Месяц: Сентябрь 2020

Как утеплить потолок в бане минватой: Чем лучше утеплять потолок в бане и как правильно это сделать: утепление своими руками

Утепление потолка в бане минватой своими руками

Утепление бани минватой

Посещение бани — весьма полезное для тела и души мероприятие. А ее герметичность способствует комфортному принятию оздоровительных процедур, сохранению нужной температуры в помещениях и экономии топливного материала. Как правильно выполнить утепление бани минватой, рассмотрим далее.
  • Утепление бани внутри
  • Пол
  • Стены
  • Потолок


Сегодняшний выбор теплоизоляционных материалов достаточно широк. Но утепление бань минеральной ватой считается едва ли не самым популярным способом для достижения максимального эффекта. Этот материал используется для изоляции полов, стен, фундаментов и потолков различного вида банных построек. Применение минеральной ваты стало уже «классикой жанра». Почему же она не сдает своих позиций?

Достоинства и недостатки минеральной ваты



Лидерство минеральной ваты в рейтинге теплоизоляционных материалов обусловлено ее немаловажными достоинствами:
  1. Материал не горит. Он является преградой для открытого огня. Исходя из этого, утепление бани минватой — это дополнительная пожарная защита конструкций постройки. Стойкость материала к высокой температуре поражает — более 1000 градусов.
  2. Повышенные изолирующие свойства. Правильная организация работ с минеральной ватой гарантирует теплоту поверхностей ограждающих конструкций.
  3. Превосходная звукоизоляция. Этот показатель очень важен при утеплении потолка и стен бани. Далеко не каждый материал может «похвастаться» таким свойством.
  4. Высокий показатель морозостойкости.
  5. Отсутствие температурных деформаций.
  6. Химическая и биологическая стойкость.
  7. Простота монтажа. Малый вес и достаточная толщина материала позволяет удобно заполнять им любые пространства в строительных конструкциях, что ускоряет их доведение до готового вида.
  8. Экономичность. Процесс изготовления минеральной ваты не требует значительных затрат, поэтому ее себестоимость невысока.

К недостаткам этого материала относятся:
  • Солидная толщина утеплителя, поскольку она учитывает

Технология утепления потолка бани минеральной ватой

Русская баня – уникальное место для принятия расслабляющих и оздоравливающих водных процедур и общения. Крепкий иммунитет, красивая кожа и очищенный от шлаков организм – вот результаты постоянного посещения бани. Однако эффективность банных процедур не может не зависеть от качественного утепления бани.

Все уже давно привыкли к тому, что необходимо утеплять внутренние поверхности (полы, стены, потолки) в квартирах и домах. Однако качественное утепление бани не менее необходимо. Если в квартире достаточно утеплить только стены, то баня и частный дом нуждаются в тщательном утеплении потолка. Все дело в том, что нагретый воздух становится легче и поднимается вверх. Если потолок не отличается хорошей теплоизоляцией, то горячий воздух пройдет прямо на крышу и будет обогревать окружающий дом воздух, а это пустой расход тепла.

Утепление потолка бани минеральной ватой – недорогой и простой вариант. Если все сделать правильно, то такой потолок способен прослужить долгие и долгие годы.

Технология

Минеральную вату надо обязательно изолировать от водных паров. Для этого ее надо закрыть пароизоляцией, которая должна быть герметичной и водонепроницаемой. Сегодня для пароизоляции часто используется фольга, проклеенная на стыках алюминиевым скотчем. Среди новинок строительного рынка – фольгоизол, современный материал, изготавливаемый на стеклотканевой основе. Кроме того, часто используются пергамин, мембранные утеплители или обычная полиэтиленовая пленка.

Банный потолок может быть:

  • подшивным;
  • панельным;
  • настильным.

Если потолок подшивной, то есть доски подшиты к балкам перекрытия, утеплять надо со стороны чердака. На потолок укладываются 2 слоя пароизолятора (пергамина, рубероида и так далее), слой минеральной ваты, снова слой пароизолятора.

Чтобы пароизолятор был герметичным, стыки можно проклеить фольгированным скотчем. Далее можно постелить на пол чердака доски.

В случае панельного потолка, каждая панель обтягивается пароизоляционной пленкой, на нее укладывается минеральная вата и закрывается пароизоляцией. Все это зашивается досками.

Проще всего утеплять настильный потолок. Технология здесь будет такая же, как и в случае подшивного потолка. Для этого на досках со стороны чердака раскатывают пароизоляцию, затем кладут на нее слой минеральной ваты толщиной 200-250мм и полностью закрывают его пароизоляцией. Далее пол зашивается досками.

Плюсы и минусы

Среди преимуществ утепления минеральной ватой можно назвать то, что:

  • этот материал почти не проводит тепло и может хорошо изолировать помещение, в том числе и от посторонних звуков;
     
  • минеральная вата пожароустойчива и не сможет стать причиной пожара;
     
  • волокнистые утеплители служат долго;
     
  • материал стоит недорого и прост в эксплуатации;
     
  • в минеральной вате не заводятся мыши, насекомые и прочая живность, на минеральной вате не появится плесень и в ней не пойдут гнилостные процессы;
     
  • минеральная вата полностью экологична и не нанесет вреда здоровью;
     
  • минеральная вата прочна и отлично противостоит механическим нагрузкам.

Свою оборотную сторону имеет все, и минеральная вата как материал для утепления потолка бани, к сожалению, не стала исключением. Она имеет мало недостатков, если сравнивать их количество с количеством достоинств, но недостатки эти весьма существенны. Рассмотрим их:

  • минеральную вату нельзя сминать или утрамбовывать, потому как уплотненные волокна сильно теряют свои теплоизоляционные свойства;
     
  • минеральная вата должна быть полностью изолирована от малейших испарений воды, потому что при намокании она потеряет все свои полезные для утепления свойства.

Итак, технология утепления при помощи минеральной ваты не так сложна. Ее вполне можно применять самостоятельно и без специальных строительных навыков.

Утепление потолка бани и сауны изнутри минеральной ватой

Те, у кого есть своя баня, знают, как много энергоносителя нужно израсходовать, чтобы достигнуть желаемой температуры в парной. В целях экономии денег и времени предпринимаются все меры, чтобы максимально эффективно использовать полученное тепло. С этой целью выполняется утепление потолка, пола и стен бани минеральной ватой. Этот материал не боится высоких температур, он нетоксичен и у него достаточно низкий коэффициент теплопроводности.

Как утеплить баню: внутри или снаружи?

утепление бани изнутри минватой

Наружное утепление без вентзазора – плохо.

Для начала разберемся, когда требуется утепление бани изнутри минватой, а когда снаружи. Есть такая наука теплотехника, она изучает теорию использования тепловой энергии в жилых и нежилых помещениях. На основании этих знаний принимаются те или иные методы по сокращению теплопотерь на практике. Так, согласно принципам теплотехники, утепление должно проводиться снаружи. Благодаря такому подходу точка росы смещается в слой теплоизоляции, где нет условий для оседания конденсата.

Поэтому если есть техническая возможность, то минеральную вату для бани нужно укладывать именно снаружи. Это касается как парной, так и остальных помещений. Если же такой вариант не подходит или невозможен в исполнении, то можно проводить монтаж утеплителя изнутри. Кстати, в парных чаще всего именно так и поступают. Это связано со стоимостью работ.

При утеплении бани изнутри минватой вы экономите на наружной отделке здания. В одной из статей мы рассказывали, как утеплять стены минватой снаружи. Если вкратце, то есть две методики:

  • вентфасад – в качестве отделки укладывается сайдинг;
  • мокрый фасад – минвату штукатурят в два слоя.

Независимо от того с какой стороны вы кладете утеплитель, изнутри помещения все равно нужно делать обрешетку, класть пароизоляцию и зашивать все это вагонкой. Положив минвату изнутри, вы экономите на стоимости наружной обрешетки, отделки (сайдинг или штукатурка) и работы.

установка полотенцесушителя своими рукамиНа самом деле установка полотенцесушителя своими руками достаточно простая процедура, если вы умеете запаковывать резьбу.

 

В этой статье мы рассказывали о принципе работы полотенцесушителя в ванной комнате.

Какую выбрать пароизоляцию

минвата для бани

В качестве пароизоляции для бани используют Пенофол.

Используя минвату для бани, нужно учитывать ее склонность к напитыванию и удерживанию влаги. Намокнув, утеплитель перестает быть таковым, а вместо сдерживания тепла начинает интенсивно выводить его за пределы помещения. Следует учитывать, что в парной влажность очень высокая и пар может проникнуть в теплоизоляцию, даже если та уложена снаружи. При этом намокнет и стена, что тоже крайне нежелательно. Поэтому пароизоляция обязательно укладывается изнутри помещения на предварительно возведенную обрешетку.

В принципе подойдет любой рулонный материал с пароизоляционными характеристиками, который соответствует следующим требованиям:

  • не токсичность;
  • прочность;
  • устойчивость к повышенным температурам.

Чаще всего в качестве пароизоляции для бани используют фольгированные материалы, например, Пенофол. Это двухслойный материал, который состоит из подушки со вспененного полиэтилена и слоя алюминиевой фольги. Это отражающая изоляция, которая отбивает до 97% ИК лучей, что особенно актуально в самой парилке. При этом не стоит преувеличивать отражающий эффект Пенофола, а тем более, если выполнить его монтаж неправильно. Допустив ошибку, вы только увеличите теплопотери.

рекуператор воздуха для квартирыСамый простой рекуператор воздуха для квартиры устанавливается прямо в стене. Он способен обеспечить приток кислорода в небольшой комнате.

 

О том, как сделать пиролизную печь своими руками подробно написано здесь.

Методы монтажа минеральной ваты

минвата для сауны

Контробрешетка набивается поверх пароизоляции на всех рабочих поверхностях.

Рассматривать будем бани с балочными перекрытиями, так как именно эта конструкция самая распространенная. Редко где встретишь сауну с бетонными потолками. Разделим монтаж на две группы:

  • стены;
  • горизонтальные перекрытия (потолок и пол).

Как мы уже сказали, минвата для сауны на стены может укладываться снаружи и изнутри. Методы наружного утепление дома мы уже рассматривали, так что сосредоточимся на внутренних работах. Тем более, это дешевле. Для начала подбираем сечение брусков для будущей обрешетки. Высота бруса должна быть такой, чтобы минвата легла заподлицо, или даже больше. Шаг между направляющими на три сантиметра меньше, чем ширина утеплителя. Бруски крепятся перпендикулярно полу.

Между направляющими враспор кладется минвата. Поверх обрешетки степлером крепится Пенофол фольгой внутрь. Ленты пароизоляции не должны быть внахлест, они кладутся стык встык. Места соединений обязательно проклеиваются скотчем с алюминиевым напылением, чтобы создать монолитное зеркало. Поверх пароизоляции набивается горизонтальная контробрешетка, которая потом зашивается вагонкой.

Пенофол на стенах полу и потолке должен соединяться, чтобы получился герметичный защитный слой, как в термосе.

Утепление потолка в бане минватой и пола можно объединить, так как методика практически одинаковая. В обоих случаях утеплитель кладется на черновое покрытие:

  • на черновой пол изнутри;
  • на черновой потолок – снаружи со стороны чердака.

Премудростей тут нет никаких, нужно просто положить необходимый слой минваты плашмя. Далее дело за пароизоляцией, которая всегда укладывается между утеплителем и отапливаемым помещением. На пол Пенофол кладется поверх минваты, стыки заклеиваются и набивается контробрешетка для чистового покрытия. С потолком дела обстоят иначе, так как от влаги нужно защитить не только теплоизоляцию, а и несущие балки. Поэтому пенофол крепится к черновому потолку изнутри блестящей стороной в средину помещения. Все это герметизируется и набивается контробрешетка для дальнейшей отделки.

Зачем нужна контробрешетка

Как вы могли заметить, на всех поверхностях поверх Пенофола набивается контробрешетка. Она нужна, чтобы оставалась буферная воздушная зона, которая выполняет сразу две функции:

  • дает возможность фольге отбивать ИК лучи;
  • не дает конденсату впитываться в отделку.

Чтобы Пенофол мог отбивать инфракрасные лучи должен быть воздушный зазор не менее 15 мм, так как ИК излучение передается только по воздуху. Если фольга касается отделки, то тепло передается напрямую от одного материала к другому. В этом случае алюминий только ускорит реакцию теплообмена, соответственно, теплопотери будут интенсивнее.

Утепление потолка бани минеральной ватой: инструкция

Утепление потолка бани минеральной ватойПоскольку потери тепла через крышу могут составить от 25 до 40%, утепление потолка бани минеральной ватой является важным этапом в строительстве парной. В холодное время года печь не сможет поддерживать температуру на желаемом уровне, если помещение не утеплено. А конденсат на потолке будет постепенно разрушать перекрытие. Чтобы предотвратить это, необходимо сделать утепление потолка минватой изнутри или со стороны чердака.

При наличии нужных инструментов и материалов все работы можно сделать самостоятельно. Главное, следовать всем рекомендациям и инструкциям. Теплоизоляцию можно сделать разными утеплителями. Одним из таких является минеральная вата, особенности которой будут рассмотрены далее.

Обзор утеплителя

Очень часто, чтобы утеплить потолок в частном доме, применяют минвату. Это обусловлено соотношением цены и качества. За невысокую стоимость можно получить материал с низкой теплопроводностью, монтаж которого не очень сложно сделать своими руками. Минеральная вата состоит из доменного шлака, стекла, песка и каменных пород. Связующим веществом выступают синтетические смолы. Минвата бывает нескольких видов:

  • шлаковата;
  • стекловата;
  • базальтовая вата;
  • эковата, или целлюлозная.

Чтобы знать, как правильно утеплить потолок, нужно понять, какой материал лучше выбрать. Первый вид склонен быстро впитывать влагу, поэтому его использование в бане нецелесообразно. Высокая гигроскопичность приводит к потере теплоизоляционных свойств. Ломкие и колкие волокна шлаковаты не позволяют использовать ее внутри помещения. Единственным ее преимуществом является низкая цена.

стекловатаУтепление потолка стекловатой возможно, но нежелательно. Она представляет собой плавленое стекло, из которого вытягивают тонкие волокна. Как и у шлаковаты, они хрупкие. При попадании на тело человека могут вызывать раздражение слизистой оболочки или кожи. Данным материалом стоит делать теплоизоляцию со стороны чердака, но не изнутри.

Когда делают утепление потолка в частном доме минватой, как правило, используют базальтовую или каменную вату. Поскольку ее делают из габбро-базальта, она имеет пластичные волокна. Если толщина утеплителя менее 10 см, он продается в рулонах. Когда параметр больше 10 см, тогда формируются плиты или панели. Они имеют высокую прочность и бывают разной плотности. Базальтовой ватой можно утеплять помещение изнутри и снаружи.

Некоторые производители делают панели с фольгированным слоем. Если повернуть термоизолятор этой стороной внутрь помещения, тепло будет отражаться от поверхности и возвращаться в комнату. Это поможет дополнительно сохранять теплый воздух внутри.

Эковата на 80% состоит из целлюлозы, поэтому считается экологически чистой. Чтобы материал не был подвержен разрушению под действием различных бактерий, и в целях снижения горючести, в термоизолятор добавляют борную и бурую кислоты. Первая защищает утеплитель от гниения, микроорганизмов и грызунов. Бурая кислота является антипиреном, поэтому ее использование снижает пожароопасность.

Все виды ваты имеют высокую гигроскопичность. Однако утепление потолка эковатой предпочтительнее. Это связано с тем, что она способна абсорбировать большое количество влаги без существенного ухудшения теплоизоляционных свойств. Минплита потеряет 9% в коэффициенте теплопроводности при увеличении влажности на 1-2%. Эковата добавит в теплопроводности всего 2-5% при увеличении влажности на 25%.

Таким образом, утепление потолка в деревянном доме минватой менее предпочтительно, поскольку целлюлозная вата поддерживает воздуха внутри помещения в комфортных условиях без ущерба теплоизоляционных свойств. Поскольку монтаж не очень сложный, можно сделать утепление эковатой своими руками.

Недостатком минеральной ваты является связующее вещество. Смолы выделяют в воздух химические соединения, которые могут быть вредными для человека. А для укладки эковаты нужно использовать специальное оборудование.

Пароизоляция и гидроизоляция

Утепление потолка в бане минватой не может проводиться без пароизоляционных работ. Поскольку теплый воздух поднимается к потолку, он проникает под обшивку и превращается в конденсат на утеплителе. А это снижает теплоизоляционные свойства ваты и способствует возникновению грибков и плесени. Пароизоляция призвана защитить утеплитель и балки перекрытия из дерева от влаги. В банных помещениях лучше укладывать фольгированную пленку.

Гидроизоляция поможет защитить теплоизоляцию от влаги со стороны чердачного помещения. В крыше может появиться протечка, или начнется образование конденсата на чердаке. И чтобы утеплитель не контактировал с влагой, его застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого используют обычную полиэтиленовую пленку, рубероид или специальные материалы. Стелить паро- и гидроизоляцию необходимо внахлест, а стыки проклеивать обычным или армированным скотчем.

Технология утепления со стороны чердака

схемаМинвата бывает разной толщины, и определяющим фактором являются климатические условия. Толщина минваты для утепления потолка должна быть не менее 10 см. Ее укладка происходит между обрешеткой в распорку.

Утепление чердачного перекрытия минватой начинается с того, что к балкам подшивают доски. Благодаря этому утеплитель можно расположить между перекрытием. Если высоты балок недостаточно, на них закрепляют рейки. Слой минваты должен быть немного меньше ширины реек.

Затем пароизоляционной пленкой укрывают балки, рейки и пространство между ними, в которое будет укладываться теплоизолятор. Стелить ее нужно внахлест так, чтобы края заходили друг на друга на 10-15 см. Инструкция по утеплительным работам предусматривает герметичные слоя гидро- и пароизоляции. Поэтому все стыки необходимо проклеивать строительным скотчем. К деревянным перегородкам материал можно крепить с помощью степлера.

Далее в пространство между рейками осуществляется укладка минваты. Чтобы теплоизоляция была выполнена качественно, плиты должны быть плотно подогнаны друг к другу. Даже небольшие зазоры приведут к потере тепла.

Когда утеплители уложены, приступают к гидроизоляции. Поверх ваты укладывают пленку внахлест. Края тоже должны заходить на 10-15 см друг на друга и проклеиваться скотчем. По окончании работ поверх укладывают дощатое покрытие. Таким образом происходит утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам.

Утепление со стороны помещения

утепление изнутриТакже необходимо рассмотреть, как утеплить потолок в бане минватой изнутри. При данном способе термоизоляции лучше пользоваться каменной ватой. Перед утеплением со стороны чердака на балки перекрытия настилают гидроизоляционный материал. Сверху на него укладывают дощатое покрытие.

После этого утепление потолка минеральной ватой будет производиться внутри помещения. Теплоизолятор укладывают между балками. Если их ширины недостаточно, дополнительно крепят рейки. Расстояние между балками должно быть на 3-4 см больше ширины плит утеплителя. Это нужно для того, чтобы панели стояли в распор.

Как утеплить потолок минватой в уже построенной бане? Для этого нужно к потолку закрепить направляющие. Первым делом проводят разметку с помощью строительного уровня. Отмечают линии, по которым будут устанавливать направляющие. Расстояние между рейками подгоняют под размеры плит утеплителя, чтобы материал был плотно закреплен между направляющими.

Деревянный каркас фиксируют саморезами через 50-60 см. Металлические рейки крепят на специальные подвесы. С их помощью можно регулировать расстояние до потолка и фиксировать отогнутыми частями утеплитель, который неплотно держится.

Когда работы по укладке минваты завершены, приступают к пароизоляции. Инструкция по ее укладке предусматривает герметичное покрытие. Для этого полотна должны быть внахлест и стыки проклеиваться скотчем. Затем поверх него к балкам крепят деревянные рейки. К ним будет прикручиваться декоративная вагонка.

Только правильное выполнение всех условий обеспечит качественную теплоизоляцию помещения. Однако если вы сомневаетесь в том, как утеплить потолок в бане своими руками, или не уверены в своих навыках, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Утепление потолка в бане минватой своими руками

Правильное утепление потолка в бане минватой своими руками - от А до Я 1

Качественное утепление потолка в бане минватой своими руками поможет создать максимально комфортный микроклимат, понизить расход топлива и оптимизировать затраты времени, необходимого для прогревания помещения. При недостаточном утеплении потолка или же в случае полного отсутствия теплоизоляции, тёплый воздух начнёт образовывать конденсат, который доставит неприятные ощущения всем находящимся в парилке, ведь он начнет стекать вниз холодными каплями.

Чтобы избежать подобной проблемы, пирог потолка в бане обязательно должен включать слой теплоизоляции. Использование минеральной ваты является одним из самых бюджетных вариантов утепления, которое можно использовать в различных конструкциях бань (как с чердачным помещением, так и без него). Материал крепится к балкам перекрытия, которые предварительно обрабатываются антисептиком.

Утепление потолка в бане минватой своими руками – это процесс, который обладает массой преимуществ. Минвата, в частности, обладает пожароустойчивыми свойствами и может служить человеку долгое время. Этот материал не подвержен «гнилостным» процессам, на нем не образуется плесени, в нём никогда не заведутся мыши или насекомые.

Правильное утепление потолка в бане минватой своими руками - от А до Я 2

Необходимость использования пароизоляции

Утепление потолка бани своими руками следует начинать с выбора пароизоляции, которая необходима для того, чтобы теплоизоляционный слой как можно дольше выполнял свои функции. Из множества видов пароизоляции для бань лучше всего выбрать фольгоизол — материал на стеклотканевой основе, покрытый слоем алюминиевой фольги. Такая пароизоляция не только защитит минвату от намокания и потери теплосохраняющих свойств, но и выступит в роли теплоотражателя, что позволит в несколько раз снизить расходы на поддержание нужной температуры.

Укладка фольгоизола или других выбранных Вами пароизоляционных материалов (например, таких, как мембранная пароизоляция или фольгированный изолон) должна производиться с нахлёстом не менее пяти сантиметров. Закрепив фольгоизол строительным степлером, швы дополнительно проклеивать надо скотчем, чтобы не допустить ни малейших трещин или отверстий для прохождения пара. Только в случае полной герметичности, утепление потолка в бане минватой своими руками обеспечит Вам необходимый результат.

Правильное утепление потолка в бане минватой своими руками - от А до Я 3

Укладка теплоизоляции

Чтобы правильно провести утепление потолка бани своими руками, нужно перпендикулярно балкам перекрытия прибивать обрешётку, которая будет служить поддержкой для теплоизоляции (к ней же затем будет крепиться потолочная обшивка).

В пространство между балками поверх пароизоляции плотно, без натяжения, укладывается утеплитель, толщина которого должна быть не меньше 200-250 мм. Желательно, чтобы расстояния между балками было небольшим, ведь именно тогда минеральная вата ляжет без зазоров и щелей.

Стоит отметить, что слишком сминать её тоже нельзя, так как в этом случае она может потерять часть своих теплозащитных свойств.

Теплоизоляционный слой нуждается в защите от влаги, которая может попасть на него через крышу бани. По этой причине, такую процедуру как утепление потолка бани своими руками обязательно нужно завершить укладкой гидроизоляции. В качестве такого гидроизолирующего слоя, вполне можно использовать термоплёнку или обычный полиэтилен. Для того, чтобы обеспечить хороший уровень проветривания, между слоями теплоизоляции и гидроизоляции нужно оставить свободное пространство.

Правильное утепление потолка в бане минватой своими руками - от А до Я 4

керамзит, опилки, глина, земля, пенопласт, минвата

Экономия ресурсов на обогрев зданий и помещений полностью зависит от качества их теплоизоляции. Особое внимание необходимо уделять помещениям с максимальной влажностью и температурой – баням, а в них виновнику самых больших потерь драгоценного тепла – потолку.

От того какой будет выбран утеплитель для потолка бани зависит, в конечном итоге, качество принимаемых в ней оздоровительных процедур.

Возможность применения того или иного утеплителя в бане ограничены конструктивными особенностями потолка.

Потолок в бане по принципу монтажа делится на:

  • Подшивной – оборудуется изнутри банного помещения, крепится к балкам снизу в виду ограниченного или полностью отсутствующего чердачного пространства
  • Настильный – настил из плотно подогнанных друг к другу деревянных, обрезных досок опирается на несущие стены здания. Возможен вариант укладки поверх балок. В варианте настила мы будем делать выбор, чем утеплить потолок бани снаружи, со стороны чердачного помещения.

Так как подшивной потолок крепится снизу, то он не может физически выдержать большую тяжесть. Это значит, что то, чем утеплить потолок в бане, должно быть не только качественным, но и достаточно легким.

Эффективными и легкими могут быть:

  • Пенопласт
  • Пенополистирол
  • Базальтовая минеральная вата
  • Стекловата

Рассмотрим их на предмет чем можно утеплить потолок в бане и чем лучше утеплить потолок в бане?

Эти утеплители очень легкие и широко применяются в современном строительстве. Но годятся ли они для банного помещения с большой температурой и влажностью?

Пенополистирол и пенопласт как  утеплители

Отличаются одними из самых минимальных показателей теплопроводности и великолепно справляются со сбережением тепла. Но применение их возможно только снаружи помещений.

Утепление потолка в бане

Пенопласт

Уже при температурах около +60С в пенопласте и пенополистироле начинаются разрушительные процессы с выделением вредных газообразных образований. Заметить это просто, по появляющемуся неприятному запаху.

Но самое страшное даже не это. Данные материалы крайне легко воспламеняются и способны при горении выделять  фенол, который смертелен для человека при вдыхании даже в очень малых дозах.

Даже небольшой, крошечный очаг воспламенения может оборвать человеческую жизнь.

Кто-нибудь хочет такой утеплитель для потолка в бане?

Вывод прост и однозначен: утепление потолка в бане пенопластом и пенополистиролом  категорически запрещено!

Базальтовая минеральная вата

Самый распространённый и не имеющий ограничений применения утеплительный материал, в основе которого многократно переплетённые неорганические волокна.

Утепление потолка в бане

Базальтовая минеральная вата

Базальтовая минеральная вата имеет те же теплосберегающие характеристики,  что и пенопласт, но при этом полностью лишена его главных недостатков.

Безопасно применение как внутри помещений, так и снаружи зданий. Нейтрален к высоким температурам, не горит. Выдерживает температуры до +700С. Экологически чист, абсолютно безвреден для здоровья человека.

Срок безупречной службы – до 40 лет. В базальтовой вате нет условий для появления грибков или плесени.

Выпускается производителями в рулонах и базальтовых плитах, что позволяет их легко монтировать для утепления помещения. Есть и специально разработанный вид такой ваты для бани – фольгированный с одной стороны.

Вывод: утепление потолка в бане базальтовой минватой – это самое оптимальное решение.

Почитать подробнее: утепление потолка минватой.

Стекловата

Это то же минеральная вата. Как кандидат на утеплитель потолка в бане обладает теми же прекрасными характеристиками, что и базальтовая вата. Но есть одно значительное «но».

Волокна стекловаты чрезвычайно ломки и могут крошиться на микроскопические нити волокна, которые способны проникнуть даже под одежду человека и вызвать сильнейший зуд.

Утепление потолка в бане

Стекловата

Что уже говорить о бане, где человек вообще без одежды?

Вывод: если и есть чем покрыть потолок в бане, то только не стекловатой.

Мы разобрали все легкие виды утеплителей и определили, что для подшивного потолка в бане пригодна только базальтовая минеральная вата.

Утеплители настильного потолка в бане

Настильный потолок представляет собой плотно лежащие друг к другу обрезные прочные доски, опирающиеся на несущие стены бани. Для придания жесткости доски скрепляются поперёк брусьями. Швы между досками и контактами со стенами замазываются глиной. Конструкция получается достаточно крепкой, чтобы в качестве утеплителя можно было использовать его более тяжёлые виды, чем минвата.

Данный вид потолка открывает гораздо больше вариантов утепления, в том числе и традиционные:

  • Глина с опилками
  • Керамзит
  • Земля
  • Опилки
  • Базальтовая минеральная вата

Глина с опилками

Традиционный, прошедший проверку временем вариант – утепление потолка бани глиной с опилками. Отличается природной экологичностью, безопасностью и дешевизной.

Утепление потолка в бане

Глина с опилками

Для разных климатических зон слой глины будет отличаться. Отличаться будет и его вес, и давление на деревянный настил. Это, пожалуй, единственный минус выбора глины как потолка в бане.

Выполненный из натурального природного материала, потолок сохранит свои тепло сберегающие свойства на протяжении нескольких десятилетий.

Утепление потолка в бане глиной с опилками достигается толщиной слоя в 10-15 см.

Порядок монтажа:

  • По периметру настила над банным помещением устанавливают ограничительные доски, так чтобы получился «ковш». В деревянном срубе бани в верхнем бревне делают L – образный вырез, где горизонтальная площадка используется как упор для настила, а вертикальная как ограничитель.
  • Укладывают вовнутрь  «ковша» два слоя паробарьера, в виде специальной плёнки, фольги или обычного полиэтилена.
Наш совет! Так как в полиэтилене с повышением температуры начинаются разрушительные процессы, рекомендуем использовать алюминиевую фольгу.
  • Приготавливают раствор глины с примесью опилок дерева. Для его приготовления сухую глину растворяют в воде до консистенции сметаны, а потом в бетономешалке, или ручным способом, смешивают его с деревянными опилками
  • Полученный состав равномерно наносят на пароизоляционный слой до получения расчетной толщины утеплителя
  • Дают раствору высохнуть в течение нескольких дней
  • Появившиеся трещины после высыхания снова замазывают глиной
  • Сверху глины возможна прокладка гидроизоляционного слоя. Эта процедура в этом варианте – необязательна.

Вывод: традиционный способ утеплить потолок бани глиной с опилками актуален и сегодня.

Керамзит

Утепление потолка в бане керамзитом, природным материалом, очень эффективно.

Керамзит представляет собой округлые гранулы вспененной глины после её термической обработки. Натуральный легкий материал прекрасно бережёт тепло и совершенно не боится влажности.

Весит более, чем в два раза меньше по сравнению с аналогом из глины с опилками.

Утепление потолка в бане

Утепление потолка бани керамзитом

Как утеплить потолок керамзитом правильно:

  • В этом варианте наличие «ковша» так же обязательно, керамзит – очень легкий материал и у него большая «текучесть»/
  • Укладываем в «ковш» два слоя паробарьера/  
  • Засыпаем ровным слоем керамзит. В зависимости от климатической зоны расположения бани, его толщина колеблется в интервале от 15 см до 30 см.
  • Накрывать керамзит гидробарьером не желательно.

Вывод: если положить керамзит на потолок бани, тогда получим гарантию сохранности тепла.

Земля – утеплитель

Наверное, самым экономным бюджет – вариантом будет утепления потолка в бане землей или её смесью с торфом. 

Но насыпать придётся довольно таки внушительный слой – не менее 20 см, который должен быть достаточно рыхлым, что бы в нем мог удерживаться воздух.

Утепление потолка в бане

Утепление потолка в бане землей

Минусов у такого варианта очень много. Это и большой вес, и изменение тепло сберегающих характеристик с течением времени.

Ещё более нежелателен этот способ, в виду прорастания в земле различных растений и разрушения их корнями конструкций бани.

У такого варианта очень малый срок службы. Через годик-два придётся провести замену – пару кубов земли с крыши и ещё пару кубов обратно.

Вывод: утепление потолка в бане землей – это не рациональное решение.

Опилки

Широко известное утепление потолка в бане опилками и, наверное, самое спорное. У этого варианта масса сторонников, которые точно знают, как утеплить потолок в бане опилками.

Утепление потолка в бане

Утепление потолка бани опилками

Опилки должны быть мелкими, а их слой около 20 см высотой.

Честно говоря, слабо верится, что органические опилки, без защиты неорганической глины, смогут самостоятельно, легко и многократно выдержать перепады температур на протяжении многих лет. Разрушительные процессы всё равно начнутся, и опилки будут постоянно терять свои тепло сберегающие свойства.

Через два-три года придётся менять опилки полностью на новые.

Вывод: утепление потолка в бане опилками – не рациональное решение.

Базальтовая минеральная вата

Практически идеальный вариант. Может эффективно использоваться как в подшивном варианте потолка в бане, так и в настильном.

Наличие фольгированного вида базальтовой ваты  может значительно ускорит процесс утепления, а фольгированный скотч очень просто решит проблему цельности защитного пароизоляционного слоя.

Мы рассмотрели практически все виды и материалы для утепления потолка в бане и можем сделать общий вывод.

В качестве рекомендуемого утеплителя для бани подходят:

  • Базальтовая минеральная вата
  • Глина с опилками
  • Керамзит.

Поделиться статьей:

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Баня – это не просто отдельно стоящее строение, это почти философская категория, элемент культуры нашего народа. От того как она будет построена, каким образом утеплена и «нафарширована», будет зависеть тот самый желанный оздоровительный эффект, ради которого эта баня и посещается.

Важно создать термос внутри.

Важно создать термос внутри.

Существуют различные материалы, которые позволяют эти проблемы решить, а утепление потолка бани минватой, к примеру,  предполагает целую технологическую цепочку действий, в результате которых вы получаете гарантированный эффект.

Вот о материалах и способах их укладки пойдет речь в данном материале.

О потолках и материалах

Фото утепления деревянного простого потолка.

Фото утепления деревянного простого потолка.

Чем хороша любая инструкция – она четко и последовательно описывает весь порядок действий, которые позволяют получить определенный результат. Вот и мы попытаемся изложить все четко и последовательно. В итоге нам необходимо получить утепленный потолок собственной бани.

Итак, приступим. Современные конструкции бань как строений имеют два типа потолков:

  • Деревянный наборной;
  • Железобетонный плиточный. При этом плита перекрытия может быть и промышленного производства и самодельная.

А утепление потолка происходит как снаружи, так и изнутри этого конструктивного элемента.

Теперь о материалах, которые позволят утеплить потолок бани своими руками:

  1. Минеральная вата, о которой мы уже упоминали в начале статьи. Наиболее распространенный утеплитель для бань и дело здесь даже не в ценовой составляющей. Минераловатный утеплитель не горит, при нагревании не выделяет токсических химических веществ. Недостаток, которым она обладает, а именно боязнь влаги, легко решается применением паро и гидробарьеров.
Утепление потолка – создайте уют в своем доме

Вот такие коврики можно применить с пользой

  1. Вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Идеальный и незаменимый материал для утепления бани изнутри. Именно им создается эффект термоса в парилке, который позволяет долго сохранять необходимую температуру. Применяется не только для потолков, но и для стен, кроме того очень часто его вешают в домах за радиаторы отопления в качестве отражающих экранов.
  2. Керамзит. Утеплитель, который засыпается на потолок бани со стороны чердака. Засыпав его слоем в 15-20 см, вы сможете получить необходимый эффект без большого утяжеления конструкции.
  3. Другие материалы. Сюда можно отнести минеральный утеплитель нового поколения со  всевозможными пропитками и с запатентованными названиями, даже с фольгированным слоем, специальные смеси, которые засыпаются, задуваются, но существует несколько но:
  • Первое но – технологии применения, абсолютно не отличаются от тех, о которых пойдет речь;
  • Второе но – специальные пропитки материала, приводящие к заявленным улучшениям материала, конечно же, присутствуют, но ощутимого эффекта, от которого перевернется весь мир, они не дадут;
  • Третье но – цена изделий будет выше иногда намного, а вот эффект тот же самый. Для примера можно взять пеностекло. Отличный материал, не пропускает воду и абсолютно равнодушен к ней, не горит, не деформируется при нагрузках, не рассыпается со временем, ну всем хорош. Вот только одно – цена изделия, та самая ложка дегтя в бочке банного меда.
Минеральный утеплитель – идеальное средство теплоизоляции

Прекрасный материал пеностекло, только бы им и утеплялись, но стоит…

Интересно знать! Иногда у владельцев бань или саун возникает вопрос, можно ли утеплять бани пенопластом. Это прекрасный утеплитель, недорогой, очень прост в монтаже, не гниет, к влаге равнодушен. Да можно, но только снаружи стены, или потолок, если он представлен бетонной плитой сверху. Исключением пенопласта из этих работ мы достигаем две цели: Первая – при сильном нагревании, он начинает выделять в окружающую среду очень токсичные вещества, а у вас закрытое пространство; Вторая – что бы ни обещали производители, но пенопласт горит, и любая искра может иметь неприятные последствия. Утепление пластиковых окон снаружи, утепление лоджии снаружи, пожалуйста, пенопласт к вашим услугам.

Чем утеплить потолок в бане вы уже поняли, теперь перейдем к вопросу, как правильно утеплить потолок бани.

Внутреннее утепление

Схематично, но четко по технологии.

Схематично, но четко по технологии.

Особенность потолочных работ заключается в том, что возможности применения материалов несколько ограничены. Причины понятны, работы производятся на весу.

Утепление потолка в бане изнутри предусматривает несколько технологий:

  • Самый простой способ – применение вспененного полиэтилена с фольгированным слоем;
  • Второй более сложный – укладка минеральной ваты и полиэтилена фольгированного.

Вот их и рассмотрим:

  1. Как правильно утеплить потолок в бане простым методом. В данном случае имеется в виду то, что внутреннее утепление будет совмещено с наружным, когда плита перекрытия или дощатый потолок буду утепляться со стороны второго этажа или чердака.

В этом случае все очень просто. Рулон вспененного полиэтилена фольгированного кроится ( с расчетом, что на стены будет заходить фрагмент материала не менее 10 см), разрезается и фиксируется. Фиксация к бетонному основанию производится специальным клеем.

После высыхания производится дополнительная фиксация рейками, на которые будет крепиться вагонка из дерева. Фиксация к деревянному наборному потолку производится скобами строительного степлера.

Совет! Как бы вы не старались, но стыки останутся их можно закрыть двумя методами: первый – фольгированный скотч, второй – крепление реек под вагонку именно на стыки.

Со стыками поступаем вот так.

Со стыками поступаем вот так.

  1. Как утеплить потолок в бани своими руками, если нет возможности произвести утепление плиты перекрытия сверху.

В этом случае придется прибегнуть к сложному способу в следующей последовательности:

  • На основание плиты приклеиваем гидробарьер. Он необходим для того чтобы избежать впитывания влаги минеральной ватой из железобетонной конструкции. Если вы проводите утепление деревянного потолка порядок действий точно такой же. Единственным отличием будет то, что пленка барьера не приклеивается, а степлеруется;
  • Поперек балок перекрытия устанавливаются бруски обрешетки. Они будут выполнять роль ограничителей для минеральноватного утеплителя. Шаг обрешетки должен быть на несколько сантиметров меньше, чем ширина мата утеплителя;
  • Между брусками вставляем минеральную вату и на бруски набиваем паробарьер;
  • Сверху устанавливается фольгированный полиэтилен по уже описанной технологии.

Как утеплить потолок в бане вы поняли, переходим на утепление потолка со стороны чердака или второго этажа.

Наружное утепление

Вопрос решается керамзитом.

Вопрос решается керамзитом.

В этом случае допускается также несколько техник:

  • Первая техника заключается в том, что балки и доски потолка выстилаются паробарьером. Затем решаем вопрос, чем утеплить потолок бани. В качестве утеплителя можно использовать все ту же минеральную вату, можно утеплиться керамзитом, хоть песком.

В этом случае минеральная вата просто укладывается по приведенной выше технологии, закрывается гидробарьером, а на балки набираются половые доски. Если в ход идет керамзит, то дополнительных гидробарьеров можно не сооружать. Но для возможности передвижения по чердаку, необходимо продумать дорожки (проще говоря, бросить несколько досок, по которым можно пройти весь чердак и попасть в любую его точку).

И минеральная вата подойдет.

И минеральная вата подойдет.

  • Вторая техника это утепление бетонной плиты. В этом случае утепление потолка в бане происходит по технологиям уже описанным с той лишь разницей, что вам будет необходимо соорудить деревянную обрешетку под утеплитель.

Но саму плиту лучше, все же, прикрыть гидробарьером, так как она очень хорошо впитывает влагу. Затем укрепить обрешетку, уложить утеплитель (для минваты поставить еще один гидробарьер) и затем либо соорудить еще один пол, либо сохранить возможность беспроблемного передвижения по чердаку.

 

В заключение

Как утеплить потолок бани, мы описали. Этот процесс достаточно простой и не требует особых навыков, да и дорогостоящие материалы ему ни к чему.

Вы не сильно удивитесь, если узнаете,  что возможно даже  утепление потолка бани землей провести, вместо песка, керамзита и даже минеральной ваты. Видео в этой статье также приготовило для вас немало интересного.

DIY Изоляция | Стекловолокно, Минеральная вата, Утеплитель

При использовании некоторых типов изоляционных материалов установка собственной изоляции определенно выполнима — и вы можете сэкономить деньги, не нанимая профессионала. Установка утеплителя из стекловолокна или минеральной ваты — простой проект, сделанный своими руками. Другие типы изоляции, такие как изоляция из распыляемой пены, требуют привлечения профессионала.

Подготовка к установке теплоизоляции войлока

Перед началом работы по утеплению войлока:

  • Убедитесь, что у вас дома правильное значение R .
  • Узнайте, требуются ли замедлители образования пара .
  • Убедитесь, что у вас есть набор продуктов, необходимый для выполнения работы.
  • Убедитесь, что у вас есть все связанные инструменты.
  • Убедитесь, что у вас есть подходящая одежда и средства индивидуальной защиты Узнать больше .
  • Имейте под рукой дополнительные ресурсы. Если во время установки у вас есть доступ к Интернету, откройте эту страницу на мобильном устройстве, чтобы вы могли проверить, что делать, если обнаружите определенные проблемы.Кроме того, вы можете загрузить или распечатать Руководство по установке для чердаков и потолков, стен и полов или полов. Любой подход позволит вам найти решения проблем, с которыми вы можете столкнуться в процессе установки.
  • Рассмотрим важные вопросы безопасности, подробно описанные здесь .

Знать основы

Каждый раз, когда вы добавляете теплоизоляцию в свой дом, следует помнить о нескольких вещах:

  • Воздушное уплотнение затем изолируйте. Добавление изоляции без воздушного уплотнения не принесет вам желаемых преимуществ. Это означает, что необходимо установить воздушный барьер и герметизировать утечки.
  • Убедитесь, что изоляция не сильно сжата. Сжатая изоляция не даст вам того уровня сопротивления R, который вы видите на упаковке, поэтому убедитесь, что она не слишком сжата — стенами или препятствиями, такими как провода, розетки и т. Д.
  • Большие зазоры и пустоты не годятся .Внимание к деталям имеет большее значение, чем вы думаете. Например, если у вас есть чердак площадью 1000 квадратных футов, а 10 квадратных футов, или 1%, неизолированы (скажем, чердак), вы можете предположить, что эффективность изоляции чердака составляет 99%. Это не так — из-за особенностей протекания тепла это было бы намного менее эффективно. Детали имеют значение, поэтому постарайтесь сделать это правильно.

Начать с обхода

Если вы добавляете изоляцию в стены, осмотрите их, чтобы убедиться, что все полости, в которых будет устанавливаться изоляция, будут иметь 6 сторон после установки отделки стены.Это означает, что будет внешняя обшивка, такая как изоляционная плита или OSB, деревянные (или стальные) стойки с четырех сторон и, наконец, отделка стен внутри. Поскольку сыпучая или ватная изоляция на чердаке, а также войлок, установленный под полом, не подвергаются значительному движению воздуха, их не нужно закрывать с внешней стороны. Если вы устанавливаете изоляцию на чердаке, убедитесь, что на карнизе установлены воздуховоды, чтобы минимизировать количество воздуха, попадающего на края изоляции на чердаках.Независимо от того, где вы добавляете изоляцию, всегда проверяйте на наличие проблем безопасности перед началом работы.

Герметизация существующего дома

Минимизация проникновения воздуха зависит от системы воздушного барьера, а не от типа изоляции. Как и любая система, она состоит из нескольких частей, но в основном эти части можно разделить на воздушные барьеры и герметики для воздушных зазоров. Воздушный барьер — это все, что препятствует движению воздуха, включая внешнюю обшивку и внутреннюю гипсовую плиту, герметизированную по краям.Чтобы система воздушного барьера была эффективной, воздушные зазоры, включая все зазоры, швы и проходы (например, водопроводные и электрические вводы), куда может попасть воздух, должны быть должным образом закрыты.

Узнать больше
— +

Достижение эффективного воздушного барьера

Эффективная система воздушного барьера может быть создана с использованием множества методов и материалов. Во время строительства дома постоянно покрывают обшивкой, чтобы она действовала как воздушный барьер.Если вы не переоборудовали свой дом полностью, добавлять обертку в существующий дом нецелесообразно. Однако все дома имеют внешнюю обшивку и внутренние барьеры, такие как гипсокартон. Итак, когда вы пытаетесь герметизировать существующий дом, в центре внимания действительно есть зазоры, швы и другие области, которые вы можете устранить. Наличие второго воздушного барьера, такого как герметизация внутренней отделки (например, гипсокартона), может повысить воздухонепроницаемость здания и увеличить экономию энергии.

Эффективная система воздушного барьера также может быть достигнута с помощью уплотнения или специальных систем уплотнения, где высокое давление используется для распыления гибких герметиков на все стыки, зазоры и трещины в ограждающей конструкции здания.Обычно системы воздушного барьера представляют собой комбинацию домашней обертки и различных герметиков, таких как герметик, и могут наноситься распылением пены там, где они наиболее эффективны для достижения непрерывного воздушного барьера. Есть пределы тому, что вы можете сделать для герметизации существующего дома, но время, усердие и достаточное количество герметика или пены могут занять у вас много времени.

Основы установки рулонной доски

Для достижения оптимальных характеристик при использовании стекловолокна и войлока из минеральной ваты в стенах и стенках колен — заполните полость.Обрежьте каждый войлок так, чтобы он был примерно на ½ дюйма длиннее полости, а для нестандартной ширины полости обрежьте войлок на ½ дюйма шире. (Стандартные войлоки предварительно нарезаются так, чтобы они были примерно на ½ дюйма шире, чем стандартная полость в стене с 16-дюймовым или 24-дюймовым центральным обрамлением.) Затем осторожно поместите летучую мышь в полость так, чтобы она заполняла полость сверху вниз, из стороны в сторону и спереди назад.

,

Установка изоляции | Где утеплить

Не знаете, где именно утеплить? Наверное, в большем количестве мест, чем вы думаете. В дополнение к стенам и чердакам изоляция должна быть установлена ​​на потолках с неотапливаемыми помещениями, стенах подвала, полах над вентилируемыми подвесными пространствами, соборных потолках, полах над неотапливаемыми гаражами или крыльцами, перегородках и между внутренними стенами, особенно в ванных комнатах. как потолки, так и полы. Цель состоит в том, чтобы создать устойчивую оболочку вокруг дома, «тепловую оболочку», без проникновения.

Но не все районы легко доступны. Потолки и чердаки — всегда хорошее место для начала, потому что они доступны и потому, что через крышу уходит больше тепла, чем через любую другую часть дома.

1. Чердаки и плоские потолки
— +


house illustration

Самыми распространенными изделиями для чердаков и плоских потолков являются стекловолокно R-30 и R-38 или минеральная вата. Обратите внимание, что эти продукты имеют полную ширину — 16 или 24 дюйма. Это необходимо для обеспечения того, чтобы изоляция заполняла пространства между балками потолка или нижними поясами ферм, а также выступала выше и закрывала большинство деревянных элементов.Для достижения R-значения R-38 и выше можно использовать два слоя и их R-значение объединить. Например, если добавить R-19 к R-30, получится R-49.

Также можно использовать изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты. Изоляция может быть установлена ​​с любым значением R. Однако для достижения правильного значения R чрезвычайно важно установить надлежащее количество и минимальную толщину изоляции. Всегда проверяйте рекомендуемые производителем инструкции по установке и устанавливайте необходимое количество.

Другой альтернативой является комбинация войлока и неплотной изоляции. Этот метод особенно эффективен в домах с кровельными фермами или в труднодоступных «укромных уголках и трещинах» — местах, наиболее подверженных потерям энергии.

2. Соборные потолки
— +


house illustration
Высококачественные войлоки, разработанные для соборных потолков, имеют R-значение 30 или 38. Высококачественные войлоки R-30 имеют толщину от 8 1/4 «до 8 1/2», в отличие от стандартных войлоков из стекловолокна R-30 толщиной 9 От 1/2 до 10 дюймов (толщина может варьироваться в зависимости от производителя.) Высокоэффективные войлоки R-38 имеют толщину от 10 дюймов до 10 1/4 дюйма, в отличие от стандартных изоляционных войлок из стекловолокна R-38 толщиной 12 дюймов. Поскольку высокоэффективные войлоки достигают того же R-значения, что и стандартная изоляция, и не имеют такой толщины, их не нужно сжимать, чтобы соответствовать углам и пространствам, которые обычно встречаются в соборных потолках.

3. Боковые стенки (наружу)
— +


house illustration

Сегодняшние изоляционные материалы изготавливаются для конструкций 2 x 4 и 2 x 6. Доступны стандартные ширины боковых стенок 15 ″ и 23 ″.(Для конструкции со стальными стойками доступны ширины 16 ″ и 24 ″.) Во многих частях страны строительные нормы и правила сегодня требуют уровней изоляции R-19 или выше в сборках боковин. Обычно это включает изоляцию и внешнюю обшивку.

4. Полы и подсобные помещения
— +


house illustration
Некоторые области, на которые часто не обращают внимания: полы над неотапливаемыми или открытыми пространствами, такими как гаражи или подъезды, полы над неотапливаемыми подвалами и консольные части полов.Изоляция пола также может помочь в передаче звука, поэтому имеет смысл использовать ее даже между двумя кондиционируемыми помещениями. Под полы можно использовать стандартные и высокопрочные войлоки.

При утеплении полов над неотапливаемыми подвалами или подвальными помещениями следует использовать облицовочные материалы, а пароизолирующие добавки должны быть обращены к нагретым участкам и контактировать с черным полом.

Необработанные изоляционные войлоки R-25 или R-19 обычно разрезаются на мелкие кусочки, чтобы они плотно прилегали между балками пола к подоконникам и ленточным балкам

5.Подвалы
— +


house illustration

Для готовых подвальных помещений можно использовать стандартные или высококачественные войлоки в зависимости от требуемого значения R. Замедлители образования пара должны быть закрыты нагретыми участками и как можно скорее.

Для изоляции фундаментных стен отапливаемых подвесных пространств используйте либо неизолированную изоляцию, если строительные нормы не требуют использования замедлителя парообразования, либо изоляцию со специальной облицовкой, рекомендованной для открытых применений. Утеплитель должен быть прикреплен к пластине подоконника и задрапирован по стене.Рекомендуемое значение R для этого приложения зависит от географического региона.

Перед утеплением подвала убедитесь, что стены сухие и не пропускают влагу из грунта.

6. Воздуховоды
— +


house illustration

Пожалуй, самое простое место для изоляции дома — это воздуховоды. Изоляционные материалы, такие как стеклопластиковые воздуховоды, обертка для воздуховодов и облицовка воздуховодов, используются для повышения комфорта в помещении за счет подачи нагретого и охлажденного воздуха из комнаты в комнату при расчетных температурах, контроля конденсации и уменьшения шума, такого как перекрестные помехи между двумя комнатами или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. шум оборудования.


Панель воздуховодов из стекловолокна

Стекловолоконная плита для воздуховодов представляет собой жесткие изоляционные плиты толщиной 1, 1-1 / 2 или 2 дюйма, изготовленные из неорганических стекловолокон, склеенных смолой. Это соединение удерживает волокна на месте на протяжении всего срока службы установки.


Вкладыш из стекловолокна

Вкладыш из стекловолокна — это тепло- и звукоизоляция, наносимая на внутреннюю поверхность каналов из листового металла. Эти изоляционные материалы имеют покрытые или матовые поверхности, покрытые воздушным потоком, предназначенные для защиты от повреждений во время установки, эксплуатации и очистки.


Обертка для воздуховодов из стекловолокна

Обертка для воздуховодов из стекловолокна — это гибкое упругое покрытие, которое наносится на наружные поверхности воздуховодов из листового металла. Его можно легко разрезать и установить, чтобы получить аккуратное, термически эффективное внешнее изоляционное покрытие на прямоугольных, круглых, овальных или неправильных поверхностях воздуховодов.

7. Зоны, легко просматриваемые
— +


house illustration

Для достижения максимальной тепловой эффективности важно изолировать любое пространство, где может быть потеряна энергия, а комфорт может быть поставлен под угрозу.Следующие области часто упускаются из виду:

  • Стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, мансардные стены, части стен над потолками или прилегающие нижние части двухуровневых домов
  • Подъезды чердаков под жилые помещения
  • Наклонные стены и потолки чердачных помещений с отделкой под жилые помещения
  • Полы над неотапливаемыми или открытыми пространствами, такими как гаражи, подъезды, не кондиционированные подвалы или консольные полы
  • Боковые стены, на которых должна быть установлена ​​сантехника, должны быть изолированы перед установкой арматуры
  • Проемы в строительных секциях.Если трубы, проводка или воздуховоды проникают в секцию здания, изоляция должна быть плотно упакована в отверстия, чтобы уменьшить проникновение воздуха, или использовать герметик для герметизации отверстий
  • Распределительные коробки для настенных выключателей и розеток на внешних стенах должны быть изолированы между задней частью коробки и обшивкой

8. Внутренние стены
— +


house illustration

Добавление изоляции под гипсокартон в типичной внутренней стене может улучшить звукоизоляцию и повысить класс передачи звука (STC).В большинстве домов стены между комнатами лишь незначительно эффективно блокируют шум. Безусловно, самый простой и экономичный метод борьбы с шумом — это установка изоляции в полости стены.

Акустические войлоки, разработанные для минимизации шума, по сути такие же, как и их соответствующие термочехлы, за исключением того, что они обычно не проверяются на их R-значение. Тем не менее, войлоки из стекловолокна и минеральной ваты в целом обладают одинаковыми шумоподавляющими свойствами, поэтому использование акустических или термоизоляционных войлок поможет минимизировать шум.

,

Использование овечьей шерсти для утепления моего чердака

Using sheep wool to insulate my loft

Использование овечьей шерсти для утепления моего чердака — пример из практики

Изоляция

Loft — один из самых простых способов сэкономить на счетах за электроэнергию. Поэтому, когда мы переехали в наш новый дом, это было одной из первых вещей, которые мы проверили. Как только я отважился подняться на чердак, стало очевидно, что последний раз его утепляли довольно давно!

Сколько тепла теряет ваша крыша?

Подсчитано, что примерно 25% тепла теряется через потолок вашего дома (если он не утеплен), поэтому стоит отдать предпочтение этой области.Если вы можете успешно утеплить чердак (а это действительно несложно), вам понадобится меньше тепла, чтобы сохранить тепло в доме. Чем меньше времени включен котел, тем меньше счета!

Для достижения этого рекомендуется, чтобы новый чердак был изолирован как минимум 270 мм шерстяной изоляцией, хотя, если вы используете что-то вроде Celotex или Kingspan, вы можете обойтись 150 мм, потому что их тепловая эффективность лучше. Глубина изоляции на моем чердаке в некоторых местах составляла около 5 см, но в других она почти отсутствовала — так что, очевидно, что-то для меня, чтобы разобраться в один дождливый день!

Проблема со свободной изоляцией

Я думал о том, чтобы просто пригласить British Gas и бросить много изоляции.Раньше они делали это бесплатно, однако я слышал несколько пугающих историй; например, выбиты трубы, закопаны кабели и дом остался в полном беспорядке, поскольку монтажники хотят входить и выходить как можно быстрее.

Почему я решил использовать утеплитель из овечьей шерсти?

Итак, когда я решил сделать это сам, мне нужно было решить, какой изоляционный материал использовать. Проработав в сфере энергосбережения большую часть десятилетия, я столкнулся с большинством изоляционных материалов.Мы всегда старались по возможности стараться максимально экологично, и поэтому я выбрала утеплитель из овечьей шерсти. Это продукт премиум-класса по сравнению со стандартной изоляцией, но еще одна причина, по которой я выбрал его, была простота использования. Поскольку я решил утеплить чердак самостоятельно, имело смысл воспользоваться этим, потому что с ним легко обращаться. Вы можете носить его, порвать и поставить на место без какой-либо защитной одежды.

Проблема с утеплением минеральной ватой

Если вы когда-либо использовали минеральную вату, вы поймете, о чем я; это кошмар.Любая голая кожа, касающаяся изоляции, становится адски зудящей! Добавьте к этому то, насколько жарко вам становится на чердаке со всей защитной одеждой и ограниченным пространством. Овечья шерсть — фантастическая альтернатива по следующим причинам:

Утеплитель из овечьей шерсти впитывает воду без потери изоляционных свойств

Loft Овечья шерсть Утеплитель может впитывать воду — примерно 35% своего веса. В чердаке, полном бревен, это очень полезно, так как с его помощью можно регулировать влажность, чтобы вещи не гнили.Кроме того, даже если изоляция из овечьей шерсти впитает воду, ее изоляционные свойства не ухудшатся, поэтому вы можете быть уверены, что она сохранит тепло и тепло в вашем доме.

Утеплитель из овечьей шерсти очищает воздух

Утеплитель из овечьей шерсти также очищает воздух — он состоит из натуральных белков с реактивными боковыми цепями, которые фактически расщепляют формальдегиды, диоксид серы и другие загрязнения, содержащиеся в воздухе. Это особенно хорошо для тех, кто страдает аллергией, поскольку помогает ограничить симптомы.

Переходим к установке — первой задачей было избавиться от существующей изоляции. Это было похоже на совок и чистку пары больших черных мешков. Честно говоря, вы могли бы просто накинуть новую изоляцию поверх старого, но для меня я хотел начать все сначала (я думаю, вся часть переезда в новый дом). Когда я разобрался со всеми важными деталями, Генри-Гувер помог мне избавиться от всего этого, чтобы у нас были полностью чистые поверхности, на которые можно было положить новый утеплитель из овечьей шерсти.

Насколько толстым уложить утеплитель чердак

План состоял в том, чтобы уложить 300 мм двумя слоями по 150 мм, несмотря на то, что балки были по 100 мм. Думаю, в идеальном мире мне следовало бы использовать два слоя: один слой толщиной 100 мм должен проходить между балками, а второй слой толщиной 200 мм затем укладывать под углом 90 градусов, чтобы получить идеальный изоляционный ковер прямо над потолком под ним. 100-миллиметровый слой подошел бы к верху балок, а затем 200-миллиметровый слой утеплителя из овечьей шерсти прошел бы без каких-либо воздушных карманов на балках и 100-миллиметровой изоляции.

В любом случае — я использовал 100% чистую овечью шерсть, и она бывает только глубиной 100 мм и 150 мм. Его легко разорвать, поэтому теоретически я мог бы купить 2 слоя по 150 мм и разорвать один, но жизнь коротка, поэтому я просто подумал, что справлюсь с этим!

Утеплитель из овечьей шерсти экологически безопасен √

Причина использования утеплителя из 100% овечьей шерсти, чтобы он соответствовал всем нормам, касающимся окружающей среды / устойчивости, но, честно говоря, я думаю, что даже овечья шерсть с пластиковым связующим подойдет, хотя есть заявления, что пластиковое связующее действительно препятствует изоляции способность впитывать воду и гадость в воздухе.

Итак, как я уже сказал, первое, что нужно сделать, это измерить ширину между балками. Причина в том, что вы можете купить изоляцию разной ширины. Очевидно, вы можете обрезать его по размеру, но что угодно, чтобы упростить задачу — в основном идея состоит в том, чтобы получить изоляцию шириной, максимально близкой к ширине ваших балок, так что это буквально случай раскатывания изоляции.

Как использовать точечные светильники при утеплении чердака

Теперь, если у вас есть светильники, утопленные в потолок, рекомендуется закрывать их заглушками — это, как правило, точечные светильники, такие как GU10 или MR16, и они сильно нагреваются, если на них опирается изоляция.Крышки дают фитингам немного места, так что воздух может обтекать их, помогая сохранять прохладу. Вы можете купить особые насадки или использовать терракотовый горшок, перевернутый над ними, если он у вас есть.

При использовании утеплителя из овечьей шерсти я рекомендую использовать только два комплекта. Первая — это доска, которую можно расстелить на 3 балки, что помогает распределить вес, а вторая — нож или ножницы, чтобы разрезать изоляцию, чтобы помочь вам установить ее на место.

Начиная с самого дальнего угла от люка чердака, я раскатал первый слой изоляции между балками. На мой взгляд, изоляция проходила немного поверх балок, но если вы используете 100-миллиметровую изоляцию (это нормальная высота балок на чердаке), она должна идеально подходить к верхней части балок и обеспечивать ровную поверхность для укладки следующий слой утеплителя из овечьей шерсти.

Постарайтесь не сдавливать изоляцию

Очевидно, здесь требуется немного сдавливания, но постарайтесь не сжимать изоляцию слишком сильно; Причина, по которой овечья шерсть особенно эффективна, — это изгиб волокон, которые задерживают воздух.Если вы раздавите изоляцию, вы уменьшите извилистость волокон, поэтому меньше воздуха будет задерживаться, и она также не будет изолировать.

Главное здесь — руководствоваться здравым смыслом. Мы сталкивались с людьми, которые рассказывали нам, что использовали 200 мм изоляции на своем чердаке, и мы поднимаемся вверх и видим ДСП, прибитую непосредственно к балкам, что означает, что в некоторых случаях они сжимают 200 мм изоляции в пространство 100 мм. Это то, чего мы стараемся избежать!

Как уложить второй слой изоляции

Итак, как только первый слой утеплителя из овечьей шерсти будет уложен между балками, пора укладывать второй слой.Теперь балки немного скрыты, я действительно рекомендую использовать доску, которая покрывает как минимум три балки. Вы можете использовать это для работы, и это означает, что вам не нужно балансировать на частично скрытых балках!

Второй слой довольно простой и не требует раздавливания — опять же, начиная с угла, я просто начал раскатывать его под углом 90 градусов к балке. Как только этот первый был выложен, я выложил следующий кусок изоляции, убедившись, что они стыковались друг с другом. На этом этапе вы полностью теряете из виду нижние балки.

Как вы используете чердак для хранения и утепления?

Если вам нужно место для хранения вещей на чердаке, прочтите этот блог, в котором подробно описано, как это сделать (вы в основном поднимаете пол чердака с помощью чердаков, которые устанавливаются на балки). Если вам не нужно место для хранения (и помните, что там замерзает, когда теряется изоляция, поэтому не храните там ничего действительно ценного), я рекомендую использовать хотя бы один кусок ДСП где-нибудь вокруг люка чердака. , поэтому, если вы решите снова прийти на чердак, у вас действительно есть устойчивая платформа, на которой можно стоять.

Под этим листом ДСП у вас будет только первый слой изоляции, так что имейте это в виду, когда будете раскатывать изоляцию, и оставьте немного места. Прикрутите ДСП с помощью нескольких шурупов, чтобы она не двигалась. Некоторым людям нравится делать проход от одного конца чердака до другого — я не стал беспокоиться, но это вариант. Просто не забудьте положить ДСП как минимум на две балки, а в идеале — на три.

Вот и все — мой опыт утепления чердака.Это действительно не так уж и плохо, и если вы используете один из натуральных продуктов (например, изоляцию из овечьей шерсти или коноплю), вы справитесь с этим, и у вас не будет зуда ужасных изоляторов! Я очень доволен своими усилиями!

Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, дайте мне знать в комментариях ниже, и я постараюсь вернуться к вам.


,

Минеральная вата / Изоляция из минеральной ваты (форум по обогревателям ракетной массы в Перми)

Гусь: Ожидайте вечера. От меня ! Да, это определенно был Саймон Лич, я уверен, что никто или очень немногие из нас думают о стекловаренных печах,
около года назад Эрни и Эрика Виснер проводили мастерскую в Монтане, и Эрика построила промышленную модель суповой кухни, которая
немного эго и немного подбадривания приводят к соревнованию по приготовлению еды лицом к лицу с одной из тех масляных ванн с жаркой индейки, слишком громко
монстра-переговорщика! Время, и несколько доработок позже (работающие только на очень сухой твердой древесине) У них были внутренние детали
работает при темпах ковки металла — так что, конечно же, тут же налетели несколько кочергов с витой шахтой! Так что да, мы можем поговорить о
ковка для сравнения! Также коробление, обугливание и разрушение даже нержавеющей стали, правила кирпичей, стальные слюни (и лужи)

Устойчивых лесные пожары своего рода, с мягким огнеупорным кирпичом и супер высокой температура огнеупоры / керамические одеяла обернуты вокруг мягкого кирпича мы можем
легко поддерживает достаточно высокие температуры, используя очень мало древесины (внутренние размеры камеры сгорания ракеты на 8-дюймовой системе равны
всего 7 дюймов на 7+ дюймов) с предыдущей древесиной, почти потребленной, скажем, за час, и звуком нашей ракеты, теряющей громкость, мы можем ожидать
загляните в подающую трубку, и купив оставшиеся угли, вы обнаружите (видимое при дневном свете) красное свечение от наших кирпичей, на этом этапе новые куски Кажется, что
«поданных» древесины чудесным образом загорелись! Я думал, анагама — это название хлеба, приготовленного из более чем одного вида
цельнозерновой пол Южные печи для обжига сурков имеют много общего с кострами лисиц или окопов, и относятся, по крайней мере, к ранним
печи, предназначенные для обжига сосны и сбора судового гудрона (креозота) и скипидара, местные потомки еще называют смоляными пятками!

Что касается цемента, я был почти уверен, что вы ответите, но, как всегда, мы оставляем след, по которому будут идти другие, поэтому я попросил
, конечно, в пониженных концентрациях кислорода, обнаруженных в RMHs Heat Riser, мы бы увидели образование потока, если бы кто-то попытался
, чтобы использовать его там, обычно мы говорим, что «Лайм начинает глючить!»

Bricks, цены в Шеффилде на графике, который вы мне прислали, кажутся дорогими, друзья на западе назначают мне 1 доллар.По 50, без упоминания
стоимость доставки, есть ли такой перерыв для партий / поддонов кирпичей по 500?

Около 3 недель назад я разыскал профессора Потсдамского университета на пенсии Арта Сеннета и изучил его мозг на предмет местных залежей глины, — о чем я подумал.
в течение многих лет был плотной твердой глиной, представлял собой своего рода ил, маскирующийся под глину, а все остальное, что я могу найти, было синим или серо-голубым, которое
, очевидно, не принимается во внимание (из-за отсутствия глинозема?). Хотя он не мог мне помочь найти хорошую глину поблизости от дома, он был
— очень интересный человек, с которым можно поговорить, наша дискуссия об Олбани Слип заключалась в том, что когда электрические и телефонные линии переходили от полюса к полюсу,
изоляторы, которые они встретили, были покрыты глазурью Albany Slip Glaze!

Мы рассмотрели тот факт, что сталь не выдерживает высоких температур так же, как кирпич, есть старая поговорка, что человеку с молотком все
проблемы — гвозди! Если у вас есть опыт в сварке, постройка дровяной печи из стали может иметь смысл, но мы не просто строим
дровяных печей, обычно первое, что я говорю потенциальным ракетостроителям — это прекратить смотреть You-Tube !!! (если я не отправлю тебя туда!) Один парень
создает устройство, подобное Frankinclone RMH, размещает видео сборки на You-Tube и говорит: «Посмотри, что я делаю», шесть месяцев спустя
видео все еще там, но все комментарии заблокированы или им 4 месяца, но теперь есть еще сто «Смотри, что я делаю»,
и первоначальный строитель потеряли интерес и отправились в погоню за следующей блестящей безделушкой.Спросите их всех через два года об этой ракетной печи
без упоминания видео, и ответ: «Я пробовал это, они не работают», «Эти кривые кирпичные маркеры становятся богатыми».

Большая часть износа происходит из-за того, что люди бросают дерево или пытаются скрутить и вдавить еще один кусок, но в этом месте коэффициент излучения или
материал, из которого состоят стены горящего туннеля, способен повторно излучать это тепло обратно в зону горения, черт возьми, почти все
важно!

Износ вызван общей неуклюжестью.Здесь есть две другие противоположные силы, пограничный слой неподвижного воздуха, который может существовать на
площадь поверхности объекта, обычно называемая ламинарным потоком, для нас это должно называться ламинарным непротоком, а также эффект очистки
высокая скорость воздуха и турбулентность!

Мы изолируем камеру сгорания и стояк тепла, поднимающийся к верхней части внутренней части бочек, чтобы повысить тягу, а затем чудо
, на самом деле, поскольку вы знаете, что для работы необходимо использовать энергию, отвод тепла от полностью неизолированного ствола является
рабочая энергия или «Дельта Т» для инженера, если говорить в основном о горячих толчках восходящего воздуха, а быстро остывающий воздух быстро опускается, толкает меня
тянуть тебя! Это позволяет нам пропускать еще горячие выхлопные газы на 40 футов по горизонтали через наш стенд для измерения тепловой массы початков! Температуры для
выхлопа хорошо построенного RMH у основания его оконечного вертикального дымохода находятся в диапазоне 150 * F! Я прекрасно понимаю, что вы привыкли
нагревает твердый огнеупорный кирпич, чтобы обеспечить постоянную температуру обжига в ваших печах и легко увидеть, что
разум хочет его видеть!

Первоначально я думал, что это соотношение составляет всего 30% тепла, излучаемого в комнату, но я скорректирую свое мышление, чтобы
40%, возможно выше!

Песок, мы говорим, что в то время как песок является клеем, песок блокирует глину и снижает количество / процент расширения и сжатия,
как грог, а круглые шары для этого не используются! А кладочный песок получил свое название от практики использования только острого песка и
что-то близкое к шамоту 60! Во благо Ремесла! Большой AL!

.

Герметик для трубы в бане: виды, какой лучше для нержавеющей трубы, отзывы по жаропрочности

виды, какой лучше для нержавеющей трубы, отзывы по жаропрочности

Любой дом имеет систему отопления. При сжигании топлива образуется много дыма и горячих газов. Печь, котел или камин, дымовая труба должны быть надежно загерметизированы, чтобы токсичные продукты горения не попадали в дом и не вредили его жителям.

Я приветствую любимого читателя и предлагаю его вниманию статью о том, для чего нужен термостойкий герметик для дымохода – надежный способ уплотнения дымовых труб и отопительных агрегатов.

Для чего нужна герметизация дымохода

Дымоход предназначен для удаления горячих продуктов горения от камеры сгорания отопительного агрегата – котла, печи, камина. Любое топливо при сгорании образует много углекислого газа (СО2), незначительное количество угарного газа (СО), оксида серы (SО2), небольшого количества окислов некоторых других элементов, воды, непрогоревших частиц топлива (сажи). Все они вредны человеку.

Горячая вода может повысить влажность в помещении, привести к образованию потеков на стенах, потолке. Пятна копоти, сажи способны испортить отделку помещения.

Температура отходящих газов у твердотопливных котлов может достигать 600 °С и выше, газовых котлов – 200 °С, при прочистке дымового борова путем поджигания сажи достигает 1000 °С. Небольшая струйка горячего газа из дымохода – частая причина возгорания. Даже 200 °С в течение длительного времени хватит, чтобы начали тлеть обои.

Поэтому герметичность дымохода – обязательное условие его работы. Современные термостойкие герметики используют для герметизации стыков отдельных элементов сборных дымоходов. Кроме того, их используют для аварийной заделки неплотностей, возникших в отопительный сезон, когда нет возможности отключить нагревательный прибор и разобрать и заменить часть дымохода.

Термостойкие герметики используют даже для заделки отверстий и щелей в традиционных кирпичных печных трубах. Традиционно для этого использовалась глина, но как уплотнитель она ненадежна. Кроме того, термостойкими герметиками гидроизолируют выход дымоходов на кровлю – это защищает стропила и подкровельные конструкции от намокания и загнивания.

Принцип работы герметика

Все термостойкие полимеры наносятся на область уплотнения и затем отвердевают (полимеризируются) под воздействием воздуха в течение определенного времени. Для использования в быту применяют однокомпонентные составы – они медленнее застывают, проще исправить ошибки. На производстве используют двухкомпонентные составы – смешивают пасту с отвердителем; для бытовых нужд такие составы не выпускают.

Виды и отличия

Все виды герметиков для применения при высоких температурах делятся на две большие группы – термостойкие (силиконовые) и жаростойкие (силикатные). Отличаются они по химическому составу и допустимым параметрам эксплуатации.

Термостойкие

Термостойкие герметики изготавливают на основе силиконов – кремнийорганических кислородосодержащих соединений. Они выдерживают температуру до 300 °С, при 100 °С и выше термостойкие силиконы превосходят все традиционные эластичные материалы.

Силиконы долговечны, эластичны, химически инертны, водонепроницаемы, устойчивы к биологическим воздействиям, ультрафиолетовому излучению. Могут работать при быстром изменении температур, нетоксичны, экологичны.

Термостойкие силиконы выпускаются в виде пасты красновато-бурого цвета. Цвет герметику придают окислы железа. Рабочие температуры могут колебаться от 170 до 300 °С, эта информация указывается на упаковке.

Область применения силикона: герметизация наружных поверхностей дымовой трубы, стыка трубы и кровли, заделка несквозных трещин на кирпичных поверхностях каминов и печей, герметизация труб газовых котлов с высоким КПД и несильным нагревом дымовых газов.

Большое достоинство термостойких герметиков – эластичность. Толщина шва – до 6 мм, время полимеризации – до 20 минут. Работы по уплотнению проводят при плюсовых температурах (но не выше 40 °С).

Силиконовые уплотнители

Для удобства потребителей промышленность выпускает огромный ассортимент уплотнителей из силикона – прокладки, мембраны, шнуры, трубки, уплотнители самых разных конфигураций. Их применяют для уплотнения окон и дверей, в бытовой технике, в автомобилях, электротехнике.

Из силикона изготавливают мастер-флеш – эластичный уплотнитель для прохода трубы через кровлю. Выпускают специальные термоусадочные ленты – ими обматывают стыки модулей дымохода, при нагреве они расплавляются и плотно заполняют герметизируемый стык.

Жаростойкие

Для уплотнения и ремонта внутренних поверхностей дымоходов, камер сгорания, сплошных отверстий в трубах из кирпича, стыков чугунных и стальных элементов с кладкой печи, сборки сэндвич-дымоходов применяют огнеупорные силикатные полимеры, выдерживающие температуру до 1200 °С (кратковременно – даже до 1500 °С).

Силикатные герметики имеют черный или черно-серый цвет и вязкую консистенцию, застывают в течение 15 минут после нанесения. Толщина шва может достигать 15 мм. Термостойкие силикаты образуют неэластичный шов. Работы проводят температурах от 1 до 40 °С.

У силикатов хорошая адгезия с металлом, даже нержавейкой.

Клеящие облицовочные составы

Промышленность выпускает специальные термоустойчивые составы для облицовки печей, каминов и дымоходов плиткой (обычной, шамотной, клинкерной, керамогранитной), натуральным или искусственным камнем. Обычно они изготавливаются на основе силикатов, содержат жидкое стекло, каолин, цемент, пластификаторы, полимеры.

Такие смеси выдерживают температуры от -30 до +170 °С и даже выше. В промышленности применяют и другие высокотемпературные клеящие составы, для сушки которых нужен сильный нагрев, но в быту они распространения не получили.

Какой вид лучше

Каждый вид герметика предназначен для определенных рабочих условий и выполнения определенных функций. Силиконы используются на наружных поверхностях дымоходов, печей и каминов, герметизация элементов труб газовых котлов. Термостойкие силикатные полимеры применяются в любом случае, если место применения герметика нагревается более 300 °С. Их можно применять и для заделки течей в отопительных агрегатах, даже для металла.

Клеящие облицовочные составы используются для облицовки печей и дымоходов керамической плиткой или камнем. Применяют их также для теплых полов и фартуков для кухни.

Советы, как выбирать

Отопительное оборудование и дымоходы – очень важная и небезопасная часть инженерного хозяйства дома. От их исправности зависит жизнь и здоровье жильцов. Поэтому экономить на термостойких герметиках не стоит. Лучше всего покупать материалы от известных брендов и в крупных магазинах с чеком.

Силикон дорог, его иногда подделывают. Если приобретены несколько флаконов, то можно выдавить из одного немного полимера, дождаться отверждения и поджечь. Силикон загорается тяжело, будет выделять смесь черной и белой сажи (углеводороды и оксид кремния). Подделка (чаще всего используют акриловые полимеры и ПВХ) будет гореть с выделением черной сажи.

Стоит еще упомянуть о том, что термостойкие герметики для печей и дымоходов продаются в тубах под строительный пистолет. Если продавцы будут советовать полимер в обычных тюбиках – знайте, что чаще всего это уплотнитель для автомобилей, он содержит кислоту и совершенно не подходит для отопительного оборудования и дымоходов, поэтому перед покупкой внимательно прочтите надписи на упаковке.

При выборе обязательно следует прочитать этикетку. Рабочая температура должна соответствовать условиям эксплуатации, это самый главный критерий выбора термостойкого герметика для дымохода. Герметик должен быть с нейтральной, а не с кислой реакцией.

Популярные марки

Популярные марки термостойких герметиков – прибалтийский Penosil (силикатный, 1500 °С), бельгийская компания Makroflex (силиконовый, 260 °С), бельгийский бренд SOUDAL С (силикатный, 1500 °С), Kraftool (силикатный, 1500 °С), отечественный «Момент Гермент» (силиконовый). Можно еще упомянуть демократичные по цене марки силикатных составов BAUMASTER и TITAN (Selena Group).

Примерная цена

Ниже приведена информация о том, сколько стоят самые распространенные марки термостойких полимеров. Силиконовые полимеры значительно дешевле силикатных.

Как аккуратно и правильно нанести герметик

При работе с обоими видами полимеров необходимо подготовить поверхность дымохода: зачистить, удалить пыль и грязь, обезжирить. Сталь желательно зашкурить мелкой наждачной бумагой для улучшения адгезии полимера.

Поверхность под термостойкий герметик должна быть совершенно сухой. Тубу заправляют в пистолет и выдавливают на герметизируемый стык небольшое количество силикона. Дают застыть (примерное время указано на упаковке).

Основание под жаропрочный силикатный полимер подготавливают и слегка увлажняют. Наносят герметик и дают застыть. Излишки термостойкой массы удаляют, пока герметик не застыл. Можно заранее проклеить вдоль стыка малярную ленту, а после нанесения удалить.

Работы желательно выполнять в теплую погоду.

Особенности герметизации сэндвич-дымоходов

Сэндвич-трубы имеют металлическую поверхность. Для их герметизации применяют и силикатные, и силиконовые полимеры.

Характерная особенность герметизации сэндвич-труб – необходимость герметизировать и внутреннюю, и внешнюю трубы. Помимо общих соображений безопасности, которые были приведены в начале статьи, для сэндвича очень опасно попадание атмосферной влаги снаружи или конденсата изнутри в утеплитель.

При намокании утеплителя (из минеральной ваты) и замерзании трубу может разорвать, она будет быстро ржаветь. Агрессивные кислоты даже трубу из нержавеющей стали будут со временем разъедать.

Наружный слой следует промазывать силиконом – он обладает отличными гидрофобными свойствами. Для внутреннего стыка термостойкий герметик подбирают в зависимости от типа отопительного прибора и температуры дыма.

Сам процесс герметизации особых сложностей не представляет – на стыкуемые поверхности наружного и внутреннего слоя наносится валик герметика и аккуратно размазывается слоем 1 -2 мм с помощью шпателя или стальной ровной пластины, затем модули дымохода стыкуются между собой.

Заключение

Я прощаюсь со своим уважаемым постоянным читателем и желаю правильно и удачно смонтировать дымоход и отопительный прибор у себя дома. Подписывайтесь на рассылку обновлений сайта, приводите своих друзей, делитесь полезностями с друзьями.

Загрузка…

Термостойкий герметик для дымохода — какой выбрать и как наносить

Всем привет!

В новой статье подробно расскажу про термостойкий герметик для дымохода. Дам несколько простых лайфхаков, которые помогут отличить оригинал от подделки, а также выбрать и аккуратного нанести средство.

Устраивайтесь поудобнее, будет много полезной информации!

Для чего нужна герметизация дымохода

Дымоходы и печи (камины и котлы) должны быть герметичны, потому что любой вид топлива при сгорании образует много вредных для человека веществ (углекислый газ и т.д.). Кроме этого, температура газов доходит до 1000 °С (например, при прочистке борова дымовой трубы путем поджигания сажи), что может привести к пожару.

Для герметизации стыков используют термостойкие герметики, которыми заделывают трещины в аварийных ситуациях.

Принцип работы герметика

После нанесения полимерного герметизирующего состава он отвердевает под действием воздуха. В быту применяют готовые односоставные герметики, для производственно-промышленных нужд используют двукомпонентный термостойкий материал. Пасту смешивают с отвердителем, что способствует ускоренной полимеризации (отвердеванию), но требует большей квалификации рабочего.

Виды и отличия

Классификация высокотемпературных герметиков:

  • термостойкие;
  • жаростойкие;
  • силиконовые уплотнители;
  • клеящие облицовочные составы.

Они отличаются химическим составом, способом нанесения и областью применения.

Термостойкие

Созданы на силиконовой основе с добавлениями оксидов железа, увеличивающих термоустойчивость и придающих красный цвет материалу. Их часто применяют при заделке печных труб из кирпича, чтобы стыки и трещины не выделялись на фоне конструкции дымохода.

При использовании такого типа герметиков надо учитывать их некоторые особенности:

  1. Могут выделять уксусную кислоту, поэтому они не рекомендуются для труб из металла.
  2. Обладают высокой степенью водонепроницаемости, поэтому применяются на открытых участках дымохода. Однако некоторые термостойкие виды разрушаются под воздействием ультрафиолета, поэтому внимательно читайте инструкцию.
  3. Могут затвердевать в течение нескольких дней. Этот процесс зависит от влажности и температуры воздуха.
  4. Наносятся на предварительно обезжиренную и очищенную поверхность.
  5. Не применяются для заделки глубоких трещин.
  6. Имеют хорошую адгезию (сцепление) с разными материалами (керамический кирпич, бетонное основание и т.д.).

Жаростойкие

Основу жаропрочных герметиков составляют силикаты, поэтому они могут выдерживать высокие температурные режимы до 1500 °С. Огнеупорные термостойкие герметики для дымохода выдерживают даже температуру до 1600 °С, они окрашены в темно-серый или черный цвет.

При использовании жаростойких герметиков стоит соблюдать следующие правила:

  1. Диапазон рабочих температур – +5…+40 °С.
  2. Для хорошей сцепки поверхность обезжиривают и обрабатывают абразивными материалами.
  3. Убрать следы герметика можно влажной тряпкой, но это следует делать до его отвердевания на поверхности дымохода.
  4. Из-за больших прочностных характеристик термостойкий жаростойкий герметик не применяют на дымоходах, подверженных вибрациям.

Силиконовые уплотнители

Иначе называются «мастер-флэш», применяются для дымоходов из нержавейки в качестве уплотнителя при проходе трубы через кровлю. Из силикона выполняют термоусадочные ленты, которыми обрабатываются стыки в сборных дымоходных конструкциях. При температуре силикон расплавляется, образуя надежное и герметичное соединение.

Клеящие облицовочные составы

Клеящие облицовочные составы используют при облицовке печей и дымоходов из кирпича. Кроме облицовки они также выполняют функцию термостойкого герметика. Их делают из силикатов, жидкого стекла, цемента, пластификаторов и специальных полимерных компонентов.

Смеси активно применяются как в промышленном, так и в частном домостроении.

Какой вид лучше

У каждого термостойкого материала есть своя область применения:

  1. Силиконовые используют для наружных работ. Важно! Не путайте силиконовый термостойкий и сантехнический силиконовый герметики для кухни, санузла и т.д.
  2. Силикатные – для мест, которые нагреваются свыше 300 °С.
  3. Силиконовые уплотнители и ленты – для сборных дымоходов из нержавеющей стали.
  4. Клеящие смеси – для облицовки кирпичных дымоходов и печей.

Поэтому нельзя сказать, какой из материалов лучше, ведь у каждого есть своя функция, с которой он справляется эффективнее аналогов.

Советы, как выбирать

Дам несколько простых советов, которые помогут выявить подделку и избежать неоправданных трат:

  1. Чтобы быть уверенным в качестве продукта, лучше покупать его в строительных гипермаркетах или магазинах, отдавая предпочтение известным брендам (о них расскажу ниже).
  2. Подлинность силикона можно проверить с помощью зажигалки. Выдавите немного силикона и подожгите его. Если состав плохо загорался, образовалась черно-белая сажа, то перед вами скорее всего настоящий силиконовый герметик. Если средство быстро загорелось, а сажа только черная, значит, это акриловый или поливиниловый полимерный состав.
  3. Покупайте термостойкий герметик в тубах под скелетный пистолет, а не в простых тюбиках. Иначе вместе термостойкого герметика для дымохода можно купить автомобильный.
  4. Внимательно читайте инструкцию, чтобы узнать точный температурный режим работы материала.

Популярные марки

На рынке представлена продукция многих зарубежных и отечественных производителей. Чтобы не перегружать вас информацией, расскажу только о самых лучших на мой взгляд:

  1. Penosil. Производит широкую линейку от термостойких до жаропрочных составов с температурой эксплуатации до 1500 °С. Средства легко наносятся и долго служат.
  2. Tytan. Польскому производителю отдают предпочтение многие спецы, потому что в составе есть стекловолокно, улучшающее дымо- и газонепроницаемость.
  3. Soudal C. Герметики бельгийского происхождения. Качественные и надежные, в линейке есть высокотемпературные составы.

Примерная цена

Сколько стоит хороший герметик? Разумеется, не дешево! Приведу примерные рыночные цены, какой выбрать – решайте сами!

Как аккуратно и правильно нанести герметик

Перед нанесением термостойкого герметика поверхность дымохода очищается и обезжиривается. Нелишним будет обработать место нанесения наждаком, чтобы улучшить адгезию. Для получения аккуратного шва вдоль стыка с двух сторон наклеивают малярку.

Когда герметик нанесен, его приглаживают влажной тряпкой или пальцем и удаляют малярную ленту. Если все делать неспешно и с толком, то получится красиво и качественно.

Особенности герметизации сэндвич-дымоходов

При герметизации сэндвичей необходимо заделать внутреннюю и наружную трубы. Процесс ничем не отличается от герметизации других видов дымоходов. Важно найти термостойкий материал исходя из эксплуатационного температурного режима. После нанесения состава его размазывают тонким слоем до 2 мм и состыковывают элементы, чтобы герметик отвердевал уже внутри собранной конструкции.

Заключение

Выбирать термостойкий герметик для дымохода надо внимательно и ответственно, ведь от этого зависит здоровье и жизнь членов вашей семьи. Чтобы быть уверенным в своем выборе, отдавайте предпочтение проверенным производителям. Перед покупкой ознакомьтесь с характеристиками, которые указаны на тубе. Подбирайте только тот вариант, который подходит для вашего температурного режима.

Не забудьте подписаться на наши соцсети, чтобы не пропустить полезные новости и советы!

Загрузка…

Чем герметизировать дымоход на крыше: учимся замазывать щели

Срок службы источников отопления котлов, печей и каминов исключительно зависит от способа и материала герметизации дымохода. Эта операция обязательная для каждой системы дымоудаления, поскольку даже самый качественно выполненный монтаж котельного оборудования не дает гарантию на отсутствие загазованности помещений из-за проникновения дымовых газов. Причиной неплотностей газоходов может стать температурная деформация, приводящая к разрывам и трещинам в конструкции. Неплотная система газоотвода не способна создать рабочую тягу в котельном агрегате. Вследствие этого в самой трубе усиленно садится копоть. Настоящее имеет возможность стать предпосылкой возгорания в дымоходе. Для того чтобы противостоять этому опасному явлению, нужно знать чем герметизировать дымоход.

Назначение герметизации дымохода

Для того чтобы препятствовать утечкам дыма через щели, выполнение герметичности дымохода — непременное условие его функционирования. Высокотехнологичные теплоустойчивые уплотнители применяют для герметизации стыковочных швов разных элементов сборных дымопроводов. Помимо того, их используют для аварийного устранения неплотностей, образовавшихся в процессе эксплуатации источников отопления зимой, когда нет возможности отсоединить котел и выполнить замену поврежденных участков.

Такие  материалы используют для заделывания   щелей в классической   печной трубе, выполненной из кирпича. Раньше, традиционно, для подобного применялась глина, но она недолговечна. Сверх того, теплоустойчивыми пастами обрабатывают вывод дымопроводов на крышу — это охраняет стропильную систему   от промокания и загнивания.

Принцип работы герметика

Все типы герметиков для работы в  высокотемпературных зонах   подразделяются на 2-е довольно большие категории — теплоустойчивые на базе силиконовых материалов  и жаростойкие с силикатной технологией. Различаются они по содержанию и допустимым свойствам эксплуатации. Все герметизирующие материалы можно условно разделить на несколько видов:

  • силиконовая или силикатная технология;
  • по содержанию: из одного компонента  либо двух;
  • по температурным показателям: температуростойкие герметические средства и жароустойчивые.
Принцип работы герметикаПринцип работы герметика

Все теплоустойчивые полимеры накладывают на дефектное место между дымоходом и кровлей, после чего они, под действием атмосферы на протяжении некоторого времени, твердеют или полимеризируются. Для применения в домашних условиях используют однокомпонентные наборы — они медленнее затвердевают, в связи, с чем проще откорректировать любые погрешности при нанесении. На промышленном производстве применяют бинарные наборы, в которых перемешивают пасту с отвердителем.

Критерии выбора

Прежде чем сделать выбор, чем герметизировать дымоход, нужно понимать, что эффективные средства защите в системе дымовентиляции стоят не дешево. Экономить свои средства на теплостойких герметиках не следует. Надежнее приобретать эти материалы от популярных брендов и в крупных торговых центрах, при этом рекомендуется сохранить чек. Высокомолекулярный силикон дорогостоящий материал и иногда в сети встречаются его подделки.

Существует простой вариант проверки материала, чем заделать щель. В том случае, если куплены несколько флакончиков, тогда выдавливают из одного немножко вещества, ожидают, пока он затвердеет, и поджигают. Настоящий силикон зажигается трудно, горит  с выделением смеси темной и светлой сажи – углеводородов и оксида кремния. Поддельный герметик, обычно в своем составе имеет акрил  и ПВХ, сгорает с выбросом только черной сажи.

Также нужно отметить, что теплостойкие герметические средства для печей и газоходов реализуются в тубах для строительного пистолета. В случае, если в магазине   посоветуют полимер в классических тюбиках — скорее всего все это уплотняющий материал для авто, он имеет кислотную природу и абсолютно никак не подойдет для нагревательного устройства и газоходов. В связи с этим внимательно изучают инструкцию на упаковке, перед тем как герметизировать дымоход из нержавейки.

При изучении требуется особенно обратить внимание на такие характеристики:

  1. Допустимая температура. Она должна отвечать условиям работы в горячей зоне.
  2. Рабочая среда. Герметический материал обязан быть с нейтральным .
  3. Марка производителя. Популярные модели теплостойких герметиков – Penosil  до 1300 С, фирма Makroflex до 260 С, отечественный “Момент Гермент”.
  4. Цена. Силиконовые полимеры значительно дешевле силикатных.

Разновидности герметиков

Однокомпонентные герметические средства изготавливаются из одного ингредиента и не требуют перемешивания элементов перед выполнением процедуры изоляции. Это делает их несложными в применении и востребованными у собственников индивидуальных коттеджей, которые хорошо оценивают качество такого материала для изоляционных работ.

Бинарные или двухкомпонентные, перед работой потребуется перемешать, точно выполняя соотношения, отмеченные в аннотации. При этом, подготовленный продукт обязан быть полностью израсходован за несколько часов после замеса. Подобный способ не слишком подойдет, для того, чтобы заделывать швы в домашних условиях, как правило, его используют высокопрофессиональные строители.

Силиконовые материалы

Для удобства и лёгкости химическая промышленность производит большой ассортимент уплотнителей из силикона. Такие герметические средства подразделяются:

  1. На кислотные. При нагреве и соединении с определенными элементами выделяют уксусную кислоту. Их не следует использовать с элементами, которые уязвимы к образованию ржавчины. Из-за вышеуказанного формируются соединения, препятствующие оптимальной эксплуатации дымопровода, нарушается его герметизация.
  2. Щелочные герметики.
  3. Жаростойкие герметические средства на базе силиката выдерживают довольно высокие температуры. Больше всего их применяют в областях с открытым пламенем. Их также возможно использовать в зонах протекания котлов обогрева и участках монтажа.

В данный момент представлен на строительных рынках клей-герметик, способный эксплуатироваться в весьма непростых зонах, там, где обычный материал плотно не закрепляется. По характеристикам клей не хуже аналогичных герметиков, а кое в чем и вовсе наиболее совершенный. Вследствие его применения, достигается прочность сборки, появляется весьма долговременный стык, который практически не подвержен влиянию внешних факторов.

Термостойкие средства

Термостойкие герметики выпускаются на базе силиконов — кремнийорганических кислородосодержащих синтезов и хорошо выдерживают температуру окружающей среды до 300 С, чем превышают абсолютно все обычные эластичные уплотнители. Они имеют большой срок эксплуатации, упругие, инертны в химических средах, влагонепроницаемые, очень стабильны к биологическому влиянию, солнечному излучению, способны функционировать при быстротечном изменении температурных режимов, нетоксичны и экологически не опасны.

Теплостойкие силиконы производятся в форме пасты красно-коричневого колора. Окраску герметику дают оксиды железа. Расчетные температуры колеблются от 180 до 310 С, данные сведения обозначаются на упаковке.

Зона использования силикона: герметизация внешних площадей дымовоотводящей трубы, конструкционные стыки дымохода и кровли, несквозные щели на кирпичных площадях, герметизация труб из стали, а также нержавеющих конструкций.
Особое преимущество теплостойких герметиков — эластичность. Ширина возможного уплотнения — до 6 мм, период полимеризации — до 25 мин. Уплотнение выполняют при положительных температурах воздуха, не больше 45 С.

Этот образец герметизирующих материалов обладает силиконовой основой с добавлением оксидов железа. Подобные присадки с красноватым оттенком не только увеличивают температурную выносливость герметика, но и делают его неприметным при обработке кирпичных дымоходов. Они долго сохраняют заделанную щель плотной.

Жаропрочные уплотнители

Они применяются для уплотнения и ремонтных работах на внутренних стенах дымовентиляционной системы, топочных камер, кирпичных трубных каналах, колодцах, стыковочных швов чугунных и металлических частей с кладкой источника нагрева, точки монтирования сэндвич-дымоходов используют огнеупорные силикатные полимеры, работающих в температурной среде до 1200 С и краткосрочно – в том числе 1500 С.

Силикатные герметические материалы отличаются черной или черно-серой окраской и вязкой консистенцией, застывают за 20 минут по окончанию обработки поверхности. Ширина шва доходить до 20 мм. Теплостойкие силикаты формируют  малоэластичное соединение. Температура окружающей среды во время операций обработки должна быть от 1 до 40 С.

Химическая отрасль имеет предприятия, выпускающие специфические термоустойчивые составы для обшивки отопительных устройств и дымоходов термическими плитами: шамотными, клинкерными и керамогранитными, а также облицовочным камнем. Обыкновенно все они выпускаются на базе силикатов, имеют в своём составе жидкое стекло, глину, цемент, пластификаторы и полимерные добавки.

Подобные консистенции переносят температуры начиная от -25 до +200 С и даже больше. В индустрии используются и иные высокотемпературные аналогичные составы, ими заделывают неплотности в больших объемах, а для сушки швов требуется мощный подогрев, поэтому в быту они популярности не приобрели.

Правила и принципы проведения герметизации дымоходов

Во время работы с двумя разновидностями полимеров требуется приготовить поверхность газохода: почистить, убрать пыль и грязь, обезжирить. Металлические площади необходимо зашкурить мелкой наждачкой для эффективности адгезии полимерного материала. Поверхность под теплостойкий уплотнитель должна быть абсолютно сухой. Тубу вправляют в пистолет и выжимают на заделываемую грань незначительное количество материала. Предоставляют возможность застыть, время полимеризации обычно указывается на упаковке.

Основание под жароустойчивый силикатный полимер готовят и немного смачивают. Аккуратно наносят уплотнитель, чтобы плотно замазать щель, и дают время застыть. Избытки теплостойкой массы убирают, пока она не окаменела. Возможно, предварительно проклеить в длину шва, малярную ленточку, а впоследствии выполнения убрать ее. Мероприятия рекомендуется осуществлять в теплый период года.

Некоторые важные правила при использовании жаростойких герметиков:

  1. Работа с силикатными заделывающими компонентами проводится в температурном режиме от +6 до +41 C.
  2. Нужный результат соединения образуется исключительно в случае шероховатых и неравномерных поверхностей. С этой целью при использовании участки предварительно подвергаются обработке шлифующими материалами.
  3. Поверхности необходимо обезжирить растворителем, после завершения этапа, дают им обсохнуть на протяжении 20-25 минут.
  4. При затвердевании массы в зонах нанесения уплотнителя получаются весьма крепкие и твёрдые швы, по этой причине не рекомендуют применять данные жаростойкие наборы для систем, функционирующих в условиях повышенной вибрации.
  5. Остатки уплотняющего материала удаляют с помощью влажной ветоши, но только до затвердевания пасты. После полимеризации для подобного потребуется применить силу и инструменты.

Популярные производители

На строительном рынке сегодня функционирует достаточно компаний выпускающих пирогенные герметики, к самым известным брендам можно причесть:

  1. Представленная фирма изготовляет, как теплостойкую, так и жароустойчивую герметизирующую продукцию. Теплоустойчивый материал выполнен на базе силиконовой кислотной пасты красного цвета, стойкий к высокотемпературным режимам до 300 С. Существует жаропрочная модификация материала к Penosil-1500. Это вещество чёрного цвета с предельной рабочей температурой до 1500 С. Penosil-1500Penosil-1500
  2. Бренд реализует жароустойчивую продукцию польской фирмы Selena Group. Герметические средства этой модели переносят температуру окружающей среды до 1250 C. Присутствие в рецептуре материала стекловолоконной смеси, создает уплотнения дымо-и газонепроницаемостью, благодаря чему герметик пользуются заслуженным повышенным покупательским спросом у мастеров своего дела. Герметик польской фирмы Selena GroupГерметик польской фирмы Selena Group
  3. Soudal C. Бельгийское предприятие, выпускающая обширный ассортимент герметизирующих материалов, в том числе пирогенных, к примеру, Soudal Calofer, Fix All и некоторые другие. Soudal C. Soudal C.

Высокотемпературные герметические средства считаются незаменимым продуктом при строительстве дымовентиляционных систем различного котельного оборудования, печей и каминов. Они имеют много существенных положительных качеств и специфических свойств. Поэтому накануне покупки герметика необходимо тщательным образом познакомится с его параметрами и советами квалифицированных специалистов. Все вышеперечисленное, дает возможность подстраховаться от просчетов, и выполнить наилучший подбор уплотнителя, при котором герметичность дымоходной системы будет гарантирована.

Герметик для дымохода (термостойкий, высокотемпературный): виды, нанесение

Уже после первой же топки печи в дымоотводном канале могут появиться трещины и различные дефекты. Их нужно обязательно заделывать, причем по мере их появления – то есть в идеале сразу же (потом это может оказаться сложнее и дороже).

Больше всего от подобных проблем страдают хозяева, у которых дымоходы сделаны из кирпича. Для устранения подобных дефектов в такой трубе используются различные герметики.

Назначение и область применения

Герметики представляют собой по сути клей, который используется для герметизации стыков и соединений труб (и других конструкций). Конкретно в случае с дымоходами герметики используются для закрытия щелей мест сопряжения дымохода, а также для герметизации прохода через кровлю.

Использовать герметики можно для дымоходов самых разных типов, включая кирпичный, металлический (из нержавейки) и асбестовый. Однако для таких целей подходят далеко не все виды герметиков: нужны специальные жаростойкие изделия.

Подобные средства используются и для срочного ремонта повреждений: ими можно заделывать трещины и щели, особенно если они небольшого размера. Чаще всего от такой проблемы страдают кирпичные дымоходы.

Важность герметиков еще и в том, что они создают полную герметичность в дымоотводной шахте. Это продлевает срок ее эксплуатации, снижает риск разгерметизации (или устраняет возникшие щели), улучшает тягу.

Нанесение герметика на дымоходНанесение герметика на дымоход

Недостаточно герметичные системы могут приводить к трагическим последствиям. Из-за низкой тяги на внутренних поверхностях быстрее скапливаться сажа. В итоге возможно возгорание перекрытия или кровли, особенно если дымоотвод недостаточно теплоизолирован. Или как минимум систему придется чаще прочищать.

Какой герметик подойдет для дымохода?

Для дымоходов используются средства двух типов: термостойкие (сделаны на основе силикона) и жароустойчивые (сделаны на основе силиката). То есть подходят только полимерные герметизирующие материалы.

Основные сведения об этих двух видах:

  1. Термостойкий вид. Применяется в местах, где воздух прогревается до 350° (жидкотопливные и газовые котлы). Чаще всего их применяют в целях герметизации наружных поверхностей печей, заделывают зазоры между кирпичами кладки. Также их применяют для организации «сэндвичей» (в том числе из нержавеющего металла) и кровли, для систем отопления, котлов и ГВС.
  2. Жаростойкий или жаропрочный вид. Используется в условиях, где поддерживается температура до 1500° (твердотопливные котлы). Такие огнеупорные средства можно применять в местах стыка литья и кладки на печах и каминах, в камерах горения, а также швов по ходу дымоотвода.

Использовать нужно только один из представленных видов герметиков, комбинировать их не следует.

Герметизирующие средства делятся еще и по способу применения:

  1. Некоторые из них производятся в тубах и наносить их нужно словно зубную пасту.
  2. Другие тоже выпускаются в тубах, но для заряда монтажного пистолета.
  3. Есть и более сложные в применении виды – двухкомпонентные составы. Непосредственно перед применением их нужно смешивать, но смешивать правильно (максимальная погрешность – не более 1 грамма).

Правила применения двухкомпонентных герметиков очень сложны, но обычному человеку не нужно задумываться над тем, как их применять. Они используются в основном профессионалами, а для «любителей» вполне подойдут варианты в тубах.

Ниже рассмотрим самые распространенные виды более подробно.

Силикатный (жароустойчивый)

Герметизирующие пасты на основе силиката отличаются устойчивостью к высоким температурам. Они без проблем применяются в условиях, где поддерживается температура до 1300°. Они также способны без последствий «переживать» кратковременное воздействие температуры до 1600°.

Герметики для дымоходаГерметики для дымохода

Поэтому их используют в системах с твердотопливным котлом. Такие средства оправдано применять для следующих мест:

  • котлы отопления;
  • для проведения герметизации шамотной кладки в условиях печи;
  • для дымоходных патрубков;
  • для мест плотного прилегания печного литья с кладкой из кирпича;
  • для стыков модулей готовых дымоходов («сэндвичей»).

Нецелесообразно использовать данные средства для конденсационных или пиролизных котлов, так как они имеют температуру дыма, не превышающую 150 градусов. В таких случаях куда практичнее применять термостойкие средства.

Герметики на основе силиката хорошо «сцепляются» с основными строительными материалами (с кирпичом, бетоном или цементом, камнем и различными металлами). Однако у них проблемы с «зацепкой» к гладким поверхностям (металлическим изделиям в первую очередь), поэтому предварительно для них требуется абразивная обработка.

Подбор герметика для дымохода (видео)

Силиконовый (термостойкий)

Герметизирующие пасты с основой в виде силикона используются в условиях со средней температурой в 240°. Однако они способны недолгое время переносить повышение температуры до 315°.

Используемый в составе таких средств оксид железа делает герметизирующую пасту красновато-коричневого цвета. Поэтому использовать его для каминов или печей, изготовленных из кирпича, очень удобно (поскольку оно подходит по оттенку).

Основные плюсы силиконовых герметиков:

  1. Устойчивы к ультрафиолетовому воздействию. Поэтому их без проблем можно применять в уличных условиях (например, для кровельного прохода).
  2. Имеют хорошую адгезию с разными по строению материалами. Хорошо крепятся на кирпиче, бетоне, различных металлах, керамике, на стекле, пластике и на древесине.
  3. Водонепроницаемы. Это позволяет применять их для ликвидации щелей в сегментах прохода кровли, а также для герметизации кровельных деталей и резьбовых сочленений при обустройстве отопления.
  4. Скорость отвердевания в основном зависит от состава средства и от времени, которое прошло с момента его производства. Недавно выпущенные пасты застывают гораздо быстрее тех, которым уже несколько месяцев.
  5. Герметизирующий состав после подсыхания еще какое-то время сохраняет пластичность. Это означает, что он не сразу трескается из-за небольших вибраций или деформирующих изменений.

Как правильно использовать?

Высокотемпературные (силикатные) герметики необходимо наносить только на предварительно очищенные и обезжиренные участки. Первым делом проводим зачистку поверхностей, после чего промывку, и только после этого обезжиривание. Если это пористый материал, то поверхность можно слегка смочить.

Плохая адгезия на гладких материалах добавляет еще одно условие применения жаростойких герметиков. Первым делом гладкие материалы тщательно обрабатываем абразивами, после этого смываем их и только потом обезжириваем. В этом случае перед нанесением средства смачивать поверхность не нужно.

Герметизация дымоходной трубыГерметизация дымоходной трубы

В противовес этому термостойкие (силиконовые) нужно наносить на полностью сухую поверхность.

Лишний материал необходимо аккуратно удалить влажной салфеткой или тряпкой, до его полного засыхания. Если есть нужда в удалении уже высохшего средства – его нужно либо отколоть, либо аккуратно раскрошить. .

Лучше всего для нанесения герметизирующих средств использовать монтажный пистолет. При этом швы необходимо стараться не делать больше, чем рекомендует производитель. Из-за этого они могут затвердеть и в последствии попросту потрескаются.

Печные герметики имеют одно отличительное условие применения. Их нужно сушить пару-тройку часов. С такими нюансами их применения можно ознакомиться на упаковке: характеристики могут отличаться у разных производителей.

Старайтесь не допускать попадания герметизирующих средств на открытые участки кожи или тем более на слизистые. Это может привести к серьезным последствиям, включая химические ожоги.

Чем обмотать трубу дымохода металлическую в бане: лучшие варианты

Монтаж проходов для двухэтажных построек

Если здание двухэтажное, то в этом случае после проведения монтажа на первом этаже необходимо заняться вторым. Как провести сэндвич трубу через второй этаж? Рассмотрим основные пункты проводки сэндвич дымохода через второй этаж:

  1. Как правило, второй этаж бань обустраивается под комнату отдыха. Также прокладка сэндвич дымохода может проходить в частном доме. В таких случаях производится переход с сэндвич трубы на одностенную трубу. Это делается для того, чтобы тепло от дымохода распространялось и обогревало помещения. Переход на одностенную трубу стоит осуществлять на высоте 1 м от пола второго этажа.
  2. Перед проходным узлом чердака проводится переход обратно на сэндвич трубу.
  3. Чердачный проходной узел устанавливается таким же образом, как и предыдущий.
  1. Необходимо провести дымоход через гидроизоляционное покрытие и кровлю. В обязательном порядке необходимо выполнить теплоизоляцию и обустроить защитный фартук, который будет служить гидроизоляцией сэндвич дымохода. Для этих целей могут подойти самодельные фартуки и жаростойкий герметик.

Гидроизоляция после проводки трубы через крышу необходима для того, чтобы влага не проникала на чердак и не стекала по конструкции вниз. При проходе сэндвич трубы через крышу также необходимо соблюдать нормативы, описанные в СНиП.

Установка ППУ своими руками

Отверстие должно быть больше толщины диаметра канала примерно на 0,5 мм. Это обеспечит удобство вставки. Теплоизоляция набивается вдоль внешней и внутренней стенкой. Расстояние между ними делается в 1-2 см.

Если у вас нет готового комплекта, можно выполнить качественное печное отопление в доме без него. Для этого свободное пространство в потолке заделывается огнеупорной термоизоляцией, поверх которой устанавливаются полосы из стали. На нее устанавливают пластину из жароустойчивых металлов, в которой вырезается подходящее отверстие. Крепится такая пластина болтовым соединением. Удобнее всего ее изготавливать из металла.

При ее монтаже соблюдаем все требования, и выдержать установленные дистанции до пожароопасных предметов. Образовавшиеся пустоты, со стороны второго этажа или чердака следует засыпать керамзитом или другим негорючим утеплителем.

Проход кирпичного дымохода через деревянное перекрытие

Выкладывание печного дымоотвода – сложный процесс, где надо соблюсти множество нюансов. Поэтому это дело лучше доверить специалистам. Кроме того, ошибки при строительстве могут привести к ухудшению тяги и возникновению пожара.

Важный момент: простой строительный кирпич для кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы кирпичной трубы — использование керамического термостойкого сорта кирпичей.

При постройке конструкций необходимо особым образом их выкладывать в местах прохождения перекрытий. Идеальным вариантом будет разделка печной трубы на потолке. Высота этого участка кладки должна быть не меньше трех рядов кирпичей. Толщина стенок дымохода при прохождении кровли или стены (перегородки) должна быть больше, чем по основной высоте. Расстояние до горючих материалов должно быть не менее 25 см.

Возможны два прохода кирпичного дымохода. В первом варианте проходной узел монтируется за счет увеличения толщины кладки, так называемой “распушки”. Второй вариант прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания “распушки” осуществляется почти таким же образом, как и металлической трубы. В этом случае дымоход по всей его высоте имеет один размер в сечении, без увеличения толщины стен.

Отверстие в потолке закрепляется листом из нержавеющей стали или плитой из минерита. По центру листа вырезается окно, через которое пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм. При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака. Деревянные перекрытия закладываются минеральной ватой, для уменьшения передачи тепла от трубы. Но более надежным способом будет короб из нержавеющей стали, в которую будет проходить кирпичный дымоход, расстояние от трубы до стенок также закладывается минеральной или каолиновой ватой на 5-7 см.

Герметизация стыков

Самым сложным при выведении через крышу считается данный этап. Для этого устанавливается нижний фартук, изготовленный из жести.

Под него укладывается сделанный из металла «галстук», назначение которого отводить жидкость в водосток. Снаружи вы можете установить декоративный фартук, цель которого создать эстетичный внешний вид.

При использовании гибкого покрытия задача гидроизоляции значительно упрощается. Довольно несложно загнуть такой материал на трубу, предварительно промазанную пропиткой, чтобы создать лучшее прилегание. Соединения стенки и кровли также рекомендуется обработать герметиком.

Видео-совет – узел прохода трубы дымохода через деревянное перекрытие

Из следующего видеоролика вы можете узнать, как правильно проложить конструкцию, не затрачивая при этом лишних усилий.

Несколько советов по устройству термоизоляции

Среди наиболее надежных конструкций для прохода трубы через кровлю считается специально изготовленный короб – по типу стропильной системы. Вместо древесины, которая относится к воспламеняемым материалам, его можно выполнить из кровельной оцинковки, но по той же схеме.

Конструкция модульных дымоходов имеет готовую термоизоляцию, но они отличаются по комплектации. Например, есть двойная труба со слоем базальтовой ваты или специальный керамический сердечник и внешний корпус из бетона. Сборка модульных блоков довольно простая – схема прилагается при покупке.

Возможна установка прокладки из асбеста с последующей герметизацией асбестовым раствором. Каждый новый блок модуля крепится над предыдущим этим же составом смеси. После завершения монтажа трубу изолируют от протечки в окне крыши любым описанным способом.

Современная кровля с профнастилом имеет свои особенности – здесь окно для дымохода лучше сделать чуть шире. Все стыкуемые поверхности точно также заполняют материалами с термоизолирующими свойствами. Дымоход, прежде чем обмотать базальтовой ватой, помещается в стальной короб. Пленочные слои паро- и гидроизоляции аккуратно рассечь, зафиксировать за края короба. Между ним и трубой обязательно сделать термостойкое заполнение.

Далее проводится наружная гидроизоляция – герметизирующий колпак материал, соответствующий размерам трубы дымохода, надевается сверху, край крепится хомутом на клею. Нижний край плотно подгоняется к кровельному материалу, жестко фиксируется герметиком. Стальной колпак зачастую входит в комплектацию такого дымохода. Их надевают на трубы округлой формы. Установка рекомендуются, когда дым от твердотопливного котла на выходе имеет температуру более 100°C.

Если вы правильно изолируете трубу дымохода, то вам не грозить сырость и прогнившее перекрытие.

Противопожарная изоляция печной трубы

Для этой цели между трубой и крышей сооружают деревянный короб из элементов стропильной системы. Дымовая труба должна располагаться внутри короба на расстоянии не менее 15 см от его стенок. Пространство между дымоходом и стенками короба заполняется негорючим материалом с низкой теплопроводностью (чаще минеральной ватой).

Вместо деревянного можно выполнить сварной короб из оцинкованной кровельной стали, руководствуясь теми же принципами.

Внутренние слои кровли (пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция) в месте прохода трубы разрезают и закрепляют скобами или гвоздями к поперечным балкам и стропилам. Гидроизоляционный слой закрепляют вокруг кровельного прохода при помощи рамки. Таким способом обеспечивается надежная изоляция печной трубы от горючих элементов крыши.

Существуют уже готовые модульные дымоходы, в конструкции которых предусмотрена теплоизоляция. Модули состоят из керамического сердечника, слоя базальтовой ваты и внешнего корпуса из легкого бетона. Монтаж дымовой трубы из модульных блоков несложен. Вначале между печью и дымоходом устанавливается асбестовая прокладка, затем на нее наносится слой раствора, помещается модуль и выравнивается по уровню. Каждый следующий модульный блок закрепляется слоем раствора. После возведения модульного дымохода необходимо изолировать печную трубу от протечек в месте прохода через крышу.

Следующий способ изоляции дымовых труб применяется в основном при строительстве бань. Металлический дымоход в месте прохода через крышу оборачивают несколькими слоями минеральной ваты и закрепляют ее проволокой. Затем выполняют штукатурку глиняно-песчаной смесью. Подготовленную таким образом трубу оборачивают слоем кровельной оцинкованной стали, закрепляют его саморезами и монтируют дымоход на крыше.

Изготовление коробов

О том, чем утеплить железную трубу дымохода, было сказано ранее. Теперь можно переходить к следующему этапу. Многим кажется, что изготовление короба для дымохода — слишком сложная задача. В действительности это не так. Достаточно подойти к работе ответственно, со знанием дела.

Необходимые инструменты:

  • Дрель;
  • Ножницы по металлу;
  • Циркуль;
  • Металлические листы;
  • Саморезы.

Этапы работы:

  1. Подготовка отверстия. По краям необходимо закрепить брусья, которые будут выступать в качестве опоры для корпуса.
  2. Из металлического листа вырезается две заготовки. Им придается П-образная форма. Затем готовые детали прикручивают к потолку с помощью саморезов.
  3. Опять изготавливается две заготовки, но они уже закрепляются на стоящие листы с небольшим заступом. Получается цельное обрамление в потолке.
  4. Теперь делается днище для короба из металлического листа. В центре заготовки должно находится отверстие для дымохода, тут потребуется циркуль.
  5. В коробе размещаются четыре крепежа в два сантиметра. Они вырезаются и отгибаются перпендикулярно днищу.
  6. К днищу приделываются стенки. Теперь в короб вставляют дымоотвод, он дополнительно закрепляется хомутами. Пустоты заполняются изоляционной прослойкой.

Установка дымохода

Установка дымохода — не настолько простая задача, как может показаться на первый взгляд

Существует множество нюансов, которые следует брать во внимание. Если поставить дымоход недостаточно качественно, то это может привести к порче имущества, а еще созданию дискомфорта людей, находящихся внутри, и нанесению вреда их здоровью

Крепление дымохода

Заготовку необходимо вывести на крышу через чердак. Все щели, особенно пустоты между кровлей и патрубком, заполняются гидроизоляцией. При выводе заготовки необходимо помнить о технике безопасности.

Для закрепления трубы дымохода применяют колено. Оно предназначена для регулирования расположения конструкции по вертикали. Чтобы придать всему надежности, трубу дополнительно крепят к стене, используют подходящие кронштейны. Обычно они входят в готовый набор. Также их можно изготовить руками, лучше всего в качестве основы для них использовать металлические уголки.

Замена кирпичной трубы на металлическую

Если кирпичного дымохода недостаточно, его можно дополнительно удлинить с помощью металлической трубы. Задача трудоемкая, но вполне реализуемая

Важно подходить к ней со всей ответственностью

Для начала изготавливается плоская стальная площадка с патрубком. Причем его диаметр должен быть таким же, как диаметр металлической трубы, которую планируется использовать. Площадку требуется надежно закрепить. Фиксируется она с помощью дюбелей и саморезов. Дополнительную надежность добавит герметизация.

Порядок работ:

  1. На кирпичной кладке нужно отметить точки, на которых будет устанавливаться крепление. Их нельзя ставить на кладочном шве. Желательно их размещать ближе к центру кирпича, а не на его краю.
  2. В отмеченных местах просверливаются отверстия для размещения дюбелей. В тех же точках проделываются отверстия на плоской площадки, туда пойдут саморезы.
  3. На кирпичное основание наносится огнеупорный герметик, затем туда ставится стальная площадка. Саморезы вкручиваются в дюбеля
  4. Важно следить за плотностью прилегания и равномерностью.
  5. Теперь остается дождаться полного засыхания герметика и переходить непосредственно к удлинению дымохода с помощью металлической трубы.

Важные нюансы монтажа:

Решение о том, чем изолировать трубу дымохода металлическую, следует принимать исходя из бюджета, а также нужд сооружения.

Важно подходить к задаче максимально ответственно, производя работы в полном соответствии со всеми нормами и нюансами. Тогда изоляция дымохода прослужит долгий срок без нареканий

Варианты противопожарной изоляции дымоотводящих систем

Изоляция печной трубы проводится с целью противостояния нагреву прилегающих к ней материалов. Проходящую часть дымоотвода через перекрытие или крышу помещают в короб, расстояние до него должно быть более 10 см. Это свободное пространство заполняется огнеупорным материалом с низкой теплопроводностью (базальтовой ватой или тканью, асбестовым волокном).

Если дымоотвод имеет сборную конструкцию (стальной, керамический). то в комплекте обязательно должны быть специальные элементы, которые уже имеют повышенные противопожарные показатели. Такие модули крепятся к трубе, могут иметь дополнительно укрепляющую раму и фартук гидроизоляции для крыши. Иногда круглые трубы изолируют кирпичной кладкой, для этого прорезают в перекрытии окно, обкладывают его кирпичом в один или несколько слоев, расстояние до трубы забивают минеральной ватой.

Выпуск новых стройматериалов и разработка передовых технологий – гарантия эффективной термоизоляции. Выбор материалов для этой цели во многом определяет форма дымопровода, способ оборачивания трубы, отводящей горячие газообразные вещества при сжигании топлива.

Основная сложность – не давать излишне нагреваться материалам, прилегающим к дымоходу, чтобы они не воспламенились в постройке любого типа.

Большинство построек в частном домовладении имеют дымоход, идущий от:

  • твердотопливного котла;
  • камина;
  • печи;
  • плиты для приготовления пищи.

Комплект керамического дымохода

Перед тем как изолировать трубу в бане или жилом доме, стоит выбрать наиболее подходящий для своей конструкции вариант. Керамический дымоход не менее эффективен и долговечен, используется для камина или бани. В сборку готовой конструкции входят комплектующие элементы из противопожарных материалов. Часть из них примыкают непосредственно к трубе или охватывают ее, другие предназначены для герметизации прохода через кровлю.

Разделение дымохода и многослойного кровельного пирога (с утеплителм, гидро- и пароизолцией) производится по всем современным нормам:

для двойных металлических труб предусмотрена внутренняя изоляция минватой;
одинарную трубу обкладывают готовой изоляционной скорлупой требуемого диаметра и защищают извне;
в кирпичной кладке важно увеличить толщину стенок порядка (38-40 см) и защитить контактируемые поверхности специальной штукатуркой.

Короб под вывод дымоотводной трубы сооружают из поперечной балки и стропил, соблюдая расстояние от деревянной конструкции до металлического дымохода не менее 15 см. Промежуток между ними заполняется базальтовой ватой.

Мембраны кровельного пирога, рассеченные в месте выхода трубы, должны быть аккуратно рассечены и завернуты. Затем их прижимают обрешеткой и закрепляют по краям короба гвоздями. Для полной герметичности кровли труба в этом месте должна обматываться специальной герметизирующей изолентой.

Когда дымоход идет по неотапливаемому чердаку, а не в жилой мансарде, то риск перегрева элементов кровли снижается. Полная герметичность изоляции необходима в любом варианте, но лучше трубу дополнительно обернуть специальной лентой. Грамотный монтаж внутренней гидроизоляции и наружного колпака обеспечит надежную герметизацию после обустройства термической изоляции дымохода в отверстии кровельного перекрытия.

Вывод трубы через кровлю

Для чего необходима изоляция дымовых труб ↑

Дымоотводящая система постоянно испытывает воздействие высоких температур. На нее влияют также химически активные вещества и различные внешние факторы. В результате под угрозой оказывается целостность дымохода, снижается КПД его работы, появляются предпосылки для усадки стен дома.

Образовавшиеся на поверхности трещины или зазоры могут стать причиной плохой тяги и, как следствие, возможны случаи отравления угарным газом. Не редкость и случаи пожаров из-за возгорания сажи.

Чтобы безопасно и эффективно эксплуатировать дымоход, а также продлить срок его службы необходимо выполнение нескольких операций. Одной из них является изоляция печной трубы.

Изоляцию дымовой трубы рекомендуется проводить в процессе строительства дымохода, поскольку работать с уже готовым сложнее. Для этого может понадобиться внести изменения в конструкцию кровельных перекрытий.

Дымоход бани

При выполнении изоляции печной трубы в бане первоочередной должна быть безопасность людей. Основная угроза в помещении исходит от открытого огня. Поэтому его необходимо оградить, предварительно сделав перекрытие устойчивым к высоким температурам.

В основном бани возводятся из древесины, легковоспламеняемого материала. Очень распространенным заблуждением является мнение о том, что достаточной мерой будет обшивка потолка металлическими листами. Но в действительности такой защиты недостаточно. Ведь обивка все равно будет нагреваться, что может привести к воспламенению. Популярным решением проблемы является утепление дымоходной трубы красным кирпичом. Но такое подойдет не для каждого дизайна бани.

Сейчас существует два хороших варианта для изоляции дымохода:

  • Фольгоизол. Баня с такой изоляцией не будет терять тепло, работает все наподобие термоса. При этом прогревается она довольно быстро, долго сохраняя температуру.
  • Теплоизол. Материал используется для обмотки дымохода.

Популярным решением является использование сэндвич-труб, которые демонстрируют высокую степень безопасности. Конструкция изоляции состоит из нескольких секций, легко объединяемых друг с другом. Такой вариант подойдет в том числе и для саун с металлической печкой.

Подготовка места для потолочной разделки

Центральную точку, в которой будет проводиться сэндвич труба, находят с помощью отвеса. Место, которое было выбрано для прохода трубы, размечается, а затем выполняется отверстие. Если оно выполнено своими руками, рекомендуется задекорировать его со стороны парной комнаты для сохранения эстетики. Для этого можно использовать лист нержавейки или оцинковки. По размеру следует сделать лист, превышающий размер отверстия под дымоход.

Отверстие для дымохода должны быть немного шире, чем труба, которая будет проходить через него

При подготовке места стоит обратить внимание на несколько важных моментов:

  • при вертикальном монтаже сэндвич конструкции стоит запомнить, что разметка отверстий проводится сначала на верхней точке, а потом уже на нижних точках. То есть, в первую очередь разметку необходимо проводить на крыше. Выполняя разметку, обязательно нужно использовать отвес для определения центра;
  • при использовании производственных моделей узлов, рекомендуется внимательно изучить инструкцию, в которой обычно указываются советы и предпочтения по монтажу конкретной модели потолочной разделки;
  • потолочные проходные узлы для дымохода своими руками выполняются с использованием нержавеющих листов. Отверстие в листе выполняется на 1–2 мм больше, чем сэндвич труба.

Если же монтаж дымохода будет проводиться в уже готовую постройку, тогда необходимым моментом считается внесение изменений в конструкцию потолка над печью. Часть балки (наиболее близкой к дымоотводной трубе) вырезают и укрепляют специальными перемычками.

Изоляционные материалы для труб бань

Влага и дым, образовывающиеся во время горения топлива, являются агрессивными факторами, воздействующими на дымоход из кирпича. Перепад температурного режима в холодное время года и скопившаяся влага, оседающая на стенках, заполняет водой микротрещины, и каменная конструкция разрушается изнутри. Небольшие кристаллики льда давят изнутри и разрушает ее.

Исключить это позволяет утепленный дымоход.В процессе сгорания на поверхности газохода образовывается конденсат, в составе которого химический ряд оксидов. Взаимодействуя, элементы образовывают слабые кислоты (угольную, серную и др.), способные разрушить металлическую поверхность. Именно по этой причине необходима изоляция дымохода.

Главный вопрос хозяев загородных домов, имеющих автономную отопительную систему – чем утеплить дымоход. Для того, чтобы надежно заизолировать отводы под печь или котел, применяются материалы с высокой степенью термоизоляции, обеспечивающие тепловой баланс печной трубы на крыше.

Актуальна для утепления дымохода минвата или базальт. Утеплитель получают из расплава вулканической породы – габбо-базальта. Его преобразовывают в волокна, благодаря чему изолирующий материал имеет преимущества:

  • сохраняет до 95% тепла;
  • характеризуется хорошей проницаемостью выходящего пара;
  • отличается химической и коррозийной стойкостью;
  • препятствует размножению грибка и плесени на поверхности дымохода на крыше;
  • вибро- и теплоустойчив;
  • выполнен из экологических материалов;
  • не подвергается разрушению под воздействием ультрафиолета.

Металлическая «броня» в виде трубы, выполненной из нержавеющей стали, используется в качестве варианта утепления. Она способна обеспечить полноценную защиту от механических повреждений, влаги и других агрессивных факторов.Кожух для дымохода монтируется на трубу на крыше. Межтрубное пространство заполняют базальтовой ватой, снаружи покрывают изоляцией, толщиной 5 см. Оборачивать данным утеплителем можно асбестовый дымоотвод.

Щиты из дерева

Деревянные щиты считаются одним из простых вариантов утепления дымохода трубы. Теплоизоляция выполняется в виде древесного каркаса из пластин соответствующего размера. Сверху него фиксируется шифер или другой настил, из которого выполнена кровля жилища.После того, как труба будет полностью перекрыта деревом, пустующая полость заполняется войлоком, шлаком, песком, минеральной ватой. Каркасные швы в обязательном порядке замазывают гидроизоляционным составом.

Утепление дымохода в частном доме с применением железо- и шлакобетонных плит, обеспечивает наименьшее расстояние между стыками на конструкции. Пространство внутри и углы армируются сеткой или проволокой, заливается гипс, глина и песок в виде раствора. Поверх плиточной изоляции накладывают штукатурку.

Поскольку банные постройки часто строят из дерева, эти объекты нуждаются в изоляции дымоходов, печей, потолка, стен, так как данный материал легко воспламеняется. Нужно продумать, чем обезопасить трубу в бане, сделав теплоизоляцию дымоотводящей конструкции, чтобы она медленнее остывала, и на ней не собирался конденсат.

При решении проблемы, чем обмотать трубу дымохода металлическую в бане, специалисты выделяют фольгоизол и теплоизол.

Изоляция асбоцементных труб

Для выполнения всего цикла работ потребуется выполнить несколько операций:

  1. счищаем с поверхностей остатки раствора, грязи, краски;собираем готовое стальное защитное устройство (кожух), которое состоит из нескольких частей и одевается на трубопровод как простой хомут из 2 частей;надеваем первую часть и заполняем внутренне пространство слоем теплоизоляции;Пример теплоизоляцииустанавливаем следующие участки дымохода, работа выполняется по аналогичной схеме;на определенном расстоянии трубы закрепляются к стене на саморезы с дюбелями;после выхода на крышу и перед установкой защитного козырька необходимо закрыть внутреннее пространство между обкладкой из стали и асбоцементной трубой.

Проход кирпичной трубы через перекрытие

Кирпичный дымоход, как правило, имеет конструкцию, в которой предусмотрена защита окружающих его горючих материалов от перегревания. Отдел трубы, который выкладывается при проходе ее через потолочное перекрытие, сам по себе уже является разделкой и называется «распушкой».

Эта конструкция дымохода является традиционной, давно опробованной, и чаще всего выбирается печниками.

«Распушка» начинается под самым потолком в жилом помещении (за три — четыре ряда кирпичей до него) проходит через всю толщину чердачного перекрытия. Иногда распушку поднимают до чистого пола чердака, в других случаях делают его заподлицо с черновым полом. И тот и другой вариант могут стать причиной придирок проверяющих – вспоминаем об уже рассмотренных выше пресловутых «70 миллиметрах».

Этот элемент конструкции и выполняет роль необходимого утолщения стенок трубы, ограждающего горючие материалы перекрытия от перегрева.

По сути, на конструкцию «распушки» напрямую влияют как раз те требования СНиП, которые были рассмотрены в первом разделе публикации. Чтобы не повторяться, можно привести схему, которая наглядно показывает, какие размеры и где  должны быть соблюдены:

На схеме графически отображены основные требования СНиП по расположению печи и дымохода, по обеспечению безопасного прохода трубы через перекрытие

Обустройство прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания «распушки»

Отверстие в потолке может быть закрыто металлическим листом или же плитой из фиброцемента. В середине термоизоляционной панели производится разметка окна, через которое и пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм.

При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака.

Следующим шагом, надетый на трубу лист поднимается, прижимается и фиксируется к потолку удобным в конкретном случае способом – саморезами или дюбелями.

Далее, работы производятся со стороны чердака или же второго этажа. По стенкам вырезанного для проходки проема укладываются полосы базальтовой ваты, отрезки асбеста или фиброцементных плит. Это «обрамление» должно закрыть всю толщину чердачного перекрытия. При необходимости материал можно зафиксировать на балках перекрытия.

Благодаря этим операциям, вокруг шейки трубы создается своеобразная коробка, которая и будет заполняться термостойким материалом. В качестве его можно использовать базальтовую вату, которой плотно заполняют весь объем. Если используется вата с фольгированным слоем, то его поворачивают в сторону стенок печи.

Вполне можно выполнить подобную термоизоляцию трубы керамзитом или вермикулитом, но перед засыпкой необходимо обязательно заделать оставшиеся между трубой и краями проема щели, особенно в том случае, если используется материал мелких фракций.

Конечно же, можно поступить и точно так же, как с металлической трубой, надев на кирпичный дымоход готовую проходку, изготовленную из стального листа. Этот вариант, наверное, будет надежнее и удобнее и в плане его монтажа и надёжной фиксации, и при заполнении коробки термоизоляционным материалом. Правда, обойдется подобный короб уже существенно дороже. Есть ли смысл – решайте сами.

Заполнив проходку утеплителем, ее сверху также закрывают металлическим или фиброцементным листом.

На этом работы по обустройству безопасной проходки дымохода через потолочное перекрытие можно считать законченными.

Паста-герметик для резьбы | Оати

Перейти к основному содержанию Переключить навигацию Home

Oatey

Утилита Nav
  • Около
  • Карьера
  • Подключить
Поиск

поиск…

Посмотреть все результаты
Ищете технический документ?
Искать в документах
  • Товары
    • Цементы, грунтовки и очистители
      • Цементы
      • Грунтовки
      • Чистящие средства
      • Удобные пакеты
      • Аксессуары
      • Посмотреть все
    • Резьбовые герметики
      • Детекторы утечки
.

705 силастик, герметик, цемент для прокладок, водостойкий герметик для жестких труб, прозрачные водопроводные трубы, жесткость воды, водопроводные трубы

Цвет; прозрачный
Коллоидная вязкая текучесть до затвердевания (относительно тонкая)
Вес: 58 г / л
Номинальное содержание: 50 мл
Срок годности: 6 месяцев
Упаковка: 200 шт. / коробка
Силиконовый каучук 705 (клей 705, клей 705, силикон 705)
Этот продукт не является конструкционным клеем, характеризуется устойчивостью к высоким и низким температурам, коррозионной стойкостью, радиационной стойкостью, влагостойкостью, отличной электроизоляцией, атмосферостойкостью и стойкостью к старению, может использоваться как металл, пластик, резина, стекло, керамика и т. Д., склеивание всех материалов уплотнительной поверхности. Полезная модель может широко использоваться в электронных компонентах, приборах, самолетах, авиакосмической промышленности, химических трубопроводах, оптических инструментах, бытовой технике, стыковых соединениях водопроводных труб, водонепроницаемых уплотнениях для обустройства дома и т. Д., …
Использование и использование:
Один компонент не токсичен, не содержит растворителей, не загрязняет окружающую среду, не подвержен коррозии, устойчив к старению, влагозащищен, предотвращает утечку, отверждение при комнатной температуре, отличная электрическая изоляция и стабильность, бесцветный, прозрачный.Широко используется в стекле, приборах, холодильниках, морозильниках, медицинском оборудовании и небольших электронных компонентах, изоляции и герметизации.
Метод использования :
Общая очистка липких поверхностных компонентов, предпочтительно протиркой безводным спиртом, склеивание при комнатной температуре в течение 8-24 часов (толщина самотвердеющего клея 1-3 мм), например, толщина клея и площадь склеивания, увеличивающая адгезию По истечении времени отверждения, чем дольше время хранения, эффект хороший, с плотно закрытой пластиковой крышкой, можно продолжить до следующего использования 25 градусов в течение периода хранения в один год.
Исполнительный стандарт: Q / 320481 HDG001
Демонстрационный блок системы сертификации китайских кредитных предприятий.

.

K 0567 50G Универсальный герметик для трубной резьбы Прямая трубная резьба Герметик для стыков из нержавеющей стали Мгновенное уплотнение Без загрязнения | |

K-0567 50G Универсальный герметик для трубной резьбы

Характеристики:
K-0567 (Универсальный герметик для трубной резьбы) представляет собой пастообразный герметик для мгновенной герметизации трубной резьбы общего назначения.

Преимущества продукта:
1. Он может быть немедленно запломбирован, не загрязняя систему.
2, отличная ударопрочность, предотвращающая коррозию резьбы.
3, со смазкой, снимается ручным инструментом.

Основное назначение:
Этот герметик для резьбовых соединений в основном используется для M68 под конус / конус большого диаметра, конус / прямая трубная резьба и соединения из нержавеющей стали для немедленной герметизации.

Основные свойства:
Химический тип Метакрилат
Внешний вид белая паста
Вязкость (25 ° C, мПа.с) ≥550000
Температура вспышки (° C)> 108
Удельный вес 1,15
Начальное время отверждения при комнатной температуре ( мин) ≤ 60
Время полного отверждения (ч) 24
Максимальное давление уплотнения (МПа) 69
Рабочая температура (° C) -54 ~ 149

Инструкции по применению:
Этот герметик для резьбовых соединений упакован в пластиковый шланг для легкого применения.Перед использованием протрите стыки деталей. Его можно отрегулировать в течение часа после нанесения клея.
Легко разбирается, достаточно увеличить момент разборки на 20%. Излишки клея не затвердеют, их можно стереть тряпкой. Когда продукт используется в качестве герметика, его можно прессовать сразу после проклейки. Если труба подвергается высокому давлению, сильному удару или сильной вибрации, следует подождать 24 часа. Протестируйте раствор после его полного высыхания.

Условия хранения : Хранить в прохладном, сухом месте при температуре 15 ~ 28 ° C, срок хранения может составлять до 12 месяцев.

Примечание : Приведенные выше данные основаны на наших обширных экспериментах, и результаты являются надежными. Однако из-за разнообразия практических применений условия применения не контролируются нами, поэтому пользователи должны проводить испытания перед использованием, чтобы подтвердить, подходит ли этот продукт. Наша компания не гарантирует использование нашей продукции при определенных условиях и не несет никакой ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки. Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, вы можете связаться с нашим отделом технической поддержки, и мы постараемся помочь вам в максимально возможной степени.

.

Схема установки инсталляции унитаза: подробная инструкция по монтажу с фото

Установка подвесного унитаза с инсталляцией: пошаговая инструкция

Наверх Перепланировки
  • Каталог домов
Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка
Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены

подробная инструкция по монтажу рамной, блочной, своими руками

Инсталляция — это конструкция, которая позволяет смонтировать бачок для унитаза и коммуникации в стену. Существует два типа: блочная и рамная. Необходимо правильно подобрать место для установки и иметь при себе инструменты.

Что понадобится

Инструменты для инсталляции унитазаИнструменты для инсталляции унитазаКачественные инструменты — залог успешного монтажа

Из инструментов пригодятся следующие:

  • перфоратор или дрель;
  • свёрла по бетону;
  • измерительная рулетка;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • накидные ключи.

Если крепёж происходит на металлопрофиль для последующей обшивки гипсокартоном, то дополнительно потребуются шуруповёрт, ножницы по металлу и дрель.

Как выбрать место для установки

инсталляция унитазаинсталляция унитазаСовременная тенденция дизайна: все лишние элементы прячутся

Перед началом работ необходимо выбрать место. При замене старого унитаза на новый целесообразно устанавливать конструкцию на прежнее место, так как уже выведены все коммуникации и не придётся переделывать систему канализации.

Если такой вариант не подходит, то выбирают место, где проходимость меньше всего, и инсталляция монтируется в стену, либо для неё собирается отдельный короб.

Инструкция по монтажу инсталляции унитаза

Руководство по крепежу инсталляции унитаза своими руками вкладывается в коробку с конструкцией. В ней указываются все расстояния, даются рекомендации, как подключать водопроводные трубы и систему канализации. Непосредственно перед работой желательно, чтобы все коммуникации были подведены, так будет проще быстро проверить функционирование системы и оперативно исправить ситуацию.

Для установки инсталляции нужно выполнить следующее:

  • выбрать место установки;
  • определиться с типом конструкции;
  • собрать инсталляцию;
  • проверить на герметичность.

Блочная

Общий вид блочной инсталляцииОбщий вид блочной инсталляцииБлочная инсталляция является более простым и дешёвым вариантом

Такой тип крепится только на капитальную стену. Блочная система подходит для подвесного и напольного унитаза.

Инструкция по монтажу инсталляции и подвесного унитаза:

  1. Измеряется высота конструкции, чертится разметка для отверстий.
  2. По меткам с помощью перфоратора просверливаются отверстия, в них вставляются дюбеля.
  3. С помощью крепёжных элементов фиксируется рама, выравнивается по вертикали и горизонтали.
  4. Вставляется сливной бачок и прикручивается к раме.
  5. Подводится водопроводная труба и труба для слива.
  6. Прикрепляются шпильки для установки чаши унитаза.
  7. Система проверяется на герметичность. В случае утечки воды стыки труб промазываются силиконовым герметиком.

Подключение напольного унитаза происходит несколько иначе:

  1. Выбирается место.
  2. Обозначается на стене вертикальная ось. Отмечается точка присоединения унитаза к смывной трубе бачка.
  3. Закрепляется бачок в нише или каркасной перегородке.
  4. Производится монтаж колена смыва, подводится система канализации.
  5. Система проверяется на герметичность.
  6. Инсталляция зашивается гипсокартоном. Предварительно выпиливаются отверстия для смыва и слива.

В последнюю очередь присоединяется и крепится напольный унитаз.

Рамная

Общий вид рамной инсталляцииОбщий вид рамной инсталляцииРамная инсталляция может выдержать вес до 400 кг

В отличие от блочной конструкции, рамная может устанавливаться не только на несущую стену, но и на полые стены, хрупкие конструкции, в углах помещений. Благодаря такому разнообразию этот тип довольно популярен.

Установка состоит из выполнения следующих шагов:

  1. Отмечаются точки крепления к полу и стене.
  2. Просверливаются отмеченные точки.
  3. К раме крепится бачок с механизмом смыва и трубой для смыва.
  4. Рама монтируется к полу, выравнивается по высоте и горизонтали.
  5. С помощью крепёжных элементов конструкция привинчивается к стене.
  6. Подводятся коммуникации.
  7. Крепятся шпильки для установки чаши унитаза.
  8. Система проверяется на герметичность.

В заключение собирается каркас из металлопрофиля и обшивается гипсокартоном.

Видео: основные ошибки при установке инсталляции унитаза

Если всё делать не торопясь и следуя инструкции, то проблем со сборкой и эксплуатацией не возникнет. Конструкции довольно просты в крепеже и не требуют наличия специального инструмента.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как установить унитаз подвесной с инсталляцией

Присоединение унитаза пластиковыми коленьями

В отличие от гофрированной трубы, пластиковые колена не имеют гибкости. Но если канализационная разводка изначально планировалась под конкретную модель унитаза, то жесткие отводы является более предпочтительными из-за своей долговечности и беспроблемности.


При соединении унитаза с канализацией пластиковыми коленьями, именно они диктуют место расположения сантехники, потому что малейшее смещение грозит протеканием

Основные шаги присоединения унитаза к канализации пластиковыми коленьями схожи с таковыми при монтаже с использованием гофры.

Основные правила использования жестких элементов подключения:

  1. Все соединительные патрубки смазываются силиконом перед установкой в отверстия.
  2. Излишне длинные трубы можно обрезать ножовкой по металлу.
  3. Необходимо исключить любые перекосы.
  4. Требуется избегать горизонтально расположенных изгибов под углом 90 градусов из-за возможности их засорения.

Недостатком бюджетных пластиковых отводов является их серый цвет, который совсем не гармонирует с белоснежным унитазом. Белые модели имеют гораздо большую стоимость, но их внешний вид того стоит.

Особенности установки рамочной инсталляции

Перед тем, как закрепить подвесной унитаз на рамочную инсталляцию, нужно выбрать подходящее место и осуществить предварительную разметку.

Эта система удобна тем, что позволяет прикрепить сантехнику не только к капитальным, но и к полым стенам, гипсокартонным перегородкам и легким, тонким конструкциям. Кроме того, рамочный комплекс подходит для размещения в углах и под окнами.


Рамочную инсталляцию можно расположить даже в углу, что очень удобно, особенно для малогабаритных помещений и ванных комнат нестандартной планировки

Описание процесса монтажа пошагово:

  1. Разметить расположение рамы и обрисовать места крепления: по два к полу и стене или перегородке. Для выравнивания инсталляции использовать уровень и отвес.
  2. На обозначенных ключевых точках перфоратором или электродрелью проделать отверстия. В них разместить дюбеля и закрепить каркас рамы для большей надежности анкерными болтами.
  3. Осмотреть сливной бачок и определить место выходного отверстия. Оно может находиться снизу или сбоку. В зависимости от его расположения подключить элемент к водопроводной системе с помощью пластиковой трубы. Гибкие шланги лучше не использовать. Они служат ограниченное количество времени, а для замены придется проделать колоссальную работу и демонтировать часть внешнего декора.
  4. Посредством трубы или гофры подсоединить инсталляцию к канализации, временно подключить чашу унитаза и протестировать систему на герметичность и корректную работу. Проверить, насколько плавно действует спусковая кнопка.
  5. Если неполадок и протечек не обнаружено, четко зафиксировать положение унитаза и приступить к декоративной обшивке конструкции. Чтобы строительный мусор и пыль не попали внутрь, плотно закрыть специальной манжетой отверстие для кнопки, осуществляющей слив.

Для обустройства внешней фальш-панели по периметру всей инсталляционной конструкции прикрепить металлический профиль.

УСТАНОВКА ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА | blogremont.ru

Если бы всем известный литературный классик жил в наши дни, его знаменитое изречение могло бы звучать так: “если в первом акте на стене висит унитаз, то в третьем акте он должен выстрелить”.

Сегодня речь пойдет об инсталляции унитаза Церсанит (Cersanit). Однажды, я услышал от своего знакомого слова о том, что он не очень понимает словосочетания “установка инсталляции“, “как установить инсталляцию“. Ведь английское слово “installation” переводится как “установка”. И это верно. Оказалось, что у него есть и другие значения: монтаж, сборка, размещение, водворение на место и даже “введение в должность”.
Так вот, именно о монтаже и водворении на место подвесного унитаза Церсанит, я расскажу на этой странице.

Рама инсталляции состоит из двух металлических частей, нижней и верхней. Они очень просто и надежно соединяются друг с другом, образуя единую конструкцию.
Советую перед сборкой внимательно изучить рекомендации производителя по сборке рамы. Там нет ничего сложного, разберется и ребенок. Конечно, для ребенка такой конструктор будет тяжеловат.

Вся сложность, как вы правильно думаете, не в сборке конструкции, а в введении в должность инсталляции рамы на место и подключению к трубам. Нас интересуют две трубы. Одна – подающая холодную воду в накопительный бачок слива, другая труба – канализационная. Как раз с последней трубой и связаны основные проблемы при монтаже подвесного унитаза.

Любой унитаз, хоть стоящий на полу, хоть подвешенный, нужно устанавливать как можно ближе к стояку канализации. Большой ошибкой будет, инсталлировать это санитарно-техническое приспособление в нескольких метрах от вышеупомянутой трубы или даже в другой комнате. Лишь в кино можно увидеть, как трубы канализации хаотично блуждают по всем комнатам квартиры без всякой системы, пренебрегая уровнем уклона, о котором знали еще древние римляне, соорудившие акведуки.

Например, во французском фильме “Ни минуты покоя” с Кристианом Клавье в главной роли, мы видим, как при демонтаже кабинета были разрушены сливные трубы, и вода из ванны затопила не только кабинет, но и соседей. Не стану здесь описывать все сантехнические ляпы фильма. Смешно, но запорные краны, отключающие воду в стояках, так же находились в кабинете.

В фильмах учат, услышав тревожный стук в дверь в ночи, избавляться от наркотиков и денег, смывая их в унитаз.  Если вы не исключаете вероятность того, что вам потребуется смыть нечто подобное, то устанавливайте унитаз ближе к стояку, мой вам совет.
Воды в накопительном бачке не хватит, чтобы придать нужную энергию и смыть все накопленные вами “богатства” на расстоянии в нескольких метрах от стояка, а вас сцапают с поличным.

Еще Аристотель утверждал, что “движущееся тело останавливается, если сила, его толкающая, прекращает свое действие”. У нас нет основания, не доверять Аристотелю в этом вопросе, поэтому подвесному унитазу было определено место в нише, расположенной рядом со стояком канализации, как будто специально созданной для его инсталляции.

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Системы инсталляции подвесных унитазов являют собой конструкции, позволяющие скрытно выполнить установку прибора, при которой на виду останется только сам унитаз и панель слива воды. Вместе с этим рама инсталляции, сливной бачок, трубы и подводки будут спрятаны в стене.

Система для инсталляции унитаза, помимо прочего, обеспечивает надежность крепления подвесного унитаза, благодаря чему сантехнический прибор способен выдерживать вес до 400 кг.

Принцип монтажа инсталляции для унитазаПринцип монтажа инсталляции для унитаза

Итак, рассмотрим подробнее, что собой представляет подобная система, и каковы особенности ее монтажа.

Преимущества и устройство системы инсталляции для подвесного унитаза

Основным преимуществом подвесных унитазов и систем инсталляций служит компактность. В сравнении с классическими напольными унитазами с громоздкими сливными бачками, сливная конструкция инсталляции примерно в два раза тоньше, что позволяет монтировать ее в стену, обшитую каркасно-гипсокартонной системой.

После монтажа подвесного унитаза под ним остается свободное место, что несколько облегчает уборку.

Внешний вид системы инсталляцииВнешний вид системы инсталляции

Из чего состоит система инсталляции для подвесного унитаза

Чтобы понять, как установить систему инсталляции и сам унитаз, необходимо разобраться в устройстве системы:

  • Основным элементом большинства систем служит жесткая стальная рама. Она оборудована выдвигающимися штангами, обеспечивающими возможность регулировки по высоте, а также крепления к полу. Кроме того, рама оснащена шпильками для прикрепления инсталляции к стене, панелью с резьбовыми гнездами. В эти гнезда вкручивают болты при закреплении чаши унитаза.
  • В верхнюю часть рамы обычно вмонтирован сливной бачок плоской (в сравнении с обычными) формы. Бачок обычно изготавливают из пластика и помещают в изоляцию из стиропола, которая предотвращает образование на нем конденсата.
    В передней части бачка, как правило, расположен вырез для установки кнопочной системы слива воды. Посредством него производят обслуживание бачка и по необходимости замену неисправных деталей.
Пример схемы системы инсталляции для подвесного унитазаПример схемы системы инсталляции для подвесного унитаза
  • В боковой и/или верхней части бачка располагаются отверстия для монтажа переходника, с помощью которого система подключается к водопроводу.
    Переходник обычно смонтирован в одно из указанных гнезд и в зависимости от ситуации может быть переустановлен на другое место.
  • В бачке имеется вентиль, который обеспечивает перекрытие подачи воды, гибкая подводка, соединяющая вентиль с поплавковой запорной арматурой, непосредственно сама арматура, механизм дозирования слива, защита от перелива.
  • К бачку подсоединен отвод для слива воды во время смывания.

Технология монтажа инсталляции для унитаза

Установка системы инсталляции унитаза

Инструкция по установке системы инсталляции и подвесного унитаза выглядит следующим образом:

  1. Установку системы начинают до проведения отделочных работ. К месту монтажа заблаговременно подводят водопроводную трубу и канализационный отвод 110 мм диаметром.
Комплект для крепления инсталляцииКомплект для крепления инсталляции

Совет!
Как и в других случаях, монтаж унитаза рекомендуется производить как можно ближе относительно месторасположения канализационного стояка.

  1. Раму выставляют по уровню в вертикальной и горизонтальной плоскости, регулировку выполняют посредством шпилек крепления к стене и выдвижных штанг.
  2. Уровень чаши подвесного унитаза регулируют по высоте. Изначально рама выставлена на самое низкое положение. Оптимальной же считается высота 42-47 см от уровня облицованного пола.
  3. Выставив подходящий уровень, проверяют удобство расположения чаши, наживив унитаз на шпильки.
  4. После того, как рама выставлена, ее крепят к полу и стенам при помощи дюбелей и шурупов под гаечный ключ, имеющихся в комплекте.
  5. По завершению крепления рамы к бачку необходимо подвести воду. При этом используют трубу практически любого типа, но именно трубу, поскольку гибкая подводка для этого попросту не годится.
    Срок службы подводки в среднем составляет не более трех лет, что с учетом отсутствия доступа к ней после облицовки недопустимо. Внутри бочка вентиль должен быть в закрытом положении.
Подводка канализационного отвода к системе инсталляцииПодводка канализационного отвода к системе инсталляции
  1. Далее подключают выпуск унитаза к отводу канализации. Идеальным вариантом считается соосность отвода и выпуска в вертикальном направлении, в этом случае достаточно вставки выпускного патрубка в горловину отвода.
    Тем не менее, обычно приходится подбирать различные варианты с коленьями. Упростить процесс соединения можно использованием гофры.
  2. Для проверки работоспособности системы снова наживляют чашу подвесного унитаза, открывают подачу воды и после наполнения бачка сливают воду.
    При нормальной работе системы переходят к облицовке инсталляции, ввинтив и законтрив шпильки для крепления и удерживания унитаза.

Облицовка инсталляции

Схема облицовки инсталляцииСхема облицовки инсталляции

Теперь рассмотрим особенности облицовки системы инсталляции для подвесного унитаза.

Состоят они в следующем:

  • Обшивку можно выполнить из нескольких видов материалов, однако наиболее простым способом является монтаж двойного влагостойкого гипсокартона.
    При помощи данного материала обшивают переднюю плоскость инсталляции, выполняя разметку по готовому шаблону, обычно нанесенному на упаковке или в инструкции к системе (или подвесному унитазу).
  • Инсталляция должна быть зашита со всех свободных сторон. Перед креплением гипсокартона к раме системы инсталляции, в ней предварительно просверливают отверстия или используют саморезы со сверловым наконечником.
    По бокам и сверху можно предусмотреть дополнительный напуск от стойки каркаса в 3 см и более, прикрепить к стене и гипсокартону обыкновенный пристенный профиль и закрепить на нем боковины и верх.
Обшивка инсталляции гипсокартономОбшивка инсталляции гипсокартоном
  • Прежде чем укладывать поверх гипсокартона плитку, в передний вырез сливного бачка устанавливают ограничительный манжет из пластика, а также предохранительную крышку. На манжете имеются насечки, в соответствии с которыми по окончанию отделочных работ его обрезают по плоскости плитки.
    Предохранительная крышка выполняет страховочную функцию, не позволяя пыли и другим сторонним предметам попадать внутрь бачка.
Примерно так должна выглядеть облицованная инсталляция перед монтажом унитазаПримерно так должна выглядеть облицованная инсталляция перед монтажом унитаза

Особенности монтажа подвесного унитаза и кнопки для слива воды

Правила установки унитаза и кнопки слива к системе инсталляции для унитаза следующие:

  • Окончательную процедуру установки подвесного унитаза необходимо производить не раньше, чем спустя 10 дней после отделки инсталляции плиткой. Клеевой раствор для плитки должен основательно просохнуть и набрать прочность, в противном случае плитка может треснуть под нагрузкой.
  • Установить чашу унитаза достаточно просто. Главное – четко вымерить и строго в размер подогнать соединительные патрубки, которые идут к инсталляции от унитаза.
    Их имеется два: один служит для спуска воды, второй – патрубок канализации.

Совет!
Ошибок в их соединении допускать не следует, поскольку отдельно их не продают. Такие детали нестандартны и комплектуются только в набор подвесного унитаза.

Монтаж патрубков для соединения унитаза к системам коммуникацийМонтаж патрубков для соединения унитаза к системам коммуникаций
  • Перед монтажом чаши унитаза на шпильки надевают ПВХ муфты и устанавливают амортизирующую прокладку. Чашу одновременно с патрубками надевают на шпильки и обжимают гайками, поочередно подтягивая каждую из них до момента, пока унитаз плотно не «сядет» на свое место. После этого производят контрольный спуск воды в унитаз и, убедившись в герметичности всех соединений, приступают к монтажу кнопки бачка.
  • Кнопка для системы инсталляции унитаза обычно выполнена в виде отдельного узла и в зависимости от изготовителя и типа подвесного унитаза, как правило, имеет различные конструкции. Для правильного монтажа рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией по установке кнопки, которая прилагается к набору.
    Данный узел практически у всех производителей имеет детали, требующие к себе максимальной точности и внимательности – это штанги толкателей. Их обрезают по размеру, который указан в инструкции на чертеже.

 

При правильной установке системы инсталляции, унитаза и кнопки спуска в системе не должно быть протечек, кнопка для слива должна нажиматься без усилий и иметь плавный ход. Чаша унитаза при этом не должна прогибаться под тяжестью человека, сидящего на нем.

Итак, мы разобрались в том, что собой представляют системы инсталляции для унитаза, рассмотрели, из чего они состоят и каким образом монтируются. Будем надеяться, что наши инструкции и рекомендации будут вам полезны. Легкого вам ремонта!

Установка инсталляции унитаза своими руками

Установка простого унитаза не является чем-то сложным. Но если унитаз навесной, то санузел необходимо оборудовать дополнительным связующим звеном – инсталляцией. Из этой статьи вы узнаете, как проводится установка инсталляции унитаза своими руками, а также ее подключение к канализационной системе.

Установка инсталляции унитаза своими руками

Установка инсталляции унитаза своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Особенности выбора

В то время как унитазы разных марок могут отличаться преимущественно формой чаши или поверхностью, инсталляция может стать причиной многих трудностей с туалетом в ближайшие 20 лет. Действительно, ведь бак, рама и прочие элементы будут скрыты, из-за чего доступ к ним будет затруднен.

Современный рынок сантехники может предложить инсталляции двух типов.

  1. Характерной чертой блочных инсталляций является то, что их можно крепить исключительно к капитальной стене. Такие инсталляции отличаются простой конструкцией, состоящей лишь из бачка, установленного на арматуру, и крепежных элементов. Монтаж таких инсталляций предусматривает утапливание в стену, поэтому их устанавливают преимущественно в заранее проделанные ниши. Блочная инсталляция

    Блочная инсталляция

  2. Рамные инсталляции состоят из стальной рамы и ряда комплектующих – выводов для канализации, различных крепежных элементов. Такая конструкция бывает также угловой, то есть, предназначенной для монтажа на стыке между стенами или межкомнатными перегородками. Угловые инсталляции не нужно крепить к стене, но стоят они при этом, равно как и все рамные конструкции, достаточно много. Рамные инсталляции

    Рамные инсталляции

Важно! Если санузел расположен в центре жилплощади, вдалеке от капитальных стен, то в нем можно установить только рамную инсталляцию.

Касаемо производителей, то самыми надежными на сегодняшний день считаются Vegа, Grohе и Gеbеrit. Но здесь все зависит преимущественно от личных пожеланий. Важно, чтобы модель принадлежала известной марке, уже успевшей зарекомендовать себя. Стоит инсталляция будет дороже, но в плане эксплуатации быстро себя окупит.

Система инсталляции Grohe

Система инсталляции Grohe

Что потребуется в работе

Для монтажа инсталляции необходимо обзавестись следующими инструментами:

  • рулеткой;
  • строительным уровнем;
  • сверлами для бетона диаметром, равным диаметру крепежных деталей; Победитовое сверло по бетону

    Победитовое сверло по бетону

  • ключами соответствующих размеров;
  • перфоратором;
  • маркером.

Правильно подобранные инструменты – это уже половина успеха.

Как выбрать место

Как выбрать место

Как выбрать место

Монтаж должен начинаться с выбора подходящего места. Если планировка стандартная, то оптимальным местом является ниша с находящимися в ней стояками. Саму нишу придется несколько переделать, «раздвинув» стояки по сторонам.

Важно! Металлические стояки обязательно следует заменить пластиковыми.

Подвесной унитаз с блочной конструкцией

Подвесной унитаз с инсталляцией

Подвесной унитаз с инсталляцией

Шаг первый. Все начинается с разметки. Если речь идет о небольшой квартире, то унитаз устанавливается в соответствии с осью комнаты, т. к. площадь здесь незначительная. Если же квартира достаточно большая, то унитаз привязывается к оси слива. Эту ось нужно нарисовать маркером.

Шаг второй. Следующим этапом является измерение высоты. Практически всегда она зависит только от конструктивных особенностей рамы. Отмечаются точки для установки дюбелей.

Важно! Размеры для этого нужно брать только из прилагаемой к изделию инструкции, ведь у разных производителей они разные.

Также важно соблюдать правильное расстояние дюбелей от центра инсталляции. К примеру, если ее ширина составляет 60 см, то в обе стороны от оси отступается по 30 см. Перфоратором проделываются отверстия, в них забиваются дюбеля.

Установка блочной инсталляции

Установка блочной инсталляции

Шаг третий. Прикручивается сливной бак, скручивается отверстие слива (подробнее обе процедуры описаны в инструкции). Проверяется наличие всех необходимых прокладок, после чего бак подключается к водопроводу.

Шаг четвертый. В предварительно проделанные отверстия вкручиваются штифты, идущие в комплекте с сантехникой. Расстояние, на которое они выступят наружу, зависит исключительно от размеров унитаза. Характерно, что штифты будут открытыми вплоть до завершения монтажа – лишь тогда устанавливается чаша.

Последний этап – фиксация шланга слива хомутами (если это предусмотрено конструкцией).

Подвесной унитаз с рамной инсталляцией

Подвесной унитаз с рамной инсталляцией

Подвесной унитаз с рамной инсталляцией

Система инсталляции для унитаза

Система инсталляции для унитаза

Шаг первый. Вначале проводится сборка каркаса, после этого на него крепится сливной бачок. Положение каркаса регулируется посредством винтов и кронштейнов, расположенных сверху. Каркасы всегда продаются отдельно – они универсальны, поэтому подойдут для любого унитаза.

Комплектация

Комплектация

По окончании сборки выходит конструкция высотой в 1,3-1,4 м, при этом ширина зависит от конкретной модели. Максимальная нагрузка, которую выдерживают подобные рамы, достигает 450-490 кг.

Шаг второй. При установке сливного бака необходимо придерживаться следующих правил:

  • сливная кнопка должна быть в метре от пола;
  • унитаз – примерно в 40-45 см;
  • канализационный выход – в 22-25 см;
  • расстояние между крепежными элементами должно равняться расстоянию между проушинами унитаза.

Обычно рама крепится в четырех местах. Между ней и поверхностью остается небольшой зазор – минимум 2 см.

Шаг третий. Устанавливается собранная инсталляция, притом четко горизонтально. Для этого отвесом проверяется наклон стены и, если таков обнаружен, в месте соприкосновения отвеса с полом прочерчивается горизонтальная линия. Затем от линии на расстоянии, необходимом для монтажа инсталляции, рисуется вторая.

Рама прикладывается к стене, отмечаются точки крепежей. Проделываются отверстия. Рама прикручивается к полу, ее высота регулируется винтами, а горизонтальность – строительным уровнем.

Шаг четвертый. К сливному баку подводится водопроводная труба. Это можно сделать сбоку или сверху, но практически во всех современных моделях место подсоединения можно менять.

Подключение инсталляции к водопроводу

Подключение инсталляции к водопроводу

Важно! Гибкий шланг нежелательно использовать при подключении сливного бака, т. к. он прослужит намного меньше самого унитаза, а заменить его под фальш-стенкой при необходимости будет достаточно трудно.

Поэтому для подключения используются пластиковые трубы. Сам бачок изолируется материалом, предотвращающим конденсацию влаги. Все, что требуется при монтаже, идет в комплекте, разве что панель со сливной кнопкой нужно купить отдельно.

Шаг пятый. Выпуск унитаза подсоединяется к стояку. Зачастую вставить выпуск напрямую невозможно, поэтому используется гофра. После этого все соединения проверяются на герметичность.

Подключение инсталляции к канализации

Подключение инсталляции к канализации

Шаг шестой. Перед сборкой короба из гипсокартона нужно сделать следующее:

  • закрыть все отверстия заглушками, чтобы в них не проникал мусор;
  • закрутить в раму шифты для фиксации унитаза.

Далее собирается каркас из металлопрофилей. Для обшивки используется влагостойкий гипсокартон толщиной минимум 1 мм. Его укладывают двумя слоями.

В гипсокартоне вырезаются все технологические отверстия, после чего он фиксируется на каркасе саморезами. Гипсокартон отделывается плиткой.

Обшивка инсталляции гипсокартоном

Обшивка инсталляции гипсокартоном

Шаг седьмой. К установке унитаза можно приступать не раньше чем через 10 дней после укладки плитки. Выпуск подгоняется к канализационному отверстию, а место соприкосновения плитки с унитазом покрывается силиконовым герметиком. Унитаз ставится на шифты, стягиваются гайки.

К установке унитаза можно приступать не раньше чем через 10 дней после укладки плитки

К установке унитаза можно приступать не раньше чем через 10 дней после укладки плитки

После этого желательно произвести пробный слив воды в целях проверки герметичности.

Напольный унитаз с блочной инсталляцией

Напольный унитаз с блочной инсталляцией

Напольный унитаз с блочной инсталляцией

Шаг первый. При помощи металлических крепежей фиксируется положение колена. Выпуск унитаза обрабатывается технической мазью, после чего прибор ставится на место монтажа. Его контур обводится маркером, обозначаются все монтажные отверстия. Затем унитаз снимается, а по сделанной разметке устанавливаются крепежные уголки, идущие в комплекте. Унитаз ставится обратно, выпуск вдавливается в фановую трубу.

Колено

Колено

Шаг второй. Сливной бачок устанавливается согласно инструкции. На выпуске унитаза фиксируется соединяющая манжета, закручиваются болты, а их шапочки закрываются специальными колпачками.

Шаг третий. Сливная кнопка ведется в проделанное технологическое отверстие.

Шаг четвертый. Готовая конструкция проверяется на герметичность.

Видео — Инсталляция для унитаза Geberit DuoFresh — монтаж

Дельные советы от специалистов

  1. Если течет напольный унитаз, то проверяется герметичность обработанных герметиком стыков. Повторно обрабатываются соединения с гофрой.
  2. Для упрощения будущих ремонтных работ под кнопкой слива нужно предусмотреть технологическое отверстие.
  3. Неустойчивость унитаза можно исправить подтягиванием болтов. Это нужно делать осторожно, чтобы не сорвать резьбу.
  4. Кнопку слива нужно помещать между плитками.
  5. Причиной протечки сливного бака, скорее всего, является неправильная установка уплотнительной прокладки. Для ее замены перекрывается вода и откручиваются все крепежные элементы. Прокладки поправляются, все закручивается обратно.
  6. Слив должен быть под углом в 45ᵒС, иначе вода будет застаиваться в унитазе.
  7. При покупке инсталляции лучше отдать предпочтение модели, оснащенной системой экономии воды. Зачастую такая система предусматривает наличие двух сливных кнопок – для полного или частичного слива.

Видео — Монтаж и установка подвесного унитаза на инсталляции GEBERIT

Заключение

Вот, собственно, и все нюансы монтажа. Главное – выполнять все требования, а по завершении каждого этапа проверять герметичность соединений. Все обнаруженные дефекты следует сразу же устранять, т. к. сделать это позже, когда конструкция будет скрыта гипсокартоном, будет сложно.

Видео – Монтаж инсталляции GRОHЕ

Схема установки модчипа

V18 Modbo

В самых последних моделях PlayStation 2 использовалась версия платы V18. Они продавались на большинстве рынков за пределами Японии. Соответствующие номера моделей консоли и номера плат перечислены ниже.

Вы можете найти номер модели на наклейке в нижней части консоли, а номер платы напечатан на основной плате PS2, если вы разбираете консоль. Обратите внимание, что в одном номере модели может быть несколько номеров плат.

  • NTSC-U / C (США):
  • PAL
    • SCPH-

      (GH-071-32, GH-071-42)

    • SCPH-

      (GH-072-42)

    • SCPH-
        (GH-071-42, GH-072-42)
      • SCPH-
      • (GH-071-42)

    Обратите внимание, что существует несколько версий модчипов Modbo, но схемы установки все те же.Некоторыми примерами версий являются Modbo 3.0, Modbo 4.0, Modbo 5.0 и Modbo 750.

    Для получения дополнительной информации о модчипах Modbo щелкните здесь, для получения дополнительной информации о модчипах PS2 в целом щелкните здесь.

    Modbo modchip pinout

    V18 Modbo installation diagram (GH-071-42)

    V18 Modbo installation diagram (GH-072-42)

    Вот несколько советов, которые у меня есть для вас, когда вы впаиваете свой чип в V18.

    • Использование одножильного провода 30 AWG подходит для большинства точек.
    • Используйте более толстый провод для проводов 5 В и заземления.
    • Использование более тонкой проволоки для контактов (A), B, G, H и I значительно упрощает задачу. Эмалевый провод 36 AWG вместе с небольшим количеством флюса и небольшим предварительным лужением контактов на микросхеме, кажется, мне подходит.
    • Убедитесь, что куда бы вы ни вставили, ваш чип не вызовет проблем при сборке системы, PS2 slims очень плотно прилегает друг к другу.

    Вот список людей, которые успешно модифицировали свою консоль с помощью этой диаграммы. Оставьте комментарий и я добавлю вас в список.

    1. Уильям Куэйд (я)

    В этом разделе есть фотографии некоторых успешных установок, которые вы можете использовать, чтобы лучше понять, как все подключено и расположено. Оставьте комментарий и я добавлю вашу установку в список

    1. Уильям Куэйд (я)

    Под платой не так много места, поэтому я обнаружил, что размещение модчипа частично за краем нижней части сработало. И то, и другое с точки зрения того, что провода были короткими, и поэтому все было хорошо.

    Вот одна установка, которую я сделал. В некоторых отверстиях на плате нет винтов, которые проходят через них, и через них можно провести провода. Если микросхема находится глубже в плате (с меньшим выступом), она лучше вписывается в корпус.

    V18 Modbo modchip example installation (buttom) V18 Modbo modchip example installation (top)

    Это более старая установка. Я не использовал отверстия на плате для прокладки проводов на этой плате. Я также использовал более толстые провода для линий B, G, I, I.

    V18 Modbo example installation V18 Modbo example installation

    .Схема установки модчипа

    V9 ​​Modbo

    Одной из последних ревизий толстой PlayStation 2 была V9. Они были обнаружены во многих моделях SCPH-5000x. Они имеют более тихий вентилятор по сравнению с более ранними моделями и требуют некоторой формы исправления лазера. Соответствующие номера моделей консоли и номера плат перечислены ниже.

    Вы можете найти номер модели на наклейке в нижней части консоли, а номер платы напечатан на основной плате PS2, если вы разбираете консоль.Обратите внимание, что в одном номере модели может быть несколько номеров плат.

    • NTSC-J (Япония):
      • SCPH-50000 (GH-023)
      • SCPH-50005 (GH-023)
      • SCPH-50006 (GH-023)
      • SCPH-50007 (GH-023)
      • SCPH-55000 (GH-023)
    • NTSC-U / C (США)
    • PAL
      • SCPH-50002 (GH-023)
      • SCPH-50003 (GH-023)
      • SCPH-50004 (GH-023)

    Обратите внимание, что существует несколько версий модчипов Modbo, но схемы установки все те же.Некоторыми примерами версий являются Modbo 3.0, Modbo 4.0, Modbo 5.0 и Modbo 750.

    Для получения дополнительной информации о модчипах Modbo щелкните здесь, для получения дополнительной информации о модчипах PS2 в целом щелкните здесь.

    Modbo modchip pinout

    V9 Modbo installation diagram

    В конструкции консоли V9 обнаружен дефект, который может привести к перегоранию лазера при воспроизведении игр после установки модчипа. Для этой проблемы существует исправление, называемое исправлением лазера Romeo.

    Это исправление включает в себя поднятие штифта на микросхеме, а затем подключение этого штифта к точке 5 В на плате.

    V9 Romeo laser fix diagram

    Вот несколько советов, которые у меня есть для вас, когда вы впаиваете свой чип в V9.

    • Использование одножильного провода 30 AWG подходит для большинства точек.
    • Используйте более толстый провод для проводов 5 В и заземления.
    • Используйте еще более тонкую проволоку для точек B, G, I и A. Проволока с эмалевым покрытием 36 AWG работает хорошо.

    Вот список людей, которые успешно модифицировали свою консоль с помощью этой диаграммы. Оставьте комментарий и я добавлю вас в список.

    1. Уильям Куэйд (я)

    В этом разделе есть фотографии некоторых успешных установок, которые вы можете использовать, чтобы лучше понять, как все подключено и расположено. Оставьте комментарий и я добавлю вашу установку в список

    1. Уильям Куэйд (я)

    .

    ПУ-8 Схема установки модчипа PsNee

    Это была одна из первых плат для PlayStation 1, которая включала композитные видеовыходы RCA на задней панели. У большинства SCPH-1001 здесь, в Соединенных Штатах, есть эта доска внутри.

    Кроме того, эта плата была у многих японских систем, включая множество SCPH-3000, SCPH-3500 и SCPH-5000.

    Для получения дополнительной информации о чипах PsNee щелкните здесь, для получения дополнительной информации о модчипах PS1 нажмите здесь.

    PsNee ATtiny45 pinout

    Распиновка Arduino:

    • Контакт VCC — VCC
    • Контакт GND — GND
    • Контакт 3 — отладка TX
    • Контакт 4 — BIOS A18
    • Контакт 5 — BIOS D2
    • Контакт 6 — SQCK
    • Контакт 7 — SUBQ
    • Контакт 8 — ДАННЫЕ
    • Контакт 9 — GATE_WFCK

    PU-8 PsNee installation diagram

    PU-8 PsNee installation diagram

    Выше представлены две схемы установки двух разных версий ПУ-8.Самый простой способ узнать, какой у вас есть, — это посмотреть на размер микросхемы контроллера Mechacon (рядом с SUBQ и SCLK / SQCK). Если он большой, используйте нижнюю диаграмму, если он маленький, используйте верхнюю диаграмму.

    Вот несколько советов, которые у меня есть для вас, когда вы впаиваете свой чип в PU-8.

    • Обрежьте провода так, чтобы они были как можно короче и прямыми.
    • Нет необходимости соединять первый и второй контакты микросхемы ATtinyX5. Просто отпаяйте провод.
    • Используйте мультиметр, чтобы найти альтернативные точки VCC и GND ближе к тому месту, где вы размещаете свой чип для более чистой установки.
    • Постарайтесь расположить свой чип ближе к середине того места, где должны проходить все провода, чтобы минимизировать длину провода.

    Вот список людей, которые успешно модифицировали свою консоль с помощью этой диаграммы. Оставьте комментарий и я добавлю вас в список.

    1. Уильям Куэйд (я)
    2. Налл Вольф

    В этом разделе есть фотографии некоторых успешных установок, которые вы можете использовать, чтобы лучше понять, как все подключено и расположено.

    PU-8 PsNee example installation

    Не обращайте внимания на большую плату на схеме, это коммутатор PSIO.

    PU-8 PsNee example installation

    PU-8 PsNee example installation

    PU-8 PsNee example installation

    .

Из чего состоит провод электрический: Электрические провода.Виды и устройство.Маркировка и особенности

Электрические провода.Виды и устройство.Маркировка и особенности

Электрические провода должны выполнять передачу электрической энергии от источника к потребителю. Свои задачи эти изделия должны выполнять длительное время, быть надежными, не допускать неисправностей. К таким изделиям относятся кабели и провода. Они применяются практически в любой отрасли промышленности и жизни человека. Электрические провода необходимы для образования замкнутой цепи электрического тока, не допуская его потери в этой цепи. Люди, которые не разбираются в вопросах электротехники, не отличают различные виды электрических проводов, приписывают все виды к одной категории.

Но это совершенно не так. Силовые провода используются в различных условиях работы, на разных магистралях, имеют много отличий в применении, по-разному устроена их структура, имеют конструктивные особенности. Линии электрических сетей могут состоять на своем протяжении, как из воздушных проводов, так и подземного кабеля.

Разветвление кабеля на воздушной линии осуществляется для специальных целей, необходимых по местным условиям.

Электрические провода
Провод имеет простейшую конструкцию, которую можно разделить на две части:
  1. Жила из металла, предназначена для проведения электрического тока.
  2. Изоляционный слой, предохраняющий жилу от контакта с посторонними проводниками, во избежание несанкционированной утечки тока.

В качестве изоляции может выступать и воздух, находящийся вокруг металлической жилы вместо оболочки из диэлектрических материалов. В этом случае провод изготавливается оголенным, а места крепления провода по его пути на несущих конструкциях (столбах) выполняют в виде изоляторов (стеклянные, керамические).

Жилы, проводящие электрический ток, изготавливают из медных сплавов и меди, а также алюминия. Наиболее инновационным материалом токопроводящей жилы в настоящее время является композитная алюмомедь. Она создана для лучшего использования свойств меди и алюминия.

Для выполнения специальных задач применяют жилы из сплавов стали, а также нихрома, серебра. В некоторых случаях для специального оборудования в жилах используют золото.

Особенности структуры токопроводящей жилы
Жила может быть в виде:
  • Цельный провод (одножилка), имеющий определенную длину.
  • Свитый из тончайших проволок (многожилка), действующих параллельно.

Провода с одной проволокой изготавливать намного проще. Они имеют жесткую форму, применяются для подачи электрического тока при жестком креплении к опорам, имеют малое сопротивление при передаче токов низкой частоты, постоянного тока.

Жилы, состоящие из множества проволок, имеют очень гибкую форму, хорошо проводят ток высокой частоты.

Виды проводов

Часто проводом называют изделие, в котором одна жила из проволоки. Но электрические провода могут иметь несколько жил, скрученных или сдвоенных, с тремя жилами и более.

Электрический кабель

Кабель имеет конструкцию сложнее, он создан для надежного функционирования при агрессивном действии негативных факторов внешней среды.

Число жил, проводящих ток, выбирают по условиям эксплуатации. Они между собой изолированы.

Кабель может иметь вспомогательные элементы:
  • Защитная оплетка из стали, брони из проволоки, либо пластика.
  • Наполнитель.
  • Сердечник.
  • Наружный экран.

Каждый элемент выполняет свои функции назначения для определенных условий.

Электрики должны знать основные группы, к которым относятся кабели и электропровода:
  • Силовые, действующие в установках для любых напряжений.
  • Контрольные, передают данные параметров разных систем.
  • Управления, применяют для подачи сигналов и команд автоматикой, либо вручную.
  • Связи, для обмена сигналами на разной частоте.
В обособленную группу включены кабели спецназначения:
  • Излучающие, применяются для подачи радиосигналов высокой частоты.
  • Нагревающие, преобразуют электроэнергию в тепло.
 Токопроводящие жилы

Жилы кабелей изготавливаются по таким же правилам, как и жилы проводов, из различных материалов, с одним проводником, либо многопроволочными, защищены слоем изоляции. По гибкости структуры кабели делятся на 7 групп. Группа №1 включает в себя кабели, которые трудно сгибаются, имеют моножилу. Самая гибкая группа – это №7. Кабели этой группы являются самыми дорогостоящими.

Электрические провода с многопроволочными гибкими жилами перед установкой оборудуют специальными наконечниками в виде трубок (оконцевателей). В случае с проводом моножильным трубки не устанавливаются, так как в этом нет смысла.

Оболочка

Она выполняет функцию защиты жилы и ее изоляцию от повреждений окружающей среды, создает герметичность от влаги и других факторов, содержит несколько слоев из экранирующих и армирующих элементов.

Оболочка может состоять из:
  • Пластика.
  • Ткани.
  • Металла.
  • Усиленной резины.
Материалы на основе пластика служат для:
  • Изоляции жил и проводов с повышенными диэлектрическими характеристиками.
  • Образования шланга с высокой герметичностью, который защищает от повреждений и замыканий, с размещенной в нем структурой элементов.

Пропитанная специальным составом кабельная бумага применяется в кабелях высокого напряжения до 35 киловольт. Сшитый полиэтилен используется для образования изоляционных свойств кабеля, функционирующего в электроустройствах до 500 киловольт с повышенной надежностью и длительным сроком службы.

Для цепей высокого напряжения до 500 киловольт ранее производились кабели, наполненные маслом. Они состояли из экранированных жил, установленных внутри герметичной полости, наполненной маслом. После того, как стал применяться сшитый полиэтилен, конструкция масляных кабелей стала неактуальной.

Условия безопасности
Кабельную продукцию подвергают специальной оценке, включающей в себя:
  • Поведение кабеля при замыкании в канале.
  • Может ли кабель держать долгие перегрузки.
  • Поведение кабеля при открытом огне, возможность распространения огня при пожаре.
  • Наличие токсичных веществ при горении.
Возникновение замыканий

Во время замыканий жил образуется высокая температура, которая передается другим кабелям, расположенным рядом, нагревает их, может провоцировать горение. В результате этого образуются газы, которые создают повышенное давление, происходит нарушение герметичности канала кабеля. Далее, в канал проникает воздух, обогащенный кислородом, развивается пожар.

Длительные перегрузки

Электрический ток большой величины нагревает металлические жилы и диэлектрический слой изоляции вместе с оболочкой. Начинаются химические реакции, разрушающие изоляционный слой, образуются газы, которые смешиваются с воздухом, образуется пламя огня.

Распространение огня

Оболочка из пластика и некоторых сортов полиэтилена может провоцировать горение. Это дает возможность возникновению пожара. Большая опасность возникает в том случае, когда кабели расположены вертикально.

По распространяемости горения электрические провода делятся на:
  • Обычную.
  • Не способствующая продолжению горения в одинарной прокладке: горизонтально и вертикально.
  • Не распространяющая пламя, из нескольких прокладок: горизонтально и вертикально.
  • Огнестойкие.

Главным свойством этих процессов можно считать удельную теплоту горения проводов или кабелей, которая определяется путем эксперимента.

Выделение вредных веществ

Ведется учет реагирования кабеля на внешний пожар. Изоляция может выделять вредные вещества просто при нагревании, без горения. Такие кабели нельзя применять в общественных местах.

Требования к кабелям
Для увеличения надежности и безопасной работы кабели оценивают по:
  • Стойкости к пожару.
  • Стойкости к нагреву изоляции.
  • Методу разделки концов.
  • Защите от влаги.
Электрический шнур

Конструкция шнура – это изделие, среднее между кабелем и изолированным проводом. Шнур выполнен по специальной технологии для создания гибкости и длительной работы.

Шнур служит для создания соединения питающей сети с передвижным электроустройством. К бытовым устройствам, оснащенным шнурами, относятся: чайники, утюги, лампы и т.д.

Маркировка
Для различия электрические провода маркируются при следующих обстоятельствах:
  • На заводе при изготовлении.
  • При установке.
В маркировку входит:
  • Цветовая разметка изоляции.
  • Надписи на оболочке.
  • Этикетки и бирки.
Маркировка дает возможность:
  • Выяснить назначение и конструкцию кабеля.
  • Сделать анализ свойств.
  • Сделать оценку применения.

Маркировка при эксплуатации добавляет сведения к имеющейся информации и производится надписями и бирками, на которых указывают схемы и пути прокладки кабеля, жил между элементами. Маркировка может дополняться электронными маркерами. Это дает возможность определить кабель в многочисленном скоплении кабелей.

Европейская маркировка
 
Идентификация проводов по цвету

Изоляция провода окрашивается по всей длине одним цветом, либо наносятся цветные метки. Стандарт определяет порядок применения разметки по определенным цветам.

Для зеленого и желтого цветов допускается только их комбинация на маркировке одной оболочки. Отдельно маркировать этими цветами запрещается. Такая маркировка по цветам служит для обозначения защищенных проводников.

Для выделения средних проводников применяют светло-синий цвет. Электрические провода фаз маркируют черным, серым и коричневым цветом.

Идентификация изоляции проводов с помощью букв и цифр

Такие методы маркировки определяют составные части конструкций проводов и кабелей. Но в них нет полного перечня информации о проводах. Такие сведения нужно искать в специальной литературе.

Похожие темы:

Виды кабелей, проводов: их назначение

Современная промышленность, выпускающая электротехническую продукцию, готова предложить потребителю огромный ассортиментный кабельной продукции. Каждый вид электрического кабеля или тип провода используется для решения конкретной профессиональной задачи электрификации объекта. Любой человек, решивший выполнить монтаж электропроводки на личном дачном участке, в собственной городской квартире или частном доме вскоре поймет, что для таких работ чаще всего используются медные проводники и намного реже алюминиевые. Других вариантов просто не существует, хотя металлов с низким сопротивлением току достаточно много.

Виды кабелей

Почему медь и алюминий? Да все очень просто! Это самые дешевые цветные металлы, оптимально подходящие для производства проводов по своим техническим и конструктивным характеристикам. Конечно, вполне можно изготовить кабель из золота, но цена этого продукта будет запредельной!

Кабельные изделия и провода для монтажа электрической проводки в жилых и других объектах делятся на несколько типов и видов: мощные силовые кабели, специальные самонесущие кабели, электрические провода для скрытой и открытой проводки, монтажные проводники и так далее.

Спектр основных характеристик таких электротехнических изделий разнообразен. Вся кабельная электротехническая продукция делится на категории не только по своему назначению, но и по типу изоляционного слоя, структуре токоведущих проводников и металлу, из которого они изготовлены, конструктивным особенностям и другим параметрам. В этой статье будут рассмотрены основные типы и виды, технические параметры и другие характеристики электрических проводов и кабелей, которые применяются при выполнении работ по монтажу электропроводки и подключению к сетям электропередач частных домов, квартир, дач и других объектов недвижимости.

Внимание! Правильный выбор электрического кабеля или провода — это очень ответственное дело, от которого зависит безопасность вашей недвижимости и собственное здоровье. Поэтому для тех, кто не хочет столкнуться с такими катастрофическими событиями, как короткое замыкание, пожар или поражение электрическим током, рекомендуем тщательно выбирать электротехническую продукцию, соответствующую требованиям ПЭУ (правилам устройства электроустановок).

Силовые кабели

Мощный кабель для силовых линий — это одножильное или многожильное электротехническое изделие, предназначенное для снабжения электрической энергией стационарных потребителей, таких как частный дом, квартира, дача или передвижное оборудование. Силовой кабель соединяет главный распределительный щит или линию электропередач с конечным пользователем. Независимо от области использования и технических характеристик, его конструкция состоит из следующих обязательных элементов, являющихся его основой:

  • одной или нескольких металлических жил, предназначенных для передачи тока;
  • изоляционного слоя, обеспечивающего защиту токопроводящих элементов;
  • внешней оболочки, служащей для защиты всей конструкции кабеля в целом.

Силовой кабель

Кроме этих главных конструктивных частей силовых кабельных изделий, они могут включать в себя разнообразные дополнительные элементы, такие как поясная внешняя изоляция, экранирующий слой, броню с подушкой под нее. Конструкция силового кабеля зависит от его назначения, сферы использования и условий эксплуатации. Все эти факторы отражены в цветовой маркировке и названии изделий.

Важно! При выборе силового кабеля необходимо учитывать многие факторы: условия эксплуатации, тип и вид монтажа, а также соответствие нормам ПЭУ. Это обусловлено тем, что различные марки кабельной продукции имеют как достоинства, так и недостатки, которые нужно брать в расчет при покупке.

Силовой кабель — особенности маркировки

Свойства и конструктивные особенности силовых кабелей, а также сферы применения определяются маркировкой кабельной продукции. На сегодняшний день существует два вида маркировки таких изделий: цветом или буквами. В Российской Федерации используется буквенная, где каждый символ и его расположение имеет определенное значение. Первый знак обозначает материал жилы и если это «А», то она изготовлена из алюминия, а если буква отсутствует, то из меди. В нижеприведенной таблице представлена очередность знаков маркировки, их буквенное обозначение и расшифровка.

Номер знака в маркировке
силового кабеля
Назначение символаРасшифровка символа
1Материал токоведущих жилА — алюминий
Знак отсутствует — медь
2Материал изоляционного слояВ — поливинилхлорид
Ц — пропитанная бумага
НР — негорючая резина
П — термопластичный полиэтилен
3Тип внешней оболочки жилС — свинцовый сплав
А — алюминиевый сплав
О — отдельная оболочка для каждой жилы
П — полиэтилен или полимер
В — поливинилхлорид
4Броневая защитаБ — две ленты из стали с покрытием
Бн — то же с негорючим покрытием
БбГ — профилированная лента из стали
К — круглая оцинкованная проволока
П — то же с плоской проволокой
5ЭкранировкаЭ — медная по изолированной жиле
Эо — общий медный для трех жил
г — набухающей в воде лентой
га — полимерно-алюминиевой лентой
6Дополнительные характеристикинг — не горит
нг LS — не горит, низкое дымовыделение
Г — гибкий кабель

Если в маркировке отсутствует какой-либо из элементов, значит, его просто нет на силовом кабеле. Допустим, вы не видите обозначения брони, значит она отсутствует. Представленная буквенная маркировка актуальна не только для силовых кабелей, но и других видов проводов, с небольшими изменениями и дополнениями. Ниже мы рассмотрим основные и самые популярные марки силовых кабелей, которые выпускает электротехническая промышленность.

Кабель ВВГ

Основное назначение силового кабеля ВВГ — это электрификация объектов с напряжением в сети до 1 тыс. вольт. Эта марка особенно популярна для выполнения внутреннего монтажа электропроводки. Если обратиться к маркировочной таблице, представленной выше, то ВВГ — это медный кабель с изоляцией жил поливинилхлоридом, и внешней изоляцией в виде кембрика из того же материала, а буква «Г» говорит о том, что он гибкий. Количество жил изделия может быть от двух единиц до пяти. Срок службы данной продукции может достигать свыше 30 лет.

ВВГ

Силовой кабель ВВГ выпускается в разных исполнениях: АВВГ — с токоведущими проводниками из чистого алюминия, ВВГнг — в защитном кожухе из огнеупорного материала, ВВГп — изделие плоского вида и другие. Цвет внешней изоляции у большинства изделий черный, а для каждой жилы предусмотрена собственная цветовая гамма, соответствующая маркировке по стандарту: желтая с зеленой полосой для проводников РЕ, для жил N синяя или белая с синей полосой, а для фазовых жил абсолютно белая. Силовой кабель ВВГ почти полностью соответствует своему импортному аналогу, выпускаемому по зарубежному стандарту DIN, технические параметры которого представлены нижеследующем разделе.

Кабель NYM

Силовой кабель NYM используется для монтажных работ при прокладке сетей освещения и силовых электросетей как в жилых, так и промышленных помещениях. Максимальное значение напряжения, при котором можно применять данное изделие, не должно превышать 660 вольт. Кабель можно эксплуатировать на открытом пространстве, но следует учитывать, что его изоляция подвергается разрушению под воздействием солнечных лучей. Поэтому кабель NYM необходимо защищать специальной гофрой или другой защитной оболочкой. Главной особенностью этого изделия является то, что оно снабжено специальным наполнителем внутри внешней оболочки, который обеспечивает полную герметизацию жил.

NYM

В отличие от силового кабеля отечественной разработки ВВГ, провод NYM выпускается только в круглом исполнении с монолитными медными жилами. Этот факт дает ему преимущество при обычном электромонтаже, но его очень неудобно укладывать в штробы скрытой разводки. Во всем остальном кабель NYM является полным аналогом ВВГ. Внешняя и внутренняя изоляция изделия изготовлена из термостойкого ПВХ (поливинилхлорида). Ее цвет для внешней оболочки в основном черный, а изоляция токоведущих жил имеет следующую раскраску: черную, желтую с зеленой полосой, коричневую, а также серую и синею. На русском языке изделие не имеет буквенного обозначения.

Кабель СИП

Силовой кабель СИП — это самонесущий электрический провод с надежной изоляцией жил, само название которого говорит о его специфических свойствах. Главной его особенность является то, что он может выдерживать большие механические нагрузки. К тому же изоляционный слой изделия изготовлен из прошитого полиэтилена, который стойко переносит воздействие солнечных лучей и повышенной влажности. Исходя из этих свойств, СИП великолепно подходит для монтажа ЛЭП на открытом пространстве и ответвлений от них при электрификации различных объектов как жилых, а также небольших промышленных и торговых. Этот тип кабельной продукции постепенно вытесняет с рынка алюминиевые провода без изоляции марок «А» и «АС», которые повсеместно использовались для прокладки воздушных линий электропередач в недалеком прошлом.

СИП

Кабель СИП выпускается только с жилами из чистого алюминия, которые не имеют дополнительного общего изолирующего слоя. Площадь сечения проводников изделия может быть от 16 до 150 кв. мм. Маркировка этого кабеля не привязана напрямую к количеству токоведущих жил. К примеру, СИП-1 — это трехжильный кабель, нулевой токоведущий проводник которого является одновременно несущим. В обозначенном номере изделия зашифрована вся информация о продукции. Силовой кабель СИП довольно специфичная кабельная продукция. При его монтаже необходимо использовать специальную арматуру: анкерные специализированные кронштейны, особые зажимы для соединения и так далее. Без этих дополнительных элементов невозможно выполнить монтажные работы.

Арматура

Кабель ВББШв

Это изделие относится силовым кабелям с броней и токоведущими проводниками из меди, которые производятся как в монолитном, так и в многопроволочном исполнении. Конструкция кабеля может насчитывать от 1 до 6 токоведущих жил, каждая из которых заключена в собственную изоляцию из ПВХ, а сверху они закрыты общей оболочкой из того же материала. Площадь сечения проводников колеблется от 1.5 до 240 кв. мм. Главной особенностью ВББШв является наличие между внешней защитной оболочкой и токоведущими жилами слоя брони, изготовленной из двух стальных лент.

ВББШв

Этот кабель рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур от –50 до +50 °C при влажности окружающей среды до 98%. Изоляция изделия устойчива к воздействию влаги и агрессивных сред. Бронированный кабель ВББШв предназначен для монтажа электрических сетей как в подземном варианте, так и на открытом воздухе в защитных оболочках, для исключения негативного воздействия солнечных лучей. ВББШв может эксплуатироваться в сетях с максимальным напряжением переменного тока до 6 тыс. вольт.

Внимание! В верхней части статьи мы рассмотрели самые распространенные виды силовых кабелей, которые присутствуют на современном рынке. Кроме этой продукции, для полноценного монтажа электрических сетей необходимо использовать другой тип электротехнических изделий, которые можно назвать электрическими проводами, хотя это чисто условное разделение. Ниже мы рассмотрим не силовые кабели, провода и шнуры, предназначенные для монтажа электропроводки и других целей.

Виды электрических проводов и шнуров

Для многих потребителей термины кабель и провод являются синонимами, но это не совсем так. Кабель — это сложное электротехническое изделие, как правило, с несколькими слоями изоляции и отдельной оболочкой для токоведущих жил. Электрические провода и шнуры намного проще по своим конструктивным характеристикам. Чаще всего они имеют один слой изоляции, редко два, а иногда выпускаются и вовсе без изоляционного слоя. Назначение у этих двух видов продукции тоже разное. Кабель предназначен для передачи тока большой мощности. Провода используются в сетях и устройствах с напряжением не более 380 В, хотя они могут выдержать и более высокие значения.

Среди всего разнообразия такой продукции наибольшую популярность у потребителя завоевали следующие марки: ПБПП, ПБППг, АПУНП, ППВ, АПВ, ПВС и ШВВП. Эти электрические провода используются для различных целей: монтажа внутренних электрических сетей, подключения приборов и оборудования, заземления и во многих других случаях. Ниже мы рассмотрим конструктивные особенности и области применения этих самых востребованных на сегодняшний день марок электротехнической продукции.

Провод ПБПП

Это плоский электрический провод с двумя или тремя монолитными жилами из меди. Внешний защитный слой и изоляция проводников изготовлена из ПВХ. Площадь сечения проводников от 1.5 до 6 кв. мм. Температура эксплуатации изделия от –15 до +50 °C с напряжением в сети до 250 В. Электрический провод ПБПП (ПУНП) используется при монтаже систем освещения и питания розеток. Существуют модификации этого изделия: ПБППг и АПУНП. Буква «г» в маркировке означает, что этот провод гибкий и его токоведущие проводники многопроволочные. Модификация с первой буквой «А» — это провод с алюминиевыми жилами.

ПБПП

Провод ПБПП получил очень широкое распространение, так как он отлично подходит для подключения освещения, монтажа электрических розеток и выключателей, а также для решения других электротехнических задач. Это изделие поистине универсальный проводник электрического тока, который пользуется высокой популярностью за счет своего отличного качества. Провод ПБПП рекомендован для использования при проведении электромонтажных работ в частном доме, квартире или на даче.

Важно! В основном провода марки ПБПП всех модификаций применяются в домашних и бытовых сетях. Они отлично подходят для монтажа внутренней проводки, но все же не следует их использовать как замену силовым кабелям. При покупке этой продукции будьте осторожны, так как достаточно часто встречается неправильная маркировка проводов этих марок!

Провод ППВ и АПВ

Провод ППВ — это плоское электротехническое изделие с монолитными жилами из меди в ПВХ изоляции с перемычками между проводниками. Количество токоведущих проводников два или три с площадью сечения от 0.75 до 6.0 кв. мм. Температурный диапазон эксплуатации изделия от –50 до +70 °C с напряжением в сети до 450 В и влажностью воздуха до 100%. Провод можно использовать в сетях освещения, а также в силовых линиях. Модификацией этого электротехнического изделия является провод электрический АППВ с жилами из алюминия.

ППВ

АПВ — это самый востребованный алюминиевый провод с одной жилой в ПВХ изоляции круглой формы с площадью сечения от 2.5 до 16 кв. мм для монолитной жилы и от 25 до 95 кв. мм для многопроволочной. Влагостойкий, обладает повышенной прочностью и устойчив к любым механическим нагрузкам.

Провод ПВС

Шнур-провод ПВС — это самое востребованное электротехническое изделие, предназначенное для подключения к электрическим сетям осветительного оборудования, бытовой техники и других устройств, потребляющих электроэнергию. Конструкция провода многожильная, содержащая от 2 до 5 токопроводящих медных проводников. Жилы изделия многопроволочные, что придает ему отличную гибкость. Они покрыты изоляционным слоем из ПВХ и помещены в литую оболочку из того же материала, который герметично заполняет внутренний объем между жилами.

ПВС

Провод ПВС круглый с плотной текстурой. Площадь сечения проводников от 0.75 до 16 кв. мм. Напряжение в сети до 380 В, а температура эксплуатации от –20 до +40 °C. Оболочка изделия, как правило, белого цвета, а изоляционный слой токоведущих жил цветной. Благодаря исключительной гибкости, шнур ПВС имеет высокую стойкость к механическим нагрузкам на изгиб. Модификация изделия с маркировкой ПВС У разработана для эксплуатации при низких температурах до –40 °C.

ПВС У

Рекомендация! Нормы ПЭУ не запрещают использование шнура ПВС для прокладки скрытой электропроводки, организации заземления и подключения электрических розеток. Но если вы решили использовать этот провод именно для таких целей, то следует знать, что его нельзя использовать на открытом пространстве и, конечно, укладывать в землю.

Провод ШВВП

Шнур-провод ШВВП предназначен для подключения бытовой техники и приборов к электрической сети. Главная его функция — это шнур присоединения маломощного оборудования через розетку к сети. Оболочка изделия изготовлена из обычного винила, из того же материала выполнен изоляционный слой каждой токоведущей жилы. Проводники тока многопроволочные, медные с площадью сечения от 0.5 до 0.75 кв. мм., их количество две или три. Изоляция шнура не имеет высокой прочности, поэтому при высоких нагрузках его лучше не применять. ШВВП по конструкции плоский, оболочка абсолютно белого или черного цвета, изоляция токоведущих жил цветная. Температура эксплуатации от –25 до +70 °C.

ШВВП

Кроме подключения бытовых приборов небольшой мощности и изготовления простых удлинителей, шнур ШВВП часто используют в системах контроля и автоматизации для запитывания слаботочных цепей. Гибкость изделия очень важный параметр, который позволяет применять провод в разнообразных сферах. К тому же ШВВП устойчив к агрессивным средам и может выдерживать влажность воздуха до 98%, что делает его влагостойким.

Важно! Площадь сечения жил проводов для монтажа электропроводки и подключения бытовых приборов зависит от силы тока, протекающего через них при максимальной нагрузке. Эту величину необходимо рассчитать и выбрать проводник с ближайшим большим значением площади сечения.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели основные виды кабелей и проводов для передачи электрической энергии как в быту, так и на других объектах недвижимости. Разумеется это только маленькая часть всего ассортимента кабельной и проводной электротехнической продукции, но самая популярная на рынке. Перечислить все типы и виды проводов и кабельных изделий в ограниченном объеме статьи просто невозможно, но самые популярные марки, их маркировку и технические характеристики вы теперь знаете, что наверняка поможет вам при выборе такой продукции!

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Виды кабелей и проводов и их назначение: описание, маркировка и классификация

Существующие многообразие кабелей и проводов в массе своей исчисляются трёхзначными числами. Поэтому описать весь ассортимент в рамках одной статьи не представляется возможным.

Между тем, расписывать все виды кабелей и проводов и их назначение вовсе необязательно. Достаточно иметь представление относительно стандартов маркировки и уметь извлекать нужные сведения из характеристик, чтобы из многообразия кабельной продукции выбрать подходящий вариант согласно назначению.

Рассмотрим основные моменты, как можно научиться различать электропровода среди массива таких изделий, а также приведем описания наиболее востребованных проводов и кабелей.

Содержание статьи:

Структурная основа кабельного изделия

Исполнением кабеля или электрических проводов определяются технико-эксплуатационные характеристики продукта. Собственно, исполнение кабельной или проводной продукции – это, в большинстве конструктивных вариаций, достаточно простой технологический подход.

Классическое исполнение:

  1. Изоляция кабеля.
  2. Изоляция жилы.
  3. Металлическая жила – сплошная/пучковая.

Металлическая жила – основа кабеля/провода, через которую протекает электрический ток. Главная характеристика, в данном случае, – пропускная способность, определяемая поперечным . На этот параметр оказывает влияние строение – сплошное или пучковое.

От строения зависит и такое свойство, как гибкость. Многожильные (пучковые) проводники по степени «мягкости» изгиба характеризуются лучшими свойствами, чем одножильные провода.

Структура жил проводовСтруктура жил проводов

Структурное исполнение токоведущей части традиционно представлено «пучковым» или «сплошным» (монолитным). Это имеет значение, например, по отношению к свойствам гибкости. На картинке изображен многожильный/пучковый тип провода

Жилы кабелей и проводов в электрической практике, как правило, имеют цилиндрическую форму. Вместе с тем, редко, но встречаются несколько видоизменённые формы: квадратные, овальные.

Основным материалом для изготовления проводящих металлических жил выступают медь и алюминий. Однако электрическая практика не исключает проводники, в структуре которых присутствуют стальные жилы, например, «полевой» провод.

Если одиночный электропровод традиционно построен на одной токопроводящей жиле, кабель является продуктом, где сосредоточены несколько таких жил.

Изоляционный компонент проводов и кабеля

Неотъемлемая часть кабельно-проводниковых изделий – изоляция металлической токоведущей основы. Назначение изоляции вполне понятно – обеспечение изолированного состояния для  каждой токоведущей жилы, предотвращение эффекта короткого замыкания.

Изоляция электропроводаИзоляция электропровода

Изоляционным материалом в большинстве случаев выступает материал – поливинилхлорид, показавший на практике вполне приемлемые качества при построении широко распространенных электрических сетей

В зависимости от назначения кабельных (проводных) изделий, изоляционная часть может иметь разное исполнение.

Диэлектрическим материалом могут выступать:

  • керамика;
  • стекло;
  • поливинилхлорид;
  • целлулоид;
  • полимеры и др.

Кроме защиты чисто электрического плана, изолирующий материал обеспечивает также механическую защиту, предохраняет провод (кабель) электрический от воздействия влаги и других разрушающих факторов.

Существует также специальное изоляционное построение, применяемое к электрическим  проводам и кабелям, наделяющее продукцию «бронированными» или «антихимическими» свойствами.

Бронированный кабель электрическийБронированный кабель электрический

Специальное исполнение – «бронированное», надежно защищает внутреннюю структуру, предотвращает проникновение влаги, выполняет роль буфера от механических перегрузок

Отличительные черты кабеля и проводя

Нередко в условиях непрофессиональной практики термин «кабель» приравнивается к любым видам электрических проводов. Между тем следует разделять понятия: «кабель» и «провод». И, прежде всего, разделение предусматривает фактор передаваемой мощности.

Кабель – изделие, структура которого объединяет, как минимум, три проводника в изоляции, дополнительно защищенных внутри оболочки специальным материалом – пергаментом, резиной, свинцом и т.д.

Провод – изделие, состоящее из одного, максимум, пяти проводников (шнур), для последнего случая объединенных общим кожухом.

Структура силового кабеляСтруктура силового кабеля

Классическое строение силового кабеля: 5 – оболочка сборки защитная; 4 – бронированный слой; 3 – общая оболочка токоведущих металлических проводников; 2 – изоляция непосредственно проводников; 1 – металлический проводник

Приоритетное применение кабелей – объекты промышленно-хозяйственного назначения. Провода активно используются в быту, а также в других сферах.

Отдельно следует выделить оголённые провода, которые не имеют изоляции. Основное применение подобным изделиям находится при обустройстве централизованных линий электропередач.

Основные типы электрических проводов

Провода электрических сетей классифицируются исходя из мощности нагрузки и условий применения. Для бытового случая характерным является применение следующих видов проводов: ПБПП, ПБППг, АПУНП, ППВ, АППВ, АПВ, ПВ1 – ПВ3, ПВС, ШВВП.

Тип #1 – провод ПБПП (плоской формы)

Продукт с поливинилхлоридной изоляционной оболочкой, под которой скрыта цельнолитая жила из меди. Изготавливается этот электроматериал с жилами сечением 1,5 – 6,0 мм2.

Провод электрический ПБПППровод электрический ПБПП

Исполнение плоской формы – достаточно удобный вид электрического проводника под применение в условиях бытового построения линий электропередач. Благодаря медной токоведущей части допустимо подключение мощной нагрузки

Допускается использование провода ПБПП в условиях температуры окружения от -15°С до +50°С. Рассчитан провод под устройство сетей с напряжением не выше 250 В. Традиционное применение ПБПП – монтаж розеточных линий бытового сектора. Такой провод часто используют для .

Тип #2 – модификация ПБППг

По сути, продукт представлен тем же исполнением, что описано для ПБПП, за исключением одного нюанса, на который указывает буква «г» стандартной маркировки.

Нюанс этот заключается в более выраженных свойствах гибкости. В свою очередь, улучшенные свойства гибкости образует структура жилы этой марки провода, которая является «пучковой», а не цельнолитой.

Модификация провода ПБППМодификация провода ПБПП

Модифицированное исполнение в двухпроводном варианте, где используется структура «пучковой» токоведущей части. Этот вариант также является популярным в бытовом хозяйстве

Тип #3 – алюминиевая жила АПУНП

О наличии под изоляцией алюминиевой жилы отмечает непосредственно маркировка продукта – первый символ «А». Выпускается такой продукт в диапазоне сечения жил 2,5-6,0 мм2.

Алюминиевый провод АПУНПАлюминиевый провод АПУНП

Электрический алюминиевый провод самого простого исполнения из всех существующих вариантов. Отличается низкой ценой на рынке, но вместе с тем обладает невысоким качеством

Профессиональными электриками такой проводник не рекомендуется к применению. Единственное достоинство этой марки – низкая стоимость. Однако для построения временных слабо-нагрузочных схем вполне допустим к использованию.

Тип #4 – двух- трех- проводниковый ППВ

Продукт двух- трех- проводниковой конфигурации, где токоведущие жилы помещены под изоляцию ПВХ и удерживаются одна рядом с другой посредством изолирующей перемычки на основе того же поливинилхлорида.

Провод электрический ППВПровод электрический ППВ

На первый взгляд этот вид провода напоминает склеенную пару. Однако связь пары поддерживается за счёт ПВХ перемычки, проходящей по всей длине в точке соприкосновения изоляции

Жилы провода (медные) могут иметь сечение в диапазоне 0,75-6,0 мм.

Согласно техническим характеристикам, поддерживается работоспособность на частотах до 400 Гц при напряжениях до 450 В. Температурный предел -50/+70°С.

Тип #5 – разновидность под маркой АППВ

Фактически тот же самый вид исполнения, что демонстрирует марка ППВ, за исключением наличия алюминиевых жил вместо жил медных. Изготавливается разным сечением, начиная от сечения 2,5 мм2.

Провод электрический АППВПровод электрический АППВ

Практически полный аналог ППВ, если не рассматривать материал токоведущей части. В данной модификации используются алюминиевые провода, что удешевляет продукт, но несколько снижает характеристики

Этот вид электропровода находит широкое применение в самых разных случаях монтажа. Допускается использование АППВ под устройство .

Тип #6 – алюминий АПВ с изоляцией ПВХ

Производится в двух вариантах конфигурации жил – цельнолитая единичная или пучковая (многожильная).

При этом одинарный вариант представлен продукцией, где диапазон сечений 2,5-16 мм2, а вариант многожильного исполнения  доступен в диапазоне 25-95 мм2.

Провод электрический АПВПровод электрический АПВ

Вариация «пучкового» алюминия – ещё один вид из всего многообразия электрических проводов, который находит применение достаточно часто в практике построения электрических линий

Это одна из тех модификаций, которая допускает применение в условиях высокой влажности. Поддерживается широкий температурный диапазон – от -50°С до +70°С.

Тип #7 – модификация ПВ1 – ПВ5

По сути, аналог АПВ, но выпускается исключительно с медными жилами. Разница между индексами 1 и 5 заключается в том, что первый вариант – это изделие с цельнолитой жилой, а вариант второй, соответственно, многожильный.

Провод электрический ПВ3Провод электрический ПВ3

Можно сказать – имеет место конструкция АПВ, но проводники выполнены исключительно из меди. Во всем остальном разница практически не замечается. Специфичный вид, используемый под конкретные схемные построения

Эта разновидность часто используется при сборке схем шкафов управления. Поставляется с .

Тип #8 – соединительный шнур ПВС с ПВХ изоляцией

Вид проводника, представляющий конфигурацию электрического шнура. Выпускается с числом жил 2-5 в диапазоне сечений 0,75 – 16 мм. Строение жил многопроволочное (пучковое).

Провод электрический ПВСПровод электрический ПВС

Конструктивный вариант «шнура» под бытовую электрику. Действительно, этот «шнур» часто используется для подключения относительно мощной бытовой техники. Представляет удобный вариант подключения за счёт цветного разделения

Рассчитан для работы в сетях с напряжением до 380 В при частоте 50 Гц.

Особенность исполнения ПВС – высокая степень гибкости. Однако температурный режим несколько ограничен – от -25°С до +40°С.

Тип #9 – плоский шнур ШВВП в оболочке ПВХ

Ещё одна разновидность в «шнуровом» исполнении. Поддерживается вариация численности проводов, объединенных ПВХ оболочкой, в количестве двух либо трёх.

Провод электрический ШВВППровод электрический ШВВП

Плоский двухпроводной «шнур» – пара проводников заключенных в поливинилхлоридной оболочке. Также существует конфигурация с тремя проводниками и многожильным строением токоведущей части

Основное применение – бытовая сфера, проводка наружного исполнения. Рабочее напряжение до 380 В, структура жил – пучковая, максимальное сечение 0,75 мм2.

Разновидности электрических кабелей

Если рассматривать исключительно кабели для силовых электрических схем, здесь основным видом выступают следующие силовые кабели:

Конечно, это далеко не полный перечень всей существующей кабельной продукции. Тем не менее, на примере технических характеристик можно сформировать общее представление о кабеле электрического назначения.

Исполнение под маркой ВВГ

Широко применяемая, популярная и надежная марка. Кабель ВВГ рассчитан для передачи тока с напряжением 600 – 1000 вольт (максимально 3000 В).

Изготавливается продукт двумя модификациями, с токоведущими жилами сплошной структуры либо пучковой структуры.

Электрический кабель ВВГЭлектрический кабель ВВГ

Продукт из категории электрических кабелей, отмеченный как популярный и часто выбираемый в качестве материала для построения электрических силовых линий

Согласно продуктовой спецификации, диапазон сечений жил 1,5 – 50 мм. Изоляция поливинилхлоридная позволяет использовать кабель в условиях температур -40…+50°С.

Существуют несколько модификаций этого вида кабельной продукции:

  • АВВГ
  • ВВГнг
  • ВВГп
  • ВВГз

Модификации отличаются несколько иным исполнением изоляции, использованием алюминиевых жил вместо жил медных, формой кабеля.

Силовой гибкий кабель типа КГ

Конструкция ещё одного популярного кабеля, характерного высокой степенью гибкости, благодаря использованию пучковой структуры токоведущих жил.

Электрический кабель КГЭлектрический кабель КГ

Исполнение силового гибкого кабеля марки КГ на четыре рабочих токоведущих проводника. Продукт отличается высоким качеством изоляции, демонстрирует хорошие технические характеристики

Исполнение этого вида предусматривает наличие до шести токоведущих жил внутри оболочки. Диапазон рабочих температур  -60…+50°С. Преимущественно, разновидность КГ используется для подключения силового оборудования.

Бронированный кабель ВБбШв

Пример конструкции специальной кабельной продукции в образе продукта под маркой ВБбШв. Токопроводящими элементами могут выступать пучковые или сплошные жилы. В первом случае диапазон сечений 50-240 мм2, во втором 16-50 мм2.

Изоляция кабеля построена сложно-образованной структурой, включая поясную изоляцию, ленточный экран, стальную броню, битум и ПВХ.

Структура силового кабеля под высокое напряжение и значительные мощности. Это один из тех вариантов кабельной продукции, применение которой гарантирует надежность схемы

Существуют несколько модификаций этого вида:

  • ВБбШвнг – негорючая изоляция;
  • ВБбШвнг-LS – при горении не выделяет вредных веществ;
  • АВБбШв – наличие алюминиевых жил.

Умение читать маркировку кабельной продукции пригодиться при выборе изделий и разводке электрических сетей.

Расшифровка маркировкиРасшифровка маркировки

Буквенно-цифровая маркировка кабельного продукта: 1) литера 1 – металл жилы; 2) литера 2 – предназначение; 3) литера 3 – изоляция; 4) литера 4 – особенности; 5) цифра 1 – число жил; 6) цифра 2 – сечение; 7) цифра 3 – напряжение (номинал) (+)

Особенности типа материала жилы – Литера 1: «А» –алюминиевая жила. В любом другом случае – жила медь.

Что касается предназначения (Литера 2), то здесь расшифровки следующие:

  • «М» – под монтаж;
  • «П(У)», «МГ» – под монтаж гибкий;
  • «Ш» – инсталляционный; «К» – для контроля.

Обозначение изоляции (Литера 3) и ее расшифровка выглядит следующим образом:

  • «В(ВР)» – ПВХ;
  • «Д» – обмотка двойная;
  • «Н (НР)» – резина негорючая;
  • «П» – полиэтилен;
  • «Р» – резина;
  • «С» – стекловолокно;
  • «К» – капрон;
  • «Ш» – шелк полиамид;
  • «Э» – экранированная.

Особенности, о которых свидетельствует Литера 4, имеют свою расшифровку:

  • «Б» – бронированный;
  • «Г» – гибкий;
  • «К» – оплетка проволочная;
  • «О» – оплетка другая;
  • «Т» – для трубной укладки.

Также классификация предусматривает использование строчных букв и литер, обозначенных латиницей:

  • «нг» – негорючий,
  • «з» – заполненный,
  • «LS» – без хим. выделений при горении,
  • «HF» – без дыма при горении.

Маркировочные обозначения, как правило, наносятся непосредственно на внешнюю оболочку, причем по всей длине продукта через равные промежутки.

Таблица маркировки проводовТаблица маркировки проводов

Таблица условных обозначений наиболее используемых типов проводов и их соответствие стандартам. Всегда есть возможность определить марку простым чтением непосредственно с оболочки изделия (+)

На нашем сайте есть статьи, посвященные выбору кабельной продукции для обустройства электрических сетей в квартире и доме, советуем ознакомиться:

Выводы и полезное видео по теме

Видеороликом ниже демонстрируется урок «начинающего электрика».

Показан достаточно полезный видеоматериал, который рекомендуется к просмотру в качестве приобретения обобщающих знаний по проводам и кабелям:

Учитывая существование обширного ассортимента проводной и кабельной продукции, потенциальный электрик получает много вариантов под решение любых задач в области электрики.

Однако даже при таком разнообразии достаточно сложно подобрать подходящий продукт для конкретных целей, если нет соответствующих знаний. Будем надеяться, эта статья поможет сделать правильный выбор.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по выбору электрических кабелей и проводов? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом использования кабельной продукции. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Силовые кабели. Виды и структура. Характеристики и маркировки

Силовые кабели предназначены для передачи переменного тока от энергетических и коммунальных предприятий к потребителю. Преимущественно рассчитаны на напряжение до 10-35 кВ, но есть марки, которые выдерживают напряжение до 220 и 330 кВ. К силовому кабелю могут подключаться стационарные объекты и передвижные установки.

Структура силового кабеля
Устройство силового кабеля зависит от сферы его применения, но есть четыре основных элемента, без которых не обходится ни одна марка. Современные силовые кабели состоят из следующих частей:
  • Токопроводящих жил.
  • Изоляции каждой жилы.
  • Оболочки.
  • Наружного защитного покрова.

Общая изоляция называется поясной. Количество токопроводящих жил варьируется от одной до пяти. Они могут быть круглыми, треугольными и секторными, состоящими из одиночной проволоки или нескольких переплетенных проволок. Их прокладывают параллельно в кабеле или скручивают.

Зачастую присутствует нулевая жила, которая выполняет функцию нулевого проводника, и провод заземления для защиты от утечек тока. Применяют также экран, который ослабляет влияние электромагнитных полей, и делает симметричным поле, возникающее вокруг проводника. В дополнение к этому экран повышает прочность изоляции и защищает от внешнего воздействия среды.


Там где возникает повышенный риск механического повреждения, применяют бронированные кабели.

Они покрыты стальными лентами или оплеткой, противостоящей зубам грызунов, случайному воздействию ручного инструмента, пережатию горными породами и прочее. Чтобы ленты не повредили внутреннюю оболочку, делают специальную подушку под броню.

Жилы силового кабеля бывают алюминиевыми или медными. Алюминиевые жилы площадью поперечного сечения до 35 мм кв. включительно делают из одиночной проволоки. Если площадь сечения составляет 300-800 мм кв., то используют несколько алюминиевых проволок. В промежуточном значении площади (до 300 мм кв.) применяют как одну, так и несколько проволок.

С медью ситуация обстоит немного иначе. Однопроволочные жилы делают до площади 16 мм кв., а многопроволочные – 120-800 мм кв. Если же площадь сечения составляет 25-95 мм кв., то используют как несколько, так и одну проволоку.

У нулевой жилы площадь поперечного сечения уменьшена. Ее размещают между другими жилами, маркируют синим цветом при трехфазном токе.

Почему медный кабель лучше

Основное преимущество алюминиевого кабеля или провода состоит в его невысокой цене. Алюминий – недорогой и доступный проводник, который используют для протяженных линий электропередач.

Но все же домашнюю проводку рекомендуется делать из медных проводов, и для этого есть несколько причин:
  • Медь более пластична, поэтому не ломается при частых перегибах.
  • Алюминиевые контакты часто ослабевают и плавятся из-за повышенного контактного сопротивления, медные контакты значительно надежнее в этом плане.
  • Удельное сопротивление меди меньше, а значит электрическая проводимость больше, и медный провод может выдерживать большие нагрузки, чем алюминиевый при одинаковом сечении.

Все это является причиной замены алюминиевых проводов медными при сечении до 16 мм кв. Провода с большим сечением тоже можно менять, но цена такой замены будет высокой из-за высокой стоимости меди.

Основные характеристики
В зависимости от назначения и особенностей производства, силовые кабели отличаются по ряду параметров:
  • Количеству жил (1-5).
  • Материалу жилы (медь, алюминий).
  • Площадью поперечного сечения.
  • Типу изоляции.

В соответствии с этими характеристиками будет меняться рабочее напряжение, на которое рассчитан кабель, диапазон температур его применения и срок службы.

Так, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена можно использовать при температурах в диапазоне -50…+50 °C. Его срок службы достигает 30 лет. Рассчитан на работу под напряжением до 330 кВ.

Силовые кабели с бумажной изоляцией применяют для электросетей с номинальным напряжением до 35 кВ, с резиновой изоляцией – для сетей постоянного тока напряжением до 10 кВ, с ПВХ оболочкой – для сетей переменного тока с номинальным напряжением до 6 кВ.

Разновидности изоляции

На каждую жилу накладывается изоляция, чтобы не допустить электрического пробоя. Помимо этого существует поясная изоляция, наложенная поверх всех вместе применяемых в кабеле жил.

Устаревший способ изоляции – бумага с пропиткой. Современные силовые кабели снабжают преимущественно полимерной изоляцией и резиновой.

Пропитку бумажного кабеля делают из синтетических изоляционных смол или вязкого состава канифоли и масла с добавлением других составляющих. У таких кабелей есть ограничения по применению на участках трассы с большим перепадом высот, поскольку при нагревании смола стекает вниз. Для прокладки на вертикальных участках можно применять кабеля с бумажной изоляцией и пропиткой повышенной вязкости.

Для прокладки сетей переменного тока напряжением до 1кВ и постоянного, напряжением до 10 кВ, можно применяют силовые кабели с резиновой вулканизированной изоляцией. Резину накладывают сплошным полотном или в виде лент.

Полимерная изоляция представляет собой слой поливинилхлорида (ПВХ) или сшитого полиэтилена (СПЭ). В целях пожарной безопасности используют специальное покрытие, не поддерживающее горение.

Применение полиэтилена делает кабель более легким и гибким. Он устойчив к влиянию ультрафиолета, низких температур, выдерживает нагревание до +90°C. Силовые кабели с полиэтиленовой изоляцией можно прокладывать на сложных трассах. Благодаря простой прокладке себестоимость монтажных работ снижается.

Маркировка

Чтобы было удобно определять назначение каждой жилы кабеля, предусмотрена цветовая маркировка изоляции. Увидев провод определенного цвета, электрик сразу понимает, куда его можно подсоединить.

В разных странах маркировка может немного отличаться, но существуют Международные стандарты, и мировые производители стараются их придерживаться.

В однофазных сетях жила с нулевой фазой и заземляющая жила также обозначаются синим и желто-зеленым цветом. Фазную жилу обычно делают коричневого или черного цвета, но встречаются и другие варианты (красный, белый, серый и т.д.).

В соответствии с ГОСТом предусмотрена буквенная маркировка:
  • В самом начале маркировки стоят 4 или 3 буквы. Если первая буква А – то применяется алюминиевая жила. Если буквы А нет, то жила медная.
  • Следующая буква указывает на материал изоляции всего кабеля. В – винил (поливинилхлорид), Р – резина.
  • Затем идет буква, указывающая на изоляцию каждой жилы. Расшифровка такая же, как для изоляции кабеля.
  • Третья (или четвертая) буква указывает на особенности внешней оболочки. А – асфальтовая оболочка, Б – бронированные свойства, Г – голый, незащищенный кабель.
  • После заглавных могут идти маленькие буквы «нг». Они означают, что кабель негорючий. Шв говорит о том, что наружный покров – ПВХ шланг, Шп – полиэтиленовый шланг.

Зная все обозначения, можно без проблем расшифровать загадочную маркировку ВВГ-нг, АВБ или что-то подобное.

Цифры обозначают следующее:
  • Количество жил.
  • Площадь сечения в мм кв.
  • Напряжение в вольтах.

У изделий иностранного производства своя буквенная маркировка. Согласно немецкому стандарту буквой N обозначают силовой кабель, Y – изоляция из ПВХ, HX – изоляция из сшитого полиэтилена, С – медный экран, RG – броня.

Известные марки

Строение жил большинства кабелей одинаковое. Они могут состоять из нескольких тонких переплетенных проволок или из одной цельной проволоки большего диаметра. В случае переплетения конструкция получается более гибкой, при равном диаметре сечения и материале проводящие свойства не отличаются.

Важную роль играет изоляция, поскольку от ее свойств зависит, в каких условиях можно эксплуатировать кабели.

Наиболее известны силовые кабели АВВГ и ВВГ. Первый имеет алюминиевые жилы, изоляцию и внешнюю оболочку из ПВХ. Его можно использовать для сетей номинальным напряжением 0,6-1 кВт, частотой 50 Гц, прокладывать в помещениях и в земле, коллекторах, траншеях. Второй снабжен медными жилами, область применения такая же. Марка ВВГнг отличается устойчивостью к горению. ВВГп представляет собой плоскую модификацию, удобную для монтажа.

NYM – усовершенствованный аналог силового кабеля ВВГ с заполнением из мелованной резины, которая противостоит горению. Однако от прямого воздействия солнечного света кабели надо защищать, поскольку ПВХ неустойчиво к влиянию ультрафиолета.

Широко известна марка гибкого круглого кабеля КГ. Его делают с медными жилами, резиновой изоляцией каждой жилы и общей. Первый слой изоляции может быть из ПЭТ (полиэтилен). Применяют для подключения переносных электрических установок, сварочных аппаратов, садовой и снегоуборочной техники и других мобильных электрических устройств.

К бронированному виду кабелей относится марка ВБбШв. Жилы могут быть как медными, так и алюминиевыми (в этом случае добавляется буква А). Диапазон сечения жил 1,5…240 мм кв. Применяется для прокладки под землей к зданиям и сооружениям, монтируется внутри помещений, разрешена прокладка в местах повышенной взрывоопасности.

 Похожие темы:

Провод — это… Что такое Провод?

Провод — электротехническое изделие, служащее для соединения источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы. Провод состоит из проводящей жилы и изоляции.

Электрический провод (провод) — кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.[1]

В качестве проводящей жилы, как правило, используется медная или алюминиевая проволока. Жила может состоять из нескольких проволок (обычно скрученных) — многопроволочная жила. Не путать с многожильным проводом, где каждая жила является самостоятельным проводом. Тип жилы выбирается из условий применения. Однопроволочные провода обладают большей жесткостью (а значит лежат так, как их проложили, без использования креплений) и меньшим сопротивлением на низких частотах[2]. Многопроволочные обладают лучшей гибкостью и на высоких частотах обеспечивают меньшее электрическое сопротивление за счёт более однородного распределения плотности тока в поперечном сечении жилы.

В качестве изоляции используются лаковое покрытие, полимеры, бумага, волокнистые материалы (шёлк, хлопок), а также их комбинации. Иногда в качестве изолятора медного проводника используется оксидная плёнка. У голых проводов изоляция отсутствует.

Провода классифицируются по проводимости, площади поперечного сечения или диаметру, материалу проводника, типу изоляции, гибкости, теплостойкости и т. п.

Сопротивление провода можно рассчитать по формуле:

где:

Типы проводов

  • Обмоточные провода
  • Монтажные провода (МГТФ, МГТФЭ)

Сечение проводов

В Америке проволоку и провод маркируют согласно таблице условных обозначений стандартных сечений (см.: AWG).

В России проволоку и провод маркируют по площади поперечного сечения. Одножильный обмоточный провод в большинстве случаев маркируется по диаметру проводящей жилы.

См. также

Примечания

Ссылки

Что такое силовой кабель, для чего он служит и где используется

Определение

Силовой кабель – в широком смысле, это кабель для передачи электрической энергии, подключения потребителей к питанию от распределительных щитов промышленных и коммунальных объектов. Традиционно принято считать, что провод для подключения осветительных приборов, имеющий сечение менее 1,5 кв.мм является осветительным, а кабель для подключения более мощных приборов – силовым (к таким также не относят, акустический провод для усилителя, сетевой для компьютера, телевизионный).

Мнение эксперта

Евгений Попов

Электрик, мастер по ремонту

В некоторых случая и провод освещения называют питающим. Например, при подключении мощных осветительных приборов. Также справедливо называть силовым кабелем витую пару для ретро-проводки.

Понятие жилы в электропроводке

Устройство силовых кабелей включает пластичные жилы из металлических сплавов. Сердечник может быть однопроволочным либо многопроволочным. Различается конфигурация сечения элемента (плоская, секторная). Важной характеристикой является площадь сечения жилы.

Конструкция силового кабеля

Наличие брони, экрана и его материал, тип изоляции, степень гибкости, число жил и сечение силового кабеля определяют его условия прокладки. Но вне зависимости от эти факторов кабель включает как минимум 3 конструктивных элемента:

  • токопроводящую жилу, по которой передается ток;
  • изоляцию токопроводящей жилы, которая предотвращает междуфазное короткое замыкание;
  • наружную оболочку, которая служит для защиты от механических повреждений и попадания влаги;

Для придания кабелю той или иной степени защиты и улучшения характеристик в конструкции могут быть использованы:

  • внутренняя экструдированная оболочка для придания кабелю правильной круглой формы и одновременно выполняющая роль поясной изоляции;
  • броня из двух стальных оцинкованных лент наложенных с перекрытием не менее 50%, обеспечивающих защиту от механических повреждений.

Токопроводящая жила

Алюминий или медь – это два основных материала, которые используют для изготовления токопроводящих жил. Выбор этих материалов обусловлен их высокими токопроводящими свойствами (низким сопротивлением).

В электрическом проводе может быть различное количество жил различной формы. Они могут состоять из одиночных проволок или с многопроволочными медными жилами.

Защитная оболочка

По характеру и составу защитной оболочки выделяют несколько основных видов исполнения:

  • резиновая;
  • полиэтиленовая;
  • маслопропитанная бумажная;
  • поливинилхлоридная.

С резиновой изоляцией используют при монтаже систем при максимальном напряжении на 10 кВ. Достоинствами данной изоляции является низкое впитывание влаги и хорошая гибкость, упрощающая монтаж сложных трасс. Главный недостаток – невозможность использовать в открытых сетях, в связи с неустойчивостью этого вида изоляции к ультрафиолетовым лучам и озону.

Кабель КГ в резиновой изоляцииСиловой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена используется в сетях с любым напряжением и разделяется на группы по величине максимального напряжения. Первая группа используется при напряжении от 6 до 32 кВ, вторая – от 45 до 150 кВ и третья от 220 до 330 кВ. Такое покрытие выдерживает очень высокую температуру и влагу, а также имеет небольшой вес в сравнении с другими типами.

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена

С маслопропитанной бумажной изоляцией электрический силовой кабель применяется для передачи электрической энергии в сетях с напряжением до 35 кВ. Для дополнительной защиты от влаги, механических и химических воздействий на бумажную изоляцию, в таком проводе имеется свинцовая оболочка. Алюминиевая оболочка не применяется в агрессивных химических средах, так как легко разрушается.

Кабель с маслопропитанной бумажной изоляцией

ПВХ — это один из самых распространенных на данный момент видов изоляционных материалов для электрического силового кабеля в бытовых и коммунальных сетях с напряжением до 660 Вольт, а также промышленных сетях низкого напряжения (1–6 кВ). Наибольшее распространение получила ввиду своей технологичности и низкой цены, а также высокой эластичности и негорючести.

Кабель с поливинилхлоридной изоляцией

Кабель помимо изоляции жил обычно имеет общую защитную оболочку, которая служит для объединения всех жил и защиты их от агрессивных сред, механических и других воздействий. Она так же выполняется из различных полимерных материалов, не проводящих электрический ток, может иметь различную толщину, гибкость и другие необходимые свойства.

Классификация силовых кабелей

Материал жилы

Как известно, в домашней проводке алюминий запрещен согласно ПУЭ:

2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93.

Исключений больше, чем правил: алюминиевые провода нельзя применять, если коротко,  в чердачных помещениях, в некоторых устройствах подстанций, в щитовых устройствах, в цепях управления лифтами, в цепях освещения некоторых помещений, в общественных зданиях и помещениях, на взрывоопасных объектах.

Мнение эксперта

Евгений Попов

Электрик, мастер по ремонту

Однако, недавно вышел Приказ Минэнерго России от 16.10.2017 N 968 о использовании алюминиевой электропроводки, где указаны нормы на провода с жилами из алюминиевых сплавов. Там приведены правила использования алюминиевых жил и требования к химическому составу алюминиевых сплавов.

Тем не менее, кабелей конкретных марок сечением 2,5, 4,0, 6,0 мм², удовлетворяющих этому приказу и пригодных для использования в электропроводке 0,4 кВ, я пока не встречал.

Медные

Жилы из меди в соответствии с технологией изготовления производятся пластичными либо жесткими. Диаметр однопроволочных элементов составляет 16-95 мм², многопроволочных — 25-800 мм². Жилы с жесткой структурой имеют круглое сечение. Медные сплавы эффективны, надежны, долговечны, но отличаются высокой ценой.

Алюминиевые

Алюминиевые жилы имеют большую площадь сечения, отличаются небольшой электропроводностью. Провода мягкие, подвержены деформации, окислению, требуют регулярной проверки надежности соединений в электросети. Проводники из алюминиевых сплавов имеют жесткую структуру. Сечение проводов не должно превышать 1 мм². На жилых объектах алюминиевые жилы должны быть с площадью поперечного сечения не менее 16 мм².

Что такое силовой электрический кабель и из чего он состоит?

Количество проволок в жиле

Чем больше в жиле проволок, тем больше она годна к многократному изгибу. Конечно, в этом смысле медь более предпочтительна. Но подождем ещё отзывы про новые алюминиевые сплавы!

С другой стороны, кабели с однопроволочными жилами (в их названии есть буквы “ож”) проще подключать. Многожильные требуют обязательной опрессовки наконечниками, а для этого нужен специальный инструмент и опыт работы.Опрессовка многожильных проводов

Опрессовка многожильных проводов

Мнение эксперта

Евгений Попов

Электрик, мастер по ремонту

Плюс одножильных кабелей – дешевизна, и поэтому их прокладывают при стационарной и скрытой электропроводке.

Изоляция и пожарная безопасность

Современные кабели изготавливаются в основном с изоляционной оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ). Если в кабеле несколько проволок (проводов), то кроме индивидуальной, он имеет и общую изоляцию, предохраняющую его от внешних воздействий. Качественный кабель всегда имеет общую изоляцию из нескольких слоев и материалов.

Обзор силовых кабелей

Силовые кабели подготовлены к монтажу

Кроме изоляционных свойств, очень важная характеристика изоляции кабеля – поведение при пожаре. Для этого изоляцию выполняют из специальных материалов и определенной конструкции. Обозначения таких кабелей на примере распространенного кабеля ВВГ:

ВВГ нг – негорючий,

ВВГ нг LS – с пониженным дымообразованием (Low Smoke), другое его название – FR LS – «FireResistance»

ВВГ нг (а) – универсальный пожароустойчивый.

В проектах на строительство обычно указывается марка кабеля, и наиболее распространенные сейчас кабели – ВВГ FRLS и его аналог NYM.

Прокладка

При прокладке кабелей нужно руководствоваться маркой кабеля и ПУЭ, глава 2.1.

Следует выделить важные моменты при прокладке кабелей:

Прокладка должна быть выполнена таким образом, чтобы минимизировать механические и атмосферные воздействия. В случае прокладки на открытом воздухе должны применяться специально разработанные для этого марки кабелей (например, СИП).

Кабель должен быть по возможности сменяемым. Это – требование ПУЭ 7.1.37. Впрочем, в том же пункте говорится, что в случае скрытой проводки внутри стен из негорючих материалов допускается проводку делать несменяемой.

пример прокладки кабелей в цеху

Пример прокладки кабелей в цеху

Согласно ПУЭ 2.1.23, все места соединения проводов должны быть доступны. Поэтому их делают в распределительных или установочных коробках, а также в электрощитках, к которым должен быть доступ для осмотра, ремонта и обслуживания. Это требование часто не выполняют в угоду дизайну помещения.

Силовые кабели

Мощный кабель для силовых линий — это одножильное или многожильное электротехническое изделие, предназначенное для снабжения электрической энергией стационарных потребителей, таких как частный дом, квартира, дача или передвижное оборудование. Силовой кабель соединяет главный распределительный щит или линию электропередач с конечным пользователем. Независимо от области использования и технических характеристик, его конструкция состоит из следующих обязательных элементов, являющихся его основой:

  • одной или нескольких металлических жил, предназначенных для передачи тока;
  • изоляционного слоя, обеспечивающего защиту токопроводящих элементов;
  • внешней оболочки, служащей для защиты всей конструкции кабеля в целом.
Силовой кабель

Кроме этих главных конструктивных частей силовых кабельных изделий, они могут включать в себя разнообразные дополнительные элементы, такие как поясная внешняя изоляция, экранирующий слой, броню с подушкой под нее. Конструкция силового кабеля зависит от его назначения, сферы использования и условий эксплуатации. Все эти факторы отражены в цветовой маркировке и названии изделий.

Мнение эксперта

Евгений Попов

Электрик, мастер по ремонту

Важно! При выборе силового кабеля необходимо учитывать многие факторы: условия эксплуатации, тип и вид монтажа, а также соответствие нормам ПЭУ. Это обусловлено тем, что различные марки кабельной продукции имеют как достоинства, так и недостатки, которые нужно брать в расчет при покупке.

Силовой кабель — особенности маркировки

Свойства и конструктивные особенности силовых кабелей, а также сферы применения определяются маркировкой кабельной продукции. На сегодняшний день существует два вида маркировки таких изделий: цветом или буквами. В Российской Федерации используется буквенная, где каждый символ и его расположение имеет определенное значение. Первый знак обозначает материал жилы и если это «А», то она изготовлена из алюминия, а если буква отсутствует, то из меди. В нижеприведенной таблице представлена очередность знаков маркировки, их буквенное обозначение и расшифровка.

Номер знака в маркировке
силового кабеля
Назначение символаРасшифровка символа
1Материал токоведущих жилА — алюминий
Знак отсутствует — медь
2Материал изоляционного слояВ — поливинилхлорид
Ц — пропитанная бумага
НР — негорючая резина
П — термопластичный полиэтилен
3Тип внешней оболочки жилС — свинцовый сплав
А — алюминиевый сплав
О — отдельная оболочка для каждой жилы
П — полиэтилен или полимер
В — поливинилхлорид
4Броневая защитаБ — две ленты из стали с покрытием
Бн — то же с негорючим покрытием
БбГ — профилированная лента из стали
К — круглая оцинкованная проволока
П — то же с плоской проволокой
5ЭкранировкаЭ — медная по изолированной жиле
Эо — общий медный для трех жил
г — набухающей в воде лентой
га — полимерно-алюминиевой лентой
6Дополнительные характеристикинг — не горит
нг LS — не горит, низкое дымовыделение
Г — гибкий кабель

Если в маркировке отсутствует какой-либо из элементов, значит, его просто нет на силовом кабеле. Допустим, вы не видите обозначения брони, значит она отсутствует. Представленная буквенная маркировка актуальна не только для силовых кабелей, но и других видов проводов, с небольшими изменениями и дополнениями. Ниже мы рассмотрим основные и самые популярные марки силовых кабелей, которые выпускает электротехническая промышленность.

Кабель ВВГ

Основное назначение силового кабеля ВВГ — это электрификация объектов с напряжением в сети до 1 тыс. вольт. Эта марка особенно популярна для выполнения внутреннего монтажа электропроводки. Если обратиться к маркировочной таблице, представленной выше, то ВВГ — это медный кабель с изоляцией жил поливинилхлоридом, и внешней изоляцией в виде кембрика из того же материала, а буква «Г» говорит о том, что он гибкий. Количество жил изделия может быть от двух единиц до пяти. Срок службы данной продукции может достигать свыше 30 лет.

ВВГ

Силовой кабель ВВГ выпускается в разных исполнениях: АВВГ — с токоведущими проводниками из чистого алюминия, ВВГнг — в защитном кожухе из огнеупорного материала, ВВГп — изделие плоского вида и другие. Цвет внешней изоляции у большинства изделий черный, а для каждой жилы предусмотрена собственная цветовая гамма, соответствующая маркировке по стандарту: желтая с зеленой полосой для проводников РЕ, для жил N синяя или белая с синей полосой, а для фазовых жил абсолютно белая. Силовой кабель ВВГ почти полностью соответствует своему импортному аналогу, выпускаемому по зарубежному стандарту DIN, технические параметры которого представлены нижеследующем разделе.

Кабель NYM

Силовой кабель NYM используется для монтажных работ при прокладке сетей освещения и силовых электросетей как в жилых, так и промышленных помещениях. Максимальное значение напряжения, при котором можно применять данное изделие, не должно превышать 660 вольт. Кабель можно эксплуатировать на открытом пространстве, но следует учитывать, что его изоляция подвергается разрушению под воздействием солнечных лучей. Поэтому кабель NYM необходимо защищать специальной гофрой или другой защитной оболочкой. Главной особенностью этого изделия является то, что оно снабжено специальным наполнителем внутри внешней оболочки, который обеспечивает полную герметизацию жил.

NYM

В отличие от силового кабеля отечественной разработки ВВГ, провод NYM выпускается только в круглом исполнении с монолитными медными жилами. Этот факт дает ему преимущество при обычном электромонтаже, но его очень неудобно укладывать в штробы скрытой разводки. Во всем остальном кабель NYM является полным аналогом ВВГ. Внешняя и внутренняя изоляция изделия изготовлена из термостойкого ПВХ (поливинилхлорида). Ее цвет для внешней оболочки в основном черный, а изоляция токоведущих жил имеет следующую раскраску: черную, желтую с зеленой полосой, коричневую, а также серую и синею. На русском языке изделие не имеет буквенного обозначения.

Кабель СИП

Силовой кабель СИП — это самонесущий электрический провод с надежной изоляцией жил, само название которого говорит о его специфических свойствах. Главной его особенность является то, что он может выдерживать большие механические нагрузки. К тому же изоляционный слой изделия изготовлен из прошитого полиэтилена, который стойко переносит воздействие солнечных лучей и повышенной влажности. Исходя из этих свойств, СИП великолепно подходит для монтажа ЛЭП на открытом пространстве и ответвлений от них при электрификации различных объектов как жилых, а также небольших промышленных и торговых. Этот тип кабельной продукции постепенно вытесняет с рынка алюминиевые провода без изоляции марок «А» и «АС», которые повсеместно использовались для прокладки воздушных линий электропередач в недалеком прошлом.

СИП

Кабель СИП выпускается только с жилами из чистого алюминия, которые не имеют дополнительного общего изолирующего слоя. Площадь сечения проводников изделия может быть от 16 до 150 кв. мм. Маркировка этого кабеля не привязана напрямую к количеству токоведущих жил. К примеру, СИП-1 — это трехжильный кабель, нулевой токоведущий проводник которого является одновременно несущим. В обозначенном номере изделия зашифрована вся информация о продукции. Силовой кабель СИП довольно специфичная кабельная продукция. При его монтаже необходимо использовать специальную арматуру: анкерные специализированные кронштейны, особые зажимы для соединения и так далее. Без этих дополнительных элементов невозможно выполнить монтажные работы.

Арматура

Кабель ВББШв

Это изделие относится силовым кабелям с броней и токоведущими проводниками из меди, которые производятся как в монолитном, так и в многопроволочном исполнении. Конструкция кабеля может насчитывать от 1 до 6 токоведущих жил, каждая из которых заключена в собственную изоляцию из ПВХ, а сверху они закрыты общей оболочкой из того же материала. Площадь сечения проводников колеблется от 1.5 до 240 кв. мм. Главной особенностью ВББШв является наличие между внешней защитной оболочкой и токоведущими жилами слоя брони, изготовленной из двух стальных лент.

ВББШв

Этот кабель рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур от –50 до +50 °C при влажности окружающей среды до 98%. Изоляция изделия устойчива к воздействию влаги и агрессивных сред. Бронированный кабель ВББШв предназначен для монтажа электрических сетей как в подземном варианте, так и на открытом воздухе в защитных оболочках, для исключения негативного воздействия солнечных лучей. ВББШв может эксплуатироваться в сетях с максимальным напряжением переменного тока до 6 тыс. вольт.

Мнение эксперта

Евгений Попов

Электрик, мастер по ремонту

Внимание! В верхней части статьи мы рассмотрели самые распространенные виды силовых кабелей, которые присутствуют на современном рынке. Кроме этой продукции, для полноценного монтажа электрических сетей необходимо использовать другой тип электротехнических изделий, которые можно назвать электрическими проводами, хотя это чисто условное разделение. Ниже мы рассмотрим не силовые кабели, провода и шнуры, предназначенные для монтажа электропроводки и других целей.

Срок службы

Срок службы кабеля регламентирован государственными нормативами (ГОСТ 16442-80, ГОСТ 18410-73 и т.д.), подразделяется на фактический и гарантийный.

Гарантия на изделие выдается производителем на срок, исчисляемый с начала использования конструкции. Порядок действует при соблюдении покупателем правил транспортировки, укладки, функционирования. Гарантия на провода с изоляцией из пластмассы составляет не менее 5 лет. На кабели с изоляцией бумажной выдается гарантия до 4,5 лет.

Срок годности кабеля представляет фактический период использования конструкции до разрешенных стандартом технических параметров. Фактическая продолжительность и период эксплуатации составляют для кабелей с пластмассовой изоляцией около 25 лет. Провода, имеющие изоляцию из пропитанной бумаги, можно эксплуатировать до 30 лет.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели основные виды кабелей и проводов для передачи электрической энергии как в быту, так и на других объектах недвижимости. Разумеется это только маленькая часть всего ассортимента кабельной и проводной электротехнической продукции, но самая популярная на рынке. Перечислить все типы и виды проводов и кабельных изделий в ограниченном объеме статьи просто невозможно, но самые популярные марки, их маркировку и технические характеристики вы теперь знаете, что наверняка поможет вам при выборе такой продукции!

Вам помогла данная статья?

Конечно!Нет

Источники:

  • https://samelectrik.ru/chto-takoe-silovoj-kabel-dlya-chego-on-sluzhit-i-gde-ispolzuetsya.html
  • https://odinelectric.ru/wiring/wires/chto-takoe-silovoj-elektricheskij-kabel-i-iz-chego-on-sostoit
  • https://www.boncom.by/papers/silovoj-kabel
  • https://SamElectric.ru/spravka/silovye-kabeli-podrobnyj-obzor.html
  • https://ProFazu.ru/provodka/cable-wire/vidy-kabelej.html

виды и типы проводов и кабелей

Провод является электротехническим изделием, которое служит, для того чтобы соединять источник электротока, а кабель — изолированный проводник или оптоволокно, заключенное в оболочку. Какие есть полные определения этих элементов, какие существуют виды и типы кабелей с проводами? Об этом и другом далее.

Что это такое

Электрический провод электрический медный — элемент, передающий электрическую энергию от подстанции к коммунальному, бытовому, промышленному и общественному объекту. Включает в себя жилы, изолирующие покрытия, внешние оболочки, бронь и экран. Делится на классы по структуре со строением, количеством жил, интенсивности и проходящему токовому напряжению. Главной функцией является передача электроэнергии от источника к потребителю.

Функции провода

Кабель электрический является изолированным проводником или оптоволокном. Состоит из экрана, сердечника из меди, заполнителя, стальной или проволочной брони, металлической и внешней оболочки.

Обратите внимание! Отличие заключается в том, что провод проложить в земле или в воде нельзя. Кабель же имеет влагоустойчивость и защитную бронь. Есть кабель, который умеет передавать и излучать радиосигналы, преобразовывать электроэнергию в тепло.

Функции кабеля

Виды и типы кабелей и проводов

Провод это одна с некоторыми токоведущими жилами, которые соединяют несколько участков электроцепи вместе. Жилы бывают одно и многопроволочными. Есть отдельные защищенные провода, которые внешне ничем не отличаются от кабелей. Незаизолированные провода не используются для создания домашней электрики и отделки. Они нужны, чтобы передавать электроэнергию по воздушной линии и прочим местам.

Кабель имеет схожесть с защищенным проводом. Это токоведущая жила с изоляционно-защитным наружным полимерным, пластиковым или резинным слоем.

Главным отличием является наличие наружной оболочки провода. Если провод считается простой трубкой, то кабель является заполненным токоведущим пространством, имеющим мелованный или ленточный состав. Благодаря этому не слипаются жилы. Это упрощает монтаж с дальнейшим обслуживанием.

Основные кабельные и проводные разновидности

Провода

Провода являются кабельным изделием, которое содержит скрученную проволоку или изолированную жилу, поверх которой идет неметаллическая оболочка с обмоткой или оплеткой. Нередко идет проволока, которая не предназначена для прокладки в земле и воде. Состоит из токопроводящей жилы и изоляции. Жилой является медная с алюминиевой проволокой. Изоляцией считается лаковое покрытие с полимером, бумагой, волокнистым материаломили их комбинацией.

Обратите внимание! Голые провода не имеют изоляцию.

Бывают обмоточными, соединительными, выводными, подвижными, авиационными, автомобильными, установочными, связными, изолированными, неизолированными, геофизическими, термостойкими, термоэлектродными и прогревочными. Также бывают медными, константановыми, манганиновыми и нихромовыми.

Провод ПБПП

Является плоским электрическим проводом, имеющим две или три монолитные медные жилы. Обладает внешним защитным слоем и поливинилхлоридной проводниковой изоляцией. Имеет проводниковое сечение до 6 квадратных миллиметров. Работает при температуре от 15 до +50 градусов Цельсия и сетевом напряжении до 250 вольт.

Применяется при создании освещения и питании розеток. Обозначает гибкость провода с токоведущими многопроволочными проводниками. Хорошо распространен, поскольку подходит для того, чтобы можно было подключать освещение или осуществлять монтаж розеток с выключателями, решать другие электротехнические задачи.

Это универсальное проводниковое изделие электротока, пользующееся при помощи высокой популярности благодаря отличному качеству. Провод ПБПП рекомендуется, для того чтобы использовать его во время электромонтажной квартирной или дачной работы. Используется в домашней или бытовой сети. Отлично подходит, для того чтобы совершать монтаж внутренней проводки.

Расшифровка проводника ПБПП

Провод ППВ и АПВ

ППВ является плоским электротехническим изделием, имеющим монолитные медные жилы и поливинилхлоридную изоляцию с проводниковыми перемычками. Проводники имеют площадь сечения до 6 квадратных миллиметров. Работают при температурном диапазоне до 70 градусов Цельсия, сетевом напряжении до 450 вольт и стопроцентной влажности воздуха. Провод используется в освещении и силовой линии. Модификации изделия — электропровод, имеющий алюминиевые жилы. Его можно называть по-разному.

Обратите внимание! АПВ считается самым востребованным алюминиевым проводником, имеющим одну жилу в поливинилхлоридной изоляции. Обладает площадью сечения в 16 квадратных миллиметров и монолитной с многопроволочной жилой.

Провод ПВС

Является самым востребованным электротехническим изделием, которое предназначено, для того чтобы подключать к электросетям осветительное оборудование, бытовую технику и другие электроэнергетические устройства. Провод обладает многожильной конструкцией, которая содержит несколько токопроводящих медных проводниковых элементов. Многопроволочные жилы изделия очень гибкие. Они имеют изоляционный поливинилхлоридный слой и герметичную изоляцию внутреннего объема между жилами.

ПВС считается круглым проводником, имеющим плотную текстуру, с площадью сечения до 16 квадратных миллиметров и 380 вольтным сетевым напряжением. Шнур обладает высокой стойкостью и маркировкой. По нормам не запрещается использовать шнур, чтобы делать скрытую электрическую проводку, подключать электророзетку или организовывать заземление.

Провод ШВВП

Провод ШВВП — элемент, предназначенный, для того чтобы подключить бытовую технику и электроприбор. Главной функцией является присоединение маломощного шнура через розетку с сети. Изделие изготавливается из простого винила, как и его токоведущая жила. Проводники имеют многопроволочную конструкцию. Изоляция не обладает высокой прочностью.

Обратите внимание! Проводниковый элемент является плоским и белым, а изоляционный слой цветным. Работает при температуре до +70 градусов. ШВВП обладает устойчивостью к агрессивной среде и выдерживает влажность воздуха практически полностью.

Расшифровка проводника ШВВП

Кабеля

Силовой кабель является одножильным или многожильным электротехническим изделием, которое предназначено, для того чтобы снабжать электроэнергией стационарные потребители в виде частного дома, квартиры, дачи или передвижного оборудования. Кабель осуществляет соединение главного распределительного щита или линии электрических передач с конечным потребителем. Вне зависимости от того, какие технические характеристики имеет силовой кабель, основа состоит из металлической жилы, изоляционного слоя и внешней оболочки, благодаря которой защищается вся кабельная конструкция.

Силовой кабель дополняется разнообразными элементами в виде поясной внешней изоляции, экранирующего слоя и брони. Конструкция зависит от того, какую функцию и сферу применения имеет источник.

Состоит кабельный элемент из алюминиевой или медной жилы, поливинилхлоридного или полиэтилетонового изоляционного слоя, свинцовой/алюминиевой/полиэтиленовой/полимерной или поливинилхлоридной внешней жильной оболочки. Также включает в себя броневую защиту, экранировку и дополнительные характеристики в виде горения и низкого дымовыделения.

Кабель ВВГ

Популярный электрификационный объект, имеющий сетевое напряжение в 1000 вольт. Популярен, для того чтобы выполнять внутренний монтаж электрической проводки. Обладает гибкостью, поливинилхлоридной изоляцией и медной жилой. Число жил изделия варьируется от 2 до 5 единиц. Работает в течение 30 лет.

Обратите внимание! Кабель ВВГ имеет разное исполнение. Есть токоведущий проводник, построенный на алюминии. Есть проводниковый элемент с защитной огнеупорной кожухой, а также плоским видом. Внешняя изоляция черная. Каждая жила имеет свой цвет по стандартной маркировке.

Расшифровка кабельного проводника ВВГ

Кабель NYM

Кабель NYM используется, для того чтобы совершать монтажные работы в момент прокладки освещения или силовых электрических сетей дома или в промышленном здании. Обладает максимальным напряжением в 660 вольт. Эксплуатируется на открытой поверхности, но изоляция имеет свойство разрушаться под солнечными лучами. По этой причине кабельный элемент защищается с помощью гофры или другого защитного элемента. Главная особенность в специальном наполнителе, который находится во внешней оболочке. Эта оболочка дает жилам полноценную герметизацию. Отличается от другой разновидности круглым исполнением и монолитной медной жилой. Благодаря этому факту обеспечивается обычный электромонтаж.

Расшифровка кабельного проводника NYM

Кабель СИП

Кабель СИП является самонесущим электропроводом, имеющим надежную жильную изоляцию. Главной особенностью является выдерживание большой механической нагрузки. Изделие создано из полиэтиленовой изоляции. Имеет стойкость солнцу и влаге. Подходит для монтажа на открытой поверхности.

Расшифровка кабельного проводника СИП

Кабель ВББШв

Это силовой кабель, имеющий броню и токоведущий медный проводник, который выполняется в монолитном и многопроволочном исполнении. Состоит из шести токоведущих жил с поливинилхлоридной изоляцией. Обладает площадью проводникового сечения в 240 квадратных миллиметров.

Обратите внимание! Главная особенность — наличие внешней оболочки и токоведущих жил.

Расшифровка кабельного проводника ВББШв

В чем отличие электрического кабеля от провода

Кабель — изолированный проводник, имеющий изоляционный слой или броневой кожух. Провод — проводник. В отличие от первого, второй не имеет несколько объединенных жил и изоляционной оболочки. Вторые бывают многожильными и монолитными. Благодаря своим конструктивным особенностям, имеют уменьшенное сопротивление. Если нужно большое сопротивление, то используют твердые проводники.

Отличие электрокабеля от провода

В целом, кабель является изолированным токопроводящим проводником, а провод — электротехническим изделием, которое служит, чтобы соединять источник электротока с элементами электросхемы. Бывает кабель ВВГ, NYM, СИП и ВББШв, а провод — ПБПП, ППВ, ПВС, ШВВП и АПВ. Отличаются числом жил, материалом, условием применения, мощностью проводимости и видами оболочек.

Что такое электрический провод? (с иллюстрациями)

Электрический провод — это среда, через которую электричество передается в каждый отдельный дом, в котором используется электроэнергия. Он изготовлен из металла, который легко проводит электричество, обычно из меди, в пластиковой оболочке, называемой изолятором. Существуют различные типы этого провода, каждый из которых подходит для определенных нагрузок и условий. В жилых помещениях распространены четыре основных типа.

Triplex wire runs between outdoor power poles. Триплексный провод проходит между полюсами внешнего источника питания.

Первый тип — это трехпроводной кабель, который проходит по воздуху между полюсами внешнего источника питания.Часто в тройном проводе есть три скрученных вместе провода: два изолированных провода, несущих линейное напряжение, а другой — неизолированный нейтральный провод. Второй тип, основные питающие провода, проходят между опорой и домом, к которому подводится электричество. Эти провода обычно рассчитаны на 125% нагрузки, которую они должны выдерживать.

Standard U.S. power outlet. Стандартный U.С. розетка.

Два других типа электрических проводов проходят через стены и электрические розетки дома. Провода питания панели рассчитаны на 125 ампер, чтобы передавать питание в главную распределительную коробку или панель автоматического выключателя, и они обеспечивают соединение, от которого отходят другие провода в доме.Провод в неметаллической оболочке, также называемый Romex®, является типичной проводкой, используемой в большинстве домов. Он состоит из двух или трех проводящих проводов и неизолированного провода заземления, заключенных в пластиковую оболочку. Он недорогой и хорошо подходит для сушки в помещениях.

Circuit breakers. Автоматические выключатели.

В США допустимые методы электромонтажа определены Национальным электрическим кодексом (NEC). Местные юрисдикции обычно принимают NEC, а затем немного изменяют местный кодекс.NEC не обязательно должен быть электрическим кодексом для какой-либо юрисдикции, это просто влиятельный набор стандартов, используемых местными органами власти в целях регулирования. Его цель — защитить людей от опасностей, связанных с неправильным использованием электричества.

The National Electrical Code strongly influences electrical safety standard codes in states across the U.S. Национальный электротехнический кодекс сильно влияет на стандарты электробезопасности в штатах США.С.

Одним из примеров директивы NEC может быть положение о том, что заземляющий провод в цепи должен быть либо оголенным, либо иметь зеленую изоляцию. NEC также заявляет, что большие приборы, такие как печи, печи и центральные кондиционеры, должны быть подключены к выделенной цепи.Руководство NEC время от времени получает изменения и обновления, но в существующих установках, как правило, не требуется вносить изменения для соответствия новому коду. Новые здания должны соответствовать всем стандартам электропроводки, установленным местными властями.

A grounding wire in circuit might be bare or be coated in green plastic. Заземляющий провод в цепи может быть оголенным или покрыт зеленым пластиком.A central air conditioner, which has its own electrical circuit. Центральный кондиционер, имеющий свою электрическую схему. ,

Какие бывают типы электропроводки?

Электропроводка — это система проводов и других устройств, которые используются для передачи электроэнергии. Различные типы используемой электропроводки обычно различаются в зависимости от трех факторов: цели, количества проводимой электроэнергии и местоположения. Например, для дома потребуется меньше электроэнергии, чем для офисного здания. Это означает, что соответствующая система электропроводки обычно пытается максимально безопасно повысить энергоэффективность.

Most residential structures are built with stranded wires, which have multiple small-gauge wires wrapped around a central wire. Большинство жилых домов построено из многожильных проводов, в которых вокруг центрального провода намотано несколько проводов малого сечения.

Сама проволока также известна как электрический проводник.Обычно он изготавливается из меди и других подобных материалов, которые хорошо пропускают ток. Провод обычно изолируют, чтобы защитить провод от повреждения. Изоляция может быть сделана из таких материалов, как пластик и волокна. Тип используемой изоляции обычно зависит от того, где будет проложена электропроводка.

All types of electrical wiring serve as conductors of electricity. Проводами электричества служат все виды электропроводки.

Существует международный стандарт для типов проводов и кабелей, используемых в системах электропроводки. Это позволяет электрикам и непрофессионалам узнать, какие провода составляют электрическую систему.Например, цветное покрытие используется для идентификации проводов в целях безопасности, монтажа и ремонта. Однако эти цвета не везде одинаковы. Например, провод коричневого цвета обычно обозначает провод под напряжением в странах Европейского Союза, Австралии и Новой Зеландии. Напротив, в Соединенных Штатах и ​​Канаде для этих проводов используется черный цвет латуни.

The international standard for electrical wiring enables electricians to know what kind of wires comprise an electrical system. Международный стандарт электропроводки позволяет электрикам знать, какие провода составляют электрическую систему.

Многожильные провода — это тип электропроводки, который часто используется в домах. Эта конструкция состоит из ряда одножильных проводов малого сечения, намотанных вокруг центрального провода.Многожильный провод может увеличить количество электроэнергии, передаваемой по проводу. Он также широко используется, потому что он гибкий и легко поддается форме, что идеально подходит для прокладки электропроводки за стенами домов.

Электромонтажные системы, расположенные снаружи, должны выдерживать атмосферные воздействия.Обычные изоляторы для наружных проводов включают термопласты. Изоляция систем этого типа также должна быть устойчивой к ультрафиолетовым лучам.

Оптоволоконные и беспроводные системы или системы Wi-Fi могут изменить будущее электропроводки в жилых домах. Например, традиционный материал медной проволоки можно заменить волоконно-оптическими системами, в которых для передачи электрического тока используются световые импульсы.Система Wi-Fi использует радиоволны, которые переносятся по воздуху и принимаются центральным приемным разъемом. Это приложение уже используется на некоторых домашних компьютерах, чтобы разрешить использование Интернета и заменить модемы и многие соединительные провода.

There is an international standard for the types of wires and cables used in electrical wiring systems. Существует международный стандарт на типы проводов и кабелей, используемых в системах электропроводки.,

Что такое электрическое заземление? — Определение, типы заземления и его значение в электрической системе

Определение: Процесс передачи немедленного разряда электрической энергии непосредственно на землю с помощью провода с низким сопротивлением известен как электрическое заземление. Электрическое заземление выполняется путем подключения нетоковедущей части оборудования или нейтрали системы питания к земле.

В основном для заземления используется оцинкованное железо. Заземление обеспечивает простой путь к току утечки . Ток короткого замыкания оборудования проходит на землю с нулевым потенциалом. Таким образом защищает систему и оборудование от повреждений.

Типы электрического заземления

Электрооборудование в основном состоит из двух нетоковедущих частей. Эти части нейтральны по отношению к системе или корпусу электрического оборудования. Заземление этих двух нетоковедущих частей электрической системы можно разделить на два типа.

  • Заземление нейтрали
  • Заземление оборудования.

Заземление нейтрали

При заземлении нейтрали нейтраль системы напрямую соединяется с землей с помощью провода GI. Заземление нейтрали также называется заземлением системы. Такой тип заземления чаще всего применяется в системах со звездообразной обмоткой. Например, заземление нейтрали предусмотрено в генераторе, трансформаторе, двигателе и т. Д.

Заземление оборудования

Такой тип заземления предусмотрен для электрооборудования.Нетоковедущая часть оборудования, такая как их металлический каркас, соединяется с землей с помощью проводящего провода. Если в аппарате возникает какая-либо неисправность, ток короткого замыкания проходит через землю с помощью провода. Таким образом уберечь систему от повреждений.

Важность заземления

Заземление необходимо по следующим причинам

  • Заземление защищает персонал от тока короткого замыкания.
  • Заземление обеспечивает самый легкий путь прохождения тока короткого замыкания даже после выхода из строя изоляции.
  • Заземление защищает оборудование и персонал от скачков высокого напряжения и разряда молнии.

Заземление может быть выполнено путем электрического соединения соответствующих частей в установке с некоторой системой электрических проводов или электродов, расположенных рядом с почвой или ниже уровня земли. Заземляющий мат или электрод под уровнем земли имеет плоский железный стояк, через который подключаются все нетоковедущие металлические части оборудования.

elctrical-earthing-1 При возникновении короткого замыкания ток короткого замыкания от оборудования протекает через систему заземления на землю и тем самым защищает оборудование от тока замыкания.Во время короткого замыкания в проводниках заземляющего мата поднимается напряжение, равное сопротивлению заземляющего мата, умноженному на замыкание на землю.

electrical-earthing-2 Контактный узел называется заземляющим. Металлические проводники, соединяющие части установки с заземлением, называются электрическими соединениями. Заземление и заземляющее соединение вместе называют системой заземления.

,

Электрическое заземление — методы и типы заземления

Электрическое заземление — компоненты, методы и типы заземления — Установка электрического заземления

Электрическое заземление, заземление, методы заземления, типы заземления, компоненты заземления и его характеристики Что касается электрического заземления для электрических установок.

Что такое электрическое заземление или заземление?

Для соединения металлических (проводящих) частей электрического прибора или установок с землей (землей) называется Заземление или Заземление .

Другими словами, соединение металлических частей электрических машин и устройств с пластиной заземления или заземляющим электродом (который находится во влажной земле) через толстый проводящий провод (который имеет очень низкое сопротивление) в целях безопасности известен как Заземление .

«Заземление» или «заземление», скорее, означает подключение части электрического оборудования, такой как металлическое покрытие, клемма заземления розеточных кабелей, опорные провода, которые не проводят ток на землю.Заземление можно назвать соединением нейтральной точки системы электроснабжения с землей, чтобы избежать или минимизировать опасность при разряде электрической энергии.

Electrical Earthing and Grounding Electrical Earthing and Grounding

Полезно знать

Разница между заземлением, заземлением и соединением

Позвольте мне устранить путаницу между заземлением, заземлением и соединением.

Заземление и Заземление — это те же термины, которые используются для заземления. Заземление — это обычно слово , используемое для заземления в стандартах Северной Америки , таких как IEEE, NEC, ANSI и UL и т. Д., В то время как заземление используется в европейских стандартах , странах Содружества и Великобритании, таких как IS и IEC и т. Д.

Слово Соединение используется для соединения двух проводов (а также проводов, труб или приборов вместе. Соединение известно как соединение металлических частей различных машин, которые, как считается, не пропускают электрический ток при нормальной работе. машин, чтобы вывести их на одинаковый уровень электрического потенциала.

Почему важно заземление?

Основная цель заземления состоит в том, чтобы избежать или минимизировать опасность поражения электрическим током, пожара из-за утечки тока на землю по нежелательному пути и гарантировать, что потенциал токоведущего проводника не поднимется относительно земли, чем это предусмотрено. изоляции.

Когда металлическая часть электроприборов (части, которые могут проводить или пропускать электрический ток) вступает в контакт с токоведущим проводом, возможно, из-за сбоя в установке или повреждения изоляции кабеля, металл заряжается, и статический заряд накапливается на это .Если человек прикоснется к такому заряженному металлу , получится сильный шок.

Чтобы избежать таких случаев, системы электропитания и части приборов должны быть заземлены так, чтобы переносить заряд непосредственно на землю. Вот почему нам необходимо электрическое заземление или заземление в электрических установках.

Ниже приведены основные потребности заземления.

  • Для защиты жизни людей, а также для обеспечения безопасности электрических устройств и приборов от тока утечки.
  • Для поддержания постоянного напряжения в исправной фазе (при отказе какой-либо одной фазы).
  • Для защиты электрических систем и зданий от освещения.
  • Для выполнения функций обратного проводника в системе электрической тяги и связи.
  • Чтобы избежать риска возгорания в электрических установках.
Различные термины, используемые в электрическом заземлении
  • Земля: Надлежащее соединение между электрическими установками через проводник с заглубленной пластиной в земле известно как Земля.
  • Заземленный: Когда электрическое устройство, прибор или системы электропроводки соединены с землей через заземляющий электрод, это называется заземленным устройством или просто «заземленным».
  • С твердым заземлением: Когда электрическое устройство, прибор или электрическая установка подключены к заземляющему электроду без предохранителя, прерывателя цепи или сопротивления / импеданса, это называется «глухозаземленным».
  • Заземляющий электрод: Когда проводник (или токопроводящая пластина) закопан в землю для системы электрического заземления.Известно, что это электрод земли. Заземляющие электроды бывают разных форм, например, токопроводящая пластина, токопроводящий стержень, металлическая водопроводная труба или любой другой проводник с низким сопротивлением.
  • Провод заземления : Провод заземления или токопроводящая полоса, соединяющая электрод заземления и электрическую систему и устройства, называемые проводом заземления.
  • Заземляющий проводник: Проводник, который подключается между различными электрическими устройствами и приборами, такими как распределительный щит, различные вилки и приборы и т. Д.Другими словами, провод между заземляющим проводом и электрическим устройством или прибором называется проводником заземления. Он может иметь форму металлической трубы (полностью или частично), металлической оболочки кабеля или гибкого провода.
  • Дополнительный основной заземляющий провод : Провод, подключенный между распределительным щитом и распределительным щитом, т.е. этот провод относится к вспомогательным основным цепям.
  • Сопротивление заземления: Это полное сопротивление между заземляющим электродом и землей в Ом (Ом).Сопротивление заземления — это алгебраическая сумма сопротивлений проводника заземления, провода заземления, заземляющего электрода и земли.
Точки для заземления

Заземление все равно не выполняется. Согласно правилам IE и нормам IEE (Института инженеров-электриков),

  • Штырь заземления 3-контактных розеток осветительных и 4-контактных вилок питания должен быть надежно и постоянно заземлен.
  • Все металлические корпуса или металлические покрытия, содержащие или защищающие любые линии электропитания или устройства, такие как трубы GI и кабелепроводы, содержащие кабели VIR или ПВХ, выключатели в железной оболочке, распределительные щиты с предохранителями и т. Д., Должны быть заземлены (заземлены).
  • Рама каждого генератора, стационарных двигателей и металлических частей всех трансформаторов, используемых для управления энергией, должна быть заземлена двумя отдельными, но разными соединениями с землей.
  • В трехпроводной системе постоянного тока средние проводники должны быть заземлены на электростанции.
  • Стойки, предназначенные для воздушных линий, должны быть заземлены путем подсоединения хотя бы одной жилы к заземляющим проводам.

Связанный пост: Тестирование электрических и электронных компонентов и устройств с помощью мультиметра

Компоненты системы заземления

Полная система электрического заземления состоит из следующих основных компонентов.

  • Провод заземления
  • Провод заземления
  • Электрод заземления
Components of Earthing System. A Complete Electrical Grounding System Components of Earthing System. A Complete Electrical Grounding System Компоненты системы электрического заземления
Этот провод заземления
или провод заземления 9000 система заземления, которая соединяет все металлические части электроустановки, например кабелепровод, каналы, коробки, металлические корпуса переключателей, распределительных щитов, переключателей, предохранителей, регулирующие и управляющие устройства, металлические части электрических машин, такие как двигатели, генераторы, трансформаторы и металлический каркас, на котором установлены электрические устройства и компоненты. как заземляющий провод или провод заземления, как показано на рис.

Сопротивление заземляющего проводника очень низкое. Согласно правилам IEEE, сопротивление между клеммой заземления потребителя и проводом непрерывности заземления (на конце) не должно превышать 1 Ом. Проще говоря, сопротивление заземляющего провода должно быть меньше 1 Ом .

Размер заземляющего проводника или провода заземления зависит от размера кабеля , используемого в электрической цепи .

Размер заземляющего проводника

Площадь поперечного сечения непрерывного заземляющего проводника не должна быть меньше половины площади поперечного сечения самого толстого провода, используемого в установке электропроводки .

Обычно размер неизолированного медного провода, используемого в качестве проводника заземления, составляет 3SWG. Но имейте в виду, что не используйте менее 14SWG в качестве заземляющего провода. Медная полоса также может использоваться в качестве заземляющего проводника вместо неизолированного медного провода, но не используйте ее, пока производитель не порекомендует ее.

Провод заземления или заземляющее соединение

Провод, соединяющий провод заземления и заземляющий электрод или пластину заземления, называется заземляющим стыком или «проводом заземления».Точка, где встречаются провод заземления и заземляющий электрод, называется «точкой соединения», как показано на рисунке выше.

Заземляющий провод — это последняя часть системы заземления, которая подключается к заземляющему электроду (который находится под землей) через точку заземления.

В заземляющем проводе должно быть минимальное количество стыков, а также они должны быть меньше по размеру и прямые по направлению.

Как правило, медный провод можно использовать в качестве заземляющего провода, но медная полоса также используется для установки на высоких площадях, и она может выдерживать высокий ток короткого замыкания из-за большей площади, чем у медного провода.

Жестко вытянутый неизолированный медный провод также используется в качестве заземляющего провода. В этом методе все заземляющие проводники подключаются к общим (одной или нескольким) точкам подключения, а затем заземляющий провод используется для подключения заземляющего электрода (заземляющей пластины) к точке подключения.

Для увеличения коэффициента безопасности установки в качестве заземляющего провода используются два медных провода для соединения металлического корпуса устройства с заземляющим электродом или пластиной заземления. То есть если мы используем два заземляющих электрода или заземляющие пластины, то будет четыре заземляющих провода.Не следует учитывать, что два заземляющих провода используются как параллельные пути для протекания токов повреждения, но оба пути должны работать должным образом, чтобы пропускать ток повреждения, поскольку это важно для повышения безопасности. Motor Earthing. Motor Grounding Motor Earthing. Motor Grounding

Размер провода заземления

Размер или площадь заземляющего провода не должны быть меньше половины самого толстого провода, используемого в установке.

Наибольший размер провода заземления — 3SWG , минимальный — не менее 8SWG .Если используется провод 37 / .083 или ток нагрузки составляет 200 А от напряжения питания, то рекомендуется использовать медную ленту вместо двойного заземляющего провода. Способы подключения заземляющего провода показаны на рис.

Примечание: мы опубликуем дополнительную статью о размере Земной плиты с простыми вычислениями … Оставайтесь на связи.

Заземляющий электрод или заземляющая пластина

Металлический электрод или пластина, закапываемая в землю (под землей) и являющаяся последней частью системы электрического заземления.Проще говоря, последняя подземная металлическая (пластинчатая) часть системы заземления, которая связана с заземляющим проводом, называется заземляющей пластиной или заземляющим электродом.

В качестве заземляющего электрода можно использовать металлическую пластину, трубу или стержень, который имеет очень низкое сопротивление и безопасно переносит ток короткого замыкания на землю. Jointing Copper Wire Earthing Leads to Earth Plate & Wrong & right ways for Earthing Lead Installation Jointing Copper Wire Earthing Leads to Earth Plate & Wrong & right ways for Earthing Lead Installation

Размер заземляющего электрода

В качестве заземляющего электрода можно использовать медь и железо.

Размер заземляющего электрода (в случае меди)

2 × 2 (два фута шириной и длиной) и толщиной 1/8 дюйма., То есть 2 ’x 2’ x 1/8 ″ . ( 600x600x300 мм )

В случае железа

2 ′ x2 ′ x ¼ ” = 600x600x6 мм

Рекомендуется закапывать заземляющий электрод во влажную землю. Если это невозможно, налейте воду в трубу GI (оцинкованное железо), чтобы обеспечить влажность.

В системе заземления установите заземляющий электрод в вертикальное положение (под землей), как показано на рис. Кроме того, нанесите слой порошкообразного угля и извести толщиной 1 фут (около 30 см) вокруг пластины заземления (не путайте с электродом заземления и пластиной заземления, поскольку они оба являются одним и тем же).

Это действие позволяет увеличить размер заземляющего электрода, что обеспечивает лучшую целостность цепи в земле (система заземления), а также помогает поддерживать влажность вокруг пластины заземления.

P.S: Мы опубликуем пример расчета размеров заземляющего электрода… Оставайтесь на связи.

Полезно знать:

Не используйте кокс (после сжигания угля в печи для выделения всех газов и других компонентов оставшиеся 88% углерода называют коксом) или каменный уголь вместо древесного угля (древесный уголь), потому что это вызывает коррозию пластины заземления.

Т.к. уровень воды в разных районах разный; поэтому глубина установки заземляющего электрода также различается в разных местах. Но глубина для установки заземляющего электрода должна быть не менее 10 футов (3 метра) и должна быть ниже 1 фут ( 304,8 мм ) от постоянного уровня воды.

Двигатели , Генератор , Трансформаторы и т. Д. Должны быть подключены к заземляющему электроду в двух разных местах.

Размер заземляющей пластины или электрода заземления для небольшой установки

При небольшой установке используйте металлический стержень (диаметр = 25 мм (1 дюйм) и длина = 2 м (6 футов) вместо пластины заземления для системы заземления. Металлическая труба должна быть На 2 метра ниже поверхности земли. Чтобы поддерживать влажность, положите 25 мм (1 дюйм) угольно-известковую смесь вокруг пластины заземления.

Для эффективности и удобства вы можете использовать медные стержни от 12,5 мм (0,5 дюйма) до 25 мм. (1 дюйм) в диаметре и 4 м (12 футов) в длину.Обсудим способ установки стержневого заземления.

Методы и типы электрического заземления

Заземление можно выполнить разными способами. Ниже описаны различные методы, применяемые для заземления (внутри дома или на заводе и другом подключенном электрическом оборудовании и машинах).

Пластинчатое заземление:

В системе пластинчатого заземления пластина из меди с размерами 60 см x 60 см x 3,18 мм (т.е. 2 фута x 2 фута x 1/8 дюйма ) или оцинкованного железа (GI) размером 60 см x 60 см x 6,35 мм (2 фута x 2 фута x дюйма) закапывают вертикально в землю (земляная яма), высота которой не должна быть меньше 3 м. (10 футов) от уровня земли.

Для правильной системы заземления выполните шаги, указанные выше в (Введение в заземляющую пластину), чтобы поддерживать влажность вокруг заземляющего электрода или пластины заземления. plate earthing, plate grounding plate earthing, plate grounding

Заземление трубы:

Гальванизированная сталь и перфорированная труба утвержденной длины и диаметра укладываются вертикально во влажную почву в такой системе заземления.Это самая распространенная система заземления.

Размер используемой трубы зависит от силы тока и типа почвы. Размер трубы обычно составляет 40 мм (1,5 дюйма) в диаметре и 2,75 м (9 футов) в длину для обычной почвы или больше для сухой и каменистой почвы. Влажность почвы будет определять длину трубы, которую предстоит заглубить, но обычно она должна составлять 4,75 м (15,5 фута). Pipe Earthing and Grounding Pipe Earthing and Grounding

Заземление стержня

это тот же метод, что и заземление трубы.Медный стержень диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма) или 16 мм (0,6 дюйма) из оцинкованной стали или полый участок 25 мм (1 дюйм) трубы GI длиной более 2,5 м (8,2 фута) закапывают в землю вертикально вручную или с помощью пневмомолота. Длина электродов, встроенных в почву, снижает сопротивление земли до желаемого значения.

Copper Rod Electrode Earthing System Copper Rod Electrode Earthing System Система заземления с медными стержневыми электродами
Заземление через Waterman

В этом методе заземления трубы водовода (гальванизированные GI) используются для заземления.Обязательно проверьте сопротивление труб GI и используйте зажимы заземления, чтобы минимизировать сопротивление для правильного заземления.

Если в качестве заземляющего провода используется многожильный провод, очистите концы жил провода и убедитесь, что он находится в прямом и параллельном положении, которое затем можно плотно подсоединить к трубе водяного коллектора.

Заземление из ленты или проволоки:

При этом методе заземления зачищайте электроды сечением не менее 25 мм x 1.6 мм (1 дюйм x 0,06 дюйма) закапывают в горизонтальные траншеи минимальной глубиной 0,5 м. Если используется медь с поперечным сечением 25 мм x 4 мм (1 дюйм x 0,15 дюйма) и размером 3,0 мм, 2 , если это оцинкованное железо или сталь.

Если используются круглые проводники, их площадь поперечного сечения не должна быть слишком маленькой, скажем, менее 6,0 мм 2 , если это оцинкованный чугун или сталь. Длина проводника, закопанного в землю, обеспечит достаточное сопротивление заземления, и эта длина не должна быть меньше 15 м.

Общий метод установки электрического заземления (шаг за шагом)

Обычный метод заземления электрического оборудования, устройств и приборов следующий:

  1. Прежде всего, выкопайте яму 5×5 футов (1,5 × 1,5 м) около 20-30 футов (6-9 метров) в земле. (Обратите внимание, что глубина и ширина зависят от характера и структуры грунта).
  2. Закопайте подходящую медную пластину (обычно 2 x 2 x 1/8 дюйма (600 x 600 x 300 мм) в этой яме в вертикальном положении.
  3. Надежный заземляющий провод через гайки с двух разных мест на пластине заземления.
  4. Используйте два провода заземления с каждой пластиной заземления (в случае двух пластин заземления) и закрепите их.
  5. Для защиты стыков от коррозии нанесите смазку вокруг них.
  6. Собрать все провода в металлическую трубу от заземляющего электрода (ов). Убедитесь, что труба находится на высоте 1 фута (30 см) над поверхностью земли.
  7. Чтобы поддерживать влажность вокруг земной плиты, положите 30-сантиметровый слой порошкообразного древесного угля (порошкообразного древесного угля) и смеси извести вокруг земной плиты вокруг земной плиты.
  8. Используйте болты с наконечником и гайкой, чтобы надежно подсоединить провода к опорным плитам машин. Каждая машина должна быть заземлена в двух разных местах. Минимальное расстояние между двумя заземляющими электродами должно составлять 10 футов (3 м).
  9. Провод заземления, который соединяется с корпусом и металлическими частями всей установки, должен быть плотно подключен к заземляющему проводу. Обязательно используйте непрерывность, используя тест на непрерывность.
  10. Наконец (но не в последнюю очередь) проверьте всю систему заземления с помощью тестера заземления.Если все идет по планировке, то яму засыпьте землей. Максимально допустимое сопротивление заземления составляет 1 Ом. Если оно больше 1 Ом, увеличьте размер (не длину) заземляющего провода и проводов заземления. Держите внешние концы труб открытыми и время от времени поливайте воду, чтобы поддерживать влажность вокруг заземляющего электрода, что важно для лучшей системы заземления.
Спецификация SI для заземления

Ниже приведены различные спецификации относительно заземления, рекомендованные индийскими стандартами.Вот несколько;

  • Заземляющий электрод нельзя располагать (устанавливать) близко к зданию, система заземления которого заземляется, на расстоянии не менее 1,5 м.
  • Сопротивление заземления должно быть достаточно низким, чтобы протекание тока было достаточным для срабатывания защитных реле или срабатывания предохранителей. Это значение непостоянно, так как оно меняется в зависимости от погоды, потому что оно зависит от влажности (но не должно быть меньше 1 Ом).
  • Заземляющий провод и заземляющий электрод будут из одного материала.
  • Заземляющий электрод всегда следует размещать в вертикальном положении внутри земли или ямы, чтобы он мог контактировать со всеми различными слоями земли.

Связанные сообщения:

Опасности незаземления системы питания

Как подчеркивалось ранее, заземление предоставляется в порядке

  • Во избежание поражения электрическим током
  • Во избежание риска пожара в результате тока утечки на землю через нежелательный путь и
  • Чтобы гарантировать, что ни один из проводников с током не поднимется до потенциала по отношению к общей массе земли, чем его проектная изоляция.

Однако, если чрезмерный ток не заземлен, приборы будут повреждены без помощи предохранителя. Следует отметить, что на их генерирующих станциях происходит заземление чрезмерного тока, поэтому по заземляющим проводам ток очень мал или отсутствует вообще. Следовательно, это означает, что нет необходимости заземлять какой-либо из проводов (токоведущий, заземляющий и нейтральный), содержащихся в ПВХ. Заземлить токоведущий провод катастрофически.

Я видел человека, убитого просто потому, что провод под напряжением был отрезан от верхней стойки и упал на землю, пока земля была влажной.Чрезмерный ток заземляется на генерирующих станциях, и если заземление вообще неэффективно из-за короткого замыкания, вам помогут прерыватели замыкания на землю. Предохранитель помогает только тогда, когда передаваемая мощность превышает номинальную мощность наших приборов, он блокирует ток от достижения наших приборов, сгорая и защищая наши приборы в процессе.

В наших электроприборах, если чрезмерные токи не заземлены, мы испытаем сильный ток. Заземление в электроприборах происходит только тогда, когда возникает проблема, и оно должно спасти нас от опасности.Если в электронной установке металлическая часть электроприбора вступает в прямой контакт с проводом под напряжением, что может быть вызвано, возможно, неисправностью установки или иным образом, металл будет заряжен, и на нем будет накапливаться статический заряд.

Если вы случайно прикоснетесь к металлической части в этот момент, вас поразит удар. Но если металлическая часть прибора заземлена, заряд будет передаваться на землю, а не накапливаться на металлической части прибора. Ток не течет через заземляющие провода в электроприборах, он протекает только тогда, когда есть проблемы, и только для направления нежелательного тока на землю, чтобы защитить нас от сильного удара.

Кроме того, если провод под напряжением случайно (в неисправной системе) касается металлической части машины. Теперь, если человек коснется этой металлической части машины, то через его тело будет протекать ток на землю, следовательно, он получит удар током (удар током), что может привести к серьезным травмам, вплоть до смерти. Вот почему так важно заземление?

Электрическое заземление … Продолжение следует …

Пожалуйста, подпишитесь ниже, если вы хотите получить следующий пост о Заземление / заземление , например:

  • Рассчитайте размер заземляющего проводника, заземления Свинцовые и заземляющие электроды для различных электрических устройств и оборудования, таких как двигатели, трансформаторы, домашняя электропроводка и т. Д., Путем простых расчетов
  • Цепь заземления и ток замыкания на землю
  • Защита системы заземления и дополнительных устройств, используемых в системе заземления / заземления
  • Пункты, которые следует запомнить при обеспечении заземления
  • Важные инструкции по правильной системе заземления
  • Правила электроснабжения относительно заземления
  • Как проверить сопротивление заземления с помощью тестера заземления
  • Как проверить сопротивление контура заземления с помощью амперметра и вольтметра
  • Многократное защитное заземление
  • И многое другое….

Похожие сообщения:

.

Система водоснабжения в частном доме из скважины схема: Водоснабжение в частном доме из скважины – 3 лучшие схемы

Водоснабжение частного дома из скважины схема и принципы монтажа

Автор aquatic На чтение 10 мин. Просмотров 6.6k. Обновлено

Индивидуальная скважина – это чаще всего единственная возможность обеспечить дом чистой водой. Состав и свойства воды, добываемой из-под земли, никогда не бывают заранее известны. О том, какую нагрузку будут испытывать приборы и какое дополнительное оборудование придется устанавливать, хозяева узнают уже после запуска. Водоснабжение частного дома из скважины, схема которого напоминает классический централизованный водопровод в миниатюре, должно быть тщательно продумано с момента забора воды.

Водоснабжение частного дома из скважины схема Водоснабжение частного дома из скважины схема Оборудование: вид сверху

Особенности автономного водоснабжения

Перед тем, как разрабатывать схему водоснабжения, закупать оборудование и монтировать его, необходимо учесть несколько критически важных параметров:

  • дебит скважины, то есть ее производительность, не должна быть менее двух кубометров в час, это минимальное значение для большинства насосов;
  • возраст – не менее 7 месяцев, более «молодые» должны пройти естественный процесс «созревания», в водоносном горизонте должен намыться естественный фильтр;
  • состав и характеристики воды – жесткость, количество и характер примесей, органолептические характеристики.

Вскрытый горизонтВскрытый горизонтВскрытый горизонт

Производительность скважины

Забор воды производится с различных горизонтов – от 3 до 150 метров. Глубина зависит от местности и характера грунтов. Разведка вод – процесс крайне сложный, поэтому до непосредственного бурения сложно понять, на какой глубине будет найдена вода и какового она будет качества. Вот несколько примеров:

  • Грунтовая вода может встречаться на глубине от 3 метров и ниже. Она легко извлекается, однако дебит не велик из-за того, что нет естественного напора. Запасы могут быть значительными, а могут иссякнуть через пару лет. Качество воды удовлетворительное, для таких глубин характерно ухудшение органолептических показателей в период половодья или продолжительных ливней.

Песчаная скважинаПесчаная скважина Песчаная скважина

  • Межпластовые воды – это водоносные горизонты, которые расположены ниже грунтовых вод, между слоями глины или в трещинах скальных пород. Они могут иметь повышенную минерализацию. Дебит высокий, в 90% случаев для бытовых нужд забирают именно межпластовую воду.

Новая скважинаНовая скважинаНовая скважина

  • Артезианский источник – это вода из скальных слоев, которая при открытии бьет фонтаном. Возможно обнаружение на глубине от 100 метров, но это случается редко из-за особенностей используемого бурового оборудования, которое не способно преодолеть скальные слои.

Особенности подачи

С какой бы глубины не поступала вода, всегда требуется усиление напора. Трубы, арматура, бытовые приборы рассчитаны на определенный напор воды. Если он будет меньше необходимого, на всех внутренних поверхностях станут задерживаться отложения. В быту это будет заметно по таким признакам, как появление ржавых отложений на сетчатых фильтрах, гнилостный запах из стиральной и посудомоечной машины. Малый напор грозит застоями в канализации.

Ржавчина на сетчатом фильтре смесителяРжавчина на сетчатом фильтре смесителяРжавчина на сетчатом фильтре смесителя

Используемые насосы всех типов рассчитаны на работу при плюсовых температурах. Замерзания воды допускать нельзя, поэтому придется основательно утеплить как саму скважину, так и кессон и трубы, ведущие к дому.

Компактная теплая камераКомпактная теплая камераКомпактная теплая камера

Элементы системы

Автономный домашний водопровод – это полноценная инженерная система, элементы которой взаимосвязаны между собой и должны подбираться в комплексе.

Насосное оборудование

Схема системы водоснабжения частного дома из скважины предполагает обязательное использование насоса, который выбирается исходя из следующих параметров:

  • Суммарное потребление – показатель, который рассчитывается исходя из количества пользователей, типа и мощности бытовой техники. Воду на участке всегда используют для полива, этот отбор является сезонным, но должен быть учтен при выборе насоса.

Полив под напоромПолив под напоромПолив под напором

  • Тип скважины и ее конфигурация влияет на выбор оборудования. Для открытых подойдут насосные станции или погружные насосы типа «Малыш», для глубоких придется приобрести специальный агрегат.

Агрегат «Малыш»Агрегат «Малыш»Агрегат «Малыш»

  • Климатические условия. В суровых условиях исключено использование поверхностных силовых установок, так как оставлять их на зиму на улице нельзя из-за риска промерзания. В таких случаях применяют комплексные станции, смонтированные в доме, или скважинные насосы, заглубленные на пару метров ниже уровня промерзания почв.

Оборудование, установленное в кессонеОборудование, установленное в кессонеОборудование, установленное в кессоне

Статья по теме:

Пластиковый кессон для скважины.Пластиковый кессон для скважины.Пластиковый кессон для скважины. Если Вы не хотите размещать станцию в доме, то лучше всего для этого подойдет кессон. В отдельной публикации мы расскажем об их видах, ценах и правилах монтажа.

При организации водоснабжения частного дома из скважины схема может быть любой, а используемое оборудование может быть комплексное или погружное. Погружные насосы – это компактные агрегаты, имеющие цилиндрическую форму, которая позволяет размещать их в тесном пространстве. Насосная станция – это установка, состоящая из силового блока, блока управления и гидроаккумулятора.

Скважинный насосСкважинный насосСкважинный насос

Калькулятор расчета производительности скважинного насоса

Калькулятор расчета производительности насосной станции в системе с гидроаккумулятором

Трубопровод

Главная отрицательная особенность схемы водоснабжения частного дома из скважины  – невозможность контролировать качество воды. Состав и жесткость – величины непостоянные, поэтому трубы должны быть устойчивы к любым видам загрязнений. Для грунтовых вод характерна щелочная реакция, наличие растворенных солей кальция, большое количество атомарного железа, которое в процессе прохождения по трубам окисляется и осаживается в виде ржавчины.

Полипропиленовые трубыПолипропиленовые трубыПолипропиленовые трубы

Противостоять таким условиям могут только полимерные трубы. Самый лучший вариант – полипропилен. Он химически нейтрален, прочен, имеет гладкую внутреннюю поверхность, на которой не закрепляется осадок.

Фильтры

При использовании природного источника первое, чем придется озаботиться – система фильтрации, она должна быть многоступенчатой. Первый фильтр устанавливается непосредственно в точке забора на конце заборной трубы. Он представляет собой наворачивающийся блок с металлической сеткой в несколько слоев, предназначен для задержания крупных частиц песка, мелких каменей, частиц грунта.

Грубый фильтр – вариант 1Грубый фильтр – вариант 1Грубый фильтр – вариант 1
Грубый фильтр – вариант 2Грубый фильтр – вариант 2Грубый фильтр – вариант 2

Статья по теме:

Очистка воды из скважины от железа.Очистка воды из скважины от железа.Очистка воды из скважины от железа. Нет практически ни одной скважины или колодца, которые не содержали бы примеси железа. Но избавиться от него не так просто. Давайте подробно рассмотрим все возможные способы, чтобы выбрать самый оптимальный.

Для водоснабжения частного дома из скважины схема может применяться какая угодно, но всегда перед насосом устанавливается грязевой фильтр, который забирает то, что проскочило через сетку.

На вводе в дом уже после насоса должна быть установлена система тонкой очистки. Она выбирается в зависимости от характеристик воды, поэтому может иметь самую разную конфигурацию. Например, при высоком залегании воды требуется очистка от бактерий. Во многих районах присутствует железо, которое нельзя удалить, поэтому целесообразно приобретать фильтры с функцией аэрации, благодаря которой образуется ржавчина и после улавливается мембраной.

Фильтр тонкой очисткиФильтр тонкой очисткиФильтр тонкой очистки

Полезная информация! Систему аэрации можно создать самостоятельно, для этого в накопительный бак, расположенный на чердаке дома, устанавливается аэратор. Для более эффективного газообмена можно опустить датчик уровня воды, тогда останется больше свободного пространства, и окисление пойдет быстрее. Фильтр в этом случае нужно ставить уже после расширительного бака, непосредственно на стояке.

Водоснабжение частного дома из скважины (видео)

Монтажные схемы

Существуют две типовые схемы: водонапорная башня и насосные станции.

Водонапорная башня

Это классическая схема, при этом насос нагнетает воду в бачок, расположенный над самой верхней точкой разбора, а оттуда она уже стекает в систему под действием силы тяжести. Для реализации этой идеи подойдет любой насос. В баке устанавливаются два датчика уровня воды, которые дают команду на включение/выключение воды.

Плюсы: дешево, просто в обслуживании, исключены гидроудары, надежно.

Минусы: необходимо монтировать дополнительные емкости, увеличивающие нагрузку на несущие конструкции, требуется утепление, создаваемый напор слишком мал.

Напорное водоснабжениеНапорное водоснабжениеНапорное водоснабжение
Накопительные бачкиНакопительные бачкиНакопительные бачки

Насосные станции

Насосная станция представляет собой комплексный агрегат из силовой установки, мембранного накопительного бачка и реле давления. В отличие от погружного и скважинного насоса этот прибор способен сглаживать гидроудары, которые неизбежно возникают в момент включения силовой установки.

Важная информация! В этом заключается еще одно отличие бытовых систем: хотя выдаваемое давление не велико и редко превышает 1,5 атмосферы, гидравлические удары происходят несколько десятков раз за сутки, что сильно изнашивает запорную арматуру и фитинги.

Насосная станция обеспечивает водоснабжение частного дома из колодца или скважины, схема может быть любой:

  • Непосредственный забор при глубине не более 7 метров.

Типовое подключениеТиповое подключениеТиповое подключение

Это простейший вариант, при котором станция отбирает воду из источника и подает непосредственно в краны к потребителю. Реализация ее возможна только в том случае, если глубина залегания не велика, а дебит постоянен.

  • Забор из глубокой скважины с использованием дополнительного погружного насоса.

Комплект оборудованияКомплект оборудованияКомплект оборудования

Применяется, когда глубина превышает 7-10 метров. Скважинный агрегат нагнетает воду в расширительный бак станции. При достижении заданного давления погружная установка отключается, при падении давления – срабатывает снова.

  • Забор при помощи эжектора.

Оборудование с внешним эжекторомОборудование с внешним эжекторомОборудование с внешним эжектором

Схема водоснабжения частного дома из скважины эжектором – это простейший и наименее затратный метод. Эжектор может быть как выносным, так и встроенным.

  • Совместное использование станции и водонапорного бака.

Схема подходит тогда, когда есть конструктивная возможность размещать бачки на чердаке. Удобно для тех домов, где возможны перебои электроснабжения. В зависимости от объема бака у жильцов всегда есть неприкосновенный запас воды, который может использоваться даже тогда, когда забор из скважины невозможен.

Схема разводки водоснабжения частного дома от скважины дана для примера, может применяться к системам с расширительными баками.

Разводка в домеРазводка в домеРазводка в доме

Советы мастеров

При устройстве систем, в которых используются погружные насосы, необходимо предусматривать обратный клапан на конце трубопровода. Этот тип агрегатов мгновенно перегревается и выходит из строя в режиме сухого хода.

Утепление для такого оборудования также обязательно, оно может выполняться в различном виде: установка над точкой забора утепленной «будки» (кессона), монтаж ТЭНов в области установки котла. Регулярная очистка датчиков от отложений – еще одна обязательная процедура. Известковые отложения и ржавчина выводят их из строя. При грязных датчиках расширительный бачок может переполняться, а силовая установка не включается и не отключается вовремя.

Что нужно знать о природной воде

Вода, добытая из скважины, не является эталоном чистоты. Количество и состав содержащихся в ней примесей может зашкаливать. Зачастую качество воды различно на соседних участках, поэтому разработку и монтаж автономного водопровода, в особенности систему фильтрации, нужно выполнять после того, как скважина сдана в эксплуатацию и все ее характеристики известны.

Автономная система водоснабжения (видео)

Схема коммуникаций для водоснабжения частного дома из скважины.

Скважина — горная выработка, пробуренная с поверхности земли до водоносных слоев. Ее диаметр намного меньше глубины. Стенки отверстия защищают обсадной трубой из металла или пластика. Водопровод из скважины — решение проблемы обеспечения дома питьевой водой при отсутствии доступа к централизованной магистрали.

Как провести воду в дом из скважины

Водоснабжение частного дома из скважины.

Водоснабжение частного дома из скважины — схема системы для частного дома

Состав скважинной водопроводной системы:

  1. Устройство для воды в частном доме — абиссинский колодец, скважина «на песок» или артезианская. При бурении своими руками нужно учесть, что первый водоносный слой («верховодка») непригоден для обустройства снабжения питьевой водой.
  2. Насос (помпа). Оборудование устанавливают в скважине или на поверхности.
  3. Трубопровод. Чтобы завести его в дом, нужно вырыть траншею ниже уровня промерзания грунта. При составлении схемы необходимо учесть, что чем меньше изгибов, тем сильнее напор.
  4. Кессон, приямок или скважинный адаптер. Для защиты насосного оборудования и труб от воздействия низкой температуры и проникновения загрязненных вод устраивают специальную рабочую камеру под землей — кессон. Из-за высокой стоимости часто вместо него делают приямок или крепят в стенке обсадной колонны скважинный адаптер.
  5. Гидроаккумулятор. Это емкость для накопления воды и предупреждения перепадов давления в системе. Чем больше ее объем, тем реже будет включаться и дольше прослужит насос.
  6. Автоматика для помпы. Это различные устройства для автоматического включения-выключения насоса и контроля его работы: реле давления, датчики сухого хода, манометр.
  7. Фильтры, клапаны. Их количество, тип и место установки зависят от вида выбранного насоса. Обязательно наличие обратного и предохранительного клапанов, магистрального фильтра тонкой очистки.
  8. Водонагреватель (по желанию).

Если разводка в доме коллекторного типа, то в систему водоснабжения включают распределительную «гребенку». Параллельно с трубопроводом монтируют электрокабель для насоса.

Какие факторы учитывать при разработке схемы устройства скважины на воду

Проект схемы водоснабжения частного дома из скважины рекомендуется поручить составить специалисту. Самому можно лишь прикинуть план расположения труб и оборудования. Предварительно нужно рассчитать объем суточного потребления воды и приобрести насос с соответствующей производительностью, решить вопрос о месте для него, выбрать кессон (если будет). Это необходимо для учета размеров рабочей камеры и приборов.

Скважина на воду

Схемы устройства скважины на воду.

Что учесть при проектировании водопровода на даче из скважины:

  1. Наличие свободного места под кессон или приямок. Если его нет, то единственный выход для подвода автономной магистрали — установка адаптера.
  2. Наличие других подземных коммуникаций.
  3. Глубину расположения подземных вод.
  4. Наличие в доме места под установку оборудования.

Выбирать место бурения скважины на питьевую воду нужно с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1175-02.

Преимущества и недостатки типовой схемы водоснабжения частного дома от скважины

Недостатки стандартной схемы водопровода из скважины:

  1. Зависимость от электроснабжения. Варианты решения проблемы — источник бесперебойного питания, генератор, запас воды.
  2. Оборудование занимает много места. Если использовать кессон, то теряется площадь участка, если выбрать адаптер, то часть подвала, чердака или жилого помещения.
  3. Для перекачивания воды нужен мощный надежный насос.

Достоинство — проверенная система.

Особенности башенной схемы водопровода в частном доме от скважины

Обустройство башенной системы водоснабжения из скважины:

  1. На чердаке устанавливают емкость большого объема. Насос заполняет ее водой. Размер резервуара рассчитывают с учетом максимальной потребности в пиковые часы.
  2. После заполнения емкости помпа автоматически отключается поплавковым выключателем.
  3. При открытии крана в доме вода самотеком поступает в трубу.
  4. После понижения уровня жидкости в емкости до минимально допустимого насос снова включается и заполняет резервуар.

Достоинство этого варианта — экономичность. Недостатки — емкость занимает место на чердаке, напор нестабилен, повышается нагрузка на стены и перекрытия, нужна теплоизоляция.

Башенная система водопровода из скважины

Схема башенной системы водопровода из скважины.

Схема устройства скважины для воды в частном доме с насосом и двухступенчатой подачей

Если погружной насос не обеспечивает нужного уровня давления, то подключают второй прибор — поверхностный. Глубинная помпа подает воду к наружной, которая и нагнетает жидкость с требуемым напором в трубы.

Для устройства двухступенчатой подачи необходимо соблюдение следующих условий:

  • производительность насосов должна быть одинаковой;
  • приборы подключают к одному реле давления.

Технология обустройства системы водоснабжения частного дома из скважины

Если есть опыт строительных и сантехнических работ, то смонтировать скважинный водопровод на даче можно самостоятельно.

Как провести воду из скважины в дом — обустройство источника

Виды скважин на воду

Типы скважин на воду.

С учетом потребности в воде выбирают подходящий тип скважины:

  1. Артезианская. Ее глубина — от 100 м. Достоинства — самая чистая вода, большой напор, срок службы до 50 лет. Недостатки — понадобится разрешение (лицензия), необходимо использование специальной техники и услуг профессиональных бурильщиков. Артезианская вода может быть жесткой, с привкусом сероводорода. Этот вариант чаще используют для обустройства коллективного источника водоснабжения.
  2. На песок. Глубина такой скважины от 10 до 50 м. Оформлять документы на нее не нужно. Вода поступает из горизонта, расположенного на слое песка, в объеме, достаточном для обеспечения нужд небольшого дома. Если водоносный слой находится неглубоко, то можно бурить самостоятельно. Недостатки: необходима тщательная очистка воды, срок службы 15 лет при условии регулярной прокачки и прочистки фильтра.
  3. Игла (абиссинский колодец). Это самый простой и дешевый вариант. Глубина — от 8 до 12 м. Достоинства — быстрый монтаж (от 10 часов), вода намного чище колодезной, можно установить дополнительно ручной насос и решить проблему с перебоями в поставках электричества (или его полным отсутствием). Недостатки — вода должна проходить на глубине не более 8 м, обязательно наличие песчаного слоя.

Диаметр обсадной трубы скважины на песок или артезианской — от 114 мм. Она блокирует «верховодку» и грунтовые воды.

Магистраль для системы водоснабжения частного дома

Для проведения скважинного водопровода лучше использовать трубы ПНД. Они легкие, прочные, пригодны для расположения в грунте, не окисляются, не подвержены образованию колоний микроорганизмов, выдерживают гидроудары и замерзание воды внутри. Для соединения отрезков подойдут компрессионные фитинги.

Выбор и монтаж насосного оборудования для водоснабжения загородного дома

Вид насосного оборудования для водоснабжения загородного дома

Насосное оборудование для водоснабжения дома.

Насос подбирают по глубине всасывания (погружения) и производительности, с учетом типа скважины:

  1. Абиссинский колодец. Из-за малого диаметра (до 5 см) для таких источников пригодны самовсасывающие насосы только поверхностного типа со встроенным эжектором.
  2. На песок. Жидкость из источника водозабора этого типа глубиной до 30 м можно качать погружным оборудованием или наружным с выносным эжектором на вводе воды. Для скважин от 30 м подходят только глубинные насосы.
  3. Артезианская. С глубины более 100 м воду поднять можно только погружным насосом большой мощности.

По цене, простоте обслуживания и ремонта выигрывают помпы поверхностного типа — погружные стоят примерно в 2 раза дороже, и их нужно каждый раз вытаскивать из скважины. Наружные приборы устанавливают в кессоне или приямке, подвале или специальном помещении. Глубинные насосы подвешивают на страховочном тросе внутри обсадной трубы.

Подбор агрегата по принципу действия:

  1. Поверхностные. Самый распространенный вариант — центробежные приборы. Вихревые по характеристикам им не уступают, за счет особенностей устройства напор создают сильнее. Если нужна высокая производительность, то покупают многоступенчатый центробежный насос.
  2. Погружные. Для артезианских источников пригодны модели центробежного типа. Скважину на песок можно оснастить вихревым или винтовым насосом. Агрегаты вибрационного типа стоит использовать только временно. Их единственное достоинство — низкая цена. В процессе эксплуатации вибрация разрушает стенки обсадной колонны.

Способ сэкономить деньги и время — покупка насосной станции. В ней уже объединены помпа, гидроаккумулятор, автоматика. Еще один вариант — насосы с автоматикой или обратным клапаном в комплекте.

Характеристики, которые нужно учесть при подборе насосного оборудования:

  1. Высота подъема (напор) — расстояние от прибора по вертикали до верхней точки, на которую он способен поднять воду. Требуемое значение зависит от высоты дома. Обязательно делать запас. При покупке учитывать, что у погружного насоса часть высоты подъема «съедает» труба, ведущая от него на поверхность.
  2. Производительность — максимальный объем воды, который прибор способен перекачать за единицу времени. Требуемое значение зависит от количества точек водозабора.
  3. Мощность. От нее зависит расход электроэнергии — часто менее мощный агрегат имеет лучшие характеристики.
  4. Тип соединения с трубопроводом и его диаметр.
  5. Диаметр корпуса (если речь идет о покупке погружного насоса). Не все модели подходят для установки в узкую обсадную трубу.

Монтаж помпы выполняют по инструкции производителя. Обязательна установка обратного клапана.

Вид насосного оборудования для водоснабжения загородного дома Загрузка…

Водоснабжение в частном доме из скважины своими руками: схема системы и устройство

Что делать владельцу участка, который находится вдали от магистральных коммуникаций? Ведь подключение к централизованному водоснабжению – занятие недешёвое, иногда оно экономически нецелесообразно, а порой и вообще невозможно. Домовладельцу хотелось бы быть в этом вопросе автономным, и такие способы существуют. Удачным вариантом станет водоснабжение в частном доме из скважины. Оно поможет обеспечить жилище питьевой водой практически при любом его месторасположении, при этом единственным необходимым звеном, связывающим такую систему с «цивилизацией», будет электропроводка, ну а с электрификацией участка дело обычно обстоит намного проще.

Основные типы скважин

На сегодняшний день существует несколько массовых, проверенных временем конструкций, которые обеспечат приток воды из выработок в грунте. Подбор типа скважины – ответственное дело, которое должно быть основано на результатах гидрогеологических изысканий. Использование типа скважины диктуется, наряду с условиями на участке, потребностями хозяев в воде. Ведь схемы водоснабжения летнего дачного домика с садом и огородом и двухэтажного дома для круглогодичного проживания двух семей будут сильно отличаться.

Обычный колодец

Этот знакомый всем хотя бы по кино и мультфильмам атрибут загородной жизни – самый простой способ получить воду. Глубина его редко превышает 4–5 метров, на дне всегда накапливается два – три куба воды. При подключении погружного насоса и оборудовании водовода в дом вполне можно использовать колодец для водоснабжения. Правда, интенсивно использовать такую воду не получится, да и качество её оставляет желать лучшего.

Деревенский колодецДеревенский колодецОбычные колодцы до сих пор используются на дачных участках и в сельской местности

Абиссинский колодец

Под этим названием скрывается система из толстостенных труб с сетчатым или дырчатым фильтром на конце. Трубы забивает в землю специальное устройство, в просторечии именуемое «бабой». Заборный конец с фильтром доходит до водоносного слоя. Наверху устраивается либо ручной, либо электрический насос. Производительность этой скважины-иглы чуть больше, чем у стандартного колодца, и стоит её монтаж дешевле, но поскольку здесь в системе нет накопителя, об интенсивном расходе придётся забыть.

Абиссинский колодецАбиссинский колодецАбиссинский колодец – это неглубокая скважина, в которой вода подаётся за счет работы насоса

Принято считать, что вода из абиссинского колодца техническая и годится лишь для полива. Тем не менее, при благоприятной гидрогеологической ситуации она вполне может быть чистой. Конечно, пить её без фильтрации и кипячения не стоит, а вот мыться и стирать в ней – пожалуйста, так как она довольно мягкая.

Средней глубины

Второе её название – скважина на песке. Для неё уже применяется бурение до водоносного песчаного слоя. Обычно глубина залегания этого пласта – 15–30 метров. Для укрепления конструкции применяют обсадные трубы – стальные, а сейчас более дешёвые и не подверженные коррозии полимерные. Скважины на песке дают достаточно чистую воду, которую, впрочем, тоже лучше пропустить через фильтр и обеззараживатель. Скважина средней глубины имеет свой срок службы. Выход её из строя связан даже не с крепостью конструкции, а с тем, что фильтр на водяном заборе заиливается. Со временем его становится невозможно прочистить, и приходится бурить новую скважину. Средний срок нормальной службы составляет около десяти лет. При активном использовании он сокращается.

Песчаная скважинаПесчаная скважинаУстройство скважины средней глубины

Артезианская

Самая глубокая из бытовых скважин и служит намного дольше всех остальных – около 80 лет, а то и больше. Но есть у неё ощутимый минус – высокая сложность и большой объём работ делают цену очень высокой. Всё дело в глубине, на которую проводятся бурильные работы. Артезианская скважина достигает глубины более 100 м, Она проходит через несколько мягких и твёрдых слоёв – суглинок, глину, водоносный песок, пока не достигнет известняка или даже более твёрдых горных пород с водоносными горизонтами.

Глубокой скважине в камне не нужны концевая обсадка и фильтры – ведь вода поступает прямо из скальных пород, где песка уже не встречается. К тому же на такой глубине вода находится под давлением и поступает в систему самотёком – насос нужен уже для подачи воды в помещение. С другой стороны, такой водоразбор уже требует государственной регистрации. Ну и сложность проводимых работ обусловливает их высокую стоимость.

Артезианская скважинаАртезианская скважинаАртезианскую скважину пробуривают для использования подземных вод

Обустройство водоснабжения частного дома из скважины

Устройство скважины – дело ответственное вне зависимости от того, какой вид водоснабжения был вами выбран. Конечно, если есть финансовая возможность, лучше довериться профессионалам. В случае обустройства простых систем типа колодца или скважины-иглы, можно обойтись и своими силами, при условии, что у вас найдётся пара помощников. В конце концов, рыли же колодцы до нашего времени, и рыли вполне успешно. Но вот уже скважина на песке, и тем более артезианская потребуют обращения к специалистам. Но даже в том случае, когда вам предлагают сделать водоснабжение «под ключ», необходимо разбираться в вопросе, хотя бы для того, чтобы вовремя заметить вопиющую некомпетентность, которая сейчас встречается, увы, достаточно часто.

Выбор места

При решении вопроса, где же разместить точку водоразбора, нужно соблюдать несколько простых, но при этом достаточно жёстких правил:

  1. Скважина должна быть удалена от жилого дома или иных построек не менее, чем на пять метров.
  2. Расстояние от мест скопления отходов – септиков, туалетов, выгребных ям – должна быть около 25 метров, а при возможности и больше.
  3. Если на участке имеются перепады рельефа, то скважину необходимо обустраивать на высоком месте, которое одновременно будет удовлетворять другим требованиям. Если расположить скважину в яме, туда будет стекать дождевая вода, скатываться частицы грунта и прочий мусор. Это может привести к преждевременному заиливанию.
  4. В случае если вся территория представляет сплошную впадину, необходимо предусмотреть отвод дождевой и талой воды, которые потом формируют верховодку – воду, которая находится под землёй, но ближе всего к поверхности, и при этом самая грязная. Это делается с помощью дренажных канав и колодцев. При необходимости вокруг скважины делается бетонный парапет. Гравийная отсыпка помогает мало, так как полностью водопроницаема.
  5. Если речь идёт о глубоких скважинах, то нужно предусмотреть подъездные пути для тяжёлой техники, которая будет осуществлять бурение. Обычно в этом процессе необходимы два трёхосных грузовика – один с буровой установкой, другой с водой для облегчения бурения в скальных породах. В случае ремонта или очистки скважины также может понадобиться доступ спецсредств.
  6. Над предполагаемом участком бурения не должно быть никаких нависающих предметов – скатов крыш, навесов, ветвей деревьев, линий электропередач. Это объясняется тем, что буровые установки для артезианских скважин обычно в рабочем состоянии имеют высоту до десяти метров.

Расположение колодцаРасположение колодцаКолодец должен быть расположен так, чтобы были соблюдены расстояния, гарантирующие его защиту от загрязнений

Оборудование для бурения и оснастка

Для абиссинских и обычных колодцев бурение вообще не нужно – один забивается в грунт, а второй вырывается ручным инструментом. А вот скважины на песке и артезианские требуют специального оборудования, которого существует несколько видов:

  1. Ударно-канатный. Этот способ известен с древности и относительно прост. В основе конструкции установки для таких работ лежит забивной стакан – полый цилиндр, сходящийся на конус книзу, с заострённым нижним срезом, который выступает как лезвие. Ударная штанга поднимается наверх, а потом с силой бьёт по забивному стакану, который углубляется в грунт. По мере наполнения его поднимают и освобождают от забившейся в него породы.
  2. Вращение с прямой промывкой. Здесь применяется спиральный бур. По мере погружения в скважину опускаются обсадные трубы – стальные или полимерные. Между ними и стенками скважины образуется зазор. В трубу подаётся вода, которая омывает бур и выносит глинистые частицы через этот зазор.
  3. Вращение с обратной промывкой. Система та же, только вода подаётся сначала в пространство между обсадкой и грунтовыми стенками, а высасывается через специальные каналы буровой установки. Качество работы при этом выше, как и стоимость её.

Спиральный бурСпиральный бурУстановка спирального бура

Глубина бурения всегда определяется по конкретной совокупности, но для типологии колодцев она составляет:

  • До 10 метров для обычных колодцев;
  • До 15 метров для абиссинских;
  • 20–35 метров для скважин на песчаном горизонте;
  • 40–100 метров и более для артезианского горизонта.

Глубина буренияГлубина буренияСхема определения глубины бурения

Также стоит учесть, что даже в южных регионах России систему подачи воды нужно утеплять, по крайней мере, ту часть, которая находится выше линии промерзания грунта. В холодном климате утепления требует весь участок от линии на 30 см ниже точки промерзания и до входа в отапливаемые помещения дома.

Это важно! Самый дешёвый вариант утепления труб – это отсыпка керамзитом. Самый удобный и технологичный способ – это готовые оболочки для труб нужного диаметра из пенополистирола или пенополиуретана, заключённые в металлическую скорлупу.

Кессон-колодец, где находятся насос, гидроаккумулятор и система вентилей тоже утепляют. Удобнее всего заключить всё в пластиковую обсадку, а после этого утеплить минеральной или стеклянной ватой.

Глубина буренияГлубина буренияПример утепления системы подачи воды

Выбор и установка насосного оборудования

После того как скважина вырыта, можно переходить к следующему этапу – установке насосного оборудования. Насос – необходимый элемент системы водоснабжения. Хотя вода с артезианских глубин поступает на поверхность под давлением, его всё равно будет недостаточно для полноценной работы всех потребителей воды в частном доме.

Это важно! Простейший и самый надёжный насос – ручной, им чаще всего оборудуют абиссинские скважины. Также его ставят как дублёр к электрическому, на случай отключения электроэнергии. Он может быть временным решением, если участок не электрифицирован.

Далее следует обширный класс поверхностных насосов – они отличаются тем, что не контактируют напрямую с водой и находятся либо в доме, либо в кессоне скважины. Устройства эти весьма шумные, а самым распространённым является самовсасывающий насос. Для большей эффективности в систему с ним подключают гидроаккумулятор. Фактически это бак, заполненный водой под давлением. Он служит накопительной ёмкостью – буфером между водой из скважины из водопроводной системой. С его помощью легче создать необходимое давление, и насос работает с меньшей нагрузкой.

Поверхностный насосПоверхностный насосПоверхностный насос устанавливают в доме или в кессоне скважины

На иных принципах основаны погружные насосы – они должны быть размещены в толще воды в глубине скважины. Электричество и подающие шланги соединяют этот насос с поверхностью. Сложность монтажа и обслуживания таких насосов компенсируется полным отсутствием шума, который поглощается водой, и высокой производительностью. Именно такие системы используют для артезианских скважин.

В зависимости от конструкции погружные насосы бывают вибрационные, центробежные, винтовые и вихревые. Все они имеют свои плюсы и минусы, но на данный момент наиболее распространёнными являются центробежные погружные насосы.

Погружной насосПогружной насосПогружные насосы размещают в толще воды в глубине скважины

Монтаж водопровода

Как уже было сказано, поверхностное насосное оборудование лучше размещать в утеплённом кессоне. От него вода по трубам будет подаваться в дом. Для разводки лучше использовать ПНД, то есть полиэтиленовые низкого давления. Они прочные, хорошо режутся и гнутся, не подвержены коррозии и допускаются к укладке прямо на грунт.

Монтаж водопроводаМонтаж водопроводаСхема монтажа водопровода

Рыть траншеи для труб необходимо ниже точки промерзания. Это предохранит воду от замерзания и трубопровод от повреждения. Если такой возможности нет, то обязательно утепление – минимум отсыпка керамзитом, а ещё лучше — теплосберегающий кожух на трубе. В качестве дополнительной меры можно кинуть поверху траншеи перед засыпкой лист пенополистирола. Если труба входит в дом через цокольный этаж, утепление тоже обязательно.

Датчики и запорную арматуру лучше располагать поблизости от входа воды в дом, например, в подвале. Рекомендуется всю их совокупность сосредоточить в одном месте.

Подключение к скважине

После того как скважина пробурена, насосное оборудование приобретено и вырыты траншеи для трубопровода, можно приступать к сборке системы в единое целое и её пробному запуску. Здесь нужно сделать несколько важных замечаний.

Это важно! Если в качестве насоса был выбран самовсасывающий насос с гидроаккумулятором, то помните, что смонтировать его нужно в незамерзаемом отсеке.

Если это кессон, то он должен быть утеплённым и влагозащищённым. Сюда же, в кессон, нужно вывести электрическую розетку для подключения, оснащённую автоматом отключения.

Самовсасывающий насос Самовсасывающий насос Самовсасывающий насос с гидроаккумулятором

Если насос с внешним эжектором, то помните, что эжектор опускается в скважину вместе с патрубком забора воды. Сам патрубок с концевым фильтром не должен доставать до дна примерно 1 м, чтобы меньше заиливаться.

Если предполагается монтаж погружного насоса, электросеть должна быть надёжно изолирована от влаги, для этого используются специальные кабели. Трос, на котором подвешивается насос, должен быть испытан на выдержку массы, превышающей массу насоса, это даст уверенность том, что потом не придётся ломать голову, как извлечь оборвавшийся насос с глубины 60–70 метров.

В непосредственной близости от насоса обязателен обратный клапан, который убережёт насос от поломки и пуска без воды. Систему фильтрации можно устанавливать либо в кессоне, либо в подвале дома или даже на кухне – тогда с её заменой вообще не будет никаких проблем.

Это важно! Предусмотрите минимум двухступенчатую запорную арматуру для того, чтобы обеспечить надёжное перекрытие воды в случае необходимости, в том числе аварийной.

Водоснабжение в домеВодоснабжение в домеСистема водоснабжения из скважины

Водоснабжение частного дома с помощью скважины – это проект, который поможет обрести полную автономию в получении воды. Часто он является единственным выходом для хозяев. Но даже в условиях, когда централизованный водопровод расположен рядом, разве не лучше не зависеть от государственной организации, осуществляющей подачу воды? К тому же все ваши расходы после пуска системы будут только на электроэнергию. Саму воду поставит вам матушка-земля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

схема системы, оборудование, монтаж своими руками

Схема водоснабжения частного дома из скважины позволяет обеспечить проживающих чистой водой, пригодной для приготовления пищи и питья. Глубина скважины и ее оснащение выбираются, исходя из индивидуальных условий, включая способ использования дома (в качестве дачи или для постоянного проживания), количество проживающих и объем водопотребления, который в самом оптимальном случае включает не только бытовые нужды, но и полив растений на участке. Если обстоятельства не позволяют установить на участке скважину для воды со столь высокой производительностью, можно использовать колодец для полива, а скважину для питья, купания, приготовления пищи.

Преимущества скважинного водоснабжения

В современных условиях колодец не может обеспечить столь высокое качество воды, как скважина. Тем, кто готов в качестве возражения указать на традиционность колодцев и их успешную эксплуатацию на протяжении многих лет, стоить вспомнить, что много лет назад в почве не было токсичных веществ (даже если вы лично не используете на участке химикаты, они могут попасть в грунт во время дождя вместе с осадками или с потоком воды от соседей), а в воздухе отсутствовали выхлопные газы и пыль, содержащая тяжелые металлы.

Водоснабжение частного дома своими руками из скважины предполагает добычу воды из водоносного слоя в грунте. Ее чистота обеспечивается прохождением через естественный почвенный фильтр. Таким образом, даже неглубокое бурение («на песок») дает намного более чистую воду. В колодце загрязнения из верхних слоев грунта могут попадать в воду через водопроницаемые стенки. Более глубокие артезианские источники воды максимально защищены слоем почвы от негативного воздействия окружающей среды в них вода самая чистая.

Еще одно преимущество скважин – наружная защищенность. Открытого «зеркала», то есть поверхности воды, на которую может оседать пыль или мусор, в таких источниках нет, в то время как крышка колодца не может обеспечить герметичности, предохраняя воду только от попадания опавших листьев и другого крупного мусора.

Кроме прочего, колодцы со временем заиливаются, а их чистка является довольно трудоемким занятием, в то время как прокачка технически оснащенной скважины легче и эффективнее.

Виды скважин

Условно скважины можно разделить на два типа в зависимости от их глубины и используемого водоносного слоя.

Различные виды скважин — на песок и артезианская на известняк
  • Ближе всего к поверхности почвы располагается песчаный водоносный слой. Его глубина залегания – не более 50 метров, а в некоторых случаях она не превышает 7-10 метров. Преимуществом этого водоносного слоя является его доступность. Скважины «на песок» (в том числе абиссинские или «иглы») могут буриться самостоятельно, и даже при привлечении специалистов стоимость работ не будет слишком большой. В то же время небольшая глубина не гарантирует полной защиты от попадания в воду загрязнений. Еще одним недостатком песчаного водоносного слоя является часто низкое содержание воды, из-за чего источник довольно быстро истощается.
  • Водоносный слой известняка располагается на глубине порядка 100 м от уровня поверхности, и в нем находится самая чистая, защищенная от попадания токсинов вода. Известняковые водоносные слои более обильны, чем песчаные, и артезианские скважины, предназначенные для добычи воды с большой глубины, могут успешно эксплуатироваться на протяжении 50 лет и более. Устройство артезианской скважины без участия профессионалов и применения спецтехники невозможно. К тому же бурение потребует значительных инвестиций, а также составления проекта и получения разрешительной документации. Несмотря на это, все усилия и траты окажутся долгосрочным вложением – капитальное сооружение станет обеспечивать дом и участок водой долгие годы.

Исходя из особенностей эксплуатации различных типов источников, можно сказать, что система водоснабжения частного дома из скважины «на песок» оптимальна для дачи и периодического проживания, а артезианский источник подходит для водообеспечения дома, в котором живут постоянно.

Система водоснабжения и ее элементы

Схема водоснабжения, проведенного в дом из скважины, включает в себя следующие узлы и элементы:

  • собственно скважина с кессоном, защищающим ее устье от загрязнений и температурных перепадов.
  • насос или насосная станция,
  • гидроаккумулятор для стабилизации работы водопроводной системы, предотвращения частых включений насоса и бесперебойной подачи жидкости при ремонте насоса или отключении электроэнергии,
  • система фильтров, обеспечивающая очищение от песка и более мелких нерастворимых примесей механическим способом, а при необходимости (по результатам лабораторного анализа) – снижение жесткости и содержания железа в жидкости,
  • система управления и контроля работы насоса, включающая в себя манометр и реле давления для настройки параметров включения и отключения перекачивающего агрегата, реле сухого хода, с помощью которого предотвращается захват воздуха при снижении уровня, ПЗУ для плавного пуска и разгона насоса, редуктор, корректирующий напорные характеристики.
На фото представлены основные элементы системы водоснабжения дома от скважины

Выбор насоса

Для того, чтобы получить бесперебойное и отвечающее требованиям водоснабжение частного дома из скважины, схема водопровода должна включать подходящий для определенных целей насос для воды.

В продаже имеются комплексные насосные станции, уже укомплектованные гидроаккумуляторами и реле давления. На первый взгляд может показаться, что такое оборудование лучше использовать для оснащения скважины, чем комплектовать ее отдельными элементами. В то же время у насосной станции перекачивающий агрегат находится на поверхности, поэтому он не может поднимать жидкость с большой глубины. 

Важно: Насосная станция подойдет лишь для неглубоких скважин (порядка 10 метров).

Артезианские скважины и даже менее глубокие источники «на песок» оснащаются специальными скважинными насосами – погружными моделями, рабочие параметры которых выбираются в соответствии с эксплуатационными характеристиками источника, объемом водопотребления в доме в пиковом режиме, а также особенностями, которыми обладают системы водоснабжения загородного дома из скважины в каждом конкретном случае (протяженность трубопровода, необходимость подъема воды на 2 или 3 этаж, в мансарду и пр.).

Основными данными для расчета являются:

Глубинный насос для скважины
  • глубина скважины,
  • расстояние между гидроаккумулятором и выходным отверстием скважины,
  • высота самой высокой точки водозабора,
  • требуемое давление в трубопроводе (важно учитывать, что для некоторых видов техники, в частности, поливальных систем или автомоек оно должно быть выше, чем в обычном кране, номинальные значения указываются в сопроводительной документации),
  • возможные потери в системе (если нет причин считать, что потери станут больше, чем обычно из-за утечки, можно принять нормативное значение и прибавить к вычисленному требованию напора насоса еще 2 м).

Кроме напорной характеристики критерием оценки насоса при выборе является его производительность.

При проведении водопровода в дом вам, скорее всего, может понадобится фильтр для обезжелезивания воды из скважины. О его разновидностях читайте на нашем сайте.

Об особенностях насосов для полива и их выборе читайте тут.

Про обсадные скважинные трубы из ПВХ вы можете узнать, прочитав этот материал http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/truby-obsadnye-pvh-s-rezboj-dlya-skvazhin.html

Особенности монтажа

Эффективность и безотказность работы системы водопровода во многом зависят от того, насколько правильно будет смонтировано оборудование для водоснабжения в загородном доме из скважины.

Первым и одним из наиболее важных этапов является установка насоса. Она выполняется в такой последовательности:

  1. Подсоединение к перекачивающему агрегату обратного клапана.
  2. Установка обжимной муфты и соединение с располагающимся снаружи трубопроводом.
  3. Фиксация троса для опускания насоса в скважину (после продевания в проушины крепится с помощью металлических хомутов).
  4. Фиксация на тросе трубы и питающего кабеля для одновременного и равномерного погружения.
  5. Спуск перекачивающего агрегата до дна скважины с отметкой глубины погружения на тросе.
  6. Подъем насоса на 1 м от дна (такое расположение считается оптимальным).
  7. Фиксация троса в оголовке обсадной трубы.

Проверить работу перекачивающего агрегата можно спустя несколько минут после установки, после того, как он заполнится водой.

Сборка автоматики производится по прилагаемой на фото схеме.

Схема монтажа системы водоснабжения из скважины с погружным насосом

Трубы для водопровода используются диаметром 32 мм из металлопластика, сшитого полиэтилена или ПНД.

Устройство автономного водоснабжения в частном доме подразумевает, что подведение трубопровода к дому может осуществляться по подземной траншее или по поверхности земли, однако, в любом из этих случаев необходимо исключить вероятность его промерзания.

В зависимости от глубины траншеи подземные коммуникации в некоторых случаях достаточно снабдить слоем теплоизоляционного материала и при необходимости защитить от коррозии. Для этих целей водопроводную трубу с теплозащитой часто укладывают внутрь канализационной или гофрированной трубы. Практичным решением станет одновременная прокладка по траншее питающего насосного кабеля.

Важно: По возможности рекомендуется укладывать трубы ниже уровня промерзания грунта.

При поверхностной прокладке коммуникаций теплоизоляционный слой дополняется греющим кабелем.

Правильно выбранный тип скважины для дома и грамотное оснащение источника обеспечат непрерывное автономное водоснабжение с высоким качеством воды.

Водоснабжение частного дома из скважины, схема и особенности

Скважина, служащая для забора воды, для многих источник автономного водоснабжения дома или коттеджа. Вся остальная система водопровода обеспечивает её транспортировку, обработку и распределение к точкам водоразбора. Весь комплекс является достаточно сложной системой с взаимосвязанными элементами, каждый из которых влияет на параметры остальных компонентов и общую эффективность.

Водоснабжение частного дома из скважины - схема.

Схема водоснабжения

Система автономного снабжения из источника подземных вод состоит из двух участков:

  • узел водозабора и подачи в разводящую систему жилого дома;
  • внутренняя разводка с точками водоразбора.

Работа системы обеспечивается электрическими насосами, контролируемыми автоматикой. В зависимости от масштабов объекта, конфигурации, сложности сети, применяется оборудование различной мощности и номенклатуры.

Небольшой коттедж на одну семью обходится минимальным набором. Комплекс с развитыми коммуникациями, может достигать значительной сложности, благодаря установке дополнительных агрегатов, обеспечивающих контроль и регулирование равномерной подачи воды для обслуживания, помимо обыкновенных сантехнических приборов, бассейна, купели, внешнего орошения и т.д. Кстати, купить покрытия для бассейнов можно тут

Схема участка сети от скважины до внутренней разводки.

Схема участка сети от скважины до внутренней разводки.

Скважина, как правило, устраивается вне контура здания, хотя скважина неглубокого заложения, может быть непосредственно в границах цокольного этажа. Внешнее расположение оголовка водозабора требует обустройства и теплоизоляции. Для этого используют колодезные кольца, создавая защищённый и утеплённый контур вокруг него, создавая возможность лёгкого доступа для контроля и обслуживания оборудования.

Пример обустройства оголовка скважины.

Пример обустройства оголовка скважины.

Наружный участок водопровода, от оголовка до ввода в здание, требуется защитить от промерзания. Его нужно закладывать ниже отметки максимального промерзания грунта региона или утеплять конструктивно. Современные решения по тепловой изоляции труб позволяют это делать множеством способов, без чрезмерных расходов. Проход через стену подвала или фундамента дома утепляется устройством входной гильзы.

Оборудование узла монтируется в эксплуатируемом и отапливаемом помещении. Оно включает в себя агрегаты для водоподготовки и поддержания давления в сети:

  • обратный клапан;
  • гидроаккумулирующую ёмкость;
  • фильтры механической, химической и биологической очистки;
  • регулирующую, запорную арматуру и контрольные приборы;
  • элементы электроснабжения;
  • систему автоматики и управления.

Применяя комплектную насосную станцию, можно избежать установки этих элементов индивидуально, так как они включаются в состав комплекса.

На выходе из водозаборного узла вода поступает в распределительную сеть дома через магистральные трубопроводы, транспортирующие её к группам потребителей. Часть воды направляется на обеспечение горячего водоснабжения и на обслуживание внешних систем орошения, полива, мойки.

Компактный насос перед точкой водоразбора поможет обеспечить стабильный напор на удалённых участках.

Компактный насос перед точкой водоразбора поможет обеспечить стабильный напор на удалённых участках.

При необходимости, внутренние магистрали оборудуют дополнительными насосами, повышающими давление в участках сети и улучшающими циркуляцию, фильтрами для защиты оборудования.

Особенности водоснабжения из скважины

Особенностью водозабора из скважины оказывается его глубина и химический состав воды, что может потребовать концентрации усилий по подбору оборудования. Уменьшение отметки водозабора сверх величин, характерных для скважных насосов, ориентированных на массовый спрос, усложнит поиск нужной модели и увеличит её стоимость.

Значительная глубина скважины вызовет удорожание обвязки погружного насоса, включающую гидравлическую и электротехническую части. Иногда, вода в скважине находится под значительным давлением и поступает на уровень рельефа под собственным напором. Это выгодная для владельца ситуация, позволяющая получать воду без затрат на её подъём.

Вода, получаемая из слоёв глубокого заложения, может обладать значительной минерализацией. Циркуляция подземных вод связана с фильтрацией через известковые и насыщенными оксидами железа слои. Такие включения негативно сказываются на эксплуатации оборудования, использующего эту воду. Быстрее выходят из строя нагревательные приборы и агрегаты, кухонная техника и санитарно-технические приборы. Устранить неприятные последствия помогут устройства для обработки воды.

Например, для обезжелезивания воды применяют фильтры на основе цеолита или иных композиций. Подбирать оборудование нужно, учитывая особенности химического состава воды, так как состав реагентов зависит от концентрации удаляемых элементов. Умягчение воды осуществляется фильтрами, использующими ионообменные смолы.

Принцип работы ионообменного фильтра. Замещение нерастворимых оснований на растворимые.

Принцип работы ионообменного фильтра. Замещение нерастворимых оснований на растворимые.

Оснащение системы водоснабжения этими компонентами увеличивает капитальные затраты и эксплуатационные расходы, связанные с промывкой и заменой фильтрующих реагентов. Но, снижает риск порчи оборудования. Формирование оптимального комплекта зависит от предпочтений пользователя. Небольшое число чувствительных потребителей можно защитить от негативных последствий менее дорогими индивидуальными фильтрами.

Использование скважин имеет положительные особенности, чем и объясняется их популярность:

  • высокий дебит источника;
  • длительный период эксплуатации;
  • практически абсолютная биологическая чистота;
  • отсутствие механических примесей, минеральных и органических взвесей.

Таким образом, отпадает необходимость в устройствах механической, биологической очистки и обеззараживания воды. Система становится менее требовательна к ёмкости гидроаккумулятора, легче обеспечивается поддержание напора и значительного моментального водоразбора несколькими точками одновременно.

Водоснабжение частного дома из скважины имеет стандартную схему внутренней разводки и незначительные особенности, связанные с химическим составом подземных вод. Для квалифицированного подбора оборудования нужно провести химический анализ воды. Рекомендуется привлекать специалистов по водоснабжению для консультаций с начальных этапов работ.

Узнайте о частных колодцах | Частные колодцы питьевой воды

На этой странице:



Типы скважин 1

Есть три типа частных колодцев с питьевой водой.

  • Вырытые / пробуренные колодцы — это отверстия в земле, вырытые лопатой или обратной лопатой. Они облицованы (облицованы) камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом для предотвращения обрушения. Вырытые колодцы имеют большой диаметр, неглубокие (примерно от 10 до 30 футов глубиной) и не обсажены непрерывно.
  • Забивные скважины сооружаются путем забивания трубы в землю. Забивные скважины непрерывно обсажены и неглубокие (глубиной от 30 до 50 футов). Хотя забивные скважины обсажены, они могут быть легко загрязнены, поскольку они забирают воду из водоносных горизонтов у поверхности. Эти колодцы забирают воду из водоносных горизонтов у поверхности.
  • Скважины пробуренные строятся ударно-буровыми станками. Пробуренные скважины могут иметь глубину в тысячи футов и требуют установки обсадных труб.Пробуренные скважины имеют меньший риск загрязнения из-за их глубины и использования сплошных обсадных труб.

1. Описание скважин адаптировано из Геологической службы США, скважины с подземными водами (2016)

Начало страницы


Компоненты скважины 2

Ниже приведены описания основных компонентов частной водозаборной скважины.

  • Обсадная труба представляет собой трубчатую конструкцию, размещаемую в скважине для обеспечения открытия скважины от целевых грунтовых вод до поверхности.Оболочка вместе с затиркой удерживает грязь и лишнюю воду из колодца. Это помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ из менее желательных грунтовых вод в колодец и их смешивание с питьевой водой. В некоторых штатах и ​​местных органах власти есть законы, которые требуют минимальной длины оболочки. Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик и нержавеющая сталь. Какой тип обсадной трубы можно использовать, часто диктует местная геология.
  • Заглушки колодца устанавливаются сверху обсадной трубы колодца, чтобы предотвратить попадание в колодец мусора, насекомых или мелких животных.Заглушки колодцев обычно изготавливают из алюминия или пластика. Они включают вентиляционное отверстие для контроля давления во время откачки скважины.
  • Грохоты для колодцев прикреплены к нижней части обсадной колонны для предотвращения попадания слишком большого количества осадка в колодец. Наиболее распространенными фильтрами для скважин являются непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.
  • Адаптер без ямы — это соединитель, который позволяет трубе, по которой вода выходит на поверхность, оставаться ниже линии замерзания. Это обеспечивает сохранение санитарной и морозостойкой герметичности.
  • Струйные насосы — это наиболее часто используемые насосы для неглубоких скважин (глубиной 25 футов или меньше). Струйные насосы устанавливаются над землей и используют всасывание для забора воды из колодца.
  • Погружные насосы — наиболее часто используемые насосы для глубоких частных скважин. Насосная установка размещается внутри обсадной колонны скважины и подключается к источнику питания на поверхности.

Совет по водным системам имел более подробную схему компонентов скважины и другие учебные материалы для владельцев скважин. Выход

.

2.Описания компонентов скважин адаптированы из Exit Национальной ассоциации подземных вод (2017)


Расположение и строительство скважины

Правильное расположение и конструкция колодца являются ключом к безопасности вашей колодезной воды. Колодец должен располагаться так, чтобы от него стекала дождевая вода. Дождевая вода может собирать с поверхности земли вредные бактерии и химические вещества. Если эта вода скапливается возле колодца, она может просочиться в него и потенциально вызвать проблемы со здоровьем. У Центра по контролю за заболеваниями (CDC) есть отличная веб-страница, посвященная хорошему расположению.

Соответствующее строительство скважины зависит от местных геологических условий и условий грунтовых вод. Ваше государственное агентство по лицензированию водозаборных скважин, местный отдел здравоохранения или местный специалист по водоснабжению может предоставить информацию о надлежащем строительстве колодца. Национальная ассоциация подземных вод (NGWA) предоставляет руководство по найму профессионального Exit по водным системам, которое охватывает ключевые моменты.

Убедитесь, что все бурильщики и монтажники насосных колодцев, с которыми вы работаете, связаны и застрахованы.Если это требуется в вашем штате, убедитесь, что ваш подрядчик по подземным водам имеет лицензию и сертификат. Посетите выход Национальной ассоциации подземных вод, чтобы найти поблизости сертифицированных подрядчиков по водозаборам. NGWA реализует собственную программу добровольной сертификации для подрядчиков Exit. Это позволяет бурильщикам и установщикам скважинных насосов получить национальный сертификат обучения сверх государственных требований. Некоторые штаты фактически используют экзамены Ассоциации в качестве теста на получение лицензии.

Начало страницы

.

Глава 8: Сельское водоснабжение и вопросы качества воды | Справочное руководство по здоровому жилищу

Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF — 6,65 МБ]

«Мы никогда не узнаем цену воды, пока колодец не высохнет».

Томас Фуллер
Гномология, 1732

Введение

Одно из основных различий между сельским и городским жильем состоит в том, что большая часть инфраструктуры, которая часто воспринимается городскими жителями как должное, не существует в сельской местности.Примеры варьируются от пожарной и полицейской защиты до питьевой воды и удаления сточных вод. Эта глава предназначена для предоставления базовых знаний об источниках питьевой воды, обычно используемых в домах в сельской местности. Подсчитано, что по крайней мере 15% населения США не обслуживаются утвержденными общественными системами водоснабжения. Вместо этого они используют отдельные колодцы и очень маленькие системы питьевой воды, на которые не распространяется Закон о безопасной питьевой воде; эти колодцы и системы часто непроверенные и загрязненные [1] .Многие из этих колодцев скорее вырыты, чем пробурены. Такие неглубокие источники часто заражены как химикатами, так и бактериями. Рисунок 8.1. показывает изменение источника водоснабжения в Соединенных Штатах с 1970 по 1990 год. Согласно Американскому жилищному обследованию 2003 года, из 105 843 000 домов в США вода обеспечивается 92 324 000 (87,2%) населением или частный бизнес; 13 097 000 (12,4%) имеют скважину (11 276 000 пробурено, 919 000 вырыто и 902 000 не зарегистрированы) [2] .

Источники воды
Основными источниками питьевой воды являются подземные и поверхностные воды. Кроме того, можно собирать и удерживать осадки (дождь и снег). Первоначальное качество воды зависит от источника. Поверхностные воды (озера, водохранилища, ручьи и реки), являющиеся источником питьевой воды для примерно 50% нашего населения, как правило, низкого качества и требуют тщательной очистки. Подземные воды, являющиеся источником для остальных примерно 50% нашего населения, более высокого качества.Однако он все еще может быть загрязнен сельскохозяйственными стоками или поверхностным и подземным удалением жидких отходов, включая фильтрат с полигонов твердых отходов. Другие источники, такие как родниковая вода и дождевая вода, имеют разный уровень качества, но каждый может быть переработан и обработан, чтобы сделать его пригодным для питья.

Большинство систем водоснабжения состоит из источника воды (например, колодца, родника или озера), резервуара определенного типа для хранения и системы трубопроводов для распределения. Также могут потребоваться средства для очистки воды от вредных бактерий или химикатов.Система может быть такой же простой, как колодец, насос или напорный бак, для обслуживания одного дома. Это может быть сложная система со сложными процессами очистки, несколькими резервуарами для хранения и большой распределительной системой, обслуживающей тысячи домов. Независимо от размера системы, основные принципы обеспечения безопасности и пригодности воды являются общими для всех систем. Крупномасштабные системы водоснабжения, как правило, полагаются на поверхностные водные ресурсы, а более мелкие водные системы, как правило, используют грунтовые воды.

Подземные воды перекачиваются из скважин, пробуренных в водоносные горизонты.Водоносные горизонты — это геологические образования, где вода залегает, часто глубоко под землей. Некоторые водоносные горизонты на самом деле выше окружающей поверхности земли, что может привести к возникновению текущих родников или артезианских скважин. Часто бурятся артезианские скважины; после проникновения в водоносный горизонт вода течет на поверхность земли из-за гидрологического давления водоносного горизонта.

Закон о безопасной питьевой воде (SDWA) определяет общественную систему водоснабжения как систему, обеспечивающую водопроводной водой не менее 25 человек или 15 подключений к услугам в течение не менее 60 дней в году.Такие системы могут принадлежать ассоциациям домовладельцев, компаниям водоснабжения, принадлежащим инвесторам, местным органам власти и другим лицам. Вода, поступающая не из общественного водопровода, а обслуживающая один или несколько домов, называется частным водоснабжением. Частное водоснабжение по большей части не регулируется. Коммунальные системы водоснабжения — это общественные системы, которые обслуживают людей круглый год в их домах. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) также регулирует другие виды общественных систем водоснабжения, например, в школах, на фабриках, в кемпингах или ресторанах, которые имеют собственное водоснабжение.

Количество воды в водоносном горизонте и воды, производимой колодцем, зависит от природы породы, песка или почвы в водоносном горизонте, откуда колодец забирает воду. Колодцы с питьевой водой могут быть мелкими (50 футов и менее) или глубокими (более 1000 футов).

В среднем наше общество использует почти 100 галлонов питьевой воды на человека в день. Традиционно нормы водопользования описываются в единицах галлонов на душу населения в день (галлоны, используемые одним человеком за 1 день). Из питьевой воды, поставляемой из общественных систем водоснабжения, только небольшая часть фактически используется для питья.Бытовые потребители воды используют большую часть питьевой воды для других целей, таких как смыв туалета, купание, приготовление пищи, уборка и полив газонов.

Количество воды, которое мы используем в наших домах, меняется в течение дня:

  • Самый низкий уровень использования —11: 30–5: 00,
  • Резкий подъем / высокая нагрузка —5: 00–12: 00 (максимальная часовая нагрузка с 7:00 до 8:00),
  • Умеренное употребление — с полудня до 17:00 (перерыв около 15:00) и
  • Расширение использования вечером —17: 00 до 23:00 (второй второстепенный пик, 18: 00–20: 00).

Местоположение источника
Местоположение любого источника воды, рассматриваемого в качестве питьевого водоснабжения, индивидуального или коллективного, должно быть тщательно оценено на предмет потенциальных источников загрязнения. Как правило, максимальное расстояние, которое позволяют экономия, владение землей, геология и топография, должно отделять источник воды от потенциальных источников загрязнения. Таблица_8.1 подробно описывает некоторые источники загрязнения и дает минимальные расстояния, рекомендованные EPA для отделения источников загрязнения от источника воды.

Вода, забираемая непосредственно из рек, озер или водохранилищ, не может считаться достаточно чистой для потребления человеком, если она не проходит очистку. Вода, перекачиваемая из подземных водоносных горизонтов, потребует некоторой степени очистки. Вера в то, что поверхностная вода или вода, отфильтрованная через почву, очистилась сама по себе, опасна и необоснованна. Чистая вода не обязательно является безопасной водой. Чтобы оценить уровень очистки, необходимый для источника воды, выполните следующие действия:

  • Определите качество, необходимое для предполагаемой цели (качество питьевой воды необходимо оценивать в соответствии с SDWA).
  • Для колодцев и источников: проверьте воду на бактериологическое качество. Это должно быть сделано с несколькими образцами, взятыми за определенный период времени, чтобы установить историю источника. За некоторыми исключениями, источники поверхностных и подземных вод всегда считаются бактериологически небезопасными и, как минимум, должны подвергаться дезинфекции.
  • Анализ химического качества, включая законодательные (первичная питьевая вода) и эстетические (вторичные) стандарты.
  • Определите экономические и технические ограничения (e.ж., стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, стоимость альтернативных источников, наличие электроэнергии).
  • Обработайте, если необходимо и возможно.

Строительство скважин
Многие небольшие населенные пункты получают питьевую воду исключительно из подземных водоносных горизонтов. Кроме того, согласно последней переписи населения с данными о системах водоснабжения, 15% людей в США пользуются индивидуальными системами водоснабжения. В некоторых частях страны может быть выбор отдельных источников водоснабжения, которые будут снабжать водой круглый год.Некоторые районы страны могут быть ограничены одним источником. Различные источники воды включают в себя пробуренные скважины, забивные скважины, струйные скважины, выкопанные колодцы, пробуренные скважины, родники и цистерны. Table_8.2 дает более подробное описание некоторых из этих скважин.

Независимо от выбора источника водоснабжения необходимо соблюдать особые меры безопасности, чтобы обеспечить пригодность воды для питья. Дренаж должен быть подальше от колодца. Обшивка колодца должна быть залита раствором или другим мастичным материалом, чтобы вода с поверхности не просачивалась по обсадной трубе к источнику воды.В рис. 8.2 бетонный раствор армирован сталью, и для защиты этого источника воды предусмотрен слив от обсадной колонны. Кроме того, исследования показывают, что минимум 10 футов почвы необходим для фильтрации нежелательных биологических организмов из источника воды.

Однако, если в районе строительства колодца есть источники химического загрязнения поблизости, следует связаться с местными органами здравоохранения. В районах с карстовым рельефом (районы, характеризующиеся известняковым ландшафтом с пещерами, трещинами и подземными потоками) колодцы любого типа представляют опасность для здоровья из-за больших расстояний, на которые могут перемещаться как химические, так и биологические загрязнители.

При определении места расположения водозаборной скважины следует учитывать несколько факторов:

  • водоносный горизонт подземных вод на разработку,
  • глубина водоносных пластов,
  • тип скальных образований, которые будут встречаться,
  • свобода от затопления и
  • относительно существующих или потенциальных источников загрязнения.

Первостепенной задачей является защита любого типа колодца от загрязнения, в первую очередь бактериального.Подземные воды, обнаруженные в песчаных, глиняных и гравийных образованиях, с большей вероятностью будут более безопасными, чем грунтовые воды, извлеченные из известняка и других трещиноватых скальных образований. Какими бы ни были пласты, колодцы должны быть защищены от

  • поверхностные воды, поступающие непосредственно в кровлю колодца,
  • подземные воды, поступающие ниже уровня земли без фильтрации через поверхность земли не менее 10 футов, и
  • Попадание поверхностной воды в пространство между обсадной колонной скважины и окружающей почвой.

Кроме того, колодец должен быть расположен таким образом, чтобы он был доступен для обслуживания, осмотра и замены насоса или трубы при необходимости.Забивные скважины (Рис. 8.2) обычно устанавливаются в песке или почве и не проникают в основную породу. В результате они забиваются в землю и являются довольно мелкими, что приводит к частому загрязнению как химическими, так и бактериальными источниками.

Санитарное проектирование и строительство
При вскрытии водоносного пласта (как при строительстве скважины) существует прямой путь возможного загрязнения водой, если не будут приняты удовлетворительные меры предосторожности. Колодцы должны быть снабжены обсадной колонной или трубой на достаточной глубине, чтобы предотвратить обрушение и обеспечить герметизацию земной формации относительно обсадной колонны с помощью водонепроницаемого цементного раствора или бентонитовой глины, от точки чуть ниже поверхности до такой глубины, которая необходима для предотвращения проникновения загрязненная вода.

После завершения строительства скважины верхняя часть обсадной трубы должна быть закрыта санитарным уплотнением, утвержденной заглушкой скважины или опорой насоса, которая полностью закрывает отверстие скважины (Рисунок 8.3) . Если закачка с проектной скоростью вызывает просадку в скважине, необходимо предусмотреть вентиляцию через резьбовое отверстие. Верхний конец вентиляционной трубы должен быть повернут вниз и соответствующим образом защищен от попадания насекомых и посторонних предметов.

Выбор насоса
Существуют различные типы и размеры насосов для удовлетворения потребностей индивидуальных или общественных систем водоснабжения.Некоторые из факторов, которые следует учитывать при выборе насоса для конкретного применения, — это глубина скважины, расчетное давление системы, скорость потребления в галлонах в минуту, доступность электроэнергии и экономичность.

Вырытые и пробуренные скважины
Вырытые скважины (, рисунки 8.4, и , 8.5 ) были одним из наиболее распространенных типов скважин для индивидуального водоснабжения в Соединенных Штатах до 1950-х годов. Они часто строились так, что один человек копал яму лопатой, а другой вытаскивал из ямы землю с помощью веревки, шкива и ведра.Конечно, для этого требовалось отверстие довольно большой окружности, размер которого увеличивал вероятность утечки с поверхности. Вырытый колодец также традиционно был довольно мелким, часто менее 25 футов, что часто приводило к загрязнению источника воды поверхностными водами, когда он проходил через трещины и щели в земле к водоносному горизонту. Вырытые колодцы обеспечивают питьевую воду только в том случае, если они правильно расположены и источник воды не содержит биологического и химического загрязнения. Общее правило заключается в том, что чем глубже колодец, тем больше вероятность того, что водоносный горизонт не будет содержать загрязняющих веществ, при условии, что поверхностная вода не просачивается в колодец без достаточной фильтрации почвы.

Для восстановления выкопанных колодцев используются два основных процесса. Один состоит в том, чтобы выкопать колодец на глубину до 10 футов и установить прочную плиту с отверстием в ней для размещения обсадной трубы и соответствующего уплотнения ( рисунки 8.4, и 8.5, ). Затем грязь снова засыпается поверх плиты на поверхность, и обсадная колонна оснащается вентиляционным отверстием и вторым уплотнением, как в пробуренной скважине, как показано на Рис. 8.6 . Это приводит к значительному уменьшению площади корпуса, которую необходимо защитить.Опыт показал, что нарушенная грязь, используемая для засыпки заглубленной плиты, будет продолжать выделять бактерии в скважину в течение короткого времени после модификации. Большинство специалистов по модификации колодцев предлагают установить систему хлорирования на все выкопанные колодцы для дезинфекции воды из-за их небольшой глубины и возможных биологических примесей во время изменения дренажа и погодных условий над землей. Рис. 8.7 показывает выкопанный колодец возле крыльца дома, в пределах 5 футов от дренажной канавы и 6 футов от сельской дороги.Этот колодец, вероятно, будет заражен пестицидом, используемым для защиты дома от термитов, а также от всего, что бежит по близлежащей дороге и дренажной канаве. Показанный колодец имеет глубину около 15 футов. Кирпичная конструкция вокруг колодца содержит центробежный насос и нагреватель, чтобы вода не замерзла. Хотя пить из этого опасного колодца опасно, он типичен для колодцев, используемых в сельских районах США для питьевой воды.

Не следует брать пробы из таких лунок, поскольку они вызывают ложное чувство безопасности, если они отрицательны как для химических веществ, так и для биологических организмов.Качество воды в таких колодцах может измениться всего за несколько часов из-за просачивания дренажной воды. Рисунок 8.8 показывает слив септика в дренажную канаву в 5 футах выше вырытого колодца в Рисунок 8.7 . Это потенциальное сочетание питьевой воды и утилизации отходов представляет чрезвычайный риск для людей, обслуживаемых вырытым колодцем. Выборка — это не ответ; источник воды должен быть заменен под наблюдением квалифицированных специалистов по гигиене окружающей среды.

Рисунок 8.9 показывает пробуренную скважину. В левой части рисунка — угол крыльца дома. Скважина, похоже, не имеет санитарной заглушки и, вероятно, открыта для воздуха и будет принимать загрязнения в обсадную колонну. Поскольку колодец находится так близко к дому, обсадная колонна открыта, а земля наклонена к колодцу, это главный кандидат на загрязнение, а не безопасный источник воды.

Источники
Еще одним источником воды для индивидуального водоснабжения являются природные источники.Источник — это грунтовые воды, которые достигают поверхности из-за естественных контуров земли.

Источники распространены на склонах холмов и в горных районах. Некоторые из них обеспечивают достаточный запас воды, но большинство предоставляют воду только сезонно. Без надлежащих мер предосторожности вода может быть загрязнена биологически или химически и не может считаться питьевой.

Чтобы получить воду из источника удовлетворительного качества (питьевую), необходимо

  • найти источник,
  • правильно развивающая пружина,
  • устранить выходы поверхностных вод над источником до его источника,
  • предотвращает доступ животных к зоне источника, а
  • обеспечивают непрерывное хлорирование.

Рисунок 8.10 показывает правильно развитую пружину. Обратите внимание, что водопроводная линия проходит глубоко под землей, пружинная коробка водонепроницаема, а поверхностные воды отводятся от территории. Также имейте в виду, что качество воды в источнике может быстро измениться.

Цистерны
Цистерны — это водонепроницаемые, традиционно подземные резервуары, наполненные дождевой водой, стекающей с крыши здания. Цистерны не будут обеспечивать достаточный запас воды в течение длительного периода времени, если только количество используемой воды строго не ограничено.Поскольку вода стекает с крыши, обычно устанавливают трубу, позволяющую перенаправить первые несколько минут дождевой воды до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Тем не менее, дезинфекция имеет первостепенное значение. Отвод первого потока воды не обеспечивает безопасную, незагрязненную воду, поскольку химические вещества и биологические отходы птиц и других животных могут мигрировать с водосборных поверхностей и из источников, переносимых ветром. Кроме того, дождевая вода имеет низкий pH, что может вызвать коррозию водопроводных труб и арматуры, если ее не обработать.

Дезинфекция источников воды
Системы водоснабжения можно дезинфицировать различными методами, включая хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое излучение, нагревание и йодирование. Преимущества и недостатки каждого метода указаны в Таблица 8.3 .

Понимание определенных терминов необходимо при разговоре о хлорировании. Table_8.4 — это руководство по хлорированию для конкретных условий воды.

Хлор — наиболее часто используемое средство для дезинфекции воды.Он доступен в жидкой, порошковой, газообразной и таблетированной форме. Газообразный хлор часто используется для дезинфекции муниципальной воды, но при неправильном обращении может быть опасен. К рекомендуемым жидким, порошковым и таблетированным формам хлора относятся следующие:

  • Жидкий — хлорсодержащий отбеливатель для стирки (около 5% хлора). Дезинфицирующее средство для плавательных бассейнов или концентрированный хлорный отбеливатель (12–17% хлора).
  • Порошок —Хлорированная известь (25% хлора), дезинфицирующее средство для молочных продуктов (30% хлора) и высокопрочный гипохлорит кальция (65–75% хлора).
  • Таблетки — высокодисперсный гипохлорит кальция (65–75% хлора).
  • Газ — Газовый хлор — это экономичный и удобный способ использования большого количества хлора. Он хранится в стальных баллонах размером от 100 до 2000 фунтов. Упаковщик заполняет эти цилиндры жидким хлором примерно до 85% от их общего объема; остальные 15% занимают газообразный хлор. Эти соотношения необходимы для предотвращения разрушения резервуара при высоких температурах. Важно, чтобы прямые солнечные лучи никогда не попадали на газовые баллоны.Также важно, чтобы пользователь хлора знал максимальную скорость забора газа в день на цилиндр. Например, максимальная скорость извлечения из 150-фунтового баллона составляет примерно 40 фунтов в день при комнатной температуре и атмосферном давлении.

Растворы-носители хлора
В небольших системах или отдельных колодцах раствор-носитель с высоким содержанием хлора смешивается в баке в насосной станции и закачивается хлоратором в систему. Таблица_8.5 показано, как приготовить раствор носителя с концентрацией 200 ppm. При использовании 200 ppm необходимо добавлять только небольшое количество этого носителя. В зависимости от системы могут потребоваться другие исходные растворы для более эффективного использования существующего оборудования для подачи химикатов.

Обычное хлорирование воды (простое)
В большинстве хлорированных систем водоснабжения используется обычное хлорирование воды. В воду добавляется достаточное количество хлора, чтобы удовлетворить потребность в хлоре, плюс достаточно, чтобы обеспечить от 0,2 до 0,5 частей на миллион свободного хлора при проверке через 20 минут.

Простого хлорирования может быть недостаточно для уничтожения некоторых вирусов. Хлор как дезинфицирующее средство становится более эффективным по мере увеличения остаточного хлора и увеличения времени контакта.

Растворы хлора следует смешивать и настраивать хлораторы в соответствии с инструкциями производителя. При стоянии хлорные растворы постепенно портятся. При необходимости должны быть приготовлены свежие растворы для поддержания необходимого остаточного хлора. Остаточный хлор следует проверять не реже одного раза в неделю, чтобы гарантировать эффективную работу оборудования и концентрацию раствора.

Следует вести датированную запись о приготовлении раствора, типе, пропорции использованного хлора и результатах остаточных испытаний. Доступны сенсорные устройства, которые автоматически отключают насос и активируют предупреждающий звонок или световой сигнал, когда хлоратор требует обслуживания.

Шоковое хлорирование воды из скважины
Шоковое хлорирование используется для борьбы с железом и сульфатредуцирующими бактериями, а также для уничтожения фекальных колиформных бактерий в водной системе. Чтобы шоковое хлорирование было эффективным, оно должно дезинфицировать следующее: всю глубину колодца, пласт вокруг дна колодца, систему давления, оборудование для очистки воды и систему распределения.Для этого большой объем сверххлорированной воды сливается в скважину, чтобы вытеснить воду из скважины и часть воды из пласта вокруг скважины. Проверьте технические характеристики оборудования для очистки воды, чтобы обеспечить надлежащую защиту оборудования.

При шоковом хлорировании вся система — от водоносного пласта до ствола скважины и системы распределения — подвергается воздействию воды с концентрацией хлора, достаточной для уничтожения железа и сульфатредуцирующих бактерий.Процесс шокового хлорирования сложен и утомителен. Доступны точные методики и концентрации хлора для эффективного лечения шока. [6,7] .

Обратный поток, обратное сифонирование и другие проблемы с качеством воды
Помимо загрязнения в источнике, вода может быть загрязнена биологическими материалами и токсичными конструкциями или неподходящими соединительными материалами, когда она протекает через систему распределения воды в доме. Вода, текущая в обратном направлении (обратный поток) по трубам, засасывает материалы обратно (обратное сифонирование) в систему распределения воды, создавая не менее опасные условия.Другие проблемы качества воды связаны с жесткостью, растворенным железом и железобактериями, кислотностью, мутностью, цветом, запахом и вкусом.

Обратный поток
Обратный поток — это любой нежелательный поток непитьевой воды в систему питьевого водоснабжения. Направление потока противоположно тому, которое предусмотрено для системы. Обратный поток может быть вызван множеством факторов и условий. Например, обратный градиент давления может быть результатом либо потери давления в магистрали подачи (обратное сифонирование), либо потока из системы под давлением через незащищенное поперечное соединение (противодавление).Обратный поток в распределительной магистрали или в системе потребителя может быть создан путем изменения давления в системе, при котором давление в точке подачи становится ниже, чем давление в точке использования. Когда это произойдет, вода в месте использования будет откачиваться обратно в систему, потенциально загрязняя или загрязняя ее. Также возможно, что загрязненная вода продолжит попадать в общественную систему распределения. Точка, в которой непитьевая вода вступает в контакт с питьевой водой, называется перекрестным соединением.

Примеры причин обратного потока включают дополнительные поставки, такие как резервный резервуар противопожарной защиты; пожарные насосы; насосы подачи химикатов, которые превосходят давление в системе питьевой воды; и спринклерные системы.

Back-Siphonage
Back-Siphonage — это действие сифона в нежелательном или обратном направлении. Когда существует прямая или косвенная связь между питьевым водоснабжением и водой сомнительного качества из-за плохой конструкции или установки водопровода, всегда существует вероятность загрязнения коммунального водоснабжения.Некоторые примеры распространенных дефектов сантехники:

.

Системы водоснабжения

Системы горячего и холодного водоснабжения — проектные характеристики, мощности, размеры и многое другое

Емкость хранилища холодной воды

Требуемая емкость хранилища холодной воды — обычно используемые приспособления и типы зданий

Хранилище холодной воды на жильца

Хранение холодной воды для людей, находящихся в обычных типах зданий, таких как фабрики, больницы, дома и т. Д.

Преобразование арматуры WSFU в галлонов в минуту

Преобразование WSFU — Устройства водоснабжения — в галлонов в минуту

Медные трубы — Тепловые потери

Теплопотери в неизолированных медных трубках при различных перепадах температуры между трубой и воздухом

Медные трубки — Изоляция и тепловые потери

Тепловые потери в окружающий воздух из изолированных медных труб

Медные трубки — Максимальные скорости движения воды

Вода скорость в медной трубке не должен превышать определенных пределов во избежание эрозии

Проектирование систем хозяйственно-бытового водоснабжения

Введение в общую конструкцию систем хозяйственно-бытового водоснабжения — с напорными или самотечными баками

Коэффициенты диффузии газов в воде

Диффузионный поток [кг / m 2 с] показывает, как быстро вещество, растворенное в другом веществе, течет из-за градиентов концентрации.Константы диффузии [м 2 / с] приведены для нескольких газов в воде

Системы горячего водоснабжения — процедура проектирования

Методика проектирования систем горячего водоснабжения

Бытовое водоснабжение — отложения извести

Отложения извести vs температура и потребление воды

Животноводство — Потребление воды

Водоснабжение, необходимое фермерам и животным

Крепежные приспособления — Требуемые размеры ловушки

No.приспособлений и требуемых размеров сифона

Требования к воде для приспособлений

Требования к водоотводам

Размеры приспособлений и сифонов

Рекомендуемые размеры сливных сифонов для различных типов приспособлений

Коэффициенты потока — C v — и формулы для жидкостей , Пар и газы — Онлайн-калькуляторы

Коэффициент расхода и надлежащая конструкция регулирующих клапанов — Имперские единицы

Потери тепла в неизолированных медных трубах

Потери тепла в неизолированных медных трубах — размеры в диапазоне 1/2 — 4 дюйма

Тяжелые Вода — теплофизические свойства

Термодинамические свойства тяжелой воды (D 2 O) — плотность, температура плавления, температура кипения, скрытая теплота плавления, скрытая теплота испарения, критическая температура и др.

Горизонтальные трубы — поток на выходе vs.Длина нагнетательного потока

Объемный расход горизонтальных труб

Размер труб горячей и холодной воды

Рекомендуемые размеры труб горячей и холодной воды

Горячая вода — обратная труба

Горячая вода может циркулировать через обратную трубу, если это происходит мгновенно требуется на светильниках

Расход горячей воды на приспособления

Расчетный расход горячей воды на приспособлениях — бассейнах, душах, раковинах и ваннах

Расход горячей воды на одного жителя

Расход горячей воды на человека или жильца

Объем горячей воды в Светильники

Содержание горячей воды в некоторых часто используемых приспособлениях — бассейнах, раковинах и ваннах

Расход горячей воды на приспособления

Потребление горячей воды для некоторого общего оборудования, такого как бассейны, раковины, ванны и душевые

Емкости для хранения горячей воды — Размеры и вместимость

Размеры и вместимость резервуаров для хранения горячей воды

Схема HVAC — Онлайн-чертеж

Нарисуйте схемы HVAC — Онлайн с помощью инструмента для рисования Google Drive

Лед — Точки плавления воды при более высоком давлении

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие точки плавления льда для воды под давлением от 0 до 29000 фунтов на квадратный дюйм (от 0 до 2000 бар абс.).Температура указывается в ° C, ° F, K и ° R.

Изолированные трубы — Диаграммы тепловых потерь

Тепловые потери (Вт / м) из изолированных труб — в диапазоне 1/2 — 6 дюймов — толщина изоляции 10 — 80 мм — разница температур 20 — 180 градусов C

Максимальные скорости потока в водных системах

Скорость воды в трубах и трубах не должна превышать определенных пределов

Регулировка производительности центробежного насоса

Адаптация производительности насоса к изменяющимся требованиям процесса

Форсунки — пропускная способность воды

Производительность выпуска воды форсунки

Онлайн-проектирование систем водоснабжения

Онлайн-инструмент для проектирования систем водоснабжения

P&ID Diagram — Online Drawing Tool

Нарисуйте P&ID-диаграммы онлайн в браузере с помощью Google Docs

Общественные здания — Водоснабжение

Требуемая вода поставка в общественные здания

ПВХ Таблица труб 40 — Диаграммы потерь на трение и скорости

Потери на трение (фунт / кв.дюйм / 100 футов) и скорость потока воды в пластиковых трубах из ПВХ, таблица 40

Число Рейнольдса

Введение и определение безразмерного числа Рейнольдса — онлайн-калькуляторы

Определение размеров и выбор поворотных дисковых затворов

Выбор и определение размеров дисковых затворов для систем водоснабжения

Расчет размеров бытовых водонагревателей

Уравнения расчета размеров бытового горячего водоснабжения — теплопроизводительность, коэффициент рекуперации и электропитание

Определение параметров линий водоснабжения

Определение размеров линии подачи и распределения воды на основе Water Supply Fixture Units (WSFU)

Классификация нержавеющих сталей

Нержавеющие стали обычно подразделяются на мартенситные нержавеющие стали, ферритные нержавеющие стали, аустенитные нержавеющие стали, дуплексную (ферритно-аустенитную) нержавеющую сталь. угри и дисперсионно-твердеющая нержавеющая сталь

Фланцы для стальных труб для водопроводных станций

Фланцы для стальных труб для водопроводных сетей в соответствии с ANSI / AWWA C207-01

Скачки — гидравлический удар

Быстро закрывающиеся или открывающиеся клапаны — или запуск останавливающие насосы — может вызвать скачки давления в трубопроводах, известные как скачки давления или гидравлические удары.

Вертикальные трубы — поток нагнетания vs.Высота нагнетаемого потока

Объемный расход из вертикальных водопроводных труб

Объемное или кубическое тепловое расширение

Объемное температурное расширение с онлайн-калькулятором

Вода — активность и потребление

Активность и среднее потребление воды

Вода — высокие точки кипения Давление

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие точки кипения воды при давлении от 14,7 до 3200 фунтов на квадратный дюйм (от 1 до 220 бар абс.).Температура указывается в ° C, ° F, K и ° R.

Вода — точки кипения при давлении вакуума

Онлайн-калькулятор, цифры и таблицы, показывающие температуры кипения воды в различных единицах вакуума, СИ и британской системе мер.

Вода — скорость потока при доставке

Требуемые скорости потока в системах водного транспорта — на стороне нагнетания насоса

Вода — плотность, удельный вес и коэффициент теплового расширения

Определения, онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы с указанием плотности, удельной Вес и коэффициент теплового расширения жидкой воды при температурах от 0 до 360 ° C и от 32 до 680 ° F — в британских единицах и единицах СИ

Вода — динамическая и кинематическая вязкость

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие вязкость воды при температура в диапазоне от 0 до 360 ° C (от 32 до 675 ° F) — британские единицы и единицы СИ

Вода — энтальпия (H) и энтропия (S)

Рисунки и таблицы, показывающие энтальпию и энтропию жидкой воды как функцию температуры — СИ и британские единицы

Вода — Теплота испарения

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие теплоту испарения ион воды, при температурах от 0 до 370 ° C (32-700 ° F) — СИ и британские единицы

Вода — Константа ионизации, pK w , нормальной и тяжелой воды

Константа ионизации (= константа диссоциации = константа самоионизации = ионный продукт = константа автопротолиза) воды и тяжелой воды, приведенная как функция температуры (° C и ° F) на рисунках и в таблицах

Вода — число Прандтля

Цифры и таблицы, показывающие число Прандтля в жидкости и газообразная вода при различных температуре и давлении, единицы СИ и британские единицы

Вода — свойства в условиях равновесия газ-жидкость

Рисунки и таблицы, показывающие, как свойства воды изменяются вдоль кривой кипения / конденсации (давление пара, плотность, вязкость, термическое проводимость, теплоемкость, число Прандтля, температуропроводность, энтропия и энтальпия).

Вода — давление насыщения

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие давление насыщения водой (паром) при температурах от 0 до 370 ° C и от 32 до 700 ° F — в британских единицах и единицах СИ

Вода — удельный вес

Рисунки и таблицы, показывающие удельный вес жидкой воды в диапазоне от 32 до 700 ° F или от 0 до 370 ° C, с использованием плотности воды при четырех различных температурах в качестве эталона

Water — Specific Heat

Онлайн-калькулятор, на рисунках и в таблицах удельная теплоемкость жидкой воды при постоянном объеме или постоянном давлении при температуре от 0 до 360 ° C (32-700 ° F) — единицы СИ и британские единицы

Вода — удельный объем

Онлайн-калькулятор, цифры и таблицы, показывающие удельный объем воды при температурах от 0 до 370 ° C и от 32 до 700 ° F — британские единицы и единицы измерения IS

Вода — скорость всасываемого потока

Рекомендуемые скорости потока воды o n всасывающих сторон насосов

Вода — теплопроводность

Рисунки и таблицы, показывающие теплопроводность воды (жидкой и газовой) при различных температуре и давлении, в единицах СИ и британских единицах СИ

Вода — теплопроводность

Рисунки и таблицы, показывающие термическую коэффициент диффузии жидкой и газообразной воды при различных температуре и давлении, единицы СИ и британские единицы

Регулирующие клапаны — расчет K v Значения

Конструкция регулирующих клапанов процесса воды и их значения K v

Вода Слив через шланги

Слив воды по шлангам — давление от 10 до 200 фунтов на кв. Дюйм (0.75 — 14 бар)

Водораспределительные трубы

Материалы, используемые в водораспределительных трубах

Водопроводные трубопроводы

Водопроводные трубопроводы проходят от источника питьевой воды до внутренней части зданий

Водяной пар — критическая и тройная точка

Критическая точка — это место, где пар и жидкость неотличимы друг от друга, а тройная точка — это место, где лед, вода и пар сосуществуют в термодинамическом равновесии

Водоснабжение — расчет потребности

Расчет ожидаемой потребности в водоснабжении в линиях обслуживания

Устройства водоснабжения — WSFU

WSFU используется для расчета систем водоснабжения

Трубопроводы водоснабжения — определение размеров

Определение размеров трубопроводов водоснабжения

Медные трубы рабочего давления типов K, L и M

Бесшовные медные водопроводные трубы ASTM B88 — рабочее давление

Садовое оборудование — водопотребление

Расход воды в садовом оборудовании

.

График № 80 — Как работает система центрального отопления в доме

График № 80 — Как работает система центрального отопления в доме

Подробности
Последнее обновление: вторник, 28 июля 2020 г. 11:54
Написал IELTS Mentor
Хиты: 65006

IELTS Academic Writing Task 1 / Graph Writing — Process Diagram:

» На выполнение этого задания потребуется около 20 минут.

На схеме ниже показано, как работает система центрального отопления в доме.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и при необходимости проведите сравнения.

» Напишите не менее 150 слов.

Sample 80 # how a central heating system in a house works

Пример ответа 1:
На данной схеме показано, как работает система центрального отопления дома. Как видно из рисунка, машина центрального отопления имеет несколько механических аспектов и образует сложную систему.

Согласно приведенной иллюстрации, для работы машины центрального отопления требуется подача холодной воды, и эта вода течет в резервуар для хранения, а переливная труба предназначена для хранения излишков воды в хранилище.Вода проходит через бойлер, работающий на газе или масле, и к нему подключен насос. Радиаторы соединены с котлом, и эти радиаторы сделаны из небольших трубок. Когда холодная вода проходит через насос и бойлер, она нагревается и становится горячей водой, а из водопроводных кранов члены дома получают горячую воду. Таким образом, вся система, покрывающая дом, сохраняет тепло.

Таким образом, система центрального отопления в основном работает за счет протекания воды по дому и повышения ее температуры.

Модель Ответ 2:
На данном рисунке показано, как система центрального отопления работает в типичном доме, чтобы поддерживать внутренний микроклимат и водопроводную воду при заданной температуре. Процесс проходит в два этапа, начиная с переходного состояния до достижения устойчивого состояния.

На переходном этапе основная цель — заполнить трубопровод водонагревателя водой. Первоначально холодная вода берется у местного поставщика водоснабжения и проходит через бойлер, который представляет собой устройство, предназначенное для обмена энергией между сгоревшим топливом (газом или маслом) и водой, затем эта жидкость прокачивается через некоторые трубы и радиаторы, которые оборудование, используемое для обмена температурой между текущей жидкостью и воздухом внутри птичника.Наконец, вода возвращается в бойлер. Количество воды, забираемой из коммунальных сетей, имеет определенный объем в соответствии с инженерным проектом, этот этап постоянно повторяется, пока вода не достигнет заданной температуры.

Как только система достигает заданной температуры, то есть когда она переходит в устойчивое состояние, благодаря высокому давлению в трубопроводе, вода подается в резервуар для хранения из котла после того, как резервуар для хранения готов, вода стекает в раковину, и когда давление снова становится достаточно высоким, вода отклоняется в сторону запасного резервуара для воды, который функционирует как запас воды на случай прерывания обслуживания.

[Автор — Себастьян Гомес Видаль ]

.

Состав топливных брикетов: как производят, различия, цена и делаем своими руками

Топливные брикеты своими руками, домашнее изготовление топлива

В последнее время стало модным использовать для растопки печей не только традиционное топливо в виде дров, ну и другие, альтернативные варианты. Например, все большей популярностью пользуются топливные брикеты, спрессованные под высокой температурой натуральные материалы: опилки, лузга подсолнечника, торф, солома и т.д. Созданные из биологических отходов, 100% натуральные и экологичные, брикеты топлива позволяют эффективно и недорого отпивать дом, баню.

В этой статье мы поговорим о том, как сделать топливные брикеты своими руками из подручных материалов. Для этого вам потребуется купить или сделать подходящее оборудование для переработки отходов жизнедеятельности и изучить, как правильно изготавливать евродрова. Изготовление топливных брикетов своими руками позволит вам решить сразу несколько проблем:

  • избавится от отходов;
  • получить эффективное и технологичное топливо для отопления жилища;
  • сэкономить средства на дровах.
Стол с самодельными топливными брикетамиСтол с самодельными топливными брикетами

Самодельные брикеты топлива могут быть любой формы

Основные преимущества

Топливные брикеты являются современным видом альтернативного топлива. Их можно использовать в любых печах, каминах, котлах, мангалах, барбекю. Представляют собой евробрикеты цилиндрические заготовки, напоминающие дрова, либо прямоугольные кирпичики. Небольшие габариты позволяют размещать их в топках любого размера.

Из чего делают брикеты? Чаще всего используют древесину (опилки, стружку, пыль), но используют и солому, бумагу, торф, уголь, шелуху семян или орехов и даже навоз. Состав евробрикета может значительно отличаться, в зависимости от того, какая технология используется при производстве.

В то же время все виды сырья, из которого можно произвести еродрова являются природными, абсолютно натуральными. Изготовление топливных брикетов в домашних условиях позволит создать экологичный продукт, который практически полностью будет сгорать в топке печи и при этом выделять минимум дыма.

Сделанный в домашних условиях евробрикет можно использовать для растопки банной печи или отопления дома. Поскольку сырье спрессовано достаточно сильно и количество влаги минимальное, топливный брикет долго горит, постоянно выделяя большое количество тепла. Интересный момент подметили люди, уже активно использующие подобное топливо: если растапливать экодровами свой мангал и жарить на нем еду, при попадании на брикеты жира он не воспламеняется.

Евробрикеты кустарного производства в гаражеЕвробрикеты кустарного производства в гараже

Склад готовых екробрикетов кустарного производства

Для печей, котлов и каминов, работающих на твердом топливе, отличным вариантом станут брикеты из опилок. Они неспешно разгораются, но после горят длительное время и выделяют большое количество тепла. Объясняется это высокой плотностью изделия из прессованной древесины. Теплоотдача от брикетов значительно превышает уровень тепла, получаемый при сгорании даже самых сухими дров, хранение и сушка которых заняли минимум год.

Влажность топливных брикетов составляет 8-9%, сухие дрова в свою очередь имеют показатель в 20%. Получается, что изготавливаемый из той же древесины брикет, горит лучше самой древесины. Такой эффект образуется вследствие того, что при горении топливным брикетам не нужно испарять большое количество влаги.

Брикет горит стабильным огнем, без всплесков, искр, треска, а количество дыма, выделяемого при горении, можно охарактеризовать как малое. Закладывать подобное топливо в печь крайне удобно, поскольку все изделия имеют одинаковую правильную форму.

Небольшая хитрость: если требуется создать интенсивный огонь с большой теплоотдачей, следует закладывать топливные брикеты в топку на некотором расстоянии друг от друга и, наоборот, для поддержания тления, необходимо плотно соединить в топке все экодрова.

Горящие в топке евробрикеты домашнего производстваГорящие в топке евробрикеты домашнего производства

Размещение в топке экологических самодельных брикетов топлива

Как и любой товар, топливные брикеты не лишены минусов:

  • Прежде всего стоит отметить, что они очень уязвимы к влаге, поэтому продаются в целлофановой упаковке.
  • Брикеты не способны противостоять механическим воздействиям, особенно изделия, сделанные по технологии РУФ, не обожженные снаружи.
  • Если вы захотите наладить изготовление подобных вещей дома, это влетит вам в копеечку, хотя на длинной дистанции выгода непременно будет. Дело в том, что вам придется приобрести установку для измельчения, сушилку и пресс-машину, чтобы проводить весь цикл работ с сырьем. С подходящим оборудованием наладить кустарное производство топливных брикетов можно будет даже в собственном гараже.

Оборудование и сырье

Создавать топливные брикеты своими руками можно из различных видов отходов жизнедеятельности человека. В принципе можно использовать любые вещества, которые смогут нормально гореть. Какие бытовые отходы могут стать полноценным сырьем:

  • Прежде всего древесина, опилки и стружка, древесная пыль, листья и ветки деревьев. Порода дерева не играет первостепенную роль, но лучше, чтобы опилки были березовые, дубовые, из ольхи или осины.
  • Солома, оставшаяся после сбора урожая пшеницы или кукурузы.
  • Картон и бумага. Топливные брикеты из бумаги своими руками сделать куда проще, чем из древесины, вот только бумажный вариант прогорать будет быстрее.
  • Хорошим, но редким сырьем могут стать остатки и шелуха семечек, скорлупа орехов.

Состав брикетов может быть разный, а отсюда различные клеевые возможности смеси. В зависимости от применяемого сырья в некоторые брикеты добавляется глина, способствующая связыванию элементов, обычно в пропорции 10 к 1.

Древесные опилки хорошего качестваДревесные опилки хорошего качества

Древесные опилки могут стать лучшим сырьем

Чтобы создавать самодельные топливные брикеты понадобиться специальное оборудование. Можно заказать сразу целую линию для домашнего производства, обратившись в конкретную фирму, а можно собрать оборудование по частям, ведь технология изготовления топливных брикетов в сущности проста.

Вся технология основана на трех этапах производства:

  1. Первый этап предполагает начальную подготовку сырья. Имеющиеся отходы следует раздробить, размельчить до необходимой консистенции, чтобы состав смеси был однородным.
  2. Второй этап предусматривает доведение смеси до готового состояния методом сушки. На сушильном станке сырье избавляется от влаги.
  3. Третий этап предполагает изготовление продукции, здесь происходит прессование топливных брикетов на специальном станке под высоким давлением и температурой.
Шнековый пресс для прессования сырьяШнековый пресс для прессования сырья

Шнековый пресс для работы с сырьем

Соответственно для каждого этапа вам потребуется подобрать станок, подходящий под ваше сырье: дробилку, сушилку и пресс.

По большому счету производство топливных брикетов своими руками мало чем отличается от промышленного, разве что здесь не применяют завышенных критериев к качеству продукции и не упаковывают готовые изделия в герметичную оболочку.

Еще одно отличие домашнего производства заключается в том, что в принципе можно исключить сушилку из линии. Сушить сырье и брикеты можно естественным путем под солнцем. Кстати, если сырьем выступают готовые древесные опилки или шелуха семечек, то и дробилка может вам не понадобиться.

Особо умелые мастера сами изготавливают пресс, исходя из своих потребностей и возможностей. В наше время доступ к информации не ограничен, поэтому чертежи устройства любого типа можно найти в свободном доступе в сети. Собрав по чертежам свой пресс, вы сможете сделать уникальный брикетированный товар, который отлично будет гореть в топках печей.

Как изготовить пресс-машину могут подсказать знакомые, уже имеющие дело с подобной техникой кустарного или заводского производства. Можно выбрать шнековый, гидравлический или ударно-механический вариант.

Станок для производства топливных брикетовСтанок для производства топливных брикетов

Станок для производства брикетов топлива

Для установки оборудования вам потребуется приличное помещение. В нем придется разместить все станки, сырье и получившиеся изделия. Желательно обеспечить комфортные условия для сушки, чтобы влажность брикетов была минимальной, поэтому позаботьтесь о вентиляции. Для подключения станков потребуется электричество, ну а так как мы изготавливаем топливо, не стоит забывать и о мерах пожарной безопасности.

Производство

Процесс производства, как мы уже говорили, достаточно простой, даже несмотря на то, что проходит он в домашних условиях.

Чтобы сделать брикеты для топки печей своими руками необходимо:

  • Подготовить качественное сырье, измельчить его до нужной консистенции, просушить. Для того чтобы улучшить качество горения, в любое сырье можно добавить бумагу.
  • При необходимости добавить связующий элемент (глину, лигнин), долить воды, загрузить в пресс-машину.
  • Провести прессование изделия в подходящей форме при высоком давлении и желательно высокой температуре.
  • Высушить готовое изделие, по возможности упаковать для защиты от внешних факторов. При сушке можно использовать ветошь и бумагу, способные вытянуть из брикета остатки влаги.

Проведя все эти работы вы получите отличное топливо, которым можно легко и быстро истопить баню, обогреть дом. При этом на длительном временном отрезке вы ощутите выгоду и экономию средств от применения подобных экодров.

Отметим, что во время работы следует постараться добиться влажности брикетов не более 10-12%, чтобы они отлично горели. Промышленно изготовленные брикеты имеют влажность менее 10%.

Чтобы убедиться в отменных характеристиках подобного вида топлива, можно купить себе немного евробрикетов на пробу в любом магазине. В то же время для создания подходящей атмосферы можно иногда растапливать камин или печь обычными дровами, ведь применение разных видов топлива не несет взаимоисключающий характер.

Виды сухих топливных брикетов. Рекомендации по выбору. Брикеты PINI KAY, NESTRO, RUF.

25.07.2018

Сухие топливные брикеты, как альтернативный вид твердого топлива постепенно приобретают в Украине все большую популярность и все чаще заменяют обычные дрова.

Производятся они из спрессованных отходов деревообрабатывающей и пищевой промышленности (опилок, соломы, торфа, шелухи семян) и имеют, как правило, стандартную форму и одинаковый размер.

Базовое сырье, применяемое для производства топливных брикетов, влияет на такие факторы как калорийность, уровень зольности, количество выделяемой при сгорании сажи, полнота сгорания и так далее.

Сухие топливные брикеты обычно применяются для обогрева жилищ и помещений промышленного назначения, при этом они идеально подходят для растопки каминов, печей, твердотопливных котлов и других отопительных устройств.

Применение топливных брикетов

О том как производятся брикеты можно прочитать здесь.

Плюсы использования топливных брикетов

Главным достоинством применения брикетов является то, что температура горения у них почти в два раза выше, чем у обычной древесины. При этом продукты сгорания не наносит вреда здоровью людей, поскольку производятся на основе природного растительного сырья и в них используются, как правило, экологически чистые компоненты.

Более того, брикеты изначально имеют более низкий процент влажности, поскольку производятся методом прессования и последующей сушки. А ведь чем ниже процент влажности твердого топлива, тем выше будет теплоотдача.

Топливный брикет Nestro

В сравнении с дровами, за счет более низкого уровня влажности, брикеты при горении выделяют меньшее число сажи, а значит, в меньшей степени забивают печные трубы и дымоходы при использовании их для обогрева домов.

Кроме того, брикеты, благодаря прессованию имеют очень высокую плотность. Ведь всем известно, что при сжигании более плотные породы дерева, к примеру, такие как дуб, акация или бук производят больше тепла, чем более мягкие породы древесины (тополь, липа, осина). В нашем случае брикеты по плотности превосходят даже дуб, то есть плотность горючего вещества на единицу объема у них выше, а соответственно выше и теплообразующая составляющая.

И помимо всего прочего брикеты очень удобны в перевозке, складировании и хранении, поскольку имеют одинаковый стандартный размер и, соответственно занимают меньше места. При этом они дают более равномерный огонь, да и горят значительно дольше, чем дрова. Не зря ведь за ними в народе закрепилось забавное прозвище «евродрова».

Брикеты PINI KAY

Минусы применения брикетов

К главному недостатку брикетов обычно относят их более высокую стоимость в сравнении с обычными дровами. Однако, если рассмотреть все вышеперечисленные плюсы, то этот недостаток с лихвой компенсируется их достоинствами.

А вот действительно слабым местом брикетов являются то, что они не терпят повышенной влажности, и по этой причине требуют особых условий хранения. Размокшие брикеты рассыпаются и становятся непригодными для использования, поэтому складировать их следует только в сухие и хорошо проветриваемые помещения.

Брикеты PINI KAY из шелухи семян подсолнечника

Типы топливных брикетов

По внешнему виду и форме топливные брикеты подразделяются на три основных вида:

· RUF (Руф). Данные брикеты производятся, как правило, из древесных опилок, а по внешнему виду напоминают кирпичик. При этом они имеют самую низкую плотность(0,75-0,8 грамм/см3).

Брикеты RUF

· NESTRO (Нестро). Этот вид брикетов обычно изготавливается в форме цилиндра. Средняя плотность составляет 1 — 1,15 грамм/см3).

Брикеты NESTRO

· PINI KAY (Пини кей) Производится в виде квадрата или шестигранника со сквозным отверстием, которое обеспечивает лучшее горение, благодаря более свободному прохождению воздуха через центр брикета. Имеют самую высокую плотность от 1,08 до 1,40 грамм/см3.

Топливные брикеты Nestro

Основные характеристики различных топливных брикетов

· Брикеты на основе торфа

Брикеты из торфа, как правило, содержат большее число вредных примесей и имеют при этом повышенную зольность, поэтому данную разновидность сухого топлива не рекомендуется использовать для отопления частных домов. Чаще всего брикетами из торфа топят в печах и котлах промышленного типа, которые способны работать на топливе низкого качества.

Сравнение брикетов из шелухи семян подсолнечника и риса

· Брикеты на основе шелухи от семечек подсолнуха

Данный вид брикетов обладает максимальной теплопроводностью (5151 ккал/кг) и невысоким уровнем зольности. Благодаря природному маслу, содержащемуся в шелухе семян подсолнуха, данное топливо имеет высокую энергетическую ценность и хорошо горит.

· Брикеты на основе отходов древесины

Брикеты из опилок по калорийности (5043 ккал/кг) уступают лишь брикетам на основе шелухи подсолнечника. При этом их уровень зольности сопоставим с уровнем зольности, выделяемый при сгорании обычной древесины.

Зола представляет собой минеральные вещества, изначально имеющие небольшую энергетическую ценность поэтому, чем больше золы содержится в древесине, тем меньшей на выходе будет теплоотдача.

Брикеты на основе соломы

· Брикеты на основе соломы

Брикеты из соломы практически ни в чем не уступают топливу на основе шелухи подсолнечника или опилок, разве что имеют более низкий уровень калорийности (4740 ккал/кг) и более повышенное содержание золы.

Примечательно, что различные образцы брикетов могут разительно отличаться друг от друга процентом зольности. Дело в том, что данный показатель зависит в основном от качества используемого сырья и степени его предварительной очистки от мусора и грязи.

· Брикеты на основе тырсы

Тырса или Ковыль волосовидный (лат. Stípa capilláta) является многолетним травянистым растением, поэтому изготовленные из нее брикеты имеют невысокий процент зольности при неплохом уровне теплоотдачи (4400 ккал/кг).

· Брикеты на основе рисовой шелухи

Данная разновидность топливных брикетов имеет крайне высокую зольность (около 20%) и довольно низкую калорийность (3458 ккал/кг), поэтому не пользуется особым спросом.

Топливные сухие брикеты

Как не ошибиться с выбором брикетов

При покупке брикетов, следует помнить, что не все они одинаково хороши, и даже выпущенная одним и тем же производителем продукция может сильно отличаться по уровню влажности, проценту содержания золы и, соответственно, количеству выделяемой при сгорании сажи. Причина этого негативного явления заключается в том, что на конечное качество продукта оказывают влияние множество различных факторов, например, качество сырья, степень его просушки, способы хранения готовой продукции и так далее.

Безусловно, лучшими считаются брикеты на основе древесных опилок, поскольку они имеют более высокую теплоотдачу при низком уровне зольности, а значит, не будут засорять отопительные приборы и дымоходы сажей. При этом порода древесины, из которой они были произведены, особого значения не имеет, хотя брикеты на основе сосновой или еловой хвои могут давать в итоге больше сажи из-за наличия в них природной смолы.

Приобретая брикеты, следует отдавать предпочтение продукции с максимальным уровнем плотности, поскольку именно от этого показателя будет зависеть, как равномерно и долго по времени они будут гореть и сколько тепла в итоге произведут.

Чтобы обезопасить себя от покупки изначально некачественного сухого топлива, желательно произвести пробную закупку небольшого объема брикет, а затем протестировать их с помощью любого отопительного прибора. При этом следует обращать особое внимание на длительность горения, количество и качество жара, число остаточных элементов (золы).

Топливные брикеты — применение, особенности и свойства

Топливные брикетыТопливные брикеты

Топливные брикеты представляют собой отличную альтернативу углю, газу или дровам. Этот современный вид биотоплива имеет теплоотдачу, практически равноценную каменному углю, которая минимум в два раза превосходит обычные дрова.

Известно, что чем выше плотность древесины у определенного рода дерева, тем больше у нее в составе горючего вещества. А чем больше горючего вещества, тем жарче получаются дрова. Например, дрова из дуба, древесина которого обладает высокой плотностью, хорошо и долго горят. Идеальные дрова также у черного и железного дерева. Но такие деревья растут долго и дрова из них стоят дорого.

А можно ли из быстрорастущих деревьев, которые повсюду растут – ивы, тополя – сделать топливо, которое по эффективности не будет уступать дровам из железного дерева? Можно. При этом такое топливо можно делать даже из соломы или гречневой шелухи. Для этого надо только изменить плотность исходного сырья.

Именно таким способом изготавливаются топливные брикеты из дерева. Древесина спрессовывается под огромным давлением и при высокой температуре. Поэтому плотность полученного брикета выше, чем даже плотность дуба. И топка им эффективнее, чем топка дубовыми дровами. При этом неважно, из какой древесины сделан брикет – мягкой, твердой или даже из соломы. И чем большая плотность у брикета, тем эффективнее он горит.

Большой популярностью топливные брикеты пользуются в Европе. В Германии, Швеции, Италии для производства твердого топлива даже создаются особые энергетические плантации из быстро растущих видов деревьев – ивы или тополя. Поэтому топливные брикеты часто называют евродровами.

Преимущества топливных брикетов

Если сравнивать их с классическими дровами, топливные брикеты имеют более высокую продолжительность горения (от одного часа и более) и тления (более чем полтора часа). Поэтому их можно закладывать в печь в 3-4 раза реже, чем дрова.

Топливные брикеты не вызывают аллергии. Ведь в их состав не входят никакие химические вещества (за исключением тех брикетов, которые произведены из деревьев, растущих в санитарных зонах опасных предприятий и вдоль улиц).

Брикетированное топливо имеет низкую зольность. Например, при сжигании обычных дров остается около 15% золы, а при сгорании брикетов – не больше 3%. Благодаря однородности состава, брикеты горят ровно, не «щелкают» и не искрят.

Топка брикетами не усиливает парниковый эффект. При их сжигании углекислый газ выделяется в атмосферу в том же объеме, который бы образовался, если бы древесина разлагалась естественным путем.

В брикетах при хранении, в отличие от древесины, не заводятся грибки. Высокая температура при их производстве убивает все микроорганизмы.

Виды топливных брикетов

Топливные брикеты RUFТопливные брикеты RUF

Брикеты RUF похожи на кирпичи по своей форме. Они производятся при среднем давлении на гидравлических прессах без добавления каких-либо дополнительных веществ. Используются Брикеты RUF преимущественно в твердотопливных котлах и печах. Они имеют самую низкую плотность среди брикетов – 0,75-0,8 грамм/см3. Теплотворность – от 4400 ккал/кг.

Топливные брикеты NestroТопливные брикеты Nestro

Брикеты Nestro имеют цилиндрическую форму и изготавливаются при более высоком давлении на специальных прессах. Иногда в брикетах делается отверстие. Визуально они похожи на дрова, поэтому часто используются в каминах. Средняя плотность составляет 1 — 1,15 грамм/см3. Их теплотворность – от 4400 ккал/кг.

Топливные брикеты Pini KayТопливные брикеты Pini Kay

Топливные брикеты Pini Kay – самые качественные брикеты. Они изготавливаются под очень высоким давлением. Также при их производстве используется очень высокая температура. У них длительные период горения и они вырабатывают большое количество тепла. Брикет имеет форму шестиугольника (или многоугольника) с отверстием посередине. За счет продольного отверстия создается дополнительная циркуляция воздуха и, соответственно, повышенный приток кислорода. Поэтому брикет горит ярким пламенем и имеет теплоотдачу, превышающую теплоотдачу других брикетов.

Брикеты Pini Kay стойки к повреждениям. Из-за повышенной прочности брикеты имеют низкую гигроскопичность (практически не вбирают влагу), из-за чего горят очень эффективно. У них самая высокая плотность – от 1,08 до 1,40 грамм/см3. Теплотворность – от 4500 ккал/кг.

Иногда считается, что самые лучшие брикеты – из твердых сортов древесины. Но на самом деле более важен тип брикета: RUF, Nestro или Pini&Kay. Pini&Kay – лучший по эффективности. Дольше горят те брикеты, у которых самая большая плотность. При этом вид древесины, из которой они были изготовлены, принципиального значения не имеет. Теплотворность топливных брикетов из твердых и мягких пород дерева одинаковая, если у них одинаковая плотность. Следует только учесть, что брикеты, сделанные из сосновой или еловой хвои иногда дают большое количество сажи из-за наличия в них смолы и загрязняют дымоход.

Приобретая брикеты, следует выбирать продукцию с максимальной плотностью. Ведь исключительно от этого показателя будет зависеть, как ровно они будут гореть и сколько тепла в итоге произведут. Брикеты с наивысшей плотностью горят наиболее равномерно и долго. Они не рассыпаются и оставляют много жарких углей, которые долго тлеют. Обязательно проверяйте брикеты на прочность: если брикет крошится и легко ломается, то он плохо спрессован или содержит избыточную влагу.

Даже брикеты из одного и того же сырья отличаются качеством и свойствами. Например, у брикетов из одинакового сырья может быть разная зольность. Это указывает на разное качество производства и применяемых материалов. Один производитель недостаточно очищает сырье от грязи. Другой может добавлять листву и прочие материалы для объема. При использовании это сильно влияет на теплоотдачу и время горения топлива.

Сухие топливные брикеты идеальны для обогрева дома и помещений. Ими часто отапливаются зимние теплицы. Брикеты можно использовать в твердотопливных котлах, каминах, печах, и других отопительных приборах, работающих на твердом топливе.

Топливные брикеты пользуются большой популярностью в Америке и Европе. И спрос на них растет с каждым днем. Что будет дальше, покажет время, но вероятнее всего, будущее – за топливными брикетами.

Опубліковано: 22.01.2019

Коментарів поки немає, але ви можете стати першим

Брикеты Руф — характеристики и преимущества при отоплении. Жми!

ruf

rufОсновной прерогативой владельца загородного дома является обеспечение своих домочадцев максимальным комфортом.

А, как известно, теплый уют достигается благодаря использованию отопительной системы с эффективным обогревательным котлом. Поэтому, хороший хозяин, прежде всего, задумывается о том, какой вид топлива использовать в котле, чтобы достичь максимальной теплоотдачи.

Современный рынок топливных материалов весьма широко насыщен предложениями о приобретении различных видов топлива, об энергетической эффективности некоторых можно было и поспорить. Мы же предлагаем рассмотреть такой вид сырья для топки в котле, как топливные брикеты Ruf, которые на сегодняшний день, являются лидером среди других видов топлива.

А чтобы не быть голословными, мы в этой статье максимально подробно опишем все характеристики брикетов Ruf, а для большей убедительности сравним их показатели с другими видами топлива для отопительных котлов.

Что собой представляют

5540392

5540392Топливный материал немецкого бренда Ruf представляет собой брикеты, которые состоят из опилок и отходов качественной древесины, как твердых, так и мягких пород, при этом в состав не входят кора и другие неликвиды лесной промышленности.

Немаловажным также является тот факт, что в составе топливных брикетов Ruf абсолютно отсутствуют химические вещества на клейкой основе. Прежде всего, это связано с технологией изготовления брикетов на специальном комплексе технических устройств.

На каком оборудовании изготавливаются

ruf5

ruf5Технологическая линия производства евробрикетов Ruf состоит из двух важных конструктивных элементов:
  • сушилка, которая предназначена для уменьшения влажности древесных щепок и опилок;
  • гидравлический пресс, который непосредственно осуществляет брикетирование древесного материала.

Результатом технологического процесса будут являться брикеты, по форме напоминающие стандартный кирпич.

Какими характеристиками обладают

1158456b0a71f899

1158456b0a71f899Технические свойства топливных брикетов Ruf заключаются в следующих показателях:
  • теплотворность колеблется в пределах от 4200 до 4500 ккал/кг;
  • максимальный уровень зольности составляет 1%;
  • влажность находится в диапазоне 7–13%;
  • средняя плотность брикетов составляет 750–800 кг/м3.

Числовое выражение вышеуказанных характеристик топливных брикетов Ruf обычному человеку, наверное, ничего и не скажет.

Чтобы понимать эффективность использования брикетов этой торговой марки, приведем в сравнение некоторые свойства других видов топлива по тех же показателях:

  1. Теплотворность:
  • бурый уголь – 3910 ккал/кг;
  • древесина – от 1500 до 3000 ккал/кг в зависимости от влажности;
  • каменный уголь – 4800 ккал/кг;
  • брикеты Ruf – в среднем 4350 ккал/кг.
  • Зольность:
    • бурый уголь – 40%;
    • брикеты из торфа – 16%;
    • каменный уголь – 20%;
    • брикеты Ruf – 1%.

    Достаточно сравнения двух показателей, чтобы понимать, одну простую истину: брикеты Ruf – весьма эффективный вид топлива для отопительного котла загородного домовладения!

    Преимущества использования

    Rufs_kamin

    Rufs_kaminАнализируя вышеперечисленные достойные характеристики топливных брикетов Ruf, логично допустить, что их использование имеет ряд следующих преимуществ:
    • в процессе горения брикеты не имеют характерного потрескивания, а также не искрятся;
    • имеют высокую степень теплоотдачи при длительном горении;
    • прекрасная устойчивость к воздействию влаги;
    • практичность в использовании;
    • при равномерном вложении в топку брикетов и дров значительно повышается теплоотдача котла, а расход топливных материалов при этом уменьшается в 2–4 раза;
    • брикеты, в составе которых находится древесина из березы, не оставляют на стенках топливной камеры котла нагара и дегтевой накипи, что существенно облегчает обслуживание этого котлоагрегата;
    • занимают небольшой объем помещения при хранении, при этом чистота в складе будет гарантирована.

    Вышеперечисленные преимущества топливных брикетов Ruf, могут говорить лишь о том, что это оптимальный вид топлива для отопительного котла загородного дома. И в заключение статьи хотелось остановиться еще на одном аспекте.

    Как известно, транспортные расходы за доставку топлива логично включаются в его себестоимость. А теперь приведем пример: грузовик с объемом кузова в 80 м3 за один раз сможет перевезти 7–8 тонн дров при плотной укладке, в тоже время, он может доставить 20 – 24 тонны топливных брикетов Ruf! Выводы делайте сами!

    Таким образом, в этой статье мы указали все важные аспекты использования топливных брикетов торговой марки Ruf. Надеемся, что наши веские доводы станут причиной того, что для обогрева своего жилища вы будете использовать только топливные брикеты Ruf.

    Как выбрать качественный брикет РУф, смотрите в следующем видео:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Топливные брикеты своими руками в домашних условиях: прессуем опилки

    Большинство загородных домов отапливается с помощью твердого топлива. Задача рачительного хозяина – просчитать и подобрать вид эффективного топлива при минимальных затратах на его приобретение. Европейский опыт нескольких десятилетий убеждает в рациональности применения брикетов из спрессованных опилок – евродров. Если делать подобные топливные брикеты своими руками, затраты на обогрев жилья дополнительно снизятся.

    Фото 1

    Фото 1

    Преимущества евродров

    Брикеты для топки – натуральный продукт без добавок и связующих, с долей влаги не более 10% от массы. Продукт пригоден для использования в котлах и топках всех типов.

    В сравнении с другими классическими видами твердого топлива (дрова, уголь) – евродрова выделяют следующие преимущества:
    Фото 2

    Фото 2
    • Время горения в 3,5-4 раза дольше дров. Брикет из опилок горит ровным пламенем без образования искр, с малым количеством дыма, с минимальным дымообразованием, не «стреляет».
    • 1 т спрессованного топлива выделяет тепла столько же, сколько полный самосвал дров – 7 м3.
    • Высокая теплотворность топливных брикетов, даже при малой тяге, сравнима с показателями каменного угля и в 2 раза превосходит это значение для дров.
    • После их сжигания остается до 1% чистой золы. Для сравнения: сжигание дров оставляет 15-20%, угля – до 40%.
    • Об экологичности евродров свидетельствует отсутствие в продуктах сгорания опасных летучих веществ и сажи. Углекислого газа при этом выделяется в 15 раз меньше, чем при горении природного газа и в 50 раз меньше, чем от антрацита.
    • При обслуживании котельного оборудования сокращаются материальные и временные затраты, эксплуатационный ресурс отопительных систем увеличивается.
    • Затраты на обогрев здания спрессованными опилками значительно снижаются.
    • Брикеты компактно хранятся, не занимают лишнего места, удобны при транспортировке.

    Как сделать брикеты из опилок

    Почему именно брикеты? Поясняется это невозможностью многих печей сжигать естественные отходы лесозаготовки и деревообработки – измельченную древесину (щепу) и опилки. Для этого приспособлено дорогое оборудование с принципом верхнего горения. Изготавливаемые же брикеты не имеют ограничений для использования в печах, топках, каминах, котлах.

    Основополагающий принцип производства брикетов – сдавливание мелких отходов древесины до момента выделения лигнина – естественного вещества, которое склеивает их в монолитное готовое изделие.

    Способы изготовления брикетов

    Станок, используемый для брикетирования опилок, должен спрессовать заложенное сырье с огромным усилием. Только в этом случае выделится лигнин и свяжет отдельные частицы. Процесс сопровождается повышением температуры сдавливаемого вещества. Поэтому опилки и связующее вещество спекаются.

    Сырье

    Кроме опилок для изготовления евродров подходит стружка, более крупные отходы деревообработки, аграрные отходы, способные гореть. Приступать к изготовлению топливных брикетов нужно после подготовки сырья: измельчения крупных фракций, сушки до влажности в 8-10%.
    Фото 3

    Фото 3

    Брикетирование

    Следующий этап производства – брикетирование – прессование опилок давлением до получения компактного изделия требуемой формы. Способ брикетирования определяет применяемое на данном этапе оборудование – гидравлический пресс или шнековое устройство.

    Сжимающее усилие пресса достигает 300-650 атмосфер и принцип его работы интуитивно понятен. Работа шнекового оборудования заключается в постепенном проталкивании сырья в сужающийся конический канал. При этом в рабочей части канала (с минимальным поперечным сечением) создается давление до 1000 атм. На выходе спрессованный монолит режется в размер.

    Ручной гидравлический пресс

    Шнековый пресс

    Особенности домашнего производства

    Изготовление экономных топливных брикетов своими руками не позволяет выдержать производственную технологию изготовления. Приспособления и оборудование, выполненные своими руками, не создают нужного давления, при котором выделяется лигнин. Следовательно, для производства брикетов из опилок требуется другое связующее вещество. Его варианты, применяемые в домашних условиях изготовления: мелкорезанная бумага (картон), клей (дешевые варианты), глина, навоз.

    По упрощенной домашней технологии прессовать брикеты можно используя в качестве исходного материала бумагу, листья, шелуху, сухую траву, солому. Самому можно также изготавливать торфяные брикеты и изделия из угольной пыли. Перед сжиманием замоченное в воде сырье нужно смешать с глиной в пропорции 10:1 и после добавить используемое связующее.

    Оборудование для производства

    Самодельные приспособления для домашнего изготовления топливных брикетов можно классифицировать на следующие группы.

    Шнековый пресс

    Возможность сделать шнековый пресс считается большой удачей и потребует профессиональных умений. К тому же потребуются немалые затраты на обязательный электропривод, высокопрочные и сложные детали рабочего шнека, корпуса, станины. Результат проделанной работы – возможность получать домашнюю продукцию, по качеству сопоставимую с заводской.

    Механизм с ручным винтовым приводом

    Простой самодельный пресс имеет винтовой привод. Состоит ручной пресс из формовочной емкости для исходной смеси и толкателя с винтовым приводом, жестко закрепленного на прочной станине. Заполненную емкость устанавливают на основании станины и закручиванием винта (может применяться механический домкрат) добиваются сжатия смеси до нужного усилия или размера. При процедуре лишняя жидкость отводится через отверстия формовочной емкости. Извлеченный брикет высыхает естественным путем. Работу пользователя значительно ускорит и облегчит применение гидравлического домкрата.

    Механизм с выталкиванием брикета

    Также прост в изготовлении пресс для топливных брикетов с ручным сжатием заложенного сырья посредством длинного рычага. Чем длиннее ручка рычага, тем большая сила сжимает будущий брикет. Для удобства предусмотрен механизм, выталкивающий наружу плотно сидящий в форме готовый кирпичик. Чтобы получить производительное оборудование, можно изготовить пресс с несколькими формообразующими емкостями.

    Изготовление евродров на продажу

    Производственный бизнес по изготовлению евротоплива потребует серьезных материальных затрат на организационном этапе. Поэтому, решившись заняться этой деятельностью, нужно быть уверенным, что вложенные средства вернутся и созданное предприятие сможет приносить постоянную прибыль.

    При составлении бизнес-плана и выполнении экономических расчетов обязательно учитывают:
    Фото 6

    Фото 6
    • Спрос и сбыт в регионе.
    • Наличие, стоимость и возможность доставки опилок.
    • Приобретение или аренду земельного участка.
    • Затраты на строительство производственного комплекса или аренду готовых помещений.
    • Необходимое количество нанимаемых работников.
    • Необходимость складских площадей для сырья и готовой продукции.
    • Затраты на проведение рекламных акций.

    что это такое, разновидности и преимущества

    В частных загородных домах, где нет центрального или газового отопления, для обогрева устанавливают твердотопливные котлы. Наряду с использованием угля и дров, прессованные брикеты набирают популярность. Сырьё для прессования природного происхождения. Чаще это древесные опилки. Также могут использоваться шелуха гречки, риса, пшеницы, подсолнуха. Прессуется солома, древесная кора, хвоя. При сгорании таких брикетов не выделяются вредные вещества. Те, кто заботится о здоровье, выбирают экологичность.

    Что из себя представляют брикеты для топки

    Отходы деревообрабатывающей, сельскохозяйственной и пищевой промышленности используют в качестве твердого топлива. Опилки, древесную стружку, шелуху, солому, сосновые иглы прессуют под большим давлением. Берут только натуральное сырье. Связующим элементом является лигнин, выделяющийся под прессом с нагреванием или при обычной температуре. При нагреве поверхность брикетов оплавляется и становится более прочной. Влажность брикетов меньше влажности обычных дров в 5 — 6 раз. Экодровами брикеты для топки называют из-за отсутствия в них химических веществ.

    В Европе, да и во всем мире обладатели загородных домов стремятся купить топливные брикеты для обогрева. В России, с ее лесными массивами и развитой деревообрабатывающей промышленностью, благоприятные условия, чтобы развернуть производство топливных брикетов. Древесные отходы считаются высококачественным сырьем, при сгорании выделяется наибольшее количество тепла и образуется наименьшее количество золы. Биотопливо из древесной коры без других добавок может гореть, вернее, тлеть от 10 до 12 часов. Правда, при изготовлении сырье приходится измельчать и сушить. 

    Преимущества топливных брикетов

    • Низкая влажность. Топливные брикеты производятся с обязательной сушкой сырья, отчего влажность держится на уровне 4-8%. Изгоняет влагу и процесс прессования. Необходимо соблюдать правильные условия хранения – закрытое проветриваемое помещение – чтобы уровень влаги в материале не повысился.
    • Большая плотность. Чем выше плотность, тем больше тепла выделяется при горении. Брикеты из опилок или других отходов прессуют под давлением, в результате чего приобретается плотность около 1000 кг/м³.
    • Чистота дымоходов. При сгорании евродров дым почти не выделяется, небольшое количество смол сохранит от сажи и копоти топку, котел, форсунки, дымоход. 
    • Компактность. Перевозить, хранить и использовать брикеты довольно удобно благодаря правильной форме и одинаковым размерам. 
    • Экологичность. Природные материалы, используемые для производства экодров, не выделяют токсичных продуктов горения. В качестве связующей субстанции не применяются формальдегиды, клей и другие химические вещества. Углекислый газ выделяется в меньших количествах.
    • Невысокая стоимость.
    • Безопасность. Искры во время горения не образуются, что делает безопасным использование прессованных брикетов в открытом камине.

    Основные разновидности

    Распространение получили четыре вида топливных брикетов: RUF, Pini-Kay, цилиндрические Nestro и цилиндрические с наличием сквозного канала по центру. 

    По форме

    • Брикеты RUF самые популярные в России. Формой напоминают кирпич, они прямоугольные. Размеры 155×95×65 мм. В основе прессования лежат немецкие технологии. Компактная форма позволяют загружать «кирпичики» в топки любого объема. Упаковка готовой продукции отличается простотой и удобством. Упаковывают в пленку, одна упаковка весит 10 кг. От своих конкурентов отличаются оригинальным дизайном. RUF прессуют из древесных опилок, соломы, торфа, шелухи риса, гречихи, лузги подсолнечника. Материал горит долго, время тления длится 5 часов. Прост в розжиге. Плотность низкая, могут раскрошиться при транспортировке.
    • Pini-Kay имеют в поперечном сечении многогранник. По центру вдоль брикета проходит отверстие, которое придает эффективности при горении, создавая дополнительную тягу. Внешне похожи на гигантские огрызки карандашей без грифеля. Если не помещается в топку, их можно распилить. Pini-Kay обладают самой высокой плотностью по сравнению с другими — 1,2 кг/дм³ и дольше всех горят. При прессовании внешнюю поверхность брикета нагревают до 400 градусов. Образуется внешняя оболочка темного цвета, что позволяет сохранять материал от проникновения влаги. Обеспечивается длительное хранение без потери свойств.
    • Брикеты Nestro имеют цилиндрическую форму 50-90 мм в диаметре. Появляются на свет благодаря гидравлическим прессам.
    • Цилиндрические брикеты с каналом и без него диаметром от 40 до 110 мм изготавливаются с помощью ударно-механических прессов. Плотность 1 — 1,2 кг/дм³. Длительность горения продолжительная. Хранятся хорошо.

    По материалу

    Брикеты из древесины:

    • Береза дает теплотворность 4600 Ккал/кг. Если есть примеси коры, содержащей смолы, копоть при сжигании такая же, как у дров.
    • Осина – 5000 Ккал/кг. Зольность минимальная. Брикеты легкие, как и сама древесина. Имеет способность прочищать дымоход.
    • Хвоя – 4000 Ккал/кг. Золы остается самое большое количество. Брикеты насыщены смолами.
    • Хвойно-березовые обладают свойствами того или иного вида в зависимости от процентного состава. В одних преобладает хвойная стружка, в других – березовая пыль.
    • Хвойно-осиновые также зависят от неравномерности составляющих элементов.
    • Липа – 4800 Ккал/кг. Золы образуется мало.

    Брикеты из сельскохозяйственных отходов по цене в половину меньше, чем из древесных опилок, а по полезности сравнимы с ними. Влажность в тех же пределах, зольность повыше на несколько процентов.

    В чем преимущество топливных брикетов перед дровами

    • Экономичность прессованных брикетов состоит в длительности горения и превышает время сгорания дров в 4 раза.
    • Зола составляет 1% от общей массы брикетов, в то время как у дров этот показатель доходит до 20%.
    • Тепла у евродров выделяется 4000 — 4400 Ккал/кг, почти в два раза больше, чем у обычных.
    • Дрова при горении выделяют тепловую энергию неравномерно – к концу процесса интенсивность выделения тепла уменьшается. Топливные брикеты горят равномерно на протяжении всего времени.
    • Древесные брикеты при использовании выбрасывают в дымоход минимальное количество дыма, сажи оседает меньше, чем от обычных дров.
    • Влажность сухих дров 25%. У экодров перед брикетированием сырье из высушенного материала приходится увлажнять, т.к. влажность у них 4-8%
    • По сравнению с дровами, брикеты занимают намного меньше места, компактно сложенные, выглядят эстетично. Упакованная продукция не оставляет мусора и древесной пыли, чего не скажешь о дровах, после которых остаются щепки, опилки и прочий мусор.
    • Стоимость играет немаловажную роль. Евродрова дороже обычных. Но нужно учесть неоднородность дров по качеству. Хорошо просушенных и качественных в общей массе может быть 20 — 30%. Остальные, как показывает опыт, лежалые, с повышенной влажностью, с плесенью или грибком. КПД у купленных дров окажется низким.

    Пеллеты

    Биотопливо из мелких плотных гранул цилиндрической формы называют пеллеты. Это разновидность экодров, их производят по такому же принципу что и брикеты: измельчая, высушивая и прессуя древесные отходы на специальном оборудовании.  В диаметре 4-8 мм, длиной от 0,5 до 7 см. Плотность их превышает плотность дров, что способствует повышенной теплоотдаче. При сжигании пеллет выделяется мало углекислого газа. Мелкая фракция способствует удобной фасовке, транспортировке и хранению. Но если пеллеты намокнут, к отоплению будут непригодны. 

    Гранулы подаются в камеру сгорания котла автоматизированным способом, участие человека при этом исключается. Это существенное преимущество перед брикетами, которые нужно подкладывать вручную. Но необходимо приобрести специальный пеллетный котел, где предусмотрена камера для гранул. Из нее гранулы подаются в топку. Из-за минимальной влажности пеллеты и брикеты экономичнее дров в 1,5 – 2 раза. 

    Производство пеллет практически повторяет изготовление брикетов. Сначала сырье в дробилке измельчают до нужного размера. Затем сушат, добиваясь нужного процента влажности. Следующий этап – пресс-гранулятор, где задаются утвержденные размеры гранул. В процессе сжатия и трения выделяется лигнин, скрепляющий частички. После прессования необходимо применить охлаждение, чтобы обеспечить прочность продукции. Последним этапом идет фасовка. Затем реализация потребителям.

    Три класса гранулированного топлива согласно европейским стандартам:

    • Премиум качество – диаметр 8 мм, зольность 0,7%. Называются «белые гранулы».
    • Индустриальные или промышленные гранулы, состоят из смешанных древесных пород. Зольность до 1,5 %.
    • Агропеллеты стандартного качества с зольностью до 3%.

    «Белые гранулы» продают по самой высокой цене. Брикеты дешевле пеллет, потому что себестоимость брикетных линий ниже себестоимости гранулированного топлива, к изготовлению брикетов не предъявляют столь жестких требований. Пеллетные котлы дороже из-за автоматизации процесса подачи топлива в топку.

    Вместе с ростом цен на энергоносители растет и потребность в твердых видах топлива. В России сейчас производители топливных брикетов ориентированы на внутренний рынок, где брикеты успешно используются. Удобство, компактность и экономическая выгода склоняют потребителей в пользу прессованного топлива. Между брикетами различной формы и состава выбрать несложно, достаточно определить размер топки котла, камина или печи. 

    Производство топливных брикетов, общие сведения об этом бизнесе

    В последнее время специалисты не на шутку озадачились поиском альтернативных видов топлива для расширения возможностей энергоснабжения. Среди достаточно интересных вариантов можно выделить экологичные дрова (топливные брикеты), современный аналог обычных дров, выполненный из древесных и других природных отходов. Получаются экодрова путем температурного прессования мелких частиц на станках. Выглядят они обычно как цилиндрические полешки или прямоугольные кирпичики.

    В этой статье мы постараемся рассказать о том, как организовано производство топливных брикетов, построим некий бизнес-план такого производства, оценим спрос на продукцию и возможности ее реализации. В общем изучим весь рынок на предмет того, выгодно ли производить топливные брикеты, стоит ли рассматривать это как бизнес.

    Производство брикетов топлива РУФПроизводство брикетов топлива РУФ

    Процесс изготовления брикетов топлива РУФ

    Технические моменты

    Сразу стоит отметить, что производство экодров в России только зарождается, поэтому уровень конкуренции невысокий. В то же время спрос на евродрова постепенно и уверенно растет. Обусловлено это тем, что современное топливо работает более эффективно, чем привычные аналоги, а значит позволяет экономить.

    Если вы размышляете о работе в этой сфере и уже продумываете бизнес-план производства топливных брикетов, то мы бы рекомендовали переходить к практике, поскольку в настоящее время уже запускается большое количество подобных заводов.

    Линия производства экодров в цехуЛиния производства экодров в цеху

    Установленная в цеху линия производства экодров

    Техническая сторона в этом деле не самая сложная, как и изготовление продукции. Правильно настроенная линия производства топливных брикетов будет работать как часы, главное следить за базовыми процессами и производить уход за оборудованием. Линия по производству топливных брикетов может быть закуплена у производителя полностью, либо по частям. В зависимости от мощности установки цена на нее может значительно меняться. Следует подбирать линию исходя из реалий вашего рынка и возможностей сбыта.

    Обычно для производства топливных брикетов необходимы следующие аппараты:

    • Промышленный измельчитель. Позволяет провести первичную обработку сырья, довести его до одинаковой консистенции. Измельчитель выбирается исходя из типа сырья, которое будет использовано для изготовления евробрикетов. В качестве измельчителя может использоваться группа станков, например, щепорез для крупной древесины и дробилка для мелкой, либо один — соломорез для переработки соломы. Если выбрать нескольку устройств для линии, то можно использовать различные виды сырья, что расширит потенциальный ассортимент продукции.
    Первая обработка сырьяПервая обработка сырья

    Первая стадия работы с сырьем

    • Промышленная сушильная машина. Сушильный аппарат позволит вам нормально подготовить сырье для производства. Важным качеством евродров является малая влажность, обычно не более 8-9%, что просто необходимо для обеспечения их хорошей работы. Уменьшить влажность позволит сушильная машина, а остатки влаги заберет пресс.
    • Прессовальный агрегат, экструдер. Главной частью линии является пресс-машина, призванная изготавливать брикеты нужной формы. Под действием высокого давления и температуры из высушенного сырья получаются экодрова. Принцип производства топливных брикетов прост, натуральные материалы во время прессования выделяют лигнин, которые и связывает все мелкие части воедино. Таким образом потребность в клеевых веществах отсутствует, а на выходе получается экологичное топливо, высокая плотность которого и объясняет его отличные характеристики. Брикетирующим станком можно создавать изделия разной формы, сейчас в основном выпускаются цилиндрические и прямоугольные варианты.
    Работа прессовальной машиныРабота прессовальной машины

    Прессовальный аппарат в работе

    • Упаковочное оборудование. Полученные евробрикеты следует упаковать в целлофан, служащий надежной защитой от влаги и внешних воздействий. Упаковка топливных брикетов проводится в автоматическом режиме на специальной машине. Затем готовые пачки грузятся на паллеты. Внешний вид товара должен указывать на качество его производства, поэтому от упаковки будут в некоторой степени зависеть показатели реализации.
    Работа станка по упаковке готовой продукцииРабота станка по упаковке готовой продукции

    Упаковка готовой продукции на станке

    Подобное оборудование могут предложить многие именитые производители станков. Можно заказать сразу готовую линию, а можно собрать ее из различных машин, купленных по выгодным ценам у разных поставщиков. Если вы открываете первое производство, рекомендуется покупать новое оборудование, а для расширения уже можно рассматривать варианты с б/у техникой.

    Главная задача при формировании линии подобрать подходящий объем продукции, который вы сможете изготовить и реализовать. Рентабельность производства топливных брикетов во многом зависит от уровня спроса, который следует непременно изучить на стадии составления бизнес-плана.

    Сырье

    Важным фактором успешности производства станет качество сырья, поэтому следует заранее озаботиться вопросами его поставки. В нашем случае выбор сырья достаточно большой, что позволяет изготавливать различные виды продукции.

    Склад готовой продукцииСклад готовой продукции

    Готовая продукция ждет транспортировки

    В настоящее время для изготовления экодров используются:

    • Древесины и ее отходы (листья, опилки, стружка, ветки). Самый популярный вариант, дешевый, простой в производстве, хороший по характеристикам. Чаще всего используется древесина хвои, березы, дуба. Стоимость брикетов не зависит от вида древесины, поскольку в производстве используются исключительно отходы. Топливные брикеты РУФ зачастую состоят на 95% из древесины одного сорта и 5% различных примесей, что никак не сказывается на качестве топлива.
    • Солома зерновых культур (пшеницы, кукурузы). Самый дешевый вид сырья для самых дешевых брикетов. При сгорании экодров из соломы тепла выделяется не так много, а после остается большое количество золы. Сравнить эти брикеты можно с хорошими дровами.
    • Торф. Недорогое сырье позволяет создавать топливные брикеты в среднем ценовом диапазоне. Тепла они выделяют приличное количество, но коптят очень сильно. Применять топливные брикеты повсеместно нельзя, для их использования нужны специальные печи.
    • Шелуха от семян злаковых. Оригинальный вид сырья, из которого получают темные евробрикеты, при горении выделяющие специфический запах и наибольшее тепло среди своих собратьев. В то же время в шелухе присутствуют различные вещества, масла, образующие сажу на дымоходе, что предполагает его регулярную чистку. Топливные брикеты из лузги подсолнечника выделяют тепла больше, чем аналоги из лучшей древесины.
    • Скорлупа от грецких орехов. Редкий и дорогой вид сырья, из которого получаются неплохие топливные брикеты. Горят они красивым, ярким и высоким желтым пламенем, что для использования в каминах в самый раз.
    Топливные брикеты из древесиныТопливные брикеты из древесины

    Отлично упакованные брикеты из древесного сырья

    В редких случаях в качестве сырья используются: камыш, отходы переработки льна, отсев каменного угля, виноградная лоза.

    Для обычных печей лучше всего выбирать топливные брикеты, сделанные из древесины или шелухи зерновых культур.

    Основное требования для сырья, которое будет поставляться на завод, минимальный размер фракции. Это позволит упростить технологические процессы при производстве евробрикетов.

    Тонкости ведения бизнеса

    Изготовители топливных брикетов предъявляют стандартные требования к помещению для будущего цеха, поскольку производство считается экологически чистым. Главное, чтобы всегда был доступ к электричеству (380 В), водоснабжению, канализации, вентиляции, а здание соответствовала правилам пожарной безопасности.

    Работа предприятия по производству брикетов топливаРабота предприятия по производству брикетов топлива

    Работа на производстве идет полным ходом

    Какие-то очистные сооружения в цеху в принципе не потребуются по той причине, что в процессе производства топливных брикетов в окружающую среду выделяться вредные вещества не будут. Площадь для размещения линии производства потребуется в районе 120-150 кв.м. При этом для обслуживания всей линии персонала потребуется мало, достаточно будет 3-5 человек. Так же потребуется бухгалтер, снабженец и менеджер по сбыту.

    С реализацией качественной продукции проблем быть не должно. Цены на подобные товары неумолимо растут с каждым годом. В качестве целевой аудитории для размещения рекламы и осуществления продаж, следует рассматривать частных лиц, котельные, небольшие предприятия. В Европе многие небольшие заводики давно работают на альтернативных видах топлива, считая это выгодным для себя. В нашей стране ощущается рост популярности подобных источников энергии.

    Топливные брикеты товар сезонный, пик продаж подобной продукции приходится на осень и зиму. Летом и весной спрос значительно падает, поэтому нормальной практикой считается снижение цены на товар в этот период времени. В то же время заготовительные работы проводятся круглый год, поэтому собрав приличную клиентскую базу, проблем с заказами возникать не должно.

    В заключение можно сказать, что бизнес на топливных брикетах вполне жизнеспособен. При этом в нашей стране он только набирает обороты, поэтому многие желающие открыть свое инновационное производство могут проанализировать идею изготовления топливных брикетов.

    Как сделать топливные брикеты — Угольная пыль — Карбонизация и пиролиз биомассы

    Топливные брикеты для домашнего приготовления пищи

    Сегодня цены на топливо очень высоки. Прелесть этих высоких цен на топливо заключается в том, что теперь вы можете сэкономить деньги, производя топливные брикеты для использования в домашней кухне, и, кроме того, вы все еще можете получать разумный доход, продавая излишки брикетов своим соседям. Производство топливных брикетов может быть устойчивым бизнесом, поскольку большая часть используемого сырья почти бесплатна.Ваши клиенты будут рады покупать у вас дешевое и чистое топливо, а жители вашего района будут рады, если вы поможете сохранить окружающую среду в чистоте.

    Брикет — топливо для печей и котлов

    Брикет — это блок сжатой угольной пыли, угольной пыли, опилок, древесной щепы или биомассы, который используется в качестве топлива в печах и котлах. Бездымные брикеты производятся из карбонизированных или пиролизных материалов. Брикеты из материалов, не подвергнутых карбонизации, немного дымчатые.

    Пиролиз — это термохимическое разложение

    Карбонизация — это превращение органических веществ в углерод в отсутствие кислорода, как это происходит при производстве кускового древесного угля. Пиролиз определяется как термохимическое разложение органического материала под давлением, начиная с любой точки от 200 ° C и особенно выше 450 ° C, в отсутствие кислорода. Карбонизация на самом деле представляет собой экстремальный пиролиз, при котором в качестве остатка остается углерод.

    Биомасса как возобновляемый источник энергии

    Биомасса как возобновляемый источник энергии определяется как биологический материал от живых или недавно живущих организмов.Во многих странах люди выращивают зерновые и содержат животных. Отходы сельскохозяйственных культур и животных представляют собой биомассу, которую можно использовать для изготовления топливных брикетов. Сельскохозяйственные отходы, такие как рисовая шелуха, кофейная шелуха, кокосовая сердцевина, джутовые палочки, жмых (отходы сахарного тростника), скорлупа арахиса, опилки, стебли горчицы, стебли хлопка, кукуруза / кукуруза, шелуха пшеницы, отходы крупного рогатого скота, трава, листья и банка маниоки все они будут использоваться для изготовления топливных брикетов.

    Брикеты из биомассы без карбонизации

    Можно делать брикеты из биомассы без карбонизации биомассы.Для этого зеленое сырье биомассы необходимо будет частично разложить (ферментировать) в течение одной или двух недель. Затем материал сушат перед дроблением на мелкие кусочки. Затем эти кусочки смешиваются с водой в жидкую суспензию, а затем смесь прессуется в брикетировочной машине (брикетировочном прессе).

    Брикеты из древесного угля

    Топливные брикеты также изготавливаются путем смешивания угольной пыли со связующим перед подачей смеси в брикетировочную машину (брикетировочный пресс).Обугливать древесный уголь не нужно, так как кусковой уголь, из которого образуется пыль, уже обуглен. В каждом мешке с кусковым углем есть угольная мелочь, образовавшаяся из-за поломки угля при обращении с ним. Среднее количество этой мелочи древесного угля составляет от 10% до 20% от всего произведенного кускового угля. Во многих странах вся эта мелочь выбрасывается в отходы, поскольку она слишком мала для использования в угольных печах. Эта угольная мелочь уже содержит много древесного угля, и более крупные частицы можно измельчить до мелкой пыли.Эти мелкие частицы древесного угля можно получить почти бесплатно у поставщиков древесного угля.

    Грязная и грязная работа

    Карбонизирующая биомасса может быть грязной и грязной из-за дыма, выделяемого во время обугливания материалов, и угольной пыли. Вы должны быть морально готовы к тому, что это то, что вы хотите делать. В этом случае вам нужно надеть защитную рабочую одежду, которую обычно надевают поверх обычной одежды, респираторы и перчатки. Вот шаги, которые вам необходимо выполнить, чтобы карбонизировать биомассу в малых масштабах:

    1.Найдите металлическую бочку

    Вам понадобится металлическая бочка на 190 литров, подобная той, что показана на фотографии справа. Когда у вас есть барабан, сделайте одно широкое отверстие в его верхней части для загрузки сухой биомассы. Сделайте металлическую пластину, чтобы закрыть это отверстие барабана. В нижней части барабана сделайте несколько отверстий, используя большой гвоздь, и эти отверстия должны быть расположены равномерно.

    2. Загрузка сухой биомассы

    Дайте барабану стоять на трех или четырех камнях так, чтобы барабаны можно было легко снимать, когда барабан нагревается.Загрузите сухой материал биомассы в барабан через отверстие вверху. Под барабаном и сквозь четыре камня, на которых стоит барабан, зажег огонь из бумаги или очень сухих листьев.

    3. Кислород для поддержки горения

    Огонь скоро перейдет в биомассу внутри барабана. Воздух (кислород) будет проходить через отверстия в нижней части барабана, чтобы поддерживать горение биомассы внутри барабана. Биомасса будет производить много темного дыма. Дайте ему гореть 10-15 минут, и вскоре дым станет меньше и чище.

    .

    Теплотворная способность био- и топливных брикетов, биомасса / опилки / уголь / древесный уголь


    briquette is burning to release its calorific value

    Какая теплота сгорания

    Технология приема брикетов в качестве топлива широко используется во многих странах как для бытовых, так и для промышленных целей.

    Технология брикетов, как важная система рециркуляции сельскохозяйственных и промышленных отходов, всегда способствовала устранению проблем с использованием лесного и ископаемого топлива, устранению проблем с утилизацией биоотходов и сокращению токсичных выбросов от неполной карбонизации помимо развития производства энергии.

    В настоящее время чаще всего используются брикеты из биомассы. уголь и древесный уголь и др.

    Важной характеристикой топливного брикета является его теплотворная способность, согласно Словарю машиностроения (2014) теплотворная способность топлива (или теплота сгорания, или теплота сгорания, или теплота сгорания) определяется как «энергия, выделяемая на единица массы топлива при полном сгорании с кислородом ». Кратко для краткости, то есть количества энергии (на кг), которое он выделяет при сгорании.

    Теплотворная способность определяет эффективную карбонизацию брикета и теплотворную способность.

    Хотя брикеты, как и большинство твердых видов топлива, оцениваются по массе или объему и простоте обращения, рыночные силы устанавливают цену на каждое топливо в соответствии с его энергосодержанием.

    Таким образом, теплотворная способность может использоваться для оценки конкурентоспособности переработанного топлива из биомассы в данной рыночной ситуации. Однако стоимость производства брикетов не зависит от их теплотворной способности.

    Влажность

    Вода и минеральные вещества в брикетах негорючие. Во время горения брикетов горючие материалы окисляются кислородом, что приводит к выделению тепловой энергии. Энергия требуется, чтобы нагреть воду до температуры кипения и испарить ее.

    Теплотворная способность топлива быстро снижается с увеличением содержания влаги, что неблагоприятно для установки, использующей биомассу в качестве топливного материала.

    Таблица 1: Влияние влажности на теплотворную способность (кДж / кг)

    Влажность (%) 5 8 11 15 20
    Кукурузная солома 15422 14661 14280 13330 12569
    Хлопковая солома 15945 15167 14773 13808 13021
    Пшеничная солома 15438 14681 14301 13355 12598
    Ветка тополя 13995 13259 12912 12042 11347
    Сосна Массон 18372 17439 17050 15937 15054
    Береза ​​ 16945 16125 15715 14686 13870
    Коровий навоз 15380 14585 14209 13263 11678

    Типы материалов

    Теплотворная способность брикета зависит от его элементного состава, особенно от содержания углерода, водорода и кислорода.Различные виды материалов имеют разный элементный состав; следовательно, они имеют разную теплотворную способность.

    Как и древесина, древесные брикеты из хвойных пород (более смолистые хвойные породы) имеют более высокую теплотворную способность, чем лиственные деревья (менее смолистые лиственные породы).

    Процесс брикетирования не увеличивает теплотворную способность основной биомассы и других материалов.

    Тем не менее, для повышения удельной теплотворной способности и горючести брикета некоторые добавки (например,г. древесный уголь и уголь в очень мелкой форме или примерно от 10 до 20% полукокса) могут использоваться для брикетирования без ухудшения качества.

    Характеристики горения брикета также зависят от типа сырья, степени компактности и используемой формы.

    Таблица теплотворной способности

    Более высокая теплотворная способность или высшая теплотворная способность измеряют общее количество тепла / энергии, которое может быть произведено при сгорании брикетированного топлива. Однако часть этого тепла удерживается в виде скрытой теплоты парообразования любой воды в топливе во время сгорания.

    Между тем, более низкая теплотворная способность или низшая теплотворная способность исключают это скрытое тепло. Таким образом, более низкая теплотворная способность — это количество, фактически доступное для улавливания и использования в процессе сгорания. Чем выше содержание влаги в топливе, тем больше разница между высшей и низшей теплотворной способностью и тем меньше будет доступно общей энергии.

    Таблица 2: Примеры более высокой теплотворной способности

    кДж / кг Ккал / кг зола (%)
    Биомасса
    Клен 19960 4771 1.35
    Сосна 22300 5330 1,31
    Сосновая игла 20120 4809 1,5
    Тополь 20750 4959 0,65
    Ель 19950 4768 0,25
    Дуб 19420 4642 1,52
    Ядро персика 20820 4976 1.03
    Абрикос 20010 4783 1,63
    Початки кукурузы 18770 4486 1,36
    Пшеничная солома 17510 4185 8,9
    Хлопковая солома 18260 4364 6,68
    Початки кукурузы 17650 4219 5,58
    Багасса 17330 4142 11.27
    Рисовая шелуха 14890 3559 20,6
    Скорлупа грецкого ореха 20180 4823 0,56
    Древесный уголь
    Уголь из скорлупы кокоса 31210 7459 2,9
    Дуб чар 24670 5896 17,9
    Красное дерево Чар 28350 6776 2.3
    Казуарина Чар 27260 6515 13,24
    Эвкалиптовый уголь 26750 6393 10,45
    Уголь
    лигнит 8000-15000 1912-3585 6-19
    Битумный 12000-20000 2868-4780 3,3-11,7
    антрацит 26000-33000 6214-7887 9.7-20,2

    Таблица 3: Примеры значений нижнего слуха

    Влажность (%) кДж / кг Ккал / кг зола (%)
    Багасса 18 17000-18000 4063-4302 4
    Скорлупа кокоса 5-10 16700 3991 6
    Кофейная шелуха 13 16700 3991 8-10
    Кукурузная солома 5-6 17000-19000 4063-4541 8
    Початки кукурузы 15 19300 4613 1-2
    Хлопок 5-10 16700 3991 3
    Пальмовое волокно 55 7000-8000 1673-1912 10
    Раковина ладони 55 7000-8000 1673-1912 5
    Тополь 5-15 17000-19000 4063-4541 1.2
    Рисовая шелуха 9-11 13000-15000 3107-3585 15-20
    Рисовая солома 15-30 17000-18000 4063-4302 15-20
    Ветвь ивы 8-15 18000-20000 4302-4780 6
    Пшеничная солома 7-15 17000-19000 4063-4541 8-9
    Ива 12 17000-19000 4063-4541 1-5

    Выше приведены данные диаграмм из Nrel, Penn State, Wikipedia и т. Д.

    Формула расчета теплотворной способности

    HHV (кДж / кг) = 3,491C + 1178,3H-103,4O-21,1A + 100,5S-15,1N

    HHV означает более высокую теплотворную способность.

    C, H, O, A, S обозначают массовую долю углерода, водорода, кислорода, золы, серы и азота.

    Выбор продуктов из биотопливных брикетов зависит не только от тепловых характеристик, но и от их прочности и долговечности.

    Метки: теплотворная способность


    .

    топливных брикетов из отходов сизаля в Таиланде

    [1] T.H. Мвампамба, М. Оуэн, М. Пигат, Возможности, проблемы и дальнейшие шаги для производства древесного угля в странах Африки к югу от Сахары, Энергия для устойчивого развития 17 (2013) 158–170.

    DOI: 10.1016 / j.esd.2012.10.006

    [2] С. Дасаппа, Потенциал энергии биомассы для производства электроэнергии в странах Африки к югу от Сахары, Energy Sustain Dev. 15 (2011) 203–233.

    DOI: 10.1016 / j.esd.2011.07.006

    [3] Б. Саджакульнукит, Р. Yingyuad, V. Maneekhao, V. Pongnarintasut, S.C. Bhattacharya, P.A. Салам, Оценка устойчивого энергетического потенциала неплантационных ресурсов биомассы в Таиланде, Biomass Bioenergy 29 (2005) 214–224.

    DOI: 10.1016 / j.biombioe.2005.03.009

    [4] ASTM.Ежегодный сборник стандартов ASTM. Филадельфия: Американское общество испытаний материалов, 1983; с.19103.

    [5] Эмерхи Э., Физические свойства и горючие свойства брикетов, изготовленных из опилок трех пород древесины и различных органических связующих, Достижения в прикладных научных исследованиях, 2 (2011) 236-246.

    .

    Содержит указанный класс патентной заявки на связующее

    619 3
    Класс / Номер заявки на патент Описание Количество патентных заявок / дата публикации
    044551000 Содержит указанное связующее вещество 32
    20140360094 МЕТОД Агломерация мелких частиц с использованием концентрированной воды в масляной эмульсии — метод агломерации мелких частиц, таких как ультратонкий уголь, в процессе обогащения, использует эмульсию вода в масле для значительного уменьшения количества необходимого масла по сравнению с известными эмульсиями масла в воде.Предоставляется раствор масла и эмульгатора, в который постепенно добавляется вода, образуя концентрированную эмульсию вода в масле со стабилизированными каплями воды в одном варианте осуществления предложен способ образования древесного угля из кофейной гущи, который включает пиролиз кофейной гущи с образованием пиролизованной кофейной гущи.Пиролизованная кофейная гуща смешивается со связующим агентом для образования смеси.Смесь прессуется в угольный куб. В другом варианте осуществления предоставляется древесный уголь, образованный из кофейной гущи, включая пиролизованную кофейную гущу и связующий агент. Пиролизованная кофейная гуща смешивается со связующим и прессуется в кубик древесного угля. 09-11-2014
    20160002553 Обогащение углеродистой мелочи с использованием микроводорослей и связанных процессов — Предлагается метод обработки воды, содержащей микроводоросли, при котором вода контактирует с углеродистой мелкостью для адсорбции микроводорослей. водоросли на частицы углеродистой мелочи.Углеродистая мелочь может быть углем или древесным углем или их смесями. Углеродистая мелочь может быть предварительно обработана для удаления из нее любых неподходящих или ценных материалов; или для получения подходящих диапазонов размеров частиц для одной или нескольких целей, выбранных из облегчения адсорбции; обработка углеродистой мелочи как до, так и после адсорбции микроводорослей; и отделение углеродистой мелочи с адсорбированными на ней микроводорослями. Этот способ может быть нацелен на обогащение углеродистой мелочи, и углеродная мелочь вместе с адсорбированными на ней микроводорослями может быть подвергнута процессу агломерации для производства агломератов, таких как брикеты или гранулы.Этот метод может быть нацелен на модернизацию системы загрязненной воды в процессе промышленной очистки воды. 01-07-2016
    20120151834 Способы улучшения композиций асфальтенов — Способы пиролиза асфальтенового материала включают обеспечение композиции, включающей от 50 до 90 мас.% Асфальтенового материала и от 50 до 10 мас.% Инертного материала, и пиролиз сочинение. Присутствие инертного материала может помочь гарантировать, что асфальтеновый материал не мешает процессу пиролиза и оборудованию.Способ формирования гранул асфальтенов также может быть использован для улучшения пиролиза асфальтенов. 06-21-2012
    044553000 С синтетическим органическим полимером, полученным полимеризацией указанного мономера (например, полиакрилонитрила, карбамидоформальдегидных смол и т. Д.) 5
    20130192127 Процесс и система для Производство твердого топлива с улучшенной теплотворной способностью из твердых отходов — метод производства твердого топлива, включающий оценку теплотворной способности, по крайней мере, для части потока горючих отходов.По крайней мере, один тип горючего полимера добавляется в поток горючих отходов по мере необходимости для повышения расчетной теплотворной способности части потока горючих отходов до желаемой теплотворной способности. Поток горючих отходов нагревается и смешивается с по меньшей мере одним типом горючего полимера для повышения структурной целостности твердого топлива, образованного из потока смешанных горючих отходов, и для повышения гидрофобных свойств твердого топлива. Поток нагретых и смешанных горючих отходов вдавливается в объекты твердого топлива, такие как брикеты, которые в значительной степени гидрофобны. 08-01-2013
    20150027037 ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ — композитный продукт, отличающийся тем, что указанный продукт производится и готовится с помощью непрерывного процесса, включающего смешивание водопроницаемых твердых бытовых отходов (ТБО) с муниципальными твердыми отходами. реагент для отверждения твердых отходов, при этом указанный реагент для отверждения инициирует реакцию полимеризации с отходами, и реакция полимеризации образует в них жесткую полимерную матрицу. Кроме того, полимерная матрица также расширяется в объеме во время реакции полимеризации с образованием вспененного экологически устойчивого переработанного композитного продукта. 29.01.2015
    20150027038 ПРОЦЕСС И АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БРИКЕТА — Процесс производства брикетов, содержащих углеродные носители ( 29.01.2015
    20110197501 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНОГО БРИКЕТА УГЛЬ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ИЛИ СМЕСИ УГЛЯ И БИОМАССЫ ВЫСОКОГО ВЛАЖНОСТИ — Для производства топливных брикетов из мелкодисперсного угля с высоким содержанием влаги предлагаются устройство и способ. Устройство включает гранулятор для мелкого угля, сушилку для пеллет и формирователь топливных брикетов. линия для эффективного производства топливных брикетов.Способ включает формирование гранул из угольной мелочи, сушку этих гранул до желаемого содержания влаги от примерно 1 до примерно 10% и формирование топливных брикетов из высушенных гранул. 08-18-2011
    20160145519 ПЕЛЛЕТЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА НА КОМПОНЕНТНОМ ТОПЛИВЕ — В связи с быстрым ростом цен на ископаемое топливо и растущим беспокойством по поводу изменения климата спрос на возобновляемые источники энергии продолжает расти. Топливо из плотной биомассы — это альтернативный возобновляемый источник энергии, который становится все более популярным.Требуется уплотненная биомасса с повышенной и контролируемой плотностью энергии. Здесь представлены различные варианты осуществления уплотненной биомассы и способы ее производства. 05-26-2016
    044554000 С растительной мукой, растительной мукой или молочными продуктами 1
    20080216396 ТОПЛИВНАЯ ПЕЛЛЕТА И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНОЙ ПЕЛЛЕТЫ — раскрыты обработанные топливные гранулы, и содержит измельченный кукурузный продукт, смешанный с другими товарами, которые создают основу для альтернативного источника топлива, сжигаемого в пеллетных печах и кукурузных печах.Композиция предпочтительно состоит из примерно 50% измельченной очищенной кукурузы, примерно 25% пшеничной крупы в качестве воспламеняющего агента, примерно 20% соевой шелухи в качестве связующего агента и примерно 5% измельченного известняка в качестве агента, предотвращающего слеживание. В альтернативных вариантах осуществления указанная измельченная и очищенная кукуруза может варьироваться до максимум 75% кукурузного компонента, и другие ингредиенты регулируются соответствующим образом для получения полезных композиций. Полученные гранулы представляют собой более эффективный источник горючего топлива, который имеет низкий выход сажи, экономичен в производстве и экологически безопасен, а также является идеальным топливом для использования в домашнем отоплении.Также раскрывается способ производства указанной топливной таблетки, который обеспечивает надлежащий состав и структуру. 09-11-2008
    044555000 С клеем или желатином 1
    200 Твердое топливо — заменитель дров, состоящий из оливковых отходов и органического связующего. 02-05-2009
    044556000 С небелковыми органическими соединениями азота (например, гексаметилентетрамин, соли алканоламинов и т. Д.)) 1
    20150101242 ТОПЛИВНЫЕ СОСТАВЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СИРОП ПРОЦЕССА ФЕРМЕНТАЦИИ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ БИОМАССЫ — Твердая лигноцеллюлозная топливная композиция производится путем объединения сиропа, побочного продукта процесса ферментации лигноцеллюлозной биомассы, и дополнительного компонента процесса ферментации лигноцеллюлозной биомассы. Сироп является отличным связующим для порошкообразного топливного материала, с которым трудно обращаться. Топливная композиция дополнительно перерабатывается с образованием брикетов, окатышей и т.п. 04-16-2015
    044564000 Гудрон, пек или дегтярное масло 1
    044568000 Твердое топливо или твердое топливо и вода являются единственными другими компонентами композиции 1
    20140109468 ТОРРЕФАКЦИЯ И ЧАСТИЧНЫЙ ПИРОЛИЗ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТ — Настоящая заявка раскрывает способ приготовления топливных гранул, причем указанный процесс включает стадии а) обработки исходного сырья (например,г. материал биомассы) на стадию обжига и частичного пиролиза при температуре в диапазоне от 250 ° C до 500 ° C, в результате чего получают твердый полукокс и летучую фракцию, указанная летучая фракция включает фракцию смолы; б) по меньшей мере частичную конденсацию летучей фракции для получения богатой смолой фракции, при этом богатая смолой фракция конденсируется на твердом угле; и гранулирование объединенной фракции твердого угля / богатой смолой для получения указанных топливных таблеток. Также описаны новые топливные таблетки. 04-24-2014
    044569000 С битумом или асфальтным материалом 1
    200028 СПОСОБЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА — В вариантах осуществления настоящего изобретения способ термической обработки Брикет твердого топлива может включать нагрев брикета твердого топлива с использованием энергии по крайней мере от одной из тепловой печи или системы электромагнитной энергии установки для обработки твердого топлива, когда брикет твердого топлива перемещается через установку для обработки до заданной внутренней температуры, и герметизацию. термообработанный брикет твердого топлива в емкости в течение некоторого времени. 11-05-2009
    044572000 С парафином, жидким углеводородом или парафиновым углеводородом 4
    201401
    ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ УГЛЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНДЕНСИРУЕМЫХ УГОЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ для обработки жидкостей уголь включает сушеный уголь на начальной стадии сушки. Высушенный уголь подвергается пиролизу на стадии пиролиза с образованием полукокса и выделяющихся газов. В конечном итоге полукокс охлаждается и перемешивается. Выделившиеся газы конденсируются по меньшей мере в двух, предпочтительно трех или более отдельных зонах при разных температурах для конденсации жидкостей, полученных из угля (CDL) из выделившегося угольного газа.Неконденсирующиеся газы могут быть возвращены в камеру пиролиза в виде нагруженного теплом продувочного газа или дополнительно обработаны как поток топлива. CDL можно необязательно центрифугировать и / или отфильтровать или иным образом отделить от остаточного угольного шлама в виде частиц. Шлам может быть объединен с углем, необязательно для брикетирования; пока хранятся CDL. Точный контроль температуры зоны конденсации позволяет контролировать количество и консистенцию собираемых фракций конденсата. 07-10-2014
    044576000 С волокнистым растительным материалом (например,. Г, целлюлоза, дерево, бумага, опилки и т.д.)
    20130212936 СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ композитной FIRE ПРОДУКТА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ — РЕЗУЛЬТАТЕ Способ изготовления композитного пожара продукт, включающий смешивание материалов, которые включают воск, по меньшей мере один сухой материал и по меньшей мере один несухой материал с содержанием влаги не менее 15%, смешивание и нагрев смешанных материалов, сжатие и нагрев смешанной смеси, давление сжатия составляет не менее 500 фунтов на квадратный дюйм и при температуре не менее 100 F и экструзии сжатой смеси с образованием композитного продукта горения. 08-22-2013
    20150128487 ПЕЛЛЕТЫ И БРИКЕТЫ ИЗ КОМПАКТНОЙ БИОМАССЫ — Определенные раскрытые гранулы, брикеты и другие прессованные продукты содержат несколько компонентов и имеют состав, адаптированный для удовлетворения конкретных требований для данного применения. Часто по крайней мере один из компонентов является компонентом биомассы. Продукты из уплотненной биомассы можно использовать в различных областях, включая производство электроэнергии, подстилку для животных и поглотитель отходов.Один конкретный вариант осуществления включает использование уплотненного тела или массы в качестве топливной добавки или замены топлива для угля или другого ископаемого топлива на электростанциях с совместным сжиганием. Другие специальные области применения включают подстилку для различных животных, включая домашних птиц, лошадей и кроликов. Другое применение включает гранулированные абсорбенты, такие как наполнитель для кошачьего туалета, для абсорбции жидких и / или твердых отходов. 05-14-2015
    20140173976 ПЕЛЛЕТЫ И БРИКЕТЫ ИЗ КОМПАКТНОЙ БИОМАССЫ — Некоторые описанные гранулы, брикеты и другие уплотненные продукты содержат несколько компонентов и имеют состав, адаптированный для удовлетворения конкретных требований для данного применения.Часто по крайней мере один из компонентов является компонентом биомассы. Продукты из уплотненной биомассы можно использовать в различных областях, включая производство электроэнергии, подстилку для животных и поглотитель отходов. Один конкретный вариант осуществления включает использование уплотненного тела или массы в качестве топливной добавки или замены топлива для угля или другого ископаемого топлива на электростанциях с совместным сжиганием. Другие специальные области применения включают подстилку для различных животных, включая домашних птиц, лошадей и кроликов. Другое применение включает гранулированные абсорбенты, такие как наполнитель для кошачьего туалета, для абсорбции жидких и / или твердых отходов. 06-26-2014
    044577000 С неволокнистыми углеводами (например, патока, крахмал и т. Д.) 9
    20100263271 ЧИСТЫЙ БИОУГОЛЬ — Биоуголь чистого горения состоит 70 ~ 90 мас.% биоволоконного материала и 1 ~ 20 мас.% угольного материала. При указанном выше процентном отношении состава для биоволоконного материала и угольного материала выбросы парниковых газов и загрязняющих газов во время сжигания биоугля могут быть уменьшены, общая тепловая энергия, производимая из биоугля, достаточно высока для удовлетворения требований промышленной деятельности, и может быть успешно достигнута высокая скорость выгорания биоугля. 10-21-2010
    20140259894 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ БИОМАССЫ С НИЗКИМ ВЫБРОСОМ ИЗ ОТХОДОВ — Настоящее изобретение обеспечивает новый способ производства композиции биомассы из отходов, включая стадии: оценка материала отходов на предмет факторов, связанных с выбросами, обработка оцененного материала отходов добавочной композицией для образования композиции биомассы с низким уровнем выбросов и формирование из композиции биомассы твердых топливных образований.Настоящее изобретение дополнительно обеспечивает добавочную композицию, используемую при обработке отходов, которая включает губку для выбросов, наполнитель и необязательный модификатор BTU. Этап обработки включает в себя этапы калибровки выбранных отходов, смешивания заданных размеров отходов с добавочной композицией, разработанной специально для отходов, и формования смешанных отходов в формации твердого топлива. Образовавшиеся твердые топливные образования биомассы производят меньше выбросов, чем обычно производимые углем, и могут быть объединены или использованы вместо угля в структурах и устройствах для сжигания угля. 09-18-2014
    20110119997 КОМПАКТНЫЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТОПЛИВА БИОМАССЫ — Настоящее изобретение обеспечивает способ обработки топливной компактной биомассы, которая включает в себя объединение композиции горючих материалов биомассы, измельчение композиции биомассы материалов, сушку измельченной композиции материалов биомассы и добавление клея к материалам биомассы, причем клей содержит крахмал и гидроксид. Также предоставляются другие добавки, которые включают силикат, агент вязкости, консервант и добавку BTU.Композитная биомасса перерабатывается в форму, а затем форма разделяется на отдельные части, совместимые с существующими силовыми установками. В одной форме обработка выполняется при более низких температурах, так что возникает эндотермическая реакция материалов биомассы и клея. 05-26-2011
    20130091764 СВЯЗЫВАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ПРОДУКТОВ, СПОСОБЫ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДИМЫЕ ИЗДЕЛИЯ — Раскрываются связующие вещества, используемые при производстве гранулированного или брикетированного топлива.Связующие агенты могут быть включены в сырье, содержащее топливный материал, обеспечивая как адгезию, так и когезию мелких частиц для получения однородных и предсказуемых гранул или брикетов. В частности, связующая композиция содержит солюбилизированный крахмал, источник сахара и / или диол или соединение полиола и, необязательно, полимер, выбранный из поливинилового спирта (PVOH), сополимеров PVOH, поливинилацетата (PVA), сополимеров поливинилацетата (PVAc), этиленвинилацетат (EVAc или VAE) или любое подмножество или комбинация таких полимеров.Также раскрыты способы приготовления связующих веществ и продуктов из уплотненной и / или торрефицированной биомассы, приготовленных с их помощью. 04-18-2013
    20160102264 СОСТАВ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, СОДЕРЖАЩИЕ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ СИРОП И УГОЛЬНЫЕ ШТАНГИ ​​- Гранулированная топливная композиция производится из смеси угольной мелочи и побочного продукта целлюлозы при производстве этанола. Угольная мелочь находится в диапазоне от примерно 50% до 90% по массе, а побочный целлюлозный продукт составляет от примерно 10% до 50% по массе от композиции.Побочный целлюлозный продукт — это сироп или торт. Сироп связывает угольную мелочь. Смесь угольной мелочи и сиропа гранулируется с получением твердого топлива, с которым легко обращаться и транспортировать. 04-14-2016
    20120204482 ВЛАГОУСТОЙЧИВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КОМПАКТ БИОМАССЫ И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА — Предложен способ обработки топливной компакты биомассы, который включает в себя комбинирование композиции горючих материалов биомассы, измельчение композиции материалов биомассы добавление адгезива к материалам биомассы для образования композитной биомассы, адгезив, содержащий крахмал и гидроксид, формирование композитной биомассы в форме формы и термообработка сложной формы биомассы при базовой температуре, достаточной для разрыва связей O-H, основная температура ниже средней температуры торрефикации композитной биомассы, так что торрефикация значительной части материалов биомассы не происходит. 08-16-2012
    20120324785 Пиролиз биомассы — способ обработки материала биомассы, в частности материала биомассы растительного происхождения, для его пиролиза, включающий воздействие на материал биомассы радиочастотным электромагнитным излучением, например микроволновое излучение при перемешивании материала в подходящих условиях для получения желаемой степени пиролиза. 27.12.2012
    20140075833 СОСТАВ И МЕТОДЫ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ТОПЛИВА — Твердое композитное топливо для уменьшения выбросов угольной электростанции включает твердый монотильный топливный материал, образованный в результате пиролиза угля. материал и по крайней мере один твердый возобновляемый топливный материал. 03-20-2014
    200206 СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ИЗ БИОМАССЫ ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ БИОМАСС — твердое топливо формируется в кубе для образования частей тела, образованных из материалов, выдавленных через матрицу с плотностью более 35 фунтов / куб футов; энергоемкость более 6500 БТЕ / фунт; поперечные размеры менее 1,5 дюйма; и длиной менее 4 дюймов; из материала растительной биомассы, который содержит компоненты при растяжении более 1,0 дюйма. В первую очередь это бумага или другие целлюлозные продукты и растительные остатки, такие как пшеничная солома.Целлюлоза и лигнин из этих материалов действуют без дополнительных связующих в качестве связующих и покрывающих материалов. Содержание влаги поддерживается на заданном уровне путем смешивания выбранных количеств материалов без сушки. Кубическая машина имеет систему подачи, в которой пространство между внутренним ротором и внешним кожухом меньше 4 дюймов, а высота внешнего лопасти меньше 1 дюйма. 03-05-2009
    044578000 С лигнином, производным лигнина или сульфитным щелоком (например,г., лигноны, лигносульфонаты и др.) 1
    20150068112 ЛИГНИН И СПОСОБ И СИСТЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ЛИГНИНА — Изобретение относится к способу переработки лигнина. Способ включает подачу лигнинового материала в систему, уменьшение размера частиц лигнинового материала в измельчающем устройстве для производства порошка лигнина, имеющего гранулометрический состав, в котором по меньшей мере 85 мас. % агломератов лигнина и частиц имеют размер менее 300 микрон, и увеличение содержания сухих твердых веществ в лигниновом материале по меньшей мере на 5 процентных единиц при одновременном уменьшении размера частиц в измельчающем устройстве.Кроме того, изобретение относится к системе для обработки лигнина, порошка лигнина, способу производства продукта, включающего лигнин, системе для производства продукта, включающего лигнин, и продукта, включающего порошок лигнина. 03-12-2015
    044579000 С каучуком, смолой или органическим -C (= O) O- соединением (например, канифолью, талловым маслом, талловым маслом, сосновой смолой, карбоновыми кислотами и т. Д.) 4
    20140366431 СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УГЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСТАТКА ЛАДОНЫ нанесение тяжелой нефти непосредственно на уголь без использования масла-растворителя.Обеспечивает способ модификации угля с использованием остатка пальмового масла, включая измельчение угля, гомогенное смешивание остатка пальмового масла с измельченным углем, плавление остатка пальмового масла, смешанного с углем, для нанесения покрытия на поверхность угля и одновременно сушка влаги в угле, охлаждение высушенного угля и брикетирование охлажденного угля. 12-18-2014
    20130067804 ПОЖАРНЫЙ РАЗЖИГАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЭФИРА ЖИРНЫХ КИСЛОТ — Предусмотрен твердый разжигатель, который содержит карбоновую кислоту и / или ее производное алкилового эфира и отверждаемую смолу.Разжигатель зажигания, в частности, содержит метиловый, этиловый, пропиловый или бутаноиловый эфиры C 03-21-2013
    20100126061 Методы связывания твердых частиц — Предусмотрены способы связывания твердых частиц в матрице из полимерных волокон с использованием композита. отходы. Смесь композитных отходов и твердых частиц превращается в твердые продукты для создания устойчивых к деградации твердых частиц, которые захватывают твердые частицы. 05-27-2010
    20120247004 СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, ВКЛЮЧАЯ, В основном, СИНТЕТИЧЕСКУЮ СМОЛУ-ПУЛЬП — Раскрыто экологически чистое и дешевое твердое топливо, высушенное естественным путем, и метод производства те же самые.Одноразовые подгузники или одноразовые гигиенические прокладки, которые выходят из строя во время производственного процесса, используются для производства промышленного альтернативного топлива, имеющего низкую цену, посредством заданного процесса, поэтому обеспечивается твердое топливо, не имеющее проблем с загрязнением при сгорании. Твердое топливо в основном состоит из обрезков синтетической смолы и целлюлозы, включая синтетическую смолу, интегрированную с пульпой, например, одноразовые подгузники или одноразовые гигиенические прокладки. Этот метод включает внесение обрезков, таких как использованные одноразовые подгузники или использованные одноразовые гигиенические прокладки, включая синтетическую смолу, интегрированную с целлюлозой, в дробилку, чтобы разбить обрезок на фрагменты, добавление небольшого количества отработанного кулинарного масла, служащего связующим агентом для фрагменты, выполнение формования экструзией по отношению к фрагментам, разрезание отформованных экструзией фрагментов для изготовления поддонов, а затем сушка поддонов. 10-04-2012
    .

    Клапан для выпуска воздуха из радиатора отопления: принцип работы, выбор и установка

    Воздушный клапан для отопления для стравливания воздуха из батареи

    В современных системах отопления для отвода скопившегося воздуха предусматривают специальное устройство – воздушный клапан для отопления. Без этого прибора отопление не смогло бы нормально работать. Скопившийся воздух препятствует движению теплоносителя и его необходимо удалять.

    Почему появляется воздух в отопительной системе

    Природная вода имеет в своем составе растворенные газы: кислород, азот, углекислый газ, сероводород, двуокись углерода и другие. Большая часть этих газов является составляющими воздуха. Но причиной их появления в воде служит не только воздух, но и другие процессы, происходящие в природных наземных и подземных водоемах. При повышении температуры воды растворимость газов снижается, и они выделяются из воды. Поскольку плотность газов многократно ниже плотности воды, то газы скапливаются в верхней точке системы трубопроводов.

    Воздухоотводчик теплоснабжения

    Для удаления газов из воды предприятиями тепловых сетей проводится деаэрация воды. По сути, это тот же нагрев до высоких температур, с кратковременным отстаиванием воды в емкости, для высвобождения газов и дальнейшего их отвода из емкости. В тепловых сетях называется этот процесс водоподготовкой.

    В заполняют не подготовленной, «сырой» водой. Но в первый месяц отопления, такая вода избавится от растворенных газов и будет считаться деаэрированной. А высвободившиеся газы будут скапливаться в наиболее высоких точках системы отопления. Их необходимо стравить.

    Читайте также Воздухоотводчик теплоснабжения

    Предохранительный клапан для бойлера: принцип работы
    Бойлер для нагрева воды устанавливают не только, при отсутствии горячего водоснабжения, но даже в квартирах с централизованной горячей водой. Выручает во время сезонного трехнедельного ремонта. Но…

     

    Но и в подготовленной воде происходит выделение газа из теплоносителя. Основным источником являются работающие циркуляционные насосы. При вращении лопастей, на их поверхности, из-за высокой разности скорости между потоком воды и лопатками, образуются пузырьки газов. Называется этот процесс кавитацией. Эти пузырьки, подхватываемые потоком теплоносителя, уносятся в магистральную систему отопления, из которой попадают в системы отопления зданий. При снижении скорости движения теплоносителя пузырьки также скапливаются в наивысших точках системы отопления.

    Важно: если в частном доме используется циркуляционный насос, то он также служит источником появления воздуха в системе. По этой причине завоздушивание может происходить в течение всего отопительного сезона.

    Чем опасен воздух в отопительной системе

    Газы намного легче воды и потому стремятся вверх. Накапливаясь, он сначала сужает полезное сечение трубопровода, тем самым нарушая нормальную циркуляцию теплоносителя. Скорость потока воды снижается. А в дальнейшем и полностью перекрывает все сечение трубы. И движение теплоносителя прекращается. Специалисты называют эту ситуацию, образование воздушной пробки.
    Теплоноситель остывает, и помещение не получает необходимого тепла. Температурные условия в помещении ухудшаются.

    При дальнейшем снижении температуры в помещении, ниже 0 0С, вода в системе замерзает и, расширяясь, повреждает трубы и приборы отопления. При потеплении лед оттаивает и вода, через повреждения устремляется наружу. Происходит затопление помещения и причинение ущерба имуществу. А иногда наносит вред здоровью людей, по причине ожогов.

    Чтобы предотвратить нарушения в работе системы отопления, для отвода газа применяют спускной клапан воздуха для системы отопления.

    Назначение и виды воздухоотводчиков

    Воздухоотводчики применяются для удаления скопившегося воздуха из системы отопления. Разделяются на ручные, открываемые обслуживающим персоналом и автоматические, не требующие участие человека.
    Простейшим устройством является кран. Более сложное устройство – воздухосборник. Современные устройства – автоматический воздушный клапан для отопления. В отдельных элементах системы отопления применяются специальные устройства. Самое распространенное — «кран Маевского».

    Ручные воздухоотводчики

    При заполнении системы отопления, теплоноситель, поступая под давлением, должен вытеснить весь газ. Для этого, в самой верхней точке системы, устанавливается кран для стравливания воздуха из отопительной системы. Чтобы заполнение произошло относительно в короткие сроки, пропускная способность крана должна обеспечить свободный выход. Поэтому устанавливают краны диаметром не менее 15 мм, а иногда и больше. После заполнения системы кран перекрывается.

    Ручной воздухоотводчик

    В первые дни работы отопления газы очень активно выделяются из теплоносителя и накапливаются. Поэтому обслуживающий персонал ежедневно, а иногда и 2 раза в день, обходит все краны для спуска воздуха и производит его выпуск. Для этого требуется много слесарей и времени.

    Для уменьшения трудозатрат стали устанавливать небольшие резервуары для сбора воздуха, которые так и назывались – воздухосборники. Теперь обход можно было выполнять намного реже, но все равно он требовался.

    В современных домах все чаще применяется поквартирная разводка отопления с нижним расположением трубопровода. Применение такой системы отопления дает ряд преимуществ: экономию материалов при монтаже, поквартирный учет тепла, поквартирное регулирование температуры, вплоть до полного отключения, улучшает дизайн помещения. Но возникают и некоторые проблемы. При заполнении такой системы отопления, воздух, находящийся в батареях, невозможно вытеснить из нее. Поскольку отопительный прибор находится выше трубопровода.

    Читайте также:

    Ручной воздухоотводчик

    Схемы однотрубной системы отопления в частном доме Однотрубная система отопления частного дома с нижней разводкой: схема
    Уют в доме – это не только красивая обстановка, правильно подобранные предметы интерьера, но и тепло, особенно в зимние холода. Обогрев должен обеспечиваться постоянно, что создает комфортную…

     

    Поэтому для спуска воздуха, все современные отопительные приборы комплектуются воздухоотводным клапаном для удаления газов, небольшого размера, его название «кран Маевского». По фамилии изобретателя этого крана. Открываются и закрываются эти краны только вручную. Принцип устройства прост. В пробку вворачивается винт, заостренный в конце на конус. При двух, трех оборотах, конус отходит от отверстия и медленно выпускает воздух. При появлении капель воды винт вворачивается назад и перекрывает отверстие.

    Автоматические воздухоотводчики

    В наше время все производственные процессы стремятся автоматизировать для сокращения затрат и повышения качества. И вместо воздухосборников придумали автоматический воздухоотводный клапан. Который самостоятельно спустит воздух из системы отопления.

    Автоматический воздушный отсекатель

    Устройство автоматического воздушного клапана на отопление напоминает поплавок в карбюраторе автомобиля. При накапливании воздуха поплавок опускается. Игла, закрепленная на оси поплавка, открывает отверстие, через которое газы выходят наружу. Вода, заполняя поплавковую камеру, поднимает поплавок, и игла перекрывает отверстие.
    Некоторые автоматические воздушные клапаны имеют более сложное устройство, но принцип используется тот же. Для проверки работоспособности клапана на многих устанавливается кнопка со штоком, которой можно вручную опустить поплавок и проверить наличие воздуха. Заодно оторвать острие иглы от седла отверстия, если произошло залипание, за счет отложения солей, присутствующих в составе воды.

    Как подобрать воздушный клапан

    Чтобы выбрать клапан, нужно знать условия и особенности, при которых он будет использоваться. А также учитывать не только полезные качества, но и недостатки воздушных клапанов. У ручных устройств, пожалуй, единственный недостаток, это участие человека для спуска воздуха.

    Автоматические воздушники лишены этого недостатка, зато имеют ряд других. Во-первых, при сбросе газа, из сопла прибора вылетают брызги воды, которые оставляют следы на отделке стен, потолка или пола. Во-вторых, эти устройства могут стать причиной протечки теплоносителя, при заклинивании поплавкового механизма. Что случается при длительном нахождении в неподвижном состоянии, например, в летний период.

    Поэтому при выборе воздухоотводчика, нужно учитывать и возможные последствия применения автоматических устройств.

    Также надо знать, что перед автоматическим клапаном, нужно ставить кран, позволяющий отключать устройство от системы, для обслуживания, замены и на случай неисправности. При этом такой кран можно использовать для выхода воздуха при заполнении системы или слива теплоносителя. Для ускорения этого процесса достаточно выкрутить клапан из крана.

    Теперь рассмотрим условия использования устройств удаления воздуха. Их можно разделить на три группы:

    1. Удаление воздуха при заполнении системы, или заполнение при сливе теплоносителя.
    2. Удаление скопившегося газа в процессе эксплуатации системы отопления.
    3. Локальное удаление воздуха из элемента системы отопления (радиаторов) или на определенном участке трубопровода.

    В первом случае применяются краны сечением не менее 15 мм. Можно использовать кран, на котором установлен автоматический клапан. Для чего клапан снимают с крана. А после окончания процесса, устанавливают назад.

    Читайте также Автоматический воздушный отсекатель

    Воздушный клапан (аэратор) канализационный: что такое, для чего нужен, принцип работы, схема установки
    Отличие канализационной системы от водопровода заключается в отсутствии постоянного давления. Это благоприятствует размножению бактерий, выделяющих биогаз – опасную для человека смесь. Использование…

     

    Во втором случае применяется автоматический клапан, поскольку накопление газов происходит на протяжении всего отопительного периода.

    В третьем случае, возможно применение автоматического клапана, в том числе и на приборах отопления, если нет опасения за отделку поверхностей, расположенных рядом. Однако поплавковый клапан достаточно габаритный прибор и заметен на радиаторе. Лучше использовать устройства типа крана Маевского. В этом случае весь процесс спуска воздуха проходит под контролем человека.

    Совет: чтобы не забрызгать прилегающие стены, на кран Маевского предварительно стоит положить кусочек ткани, а снизу подставить ковш для воды. Брызги будут остановлены тканью, а вода по ткани будет стекать в ковш.

    В каких случаях на радиатор ставится воздухоотводчик

    Радиаторы присоединяются к системе отопления в двух точках. Одна из них является входным отверстием, через которое теплоноситель поступает в батарею, вторая выпускным отверстием, через которую теплоноситель поступает в обратный трубопровод.

    В классической системе отопления каждая батарея присоединяется к подающему трубопроводу и обратному в верхней точке радиатора и нижней. При этом трубопроводы проходят вертикально, через все этажи, рядом с батареями. Иногда в одной точке подключаются сразу 2 радиатора. При заполнении системы отопления воздух вытесняется из радиатора через входное верхнее отверстие и по вертикальному трубопроводу устремляется вверх. В таком случае воздуховыпускной клапан не требуется. Но и лишним не будет.

    При подключении батареи к трубопроводу, расположенному у пола или в полу по схеме нижней разводки, воздух не будет вытесняться из прибора отопления. В таком случае установка клапана на батарее отопления для сброса газа обязательна. Только после удаления воздуха из радиатора, прибор будет полностью прогреваться. Это правило верно для любого радиатора: чугунного, алюминиевого или стального.

    Важно: если воздуху в системе трубопроводов и радиаторов выйти некуда, воздушный клапан ставится обязательно, независимо от системы теплоснабжения.

    На каких участках рекомендуется установка

    Как уже отмечалось, воздушный клапан для удаления воздуха нужно устанавливать в наиболее высокой точке системы отопления. Но иногда его требуется ставить и на других участках.

    При монтаже системы отопления рекомендуется горизонтальные участки выполнять с уклоном, 3:100. Это способствует отводу воздуха в наиболее высокую точку системы, для последующего его удаления. Однако не всегда удается соблюсти это условие. В некоторых случаях приходится делать местное возвышение, например, над дверным проемом или при пересечении с другими инженерными сетями. В этом случае, в наивысшей точке возвышения требуется установить воздушник на трубопроводе отопления, чтобы стравливать воздух при заполнении и по мере накопления.

    Читайте также:

    Автоматический воздушный отсекатель

    Какой диаметр трубы лучше использовать для отопления частного дома
    Знакомство с техническим термином «диаметр трубы» начинается с планирования домашней отопительной системы. Обычно с выбором вида трубопровода проблем не возникает, а вот с вычислением нужного…

     

    Нередки случаи, когда трубы отопления меняют высоту в подвальном помещении, при переходе через капитальные несущие конструкции фундаментов и стен. В каждой наивысшей точке желательно установить клапан для спуска воздуха из системы отопления. Однако надо учитывать, что при малых уровнях перепада высот и при коротком плече, газы из мест скопления могут уноситься потоком теплоносителя. Поэтому при проектировании руководствуются расчетной методикой, учитывающей все эти факторы.

    Как устанавливаются клапаны для сброса воздуха

    Все воздушные клапана имеют резьбовое соединение. Для их установки на трубопроводе, в месте монтажа, присоединяется сгон . Далее устанавливается клапан для стравливания воздуха из отопительной системы с ручным управлением.

    Монтаж воздухоотводчика

    Если планируется поставить автоматический воздушник, то сначала устанавливается запорный кран. И только затем сам воздушник. Это необходимо, для отключения автоматического клапана при ремонте и замене, или .

    На отопительных приборах спускники на воздухоспускной кран устанавливаются изготовителями. Однако, при необходимости, можно установить кран Маевского и самостоятельно. Для этого радиатор отключается от системы отопления. Выкручивается заглушка. В ней сверлится отверстие. Если заглушка имеет достаточную толщину, в ней нарезается резьба под кран Маевского. В противном случае, кран вставляется в расширенное отверстие, с обратной стороны устанавливается прокладка для обеспечения герметичности, далее шайба и накручивается гайка. В собранном состоянии заглушка устанавливается на место.

    Как удаляется воздушная пробка

    Для удаления газа, ручной кран приоткрывается на минимальное положение до появления звука выходящего воздуха или воды. При появлении воды кран перекрывается. Для защиты близкорасположенных поверхностей от брызг, можно использовать ткань, ковш, пластину.

    Автоматические клапаны могут спускать воздух самостоятельно. Но периодически, раз в месяц или при снижении циркуляции, их следует проверять, производя контрольный спуск. Для этого на них установлены контрольные кнопки. При нажатии кнопки поплавок опускается. В поплавковой камере всегда находится небольшое количество газа, это нормально. Если воздуха оказалось намного больше, возможно, клапан был подклинят. Через некоторое время стоит проверить его работу еще раз.

    Удаление воздушной пробки

    Для удаления воздушной пробки из труднодоступных мест, либо на участке, где воздушные клапаны не установлены, следует создать максимальную скорость потока теплоносителя. Движущаяся вода будет разбивать воздушную пробку на мелкие пузырьки и выносить их из места скопления. Для этого можно произвести частичный слив воды, при работающей подпитке или подачи теплоносителя на вводе в помещение. Слив необходимо производить как можно ближе к месту завоздушивания. Профессиональные слесари удаляют таким образом пробки, через слив в подвале, даже в многоэтажных домах, когда нет доступа в закрытую квартиру верхнего этажа.

    Читайте также Удаление воздушной пробки

    Обратный клапан давления на воду: принцип работы и для чего нужен
    Обратные клапаны являются неотъемлемым элементом любых систем водоснабжения и канализации, независимо от того, квартира ли это или частный дом. Эти предохранительные устройства предназначены для…

     

    Неисправности клапана и способы их устранения

    У крана Маевского при чрезмерном усилии может быть сорвана резьба. В этом случае только замена.

    У воздушного клапана чаще всего происходит подклинивание поплавка, либо залипание иглы в седле при отложении солей. В разбираемых моделях это легко устраняется при разборке клапана и чистке деталей.

    В неразбираемых моделях в полость клапана заливается раствор для снятия накипи. Например «Антинакипин», «Калгон» и другие. Клапан должен постоять с раствором не менее суток. Для ускорения процесса клапан с раствором следует нагреть. Можно провести такую операцию два, три раза.

    Воздушные клапаны позволяют производить удаление газов, обеспечивая хорошую циркуляцию теплоносителя в системе отопления. При этом они имеют простую и надежную конструкцию. Устанавливаемые перед автоматическими клапанами воздуха краны, повышают безопасность пользования устройствами. Эти приборы требуют минимум внимания и ухода.

    В видеоролике можно ознакомиться с типами защитных воздухоотводчиков, их конструкцией:

    Просмотров: 510

    Воздушный клапан для отопления: место установки

    На чтение 5 мин. Обновлено

    За хорошую работу системы водяного отопления отвечает множество деталей. Воздушный клапан для отопления — это небольшая, но важная деталь, которой оснащена любая отопительная система вне зависимости от конфигурации контуров.

    Воздушный клапан для отопленияВоздушный клапан для отопленияВоздушный клапан для отопления

    Чем опасен воздух в отопительной системе?

    При появлении в системе отопления воздуха образуется пробка. Из-за этого одна часть трубопровода остается холодной, а другая — слишком перегревается. Когда скапливается воздух из всех греющих контуров в одном месте, движение теплоносителя полностью прекращается. Чем это грозит:

    1. Когда в замкнутом контуре появляется воздуховой затор, в системе происходит увеличение давления. Из-за этого срабатывает предохранительный клапан.
    2. Он будет постоянно срабатывать и выводить воду из системы до тех пор, пока не перегорит отопительное оборудование.
    3. Иногда из-за такого давления разрываются трубы.

    Чтобы не допустить этого и устранить проблему, устанавливают воздухоотводчик. Кроме этих трудностей, наличие воздуха в контуре приведет к окислению трубы, возникновению ржавчины и уменьшению эксплуатационного срока.

    Назначение и виды воздухоотводчиков

    Воздухоотводчик предназначен для сброса воздуха из системы отопления и позволяет избежать появления воздушных пробок. Скопление воздуха происходит во время функционирования системы или из-за неполадок. Иногда такое случается, когда трубопровод заполняют теплоносителем или при потере герметичности в одном из механизмов. Есть 2 вида воздухоотводчиков, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями:

    • ручные краны Маевского;
    • автоматические воздушные клапаны.

    Каждое устройство состоит из оболочки и клапана. Корпус имеет резьбовое соединение и прокладку, благодаря которым он крепится на любом участке отопительной системы. Выпускной канал закрывается клапаном, который состоит из резиновой прокладки или имеет форму конуса. В зависимости от модели клапан может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.

    Каждое изделие подходит для монтажа на любом участке системы и работает одинаково. Электромагнитные клапаны для воздуха имеют прямую и угловую конфигурацию, а краны Маевского изготовлены в радиаторном и простом оформлении.

    Где ставятся клапаны спуска воздуха?

    В отопительных системах открытого типа воздух уходит посредством расширительного бачка. Но если система оснащена насосом для принудительной циркуляции теплоносителя, то есть вероятность появления воздушных заторов. Поэтому в таких системах устанавливают устройство для спуска воздуха ручного или автоматического типа. Места установки воздухотводчиков в зависимости от различных ситуаций:

    1. На радиаторах принято устанавливать ручной клапан для сброса воздуха. Его монтируют в этом месте потому, что завоздушивание чаще всего происходит в этой точке отопительного участка. Поэтому устройствами стараются оснащать все радиаторы.
    2. На верхних участках вертикальных стояков (куда пытаются проникнуть пузырьки) устанавливают автоматические приборы прямого типа. Это самые популярные модели, их также монтируют на коллекторах теплых полов.
    3. Если воздух скопился в труднодоступном месте, таком как торцы тупиковых ответвлений, то используют угловые и радиаторные модели. Клапан присоединяют к системе посредством патрубка.
    4. Если конструкция циркуляционного насоса предусматривает монтаж воздухоотводчика, то его монтируют с целью улучшения работоспособности аппарата. Завоздушенный теплоноситель сложнее перекачивается насосом и тормозит его работу. Из-за этого он часто останавливается, что приводит к быстрому изнашиванию подшипников и крыльчатки.

    Как выбрать и установить воздушный клапан для отопления?

    Специалисты советуют покупать качественные изделия у проверенных поставщиков, а не дешевую китайскую продукцию. Выбор воздушного клапана:

    • изделия, оснащенные отсекающим краном, являются лучшими, т. к. их можно легко снять и заменить;
    • чтобы не пользоваться отвертками и ключами кран Маевского выбирают с ручкой;
    • лучшими считаются те модели, которые оснащены дополнительными функциями;
    • изделия, покрытые анодированной защитой, не подвергаются окислению.

    Но прежде чем покупать клапан для сброса воздуха, нужно ознакомиться с техническими характеристиками отопительного оборудования. Для двухэтажного дома используют устройства с рабочей температурой 100°С. Они качественно работают при давлении в 0,5-7 Бар. Монтаж клапана:

    1. Автоматическое устройство для стравливания воздуха монтируют на радиаторах вертикально. При этом колпачок, который закрывает выпускное отверстие, направляется вверх. Такое расположение применяется для прямых и угловых моделей.
    2. Шаровой кран монтируют перед спускным клапаном. Это обязательное условие, благодаря которому воздухоотводчик можно снять в любое время, не сливая воду. Иногда вместо шарового крана монтируют отсекающий клапан.
    3. Монтаж крана Маевского проводят гаечным ключом. В отличие от разводного ключа, с этим инструментом легче отслеживать уровень затягивания крепежа. Чтобы во время прикручивания устройство не сломалось, его держат за шестигранник, расположенный под камерой, а не за корпус.

    Если в многоэтажном доме скопление воздуха произошло после замены радиаторов, то воздухоотводчик монтируют на каждом радиаторе, расположенном в верхнем коллекторе.

    Как избавиться от воздушной пробки?

    Иногда из-за неправильной укладки труб и неграмотного инженерного проектирования воздушные пробки возникают в труднодоступных местах. Удалить оттуда воздух сложно. Процесс стравливания воздуха:

    1. Определить местоположение пробки можно по журчанию и холодному участку трубы. Если эти признаки отсутствуют, то трубы простукивают. Звонкий и громкий звук говорит о скоплении воздуха.
    2. В частном доме воздуховые подушки из труб выгоняют путем увеличения температуры или давления. Для этого открывают ближайший к затору клапан спуска и подпиточный кран. Теплоноситель заполнит трубы, давление поднимется, пробка начнет двигаться и выйдет через клапан. После выхода всего воздуха шипение прекратится, и напор воды можно перекрыть.
    3. Если пробка осталась, то необходимо поднять температуру и давление одновременно. Показатели поднимают до максимального уровня (не превышают его, т. к. это опасно).

    При неправильном проектировании проблема будет появляться регулярно и в одном и том же месте. Чтобы ее убрать, в это место подключают воздухоотводчик. Для больших магистралей монтируют тройник. На свободный вход монтируют клапан.

    какие бывают спускники на батарее отопления для автоматического и ручного сброса воздуха, спускной кран, как поставить воздушник

    Содержание:

    Всем людям, проживающим в городских квартирах с центральным отоплением, хорошо знакома проблема завоздушивания. Практически каждый отопительный сезон начинается с необходимости спускать газовые пробки. Упростить эту хлопотную процедуру помогают специальные приборы ― воздушники на отопление.

    клапан на батарее отопления для сброса воздуха

    Причины появления воздуха в системе

    Воздушные скопления внутри отопительного контура могут появляться по разным причинам:

    1. Первичное заливание воды.
    2. Подсос через некачественные прокладки.
    3. Подпитка из воды.

    Чаще всего газ появляется из самой воды, содержащей большое количество растворенного кислорода. Повышение температуры, замедление скорости движения и падение давления уменьшают его растворимость. Это провоцирует выделение воздуха в атмосферу, что объясняет потребность в обязательной процедуре по удалению пробок из системы отопления.

    спускники воздуха на отопление

    После выделения воздух начинает движение вверх, сосредотачиваясь на участках с затрудненным прохождением. Как результат, там появляются воздушные карманы, создающие проблемы для нормальной циркуляции теплоносителя. Чтобы нейтрализовать эти пробки, применяют клапаны для спуска воздуха из системы отопления. Местом их установки являются определенные участки контура.

    Какие бывают воздухоотводчики

    Чаще всего встречаются два типа устройств для стравливания воздушных пробок:

    1. Автоматические.
    2. Ручные (краны Маевского).

    спускной кран на отопление

    Автоматические приспособлениями оснащаются места наиболее вероятного образования воздушных скоплений. Для установки приборов рекомендуется использовать максимально возможную высоту. Что касается кранов Маевского, то их монтируют непосредственно на радиаторах. Особенностью автоматических клапанов сброса воздуха из системы отопления является практически полная незаметность и отсутствие необходимости контроля со стороны человека. Краны Маевского функционируют в ручном режиме спуска воздух из отопительных контуров.

    Место и технология установки

    В открытых системах воздух выходит через расширительный бачок.

    Отопительные контуры принудительного типа циркуляции для освобождения от газовых скоплений требуют следующих мер:

    • При прокладке трубы с горячим теплоносителем от главного стояка к удаленным участкам необходимо использовать определенный подъем. Важным условием является совпадение движения выделившегося газа и жидкости.
    • Самую высокую точку контура оснащают воздухосборниками. Стимулом для выделения из воды растворенного в ней кислорода является изменение направления потока и уменьшение его скорости.
    • Монтаж спускников воздуха на отопление нужно проводить на отрезках наиболее вероятного скопления газа (стояки, сепараторы, гребенки и т.п.). Также желательно оснастить подобным образом каждый отопительный прибор: особенно в этом нуждаются алюминиевые батареи, т.к. алюминий хорошо стимулирует процесс разложения воды.

    Специфика устройства

    Конструкция автоматических и ручных спускных кранов на отопление имеет одну общую деталь. Речь идет о канале (клапане), который предназначается для удаления накопившегося воздуха. Автоматические приборы снабжены поплавком: когда он расположен в верхнем положении, это говорит о том, что игольчатый клапан закрыт.

    После появления газа происходит опускание поплавка. Как результат, коромысло открывает клапан, и воздух начинает выходить наружу. После удаления воздушной пробки происходит поднятие поплавка, что дает возможность игле закрыть клапан. В итоге система возвращается в привычный режим работы.

    клапан автоматического сброса воздуха из системы отопления

    Ручные приборы имеют более простое устройство. В их работе также применяется принцип перекрывания игольчатым клапаном канала для стравливания газа. При вращении регулятора происходит открывание или закрывание клапана спуска воздуха. Это позволяет избавить трубопровод от газовых и воздушных скоплений. В основном местом монтажа подобных приспособлений выступают радиаторы.

    Разновидности конструкции

    Воздухоотводчики отличаются также по конструкционному исполнению. Чаще всего речь идет о форме прибора.

    Она может быть:

    • Прямой.
    • Угловой.
    • Горизонтальной.
    • Вертикальной.

    как поставить кран на батарею

    Строго говоря, функцию клапана на батарее отопления для сброса воздуха может выполнять простой кран: как правило, с помощью таких приспособлений параллельно с воздухом может сливаться и застоявшаяся вода. Такие схемы, как правило, часто использовались в прошлом веке, до изобретения более надежных устройств. Перед тем, как поставить кран на батарею, требовалось полное удаление теплоносителя из системы. В те времена отсекающие вентили обычно не применялись.

    Современные контуры повсеместно комплектуются воздухоотводчиками в комбинации с предохранительными устройствами. Приспособления для стравливания воздушных пробок уже давно считают неотъемлемыми атрибутами систем отопления, наряду с радиатором или котлом. Они поддерживают контур в рабочем тонусе путем своевременного избавления от воздушных пробок.


    устройство и какой выбрать для сброса воздуха и избыточного давления

    Доброе время суток, дорогой читатель! Многим жителям многоквартирных домов уже доставили массу неудобств воздушные пробки в системе теплоснабжения. Казалось бы, уже начался отопительный сезон, система водой заполнена, а батареи в некоторых комнатах остаются холодными полностью или частично. Поможет в этом случае, только своевременный сброс скопившегося воздуха из обогревающих приборов. Быстро это можно сделать через воздушный клапан для отопления, который предусмотрительно должен быть установлен в систему ещё во время сборки системы.

    Причины и последствия пробок в открытой системе отопления с естественной циркуляцией

    Ситуации, когда некоторые радиаторы не прогреваются совсем или прогреваются частично происходит из-за воздуха, скопившегося в приборе. Он является препятствием для полного заполнения всех секций батареи теплоносителем.

    Если система отопления открытого типа с естественной циркуляцией, то причинами появления воздушных пробок в ней могут стать:

    • несоблюдение уклонов труб во время монтажа;
    • заполнение контура водой с использованием расширительного бака;
    • мероприятия по ремонту системы и слив из неё воды;
    • слишком быстрое заполнение контура водой при пуске системы;
    • подача воды при заполнении системы осуществлялась из её верхней точки;
    • плохая работа воздухоотводчиков или их отсутствие;
    • постепенное выделение пузырьков воздуха из воды при нагреве, что относится к естественным физическим явлениям.

    Негативными последствиями завоздушивания системы отопления могут стать:

    • плохая циркуляция теплоносителя или её полная остановка;
    • снижение эффективности обогрева помещения;
    • коррозийное разрушение металла изнутри приборов под воздействием кислорода;
    • появление громких звуков в виде булькания и журчания, что нарушает комфортную акустику в жилище.

    Причины и последствия пробок в закрытой системе с принудительной циркуляцией

    Кроме тех же причин, которые приводят к завоздушиванию открытый контур, на возникновение пробок в закрытой системе отопления могут повлиять и другие причины:

    Последствия завоздушивания систем с циркуляцией принудительного типа могут быть более опасными, например:

    • может прогореть корпус теплообменника газового котла;
    • произойти разрушение целостности контура в местах стыковки элементов;
    • треснут от размораживания радиаторы, в которые не поступает горячая вода.

    Как избавиться от пробки

    Выбор способа сброса воздуха из контура отопительной системы зависит от её конфигурации и особенностей организации циркуляции теплоносителя — естественная или принудительная.

    При естественной циркуляции сброс воздуха осуществляется через расширительный бачок, установленный в самом высоком месте. Это возможно, только при условии свободного перемещения воздуха по трубам к месту размещения расширительного бачка. Для этого, в системе обязательно предусмотрен уклон трубопроводов, а на выходе из теплообменника котла монтируется шариковый или электромагнитный обратный клапан.

    Системы с режимом принудительной циркуляции и наличием нижней разводки оборудуются воздухосборником в самом высоком месте. Подъём теплоносителя происходит в подающей магистрали в направлении его движения.

    Обратный трубопровод в том же направлении имеет уклон, что даёт возможность быстро спустить жидкость при ремонтных работах и после окончания отопительного сезона.

    Кроме того, такие системы укомплектовывают кранами — воздухоотводчиками (воздушными клапанами), которые устанавливают в точках, где существует наибольшая опасность образования воздушных пробок.

    Для спуска воздуха из батарей, оборудованных ручным клапаном, необходимо:

    • выполнить поворот винта запорного узла на пол оборота, до появления шипящего звука;
    • оставить кран открытым до момента прекращения шипения и появления из сливного отверстия равномерной струи теплоносителя;
    • завернуть запорный винт в первоначальное положение.

    При необходимости процедуру повторяют ещё раз, сливая 200 — 500 мл воды.

    Что касается алюминиевых радиаторов, то бороться с завоздушиванием в них немного сложнее. Воздух в них появляется намного чаще из-за свойств этого материала усиливать газообразование и требует регулярного спуска.

    Виды клапанов

    Воздушный клапан — сантехническое устройство, предназначенное для стравливания воздуха из отопительного контура путём отвода их наружу. Выпускается в двух вариантах управления: ручного и автоматического типа.

    Автоматический воздухоотводчик

    Воздушный клапан автоматического действия состоит из металлического или пластикового корпуса, имеющий форму цилиндра или конуса. В его полости находится поплавок из пластика, который связан через флажок со штоком с затвором игольчатого типа. Для подключения клапана к элементам системы отопления его корпус снабжён резьбовым соединением с уплотнительной прокладкой.

    Работа воздушного клапана происходит следующим образом:

    • Воздух, попадая в корпус устройства, скапливается в его верхней зоне и постепенно вытесняет жидкость. При этом происходит опускание поплавка.
    • При перемещении вниз поплавок приводит в движение шток, а тот в свою очередь увлекает за собой затворный орган. Клапан открывается и начинает стравливать воздух наружу.
    • После удаления воздуха вода снова заполняет камеру корпуса прибора, заставляя поплавок переместиться вверх и закрыть сбросное отверстие. До следующего процесса удаления воздуха устройство находится в режиме ожидания.

    В комплект некоторых моделей автоматических воздухоотводчиков входит переходник с внутренним подпружиненным клапаном. Его закрытие при демонтаже прибора происходит автоматически.

    По конструктивному исполнению автоматические воздушники бывают 3-х видов:

    • трубные прямые — для установки на вертикальные стояки;
    • трубные угловые — монтируются на горизонтальных участках труб;
    • радиаторные — для алюминиевых и биметаллических батарей.

    Где ставят клапаны и как монтируют

    Для эффективного удаления воздушных пробок клапаны устанавливаться в местах наибольшей вероятности их скопления, а именно в:

    • самых высоких точках системы, в которые устремляется более лёгкий воздух;
    • на прямом подающем трубопроводе;
    • сепараторах, гребёнках;
    • в распределительных коллекторах систем «тёплый пол»;
    • теплообменнике отопительного котла;
    • на каждой линии подачи воды в коллектор;
    • перед расширительным бачком;
    • на линиях, образующих П — образные петли.

    Устанавливается автоматический воздухоотводчик ниппелем вверх, иначе поплавок не будет работать.

    Для присоединения к трубе используют клапан — отсекатель. Для ввинчивания воздухоотводчика применяют обычный рожковый ключ, так как корпус снизу имеет форму шестигранника.

    Неисправности клапанов и способы устранения

    Из-за низкого качества теплоносителя на игле клапана может скапливаться жёсткий налёт соли, который препятствует плотному перекрытию выпускного отверстия и клапан начинает подтекать. Чтобы это исправить необходимо:

    • открутить крышку корпуса:
    • зачистить запорную деталь и другие элементы узла;
    • собрать конструкцию прибора снова.

    Ещё одной неисправностью может стать разрушение уплотнительной прокладки между крышкой и корпусом прибора. Вода в этом случае тоже сочится, но уже из-под крышки. Устраняется эта неисправность заменой кольца или дополнительной намоткой ленты — фум на резьбовую часть в корпусе.

    Воздушный клапан ручного управления

    Ручным воздушным клапаном является кран Маевского. Он представляет собой латунный корпус цилиндрической формы с наружной резьбой и сквозным отверстием, перекрытие которого осуществляется посредством винта с конусообразным концом. Проходное отверстие расположено в центре корпуса, а от него отходит калиброванный канал круглого сечения. При выкручивании винта происходит освобождение прохода в боковой канал, через который скопившийся воздух продвигается к выходному отверстию. После сброса газов винт закручивается в первоначальное положение.

    Краны Маевского имеют различия по способу откручивания винта:

    • поворачивая головку штока специальным ключом;
    • несъёмной рукояткой;
    • шлицевой отвёрткой при наличии прямого паза (шлица) на головке штока.

    Где правильно поставить и как смонтировать

    Кран Маевского устанавливается с торца радиатора, в его верхней точке. Для этих целей батарея перекрывается кранами системы отопления, если таковых не имеется, вода сливается со всего контура. Затем из радиатора откручивается глухая пробка. На её место вкручивается пробка с резьбовым отверстием, а уже в неё вкручивается кран. При этом нужно соблюсти следующие условия:

    • спускное отверстие крана должно быть отвёрнуто от стены:
    • отводящий канал должен быть немного наклонён вниз, что позволит подставлять ёмкости для слива части воды.

    Неисправности и способы устранения

    Загрязнённость теплоносителя может привести к непроходимости спускного отверстия. Очистить его можно с помощью обычной иглы, освободив проход от засора.

    Если из крана появляется течь, то его лучше сразу заменить.

    Не способны держать давление только бракованные изделия или с повреждённой резьбой твёрдыми частицами. В обоих случаях лучшим выходом будет замена крана.

    Как правильно выбрать клапан

    При выборе модели автоматического воздушного клапана определяют соответствие его рабочих параметров (максимально допустимого уровня температуры и давления) характеристикам отопительной системы. Например, для системы обогрева частного дома высотой до 2 этажей подойдёт воздушник с рабочей температурой до 110ºС и давлением до 7 Бар.

    Так же обращают внимание на материал, из которого изготовлен клапан. Желательно, чтобы это была именно латунь, а не дешёвое изделие из силумина, внешне похожего на латунный прибор, но быстро выходящее из строя.

    Кран Маевского рекомендуется приобретать от известных производителей, гарантирующих отсутствие брака и как следствие аварийных ситуаций. Самая удобная и безопасная модель, та у которой винт имеет шлицу и откручивается отвёрткой, так как не всегда есть под рукой разводной ключ, а ручку могут повернуть оставшиеся без присмотра дети младшего возраста, что неизбежно приведёт к ожогам.

    Своевременный сброс воздуха из системы теплоснабжения продлит срок службы отопительных приборов и поможет обеспечить комфортную температуру в квартире. Подписывайтесь на наш канал и делитесь полезными идеями в социальных сетях.

    Загрузка…

    Воздух в системе отопления: причины появления, клапаны

    Нормально работающее отопление зимой — жизненная необходимость. Без подогрева в нашем климате не выжить. Но периодически ранее нормально работающая система начинает сбоить — не греются или плохо греются радиаторы, появляется посторонний шум (бульканье). Все это признаки того, что появился воздух в системе отопления. Ситуация далеко не редкая, но приносящая дискомфорт. 

    Чем грозит воздух в системе отопления

    Содержание статьи

    Все, наверное, не раз встречались с тем, что отопление включено, а какой-то радиатор или целая группа нагреваются плохо или вообще стоят холодные. Причина этому — воздух в системе отопления. Он обычно скапливается в самой высокой точке, вытесняя из этого места теплоноситель. Если его скапливается достаточно много, циркуляция теплоносителя вообще может остановиться. Тогда говорят о том, что в системе отопления образовалась воздушная пробка. Профессионалы в таком случае говорят, что система завоздушилась.

    Чтобы возобновить нормальную работу отопления необходимо скопившийся воздух удалить. Для этого есть два варианта. Первый чаще используется в системах централизованного отопления. На крайних радиаторах в ветке устанавливают краны. Они называются спускными. Это обычный вентильный кран. После заполнения системы теплоносителем его открывают, держат открытым до тех пор, пока не пойдет ровная струйка воды без воздушных пузырей (тогда вода льется рывками). Если говорить о многоэтажных домах, то во время запуска системы сначала должны открываться воздухосбросники на стояках, а остатки уже можно выводить по квартирам.

    Воздух в радиаторе отопления мешает нормальной циркуляции теплоносителя. Это приводит к тому, что батарея плохо греется

    Воздух в радиаторе отопления мешает нормальной циркуляции теплоносителя. Это приводит к тому, что батарея плохо греется

    В частных системах или после замены радиаторов в квартирах, для стравливания воздуха ставят не обычные краны,  а специальные воздушные клапаны. Они бывают ручными и автоматическими. Ставятся они в верхний свободный коллектор на каждый радиатор (желательно) и/или в самой высокой точке системы.

    Чем еще грозит воздух в системе отопления? Он способствует более быстрому разрушению компонентов системы отопления. Хоть сегодня все больше используются полимеры, металлических частей все еще достаточно. Наличие кислорода способствует активизации окисления (черный металл ржавеет).

    Причины появления

    Воздух в системе отопления может появиться по разным причинам. Если это проблема разовая — можно просто удалить его и не заниматься поисками источника. Если развоздушивание требуется несколько раз за сезон, придется искать причину. Вот наиболее распространенные:

    • Ремонт, модернизация системы отопления. При ремонтных работах воздух в трубопровод попадает практически всегда. Это естественно.
    • Заполнение системы теплоносителем. Если заливать воду в систему медленно, воздуха она с собой несет немного, попутно вытесняя тот, который имеется в трубах и радиаторах. Это тоже процесс понятный, особых мер тоже не требует.
    • Разгерметизация стыков и сварных швов. Этот дефект требует устранения, так как завоздушивание будет происходить постоянно. В индивидуальных системах отопления данное явление (негерметичные соединения) сопровождается также падением давления. И это — еще одна причина искать неисправности. Наиболее вероятное место — соединения труб и радиаторов. Они могут быть негерметичны. Искать их очень сложно, так как внешне они далеко не всегда проявляются. Если вы заметили, что какое-то из соединения «подкапываеет» все намного проще — устраняете капель. Но если внешне все нормально, а воздух все время скапливается, приходится обмазывать стыки и швы мыльной пеной и наблюдать — появятся ли новые пузыри. После нахождения каждого «подозрительного» соединения их подтягивают, обмазывают герметиком или перепаковывают (способ зависит от типа соединений). Скапливаться воздух может в изгибах труб

      Скапливаться воздух может в изгибах труб

    • Если в системе отопления уже стоят воздухоотводчики (клапана для сброса воздуха) и в ней начали появляться пробки, надо проверить исправность клапанов, а также герметичность соединений.
    • Появление воздуха в системе отопления может быть связано с разрывом мембраны расширительного бака. В этом случае придется менять мембрану, а для этого надо останавливать всю систему.

    Это наиболее распространенные места и способы, какими воздух попадает в радиаторы и батареи. Выгонять его оттуда надо время от времени, но при осеннем пуске отопления  — обязательно.

    Устанавливаем клапана для сброса воздуха

    Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.

    Воздушный клапан Маевского

    Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную.  Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.

    Ручной воздухоотводчик - кран Маевского

    Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

    Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.

    Устройство для отвода воздуха из радиаторов

    Устройство для отвода воздуха из радиаторов

    Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

    При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

    Автоматический клапан сброса воздуха

    Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

    Принцип работы автоматического спускника такой:

    • В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
    • При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
    • Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его. Принцип работы автоматического клапана для спуска воздуха

      Принцип работы автоматического клапана для спуска воздуха

    • Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.
    • По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.
    • Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

    По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

    Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

    Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

    Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

    Чистка от солей

    Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

    Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

    Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

    Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

    Как избавиться от воздушной пробки

    К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко. Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.

    Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя) и подпиточный кран. В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет —  спускной клапан перестанет шипеть.

    Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик

    Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик

    Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно. Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.

    Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.

    устройство и принцип работы воздухоспускной системы

    Появление воздушных пробок — это отличительная черта отопительных водяных систем. В открытых отапливаемых контурах такая проблема легко решается, поскольку воздух выходит естественным способом. А для закрытых систем, например, централизованного отопления, необходимо использовать специальные устройства, чтобы вывести воздух из тепловых магистралей. Этими устройствами являются ручные и автоматические воздушные клапаны.

    Основные виды

    Воздушные пузырьки, которые содержатся в теплоносителе, начинают скапливаться на определенных участках системы отопления и в батареях. Появившийся пузырь продолжает дополняться новыми порциями воздуха и образует пробку, которая блокирует передвижение теплоносителя в этом месте. Вследствие этого близлежащие радиаторы отопления остывают. Для вывода воздуха используется 2 типа спусковых вентилей:

    • автоматический клапан сброса воздуха;
    • ручной кран Маевского.

    Вентили выбираются с учетом удобства эксплуатации, а также принципа работы. Устанавливают клапаны на тех участках, где существует максимальный риск образования пробок — в наивысшую точку отопительной системы и на верхний коллектор всех радиаторов.

    воздушное_клапанЭффективное устройство для вывода воздуха

    Ручной кран Маевского

    Устройство вентиля Маевского понять очень просто. На окончаниях корпуса с внешним резьбовым присоединением ½″ или ¾″ находится отверстие диаметром 2 мм. Это сечение перекрыто винтом с наконечником в виде конуса. Сбоку крана находится небольшое отверстие, которое предназначено для выпуска воздуха.

    Модернизированный клапан для выпуска воздуха имеет поворотную пластиковую втулку, внутри которой находится канал для отвода. Удобство заключается в том, что положение отверстия для сброса можно отрегулировать с помощью разворота пластиковой втулки. Механический клапан для спуска воздуха из системы отопления работает по такому принципу:

    1. При работающем отоплении запорный винт вкручен, а конус надежно закрывает отверстие.
    2. Если необходимо избавиться от воздушной пробки, винт выкручивается на несколько оборотов. Под давлением находящейся воды в тепловой системе пробка выходит через отверстие, далее переходит в спускной канал и передвигается по нему наружу.
    3. Сначала выходит чистый воздух, затем — вместе с теплоносителем. Винт закручивается, когда из канала начинает выходить чистая вода.

    Механический клапан — это безотказное устройство для спуска воздуха из системы. Секрет этой безотказности состоит в отсутствии подвижных элементов, которые могут заржаветь, износиться или забиться. Выкручивание винта у механических клапанов может осуществляться с помощью ключа, отвертки или стальной рукояти.

    В этом видео вы узнаете плюсы и минусы воздушного клапана (воздухоотводчика):

    Автоматический воздухоотводчик

    Несложно понять, что этот клапан работает без участия человека. Устройство имеет вид вертикального латунного бочонка с резьбовым соединением G ½″, где размещен пластиковый поплавок, который соединен с подпружиненным клапаном для вывода воздушной пробки. Принцип работы автоматического воздушного клапана для отопления следующий:

    1. При работающей системе отопления камера в корпусе наполнена водой, поднимающей поплавок вверх. Подпружиненный клапан находится в закрытом состоянии.
    2. С учетом скопления воздуха в верхней части клапана уровень воды уменьшается, и поплавок опускается.
    3. Когда уровень снизится до максимальных показателей, масса поплавка полностью сожмет пружину, открывая тем самым клапан. В результате начинается выброс воздуха.
    4. За счет чрезмерного давления в тепловой системе теплоноситель вытеснит воздух из клапана, вода займет это место и заново приведет поплавок рабочее состояние.
    воздушное_ручкаПомимо ручных клапанов существуют автоматические

    По своему исполнению автоматические клапаны для сброса воздуха из системы отопления могут быть с угловым и прямым соединением. Одни изготовители делают отверстие сброса сверху, другие — в сторону. Для потребителя эти отличия значительной роли не играют, но вот опытному сантехнику они о многом могут рассказать. Как показала практика, оборудование с боковым сбросом надежней в эксплуатации, чем клапаны с верхним выводом.

    Устройство автоматических клапанов все время совершенствуется. Ведущие изготовители наделяют эти элементы различными функциями:

    1. Защита от гидравлических ударов при помощи специальной пластины (устанавливается на входе в камеру).
    2. Установка мини-клапана в заглушку радиатора.
    3. Возможность выкрутить сбрасыватель воздуха для ремонта, не опорожняя при этом отопительную систему. Достигается это благодаря наличию автоматического отсекающего подпружиненного вентиля, установленного на входном штуцере. Если сантехник откручивает элемент, то пружина выравнивается, а уплотнительная шайба перекрывает проход.

    Автоматический воздухоотводчик – принцип работы, обзор:

    Места установки клапана

    В каждой схеме водяной отопительной системы находятся участки, в которых установка отводчиков воздуха является обязательной. Если рассматривать вентили Маевского, то их необходимо устанавливать на все радиаторы, чтобы выводить скапливающийся воздух. Делать это нужно в пробке верхней части угла, отдаленного от места соединения подающей магистрали с батареей. Воздушные пузырьки собираются именно здесь. Автоматические воздухосбрасыватели нужно устанавливать строго вертикально в таких местах отопительной системы:

    • на всех коллекторах при устройстве системы «теплый пол»;
    • в групповой части безопасности котельного оборудования, которая присоединяется к закрытой системе;
    • на водонагреватель косвенного нагрева и буферную емкость, если это допускает конструкция;
    • если наивысшей высокой точкой выступает трубопровод, а не батарея, то на нее устанавливается поплавковый отводчик воздуха;
    • на гидрострелку;
    • на распределительную гребенку;
    • на участки подключения полотенцесушителя.
    воздушное_ручка1Если вам не хочется постоянно бегать и крутить клапан – установите автоматический

    Также сбрасыватели воздуха устанавливаются в проблемных зонах отопительной системы, где в силу определенных причин укладка трубопровода имеет повернутые вверх П-образные петли (к примеру, трубопровод обходит сверху лестничный марш либо проем двери, а затем заново опускается). В этих компенсаторах воздух собирается с гарантией 100%, потому здесь необходим автоматический воздухоспускной клапан.

    Никогда не нужно врезать кран Маевского непосредственно в трубопровод отопления, так как воздушные пузырьки пройдут мимо него одновременно с передвижением теплоносителя. Кран в этом случае будет просто бесполезен. Для правильной работы механическому спускному клапану необходима камера для сбора воздуха (у автоматических систем есть своя). Лучше всего сделать врезку в магистраль вертикальной трубой, которая и будет служить камерой для сбора воздуха, а затем сверху врезать кран.

    Если у человека во время наполнения системы отопления водой нет желания бегать между батареями с отверткой, ему нужно установить вместо кранов Маевского угловые автоматические сбрасыватели воздуха. Этот вариант подходит и для квартир, которые обогреваются централизованно: в чугунных радиаторах очень часто появляются воздушные пробки, а убрать их просто нет возможности.

    Чтобы колба сбрасывателя воздуха не находилась на виду и не цеплялась за занавески, можно использовать мини-модель этого устройства, которая встраивается в крышку радиатора.

    Качественный недорогой автоматический клапан воздушного компрессора

    Способы удаления воздуха

    Воздушная пробка не может находиться в легкодоступном месте постоянно. Во время ошибок при укладке или проектировании воздух скапливается в трубах. Удалить его оттуда довольно сложно. Для этого сначала нужно выявить месторасположение пробки. На участке ее появления трубы становятся холодными, также можно услышать внутри них журчание. Если не отмечается явных признаков, то можно проверить трубы по звуку с помощью простукивания. В зоне скопления воздушной пробки звук более громкий и звонкий.

    После этого воздух необходимо выгнать. Если рассматривать отопительную систему частного дома, то для этого нужно поднять давление или температуру. Чтобы увеличить давление, необходимо открутить подпиточный вентиль и ближайший клапан выпуска воздуха. В контур отопления начнет поступать вода, увеличивая давление, что вынуждает воздух передвигаться вперед. Пробка выйдет после того, как попадёт в спускной клапан. Когда все воздушные массы полностью выйдут, воздухосбрасыватель перестанет шипеть.

    воздушное_монометрПеред удалением воздуха, внимательно прочитайте нюансы этого действия

    Но не все воздушные пробки можно удалить таким способом. В определенных случаях необходимо одновременно увеличивать и давление, и температуру. Эти показатели нужно поднять до значений, которые близки к критичным, но превышать их нельзя. Если после проведенной процедуры воздух не вышел, можно попробовать открыть дополнительно спускной и подпиточный кран. Возможно, так получится сдвинуть воздушную пробку.

    Если проблема появляется регулярно на одном участке, значит, виной всему неправильная разводка труб или ошибка в проекте. Чтобы не мучаться все время в сезон отопления, в проблемную зону врезают спусковой клапан. В трубопровод можно установить тройник и на свободный вход поставить вентиль. В этом случае проблема в дальнейшем решается очень просто.

    Автоматический клапан приточной вентиляции AERECO:

    Рекомендации специалистов

    Первая и самая важная рекомендация — не приобретать автоматические воздушные клапаны китайского изготовления. Последствия этой экономии отлично известны опытным сантехникам:

    • внутренности устройства очень быстро ломаются под давлением теплоносителя;
    • некачественный отводчик воздуха может заклинить, в результате чего он не будет работать;
    • одновременно с воздушным потоком клапан пропускает теплоноситель, от этого на радиаторе и полу появляются потеки, а в отопительной системе снижается давление.
    воздушное_схемаСуществуют несколько советов при выборе клапана, например, если семья большая – механический вентиль ваш вариант

    С краном Маевского все намного проще — в этом устройстве нечему ломаться. При этом вентиль не является сложным отопительным устройством и его стоимость доступна даже у знаменитых брендов. К примеру, изготовители Valtec, Caleffi и Icma предлагают отличные бюджетные изделия. Также хорошо себя зарекомендовали вентили от компании Spirotech. Советы по выбору воздухоотводчиков:

    1. Кран Маевского желательно выбирать с рукояткой, чтобы не мучаться с ключами. Пользоваться рукоятью удобно и в труднодоступных местах, если батарея отопления находится в нише.
    2. Приветствуются дополнительные функции, которые улучшают работу отопительной системы. Если средства позволяют, желательно установить воздухоотводчик, улавливающий мелкие пузыри.
    3. Анодированное покрытие спускового механизма большой роли во время эксплуатации не играет. Покрытие только защищает металл от коррозии.
    4. Нельзя забывать, что поплавковые изделия сброса воздуха рассчитаны на срабатывание при определенных температурах воды и давлении.
    5. Лучше всего выбирать автоматический вентиль с отсекающим краном. Это даст возможность в любое время выкрутить деталь для ремонта.
    6. Если в доме есть маленькие дети, то лучше всего установить механический вентиль под отвертку. Ребенок может случайно провернуть ручку, открыть кран и обжечься теплоносителем.

    На рынке существуют комбинированные устройства, которые оборудованы клапаном сброса. Это различные краны, балансировочные вентили и циркуляционные насосы. На таких изделиях не нужно заострять внимание, лучше все детали схемы установить по отдельности.

    Такое простое, но довольно важное устройство, как воздухоотводчик, выбрать несложно, особенно если он находится в комплекте с остальным оборудованием: радиатором отопления, коллектором или группой безопасности. Если же необходимо выбирать это устройство отдельно, то необходимо помнить о качестве материала, из которого оно сделано. Следует остерегаться разных силуминовых подделок, которые имитируют латунные изделия.

    Автоматический воздухоотводчик, — как работает, почему течет

    Еще не появились автоматические воздухоотводчики, которые бы не подтекали периодически. Что в общем-то не сложно устранить на время. Почему текут, как с этим бороться, а также зачем нужны такие устройства в отоплении, и как их использовать правильно…

    Зачем нужен воздухоотводчик

    В любой замкнутой системе с теплоносителем, работающей под давлением, должны быть один или несколько воздухоотводчиков. Из них хотя бы один — автоматический, выпускающий воздух самостоятельно, без вмешательства человека, по мере того как происходит скопление.

    Это обеспечивает работоспособность системы, предотвращает завоздушивание. В завоздушенной системе теплоноситель нормально не движется, оборудование работает не стабильно, слышны шумы, хлопки — маленькие гидроудары. Оборудование, насосы быстрее изнашиваются.

    Или воздушная пробка остановит движение теплоносителя полностью.
    Без небольшого устройства – автоматического воздухоотводчика, — система не будет нормально работать — произойдет завоздушивание.

    Откуда в отоплении воздух и как он удаляется

    Воздух находится в растворенном состоянии в воде (в теплоносителе), выделяется при перепадах давления, температуры, образуя пузырьки, которые скапливаются в верхней части любой системы.

    Чтобы удалить воздух нужно во многих характерных местах системы поставить воздухоотводчики, а в самых важных точках, где вероятно скапливание воздуха, — автоматические. Чтобы оперативно, постоянно стравливать газ.

    Делают и сепараторы — участки трубы со значительной разницей в диаметре. На участке, где давление понижается (движение жидкости ускоряется) выделяются пузырьки воздуха, затем они скапливаются на расширении — где и отводятся описываемым устройством.

    Конструкция автоматического воздухоотводчика

    В основе устройства — корпус с поплавком. Поплавок связан с игольчатым выпускным клапаном, который расположен в самом верху. Если корпус заполнен водой, поплавок закрывает клапан, — выход закрыт. Когда появляется воздух, вода вытесняется, поплавок проседает, отверстие открывается, воздух, соответственно, выходит.

    Исполнение автоматического воздухоотводчика может быть разным, корпус стальной или бронзовый, рычажный механизм от поплавка на иглу может различаться. Но особенность одна — всегда строго вертикальная установка, только в таком положении работает устройство.

    Возможна и уголковая конструкция — т.н. радиаторный автоматический воздушный стравливатель, который вкручивается в торец конструкции, обычно вместо пробки радиатора.

    В каких местах находятся

    Автоматическим воздухоотводчиком снабжается группа безопасности для не автоматизированных систем отопления (твердотопливный котел). В котлах-автоматах, такое устройство всегда предусматривается внутри.

    Как правило, для небольшой домашней системы достаточно одного такого воздушного клапана, которое дополняется кранами Маевского, — ручными устройствами для стравливания воздуха.
    Они устанавливаются в торце каждого радиатора.

    Где располагать — точки автоматического стравливания воздуха

    В разветвленных системах автоматические воздухоотводчики устанавливаются в нескольких местах. Дополнительно к котловому устройству также ставятся:

    • На гидрострелке.
    • На каждом коллекторе, в том числе и теплого пола.
    • На высоких, П-образных нестандартных отводах, например, на обводе двери.
    • В верхней точке магистрали каждого этажа в многоэтажных здания.

    Оборудование радиаторов кранами Маевского

    В торце каждого радиатора должен быть ручной кран для спуска воздуха. Наибольшую популярность получило простейшее устройство-ручной клапан — кран Маевского.
    При откручивании клапана происходи стравливание скопившегося воздуха. Вслед за воздухом будет вытекать теплоноситель.

    Радиаторы обычно устанавливают горизонтально, или так, чтобы край с клапаном был на 1 см выше. Этого достаточно чтобы надежно улавливать и отводить воздух.
    В больших сетях, один из последовательно включенных радиаторов, целесообразно наклонить чуть больше и снабдить уголковым автоматическим воздухоотводчиком. Такой прибор будет выполнять функцию сепаратора.

    Почему течет

    На игольчатом клапане воздухоотводчика постепенно образуются налеты, отложения солей. Отверстие перестает плотно перекрываться — сочится вода, — устройство течет.

    Нужно разобрать устройство и весьма тщательно мягким инструментом очистить иглу клапана, седло, другие детали от отложений. Если очистка нормальная (чего не просто добиться), то можно забыть о течи на какое-то время, до следующего накопления.
    Также важно собрать корпус без течи, обычно применяется ФУМ-лента для уплотнения резьбы, а сам корпус закручивается усилием рук.

    Как устанавливать

    В установке автоматического воздухоотводчика есть пара важных нюансов. Он должен стоять вертикально, отверстие клапана — строго вверх, иначе не будет работать. Соответственно, для его установки в магистрали вкручивается тройник соответствующего диаметра резьбы — 1/2 дюйма.

    В полипропиленовых трубопроводах впаивается свой тройник с металлической резьбой.
    Гребенка группы безопасности предусматривает свой отвод.
    Но воздухоотводчик течет, — как же его разбирать, не спуская теплоноситель с системы?

    Применение отсечных клапанов

    Автоматический воздухоотводчик- прибор частого обслуживания. Его нужно разбирать и очищать, чтобы предотвращать течи. Но спускать теплоноситель, уменьшать давление в системе при этом вовсе не обязательно.

    Достаточно установить под прибор отсечной клапан.
    Воздухоотводчик вкручивается в его корпус, надавливает на рычаг, мембрана клапана проседает и устройство сообщается с системой. Когда же нужно снять, он вывинчивается, а отсечной клапан перекрывает отверстие.
    Рекомендуется не экономить и применять отсечные клапана.

    Завод выпускного клапана радиатора

    , изготовленная на заказ компания OEM / ODM производственная компания

    выпускного клапана радиатора Всего найдено 58 заводов и компаний по выпуску вентиляционных клапанов радиаторов с 174 продуктами. Выбирайте высококачественные вентиляционные клапаны для радиаторов из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству вентиляционных клапанов для радиаторов. Бриллиантовый член
    Тип бизнеса: Производитель / Factory
    Основные продукты: Смесительный клапан , газовый регулятор, редукционный клапан
    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
    Расположение: Тайчжоу, Чжэцзян
    Производственные линии: 8
    Бриллиантовый член
    Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
    Основные продукты: Латунь Клапаны , Бронза Клапан , Латунные фитинги, Латунные шаровые клапаны , Латунная задвижка Клапан
    Mgmt.Сертификация:

    ISO 9001, BSCI

    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем НИОКР: OEM, собственный бренд
    Расположение: Нинбо, Чжэцзян
    Бриллиантовый член
    Тип бизнеса: Производитель / Factory
    Основные продукты: Клапан , Bibcock, Обратный клапан , Трубная арматура, Задвижка Клапан
    Mgmt.Сертификация:

    ISO 9001

    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд
    Расположение: Тайчжоу, Чжэцзян
    Золотой член
    Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
    Основные продукты: Клапан и фитинги, смесители, сливная серия, Радиатор Детали, шланг
    Mgmt.Сертификация:

    ISO 9001

    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем НИОКР: ODM, OEM
    Расположение: Нинбо, Чжэцзян
    Бриллиантовый член
    Тип бизнеса: Производитель / Factory
    Основные продукты: Шаровой клапан , запорный клапан , проходной клапан , радиатор Клапан , обратный клапан
    Mgmt.Сертификация:

    ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
    Расположение: Тайчжоу, Чжэцзян
    Бриллиантовый член
    Тип бизнеса: Производитель / Factory
    Основные продукты: Радиатор Клапан , Редуктор давления Клапан , Газ Клапан , Смешивание воды Клапан , Воздух Выпуск
    Mgmt.Сертификация:

    ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO45001: 2016

    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
    Расположение: Тайчжоу, Чжэцзян
    Золотой член
    Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
    Основные продукты: Латунный шаровой клапан , шаровой клапан , запорный клапан , радиатор Клапан , латунный клапан
    Mgmt.Сертификация:

    ISO 9001

    Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
    Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд
    Расположение: Нинбо, Чжэцзян
    ,Клапан сброса воздуха радиатора

    , клапаны сброса воздуха

    Сиска автоматические

    Фирменное наименование: SYSCA Тип: детали для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Материал: нержавеющая сталь / латунь Модель: автоматические вентиляционные отверстия серии

    Максимальная температура: 110 ° и для продуктов с высокой температурой, например -30 ° ~ 180 ° , -40 ° ~ 260 °

    Максимальное рабочее давление: 10 бар и для продуктов высокого давления, например 15 бар, 25 бар

    Применение: коммерческое, промышленное, отопление, система охлаждения

    Автоматический сброс воздуха при заполнении или сливе система.

    Защитите свою систему, сократите расходы на обслуживание.

    Вентиляционное отверстие — единственный выбор для людей, которые хотят надежных результатов без проблем каждый раз, когда:

    • Заполнение или опорожнение системы
    • Удаление воздуха из высоких точек
    • Устранение воздушных пробок

    Структура продукта

    Преимущества

    • Не требует технического обслуживания
    • Непрерывный непрерывный сброс воздуха
    • Клапан выпуска воздуха устойчив к засорению
    • Быстрое удаление крупных пузырьков воздуха
    • Надежное впускное отверстие при сливе
    • Надежный автоматический воздух вентиляция экономит расходы на техническое обслуживание
    • Трехлетняя гарантия
    • Конструкция из нержавеющей стали
    • Максимальная температура 110
    • Диапазон давления 10 бар (изб.)
    • Разумная цена
    • Защита от грязной воды
    • По запросу доступны высокие давления и температуры

    Технические характеристики P arameters

    900 3/4 ”

    Соединение

    Размер

    Материал

    Макс.

    Температура

    ( o C)

    Макс.

    Рабочее

    Давление

    (МПа)

    Макс.

    Испытания

    Давление

    (МПа)

    1/2 дюйма

    Латунь / нержавеющая сталь

    110

    1.0

    1.5

    Латунь / нержавеющая сталь

    110

    1.0

    1,5

    1 ”

    Латунь / нержавеющая сталь

    110

    1,0

    1,5

    90 1/2

    0 1/2

    0

    Латунь / нержавеющая сталь

    110

    2,5

    4,0

    3/4 ”

    Латунь / нержавеющая сталь

    110

    2.5

    4,0

    1 ”

    Латунь / нержавеющая сталь

    110

    2,5

    4,0

    900 3/4 ”

    02

    Присоединение

    Размер

    Материал

    Макс.

    Температура

    ( o C)

    Макс.

    Рабочее

    Давление

    (МПа)

    Макс.

    Испытания

    Давление

    (МПа)

    1/2 дюйма

    Латунь / нержавеющая сталь

    110

    1.0

    1.5

    Латунь / нержавеющая сталь

    110

    1.0

    1,5

    1 ”

    Латунь / нержавеющая сталь

    110

    1,0

    1,5

    90 1/2

    0 1/2

    0

    Латунь / нержавеющая сталь

    110

    2,5

    4,0

    3/4 ”

    Латунь / нержавеющая сталь

    110

    2.5

    4,0

    1 ”

    Латунь / нержавеющая сталь

    110

    2,5

    4,0

    4,0

    Beijing Commercial Sky Environmental Protection Equipment Co. Ltd. (BCSCO), совместное предприятие, зарегистрированное в Пекине, Китай, специализируется в области инженерии водоподготовки с 1994 года.BCSCO является членом Американской ассоциации качества воды (WQA) в течение десяти лет и получил сертификат ISO9001-2000 в 2001 году. BCSCO является членом Китайской ассоциации защиты окружающей среды и Пекинской ассоциации защиты окружающей среды с 1995 года, а также членом и постоянный директор Китайской ассоциации качества котельной воды. Мы являемся одной из первых 15 компаний по очистке воды в стране, которые сертифицированы и зарегистрированы Национальным управлением качества, технологического надзора и карантина Китая, Китайской ассоциацией качества котельной воды.Она участвовала в разработке и изменении первого национального стандарта мягкой воды (GB / T18300-2001) в 1999 году.
    BCSCO единолично внедрила передовую технологию отделения воздуха и грязи в Китае. В зависимости от собственных исследований и разработок, мы произвели серийную продукцию сепараторов воздуха и грязи SYSCA, в том числе Smart Refill Degasser, Smart Degasser, воздуховыпускной клапан, воздухоотделитель, грязеотделитель, воздухо-грязеотделитель и т.д. Специфика бытовой системы водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Избегая засоров и кислородной коррозии, которые давно присутствуют в системах вентиляции и кондиционирования, эти продукты успешно получили множество национальных патентов и могут сэкономить тепловую энергию и продлить срок службы оборудования в системе HAVC.
    С годами напряженной работы, BCSCO становится лидером производителей в дегазатор и воздуха и грязи сепаратор производства в Китае. Мы завоевали множество клиентов — Олимпийский стадион в Китае 2008 года, «Птичье гнездо», Национальный центр водных видов спорта «Водный куб», Национальный олимпийский спортивный центр и Терминал 3 № международного аэропорта Пекин Столичный и т. Д., Мы гордимся этими клиентами. ,
    Теперь, зависящий от превосходных продуктов, высококвалифицированного персонала и безупречного обслуживания до и после продажи, BCSCO продолжает свои усилия в области водоочистки во всем мире.Мы хотим расти вместе с нашими клиентами и партнерами и вносить свой вклад в создание лучшей среды для жизни человека в будущем.
    Построение столетней корпорации, создание международного бренда!

    Пожалуйста, свяжитесь с нами свободно, я если у вас есть дополнительные технические требования.

    ,

    Производитель Китай Выключите радиаторные клапаны Дефектный радиаторный клапан Радиатор Автоматический воздушный клапан

    Производитель Китай отключите радиаторные клапаны негерметичный радиаторный клапан радиаторный автоматический воздушный клапан

    Обзоры продуктов:

    Радиаторный автоматический воздушный клапан , который хорошо сочетается с великолепными чугунными радиаторами. Отделка из античной латуни, подходящие кожухи и опорные пластины приобретаются отдельно.

    Комплект клапанов

    Чувствительный клапан

    Профиль компании

    , BEIZHU GROUP находится в 1988 г. Город Тайюань, который является одним из крупнейших производителей радиаторов и вентилей отопления для дома. Площадь покрытия Beizhu составляет около 12000 квадратных метров, в ней работает более 1500 сотрудников.

    Наша компания настаивает на том, чтобы технология процветала предприятия на основе кредита, является одним из профессиональных производителей радиаторов, радиаторный автоматический воздушный клапан , аксессуары для радиаторов и другие. Продукция была распространена в нескольких странах, таких как Великобритания, Украина, Италия, Алжир, Россия и так далее. Мы все ожидаем скорейшего сотрудничества с вами в будущем.

    Клапан, установленный на радиаторе

    Подробная информация о клапане

    Международный сертификат ISO: принят в 2008 году Международный сертификат ISO: 2008 г. Система менеджмента качества.Beizhu Group — это высокотехнологичное предприятие, имеющее собственный отдел исследований и разработок радиаторов и автоматического вентиляционного клапана для радиаторов. Beizhu поддерживает долгосрочное сотрудничество со всеми клиентами по всему миру.

    D детали для упаковки

    FAQ

    Q: Вы фабрика или торговая компания?
    A: Завод по производству автоматического воздушного клапана для радиатора
    Q: Как я могу получить образец?
    A: Мы предоставляем образец заряда 3-7 рабочих дней
    Q: Какие условия оплаты вы делаете?
    A: 30% T / T в качестве первоначального взноса, остаток оплачивается T / T перед отгрузкой
    или 100% безотзывный аккредитив в виде.
    Q: Каково ваше MOQ для радиатора автоматический воздушный клапан ?
    A: 500 комплектов.
    Q: Как долго ваш срок доставки?
    A: 40-50 рабочих дней
    Q: Как упаковать товар?
    A: На коробке один продукт или по требованию клиента.
    Q: Сколько количества можно загрузить для одного контейнера 20/40?
    A: Зависит от количества автоматический воздушный клапан радиатора .

    Производитель Китай выключить радиаторные клапаны негерметичный радиаторный клапан радиатор автоматический воздушный клапан

    ,Автоматический клапан сброса воздуха

    для клапана сброса воздуха радиатора

    О нас_Tubomart

    TUBOMART ENTERPRISE CO. LTD
    Мы являемся профессиональным производителем и поставщиком изделий из латуни в Китае. Вы можете получить от нас высокое качество и лучший сервис. более 10 лет опыта производства латунных фитингов для различных типов трубопроводных систем, особенно для компрессионных резьбовых соединений, скользящих фитингов, общих резьбовых фитингов, прессовых фитингов для PEX-AL-PEX (многослойных труб), труб PEX; мы также производим латунные краны, шаровые краны, обратные клапаны, задвижки, запорные краны, угловые краны, латунные коллекторы для теплого пола, латунные вставки для арматуры PPR и многое другое.Вы можете получить у нас вместе с алюминиевыми радиаторами, аксессуарами для радиаторов, гильзами из нержавеющей стали для пресс-фитингов и т. д.

    Мы уверены, что вы получите выгоду от нашей продукции, если отправите нам запрос сейчас.

    Сомневаетесь в нас, посмотрите видео и вы узнаете. Посмотреть больше !!

    Производственный поток

    Мы используем только высококачественное латунное сырье. Контроль качества — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ для нас завод.

    Выставки

    Контакты

    Мы создаем только выдающиеся продукты.

    Больше не беспокойтесь о послепродажном обслуживании.

    ,

    Диаметр вентиляционной трубы для вытяжки в котельной: Требования к вентиляции с газовыми плитами и котлами схемы, СНИПы, установка

    Требования к вентиляции в котельной с газовым котлом

    Вытяжка для котла в частном доме, оборудованного автономным отоплением – это обязательная инженерная система, обеспечивающая санитарные условия проживания. Ее главные задачи — отвод продуктов сгорания из котлоагрегата в атмосферу и приток свежего воздуха в жилые комнаты.

    Требования к вентиляции в котельной с газовым котлом обязательно учитываются при выполнении проекта жилого строительства. Без этого собственник не сможет законно ввести дом в эксплуатацию, поскольку государственные надзорные органы такой дом в эксплуатацию не примут.

    СодержаниеПоказать

    Назначение вентиляции

    Вентиляция котельной состоит из двух функциональных подсистем: приток атмосферного воздуха и отвод уходящих газов от отопительного котла.

    Расчет и монтаж вытяжки-ответственный процесс. Источник фото: th460.ru

    Назначение системы дымоотвода:

    1. Подача кислорода в составе воздуха в необходимом количестве для полного сжигания топлива. Дефицит кислорода уменьшает эффективность работы котельной установки из-за потерь, вызванных неполным сгоранием топлива. Кроме того несгоревшие частицы топлива проходят по газовому тракту котла и дымоотводящих каналов, вызывают преждевременный износ поверхностей оборудования, заносят сажей дымоходы и загрязняют окружающую среду.
    2. Вывод вредных дымовых газов, образовавшиеся в результате процесса горения. При несоблюдении технологических правил эксплуатации котельного оборудования в части топочных режимов, угарный газ попадает в помещение с образованием опасной концентрации вредных веществ в воздухе, что является угрозой для здоровья окружающих.
    3. Выполняет функции вытяжки газового котла в частном доме при аварийных утечках дымовых газов или природного газа в топочную. Такая ситуация возможна в случае нарушения целостности газопровода, отрыва газового пламени от горелки, а также при падении разрежения в топке.

    Требования к вытяжке по закону

    Правила вентиляции закреплены в СНиП. Базовое требование относится к объему воздухообмена – он обязан обеспечивать 3-х кратную циркуляцию воздуха в течение часа.

    Вентиляция котельной в частном доме выполняется только по предварительному проекту. В котором представлены исполнительные схемы вентиляции помещения, вид и количество необходимого оборудования, перечень материалов и запчастей для монтажа дымохода.

    Основные требования к воздухообмену

    При покупке вентиляционного и дымоотводящего оборудования для газового котла в частном доме, определенных проектной документацией, необходимо проверить их на соответствие качества, регламентированного нормами законодательства на территории РФ.

    Базовые требования законодательства по обустройству систем вентиляции газового котла в частном доме:

    1. Установка отдельного воздуховода в вентиляционной конструкции.
    2. Герметичность вентканалов, все швы обязаны быть подвергнуты обработке термоустойчивым герметиками.
    3. Обустройство отдельного воздушного канала в потолке топочного помещения.
    4. Устройство гильз в стеновых конструкциях для вывода газохода из помещения на улицу.
    5. Подключение к одному дымоходу не более 2-х газовых установок.
    6. Между наружной стенкой и точкой завершения газохода обязано выдерживаться расстояние более 300 мм.
    7. Подвод воздуха может быть организован и снаружи, и изнутри топочной. Однако при этом в роли смежного помещения нельзя использовать жилую комнату.

    Виды вентиляционных систем

    Циркуляция воздушных масс в помещении выполняется естественной или принудительной. Первую применяют для котлоагрегатов тепловой мощностью до 30 кВт, если подобная система предусмотрена для данной модификации заводом-изготовителем.

    Вторая схема устанавливается в более мощных котлах с развитыми поверхностями нагрева, несколькими контурами циркуляции и большой протяженностью дымовентиляционных каналов. Такая система теплоснабжения имеет большие аэродинамические сопротивления по пути движения газовоздушной смеси, которую потребуется преодолеть дымовым газам.

    В связи с чем их движение может быть обеспечено только принудительно с использованием дутьевого вентилятора или дымососа.

    Естественная

    В наименьшей степени эффективная система и при этом более простая, устанавливается в одноэтажных домах небольшой площади с маломощными котлами. Зачастую ее используют для организации воздухообмена, протекающего в подвальных, чердачных, подсобных помещениях и гаражах.

    Естественная вытяжка в котельной

    Забор воздушных масс в помещении топочной выполняется через форточки, оконные проемы, вентиляционные решётки в дверных полотнах, а вытяжная вентиляция — через воздуховоды, размещенные вверху стен либо в потолочных перекрытиях с выводом над крышей.

    Профессионально выполненная система вентиляция меняет весь объем воздуха в топочной на свежий. Для этого приточное и выходное воздушное отверстие располагают противоположно друг другу.

    К примеру, размещают котлоагрегат непосредственно против входа, а вытяжное отверстие — над котлом. Воздушные массы передвигаются снизу, проходят через всю топочную и поступают вверх к вытяжке. Окно при этом может находиться на любой стене.

    Выходное отверстие воздуховодов не рекомендуют размещать около котла. В зимнее время резкое падение температур наружного воздуха может отразиться на работе котла, в связи, с чем отверстие выполняют на расстоянии не меньше 1-1.5 м от зоны его расположения.

    Принудительная

    Турбированные отопительные устройства или котлы с принудительной циркуляцией устанавливаются только по рекомендациям завода-изготовителя оборудования. Они выпускаются с закрытыми топочными камерами, а воздух подается дутьевыми центробежными вентиляторами.

    Для повышения эффективности котельного оборудования и его ремонта, в современных котлах устанавливают комбинированная система воздухоподачи с применением воздушных фильтров, калорифера, для предварительного подогрева воздуха и вентиляторов.

    Для газовых котлов большей мощности дополнительно устанавливаются дымососы, которые создают разрежение в топке, тем самым заставляя перемещаться дымовые газы по газоходам.

    Инновационные бытовые котлоагрегаты с закрытой топкой, использующие газообразное топливо, комплектуются автоматикой с погодозависимой системой управления и безопасности.

    Она устанавливает режим в зависимости от температуры наружного воздуха, в связи, с чем регулирует подачу объема газового топлива. Данная функция должна согласовываться с количеством воздуха поступающего в котел, чтобы обеспечить полноту сгорания газа.

    Для согласованности теплотехнических и аэродинамических процессов служат первичные датчики по температуре греющей воды и давлению тяги в топочном пространстве.

    Таким образом, исполнительные механизмы в режиме открытия/закрытия топлива будет работать пропорционально с расходом воздуха, поступающего на горелочное устройство.

    Расчет необходимого воздухообмена вытяжки для газового котла в частном доме

    По СНИП, в помещении, где расположен котел, должна обеспечиваться трехкратная циркуляция воздуха, то есть полный объем воздуха обязан обновится в топочной каждые 20 минут.

    Сначала рассчитывают фактическую кратность циркуляции вентиляции в помещении с газовым котлом, по нормам она равна 3. Для топочной 15 м2 и уровнем потолков 3.0 она будет равняться:

    Кц=(6-3)х0.25+3=3.75

    Расчет необходимого воздухообмена осуществляют по формуле:

    Во=KхОк

    Где:

    • Во — эффективный объем воздуха, м3/час;
    • К — кратность циркуляции;
    • Ок — объем топочной, где установлен котел.
    • 3.75х(15.0х3.0)=168 м3.

    Теперь возможно определить номинальное площадь сечение входного канала — 168/3600=0.0466 м2.

    В случае, если станет применяться вентканал круглого сечения, то Дн трубы более 216 мм.

    Как выполнить вентиляцию топочной

    Профессиональный расчет системы приточной вентиляции в коттедже с автономным источником отопления должен проводиться в рамках общего проекта жилого дома в разделе вентиляция.

    В проекте должны быть предусмотрены разделы по расчету размеров ветканалов, определены типы вентоборудования и монтажные схемы. Задачей проектирования — является создание системы, которая сможет обеспечить трехкратный воздухообмен.

    Схема

    Естественную вентиляцию можно устанавливать в помещениях, расположенных не в низменностях и когда дом не закрывают другие постройки, препятствующие нормальному воздухообмену. Такая схема должна определить места размещения функциональных узлов.

    Схема вентиляции с приточной установкой

    Так патрубок для забора воздуха, должен размещаться в нижней части стены, а выходящий — в верхней, на противоположной стороне. Это требуется для организации естественной конвекции в помещении. Кроме того на выходе воздуха из топочной не должно оказывать влияние тепло поступающее от источника отопления и радиаторов.

    Инструменты и материалы

    Для обустройства воздуховодов применяются различные материалы: пластикат, металлические листы покрытые цинком, обычные стальные листы или дюралевые.

    Для индивидуальных домов с автономным отоплением, возможно, применение в качестве воздуховодов — ПХВ-канализационные трубы требуемого диаметра. Дополнительно к этим трубам приобретают переходники, а на патрубок для забора воздуха — защитную решетку.

    Дополнительные материалы для обустройства вентиляции для газового котла в частном доме:

    1. Гильзы для перекрытий защитные.
    2. Крепления и установочные хомуты.
    3. Строительный уплотнитель, герметизирующий пустоты между гильзами и стеновыми переходами.
    4. Набор строительных инструментов.
    5. Перфоратор для выполнения сквозных стеновых отверстий
    6. Защитные средства.

    Монтаж вентиляции

    Выполнять работу по обустройству газоходов рекомендуется в теплое время года. Рабочее место должно иметь хорошее освещение и на нем не должны быть посторонние люди, мешающие осуществлению мероприятий.

    Перед тем как начать сборку системы, ее выполняют в пробном варианте на свободной площадке, тем самым проверяют комплектность. Далее по схеме отмечают места создания крепежных отверстий в стенах и потолочном переходе. Входной патрубок устанавливается на уровне 25 см от земли.

    Последующие мероприятия по организации вентсистемы:

    1. Очищают монтажные отверстия от загрязнений.
    2. Устанавливают гильзы для проходов вентиляционных каналов.
    3. Монтируют трубы.
    4. Закрепляют вертикальный участок, проверяя качество крепежа.
    5. Устанавливают вентилятор и подключают его к электропитанию.
    6. Выполняют проверку работоспособности соединенных газоходов и систем вентиляции в котельной частного дома.
    Коаксиальная труба

    Данная вытяжка для котла — инновационная конструкции дымохода. Она выполняется по принципу встроенных вдруг в друга труб и осуществляет одновременно две функции: отвод дымовых газов из котла в атмосферу и забор чистого воздуха, необходимого, чтобы обеспечить полноту сжигания топлива в котле.

    Такие дымоходы подразделяются на два вида: горизонтального и вертикального размещения. Горизонтальные проходят сквозь стену, а вертикальные — через потолок на чердак и далее через крышу.

    Вторая система, при установке газового котла, наиболее сложная, цена ее дороже, а кроме того она требует установки конденсатоотводчика.

    Данная модификация дымовой трубы обладает одним существенным недостатком — существует возможность замерзания конденсатной жидкости на внешней части конструкции. Эту проблему можно разрешить утеплением дымоотвода теплозащитным материалом.

    Из кирпича

    Традиционный кирпич издавна использовался для обустройства воздуховодов и дымоотводящих систем. В настоящее время он не соответствует нужному уровню эксплуатационных требований и значительно уступает другим современным материалам.

    Это также вызвано тем, что конструкции вентканалов из кирпича очень громоздкие, нуждаются в привлечении высококлассных специалистов, но при этом являются недолговечными, а при контакте с кислотосодержащим конденсатом, скорость их разрушения возрастает в разы.

    Поэтому в последнее время из кирпича воздвигают только шахту, а сам дымоход газового котла выполняют из оцинкованных труб с толщиной стенок, учитывающий температурный режим уходящих газов.

    Стальной дымоотвод

    В настоящее время этот вид дымоотвода наиболее распространён по причине своих высококачественных характеристик. Стальные трубы в системах вентиляции и дымоотвода просто устанавливаются, по сравнению с кирпичными.

    Толщину трубных стен подбирают исходя из температуры уходящих газов. При максимальном показателе 400-450 С допустимая толщина стенок — 0.6, а при большей температуре — 1.0 мм.

    Недостатком таких систем, являются, то что при высоких температурах они быстро прогорают, кроме того они обладают слабой устойчивость по отношению к кислотному конденсату, выделяющемуся из дымовых газов, при точке росы примерно 55 С.
    Для борьбы с коррозионными процессами применяют нержавеющие стальные трубы, которые размещаются в «сэндвич», панелях.

    Керамическая дымовая труба

    Данный вид системы дымоотвода особенно универсальный, в связи с этим считается безупречным решением для котлов на газовом топливе. Они хорошо чистятся, не собирают на своей поверхности сажу, из-за глянцевого внутреннего покрытия, имеют высокую газоплотность и устойчивость к агрессивным химсоединениям. Не маловажным преимуществом керамического материала является его долговечность.

    Труба из керамики. Источник фото: ekaterinburg.freeadsin.ru

    Тем не менее, как у любого стройматериала у него есть свой недостаток — высокая влагопроницаемость, поэтому они нуждаются в конденсатоотводчиках.

    Кроме того такие трубы в дымоотводах в одиночку не применяется, а комбинируется с минватой и камнем. Лучший вариант обустройства такой системы, когда керамическая труба закрывается изоляционным материалом, а после размещается в керамзитобетонной оболочке.

    Эксплуатация

    При работе систем вентиляции газового котла расчетные температурные режимы, кратность воздухообмена для жилых зданий, где установлены газовые котлы, должны согласовываться с действующими нормативами СНИП, правилами пожарной и санитарно-гигиенической безопасности.

    Естественная приточно-вытяжная система вентиляции обязана гарантировать выведение нужного объема воздуха из всех комнат при температурах на улице +5 С и ниже. При работе принудительной вентиляции с использованием газовых калориферов не разрешается допускать разбежность по объему притока и вытяжки более чем на 10%, в одну или другую сторону.

    Оголовки основных вытяжных шахт вентиляции для газовой котельной в частном доме в системах с естественной циркуляцией воздуха оборудуют дефлекторами. Антикоррозионная защитная окраска металлических труб, и их конструктивных элементов выполняется не чаще 1 раза в 3 года.

    Профессионально выполненная вентиляция в частном доме с автономным отоплением — это не роскошь, а жизненная необходимость.

    Она призвана обеспечивать не только приток свежего воздуха, но и отвод в атмосферу вредных, ядовитых дымовых газов, образующихся в процессе работы котла. От качества ее работы будет зависеть здоровья окружающих, поэтому лучше поручить ее монтаж специалистам.

    Какая система вентиляции должна быть в котельной частного дома: виды, требования

    Применяя газовый котел в виде основного источника отопления и нагревания воды в частном доме нужно обязательно выполнять условия эксплуатации оборудования. Немаловажное условие при работе агрегата – вытяжка для котла, которая всегда требуется, несмотря на вид отопительного прибора.

    Требования к вентилированию газовой котельной

    Котлы небольшой производительности (до 60 кВт) располагаются на кухне при условии, когда она отвечает определенным требованиям:

    • размеры помещения не менее 7,5 м3 при установке одного отопительного прибора, и не менее 13.5 при установке двух;
    • потолок не менее 2 м при установке одного отопительного прибора, и не менее 2.5 при установке двух;
    • площадь стекол в окнах не менее 3 см2 на 1 м³ помещения;
    • обязательное наличие в окнах рам и форточек;
    • расстояние между отопительным прибором и стеновой конструкцией не менее 100 мм;
    • стена покрыта огнестойким материалом;
    • поступление свежего воздуха естественным путем (через нижние зазоры в дверях или специальные отверстия в стене).

    Для более производительных котлов свыше 30 кВт нужно отдельное помещение с площадью более 15 м2.

    Требования к вентиляции твердотопливного котла и помещения

    Основные условия к проведению вентиляции в котельной в частном доме – это соответствие определенной площади и объема. Это вызвано необходимой частотой воздухообмена за единицу времени, противопожарной безопасностью и регулярными осмотрами оборудования. Следовательно, для нормальной вентиляции котельной расстояние котла от стен и свободный доступ к нему должен быть обеспечен в зависимости от производительности агрегата:

    1. Для котла производительностью до 30 кВт не менее 3,5 м2.
    2. Для теплового устройства от 30 до 60 кВт – 5 м2.
    3. Если у агрегата мощность больше 60 кВт, то площадь котельной – свыше 6м2.

    Кроме того, высота до потолка должна быть 2,2 м.

    Дымоотвод отопительного прибора в частном доме

    Вентиляция в котельной частного дома

    Дымоходы и их монтаж нуждаются в специализированном подходе и соблюдении определенных требований. Стенки дымоотвода обычно изготавливаются устойчивыми к перепадам температуры, к коррозии и воздействию химических соединений.

    Вытяжка для котлов в частном доме должна отвечать строительным нормативам:

    1. СНиП 41-01-2003 «Вентиляция и отопление жилых помещений».
    2. СНиП 42-01-2002, 42-101-2003 «Рекомендации и требования к газораспределительным комплексам»

    Таким образом, поддерживаясь этих законодательных актов, нужно соблюдать, чтобы дымоудаление соответствовало необходимому воздухообмену и ППБ. А для этого нужно вычислить высоту и сечение дымоотвода и воздуховода. При установке обходимо соблюдать следующие условия:

    • труба должна быть выставлена строго вертикально;
    • возвышаться над коньком крыши не более 0,5 м;
    • общая высота венканала – не более 5 м;
    • стыки в канале изолируются термостойким герметиком.

    При соблюдении выше перечисленных требований, вентиляционную трубу для отопительного прибора можно смонтировать своими руками.

    Как подобрать материал для вытяжки

    Для решения таких задач применяется кирпич, нержавеющая, оцинкованная сталь или керамический материал. Проанализируем более детально каждую из них.

    Коаксиальная вентиляция

    Эта вытяжка газового котла в частном доме состоит из короткой внешней и длинной внутренней трубы. Помимо этого к ней относятся всякие принадлежности: хомуты, колена, прокладки, а также – приемник для конденсата. Еще такую конструкцию называют «труба в трубе» и используется она в газовых отопительных приборах с закрытой камерой горения.

    Коаксиальная вентиляция

    Устройство и принцип работы одинаковый для всех котлов такого типа:

    1. Труба, расположенная внутри, подсоединятся с одной стороны к патрубку котла, а ее другая сторона выводится на улицу и по ней выходят продукты сгорания. Она сделана из нержавейки и выдерживает перепады высоких температур.
    2. Труба, расположенная снаружи, присоединяется одним концом к входному отверстию, а другой конец выводится за пределы помещения. В этом канале происходит поступление свежего воздуха.
    3. Во время эксплуатации агрегата, выработанные продукты горения за счет тяги по внутреннему каналу отводятся наружу, и в то же время к камере сгорания поступает свежий воздух по внешнему каналу.

    Данное коаксиальное устройство обладает следующими достоинствами:

    1. Дымоход безопасен. Это возможно потому, что выходящие горячие продукты горения тут же охлаждаются холодным воздухом, поступающим извне.
    2. Повышенная производительность. Свежий воздух при подаче нагревается и увеличивает КПД агрегата.
    3. Экологичность системы.
    4. Установка на кухне. Такой настенный отопительный прибор не портит общий интерьер в помещении.

    Еще одной особенностью монтажа таких котлов с коаксиальной циркуляцией воздуха является то, что в доме для частного проживания монтировать дымоход можно как вертикально, так и горизонтально.

    Кирпичная кладка

    Сейчас кирпич все реже применяется для вентиляционных колодцев.

    Это вызвано двумя основными причинами:

    Во-первых, его недолговечностью, через 7-10 лет кирпич начинает крошиться, и кладка теряет герметичность, а значит, она теряет свое предназначение. Разрушается он из-за того, что в канале температура меняется и в результате образуется конденсат, который зимой замерзает. Более приемлемо делать дымоходы из этого материала, когда стенки постоянно испытывают контакт с горячими отходами.

    Во-вторых, кирпичная кладка – это трудоемкий процесс, у такого вентиляционного канала непростое устройство и неоправданные расходы.

    В связи с этим, более удачным вариантом будет являться кирпичная шахта с заложенной внутри оцинкованной трубой для вентиляции. Собирается она по частям из 2-х метровых контуров, а толщина стенок подбирается с учетом температуры отводящих газов.

    кирпичный дымоход

    Стальная вытяжка

    Отработанный газ при работе газового котла имеет температуру около 430 градусов, а при эксплуатации твердотопливных котлов еще больше. Поэтому трубы для вытяжки газового котла в частном доме изготавливаются из нержавеющей стали с толщиной стенок 0,7-1 мм. Данные изделия вполне стабильны к действию конденсата на поверхности стенок.

    Надо отметить, что период эксплуатации этих вентиляционных труб ощутимо меньше, чем кирпичных и керамических. В то же время стандартные стальные вытяжки проще при замене, так как они легче и не нуждаются в специализированных основаниях для придания прочности.

    Такие каналы изготавливаются в разных вариантах:

    1. Размещение в специально выложенном колодце из кирпича;
    2. Из заводских контуров. При этом всякий контур представляет собой сэндвич-трубу с двумя стенками. Здесь одна труба расположена в другой, а зазор заполнен теплоизолирующим материалом.

    Использование таких вытяжек упрощает установку, при этом они монтируются как внутри помещения, так и снаружи.

    Керамическая вытяжка

    Следует дать оценку, что керамический канал – идеальное решение для всех видов котлов в частном доме. Этот материал устойчив к высоким температурам. А также нейтрально относится к ядовитым химическим соединениям, которые могут образовываться при сгорании разного топлива. Каналы керамической вытяжки в основном располагаются вертикально из модулей с одной или двумя выемками.

    В последнем варианте второй канал применяется для вентилирования котельной или для поступления воздуха к горелке котла. Обычно такие сэндвичи утепляют минеральной ватой, чтобы защитить их от охлаждения и возникновения конденсата. К тому же в утепленной трубе увеличивается естественная тяга. При устройстве такой керамической вытяжки должен остаться зазор для свободного прохождения воздуха между утеплителем и поверхностью колодца.

    На рынке стройматериалов можно встретить комплекты керамических вытяжек в металлическом кожухе. Такая модель не нуждается в устройстве вентиляционных зазоров и монтируется на отопительный прибор как внутри, так и снаружи дома. Они могут эксплуатироваться с температурой выходящих газов до 450 градусов.

    В то же время керамика хорошо впитывает влагу, поэтому у них обычно предусматривается лоток для сбора конденсирующейся влаги. А сам канал обеспечивается свободным доступом для обдува воздухом. Благодаря сглаженной поверхности в трубе, в ней обеспечена устойчивость против загрязнения и удобное очищение при обслуживании.

    Для работы котлов на твердом топливе в частном доме применяются трубы, выдерживающие температуру 650 градусов. Кроме того они должны быть нейтральными к сгоранию сажи и эксплуатироваться в сухом состоянии.

    Расчет системы вентиляции

    Вычисление вентиляции в помещении с газовым котлом рекомендуется делать, учитывая следующие параметры:

    • объем котельной;
    • скорость воздушной массы;
    • кратность воздухообмена;
    • количество членов семьи.

    Учитывая данные параметры, рассчитывается нужное сечение вытяжки для газового котла, при этом диаметр приточного отверстия вычислять нет необходимости, поскольку эти размеры должны быть равны. Если же котельная уже существует, но диаметр вытяжного канала меньше расчетной, нужно дополнительно делать принудительную вентиляцию. Для расчета можно использовать разные способы, ниже приведены два из них.

    Вычисление вентиляции по количеству воздухообмена:

    L = N × S × Н, где:

    L — мощность котла кВт/ч;

    N — кратность обновления воздуха;

    S — площадь котельной;

    Н — высота до потолка в м.

    Вычисление вентиляции по числу членов семьи:

    L = N × Lн, где:

    L — мощность котла кВт/ч;

    N — число членов семьи в доме;

    Lн — минимальная норма потребления воздуха на одного человека:

    во время отдыха — 20 м³/ч;

    при пассивной деятельности — 40 м³/ч;

    при физических нагрузках — 60 м³/ч

    Подбор и монтаж оборудования

    Воздухообмен естественным путем в котельном помещении достигается за счет приточного и вытяжного каналов.

    При монтаже приточного канала необходимо:

    1. Подготовить кусок пластмассовой трубы, фильтрующую сетку и обратный клапан. Сечение трубы подбирается в зависимости от мощности котла. В случае, когда производительность менее 30 кВт, то хватит 150 мм. Чем больше мощность, тем больше сечение.
    2. Для создания правильного процесса горения и соответствующей вытяжки в частном доме, подачу воздуха нужно создать как можно ближе к топке котла. Поэтому отверстие в стене нужно пробить напротив горелки, но не выше его рабочей зоны. В отверстие вставляется отрезок трубы, и щели заделываются монтажной пеной.
    3. Снаружи патрубок закрывается сеткой для предохранения от насекомых и мелких животных. Внутри трубы нужно установить обратный клапан для защиты от обратной тяги на улицу.
    4. Трубы для вытяжки в котельном помещении при естественном вентилировании устанавливаются только вертикально, при этом высота их не должна быть меньше 3,5 м.

    Сейчас многие пользователи не задаются вопросом перед выбором той или иной приточной вентиляции, так как оптимальным решением будет установка комбинированной системы воздухообмена.

    Вентиляция для газового котла в частном доме: правила обустройства

    Необходимость в монтаже вентиляционной системы распространяется не только на комнаты, в которых жильцы проводят основное время – спальни, гостиные, кухни – но и на нежилые помещения. Вентилирование особенно нужно, если в подсобках и котельных установлено отопительное оборудование.

    И для безопасной жизни людей, и для беспроблемной эксплуатации дающего тепло агрегата требуется грамотно организованная система воздухообмена. Все о том, как должна быть устроена вентиляция для газового котла в частном доме, вы узнаете из представленной нами статьи.

    Мы подскажем, что нужно учесть на предварительном этапе. Объясним, что следует сделать перед монтажом вентиляционных каналов, какие правила соблюдать в процессе установки системы. Эта информация может пригодиться, если часть работ вы захотите выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Содержание статьи:

    Для чего нужна вентиляция?

    Некоторые собственники коттеджей и дачных домов сомневаются в необходимости вентиляции или утверждают, что для обеспечения воздухообмена достаточно открытой форточки в котельной.

    Однако форточку держать открытой все время невозможно. Нередко для полноценного отвода отработанного воздуха необходима бывает механизированная вытяжка, поэтому кроме естественной вентиляции приходится устанавливать и принудительную.

    Вентиляция для газового котла в частном доме: правила обустройстваВентиляция для газового котла в частном доме: правила обустройства

    Для установки газового котла подходит коридор, прихожая, кухня (по новым правилам в ванной – нельзя), но лучшим и наиболее безопасным местом считается отдельная котельная с налаженной системой вентиляции

    Система отведения газов выполняет очень важные функции:

    • Поставляет кислород в объеме, необходимом для обеспечения процесса горения топлива. Как известно, дефицит кислорода чреват такими последствиями, как уменьшение теплоотдачи, неполное сгорание или увеличение количества требуемого топлива, преждевременный износ оборудования, засорение дымохода гарью и копотью.
    • Удаляет продукты горения. Часть угарного газа может проникать в помещение даже при правильной установке и эксплуатации дымохода, а критическая концентрация его в воздухе – прямая угроза здоровью проживающих в доме людей.
    • Выводит газ при случайном попадании его в воздух. Возможность нарушения герметичности газовых линий также не нужно упускать из виду – редко, но утечка пропана происходит. Результатом может стать или отравление жильцов, или мощный взрыв.

    Защитить от негативных последствий может только продуманная, спроектированная согласно требованиям СНиП система вентиляции при установке газового котла. Благодаря вы защитите семью от взрыва, пожара и отравления, снизите нагрузку на котел, уменьшите расход топлива и увеличите теплоотдачу обогревательного оборудования.

    Требования к установке: все по закону

    При , которые стали популярным благодаря недорогому топливу, требования предъявляются как к самой котельной, если агрегат располагают в отдельном нежилом помещении, так и к подбору мест для всех элементов вентиляционной системы.

    Котельная для газового оборудованияКотельная для газового оборудования

    Если бытовой газовый котел обладает мощностью более 30 кВт, его требуется установить в отдельном помещении. Оно может находится как в жилом здании, так и за его пределами

    Для агрегатов, мощность которых превышает 150 кВт, возводят отдельное строение или делают пристройку к жилому дому. По соседству с котельной, через смежную стену, должно находиться нежилое помещение.

    Правила вентиляции и кондиционирования изложены в СНиП 2.04.05—91. Основное требование касается воздухообмена, который должен совершаться в полном объеме не менее 3 раз в течение часа.

    Будьте готовы к надзору представителей газовой службы, которые обязательно проверят:

    • наличие прочного фундамента и бетонированного пола;
    • проложенные коммуникации – водопровод, канализацию, трубы отопления;
    • утепление стен и газоотвода для предотвращения замерзания в холодный период;
    • площадь – не менее 15 м³;
    • высоту потолков – 2,2 м и выше;
    • обязательное естественное освещение – окно размером не менее 3 см² на каждый кубометр объема котельной.

    Для обеспечения естественной вентиляции окно оснащают форточкой, а под входной дверью оставляют небольшой зазор для свободного поступления воздуха – высотой примерно 2,5 см. Вместо щели применяют перфорацию двери – в нижней части, прилегающей к полу или порогу, проделывают несколько отверстий диаметром около 2 см.

    Если дверь пристройки ведет в дом, точнее, в нежилую комнату, то ее изготавливают из огнестойкого материала с высоким классом пожаробезопасности.

    Баллоны со сжиженным газомБаллоны со сжиженным газом

    Нередко в качестве топлива используют не природный магистральный газ, а баллоны со сжиженным газом. Их нельзя хранить рядом с котлом

    Для баллонов оборудуется еще одно дополнительное помещение, а с котлом их соединяют посредством подающей топливо трубы.

    Требования, касающиеся дымоходов и вентиляции:

    • вывод газов и подача воздуха осуществляются через отдельные каналы;
    • размер вентиляционного окна для притока воздуха – не менее 1/30 от площади котельной;
    • котел устанавливают на минимальном расстоянии от выхода дымоотводной трубы и вентиляционной шахты;
    • если коаксиальный дымоход проводят через стену, то организуют два отверстия: первое – непосредственно для трубы, второе – для технического обслуживания.

    Установленные в частном доме вентканалы для напольного или должны быть открытыми всегда, чтобы циркуляция воздуха производилась постоянно.

    О видах вентиляции в частном доме

    Побуждение воздухообмена происходит двумя способами: или естественным путем, или принуждением.

    Естественную схему используют, если пользуются котлом мощностью до 30 кВт при выполнении всех требований установки, предъявленных производителем. Обеспечение вентиляции для работы более мощных агрегатов осуществляется принудительно, с помощью вентиляторов. Рассмотрим оба способа вентиляции.

    Вариант #1 – естественная система

    Менее продуктивная, но более простая естественная вентиляция уместна в небольших домах с маломощным отопительным оборудованием. Часто ее хватает для воздухообменных процессов, происходящих в подвалах, на чердаках, в сараях и гаражах.

    Схема приточно-вытяжной вентиляцииСхема приточно-вытяжной вентиляции

    Приток воздуха происходит через форточки, приоткрытые окна, отверстия под дверями, а вытяжка – через воздуховоды, установленные в верхней части стен или в потолке и выведенные над кровлей

    Правильно организованная вентиляция «захватывает» весь воздушный объем котельной. Для этого отверстия для притока и выхода воздуха устраивают в противоположных точках помещения.

    Например, устанавливают котел прямо напротив двери, а вытяжное отверстие – над газовым оборудованием. Воздух движется снизу, перемещается через всю комнату и поднимается вверх к вытяжке. Окно в таком случае может находиться на любой стене.

    Для устройства приточно-вытяжной вентиляции нужно выполнить ряд действий:

    1. В нижней части дверного полотна проделать несколько отверстий сверлом или маленькой коронкой. Если между дверью и полом/порогом есть щель 2,5 см и более, перфорация не нужна.
    2. Проверить, достаточно ли естественного освещения для обслуживания котла и хорошо ли открывается форточка.
    3. Для обеспечения постоянного притока воздуха с улицы можно проделать в стене отверстие диаметром 150-200 мм. Для этого используют перфоратор или дрель с насадкой-коронкой нужного размера.
    4. Если в стене предусмотрена вентиляционная шахта, установить на стене декоративную решетку и проконтролировать, что выведенная на кровлю труба защищена от дождя и ветра колпаком.

    Отверстие в стене также нельзя оставлять без защиты – через него в помещение может попасть мусор или проникнуть грызуны.

    Решетка на вентиляционном клапанеРешетка на вентиляционном клапане

    Обычно с наружной стороны отверстие или гильзу, вставленную в стену, оснащают решеткой из металла. Пластиковые детали считаются ненадежными и быстро ломаются

    Приточные клапаны, которые имеются в продаже, изначально оснащены дополнительными средствами защиты – решеткой, сеткой или лючком, который обычно держат в открытом состоянии.

    Выходное отверстие не рекомендуется устраивать рядом с котлом. В холодный сезон резкое снижение температуры может повлиять на работу котла, поэтому сверлить стену лучше на расстоянии не менее 1-1,5 м от места установки агрегата.

    Газовая котельная с окномГазовая котельная с окном

    Преимущество естественной вентиляции, как и естественного освещения – полная независимость от исправности электросети. Если по каким-то причинам электричество в доме пропадет, воздухообмен в котельной не нарушится, а света будет достаточно для регулировки оборудования

    Если котел установлен на кухне, вытяжной воздуховод выводится в вентиляционную шахту традиционным способом – через отверстие, расположенное под потолком. Иногда это просто труба, ведущая на чердак, а оттуда – на крышу.

    Система – это пример канальной системы. Каналы могут проходить под подвесным потолком, в нишах и шахтах.

    Труба вентиляции на крышеТруба вентиляции на крыше

    Если нет шахты, трубу проводят вдоль стен помещений и чердака, а затем выводят наружу через кровлю, проделав отверстие по диаметру

    Кроме труб используют шиберы, заслонки, соединительные элементы, декоративные решетки, воздухозаборники, аэраторы.

    Несколько советов по монтажу воздуховода:

    Галерея изображений

    Фото из

    Пластиковая труба для воздуховода

    Циркулярка для резки труб

    Силиконовый герметик в качестве клея

    Напыляемый утеплитель для теплоизоляции вентканала

    Преимущество напыляемого утеплителя – в возможности его нанесения на уже установленные трубы. Процесс происходит быстро и легко, причем можно теплоизолировать криволинейно установленные воздуховоды и трубы, расположенные в труднодоступных местах.

    На кровле трубу выводят на высоту 0,5-1 м над кровельным покрытием и накрывают оголовком – специальным защитным колпаком.

    Таблица для выбора диаметра воздуховодаТаблица для выбора диаметра воздуховода

    Нужно помнить, что диаметр каналов вентиляции для газового котла зависит от скорости воздухообмена, объема помещения и других факторов. Чтобы избежать сложных вычислений, можно воспользоваться готовыми таблицами

    Ответственные производители котельного оборудования предоставляют информативные инструкции по установке и эксплуатации агрегатов. В технической документации можно найти рекомендации и по выбору систем вентиляции с указанием технических характеристик вентканалов.

    Вариант #2 – принудительная система

    Если естественного воздухообмена недостаточно для выполнения рекомендаций производителя по эксплуатации котла, то требуется установить канальный вентилятор. Однако лучшее решение – это комбинированная система с использованием фильтров, и вентиляторов.

    В результате работы системы вентиляции воздух нагнетается в камеру сгорания, а продукты сгорания выводятся с нужной для воздухообмена скоростью.

    Панель управления газовым котломПанель управления газовым котлом

    Современные газовые котлы для бытового использования укомплектованы автоматикой, которая регулирует подачу топлива в зависимости от окружающей температуры и других показателей

    Хорошо настроенная вентиляция вкупе с отрегулированным оборудованием создают микроклимат, при котором экономится топливо и возрастает эффективность всей

    Чтобы правильно подобрать вентилятор, нужно учитывать его производительность. Предположим, что объем котельной – 10 м³. По требованиям, за 1 час в помещении воздух должен меняться 3 раза, то есть 10 х 3 = 30 м³/ч – минимальная производительность вентилятора.

    Вентилятор для воздуховодаВентилятор для воздуховода

    В вентканалы для газовых котлов рекомендуем устанавливать надежные вентиляторы в металлических или пластиковых корпусах. Они отличаются тем, что не деформируются со временем и выдерживают высокие температуры

    Можно использовать автоматическую регулировку, которая включает вентиляционное оборудование вместе с запуском котла.

    Коаксиальный дымоход как элемент вентиляции

    Благодаря своей конструкции пользуются вполне обоснованной популярностью. Их собирают по схеме «труба в трубе», что позволяет выполнять сразу две необходимые для газового оборудования функции: вывод продуктов горения наружу и подачу воздуха для обеспечения процесса горения.

    Коаксиальные дымоходы делятся на два вида: горизонтально и вертикально расположенные. Первые устанавливают в стену, вторые выводят через перекрытие на чердак, затем на кровлю. Вертикальная система отвода газов длиннее, дороже, сложнее в монтаже и требует установки конденсатосборника.

    Наледь на коаксиальном дымоходеНаледь на коаксиальном дымоходе

    Единственный минус оборудования – риск замерзания конденсата на наружной части, выведенной наружу. Проблема решается утеплением трубы минватой или другим теплоизоляционным материалом, хотя в морозы и это не спасет

    Для борьбы с наледью конец трубы оснащают решетчатым оголовком.

    Несколько правил правильной :

    • Вывод трубы рекомендуют оборудовать на высоте 2 м над землей.
    • Расстояние от трубы до расположенного сверху окна – не менее 1 м.
    • Сборник конденсата не обязателен, если трубу установить под наклоном 3-12° по направлению к улице.
    • Выводить магистраль в соседнее помещение запрещено.

    Если рядом с выходом дымохода расположена газовая труба, расстояние между ними должно быть 0,2 м или более.

    Стандартная комплектация горизонтального оборудования состоит из трубы, колена для подключения к котлу, переходников, декоративных накладок, обжимных колец, крепежных болтов.

    Пример монтажа горизонтального коаксиального дымохода, выходящего наружу через стену:

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 1 – гильза в стене

    Шаг 2 – монтаж дымохода в гильзу

    Шаг 3 – соединительное металлическое кольцо

    Шаг 4 – манжета на угол

    Шаг 5 – пластиковый элемент на дымоход

    Шаг 6 – подключение угла к дымоходу

    Шаг 7 – стяжка на манжету

    Шаг 8 – декоративный элемент на внешнюю стену

    Мероприятия по монтажу горизонтального коаксиального дымохода признаны наиболее легкими в плане исполнения, поэтому рекомендуются для самостоятельной установки. В конце работ проводится ввод котла в эксплуатацию и проверка герметичности подключенной трубы.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео #1. Как предусмотреть все нюансы при устройстве котельной:

    Видео #2. Подробнее об установке естественной вентиляции:

    Видео #3. Обзор коаксиального дымохода:

    Принципы устройства вентиляции котельной для газового оборудования похожи на оснащение воздуховодами других помещений, поэтому для опытных мастеров большая часть работ вполне доступна и осуществима.

    Наиболее сложный этап касается проектирования и расчетов – чтобы не наделать ошибок, рекомендуем обратиться к инженерам-теплотехникам или квалифицированным монтажникам-газовикам.

    Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенной ниже блок-форме, задавайте вопросы по заинтересовавшим моментам, размещайте фото по теме статьи. Расскажите о том, как устраивали вентиляционную систему в собственной котельной. Делитесь полезными сведениями, которые пригодятся посетителям сайта.

    Вентиляция в котельной частного дома с газовым котлом: требования, нормы

    Содержание статьи:

    Газовая котельная частного дома в обязательном порядке обеспечивается вентиляцией согласно государственным стандартам и СНиП. Сжиженный и природный газ могут стать причиной пожара или взрыва, поэтому к помещению предъявляются повышенные требования безопасности. Выполнение всех норм вентиляции обязательно, их следует учитывать при проектировании частного дома или выборе комнаты для котельной. О том, как сделать в котельной вентиляцию правильно, читайте в нашем материале.

    Нужна ли вентиляция в газовой котельной

    газовая котельная частного дома

    газовая котельная частного дома

    Даже незначительное количество угарного газа способно ухудшить самочувствие жильцов. Хроническая усталость, головные боли и резь в глазах – это самое меньшее, что ощущают люди, часто вдыхающие продукты горения. Не менее опасны и протечки взрывчатого и легковоспламеняющегося топлива.

    Плохо рассчитанная вентиляция не только угрожает жизни и здоровью людей, но еще и снижает производительность оборудования.

    Работа газового котла возможна при постоянном поступлении кислорода в котел и своевременном удалении продуктов горения. При нехватке воздуха топливо хуже сгорает. Расходуя одинаковое количество газа, в плохо вентилируемом помещении котел выдает меньше тепла.

    Слабая вытяжка вентиляции в котельной с напольным газовым котлом приводит к скоплению гари и копоти внутри оборудования, уменьшаются сечения воздуховодов, тяга ухудшается и часть продуктов горения затягивается в помещение.

    оборудование газовой котельной частного дома

    оборудование газовой котельной частного дома

    Газовые котлы используют воздух из котельной. Если котельная отделена от основного дома деревянными негерметичными дверями или в ней окна старого образца, достаточно воздуха, поступающего через щели рам. Но если установлены современные окна и двери, воздух из вне поступать не будет. При сгорании топлива в помещении будет разряжаться воздух, а КПД котла снижаться. Гарь из котла может пойти в котельную и оттуда в жилые комнаты. Поэтому необходимо задуматься о том, как сделать вентиляцию котельной.

    Требования к вентиляции в частном доме с газом

    настенный газовый котел

    настенный газовый котел

    Помимо наличия вентиляции, к помещению газовой котельной предъявляются специальные требования.

    Котельную разрешается оборудовать:

    • в пристройке к коттеджу;
    • на чердаке;
    • в отдельном строении;
    • в специально отведенной комнате.

    Если оборудование рассчитано на сжиженный газ, цокольный этаж или подвал не подойдут. Сжиженный газ обладает большим удельным весом, чем воздух. Поэтому при протечках он опускается в самые нижние части дома и здесь может взорваться. Эту особенность топлива необходимо учитывать перед тем, как делать вентиляцию в котельной.

    Маломощные газовые котлы (не более 30 киловатт) не требуют оборудования специальной котельной, можно навесить или установить их на кухне, если помещение удовлетворяет следующим требованиям для вентиляции котельной частного дома:

    • площадь от 15 кв. метров;
    • высота потолков минимум 2 м 20 см;
    • площадь окон от 3 кв. см на 1 кубометр объема помещения;
    • окно открывается или снабжено форточкой;
    • для притока воздуха из соседних помещений в нижней части двери проделаны отверстия;
    • оборудование устанавливается возле стены из негорючего материала на расстоянии не менее 0,1 м.

    Согласно требованиям приточная вентиляция в котельной в частном доме обязательна. Если мощность оборудования выше 30 киловатт, обустраивается отдельное помещение котельной.

    Нормы вентиляции газовой котельной по СНиП

    вытяжной вентилятор

    вытяжной вентилятор

    Все требования к вентиляции газовой котельной изложены в СНиП 2.04.05, II-35.

    • В помещении газовой котельной обязательно должна быть вентиляция, выход воздуховода располагается на потолке;
    • Возле канала для дымохода пробивается еще один, на 30 см. ниже. Он служит для очистки дымохода;
    • Приток воздуха обеспечивается с улицы через вентканал или из прилегающего помещения через отверстия в нижней части двери;
    • Приток воздуха для вентиляции рассчитывается, исходя из мощности котла:
      • приток с улицы: на 1 киловатт мощности – от 8 кв. сантиметров продухов;
      • приток из соседнего помещения: на 1 киловатт мощности – от 30 кв. сантиметров продухов.

    С остальными правилами оборудования котельной в частном доме можно ознакомиться в соответствующих нормативных документах.

    Естественная вентиляция с газовым котлом

    схема естественной вентиляции газовой котельной

    схема естественной вентиляции газовой котельной

    Обычно для вентиляции газовой котельной частного дома используется естественная тяга. Так, при котле мощностью до 30 киловатт для притока достаточно продуха диаметром 15 см. В продух вставляется пластиковый патрубок, снаружи вход прикрывается металлической сеткой от проникновения грызунов и мусора. Внутри же на трубу крепится обратный клапан, который не дает воздуху вытягиваться на улицу.

    Вытяжка делается также. На верхний конец вытяжной трубы крепится зонтик для предохранения от дождя и снега. Некоторые мастера и на вытяжную трубу устанавливают обратный клапан, чтобы через нее воздух не проникал в дом.

    Чтобы чистый воздух попадал непосредственно в камеру сгорания, приточный воздуховод устраивают за топливным отсеком. Вытяжную трубу ставят прямо над котлом, куда поднимаются продукты сгорания.

    Приведенное устройство вентиляции котельной частного дома очень просто в исполнении и в большинстве случаев достаточно эффективно. Но систему невозможно контролировать и это ее основной минус. Согласно СНиП вентиляции в котельной воздух должен обновляться трижды за час. Воздухообмен при естественной системе вентиляции котельной рассчитать невозможно. Кроме этого, воздухообмен зависит от давления, температуры воздуха на улице и силы ветра.

    Дымоход для вентиляции газовой котельной

    правильный дымоход для вентиляции котельной

    правильный дымоход для вентиляции котельной

    Дымоход – это один из важнейших элементов грамотного устройства вентиляции котельной частного дома. Поэтому на его конструкции нужно остановиться отдельно.

    СНиП вентиляции в котельной разработаны и для дымоходов:

    • Дымоход не пропускает газ и гарь. Никакие продукты горения не должны проникать в воздух помещения котельной. Для увеличения герметичности дымохода некоторые владельцы оштукатуривают его или вставляют внутрь металлической трубы асбестоцементную. Диаметр ее зависит от мощности котла;
    • Труба дымохода должна выходить за уровень конька, чтобы тяга была достаточной. Выход дымохода должен подниматься над коньком крыши на 2 – 5 метров, иначе возможен подсос;
    • Диаметр дымохода вентиляции в газовой котельной должен быть больше, чем диаметр дымохода самого котла и зависит от его мощности. Можно использовать такие пропорции:
      • при мощности котла 24 кВт – диаметр 120 мм;
      • при 30 кВт – 130 мм;
      • при 40 кВт – 170 мм;
      • при 55 кВт – 190 мм;
      • при 80 кВт – 220 мм;
      • при 100 кВт – 230 мм.

    Тем, кто решил своими руками оборудовать вентиляцию котельной собственного частного дома, помогут простые правила:

    • сечение трубы для дымохода указывается в паспорте котла;
    • дымоход выполняется из листового металла (оцинкованной или нержавеющей стали). Дымоход имеет круглое сечение одинакового диаметра по всей длине и ревизионное окошко для чистки;
    • дымоход должен иметь не более трех поворотов или изгибов.

    Искусственная вентиляция котельной

    система вентиляции и отопления

    система вентиляции и отопления

    Если естественную систему вентиляции в газовой котельной частного дома оборудовать нельзя, прибегают к механической тяге.

    Искусственная вентиляция работает за счет вентиляторов. Обычно используются канальные вентиляторы, которые подбираются в зависимости от сечения вентканалов.

    При расчете вентиляции в котельной с напольным газовым котлом мощность вентилятора подбирают с 20 – 30% запасом при наибольшей нагрузке. Мощность зависит и от количества изгибов воздуховода, его сечения и длины.

    Простейший метод расчета своими руками вентиляции котельной частного дома:

    (Ш * В * Д) * 3 = объем воздуха, который необходимо заменить за один час, здесь:

    Ш – ширина помещения, В – высота потолков, Д – длина помещения.

    Оборудуя вентиляцию в котельной частного дома своими руками, можно сэкономить. Для этого вентилятор устанавливается только на приток или выдув. Но наиболее надежным способом является полная механизация воздухообмена.

    Специалисты рекомендуют использовать в котельных с напольными газовыми котлами вентиляторы в медных или алюминиевых корпусах, стойких к плавлению и возгоранию.

    Увеличивается эффективность и экономность вентиляции за счет системы автоматического контроля. Автоматика запускает вентиляторы одновременно с запуском котла. А когда топка не работает и вытягивать нечего – вентиляторы останавливаются.

    В некоторых случаях вентиляцию котельной частного дома устраивают совместно с кондиционированием, одновременно обеспечивая комфортную температуру воздуха.

    Правильно рассчитать вентиляцию газовой котельной поможет видеоролик:

    Вентиляция в котельной с газовым котлом

    Газовая котельная в своем доме обязательно снабжается вытяжкой соответственно стандартов СНиП. При эксплуатации котла, работающего на газообразном топливе, возможна его утечка, что, в свою очередь, может явиться причиной пожара или взрыва.

    В связи с этим к помещению предъявляются повышенные требования по технике безопасности. При этом необходимо соблюдение всех правил по вентиляции, их следует брать за основу при проектировании помещения для котла.

    Содержание статьи

    Необходимость циркуляции воздуха в газовой котельной

    Котельная с газовым котломДаже при небольшом наличии угарного газа ухудшается самочувствие жильцов дома. Головная боль, резь в глазах, вялость – это наименьшее, что сопровождает человека при отравлении газом.

    Наиболее опасны его протечки, поскольку часто это приводит к взрыву или пожару. А также неправильно рассчитанная вытяжка напрямую влияет на производительность котла.

    Это вызвано тем, что для нормального горения топлива нужен свежий кислород. А если его не будет хватать из-за слабой вентиляции, то газ хуже горит и, соответственно, котел меньше отдает тепла.

    ВНИМАНИЕ! Плохая вытяжка с напольным котлом служит источником накопления газа и гари внутри отводящей трубы, в результате чего снижается ее проход, ухудшается тяга и случается задымление помещения.

    Схема вентиляции

    Требования к вытяжке

    В газовых котельных предъявляются повышенные запросы к вентиляционной системе.

    При этом такие помещения допускается оборудовать:

    • Как отдельную постройку.
    • Пристраивать к зданию дома.
    • В подвале.
    • В выделенной комнате здания.

    Если оборудование рассчитано на сжиженный газ, то подвальные и чердачные помещения использовать для этих целей нельзя, так как удельный вес газа больше, чем у воздуха.

    В результате этого он опускается в случае протечек и будет взрывоопасным. Наряду с выделением отдельных помещений, современные настенные котлы разрешено размещать на кухне.

    Газовый котел на кухне

    Несмотря на коаксиальный дымоход, комнаты для них должны соответствовать следующим требованиям:

    1. Площадь около 12 м2.
    2. Высота до потолков более 220 см.
    3. Размер окна должен равняться из расчета не менее 0,05м2 на 1м³ объема комнаты.
    4. Наличие форточки или открывающегося окна.
    5. Котел вывешивается на стене из негорючего материала, при этом расстояние от смежной перегородки должно быть, не менее 20 см.
    6. Соответствующие по размеру отверстия для притока воздуха из соседнего помещения.

    Котел с вытяжкой

    Нормы вентиляции газовой котельной по СНиП

    При проведении приточно-вытяжной системы нужно строго соблюдать все требования строительных нормативов и правил от 2.04. 05-91.

    Для котельных, работающих на газу, нужно учитывать трехкратный воздухообмен в 1 час, а если такой вентиляции не создается естественным путем, то необходимо предусмотреть принудительную вытяжку.

    Схему циркуляции воздуха следует принимать согласно прил. 11 СНиП:

    • Газовая котельная должна быть оборудована вентиляцией, при этом выход воздуховода – располагаться на потолке.
    • Приток воздуха обеспечивается через вентиляционный канал или через отверстия в нижней части дверей.
    • Расход подсчитывается по мощности котла: на 1 кВт мощности должно быть не менее 0,08м2 продухов.
    • Приход из соседнего помещения: на 1 кВт мощности – свыше 0,3м2 отверстий.

    С другими нормами оборудования вентиляционной системы можно ознакомиться в правовых документах.

    Газовая котельная

    Виды вентиляции для работы газовых котлов

    Вентиляционная система, это перечень элементов для поступления и удаления воздуха, а отличается он по следующим признакам:

    • По принципу образования воздухообмена (естественная и принудительная вытяжка).
    • По назначению. Вытяжная, приточная и комбинированная вентиляция.
    • По конструкции (канальная и простая).

    Рассмотрим более подробно первые два вида вентиляции.

    Газовый котел с вентиляцией

    Естественная вентиляция в газовой котельной

    Если в доме стоит котел с мощностью до 30 кВт, то достаточно обеспечить приход воздуха, оборудовав вытяжку в нижней части стены или двери. Таким источником может служить отверстие диаметром 10-15 см.

    Чтобы создать вентиляционный канал для притока воздуха нужно:

    1. В отверстие установить обрезок трубы из любого материала (пластмасс, асбоцемент).
    2. На ее торце снаружи прикрепить сетку от москитов.
    3. Приточное отверстие желательно установить рядом с топливником в стене, чтобы подсос воздуха был напрямую в камеру сгорания, не создавая пыли в помещении.
    4. Вытяжной канал монтируется через крышу. Он выглядит как труба такого же диаметра, и при этом оборудована вверху предохраняющей сеткой от насекомых и зонтиком, защищающим от осадков.

    ВАЖНО ЗНАТЬ! Диаметры труб вытяжной и приточной вентиляции для оптимального воздухообмена должны быть одного размера.

    Дверь в котельной, если ее оборудовать решеткой в нижней части, также может служить в качестве элемента для вытяжки.

    Естественная вентиляция в котельной

    Принудительная вентиляция

    Искусственная вытяжка может быть не только приточная, но и комбинированная, то есть приточно-вытяжная.

    Этот процесс наступает в том случае, когда по приточным и вытяжным трубам воздух нагнетается за счет вентиляторов – принудительно. За час такое устройство нагнетает не один десяток кубометров свежего воздуха.

    В современных вентиляционных блоках стоит контрольно-регулирующая аппаратура, которая позволяет поддерживать не только микроклимат в котельной на должном уровне, но и обеспечивает правильную работу котла.

    Такие вентиляционные комплексы подразделяются:

    Моноблочные установки. Устройства такого типа могут монтироваться в любом помещении.

    Приточно-вытяжные системы. Поступление и вытяжка воздуха здесь совершается принудительным способом. Устанавливается такое оборудование обычно в подвалах, основным образом там, где применяются высокопроизводительные газовые котлы.

    Самый лучший и безопасный вид принудительной вентиляции – это котел с коаксиальным дымоходом. В этой комбинированной трубе по внешнему промежутку забирается свежий воздух с улицы, а по внутреннему отверстию выходят отработанные угарные газы.

    Кроме того, такая вентиляция повышает производительность котла, так как в помещение воздух подается уже подогретый воздух, благодаря встречному выбросу отработанного газа по внутренней трубе.

    Принудительная вентиляция

    Плюсы и минусы двух систем

    Естественная вентиляция

    Для оборудования такой вытяжки самостоятельно не нужно особых навыков, при этом она обладает целым рядом достоинств:

    1. Отсутствие механизмов делает такой воздухообмен надежным и долговечным.
    2. Нет необходимости тратиться на приобретение приборов.
    3. Простота в работе.
    4. Бесшумность в момент эксплуатации.

    В свое время такая вытяжка вполне отвечала своим требованиям, но с появлением нового газового оборудования, взгляд на это поменялся.

    При этом обнаружились следующие существенные недостатки:

    • Зависимость оптимальной циркуляции воздуха от времени года и климатических условий.
    • Невозможность регулирования воздушного потока.
    • Проникновение посторонних частиц через систему.

    А также при понижении поступления воздуха появляется вероятность повышения влажности в помещении.

    Естественная вентиляция

    Искусственная вентиляция

    Искусственная вытяжка является лучшим вариантом при устройстве газовых котельных, так как:

    1. Есть возможность самостоятельной регулировки подачи воздуха.
    2. Важность данной вентиляции в закрытых помещениях.
    3. Приятный микроклимат в комнате.
    4. Возможность регулирования воздухообмена с помощью пульта.
    5. Независимость от погодных условий.

    Если в доме котел с коаксиальным выводом, то встроенный вентилятор в нем автоматически создает благоприятную атмосферу для проживания человека.

    Единственным недостатком такой системы можно признать довольно высокую стоимость этой установки.

    Искусственная вентиляция

    Расчет системы вентиляции

    От правильного монтажа вытяжных устройств в котельной зависит производительность газового оборудования и безопасность людей, в связи с этим не надо стремиться делать все самостоятельно в угоду экономии.

    НА ЗАМЕТКУ! При составлении проекта нужно максимально приблизить выход приточной трубы к топливной камере для лучшего поступления воздуха и соответственно, для оптимального горения топлива.

    При расчете вентиляционной системы важно знать такие параметры:

    • Скорость движения воздуха.
    • Объем комнаты с учетом высоты потолка.
    • Обмен воздуха в помещении за единицу времени.

    Подсчет объема воздушного пространства производится по следующей формуле V=L×S×H×n, где: V – объем воздуха для обмена за 1 час; L – длина комнаты; S – ширина; H – высота; n – кратность воздухообмена.

    Для напольных газовых котлов вентилятор выбирают с запасом мощности, превышающим обычную загрузку на 25-35 %.

    Расчет вентиляции

    Заключение

    Всякое отклонение от проектных данных является нарушением, а значит – основанием для запрета запуска в эксплуатацию котла и вентиляционной системы, поскольку последствия от данных нарушений непредсказуемы.

    И лишь при полном соблюдении требований СНиП можно рассчитывать на оптимальную циркуляцию воздуха в газовой котельной. А значит и экономичную работу газового котла, что, несомненно, отразится на вашем бюджете.

    Вытяжка для газового котла в частном доме: требования, расчет и установка

    При использовании газового котла в качестве автономного источника отопления и нагрева воды в частном доме следует строго соблюдать требования к эксплуатации оборудования. Одним из главных требований при эксплуатации котла является организация вентиляции, которая требуется независимо от типа агрегата.

    вентиляция для газового котла

    При этом важно учитывать особенности помещения и мощность оборудования.

    Для чего нужна вентиляция

    Главная задача вытяжки при использовании газового оборудования – это отвод из помещения продуктов горения газа. Вторичное назначение вентиляции – вытяжка из помещения газа при протечках.

    Внимание! Даже минимальное количество угарного газа смертельно опасно для человека. Напомним также, что смесь газа и кислорода – это взрывоопасный коктейль, который при случайной искре может превратить дом в руины.

    Кроме того, вентиляция предназначена для повышения производительности оборудования. Достаточный приток воздуха улучшает горение газа в камере сгорания, что в целом повышает эффективность газового агрегата.

    схема

    Если нет нужного объема воздуха (кислорода), то топливо плохо горит, снижается количество выделяемого тепла, а расход газовой смеси увеличивается.

    Таким образом, организация вытяжки при работе котла необходима:

    • для отвода из помещения угарного газа;
    • для повышения КПД газового оборудования;
    • для вывода газа из помещения при случайных протечках.

    вывод на улицу

    Если для отопления используется мощный газовый агрегат, то низкое качество вытяжки приводит к засорению топочного отделения. Остатки продуктов горения топлива забивают воздуховод, соответственно, уменьшается его внутренний диаметр и часть угарного газа поступает в помещение.

    Требования к помещению

    Использование газа для отопления при всех своих плюсах может быть очень опасным, поэтому при установке газового оборудования к помещению, где планируется установка газового котла предъявляются определенные требования.

    Если мощность агрегата не превышает 30 кВт и планируется установка оборудования на кухне, то перечень требований, которые необходимо соблюдать, включает:

    • отделку стен должна быть выполнена из огнестойкого материала,
    • площадь помещения — от 4 м²,
    • минимальная высота потолка — 2,2 м,
    • общая площадь окон — от 3 см² на 1 м² помещения,
    • расстояние от котла до стены минимум 10 см,
    • окна должны быть оснащены форточками или фрамугами для свободного проветривания.

    помещение

    Более мощные котлы устанавливаются в отдельных помещениях. Список требований к месту установки остается неизменным, увеличивается только объем котельной (при 60 кВт площадь котельной должна быть от 15 м²).

    Обратите внимание! Игнорирование даже одного из пунктов требований резко снижает безопасность газового оборудования, а также уменьшает эффективность (КПД) котла.

    Виды вентиляции

    Вентиляция в помещении, где установлен газовый котел, бывает двух видов:

    1. Естественная.
    2. Принудительная (искусственная).

    виды вентиляция

    При естественной вытяжке воздух циркулирует в котельной без использования дополнительных приспособлений, при организации принудительной вентиляции для притока воздушной массы устанавливаются нагнетающие воздушные потоки вентиляторы.

    При мощности котла до 30 кВт в большинстве случаев организовывают естественную вентиляцию. Для этого внизу наружной стены котельной пробивают продух с диаметром 15 см.

    В отверстие продуха вставляют обрезок пластиковой трубы с подходящим диаметром и закрывают вентиляционное отверстие решеткой, предотвращающей попадание в помещение грязи, птиц и мышей.

    На этом устройство естественной вентиляции не заканчивается. Со стороны котельной на патрубок устанавливают обратный клапан, главная задача которого – это предотвращение тяги воздуха на улицу. Продух пробивают в стене вблизи котла, так воздух будет быстрее попадать в топку и способствовать горению топлива.

    Также желательно установить над вентиляционным каналом со стороны улицы защитный козырек, который будет защищать от дождя и предотвратит попадание в помещение дождевой воды.

    из нержавейки

    Внимание! Естественная вентиляция не является 100%-м гарантом безопасной работы газового оборудования, так как, согласно нормативам, воздух в котельной должен обновляться за час три раза. Естественная вытяжка зависима от внешних факторов (температура на улице, сила ветра и т.д.) и не может гарантировать должный объем поступления воздуха.

    При организации принудительной вентиляции в вентканал устанавливают вентилятор. Мощность вентилятора зависит от сечения канала, размера помещения и особенностей газового оборудования. Также при выборе вентилятора принимают во внимание длину, конфигурацию воздуховода и количество изгибов отводящего канала.

    Допускается установка принудительной вентиляции только на отток или приток воздуха, но оптимальный вариант – это вентилятор, которые работает в двух режимах.

    Пример расчета принудительной вентиляции

    Под конкретный котел и с учетом особенностей помещения, где установлен агрегат, применяется система вентиляции с определенными параметрами, при расчете которых учитывается:

    • мощность котла,
    • размер помещения,
    • особенности конфигурации системы отопления.

    На основе этих факторов рассчитывается способ подачи воздуха, а также диаметр и длина воздуховода.

    выход на крыше

    Только точный расчет и грамотная организация вытяжки является гарантом эффективной и безопасной работы газового котла.

    Примерный расчет для системы принудительной вентиляции в помещении 4 на 3 метра с высотой потолка 2,2 м:

    1. Сначала нужно рассчитать объем помещения: 4 х 3 х 2,2 = 26,4 м³, округлить в большую сторону (27 м³).
    2. Важно помнить, что воздух должен смениться за час трижды, из этого следует, что мощность вентилятора должна составлять 81, м³ в час. Это расчет без учета силы сопротивления воздуха при проходе по дымоходу.
    3. Для точности к 81 м³ надо прибавить 40%. В результате получится цифра, определяющая необходимую мощность вентилятора в 113,4, при округлении — 114 м³ в час.

    Монтаж вытяжки для котла

    Для устройства принудительной вытяжки для газового котла понадобится:

    • вентилятор с обратным клапаном,
    • решетка для вентиляционного отверстия,
    • воздуховод из ПВХ.

    Можно обойтись и вентилятором без обратного клапана, но это снизит уровень безопасности в помещении. Воздуховод подбирается с учетом диаметра вентилятора.

    Последовательность работ:

    1. Разметка места для воздуховода.
    2. Высверливание перфоратором отверстия.
    3. Вставка ПВХ трубы в пробитое отверстие.
    4. Заделка монтажной пеной щелей между стеной и трубой.
    5. Установка вентилятора.
    6. Монтаж вентиляционной решетки.

    При пробивке отверстия под воздуховод необходимо учесть диаметр трубы и прибавить к нему 1 см, чтобы без проблем вставить воздуховод, а щели, которые при этом образуются можно быстро заделать монтажной пеной.

    Рекомендации по установке дымоходов

    Для более высокой эффективности газового котла и безопасной работе оборудования важно соблюдать и общие правила при установке вертикального дымохода:

    1. Сечение дымохода должно соответствовать диаметру патрубка на котле. Как правило, в инструкции к газовому агрегату указывается тип и особенности дымохода. Соблюдение требований, обозначенных в инструкции, сделает работу газового оборудование безопасной и эффективной.
    2. Минимальная высота над коньком кровли не должна быть ниже 0,5 метра.
    3. Количество колен в дымоходе — не более трех.
    4. Обязательна установка защитного козырька, ревизионного окошка и конденсатоотводчика.

    Требования к вентиляции в частном доме с настенным газовым котлом: нормы и правила

    Содержание статьи:

    Помещение для газового котла должно снабжаться свежим воздухом в соответствии с государственными нормами и СНиП. Требования к вентиляции в частном доме выполняются потребителями, чтобы скопление побочных продуктов не вызвало пожар и взрыв. Вдыхание вещества вредит человеческому организму, поэтому приточные и вытяжные вентиляционные каналы обязательно предусматриваются на стадии проектирования отопительной системы.

    Необходимость вентиляции в частном доме

    В помещении с газовым котлом должна быть оборудована вентиляция

    Используются настенные агрегаты различной мощности, имеющие компактную и продуктивную топку открытого или закрытого типа. К размещению оборудования предъявляются менее жесткие условия, чем для напольных видов, поэтому их ставят в котельной, кухне, ванной комнате или подсобных помещениях.

    Собственники иногда сомневаются в необходимости вытяжки в котельной, считая достаточным открывание фрамуги. Держать форточку постоянно открытой неудобно в зимнее время, а периодическое проветривание не полностью решает проблему воздухообмена. Организовывается принудительная подача воздуха, помимо естественного притока. При отсутствии нормальной вентиляции снижается производительность настенного котла, а нормальный приток воздуха обеспечивает сгорание топлива без остатков, поэтому увеличивается показатель эффективности.

    Система выполняет функции:

    • подает кислород в том объеме, который нужен для горения газа;
    • вытяжка удаляет дым и угарный газ;
    • убирает случайные выбросы газа, вызывающие отравление домашних животных и человека.

    Дефицит свежего воздуха уменьшает отдачу тепла, обеспечивает неполное сгорание. Недостаточное поступление ведет к отложению на стенках дымохода копоти, которая уменьшает рабочий просвет и снижает тяговые показатели. Система защищает от негативных последствий, если проектируется в соответствии с требованиями санитарных и технических норм.

    Виды систем

    Приток воздуха достигается с помощью окна и щели под дверью в котельную

    Параметры воздушного обмена зависят от мощности котла, его рабочих особенностей. На эффективность вентканала влияет площадь комнаты и частота использования отопительного оборудования. Функциональность вытяжки определяется количеством дверных и оконных проемов и климатом местности.

    Вентиляционные системы различаются:

    • по принципу получения тяги бывают естественные и принудительные;
    • по курсу подачи воздуха — приточная, вытяжная, комбинированная;
    • строение бывает канальным или без каналов.

    Воздух подается с улицы, из соседней комнаты по проходам в стене или через отверстия и конструкционные щели внизу дверного полотна. На каждый 1 киловатт мощности котла должно обеспечиваться не менее 8 см2 воздуха с улицы, а из соседней комнаты должно поступать не меньше 30 см2 в расчете на аналогичный показатель.

    Естественные и механические

    Естественная вентиляция менее эффективно удаляет остатки продуктов горения

    Непринужденное передвижение обеспечивается разницей напора воздуха внутри помещения и снаружи здания. Естественный обмен воздушных масс происходит через щели в окнах, дверях и при открывании полотен и створок. Воздухообмен относится к организованному типу, если для передвижения устраиваются навесные или внутренние каналы, поток в которых регулируется.

    Естественная схема работает при небольшой мощности оборудования и при условии выполнения требований к вытяжке для газового котла в частном доме. Система не отличается продуктивностью, подходит для домов с площадью 50 – 70 м2. Правильно рассчитанная вентиляция обновляет весь объем воздуха в котельной, при этом выходное и приточное отверстие располагаются на противоположных стенах. В качестве входа потока может рассматриваться дверь, напротив которой ставится котел. Окна при таком размещении могут быть на любых стенах.

    Если нельзя обеспечить естественное поступление воздуха, прибегают к механической схеме. В этом случае разность давления создается электроприборами. Эффективная подача сочетается с очисткой от пыли, повышением влажности и температуры.

    Используется оборудование:

    • вентиляторы;
    • шумоглушители;
    • электродвигатели;
    • уловители примесей.

    Принудительные системы передвигают потоки в нужном объеме, их эффективность не зависит от климата. Оборудование меняет показатели воздуха, что нельзя сделать при естественной схеме. Если помещение полностью запечатано от сквозняков, при одновременной работе вытяжки с колонкой, конвектором и котлом может случиться опрокидывание тяги, и угарный газ будет втягиваться в помещение.

    Вытяжные, приточные и комбинированные

    Для принудительной вентиляции используются электрические вентиляторы

    Приточная установка монтируется в вентиляционном канале подачи свежего воздуха. Электрические вентиляторы обеспечивают постоянный поток для горения, что важно для котлов с открытой камерой, которые используют окружающую атмосферу. Для очистки наружного воздуха в этом канале ставится фильтр. Эффективно работает моноблочная схема с общим корпусом, где скомпонованы требуемые элементы.

    Вытяжная вентиляция использует силу лопастного прибора, который ставится в удаляющем канале. В этом случае воздух подсасывается через организованный проход подачи. Вытяжная система уменьшает содержание углекислого газа в атмосфере котельной не только с навесным котлом, но и с напольным, или в котельной с твердотопливным агрегатом.

    Комбинированная система удаления дыма и подачи кислорода относится к оптимальным решениям. Используются компрессоры и конденсаторы, устанавливаются вентиляторы в приточной и выходящей трубе. В системе взаимодействуют два потока, которые отличаются по назначению и химическому составу. Комбинированная модель для воздухообмена может задействовать любое число помещений в строении.

    Первый этап предусматривает забор воздуха снаружи и вытяжку отработанного дыма, при этом очищается входящий и отводимый поток. Приточные клапаны заводского изготовления оборудуются сеткой, решеткой, лючком. Выходной люк не делается рядом с отопительным агрегатом, т.к. холодный воздух зимой может снизить эффективность работы котла.

    В кухне вытяжная труба выводится в вентиляционную шахту стандартным способом и проходит сквозь чердак на кровлю. К комбинированным системам относится и коаксиальный дымоход, при котором в одной трубе удаляется дым и подается кислород.

    Канальные или бесканальные

    Бесканальная вентиляция проще монтируется, дешевле обходится

    Бесканальный вид эффективно функционирует в котельных небольшой площади. Такая система устанавливается при размещении настенного газового котла в квартире, гараже, складских помещениях. Моноблок ставится на кровле, над зоной установки агрегата, размещается в стене, выводится в окно или под дверь.

    Воздух подается:

    • снаружи;
    • из подпола;
    • из-под потолочного пространства.

    Бесканальная система требует немного электроэнергии (если совмещается с проветриванием), отличается простой установкой и стоит недорого. Вентиляция без каналов бывает естественной, механической, вытяжной и приточной.

    Канальная вентиляция котельной отличается сложностью, но работает продуктивнее. Модели выбираются по мощности в зависимости от параметров котла и условий применения. Воздуховоды бывают круглого, квадратного, прямоугольного сечения, разного размера и диаметра. Коммуникации располагаются скрыто в стенах, за выступающими конструкциями, или используются навесные короба и трубы на высоте.

    Принцип работы

    Принцип работы канальной приточной вентиляции

    Оборудование представляет собой установку вытяжной или приточной вентиляции для обработки воздушных потоков и подачи его в помещение котельной. Устройство является компонентом системы отопления и часто подключается к центральной трубе. Воздух поступает напрямую с улицы или через магистраль воздуховодов. Сложная система состоит из металлических коробов или труб, между которыми монтируются функциональные приборы. Наружные элементы защищаются от атмосферного действия.

    Рабочие элементы системы:

    • Вентилятор с двухфазным электрическим двигателем подает воздух в котельную или в общую воздуховодную магистраль.
    • Фильтры очищают воздух, используются грубые виды или способ электростатического осадкообразования. Грубые элементы ставятся перед тонкими фильтрами, защищают их от поломки и легко заменяются.
    • Нагревательные или охладительные приборы изменяют температуру поступающего потока. Применяется тепловые насосы, электронагреватели или испарители.

    Балансировочные устройства, амортизация и шумоизоляция в системе устраняют вибрацию и снижают звучание при работе. Колебания изолируются и гасятся препятствиями, а вентилятор ставится на опоры из пружин.

    Требования к вентиляции в частном доме с настенным газовым котлом

    По требованиям для котельной должен быть обустроен отдельный выход вентиляции

    Правила выбора и установки вентсистемы содержатся в СНиП 2.04.05 – 1991. Внимание уделяется воздухообмену, который должен происходить не меньше 3 раз за час. Для естественного притока в оконном проеме нужно сделать форточку, а под дверью должна быть щель около 2 см или внизу полотна просверливаются отверстия.

    Требования к вентиляции в газовой котельной:

    • вывод дыма и подача свежего воздуха осуществляется по изолированным каналам, чтобы кислород не контактировал с продуктами горения;
    • площадь окна для подачи наружного воздуха не должна быть меньше 1/30 от площади пола котельной;
    • настенный котел монтируется рядом с выводом дымового канала и вентшахты;
    • если ставится коаксиальная система труб, делается выходное отверстие и техническое — для ремонта и чистки дымохода.

    В частном доме вентиляция в бойлерной всегда должна быть с открытыми лючками, чтобы воздухообмен совершался постоянно. Газовщики перед запуском отопления проверяют прокладку канализации, водопровода, отопления и соответствие этих систем норме. Газоотвод обязательно утепляется, высота потолков не должна быть ниже 2,2 м.

    Устройство вентиляционной системы

    Вентиляционный канал должен располагаться недалеко от газового котла

    Для отопительного агрегата с закрытой топкой оптимальным является коаксиальный дымоход, который содержит два изолированных канала в одной трубе. Внутренняя труба служит для вывода продуктов сгорания, а по наружной камере поступает кислород.

    При устройстве вентиляции соблюдают правила:

    • к дымоходной трубе подключаются не больше двух видов газового оборудования;
    • вентиляционная шахта плотно изолируется;
    • система подачи и отвода выполняется из материалов, которые не горят;
    • очистительный канал делается на 25 см ниже основного;
    • от горизонтальной трубы дымоудаления до потолка должно быть не меньше 20 см;
    • выход вытяжки изолируется от холода жаростойкими материалами.

    Для настенного котла с открытой топкой устраиваются отдельные трубы подачи воздуха и отвода дыма, при этом отверстия предусматриваются друг напротив друга. Система оборудуется обратным клапаном для предотвращения опрокидывания тяги.

    Установка вентиляции

    Отверстия вентшахты закрывают решетками из металла или пластика, декоративные элементы крепятся дюбелями. Лопастной или осевой вентилятор монтируют в отверстии с помощью саморезов. Перед облицовкой плиткой на стенах делают разводку питающих проводов, чтобы не прокладывать их по отделке. Если вентилятор будет работать периодически, для его пуска ставится выключатель, может применяться специальный временной таймер.

    Для прохода трубы в стене делается отверстие с небольшим уклоном (стекание конденсата) в наружную сторону стены. Кирпич сверлится дрелью, а бетон разбивается с помощью перфоратора или отбойника. Воздуховод вставляется и теплоизолируется с помощью термостойкого материала (минеральная вата или пена для монтажных работ). С наружной стороны ставится вентиляционная решетка.

    Организация оттока и притока воздуха

    Диаметр вентиляции выбирается исходя из мощности котла

    Диаметр трубы определяется по мощности котла. При котле на 30 кВт предусматривается размер не больше 20 см. Слишком высокое или низкое расположение отверстий ведет к замедлению обмена воздуха. Если выход дымовой трубы расположен ниже конька кровли, через отвод будет поступать холодный поток, а продукты горения не будут удаляться.

    Дымоход может быть оборудован:

    • горизонтально;
    • с подъемом и изгибом;
    • вертикально в потолок с изгибом;
    • вертикально напрямую через крышу.

    Желтое пламя горелки и большой объем копоти говорит о недостаточном уровне кислорода, поэтому нужно применить вентилятор для подающей системы.

    Программа для расчета дымохода для трубы диаметром

    Mecaflux, Программное обеспечение позволяет рассчитать тепловой поток и размер дымохода, но для тех, у кого нет программного обеспечения,

    — это метод расчета, используемый для оценки диаметра дымоходов, канала теплового потока и расхода дымовых газов в зависимости от мощности, типа котла и его производительности.

    Этот метод определения диаметров дымохода основан на DTU, который можно загрузить по этой ссылке: Вспомогательные размеры воздуховодов Дым: DTU 12/75 (P 51-701) действителен только для естественного теплового потока и для SP inst> 75 th / h

    Цели: Проектирование габаритных характеристик каминов (высота, диаметр). Соответствие нормам по загрязнению окружающей среды (содержание SO 2.)

    Расчет интерфейса дымохода, интегрированного со стандартом mecaflux (подробности ниже)

    Расчет диаметра дымохода или дымохода должен соответствовать правилам, касающимся загрязнения, установке скорости выхлопа в зависимости от содержания серы, а также принципу циркуляции, рассчитанному с помощью Бернулли, в зависимости от потери напора в дымовой трубе, высоты дымохода и температуры. разница между входом и выходом дымохода.

    Что нас интересует в первую очередь при расчетах и ​​размерах дымохода или дымохода, так это минимальная скорость дымовыделения. Необходимо соблюдать минимальную скорость, мы проверим, реализует ли генератор и система дымоудаления это условие циркуляции. Мы обсудим здесь правила минимальной нормы выбросов, которые должны обеспечивать трубопровод, в зависимости от содержания серы в дымовых газах. Но регулирование дымовыделения далеко выходит за эти рамки.

    • Минимальная скорость дымоудаления в дымоходе должна соответствовать номинальной мощности самого маленького котла, выходящего только в воздуховод, больше или равной минимальному уровню выбросов, как определено ниже:

    Генераторы рабочего режима

    Мощность горелки [th / h] / PCI

    Содержание серы «х» в топливе

    [г / т] / PCI

    <0,10

    0,10

    1

    2

    Все или ничего

    P <8000

    2

    2

    5

    P> 8000

    2

    3

    6

    непрерывный

    3

    3

    6

    P <8000

    4

    6

    9

    9

    P> 8000

    4

    6

    9

    12

    • работает Все или ничего : Генератор работает в номинальном темпе или не работает
    • непрерывная работа : Мощность горелки не может быть менее 66% от номинальной.
    • с регулируемым режимом работы : Мощность горелки может быть менее 66% от номинальной мощности.

    Теперь, зная минимальную скорость дымоудаления, нам нужен поток дымохода, чтобы узнать размер трубы.

    оценка расхода дыма (при отсутствии данных производителя котла) может быть рассчитана на основе мощности котла или генератора и избыточного воздуха.

    Избыток воздуха можно оценить по типу генератора

    Средние значения избытка воздуха:

    • Средние значения избытка воздуха:
    • Уголь: e = 70%
    • Нефть: e = 45%
    • Газ: e = 30%
    • Бревна: e = 50%
    • Древесина гранулированная: e = 30%
    расход дымовых газов будет оцениваться по формуле:

    При массовом расходе дымовых газов: [кг / ч], e:% избытка воздуха, P: Мощность горелки [th / h] / PCI

    Как вы, наверное, заметили, расход дымовых газов здесь указан в массовом расходе, чтобы преобразовать его в объемный расход, нам необходимо знать среднюю плотность дымовых газов.Таблица плотности дымовых газов, оцененная в зависимости от температуры, представлена ​​в mecaflux. Но чтобы не оставить вас в затруднительном положении, если у вас нет мекафлюкса, вот плотность дыма при 150 °: 0,9 кг / м3 и при 50 ° 1,1. Температура имеет решающее значение для оценки плотности дыма в канале.

    Эта плотность также необходима для расчета фактической скорости движения дыма в трубе, потому что минимальный стандарт скорости и скорость потока дыма из котла не говорят нам, работает ли дымоход !! .Таким образом, температура на входе в воздуховод необходима для дальнейшего измерения. Температура жидкости (дыма) указана производителем или по умолчанию в следующей таблице:

    Эффективность сгорания hc

    топливо

    избыток воздуха%

    5%

    15%

    30%

    45%

    60%

    96%

    Газ

    95

    88

    мазут

    103

    95

    94%

    Газ

    142

    132

    118

    107

    98

    мазут

    156

    142

    127

    115

    105

    92%

    Газ

    190

    176

    157

    143

    131

    мазут

    208

    190

    170

    153

    140

    90%

    Газ

    238

    220

    198

    179

    164

    мазут

    260

    238

    212

    191

    175

    88%

    Газ

    286

    264

    236

    215

    197

    мазут

    310

    286

    254

    229

    209

    86%

    Газ

    332

    308

    275

    250

    230

    мазут

    362

    332

    297

    268

    244

    В зависимости от мощности, топлива и избытка воздуха мы получаем разницу температур на выходе дымовых газов из котла и наружной температурой.

    наружная температура принимается равной:

    . 18 ° C только для котлов, работающих ЗИМОЙ

    . 30 ° C для котлов, работающих круглый год

    Пример:

    , если h c = 94% для газа с 15% избыточного воздуха , получается для котла, работающего круглый год:

    Temp дымоходы = (132 — 30)

    Temp дымоходы = 102 ° С у входа в дымоход.

    средняя температура в канале немного ниже, чем температура на входе, потому что дым охлаждается при контакте со стенками канала. мы оцениваем потерю температуры в зависимости от длины и типа воздуховода согласно следующему примерному падению температуры:
    • — 3 ° C / мл для металлических дымоходов
    • — 1,5 ° C / мл для каменных дымоходов
    • — 0,8 ° C / мл для изолированных дымоходов
    Средняя температура в трубе будет примерно равна (температура на входе + температура на выходе) / 2.(это приближение, потому что на самом деле средняя температура меняется по-другому)

    со средней температурой, мы выбираем среднюю плотность в воздуховоде. Таким образом, мы можем оценить приблизительный диаметр трубы, которая несет скорость, требуемую правилом загрязнения

    сечение м� = (массовый расход X средняя плотность) / минимальная скорость дымовых труб.

    Чтобы убедиться, что наша система работает, нам нужно проверить, обеспечивает ли эффект дымовой трубы, вызванный разницей плотности между наружным воздухом и средней плотностью дымохода в воздуховоде, циркуляцию тепла

    Для этого мы используем Бернулли, который дает соотношение между энергией статического и динамического давления.

    кажется, что разница в давлении из-за разницы плотности между внешней и внутренней частью воздуховода приводит к разнице в скорости.этот перепад давления является движущим давлением

    управляющее давление снижается за счет сопротивления давлению: перепады давления в трубопроводе и котле, а также давление в котельной (около 2,5 Паскалей из-за отсутствия ветра)

    Фактическая скорость в воздуховоде может быть оценена как:

    скорость = sqrt (((эффект сопротивления движущему давлению) X2) / средняя плотность в воздуховоде)

    , поэтому мы проверяем, что скорость больше, чем правило загрязнения.

    Со стандартом Mecaflux:

    Метод проектирования и расчета дымохода, упомянутый выше, интегрирован в программное обеспечение mecaflux меню инструмент / дымоходы.

    Этот инструмент позволяет быстро узнать и оценить диаметр и длину воздуховода в зависимости от параметров системы отопления.

    В упрощенном режиме задается диаметр, который необходимо применить для реализации скорости в трубе в зависимости от генератора и избыточного воздуха, а режим с дополнительными параметрами позволяет вводить дополнительные параметры…

    Упрощенный расчет труб дымохода ::

    Mecaflux Программное обеспечение позволяет рассчитать диаметр дымохода в зависимости от различных параметров, таких как КПД котла, содержание серы, высота воздуховода, падение давления, давление в котельной или температура на входе дымоход …

    .

    % PDF-1.4 % 2352 0 объект > endobj xref 2352 79 0000000016 00000 н. 0000002705 00000 н. 0000002810 00000 н. 0000003423 00000 н. 0000003562 00000 н. 0000004090 00000 н. 0000004513 00000 н. 0000004626 00000 н. 0000004741 00000 н. 0000005292 00000 п. 0000005743 00000 н. 0000007486 00000 н. 0000007784 00000 н. 0000007973 00000 п. 0000008244 00000 н. 0000009796 00000 н. 0000010214 00000 п. 0000010734 00000 п. 0000010923 00000 п. 0000011461 00000 п. 0000011546 00000 п. 0000011889 00000 п. 0000012413 00000 п. 0000012861 00000 п. 0000013495 00000 п. 0000013524 00000 п. 0000013666 00000 п. 0000013754 00000 п. 0000014197 00000 п. 0000016192 00000 п. 0000017259 00000 п. 0000018008 00000 п. 0000018402 00000 п. 0000018712 00000 п. 0000019078 00000 п. 0000019899 00000 п. 0000020205 00000 п. 0000020741 00000 п. 0000021196 00000 п. 0000021762 00000 н. 0000023795 00000 п. 0000025386 00000 п. 0000025457 00000 п. 0000025539 00000 п. 0000027728 00000 п. 0000031361 00000 п. 0000034675 00000 п. 0000039548 00000 п. 0000040018 00000 п. 0000043800 00000 п. 0000054897 00000 п. 0000062232 00000 п. 0000062504 00000 п. 0000062575 00000 п. 0000062657 00000 п. 0000069849 00000 п. 0000070126 00000 п. 0000070415 00000 п. 0000070444 00000 п. 0000070856 00000 п. 0000070946 00000 п. 0000074638 00000 п. 0000074989 00000 п. 0000075433 00000 п. 0000075814 00000 п. 0000076080 00000 п. 0000076378 00000 п. 0000077546 00000 п. 0000077840 00000 п. 0000078200 00000 п. 0000096410 00000 п. 0000096667 00000 п. 0000097191 00000 п. 0000143071 00000 н. 0000153479 00000 п. 0000156249 00000 н. 0000182408 00000 н. 0000213485 00000 н. 0000001876 00000 н. трейлер ] / Назад 2312070 >> startxref 0 %% EOF 2430 0 объект > поток h ތ KLag-ThX / vK! $ D & E ޴ Њ} ЖU) 1 & r1TQ «L0F1`4 & 8QN ^ 9HB $ = 8ɗl?

    .

    Проверка выхлопной системы ванной комнаты — InterNACHI®

    Ник Громицко, CMI® и Бен Громико

    Home inspector in attic В соответствии со Стандартами практики InterNACHI инспектор должен проверить механические вытяжные системы в ванных комнатах. Независимо от того, какая система вентиляции может быть установлена ​​для остальной части дома, в ванных комнатах рекомендуется использовать вытяжные вентиляторы для удаления излишков влаги, очистки химических испарений и т. Д. Вентилятор должен выводиться по воздуховоду за пределы дома.
    Вытяжной воздух из ванных комнат, туалетов, туалетов и других подобных помещений не должен:
    • попадать на чердак, под потолок, на коньковый вентиль, в пространство для подполья или в другие места внутри здания; или
    • рециркулирует в доме или в другом жилом доме.
    Открывающиеся окна в ванных комнатах — это удобная функция, но на них не следует полагаться для обеспечения надлежащей вентиляции ванной комнаты. (Изображение домашнего инспектора любезно предоставлено Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией) В соответствии с современными стандартами вытяжного воздуха, вентиляторы для ванных комнат могут работать с перерывами (с контролем людей) или постоянно.Вентиляторы прерывистого действия должны иметь скорость потока 50 кубических футов в минуту или более, а вентиляторы непрерывного действия должны иметь скорость потока 20 кубических футов в минуту. Если вентилятор настроен на непрерывную работу, коэффициент звукового давления должен быть 1,0 или меньше. Вытяжные вентиляторы с рейтингом ENERGY STAR могут иметь низкий уровень шума, низкое энергопотребление и, в некоторых случаях, несколько скоростей для точечной вытяжки и непрерывной вентиляции.

    Bathroom ceiling fan Инструкция производителя

    Вентилятор в ванной следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя.

    Направление порта

    Выпускное отверстие вентилятора должно указывать в направлении точки подключения.

    Герметичный Отверстия в потолке или стене должны быть вырезаны для вентилятора размером не больше, чем необходимо для него. После установки воздушное уплотнение между корпусом вентилятора и гипсокартоном можно заполнить герметиком или пенопластом. Воздуховод
    Соединение вытяжного канала с отверстием вентилятора может быть выполнено с помощью механических креплений и / или мастики.Следует установить воздуховод с гладкой поверхностью, например, из оцинкованного листового металла или ПВХ, размер которого указан производителем. Если используется гибкий алюминиевый воздуховод, его следует сильно растянуть, чтобы избежать ненужного провисания и минимизировать трение. В идеале воздуховод должен быть того же диаметра, что и выходное отверстие в корпусе вентилятора. Bathroom ceiling fan

    Как можно прямее

    Вентилятор должен выпускать воздух прямо наружу. Воздуховод следует поддерживать так, чтобы он свисал как можно прямее, и располагать так, чтобы у него было как можно меньше изгибов.Как минимум, первые 3 фута воздуховода, отходящие от выпускного отверстия вентилятора, должны лежать прямо; установка с изгибом на 90 градусов, непосредственно примыкающим к выпускному отверстию вентилятора, может вызвать обратный поток воздуха в вентилятор.

    Изгибы

    Если изгибы необходимы, постепенные изгибы предпочтительнее изгибов под углом 90 градусов для оптимального потока и уменьшения шума воздушного потока. Воздуховод должен быть проложен так, чтобы он не мешал другим воздуховодам и оборудованию на чердаке. Воздуховод не должен быть раздавлен или перекручен.Если возможно, лучше всего расположить наконечник воздуховода у боковой стенки немного ниже вентилятора, чтобы воздуховод наклонялся вниз и в сторону от корпуса вентилятора, чтобы отводить конденсат от вентилятора. Швы воздуховодов следует заклеить мастикой или металлической лентой. Чтобы минимизировать конденсацию, на воздуховод можно установить изоляцию.

    Bathroom ceiling fan

    Изображение любезно предоставлено Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией

    Для повышения производительности воздуховоды должны быть как можно более прямыми.Если необходимо изгибание, то от выпускного отверстия вентилятора до первого изгиба в участке воздуховода должно пройти 2–3 фута прямого воздуховода.

    Bathroom ceiling fan

    Изображение любезно предоставлено Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией

    Колена в вытяжном воздуховоде должны быть плавными, а не повороты на 90 градусов, если это возможно. Гладкий жесткий воздуховод предпочтительнее ребристого гибкого воздуховода.

    Bathroom ceiling fan

    Конденсация

    Вентиляторы, которые выходят на потолок, чердак или внутрь здания, могут вызывать проблемы из-за чрезмерной влажности.Теплый влажный воздух будет конденсироваться на холодном каркасе чердака, утеплителе и других материалах. Если появится плесень, это может вызвать проблемы со здоровьем у чувствительных пассажиров. Конденсат может вызвать повреждение строительных материалов. Влага также снижает эффективность теплоизоляции.

    Выпускное отверстие вытяжного канала снаружи дома должно располагаться на расстоянии не менее 10 футов от любого отверстия для впуска воздуха. В настенной крышке должна быть заслонка, которая закрывается, когда вентилятор не работает. Настенная крышка может поставляться с экраном или решеткой для защиты от птиц и других животных.Отработанный воздух не следует направлять на пешеходную дорожку.

    На фото выше показан вентилятор для ванной, выходящий в изоляцию мансардного этажа. Можно увидеть признаки водяных знаков на гипсокартоне.

    Bathroom ceiling fan
    Изображение любезно предоставлено Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией

    Вытяжной вентилятор для ванной комнаты может выходить через стену или через крышу.

    Изолированный

    Ящик может быть покрыт изоляцией чердака.Корпус вытяжного вентилятора должен быть закрыт герметичным изолированным кожухом. Ящик может быть изготовлен из жесткого пенопласта. Швы можно заклеить лентой для домашнего обертывания. Герметик или аэрозольная пена можно использовать для прикрепления коробки к гипсокартону потолка и герметизации вокруг выхлопной трубы.

    Bathroom ceiling fan

    Коробка и воздуховод могут быть покрыты изоляцией чердака. Можно создать коробку из жесткого пенопласта для покрытия корпуса вытяжного вентилятора. Швы можно проклеить лентой, а края коробки заделать к гипсокартону потолка, чтобы сделать коробку герметичной.

    (иллюстрация выше из Lstiburek, J. 2010. Guide to Attic Air Sealing. Подготовлено Building Science Corporation для Министерства энергетики США, Программа Building America)

    Inspection

    Bathroom ceiling fan

    Инспектор может следуйте следующей процедуре проверки (часть которой намного превышает Практические стандарты проведения общего осмотра дома):

    1. Включите и выключите вентилятор.
    2. Послушайте его работу.
    3. Убедитесь, что вентилятор выходит наружу.
    4. Убедитесь, что любые заслонки на внешнем окончании могут свободно открываться.
    5. Убедитесь, что любые отверстия, сделанные в потолке для вентилятора или вытяжного канала, герметичны.
    6. Убедитесь, что вытяжной канал плотно прилегает к корпусу вентилятора с помощью как механических креплений и мастики для гибкого канала, так и механических креплений и мастики или аэрозольной пены для жесткого канала.
    7. Убедитесь, что компонент герметичен и изолирован.
    8. Проверьте, нет ли скоплений пыли, которые могут препятствовать потоку воздуха.
    9. Обратите внимание на признаки влажности или конденсации, связанные с установкой вентилятора.
    10. Проверить рейтинг сонона. ASHRAE 62.2-2007 требует 3 сона или меньше для прерывистых (управляемых людьми) вытяжных вентиляторов кухни или ванны и 1,0 сон или меньше для постоянных вентиляторов.
    11. См. Вкладку «Соответствие» для расчета скорости вытяжки в соответствии с требованиями ASHRAE 62.2 и рекомендациями ENERGY STAR для периодической и непрерывной работы, а также требованиями IRC к размеру вентилятора и открываемым окнам.Если вентилятор для ванной используется в качестве основного средства обеспечения вентиляции, требуемой правилами, рассчитайте требуемую интенсивность вентиляции в зависимости от размера дома и убедитесь, что проверенная скорость потока вентилятора соответствует этому требованию.
    12. Проверьте работу вентилятора, чтобы определить скорость потока, используя вытяжной шкаф, сетку потока, анемометр (в соответствии с процедурами AABC, NEBB или ASHRAE) или другим эквивалентным методом. Вентиляторы для ванной обычно оцениваются по тому, сколько кубических футов в минуту вентилятор будет выдыхать при заводских настройках.Использование воздуховодов, выбор концевой заделки и установка могут привести к уменьшению измеренных кубических футов в минуту ниже заводского номинального значения. Чтобы гарантировать, что установленный вентилятор выдувает правильное количество кубических футов в минуту, EPA рекомендует подрядчику установить вентилятор с номинальной мощностью выше требуемого измеренного количества.

    Дополнительная информация

    • Вытяжная система — это один или несколько вентиляторов, которые удаляют воздух из здания, заставляя наружный воздух поступать через вентиляционные отверстия или обычные пути утечки через ограждающую конструкцию здания.Примеры включают вытяжные вентиляторы для ванн, вытяжки и вытяжные / вентиляционные отверстия сушилки для одежды.
    • Под ванной обычно понимается любое помещение, в котором есть раковина (унитаз) и туалет (унитаз), ванна, душ или аналогичный источник влаги.
    • Регулятор влажности может быть отдельным компонентом вытяжного вентилятора и, как правило, не обязательно должен быть встроенным.
    • В ванных комнатах, отсеках санузлов и других подобных помещениях должна быть предусмотрена общая площадь остекления окон площадью не менее 3 квадратных футов, половина из которых должна открываться.Исключение: Застекленные участки не требуются при наличии искусственного освещения и механической вентиляции.

    InspectorSeek.com

    .

    Основы выхлопной трубы — Основы выхлопа

    Больше, чем горячий воздух …

    Выхлопная система двигателя играет важную роль не только в внешнем виде и звуке вашего V-образного двухцилиндрового двигателя, но и в его характеристиках. Несмотря на то, что свободнопоточная выхлопная система и воздухоочиститель обычно являются первыми двумя компонентами, заменяемыми при улучшении характеристик, ни один компонент не вызывает большей страсти у владельца велосипеда, чем выхлопная система, поскольку выхлопная система делает двойное заявление своим звуком и визуальной идентичностью.Гонщики хотят хриплого звука выхлопа и выдающегося привлекательного внешнего вида, а также высокой производительности в широком диапазоне оборотов.

    Тем не менее, покупка выхлопной системы может быть пугающей, потому что существует компромисс между внешним видом и производительностью, а также потому, что существует множество дизайнов. Длина трубы, диаметр, радиус изгиба, объем глушителя и конструкция внутренней перегородки влияют на производительность. Если труба будет слишком длинной, слишком короткой, слишком маленькой или слишком большой в диаметре для данного объема двигателя, фаз газораспределения и диапазона оборотов, производительность будет снижена.Более крупные двигатели производят больший объем выхлопных газов и требуют более производительной системы. Кроме того, разработать выхлопную систему для улицы сложнее, чем для гонок, из-за требований более широкого диапазона мощности и эстетики. Кроме того, существует огромное количество конструкций труб, от традиционных 2-в-2 до 2-в-1. Коллекторные трубы бывают большого и малого диаметров, а некоторые даже ступенчатые, с несколькими диаметрами. Затем есть длинные и короткие трубы. А двигателям с большим рабочим объемом требуется глушитель с высокой пропускной способностью для хорошей мощности на высоких оборотах.

    Очевидно, что выбор трубы может запутать и отнять много времени. Хотя многие гонщики выбирают выхлопную систему только на основании звука и внешнего вида, важно отметить, что для оптимальной производительности труба должна соответствовать комбинации двигателей и, что наиболее важно, диапазону оборотов. Поэтому, если вам важны рабочие характеристики, фундаментальное понимание процесса выпуска отработавших газов предоставит ценную информацию для выбора следующей системы выпуска отработавших газов.

    Основы системы

    Для достижения оптимальных характеристик выхлопная система должна быть согласована с системой впуска двигателя, головками цилиндров и фазами фаз газораспределения.Эти компоненты должны быть настроены вместе как единая система для достижения максимальной производительности в определенном диапазоне оборотов. Если один компонент изменен или модифицирован, вся группа компонентов должна быть перенастроена для достижения максимальной производительности.

    Оптимизированная выхлопная система обеспечивает баланс давления между впускным и выпускным трактами двигателя в заданном диапазоне оборотов. Для уличного двигателя вам нужен оптимизированный крутящий момент на низких и средних частотах (2500–4500 об / мин) для отличного ускорения и движения по шоссе вместе с приличной мощностью на верхнем уровне.Однако любая конструкция трубы — это компромисс. Например, если труба рассчитана только на крутящий момент на нижнем конце, она откажется от максимальной мощности и наоборот. Гонщики, создающие двигатели с большим рабочим объемом и высокой мощностью, часто проектируют трубу для максимальной мощности, чтобы снизить крутящий момент на низких оборотах, чтобы мотоцикл легче запускался, что приводило к более быстрому ускорению. Выхлопная система эффективна только в узком диапазоне всего диапазона оборотов двигателя, поэтому необходимо установить приоритеты и идти на компромиссы для достижения желаемых рабочих характеристик.Основные компоненты выхлопной системы включают монтажный фланец, головную трубу, глушитель и иногда сливной коллектор. Диаметр, длина и общая конструкция этих компонентов будут иметь большое влияние на характеристики двигателя.

    Диаметр трубы

    Диаметр трубы имеет решающее значение для оптимизации производительности, поскольку диаметр оказывает большое влияние на скорость выхлопных газов и не может быть изменен после изготовления трубы. Вместе объем двигателя, степень сжатия, диаметр клапана, характеристики распределительного вала и диапазон оборотов определяют оптимальный диаметр.Противодавление выхлопных газов увеличится, если диаметр трубы слишком мал. Противодавление — это гидравлическое сопротивление, создаваемое в выхлопной системе. Высокое противодавление увеличивает насосные потери двигателя, что приводит к увеличению давления на поршень во время цикла выпуска.

    Кроме того, высокое противодавление снижает поток выхлопных газов при малой высоте подъема в период «продувки». Продувка — это явление расширения выхлопных газов, помогающее удалить остатки сгорания из цилиндра, и начинается при открытии выпускного клапана.Продувка означает, насколько эффективно остатки сгорания удаляются из цилиндра за счет расширения выхлопных газов. Продувка начинается, когда открывается выпускной клапан, и заканчивается, когда давление в цилиндре и давление в выхлопной системе выравниваются. Использование продувки для удаления выхлопных газов снижает насосные потери двигателя, поскольку меньшие физические нагрузки предъявляются к поршню во время цикла выпуска. Идеальная ситуация — это баланс между противодавлением и скоростью выхлопных газов. Чрезмерно большой диаметр трубы снизит противодавление, но также снизит скорость, что приведет к плохому крутящему моменту на нижнем конце.

    Длина трубы

    Длина трубы определяется областью применения двигателя (универсал, горячие улицы, гонки и т. Д.) И диапазоном оборотов. Длина трубы регулирует инерцию и настройку волн, которые определяют влияние продувки на выработку электроэнергии. При очистке используется столб быстро движущихся выхлопных газов (инерционная продувка) или сверхзвуковой импульс энергии (продувка волн), чтобы помочь очистить цилиндр от остатков сгорания. Инерция и продувка волн также могут способствовать всасыванию заряда в цилиндр.Во время работы двигателя в выхлопной системе создаются положительные и отрицательные волны, которые перемещаются вперед и назад по всей длине трубы. Если длина трубы оптимизирована, отрицательная волна будет рассчитана так, чтобы достигнуть выпускного клапана во время периода перекрытия клапана. Правильно рассчитанная отрицательная волна снизит давление на клапане и поможет удалить продукты сгорания из камеры. Необходимо определить наиболее важный диапазон оборотов двигателя, чтобы можно было подобрать длину трубы для правильных оборотов, потому что волны давления можно синхронизировать только для облегчения продувки выхлопных газов в узком диапазоне оборотов.Более длинная труба оптимизирует мощность при низких оборотах, в то время как более короткая длина улучшает характеристики верхнего конца.

    Поскольку выхлопную систему можно оптимизировать только в узком диапазоне от 1500 до 2000 оборотов в минуту, важно настроить диаметр и длину трубы в соответствии с наиболее критическим диапазоном оборотов двигателя. Для уличного двигателя рекомендуется настроить размеры трубопровода на максимальные обороты крутящего момента (обычно 3000–4000 об / мин). Для гонок производители двигателей часто настраивают трубу между оборотами с пиковым крутящим моментом и максимальной мощностью в лошадиных силах или с повышением частоты вращения, что часто происходит между 4000 и 5800 об / мин.Больший диаметр трубы и меньшая длина улучшают работу на высоких оборотах, в то время как меньший диаметр и большая длина способствуют увеличению мощности на нижнем конце.

    Ступенчатые трубы

    Коллекторные трубы могут быть ступенчатыми для повышения производительности. Ступенчатые коллекторы делятся на две или более секции трубы (обычно две или три), каждая последующая секция как минимум на 1/8 дюйма больше, чем предыдущая. Ступенчатый коллектор генерирует больше волн низкого давления, чем бесступенчатый дизайн, но волны слабее.Ступени помогают поддерживать более высокую среднюю скорость газа по всей длине коллектора. Ступенчатый коллектор не обязательно дает больше мощности, чем неступенчатая труба, но он может расширить кривую крутящего момента двигателя за счет усиления эффекта волны продувки. Это может привести к высокому крутящему моменту на низких оборотах при сохранении высокой мощности на высоких оборотах.

    Глушители

    Выхлопная система должна иметь достаточный объем глушителя, чтобы поддерживать низкое противодавление при высоких оборотах. Объем двигателя, степень сжатия, частота вращения и мощность — все это факторы, определяющие соответствующий объем глушителя.Как правило, объем глушителя должен быть примерно в 10 раз больше объема цилиндра, чтобы обеспечить достаточную мощность на высоких оборотах. Но имейте в виду, что с увеличением мощности увеличивается и объем выхлопных газов. При увеличении объема выхлопных газов расход воздуха и объем глушителя также должны быть увеличены. Это означает, что двигатель 96ci мощностью 100 лошадиных сил выделяет больше выхлопных газов, чем аналогичный двигатель мощностью всего 90 лошадиных сил, и требует большей мощности глушителя для оптимизации максимальной мощности. К сожалению, большие глушители не выглядят эстетично на V-образном двойном двигателе, поэтому сложно разработать выхлопную систему для двигателей большого объема, которая удовлетворяла бы как эстетике, так и характеристикам.

    Выхлопные системы типа «два в два» используют два глушителя, что дает возможность увеличить объем глушителя. Такие конструкции также обычно можно настраивать путем модификации внутренних перегородок. Увеличение количества и / или размера отверстий в перегородке или сокращение перегородок снижает противодавление и может способствовать увеличению мощности. Тем не менее, помните, что слишком большое увеличение потока может убить нижний крутящий момент. Кроме того, настраиваемая система 2-в-1 предлагает большое преимущество перед ненастраиваемой системой коллектора, особенно если двигатель большой.

    Коллекторы

    Коллекторная система — это выхлоп 2-в-1, который завершает или объединяет коллекторные трубы переднего и заднего цилиндров в конический коллектор. Коллекторные системы обычно увеличивают крутящий момент ниже пиковых оборотов в минуту, тем самым улучшая мощность на низких и средних частотах. Как правило, чем длиннее и / или меньше диаметр сливного коллектора, тем ниже частота вращения, при которой возникает пик крутящего момента. Кроме того, длинный, медленно сужающийся коллектор эффективно распространяет отраженную волну в более широком диапазоне оборотов.По сути, это обманывает двигатель, заставляя его думать, что коллекторные трубы длиннее, чем они есть на самом деле. С другой стороны, короткий и широкоугольный коллектор генерирует самую сильную обратную волну давления, но работает в меньшем диапазоне оборотов. Углы слияния коллекторных труб и внутренняя конструкция коллектора также могут влиять на выходную мощность.

    2009 Touring Models Выхлоп

    У моделей Harley Big Twin Touring 2009 года значительно улучшенная двухкомпонентная рама, более мощный поворотный рычаг, более толстая шина сзади и переработанная выхлопная система.Завод отметил жалобы на то, что водитель и пассажир подвергаются чрезмерному нагреву двигателя на моделях Touring до 2009 года выпуска. На этих моделях коллекторная труба заднего цилиндра была проложена позади трансмиссии и вниз по правой стороне мотоцикла, прежде чем соединиться с передней трубой. Вдобавок, чуть ниже сиденья, задняя труба Y-образно разветвилась и образовала резкий радиус к левой стороне велосипеда, проходя по основному корпусу, в конечном итоге соприкасаясь с левым глушителем под седельной сумкой.

    Для 2009 года задняя труба закруглена вперед и в сторону от сиденья, изгибается перед трансмиссией с правой стороны велосипеда, а затем проходит по нижней части направляющей рамы в сливной коллектор.Передняя труба также имеет новый дизайн для 2009 года. Она по-прежнему проходит под кожухом редуктора двигателя, но теперь проходит под задней трубой и, в конечном итоге, в сливной коллектор. Из коллектора выходят две трубы. Один из них — переходная труба, которая проходит под рамой с правой стороны велосипеда влево. Затем он поворачивается на 90 градусов назад и соединяется с левым глушителем. Вторая труба, выходящая из коллектора, идет назад и соединяется с правым глушителем. Смотрите фотографии для более подробной информации.

    Новая выхлопная система Touring 2009 не только снижает тепло для водителя и пассажира, но также должна улучшить характеристики, поскольку коллектор должен выравнивать поток выхлопных газов через каждый глушитель, обеспечивая лучшую очистку. В выхлопных системах Touring до 2009 года примерно 3/4 выхлопа проходило через правый глушитель.

    Выводы

    Хотя большинство райдеров покупают выхлопную систему, основываясь на звуке и привлекательном внешнем виде, помните, что для оптимальной производительности критически важны диаметр трубы, длина и конструкция.Считайте выхлопную систему неотъемлемым компонентом двигателя, который должен быть настроен на рабочий объем двигателя, кулачок и систему впуска. Диаметр коллектора обычно является наиболее важным фактором при проектировании выхлопной системы, поскольку он определяет кривую крутящего момента. Больший диаметр улучшает максимальную мощность за счет низкого крутящего момента. При изменении длины трубы кривая крутящего момента перемещается вверх или вниз по диапазону оборотов. Более короткая длина обычно улучшает максимальную мощность, а более длинная труба увеличивает крутящий момент на низких оборотах. Прямые трубы обычно повышают мощность выше 4000 об / мин, но снижают реакцию дроссельной заслонки в нижних диапазонах оборотов.Наконец, если ключевой компонент или спецификация, такие как рабочий объем, кулачок, впускной тракт или камера сгорания, изменяются, двигателю может потребоваться другая конструкция трубы и его следует перенастроить для достижения наилучших характеристик.

    .

    Растения на урале: Растения Урала — названия видов, фото и описание — Природа Мира

    Растения Урала — названия видов, фото и описание — Природа Мира

    Урал — условная граница России между Европой и Азией. Большую часть этого географического региона занимает Уральская горная система, растянувшаяся от побережья Северного Ледовитого океана до Казахстана. Несмотря на значительную протяжённость территории Урала, составляющую более 2500 км и затрагивающую сразу несколько природных зон, флора здесь достаточно однообразна и представлена в основном лесной растительностью. Всего же на Урале насчитывается около 1600 видов растений, о некоторых из них мы расскажем в данной статье.

    Читайте также: Животный мир Урала

    Ягоды

    Клюква обыкновенная

    Вечнозеленый мелкий кустарничек семейства вересковых. Многочисленные тонкие стебли стелются по земле. Листья имеют яйцевидную форму с острой верхушкой и слегка завернутыми краями. Верхняя сторона листовой пластинки тёмно-зелёная, с глянцевым блеском, нижняя — белая, с голубоватым налетом. Зацветает клюква в конце весны, распуская розово-красные цветки, собранные в кисти. Сочные ярко-красные плоды созревают осенью, имеют кисловатый вкус. Растет кустарничек на болотах, часто образует заросли. Все части растения служат лекарственным сырьем.

    Костяника

    Фото: Simon Legner/Wikimedia Commons

    Многолетнее травянистое растение. Относится к семейству розовых. Побеги стелются по земле, в длину достигают 1,5 м. Стебель прямостоячий, до 30 см высотой. Листья разделены на 3 сегмента, располагаются на длинных черешках, имеют шероховатую структуру, покрыты жёсткими волосками. Цветение происходит в конце весны — начале лета. Белые мелкие цветки объединены у верхней части стебля в соцветия по 3-10 шт. Плоды красного или оранжево-красного цвета представляют собой сборную костянку, созревают в середине лета. Они съедобны, имеют кисловатый вкус. Растет костяника преимущественно в хвойных лесах. Листья и ягоды используются в народной медицине.

    Голубика

    Фото: Jan Eckstein/Wikimedia Commons

    Листопадный ветвистый кустарник семейства вересковых. Стебли одревесневшие, в высоту могут достигать 1 м, иногда стелятся по земле. Кора светло-коричневая или сизоватая. Листья плотные, до 3 см длиной, расположены на коротких черешках, имеют овальную форму со слегка закругленными краями. Окраска верхней стороны листа тёмно-зелёная, с восковым налетом, нижняя часть пластинки светлая. К осени листья краснеют, а затем опадают. При цветении распускаются мелкие, поникающие цветы белого или розового цвета. Съедобные синего цвета ягоды созревают в середине лета, имеют приятный, сладкий вкус. Растет голубика в лесной зоне, тундре и в горах, может образовывать многокилометровые заросли.

    Цветы и травы

    Солодка уральская

    Травянистый многолетник семейства бобовых, часто вырастающий более чем на 1 м в высоту. Стебли прямые, крепкие. Листья непарноперистые, расположены на коротких черешках. Цветки фиолетово-белые, собраны в кистевидное соцветие. Цветение происходит в мае-июле. Плодами являются кожистые бобы продолговатой формы, закрученные в соцветии, созревающие с конца лета. Растение часто встречается в поймах рек, около различных водоёмов и на берегах оросительных каналов. Корень солодки активно используется в лечебных целях.

    Реброплодник уральский

    Фото: Николай Степанов/Wikimedia Commons

    Многолетнее травянистое растение семейства зонтичных, достигающее в высоту 2 м. Стебель прямостоячий, голый, толщиной до 2 см, у верхушки, под соцветием, волосистый. Листья в нижней части растения тройчатые у основания, расположены на длинных черешках, в длину и ширину не превышают 25 см. Верхние листья мельче, менее сложнорассеченные. Конечный зонтик крупный, толщиной до 20 см, с несколькими десятками волосистых лучей. Его окружают более мелкие зонтики, толщиной до 7 см. Лепестки белые, яйцевидной формы, до 3,5 мм длиной. Цветение приходится на июнь-июль. Растет реброплодник в лесах и на вырубках.

    Ветреница уральская

    Фото: cicon.ru

    Травянистое растение семейства лютиковых. Вырастает до 25 см. Стебель прямой, облиствленный. Листья тройчатые, расположены на волосистых черешках. Цветет весной. Цветки одиночные, с 5 лепестками кремового, розового, бледно-жёлтого или синего цвета. Эндемик Урала. Растет в долинах рек среди кустарников черёмухи и ольхи.

    Деревья

    Ель сибирская

    Хвойное дерево, распространённое во многих регионах России и за её пределами. Высота ели зависит от её возраста и от освещённости территории, на которой она растёт. Самые большие экземпляры могут превышать 30 м, при этом диаметр ствола таких исполинов доходит до 70 см. Крона имеет форму пирамиды, нередко начинается от самого основания ствола. Хвоя у сибирской ели короткая, острая, шишки овальные, мельче, чем у европейских сородичей. Произрастает ель обычно в смешанных лесах вместе с деревьями других видов. Она отличается выносливостью даже в самых суровых условиях обитания, выдерживает экстремально низкие температуры.

    Сосна обыкновенная

    Вечнозелёное хвойное дерево, вырастающее до 40-50 м в высоту. У старых сосен диаметр ствола может доходить до 1,2 м. Кора дерева в нижней части ствола толще, чем на верхушке, имеет серовато-коричневый оттенок. В верхней части и на ветвях кора оранжево-красная. Крона конусовидной формы находится достаточно высоко над землей, ветви расположены горизонтально. Хвоинки слегка изогнутые, в среднем не превышают в длину 5 см. Шишки делятся на мужские и женские. Первые — до 1,2 см длиной, имеют жёлтый или розоватый оттенок. Вторые — около 5-6 см, серого цвета с зеленоватым или светло-коричневым оттенком. Сосна обыкновенная произрастает в местах с достаточным количеством света, приспособлена ко многим типам почвы, выдерживает различные температуры.

    Сибирский кедр

    Вечнозелёное дерево семейства сосновых, вырастает до 25-40 м. Кора серо-бурого цвета, с возрастом трескается и становится похожа на грубоватую чешую. Крона широкояйцевидная, густая, имеет сразу несколько вершин, в диаметре достигает 4-5 м. Ветви начинают расти от основания ствола. Хвоинки тёмно-зелёного цвета с сизоватым налетом, мягкие, длиной около 8-14 см, расположены в пучках по 5 шт. Шишки раздельнополые, имеют яйцевидную форму, в длину достигают 10 см, в ширину — 5 см. По мере созревания приобретают коричневый оттенок. В 1 шишке находится от 35 до 150 семян, которые можно употреблять в пищу. Растет дерево в темнохвойной тайге. Отличается теневыносливостью и морозостойкостью.

    Рябина

    Стройное дерево семейства розовых, вырастающее до 12 м. Кора гладкая, блестящая, обычно серого цвета с коричневым или желтоватым оттенком. Крона ажурная, имеет округлую форму, в диаметре достигает 5,5 м. Листья около 20 см длиной состоят из нескольких маленьких листочков до 5 см каждый, расположенных по 7-15 шт. на длинном черешке. Верхняя часть пластинки листьев зелёная, матовая, нижняя — заметно бледнее, слегка опушена. Осенью листья приобретают золотые и красные оттенки. Цветение происходит в мае-июне. Многочисленные цветки белого цвета собраны в густые соцветия, издают неприятный запах. Плоды оранжево-красные, яблоковидные, сочные, созревают в конце лета — начале осени. Произрастает рябина в различных типах лесов, чаще — в хвойных и смешанных, не образует зарослей. Предпочитает тенистые места.

    Краснокнижные растения Урала

    Урал — один из самых промышленно развитых регионов России, что не могло не повлиять на окружающий растительный мир. Некоторые виды растений оказались под угрозой исчезновения, и государству пришлось принимать меры для их сохранения. Общей Красной книги Урала как таковой не существует, но все уральские республики и области имеют свои издания. Далее расскажем о нескольких редких видах растений региона.

    Любка двулистная

    Травянистый многолетник семейства орхидных, достигающий в высоту 50 см. У него прямой стебель с 2 прикорневыми листьями. Цветет в июне-июле. Белые цветки по 8-40 шт. на верхушке стебля собраны в соцветие, имеющее форму цилиндрического колоса, источают приятный аромат. Растет в лесах, на полянах и опушках. Применяется в народной медицине.

    Кубышка малая

    Фото: KENPEI/Wikimedia Commons

    Многолетнее травянистое водное растение семейства кувшинковых. Листья у кубышки малой крупные, плавающие, около 17 см длиной. Цветки ярко-жёлтые, относительно мелкие, до 3 см в диаметре. Произрастает в лесной и степной зонах, на мелководье различных водоёмов.

    Цицербита уральская

    Фото: redbook21.ru

    Многолетнее растение семейства астровых, вырастающее до 2 м в высоту. Цветет с июня по сентябрь. В этот период распускаются голубые цветки, собранные по 20-30 шт. в щитковидно-метельчатое соцветие. Растет преимущественно в смешанных широколиственных лесах.

    Гусиный лук ненецкий

    Фото: cicon.ru

    Травянистое растение семейства лилейных, до 35 см высотой. Имеет 2 луковицы. Во время цветения образует соцветия, состоящие из желтых цветков звездчатой формы. Эндемик Урала. Произрастает по берегам ручьев, в лиственничных редколесьях, на влажных лугах вдоль троп, у склонов речных долин.

    Не нашли, то что искали? Используйте форму поиска по сайту

    Понравилась статья? Оставь комментарий и поделись с друзьями

    Растения Урала (Фото, описание)

    Гуляя по уральским лесам, мы натыкаемся на большое разнообразие различных растений, яркими красками бросавшиеся к нам в глаза. Но не имея специального ботанического образования, мы зачастую вовсе не знаем, что это за растения и какую лекарственную пользу они могут нам принести. В данной статье мы рассмотрим лекарственные растения Урала, их целебные свойства, способы применения, где можно их встретить, а также увидим их на фото.

    Адонис весенний

    Многолетнее травянистое растение из семейства лютиковых с толстым коротким корневищем и несколькими стеблями, достигающими 30-50 см высоты. Листья дважды-трижды перисторассеченные на узкие ланцетные доли. Цветки крупные, золотисто-желтые, с многочисленными лепестками и большим количеством тычинок и пестиков. Мелкие плоды собраны в соплодия. Цветет в мае — июне. Растение ядовито.

    Растет адонис по сухим открытым склонам, лесным опушкам. Распространен в лесостепных районах Урала. Заготавливают всю надземную часть растения в период от начала цветения и до сыпучести плодов. Высушивают быстро, избегая прямых солнечных лучей. В траве адониса содержатся сердечные гликозиды. Настои травы применяются при сердечной недостаточности, повышенной нервной возбудимости, водянке в качестве мочегонного средства. Отвар корневищ пьют при воспалении легких. Для приготовления отвара одну столовую ложку сухой травы заливают двумя стаканами кипятка, настаивают 20 минут, процеживают и принимают по столовой ложке 4 раза в день.

    Аир болотный

    Многолетнее травянистое растение из семейства ароидных с ползучим душистым корневищем, внутри белым, пористым. Листья лилейные, достигающие метра длины, выходят пучками от верхнего конца корневища. Цветет в июне-июле мелкими зеленовато-желтыми цветками, собранными в початок. Все растение приятно пахнет. Размножается аир вегетативно — отрезками корневищ. Растет по берегам медленно текущих рек, озер, в заболоченных местах. Родом аир из Индии, Китая, занесен на Урал во времена татаро-монгольского нашествия. Используются в основном корневища аира, которые собирают поздней осенью, моют и сушат на воздухе. Хранят в закрытых банках. 

    В научной и народной медицине настои и отвар аира применяют при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при бронхите, кашле, пневмонии, туберкулезе.

    Багульник болотный

    Вечнозеленый кустарник из семейства вересковых, высотой 1 м. Растет на торфяных болотах, в заболоченных местах. Листья кожистые, с завернутыми вниз краями и ржаво-войлочным опушением на нижней стороне. Белые, правильной формы цветки собраны в зонтиковидные соцветия на верхушке ветвей. Цветет с мая по июль. Плод — поникшая коробочка. Все растение ядовито. С лечебной целью применяют верхушки веток с листьями. Сушить веточки багульника нужно в хорошо проветриваемом помещении, так как запах эфирных масел, содержащихся в листьях, вызывает головную боль, а иногда нарушение дыхания и сердечной деятельности.

    В народной медицине багульник применяют в виде отваров и настоя при туберкулезе легких, кашле, астме, коклюше, бронхите, а также при лечении экземы, подагры, золотухи, хронического ревматизма, неврастении. Для приготовления отвара 2 столовые ложки лиственных веточек багульника заваривают в литре кипятка, настаивают и пьют по столовой ложке 3-5 раз в день.

    Белена черная

    Двулетнее травянистое растение из семейства пасленовых с прямостоячим стеблем. Листья овальные, зубчатые, стеблеобъемлющие, расположены поочередно. Цветки грязно-желтые, с фиолетовыми жилками, собраны на верхушках стеблей. Все растение покрыто клейкими волосками. Плод — двугнездовая коробочка с крышечкой, в которой находятся мелкие семена. Цветет с июня по август. Растет белена по сорным местам, паровым полям, в огородах и дворах, около жилья, вдоль дорог. Растение очень ядовито, поэтому при сборе его необходимо соблюдать осторожность.

    Для лекарственных целей собирают прикорневые (розеточные) листья первого года, а также стеблевые листья и траву — всю надземную часть на высоте 8-10 см от земли в период цветения. Препараты белены назначают внутрь в качестве средства спазмолитического и болеутоляющего. Наружно, для натираний, применяют беленное масло как анестизирующее средство при ревматизме, невралгии, миозите, подагре. Первые признаки отравления беленой: сухость во рту и глотке, затрудненное дыхание, расширение зрачков, тошнота, рвота, головная боль, учащение пульса, сильное возбуждение, бред. Необходимо срочно обратиться к врачу.

    Борщевик сибирский

    Многолетнее жескоопушенное растение из семейства зонтичных, с крупными сидячими перистораздельными листьями, высотой 90-150 см. Мелкие зеленовато-белые цветы собраны в сложные многолучевые зонтики. Плод — плоская двусемянка с широкими крылышками. Цветет в июле-августе. Растет по кустарникам, опушкам леса, на сыроватых лугах, по берегам рек и ручьев в лесной и лесостепной зонах Урала. С лечебной целью используют корни, листья и семена. Корни собирают в сентябре-октябре. Листья — в июне-июле. Семена — в сентябре.

    В народной медицине настой травы и отвар или настой корней прописывают для улучшения пищеварения. Применяют борщевик и при кожных заболеваниях, и как успокаивающее средство, при судорогах различного происхождения, эпилепсии и других нервных заболеваниях, а также при раке. Борщевик съедобен, его употребляют для заправки супов и борщей. Из листьев, побегов и корневищ готовят салаты.

    Брусника

    Вечнозеленый кустарничек из семейства брусничных высотой до 30 см с ползучим корневищем. Листья очередные, зимующие, толстые, кожистые, с железками в виде бурых точек на нижней стороне. Цветки бледно-розовые, в коротких поникающих кистях. Плод — темно-красная ягода. Цветет в мае-июне. Распространена в смешанных и таежных лесах, на болотах, в мхово-лишайниковой тундре.

    В медицине используются листья брусники, которые следует собирать до цветения. Листья брусники применяют как мочегонное средство, при пониженной кислотности, болезнях печени, подагре, ночном недержании мочи у детей, ревматизме, почечно-каменной болезни. При непродолжительном применении настоя из листьев брусники снижается содержание сахара в крови. Вареную бруснику с медом рекомендуют при туберкулезе. Благодаря содержанию в бруснике бензойной кислоты ягоды могут храниться без сахара. Народы Северного Урала — ханты и манси — сок листьев брусники собирают во время цветения, используют для лечения радикулита: втирают в больные места в течение 5-6 минут 2-3 раза в день.

    Василек синий

    Однолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных. Листья ланцетолинейные. Синие цветки собраны в корзинки; краевые — воронковидные, серединные — трубчатые, с фиолетовым оттенком. Цветет василек с мая по август. Растет как сорняк в посевах ржи. Лечебное применение имеют краевые цветки. Настой цветков обладает мочегонным, желчегонным, противолихорадочным действием. Поэтому его используют в основном при болезнях почек и мочевого пузыря. Помогает он также при кашле, запорах и болях в желудке.

    Для приготовления настоя чайную ложку краевых цветков заливают стаканом кипятка, настаивают в течение часа. Пьют по 1/4 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Отвар василька (примерно горсть лепестков на пол-литра воды кипятить 5 минут) в виде примочек используют при лечении конъюктивита и как косметическое сресдство при расширении пор кожи.

    Водяника черная

    Вечнозеленый ветвистый, стелющийся кустарник с темно-бурыми листьями из семейства шикшевых. Листья мелкие, эллиптические. Цветки пазушные, розовые, появляются в мае-июне. Плод — ягода черного цвета. Растет на торфяных болотах, в сырых местах в тундровой и полярно-арктических зонах Полярного, Приполярного и Северного Урала.

    Водяника издавна известна как средство, действующее успокаиваще. Поэтому настой травы (столовая ложка травы на стакан кипятка) применяют при утомлении, головной боли, при нервных функциональных расстройствах, а также против цинги. В тибетской медицине водяникой лечат заболевания почек и сибирскую язву. В Забайкалье настой травы используют при лечении эпилепсии и паралича. Ненцы, ханты и манси ветки водяники, вымоченные в течение получаса в теплой воде, привязывают к ранам и ссадинам для более быстрого заживления.

    Вороний глаз

    Многолетнее травянистое растение из семейства линейных, с ползучим корневищем, прямостоячим стеблем. Листья представляют собой мутовку из четырех листьев, в центре которой находится зеленовато-желтый цветок. Цветет в июне-июле. Плод — сизовато-черная ягода. Все растение ядовито. Растет вороний глаз в тенистых лиственных, смешаных и таежных лесах, на влажной почве.

    Для лечебных целей берут свежее растение. Спиртовую 10% настойку в виде капель применяют при головной боли, мигрени, сонливости, бронхите, психическом расстройстве, нервном подергивании лица. Внутреннее применение вороньего глаза, как сильно ядовитого растения, требует большой осторожности! Все части растения обладают различным действием: корневища — рвотным, ягоды действуют на сердце, листья — на нервную систему. В гомеопатии отвары растения принимают при головных болях, усиленном сердцебиении, расстройстве слуха, глазных болезнях. Настой 1 кг сухих растений на 10 л воды применяется для опрыскивания садов и огородов от вредителей.

    Голубика

    Кустарник из семейства вересковых высотой 80-100 см с серыми гладкими изогнутыми ветвями. Листья обратнояйцевидные, снизу сизые. Цветки розовые, шаровидно-колокольчатые. Плод — сочная ягода, синевато-черная, с сизым налетом. Созревает в июле-августе. Собирать ягоды нужно осторожно, так как они очень нежные. Сушить в затененном месте при хорошем проветривании. Растет голубика в сырых местах, на моховых болотах, в мохово-лишайниковой тундре Уральских гор.

    Листья и ягоды являются хорошим противоцинготным средством, применяются при лечении диабета, запоров. Отвар веток помогает при сердечных болях, ягоды используют при лечении лямблиозного ангиохолецистита.

    Горец почечуйный

    Однолетнее травянистое растение из семейства гречишных, с узловатым стеблем высотой 30-80 см. Ланцетные, с раструбом листья расположены супротивно. Цветки розоватые или беловато-зеленые, с простым венчиковидным околоцветником, собраны в плотные кисти, появляются в июне-июле. Встречается по берегам рек, болот, канав, озер. 

    Лечебное значение имеет трава, собранная во время цветения. Применяется как слабительное при атонических и спастических запорах, как кровоостанавливающее при геморроидальных и маточных кровотечения. При головных болях свежую травку прикладывают к затылку. Для приготовления настоя 2 столовые ложки травы заливают стаканом горячей воды Пьют по столовой ложке 3 раза в день.

    Донник лекарственный

    Двулетнее травянистое растение из семейства бобовых, с ветвистым стеблем до 1 м высоты. Листья мелкие, сложнотройчатые, с пильчато-зубчатыми краями и шиловидными прилистниками, расположены поочередно. Мелкие желтые цветки очень пахучие, собраны в удлиненные кисти. Растет на полях, лугах, вдоль дорог, по склонам, оврагам, залежам Южного Урала.

    С лечебной целью применяется трава — верхушки побегов с листьями и цветки. Собирать во время цветения. Настой и отвар донника обладает отхаркивающим, мягчительным, ветрогонным, в также болеутоляющим действием. В научной медицине траву донника используют для приготовления вытяжного зеленого пластыря и вводят в состав мягчительных сборов, ускоряющих вскрытие нарывов и фурункулов. Настои травы выписывают при хронических бронхите, бесcонице, мигрени недомоганиях, вызванных высоким давлением крови и климактерией, тромбофлебите, болезнях печени.

    Душица обыкновенная

    Многолетнее травянистое растение из семейства губоцветных, с ветвистым ползучим корневищем, очень пахучее. Стебли прямые, ветвистые, четырехгранные, мыгкоопушенные. Продолговато-яйцевидные заостренные листья расположены супротивно. Мелкие пурпурно-розовые двугубые цветы собраны в щитковидное соцветие. Плод состоит из четырех округло-яйцевидных орешков, заключенных в чашечку. Растение имеет пряно-горьковатый вкус. Цветет в июле-августе. Растет по кустарникам, лесам, степным лугам в лесной и лесостепной зонах Урала.

    Применяется душица при атонии кишечника, для улучшения аппетита и пищеварения. Настой принимают при простудных заболеваниях, ангине, кашле, удушье, туберкулезе легких.

    Автор: Олег Приходько

    Читать дальше>>





    Про уральские цветы и травы

     

    Эти травы — жители лесных уральских мест наверняка никого не удивят. Посмотрите, как знакомы их названия, вы их видели в аптеках, слышали от старых людей.

    Природа создала эти травы навечно. Всё так же стары и новы их целебные свойства, всё так же сильна их негромкая готовность обрушиться на самые разные недуги.

    Травы Урала фото

    Спорыш

    Трава спорыш УралНеприхотливое, сорное растение, которое как только ни топчут, оно растёт себе и растёт. Для скота, птицы — это калорийное питание. И для человека от него немало пользы. Заготавливать эту траву можно на протяжении долгого периода его цветения. В спорыше много белка, сахаров, а витамина «С» в три раза больше, чем в лимонах.

    Когда моя знакомая готовит сборы для лечения разных болезней, то кладет спорыш почти в каждый. А если пить один спорыш, то надо залить две столовые ложки травы двумя стаканами воды и пить по полстакана 3 — 4 раза в день.
    Неприхотливость спорыша помогла ему расселиться очень широко. И везде ему дают свое имя — горец птичий, гречиха птичья, травка — муравка, конотопка, полянка.

    Мокрица

    Мокрица трава УралВ дождливые годы то и дело затягивает низкие места огородов мокрица. Очень живучая трава, которая продолжает цветение от июня до самой поздней осени. В ней множество витаминов, и мокрицу можно добавлять без термической обработки в щи и салат.

    В старину настои и сок свежей мокрицы пили если мучила язва желудка, зоб; применяли как успокаивающие средство при сердечной боли. Распаренной мокрицей можно обкладывать ноги при наличии подагры и делать ванны.

    А по цветочкам этой нежной травки предсказывают погоду: до 9 час. утра венчик мокрицы не раскрывается — днём пойдёт дождь.

    Одуванчик

    Одуванчик УралОдуванчик считается в народе эликсиром жизни, который придаёт людям бодрость и силу. Листья её необходимо собирать в период мая — июня, корни нужно выкапывать осенью.

    Отвар из корней и сухих листьев одуванчика используется для лечения многих болезней: гипертония, склероз, малокровие, тромбофлебит, фурункулы.

    Весной и летом можно готовить одуванчиковый салат из листьев. Чтобы уменьшить горечь, листья надо подержать полчаса в солёной воде.

    Лопух

    Лопух УралПопробуйте подойти к зарослям лопуха — колючки обязательно останутся на одежде. Недаром в народе назойливому человеку говорят: «Чего пристаёшь, как репей?».

    Корень лопуха, ка отвар (15 граммов корня на стакан воды) употребляют в качестве потогонного средства, а также при водянке, подагре, сахарном диабете, ревматизме, гастрите, золотухе, рахите.

    Помогает отвар из корней лопуха также при экземе, фурункулах. Свежим соком лопуха лечат раны. Из водного настоя соплодий делают глазные примочки. В Японии лопух возделывают как овощное растение. Там корни лопуха употребляются в пищу сырыми, варёными и жареными.

    Для лечебных целей выкапывать следует корень первого года роста, когда только появилась розетка листьев.

    Травы Урала названия

    Чабрец

    Чабрец УралВ старину чай из этой травы давали больному, в котором «поселились бесы». Иначе чабрец называют ещё богородской травой. Ею окуривали больного, считая, что бесы не вынесут благоуханья и покинут его.

    Высушенной богородской травой и другими ароматными растениями набивали подушку, когда мучила бессонница. Лечебный аромат создавали и в бане, бросая траву в печку. Надежным средством считалась богородская трава при простуде с кашлем, для чего запаривалась 1 ложка сухой травы на 1 стакан горячей воды, потом настаивалась с полчаса и употреблялась не менее 5 раз в течение дня небольшими дозами.

    По настоящее время слава этой травы не померкла. Отвары чабреца помогают при бессоннице, кашле, желудочно — кишечных заболеваниях. Ванны и компрессы делают при ревматизме, параличах, радикулитах, ушибах.

    Молодые листочки чабреца можно использовать при засолке огурцов вместо корицы.

    Лабазник

    Лабазник УралНастой из цветущих верхушек лабазника советуют принимать при сердечных болезнях, для лечения грыжи, удушья, избавления от головной боли. Лабазник бросали для придания аромата в квас, нюхали при насморке. А крестьяне, завязавшие употреблять хмельное, и староверы на праздниках пили вместо сивухи чай из цветов лабазника.

    Валерьяна

    Валерьяна УралПо краям болот, по влажным местах, растёт в наших лесах валерьяна. Каких только названий не давал народ этой целебной траве — земляной ладан, лихорадочная, госпожиха, кошачий маун.

    Народная медицина советует сеть листья валерьяны против худобы, настой корня на воде пить от сердечной болезни, от ослабления сил, от бессонницы. Для этого надо чайную ложечку сухого измельчённого корня настоять в стакане холодной воды в течение восьми часов или, смочив корень и завернув его в марлю, понюхать раза три перед сном.

    Земляника

    Земляника УралНачнётся земляничный сезон — выйдешь на просеку, на горку, на солнечное место, вдохнешь аромат первого урожая и обомлеешь прямо. Позднее ягоды поспеют в лесу, в тенистых местах, среди высокой травы — снова можно порадоваться.
    Земляника плодоносит недолго, поэтому надо успеть запастись этими чудодейственными ягодами.

    Земляника — известное целебное средство. Она лечит сердце, печень, почки, укрепляет организм, утоляет жажду, возбуждает аппетит, улучшает обмен веществ, помогает при гипертонии, туберкулезе, подагре, цинге, диабете.

    Полезны не только ягоды, но также листья и корневища. Из листьев готовят лечебный чай. Одним литром кипятка запаривают 3 — 4 столовых ложки измельчённых сухих листьев и дают настояться в течение пяти часов. Пьют этот чай при рахите, золотухе, сыпях, воспалениях дыхательных путей.

    Лекарственные травы Урала

    Кровохлебка

    Кровохлебка УралПо пойменным лугам, среди кустарников, по краям дорог, на опушках можно встретить высокое растение с тёмно — пурпуровыми шариками. Это — кровохлебка, которую в народе называют черноголовиком. Разотрите листья — и вы сразу ощутите сильный огуречный запах. Прикорневые листья, пока они не огрубели, лучше. Из них можно приготовить салат, сварить зелёный борщ.

    Как лекарственное растение, кровохлебка известна с древних времен. Чаще находит применение корень растения, хотя стебель и листья тоже целебны.

    Кровохлебка — противовоспалительное лекарство, отвар из корней убивают дизентерийных и тифозных микробов, лечит язву желудка, головные боли, появившиеся от гипертонической болезни, при болезненных состояниях горла и дёсен.

    Прострел

    Прострел УралРанней весной, как только стает снег, на открытых склонах и опушках можно порадоваться встрече с первыми цветками, которые в народе прозвали подснежниками.

    Конечно, соблазнительно поставить в комнате, весенний букет. Но надо знать, что прострел ядовит, поэтому обращаться с ним следует осторожно.

    В народной медицине прострелом лечат нервные болезни, желудок, применяют при бронхите, астме, ревматизме, радикулите.

     

    Зверобой

    Зверобой УралВ народе это растение считают «лекарством от девяноста девяти болезней».

    А вот для животных зверобой вреден. Он повышает у них чувствительность к солнечным лучам, вызывает сильный зуд кожи, они начинают метаться. Животных, съевших зверобой, надо завести в тёмное место, и отравление пройдет. Вот поэтому трава и называется так — зверобой.

    Зверобой нашёл широкое применение в народе: помогает при болезнях сердца, печени, желудка, при воспалительных процессах.

    Заготавливать следует верхушки стеблей, имеющие листья и цветки, а сушить их лучше в затемнённом месте, на воздухе или в хорошо проветриваемых строениях.

    Отваром травы зверобоя (одна столовая ложка на стакан кипятка) полезно мыть голову.

    Пижма

    Пижма УралВ деревнях это растение называли девясилом, считая, что оно содержит девять лекарственных сил. Против стрельбы в ушах парили и пили настои пижмы. Поможет трава и при нарушении пищеварения, истерических заболеваниях, подагре, ломоте в суставах. Применяется как жаропонижающие и потогонные средства, от головной боли, при пониженном кровяном давлении, желтухе, водянке.

    Лекарственным сырьём являются цветочные корзинки, которые сушат в тени на воздухе, или на чердаках.

    Для приготовления настоя берут 20 граммов (столовая ложка с верхом) сухих цветков на один литр горячей воды.

    Растение ядовито, его применение требует осторожности. Настой пижмы, а также порошок из цветков, листьев и стеблей рекомендуется для борьбы с насекомыми.

    Целебные травы Урала

    Малина

    Мальна УралМалина очень вкусная ягода. Из неё готовят варенья, джемы, сиропы, настойки, желе. В старину хозяйки чаще сушили ягоды. Сначала подвяливали их на солнце, а затем ставили в печь на железных листах и перемешивали, чтобы они не слиплись в комки. Хранить сушёные ягоды лучше в мешках или ящиках — в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, на сквозняках.

    В плодах малины содержится много целебных веществ. Малиной лечат желудок, бронхиты, пьют для улучшения аппетита, о при простуде нет ничего лучше чая с малиной.

    Для лечения применяют ягоды, листья, цветки и корни. Листья и цветки заготавливают в нюне — июле. Из них готовят отвар и пприменят при кашле, неврастении, лихорадке, заболеваниях органов дыхания, желудка, при кожных болезнях, полощут горло при ангинах.

    Черемша

    Черемша УралВ лугах и кустарниках, в тенистых лесах ранней весной можно встретить целые заросли черемши, которую в народе называют диким луком. Стоит растереть лист — и сразу почувствуешь резкий чесночный запах. Это растение — съедобное.

    Черемшу можно есть как лук, готовить из неё салаты, можно мариновать. А как хороши пироги с черемшой!

    Это хорошее средство от цинги, применяют при атеросклерозе, головокружении, бессоннице. Улучшает работу пищеварения и повышает аппетит.

     

    Шиповник

    Шиповник УралВ наших лесах шиповник — распространённое растение. Ученые насчитали более 400 видов этого растения, произрастающих в разных краях страны. Собирают плоды шиповника коричневого, у которого яйцевидные плоды. Есть ещё шиповник собачий, который менее ценен. У него плоды круглые, наподобие шариков, и они плотно прижаты к чашелистикам.

    Плоды шиповника собирают в августе, сентябре — до заморозков, сушить нужно в сушилках или в печи.

    Плоды шиповника — клад разных витаминов, поэтому и применяют их при многих заболеваниях: цинге, скарлатине, дифтерии, туберкулезе, болезнях печени, желудка, истощении нервной системы, малокровии. Он укрепляет эмунную систему организма. Настоем цветков промываются глаза, когда слабеет зрение. Из корней шиповника готовится отвар, который пьют при желудочно — кишечных заболеваниях.

    Настой из плодов готовится следующим образом: одну столовую ложку плодов заливают стаканом кипятка и кипятят 10 минут в закрытой эмалированной посуде и настаивают в течение суток. Через сутки настой можно пить по полстакана два раза в день. При длительном хранении настоя целебные качества его уменьшаются.

    Чемерица

    Чемерица УралРастение ядовитое. Ранней весной, когда трава начинает лишь пробиваться, в глаза бросаются сочные ярко — зелёные побеги чемерицы. В это время она особенно опасна, причем ядовиты и листья, и стебель, и корень. Летом и осенью ядовитых веществ в растении становится меньше.

    В народной медицине из корней чемерицы готовят мази и настойки, которые применяют при ревматизме и ломоте суставов.
    Чемеричной водой опрыскивают огороды, особенно черёмуху, когда на ней появляется моль, когда болеет лук. Для этого берут 200 — 250 граммов высушенных стеблей с листьями и настаивают в ведре воды. Можно применять и корни.

    Во всех случаях надо проявлять осторожность, так как даже высушенные кони небезопасны: их пыль может вызвать раздражение глаз, носоглотки, что может привести к мучительному чиханию.

    Лечебные травы Урала и их применение

    Ромашка

    Ромашка УралВ полях красуются белые красивые ромашки. Но они не являются лекарственными ромашками. Ботаники называли эти цветы нивянником, или поповником.

    Вдоль дорог, на пустырях можно встретить другую ромашку. Цветки у неё не такие великолепные, как у нивянника, но сходство между ними есть. И это ещё не лекарственная ромашка. Её называют собачьей, или полевой.

    Настоящая аптечная ромашка на Урале встречается редко. Она гораздо мельче нивянника и собачьей ромашки. Определить её можно по цветку и по запаху. Цветки её, пока цветут, очень меняются по форме — плоское дно корзинок постепенно вытягивается и приобретает коническую форму, а лепестки отклоняются вниз. При разрезе у лекарственной ромашки есть полость, а другие виды ромашек её не имеют. Настоящая ромашка издает аромат спелых яблок, тогда как собачья пахнет неприятно.

    В уральских краях в изобилии встречается пахучая зелёная, или безъязычковая ромашка.

    Горечавка

    Горечавка УралВ конце июля — в начале августа многие цветы начинают терять свой великолепный наряд. Подходит пора увядания. А им на смену, совершенно неожиданно, на той же поляне вдруг вырастают островки синих колокольчиков. Это зацвела легочная горечавка, которую из — за красивого воронковидно — колокольчатого цветка прозвали ещё синей юбочкой и казаком.

    В народной медицине это растение применяется широко: при нервных болезнях, параличах, обмороках, упадке сил, шуме в ушах, как противолихорадочное и желудочное средство.

     

    Наперстянка

    Наперстянка УралВ лесах, на опушках, по полянам и между кустарниками растёт наперстянка крупноцветковая. Желтые цветки её появляются в июле, по форме они напоминают напёрсток и собраны в однобокую кисть.

    Вообще — то растение ядовито, но в то же время и полезно. Наперстянку издавна знают как сердечное лекарство, но пользоваться ею надо умело, под наблюдением врачей. Самолечение наперстянкой может привести к отравлению.

    Лекарственные растения Урала (Фото)

    Зведчатка средняя, мокрица

    Небольшое травянистое растение из семейства гвоздичных с мелкими овальными листочками, нежными, влажными на ощупь, стебелек лежачий, часто оплетает сырые огороды, канавы. Тонкие белые лепестки разделены надвое, имеют вид изящной звездочки. По этим цветочкам можно предсказывать погоду: если до 9 утра венчик цветка не раскрылся, то днем будет дождь. Цветет мокрица с июня до поздней осени. Живет она 3-4 недели, дает семена, которые прорастают. Стебли покрыты волосками, которые удерживают воду, поэтому после дождя травка кажется как бы хрустальной.

    Применяется звездчатка при сердечных болях, снимает болевые ощущения, свежее растение обладает бактерицидными свойствами и способствует заживлению ран. На Урале распаренной мокрицей обкладывают ноги при подагре и делают ванны. Настой и сок свежей травы пьют при язве желудка, при зобе, как успокаивающее. Растение содержит много витаминов, поэтому его можно употреблять в сыром виде, как салат и добавлять в щи.

    Зверобой продырявленный

    Многолетнее травянистое растение из семейства зверобойных, стебель прямой, достигает 30-60 см высоты. Листья супротивные, сидячие, пахучие. Соцветия — щитковидная метелка, состоящая из желтых цветков с многочисленными тычинками. Цветет с июня до августа. Растет на опушках, полянах, вырубках. Больших зарослей не образует.

    Для лекарственных целей используются цветущие и облиственные части растения, которые собирают в период полного цветения. Зверобой обладает интенсивным действием на животных-альбиносов, повышает их чувствительность к солнечному свету, вызывая на коже зуд припухлость, язвы и гнойные воспаления кожи, потерю аппетита. На Руси его считали универсальным лечебным средством. Его используют как вяжущее средство при поносах, при стоматитах, для укрепления десен, уничтожения запаха изо рта. Лечат язвы, раны и женские болезни. Помогает зверобой при гайморите, фарингите, ожогах, при невралгиях, ревматизме, болезнях печени, ночном недержании мочи, истерии, бессонице, эпилепсии, параличах. 

    Земляника лесная

    Общеизвестное травянистое растение из семейства розоцветных, с бурым корневищем и стелющимися укореняющимися побегами. Листья сложные, тройчатые, крупнозубчатые, сверху почти голые, снизу — волосистые. Белые цветки с подчашием и многочисленными тычинками и пестиками. Плод — ярко-малиновая ароматная ягода. Время цветения — июнь-июль. Растет в негустых лесх, на лесных полянах и опушках, преимущественно в хвойных лесах.

    Свежие ягоды помогают при склерозе сосудов, гипертонии, желтухе, запорах, поносах, язве желудка и особенно подагре, почечных и печоночных камнях, экземе, гастрите, малокровии. Настой листьев используют при астме и как кровоостанавливающее, а также при раке гортани. Настой цветков употребляют при болезнях сердца, гипертонии, а отвар всего растения — при фибромиоме матки. Наружно настой листьев в виде клизм и обмываний употребляют при кровоточащих и воспаленных геморроидальных узлах, а в виде местных ванн, примочек и компрессов — для лечения кровоточащих ран.

    Кипрей, иван-чай

    Красивое цветущее растение из семейства кипрейных, высотой до 150 см, с лилово-пурпурными, иногда розоватыми цветами, собранными в высокие кисти. Цветки кипрея состоят из четырех срошихся чашелистиков и четырех свободных лепестков, восьми тычинок и отогнутого вниз пестика. Листья ланцетные, некрупные. Плод — коробочка в виде узкого длинного стручка с многочисленными пушистыми семенами. Название иван-чай получил из-за того, что русские крестьяне села Капорье употребляли его в качестве суррогата чая. Растет на порубках, лесных гарях, на лугах, по сырым еловым и сосновым лесам, по насыпям.

    В народной медицине настой кипрея употребляют от головной боли, при нарушении обмена и язве желудка (заваривают цветующие верхушки и пьют как чай). Порошком листьев присыпают раны, а отвар листьев пьют при золотухе, желудочных заболеваниях и как снотворное, при воспалении уха, горла и носа. Из корневища делают муку и пекут хлеб.

    Клюква болотная

    Стелющийся мелкий полукустарничек из семейства брусничных, до 80 см длины, с зимующими мелкими узкими листочками. Темно-розовые поникшие цветочки появляются в июне-июле. Ягоды созревают в сентябре. Растет в иобилии на болотных и торфяных почвах Урала. Клюкву, собранную рано весной, называют подснежной, по качеству она ниже ягод осеннего сбора, так как за зиму теряет много витамина C. Но в любом случае, она благотворно действует на деятельность пищеварительных желез, возбуждает аппетит.

    Приготовленная с медом клюква помогает при простуде, ревматизме, ангине, гипертонии, пиелонефрите.

    Костяника каменистая

    Многолетнее растение из семейства розоцветных, высотой 10-25 см. Его корневище дает длинные плетевые побеги и прямостоячие — цветочные, покрытые волосками и шипиками. Листья тройчатые, с длинным черешком, жесткими волосками. Цветки белые, собранные в щитковидные соцветия, появляются в июне-июле. Плод — сборная костянка, состоящая из сочных красных плодов. Встречается в таежной зоне Урала. Заготавливают плоды, листья и корневища. 

    В народной медицине отваром травы или листьев костяники лечат геморрой, грыжу, опухоли, удушье, некоторые женские болезни и болезни желудка. Отваром корневищ моют голову от перхоти. Листья с ржавыми пятнами (грибковые поражения) собирают для лечения заикания, эпилепсии, косноязычия и испуга.

    Крапива двудомная

    Многолетнее двудомное растение из семейства крапивных, с прямым простым стеблем, со жгучими волосками на нем и на листьях. Листья супротивные, с прилистниками, продолговатые, у основания сердцевидные, крупнопильчатые. Соцветия длинные, расположены в верхних пазухах листьев. Цветки мелкие, зеленые. Встречается по тенистым лесам, оврагам, берегам рек, как сорное — около жилья. Цветет во второй половине июня и в июле.

    С лекарственной целью используют чаще листья, реже — корни крапивы. Собирать листья следует во время цветения и без стеблей. В народной медицине траву крапивы используют при лечении подагры, малокровия, при болезнях почек, печени и мочевого пузыря, при водянке, геморрое. Крапива является общепризнанным средством при радикулите, ревматизме: больные места растирают свежей травой или делают ванны. Вареными в сахаре корнями лечат застарелые кашель, подагру, боли в суставах.

    Лапчатка гусинная

    Травянистое растение из семейства розоцветных, с длинными нитевидными стеблями (усами). Листья непарноперистые, пильчатые, сверху зеленые, снизу белые, сильно опушенные. Желтые цветы имеют двойную чашечку и много тычинок и пестиков. Цветет с июня по август. Плод — сухая сборная семянка. Растет по сырым местам, около озер, рек, болот, на лугах, у дорог, на полях, встречается повсеместно. Траву собирают в июне-августе, корни — в сентябре-октябре.

    В народной медицине Урала отвар трав пьют при сильных маточных кровотечениях, болезненных менструациях, мочекаменной болезни и применяют также как противорвотное средство при токсикозе беременных. Корни лапчатки помогают при сердечных болях, грыже, опухолях, при опущении матки, болях в суставах, эпилепсии. Наружно настой или отвар травы используют для полоскания при зубной боли, воспалительных процессах полости рта и глотки, а также для укрепления десен.

    Манжетка обыкновенная

    Многолетнее травянистое растение из семейства розоцветных. Нижние листья длинночерешковые, верхние — сидячие, округлой формы, городчато-пильчатые. Мелкие зеленовато-желтые цветочки скучены в клубочки. Цветет в июле-августе. Устьица по краям листочка выделяют капли влаги, которые появляются, когда нет росы. Их считали волшебными, и алхимики приготовляли из них «элексир молодости». Растет манжетка по лесам, лесным опушкам, лугам.

    В народной медицине настой или отвар травы манжетки назначают внутрь при вялой перистальтике кишечника, поносах и как отхаркивающее средство при заболеваниях дыхательных путей. Настой или отвар травы манжетки на виноградном вине принимают при болях в сердце, болезнях печени, при сахарном диабете, различных кровотечениях, водянке, диатезе, эпилепсии.

    Мать-и-мачеха

    Многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных, с длинным ползучим корневищем и тонкими корнями, от которого ранней весной отходят паутинисто-пушистые стебли, покрытые продолговатыми розово-лиловыми чешуевидными листьями с корзинками желтых цветов. Листья крупные, сверху темно-зеленые, гладкие, снизу белопушистые. Нижняя поверхность листьев мягкая и теплая (мать), а верхняя — холодная (мачеха). Отсюда русское название — мать-и-мачеха. Растет повсюду — по оврагам, железнодорожным насыпям, вдоль дорог, по глинистым обрывам. В медицине применяются листья и цветочные корзинки.

    Если вы простудились в походе, далеко от дома, нарвите зеленых листьев этого удивительного растения, бросьте их в костер и подышите сизым дымом — кашель уменьшится. Отвар или настой из листьев и цветов пьют при астме, бронхите, при воспалительных процессах слизистых оболочек желудка, кишечника, при диатезе, он возбуждает аппетит, обладает хорошим ранозаживляющим свойством. Свежий сок растения с сахаром рекомендуется принимать (3-4 столовые ложки в день) больным туберкулезом легких.

    Молочай прутьевидный

    Это растение из семейства молочайных имеет интересную особенность: его цветки без чашечки и венчика. Тычинки и пестики окружены листочками, образующими как бы чашечку. Пестичные и тычиночные цветки скручены вместе, причем вокруг одного пестика располагается 10-12 тычинок. Цветет с мая до августа. Растение содержит млечный сок, который едок и ядовит, поэтому скот избегает его. Встречается растение по дорогам, полям, заливным лугам, залежам.

    В народной медицине молочай применяется в лечении геморроя, запоров, кишечном колите, нарушении обмена веществ, млечным соком лечат экзему, гнойные раны. Растение можно использовать для уничтожения листогрызущих гусениц в садах. С этой целью берут 4 кг отцветших растений, измельчают их и варят в небольшом количестве воды. Отвар процеживают и разбавляют в 10 л воды. Этим раствором обрабатывают плодовые насаждения.

    Одуванчик лекарственный

    Многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных, со стрежневым корнем. Листья многочисленные, продолговатые, с выемчатыми или надрезанными краями, собраны в прикорневую розетку. Цветочные стрелки, иногда до 30 см высоты, цилиндрические, внутри полые, на изломе — с вытекающим белым млечным соком. Корзинка одиночная, крупная, состоит из очень ярких язычковых цветков. Растет около жилья, вдоль дорог, в садах, огородах, на пойменных лугах.

    С леарственной целью употребляют корень и надземную часть. Корень выкапывают осенью, когда увядают листья, соцветия и листья — в мае-июне. В народной медицине одуванчик применяют при заболеваниях почек и мочевого пузыря, склерозе, тромбофлебите, гипертонии, воспалении лимфатических желез, фурункулах, как слабительное и отхаркивающее средство, при подагре, геморрое, малокровии. Из нежных весенних листьев одуванчика можно готовить салат.

    Папоротник мужской

    Многолетнее споровое растение из семейства папоротниковых, с темно-бурым корневищем и многочисленными тонкими корнями. Темно-зеленые крупные листья собраны пучком. Все растение очень ядовито. Встречается в лесной и лесостепной полосах Урала. Растет по сырым тенистым местам. В медицине применяют корневище. Выкапывают его поздней осенью или ранней весной, до появления листьев. Отвар его является эффективным средством против остриц и ленточных глистов. Настой корневищ обладает также противосудорожным, обезболивающим и ранозаживляющим действием.

    Наружно он применяется для ванн, обтираний и примочек при судорогах ног, ревматизме, а также при гнойных ранах и язвах. В народной медицине отвар корневищ применяют внутрь при венирических заболеваниях. Препараты папоротника следует применять с большой осторожностью и только по назначению врача.

    Автор: Олег Приходько





    Растения Урала и Сибири: морозостойкие, многолетние, декоративные

    Загрузка…

    Цветение растений на уралеКлиматические условия Сибири и Урала довольно суровые, многие растения не в состоянии выдержать температурные перепады. Зимой температура может достигать -40 градусов, земля промерзает до 2,5 м. Не каждый садовод знает, как подобрать растения для посадки в саду, которые приживутся в этих регионах. Но на сегодняшний день выбор стойких культур для посадки большой.

    Растительный мир Урала

    Растительный мир Урала разнообразен. Яркие цветы, всевозможные культуры делают уральскую флору неповторимой. Каждое растение индивидуально в своём роде поэтому иногда так хочется знать, что за культура обитает в уральских лесах и горах.

    Василёк — это однолетний цветок севера, принадлежит к семейству сложноцветных. Ланцетолинейные листья длинные. Цветочки ярко-синие, собранные в корзиночки. Цветение василька начинается в мае и заканчивается в августе. Василёк синий – сорняк, поэтому встретить его можно в посевах, на полях. Часто применяют в народной медицине. Обладает свойствами:

    • мочегонными;
    • противовоспалительными;
    • желчегонными;
    • активно используется в косметических целях.

    Красивоцветущие растенияГорец почечуйный — травянистое растение из семейства гречишных. Стебель у однолетнего горца может достигать высоты от 30 до 80 см. Листья ланцетной формы, расположены напротив друг друга. Цветки собраны в кисти и могут быть розовые или слабо зелёными. Горец почечуйный можно встретить у берегов болот, рек, озёр, различных канав. В народе применяют как слабительное, кровоостанавливающее средство.

    Донник лекарственный — двулетнее растение принадлежит семейству бобовых. Стебель ветвистый, который может достигать высоту до 1 м. Листочки мелкие с зубчатыми краями и прилистниками (шиловидными), которые располагаются поочерёдно. Цветы мелкие, жёлтого окраса, имеют ярко выраженный аромат. Цветочки собраны в длинный кисти. Хорошо распространён дольник на полях, лугах, оврагах, в южных залежах Урала. Во врачебных целях используют листья и цветы как отличное болеутоляющее и отхаркивающее средство.

    Белена чёрная — двулетнее, из семейства паслёновых. Стебель прямой, листья овальные, зубчатые и располагаются поочерёдно. Цветки нечистого жёлтого цвета с характерными жилками фиолетового отлива. Располагаются вверху стебля. Особенность растения – это клейкие волоски, которыми усыпано всё растение. Белена чёрная имеет плод — коробочку с семенами. Цветёт недолго с июня по август. Предпочитает расти в садах, полях, вдоль домов и троп. При сборе растения нужно быть осторожным, так как оно ядовитое.

    К многолетним относят и вороний глаз семейства линейных. Имеет крепкое ползучее корневище, со стоячим стеблем. Состоит из четырёх листьев, крепко «связанных» по кругу между собой, по центру которого растёт цветок жёлтого оттенка. Цветение недолгое – июнь — июль. После цветения образуется плод – чёрная ягода. Обитает в затенённых местах различных лесов (таёжных, смешенных, лиственных). Растение ядовитое. Спиртовую настойку на основе вороньего глаза принимают при мигренях, сонливости, различных нервных расстройствах.

    Кустарник голубика высотой от 80 до 100 см. Ветви гладкие, листья яйцевидные, цветки розового цвета. Ягода – плод, созревает в июле — августе. Ягоды тёмно-синего цвета, сочные и очень хрупкие, поэтому собирать надо осторожно. Растёт во влажных местах, во мхе, болотах, тундре. Ягода содержит большое количество витамина С.

    Многолетнее растение душица (обыкновенная) с выраженным ароматом, ползучим корневищем. Относится к семейству губоцветных. Стебель прямой, сильно ветвистый. Заострённые листочки расположены напротив друг друга. Небольшие розовые цветки собраны в щитковидное соцветие. Плод представляет собой чашечку, в которой находится четыре орешка. Вкус у растения специфический – пряный. Встретить можно практически во всех зонах Урала. В народной медицине душица применяется в лечении ЖКТ.

    Растительный мир Сибири

    Какие цветы растут на уралеСибирь также богата разнообразием флоры, некоторые можно увидеть только здесь. Вот лишь малая часть растений Сибири, которые можно встретить.

    Вероника колосистая — многолетнее растение из семейства подорожниковых. Одиночный стебель может достигать 15–50 см. Листья расположены супротив. Одиночное соцветие в виде кисти, длиной 5–30 см. Венец из цветов имеет яркий голубой или синий цвет. Редко встречаются цветки розовые или белые. Растение распространено на большей части Алтая.

    Кипрей может достигать в высоту 2 метров. Корневище растения мощное, стебель прямостоячий, листья расположены на коротких черешках. Цветки собраны в соцветие, с большими кистями. Цветки крупные, розовые. Цветёт в период июнь — август. В народе Кипрей называют – Иван-чай, свойства которого известны давно. Принимается как в виде отвара, так и настойки.

    Прострел раскрытый — одно из редких растений, которое в народе называют сон-травой. Многолетнее растение семейства лютиковых. Высота прострела 25 см, листья пальчатораздельные, цветки крупные. Цвет от фиолетового — синего до кремового — белого. Всё растение покрыто волосками. Цветёт ранней весной на опушках, лугах.

    Княжик Сибирский по-другому дикий хмель или сибирская лиана. Вырастает до трёх метров. Листья плотные, красивые. Цветочки желтоватые, небольшие. Лиана ядовита. Этот вид мало исследован, поэтому принимать его в народной медицине надо с осторожностью.

    Многолетние и морозостойкие цветы для Урала

    Климат Урала сложный, нестабильная температура осложняет выбор многолетних растений. Садоводы предпочитают высаживать однолетние растения. Но более опытные всё же отдают предпочтение многолетним культурам, которые обладают свойством морозоустойчивости.

    При помощи высоты цветов можно добиться определённого заданного эффекта в саду, на даче. Комбинируя и сочетая можно сделать композицию объёмной, пышной. Многолетние цветы для Урала.

    Низкорослые

    Ассортимент низкорослых насаждений большой. В основном низкорослые растения используют при оформлении небольших клумб, цветочных композиций, заборов. Самые распространённые:

    1. Многолетние растенияАнютины глазки. Цветы привлекают многообразием цветовых оттенков и большим выбором сортов. Яркие цветки будут радовать всё лето. Часто используют при создании сложных композиций. Это многолетнее растение, которое будет существовать на участке несколько лет. Анютины глазки не требуют определённого ухода.
    2. Флоксы. Растение с яркими цветами, которое также будет цвести на протяжении лета. Высота растения до 30 см. Очень легко сочетается с другими многолетними растениями. Ещё один плюс – прекрасный аромат, который будет радовать всё лето.
    3. Клематис. Декоративное растение, которое обладает свойством очищения воздуха. Цветение обильное и долгое. Существуют специальные сорта для климата Урала.
    4. Барвинок. Растение относят к традиционным. Нежные розовые или голубые цветы стелятся ковром. Цветёт барвинок продолжительное время с начала лета до осени.

    Но также низкорослые многолетние растения можно встретить на кладбищах. Часто именно ими люди украшают могилы. Неприхотливость в уходе и морозостойкость – главные условия. Стелящиеся растения или растения, собранные в пучки, идеальны для решения:

    • камнеломки,
    • анютины глазки,
    • барвинок малый,
    • флокс шиловидный,
    • чистец византийский,
    • живучка ползучая,
    • молодило.

    Среднерослые

    Среднерослые цветы придают композиции пышность и завершённость. Выбор растений для посадки большой.

    1. Сорта растенийЛилия. Лилии не прихотливы, но при этом очень эффектны. Растение прекрасно себя чувствует и на солнце, и в тени.
    2. Ирисы. Яркие цветы с невероятным ароматом. Садоводы любят высаживать несколько сортов (ранние и поздние), чтобы всё лето наслаждаться буйством красок.
    3. Тысячелистник. Используют декоративный тысячелистник. Существует несколько сортов, которые хорошо приживаются к природным условиям Урала.

    Высокорослые

    Высокорослые культуры завершат садовую композицию. Большие размеры растения помогут выделить участок от остальных.

    1. Астильба. Прекрасное решение для бордюра. Достигает в высоту 150 см, яркие цветки сложно не заметить. Растение неприхотливое в уходе.
    2. Рудбекия. Солнечный цветок, который привлекает к себе внимание и станет украшением участка. Не нуждается в постоянном поливе.
    3. Эхинацея. Нежные сиреневые цветки с коричневой сердцевиной эффектно смотрятся в тандеме из различных цветов.
    4. Шток — роза. Она не нуждается в соседстве других цветков. Стебли розы усыпаны пышными цветами – розами.

    Все отмеченные растения многолетние и морозостойкие, прекрасно адаптируются к условиям Урала. Поэтому выбор каждого садовода зависит лишь от его предпочтений и желаний. Купить семена и саженцы можно в специальных садовых магазинах. Отзывы более опытных садоводов часто встречаются о питомнике «Цветник Урала».

    «Спасибо питомнику за работу, которую они проделывают. Приобретала семена не один раз для дачи, прижились все на сто процентов. Удивил и ассортимент, думаю даже самый предвзятый покупатель останется доволен».

    Анна

    «Первый раз имею дело с «Цветник Урала». Недавно получила посылку, заказывала различные саженцы. Всё пришло в целостности и сохранности, качеством довольна. Думаю, что следующий заказ обязательно сделан будет там. Очень благодарна за оперативность».

    Людмила Сергеевна

    «Питомник имеет адекватные цены в отличие от остальных. Большой ассортимент питомника «Цветник Урала» позволяет выбрать всё, что душе угодно. Я сама несколько раз делала заказ, нареканий никаких. Всё всегда вовремя и качественно. Спасибо».

    Маргарита К.

    Кустарники и многолетние цветы для Сибири

    Не все растения могут пережить сибирские погодные условия. Порой даже многолетние и морозостойкие растения погибают. Но многолетние исследования подтверждают, что есть цветы, которые отличаются колоссальной стойкостью и способны расти в любых условиях. Самые распространённые цветы Сибири и севера:

    1. Какие есть сорта растенийМожжевельник. Стойкий декоративный кустарник, который можно выращивать и в северных районах. Любит влажность и тень, неприхотливый.
    2. Рябинник. Ещё один северный кустарник, который отличается отличной морозостойкостью. Неприхотлив к уходу и прекрасно себя чувствует в любых уголках дачного участка. Яркое и плотное цветение наполнит сад изысканным ароматом.
    3. Эрантис сибирский. Один из самых ранних цветов. Первые жёлтые цветочки можно увидеть ранней весной уже из-под снега.
    4. Клематис мелкоцветный. Отлично подойдёт для создания живой изгороди. Частые белые цветочки образуют стелящийся ковёр.
    5. Магония. Культура настолько морозоустойчиво, что цветение может продолжаться и зимой.
    6. Снежноягодник. Декоративный кустарник, цветущий весной. Но к лету кустарник усеян плодами. Самый морозостойкий сорт северный — «Шено».
    7. Флоксы. Самые распространённые цветы дачных участков в Сибири. Красота и простота в уходе делает их незаменимыми.

    Разнообразие многолетних красивоцветущих растений сделает любой сад уникальным. И неважно место проживания, будь то север, Урал или Сибирь, селекционеры давно научились выводить сорта растений для этих регионов.

    Морозоустойчивые растения

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    Загрузка…

    Растения Свердловской области — названия видов, описание и фото — Природа Мира

    Природа Свердловской области живописна и разнообразна. Горные пейзажи здесь сочетаются с таежными и лесостепными массивами, а многочисленные реки, озера и искусственные водоёмы лишь дополняют картину. Существенное влияние на флору края оказывает типично континентальный климат, характеризующийся холодной, продолжительной зимой и умеренно-теплым летом. Поэтому главным богатством области являются леса, занимающие около 80% всей площади. Предлагаем погрузиться в растительный мир Свердловской области и узнать о некоторых его представителях подробнее.

    Читайте также:

    Деревья и кустарники

    Сосна обыкновенная

    Вечнозелёное хвойное растение семейства сосновых. Высота дерева может доходить до 40 м и более, диаметр ствола достигает 1,2 м. Крона у сосны поднята высоко над землёй, имеет конусовидную форму. В нижней части ствола кора толстая, серо-коричневого оттенка, ближе к верхушке и на ветках — тонкая, оранжево-красного цвета. Растет сосна практически в любой почве, часто занимает непригодные для большинства видов площади. Характеризуется светолюбием и приспособленностью к различным температурным условиям.

    Береза повислая

    Дерево семейства березовых, вырастающее до 25-30 м. Ствол обычно узкий, до 80 см в диаметре. Негустая крона ветвистая, может разрастаться до 12 м в ширину. Цвет коры у молодых саженцев коричневый, после 8-10 лет белеет. В нижней части ствола старых деревьев кора становится чёрной, с большим количеством трещин. Береза этого вида распространена повсеместно в зоне умеренного климата. Характеризуется неприхотливостью, но не выносит жару и не растёт вблизи грунтовых вод.

    Лиственница сибирская

    Хвойное дерево семейства сосновых, достигающее в высоту 40 м. Диаметр ствола самых старых представителей может составлять 18 м. Крона у молодого дерева имеет форму конуса, с годами становится овально-округлой. С возрастом изменяется и цвет коры: вначале он светло-желтый, позже — серовато-бурый. Растет лиственница сибирская в хвойных лесах, хорошо приспособлена к низким температурам.

    Вишня степная

    Дикорастущий кустарник из семейства розовых, рода слив. В высоту не превышает 2 м. Молодые ветки зелёного цвета, постепенно становятся фиалетово-бурыми. Листья ланцетной формы, до 6 см в длину и 1,5-2,5 см в ширину. Белые цветки распускаются поодиночке или в зонтиковидных соцветиях. Плоды ярко-красного или почти чёрного цвета в диаметре примерно 2,5 см, на вкус кисло-сладкие. Растет вишня в лесостепной зоне Свердловской области.

    Ель сибирская

    Ель сибирская, деревья, небо

    Хвойное вечнозелёное дерево семейства сосновых. Распространено на северных территориях России и некоторых стран Европы и Азии. Самые крупные экземпляры достигают в высоту 30 м, диаметр ствола у них доходит до 70 см. В Свердловской области обнаружены ели, отличающиеся от всех прочих представителей вида особой узкоколонновидной формой кроны и поникающей спиралевидной формой ветвей.

    Пихта сибирская

    Вечнозелёное дерево семейства сосновых, вырастающее до 30 м в высоту. Крона имеет форму узкого конуса. Ствол у верхушки цилиндрический, тонкие ветви растут от самой земли. Тёмно-серая кора у дерева гладкая, с утолщениями, которые наполнены смолистой густой массой, называемой «пихтовым бальзамом». Хвоя неколючая, шишки в момент созревания семян достигают 9 см. Растет пихта сибирская в таежных лесах вместе с другими хвойными видами, отличается теплолюбивостью, поэтому не доходит до зоны вечной мерзлоты.

    Ягоды

    Земляника мускусная

    Травянистое растение семейства розовых. Относится к многолетним видам. Растет в лесах, на полянах и опушках. В высоту достигает 40 см. Ярко-красные плоды представляют собой разросшееся цветоложе конической формы, усеянное многочисленными орешками. Они съедобны, имеют сладкий вкус и приятный запах.

    Черника

    Невысокий, до 50 см, кустарничек, относится к семейству вересковых. Корни дают сразу несколько побегов, на каждом из которых расположены веточки. Цветет растение поздней весной. Цветки находятся отдельно друг от друга, имеют зеленовато-белый оттенок. Плоды чёрные, из-за воскового налёта могут отливать синим цветом. Растет черника в лесах и на болотах. Её активно используют в лечебных целях.

    Морошка

    Многолетнее травянистое растение с ярко-оранжевыми плодами. Относится к семейству розовых, вырастает до 30 см. Цветет в июне или июле, распуская белые одиночные цветки. Плоды появляются примерно через 45 дней, по форме напоминают малину, но пахнут по-другому и отличаются на вкус. Растет в основном на заболоченных территориях.

    Брусника

    Кустарничек семейства вересковых с ползучим корневищем. Многочисленные ветвистые побеги приподнимаются над землёй на 15-20 см. Цветение начинается в конце весны — начале лета и продолжается около 2 недель. Цветки, собранные в соцветия по 10-20 шт., по окраске обычно белые или бледно-розовые, напоминают колокольчик. Плоды имеют насыщенный красный цвет, на вкус кисловатые. В лекарственных целях используют листья, ягоды и побеги растения. Произрастает брусника повсеместно в лесной и тундровой зонах, встречается на торфяных болотах.

    Цветы и травы

    Лук скорода

    Многолетнее растение семейства амариллисовых распространено на лугах и в долинах рек, в основном на влажных небогатых почвах. Яйцевидные луковицы, в диаметре составляющие примерно 1 см, расположены на коротком корневище. Толстоватый стебель имеет цилиндрический форму, вырастает в высоту до 50-60 см. Цветение происходит с мая по август. Лук богат витаминами и белками, поэтому широко культивируется.

    Герань луговая

    Цветковое многолетнее растение, распространённое на лугах, опушках и полянах. Относится к семейству гераниевых. Имеет несколько прямостоячих стеблей, достигающих в высоту 80 см. Соцветия зонтиковидные, каждый отдельный цветок состоит из 5 лепестков обычно лилово-синего или фиолетового цвета. Цветет герань в начале лета.

    Лютик ползучий

    Многолетнее травянистое растение семейства лютиковых с толстым стеблем, растущим вверх либо стелющимся по земле. В высоту не превышает 40 см. Цвести начинает в июне, распуская цветки с 5 золотисто-желтыми лепестками. Распространен лютик ползучий на влажных почвах, вдоль рек и озёр, на сырых лугах, болотах, в полях и огородах.

    Льнянка обыкновенная

    Многолетник, относящийся к семейству подорожниковых. Имеет прямой стебель с большим количеством листьев, достигает в высоту 60 см. Желтые цветки с ярко-оранжевой выпуклинкой на нижней губе объединены в верхушечные кисти до 15 см длиной. Цветет льнянка все лето. Растет по большей части на песчаных почвах, обычна для полей, садов и огородов. Эндемиком Свердловской области является льнянка Грюнер. От обычной она отличается окраской сизого оттенка, меньшим количеством цветков в соцветиях и их мелким размером, наличием синих полосок на трубке венчика и другими признаками.

    Незабудочник уральский

    Мелкое растение семейства бурачниковых. Является эндемиком Урала. Внешним видом напоминает незабудку. Имеет многочисленные побеги с ланцетовидными прикорневыми листьями серого цвета. Цветки голубого цвета с жёлтой «сердцевиной» собраны в соцветия длиной 2,5 см. Популяции растения крайне малочисленны, в Свердловской области произрастают на склонах горы Семичеловечий камень.

    Растения Красной книги Свердловской области

    Активная хозяйственная деятельность человека на территории края приводит к сокращению лесных угодий. Немалая часть лесных площадей была вырублена, кроме того обширные лесные участки перешли в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Это, безусловно, значительным образом сказалось на видовом разнообразии флоры региона. Некоторые растения оказались под угрозой исчезновения.

    Правительству области пришлось взять самые редкие виды растений под охрану и поместить в региональную Красную книгу. Первое издание вышло в 1996 году. Сейчас там числится 197 видов растений.

    Самое большое количество представителей относится к покрытосеменным растениям. Всего их 158 видов, в том числе:

    • 2 вида астр, горькуш, гвоздик, минуарций, родиол, каулиний, кубышек, кувшинок, пыльцеголовников, тайников, заразих, борецов, прострелов, ветреничек, ив, камнеломок;
    • 3 вида ясколок, осок, кобрезий, остролодочников, дремликов, ятрышников, ковылей, лапчаток, мытников;
    • 4 вида венериных башмачков;
    • 5 видов тимьянов;
    • 6 видов пальчатокоренников;
    • 8 видов астрагалов.

    Остальные покрытосеменные растения представлены по 1 виду от рода.

    Также в Красную книгу Свердловской области включены: 9 видов папаротниковидных и плауновидных растений (костенец зелёный, криптограмма Стеллера, многорядник копьевидный, ужовник обыкновенный, вудсия изящная, по 2 вида гроздовников и полушников), 10 видов лишайников (латагриум дихотомический, флавопармелия козлиная, уснея длиннейшая, нефромопсис Лаурера, умбиликария Мюленберга, лобария легочная, по 2 вида лептогиумов и рамалин) и 20 видов моховидных растений (дикранодонтиум обнажённый, киерия блютта, 3 вида зелигерий, амфидиум лапландский, палюстриелла изменчивая и прочие).

    Не нашли, то что искали? Используйте форму поиска по сайту

    Понравилась статья? Оставь комментарий и поделись с друзьями

    Где растут и когда собирать. 15 популярных лекарственных трав на Урале

    Где растут и когда собирать. 15 популярных лекарственных трав на УралеГде растут и когда собирать. 15 популярных лекарственных трав на Урале. Фото: pixabay.com

    В Челябинской области произрастает более 150 видов лекарственных растений. Конечно, панацеей они не являются, но считается, что каждое по-своему может помочь человеку справляться с болезнями.

    Найти лекарственные травы можно повсюду: особенно богаты горные районы, Каштакский бор, Челябинский городской бор. Травники-любители уже открыли охоту, ведь весна и лето считаются самым благоприятным временем для этого занятия.

    В конце мая и начале июня идет сбор весенних растений, таких как черемуха, боярышник и рябина. Считается, что, например, боярышник благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

     

    Черемуху можно найти почти везде, особенно вблизи садовых участков, заросли боярышника – в Сосновском, Кунашакском и Красноармейском районах. Также это лекарственное растение культивируется в скверах.

    Где растут и когда собирать. 15 популярных лекарственных трав на Урале

    Где растут и когда собирать. 15 популярных лекарственных трав на УралеГде растут и когда собирать. 15 популярных лекарственных трав на Урале. Фото: pixabay.com

    Челябинская область – один из самых заселенных ромашкой регионов. Ценится она за свойства, улучшающие пищеварение. Отвар ромашки пьют и просто так, вместо чая. Наши предки считали, что там, где хранится ромашка – не бывает мышей.

    В июне в полях начинает зацветать донник лекарственный – пахучее растение. В народной медицине оно применяется как обезболивающее и отхаркивающее средство. Поохотиться за цветками донника можно на полях, которые пользуются популярностью у пчеловодов.

    Где растут и когда собирать. 15 популярных лекарственных трав на Урале

    Где растут и когда собирать. 15 популярных лекарственных трав на УралеГде растут и когда собирать. 15 популярных лекарственных трав на Урале. Фото: pixabay.com

    Душицу, у которой схожие свойства, можно найти на лугах возле смешанных и сосновых лесов. Это растение добавляют в чай, а также делают на его основе ополаскиватель для волос.

    Зверобой обычно растет небольшими участками, вблизи березовых лесов, сухих лугов и горных склонов. Опытные травники применяют его как противовоспалительное и ранозаживляющее средство, готовят отвары. Раньше считалось, что это растение может прогонять нечистую силу.

    На берегах водоемов, в огородах и на отвалах карьеров можно найти мать-и-мачеху. Местами она образует крупные заросли, поэтому обнаружить цветы довольно просто. Эта трава, как считается, известна своим противовоспалительным и отхаркивающим действием.

    Где растут и когда собирать. 15 популярных лекарственных трав на Урале

    Где растут и когда собирать. 15 популярных лекарственных трав на УралеГде растут и когда собирать. 15 популярных лекарственных трав на Урале. Фото: pixabay.com

    Иван-чай широко распространен на Урале, часто его можно заметить вблизи дачных участков, особенно в Сосновском районе. Высушенные листья этого растения используют для приготовления успокаивающего чая.

    В июне можно собирать луговой клевер, который широко распространен в регионе. Есть мнение, что отвары из этого растения помогают при простуде и кашле, а также обладают тонизирующими и укрепляющими свойствами.

    Крапива, подорожник, полынь и одуванчик тоже являются лекарственными растениями. Кроме того, они находятся буквально у нас под ногами, но в городской среде подобные травы собирать не рекомендуют – лучше отправиться за город.

    НЛО или древние люди. Российский космонавт раскрыл тайну огромных рисунков в Перу

    Интересные факты об Урале

    Уральские горы , или просто Урал , представляют собой горный хребет, который тянется примерно с севера на юг через запад России, от побережья Северного Ледовитого океана до реки Урал и северо-западного Казахстана.

    Они традиционно использовались на картах как граница между Европой и Азией , хотя они могут быть не совсем точными границами.

    Длина горного хребта 2500 км (1550 миль), проходя через арктическую тундру на севере и через лесные и полупустынные ландшафты на юге.

    Урал — узкий горный массив, в самом широком месте он составляет около 200 километров (125 миль) шириной .

    Самая высокая точка гор — это пик горы Народная , которая находится на высоте 1894 метра (6214 футов).

    Уральские горы — одни из старейших гор в мире, возрастом от 300 до 250 миллионов лет , и эрозия значительно снизила их. Для своего возраста высота гор необычно высока.

    Горы разделены на пять частей: южный, средний, северный, дополярный и полярный.

    ландшафтов Урала различаются как по широте, так и по долготе и преобладают лесов и степей .

    За исключением полярной и северной частей, горы покрыты лесом , и лесозаготовка является важной отраслью .

    Уральские горы — одни из самых богатых полезными ископаемыми в мире, и их добыча ведется сотни лет . Они обеспечивают уголь, железо, серебро, золото, платину, свинец, соль, алюминий, магний, алмазы и широкий спектр других драгоценных камней.

    На Урале также есть богатых залежей нефти и природного газа.

    Многие реки берут свое начало в Уральских горах . Река Урал берет свое начало на восточных склонах южного Урала в России. Урал течет на юг примерно на 2428 километров (1509 миль) миль и впадает в Каспийское море.

    В горах есть несколько глубоких озер . Их больше всего на восточных склонах Южного и Среднего Урала, среди самых крупных — озера Увильды [фото внизу], Тургояк и Таватуй.

    Горы, леса, реки и озера делают Урал одним из самых красивых регионов России.

    Климат Урала континентальный .

    В уральских лесах обитает животных типичных для Сибири животных, таких как лось, бурый медведь, лиса, волк, росомаха, рысь, белка и соболь (только север). Из-за легкой доступности гор здесь нет специфически горных видов.На Среднем Урале можно встретить редкую смесь соболя и куницы — кидус. На Южном Урале распространены барсук и черный хорек. Виды птиц представлены глуханом, тетеревом, рябчиком, щелкунчиком пятнистым, кукушкой.

    На Урале находятся знаменитые девственных лесов Коми , внесенные в Список всемирного наследия. На площади 32 800 квадратных километров он является крупнейшим в Европе.

    Висимский заповедник — сокровищница первозданной природы Уральского региона.Это край диких заповедных первобытных лесов, в которых охотились манси вогульской популяции. В 2001 году ЮНЕСКО решила присвоить ему статус биосферного заповедника.

    К западному берегу одного из самых глубоких, чистых и красивых озер Уральского региона — Тургояк , примыкает один большой остров — таинственный остров Веры . Это место считается сильным и высоко биоэнергетическим, и вы часто можете встретить людей с различными биолокационными устройствами, а также художников, писателей, музыкантов и других творческих профессионалов, которые склонны черпать вдохновение из древних мегалитов.

    Люди заселили эти места намного позже, чем другие регионы Земли : в период раннего палеолита, около 75000 лет назад. Уральские горы на большей части своей длины по-прежнему остаются не самым доступным местом для посещения.

    Русские вступили на Северный Урал в конце 1000-х . Однако они не открыли для себя минеральных богатств этого хребта до 1600-х годов. В 1700-х годах Урал стал одним из важнейших промышленных районов России.Ученые из России и других стран продолжали изучать полезные ископаемые гор.

    Как русские в других регионах собирают грибы и ягоды, уральцы собирают образцы минералов и драгоценных камней.

    Урал был естественной преградой для человека. Во время Второй мировой войны Советские войска планировали отступить к востоку от Урала на случай, если вторжение нацистов в конечном итоге увенчается успехом.

    Инцидент на перевале Дятлова — загадочная смерть девяти лыжников на северном Урале 2 февраля 1959 года.Опытная группа треккинга, состоящая из сотрудников Уральского политехнического института, разбила лагерь на склонах Холатчахля, когда случилась катастрофа. Ночью что-то заставило их вырваться из палаток изнутри и бежать из лагеря, одетые неадекватно, в сильный снегопад и минусовые температуры.

    .

    Урал — граница между Европой и Азией — гора… — MatFaq.ru

    Ответьте на вопросы по тексту
    Текст:
    Урал — граница между Европой и Азией — это горная цепь, возникшая много лет назад в результате тектонической активности. Время шло, горы разрушались водой, солнцем и воздухом.В результате высота самых высоких гор составляет всего тысячу метров. Еще одно следствие — на поверхность Земли вышли крупнейшие месторождения руд. Тот факт, что они были легко доступны, стимулировал развитие растений. Горнодобывающая промышленность Урала началась во времена Петра Первого. В XVIII веке Урал с его высококачественными рудами и богатыми лесами (топливо для растений) играл важнейшую роль в мировой промышленности. Россия экспортировала металл даже из Великобритании. Модернизация уральской промышленности началась с Магнитогорского завода, построенного у горы Магнитной, богатой металлическими рудами.В последнее время в области было построено много машиностроительных заводов. Самые большие заводы расположены в Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Челябинске и Новотроицке. В начале ХХ века металлургическая промышленность Урала переживала кризис из-за нехватки угля. Но доставка угля из Кузбасса решила проблему. Надо сказать, что около 70 металлов и минералов впервые были обнаружены в Уральских горах. Для этого региона характерны крупные месторождения железа, меди, свинца, цинка, никеля, титана, вольфрама и многих других металлов.В настоящее время часть месторождений исчерпана, и заводы работают на руде из новых пластов (Казахстан, Сибирь). Но, тем не менее, Урал — это регион с большой историей, традициями и опытом, и, надеюсь, он получит новые этапы развития.
    Ответьте устно на следующие вопросы к тексту:
    1. Где находится Урал?
    2. Почему эти горы не очень высокие?
    3. Почему месторождения руд легко доступны?
    4. Когда началась уральская горнодобывающая промышленность? А Россия в то время экспортировала
    металла?
    5.С чего началась модификация уральской промышленности?
    6. В чем причина кризиса металлургической промышленности Урала?
    7. Сколько металлов и полезных ископаемых было впервые открыто на Урале?
    8. Какие в последнее время проблемы Урала?
    9. Надеется ли автор текста на новые
    ступени развития региона? И что ты думаешь?

    .

    Путеводитель по пешим прогулкам по Уралу

    Гора Ямантау, Южный Урал | © Константин Цибин / WikiCommons

    Россия вызывает неизменный набор ассоциаций: Москва и Красная площадь, Мавзолей Ленина и советское наследие, а также Санкт-Петербург, золотые купола и остатки царского великолепия. Однако страна, простирающаяся от Балтийского моря на западе до самых дальних окраин Азии на востоке, может предложить бесконечно больше. Уральские горы — одна из таких скрытых жемчужин. Вот справочник по пешим прогулкам по Уралу.

    Уральские горы протянулись между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами и являются условной границей между Европой и Азией. От Полярного Урала на севере до Южного Урала, касающегося Казахстана, они могут многое предложить путешественнику, ищущему длительные походы и соприкоснувшись с природой. Каждая часть этого чрезвычайно красивого горного хребта может предложить что-то уникальное, и каждую, безусловно, стоит увидеть.

    Южный Урал

    Южный Урал — самая мягкая и широкая часть Урала.Они простираются от долины реки Урал до долины реки Уфа. Район довольно густонаселен и имеет развитую инфраструктуру (туристическую и прочую). Здесь есть несколько пешеходных маршрутов, на любой вкус и уровень подготовки. Более подробную информацию обо всех туристических тропах Южного Урала можно найти здесь (на русском языке).

    Национальный парк Таганай включает в себя множество самых разных горных вершин, а также крупнейшую в мире россыпную реку.В парке хорошо развита туристическая инфраструктура, в том числе несколько отелей типа «постель и завтрак», поэтому возможна многодневная поездка без кемпинга. Интерактивная карта всех достопримечательностей Парка находится здесь, а описание всех маршрутов — здесь (на русском языке).

    Пик Таганай в национальном парке Таганай на Южном Урале © Ural74 / WikiCommons

    Это еще один национальный парк на Южном Урале. В его состав входит озеро Зюраткуль, которое находится на высоте 724 метра над уровнем моря и является самым высоко расположенным водоемом на Урале.Туристические маршруты парка можно найти на интерактивной карте здесь, а также получить более подробную информацию об основных достопримечательностях парка (на русском языке). Здесь можно найти несколько ночлегов и завтраков, но кемпинг может оказаться необходимым в более длительных поездках.

    Закат на озере Зютаткуль © Антон Завьялов / WikiCommons

    Средний Урал

    Средний Урал — самый низкий и самый узкий во всем горном массиве. Регион всегда был очень важным экономически из-за его больших запасов соли и полезных ископаемых.Инфраструктура, сосредоточенная вокруг городов Пермь и Екатеринбург, также здесь достаточно развита.

    Одна из самых популярных трасс Среднего Урала. Конжаковский камень — гора с несколькими вершинами, с каждой из которых открывается чудесный вид на окрестности. Большинство путешественников планируют сюда многодневный поход с палатками по дороге. Маршрут начинается на трассе Карымск-Кытын и имеет протяженность около 21 км.

    Конжаковский Камень © Саша Макаренко / WikiCommons

    Еще одна популярная гора в этой части хребта, здесь берет свое начало несколько значительных рек.Вид на окрестности захватывает дух и, безусловно, того стоит. Маршрут начинается по дороге Красновишевск — Волынка. Гора видна прямо с нее. Поход не слишком сложный: длина тропы 6 км, а высота горы 780 м.

    Колхимский Камень © Александр Чазов / WikiCommons

    Северный Урал

    Печоро-Илычский заповедник и национальный парк Югыд Ва

    Два самых популярных туристических направления на Северном Урале — Печоро-Илычский заповедник. Национальный парк Ва находится в Республике Коми.Это полностью свободный от промышленности район, он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С маршрутами Денежного Камня можно ознакомиться здесь, описание троп Югыд Ва — здесь.

    Национальный парк Югыд-Ва © Александр Чазов / WikiCommons

    Приполярный Урал

    Это самый высокий и самый требовательный район ареала. Поскольку инфраструктура не очень развита, это место для любителей приключений и опытных туристов.

    Гора Народная — самая высокая гора хребта, достигающая 1895 метров над уровнем моря.Чтобы добраться туда, нужно добраться до вокзала в Верхней Ихте в Республике Коми. Там нужно зарегистрироваться в офисе национального парка Югыд ва и доехать до Инты на автобусе, а потом проехать до самой тропы. Спустившись по реке Балбанью (около 15 км), вы попадете на саму гору.

    Расположенная в 15 км к западу от Народной, Манарага считается одной из самых красивых гор в этом хребте. На высоте 1820 метров над уровнем моря она ненамного ниже Народной. Тропа составляет пару десятков километров.Чтобы добраться до его отправной точки, вам нужно будет проехать из деревень Инта или Печора.

    Гора Манарага © ugraland / WikiCommons

    Урал тянется еще дальше на север, вплоть до Северного полярного круга. А вот Полярный Урал практически необитаем, с очень суровым климатом и без инфраструктуры. Летом только с июля по август, пешие прогулки практически невозможны. Тем не менее, другие части хребта представляют собой богатый и разнообразный ландшафт для пеших прогулок, на который стоит потратить время, если вы окажетесь в этом регионе.

    .

    Завод на Урале stock photo. Изображение химии

    Похожие изображения

    Загрязнение окружающей среды заводом по производству меди открытым способом, экологическая катастрофа, Урал, крабач вид

    НИЖНИЙ ТАГИЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ-09 НОЯБРЯ 2015: Фотография завода Демидов. Завод — Музей.

    ОАО «Саткинский чугунолитейный завод».Старый завод в Сатке

    Черный дым заводской трубы, вид сверху

    Вид промышленных предприятий, расположенных в городе Миасс Челябинской области, на Южном Урале

    Старинные фабричные мастерские в зимнем пейзаже

    Зимняя панорама Рефтинской ГЭС с ЛЭП и лесом, Россия, Урал,

    Темные тучи над озером Зюраткуль

    Большая старая промышленная техника на карьере

    Руины старого завода

    Старый заброшенный завод валяной обуви.

    Горно-обогатительный комбинат

    Река на фоне индустриального пейзажа, черно-белое фото реки Исеть на Урале

    Церковь на Крови в Екатеринбурге, Россия.

    .

    Вьющиеся растения для беседки: 7 эффектных вьющихся растений для беседки

    7 эффектных вьющихся растений для беседки

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    Вьющиеся растения для беседки: названия, фото, варианты озеленения

    Озеленение беседки вьющимися растениями и цветами — излюбленный способ украшения большинством владельцев. Грамотно продумав план озеленения и подобрав правильные вьюны, можно добиться прекрасного вида, которым будут восхищаться соседи, гости, а также вы сами.

    Глициния

    С потолка свисает декоративное растение «Глициния»

    Возникает вопрос: какие конкретно вьющиеся растения посадить у беседки?

    Предлагаю сначала рассмотреть различные виды, которыми можно будет украсить беседку, а после просто сделать подборку красивых зеленых беседок с различными растениями.

    Многолетние

    Данные растения наиболее распространены среди дачников. Связано это с их неприхотливостью к окружающей среде и сравнительно легкой обработкой. Если вы никогда не занимались растениями, то начинать озеленение беседки мы вам рекомендуем именно с многолетних.

    Глициния

    Вьющаяся роза

    Дикий виноград

    Наиболее популярный вариант, которые украшает практически каждую перголу или стену на дачном участке. Виноград — необычайно распространенное растение, которое ещё и приносит плоды — виноград. Может расти как на свету, так и в тени.

    Обработка дикого винограда заключается в обрезании побегов, значительно ушедших от главной ветки. Если вы планируете закрыть им всю беседку, тогда делать это можно будет даже не каждый год.

    Глициния

    Виноград является крайне морозоустойчивым, поэтому за него можно не сильно переживать в холодные ночи, когда весь огород на дачном участке подвержен риску.

    Главная рекомендация по уходу —минимум раз в несколько лет его хорошенько обрезать, чтобы были вкусные плоды и равномерный рост. Неухоженные побеги винограда выглядят гораздо менее привлекательно, нежели обработанные, ровные и чистые.

    Глициния

    Актинидия коломикта

    Еще одно растение, способное выдерживать сильные морозы (кроме поздней весны, когда оно уязвимо) и не требующее много внимания. Оно значительно менее популярно на фоне дикого винограда, однако, также может украсить и разнообразить вашу беседку.

    Глициния

    Жимолость каприфоль

    У многих дачников жимолость ассоциируется с голубыми и очень полезными плодами, но вид «каприфоль» является несъедобным. Главное качество данного вида — неприхотливость и скорость роста, благодаря чему оно идеально подходит для украшения беседки вьющимися побегами. Выглядит она действительно красиво, к тому же еще и вкусно пахнет.

    Экстракт цветков каприфоли используется в косметическом производстве.

    Глициния

    Глициния Blue Moon (голубая луна)

    Абсолютное большинство видов глицинии подвержены низким температурам. Кроме одного — голубой луны. Данный вид прекрасно подойдет для придания беседке синего оттенка её цветов.

    При грамотном выращивании можно будет добиться равномерного синего полотна на крыше, с которой будет также свисать синие побеги. Выглядит это очень эстетично, но ухода за подобной красотой будет больше.

    Глициния

    Плющ вьющийся

    Способное достигать в длину 30 метров декоративное растение, которое прекрасно подходит для вертикального и горизонтального озеленения беседки. Ягоды плюща являются ядовитыми, поэтому необходимо будет следить за детьми, которые в 100% случая найдут это лакомство для птиц.

    Плющ имеет большие листья, хорошо укрывающие беседку в любом положении.

    Глициния

    Клематис

    Клематис — теплолюбивое растение, которое будет радовать вас большими цветками. Для декора можно использовать множества видов, однако, наиболее удобным и неприхотливым при выращивании будет клематис с фиолетовыми цветками.

    Глициния

    Шизандра

    Неофициальное название — лимонник. Получило подобное второе имя шизандра благодаря ярко выраженному запаху лимона, который исходит от этого растения в летний период цветения. Вьющиеся побеги могут достигать до 10-15 метров, что позволит полностью озеленить всю беседку.

    Глициния

    Однолетние

    Помимо многолетних вьющихся растений на беседке можно высадить хоть и однолетние, но очень оригинальные растения, которые вряд ли будут украшать чью-то беседку в округе.

    Несмотря на дополнительный уход, вы получите уникальное и красивое озеленение, ради которого можно потратить дополнительные силы и время на даче.

    Глициния

    Душистый горошек

    Вьющийся однолетник с характерным сильным и вкусным запахом. Очень любит тепло и солнце, поэтому идеально подойдет для декорирования беседки. Оптимальные условия произрастания — нейтральная почва с перегноем, умеренное количество воды и теплая погода.

    Глициния

    Ипомея (квамоклит)

    Ипомея — вьюнковое растение, которое насчитывает более тысячи видов как многолетних, так и однолетних растений. Благодаря своей красоте, ипомея используется в ландшафтном дизайне и украшении беседок.

    Так как видов очень много, вам нужно будет проконсультироваться с продавцом, чтобы подобрать оптимальный вариант для ваших климатических условий.

    Глициния

    Кобея

    Интересный вариант для горизонтального выращивания. Изначально кобея — многолетнее быстрорастущее растение, но у нас его принято высаживать как однолетник. Полукустарниковая лиана прекрасно украсит ваше сооружение, но всего лишь на один сезон.

    Глициния

    Декоративная фасоль

    Некоторые сорта даже можно потреблять в пищу, кроме фиолетовых. Довольно популярное однолетнее растение для высадки, которое не требует каких-либо серьезных ухаживаний, а также температурных режимов.

    Глициния

    Больше фотографий озелененных беседок

    Небольшая подборка сооружений, увитых различными насаждениями и цветами. Большинство представленных видов я не знаю, поэтому просто будет представлены фото без каких-либо комментариев. Просто насладитесь эстетикой и почерпните для себя идею вашей постройки.

    Многолетние вьющиеся растения для беседки

    Вьющиеся многолетники – растения, которые используются для вертикального озеленения. Они подходят для выращивания на различных опорах: перголах, заборах, арках, стенах домов, беседок и др. Многолетние вьющиеся растения не требуют много места, они подходят для небольших участков. Посадив их рядом с беседкой, Вы уже через 1-2 года сможете любоваться декоративной листвой и цветками растений, лакомиться вкусными и полезными плодами.

    Разновидности

    Для украшения беседки используют различные типы вьющихся растений. Другое их название — лианы. По способу прикрепления к опоре выделяют 4 типа лиан:

    • Цепляющиеся. Для прикрепления к опоре эти растения используют усики листового или стеблевого происхождения или черешки. К ним относятся виноград, девичий виноград, клематис, княжик.
    • Опирающиеся. Это растения, которые имеют шипы и колючки, требуют подвязывания к опоре. Наиболее яркий представитель типа — плетистая роза.
    • Корнелазящие. Растения, которые прикрепляются к опоре с помощью видоизмененных придаточных корней – присосок. Для роста и развития им подходит любая опора. Они могут удержаться даже на каменистых поверхностях. К этому типу лиан относятся гортензия черешковая и плющ.
    • Вьющиеся. Это наиболее широко встречающаяся и выращиваемая в средней полосе России группа. Растения крепятся с помощью своих стеблей, которые оплетают опору. Представители – самые быстро вьющиеся многолетние растения среди всех четырех типов. Придают беседкам затененность. Молодые побеги способны к интенсивному росту, способствующему заполнению всего имеющегося пространства. Выделяют 3 группы: многолетние древесные, многолетние травянистые и однолетние лианы.

    Все типы вьющихся многолетников подходят для украшения беседки. То, какие из них выбрать, Вы сможете решить, прочитав статью.

    Многолетние древесные растения для беседки

    Это группа, представители которой являются зимостойкими быстрорастущими многолетними вьющимися растениями. Беседка уже в первый год приобретет неповторимый вид. К каждому из видов представлены фото.

    Лимонник китайский

    Латинское название этого многолетнего вьющегося растения для беседки — Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Наиболее ярким элементом этого растения являются листья. Осенью они окрашиваются в желтый цвет различных оттенков. В это же время года образуются сочные кисловатые на вкус ярко-красные плоды, которые свисают с растения гроздьями. Для выращивания на участке выберите солнечную сторону беседки, защищенную от сильных северных ветров.

    Актинидия коломикта

    Актинидия коломикта (лат. Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim.) — зимостойкое вьющееся многолетнее растение, выдерживающее морозы до -30оС. В высоту оно более 10 м. Лиана выделяется своими листьями, которые меняют цвет несколько раз за сезон. Весной они имеют светло-зеленый цвет. Летом их кончики становятся беловатого оттенка, а ко времени созревания плодов — розового. Актинидия нетребовательна к условиям выращивания, может расти даже в тени. Но для того чтобы полакомиться вкусными ароматными плодами сажайте сразу 2 растения, т.к. это двудомный вид.

    Жимолость

    Жимолость (лат. Lonicera L.) — прекрасный вариант многолетнего вьющегося растения для беседки. В средней полосе России выращивается несколько видов. Их крупные цветки издают приятный душистый аромат, который усиливается ближе к вечеру.

    Внимание! Побеги жимолости быстро укореняются в почве, они могут слишком быстро заполонить все свободное пространство на земле.

    Кирказон

    Кирказон (лат. Aristolochia L.) — род, насчитывающий около 500 видов. Некоторые представители не выдерживают холодных зим, требуют укрытия. Характерной особенностью рода является наличие удивительных цветков, которые имеют форму изогнутой трубки с широким отгибом. Густая плотная листва располагается на вьющихся стеблях, требующих подвязывания.

    Древогубец круглолистный

    Древогубец круглолистный (лат. Celastrus orbiculatus Thunb.) – неприхотливый вьющийся многолетник, вырастающий до 12 м. Ценится за широкую густую сильноветвистую крону и оранжево-красные плоды, которые сохраняются на лиане в течение всей зимы.

    Травянистые растения

    Эта группа растений включает морозоустойчивые вьющиеся виды, подходящие для выращивания у беседки. Их названия, фото внешнего вида и описание представлены ниже.

    Аконит вьющийся

    Аконит вьющийся, или Борец вьющийся (лат. Aconitum volubile Pall. ex Koelle) -теневыносливое растение до 3 м в высоту, цветущее с конца июля до конца октября темно-синими или двуцветными беловато-лиловыми цветками. Эти вьющиеся многолетники дают обильный самосев.

    Внимание! Будьте осторожны, растение очень ядовито.

    Хмель

    Хмель (лат. Humulus L.) – вьющееся растение, привлекающее к себе внимание в пору плодоношения. В это время на нем образуются шишки. Это неприхотливое растение двудомно, поэтому для получения плодов требуется несколько посаженных рядом особей.

    Корнелазящие лианы

    Представителям этой группы вьющихся многолетних растений для роста и развития требуется высокая влажность воздуха и тенистое место.

    Гортензия черешковая

    Гортензия черешковая (лат. Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc.) — морозоустойчивый медленнорастущий вид, имеющий цветки белого цвета. Они собираются в крупные соцветия диаметром около 25 см. Цветение длится с июня до начала августа. Как и другие корнелазящие лианы гортензия цепляется за опору специализированными корнями — присосками. Молодые побеги необходимо окучивать на зиму. Это предотвратить их вымерзание.

    Плющ

    Плющ (лат. Hedera L.) – лиана, для роста и развития которой требуется теплый и влажный климат. Но ее можно вырастить и в средней полосе России. Некоторые сорта необходимо будет укрывать на зиму, другие же – выкапывать и переносить в теплое помещение на хранение до наступления весны.

    Опирающиеся лианы

    К этому типу относится наиболее привлекательное цветущее вьющееся растение. Оно украсит беседку, станет ярким акцентом на участке.

    Плетистая роза

    К плетистым розам относятся некоторые сорта садовых роз и виды шиповника. Это вьющееся растение очень популярно. В статье ей уделено особое внимание. Основные характеристики:

    • Длинные ветвящиеся стелющиеся или свисающие побеги до 9 метров длиной.
    • Простые, полумахровые или махровые цветки, имеющие размер от 2,5 до 9 см. Они могут быть окрашены в различные цвета и оттенки. Цветки не имеют запаха.
    • Продолжительность и количество цветений за сезон зависит от типа сорта. Если сорт ремонтантный, то плетистая роза цветет несколько раз за лето.

    Высаживайте растения весной под углом в 30о-40о. В будущем это позволит розе крепче держаться за опору. Располагайте саженцы в отдалении от стенки, чтобы предотвратить загнивание корней.

    Совет! Плетистые розы чувствительны к перегреванию, поэтому беседка не должна быть темного цвета.

    Выберите для посадки солнечное, защищенное от сильных ветров место, с уровнем грунтовых вод не выше 1,5 метра. Обязательно подвязывайте побеги, удаляйте отцветшие цветки и завязавшиеся плоды, проводите регулярную обрезку. Удобряйте растения до середины лета, чтобы оно не успело дать новых побегов. Они не окрепнут до начала зимы и вымерзнут.

    С наступлением первых заморозков укройте плестистую розу. Для этого:

    1. Снимите вьющееся растение с беседки и аккуратно сверните.
    2. Удалите секатором листья или обработайте их бордоской жидкостью.
    3. Прикройте розу лапником.
    4. Положите сверху доски.
    5. Закрепите сверху полипропиленовые дуги.
    6. Сверху уложите спанбонд.

    Цепляющиеся лианы

    Растения, относящиеся к этой группе вьющихся растений, часто можно встретить на садовых участках.

    Клематис

    Клематис (лат. Clematis Dill. ex L.) — травянистое вьющееся растение, некоторые сорта которого способны выдерживать зимние морозы до -30оС и высокие температуры воздуха летом. Декоративность клематиса сохраняется до глубокой осени. На 1 кусте может образоваться до 500 цветков, цветущих с июля по сентябрь. Каждый сорт отличается своим оттенком, которых насчитывается несколько десятков. Цветки бывают простыми, полумахровыми и махровыми.

    Цветет клематис на побегах текущего года, поэтому на зиму обрезайте все побеги, а землю вокруг корней мульчируйте. В весенне-летний период притеняйте корни, сажая рядом низкорослые виды. Они будут отбрасывать тень на корни, которые очень чувствительны к перегреву.

    Княжик

    Княжик (лат. Atragene L.) — родственный клематисам род вьющихся многолетников. Его цветки изящны, венчик смотрит вниз. Время цветения различается у разных видов. Раньше всего зацветает Княжик альпийский. Неодинакова и морозоустойчивость. Лучше всего переносит зиму Княжик охотский. Корни также как у клематисов требуют притенения.

    Виноград

    Селекционерами был выведен морозоустойчивый сорт винограда (лат. Vitis L.). Сорт пригоден для выращивания на приусадебных участках средней полосы России. Тем не менее для всех сортов требуется укрытие на зиму. Присыпайте вьющиеся побеги слоем песка или опилок, после чего накладывайте сверху доски. Они прижмут ветви и не допустят их поднимание. Затем накрывайте лапником и пленкой.

    Девичий виноград

    Если у Вас нет времени на уход, но необходимо притенить беседку, то используйте девичий виноград (лат. Parthenocissus Planch.). Он плотно покроет стены и крышу беседки, обеспечит густую плотную завесу из листьев. Девичий виноград отличается эффектной, особенно в осенний период, листвой. Листья окрашиваются в багровые, огненно-красные цвета. В таком виде растение сохраняется до глубоких заморозков.

    Теперь Вы знаете, какие вьющиеся растения больше всего подходят для посадки около беседки. Своими руками Вы сможете создать удивительную красоту на участке.

    Многолетние вьющиеся растения для беседки: фото

    Вьющиеся растения для беседки, требующие ухода

    Профессиональные садоводы осуществляют оформление беседок растениями, довольно требовательными к уходу. Они отличаются потрясающими декоративными свойствами и красивым обильным цветением

    Но вырастить и сохранить такие виды очень сложно, поэтому при выборе нужно обратить внимание на условия среды, в которой они будут произрастать, а именно:

    • Плодородность почвы;
    • Средняя летняя и зимняя температура;
    • Уровень освещенности;
    • Сквозняки и направление ветра.

    Рассмотрим самые известные экземпляры из этой группы.

    Плетистые розы

    Плетьи разрастаются в длину до 9 метров. Желательно организовать для них дополнительную опору, особенно при цветении, когда появляющиеся бутончики добавляют вес зеленой массе. Плетистая роза может цвести раз в год или радовать глаз цветением весь сезон – это зависит от конкретного вида.

    Растению требуется обильное освещение в течение всего дня. Также место посадки должно быть хорошо проветриваемым. Избыток влаги губителен для корней, поэтому непосредственная близость от почвы грунтовых вод плохо скажется на состоянии насаждений. Субстрат для выращивания должен отличаться плодородием.

    Для осуществления грамотного ухода необходимо регулярно производить следующее:

    • Рыхление почвы;
    • Внесение удобрений;
    • Обрезка по мере роста;
    • Правильный полив;
    • Обработка от грибковых болезней и паразитов;
    • Укрытие от морозов из-за плохой стойкости к холодам.

    Клематис

    Представляет собой вьющееся растение семейства лютиковых и прекрасно подходит для украшения благодаря своему обильному цветению. Такие цветы для беседки сделают ее подлинным произведением искусства. Молодой экземпляр, который недавно был высажен, не выносит яркого солнца, поэтому его желательно притенять. В уход за клематисом входят:

    • Внесение удобрений;
    • Постоянная прополка;
    • Рыхление почвы;
    • Крепление подрастающих побегов к опоре.

    «Зеленый житель» не любит сильно увлажненную почву, хотя требует регулярного полива. Так же его нужно защищать от сквозняков, а перед зимним периодом сделать легкое укрытие.

    Декоративная тыква

    Декоративная тыква имеет красивые листья и относится к плодовым сортам вьющихся растений, которыми можно привлекательно задекорировать беседку. Такое зеленое насаждение осенью может дать хороший урожай. Но так же плоды-тыковки бывают несъедобными, а просто декоративными сортами.

    Глициния

    Родину глицинии представляет Япония, и ценится такой «зеленый питомец» своим периодом цветения, когда на лианах образуются свисающие гроздья разного оттенка (белые, сиреневые, фиолетовые, розовые). Одна такая гроздь может иметь длину до 0,5 метра. Эффектно украсит не только арочные конструкции (к которым подходит больше всего), но и беседку. Все сорта неустойчивы к зимним холодам, кроме одного – «Блю Мун» (Blue Moon). Голубые гроздья такой лианы переносят мороз до -30 градусов;

    Жимолость и актинидия

    Дают к столу ароматные и вкусные плоды, создают из лиан декоративную стену. У актинидии плоды напоминают по вкусу киви. Из богатых витаминами ягод жимолости делают заготовки на зимний период в виде джема, компота, варенья, которое похоже на вишневое вкусом и цветом.

    Акебия

    Акебия представляет собой растение, которое совсем недавно стало распространяться по России. По своей форме плоды акебии похожи на манго, а фиолетовым цветом напоминают сливу. Цветет такая лиана в мае, плодоносит – с августа и практически до конца октября, имеет сладкую, вкусную, липкую на ощупь мякоть. В продаже такой экземпляр бывает крайне редко, его саженцы лучше приобретать в крупных питомниках.

    Многолетние вьющиеся растения – что выбрать?

    Сегодня известно множество видом многолетников, которые можно посадить на даче. Вот некоторые виды кустарников, которые можно посадить возле беседки:

    • древовидные и травянистые. Отличаются между собой тем, что у первых насаждения прирастают ежегодно, а у вторых наземная часть отмирает осенью, а весной отрастает заново;
    • морозоустойчивые и теплолюбивые. Одни могут перезимовать без дополнительного укрытия, а другие нуждаются в мульчировании или утеплении наземной части.

     Для украшения беседки часто высаживают такие многолетники:

    Актиния коломинта. Является декоративным плодовым кустарником с побегами как у лианы, длина которых может достигать до 15 метров. Особенно эффектно смотрится изменение окраски листьев в течение сезона. Первоначальный светло – зеленый цвет, сменяется на белый, который переходит в желтый, розоватый, малиновый оттенок. К тому же, цветы, распространяют вокруг себя приятный аромат. Осенью появляются ягоды, похожие по вкусу на крыжовник, с богатым содержанием витамина С.

    Виноградовник – лиановая культура, растущая в Северной Америке и Азии. В России культивируют только два вида из двадцати. Короткоцветоножковый (уссурийский) распространен в Приморском крае и западных регионах страны. Аконитолистовый, культивируют в средней полосе России и южных районах. Декоративный вид растению придает контрастность листьев и ягод. С наступлением лета, ягоды выделяются на фоне зеленых листьев, а ближе к осени – плоды приобретают голубоватую окраску, а листва красную. Но ягоды не являются съедобными.

    Жимолость – неприхотливый многолетник, легко переносит обрезку кроны и ее формирование. За лето вырастает до пяти метров. Цветет душистыми цветами, которые являются отличным медоносом. У некоторых сортов, ягоды можно употреблять в пишу.

    Клематис – многолетняя цветущая лиана, с цветами различных оттенков. Цветет клематис почти три месяца, и очень обильно. Наиболее эффектно растение смотрится, если посажено на солнечном участке. Для оригинального украшения беседки можно использовать клематисы разнообразных сортов, гармонирующие по цветовой окраске.

    Плетистые розы не оставляют равнодушными никого. В настоящее время, их активно применяют для украшения дачных участков. Сортов роз выведено много. Они различаются по форме и окраске бутонов, сроками цветения. Их побеги способны дорастать до 15 метров в высоту. Особенно популярны вьющиеся розы, имеющие гибкие отростки – рамблеры. Они пышно и длительное время цветут до поздней осени, им не страшны морозы, некоторые сорта имеют насыщенный аромат.

    Глициния – растение, красивое оплетающее любое строение или арку, прекрасно подходит для украшения дачного участка. Цветки глицинии имеют различную окраску – фиолетовую, желтую, белую.

    Кроме этих растений, замечательным украшением для беседки является неприхотливый зеленый плющ, оплетающий любые опоры, китайский лимонник с цитрусовым ароматом, и сменяющий летнюю зеленую листву на желто – оранжевую осенью.

    Вьющиеся растения для беседки, многолетние не только украшают беседку, но и помогают ей органично вписаться в окружающий ландшафт, скрыть имеющиеся дефекты и неприглядные места. Кроме того, оплетая беседку, они создают естественную прохладу и затененность, защищают от ветра и дождевых капель. Также, для выращивания таких растений не требуется большого участка, многие многолетники не требовательны к почве. Исключение составляют клематисы, вьющиеся розы, которые на сухом и бедном грунте, образуют слабое цветение.

    Подборка разных вьющихся цветов

    Вьющиеся многолетники

    Самыми любимыми вьющимися растениями многие цветоводы называют плетистые розы. Никакой словарный запас не сможет по достоинству описать их нежность и красоту. Плетистые розы делятся на две разновидности — те, которые обильно цветут один раз в году, и расцветающие два раза в сезон. Любоваться ими можно до бесконечности. Огромная цветовая палитра, нетребовательность по уходу, легкое размножение делает их желанными украшениями на любом садовом участке.

    Клематисы. Нежные лианы с огромными буйными цветами просто завораживают взоры окружающих. Цветы клематиса расцветают в конце июня и радуют своей красотой окружающий мир до середины сентября. Они бывают одноцветными либо махровыми. Палитра цвета — от белого до темно-фиолетового. Растение любит полив, солнечные и безветренные участки сада и регулярное внесение удобрений.

    Жимолость. Неприхотливое вьющееся растение, которое неплохо чувствует себя и в полуосвещенных местах. Ароматные, нежные соцветия радуют своих владельцев многообразием цветов — розовые, пурпурные, красные оттенки.

    Плющ. И хотя многие цветоводы и дачники предпочитают цветущие вьющиеся лианы, вечнозеленый плющ может составить им достойную конкуренцию. Он растет немного замедлено, но надежно оплетает все близлежащие вертикальные поверхности. Любое место, где будет высажен плющ, станет для него родным домом, но только с единственным условием — регулярным поливом и снабжением удобрениями. Наверняка беседка возле дома, полностью увитая плющом — мечта многих романтиков и влюбленных.

    Девичий виноград. Универсальная лиана, которая особенно прекрасна и живописна в осенний период. Настоящая находка для украшения садового участка в конце сентября, когда природа теряет свою свежесть и яркие краски. Густые плети винограда охраняют и заплетают все необходимые поверхности.

    Глициния, или вистерия

    В последнее время вывели немало новых сортов субтропической глицинии, которые способны выдерживать морозы до –40°С. В частности, такими характеристиками обладает глициния макростахия сорта Блю мун (Wisteria macrostachya Blue Moon). Благодаря чему теперь и в средней полосе можно успешно выращивать это очаровательное вьющееся растение с нежными голубовато-фиолетовыми цветками.

    С весны до конца лета глицинию нужно регулярно поливать, чтобы почва всегда была слегка влажной, но не чересчур мокрой. А с середины сентября полив следует постепенно сокращать. Чтобы добиться эффектного цветения, на протяжении вегетационного периода 1 раз в неделю растение нужно подкармливать: чередовать минеральные удобрения (например, Кемиру Люкс) и органические (настой коровяка, разведенный в пропорции 1:20). А чтобы побеги росли в нужном месте, красиво оплетая беседку, их необходимо постоянно направлять и подвязывать, а также формировать при обрезке.

    Зимостойкие виды вьющихся растений

    Плетистая роза. Плетистая королева цветов, несмотря свою внешнюю хрупкость и утончённость, стойко переносит морозы. Но нужно быть готовым к тому, что роскошный кустарник требует особого ухода. Аккуратно подвязанные побеги обеспечат рост растения до 5 метров в высоту.

    Бересклет. Растение с ядовитыми плодами, но ярко-зелёный окрас крупных листьев смотрится очень эффектно. Нуждается в формировании и регулярной обрезке, мороз может выдержать до -35 градусов. Бересклет предпочитает влагу и тенистые места.

    Кампсис. Раскидистая лиана с оранжевыми продолговатыми цветками без укрытия может перенести мороз до -20 градусов. Растёт кампсис одинаково быстро как на солнце, так и в тени, цветение начинается на третий год после посадки, продолжительность его с середины лета до конца октября.

    Лимонник китайский. Регулярно подкармливая и поливая растение, посаженное обязательно в тени, можно вырастить его высотой до 15 метров.

    Не требует утепления, фаза интенсивного роста начинается со второго года высадки. Можно отлично затенить беседку лимонником, его плоды источают непередаваемый цитрусовый аромат.

    Естественное ограждение является идеальным экологичным решением для придания эстетического вида беседке, изгороди или террасе.

    Даже жители севера могут себе позволить вырастить роскошную живую изгородь, не волнуясь о том, как правильно подобранное растение перенесет студёный период. Что же касается жителей регионов с более мягким климатом, они могут каждый год менять растения или отдать предпочтение однолетнему любимчику.

    Самые популярные сорта по отзывам дачников

    Плющ обыкновенный

    Не редко его можно видеть на стенах старинных замков и крепостей. Неудивительно! Небольшой саженец быстро превращается в мощную вечно зеленую лиану. Распространяется быстро, при декорировании необходимо контролировать его рост. Хорошо заплетает как горизонтальную, так и вертикальную поверхности за счёт мелких воздушных корешков, которыми крепко приклеивается даже к камню. Для окрашенных поверхностей не подходит, т.к. убрать растение сможете только с плотным слоем краски. Если беседка расположена в солнечной части приусадебного участка, именно плющ обеспечит сплошную тень в ней

    Ещё одно мало известное, но немаловажное свойство плюща — его огнеупорность. Растение плохо воспламеняется

    Близкое расположение мангала не особо ему навредит.

    Плющ обыкновенный.

    Виноград девичий пятилисточковый

    Быстрорастущие вьющиеся растения для декорирования беседки не редкость, но виноград девичий — чемпион среди них. Достигает одно растение 20-30 метров в длину. Сорт широко распространен по всему миру. Растение морозоустойчиво, совершенно неприхотливо в уходе. Беседка, оплетенная им будет красивой с начала лета и до средины осени. В июне появляются крупные ярко зеленые листочки, цветение винограда непривлекательное, но общей картинки не портит. Для многих дачников именно в период золотой осени Виноград Девичий приобретает свою эстетическую ценность. Палитра окраса листвы варьирует от светло-желтого в тени до ярко-красного, даже багряного на солнце. Темно-синие, почти чёрные плоды созреют к началу сентября. Сочетая на своем участке древогубец, который осенью приобретает нежный золотистый цвет, и девичий виноград вы создадите из вьющихся растений и своей беседки красивую зону для фото- и видеосъемки. Гости и родные будут вам очень благодарны за это!

    Виноград девичий пятилисточковый.

    Хмель обыкновенный

    Любителям домашнего хлеба и производителям пива идеально подойдет хмель обыкновенный! Для оформления беседки – это красиво и полезно, т.к. растение является еще и лечебным. В России распространен повсеместно, исключение только – Крайний Север и Алтай. Корневая система у хмеля сильная, растет быстро и достигает 7 метров. Для посадки лучше выбрать полутень, хотя и на солнце он чувствует себя комфортно и растет очень густо. Почву предпочитает глинистую, удобренную гумусом.

    Аккуратно и красиво выглядит хмель в период цветения. Его нежно-салатовые шишечки сгруппированы рядом и на фоне зеленых листьев выделяются яркими мазками. По мере созревания и высыхания приобретают приятный золотистый цвет.

    Хмель обыкновенный.

    Ипомея голубая

    Среди популярных однолетних вьющихся растений для беседки встречается название «ипомея». Больше всего славится ипомея голубая. Самостоятельно находит опору и начинает обвивать её мощными побегами. Растения могут раскинуться на площади около пяти метров квадратных, чего хватит для украшения одной стенки небольшой беседки. Размножается семенами, которые выпадают из коробочек и на следующий год дадут молодые побеги. Условно можно назвать ипомею многолетним растением, т. к. посаженная один раз в определенном месте она многие года будет продолжать расти из семян.

    В прохладные утренние часы раскрываются цветки-граммофоны нежного голубого цвета (до 10 см в диаметре). Ближе к обеду цветок закрывается — ему не нравятся прямые солнечные лучи. Если же на небе облака ипомея радует цветение целый день.

    Ипомея голубая.

    Кампсис или текома

    Многолетняя лиана, без которой трудно представить хоть один дачный участок. Беседка, в композиции которой участвует текома, выделяется на фоне зелени сада ярко-оранжевыми цветами до 8 см в диаметре, похожими на декоративные колокола, собранные в соцветия. Часто такие цветы привлекают маленьких принцесс, и они с удовольствием делают бальные наряды для своих цветочных кукол. Есть два вида этого прекрасного растения: крупноцветный и укореняющийся. Оба морозостойкие обладатели крепкой корневой системы (при вымерзании верхней части эта лиана достаточно быстро восстановится). Легко переносит кратковременные морозы до 18° C. На зиму следует снимать лианы с опор, укладывать на землю и присыпать.

    Кампсис или текома.

    Лимонник китайский

    Растение для декора беседки и вкусного, полезного чая. Морозоустойчивый лимонник неприхотлив к освещению, сажать его лучше в затененных местах. В первые два года после посева семян растет медленно, затем быстро разрастается, превращается в замечательное вьющиеся растение с красивой зеленой листвой. В период цветения лимонник источает тонкий ароматом. Осенью лимонник порадует вас ярко красными плодами!

    Лимонник китайский.

    Однолетние

    Помимо многолетних вьющихся растений на беседке можно высадить хоть и однолетние, но очень оригинальные растения, которые вряд ли будут украшать чью-то беседку в округе.

    Несмотря на дополнительный уход, вы получите уникальное и красивое озеленение, ради которого можно потратить дополнительные силы и время на даче.

    Душистый горошек

    Вьющийся однолетник с характерным сильным и вкусным запахом. Очень любит тепло и солнце, поэтому идеально подойдет для декорирования беседки. Оптимальные условия произрастания — нейтральная почва с перегноем, умеренное количество воды и теплая погода.

    Ипомея (квамоклит)

    Ипомея — вьюнковое растение, которое насчитывает более тысячи видов как многолетних, так и однолетних растений. Благодаря своей красоте, ипомея используется в ландшафтном дизайне и украшении беседок.

    Так как видов очень много, вам нужно будет проконсультироваться с продавцом, чтобы подобрать оптимальный вариант для ваших климатических условий.

    Кобея

    Интересный вариант для горизонтального выращивания. Изначально кобея — многолетнее быстрорастущее растение, но у нас его принято высаживать как однолетник. Полукустарниковая лиана прекрасно украсит ваше сооружение, но всего лишь на один сезон.

    Декоративная фасоль

    Некоторые сорта даже можно потреблять в пищу, кроме фиолетовых. Довольно популярное однолетнее растение для высадки, которое не требует каких-либо серьезных ухаживаний, а также температурных режимов.

    Вьющиеся цветы для беседки: плетистые розы

    Нельзя обойти вниманием прекрасные цветы, плетистые розы, которые подойдут для вертикального озеленения любой летней постройки, помогут создать прекрасный, «волшебный» мир в вашем саду. При хорошем уходе за лето розы могут дать прирост побегов до 2,5-3 м

    Для однократно цветущих сортов плетистых роз на кусте оставляют 3-5 однолетних и столько же двулетних побегов

    При хорошем уходе за лето розы могут дать прирост побегов до 2,5-3 м. Для однократно цветущих сортов плетистых роз на кусте оставляют 3-5 однолетних и столько же двулетних побегов.

    Плетистые розы во время цветения очень красивы, у настоящих плетистых или вьющихся роз высота кустов может достигать 5 м, цветки очень небольшие — до 2.5 см, махровые, полумахровые или простые, различных цветов, но их очень много, куст буквально усыпан ими. Такие розы цветут долго — до 30-35 дней, они светолюбивы и теплолюбивы. Их следует сажать с солнечной, южной стороны беседки или опоры, а на зиму закрывать лапником. Существуют современные сорта плетистых роз с более крупным цветками до 4 см в диаметре.

    Цветки у плетистых роз образуются на прошлогодних побегах, поэтому перезимовавшие кусты весной открывают, обрезают подмерзшие и подопревшие побеги, раскладывают побеги по поверхности земли, чтобы отросли новые из середины куста. Когда они, достигнут длины около 70 см, все побеги поднимают и подвязывают к опоре. В течение сезона куст следует 3-4 раза подкормить органическими удобрениями с добавлением суперфосфата или комплексными минеральными удобрениями.

    Если плетистые розы повторноцветущие, то цветковые почки у них образуются в течение 3 лет, поэтому после четвертого года вырезают основные побеги полностью. У повторноцветущих сортов достаточно иметь 1-3 однолетних побега и 3-7 основных побегов, на которых образуются цветки.

    Большинство сортов плетистых роз хорошо размножается черенками. Конечно, розы требуют ухода и внимания, но если вы украсите беседку, перголу или просто трельяжную стенку плетистыми розами, вы поселите в своем саду саму красоту на многие годы.

    Рекомендации

    Клематис на террасе

    Если выбор еще не сделан, то можно рассмотреть перечень самых популярных вьющихся растений для озеленения беседочного строения, к ним относятся:

    1. Все сорта винограда;
    2. Клематис;
    3. Жимолость;
    4. Плющ;
    5. Хмель;
    6. Розы, вьющиеся;
    7. Гортензия.

    Перед тем как остановиться на том или ином виде живого озеленения, следует обдумать, будет ли беседка полностью в листве или частично украшена тем или иным видом лианы. Часто случается, что полностью покрытые зеленью беседки выглядят грубо и не ухоженно.

    Нелишним будет изучить определенный сорт и методы его выращивания. Если планируется озеленить строение двумя или тремя видами лиан, необходимо продумать место их расположения, чтобы они не мешали активному росту друг друга.

    Рассмотрим преимущества нескольких популярных растений:

    • Виноград девичий. Совершенно некапризный вид. Очень быстро растет. В первый год, после высадки, нуждается в обильном поливе, но уже на следующий год про уход за ним можно забыть. Хорошо себя чувствует на открытой солнечной местности, но и отсутствие света его не пугает. Не имеет требований к составу грунта. Виноград разрастается в виде вертикального сплошного покрытия, которое с наступлением холодов порадует красноватой окраской.
    • Плющ. Одно из самых популярных растений для озеленения беседки. Абсолютно неприхотливый вид и может хорошо разрастаться как на палящем солнце, так и на теневой стороне. Нуждается в поливе только в очень жаркую погоду. Плющ относится к многолетним видам и может радовать густой зеленью не один десяток лет.
    • Жимолость. Вид немного капризный. Садоводы любят ее за пышное цветение в летние дни и яркие ягоды с наступлением холодов. Для нормальной жизнедеятельности растения его нужно регулярно поливать и удобрять.
    • Клематис. Самая оригинальная лиана, но требующая постоянного ухода. Растение имеет способность вырастать на 2 и более метра и идеально подойдет для декоративного украшения любой беседки. Растет сравнительно быстро. Ценится за возможность соединения нескольких сортов с цветами всевозможных оттенков.

    Топ вьющихся растений для домашнего декора

    Вьющиеся розы

    Плетистые розы – настоящие королевы среди быстро вьющихся растений для беседки. Всё лето пышные цветы украшают сад. Существует много повторно цветущих современных сортов. Розы любят тепло и много света. Поставьте беседку прямо под солнцем и тогда цветущий сад станет вашим источником вдохновения!

    Садовников вьющаяся роза радует неприхотливостью. Хороший полив и удобрения – вот и весь секрет ухода за растением. Один из самых популярных видов – Нью Доун. Он быстро разрастается по всей беседке и радует хозяев нежно-розовыми цветками. Сорт относится к зимоустойчивым, но в морозы цветки лучше прикрыть. Нью Доун равномерно растет в ширину и в высоту, создавая неповторимую атмосферу в саду.

    Вьющиеся розы.

    Глициния

    Цветущее дерево обладает плотным стволом, но это не мешает ему украшать, к примеру, крышу над крыльцом дома. Растение обильно цветет и не капризна в уходе. Глициния нуждается в частом поливе только в первый год, а в дальнейшем в сильную жару. Опытные садоводы рекомендуют мульчировать растение и иногда добавлять компост.

    Среди вьющихся растений для беседки Вистерию можно назвать быстрорастущей и многолетней, но не зимостойкой. Если растение переживет морозы в первую зимовку, уже весной оно даст новые побеги.

    Вистерия (иное название) растет, закручиваясь, но за этим нужно строго следить. Растение смотрится гораздо красивее, если дать ему распустить побеги в стороны. Для этого нужно вовремя направить их в нужную сторону. Если этого не сделать, Глициния может задушить сама себя или повредить декор дома. При правильном уходе дерево создает неповторимую атмосферу.

    Глициния.

    Клематис

    Вьющиеся растения для беседки не редко выбирают для фото. Их лучшие названия ищут по всему интернету. В топовых запросах поисковых систем всегда встречается Клематис (семейство Лютиковых).

    Быстрорастущая лиана способна вырасти до 3 метров, поэтому нуждается в крепкой опоре. У растения нет лепестков, лишь отдельные чашечки из 4-7 листочков, окрашенных в разные цвета. Клематисы выделяются на фоне вьющихся тем, что дают небывалое количество побегов. Чем больше их, тем обильнее будет цветение. При правильной глубокой посадке растение разрастается все больше с каждым годом и дает пышное цветение, создавая настоящий цветочный рай в саду!

    Клематис.

    Акебия

    Растение часто называют шоколадной лианой. На Востоке оно способно вырасти до 12 метров, но в нашем суровом климате Акебия вырастает меньше по размеру. Всего насчитывается 2 вида Акебии: пятерная и тройчатая. Отличить их совсем просто: у первой листочки на черенке действительно расположены в форме пятерни на одинаковом друг от друга расстоянии. Акебия тройчатая вырастает до 25 метров и осенью радует плодами цвета голубой лаванды.

    Шоколадной лианой растение прозвали за пряный аромат, напоминающий сладость. Это не единственное его преимущество. Неприхотливое в уходе растение требует удобрения компостом на начальном этапе.

    Княжик

    Растение подойдет тем садоводам, которые хочтят сделать беседку из вьющихся растений своими руками.. Тут вам точно не понадобятся советы опытных садовников, ведь Княжик – одна из самых неприхотливых в уходе лиан. В загородных домах его часто сажают, чтобы закрыть неприглядную стену или создать «живую изгородь».

    Княжик.

    Вьющийся Княжик любят в России за отличную зимостойкость. Его цветение можно увидеть только на побегах прошлого года и наступает оно в мае-июне. Цветки у Княжика бывают простые и махровые любых оттенков: белые, голубые, розовые и т.д. Многие считают растение изящным, называют его «классикой садоводов». Высаживая растение, можно не опасаться низких температур. Ваши усилия точно окупятся многолетним цветением!

    Правила высадки вьющихся зеленых растений у перголы

    В качестве вьющейся растительности для пергол можно использовать различные виды и сорта декоративных лиан. Вот только высаживая их рядом с конструкций, многие совершают непростительные ошибки, которых можно было бы избежать. Чего нельзя делать при вертикальном озеленении малой архитектурной формы?

    • Прежде всего, не стоит высаживать у перголы вьющуюся растительность с разным сроком роста и развития. Такая разница не позволит создать красивую живую изгородь.
    • Не следует выбирать для озеленения конструкции большое количество видов лиан. Чрезмерное многообразие может существенно усложнить уход за ними. При этом пергола будет смотреться пестро, и выбиваться из общей дизайнерской концепции садового участка.
    • Нельзя пренебрегать и стойкостью растений, которые будут увивать вашу перголу или беседку, к климатическим условиям вашей полосы. Некоторые сорта в суровые годы могут потерять свою привлекательность в результате вымерзания.

    Учитывая эти ошибки можно заключить следующие правила посадки:

    • Выбирайте не более 2-х…3-х видов растений для перголы. Лучше всего если это будут лианы одного двух видов.
    • Подбирай растения со схожими сроками их развития и роста.
    • Высаживайте только адаптированные и устойчивые к вашим климатическим условиям сорта и виды вьющихся лиан.

    Лучшие многолетние вьющиеся растения для беседки и сада (21 фото)

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    Вьющиеся растения для беседки многолетние: фото и названия

    беседка

    Для декорирования дачного участка можно использовать не только садовые клумбы и цветники, но и живые изгороди, украшенные цветами заборы и сетки. Любому, даже самому простому элементу можно придать красок, достаточно красиво его обыграть цветочной композицией. Для создания ландшафтных проектов часто используются вьющиеся растения. Стебель у них упругий и гибкий, что позволяет обвивать любой предмет. Растения бывают цветущими либо вечно зелеными, однолетними и многолетними.

    Многолетние растения для беседки

    беседка

    Многолетние лианы хоть и растут дольше однолетников, но легко переносят заморозки и холодные зимы, а с начала весны вновь зеленеют или набирают цвет. У цветущих видов цветение происходит в меньшей степени, чем у однолетников, однако длится ежегодно на протяжении 3-8 лет. Многолетники не нужно заменять, а в южных регионах с теплым климатом лианы растут и цветут сами по себе. При выращивании в других регионах за ними нужен уход. Он определяется в зависимости от вида лианы.

    Дикий виноград

    дикий виноград

    Если не хочется постоянно ухаживать за культурой, лучше посадить дикий виноград или, как его называют чаще всего, девичий. Виноград уже сотен лет продолжает украшать заборы, балконы, террасы жителей юга.  Лианы украшены гладкими зелеными листьями, а летом начинается плодоношение черными ягодами. Создание настоящего виноградника на участке придаст даче особое очарование и привлечет внимание всех окружающих.

    Культура имеет ряд преимуществ:

    • не боится заморозков;
    • не требует опыления для образования ягод;
    • очень быстро растет;
    • может выращиваться как на солнце, так и в тени;
    • не болеет;
    • хорошо размножается.

    Посадить виноград очень просто. К земле особых требований нет, растет он даже в бедной почве. Саженец сажают в ямку и присыпают землей, затем поливают. Как только виноград начинает активно расти вверх, его часть прицепляют к высокому забору или беседке. Через год на ветках образуются ягоды. Они не пригодны для пищи, но имеют необыкновенный красивый вид. Всю летнюю пору грозди ягод висят на ветках и не опадают.

    Из недостатков девичьего винограда отмечают его сильное разрастание по всему периметру участка. Корневая система заполоняет все свободное пространство, буквально выдавливает из земли соседние культуры. Чтобы не произошло разрастания, ежегодно контролируют образование побегов, их подрезают, а корни раз в 3-4 года выкапывают и омолаживают обрезкой.

    Внимание!

    Дикий виноград весной оживает позже остальных цветов и растений.

    Виноградник

    виноградовник

    Виноградник относится к лиановым разновидностям и часто используется для создания ландшафтных проектов. Он бывает двух видов: короткоцветоножковый и аконитолистный. Первая разновидность выращивается только в районах с теплым климатом, так как не переживает заморозков. Аконитолистный виноградник можно выращивать по территории всей страны, он прекрасно переносит зиму, его побеги не подмерзают.

    И тот, и другой вид ближе к началу лета начинают плодоносить. На кустах образовываются бледные желтые ягоды. Плоды смотрятся особенно красиво на ярко-зеленом фоне листвы. Начиная к концу лета и до осени цвет ягод начинает меняться с желтого на голубой. Листья также меняют окраску с зеленой на красную.

    Актинидия коломикта

    актинидия коломикта

    Для выращивания в Сибири и на Урале, где зима протекает долго и с низкими температурами, подойдет для декорирования беседки актинидия коломикта. Она представляет лиану с древовидным стеблем и густой зеленой листвой. Листва в зависимости от окружающей температуры меняется по цвету: листья могут быть не только зелеными, но и желтыми, красными, розовыми и малиновыми.

    В первые летние месяцы наступает цветение растения, на ветках появляются белые красивые соцветия с приятным запахом. Во второй половине лета и осенью на лиане образуются зеленые грозди ягод, за что ее часто путают с виноградником. Ягоды окрашены в зелено-желтый цвет и пригодны для употребления в пищу. Полное созревание плодов происходит только к осени, ягоды обретают насыщенную зеленую окраску. На вкус мякоть кисло-сладкая, приятная. Плоды очень полезны для человеческого организма, поскольку в их соке содержится аскорбиновая кислота, витамины группы А и В, D.

    Важно!

    Плодоношение актинидии наступает спустя 4-5 лет после начала выращивания.

    Высота лианы достигает 8-15 метров. Она подойдет для посадки на затененном участке, поскольку актинидия не любит прямых солнечных лучей. Лиана активно размножается с помощью боковых побегов, поэтому растение ежегодно нуждается в обрезке.

    Жимолость каприфоль

    жимолость каприфоль

    Если в саду планируется создать живую изгородь, то подойдет жимолость каприфоль. Растение начинает цвести в весенне-летний период. Цветки белого окраса источают удивительный аромат, который становится особенно выраженным в вечернее время. Во время цветения кусты жимолости напоминают орхидею из-за причудливых крупных соцветий. Когда цветение заканчивается, на местах соцветий появляются красные несъедобные ягоды.

    Каприфоль растет до одного метра в год. Высота взрослого растения достигает 5 метров. Жимолость подходит для посадки в любой области, она проявляет высокую морозостойкость и хорошие иммунные качества. Обрезку боковых и верхних веток проводят 1-2 раза в год, в период покоя кустарника – осенью и ранней весной.

    Глициния Blue Moon (голубая луна)

    глициния голубая луна

    По своей красоте глициния Голубая луна не имеет равных. Яркие нежно-сиреневые гроздья свисающих с веток соцветий придают лиане сказочный вид. Ночью соцветия переливаются серебряным цветом. Цветки собраны в гроздья, длина которых достигает от 20 до 30 сантиметров. Зеленые листья на лиане также собраны в небольшие группы по 6-9 штук.

    Глициния цвет в теплое время года, по морозостойкости Голубая луна считается самым сильным, растение способно переносить заморозки до минус 40 градусов. По выращиванию и уходу растение имеет ряд особенностей:

    • необходимость яркого солнечного света не менее 6 часов в день;
    • нечастый полив;
    • постоянное удаление лишних побегов;
    • боязнь сквозняков, необходимость в надежном укрытии от ветра.

    Взрослые побеги вырастают до 8-10 метров в длину, хорошо гнутся и подходят для украшения заборов, беседок и балконов.

    Плющ вьющийся

    плющ

    Одна из самых распространенных вьющихся культур в нашей стране до сих пор не утратила актуальности. Плющ продолжают использовать для создания живых изгородей и декорирования фасадов домов и беседок. Особенно часто его можно встретить на Кавказе или в Крыму.

    Плющ признается вечнозеленым многолетником. В зависимости от разновидности листья бывают разного размера, но одинаковой формы. Форма листа пятипалая, молодые листья могут иметь округлые края. Листовая пластина плотная, гладкая, зеленого цвета. В природе встречаются другие разновидности растения, с более яркими окрасами: красные, розовые, фиолетовые.

    Побеги способны вырастать до высоты в 30 метров. Рост культуры происходит с большой интенсивностью, за один год растение вырастает на несколько метров в длину. Плющ цветет в начале лета, но его соцветия не представляют никакой ценности. Соцветия состоят из зелено-желтых цветков, которые вверху образуют шапочку. Цветы практически не издают запаха.

    Вьющийся плющ – культура теплолюбивая. Ее не рекомендуют выращивать в северных районах, за зиму побеги могут погибнуть. В остальном особых требований для выращивания плюща нет. Молодые побеги хорошо укореняются в любой почве и быстро приспосабливаются к окружающей обстановке, цепляясь к любой опоре воздушными корнями.

    Клематис

    клематис

    Для любителей цветущих лиан небольшого размера идеально подходит клематис. Этот цветок – настоящий красавец, не оставляющий равнодушных к его ярким цветам. Распустившиеся в летнюю пору бутоны обладают насыщенной фиолетово-розовой, белой, сиреневой окрасками. Цветы имеют по 6-7 лепестков и семенную чашечку в центре, продолжительность цветения высокая и составляет не менее 3 месяцев. Листья стандартные, зеленого цвета с глянцевым покрытием. Высота взрослого клематиса редко превышает 5 метров.

    Клематис считается привередливой лианой. Чтобы он начал цвести, за ним нужно правильно и постоянно ухаживать. Неправильное соблюдение полива, несвоевременная и редкая обрезка часто являются причиной того, что лиана не цветет. Выращивают клематис в теплых климатических условиях, он не приемлет резкого температурного перепада. Посадку производят в солнечное место, без затенённости. Нельзя его сажать близко к заборам, это спровоцирует недостаток освещения.

    Для обильного цветения клематис нуждается в постоянном поливе. Норма полива в летний сезон составляет 1 раз в 2 дня, не меньше. Вода в грунте не должна застаиваться. Даже при посадке в южных районах, на зиму побеги нужно укрывать агроволокном. С наступлением весны укрытие снимают, выполняют подрезку побегов. С начала мая клематис оживает: на нем вновь образуется зеленая листва.

    Внимание!

    Поливают клематис только теплой водой, ледяную воду для полива использовать запрещено.

    Шизандра

    шизандра

    Второе название – лимонник китайский. Многолетняя лиана вырастает до 8 метров высотой. Стебли хорошо гнутся, способны обвить даже большую опору. Цвет листьев зависит от возраста шизандры: у молодых лиан листва окрашена в светло-зеленый цвет, а у взрослых – в тёмно-зелёный.

    Китайский лимонник плодоносит во второй половине лета красными ягодами длиной около 1 сантиметра. Их хорошо заметно на фоне зеленой листвы. Ягоды знамениты своими целебными свойствами, их используют в медицине для лечения целого ряда заболеваний. Плоды обладают желчегонным действием, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, улучшают обмен веществ в организме. Вкус плодов специфичный, сочетает в себе горькость и сладость.

    Обладая хорошей морозоустойчивостью, шизандра приживается и плодоносит в районах Дальнего Востока, на Сахалине. Растение часто выращивают не только для красоты, но и для сбора ценных ягод в качестве лекарственного средства.

    Горец бальджуанский

    Горец бальджуанский

    Растение считается мощной лианой с ежегодным приростом не менее 3-4 метров. В летний сезон на всех побегах горца в верхней части распускаются белые мелкие цветки. Цветки собраны метельчатые соцветия и выглядят очень привлекательно. Продолжается цветение до конца осени.

    Горец бальджуанский цветет только при достаточном освещении, поэтому при посадке растения его определяют на самый солнечный участок. На зиму горца укрывают. Даже если часть побегов за зимнее время немного подмерзла, не беда – многолетник быстро восстанавливается весной. Через некоторое время на местах среза образуются новые ответвления.

    Посадка и уход за горцем не сложны. Он отлично приживается в самых различных почвах, не требовательно к поливу и растет само по себе.

    Плетистые розы

    Плетистые розы

    Королевские цветы растут не только на клумбах и в садах, но и служат украшением беседок, заборов и изгородей. По красоте розам очень сложно составить конкуренцию, их внешний вид приковывает взгляды всех окружающих. Большое многообразие сортов позволяет выбирать самые различные цвета для посадки, начиная от однотонных спокойных и заканчивая мраморными и яркими окрасами. Кроме того, соцветия различаются формой бутонов и их размером.

    При правильном выращивании побеги розы способны вырастать до 10 метров длиной. Побеги хорошо гнутся, так как их ствол упругий, но прочный. Уход за плетистыми розами не так прост. К самой главной особенности цветка относят температурный режим. Температура не должна опускаться ниже нуля в зимнее время, иначе растения гибнут. На зиму обязательно укрытие всех побегов непродуваемой тканью.

    Поливают цветок по мере высыхания грунта, 1 раз в неделю, не чаще. Для лучшего цветения, в период покоя ,2 раза в год розу обрезают, большую часть побегов удаляют, а остальные ветки укорачивают в 2 раза. При правильной обрезке происходит постоянное омоложение кустарника, поэтому цветение длится дольше и интенсивнее.

    Важно!

    Места среза побегов сразу заливают садовым варом для предотвращения попадания инфекции.

    Хмель

    хмель

    Травянистое многолетник имеет характерную особенность: осенью ветки отмирают самостоятельно, а весной корни вновь активизируются и образуют новые молодые побеги на поверхности земли. Длина взрослого растения – 6-7 метров. Вечнозеленый хмель летом выпускает шишечки светло-зеленого цвета. Шишки хмеля применяют в народной медицине для лечения гинекологических заболеваний, нормализации артериального давления.

    С хмелем проблем в выращивании не возникает. Побеги довольно быстро захватывают новые территории, и, если их не обрезать, разрастаются даже там, где не нужно. При обрезке надо помнить, что сок, находящийся внутри побегов, ядовит. Поэтому обрезку проводят в перчатках. Хмелю необходима повышенная влажность и теплая температура, поэтому оптимальными условиями для выращивания считают южные регионы.

    Все вышеописанные лианы подойдут для украшения беседок, сетки-рабицы и заборов. Дополнительное озеленение уже привычных предметов не только выполняет декоративную функцию, но и является защитой от ветра, а также косых дождей. Многолетники дополнят участок уютной атмосферой и приятным ароматом лета.

    Вьющиеся растения для беседки многолетние

    Каждый владелец загородного дома хочет, чтобы на прилегающей территории было красиво и уютно. Многие обустраивают красивые клумбы или высаживают целый сад. Безусловно, все это требует немалых усилий и хлопот. Однако украсить растениями можно и некоторые постройки, например, беседку.

    В этой статье, мы рассмотрим все особенности того, как выполнить декорирование, а также какие выбрать и высадить вьющиеся растения для беседки. Благодаря им, вам получиться придать свежести и великолепия вашему излюбленному месту для отдыха.

    Элементы для озеленения

    Многолетние вьющееся растения являются идеальным для этого решением. Ими можно красиво благоустроить беседочную зону. Эти растения позволят окутать любую постройку на дачном участке террасу, веранду и в том числе беседку. Существует немало красивых вьющихся цветов, которые придадут беседке неповторимого красивого вида.

    Стоит заметить, что такие растения будут служить непросто украшением, но и дополнительной защитой. Например, выросшие вьющиеся растения будут защищать зону отдыха от солнечных лучей, пыли, ветра и прочее. Также такая живая изгородь будет приглушать все звуки извне. Благодаря этому внутри беседки будут созданы комфортные условия для пребывания в ней.

    Как красиво украсить беседку живыми растениями

    Существует немало способов и технологий, какие цветы для беседки использовать. Например, для этой цели многие дачники используют всевозможные кусты, цепкие лианы, низкорослые и однолетние цветы, а также вьющиеся растения. Рассмотрим несколько таких вариантов.

    Партеноциссус или девичий виноград

    В летнее время года, это растение надежно защитит беседку от палящих лучей солнца и обеспечит достаточной тенью. Насыщенно-зеленные пятираздельные листья украсят беседку даже в осеннее время года. Партеноциссус осенью покроется красивыми синевато-черными ягодками. В итоге получается живой декор.

    Что касается выращивания, то это быстрорастущее вьющееся растение вовсе не капризное. На протяжении первого года, его необходимо обильно поливать водой. Что касается последующих лет, то оно практически не требует особого ухода. Более того, оно удачно развивается как на прямых солнечных лучах, так и в тени. Нет необходимости дополнительно защищать вьющееся растение от морозов в зимнее время года.

    Совет! Единственное что необходимо делать при уходе за вьющимся девичьим виноградом, так это отрезать лишние плети, которые выходят за пределы беседки.

    Вистерия или глициния

    Сегодня селекционеры вывели такие сорта субтропических глициний, что они способны переносить даже морозы до -40°С. В частности, это сорт Блю мун глициния макростахия. Этот сорт теперь можно высаживать и в средней полосе. Это вьющееся растение прекрасно украсит колонны в беседки своими нежными голубовато-фиолетовыми цветками.

    После посадки глицинии до конца лета ее следует постоянно поливать. Это необходимо, чтобы растение развивалось во влажной почве. Однако, она не должна быть сильно мокрой. Когда дело доходит до середины сентября, то полив следует предварительно сокращать. Если вы хотите, чтобы было эффектное цветение, то на протяжении вегетационного периода один раз на протяжении семи дней почву следует подкармливать. В качестве удобрения следует использовать как органические, так и минеральные удобрения. При оформлении веранды и беседки растение следует регулярно подвязывать и направлять.

    Горец бальджуанский

    Еще одной разновидностью вьющихся растений для беседки можно считать Горец бальджуанский. На протяжении одного года прирост составляет около 5 метров. Плюс ко всему, Горец бальджуанский отличается обильным и красивым цветением. Это будет настоящим украшением для открытой беседки. Цветочки имеют белый цвет с розово-сиреневым оттенком.

    Существуют некоторые особенности его выращивания. Это растение солнцелюбивое. По этой причине его следует сажать только в том случае, если беседка расположена на солнечной стороне. Если зимой Горец бальджуанский подмерзнет, на весну он сможет полностью восстановиться.

    Жимолость каприфоль

    Это растение имеет привлекательные многочисленные трубчатые цветочки (в период цветения). Этот цветок достаточно прихотливый, однако, все беспокойства о его уходе перекрывает с лихвой красота этого растения. Все дело в том, что жимолость нуждается в регулярном поливе, а также внесении удобрений.

    Что касается окраски цветочков, то это целый пейзаж из разноцветных цветков. Они имеют приятный аромат. Свежий и нежный запах заполняет беседку и при этом не раздражает.

    Клематис

    Многолетняя декоративная лиана имеет цветочки разных размеров и окраски. Цветение наблюдается на протяжении трех месяцев. Однако, для того чтобы это растение хорошо развивалось, необходимо его высаживать на солнечной стороне. Это светолюбивая лиана в тени очень медленно растет. Клематис цветет разными соцветиями. Если у вас закрытая беседка и вы откроете окна и двери, то внутреннее помещение наполнится приятным ароматом.

    Плетистые розы

    Роза считается настоящей королевой любого сада. И если ее высадить около беседки, то это будет очень впечатляющая картина. Море розочек украсит строение и наполнит всю округу приятным ароматом. Очень часто это растение применяется для вертикального озеленения. Один побег розы может достигать до 15 метров.

    Не секрет, что существует огромное количество сортов Розы и независимо от используемого вами, этот цветок будет достойно украшать вашу беседку. Цветки розы цветут вплоть до глубокой осени, они даже не боятся первых заморозков. В любом случае это беспроигрышный вариант, так как во время общения или отдыха в беседке, вы сможете наслаждаться прекрасным ароматом от розы.

    Хмель

    Осенью это вьющаяся лиана полностью отмерзает, однако, весной оживает. Она набирает стремительный рост и очень быстро оплетает большую площадь. В начале лета на ней красуются ярко-зеленые листики, а в период осени на растении появляется огромное количество светло-зеленых шишек, словно декоративное украшения. Этот вид многолетника удачная альтернатива для тех, кому наскучили цветки и прихотливые растения.

    Многолетние морозостойкие растения

    Не стоит забывать и о растениях, которые могут украшать беседку круглый год, в том числе и в зимний период времени. Сюда можно отнести целый ряд вьющихся многолетников. Например, Эхиноцитис или, как еще известный, «бешеный огурец». Хотя некоторые считают его настоящим сорняком, он может быстро и красиво оплести всю беседку.

    Однако он имеет несколько минусов. Имея пряный запах, привлекается большое количество пчел. В результате все может закончиться укусами пчел. Поэтому подумайте, стоит ли так рисковать. Хотя если вы держите пчел, то это вполне приличный вариант.

    Также стоит упомянуть и про вечнозеленый плющ. Он будет украшать беседку буквально круглый год. На нем всегда яркая листва, которая обеспечит открытой беседке достаточно тени для отдыха. Еще одно эффектное многолетнее растение – китайский лимонник. Это ярко выраженный цитрусовый аромат наполнит округу приятным ароматом. Украшение на китайском лимоннике сменяется с зеленого на желто-оранжевый наряд вплоть до глубокой осени. Эти и многие другие можно использовать вьющиеся растения для беседки многолетние.

    Советы и рекомендации

    Итак, в этой статье были перечислены лишь некоторые виды вьющихся растений, которые по-настоящему смогут украсить беседку. Используя такую методику украшения беседки, вам и вовсе можно будет отказаться от цветков в горшках. Предоставленные фото в статье ярко показывают прелесть использования многолетних и вьющихся растений.

    Однако, как и в любом другом деле, здесь есть свои нюансы, которые важно учитывать. Например, важно определиться какую роль они будут выполнять, всего лишь в качестве декора или для создания достаточной тени. Также решите, хотите ли вы ароматные и яркие цветочки или вам по душе обычные ярко-зеленые листочки. Ответ на эти и другие вопросы, поможет вам определиться с выбором растения для беседки.

    Полное руководство по вьющимся растениям

    Многие люди думают, что вьющиеся растения подходят только для открытых пространств, таких как сады, но знаете ли вы, что их можно выращивать и в помещениях? Вьющиеся растения добавляют богатства и глубины любому садовому пространству, а при правильных знаниях вы получите здоровые и сочные вьющиеся растения.

    Что еще лучше, так это то, что некоторые виды вьющихся растений могут хорошо работать даже в офисах, так что вы можете наслаждаться преимуществами растений даже на своем рабочем месте!

    Если вы опытный ветеран садоводства на заднем дворе или профессиональный специалист, ищущий преимущества комнатных растений, наше полное руководство по вьющимся растениям предоставит вам все, что вам нужно знать о выращивании вьющихся растений в помещении и на открытом воздухе.

    Что такое вьющееся растение?
    Вьющееся растение — это растение, которое взбирается по деревьям и другим высоким объектам. Многие вьющиеся растения представляют собой лозы, стебли которых обвивают деревья и ветви, но есть и другие способы лазания.

    Ботаники делят вьющиеся растения на две большие группы: побеги и лианы.

    Стволы бобин обычно обвивают вокруг объекта для поддержки. У них грубые стебли или щетина, направленная вниз, для облегчения захвата. Вот некоторые примеры бинов:

    • Хмель
    • Утренняя слава
    • Жимолость

    Вторая группа — виноградные лозы.Лозы используют усики или специализированные стебли, используемые вьющимися растениями, присосками, шипами и другими способами, чтобы поддерживать себя. Вот некоторые примеры виноградных лоз:

    • Плетистая роза — шип
    • Virginia creeper — клейкие диски
    • Раструб — листья
    • Маракуйя или лоза маракуйи — стебли

    Что такое шпалера?
    Решетка — это каркас из светлого дерева или металлических стержней, используемый в качестве опоры для вьющихся растений или фруктовых деревьев.Вы можете сделать свою собственную решетку или купить ее в местном садовом центре.

    Некоторым вьющимся растениям требуется система поддержки, такая как решетка, а другим — нет, поэтому важно провести исследование и определить, какие вьющиеся растения вы хотите выращивать и есть ли у вас ресурсы для их поддержки.

    Какие конструкции поддерживают вьющиеся растения?
    Конечно, можно использовать заборы, стены, арки и подъезды. Но будьте осторожны, вьющиеся растения могут стать тяжелыми, поэтому убедитесь, что ваша опорная система долговечна.

    outdoor-ivy-wall

    Какие растения считаются вьющимися?
    Усики — тонкие структуры вдоль стебля растения, которые простираются в воздухе, пока не соприкасаются со структурой, за которую они могут держаться.

    • Усики стебля — пассифлора, виноград
    • Усики листьев — душистый горошек, чилийский цветок славы

    Twiners — Есть два типа двойников, двойниковые листья или двойные стебли.Двойные листья используют свои листья как усики. Молодые листья обвиваются вокруг проволоки, нити, веток или других листьев, чтобы поддерживать себя. Сдвоенные стебли вращаются вокруг всего, чего они касаются, вращаясь по или против часовой стрелки, в зависимости от вида растения.

    • Двойник листьев — Клематис, Настурция плетистая
    • Twinning Stems — Стручковая фасоль, трубка Голландца, Ипомея, Жасмин, Жимолость

    Scramblers — Вьющиеся или плетистые розы — одно из многих растений, которые считаются скремблерами.У этих растений длинные гибкие стебли, похожие на виноградную лозу, но они не могут подняться самостоятельно. У скремблеров иногда есть шипы, которые помогают им цепляться за другие стебли. Если вы хотите добавить скремблеры к решетке, привяжите их веревкой или проволокой к соседнему стеблю.

    Клейкие подушечки — У этих растений есть усики стебля с липкими подушечками, которые позволяют им прилипать ко многим поверхностям. Если у них нет вертикальной опоры, они могут ползать боком.

    Цепляющиеся стебли — Стебли этих растений дают короткие, крепкие корни, которые цепляются за самые разные поверхности.

    • Плющ английский
    • Бересклет
    • Гортензия плетистая

    climbing-roses

    Как вы ухаживаете за вьющимися растениями?
    В зависимости от типа (ов) вьющихся растений, которые вы выращиваете, будет зависеть, как вы ухаживаете за своими растениями.

    Заусенцы — Им нужна горизонтальная опора, чтобы за них можно было ухватиться, примерно ¼ дюйма в диаметре. Но вы также можете использовать двухдюймовую квадратную сетку.
    Passion Flowers или Passion vines — Обильная мульча зимой для хорошего начала вегетационного периода.Им нужен частичный или полный солнечный свет и много воды, поэтому корни должны быть влажными, особенно в период цветения.

    Twiners — Чтобы помочь близнецам расти, им нужна решетка, проволока или столб для горизонтальной поддержки. Ипомея, трубка голландца и жимолость могут вырасти большими, поэтому им нужна поддержка, чтобы выдержать их вес.

    Утренняя слава — Они умирают на морозе, но сами себя засевают, чтобы вырасти в следующем году. Утреннюю славу лучше всего сажать на открытом солнце, и семена должны быть-½ глубины, восемь дюймов друг от друга.

    Скремблеры — Их шипы могут затруднить работу. Они тоже не могут лазить самостоятельно, и их следует удерживать с помощью садовой проволоки или веревки.

    Плетистые розы — Плетистые розы могут вырасти очень высокими, но имеют гибкие стебли, поэтому они могут лазить по многим типам поверхностей. Некоторым видам нужно полное солнце, а другим лучше всего расти в полутени.

    • Наклейки — Наклейки не нуждаются в горизонтальной поддержке из-за клея на их усах.

    Бостонский плющ — Бостонский плющ предпочитает солнечные лучи светлой тени в слегка влажных или слегка сухих условиях. Почва с глинистым или каменистым материалом оптимальна для роста.

    Стволовые комнаты — Вьющиеся на стеблевые корни растения используют липкие стеблевые корни для прикрепления к поверхностям. Эти корни сильны, настолько сильны, что при удалении могут повредить краску. Рекомендуется выращивать корнеплоды в домах и использовать деревья или решетку для поддержки.

    Вьющаяся гортензия — Если дать достаточно места для роста, плетистая гортензия может достигать высоких высот.Они также тяжелые, поэтому им нужна поддержка. Им нужно полное солнце или полутень, и любые почвенные условия подойдут.

    Как сажать вьющиеся растения?
    В общем, вы должны посадить ваши новый альпинист 11 дюймов — 17 дюймов от основания вашей структуры поддержки, так что вода может достичь корня вашего растения. В зависимости от типа вьющегося растения, которое вы выращиваете, будет зависеть, как вы ухаживаете за ним и какую структуру вы будете использовать для его поддержки.

    morning-glories

    Могут ли вьющиеся растения включать цветы?
    Да! Жимолость, ипомея и трубка голландца — одни из самых распространенных вьющихся растений с цветами.

    Где можно выращивать вьющиеся растения?
    В зависимости от вида растений, которые вы выращиваете, вы можете выращивать вьющиеся растения в контейнерах, на стенах, заборах, решетках и вдоль зданий, таких как офисы или дома. Решая, какое вьющееся растение выращивать, изучите, как вырастить и подрезать именно этот вид растений, чтобы обеспечить оптимальный рост.

    Какое время года лучше всего для вьющихся растений?
    Это в конечном итоге зависит от типа вьющегося растения, которое вы выбираете для выращивания. Весной можно выбирать из клематисов, которые красиво смотрятся на беседках или арках. Лето отлично подходит для звездного жасмина, жимолости и роз. Осень и зима отлично подходят для выращивания виноградных лоз, лиан Вирджиния и плюща.

    Как быстро растут вьющиеся растения?
    Быстро вьющиеся растения включают акебию или «шоколадную лозу», звездчатый жасмин, глицинию китайскую, vitis vinifera, клематис, фиалку этиаль и ипомею.

    Примеры медленнорастущих вьющихся растений: лоза гиацинтовых бобов, лунный цветок и розовая лоза.

    wisteria-trellis-climbing-plants

    Как часто нужно обрезать вьющиеся растения?
    Одна из основных причин, по которой садоводы любят вьющиеся растения, — их длина и обилие, но это не означает, что эти растения не следует обрезать. Многие растения нуждаются в обрезке, и важно знать, когда это делать.

    Например, альпинисты могут использовать хороший триммер в конце зимы.Обрезать клематисы следует в конце лета или поздней осенью. В зависимости от того, является ли ваш клематис ранним цветением, разновидности с ранним, средним или поздним цветением будут зависеть от того, когда вы будете обрезать. Жимолость обычно подрезают каждые несколько лет.

    Каковы преимущества вьющихся растений?
    Вьющиеся растения — прекрасное дополнение к любому саду и придают глубину и сложность простым садовым участкам. Они также обеспечивают тень в теплые летние дни. При сборе урожая этих растений в помещении, преимущества включают:

    • Снижение стресса и улучшение самочувствия
    • Улучшить качество воздуха
    • Уменьшить фоновый шум

    Подробнее о преимуществах комнатных растений можно узнать здесь.

    Что такое лианы?
    Вьющиеся или ползучие растения — это небольшие, похожие на виноградную лозу растения, которые растут близко к земле.

    В чем разница между вьющимися и лиаными растениями?
    Вьющиеся растения обычно растут у земли и растут горизонтально, в то время как вьющиеся растения обычно растут вертикально, рядом со зданиями или другими сооружениями.

    Какие примеры лианы?
    Обычно выращиваемые лианы включают:

    • Молочай японский
    • Можжевельник стелющийся
    • Ангелина очиток
    • Мирт ползучий

    string-of-pearls-climbing-plants

    Как я могу встроить комнатные лозы в свое рабочее пространство?
    Вам не обязательно наслаждаться в своем саду исключительно вьющимися растениями.Комнатные лозы похожи на вьющиеся растения, но, как следует из названия, их выращивают в разных местах.

    Вы можете разместить комнатную лозу в подвесных горшках, на карнизах и на партах.

    Ниже вы найдете множество комнатных вьющихся растений, которые оживят любое рабочее место.

    indoor-ivy-climbing-plants

    Какие вьющиеся растения хорошо подходят для офисных помещений?

    Среди виноградных лоз, которые хорошо растут в помещении:

    Где я могу узнать больше о растениях на рабочем месте?
    Ambius предлагает комнатные растения, инсталляции Green Wall, праздничный декор и ароматизацию для рабочих мест любого размера и отрасли.Чтобы узнать больше о том, какую пользу могут принести комнатные растения для вашего рабочего места, свяжитесь с нами или позвоните нам, чтобы получить бесплатное предложение по телефону 1-800-658-0045.

    ,

    Вьющееся растение — Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

    Bine vs. Vine

    Bine ( Fockea : водные корни)

    Vine ( Brunnichia : древесная лоза) Виноградная лоза, обвивающая стальную неподвижную лестницу

    Вьющиеся растения — это растения, которые лазают по деревьям и другим высоким объектам. Многие из них представляют собой виноградные лозы, стебли которых обвивают деревья и ветви. Есть целый ряд других способов лазания.

    Привычка лазить менялась много раз. [1] В большинстве случаев вьющиеся растения были более разнообразными (имели больше видов), чем их не вьющиеся сестринские группы. [2]

    Это ключевое нововведение, которое оказалось очень успешным. [3] Более 130 семейств растений включают вьющиеся растения. [4] Виды винограда могут составлять более 40% видового разнообразия тропических лесов. [5] [6]

    Он независимо развился в нескольких семействах растений, используя множество различных методов лазания: [7] Ботаники обычно делят вьющиеся растения на две большие группы:

    • Зубья, обвивающие стебли вокруг опоры.Многие побеги имеют шероховатые ножки или щетину, направленную вниз, для облегчения захвата. [8] [9]

    У альпинистского окова ( Pieris phillyreifolia ) странная привычка. Это деревянистая кустарниковая лоза, которая поднимается, не цепляясь за корни, усики или шипы. Его стебель уходит в трещину в коре деревьев с волокнистой корой (например, лысого кипариса). Ствол дерева сглаживается и вырастает вверх на под внешней корой основного дерева . Затем окованный куст распускает ветви, которые появляются у вершины дерева. [10]

    Большинство виноградных лоз — это цветковые растения. Их можно разделить на древесные лозы или лианы, такие как глицинии, киви и плющ обыкновенный, и травянистые (недревесные) лозы, такие как ипомея.

    Одной из странных групп вьющихся растений является род папоротников Lygodium , называемый «вьющимися папоротниками». [11] Стебель не влезает, а вайя (листья). Листья разворачиваются с кончика и теоретически никогда не перестают расти; они могут образовывать заросли, когда катятся по другим растениям, скалам и заборам.

    1. ↑ Дарвин, Чарльз 1880. Сила движения растений . Лондон: Мюррей.
    2. ↑ Gianoli, Ernesto 2004. Развитие лазанья способствует разнообразию цветковых растений. Proc. R. Soc. Лонд. В . 271 (1552) 2011-2015 гг. [1]
    3. ↑ «Ключевое нововведение» — это черта, которая позволяет кладе использовать ранее неиспользованный или недостаточно используемый ресурс. Симпсон Г.Г. 1953 Основные особенности эволюции . Нью-Йорк: издательство Колумбийского университета.
    4. ↑ Джентри А.Х. 1991 Распространение и эволюция скалолазания растения. В Биология виноградных лоз (ред. F.E. Putz & H.A. Муни), стр. 3–49. Издательство Кембриджского университета.
    5. ↑ Schnitzer S.A. & Bongers F. 2002 Экология лиан и их роль в лесах. Trends Ecol. Evol . 17 , 223–230.
    6. ↑ Филлипс О.Л. и др. 2002. Растущее преобладание крупных лиан в лесах Амазонки. Природа 418 , 770–774.
    7. Фрэнсис Э. Пуц. «Экология виноградной лозы». Проверено 1 марта 2012.
    8. bine в Мерриам-Вебстер
    9. ↑ Конические головки на Willamette Week
    10. ↑ Алан Уикли Флора Южных и Среднеатлантических штатов (2010) с. 661
    11. «Японский вьющийся папоротник». Центр водных и инвазионных растений. Проверено 17 июля 2013.
    ,

    Окончательный путеводитель по беседкам, беседкам и площадкам для вашей гидромассажной ванны на открытом воздухе

    Полное руководство по беседкам, беседкам и окружающим местам для вашей открытой гидромассажной ванны

    Carri Hamilton | Жизнь на открытом воздухе |

    Возможно, вы думали, как создать идеальное пространство на заднем дворе? Может быть, вы думали о том, чтобы добавить немного уединения или хотите немного дополнительной тени? Что бы вы ни искали во время отдыха на свежем воздухе, спа-салон может улучшить впечатления, а корпус с гидромассажной ванной, такой как беседка, пергола или окружающая среда, может быть лучшим дополнением ко всему.

    Click here to download and save these 63 incredible hot tub deck ideas for  later. Click here to download and save these 63 incredible hot tub deck ideas for  later.

    Эти приятные для глаз и функциональные конструкции предлагают множество дополнительных преимуществ:

    • Уединение от соседей
    • Дополнительные места во время вечеринок
    • Хранение полотенец и принадлежностей
    • Защита от ветра или дождя
    • Увеличение стоимости вашего дома

    Но как выбрать, какой тип покрытия спа подходит для вашего пространства, личных потребностей и эстетики дизайна? Что советуют специалисты? Вам нужно какое-то вдохновение в стиле, чтобы ваши творческие соки текли?

    Что ж, надеюсь, наш путеводитель по беседкам, беседкам и спа-зонам станет источником вдохновения, которое вы так долго искали!

    Перейдите к определенной категории, щелкнув любую из быстрых ссылок ниже:

    Беседки

    Беседки — это отдельно стоящие павильонные конструкции с крышей из гальки или кедра, с которых открывается вид на окрестности. ,Беседка обеспечивает защиту как от солнца, так и от дождя и имеет массивный дощатый или кирпичный пол, который поднимается над землей. В большинстве случаев беседки для удобства размещают рядом с домом или устанавливают в более уединенном месте двора для уединения.

    Популярные типы и уникальный дизайн

    Беседки — это закрытое личное пространство для отдыха после долгого дня, чтобы вы могли отключиться от мира в своей гидромассажной ванне. Вот несколько забавных идей для создания идеального оазиса на заднем дворе с беседкой в ​​смеси:

    • Придайте своей беседке уникальный вид, добавив шторы вокруг конструкции.
    • Включите стеклянные панели для защиты от непогоды, не мешая обзору.
    • Объедините беседку с дизайном заднего двора, сделав ее продолжением вашего дома.
    • Поднимите беседку, чтобы добавить эстетической привлекательности ландшафту заднего двора.
    • Установите декоративное освещение в беседке и вокруг нее, например фонари, струнные или солнечные светильники, люстры и свечи.
    • Установите наружные колонки, чтобы добавить музыку в джакузи.

    Если вы решите установить гидромассажную ванну в беседке, позаботьтесь о том, чтобы ее обслужить. Убедитесь, что у вас все еще есть доступ к фильтрам и другим частям гидромассажной ванны, находящимся «под капотом», для ремонта и обслуживания.

    Совет эксперта — больше значит лучше

    «Хотя дизайн беседки должен гармонировать с ландшафтом и сочетаться со стилем дома, размер также является важным фактором», — говорит Джоан Ханиман, ландшафтный архитектор в Вашингтон.«Часто беседка слишком мала, но не часто она оказывается слишком большой». Хорошая идея — подумать о том, как вы планируете использовать вольер, чтобы определить, какой размер беседки лучше всего подходит вашим потребностям и образу жизни,

    Советы по ландшафтному дизайну

    При определении места для беседки эксперты рекомендуют учитывать время днем вы обычно планируете использовать структуру. Например, если вы думаете, что будете чаще пользоваться беседкой в ​​середине дня, вы можете установить конструкцию по направлению к центру своего двора (вдали от дома), чтобы вы были в тени в гидромассажной ванне, пока солнце над головой.

    Также неплохо принять во внимание доступ, условия окружающей среды и обзор при размещении спа-павильона. Каменная или кирпичная дорожка, ведущая к входу в беседку, делает прогулку к гидромассажной ванне более легкой, безопасной и, возможно, даже более привлекательной. Если вы разместите свою беседку слишком близко к соседу или улице, вам с большей вероятностью будут мешать голоса других людей или проезжающие машины. Если здесь есть комары, пчелы или осы, ничего страшного.Для защиты от насекомых можно добавить тени или ширмы.

    Как выглядит беседка из вашего дома? Это визуально привлекательно? Как насчет вида из беседки? Вы можете разместить вокруг беседки сочные насаждения, чтобы украшать пространство круглый год. Кусты, фонтаны и каменные дворики также могут быть использованы для эстетического воздействия на вид из джакузи.

    Перед тем, как строить беседку, не забудьте узнать, нужно ли вам разрешение на строительство беседки или одобрение проекта от ассоциации вашего района или других местных властей.

    Соображения о конфиденциальности

    Все беседки имеют закрытую крышу, которая обеспечивает хорошую уединенность сверху, что особенно удобно, когда у вас есть соседние дома, которые выходят окнами на задний двор. Если хотите более четкого обзора, просто оставьте боковые стороны беседки открытыми. Или для дополнительной приватности можно установить деревянные решетки по бокам и при этом обеспечить обзор.

    Основные выводы

    Беседка, построенная вокруг вашей гидромассажной ванны, — хороший выбор, если вы ищете:

    • Уединение и защиту от непогоды
    • Пристройка к вашему дому или патио
    • Стены , шторы или другие варианты панелей вокруг конструкции для максимальной приватности и разнообразия эстетических возможностей

    Беседки

    Беседки — большие открытые конструкции, построенные на каркасе из вертикальных столбов, поперечных балок и решетчатая крыша.Эти декоративные конструкции могут быть продолжением вашего дома или стоять отдельно. Беседки не только создают тень, но и придают внешнему пространству характерный архитектурный дизайн.

    Click here to download and save these 63 incredible hot tub deck ideas for  later. Click here to download and save these 63 incredible hot tub deck ideas for  later. Великолепная беседка с Bullfrog Spa, установленным в земле с SpaVault

    Популярные типы и уникальный дизайн

    Существует множество конструкций беседок, из которых вы можете выбрать, чтобы создать уникальное пространство на заднем дворе вокруг своей гидромассажной ванны. Некоторые вдохновляющие идеи включают выдвижной брезент, геометрические ширмы и вытравленные ширмы на крыше.Для дополнительного развлечения и комфорта можно встроить сиденья по периметру беседки. Внутри скамейки можно даже встроить скрытые места для хранения полотенец и принадлежностей для ухода за гидромассажной ванной.

    Большинство пергол построено из дерева — красное дерево, дуб, кипарис и тик, как правило, являются наиболее популярными вариантами. Эти структуры обычно окрашиваются и герметизируются для сохранения естественного вида и защиты от солнца и воды. Однако, если вы хотите добавить индивидуальности, перголы можно покрасить.

    В дополнение к дереву современные перголы сегодня разрабатываются из не требующего ухода ХПВХ и винила. Если вам нужен материал, который больше всего напоминает настоящее дерево, лучше всего подойдет ХПВХ с его острыми и четкими краями. ХПВХ на самом деле красить легче, чем дерево, и он дольше сохраняет цвет.

    Винил имеет красивый гладкий вид, но не обладает долговечностью дерева или ХПВХ. Со временем солнечный свет и другие элементы могут привести к тому, что винил станет тусклым и станет ломким.Винил также не так хорошо окрашивает, как дерево или ХПВХ.

    Альтернативные материалы для перголы включают сталь, алюминий и стекловолокно.

    Совет эксперта

    «Самый важный совет при создании беседки — обращать внимание на утренние и вечерние тени и положение солнца над зоной гидромассажной ванны», — говорит отраслевой эксперт AHC Painting and Remodeling.

    Далее наш эксперт говорит: «Преимущество беседки перед беседкой заключается в открытости и простоте обслуживания, поскольку нет крыши, которую нужно чистить.”

    Советы по ландшафтному дизайну

    Если вы хотите добавить дополнительный слой красоты, тени и уединения вокруг вашей беседки, посадите вьющиеся лозы вокруг основания каждого столбика. Некоторые популярные разновидности вьющихся растений включают бугенвиллию, душистый горошек, ипомею, лозу и клематисы. Каждая из этих лоз будет расти над вашей беседкой, придавая ей функциональный, но естественный вид. Если вы строите беседку вокруг своей гидромассажной ванны, не забудьте закрыть крышку, когда гидромассажная ванна не используется, чтобы листья не падали в воду.Также помогает регулярная обрезка растений.

    Узнайте о плюсах и минусах использования вьющихся растений (также называемых альпинистами) вокруг вашей беседки или дома перед посадкой. Некоторые альпинисты могут повредить ваш фундамент, внешние стены или крышу, поэтому вы должны воспользоваться моментом и спросить:

    • На какой высоте будет расти вьющееся растение и насколько оно агрессивно?
    • Как часто вам придется их обрезать?
    • На каких типах стен можно расти этим растениям?

    Всегда полезно поговорить со своим ландшафтным дизайнером или местным садовником о том, что они рекомендуют, особенно если у вас есть дети или домашние животные, которые используют это пространство.

    Вопросы конфиденциальности

    Поскольку боковые стороны и верхняя часть открыты, беседки не обеспечивают особой конфиденциальности, хотя вьющиеся лозы могут помочь. Такие варианты, как тканевые шторы, деревянные плиты или декоративная ширма, также можно использовать, чтобы добавить уединения по бокам.

    Основные выводы

    Беседка — хороший выбор, если вы хотите или ищете:

    • Открытые виды
    • Частичная тень
    • Простой в обслуживании, интересный архитектурный элемент на вашем заднем дворе
    • Эстетика вьющихся виноградных лоз и надземных насаждений

    Окружение гидромассажной ванны

    Окружение гидромассажной ванны или спа — это любая конструкция, которая окружает нижнее внешнее пространство вокруг гидромассажной ванны для более индивидуализированной конструкции. в смотреть.При оформлении облицовки можно использовать различные виды дерева, камня и других композитных материалов, за которыми не легко ухаживать.

    Популярные типы и уникальный дизайн

    Функциональное обрамление гидромассажной ванны дополняет естественный дизайн вашего заднего двора, а не умаляет его эстетику. Древесина тика и кедра придает естественный вид и не требует особого ухода. В противном случае доступны готовые комплекты окружения из пластиковых композитов или искусственного дерева.Они подходят для джакузи любого размера и просты в установке. Некоторые комплекты даже имеют встроенный бар, который идеально подходит для развлечения гостей.

    Применив внутренний дворик из кирпича или камня, создайте вокруг гидромассажной ванны из того же или подобного материала, чтобы получить потрясающий, роскошный вид, который прослужит всю жизнь. Один из популярных вариантов, если вы хотите сэкономить без ущерба для внешнего вида, — это использовать панели из травертина вместо камня.

    Для получения дополнительных идей по обрамлению и настилу гидромассажной ванны ознакомьтесь с нашей статьей 63 Идеи настила для гидромассажной ванны: секреты профессиональных установщиков и дизайнеров.

    Экспертный совет

    При проектировании окружения гидромассажной ванны Пол Лафранс, основатель дизайнерской и строительной фирмы Paul Lafrance Designs, предостерегает людей не ставить джакузи сбоку от дома, потому что это может оставить горячую ванна опыт менее привлекательный. Вместо этого создайте более уютное и гостеприимное личное пространство. Это не только гарантирует, что вы будете больше пользоваться спа, но и позволит вам создать что-то, что скрывает стороны и «гармонизирует джакузи со всем дизайном палубы».»

    « Если вы хотите углубить гидромассажную ванну в палубу, вы можете подумать, насколько глубоко. Полностью утопленные гидромассажные ванны могут затруднить вход в спа, — советует Мел Хиггинс из Aquarius Pools and Spas в штате Мэн. Подрядчик должен знать об определенных размерах лестниц и поручней, которые обеспечивают безопасный доступ в гидромассажную ванну и из нее.

    Опять же, вы должны убедиться, что фильтр и другие части гидромассажной ванны, требующие обслуживания, легко доступны.Один из способов — построить съемные части палубы или перил, либо вы можете углубить только половину гидромассажной ванны. Также важно убедиться, что конструкция, поддерживающая встроенную гидромассажную ванну, может выдержать вес спа после наполнения.

    Советы по ландшафтному дизайну

    Добавьте джакузи в свой ландшафт, посадив вокруг нее кусты, цветы и другую зелень. Вы также можете разместить декоративные горшки, чтобы добавить в пространство ярких красок и изысканности.

    Если вы ищете действительно интегрированный дизайн, окружение может быть создано с помощью «естественных» камней и местных растений.На заднем дворе, поросшем лесом, гранитные валуны, измельченная кора и вечнозеленые кусты будут выглядеть как дома. Если у вас есть большой задний двор с ксериновым покрытием, вам подойдет мелкий гравий и один или два кактуса для покрытия насыпи.

    Вопросы конфиденциальности

    В большинстве спа-зон нет защитных экранов, если вы не построите их сами или не попросите подрядчика включить в конструкцию какие-то решетчатые или решетчатые элементы. Чтобы воспользоваться «встроенной» конфиденциальностью, разместите гидромассажную ванну возле существующей стены или забора.

    Основные выводы

    Окружение — хороший вариант, если вы хотите или ищете:

    • Чтобы построить свой собственный уникальный дизайн террасы или патио с гидромассажной ванной
    • Приставная барная стойка для развлечения гостей и дополнительное хранилище
    • Более естественный вид ландшафта

    Заключение

    Беседки, беседки и окружающие элементы — прекрасный вариант для дополнения любого дизайна заднего двора.Чтобы определить, какой вариант подходит вам лучше всего, примите во внимание свой образ жизни и потребности. Вы молодой профессионал и ищете уединенное место для отдыха после долгого дня? Возможно, вам нужно открытое пространство, где можно провести время всей семьей. Чем больше вы сможете определить, что хотите, тем лучше вы сможете спроектировать идеальное открытое пространство.

    Есть какие-нибудь советы? Поделитесь с нами своими идеями и мыслями в комментариях ниже. Кроме того, не забудьте поделиться этой статьей со своими друзьями и семьей в Facebook, Twitter и Pinterest.

    .

    Альпинистские растения для стен и заборов | Растения для целей

    Вьющиеся растения придают заборам, стенам, решеткам, аркам или обелискам «вау» фактор. Они отлично подходят для экранирования неприглядных участков сада, они также украшают голые стены и добавляют высоты вашим границам. Вот наш гид по лучшим вьющимся растениям и настенным кустарникам для солнечных и тенистых мест в вашем саду.

    Альпинисты для контейнеров

    Идеально подходит для добавления интереса к патио и настилу, вьющиеся растения хорошо себя чувствуют в контейнерах.Хорошие однолетние альпинисты, которых стоит рассмотреть, включают душистый горошек, черноглазую Сьюзен, ипомалу и настурции.

    Многолетники также являются отличным выбором для посадки в контейнеры, хотя вам нужно подумать о том, как вы собираетесь их приучать, потому что они могут стать довольно большими по мере созревания. Попробуйте долгоцветущие индиго-фиолетовые Asarina scandens ‘Jewel Mixed’ или Clematis montana ‘Rubens’, чьи бледно-розовые цветы сделают ваш сад ярким началом лета.

    Вьющиеся растения для тенистых стен

    Холодные и солнечные стены, выходящие на север, могут показаться бесперспективной средой для альпинистов, но некоторые растения справляются с этими условиями довольно хорошо.Точно так же стены, выходящие на восток, которые освещаются только утром, обычно представляют собой прохладное место в саду, но вы будете удивлены, насколько небольшой всплеск раннего солнца увеличивает потенциал роста.

    Тем не менее, стены, выходящие на север и восток, лучше подходят для лиственных растений, чем для цветущих растений. В частности, восточные стены могут быть сложным местом для выращивания цветущих растений, потому что замороженные зимой почки и листья, пораженные утренним солнцем, могут размораживаться слишком быстро, вызывая повреждение клеток, что приводит к их коричневому цвету и увяданию.

    Хорошие растения для листвы включают Parthenocissus quinquefolia, более известное как вирджиния, беззаботное растение, которое легко выращивать где угодно, включая тенистые места. Осенью листья приобретают потрясающе малиновый цвет. В качестве альтернативы, Hedera helix ‘Green Ripple’ — очень привлекательный плющ, который обеспечивает вечнозеленое покрытие для тенистых стен и заборов.

    Вьющиеся растения для солнечных стен

    Стены, выходящие на юг и запад, поглощают солнечное тепло в течение большей части дня и сохраняют его на ночь, что делает эти места идеальными для менее выносливых растений, таких как Ceanothus x delileanus ‘Gloire de Versailles’ (калифорнийская сирень), и потрясающей фиолетовой страсти. цветок, пассифлора ‘Violacea Victoria’.

    Зимнецветущие вьющиеся растения и настенные кустарники, такие как куст с шелковой кисточкой (Garrya) и Wintersweet (Chimonanthus), также выиграют от тепла в начале года и будут более свободно цвести у южной или западной стены.

    В качестве альтернативы, почему бы не попробовать вырастить фруктовые деревья у солнечной стены и полюбоваться ярким весенним цветением и свежими домашними продуктами прямо из вашего сада? Для экономии места плодовые деревья можно тренировать как кордоны, вееры или шпалеры.

    В солнечных местах, где почва склонна к высыханию в жару, очень важно перед посадкой закопать много органических веществ, таких как хорошо перепревший навоз или компост.Мульчирование органическими веществами или галькой также помогает сохранить влагу летом.

    Поддерживающие вьющиеся растения

    Все вьющиеся растения нуждаются в некоторой тренировке для начала. При посадке нового вьющегося растения или кустарника убедитесь, что вы сажаете его на расстоянии 30-45 см от основания стены или забора, чтобы дождь мог достигать корней растения.

    У альпинистов, таких как плющ и вирджинские лианы, есть воздушные корни, которые помогают им цепляться за такие поверхности, как стены и заборы, но другим альпинистам, таким как жимолость и клематисы, нужен каркас, чтобы карабкаться по ним.Стенные кусты не влезают естественным путем, их нужно тренировать и привязывать к опоре.

    Используйте ряд горизонтальных или вертикальных тросов или решетку, прикрепленную к стене, чтобы обеспечить поддержку вашим вьющимся растениям. Обвяжите новые побеги мягким садовым шпагатом. Садовые конструкции для вьющихся растений должны быть прочными и безопасными, поскольку с возрастом растения могут стать очень тяжелыми.

    Надеемся, наш список вьющихся растений для стен и заборов вдохновит вас. Какую бы поверхность вы ни пытались покрыть и в каких бы условиях вы ни сажали, у Томпсона и Моргана есть вьющееся растение для любого сада.

    Краткое руководство:

    Как сажать вьющиеся растения?

    Сажайте новые вьющиеся растения или кусты на расстоянии 30-45 см от основания стены или забора, чтобы дождь мог достигать корней. У альпинистов, таких как плющ, есть воздушные корни, которые помогают им цепляться за стены и заборы, но другим альпинистам, таким как жимолость и клематисы, нужен каркас, чтобы перелезть через них.

    Что мне использовать для поддержки вьющихся растений?

    Используйте ряд горизонтальных и вертикальных тросов или решетку для поддержки вьющихся растений.Обвяжите новые побеги мягким садовым шпагатом. Садовые конструкции, такие как арки или пагоды, должны быть прочными, поскольку вьющиеся растения с возрастом могут стать тяжелыми.

    Можно ли выращивать вьющиеся растения в контейнерах?

    Вьющиеся растения хорошо себя чувствуют в контейнерах, но их нужно регулярно поливать. Хорошие однолетние альпинисты — душистый горошек, Черноглазая Сьюзен, ипомея и настурция. Хорошие многолетние растения включают долгоцветущие Asarina scandens ‘Jewel Mixed’ или Clematis montana ‘Rubens’.

    ,