Месяц: Сентябрь 2020

Как утеплить потолок в бане минватой: Чем лучше утеплять потолок в бане и как правильно это сделать: утепление своими руками

Утепление потолка в бане минватой своими руками

Утепление бани минватой

Посещение бани — весьма полезное для тела и души мероприятие. А ее герметичность способствует комфортному принятию оздоровительных процедур, сохранению нужной температуры в помещениях и экономии топливного материала. Как правильно выполнить утепление бани минватой, рассмотрим далее.
  • Утепление бани внутри
  • Пол
  • Стены
  • Потолок


Сегодняшний выбор теплоизоляционных материалов достаточно широк. Но утепление бань минеральной ватой считается едва ли не самым популярным способом для достижения максимального эффекта. Этот материал используется для изоляции полов, стен, фундаментов и потолков различного вида банных построек. Применение минеральной ваты стало уже «классикой жанра». Почему же она не сдает своих позиций?

Достоинства и недостатки минеральной ваты



Лидерство минеральной ваты в рейтинге теплоизоляционных материалов обусловлено ее немаловажными достоинствами:
  1. Материал не горит. Он является преградой для открытого огня. Исходя из этого, утепление бани минватой — это дополнительная пожарная защита конструкций постройки. Стойкость материала к высокой температуре поражает — более 1000 градусов.
  2. Повышенные изолирующие свойства. Правильная организация работ с минеральной ватой гарантирует теплоту поверхностей ограждающих конструкций.
  3. Превосходная звукоизоляция. Этот показатель очень важен при утеплении потолка и стен бани. Далеко не каждый материал может «похвастаться» таким свойством.
  4. Высокий показатель морозостойкости.
  5. Отсутствие температурных деформаций.
  6. Химическая и биологическая стойкость.
  7. Простота монтажа. Малый вес и достаточная толщина материала позволяет удобно заполнять им любые пространства в строительных конструкциях, что ускоряет их доведение до готового вида.
  8. Экономичность. Процесс изготовления минеральной ваты не требует значительных затрат, поэтому ее себестоимость невысока.

К недостаткам этого материала относятся:
  • Солидная толщина утеплителя, поскольку она учитывает

Технология утепления потолка бани минеральной ватой

Русская баня – уникальное место для принятия расслабляющих и оздоравливающих водных процедур и общения. Крепкий иммунитет, красивая кожа и очищенный от шлаков организм – вот результаты постоянного посещения бани. Однако эффективность банных процедур не может не зависеть от качественного утепления бани.

Все уже давно привыкли к тому, что необходимо утеплять внутренние поверхности (полы, стены, потолки) в квартирах и домах. Однако качественное утепление бани не менее необходимо. Если в квартире достаточно утеплить только стены, то баня и частный дом нуждаются в тщательном утеплении потолка. Все дело в том, что нагретый воздух становится легче и поднимается вверх. Если потолок не отличается хорошей теплоизоляцией, то горячий воздух пройдет прямо на крышу и будет обогревать окружающий дом воздух, а это пустой расход тепла.

Утепление потолка бани минеральной ватой – недорогой и простой вариант. Если все сделать правильно, то такой потолок способен прослужить долгие и долгие годы.

Технология

Минеральную вату надо обязательно изолировать от водных паров. Для этого ее надо закрыть пароизоляцией, которая должна быть герметичной и водонепроницаемой. Сегодня для пароизоляции часто используется фольга, проклеенная на стыках алюминиевым скотчем. Среди новинок строительного рынка – фольгоизол, современный материал, изготавливаемый на стеклотканевой основе. Кроме того, часто используются пергамин, мембранные утеплители или обычная полиэтиленовая пленка.

Банный потолок может быть:

  • подшивным;
  • панельным;
  • настильным.

Если потолок подшивной, то есть доски подшиты к балкам перекрытия, утеплять надо со стороны чердака. На потолок укладываются 2 слоя пароизолятора (пергамина, рубероида и так далее), слой минеральной ваты, снова слой пароизолятора.

Чтобы пароизолятор был герметичным, стыки можно проклеить фольгированным скотчем. Далее можно постелить на пол чердака доски.

В случае панельного потолка, каждая панель обтягивается пароизоляционной пленкой, на нее укладывается минеральная вата и закрывается пароизоляцией. Все это зашивается досками.

Проще всего утеплять настильный потолок. Технология здесь будет такая же, как и в случае подшивного потолка. Для этого на досках со стороны чердака раскатывают пароизоляцию, затем кладут на нее слой минеральной ваты толщиной 200-250мм и полностью закрывают его пароизоляцией. Далее пол зашивается досками.

Плюсы и минусы

Среди преимуществ утепления минеральной ватой можно назвать то, что:

  • этот материал почти не проводит тепло и может хорошо изолировать помещение, в том числе и от посторонних звуков;
     
  • минеральная вата пожароустойчива и не сможет стать причиной пожара;
     
  • волокнистые утеплители служат долго;
     
  • материал стоит недорого и прост в эксплуатации;
     
  • в минеральной вате не заводятся мыши, насекомые и прочая живность, на минеральной вате не появится плесень и в ней не пойдут гнилостные процессы;
     
  • минеральная вата полностью экологична и не нанесет вреда здоровью;
     
  • минеральная вата прочна и отлично противостоит механическим нагрузкам.

Свою оборотную сторону имеет все, и минеральная вата как материал для утепления потолка бани, к сожалению, не стала исключением. Она имеет мало недостатков, если сравнивать их количество с количеством достоинств, но недостатки эти весьма существенны. Рассмотрим их:

  • минеральную вату нельзя сминать или утрамбовывать, потому как уплотненные волокна сильно теряют свои теплоизоляционные свойства;
     
  • минеральная вата должна быть полностью изолирована от малейших испарений воды, потому что при намокании она потеряет все свои полезные для утепления свойства.

Итак, технология утепления при помощи минеральной ваты не так сложна. Ее вполне можно применять самостоятельно и без специальных строительных навыков.

Утепление потолка бани и сауны изнутри минеральной ватой

Те, у кого есть своя баня, знают, как много энергоносителя нужно израсходовать, чтобы достигнуть желаемой температуры в парной. В целях экономии денег и времени предпринимаются все меры, чтобы максимально эффективно использовать полученное тепло. С этой целью выполняется утепление потолка, пола и стен бани минеральной ватой. Этот материал не боится высоких температур, он нетоксичен и у него достаточно низкий коэффициент теплопроводности.

Как утеплить баню: внутри или снаружи?

утепление бани изнутри минватой

Наружное утепление без вентзазора – плохо.

Для начала разберемся, когда требуется утепление бани изнутри минватой, а когда снаружи. Есть такая наука теплотехника, она изучает теорию использования тепловой энергии в жилых и нежилых помещениях. На основании этих знаний принимаются те или иные методы по сокращению теплопотерь на практике. Так, согласно принципам теплотехники, утепление должно проводиться снаружи. Благодаря такому подходу точка росы смещается в слой теплоизоляции, где нет условий для оседания конденсата.

Поэтому если есть техническая возможность, то минеральную вату для бани нужно укладывать именно снаружи. Это касается как парной, так и остальных помещений. Если же такой вариант не подходит или невозможен в исполнении, то можно проводить монтаж утеплителя изнутри. Кстати, в парных чаще всего именно так и поступают. Это связано со стоимостью работ.

При утеплении бани изнутри минватой вы экономите на наружной отделке здания. В одной из статей мы рассказывали, как утеплять стены минватой снаружи. Если вкратце, то есть две методики:

  • вентфасад – в качестве отделки укладывается сайдинг;
  • мокрый фасад – минвату штукатурят в два слоя.

Независимо от того с какой стороны вы кладете утеплитель, изнутри помещения все равно нужно делать обрешетку, класть пароизоляцию и зашивать все это вагонкой. Положив минвату изнутри, вы экономите на стоимости наружной обрешетки, отделки (сайдинг или штукатурка) и работы.

установка полотенцесушителя своими рукамиНа самом деле установка полотенцесушителя своими руками достаточно простая процедура, если вы умеете запаковывать резьбу.

 

В этой статье мы рассказывали о принципе работы полотенцесушителя в ванной комнате.

Какую выбрать пароизоляцию

минвата для бани

В качестве пароизоляции для бани используют Пенофол.

Используя минвату для бани, нужно учитывать ее склонность к напитыванию и удерживанию влаги. Намокнув, утеплитель перестает быть таковым, а вместо сдерживания тепла начинает интенсивно выводить его за пределы помещения. Следует учитывать, что в парной влажность очень высокая и пар может проникнуть в теплоизоляцию, даже если та уложена снаружи. При этом намокнет и стена, что тоже крайне нежелательно. Поэтому пароизоляция обязательно укладывается изнутри помещения на предварительно возведенную обрешетку.

В принципе подойдет любой рулонный материал с пароизоляционными характеристиками, который соответствует следующим требованиям:

  • не токсичность;
  • прочность;
  • устойчивость к повышенным температурам.

Чаще всего в качестве пароизоляции для бани используют фольгированные материалы, например, Пенофол. Это двухслойный материал, который состоит из подушки со вспененного полиэтилена и слоя алюминиевой фольги. Это отражающая изоляция, которая отбивает до 97% ИК лучей, что особенно актуально в самой парилке. При этом не стоит преувеличивать отражающий эффект Пенофола, а тем более, если выполнить его монтаж неправильно. Допустив ошибку, вы только увеличите теплопотери.

рекуператор воздуха для квартирыСамый простой рекуператор воздуха для квартиры устанавливается прямо в стене. Он способен обеспечить приток кислорода в небольшой комнате.

 

О том, как сделать пиролизную печь своими руками подробно написано здесь.

Методы монтажа минеральной ваты

минвата для сауны

Контробрешетка набивается поверх пароизоляции на всех рабочих поверхностях.

Рассматривать будем бани с балочными перекрытиями, так как именно эта конструкция самая распространенная. Редко где встретишь сауну с бетонными потолками. Разделим монтаж на две группы:

  • стены;
  • горизонтальные перекрытия (потолок и пол).

Как мы уже сказали, минвата для сауны на стены может укладываться снаружи и изнутри. Методы наружного утепление дома мы уже рассматривали, так что сосредоточимся на внутренних работах. Тем более, это дешевле. Для начала подбираем сечение брусков для будущей обрешетки. Высота бруса должна быть такой, чтобы минвата легла заподлицо, или даже больше. Шаг между направляющими на три сантиметра меньше, чем ширина утеплителя. Бруски крепятся перпендикулярно полу.

Между направляющими враспор кладется минвата. Поверх обрешетки степлером крепится Пенофол фольгой внутрь. Ленты пароизоляции не должны быть внахлест, они кладутся стык встык. Места соединений обязательно проклеиваются скотчем с алюминиевым напылением, чтобы создать монолитное зеркало. Поверх пароизоляции набивается горизонтальная контробрешетка, которая потом зашивается вагонкой.

Пенофол на стенах полу и потолке должен соединяться, чтобы получился герметичный защитный слой, как в термосе.

Утепление потолка в бане минватой и пола можно объединить, так как методика практически одинаковая. В обоих случаях утеплитель кладется на черновое покрытие:

  • на черновой пол изнутри;
  • на черновой потолок – снаружи со стороны чердака.

Премудростей тут нет никаких, нужно просто положить необходимый слой минваты плашмя. Далее дело за пароизоляцией, которая всегда укладывается между утеплителем и отапливаемым помещением. На пол Пенофол кладется поверх минваты, стыки заклеиваются и набивается контробрешетка для чистового покрытия. С потолком дела обстоят иначе, так как от влаги нужно защитить не только теплоизоляцию, а и несущие балки. Поэтому пенофол крепится к черновому потолку изнутри блестящей стороной в средину помещения. Все это герметизируется и набивается контробрешетка для дальнейшей отделки.

Зачем нужна контробрешетка

Как вы могли заметить, на всех поверхностях поверх Пенофола набивается контробрешетка. Она нужна, чтобы оставалась буферная воздушная зона, которая выполняет сразу две функции:

  • дает возможность фольге отбивать ИК лучи;
  • не дает конденсату впитываться в отделку.

Чтобы Пенофол мог отбивать инфракрасные лучи должен быть воздушный зазор не менее 15 мм, так как ИК излучение передается только по воздуху. Если фольга касается отделки, то тепло передается напрямую от одного материала к другому. В этом случае алюминий только ускорит реакцию теплообмена, соответственно, теплопотери будут интенсивнее.

Утепление потолка бани минеральной ватой: инструкция

Утепление потолка бани минеральной ватойПоскольку потери тепла через крышу могут составить от 25 до 40%, утепление потолка бани минеральной ватой является важным этапом в строительстве парной. В холодное время года печь не сможет поддерживать температуру на желаемом уровне, если помещение не утеплено. А конденсат на потолке будет постепенно разрушать перекрытие. Чтобы предотвратить это, необходимо сделать утепление потолка минватой изнутри или со стороны чердака.

При наличии нужных инструментов и материалов все работы можно сделать самостоятельно. Главное, следовать всем рекомендациям и инструкциям. Теплоизоляцию можно сделать разными утеплителями. Одним из таких является минеральная вата, особенности которой будут рассмотрены далее.

Обзор утеплителя

Очень часто, чтобы утеплить потолок в частном доме, применяют минвату. Это обусловлено соотношением цены и качества. За невысокую стоимость можно получить материал с низкой теплопроводностью, монтаж которого не очень сложно сделать своими руками. Минеральная вата состоит из доменного шлака, стекла, песка и каменных пород. Связующим веществом выступают синтетические смолы. Минвата бывает нескольких видов:

  • шлаковата;
  • стекловата;
  • базальтовая вата;
  • эковата, или целлюлозная.

Чтобы знать, как правильно утеплить потолок, нужно понять, какой материал лучше выбрать. Первый вид склонен быстро впитывать влагу, поэтому его использование в бане нецелесообразно. Высокая гигроскопичность приводит к потере теплоизоляционных свойств. Ломкие и колкие волокна шлаковаты не позволяют использовать ее внутри помещения. Единственным ее преимуществом является низкая цена.

стекловатаУтепление потолка стекловатой возможно, но нежелательно. Она представляет собой плавленое стекло, из которого вытягивают тонкие волокна. Как и у шлаковаты, они хрупкие. При попадании на тело человека могут вызывать раздражение слизистой оболочки или кожи. Данным материалом стоит делать теплоизоляцию со стороны чердака, но не изнутри.

Когда делают утепление потолка в частном доме минватой, как правило, используют базальтовую или каменную вату. Поскольку ее делают из габбро-базальта, она имеет пластичные волокна. Если толщина утеплителя менее 10 см, он продается в рулонах. Когда параметр больше 10 см, тогда формируются плиты или панели. Они имеют высокую прочность и бывают разной плотности. Базальтовой ватой можно утеплять помещение изнутри и снаружи.

Некоторые производители делают панели с фольгированным слоем. Если повернуть термоизолятор этой стороной внутрь помещения, тепло будет отражаться от поверхности и возвращаться в комнату. Это поможет дополнительно сохранять теплый воздух внутри.

Эковата на 80% состоит из целлюлозы, поэтому считается экологически чистой. Чтобы материал не был подвержен разрушению под действием различных бактерий, и в целях снижения горючести, в термоизолятор добавляют борную и бурую кислоты. Первая защищает утеплитель от гниения, микроорганизмов и грызунов. Бурая кислота является антипиреном, поэтому ее использование снижает пожароопасность.

Все виды ваты имеют высокую гигроскопичность. Однако утепление потолка эковатой предпочтительнее. Это связано с тем, что она способна абсорбировать большое количество влаги без существенного ухудшения теплоизоляционных свойств. Минплита потеряет 9% в коэффициенте теплопроводности при увеличении влажности на 1-2%. Эковата добавит в теплопроводности всего 2-5% при увеличении влажности на 25%.

Таким образом, утепление потолка в деревянном доме минватой менее предпочтительно, поскольку целлюлозная вата поддерживает воздуха внутри помещения в комфортных условиях без ущерба теплоизоляционных свойств. Поскольку монтаж не очень сложный, можно сделать утепление эковатой своими руками.

Недостатком минеральной ваты является связующее вещество. Смолы выделяют в воздух химические соединения, которые могут быть вредными для человека. А для укладки эковаты нужно использовать специальное оборудование.

Пароизоляция и гидроизоляция

Утепление потолка в бане минватой не может проводиться без пароизоляционных работ. Поскольку теплый воздух поднимается к потолку, он проникает под обшивку и превращается в конденсат на утеплителе. А это снижает теплоизоляционные свойства ваты и способствует возникновению грибков и плесени. Пароизоляция призвана защитить утеплитель и балки перекрытия из дерева от влаги. В банных помещениях лучше укладывать фольгированную пленку.

Гидроизоляция поможет защитить теплоизоляцию от влаги со стороны чердачного помещения. В крыше может появиться протечка, или начнется образование конденсата на чердаке. И чтобы утеплитель не контактировал с влагой, его застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого используют обычную полиэтиленовую пленку, рубероид или специальные материалы. Стелить паро- и гидроизоляцию необходимо внахлест, а стыки проклеивать обычным или армированным скотчем.

Технология утепления со стороны чердака

схемаМинвата бывает разной толщины, и определяющим фактором являются климатические условия. Толщина минваты для утепления потолка должна быть не менее 10 см. Ее укладка происходит между обрешеткой в распорку.

Утепление чердачного перекрытия минватой начинается с того, что к балкам подшивают доски. Благодаря этому утеплитель можно расположить между перекрытием. Если высоты балок недостаточно, на них закрепляют рейки. Слой минваты должен быть немного меньше ширины реек.

Затем пароизоляционной пленкой укрывают балки, рейки и пространство между ними, в которое будет укладываться теплоизолятор. Стелить ее нужно внахлест так, чтобы края заходили друг на друга на 10-15 см. Инструкция по утеплительным работам предусматривает герметичные слоя гидро- и пароизоляции. Поэтому все стыки необходимо проклеивать строительным скотчем. К деревянным перегородкам материал можно крепить с помощью степлера.

Далее в пространство между рейками осуществляется укладка минваты. Чтобы теплоизоляция была выполнена качественно, плиты должны быть плотно подогнаны друг к другу. Даже небольшие зазоры приведут к потере тепла.

Когда утеплители уложены, приступают к гидроизоляции. Поверх ваты укладывают пленку внахлест. Края тоже должны заходить на 10-15 см друг на друга и проклеиваться скотчем. По окончании работ поверх укладывают дощатое покрытие. Таким образом происходит утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам.

Утепление со стороны помещения

утепление изнутриТакже необходимо рассмотреть, как утеплить потолок в бане минватой изнутри. При данном способе термоизоляции лучше пользоваться каменной ватой. Перед утеплением со стороны чердака на балки перекрытия настилают гидроизоляционный материал. Сверху на него укладывают дощатое покрытие.

После этого утепление потолка минеральной ватой будет производиться внутри помещения. Теплоизолятор укладывают между балками. Если их ширины недостаточно, дополнительно крепят рейки. Расстояние между балками должно быть на 3-4 см больше ширины плит утеплителя. Это нужно для того, чтобы панели стояли в распор.

Как утеплить потолок минватой в уже построенной бане? Для этого нужно к потолку закрепить направляющие. Первым делом проводят разметку с помощью строительного уровня. Отмечают линии, по которым будут устанавливать направляющие. Расстояние между рейками подгоняют под размеры плит утеплителя, чтобы материал был плотно закреплен между направляющими.

Деревянный каркас фиксируют саморезами через 50-60 см. Металлические рейки крепят на специальные подвесы. С их помощью можно регулировать расстояние до потолка и фиксировать отогнутыми частями утеплитель, который неплотно держится.

Когда работы по укладке минваты завершены, приступают к пароизоляции. Инструкция по ее укладке предусматривает герметичное покрытие. Для этого полотна должны быть внахлест и стыки проклеиваться скотчем. Затем поверх него к балкам крепят деревянные рейки. К ним будет прикручиваться декоративная вагонка.

Только правильное выполнение всех условий обеспечит качественную теплоизоляцию помещения. Однако если вы сомневаетесь в том, как утеплить потолок в бане своими руками, или не уверены в своих навыках, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Утепление потолка в бане минватой своими руками

Правильное утепление потолка в бане минватой своими руками - от А до Я 1

Качественное утепление потолка в бане минватой своими руками поможет создать максимально комфортный микроклимат, понизить расход топлива и оптимизировать затраты времени, необходимого для прогревания помещения. При недостаточном утеплении потолка или же в случае полного отсутствия теплоизоляции, тёплый воздух начнёт образовывать конденсат, который доставит неприятные ощущения всем находящимся в парилке, ведь он начнет стекать вниз холодными каплями.

Чтобы избежать подобной проблемы, пирог потолка в бане обязательно должен включать слой теплоизоляции. Использование минеральной ваты является одним из самых бюджетных вариантов утепления, которое можно использовать в различных конструкциях бань (как с чердачным помещением, так и без него). Материал крепится к балкам перекрытия, которые предварительно обрабатываются антисептиком.

Утепление потолка в бане минватой своими руками – это процесс, который обладает массой преимуществ. Минвата, в частности, обладает пожароустойчивыми свойствами и может служить человеку долгое время. Этот материал не подвержен «гнилостным» процессам, на нем не образуется плесени, в нём никогда не заведутся мыши или насекомые.

Правильное утепление потолка в бане минватой своими руками - от А до Я 2

Необходимость использования пароизоляции

Утепление потолка бани своими руками следует начинать с выбора пароизоляции, которая необходима для того, чтобы теплоизоляционный слой как можно дольше выполнял свои функции. Из множества видов пароизоляции для бань лучше всего выбрать фольгоизол — материал на стеклотканевой основе, покрытый слоем алюминиевой фольги. Такая пароизоляция не только защитит минвату от намокания и потери теплосохраняющих свойств, но и выступит в роли теплоотражателя, что позволит в несколько раз снизить расходы на поддержание нужной температуры.

Укладка фольгоизола или других выбранных Вами пароизоляционных материалов (например, таких, как мембранная пароизоляция или фольгированный изолон) должна производиться с нахлёстом не менее пяти сантиметров. Закрепив фольгоизол строительным степлером, швы дополнительно проклеивать надо скотчем, чтобы не допустить ни малейших трещин или отверстий для прохождения пара. Только в случае полной герметичности, утепление потолка в бане минватой своими руками обеспечит Вам необходимый результат.

Правильное утепление потолка в бане минватой своими руками - от А до Я 3

Укладка теплоизоляции

Чтобы правильно провести утепление потолка бани своими руками, нужно перпендикулярно балкам перекрытия прибивать обрешётку, которая будет служить поддержкой для теплоизоляции (к ней же затем будет крепиться потолочная обшивка).

В пространство между балками поверх пароизоляции плотно, без натяжения, укладывается утеплитель, толщина которого должна быть не меньше 200-250 мм. Желательно, чтобы расстояния между балками было небольшим, ведь именно тогда минеральная вата ляжет без зазоров и щелей.

Стоит отметить, что слишком сминать её тоже нельзя, так как в этом случае она может потерять часть своих теплозащитных свойств.

Теплоизоляционный слой нуждается в защите от влаги, которая может попасть на него через крышу бани. По этой причине, такую процедуру как утепление потолка бани своими руками обязательно нужно завершить укладкой гидроизоляции. В качестве такого гидроизолирующего слоя, вполне можно использовать термоплёнку или обычный полиэтилен. Для того, чтобы обеспечить хороший уровень проветривания, между слоями теплоизоляции и гидроизоляции нужно оставить свободное пространство.

Правильное утепление потолка в бане минватой своими руками - от А до Я 4

керамзит, опилки, глина, земля, пенопласт, минвата

Экономия ресурсов на обогрев зданий и помещений полностью зависит от качества их теплоизоляции. Особое внимание необходимо уделять помещениям с максимальной влажностью и температурой – баням, а в них виновнику самых больших потерь драгоценного тепла – потолку.

От того какой будет выбран утеплитель для потолка бани зависит, в конечном итоге, качество принимаемых в ней оздоровительных процедур.

Возможность применения того или иного утеплителя в бане ограничены конструктивными особенностями потолка.

Потолок в бане по принципу монтажа делится на:

  • Подшивной – оборудуется изнутри банного помещения, крепится к балкам снизу в виду ограниченного или полностью отсутствующего чердачного пространства
  • Настильный – настил из плотно подогнанных друг к другу деревянных, обрезных досок опирается на несущие стены здания. Возможен вариант укладки поверх балок. В варианте настила мы будем делать выбор, чем утеплить потолок бани снаружи, со стороны чердачного помещения.

Так как подшивной потолок крепится снизу, то он не может физически выдержать большую тяжесть. Это значит, что то, чем утеплить потолок в бане, должно быть не только качественным, но и достаточно легким.

Эффективными и легкими могут быть:

  • Пенопласт
  • Пенополистирол
  • Базальтовая минеральная вата
  • Стекловата

Рассмотрим их на предмет чем можно утеплить потолок в бане и чем лучше утеплить потолок в бане?

Эти утеплители очень легкие и широко применяются в современном строительстве. Но годятся ли они для банного помещения с большой температурой и влажностью?

Пенополистирол и пенопласт как  утеплители

Отличаются одними из самых минимальных показателей теплопроводности и великолепно справляются со сбережением тепла. Но применение их возможно только снаружи помещений.

Утепление потолка в бане

Пенопласт

Уже при температурах около +60С в пенопласте и пенополистироле начинаются разрушительные процессы с выделением вредных газообразных образований. Заметить это просто, по появляющемуся неприятному запаху.

Но самое страшное даже не это. Данные материалы крайне легко воспламеняются и способны при горении выделять  фенол, который смертелен для человека при вдыхании даже в очень малых дозах.

Даже небольшой, крошечный очаг воспламенения может оборвать человеческую жизнь.

Кто-нибудь хочет такой утеплитель для потолка в бане?

Вывод прост и однозначен: утепление потолка в бане пенопластом и пенополистиролом  категорически запрещено!

Базальтовая минеральная вата

Самый распространённый и не имеющий ограничений применения утеплительный материал, в основе которого многократно переплетённые неорганические волокна.

Утепление потолка в бане

Базальтовая минеральная вата

Базальтовая минеральная вата имеет те же теплосберегающие характеристики,  что и пенопласт, но при этом полностью лишена его главных недостатков.

Безопасно применение как внутри помещений, так и снаружи зданий. Нейтрален к высоким температурам, не горит. Выдерживает температуры до +700С. Экологически чист, абсолютно безвреден для здоровья человека.

Срок безупречной службы – до 40 лет. В базальтовой вате нет условий для появления грибков или плесени.

Выпускается производителями в рулонах и базальтовых плитах, что позволяет их легко монтировать для утепления помещения. Есть и специально разработанный вид такой ваты для бани – фольгированный с одной стороны.

Вывод: утепление потолка в бане базальтовой минватой – это самое оптимальное решение.

Почитать подробнее: утепление потолка минватой.

Стекловата

Это то же минеральная вата. Как кандидат на утеплитель потолка в бане обладает теми же прекрасными характеристиками, что и базальтовая вата. Но есть одно значительное «но».

Волокна стекловаты чрезвычайно ломки и могут крошиться на микроскопические нити волокна, которые способны проникнуть даже под одежду человека и вызвать сильнейший зуд.

Утепление потолка в бане

Стекловата

Что уже говорить о бане, где человек вообще без одежды?

Вывод: если и есть чем покрыть потолок в бане, то только не стекловатой.

Мы разобрали все легкие виды утеплителей и определили, что для подшивного потолка в бане пригодна только базальтовая минеральная вата.

Утеплители настильного потолка в бане

Настильный потолок представляет собой плотно лежащие друг к другу обрезные прочные доски, опирающиеся на несущие стены бани. Для придания жесткости доски скрепляются поперёк брусьями. Швы между досками и контактами со стенами замазываются глиной. Конструкция получается достаточно крепкой, чтобы в качестве утеплителя можно было использовать его более тяжёлые виды, чем минвата.

Данный вид потолка открывает гораздо больше вариантов утепления, в том числе и традиционные:

  • Глина с опилками
  • Керамзит
  • Земля
  • Опилки
  • Базальтовая минеральная вата

Глина с опилками

Традиционный, прошедший проверку временем вариант – утепление потолка бани глиной с опилками. Отличается природной экологичностью, безопасностью и дешевизной.

Утепление потолка в бане

Глина с опилками

Для разных климатических зон слой глины будет отличаться. Отличаться будет и его вес, и давление на деревянный настил. Это, пожалуй, единственный минус выбора глины как потолка в бане.

Выполненный из натурального природного материала, потолок сохранит свои тепло сберегающие свойства на протяжении нескольких десятилетий.

Утепление потолка в бане глиной с опилками достигается толщиной слоя в 10-15 см.

Порядок монтажа:

  • По периметру настила над банным помещением устанавливают ограничительные доски, так чтобы получился «ковш». В деревянном срубе бани в верхнем бревне делают L – образный вырез, где горизонтальная площадка используется как упор для настила, а вертикальная как ограничитель.
  • Укладывают вовнутрь  «ковша» два слоя паробарьера, в виде специальной плёнки, фольги или обычного полиэтилена.
Наш совет! Так как в полиэтилене с повышением температуры начинаются разрушительные процессы, рекомендуем использовать алюминиевую фольгу.
  • Приготавливают раствор глины с примесью опилок дерева. Для его приготовления сухую глину растворяют в воде до консистенции сметаны, а потом в бетономешалке, или ручным способом, смешивают его с деревянными опилками
  • Полученный состав равномерно наносят на пароизоляционный слой до получения расчетной толщины утеплителя
  • Дают раствору высохнуть в течение нескольких дней
  • Появившиеся трещины после высыхания снова замазывают глиной
  • Сверху глины возможна прокладка гидроизоляционного слоя. Эта процедура в этом варианте – необязательна.

Вывод: традиционный способ утеплить потолок бани глиной с опилками актуален и сегодня.

Керамзит

Утепление потолка в бане керамзитом, природным материалом, очень эффективно.

Керамзит представляет собой округлые гранулы вспененной глины после её термической обработки. Натуральный легкий материал прекрасно бережёт тепло и совершенно не боится влажности.

Весит более, чем в два раза меньше по сравнению с аналогом из глины с опилками.

Утепление потолка в бане

Утепление потолка бани керамзитом

Как утеплить потолок керамзитом правильно:

  • В этом варианте наличие «ковша» так же обязательно, керамзит – очень легкий материал и у него большая «текучесть»/
  • Укладываем в «ковш» два слоя паробарьера/  
  • Засыпаем ровным слоем керамзит. В зависимости от климатической зоны расположения бани, его толщина колеблется в интервале от 15 см до 30 см.
  • Накрывать керамзит гидробарьером не желательно.

Вывод: если положить керамзит на потолок бани, тогда получим гарантию сохранности тепла.

Земля – утеплитель

Наверное, самым экономным бюджет – вариантом будет утепления потолка в бане землей или её смесью с торфом. 

Но насыпать придётся довольно таки внушительный слой – не менее 20 см, который должен быть достаточно рыхлым, что бы в нем мог удерживаться воздух.

Утепление потолка в бане

Утепление потолка в бане землей

Минусов у такого варианта очень много. Это и большой вес, и изменение тепло сберегающих характеристик с течением времени.

Ещё более нежелателен этот способ, в виду прорастания в земле различных растений и разрушения их корнями конструкций бани.

У такого варианта очень малый срок службы. Через годик-два придётся провести замену – пару кубов земли с крыши и ещё пару кубов обратно.

Вывод: утепление потолка в бане землей – это не рациональное решение.

Опилки

Широко известное утепление потолка в бане опилками и, наверное, самое спорное. У этого варианта масса сторонников, которые точно знают, как утеплить потолок в бане опилками.

Утепление потолка в бане

Утепление потолка бани опилками

Опилки должны быть мелкими, а их слой около 20 см высотой.

Честно говоря, слабо верится, что органические опилки, без защиты неорганической глины, смогут самостоятельно, легко и многократно выдержать перепады температур на протяжении многих лет. Разрушительные процессы всё равно начнутся, и опилки будут постоянно терять свои тепло сберегающие свойства.

Через два-три года придётся менять опилки полностью на новые.

Вывод: утепление потолка в бане опилками – не рациональное решение.

Базальтовая минеральная вата

Практически идеальный вариант. Может эффективно использоваться как в подшивном варианте потолка в бане, так и в настильном.

Наличие фольгированного вида базальтовой ваты  может значительно ускорит процесс утепления, а фольгированный скотч очень просто решит проблему цельности защитного пароизоляционного слоя.

Мы рассмотрели практически все виды и материалы для утепления потолка в бане и можем сделать общий вывод.

В качестве рекомендуемого утеплителя для бани подходят:

  • Базальтовая минеральная вата
  • Глина с опилками
  • Керамзит.

Поделиться статьей:

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Баня – это не просто отдельно стоящее строение, это почти философская категория, элемент культуры нашего народа. От того как она будет построена, каким образом утеплена и «нафарширована», будет зависеть тот самый желанный оздоровительный эффект, ради которого эта баня и посещается.

Важно создать термос внутри.

Важно создать термос внутри.

Существуют различные материалы, которые позволяют эти проблемы решить, а утепление потолка бани минватой, к примеру,  предполагает целую технологическую цепочку действий, в результате которых вы получаете гарантированный эффект.

Вот о материалах и способах их укладки пойдет речь в данном материале.

О потолках и материалах

Фото утепления деревянного простого потолка.

Фото утепления деревянного простого потолка.

Чем хороша любая инструкция – она четко и последовательно описывает весь порядок действий, которые позволяют получить определенный результат. Вот и мы попытаемся изложить все четко и последовательно. В итоге нам необходимо получить утепленный потолок собственной бани.

Итак, приступим. Современные конструкции бань как строений имеют два типа потолков:

  • Деревянный наборной;
  • Железобетонный плиточный. При этом плита перекрытия может быть и промышленного производства и самодельная.

А утепление потолка происходит как снаружи, так и изнутри этого конструктивного элемента.

Теперь о материалах, которые позволят утеплить потолок бани своими руками:

  1. Минеральная вата, о которой мы уже упоминали в начале статьи. Наиболее распространенный утеплитель для бань и дело здесь даже не в ценовой составляющей. Минераловатный утеплитель не горит, при нагревании не выделяет токсических химических веществ. Недостаток, которым она обладает, а именно боязнь влаги, легко решается применением паро и гидробарьеров.
Утепление потолка – создайте уют в своем доме

Вот такие коврики можно применить с пользой

  1. Вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Идеальный и незаменимый материал для утепления бани изнутри. Именно им создается эффект термоса в парилке, который позволяет долго сохранять необходимую температуру. Применяется не только для потолков, но и для стен, кроме того очень часто его вешают в домах за радиаторы отопления в качестве отражающих экранов.
  2. Керамзит. Утеплитель, который засыпается на потолок бани со стороны чердака. Засыпав его слоем в 15-20 см, вы сможете получить необходимый эффект без большого утяжеления конструкции.
  3. Другие материалы. Сюда можно отнести минеральный утеплитель нового поколения со  всевозможными пропитками и с запатентованными названиями, даже с фольгированным слоем, специальные смеси, которые засыпаются, задуваются, но существует несколько но:
  • Первое но – технологии применения, абсолютно не отличаются от тех, о которых пойдет речь;
  • Второе но – специальные пропитки материала, приводящие к заявленным улучшениям материала, конечно же, присутствуют, но ощутимого эффекта, от которого перевернется весь мир, они не дадут;
  • Третье но – цена изделий будет выше иногда намного, а вот эффект тот же самый. Для примера можно взять пеностекло. Отличный материал, не пропускает воду и абсолютно равнодушен к ней, не горит, не деформируется при нагрузках, не рассыпается со временем, ну всем хорош. Вот только одно – цена изделия, та самая ложка дегтя в бочке банного меда.
Минеральный утеплитель – идеальное средство теплоизоляции

Прекрасный материал пеностекло, только бы им и утеплялись, но стоит…

Интересно знать! Иногда у владельцев бань или саун возникает вопрос, можно ли утеплять бани пенопластом. Это прекрасный утеплитель, недорогой, очень прост в монтаже, не гниет, к влаге равнодушен. Да можно, но только снаружи стены, или потолок, если он представлен бетонной плитой сверху. Исключением пенопласта из этих работ мы достигаем две цели: Первая – при сильном нагревании, он начинает выделять в окружающую среду очень токсичные вещества, а у вас закрытое пространство; Вторая – что бы ни обещали производители, но пенопласт горит, и любая искра может иметь неприятные последствия. Утепление пластиковых окон снаружи, утепление лоджии снаружи, пожалуйста, пенопласт к вашим услугам.

Чем утеплить потолок в бане вы уже поняли, теперь перейдем к вопросу, как правильно утеплить потолок бани.

Внутреннее утепление

Схематично, но четко по технологии.

Схематично, но четко по технологии.

Особенность потолочных работ заключается в том, что возможности применения материалов несколько ограничены. Причины понятны, работы производятся на весу.

Утепление потолка в бане изнутри предусматривает несколько технологий:

  • Самый простой способ – применение вспененного полиэтилена с фольгированным слоем;
  • Второй более сложный – укладка минеральной ваты и полиэтилена фольгированного.

Вот их и рассмотрим:

  1. Как правильно утеплить потолок в бане простым методом. В данном случае имеется в виду то, что внутреннее утепление будет совмещено с наружным, когда плита перекрытия или дощатый потолок буду утепляться со стороны второго этажа или чердака.

В этом случае все очень просто. Рулон вспененного полиэтилена фольгированного кроится ( с расчетом, что на стены будет заходить фрагмент материала не менее 10 см), разрезается и фиксируется. Фиксация к бетонному основанию производится специальным клеем.

После высыхания производится дополнительная фиксация рейками, на которые будет крепиться вагонка из дерева. Фиксация к деревянному наборному потолку производится скобами строительного степлера.

Совет! Как бы вы не старались, но стыки останутся их можно закрыть двумя методами: первый – фольгированный скотч, второй – крепление реек под вагонку именно на стыки.

Со стыками поступаем вот так.

Со стыками поступаем вот так.

  1. Как утеплить потолок в бани своими руками, если нет возможности произвести утепление плиты перекрытия сверху.

В этом случае придется прибегнуть к сложному способу в следующей последовательности:

  • На основание плиты приклеиваем гидробарьер. Он необходим для того чтобы избежать впитывания влаги минеральной ватой из железобетонной конструкции. Если вы проводите утепление деревянного потолка порядок действий точно такой же. Единственным отличием будет то, что пленка барьера не приклеивается, а степлеруется;
  • Поперек балок перекрытия устанавливаются бруски обрешетки. Они будут выполнять роль ограничителей для минеральноватного утеплителя. Шаг обрешетки должен быть на несколько сантиметров меньше, чем ширина мата утеплителя;
  • Между брусками вставляем минеральную вату и на бруски набиваем паробарьер;
  • Сверху устанавливается фольгированный полиэтилен по уже описанной технологии.

Как утеплить потолок в бане вы поняли, переходим на утепление потолка со стороны чердака или второго этажа.

Наружное утепление

Вопрос решается керамзитом.

Вопрос решается керамзитом.

В этом случае допускается также несколько техник:

  • Первая техника заключается в том, что балки и доски потолка выстилаются паробарьером. Затем решаем вопрос, чем утеплить потолок бани. В качестве утеплителя можно использовать все ту же минеральную вату, можно утеплиться керамзитом, хоть песком.

В этом случае минеральная вата просто укладывается по приведенной выше технологии, закрывается гидробарьером, а на балки набираются половые доски. Если в ход идет керамзит, то дополнительных гидробарьеров можно не сооружать. Но для возможности передвижения по чердаку, необходимо продумать дорожки (проще говоря, бросить несколько досок, по которым можно пройти весь чердак и попасть в любую его точку).

И минеральная вата подойдет.

И минеральная вата подойдет.

  • Вторая техника это утепление бетонной плиты. В этом случае утепление потолка в бане происходит по технологиям уже описанным с той лишь разницей, что вам будет необходимо соорудить деревянную обрешетку под утеплитель.

Но саму плиту лучше, все же, прикрыть гидробарьером, так как она очень хорошо впитывает влагу. Затем укрепить обрешетку, уложить утеплитель (для минваты поставить еще один гидробарьер) и затем либо соорудить еще один пол, либо сохранить возможность беспроблемного передвижения по чердаку.

 

В заключение

Как утеплить потолок бани, мы описали. Этот процесс достаточно простой и не требует особых навыков, да и дорогостоящие материалы ему ни к чему.

Вы не сильно удивитесь, если узнаете,  что возможно даже  утепление потолка бани землей провести, вместо песка, керамзита и даже минеральной ваты. Видео в этой статье также приготовило для вас немало интересного.

DIY Изоляция | Стекловолокно, Минеральная вата, Утеплитель

При использовании некоторых типов изоляционных материалов установка собственной изоляции определенно выполнима — и вы можете сэкономить деньги, не нанимая профессионала. Установка утеплителя из стекловолокна или минеральной ваты — простой проект, сделанный своими руками. Другие типы изоляции, такие как изоляция из распыляемой пены, требуют привлечения профессионала.

Подготовка к установке теплоизоляции войлока

Перед началом работы по утеплению войлока:

  • Убедитесь, что у вас дома правильное значение R .
  • Узнайте, требуются ли замедлители образования пара .
  • Убедитесь, что у вас есть набор продуктов, необходимый для выполнения работы.
  • Убедитесь, что у вас есть все связанные инструменты.
  • Убедитесь, что у вас есть подходящая одежда и средства индивидуальной защиты Узнать больше .
  • Имейте под рукой дополнительные ресурсы. Если во время установки у вас есть доступ к Интернету, откройте эту страницу на мобильном устройстве, чтобы вы могли проверить, что делать, если обнаружите определенные проблемы.Кроме того, вы можете загрузить или распечатать Руководство по установке для чердаков и потолков, стен и полов или полов. Любой подход позволит вам найти решения проблем, с которыми вы можете столкнуться в процессе установки.
  • Рассмотрим важные вопросы безопасности, подробно описанные здесь .

Знать основы

Каждый раз, когда вы добавляете теплоизоляцию в свой дом, следует помнить о нескольких вещах:

  • Воздушное уплотнение затем изолируйте. Добавление изоляции без воздушного уплотнения не принесет вам желаемых преимуществ. Это означает, что необходимо установить воздушный барьер и герметизировать утечки.
  • Убедитесь, что изоляция не сильно сжата. Сжатая изоляция не даст вам того уровня сопротивления R, который вы видите на упаковке, поэтому убедитесь, что она не слишком сжата — стенами или препятствиями, такими как провода, розетки и т. Д.
  • Большие зазоры и пустоты не годятся .Внимание к деталям имеет большее значение, чем вы думаете. Например, если у вас есть чердак площадью 1000 квадратных футов, а 10 квадратных футов, или 1%, неизолированы (скажем, чердак), вы можете предположить, что эффективность изоляции чердака составляет 99%. Это не так — из-за особенностей протекания тепла это было бы намного менее эффективно. Детали имеют значение, поэтому постарайтесь сделать это правильно.

Начать с обхода

Если вы добавляете изоляцию в стены, осмотрите их, чтобы убедиться, что все полости, в которых будет устанавливаться изоляция, будут иметь 6 сторон после установки отделки стены.Это означает, что будет внешняя обшивка, такая как изоляционная плита или OSB, деревянные (или стальные) стойки с четырех сторон и, наконец, отделка стен внутри. Поскольку сыпучая или ватная изоляция на чердаке, а также войлок, установленный под полом, не подвергаются значительному движению воздуха, их не нужно закрывать с внешней стороны. Если вы устанавливаете изоляцию на чердаке, убедитесь, что на карнизе установлены воздуховоды, чтобы минимизировать количество воздуха, попадающего на края изоляции на чердаках.Независимо от того, где вы добавляете изоляцию, всегда проверяйте на наличие проблем безопасности перед началом работы.

Герметизация существующего дома

Минимизация проникновения воздуха зависит от системы воздушного барьера, а не от типа изоляции. Как и любая система, она состоит из нескольких частей, но в основном эти части можно разделить на воздушные барьеры и герметики для воздушных зазоров. Воздушный барьер — это все, что препятствует движению воздуха, включая внешнюю обшивку и внутреннюю гипсовую плиту, герметизированную по краям.Чтобы система воздушного барьера была эффективной, воздушные зазоры, включая все зазоры, швы и проходы (например, водопроводные и электрические вводы), куда может попасть воздух, должны быть должным образом закрыты.

Узнать больше
— +

Достижение эффективного воздушного барьера

Эффективная система воздушного барьера может быть создана с использованием множества методов и материалов. Во время строительства дома постоянно покрывают обшивкой, чтобы она действовала как воздушный барьер.Если вы не переоборудовали свой дом полностью, добавлять обертку в существующий дом нецелесообразно. Однако все дома имеют внешнюю обшивку и внутренние барьеры, такие как гипсокартон. Итак, когда вы пытаетесь герметизировать существующий дом, в центре внимания действительно есть зазоры, швы и другие области, которые вы можете устранить. Наличие второго воздушного барьера, такого как герметизация внутренней отделки (например, гипсокартона), может повысить воздухонепроницаемость здания и увеличить экономию энергии.

Эффективная система воздушного барьера также может быть достигнута с помощью уплотнения или специальных систем уплотнения, где высокое давление используется для распыления гибких герметиков на все стыки, зазоры и трещины в ограждающей конструкции здания.Обычно системы воздушного барьера представляют собой комбинацию домашней обертки и различных герметиков, таких как герметик, и могут наноситься распылением пены там, где они наиболее эффективны для достижения непрерывного воздушного барьера. Есть пределы тому, что вы можете сделать для герметизации существующего дома, но время, усердие и достаточное количество герметика или пены могут занять у вас много времени.

Основы установки рулонной доски

Для достижения оптимальных характеристик при использовании стекловолокна и войлока из минеральной ваты в стенах и стенках колен — заполните полость.Обрежьте каждый войлок так, чтобы он был примерно на ½ дюйма длиннее полости, а для нестандартной ширины полости обрежьте войлок на ½ дюйма шире. (Стандартные войлоки предварительно нарезаются так, чтобы они были примерно на ½ дюйма шире, чем стандартная полость в стене с 16-дюймовым или 24-дюймовым центральным обрамлением.) Затем осторожно поместите летучую мышь в полость так, чтобы она заполняла полость сверху вниз, из стороны в сторону и спереди назад.

,

Установка изоляции | Где утеплить

Не знаете, где именно утеплить? Наверное, в большем количестве мест, чем вы думаете. В дополнение к стенам и чердакам изоляция должна быть установлена ​​на потолках с неотапливаемыми помещениями, стенах подвала, полах над вентилируемыми подвесными пространствами, соборных потолках, полах над неотапливаемыми гаражами или крыльцами, перегородках и между внутренними стенами, особенно в ванных комнатах. как потолки, так и полы. Цель состоит в том, чтобы создать устойчивую оболочку вокруг дома, «тепловую оболочку», без проникновения.

Но не все районы легко доступны. Потолки и чердаки — всегда хорошее место для начала, потому что они доступны и потому, что через крышу уходит больше тепла, чем через любую другую часть дома.

1. Чердаки и плоские потолки
— +


house illustration

Самыми распространенными изделиями для чердаков и плоских потолков являются стекловолокно R-30 и R-38 или минеральная вата. Обратите внимание, что эти продукты имеют полную ширину — 16 или 24 дюйма. Это необходимо для обеспечения того, чтобы изоляция заполняла пространства между балками потолка или нижними поясами ферм, а также выступала выше и закрывала большинство деревянных элементов.Для достижения R-значения R-38 и выше можно использовать два слоя и их R-значение объединить. Например, если добавить R-19 к R-30, получится R-49.

Также можно использовать изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты. Изоляция может быть установлена ​​с любым значением R. Однако для достижения правильного значения R чрезвычайно важно установить надлежащее количество и минимальную толщину изоляции. Всегда проверяйте рекомендуемые производителем инструкции по установке и устанавливайте необходимое количество.

Другой альтернативой является комбинация войлока и неплотной изоляции. Этот метод особенно эффективен в домах с кровельными фермами или в труднодоступных «укромных уголках и трещинах» — местах, наиболее подверженных потерям энергии.

2. Соборные потолки
— +


house illustration
Высококачественные войлоки, разработанные для соборных потолков, имеют R-значение 30 или 38. Высококачественные войлоки R-30 имеют толщину от 8 1/4 «до 8 1/2», в отличие от стандартных войлоков из стекловолокна R-30 толщиной 9 От 1/2 до 10 дюймов (толщина может варьироваться в зависимости от производителя.) Высокоэффективные войлоки R-38 имеют толщину от 10 дюймов до 10 1/4 дюйма, в отличие от стандартных изоляционных войлок из стекловолокна R-38 толщиной 12 дюймов. Поскольку высокоэффективные войлоки достигают того же R-значения, что и стандартная изоляция, и не имеют такой толщины, их не нужно сжимать, чтобы соответствовать углам и пространствам, которые обычно встречаются в соборных потолках.

3. Боковые стенки (наружу)
— +


house illustration

Сегодняшние изоляционные материалы изготавливаются для конструкций 2 x 4 и 2 x 6. Доступны стандартные ширины боковых стенок 15 ″ и 23 ″.(Для конструкции со стальными стойками доступны ширины 16 ″ и 24 ″.) Во многих частях страны строительные нормы и правила сегодня требуют уровней изоляции R-19 или выше в сборках боковин. Обычно это включает изоляцию и внешнюю обшивку.

4. Полы и подсобные помещения
— +


house illustration
Некоторые области, на которые часто не обращают внимания: полы над неотапливаемыми или открытыми пространствами, такими как гаражи или подъезды, полы над неотапливаемыми подвалами и консольные части полов.Изоляция пола также может помочь в передаче звука, поэтому имеет смысл использовать ее даже между двумя кондиционируемыми помещениями. Под полы можно использовать стандартные и высокопрочные войлоки.

При утеплении полов над неотапливаемыми подвалами или подвальными помещениями следует использовать облицовочные материалы, а пароизолирующие добавки должны быть обращены к нагретым участкам и контактировать с черным полом.

Необработанные изоляционные войлоки R-25 или R-19 обычно разрезаются на мелкие кусочки, чтобы они плотно прилегали между балками пола к подоконникам и ленточным балкам

5.Подвалы
— +


house illustration

Для готовых подвальных помещений можно использовать стандартные или высококачественные войлоки в зависимости от требуемого значения R. Замедлители образования пара должны быть закрыты нагретыми участками и как можно скорее.

Для изоляции фундаментных стен отапливаемых подвесных пространств используйте либо неизолированную изоляцию, если строительные нормы не требуют использования замедлителя парообразования, либо изоляцию со специальной облицовкой, рекомендованной для открытых применений. Утеплитель должен быть прикреплен к пластине подоконника и задрапирован по стене.Рекомендуемое значение R для этого приложения зависит от географического региона.

Перед утеплением подвала убедитесь, что стены сухие и не пропускают влагу из грунта.

6. Воздуховоды
— +


house illustration

Пожалуй, самое простое место для изоляции дома — это воздуховоды. Изоляционные материалы, такие как стеклопластиковые воздуховоды, обертка для воздуховодов и облицовка воздуховодов, используются для повышения комфорта в помещении за счет подачи нагретого и охлажденного воздуха из комнаты в комнату при расчетных температурах, контроля конденсации и уменьшения шума, такого как перекрестные помехи между двумя комнатами или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. шум оборудования.


Панель воздуховодов из стекловолокна

Стекловолоконная плита для воздуховодов представляет собой жесткие изоляционные плиты толщиной 1, 1-1 / 2 или 2 дюйма, изготовленные из неорганических стекловолокон, склеенных смолой. Это соединение удерживает волокна на месте на протяжении всего срока службы установки.


Вкладыш из стекловолокна

Вкладыш из стекловолокна — это тепло- и звукоизоляция, наносимая на внутреннюю поверхность каналов из листового металла. Эти изоляционные материалы имеют покрытые или матовые поверхности, покрытые воздушным потоком, предназначенные для защиты от повреждений во время установки, эксплуатации и очистки.


Обертка для воздуховодов из стекловолокна

Обертка для воздуховодов из стекловолокна — это гибкое упругое покрытие, которое наносится на наружные поверхности воздуховодов из листового металла. Его можно легко разрезать и установить, чтобы получить аккуратное, термически эффективное внешнее изоляционное покрытие на прямоугольных, круглых, овальных или неправильных поверхностях воздуховодов.

7. Зоны, легко просматриваемые
— +


house illustration

Для достижения максимальной тепловой эффективности важно изолировать любое пространство, где может быть потеряна энергия, а комфорт может быть поставлен под угрозу.Следующие области часто упускаются из виду:

  • Стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, мансардные стены, части стен над потолками или прилегающие нижние части двухуровневых домов
  • Подъезды чердаков под жилые помещения
  • Наклонные стены и потолки чердачных помещений с отделкой под жилые помещения
  • Полы над неотапливаемыми или открытыми пространствами, такими как гаражи, подъезды, не кондиционированные подвалы или консольные полы
  • Боковые стены, на которых должна быть установлена ​​сантехника, должны быть изолированы перед установкой арматуры
  • Проемы в строительных секциях.Если трубы, проводка или воздуховоды проникают в секцию здания, изоляция должна быть плотно упакована в отверстия, чтобы уменьшить проникновение воздуха, или использовать герметик для герметизации отверстий
  • Распределительные коробки для настенных выключателей и розеток на внешних стенах должны быть изолированы между задней частью коробки и обшивкой

8. Внутренние стены
— +


house illustration

Добавление изоляции под гипсокартон в типичной внутренней стене может улучшить звукоизоляцию и повысить класс передачи звука (STC).В большинстве домов стены между комнатами лишь незначительно эффективно блокируют шум. Безусловно, самый простой и экономичный метод борьбы с шумом — это установка изоляции в полости стены.

Акустические войлоки, разработанные для минимизации шума, по сути такие же, как и их соответствующие термочехлы, за исключением того, что они обычно не проверяются на их R-значение. Тем не менее, войлоки из стекловолокна и минеральной ваты в целом обладают одинаковыми шумоподавляющими свойствами, поэтому использование акустических или термоизоляционных войлок поможет минимизировать шум.

,

Использование овечьей шерсти для утепления моего чердака

Using sheep wool to insulate my loft

Использование овечьей шерсти для утепления моего чердака — пример из практики

Изоляция

Loft — один из самых простых способов сэкономить на счетах за электроэнергию. Поэтому, когда мы переехали в наш новый дом, это было одной из первых вещей, которые мы проверили. Как только я отважился подняться на чердак, стало очевидно, что последний раз его утепляли довольно давно!

Сколько тепла теряет ваша крыша?

Подсчитано, что примерно 25% тепла теряется через потолок вашего дома (если он не утеплен), поэтому стоит отдать предпочтение этой области.Если вы можете успешно утеплить чердак (а это действительно несложно), вам понадобится меньше тепла, чтобы сохранить тепло в доме. Чем меньше времени включен котел, тем меньше счета!

Для достижения этого рекомендуется, чтобы новый чердак был изолирован как минимум 270 мм шерстяной изоляцией, хотя, если вы используете что-то вроде Celotex или Kingspan, вы можете обойтись 150 мм, потому что их тепловая эффективность лучше. Глубина изоляции на моем чердаке в некоторых местах составляла около 5 см, но в других она почти отсутствовала — так что, очевидно, что-то для меня, чтобы разобраться в один дождливый день!

Проблема со свободной изоляцией

Я думал о том, чтобы просто пригласить British Gas и бросить много изоляции.Раньше они делали это бесплатно, однако я слышал несколько пугающих историй; например, выбиты трубы, закопаны кабели и дом остался в полном беспорядке, поскольку монтажники хотят входить и выходить как можно быстрее.

Почему я решил использовать утеплитель из овечьей шерсти?

Итак, когда я решил сделать это сам, мне нужно было решить, какой изоляционный материал использовать. Проработав в сфере энергосбережения большую часть десятилетия, я столкнулся с большинством изоляционных материалов.Мы всегда старались по возможности стараться максимально экологично, и поэтому я выбрала утеплитель из овечьей шерсти. Это продукт премиум-класса по сравнению со стандартной изоляцией, но еще одна причина, по которой я выбрал его, была простота использования. Поскольку я решил утеплить чердак самостоятельно, имело смысл воспользоваться этим, потому что с ним легко обращаться. Вы можете носить его, порвать и поставить на место без какой-либо защитной одежды.

Проблема с утеплением минеральной ватой

Если вы когда-либо использовали минеральную вату, вы поймете, о чем я; это кошмар.Любая голая кожа, касающаяся изоляции, становится адски зудящей! Добавьте к этому то, насколько жарко вам становится на чердаке со всей защитной одеждой и ограниченным пространством. Овечья шерсть — фантастическая альтернатива по следующим причинам:

Утеплитель из овечьей шерсти впитывает воду без потери изоляционных свойств

Loft Овечья шерсть Утеплитель может впитывать воду — примерно 35% своего веса. В чердаке, полном бревен, это очень полезно, так как с его помощью можно регулировать влажность, чтобы вещи не гнили.Кроме того, даже если изоляция из овечьей шерсти впитает воду, ее изоляционные свойства не ухудшатся, поэтому вы можете быть уверены, что она сохранит тепло и тепло в вашем доме.

Утеплитель из овечьей шерсти очищает воздух

Утеплитель из овечьей шерсти также очищает воздух — он состоит из натуральных белков с реактивными боковыми цепями, которые фактически расщепляют формальдегиды, диоксид серы и другие загрязнения, содержащиеся в воздухе. Это особенно хорошо для тех, кто страдает аллергией, поскольку помогает ограничить симптомы.

Переходим к установке — первой задачей было избавиться от существующей изоляции. Это было похоже на совок и чистку пары больших черных мешков. Честно говоря, вы могли бы просто накинуть новую изоляцию поверх старого, но для меня я хотел начать все сначала (я думаю, вся часть переезда в новый дом). Когда я разобрался со всеми важными деталями, Генри-Гувер помог мне избавиться от всего этого, чтобы у нас были полностью чистые поверхности, на которые можно было положить новый утеплитель из овечьей шерсти.

Насколько толстым уложить утеплитель чердак

План состоял в том, чтобы уложить 300 мм двумя слоями по 150 мм, несмотря на то, что балки были по 100 мм. Думаю, в идеальном мире мне следовало бы использовать два слоя: один слой толщиной 100 мм должен проходить между балками, а второй слой толщиной 200 мм затем укладывать под углом 90 градусов, чтобы получить идеальный изоляционный ковер прямо над потолком под ним. 100-миллиметровый слой подошел бы к верху балок, а затем 200-миллиметровый слой утеплителя из овечьей шерсти прошел бы без каких-либо воздушных карманов на балках и 100-миллиметровой изоляции.

В любом случае — я использовал 100% чистую овечью шерсть, и она бывает только глубиной 100 мм и 150 мм. Его легко разорвать, поэтому теоретически я мог бы купить 2 слоя по 150 мм и разорвать один, но жизнь коротка, поэтому я просто подумал, что справлюсь с этим!

Утеплитель из овечьей шерсти экологически безопасен √

Причина использования утеплителя из 100% овечьей шерсти, чтобы он соответствовал всем нормам, касающимся окружающей среды / устойчивости, но, честно говоря, я думаю, что даже овечья шерсть с пластиковым связующим подойдет, хотя есть заявления, что пластиковое связующее действительно препятствует изоляции способность впитывать воду и гадость в воздухе.

Итак, как я уже сказал, первое, что нужно сделать, это измерить ширину между балками. Причина в том, что вы можете купить изоляцию разной ширины. Очевидно, вы можете обрезать его по размеру, но что угодно, чтобы упростить задачу — в основном идея состоит в том, чтобы получить изоляцию шириной, максимально близкой к ширине ваших балок, так что это буквально случай раскатывания изоляции.

Как использовать точечные светильники при утеплении чердака

Теперь, если у вас есть светильники, утопленные в потолок, рекомендуется закрывать их заглушками — это, как правило, точечные светильники, такие как GU10 или MR16, и они сильно нагреваются, если на них опирается изоляция.Крышки дают фитингам немного места, так что воздух может обтекать их, помогая сохранять прохладу. Вы можете купить особые насадки или использовать терракотовый горшок, перевернутый над ними, если он у вас есть.

При использовании утеплителя из овечьей шерсти я рекомендую использовать только два комплекта. Первая — это доска, которую можно расстелить на 3 балки, что помогает распределить вес, а вторая — нож или ножницы, чтобы разрезать изоляцию, чтобы помочь вам установить ее на место.

Начиная с самого дальнего угла от люка чердака, я раскатал первый слой изоляции между балками. На мой взгляд, изоляция проходила немного поверх балок, но если вы используете 100-миллиметровую изоляцию (это нормальная высота балок на чердаке), она должна идеально подходить к верхней части балок и обеспечивать ровную поверхность для укладки следующий слой утеплителя из овечьей шерсти.

Постарайтесь не сдавливать изоляцию

Очевидно, здесь требуется немного сдавливания, но постарайтесь не сжимать изоляцию слишком сильно; Причина, по которой овечья шерсть особенно эффективна, — это изгиб волокон, которые задерживают воздух.Если вы раздавите изоляцию, вы уменьшите извилистость волокон, поэтому меньше воздуха будет задерживаться, и она также не будет изолировать.

Главное здесь — руководствоваться здравым смыслом. Мы сталкивались с людьми, которые рассказывали нам, что использовали 200 мм изоляции на своем чердаке, и мы поднимаемся вверх и видим ДСП, прибитую непосредственно к балкам, что означает, что в некоторых случаях они сжимают 200 мм изоляции в пространство 100 мм. Это то, чего мы стараемся избежать!

Как уложить второй слой изоляции

Итак, как только первый слой утеплителя из овечьей шерсти будет уложен между балками, пора укладывать второй слой.Теперь балки немного скрыты, я действительно рекомендую использовать доску, которая покрывает как минимум три балки. Вы можете использовать это для работы, и это означает, что вам не нужно балансировать на частично скрытых балках!

Второй слой довольно простой и не требует раздавливания — опять же, начиная с угла, я просто начал раскатывать его под углом 90 градусов к балке. Как только этот первый был выложен, я выложил следующий кусок изоляции, убедившись, что они стыковались друг с другом. На этом этапе вы полностью теряете из виду нижние балки.

Как вы используете чердак для хранения и утепления?

Если вам нужно место для хранения вещей на чердаке, прочтите этот блог, в котором подробно описано, как это сделать (вы в основном поднимаете пол чердака с помощью чердаков, которые устанавливаются на балки). Если вам не нужно место для хранения (и помните, что там замерзает, когда теряется изоляция, поэтому не храните там ничего действительно ценного), я рекомендую использовать хотя бы один кусок ДСП где-нибудь вокруг люка чердака. , поэтому, если вы решите снова прийти на чердак, у вас действительно есть устойчивая платформа, на которой можно стоять.

Под этим листом ДСП у вас будет только первый слой изоляции, так что имейте это в виду, когда будете раскатывать изоляцию, и оставьте немного места. Прикрутите ДСП с помощью нескольких шурупов, чтобы она не двигалась. Некоторым людям нравится делать проход от одного конца чердака до другого — я не стал беспокоиться, но это вариант. Просто не забудьте положить ДСП как минимум на две балки, а в идеале — на три.

Вот и все — мой опыт утепления чердака.Это действительно не так уж и плохо, и если вы используете один из натуральных продуктов (например, изоляцию из овечьей шерсти или коноплю), вы справитесь с этим, и у вас не будет зуда ужасных изоляторов! Я очень доволен своими усилиями!

Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, дайте мне знать в комментариях ниже, и я постараюсь вернуться к вам.


,

Минеральная вата / Изоляция из минеральной ваты (форум по обогревателям ракетной массы в Перми)

Гусь: Ожидайте вечера. От меня ! Да, это определенно был Саймон Лич, я уверен, что никто или очень немногие из нас думают о стекловаренных печах,
около года назад Эрни и Эрика Виснер проводили мастерскую в Монтане, и Эрика построила промышленную модель суповой кухни, которая
немного эго и немного подбадривания приводят к соревнованию по приготовлению еды лицом к лицу с одной из тех масляных ванн с жаркой индейки, слишком громко
монстра-переговорщика! Время, и несколько доработок позже (работающие только на очень сухой твердой древесине) У них были внутренние детали
работает при темпах ковки металла — так что, конечно же, тут же налетели несколько кочергов с витой шахтой! Так что да, мы можем поговорить о
ковка для сравнения! Также коробление, обугливание и разрушение даже нержавеющей стали, правила кирпичей, стальные слюни (и лужи)

Устойчивых лесные пожары своего рода, с мягким огнеупорным кирпичом и супер высокой температура огнеупоры / керамические одеяла обернуты вокруг мягкого кирпича мы можем
легко поддерживает достаточно высокие температуры, используя очень мало древесины (внутренние размеры камеры сгорания ракеты на 8-дюймовой системе равны
всего 7 дюймов на 7+ дюймов) с предыдущей древесиной, почти потребленной, скажем, за час, и звуком нашей ракеты, теряющей громкость, мы можем ожидать
загляните в подающую трубку, и купив оставшиеся угли, вы обнаружите (видимое при дневном свете) красное свечение от наших кирпичей, на этом этапе новые куски Кажется, что
«поданных» древесины чудесным образом загорелись! Я думал, анагама — это название хлеба, приготовленного из более чем одного вида
цельнозерновой пол Южные печи для обжига сурков имеют много общего с кострами лисиц или окопов, и относятся, по крайней мере, к ранним
печи, предназначенные для обжига сосны и сбора судового гудрона (креозота) и скипидара, местные потомки еще называют смоляными пятками!

Что касается цемента, я был почти уверен, что вы ответите, но, как всегда, мы оставляем след, по которому будут идти другие, поэтому я попросил
, конечно, в пониженных концентрациях кислорода, обнаруженных в RMHs Heat Riser, мы бы увидели образование потока, если бы кто-то попытался
, чтобы использовать его там, обычно мы говорим, что «Лайм начинает глючить!»

Bricks, цены в Шеффилде на графике, который вы мне прислали, кажутся дорогими, друзья на западе назначают мне 1 доллар.По 50, без упоминания
стоимость доставки, есть ли такой перерыв для партий / поддонов кирпичей по 500?

Около 3 недель назад я разыскал профессора Потсдамского университета на пенсии Арта Сеннета и изучил его мозг на предмет местных залежей глины, — о чем я подумал.
в течение многих лет был плотной твердой глиной, представлял собой своего рода ил, маскирующийся под глину, а все остальное, что я могу найти, было синим или серо-голубым, которое
, очевидно, не принимается во внимание (из-за отсутствия глинозема?). Хотя он не мог мне помочь найти хорошую глину поблизости от дома, он был
— очень интересный человек, с которым можно поговорить, наша дискуссия об Олбани Слип заключалась в том, что когда электрические и телефонные линии переходили от полюса к полюсу,
изоляторы, которые они встретили, были покрыты глазурью Albany Slip Glaze!

Мы рассмотрели тот факт, что сталь не выдерживает высоких температур так же, как кирпич, есть старая поговорка, что человеку с молотком все
проблемы — гвозди! Если у вас есть опыт в сварке, постройка дровяной печи из стали может иметь смысл, но мы не просто строим
дровяных печей, обычно первое, что я говорю потенциальным ракетостроителям — это прекратить смотреть You-Tube !!! (если я не отправлю тебя туда!) Один парень
создает устройство, подобное Frankinclone RMH, размещает видео сборки на You-Tube и говорит: «Посмотри, что я делаю», шесть месяцев спустя
видео все еще там, но все комментарии заблокированы или им 4 месяца, но теперь есть еще сто «Смотри, что я делаю»,
и первоначальный строитель потеряли интерес и отправились в погоню за следующей блестящей безделушкой.Спросите их всех через два года об этой ракетной печи
без упоминания видео, и ответ: «Я пробовал это, они не работают», «Эти кривые кирпичные маркеры становятся богатыми».

Большая часть износа происходит из-за того, что люди бросают дерево или пытаются скрутить и вдавить еще один кусок, но в этом месте коэффициент излучения или
материал, из которого состоят стены горящего туннеля, способен повторно излучать это тепло обратно в зону горения, черт возьми, почти все
важно!

Износ вызван общей неуклюжестью.Здесь есть две другие противоположные силы, пограничный слой неподвижного воздуха, который может существовать на
площадь поверхности объекта, обычно называемая ламинарным потоком, для нас это должно называться ламинарным непротоком, а также эффект очистки
высокая скорость воздуха и турбулентность!

Мы изолируем камеру сгорания и стояк тепла, поднимающийся к верхней части внутренней части бочек, чтобы повысить тягу, а затем чудо
, на самом деле, поскольку вы знаете, что для работы необходимо использовать энергию, отвод тепла от полностью неизолированного ствола является
рабочая энергия или «Дельта Т» для инженера, если говорить в основном о горячих толчках восходящего воздуха, а быстро остывающий воздух быстро опускается, толкает меня
тянуть тебя! Это позволяет нам пропускать еще горячие выхлопные газы на 40 футов по горизонтали через наш стенд для измерения тепловой массы початков! Температуры для
выхлопа хорошо построенного RMH у основания его оконечного вертикального дымохода находятся в диапазоне 150 * F! Я прекрасно понимаю, что вы привыкли
нагревает твердый огнеупорный кирпич, чтобы обеспечить постоянную температуру обжига в ваших печах и легко увидеть, что
разум хочет его видеть!

Первоначально я думал, что это соотношение составляет всего 30% тепла, излучаемого в комнату, но я скорректирую свое мышление, чтобы
40%, возможно выше!

Песок, мы говорим, что в то время как песок является клеем, песок блокирует глину и снижает количество / процент расширения и сжатия,
как грог, а круглые шары для этого не используются! А кладочный песок получил свое название от практики использования только острого песка и
что-то близкое к шамоту 60! Во благо Ремесла! Большой AL!

.

Герметик для трубы в бане: виды, какой лучше для нержавеющей трубы, отзывы по жаропрочности

виды, какой лучше для нержавеющей трубы, отзывы по жаропрочности

Любой дом имеет систему отопления. При сжигании топлива образуется много дыма и горячих газов. Печь, котел или камин, дымовая труба должны быть надежно загерметизированы, чтобы токсичные продукты горения не попадали в дом и не вредили его жителям.

Я приветствую любимого читателя и предлагаю его вниманию статью о том, для чего нужен термостойкий герметик для дымохода – надежный способ уплотнения дымовых труб и отопительных агрегатов.

Для чего нужна герметизация дымохода

Дымоход предназначен для удаления горячих продуктов горения от камеры сгорания отопительного агрегата – котла, печи, камина. Любое топливо при сгорании образует много углекислого газа (СО2), незначительное количество угарного газа (СО), оксида серы (SО2), небольшого количества окислов некоторых других элементов, воды, непрогоревших частиц топлива (сажи). Все они вредны человеку.

Горячая вода может повысить влажность в помещении, привести к образованию потеков на стенах, потолке. Пятна копоти, сажи способны испортить отделку помещения.

Температура отходящих газов у твердотопливных котлов может достигать 600 °С и выше, газовых котлов – 200 °С, при прочистке дымового борова путем поджигания сажи достигает 1000 °С. Небольшая струйка горячего газа из дымохода – частая причина возгорания. Даже 200 °С в течение длительного времени хватит, чтобы начали тлеть обои.

Поэтому герметичность дымохода – обязательное условие его работы. Современные термостойкие герметики используют для герметизации стыков отдельных элементов сборных дымоходов. Кроме того, их используют для аварийной заделки неплотностей, возникших в отопительный сезон, когда нет возможности отключить нагревательный прибор и разобрать и заменить часть дымохода.

Термостойкие герметики используют даже для заделки отверстий и щелей в традиционных кирпичных печных трубах. Традиционно для этого использовалась глина, но как уплотнитель она ненадежна. Кроме того, термостойкими герметиками гидроизолируют выход дымоходов на кровлю – это защищает стропила и подкровельные конструкции от намокания и загнивания.

Принцип работы герметика

Все термостойкие полимеры наносятся на область уплотнения и затем отвердевают (полимеризируются) под воздействием воздуха в течение определенного времени. Для использования в быту применяют однокомпонентные составы – они медленнее застывают, проще исправить ошибки. На производстве используют двухкомпонентные составы – смешивают пасту с отвердителем; для бытовых нужд такие составы не выпускают.

Виды и отличия

Все виды герметиков для применения при высоких температурах делятся на две большие группы – термостойкие (силиконовые) и жаростойкие (силикатные). Отличаются они по химическому составу и допустимым параметрам эксплуатации.

Термостойкие

Термостойкие герметики изготавливают на основе силиконов – кремнийорганических кислородосодержащих соединений. Они выдерживают температуру до 300 °С, при 100 °С и выше термостойкие силиконы превосходят все традиционные эластичные материалы.

Силиконы долговечны, эластичны, химически инертны, водонепроницаемы, устойчивы к биологическим воздействиям, ультрафиолетовому излучению. Могут работать при быстром изменении температур, нетоксичны, экологичны.

Термостойкие силиконы выпускаются в виде пасты красновато-бурого цвета. Цвет герметику придают окислы железа. Рабочие температуры могут колебаться от 170 до 300 °С, эта информация указывается на упаковке.

Область применения силикона: герметизация наружных поверхностей дымовой трубы, стыка трубы и кровли, заделка несквозных трещин на кирпичных поверхностях каминов и печей, герметизация труб газовых котлов с высоким КПД и несильным нагревом дымовых газов.

Большое достоинство термостойких герметиков – эластичность. Толщина шва – до 6 мм, время полимеризации – до 20 минут. Работы по уплотнению проводят при плюсовых температурах (но не выше 40 °С).

Силиконовые уплотнители

Для удобства потребителей промышленность выпускает огромный ассортимент уплотнителей из силикона – прокладки, мембраны, шнуры, трубки, уплотнители самых разных конфигураций. Их применяют для уплотнения окон и дверей, в бытовой технике, в автомобилях, электротехнике.

Из силикона изготавливают мастер-флеш – эластичный уплотнитель для прохода трубы через кровлю. Выпускают специальные термоусадочные ленты – ими обматывают стыки модулей дымохода, при нагреве они расплавляются и плотно заполняют герметизируемый стык.

Жаростойкие

Для уплотнения и ремонта внутренних поверхностей дымоходов, камер сгорания, сплошных отверстий в трубах из кирпича, стыков чугунных и стальных элементов с кладкой печи, сборки сэндвич-дымоходов применяют огнеупорные силикатные полимеры, выдерживающие температуру до 1200 °С (кратковременно – даже до 1500 °С).

Силикатные герметики имеют черный или черно-серый цвет и вязкую консистенцию, застывают в течение 15 минут после нанесения. Толщина шва может достигать 15 мм. Термостойкие силикаты образуют неэластичный шов. Работы проводят температурах от 1 до 40 °С.

У силикатов хорошая адгезия с металлом, даже нержавейкой.

Клеящие облицовочные составы

Промышленность выпускает специальные термоустойчивые составы для облицовки печей, каминов и дымоходов плиткой (обычной, шамотной, клинкерной, керамогранитной), натуральным или искусственным камнем. Обычно они изготавливаются на основе силикатов, содержат жидкое стекло, каолин, цемент, пластификаторы, полимеры.

Такие смеси выдерживают температуры от -30 до +170 °С и даже выше. В промышленности применяют и другие высокотемпературные клеящие составы, для сушки которых нужен сильный нагрев, но в быту они распространения не получили.

Какой вид лучше

Каждый вид герметика предназначен для определенных рабочих условий и выполнения определенных функций. Силиконы используются на наружных поверхностях дымоходов, печей и каминов, герметизация элементов труб газовых котлов. Термостойкие силикатные полимеры применяются в любом случае, если место применения герметика нагревается более 300 °С. Их можно применять и для заделки течей в отопительных агрегатах, даже для металла.

Клеящие облицовочные составы используются для облицовки печей и дымоходов керамической плиткой или камнем. Применяют их также для теплых полов и фартуков для кухни.

Советы, как выбирать

Отопительное оборудование и дымоходы – очень важная и небезопасная часть инженерного хозяйства дома. От их исправности зависит жизнь и здоровье жильцов. Поэтому экономить на термостойких герметиках не стоит. Лучше всего покупать материалы от известных брендов и в крупных магазинах с чеком.

Силикон дорог, его иногда подделывают. Если приобретены несколько флаконов, то можно выдавить из одного немного полимера, дождаться отверждения и поджечь. Силикон загорается тяжело, будет выделять смесь черной и белой сажи (углеводороды и оксид кремния). Подделка (чаще всего используют акриловые полимеры и ПВХ) будет гореть с выделением черной сажи.

Стоит еще упомянуть о том, что термостойкие герметики для печей и дымоходов продаются в тубах под строительный пистолет. Если продавцы будут советовать полимер в обычных тюбиках – знайте, что чаще всего это уплотнитель для автомобилей, он содержит кислоту и совершенно не подходит для отопительного оборудования и дымоходов, поэтому перед покупкой внимательно прочтите надписи на упаковке.

При выборе обязательно следует прочитать этикетку. Рабочая температура должна соответствовать условиям эксплуатации, это самый главный критерий выбора термостойкого герметика для дымохода. Герметик должен быть с нейтральной, а не с кислой реакцией.

Популярные марки

Популярные марки термостойких герметиков – прибалтийский Penosil (силикатный, 1500 °С), бельгийская компания Makroflex (силиконовый, 260 °С), бельгийский бренд SOUDAL С (силикатный, 1500 °С), Kraftool (силикатный, 1500 °С), отечественный «Момент Гермент» (силиконовый). Можно еще упомянуть демократичные по цене марки силикатных составов BAUMASTER и TITAN (Selena Group).

Примерная цена

Ниже приведена информация о том, сколько стоят самые распространенные марки термостойких полимеров. Силиконовые полимеры значительно дешевле силикатных.

Как аккуратно и правильно нанести герметик

При работе с обоими видами полимеров необходимо подготовить поверхность дымохода: зачистить, удалить пыль и грязь, обезжирить. Сталь желательно зашкурить мелкой наждачной бумагой для улучшения адгезии полимера.

Поверхность под термостойкий герметик должна быть совершенно сухой. Тубу заправляют в пистолет и выдавливают на герметизируемый стык небольшое количество силикона. Дают застыть (примерное время указано на упаковке).

Основание под жаропрочный силикатный полимер подготавливают и слегка увлажняют. Наносят герметик и дают застыть. Излишки термостойкой массы удаляют, пока герметик не застыл. Можно заранее проклеить вдоль стыка малярную ленту, а после нанесения удалить.

Работы желательно выполнять в теплую погоду.

Особенности герметизации сэндвич-дымоходов

Сэндвич-трубы имеют металлическую поверхность. Для их герметизации применяют и силикатные, и силиконовые полимеры.

Характерная особенность герметизации сэндвич-труб – необходимость герметизировать и внутреннюю, и внешнюю трубы. Помимо общих соображений безопасности, которые были приведены в начале статьи, для сэндвича очень опасно попадание атмосферной влаги снаружи или конденсата изнутри в утеплитель.

При намокании утеплителя (из минеральной ваты) и замерзании трубу может разорвать, она будет быстро ржаветь. Агрессивные кислоты даже трубу из нержавеющей стали будут со временем разъедать.

Наружный слой следует промазывать силиконом – он обладает отличными гидрофобными свойствами. Для внутреннего стыка термостойкий герметик подбирают в зависимости от типа отопительного прибора и температуры дыма.

Сам процесс герметизации особых сложностей не представляет – на стыкуемые поверхности наружного и внутреннего слоя наносится валик герметика и аккуратно размазывается слоем 1 -2 мм с помощью шпателя или стальной ровной пластины, затем модули дымохода стыкуются между собой.

Заключение

Я прощаюсь со своим уважаемым постоянным читателем и желаю правильно и удачно смонтировать дымоход и отопительный прибор у себя дома. Подписывайтесь на рассылку обновлений сайта, приводите своих друзей, делитесь полезностями с друзьями.

Загрузка…

Термостойкий герметик для дымохода — какой выбрать и как наносить

Всем привет!

В новой статье подробно расскажу про термостойкий герметик для дымохода. Дам несколько простых лайфхаков, которые помогут отличить оригинал от подделки, а также выбрать и аккуратного нанести средство.

Устраивайтесь поудобнее, будет много полезной информации!

Для чего нужна герметизация дымохода

Дымоходы и печи (камины и котлы) должны быть герметичны, потому что любой вид топлива при сгорании образует много вредных для человека веществ (углекислый газ и т.д.). Кроме этого, температура газов доходит до 1000 °С (например, при прочистке борова дымовой трубы путем поджигания сажи), что может привести к пожару.

Для герметизации стыков используют термостойкие герметики, которыми заделывают трещины в аварийных ситуациях.

Принцип работы герметика

После нанесения полимерного герметизирующего состава он отвердевает под действием воздуха. В быту применяют готовые односоставные герметики, для производственно-промышленных нужд используют двукомпонентный термостойкий материал. Пасту смешивают с отвердителем, что способствует ускоренной полимеризации (отвердеванию), но требует большей квалификации рабочего.

Виды и отличия

Классификация высокотемпературных герметиков:

  • термостойкие;
  • жаростойкие;
  • силиконовые уплотнители;
  • клеящие облицовочные составы.

Они отличаются химическим составом, способом нанесения и областью применения.

Термостойкие

Созданы на силиконовой основе с добавлениями оксидов железа, увеличивающих термоустойчивость и придающих красный цвет материалу. Их часто применяют при заделке печных труб из кирпича, чтобы стыки и трещины не выделялись на фоне конструкции дымохода.

При использовании такого типа герметиков надо учитывать их некоторые особенности:

  1. Могут выделять уксусную кислоту, поэтому они не рекомендуются для труб из металла.
  2. Обладают высокой степенью водонепроницаемости, поэтому применяются на открытых участках дымохода. Однако некоторые термостойкие виды разрушаются под воздействием ультрафиолета, поэтому внимательно читайте инструкцию.
  3. Могут затвердевать в течение нескольких дней. Этот процесс зависит от влажности и температуры воздуха.
  4. Наносятся на предварительно обезжиренную и очищенную поверхность.
  5. Не применяются для заделки глубоких трещин.
  6. Имеют хорошую адгезию (сцепление) с разными материалами (керамический кирпич, бетонное основание и т.д.).

Жаростойкие

Основу жаропрочных герметиков составляют силикаты, поэтому они могут выдерживать высокие температурные режимы до 1500 °С. Огнеупорные термостойкие герметики для дымохода выдерживают даже температуру до 1600 °С, они окрашены в темно-серый или черный цвет.

При использовании жаростойких герметиков стоит соблюдать следующие правила:

  1. Диапазон рабочих температур – +5…+40 °С.
  2. Для хорошей сцепки поверхность обезжиривают и обрабатывают абразивными материалами.
  3. Убрать следы герметика можно влажной тряпкой, но это следует делать до его отвердевания на поверхности дымохода.
  4. Из-за больших прочностных характеристик термостойкий жаростойкий герметик не применяют на дымоходах, подверженных вибрациям.

Силиконовые уплотнители

Иначе называются «мастер-флэш», применяются для дымоходов из нержавейки в качестве уплотнителя при проходе трубы через кровлю. Из силикона выполняют термоусадочные ленты, которыми обрабатываются стыки в сборных дымоходных конструкциях. При температуре силикон расплавляется, образуя надежное и герметичное соединение.

Клеящие облицовочные составы

Клеящие облицовочные составы используют при облицовке печей и дымоходов из кирпича. Кроме облицовки они также выполняют функцию термостойкого герметика. Их делают из силикатов, жидкого стекла, цемента, пластификаторов и специальных полимерных компонентов.

Смеси активно применяются как в промышленном, так и в частном домостроении.

Какой вид лучше

У каждого термостойкого материала есть своя область применения:

  1. Силиконовые используют для наружных работ. Важно! Не путайте силиконовый термостойкий и сантехнический силиконовый герметики для кухни, санузла и т.д.
  2. Силикатные – для мест, которые нагреваются свыше 300 °С.
  3. Силиконовые уплотнители и ленты – для сборных дымоходов из нержавеющей стали.
  4. Клеящие смеси – для облицовки кирпичных дымоходов и печей.

Поэтому нельзя сказать, какой из материалов лучше, ведь у каждого есть своя функция, с которой он справляется эффективнее аналогов.

Советы, как выбирать

Дам несколько простых советов, которые помогут выявить подделку и избежать неоправданных трат:

  1. Чтобы быть уверенным в качестве продукта, лучше покупать его в строительных гипермаркетах или магазинах, отдавая предпочтение известным брендам (о них расскажу ниже).
  2. Подлинность силикона можно проверить с помощью зажигалки. Выдавите немного силикона и подожгите его. Если состав плохо загорался, образовалась черно-белая сажа, то перед вами скорее всего настоящий силиконовый герметик. Если средство быстро загорелось, а сажа только черная, значит, это акриловый или поливиниловый полимерный состав.
  3. Покупайте термостойкий герметик в тубах под скелетный пистолет, а не в простых тюбиках. Иначе вместе термостойкого герметика для дымохода можно купить автомобильный.
  4. Внимательно читайте инструкцию, чтобы узнать точный температурный режим работы материала.

Популярные марки

На рынке представлена продукция многих зарубежных и отечественных производителей. Чтобы не перегружать вас информацией, расскажу только о самых лучших на мой взгляд:

  1. Penosil. Производит широкую линейку от термостойких до жаропрочных составов с температурой эксплуатации до 1500 °С. Средства легко наносятся и долго служат.
  2. Tytan. Польскому производителю отдают предпочтение многие спецы, потому что в составе есть стекловолокно, улучшающее дымо- и газонепроницаемость.
  3. Soudal C. Герметики бельгийского происхождения. Качественные и надежные, в линейке есть высокотемпературные составы.

Примерная цена

Сколько стоит хороший герметик? Разумеется, не дешево! Приведу примерные рыночные цены, какой выбрать – решайте сами!

Как аккуратно и правильно нанести герметик

Перед нанесением термостойкого герметика поверхность дымохода очищается и обезжиривается. Нелишним будет обработать место нанесения наждаком, чтобы улучшить адгезию. Для получения аккуратного шва вдоль стыка с двух сторон наклеивают малярку.

Когда герметик нанесен, его приглаживают влажной тряпкой или пальцем и удаляют малярную ленту. Если все делать неспешно и с толком, то получится красиво и качественно.

Особенности герметизации сэндвич-дымоходов

При герметизации сэндвичей необходимо заделать внутреннюю и наружную трубы. Процесс ничем не отличается от герметизации других видов дымоходов. Важно найти термостойкий материал исходя из эксплуатационного температурного режима. После нанесения состава его размазывают тонким слоем до 2 мм и состыковывают элементы, чтобы герметик отвердевал уже внутри собранной конструкции.

Заключение

Выбирать термостойкий герметик для дымохода надо внимательно и ответственно, ведь от этого зависит здоровье и жизнь членов вашей семьи. Чтобы быть уверенным в своем выборе, отдавайте предпочтение проверенным производителям. Перед покупкой ознакомьтесь с характеристиками, которые указаны на тубе. Подбирайте только тот вариант, который подходит для вашего температурного режима.

Не забудьте подписаться на наши соцсети, чтобы не пропустить полезные новости и советы!

Загрузка…

Чем герметизировать дымоход на крыше: учимся замазывать щели

Срок службы источников отопления котлов, печей и каминов исключительно зависит от способа и материала герметизации дымохода. Эта операция обязательная для каждой системы дымоудаления, поскольку даже самый качественно выполненный монтаж котельного оборудования не дает гарантию на отсутствие загазованности помещений из-за проникновения дымовых газов. Причиной неплотностей газоходов может стать температурная деформация, приводящая к разрывам и трещинам в конструкции. Неплотная система газоотвода не способна создать рабочую тягу в котельном агрегате. Вследствие этого в самой трубе усиленно садится копоть. Настоящее имеет возможность стать предпосылкой возгорания в дымоходе. Для того чтобы противостоять этому опасному явлению, нужно знать чем герметизировать дымоход.

Назначение герметизации дымохода

Для того чтобы препятствовать утечкам дыма через щели, выполнение герметичности дымохода — непременное условие его функционирования. Высокотехнологичные теплоустойчивые уплотнители применяют для герметизации стыковочных швов разных элементов сборных дымопроводов. Помимо того, их используют для аварийного устранения неплотностей, образовавшихся в процессе эксплуатации источников отопления зимой, когда нет возможности отсоединить котел и выполнить замену поврежденных участков.

Такие  материалы используют для заделывания   щелей в классической   печной трубе, выполненной из кирпича. Раньше, традиционно, для подобного применялась глина, но она недолговечна. Сверх того, теплоустойчивыми пастами обрабатывают вывод дымопроводов на крышу — это охраняет стропильную систему   от промокания и загнивания.

Принцип работы герметика

Все типы герметиков для работы в  высокотемпературных зонах   подразделяются на 2-е довольно большие категории — теплоустойчивые на базе силиконовых материалов  и жаростойкие с силикатной технологией. Различаются они по содержанию и допустимым свойствам эксплуатации. Все герметизирующие материалы можно условно разделить на несколько видов:

  • силиконовая или силикатная технология;
  • по содержанию: из одного компонента  либо двух;
  • по температурным показателям: температуростойкие герметические средства и жароустойчивые.
Принцип работы герметикаПринцип работы герметика

Все теплоустойчивые полимеры накладывают на дефектное место между дымоходом и кровлей, после чего они, под действием атмосферы на протяжении некоторого времени, твердеют или полимеризируются. Для применения в домашних условиях используют однокомпонентные наборы — они медленнее затвердевают, в связи, с чем проще откорректировать любые погрешности при нанесении. На промышленном производстве применяют бинарные наборы, в которых перемешивают пасту с отвердителем.

Критерии выбора

Прежде чем сделать выбор, чем герметизировать дымоход, нужно понимать, что эффективные средства защите в системе дымовентиляции стоят не дешево. Экономить свои средства на теплостойких герметиках не следует. Надежнее приобретать эти материалы от популярных брендов и в крупных торговых центрах, при этом рекомендуется сохранить чек. Высокомолекулярный силикон дорогостоящий материал и иногда в сети встречаются его подделки.

Существует простой вариант проверки материала, чем заделать щель. В том случае, если куплены несколько флакончиков, тогда выдавливают из одного немножко вещества, ожидают, пока он затвердеет, и поджигают. Настоящий силикон зажигается трудно, горит  с выделением смеси темной и светлой сажи – углеводородов и оксида кремния. Поддельный герметик, обычно в своем составе имеет акрил  и ПВХ, сгорает с выбросом только черной сажи.

Также нужно отметить, что теплостойкие герметические средства для печей и газоходов реализуются в тубах для строительного пистолета. В случае, если в магазине   посоветуют полимер в классических тюбиках — скорее всего все это уплотняющий материал для авто, он имеет кислотную природу и абсолютно никак не подойдет для нагревательного устройства и газоходов. В связи с этим внимательно изучают инструкцию на упаковке, перед тем как герметизировать дымоход из нержавейки.

При изучении требуется особенно обратить внимание на такие характеристики:

  1. Допустимая температура. Она должна отвечать условиям работы в горячей зоне.
  2. Рабочая среда. Герметический материал обязан быть с нейтральным .
  3. Марка производителя. Популярные модели теплостойких герметиков – Penosil  до 1300 С, фирма Makroflex до 260 С, отечественный “Момент Гермент”.
  4. Цена. Силиконовые полимеры значительно дешевле силикатных.

Разновидности герметиков

Однокомпонентные герметические средства изготавливаются из одного ингредиента и не требуют перемешивания элементов перед выполнением процедуры изоляции. Это делает их несложными в применении и востребованными у собственников индивидуальных коттеджей, которые хорошо оценивают качество такого материала для изоляционных работ.

Бинарные или двухкомпонентные, перед работой потребуется перемешать, точно выполняя соотношения, отмеченные в аннотации. При этом, подготовленный продукт обязан быть полностью израсходован за несколько часов после замеса. Подобный способ не слишком подойдет, для того, чтобы заделывать швы в домашних условиях, как правило, его используют высокопрофессиональные строители.

Силиконовые материалы

Для удобства и лёгкости химическая промышленность производит большой ассортимент уплотнителей из силикона. Такие герметические средства подразделяются:

  1. На кислотные. При нагреве и соединении с определенными элементами выделяют уксусную кислоту. Их не следует использовать с элементами, которые уязвимы к образованию ржавчины. Из-за вышеуказанного формируются соединения, препятствующие оптимальной эксплуатации дымопровода, нарушается его герметизация.
  2. Щелочные герметики.
  3. Жаростойкие герметические средства на базе силиката выдерживают довольно высокие температуры. Больше всего их применяют в областях с открытым пламенем. Их также возможно использовать в зонах протекания котлов обогрева и участках монтажа.

В данный момент представлен на строительных рынках клей-герметик, способный эксплуатироваться в весьма непростых зонах, там, где обычный материал плотно не закрепляется. По характеристикам клей не хуже аналогичных герметиков, а кое в чем и вовсе наиболее совершенный. Вследствие его применения, достигается прочность сборки, появляется весьма долговременный стык, который практически не подвержен влиянию внешних факторов.

Термостойкие средства

Термостойкие герметики выпускаются на базе силиконов — кремнийорганических кислородосодержащих синтезов и хорошо выдерживают температуру окружающей среды до 300 С, чем превышают абсолютно все обычные эластичные уплотнители. Они имеют большой срок эксплуатации, упругие, инертны в химических средах, влагонепроницаемые, очень стабильны к биологическому влиянию, солнечному излучению, способны функционировать при быстротечном изменении температурных режимов, нетоксичны и экологически не опасны.

Теплостойкие силиконы производятся в форме пасты красно-коричневого колора. Окраску герметику дают оксиды железа. Расчетные температуры колеблются от 180 до 310 С, данные сведения обозначаются на упаковке.

Зона использования силикона: герметизация внешних площадей дымовоотводящей трубы, конструкционные стыки дымохода и кровли, несквозные щели на кирпичных площадях, герметизация труб из стали, а также нержавеющих конструкций.
Особое преимущество теплостойких герметиков — эластичность. Ширина возможного уплотнения — до 6 мм, период полимеризации — до 25 мин. Уплотнение выполняют при положительных температурах воздуха, не больше 45 С.

Этот образец герметизирующих материалов обладает силиконовой основой с добавлением оксидов железа. Подобные присадки с красноватым оттенком не только увеличивают температурную выносливость герметика, но и делают его неприметным при обработке кирпичных дымоходов. Они долго сохраняют заделанную щель плотной.

Жаропрочные уплотнители

Они применяются для уплотнения и ремонтных работах на внутренних стенах дымовентиляционной системы, топочных камер, кирпичных трубных каналах, колодцах, стыковочных швов чугунных и металлических частей с кладкой источника нагрева, точки монтирования сэндвич-дымоходов используют огнеупорные силикатные полимеры, работающих в температурной среде до 1200 С и краткосрочно – в том числе 1500 С.

Силикатные герметические материалы отличаются черной или черно-серой окраской и вязкой консистенцией, застывают за 20 минут по окончанию обработки поверхности. Ширина шва доходить до 20 мм. Теплостойкие силикаты формируют  малоэластичное соединение. Температура окружающей среды во время операций обработки должна быть от 1 до 40 С.

Химическая отрасль имеет предприятия, выпускающие специфические термоустойчивые составы для обшивки отопительных устройств и дымоходов термическими плитами: шамотными, клинкерными и керамогранитными, а также облицовочным камнем. Обыкновенно все они выпускаются на базе силикатов, имеют в своём составе жидкое стекло, глину, цемент, пластификаторы и полимерные добавки.

Подобные консистенции переносят температуры начиная от -25 до +200 С и даже больше. В индустрии используются и иные высокотемпературные аналогичные составы, ими заделывают неплотности в больших объемах, а для сушки швов требуется мощный подогрев, поэтому в быту они популярности не приобрели.

Правила и принципы проведения герметизации дымоходов

Во время работы с двумя разновидностями полимеров требуется приготовить поверхность газохода: почистить, убрать пыль и грязь, обезжирить. Металлические площади необходимо зашкурить мелкой наждачкой для эффективности адгезии полимерного материала. Поверхность под теплостойкий уплотнитель должна быть абсолютно сухой. Тубу вправляют в пистолет и выжимают на заделываемую грань незначительное количество материала. Предоставляют возможность застыть, время полимеризации обычно указывается на упаковке.

Основание под жароустойчивый силикатный полимер готовят и немного смачивают. Аккуратно наносят уплотнитель, чтобы плотно замазать щель, и дают время застыть. Избытки теплостойкой массы убирают, пока она не окаменела. Возможно, предварительно проклеить в длину шва, малярную ленточку, а впоследствии выполнения убрать ее. Мероприятия рекомендуется осуществлять в теплый период года.

Некоторые важные правила при использовании жаростойких герметиков:

  1. Работа с силикатными заделывающими компонентами проводится в температурном режиме от +6 до +41 C.
  2. Нужный результат соединения образуется исключительно в случае шероховатых и неравномерных поверхностей. С этой целью при использовании участки предварительно подвергаются обработке шлифующими материалами.
  3. Поверхности необходимо обезжирить растворителем, после завершения этапа, дают им обсохнуть на протяжении 20-25 минут.
  4. При затвердевании массы в зонах нанесения уплотнителя получаются весьма крепкие и твёрдые швы, по этой причине не рекомендуют применять данные жаростойкие наборы для систем, функционирующих в условиях повышенной вибрации.
  5. Остатки уплотняющего материала удаляют с помощью влажной ветоши, но только до затвердевания пасты. После полимеризации для подобного потребуется применить силу и инструменты.

Популярные производители

На строительном рынке сегодня функционирует достаточно компаний выпускающих пирогенные герметики, к самым известным брендам можно причесть:

  1. Представленная фирма изготовляет, как теплостойкую, так и жароустойчивую герметизирующую продукцию. Теплоустойчивый материал выполнен на базе силиконовой кислотной пасты красного цвета, стойкий к высокотемпературным режимам до 300 С. Существует жаропрочная модификация материала к Penosil-1500. Это вещество чёрного цвета с предельной рабочей температурой до 1500 С. Penosil-1500Penosil-1500
  2. Бренд реализует жароустойчивую продукцию польской фирмы Selena Group. Герметические средства этой модели переносят температуру окружающей среды до 1250 C. Присутствие в рецептуре материала стекловолоконной смеси, создает уплотнения дымо-и газонепроницаемостью, благодаря чему герметик пользуются заслуженным повышенным покупательским спросом у мастеров своего дела. Герметик польской фирмы Selena GroupГерметик польской фирмы Selena Group
  3. Soudal C. Бельгийское предприятие, выпускающая обширный ассортимент герметизирующих материалов, в том числе пирогенных, к примеру, Soudal Calofer, Fix All и некоторые другие. Soudal C. Soudal C.

Высокотемпературные герметические средства считаются незаменимым продуктом при строительстве дымовентиляционных систем различного котельного оборудования, печей и каминов. Они имеют много существенных положительных качеств и специфических свойств. Поэтому накануне покупки герметика необходимо тщательным образом познакомится с его параметрами и советами квалифицированных специалистов. Все вышеперечисленное, дает возможность подстраховаться от просчетов, и выполнить наилучший подбор уплотнителя, при котором герметичность дымоходной системы будет гарантирована.

Герметик для дымохода (термостойкий, высокотемпературный): виды, нанесение

Уже после первой же топки печи в дымоотводном канале могут появиться трещины и различные дефекты. Их нужно обязательно заделывать, причем по мере их появления – то есть в идеале сразу же (потом это может оказаться сложнее и дороже).

Больше всего от подобных проблем страдают хозяева, у которых дымоходы сделаны из кирпича. Для устранения подобных дефектов в такой трубе используются различные герметики.

Назначение и область применения

Герметики представляют собой по сути клей, который используется для герметизации стыков и соединений труб (и других конструкций). Конкретно в случае с дымоходами герметики используются для закрытия щелей мест сопряжения дымохода, а также для герметизации прохода через кровлю.

Использовать герметики можно для дымоходов самых разных типов, включая кирпичный, металлический (из нержавейки) и асбестовый. Однако для таких целей подходят далеко не все виды герметиков: нужны специальные жаростойкие изделия.

Подобные средства используются и для срочного ремонта повреждений: ими можно заделывать трещины и щели, особенно если они небольшого размера. Чаще всего от такой проблемы страдают кирпичные дымоходы.

Важность герметиков еще и в том, что они создают полную герметичность в дымоотводной шахте. Это продлевает срок ее эксплуатации, снижает риск разгерметизации (или устраняет возникшие щели), улучшает тягу.

Нанесение герметика на дымоходНанесение герметика на дымоход

Недостаточно герметичные системы могут приводить к трагическим последствиям. Из-за низкой тяги на внутренних поверхностях быстрее скапливаться сажа. В итоге возможно возгорание перекрытия или кровли, особенно если дымоотвод недостаточно теплоизолирован. Или как минимум систему придется чаще прочищать.

Какой герметик подойдет для дымохода?

Для дымоходов используются средства двух типов: термостойкие (сделаны на основе силикона) и жароустойчивые (сделаны на основе силиката). То есть подходят только полимерные герметизирующие материалы.

Основные сведения об этих двух видах:

  1. Термостойкий вид. Применяется в местах, где воздух прогревается до 350° (жидкотопливные и газовые котлы). Чаще всего их применяют в целях герметизации наружных поверхностей печей, заделывают зазоры между кирпичами кладки. Также их применяют для организации «сэндвичей» (в том числе из нержавеющего металла) и кровли, для систем отопления, котлов и ГВС.
  2. Жаростойкий или жаропрочный вид. Используется в условиях, где поддерживается температура до 1500° (твердотопливные котлы). Такие огнеупорные средства можно применять в местах стыка литья и кладки на печах и каминах, в камерах горения, а также швов по ходу дымоотвода.

Использовать нужно только один из представленных видов герметиков, комбинировать их не следует.

Герметизирующие средства делятся еще и по способу применения:

  1. Некоторые из них производятся в тубах и наносить их нужно словно зубную пасту.
  2. Другие тоже выпускаются в тубах, но для заряда монтажного пистолета.
  3. Есть и более сложные в применении виды – двухкомпонентные составы. Непосредственно перед применением их нужно смешивать, но смешивать правильно (максимальная погрешность – не более 1 грамма).

Правила применения двухкомпонентных герметиков очень сложны, но обычному человеку не нужно задумываться над тем, как их применять. Они используются в основном профессионалами, а для «любителей» вполне подойдут варианты в тубах.

Ниже рассмотрим самые распространенные виды более подробно.

Силикатный (жароустойчивый)

Герметизирующие пасты на основе силиката отличаются устойчивостью к высоким температурам. Они без проблем применяются в условиях, где поддерживается температура до 1300°. Они также способны без последствий «переживать» кратковременное воздействие температуры до 1600°.

Герметики для дымоходаГерметики для дымохода

Поэтому их используют в системах с твердотопливным котлом. Такие средства оправдано применять для следующих мест:

  • котлы отопления;
  • для проведения герметизации шамотной кладки в условиях печи;
  • для дымоходных патрубков;
  • для мест плотного прилегания печного литья с кладкой из кирпича;
  • для стыков модулей готовых дымоходов («сэндвичей»).

Нецелесообразно использовать данные средства для конденсационных или пиролизных котлов, так как они имеют температуру дыма, не превышающую 150 градусов. В таких случаях куда практичнее применять термостойкие средства.

Герметики на основе силиката хорошо «сцепляются» с основными строительными материалами (с кирпичом, бетоном или цементом, камнем и различными металлами). Однако у них проблемы с «зацепкой» к гладким поверхностям (металлическим изделиям в первую очередь), поэтому предварительно для них требуется абразивная обработка.

Подбор герметика для дымохода (видео)

Силиконовый (термостойкий)

Герметизирующие пасты с основой в виде силикона используются в условиях со средней температурой в 240°. Однако они способны недолгое время переносить повышение температуры до 315°.

Используемый в составе таких средств оксид железа делает герметизирующую пасту красновато-коричневого цвета. Поэтому использовать его для каминов или печей, изготовленных из кирпича, очень удобно (поскольку оно подходит по оттенку).

Основные плюсы силиконовых герметиков:

  1. Устойчивы к ультрафиолетовому воздействию. Поэтому их без проблем можно применять в уличных условиях (например, для кровельного прохода).
  2. Имеют хорошую адгезию с разными по строению материалами. Хорошо крепятся на кирпиче, бетоне, различных металлах, керамике, на стекле, пластике и на древесине.
  3. Водонепроницаемы. Это позволяет применять их для ликвидации щелей в сегментах прохода кровли, а также для герметизации кровельных деталей и резьбовых сочленений при обустройстве отопления.
  4. Скорость отвердевания в основном зависит от состава средства и от времени, которое прошло с момента его производства. Недавно выпущенные пасты застывают гораздо быстрее тех, которым уже несколько месяцев.
  5. Герметизирующий состав после подсыхания еще какое-то время сохраняет пластичность. Это означает, что он не сразу трескается из-за небольших вибраций или деформирующих изменений.

Как правильно использовать?

Высокотемпературные (силикатные) герметики необходимо наносить только на предварительно очищенные и обезжиренные участки. Первым делом проводим зачистку поверхностей, после чего промывку, и только после этого обезжиривание. Если это пористый материал, то поверхность можно слегка смочить.

Плохая адгезия на гладких материалах добавляет еще одно условие применения жаростойких герметиков. Первым делом гладкие материалы тщательно обрабатываем абразивами, после этого смываем их и только потом обезжириваем. В этом случае перед нанесением средства смачивать поверхность не нужно.

Герметизация дымоходной трубыГерметизация дымоходной трубы

В противовес этому термостойкие (силиконовые) нужно наносить на полностью сухую поверхность.

Лишний материал необходимо аккуратно удалить влажной салфеткой или тряпкой, до его полного засыхания. Если есть нужда в удалении уже высохшего средства – его нужно либо отколоть, либо аккуратно раскрошить. .

Лучше всего для нанесения герметизирующих средств использовать монтажный пистолет. При этом швы необходимо стараться не делать больше, чем рекомендует производитель. Из-за этого они могут затвердеть и в последствии попросту потрескаются.

Печные герметики имеют одно отличительное условие применения. Их нужно сушить пару-тройку часов. С такими нюансами их применения можно ознакомиться на упаковке: характеристики могут отличаться у разных производителей.

Старайтесь не допускать попадания герметизирующих средств на открытые участки кожи или тем более на слизистые. Это может привести к серьезным последствиям, включая химические ожоги.

Чем обмотать трубу дымохода металлическую в бане: лучшие варианты

Монтаж проходов для двухэтажных построек

Если здание двухэтажное, то в этом случае после проведения монтажа на первом этаже необходимо заняться вторым. Как провести сэндвич трубу через второй этаж? Рассмотрим основные пункты проводки сэндвич дымохода через второй этаж:

  1. Как правило, второй этаж бань обустраивается под комнату отдыха. Также прокладка сэндвич дымохода может проходить в частном доме. В таких случаях производится переход с сэндвич трубы на одностенную трубу. Это делается для того, чтобы тепло от дымохода распространялось и обогревало помещения. Переход на одностенную трубу стоит осуществлять на высоте 1 м от пола второго этажа.
  2. Перед проходным узлом чердака проводится переход обратно на сэндвич трубу.
  3. Чердачный проходной узел устанавливается таким же образом, как и предыдущий.
  1. Необходимо провести дымоход через гидроизоляционное покрытие и кровлю. В обязательном порядке необходимо выполнить теплоизоляцию и обустроить защитный фартук, который будет служить гидроизоляцией сэндвич дымохода. Для этих целей могут подойти самодельные фартуки и жаростойкий герметик.

Гидроизоляция после проводки трубы через крышу необходима для того, чтобы влага не проникала на чердак и не стекала по конструкции вниз. При проходе сэндвич трубы через крышу также необходимо соблюдать нормативы, описанные в СНиП.

Установка ППУ своими руками

Отверстие должно быть больше толщины диаметра канала примерно на 0,5 мм. Это обеспечит удобство вставки. Теплоизоляция набивается вдоль внешней и внутренней стенкой. Расстояние между ними делается в 1-2 см.

Если у вас нет готового комплекта, можно выполнить качественное печное отопление в доме без него. Для этого свободное пространство в потолке заделывается огнеупорной термоизоляцией, поверх которой устанавливаются полосы из стали. На нее устанавливают пластину из жароустойчивых металлов, в которой вырезается подходящее отверстие. Крепится такая пластина болтовым соединением. Удобнее всего ее изготавливать из металла.

При ее монтаже соблюдаем все требования, и выдержать установленные дистанции до пожароопасных предметов. Образовавшиеся пустоты, со стороны второго этажа или чердака следует засыпать керамзитом или другим негорючим утеплителем.

Проход кирпичного дымохода через деревянное перекрытие

Выкладывание печного дымоотвода – сложный процесс, где надо соблюсти множество нюансов. Поэтому это дело лучше доверить специалистам. Кроме того, ошибки при строительстве могут привести к ухудшению тяги и возникновению пожара.

Важный момент: простой строительный кирпич для кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы кирпичной трубы — использование керамического термостойкого сорта кирпичей.

При постройке конструкций необходимо особым образом их выкладывать в местах прохождения перекрытий. Идеальным вариантом будет разделка печной трубы на потолке. Высота этого участка кладки должна быть не меньше трех рядов кирпичей. Толщина стенок дымохода при прохождении кровли или стены (перегородки) должна быть больше, чем по основной высоте. Расстояние до горючих материалов должно быть не менее 25 см.

Возможны два прохода кирпичного дымохода. В первом варианте проходной узел монтируется за счет увеличения толщины кладки, так называемой “распушки”. Второй вариант прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания “распушки” осуществляется почти таким же образом, как и металлической трубы. В этом случае дымоход по всей его высоте имеет один размер в сечении, без увеличения толщины стен.

Отверстие в потолке закрепляется листом из нержавеющей стали или плитой из минерита. По центру листа вырезается окно, через которое пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм. При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака. Деревянные перекрытия закладываются минеральной ватой, для уменьшения передачи тепла от трубы. Но более надежным способом будет короб из нержавеющей стали, в которую будет проходить кирпичный дымоход, расстояние от трубы до стенок также закладывается минеральной или каолиновой ватой на 5-7 см.

Герметизация стыков

Самым сложным при выведении через крышу считается данный этап. Для этого устанавливается нижний фартук, изготовленный из жести.

Под него укладывается сделанный из металла «галстук», назначение которого отводить жидкость в водосток. Снаружи вы можете установить декоративный фартук, цель которого создать эстетичный внешний вид.

При использовании гибкого покрытия задача гидроизоляции значительно упрощается. Довольно несложно загнуть такой материал на трубу, предварительно промазанную пропиткой, чтобы создать лучшее прилегание. Соединения стенки и кровли также рекомендуется обработать герметиком.

Видео-совет – узел прохода трубы дымохода через деревянное перекрытие

Из следующего видеоролика вы можете узнать, как правильно проложить конструкцию, не затрачивая при этом лишних усилий.

Несколько советов по устройству термоизоляции

Среди наиболее надежных конструкций для прохода трубы через кровлю считается специально изготовленный короб – по типу стропильной системы. Вместо древесины, которая относится к воспламеняемым материалам, его можно выполнить из кровельной оцинковки, но по той же схеме.

Конструкция модульных дымоходов имеет готовую термоизоляцию, но они отличаются по комплектации. Например, есть двойная труба со слоем базальтовой ваты или специальный керамический сердечник и внешний корпус из бетона. Сборка модульных блоков довольно простая – схема прилагается при покупке.

Возможна установка прокладки из асбеста с последующей герметизацией асбестовым раствором. Каждый новый блок модуля крепится над предыдущим этим же составом смеси. После завершения монтажа трубу изолируют от протечки в окне крыши любым описанным способом.

Современная кровля с профнастилом имеет свои особенности – здесь окно для дымохода лучше сделать чуть шире. Все стыкуемые поверхности точно также заполняют материалами с термоизолирующими свойствами. Дымоход, прежде чем обмотать базальтовой ватой, помещается в стальной короб. Пленочные слои паро- и гидроизоляции аккуратно рассечь, зафиксировать за края короба. Между ним и трубой обязательно сделать термостойкое заполнение.

Далее проводится наружная гидроизоляция – герметизирующий колпак материал, соответствующий размерам трубы дымохода, надевается сверху, край крепится хомутом на клею. Нижний край плотно подгоняется к кровельному материалу, жестко фиксируется герметиком. Стальной колпак зачастую входит в комплектацию такого дымохода. Их надевают на трубы округлой формы. Установка рекомендуются, когда дым от твердотопливного котла на выходе имеет температуру более 100°C.

Если вы правильно изолируете трубу дымохода, то вам не грозить сырость и прогнившее перекрытие.

Противопожарная изоляция печной трубы

Для этой цели между трубой и крышей сооружают деревянный короб из элементов стропильной системы. Дымовая труба должна располагаться внутри короба на расстоянии не менее 15 см от его стенок. Пространство между дымоходом и стенками короба заполняется негорючим материалом с низкой теплопроводностью (чаще минеральной ватой).

Вместо деревянного можно выполнить сварной короб из оцинкованной кровельной стали, руководствуясь теми же принципами.

Внутренние слои кровли (пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция) в месте прохода трубы разрезают и закрепляют скобами или гвоздями к поперечным балкам и стропилам. Гидроизоляционный слой закрепляют вокруг кровельного прохода при помощи рамки. Таким способом обеспечивается надежная изоляция печной трубы от горючих элементов крыши.

Существуют уже готовые модульные дымоходы, в конструкции которых предусмотрена теплоизоляция. Модули состоят из керамического сердечника, слоя базальтовой ваты и внешнего корпуса из легкого бетона. Монтаж дымовой трубы из модульных блоков несложен. Вначале между печью и дымоходом устанавливается асбестовая прокладка, затем на нее наносится слой раствора, помещается модуль и выравнивается по уровню. Каждый следующий модульный блок закрепляется слоем раствора. После возведения модульного дымохода необходимо изолировать печную трубу от протечек в месте прохода через крышу.

Следующий способ изоляции дымовых труб применяется в основном при строительстве бань. Металлический дымоход в месте прохода через крышу оборачивают несколькими слоями минеральной ваты и закрепляют ее проволокой. Затем выполняют штукатурку глиняно-песчаной смесью. Подготовленную таким образом трубу оборачивают слоем кровельной оцинкованной стали, закрепляют его саморезами и монтируют дымоход на крыше.

Изготовление коробов

О том, чем утеплить железную трубу дымохода, было сказано ранее. Теперь можно переходить к следующему этапу. Многим кажется, что изготовление короба для дымохода — слишком сложная задача. В действительности это не так. Достаточно подойти к работе ответственно, со знанием дела.

Необходимые инструменты:

  • Дрель;
  • Ножницы по металлу;
  • Циркуль;
  • Металлические листы;
  • Саморезы.

Этапы работы:

  1. Подготовка отверстия. По краям необходимо закрепить брусья, которые будут выступать в качестве опоры для корпуса.
  2. Из металлического листа вырезается две заготовки. Им придается П-образная форма. Затем готовые детали прикручивают к потолку с помощью саморезов.
  3. Опять изготавливается две заготовки, но они уже закрепляются на стоящие листы с небольшим заступом. Получается цельное обрамление в потолке.
  4. Теперь делается днище для короба из металлического листа. В центре заготовки должно находится отверстие для дымохода, тут потребуется циркуль.
  5. В коробе размещаются четыре крепежа в два сантиметра. Они вырезаются и отгибаются перпендикулярно днищу.
  6. К днищу приделываются стенки. Теперь в короб вставляют дымоотвод, он дополнительно закрепляется хомутами. Пустоты заполняются изоляционной прослойкой.

Установка дымохода

Установка дымохода — не настолько простая задача, как может показаться на первый взгляд

Существует множество нюансов, которые следует брать во внимание. Если поставить дымоход недостаточно качественно, то это может привести к порче имущества, а еще созданию дискомфорта людей, находящихся внутри, и нанесению вреда их здоровью

Крепление дымохода

Заготовку необходимо вывести на крышу через чердак. Все щели, особенно пустоты между кровлей и патрубком, заполняются гидроизоляцией. При выводе заготовки необходимо помнить о технике безопасности.

Для закрепления трубы дымохода применяют колено. Оно предназначена для регулирования расположения конструкции по вертикали. Чтобы придать всему надежности, трубу дополнительно крепят к стене, используют подходящие кронштейны. Обычно они входят в готовый набор. Также их можно изготовить руками, лучше всего в качестве основы для них использовать металлические уголки.

Замена кирпичной трубы на металлическую

Если кирпичного дымохода недостаточно, его можно дополнительно удлинить с помощью металлической трубы. Задача трудоемкая, но вполне реализуемая

Важно подходить к ней со всей ответственностью

Для начала изготавливается плоская стальная площадка с патрубком. Причем его диаметр должен быть таким же, как диаметр металлической трубы, которую планируется использовать. Площадку требуется надежно закрепить. Фиксируется она с помощью дюбелей и саморезов. Дополнительную надежность добавит герметизация.

Порядок работ:

  1. На кирпичной кладке нужно отметить точки, на которых будет устанавливаться крепление. Их нельзя ставить на кладочном шве. Желательно их размещать ближе к центру кирпича, а не на его краю.
  2. В отмеченных местах просверливаются отверстия для размещения дюбелей. В тех же точках проделываются отверстия на плоской площадки, туда пойдут саморезы.
  3. На кирпичное основание наносится огнеупорный герметик, затем туда ставится стальная площадка. Саморезы вкручиваются в дюбеля
  4. Важно следить за плотностью прилегания и равномерностью.
  5. Теперь остается дождаться полного засыхания герметика и переходить непосредственно к удлинению дымохода с помощью металлической трубы.

Важные нюансы монтажа:

Решение о том, чем изолировать трубу дымохода металлическую, следует принимать исходя из бюджета, а также нужд сооружения.

Важно подходить к задаче максимально ответственно, производя работы в полном соответствии со всеми нормами и нюансами. Тогда изоляция дымохода прослужит долгий срок без нареканий

Варианты противопожарной изоляции дымоотводящих систем

Изоляция печной трубы проводится с целью противостояния нагреву прилегающих к ней материалов. Проходящую часть дымоотвода через перекрытие или крышу помещают в короб, расстояние до него должно быть более 10 см. Это свободное пространство заполняется огнеупорным материалом с низкой теплопроводностью (базальтовой ватой или тканью, асбестовым волокном).

Если дымоотвод имеет сборную конструкцию (стальной, керамический). то в комплекте обязательно должны быть специальные элементы, которые уже имеют повышенные противопожарные показатели. Такие модули крепятся к трубе, могут иметь дополнительно укрепляющую раму и фартук гидроизоляции для крыши. Иногда круглые трубы изолируют кирпичной кладкой, для этого прорезают в перекрытии окно, обкладывают его кирпичом в один или несколько слоев, расстояние до трубы забивают минеральной ватой.

Выпуск новых стройматериалов и разработка передовых технологий – гарантия эффективной термоизоляции. Выбор материалов для этой цели во многом определяет форма дымопровода, способ оборачивания трубы, отводящей горячие газообразные вещества при сжигании топлива.

Основная сложность – не давать излишне нагреваться материалам, прилегающим к дымоходу, чтобы они не воспламенились в постройке любого типа.

Большинство построек в частном домовладении имеют дымоход, идущий от:

  • твердотопливного котла;
  • камина;
  • печи;
  • плиты для приготовления пищи.

Комплект керамического дымохода

Перед тем как изолировать трубу в бане или жилом доме, стоит выбрать наиболее подходящий для своей конструкции вариант. Керамический дымоход не менее эффективен и долговечен, используется для камина или бани. В сборку готовой конструкции входят комплектующие элементы из противопожарных материалов. Часть из них примыкают непосредственно к трубе или охватывают ее, другие предназначены для герметизации прохода через кровлю.

Разделение дымохода и многослойного кровельного пирога (с утеплителм, гидро- и пароизолцией) производится по всем современным нормам:

для двойных металлических труб предусмотрена внутренняя изоляция минватой;
одинарную трубу обкладывают готовой изоляционной скорлупой требуемого диаметра и защищают извне;
в кирпичной кладке важно увеличить толщину стенок порядка (38-40 см) и защитить контактируемые поверхности специальной штукатуркой.

Короб под вывод дымоотводной трубы сооружают из поперечной балки и стропил, соблюдая расстояние от деревянной конструкции до металлического дымохода не менее 15 см. Промежуток между ними заполняется базальтовой ватой.

Мембраны кровельного пирога, рассеченные в месте выхода трубы, должны быть аккуратно рассечены и завернуты. Затем их прижимают обрешеткой и закрепляют по краям короба гвоздями. Для полной герметичности кровли труба в этом месте должна обматываться специальной герметизирующей изолентой.

Когда дымоход идет по неотапливаемому чердаку, а не в жилой мансарде, то риск перегрева элементов кровли снижается. Полная герметичность изоляции необходима в любом варианте, но лучше трубу дополнительно обернуть специальной лентой. Грамотный монтаж внутренней гидроизоляции и наружного колпака обеспечит надежную герметизацию после обустройства термической изоляции дымохода в отверстии кровельного перекрытия.

Вывод трубы через кровлю

Для чего необходима изоляция дымовых труб ↑

Дымоотводящая система постоянно испытывает воздействие высоких температур. На нее влияют также химически активные вещества и различные внешние факторы. В результате под угрозой оказывается целостность дымохода, снижается КПД его работы, появляются предпосылки для усадки стен дома.

Образовавшиеся на поверхности трещины или зазоры могут стать причиной плохой тяги и, как следствие, возможны случаи отравления угарным газом. Не редкость и случаи пожаров из-за возгорания сажи.

Чтобы безопасно и эффективно эксплуатировать дымоход, а также продлить срок его службы необходимо выполнение нескольких операций. Одной из них является изоляция печной трубы.

Изоляцию дымовой трубы рекомендуется проводить в процессе строительства дымохода, поскольку работать с уже готовым сложнее. Для этого может понадобиться внести изменения в конструкцию кровельных перекрытий.

Дымоход бани

При выполнении изоляции печной трубы в бане первоочередной должна быть безопасность людей. Основная угроза в помещении исходит от открытого огня. Поэтому его необходимо оградить, предварительно сделав перекрытие устойчивым к высоким температурам.

В основном бани возводятся из древесины, легковоспламеняемого материала. Очень распространенным заблуждением является мнение о том, что достаточной мерой будет обшивка потолка металлическими листами. Но в действительности такой защиты недостаточно. Ведь обивка все равно будет нагреваться, что может привести к воспламенению. Популярным решением проблемы является утепление дымоходной трубы красным кирпичом. Но такое подойдет не для каждого дизайна бани.

Сейчас существует два хороших варианта для изоляции дымохода:

  • Фольгоизол. Баня с такой изоляцией не будет терять тепло, работает все наподобие термоса. При этом прогревается она довольно быстро, долго сохраняя температуру.
  • Теплоизол. Материал используется для обмотки дымохода.

Популярным решением является использование сэндвич-труб, которые демонстрируют высокую степень безопасности. Конструкция изоляции состоит из нескольких секций, легко объединяемых друг с другом. Такой вариант подойдет в том числе и для саун с металлической печкой.

Подготовка места для потолочной разделки

Центральную точку, в которой будет проводиться сэндвич труба, находят с помощью отвеса. Место, которое было выбрано для прохода трубы, размечается, а затем выполняется отверстие. Если оно выполнено своими руками, рекомендуется задекорировать его со стороны парной комнаты для сохранения эстетики. Для этого можно использовать лист нержавейки или оцинковки. По размеру следует сделать лист, превышающий размер отверстия под дымоход.

Отверстие для дымохода должны быть немного шире, чем труба, которая будет проходить через него

При подготовке места стоит обратить внимание на несколько важных моментов:

  • при вертикальном монтаже сэндвич конструкции стоит запомнить, что разметка отверстий проводится сначала на верхней точке, а потом уже на нижних точках. То есть, в первую очередь разметку необходимо проводить на крыше. Выполняя разметку, обязательно нужно использовать отвес для определения центра;
  • при использовании производственных моделей узлов, рекомендуется внимательно изучить инструкцию, в которой обычно указываются советы и предпочтения по монтажу конкретной модели потолочной разделки;
  • потолочные проходные узлы для дымохода своими руками выполняются с использованием нержавеющих листов. Отверстие в листе выполняется на 1–2 мм больше, чем сэндвич труба.

Если же монтаж дымохода будет проводиться в уже готовую постройку, тогда необходимым моментом считается внесение изменений в конструкцию потолка над печью. Часть балки (наиболее близкой к дымоотводной трубе) вырезают и укрепляют специальными перемычками.

Изоляционные материалы для труб бань

Влага и дым, образовывающиеся во время горения топлива, являются агрессивными факторами, воздействующими на дымоход из кирпича. Перепад температурного режима в холодное время года и скопившаяся влага, оседающая на стенках, заполняет водой микротрещины, и каменная конструкция разрушается изнутри. Небольшие кристаллики льда давят изнутри и разрушает ее.

Исключить это позволяет утепленный дымоход.В процессе сгорания на поверхности газохода образовывается конденсат, в составе которого химический ряд оксидов. Взаимодействуя, элементы образовывают слабые кислоты (угольную, серную и др.), способные разрушить металлическую поверхность. Именно по этой причине необходима изоляция дымохода.

Главный вопрос хозяев загородных домов, имеющих автономную отопительную систему – чем утеплить дымоход. Для того, чтобы надежно заизолировать отводы под печь или котел, применяются материалы с высокой степенью термоизоляции, обеспечивающие тепловой баланс печной трубы на крыше.

Актуальна для утепления дымохода минвата или базальт. Утеплитель получают из расплава вулканической породы – габбо-базальта. Его преобразовывают в волокна, благодаря чему изолирующий материал имеет преимущества:

  • сохраняет до 95% тепла;
  • характеризуется хорошей проницаемостью выходящего пара;
  • отличается химической и коррозийной стойкостью;
  • препятствует размножению грибка и плесени на поверхности дымохода на крыше;
  • вибро- и теплоустойчив;
  • выполнен из экологических материалов;
  • не подвергается разрушению под воздействием ультрафиолета.

Металлическая «броня» в виде трубы, выполненной из нержавеющей стали, используется в качестве варианта утепления. Она способна обеспечить полноценную защиту от механических повреждений, влаги и других агрессивных факторов.Кожух для дымохода монтируется на трубу на крыше. Межтрубное пространство заполняют базальтовой ватой, снаружи покрывают изоляцией, толщиной 5 см. Оборачивать данным утеплителем можно асбестовый дымоотвод.

Щиты из дерева

Деревянные щиты считаются одним из простых вариантов утепления дымохода трубы. Теплоизоляция выполняется в виде древесного каркаса из пластин соответствующего размера. Сверху него фиксируется шифер или другой настил, из которого выполнена кровля жилища.После того, как труба будет полностью перекрыта деревом, пустующая полость заполняется войлоком, шлаком, песком, минеральной ватой. Каркасные швы в обязательном порядке замазывают гидроизоляционным составом.

Утепление дымохода в частном доме с применением железо- и шлакобетонных плит, обеспечивает наименьшее расстояние между стыками на конструкции. Пространство внутри и углы армируются сеткой или проволокой, заливается гипс, глина и песок в виде раствора. Поверх плиточной изоляции накладывают штукатурку.

Поскольку банные постройки часто строят из дерева, эти объекты нуждаются в изоляции дымоходов, печей, потолка, стен, так как данный материал легко воспламеняется. Нужно продумать, чем обезопасить трубу в бане, сделав теплоизоляцию дымоотводящей конструкции, чтобы она медленнее остывала, и на ней не собирался конденсат.

При решении проблемы, чем обмотать трубу дымохода металлическую в бане, специалисты выделяют фольгоизол и теплоизол.

Изоляция асбоцементных труб

Для выполнения всего цикла работ потребуется выполнить несколько операций:

  1. счищаем с поверхностей остатки раствора, грязи, краски;собираем готовое стальное защитное устройство (кожух), которое состоит из нескольких частей и одевается на трубопровод как простой хомут из 2 частей;надеваем первую часть и заполняем внутренне пространство слоем теплоизоляции;Пример теплоизоляцииустанавливаем следующие участки дымохода, работа выполняется по аналогичной схеме;на определенном расстоянии трубы закрепляются к стене на саморезы с дюбелями;после выхода на крышу и перед установкой защитного козырька необходимо закрыть внутреннее пространство между обкладкой из стали и асбоцементной трубой.

Проход кирпичной трубы через перекрытие

Кирпичный дымоход, как правило, имеет конструкцию, в которой предусмотрена защита окружающих его горючих материалов от перегревания. Отдел трубы, который выкладывается при проходе ее через потолочное перекрытие, сам по себе уже является разделкой и называется «распушкой».

Эта конструкция дымохода является традиционной, давно опробованной, и чаще всего выбирается печниками.

«Распушка» начинается под самым потолком в жилом помещении (за три — четыре ряда кирпичей до него) проходит через всю толщину чердачного перекрытия. Иногда распушку поднимают до чистого пола чердака, в других случаях делают его заподлицо с черновым полом. И тот и другой вариант могут стать причиной придирок проверяющих – вспоминаем об уже рассмотренных выше пресловутых «70 миллиметрах».

Этот элемент конструкции и выполняет роль необходимого утолщения стенок трубы, ограждающего горючие материалы перекрытия от перегрева.

По сути, на конструкцию «распушки» напрямую влияют как раз те требования СНиП, которые были рассмотрены в первом разделе публикации. Чтобы не повторяться, можно привести схему, которая наглядно показывает, какие размеры и где  должны быть соблюдены:

На схеме графически отображены основные требования СНиП по расположению печи и дымохода, по обеспечению безопасного прохода трубы через перекрытие

Обустройство прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания «распушки»

Отверстие в потолке может быть закрыто металлическим листом или же плитой из фиброцемента. В середине термоизоляционной панели производится разметка окна, через которое и пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм.

При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака.

Следующим шагом, надетый на трубу лист поднимается, прижимается и фиксируется к потолку удобным в конкретном случае способом – саморезами или дюбелями.

Далее, работы производятся со стороны чердака или же второго этажа. По стенкам вырезанного для проходки проема укладываются полосы базальтовой ваты, отрезки асбеста или фиброцементных плит. Это «обрамление» должно закрыть всю толщину чердачного перекрытия. При необходимости материал можно зафиксировать на балках перекрытия.

Благодаря этим операциям, вокруг шейки трубы создается своеобразная коробка, которая и будет заполняться термостойким материалом. В качестве его можно использовать базальтовую вату, которой плотно заполняют весь объем. Если используется вата с фольгированным слоем, то его поворачивают в сторону стенок печи.

Вполне можно выполнить подобную термоизоляцию трубы керамзитом или вермикулитом, но перед засыпкой необходимо обязательно заделать оставшиеся между трубой и краями проема щели, особенно в том случае, если используется материал мелких фракций.

Конечно же, можно поступить и точно так же, как с металлической трубой, надев на кирпичный дымоход готовую проходку, изготовленную из стального листа. Этот вариант, наверное, будет надежнее и удобнее и в плане его монтажа и надёжной фиксации, и при заполнении коробки термоизоляционным материалом. Правда, обойдется подобный короб уже существенно дороже. Есть ли смысл – решайте сами.

Заполнив проходку утеплителем, ее сверху также закрывают металлическим или фиброцементным листом.

На этом работы по обустройству безопасной проходки дымохода через потолочное перекрытие можно считать законченными.

Паста-герметик для резьбы | Оати

Перейти к основному содержанию Переключить навигацию Home

Oatey

Утилита Nav
  • Около
  • Карьера
  • Подключить
Поиск

поиск…

Посмотреть все результаты
Ищете технический документ?
Искать в документах
  • Товары
    • Цементы, грунтовки и очистители
      • Цементы
      • Грунтовки
      • Чистящие средства
      • Удобные пакеты
      • Аксессуары
      • Посмотреть все
    • Резьбовые герметики
      • Детекторы утечки
.

705 силастик, герметик, цемент для прокладок, водостойкий герметик для жестких труб, прозрачные водопроводные трубы, жесткость воды, водопроводные трубы

Цвет; прозрачный
Коллоидная вязкая текучесть до затвердевания (относительно тонкая)
Вес: 58 г / л
Номинальное содержание: 50 мл
Срок годности: 6 месяцев
Упаковка: 200 шт. / коробка
Силиконовый каучук 705 (клей 705, клей 705, силикон 705)
Этот продукт не является конструкционным клеем, характеризуется устойчивостью к высоким и низким температурам, коррозионной стойкостью, радиационной стойкостью, влагостойкостью, отличной электроизоляцией, атмосферостойкостью и стойкостью к старению, может использоваться как металл, пластик, резина, стекло, керамика и т. Д., склеивание всех материалов уплотнительной поверхности. Полезная модель может широко использоваться в электронных компонентах, приборах, самолетах, авиакосмической промышленности, химических трубопроводах, оптических инструментах, бытовой технике, стыковых соединениях водопроводных труб, водонепроницаемых уплотнениях для обустройства дома и т. Д., …
Использование и использование:
Один компонент не токсичен, не содержит растворителей, не загрязняет окружающую среду, не подвержен коррозии, устойчив к старению, влагозащищен, предотвращает утечку, отверждение при комнатной температуре, отличная электрическая изоляция и стабильность, бесцветный, прозрачный.Широко используется в стекле, приборах, холодильниках, морозильниках, медицинском оборудовании и небольших электронных компонентах, изоляции и герметизации.
Метод использования :
Общая очистка липких поверхностных компонентов, предпочтительно протиркой безводным спиртом, склеивание при комнатной температуре в течение 8-24 часов (толщина самотвердеющего клея 1-3 мм), например, толщина клея и площадь склеивания, увеличивающая адгезию По истечении времени отверждения, чем дольше время хранения, эффект хороший, с плотно закрытой пластиковой крышкой, можно продолжить до следующего использования 25 градусов в течение периода хранения в один год.
Исполнительный стандарт: Q / 320481 HDG001
Демонстрационный блок системы сертификации китайских кредитных предприятий.

.

K 0567 50G Универсальный герметик для трубной резьбы Прямая трубная резьба Герметик для стыков из нержавеющей стали Мгновенное уплотнение Без загрязнения | |

K-0567 50G Универсальный герметик для трубной резьбы

Характеристики:
K-0567 (Универсальный герметик для трубной резьбы) представляет собой пастообразный герметик для мгновенной герметизации трубной резьбы общего назначения.

Преимущества продукта:
1. Он может быть немедленно запломбирован, не загрязняя систему.
2, отличная ударопрочность, предотвращающая коррозию резьбы.
3, со смазкой, снимается ручным инструментом.

Основное назначение:
Этот герметик для резьбовых соединений в основном используется для M68 под конус / конус большого диаметра, конус / прямая трубная резьба и соединения из нержавеющей стали для немедленной герметизации.

Основные свойства:
Химический тип Метакрилат
Внешний вид белая паста
Вязкость (25 ° C, мПа.с) ≥550000
Температура вспышки (° C)> 108
Удельный вес 1,15
Начальное время отверждения при комнатной температуре ( мин) ≤ 60
Время полного отверждения (ч) 24
Максимальное давление уплотнения (МПа) 69
Рабочая температура (° C) -54 ~ 149

Инструкции по применению:
Этот герметик для резьбовых соединений упакован в пластиковый шланг для легкого применения.Перед использованием протрите стыки деталей. Его можно отрегулировать в течение часа после нанесения клея.
Легко разбирается, достаточно увеличить момент разборки на 20%. Излишки клея не затвердеют, их можно стереть тряпкой. Когда продукт используется в качестве герметика, его можно прессовать сразу после проклейки. Если труба подвергается высокому давлению, сильному удару или сильной вибрации, следует подождать 24 часа. Протестируйте раствор после его полного высыхания.

Условия хранения : Хранить в прохладном, сухом месте при температуре 15 ~ 28 ° C, срок хранения может составлять до 12 месяцев.

Примечание : Приведенные выше данные основаны на наших обширных экспериментах, и результаты являются надежными. Однако из-за разнообразия практических применений условия применения не контролируются нами, поэтому пользователи должны проводить испытания перед использованием, чтобы подтвердить, подходит ли этот продукт. Наша компания не гарантирует использование нашей продукции при определенных условиях и не несет никакой ответственности за прямые, косвенные или случайные убытки. Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, вы можете связаться с нашим отделом технической поддержки, и мы постараемся помочь вам в максимально возможной степени.

.

Схема установки инсталляции унитаза: подробная инструкция по монтажу с фото

Установка подвесного унитаза с инсталляцией: пошаговая инструкция

Наверх Перепланировки
  • Каталог домов
Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка
Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены

подробная инструкция по монтажу рамной, блочной, своими руками

Инсталляция — это конструкция, которая позволяет смонтировать бачок для унитаза и коммуникации в стену. Существует два типа: блочная и рамная. Необходимо правильно подобрать место для установки и иметь при себе инструменты.

Что понадобится

Инструменты для инсталляции унитазаИнструменты для инсталляции унитазаКачественные инструменты — залог успешного монтажа

Из инструментов пригодятся следующие:

  • перфоратор или дрель;
  • свёрла по бетону;
  • измерительная рулетка;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • накидные ключи.

Если крепёж происходит на металлопрофиль для последующей обшивки гипсокартоном, то дополнительно потребуются шуруповёрт, ножницы по металлу и дрель.

Как выбрать место для установки

инсталляция унитазаинсталляция унитазаСовременная тенденция дизайна: все лишние элементы прячутся

Перед началом работ необходимо выбрать место. При замене старого унитаза на новый целесообразно устанавливать конструкцию на прежнее место, так как уже выведены все коммуникации и не придётся переделывать систему канализации.

Если такой вариант не подходит, то выбирают место, где проходимость меньше всего, и инсталляция монтируется в стену, либо для неё собирается отдельный короб.

Инструкция по монтажу инсталляции унитаза

Руководство по крепежу инсталляции унитаза своими руками вкладывается в коробку с конструкцией. В ней указываются все расстояния, даются рекомендации, как подключать водопроводные трубы и систему канализации. Непосредственно перед работой желательно, чтобы все коммуникации были подведены, так будет проще быстро проверить функционирование системы и оперативно исправить ситуацию.

Для установки инсталляции нужно выполнить следующее:

  • выбрать место установки;
  • определиться с типом конструкции;
  • собрать инсталляцию;
  • проверить на герметичность.

Блочная

Общий вид блочной инсталляцииОбщий вид блочной инсталляцииБлочная инсталляция является более простым и дешёвым вариантом

Такой тип крепится только на капитальную стену. Блочная система подходит для подвесного и напольного унитаза.

Инструкция по монтажу инсталляции и подвесного унитаза:

  1. Измеряется высота конструкции, чертится разметка для отверстий.
  2. По меткам с помощью перфоратора просверливаются отверстия, в них вставляются дюбеля.
  3. С помощью крепёжных элементов фиксируется рама, выравнивается по вертикали и горизонтали.
  4. Вставляется сливной бачок и прикручивается к раме.
  5. Подводится водопроводная труба и труба для слива.
  6. Прикрепляются шпильки для установки чаши унитаза.
  7. Система проверяется на герметичность. В случае утечки воды стыки труб промазываются силиконовым герметиком.

Подключение напольного унитаза происходит несколько иначе:

  1. Выбирается место.
  2. Обозначается на стене вертикальная ось. Отмечается точка присоединения унитаза к смывной трубе бачка.
  3. Закрепляется бачок в нише или каркасной перегородке.
  4. Производится монтаж колена смыва, подводится система канализации.
  5. Система проверяется на герметичность.
  6. Инсталляция зашивается гипсокартоном. Предварительно выпиливаются отверстия для смыва и слива.

В последнюю очередь присоединяется и крепится напольный унитаз.

Рамная

Общий вид рамной инсталляцииОбщий вид рамной инсталляцииРамная инсталляция может выдержать вес до 400 кг

В отличие от блочной конструкции, рамная может устанавливаться не только на несущую стену, но и на полые стены, хрупкие конструкции, в углах помещений. Благодаря такому разнообразию этот тип довольно популярен.

Установка состоит из выполнения следующих шагов:

  1. Отмечаются точки крепления к полу и стене.
  2. Просверливаются отмеченные точки.
  3. К раме крепится бачок с механизмом смыва и трубой для смыва.
  4. Рама монтируется к полу, выравнивается по высоте и горизонтали.
  5. С помощью крепёжных элементов конструкция привинчивается к стене.
  6. Подводятся коммуникации.
  7. Крепятся шпильки для установки чаши унитаза.
  8. Система проверяется на герметичность.

В заключение собирается каркас из металлопрофиля и обшивается гипсокартоном.

Видео: основные ошибки при установке инсталляции унитаза

Если всё делать не торопясь и следуя инструкции, то проблем со сборкой и эксплуатацией не возникнет. Конструкции довольно просты в крепеже и не требуют наличия специального инструмента.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как установить унитаз подвесной с инсталляцией

Присоединение унитаза пластиковыми коленьями

В отличие от гофрированной трубы, пластиковые колена не имеют гибкости. Но если канализационная разводка изначально планировалась под конкретную модель унитаза, то жесткие отводы является более предпочтительными из-за своей долговечности и беспроблемности.


При соединении унитаза с канализацией пластиковыми коленьями, именно они диктуют место расположения сантехники, потому что малейшее смещение грозит протеканием

Основные шаги присоединения унитаза к канализации пластиковыми коленьями схожи с таковыми при монтаже с использованием гофры.

Основные правила использования жестких элементов подключения:

  1. Все соединительные патрубки смазываются силиконом перед установкой в отверстия.
  2. Излишне длинные трубы можно обрезать ножовкой по металлу.
  3. Необходимо исключить любые перекосы.
  4. Требуется избегать горизонтально расположенных изгибов под углом 90 градусов из-за возможности их засорения.

Недостатком бюджетных пластиковых отводов является их серый цвет, который совсем не гармонирует с белоснежным унитазом. Белые модели имеют гораздо большую стоимость, но их внешний вид того стоит.

Особенности установки рамочной инсталляции

Перед тем, как закрепить подвесной унитаз на рамочную инсталляцию, нужно выбрать подходящее место и осуществить предварительную разметку.

Эта система удобна тем, что позволяет прикрепить сантехнику не только к капитальным, но и к полым стенам, гипсокартонным перегородкам и легким, тонким конструкциям. Кроме того, рамочный комплекс подходит для размещения в углах и под окнами.


Рамочную инсталляцию можно расположить даже в углу, что очень удобно, особенно для малогабаритных помещений и ванных комнат нестандартной планировки

Описание процесса монтажа пошагово:

  1. Разметить расположение рамы и обрисовать места крепления: по два к полу и стене или перегородке. Для выравнивания инсталляции использовать уровень и отвес.
  2. На обозначенных ключевых точках перфоратором или электродрелью проделать отверстия. В них разместить дюбеля и закрепить каркас рамы для большей надежности анкерными болтами.
  3. Осмотреть сливной бачок и определить место выходного отверстия. Оно может находиться снизу или сбоку. В зависимости от его расположения подключить элемент к водопроводной системе с помощью пластиковой трубы. Гибкие шланги лучше не использовать. Они служат ограниченное количество времени, а для замены придется проделать колоссальную работу и демонтировать часть внешнего декора.
  4. Посредством трубы или гофры подсоединить инсталляцию к канализации, временно подключить чашу унитаза и протестировать систему на герметичность и корректную работу. Проверить, насколько плавно действует спусковая кнопка.
  5. Если неполадок и протечек не обнаружено, четко зафиксировать положение унитаза и приступить к декоративной обшивке конструкции. Чтобы строительный мусор и пыль не попали внутрь, плотно закрыть специальной манжетой отверстие для кнопки, осуществляющей слив.

Для обустройства внешней фальш-панели по периметру всей инсталляционной конструкции прикрепить металлический профиль.

УСТАНОВКА ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА | blogremont.ru

Если бы всем известный литературный классик жил в наши дни, его знаменитое изречение могло бы звучать так: “если в первом акте на стене висит унитаз, то в третьем акте он должен выстрелить”.

Сегодня речь пойдет об инсталляции унитаза Церсанит (Cersanit). Однажды, я услышал от своего знакомого слова о том, что он не очень понимает словосочетания “установка инсталляции“, “как установить инсталляцию“. Ведь английское слово “installation” переводится как “установка”. И это верно. Оказалось, что у него есть и другие значения: монтаж, сборка, размещение, водворение на место и даже “введение в должность”.
Так вот, именно о монтаже и водворении на место подвесного унитаза Церсанит, я расскажу на этой странице.

Рама инсталляции состоит из двух металлических частей, нижней и верхней. Они очень просто и надежно соединяются друг с другом, образуя единую конструкцию.
Советую перед сборкой внимательно изучить рекомендации производителя по сборке рамы. Там нет ничего сложного, разберется и ребенок. Конечно, для ребенка такой конструктор будет тяжеловат.

Вся сложность, как вы правильно думаете, не в сборке конструкции, а в введении в должность инсталляции рамы на место и подключению к трубам. Нас интересуют две трубы. Одна – подающая холодную воду в накопительный бачок слива, другая труба – канализационная. Как раз с последней трубой и связаны основные проблемы при монтаже подвесного унитаза.

Любой унитаз, хоть стоящий на полу, хоть подвешенный, нужно устанавливать как можно ближе к стояку канализации. Большой ошибкой будет, инсталлировать это санитарно-техническое приспособление в нескольких метрах от вышеупомянутой трубы или даже в другой комнате. Лишь в кино можно увидеть, как трубы канализации хаотично блуждают по всем комнатам квартиры без всякой системы, пренебрегая уровнем уклона, о котором знали еще древние римляне, соорудившие акведуки.

Например, во французском фильме “Ни минуты покоя” с Кристианом Клавье в главной роли, мы видим, как при демонтаже кабинета были разрушены сливные трубы, и вода из ванны затопила не только кабинет, но и соседей. Не стану здесь описывать все сантехнические ляпы фильма. Смешно, но запорные краны, отключающие воду в стояках, так же находились в кабинете.

В фильмах учат, услышав тревожный стук в дверь в ночи, избавляться от наркотиков и денег, смывая их в унитаз.  Если вы не исключаете вероятность того, что вам потребуется смыть нечто подобное, то устанавливайте унитаз ближе к стояку, мой вам совет.
Воды в накопительном бачке не хватит, чтобы придать нужную энергию и смыть все накопленные вами “богатства” на расстоянии в нескольких метрах от стояка, а вас сцапают с поличным.

Еще Аристотель утверждал, что “движущееся тело останавливается, если сила, его толкающая, прекращает свое действие”. У нас нет основания, не доверять Аристотелю в этом вопросе, поэтому подвесному унитазу было определено место в нише, расположенной рядом со стояком канализации, как будто специально созданной для его инсталляции.

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Системы инсталляции подвесных унитазов являют собой конструкции, позволяющие скрытно выполнить установку прибора, при которой на виду останется только сам унитаз и панель слива воды. Вместе с этим рама инсталляции, сливной бачок, трубы и подводки будут спрятаны в стене.

Система для инсталляции унитаза, помимо прочего, обеспечивает надежность крепления подвесного унитаза, благодаря чему сантехнический прибор способен выдерживать вес до 400 кг.

Принцип монтажа инсталляции для унитазаПринцип монтажа инсталляции для унитаза

Итак, рассмотрим подробнее, что собой представляет подобная система, и каковы особенности ее монтажа.

Преимущества и устройство системы инсталляции для подвесного унитаза

Основным преимуществом подвесных унитазов и систем инсталляций служит компактность. В сравнении с классическими напольными унитазами с громоздкими сливными бачками, сливная конструкция инсталляции примерно в два раза тоньше, что позволяет монтировать ее в стену, обшитую каркасно-гипсокартонной системой.

После монтажа подвесного унитаза под ним остается свободное место, что несколько облегчает уборку.

Внешний вид системы инсталляцииВнешний вид системы инсталляции

Из чего состоит система инсталляции для подвесного унитаза

Чтобы понять, как установить систему инсталляции и сам унитаз, необходимо разобраться в устройстве системы:

  • Основным элементом большинства систем служит жесткая стальная рама. Она оборудована выдвигающимися штангами, обеспечивающими возможность регулировки по высоте, а также крепления к полу. Кроме того, рама оснащена шпильками для прикрепления инсталляции к стене, панелью с резьбовыми гнездами. В эти гнезда вкручивают болты при закреплении чаши унитаза.
  • В верхнюю часть рамы обычно вмонтирован сливной бачок плоской (в сравнении с обычными) формы. Бачок обычно изготавливают из пластика и помещают в изоляцию из стиропола, которая предотвращает образование на нем конденсата.
    В передней части бачка, как правило, расположен вырез для установки кнопочной системы слива воды. Посредством него производят обслуживание бачка и по необходимости замену неисправных деталей.
Пример схемы системы инсталляции для подвесного унитазаПример схемы системы инсталляции для подвесного унитаза
  • В боковой и/или верхней части бачка располагаются отверстия для монтажа переходника, с помощью которого система подключается к водопроводу.
    Переходник обычно смонтирован в одно из указанных гнезд и в зависимости от ситуации может быть переустановлен на другое место.
  • В бачке имеется вентиль, который обеспечивает перекрытие подачи воды, гибкая подводка, соединяющая вентиль с поплавковой запорной арматурой, непосредственно сама арматура, механизм дозирования слива, защита от перелива.
  • К бачку подсоединен отвод для слива воды во время смывания.

Технология монтажа инсталляции для унитаза

Установка системы инсталляции унитаза

Инструкция по установке системы инсталляции и подвесного унитаза выглядит следующим образом:

  1. Установку системы начинают до проведения отделочных работ. К месту монтажа заблаговременно подводят водопроводную трубу и канализационный отвод 110 мм диаметром.
Комплект для крепления инсталляцииКомплект для крепления инсталляции

Совет!
Как и в других случаях, монтаж унитаза рекомендуется производить как можно ближе относительно месторасположения канализационного стояка.

  1. Раму выставляют по уровню в вертикальной и горизонтальной плоскости, регулировку выполняют посредством шпилек крепления к стене и выдвижных штанг.
  2. Уровень чаши подвесного унитаза регулируют по высоте. Изначально рама выставлена на самое низкое положение. Оптимальной же считается высота 42-47 см от уровня облицованного пола.
  3. Выставив подходящий уровень, проверяют удобство расположения чаши, наживив унитаз на шпильки.
  4. После того, как рама выставлена, ее крепят к полу и стенам при помощи дюбелей и шурупов под гаечный ключ, имеющихся в комплекте.
  5. По завершению крепления рамы к бачку необходимо подвести воду. При этом используют трубу практически любого типа, но именно трубу, поскольку гибкая подводка для этого попросту не годится.
    Срок службы подводки в среднем составляет не более трех лет, что с учетом отсутствия доступа к ней после облицовки недопустимо. Внутри бочка вентиль должен быть в закрытом положении.
Подводка канализационного отвода к системе инсталляцииПодводка канализационного отвода к системе инсталляции
  1. Далее подключают выпуск унитаза к отводу канализации. Идеальным вариантом считается соосность отвода и выпуска в вертикальном направлении, в этом случае достаточно вставки выпускного патрубка в горловину отвода.
    Тем не менее, обычно приходится подбирать различные варианты с коленьями. Упростить процесс соединения можно использованием гофры.
  2. Для проверки работоспособности системы снова наживляют чашу подвесного унитаза, открывают подачу воды и после наполнения бачка сливают воду.
    При нормальной работе системы переходят к облицовке инсталляции, ввинтив и законтрив шпильки для крепления и удерживания унитаза.

Облицовка инсталляции

Схема облицовки инсталляцииСхема облицовки инсталляции

Теперь рассмотрим особенности облицовки системы инсталляции для подвесного унитаза.

Состоят они в следующем:

  • Обшивку можно выполнить из нескольких видов материалов, однако наиболее простым способом является монтаж двойного влагостойкого гипсокартона.
    При помощи данного материала обшивают переднюю плоскость инсталляции, выполняя разметку по готовому шаблону, обычно нанесенному на упаковке или в инструкции к системе (или подвесному унитазу).
  • Инсталляция должна быть зашита со всех свободных сторон. Перед креплением гипсокартона к раме системы инсталляции, в ней предварительно просверливают отверстия или используют саморезы со сверловым наконечником.
    По бокам и сверху можно предусмотреть дополнительный напуск от стойки каркаса в 3 см и более, прикрепить к стене и гипсокартону обыкновенный пристенный профиль и закрепить на нем боковины и верх.
Обшивка инсталляции гипсокартономОбшивка инсталляции гипсокартоном
  • Прежде чем укладывать поверх гипсокартона плитку, в передний вырез сливного бачка устанавливают ограничительный манжет из пластика, а также предохранительную крышку. На манжете имеются насечки, в соответствии с которыми по окончанию отделочных работ его обрезают по плоскости плитки.
    Предохранительная крышка выполняет страховочную функцию, не позволяя пыли и другим сторонним предметам попадать внутрь бачка.
Примерно так должна выглядеть облицованная инсталляция перед монтажом унитазаПримерно так должна выглядеть облицованная инсталляция перед монтажом унитаза

Особенности монтажа подвесного унитаза и кнопки для слива воды

Правила установки унитаза и кнопки слива к системе инсталляции для унитаза следующие:

  • Окончательную процедуру установки подвесного унитаза необходимо производить не раньше, чем спустя 10 дней после отделки инсталляции плиткой. Клеевой раствор для плитки должен основательно просохнуть и набрать прочность, в противном случае плитка может треснуть под нагрузкой.
  • Установить чашу унитаза достаточно просто. Главное – четко вымерить и строго в размер подогнать соединительные патрубки, которые идут к инсталляции от унитаза.
    Их имеется два: один служит для спуска воды, второй – патрубок канализации.

Совет!
Ошибок в их соединении допускать не следует, поскольку отдельно их не продают. Такие детали нестандартны и комплектуются только в набор подвесного унитаза.

Монтаж патрубков для соединения унитаза к системам коммуникацийМонтаж патрубков для соединения унитаза к системам коммуникаций
  • Перед монтажом чаши унитаза на шпильки надевают ПВХ муфты и устанавливают амортизирующую прокладку. Чашу одновременно с патрубками надевают на шпильки и обжимают гайками, поочередно подтягивая каждую из них до момента, пока унитаз плотно не «сядет» на свое место. После этого производят контрольный спуск воды в унитаз и, убедившись в герметичности всех соединений, приступают к монтажу кнопки бачка.
  • Кнопка для системы инсталляции унитаза обычно выполнена в виде отдельного узла и в зависимости от изготовителя и типа подвесного унитаза, как правило, имеет различные конструкции. Для правильного монтажа рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией по установке кнопки, которая прилагается к набору.
    Данный узел практически у всех производителей имеет детали, требующие к себе максимальной точности и внимательности – это штанги толкателей. Их обрезают по размеру, который указан в инструкции на чертеже.

 

При правильной установке системы инсталляции, унитаза и кнопки спуска в системе не должно быть протечек, кнопка для слива должна нажиматься без усилий и иметь плавный ход. Чаша унитаза при этом не должна прогибаться под тяжестью человека, сидящего на нем.

Итак, мы разобрались в том, что собой представляют системы инсталляции для унитаза, рассмотрели, из чего они состоят и каким образом монтируются. Будем надеяться, что наши инструкции и рекомендации будут вам полезны. Легкого вам ремонта!

Установка инсталляции унитаза своими руками

Установка простого унитаза не является чем-то сложным. Но если унитаз навесной, то санузел необходимо оборудовать дополнительным связующим звеном – инсталляцией. Из этой статьи вы узнаете, как проводится установка инсталляции унитаза своими руками, а также ее подключение к канализационной системе.

Установка инсталляции унитаза своими руками

Установка инсталляции унитаза своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Особенности выбора

В то время как унитазы разных марок могут отличаться преимущественно формой чаши или поверхностью, инсталляция может стать причиной многих трудностей с туалетом в ближайшие 20 лет. Действительно, ведь бак, рама и прочие элементы будут скрыты, из-за чего доступ к ним будет затруднен.

Современный рынок сантехники может предложить инсталляции двух типов.

  1. Характерной чертой блочных инсталляций является то, что их можно крепить исключительно к капитальной стене. Такие инсталляции отличаются простой конструкцией, состоящей лишь из бачка, установленного на арматуру, и крепежных элементов. Монтаж таких инсталляций предусматривает утапливание в стену, поэтому их устанавливают преимущественно в заранее проделанные ниши. Блочная инсталляция

    Блочная инсталляция

  2. Рамные инсталляции состоят из стальной рамы и ряда комплектующих – выводов для канализации, различных крепежных элементов. Такая конструкция бывает также угловой, то есть, предназначенной для монтажа на стыке между стенами или межкомнатными перегородками. Угловые инсталляции не нужно крепить к стене, но стоят они при этом, равно как и все рамные конструкции, достаточно много. Рамные инсталляции

    Рамные инсталляции

Важно! Если санузел расположен в центре жилплощади, вдалеке от капитальных стен, то в нем можно установить только рамную инсталляцию.

Касаемо производителей, то самыми надежными на сегодняшний день считаются Vegа, Grohе и Gеbеrit. Но здесь все зависит преимущественно от личных пожеланий. Важно, чтобы модель принадлежала известной марке, уже успевшей зарекомендовать себя. Стоит инсталляция будет дороже, но в плане эксплуатации быстро себя окупит.

Система инсталляции Grohe

Система инсталляции Grohe

Что потребуется в работе

Для монтажа инсталляции необходимо обзавестись следующими инструментами:

  • рулеткой;
  • строительным уровнем;
  • сверлами для бетона диаметром, равным диаметру крепежных деталей; Победитовое сверло по бетону

    Победитовое сверло по бетону

  • ключами соответствующих размеров;
  • перфоратором;
  • маркером.

Правильно подобранные инструменты – это уже половина успеха.

Как выбрать место

Как выбрать место

Как выбрать место

Монтаж должен начинаться с выбора подходящего места. Если планировка стандартная, то оптимальным местом является ниша с находящимися в ней стояками. Саму нишу придется несколько переделать, «раздвинув» стояки по сторонам.

Важно! Металлические стояки обязательно следует заменить пластиковыми.

Подвесной унитаз с блочной конструкцией

Подвесной унитаз с инсталляцией

Подвесной унитаз с инсталляцией

Шаг первый. Все начинается с разметки. Если речь идет о небольшой квартире, то унитаз устанавливается в соответствии с осью комнаты, т. к. площадь здесь незначительная. Если же квартира достаточно большая, то унитаз привязывается к оси слива. Эту ось нужно нарисовать маркером.

Шаг второй. Следующим этапом является измерение высоты. Практически всегда она зависит только от конструктивных особенностей рамы. Отмечаются точки для установки дюбелей.

Важно! Размеры для этого нужно брать только из прилагаемой к изделию инструкции, ведь у разных производителей они разные.

Также важно соблюдать правильное расстояние дюбелей от центра инсталляции. К примеру, если ее ширина составляет 60 см, то в обе стороны от оси отступается по 30 см. Перфоратором проделываются отверстия, в них забиваются дюбеля.

Установка блочной инсталляции

Установка блочной инсталляции

Шаг третий. Прикручивается сливной бак, скручивается отверстие слива (подробнее обе процедуры описаны в инструкции). Проверяется наличие всех необходимых прокладок, после чего бак подключается к водопроводу.

Шаг четвертый. В предварительно проделанные отверстия вкручиваются штифты, идущие в комплекте с сантехникой. Расстояние, на которое они выступят наружу, зависит исключительно от размеров унитаза. Характерно, что штифты будут открытыми вплоть до завершения монтажа – лишь тогда устанавливается чаша.

Последний этап – фиксация шланга слива хомутами (если это предусмотрено конструкцией).

Подвесной унитаз с рамной инсталляцией

Подвесной унитаз с рамной инсталляцией

Подвесной унитаз с рамной инсталляцией

Система инсталляции для унитаза

Система инсталляции для унитаза

Шаг первый. Вначале проводится сборка каркаса, после этого на него крепится сливной бачок. Положение каркаса регулируется посредством винтов и кронштейнов, расположенных сверху. Каркасы всегда продаются отдельно – они универсальны, поэтому подойдут для любого унитаза.

Комплектация

Комплектация

По окончании сборки выходит конструкция высотой в 1,3-1,4 м, при этом ширина зависит от конкретной модели. Максимальная нагрузка, которую выдерживают подобные рамы, достигает 450-490 кг.

Шаг второй. При установке сливного бака необходимо придерживаться следующих правил:

  • сливная кнопка должна быть в метре от пола;
  • унитаз – примерно в 40-45 см;
  • канализационный выход – в 22-25 см;
  • расстояние между крепежными элементами должно равняться расстоянию между проушинами унитаза.

Обычно рама крепится в четырех местах. Между ней и поверхностью остается небольшой зазор – минимум 2 см.

Шаг третий. Устанавливается собранная инсталляция, притом четко горизонтально. Для этого отвесом проверяется наклон стены и, если таков обнаружен, в месте соприкосновения отвеса с полом прочерчивается горизонтальная линия. Затем от линии на расстоянии, необходимом для монтажа инсталляции, рисуется вторая.

Рама прикладывается к стене, отмечаются точки крепежей. Проделываются отверстия. Рама прикручивается к полу, ее высота регулируется винтами, а горизонтальность – строительным уровнем.

Шаг четвертый. К сливному баку подводится водопроводная труба. Это можно сделать сбоку или сверху, но практически во всех современных моделях место подсоединения можно менять.

Подключение инсталляции к водопроводу

Подключение инсталляции к водопроводу

Важно! Гибкий шланг нежелательно использовать при подключении сливного бака, т. к. он прослужит намного меньше самого унитаза, а заменить его под фальш-стенкой при необходимости будет достаточно трудно.

Поэтому для подключения используются пластиковые трубы. Сам бачок изолируется материалом, предотвращающим конденсацию влаги. Все, что требуется при монтаже, идет в комплекте, разве что панель со сливной кнопкой нужно купить отдельно.

Шаг пятый. Выпуск унитаза подсоединяется к стояку. Зачастую вставить выпуск напрямую невозможно, поэтому используется гофра. После этого все соединения проверяются на герметичность.

Подключение инсталляции к канализации

Подключение инсталляции к канализации

Шаг шестой. Перед сборкой короба из гипсокартона нужно сделать следующее:

  • закрыть все отверстия заглушками, чтобы в них не проникал мусор;
  • закрутить в раму шифты для фиксации унитаза.

Далее собирается каркас из металлопрофилей. Для обшивки используется влагостойкий гипсокартон толщиной минимум 1 мм. Его укладывают двумя слоями.

В гипсокартоне вырезаются все технологические отверстия, после чего он фиксируется на каркасе саморезами. Гипсокартон отделывается плиткой.

Обшивка инсталляции гипсокартоном

Обшивка инсталляции гипсокартоном

Шаг седьмой. К установке унитаза можно приступать не раньше чем через 10 дней после укладки плитки. Выпуск подгоняется к канализационному отверстию, а место соприкосновения плитки с унитазом покрывается силиконовым герметиком. Унитаз ставится на шифты, стягиваются гайки.

К установке унитаза можно приступать не раньше чем через 10 дней после укладки плитки

К установке унитаза можно приступать не раньше чем через 10 дней после укладки плитки

После этого желательно произвести пробный слив воды в целях проверки герметичности.

Напольный унитаз с блочной инсталляцией

Напольный унитаз с блочной инсталляцией

Напольный унитаз с блочной инсталляцией

Шаг первый. При помощи металлических крепежей фиксируется положение колена. Выпуск унитаза обрабатывается технической мазью, после чего прибор ставится на место монтажа. Его контур обводится маркером, обозначаются все монтажные отверстия. Затем унитаз снимается, а по сделанной разметке устанавливаются крепежные уголки, идущие в комплекте. Унитаз ставится обратно, выпуск вдавливается в фановую трубу.

Колено

Колено

Шаг второй. Сливной бачок устанавливается согласно инструкции. На выпуске унитаза фиксируется соединяющая манжета, закручиваются болты, а их шапочки закрываются специальными колпачками.

Шаг третий. Сливная кнопка ведется в проделанное технологическое отверстие.

Шаг четвертый. Готовая конструкция проверяется на герметичность.

Видео — Инсталляция для унитаза Geberit DuoFresh — монтаж

Дельные советы от специалистов

  1. Если течет напольный унитаз, то проверяется герметичность обработанных герметиком стыков. Повторно обрабатываются соединения с гофрой.
  2. Для упрощения будущих ремонтных работ под кнопкой слива нужно предусмотреть технологическое отверстие.
  3. Неустойчивость унитаза можно исправить подтягиванием болтов. Это нужно делать осторожно, чтобы не сорвать резьбу.
  4. Кнопку слива нужно помещать между плитками.
  5. Причиной протечки сливного бака, скорее всего, является неправильная установка уплотнительной прокладки. Для ее замены перекрывается вода и откручиваются все крепежные элементы. Прокладки поправляются, все закручивается обратно.
  6. Слив должен быть под углом в 45ᵒС, иначе вода будет застаиваться в унитазе.
  7. При покупке инсталляции лучше отдать предпочтение модели, оснащенной системой экономии воды. Зачастую такая система предусматривает наличие двух сливных кнопок – для полного или частичного слива.

Видео — Монтаж и установка подвесного унитаза на инсталляции GEBERIT

Заключение

Вот, собственно, и все нюансы монтажа. Главное – выполнять все требования, а по завершении каждого этапа проверять герметичность соединений. Все обнаруженные дефекты следует сразу же устранять, т. к. сделать это позже, когда конструкция будет скрыта гипсокартоном, будет сложно.

Видео – Монтаж инсталляции GRОHЕ

Схема установки модчипа

V18 Modbo

В самых последних моделях PlayStation 2 использовалась версия платы V18. Они продавались на большинстве рынков за пределами Японии. Соответствующие номера моделей консоли и номера плат перечислены ниже.

Вы можете найти номер модели на наклейке в нижней части консоли, а номер платы напечатан на основной плате PS2, если вы разбираете консоль. Обратите внимание, что в одном номере модели может быть несколько номеров плат.

  • NTSC-U / C (США):
  • PAL
    • SCPH-

      (GH-071-32, GH-071-42)

    • SCPH-

      (GH-072-42)

    • SCPH-
        (GH-071-42, GH-072-42)
      • SCPH-
      • (GH-071-42)

    Обратите внимание, что существует несколько версий модчипов Modbo, но схемы установки все те же.Некоторыми примерами версий являются Modbo 3.0, Modbo 4.0, Modbo 5.0 и Modbo 750.

    Для получения дополнительной информации о модчипах Modbo щелкните здесь, для получения дополнительной информации о модчипах PS2 в целом щелкните здесь.

    Modbo modchip pinout

    V18 Modbo installation diagram (GH-071-42)

    V18 Modbo installation diagram (GH-072-42)

    Вот несколько советов, которые у меня есть для вас, когда вы впаиваете свой чип в V18.

    • Использование одножильного провода 30 AWG подходит для большинства точек.
    • Используйте более толстый провод для проводов 5 В и заземления.
    • Использование более тонкой проволоки для контактов (A), B, G, H и I значительно упрощает задачу. Эмалевый провод 36 AWG вместе с небольшим количеством флюса и небольшим предварительным лужением контактов на микросхеме, кажется, мне подходит.
    • Убедитесь, что куда бы вы ни вставили, ваш чип не вызовет проблем при сборке системы, PS2 slims очень плотно прилегает друг к другу.

    Вот список людей, которые успешно модифицировали свою консоль с помощью этой диаграммы. Оставьте комментарий и я добавлю вас в список.

    1. Уильям Куэйд (я)

    В этом разделе есть фотографии некоторых успешных установок, которые вы можете использовать, чтобы лучше понять, как все подключено и расположено. Оставьте комментарий и я добавлю вашу установку в список

    1. Уильям Куэйд (я)

    Под платой не так много места, поэтому я обнаружил, что размещение модчипа частично за краем нижней части сработало. И то, и другое с точки зрения того, что провода были короткими, и поэтому все было хорошо.

    Вот одна установка, которую я сделал. В некоторых отверстиях на плате нет винтов, которые проходят через них, и через них можно провести провода. Если микросхема находится глубже в плате (с меньшим выступом), она лучше вписывается в корпус.

    V18 Modbo modchip example installation (buttom) V18 Modbo modchip example installation (top)

    Это более старая установка. Я не использовал отверстия на плате для прокладки проводов на этой плате. Я также использовал более толстые провода для линий B, G, I, I.

    V18 Modbo example installation V18 Modbo example installation

    .Схема установки модчипа

    V9 ​​Modbo

    Одной из последних ревизий толстой PlayStation 2 была V9. Они были обнаружены во многих моделях SCPH-5000x. Они имеют более тихий вентилятор по сравнению с более ранними моделями и требуют некоторой формы исправления лазера. Соответствующие номера моделей консоли и номера плат перечислены ниже.

    Вы можете найти номер модели на наклейке в нижней части консоли, а номер платы напечатан на основной плате PS2, если вы разбираете консоль.Обратите внимание, что в одном номере модели может быть несколько номеров плат.

    • NTSC-J (Япония):
      • SCPH-50000 (GH-023)
      • SCPH-50005 (GH-023)
      • SCPH-50006 (GH-023)
      • SCPH-50007 (GH-023)
      • SCPH-55000 (GH-023)
    • NTSC-U / C (США)
    • PAL
      • SCPH-50002 (GH-023)
      • SCPH-50003 (GH-023)
      • SCPH-50004 (GH-023)

    Обратите внимание, что существует несколько версий модчипов Modbo, но схемы установки все те же.Некоторыми примерами версий являются Modbo 3.0, Modbo 4.0, Modbo 5.0 и Modbo 750.

    Для получения дополнительной информации о модчипах Modbo щелкните здесь, для получения дополнительной информации о модчипах PS2 в целом щелкните здесь.

    Modbo modchip pinout

    V9 Modbo installation diagram

    В конструкции консоли V9 обнаружен дефект, который может привести к перегоранию лазера при воспроизведении игр после установки модчипа. Для этой проблемы существует исправление, называемое исправлением лазера Romeo.

    Это исправление включает в себя поднятие штифта на микросхеме, а затем подключение этого штифта к точке 5 В на плате.

    V9 Romeo laser fix diagram

    Вот несколько советов, которые у меня есть для вас, когда вы впаиваете свой чип в V9.

    • Использование одножильного провода 30 AWG подходит для большинства точек.
    • Используйте более толстый провод для проводов 5 В и заземления.
    • Используйте еще более тонкую проволоку для точек B, G, I и A. Проволока с эмалевым покрытием 36 AWG работает хорошо.

    Вот список людей, которые успешно модифицировали свою консоль с помощью этой диаграммы. Оставьте комментарий и я добавлю вас в список.

    1. Уильям Куэйд (я)

    В этом разделе есть фотографии некоторых успешных установок, которые вы можете использовать, чтобы лучше понять, как все подключено и расположено. Оставьте комментарий и я добавлю вашу установку в список

    1. Уильям Куэйд (я)

    .

    ПУ-8 Схема установки модчипа PsNee

    Это была одна из первых плат для PlayStation 1, которая включала композитные видеовыходы RCA на задней панели. У большинства SCPH-1001 здесь, в Соединенных Штатах, есть эта доска внутри.

    Кроме того, эта плата была у многих японских систем, включая множество SCPH-3000, SCPH-3500 и SCPH-5000.

    Для получения дополнительной информации о чипах PsNee щелкните здесь, для получения дополнительной информации о модчипах PS1 нажмите здесь.

    PsNee ATtiny45 pinout

    Распиновка Arduino:

    • Контакт VCC — VCC
    • Контакт GND — GND
    • Контакт 3 — отладка TX
    • Контакт 4 — BIOS A18
    • Контакт 5 — BIOS D2
    • Контакт 6 — SQCK
    • Контакт 7 — SUBQ
    • Контакт 8 — ДАННЫЕ
    • Контакт 9 — GATE_WFCK

    PU-8 PsNee installation diagram

    PU-8 PsNee installation diagram

    Выше представлены две схемы установки двух разных версий ПУ-8.Самый простой способ узнать, какой у вас есть, — это посмотреть на размер микросхемы контроллера Mechacon (рядом с SUBQ и SCLK / SQCK). Если он большой, используйте нижнюю диаграмму, если он маленький, используйте верхнюю диаграмму.

    Вот несколько советов, которые у меня есть для вас, когда вы впаиваете свой чип в PU-8.

    • Обрежьте провода так, чтобы они были как можно короче и прямыми.
    • Нет необходимости соединять первый и второй контакты микросхемы ATtinyX5. Просто отпаяйте провод.
    • Используйте мультиметр, чтобы найти альтернативные точки VCC и GND ближе к тому месту, где вы размещаете свой чип для более чистой установки.
    • Постарайтесь расположить свой чип ближе к середине того места, где должны проходить все провода, чтобы минимизировать длину провода.

    Вот список людей, которые успешно модифицировали свою консоль с помощью этой диаграммы. Оставьте комментарий и я добавлю вас в список.

    1. Уильям Куэйд (я)
    2. Налл Вольф

    В этом разделе есть фотографии некоторых успешных установок, которые вы можете использовать, чтобы лучше понять, как все подключено и расположено.

    PU-8 PsNee example installation

    Не обращайте внимания на большую плату на схеме, это коммутатор PSIO.

    PU-8 PsNee example installation

    PU-8 PsNee example installation

    PU-8 PsNee example installation

    .

Из чего состоит провод электрический: Электрические провода.Виды и устройство.Маркировка и особенности

Электрические провода.Виды и устройство.Маркировка и особенности

Электрические провода должны выполнять передачу электрической энергии от источника к потребителю. Свои задачи эти изделия должны выполнять длительное время, быть надежными, не допускать неисправностей. К таким изделиям относятся кабели и провода. Они применяются практически в любой отрасли промышленности и жизни человека. Электрические провода необходимы для образования замкнутой цепи электрического тока, не допуская его потери в этой цепи. Люди, которые не разбираются в вопросах электротехники, не отличают различные виды электрических проводов, приписывают все виды к одной категории.

Но это совершенно не так. Силовые провода используются в различных условиях работы, на разных магистралях, имеют много отличий в применении, по-разному устроена их структура, имеют конструктивные особенности. Линии электрических сетей могут состоять на своем протяжении, как из воздушных проводов, так и подземного кабеля.

Разветвление кабеля на воздушной линии осуществляется для специальных целей, необходимых по местным условиям.

Электрические провода
Провод имеет простейшую конструкцию, которую можно разделить на две части:
  1. Жила из металла, предназначена для проведения электрического тока.
  2. Изоляционный слой, предохраняющий жилу от контакта с посторонними проводниками, во избежание несанкционированной утечки тока.

В качестве изоляции может выступать и воздух, находящийся вокруг металлической жилы вместо оболочки из диэлектрических материалов. В этом случае провод изготавливается оголенным, а места крепления провода по его пути на несущих конструкциях (столбах) выполняют в виде изоляторов (стеклянные, керамические).

Жилы, проводящие электрический ток, изготавливают из медных сплавов и меди, а также алюминия. Наиболее инновационным материалом токопроводящей жилы в настоящее время является композитная алюмомедь. Она создана для лучшего использования свойств меди и алюминия.

Для выполнения специальных задач применяют жилы из сплавов стали, а также нихрома, серебра. В некоторых случаях для специального оборудования в жилах используют золото.

Особенности структуры токопроводящей жилы
Жила может быть в виде:
  • Цельный провод (одножилка), имеющий определенную длину.
  • Свитый из тончайших проволок (многожилка), действующих параллельно.

Провода с одной проволокой изготавливать намного проще. Они имеют жесткую форму, применяются для подачи электрического тока при жестком креплении к опорам, имеют малое сопротивление при передаче токов низкой частоты, постоянного тока.

Жилы, состоящие из множества проволок, имеют очень гибкую форму, хорошо проводят ток высокой частоты.

Виды проводов

Часто проводом называют изделие, в котором одна жила из проволоки. Но электрические провода могут иметь несколько жил, скрученных или сдвоенных, с тремя жилами и более.

Электрический кабель

Кабель имеет конструкцию сложнее, он создан для надежного функционирования при агрессивном действии негативных факторов внешней среды.

Число жил, проводящих ток, выбирают по условиям эксплуатации. Они между собой изолированы.

Кабель может иметь вспомогательные элементы:
  • Защитная оплетка из стали, брони из проволоки, либо пластика.
  • Наполнитель.
  • Сердечник.
  • Наружный экран.

Каждый элемент выполняет свои функции назначения для определенных условий.

Электрики должны знать основные группы, к которым относятся кабели и электропровода:
  • Силовые, действующие в установках для любых напряжений.
  • Контрольные, передают данные параметров разных систем.
  • Управления, применяют для подачи сигналов и команд автоматикой, либо вручную.
  • Связи, для обмена сигналами на разной частоте.
В обособленную группу включены кабели спецназначения:
  • Излучающие, применяются для подачи радиосигналов высокой частоты.
  • Нагревающие, преобразуют электроэнергию в тепло.
 Токопроводящие жилы

Жилы кабелей изготавливаются по таким же правилам, как и жилы проводов, из различных материалов, с одним проводником, либо многопроволочными, защищены слоем изоляции. По гибкости структуры кабели делятся на 7 групп. Группа №1 включает в себя кабели, которые трудно сгибаются, имеют моножилу. Самая гибкая группа – это №7. Кабели этой группы являются самыми дорогостоящими.

Электрические провода с многопроволочными гибкими жилами перед установкой оборудуют специальными наконечниками в виде трубок (оконцевателей). В случае с проводом моножильным трубки не устанавливаются, так как в этом нет смысла.

Оболочка

Она выполняет функцию защиты жилы и ее изоляцию от повреждений окружающей среды, создает герметичность от влаги и других факторов, содержит несколько слоев из экранирующих и армирующих элементов.

Оболочка может состоять из:
  • Пластика.
  • Ткани.
  • Металла.
  • Усиленной резины.
Материалы на основе пластика служат для:
  • Изоляции жил и проводов с повышенными диэлектрическими характеристиками.
  • Образования шланга с высокой герметичностью, который защищает от повреждений и замыканий, с размещенной в нем структурой элементов.

Пропитанная специальным составом кабельная бумага применяется в кабелях высокого напряжения до 35 киловольт. Сшитый полиэтилен используется для образования изоляционных свойств кабеля, функционирующего в электроустройствах до 500 киловольт с повышенной надежностью и длительным сроком службы.

Для цепей высокого напряжения до 500 киловольт ранее производились кабели, наполненные маслом. Они состояли из экранированных жил, установленных внутри герметичной полости, наполненной маслом. После того, как стал применяться сшитый полиэтилен, конструкция масляных кабелей стала неактуальной.

Условия безопасности
Кабельную продукцию подвергают специальной оценке, включающей в себя:
  • Поведение кабеля при замыкании в канале.
  • Может ли кабель держать долгие перегрузки.
  • Поведение кабеля при открытом огне, возможность распространения огня при пожаре.
  • Наличие токсичных веществ при горении.
Возникновение замыканий

Во время замыканий жил образуется высокая температура, которая передается другим кабелям, расположенным рядом, нагревает их, может провоцировать горение. В результате этого образуются газы, которые создают повышенное давление, происходит нарушение герметичности канала кабеля. Далее, в канал проникает воздух, обогащенный кислородом, развивается пожар.

Длительные перегрузки

Электрический ток большой величины нагревает металлические жилы и диэлектрический слой изоляции вместе с оболочкой. Начинаются химические реакции, разрушающие изоляционный слой, образуются газы, которые смешиваются с воздухом, образуется пламя огня.

Распространение огня

Оболочка из пластика и некоторых сортов полиэтилена может провоцировать горение. Это дает возможность возникновению пожара. Большая опасность возникает в том случае, когда кабели расположены вертикально.

По распространяемости горения электрические провода делятся на:
  • Обычную.
  • Не способствующая продолжению горения в одинарной прокладке: горизонтально и вертикально.
  • Не распространяющая пламя, из нескольких прокладок: горизонтально и вертикально.
  • Огнестойкие.

Главным свойством этих процессов можно считать удельную теплоту горения проводов или кабелей, которая определяется путем эксперимента.

Выделение вредных веществ

Ведется учет реагирования кабеля на внешний пожар. Изоляция может выделять вредные вещества просто при нагревании, без горения. Такие кабели нельзя применять в общественных местах.

Требования к кабелям
Для увеличения надежности и безопасной работы кабели оценивают по:
  • Стойкости к пожару.
  • Стойкости к нагреву изоляции.
  • Методу разделки концов.
  • Защите от влаги.
Электрический шнур

Конструкция шнура – это изделие, среднее между кабелем и изолированным проводом. Шнур выполнен по специальной технологии для создания гибкости и длительной работы.

Шнур служит для создания соединения питающей сети с передвижным электроустройством. К бытовым устройствам, оснащенным шнурами, относятся: чайники, утюги, лампы и т.д.

Маркировка
Для различия электрические провода маркируются при следующих обстоятельствах:
  • На заводе при изготовлении.
  • При установке.
В маркировку входит:
  • Цветовая разметка изоляции.
  • Надписи на оболочке.
  • Этикетки и бирки.
Маркировка дает возможность:
  • Выяснить назначение и конструкцию кабеля.
  • Сделать анализ свойств.
  • Сделать оценку применения.

Маркировка при эксплуатации добавляет сведения к имеющейся информации и производится надписями и бирками, на которых указывают схемы и пути прокладки кабеля, жил между элементами. Маркировка может дополняться электронными маркерами. Это дает возможность определить кабель в многочисленном скоплении кабелей.

Европейская маркировка
 
Идентификация проводов по цвету

Изоляция провода окрашивается по всей длине одним цветом, либо наносятся цветные метки. Стандарт определяет порядок применения разметки по определенным цветам.

Для зеленого и желтого цветов допускается только их комбинация на маркировке одной оболочки. Отдельно маркировать этими цветами запрещается. Такая маркировка по цветам служит для обозначения защищенных проводников.

Для выделения средних проводников применяют светло-синий цвет. Электрические провода фаз маркируют черным, серым и коричневым цветом.

Идентификация изоляции проводов с помощью букв и цифр

Такие методы маркировки определяют составные части конструкций проводов и кабелей. Но в них нет полного перечня информации о проводах. Такие сведения нужно искать в специальной литературе.

Похожие темы:

Виды кабелей, проводов: их назначение

Современная промышленность, выпускающая электротехническую продукцию, готова предложить потребителю огромный ассортиментный кабельной продукции. Каждый вид электрического кабеля или тип провода используется для решения конкретной профессиональной задачи электрификации объекта. Любой человек, решивший выполнить монтаж электропроводки на личном дачном участке, в собственной городской квартире или частном доме вскоре поймет, что для таких работ чаще всего используются медные проводники и намного реже алюминиевые. Других вариантов просто не существует, хотя металлов с низким сопротивлением току достаточно много.

Виды кабелей

Почему медь и алюминий? Да все очень просто! Это самые дешевые цветные металлы, оптимально подходящие для производства проводов по своим техническим и конструктивным характеристикам. Конечно, вполне можно изготовить кабель из золота, но цена этого продукта будет запредельной!

Кабельные изделия и провода для монтажа электрической проводки в жилых и других объектах делятся на несколько типов и видов: мощные силовые кабели, специальные самонесущие кабели, электрические провода для скрытой и открытой проводки, монтажные проводники и так далее.

Спектр основных характеристик таких электротехнических изделий разнообразен. Вся кабельная электротехническая продукция делится на категории не только по своему назначению, но и по типу изоляционного слоя, структуре токоведущих проводников и металлу, из которого они изготовлены, конструктивным особенностям и другим параметрам. В этой статье будут рассмотрены основные типы и виды, технические параметры и другие характеристики электрических проводов и кабелей, которые применяются при выполнении работ по монтажу электропроводки и подключению к сетям электропередач частных домов, квартир, дач и других объектов недвижимости.

Внимание! Правильный выбор электрического кабеля или провода — это очень ответственное дело, от которого зависит безопасность вашей недвижимости и собственное здоровье. Поэтому для тех, кто не хочет столкнуться с такими катастрофическими событиями, как короткое замыкание, пожар или поражение электрическим током, рекомендуем тщательно выбирать электротехническую продукцию, соответствующую требованиям ПЭУ (правилам устройства электроустановок).

Силовые кабели

Мощный кабель для силовых линий — это одножильное или многожильное электротехническое изделие, предназначенное для снабжения электрической энергией стационарных потребителей, таких как частный дом, квартира, дача или передвижное оборудование. Силовой кабель соединяет главный распределительный щит или линию электропередач с конечным пользователем. Независимо от области использования и технических характеристик, его конструкция состоит из следующих обязательных элементов, являющихся его основой:

  • одной или нескольких металлических жил, предназначенных для передачи тока;
  • изоляционного слоя, обеспечивающего защиту токопроводящих элементов;
  • внешней оболочки, служащей для защиты всей конструкции кабеля в целом.

Силовой кабель

Кроме этих главных конструктивных частей силовых кабельных изделий, они могут включать в себя разнообразные дополнительные элементы, такие как поясная внешняя изоляция, экранирующий слой, броню с подушкой под нее. Конструкция силового кабеля зависит от его назначения, сферы использования и условий эксплуатации. Все эти факторы отражены в цветовой маркировке и названии изделий.

Важно! При выборе силового кабеля необходимо учитывать многие факторы: условия эксплуатации, тип и вид монтажа, а также соответствие нормам ПЭУ. Это обусловлено тем, что различные марки кабельной продукции имеют как достоинства, так и недостатки, которые нужно брать в расчет при покупке.

Силовой кабель — особенности маркировки

Свойства и конструктивные особенности силовых кабелей, а также сферы применения определяются маркировкой кабельной продукции. На сегодняшний день существует два вида маркировки таких изделий: цветом или буквами. В Российской Федерации используется буквенная, где каждый символ и его расположение имеет определенное значение. Первый знак обозначает материал жилы и если это «А», то она изготовлена из алюминия, а если буква отсутствует, то из меди. В нижеприведенной таблице представлена очередность знаков маркировки, их буквенное обозначение и расшифровка.

Номер знака в маркировке
силового кабеля
Назначение символа Расшифровка символа
1 Материал токоведущих жил А — алюминий
Знак отсутствует — медь
2 Материал изоляционного слоя В — поливинилхлорид
Ц — пропитанная бумага
НР — негорючая резина
П — термопластичный полиэтилен
3 Тип внешней оболочки жил С — свинцовый сплав
А — алюминиевый сплав
О — отдельная оболочка для каждой жилы
П — полиэтилен или полимер
В — поливинилхлорид
4 Броневая защита Б — две ленты из стали с покрытием
Бн — то же с негорючим покрытием
БбГ — профилированная лента из стали
К — круглая оцинкованная проволока
П — то же с плоской проволокой
5 Экранировка Э — медная по изолированной жиле
Эо — общий медный для трех жил
г — набухающей в воде лентой
га — полимерно-алюминиевой лентой
6 Дополнительные характеристики нг — не горит
нг LS — не горит, низкое дымовыделение
Г — гибкий кабель

Если в маркировке отсутствует какой-либо из элементов, значит, его просто нет на силовом кабеле. Допустим, вы не видите обозначения брони, значит она отсутствует. Представленная буквенная маркировка актуальна не только для силовых кабелей, но и других видов проводов, с небольшими изменениями и дополнениями. Ниже мы рассмотрим основные и самые популярные марки силовых кабелей, которые выпускает электротехническая промышленность.

Кабель ВВГ

Основное назначение силового кабеля ВВГ — это электрификация объектов с напряжением в сети до 1 тыс. вольт. Эта марка особенно популярна для выполнения внутреннего монтажа электропроводки. Если обратиться к маркировочной таблице, представленной выше, то ВВГ — это медный кабель с изоляцией жил поливинилхлоридом, и внешней изоляцией в виде кембрика из того же материала, а буква «Г» говорит о том, что он гибкий. Количество жил изделия может быть от двух единиц до пяти. Срок службы данной продукции может достигать свыше 30 лет.

ВВГ

Силовой кабель ВВГ выпускается в разных исполнениях: АВВГ — с токоведущими проводниками из чистого алюминия, ВВГнг — в защитном кожухе из огнеупорного материала, ВВГп — изделие плоского вида и другие. Цвет внешней изоляции у большинства изделий черный, а для каждой жилы предусмотрена собственная цветовая гамма, соответствующая маркировке по стандарту: желтая с зеленой полосой для проводников РЕ, для жил N синяя или белая с синей полосой, а для фазовых жил абсолютно белая. Силовой кабель ВВГ почти полностью соответствует своему импортному аналогу, выпускаемому по зарубежному стандарту DIN, технические параметры которого представлены нижеследующем разделе.

Кабель NYM

Силовой кабель NYM используется для монтажных работ при прокладке сетей освещения и силовых электросетей как в жилых, так и промышленных помещениях. Максимальное значение напряжения, при котором можно применять данное изделие, не должно превышать 660 вольт. Кабель можно эксплуатировать на открытом пространстве, но следует учитывать, что его изоляция подвергается разрушению под воздействием солнечных лучей. Поэтому кабель NYM необходимо защищать специальной гофрой или другой защитной оболочкой. Главной особенностью этого изделия является то, что оно снабжено специальным наполнителем внутри внешней оболочки, который обеспечивает полную герметизацию жил.

NYM

В отличие от силового кабеля отечественной разработки ВВГ, провод NYM выпускается только в круглом исполнении с монолитными медными жилами. Этот факт дает ему преимущество при обычном электромонтаже, но его очень неудобно укладывать в штробы скрытой разводки. Во всем остальном кабель NYM является полным аналогом ВВГ. Внешняя и внутренняя изоляция изделия изготовлена из термостойкого ПВХ (поливинилхлорида). Ее цвет для внешней оболочки в основном черный, а изоляция токоведущих жил имеет следующую раскраску: черную, желтую с зеленой полосой, коричневую, а также серую и синею. На русском языке изделие не имеет буквенного обозначения.

Кабель СИП

Силовой кабель СИП — это самонесущий электрический провод с надежной изоляцией жил, само название которого говорит о его специфических свойствах. Главной его особенность является то, что он может выдерживать большие механические нагрузки. К тому же изоляционный слой изделия изготовлен из прошитого полиэтилена, который стойко переносит воздействие солнечных лучей и повышенной влажности. Исходя из этих свойств, СИП великолепно подходит для монтажа ЛЭП на открытом пространстве и ответвлений от них при электрификации различных объектов как жилых, а также небольших промышленных и торговых. Этот тип кабельной продукции постепенно вытесняет с рынка алюминиевые провода без изоляции марок «А» и «АС», которые повсеместно использовались для прокладки воздушных линий электропередач в недалеком прошлом.

СИП

Кабель СИП выпускается только с жилами из чистого алюминия, которые не имеют дополнительного общего изолирующего слоя. Площадь сечения проводников изделия может быть от 16 до 150 кв. мм. Маркировка этого кабеля не привязана напрямую к количеству токоведущих жил. К примеру, СИП-1 — это трехжильный кабель, нулевой токоведущий проводник которого является одновременно несущим. В обозначенном номере изделия зашифрована вся информация о продукции. Силовой кабель СИП довольно специфичная кабельная продукция. При его монтаже необходимо использовать специальную арматуру: анкерные специализированные кронштейны, особые зажимы для соединения и так далее. Без этих дополнительных элементов невозможно выполнить монтажные работы.

Арматура

Кабель ВББШв

Это изделие относится силовым кабелям с броней и токоведущими проводниками из меди, которые производятся как в монолитном, так и в многопроволочном исполнении. Конструкция кабеля может насчитывать от 1 до 6 токоведущих жил, каждая из которых заключена в собственную изоляцию из ПВХ, а сверху они закрыты общей оболочкой из того же материала. Площадь сечения проводников колеблется от 1.5 до 240 кв. мм. Главной особенностью ВББШв является наличие между внешней защитной оболочкой и токоведущими жилами слоя брони, изготовленной из двух стальных лент.

ВББШв

Этот кабель рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур от –50 до +50 °C при влажности окружающей среды до 98%. Изоляция изделия устойчива к воздействию влаги и агрессивных сред. Бронированный кабель ВББШв предназначен для монтажа электрических сетей как в подземном варианте, так и на открытом воздухе в защитных оболочках, для исключения негативного воздействия солнечных лучей. ВББШв может эксплуатироваться в сетях с максимальным напряжением переменного тока до 6 тыс. вольт.

Внимание! В верхней части статьи мы рассмотрели самые распространенные виды силовых кабелей, которые присутствуют на современном рынке. Кроме этой продукции, для полноценного монтажа электрических сетей необходимо использовать другой тип электротехнических изделий, которые можно назвать электрическими проводами, хотя это чисто условное разделение. Ниже мы рассмотрим не силовые кабели, провода и шнуры, предназначенные для монтажа электропроводки и других целей.

Виды электрических проводов и шнуров

Для многих потребителей термины кабель и провод являются синонимами, но это не совсем так. Кабель — это сложное электротехническое изделие, как правило, с несколькими слоями изоляции и отдельной оболочкой для токоведущих жил. Электрические провода и шнуры намного проще по своим конструктивным характеристикам. Чаще всего они имеют один слой изоляции, редко два, а иногда выпускаются и вовсе без изоляционного слоя. Назначение у этих двух видов продукции тоже разное. Кабель предназначен для передачи тока большой мощности. Провода используются в сетях и устройствах с напряжением не более 380 В, хотя они могут выдержать и более высокие значения.

Среди всего разнообразия такой продукции наибольшую популярность у потребителя завоевали следующие марки: ПБПП, ПБППг, АПУНП, ППВ, АПВ, ПВС и ШВВП. Эти электрические провода используются для различных целей: монтажа внутренних электрических сетей, подключения приборов и оборудования, заземления и во многих других случаях. Ниже мы рассмотрим конструктивные особенности и области применения этих самых востребованных на сегодняшний день марок электротехнической продукции.

Провод ПБПП

Это плоский электрический провод с двумя или тремя монолитными жилами из меди. Внешний защитный слой и изоляция проводников изготовлена из ПВХ. Площадь сечения проводников от 1.5 до 6 кв. мм. Температура эксплуатации изделия от –15 до +50 °C с напряжением в сети до 250 В. Электрический провод ПБПП (ПУНП) используется при монтаже систем освещения и питания розеток. Существуют модификации этого изделия: ПБППг и АПУНП. Буква «г» в маркировке означает, что этот провод гибкий и его токоведущие проводники многопроволочные. Модификация с первой буквой «А» — это провод с алюминиевыми жилами.

ПБПП

Провод ПБПП получил очень широкое распространение, так как он отлично подходит для подключения освещения, монтажа электрических розеток и выключателей, а также для решения других электротехнических задач. Это изделие поистине универсальный проводник электрического тока, который пользуется высокой популярностью за счет своего отличного качества. Провод ПБПП рекомендован для использования при проведении электромонтажных работ в частном доме, квартире или на даче.

Важно! В основном провода марки ПБПП всех модификаций применяются в домашних и бытовых сетях. Они отлично подходят для монтажа внутренней проводки, но все же не следует их использовать как замену силовым кабелям. При покупке этой продукции будьте осторожны, так как достаточно часто встречается неправильная маркировка проводов этих марок!

Провод ППВ и АПВ

Провод ППВ — это плоское электротехническое изделие с монолитными жилами из меди в ПВХ изоляции с перемычками между проводниками. Количество токоведущих проводников два или три с площадью сечения от 0.75 до 6.0 кв. мм. Температурный диапазон эксплуатации изделия от –50 до +70 °C с напряжением в сети до 450 В и влажностью воздуха до 100%. Провод можно использовать в сетях освещения, а также в силовых линиях. Модификацией этого электротехнического изделия является провод электрический АППВ с жилами из алюминия.

ППВ

АПВ — это самый востребованный алюминиевый провод с одной жилой в ПВХ изоляции круглой формы с площадью сечения от 2.5 до 16 кв. мм для монолитной жилы и от 25 до 95 кв. мм для многопроволочной. Влагостойкий, обладает повышенной прочностью и устойчив к любым механическим нагрузкам.

Провод ПВС

Шнур-провод ПВС — это самое востребованное электротехническое изделие, предназначенное для подключения к электрическим сетям осветительного оборудования, бытовой техники и других устройств, потребляющих электроэнергию. Конструкция провода многожильная, содержащая от 2 до 5 токопроводящих медных проводников. Жилы изделия многопроволочные, что придает ему отличную гибкость. Они покрыты изоляционным слоем из ПВХ и помещены в литую оболочку из того же материала, который герметично заполняет внутренний объем между жилами.

ПВС

Провод ПВС круглый с плотной текстурой. Площадь сечения проводников от 0.75 до 16 кв. мм. Напряжение в сети до 380 В, а температура эксплуатации от –20 до +40 °C. Оболочка изделия, как правило, белого цвета, а изоляционный слой токоведущих жил цветной. Благодаря исключительной гибкости, шнур ПВС имеет высокую стойкость к механическим нагрузкам на изгиб. Модификация изделия с маркировкой ПВС У разработана для эксплуатации при низких температурах до –40 °C.

ПВС У

Рекомендация! Нормы ПЭУ не запрещают использование шнура ПВС для прокладки скрытой электропроводки, организации заземления и подключения электрических розеток. Но если вы решили использовать этот провод именно для таких целей, то следует знать, что его нельзя использовать на открытом пространстве и, конечно, укладывать в землю.

Провод ШВВП

Шнур-провод ШВВП предназначен для подключения бытовой техники и приборов к электрической сети. Главная его функция — это шнур присоединения маломощного оборудования через розетку к сети. Оболочка изделия изготовлена из обычного винила, из того же материала выполнен изоляционный слой каждой токоведущей жилы. Проводники тока многопроволочные, медные с площадью сечения от 0.5 до 0.75 кв. мм., их количество две или три. Изоляция шнура не имеет высокой прочности, поэтому при высоких нагрузках его лучше не применять. ШВВП по конструкции плоский, оболочка абсолютно белого или черного цвета, изоляция токоведущих жил цветная. Температура эксплуатации от –25 до +70 °C.

ШВВП

Кроме подключения бытовых приборов небольшой мощности и изготовления простых удлинителей, шнур ШВВП часто используют в системах контроля и автоматизации для запитывания слаботочных цепей. Гибкость изделия очень важный параметр, который позволяет применять провод в разнообразных сферах. К тому же ШВВП устойчив к агрессивным средам и может выдерживать влажность воздуха до 98%, что делает его влагостойким.

Важно! Площадь сечения жил проводов для монтажа электропроводки и подключения бытовых приборов зависит от силы тока, протекающего через них при максимальной нагрузке. Эту величину необходимо рассчитать и выбрать проводник с ближайшим большим значением площади сечения.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели основные виды кабелей и проводов для передачи электрической энергии как в быту, так и на других объектах недвижимости. Разумеется это только маленькая часть всего ассортимента кабельной и проводной электротехнической продукции, но самая популярная на рынке. Перечислить все типы и виды проводов и кабельных изделий в ограниченном объеме статьи просто невозможно, но самые популярные марки, их маркировку и технические характеристики вы теперь знаете, что наверняка поможет вам при выборе такой продукции!

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Виды кабелей и проводов и их назначение: описание, маркировка и классификация

Существующие многообразие кабелей и проводов в массе своей исчисляются трёхзначными числами. Поэтому описать весь ассортимент в рамках одной статьи не представляется возможным.

Между тем, расписывать все виды кабелей и проводов и их назначение вовсе необязательно. Достаточно иметь представление относительно стандартов маркировки и уметь извлекать нужные сведения из характеристик, чтобы из многообразия кабельной продукции выбрать подходящий вариант согласно назначению.

Рассмотрим основные моменты, как можно научиться различать электропровода среди массива таких изделий, а также приведем описания наиболее востребованных проводов и кабелей.

Содержание статьи:

Структурная основа кабельного изделия

Исполнением кабеля или электрических проводов определяются технико-эксплуатационные характеристики продукта. Собственно, исполнение кабельной или проводной продукции – это, в большинстве конструктивных вариаций, достаточно простой технологический подход.

Классическое исполнение:

  1. Изоляция кабеля.
  2. Изоляция жилы.
  3. Металлическая жила – сплошная/пучковая.

Металлическая жила – основа кабеля/провода, через которую протекает электрический ток. Главная характеристика, в данном случае, – пропускная способность, определяемая поперечным . На этот параметр оказывает влияние строение – сплошное или пучковое.

От строения зависит и такое свойство, как гибкость. Многожильные (пучковые) проводники по степени «мягкости» изгиба характеризуются лучшими свойствами, чем одножильные провода.

Структура жил проводовСтруктура жил проводов

Структурное исполнение токоведущей части традиционно представлено «пучковым» или «сплошным» (монолитным). Это имеет значение, например, по отношению к свойствам гибкости. На картинке изображен многожильный/пучковый тип провода

Жилы кабелей и проводов в электрической практике, как правило, имеют цилиндрическую форму. Вместе с тем, редко, но встречаются несколько видоизменённые формы: квадратные, овальные.

Основным материалом для изготовления проводящих металлических жил выступают медь и алюминий. Однако электрическая практика не исключает проводники, в структуре которых присутствуют стальные жилы, например, «полевой» провод.

Если одиночный электропровод традиционно построен на одной токопроводящей жиле, кабель является продуктом, где сосредоточены несколько таких жил.

Изоляционный компонент проводов и кабеля

Неотъемлемая часть кабельно-проводниковых изделий – изоляция металлической токоведущей основы. Назначение изоляции вполне понятно – обеспечение изолированного состояния для  каждой токоведущей жилы, предотвращение эффекта короткого замыкания.

Изоляция электропроводаИзоляция электропровода

Изоляционным материалом в большинстве случаев выступает материал – поливинилхлорид, показавший на практике вполне приемлемые качества при построении широко распространенных электрических сетей

В зависимости от назначения кабельных (проводных) изделий, изоляционная часть может иметь разное исполнение.

Диэлектрическим материалом могут выступать:

  • керамика;
  • стекло;
  • поливинилхлорид;
  • целлулоид;
  • полимеры и др.

Кроме защиты чисто электрического плана, изолирующий материал обеспечивает также механическую защиту, предохраняет провод (кабель) электрический от воздействия влаги и других разрушающих факторов.

Существует также специальное изоляционное построение, применяемое к электрическим  проводам и кабелям, наделяющее продукцию «бронированными» или «антихимическими» свойствами.

Бронированный кабель электрическийБронированный кабель электрический

Специальное исполнение – «бронированное», надежно защищает внутреннюю структуру, предотвращает проникновение влаги, выполняет роль буфера от механических перегрузок

Отличительные черты кабеля и проводя

Нередко в условиях непрофессиональной практики термин «кабель» приравнивается к любым видам электрических проводов. Между тем следует разделять понятия: «кабель» и «провод». И, прежде всего, разделение предусматривает фактор передаваемой мощности.

Кабель – изделие, структура которого объединяет, как минимум, три проводника в изоляции, дополнительно защищенных внутри оболочки специальным материалом – пергаментом, резиной, свинцом и т.д.

Провод – изделие, состоящее из одного, максимум, пяти проводников (шнур), для последнего случая объединенных общим кожухом.

Структура силового кабеляСтруктура силового кабеля

Классическое строение силового кабеля: 5 – оболочка сборки защитная; 4 – бронированный слой; 3 – общая оболочка токоведущих металлических проводников; 2 – изоляция непосредственно проводников; 1 – металлический проводник

Приоритетное применение кабелей – объекты промышленно-хозяйственного назначения. Провода активно используются в быту, а также в других сферах.

Отдельно следует выделить оголённые провода, которые не имеют изоляции. Основное применение подобным изделиям находится при обустройстве централизованных линий электропередач.

Основные типы электрических проводов

Провода электрических сетей классифицируются исходя из мощности нагрузки и условий применения. Для бытового случая характерным является применение следующих видов проводов: ПБПП, ПБППг, АПУНП, ППВ, АППВ, АПВ, ПВ1 – ПВ3, ПВС, ШВВП.

Тип #1 – провод ПБПП (плоской формы)

Продукт с поливинилхлоридной изоляционной оболочкой, под которой скрыта цельнолитая жила из меди. Изготавливается этот электроматериал с жилами сечением 1,5 – 6,0 мм2.

Провод электрический ПБПППровод электрический ПБПП

Исполнение плоской формы – достаточно удобный вид электрического проводника под применение в условиях бытового построения линий электропередач. Благодаря медной токоведущей части допустимо подключение мощной нагрузки

Допускается использование провода ПБПП в условиях температуры окружения от -15°С до +50°С. Рассчитан провод под устройство сетей с напряжением не выше 250 В. Традиционное применение ПБПП – монтаж розеточных линий бытового сектора. Такой провод часто используют для .

Тип #2 – модификация ПБППг

По сути, продукт представлен тем же исполнением, что описано для ПБПП, за исключением одного нюанса, на который указывает буква «г» стандартной маркировки.

Нюанс этот заключается в более выраженных свойствах гибкости. В свою очередь, улучшенные свойства гибкости образует структура жилы этой марки провода, которая является «пучковой», а не цельнолитой.

Модификация провода ПБППМодификация провода ПБПП

Модифицированное исполнение в двухпроводном варианте, где используется структура «пучковой» токоведущей части. Этот вариант также является популярным в бытовом хозяйстве

Тип #3 – алюминиевая жила АПУНП

О наличии под изоляцией алюминиевой жилы отмечает непосредственно маркировка продукта – первый символ «А». Выпускается такой продукт в диапазоне сечения жил 2,5-6,0 мм2.

Алюминиевый провод АПУНПАлюминиевый провод АПУНП

Электрический алюминиевый провод самого простого исполнения из всех существующих вариантов. Отличается низкой ценой на рынке, но вместе с тем обладает невысоким качеством

Профессиональными электриками такой проводник не рекомендуется к применению. Единственное достоинство этой марки – низкая стоимость. Однако для построения временных слабо-нагрузочных схем вполне допустим к использованию.

Тип #4 – двух- трех- проводниковый ППВ

Продукт двух- трех- проводниковой конфигурации, где токоведущие жилы помещены под изоляцию ПВХ и удерживаются одна рядом с другой посредством изолирующей перемычки на основе того же поливинилхлорида.

Провод электрический ППВПровод электрический ППВ

На первый взгляд этот вид провода напоминает склеенную пару. Однако связь пары поддерживается за счёт ПВХ перемычки, проходящей по всей длине в точке соприкосновения изоляции

Жилы провода (медные) могут иметь сечение в диапазоне 0,75-6,0 мм.

Согласно техническим характеристикам, поддерживается работоспособность на частотах до 400 Гц при напряжениях до 450 В. Температурный предел -50/+70°С.

Тип #5 – разновидность под маркой АППВ

Фактически тот же самый вид исполнения, что демонстрирует марка ППВ, за исключением наличия алюминиевых жил вместо жил медных. Изготавливается разным сечением, начиная от сечения 2,5 мм2.

Провод электрический АППВПровод электрический АППВ

Практически полный аналог ППВ, если не рассматривать материал токоведущей части. В данной модификации используются алюминиевые провода, что удешевляет продукт, но несколько снижает характеристики

Этот вид электропровода находит широкое применение в самых разных случаях монтажа. Допускается использование АППВ под устройство .

Тип #6 – алюминий АПВ с изоляцией ПВХ

Производится в двух вариантах конфигурации жил – цельнолитая единичная или пучковая (многожильная).

При этом одинарный вариант представлен продукцией, где диапазон сечений 2,5-16 мм2, а вариант многожильного исполнения  доступен в диапазоне 25-95 мм2.

Провод электрический АПВПровод электрический АПВ

Вариация «пучкового» алюминия – ещё один вид из всего многообразия электрических проводов, который находит применение достаточно часто в практике построения электрических линий

Это одна из тех модификаций, которая допускает применение в условиях высокой влажности. Поддерживается широкий температурный диапазон – от -50°С до +70°С.

Тип #7 – модификация ПВ1 – ПВ5

По сути, аналог АПВ, но выпускается исключительно с медными жилами. Разница между индексами 1 и 5 заключается в том, что первый вариант – это изделие с цельнолитой жилой, а вариант второй, соответственно, многожильный.

Провод электрический ПВ3Провод электрический ПВ3

Можно сказать – имеет место конструкция АПВ, но проводники выполнены исключительно из меди. Во всем остальном разница практически не замечается. Специфичный вид, используемый под конкретные схемные построения

Эта разновидность часто используется при сборке схем шкафов управления. Поставляется с .

Тип #8 – соединительный шнур ПВС с ПВХ изоляцией

Вид проводника, представляющий конфигурацию электрического шнура. Выпускается с числом жил 2-5 в диапазоне сечений 0,75 – 16 мм. Строение жил многопроволочное (пучковое).

Провод электрический ПВСПровод электрический ПВС

Конструктивный вариант «шнура» под бытовую электрику. Действительно, этот «шнур» часто используется для подключения относительно мощной бытовой техники. Представляет удобный вариант подключения за счёт цветного разделения

Рассчитан для работы в сетях с напряжением до 380 В при частоте 50 Гц.

Особенность исполнения ПВС – высокая степень гибкости. Однако температурный режим несколько ограничен – от -25°С до +40°С.

Тип #9 – плоский шнур ШВВП в оболочке ПВХ

Ещё одна разновидность в «шнуровом» исполнении. Поддерживается вариация численности проводов, объединенных ПВХ оболочкой, в количестве двух либо трёх.

Провод электрический ШВВППровод электрический ШВВП

Плоский двухпроводной «шнур» – пара проводников заключенных в поливинилхлоридной оболочке. Также существует конфигурация с тремя проводниками и многожильным строением токоведущей части

Основное применение – бытовая сфера, проводка наружного исполнения. Рабочее напряжение до 380 В, структура жил – пучковая, максимальное сечение 0,75 мм2.

Разновидности электрических кабелей

Если рассматривать исключительно кабели для силовых электрических схем, здесь основным видом выступают следующие силовые кабели:

Конечно, это далеко не полный перечень всей существующей кабельной продукции. Тем не менее, на примере технических характеристик можно сформировать общее представление о кабеле электрического назначения.

Исполнение под маркой ВВГ

Широко применяемая, популярная и надежная марка. Кабель ВВГ рассчитан для передачи тока с напряжением 600 – 1000 вольт (максимально 3000 В).

Изготавливается продукт двумя модификациями, с токоведущими жилами сплошной структуры либо пучковой структуры.

Электрический кабель ВВГЭлектрический кабель ВВГ

Продукт из категории электрических кабелей, отмеченный как популярный и часто выбираемый в качестве материала для построения электрических силовых линий

Согласно продуктовой спецификации, диапазон сечений жил 1,5 – 50 мм. Изоляция поливинилхлоридная позволяет использовать кабель в условиях температур -40…+50°С.

Существуют несколько модификаций этого вида кабельной продукции:

  • АВВГ
  • ВВГнг
  • ВВГп
  • ВВГз

Модификации отличаются несколько иным исполнением изоляции, использованием алюминиевых жил вместо жил медных, формой кабеля.

Силовой гибкий кабель типа КГ

Конструкция ещё одного популярного кабеля, характерного высокой степенью гибкости, благодаря использованию пучковой структуры токоведущих жил.

Электрический кабель КГЭлектрический кабель КГ

Исполнение силового гибкого кабеля марки КГ на четыре рабочих токоведущих проводника. Продукт отличается высоким качеством изоляции, демонстрирует хорошие технические характеристики

Исполнение этого вида предусматривает наличие до шести токоведущих жил внутри оболочки. Диапазон рабочих температур  -60…+50°С. Преимущественно, разновидность КГ используется для подключения силового оборудования.

Бронированный кабель ВБбШв

Пример конструкции специальной кабельной продукции в образе продукта под маркой ВБбШв. Токопроводящими элементами могут выступать пучковые или сплошные жилы. В первом случае диапазон сечений 50-240 мм2, во втором 16-50 мм2.

Изоляция кабеля построена сложно-образованной структурой, включая поясную изоляцию, ленточный экран, стальную броню, битум и ПВХ.

Структура силового кабеля под высокое напряжение и значительные мощности. Это один из тех вариантов кабельной продукции, применение которой гарантирует надежность схемы

Существуют несколько модификаций этого вида:

  • ВБбШвнг – негорючая изоляция;
  • ВБбШвнг-LS – при горении не выделяет вредных веществ;
  • АВБбШв – наличие алюминиевых жил.

Умение читать маркировку кабельной продукции пригодиться при выборе изделий и разводке электрических сетей.

Расшифровка маркировкиРасшифровка маркировки

Буквенно-цифровая маркировка кабельного продукта: 1) литера 1 – металл жилы; 2) литера 2 – предназначение; 3) литера 3 – изоляция; 4) литера 4 – особенности; 5) цифра 1 – число жил; 6) цифра 2 – сечение; 7) цифра 3 – напряжение (номинал) (+)

Особенности типа материала жилы – Литера 1: «А» –алюминиевая жила. В любом другом случае – жила медь.

Что касается предназначения (Литера 2), то здесь расшифровки следующие:

  • «М» – под монтаж;
  • «П(У)», «МГ» – под монтаж гибкий;
  • «Ш» – инсталляционный; «К» – для контроля.

Обозначение изоляции (Литера 3) и ее расшифровка выглядит следующим образом:

  • «В(ВР)» – ПВХ;
  • «Д» – обмотка двойная;
  • «Н (НР)» – резина негорючая;
  • «П» – полиэтилен;
  • «Р» – резина;
  • «С» – стекловолокно;
  • «К» – капрон;
  • «Ш» – шелк полиамид;
  • «Э» – экранированная.

Особенности, о которых свидетельствует Литера 4, имеют свою расшифровку:

  • «Б» – бронированный;
  • «Г» – гибкий;
  • «К» – оплетка проволочная;
  • «О» – оплетка другая;
  • «Т» – для трубной укладки.

Также классификация предусматривает использование строчных букв и литер, обозначенных латиницей:

  • «нг» – негорючий,
  • «з» – заполненный,
  • «LS» – без хим. выделений при горении,
  • «HF» – без дыма при горении.

Маркировочные обозначения, как правило, наносятся непосредственно на внешнюю оболочку, причем по всей длине продукта через равные промежутки.

Таблица маркировки проводовТаблица маркировки проводов

Таблица условных обозначений наиболее используемых типов проводов и их соответствие стандартам. Всегда есть возможность определить марку простым чтением непосредственно с оболочки изделия (+)

На нашем сайте есть статьи, посвященные выбору кабельной продукции для обустройства электрических сетей в квартире и доме, советуем ознакомиться:

Выводы и полезное видео по теме

Видеороликом ниже демонстрируется урок «начинающего электрика».

Показан достаточно полезный видеоматериал, который рекомендуется к просмотру в качестве приобретения обобщающих знаний по проводам и кабелям:

Учитывая существование обширного ассортимента проводной и кабельной продукции, потенциальный электрик получает много вариантов под решение любых задач в области электрики.

Однако даже при таком разнообразии достаточно сложно подобрать подходящий продукт для конкретных целей, если нет соответствующих знаний. Будем надеяться, эта статья поможет сделать правильный выбор.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по выбору электрических кабелей и проводов? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом использования кабельной продукции. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Силовые кабели. Виды и структура. Характеристики и маркировки

Силовые кабели предназначены для передачи переменного тока от энергетических и коммунальных предприятий к потребителю. Преимущественно рассчитаны на напряжение до 10-35 кВ, но есть марки, которые выдерживают напряжение до 220 и 330 кВ. К силовому кабелю могут подключаться стационарные объекты и передвижные установки.

Структура силового кабеля
Устройство силового кабеля зависит от сферы его применения, но есть четыре основных элемента, без которых не обходится ни одна марка. Современные силовые кабели состоят из следующих частей:
  • Токопроводящих жил.
  • Изоляции каждой жилы.
  • Оболочки.
  • Наружного защитного покрова.

Общая изоляция называется поясной. Количество токопроводящих жил варьируется от одной до пяти. Они могут быть круглыми, треугольными и секторными, состоящими из одиночной проволоки или нескольких переплетенных проволок. Их прокладывают параллельно в кабеле или скручивают.

Зачастую присутствует нулевая жила, которая выполняет функцию нулевого проводника, и провод заземления для защиты от утечек тока. Применяют также экран, который ослабляет влияние электромагнитных полей, и делает симметричным поле, возникающее вокруг проводника. В дополнение к этому экран повышает прочность изоляции и защищает от внешнего воздействия среды.


Там где возникает повышенный риск механического повреждения, применяют бронированные кабели.

Они покрыты стальными лентами или оплеткой, противостоящей зубам грызунов, случайному воздействию ручного инструмента, пережатию горными породами и прочее. Чтобы ленты не повредили внутреннюю оболочку, делают специальную подушку под броню.

Жилы силового кабеля бывают алюминиевыми или медными. Алюминиевые жилы площадью поперечного сечения до 35 мм кв. включительно делают из одиночной проволоки. Если площадь сечения составляет 300-800 мм кв., то используют несколько алюминиевых проволок. В промежуточном значении площади (до 300 мм кв.) применяют как одну, так и несколько проволок.

С медью ситуация обстоит немного иначе. Однопроволочные жилы делают до площади 16 мм кв., а многопроволочные – 120-800 мм кв. Если же площадь сечения составляет 25-95 мм кв., то используют как несколько, так и одну проволоку.

У нулевой жилы площадь поперечного сечения уменьшена. Ее размещают между другими жилами, маркируют синим цветом при трехфазном токе.

Почему медный кабель лучше

Основное преимущество алюминиевого кабеля или провода состоит в его невысокой цене. Алюминий – недорогой и доступный проводник, который используют для протяженных линий электропередач.

Но все же домашнюю проводку рекомендуется делать из медных проводов, и для этого есть несколько причин:
  • Медь более пластична, поэтому не ломается при частых перегибах.
  • Алюминиевые контакты часто ослабевают и плавятся из-за повышенного контактного сопротивления, медные контакты значительно надежнее в этом плане.
  • Удельное сопротивление меди меньше, а значит электрическая проводимость больше, и медный провод может выдерживать большие нагрузки, чем алюминиевый при одинаковом сечении.

Все это является причиной замены алюминиевых проводов медными при сечении до 16 мм кв. Провода с большим сечением тоже можно менять, но цена такой замены будет высокой из-за высокой стоимости меди.

Основные характеристики
В зависимости от назначения и особенностей производства, силовые кабели отличаются по ряду параметров:
  • Количеству жил (1-5).
  • Материалу жилы (медь, алюминий).
  • Площадью поперечного сечения.
  • Типу изоляции.

В соответствии с этими характеристиками будет меняться рабочее напряжение, на которое рассчитан кабель, диапазон температур его применения и срок службы.

Так, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена можно использовать при температурах в диапазоне -50…+50 °C. Его срок службы достигает 30 лет. Рассчитан на работу под напряжением до 330 кВ.

Силовые кабели с бумажной изоляцией применяют для электросетей с номинальным напряжением до 35 кВ, с резиновой изоляцией – для сетей постоянного тока напряжением до 10 кВ, с ПВХ оболочкой – для сетей переменного тока с номинальным напряжением до 6 кВ.

Разновидности изоляции

На каждую жилу накладывается изоляция, чтобы не допустить электрического пробоя. Помимо этого существует поясная изоляция, наложенная поверх всех вместе применяемых в кабеле жил.

Устаревший способ изоляции – бумага с пропиткой. Современные силовые кабели снабжают преимущественно полимерной изоляцией и резиновой.

Пропитку бумажного кабеля делают из синтетических изоляционных смол или вязкого состава канифоли и масла с добавлением других составляющих. У таких кабелей есть ограничения по применению на участках трассы с большим перепадом высот, поскольку при нагревании смола стекает вниз. Для прокладки на вертикальных участках можно применять кабеля с бумажной изоляцией и пропиткой повышенной вязкости.

Для прокладки сетей переменного тока напряжением до 1кВ и постоянного, напряжением до 10 кВ, можно применяют силовые кабели с резиновой вулканизированной изоляцией. Резину накладывают сплошным полотном или в виде лент.

Полимерная изоляция представляет собой слой поливинилхлорида (ПВХ) или сшитого полиэтилена (СПЭ). В целях пожарной безопасности используют специальное покрытие, не поддерживающее горение.

Применение полиэтилена делает кабель более легким и гибким. Он устойчив к влиянию ультрафиолета, низких температур, выдерживает нагревание до +90°C. Силовые кабели с полиэтиленовой изоляцией можно прокладывать на сложных трассах. Благодаря простой прокладке себестоимость монтажных работ снижается.

Маркировка

Чтобы было удобно определять назначение каждой жилы кабеля, предусмотрена цветовая маркировка изоляции. Увидев провод определенного цвета, электрик сразу понимает, куда его можно подсоединить.

В разных странах маркировка может немного отличаться, но существуют Международные стандарты, и мировые производители стараются их придерживаться.

В однофазных сетях жила с нулевой фазой и заземляющая жила также обозначаются синим и желто-зеленым цветом. Фазную жилу обычно делают коричневого или черного цвета, но встречаются и другие варианты (красный, белый, серый и т.д.).

В соответствии с ГОСТом предусмотрена буквенная маркировка:
  • В самом начале маркировки стоят 4 или 3 буквы. Если первая буква А – то применяется алюминиевая жила. Если буквы А нет, то жила медная.
  • Следующая буква указывает на материал изоляции всего кабеля. В – винил (поливинилхлорид), Р – резина.
  • Затем идет буква, указывающая на изоляцию каждой жилы. Расшифровка такая же, как для изоляции кабеля.
  • Третья (или четвертая) буква указывает на особенности внешней оболочки. А – асфальтовая оболочка, Б – бронированные свойства, Г – голый, незащищенный кабель.
  • После заглавных могут идти маленькие буквы «нг». Они означают, что кабель негорючий. Шв говорит о том, что наружный покров – ПВХ шланг, Шп – полиэтиленовый шланг.

Зная все обозначения, можно без проблем расшифровать загадочную маркировку ВВГ-нг, АВБ или что-то подобное.

Цифры обозначают следующее:
  • Количество жил.
  • Площадь сечения в мм кв.
  • Напряжение в вольтах.

У изделий иностранного производства своя буквенная маркировка. Согласно немецкому стандарту буквой N обозначают силовой кабель, Y – изоляция из ПВХ, HX – изоляция из сшитого полиэтилена, С – медный экран, RG – броня.

Известные марки

Строение жил большинства кабелей одинаковое. Они могут состоять из нескольких тонких переплетенных проволок или из одной цельной проволоки большего диаметра. В случае переплетения конструкция получается более гибкой, при равном диаметре сечения и материале проводящие свойства не отличаются.

Важную роль играет изоляция, поскольку от ее свойств зависит, в каких условиях можно эксплуатировать кабели.

Наиболее известны силовые кабели АВВГ и ВВГ. Первый имеет алюминиевые жилы, изоляцию и внешнюю оболочку из ПВХ. Его можно использовать для сетей номинальным напряжением 0,6-1 кВт, частотой 50 Гц, прокладывать в помещениях и в земле, коллекторах, траншеях. Второй снабжен медными жилами, область применения такая же. Марка ВВГнг отличается устойчивостью к горению. ВВГп представляет собой плоскую модификацию, удобную для монтажа.

NYM – усовершенствованный аналог силового кабеля ВВГ с заполнением из мелованной резины, которая противостоит горению. Однако от прямого воздействия солнечного света кабели надо защищать, поскольку ПВХ неустойчиво к влиянию ультрафиолета.

Широко известна марка гибкого круглого кабеля КГ. Его делают с медными жилами, резиновой изоляцией каждой жилы и общей. Первый слой изоляции может быть из ПЭТ (полиэтилен). Применяют для подключения переносных электрических установок, сварочных аппаратов, садовой и снегоуборочной техники и других мобильных электрических устройств.

К бронированному виду кабелей относится марка ВБбШв. Жилы могут быть как медными, так и алюминиевыми (в этом случае добавляется буква А). Диапазон сечения жил 1,5…240 мм кв. Применяется для прокладки под землей к зданиям и сооружениям, монтируется внутри помещений, разрешена прокладка в местах повышенной взрывоопасности.

 Похожие темы:

Провод — это… Что такое Провод?

Провод — электротехническое изделие, служащее для соединения источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы. Провод состоит из проводящей жилы и изоляции.

Электрический провод (провод) — кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.[1]

В качестве проводящей жилы, как правило, используется медная или алюминиевая проволока. Жила может состоять из нескольких проволок (обычно скрученных) — многопроволочная жила. Не путать с многожильным проводом, где каждая жила является самостоятельным проводом. Тип жилы выбирается из условий применения. Однопроволочные провода обладают большей жесткостью (а значит лежат так, как их проложили, без использования креплений) и меньшим сопротивлением на низких частотах[2]. Многопроволочные обладают лучшей гибкостью и на высоких частотах обеспечивают меньшее электрическое сопротивление за счёт более однородного распределения плотности тока в поперечном сечении жилы.

В качестве изоляции используются лаковое покрытие, полимеры, бумага, волокнистые материалы (шёлк, хлопок), а также их комбинации. Иногда в качестве изолятора медного проводника используется оксидная плёнка. У голых проводов изоляция отсутствует.

Провода классифицируются по проводимости, площади поперечного сечения или диаметру, материалу проводника, типу изоляции, гибкости, теплостойкости и т. п.

Сопротивление провода можно рассчитать по формуле:

где:

Типы проводов

  • Обмоточные провода
  • Монтажные провода (МГТФ, МГТФЭ)

Сечение проводов

В Америке проволоку и провод маркируют согласно таблице условных обозначений стандартных сечений (см.: AWG).

В России проволоку и провод маркируют по площади поперечного сечения. Одножильный обмоточный провод в большинстве случаев маркируется по диаметру проводящей жилы.

См. также

Примечания

Ссылки

Что такое силовой кабель, для чего он служит и где используется

Определение

Силовой кабель – в широком смысле, это кабель для передачи электрической энергии, подключения потребителей к питанию от распределительных щитов промышленных и коммунальных объектов. Традиционно принято считать, что провод для подключения осветительных приборов, имеющий сечение менее 1,5 кв.мм является осветительным, а кабель для подключения более мощных приборов – силовым (к таким также не относят, акустический провод для усилителя, сетевой для компьютера, телевизионный).

Мнение эксперта

Евгений Попов

Электрик, мастер по ремонту

В некоторых случая и провод освещения называют питающим. Например, при подключении мощных осветительных приборов. Также справедливо называть силовым кабелем витую пару для ретро-проводки.

Понятие жилы в электропроводке

Устройство силовых кабелей включает пластичные жилы из металлических сплавов. Сердечник может быть однопроволочным либо многопроволочным. Различается конфигурация сечения элемента (плоская, секторная). Важной характеристикой является площадь сечения жилы.

Конструкция силового кабеля

Наличие брони, экрана и его материал, тип изоляции, степень гибкости, число жил и сечение силового кабеля определяют его условия прокладки. Но вне зависимости от эти факторов кабель включает как минимум 3 конструктивных элемента:

  • токопроводящую жилу, по которой передается ток;
  • изоляцию токопроводящей жилы, которая предотвращает междуфазное короткое замыкание;
  • наружную оболочку, которая служит для защиты от механических повреждений и попадания влаги;

Для придания кабелю той или иной степени защиты и улучшения характеристик в конструкции могут быть использованы:

  • внутренняя экструдированная оболочка для придания кабелю правильной круглой формы и одновременно выполняющая роль поясной изоляции;
  • броня из двух стальных оцинкованных лент наложенных с перекрытием не менее 50%, обеспечивающих защиту от механических повреждений.

Токопроводящая жила

Алюминий или медь – это два основных материала, которые используют для изготовления токопроводящих жил. Выбор этих материалов обусловлен их высокими токопроводящими свойствами (низким сопротивлением).

В электрическом проводе может быть различное количество жил различной формы. Они могут состоять из одиночных проволок или с многопроволочными медными жилами.

Защитная оболочка

По характеру и составу защитной оболочки выделяют несколько основных видов исполнения:

  • резиновая;
  • полиэтиленовая;
  • маслопропитанная бумажная;
  • поливинилхлоридная.

С резиновой изоляцией используют при монтаже систем при максимальном напряжении на 10 кВ. Достоинствами данной изоляции является низкое впитывание влаги и хорошая гибкость, упрощающая монтаж сложных трасс. Главный недостаток – невозможность использовать в открытых сетях, в связи с неустойчивостью этого вида изоляции к ультрафиолетовым лучам и озону.

Кабель КГ в резиновой изоляцииСиловой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена используется в сетях с любым напряжением и разделяется на группы по величине максимального напряжения. Первая группа используется при напряжении от 6 до 32 кВ, вторая – от 45 до 150 кВ и третья от 220 до 330 кВ. Такое покрытие выдерживает очень высокую температуру и влагу, а также имеет небольшой вес в сравнении с другими типами.

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена

С маслопропитанной бумажной изоляцией электрический силовой кабель применяется для передачи электрической энергии в сетях с напряжением до 35 кВ. Для дополнительной защиты от влаги, механических и химических воздействий на бумажную изоляцию, в таком проводе имеется свинцовая оболочка. Алюминиевая оболочка не применяется в агрессивных химических средах, так как легко разрушается.

Кабель с маслопропитанной бумажной изоляцией

ПВХ — это один из самых распространенных на данный момент видов изоляционных материалов для электрического силового кабеля в бытовых и коммунальных сетях с напряжением до 660 Вольт, а также промышленных сетях низкого напряжения (1–6 кВ). Наибольшее распространение получила ввиду своей технологичности и низкой цены, а также высокой эластичности и негорючести.

Кабель с поливинилхлоридной изоляцией

Кабель помимо изоляции жил обычно имеет общую защитную оболочку, которая служит для объединения всех жил и защиты их от агрессивных сред, механических и других воздействий. Она так же выполняется из различных полимерных материалов, не проводящих электрический ток, может иметь различную толщину, гибкость и другие необходимые свойства.

Классификация силовых кабелей

Материал жилы

Как известно, в домашней проводке алюминий запрещен согласно ПУЭ:

2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93.

Исключений больше, чем правил: алюминиевые провода нельзя применять, если коротко,  в чердачных помещениях, в некоторых устройствах подстанций, в щитовых устройствах, в цепях управления лифтами, в цепях освещения некоторых помещений, в общественных зданиях и помещениях, на взрывоопасных объектах.

Мнение эксперта

Евгений Попов

Электрик, мастер по ремонту

Однако, недавно вышел Приказ Минэнерго России от 16.10.2017 N 968 о использовании алюминиевой электропроводки, где указаны нормы на провода с жилами из алюминиевых сплавов. Там приведены правила использования алюминиевых жил и требования к химическому составу алюминиевых сплавов.

Тем не менее, кабелей конкретных марок сечением 2,5, 4,0, 6,0 мм², удовлетворяющих этому приказу и пригодных для использования в электропроводке 0,4 кВ, я пока не встречал.

Медные

Жилы из меди в соответствии с технологией изготовления производятся пластичными либо жесткими. Диаметр однопроволочных элементов составляет 16-95 мм², многопроволочных — 25-800 мм². Жилы с жесткой структурой имеют круглое сечение. Медные сплавы эффективны, надежны, долговечны, но отличаются высокой ценой.

Алюминиевые

Алюминиевые жилы имеют большую площадь сечения, отличаются небольшой электропроводностью. Провода мягкие, подвержены деформации, окислению, требуют регулярной проверки надежности соединений в электросети. Проводники из алюминиевых сплавов имеют жесткую структуру. Сечение проводов не должно превышать 1 мм². На жилых объектах алюминиевые жилы должны быть с площадью поперечного сечения не менее 16 мм².

Что такое силовой электрический кабель и из чего он состоит?

Количество проволок в жиле

Чем больше в жиле проволок, тем больше она годна к многократному изгибу. Конечно, в этом смысле медь более предпочтительна. Но подождем ещё отзывы про новые алюминиевые сплавы!

С другой стороны, кабели с однопроволочными жилами (в их названии есть буквы “ож”) проще подключать. Многожильные требуют обязательной опрессовки наконечниками, а для этого нужен специальный инструмент и опыт работы.Опрессовка многожильных проводов

Опрессовка многожильных проводов

Мнение эксперта

Евгений Попов

Электрик, мастер по ремонту

Плюс одножильных кабелей – дешевизна, и поэтому их прокладывают при стационарной и скрытой электропроводке.

Изоляция и пожарная безопасность

Современные кабели изготавливаются в основном с изоляционной оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ). Если в кабеле несколько проволок (проводов), то кроме индивидуальной, он имеет и общую изоляцию, предохраняющую его от внешних воздействий. Качественный кабель всегда имеет общую изоляцию из нескольких слоев и материалов.

Обзор силовых кабелей

Силовые кабели подготовлены к монтажу

Кроме изоляционных свойств, очень важная характеристика изоляции кабеля – поведение при пожаре. Для этого изоляцию выполняют из специальных материалов и определенной конструкции. Обозначения таких кабелей на примере распространенного кабеля ВВГ:

ВВГ нг – негорючий,

ВВГ нг LS – с пониженным дымообразованием (Low Smoke), другое его название – FR LS – «FireResistance»

ВВГ нг (а) – универсальный пожароустойчивый.

В проектах на строительство обычно указывается марка кабеля, и наиболее распространенные сейчас кабели – ВВГ FRLS и его аналог NYM.

Прокладка

При прокладке кабелей нужно руководствоваться маркой кабеля и ПУЭ, глава 2.1.

Следует выделить важные моменты при прокладке кабелей:

Прокладка должна быть выполнена таким образом, чтобы минимизировать механические и атмосферные воздействия. В случае прокладки на открытом воздухе должны применяться специально разработанные для этого марки кабелей (например, СИП).

Кабель должен быть по возможности сменяемым. Это – требование ПУЭ 7.1.37. Впрочем, в том же пункте говорится, что в случае скрытой проводки внутри стен из негорючих материалов допускается проводку делать несменяемой.

пример прокладки кабелей в цеху

Пример прокладки кабелей в цеху

Согласно ПУЭ 2.1.23, все места соединения проводов должны быть доступны. Поэтому их делают в распределительных или установочных коробках, а также в электрощитках, к которым должен быть доступ для осмотра, ремонта и обслуживания. Это требование часто не выполняют в угоду дизайну помещения.

Силовые кабели

Мощный кабель для силовых линий — это одножильное или многожильное электротехническое изделие, предназначенное для снабжения электрической энергией стационарных потребителей, таких как частный дом, квартира, дача или передвижное оборудование. Силовой кабель соединяет главный распределительный щит или линию электропередач с конечным пользователем. Независимо от области использования и технических характеристик, его конструкция состоит из следующих обязательных элементов, являющихся его основой:

  • одной или нескольких металлических жил, предназначенных для передачи тока;
  • изоляционного слоя, обеспечивающего защиту токопроводящих элементов;
  • внешней оболочки, служащей для защиты всей конструкции кабеля в целом.
Силовой кабель

Кроме этих главных конструктивных частей силовых кабельных изделий, они могут включать в себя разнообразные дополнительные элементы, такие как поясная внешняя изоляция, экранирующий слой, броню с подушкой под нее. Конструкция силового кабеля зависит от его назначения, сферы использования и условий эксплуатации. Все эти факторы отражены в цветовой маркировке и названии изделий.

Мнение эксперта

Евгений Попов

Электрик, мастер по ремонту

Важно! При выборе силового кабеля необходимо учитывать многие факторы: условия эксплуатации, тип и вид монтажа, а также соответствие нормам ПЭУ. Это обусловлено тем, что различные марки кабельной продукции имеют как достоинства, так и недостатки, которые нужно брать в расчет при покупке.

Силовой кабель — особенности маркировки

Свойства и конструктивные особенности силовых кабелей, а также сферы применения определяются маркировкой кабельной продукции. На сегодняшний день существует два вида маркировки таких изделий: цветом или буквами. В Российской Федерации используется буквенная, где каждый символ и его расположение имеет определенное значение. Первый знак обозначает материал жилы и если это «А», то она изготовлена из алюминия, а если буква отсутствует, то из меди. В нижеприведенной таблице представлена очередность знаков маркировки, их буквенное обозначение и расшифровка.

Номер знака в маркировке
силового кабеля
Назначение символаРасшифровка символа
1Материал токоведущих жилА — алюминий
Знак отсутствует — медь
2Материал изоляционного слояВ — поливинилхлорид
Ц — пропитанная бумага
НР — негорючая резина
П — термопластичный полиэтилен
3Тип внешней оболочки жилС — свинцовый сплав
А — алюминиевый сплав
О — отдельная оболочка для каждой жилы
П — полиэтилен или полимер
В — поливинилхлорид
4Броневая защитаБ — две ленты из стали с покрытием
Бн — то же с негорючим покрытием
БбГ — профилированная лента из стали
К — круглая оцинкованная проволока
П — то же с плоской проволокой
5ЭкранировкаЭ — медная по изолированной жиле
Эо — общий медный для трех жил
г — набухающей в воде лентой
га — полимерно-алюминиевой лентой
6Дополнительные характеристикинг — не горит
нг LS — не горит, низкое дымовыделение
Г — гибкий кабель

Если в маркировке отсутствует какой-либо из элементов, значит, его просто нет на силовом кабеле. Допустим, вы не видите обозначения брони, значит она отсутствует. Представленная буквенная маркировка актуальна не только для силовых кабелей, но и других видов проводов, с небольшими изменениями и дополнениями. Ниже мы рассмотрим основные и самые популярные марки силовых кабелей, которые выпускает электротехническая промышленность.

Кабель ВВГ

Основное назначение силового кабеля ВВГ — это электрификация объектов с напряжением в сети до 1 тыс. вольт. Эта марка особенно популярна для выполнения внутреннего монтажа электропроводки. Если обратиться к маркировочной таблице, представленной выше, то ВВГ — это медный кабель с изоляцией жил поливинилхлоридом, и внешней изоляцией в виде кембрика из того же материала, а буква «Г» говорит о том, что он гибкий. Количество жил изделия может быть от двух единиц до пяти. Срок службы данной продукции может достигать свыше 30 лет.

ВВГ

Силовой кабель ВВГ выпускается в разных исполнениях: АВВГ — с токоведущими проводниками из чистого алюминия, ВВГнг — в защитном кожухе из огнеупорного материала, ВВГп — изделие плоского вида и другие. Цвет внешней изоляции у большинства изделий черный, а для каждой жилы предусмотрена собственная цветовая гамма, соответствующая маркировке по стандарту: желтая с зеленой полосой для проводников РЕ, для жил N синяя или белая с синей полосой, а для фазовых жил абсолютно белая. Силовой кабель ВВГ почти полностью соответствует своему импортному аналогу, выпускаемому по зарубежному стандарту DIN, технические параметры которого представлены нижеследующем разделе.

Кабель NYM

Силовой кабель NYM используется для монтажных работ при прокладке сетей освещения и силовых электросетей как в жилых, так и промышленных помещениях. Максимальное значение напряжения, при котором можно применять данное изделие, не должно превышать 660 вольт. Кабель можно эксплуатировать на открытом пространстве, но следует учитывать, что его изоляция подвергается разрушению под воздействием солнечных лучей. Поэтому кабель NYM необходимо защищать специальной гофрой или другой защитной оболочкой. Главной особенностью этого изделия является то, что оно снабжено специальным наполнителем внутри внешней оболочки, который обеспечивает полную герметизацию жил.

NYM

В отличие от силового кабеля отечественной разработки ВВГ, провод NYM выпускается только в круглом исполнении с монолитными медными жилами. Этот факт дает ему преимущество при обычном электромонтаже, но его очень неудобно укладывать в штробы скрытой разводки. Во всем остальном кабель NYM является полным аналогом ВВГ. Внешняя и внутренняя изоляция изделия изготовлена из термостойкого ПВХ (поливинилхлорида). Ее цвет для внешней оболочки в основном черный, а изоляция токоведущих жил имеет следующую раскраску: черную, желтую с зеленой полосой, коричневую, а также серую и синею. На русском языке изделие не имеет буквенного обозначения.

Кабель СИП

Силовой кабель СИП — это самонесущий электрический провод с надежной изоляцией жил, само название которого говорит о его специфических свойствах. Главной его особенность является то, что он может выдерживать большие механические нагрузки. К тому же изоляционный слой изделия изготовлен из прошитого полиэтилена, который стойко переносит воздействие солнечных лучей и повышенной влажности. Исходя из этих свойств, СИП великолепно подходит для монтажа ЛЭП на открытом пространстве и ответвлений от них при электрификации различных объектов как жилых, а также небольших промышленных и торговых. Этот тип кабельной продукции постепенно вытесняет с рынка алюминиевые провода без изоляции марок «А» и «АС», которые повсеместно использовались для прокладки воздушных линий электропередач в недалеком прошлом.

СИП

Кабель СИП выпускается только с жилами из чистого алюминия, которые не имеют дополнительного общего изолирующего слоя. Площадь сечения проводников изделия может быть от 16 до 150 кв. мм. Маркировка этого кабеля не привязана напрямую к количеству токоведущих жил. К примеру, СИП-1 — это трехжильный кабель, нулевой токоведущий проводник которого является одновременно несущим. В обозначенном номере изделия зашифрована вся информация о продукции. Силовой кабель СИП довольно специфичная кабельная продукция. При его монтаже необходимо использовать специальную арматуру: анкерные специализированные кронштейны, особые зажимы для соединения и так далее. Без этих дополнительных элементов невозможно выполнить монтажные работы.

Арматура

Кабель ВББШв

Это изделие относится силовым кабелям с броней и токоведущими проводниками из меди, которые производятся как в монолитном, так и в многопроволочном исполнении. Конструкция кабеля может насчитывать от 1 до 6 токоведущих жил, каждая из которых заключена в собственную изоляцию из ПВХ, а сверху они закрыты общей оболочкой из того же материала. Площадь сечения проводников колеблется от 1.5 до 240 кв. мм. Главной особенностью ВББШв является наличие между внешней защитной оболочкой и токоведущими жилами слоя брони, изготовленной из двух стальных лент.

ВББШв

Этот кабель рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур от –50 до +50 °C при влажности окружающей среды до 98%. Изоляция изделия устойчива к воздействию влаги и агрессивных сред. Бронированный кабель ВББШв предназначен для монтажа электрических сетей как в подземном варианте, так и на открытом воздухе в защитных оболочках, для исключения негативного воздействия солнечных лучей. ВББШв может эксплуатироваться в сетях с максимальным напряжением переменного тока до 6 тыс. вольт.

Мнение эксперта

Евгений Попов

Электрик, мастер по ремонту

Внимание! В верхней части статьи мы рассмотрели самые распространенные виды силовых кабелей, которые присутствуют на современном рынке. Кроме этой продукции, для полноценного монтажа электрических сетей необходимо использовать другой тип электротехнических изделий, которые можно назвать электрическими проводами, хотя это чисто условное разделение. Ниже мы рассмотрим не силовые кабели, провода и шнуры, предназначенные для монтажа электропроводки и других целей.

Срок службы

Срок службы кабеля регламентирован государственными нормативами (ГОСТ 16442-80, ГОСТ 18410-73 и т.д.), подразделяется на фактический и гарантийный.

Гарантия на изделие выдается производителем на срок, исчисляемый с начала использования конструкции. Порядок действует при соблюдении покупателем правил транспортировки, укладки, функционирования. Гарантия на провода с изоляцией из пластмассы составляет не менее 5 лет. На кабели с изоляцией бумажной выдается гарантия до 4,5 лет.

Срок годности кабеля представляет фактический период использования конструкции до разрешенных стандартом технических параметров. Фактическая продолжительность и период эксплуатации составляют для кабелей с пластмассовой изоляцией около 25 лет. Провода, имеющие изоляцию из пропитанной бумаги, можно эксплуатировать до 30 лет.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели основные виды кабелей и проводов для передачи электрической энергии как в быту, так и на других объектах недвижимости. Разумеется это только маленькая часть всего ассортимента кабельной и проводной электротехнической продукции, но самая популярная на рынке. Перечислить все типы и виды проводов и кабельных изделий в ограниченном объеме статьи просто невозможно, но самые популярные марки, их маркировку и технические характеристики вы теперь знаете, что наверняка поможет вам при выборе такой продукции!

Вам помогла данная статья?

Конечно!Нет

Источники:

  • https://samelectrik.ru/chto-takoe-silovoj-kabel-dlya-chego-on-sluzhit-i-gde-ispolzuetsya.html
  • https://odinelectric.ru/wiring/wires/chto-takoe-silovoj-elektricheskij-kabel-i-iz-chego-on-sostoit
  • https://www.boncom.by/papers/silovoj-kabel
  • https://SamElectric.ru/spravka/silovye-kabeli-podrobnyj-obzor.html
  • https://ProFazu.ru/provodka/cable-wire/vidy-kabelej.html

виды и типы проводов и кабелей

Провод является электротехническим изделием, которое служит, для того чтобы соединять источник электротока, а кабель — изолированный проводник или оптоволокно, заключенное в оболочку. Какие есть полные определения этих элементов, какие существуют виды и типы кабелей с проводами? Об этом и другом далее.

Что это такое

Электрический провод электрический медный — элемент, передающий электрическую энергию от подстанции к коммунальному, бытовому, промышленному и общественному объекту. Включает в себя жилы, изолирующие покрытия, внешние оболочки, бронь и экран. Делится на классы по структуре со строением, количеством жил, интенсивности и проходящему токовому напряжению. Главной функцией является передача электроэнергии от источника к потребителю.

Функции провода

Кабель электрический является изолированным проводником или оптоволокном. Состоит из экрана, сердечника из меди, заполнителя, стальной или проволочной брони, металлической и внешней оболочки.

Обратите внимание! Отличие заключается в том, что провод проложить в земле или в воде нельзя. Кабель же имеет влагоустойчивость и защитную бронь. Есть кабель, который умеет передавать и излучать радиосигналы, преобразовывать электроэнергию в тепло.

Функции кабеля

Виды и типы кабелей и проводов

Провод это одна с некоторыми токоведущими жилами, которые соединяют несколько участков электроцепи вместе. Жилы бывают одно и многопроволочными. Есть отдельные защищенные провода, которые внешне ничем не отличаются от кабелей. Незаизолированные провода не используются для создания домашней электрики и отделки. Они нужны, чтобы передавать электроэнергию по воздушной линии и прочим местам.

Кабель имеет схожесть с защищенным проводом. Это токоведущая жила с изоляционно-защитным наружным полимерным, пластиковым или резинным слоем.

Главным отличием является наличие наружной оболочки провода. Если провод считается простой трубкой, то кабель является заполненным токоведущим пространством, имеющим мелованный или ленточный состав. Благодаря этому не слипаются жилы. Это упрощает монтаж с дальнейшим обслуживанием.

Основные кабельные и проводные разновидности

Провода

Провода являются кабельным изделием, которое содержит скрученную проволоку или изолированную жилу, поверх которой идет неметаллическая оболочка с обмоткой или оплеткой. Нередко идет проволока, которая не предназначена для прокладки в земле и воде. Состоит из токопроводящей жилы и изоляции. Жилой является медная с алюминиевой проволокой. Изоляцией считается лаковое покрытие с полимером, бумагой, волокнистым материаломили их комбинацией.

Обратите внимание! Голые провода не имеют изоляцию.

Бывают обмоточными, соединительными, выводными, подвижными, авиационными, автомобильными, установочными, связными, изолированными, неизолированными, геофизическими, термостойкими, термоэлектродными и прогревочными. Также бывают медными, константановыми, манганиновыми и нихромовыми.

Провод ПБПП

Является плоским электрическим проводом, имеющим две или три монолитные медные жилы. Обладает внешним защитным слоем и поливинилхлоридной проводниковой изоляцией. Имеет проводниковое сечение до 6 квадратных миллиметров. Работает при температуре от 15 до +50 градусов Цельсия и сетевом напряжении до 250 вольт.

Применяется при создании освещения и питании розеток. Обозначает гибкость провода с токоведущими многопроволочными проводниками. Хорошо распространен, поскольку подходит для того, чтобы можно было подключать освещение или осуществлять монтаж розеток с выключателями, решать другие электротехнические задачи.

Это универсальное проводниковое изделие электротока, пользующееся при помощи высокой популярности благодаря отличному качеству. Провод ПБПП рекомендуется, для того чтобы использовать его во время электромонтажной квартирной или дачной работы. Используется в домашней или бытовой сети. Отлично подходит, для того чтобы совершать монтаж внутренней проводки.

Расшифровка проводника ПБПП

Провод ППВ и АПВ

ППВ является плоским электротехническим изделием, имеющим монолитные медные жилы и поливинилхлоридную изоляцию с проводниковыми перемычками. Проводники имеют площадь сечения до 6 квадратных миллиметров. Работают при температурном диапазоне до 70 градусов Цельсия, сетевом напряжении до 450 вольт и стопроцентной влажности воздуха. Провод используется в освещении и силовой линии. Модификации изделия — электропровод, имеющий алюминиевые жилы. Его можно называть по-разному.

Обратите внимание! АПВ считается самым востребованным алюминиевым проводником, имеющим одну жилу в поливинилхлоридной изоляции. Обладает площадью сечения в 16 квадратных миллиметров и монолитной с многопроволочной жилой.

Провод ПВС

Является самым востребованным электротехническим изделием, которое предназначено, для того чтобы подключать к электросетям осветительное оборудование, бытовую технику и другие электроэнергетические устройства. Провод обладает многожильной конструкцией, которая содержит несколько токопроводящих медных проводниковых элементов. Многопроволочные жилы изделия очень гибкие. Они имеют изоляционный поливинилхлоридный слой и герметичную изоляцию внутреннего объема между жилами.

ПВС считается круглым проводником, имеющим плотную текстуру, с площадью сечения до 16 квадратных миллиметров и 380 вольтным сетевым напряжением. Шнур обладает высокой стойкостью и маркировкой. По нормам не запрещается использовать шнур, чтобы делать скрытую электрическую проводку, подключать электророзетку или организовывать заземление.

Провод ШВВП

Провод ШВВП — элемент, предназначенный, для того чтобы подключить бытовую технику и электроприбор. Главной функцией является присоединение маломощного шнура через розетку с сети. Изделие изготавливается из простого винила, как и его токоведущая жила. Проводники имеют многопроволочную конструкцию. Изоляция не обладает высокой прочностью.

Обратите внимание! Проводниковый элемент является плоским и белым, а изоляционный слой цветным. Работает при температуре до +70 градусов. ШВВП обладает устойчивостью к агрессивной среде и выдерживает влажность воздуха практически полностью.

Расшифровка проводника ШВВП

Кабеля

Силовой кабель является одножильным или многожильным электротехническим изделием, которое предназначено, для того чтобы снабжать электроэнергией стационарные потребители в виде частного дома, квартиры, дачи или передвижного оборудования. Кабель осуществляет соединение главного распределительного щита или линии электрических передач с конечным потребителем. Вне зависимости от того, какие технические характеристики имеет силовой кабель, основа состоит из металлической жилы, изоляционного слоя и внешней оболочки, благодаря которой защищается вся кабельная конструкция.

Силовой кабель дополняется разнообразными элементами в виде поясной внешней изоляции, экранирующего слоя и брони. Конструкция зависит от того, какую функцию и сферу применения имеет источник.

Состоит кабельный элемент из алюминиевой или медной жилы, поливинилхлоридного или полиэтилетонового изоляционного слоя, свинцовой/алюминиевой/полиэтиленовой/полимерной или поливинилхлоридной внешней жильной оболочки. Также включает в себя броневую защиту, экранировку и дополнительные характеристики в виде горения и низкого дымовыделения.

Кабель ВВГ

Популярный электрификационный объект, имеющий сетевое напряжение в 1000 вольт. Популярен, для того чтобы выполнять внутренний монтаж электрической проводки. Обладает гибкостью, поливинилхлоридной изоляцией и медной жилой. Число жил изделия варьируется от 2 до 5 единиц. Работает в течение 30 лет.

Обратите внимание! Кабель ВВГ имеет разное исполнение. Есть токоведущий проводник, построенный на алюминии. Есть проводниковый элемент с защитной огнеупорной кожухой, а также плоским видом. Внешняя изоляция черная. Каждая жила имеет свой цвет по стандартной маркировке.

Расшифровка кабельного проводника ВВГ

Кабель NYM

Кабель NYM используется, для того чтобы совершать монтажные работы в момент прокладки освещения или силовых электрических сетей дома или в промышленном здании. Обладает максимальным напряжением в 660 вольт. Эксплуатируется на открытой поверхности, но изоляция имеет свойство разрушаться под солнечными лучами. По этой причине кабельный элемент защищается с помощью гофры или другого защитного элемента. Главная особенность в специальном наполнителе, который находится во внешней оболочке. Эта оболочка дает жилам полноценную герметизацию. Отличается от другой разновидности круглым исполнением и монолитной медной жилой. Благодаря этому факту обеспечивается обычный электромонтаж.

Расшифровка кабельного проводника NYM

Кабель СИП

Кабель СИП является самонесущим электропроводом, имеющим надежную жильную изоляцию. Главной особенностью является выдерживание большой механической нагрузки. Изделие создано из полиэтиленовой изоляции. Имеет стойкость солнцу и влаге. Подходит для монтажа на открытой поверхности.

Расшифровка кабельного проводника СИП

Кабель ВББШв

Это силовой кабель, имеющий броню и токоведущий медный проводник, который выполняется в монолитном и многопроволочном исполнении. Состоит из шести токоведущих жил с поливинилхлоридной изоляцией. Обладает площадью проводникового сечения в 240 квадратных миллиметров.

Обратите внимание! Главная особенность — наличие внешней оболочки и токоведущих жил.

Расшифровка кабельного проводника ВББШв

В чем отличие электрического кабеля от провода

Кабель — изолированный проводник, имеющий изоляционный слой или броневой кожух. Провод — проводник. В отличие от первого, второй не имеет несколько объединенных жил и изоляционной оболочки. Вторые бывают многожильными и монолитными. Благодаря своим конструктивным особенностям, имеют уменьшенное сопротивление. Если нужно большое сопротивление, то используют твердые проводники.

Отличие электрокабеля от провода

В целом, кабель является изолированным токопроводящим проводником, а провод — электротехническим изделием, которое служит, чтобы соединять источник электротока с элементами электросхемы. Бывает кабель ВВГ, NYM, СИП и ВББШв, а провод — ПБПП, ППВ, ПВС, ШВВП и АПВ. Отличаются числом жил, материалом, условием применения, мощностью проводимости и видами оболочек.

Что такое электрический провод? (с иллюстрациями)

Электрический провод — это среда, через которую электричество передается в каждый отдельный дом, в котором используется электроэнергия. Он изготовлен из металла, который легко проводит электричество, обычно из меди, в пластиковой оболочке, называемой изолятором. Существуют различные типы этого провода, каждый из которых подходит для определенных нагрузок и условий. В жилых помещениях распространены четыре основных типа.

Triplex wire runs between outdoor power poles. Триплексный провод проходит между полюсами внешнего источника питания.

Первый тип — это трехпроводной кабель, который проходит по воздуху между полюсами внешнего источника питания.Часто в тройном проводе есть три скрученных вместе провода: два изолированных провода, несущих линейное напряжение, а другой — неизолированный нейтральный провод. Второй тип, основные питающие провода, проходят между опорой и домом, к которому подводится электричество. Эти провода обычно рассчитаны на 125% нагрузки, которую они должны выдерживать.

Standard U.S. power outlet. Стандартный U.С. розетка.

Два других типа электрических проводов проходят через стены и электрические розетки дома. Провода питания панели рассчитаны на 125 ампер, чтобы передавать питание в главную распределительную коробку или панель автоматического выключателя, и они обеспечивают соединение, от которого отходят другие провода в доме.Провод в неметаллической оболочке, также называемый Romex®, является типичной проводкой, используемой в большинстве домов. Он состоит из двух или трех проводящих проводов и неизолированного провода заземления, заключенных в пластиковую оболочку. Он недорогой и хорошо подходит для сушки в помещениях.

Circuit breakers. Автоматические выключатели.

В США допустимые методы электромонтажа определены Национальным электрическим кодексом (NEC). Местные юрисдикции обычно принимают NEC, а затем немного изменяют местный кодекс.NEC не обязательно должен быть электрическим кодексом для какой-либо юрисдикции, это просто влиятельный набор стандартов, используемых местными органами власти в целях регулирования. Его цель — защитить людей от опасностей, связанных с неправильным использованием электричества.

The National Electrical Code strongly influences electrical safety standard codes in states across the U.S. Национальный электротехнический кодекс сильно влияет на стандарты электробезопасности в штатах США.С.

Одним из примеров директивы NEC может быть положение о том, что заземляющий провод в цепи должен быть либо оголенным, либо иметь зеленую изоляцию. NEC также заявляет, что большие приборы, такие как печи, печи и центральные кондиционеры, должны быть подключены к выделенной цепи.Руководство NEC время от времени получает изменения и обновления, но в существующих установках, как правило, не требуется вносить изменения для соответствия новому коду. Новые здания должны соответствовать всем стандартам электропроводки, установленным местными властями.

A grounding wire in circuit might be bare or be coated in green plastic. Заземляющий провод в цепи может быть оголенным или покрыт зеленым пластиком.A central air conditioner, which has its own electrical circuit. Центральный кондиционер, имеющий свою электрическую схему. ,

Какие бывают типы электропроводки?

Электропроводка — это система проводов и других устройств, которые используются для передачи электроэнергии. Различные типы используемой электропроводки обычно различаются в зависимости от трех факторов: цели, количества проводимой электроэнергии и местоположения. Например, для дома потребуется меньше электроэнергии, чем для офисного здания. Это означает, что соответствующая система электропроводки обычно пытается максимально безопасно повысить энергоэффективность.

Most residential structures are built with stranded wires, which have multiple small-gauge wires wrapped around a central wire. Большинство жилых домов построено из многожильных проводов, в которых вокруг центрального провода намотано несколько проводов малого сечения.

Сама проволока также известна как электрический проводник.Обычно он изготавливается из меди и других подобных материалов, которые хорошо пропускают ток. Провод обычно изолируют, чтобы защитить провод от повреждения. Изоляция может быть сделана из таких материалов, как пластик и волокна. Тип используемой изоляции обычно зависит от того, где будет проложена электропроводка.

All types of electrical wiring serve as conductors of electricity. Проводами электричества служат все виды электропроводки.

Существует международный стандарт для типов проводов и кабелей, используемых в системах электропроводки. Это позволяет электрикам и непрофессионалам узнать, какие провода составляют электрическую систему.Например, цветное покрытие используется для идентификации проводов в целях безопасности, монтажа и ремонта. Однако эти цвета не везде одинаковы. Например, провод коричневого цвета обычно обозначает провод под напряжением в странах Европейского Союза, Австралии и Новой Зеландии. Напротив, в Соединенных Штатах и ​​Канаде для этих проводов используется черный цвет латуни.

The international standard for electrical wiring enables electricians to know what kind of wires comprise an electrical system. Международный стандарт электропроводки позволяет электрикам знать, какие провода составляют электрическую систему.

Многожильные провода — это тип электропроводки, который часто используется в домах. Эта конструкция состоит из ряда одножильных проводов малого сечения, намотанных вокруг центрального провода.Многожильный провод может увеличить количество электроэнергии, передаваемой по проводу. Он также широко используется, потому что он гибкий и легко поддается форме, что идеально подходит для прокладки электропроводки за стенами домов.

Электромонтажные системы, расположенные снаружи, должны выдерживать атмосферные воздействия.Обычные изоляторы для наружных проводов включают термопласты. Изоляция систем этого типа также должна быть устойчивой к ультрафиолетовым лучам.

Оптоволоконные и беспроводные системы или системы Wi-Fi могут изменить будущее электропроводки в жилых домах. Например, традиционный материал медной проволоки можно заменить волоконно-оптическими системами, в которых для передачи электрического тока используются световые импульсы.Система Wi-Fi использует радиоволны, которые переносятся по воздуху и принимаются центральным приемным разъемом. Это приложение уже используется на некоторых домашних компьютерах, чтобы разрешить использование Интернета и заменить модемы и многие соединительные провода.

There is an international standard for the types of wires and cables used in electrical wiring systems. Существует международный стандарт на типы проводов и кабелей, используемых в системах электропроводки.,

Что такое электрическое заземление? — Определение, типы заземления и его значение в электрической системе

Определение: Процесс передачи немедленного разряда электрической энергии непосредственно на землю с помощью провода с низким сопротивлением известен как электрическое заземление. Электрическое заземление выполняется путем подключения нетоковедущей части оборудования или нейтрали системы питания к земле.

В основном для заземления используется оцинкованное железо. Заземление обеспечивает простой путь к току утечки . Ток короткого замыкания оборудования проходит на землю с нулевым потенциалом. Таким образом защищает систему и оборудование от повреждений.

Типы электрического заземления

Электрооборудование в основном состоит из двух нетоковедущих частей. Эти части нейтральны по отношению к системе или корпусу электрического оборудования. Заземление этих двух нетоковедущих частей электрической системы можно разделить на два типа.

  • Заземление нейтрали
  • Заземление оборудования.

Заземление нейтрали

При заземлении нейтрали нейтраль системы напрямую соединяется с землей с помощью провода GI. Заземление нейтрали также называется заземлением системы. Такой тип заземления чаще всего применяется в системах со звездообразной обмоткой. Например, заземление нейтрали предусмотрено в генераторе, трансформаторе, двигателе и т. Д.

Заземление оборудования

Такой тип заземления предусмотрен для электрооборудования.Нетоковедущая часть оборудования, такая как их металлический каркас, соединяется с землей с помощью проводящего провода. Если в аппарате возникает какая-либо неисправность, ток короткого замыкания проходит через землю с помощью провода. Таким образом уберечь систему от повреждений.

Важность заземления

Заземление необходимо по следующим причинам

  • Заземление защищает персонал от тока короткого замыкания.
  • Заземление обеспечивает самый легкий путь прохождения тока короткого замыкания даже после выхода из строя изоляции.
  • Заземление защищает оборудование и персонал от скачков высокого напряжения и разряда молнии.

Заземление может быть выполнено путем электрического соединения соответствующих частей в установке с некоторой системой электрических проводов или электродов, расположенных рядом с почвой или ниже уровня земли. Заземляющий мат или электрод под уровнем земли имеет плоский железный стояк, через который подключаются все нетоковедущие металлические части оборудования.

elctrical-earthing-1 При возникновении короткого замыкания ток короткого замыкания от оборудования протекает через систему заземления на землю и тем самым защищает оборудование от тока замыкания.Во время короткого замыкания в проводниках заземляющего мата поднимается напряжение, равное сопротивлению заземляющего мата, умноженному на замыкание на землю.

electrical-earthing-2 Контактный узел называется заземляющим. Металлические проводники, соединяющие части установки с заземлением, называются электрическими соединениями. Заземление и заземляющее соединение вместе называют системой заземления.

,

Электрическое заземление — методы и типы заземления

Электрическое заземление — компоненты, методы и типы заземления — Установка электрического заземления

Электрическое заземление, заземление, методы заземления, типы заземления, компоненты заземления и его характеристики Что касается электрического заземления для электрических установок.

Что такое электрическое заземление или заземление?

Для соединения металлических (проводящих) частей электрического прибора или установок с землей (землей) называется Заземление или Заземление .

Другими словами, соединение металлических частей электрических машин и устройств с пластиной заземления или заземляющим электродом (который находится во влажной земле) через толстый проводящий провод (который имеет очень низкое сопротивление) в целях безопасности известен как Заземление .

«Заземление» или «заземление», скорее, означает подключение части электрического оборудования, такой как металлическое покрытие, клемма заземления розеточных кабелей, опорные провода, которые не проводят ток на землю.Заземление можно назвать соединением нейтральной точки системы электроснабжения с землей, чтобы избежать или минимизировать опасность при разряде электрической энергии.

Electrical Earthing and Grounding Electrical Earthing and Grounding

Полезно знать

Разница между заземлением, заземлением и соединением

Позвольте мне устранить путаницу между заземлением, заземлением и соединением.

Заземление и Заземление — это те же термины, которые используются для заземления. Заземление — это обычно слово , используемое для заземления в стандартах Северной Америки , таких как IEEE, NEC, ANSI и UL и т. Д., В то время как заземление используется в европейских стандартах , странах Содружества и Великобритании, таких как IS и IEC и т. Д.

Слово Соединение используется для соединения двух проводов (а также проводов, труб или приборов вместе. Соединение известно как соединение металлических частей различных машин, которые, как считается, не пропускают электрический ток при нормальной работе. машин, чтобы вывести их на одинаковый уровень электрического потенциала.

Почему важно заземление?

Основная цель заземления состоит в том, чтобы избежать или минимизировать опасность поражения электрическим током, пожара из-за утечки тока на землю по нежелательному пути и гарантировать, что потенциал токоведущего проводника не поднимется относительно земли, чем это предусмотрено. изоляции.

Когда металлическая часть электроприборов (части, которые могут проводить или пропускать электрический ток) вступает в контакт с токоведущим проводом, возможно, из-за сбоя в установке или повреждения изоляции кабеля, металл заряжается, и статический заряд накапливается на это .Если человек прикоснется к такому заряженному металлу , получится сильный шок.

Чтобы избежать таких случаев, системы электропитания и части приборов должны быть заземлены так, чтобы переносить заряд непосредственно на землю. Вот почему нам необходимо электрическое заземление или заземление в электрических установках.

Ниже приведены основные потребности заземления.

  • Для защиты жизни людей, а также для обеспечения безопасности электрических устройств и приборов от тока утечки.
  • Для поддержания постоянного напряжения в исправной фазе (при отказе какой-либо одной фазы).
  • Для защиты электрических систем и зданий от освещения.
  • Для выполнения функций обратного проводника в системе электрической тяги и связи.
  • Чтобы избежать риска возгорания в электрических установках.
Различные термины, используемые в электрическом заземлении
  • Земля: Надлежащее соединение между электрическими установками через проводник с заглубленной пластиной в земле известно как Земля.
  • Заземленный: Когда электрическое устройство, прибор или системы электропроводки соединены с землей через заземляющий электрод, это называется заземленным устройством или просто «заземленным».
  • С твердым заземлением: Когда электрическое устройство, прибор или электрическая установка подключены к заземляющему электроду без предохранителя, прерывателя цепи или сопротивления / импеданса, это называется «глухозаземленным».
  • Заземляющий электрод: Когда проводник (или токопроводящая пластина) закопан в землю для системы электрического заземления.Известно, что это электрод земли. Заземляющие электроды бывают разных форм, например, токопроводящая пластина, токопроводящий стержень, металлическая водопроводная труба или любой другой проводник с низким сопротивлением.
  • Провод заземления : Провод заземления или токопроводящая полоса, соединяющая электрод заземления и электрическую систему и устройства, называемые проводом заземления.
  • Заземляющий проводник: Проводник, который подключается между различными электрическими устройствами и приборами, такими как распределительный щит, различные вилки и приборы и т. Д.Другими словами, провод между заземляющим проводом и электрическим устройством или прибором называется проводником заземления. Он может иметь форму металлической трубы (полностью или частично), металлической оболочки кабеля или гибкого провода.
  • Дополнительный основной заземляющий провод : Провод, подключенный между распределительным щитом и распределительным щитом, т.е. этот провод относится к вспомогательным основным цепям.
  • Сопротивление заземления: Это полное сопротивление между заземляющим электродом и землей в Ом (Ом).Сопротивление заземления — это алгебраическая сумма сопротивлений проводника заземления, провода заземления, заземляющего электрода и земли.
Точки для заземления

Заземление все равно не выполняется. Согласно правилам IE и нормам IEE (Института инженеров-электриков),

  • Штырь заземления 3-контактных розеток осветительных и 4-контактных вилок питания должен быть надежно и постоянно заземлен.
  • Все металлические корпуса или металлические покрытия, содержащие или защищающие любые линии электропитания или устройства, такие как трубы GI и кабелепроводы, содержащие кабели VIR или ПВХ, выключатели в железной оболочке, распределительные щиты с предохранителями и т. Д., Должны быть заземлены (заземлены).
  • Рама каждого генератора, стационарных двигателей и металлических частей всех трансформаторов, используемых для управления энергией, должна быть заземлена двумя отдельными, но разными соединениями с землей.
  • В трехпроводной системе постоянного тока средние проводники должны быть заземлены на электростанции.
  • Стойки, предназначенные для воздушных линий, должны быть заземлены путем подсоединения хотя бы одной жилы к заземляющим проводам.

Связанный пост: Тестирование электрических и электронных компонентов и устройств с помощью мультиметра

Компоненты системы заземления

Полная система электрического заземления состоит из следующих основных компонентов.

  • Провод заземления
  • Провод заземления
  • Электрод заземления
Components of Earthing System. A Complete Electrical Grounding System Components of Earthing System. A Complete Electrical Grounding System Компоненты системы электрического заземления
Этот провод заземления
или провод заземления 9000 система заземления, которая соединяет все металлические части электроустановки, например кабелепровод, каналы, коробки, металлические корпуса переключателей, распределительных щитов, переключателей, предохранителей, регулирующие и управляющие устройства, металлические части электрических машин, такие как двигатели, генераторы, трансформаторы и металлический каркас, на котором установлены электрические устройства и компоненты. как заземляющий провод или провод заземления, как показано на рис.

Сопротивление заземляющего проводника очень низкое. Согласно правилам IEEE, сопротивление между клеммой заземления потребителя и проводом непрерывности заземления (на конце) не должно превышать 1 Ом. Проще говоря, сопротивление заземляющего провода должно быть меньше 1 Ом .

Размер заземляющего проводника или провода заземления зависит от размера кабеля , используемого в электрической цепи .

Размер заземляющего проводника

Площадь поперечного сечения непрерывного заземляющего проводника не должна быть меньше половины площади поперечного сечения самого толстого провода, используемого в установке электропроводки .

Обычно размер неизолированного медного провода, используемого в качестве проводника заземления, составляет 3SWG. Но имейте в виду, что не используйте менее 14SWG в качестве заземляющего провода. Медная полоса также может использоваться в качестве заземляющего проводника вместо неизолированного медного провода, но не используйте ее, пока производитель не порекомендует ее.

Провод заземления или заземляющее соединение

Провод, соединяющий провод заземления и заземляющий электрод или пластину заземления, называется заземляющим стыком или «проводом заземления».Точка, где встречаются провод заземления и заземляющий электрод, называется «точкой соединения», как показано на рисунке выше.

Заземляющий провод — это последняя часть системы заземления, которая подключается к заземляющему электроду (который находится под землей) через точку заземления.

В заземляющем проводе должно быть минимальное количество стыков, а также они должны быть меньше по размеру и прямые по направлению.

Как правило, медный провод можно использовать в качестве заземляющего провода, но медная полоса также используется для установки на высоких площадях, и она может выдерживать высокий ток короткого замыкания из-за большей площади, чем у медного провода.

Жестко вытянутый неизолированный медный провод также используется в качестве заземляющего провода. В этом методе все заземляющие проводники подключаются к общим (одной или нескольким) точкам подключения, а затем заземляющий провод используется для подключения заземляющего электрода (заземляющей пластины) к точке подключения.

Для увеличения коэффициента безопасности установки в качестве заземляющего провода используются два медных провода для соединения металлического корпуса устройства с заземляющим электродом или пластиной заземления. То есть если мы используем два заземляющих электрода или заземляющие пластины, то будет четыре заземляющих провода.Не следует учитывать, что два заземляющих провода используются как параллельные пути для протекания токов повреждения, но оба пути должны работать должным образом, чтобы пропускать ток повреждения, поскольку это важно для повышения безопасности. Motor Earthing. Motor Grounding Motor Earthing. Motor Grounding

Размер провода заземления

Размер или площадь заземляющего провода не должны быть меньше половины самого толстого провода, используемого в установке.

Наибольший размер провода заземления — 3SWG , минимальный — не менее 8SWG .Если используется провод 37 / .083 или ток нагрузки составляет 200 А от напряжения питания, то рекомендуется использовать медную ленту вместо двойного заземляющего провода. Способы подключения заземляющего провода показаны на рис.

Примечание: мы опубликуем дополнительную статью о размере Земной плиты с простыми вычислениями … Оставайтесь на связи.

Заземляющий электрод или заземляющая пластина

Металлический электрод или пластина, закапываемая в землю (под землей) и являющаяся последней частью системы электрического заземления.Проще говоря, последняя подземная металлическая (пластинчатая) часть системы заземления, которая связана с заземляющим проводом, называется заземляющей пластиной или заземляющим электродом.

В качестве заземляющего электрода можно использовать металлическую пластину, трубу или стержень, который имеет очень низкое сопротивление и безопасно переносит ток короткого замыкания на землю. Jointing Copper Wire Earthing Leads to Earth Plate & Wrong & right ways for Earthing Lead Installation Jointing Copper Wire Earthing Leads to Earth Plate & Wrong & right ways for Earthing Lead Installation

Размер заземляющего электрода

В качестве заземляющего электрода можно использовать медь и железо.

Размер заземляющего электрода (в случае меди)

2 × 2 (два фута шириной и длиной) и толщиной 1/8 дюйма., То есть 2 ’x 2’ x 1/8 ″ . ( 600x600x300 мм )

В случае железа

2 ′ x2 ′ x ¼ ” = 600x600x6 мм

Рекомендуется закапывать заземляющий электрод во влажную землю. Если это невозможно, налейте воду в трубу GI (оцинкованное железо), чтобы обеспечить влажность.

В системе заземления установите заземляющий электрод в вертикальное положение (под землей), как показано на рис. Кроме того, нанесите слой порошкообразного угля и извести толщиной 1 фут (около 30 см) вокруг пластины заземления (не путайте с электродом заземления и пластиной заземления, поскольку они оба являются одним и тем же).

Это действие позволяет увеличить размер заземляющего электрода, что обеспечивает лучшую целостность цепи в земле (система заземления), а также помогает поддерживать влажность вокруг пластины заземления.

P.S: Мы опубликуем пример расчета размеров заземляющего электрода… Оставайтесь на связи.

Полезно знать:

Не используйте кокс (после сжигания угля в печи для выделения всех газов и других компонентов оставшиеся 88% углерода называют коксом) или каменный уголь вместо древесного угля (древесный уголь), потому что это вызывает коррозию пластины заземления.

Т.к. уровень воды в разных районах разный; поэтому глубина установки заземляющего электрода также различается в разных местах. Но глубина для установки заземляющего электрода должна быть не менее 10 футов (3 метра) и должна быть ниже 1 фут ( 304,8 мм ) от постоянного уровня воды.

Двигатели , Генератор , Трансформаторы и т. Д. Должны быть подключены к заземляющему электроду в двух разных местах.

Размер заземляющей пластины или электрода заземления для небольшой установки

При небольшой установке используйте металлический стержень (диаметр = 25 мм (1 дюйм) и длина = 2 м (6 футов) вместо пластины заземления для системы заземления. Металлическая труба должна быть На 2 метра ниже поверхности земли. Чтобы поддерживать влажность, положите 25 мм (1 дюйм) угольно-известковую смесь вокруг пластины заземления.

Для эффективности и удобства вы можете использовать медные стержни от 12,5 мм (0,5 дюйма) до 25 мм. (1 дюйм) в диаметре и 4 м (12 футов) в длину.Обсудим способ установки стержневого заземления.

Методы и типы электрического заземления

Заземление можно выполнить разными способами. Ниже описаны различные методы, применяемые для заземления (внутри дома или на заводе и другом подключенном электрическом оборудовании и машинах).

Пластинчатое заземление:

В системе пластинчатого заземления пластина из меди с размерами 60 см x 60 см x 3,18 мм (т.е. 2 фута x 2 фута x 1/8 дюйма ) или оцинкованного железа (GI) размером 60 см x 60 см x 6,35 мм (2 фута x 2 фута x дюйма) закапывают вертикально в землю (земляная яма), высота которой не должна быть меньше 3 м. (10 футов) от уровня земли.

Для правильной системы заземления выполните шаги, указанные выше в (Введение в заземляющую пластину), чтобы поддерживать влажность вокруг заземляющего электрода или пластины заземления. plate earthing, plate grounding plate earthing, plate grounding

Заземление трубы:

Гальванизированная сталь и перфорированная труба утвержденной длины и диаметра укладываются вертикально во влажную почву в такой системе заземления.Это самая распространенная система заземления.

Размер используемой трубы зависит от силы тока и типа почвы. Размер трубы обычно составляет 40 мм (1,5 дюйма) в диаметре и 2,75 м (9 футов) в длину для обычной почвы или больше для сухой и каменистой почвы. Влажность почвы будет определять длину трубы, которую предстоит заглубить, но обычно она должна составлять 4,75 м (15,5 фута). Pipe Earthing and Grounding Pipe Earthing and Grounding

Заземление стержня

это тот же метод, что и заземление трубы.Медный стержень диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма) или 16 мм (0,6 дюйма) из оцинкованной стали или полый участок 25 мм (1 дюйм) трубы GI длиной более 2,5 м (8,2 фута) закапывают в землю вертикально вручную или с помощью пневмомолота. Длина электродов, встроенных в почву, снижает сопротивление земли до желаемого значения.

Copper Rod Electrode Earthing System Copper Rod Electrode Earthing System Система заземления с медными стержневыми электродами
Заземление через Waterman

В этом методе заземления трубы водовода (гальванизированные GI) используются для заземления.Обязательно проверьте сопротивление труб GI и используйте зажимы заземления, чтобы минимизировать сопротивление для правильного заземления.

Если в качестве заземляющего провода используется многожильный провод, очистите концы жил провода и убедитесь, что он находится в прямом и параллельном положении, которое затем можно плотно подсоединить к трубе водяного коллектора.

Заземление из ленты или проволоки:

При этом методе заземления зачищайте электроды сечением не менее 25 мм x 1.6 мм (1 дюйм x 0,06 дюйма) закапывают в горизонтальные траншеи минимальной глубиной 0,5 м. Если используется медь с поперечным сечением 25 мм x 4 мм (1 дюйм x 0,15 дюйма) и размером 3,0 мм, 2 , если это оцинкованное железо или сталь.

Если используются круглые проводники, их площадь поперечного сечения не должна быть слишком маленькой, скажем, менее 6,0 мм 2 , если это оцинкованный чугун или сталь. Длина проводника, закопанного в землю, обеспечит достаточное сопротивление заземления, и эта длина не должна быть меньше 15 м.

Общий метод установки электрического заземления (шаг за шагом)

Обычный метод заземления электрического оборудования, устройств и приборов следующий:

  1. Прежде всего, выкопайте яму 5×5 футов (1,5 × 1,5 м) около 20-30 футов (6-9 метров) в земле. (Обратите внимание, что глубина и ширина зависят от характера и структуры грунта).
  2. Закопайте подходящую медную пластину (обычно 2 x 2 x 1/8 дюйма (600 x 600 x 300 мм) в этой яме в вертикальном положении.
  3. Надежный заземляющий провод через гайки с двух разных мест на пластине заземления.
  4. Используйте два провода заземления с каждой пластиной заземления (в случае двух пластин заземления) и закрепите их.
  5. Для защиты стыков от коррозии нанесите смазку вокруг них.
  6. Собрать все провода в металлическую трубу от заземляющего электрода (ов). Убедитесь, что труба находится на высоте 1 фута (30 см) над поверхностью земли.
  7. Чтобы поддерживать влажность вокруг земной плиты, положите 30-сантиметровый слой порошкообразного древесного угля (порошкообразного древесного угля) и смеси извести вокруг земной плиты вокруг земной плиты.
  8. Используйте болты с наконечником и гайкой, чтобы надежно подсоединить провода к опорным плитам машин. Каждая машина должна быть заземлена в двух разных местах. Минимальное расстояние между двумя заземляющими электродами должно составлять 10 футов (3 м).
  9. Провод заземления, который соединяется с корпусом и металлическими частями всей установки, должен быть плотно подключен к заземляющему проводу. Обязательно используйте непрерывность, используя тест на непрерывность.
  10. Наконец (но не в последнюю очередь) проверьте всю систему заземления с помощью тестера заземления.Если все идет по планировке, то яму засыпьте землей. Максимально допустимое сопротивление заземления составляет 1 Ом. Если оно больше 1 Ом, увеличьте размер (не длину) заземляющего провода и проводов заземления. Держите внешние концы труб открытыми и время от времени поливайте воду, чтобы поддерживать влажность вокруг заземляющего электрода, что важно для лучшей системы заземления.
Спецификация SI для заземления

Ниже приведены различные спецификации относительно заземления, рекомендованные индийскими стандартами.Вот несколько;

  • Заземляющий электрод нельзя располагать (устанавливать) близко к зданию, система заземления которого заземляется, на расстоянии не менее 1,5 м.
  • Сопротивление заземления должно быть достаточно низким, чтобы протекание тока было достаточным для срабатывания защитных реле или срабатывания предохранителей. Это значение непостоянно, так как оно меняется в зависимости от погоды, потому что оно зависит от влажности (но не должно быть меньше 1 Ом).
  • Заземляющий провод и заземляющий электрод будут из одного материала.
  • Заземляющий электрод всегда следует размещать в вертикальном положении внутри земли или ямы, чтобы он мог контактировать со всеми различными слоями земли.

Связанные сообщения:

Опасности незаземления системы питания

Как подчеркивалось ранее, заземление предоставляется в порядке

  • Во избежание поражения электрическим током
  • Во избежание риска пожара в результате тока утечки на землю через нежелательный путь и
  • Чтобы гарантировать, что ни один из проводников с током не поднимется до потенциала по отношению к общей массе земли, чем его проектная изоляция.

Однако, если чрезмерный ток не заземлен, приборы будут повреждены без помощи предохранителя. Следует отметить, что на их генерирующих станциях происходит заземление чрезмерного тока, поэтому по заземляющим проводам ток очень мал или отсутствует вообще. Следовательно, это означает, что нет необходимости заземлять какой-либо из проводов (токоведущий, заземляющий и нейтральный), содержащихся в ПВХ. Заземлить токоведущий провод катастрофически.

Я видел человека, убитого просто потому, что провод под напряжением был отрезан от верхней стойки и упал на землю, пока земля была влажной.Чрезмерный ток заземляется на генерирующих станциях, и если заземление вообще неэффективно из-за короткого замыкания, вам помогут прерыватели замыкания на землю. Предохранитель помогает только тогда, когда передаваемая мощность превышает номинальную мощность наших приборов, он блокирует ток от достижения наших приборов, сгорая и защищая наши приборы в процессе.

В наших электроприборах, если чрезмерные токи не заземлены, мы испытаем сильный ток. Заземление в электроприборах происходит только тогда, когда возникает проблема, и оно должно спасти нас от опасности.Если в электронной установке металлическая часть электроприбора вступает в прямой контакт с проводом под напряжением, что может быть вызвано, возможно, неисправностью установки или иным образом, металл будет заряжен, и на нем будет накапливаться статический заряд.

Если вы случайно прикоснетесь к металлической части в этот момент, вас поразит удар. Но если металлическая часть прибора заземлена, заряд будет передаваться на землю, а не накапливаться на металлической части прибора. Ток не течет через заземляющие провода в электроприборах, он протекает только тогда, когда есть проблемы, и только для направления нежелательного тока на землю, чтобы защитить нас от сильного удара.

Кроме того, если провод под напряжением случайно (в неисправной системе) касается металлической части машины. Теперь, если человек коснется этой металлической части машины, то через его тело будет протекать ток на землю, следовательно, он получит удар током (удар током), что может привести к серьезным травмам, вплоть до смерти. Вот почему так важно заземление?

Электрическое заземление … Продолжение следует …

Пожалуйста, подпишитесь ниже, если вы хотите получить следующий пост о Заземление / заземление , например:

  • Рассчитайте размер заземляющего проводника, заземления Свинцовые и заземляющие электроды для различных электрических устройств и оборудования, таких как двигатели, трансформаторы, домашняя электропроводка и т. Д., Путем простых расчетов
  • Цепь заземления и ток замыкания на землю
  • Защита системы заземления и дополнительных устройств, используемых в системе заземления / заземления
  • Пункты, которые следует запомнить при обеспечении заземления
  • Важные инструкции по правильной системе заземления
  • Правила электроснабжения относительно заземления
  • Как проверить сопротивление заземления с помощью тестера заземления
  • Как проверить сопротивление контура заземления с помощью амперметра и вольтметра
  • Многократное защитное заземление
  • И многое другое….

Похожие сообщения:

.

Система водоснабжения в частном доме из скважины схема: Водоснабжение в частном доме из скважины – 3 лучшие схемы

Водоснабжение частного дома из скважины схема и принципы монтажа

Автор aquatic На чтение 10 мин. Просмотров 6.6k. Обновлено

Индивидуальная скважина – это чаще всего единственная возможность обеспечить дом чистой водой. Состав и свойства воды, добываемой из-под земли, никогда не бывают заранее известны. О том, какую нагрузку будут испытывать приборы и какое дополнительное оборудование придется устанавливать, хозяева узнают уже после запуска. Водоснабжение частного дома из скважины, схема которого напоминает классический централизованный водопровод в миниатюре, должно быть тщательно продумано с момента забора воды.

Водоснабжение частного дома из скважины схема Водоснабжение частного дома из скважины схема Оборудование: вид сверху

Особенности автономного водоснабжения

Перед тем, как разрабатывать схему водоснабжения, закупать оборудование и монтировать его, необходимо учесть несколько критически важных параметров:

  • дебит скважины, то есть ее производительность, не должна быть менее двух кубометров в час, это минимальное значение для большинства насосов;
  • возраст – не менее 7 месяцев, более «молодые» должны пройти естественный процесс «созревания», в водоносном горизонте должен намыться естественный фильтр;
  • состав и характеристики воды – жесткость, количество и характер примесей, органолептические характеристики.

Вскрытый горизонтВскрытый горизонтВскрытый горизонт

Производительность скважины

Забор воды производится с различных горизонтов – от 3 до 150 метров. Глубина зависит от местности и характера грунтов. Разведка вод – процесс крайне сложный, поэтому до непосредственного бурения сложно понять, на какой глубине будет найдена вода и какового она будет качества. Вот несколько примеров:

  • Грунтовая вода может встречаться на глубине от 3 метров и ниже. Она легко извлекается, однако дебит не велик из-за того, что нет естественного напора. Запасы могут быть значительными, а могут иссякнуть через пару лет. Качество воды удовлетворительное, для таких глубин характерно ухудшение органолептических показателей в период половодья или продолжительных ливней.

Песчаная скважинаПесчаная скважина Песчаная скважина

  • Межпластовые воды – это водоносные горизонты, которые расположены ниже грунтовых вод, между слоями глины или в трещинах скальных пород. Они могут иметь повышенную минерализацию. Дебит высокий, в 90% случаев для бытовых нужд забирают именно межпластовую воду.

Новая скважинаНовая скважинаНовая скважина

  • Артезианский источник – это вода из скальных слоев, которая при открытии бьет фонтаном. Возможно обнаружение на глубине от 100 метров, но это случается редко из-за особенностей используемого бурового оборудования, которое не способно преодолеть скальные слои.

Особенности подачи

С какой бы глубины не поступала вода, всегда требуется усиление напора. Трубы, арматура, бытовые приборы рассчитаны на определенный напор воды. Если он будет меньше необходимого, на всех внутренних поверхностях станут задерживаться отложения. В быту это будет заметно по таким признакам, как появление ржавых отложений на сетчатых фильтрах, гнилостный запах из стиральной и посудомоечной машины. Малый напор грозит застоями в канализации.

Ржавчина на сетчатом фильтре смесителяРжавчина на сетчатом фильтре смесителяРжавчина на сетчатом фильтре смесителя

Используемые насосы всех типов рассчитаны на работу при плюсовых температурах. Замерзания воды допускать нельзя, поэтому придется основательно утеплить как саму скважину, так и кессон и трубы, ведущие к дому.

Компактная теплая камераКомпактная теплая камераКомпактная теплая камера

Элементы системы

Автономный домашний водопровод – это полноценная инженерная система, элементы которой взаимосвязаны между собой и должны подбираться в комплексе.

Насосное оборудование

Схема системы водоснабжения частного дома из скважины предполагает обязательное использование насоса, который выбирается исходя из следующих параметров:

  • Суммарное потребление – показатель, который рассчитывается исходя из количества пользователей, типа и мощности бытовой техники. Воду на участке всегда используют для полива, этот отбор является сезонным, но должен быть учтен при выборе насоса.

Полив под напоромПолив под напоромПолив под напором

  • Тип скважины и ее конфигурация влияет на выбор оборудования. Для открытых подойдут насосные станции или погружные насосы типа «Малыш», для глубоких придется приобрести специальный агрегат.

Агрегат «Малыш»Агрегат «Малыш»Агрегат «Малыш»

  • Климатические условия. В суровых условиях исключено использование поверхностных силовых установок, так как оставлять их на зиму на улице нельзя из-за риска промерзания. В таких случаях применяют комплексные станции, смонтированные в доме, или скважинные насосы, заглубленные на пару метров ниже уровня промерзания почв.

Оборудование, установленное в кессонеОборудование, установленное в кессонеОборудование, установленное в кессоне

Статья по теме:

Пластиковый кессон для скважины.Пластиковый кессон для скважины.Пластиковый кессон для скважины. Если Вы не хотите размещать станцию в доме, то лучше всего для этого подойдет кессон. В отдельной публикации мы расскажем об их видах, ценах и правилах монтажа.

При организации водоснабжения частного дома из скважины схема может быть любой, а используемое оборудование может быть комплексное или погружное. Погружные насосы – это компактные агрегаты, имеющие цилиндрическую форму, которая позволяет размещать их в тесном пространстве. Насосная станция – это установка, состоящая из силового блока, блока управления и гидроаккумулятора.

Скважинный насосСкважинный насосСкважинный насос

Калькулятор расчета производительности скважинного насоса

Калькулятор расчета производительности насосной станции в системе с гидроаккумулятором

Трубопровод

Главная отрицательная особенность схемы водоснабжения частного дома из скважины  – невозможность контролировать качество воды. Состав и жесткость – величины непостоянные, поэтому трубы должны быть устойчивы к любым видам загрязнений. Для грунтовых вод характерна щелочная реакция, наличие растворенных солей кальция, большое количество атомарного железа, которое в процессе прохождения по трубам окисляется и осаживается в виде ржавчины.

Полипропиленовые трубыПолипропиленовые трубыПолипропиленовые трубы

Противостоять таким условиям могут только полимерные трубы. Самый лучший вариант – полипропилен. Он химически нейтрален, прочен, имеет гладкую внутреннюю поверхность, на которой не закрепляется осадок.

Фильтры

При использовании природного источника первое, чем придется озаботиться – система фильтрации, она должна быть многоступенчатой. Первый фильтр устанавливается непосредственно в точке забора на конце заборной трубы. Он представляет собой наворачивающийся блок с металлической сеткой в несколько слоев, предназначен для задержания крупных частиц песка, мелких каменей, частиц грунта.

Грубый фильтр – вариант 1Грубый фильтр – вариант 1Грубый фильтр – вариант 1
Грубый фильтр – вариант 2Грубый фильтр – вариант 2Грубый фильтр – вариант 2

Статья по теме:

Очистка воды из скважины от железа.Очистка воды из скважины от железа.Очистка воды из скважины от железа. Нет практически ни одной скважины или колодца, которые не содержали бы примеси железа. Но избавиться от него не так просто. Давайте подробно рассмотрим все возможные способы, чтобы выбрать самый оптимальный.

Для водоснабжения частного дома из скважины схема может применяться какая угодно, но всегда перед насосом устанавливается грязевой фильтр, который забирает то, что проскочило через сетку.

На вводе в дом уже после насоса должна быть установлена система тонкой очистки. Она выбирается в зависимости от характеристик воды, поэтому может иметь самую разную конфигурацию. Например, при высоком залегании воды требуется очистка от бактерий. Во многих районах присутствует железо, которое нельзя удалить, поэтому целесообразно приобретать фильтры с функцией аэрации, благодаря которой образуется ржавчина и после улавливается мембраной.

Фильтр тонкой очисткиФильтр тонкой очисткиФильтр тонкой очистки

Полезная информация! Систему аэрации можно создать самостоятельно, для этого в накопительный бак, расположенный на чердаке дома, устанавливается аэратор. Для более эффективного газообмена можно опустить датчик уровня воды, тогда останется больше свободного пространства, и окисление пойдет быстрее. Фильтр в этом случае нужно ставить уже после расширительного бака, непосредственно на стояке.

Водоснабжение частного дома из скважины (видео)

Монтажные схемы

Существуют две типовые схемы: водонапорная башня и насосные станции.

Водонапорная башня

Это классическая схема, при этом насос нагнетает воду в бачок, расположенный над самой верхней точкой разбора, а оттуда она уже стекает в систему под действием силы тяжести. Для реализации этой идеи подойдет любой насос. В баке устанавливаются два датчика уровня воды, которые дают команду на включение/выключение воды.

Плюсы: дешево, просто в обслуживании, исключены гидроудары, надежно.

Минусы: необходимо монтировать дополнительные емкости, увеличивающие нагрузку на несущие конструкции, требуется утепление, создаваемый напор слишком мал.

Напорное водоснабжениеНапорное водоснабжениеНапорное водоснабжение
Накопительные бачкиНакопительные бачкиНакопительные бачки

Насосные станции

Насосная станция представляет собой комплексный агрегат из силовой установки, мембранного накопительного бачка и реле давления. В отличие от погружного и скважинного насоса этот прибор способен сглаживать гидроудары, которые неизбежно возникают в момент включения силовой установки.

Важная информация! В этом заключается еще одно отличие бытовых систем: хотя выдаваемое давление не велико и редко превышает 1,5 атмосферы, гидравлические удары происходят несколько десятков раз за сутки, что сильно изнашивает запорную арматуру и фитинги.

Насосная станция обеспечивает водоснабжение частного дома из колодца или скважины, схема может быть любой:

  • Непосредственный забор при глубине не более 7 метров.

Типовое подключениеТиповое подключениеТиповое подключение

Это простейший вариант, при котором станция отбирает воду из источника и подает непосредственно в краны к потребителю. Реализация ее возможна только в том случае, если глубина залегания не велика, а дебит постоянен.

  • Забор из глубокой скважины с использованием дополнительного погружного насоса.

Комплект оборудованияКомплект оборудованияКомплект оборудования

Применяется, когда глубина превышает 7-10 метров. Скважинный агрегат нагнетает воду в расширительный бак станции. При достижении заданного давления погружная установка отключается, при падении давления – срабатывает снова.

  • Забор при помощи эжектора.

Оборудование с внешним эжекторомОборудование с внешним эжекторомОборудование с внешним эжектором

Схема водоснабжения частного дома из скважины эжектором – это простейший и наименее затратный метод. Эжектор может быть как выносным, так и встроенным.

  • Совместное использование станции и водонапорного бака.

Схема подходит тогда, когда есть конструктивная возможность размещать бачки на чердаке. Удобно для тех домов, где возможны перебои электроснабжения. В зависимости от объема бака у жильцов всегда есть неприкосновенный запас воды, который может использоваться даже тогда, когда забор из скважины невозможен.

Схема разводки водоснабжения частного дома от скважины дана для примера, может применяться к системам с расширительными баками.

Разводка в домеРазводка в домеРазводка в доме

Советы мастеров

При устройстве систем, в которых используются погружные насосы, необходимо предусматривать обратный клапан на конце трубопровода. Этот тип агрегатов мгновенно перегревается и выходит из строя в режиме сухого хода.

Утепление для такого оборудования также обязательно, оно может выполняться в различном виде: установка над точкой забора утепленной «будки» (кессона), монтаж ТЭНов в области установки котла. Регулярная очистка датчиков от отложений – еще одна обязательная процедура. Известковые отложения и ржавчина выводят их из строя. При грязных датчиках расширительный бачок может переполняться, а силовая установка не включается и не отключается вовремя.

Что нужно знать о природной воде

Вода, добытая из скважины, не является эталоном чистоты. Количество и состав содержащихся в ней примесей может зашкаливать. Зачастую качество воды различно на соседних участках, поэтому разработку и монтаж автономного водопровода, в особенности систему фильтрации, нужно выполнять после того, как скважина сдана в эксплуатацию и все ее характеристики известны.

Автономная система водоснабжения (видео)

Схема коммуникаций для водоснабжения частного дома из скважины.

Скважина — горная выработка, пробуренная с поверхности земли до водоносных слоев. Ее диаметр намного меньше глубины. Стенки отверстия защищают обсадной трубой из металла или пластика. Водопровод из скважины — решение проблемы обеспечения дома питьевой водой при отсутствии доступа к централизованной магистрали.

Как провести воду в дом из скважины

Водоснабжение частного дома из скважины.

Водоснабжение частного дома из скважины — схема системы для частного дома

Состав скважинной водопроводной системы:

  1. Устройство для воды в частном доме — абиссинский колодец, скважина «на песок» или артезианская. При бурении своими руками нужно учесть, что первый водоносный слой («верховодка») непригоден для обустройства снабжения питьевой водой.
  2. Насос (помпа). Оборудование устанавливают в скважине или на поверхности.
  3. Трубопровод. Чтобы завести его в дом, нужно вырыть траншею ниже уровня промерзания грунта. При составлении схемы необходимо учесть, что чем меньше изгибов, тем сильнее напор.
  4. Кессон, приямок или скважинный адаптер. Для защиты насосного оборудования и труб от воздействия низкой температуры и проникновения загрязненных вод устраивают специальную рабочую камеру под землей — кессон. Из-за высокой стоимости часто вместо него делают приямок или крепят в стенке обсадной колонны скважинный адаптер.
  5. Гидроаккумулятор. Это емкость для накопления воды и предупреждения перепадов давления в системе. Чем больше ее объем, тем реже будет включаться и дольше прослужит насос.
  6. Автоматика для помпы. Это различные устройства для автоматического включения-выключения насоса и контроля его работы: реле давления, датчики сухого хода, манометр.
  7. Фильтры, клапаны. Их количество, тип и место установки зависят от вида выбранного насоса. Обязательно наличие обратного и предохранительного клапанов, магистрального фильтра тонкой очистки.
  8. Водонагреватель (по желанию).

Если разводка в доме коллекторного типа, то в систему водоснабжения включают распределительную «гребенку». Параллельно с трубопроводом монтируют электрокабель для насоса.

Какие факторы учитывать при разработке схемы устройства скважины на воду

Проект схемы водоснабжения частного дома из скважины рекомендуется поручить составить специалисту. Самому можно лишь прикинуть план расположения труб и оборудования. Предварительно нужно рассчитать объем суточного потребления воды и приобрести насос с соответствующей производительностью, решить вопрос о месте для него, выбрать кессон (если будет). Это необходимо для учета размеров рабочей камеры и приборов.

Скважина на воду

Схемы устройства скважины на воду.

Что учесть при проектировании водопровода на даче из скважины:

  1. Наличие свободного места под кессон или приямок. Если его нет, то единственный выход для подвода автономной магистрали — установка адаптера.
  2. Наличие других подземных коммуникаций.
  3. Глубину расположения подземных вод.
  4. Наличие в доме места под установку оборудования.

Выбирать место бурения скважины на питьевую воду нужно с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1175-02.

Преимущества и недостатки типовой схемы водоснабжения частного дома от скважины

Недостатки стандартной схемы водопровода из скважины:

  1. Зависимость от электроснабжения. Варианты решения проблемы — источник бесперебойного питания, генератор, запас воды.
  2. Оборудование занимает много места. Если использовать кессон, то теряется площадь участка, если выбрать адаптер, то часть подвала, чердака или жилого помещения.
  3. Для перекачивания воды нужен мощный надежный насос.

Достоинство — проверенная система.

Особенности башенной схемы водопровода в частном доме от скважины

Обустройство башенной системы водоснабжения из скважины:

  1. На чердаке устанавливают емкость большого объема. Насос заполняет ее водой. Размер резервуара рассчитывают с учетом максимальной потребности в пиковые часы.
  2. После заполнения емкости помпа автоматически отключается поплавковым выключателем.
  3. При открытии крана в доме вода самотеком поступает в трубу.
  4. После понижения уровня жидкости в емкости до минимально допустимого насос снова включается и заполняет резервуар.

Достоинство этого варианта — экономичность. Недостатки — емкость занимает место на чердаке, напор нестабилен, повышается нагрузка на стены и перекрытия, нужна теплоизоляция.

Башенная система водопровода из скважины

Схема башенной системы водопровода из скважины.

Схема устройства скважины для воды в частном доме с насосом и двухступенчатой подачей

Если погружной насос не обеспечивает нужного уровня давления, то подключают второй прибор — поверхностный. Глубинная помпа подает воду к наружной, которая и нагнетает жидкость с требуемым напором в трубы.

Для устройства двухступенчатой подачи необходимо соблюдение следующих условий:

  • производительность насосов должна быть одинаковой;
  • приборы подключают к одному реле давления.

Технология обустройства системы водоснабжения частного дома из скважины

Если есть опыт строительных и сантехнических работ, то смонтировать скважинный водопровод на даче можно самостоятельно.

Как провести воду из скважины в дом — обустройство источника

Виды скважин на воду

Типы скважин на воду.

С учетом потребности в воде выбирают подходящий тип скважины:

  1. Артезианская. Ее глубина — от 100 м. Достоинства — самая чистая вода, большой напор, срок службы до 50 лет. Недостатки — понадобится разрешение (лицензия), необходимо использование специальной техники и услуг профессиональных бурильщиков. Артезианская вода может быть жесткой, с привкусом сероводорода. Этот вариант чаще используют для обустройства коллективного источника водоснабжения.
  2. На песок. Глубина такой скважины от 10 до 50 м. Оформлять документы на нее не нужно. Вода поступает из горизонта, расположенного на слое песка, в объеме, достаточном для обеспечения нужд небольшого дома. Если водоносный слой находится неглубоко, то можно бурить самостоятельно. Недостатки: необходима тщательная очистка воды, срок службы 15 лет при условии регулярной прокачки и прочистки фильтра.
  3. Игла (абиссинский колодец). Это самый простой и дешевый вариант. Глубина — от 8 до 12 м. Достоинства — быстрый монтаж (от 10 часов), вода намного чище колодезной, можно установить дополнительно ручной насос и решить проблему с перебоями в поставках электричества (или его полным отсутствием). Недостатки — вода должна проходить на глубине не более 8 м, обязательно наличие песчаного слоя.

Диаметр обсадной трубы скважины на песок или артезианской — от 114 мм. Она блокирует «верховодку» и грунтовые воды.

Магистраль для системы водоснабжения частного дома

Для проведения скважинного водопровода лучше использовать трубы ПНД. Они легкие, прочные, пригодны для расположения в грунте, не окисляются, не подвержены образованию колоний микроорганизмов, выдерживают гидроудары и замерзание воды внутри. Для соединения отрезков подойдут компрессионные фитинги.

Выбор и монтаж насосного оборудования для водоснабжения загородного дома

Вид насосного оборудования для водоснабжения загородного дома

Насосное оборудование для водоснабжения дома.

Насос подбирают по глубине всасывания (погружения) и производительности, с учетом типа скважины:

  1. Абиссинский колодец. Из-за малого диаметра (до 5 см) для таких источников пригодны самовсасывающие насосы только поверхностного типа со встроенным эжектором.
  2. На песок. Жидкость из источника водозабора этого типа глубиной до 30 м можно качать погружным оборудованием или наружным с выносным эжектором на вводе воды. Для скважин от 30 м подходят только глубинные насосы.
  3. Артезианская. С глубины более 100 м воду поднять можно только погружным насосом большой мощности.

По цене, простоте обслуживания и ремонта выигрывают помпы поверхностного типа — погружные стоят примерно в 2 раза дороже, и их нужно каждый раз вытаскивать из скважины. Наружные приборы устанавливают в кессоне или приямке, подвале или специальном помещении. Глубинные насосы подвешивают на страховочном тросе внутри обсадной трубы.

Подбор агрегата по принципу действия:

  1. Поверхностные. Самый распространенный вариант — центробежные приборы. Вихревые по характеристикам им не уступают, за счет особенностей устройства напор создают сильнее. Если нужна высокая производительность, то покупают многоступенчатый центробежный насос.
  2. Погружные. Для артезианских источников пригодны модели центробежного типа. Скважину на песок можно оснастить вихревым или винтовым насосом. Агрегаты вибрационного типа стоит использовать только временно. Их единственное достоинство — низкая цена. В процессе эксплуатации вибрация разрушает стенки обсадной колонны.

Способ сэкономить деньги и время — покупка насосной станции. В ней уже объединены помпа, гидроаккумулятор, автоматика. Еще один вариант — насосы с автоматикой или обратным клапаном в комплекте.

Характеристики, которые нужно учесть при подборе насосного оборудования:

  1. Высота подъема (напор) — расстояние от прибора по вертикали до верхней точки, на которую он способен поднять воду. Требуемое значение зависит от высоты дома. Обязательно делать запас. При покупке учитывать, что у погружного насоса часть высоты подъема «съедает» труба, ведущая от него на поверхность.
  2. Производительность — максимальный объем воды, который прибор способен перекачать за единицу времени. Требуемое значение зависит от количества точек водозабора.
  3. Мощность. От нее зависит расход электроэнергии — часто менее мощный агрегат имеет лучшие характеристики.
  4. Тип соединения с трубопроводом и его диаметр.
  5. Диаметр корпуса (если речь идет о покупке погружного насоса). Не все модели подходят для установки в узкую обсадную трубу.

Монтаж помпы выполняют по инструкции производителя. Обязательна установка обратного клапана.

Вид насосного оборудования для водоснабжения загородного дома Загрузка…

Водоснабжение в частном доме из скважины своими руками: схема системы и устройство

Что делать владельцу участка, который находится вдали от магистральных коммуникаций? Ведь подключение к централизованному водоснабжению – занятие недешёвое, иногда оно экономически нецелесообразно, а порой и вообще невозможно. Домовладельцу хотелось бы быть в этом вопросе автономным, и такие способы существуют. Удачным вариантом станет водоснабжение в частном доме из скважины. Оно поможет обеспечить жилище питьевой водой практически при любом его месторасположении, при этом единственным необходимым звеном, связывающим такую систему с «цивилизацией», будет электропроводка, ну а с электрификацией участка дело обычно обстоит намного проще.

Основные типы скважин

На сегодняшний день существует несколько массовых, проверенных временем конструкций, которые обеспечат приток воды из выработок в грунте. Подбор типа скважины – ответственное дело, которое должно быть основано на результатах гидрогеологических изысканий. Использование типа скважины диктуется, наряду с условиями на участке, потребностями хозяев в воде. Ведь схемы водоснабжения летнего дачного домика с садом и огородом и двухэтажного дома для круглогодичного проживания двух семей будут сильно отличаться.

Обычный колодец

Этот знакомый всем хотя бы по кино и мультфильмам атрибут загородной жизни – самый простой способ получить воду. Глубина его редко превышает 4–5 метров, на дне всегда накапливается два – три куба воды. При подключении погружного насоса и оборудовании водовода в дом вполне можно использовать колодец для водоснабжения. Правда, интенсивно использовать такую воду не получится, да и качество её оставляет желать лучшего.

Деревенский колодецДеревенский колодецОбычные колодцы до сих пор используются на дачных участках и в сельской местности

Абиссинский колодец

Под этим названием скрывается система из толстостенных труб с сетчатым или дырчатым фильтром на конце. Трубы забивает в землю специальное устройство, в просторечии именуемое «бабой». Заборный конец с фильтром доходит до водоносного слоя. Наверху устраивается либо ручной, либо электрический насос. Производительность этой скважины-иглы чуть больше, чем у стандартного колодца, и стоит её монтаж дешевле, но поскольку здесь в системе нет накопителя, об интенсивном расходе придётся забыть.

Абиссинский колодецАбиссинский колодецАбиссинский колодец – это неглубокая скважина, в которой вода подаётся за счет работы насоса

Принято считать, что вода из абиссинского колодца техническая и годится лишь для полива. Тем не менее, при благоприятной гидрогеологической ситуации она вполне может быть чистой. Конечно, пить её без фильтрации и кипячения не стоит, а вот мыться и стирать в ней – пожалуйста, так как она довольно мягкая.

Средней глубины

Второе её название – скважина на песке. Для неё уже применяется бурение до водоносного песчаного слоя. Обычно глубина залегания этого пласта – 15–30 метров. Для укрепления конструкции применяют обсадные трубы – стальные, а сейчас более дешёвые и не подверженные коррозии полимерные. Скважины на песке дают достаточно чистую воду, которую, впрочем, тоже лучше пропустить через фильтр и обеззараживатель. Скважина средней глубины имеет свой срок службы. Выход её из строя связан даже не с крепостью конструкции, а с тем, что фильтр на водяном заборе заиливается. Со временем его становится невозможно прочистить, и приходится бурить новую скважину. Средний срок нормальной службы составляет около десяти лет. При активном использовании он сокращается.

Песчаная скважинаПесчаная скважинаУстройство скважины средней глубины

Артезианская

Самая глубокая из бытовых скважин и служит намного дольше всех остальных – около 80 лет, а то и больше. Но есть у неё ощутимый минус – высокая сложность и большой объём работ делают цену очень высокой. Всё дело в глубине, на которую проводятся бурильные работы. Артезианская скважина достигает глубины более 100 м, Она проходит через несколько мягких и твёрдых слоёв – суглинок, глину, водоносный песок, пока не достигнет известняка или даже более твёрдых горных пород с водоносными горизонтами.

Глубокой скважине в камне не нужны концевая обсадка и фильтры – ведь вода поступает прямо из скальных пород, где песка уже не встречается. К тому же на такой глубине вода находится под давлением и поступает в систему самотёком – насос нужен уже для подачи воды в помещение. С другой стороны, такой водоразбор уже требует государственной регистрации. Ну и сложность проводимых работ обусловливает их высокую стоимость.

Артезианская скважинаАртезианская скважинаАртезианскую скважину пробуривают для использования подземных вод

Обустройство водоснабжения частного дома из скважины

Устройство скважины – дело ответственное вне зависимости от того, какой вид водоснабжения был вами выбран. Конечно, если есть финансовая возможность, лучше довериться профессионалам. В случае обустройства простых систем типа колодца или скважины-иглы, можно обойтись и своими силами, при условии, что у вас найдётся пара помощников. В конце концов, рыли же колодцы до нашего времени, и рыли вполне успешно. Но вот уже скважина на песке, и тем более артезианская потребуют обращения к специалистам. Но даже в том случае, когда вам предлагают сделать водоснабжение «под ключ», необходимо разбираться в вопросе, хотя бы для того, чтобы вовремя заметить вопиющую некомпетентность, которая сейчас встречается, увы, достаточно часто.

Выбор места

При решении вопроса, где же разместить точку водоразбора, нужно соблюдать несколько простых, но при этом достаточно жёстких правил:

  1. Скважина должна быть удалена от жилого дома или иных построек не менее, чем на пять метров.
  2. Расстояние от мест скопления отходов – септиков, туалетов, выгребных ям – должна быть около 25 метров, а при возможности и больше.
  3. Если на участке имеются перепады рельефа, то скважину необходимо обустраивать на высоком месте, которое одновременно будет удовлетворять другим требованиям. Если расположить скважину в яме, туда будет стекать дождевая вода, скатываться частицы грунта и прочий мусор. Это может привести к преждевременному заиливанию.
  4. В случае если вся территория представляет сплошную впадину, необходимо предусмотреть отвод дождевой и талой воды, которые потом формируют верховодку – воду, которая находится под землёй, но ближе всего к поверхности, и при этом самая грязная. Это делается с помощью дренажных канав и колодцев. При необходимости вокруг скважины делается бетонный парапет. Гравийная отсыпка помогает мало, так как полностью водопроницаема.
  5. Если речь идёт о глубоких скважинах, то нужно предусмотреть подъездные пути для тяжёлой техники, которая будет осуществлять бурение. Обычно в этом процессе необходимы два трёхосных грузовика – один с буровой установкой, другой с водой для облегчения бурения в скальных породах. В случае ремонта или очистки скважины также может понадобиться доступ спецсредств.
  6. Над предполагаемом участком бурения не должно быть никаких нависающих предметов – скатов крыш, навесов, ветвей деревьев, линий электропередач. Это объясняется тем, что буровые установки для артезианских скважин обычно в рабочем состоянии имеют высоту до десяти метров.

Расположение колодцаРасположение колодцаКолодец должен быть расположен так, чтобы были соблюдены расстояния, гарантирующие его защиту от загрязнений

Оборудование для бурения и оснастка

Для абиссинских и обычных колодцев бурение вообще не нужно – один забивается в грунт, а второй вырывается ручным инструментом. А вот скважины на песке и артезианские требуют специального оборудования, которого существует несколько видов:

  1. Ударно-канатный. Этот способ известен с древности и относительно прост. В основе конструкции установки для таких работ лежит забивной стакан – полый цилиндр, сходящийся на конус книзу, с заострённым нижним срезом, который выступает как лезвие. Ударная штанга поднимается наверх, а потом с силой бьёт по забивному стакану, который углубляется в грунт. По мере наполнения его поднимают и освобождают от забившейся в него породы.
  2. Вращение с прямой промывкой. Здесь применяется спиральный бур. По мере погружения в скважину опускаются обсадные трубы – стальные или полимерные. Между ними и стенками скважины образуется зазор. В трубу подаётся вода, которая омывает бур и выносит глинистые частицы через этот зазор.
  3. Вращение с обратной промывкой. Система та же, только вода подаётся сначала в пространство между обсадкой и грунтовыми стенками, а высасывается через специальные каналы буровой установки. Качество работы при этом выше, как и стоимость её.

Спиральный бурСпиральный бурУстановка спирального бура

Глубина бурения всегда определяется по конкретной совокупности, но для типологии колодцев она составляет:

  • До 10 метров для обычных колодцев;
  • До 15 метров для абиссинских;
  • 20–35 метров для скважин на песчаном горизонте;
  • 40–100 метров и более для артезианского горизонта.

Глубина буренияГлубина буренияСхема определения глубины бурения

Также стоит учесть, что даже в южных регионах России систему подачи воды нужно утеплять, по крайней мере, ту часть, которая находится выше линии промерзания грунта. В холодном климате утепления требует весь участок от линии на 30 см ниже точки промерзания и до входа в отапливаемые помещения дома.

Это важно! Самый дешёвый вариант утепления труб – это отсыпка керамзитом. Самый удобный и технологичный способ – это готовые оболочки для труб нужного диаметра из пенополистирола или пенополиуретана, заключённые в металлическую скорлупу.

Кессон-колодец, где находятся насос, гидроаккумулятор и система вентилей тоже утепляют. Удобнее всего заключить всё в пластиковую обсадку, а после этого утеплить минеральной или стеклянной ватой.

Глубина буренияГлубина буренияПример утепления системы подачи воды

Выбор и установка насосного оборудования

После того как скважина вырыта, можно переходить к следующему этапу – установке насосного оборудования. Насос – необходимый элемент системы водоснабжения. Хотя вода с артезианских глубин поступает на поверхность под давлением, его всё равно будет недостаточно для полноценной работы всех потребителей воды в частном доме.

Это важно! Простейший и самый надёжный насос – ручной, им чаще всего оборудуют абиссинские скважины. Также его ставят как дублёр к электрическому, на случай отключения электроэнергии. Он может быть временным решением, если участок не электрифицирован.

Далее следует обширный класс поверхностных насосов – они отличаются тем, что не контактируют напрямую с водой и находятся либо в доме, либо в кессоне скважины. Устройства эти весьма шумные, а самым распространённым является самовсасывающий насос. Для большей эффективности в систему с ним подключают гидроаккумулятор. Фактически это бак, заполненный водой под давлением. Он служит накопительной ёмкостью – буфером между водой из скважины из водопроводной системой. С его помощью легче создать необходимое давление, и насос работает с меньшей нагрузкой.

Поверхностный насосПоверхностный насосПоверхностный насос устанавливают в доме или в кессоне скважины

На иных принципах основаны погружные насосы – они должны быть размещены в толще воды в глубине скважины. Электричество и подающие шланги соединяют этот насос с поверхностью. Сложность монтажа и обслуживания таких насосов компенсируется полным отсутствием шума, который поглощается водой, и высокой производительностью. Именно такие системы используют для артезианских скважин.

В зависимости от конструкции погружные насосы бывают вибрационные, центробежные, винтовые и вихревые. Все они имеют свои плюсы и минусы, но на данный момент наиболее распространёнными являются центробежные погружные насосы.

Погружной насосПогружной насосПогружные насосы размещают в толще воды в глубине скважины

Монтаж водопровода

Как уже было сказано, поверхностное насосное оборудование лучше размещать в утеплённом кессоне. От него вода по трубам будет подаваться в дом. Для разводки лучше использовать ПНД, то есть полиэтиленовые низкого давления. Они прочные, хорошо режутся и гнутся, не подвержены коррозии и допускаются к укладке прямо на грунт.

Монтаж водопроводаМонтаж водопроводаСхема монтажа водопровода

Рыть траншеи для труб необходимо ниже точки промерзания. Это предохранит воду от замерзания и трубопровод от повреждения. Если такой возможности нет, то обязательно утепление – минимум отсыпка керамзитом, а ещё лучше — теплосберегающий кожух на трубе. В качестве дополнительной меры можно кинуть поверху траншеи перед засыпкой лист пенополистирола. Если труба входит в дом через цокольный этаж, утепление тоже обязательно.

Датчики и запорную арматуру лучше располагать поблизости от входа воды в дом, например, в подвале. Рекомендуется всю их совокупность сосредоточить в одном месте.

Подключение к скважине

После того как скважина пробурена, насосное оборудование приобретено и вырыты траншеи для трубопровода, можно приступать к сборке системы в единое целое и её пробному запуску. Здесь нужно сделать несколько важных замечаний.

Это важно! Если в качестве насоса был выбран самовсасывающий насос с гидроаккумулятором, то помните, что смонтировать его нужно в незамерзаемом отсеке.

Если это кессон, то он должен быть утеплённым и влагозащищённым. Сюда же, в кессон, нужно вывести электрическую розетку для подключения, оснащённую автоматом отключения.

Самовсасывающий насос Самовсасывающий насос Самовсасывающий насос с гидроаккумулятором

Если насос с внешним эжектором, то помните, что эжектор опускается в скважину вместе с патрубком забора воды. Сам патрубок с концевым фильтром не должен доставать до дна примерно 1 м, чтобы меньше заиливаться.

Если предполагается монтаж погружного насоса, электросеть должна быть надёжно изолирована от влаги, для этого используются специальные кабели. Трос, на котором подвешивается насос, должен быть испытан на выдержку массы, превышающей массу насоса, это даст уверенность том, что потом не придётся ломать голову, как извлечь оборвавшийся насос с глубины 60–70 метров.

В непосредственной близости от насоса обязателен обратный клапан, который убережёт насос от поломки и пуска без воды. Систему фильтрации можно устанавливать либо в кессоне, либо в подвале дома или даже на кухне – тогда с её заменой вообще не будет никаких проблем.

Это важно! Предусмотрите минимум двухступенчатую запорную арматуру для того, чтобы обеспечить надёжное перекрытие воды в случае необходимости, в том числе аварийной.

Водоснабжение в домеВодоснабжение в домеСистема водоснабжения из скважины

Водоснабжение частного дома с помощью скважины – это проект, который поможет обрести полную автономию в получении воды. Часто он является единственным выходом для хозяев. Но даже в условиях, когда централизованный водопровод расположен рядом, разве не лучше не зависеть от государственной организации, осуществляющей подачу воды? К тому же все ваши расходы после пуска системы будут только на электроэнергию. Саму воду поставит вам матушка-земля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

схема системы, оборудование, монтаж своими руками

Схема водоснабжения частного дома из скважины позволяет обеспечить проживающих чистой водой, пригодной для приготовления пищи и питья. Глубина скважины и ее оснащение выбираются, исходя из индивидуальных условий, включая способ использования дома (в качестве дачи или для постоянного проживания), количество проживающих и объем водопотребления, который в самом оптимальном случае включает не только бытовые нужды, но и полив растений на участке. Если обстоятельства не позволяют установить на участке скважину для воды со столь высокой производительностью, можно использовать колодец для полива, а скважину для питья, купания, приготовления пищи.

Преимущества скважинного водоснабжения

В современных условиях колодец не может обеспечить столь высокое качество воды, как скважина. Тем, кто готов в качестве возражения указать на традиционность колодцев и их успешную эксплуатацию на протяжении многих лет, стоить вспомнить, что много лет назад в почве не было токсичных веществ (даже если вы лично не используете на участке химикаты, они могут попасть в грунт во время дождя вместе с осадками или с потоком воды от соседей), а в воздухе отсутствовали выхлопные газы и пыль, содержащая тяжелые металлы.

Водоснабжение частного дома своими руками из скважины предполагает добычу воды из водоносного слоя в грунте. Ее чистота обеспечивается прохождением через естественный почвенный фильтр. Таким образом, даже неглубокое бурение («на песок») дает намного более чистую воду. В колодце загрязнения из верхних слоев грунта могут попадать в воду через водопроницаемые стенки. Более глубокие артезианские источники воды максимально защищены слоем почвы от негативного воздействия окружающей среды в них вода самая чистая.

Еще одно преимущество скважин – наружная защищенность. Открытого «зеркала», то есть поверхности воды, на которую может оседать пыль или мусор, в таких источниках нет, в то время как крышка колодца не может обеспечить герметичности, предохраняя воду только от попадания опавших листьев и другого крупного мусора.

Кроме прочего, колодцы со временем заиливаются, а их чистка является довольно трудоемким занятием, в то время как прокачка технически оснащенной скважины легче и эффективнее.

Виды скважин

Условно скважины можно разделить на два типа в зависимости от их глубины и используемого водоносного слоя.

Различные виды скважин — на песок и артезианская на известняк
  • Ближе всего к поверхности почвы располагается песчаный водоносный слой. Его глубина залегания – не более 50 метров, а в некоторых случаях она не превышает 7-10 метров. Преимуществом этого водоносного слоя является его доступность. Скважины «на песок» (в том числе абиссинские или «иглы») могут буриться самостоятельно, и даже при привлечении специалистов стоимость работ не будет слишком большой. В то же время небольшая глубина не гарантирует полной защиты от попадания в воду загрязнений. Еще одним недостатком песчаного водоносного слоя является часто низкое содержание воды, из-за чего источник довольно быстро истощается.
  • Водоносный слой известняка располагается на глубине порядка 100 м от уровня поверхности, и в нем находится самая чистая, защищенная от попадания токсинов вода. Известняковые водоносные слои более обильны, чем песчаные, и артезианские скважины, предназначенные для добычи воды с большой глубины, могут успешно эксплуатироваться на протяжении 50 лет и более. Устройство артезианской скважины без участия профессионалов и применения спецтехники невозможно. К тому же бурение потребует значительных инвестиций, а также составления проекта и получения разрешительной документации. Несмотря на это, все усилия и траты окажутся долгосрочным вложением – капитальное сооружение станет обеспечивать дом и участок водой долгие годы.

Исходя из особенностей эксплуатации различных типов источников, можно сказать, что система водоснабжения частного дома из скважины «на песок» оптимальна для дачи и периодического проживания, а артезианский источник подходит для водообеспечения дома, в котором живут постоянно.

Система водоснабжения и ее элементы

Схема водоснабжения, проведенного в дом из скважины, включает в себя следующие узлы и элементы:

  • собственно скважина с кессоном, защищающим ее устье от загрязнений и температурных перепадов.
  • насос или насосная станция,
  • гидроаккумулятор для стабилизации работы водопроводной системы, предотвращения частых включений насоса и бесперебойной подачи жидкости при ремонте насоса или отключении электроэнергии,
  • система фильтров, обеспечивающая очищение от песка и более мелких нерастворимых примесей механическим способом, а при необходимости (по результатам лабораторного анализа) – снижение жесткости и содержания железа в жидкости,
  • система управления и контроля работы насоса, включающая в себя манометр и реле давления для настройки параметров включения и отключения перекачивающего агрегата, реле сухого хода, с помощью которого предотвращается захват воздуха при снижении уровня, ПЗУ для плавного пуска и разгона насоса, редуктор, корректирующий напорные характеристики.
На фото представлены основные элементы системы водоснабжения дома от скважины

Выбор насоса

Для того, чтобы получить бесперебойное и отвечающее требованиям водоснабжение частного дома из скважины, схема водопровода должна включать подходящий для определенных целей насос для воды.

В продаже имеются комплексные насосные станции, уже укомплектованные гидроаккумуляторами и реле давления. На первый взгляд может показаться, что такое оборудование лучше использовать для оснащения скважины, чем комплектовать ее отдельными элементами. В то же время у насосной станции перекачивающий агрегат находится на поверхности, поэтому он не может поднимать жидкость с большой глубины. 

Важно: Насосная станция подойдет лишь для неглубоких скважин (порядка 10 метров).

Артезианские скважины и даже менее глубокие источники «на песок» оснащаются специальными скважинными насосами – погружными моделями, рабочие параметры которых выбираются в соответствии с эксплуатационными характеристиками источника, объемом водопотребления в доме в пиковом режиме, а также особенностями, которыми обладают системы водоснабжения загородного дома из скважины в каждом конкретном случае (протяженность трубопровода, необходимость подъема воды на 2 или 3 этаж, в мансарду и пр.).

Основными данными для расчета являются:

Глубинный насос для скважины
  • глубина скважины,
  • расстояние между гидроаккумулятором и выходным отверстием скважины,
  • высота самой высокой точки водозабора,
  • требуемое давление в трубопроводе (важно учитывать, что для некоторых видов техники, в частности, поливальных систем или автомоек оно должно быть выше, чем в обычном кране, номинальные значения указываются в сопроводительной документации),
  • возможные потери в системе (если нет причин считать, что потери станут больше, чем обычно из-за утечки, можно принять нормативное значение и прибавить к вычисленному требованию напора насоса еще 2 м).

Кроме напорной характеристики критерием оценки насоса при выборе является его производительность.

При проведении водопровода в дом вам, скорее всего, может понадобится фильтр для обезжелезивания воды из скважины. О его разновидностях читайте на нашем сайте.

Об особенностях насосов для полива и их выборе читайте тут.

Про обсадные скважинные трубы из ПВХ вы можете узнать, прочитав этот материал http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/truby-obsadnye-pvh-s-rezboj-dlya-skvazhin.html

Особенности монтажа

Эффективность и безотказность работы системы водопровода во многом зависят от того, насколько правильно будет смонтировано оборудование для водоснабжения в загородном доме из скважины.

Первым и одним из наиболее важных этапов является установка насоса. Она выполняется в такой последовательности:

  1. Подсоединение к перекачивающему агрегату обратного клапана.
  2. Установка обжимной муфты и соединение с располагающимся снаружи трубопроводом.
  3. Фиксация троса для опускания насоса в скважину (после продевания в проушины крепится с помощью металлических хомутов).
  4. Фиксация на тросе трубы и питающего кабеля для одновременного и равномерного погружения.
  5. Спуск перекачивающего агрегата до дна скважины с отметкой глубины погружения на тросе.
  6. Подъем насоса на 1 м от дна (такое расположение считается оптимальным).
  7. Фиксация троса в оголовке обсадной трубы.

Проверить работу перекачивающего агрегата можно спустя несколько минут после установки, после того, как он заполнится водой.

Сборка автоматики производится по прилагаемой на фото схеме.

Схема монтажа системы водоснабжения из скважины с погружным насосом

Трубы для водопровода используются диаметром 32 мм из металлопластика, сшитого полиэтилена или ПНД.

Устройство автономного водоснабжения в частном доме подразумевает, что подведение трубопровода к дому может осуществляться по подземной траншее или по поверхности земли, однако, в любом из этих случаев необходимо исключить вероятность его промерзания.

В зависимости от глубины траншеи подземные коммуникации в некоторых случаях достаточно снабдить слоем теплоизоляционного материала и при необходимости защитить от коррозии. Для этих целей водопроводную трубу с теплозащитой часто укладывают внутрь канализационной или гофрированной трубы. Практичным решением станет одновременная прокладка по траншее питающего насосного кабеля.

Важно: По возможности рекомендуется укладывать трубы ниже уровня промерзания грунта.

При поверхностной прокладке коммуникаций теплоизоляционный слой дополняется греющим кабелем.

Правильно выбранный тип скважины для дома и грамотное оснащение источника обеспечат непрерывное автономное водоснабжение с высоким качеством воды.

Водоснабжение частного дома из скважины, схема и особенности

Скважина, служащая для забора воды, для многих источник автономного водоснабжения дома или коттеджа. Вся остальная система водопровода обеспечивает её транспортировку, обработку и распределение к точкам водоразбора. Весь комплекс является достаточно сложной системой с взаимосвязанными элементами, каждый из которых влияет на параметры остальных компонентов и общую эффективность.

Водоснабжение частного дома из скважины - схема.

Схема водоснабжения

Система автономного снабжения из источника подземных вод состоит из двух участков:

  • узел водозабора и подачи в разводящую систему жилого дома;
  • внутренняя разводка с точками водоразбора.

Работа системы обеспечивается электрическими насосами, контролируемыми автоматикой. В зависимости от масштабов объекта, конфигурации, сложности сети, применяется оборудование различной мощности и номенклатуры.

Небольшой коттедж на одну семью обходится минимальным набором. Комплекс с развитыми коммуникациями, может достигать значительной сложности, благодаря установке дополнительных агрегатов, обеспечивающих контроль и регулирование равномерной подачи воды для обслуживания, помимо обыкновенных сантехнических приборов, бассейна, купели, внешнего орошения и т.д. Кстати, купить покрытия для бассейнов можно тут

Схема участка сети от скважины до внутренней разводки.

Схема участка сети от скважины до внутренней разводки.

Скважина, как правило, устраивается вне контура здания, хотя скважина неглубокого заложения, может быть непосредственно в границах цокольного этажа. Внешнее расположение оголовка водозабора требует обустройства и теплоизоляции. Для этого используют колодезные кольца, создавая защищённый и утеплённый контур вокруг него, создавая возможность лёгкого доступа для контроля и обслуживания оборудования.

Пример обустройства оголовка скважины.

Пример обустройства оголовка скважины.

Наружный участок водопровода, от оголовка до ввода в здание, требуется защитить от промерзания. Его нужно закладывать ниже отметки максимального промерзания грунта региона или утеплять конструктивно. Современные решения по тепловой изоляции труб позволяют это делать множеством способов, без чрезмерных расходов. Проход через стену подвала или фундамента дома утепляется устройством входной гильзы.

Оборудование узла монтируется в эксплуатируемом и отапливаемом помещении. Оно включает в себя агрегаты для водоподготовки и поддержания давления в сети:

  • обратный клапан;
  • гидроаккумулирующую ёмкость;
  • фильтры механической, химической и биологической очистки;
  • регулирующую, запорную арматуру и контрольные приборы;
  • элементы электроснабжения;
  • систему автоматики и управления.

Применяя комплектную насосную станцию, можно избежать установки этих элементов индивидуально, так как они включаются в состав комплекса.

На выходе из водозаборного узла вода поступает в распределительную сеть дома через магистральные трубопроводы, транспортирующие её к группам потребителей. Часть воды направляется на обеспечение горячего водоснабжения и на обслуживание внешних систем орошения, полива, мойки.

Компактный насос перед точкой водоразбора поможет обеспечить стабильный напор на удалённых участках.

Компактный насос перед точкой водоразбора поможет обеспечить стабильный напор на удалённых участках.

При необходимости, внутренние магистрали оборудуют дополнительными насосами, повышающими давление в участках сети и улучшающими циркуляцию, фильтрами для защиты оборудования.

Особенности водоснабжения из скважины

Особенностью водозабора из скважины оказывается его глубина и химический состав воды, что может потребовать концентрации усилий по подбору оборудования. Уменьшение отметки водозабора сверх величин, характерных для скважных насосов, ориентированных на массовый спрос, усложнит поиск нужной модели и увеличит её стоимость.

Значительная глубина скважины вызовет удорожание обвязки погружного насоса, включающую гидравлическую и электротехническую части. Иногда, вода в скважине находится под значительным давлением и поступает на уровень рельефа под собственным напором. Это выгодная для владельца ситуация, позволяющая получать воду без затрат на её подъём.

Вода, получаемая из слоёв глубокого заложения, может обладать значительной минерализацией. Циркуляция подземных вод связана с фильтрацией через известковые и насыщенными оксидами железа слои. Такие включения негативно сказываются на эксплуатации оборудования, использующего эту воду. Быстрее выходят из строя нагревательные приборы и агрегаты, кухонная техника и санитарно-технические приборы. Устранить неприятные последствия помогут устройства для обработки воды.

Например, для обезжелезивания воды применяют фильтры на основе цеолита или иных композиций. Подбирать оборудование нужно, учитывая особенности химического состава воды, так как состав реагентов зависит от концентрации удаляемых элементов. Умягчение воды осуществляется фильтрами, использующими ионообменные смолы.

Принцип работы ионообменного фильтра. Замещение нерастворимых оснований на растворимые.

Принцип работы ионообменного фильтра. Замещение нерастворимых оснований на растворимые.

Оснащение системы водоснабжения этими компонентами увеличивает капитальные затраты и эксплуатационные расходы, связанные с промывкой и заменой фильтрующих реагентов. Но, снижает риск порчи оборудования. Формирование оптимального комплекта зависит от предпочтений пользователя. Небольшое число чувствительных потребителей можно защитить от негативных последствий менее дорогими индивидуальными фильтрами.

Использование скважин имеет положительные особенности, чем и объясняется их популярность:

  • высокий дебит источника;
  • длительный период эксплуатации;
  • практически абсолютная биологическая чистота;
  • отсутствие механических примесей, минеральных и органических взвесей.

Таким образом, отпадает необходимость в устройствах механической, биологической очистки и обеззараживания воды. Система становится менее требовательна к ёмкости гидроаккумулятора, легче обеспечивается поддержание напора и значительного моментального водоразбора несколькими точками одновременно.

Водоснабжение частного дома из скважины имеет стандартную схему внутренней разводки и незначительные особенности, связанные с химическим составом подземных вод. Для квалифицированного подбора оборудования нужно провести химический анализ воды. Рекомендуется привлекать специалистов по водоснабжению для консультаций с начальных этапов работ.

Узнайте о частных колодцах | Частные колодцы питьевой воды

На этой странице:



Типы скважин 1

Есть три типа частных колодцев с питьевой водой.

  • Вырытые / пробуренные колодцы — это отверстия в земле, вырытые лопатой или обратной лопатой. Они облицованы (облицованы) камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом для предотвращения обрушения. Вырытые колодцы имеют большой диаметр, неглубокие (примерно от 10 до 30 футов глубиной) и не обсажены непрерывно.
  • Забивные скважины сооружаются путем забивания трубы в землю. Забивные скважины непрерывно обсажены и неглубокие (глубиной от 30 до 50 футов). Хотя забивные скважины обсажены, они могут быть легко загрязнены, поскольку они забирают воду из водоносных горизонтов у поверхности. Эти колодцы забирают воду из водоносных горизонтов у поверхности.
  • Скважины пробуренные строятся ударно-буровыми станками. Пробуренные скважины могут иметь глубину в тысячи футов и требуют установки обсадных труб.Пробуренные скважины имеют меньший риск загрязнения из-за их глубины и использования сплошных обсадных труб.

1. Описание скважин адаптировано из Геологической службы США, скважины с подземными водами (2016)

Начало страницы


Компоненты скважины 2

Ниже приведены описания основных компонентов частной водозаборной скважины.

  • Обсадная труба представляет собой трубчатую конструкцию, размещаемую в скважине для обеспечения открытия скважины от целевых грунтовых вод до поверхности.Оболочка вместе с затиркой удерживает грязь и лишнюю воду из колодца. Это помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ из менее желательных грунтовых вод в колодец и их смешивание с питьевой водой. В некоторых штатах и ​​местных органах власти есть законы, которые требуют минимальной длины оболочки. Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик и нержавеющая сталь. Какой тип обсадной трубы можно использовать, часто диктует местная геология.
  • Заглушки колодца устанавливаются сверху обсадной трубы колодца, чтобы предотвратить попадание в колодец мусора, насекомых или мелких животных.Заглушки колодцев обычно изготавливают из алюминия или пластика. Они включают вентиляционное отверстие для контроля давления во время откачки скважины.
  • Грохоты для колодцев прикреплены к нижней части обсадной колонны для предотвращения попадания слишком большого количества осадка в колодец. Наиболее распространенными фильтрами для скважин являются непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.
  • Адаптер без ямы — это соединитель, который позволяет трубе, по которой вода выходит на поверхность, оставаться ниже линии замерзания. Это обеспечивает сохранение санитарной и морозостойкой герметичности.
  • Струйные насосы — это наиболее часто используемые насосы для неглубоких скважин (глубиной 25 футов или меньше). Струйные насосы устанавливаются над землей и используют всасывание для забора воды из колодца.
  • Погружные насосы — наиболее часто используемые насосы для глубоких частных скважин. Насосная установка размещается внутри обсадной колонны скважины и подключается к источнику питания на поверхности.

Совет по водным системам имел более подробную схему компонентов скважины и другие учебные материалы для владельцев скважин. Выход

.

2.Описания компонентов скважин адаптированы из Exit Национальной ассоциации подземных вод (2017)


Расположение и строительство скважины

Правильное расположение и конструкция колодца являются ключом к безопасности вашей колодезной воды. Колодец должен располагаться так, чтобы от него стекала дождевая вода. Дождевая вода может собирать с поверхности земли вредные бактерии и химические вещества. Если эта вода скапливается возле колодца, она может просочиться в него и потенциально вызвать проблемы со здоровьем. У Центра по контролю за заболеваниями (CDC) есть отличная веб-страница, посвященная хорошему расположению.

Соответствующее строительство скважины зависит от местных геологических условий и условий грунтовых вод. Ваше государственное агентство по лицензированию водозаборных скважин, местный отдел здравоохранения или местный специалист по водоснабжению может предоставить информацию о надлежащем строительстве колодца. Национальная ассоциация подземных вод (NGWA) предоставляет руководство по найму профессионального Exit по водным системам, которое охватывает ключевые моменты.

Убедитесь, что все бурильщики и монтажники насосных колодцев, с которыми вы работаете, связаны и застрахованы.Если это требуется в вашем штате, убедитесь, что ваш подрядчик по подземным водам имеет лицензию и сертификат. Посетите выход Национальной ассоциации подземных вод, чтобы найти поблизости сертифицированных подрядчиков по водозаборам. NGWA реализует собственную программу добровольной сертификации для подрядчиков Exit. Это позволяет бурильщикам и установщикам скважинных насосов получить национальный сертификат обучения сверх государственных требований. Некоторые штаты фактически используют экзамены Ассоциации в качестве теста на получение лицензии.

Начало страницы

.

Глава 8: Сельское водоснабжение и вопросы качества воды | Справочное руководство по здоровому жилищу

Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF — 6,65 МБ]

«Мы никогда не узнаем цену воды, пока колодец не высохнет».

Томас Фуллер
Гномология, 1732

Введение

Одно из основных различий между сельским и городским жильем состоит в том, что большая часть инфраструктуры, которая часто воспринимается городскими жителями как должное, не существует в сельской местности.Примеры варьируются от пожарной и полицейской защиты до питьевой воды и удаления сточных вод. Эта глава предназначена для предоставления базовых знаний об источниках питьевой воды, обычно используемых в домах в сельской местности. Подсчитано, что по крайней мере 15% населения США не обслуживаются утвержденными общественными системами водоснабжения. Вместо этого они используют отдельные колодцы и очень маленькие системы питьевой воды, на которые не распространяется Закон о безопасной питьевой воде; эти колодцы и системы часто непроверенные и загрязненные [1] .Многие из этих колодцев скорее вырыты, чем пробурены. Такие неглубокие источники часто заражены как химикатами, так и бактериями. Рисунок 8.1. показывает изменение источника водоснабжения в Соединенных Штатах с 1970 по 1990 год. Согласно Американскому жилищному обследованию 2003 года, из 105 843 000 домов в США вода обеспечивается 92 324 000 (87,2%) населением или частный бизнес; 13 097 000 (12,4%) имеют скважину (11 276 000 пробурено, 919 000 вырыто и 902 000 не зарегистрированы) [2] .

Источники воды
Основными источниками питьевой воды являются подземные и поверхностные воды. Кроме того, можно собирать и удерживать осадки (дождь и снег). Первоначальное качество воды зависит от источника. Поверхностные воды (озера, водохранилища, ручьи и реки), являющиеся источником питьевой воды для примерно 50% нашего населения, как правило, низкого качества и требуют тщательной очистки. Подземные воды, являющиеся источником для остальных примерно 50% нашего населения, более высокого качества.Однако он все еще может быть загрязнен сельскохозяйственными стоками или поверхностным и подземным удалением жидких отходов, включая фильтрат с полигонов твердых отходов. Другие источники, такие как родниковая вода и дождевая вода, имеют разный уровень качества, но каждый может быть переработан и обработан, чтобы сделать его пригодным для питья.

Большинство систем водоснабжения состоит из источника воды (например, колодца, родника или озера), резервуара определенного типа для хранения и системы трубопроводов для распределения. Также могут потребоваться средства для очистки воды от вредных бактерий или химикатов.Система может быть такой же простой, как колодец, насос или напорный бак, для обслуживания одного дома. Это может быть сложная система со сложными процессами очистки, несколькими резервуарами для хранения и большой распределительной системой, обслуживающей тысячи домов. Независимо от размера системы, основные принципы обеспечения безопасности и пригодности воды являются общими для всех систем. Крупномасштабные системы водоснабжения, как правило, полагаются на поверхностные водные ресурсы, а более мелкие водные системы, как правило, используют грунтовые воды.

Подземные воды перекачиваются из скважин, пробуренных в водоносные горизонты.Водоносные горизонты — это геологические образования, где вода залегает, часто глубоко под землей. Некоторые водоносные горизонты на самом деле выше окружающей поверхности земли, что может привести к возникновению текущих родников или артезианских скважин. Часто бурятся артезианские скважины; после проникновения в водоносный горизонт вода течет на поверхность земли из-за гидрологического давления водоносного горизонта.

Закон о безопасной питьевой воде (SDWA) определяет общественную систему водоснабжения как систему, обеспечивающую водопроводной водой не менее 25 человек или 15 подключений к услугам в течение не менее 60 дней в году.Такие системы могут принадлежать ассоциациям домовладельцев, компаниям водоснабжения, принадлежащим инвесторам, местным органам власти и другим лицам. Вода, поступающая не из общественного водопровода, а обслуживающая один или несколько домов, называется частным водоснабжением. Частное водоснабжение по большей части не регулируется. Коммунальные системы водоснабжения — это общественные системы, которые обслуживают людей круглый год в их домах. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) также регулирует другие виды общественных систем водоснабжения, например, в школах, на фабриках, в кемпингах или ресторанах, которые имеют собственное водоснабжение.

Количество воды в водоносном горизонте и воды, производимой колодцем, зависит от природы породы, песка или почвы в водоносном горизонте, откуда колодец забирает воду. Колодцы с питьевой водой могут быть мелкими (50 футов и менее) или глубокими (более 1000 футов).

В среднем наше общество использует почти 100 галлонов питьевой воды на человека в день. Традиционно нормы водопользования описываются в единицах галлонов на душу населения в день (галлоны, используемые одним человеком за 1 день). Из питьевой воды, поставляемой из общественных систем водоснабжения, только небольшая часть фактически используется для питья.Бытовые потребители воды используют большую часть питьевой воды для других целей, таких как смыв туалета, купание, приготовление пищи, уборка и полив газонов.

Количество воды, которое мы используем в наших домах, меняется в течение дня:

  • Самый низкий уровень использования —11: 30–5: 00,
  • Резкий подъем / высокая нагрузка —5: 00–12: 00 (максимальная часовая нагрузка с 7:00 до 8:00),
  • Умеренное употребление — с полудня до 17:00 (перерыв около 15:00) и
  • Расширение использования вечером —17: 00 до 23:00 (второй второстепенный пик, 18: 00–20: 00).

Местоположение источника
Местоположение любого источника воды, рассматриваемого в качестве питьевого водоснабжения, индивидуального или коллективного, должно быть тщательно оценено на предмет потенциальных источников загрязнения. Как правило, максимальное расстояние, которое позволяют экономия, владение землей, геология и топография, должно отделять источник воды от потенциальных источников загрязнения. Таблица_8.1 подробно описывает некоторые источники загрязнения и дает минимальные расстояния, рекомендованные EPA для отделения источников загрязнения от источника воды.

Вода, забираемая непосредственно из рек, озер или водохранилищ, не может считаться достаточно чистой для потребления человеком, если она не проходит очистку. Вода, перекачиваемая из подземных водоносных горизонтов, потребует некоторой степени очистки. Вера в то, что поверхностная вода или вода, отфильтрованная через почву, очистилась сама по себе, опасна и необоснованна. Чистая вода не обязательно является безопасной водой. Чтобы оценить уровень очистки, необходимый для источника воды, выполните следующие действия:

  • Определите качество, необходимое для предполагаемой цели (качество питьевой воды необходимо оценивать в соответствии с SDWA).
  • Для колодцев и источников: проверьте воду на бактериологическое качество. Это должно быть сделано с несколькими образцами, взятыми за определенный период времени, чтобы установить историю источника. За некоторыми исключениями, источники поверхностных и подземных вод всегда считаются бактериологически небезопасными и, как минимум, должны подвергаться дезинфекции.
  • Анализ химического качества, включая законодательные (первичная питьевая вода) и эстетические (вторичные) стандарты.
  • Определите экономические и технические ограничения (e.ж., стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, стоимость альтернативных источников, наличие электроэнергии).
  • Обработайте, если необходимо и возможно.

Строительство скважин
Многие небольшие населенные пункты получают питьевую воду исключительно из подземных водоносных горизонтов. Кроме того, согласно последней переписи населения с данными о системах водоснабжения, 15% людей в США пользуются индивидуальными системами водоснабжения. В некоторых частях страны может быть выбор отдельных источников водоснабжения, которые будут снабжать водой круглый год.Некоторые районы страны могут быть ограничены одним источником. Различные источники воды включают в себя пробуренные скважины, забивные скважины, струйные скважины, выкопанные колодцы, пробуренные скважины, родники и цистерны. Table_8.2 дает более подробное описание некоторых из этих скважин.

Независимо от выбора источника водоснабжения необходимо соблюдать особые меры безопасности, чтобы обеспечить пригодность воды для питья. Дренаж должен быть подальше от колодца. Обшивка колодца должна быть залита раствором или другим мастичным материалом, чтобы вода с поверхности не просачивалась по обсадной трубе к источнику воды.В рис. 8.2 бетонный раствор армирован сталью, и для защиты этого источника воды предусмотрен слив от обсадной колонны. Кроме того, исследования показывают, что минимум 10 футов почвы необходим для фильтрации нежелательных биологических организмов из источника воды.

Однако, если в районе строительства колодца есть источники химического загрязнения поблизости, следует связаться с местными органами здравоохранения. В районах с карстовым рельефом (районы, характеризующиеся известняковым ландшафтом с пещерами, трещинами и подземными потоками) колодцы любого типа представляют опасность для здоровья из-за больших расстояний, на которые могут перемещаться как химические, так и биологические загрязнители.

При определении места расположения водозаборной скважины следует учитывать несколько факторов:

  • водоносный горизонт подземных вод на разработку,
  • глубина водоносных пластов,
  • тип скальных образований, которые будут встречаться,
  • свобода от затопления и
  • относительно существующих или потенциальных источников загрязнения.

Первостепенной задачей является защита любого типа колодца от загрязнения, в первую очередь бактериального.Подземные воды, обнаруженные в песчаных, глиняных и гравийных образованиях, с большей вероятностью будут более безопасными, чем грунтовые воды, извлеченные из известняка и других трещиноватых скальных образований. Какими бы ни были пласты, колодцы должны быть защищены от

  • поверхностные воды, поступающие непосредственно в кровлю колодца,
  • подземные воды, поступающие ниже уровня земли без фильтрации через поверхность земли не менее 10 футов, и
  • Попадание поверхностной воды в пространство между обсадной колонной скважины и окружающей почвой.

Кроме того, колодец должен быть расположен таким образом, чтобы он был доступен для обслуживания, осмотра и замены насоса или трубы при необходимости.Забивные скважины (Рис. 8.2) обычно устанавливаются в песке или почве и не проникают в основную породу. В результате они забиваются в землю и являются довольно мелкими, что приводит к частому загрязнению как химическими, так и бактериальными источниками.

Санитарное проектирование и строительство
При вскрытии водоносного пласта (как при строительстве скважины) существует прямой путь возможного загрязнения водой, если не будут приняты удовлетворительные меры предосторожности. Колодцы должны быть снабжены обсадной колонной или трубой на достаточной глубине, чтобы предотвратить обрушение и обеспечить герметизацию земной формации относительно обсадной колонны с помощью водонепроницаемого цементного раствора или бентонитовой глины, от точки чуть ниже поверхности до такой глубины, которая необходима для предотвращения проникновения загрязненная вода.

После завершения строительства скважины верхняя часть обсадной трубы должна быть закрыта санитарным уплотнением, утвержденной заглушкой скважины или опорой насоса, которая полностью закрывает отверстие скважины (Рисунок 8.3) . Если закачка с проектной скоростью вызывает просадку в скважине, необходимо предусмотреть вентиляцию через резьбовое отверстие. Верхний конец вентиляционной трубы должен быть повернут вниз и соответствующим образом защищен от попадания насекомых и посторонних предметов.

Выбор насоса
Существуют различные типы и размеры насосов для удовлетворения потребностей индивидуальных или общественных систем водоснабжения.Некоторые из факторов, которые следует учитывать при выборе насоса для конкретного применения, — это глубина скважины, расчетное давление системы, скорость потребления в галлонах в минуту, доступность электроэнергии и экономичность.

Вырытые и пробуренные скважины
Вырытые скважины (, рисунки 8.4, и , 8.5 ) были одним из наиболее распространенных типов скважин для индивидуального водоснабжения в Соединенных Штатах до 1950-х годов. Они часто строились так, что один человек копал яму лопатой, а другой вытаскивал из ямы землю с помощью веревки, шкива и ведра.Конечно, для этого требовалось отверстие довольно большой окружности, размер которого увеличивал вероятность утечки с поверхности. Вырытый колодец также традиционно был довольно мелким, часто менее 25 футов, что часто приводило к загрязнению источника воды поверхностными водами, когда он проходил через трещины и щели в земле к водоносному горизонту. Вырытые колодцы обеспечивают питьевую воду только в том случае, если они правильно расположены и источник воды не содержит биологического и химического загрязнения. Общее правило заключается в том, что чем глубже колодец, тем больше вероятность того, что водоносный горизонт не будет содержать загрязняющих веществ, при условии, что поверхностная вода не просачивается в колодец без достаточной фильтрации почвы.

Для восстановления выкопанных колодцев используются два основных процесса. Один состоит в том, чтобы выкопать колодец на глубину до 10 футов и установить прочную плиту с отверстием в ней для размещения обсадной трубы и соответствующего уплотнения ( рисунки 8.4, и 8.5, ). Затем грязь снова засыпается поверх плиты на поверхность, и обсадная колонна оснащается вентиляционным отверстием и вторым уплотнением, как в пробуренной скважине, как показано на Рис. 8.6 . Это приводит к значительному уменьшению площади корпуса, которую необходимо защитить.Опыт показал, что нарушенная грязь, используемая для засыпки заглубленной плиты, будет продолжать выделять бактерии в скважину в течение короткого времени после модификации. Большинство специалистов по модификации колодцев предлагают установить систему хлорирования на все выкопанные колодцы для дезинфекции воды из-за их небольшой глубины и возможных биологических примесей во время изменения дренажа и погодных условий над землей. Рис. 8.7 показывает выкопанный колодец возле крыльца дома, в пределах 5 футов от дренажной канавы и 6 футов от сельской дороги.Этот колодец, вероятно, будет заражен пестицидом, используемым для защиты дома от термитов, а также от всего, что бежит по близлежащей дороге и дренажной канаве. Показанный колодец имеет глубину около 15 футов. Кирпичная конструкция вокруг колодца содержит центробежный насос и нагреватель, чтобы вода не замерзла. Хотя пить из этого опасного колодца опасно, он типичен для колодцев, используемых в сельских районах США для питьевой воды.

Не следует брать пробы из таких лунок, поскольку они вызывают ложное чувство безопасности, если они отрицательны как для химических веществ, так и для биологических организмов.Качество воды в таких колодцах может измениться всего за несколько часов из-за просачивания дренажной воды. Рисунок 8.8 показывает слив септика в дренажную канаву в 5 футах выше вырытого колодца в Рисунок 8.7 . Это потенциальное сочетание питьевой воды и утилизации отходов представляет чрезвычайный риск для людей, обслуживаемых вырытым колодцем. Выборка — это не ответ; источник воды должен быть заменен под наблюдением квалифицированных специалистов по гигиене окружающей среды.

Рисунок 8.9 показывает пробуренную скважину. В левой части рисунка — угол крыльца дома. Скважина, похоже, не имеет санитарной заглушки и, вероятно, открыта для воздуха и будет принимать загрязнения в обсадную колонну. Поскольку колодец находится так близко к дому, обсадная колонна открыта, а земля наклонена к колодцу, это главный кандидат на загрязнение, а не безопасный источник воды.

Источники
Еще одним источником воды для индивидуального водоснабжения являются природные источники.Источник — это грунтовые воды, которые достигают поверхности из-за естественных контуров земли.

Источники распространены на склонах холмов и в горных районах. Некоторые из них обеспечивают достаточный запас воды, но большинство предоставляют воду только сезонно. Без надлежащих мер предосторожности вода может быть загрязнена биологически или химически и не может считаться питьевой.

Чтобы получить воду из источника удовлетворительного качества (питьевую), необходимо

  • найти источник,
  • правильно развивающая пружина,
  • устранить выходы поверхностных вод над источником до его источника,
  • предотвращает доступ животных к зоне источника, а
  • обеспечивают непрерывное хлорирование.

Рисунок 8.10 показывает правильно развитую пружину. Обратите внимание, что водопроводная линия проходит глубоко под землей, пружинная коробка водонепроницаема, а поверхностные воды отводятся от территории. Также имейте в виду, что качество воды в источнике может быстро измениться.

Цистерны
Цистерны — это водонепроницаемые, традиционно подземные резервуары, наполненные дождевой водой, стекающей с крыши здания. Цистерны не будут обеспечивать достаточный запас воды в течение длительного периода времени, если только количество используемой воды строго не ограничено.Поскольку вода стекает с крыши, обычно устанавливают трубу, позволяющую перенаправить первые несколько минут дождевой воды до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Тем не менее, дезинфекция имеет первостепенное значение. Отвод первого потока воды не обеспечивает безопасную, незагрязненную воду, поскольку химические вещества и биологические отходы птиц и других животных могут мигрировать с водосборных поверхностей и из источников, переносимых ветром. Кроме того, дождевая вода имеет низкий pH, что может вызвать коррозию водопроводных труб и арматуры, если ее не обработать.

Дезинфекция источников воды
Системы водоснабжения можно дезинфицировать различными методами, включая хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое излучение, нагревание и йодирование. Преимущества и недостатки каждого метода указаны в Таблица 8.3 .

Понимание определенных терминов необходимо при разговоре о хлорировании. Table_8.4 — это руководство по хлорированию для конкретных условий воды.

Хлор — наиболее часто используемое средство для дезинфекции воды.Он доступен в жидкой, порошковой, газообразной и таблетированной форме. Газообразный хлор часто используется для дезинфекции муниципальной воды, но при неправильном обращении может быть опасен. К рекомендуемым жидким, порошковым и таблетированным формам хлора относятся следующие:

  • Жидкий — хлорсодержащий отбеливатель для стирки (около 5% хлора). Дезинфицирующее средство для плавательных бассейнов или концентрированный хлорный отбеливатель (12–17% хлора).
  • Порошок —Хлорированная известь (25% хлора), дезинфицирующее средство для молочных продуктов (30% хлора) и высокопрочный гипохлорит кальция (65–75% хлора).
  • Таблетки — высокодисперсный гипохлорит кальция (65–75% хлора).
  • Газ — Газовый хлор — это экономичный и удобный способ использования большого количества хлора. Он хранится в стальных баллонах размером от 100 до 2000 фунтов. Упаковщик заполняет эти цилиндры жидким хлором примерно до 85% от их общего объема; остальные 15% занимают газообразный хлор. Эти соотношения необходимы для предотвращения разрушения резервуара при высоких температурах. Важно, чтобы прямые солнечные лучи никогда не попадали на газовые баллоны.Также важно, чтобы пользователь хлора знал максимальную скорость забора газа в день на цилиндр. Например, максимальная скорость извлечения из 150-фунтового баллона составляет примерно 40 фунтов в день при комнатной температуре и атмосферном давлении.

Растворы-носители хлора
В небольших системах или отдельных колодцах раствор-носитель с высоким содержанием хлора смешивается в баке в насосной станции и закачивается хлоратором в систему. Таблица_8.5 показано, как приготовить раствор носителя с концентрацией 200 ppm. При использовании 200 ppm необходимо добавлять только небольшое количество этого носителя. В зависимости от системы могут потребоваться другие исходные растворы для более эффективного использования существующего оборудования для подачи химикатов.

Обычное хлорирование воды (простое)
В большинстве хлорированных систем водоснабжения используется обычное хлорирование воды. В воду добавляется достаточное количество хлора, чтобы удовлетворить потребность в хлоре, плюс достаточно, чтобы обеспечить от 0,2 до 0,5 частей на миллион свободного хлора при проверке через 20 минут.

Простого хлорирования может быть недостаточно для уничтожения некоторых вирусов. Хлор как дезинфицирующее средство становится более эффективным по мере увеличения остаточного хлора и увеличения времени контакта.

Растворы хлора следует смешивать и настраивать хлораторы в соответствии с инструкциями производителя. При стоянии хлорные растворы постепенно портятся. При необходимости должны быть приготовлены свежие растворы для поддержания необходимого остаточного хлора. Остаточный хлор следует проверять не реже одного раза в неделю, чтобы гарантировать эффективную работу оборудования и концентрацию раствора.

Следует вести датированную запись о приготовлении раствора, типе, пропорции использованного хлора и результатах остаточных испытаний. Доступны сенсорные устройства, которые автоматически отключают насос и активируют предупреждающий звонок или световой сигнал, когда хлоратор требует обслуживания.

Шоковое хлорирование воды из скважины
Шоковое хлорирование используется для борьбы с железом и сульфатредуцирующими бактериями, а также для уничтожения фекальных колиформных бактерий в водной системе. Чтобы шоковое хлорирование было эффективным, оно должно дезинфицировать следующее: всю глубину колодца, пласт вокруг дна колодца, систему давления, оборудование для очистки воды и систему распределения.Для этого большой объем сверххлорированной воды сливается в скважину, чтобы вытеснить воду из скважины и часть воды из пласта вокруг скважины. Проверьте технические характеристики оборудования для очистки воды, чтобы обеспечить надлежащую защиту оборудования.

При шоковом хлорировании вся система — от водоносного пласта до ствола скважины и системы распределения — подвергается воздействию воды с концентрацией хлора, достаточной для уничтожения железа и сульфатредуцирующих бактерий.Процесс шокового хлорирования сложен и утомителен. Доступны точные методики и концентрации хлора для эффективного лечения шока. [6,7] .

Обратный поток, обратное сифонирование и другие проблемы с качеством воды
Помимо загрязнения в источнике, вода может быть загрязнена биологическими материалами и токсичными конструкциями или неподходящими соединительными материалами, когда она протекает через систему распределения воды в доме. Вода, текущая в обратном направлении (обратный поток) по трубам, засасывает материалы обратно (обратное сифонирование) в систему распределения воды, создавая не менее опасные условия.Другие проблемы качества воды связаны с жесткостью, растворенным железом и железобактериями, кислотностью, мутностью, цветом, запахом и вкусом.

Обратный поток
Обратный поток — это любой нежелательный поток непитьевой воды в систему питьевого водоснабжения. Направление потока противоположно тому, которое предусмотрено для системы. Обратный поток может быть вызван множеством факторов и условий. Например, обратный градиент давления может быть результатом либо потери давления в магистрали подачи (обратное сифонирование), либо потока из системы под давлением через незащищенное поперечное соединение (противодавление).Обратный поток в распределительной магистрали или в системе потребителя может быть создан путем изменения давления в системе, при котором давление в точке подачи становится ниже, чем давление в точке использования. Когда это произойдет, вода в месте использования будет откачиваться обратно в систему, потенциально загрязняя или загрязняя ее. Также возможно, что загрязненная вода продолжит попадать в общественную систему распределения. Точка, в которой непитьевая вода вступает в контакт с питьевой водой, называется перекрестным соединением.

Примеры причин обратного потока включают дополнительные поставки, такие как резервный резервуар противопожарной защиты; пожарные насосы; насосы подачи химикатов, которые превосходят давление в системе питьевой воды; и спринклерные системы.

Back-Siphonage
Back-Siphonage — это действие сифона в нежелательном или обратном направлении. Когда существует прямая или косвенная связь между питьевым водоснабжением и водой сомнительного качества из-за плохой конструкции или установки водопровода, всегда существует вероятность загрязнения коммунального водоснабжения.Некоторые примеры распространенных дефектов сантехники:

.

Системы водоснабжения

Системы горячего и холодного водоснабжения — проектные характеристики, мощности, размеры и многое другое

Емкость хранилища холодной воды

Требуемая емкость хранилища холодной воды — обычно используемые приспособления и типы зданий

Хранилище холодной воды на жильца

Хранение холодной воды для людей, находящихся в обычных типах зданий, таких как фабрики, больницы, дома и т. Д.

Преобразование арматуры WSFU в галлонов в минуту

Преобразование WSFU — Устройства водоснабжения — в галлонов в минуту

Медные трубы — Тепловые потери

Теплопотери в неизолированных медных трубках при различных перепадах температуры между трубой и воздухом

Медные трубки — Изоляция и тепловые потери

Тепловые потери в окружающий воздух из изолированных медных труб

Медные трубки — Максимальные скорости движения воды

Вода скорость в медной трубке не должен превышать определенных пределов во избежание эрозии

Проектирование систем хозяйственно-бытового водоснабжения

Введение в общую конструкцию систем хозяйственно-бытового водоснабжения — с напорными или самотечными баками

Коэффициенты диффузии газов в воде

Диффузионный поток [кг / m 2 с] показывает, как быстро вещество, растворенное в другом веществе, течет из-за градиентов концентрации.Константы диффузии [м 2 / с] приведены для нескольких газов в воде

Системы горячего водоснабжения — процедура проектирования

Методика проектирования систем горячего водоснабжения

Бытовое водоснабжение — отложения извести

Отложения извести vs температура и потребление воды

Животноводство — Потребление воды

Водоснабжение, необходимое фермерам и животным

Крепежные приспособления — Требуемые размеры ловушки

No.приспособлений и требуемых размеров сифона

Требования к воде для приспособлений

Требования к водоотводам

Размеры приспособлений и сифонов

Рекомендуемые размеры сливных сифонов для различных типов приспособлений

Коэффициенты потока — C v — и формулы для жидкостей , Пар и газы — Онлайн-калькуляторы

Коэффициент расхода и надлежащая конструкция регулирующих клапанов — Имперские единицы

Потери тепла в неизолированных медных трубах

Потери тепла в неизолированных медных трубах — размеры в диапазоне 1/2 — 4 дюйма

Тяжелые Вода — теплофизические свойства

Термодинамические свойства тяжелой воды (D 2 O) — плотность, температура плавления, температура кипения, скрытая теплота плавления, скрытая теплота испарения, критическая температура и др.

Горизонтальные трубы — поток на выходе vs.Длина нагнетательного потока

Объемный расход горизонтальных труб

Размер труб горячей и холодной воды

Рекомендуемые размеры труб горячей и холодной воды

Горячая вода — обратная труба

Горячая вода может циркулировать через обратную трубу, если это происходит мгновенно требуется на светильниках

Расход горячей воды на приспособления

Расчетный расход горячей воды на приспособлениях — бассейнах, душах, раковинах и ваннах

Расход горячей воды на одного жителя

Расход горячей воды на человека или жильца

Объем горячей воды в Светильники

Содержание горячей воды в некоторых часто используемых приспособлениях — бассейнах, раковинах и ваннах

Расход горячей воды на приспособления

Потребление горячей воды для некоторого общего оборудования, такого как бассейны, раковины, ванны и душевые

Емкости для хранения горячей воды — Размеры и вместимость

Размеры и вместимость резервуаров для хранения горячей воды

Схема HVAC — Онлайн-чертеж

Нарисуйте схемы HVAC — Онлайн с помощью инструмента для рисования Google Drive

Лед — Точки плавления воды при более высоком давлении

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие точки плавления льда для воды под давлением от 0 до 29000 фунтов на квадратный дюйм (от 0 до 2000 бар абс.).Температура указывается в ° C, ° F, K и ° R.

Изолированные трубы — Диаграммы тепловых потерь

Тепловые потери (Вт / м) из изолированных труб — в диапазоне 1/2 — 6 дюймов — толщина изоляции 10 — 80 мм — разница температур 20 — 180 градусов C

Максимальные скорости потока в водных системах

Скорость воды в трубах и трубах не должна превышать определенных пределов

Регулировка производительности центробежного насоса

Адаптация производительности насоса к изменяющимся требованиям процесса

Форсунки — пропускная способность воды

Производительность выпуска воды форсунки

Онлайн-проектирование систем водоснабжения

Онлайн-инструмент для проектирования систем водоснабжения

P&ID Diagram — Online Drawing Tool

Нарисуйте P&ID-диаграммы онлайн в браузере с помощью Google Docs

Общественные здания — Водоснабжение

Требуемая вода поставка в общественные здания

ПВХ Таблица труб 40 — Диаграммы потерь на трение и скорости

Потери на трение (фунт / кв.дюйм / 100 футов) и скорость потока воды в пластиковых трубах из ПВХ, таблица 40

Число Рейнольдса

Введение и определение безразмерного числа Рейнольдса — онлайн-калькуляторы

Определение размеров и выбор поворотных дисковых затворов

Выбор и определение размеров дисковых затворов для систем водоснабжения

Расчет размеров бытовых водонагревателей

Уравнения расчета размеров бытового горячего водоснабжения — теплопроизводительность, коэффициент рекуперации и электропитание

Определение параметров линий водоснабжения

Определение размеров линии подачи и распределения воды на основе Water Supply Fixture Units (WSFU)

Классификация нержавеющих сталей

Нержавеющие стали обычно подразделяются на мартенситные нержавеющие стали, ферритные нержавеющие стали, аустенитные нержавеющие стали, дуплексную (ферритно-аустенитную) нержавеющую сталь. угри и дисперсионно-твердеющая нержавеющая сталь

Фланцы для стальных труб для водопроводных станций

Фланцы для стальных труб для водопроводных сетей в соответствии с ANSI / AWWA C207-01

Скачки — гидравлический удар

Быстро закрывающиеся или открывающиеся клапаны — или запуск останавливающие насосы — может вызвать скачки давления в трубопроводах, известные как скачки давления или гидравлические удары.

Вертикальные трубы — поток нагнетания vs.Высота нагнетаемого потока

Объемный расход из вертикальных водопроводных труб

Объемное или кубическое тепловое расширение

Объемное температурное расширение с онлайн-калькулятором

Вода — активность и потребление

Активность и среднее потребление воды

Вода — высокие точки кипения Давление

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие точки кипения воды при давлении от 14,7 до 3200 фунтов на квадратный дюйм (от 1 до 220 бар абс.).Температура указывается в ° C, ° F, K и ° R.

Вода — точки кипения при давлении вакуума

Онлайн-калькулятор, цифры и таблицы, показывающие температуры кипения воды в различных единицах вакуума, СИ и британской системе мер.

Вода — скорость потока при доставке

Требуемые скорости потока в системах водного транспорта — на стороне нагнетания насоса

Вода — плотность, удельный вес и коэффициент теплового расширения

Определения, онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы с указанием плотности, удельной Вес и коэффициент теплового расширения жидкой воды при температурах от 0 до 360 ° C и от 32 до 680 ° F — в британских единицах и единицах СИ

Вода — динамическая и кинематическая вязкость

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие вязкость воды при температура в диапазоне от 0 до 360 ° C (от 32 до 675 ° F) — британские единицы и единицы СИ

Вода — энтальпия (H) и энтропия (S)

Рисунки и таблицы, показывающие энтальпию и энтропию жидкой воды как функцию температуры — СИ и британские единицы

Вода — Теплота испарения

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие теплоту испарения ион воды, при температурах от 0 до 370 ° C (32-700 ° F) — СИ и британские единицы

Вода — Константа ионизации, pK w , нормальной и тяжелой воды

Константа ионизации (= константа диссоциации = константа самоионизации = ионный продукт = константа автопротолиза) воды и тяжелой воды, приведенная как функция температуры (° C и ° F) на рисунках и в таблицах

Вода — число Прандтля

Цифры и таблицы, показывающие число Прандтля в жидкости и газообразная вода при различных температуре и давлении, единицы СИ и британские единицы

Вода — свойства в условиях равновесия газ-жидкость

Рисунки и таблицы, показывающие, как свойства воды изменяются вдоль кривой кипения / конденсации (давление пара, плотность, вязкость, термическое проводимость, теплоемкость, число Прандтля, температуропроводность, энтропия и энтальпия).

Вода — давление насыщения

Онлайн-калькулятор, рисунки и таблицы, показывающие давление насыщения водой (паром) при температурах от 0 до 370 ° C и от 32 до 700 ° F — в британских единицах и единицах СИ

Вода — удельный вес

Рисунки и таблицы, показывающие удельный вес жидкой воды в диапазоне от 32 до 700 ° F или от 0 до 370 ° C, с использованием плотности воды при четырех различных температурах в качестве эталона

Water — Specific Heat

Онлайн-калькулятор, на рисунках и в таблицах удельная теплоемкость жидкой воды при постоянном объеме или постоянном давлении при температуре от 0 до 360 ° C (32-700 ° F) — единицы СИ и британские единицы

Вода — удельный объем

Онлайн-калькулятор, цифры и таблицы, показывающие удельный объем воды при температурах от 0 до 370 ° C и от 32 до 700 ° F — британские единицы и единицы измерения IS

Вода — скорость всасываемого потока

Рекомендуемые скорости потока воды o n всасывающих сторон насосов

Вода — теплопроводность

Рисунки и таблицы, показывающие теплопроводность воды (жидкой и газовой) при различных температуре и давлении, в единицах СИ и британских единицах СИ

Вода — теплопроводность

Рисунки и таблицы, показывающие термическую коэффициент диффузии жидкой и газообразной воды при различных температуре и давлении, единицы СИ и британские единицы

Регулирующие клапаны — расчет K v Значения

Конструкция регулирующих клапанов процесса воды и их значения K v

Вода Слив через шланги

Слив воды по шлангам — давление от 10 до 200 фунтов на кв. Дюйм (0.75 — 14 бар)

Водораспределительные трубы

Материалы, используемые в водораспределительных трубах

Водопроводные трубопроводы

Водопроводные трубопроводы проходят от источника питьевой воды до внутренней части зданий

Водяной пар — критическая и тройная точка

Критическая точка — это место, где пар и жидкость неотличимы друг от друга, а тройная точка — это место, где лед, вода и пар сосуществуют в термодинамическом равновесии

Водоснабжение — расчет потребности

Расчет ожидаемой потребности в водоснабжении в линиях обслуживания

Устройства водоснабжения — WSFU

WSFU используется для расчета систем водоснабжения

Трубопроводы водоснабжения — определение размеров

Определение размеров трубопроводов водоснабжения

Медные трубы рабочего давления типов K, L и M

Бесшовные медные водопроводные трубы ASTM B88 — рабочее давление

Садовое оборудование — водопотребление

Расход воды в садовом оборудовании

.

График № 80 — Как работает система центрального отопления в доме

График № 80 — Как работает система центрального отопления в доме

Подробности
Последнее обновление: вторник, 28 июля 2020 г. 11:54
Написал IELTS Mentor
Хиты: 65006

IELTS Academic Writing Task 1 / Graph Writing — Process Diagram:

» На выполнение этого задания потребуется около 20 минут.

На схеме ниже показано, как работает система центрального отопления в доме.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и при необходимости проведите сравнения.

» Напишите не менее 150 слов.

Sample 80 # how a central heating system in a house works

Пример ответа 1:
На данной схеме показано, как работает система центрального отопления дома. Как видно из рисунка, машина центрального отопления имеет несколько механических аспектов и образует сложную систему.

Согласно приведенной иллюстрации, для работы машины центрального отопления требуется подача холодной воды, и эта вода течет в резервуар для хранения, а переливная труба предназначена для хранения излишков воды в хранилище.Вода проходит через бойлер, работающий на газе или масле, и к нему подключен насос. Радиаторы соединены с котлом, и эти радиаторы сделаны из небольших трубок. Когда холодная вода проходит через насос и бойлер, она нагревается и становится горячей водой, а из водопроводных кранов члены дома получают горячую воду. Таким образом, вся система, покрывающая дом, сохраняет тепло.

Таким образом, система центрального отопления в основном работает за счет протекания воды по дому и повышения ее температуры.

Модель Ответ 2:
На данном рисунке показано, как система центрального отопления работает в типичном доме, чтобы поддерживать внутренний микроклимат и водопроводную воду при заданной температуре. Процесс проходит в два этапа, начиная с переходного состояния до достижения устойчивого состояния.

На переходном этапе основная цель — заполнить трубопровод водонагревателя водой. Первоначально холодная вода берется у местного поставщика водоснабжения и проходит через бойлер, который представляет собой устройство, предназначенное для обмена энергией между сгоревшим топливом (газом или маслом) и водой, затем эта жидкость прокачивается через некоторые трубы и радиаторы, которые оборудование, используемое для обмена температурой между текущей жидкостью и воздухом внутри птичника.Наконец, вода возвращается в бойлер. Количество воды, забираемой из коммунальных сетей, имеет определенный объем в соответствии с инженерным проектом, этот этап постоянно повторяется, пока вода не достигнет заданной температуры.

Как только система достигает заданной температуры, то есть когда она переходит в устойчивое состояние, благодаря высокому давлению в трубопроводе, вода подается в резервуар для хранения из котла после того, как резервуар для хранения готов, вода стекает в раковину, и когда давление снова становится достаточно высоким, вода отклоняется в сторону запасного резервуара для воды, который функционирует как запас воды на случай прерывания обслуживания.

[Автор — Себастьян Гомес Видаль ]

.

Состав топливных брикетов: как производят, различия, цена и делаем своими руками

Топливные брикеты своими руками, домашнее изготовление топлива

В последнее время стало модным использовать для растопки печей не только традиционное топливо в виде дров, ну и другие, альтернативные варианты. Например, все большей популярностью пользуются топливные брикеты, спрессованные под высокой температурой натуральные материалы: опилки, лузга подсолнечника, торф, солома и т.д. Созданные из биологических отходов, 100% натуральные и экологичные, брикеты топлива позволяют эффективно и недорого отпивать дом, баню.

В этой статье мы поговорим о том, как сделать топливные брикеты своими руками из подручных материалов. Для этого вам потребуется купить или сделать подходящее оборудование для переработки отходов жизнедеятельности и изучить, как правильно изготавливать евродрова. Изготовление топливных брикетов своими руками позволит вам решить сразу несколько проблем:

  • избавится от отходов;
  • получить эффективное и технологичное топливо для отопления жилища;
  • сэкономить средства на дровах.
Стол с самодельными топливными брикетамиСтол с самодельными топливными брикетами

Самодельные брикеты топлива могут быть любой формы

Основные преимущества

Топливные брикеты являются современным видом альтернативного топлива. Их можно использовать в любых печах, каминах, котлах, мангалах, барбекю. Представляют собой евробрикеты цилиндрические заготовки, напоминающие дрова, либо прямоугольные кирпичики. Небольшие габариты позволяют размещать их в топках любого размера.

Из чего делают брикеты? Чаще всего используют древесину (опилки, стружку, пыль), но используют и солому, бумагу, торф, уголь, шелуху семян или орехов и даже навоз. Состав евробрикета может значительно отличаться, в зависимости от того, какая технология используется при производстве.

В то же время все виды сырья, из которого можно произвести еродрова являются природными, абсолютно натуральными. Изготовление топливных брикетов в домашних условиях позволит создать экологичный продукт, который практически полностью будет сгорать в топке печи и при этом выделять минимум дыма.

Сделанный в домашних условиях евробрикет можно использовать для растопки банной печи или отопления дома. Поскольку сырье спрессовано достаточно сильно и количество влаги минимальное, топливный брикет долго горит, постоянно выделяя большое количество тепла. Интересный момент подметили люди, уже активно использующие подобное топливо: если растапливать экодровами свой мангал и жарить на нем еду, при попадании на брикеты жира он не воспламеняется.

Евробрикеты кустарного производства в гаражеЕвробрикеты кустарного производства в гараже

Склад готовых екробрикетов кустарного производства

Для печей, котлов и каминов, работающих на твердом топливе, отличным вариантом станут брикеты из опилок. Они неспешно разгораются, но после горят длительное время и выделяют большое количество тепла. Объясняется это высокой плотностью изделия из прессованной древесины. Теплоотдача от брикетов значительно превышает уровень тепла, получаемый при сгорании даже самых сухими дров, хранение и сушка которых заняли минимум год.

Влажность топливных брикетов составляет 8-9%, сухие дрова в свою очередь имеют показатель в 20%. Получается, что изготавливаемый из той же древесины брикет, горит лучше самой древесины. Такой эффект образуется вследствие того, что при горении топливным брикетам не нужно испарять большое количество влаги.

Брикет горит стабильным огнем, без всплесков, искр, треска, а количество дыма, выделяемого при горении, можно охарактеризовать как малое. Закладывать подобное топливо в печь крайне удобно, поскольку все изделия имеют одинаковую правильную форму.

Небольшая хитрость: если требуется создать интенсивный огонь с большой теплоотдачей, следует закладывать топливные брикеты в топку на некотором расстоянии друг от друга и, наоборот, для поддержания тления, необходимо плотно соединить в топке все экодрова.

Горящие в топке евробрикеты домашнего производстваГорящие в топке евробрикеты домашнего производства

Размещение в топке экологических самодельных брикетов топлива

Как и любой товар, топливные брикеты не лишены минусов:

  • Прежде всего стоит отметить, что они очень уязвимы к влаге, поэтому продаются в целлофановой упаковке.
  • Брикеты не способны противостоять механическим воздействиям, особенно изделия, сделанные по технологии РУФ, не обожженные снаружи.
  • Если вы захотите наладить изготовление подобных вещей дома, это влетит вам в копеечку, хотя на длинной дистанции выгода непременно будет. Дело в том, что вам придется приобрести установку для измельчения, сушилку и пресс-машину, чтобы проводить весь цикл работ с сырьем. С подходящим оборудованием наладить кустарное производство топливных брикетов можно будет даже в собственном гараже.

Оборудование и сырье

Создавать топливные брикеты своими руками можно из различных видов отходов жизнедеятельности человека. В принципе можно использовать любые вещества, которые смогут нормально гореть. Какие бытовые отходы могут стать полноценным сырьем:

  • Прежде всего древесина, опилки и стружка, древесная пыль, листья и ветки деревьев. Порода дерева не играет первостепенную роль, но лучше, чтобы опилки были березовые, дубовые, из ольхи или осины.
  • Солома, оставшаяся после сбора урожая пшеницы или кукурузы.
  • Картон и бумага. Топливные брикеты из бумаги своими руками сделать куда проще, чем из древесины, вот только бумажный вариант прогорать будет быстрее.
  • Хорошим, но редким сырьем могут стать остатки и шелуха семечек, скорлупа орехов.

Состав брикетов может быть разный, а отсюда различные клеевые возможности смеси. В зависимости от применяемого сырья в некоторые брикеты добавляется глина, способствующая связыванию элементов, обычно в пропорции 10 к 1.

Древесные опилки хорошего качестваДревесные опилки хорошего качества

Древесные опилки могут стать лучшим сырьем

Чтобы создавать самодельные топливные брикеты понадобиться специальное оборудование. Можно заказать сразу целую линию для домашнего производства, обратившись в конкретную фирму, а можно собрать оборудование по частям, ведь технология изготовления топливных брикетов в сущности проста.

Вся технология основана на трех этапах производства:

  1. Первый этап предполагает начальную подготовку сырья. Имеющиеся отходы следует раздробить, размельчить до необходимой консистенции, чтобы состав смеси был однородным.
  2. Второй этап предусматривает доведение смеси до готового состояния методом сушки. На сушильном станке сырье избавляется от влаги.
  3. Третий этап предполагает изготовление продукции, здесь происходит прессование топливных брикетов на специальном станке под высоким давлением и температурой.
Шнековый пресс для прессования сырьяШнековый пресс для прессования сырья

Шнековый пресс для работы с сырьем

Соответственно для каждого этапа вам потребуется подобрать станок, подходящий под ваше сырье: дробилку, сушилку и пресс.

По большому счету производство топливных брикетов своими руками мало чем отличается от промышленного, разве что здесь не применяют завышенных критериев к качеству продукции и не упаковывают готовые изделия в герметичную оболочку.

Еще одно отличие домашнего производства заключается в том, что в принципе можно исключить сушилку из линии. Сушить сырье и брикеты можно естественным путем под солнцем. Кстати, если сырьем выступают готовые древесные опилки или шелуха семечек, то и дробилка может вам не понадобиться.

Особо умелые мастера сами изготавливают пресс, исходя из своих потребностей и возможностей. В наше время доступ к информации не ограничен, поэтому чертежи устройства любого типа можно найти в свободном доступе в сети. Собрав по чертежам свой пресс, вы сможете сделать уникальный брикетированный товар, который отлично будет гореть в топках печей.

Как изготовить пресс-машину могут подсказать знакомые, уже имеющие дело с подобной техникой кустарного или заводского производства. Можно выбрать шнековый, гидравлический или ударно-механический вариант.

Станок для производства топливных брикетовСтанок для производства топливных брикетов

Станок для производства брикетов топлива

Для установки оборудования вам потребуется приличное помещение. В нем придется разместить все станки, сырье и получившиеся изделия. Желательно обеспечить комфортные условия для сушки, чтобы влажность брикетов была минимальной, поэтому позаботьтесь о вентиляции. Для подключения станков потребуется электричество, ну а так как мы изготавливаем топливо, не стоит забывать и о мерах пожарной безопасности.

Производство

Процесс производства, как мы уже говорили, достаточно простой, даже несмотря на то, что проходит он в домашних условиях.

Чтобы сделать брикеты для топки печей своими руками необходимо:

  • Подготовить качественное сырье, измельчить его до нужной консистенции, просушить. Для того чтобы улучшить качество горения, в любое сырье можно добавить бумагу.
  • При необходимости добавить связующий элемент (глину, лигнин), долить воды, загрузить в пресс-машину.
  • Провести прессование изделия в подходящей форме при высоком давлении и желательно высокой температуре.
  • Высушить готовое изделие, по возможности упаковать для защиты от внешних факторов. При сушке можно использовать ветошь и бумагу, способные вытянуть из брикета остатки влаги.

Проведя все эти работы вы получите отличное топливо, которым можно легко и быстро истопить баню, обогреть дом. При этом на длительном временном отрезке вы ощутите выгоду и экономию средств от применения подобных экодров.

Отметим, что во время работы следует постараться добиться влажности брикетов не более 10-12%, чтобы они отлично горели. Промышленно изготовленные брикеты имеют влажность менее 10%.

Чтобы убедиться в отменных характеристиках подобного вида топлива, можно купить себе немного евробрикетов на пробу в любом магазине. В то же время для создания подходящей атмосферы можно иногда растапливать камин или печь обычными дровами, ведь применение разных видов топлива не несет взаимоисключающий характер.

Виды сухих топливных брикетов. Рекомендации по выбору. Брикеты PINI KAY, NESTRO, RUF.

25.07.2018

Сухие топливные брикеты, как альтернативный вид твердого топлива постепенно приобретают в Украине все большую популярность и все чаще заменяют обычные дрова.

Производятся они из спрессованных отходов деревообрабатывающей и пищевой промышленности (опилок, соломы, торфа, шелухи семян) и имеют, как правило, стандартную форму и одинаковый размер.

Базовое сырье, применяемое для производства топливных брикетов, влияет на такие факторы как калорийность, уровень зольности, количество выделяемой при сгорании сажи, полнота сгорания и так далее.

Сухие топливные брикеты обычно применяются для обогрева жилищ и помещений промышленного назначения, при этом они идеально подходят для растопки каминов, печей, твердотопливных котлов и других отопительных устройств.

Применение топливных брикетов

О том как производятся брикеты можно прочитать здесь.

Плюсы использования топливных брикетов

Главным достоинством применения брикетов является то, что температура горения у них почти в два раза выше, чем у обычной древесины. При этом продукты сгорания не наносит вреда здоровью людей, поскольку производятся на основе природного растительного сырья и в них используются, как правило, экологически чистые компоненты.

Более того, брикеты изначально имеют более низкий процент влажности, поскольку производятся методом прессования и последующей сушки. А ведь чем ниже процент влажности твердого топлива, тем выше будет теплоотдача.

Топливный брикет Nestro

В сравнении с дровами, за счет более низкого уровня влажности, брикеты при горении выделяют меньшее число сажи, а значит, в меньшей степени забивают печные трубы и дымоходы при использовании их для обогрева домов.

Кроме того, брикеты, благодаря прессованию имеют очень высокую плотность. Ведь всем известно, что при сжигании более плотные породы дерева, к примеру, такие как дуб, акация или бук производят больше тепла, чем более мягкие породы древесины (тополь, липа, осина). В нашем случае брикеты по плотности превосходят даже дуб, то есть плотность горючего вещества на единицу объема у них выше, а соответственно выше и теплообразующая составляющая.

И помимо всего прочего брикеты очень удобны в перевозке, складировании и хранении, поскольку имеют одинаковый стандартный размер и, соответственно занимают меньше места. При этом они дают более равномерный огонь, да и горят значительно дольше, чем дрова. Не зря ведь за ними в народе закрепилось забавное прозвище «евродрова».

Брикеты PINI KAY

Минусы применения брикетов

К главному недостатку брикетов обычно относят их более высокую стоимость в сравнении с обычными дровами. Однако, если рассмотреть все вышеперечисленные плюсы, то этот недостаток с лихвой компенсируется их достоинствами.

А вот действительно слабым местом брикетов являются то, что они не терпят повышенной влажности, и по этой причине требуют особых условий хранения. Размокшие брикеты рассыпаются и становятся непригодными для использования, поэтому складировать их следует только в сухие и хорошо проветриваемые помещения.

Брикеты PINI KAY из шелухи семян подсолнечника

Типы топливных брикетов

По внешнему виду и форме топливные брикеты подразделяются на три основных вида:

· RUF (Руф). Данные брикеты производятся, как правило, из древесных опилок, а по внешнему виду напоминают кирпичик. При этом они имеют самую низкую плотность(0,75-0,8 грамм/см3).

Брикеты RUF

· NESTRO (Нестро). Этот вид брикетов обычно изготавливается в форме цилиндра. Средняя плотность составляет 1 — 1,15 грамм/см3).

Брикеты NESTRO

· PINI KAY (Пини кей) Производится в виде квадрата или шестигранника со сквозным отверстием, которое обеспечивает лучшее горение, благодаря более свободному прохождению воздуха через центр брикета. Имеют самую высокую плотность от 1,08 до 1,40 грамм/см3.

Топливные брикеты Nestro

Основные характеристики различных топливных брикетов

· Брикеты на основе торфа

Брикеты из торфа, как правило, содержат большее число вредных примесей и имеют при этом повышенную зольность, поэтому данную разновидность сухого топлива не рекомендуется использовать для отопления частных домов. Чаще всего брикетами из торфа топят в печах и котлах промышленного типа, которые способны работать на топливе низкого качества.

Сравнение брикетов из шелухи семян подсолнечника и риса

· Брикеты на основе шелухи от семечек подсолнуха

Данный вид брикетов обладает максимальной теплопроводностью (5151 ккал/кг) и невысоким уровнем зольности. Благодаря природному маслу, содержащемуся в шелухе семян подсолнуха, данное топливо имеет высокую энергетическую ценность и хорошо горит.

· Брикеты на основе отходов древесины

Брикеты из опилок по калорийности (5043 ккал/кг) уступают лишь брикетам на основе шелухи подсолнечника. При этом их уровень зольности сопоставим с уровнем зольности, выделяемый при сгорании обычной древесины.

Зола представляет собой минеральные вещества, изначально имеющие небольшую энергетическую ценность поэтому, чем больше золы содержится в древесине, тем меньшей на выходе будет теплоотдача.

Брикеты на основе соломы

· Брикеты на основе соломы

Брикеты из соломы практически ни в чем не уступают топливу на основе шелухи подсолнечника или опилок, разве что имеют более низкий уровень калорийности (4740 ккал/кг) и более повышенное содержание золы.

Примечательно, что различные образцы брикетов могут разительно отличаться друг от друга процентом зольности. Дело в том, что данный показатель зависит в основном от качества используемого сырья и степени его предварительной очистки от мусора и грязи.

· Брикеты на основе тырсы

Тырса или Ковыль волосовидный (лат. Stípa capilláta) является многолетним травянистым растением, поэтому изготовленные из нее брикеты имеют невысокий процент зольности при неплохом уровне теплоотдачи (4400 ккал/кг).

· Брикеты на основе рисовой шелухи

Данная разновидность топливных брикетов имеет крайне высокую зольность (около 20%) и довольно низкую калорийность (3458 ккал/кг), поэтому не пользуется особым спросом.

Топливные сухие брикеты

Как не ошибиться с выбором брикетов

При покупке брикетов, следует помнить, что не все они одинаково хороши, и даже выпущенная одним и тем же производителем продукция может сильно отличаться по уровню влажности, проценту содержания золы и, соответственно, количеству выделяемой при сгорании сажи. Причина этого негативного явления заключается в том, что на конечное качество продукта оказывают влияние множество различных факторов, например, качество сырья, степень его просушки, способы хранения готовой продукции и так далее.

Безусловно, лучшими считаются брикеты на основе древесных опилок, поскольку они имеют более высокую теплоотдачу при низком уровне зольности, а значит, не будут засорять отопительные приборы и дымоходы сажей. При этом порода древесины, из которой они были произведены, особого значения не имеет, хотя брикеты на основе сосновой или еловой хвои могут давать в итоге больше сажи из-за наличия в них природной смолы.

Приобретая брикеты, следует отдавать предпочтение продукции с максимальным уровнем плотности, поскольку именно от этого показателя будет зависеть, как равномерно и долго по времени они будут гореть и сколько тепла в итоге произведут.

Чтобы обезопасить себя от покупки изначально некачественного сухого топлива, желательно произвести пробную закупку небольшого объема брикет, а затем протестировать их с помощью любого отопительного прибора. При этом следует обращать особое внимание на длительность горения, количество и качество жара, число остаточных элементов (золы).

Топливные брикеты — применение, особенности и свойства

Топливные брикетыТопливные брикеты

Топливные брикеты представляют собой отличную альтернативу углю, газу или дровам. Этот современный вид биотоплива имеет теплоотдачу, практически равноценную каменному углю, которая минимум в два раза превосходит обычные дрова.

Известно, что чем выше плотность древесины у определенного рода дерева, тем больше у нее в составе горючего вещества. А чем больше горючего вещества, тем жарче получаются дрова. Например, дрова из дуба, древесина которого обладает высокой плотностью, хорошо и долго горят. Идеальные дрова также у черного и железного дерева. Но такие деревья растут долго и дрова из них стоят дорого.

А можно ли из быстрорастущих деревьев, которые повсюду растут – ивы, тополя – сделать топливо, которое по эффективности не будет уступать дровам из железного дерева? Можно. При этом такое топливо можно делать даже из соломы или гречневой шелухи. Для этого надо только изменить плотность исходного сырья.

Именно таким способом изготавливаются топливные брикеты из дерева. Древесина спрессовывается под огромным давлением и при высокой температуре. Поэтому плотность полученного брикета выше, чем даже плотность дуба. И топка им эффективнее, чем топка дубовыми дровами. При этом неважно, из какой древесины сделан брикет – мягкой, твердой или даже из соломы. И чем большая плотность у брикета, тем эффективнее он горит.

Большой популярностью топливные брикеты пользуются в Европе. В Германии, Швеции, Италии для производства твердого топлива даже создаются особые энергетические плантации из быстро растущих видов деревьев – ивы или тополя. Поэтому топливные брикеты часто называют евродровами.

Преимущества топливных брикетов

Если сравнивать их с классическими дровами, топливные брикеты имеют более высокую продолжительность горения (от одного часа и более) и тления (более чем полтора часа). Поэтому их можно закладывать в печь в 3-4 раза реже, чем дрова.

Топливные брикеты не вызывают аллергии. Ведь в их состав не входят никакие химические вещества (за исключением тех брикетов, которые произведены из деревьев, растущих в санитарных зонах опасных предприятий и вдоль улиц).

Брикетированное топливо имеет низкую зольность. Например, при сжигании обычных дров остается около 15% золы, а при сгорании брикетов – не больше 3%. Благодаря однородности состава, брикеты горят ровно, не «щелкают» и не искрят.

Топка брикетами не усиливает парниковый эффект. При их сжигании углекислый газ выделяется в атмосферу в том же объеме, который бы образовался, если бы древесина разлагалась естественным путем.

В брикетах при хранении, в отличие от древесины, не заводятся грибки. Высокая температура при их производстве убивает все микроорганизмы.

Виды топливных брикетов

Топливные брикеты RUFТопливные брикеты RUF

Брикеты RUF похожи на кирпичи по своей форме. Они производятся при среднем давлении на гидравлических прессах без добавления каких-либо дополнительных веществ. Используются Брикеты RUF преимущественно в твердотопливных котлах и печах. Они имеют самую низкую плотность среди брикетов – 0,75-0,8 грамм/см3. Теплотворность – от 4400 ккал/кг.

Топливные брикеты NestroТопливные брикеты Nestro

Брикеты Nestro имеют цилиндрическую форму и изготавливаются при более высоком давлении на специальных прессах. Иногда в брикетах делается отверстие. Визуально они похожи на дрова, поэтому часто используются в каминах. Средняя плотность составляет 1 — 1,15 грамм/см3. Их теплотворность – от 4400 ккал/кг.

Топливные брикеты Pini KayТопливные брикеты Pini Kay

Топливные брикеты Pini Kay – самые качественные брикеты. Они изготавливаются под очень высоким давлением. Также при их производстве используется очень высокая температура. У них длительные период горения и они вырабатывают большое количество тепла. Брикет имеет форму шестиугольника (или многоугольника) с отверстием посередине. За счет продольного отверстия создается дополнительная циркуляция воздуха и, соответственно, повышенный приток кислорода. Поэтому брикет горит ярким пламенем и имеет теплоотдачу, превышающую теплоотдачу других брикетов.

Брикеты Pini Kay стойки к повреждениям. Из-за повышенной прочности брикеты имеют низкую гигроскопичность (практически не вбирают влагу), из-за чего горят очень эффективно. У них самая высокая плотность – от 1,08 до 1,40 грамм/см3. Теплотворность – от 4500 ккал/кг.

Иногда считается, что самые лучшие брикеты – из твердых сортов древесины. Но на самом деле более важен тип брикета: RUF, Nestro или Pini&Kay. Pini&Kay – лучший по эффективности. Дольше горят те брикеты, у которых самая большая плотность. При этом вид древесины, из которой они были изготовлены, принципиального значения не имеет. Теплотворность топливных брикетов из твердых и мягких пород дерева одинаковая, если у них одинаковая плотность. Следует только учесть, что брикеты, сделанные из сосновой или еловой хвои иногда дают большое количество сажи из-за наличия в них смолы и загрязняют дымоход.

Приобретая брикеты, следует выбирать продукцию с максимальной плотностью. Ведь исключительно от этого показателя будет зависеть, как ровно они будут гореть и сколько тепла в итоге произведут. Брикеты с наивысшей плотностью горят наиболее равномерно и долго. Они не рассыпаются и оставляют много жарких углей, которые долго тлеют. Обязательно проверяйте брикеты на прочность: если брикет крошится и легко ломается, то он плохо спрессован или содержит избыточную влагу.

Даже брикеты из одного и того же сырья отличаются качеством и свойствами. Например, у брикетов из одинакового сырья может быть разная зольность. Это указывает на разное качество производства и применяемых материалов. Один производитель недостаточно очищает сырье от грязи. Другой может добавлять листву и прочие материалы для объема. При использовании это сильно влияет на теплоотдачу и время горения топлива.

Сухие топливные брикеты идеальны для обогрева дома и помещений. Ими часто отапливаются зимние теплицы. Брикеты можно использовать в твердотопливных котлах, каминах, печах, и других отопительных приборах, работающих на твердом топливе.

Топливные брикеты пользуются большой популярностью в Америке и Европе. И спрос на них растет с каждым днем. Что будет дальше, покажет время, но вероятнее всего, будущее – за топливными брикетами.

Опубліковано: 22.01.2019

Коментарів поки немає, але ви можете стати першим

Брикеты Руф — характеристики и преимущества при отоплении. Жми!

ruf

rufОсновной прерогативой владельца загородного дома является обеспечение своих домочадцев максимальным комфортом.

А, как известно, теплый уют достигается благодаря использованию отопительной системы с эффективным обогревательным котлом. Поэтому, хороший хозяин, прежде всего, задумывается о том, какой вид топлива использовать в котле, чтобы достичь максимальной теплоотдачи.

Современный рынок топливных материалов весьма широко насыщен предложениями о приобретении различных видов топлива, об энергетической эффективности некоторых можно было и поспорить. Мы же предлагаем рассмотреть такой вид сырья для топки в котле, как топливные брикеты Ruf, которые на сегодняшний день, являются лидером среди других видов топлива.

А чтобы не быть голословными, мы в этой статье максимально подробно опишем все характеристики брикетов Ruf, а для большей убедительности сравним их показатели с другими видами топлива для отопительных котлов.

Что собой представляют

5540392

5540392Топливный материал немецкого бренда Ruf представляет собой брикеты, которые состоят из опилок и отходов качественной древесины, как твердых, так и мягких пород, при этом в состав не входят кора и другие неликвиды лесной промышленности.

Немаловажным также является тот факт, что в составе топливных брикетов Ruf абсолютно отсутствуют химические вещества на клейкой основе. Прежде всего, это связано с технологией изготовления брикетов на специальном комплексе технических устройств.

На каком оборудовании изготавливаются

ruf5

ruf5Технологическая линия производства евробрикетов Ruf состоит из двух важных конструктивных элементов:
  • сушилка, которая предназначена для уменьшения влажности древесных щепок и опилок;
  • гидравлический пресс, который непосредственно осуществляет брикетирование древесного материала.

Результатом технологического процесса будут являться брикеты, по форме напоминающие стандартный кирпич.

Какими характеристиками обладают

1158456b0a71f899

1158456b0a71f899Технические свойства топливных брикетов Ruf заключаются в следующих показателях:
  • теплотворность колеблется в пределах от 4200 до 4500 ккал/кг;
  • максимальный уровень зольности составляет 1%;
  • влажность находится в диапазоне 7–13%;
  • средняя плотность брикетов составляет 750–800 кг/м3.

Числовое выражение вышеуказанных характеристик топливных брикетов Ruf обычному человеку, наверное, ничего и не скажет.

Чтобы понимать эффективность использования брикетов этой торговой марки, приведем в сравнение некоторые свойства других видов топлива по тех же показателях:

  1. Теплотворность:
  • бурый уголь – 3910 ккал/кг;
  • древесина – от 1500 до 3000 ккал/кг в зависимости от влажности;
  • каменный уголь – 4800 ккал/кг;
  • брикеты Ruf – в среднем 4350 ккал/кг.
  • Зольность:
    • бурый уголь – 40%;
    • брикеты из торфа – 16%;
    • каменный уголь – 20%;
    • брикеты Ruf – 1%.

    Достаточно сравнения двух показателей, чтобы понимать, одну простую истину: брикеты Ruf – весьма эффективный вид топлива для отопительного котла загородного домовладения!

    Преимущества использования

    Rufs_kamin

    Rufs_kaminАнализируя вышеперечисленные достойные характеристики топливных брикетов Ruf, логично допустить, что их использование имеет ряд следующих преимуществ:
    • в процессе горения брикеты не имеют характерного потрескивания, а также не искрятся;
    • имеют высокую степень теплоотдачи при длительном горении;
    • прекрасная устойчивость к воздействию влаги;
    • практичность в использовании;
    • при равномерном вложении в топку брикетов и дров значительно повышается теплоотдача котла, а расход топливных материалов при этом уменьшается в 2–4 раза;
    • брикеты, в составе которых находится древесина из березы, не оставляют на стенках топливной камеры котла нагара и дегтевой накипи, что существенно облегчает обслуживание этого котлоагрегата;
    • занимают небольшой объем помещения при хранении, при этом чистота в складе будет гарантирована.

    Вышеперечисленные преимущества топливных брикетов Ruf, могут говорить лишь о том, что это оптимальный вид топлива для отопительного котла загородного дома. И в заключение статьи хотелось остановиться еще на одном аспекте.

    Как известно, транспортные расходы за доставку топлива логично включаются в его себестоимость. А теперь приведем пример: грузовик с объемом кузова в 80 м3 за один раз сможет перевезти 7–8 тонн дров при плотной укладке, в тоже время, он может доставить 20 – 24 тонны топливных брикетов Ruf! Выводы делайте сами!

    Таким образом, в этой статье мы указали все важные аспекты использования топливных брикетов торговой марки Ruf. Надеемся, что наши веские доводы станут причиной того, что для обогрева своего жилища вы будете использовать только топливные брикеты Ruf.

    Как выбрать качественный брикет РУф, смотрите в следующем видео:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Топливные брикеты своими руками в домашних условиях: прессуем опилки

    Большинство загородных домов отапливается с помощью твердого топлива. Задача рачительного хозяина – просчитать и подобрать вид эффективного топлива при минимальных затратах на его приобретение. Европейский опыт нескольких десятилетий убеждает в рациональности применения брикетов из спрессованных опилок – евродров. Если делать подобные топливные брикеты своими руками, затраты на обогрев жилья дополнительно снизятся.

    Фото 1

    Фото 1

    Преимущества евродров

    Брикеты для топки – натуральный продукт без добавок и связующих, с долей влаги не более 10% от массы. Продукт пригоден для использования в котлах и топках всех типов.

    В сравнении с другими классическими видами твердого топлива (дрова, уголь) – евродрова выделяют следующие преимущества:
    Фото 2

    Фото 2
    • Время горения в 3,5-4 раза дольше дров. Брикет из опилок горит ровным пламенем без образования искр, с малым количеством дыма, с минимальным дымообразованием, не «стреляет».
    • 1 т спрессованного топлива выделяет тепла столько же, сколько полный самосвал дров – 7 м3.
    • Высокая теплотворность топливных брикетов, даже при малой тяге, сравнима с показателями каменного угля и в 2 раза превосходит это значение для дров.
    • После их сжигания остается до 1% чистой золы. Для сравнения: сжигание дров оставляет 15-20%, угля – до 40%.
    • Об экологичности евродров свидетельствует отсутствие в продуктах сгорания опасных летучих веществ и сажи. Углекислого газа при этом выделяется в 15 раз меньше, чем при горении природного газа и в 50 раз меньше, чем от антрацита.
    • При обслуживании котельного оборудования сокращаются материальные и временные затраты, эксплуатационный ресурс отопительных систем увеличивается.
    • Затраты на обогрев здания спрессованными опилками значительно снижаются.
    • Брикеты компактно хранятся, не занимают лишнего места, удобны при транспортировке.

    Как сделать брикеты из опилок

    Почему именно брикеты? Поясняется это невозможностью многих печей сжигать естественные отходы лесозаготовки и деревообработки – измельченную древесину (щепу) и опилки. Для этого приспособлено дорогое оборудование с принципом верхнего горения. Изготавливаемые же брикеты не имеют ограничений для использования в печах, топках, каминах, котлах.

    Основополагающий принцип производства брикетов – сдавливание мелких отходов древесины до момента выделения лигнина – естественного вещества, которое склеивает их в монолитное готовое изделие.

    Способы изготовления брикетов

    Станок, используемый для брикетирования опилок, должен спрессовать заложенное сырье с огромным усилием. Только в этом случае выделится лигнин и свяжет отдельные частицы. Процесс сопровождается повышением температуры сдавливаемого вещества. Поэтому опилки и связующее вещество спекаются.

    Сырье

    Кроме опилок для изготовления евродров подходит стружка, более крупные отходы деревообработки, аграрные отходы, способные гореть. Приступать к изготовлению топливных брикетов нужно после подготовки сырья: измельчения крупных фракций, сушки до влажности в 8-10%.
    Фото 3

    Фото 3

    Брикетирование

    Следующий этап производства – брикетирование – прессование опилок давлением до получения компактного изделия требуемой формы. Способ брикетирования определяет применяемое на данном этапе оборудование – гидравлический пресс или шнековое устройство.

    Сжимающее усилие пресса достигает 300-650 атмосфер и принцип его работы интуитивно понятен. Работа шнекового оборудования заключается в постепенном проталкивании сырья в сужающийся конический канал. При этом в рабочей части канала (с минимальным поперечным сечением) создается давление до 1000 атм. На выходе спрессованный монолит режется в размер.

    Ручной гидравлический пресс

    Шнековый пресс

    Особенности домашнего производства

    Изготовление экономных топливных брикетов своими руками не позволяет выдержать производственную технологию изготовления. Приспособления и оборудование, выполненные своими руками, не создают нужного давления, при котором выделяется лигнин. Следовательно, для производства брикетов из опилок требуется другое связующее вещество. Его варианты, применяемые в домашних условиях изготовления: мелкорезанная бумага (картон), клей (дешевые варианты), глина, навоз.

    По упрощенной домашней технологии прессовать брикеты можно используя в качестве исходного материала бумагу, листья, шелуху, сухую траву, солому. Самому можно также изготавливать торфяные брикеты и изделия из угольной пыли. Перед сжиманием замоченное в воде сырье нужно смешать с глиной в пропорции 10:1 и после добавить используемое связующее.

    Оборудование для производства

    Самодельные приспособления для домашнего изготовления топливных брикетов можно классифицировать на следующие группы.

    Шнековый пресс

    Возможность сделать шнековый пресс считается большой удачей и потребует профессиональных умений. К тому же потребуются немалые затраты на обязательный электропривод, высокопрочные и сложные детали рабочего шнека, корпуса, станины. Результат проделанной работы – возможность получать домашнюю продукцию, по качеству сопоставимую с заводской.

    Механизм с ручным винтовым приводом

    Простой самодельный пресс имеет винтовой привод. Состоит ручной пресс из формовочной емкости для исходной смеси и толкателя с винтовым приводом, жестко закрепленного на прочной станине. Заполненную емкость устанавливают на основании станины и закручиванием винта (может применяться механический домкрат) добиваются сжатия смеси до нужного усилия или размера. При процедуре лишняя жидкость отводится через отверстия формовочной емкости. Извлеченный брикет высыхает естественным путем. Работу пользователя значительно ускорит и облегчит применение гидравлического домкрата.

    Механизм с выталкиванием брикета

    Также прост в изготовлении пресс для топливных брикетов с ручным сжатием заложенного сырья посредством длинного рычага. Чем длиннее ручка рычага, тем большая сила сжимает будущий брикет. Для удобства предусмотрен механизм, выталкивающий наружу плотно сидящий в форме готовый кирпичик. Чтобы получить производительное оборудование, можно изготовить пресс с несколькими формообразующими емкостями.

    Изготовление евродров на продажу

    Производственный бизнес по изготовлению евротоплива потребует серьезных материальных затрат на организационном этапе. Поэтому, решившись заняться этой деятельностью, нужно быть уверенным, что вложенные средства вернутся и созданное предприятие сможет приносить постоянную прибыль.

    При составлении бизнес-плана и выполнении экономических расчетов обязательно учитывают:
    Фото 6

    Фото 6
    • Спрос и сбыт в регионе.
    • Наличие, стоимость и возможность доставки опилок.
    • Приобретение или аренду земельного участка.
    • Затраты на строительство производственного комплекса или аренду готовых помещений.
    • Необходимое количество нанимаемых работников.
    • Необходимость складских площадей для сырья и готовой продукции.
    • Затраты на проведение рекламных акций.

    что это такое, разновидности и преимущества

    В частных загородных домах, где нет центрального или газового отопления, для обогрева устанавливают твердотопливные котлы. Наряду с использованием угля и дров, прессованные брикеты набирают популярность. Сырьё для прессования природного происхождения. Чаще это древесные опилки. Также могут использоваться шелуха гречки, риса, пшеницы, подсолнуха. Прессуется солома, древесная кора, хвоя. При сгорании таких брикетов не выделяются вредные вещества. Те, кто заботится о здоровье, выбирают экологичность.

    Что из себя представляют брикеты для топки

    Отходы деревообрабатывающей, сельскохозяйственной и пищевой промышленности используют в качестве твердого топлива. Опилки, древесную стружку, шелуху, солому, сосновые иглы прессуют под большим давлением. Берут только натуральное сырье. Связующим элементом является лигнин, выделяющийся под прессом с нагреванием или при обычной температуре. При нагреве поверхность брикетов оплавляется и становится более прочной. Влажность брикетов меньше влажности обычных дров в 5 — 6 раз. Экодровами брикеты для топки называют из-за отсутствия в них химических веществ.

    В Европе, да и во всем мире обладатели загородных домов стремятся купить топливные брикеты для обогрева. В России, с ее лесными массивами и развитой деревообрабатывающей промышленностью, благоприятные условия, чтобы развернуть производство топливных брикетов. Древесные отходы считаются высококачественным сырьем, при сгорании выделяется наибольшее количество тепла и образуется наименьшее количество золы. Биотопливо из древесной коры без других добавок может гореть, вернее, тлеть от 10 до 12 часов. Правда, при изготовлении сырье приходится измельчать и сушить. 

    Преимущества топливных брикетов

    • Низкая влажность. Топливные брикеты производятся с обязательной сушкой сырья, отчего влажность держится на уровне 4-8%. Изгоняет влагу и процесс прессования. Необходимо соблюдать правильные условия хранения – закрытое проветриваемое помещение – чтобы уровень влаги в материале не повысился.
    • Большая плотность. Чем выше плотность, тем больше тепла выделяется при горении. Брикеты из опилок или других отходов прессуют под давлением, в результате чего приобретается плотность около 1000 кг/м³.
    • Чистота дымоходов. При сгорании евродров дым почти не выделяется, небольшое количество смол сохранит от сажи и копоти топку, котел, форсунки, дымоход. 
    • Компактность. Перевозить, хранить и использовать брикеты довольно удобно благодаря правильной форме и одинаковым размерам. 
    • Экологичность. Природные материалы, используемые для производства экодров, не выделяют токсичных продуктов горения. В качестве связующей субстанции не применяются формальдегиды, клей и другие химические вещества. Углекислый газ выделяется в меньших количествах.
    • Невысокая стоимость.
    • Безопасность. Искры во время горения не образуются, что делает безопасным использование прессованных брикетов в открытом камине.

    Основные разновидности

    Распространение получили четыре вида топливных брикетов: RUF, Pini-Kay, цилиндрические Nestro и цилиндрические с наличием сквозного канала по центру. 

    По форме

    • Брикеты RUF самые популярные в России. Формой напоминают кирпич, они прямоугольные. Размеры 155×95×65 мм. В основе прессования лежат немецкие технологии. Компактная форма позволяют загружать «кирпичики» в топки любого объема. Упаковка готовой продукции отличается простотой и удобством. Упаковывают в пленку, одна упаковка весит 10 кг. От своих конкурентов отличаются оригинальным дизайном. RUF прессуют из древесных опилок, соломы, торфа, шелухи риса, гречихи, лузги подсолнечника. Материал горит долго, время тления длится 5 часов. Прост в розжиге. Плотность низкая, могут раскрошиться при транспортировке.
    • Pini-Kay имеют в поперечном сечении многогранник. По центру вдоль брикета проходит отверстие, которое придает эффективности при горении, создавая дополнительную тягу. Внешне похожи на гигантские огрызки карандашей без грифеля. Если не помещается в топку, их можно распилить. Pini-Kay обладают самой высокой плотностью по сравнению с другими — 1,2 кг/дм³ и дольше всех горят. При прессовании внешнюю поверхность брикета нагревают до 400 градусов. Образуется внешняя оболочка темного цвета, что позволяет сохранять материал от проникновения влаги. Обеспечивается длительное хранение без потери свойств.
    • Брикеты Nestro имеют цилиндрическую форму 50-90 мм в диаметре. Появляются на свет благодаря гидравлическим прессам.
    • Цилиндрические брикеты с каналом и без него диаметром от 40 до 110 мм изготавливаются с помощью ударно-механических прессов. Плотность 1 — 1,2 кг/дм³. Длительность горения продолжительная. Хранятся хорошо.

    По материалу

    Брикеты из древесины:

    • Береза дает теплотворность 4600 Ккал/кг. Если есть примеси коры, содержащей смолы, копоть при сжигании такая же, как у дров.
    • Осина – 5000 Ккал/кг. Зольность минимальная. Брикеты легкие, как и сама древесина. Имеет способность прочищать дымоход.
    • Хвоя – 4000 Ккал/кг. Золы остается самое большое количество. Брикеты насыщены смолами.
    • Хвойно-березовые обладают свойствами того или иного вида в зависимости от процентного состава. В одних преобладает хвойная стружка, в других – березовая пыль.
    • Хвойно-осиновые также зависят от неравномерности составляющих элементов.
    • Липа – 4800 Ккал/кг. Золы образуется мало.

    Брикеты из сельскохозяйственных отходов по цене в половину меньше, чем из древесных опилок, а по полезности сравнимы с ними. Влажность в тех же пределах, зольность повыше на несколько процентов.

    В чем преимущество топливных брикетов перед дровами

    • Экономичность прессованных брикетов состоит в длительности горения и превышает время сгорания дров в 4 раза.
    • Зола составляет 1% от общей массы брикетов, в то время как у дров этот показатель доходит до 20%.
    • Тепла у евродров выделяется 4000 — 4400 Ккал/кг, почти в два раза больше, чем у обычных.
    • Дрова при горении выделяют тепловую энергию неравномерно – к концу процесса интенсивность выделения тепла уменьшается. Топливные брикеты горят равномерно на протяжении всего времени.
    • Древесные брикеты при использовании выбрасывают в дымоход минимальное количество дыма, сажи оседает меньше, чем от обычных дров.
    • Влажность сухих дров 25%. У экодров перед брикетированием сырье из высушенного материала приходится увлажнять, т.к. влажность у них 4-8%
    • По сравнению с дровами, брикеты занимают намного меньше места, компактно сложенные, выглядят эстетично. Упакованная продукция не оставляет мусора и древесной пыли, чего не скажешь о дровах, после которых остаются щепки, опилки и прочий мусор.
    • Стоимость играет немаловажную роль. Евродрова дороже обычных. Но нужно учесть неоднородность дров по качеству. Хорошо просушенных и качественных в общей массе может быть 20 — 30%. Остальные, как показывает опыт, лежалые, с повышенной влажностью, с плесенью или грибком. КПД у купленных дров окажется низким.

    Пеллеты

    Биотопливо из мелких плотных гранул цилиндрической формы называют пеллеты. Это разновидность экодров, их производят по такому же принципу что и брикеты: измельчая, высушивая и прессуя древесные отходы на специальном оборудовании.  В диаметре 4-8 мм, длиной от 0,5 до 7 см. Плотность их превышает плотность дров, что способствует повышенной теплоотдаче. При сжигании пеллет выделяется мало углекислого газа. Мелкая фракция способствует удобной фасовке, транспортировке и хранению. Но если пеллеты намокнут, к отоплению будут непригодны. 

    Гранулы подаются в камеру сгорания котла автоматизированным способом, участие человека при этом исключается. Это существенное преимущество перед брикетами, которые нужно подкладывать вручную. Но необходимо приобрести специальный пеллетный котел, где предусмотрена камера для гранул. Из нее гранулы подаются в топку. Из-за минимальной влажности пеллеты и брикеты экономичнее дров в 1,5 – 2 раза. 

    Производство пеллет практически повторяет изготовление брикетов. Сначала сырье в дробилке измельчают до нужного размера. Затем сушат, добиваясь нужного процента влажности. Следующий этап – пресс-гранулятор, где задаются утвержденные размеры гранул. В процессе сжатия и трения выделяется лигнин, скрепляющий частички. После прессования необходимо применить охлаждение, чтобы обеспечить прочность продукции. Последним этапом идет фасовка. Затем реализация потребителям.

    Три класса гранулированного топлива согласно европейским стандартам:

    • Премиум качество – диаметр 8 мм, зольность 0,7%. Называются «белые гранулы».
    • Индустриальные или промышленные гранулы, состоят из смешанных древесных пород. Зольность до 1,5 %.
    • Агропеллеты стандартного качества с зольностью до 3%.

    «Белые гранулы» продают по самой высокой цене. Брикеты дешевле пеллет, потому что себестоимость брикетных линий ниже себестоимости гранулированного топлива, к изготовлению брикетов не предъявляют столь жестких требований. Пеллетные котлы дороже из-за автоматизации процесса подачи топлива в топку.

    Вместе с ростом цен на энергоносители растет и потребность в твердых видах топлива. В России сейчас производители топливных брикетов ориентированы на внутренний рынок, где брикеты успешно используются. Удобство, компактность и экономическая выгода склоняют потребителей в пользу прессованного топлива. Между брикетами различной формы и состава выбрать несложно, достаточно определить размер топки котла, камина или печи. 

    Производство топливных брикетов, общие сведения об этом бизнесе

    В последнее время специалисты не на шутку озадачились поиском альтернативных видов топлива для расширения возможностей энергоснабжения. Среди достаточно интересных вариантов можно выделить экологичные дрова (топливные брикеты), современный аналог обычных дров, выполненный из древесных и других природных отходов. Получаются экодрова путем температурного прессования мелких частиц на станках. Выглядят они обычно как цилиндрические полешки или прямоугольные кирпичики.

    В этой статье мы постараемся рассказать о том, как организовано производство топливных брикетов, построим некий бизнес-план такого производства, оценим спрос на продукцию и возможности ее реализации. В общем изучим весь рынок на предмет того, выгодно ли производить топливные брикеты, стоит ли рассматривать это как бизнес.

    Производство брикетов топлива РУФПроизводство брикетов топлива РУФ

    Процесс изготовления брикетов топлива РУФ

    Технические моменты

    Сразу стоит отметить, что производство экодров в России только зарождается, поэтому уровень конкуренции невысокий. В то же время спрос на евродрова постепенно и уверенно растет. Обусловлено это тем, что современное топливо работает более эффективно, чем привычные аналоги, а значит позволяет экономить.

    Если вы размышляете о работе в этой сфере и уже продумываете бизнес-план производства топливных брикетов, то мы бы рекомендовали переходить к практике, поскольку в настоящее время уже запускается большое количество подобных заводов.

    Линия производства экодров в цехуЛиния производства экодров в цеху

    Установленная в цеху линия производства экодров

    Техническая сторона в этом деле не самая сложная, как и изготовление продукции. Правильно настроенная линия производства топливных брикетов будет работать как часы, главное следить за базовыми процессами и производить уход за оборудованием. Линия по производству топливных брикетов может быть закуплена у производителя полностью, либо по частям. В зависимости от мощности установки цена на нее может значительно меняться. Следует подбирать линию исходя из реалий вашего рынка и возможностей сбыта.

    Обычно для производства топливных брикетов необходимы следующие аппараты:

    • Промышленный измельчитель. Позволяет провести первичную обработку сырья, довести его до одинаковой консистенции. Измельчитель выбирается исходя из типа сырья, которое будет использовано для изготовления евробрикетов. В качестве измельчителя может использоваться группа станков, например, щепорез для крупной древесины и дробилка для мелкой, либо один — соломорез для переработки соломы. Если выбрать нескольку устройств для линии, то можно использовать различные виды сырья, что расширит потенциальный ассортимент продукции.
    Первая обработка сырьяПервая обработка сырья

    Первая стадия работы с сырьем

    • Промышленная сушильная машина. Сушильный аппарат позволит вам нормально подготовить сырье для производства. Важным качеством евродров является малая влажность, обычно не более 8-9%, что просто необходимо для обеспечения их хорошей работы. Уменьшить влажность позволит сушильная машина, а остатки влаги заберет пресс.
    • Прессовальный агрегат, экструдер. Главной частью линии является пресс-машина, призванная изготавливать брикеты нужной формы. Под действием высокого давления и температуры из высушенного сырья получаются экодрова. Принцип производства топливных брикетов прост, натуральные материалы во время прессования выделяют лигнин, которые и связывает все мелкие части воедино. Таким образом потребность в клеевых веществах отсутствует, а на выходе получается экологичное топливо, высокая плотность которого и объясняет его отличные характеристики. Брикетирующим станком можно создавать изделия разной формы, сейчас в основном выпускаются цилиндрические и прямоугольные варианты.
    Работа прессовальной машиныРабота прессовальной машины

    Прессовальный аппарат в работе

    • Упаковочное оборудование. Полученные евробрикеты следует упаковать в целлофан, служащий надежной защитой от влаги и внешних воздействий. Упаковка топливных брикетов проводится в автоматическом режиме на специальной машине. Затем готовые пачки грузятся на паллеты. Внешний вид товара должен указывать на качество его производства, поэтому от упаковки будут в некоторой степени зависеть показатели реализации.
    Работа станка по упаковке готовой продукцииРабота станка по упаковке готовой продукции

    Упаковка готовой продукции на станке

    Подобное оборудование могут предложить многие именитые производители станков. Можно заказать сразу готовую линию, а можно собрать ее из различных машин, купленных по выгодным ценам у разных поставщиков. Если вы открываете первое производство, рекомендуется покупать новое оборудование, а для расширения уже можно рассматривать варианты с б/у техникой.

    Главная задача при формировании линии подобрать подходящий объем продукции, который вы сможете изготовить и реализовать. Рентабельность производства топливных брикетов во многом зависит от уровня спроса, который следует непременно изучить на стадии составления бизнес-плана.

    Сырье

    Важным фактором успешности производства станет качество сырья, поэтому следует заранее озаботиться вопросами его поставки. В нашем случае выбор сырья достаточно большой, что позволяет изготавливать различные виды продукции.

    Склад готовой продукцииСклад готовой продукции

    Готовая продукция ждет транспортировки

    В настоящее время для изготовления экодров используются:

    • Древесины и ее отходы (листья, опилки, стружка, ветки). Самый популярный вариант, дешевый, простой в производстве, хороший по характеристикам. Чаще всего используется древесина хвои, березы, дуба. Стоимость брикетов не зависит от вида древесины, поскольку в производстве используются исключительно отходы. Топливные брикеты РУФ зачастую состоят на 95% из древесины одного сорта и 5% различных примесей, что никак не сказывается на качестве топлива.
    • Солома зерновых культур (пшеницы, кукурузы). Самый дешевый вид сырья для самых дешевых брикетов. При сгорании экодров из соломы тепла выделяется не так много, а после остается большое количество золы. Сравнить эти брикеты можно с хорошими дровами.
    • Торф. Недорогое сырье позволяет создавать топливные брикеты в среднем ценовом диапазоне. Тепла они выделяют приличное количество, но коптят очень сильно. Применять топливные брикеты повсеместно нельзя, для их использования нужны специальные печи.
    • Шелуха от семян злаковых. Оригинальный вид сырья, из которого получают темные евробрикеты, при горении выделяющие специфический запах и наибольшее тепло среди своих собратьев. В то же время в шелухе присутствуют различные вещества, масла, образующие сажу на дымоходе, что предполагает его регулярную чистку. Топливные брикеты из лузги подсолнечника выделяют тепла больше, чем аналоги из лучшей древесины.
    • Скорлупа от грецких орехов. Редкий и дорогой вид сырья, из которого получаются неплохие топливные брикеты. Горят они красивым, ярким и высоким желтым пламенем, что для использования в каминах в самый раз.
    Топливные брикеты из древесиныТопливные брикеты из древесины

    Отлично упакованные брикеты из древесного сырья

    В редких случаях в качестве сырья используются: камыш, отходы переработки льна, отсев каменного угля, виноградная лоза.

    Для обычных печей лучше всего выбирать топливные брикеты, сделанные из древесины или шелухи зерновых культур.

    Основное требования для сырья, которое будет поставляться на завод, минимальный размер фракции. Это позволит упростить технологические процессы при производстве евробрикетов.

    Тонкости ведения бизнеса

    Изготовители топливных брикетов предъявляют стандартные требования к помещению для будущего цеха, поскольку производство считается экологически чистым. Главное, чтобы всегда был доступ к электричеству (380 В), водоснабжению, канализации, вентиляции, а здание соответствовала правилам пожарной безопасности.

    Работа предприятия по производству брикетов топливаРабота предприятия по производству брикетов топлива

    Работа на производстве идет полным ходом

    Какие-то очистные сооружения в цеху в принципе не потребуются по той причине, что в процессе производства топливных брикетов в окружающую среду выделяться вредные вещества не будут. Площадь для размещения линии производства потребуется в районе 120-150 кв.м. При этом для обслуживания всей линии персонала потребуется мало, достаточно будет 3-5 человек. Так же потребуется бухгалтер, снабженец и менеджер по сбыту.

    С реализацией качественной продукции проблем быть не должно. Цены на подобные товары неумолимо растут с каждым годом. В качестве целевой аудитории для размещения рекламы и осуществления продаж, следует рассматривать частных лиц, котельные, небольшие предприятия. В Европе многие небольшие заводики давно работают на альтернативных видах топлива, считая это выгодным для себя. В нашей стране ощущается рост популярности подобных источников энергии.

    Топливные брикеты товар сезонный, пик продаж подобной продукции приходится на осень и зиму. Летом и весной спрос значительно падает, поэтому нормальной практикой считается снижение цены на товар в этот период времени. В то же время заготовительные работы проводятся круглый год, поэтому собрав приличную клиентскую базу, проблем с заказами возникать не должно.

    В заключение можно сказать, что бизнес на топливных брикетах вполне жизнеспособен. При этом в нашей стране он только набирает обороты, поэтому многие желающие открыть свое инновационное производство могут проанализировать идею изготовления топливных брикетов.

    Как сделать топливные брикеты — Угольная пыль — Карбонизация и пиролиз биомассы

    Топливные брикеты для домашнего приготовления пищи

    Сегодня цены на топливо очень высоки. Прелесть этих высоких цен на топливо заключается в том, что теперь вы можете сэкономить деньги, производя топливные брикеты для использования в домашней кухне, и, кроме того, вы все еще можете получать разумный доход, продавая излишки брикетов своим соседям. Производство топливных брикетов может быть устойчивым бизнесом, поскольку большая часть используемого сырья почти бесплатна.Ваши клиенты будут рады покупать у вас дешевое и чистое топливо, а жители вашего района будут рады, если вы поможете сохранить окружающую среду в чистоте.

    Брикет — топливо для печей и котлов

    Брикет — это блок сжатой угольной пыли, угольной пыли, опилок, древесной щепы или биомассы, который используется в качестве топлива в печах и котлах. Бездымные брикеты производятся из карбонизированных или пиролизных материалов. Брикеты из материалов, не подвергнутых карбонизации, немного дымчатые.

    Пиролиз — это термохимическое разложение

    Карбонизация — это превращение органических веществ в углерод в отсутствие кислорода, как это происходит при производстве кускового древесного угля. Пиролиз определяется как термохимическое разложение органического материала под давлением, начиная с любой точки от 200 ° C и особенно выше 450 ° C, в отсутствие кислорода. Карбонизация на самом деле представляет собой экстремальный пиролиз, при котором в качестве остатка остается углерод.

    Биомасса как возобновляемый источник энергии

    Биомасса как возобновляемый источник энергии определяется как биологический материал от живых или недавно живущих организмов.Во многих странах люди выращивают зерновые и содержат животных. Отходы сельскохозяйственных культур и животных представляют собой биомассу, которую можно использовать для изготовления топливных брикетов. Сельскохозяйственные отходы, такие как рисовая шелуха, кофейная шелуха, кокосовая сердцевина, джутовые палочки, жмых (отходы сахарного тростника), скорлупа арахиса, опилки, стебли горчицы, стебли хлопка, кукуруза / кукуруза, шелуха пшеницы, отходы крупного рогатого скота, трава, листья и банка маниоки все они будут использоваться для изготовления топливных брикетов.

    Брикеты из биомассы без карбонизации

    Можно делать брикеты из биомассы без карбонизации биомассы.Для этого зеленое сырье биомассы необходимо будет частично разложить (ферментировать) в течение одной или двух недель. Затем материал сушат перед дроблением на мелкие кусочки. Затем эти кусочки смешиваются с водой в жидкую суспензию, а затем смесь прессуется в брикетировочной машине (брикетировочном прессе).

    Брикеты из древесного угля

    Топливные брикеты также изготавливаются путем смешивания угольной пыли со связующим перед подачей смеси в брикетировочную машину (брикетировочный пресс).Обугливать древесный уголь не нужно, так как кусковой уголь, из которого образуется пыль, уже обуглен. В каждом мешке с кусковым углем есть угольная мелочь, образовавшаяся из-за поломки угля при обращении с ним. Среднее количество этой мелочи древесного угля составляет от 10% до 20% от всего произведенного кускового угля. Во многих странах вся эта мелочь выбрасывается в отходы, поскольку она слишком мала для использования в угольных печах. Эта угольная мелочь уже содержит много древесного угля, и более крупные частицы можно измельчить до мелкой пыли.Эти мелкие частицы древесного угля можно получить почти бесплатно у поставщиков древесного угля.

    Грязная и грязная работа

    Карбонизирующая биомасса может быть грязной и грязной из-за дыма, выделяемого во время обугливания материалов, и угольной пыли. Вы должны быть морально готовы к тому, что это то, что вы хотите делать. В этом случае вам нужно надеть защитную рабочую одежду, которую обычно надевают поверх обычной одежды, респираторы и перчатки. Вот шаги, которые вам необходимо выполнить, чтобы карбонизировать биомассу в малых масштабах:

    1.Найдите металлическую бочку

    Вам понадобится металлическая бочка на 190 литров, подобная той, что показана на фотографии справа. Когда у вас есть барабан, сделайте одно широкое отверстие в его верхней части для загрузки сухой биомассы. Сделайте металлическую пластину, чтобы закрыть это отверстие барабана. В нижней части барабана сделайте несколько отверстий, используя большой гвоздь, и эти отверстия должны быть расположены равномерно.

    2. Загрузка сухой биомассы

    Дайте барабану стоять на трех или четырех камнях так, чтобы барабаны можно было легко снимать, когда барабан нагревается.Загрузите сухой материал биомассы в барабан через отверстие вверху. Под барабаном и сквозь четыре камня, на которых стоит барабан, зажег огонь из бумаги или очень сухих листьев.

    3. Кислород для поддержки горения

    Огонь скоро перейдет в биомассу внутри барабана. Воздух (кислород) будет проходить через отверстия в нижней части барабана, чтобы поддерживать горение биомассы внутри барабана. Биомасса будет производить много темного дыма. Дайте ему гореть 10-15 минут, и вскоре дым станет меньше и чище.

    .

    Теплотворная способность био- и топливных брикетов, биомасса / опилки / уголь / древесный уголь


    briquette is burning to release its calorific value

    Какая теплота сгорания

    Технология приема брикетов в качестве топлива широко используется во многих странах как для бытовых, так и для промышленных целей.

    Технология брикетов, как важная система рециркуляции сельскохозяйственных и промышленных отходов, всегда способствовала устранению проблем с использованием лесного и ископаемого топлива, устранению проблем с утилизацией биоотходов и сокращению токсичных выбросов от неполной карбонизации помимо развития производства энергии.

    В настоящее время чаще всего используются брикеты из биомассы. уголь и древесный уголь и др.

    Важной характеристикой топливного брикета является его теплотворная способность, согласно Словарю машиностроения (2014) теплотворная способность топлива (или теплота сгорания, или теплота сгорания, или теплота сгорания) определяется как «энергия, выделяемая на единица массы топлива при полном сгорании с кислородом ». Кратко для краткости, то есть количества энергии (на кг), которое он выделяет при сгорании.

    Теплотворная способность определяет эффективную карбонизацию брикета и теплотворную способность.

    Хотя брикеты, как и большинство твердых видов топлива, оцениваются по массе или объему и простоте обращения, рыночные силы устанавливают цену на каждое топливо в соответствии с его энергосодержанием.

    Таким образом, теплотворная способность может использоваться для оценки конкурентоспособности переработанного топлива из биомассы в данной рыночной ситуации. Однако стоимость производства брикетов не зависит от их теплотворной способности.

    Влажность

    Вода и минеральные вещества в брикетах негорючие. Во время горения брикетов горючие материалы окисляются кислородом, что приводит к выделению тепловой энергии. Энергия требуется, чтобы нагреть воду до температуры кипения и испарить ее.

    Теплотворная способность топлива быстро снижается с увеличением содержания влаги, что неблагоприятно для установки, использующей биомассу в качестве топливного материала.

    Таблица 1: Влияние влажности на теплотворную способность (кДж / кг)

    Влажность (%) 5 8 11 15 20
    Кукурузная солома 15422 14661 14280 13330 12569
    Хлопковая солома 15945 15167 14773 13808 13021
    Пшеничная солома 15438 14681 14301 13355 12598
    Ветка тополя 13995 13259 12912 12042 11347
    Сосна Массон 18372 17439 17050 15937 15054
    Береза ​​ 16945 16125 15715 14686 13870
    Коровий навоз 15380 14585 14209 13263 11678

    Типы материалов

    Теплотворная способность брикета зависит от его элементного состава, особенно от содержания углерода, водорода и кислорода.Различные виды материалов имеют разный элементный состав; следовательно, они имеют разную теплотворную способность.

    Как и древесина, древесные брикеты из хвойных пород (более смолистые хвойные породы) имеют более высокую теплотворную способность, чем лиственные деревья (менее смолистые лиственные породы).

    Процесс брикетирования не увеличивает теплотворную способность основной биомассы и других материалов.

    Тем не менее, для повышения удельной теплотворной способности и горючести брикета некоторые добавки (например,г. древесный уголь и уголь в очень мелкой форме или примерно от 10 до 20% полукокса) могут использоваться для брикетирования без ухудшения качества.

    Характеристики горения брикета также зависят от типа сырья, степени компактности и используемой формы.

    Таблица теплотворной способности

    Более высокая теплотворная способность или высшая теплотворная способность измеряют общее количество тепла / энергии, которое может быть произведено при сгорании брикетированного топлива. Однако часть этого тепла удерживается в виде скрытой теплоты парообразования любой воды в топливе во время сгорания.

    Между тем, более низкая теплотворная способность или низшая теплотворная способность исключают это скрытое тепло. Таким образом, более низкая теплотворная способность — это количество, фактически доступное для улавливания и использования в процессе сгорания. Чем выше содержание влаги в топливе, тем больше разница между высшей и низшей теплотворной способностью и тем меньше будет доступно общей энергии.

    Таблица 2: Примеры более высокой теплотворной способности

    кДж / кг Ккал / кг зола (%)
    Биомасса
    Клен 19960 4771 1.35
    Сосна 22300 5330 1,31
    Сосновая игла 20120 4809 1,5
    Тополь 20750 4959 0,65
    Ель 19950 4768 0,25
    Дуб 19420 4642 1,52
    Ядро персика 20820 4976 1.03
    Абрикос 20010 4783 1,63
    Початки кукурузы 18770 4486 1,36
    Пшеничная солома 17510 4185 8,9
    Хлопковая солома 18260 4364 6,68
    Початки кукурузы 17650 4219 5,58
    Багасса 17330 4142 11.27
    Рисовая шелуха 14890 3559 20,6
    Скорлупа грецкого ореха 20180 4823 0,56
    Древесный уголь
    Уголь из скорлупы кокоса 31210 7459 2,9
    Дуб чар 24670 5896 17,9
    Красное дерево Чар 28350 6776 2.3
    Казуарина Чар 27260 6515 13,24
    Эвкалиптовый уголь 26750 6393 10,45
    Уголь
    лигнит 8000-15000 1912-3585 6-19
    Битумный 12000-20000 2868-4780 3,3-11,7
    антрацит 26000-33000 6214-7887 9.7-20,2

    Таблица 3: Примеры значений нижнего слуха

    Влажность (%) кДж / кг Ккал / кг зола (%)
    Багасса 18 17000-18000 4063-4302 4
    Скорлупа кокоса 5-10 16700 3991 6
    Кофейная шелуха 13 16700 3991 8-10
    Кукурузная солома 5-6 17000-19000 4063-4541 8
    Початки кукурузы 15 19300 4613 1-2
    Хлопок 5-10 16700 3991 3
    Пальмовое волокно 55 7000-8000 1673-1912 10
    Раковина ладони 55 7000-8000 1673-1912 5
    Тополь 5-15 17000-19000 4063-4541 1.2
    Рисовая шелуха 9-11 13000-15000 3107-3585 15-20
    Рисовая солома 15-30 17000-18000 4063-4302 15-20
    Ветвь ивы 8-15 18000-20000 4302-4780 6
    Пшеничная солома 7-15 17000-19000 4063-4541 8-9
    Ива 12 17000-19000 4063-4541 1-5

    Выше приведены данные диаграмм из Nrel, Penn State, Wikipedia и т. Д.

    Формула расчета теплотворной способности

    HHV (кДж / кг) = 3,491C + 1178,3H-103,4O-21,1A + 100,5S-15,1N

    HHV означает более высокую теплотворную способность.

    C, H, O, A, S обозначают массовую долю углерода, водорода, кислорода, золы, серы и азота.

    Выбор продуктов из биотопливных брикетов зависит не только от тепловых характеристик, но и от их прочности и долговечности.

    Метки: теплотворная способность


    .

    топливных брикетов из отходов сизаля в Таиланде

    [1] T.H. Мвампамба, М. Оуэн, М. Пигат, Возможности, проблемы и дальнейшие шаги для производства древесного угля в странах Африки к югу от Сахары, Энергия для устойчивого развития 17 (2013) 158–170.

    DOI: 10.1016 / j.esd.2012.10.006

    [2] С. Дасаппа, Потенциал энергии биомассы для производства электроэнергии в странах Африки к югу от Сахары, Energy Sustain Dev. 15 (2011) 203–233.

    DOI: 10.1016 / j.esd.2011.07.006

    [3] Б. Саджакульнукит, Р. Yingyuad, V. Maneekhao, V. Pongnarintasut, S.C. Bhattacharya, P.A. Салам, Оценка устойчивого энергетического потенциала неплантационных ресурсов биомассы в Таиланде, Biomass Bioenergy 29 (2005) 214–224.

    DOI: 10.1016 / j.biombioe.2005.03.009

    [4] ASTM.Ежегодный сборник стандартов ASTM. Филадельфия: Американское общество испытаний материалов, 1983; с.19103.

    [5] Эмерхи Э., Физические свойства и горючие свойства брикетов, изготовленных из опилок трех пород древесины и различных органических связующих, Достижения в прикладных научных исследованиях, 2 (2011) 236-246.

    .

    Содержит указанный класс патентной заявки на связующее

    619 3
    Класс / Номер заявки на патент Описание Количество патентных заявок / дата публикации
    044551000 Содержит указанное связующее вещество 32
    20140360094 МЕТОД Агломерация мелких частиц с использованием концентрированной воды в масляной эмульсии — метод агломерации мелких частиц, таких как ультратонкий уголь, в процессе обогащения, использует эмульсию вода в масле для значительного уменьшения количества необходимого масла по сравнению с известными эмульсиями масла в воде.Предоставляется раствор масла и эмульгатора, в который постепенно добавляется вода, образуя концентрированную эмульсию вода в масле со стабилизированными каплями воды в одном варианте осуществления предложен способ образования древесного угля из кофейной гущи, который включает пиролиз кофейной гущи с образованием пиролизованной кофейной гущи.Пиролизованная кофейная гуща смешивается со связующим агентом для образования смеси.Смесь прессуется в угольный куб. В другом варианте осуществления предоставляется древесный уголь, образованный из кофейной гущи, включая пиролизованную кофейную гущу и связующий агент. Пиролизованная кофейная гуща смешивается со связующим и прессуется в кубик древесного угля. 09-11-2014
    20160002553 Обогащение углеродистой мелочи с использованием микроводорослей и связанных процессов — Предлагается метод обработки воды, содержащей микроводоросли, при котором вода контактирует с углеродистой мелкостью для адсорбции микроводорослей. водоросли на частицы углеродистой мелочи.Углеродистая мелочь может быть углем или древесным углем или их смесями. Углеродистая мелочь может быть предварительно обработана для удаления из нее любых неподходящих или ценных материалов; или для получения подходящих диапазонов размеров частиц для одной или нескольких целей, выбранных из облегчения адсорбции; обработка углеродистой мелочи как до, так и после адсорбции микроводорослей; и отделение углеродистой мелочи с адсорбированными на ней микроводорослями. Этот способ может быть нацелен на обогащение углеродистой мелочи, и углеродная мелочь вместе с адсорбированными на ней микроводорослями может быть подвергнута процессу агломерации для производства агломератов, таких как брикеты или гранулы.Этот метод может быть нацелен на модернизацию системы загрязненной воды в процессе промышленной очистки воды. 01-07-2016
    20120151834 Способы улучшения композиций асфальтенов — Способы пиролиза асфальтенового материала включают обеспечение композиции, включающей от 50 до 90 мас.% Асфальтенового материала и от 50 до 10 мас.% Инертного материала, и пиролиз сочинение. Присутствие инертного материала может помочь гарантировать, что асфальтеновый материал не мешает процессу пиролиза и оборудованию.Способ формирования гранул асфальтенов также может быть использован для улучшения пиролиза асфальтенов. 06-21-2012
    044553000 С синтетическим органическим полимером, полученным полимеризацией указанного мономера (например, полиакрилонитрила, карбамидоформальдегидных смол и т. Д.) 5
    20130192127 Процесс и система для Производство твердого топлива с улучшенной теплотворной способностью из твердых отходов — метод производства твердого топлива, включающий оценку теплотворной способности, по крайней мере, для части потока горючих отходов.По крайней мере, один тип горючего полимера добавляется в поток горючих отходов по мере необходимости для повышения расчетной теплотворной способности части потока горючих отходов до желаемой теплотворной способности. Поток горючих отходов нагревается и смешивается с по меньшей мере одним типом горючего полимера для повышения структурной целостности твердого топлива, образованного из потока смешанных горючих отходов, и для повышения гидрофобных свойств твердого топлива. Поток нагретых и смешанных горючих отходов вдавливается в объекты твердого топлива, такие как брикеты, которые в значительной степени гидрофобны. 08-01-2013
    20150027037 ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ — композитный продукт, отличающийся тем, что указанный продукт производится и готовится с помощью непрерывного процесса, включающего смешивание водопроницаемых твердых бытовых отходов (ТБО) с муниципальными твердыми отходами. реагент для отверждения твердых отходов, при этом указанный реагент для отверждения инициирует реакцию полимеризации с отходами, и реакция полимеризации образует в них жесткую полимерную матрицу. Кроме того, полимерная матрица также расширяется в объеме во время реакции полимеризации с образованием вспененного экологически устойчивого переработанного композитного продукта. 29.01.2015
    20150027038 ПРОЦЕСС И АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БРИКЕТА — Процесс производства брикетов, содержащих углеродные носители ( 29.01.2015
    20110197501 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНОГО БРИКЕТА УГЛЬ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ИЛИ СМЕСИ УГЛЯ И БИОМАССЫ ВЫСОКОГО ВЛАЖНОСТИ — Для производства топливных брикетов из мелкодисперсного угля с высоким содержанием влаги предлагаются устройство и способ. Устройство включает гранулятор для мелкого угля, сушилку для пеллет и формирователь топливных брикетов. линия для эффективного производства топливных брикетов.Способ включает формирование гранул из угольной мелочи, сушку этих гранул до желаемого содержания влаги от примерно 1 до примерно 10% и формирование топливных брикетов из высушенных гранул. 08-18-2011
    20160145519 ПЕЛЛЕТЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА НА КОМПОНЕНТНОМ ТОПЛИВЕ — В связи с быстрым ростом цен на ископаемое топливо и растущим беспокойством по поводу изменения климата спрос на возобновляемые источники энергии продолжает расти. Топливо из плотной биомассы — это альтернативный возобновляемый источник энергии, который становится все более популярным.Требуется уплотненная биомасса с повышенной и контролируемой плотностью энергии. Здесь представлены различные варианты осуществления уплотненной биомассы и способы ее производства. 05-26-2016
    044554000 С растительной мукой, растительной мукой или молочными продуктами 1
    20080216396 ТОПЛИВНАЯ ПЕЛЛЕТА И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНОЙ ПЕЛЛЕТЫ — раскрыты обработанные топливные гранулы, и содержит измельченный кукурузный продукт, смешанный с другими товарами, которые создают основу для альтернативного источника топлива, сжигаемого в пеллетных печах и кукурузных печах.Композиция предпочтительно состоит из примерно 50% измельченной очищенной кукурузы, примерно 25% пшеничной крупы в качестве воспламеняющего агента, примерно 20% соевой шелухи в качестве связующего агента и примерно 5% измельченного известняка в качестве агента, предотвращающего слеживание. В альтернативных вариантах осуществления указанная измельченная и очищенная кукуруза может варьироваться до максимум 75% кукурузного компонента, и другие ингредиенты регулируются соответствующим образом для получения полезных композиций. Полученные гранулы представляют собой более эффективный источник горючего топлива, который имеет низкий выход сажи, экономичен в производстве и экологически безопасен, а также является идеальным топливом для использования в домашнем отоплении.Также раскрывается способ производства указанной топливной таблетки, который обеспечивает надлежащий состав и структуру. 09-11-2008
    044555000 С клеем или желатином 1
    200 Твердое топливо — заменитель дров, состоящий из оливковых отходов и органического связующего. 02-05-2009
    044556000 С небелковыми органическими соединениями азота (например, гексаметилентетрамин, соли алканоламинов и т. Д.)) 1
    20150101242 ТОПЛИВНЫЕ СОСТАВЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СИРОП ПРОЦЕССА ФЕРМЕНТАЦИИ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ БИОМАССЫ — Твердая лигноцеллюлозная топливная композиция производится путем объединения сиропа, побочного продукта процесса ферментации лигноцеллюлозной биомассы, и дополнительного компонента процесса ферментации лигноцеллюлозной биомассы. Сироп является отличным связующим для порошкообразного топливного материала, с которым трудно обращаться. Топливная композиция дополнительно перерабатывается с образованием брикетов, окатышей и т.п. 04-16-2015
    044564000 Гудрон, пек или дегтярное масло 1
    044568000 Твердое топливо или твердое топливо и вода являются единственными другими компонентами композиции 1
    20140109468 ТОРРЕФАКЦИЯ И ЧАСТИЧНЫЙ ПИРОЛИЗ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТ — Настоящая заявка раскрывает способ приготовления топливных гранул, причем указанный процесс включает стадии а) обработки исходного сырья (например,г. материал биомассы) на стадию обжига и частичного пиролиза при температуре в диапазоне от 250 ° C до 500 ° C, в результате чего получают твердый полукокс и летучую фракцию, указанная летучая фракция включает фракцию смолы; б) по меньшей мере частичную конденсацию летучей фракции для получения богатой смолой фракции, при этом богатая смолой фракция конденсируется на твердом угле; и гранулирование объединенной фракции твердого угля / богатой смолой для получения указанных топливных таблеток. Также описаны новые топливные таблетки. 04-24-2014
    044569000 С битумом или асфальтным материалом 1
    200028 СПОСОБЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА — В вариантах осуществления настоящего изобретения способ термической обработки Брикет твердого топлива может включать нагрев брикета твердого топлива с использованием энергии по крайней мере от одной из тепловой печи или системы электромагнитной энергии установки для обработки твердого топлива, когда брикет твердого топлива перемещается через установку для обработки до заданной внутренней температуры, и герметизацию. термообработанный брикет твердого топлива в емкости в течение некоторого времени. 11-05-2009
    044572000 С парафином, жидким углеводородом или парафиновым углеводородом 4
    201401
    ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ УГЛЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНДЕНСИРУЕМЫХ УГОЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ для обработки жидкостей уголь включает сушеный уголь на начальной стадии сушки. Высушенный уголь подвергается пиролизу на стадии пиролиза с образованием полукокса и выделяющихся газов. В конечном итоге полукокс охлаждается и перемешивается. Выделившиеся газы конденсируются по меньшей мере в двух, предпочтительно трех или более отдельных зонах при разных температурах для конденсации жидкостей, полученных из угля (CDL) из выделившегося угольного газа.Неконденсирующиеся газы могут быть возвращены в камеру пиролиза в виде нагруженного теплом продувочного газа или дополнительно обработаны как поток топлива. CDL можно необязательно центрифугировать и / или отфильтровать или иным образом отделить от остаточного угольного шлама в виде частиц. Шлам может быть объединен с углем, необязательно для брикетирования; пока хранятся CDL. Точный контроль температуры зоны конденсации позволяет контролировать количество и консистенцию собираемых фракций конденсата. 07-10-2014
    044576000 С волокнистым растительным материалом (например,. Г, целлюлоза, дерево, бумага, опилки и т.д.)
    20130212936 СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ композитной FIRE ПРОДУКТА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ — РЕЗУЛЬТАТЕ Способ изготовления композитного пожара продукт, включающий смешивание материалов, которые включают воск, по меньшей мере один сухой материал и по меньшей мере один несухой материал с содержанием влаги не менее 15%, смешивание и нагрев смешанных материалов, сжатие и нагрев смешанной смеси, давление сжатия составляет не менее 500 фунтов на квадратный дюйм и при температуре не менее 100 F и экструзии сжатой смеси с образованием композитного продукта горения. 08-22-2013
    20150128487 ПЕЛЛЕТЫ И БРИКЕТЫ ИЗ КОМПАКТНОЙ БИОМАССЫ — Определенные раскрытые гранулы, брикеты и другие прессованные продукты содержат несколько компонентов и имеют состав, адаптированный для удовлетворения конкретных требований для данного применения. Часто по крайней мере один из компонентов является компонентом биомассы. Продукты из уплотненной биомассы можно использовать в различных областях, включая производство электроэнергии, подстилку для животных и поглотитель отходов.Один конкретный вариант осуществления включает использование уплотненного тела или массы в качестве топливной добавки или замены топлива для угля или другого ископаемого топлива на электростанциях с совместным сжиганием. Другие специальные области применения включают подстилку для различных животных, включая домашних птиц, лошадей и кроликов. Другое применение включает гранулированные абсорбенты, такие как наполнитель для кошачьего туалета, для абсорбции жидких и / или твердых отходов. 05-14-2015
    20140173976 ПЕЛЛЕТЫ И БРИКЕТЫ ИЗ КОМПАКТНОЙ БИОМАССЫ — Некоторые описанные гранулы, брикеты и другие уплотненные продукты содержат несколько компонентов и имеют состав, адаптированный для удовлетворения конкретных требований для данного применения.Часто по крайней мере один из компонентов является компонентом биомассы. Продукты из уплотненной биомассы можно использовать в различных областях, включая производство электроэнергии, подстилку для животных и поглотитель отходов. Один конкретный вариант осуществления включает использование уплотненного тела или массы в качестве топливной добавки или замены топлива для угля или другого ископаемого топлива на электростанциях с совместным сжиганием. Другие специальные области применения включают подстилку для различных животных, включая домашних птиц, лошадей и кроликов. Другое применение включает гранулированные абсорбенты, такие как наполнитель для кошачьего туалета, для абсорбции жидких и / или твердых отходов. 06-26-2014
    044577000 С неволокнистыми углеводами (например, патока, крахмал и т. Д.) 9
    20100263271 ЧИСТЫЙ БИОУГОЛЬ — Биоуголь чистого горения состоит 70 ~ 90 мас.% биоволоконного материала и 1 ~ 20 мас.% угольного материала. При указанном выше процентном отношении состава для биоволоконного материала и угольного материала выбросы парниковых газов и загрязняющих газов во время сжигания биоугля могут быть уменьшены, общая тепловая энергия, производимая из биоугля, достаточно высока для удовлетворения требований промышленной деятельности, и может быть успешно достигнута высокая скорость выгорания биоугля. 10-21-2010
    20140259894 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ БИОМАССЫ С НИЗКИМ ВЫБРОСОМ ИЗ ОТХОДОВ — Настоящее изобретение обеспечивает новый способ производства композиции биомассы из отходов, включая стадии: оценка материала отходов на предмет факторов, связанных с выбросами, обработка оцененного материала отходов добавочной композицией для образования композиции биомассы с низким уровнем выбросов и формирование из композиции биомассы твердых топливных образований.Настоящее изобретение дополнительно обеспечивает добавочную композицию, используемую при обработке отходов, которая включает губку для выбросов, наполнитель и необязательный модификатор BTU. Этап обработки включает в себя этапы калибровки выбранных отходов, смешивания заданных размеров отходов с добавочной композицией, разработанной специально для отходов, и формования смешанных отходов в формации твердого топлива. Образовавшиеся твердые топливные образования биомассы производят меньше выбросов, чем обычно производимые углем, и могут быть объединены или использованы вместо угля в структурах и устройствах для сжигания угля. 09-18-2014
    20110119997 КОМПАКТНЫЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТОПЛИВА БИОМАССЫ — Настоящее изобретение обеспечивает способ обработки топливной компактной биомассы, которая включает в себя объединение композиции горючих материалов биомассы, измельчение композиции биомассы материалов, сушку измельченной композиции материалов биомассы и добавление клея к материалам биомассы, причем клей содержит крахмал и гидроксид. Также предоставляются другие добавки, которые включают силикат, агент вязкости, консервант и добавку BTU.Композитная биомасса перерабатывается в форму, а затем форма разделяется на отдельные части, совместимые с существующими силовыми установками. В одной форме обработка выполняется при более низких температурах, так что возникает эндотермическая реакция материалов биомассы и клея. 05-26-2011
    20130091764 СВЯЗЫВАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ПРОДУКТОВ, СПОСОБЫ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДИМЫЕ ИЗДЕЛИЯ — Раскрываются связующие вещества, используемые при производстве гранулированного или брикетированного топлива.Связующие агенты могут быть включены в сырье, содержащее топливный материал, обеспечивая как адгезию, так и когезию мелких частиц для получения однородных и предсказуемых гранул или брикетов. В частности, связующая композиция содержит солюбилизированный крахмал, источник сахара и / или диол или соединение полиола и, необязательно, полимер, выбранный из поливинилового спирта (PVOH), сополимеров PVOH, поливинилацетата (PVA), сополимеров поливинилацетата (PVAc), этиленвинилацетат (EVAc или VAE) или любое подмножество или комбинация таких полимеров.Также раскрыты способы приготовления связующих веществ и продуктов из уплотненной и / или торрефицированной биомассы, приготовленных с их помощью. 04-18-2013
    20160102264 СОСТАВ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, СОДЕРЖАЩИЕ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ СИРОП И УГОЛЬНЫЕ ШТАНГИ ​​- Гранулированная топливная композиция производится из смеси угольной мелочи и побочного продукта целлюлозы при производстве этанола. Угольная мелочь находится в диапазоне от примерно 50% до 90% по массе, а побочный целлюлозный продукт составляет от примерно 10% до 50% по массе от композиции.Побочный целлюлозный продукт — это сироп или торт. Сироп связывает угольную мелочь. Смесь угольной мелочи и сиропа гранулируется с получением твердого топлива, с которым легко обращаться и транспортировать. 04-14-2016
    20120204482 ВЛАГОУСТОЙЧИВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КОМПАКТ БИОМАССЫ И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА — Предложен способ обработки топливной компакты биомассы, который включает в себя комбинирование композиции горючих материалов биомассы, измельчение композиции материалов биомассы добавление адгезива к материалам биомассы для образования композитной биомассы, адгезив, содержащий крахмал и гидроксид, формирование композитной биомассы в форме формы и термообработка сложной формы биомассы при базовой температуре, достаточной для разрыва связей O-H, основная температура ниже средней температуры торрефикации композитной биомассы, так что торрефикация значительной части материалов биомассы не происходит. 08-16-2012
    20120324785 Пиролиз биомассы — способ обработки материала биомассы, в частности материала биомассы растительного происхождения, для его пиролиза, включающий воздействие на материал биомассы радиочастотным электромагнитным излучением, например микроволновое излучение при перемешивании материала в подходящих условиях для получения желаемой степени пиролиза. 27.12.2012
    20140075833 СОСТАВ И МЕТОДЫ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ТОПЛИВА — Твердое композитное топливо для уменьшения выбросов угольной электростанции включает твердый монотильный топливный материал, образованный в результате пиролиза угля. материал и по крайней мере один твердый возобновляемый топливный материал. 03-20-2014
    200206 СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ИЗ БИОМАССЫ ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ БИОМАСС — твердое топливо формируется в кубе для образования частей тела, образованных из материалов, выдавленных через матрицу с плотностью более 35 фунтов / куб футов; энергоемкость более 6500 БТЕ / фунт; поперечные размеры менее 1,5 дюйма; и длиной менее 4 дюймов; из материала растительной биомассы, который содержит компоненты при растяжении более 1,0 дюйма. В первую очередь это бумага или другие целлюлозные продукты и растительные остатки, такие как пшеничная солома.Целлюлоза и лигнин из этих материалов действуют без дополнительных связующих в качестве связующих и покрывающих материалов. Содержание влаги поддерживается на заданном уровне путем смешивания выбранных количеств материалов без сушки. Кубическая машина имеет систему подачи, в которой пространство между внутренним ротором и внешним кожухом меньше 4 дюймов, а высота внешнего лопасти меньше 1 дюйма. 03-05-2009
    044578000 С лигнином, производным лигнина или сульфитным щелоком (например,г., лигноны, лигносульфонаты и др.) 1
    20150068112 ЛИГНИН И СПОСОБ И СИСТЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ЛИГНИНА — Изобретение относится к способу переработки лигнина. Способ включает подачу лигнинового материала в систему, уменьшение размера частиц лигнинового материала в измельчающем устройстве для производства порошка лигнина, имеющего гранулометрический состав, в котором по меньшей мере 85 мас. % агломератов лигнина и частиц имеют размер менее 300 микрон, и увеличение содержания сухих твердых веществ в лигниновом материале по меньшей мере на 5 процентных единиц при одновременном уменьшении размера частиц в измельчающем устройстве.Кроме того, изобретение относится к системе для обработки лигнина, порошка лигнина, способу производства продукта, включающего лигнин, системе для производства продукта, включающего лигнин, и продукта, включающего порошок лигнина. 03-12-2015
    044579000 С каучуком, смолой или органическим -C (= O) O- соединением (например, канифолью, талловым маслом, талловым маслом, сосновой смолой, карбоновыми кислотами и т. Д.) 4
    20140366431 СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УГЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСТАТКА ЛАДОНЫ нанесение тяжелой нефти непосредственно на уголь без использования масла-растворителя.Обеспечивает способ модификации угля с использованием остатка пальмового масла, включая измельчение угля, гомогенное смешивание остатка пальмового масла с измельченным углем, плавление остатка пальмового масла, смешанного с углем, для нанесения покрытия на поверхность угля и одновременно сушка влаги в угле, охлаждение высушенного угля и брикетирование охлажденного угля. 12-18-2014
    20130067804 ПОЖАРНЫЙ РАЗЖИГАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЭФИРА ЖИРНЫХ КИСЛОТ — Предусмотрен твердый разжигатель, который содержит карбоновую кислоту и / или ее производное алкилового эфира и отверждаемую смолу.Разжигатель зажигания, в частности, содержит метиловый, этиловый, пропиловый или бутаноиловый эфиры C 03-21-2013
    20100126061 Методы связывания твердых частиц — Предусмотрены способы связывания твердых частиц в матрице из полимерных волокон с использованием композита. отходы. Смесь композитных отходов и твердых частиц превращается в твердые продукты для создания устойчивых к деградации твердых частиц, которые захватывают твердые частицы. 05-27-2010
    20120247004 СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, ВКЛЮЧАЯ, В основном, СИНТЕТИЧЕСКУЮ СМОЛУ-ПУЛЬП — Раскрыто экологически чистое и дешевое твердое топливо, высушенное естественным путем, и метод производства те же самые.Одноразовые подгузники или одноразовые гигиенические прокладки, которые выходят из строя во время производственного процесса, используются для производства промышленного альтернативного топлива, имеющего низкую цену, посредством заданного процесса, поэтому обеспечивается твердое топливо, не имеющее проблем с загрязнением при сгорании. Твердое топливо в основном состоит из обрезков синтетической смолы и целлюлозы, включая синтетическую смолу, интегрированную с пульпой, например, одноразовые подгузники или одноразовые гигиенические прокладки. Этот метод включает внесение обрезков, таких как использованные одноразовые подгузники или использованные одноразовые гигиенические прокладки, включая синтетическую смолу, интегрированную с целлюлозой, в дробилку, чтобы разбить обрезок на фрагменты, добавление небольшого количества отработанного кулинарного масла, служащего связующим агентом для фрагменты, выполнение формования экструзией по отношению к фрагментам, разрезание отформованных экструзией фрагментов для изготовления поддонов, а затем сушка поддонов. 10-04-2012
    .

    Клапан для выпуска воздуха из радиатора отопления: принцип работы, выбор и установка

    Воздушный клапан для отопления для стравливания воздуха из батареи

    В современных системах отопления для отвода скопившегося воздуха предусматривают специальное устройство – воздушный клапан для отопления. Без этого прибора отопление не смогло бы нормально работать. Скопившийся воздух препятствует движению теплоносителя и его необходимо удалять.

    Почему появляется воздух в отопительной системе

    Природная вода имеет в своем составе растворенные газы: кислород, азот, углекислый газ, сероводород, двуокись углерода и другие. Большая часть этих газов является составляющими воздуха. Но причиной их появления в воде служит не только воздух, но и другие процессы, происходящие в природных наземных и подземных водоемах. При повышении температуры воды растворимость газов снижается, и они выделяются из воды. Поскольку плотность газов многократно ниже плотности воды, то газы скапливаются в верхней точке системы трубопроводов.

    Воздухоотводчик теплоснабжения

    Для удаления газов из воды предприятиями тепловых сетей проводится деаэрация воды. По сути, это тот же нагрев до высоких температур, с кратковременным отстаиванием воды в емкости, для высвобождения газов и дальнейшего их отвода из емкости. В тепловых сетях называется этот процесс водоподготовкой.

    В заполняют не подготовленной, «сырой» водой. Но в первый месяц отопления, такая вода избавится от растворенных газов и будет считаться деаэрированной. А высвободившиеся газы будут скапливаться в наиболее высоких точках системы отопления. Их необходимо стравить.

    Читайте также Воздухоотводчик теплоснабжения

    Предохранительный клапан для бойлера: принцип работы
    Бойлер для нагрева воды устанавливают не только, при отсутствии горячего водоснабжения, но даже в квартирах с централизованной горячей водой. Выручает во время сезонного трехнедельного ремонта. Но…

     

    Но и в подготовленной воде происходит выделение газа из теплоносителя. Основным источником являются работающие циркуляционные насосы. При вращении лопастей, на их поверхности, из-за высокой разности скорости между потоком воды и лопатками, образуются пузырьки газов. Называется этот процесс кавитацией. Эти пузырьки, подхватываемые потоком теплоносителя, уносятся в магистральную систему отопления, из которой попадают в системы отопления зданий. При снижении скорости движения теплоносителя пузырьки также скапливаются в наивысших точках системы отопления.

    Важно: если в частном доме используется циркуляционный насос, то он также служит источником появления воздуха в системе. По этой причине завоздушивание может происходить в течение всего отопительного сезона.

    Чем опасен воздух в отопительной системе

    Газы намного легче воды и потому стремятся вверх. Накапливаясь, он сначала сужает полезное сечение трубопровода, тем самым нарушая нормальную циркуляцию теплоносителя. Скорость потока воды снижается. А в дальнейшем и полностью перекрывает все сечение трубы. И движение теплоносителя прекращается. Специалисты называют эту ситуацию, образование воздушной пробки.
    Теплоноситель остывает, и помещение не получает необходимого тепла. Температурные условия в помещении ухудшаются.

    При дальнейшем снижении температуры в помещении, ниже 0 0С, вода в системе замерзает и, расширяясь, повреждает трубы и приборы отопления. При потеплении лед оттаивает и вода, через повреждения устремляется наружу. Происходит затопление помещения и причинение ущерба имуществу. А иногда наносит вред здоровью людей, по причине ожогов.

    Чтобы предотвратить нарушения в работе системы отопления, для отвода газа применяют спускной клапан воздуха для системы отопления.

    Назначение и виды воздухоотводчиков

    Воздухоотводчики применяются для удаления скопившегося воздуха из системы отопления. Разделяются на ручные, открываемые обслуживающим персоналом и автоматические, не требующие участие человека.
    Простейшим устройством является кран. Более сложное устройство – воздухосборник. Современные устройства – автоматический воздушный клапан для отопления. В отдельных элементах системы отопления применяются специальные устройства. Самое распространенное — «кран Маевского».

    Ручные воздухоотводчики

    При заполнении системы отопления, теплоноситель, поступая под давлением, должен вытеснить весь газ. Для этого, в самой верхней точке системы, устанавливается кран для стравливания воздуха из отопительной системы. Чтобы заполнение произошло относительно в короткие сроки, пропускная способность крана должна обеспечить свободный выход. Поэтому устанавливают краны диаметром не менее 15 мм, а иногда и больше. После заполнения системы кран перекрывается.

    Ручной воздухоотводчик

    В первые дни работы отопления газы очень активно выделяются из теплоносителя и накапливаются. Поэтому обслуживающий персонал ежедневно, а иногда и 2 раза в день, обходит все краны для спуска воздуха и производит его выпуск. Для этого требуется много слесарей и времени.

    Для уменьшения трудозатрат стали устанавливать небольшие резервуары для сбора воздуха, которые так и назывались – воздухосборники. Теперь обход можно было выполнять намного реже, но все равно он требовался.

    В современных домах все чаще применяется поквартирная разводка отопления с нижним расположением трубопровода. Применение такой системы отопления дает ряд преимуществ: экономию материалов при монтаже, поквартирный учет тепла, поквартирное регулирование температуры, вплоть до полного отключения, улучшает дизайн помещения. Но возникают и некоторые проблемы. При заполнении такой системы отопления, воздух, находящийся в батареях, невозможно вытеснить из нее. Поскольку отопительный прибор находится выше трубопровода.

    Читайте также:

    Ручной воздухоотводчик

    Схемы однотрубной системы отопления в частном доме Однотрубная система отопления частного дома с нижней разводкой: схема
    Уют в доме – это не только красивая обстановка, правильно подобранные предметы интерьера, но и тепло, особенно в зимние холода. Обогрев должен обеспечиваться постоянно, что создает комфортную…

     

    Поэтому для спуска воздуха, все современные отопительные приборы комплектуются воздухоотводным клапаном для удаления газов, небольшого размера, его название «кран Маевского». По фамилии изобретателя этого крана. Открываются и закрываются эти краны только вручную. Принцип устройства прост. В пробку вворачивается винт, заостренный в конце на конус. При двух, трех оборотах, конус отходит от отверстия и медленно выпускает воздух. При появлении капель воды винт вворачивается назад и перекрывает отверстие.

    Автоматические воздухоотводчики

    В наше время все производственные процессы стремятся автоматизировать для сокращения затрат и повышения качества. И вместо воздухосборников придумали автоматический воздухоотводный клапан. Который самостоятельно спустит воздух из системы отопления.

    Автоматический воздушный отсекатель

    Устройство автоматического воздушного клапана на отопление напоминает поплавок в карбюраторе автомобиля. При накапливании воздуха поплавок опускается. Игла, закрепленная на оси поплавка, открывает отверстие, через которое газы выходят наружу. Вода, заполняя поплавковую камеру, поднимает поплавок, и игла перекрывает отверстие.
    Некоторые автоматические воздушные клапаны имеют более сложное устройство, но принцип используется тот же. Для проверки работоспособности клапана на многих устанавливается кнопка со штоком, которой можно вручную опустить поплавок и проверить наличие воздуха. Заодно оторвать острие иглы от седла отверстия, если произошло залипание, за счет отложения солей, присутствующих в составе воды.

    Как подобрать воздушный клапан

    Чтобы выбрать клапан, нужно знать условия и особенности, при которых он будет использоваться. А также учитывать не только полезные качества, но и недостатки воздушных клапанов. У ручных устройств, пожалуй, единственный недостаток, это участие человека для спуска воздуха.

    Автоматические воздушники лишены этого недостатка, зато имеют ряд других. Во-первых, при сбросе газа, из сопла прибора вылетают брызги воды, которые оставляют следы на отделке стен, потолка или пола. Во-вторых, эти устройства могут стать причиной протечки теплоносителя, при заклинивании поплавкового механизма. Что случается при длительном нахождении в неподвижном состоянии, например, в летний период.

    Поэтому при выборе воздухоотводчика, нужно учитывать и возможные последствия применения автоматических устройств.

    Также надо знать, что перед автоматическим клапаном, нужно ставить кран, позволяющий отключать устройство от системы, для обслуживания, замены и на случай неисправности. При этом такой кран можно использовать для выхода воздуха при заполнении системы или слива теплоносителя. Для ускорения этого процесса достаточно выкрутить клапан из крана.

    Теперь рассмотрим условия использования устройств удаления воздуха. Их можно разделить на три группы:

    1. Удаление воздуха при заполнении системы, или заполнение при сливе теплоносителя.
    2. Удаление скопившегося газа в процессе эксплуатации системы отопления.
    3. Локальное удаление воздуха из элемента системы отопления (радиаторов) или на определенном участке трубопровода.

    В первом случае применяются краны сечением не менее 15 мм. Можно использовать кран, на котором установлен автоматический клапан. Для чего клапан снимают с крана. А после окончания процесса, устанавливают назад.

    Читайте также Автоматический воздушный отсекатель

    Воздушный клапан (аэратор) канализационный: что такое, для чего нужен, принцип работы, схема установки
    Отличие канализационной системы от водопровода заключается в отсутствии постоянного давления. Это благоприятствует размножению бактерий, выделяющих биогаз – опасную для человека смесь. Использование…

     

    Во втором случае применяется автоматический клапан, поскольку накопление газов происходит на протяжении всего отопительного периода.

    В третьем случае, возможно применение автоматического клапана, в том числе и на приборах отопления, если нет опасения за отделку поверхностей, расположенных рядом. Однако поплавковый клапан достаточно габаритный прибор и заметен на радиаторе. Лучше использовать устройства типа крана Маевского. В этом случае весь процесс спуска воздуха проходит под контролем человека.

    Совет: чтобы не забрызгать прилегающие стены, на кран Маевского предварительно стоит положить кусочек ткани, а снизу подставить ковш для воды. Брызги будут остановлены тканью, а вода по ткани будет стекать в ковш.

    В каких случаях на радиатор ставится воздухоотводчик

    Радиаторы присоединяются к системе отопления в двух точках. Одна из них является входным отверстием, через которое теплоноситель поступает в батарею, вторая выпускным отверстием, через которую теплоноситель поступает в обратный трубопровод.

    В классической системе отопления каждая батарея присоединяется к подающему трубопроводу и обратному в верхней точке радиатора и нижней. При этом трубопроводы проходят вертикально, через все этажи, рядом с батареями. Иногда в одной точке подключаются сразу 2 радиатора. При заполнении системы отопления воздух вытесняется из радиатора через входное верхнее отверстие и по вертикальному трубопроводу устремляется вверх. В таком случае воздуховыпускной клапан не требуется. Но и лишним не будет.

    При подключении батареи к трубопроводу, расположенному у пола или в полу по схеме нижней разводки, воздух не будет вытесняться из прибора отопления. В таком случае установка клапана на батарее отопления для сброса газа обязательна. Только после удаления воздуха из радиатора, прибор будет полностью прогреваться. Это правило верно для любого радиатора: чугунного, алюминиевого или стального.

    Важно: если воздуху в системе трубопроводов и радиаторов выйти некуда, воздушный клапан ставится обязательно, независимо от системы теплоснабжения.

    На каких участках рекомендуется установка

    Как уже отмечалось, воздушный клапан для удаления воздуха нужно устанавливать в наиболее высокой точке системы отопления. Но иногда его требуется ставить и на других участках.

    При монтаже системы отопления рекомендуется горизонтальные участки выполнять с уклоном, 3:100. Это способствует отводу воздуха в наиболее высокую точку системы, для последующего его удаления. Однако не всегда удается соблюсти это условие. В некоторых случаях приходится делать местное возвышение, например, над дверным проемом или при пересечении с другими инженерными сетями. В этом случае, в наивысшей точке возвышения требуется установить воздушник на трубопроводе отопления, чтобы стравливать воздух при заполнении и по мере накопления.

    Читайте также:

    Автоматический воздушный отсекатель

    Какой диаметр трубы лучше использовать для отопления частного дома
    Знакомство с техническим термином «диаметр трубы» начинается с планирования домашней отопительной системы. Обычно с выбором вида трубопровода проблем не возникает, а вот с вычислением нужного…

     

    Нередки случаи, когда трубы отопления меняют высоту в подвальном помещении, при переходе через капитальные несущие конструкции фундаментов и стен. В каждой наивысшей точке желательно установить клапан для спуска воздуха из системы отопления. Однако надо учитывать, что при малых уровнях перепада высот и при коротком плече, газы из мест скопления могут уноситься потоком теплоносителя. Поэтому при проектировании руководствуются расчетной методикой, учитывающей все эти факторы.

    Как устанавливаются клапаны для сброса воздуха

    Все воздушные клапана имеют резьбовое соединение. Для их установки на трубопроводе, в месте монтажа, присоединяется сгон . Далее устанавливается клапан для стравливания воздуха из отопительной системы с ручным управлением.

    Монтаж воздухоотводчика

    Если планируется поставить автоматический воздушник, то сначала устанавливается запорный кран. И только затем сам воздушник. Это необходимо, для отключения автоматического клапана при ремонте и замене, или .

    На отопительных приборах спускники на воздухоспускной кран устанавливаются изготовителями. Однако, при необходимости, можно установить кран Маевского и самостоятельно. Для этого радиатор отключается от системы отопления. Выкручивается заглушка. В ней сверлится отверстие. Если заглушка имеет достаточную толщину, в ней нарезается резьба под кран Маевского. В противном случае, кран вставляется в расширенное отверстие, с обратной стороны устанавливается прокладка для обеспечения герметичности, далее шайба и накручивается гайка. В собранном состоянии заглушка устанавливается на место.

    Как удаляется воздушная пробка

    Для удаления газа, ручной кран приоткрывается на минимальное положение до появления звука выходящего воздуха или воды. При появлении воды кран перекрывается. Для защиты близкорасположенных поверхностей от брызг, можно использовать ткань, ковш, пластину.

    Автоматические клапаны могут спускать воздух самостоятельно. Но периодически, раз в месяц или при снижении циркуляции, их следует проверять, производя контрольный спуск. Для этого на них установлены контрольные кнопки. При нажатии кнопк