Что лучше пеноблоки или газобетон: что лучше для строительства дома и в чем разница, чем газобетон отличается от пенобетона

Пенобетон или газобетон – что выбрать для строительства дома

В сегменте ячеистых бетонов конкурируют два популярных материала – пенобетон и газобетон. Планируя строительство дома, дачи, гаража или бани, каждый хозяин старается учесть все нюансы, предугадать различные ситуации, прикинуть стоимость, в общем, создать максимально реальный план, прежде чем приступить к работе.

Первая и важная задача – выбор материала для несущих стен. Из чего лучше строить дом, из пеноблока или газоблока? О каждом из них есть свои как положительные, так и отрицательные отзывы.

Пенобетон или газобетон – что лучше для строительства дома

Ячеистые бетоны – это группа строительных материалов, изготовленных из бетона и различных добавок, придающих ему пористую структуру. Наиболее известные представители этого вида – газобетон и пенобетон.

На первый взгляд это идентичные материалы. Однако есть и различия, формирующие отличительные свойства, которые и являются камнем преткновения между сторонниками и противниками этих материалов.

Чтобы сделать объективный вывод и правильный выбор предлагаем ознакомиться, чем отличается газоблок от пеноблока – сравнение по характеристикам, свойствам и цене. Для этого изучим все этапы жизненного цикла этих стеновых материалов, начиная с технологического процесса производства, заканчивая декоративной отделкой, т.е. проведем полный сравнительный анализ.

Рекомендуем материал по теме:

Плюсы и минусы домов из газобетона + отзывы владельцев

Плюсы и минусы домов из пенобетона + отзывы владельцев

а также

Преимущества и недостатки пенобетонных блоков + какой выбрать

Сравнение, что лучше: пеноблоки или газоблоки

1. Производство пенобетона и газобетона

Сравнение в рамках технологии изготовления (производства)

Состав

Оба материала производятся путем смешивания бетона с материалами, которые сообщают ему пористую структуру.

Но, при производстве пенобетона таким материалом (пенообразователь, пластификатор) выступает смола древесная омыленная (СДО), а газобетона – пылевидный алюминий.

Технология изготовления

Пенобетон производится в виде отдельных блоков. В связи с этим разновидность его типоразмеров и видов ограничена.

Газобетон изготавливается в массе, которая после застывания нарезается на блоки заданной величины и конфигурации. Таким образом, достигается большее геометрическое разнообразие элементов по габаритам.

Производство

Газоблок производится только в заводских условиях на специализированном оборудовании.

Пенобетон может изготавливаться и на небольших предприятиях (мини-заводы, установки, кустарное, частное производство).

Поры (ячейки)

Ввиду особенностей производства поры на внешней поверхности газобетонного блока остаются открытыми, что делает его похожим на губку. За сутки пребывания в воде газобетон набирает до 47% влаги. Т.е. становится тяжелее почти вдвое. материал незащищенным перед воздействием влаги или осадков. Если к этому прибавить мороз, то незащищенная стена из газобетона довольно быстро покроется сеткой мелких трещин, устранить которые можно разными способами.

Поры пенобетонного блока закрыты по всей массе. Это придает ему гидрофобные свойства. Пенобетон подобен поплавку – будет держаться на воде длительной время.

Как показывают тесты пользователей – выстоянный (набравший прочности) в течение месяца пенобетон (рекомендованное время) способен держаться на поверхности воды более месяца.

2. Характеристики пенобетона и газобетона

Параллельное сравнение в пределах свойств и характеристик материала

Размеры пор

Алюминиевая пудра или паста, распределяясь по газобетонной смеси позволяет получить одинаковые по своему размеру пузырьки – поры.

В пенобетоне поры разные по виду (объему). Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Плотность

Одинаковая у пенобетона и газобетона, колеблется в пределах от 300 до 1200 кг/м.куб и зависит от марки. Например, марка D 500 обладает плотностью в 500 кг/м.куб при естественной влажности материала;

Вес (что тяжелее)

Вес ячеистых бетонов также зависит от марки. Например, 1 м.куб. материала марки D 500 будет весить 500 кг.

Прочность (что прочнее, крепче)

У газобетона одинаковая по всему объему блока, у пенобетона неоднородная, что обусловлено спецификой распределения пенообразующей добавки.

Кроме того, пенобетон и газобетон отличаются низкой прочностью на изгиб. Это выдвигает дополнительные требования к устройству фундамента и его способность обеспечить формостабильность дома (предотвратить неравномерную усадку).

Набор прочности

Газобетон имеет максимальную плотность (соответствует марке) на ранних стадиях изготовления. В процессе хранения газоблоков или эксплуатации строения она снижается.

Пенобетону же, нужно не менее 28 дней с момента производства, для того, чтобы выйти на заявленный показатель плотности. Это выдвигает особые условия к началу строительных работ.

Чтобы убедиться в том, что блок набрал прочность, его лучше приобрести заранее и хранить на месте строительства месяц. В противном случае, конструкция, построенная из свежеизготовленного пенобетона, даст существенную усадку. Стоит отметить, что пенобетон набирает прочность по мере эксплуатации. Т.е., чем старше блок или дом из пенобетона, тем он прочнее.

Размер (геометрия)

Благодаря тому, что газобетон режется, а не заливается в опалубку, его размеры гораздо точнее. Это способствует достижению меньшей толщины кладочного шва (2-3 мм) и сокращение площади, через которую тепло уходит наружу (мостики холода).

Толщина шва пеноблока колеблется в больших пределах и составляет 2-5 мм. В значительной мере толщина шва определяется мастерством кладочника.

Влагопоглощение

Способность впитывать воду больше у газобетона, что обусловлено наличием открытых пор.

Теплопроводность (что теплее)

При одинаковой плотности (марке блока) пенобетон и газобетон по-разному удерживают тепло.

Газобетон выступает лучшим теплоизолятором, нежели пенобетон. Например, достаточной толщиной стены для Москвы и Подмосковья при использовании пеноблока марки D 500 будет 600 мм, при использовании газобетона, всего лишь 450 мм.

3. Укладка пенобетона и газобетона

Сравнение отличий в рамках строительного процесса (монтаж, укладка, обработка)

Требования к фундаменту

Идентичны, поскольку оба вида ячеистых бетонов относится к легким. Однако, незащищенный газобетонный блок, после намокания становится тяжелее почти на половину, что создает дополнительное давление на фундамент. Пенобетон же такой чертой не обладает.

Резка, выпиливание, сверление блоков и доборных элементов

Идентичны, благодаря структуре и составу придать ячеистобетонным блокам нужную форму можно с помощью обычной ручной пилы. Просверлить, проштробить отверстие или канавку (паз), тоже легко.

Скорость строительства (укладки, монтажа)

Малый вес обоих сравниваемых материалов делает процесс строительства быстрым и простым, по сравнению, например, со штучным кирпичом.

Требования к раствору, клею для укладки

Для газобетона нужно использовать специальную клеящую смесь, это позволяет снизить расход и обеспечить тонкий шов.

Пенобетон можно класть на клей или песчано-цементную смесь.

Защита (консервация)

Если возникла потребность приостановить или прекратить строительные работы, например, на зимнее время, материалы нуждаются в консервации. При этом стены из пеноблока простоят определенный период без проблем, а вот из газоблока нужно укутывать в пленку, чтобы он не потянул влагу. Причем в защите газобетон нуждается в любое время года. Конечно, летом это не столь критично, стена из газобетона высохнет за неделю-другую (стоит ли прерывать работу так надолго?), то зимой – это намокание с последующим замерзанием-оттаиванием может привести к разрушению;

Усадка

Пенобетон может дать усадку в пределах 1-3 мм/м.п, усадка газобетона не превышает 0,5 мм/м.п.

Способность удерживать крепежи

Для обоих материалов нужно использовать специальные крепежные элементы (метизы, саморезы, химические анкера). Они разработаны специально для того, чтобы закрепляться в стенах из блоков с пористой структурой.

4. Отделка пенобетона и газобетона

Сравнительный анализ в пределах отделочных материалов и работ

Материал для отделки

Для облицовки газобетонных и пенобетонных стен (фасада) можно использовать: сайдинг, вагонку, штукатурку, вентилируемый фасад.

Материал для утепления

Благодаря тому, что в порах пеноблока и газоблока содержится воздух они являются хорошими теплоизоляторами. Поэтому дом из газобетона или пенобетона не нуждается в утеплении (при достаточной толщине стен). Если же такая необходимость возникла или, например, построена баня из этих материалов следует применять только гибкий утеплитель.

Штукатурная смесь

Для пенобетона и газобетона нужно использовать специальные смеси. Главное достоинство штукатурки для ячеистых бетонов в том, что она сохраняет способность дышать. При этом требования к штукатурке для пенобетона состоят еще и в том, что состав должен обладать хорошей адгезией к поверхности.

Технология оштукатуривания

Более пористая структура газобетона сообщает ему большую адгезию к любой штукатурке.

Пенобетон требует применения армировочной сетки, для того, чтобы штукатурка держалась надежно. В качестве альтернативы, мастера советуют обрабатывать поверхность пеноблока теркой или наждачной бумагой.

5. Стоимость пенобетона и газобетона (что дешевле)

Пенобетон дешевле на 20% газобетона той же марки. Он является более дешевым, т.к. в его производстве используются более дешевые материалы и оборудование. Это же приводит к появлению большого числа фальсифицированного материала.

Однако, при расчете стоимости строительства не стоит брать во внимание только цену покупки блоков. Нужно еще учитывать цену и расход клеевой смеси, отделочных материалов, потребности в дополнительных материалах (арматура, армирующая сетка, дополнительная изоляция, гидрофобизаторы и т.п.). Только после этого можно с уверенностью сказать, что дешевле, газобетон или пенобетон.

Что лучше, пеноблок или газоблок (сравнение) – видео

Сравнение пенобетона и газобетона – что лучше (таблица)

В таблице сопоставлены главные параметры, которые определяют свойства газоблоков и пеноблоков. В результате можно определить, какой материал выбрать для строительства при заданных условиях и требованиях.

Итог

Как видим, однозначного ответа на вопрос, что лучше, газобетон или пенобетон, нет и быть не может. Исходя из этой таблицы, можно сделать вывод, что пенобетон и газобетон имеют существенные отличия, не позволяющие ставить их в один ряд. Несмотря на это, общим выводом станет: газобетон имеет лучшие показатели по прочности, пенобетон по всем остальным. Какой критерий важнее, зависит от конкретной ситуации, региона и бюджета на строительство. Соответственно, каждый сам решает строить ли дом из пеноблоков или газоблоков.

Пенобетон и газобетон – в чем разница и что лучше для строительства дома

Строительные материалы пористой структуры набирают популярность. Они прочны и легки, применяются для постройки частных домов, загородных коттеджей, хозяйственных и коммерческих сооружений, гаражей. Для этого чаще используются пенобетон и газобетон, но нужно знать, в чем разница между этими двумя, схожими по техническим характеристикам бетонами.

Применение материалов

Пенобетон и газобетон – строительные материалы, набирающие популярность, поскольку обладают достаточной прочностью, низкой теплопроводностью. Пористая структура снижает плотность и массу блоков, сделанных из них. Заполненные воздухом ячейки объясняют теплоизоляцию. Несмотря на схожесть характеристик, сфера применения данных составов разнится.

Прочность, малая удельная плотность пенобетона увеличивает срок службы этого материала. Поэтому его используют для зданий жилого назначения – домов, коттеджей, приусадебных сооружений, бань. Единственное ограничение в применении пенобетона – здания, возведенные из него не должны быть выше трех этажей. Он используется при устройстве:

• несущих стен зданий и сооружений;
• внутренних стен для планировки помещений;
• заборов, ограждений территорий;
• перекрытий с армированием стальным прутом.

Равномерность структуры газобетона объясняет одну из основных его особенностей – повышенная стойкость к растрескиванию и усадке конструкций, созданный из него. Это позволяет применять его для строительства бытовых зданий, объектов промышленного, общественного и коммерческого назначения. Он используется для:

• межкомнатных перегородок;
• заполнения пролетов в каркасных зданиях;
• несущих конструкций и стен;
• многоэтажных конструкций и зданий.

Технологии производства и состав

Чтобы понять, чем отличаются газобетоны от пенобетонов, нужно разобраться в технологиях, по которым изготавливаются эти строительные материалы. В процессе производства формируется внутренняя пористая структура при расчетной плотности и прочности – характеристики, определяющие основные достоинства. При этом используются безвредные для здоровья компоненты, что существенно расширяет сферу применения таких бетонов.

Производство пенобетонов

Пенобетон производится по упрощенной технологии, доступной даже в домашних условиях. Компонентами для производства являются: цемент, вода, песок, шлак и другие наполнители. Основное вещество – обеспечивающее пористость структуры материала – сульфитный щелок. Для пенобетона потребуется: портландцемента 36%, песка 47%, 16% воды. Пенообразующие добавки и фибра для повышения прочности не превышают 1%. Этапы производства:

1. Все ингредиенты тщательно перемешиваются в сухом виде, после в них добавляется небольшой объем воды.
2. Добавляется пенообразующий компонент – сульфитный щелок. Перемешивание продолжается до достижения однородной структуры. В ходе химических реакций выделяется газ, в результате чего материал получает пористую структуру.
3. Приготовленный раствор помещается в подготовленную опалубку по форме требующихся блоков или конструкций. Пенобетон схватывается за 10 часов, минимальное время – 5 часов. После извлечения из опалубки блоки укладываются на открытом воздухе или в сухом помещении для окончательной просушки.
4. Необходимая прочность, позволяющая использовать этот материал, достигается через 14-21 дней.

Важно обратить внимание на качество опалубки, чтобы размеры и поверхность блоков или конструктивных элементов соответствовали техническим требованиям.

Производство газобетона

Газобетон изготавливается на промышленных предприятиях со специальным оборудованием. В качестве основных компонентов используются цемент, кварцевый песок и известь, вода. Вспенивающий компонент – алюминиевая паста. Состав схож с тем, что используется для приготовления пенобетона. Чистое вещество несет экологическую опасность, но в процессе производства оно полностью нейтрализуется. Этапы производства газобетона:

1. Компоненты засыпаются в бетономешалку пропорциями и заливаются водой, замешиваются до однородной консистенции, по заранее разработанной технологической карте. Добавленная алюминиевая паста, иногда пудра, вступая в реакцию с раствором, насыщает его газом, создавая ячеистую структуру и одновременно нейтрализуясь.
2. Полученный раствор вливается в заранее подготовленные формы. Нужно учитывать, что в результате реакции соединений алюминия, его объем при схватывании будет увеличиваться.
3. Застывший монолит извлекается из форм и нарезается на блоки, плиты, перемычки, другие элементы нужных размеров.
4. Для повышения прочностных и гидроизоляционных характеристик, полученные изделия обрабатываются в автоклавах под паром в 12 бар или высокой температурой электропечах.

Полученный газобетон и материалы из него обладают повышенной прочностью, правильной геометрией.

Сравнение характеристик

Основные компоненты и технологии производства во многом схожи, но технические характеристики этих материалов отличаются. Отличие свойств пенобетона от газобетона объясняется их структурой и видом.

Пенобетоны структурированы относительно крупными ячейками с низким поглощением влаги, хорошей звуко- и теплоизоляцией. Поверхность относительно гладкая, цвет – серый.

Газобетоны обладают более мелкими ячейками, в результате образования газа в толще раствора, на поверхности могут появляться микротрещины. Имеют хорошую водо- и паропроницаемость, теплоизоляционные характеристики. Шероховатая белая поверхность требует дополнительной отделки.

Плотность газобетона находит в рамках от 400 до 800, пенобетон – большей плотности от 400 до 1200 кг/м³. Различия в других технических характеристиках:

• У газобетона более стабильные показатели теплопроводности, поскольку он имеет равномерную ячеистую структуру. Поры в пенобетоне имеют диаметр 1-3 мм, распределяются они неравномерно, поэтому теплопроводность этого материала нестабильна.
• Прочность у обработанного газобетона существенно выше, чем у пенобетона.
• Промышленное производство позволяет получить газобетонные блоки с точной геометрией, изготовленные частным образом пенобетонные блоки такими свойствами не обладают.
• Штукатурка ложится на оба материала, но правильная геометрия газобетонных элементов позволяет сэкономить. Также газобетон обладает лучшей адгезией.
• У газобетона лучше морозостойкость, как у автоклавного или термообработанного бетона. Этот показатель у пенобетона достигает 35 циклов заморозки и размораживания, а газобетон с гидрофобными наполнителями выдерживают до 75 циклов.

Если сравнивать показатели пенобетона и газобетона, то газобетон имеет лучшие показатели, допускающие его применение для постройки различных зданий и сооружений, в том числе, многоэтажных.

Преимущества и недостатки

Газобетон и пенобетон обладают своими преимуществами и недостатками. Что лучше использовать в конкретной ситуации, можно определить только после анализа свойств этих материалов. Среди плюсов пенобетона отмечают:

• Относительно низкую теплопроводность.
• Сравнительно малую плотность, что позволяет сэкономить на фундаменте, выкладывать стены самостоятельно.
• Высокие показатели звукоизоляции.
• Оптимальный размер блоков и других конструктивных элементов ускоряют строительство.
• Простота подгонки элементов при помощи простой ножовки.
• Экологичность допускает применение для строительства любых жилых помещений.
• Длительная эксплуатация даже в сложных условиях, коррозионная устойчивость.

Но этот материал имеет и недостатки:

• Пористость структуры придает хрупкость, особенно на краях конструкций прочность пенобетона нестабильна.
• Непривлекательная внешняя поверхность, которую лучше оштукатурить.
• При возведении конструкций из пенобетона необходимо армирование на стыках элементов.
• При кустарном производстве качество материала снижается.
• Использование этого материала требует проведения тщательных расчетов прочности конструкции.
• У пеноблоков нет правильной геометрии, поскольку они не производятся в промышленных условиях.

К достоинствам газобетона относят следующие характеристики:

• Сниженная плотность при повышенной прочности.
• Повышенная влагостойкость автоклавного блока.
• Огнестойкость.
• Морозоустойчивость.
• Устойчивость к биологическим воздействиям и коррозии.
• Долговечность позволяет эксплуатировать здания более 100 лет.
• Отличные показатели тепло- и звукоизоляции.
• Легкость обработки.
• Экономия, поскольку на газобетон требуется минимальный объем цемента.
• Экологическая безопасность.
• Правильная геометрия, поскольку конструктивные элементы изготавливаются на производстве.

При всех достоинствах материала, у него также есть недостатки:

• Повышенная гигроскопичность требует дополнительного оштукатуривания.
• Требуется аккуратность при расчетах нагрузок, поскольку блоки могут дать трещины.
• Стоимость этого материала выше, чем пенобетона.

Итоги

Выбирая пенобетон или газобетон нужно взвесить, что лучше для строительства. Эти материалы имеют много общего, но есть отличия, не позволяющие применять их одинаково. Очевидно, что газобетон имеет лучшие показатели прочности, по другим характеристикам они схожи. Поэтому учитываются конкретные расчеты, особенности и бюджет работ, в результате чего принимается решение.

Газобетон или пенобетон что лучше

Довольно часто встречающийся в сети вопрос — газобетон или пенобетон что лучше? Почему он так волнует владельцев участков, которые разрабатывают проект будущего дома и определяются с выбором материалов для его возведения? Насколько принципиальна разница между этими весьма схожими материалами?

Необходимо сразу отметить, что как газобетон, так и пенобетон относятся к группе ячеистых бетонов, то есть стройматериалов, имеющих в своем структурном строении множество мельчайших воздушных полостей, снижающих плотность и повышающих термоизоляционные качества блоков. Их объединяет общим понятием «газосиликаты». Тем не менее, эти материалы все же значимо отличаются друг от друга своими характеристиками, которые следует изучить, прежде чем остановить свой выбор на каком-то одном.

Производство стройматериалов из ячеистых бетонов

Чтобы разобраться в отличиях газобетона и пенобетона, для начала стоит рассмотреть технологию их производства. Дело в том, что именно во время изготовления материала формируются его специфические качества.

Изготовление газобетона

Газобетон является искусственно созданным минералом, имеющим однородную ячеистую структуру.

Благодаря своему строению, газобетонные блоки обличаются небольшим весом, поэтому строительство стен дома или других сооружений вполне могут быть произведены без привлечения подъемной техники. Блоки хорошо поддаются обработке, и при необходимости уменьшить их размер — материал легко распиливается ручной ножовкой. В ряде случаев для ускорения этого процесса может быть использована «болгарка» или же электрический лобзик.

Процесс изготовления газобетонных блоков заключается в следующем:

• Подготовленные в определенных пропорциях материалы (песок, цемент, известь) засыпаются, и перемешиваются в сухом состоянии в специальном смесителе в течение 4÷5 минут. Затем туда добавляется суспензия алюминиевой пудры, изготовленная на водной основе.
• В процессе перемешивания известь вступает в активную реакцию с алюминием, в результате которой образуется водород в свободном состоянии. Благодаря обильному газообразованию по всему объему смеси, в сырьевой массе появляются пузырьки, имеющие размер от 0,5 до 2 мм, которые равномерно распределяются в растворе.
• Готовый раствор заливается в заранее разогретые до 40 градусов специальные формы. Заливка осуществляется примерно на ½ объема емкости формы.
• После того как раствор будет залит в форму, его отправляют в камеру созревания, где происходит окончательное порообразование, в результате чего масса в объеме вырастает практически вдвое и набирает транспортную прочность. Для активизации реакции в растворе и лучшего распределения состава формы подвергаются вибрационным нагрузкам.
• После достижения раствором предварительного затвердевания, с помощью натянутых проволочных струн с поверхности застывшей массы срезаются образовавшиеся неровности.
• После заливки, из камеры созревания готовый массив отправляется на линию резки.
• Следующим этапом работ отвердевшие изделия направляют в автоклав.

Газобетон часто обозначают аббревиатурой АГБ, то есть автоклавный газобетон, так как его производство осуществляется с помощью этого оборудования А сам автоклав, образно выражаясь, представляет собой своеобразную «скороварку» больших размеров, в которой нагнетается, а затем поддерживается давление в 12 атмосфер и температура 185÷190 градусов. В такой атмосфере газобетонные заготовки находятся в течение 12 часов.

Цены на газобетон

газобетон

• После дозревания в автоклаве, блоки дополнительно разделяют, так как в процессе их обработки они могут в некоторых местах соединиться.
• Далее, готовые изделия упаковываются в термоусадочный материал или же полиэтилен — это необходимо для сохранения определенной влажности в структуре газобетона до начала строительства.

• Готовый материал может храниться до поступления на строительные площадки в течение двух – трех лет.

Здесь необходимо уточнить, что газобетон производится и не автоклавным способом. В этом варианте изготовления отвердевание раствора осуществляется в естественных условиях, поэтому для изготовления блоков не требуется высокотехничное современное оборудование.

Однако, такой материал не будет обладать теми характеристиками, которые заявляют производители автоклавного газобетона. Усадка материала в процессе эксплуатации построенного дома будет составлять 3÷5 мм/м, в то время как блоки, прошедшие обработку нужной температурой и давлением имеют показатели всего 0,3÷0,5 мм/м. Если сравнивать прочность, то этот параметр у автоклавных блоков составляет 28÷40 кгс/м² против изделий, изготовленных неавтоклавным способом, которые имеют значение 10÷12 кгс/м².

Так что при выборе газобетонных блоков никогда не лишним будет уточнить — по какой технологии он произведен.

Изготовление пенобетона

Изготовление пенобетонных блоков происходит по более простой технологии. Однако, для получения продукта с высокими характеристиками, необходимо использование качественных материалов.

Пенобетон, так же, как и газобетон, имеет, однородное пористое структурное строение, которое формируется путем искусственного создания в смеси воздушных пузырьков. Этого эффекта достигают за счет использования специальных веществ, входящих в состав пенообразователя.

Существует два способа изготовления пеноблоков — это кассетный и распилочный. Кассетный способ подразумевает разливку готового раствора в отдельные формы. А распилочная технология, стало быть, заключается в процессах заполнения смесью одной большой емкости, а после ее отвердевания — раскроя этого получившегося массива на отдельные блоки нужных размеров.

Итак, для изготовления пенобетона используется цемент марок М400÷М500, очищенный от глиняных примесей песок, сертифицированный пенообразователь, хлористый кальций и вода. Пенообразователь в основном и определяет качество пены, поэтому для изготовления блоков используется тщательно дозированный апробированный состав. Некачественное пенообразование способно не только затормозить, но и даже полностью остановить процесс отвердевания готового раствора. Кроме этого, состав пенообразователя должен соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, то есть он не может содержать токсичных компонентов.

Производственный процесс изготовления блоков кассетным способом включает следующие этапы.

• Первым шагом замешивается цементно-песчаный раствор. Его приготовление особо не отличается от замешивания обычного бетона.
• Далее, в бетонный раствор добавляется пенообразователь, после чего весь состав хорошо перемешивается до однородного состояния. Важно добиться требуемого вовлечения воздуха для качественного образования пены.

• Следующим этапом вспененный бетонный раствор под напором заливается в формы.
• Затвердевание пенобетона происходит в естественных условиях, но длительность этого процесса, в отличие от обычного бетона, в два раза больше. Чтобы пенобетону набрать окончательную прочность потребуется даже несколько месяцев. Если отвердевание проходит при температуре ниже +10 градусов, то процесс займет гораздо больше времени. На производственной линии блоки можно вытаскивать из форм только через два — три дня. Чтобы ускорить процесс отвердевания, в раствор и добавляется хлористый кальций в объеме 1÷2% от количества цемента, задействованного в смеси.

Второй вариант пенобетонных блоков, так же, как и газобетонных, производят методом разрезания или распиливания. Резка готового пенобетона по линейным размерам производится с помощью специального оборудования.

Цены на пеноблоки

пеноблок

Этот вариант технологии изготовления пеноблоков имеет ряд преимуществ, к которым относят следующие:

• Грани и углы блоков имеют четкую геометрию, без сколов и изъянов, благодаря чему сокращаются трудозатраты на их «товарную» обработку.
• Идеальная геометрия упрощает кладочные работы при постройке стен.
• На поверхностях блоков нет смазки, которой смазывают каждую из форм при заливке в них бетона. Такой подход существенно улучшает адгезию материала с кладочным раствором, а также с отделочным материалом.
• Имеется возможность нарезать блоки разных параметров, так как оборудование можно настроить на необходимый шаг.

Именно эти факторы способствуют тому, что многие производители переходят на эту технологию производства пеноблоков.

Итак, подчеркнём принципиальную разницу в изготовлении газобетона и пенобетона:

— Газобетон – пористая структура обеспечивается активным выделением газа, вызванного запущенной химической реакцией. Образовавшийся газ стремится выбраться на поверхность, «пробивая себе дорогу», что обуславливает открытый, неизолированный характер ячеек. Увеличение до заданного объема происходит после заполнения форм.

— Пенобетон – пористая структура обеспечивается за свет образования пены с вовлечением воздуха (нечто похожее происходит при пользовании мылом или моющими средствами). Пузырек получается изолированным от «соседей», то есть создается закрытоячеистая воздухонаполненная структура. Раствор сразу достигает нужного объема, и после заливки в формы может, скорее, несколько просесть, нежели подняться.

Характерные особенности материалов

В этом разделе попробуем в сравнении рассмотреть особенности материалов, обусловленные спецификой их производства, и говорящие о некоторых их достоинствах и недостатках.

• Для начала – о качестве самих изделий. Безусловно, нельзя расписываться за всех производителей, и за все партии материала, но тем не менее…

— Производство газобетонных блоков в большинстве случаев осуществляется в заводских условиях, так как для данного процесса необходимо специальное оборудование. Стало быть, ведется контроль за технологией производства.

— Пенобетонные же изделия могут быть произведены как на высокотехнологичном оборудовании, так и в практически кустарных условиях. Естественно, очень часто при этом полностью отсутствует должный контроль за тем, как изготавливается раствор, какой материал применяется для замешивания смеси, не выдерживаются установленные технологией сроки созревания пенобетона.

• Плотность материалов. Структурная плотность пенобетона и газобетона классифицируется маркой материала. Для обоих материалов этот параметр варьируется от 300 до 1200 кг/м³.

Необходимо помнить, чем выше плотность материала, тем ниже его теплоизоляционные качества, соответственно, выше теплопроводность. Плотность газосиликатов, относящихся к термоизоляционным, не превышает марки 600. Далее идут термоизоляционно-конструкционные и конструкционные блочные изделия. Конструкционные блоки высокой плотности изготавливаются для объектов специального назначения.

• Прочность на сжатие. Прочность пеноблоков может варьироваться и составлять 0,75÷12,5 кг/см², а у газобетона этот показатель находится в диапазоне 1,5–3,5 кг/см². конкретное значение зависит от марки по плотности.

Газобетон имеет одинаковую прочность по всему блоку. А пеноблоки могут обладать и неоднородной внутренней структурой — из-за неравномерного распределения пенообразователя при замешивании раствора. Оба материала обладают низкой прочностью на изгиб. Поэтому если они выбираются для постройки дома, особые требования предъявляются к надежности и стабильности фундаментной основы — необходимо предотвратить неравномерную усадку строения.

Цены на газосиликатные блоки

газосиликатные блоки

• Созревание (набор прочности). Газобетон. за счет особенностей химического состава и автоклавной обработки, достигает максимальной прочности уже на первых стадиях изготовления. А вот по мере хранения, а также эксплуатации возведенных стен, она становится ниже.

Пенобетон набирает необходимую прочность по истечении 28 дней с момента изготовления — этот фактор очень важен для начала строительных работ. Чтобы быть уверенным в том, что материал имеет хорошую прочность, рекомендовано приобрести блоки заранее, за месяц до начала стройки и хранить его на месте. Стены, возведенные из свежего пенобетона, не набравшего прочность, после постройки дадут значительную усадку и могут пойти трещинами. Если дом выстроен из пеноблоков, уже набравших нужную прочность, то она будет увеличиваться в процессе его эксплуатации — чем стены из этого материала старше, тем прочнее.

• Размеры блоков

О размерах как одних, так и других блоков нельзя сказать однозначно, так как каждый производитель может изготавливать их в разных линейных параметрах. Хотя существуют определенные стандарты. Для кладки внешних стен чаще всего используются блоки 200×300×600 мм, а для внутренних перегородок — изделия размером 100×300×600 мм.

Толщинами в 200 и 100 мм ассортимент, кстати, не ограничивается. Ниже в таблице приведены и другие размеры стандартных блоков.

Масса изделий из пенобетона и газобетона практически одинаков, и весовые различия блоков зависят от марки материала. В таблице ниже для справки указана масса стандартных стеновых и перегородочных блоков:

Чтобы знать точные размеры материала, их необходимо запросить у производителя, у которого планируется закупить стройматериал.  Кроме указанных в таблице размеров, могут изготавливаться и другие варианты. Соответственно, от линейных размеров будет зависеть и вес блочной продукции.

• Качество и точность линейных форм. Материалы, изготовленные способом нарезки или распиливания, имеют более точные размеры — это касается как пеноблоков, так и газоблоков. Это качество позволяет сократить толщину кладочного шва до минимума, буквально до 2—3 мм. Очень полезное качество, так как кладочные швы становятся мостиками холода, так как раствор имеет значительно более высокий коэффициент теплопроводности.

• Влагопоглощение. В связи с тем, что газобетон имеет структурное строение с открытыми порами, он является гигроскопичным материалом, то есть хорошо впитывающим влагу. В отличие от газобетона, пенобетон впитывает влагу в 8÷9 раз меньше.

Так если опустить два материала в воду на некоторое время, то газобетон впитает влаги на 45÷47% от общего объема блока, в то время, как пенобетон увлажнится не более, чем на 5%. Этот способ можно использовать для точного определения, какой материал предлагает продавец, так как на первый взгляд иногда определить невозможно, что это — газобетон или пенобетон.

Газобетон станет значительно тяжелее, пенобетон практически не изменит своей массы. Естественно, в условиях торговой точки проверить материал будет затруднительно, поэтому, чтобы проверить честность продавца, стоит купить один блок, поместить его в домашних условиях в воду, оставить на сутки, а затем расколоть. Если это газобетон, то он будет пропитан водой наполовину в глубину блока. Пенобетон промокнет не более, чем на 15÷20 мм.

При резком изменении погоды, например, если после длительных осенних дождей, которые напитают газобетон влагой, температура резко понизится, влага в структуре материала превратится в лед. В итоге незащищенная конструкция может покрыться мелкими трещинами. А такие повреждения вполне способны стать «началом конца», то есть эрозии и разрушения стены.

Поэтому дом, выстроенный из газобетона, необходимо сразу после застывания кладочного раствора покрывать штукатурным слоем. Такая отделка должна защитить поверхности стен от проникновения влаги.

• Пористость материалов. Активное влагопоглощение газобетона объясняется тем, что поры материала остаются открытыми. Часто его поверхность на срезе напоминает губку. В пенобетоне образуются закрытые поры, что делает материал гидрофобным, и если его погрузить в емкость с водой, он как поплавок будет длительное время держаться на поверхности.

• Теплопроводность. При одинаковой марке блочных изделий, они имеют разную теплопроводность. Так, газобетон является более эффективным термоизоляционным, чем пенобетон. Например, для дома, который планируется возвести в средней полосе России, достаточно будет толщины стен (если не использовать других термоизоляционных слоев), построенных из блоков марки D 500 из газобетона — в 450 мм, а вот из пенобетона она должна иметь толщину не менее 600 мм.
• Паропроницаемость. Высокий уровень характерен для обеих типов газосиликата, но все же он — неодинаков. Паропроницаемость способствует хорошему воздухообмену в помещениях дома, в результате чего на внутренних поверхностях стен не создается благоприятная среда для появления грибковых или плесневых колоний.

Газобетон обладает более высокой проницаемостью. Выстраивая же дом из пенобетонных блоков, необходимо предусмотреть эффективную систему вентиляции, так как показатель паропроницаемости у этого материала несколько ниже.

В этой сравнительной таблице представлены абсолютные различных параметров газобетона и пенобетона. Ориентируясь по ним, можно определить, какой из этих материалов больше подходит на постройки дома:

Требования к кладке материалов и отделке поверхностей

Кроме характеристик каждого из материалов, необходимо владеть информацией и об особенностях возведения стен и перегородок из блоков пено— и газобетона.

• Требования к фундаменту строения, возводимого как из пенобетона, так и газобетона, одинаковы, так как оба материала имеют небольшой вес. Однако, основа под стены должна быть достаточно прочной, тем более что гигроскопичный газобетон, даже закрытый штукатурным слоем, при высокой влажности воздуха становится практически в два раза тяжелее, что увеличивает нагрузку на фундамент. Хотя пенобетон и не изменяет сколь-нибудь существенно своего веса при намокании, он, как и газобетон, довольно хрупкий материал, поэтому надежная основа для него тоже не будет лишней.

Горизонтальная поверхность фундамента обязательно должна быть покрыта гидроизоляционным слоем. Так можно защитить материал кладки от капиллярного поступления в него влаги со стороны бетонной основы, которая напрямую контактирует с влажной почвой. В качестве гидроизоляции чаще всего используется всем известный рубероид, укладываемый на нанесенную на бетонную поверхность битумную мастику.

• Резка, высверливание отверстий, штробление ячеистых материалов производится одинаково — разрезание может быть осуществлено с помощью обычной ручной пилы, а высверливание отверстий с использованием дрели и сверла-коронки необходимого диаметра. В связи с тем, что материал пористый, процесс разрезания происходит достаточно легко.
• Скорость возведения постройки. Оба материала имеют небольшой вес, а линейные параметры — значительно превышающие размеры кирпича. Кроме того, поверхности блоков обладают достаточно высокой адгезией, поэтому стены могут быть подняты быстро. Особенно в тех случаях, когда работа будет проводиться с привлечением помощников.

• Раствор для кладки блоков. Для кладки пенобетона может быть использован обычный бетонный раствор или же специальный кладочный клей. Газобетон же кладется на клеящую смесь, специально предназначенную для этого материала — это поможет значительно снизить расход раствора, так как для скрепления блоков достаточно будет шва в 3÷4 мм.
• Консервация стройки. При необходимости прекратить работу по постройке дома на зимний период, объект консервируют. Причем стены из пенобетона простоят этот период без ущерба для их прочности, в то время, как газобетон необходимо закрыть водонепроницаемой пленкой, чтобы материал не впитывал даже атмосферную влагу из окружающей среды. Здесь же необходимо уточнить, что газобетон при консервации стройки требует защиты о влаги в любое время года. Но самый большой ущерб могут причинить материалу осенние дожди, резкое понижение температуры, а также весенние таяние снега.

Цены на керамические блоки

керамический блок

• Удержание крепежных элементов. Оба материала требуют особенного подхода в этом вопросе. Однако, для пористых строительных материалов сегодня в профильных магазинах можно найти широкий ассортимент специальных саморезов, метизов, «химических анкеров» и других вариантов креплений.
• Отделочные материалы для пористых поверхностей. Для отделки фасадов, выстроенных из газо— и пеноблоков используются штукатурные растворы, вагонка, сайдинг и т.д. В этом вопросе, при правильной компоновке «фасадного пирога», никаких ограничений нет.

• Утеплительные материалы. Благодаря пористому строению этих материалов, они сами являются весьма неплохими теплоизоляторами. Поэтому во многих случаях дополнительного утепления стен дома даже не потребуется. Однако, если такая необходимость все-таки возникает, например, дом строится в регионе с холодными зимами, то для теплоизоляции используется утеплитель. И для внешнего утепления лучше всего применять базальтовую минеральную вату, обладающую отменной паропроницаемостью.

• Штукатурные смеси. Здесь подойдут далеко не все материалы. Для отделки пористых материалов используются специальные штукатурные смеси, которые сохраняют их высокий уровень воздухопроницаемости. С газобетонными поверхностями такие смеси имеют хорошее сцепление, а вот перед нанесением их на пенобетон на поверхность стены закрепляется армирующая сетка, обеспечивающая более высокую адгезию раствора с гладкой поверхностью блоков.

Чем и как штукатурят стены из газосиликатных блоков?

Эта работа требует особой тщательности как плане подготовки поверхностей, так и в выборе штукатурки и соблюдения технологии ее нанесения. С подробностями можно ознакомиться, перейдя по ссылке к статье нашего портала «Штукатурка стен из газобетона внутри помещения».

Стоимость газосиликатных стройматериалов

Немаловажным вопросом является цена на стройматериалы. Вполне объяснимо — любой будущий владелец дома при его постройке пытается найти самый приемлемый вариант, то есть оптимальное соотношение «цена-качество».

Поэтому необходимо знать, что газобетон обойдется в среднем, на 20% дороже пенобетона. Последний является более доступным по цене материалом, так как его производство —не столь сложное и энергозатратное, и не требует высокотехнологичного оборудования. Однако, благодаря возможности изготовления пенобетона даже в «гаражных» условиях, при наличии всех необходимых компонентов, на строительном рынке встречается очень большое количество материалов, произведенных кустарным способом. Соответственно, такие изделия не обладают всеми качествами блоков, изготовленных с соблюдением технологии в заводских условиях.

Рассчитывая стоимость материалов для строительства дома, необходимо сразу учитывать не только цену самих блоков, но и стоимость компонентов раствора или же готовой смеси, расход которой будет напрямую зависеть от качества блочной продукции. Кроме того, при использовании пеноблоков, возможно, потребуется стальная сетка для армирования поверхностей стен, а для газобетона — гидроизоляционные материалы, чтобы в любой момент можно было создать защиту от непогоды. Только подсчитав все необходимое для проведения строительства, можно точно определить, какой из материалов обойдется дешевле.

Теперь, зная качества обоих материалов и учитывая особенности местного климата можно выбрать тот вариант, который больше подойдет для конкретных условий эксплуатации.

А определить необходимое количество газосиликатных блоков, возможно, многим поможет размещенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета необходимого количества газосиликатных блоков для возведения стен или перегородок

Перейти к расчётам

Расчет несложен.

— Необходимо указать длину и высоту стены или перегородки. А если предполагается наличие дверных или (и) оконных проемов – то их количество и размеры – для этого появятся соответствующие поля ввода.

— Затем следует указать формат выбранных блоков – их линейные размеры по высоте и длине. Предполагается, что кладка будет вестись в один ряд, то есть только на толщину блоков.

— Можно определить точное количество блоков, или заложить запас – плюс 5 или 10 процентов от их расчетного числа.

*  *  *  *  *  *  *

Чтобы дополнить информацию, представленную в статье, ниже размещен видеоролик, посвященный рассмотрению достоинств и недостатков газобетонных блоков.

Видео: О газобетоне – без прикрас

Пеноблок или газоблок: что лучше?

Пенобетон и газобетон — это так называемые ячеистые бетоны, которые от других материалов отличаются своей пористой структурой. Именно поры (ячейки) придают пеноблокам и газоблокам особые свойства, такие как легкий вес, отличные теплотехнические свойства, огнестойкость и экологичность.

Однако у этих материалов также немало отличий — на них мы и остановимся.

Особенности производства: чем отличается пеноблок от газоблока

В частности, поговорим о том, как ячеистые бетоны набирают прочность.

Именно в процессе набора прочности (твердения) ячеистый бетон приобретает свои основные характеристики: прочность на сжатие, степень влагопоглощения и усадки, устойчивость к образованию трещин. И здесь проявляется одно из важных отличий пеноблока и газоблока. Первое отличие в процессе образования пор (ячеек).

• Пенобетон набирает прочность в естественных условиях или с использованием электропрогрева. Из-за избытка влаги этот процесс занимает не менее 24 часов.
• Газобетон набирает прочность в специальных установках —автоклавах— в течение 8—15 часов при температуре около 200 °С и при избыточном давлении. В результате происходит химическая реакция между составляющими раствора и образуются высокопрочные газосиликаты.

Как влияют процесс твердения на характеристики и свойства ячеистых бетонов? Мы выделили несколько параметров сравнения, которые помогут вам определиться: что лучше для дома, пеноблок или газоблок.

Прочность

Автоклавная обработка придает ячеистому бетону большую прочность.

Сравните сами, в соответствии с ГОСТ 25485-89 нормативная прочность газобетона D500 составляет 2,4МПа (класс прочности В2,5). У пенобетона D500 прочностные характеристики не нормируются — они не стабильны и не могут быть гарантированы.

Другой пример. Нормативная прочность газоблоков D600 составляет 3,3МПа (класс прочности В3,5). У пеноблоков D600 нормативная прочность будет всего лишь 1,9МПа (класс прочности B2).

Рекомендации:

• чтобы построить прочный и при этом тёплый малоэтажный дом из газоблока, оптимальным считается использование ИНСИ-блоков плотностью 500 кг/м³ и классом прочности B2,5.
• при строительстве монолитно-каркасного дома с навесным фасадом подойдут блоки классом прочности B3,5.
• если же имеются повышенные требования к огнестойкости здания, рекомендуем купить газоблок плотностью 600 кг/м³ и классом прочности B3,5.

Усадка

Пеноблоки больше склонны к усадке и образованию трещин — для них допустимой считается усадка до 10 мм на метр. У газобетона показатель значительно ниже — всего лишь 0,3—0,5 мм. Впрочем, фактически цифра получается еще меньше — испытания ИНСИ-БЛОКа показали, что усадка не превышает 0,1 мм на метр.

Теплопроводность

Газобетон нередко называют «искусственным камнем со свойствами древесины». В доме из газоблоков комфортно жить в любое время года — летом в нем прохладно, зимой тепло. Эти свойства материала напрямую зависят от плотности и теплопроводности.

Для начала, немного фактов в таблице.

Чем меньше плотность материала —при сохранении требований по прочности — тем теплее получится дом.Из таблицы вы можете увидеть, что пеноблок является наиболее плотным материалом — это значит, что толщина стен из пеноблоков должна быть больше, либо потребуется дополнительное утепление.

В то время как теплофизические свойства ИНСИ-БЛОКа позволяют делать более узкие стены, не нарушая при этом требования СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

Выводы

А выводы вы можете сделать сами: какой материал лучше, газоблок или пеноблок? Какой вы считаете более надежным и долговечным? Мы лишь постарались предоставить вам наиболее объективные факты, которые помогут сделать правильный выбор.

Подробнее почитать просвойства ИНСИ-БЛОКА вы можете здесь, а также посмотрите нашпрайс, чтобы сориентироваться в ценах на газоблоки.

Что лучше для строительства: газобетон или пенобетон

При строительстве зданий часто применяются блоки из разных материалов. Газобетон или пенобетон: что лучше использовать? Оба материала — это ячеистый бетон. Это состав, который состоит из множества ячеек. Но изготавливаются газоблоки и пеноблоки разными способами.

Характеристики блоков

Чтобы уяснить для себя разницу между пеноблоками и газоблоками, нужно прочитать их характеристики. Чем отличается пенобетон от газобетона? Газобетон — простой материал, но для его создания требуется высокотехнологичное оборудование. При обработке он может проходить автоклав, в котором происходит спекание материала при высоких температурах. Может он выполняться и неавтоклавным методом. Первый будет гораздо прочнее. Компоненты для изготовления применяются одинаковые:

• портландцемент;
• вода;
• известь;
• песок;
• пудра алюминиевая.

Комбинируя вещества, можно изменить характеристики блоков пенобетона и газобетона. Изделия из пенобетона или газобетона делают примерно одинаково. Вспененную массу, которая приобрела начальную прочность, разрезают на блоки и сушат их на открытом воздухе или в специальном устройстве. Что же лучше: газоблок или пеноблок? В Европе используют газобетон. В Великобритании его применяют в количестве 40 % всей массы стройматериалов, в Германии этот процент доходит до 70. Но все это используется лишь в малоэтажном строительстве.

Чем отличается пеноблок от газоблока? Один создан с использованием химических реакций, другой — с применением специальной пены. Сделать эти материалы можно в специальной установке или с помощью обычной бетономешалки. Раствор раскладывается в формы, из которых вынимаются готовые блоки. Сами формы могут быть:

• фанерными;
• металлическими.

Фанерные — это дешевые изделия, но у них есть недостатки. Они быстро размокают и выходят из строя через месяц-другой работы. Поэтому для изготовления блоков в промышленных масштабах они не годятся. Для металлических форм используется металл 4 мм толщиной, который режется лазером. И у таких изделий имеются недостатки. Боковые крепления очень трудно стянуть, поэтому металл гнется, и готовые блоки могут быть горбатыми. В формах можно заливать блоки как на производстве, так и в домашних условиях. А способ заливки плиты используется в основном только на производстве.

Залитая масса в виде большой плиты разрезается пилами на куски нужного размера. Оборудование дорогое, при работе остается пыль и крошка. Она может составлять 0,5 % общей массы израсходованного раствора. Отличие газоблока от пеноблока практически незаметно на первый взгляд. Оба материала очень похожи внешне. Но некоторые преимущества можно найти в каждом из них. Газобетонные блоки отличаются легкостью и технологичностью обработки. Этот материал обрабатывается очень легко: режется, сверлится даже ручными инструментами. Блоки используются для возведения стен для бани и дома. В стенах дома из газобетона легко проделать штробы для размещения водопроводных и канализационных труб, укладки электропроводки.

Преимущества материалов

Стены из пенобетона для бани или дома имеют примерно такие же показатели, что и газобетонные. Отличия их трудно заметить. Пенобетонные блоки, как и газоблоки, легче кирпича, хорошо держат тепло, отличаются морозоустойчивостью и огнеупорностью. Оба этих материала способны переносить воздействие температуры порядка 300°C, не стареют и не гниют. У них хорошая звукоизоляция, из газобетона и пенобетона можно строить стены высотой до 20 м. Есть ли смысл сравнивать эти блоки, если разница между газоблоком и пеноблоком практически незаметна? Но газобетону лучше отдать предпочтение по той причине, что несущие стены из него гораздо прочнее.

Пенобетон имеет некоторые свои преимущества:

• он значительно превосходит по качеству древесину и кирпич;
• блок легкий, что позволяет отказаться от применения подъемных механизмов при строительстве пенобетоном;
• блоки имеют одинаковые размеры;
• кладка ведется на клей, что теплее раствора;
• стены из пеноблоков не горят;
• пеноблоки можно делать прямо на стройплощадке;
• материал проявляет большую устойчивость к морозам;
• обладает высокой степенью звукоизоляции;
• для пеноблока не нужен каркас и крепкий фундамент.

Из недостатков нужно упомянуть усадку стен, которая происходит в течение месяца. Отделку поверхностей нельзя делать раньше этого срока.

Стены, выложенные газобетоном, имеют свои минусы. Главный из них — хрупкость материала. Бросать или бить блоки из газобетона не рекомендуется. Перевозить его можно только на европоддонах. Газобетон от пенобетона отличается тем, что способен впитывать в себя влагу из воздуха. По этой причине газоблок не рекомендуется хранить без крыши. При впитывании влаги блоки увеличиваются в весе и теряют свою прочность. При дальнейшем промерзании материал может разрушиться.

При кладке газоблок способен вбирать много влаги из раствора. Процесс возведения стен при этом затрудняется.

Какой материал выбрать?

Если совместить все характеристики, можно сделать вывод, что пенобетон можно производить на стройплощадке, газоблок — только в производственных условиях. По огнеупорности изделия из газоблока и пенобетона ничуть не уступают друг другу. Сравнение пенобетонных блоков с газобетоном по явлению усадки пройдет далеко не в пользу пенобетона, который значительно уступает в этом стенам из газоблоков. Изделия в пенобетонном исполнении дешевле и доступнее, чем газобетон. Но можно приобрести и очень некачественный материал. Чем отличается газобетон? Дом из газобетона значительно крепче. Из него можно возвести не только баню, но и многоэтажный дом.

Если рассматривать и сравнивать достоинства пеноблока и газобетона, можно найти плюсы и минусы в каждом строительном материале. Из чего лучше построить баню, какая разница и в чем отличие пенобетона от газобетона? Лучше для строительства дома или бани брать газобетон. Он дороже, но значительно крепче своего вспененного собрата. Как отличить пеноблок от газоблока? Ведь изготовлены они из одних и тех же комплектующих, но с использованием различных технологий. Только при изготовлении пенобетона применяется СДО (омыленная древесная смола), а при изготовлении газобетона — алюминий в виде тонкой пыли. При изготовлении материалов можно получить различные размеры, которые значительно отличаются от стандартных.

Основные характеристики газоблоков и пеноблоков очень похожи. Такое сходство делает материалы одинаковыми на первый взгляд. Только сопроводительные документы и заводская упаковка подскажут марку материала. Но отличие пеноблока от газоблока можно рассмотреть при внимательном наблюдении. При внимательном рассматривании сравниваемых экземпляров изделий можно увидеть, что воздушные поры на поверхности блока из газобетона открытые. Материал похож на губку. В эти поры попадает вода, и вес материала значительно увеличивается. За сутки увеличение веса происходит до 47 %. Пенобетон же в течение месяца может плавать в воде, не напитываясь влагой.

Резание газобетонных блоков дает более точные размеры материала. В этом заключается его особенность. Из такого материала лучше строить дом или другое сооружение. Для приклеивания блоков нужно значительно меньшее количество клея, так как его слой не превышает обычно 2-3 мм. В чем разница между пеноблоком и газоблоком в области удержания тепла? Она довольно ощутима. Если сравнить 2 материала, характеристики их в данном случае совершенно разные. Отличие пеноблока от газоблока заключается в том, что второй материал является лучшим теплоизолятором. Характеристика стены толщиной 450 мм, выложенной из газобетона такая же, как и у стены в 600 мм из пенобетона.

Заключение по теме

Что выбрать для строительства дома или бани: древесину и кирпич, газоблок и пеноблок? В чем заключаются преимущества этих материалов, их плюсы и минусы? Что прочнее: стены из газоблока или из пеноблока? Какие блоки покупать? Все эти вопросы волнуют новых застройщиков. Пенобетон — это отличный материал, относящийся к ячеистым бетонам. Стоит он относительно дешево. Прошло то время, когда дома возводили только из кирпича и дерева. Сейчас все чаще встречаются строения из пеноблочных конструкций. Еще качественнее можно построить газобетонные сооружения. Если пользоваться пеноблоком, он не намокает. Эта способность относится к числу его наилучших качеств, хотя использование газоблоков и пеноблоков разницы большой не имеет.

Эти материалы отлично обрабатываются ручными инструментами. Их можно пилить, сверлить, штробить. Они отличаются малым весом. Газобетоны и пенобетоны: что лучше? Пенобетон способен дать довольно большую усадку, что нехарактерно для газобетона. Облицовывать поверхности из блоков можно вагонкой, сайдингом, штукатуркой, краской. В теплоизоляции такие стены не нуждаются. У стен есть свои недостатки и достоинства, сходства и различия. Какой материал выбирать для личного использования — дело только собственника. Очень надежным, но дорогим материалом является газобетон. Только его нужно беречь от проникновения воды. Хорошее качество и ровность блоков сделали его популярным у застройщиков. Он легко укладывается, надежен и красив.

Использование пенобетона или газобетона: что лучше для строительства? Эти материалы, состоящие из одинаковых компонентов, могут отличаться друг от друга. Но определить это довольно непросто. Что лучше: пеноблоки или газоблоки — теперь должно быть понятно.

Что лучше — пеноблок или газоблок: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

На сегодняшний день на рынке присутствует множество строительных материалов. И блоки из ячеистого бетона входят в число самых популярных стройматериалов. Они являются широко востребованными как среди специалистов, так и среди домашних мастеров.

Из легкого ячеистого бетона в наши дни выпускается два вида блоков: газоблок и пеноблок. В данной статье мы рассмотрим, что лучше пенобетон или газобетон.

Газоблоки.

Пенобетон или газобетон

Ввиду большого распространения стройматериалов на современном рынке, многие домашние мастера пытаются разобраться, что лучше шлакоблок или газобетон, не забывая и про столь популярный материал, как пенобетон.

Данные материалы характеризуются практически идентичным химическим составом.

Общими компонентами здесь являются:

• Цемент.
• Вода.
• Песок.

Ввиду одинакового состава, пеноблок и газобетон имеют такие положительные свойства:

• Негорючесть.
• Стойкость к воздействию различных биологических факторов (порча грызунами, гниению и т. д.)
• Стойкость к влиянию химически активных веществ.
• Простота монтажа. Зная принципы кирпичной кладки, вам не потребуется инструкция для возведения стены из пеноблока или газоблока своими руками. Поэтому перед большинством домашних мастеров стоит именно такой выбор: пеноблок, газоблок или кирпич.

В чем заключается разница

Пеноблоки.

Рассмотрим технологии производства данных материалов:

1. Пенобетон получается посредством добавления в бетонный раствор пенообразователя. После этого состав заливается в подготовленные формы, где он набирает прочность.
2. Газобетон получается вследствие химической реакции негашеной извести с алюминием. В состав данного материала входят мельчайшие частицы алюминиевой пудры. В результате реакции наружу вырывается газообразный водород, который и формирует пористую структуру. Данный материал изготавливается большими блоками. После того, как блок твердеет, производится его распил на изделия нужных форм.

Именно эти различия в изготовлении и повлияли на свойства получаемых материалов.

Сравниваем характеристики материалов

Для того чтобы определиться, какие блоки лучше газосиликатные или пеноблоки, необходимо в первую очередь сравнить их технические характеристики. Несмотря на стремительный технический прогресс, на сегодняшний день не существует идеальных стройматериалов, поэтому выбирать всегда приходится путем сравнения преимуществ и недостатков различных блоков.

Определяя, что лучше пеноблок или газобетон, мы будем проводить сравнение по следующим параметрам:

• Прочность.
• Тепло- и звукоизоляция.

На фото – стена из пеноблоков.

• Экологичность.
• Цена.
• Гигроскопичность.
• Необходимость в армировании.
• Готовность к отделочным работам и монтажу.
• Качество производства.

Рассмотрим данные пункты подробнее:

1. Влагостойкость. Хорошее жилище должно быть сухим. И пенобетон в данном случае является идеальным материалом, поскольку он практически не впитывает влагу.

Совет!
Дабы убедиться в высокой водостойкости пеноблока вы можете провести следующий опыт: поместите блок в емкость, заполненную водой, оставив в ней на длительное время.
Материал будет плавать на поверхности воды как через неделю, так и спустя месяц и т. д.

Ввиду столь высокой гигроскопичности, специалисты рекомендуют гидроизолировать только наружные стены зданий, выложенных пеноблоками.

Газобетон также является водостойким, но в несколько меньшей степени. К тому же и сушка данного материала происходит дольше.

2. Теплопроводность. Теплое жилье – мечта многих наших соотечественников. Учитывая довольно суровые зимы, каждый мечтает позабыть о холоде, сквозняках и отопительных электроприборах, расставленных по всему дому.

Стены, возведенные из ячеистого бетона, нуждаются в утеплении. В особенности в наружном. Газобетон отличается более низкой теплопроводность, но теплоизоляция все равно является обязательной процедурой.

3. Звукоизоляция. Обособленные поры в структуре пеноблоков обеспечивают более высокий уровень звукоизоляции, нежели у газобетона. Однако звукоизолировать такие стены все равно нужно.
4. Прочность.

Разрезаем пеноблок.

В нашей стране привыкли строить «на века». Учитывая стоимость современных стройматериалов, это желание очень просто оправдать. Поэтому необходим прочный материал для несущих стен.

Прочность пеноблока ниже, чем у газоблока.

Совет!
Благодаря более низкой прочности пенобетон более легок в обработке.
В случае необходимости вы сможете без труда разрезать такой блок на нужные части, высверлить отверстие или отшлифовать выступы.

Газобетонные блоки лучше выдерживают внешние нагрузки, в результате чего они не теряют форму и не крошатся при погрузочно-разгрузочных работах. Соответственно, строение получается более прочным.

Как видите, в плане прочности ответ на вопрос: «Что лучше газосиликатный блок или пеноблок?» полностью зависит от характера предполагаемых работ. Если материал будет обрабатываться – то выбирать следует пеноблок, если же вам нужно здание с ровными крепкими стенами – выбирайте изделия из газобетона.

5. Монтаж стен. Разберемся, что лучше газосиликат или пеноблок при осуществлении кладки, ведь удобство в работе – очень важный параметр для любого домашнего мастера.

Кладка газобетонных блоков на клеевой раствор.

Статьи по теме:

Пенобетонные блоки не боятся ни холода, ни дождя. Они готовы к применению сразу же после изготовления. Поэтому приступать к работе вы можете сразу по прибытию материала к месту проведения строительных работ.

Газоблоки, в свою очередь, впитывают влагу, потому их следует использовать в кладке стен только после высыхания. С другой стороны – на них лучше ложится штукатурка, что значительно упрощает проведение отделочных работ.

6. Армирование. Определяя, что лучше пеноблоки или газобетон, никак нельзя обойти тему армирования материала в целях усиления конструкции.

Укладка арматурных прутьев препятствует появлению трещин в пенобетонных стенах. Ввиду их пониженной прочности данная процедура является обязательной. Газобетонные стены также подлежат армированию, однако в данном случае армированные блоки закладываются только в перекрытия дверных проемов и окон.

Совет!
При строительстве одноэтажных построек газобетон можно не армировать вовсе.

Армирование газобетона при многоэтажном строительстве.

7. Решая, что лучше пеноблоки или газоблоки, многие будут ориентироваться на стоимость. Оба материала относятся к категории недорогих строительных блоков. Однако разница в цене все же есть. Поскольку процесс изготовления газоблоков более сложен, то и стоят они дороже. И разница может составлять около 20%.

Легкость в изготовлении позволяет производить пеноблоки не только полупромышленным, но и кустарным способом. При этом значительно снижаются расходы на закупку оборудования и производство самого материала. Изделия, изготовленные в кустарных условиях, могут быть значительно дешевле заводского газобетона (до 40%).

8. Подсчет транспортных расходов. Определяя, что лучше пеноблоки или газосиликатные блоки, вам следует не в последнюю очередь обратить свое внимание на транспортные расходы, ведь доставка материала к месту строительства является обязательным этапом, поскольку возведение дома требует большого количества стройматериалов.

Пенобетонные блоки являются менее устойчивыми к транспортировке. Требуя качественной укладки, они могут получить мильные повреждения при перевозке по плохим дорогам. Газоблоки более прочные, однако обычно перевозятся в крытых автомобилях, дабы исключить попадание влаги.

9. Подделки. Определяя, что лучше газоблоки и пеноблоки, мало кто из домашних мастеров задумывается над тем, что на современном рынке довольно просто столкнуться с подделками, приобретя материал сомнительного качества. И если производство газобетонных блоков такие случаи исключает на корню, то простые в изготовлении пеноблоки нередко подделываются мелкими кооперативами и фирмами-однодневками.

Рано или поздно в подделках появляются трещины.

Промышленное производство газобетонных изделий становится возможным только при покупке специализированного дорогостоящего оборудования, поэтому все строительные материалы данного вида отвечают всем требованиям качества.

А вот низкокачественного пенобетона на современном рынке присутствует довольно много. И кроме низкой цены такие стройматериалы могут обладать рядом других, более неприятных характеристик, среди которых – повышенная ломкость и низкая экологичность.

Факты и заблуждения

На сегодняшний день существует несколько вопросов по данным материалам, которые интересуют большинство домашних мастеров:

1. Насколько вреден для здоровья человека алюминий, который содержится в газобетоне?

Такие переживания абсолютно беспочвенны, поскольку алюминий, являясь одним из наиболее распространенных материалов на земле, присутствует также и в обычном керамическом кирпиче. Причем массовая доля его в кирпиче значительно больше, нежели в газобетоне. Каких-либо вредных воздействий на организм человека данный материал не оказывает.

2. Газоблок укладывается на клей, в то время как для кладки пеноблока используют цементный раствор. Работы с газоблоком обойдутся дешевле в связи с экономией раствора?

Газобетонные блоки образуют идеальные стыки.

Слой раствора цемента при кладке пеноблока составляет минимум 1 см. Клеевой слой при возведении стены из газоблоков составляет всего 2 мм. Соответственно, расход клея составляет в 5 раз меньше, при этом его стоимость всего в 2 раза выше стоимости бетона.

Совет!
Кладка на клей позволяет практически исключить возникновение мостиков холода, что позволит вам значительно сэкономить на утеплении стен.

Заключение

Как видите, современные стройматериалы имеют определенные различия, отражающиеся как в преимуществах, так и в недостатках. Поэтому решить, что лучше газоблок или шлакоблок, не могут даже специалисты, среди которых присутствуют различные мнения. Поэтому, учитывая все вышеописанное, окончательное решение следует принять вам.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Что лучше газобетон или пенобетон: сравнительная характеристика?

Выбор строительного материала — важный этап предварительной подготовки строительства дома. От него зависит комфорт, уют, тепло строения. В современном сооружении популярны легкие, пористые материалы. Остается выбрать — газобетон или пенобетон. Газоблоки и пеноблоки относятся к ячеистым материалам. Главное отличие — способ образования внутри воздушных пузырьков, их технические характеристики. Стоит сопоставить два материала, определить сходство и различия между ними.

Газобетон

Название газо исходит от процесса изготовления. Отличить газобетонный блок можно по белому цвету, шероховатой поверхности с мелкими порами. Газо состав:

• кварцевый песок;
• портландцемент;
• вода;
• алюминиевая стружка, известь.

Результатом химической реакции является газ, который способствует образованию газобетона. Выделяясь, газ образует поры (маленькие трещинки). Преимущества:

• Легкие, большого размера элементы позволяют быстро, без необходимой тяжелой техники возводить перегородки здания.
• Правильная геометрическая форма.
• Хорошая теплоизоляция сохраняет тепло зимой, в летний период поддерживает прохладу в помещении.
• Благодаря пористой структуре, материал имеет хорошую воздухопроницаемость.
• Легко поддается наружной обработке.
• Экологически чистый продукт. Натуральность компонентов не вредит здоровью. Входящий в состав алюминий — вредный компонент, но во время процесса растворяется в общей массе, теряет вредные свойства.

Недостатки:

• Высокая впитываемость влаги. Располагая газобетонные блоки на улице, правильно сделав систему отливов, ничего критического при впитывании влаги не происходит, материал не уступает пенобетону.
• Недостаточная плотность в газобетоне придает хрупкость элементам.

Несмотря на заявленные минусы, правильно подобранные параметры, позволят строить не только перегородки, но и любой тип стен здания.

Производство

На начальном этапе входящие в состав компоненты отмеряют по необходимому количеству, перемешивают в специальном смесителе. Полученной смесью заливают форму, оставляют ее для приобретения первичного схватывания. По способу приобретения прочности блоки делят на следующие виды:

• Автоклавные. Отвердеванию способствует высокое давление, с добавлением водяного пара.
• Неавтоклавные. Отвердевает материал в естественных условиях. Возможно применение пара, прогрева электричеством, но давление не повышается.

Газобетонные блоки относятся к первому виду. Прочность автоклавного материала гораздо выше, получившего прочность в естественных условиях. Автоклавный метод применяется только в заводских условиях. Для появления пористости используют алюминиевую пасту. Взаимодействие алюминия, воды приводит к увеличению в объеме массы. После предварительного схватывания, специальным инструментом сырье нарезают на равные газо блоки. Строительный материал помещают в автоклав, где воздействие давления, температуры, пара, окончательно добавляет прочности газобетону.

Пеноблоки

Признаки пено материала: серый цвет, гладкая поверхность, закрытые пористые ячейки. В состав пенобетона входит:

• портландцемент;
• вода;
• специальные химические добавки.

Преимущества:

• Высокая морозостойкая, теплозащитная характеристика.
• Закрытая структура пор не позволяет проходить влаге.
• Обладает неплохой прочностью. Хотя в сравнение с газобетоном, прочность ниже.

Минусы:

• Для образования пористости используют химические пенообразователи.
• Неидеальная геометрическая форма.
• Структура пеноблока поддается временным изменениям.

Производство

Сначала при помощи промышленного смесителя подготавливают обычный цементный раствор, соотношение компонентов выдерживается, согласно будущей прочности. В вымешанную смесь добавляется пена, тщательно перемешивается. После чего готовый раствор распределяется в формы. Пенобетонные блоки набираются прочности, затвердевают в естественных условиях. Первоначальное схватывание смеси происходит в первые часы после распределения раствора. Затем пено заготовки грузят на поддон и убирают для последующего высыхания. Процесс сушки занимает от 2 до 3 недель. Этого времени достаточно, чтобы можно было использовать пеноблок для строительства. Окончательную прочность пеноблок набирает за полгода.

Сравнительные технические показатели

Пенобетон или газобетон производят согласно одинаковых строительных стандартов, отклоняться от них строго запрещено. Казалось бы, разница должна быть минимальной, а технические параметры одинаковыми. Постараемся сравнить, отличить показатели и выяснить, что надежнее — газобетон или пенобетон?

Прочность

Плотность материалов колеблется от 300 до 1200 кг на м³. Сравнение газо и пено бетонов схожей плотности показывают — второй вариант менее прочный. Качество химического пенообразователя напрямую влияет на прочность продукта. Многие производители экономят на нем, так как цена пенообразующих добавок велика. Кроме того, не отличается одинаковой прочностью материала по всей площади. Газоблоки отличаются однородностью, одинаковой прочностью в разных точках материала.

Гигроскопичность, холодоустойчивость

На эти показатели влияет несходство методов производства. Газобетон сильно впитывает воду, в пенобетоне поглощение воды ниже. На практике наружная часть материалов поддается обработке — покрываются штукатуркой, плиткой, поэтому на показатель гигроскопичности не всегда обращают внимание. В этом показателе газоблоки проигрывают перед пенобетоном.

Безопасность

При автоклавном методе происходит химическая реакция извести и алюминиевой пасты, в результате чего выделяется водород. В процессе отвердевания он не весь испаряется из материалов, частично исчезает в процессе строительства. Данный газ не считают плохим, вреда здоровью не приносит.

Используемые пенообразователи не содержат пагубных веществ, а поры герметически замкнуты. Из этого следует, что два строительных продукта не являются вредоносными. При выборе материала критерий безопасности не стоит использовать, как определяющий фактор.

Звукоизоляция

Пенобетон отличается относительно высокой звукоизоляцией в сопоставлении с газобетоном. Здания из пеноматериала соответствуют действующим звукоизоляционным нормам. Низкая плотность газобетона понижает проводимость звуков.

Теплопроводность

Главный технический показатель пенобетона или газобетона — теплопроводность. Важным критерием является плотность структуры пористых материалов. Чем больше плотность, тем хуже теплопроводность. Пеноблоки характеризуются меньшей плотностью, значит теплоизоляция у них лучше. Отсутствие достаточной прочности не позволяет использовать их при сооружении несущих элементов. Выход — использование более плотного состава, увеличивая толщину стены.

Использование газобетонных блоков не делает стену толстой, максимальная толщина стены достигает 50 см, при плотности 400 или 500. Газобетон удерживает тепло, а стены возводятся быстрее и обладают прочностью. Газобетон и пенобетон для стройки в холодном температурном климате подходят практически одинаково. Выбор стоит делать владельцу.

Армирование

Армирование существенно не увеличивает несущую способность строения. Оно влияет на возникновение усадочных трещин при деформации фундамента. Пенобетонные блоки имеют степень усадки равную 1-3 мм на метр, в стене легко могут появиться трещины. Процент усадки газоблоков равен 0,5 мм. Строительный материал практически не подвергается трещинообразованию. Произведение армирования в первом и во втором случае вреда не принесет. Возникает малейшее сомнение, не задумываясь, используйте его.

Стоимость

Производство газо продукции делает стоимость материала дороже. Если сопоставить стоимость, пенобетон стоит меньше процентов на двадцать. Не стоит обращать внимание только на стоимость. Важным аспектом является способ укладки. Пенобетон укладывают при помощи цементного раствора, газобетон — клеем. Используя клеевую смесь, сооружение здания проходит в два раза быстрее, да и количество раствора уходит меньше. Результат — укладка пеноматериалов выходит дороже, чем газоматериалов.

 Монтаж

Идеальная форма, малый вес газобетона позволяют в ускоренные сроки проводить строительные работы. Поверхность материала отлично поддается внутренней и внешней обработке. Только пено материалы не боятся холода и воды, их можно использовать сразу после приобретения. Газоблоки легко впитывают жидкость, используются после полного высыхания. На строительной площадке желательно хранить их под укрытием.

Надежность производства

Специальное производственное оборудование подготавливает материалы высокого качества. А упрощенная пено технология позволяет появляться на рынке большому количеству некачественного товара.

Заключение

Отличия между ячеистыми материалами ярко выражены в достоинствах и недостатках. Для сооружения дома подходит газобетон и пенобетон. Учитывайте рекомендации, покупайте качественный материал, и результат не огорчит вас.

Газобетон или пенобетон? Что лучше?

Газобетон и пенобетон относятся к категории ячеистых бетонов, свойства каждого из них соответствуют ГОСТ 25485-89, а их существенная разница заключается в технологии изготовления. При производстве газобетона пористая структура бетона формируется с помощью пузырьков газа, являющихся результатом химической реакции между цементом и алюминиевым порошком, содержащимся в газообразующем агенте.Пористая структура материала сохраняется при застывании газобетона. Когда прочность набирается, получается легкий и прочный материал, который неплохо сохраняет тепло.

Однако стены из пенобетона или газобетона обычно не оставляют открытыми, а защищают от воздействия окружающей среды с помощью штукатурки, сайдинга, отделочной плитки и т.д. На строительной площадке не только теплоизоляционные свойства, но и прочность на разрыв при сжатии. имеет значение. Пенообразователи (особенно синтетические), используемые для изготовления пенобетона, отрицательно влияют на прочность цементного кирпича.Для изготовления несущей стены следует использовать кирпич не ниже класса В2 на разрыв при сжатии.

Для обеспечения такой прочности пенобетона плотность материала должна быть не менее 700-800 кг на куб. м. Такого же класса прочности (В2) у газобетона можно достичь при плотности 500-600 кг на куб. м. Так что газобетон можно считать более прочным материалом. По этой же причине пенобетон в производстве дороже газобетона.Для сравнения: расход цемента на изготовление 1 куб. м пенобетона плотностью 800 кг на куб. м составляет в среднем 380-400 кг, при изготовлении 1 куб. м газобетона плотностью 600 кг на куб. м потребуется всего 280-300 кг цемента. Также стоит отметить, что стена из газобетона плотностью 600 кг на куб. м может быть более тонким, обладающим такими же прочностными и теплотехническими свойствами.

В любом случае, материал будет выбирать покупатель.Перед покупкой необходимо убедиться, что выбранный материал соответствует требованиям ГОСТ, и изучить особенности использования материала и его дальнейшей эксплуатации.

Ячеистые легкие бетонные материалы, применение и преимущества

Ячеистый легкий бетон (CLC), также известный как пенобетон, является одним из наиболее значимых типов бетона, используемых в строительных целях, из-за его различных преимуществ и возможностей использования по сравнению с традиционно производимым бетоном.

Пенобетон производится путем смешивания портландцемента, песка, летучей золы, воды и предварительно сформированной пены в различных пропорциях. Ячеистый легкий бетон можно производить на строительных площадках с использованием машин и форм, разработанных для обычного бетона в амбивалентных условиях.

Одной из важных характеристик пенобетона специальной формулы является самоуплотняющееся свойство, при котором не требуется уплотнение, и он постоянно вытекает из выпускного отверстия насоса и заполняет форму. Благодаря этому свойству его можно перекачивать на большую высоту и расстояния

Состав ячеистого легкого бетона

Важными составляющими ячеистого легкого бетона являются:

• пена,
• Зола уноса и
• Цемент

Пена: Генератор пены используется для получения стабильной пены с использованием подходящего агента.Содержание воздуха поддерживается на уровне от 40 до 80 процентов от общего объема. Размер пузырьков варьируется от 0,1 до 1,5 мм в диаметре. Основным сырьем для вспенивания является Генфил и его органическое вещество.

Зола-унос: Обычно она считается промышленными отходами, поэтому ее нелегко утилизировать. Поскольку летучая зола является одним из ключевых ингредиентов ячеистого легкого бетона, она решает проблему утилизации и в то же время очень экономична. По этой же причине пенобетон считается экологически чистым.

Цемент: Ячеистый легкий бетон представляет собой однородную смесь портландцемента, цементно-кремнеземного, цементно-пуццоланового, извести-пуццоланового; известково-кремнеземные пасты с идентичной структурой ячеек, полученные с использованием газообразующих химических пенообразователей в отмеренных количествах.

Производство ячеистого легкого бетона

1. Партии ячеистого легкого бетона производятся путем комбинирования основных элементов в обычном бетоносмесителе.Сила и сухая плотность ингредиентов различаются в зависимости от их состава и содержания воздушных карманов.

2. Сплошной ячеистый легкий бетон получают путем смешивания легкого строительного раствора и предварительно отформованной пены под давлением в специальном статическом смесителе.

Плотность Ячеистого легкого бетона

Переменная плотность выражается в кг на м³. Плотность обычного бетона обычно составляет 2400 кг / м³, тогда как плотность пенобетона колеблется от 400 кг / м ³ до 1800 кг / м ³

Плотность легкого ячеистого бетона можно эффективно определить, вводя пену, образованную с помощью пеногенератора.Использование CLC на основе летучей золы снижает плотность, но абсолютно не влияет на общую прочность конструкций. Большой объем достигается даже при небольшом количестве бетона.

Диапазоны плотности и их значение

Пенобетон выпускается в различных сериях для разных целей:

1. Низкая плотность (400–600 кг / м ³ ): CLC в этом диапазоне плотности идеальны для тепло- и звукоизоляции. Они действуют как защита от пожаров, термитов и поглотителей влаги.Они также оказались лучшей заменой, чем стекловата, древесная вата и термокол.

2. Средняя плотность (800-1000 кг / м ³ ): Эта плотность пенобетона достигается при производстве сборных блоков для ненесущей кирпичной кладки. Размер блоков может варьироваться в зависимости от требований к конструкции и конструкции.

3. Высокая плотность (от 1200 кг / м ³ до 1800 кг / м ³ ). Это конструкционный материал, используемый для:

• Строительство несущих стен и перекрытий малоэтажных сооружений.
• Устройство перегородок
• Производство сборных блоков для несущей кирпичной кладки.

Преимущества Ячеистый легкий бетон

Ячеистый легкий бетон имеет несколько преимуществ, связанных с их применением:

1. Легкий
2. Огнестойкий
3. Теплоизоляция
4. Звукопоглощение и звукоизоляция
5. Экологичность
6. Экономичный
7. Устойчив к термитам и устойчив к замораживанию.

1. Легкий вес: Ячеистый легкий бетон имеет небольшой вес и, таким образом, положительно влияет на управление весом строительных материалов и работы по креплению. С другой стороны, обычный бетон очень плотный, и с ним трудно работать, особенно после того, как он затвердеет.

2. Огнестойкость: В CLC воздушные карманы в его структуре обеспечивают высокую устойчивость к возгоранию. Независимо от диапазона плотности стены ХЖК негорючие и могут выдерживать прорыв огня в течение нескольких часов.

3. Теплоизоляция: При пониженной плотности пенобетон действует как идеальный теплоизолятор. Хотя при такой плотности он абсолютно не имеет конструктивной надежности с точки зрения прочности.

4. Звукопоглощение и звукоизоляция: Низкая плотность увеличивает звукоизоляцию.

5. Экологичность: Ячеистый легкий бетон на основе летучей золы подходит для окружающей среды, поскольку летучая зола является одним из побочных продуктов промышленных отходов.

6. Рентабельность: Помимо эффективного использования промышленных отходов, добавление летучей золы также позволяет сэкономить значительные средства на цементной продукции. Следовательно, это существенно снижает стоимость строительства.

7. Ячеистый легкий бетон также устойчив к термитам и устойчив к замораживанию .

Области применения Сотовый Легкий бетон

• Ячеистый легкий бетон используется в качестве теплоизоляции в виде кирпичей и блоков над плоскими крышами или ненесущими стенами.
• Насыпное заполнение с применением материала относительно низкой прочности для старых канализационных труб, колодцев, неиспользуемых подвалов и подвалов, резервуаров для хранения, туннелей и метро.
• Производство утепленных световых стеновых панелей.
• Поддержание акустического баланса бетона.
• Производство легких плит на цементной и гипсовой основе.
• Производство специальной легкой термостойкой керамической плитки.
• Для дренажа почвенных вод.
• Применение в мосту для предотвращения замерзания.
• Применяется для заполнения туннелей и шахт и производства легкого бетона.
• Производство перлитовой штукатурки и перлитовых легких бетонов.

Разница между легким бетоном и газобетоном:

Пенобетон часто путают с газобетоном или газобетоном. В ячеистом бетоне пузырьки образуются химически за счет реакции алюминиевого порошка с гидроксидом кальция и другими щелочными соединениями.

Газобетон получают путем смешивания с бетоном воздухововлекающего агента. Пенобетон, напротив, производится по совершенно другой технологии.

Ячеистый легкий бетон Благодаря своим особым и универсальным свойствам и применению, он широко производится и используется в строительных проектах по всему миру. Это имеет особое значение в свете растущего осознания проблемы контроля загрязнения воздуха, воды и шума.

Наряду с простотой в обращении и рентабельностью, его огнестойкие свойства делают его одним из самых популярных строительных материалов строителями и архитекторами во всем мире.

Подробнее: Ячеистый легкий бетон на основе летучей золы

Емкость сливного бачка унитаза: Сколько литров в бачке унитаза?

Сколько литров воды вмещает в себя бачок унитаза

Любая сантехника делает нашу жизнь комфортнее. Среди прочих устройств особое место занимает унитаз. Благодаря практичности, прочности и возможности сливать использованную жидкость это санитарно-гигиеническое устройство и пользуется такой популярностью. Но для нормального функционирования изделию необходимы специальные элементы конструкции, например, сливной бачок.

Он представляет собой резервуар, в который устанавливается специальный механизм для слива воды. С помощью шланга в него подаётся необходимый объём жидкости. Размер ёмкости зависит от нескольких параметров: модели самого унитаза, количества домочадцев и прочих условий.

Содержание статьи

Сколько литров в бачке унитаза

На объём сливного резервуара влияют несколько основных параметров. И если раньше размер изделия строго регулировался ГОСТом, то сейчас на прилавках магазинов представлены изделия самых разнообразных форм, размеров. Так, резервуары для слива воды могут быть:

1. Навесными. Это старые модели, которые можно встретить разве что в коммунальных квартирах. Изготавливался бачок из чугуна, после чего фиксировался под потолок санузла. Несмотря на материал изготовления, устройство не отличалось высоким качеством, надёжностью.
2. Пластиковыми. Пришли на смену чугунным. Это недорогие модели. Но стоимость прямо сказывается на качестве резервуара. Изделия часто выходят из строя, требуют замены. Поэтому не пользуются большим спросом.
3. Керамическими, фарфоровыми. Самые популярные варианты. Монтируется изделие прямо на основание унитаза. Резервуар практичный, имеет привлекательный внешний вид.
4. Полипропиленовыми. Более современный вариант пластикового изделия. Стенки устройства толще, поэтому служит оно дольше. Обычно оно монтируется на стену, после чего «прячется» при помощи декоративных панелей.

Если форма и материал изготовления варьируются, то остальные элементы конструкции неизменны. Это существенно облегчает самостоятельный ремонт в случае необходимости. Так, бачок состоит из следующих элементов:

• механизма набора-слива воды;
• клапана для набора воды.

Размер же самого резервуара индивидуален и зависит от фирмы-производителя. Так, согласно старому ГОСТу, в сливной резервуар стандартного размера должно помещаться не менее шести литров воды.

Сейчас в продаже представлены ёмкости различных размеров. Например, можно найти более объёмные резервуары, рассчитанные на 10 литров. Как правило, они оснащаются двумя кнопками, позволяющими за один раз использовать только половину объёма.

Справка! Бачок для слива воды был изобретён в 1777 году часовщиком из Лондона Александром Каммингом.

Каков оптимальный объём бачка унитаза

Выбирая подходящий по размеру резервуар для слива, необходимо учитывать количество домочадцев и то, как часто будет использоваться сантехника. Так, для семьи из одного человека вполне достаточно небольшого резервуара на 5-6 литров. Если же домочадцев много, то стоит отдать предпочтение более объёмным моделям на 9-10 литров. Конечно, стоимость таких изделий выше, но благодаря системе половинчатого слива устройство экономнее в использовании.

Кроме объёма, обращать внимание нужно на качество бачка, вариант крепления. Ведь любая сантехника — дорогостоящее приобретение, которым вы будете пользоваться не один год.

Подпишитесь на наши Социальные сети

отличия, элементы, принцип работы, инструкция по выбору, разновидности

Сейчас практически каждый дом может похвастаться уже установленной сантехникой, которая создает максимально комфортные условия проживания. Среди всех видов конструкций туалетные устройства имеют особую важность. Благодаря высокой практичности и отличным характеристикам, достигнутым за счет возможности сливать воду, унитазы и являются такими важными и особенными. Но у них также есть свои элементы, без которых нормальная работоспособность была бы не возможна – это бачок для воды. Данная часть представляет собой чашу из керамики или другого материала, которая размещает в себе механизмы слива и воду. Объем бачка унитаза может колебаться в больших пределах. Все зависит от количества домочадцев, формы самого унитаза и многого другого.

Варианты объёмов бачка

Основные отличия бачков

В наше время разнообразие форм сливных бачков очень большое. Естественно, они имеют значительно меньший диапазон механизмов, но их вполне достаточно, чтобы запутаться. Итак, бачки классифицируются по большому количеству признаков, но самыми основными являются:

• место расположения;
• вид применяемого сливного механизма;
• материал исполнения;
• способ работы механизма слива.

Рассмотрим их более подробно. Если смотреть на различия по месту расположения, то здесь пока с большим отрывом лидирует всем привычная монолитная конструкция. И это понятно, бачки, которые устанавливаются слитно с самим унитазом, не требуют дополнительного монтажа на стену и использования переливной трубы, которая бы была переходным звеном между баком и чашей. Подвесные конструкции менее распространенные, но в свою очередь они значительно лучше проводят смыв за счет возвышенности над унитазом. Таким образом, создается отличный напор воды.

Также бачки в новых постройках все чаще прячут в стену. Это решение повышает площадь ванных комнат. Для того чтобы слить воду и смыть нечистоты в канализацию, нужно всего лишь нажать на специальный рычаг или кнопку на стене.

Тип и схема спускового механизма

Спусковой механизм также играет большую роль. Самым популярным среди всех видов является обычная кнопочная система. Кнопка для смыва находится посредине крышки бачка, но ее могут определить производители и сбоку. Применяется кнопочный механизм в бачках закрытого типа. Сливные системы, которые имеют специальные цепочки или разнообразные рычаги для запуска смыва, можно встретить в подвесных видах бачков для унитазов. Активация механизма требует лишь нажатия или потягивания за ручку. Дополнительно стоит сказать, что они могут быть как автоматическими (количество воды не регулируется пользователем) так и полуавтоматами (можно сливать столько, сколько нужно).

Бачки сейчас изготовляют из трех видов материалов:

1. чугун;
2. пластик;
3. керамика.

Чугун в наше время используется лишь в редких случаях, и изготовляют бачки из него лишь под заказ. Дело в том, что этот материал довольно тяжелый и хрупкий. Чугун не только подвержен коррозии, но и сильно проигрывает другим применяемым материалам.

Самым популярным материалом, из которого изготовляют сливные бачки, является фаянс (керамика). Он имеет очень хорошие эстетические и практические показатели. Пластик используется для изготовления элементов, которые прячутся за плоскостью стены. Бачки из него имеют самые различные формы и размеры.

Действие механизма слива

Если взглянуть на способ действия механизма слива, то здесь можно встретить механические и автоматические типы. Первый вид предполагает действие слива лишь тогда, когда пользователь держит рычаг или кнопку. Автомат же сливает всю воду с бачка после одного нажатия. По этой причине бачки, которые оборудованы полуавтоматикой, более громоздкие, так как пользователь сам регулирует объем сливаемой воды.

Главные элементы сливных бачков

Конструкция у большинства сливных бачков зачастую не сильно отличается друг от друга. Но зная, какие элементы туда входят и их основной принцип работы, можно легко починить небольшую поломку самостоятельно. Итак, основными элементами, которые очень часто выходят из строя и приводят к потере работоспособности системы, являются:

• наливной клапан;
• механизм слива-перелива.

Наливной клапан представляет собой специальное устройство, которое регулирует наполняемость бачка. Индикатором во всех случаях является поплавок, который при недостаче воды открывает ее подачу. Как только требуемый уровень будет достигнут, поплавок подымается и закрывает подачу воды. Все предельно просто. В современных сливных конструкциях подача жидкости в бачок производится как снизу, так и сверху.

Механизм, отвечающий за слив-перелив, представляет собой довольно сложную систему рычагов, которая начинает работать при нажатии на кнопку. Дополнительно все оборудуется специальной переливной трубой, через которую выходит лишняя вода в чашу унитаза. Система слива еще имеет такой элемент, как поплавковый кран. Он при нажатии открывается и лишь после того как вся вода сойдет – закрывается. Если он неисправен, то начинает подтекать вода из бачка.

Принцип работы

Рассмотрение начнем из слитной конструкции. После того, как весь объем сливного бачка унитаза будет заполнен водой, кран закрывается, и вода перестает поступать. Вся система находится в равновесии. После нажатия на кнопку или рычаг начинает работать специальная тяга, которая открывает слив и перекрывает доступ к переливу. Все работает до тех пор, пока уровень воды не опустится до минимального значения (в случае автомата), или пока пользователь не перестанет оказывать воздействие.

В случае с полуавтоматической системой клапан, который перекрывает слив, опускается, а набор воды открывается. Если же это автомат, то здесь механизм немного посложнее. Когда уровень воды падает до минимума, клапан закрывается и при этом одновременно открывается специальный поплавковый кран. Далее происходит набор воды в бачок до нужного уровня. Сама заслонка остается на месте до следующего нажатия пользователем. Если взять старые модели монолитных конструкций, то здесь принцип набора воды такой же, только сливы осуществляются за счет подъема ручки вверх.

У настенного бачка принцип слива заключается в сифоне, который сделан из гофры. Если потянуть за рычаг, то один его край открывается и вода проходит в унитаз. Более подробный принцип работы следующий:

Принцип работы слива унитаза

1. Клапан при нажатии открывает сифон;
2. Отверстие начинает наполняться водой;
3. Вместе с уменьшением объема воды начинает опускаться поплавок, который дает сигнал к наполнению;
4. Поднимается поплавок до тех пор, пока не окажется в нужном месте и не перекроет подачу воды в бачок.

Как видно, у настенных вариантов сливной механизм немного проще, чем у монолитных аналогов. Также стоит сказать, что в обоих вариантах могут применяться разные виды систем. Все зависит от особенностей сантехники и производителя.

Критерии выбора сливного бачка

Все виды и подвиды унитазных бачков покупатели выбирают практически по одним и тем же критериям. Самой первой характеристикой является бесшумность работы. Повышенная громкость при наборе воды в бачок означает, что механизм установлен неправильно. Также данный признак может быть заводским браком. По этой причине рекомендуется приобретать бачки в узкоспециализированных магазинах. Здесь зачастую дают гарантию на изделие и если оно неисправно – легко заменят.

Дополнительно бачок подбирают по объему. Здесь все предельно просто, так как размер зависит от количества пользователей, частоты использования и конструкции чаши унитаза. Также объем смывного бачка унитаза должен быть таким, чтобы воды хватало на качественный смыв нечистот в канализацию, и при этом он бы наполнялся максимально быстро.

Стандартные объемы и механизмы

Сейчас среди стандартных размеров бачков можно встретить объемы от 6 до 10 литров. В некоторых случаях можно встретить на прилавках и большие варианты, но они не экономичны.

Современные модели бачков оснащаются не только двойными кнопками для смыва жидких и твердых нечистот, но и даже двумя отдельными бачками, которые разные по объему. Но специалистами доказано, чтобы отправить отходы в канализацию, достаточно лишь 6 литров воды.

Что касается механизмов, то здесь сильно большого разнообразия нет. Чаще всего в современных квартирах используются автоматические системы, которые требуют только нажатия на кнопку. В общественных заведениях сейчас ставят системы смыва, которые даже не требуют нажатия и включаются, когда человек отходит от унитаза. Такое решение еще и повышает гигиену.

сколько литров в бачке унитаза / Zonavannoi.Ru

Трудно представить себе современное жилище, санузел в котором не был бы оснащен современным комфортным сантехническим оборудованием. Естественно, что без унитаза в уборной не обойтись. Эффективность его работы определяет, в том числе, и механизм спуска воды.

Системы слива, существующие сегодня, отличаются высокой функциональностью и эффективностью. При этом можно отметить высокую долговечность и простоту устройства современной сантехники.

Содержание статьи

Разновидности сливных емкостей

Одним из главных приборов, обеспечивающих нормальное функционирование унитаза, является бачок. Это устройство состоит из резервуара, выполненного из сантехнического фаянса, пластика, металла или других материалов, внутри которого размещается сливная арматура. Емкость наполняется водой. Объем бачка унитаза может отличаться в зависимости от модели. Производители предлагают самые разные варианты сливной техники для дома и офиса.

Сливной бачок — главный атрибут любого унитаза

Сегодня на рынке представлен широкий выбор подобного оборудования разных форм, размеров и материалов. Разумеется, все они имеют всего несколько разновидностей принципиального устройства, и для того, чтобы определиться, какой объем сливного бачка унитаза необходим именно вам, нелишним будет их подробнее рассмотреть.

Эти емкости имеют большое количество различий, и классифицировать их можно по таким признакам:

• расположение устройства;
• конструкция сливного оборудования;
• материал изделия;
• принцип действия сливающего механизма.

Внимательно проанализируем эти принципиальные отличия. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются унитазы с бачком системы «компакт», в которых сливной резервуар монтируется в монолитную конструкцию с сантехнической чашей. При этом не используется дополнительная установка на стену и не требуется подключение трубы, соединяющий бачок с переливом.

Чуть менее распространены сливные системы с емкостью, закрепленной на стене. Преимуществом изделий этого типа является то, что вода, спущенная под давлением, падая с высоты, приобретает дополнительную инерцию и смыв производится более тщательно.

В последнее время все большую популярность начинают приобретать комплекты сливного оборудования, монтируемые в стену, таким образом, увеличив полезную площадь санузла. Смыв отходов и воды в канализацию производится нажатием кнопки, установленной на стену, а сама емкость скрыта внутри.

Стандартный сливной бачок, встраиваемый в стену, вмещает около шести литров

Иметь принципиальные отличия от аналогичных моделей может лишь сливная арматура бачка, то есть устройство впуска, перекрытия, и смыва воды. Самой распространенной вариацией является кнопочное устройство системы слива. Чаще всего в этом случае клавиша устанавливается по центру крышки изделия, но существуют модели, в которых эта деталь располагается сбоку. Кнопочной системой слива обычно оснащены бачки унитазов монолитной конструкции или скрытого монтажа. Подвесные разновидности емкостей спуска воды зачастую оборудуют рычагом либо цепочкой для спуска воды. Для смывания бачка достаточно будет активировать рукоятку или потянуть за звенья.

Сегодня самой распространенной стала кнопочная система слива бачка

Кроме того, существуют современные системы, позволяющие регулировать объем сливаемой воды. Устройство, оснащенное функцией половинного спуска, называется полуавтоматическим. Бачок, опустошающийся полностью, считается автоматическим.

Материалы изготовления сантехнических изделий

Современная промышленность выпускает подобное оборудование самых разных габаритов и конфигураций, так что появилась возможность подобрать эргономичные модели, которые позволяют устанавливать их в любом месте и экономить площадь санузла.

Для нормального функционирования бачка его объем должен быть не менее шести литров

Резервуары слива для унитазов производят, используя такие материалы, как металл (чугун и нержавеющая сталь), сантехнический фаянс и пластик. Подвесные сливные емкости из чугуна практически вышли из употребления, а пластиковые изделия, располагающиеся невысоко на стене, не обладают достаточной прочностью для надежного удерживания запорной арматуры и внешне довольно плохо сочетаются с керамической чашей унитаза.

На сегодняшний день самое широкое распространение получили модели сантехники, в которых фаянсовый резервуар подсоединяется прямо к унитазу.

Пластиковые бачки слива встречаются высокого, среднего и низкого классов объема. Воду в таких устройствах можно спускать как полностью, так и небольшими частями. Они отличаются высокой прочностью, удобством установки и подключения. Также можно отметить высокую долговечность приборов, которая обеспечивается простотой конструкции.

Такой пластиковый бачок высокого класса объема вмещает порядка десяти литров

Керамические устройства слива имеют больший вес унитаза с бачком и не так устойчивы к механическим повреждениям, как пластиковые. Кроме того, они имеют более сложное устройство запорной арматуры. Спускная горловина бачка системы «компакт» подключается к унитазу напрямую, и резервуар монтируется на его полке.

Современное сливное оборудование оснащается функцией неполного смывания, полного спуска воды и частичного слива, когда вода сливается только во время нажатия кнопки управления.

Устройство стандартного резервуара

Механизм арматуры обычного бачка включает в себя функции наполнения резервуара, перекрытия воды при переливе и смывания. Емкость заполняется водой из системы водопровода через шток подводящего патрубка. Когда объем воды достигает определенного уровня, рычаг, приводимый в движение с помощью поплавка, перекрывает подающий клапан.

Вне зависимости от объема резервуара, устройство внутренней арматуры бачка на всех моделях примерно одинаково

Смывание производится посредством клапана слива и активируется путем нажатия или оттягивания головки детали. Перелив воды в бачке унитаза устраняется при помощи специальной трубки. Основные неполадки, с которыми можно столкнуться во время эксплуатации туалетного бачка слива, вызваны нарушением правильной работы сливного либо наполняющего клапана.

Химический состав водопроводной воды может повлиять на корректную работу изделия. Однако в том случае, если сантехническое оборудование имеет высокое качество, устранить неисправности можно легко и быстро.

Если регулировка бачка унитаза проводится профессионалом, для диагностики поломки достаточно будет беглого визуального осмотра. Устранение неполадок также не займет много времени. Конечно, в том случае, если оборудование имеет низкое качество, этот процесс может затянуться.

Параметры подбора сливных устройств

Требования, которым должно соответствовать сантехническое оборудование, одинаковы для сливных устройств любых моделей и систем. В первую очередь следует обратить внимание на уровень шума, производимого изделием при смывании. Усиленный шум при наборе воды в резервуар свидетельствует о том, что монтаж прибора проведен неправильно. Также не исключено, что неполадка возникает вследствие заводского брака. В связи с этим сантехническую аппаратуру и сопутствующие товары рекомендуется выбирать в магазинах с узконаправленным специфическим ассортиментом.

Обязательно требуйте у продавца оформления гарантии. В случае неисправности сантехники товар можно будет без проблем вернуть и заменить.

Одним из важных критериев выбора унитаза является объем сливного резервуара. Приобретая прибор, следует знать, сколько литров в бачке унитаза, и соотнести это с количеством жильцов, частотой использования и моделью сантехнической чаши. При этом количество сливаемой воды должно быть достаточным для качественного смывания отходов жизнедеятельности в канализацию. Скорость набора воды в емкость при этом должна быть максимальной.

Сливной бачок работает по такому принципу

Имеется определенный стандарт, согласно которому объем жидкости для тщательного слива не должен быть ниже 6 литров. Разумеется, результативность смыва будет зависеть и от формы чаши унитаза, но сливное устройство должно быть рассчитано на количество воды не менее указанного параметра.

Существуют модификации сантехники, оснащенные сливным бачком повышенной емкости, до 9 литров. Это устройства, оборудованные высоким резервуаром и имеющие характерный внешний вид.

Также на рынке представлены модели унитазов с опцией половинного спуска. Устройство запорной арматуры предусматривает возможность использования основного и дополнительного сливания воды. При нажатии кнопки большого спуска резервуар опустошается полностью, а при использовании малого слива спускается только половина объема воды. Обычно изделия, оснащенные функцией двойного слива, имеют емкость 6 литров. При этом во время половинного спуска изливается около трех литров жидкости.

Сегодня можно выбрать модель с опцией половинного спуска бачка

Приобретая комплект сантехнического оборудования, следует помнить, что изделия зарубежных производителей, как правило, имеют очень сложную конструкцию с обилием тонких настроек. Кроме того, корректное функционирование этих моделей возможно лишь при определенном давлении в системе водопровода.

Прежде чем покупать сантехнический прибор, необходимо выяснить, соответствует ли напор в вашем трубопроводе заявленным требованиям, а также посоветоваться со специалистами. Поскольку на рынке или в магазине провести проверку сантехники невозможно, не забудьте оформить гарантию и страховку на приобретаемое изделие. Это поможет заменить товар в случае обнаружения неисправности либо заводского брака.

Как правильно отрегулировать внутреннюю арматуру бачка, вы можете посмотреть на видео, представленном ниже.

Сколько литров в бачке унитаза, как уменьшить расход воды

Трудно представить себе современное жилище, санузел в котором не был бы оснащен современным комфортным сантехническим оборудованием. Естественно, что без унитаза в уборной не обойтись. Эффективность его работы определяет, в том числе, и механизм спуска воды.

Системы слива, существующие сегодня, отличаются высокой функциональностью и эффективностью. При этом можно отметить высокую долговечность и простоту устройства современной сантехники.

Сегодня на рынке представлен широкий выбор подобного оборудования разных форм, размеров и материалов. Разумеется, все они имеют всего несколько разновидностей принципиального устройства, и для того, чтобы определиться, какой объем сливного бачка унитаза необходим именно вам, нелишним будет их подробнее рассмотреть.

Эти емкости имеют большое количество различий, и классифицировать их можно по таким признакам:

• расположение устройства;
• конструкция сливного оборудования;
• материал изделия;
• принцип действия сливающего механизма.

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются унитазы с бачком системы «компакт», в которых сливной резервуар монтируется в монолитную конструкцию с сантехнической чашей. При этом не используется дополнительная установка на стену и не требуется подключение трубы, соединяющий бачок с переливом.

Чуть менее распространены сливные системы с емкостью, закрепленной на стене.

Преимуществом изделий этого типа является то, что вода, спущенная под давлением, падая с высоты, приобретает дополнительную инерцию и смыв производится более тщательно.

В последнее время все большую популярность начинают приобретать комплекты сливного оборудования, монтируемые в стену, таким образом, увеличив полезную площадь санузла. Смыв отходов и воды в канализацию производится нажатием кнопки, установленной на стену, а сама емкость скрыта внутри.

Стандартный сливной бачок унитаза, встраиваемый в стену, вмещает около 5-6 литров воды

Но сейчас в мире много инноваций, поэтому, есть бачки, которые рассчитаны и на 8 литров воды.

А еще на многих бочках есть функции, чтобы не сливать сразу все 8 литров, нажимаешь на кнопку, где вода сольется от 2-4 литров, нужно больше, пожалуйста, рядом другая кнопка, на 6-8 литров.

Как уменьшить расход воды в бачке унитаза

Контроль расхода воды в доме — это не только экономия бюджета, но и дань уважения природным ресурсам. Уменьшая расход воды в унитазе и на хозяйственно-питьевые нужды, вы сможете сэкономить более тысячи литров только за месяц. При этом жизнь не станет менее комфортной.

Решение

Регулировка уровня воды в бачке унитаза в этом случае сводится к настройке количества воды на тот момент, когда клапан перекрывает воду. Работа поплавкового клапана очень проста: вода набирается, поплавок всплывает и рычагом приводит в движение латунную или пластиковую пробку, которая резиновой прокладкой перекрывает сопло, подающее воду.

Унитаз с двойным сливом (на две кнопки)

Чтобы выбрать экономный бачок нужно знать, какие отличия он имеет.

Кнопка смыва разделена на две части, либо представляет две отдельных кнопки.

В остальном, внешне унитазы очень похожи, основное различие заключается в принципе работы двухрежимного слива:

1. первый спускает весь запас в бачке;
2. второй расходует половину.

Некоторые фирмы не ограничиваются двумя режимами и устанавливают добавочные, с еще меньшим объемом слива воды. Внешне конструкция слива представляет цельный корпус во весь бачок, как и в однокнопочных механизмах.

Кнопки бывают также разных видов, различаясь по принципу работы и месту расположения.

На рынке встречаются:

• стандартные конструкции на бачке;
• механические кнопки на подвесных конструкциях;
• пневматические настенные кнопки;
• сенсорные панели.

Распространены пневматические модели, вмонтированные в стены, а все потому, что их можно размещать на расстоянии больше двух метров от самого бачка.

Такую систему можно встретить в общественных местах, где нужно расположить несколько унитазов. В жилых квартирах преобладают первые два вида, из-за их компактности.

сливные туалетные устройства старого образца и новые смывные приспособления, объем и габариты, сколько весит, какой выбрать

Сливной бачок для унитаза, пожалуй, является самым проблемным элементом среди всего сантехнического оборудования. Он довольно часто выходит из строя, нарушая функциональность всего санузла, кроме того, для определенной сантехники нужно выбирать свой тип этого приспособления, да и дизайн играет важную роль. Поэтому стоит подробнее узнать, как выбрать идеальное устройство бачка для унитаза.

Особенности

Основной функциональный элемент унитаза – сливной бачок – несмотря на множество модификаций и различный дизайн, уже более 150 лет остается неизменным по принципу работы. Это емкость, чаще всего из керамики, содержащая механическое устройство с ручным управлением. Его функция – обеспечение интенсивного потока для быстрого смыва, образующего пробку воды и «запирающего» запахи. Подключается бачок для унитаза к водопроводу через систему шлангов, емкость определенного объема нужна для накопления объема воды, достаточного для смыва.

Туалетные бачки в общем случае имеют 2-3 технологических отверстия для подвода и слива воды. Внутри смывные емкости имеют механизмы для перекрытия жидкости, когда она наполняет нужный объем, и для смыва ее в чашу. Слив происходит под действием силы тяжести.

Унитазные бачки могут быть раздельными или вида компакт. Кроме того, есть варианты моноблока, где емкость для воды и чаша унитаза выполнены в едином нераздельном корпусе.

Виды

Почти все отечественные унитазы старого образца имели раздельный сливной бачок. Это значит, что он отделен от чаши и подвешен на высоте, а для подачи воды вниз используется труба. Достоинства такого исполнения в том, что напор получается очень сильным, следовательно, чем выше расположена емкость, тем интенсивнее смыв. Механизм смыва бачка, расположенного отдельно, является более простым, он происходит с помощью веревки. Но такое исполнение с бачком, подвешенным у потолка, многие находят не слишком эстетичным и презентабельным.

В отличие от раздельных устройств, имеющих навесной бачок, тип компакт имеет емкость для накопления воды, расположенную непосредственно на унитазе – в его задней части за чашей. Считается, что это сантехника более нового типа, хотя она была изобретена уже более века назад. Такие унитазы имеют более эстетичный вид, занимают меньше места. Не требуется подвешивать на высоте громоздкую и тяжелую емкость, вместо этого над унитазом во всю высоту до потолка можно разместить туалетные полки. Бачки типа компакт чаще всего сделаны с кнопкой, с помощью которой осуществляется смыв, реже представлены модели с рычагом.

Моноблок представляет собой единую нераздельную конструкцию унитаза и бачка, последний располагается над чашей сзади. Такая модель отливается сразу на производстве из керамики, металла или пластика. Разобрать фрагменты нельзя, это усложняет транспортировку, и делает сантехнику более громоздкой. Но есть и достоинства: моноблок более гигиеничен – отсутствуют места стыков бачка и чаши, под ними и резиновым уплотнителем не скапливается грязь и ржавчина. Монолитная конструкция также выглядит более стильно и гармонично.

Моноблок может быть напольным или подвесным. Последняя конструкция более сложна в монтаже, ведь требуется установить всю систему так, чтобы она могла выдержать вес сидящего человека. Но зато она выглядит очень оригинально, и главное – под унитазом легче мыть пол.

По расположению унитазный бачок может быть внешним или скрытым в нише фальшстены.

Последний вид более сложен по монтажу, в любом случае необходимо устанавливать перегородку и прокладывать сложный выводящий шланг. Но зато он имеет оригинальный вид, в случае монтажа приставного унитаза к фальшстене освобождается много дополнительного места, территорию вокруг устройства легче мыть.

По материалам изготовления унитазные бачки могут быть:

• Керамические – самый распространенный вид. Керамика относительно прочна, легко моется, имеет характерный глянцевый блеск и может обладать не только белой, но и множеством других расцветок, что позволяет выбирать сантехнику в соответствии с остальным интерьером туалетной комнаты.
• Фаянсовые – именно такими были самые первые унитазы, изготовленные во второй половине 19 века. Этот материал довольно хрупкий, кроме того, имеет пористую структуру, что усложняет его очистку, а в порах скапливаются грязь и микробы. Современные разработки позволяют снизить эти недостатки, но все равно фаянс в качестве материала для изготовления сантехники для туалета утратил свою популярность.

• Бачки для унитазов из фарфора, как и керамические, имеют гладкую поверхность без пор, которую легко мыть. Прочность несколько меньше, чем у керамики, вид может быть очень презентабельным. Но из-за высокой стоимости фарфоровые бачки и унитазы не слишком популярны.
• Металлические бачки для унитаза по прочности и легкости превосходят керамику. Характерный темный блеск смотрится очень стильно и подойдет для туалетной комнаты с современным дизайном. В качестве материалов чаще всего используют нержавеющую сталь или чугун. Последний вариант более хрупкий и тяжелый, так что выбор лучше сделать в пользу стальных емкостей.

• Стекло и натуральный или искусственный камень тоже используются для изготовления унитазов, поэтому в комплекте с ними можно приобрести и соответствующие бачки. Подобные изделия обычно относятся к классу элитных, часто они устанавливаются в интерьерах, оформленных в стиле модерн. Цена на такие товары высокая, кроме того, они могут быть хрупкими.
• Армированный акрил на сегодняшний день широко применяется для производства ванн, унитазов, есть и туалетные бачки из него. Материал гладкий, не пористый, имеет хорошо очищаемую поверхность насыщенного белого цвета. Достоинство в том, что при хорошей прочности он более легкий, чем керамика, кроме того, он гигиеничен.
• Пластик применяется для унитазных бачков, скрытых в нише стены. Так как такой емкости не видно, то и визуальных требований к ней не предъявляется, главное, чтобы механизм надежно функционировал.

Материал и цвет бачка должны сочетаться с унитазом: для керамического устройства выбирается керамика, для стального – такая же сталь. Аналогично осуществляется выбор бачков из остальных материалов.

По способу подачи жидкости сливные бачки могут быть с боковой или нижней подводкой воды. В первом случае шланг располагается справа или слева в верхней части устройства, во второй – снизу. Нижняя подводка хороша тем, что шланга практически не видно, по бокам от бачка остается свободное место. Но такие устройства сложнее ремонтировать, да и напор воды для заполнения нужен интенсивный.

Запорное устройство или клапан для сливного бачка бывает поршневым или мембранным. Первый тип приводится в действие рычагом с поршнем, на его конце находится прокладка, блокирующая ток воды в емкость. Клапаны, имеющие силиконовую или резиновую мембрану, позволяют бесшумно и за короткое время набрать воду в бачок, но они очень чувствительны к чистоте.

Сливные бачки с кнопкой бывают трех видов:

• Однорежимный слив – слив, когда при нажатии кнопки выливается вся вода.
• С режимом «стоп», когда первое нажатие запускает слив, а второе останавливает его.
• Двухрежимный слив имеет две копки: первая предназначена для слива части воды, вторая – для полного опустошения бачка.

Кроме кнопки, приводить в действие сливной механизм может шток или рычаг. Вытяжные системы сливают воду путем поднятия вверх штока. Такой бачок имеет довольно простое устройство, ремонтировать его легче, чем конструкцию с кнопкой. Рычажные механизмы имеют рычаг сбоку или снизу, устройство срабатывает нажатием на него. Подобные бачки могут быть и моделями компакт, и раздельными.

По форме внешние сливные бачки могут быть пристенными или угловыми. Второй тип нужен, если унитаз ставится в угол помещения.

Так можно сэкономить свободное пространство в туалете, а пользоваться санузлом не менее комфортно, чем при стандартном варианте.

Принцип работы

И сливные бачки старого образца, и современные системы с двумя режимами работы имеют сходное устройство и функциональность.

Подобный механизм включает в себя следующие детали:

• запорная арматура;
• наливной клапан;
• система, предотвращающая перелив воды.

Для того чтобы управлять сливом воды и предотвратить утечку жидкости без необходимости, существует сливная или запирающая арматура, имеющая клапан с затычкой, которая блокирует отверстие, выходящее в чашу унитаза. Клапан полностью прижимается к нему под напором находящейся в емкости воды. Если в унитазе наблюдается постоянная непрерывная протечка, то неисправность устройства связанна именно со сливной арматурой.

Наливной клапан служит для пропуска воды из водопровода в емкость бачка и ее перекрытия, когда он заполняется полностью. Схема работы устроена следующим образом: данный клапан имеет соединение, обычно сделанное в виде латунного стержня с поплавком, который, в свою очередь, поднимается вместе с уровнем воды и при заполнении закрывает подачу жидкости извне. В старых системах наливной клапан располагался сбоку, а поплавок размещался горизонтально, новые модели сливных бачков имеют наливной клапан снизу и вертикальный поплавок, сделанный из легкого пластика. Наиболее часто поломки унитаза связаны именно с данным устройством.

Системы слива и перелива воды, имеющиеся на большинстве современных моделей бачков, предназначены для того, чтобы при неисправности сливной арматуры, поплавка или наливного клапана вода выливалась не на пол туалета, а в канализацию. Для этого предусмотрены специальные шланги.

Если механизм блокировки воды нарушен, то она льется не через край бачка, а поступает через них и выводится в сливные коммуникации.

Размеры

Объем стандартного сливного бачка раздельного типа или компакт – 6 литров. При этом керамическое изделие со всей внутренней арматурой весит 10 – 11 кг. Вес аналогичного по объему акрилового устройства будет меньшим. Пластиковая емкость, которая встраивается в фальшстену, имеет минимальную массу.

Габариты раздельных сливных бачков или типа компакт могут быть различными.

Самые распространенные варианты:

• высота с крышкой – 350- 400 мм;
• длина – 300-360 мм;
• ширина – 150-200 мм.

Для экономии места часто устанавливают унитаз в угол туалета, такой метод также распространен в совмещенных санузлах.

Для такого расположения выбирают угловые сливные бачки, компактные и не уступающие по объему обычным типам. Самый малогабаритный подобный товар может обладать шириной 275 мм. Унитаз моноблок с нераздельным бачком может иметь высоту от пола до верха крышки от 820 мм.

Комплектующие

Основной функциональный элемент бачка – внутренняя арматура – содержит следующие блоки: поплавковый механизм и систему слива.

Они в свою очередь имеют индивидуальные комплектующие.

• Поплавок, обычно сделанный из пластика, имеет внутри полость с воздухом. Это своеобразный гидрозатвор, который всплывает вместе с уровнем воды и в определенный момент с помощью системы рычагов блокирует подачу жидкости из водопровода. Сам поплавок практически не подвергается никаким отрицательным воздействиям, но из строя чаще всего выходят связующие его звенья с затычкой из латуни, других металлов и пластика.
• Для открытия и закрытия сливного отверстия предназначена «груша», которая при выпуске воды поднимается вверх, а при опустошении бачка и заполнении его вновь опускается вниз до полного прижатия к седлу. Происходит это с помощью вертикальной направляющей трубки из пластика и внутренней полости. В ней содержится воздух, который и выталкивает грушу наверх. Эта деталь тоже подвержена деформации, растрескиванию, поэтому ее часто приходится заменять.

• Манжета для соединения бачка и слива унитаза. Это элемент не сливного механизма, а надежного крепления емкости и чаши. Именно ее герметичность определяет отсутствие протечек на моделях типа компакт. Если в месте стыка унитаза и бачка есть следы влаги, то неисправность кроется именно в манжете, и ее необходимо заменить. А при установке новой детали для надежности ее лучше всего дополнительно смазать герметиком или силиконом.
• Болты крепления и прокладки для них. Эти крепежные детали присутствуют в бачках типа компакт. За процесс слива они не отвечают, но для надежности и нормальной работы устройства стоит проверить их состояние.
• Кольцевая прокладка в системах слива и перелива. Эта деталь встречается в современных моделях и часто выходит из строя. Она отвечает за герметичность и надежную откачку воды в канализацию при отказе, поэтому стоит следить за ее состоянием.

Остальные комплектующие сливных бачков для унитаза: корпус, крышка, шток, рычаг или кнопки. Эти детали менее подвержены ломке, но главное – следить за их целостностью и регулярно мыть.

Обзор производителей

Чаще всего сливные бачки продаются в комплекте с унитазами. Поэтому в случае поломки для своей сантехники оптимально выбирать оригинальные комплектующие. В этом случае размеры будут идентичными, не возникнет проблем с монтажом, и все детали будут гармонично сочетаться.

Roca Victoria – это высококачественные фаянсовые сантехнические изделия от бренда Roca. Есть возможность приобрести бачки для напольных унитазов с объемом 6 л. Изделия имеют элегантную овальную форму с белым глянцевым оттенком.

Подвод воды осуществляется снизу, имеется два режима работы: полный слив и выпуск воды по 3 л, на крышке для этого предусмотрена двойная металлическая кнопка. Габариты бачка: 18,5х37х39,5 см. На товар дается гарантия 10 лет.

Унитазные бачки в комплекте со сливной арматурой Cersanit Olimpia предназначены для напольных унитазов типа компакт. Они изготовлены из качественного белого фаянса, форма прямоугольная с гладкими углами. Подача воды находится внизу справа, предусмотрен двойной режим работы на полный и половинный слив, полный объем бачка – 6 л. Размеры изделия: 17х36х37,5 см, вес в комплекте с арматурой – 11,9 кг.

Фарфоровые бачки Керамин Гранд подойдут для напольных унитазов Верона, Чезаро, Керамин. Форма трапециевидная, суженная в нижней части, цвет белый. Изделия имеют прекрасный внешний вид и надежные характеристики эксплуатации, дается пятилетняя гарантия. Габариты чаши: 17х38х38,5 см.

Сливные емкости для напольных унитазов Laufen Pro имеют оригинальный вид со строгими прямоугольными формами. Материал изготовления – фарфор, масса изделия – 13 кг, подача воды осуществляется сбоку. Объем бачка – 4,5 л, предусмотрен двухрежимный слив – по 3 л и полностью.

Бачок со сливной арматурой Villeroy & Boch Hommage по виду и форме очень оригинальный, подойдет для элитного дизайна совмещенного санузла. Изготовленное из фарфора изделие имеет мягкий глянцевый оттенок, вес – 14,5 кг, полный объем – 6 л. Подача воды происходит справа, на верхней крышке имеется двойная кнопка для полного слива или слива 3 л воды.

Как подобрать?

В первую очередь выбор сливного бачка, как и самого унитаза, зависит от особенностей помещения туалетной комнаты. Для небольших площадей стоит покупать компактные модели с маленькими габаритами. Часто в этом случае оптимально выбрать небольшую чашу и угловую конструкцию сливной емкости, которая занимает минимум пространства. Треугольный профиль такого бачка за счет большей высоты может не уступать объему обычных моделей.

Любители классики иногда под общий стиль квартиры и санузла устанавливают раздельные бачки с длинной металлической трубой, подвешенные высоко под потолком. Но внешний вид может сказаться на эксплуатации. Продолговатую трубу, а также места стыков приходится чаще чинить, она может забиваться осадком водопроводной воды, доступ к бачку усложняется.

Самый практичный и разумный вариант – это установка унитаза с бачком типа компакт, кроме того, вариантов дизайна подобной модели представлено огромное количество. В случае поломки их легче ремонтировать, запорную арматуру и сливной клапан можно достать, просто подняв крышку, часто для ремонта даже не надо демонтировать сам бачок. Да и пользоваться ими легче, поскольку, в отличие от раздельных систем, такие устройства могут иметь два режима работы.

Выбор объема сливного бачка не очень широкий, наиболее часто представлены емкости по 6 л, этого вполне хватает для эффективной работы. Для экономии воды и полезного пространства в туалете можно приобрести компактные изделия объемом по 4 – 4,5 л. Также при покупке стоит обратить внимание на массу бачка, рассчитать ее так, чтобы унитаз или каркас, встроенный в стену смог выдержать такой вес. Наиболее часто встречается вес фаянсовых и керамических изделий в диапазоне от 9 до 13 кг.

Советы по монтажу

Если бачок для унитаза имеет раздельное строение и крепится как подвесной, то следует смонтировать надежные балки для его крепления к стене. Лучше всего использовать металлические кронштейны, которые закреплены в бетон на анкера или шурупы с дюбелями. Вес чугунной или стальной емкости, наполненной 6 л воды, довольно большой и требует надежной вертикальной фиксации.

Подводящую трубу в местах стыка нижнего отверстия бачка и сливной чаши надо уплотнить резиновой прокладкой и обработать силиконом или герметиком.

Бачок компакт, устанавливаемый непосредственно на унитаз, необходимо тоже надежно соединить. Для этого используются болты, обычно имеющиеся в комплекте. В местах соединения надо поместить резиновые прокладки. Сливное отверстие, выходящее из бачка в чашу, надо снабдить манжетой и смазать ее герметичным раствором.

Все трубки, подводящие и выводящие шланги, гофры должны быть затянуты до упора, обеспечивая надежную герметизацию. Еще не лишним будет проверить установку бачка строго по горизонтальному уровню.

Рекомендации по эксплуатации

Правильно установленный унитазный бачок любого типа может эксплуатироваться в течение длительного времени. Необходимо регулярно мыть его и время от времени заглядывать под крышку, проверяя целостность сливного механизма. В случае малейших протечек или нарушения работы стразу же стоит произвести ремонт.

О том, как самостоятельно починить протекающий бачок унитаза, смотрите далее.

Регулировка уровня воды в бачке унитаза выполняем правильно

Какие бывают системы слива воды

Схема устройства сливного бачка.

Сливные емкости бывают различных видов и конструкций. Имеются модели с двухкнопочной системой. Когда нажимаешь на одну кнопку, из бачка спускается от 6 до 8 л воды, другую – сливается от 2 до 4 л. Это, конечно, очень удобный механизм, способствующий экономному расходованию воды, который особенно ценен при перебоях с водой.

Стандартный объем воды в сливной емкости унитаза составляет 6 л, он записан даже в кое-каких ГОСТах. Этого хватает для эффективного смывания отходов. Но бывает объем бачка и 8 или 10 л. Некоторые унитазы оборудованы системами экономичного слива, что позволяет расходовать только часть данного объема, так называемый половинный слив. Бывает, что полный слив не всегда нужен – например, для смывания небольшого количества отходов жизнедеятельности человека достаточно и половины емкости. Эта функция пригодится тем, для кого экономия воды имеет значение (установлены счетчики).

Существуют бачки с автоматическим сливом. Эта система слива избавляет вас от спускания воды вручную. Она работает с помощью датчика, реагирующего на наличие человека: фиксируется присутствие человека, а когда он уходит, датчик дает команду на слив отходов. Такая система слива особенно удобна и полезна в общих туалетах – в офисах, учреждениях, производственных помещениях, она максимально гигиенична, так как исключают прямой контакт с унитазом. Но ее можно установить и в домашнем туалете.

Выбор сливного бачка

При монтаже сливного бачка должен быть установлен запорный вентиль для перекрытия воды, так как следует ежегодно осматривать запорное устройство

Вентиль является самой важной и сложной частью туалетного комплекта. Его задача – обеспечивать полный и быстрый смыв содержимого унитаза, а затем автоматически заполняться водой до определенного объема

Это устройство часто продается вместе с унитазом в комплекте.

Бесшумность работы – один из главных признаков качества сливной емкости

Обращайте внимание на это – сильный шум при заполнении сливного бачка водой указывает на неправильную установку или наличие производственного брака в изделии. Чтобы застраховаться от этого, лучше приобретать унитазы в узкоспециализированных магазинах, где можно на них получить гарантию

Выбирая сливную емкость, смотрите на тип бачка и на то, каково его расположение относительно унитаза. Существуют образцы как с отдельным расположением, так и с совместным. Раздельное расположение подразумевает обычно подвесной бачок, который прикрепляется к специально предназначенному каркасу. Емкость по вашему желанию можно расположить на любой высоте. В совместных моделях она монтируется к унитазу (сверху) и бывает приставной или цельнолитой.

Как провести замену сливного механизма в бачке унитаза

Интересно, а каким образом вы установили объем бачка? В паспорте было написано? Я, например, до сих пор не знаю какой объем у моего бачка, как-то не задумывался об этом. Я могу конечно купить и 9-ти л, но просто мне продавцы пытались доказать, что стандарт -6л, но любую инсталляцию посмотри — там написано бачок 9 л.

Вы меня простите за пикантные вопросы, но чем вы до ремонта пользовались? Вам воды хватало из обычного бачка прежнего унитаза? Если расход воды не имеет значения, то возьмите на 9 литров чтобы уж наверняка.

Последний раз редактировалось Мила Ср янв 26, pm, всего редактировалось 2 раз а. Забивка свай с воды, на воде, укрепление береговой линии. Ср ноя 16, am AndyB. Как самостоятельно пробурить скважину для воды на даче? Вт окт 02, pm Kroul. Вс май 29, am Goshia. Можно ли вырезать трубу горячей воды в квартире? Вт апр 20, pm Goshia.

Что делать? Сб мар 10, pm Сантехник. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения.

Виды сливных бачков унитаза

Схема устройства и принцип действия безпоплавкового бачка.

Сливные емкости делают из различных материалов и бывают чугунными, пластмассовыми и фаянсовыми. Чугунные сливные бачки высокого расположения уже почти не устанавливаются; пластмассовые бачки среднего расположения легки и удобны, но не являются надежной опорой для арматуры сливной емкости и не совсем подходят к фарфоровым и фаянсовым унитазам.

Самыми распространенными сейчас являются фарфоровые сливные бачки с низким расположением, те которые устанавливаются просто на унитаз.

По форме и по размерам сливные бачки весьма разнообразны. Если раньше доминировала форма параллелепипеда с выходящей вперед лицевой стороной, то теперь изготовители делают самые разнообразные формы, вытягивая их вверх или растягивая по стенке, чтобы занимали минимум места и могли втиснуться в угол или в технический шкаф.

Сливные бачки из пластмассы бывают повышенного, среднего и минимизированного объема. Главные их достоинства: прочность (не лопаются и не бьются), легкость, удобство при монтаже и простота арматуры. Воду можно сливать как всю сразу, так и небольшими порциями – достаточно нажатия на выступающую часть поплавка.

Фаянсовые сливные бачки тяжелее, чем пластмассовые и более хрупкие; их устанавливают сверху на унитаз и они имеют более сложное внутреннее устройство, состоящее из нескольких перемещающихся металлических деталей. Бачки современных моделей дают возможность спускать воду разными способами: весь объем сразу (от 6 до 8 л) или его часть (от 3 до 6 л), или спускают воду частями, пока нажата спускная клавиша.

Конструкция сливной емкости унитаза состоит из устройств наполнения, слива и перелива. Пополняется объем бачка водой через металлический или пластмассовый наконечник подводящей трубы, который перекрывается поплавковым клапаном, когда бачок заполнен до определенного объема.

Слив воды осуществляется при помощи клапана слива, который приводится в движение, стоит нажать или оттянуть головку клапана. Переливание излишней воды происходит через переливную трубку. Многие неисправности, возникающие в работе сливного бачка унитаза связаны с работой 2-х клапанов – сливного клапана и клапана наполнения.

На качество работы унитаза во многом влияет качество воды, но если устройство надежно, то неполадки можно устранить быстро. Профессионалу достаточно всего лишь поднять крышку емкости и понаблюдать за ее заполнением и спуском воды, определить причину неполадки и устранить ее. Если же механизм неважный, придется повозиться.

Покупая туалетный комплект, следует иметь в виду, что импортные сливные бачки обычно имеют довольно сложное внутреннее устройство, которое работает надежно только при хорошем давлении воды. Так как в магазинах работа сантехники не демонстрируется и никак не проверяется, приобретая импортный унитаз с бачком надо заранее знать давление воды, подающейся в ваше жилье и поинтересоваться, как работает такая сантехника у других потребителей.

Все про сливной бачок унитаза

Не все сливные бачки унитаза с одинаковой емкостью воды. Принято считать, что стандартный объем воды в бачке должен быть 6 литров. Это устаревшие ГОСТы, когда сливные емкости унитаза были без системы экономичного слива. В продаже есть бачки с объемом воды литров, они уже оборудованы современной системой экономического слива — половинный слив. Это очень хорошая функция, которая позволяет существенно экономить воду в доме, в котором установлены счетчики воды. Бачок унитаза имеет объем от 6 до 10 литров. Разные производители выпускают различные конструкции бачков для слива воды. Экономичные конструкции снабжены двумя кнопками, предусматриваюшие слив различного объем воды, половину бачка и весь бачок.

Основной расход через унитаз — один смыв литров. Поставили бачок с раздельным спуском, стало меньше воды уходить.

Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы.

Моя маман для экономии воды в бачок унитаза полную пластиковую бутылку клала. На пятерых членов семьи ничего так экономия.. Лайфхак Экономия Текст. Дубликаты не найдены.

Не все сливные бачки унитаза с одинаковой емкостью воды. Принято считать, что стандартный объем воды в бачке должен быть 6 литров. Это устаревшие ГОСТы, когда сливные емкости унитаза были без системы экономичного слива.

Любая сантехника делает нашу жизнь комфортнее. Благодаря практичности, прочности и возможности сливать использованную жидкость это санитарно-гигиеническое устройство и пользуется такой популярностью.

Трудно представить себе современное жилище, санузел в котором не был бы оснащен современным комфортным сантехническим оборудованием. Естественно, что без унитаза в уборной не обойтись. Эффективность его работы определяет, в том числе, и механизм спуска воды. Системы слива, существующие сегодня, отличаются высокой функциональностью и эффективностью.

Сейчас практически каждый дом может похвастаться уже установленной сантехникой, которая создает максимально комфортные условия проживания

Среди всех видов конструкций туалетные устройства имеют особую важность. Благодаря высокой практичности и отличным характеристикам, достигнутым за счет возможности сливать воду, унитазы и являются такими важными и особенными

Но у них также есть свои элементы, без которых нормальная работоспособность была бы не возможна — это бачок для воды. Данная часть представляет собой чашу из керамики или другого материала, которая размещает в себе механизмы слива и воду.

Вопрос владельцам благоустроенных домов. Емкость на сколько кубов? Сколько чел.

Объем бачка унитаза

Жизнь всё время дорожает, особенно продукты питания, ЖКХ тоже не отстаёт и ежегодно увеличивает тарифы за свои услуги на кругленькую сумму, а вот рост зарплаты у многих почти застопорился. Средств постоянно не хватает, поэтому люди вынуждены думать об экономии во всём и искать способы уменьшения затрат. Все издавна привыкли думать, что в России много природных ресурсов, в том числе воды, и можно её тратить не глядя. По сути, деньги без толку утекают от нас в канализацию. Вот несколько способов как уменьшить потребление воды. Многие не требуют денежных затрат, но уменьшат счета за воду. Некоторым может показаться это мелочью, но, в чем-то переучив себя, вы увидите, какая будет выгода, особенно, если вы поставили себе счетчик учета воды, то быстро запомните эти советы:. Большинство людей, склонившись утром и вечером над раковиной, чтобы почистить зубы, полностью открывают водяной кран.

Объем сливного бачка унитаза для эффективного смыва

Покупая туалетный комплект, мы оцениваем его внешнюю форму и эстетичность, забывая о том, что особый интерес надо проявить к тому, что внутри – механизму сливного бачка. О нем мы вспоминаем лишь после монтажа и при появлении шума или утечке воды.

Схема установки и подключения сливного бачка.

Надо знать, что устройство сливного бачка унитаза только кажется простым, в действительности же это довольно деликатная вещь.

Оно требует аккуратного обращения и повышенного внимания, иначе проблемы неизбежны. Помните, что правильно отрегулированная арматура сливного бачка унитаза спасет соседей снизу от затопления, а вас – от непредвиденных финансовых затрат.

Выбор сливного бачка

При монтаже сливного бачка должен быть установлен запорный вентиль для перекрытия воды, так как следует ежегодно осматривать запорное устройство. Вентиль является самой важной и сложной частью туалетного комплекта. Его задача – обеспечивать полный и быстрый смыв содержимого унитаза, а затем автоматически заполняться водой до определенного объема. Это устройство часто продается вместе с унитазом в комплекте.

Бесшумность работы – один из главных признаков качества сливной емкости. Обращайте внимание на это – сильный шум при заполнении сливного бачка водой указывает на неправильную установку или наличие производственного брака в изделии. Чтобы застраховаться от этого, лучше приобретать унитазы в узкоспециализированных магазинах, где можно на них получить гарантию.

Выбирая сливную емкость, смотрите на тип бачка и на то, каково его расположение относительно унитаза. Существуют образцы как с отдельным расположением, так и с совместным. Раздельное расположение подразумевает обычно подвесной бачок, который прикрепляется к специально предназначенному каркасу. Емкость по вашему желанию можно расположить на любой высоте. В совместных моделях она монтируется к унитазу (сверху) и бывает приставной или цельнолитой.

Вернуться к оглавлению

Какие бывают системы слива воды

Схема устройства сливного бачка.

Сливные емкости бывают различных видов и конструкций. Имеются модели с двухкнопочной системой. Когда нажимаешь на одну кнопку, из бачка спускается от 6 до 8 л воды, другую – сливается от 2 до 4 л. Это, конечно, очень удобный механизм, способствующий экономному расходованию воды, который особенно ценен при перебоях с водой.

Стандартный объем воды в сливной емкости унитаза составляет 6 л, он записан даже в кое-каких ГОСТах. Этого хватает для эффективного смывания отходов. Но бывает объем бачка и 8 или 10 л. Некоторые унитазы оборудованы системами экономичного слива, что позволяет расходовать только часть данного объема, так называемый половинный слив. Бывает, что полный слив не всегда нужен – например, для смывания небольшого количества отходов жизнедеятельности человека достаточно и половины емкости. Эта функция пригодится тем, для кого экономия воды имеет значение (установлены счетчики).

Существуют бачки с автоматическим сливом. Эта система слива избавляет вас от спускания воды вручную. Она работает с помощью датчика, реагирующего на наличие человека: фиксируется присутствие человека, а когда он уходит, датчик дает команду на слив отходов. Такая система слива особенно удобна и полезна в общих туалетах – в офисах, учреждениях, производственных помещениях, она максимально гигиенична, так как исключают прямой контакт с унитазом. Но ее можно установить и в домашнем туалете.

Вернуться к оглавлению

Виды сливных бачков унитаза

Схема устройства и принцип действия безпоплавкового бачка.

Сливные емкости делают из различных материалов и бывают чугунными, пластмассовыми и фаянсовыми. Чугунные сливные бачки высокого расположения уже почти не устанавливаются; пластмассовые бачки среднего расположения легки и удобны, но не являются надежной опорой для арматуры сливной емкости и не совсем подходят к фарфоровым и фаянсовым унитазам.

Самыми распространенными сейчас являются фарфоровые сливные бачки с низким расположением, те которые устанавливаются просто на унитаз.

По форме и по размерам сливные бачки весьма разнообразны. Если раньше доминировала форма параллелепипеда с выходящей вперед лицевой стороной, то теперь изготовители делают самые разнообразные формы, вытягивая их вверх или растягивая по стенке, чтобы занимали минимум места и могли втиснуться в угол или в технический шкаф.

Сливные бачки из пластмассы бывают повышенного, среднего и минимизированного объема. Главные их достоинства: прочность (не лопаются и не бьются), легкость, удобство при монтаже и простота арматуры. Воду можно сливать как всю сразу, так и небольшими порциями – достаточно нажатия на выступающую часть поплавка.

Фаянсовые сливные бачки тяжелее, чем пластмассовые и более хрупкие; их устанавливают сверху на унитаз и они имеют более сложное внутреннее устройство, состоящее из нескольких перемещающихся металлических деталей. Бачки современных моделей дают возможность спускать воду разными способами: весь объем сразу (от 6 до 8 л) или его часть (от 3 до 6 л), или спускают воду частями, пока нажата спускная клавиша.

Конструкция сливной емкости унитаза состоит из устройств наполнения, слива и перелива. Пополняется объем бачка водой через металлический или пластмассовый наконечник подводящей трубы, который перекрывается поплавковым клапаном, когда бачок заполнен до определенного объема.

Слив воды осуществляется при помощи клапана слива, который приводится в движение, стоит нажать или оттянуть головку клапана. Переливание излишней воды происходит через переливную трубку. Многие неисправности, возникающие в работе сливного бачка унитаза связаны с работой 2-х клапанов – сливного клапана и клапана наполнения.

На качество работы механизма сливного бачка унитаза во многом влияет качество воды, но если устройство надежно, то неполадки можно устранить быстро. Профессионалу достаточно всего лишь поднять крышку емкости и понаблюдать за ее заполнением и спуском воды, определить причину неполадки и устранить ее. Если же механизм неважный, придется повозиться.

Покупая туалетный комплект, следует иметь в виду, что импортные сливные бачки обычно имеют довольно сложное внутреннее устройство, которое работает надежно только при хорошем давлении воды. Так как в магазинах работа сантехники не демонстрируется и никак не проверяется, приобретая импортный унитаз с бачком надо заранее знать давление воды, подающейся в ваше жилье и поинтересоваться, как работает такая сантехника у других потребителей.

Бак для цистерны с водой большой емкости

пластиковый для туалета

лотка для приседаний

Характеристики продукта

1.Качественная фурнитура, прочная система гидроизоляции, антисифон.

Круглая кнопка двойного смыва 2,3 / 6 л

3. Регулируемый объем смыва.

4. Низкий уровень шума менее 50 дБ, долговечность> 20 тысяч раз для использования

5. Открывается сбоку, легко чистится, ремонтируется и заменяется.

6.106 Впускной клапан сверхнизкого давления воды, выпускной клапан 302 Клапан двойной промывки, экономия воды> 40%

7.Защитная крышка для труб, защита от песка в процессе установки.

8. Запатентованная конструкция рожковой трубы, больший калибр, больший объем смыва, более прочный смыв.

Материалы 9.PP, ультратонкий промывочный бак, скорость промывки 2,3 л / с

10. Быстрая установка выпускной трубы

Тестирование и обнаружение

1.Промывочное устройство Испытание

2. Испытание на предельные значения в экстремальных водных условиях

3. Испытание на постоянную температуру и влажность, испытание на прочность на разрыв, испытание в солевом тумане

4. Испытание резиновых деталей

5.Мульти -функция проверки потока

Почему мы?

1.Автоматическая производственная линия, состоящая из 50 комплектов, передовых термопластавтоматов

, оснащенных роботизированной рукой. Полностью автоматическая производственная линия, пакетный заказ может быть своевременной.

2. Имеет собственную формовочную машину, мы можем изготовить ее в соответствии с вашим дизайном или идеями.

3. Более 16 лет опыта в производстве унитазов

4. Наш завод занимает площадь 10 акров, более 300 квалифицированных рабочих в пиковый сезон.

5. Наши хорошо оборудованные помещения, отличная команда дизайнеров и строгий контроль качества,

позволяют нам гарантировать 100% удовлетворенность клиентов.

6.Система управления ISO9001 (издание 2008 г.)

7. Более 16 лет опыта работы в сфере обслуживания OEM / ODM, таких как RI FENG / FANSKI / JOYOU / HHSN / BRAVAT / OLSA ect.

8. Трехкратный осмотр перед отгрузкой, снижение уровня брака до минимума, обеспечение высокого качества продукции.

Наши внутренние Специализированные магазины (Более 100 магазинов)

Сертификация (CE / Экономия воды) и фото выставки

.

Емкость для унитаза с пластиковой емкостью

Емкости для унитаза из пластика эконом-класса KRD-006M

Технические характеристики

Наименование продукта	Подвесной унитаз, открытый бачок
Модель	K807
900 130005 Установка	Подвесной
Кнопка	3 л / 6 л Двойная смывная кнопка, круглая хромированная кнопка
Объем смыва			8L	Двойная промывка
Материал	PP
Водоснабжение	Верхняя часть
Сертификация ISO 9007

Арт. Материал	PP
Цвет	Белый / Бежевый
Объем смыва	3/6 л, макс.7 л, регулируемый
Вход	Боковой вход

Преимущество:
Наша знаменитая торговая марка «Kardier» известна своим высоким стандартом качества.
Мы придаем большое значение качеству в процессе производства.
Наш тестовый продукт является сложным и всесторонним.

Изображение продукта

Рисунок продукта

Визуальный эффект

000

000

000

000

Наш сервис

Высокое качество, хорошее обслуживание и клиент прежде всего — это наша миссия.Вам необходимо сообщить нам свои требования, и мы их выполним. Мы гарантируем качество, своевременность и экономичность.

Добро пожаловать на домашнюю страницу нашей компании, чтобы узнать больше о нашей компании и наших продуктах.

Если у вас есть какие-либо требования, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы хотели бы отправить вам предложение как можно скорее.

Обзор компании

Kardier Sanitary Ware Industry Co., Ltd. основана в 1999 году. Мы специализируемся на производстве всех видов пластиковых бачков для унитазов, скрытых бачков, шкафов для ванных комнат, держателей для туалетной бумаги, душевых принадлежностей и т.д.

Выставка

Сертификация

,Встроенный бачок для экономии воды

Емкость бачка для смыва туалета на 7,5 л

1 В чем разница между серией A и серией B?

A: серия более экономична без стальной рамы, серия A более прочная со стальной рамой.

2 Включает ли он все фитинги, такие как продувочный канал?

A: Наша продукция представляет собой полный комплект фурнитуры, включая все аксессуары.

3 Можно ли собрать панели Geberit?

A: Да, на панели серии 009 можно установить панель Geberit.

4 Можно ли собрать все подвесные унитазы серии A или B?

A: Да, могут

5 Какие сертификаты у нас есть?

A: наша фабрика и фитинги для цистерн прошли европейскую сертификацию CE, сертификацию экономии воды в Китае и имеют собственный патент.

6 Можете ли вы предоставить бесплатные образцы?

А: Да. однако фрахт будет оплачен вами.

7 Что такое MOQ?

A: Обычно до 30 шт.

8 Сколько времени занимает доставка?

A: В нормальных условиях от 20 до 25 дней.

9 Какой размер адаптивной панели?

A: 245 x165 мм

10 Предлагаете ли вы услуги OEM?

А: Да.

11 Есть ли риск утечки?

A: 100% проверка перед отправкой. Срок службы более 20 лет.

12 Как решить проблему послепродажного обслуживания?

A: мы бесплатно предоставим аксессуары после продажи для каждой поставки 0.3% от стоимости товара. Если возникнут проблемы с качеством, мы бесплатно предоставим аксессуары и отправим их вместе с товарами покупателя.

13 Есть ли шумоподавление?

A: Поверхность цистерн покрыта слоем пены, которая снижает шум и имеет функцию теплоизоляции. И результат теста из лаборатории меньше 50 дБ.

.

Завод по производству пластиковых бачков для унитазов, Производство пластиковых бачков на заказ OEM / ODM

Всего найдено 88 фабрик и компаний по производству пластиковых бачков для унитазов с 264 продуктами. Получите высококачественный пластиковый бачок для унитаза из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству пластиковых бачков. Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:	Унитаз Сиденье, резервуар для воды, Унитаз Фитинг резервуара, промывочный резервуар, впускной клапан
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, BSCI
Собственность завода:	Частный собственник
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Сямэнь, Фуцзянь

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Сантехника, сантехника, Туалет Комплект сантехника, умывальник с тумбой, шкаф для ванной
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Чаочжоу, Гуандун

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Нажмите для раковины, Нажмите для кухонного смесителя, Нажмите для смесителя для душа, Нажмите для смесителя для ванны, Слив для раковины
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Гуанчжоу, Гуандун

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Скрытый Цистерна , Пластик Цистерна , сливной бак, душ, держатель для бумаги
Расположение:	Фошань, провинция Гуандун

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:	Туалет Цистерна , Туалет Бак, аксессуары для воды, открытый сливной бак, скрытый Цистерна
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Чжуншань, Гуандун
Производственные линии:	8

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания , Другой
Основные продукты:	Туалет Цистерна , скрытая Цистерна , Скрытая емкость Toiet, резервуар для воды, Пластик Цистерна
Расположение:	Фошань, провинция Гуандун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:	Сантехника, Туалет , унитаз, писсуар, умывальник
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14000
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд, НРАВИТСЯ
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:

.

Теплоизоляция потолка бани: Чем лучше утеплять потолок в бане и как правильно это сделать: утепление своими руками

Чем лучше утеплить потолок в бане

Если стены бани хорошо проконопачены, они не нуждаются в дополнительном утеплении. А вот потолок – это её «слабое» место. Через него при отсутствии теплоизоляции уходит огромное количество тепла, ведь горячий воздух всегда стремится вверх. Но большие теплопотери не единственный повод задуматься о его утеплении, есть и другие, не менее существенные. Как это сделать правильно и какие лучше использовать материалы, в этих вопросах стоит тщательно разобраться.

Потолок в бане необходимо утеплять

Содержание материала

Что дает теплоизоляция потолка

Утечки тепла из бани вызывают несколько сопутствующих проблем помимо той, что температура воздуха в парилке или моечном отделении быстро снижается и становится некомфортной для принятия банных процедур. Для её сохранения приходится поддерживать огонь в печи, что и небезопасно, и не экономично – слишком много топлива сжигается ради одной помывки.

Но это не самое неприятное. Отсутствие теплового барьера может стать причиной и более серьезных последствий. Конденсат, образующийся при встрече горячего пара с холодной поверхностью потолка, начинает холодными каплями падать вниз на парящихся людей. Приятного в этом немного.

Влага, остающаяся на деревянных конструкциях, быстро замерзает, при следующей протопке или во время оттепели оттаивает, и постепенно начинает разрушать древесину. Влажная среда становится пристанищем для плесневых спор. Она стремительно разрастается, внося свою лепту в разрушительные процессы и негативно влияя на микроклимат в бане и здоровье людей. Причем пострадает не только потолок, но и балки перекрытия, стропила, стены.

Плесень на деревянных конструкциях опасна для их целостности и для здоровья людей

Все эти проблемы решаются утеплением потолка. Но оно должно быть грамотным и включать в себя не только укладку теплоизоляции, но и устройство барьеров для пара и влаги.

Теплоизоляционные материалы, которые можно использовать в бане

В первую очередь нужно решить, чем лучше утеплить потолок в бане, какие материалы достойно справятся и с этой задачей, и с теми непростыми условиями, в которых им придется «работать».

Требования к утеплителю для бани

Учитывая высокую влажность и температуру воздуха, резкие температурные перепады в бане, а также высокий уровень пожароопасности, для утепления потолка в ней нужно искать материал, обладающий следующими характеристиками:

• негорючесть, что особенно важно именно для потолочных конструкций, через которые проходит дымовая труба;
• нетоксичность – материал не должен выделять в окружающую среду вредные вещества;
• влагостойкость, сохранность теплоизоляционных свойств при контакте с влажной средой;
• устойчивость к поражению микроорганизмами, насекомыми и грызунами.

Кроме этих в каждом конкретном случае могут быть и другие требования. Например, к весу утеплителя или его эффективности при определенной толщине. Это бывает важно, если конструкция потолочного перекрытия не рассчитана на большие нагрузки или если высота подкровельного пространства не позволяет уложить толстый слой изоляции.

К сожалению, утеплителя, отвечающего всему комплексу перечисленных требований, не существует ни в природе, ни среди изобретенных человеком материалов.

Виды теплоизоляционных материалов

Самый дешевый, и потому один из самых востребованных утеплителей, это пенополистирол или пенопласт. В последние годы ему чаще предпочитают экструдированный пенополистирол, имеющий тот же состав, но более плотную структуру. Он не привлекает грызунов, дольше не разрушается, а стоит не намного дороже.

Структура обычного и экструдированного пенополистирола

Основные плюсы материала помимо низкой стоимости, это прекрасные теплоизоляционные характеристики, небольшой вес и абсолютная влагостойкость: пенополистирол не впитывает в себя влагу, не теряет теплоизоляционных свойств при контакте с ней, не гниет и не плесневеет. Это отличный утеплитель для фундаментов, цоколей, отмосток, фасадов, хозяйственных помещений. Годится он и для утепления потолков, но только не в бане.

Материал не выдерживает воздействия высокой температуры, которая в парной может достигать 100 градусов, а рядом с печной трубой и гораздо выше. Вряд ли он загорится или начнет плавиться при соблюдении всех противопожарных мер, выполненных при устройстве прохода трубы через перекрытие. Но при сильном нагреве он выделяет в воздух токсичные вещества, что совершенно некстати во время оздоровительных процедур.

А в случае пожара вы скорее отравитесь продуктами его сгорания, чем угарным газом. Поэтому пенопласт, как и все прочие синтетические утеплители, в бане применять нельзя.

Исключение делается только для утепления пола под бетонную стяжку

Лучше сделать выбор в пользу волокнистых теплоизоляторов или использовать природные материалы.

Минеральная вата

Все волокнистые утеплители, к которым относят стекловату и каменную вату, отличаются огнестойкостью, устойчивостью к патогенной микрофлоре, долговечностью и низкой теплопроводностью. Но у них есть существенный недостаток – они легко впитывают в себя воду и влажный пар, который просачивается между волокнами.

Минераловатный утеплитель

При намокании материал резко теряет свои изоляционные свойства, становится тяжелым и ломким, а древесина из-за контакта с мокрым материалом начинает плесневеть. В сухом же виде материал «пылит» – его мельчайшие частицы легко проникают через щели между досками и неплотные примыкания.

Но эти проблемы решаются устройством теплоизоляционного пирога, в который помимо самого утеплителя входят специальные пленки и мембраны, о которых будет рассказано ниже.

Дополнительное достоинство ватных утеплителей – их малый вес и удобство монтажа. Выпускаются они в рулонах или плитах разной ширины. Если заранее выбрать материал и смонтировать балки перекрытия с шагом, равным ширине плит, проблем с их укладкой не будет.

Минеральная вата

Эковата

Если не вдаваться в подробности производства, то эковата – это измельченная макулатура, пропитанная бурой и борной кислотой. Данные вещества отпугивают грызунов и делают утеплитель негорючим. Для человека они безвредны.

Рыхлая волокнистая структура эковаты

Теплоизоляционные показатели и эксплуатационные характеристики у эковаты не хуже, чем у волокнистых утеплителей, она также требует защиты от влаги.

Выпускается в виде рыхлых частиц, спрессованных и упакованных в мешки. Материал сложно монтировать только на вертикальные поверхности, для этого необходимо оборудование, с помощью которого эковата смешивается с клеем и напыляется на утепляемые конструкции.

[adrotate group=»5″]

Утепление потолка осуществляется проще – способом свободной засыпки. Но при этом образуется много пыли, так как спрессованный материал необходимо взрыхлить. Преимущество метода – получение сплошного бесшовного слоя теплоизоляции.

Видео – Как утеплить потолок эковатой

Керамзит

Насыпной нетоксичный утеплитель, керамзит представляет собой пористые гранулы обожженной глины. Этот, по сути, природный материал не горит, не поражается плесенью, хорошо удерживает тепло. Однако для качественной теплоизоляции нужен довольно высокий слой – не менее 30-40 см в зависимости от степени суровости зим в регионе. Такой слой создает приличную нагрузку на перекрытия.

Утепление потолка керамзитом выполняется только со стороны чердака

Он меньше впитывает влагу, чем другие утеплители, но все же нуждается в паро- и гидроизоляции для сохранения своих свойств. Потому что, намокнув, материал очень долго сохнет.

Керамзит в мешках

Опилки, солома, сухая листва

Все перечисленные материалы – это продукты современных технологий. До их изобретения люди утепляли свои жилища и бани природными теплоизоляторами – сухими опилками, соломой, лесной листвой. Эти способы остаются актуальными и в наши дни, в первую очередь благодаря их экологической безопасности и дешевизне: листву можно набрать в лесу, солому на полях после уборки урожая, а большое количество опилок часто остается после строительства той же бани.

Основной недостаток этих природных утеплителей заключается в их горючести. Поэтому их используют не в чистом виде, а в смеси с глиной или цементом. Она делается полусухой, с добавлением небольшого количества воды. Связующего тоже требуется немного. Например, на 10 объемных частей опилок цемента нужно всего 1-1,5 части.

Видео – Утепление потолка опилкобетоном

Можно засыпать перекрытие со стороны чердака и сухой землей или торфом. Они не горят, но теплосберегающая способность у этих материалов ниже, чем у описанных. Кроме того, в них могут поселиться различные насекомые.

Как видите, идеальных утеплителей для банного потолка не существует, у каждого находится какой-то минус. Выбор стоит делать в пользу самых безопасных, не выделяющих токсины при нагревании. А недостатки устранять, используя технологии защиты материалов от влаги или возгорания.

Как своими руками сделать утепление потолка

Поскольку все экологичные утеплители в той или иной степени гидрофильны, необходимо сделать так, чтобы они оставались сухими на протяжении всей эксплуатации.

Принцип устройства теплоизоляционного пирога

Для этого потребуется два барьера: один на пути пара, поднимающегося из влажных помещений, другой с внешней стороны – от насыщенного влагой атмосферного воздуха, задуваемого под крышу снега и осадков, попадающих на утеплитель через прорехи в кровле, открытые чердачные проемы.

В итоге должно получиться как минимум 3 слоя.

Схема утепления потолка

Если не учитывать конструктивные элементы потолка, то сам утепляющий пирог состоит из следующих слоев.

• пароизоляция. Это непроницаемая для пара и воды пленка, которая монтируется под утеплитель со стороны помещений.

В помывочной, предбаннике, комнате отдыха можно использовать обычную пароизоляцию, которая не позволит водяным парам проникнуть в слой теплоизоляции и к деревянным конструкциям. Лучше всего использовать двухсторонние пленки и монтировать их гладкой стороной вверх. Ворсистая нижняя сторона удерживает на себе капли конденсата, которые испаряются в вентиляционном зазоре между пленкой и деревянной обшивкой потолка.

В парной этот материал может плавиться и деформироваться из-за высокой температуры, поэтому здесь в качестве пароизоляции монтируют алюминиевую фольгу. Она не только задерживает пар, но и отражает обратно тепловое излучение.

• теплоизоляция. Задача этого слоя – задерживать тепловые потоки, не давая им покидать помещение через потолок.
• гидроизоляция. Это специальная мембрана, пропускающая через себя водяные пары, так или иначе все же проникающие в утеплитель, но непроницаемая для воды. Монтируется поверх утеплителя со стороны чердака. При этом важно не перепутать стороны и уложить мембрану непроницаемой стороной вверх.

Пароизоляция для бани

Видео – Как правильно утеплять потолки в бане

Последовательность укладки этих слоев не меняется. А вот технология монтажа зависит от вида перекрытий и типа используемого утеплителя. Плитные и рулонные материалы можно укладывать с любой стороны потолка, а насыпные и наливные только снаружи.

Если над баней нет чердачного помещения, например, при односкатной пологой крыше, то утеплить потолок можно только изнутри, либо нужно временно демонтировать кровлю.

Это важно! Все пиломатериалы, которые будут использоваться для создания утепленного потолка, должны быть сухими. Остаточной влаге из древесины, «упакованной» в изоляционные материалы, будет некуда деться, и дерево начнет гнить. Для надежности их обрабатывают средствами огнебиозащиты.

Как утеплить настильный потолок

Настильными называют потолки, которые опираются на балки перекрытия сверху. Они  самые прочные и надежные, утеплять их можно любыми материалами.

Но есть и другой вид настильных потолков, доски которых опираются только на несущие стены бани – её верхние венцы или мауэрлат. Для их устройства нужно, чтобы расстояние между опорными стенами было не более 250 см. Бани такого размера не редкость, а настильный потолок самый простой и дешевый в монтаже. Но он не способен нести большую нагрузку, поэтому утеплять его можно только легкими материалами.

В такой конструкции балки перекрытия отсутствуют

Если нижняя сторона настеленных досок строганная и является чистовым покрытием, потолок утепляют сверху.

1. При необходимости по периметру настила делают бортики немного большей высоты, чем толщина утеплителя.
2. Доски и бортики застилают пароизоляционным материалом, укладывая его в нахлест, ширина которого делается не менее 100 мм. Нахлесты тщательно проклеивают скотчем, чтобы устранить малейшие щели для проникновения пара.
3. Укладывают утеплитель. Чтобы исключить продувание, желательно уложить не менее двух слоев плитного или рулонного материала, смещая стыки во втором слое.

   Укладка утеплителя

4. Гидроизоляцию монтируют аналогично пароизоляции – с нахлестом и проклеиванием стыков. Её натягивают и закрепляют на бортиках степлером, чтобы между мембраной и утеплителем оставался зазор.
5. Поверх гидроизоляции можно настелить доски, чтобы не повредить пирог при перемещении по чердаку.

Совет! Перед началом теплоизоляционных работ на большой площади потолка, желательно собрать на утепляемой поверхности деревянный каркас для будущего верхнего настила. А утеплитель плотно уложить в получившиеся ячейки.

Видео – Утепление настильного потолка

При утеплении изнутри действуют в обратном порядке и используют только рулонные материалы или плиты.

1. Сначала к потолку степлером крепят гидроизоляцию.
2. Затем между балками вкладывают утеплитель.

   Утеплитель должен входить плотно, без щелей

3. К ним степлером пристреливают пароизоляцию, заводя её на стены и проклеивая скотчем по всему периметру. Все точки крепления также заклеивают кусочками скотча.
4. Поверх паробарьера на балки в поперечном направлении монтируют рейки для крепления чистового потолка из вагонки. Они создают необходимый для вентилирования зазор и предохраняют пароизоляцию от повреждений при монтаже чистового покрытия.

   Монтаж чистового покрытия на контррейки

Как утеплить подшивной потолок

В такой конструкции потолок бани подшивается к балкам перекрытия снизу, а балки служат опорой для напольного покрытия чердака или мансардного этажа.

[adrotate group=»5″]

Принцип утепления изнутри аналогичен уже описанному, но выполняется в другом порядке.

1. Гидроизоляционную мембрану закрепляют поверх балок со стороны чердака.
2. Поверх неё монтируют по балкам пол мансарды из досок или фанеры.
3. Переходят вниз и укладывают между балками утеплитель.
4. Крепят паробарьер.
5. Монтируют каркас для чистового потолка и подшивают его.

Если потолок решено утеплять сверху, алгоритм действий тот же, что и при теплоизоляции настильных конструкций. Разница лишь в том, что вам не придется делать каркас для пола.

Пароизоляция подшивного потолка сверху

Но если в качестве теплоизоляции будут использоваться тяжелые материалы – керамзит или опилкобетон, то сначала к балкам снизу подшивают черновой потолок из толстой обрезной доски, способной выдержать большую нагрузку. В этом случае пароизоляция крепится к нему снизу, со стороны банных помещений, а утеплитель засыпается или заливается сверху между балками и гидроизолируется.

На черновой потолок поверх пленки или фольги крепится обрешетка для организации вентиляционного зазора, а на неё монтируется чистовой потолок.

Видео – Утепление подшивного потолка глиной с опилками

Заключение

Утепление потолка в бане – мероприятие необходимое. Теплоизоляция этой конструкции позволит экономить топливо, долго поддерживать в помещениях комфортную температуру и убережет деревянные конструкции от разрушения. Чтобы качественно решить все эти задачи, нужно выбрать подходящий утеплитель и обеспечить его защиту от влаги. Для чего материал по сути укладывается в карман из паро- и влагозащитных пленок. Технология укладки в каждом случае своя и зависит от вида потолка, веса и способа монтажа утеплителя.

Как и чем лучше утеплить потолок в бане своими руками: обзор способов и материалов

Поэтому все чаще на своих участках люди строят парные: место приятного отдыха с семьей и в компании. Однако даже опытные строители домов не всегда знают нюансы, с которыми придется столкнуться при возведении бани. Какой материал лучше выбрать для стен, как и чем лучше утеплить потолок в бане…

Постоянная влажность, перепады температур, высокие требования к гигиеничности и жаростойкости материалов — все это осложняет процесс строительства. Давайте попробуем разобраться, какие материалы лучше использовать и в чем заключаются сложности процесса утепления потолка в бане.

Зачем утеплять потолок?

Утепление потолка в бане — один из наиболее важных элементов строительства. Утечка тепла не даст вам создать правильный температурный режим и микроклимат, а значит, попариться в такой бане с комфортом удастся вряд ли.

Чтобы понять, почему особое внимание необходимо уделять именно потолку, вспомните школьные уроки физики. Теплый воздух всегда поднимается вверх, а при охлаждении опускается. Это значит, что ограничиться утеплением только пола и стен невозможно — нагретый воздух поднимается к холодному потолку и спустится вниз, к людям, желающим хорошо попариться.

Грамотно проведенное утепление потолка поможет вам избежать такой ситуации, сэкономит время и силы на нагрев парной. К тому же, такая конструкция значительно снижает расходы на отопление банного помещения.

Важный момент: Утеплять потолок бани рекомендуется и снаружи, и внутри. Таким образом вы сможете достигнуть максимального результата.

Во многом правильное утепление потолка зависит от подобранных материалов. Их многообразие может смутить неопытного строителя. Однако, изучив каждый из вариантов подробнее, рассмотрев все их плюсы и минусы, вы сможете выбрать оптимальный вариант.

Наружное утепление крыши

Такой вид утепления позволяет использовать материалы, не отличающиеся повышенной влагостойкостью (зачастую, они дешевле). Утеплитель располагается внутри банного чердака, поэтому к нему не проникает пар, образовывающий конденсат.

Чем утеплить потолок бани снаружи? На этот вопрос нет единственного ответа. Каждый строитель имеет свои предпочтения. Проанализировав их, можно выделить несколько наиболее популярных вариантов:

• Минеральная вата. Изготовленный из базальтового волокна промышленным прессом, этот материал практически не проводит тепло. При этом он отличается высокой устойчивостью как к температурным перепадам, так и к агрессивной внешней среде. Такой утеплитель можно использовать, не опасаясь, что он выйдет из строя через пару лет.
  Однако у него есть и свои минусы: высокая способность к теплоизоляции мгновенно теряется, стоит минеральной вате намокнуть. К тому же, материал достаточно ломкий. Таким образом, микрочастицы, которые достаточно вредны для человека, могут попасть во внутреннее помещение.
  Таким образом, минеральная вата рекомендуется к использованию для внешнего утепления и категорически запрещена для внутреннего.

Обратите внимание: Между потолком и минеральной ватой рекомендуется проложить изоляционный слой. Чаще всего для него используется промышленная строительная влагостойкая пленка.

• Керамзит — натуральный материал, полученный из обожженной глины. Высокую популярность ему принесли долговечность и низкая, по сравнению с большинством синтетических утеплителей стоимость. Такой материал практически не подвержен разложению. Кроме того, он не выделяет токсических паров.
  При этом его высокие теплоизоляционные свойства делают его одним из оптимальных вариантов, а огнеустойчивость заметно снижает вероятность пожара. Малый вес керамзита — еще один фактор для выбора его в качестве материала для потолочного утепления.
  Нужно учесть, что процесс его укладки достаточно трудоемкий и занимает немало времени. Кроме того, керамзит быстро теряет свои свойства при воздействии влаги и пара — именно поэтому его преимущественно используют для наружного утепления.

Многие рекомендуют использовать для утепления опилки, глину, землю. Но нужно учесть, что эти материалы имеют свойство задерживать в себе воду, а значит, со временем они утратят свои свойства.

Помимо этого, накопленная вода постепенно добавляет вес материалу. Есть риск постепенного разрушения потолка, что чревато аварийной ситуацией.

Поэтому, выбирая материалы для наружного утепления, отдайте предпочтения минвате или керамзиту: они успешно зарекомендовали себя и давно используются при строительстве бань, практически не получая негативных отзывов.

Что касается внутреннего утепления банного потолка, тут список вариантов гораздо более широк. Разумеется, вы можете использовать предложенные ниже материалы и для наружного утепления — однако цена их значительно выше. При этом свойства зачастую отличаются только повышенной влагостойкостью — так стоит ли переплачивать?

Рассмотрим подробнее, что нужно делать, если вы хотите провести утепление потолка в бане своими руками.

Внутреннее утепление потолка

Утепление потолка в бане с холодной крышей — не самое простое занятие. Все ваши усилия по проектированию и постройки продуманной парной могут пойти крахом, если воздух быстро будет охлаждаться, поднявшись к потолку.

Поэтому строители рекомендуют обратить самое пристальное внимание именно на утепление потолка. Даже прохладные стены и пол не действуют на микроклимат в парной так разрушительно, как неправильно утепленный потолок.

Важно: Помните, что материал для внутреннего утепления в первую очередь обязан обладать повышенной влагостойкостью и нетоксичностью!

Помните, что высокие температуры и повышенная влажность в бане и, особенно в парной, немного осложняют процесс. Если вы хотите самостоятельно утеплить потолок в бане без чердака, необходимо провести ряд подготовительных работ:

• В первую очередь вам следует обшить потолок достаточно толстыми плахами (зачастую минимальная ширина — шесть сантиметров).
• Затем следует проложить пароизоляцию. Современные строительные магазины могут предложить вам большое количество вариантов. Однако оптимальными до сих пор считаются строительные пленки, алюминиевая фольга или картон, пропитанный олифой.
• Только после этого следует заняться укладкой непосредственно утеплителя для потолка бани. Его толщина должна быть не меньше пятнадцати сантиметров!

Если же вы хотите утеплить потолок в бане с чердаком, вам необходимо предварительно провести эти манипуляции на чердаке, для утепления крыши. После этого утеплите помещение изнутри, следуя инструкциям для выбранного вами материала.

Утепление потолка в бане глиной

Глина — материал для утепления бани, проверенный веками. Технология совершенствовалась долгие годы, а потому считается одной из наиболее надежных.

Помимо дешевизны и высокой надежности, глинянный утеплитель для бани считается одним из самых экологичных. Он не содержит токсических веществ, а значит, сделает оздоровительные процедуры еще более полезными.

Кроме того, глина отпугивает мышей, крыс и насекомых — вы можете не волноваться о паразитах в бане.

Интересный факт: Благодаря физическим свойствам глины, она помогает поддерживать микроклимат в парной. Сначала глина вбирает горячий пар, а затем постепенно отдает его, значительно повышая время остывания воздуха в бане.

Впрочем, не обошлось и без минусов. Процесс укладки глиняного утеплителя на потолок в бане достаточно трудоемкий и не каждый справится с ним в одиночку.

Для утепления потолка глиной своими руками, необходимо последовательно проложить несколько слоев предварительно подготовленной глины, засыпая промежуточные слои керамзитом или опилками.

Подготовка глины не доставит вам труда: ее нужно немного увлажнить и смешать с измельченной соломой. Смесь должна походить на мягкий пластилин — это значительно облегчит работу.

Вам понадобиться три-четыре слоя глины, толщиной в пять-шесть сантиметров. Такой утеплитель высохнет примерно за месяц. Если же вы заметите трещины после высыхания, не стоит волноваться — просто промажьте их еще одним тонким слоем глины.

Утепление потолка бани керамзитом

Еще один простой и быстрый способ утепления бани — с использованием керамзита. Вспененная запеченная глина — легкий и удобный материал. К преимуществам керамзита, как и в случае с обычной глиной, относят его экологичность и дешевизну.

Однако нужно учесть, что керамзит легко вбирает в себя влагу. В отличие от глины, он не просто отдает ее, а постепенно разрушается под ее воздействием. Если вы хотите утеплить потолок бани изнутри керамзитом, вам следует предварительно проложить гидроизоляционный слой.

Для укладки этого типа утеплителя своими руками, необходимо для начала подшить потолок досками, затем уложить на него слой гидроизолята — например, фольги или строительной влагонепроницаемой пленки. Затем насыпать слой керамзита (около двадцати сантиметров). Учтите, что толщина потолочных балок должна соответствовать слою керамзита. Только после этого можно обшивать потолок чистовой доской.

Важный нюанс: Не следует перемешивать керамзит с опилками. Повышенная влажность может привести к загниванию опилок и снижению свойств утеплителя!

Утепление бани пенопластом

Несмотря на то, что пенопласт — популярный материал, часто используемый для утепления банного потолка он имеет ряд своих нюансов. Если вы хотите использовать пенопласт для внутреннего утепления, учтите, что качественная гидроизоляция — залог вашей безопасности!

Пенопласт — легкий, недорогой и удобный при строительстве материал. Однако нагреваясь, он может начать выделять вещества, которые вредят здоровью человека. Поэтому необходимо обработать слой пенопласта теплоизолятом и строительной смесью или глиной.

При утеплении бани своими руками, пенопласт укладывается на потолок, предварительно обшитый двух-трехсантиметровыми досками. Сверху на материал накладывают изоляты и смесь, которая предотвратит вредные испарения. Затем конструкция обшивается чистовой доской.

Учтите, что при использовании пенопласта для внутреннего утепления бани, проведенная вентиляция обязательна!

Утепление бани минеральной ватой

Обо всех свойствах минеральной ваты, используемой при утеплении банного потолка, уже было рассказано выше. Напомним, что она, при своей отличной способности удерживать тепло, не отличается влагостойкими характеристиками и имеет свойство осыпаться, что опасно для здоровья людей.

Однако минеральную вату для утепления потолка в бане используют довольно часто. Существует способ сгладить ее недостатки, при этом сохранив все достоинства этого недорого материала.

При укладке минеральной ваты для утепления банного потолка используется строительная фольга. Ее укладывают в два-три слоя, внахлест, на слой минеральной ваты. Это помогает изолировать материал от влаги и предотвратить его осыпание.

Получившийся многослойный утеплитель обшивают чистовыми досками. Таким образом минеральная вата не только повышает свои теплоотражающие свойства, но и теряет свои недостатки.

Важный нюанс: Фольга не дает влаге испаряться, поэтому настоятельно рекомендуем обработать доски специальным строительным раствором.

Утеплитель для бани из вспененного полиэтилена

Один из самых современных способов утеплить потолок бани — вспененный полиэтилен. Экологичный, отлично отражающий тепло и не удерживающий влагу, он превосходно подойдет для внутреннего утепления.

Одно из основных его преимуществ — тонкость нужного слоя. Вспененный полиэтилен продается в виде рулона с отражающим покрытием, толщиной в несколько миллиметров. Достаточно проложить на потолке слой этого изолятора и обшить его чистовыми досками.

Полиэтилен рекомендуется для укладки в банях с чердаком — в таком случае, вы получите тонкие утеплитель в самом помещении, и более плотный слой для чердаке. Таким образом ваша баня надежно будет защищена от теплопотери.

Какой бы тип утеплителя для потолка бани вы не выбрали, помните, что все работы должны происходить с соблюдением мер строительной безопасности!

Используйте только качественные материалы и внимательно изучите рекомендации по каждому из них — так ваша баня будет теплой, надежной и безопасной.

Пароизоляция и утепление потолка бани

Банная постройка относится к разряду сооружений с особыми условиями эксплуатации. От грамотного устройства ее зависит и формирование микроклимата, приемлемого для принятия благотворных процедур, и расход топлива, и время прогревания помещений. Под понятием «грамотное устройство» подразумевается ряд технологических процессов, одним из которых является утепление потолка бани. Ведь именно недостаточно теплоизолированное верхнее перекрытие способствует утечке почти трети тепловой энергии.

Нагретый воздух, подчиняясь строгим законам физики, устремляется вверх. Если нет на его пути непроходимого барьера, дальнейшая работа его будет направлена на обогрев атмосферы. Для пресечения подобных неразумных трат нужно возвести надежную преграду. Причем сделать ее надо так, чтобы она не способствовала образованию конденсата на деревянных элементах потолка, чтобы эта влага не благоприятствовала расселению колоний микроорганизмов, разрушающих стройматериалы.

Принципы теплоизоляции банных потолков

Исходя из конструктивных особенностей кровли, бани из бревна или бруса можно разделить на два типа: постройки с чердачным пространством и без него. На пути теплого воздуха, утекающего из бань с чердаками, будет значительно более мощный потолок, в слоеный пирог которого теплоизоляционный материал закладывается обычно в процессе сооружения.

Само подкровельное пространство, заполненное воздушной массой, тоже тормознет утечку тепловой энергии, еще слегка умерит прыть «убегающего» тепла изоляция кровельной конструкции.

Однако это не значит, что утепление потолка в бане с мансардой или чердаком проводить не нужно. Увеличение теплоизоляционных характеристик в ней бывает необходимо не менее, чем в постройке без чердака, где просачивающееся наружу тепло встречает на своем пути малочисленные и слишком слабые преграды.

Специфика устройства пароизоляции

В обоих случаях независимо от конструкции кровли перед укладкой теплоизоляционного слоя настилается пароизоляция потолка бани. Для обустройства постройки без чердачного пространства в качестве пароизоляционной прослойки можно использовать алюминиевую фольгу, уплотненный картон, щедро пропитанный олифой, вощеную бумагу.

В банях с чердаком применимы те же материалы, но чаще всего потолочные доски со стороны кровли обмазывают двух-сантиметровым слоем глины.

Из предлагаемых промышленностью вариантов применяются:

• стандартная пленка из полиэтилена (как для теплиц 0,4 мм с вариациями) – не слишком популярный из-за создания парникового эффекта вид пароизоляции;

Обратите внимание. Использование полиэтиленовой пленки в качестве изоляции обязывает оставлять зазор, необходимый для испарения конденсата.

• специальная пароизоляционная пленка из полиэтилена с ворсинками для удержания конденсата;
• пароизоляционный материал мембранного типа.

Пароизоляция необходима для предотвращения транзита влажных испарений и оседания их в утеплителе. Ведь скопившаяся в теплоизоляционном материале вода сократит срок его службы, увеличит вес многослойной потолочной системы и, если вернуться к курсу физики, снизит изоляционные качества.

Три функции утеплителя банных потолков

Чем жарче требуется температура в помещении, тем труднее соорудить барьер для удержания тепла. Для решения данной непростой задачи желающим знать, как утеплить потолок бани, стоит ознакомиться с тремя основными схемами утечек:

• движение нагретого воздуха через щели потолка;
• постепенный переход тепла от нагретых предметов к холодным;
• пересечение тепловыми волнами однородных преград.

Укладка теплоизоляционного материала в многослойной системе верхнего перекрытия препятствует всем видам тепловых утечек. Правильно сделанное утепление достойно выполнит всю возложенную на него работу. Из-за неграмотной теплоизоляции на перекрытии станет оседать конденсат, прогревать помещение придется гораздо дольше, тратить топливных ресурсов больше.

Выбор материалов для утепления

Прежде чем решать, как утеплить потолок в бане, нужно рассмотреть все варианты подходящих теплоизоляционных материалов.

• «Классическая» минеральная вата применяется чаще всего. В ее хаотичном переплетении выплавленных из базальта волокон миллиарды заполненных воздухом пустот, каждая из которых ответственно работает на удержание тепла. Недостаток – потеря изоляционных качеств при намокании.

Обратите внимание. При использовании минваты для утепления потолка в банных постройках рекомендовано уложить поверх изоляции гидроизоляционную прослойку, если кровля недостаточно защищена от протечек атмосферной воды. Между гидроизоляционной прослойкой и утеплителем нужно устроить теплоизоляционный зазор.

• Суперлегкий вспененный полипропилен – пенотерм на потолок бани укладывают тоже нередко. Ламинированный фольгой материал был разработан специально для обустройства банных построек и саун. Кроме положенной ему функции утепления он фольгированной стороной отражает поток тепловой энергии. Работая по принципу зеркала, пенотерм позволяет сократить время прогрева парилки в 2-3 раза.

• Керамзит подойдет для крупногабаритных банных сооружений. Достаточный для изоляции потолка слой его должен быть равен 30 см. Хоть материал и относительно легковесный, но массу постройки он неминуемо увеличит. Пористые гранулы его подобно минвате восприимчивы к увлажнению. Гидроизоляция также необходима.
• «Народный» теплоизолятор. Первый элемент — 2х-сантиметровый слой мятой глины. Вместо него подойдет mix чернозема и торфа, древесная стружка, залитая цементным раствором, смесь из глины, песка или опилок. Поверх уложенной прослойки стелют «ковер» из сухих опилок или листьев (лучше дубовых), завершают утепление укладкой слоя сухой земли мощностью 15 см.
• Растущий газобетон, для заливки которого устраивается простейшая опалубка. Ролик наглядно изобразит, как осуществляется данное утепление потолка бани: видео демонстрирует незатейливую технологию в подробностях.

Толщину слоя утепления сложно рекомендовать навскидку, не зная реальных размеров теплопотерь и технических параметров строения. Цифры везде приводятся приблизительные, допускаются вариации. Многое зависит от климатической зоны, ведь утеплитель потолка в бане не только преграда для тепла, но и защита от внешних температурных факторов. Если перекрытие снаружи будет промерзать, на потолке обязательно будет конденсироваться влага. В таких случаях слой теплоизоляции просто увеличивают.

Технология устройства теплоизоляции потолка

Независимо от выбранного для сооружения бани материала, конструкция верхнего перекрытия ее практически одинакова. Несущую основу слагают балки, опирающиеся на верхние венцы из бруса или бревна или на мауэрлат кирпичных или панельных строений. Использованный для сооружения балочного перекрытия брус обрабатывают обычно антисептиком перед монтажом. Но, если процедура защиты от грибка не была произведена заранее, перед настилом слоев теплоизоляции древесину следует обработать. Особое тщание нужно проявить в местах состыковки стройматериалов с разными техническими характеристиками. В таких тандемах как кирпич-древесина, пенобетон-древесина, дерево-металл.

• Со стороны банных помещений потолок подшивают досками, прибивают их снизу к балкам.
• Сколачивают щиты наката, представляющие собой два перпендикулярно направленных друг к другу ряда низкосортных досок.

Внимание. Мастерам, выполняющим утепление потолка бани своими руками, перед сооружением щитов наката нужно сделать расчеты. Между балками и устанавливаемыми на черепные доски щитами должны быть зазоры минимум в 5 см. Между элементами из древесины и дымоходом должно быть расстояние мин 25 см.

Нужно вычертить схему и согласно ей вычислить размеры и конфигурацию каждого из щитов. После изготовления щиты надо пронумеровать, чтобы не запутаться при установке.

• Сколоченные «ящики» тоже необходимо защитить от гнили и бактерий антисептической пропиткой.
• Ко дну и внутренним стенкам напоминающего поддон щита степлером крепят пароизоляционный материал.
• Щиты поднимают наверх без утеплителя, начиная с тех, что будут монтироваться последними.
• Подняв наверх все элементы, их расставляют согласно маркировке. Нижняя плоскость поставленного на место щита должна совпадать с нижней плоскостью балки.
• После расстановки ящики набивают теплоизоляционным материалом. Утеплить необходимо и зазоры между щитами и балками.
• Сверху зашивают всю конструкцию досками в направлении, перпендикулярном направлению балок.

Совет. Необязательно для верхней обшивки использовать длинномерную доску, ее можно чередовать с рядами, составленными из коротких досок.

Вместо досок можно использовать ДВП, самодельные плиты из цементного раствора с опилками. Готовый потолок нужно обработать антипиреном, в районе дымохода все деревянные элементы обшивают листами асбеста.

Теплоизоляция для парилки

Тема отдельная, так как верхняя плоскость парильни должна не только не пропускать, но и способствовать накоплению пара в подпотолочной зоне. Над парилками советуют настилать два слоя пароизоляционного материала и утеплитель для потолка бани дополнять прослойками теплоизоляции.

Конструкция от Соснина с Бухаркиным

• Балки подшиваются шпунтованными досками толщиной 2,5 см. Их в два слоя нужно покрыть олифой, что по убеждению разработчиков, должно сообщить пиломатериалам влагостойкость.
• Сверху по балкам в поперечном направлении прибивается низкосортная доска со щелями приблизительно в 3 см. Это, так называемый, влажностной зазор.
• На уложенные с зазорами доски настилают рубероид, можно пленку из полиэтилена. Замечательно, если хозяин не поскупиться на фольгу с армированием.
• Засыпают 20ти-сантиметровый слой шлака или песка.

Еще два варианта для парной

Для подшивки снизу по потолочным балкам подойдет необрезная пяти-сантиметровая доска. Снаружи вдоль балок для поддержки подшивки крепят на глухарях неширокую доску. К этой тонкой доске крепиться облицовка непосредственно потолка из шпунтованной осиновой доски с вентиляционным зазором.

Со стороны чердака стелют пароизоляционную прослойку, затем 3 см слоя перемешанной с опилками глины. Потом минвату с плотностью 125 единиц и шириной 15 см и пленку ПП от ветра. В завершении монтируют доски пола чердака.

Если перекрытие выполнено из бревен, потолок парной снизу обшивается поверх сооруженной специально для него обрешетки. Сверху укладывается пергамин в качестве пароизоляционной прослойки, затем 20 см песка, все остальное по желанию.

Если хозяин хочет, чтобы его сооружение отлично держало пар, стоит узнать в подробностях, как правильно утеплить потолок бани. Сведения о том, в какой последовательности укладываются слои, чем отличается конструкция потолка в парилке от аналога для моечного отделения, помогут грамотно утеплить сооружение, ставшее символом загородной жизни. Предложенные варианты устройства можно модернизировать в соответствии с личными требованиями и климатическими особенностями.

Пароизоляция и утепление потолка бани

Банная постройка относится к разряду сооружений с особыми условиями эксплуатации. От грамотного устройства ее зависит и формирование микроклимата, приемлемого для принятия благотворных процедур, и расход топлива, и время прогревания помещений. Под понятием «грамотное устройство» подразумевается ряд технологических процессов, одним из которых является утепление потолка бани. Ведь именно недостаточно теплоизолированное верхнее перекрытие способствует утечке почти трети тепловой энергии.

Нагретый воздух, подчиняясь строгим законам физики, устремляется вверх. Если нет на его пути непроходимого барьера, дальнейшая работа его будет направлена на обогрев атмосферы. Для пресечения подобных неразумных трат нужно возвести надежную преграду. Причем сделать ее надо так, чтобы она не способствовала образованию конденсата на деревянных элементах потолка, чтобы эта влага не благоприятствовала расселению колоний микроорганизмов, разрушающих стройматериалы.

Принципы теплоизоляции банных потолков

Исходя из конструктивных особенностей кровли, бани из бревна или бруса можно разделить на два типа: постройки с чердачным пространством и без него. На пути теплого воздуха, утекающего из бань с чердаками, будет значительно более мощный потолок, в слоеный пирог которого теплоизоляционный материал закладывается обычно в процессе сооружения.

Само подкровельное пространство, заполненное воздушной массой, тоже тормознет утечку тепловой энергии, еще слегка умерит прыть «убегающего» тепла изоляция кровельной конструкции.

Однако это не значит, что утепление потолка в бане с мансардой или чердаком проводить не нужно. Увеличение теплоизоляционных характеристик в ней бывает необходимо не менее, чем в постройке без чердака, где просачивающееся наружу тепло встречает на своем пути малочисленные и слишком слабые преграды.

Специфика устройства пароизоляции

В обоих случаях независимо от конструкции кровли перед укладкой теплоизоляционного слоя настилается пароизоляция потолка бани. Для обустройства постройки без чердачного пространства в качестве пароизоляционной прослойки можно использовать алюминиевую фольгу, уплотненный картон, щедро пропитанный олифой, вощеную бумагу.

В банях с чердаком применимы те же материалы, но чаще всего потолочные доски со стороны кровли обмазывают двух-сантиметровым слоем глины.

Как утеплить потолок в бане: пошаговая инструкция к монтажу

Сохранить высокую температуру и горячий пар в бане надолго — основная цель владельцев. Только комплексное утепление конструкции дает желаемый результат. Нагретый воздух движется вверх, поэтому главным барьером, удерживающим его внутри помещения, должен стать потолок с качественной, правильно выполненной теплоизоляцией.

Особенности утеплителей для бани

Главные требования к материалам, с помощью которых планируется выполнить теплоизоляцию потолка:

• стойкость к возгоранию;
• экологичность, отсутствие токсичных выделений при нагревании;
• влагостойкость.

Перечисленным критериям соответствует современные утеплители и подручные средства, используемые не одно столетие. Среди таких материалов опилки и глина. С помощью натуральных компонентов готовится недорогой и надежный утеплитель для подшивного потолка. Слой размягченной глины становится надежным барьером для влаги.

Распространенным материалом для теплоизоляции является минеральная вата. Различают несколько разновидностей материала:

Стекловата — недорогой и прочный утеплитель, выдерживающий температуру от −60º до +400º C. При монтаже она ломается на колкие нити, поэтому работа с ней требует наличия респиратора, защитного костюма и очков. Слой теплоизолятора составляет 10-20 см.

Базальтовая вата не горит, выдерживает температуру до +1000º C. Ею утепляют не только потолок, но и места соприкосновения с трубой дымохода.

Для изоляции парилки рекомендуется материал с фольгированным слоем. Базальтовое волокно хорошо пропускает пар и не впитывает влагу, как остальные виды минеральной ваты. Материал устойчив к деформации, не гниет, не боится грызунов и микроорганизмов. Его стоимость выше, чем стекловаты, но и характеристики лучше. Основное условие использования минваты — тщательная изоляция ее от влаги.

Керамзит — пористые гранулы из глины. Сыпучий материал имеет низкую теплопроводность и доступную стоимость. Используются гранулы различной фракции, это позволяет насыпать плотный слой. Перед тем, как утеплить потолок в бане, выполненный настильным способом, доски обмазываются глиной. Получается прочная конструкция, способная выдержать вес керамзита слоем 15-25 см. Для ограничения сыпучего материала устанавливается бортик из досок. Гигроскопичный утеплитель размещается на пароизоляционной пленке и накрывается слоем гидроизоляции.

Вспененный полиэтилен с фольгой позволяет создать в бане эффект термоса. Инфракрасные тепловые волны поднимаются к потолку, где отражаются металлическим слоем. Утеплитель безопасен, влагостоек, легко монтируется с помощью степлера и специального скотча. Сочетание теплоизолятора с минеральной ватой создаст максимальный энергосберегающий эффект.

Какие материалы использовать для паро- и гидроизоляции

Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от влаги, проникающей из помещения. Для использования в бане предлагается материал с отражающим слоем. Полотно укладывается с нахлестом, а стыки закрываются фольгированным скотчем. Чтобы улучшить герметичность покрытия, его прибивают скобами, а сверху проклеивают скотчем.

Гидроизоляцию утеплителя выполняют плотной полиэтиленовой пленкой, фольгой на слое крафт-бумаги, строительными мембранами, пропускающими пар.

Разновидности конструкции потолка в бане

Технология утепления потолка зависит от его устройства. Различают три типа конструкции:

• настильный;
• подшивной;
• панельный.

Важным условием обеспечения качественной теплоизоляции для любой конструкции потолка является сохранение утеплителя от влаги. Использовать современные материалы или доступную по цене глину и опилки — выбор владельцев бани.

Пошаговое утепление для различных типов потолка

Настильный вариант предполагает укладку досок прямо на стены. Это самый простой и бюджетный способ, он применяется для построек шириной не более 2,5 м. Обычно в такой бане нет чердака. Утепление потолка происходит снаружи.

1. На настил укладывается слой пароизоляции и закрепляется степлером или мелкими гвоздями.
2. Сверху пленки размещается минеральная вата. При использовании сыпучего утеплителя (керамзит, опилки с глиной), необходимо набить по периметру потолка ограждающий бортик.
3. Образовавшийся многослойный пирог накрывается полотном гидроизоляции.
4. Чаще всего теплоизоляция прижимается досками, уложенными с шагом 40-50 см.

Подшивная конструкция создает надежный и прочный потолок. Доски крепятся к несущим балкам изнутри помещения и со стороны чердака. Укладывание многослойной теплоизоляции происходит между настилами. Технология утепления включает несколько этапов:

1. На потолочные балки крепится пароизоляционная пленка. Используется материал со слоем фольги, он укладывается с перехлестом в 10 см и с таким же заходом на стены. Надежность фиксации полотна и вентиляционный зазор между ним и отделкой обеспечит набивание тонких реек. Над парилкой рекомендуется натянуть два слоя пароизоляции и уложить двойное количество утеплителя.
2. Обработанная антисептиком вагонка или обрезная доска прибивается к балкам. Шпунтованный пиломатериал, с пазом и гребнем, создает более плотное потолочное покрытие.
3. Со стороны чердачного помещения между балок размещают утеплитель — керамзит или базальтовую вату. Правильно уложенный материал, создает плотный слой, без щелей.
4. Высота утеплителя не должна доходить до верха балок на 3-5 см, это создаст пространство для вентиляции.
5. Теплоизоляционный материал накрывается гидроизоляционной пленкой, уложенной с нахлестом от 10 см.
6. Выполняется настил из прочных досок.

Панельный потолок состоит из отдельных щитов, изготовленных из коротких досок и брусьев.

1. На два параллельных бруса набиваются доски длиной 60 см. Дерево предварительно обрабатывают антисептиком. С каждой стороны доска выступает на 5 см, при стыковке в эти зазоры укладывается утеплитель.
2. С внутренней стороны панели крепится пароизоляция.
3. Готовые конструкции укладываются на обрешетку, набитую в нижней части балок перекрытия.
4. На стыках панелей вставляется влагостойкий утеплитель.
5. В каждый щит укладывается минвата, керамзит или другой материал.
6. Завершает теплоизоляцию полиэтиленовая пленка, предохраняющая от влаги и чистовой пол чердака. На обрешетку в нижней части потолка набивают вагонку из липы, кедра или осины.

Правильное утепление потолка обеспечит жаркий пар и приятный отдых в бане.

Теплоизоляция потолка в бане своими руками

От того, как утеплить потолок в бане зависит, как долго будет сохраняться тепло в помещении. Каждый, кто хоть раз хоть немного знаком с законами физики, знает, что горячий воздух всегда поднимается .Но если он касается холодной поверхности потолка, то быстро остывает и начинает опускаться. Таким образом, пар будет быстро выстуживаться, потому что духовка не сможет справиться с быстрым нагревом циркулирующего воздуха. Плюс, не утепленный потолок в бане — это всегда неприятные капли конденсата, висящие над головой, готовые упасть в самый неподходящий момент.

Утепление потолка в бане своими руками

Утепление потолка в бане своими руками — возможно с применением самых разных теплоизоляционных материалов. Но для достижения желаемого эффекта необходимо провести это работает правильно. Тем не менее, при подходящих материалах задача кажется выполнимой даже для неопытного строителя, если он будет следовать технологическим рекомендациям.

Подогрев будет эффективным в том случае, если будет соблюдена последовательность шагов.Работы по утеплению потолка ванны

состоят из трех основных этапов — это пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция.

никогда не стоит доверять тем производителям изоляционных материалов, которые заявляют, что их продукция может «одним махом» заменить пароизолирующую мембрану и гидроизоляционную пленку — это всего лишь рекламный ход. Если вы хотите получить качественный утеплитель, не отклоняйтесь от проверенного Технологии времени

Видео: теоретическое обоснование утепления потолка ванны

Содержание статьи

• 0.1 Видео: теоретическое обоснование утепления потолка ванны
• 1 изоляционный материал
  • 1,1 Isover
  • 1,2 пена
  • 1,3 Керамзит
  • 1,4 Эковата
  • 1,5 Опилки и цемент или глина
• 2 Пар
• 3 Гидроизоляция
• 4 способа утепления потолка ванны
  • 4.1 дощатый потолок
  • 4.2 Видео: утепление потолка ванны опилками
  • 4.3 наклонный потолок
  • 4.4 Панельный потолок

изоляционный материал

Чтобы правильно выбрать нагревательный материал для потолочной ванны, вам необходимо знать, каким требованиям он должен соответствовать.

Поскольку потолок ванны всегда будет находиться в особых условиях, таких как высокая температура и высокая влажность, изоляция должна обладать следующими качествами:

• Повышенная устойчивость к температуре и влажности.
• Не предрасположен к появлению шансов m микробиологической жизни (плесень, грибок, бактерии и пр.), К появлению гнезд насекомых и мелких грызунов.
• должны хорошо сочетаться с материалами перекрытия и отделки.
• имеют низкий показатель влагопоглощения.
• Важна экологическая чистота материала, не дрызгающая выделению вредных и опасных паров или просто неприятных запахов.
• низкая теплопроводность, то есть максимальная изоляция должна удерживать тепло внутри помещения и не допускать проникновения холода извне.
• Простой монтаж без потери качества термоизолятора.

Таблица — некоторые характеристики распространенные изоляционные материалы:

Основные характеристики	материал	Название Показатели численно
Плотность (кг / м³)	Минеральная вата	100-120
Пенополистирол	25-40
Полиуретан	45-50
Глиняный гравий	250-300
Теплопроводность Вт / (м × ° K)	Минеральная вата	0,040-0,045
Пенополистирол	0,035-0,040
Полиуретан	0,028 — 0,035
глиняный гравий	0,10-0,16
Влагопоглощение%	Минеральная вата	до 4%
Пенополистирол	до 5%
Полиуретан	до 10%
глиняный гравий	10-15%

К некоторым теплоизоляционным материалам, очень часто используемым в бане, можно присмотреться.

Isover

Isover — минеральный несущий утеплитель, который можно сказать, что он доступен по цене и очень практичен в использовании. Он относится к группе минеральных ват, которые могут иметь различную основу — шлак, базальт, доломит, диабазальтовую. и другие.

Изовер очень популярен среди строителей

Изовер — один из самых популярных утеплителей для потолков домов и бань. Этот материал выпускается в рулонах и пластинах, что очень удобно в установке.Кроме того, в продаже есть варианты, с покрытием из фольги, что создает эффект отражения тепла в помещение, повышая его термоизолированность. Изготавливается Isover на основе стекловолокна, т. Е. Является усовершенствованным аналогом стекла. Имеет следующие технические характеристики:

• имеет коэффициент теплопроводности 0,038 Вт / (м × ° Б), что является отличным показателем для изоляции.
• Isover — один из лучших звукоизоляторов.
• не является питательной средой для любых форм жизни.
• отличается высокой влагостойкостью.
• Легко по весу, что упрощает подъем на верхние этажи и установку изоляции между балками и стропилами.
• Достаточно экологически чистый материал, который обеспечивается его составом — это песок, сода и известь. Однако свойственна устойчивость к химическому воздействию.
• Эластичность, обеспечивающая плотное прилегание к ящику при сборке и удобство транспортировки — материал усаживается на 25-40% от общего объема.
• в эксплуатации Долговечность — утеплитель служит десятки лет, не теряет первоначального качества.
• Материал негорючий — маркировка на упаковке «NG».

имеют материал и свои недостатки, о которых не менее важно знать, как и о достоинствах. Но, по большому счету, это можно назвать только одним существенным отрицательным моментом:

Использование Isover возможно только в среде, где температура не превышает 250 — 300 градусов.Но такая температура в бане возможна только при пожаре. Сам по себе утеплитель мат

.

Материалы и методы теплоизоляции зданий

Что такое теплоизоляция зданий?

В целом, люди, живущие в жарких регионах, хотят сделать свою внутреннюю атмосферу очень прохладной, так же как люди, живущие в холодных регионах, хотят более теплой атмосферы внутри. Но мы знаем, что передача тепла происходит от более горячих мест к более холодным. В результате происходит потеря тепла. Чтобы преодолеть эту потерю в зданиях, предусмотрена теплоизоляция для поддержания необходимой температуры внутри здания.Цель теплоизоляции — минимизировать теплопередачу между внешней и внутренней частью здания.

Материалы и методы теплоизоляции зданий

На рынке доступно множество видов теплоизоляционных материалов:

1. Изоляция плит или блоков
2. Изоляционное одеяло
3. Сыпучая изоляция
4. Изоляционные материалы летучей мыши
5. Изоляционные плиты
6. Светоотражающие листовые материалы
7. Легкие материалы

1.Изоляция плит или блоков

Блоки изготавливаются из минеральной ваты, пробковой доски, пеностекла, пористой резины или опилок и т. Д. Они крепятся к стенам и крыше для предотвращения потери тепла и поддержания необходимой температуры. Эти доски доступны в размерах 60 см x 120 см (или больше) с толщиной 2,5 см.

2. Изоляционное полотно

Изоляционные материалы

доступны в форме одеяла или в виде бумажных рулонов, которые накидываются прямо на стену или потолок.Они гибкие и имеют толщину от 12 до 80 мм. эти одеяла сделаны из шерсти животных, хлопка или древесных волокон и т. д.

3. Изоляция с неплотным заполнением

В стене предусмотрено место для стоек, где должны быть окна и двери. В этом подрамнике стены предусмотрена неплотная засыпка изоляционными материалами. Материалы: минеральная вата, древесноволокнистая вата, целлюлоза и др.

4. Изоляционные материалы летучей мыши

Они также доступны в виде рулонов полотна, но изолирующие рулоны летучей мыши имеют большую толщину, чем материалы типа полотна.Они также распространяются по стенам или потолку.

5. Изоляционные плиты

Изоляционные плиты изготавливаются из древесной массы, тростника или других материалов. Эти целлюлозы сильно прессуются с некоторым напряжением при подходящей температуре, чтобы сделать их твердыми плитами. Они доступны на рынке во многих размерах. И они, как правило, предназначены для внутренней облицовки стен, а также для перегородок.

6. Светоотражающие листовые материалы

Светоотражающие листовые материалы, такие как алюминиевые листы, гипсовые панели, стальные листы. Материалы будут иметь большую отражательную способность и низкий коэффициент излучения.Итак, эти материалы обладают высокой термостойкостью. Тепло уменьшается, когда солнечная энергия ударяет и отражается. Они закреплены снаружи конструкции, чтобы предотвратить попадание тепла в здание.

7. Легкие материалы

Использование легких заполнителей при приготовлении бетонной смеси также дает хорошие результаты в предотвращении потерь тепла. Бетон будет иметь большую термостойкость, если он будет сделан из легких заполнителей, таких как доменный шлак, вермикулит, заполнители обожженной глины и т. Д.

Другие общие методы теплоизоляции зданий

Без использования каких-либо теплоизоляционных материалов, как указано выше, мы можем получить теплоизоляцию следующими способами.

• Затеняя крышу
• По высоте потолка
• Ориентация здания

8. Затенением крыши

Обеспечивая затенение крыши здания в месте прямого попадания солнца на здание в часы пик, мы можем уменьшить тепло за счет затемнения крыши.Для притенения необходимо обеспечить точный угол наклона для предотвращения попадания солнечного света.

9. По высоте потолка

Тепло поглощается потолком и излучается вниз, в здание. Но следует отметить, что вертикальный градиент интенсивности излучения незначителен за пределами от 1 до 1,3 м. Это означает, что он может перемещаться на расстояние от 1 до 1,3 м вниз от потолка. Таким образом, установка потолка на высоте от 1 до 1,3 м от высоты человека снизит потери тепла.

10. Ориентация здания

Ориентация здания по отношению к солнцу очень важна. Таким образом, здание должно быть ориентировано таким образом, чтобы не подвергаться большим тепловым потерям.

.

шатров термоизоляции / термоизоляция для котлов / панелей потолка термоизоляции

1. В чем ваше преимущество?

A: Мы являемся прямым производителем в Шэньчжэне и можем предложить вам наиболее конкурентоспособные цены.

B: Мы фабрика, и у нас есть возможность выполнять производственный график для своевременной доставки.

C: Мы можем изготовить любой размер в соответствии с вашими требованиями.

D: Мы можем предоставить бесплатные образцы для оценки качества

2.Какой у вас срок оплаты?

Для небольших заказов мы принимаем Paypal, Western Union. При крупном заказе мы допускаем внесение 30% T / T депозита при размещении заказа, а остаток оплачивается перед отправкой.

3. Можете ли вы выбрать размер и печать в соответствии с нашими требованиями?

Конечно, мы принимаем продукцию OEM, и у нас есть профессиональные инженеры, которые разработают для вас проект.

4. Каков ваш ассортимент продукции?
Антистатические упаковочные пакеты, упаковка для экспресс-доставки, теплоизоляционные строительные материалы, изделия для высечки и штамповки и т. Д.

5 . Каково ваше MOQ?
Обычно наши MOQ составляет 1000 ~ 20 000 шт. Но мы также можем сделать продукцию для вас, если ваше количество не достигает нашего MOQ. Что касается нашего минимального объема бизнеса на заказ.
Таким образом, если вы платите нам минимальный объем бизнеса, даже если ваше количество меньше минимального заказа, мы также можем изготовить для вас продукты в соответствии с вашими требованиями.

6. Как я могу получить точную цитату?

Если вашей информации достаточно, мы расскажем вам за 2 часа в рабочее время и за 12 часов в нерабочее время.
Нам очень нужна информация ниже, чтобы процитировать: форма сумки (использование), материал, цвет, размер, количество, обработка поверхности, толщина.

7. Как получить образец для проверки вашего качества?
После подтверждения цены вы можете запросить образцы для проверки нашего качества.
Если вам нужен пустой образец для проверки дизайна и качества, мы предоставим вам образец бесплатно, если вы оплатите экспресс-доставку.

Если вам нужны распечатанные образцы, мы возьмем 50–200 долларов для покрытия стоимости.

Контактный телефон:

Синди Чен

New Star Int’l Group Co., Ltd.

Shenzhen Star New Material Co., Ltd.

ТЕЛ: +86 -755-2806 6708

Skype: cindy11277

Эл. Почта: [email protected]

.

Глоссарий по потолкам | Потолки | Армстронг Жилой

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

А

Американское общество испытаний материалов

Некоммерческая организация, устанавливающая стандартные испытания и спецификации для строительных материалов. Такие испытания и спецификации обычно обозначаются аббревиатурой ASTM, за которой следует числовое обозначение.

ASTM

Аббревиатура от Американского общества испытаний материалов.

к началу

Б

BOCA

Строительные чиновники и администраторы Кодекса. Каждые три года издает Национальный строительный кодекс с ежегодными дополнениями. Чаще всего упоминается в северо-восточных штатах.

Изоляция с обратной нагрузкой

Тепло / звукоизоляция, которая размещается над подвесной системой потолка и укладывается поперек горизонтальных элементов решетки. Утеплитель покрывают акустическими панелями или плиткой.Также называется обратной загрузкой. Примечание: это никогда не должно использоваться с досками WoodHaven.

Bevel Edge

Считается, что акустическая плитка имеет скошенную кромку, когда поверхность плитки поднимается на краю примерно под 45 градусов на 1/8 дюйма до 1/4 дюйма по периметру плитки.

Биоблок

HumiGuard Plus потолки обработаны фунгицидом BioBlock для подавления или замедления роста плесени или грибка на окрашенных поверхностях.

Бордюр

Обрезка потолочной панели и сетки по периметру установки.

к началу

К

Класс потолочного затухания (CAC)

Мера способности потолочной плитки блокировать звук из комнаты в комнату. Потолочная плитка с CAC <25 считается низкой производительностью, а CAC> 35 — высокой производительностью. CAC важен между комнатами, а также между этажами и потолками.

Система потолочного подвеса

Система металлических элементов, предназначенная для поддержки подвесного потолка, обычно акустического потолка.Также может быть рассчитан на размещение осветительной арматуры или диффузоров.

Зажимы

Доступны несколько конструкций зажимов для таких применений, как огнестойкость, ветровая нагрузка и удары. Конструкции с классом огнестойкости предъявляют точные требования, включая обязательное использование прижимных зажимов для акустических панелей или плиток весом менее 1,0 фунта на квадратный фут (4,9 кг / м2). Для помещений с давлением воздуха, которое значительно отличается от давления в соседних помещениях, могут потребоваться удерживающие зажимы, чтобы удерживать панели на месте.

Крестовина

Тройник, который вставляется перпендикулярно в главную направляющую потолочной подвесной системы для формирования модулей различных размеров (например, 2 x 2 или 2 x 4 дюйма).

к началу

Д

Прогиб

Изгиб или отклонение от прямой линии или курса. Используется здесь как стандарт, по которому измеряется допустимая нагрузка на компоненты системы подвески.

Двойная паутина

Указывает количество вертикальных слоев стали на главных направляющих и поперечных тройниках.Чаще всего используется двойной слой, который обеспечивает большую устойчивость вокруг осветительных приборов и диффузоров.

Класс работы

Грузоподъемность компонентов решетки в фунтах на погонный фут (легкий: 5 фунтов, средний: 12 фунтов, тяжелый: 16 фунтов)

к началу

Факс

Панели из стекловолокна

Потолки на основе стекловолокна высокой плотности, обычно с виниловой поверхностью. Панели из стекловолокна стабильны по размеру, легко чистятся, устойчивы к плесени и плесени и экономичны.

Противопожарная сетка

Сетка номинальная огнестойкость.

Рейтинг пожарной безопасности

Относится к классу огнестойкости сборки UL.

Огнестойкость

Свойство действовать как преграда для огня в течение определенного времени. Акустические потолочные системы образуют мембрану, сдерживающую огонь в помещении. Огнестойкие узлы (включая потолочные панели, подвесные системы, осветительные приборы, диффузоры и структурные компоненты) получают оценку один, два, три или четыре часа в соответствии с испытанием в соответствии с ASTM E 119.

Трещины

Метод добавления углублений на лицевой стороне акустической плитки или панелей во время производства для улучшения внешнего вида и акустических характеристик.

Рейтинг распространения пламени

Единое число, измеряющее распространение пламени по поверхности материала. Этот показатель определяется стандартом ASTM E 84, широко известным как 25-футовый туннельный тест, и получается путем сравнения с полом из красного дуба.

Фланец

Горизонтальная поверхность на лицевой стороне тройника, видимая снизу потолка.Часть сетки, на которую накладывается цветной колпачок. Большинство фланцев для решетчатых систем имеют размер 15/16 «или 9/16».

к началу

г

Оцинкованный

Общий термин, используемый для описания листа или рулона стали, покрытой цинком, нанесенного в процессе электроцинкования или погружения.

Калибр

Толщина стали, из которой изготовлен элемент решетки. Может быть выражено числовым обозначением (26 GA.) Или тысячными долями дюйма (0,013).

Сетка

Конструктивная система из основных балок, поперечных тройников и связанного оборудования, которая свешивается с верхней палубы и поддерживает накладные, скрытые или накладные потолочные панели.

к началу

H

Провода подвесные

Трос используется для подвешивания решетчатой ​​системы к существующей конструкции и поддержки потолочных плит или панелей. Чтобы упростить навешивание и выравнивание сетки, узнайте больше о нашем инновационном методе установки QUICKHANG.

Прижимной зажим

Механический замок, который защелкивается над колбой решетчатой ​​системы и удерживает потолочные панели на месте.

Тройник с крючком

Поперечная тройка с концевым выступом, который проходит через фрезерное отверстие и опирается на вертикальную стенку главной направляющей.

Горячее цинкование

Процесс, используемый для покрытия стали для обеспечения устойчивости к коррозии. Холоднокатаную сталь погружают в ванну с расплавленным цинком, и на стальную основу наносят толстый слой цинка.Толщина цинкового покрытия варьируется и обозначается серией G, например G-60 или G-90.

к началу

Я

Системы среднего назначения

Они используются в основном для обычных коммерческих структур, где ожидается некоторая нагрузка на потолок из-за осветительных приборов и диффузоров.

к началу

м

Главная балка, главная направляющая, главный тройник

Несущие балки системы подвески, в которой элементы конструкции механически заблокированы вместе.Они обеспечивают прямую опору для поперечных направляющих и могут поддерживать светильники и диффузоры, а также акустическую плитку.

Минеральная вата

Искусственный шерстяной материал из тонких неорганических волокон для тепло- и звукоизоляции.

мл

Концевая деталь поперечного тройника, которая устанавливается с помощью вставки крюка, в отличие от тройника XL, которая устанавливается с помощью вставки с крюком.

к началу

N

Коэффициент шумоподавления (NRC)

Мера звукопоглощения потолочной плитки, падающего на поверхность.Потолки с NRC <0,50 считаются низкоэффективными, потолки с рейтингом> 0,50–0,60 считаются хорошими характеристиками, а потолки с рейтингом> 0,65 считаются высокими.

к началу

О

Блокировка

Смещение на конце некоторых поперечных тройников, которые опираются на верхнюю часть фланца опорных элементов. Повышает устойчивость и выводит обрезанный край тройника за пределы видимой плоскости потолка.

к началу

пол

Пленум

В конструкции подвесного потолка — пространство между подвесным потолком и основной конструкцией наверху.

к началу

квартал

Установка QUICKHANG

Крюки и кронштейны

QUICKHANG предлагают новый способ более быстрого и легкого монтажа подвесной потолочной системы непосредственно на балки, чем с помощью подвесной проволоки. Только для домашнего использования.

к началу

Р

Коэффициент R

Число, измеряющее сопротивление материала тепловому потоку. R означает сопротивление, обратное проводимости.

Ротационная строчка

Процесс, при котором два вертикальных слоя стали сшиваются или склеиваются вместе, чтобы образовать более прочную единичную деталь.Armstrong Ceilings — единственный производитель решеток, использующий эту технологию.

к началу

ю

Подсчет очков

Процесс прорезания канавок на лицевой стороне акустических панелей для создания различных декоративных визуальных эффектов и улучшения акустических свойств.

Очищаемый

Для приложений, где чистота является приоритетом, акустические блоки могут потребовать очистки помимо обычных процедур обслуживания. Акустические панели со специальными облицовочными материалами, такими как виниловая пленка, обеспечивают превосходную моющую способность без ущерба для целостности отделки панелей.Металлические потолки также можно использовать для чистки. Принятая процедура испытаний — это испытание на очищаемость по Гарднеру, ASTM D 2486.

Деталь конца ножа

Предназначен для вставки в основное фрезерное отверстие направляющей движением вперед через плечо.

Подвесная система

Металлическая решетка, подвешенная на подвесных стержнях, состоящая из основных балок и поперечных тройников, зажимов, шлицев и другого оборудования, поддерживающего потолочные панели или плитки.

к началу

т

Тегулар

Функциональная кромочная деталь, позволяющая панели подвесного потолка выступать под решетку, делая решетку менее заметной.

Сопротивление температуре и относительной влажности (RH)

Температура и влажность влияют на устойчивость акустической панели или плитки. Стандартные акустические панели и плитки предназначены для установки в нормальном диапазоне температур от 60 до 80 градусов F (от 15 до 29 градусов C) и максимальной относительной влажности 70 процентов. Если ожидается, что температура и относительная влажность превысят эти диапазоны, рассмотрите возможность использования акустических потолков, разработанных специально для этих целей, например потолков HumiGuard ™.

Плитка

Акустическая потолочная плита, обычно 12 x 12 дюймов, приклеенная или подвешенная с помощью скрытой системы решеток.

к началу

U

УБК 25-2

Единые строительные нормы и правила (сейсмический стандарт).

Этикетка UL

Идентификатор любого продукта, авторизованного Underwriters Laboratories, Inc. (ULI) на номер:

• имеют рейтинг, основанный на результатах тестов с аналогичными продуктами
• изготавливаться из материалов и с использованием тех же процессов, что и для аналогичных продуктов, которые уже прошли огнестойкие, электрические и другие эксплуатационные испытания
• подлежит повторной проверке ULI.

ULI

Underwriters Laboratories, Inc.

к началу

.

Экран для печи в бане: изоляция и расстояние от стен

Защитный экран для печи в парной

Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта

В домашней бане всегда имеется некоторая вероятность появления ожога от неосторожного обращения с печью. Это достаточно серьезная опасность – рабочая температура банной печи очень высока. Впрочем, решить эту проблему можно очень легко, устанавливая защитные экраны для банных печей, о которых и пойдет речь в этой статье.

Экран для банной печи одновременно выполняет функции ограждения и защиты. Дело в том, что огнестойкий щит монтируется в тех участках, где возможен контакт между стенами парилки, различными объектами, находящимися в помещении, и самой печью. Стоит отметить, что защитное ограждение не блокирует прохождение тепла в парилку, а всего лишь ограждает печь от контакта.

Назначение экрана для банной печи

Ограждение банной печи в парилке может выполнять сразу несколько функций:

• Предохранение всех посетителей бани от случайных ожогов;
• Повышение визуальных качеств банного интерьера;
• Регулировка теплового потока в бане.

Правильный выбор и грамотная установка защиты позволяет реализовать сразу все эти пункты, поэтому к этим вопросам нужно подходить со всей ответственностью.

Выбор защитного экрана

Перед тем, как установить защитные экраны в баню, нужно правильно выбрать конструкцию. На выбор влияет масса различных параметров, начиная от материала отопительного прибора и его мощности, заканчивая температурой прогрева и прочими факторами.

Для создания максимально эффективного и надежного экрана для печи в бане нужно учитывать следующие показатели:

• Степень жаростойкости материала;
• Сложность монтажа выбранной конструкции;
• Износоустойчивость и стойкость к температурным перепадам, поскольку условия работы защитных экранов достаточно неблагоприятны;
• Стоимость материала, от которого нередко зависит его эффективность.

Жаростойкие экраны для банных печей делятся на два вида в зависимости от используемого материала:

1. Экраны из базальтового картона. Средняя толщина такой защиты составляет около 10 мм. Подобные конструкции достаточно надежны, практичны и удобны. При монтаже материал устанавливается под углом к печному оборудованию.
2. Экраны из кирпича. Закладка кирпичных отражателей осуществляется еще на этапе строительства бани – защита из кирпича весит много, поэтому под ней должно быть надежное основание. Если же обустраивать подобную защиту после установки самой бани, то процесс монтажа выйдет сложным. Кроме того, стоит помнить о том, что силикатные кирпичи не подойдут для защиты, поэтому придется использовать красные или клинкерные изделия.

Планируя защитный экран, стоит обратить внимание на декоративные качества постройки. Дело в том, что в качестве защиты может выступать внешняя облицовка печи, что существенно повысит визуальные качества интерьера – достаточно взглянуть на любые фото с подобным оформлением.

Для обустройства защиты чаще всего используются полнотелые печные материалы, которые укладываются с рядной перевязкой. Чтобы их уложить, используется специальный раствор, замешанный в пропорции 1:30:10 (цемент, песок и глина соответственно).

Естественно, при монтаже нужно учитывать расширение стальных листов при воздействии температуры, поэтому сверху кладки оставить участок в три ряда. Такое правило касается лишь кирпичных банных печей.

В случае с металлическими печками можно воспользоваться одной из следующих схем:

1. Защитный экран для корпуса. Такая защита, которая обычно создается из кирпича, блокирует тепло, выделяемое корпусом печи.
2. Защитный экран для близлежащих стен. При помощи подобных экранов, изготовленных из огнеупорных материалов, закрываются стены, прилегающие к банной печи.
3. Защита пола. На полу укладываются негорючие материалы – кирпич, керамогранит, натуральный камень или металлический лист, уложенный поверх теплоизоляционного слоя.

Правила укладки кирпичного экрана

Кирпичный экран для металлической печи в бане обустраивается с соблюдением некоторых правил, которые обеспечат высокую эффективность конструкции:

1. Экран из кирпича для банной печи нельзя укладывать впритирку к ней. Расстояние между кладкой и стенками отопительного устройства должно быть не менее 30 мм.
2. В нижней части защитного экрана необходимо оставить отверстия, которые обеспечат быстрый прогрев парилки при запуске печи. Чтобы регулировать температуру в парной, отверстия оснащаются печными дверцами.
3. Кирпичный экран для банной печи своими руками обычно выкладывается в полкирпича, но тут могут быть нюансы. Например, для достижения максимальной температуры в парилке экран делается в четверть кирпича или с большим количеством отверстий. Чтобы снизить температуру, нужно укладывать защиту из целого кирпича – прогрев будет очень долгим, но и время теплоотдачи увеличится.
4. При кладке используется раствор глины и песка. При необходимости глину можно заменить цементом.
5. Кирпичная стена. окружающая банную печь. должна по высоте быть как минимум на одном уровне с верхним краем топки.

Важный нюанс, который нужно знать при установке кирпичной печи в деревянной бане – ее можно устанавливать рядом со стеной только при наличии защитного экрана. Конечно, всегда можно установить печь в центре помещения, но ограждение тоже будет хорошим вариантом.

Особенности установки металлической защиты

Монтаж металлического экрана обычно осуществляется таким образом, чтобы получилась конструкция вроде короба. Снаружи находится нержавеющая сталь или листовой металл, на который нанесена термостойкая краска. В результате между металлическими листами появляется воздушная прослойка, за счет которой и обеспечивается хорошая теплоизоляция.

В нижней части конструкции имеются отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха и предотвращающие перегрев металлического короба. Чтобы реализовать такую защиту, можно воспользоваться одной из двух схем.

Подбирается отполированный металлический лист, у которого гораздо лучше теплоотдача. Как правило, такие экраны используются на задних стенках печи, предотвращая тепловые потери. Конечно, не стоит крепить эту защиту непосредственно к стене – риск возгорания от этого возрастет многократно.

Для правильной установки требуется расположить между защитой и стеной негорючую прослойку так, чтобы за листом оставалось воздушное пространство. От защиты до пола тоже должно быть небольшое расстояние – это дает возможность воздуху обдувать экран, отводя тепло.

При необходимости металлическим экраном можно усилить каменную перегородку, чтобы эффект был максимальным. Единственное, что стоит здесь отметить – экран из нержавейки для банной печи гораздо лучше, чем экран с матовой поверхностью, который гораздо хуже выполняет свои функции.

Для реализации такой схемы на стену сначала укладывается теплоизоляция, а уже поверх нее металлическая защита. Конструкция будет во многом зависеть от выбранного утеплителя.

В зависимости от подобранной теплоизоляции обустройство защитного экрана будет выглядеть так:

1. При использовании рулонного материала облицовка создается таким образом, чтобы расстояние между планками было немного меньше, чем ширина материала. Утеплитель укладывается между планками и фиксируется специальными дюбелями с большой шляпкой.
2. Если же в качестве теплоизолирующего материала используется минеральный картон или лист асбеста, то его сначала нужно прикрепить к стене, а металлический лист фиксируется сверху.

Чтобы довести эффективность защитных ограждений до максимума, стоит также установить еще и напольный экран, который подкладывается под печь.

Дополнительные аспекты

Стоит понимать, что далеко не во всех ситуациях защитный экран вообще требуется. Например, для кирпичных печей с изначально защищенной топкой ограждения не требуются. Если экран нужно установить, то для него подбираются красные керамические материалы. способные выдерживать серьезные перепады температур и воздействие влаги.

Нередко обустраиваемый из нержавейки экран для бани со временем очень сильно теряет в визуальных качествах. Чтобы обеспечить их нормальные декоративные свойства, требуется периодически протирать металл специальными моющими составами.

Экран для банной печи своими руками – это важная банная конструкция, которая может предотвратить случайные ожоги и сбалансировать работу печи. Реализовав одну из предложенных схем, можно добиться сочетания эффективности защиты, хорошей функциональности печки и неплохих визуальных качеств всей системы.

Оставляйте отзывы:

Защита деревянной стены от жара печи

Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

Поверхность печки раскаляется до 300° — 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

• Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
• Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
• Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Применение защитных экранов

Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

1. Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими

кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

Совет!Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

1. Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со

всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину. В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

Важно!В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

1. светоотражающие;
2. огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен светоотражающими обшивками

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет!Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

• базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
• асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
• минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Изоляция облицовочными обшивками

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой. которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет!Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

• терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
• клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
• изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
• керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
• талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет!Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

Тепло- и пожароизоляция банной печи

И в бане и в сауне микроклимат определяют температура и пар. Причём и то и другое генерируется банной печкой. Вода, которую плещут в каменку, превращается в пар, наполняющий помещение бани или сауны. Именно от окружающего воздуха в бане и сауне должен происходить разогрев человеческого тела. Но банная печка нарушает распределение тепла внутри помещения. Печка является мощным источником инфракрасного излучения, которое влияет не только на безопасность банных процедур, но и на пожарную безопасность всей бани или сауны.

Если не выполнить пожароизоляцию банной печи,может произойти перегрев деревянной обшивки, которая может даже обугливаться.

Зона вблизи печки делается невыносимой для пребывания человека по причине исходящего от неё жара.

Требования по пожаробезопасности

Печку в бане и сауне необходимо устанавливать в соответствии с существующими правилами пожарной безопасности. Упомянутые требования предусматривают пожароизоляцию печки путём соблюдения минимальных расстояний до стен и других предметов в помещении. Такие требования влияют на проект помещения бани и сауны, вызывая неудобства в его планировке. Для преодоления всех изложенных выше проблем, связанных с безопасностью, теплоизоляцией, термозащитой и пожарной безопасностью,используются защитные экраны для банных печей .

Кроме функций термозащиты и пожарной безопасности экран для печи выполняет ещё одну полезную функцию.Он ускоряет процесс нагрева каменки, сокращая время подготовки помещения. необходимое для начала банной процедуры. Так как главным носителем тепла в бане является пар, его, при наличии экрана для печи, можно получить существенно раньше, чем без такового.

Виды тепловой защиты и их изготовление

Жаростойкие экраны для банных печей могут быть изготовлены из кирпича и листового металла. Лучше всего, когда экран для печи хорошо отражает тепло. и есть возможность поддерживать поверхность экрана в состоянии хотя бы матового зеркала всё время эксплуатации печки.Поэтому экран для печи, сделанный из нержавейки, будет наилучшей термозащитой от жара печки. Таким экраном необходимо накрыть и стены вблизи печки. Очень удобно, когда в помещении бани печка расположена совсем близко к стенам. При таком расположении для комфортного размещения людей в помещении получается больше всего места. Но при упомянутом размещении пожарная безопасность должна быть усилена теплоизоляцией экрана, закрывающего стены.

Проект бани или сауны изначально должен предусматривать установку печи вблизи стены и соответствующую пожарную безопасность помещения. Стены вблизи печи не следует покрывать деревом. На кирпичные стены необходимо нанести слой термостойкой минеральной ваты. Удобно будет закрепить её на стене печным герметиком, который есть в продаже в магазине.

Наиболее распространённой является такая теплоизоляция:

• изоляция в виде панелей или листов – минерит.
• теплоизоляция в виде тонких листов из спрессованного волокна, получаемого из расплавленного базальта
• прессованная в виде листов изоляция из асбестового волокна
• рыхлая, гигроскопичная в виде ваты изоляция из базальтового волокна.

Если стены деревянные, обязательно потребуется их изолировать от жара печи такой теплоизоляцией:

• нанести на стены термостойкую минеральную вату или использовать огнеупорные экраны, накрыв ими стены так, чтобы был выступ за размеры печи на один метр и вверх и в стороны
• выложить кирпичную стену вдоль деревянной стены вплотную к теплоизоляции
• прикрепить к кирпичной стене листы нержавейки, которая позволит наиболее эффективно изолировать жар от близко расположенной печки.

Использовать теплоизоляцию, содержащую асбест нельзя – вредно для здоровья.

Такой экран обеспечит наилучшую пожарную безопасность и надёжно защитит деревянные стены от опасного перегрева. Листы металла будут заметно расширяться при работе печки. Для того чтобы не произошло разрушительной деформации при использовании листов нержавейки небольшого размера, следует располагать листы внахлёст подобно черепице на крыше – сначала ряд из листов нержавейки внизу, затем выше и так далее доверха. До упора следует завинчивать только один винт или шуруп в верхнем углу каждого листа. Остальные винты или шурупы должны упруго прилегать к листу через шайбы — гроверы. Весь крепёж должен быть с покрытием цинком .

Чисто кирпичный экран своими руками можно установить для термозащиты перед печкой со стороны расположения людей. Чтобы экран из кирпича получился максимально прочным и не разрушился от случайного столкновения с чем-то, его необходимо сложить вокруг печи от стены и до стены своими руками, чтобы была опора о стену. Кирпич будет вбирать жар печи и затем долго его отдавать воздуху, овевающему экран. Увеличение горячей поверхности пойдёт только на пользу качеству бани.

Если решено сделать своими руками экран перед печкой лучше выбрать конструкцию из нержавейки. Такой экран займёт меньше места и будет лучше смотреться, особенно в маленьком помещении. Преимущество также и в том, что верхние кирпичи кладки кирпичного экрана из-за тяжёлого режима эксплуатации могут отслаиваться от раствора и этим причинять определённые неприятности. Металлический экран, скорее всего, прослужит без поломки намного дольше кирпичного .

Наилучшим для изготовления экрана своими руками будет тот случай, когда и вся баня или сауна только планируется к постройке своими руками. Для надёжного крепления листов нужны стальные оцинкованные трубы прямоугольного сечения, вмурованные в пол, к которым наиболее удобно крепить листы нержавейки. Но, если место позволяет, экран из нержавейки можно сделать и перемещаемым, но при этом устойчивым.

Перемещаемый экран можно сделать также своими руками на основе каркаса из труб. конструкция и размеры которого будут оптимизированы под помещение.Такой перемещаемый экран можно будет методом проб оптимально разместить в помещении. Это будет намного лучше, чем разрушать плитку пола бани для установки труб стационарного экрана, особенно, если плитка уложена своими руками.

Похожие статьи:

Портал для банной печи Дымоходы для банной печи Выбор банной печи Чистка дымохода в банной печи

Источники: http://banyaspec.com/pechi/kakoy-sdelat-ekran-dlya-bannoy-pechi-varianty-i-resheniya-ot-eksperta.html, http://proekt-banya.ru/article/izolyaciya-pechi-ot-sten, http://poluchi-teplo.ru/pch/bannaya/teplo-i-pozharoizolyatsiya-bannoy-pechi.html

Защитные экраны для банных печей. Обновлено 29.03.2020

Основная задача банной печи — создавать комфортный и полезный микроклимат в помещении парной. Работая в режиме максимальной теплоотдачи, устройство может нагреваться до 400 °С и выше, становясь, таким образом, довольно опасным в плане получения серьезных ожогов.

Уберечь банщиков от подобных травм поможет специальный защитный экран для печи. В этой статье мы расскажем, как правильно соорудить такую конструкцию. Кроме того, вы познакомитесь с серией банных печей «Сахара», которые не требуют установки дополнительных защитных аксессуаров и на 100% справляются со своими задачами.

Содержание:

1. Для чего нужен банный экран
2. Виды экранов
3. Защита пола
4. Обшивка стен изолирующими материалами
5. Выбор экрана для печи в бане
6. Защитные экраны для бани «Теплодар»
7. Серия банных печей «Сахара»

Для чего нужен банный экран

Наряду с защитой от ожогов, прочные жаростойкие конструкции решают еще несколько проблем:

• блокировка опасных инфракрасных лучей, которые выделяются при перегреве металлической отопительной системы;
• регулировка подачи конвекционных потоков горячего воздуха для обеспечения более равномерного нагрева парной;
• продолжительная теплоотдача — банный экран продолжает отдавать жар в течение длительного времени после завершения процедур, убыстряя просушивание помещения;
• минимизация риска возгорания — аксессуар не позволяет стенам нагреться до критических температур.

Есть еще одна задача, с которой эффективно справляются защитные экраны для банных печей, — декоративная. Далеко не все отопительные системы смотрятся одинаково эстетично, однако при помощи специальной жаропрочной перегородки вы легко придадите парной аккуратный и стильный облик.

Виды экранов

Защитные конструкции предназначаются для установки в банях с металлическими печами. Если в вашей парной оборудована кирпичная печка, то никакой экран не нужен — просто убедитесь, что между ней и деревянной стеной есть воздушный зазор.

Что касается обладателей металлических каменок, то им необходимо тщательно продумать, из какого материала они будут оборудовать экран для банной печи.

Специалисты предлагают использовать один из следующих вариантов:

1. Кирпич. Такая перегородка должна быть, как минимум, на 20 см выше отопительного устройства. В нижней части стенки оставляются зазоры для обеспечения воздухообмена между каменкой и экраном. В случае необходимости эти отверстия перекрываются топочными дверцами.

   Для кладки банного экрана чаще всего используется шамотный кирпич. Раствор изготавливается на основе цемента / глины. Толщина кладки может составлять 1/2 кирпича (12 см) либо 1/4 кирпича (6 см), однако следует помнить, что у слишком тонкого экрана будут низкие теплоизоляционные показатели. Расстояние от кирпичной кладки до печи должно составлять 5-15 см. Аналогичную дистанцию необходимо сохранить между экраном и стенами бани.

   Важно: кирпичную кладку нельзя располагать впритык к печи, поскольку в этом случае вы не получите эффект экранирования.

2. Металл. Защитный экран для печи в бане может быть выполнен из чугуна или нержавеющей стали. Такая перегородка хороша тем, что она будет не поглощать тепло, как в случае с конструкцией из кирпича, а отражать его в помещение парной. Стальные листы сильно нагреваются, поэтому экраны из этого материала рекомендуют дополнять 10-сантиметровой засыпкой из битого кирпича, керамзита или щебня, которые плохо проводят тепло.

   Металлическая перегородка устанавливается в виде короба либо фиксируется в углу, непосредственно между стеной и каменкой. Расстояние от экрана до печи и стен должно составлять не менее 12 см. При необходимости в устройстве дополнительной теплоизоляции можно использовать базальтовый лист: он закрепляется на наружной стенке перегородки с небольшим зазором снизу, чтобы пол проветривался от конденсата.

3. Дерево. Этот материал используется исключительно для изготовления декоративных ограждений, которые не позволят банщикам подойти близко к печи и, следовательно, защитят от возможных ожогов. Конструкция располагается на расстоянии не менее 50 см от каменки. Если на древесине появились потемнения, значит, перегородку необходимо отодвинуть еще дальше. Высота и дизайн такого ограждения зависят от того, посещают ли вашу баню дети: если да, то лучше сделать ее высокой (порядка 1 метра) и частой (чтобы ребенок не мог просунуть руку между элементами).

Защитный экран банной печи может быть выполнен из чугуна или нержавеющей стали — он будет отражать тепло в помещение парной.

Защита пола

Напольное покрытие в парной в непосредственной близости от отопительного прибора, который работает на полной мощности и выделяет большое количество жара, может также перегреваться. Участок пола, на котором располагается каменка, тоже нуждается в дополнительной термоизоляции. С этой целью вы можете оборудовать специальный стенд или платформу из кирпича, нержавеющей стали или чугуна.

Металлические жаропрочные основания для банной печи можно оборудовать своими руками или купить в магазине. При выборе подобной конструкции важно обратить внимание на размер платформы. Она должна быть достаточно вместительной. Однако слишком габаритная подставка может «не вписаться» в интерьер парной. Кроме того, при установке металлического защитного стенда необходимо соблюсти расстояние до стен, указанное в технической документации.

Не менее надежными и удобными считаются кирпичные подставки под каменки. Однако такие конструкции лучше оборудовать еще на этапе проектирования бани. Вы можете возвести кладку уже после строительства парной, но это будет довольно сложный, длительный и затратный процесс.

Обшивка стен изолирующими материалами

Жаростойкие экраны для печей в бане можно дополнить специальной защитной облицовкой для стен. Она не позволит деревянным поверхностям перегреться в процессе топки, что, в свою очередь, сведет на нет опасность возгорания. Обычно облицовка выполняется двумя видами панелей:

1. Светоотражающие. Такие листы имеют двойную структуру и состоят из огнеупорного теплоизоляционного слоя и металлического покрытия. В качестве основы для отражающей облицовки могут использоваться базальтовая вата, асбестовый картон или минеритовые плиты. Все эти материалы характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к постоянному воздействию влаги, прочностью и долговечностью. Теплоотражающий экран для такой обшивки выполняется из нержавеющей стали.

   Монтаж облицовочных панелей производится следующим образом: сначала на деревянной стене закрепляется негорючий теплоизолирующий материал толщиной не менее 1 см, а уже поверх него фиксируется стальной лист. При этом от края металлической пластины до поверхности пола должно оставаться 3-5 см, чтобы потоки воздуха могли обдувать экран и забирать часть тепла.

   Светоотражающая облицовка смягчает тепловые лучи и возвращает их обратно в парную. Кроме того, она поглощает излишки жара, за счет чего банщики намного легче переносят даже очень высокие температуры.

2. Облицовочные. Тепловой экран для печи можно дополнить обшивкой специальными жаропрочными материалами: клинкерной плиткой, плиткой «Терракот», керамогранитом, изразцами или талькохлоритом. Такая отделка смотрится более стильно и оригинально, чем монтаж светоотражающих панелей. При этом облицовочный материал эффективно поглощает лишнее тепло и делает жар более мягким, приятным для человека.

   Прежде чем приступать к укладке плитки или камня, необходимо подготовить правильное основание: обшейте деревянную стену, около которой располагается отопительное устройство, огнеупорным листовым материалом, например, специальным гипсокартоном, стекло-магниевыми листами или цементно-волокнистыми плитами. Сам облицовочный материал фиксируется при помощи жаропрочного клея, который используется при облицовке печей и каминов.

   Расстояние от стены с такой обшивкой до источника тепла должно составлять не менее 20 см.

Тепловой экран для печи можно дополнить обшивкой специальными жаропрочными материалами: клинкерной плиткой, плиткой «Терракот», керамогранитом, изразцами или талькохлоритом.

Выбор экрана для печи в бане

Прежде чем приступать к установке ограждающей конструкции, необходимо определиться, какая перегородка лучше всего подходит для вашей парной. На выбор материала влияет целый ряд факторов, среди которых:

• вид каменки;
• мощность печи;
• размеры парной;
• частота использования бани;
• комфортная температура прогрева и т. д.

Для просторного помещения, в котором часто бывают маленькие дети, подойдет обычная деревянная перегородка, отделяющая отопительный прибор от парной. Если у вас компактная баня и вы любите париться при высоких температурах, подумайте об установке металлического экрана для печи, который сделает нахождение в помещении безопасным со всех сторон и не помешает вам наслаждаться по-настоящему насыщенным жаром.

Для создания максимально эффективной и надежной перегородки между каменкой и стенами парной необходимо принимать во внимание следующие показатели:

• степень термостойкости материала, из которого будет изготовлен экран;
• сложность монтажа всех элементов выбранной защитной конструкции;
• устойчивость перегородки к значительным температурным перепадам;
• устойчивость к постоянному воздействию влаги;
• срок службы материала.

Все виды банных перегородок, а также способы термоизоляции стен, о которых мы рассказали выше, имеют высокие показатели по вышеперечисленным пунктам. Поэтому при выборе конкретной конструкции необходимо ориентироваться, прежде всего, на ваши личные возможности и предпочтения.

Защитные экраны для бани «Теплодар»

Жаропрочную перегородку из металла или кирпича можно сконструировать своими руками. Однако следует понимать, что это довольно трудоемкий процесс, требующий от исполнителя специфических знаний и практических умений. Намного проще и выгоднее будет купить готовый металлический экран в интернет-магазине «Теплодар».

В ассортименте компании представлены три вида защитных конструкций для банных печей:

Последние имеют две модификации — для отопительных систем с панорамной дверцей и без нее.

Все экраны этого бренда изготавливаются из качественной конструкционной или нержавеющей стали.

Лицевая часть конструкции закрыта эстетичной декоративной вставкой из нержавейки. Жаростойкая кремнийорганическая эмаль выдерживает нагрев до 600 °C. Фронтальные и боковые модели также имеют стильное декоративное обрамление.

Производитель предусмотрел удобные вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха и охлаждения перегородки.

Важным достоинством защитных конструкций этой марки является их совместимость с большинством каменок для бань и саун от других производителей.

Все экраны «Теплодар» изготавливаются из качественной конструкционной или нержавеющей стали.

Серия банных печей «Сахара»

Выбирая отопительную систему для бани или сауны, обратите особое внимание на модели с металлическим кожухом: такие приборы сводят на нет необходимость в дополнительной термоизоляции стен парной.

Так, каменки из линейки «Сахара» от компании «Теплодар» имеют двойной корпус из нержавеющей стали, внешняя поверхность которого не перегревается даже в режиме длительной и интенсивной работы печи и исключает возможность получения ожогов.

В числе прочих достоинств моделей можно отметить следующие:

1. Топка из жаропрочной нержавеющей стали надежно защищена от прогорания, коррозии и образования окалины.
2. Каменка печи нагревается сразу с пяти сторон. Буквально за 30-40 минут температура воздуха в парной достигнет 100-110 °C.
3. Многосекционный парообразователь обеспечивает выработку дополнительного количества мягкого, влажного пара.
4. Компактный размер и стильный дизайн каменки позволяют ей органично вписаться в интерьер любой бани.
5. Особая конструкция печи обеспечивает дополнительный запас мощности и увеличенный срок эксплуатации.
6. Гарантия на все модели каменок «Сахара» составляет 3 года и 5 лет для устройств, содержащих в названии индекс «Профи».

В данной линейке представлены дровяные печи, предназначенные для парных объемом от 4 до 24 м³.

Проконсультироваться по вопросам приобретения банной печи или защитного экрана «Теплодар» можно прямо на сайте компании, в форме обратной связи. Кроме того, наши консультанты всегда готовы ответить на ваши вопросы по телефону 8-800-775-03-07.

Компания «Теплодар» выходит на новый уровень!

ограждение, плитка под печь в бане с моечной и парилкой

Главная страница » Печи для бани » Установка печи в парной: расположение, ограждение, защитный экран

Печь в бане – элемент важный и опасный, поэтому лучше заранее разобраться с вопросами ее установки и защиты от ее жара, чтобы после пользоваться баней как можно дольше, обезопасив себя от пожаров.

Какие виды печей можно использовать в бане?

На сегодняшний день выбор парильщика чрезвычайно разнообразен: печь можно купить и сделать самостоятельно, или купить и доработать, при этом вариантов очень много. Сведем их к нескольким основным типам. Печи бывают:

Кирпичные печи

Традиционными печами для русской бани «по-белому» являются кирпичные. Они обладают целым рядом преимуществ, так как есть прямая связь между такой печью и требованиями русской бани.

В частности, кирпичная печь обеспечивает равномерный нагрев, а самое главное – легкий пар, то есть образованный при высокой температуре, от которого у парильщика не возникает проблем с дыханием, как от тяжелого низкотемпературного пара.

Но есть у кирпичной печи и свои недостатки. Целиком выстроенная из кирпича, она будет тяжелой, дорогой и потребует определенной сноровки в обслуживании (!недорогие варианты печей представлены в отдельной статье). Решаться нужно еще на стадии проектирования, потому что будут затраты на отдельный фундамент под нее.

Каменки в кирпичных печах бывают всех видов:

• проточные, где камни омываются огнем;
• глухие, где камень отделен сплошным листом металла от огня;
• открытые – с камнями на поверхности;
• закрытые – с дверцей, закрывающей отсек каменки;
• колпаковые – разновидность закрытой глухой с более эффективным нагревом.

Металлические печи

Очень распространенный вариант, потому что он более бюджетный по сравнению с цельной кирпичной печкой. В качестве материала используется либо чугун, либо сталь – то и другое различных марок.

ВАЖНО! Металлическая печка без обклада будет перегревать помещение. Это хорошо для сауны, но не для русской бани.

Дело в том, что металл нагревается быстро, а камни – медленно. И всегда во время протопки большая часть тепла выделяется в помещение. Голый металл отдаст слишком много теплоты помещению, которое не должно нагреваться выше 40-60 градусов. А камень должен разогреться градусов до 400, чтобы давать легкий пар. Вот и получается большое противоречие: чтобы нагреть камень для получения хорошего пара, придется сильно перегреть баню.

Решением этой проблемы обычно становится установка кирпичного обклада вокруг металлической печки. Это перераспределяет выделяющееся при горении тепло, кирпич аккумулирует его и отдает более мягко и долго, чем металл.

С другой стороны, они подходят для саун, где температура воздуха выше, а пара в разы меньше.

К недостаткам этого вида печей относится и то, что они не только быстро нагреваются, но и быстро остывают. Поэтому банные процедура приходится прерывать для того, чтобы подтопить печку еще раз.

Стоимость металлической печки будет ниже кирпичной еще и потому, что для нее не нужно такого прочного основания. Фундамент бывает нужен, но он может быть мелкозаглубленным, а в некоторых случаях вообще ограничиваются слоем огнеупоров под печкой и все.

Разновидностей металлических печей очень много – и самодельных, и заводских. Об одной из них стоит упомянуть отдельно.

Электрокаменки

Электрические печи изначально были созданы для саун. Но потом появились модели, которые способны работать в режиме русской бани. Тем, кто решил остановить свой выбор на электрической печке, стоит узнавать, имеет ли выбранная модель один или два режима. Впрочем, есть простой критерий:

ВАЖНО! Модели с загрузкой камней в 20-40 килограмм предназначены исключительно для саун, лить на них много воды просто нельзя. Модели для русской бани начинаются с загрузки камней в 60 килограмм.

Электрокаменки покупают обычно те, кто рассчитывает на получение быстрого результата при минимуме усилий. Готовить дрова, ждать, пока протопится печь, здесь не надо (!дровяным печам посвящен соответствующий раздел). Все сводится исключительно к расходам на электричество (ну, и сами электрокаменки стоят немало). Второй плюс этих печек – то, что они довольно компактны, а до определенного веса еще и могут крепиться на стенку, высвобождая пространство в парилке. Напольные модели допускают свободную перестановку – они не связаны с дымоходами и фундаментами.

Где в бане поставить печку?

Расположение печи зависит от многих факторов, в частности, от ее типа, а также от расположения топки (в том же или в соседнем помещении). Помимо этого имеет значение пожарная безопасность – до всего горючего должно быть не менее полуметра.

Итак, те, кто решился ставить кирпичную печь, делают под нее фундамент, поэтому место определено уже на стадии эскиза. А вот с металлической печью, бывают, тянут до последнего, не зная, какую модель купить. Поэтому случается, что и стены уже готовые приходится резать, и другую лишнюю работу делать.

ВАЖНО! От расположения печи зависит расположение приточной вентиляции, поэтому думать лучше все-таки заранее.

Помимо вентиляции стоит подумать и о пожарной безопасности, особенно в бане с горючими стенами. Часто с целью ее обеспечения часть стены делается из кирпича. Что снова говорит о необходимости планирования.

Расположение печи в бане с отдельной парной

Вариантов может быть два:

• либо печь вместе с топкой целиком находится в парилке, а значит, отапливает только ее;
• либо топка выносится в соседнее помещение, что позволяет частично обогревать и его тоже.

Расположение печи в бане с отдельной парной: вариант с топкой из комнаты отдыха. Схема из статьи про вытяжку

В первом случае в холодное время года придется думать о том, как и чем обогревать соседние помещения, во втором – та же проблема остается только частично.

Печь в бане с моечной и парилкой

Здесь тоже можно найти несколько вариантов решения. Топку можно выносить не в комнату отдыха или предбанник, а в моечную. Но это проблематично с точки зрения хранения дров. Поэтому есть другие варианты.

Печь в бане с моечной и парилкой

Можно вообще не выводить печь, лишь установить наверху бак для воды, который будет через стену соединяться с «самоваром» на дымоходной трубе в парной. «Самовар» – это теплообменник (!печи с теплообменником рассмотрены здесь), который можно найти в продаже, с его помощью греется вода для моечной, а уже от бака идет тепло, достаточное для поддержания нормальной температуры в 30-32 градуса в моечной.

В некоторых случаях проблему решают дополнительные источники тепла – теплый пол или вторая печь.

Видео

В следующем ролике показано разъяснение показанной выше схемы:

Всегда ли нужен фундамент под печь?

Выше мы уже говорили, что нет, он нужен не всегда. Необходимость в нем возникает только тогда, когда вес печи для бани со всем сопутствующим (от бака с водой до всех кирпичей, которыми выложен пол, печка и дымоход) превышает 700 кг. Если суммарный вес ниже, можно вместо фундамента просто выложить основание кирпичами, поверх положить асбест 12 мм, а на него – стальной лист любой толщины (от 1 мм). Подробно тема рассмотрена здесь.

ВАЖНО! Отдельный фундамент для кирпичной печи делается для того, чтобы у него была своя усадка, не связанная с усадкой дома.

Такой фундамент делается основательно, заглубляется до несущего слоя. Если же печка весит больше 700 кг, но ненамного, то можно сделать мелкозаглубленный фундамент.

Обычно фундамент для печи не доводят до высоты чернового пола, потому что потом кладутся кирпичи, и высота сравнивается. Площадь печного фундамента должна быть больше площади основания печки на 15-20 см с каждой стороны.

В ролике ниже наглядно демонстрируется процесс самостоятельной заливки фундамента под баню. Видео темновато, но представление о процессе дает.

Отделка перед установкой печи

Установка печи – это завершающих этап, которому предшествуют многочисленные подготовительные работы, особенно в бане с горючими стенами. Есть общие правила, согласно которым можно безопасно расположить печь в бане.

Противопожарные требования

От горящей печки нужно защищать и пол, и стены, и потолок.

ВАЖНО! Первое правило гласит, что минимальное расстояние от сильно нагретого предмета должно быть не менее полуметра.

Рассмотрим вариант, когда топка печи находится в смежном от парилки помещении. Если стена деревянная, то в ней или сразу, или после завершения строительства делается проем. Величина его существенно больше размеров топливного канала.

Правильно делают те, кто возводит специальную кирпичную стенку вокруг топливного канала. Размеры ее можно определить либо по требованиям, которые находятся в паспорте печи (если речь идет о приобретенной в магазине металлической печке), либо, если печь самодельная, то минимальное расстояние до дерева стены – 38 см, но безопаснее все же сделать 50 см. Если использовать теплоизоляторы стойкие к высоким температурам, то расстояние можно сократить немного – до 25-36 см.

ВАЖНО! Кирпич не должен касаться топливного канала, между металлом и кирпичом кладется слой теплоизолятора, способного переносить температуру в 800-1000 градусов. Стекловата не годится. Как и минвата со связующими, потому что последние – это органика, которая испарится при нагреве в воздух и будет отравлять людей.

Дымоход тоже нуждается в теплоизоляции, потому что металлический разогревается до высоких температур. Материал для изоляции тот же, способный вынести сильный нагрев.

Потолок над печкой часто становится причиной возгорания, поэтому рекомендуется отделать его огнеупором (минерит, базальтовый картон). Площадь последнего должна быть на треть больше площади верха печи.

При использовании электрокаменок нельзя пренебрегать заземлением.

ВАЖНО! Сделайте отдельный контур заземления для парной.

Защита пола делается обычно так: независимо от того, есть фундамент или его нет, под печкой делается основание из кирпичей, на которые укладывается лист асбокартона толщиной 12 мм, а поверх него – стальной лист. В некоторых случаях первый кирпичный слой не делается.

ВАЖНО! Асбокартон и стальной лист перед топкой должны выступать на полметра, а с оставшихся трех сторон – могут быть шире основания на 3 см.

Кстати, некоторые ставят печи не на кирпичи и металл, а на керамогранит или другую прочную плитку из натурального или искусственного камня.

ВАЖНО! Тем, кто боится асбеста можно порекомендовать базальтовый картон. К тому же он держит до 700 градусов вместо предела в 500 для асбокартона. Еще есть огнезащитные плиты, выдерживающие до 1100 градусов.

Перед топочной дверцей, которую рекомендуют обращать лицом к входной двери в парилку, свободное пространство должно быть не меньше 1,5 метров.

Полезное видео

А вот видеоролик в тему: весело и споро ребята выложили кирпичную стенку для печи с выносной топкой.

Притопочный лист

Сделать его можно самостоятельно из листа жести, а можно купить в магазине, где продаются неплохие притопочные листы из нержавейки.

Можно положить такой лист под всю печку, а можно – только перед топочной дверцей, чтобы защитить пол от искр и угольков. В продаже есть притопочные листы разных размеров: от небольших до метровых.

Вместо металла допустимо использовать любой другой термостойкий материал. Как уже говорилось, это может быть плитка из камня или другого материала.

Плитка для парилки в баню у печи

Рассмотрим плитку для парилки подробнее. Несмотря на то, что применять ее в бане можно шире, нас интересует только зона печи. Там подходит плитка, обладающая следующими свойствами:

• жаропрочность;
• толщина от 8 мм;
• низкая пористость.

Так как мы говорим не о декоративной облицовке, но о простом огнеупорном основании, на котором будет стоять печь, то не стоит обращать внимание на глазурованные виды плиток. У них, конечно, двойной обжиг, но глазурь эта потрескается и выкрошится под действием температуры.

Плитка для парилки в баню у печи

Керамогранит не подошел бы, если бы вы решили положить его там, где будут ходить, но под печку – вполне годится.

Годятся и: метлахская, клинкерная, терракотовая плитки. При выборе ориентируйтесь на упомянутые выше характеристики.

Помимо керамической плитки вполне допустимо ставить печь на плитку из натурального камня – тут выбор за вами, годится любая не слишком тонкая плитка из камня, подходящего для бани. То есть не мрамор(!), а, скажем, талькохлорит, змеевик, габбро и т.п.

Отделка деревянных стен у печи в парной

Если бы печка стояла не рядом со стеной, то никакой защиты для деревянной стенки вообще бы не понадобилось. Так что все дело в расстоянии – для кирпичной печи это 32 см, для металлической без футеровки – 1 м, с футеровкой – 70 см. Но места в парилке обычно мало, поэтому печь стоит почти впритык со стеной или вообще в уголке. Или у нее топка выведена в смежное помещение, а длина топливного канала 25 см – тут уж никак не отставить подальше.

Поэтому часто в деревянной бане ставят кирпичную стенку там, где будет располагаться печь. Выше уже описывалась схема – с расстояниями и теплоизоляцией.

Допустимо поверх дерева положить слой штукатурки толщиной более 25 мм на металлическую сетку.

Также можно воспользоваться листами того или иного жаропрочного материала, но это называется «защитным экраном» и о его разновидностях речь пойдет ниже. В некоторых случаях поверх экранов клеится декоративная жаропрочная плитка, к примеру, терракотовая. Либо же крепятся листы металла на ту же основу из огнеупора.

В зависимости от вида отделки, ею приходится заниматься либо до установки печи, либо можно это делать после. Например, кирпичную стенку или экран нужно делать заранее.

Видео

Видео в тему: ролик о том, как учесть усадку сруба при монтаже огнеупоров.

Установка печи в парной

Монтаж покупной печки всегда подробно описан в прилагающейся к ней инструкции. Если же печь кирпичная, то ставится печником. Остаются самодельные варианты.

Тяжелые печи ставятся на фундамент, а легкие – только на кирпичное или другое жаропрочное основание.

Как защитить стену от перегрева в случае, если топка в смежном помещении, мы уже рассказали. Если же топка находится в парилке, нужно позаботиться о хорошей вентиляции помещения, потому что иначе будет быстро выгорать кислород.

Стены, пол и потолок защищаются огнеупорами. После установки печи на подготовленное основание, нужно еще подготовить систему для нагрева воды и поставить дымоход. Последний нуждается в особом внимании, потому что он тоже представляет пожарную опасность.

Короб для прохода дымохода через потолок для установки печи в парной

Дымоход следует обвернуть теплоизоляционным материалом (базальтовым картоном, например) от точки выхода через потолок парилки и до оголовка крыши. На выходе через потолок дымоход проходит через металлический ящик для теплоизолятора, а на выходе из крыши (если крыша утепленная) – через еще один слой теплоизолятора, скрепленный с трубой жаропрочным герметиком или (если кровля холодная) – через специальную герметичную проходку.

Особенности установки печи на деревянный пол

Так тоже делают, если суммарный вес печи со всеми экранами и дымоходами будет меньше 700 кг. Однако если ваша печка имеет опору на 4 ножки, то они будут давить на основание в точках опоры сильнее, чем та же печка без ножек. Следовательно, нужно распределить нагрузку, поставив печь на твердое основание между нею и полом.

ВАЖНО! Еще одним условием установки печи на деревянный пол будет толстая половая доска и прочные лаги под полом.

Можно постелить на пол лист огнеупора – асбестовый или базальтовый картон, при этом толщина листа 12 мм. Поверх него – металлический лист. Как они должны выступать за пределы печи мы уже писали.

Вместо металла можно положить кирпич, керамику или натуральный камень.

Защита от печи людей и стен

Настало время поговорить о защитном экране, а также об ограждении, которое убережет парильщиков от случайных ожогов.

Видео

Посмотрите еще небольшой ролик о том, как это сделано в одной бане:

Защитный экран для печи в парной

Только металлические печи создают проблемы с перегревом в бане. Для борьбы с этим создано несколько разновидностей экранов, каждый из которых лучше или хуже приспособлен к решению следующих задач:

• защита парилки от перегрева, жесткого инфракрасного излучения, преобразование его в более мягкое и аккумуляция тепла;
• защита стены из воспламеняемого материала от перегрева и возгорания;
• регуляция теплообмена в парилке.

На первом месте по популярности будет кирпичный экран. Это кладка из полнотельных кирпичей либо с 2, либо с 3, либо с 4 сторон вокруг печки. При этом между экраном и печью обязательно расстояние в 5-10 см.

ВАЖНО! Кладка производится чаще всего в полкирпича – это среднее положение между кладками в четверть кирпича и в целый кирпич. Самая тонкая плохо мешает перегреву, но зато топить баню приходится не так долго. Самая толстая кладка ближе всего к параметрам кирпичной печи – температура не будет высокой, топить придется долго, но тепло будет мягким и долгим.

Для теплообмена внизу кирпичного экрана делаются отверстия. Их можно закрывать дверцами, а можно просто вставлять в них кирпичи. Когда они открыты, горячий воздух от печи проникает в парную и ускоряет нагрев.

ВАЖНО! Внизу экрана отверстия обязательны. В прочих местах – по желанию владельца.

Высота кирпичного экрана не должна быть ниже высоты печи, но насколько она будет выше печки – решать хозяину. С одной оговоркой: до потолка делать не стоит, потому что иначе придется вложиться еще и в фундамент. Добавляйте массу кирпичей и раствора к массе печи и дымохода, чтобы посчитать суммарный вес и остаться в рамках допустимого для печи без фундамента.

Кстати, раствор для кладки – это смесь глины с песком, без цемента.

Посмотрите в ролике, какой должен быть раствор, как правильно класть кирпичи:

Другая разновидность экранов делается из металла. Металлические экраны бывают конвекционные и без конвекции.

Конвекционные – двуслойные, пустотелые внутри. Пустоты между ребрами заполнены воздухом, а он плохо проводит тепло, поэтому выступает в качестве теплоизолятора. Такого экрана достаточно, чтобы понизить температуру и не допустить возгорания стенки. Отверстия в экране созданы для того, чтобы воздух мог циркулировать.

Есть другие экраны, представляющие собой простой полированный лист металла. Полировка отражает часть ИК-излучения, сокращая его поглощение металлом. Такой экран предназначен для крепления на стену, но не прямо на дерево, а на слой огнеупора или на рейки из теплоизолятора. В последнем случае охлаждение происходит за счет воздушной прослойки, поэтому рейка должна быть толщиной в несколько сантиметров.

Такие огнеупоры, как базальтовый или асбестовый картон крепятся прямо на деревянную стену, а уже к ним – лист металла. Для крепления хорошо использовать керамические дюбели.

Нередко облицовка печи натуральным камнем сопровождается изоляцией печного уголка тем же материалом. Смотрится такое сочетание хорошо.

Дешевый вариант металлического экрана можно сделать самому из двух листов стали для кровли и металлических трубок 3/8 дюйма. Трубки крепятся к стене, потом на них – первый слой профиля. Затем еще слой трубок и второй лист профиля. Конструкция должна быть выше уровня пола на 10 см и ниже уровня потолка на ту же величину.

Разновидностью экрана может стать и гипсовая стенка между печкой и деревянной стеной.

Ограждение печи в парилке

Ограждение банной печи в парилке: вариант “кирпич + плитка + дерево”

Ради безопасности тех, кто находится в парилке, вокруг печки обычно делают ограждение, мешающее случайно коснуться раскаленного металла. Оно отличается от экрана тем, что обычно изготовляется из дерева и не предназначено препятствовать тепловому излучению.

Зная, кто в будущем будет посещать баню, стоит заранее сделать более плотное ограждение, которое помешает маленьким детям просунуть руку к печи. Если же баня только для взрослых, то достаточно простых перилец вокруг печи с опорами по углам.

Имеют значение породы дерева: смолистые не годятся. Лучше всего ольха или липа.

***

Теперь остается только применить полученные знания на практике. Удачи!

Где купить, заказать

Выполнить установку печи имеют возможность сотрудники компаний, которые специализируются на продаже банного оборудования и на строительстве бань под ключ.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Защитные экраны из кирпича для банных печей

Выбор защитного экрана

Существует большой выбор специализированных материалов, из которых может быть изготовлено ограждение печи в бане из дерева. В первую очередь речь идет о:

• Натуральном камне;
• Базальтовых плитах;
• Металлических перекрытиях;
• Декоративных щитах.

Стоит ориентироваться на ряд параметров, среди которых цена, долговечность и допустимые условия эксплуатации. В связи с частыми перепадами температур и высокой влажностью в помещении дешевые щиты могут выходить из строя в течении нескольких сезонов.

В подобных условиях лучше всего показывает себя натуральный камень. Чаще всего используется кирпич для экрана банной печи, так как с его помощью можно самостоятельно выкладывать необходимую форму будущей защитной конструкции. По ходу работ можно без труда вносить какие-либо коррективы, чтобы сделать баню более комфортной для эксплуатации. Экран для печи в баню своими руками – это лучшее, что можно сделать для отличного и безопасного отдыха.

Дополнительные аспекты

Стоит понимать, что далеко не во всех ситуациях защитный экран вообще требуется. Например, для кирпичных печей с изначально защищенной топкой ограждения не требуются. Если экран нужно установить, то для него подбираются красные керамические материалы., способные выдерживать серьезные перепады температур и воздействие влаги.

Заключение

Экран для банной печи своими руками – это важная банная конструкция, которая может предотвратить случайные ожоги и сбалансировать работу печи. Реализовав одну из предложенных схем, можно добиться сочетания эффективности защиты, хорошей функциональности печки и неплохих визуальных качеств всей системы.

Жаростойкие экраны для банных печей стали использовать относительно недавно, так как сегодня печь представляет собой отдельное устройство, которое не является частью бани. В прошлом печи выкладывались из камня, поэтому дополнительное ограждение для печи в парилке не требовалось.

Сегодня часто создают кирпичный экран для металлической печи в бане, так как металл отлично проводит тепловую энергию, поэтому может раскаляться до очень высоких температур. Любое касание к корпусу металла вызывает серьезные ожоги, которые не заживают в течении долгих недель. Таким образом, защитный экран для печи в бане из нержавейки делает отдых безопасным.

Когда вообще необходима защита

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле вокруг печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Как сделать защитный экран для банной печи своими руками

Будьте уверенны, что нет ничего сложного в том, чтобы создать защитный экран для бани своими руками.

Рекомендуется заранее приготовить все необходимые материалы и инструменты, так как в противном случае это будет существенно замедлять ход работ. Наличие всего необходимого поможет не только не останавливать строительство и монтаж, но и не будет сбивать общую «инженерную мысль».

Из кирпича

В качестве основного рабочего материала используется кирпич и бетонная смесь. Следует использовать смеси, которые рассчитаны на эксплуатацию при высоких температурах. Если не желаете тратить денежные средства на его покупку, то следует добавить глину в стандартную смесь. Это укрепит будущую конструкцию.

При расчете необходимо учитывать три параметра, для определения необходимого количества кирпича, а именно:

Учитывайте, что между в кладке необходимо рассчитывать дополнительно по несколько миллиметров между кирпичами для бетонной смеси.

1. Процесс изготовления ничем не отличается от укладки кирпича. Все, что необходимо сделать, — это создать своеобразный кирпичный «забор» вокруг печи необходимой высоты.
2. После укладки необходимо как минимум 5-7 дней, чтобы раствор полностью высох. Более длинный срок требуется по причине замкнутого пространства – в нем хуже сохнет раствор.
3. После завершения последнего этапа работы следует дополнительно проверить крепость кладки. В случае необходимости поверх кирпича могут устанавливаться дополнительные базальтовые плиты для придания большей защищенности.

Из металла

Конструкции из металла обладают большей прочностью, так как данный материал легче переносит перепады температуры. Сложность установки и цена таких плит несколько выше, чем кирпичных аналогов.

Для работы потребуется листовой металл: цинковые листы или сталь, а также дополнительные минеральные изоляционные материалы, которые не подвергаются горению и плавлению при высоких температурах. Также требуется сварочный аппарат и механизмы крепления листов.

Толщина изоляционного материала должна составлять не менее двух сантиметров, а высота щита на 5-10% более высоты печи. Помните, что стенка конструкции сдвоена, поэтому требуется восемь листов металла для выполнения работы.

Пошаговая инструкция по изготовлению

1. Подготовьте весь необходимый материал и расходники;
2. Разместите изоляционный материал равномерным слоем на листе металла;
3. Сверху накладывается второй слой металла;
4. Сварочным аппаратом привариваются специальные крепления, которые скрепляют конструкцию.
5. Произведенные листы должны устанавливаться вокруг печи со всех сторон с помощью креплений.
6. Рекомендуется подкладывать изоляцию и под нижнюю часть, чтобы предупредить непреднамеренное обугливание пола и возгорание помещения.

Особенности установки металлической защиты

Монтаж металлического экрана обычно осуществляется таким образом, чтобы получилась конструкция вроде короба. Снаружи находится нержавеющая сталь или листовой металл, на который нанесена термостойкая краска. В результате между металлическими листами появляется воздушная прослойка, за счет которой и обеспечивается хорошая теплоизоляция.

В нижней части конструкции имеются отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха и предотвращающие перегрев металлического короба. Чтобы реализовать такую защиту, можно воспользоваться одной из двух схем.

Схема 1

Подбирается отполированный металлический лист, у которого гораздо лучше теплоотдача. Как правило, такие экраны используются на задних стенках печи, предотвращая тепловые потери. Конечно, не стоит крепить эту защиту непосредственно к стене – риск возгорания от этого возрастет многократно.

Для правильной установки требуется расположить между защитой и стеной негорючую прослойку так, чтобы за листом оставалось воздушное пространство. От защиты до пола тоже должно быть небольшое расстояние – это дает возможность воздуху обдувать экран, отводя тепло.

Схема 2

Для реализации такой схемы на стену сначала укладывается теплоизоляция, а уже поверх нее металлическая защита. Конструкция будет во многом зависеть от выбранного утеплителя.

В зависимости от подобранной теплоизоляции обустройство защитного экрана будет выглядеть так:

1. При использовании рулонного материала облицовка создается таким образом, чтобы расстояние между планками было немного меньше, чем ширина материала. Утеплитель укладывается между планками и фиксируется специальными дюбелями с большой шляпкой.
2. Если же в качестве теплоизолирующего материала используется минеральный картон или лист асбеста, то его сначала нужно прикрепить к стене, а металлический лист фиксируется сверху.

Вывод

Важность вышеупомянутой банной конструкции невозможно переоценить, поэтому проектирование данного этапа строительства следует выполнять в самом начале. Помните, что безопасность, которую Вы обеспечите, — это именно тот фактор, который позволит наслаждаться баней и своей работой долгие годы!. Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C

При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Экран для печи в бане

Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта

В домашней бане всегда имеется некоторая вероятность появления ожога от неосторожного обращения с печью. Это достаточно серьезная опасность – рабочая температура банной печи очень высока. Впрочем, решить эту проблему можно очень легко, устанавливая защитные экраны для банных печей, о которых и пойдет речь в этой статье.

Экран для банной печи одновременно выполняет функции ограждения и защиты. Дело в том, что огнестойкий щит монтируется в тех участках, где возможен контакт между стенами парилки, различными объектами, находящимися в помещении, и самой печью. Стоит отметить, что защитное ограждение не блокирует прохождение тепла в парилку, а всего лишь ограждает печь от контакта.

Назначение экрана для банной печи

Ограждение банной печи в парилке может выполнять сразу несколько функций:

• Предохранение всех посетителей бани от случайных ожогов;
• Повышение визуальных качеств банного интерьера;
• Регулировка теплового потока в бане.

Правильный выбор и грамотная установка защиты позволяет реализовать сразу все эти пункты, поэтому к этим вопросам нужно подходить со всей ответственностью.

Выбор защитного экрана

Перед тем, как установить защитные экраны в баню, нужно правильно выбрать конструкцию. На выбор влияет масса различных параметров, начиная от материала отопительного прибора и его мощности, заканчивая температурой прогрева и прочими факторами.

Для создания максимально эффективного и надежного экрана для печи в бане нужно учитывать следующие показатели:

• Степень жаростойкости материала;
• Сложность монтажа выбранной конструкции;
• Износоустойчивость и стойкость к температурным перепадам, поскольку условия работы защитных экранов достаточно неблагоприятны;
• Стоимость материала, от которого нередко зависит его эффективность.

Жаростойкие экраны для банных печей делятся на два вида в зависимости от используемого материала:

1. Экраны из базальтового картона. Средняя толщина такой защиты составляет около 10 мм. Подобные конструкции достаточно надежны, практичны и удобны. При монтаже материал устанавливается под углом к печному оборудованию.
2. Экраны из кирпича. Закладка кирпичных отражателей осуществляется еще на этапе строительства бани – защита из кирпича весит много, поэтому под ней должно быть надежное основание. Если же обустраивать подобную защиту после установки самой бани, то процесс монтажа выйдет сложным. Кроме того, стоит помнить о том, что силикатные кирпичи не подойдут для защиты, поэтому придется использовать красные или клинкерные изделия.

Планируя защитный экран, стоит обратить внимание на декоративные качества постройки. Дело в том, что в качестве защиты может выступать внешняя облицовка печи, что существенно повысит визуальные качества интерьера – достаточно взглянуть на любые фото с подобным оформлением.

Для обустройства защиты чаще всего используются полнотелые печные материалы, которые укладываются с рядной перевязкой. Чтобы их уложить, используется специальный раствор, замешанный в пропорции 1:30:10 (цемент, песок и глина соответственно).

Естественно, при монтаже нужно учитывать расширение стальных листов при воздействии температуры, поэтому сверху кладки оставить участок в три ряда. Такое правило касается лишь кирпичных банных печей.

В случае с металлическими печками можно воспользоваться одной из следующих схем:

1. Защитный экран для корпуса. Такая защита, которая обычно создается из кирпича, блокирует тепло, выделяемое корпусом печи.
2. Защитный экран для близлежащих стен. При помощи подобных экранов, изготовленных из огнеупорных материалов, закрываются стены, прилегающие к банной печи.
3. Защита пола. На полу укладываются негорючие материалы – кирпич, керамогранит, натуральный камень или металлический лист, уложенный поверх теплоизоляционного слоя.

Правила укладки кирпичного экрана

Кирпичный экран для металлической печи в бане обустраивается с соблюдением некоторых правил, которые обеспечат высокую эффективность конструкции:

1. Экран из кирпича для банной печи нельзя укладывать впритирку к ней. Расстояние между кладкой и стенками отопительного устройства должно быть не менее 30 мм.
2. В нижней части защитного экрана необходимо оставить отверстия, которые обеспечат быстрый прогрев парилки при запуске печи. Чтобы регулировать температуру в парной, отверстия оснащаются печными дверцами.
3. Кирпичный экран для банной печи своими руками обычно выкладывается в полкирпича, но тут могут быть нюансы. Например, для достижения максимальной температуры в парилке экран делается в четверть кирпича или с большим количеством отверстий. Чтобы снизить температуру, нужно укладывать защиту из целого кирпича – прогрев будет очень долгим, но и время теплоотдачи увеличится.
4. При кладке используется раствор глины и песка. При необходимости глину можно заменить цементом.
5. Кирпичная стена. окружающая банную печь. должна по высоте быть как минимум на одном уровне с верхним краем топки.

Важный нюанс, который нужно знать при установке кирпичной печи в деревянной бане – ее можно устанавливать рядом со стеной только при наличии защитного экрана. Конечно, всегда можно установить печь в центре помещения, но ограждение тоже будет хорошим вариантом.

Особенности установки металлической защиты

Монтаж металлического экрана обычно осуществляется таким образом, чтобы получилась конструкция вроде короба. Снаружи находится нержавеющая сталь или листовой металл, на который нанесена термостойкая краска. В результате между металлическими листами появляется воздушная прослойка, за счет которой и обеспечивается хорошая теплоизоляция.

В нижней части конструкции имеются отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха и предотвращающие перегрев металлического короба. Чтобы реализовать такую защиту, можно воспользоваться одной из двух схем.

Подбирается отполированный металлический лист, у которого гораздо лучше теплоотдача. Как правило, такие экраны используются на задних стенках печи, предотвращая тепловые потери. Конечно, не стоит крепить эту защиту непосредственно к стене – риск возгорания от этого возрастет многократно.

Для правильной установки требуется расположить между защитой и стеной негорючую прослойку так, чтобы за листом оставалось воздушное пространство. От защиты до пола тоже должно быть небольшое расстояние – это дает возможность воздуху обдувать экран, отводя тепло.

При необходимости металлическим экраном можно усилить каменную перегородку, чтобы эффект был максимальным. Единственное, что стоит здесь отметить – экран из нержавейки для банной печи гораздо лучше, чем экран с матовой поверхностью, который гораздо хуже выполняет свои функции.

Для реализации такой схемы на стену сначала укладывается теплоизоляция, а уже поверх нее металлическая защита. Конструкция будет во многом зависеть от выбранного утеплителя.

В зависимости от подобранной теплоизоляции обустройство защитного экрана будет выглядеть так:

1. При использовании рулонного материала облицовка создается таким образом, чтобы расстояние между планками было немного меньше, чем ширина материала. Утеплитель укладывается между планками и фиксируется специальными дюбелями с большой шляпкой.
2. Если же в качестве теплоизолирующего материала используется минеральный картон или лист асбеста, то его сначала нужно прикрепить к стене, а металлический лист фиксируется сверху.

Чтобы довести эффективность защитных ограждений до максимума, стоит также установить еще и напольный экран, который подкладывается под печь.

Дополнительные аспекты

Стоит понимать, что далеко не во всех ситуациях защитный экран вообще требуется. Например, для кирпичных печей с изначально защищенной топкой ограждения не требуются. Если экран нужно установить, то для него подбираются красные керамические материалы. способные выдерживать серьезные перепады температур и воздействие влаги.

Нередко обустраиваемый из нержавейки экран для бани со временем очень сильно теряет в визуальных качествах. Чтобы обеспечить их нормальные декоративные свойства, требуется периодически протирать металл специальными моющими составами.

Экран для банной печи своими руками – это важная банная конструкция, которая может предотвратить случайные ожоги и сбалансировать работу печи. Реализовав одну из предложенных схем, можно добиться сочетания эффективности защиты, хорошей функциональности печки и неплохих визуальных качеств всей системы.

Оставляйте отзывы:

Экран для банной печи: виды и размещение

Парилка в бане является помещением с повышенной температурой, которую создает и поддерживает печь. При этом данное устройство помимо тепла выделяет большое количество инфракрасного излучения, которое также способствует повышению нагрева. Именно поэтому необходимо правильно подобрать экран для печки в баню, чтобы получить надежную защиту от данного влияния и при этом не снижать интенсивность подогрева воздуха.

Любительское фото защитного экрана предназначенного для отвода жара от деревянных поверхностей

Виды конструкций

Для начала необходимо сказать о том, что существует два типа подобных конструкций, которые имеют схожее назначение и при этом могут выполнять разные дополнительные функции. Современные защитные экраны для банных печей довольно часто объединяют в себе несколько различных материалов и изготавливаются в соответствии с конструкцией печи.

Учитывая данные особенности мастера, стараются совместить все свойства подобных изделий, чтобы достигнуть максимальных результатов.

Полная обшивка кирпичом позволит реализовать изоляцию по всему периметру устройства

Кирпичные стены и отделка

• Очень часто создавая печи своими руками, мастера прибегают к созданию экранов из кирпича.
• Обычно это перегородка, которая отделяет металлическое изделие от стен. Она препятствует распространению инфракрасного излучения на деревянные поверхности и защищает их от высокой температуры, которая может привести к возгоранию.
• Также инструкция по монтажу советует устанавливать подобные сооружения между банными печками из металла и местом, где будут находиться люди. Так интенсивное излучение будет нагревать перегородку, которая будет играть роль дополнительной каменки. Однако стоит помнить, что при использовании простой стены следует оставлять небольшое воздушное пространство.

Простейшая кирпичная перегородка может стать отличным экраном

• Некоторые мастера предлагают сразу обрамить всю банную печь стеной из кирпича или камня, чтобы она могла выполнять одновременно обе задачи. Так конструкция будет защищать стены помещения и не даст интенсивному излучению попадать наружу.
• Стоит отметить, что экран для печи бань можно не использовать, если конструкция уже имеет собственную обшивку. Это относится и к кирпичным печам, которые фактически сами представляют топку с термозащитой.
• Для изготовления таких конструкций подходит только красный керамический кирпич или другие материалы с подобными свойствами. Дело в том, что он отлично переносит влагу и может выдерживать большие перепады температур. Некоторые мастера для этого применяют специальные камни, которые имеют низкую теплопроводимость и при этом отлично удерживают тепло.

Совет! При выборе материала для создания таких конструкций необходимо учитывать то, что он должен отлично переносить повышенную влажность и даже прямой контакт с водой. Также следует помнить, что на изделие будет оказано воздействие высокой температуры и желательно, чтобы оно смогло удерживать ее долгое время.

Некоторые мастера рекомендуют просто зашить всю печь, что придаст ей хороший внешний вид и поможет дополнительно удерживать тепло

Светоотражающие поверхности

• Довольно часто мастера рекомендуют использовать экран из нержавейки для бани. При этом необходимо отметить, что этот металл должен быть идеально отполированным и отражать инфракрасное излучение.
• Подобные системы обычно используют на задних стенах возле печей. Они защищают поверхность от интенсивного нагрева и при этом перенаправляют тепло внутрь комнаты. Это позволяет сократить расходы на растопку и поддержание режима.

Экраны из полированной нержавейки

• Такие жаростойкие экраны для банных печей очень эффективно работают даже с кирпичными печами или при комбинировании с перегородками из камня.
• Некоторые производители, изготавливая конструкции для нагрева бани, активно используют их, чтобы поднять технические характеристики своей продукции. При этом профессиональные мастера предпочитают дополнительно монтировать экраны для бани из камня или кирпича, чтобы они принимали на себя все излучение, переводя его в обычный нагрев.

Экраны со светоотражающей поверхностью

• Отдельного внимания заслуживает тот факт, что металл также очень сильно нагревается и при соприкосновении с деревянными поверхностями может привести к пожару. Именно поэтому подобный экран для бани лучше всего с обратной стороны защищать термостойким материалом или делать небольшую воздушную прослойку.
• Довольно часто в продаже можно увидеть экраны из металла с матовой поверхностью. Их цена может быть в несколько раз меньше, но они менее эффективны, а профессиональные банщики утверждают, что такие экраны вообще бесполезны и только занимают лишнее место.
• Стоит отметить, что такие конструкции требуют периодического ухода, поскольку со временем на них появляется налет и пятна. Для этого их можно протирать специальным моющим средством или лимонным соком.

Совет! В последнее время в магазинах можно приобрести уже готовые изделия со светоотражающей поверхностью. Они сразу помещены в термостойкую раму и не нуждаются в дополнительной обработке. Именно поэтому намного проще использовать именно их.

Заводское изделие, выполненное в виде ограждения

В предложенном видео в этой статье вы получите детальную информацию по данной теме. При этом на его основании можно прийти к выводу, что экран является необходимым элементом бани, особенно если в ней используются металлические печи. Выбор конкретного типа такой конструкции зависит только от личных предпочтений мастера, хотя специалисты утверждают, что именно комбинированные изделия дают максимальный результат (см.также статью «Походная баня — как попариться в полевых условиях» ).

Тепло- и пожароизоляция банной печи

И в бане и в сауне микроклимат определяют температура и пар. Причём и то и другое генерируется банной печкой. Вода, которую плещут в каменку, превращается в пар, наполняющий помещение бани или сауны. Именно от окружающего воздуха в бане и сауне должен происходить разогрев человеческого тела. Но банная печка нарушает распределение тепла внутри помещения. Печка является мощным источником инфракрасного излучения, которое влияет не только на безопасность банных процедур, но и на пожарную безопасность всей бани или сауны.

Если не выполнить пожароизоляцию банной печи,может произойти перегрев деревянной обшивки, которая может даже обугливаться.

Зона вблизи печки делается невыносимой для пребывания человека по причине исходящего от неё жара.

Требования по пожаробезопасности

Печку в бане и сауне необходимо устанавливать в соответствии с существующими правилами пожарной безопасности. Упомянутые требования предусматривают пожароизоляцию печки путём соблюдения минимальных расстояний до стен и других предметов в помещении. Такие требования влияют на проект помещения бани и сауны, вызывая неудобства в его планировке. Для преодоления всех изложенных выше проблем, связанных с безопасностью, теплоизоляцией, термозащитой и пожарной безопасностью,используются защитные экраны для банных печей .

Кроме функций термозащиты и пожарной безопасности экран для печи выполняет ещё одну полезную функцию.Он ускоряет процесс нагрева каменки, сокращая время подготовки помещения. необходимое для начала банной процедуры. Так как главным носителем тепла в бане является пар, его, при наличии экрана для печи, можно получить существенно раньше, чем без такового.

Виды тепловой защиты и их изготовление

Жаростойкие экраны для банных печей могут быть изготовлены из кирпича и листового металла. Лучше всего, когда экран для печи хорошо отражает тепло. и есть возможность поддерживать поверхность экрана в состоянии хотя бы матового зеркала всё время эксплуатации печки.Поэтому экран для печи, сделанный из нержавейки, будет наилучшей термозащитой от жара печки. Таким экраном необходимо накрыть и стены вблизи печки. Очень удобно, когда в помещении бани печка расположена совсем близко к стенам. При таком расположении для комфортного размещения людей в помещении получается больше всего места. Но при упомянутом размещении пожарная безопасность должна быть усилена теплоизоляцией экрана, закрывающего стены.

Проект бани или сауны изначально должен предусматривать установку печи вблизи стены и соответствующую пожарную безопасность помещения. Стены вблизи печи не следует покрывать деревом. На кирпичные стены необходимо нанести слой термостойкой минеральной ваты. Удобно будет закрепить её на стене печным герметиком, который есть в продаже в магазине.

Наиболее распространённой является такая теплоизоляция:

• изоляция в виде панелей или листов – минерит.
• теплоизоляция в виде тонких листов из спрессованного волокна, получаемого из расплавленного базальта
• прессованная в виде листов изоляция из асбестового волокна
• рыхлая, гигроскопичная в виде ваты изоляция из базальтового волокна.

Если стены деревянные, обязательно потребуется их изолировать от жара печи такой теплоизоляцией:

• нанести на стены термостойкую минеральную вату или использовать огнеупорные экраны, накрыв ими стены так, чтобы был выступ за размеры печи на один метр и вверх и в стороны
• выложить кирпичную стену вдоль деревянной стены вплотную к теплоизоляции
• прикрепить к кирпичной стене листы нержавейки, которая позволит наиболее эффективно изолировать жар от близко расположенной печки.

Использовать теплоизоляцию, содержащую асбест нельзя – вредно для здоровья.

Такой экран обеспечит наилучшую пожарную безопасность и надёжно защитит деревянные стены от опасного перегрева. Листы металла будут заметно расширяться при работе печки. Для того чтобы не произошло разрушительной деформации при использовании листов нержавейки небольшого размера, следует располагать листы внахлёст подобно черепице на крыше – сначала ряд из листов нержавейки внизу, затем выше и так далее доверха. До упора следует завинчивать только один винт или шуруп в верхнем углу каждого листа. Остальные винты или шурупы должны упруго прилегать к листу через шайбы — гроверы. Весь крепёж должен быть с покрытием цинком .

Чисто кирпичный экран своими руками можно установить для термозащиты перед печкой со стороны расположения людей. Чтобы экран из кирпича получился максимально прочным и не разрушился от случайного столкновения с чем-то, его необходимо сложить вокруг печи от стены и до стены своими руками, чтобы была опора о стену. Кирпич будет вбирать жар печи и затем долго его отдавать воздуху, овевающему экран. Увеличение горячей поверхности пойдёт только на пользу качеству бани.

Если решено сделать своими руками экран перед печкой лучше выбрать конструкцию из нержавейки. Такой экран займёт меньше места и будет лучше смотреться, особенно в маленьком помещении. Преимущество также и в том, что верхние кирпичи кладки кирпичного экрана из-за тяжёлого режима эксплуатации могут отслаиваться от раствора и этим причинять определённые неприятности. Металлический экран, скорее всего, прослужит без поломки намного дольше кирпичного .

Наилучшим для изготовления экрана своими руками будет тот случай, когда и вся баня или сауна только планируется к постройке своими руками. Для надёжного крепления листов нужны стальные оцинкованные трубы прямоугольного сечения, вмурованные в пол, к которым наиболее удобно крепить листы нержавейки. Но, если место позволяет, экран из нержавейки можно сделать и перемещаемым, но при этом устойчивым.

Перемещаемый экран можно сделать также своими руками на основе каркаса из труб. конструкция и размеры которого будут оптимизированы под помещение.Такой перемещаемый экран можно будет методом проб оптимально разместить в помещении. Это будет намного лучше, чем разрушать плитку пола бани для установки труб стационарного экрана, особенно, если плитка уложена своими руками.

Похожие статьи:

Портал для банной печи Дымоходы для банной печи Выбор банной печи Чистка дымохода в банной печи

Источники: http://banyaspec.com/pechi/kakoy-sdelat-ekran-dlya-bannoy-pechi-varianty-i-resheniya-ot-eksperta.html, http://9ban.ru/oborudovanye/pyech/602-ekran-dlya-bannoj-pechi, http://poluchi-teplo.ru/pch/bannaya/teplo-i-pozharoizolyatsiya-bannoy-pechi.html

Защитный экран для банной печи своими руками

Защитные экраны для банных печей изготавливаются из различных негорючих материалов с соблюдением определенных воздушных зазоров. Также часто с целью создания эффективного теплового барьера, между стеной и металлической печкой размещается отражающий лист из полированной нержавеющей стали на определенном расстоянии от защищаемой поверхности и разогретого корпуса печи. Ещё одним распространенным вариантом теплозащиты является обустройство кирпичной стенки между печкой и горючей внешней отделкой стены, но это решение достаточно трудозатратно и требует определенных навыков.

Расстояние от печи до стены

Самый долговечный и надёжный барьер, предотвращающий чрезмерное нагревание поверхности стены от жара печи — это воздушное пространство между ними. При соблюдении всех расстояний, установленных стандартными нормативными документами, можно быть на 100% уверенным, что опасаться нагрева стен от корпуса печки нет никаких причин.

Согласно нормативам, взятым из СНиП 2.04.05-91, расстояния от печи до ничем не защищенной стены, имеющей предел огнестойкости REI 60, должно составлять не менее 500 мм (на схеме А), то есть полметра. Если установить на стену плотный лист негорючего материала (минерит или стекломагнезит) и дополнительно закрепить на нём отражающий слой нержавеющей стали, то данное стандартное расстояние уменьшается до 380 мм (на схеме В).

Также регламентируются размеры частей конструкции защитного экрана, которые выступают за габариты печи (на схеме С). Это расстояние следует закладывать при расчете материала на величину не менее 150 мм. Что касается расстояния от дверцы топки до стены, находящейся напротив неё, то оно не может быть менее 1250 мм (на схеме F).

Однако, как показывает практика, чтобы соблюдать все эти нормы нужно иметь достаточно просторную парилку. А обычно это помещение имеет очень ограниченное пространство и большая его часть планируется под полоки, которые хочется сделать как можно более вместительными и удобными. Поэтому трудно себе представить печь, расположенную с отступами по полметра от стен с каждой стороны.

Разумеется, это не оправдание для нарушения стандартов пожаробезопасности, установленных специальными ответственными органами, основанных на экспериментальных научных исследованиях. В то же время, производители финских печей в технологических документах к своей продукции указывают другие цифры для безопасного размещения своих металлических печек в стенах парилки. Так, например, при обустройстве защитного экрана допустимое расстояние до стены составляет всего 250 мм.

Технология изготовления защитного экрана

Основой для создания теплового барьера является листовой негорючий материал. В качестве такого материала используются стекломагнезитовые (СМЛ) или минеритовые плиты. Их монтаж выполняется через втулку, на деревянный каркас или непосредственно на поверхность стены. Наиболее безопасный способ установки данного защитного слоя — монтаж на саморезы через специальную металлическую или керамическую втулку длиной от 3 см. Пример расположения теплового барьера с иллюстрацией внешнего вида втулки на изображении ниже.

Далее рассмотрим схему очень эффективного двухслойного защитного экрана с применением различных огнеупорных технологий.

Тут можно видеть по сути два защитных экрана. Ближний к стене изготовлен из плит огнестойкого гипсокартона ГКЛО, установленных на металлические профили. Дополнительный отражающий слой выполнен из фольги, закрепленной непосредственно на стену. Поверх гипсокартона выполнен монтаж плит минерита на саморезы через 3-см керамогранитную втулку. Теплозащитные плиты отделаны плиткой, которая укладывается на термостойкий клей.

Теперь приведем примеры более простых, но хорошо зарекомендовавших себя способов создания теплового барьера. Для начала разберемся, как делается перегородка в парилке, в которую выходит топочное окно печи.

Эта конструкция изготовлена из стекломагниевого листа (СМЛ) толщиной 10 мм, который крепится на металлокаркасе с базальтовым утеплителем внутри.

 

 

Стены возле печи также защищены слоем стекломагнезита на металлических профилях, отделанного керамогранитной плиткой на термостойком клее.

 

Минимальное расстояние от такого экрана до печи должно составлять 10-12 см. Очень важно использовать качественный 10-мм стекломагнезитовый лист СМЛ Премиум, а не Стандарт. По характеристикам эти два типа материала заметно отличаются. Также важно учитывать, что при изготовлении термобарьера оптимально выполнять монтаж прослойки из негорючего материала в два слоя.

Организовывая защиту стен, нельзя забывать про правильную изоляцию пола

Под печкой обязательно нужно как минимум разместить стекломпагниевую плиту и отражающий металлический лист.

Наиболее распространённый вариант теплозащиты для стен — монтаж стекломагнезита на металлокаркас с отделкой кремогранитной плиткой.

 

 

 

Обязательно следует брать либо жаростойкую мастику для кладки плитки, либо термостойки клей и использовать СМЛ плиты только класса Премиум или Люкс.

Ещё похожая технология без использования каркаса — стекломагниевый лист крепился непосредственно на фольгированную пароизоляцию стен.

 

 

На следующих фото хорошо видно, как защищена стена в месте выхода топочного окна.

 

 

 

Вокруг выполнен монтаж СМЛ, а свободное пространство в последствии заполнено огнеупорной базальтовой ватой толщиной 3 см. В зазорах телескопа отверткой всё уплотняется асбестовым шнуром, смоченным в воде.

Выбирая конструкцию защитного экрана всегда в первую очередь смотрите на тип вашей печи и температуру, до которой она прогревается. Если у вас серьёзная габаритная печка с большим количеством камней, которую нужно 2-3 часа топить, прежде чем заходить в парилку, то лучше всего использовать надежный двухслойный теплобарьер, установленный на саморезы через керамические втулки. Также имеет значение соблюдение правильной технологии протопки печи, чтобы металл в топке не нагревался до свечения, так как это приведет к более раннему износу печи и превышению паспортных температур нагрева корпуса.

защитный экран из нержавейки, кирпичный жаростойкий для металлической печки, ограждение в парилке из кирпича своими руками, фото и видео

Содержание:

В домашней бане всегда имеется некоторая вероятность появления ожога от неосторожного обращения с печью. Это достаточно серьезная опасность – рабочая температура банной печи очень высока. Впрочем, решить эту проблему можно очень легко, устанавливая защитные экраны для банных печей, о которых и пойдет речь в этой статье.

Экран для банной печи одновременно выполняет функции ограждения и защиты. Дело в том, что огнестойкий щит монтируется в тех участках, где возможен контакт между стенами парилки, различными объектами, находящимися в помещении, и самой печью. Стоит отметить, что защитное ограждение не блокирует прохождение тепла в парилку, а всего лишь ограждает печь от контакта.

Назначение экрана для банной печи

Ограждение банной печи в парилке может выполнять сразу несколько функций:

• Предохранение всех посетителей бани от случайных ожогов;
• Повышение визуальных качеств банного интерьера;
• Регулировка теплового потока в бане.

Правильный выбор и грамотная установка защиты позволяет реализовать сразу все эти пункты, поэтому к этим вопросам нужно подходить со всей ответственностью.

Выбор защитного экрана

Перед тем, как установить защитные экраны в баню, нужно правильно выбрать конструкцию. На выбор влияет масса различных параметров, начиная от материала отопительного прибора и его мощности, заканчивая температурой прогрева и прочими факторами.

Для создания максимально эффективного и надежного экрана для печи в бане нужно учитывать следующие показатели:

• Степень жаростойкости материала;
• Сложность монтажа выбранной конструкции;
• Износоустойчивость и стойкость к температурным перепадам, поскольку условия работы защитных экранов достаточно неблагоприятны;
• Стоимость материала, от которого нередко зависит его эффективность.

Жаростойкие экраны для банных печей делятся на два вида в зависимости от используемого материала:

1. Экраны из базальтового картона. Средняя толщина такой защиты составляет около 10 мм. Подобные конструкции достаточно надежны, практичны и удобны. При монтаже материал устанавливается под углом к печному оборудованию.
2. Экраны из кирпича. Закладка кирпичных отражателей осуществляется еще на этапе строительства бани – защита из кирпича весит много, поэтому под ней должно быть надежное основание. Если же обустраивать подобную защиту после установки самой бани, то процесс монтажа выйдет сложным. Кроме того, стоит помнить о том, что силикатные кирпичи не подойдут для защиты, поэтому придется использовать красные или клинкерные изделия.

Планируя защитный экран, стоит обратить внимание на декоративные качества постройки. Дело в том, что в качестве защиты может выступать внешняя облицовка печи, что существенно повысит визуальные качества интерьера – достаточно взглянуть на любые фото с подобным оформлением.

Для обустройства защиты чаще всего используются полнотелые печные материалы, которые укладываются с рядной перевязкой. Чтобы их уложить, используется специальный раствор, замешанный в пропорции 1:30:10 (цемент, песок и глина соответственно).

Естественно, при монтаже нужно учитывать расширение стальных листов при воздействии температуры, поэтому сверху кладки оставить участок в три ряда. Такое правило касается лишь кирпичных банных печей.

В случае с металлическими печками можно воспользоваться одной из следующих схем:

1. Защитный экран для корпуса. Такая защита, которая обычно создается из кирпича, блокирует тепло, выделяемое корпусом печи.
2. Защитный экран для близлежащих стен. При помощи подобных экранов, изготовленных из огнеупорных материалов, закрываются стены, прилегающие к банной печи.
3. Защита пола. На полу укладываются негорючие материалы – кирпич, керамогранит, натуральный камень или металлический лист, уложенный поверх теплоизоляционного слоя.

Правила укладки кирпичного экрана

Кирпичный экран для металлической печи в бане обустраивается с соблюдением некоторых правил, которые обеспечат высокую эффективность конструкции:

1. Экран из кирпича для банной печи нельзя укладывать впритирку к ней. Расстояние между кладкой и стенками отопительного устройства должно быть не менее 30 мм.
2. В нижней части защитного экрана необходимо оставить отверстия, которые обеспечат быстрый прогрев парилки при запуске печи. Чтобы регулировать температуру в парной, отверстия оснащаются печными дверцами.
3. Кирпичный экран для банной печи своими руками обычно выкладывается в полкирпича, но тут могут быть нюансы. Например, для достижения максимальной температуры в парилке экран делается в четверть кирпича или с большим количеством отверстий. Чтобы снизить температуру, нужно укладывать защиту из целого кирпича – прогрев будет очень долгим, но и время теплоотдачи увеличится.
4. При кладке используется раствор глины и песка. При необходимости глину можно заменить цементом.
5. Кирпичная стена, окружающая банную печь, должна по высоте быть как минимум на одном уровне с верхним краем топки.

Важный нюанс, который нужно знать при установке кирпичной печи в деревянной бане – ее можно устанавливать рядом со стеной только при наличии защитного экрана. Конечно, всегда можно установить печь в центре помещения, но ограждение тоже будет хорошим вариантом.

Особенности установки металлической защиты

Монтаж металлического экрана обычно осуществляется таким образом, чтобы получилась конструкция вроде короба. Снаружи находится нержавеющая сталь или листовой металл, на который нанесена термостойкая краска. В результате между металлическими листами появляется воздушная прослойка, за счет которой и обеспечивается хорошая теплоизоляция.

В нижней части конструкции имеются отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха и предотвращающие перегрев металлического короба. Чтобы реализовать такую защиту, можно воспользоваться одной из двух схем.

Схема 1

Подбирается отполированный металлический лист, у которого гораздо лучше теплоотдача. Как правило, такие экраны используются на задних стенках печи, предотвращая тепловые потери. Конечно, не стоит крепить эту защиту непосредственно к стене – риск возгорания от этого возрастет многократно.

Для правильной установки требуется расположить между защитой и стеной негорючую прослойку так, чтобы за листом оставалось воздушное пространство. От защиты до пола тоже должно быть небольшое расстояние – это дает возможность воздуху обдувать экран, отводя тепло.

При необходимости металлическим экраном можно усилить каменную перегородку, чтобы эффект был максимальным. Единственное, что стоит здесь отметить – экран из нержавейки для банной печи гораздо лучше, чем экран с матовой поверхностью, который гораздо хуже выполняет свои функции.

Схема 2

Для реализации такой схемы на стену сначала укладывается теплоизоляция, а уже поверх нее металлическая защита. Конструкция будет во многом зависеть от выбранного утеплителя.

В зависимости от подобранной теплоизоляции обустройство защитного экрана будет выглядеть так:

1. При использовании рулонного материала облицовка создается таким образом, чтобы расстояние между планками было немного меньше, чем ширина материала. Утеплитель укладывается между планками и фиксируется специальными дюбелями с большой шляпкой.
2. Если же в качестве теплоизолирующего материала используется минеральный картон или лист асбеста, то его сначала нужно прикрепить к стене, а металлический лист фиксируется сверху.

Чтобы довести эффективность защитных ограждений до максимума, стоит также установить еще и напольный экран, который подкладывается под печь.

Дополнительные аспекты

Стоит понимать, что далеко не во всех ситуациях защитный экран вообще требуется. Например, для кирпичных печей с изначально защищенной топкой ограждения не требуются. Если экран нужно установить, то для него подбираются красные керамические материалы., способные выдерживать серьезные перепады температур и воздействие влаги.

Нередко обустраиваемый из нержавейки экран для бани со временем очень сильно теряет в визуальных качествах. Чтобы обеспечить их нормальные декоративные свойства, требуется периодически протирать металл специальными моющими составами.

Заключение

Экран для банной печи своими руками – это важная банная конструкция, которая может предотвратить случайные ожоги и сбалансировать работу печи. Реализовав одну из предложенных схем, можно добиться сочетания эффективности защиты, хорошей функциональности печки и неплохих визуальных качеств всей системы.

Одно / трехфазная печь для сауны с сенсорным экраном Цена, сухой нагреватель для сауны

Одно / трехфазное управление с помощью сенсорного экрана Цена печи для сауны, каменка для сухой сауны

Описание

1. Тип: Сухая сауна

2. Номинальная мощность: 3-25 кВт

3. Напряжение: 110 В / 220 В / 380 В

4. Ток: 14 А

5. Фаза (N ~): 1 или 3

6. Тип управления: Встроенное управление / Управление выходом

7.Размер: 400 * 270 * 570 мм

8. Вес: 9 кг

9. Объем помещения: 2 ~ 48 м³

10. Температурный диапазон для регулирования: 40-105 ° C (104-221 ° F)

11. Подставка — по времени: 0 ~ 8 часов

12. Время работы: максимум 12 часов

13. Панель управления: кнопка управления нажатием кнопки

14. Основной материал: нержавеющая сталь, нагревательный элемент 316

15. Цвет: цвет стали / Черный / Серый / По вашему запросу

16. Характеристики: Антикоррозийный, жаростойкий, с высокотемпературным защитным устройством

17.Автоматическая функция: автоматическое отключение питания

18. Использование: финская сауна

19. Нагревание: электрические нагревательные элементы

Alibaba China Поставщик печи с сухим паром для сауны, нагреватель для сауны с отличной стабильной производительностью.

Рабочий режим

Режим A:

Время работы 4 часа, максимальное время ожидания (нагреватель не работает) 8 часов.

4:00 как разделенная точка, время работы 4: 00-0: 00; в режиме ожидания составляет 12: 00-4: 00.

Если вы не хотите сразу запускать обогреватель (например,грамм. задержать 2 часа до автоматического запуска нагревателя, установка времени в 6:00).

Режим B:

Нагреватель работает напрямую, максимальное время работы до 12 часов.

Примечание:

1) Время для режимов A и B составляет 0:30 ~ 12: 00.

2) Время ожидания режима работы A не может быть меньше времени работы 4:00, иначе оно не будет установлено.

3) Время показывает обратный отсчет.

Конкурентное преимущество

1. Расширенная система управления

2.Стабилизированная производительность, быстрый нагрев и энергоэффективность

3. Продлить срок службы за счет улучшения деталей

4. Инженеры имеют более чем 15-летний опыт работы

5. Лучшее обслуживание, инженеры готовы помочь вам решить техническую проблему

6. Хорошее качество оригинального материала, превосходные продукты

7. Сертификация: CE

Одно / трехфазное управление сауной с сенсорным экраном Цена, сухой нагреватель сауны абсолютно дает вам лучшую сауну.

Модель All Power

16

1/3

Модель (печь для сауны)

Мощность (кВт)

Напряжение (В) (В)

Фаза (N ~)

Объем (м³)

Провод (мм2)

Stone Volume Control 16

ТОЛО-А30

3.0

220

14

1

2 ~ 4

3 * 4

~ 12,5

Внутри / снаружи

TOLO-A40

4,0

1/3

3 ~ 6

3 * 6/5 * 2,5

~ 12,5

Внутренний / внешний

TOLO-A45

5,0

220/380

21/7

3 ~ 6

3 * 6/5 * 2,5

~ 12.5

Внутри / снаружи

TOLO-A60

6,0

220/380

27/9

1/3

5 ~ 9

3 * 6/5 * 2,5

~ 12,5

Внутренний / Внешний

TOLO-A80

8,0

220/380

36/12

1/3

8 ~ 12

3 * 10/5 * 2,5

~ 12,5

Внутренний / Внешний

TOLO-A90

9,0

220/380

41/14

1/3

9 ~ 13

3 * 10/5 * 2.5

~ 12,5

Внутри / снаружи

Большая мощность:

Объем

(кг)

~ 18

Модель (обогреватель для сауны)	Мощность (KW) (KW) (В)	Ток (A)	Фаза (N ~)	Объем (м³)	Проволока	Тип управления
TOLO-C105	10.5	380	16	3	9 ~ 15	5 * 4	~ 30	снаружи
TOLO-C120	12,0	380		5 * 4	~ 30	Снаружи
TOLO-C150	15,0	380	23	3	13 ~ 23	5 * 6	снаружи
ТОЛО-C180	18.0	380	27	3	17 ~ 29	5 * 6	~ 40	Внешний
TOLO-C210	21,0	380	21,0	380	38	5 * 10	~ 40	снаружи
TOLO-C250	25,0	380	38	3	34 ~ 48	5 * 10 40118	снаружи

Одно- / трехфазное управление с помощью сенсорного экрана Цена печи для сауны, нагреватель для сухой сауны абсолютно даст вам лучший опыт.

Не стесняйтесь присылать запросы для получения дополнительной информации.

Лучшая производительность продукта. Лучшая цена. Лучшее обслуживание.

Добро пожаловать на нашу домашнюю страницу:

www.tolosauna.com

www.saunasteamgenerator.com

,

Сенсорный экран Diy Sauna Kit Pellet Stove Sauna Weight Loss

Сенсорный экран diy комплект для сауны пеллетная печь потеря веса в сауне

Описание продукта

Благодаря отличным оригинальным материалам, изысканным технологиям, строгой системе контроля качества и профессиональному послепродажному обслуживанию мы получаем все больше и больше наград клиентов по всему миру и имеют эксклюзивных дистрибьюторов во многих странах, таких как Австрия, Швейцария, Германия и т. д.

Мощность	3кВт-36кВт
Напряжение	110В ~ 120В / 215В ~ 240В / 380В ~ 415В
Фаза	Одна фаза или 3 фазы
Тип управления	Встроенная / Наружная нажимная настенная / Наружная сенсорная панель
Материалы	SS # 201 как в корпусе, так и во внутреннем резервуаре, Incolly # 840 нагревательные элементы
Диапазон температур	40-105 ℃ (104-221 ℉)
Время работы	Максимум 12 часов

* ПОЛНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ * СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ СЕЙЧАС, Сенсорный экран diy комплект для сауны на гранулах печь для похудения для похудения

Чем мы отличаемся

Качество — это наша культура, наша цель — Используйте лучший материал, чтобы создать лучшую каменку для сауны, и вы получите невероятные впечатления от сауны.

Отличные материалы:

Корпус	Нержавеющая сталь № 201, даже сияние через 10 лет
Внутренний бак	Нержавеющая сталь № 201, антикоррозионная
Нагревательные элементы	Incolly # 840, лучший материал на рынке

Передовые технологии:

Прочный и надежный	Конструкция полностью из нержавеющей стали, антикоррозийная, прочная.
Уникальный дизайн мыльного камня	Уникальный рисунок поверхности мыльного камня способствует рассеиванию тепла.
Расширенная система управления	Расширенная цифровая система управления позволяет легко изменять температуру и время; сообщение самодиагностики на цифровой панели упрощает поиск неисправностей.
Большая емкость для камней	Вместительное отделение для камней обеспечивает окружение нагревательных элементов и обеспечивает оптимальные условия для длительного испарения воды.
Секционный обогрев и быстрый нагрев	Специальная конструкция вентиляционного отверстия и функция сегментного обогрева, энергоэффективная, она может равномерно и быстро обеспечивать теплом всю сауну.
Мультизащитная система	Надежная система управления, устройство защиты от превышения предела и конструкция датчика с двойным температурным режимом обеспечивают максимальный уровень безопасности.

Параметры

Наш комплект для самостоятельной сауны имеет 3 размера и мощность от 3 до 36 кВт, может удовлетворить ваши потребности как для домашнего, так и для коммерческого использования.

21KW-36KW 10,5KW-18KW 3KW-9KW

758 * 498 * 728 мм 558 * 498 * 728 мм 403 * 267 * 581 мм

4

Малая мощность:

9000

(комплект для сауны своими руками)

Мощность

(кВт)

Напряжение

(В)

Фаза

(N ~)

Объем

(м3)

Объем камня

(кг)

Тип управления TOLO-A30 3.0 220 1 2 ~ 4 ~ 12,5 Внутри / снаружи TOLO-A40 4,0 220/380 1/3 3 ~ 6 ~ 12,5 Внутри / снаружи TOLO-A45 4,5 220/380 1/3 3 ~ 6 ~ 12,5 Внутри / снаружи TOLO-A60 6,0 220/380 1/3 5 ~ 9 ~ 12.5 Внутри / снаружи TOLO-A80 8,0 220/380 1/3 8 ~ 12 ~ 12,5 Внутри / снаружи TOLO-A90 9,0 220/380 1/3 9 ~ 13 ~ 12,5 Внутри / снаружи

Большая мощность:

05

Объем камня

KG)

Модель (комплект для самостоятельной сауны)	Мощность (кВт)	Напряжение (В)	Фаза (N ~)	Объем (м3)	Тип управления
TOLO-C105	10.5	380	3	9 ~ 15	~ 30	Снаружи
TOLO-C120	12,0	380	3	10 ~ 18	~ 30	Снаружи
TOLO-C150	15,0	380	3	13 ~ 23	~ 30	За пределами
TOLO-C180	18,0	380	3	17 ~ 29	~ 40	Внешний
TOLO-C210	21.0	380	3	26 ~ 38	~ 40	Снаружи
TOLO-C250	25,0	380	3	34 ~ 48	~ 40	Снаружи
TOLO-C300	30,0	380	3	38 ~ 55	~ 45	снаружи
TOLO-C360	36,0	680	3	38 ~ 60	~ 45	Внешний вид

Обладая рациональным дизайном, надежной работой, стабильными усилиями и удобной установкой, Сенсорный экран diy комплект для сауны на гранулах печь для похудения для похудения наверняка принесет вам большую радость от сауны.

Сенсорная панель

Мы первые в Китае, кто производит сенсорную систему управления для парогенераторов и комплект для самостоятельной сауны.

* СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ * ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ!

Информация о компании

Shenzhen TOLO Leisure Equipment Co., Ltd — быстрорастущий производитель генераторов для паровой бани
и нагревателей для сауны, всегда сохраняющий страсть к разработке и производству превосходных саун
и созданию лучших впечатлений от сауны для пользователей.TOLO становится все сильнее и сильнее на
благодаря усилиям наших опытных инженеров (более 15 лет) и
квалифицированного рабочего (более 10 лет) в области саун.
Мы первые и лучшие в Китае, кто производит сенсорную систему управления для генераторов Steam
и нагревателей для саун.
Прил. управление парогенераторами через Wi-Fi, которая является самой передовой системой на рынке,
и объединяет все функции в одном устройстве.
Уникальные аксессуары и оборудование делают машины дополнительными преимуществами на рынках,
наши клиенты счастливы получить больше прибыли и сэкономить много времени и средств на послепродажном обслуживании.
Одним словом, рынки учат нас производить превосходное качество, отличное качество, то, кем мы являемся сегодня
, и большое спасибо за поддержку со стороны наших дорогих клиентов. Спасибо, что выбрали нас.

Контакты

Наш завод находится недалеко от Гуанчжоу-Кантонской ярмарки, для нас большая честь, если у вас есть время приехать к нам.

Контактное лицо: Селия Чжан

Мобильный / What’sApp / Viber: + 86-15914039500

Skype: sales03tolosauna.com

www.saunasteamgenerator.com

,

6kw электрическая сауна спа каменка печь традиционная сауна сухая паровая печь для сауны | |

6квт электрическая сауна спа каменка печь традиционная сауна сухая паровая печь для сауны

Мощность:	6W
Напряжение:	220-240 / 380-415V
Частота:	50 Гц-60 Гц
Вместимость:	3-6CBM
Использование:	банный центр / салон красоты
Гарантия:	3 года
Размер продукта:	440 * 290 * 450MM
Размер посылки	470 * 335 * 545MM
вес:	14KG
Деловой режим:	Завод напрямую
Характеристики	Авто-выключение	Автоматическое выключение
	Настройки времени	30мин-12hour
	Установка температуры	50 ~ 110 ℃
	Панель управления с сенсорным экраном	Контроллер устанавливается вне помещения сауны.
Дополнительный контроллер	Контроллер сенсорного экрана DO-AT86	30m-12H / 50 ~ 110 ℃
	Контроллер сенсорного экрана ДО-135М	1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃
	Контроллер сенсорного экрана DO-135T1	1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃
	Контроллер сенсорного экрана DO-135T2	1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃
	Контроллер сенсорного экрана DO-135T3	1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃
	Контроллер сенсорного экрана CON4	1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃

Attn: Бетти Чжан

Электронная почта: betty @ diooist.com

WhatsApp: + 86-13267009058

.

Дешевая печь для сауны, Электрический нагреватель для сауны на продажу, печь для сауны с сухим паром 9 кВт | |

Дешевая печь для сауны, Электрический нагреватель для сауны на продажу, печь для сауны с сухим паром 9 кВт

Мощность:	6W
Напряжение:	220-240 / 380-415V
Частота:	50 Гц-60 Гц
Вместимость:	3-6CBM
Использование:	банный центр / салон красоты
Гарантия:	3 года
Размер продукта:	440 * 290 * 450MM
Размер посылки	470 * 335 * 545MM
вес:	14KG
Деловой режим:	Завод напрямую
Характеристики	Авто-выключение	Автоматическое выключение
	Настройки времени	30мин-12hour
	Установка температуры	50 ~ 110 ℃
	Панель управления с сенсорным экраном	Контроллер устанавливается вне помещения сауны.
Дополнительный контроллер	Контроллер сенсорного экрана DO-AT86	30m-12H / 50 ~ 110 ℃
	Контроллер сенсорного экрана ДО-135М	1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃
	Контроллер сенсорного экрана DO-135T1	1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃
	Контроллер сенсорного экрана DO-135T2	1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃
	Контроллер сенсорного экрана DO-135T3	1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃
	Контроллер сенсорного экрана CON4	1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃

Attn: Бетти Чжан

Электронная почта: betty @ diooist.com

WhatsApp: + 86-13267009058

.

Сажают ли осенью лилии: Лилии – посадка осенью в открытый грунт, как и когда сажать лилии под зиму; подготовка лилий к зимовке

Посадка лилий осенью и весной в грунт: сроки, когда рассаживать, уход

Посадка лилий осенью — традиционный способ омолодить старые луковицы, позволив растениям стать сильнее и еще много лет радовать своего владельца. Декоративная культура является настоящим украшением сада. Большое количество различных видов позволяет создавать уникальные цветочные композиции, прекрасно сочетающиеся с любым вариантом ландшафтного дизайна.

Кроме удивительно красивых бутонов лилия славится своим тонким ароматом с пряными, сладковатыми нотками. Его сложно перепутать с запахом других растений. Каждый посаженный на участке экземпляр этого цветка добавит облику сада особый шарм. Но привлекательный внешний вид — не единственная причина, по которой владельцы приусадебных участков полюбили лилии.

Эти цветы достаточно неприхотливы. За ними легко ухаживать. Культура относится к многолетним растениям и может развиваться на одном и том же месте от 5 до 10 лет в зависимости от сорта. Средним сроком, когда рассаживать лилии для сохранения пышного цветения, опытные садоводы считают 3-4 года.

1

Когда и почему следует пересаживать лилии?

Дело в том, что растение в течение всей жизни активно потребляет из грунта полезные соединения и микроэлементы. Через несколько лет почва на клумбе сильно истощается. Цветок не может нормально расти в таких условиях, даже если его регулярно подкармливают.

Кроме того, лилии склонны быстро разрастаться в области корневища. Большое количество побочных луковичек, так называемых деток, ведет к тому, что растение становится ослабленным и хуже цветет. Именно поэтому время от времени требуется рассадить лилии. Эта процедура омолаживает культуру, делает ее сильнее, повышает устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям.

Большинство растений принято высаживать весной. Однако луковичные многолетники, как правило, в этом случае не успевают адаптироваться к новым условиям до начала периода вегетации. Лилии — не исключение. Если высадить клубни сразу после схода снега, придерживаясь определенных правил, культура не погибнет, но крупных бутонов в этом сезоне можно не дождаться. Растение зацветет только на следующий год.

Садоводы, желающие вдыхать аромат нежных бутонов в срок, интересуются вопросом, можно ли сажать лилии осенью. Многие любители луковичных цветов считают этот период идеальным временем для внесения изменений на клумбах.

Подготовка лилий к зиме: обрезка после цветения, выкапывание и хранение луковиц

2

Сроки посадки

Переносить луковичные растения на новое место можно только, когда клубни перешли в стадию покоя. Этот период наступает после цветения и длится всю зиму. Для лилий различных сортов это происходит в разное время. Есть экземпляры, которые заканчивают цветение еще в июне-июле, но существуют и разновидности, сохраняющие бутоны до конца лета.

Посадка луковиц лилий в открытый грунт осуществляется только после полного отмирания надземной части растения. Но выбор времени для подобных работ зависит и от погоды. Головки цветов должны успеть прижиться на новом месте, для этого им необходимо не меньше 1 месяца. Поэтому слишком затягивать с переносом культуры не стоит.

В районах с суровыми климатическими условиями, где осень и зима наступают очень рано, нужно успеть завершить активные полевые работы в конце лета. В центральной части России посадить лилии осенью в грунт лучше до середины сентября. На юге можно провести эту процедуру в первых числах октября, ведь первые заморозки в таких регионах наступают в конце месяца или даже в начале ноября.

Рекомендуемые сроки носят условный характер, ведь погодные условия могут вносить свои изменения. Поэтому в каждом случае садовод сам решает, когда лучше всего переносить на новую клумбу различные сорта декоративной луковичной культуры.

Советы опытных садоводов по посадке крокусов осенью в грунт

3

Отбор и обработка посадочного материала

Независимо от того, выкопаны ли головки цветов ранее участке, или они были приобретены в магазине специально для разведения красивых цветов в саду, перед посадкой весь посевной материал нужно должным образом обработать.

Начинать процедуру подготовки луковиц необходимо с сортировки. Первым делом все клубни осматривают и раскладывают по размерам и сортам. Больные и мягкие головки сразу лучше выбросить. Для посадки подходят только сухие и твердые луковицы. На кожице не должно быть видимых повреждений.

Если посадочный материал имеет пятна, характерные для парши или мучнистой росы, некоторые садоводы не выбрасывают особо ценные экземпляры, а стараются их подлечить. Для этого очаг поражения вырезают острым ножом и прижигают садовым варом или обычной зеленкой.

Как хранить луковицы лилий в домашних условиях зимой?

4

Закаливание и дезинфекция

Подготовка лилий к осенней посадке включает процедуру закаливания. Она заключается в том, что отобранные головки цветов на несколько часов кладут в холодильник. Воздействие относительно низкой температуры на посевной материал позволяет повысить его устойчивость к погодным аномалиям, а также к различным болезням.

За 2 суток до посадки луковицы следует продезинфицировать. Для этого их вымачивают в растворе фунгицида. Обычно садоводы используют для этих целей карбофос или фундазол. Но некоторые применяют более доступные средства. К ним относятся медный купорос и перманганат калия.

Чтобы приготовить слабый раствор марганцовки, необходимо развести всего 5 г сухого порошка в 10 л воды комнатной температуры. Этот препарат является эффективным и недорогим антисептиком. Луковицы следует поместить в такую жидкость всего на полчаса.

После дезинфекции посадочный материал кладут просушиться в теплом и сухом месте. Использовать для этого нагревательные приборы нельзя. Прямых солнечных лучей тоже лучше избегать. Когда головки лилий просохнут, можно приступать к их посадке в открытый грунт.

Опытные цветоводы предпочитают дополнительно вымачивать клубни в стимуляторах роста. Это специальные препараты, которые способствуют быстрому формированию корневых отростков. В результате растение быстрее приживается в новых условиях.

Молодая корневая система головок лилий после подобной процедуры отличается особой устойчивостью к низким температурам, болезням и вредителям. Обработка луковиц стимуляторами роста проводится накануне высадки растений в почву, но она не является обязательным этапом подготовки посадочного материала.

5

Требования к участку

Неприхотливые лилии все-таки предъявляют определенные требования к расположению клумбы и составу грунта. Эти растения насчитывают несколько десятков разновидностей, и каждая имеет свои характерные особенности. Один сорт требует много солнечного света, другой — наоборот, лучше размножается в полутени. На это следует обращать внимание еще при покупке посевного материала.

Универсальным правилом посадки лилий в открытый грунт считается наличие хорошего дренажа на участке. Цветы потребляют много влаги. Она необходима для нормального усвоения питательных веществ, поступающих из почвы через корневую систему. Но застой воды на клумбе неизбежно приведет к образованию плесени и загниванию луковиц.

По этой причине для цветника следует выбирать ровные и прямые участки. Иногда лилии сажают на небольшой возвышенности. Не стоит разбивать клумбу в месте, где близко от поверхнос

Посадка лилий с ростками осенью

22 сентября 2017       ditim      Главная страница » Смотрим      Просмотров:   8,114

Осень считается лучшим временем для посадки и пересадки лилий. После цветения, еще до наступления заморозков, луковички лилий успевают укорениться, хорошо зимуют в открытом грунте, а весной прорастают и даже начинают цвести. Во время прогулок по садовым магазинам или рынкам возникает огромный соблазн прикупить какой-то новый, необычайно красивый сорт или гибрид лилий. По особо привлекательным ценам осенью продают луковицы лилий уже проросшие, с ростками. Можно ли покупать и сажать такие луковицы? Будет ли толк?

Теме посадки лилий с ростками, в том числе и осенью, посвящено сразу несколько видеороликов в видеоблоге «Садовый мир». Автор очень подробно, доступно и наглядно рассказывает о личном опыте посадки лилий с ростками. Мы бы очень рекомендовали посмотреть эти видеоролики. А в этой статье хотели бы изложить самое главное, самую суть. Чтобы и самим не забыть, и с читателями поделиться найденной информацией.

Как сажать лилии осенью с ростками

В конце лета и осенью ростков на луковицах лилии быть не должно. После цветения (в августе-сентябре) цветоносы срезают, остается один только стебель. Он постепенно отмирает, и никаких новых ростков не образуется. Растение готовится к зиме. Если вы купили луковицу лилии, и на ней виднеется росток, то, скорее всего, во время хранения был сбит режим покоя.

Посадить такую луковицу осенью в открытый грунт можно. Но с наступлением заморозков росточек отомрет, луковица перезимует, но в первый год не прорастет. Получается, что луковица один сезон просто пересиживает в земле, а на следующий год уже прорастает и дает цветы. Важно отметить месторасположение луковицы, чтобы случайно не потерять ее и не посадить в этом месте что-то другое.

Бывает, что росток на покупной луковице вытянулся вбок. Так происходит, если луковка долго лежала на боку, а росток всеми силами тянулся к свету. Сажать такую луковицу в грунт нужно так: росток обязательно смотрит вверх, а корни — вбок. То есть саму луковицу кладут на бочок. Позднее луковка корнями сама себя выправит и будет расти так, как ей положено: корнями вниз, стеблем вверх.

Еще один момент: срезать росточек или нет. Росток на луковице можно аккуратно срезать или обломать, а можно и оставить. Автор видеоролика также делится опытом, что пробовала делать и так и так (оставлять росток и обламывать), разницы не было. Все экземпляры отсиделись в земле один сезон, а на следующий год проросли.

Поврежденные корни перед посадкой у луковицы рекомендуется срезать полностью, а слишком длинные — укоротить. В целом посадка луковиц лилий с ростками осенью ничем не отличается от обычной. Луковицы также необходимо продезинфицировать в растворе фунгицида 30 минут, а затем пместить в подготовленную почву.

А если купили луковицу лилии с ростком зимой?

Примерно в феврале месяце начинается активная продажа посадочного материала. При покупке лилий нужно обратить внимание прежде всего на то, чтобы луковка была плотная и желательно без ростка. Но если довелось купить луковицу с ростком, как быть?

• Если росточек совсем малюсенький, только-только наклюнулся, луковицу можно положить на хранение в холодильник. Например, в отделение для хранения лекарств. Но! (важный момент) росток во время хранения должен торчать кверху.
• Луковицу с большим ростком класть в холодильник бесполезно. Росток продолжит расти, а корни, вполне вероятно, загниют. Ничего хорошего из этого не выйдет. Такую луковицу лучше всего посадить в горшок. Она прорастет и в мае возможно даже зацветет прямо на подоконнике. Изнеженное домашним теплом растение рекомендуют высадить в открытый грунт только с наступлением стабильно теплых температур — в конце мая.

Видео про посадку лилий с ростками:

А вы пробовали сажать лилии с ростками осенью или зимой? Что из этого вышло? Делитесь опытом в комментариях, будем рады 😉

Похожие статьи

    Метки: лилии, осень, цветы     

Лучший совет, как сажать лилии осенью в открытый грунт — пошаговая инструкция фото |

Когда сажать лилии осенью или весной? Любой цветовод однозначно ответит — осенью. Когда сажать лилии осенью? В зависимости от вида посадки производят с середины августа до первых чисел октября. За время, оставшееся до морозов клубень успеет хорошенько прижиться, выпустив корни.

Луковица наберет сил и окрепнет, акклиматизируется к холодам и спокойно перенесет весенние заморозки после схода снега. Да и цветение начнет раньше, чем при весенней посадке.

В естественных условиях луковицы уходят на покой после отмирания всех наземных частей и отдыхают около двух-трех недель.

А зиму пережидают под укрытием из растительного мусора, потихоньку отращивая корни и набирая массу.

Весной полная сил и здоровья луковица выпускает цветочные почки.

ВНИМАНИЕ! Поэтому, единственное время, когда посадка пройдет без проблем — это время отдыха луковицы.

В крайнем случае, можно посадить луковицу даже в октябре-ноябре, хорошенько укрыв при этом.

Сажать лилии весной тоже не возбраняется, особенно если только приобрели их. Не ждать же до осени — за лето луковицы могут попросту засохнуть.

Посадка осенью

Как выращивать лилии в открытом грунте? Посадка садовых лилий и уход в открытом грунте осенью включают в себя несколько подпунктов:

Сроки

Когда сажать луковицы лилии осенью, определяют в зависимости от времени цветения. Если лилия цвела в июне — ее пересаживают в августе, июльские — в сентябре. То есть от момента цветения до посадки должно пройти около 6-7 недель, чтобы растение успело набрать силу и перейти в состояние покоя.

В то же время нестрашно, если июньские луковицы высадили в сентябре — они вполне переживут перемещение. Сроки посадки лилий осенью достаточно демократичны.

Как лилии сажать?

Как правильно сажать лилии осенью? Лилии высаживаются в несколько этапов.

Обработка луковиц

Чем обработать луковицы лилий перед посадкой? Процедура поможет обеззаразить луковицы и предотвратить их болезни. Чистые, здоровые клубни выдерживают в растворе марганцовки высокой концентрации (он должен быть окрашен в бордовый цвет).

ВАЖНО! Если луковицы обладают нездоровым видом, покрыты подозрительными пятнами коричневой или ржавой окраски, их замачивают в фунгицидных препаратах, предварительно убрав все больные чешуйки.

Можно использовать такие средства, как Карбофос, Фундазол.

Подержав луковицы в растворе около 30-40 минут, их просушивают в тени, разложив на бумаге или ткани. Некоторые цветоводы перед посадкой вымачивают посадочный материал в стимуляторах роста типа Циркона или Эпина. Не менее популярна янтарная кислота. Лучше всего оставить в таком растворе на ночь на срок не менее 9-10 часов.

Выбор места

Высаживая лилии в открытый грунт, очень важно правильно подобрать им место, ведь расти там они будут долго — от 4 до 6 лет.

Степень освещенности зависит от вида:трубчатые и восточные обожают обилие солнца, выдерживая только слабую полутень.

К светолюбивым относятся также поникающая, длинноцветкововая, рыжая, халкедонская, одноцветная, азиатская, приятная, карликовая и даурская.

А прекрасная, великолепная, мозолистая, тигровая, красноватая, двухрядная и японская могут обитать в затененных местах, освещаемых только утром или вечером.

На участке, отведенном под посадку лилий, не должно быть сильной влажности, тем более лежащих близко к поверхности грунтовых вод и застоя воды. Иначе луковицы просто сгниют.

ВНИМАНИЕ! К земле предъявляются особые требования — она не должна быть плотной и тяжелой, что характерно для глинистого грунта.

Кроме того, большое количество органических веществ в земле вызовет усиленное наращивание лиственной массы и стеблей, что тоже нежелательно. Поэтому содержание перегноя рекомендуется ограничивать.

Лилии хорошо растут на плодородных, легких землях с хорошей воздухопроницаемостью. Если грунт на участке не соответствует требованиям растений, его улучшают внесением разрыхляющих добавок (песка, торфа, перегноя) и минеральных удобрений.

Оптимальная реакция почвы зависит от разновидности лилии. Так, регале, кудреватая, мартагон, бульбоносные, тибетские, зонтичные, одноцветные и белые сорта нуждаются в слабощелочном грунте. А тигровая, Давида, Генри, пониклая, восточные, азиатские, Уилмотта растут только в слабокислой земле.

Схема посадки и глубина

Далее мы расскажем Вам на какую глубину сажать лилии осенью и на каком расстоянии от других цветков.

Между луковицами делают расстояние в 9-16 см, чтобы они могли нормально развиваться.

Между рядами (строчками) минимальный промежуток — 23-26 см.

Глубина высадки зависит не только от размера клубня, но и от его способности образовывать пристеблевые корешки.

ВНИМАНИЕ! Примерная ориентировка для всех видов — глубина равна 3 диаметрам луковицы.

Еще глубже утапливают высокорослые разновидности и растения, выпускающие пристеблевые корни.

Не бойтесь посадить лилии глубже положенного — это поможет защитить цветки от весенних заморозков и зимних холодов, обеспечит нормальную влажность летом. Кроме того, глубокая высадка стимулирует большее образование деток и корней.

Пошаговая инструкция о том как правильно посадить лилии осенью в грунт:

1. Приобрести луковицы — купить или выкопать.
2. Провести подготовительные осмотр и обработку.
3. Выбрать место для высадки.
4. Подготовьте почву: перекопайте ее, внося необходимые добавки.
5. Сформируйте лунки или грядки, сделайте ямки для луковиц необходимой глубины.
6. В каждую ямку положите защитную «подушку» из древесной золы, смешанной с песком.
7. Разместите в них луковицы донцем вниз, расправьте все имеющиеся корешки.
8. Присыпьте посадки грунтом. Многие цветоводы заменяют его песком. Это помогает защитить от болезней и обеспечить постоянный приток воздуха.
9. Сверху землю можно замульчировать, используя опилки или торф.

 

 

Что делать, если луковица проросла?

Осенью такая неприятность может случиться, если посадили луковицы не в спящем состоянии, а подготовленные к выгонке.

Это происходит при покупке в сомнительных неспециализированных торговых точках, где нечестные продавцы выдают некачественный товар за хороший.

ВНИМАНИЕ! Кроме того, может прорасти любая луковица при наличии двух составляющих — тепла и влаги.

Если стоит очень теплая осень и периодически идут дожди, лилия может запутаться во временах года и выпустить ростки. Можно ли сажать проросшие лилии осенью?

Существует несколько способов посадки лилий осенью с ростками:

• выкопать луковицы и дождаться, когда ростки достигнут 1-2 дм в высоту. Затем очень аккуратно вращательными движениями вытащить побеги из клубня. Луковицу высадить обратно и тщательно укрыть на зиму, ведь она будет очень слабой и может не перенести морозов;
• более трудоемкий и хлопотный. Выкопать луковицу с побегами и посадить дома, выращивая как комнатное растение всю зиму;
• выкопать луковицу и разобрать на отдельные чешуйки. Их посадить в парник для прорастания. Тогда вместо одной большой сомнительной луковицы вы получите множество мелких лилий, которые зацветут через пару лет;
• просто хорошенько укрыть проросшие клубни, используя хвойный лапник, опилки, торф и укрывной материал, в надежде на то, что ростки перейдут в спящее состояние и благополучно дождутся весны.

Весенняя посадка

Весной чаще всего высаживают покупные луковицы, ведь они в это время появляются на прилавках в большом разнообразии. При приобретении рекомендуется внимательно осмотреть посадочный материал на наличие пятен ржавчины и гнили, признаков плесени и заболеваний. Лучше всего выбирать крупные здоровые луковицы, у которых слегка проклюнулись ростки.

Если покупка случилась ранней весной, луковицы нужно сохранить в целости до посадки. Для этого их помещают в пакет из полиэтилена, заполненный опилками, торфом или песком и укладывают в холодильник. Так можно сберечь даже луковицы с небольшими ростками.

Бывает, что по недосмотру приобретается некачественный посадочный материал.

Луковицы могут иметь длинные ростки или быть почти засохшими.

До высадки в открытый грунт цветоводы советуют обрезать бутылки из пластика, провертеть отверстия для дренажа, заполнить грунтом для рассады и поместить туда проблемные клубни.

ВАЖНО! Не забывайте про предварительную обработку стимуляторами роста и обеззараживающими растворами!

Когда сажать в открытую почву?

Земля становится пригодной для посадки лилий в мае, после того, как хорошенько просохнет и прогреется. Чтобы уберечь клубни от возможных климатических неприятностей, их можно посадить поглубже, луковицы с длинными ростками высаживают боком, присыпая побег землей.

При угрозе заморозков на почве высаженные растения рекомендуется обильно полить чистой водой или с ампулой эпина. Такая мера ослабит подкрадывающиеся заморозки — влажный грунт примет удар на себя.

Как сажать?

Технология посадки мало чем отличается от осенней, растения высаживаются по той же схеме на такую же глубину.

ВНИМАНИЕ! При посадке высокорослых сортов сразу необходимо поставить колышек для опоры, чтобы впоследствии не повредить корневую систему.

Если летом на участке живут мыши — луковицы рекомендуется спрятать в металлическую сетку или специальные корзинки для клубней.

Во время посадки вносяторганические удобрения(настой коровяка, древесную золу), можно использовать аммиачную или кальциевую селитру и нитроаммофоску.

Высаженные луковицы обильно поливают водой.

Как видите, никаких особенных сложностей при посадке лилий нет.

С этой процедурой справится любой цветовод. Самое главное — прочитать и запомнить все советы, данные в нашей статье. Кто владеет информацией — владеет лилиями!

 

По материалам портала mrsad.ru

Автор публикации

Комментарии: 1Публикации: 2208Регистрация: 27-12-2015

Как сажать лилии осенью правильно :: SYL.ru

Изысканные цветки с ярким дурманящим ароматом – главное достоинство лилий. Именно за это на протяжении всех веков они использовались многими народами как декоративное, косметическое и лекарственное средство. Лилии упоминаются во многих легендах и поверьях, часто используются в живописи. Зная, как сажать лилии осенью, можно получить цветущее растение уже первым летом. Это самое подходящее время украсить свой участок хотя бы несколькими экземплярами.

Как выбрать луковицы

Перед тем как посадить лилии осенью, стоит определиться с сортом и выбрать здоровый посадочный материал. Все сорта составляют девять групп, в зависимости от своих особенностей и происхождения. Если в будущем обеспечить кропотливый уход возможности не будет, нужно остановиться на азиатских или ОТ-гибридах, которые являются самыми неприхотливыми. Подойдут они и начинающим садоводам.

Практически все луковицы лилий ввозят к нам из-за границы. Если сортность и видовую принадлежность определить нет возможности, от такого материала лучше отказаться. Ведь при выращивании каждого вида есть свои нюансы, в том числе и сохранность зимой. А сорта, зацветающие поздно (восточные гибриды), часто не доживают до весны или даже ни разу не зацветают.

Что касается самих луковиц, главное – неповрежденное донце и плотная структура. Кроме того, на ней не должно быть пятен. Если есть корешки, у здорового растения они не могут быть сухие или подгнившие. Для страховки от вредителей и заболеваний лучше сразу провести обработку раствором карбофоса из расчета 5 мл на литр воды или перманганата калия (5 грамм на 10 литров).

Выбор луковицы лилии – это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Мелкие (до 10 см) луковички дадут растения, которые, скорее всего, не будут цвести в первый сезон.

Хранение луковиц

До того как сажать лилии осенью, хранить посадочный материал необходимо в темном месте, в условиях прохлады. Нельзя и пересушивать луковицы. Их следует содержать в перлите, мхе или увлажненных опилках. Если после покупки пересадка лилии осенью в открытый грунт невозможна, довольно продолжительно их можно хранить, завернув в полиэтиленовый пакет с торфом и проделав несколько отверстий в пленке для вентиляции. Оптимальная температура воздуха — от 0 до +5 градусов. Для этого подойдет дверца или нижняя полка холодильника.

Когда луковица попадет в более теплые условия, она начнет прорастать. Если почки проснутся, придется высадить лилию в горшок и поместить на хорошо освещенное, теплое место.

Иногда чешуйки луковиц немного подсыхают, тогда их оборачивают мокрой материей. Сильно высохшие экземпляры можно опустить на 3 часа в воду комнатной температуры для того, чтобы оживить.

Как выбрать место для лилий

При определении подходящего уголка в саду для расположения лилий обязательно учитывают рост растения, а также окраску цветков и их форму, чтобы создать гармоничную композицию. Важно заранее обратить внимание и на то, как рассаживать лилии осенью, когда они уже разрастутся, дав потомство.

Высокие сорта обычно высаживают на задних планах цветников или группами на газонах. Низкие отлично смотрятся в рокариях и альпийских горках.

Для полноценного роста и развития, обильного цветения лилиям необходим яркий свет или хотя бы полутень. Но при жаркой погоде без полива растения пересохнут. А капли воды, попавшие на листья, на открытом солнце приведут к появлению ожогов и поражению грибковыми заболеваниями (например, серой гнилью).

Когда садить лилии осенью?

Основное время для посадки луковиц – ранняя осень. Перед этим заранее нужно подготовить почву. При сухой погоде земля проливается. Если же она достаточно увлажнена, луковицы высаживают в борозду. Грунт необходим рыхлый и питательный, хорошо проницаемый для влаги. Лучше всего подходит суглинистый. Чтобы облегчить тяжелую почву, можно внести в нее песок или перлит. Нельзя сдабривать место посадки свежим навозом, так как не будет сформирована крепкая луковица, что снизит зимостойкость и ослабит цветение.

На дно лунки или борозды стоит насыпать небольшой холмик из песка для обеспечения хорошего дренажа. Корешки аккуратно расправляют в стороны.

Приготовленные луковицы не сушат, высаживают сразу, поскольку они сохраняют корни и не обладают защитной оболочкой.

Правильная пересадка лилии осенью

Как правило, в пересадке нуждаются растения в возрасте 4-5 лет. Иногда можно проводить ее каждые два-три года, если цветы страдают от заболеваний или вредителей. В этом случае необходимо поменять участок посадки.

Выкапывают луковицы в начале августа. Если они рыхлые и истощены, в земле их оставляют до конца месяца. Оптимально, если от цветения до пересадки пройдет около полутора месяцев. Лучше всего использовать вилы, чтобы не повредить корневую систему.

После нескольких лет выращивания на одном месте почти все сорта лилий формируют большие сплетения из луковиц разной величины. Они могут распадаться сами или требовать разделения. Перед тем как сажать лилии осенью, необходимо осторожно обрезать стебли, оставив небольшие пеньки. Если же стебли уже отмерли, их осторожно выкручивают. Затем нужно стряхнуть землю, удалить чешуйки, покрытые какими-либо пятнами, промыть и выдержать около 20 минут в 10% растворе карбофоса. Перед посадкой корешки укорачивают, оставляя не более 5-10 см.

Глубина посадки и расстояние между луковицами

Для лилий особенно важно правильно определить, как сильно углубить растение. Это зависит от нескольких факторов. Обычно глубина посадки в 3 раза больше диаметра луковицы.

Нужно учитывать, что на тяжелой почве лилии высаживают не так глубоко, как на легких. Если сорт относится к низкорослым, крупные луковицы садят на глубину около 12, а мелкие – 7 см. Для среднерослых этот показатель составляет 15 и 10 см, а для высокорослых – 20 и 12 соответственно.

Расстояние между растениями определяется тем, как сильно разрастется лилия и какого она будет роста. Крупные сорта размещают через каждые 25 см, а низкорослые – через 10.

Как правильно закрыть на зиму

В некоторых регионах нашей страны недостаточно просто знать, как правильно посадить лилии осенью. Гораздо важнее сохранить их до весны. На зиму еще до начала проливных дождей луковицы прикрывают торфом или листьями. Такое укрытие с наступлением тепла не снимают, а используют как мульчу и удобрение одновременно. Для утепления можно использовать и лапник, но его следует снимать, чтобы не травмировались молодые ростки. Сверху посадки прикрывают пленкой во избежание попадания избытков влаги. Если лилии укрыты, корни будут расти практически весь зимний период.

Удобрение и уход

Определившись с тем, как сажать лилии осенью, стоит позаботиться о предстоящем уходе за растениями. Посадки необходимо мульчировать для того, чтобы почва дольше сохраняла влагу. Если грунт вокруг лилий замульчирован, рыхление вокруг луковиц вовсе не нужно. Так можно предотвратить травмирование деток и поверхностных корешков, а также срезание стебля по неосторожности.

Корни некоторых сортов могут углубляться до 2 метров, но, несмотря на это, в засушливую погоду полив производят под корень, избегая попадания воды на листья. Если на протяжении всего сезона почва будет умеренно увлажнена, лилии порадуют обильным цветением, а луковицы сформируются крепкие и с легкостью перезимуют.

Редко бывают ситуации, когда садить лилии осенью затруднительней, чем весной. В настоящее время эти цветы можно встретить почти у каждого садовода, а многообразие сортов восхищает даже самого искушенного ценителя лилий.

Посадка лилий осенью

Посадка лилий осенью

Посадку лилий можно производить осенью и весной. Выбрать более подходящее время посадки именно для ваших лилий очень просто. Для осенней посадки используются лилии, которые вы вырастили сами, так как осенью сажают лилии, которые находятся в спящем состоянии после цветения, а купить такие невозможно. Для весенней посадки подходят лилии, которые вы купили в магазине, а также весной желательно высаживать те сорта лилий, которые не являются особо морозостойкими. Конечно, осенью можно высадить и покупные луковицы, но за ними потребуется чуть больше ухода. Но давайте более подробно разберем вопрос о посадке лилий осенью.

Можно ли сажать лилии осенью и как это делать?

С первым вопросом мы, в принципе, уже разобрались и пришли к выводу, что сажать лилии осенью можно, но желательно это делать, если вы сами вырастили лилии для посадки или приобрели луковички у садоводов, которые также сами их выращивают..

А теперь давайте рассмотрим подробности самого процесса посадки, ведь мало определиться со временем посадки лилий, нужно еще и правильно проделать сам процесс высаживания луковиц на грядки.

Процесс посадки лилий:

1. Время посадки. В общем-то, вполне понятно, что это осень, но есть одно условие – луковицы необходимо высаживать именно ранней осенью, пока еще не наступили холода.
2. Место для посадки. Лилии высаживаются в солнечное место или легкую полутень, так как сильной тени они не любят.
3. Почва. Так как лилии не терпят переувлажнения, то у почвы должен быть хороший дренаж.
4. Способы размножения. Лилии мы размножим путем деления кустов и гнезд. Этот процесс производится непосредственно перед высаживанием в почву, то есть, опять же, осенью.
5. Лунка. После того, как вы подготовили грядку для высаживания ваших лилий, необходимо выкопать лунки. В глубину лунка для посадки вашей луковицы должна быть равной трем высотам самой луковицы. А расстояние между лунками должно достигать приблизительно 15 см.
6. Песок. Луковицы не должны сохнуть, поэтому в каждую лунку необходимо насыпать песка, который будет удерживать влагу, но при этом не допускать излишнего переувлажнения.
7. Посадка. Далее вы помещаете каждую луковицу в ее собственную лунку, присыпаете их сверху песком и землей и легонько похлопываете по земле ладошкой, чтобы все хорошо утрамбовалось.

Процесс посадки закончен. Чтобы не забыть о том, что у вас в этом месте посажены луковицы лилий, и случайно не перекопать весной грядку, лучше всего поставить табличку с подписью. К тому же, табличку можно сделать яркой и оригинальной, чтобы она не только служила вам напоминанием о лилиях, но и украшала вашу грядку, до появления самих цветов.

Посадка осенью покупных луковиц

Если получилось так, что вы уже купили луковицы для осенней посадки, то их, в принципе, тоже можно посадить. Вы можете высадить их в горшки и выращивать в домашних условиях до весны, когда их можно будет пересадить на грядку, но это достаточно хлопотный процесс. Поэтому лучше со спокойной душой высадить луковицы на грядку, но хорошо утеплить их, так как эти луковицы будут куда более восприимчивы к холоду.

Можно ли пересаживать лилии осенью и как это делать?

На этот вопрос можно также с уверенностью ответить положительно. Для пересадки лилий осень – самое лучшее время. Процесс пересадки лилий осенью почти не различается с процессом их посадки, поэтому подробного описания не требуется.

Процесс посадки и пересадки лилий осенью вам теперь известен. В этом процессе нет совершенно ничего сложного, поэтому с ним справится даже начинающий садовод. А после посадки остается лишь ждать весны, когда посаженные лилии порадуют своими прекрасными цветами.

womanadvice.ru

Как сажать лилии осенью или весной

Лилия — благородный изящный цветок, который украсит любое торжество, будь то свадьба или день рождения. С древних времён бутонами инкрустировали стены храмов и дворцов, их приносили в дар королевским особам. Перед тем как сажать лилии, вспомните о том, как часто эти цветы становились частью изображения фамильных гербов, упоминались в песнях и стихотворениях. В христианстве белый цветок считают олицетворением непорочности и чистоты.

Какой сорт предпочесть

Перед тем как сажать лилии,учтите, что у некоторых разновидностей сроки цветения слишком уж отличаются. Объяснить это легко. За годы селекции было выведено множество сортов, которые успешно приживаются не только в нашем регионе, но и в странах с более тёплым климатом. Возникает вопрос: «Когда сажать лилии?» Осеньюусловия для этого наиболее благоприятные. Выбирайте восточные гибриды, период цветения которых не слишком растянут. Луковички их отлично зимуют в грунте, если накрыты слоем листьев. Если растение цветёт долго, то клубень не успевает запастись питательными веществами до наступления зимних холодов, и цветок может погибнуть.

Особенности посадки и ухода могут отличаться в зависимости от сорта. Важно при покупке чётко определить тонкости выращивания. Не приобретайте посадочный материал, если продавец не может сказать, что за сорт и к какой группе относится. Луковички должны быть полными и здоровыми. Их полезно обработать раствором карбофоса, чтобы отвадить вредных насекомых.

Правильное хранение луковиц

Предположим, вы уже приобрели сортовые клубни и рассчитываете вырастить красивые лилии. Когда лучше сажатьлуковицы, чтобы растение радовало глаз долгие годы? Традиционно лилии помещают в грунт осенью, а пока что клубни можно хранить в холодильнике при температуре 2-3 °С, предварительно пересыпав торфом и опилками. Смесь поместите в полиэтиленовый пакет с небольшими дырочками. Это обеспечит доступ воздуха. Не стоит хранить луковицы без наполнителя. От этого посадочный материал может сгнить или покрыться плесенью.

Такие условия хранения позволяют луковицам набраться сил, запастись питательными веществами. Появляется небольшой росток (5-6 см), который можно на время поместить в цветочный горшок до тех пор, пока не закончатся заморозки. Высаживают такие клубни вместе с землёй, в которой они приживались.

Выбор грунта и его подготовка

Подходит среднетяжёлая почва с хорошей водопроницаемостью. Если земля слишком влажная, и грунтовые воды расположены близко к поверхности (выше 2 метров), то растение может погибнуть в таких условиях. В глинистый грунт вводят дополнительно дренаж, который состоит из гравия и песка. Когда сажают лилии в грунт,земля должна быть уже подготовлена. Если посадка планируется осенью, то почву готовят летом, перекапывая её на глубину не более 30см. Дополнительно вносят навоз и листовой перегной в количестве, необходимом для хорошего роста.

Когда сажать лилии весной? Чаще всего это делают в марте или апреле. Землю для такой посадки перекапывают осенью, внося необходимую органику.

Как определить место для посадки

Эти цветы не слишком прихотливы при выборе места, но есть некоторые особенности, при выполнении которых в вашем саду красивые бутоны будут долго радовать глаз. Хотите знать, как правильно сажать лилии, учитывайте размер цветка и его высоту. Если растение небольшое, то высаживайте небольшими группками на пригорке или сформируйте что-то наподобие альпийской горки на участке. Высокие цветы сажают по несколько штук отдельно, иначе они б

когда сажать, в каком месяце, на какую глубину, уход в открытом грунте

Среди луковичных многолетников лилии пользуются достаточно большой популярностью. Они ценятся за свою невероятную красоту и многообразие сортов. Чтобы вырастить роскошные цветы на своем приусадебном участке, нужно более подробно ознакомиться с тонкостями осенней посадки лилий, а также знать время высадки и особенности ухода.

Можно ли сажать лилии осенью

Производить осеннюю посадку цветов не только можно, но и нужно. В отличие от весенних работ, в эту пору луковички пребывают в состоянии покоя, следовательно, риск нанести им вред минимален. Кроме этого, высаженные перед зимой растения отличаются ранним сроком наступления фазы цветения, высокой степенью сопротивляемости к возвратным весенним заморозкам.

Лилии за зиму успевают освоиться на новом месте и нарастить корневую массу. Процесс укоренения происходит гораздо быстрее и эффективнее.

Было замечено, что посаженые осенью цветы дают большее количество деток, чем те, которые были высажены весной. Поэтому лучше производить осеннюю посадку лилий, только с учетом климатических особенностей конкретного региона.

Когда сажают лилии осенью

Сроки высадки луковиц многолетника зависят не только от региона, но и от сортовых характеристик выбранных растений. К примеру, осуществлять посадку Кандидума, Мартогона и азиатских, восточных разновидностей в Подмосковье и на Урале следует только в конце августа, а в Сибири – в середине. Но лучше всего высаживать цветочную культуру на открытую местность весной. Осенью посадку луковиц лилий осуществляют:

• с середины сентября до конца октября в регионах средней полосы;
• с начала сентября и до начала октября на Урале;
• с первой декады сентября до конца месяца в Сибири;
• с первых чисел сентября до середины ноября в Украине и в южных областях России.

Получается, что для районов с теплыми погодными условиями закладку многолетника нужно выполнять в октябре, если осень выдалась благоприятной для высаживания цветов, то работы можно продлить до середины ноября. Но здесь есть некоторые нюансы: затягивать с посадочными мероприятиями сильно не стоит, поскольку растения не смогут в полной мере образовать крепкую корневую систему и зимой скорее всего погибнут.

Если все-таки в этом есть необходимость, то посадки необходимо замульчировать при помощи сухих дубовых листьев. Как вариант, чтобы укрыть луковицы, можно воспользоваться перевернутым ящиком, который сверху накрывается непромокаемым материалом. Такой способ предполагает оставлять небольшое пространство для циркуляции воздуха, иначе посадочный материал запреет зимой.

В тех регионах, где короткая и холодная осень, луковицы целесообразнее высаживать в ноябре. Главное, что нужно знать – под осеннюю посадку годятся только «спящие экземпляры», иными словами, используют исключительно тот материал, который отцвел и был выкопан в этом году. Голландские сорта больше подходят для весенней высадки в грунт.

Читайте также

Подготовительный этап

При осенней посадке лилий на открытую местность особое внимание рекомендуется обращать на температуру воздуха. Если высадить луковицы в слишком теплую погоду, это может спровоцировать их прорастание. Такого допускать категорически нельзя, все проделанные работы не дадут желаемого результата. Рекомендуется проводить подзимние посадочные мероприятия при среднесуточной температуре воздуха до 10 градусов.

Кроме этого, для достижения лучшего эффекта следует ознакомиться с лунным календарем, где четко прописаны фазы естественного спутника Земли.

Выбор места и подготовка почвы

Выполнять посадку лилий осенью желательно на хорошо освещенную и достаточно защищенную от сквозных ветров территорию. Выбор почвы должен быть ориентирован на дренированный, суглинистый либо супесчаный грунт. Выращивать лилии на тяжелых, невлагоемких и глинистых почвах не эффективно. Если сажать луковицы на полянах с близким прилеганием к поверхности грунтовых вод, то велика вероятность развития корневой гнили и гибели растений. Следует знать, что корни некоторых сортов могут углубляться до 2 м.

Уровень кислотности также имеет значение для многолетней культуры. Для лилий Кандидум, трубчатых гибридов и Мартагона предпочтительнее нейтральные или слабощелочные почвы. Для остальных разновидностей приемлемы грунты более кислые. На участке, где предполагается высадка растений, не должно быть никакой сорной растительности.

Грунт обязательно перекапывают на глубину 40 см, добавляя в процессе суперфосфат (100 г), сульфат калия (50 г), где компоненты рассчитаны на 1 кв. м. Также благотворно на цветочную культуру действуют компост и торф – их добавляют из расчета 1 ведро каждого удобрения на 1 кв.м. Для легких почв достаточно применение только торфа. Для сортов, растущих на кислых грунтах или с нейтральной реакцией потребуется окультуривание при помощи известняка, мела или древесной золы (200-500 г на кв. м.).

Отбор и обработка посадочного материала

При посадке лилий под зиму важно грамотно выбирать луковицы. От качества посадочного материала будет зависеть успех выращивания цветочной культуры. Высаживаемые луковицы должен быть абсолютно здоровыми, без признаков гнилостных процессов, поврежденных участков и пятен. Лучше всего отбирать крупные, плотные, без мягких участков экземпляры. Средние по размеру луковички являются хорошим вариантом для высадки на открытую территорию. А вот мелкие выбирать не стоит: увидеть красивые цветы в первый год посадки вряд ли получится.

Рекомендации относительно подготовки луковиц многолетника:

1. Обрезку стеблей следует выполнять аккуратно, на расстоянии 5-10 см от поверхности грунта.
2. Выкапывать цветы нужно при помощи вил – так удастся сохранить целостность корневой системы.
3. Цветок обязательно необходимо обтрусить от лишней земли, удалить сухие части, чешуйки и корешки.
4. Произвести обеззараживание посадочного материала посредством слабоконцентрированного раствора перманганата калия или препаратов типа Фундазола, Карбофоса, Беномила. Продолжительность процедуры – от 30 мин.
5. Протравленные луковички нужно просушить в тени в течение 24 часов. Если положить их на солнечное место, то они попросту засохнут.

Технология проведения посадочных работ

Для лучшей приживаемости цветочной культуры нужно знать, как правильно высаживать лилии осенью.

Читайте также

Схема высадки

Многолетник нормально растет и развивается на насыпных клумбах с ограждением. Как только грунт будет перекопан, уровень кислотности нормализован, приступают непосредственно к высаживанию луковиц:

1. Формируют посадочные гнезда.
2. Укладывают на дно слой дренажа.
3. Делают холмик из песка и помещают луковицу.
4. Засыпают ее плодородным слоем грунта до шейки – она должна оставаться на одном уровне с землей.
5. Поливают водой.
6. Мульчируют при помощи компоста, хвои, коры, торфа или опилок. Такой простой агроприем позволяет сохранить влагу в грунте и защитить корни от заморозков.

Глубина заделки луковиц

Чтобы луковички хорошо перезимовали, их следует заделать на определенную глубину. Этот параметр будет зависеть от сорта:

1. Крупные экземпляры высокорослых цветов сажают на глубину 15-20 см, а мелкие – на 12 см. Между растениями расстояние 25-30 см.
2. Крупные луковички среднерослых лилий закладывают в грунт на глубину 12-15 см, а мелкие – на 10 см. Интервал между посадками выдерживают в 20-25 см.
3. Крупный посадочный материал низкорослых растений заглубляют на 10-12 см, а мелкие – 7 см. Расстояние между ними 15-20 см.

Если лилия будет посажена на большую глубину, чем этого требует сорт, то процесс прорастания существенно затянется, но в дальнейшем деток будет намного больше.

Тонкости посадки проросших луковиц

Лилии с ростками можно высаживать, когда их длина достигнет 20 см. Вращательными движениями в разные стороны следует аккуратно извлечь ростки из проросших луковиц. Хорошо, если росток выйдет весь. Посадку таких экземпляров выполняют традиционным способом, только предусматривают для них укрытие. Что касается сроков высадки в открытый грунт, то можно ориентироваться, что были описаны выше. Но не стоит слишком затягивать с процессом посадки до начала октября, лучше сделать это на 2-3 недели раньше.

Если длина ростков большая, свыше 20 см, то извлекать их уже неэффективно, здесь придется производить посадку в высокий горшок и выращивать в домашних условиях. Качественный уход, внесение питательных составов позволят вырастить здоровое и цветущее растение. Высадку в открытый грунт делают в 20-х числах мая.

Уход после посадки

Высаженные перед зимой луковички многолетней культуры не требуют особого ухода. Увлажнение грунта производят при условии, что осень выдалась теплой и сухой. Поскольку всходов пока еще нет, то и вредоносные насекомые их не поражают. Выполнять обработки против них не нужно – эти процедуры будут производиться в весенний сезон.

Перед приходом устойчивых холодов посадки мульчируют сухой опавшей лиственной массой, хвоей, которая ко всему прочему еще и защищает всходы от нашествия слизней и улиток. Но такие меры понадобятся в случае морозной и малоснежной зимы. При умеренных температурах использовать дополнительное укрытие не стоит, достаточно будет и 10 см снежного покрова, чтобы лилии перенесли отрицательные температуры.

Только грамотно проведенная посадка и должный уход за лилиями осенью обеспечат сохранность посадочного материала и его активный рост весной.

Ядовиты ли лилии для собак?

То, что цветок красив, не означает, что он безопасен для наших пушистых друзей. На самом деле, некоторые из самых красивых весенних цветов могут быть опасными для жизни вашего питомца, если их съесть.

«Если у вашего питомца аллергическая реакция на ядовитое растение, у него будут слюнотечение, рвота и тремор», — говорит доктор Лори Когер, DVM, CVCP и владелец HealthyDogWorkshop.com. «Она будет нервничать и нервничать, поскольку ее тело пытается справиться с токсином.”

Ядовиты ли лилии для собак?

Один из наиболее часто сажаемых весенних цветов — лилии — чрезвычайно токсичен для кошек; соединение в этом прекрасном цветке вызывает острую почечную недостаточность у кошек. И хотя научные исследования не показывают такой четкой связи между цветком лилии и токсичностью для собак, потребление растения собаками, безусловно, нехорошо.

Токсин, содержащийся в лилиях, может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта в первые несколько часов после приема внутрь. Такие сорта, как Peace, Calla и перуанские лилии, не так токсичны, как другие сорта; тем не менее, вы все равно хотите держать своего питомца подальше.Эти лилии могут раздражать рот и пищевод вашего питомца. Это раздражение может вызвать такие симптомы, как пена и царапание во рту; в более тяжелых случаях эти лилии могут вызвать расстройство пищеварения, включая рвоту.

Значительно более опасны другие сорта лилий. Настоящие лилии, в том числе лилии видов Lilium или Hemerocallis , с большей вероятностью вызывают острую почечную недостаточность у кошек и потенциально подобные проблемы у собак. Общие названия этих красивых, но смертоносных растений, ядовитых для собак, включают Тигр, День, Азиатский гибрид, Пасху, Японское шоу, Рубрум, Звездочет, Красные, Западные и Лесные лилии.Ландыши также являются ядовитыми растениями для собак; Если ваш питомец проглотит этот вид лилии, у него могут возникнуть сердечные аритмии со смертельным исходом.

Итак, чтобы ответить на вопрос: «Ядовиты ли лилии для собак?» Потенциально — но хотя собаки могут подвергаться риску, даже одного или двух листьев лилии достаточно, чтобы вызвать почечную недостаточность у кошек. Растение настолько токсично для кошек, что простое питье воды из вазы с лилиями может вызвать почечную недостаточность.

Признаки реакции

Лилии — не единственное растение, ядовитое для собак.Многие широко используемые садовые и комнатные декоративные растения при употреблении в пищу могут быть токсичными для домашних животных. Лучше проявлять осторожность и не позволять питомцу есть растения.

Если ваша кошка или собака испытывают такие симптомы, как слюнотечение, рвота, рвота, опухший и болезненный живот, отсутствие аппетита, летаргия, диарея или запор и общее беспокойство, возможно, они съели что-то ядовитое. Не ждите — немедленно идите к ветеринару. Если сейчас поздно вечером или в выходные, вам нужно будет обратиться к ветеринару круглосуточной службы неотложной помощи.

«Когда вы идете к ветеринару, принесите растение или хотя бы сфотографируйте его на свой телефон», — говорит доктор Когер. «Если у вас есть точное научное название, это даже лучше. Вашему ветеринару может потребоваться связаться с отделением токсикологии для животных или другими справочными специалистами для получения совета по лечению ».

Доктор Когер говорит, что лечение зависит от потребляемого растения. «Если у вашего питомца возникла аллергическая реакция, нам может потребоваться вызвать рвоту», — объясняет она. «Но в других случаях нам придется начать поддерживающую терапию, например, увеличить количество жидкости, дать лекарства от тошноты или прописать активированный уголь или другие лекарства, чтобы блокировать всасывание токсинов.”

Другие токсичные растения для собак

Невозможно следить за любопытными домашними животными, склонными жевать, копать и пробовать, особенно на улице. Целесообразно регулярно обследовать свой двор на предмет потенциально токсичных для собак растений.

Вот список некоторых растений, ядовитых для собак:

• Амариллис ( Amaryllis sp .)
• Крокус осенний ( Colchicum autumnale )
• Азалии и рододендроны ( Rhododendron sp.)
• Кровавый корень ( Sanguinaria canadensis )
• Касторовая фасоль ( Ricinus communis )
• Хризантема ( Chrysanthemum sp. )
• Хризантема ( Compositae spp .)
• Цикламен ( Cyclamen sp .)
• Плющ английский ( Hedera helix )
• Луковицы любых видов
• Болиголов ( Conium maculatum )
• Каланхоэ ( Kalanchoe sp .)
• Лилии ( Lilium sp .)
• Омела ( Viscum album)
• Олеандр ( Нериум олеандр )
• Мирная лилия ( Spathiphyllum sp .)
• Pothos ( Epipremnum aureum )
• Ревень ( Rheum rhaponticum )
• Саговая пальма ( Cycas revoluta )
• Шеффлера ( Schefflera and Brassaia actinophylla )
• Крапива двудомная ( Urtica dioica )
• Тимьян испанский ( Coleus ampoinicus )
• Луковицы тюльпанов и нарциссов ( Tulipa and Narcissus sp .)
• Вирджиния лиана (Parthenocissus quinquefolia)
• Тис ( Taxus sp.)

---

Кейтлин Бойл — писательница из Шарлотты, Северная Каролина. Ее хобби — трейлраннинг и планирование отпуска в стиле фэнтези. У нее есть две собаки, Мэгги и Джеймс, и кошка, которая считает себя собакой, Фергюсон.

.

Садовых гидов | Как разделить азиатские лилии

Азиатские лилии, несмотря на свою экзотическую красоту, прочные, прочные и настолько простые, что даже начинающий садовод сможет вырастить их как профессионал. Азиатские лилии доступны во множестве размеров и в комбинациях всех цветов, за исключением синего. Чтобы азиатские лилии выглядели наилучшим образом, делите их каждые два-три года. Лучшее время для деления азиатских лилий — ранняя осень, после того, как листва увяла и пожелтела.

Заранее подготовьте место, чтобы можно было посадить разделенные азиатские лилии до того, как корни засохнут. Сажайте азиатские лилии там, где они будут получать много утреннего солнца, но будут защищены от жаркой полуденной жары. Используйте садовую вилку или лопату, чтобы обработать землю на глубину от 10 до 12 дюймов и удалить все крупные камни или комья грязи.

• Азиатские лилии, несмотря на свою экзотическую красоту, прочные, прочные и настолько простые, что даже начинающий садовод сможет вырастить их на профессиональном уровне.

Используйте лопату или садовую вилку, чтобы выкопать куст азиатских лилий для разделения. Вставьте инструмент прямо в землю на расстоянии 8-10 дюймов от комка и осторожно покачивайте инструментом вперед и назад, чтобы ослабить корни. Выкопайте по периметру куста, затем извлеките луковицы азиатских лилий из почвы. Будьте осторожны, чтобы не копать слишком близко к комку, потому что вы рискуете порезаться луковицами.

Опрыскайте луковицы азиатских лилий из садового шланга, чтобы удалить излишки почвы, затем разделите луковицы, осторожно потянув и скрутив их.Выбросьте старый, деревянистый пучок луковиц в центре растения и сохраните маленькие луковицы для повторной посадки. Убедитесь, что у каждой маленькой луковицы есть несколько видимых корней.

• Используйте лопату с линейкой или садовую вилку, чтобы выкопать куст азиатских лилий для разделения.
  
• Вставьте инструмент прямо в землю на расстоянии 8-10 дюймов от комка и осторожно покачивайте его вперед и назад, чтобы ослабить корни.

Посадите маленькие луковицы азиатских лилий в подготовленном месте.Луковицы азиатских лилий следует высаживать на глубину, примерно в три раза превышающую высоту луковиц.

Поливайте луковицы азиатских лилий после посадки и держите почву влажной до появления новых побегов, что займет всего несколько недель. По истечении этого времени азиатским лилиям нужно совсем немного воды.

Разложите около дюйма органической мульчи, такой как щепа коры, вокруг азиатских лилий и каждую весну пополняйте мульчу. Обязательно разложите мульчу вокруг лилий, а не прямо поверх них.

Азиатские лилии с мертвой головкой путем удаления отцветших цветков, как только они увянут. Вы также можете срезать цветки азиатской лилии, чтобы использовать их в букетах. Чтобы букет получился стойким, отрежьте полдюйма от основания стеблей и каждый день добавляйте в вазу свежую воду.

• Посадите маленькие луковицы азиатских лилий в подготовленном месте.
  
• Поливайте луковицы азиатских лилий после посадки и держите почву влажной до появления новых побегов, что займет всего несколько недель.

Оставьте стебли и листву на месте после того, как азиатские лилии отцветут. Дождитесь осени, чтобы удалить листву, после того, как она увянет и пожелтеет. Зеленая листва обеспечивает луковицы азиатских лилий энергией, которую они сохранят для цветения в следующем году.

.

Лучшие советы по посадке луковиц осенью

просмотров публикаций: 4,348

Автор: В. Дж. Мэтью / Shutterstock

Луковичные цветы, правильно и вовремя высаженные, являются одними из наименее требовательных растений в саду. Кроме того, их цветы и листья вносят большой вклад в красоту вашего дома и сада. Ничто не может смягчить пронизывающий мороз так, как это делают посаженные луковицы, растущие под снегом и готовые расцвести чудесными красками, когда первые весенние солнечные лучи пробиваются сквозь густые угрюмые облака.Вы также можете вызвать рост луковиц в контейнерах дома и наслаждаться ароматными цветами, когда зима подходит к концу — важная работа в саду на осень.

Типы луковиц

• Типичные луковицы выглядят как луковица с концентрическими слоями;
• Тюльпаны, лилии и нарциссы имеют луковицу с корнями и стебель, покрытый листьями и цветочными бутонами;
• Крокусы, гладиолусы и фрезии имеют твердый вертикальный стебель и бутоны на вершине.
• Георгины имеют клубневидные корни.Их бутоны находятся на поверхности почвы или немного выше нее.
• Клубни каладиума вместо корней имеют удлиненную ножку;
• Ирисы и канна имеют корневище и толстый горизонтальный стебель над или прямо под поверхностью почвы;
• Глоксиния, ветреница, лютик и клубневая бегония имеют одну или несколько бутонов на верхней стороне и корни на нижней стороне луковицы. Часто бывает очень трудно определить, какая часть есть какая, кроме случаев, когда бутоны опадают.

Для простоты мы будем называть все вышеперечисленное лампочками.В зависимости от типа лампы она может выдерживать температуру ниже 0 ° C или нет. Нежные не переносят отрицательных зимних температур и вынуждены зимовать в вашем доме (фрезии). Луковицы, которые выдерживают более низкие температуры, могут спокойно впадать в спячку на открытом воздухе (крокусы).

Луковичные цветы и источники энергии

Хотя семена цветов обеспечивают питание только до тех пор, пока прорастающие растения не найдут влагу и питательные вещества, луковицы содержат все волокна и минералы, необходимые для роста растений.После того, как растение полностью вырастет и зацветет, хлорофил в листьях, его корнях и, наконец, что не менее важно, в почвенных питательных веществах, обеспечивает восстановление луковицы, и она готовится к следующему циклу цветения. Удаление части или всех листьев после цветения может значительно затруднить цикл восстановления луковицы и даже привести к гибели растения.

Вы можете сохранить листья растений и сохранить красоту своего сада, связав их вместе. Другой способ — окружить дефлорированные цветки луковиц другими видами растений, чтобы скрыть увядшие листья.Однолетние растения с неглубокой системой укоренения, такие как петуния, львиный зев или вербена, осторожно высаживайте между листьями луковицы еще до их цветения. Однолетние растения будут расти медленно и не будут мешать красоте луковиц, а после того, как последние увянут, однолетники скроют их своими красивыми цветами.

Где сажать луковицы

Дорожки идеально подходят для посадки луковиц, однако вы можете сеять их даже в лесной местности среди растений, покрывающих почву. Весенние луковицы, особенно нарциссы, лучше себя чувствуют среди плюща и барвинка в лесной зоне.Они зацветут там до того, как деревья расслоятся и заблокируют солнечный свет. В то же время будет много света, чтобы лампочка могла восстановиться к следующему циклу цветения.

Большинство лампочек любят много солнечного света или самое большее полутень. Если дренаж недостаточно хороший, луковица может загнить. Высаживайте луковицы вокруг аллей своего сада или на открытых местах, в идеале, ближе к южной стороне стен, которые защитят их от холодных ветров. Многие луковицы вырастают в январе или феврале, и приближающиеся морозы и снег не причинят вреда, если цветы будут правильно посажены.Почки довольно чувствительны, но в это время года они еще едва заметны.

Как сажать луковицы

Луковицы красиво смотрятся в саду при групповой посадке, отсортированной по цвету. Высаживайте крупные луковицы, такие как тюльпаны и нарциссы, группами от 5 до 25 штук, тогда как луковицы меньшего размера, такие как крокусы, — группами не менее 13 штук.

Покупайте большие и твердые луковицы — избегайте слоеных, дефектных и лиственных луковиц — они могут не развиваться после посадки.Необязательно покупать самые большие, но все же избегайте луковиц, которые слишком малы для данного типа цветов. Наконец, посадите луковицы, как только купите их.

Какие луковицы сажать осенью

Высаживайте осенние луковицы в специально разработанные клумбы в почву с хорошими дренажными свойствами, например глинистый грунт с песком и перлитом. Есть два метода посева:

1. Выкопайте всю грядку до тех пор, пока не достигнете наилучшего уровня земли для посадки определенной луковицы — проще использовать при посеве вне помещения OR
2. Выкопайте яму для каждой луковицы;

В общем, основное правило для определения глубины заделки — это вычисление расстояния от кончика луковицы до поверхности и размер диаметра луковицы.Для более крупных луковиц расстояние по глубине должно быть в 2-3 раза больше диаметра луковицы и в 3-4 раза, если луковица меньше.

Расстояние между луковицами должно быть примерно в 1–1,5–2 раза больше глубины заделки, если у вас большие луковицы, и примерно в 2-3 раза при посадке меньших.

Песчаные почвы также требуют более глубоких посевов, тогда как на глинистых почвах можно отказаться от поверхностных посевов.

Подкормка луковиц

Любое растение хорошо себя чувствует в богатой гумусом почве, которая содержит достаточно влаги, но не становится влажной.Вначале в луковицах достаточно питательных веществ, но неплохо было бы добавить немного разложившегося навоза на дно клумбы.

Обычно удобрять почву нужно один раз в начале весны и еще раз, когда появляются первые цветы, не считая навоза, который вы положили в основание в начале. На бедных почвах хорошо добавить еще один слой удобрений после последнего. На рынке есть удобрения, которыми после появления первых листочков над землей можно удобрять еженедельно, следуя инструкции на упаковке.

Как ухаживать за луковицами

Хорошо полейте почву после посадки луковиц и один раз перед зимними заморозками. Луковицы также любят частые поливы в период цветения, пока листья не засохнут.

Никогда не обрезайте стебли с почками, как это делаете с однолетниками. Кроме того, убедитесь, что листья еще зеленые — подождите, пока они не упадут сами по себе, не обрезайте их специально.

Один из хороших вещей, которые вы можете сделать для луковиц, которые вы сажаете на улице, — это положить поверх них листья, сено или другой легкий материал.Слой шириной около 5 см защитит почву от постоянного обмерзания и разморозки зимой. Сено также предотвращает рост сорняков и поддерживает относительно постоянную влажность почвы.

С наступлением весны удалите слой сена / листьев, чтобы солнечные лучи согрели почву и активировали рост стеблей.

Вредители и болезни луковичных растений

Если вы обнаружите гнилые или покрытые плесенью луковицы, срежьте инфицированную часть и обработайте фунгицидом или опрыскайте слабым раствором отбеливателя — 1 столовую ложку отбеливателя на 4 литра воды.Проблемы с листьями и цветами, вызванные вредителями, лечите инсектицидами так же, как и другие растения.

.

Можно ли срезать лилии после того, как они зацветут? | Домашние гиды

Автор: Джули Кристенсен Обновлено 28 ноября 2018 г.

Лилии, Лилиум (группа) с их экзотическими цветами и высокими стеблями могут показаться привередливыми растениями, требующими особого ухода. Но на самом деле лилии не требуют большего ухода, чем большинство других многолетников и луковиц. Выносливые в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 3 по 8, лилии нуждаются в полном солнце или полутени, постоянной влажности и адекватной циркуляции воздуха.Когда дело доходит до ухода за лилиями после цветения, достаточно минимальной обрезки.

Цветы

Цветы лилии следует удалять, как только они увянут. Оставленные цветы дают семена, которые отвлекают энергию от производства цветов и роста растений. Цветы можно обрезать или прищипывать. В качестве альтернативы можно срезать стебли, когда цветки впервые раскрываются, и использовать их в цветочных композициях. Помещенные в холодную воду и хранящиеся вдали от прямых солнечных лучей, они прослужат несколько дней и наполнят ваш дом своим сладким пьянящим ароматом.

Наконечник

Чтобы предотвратить распространение болезней между растениями, продезинфицируйте лезвия инструментов для обрезки до и после использования, протерев их бумажным полотенцем или чистой тканью, смоченной медицинским спиртом.

Стебли и листва

После цветения листва начинает желтеть и блекнуть. Может возникнуть соблазн обрезать эту неопрятную листву, но не поддавайтесь этому побуждению. Как и многие луковицы, лилии получают энергию для следующего вегетационного периода от этих листьев. Если вы преждевременно срежете их, рост и цветы в следующем году могут уменьшиться.Посадите вокруг лилий другие цветущие растения и кусты, чтобы скрыть их неуклюжую листву. Обрежьте листву поздней осенью или ранней весной, когда она полностью отцветет.

Весенний рост

Еще одна причина, чтобы оставить листву на месте до весны, — это отметить место, где растут ваши лилии. Эти растения, как известно, медленно появляются весной, и если их место посадки не помечено, вы можете непреднамеренно выкопать их или поранить своим землеройным инструментом.Лилии — это мягкие луковицы, у которых нет защитной оболочки, поэтому их легко повредить, если порезать их шпателем или лопатой. Подождите, чтобы обрезать листву, пока весной не начнут появляться новые приросты, или отметьте их местоположение, когда будете обрезать их осенью.

Болезни

Единственным исключением из правил обрезки лилий является удаление больных листьев. Лилии довольно устойчивы к болезням, но иногда они страдают от вируса мозаики и корневой гнили. Несколько обезображенных или увядших листьев могут не вызывать беспокойства.Просто обрежьте их и выбросьте. Растения, инфицированные вирусом мозаики, о чем свидетельствуют пятнистые крапчатые листья, следует выкопать и уничтожить до того, как болезнь распространится на другие растения. Корневая гниль, которая обычно вызывается тяжелыми, плохо дренированными почвами, также неизлечима и требует удаления всего растения.

.

Цветник из шин своими руками фото: какие клумбы на даче можно сделать из шин своими руками, как раскрасить колеса

какие клумбы на даче можно сделать из шин своими руками, как раскрасить колеса

Для создания выразительного облика клумбе необходим бордюр, предназначенный для четкого обозначения границ конструкции. Необычным решением в этой ситуации являются старые автомобильные покрышки, которые автовладельцы выкидывают на свалку за ненадобностью, попросту загрязняя окружающую среду. Изделие, сделанное своими руками из отработанной шины, не только поможет в защите окружающей среды, но и станет эффектным украшением клумбы на вашем садовом участке.

Особенности

Клумбы из использованных шин обладают массой достоинств:

• Даже потребитель со средним достатком может позволить себе разбить клумбу на своем дачном участке или под окнами дома, ведь отслужившие свой век покрышки не представляют никакой материальной ценности. Использованный материал наверняка можно найти у друзей-автовладельцев, которые мечтают избавиться от старых шин. Для них это мусор, а для ландшафтного дизайнера-любителя – основа будущего шедевра.

• Отработанные шины уже не имеют первоначальной жесткости, поэтому легко поддаются любой обработке. При декорировании задействуют небольшой набор инструментов: мел, острый нож или лобзик, баллончик с краской. Простейшая садовая конструкция не требует никакой обработки – шину кладут на землю и заполняют грунтом.

• Резиновый садовый аксессуар известен своей долговечностью: он не боится влаги, не гниет, ему не страшны бактерии и грибки. Вероятность того, что он потрескается от механического удара или сильного мороза, слишком мала. Но даже в этом случае ситуация решаема – старая покрышка легко заменяется на другую.

• Клумба из отработанной покрышки представляет собой компактную мобильную конструкцию, которая не представляет сложности в плане транспортировки и без труда меняет местоположение. Ничто не мешает перевезти ее даже в другой город, стоит только убрать старый грунт.

• Покрышкам характерна способность к трансформации. Даже уникальные клумбы для цветов, созданные с любовью своими руками, могут надоесть со временем. Простой способ исправить ситуацию – перекрасить изделие. С помощью баллончиков с краской можно бесконечно варьировать цветовую гамму, постоянно меняя антураж садового участка.

• Клумба из отработанного колеса – всегда беспроигрышный вариант для оформления ландшафтного дизайна. Такой материал позволяет проявить творческое начало, самовыразиться, показать свой художественный потенциал.

Существенные недостатки у изделий отсутствуют. Но приверженцы классицизма их не жалуют: одни требуют чего-то более привычного и элегантного, другие не хотят тратить время на изготовление декоративных композиций.

К минусам можно отнести горючесть материала, но при соблюдении пожарной безопасности этот факт несущественен.

Как можно сделать?

Для создания самой простой клумбы из старого колеса не требуется пошаговая инструкция – достаточно засыпать в покрышку грунт, и клумба готова. Но даже такую тривиальную вещь можно сделать красивой, придать ей характер и добавить некоторую «изюминку».

Для создания элегантного вазона из покрышек достаточно сделать по краю листочки или лепестки разного размера:

• Для этого внутренний край резинового колеса вырезается в форме зигзага или волнообразно, затем изделие выворачивают, шлифуют и покрывают нужной краской.
• Но вначале размечают будущую форму клумбы, нанося орнамент мелом. На этом этапе стоит дать волю фантазии и нарисовать любой понравившийся орнамент.

Чем разрезать?

После нанесения разметки узора требуется обрезать покрышку для будущей клумбы. Это самая трудоемкая часть работы. Для этого понадобится острый нож, лобзик или болгарка. Ножом резать немного дольше, но болгарка плавит резину и добавляет неприятного аромата.

Чтобы повысить скольжение лезвия ножа, в процессе резки его можно смазывать жидким мылом. Значительно облегчить процесс поможет использование лобзиковой пилы, которая позволяет вырезать даже самые сложные фигуры.

При вырезании можно травмироваться, поэтому обязательно используют специальные рукавицы и защитные очки. Работать лучше на твердой широкой поверхности: устойчивом столе или куске фанеры, уложенном на землю.

От обилия резиновой пыли, которой славятся китайские покрышки, спасет респиратор.

Вырезать узор нужно строго по намеченной линии, тогда изделие получится ровным и красивым. Вырезанную часть не выбрасывают, ее можно использовать как основу для подставки или бордюр для миниатюрного цветника.

Как вывернуть?

Чтобы вывернуть колесо, нужно уложить его разрезанной стороной вниз, взяться за обрезанный край и попытаться вывернуть его наизнанку. Важно хотя бы начать, проделав манипуляции с небольшой частью шины. Дальше процесс пойдет легче – каждая часть будет увлекать следующую за собой. Эта работа требует определенной физической силы, девушкам здесь придется нелегко.

Как раскрасить?

Процесс декорирования покрышки – самый приятный этап в изготовлении, он требует предварительной подготовки. Поверхность будущей формы тщательно шлифуют, чтобы сгладить шероховатости и другие дефекты. Затем резиновую заготовку промывают от мелкой грязи и пыли, застрявшей в протекторах, и обезжиривают растворителем или уайт-спиритом. Только после этого приступают к покраске.

Покрасить колесные шины можно:

• кисточкой;
• пульверизатором;
• из баллончика.

Использование кисточки позволяет окрасить даже самые труднодоступные участки на поверхности, включая промежутки между протекторами. Такой способ эффективен, но занимает достаточно много времени. С помощью кисти также создают более тонкие изящные узоры, подчеркивают детали и формы изделия.

Распылитель гарантирует равномерное распределение красящего вещества. Достоинство такого окрашивания – отсутствие потеков и следов от кисти. Расход краски в этом случае немного больше, чем в предыдущем варианте.

Удобнее всего делать это баллончиком, но этот способ самый дорогостоящий.

В качестве красящих растворов используют эмалевые, масляные или нитрокраски. Краску наносят не только на внешнюю сторону, но и захватывают верхние 10-15 см внутренней поверхности. В качестве грунтовки лучше использовать слой белил и только после этого наносить цветной слой: так финишный цвет будет ярче и ровнее.

После окраски в течение нескольких суток нужно просушить заготовку на солнце.

При покраске автопокрышек стоит соблюдать несколько правил:

• при выборе светлых оттенков для бордюра клумбы, грунт внутри нее не будет перегреваться вместе с корнями растений;
• не нужно накладывать толстый слой краски, иначе она может потрескаться, особенно в морозные зимы или палящий летний зной;
• слишком пестрый орнамент вазона может отвлекать внимание от самих цветочных композиций.

Цветовая палитра выбирается, согласно дизайнерской концепции сада:

• серебристый металлик превратит резиновую покрышку в гламурную стальную вазу;
• зеленый цвет замаскирует декоративный элемент на зеленом газоне;
• яркие эффектные оттенки позволят сделать акценты на садовом участке.

Форму можно оставить однотонной или нанести рисунок при помощи трафарета, оформить полоской или узором, имитирующим кирпичную кладку, шахматку – разнообразие орнаментов предоставляет огромные возможности и простор для полета фантазии ландшафтных дизайнеров.

Где расположить?

Независимо от расположения конструкции, клумба из старого колеса всегда выглядит эффектно и привлекает к себе внимание. Причудливые фигуры из автопокрышек можно сделать для украшения двора, расположив их в палисаднике у подъезда или на детской площадке, удачно смотрятся они во дворе частного дома или на даче.

Клумбы устанавливают непосредственно на земле или на специальных подставках, вешают на стенах и деревьях в качестве кашпо, складывают из них пирамидки и другие сложные конструкции.

Если возле дома есть крепкий забор или глухая стена, цветник можно обустроить на них, подвесив шины на тросы или цепочки. Пространство внутри заполняют землей, высаживают подходящие цветущие растения. В резине проделывают отверстия, чтобы было, куда стекать лишней воде. Дно вазона устилают дренажом – достаточно мелких камешков и песка.

Такой вариант клумбы актуален для веранд или стен беседок.

Примеры дизайна

Оригинальных идей, как сделать самостоятельно клумбу из старых покрышек, достаточно много. Все, на что хватает вашего творческого воображения в создании цветника, имеет право на существование.

Главное в ландшафтном дизайне приусадебного участка – оформлять все в одном стиле:

• Клумбой могут служить покрышки, установленные друг на друга в шахматном порядке. Такая изгородь не только станет прекрасным украшением двора, но и позволит зонировать пространство у дома.

• Композиция в виде детской пирамиды складывается из нескольких колес разного диаметра. Верхушкой часто служит миниатюрное декоративное колесо или горшок с цветами.

• Из множества старых покрышек хорошо получается сооружение в виде «цветочной горы». Для композиции не требуется резать и выворачивать шины, нужно лишь покрасить и собрать их в определенном порядке. В основании горы располагаются 6 колес, на них – 5, далее – 3 штуки, венчает композицию одна маленькая шина.

• Покрышку от машины можно использовать в вертикальном положении. Для этого ее прикручивают с помощью шуруповерта к деревянной стене по типу почтового ящика. В ней эффектно будут смотреться вьющиеся растения или цветущие настурция и петуния.

• Старые покрышки способны принимать облик любых животных и птиц, насекомых и других представителей фауны. Тематикой может служить посуда или предметы быта, мультипликационные персонажи, памятники архитектуры, цветочные мотивы.

Клумба в виде божьей коровки или чашки кофе, забавных Миньонов или Пизанской башни – для гибкого резинового материала нет ничего невозможного.

Клумба-ромашка

Если позволяет пространство приусадебного участка, можно сделать клумбу в виде цветка. Для конструкции требуется 4 покрышки, из которых 3 надо разрезать поперек на две части – они станут лепестками будущей ромашки. Целая шина будет серединкой цветка, вокруг которой нужно укладывать лепестки.

Шины вкапывают в землю на 5-6 см. Предварительно все заготовки окрашивают в яркие позитивные оттенки. Лепестки могут быть как в одной цветовой гамме, так и чередоваться между собой в 2-3 цвета.

Неординарным дополнением к узору могут быть приклеенные стеклянные камешки, на клумбе в виде цветка такие декораторские элементы будут напоминать застывшие капли росы, что очень оживит конструкцию.

Декоративный колодец

Сконструировать такой цветник смогут даже те, кто не обладает особыми художественными навыками и богатой фантазией. Колодец из покрышек не требует много времени и особых затрат, но будет эффектно смотреться в ландшафтном дизайне.

Такой декоративный объект гармонично дополнит уютную атмосферу двора частного дома, а яркое оформление конструкции подчеркнет красоту садовых цветов.

Для конструкции понадобятся три старые покрышки одинакового размера. В каждой из них с противоположных сторон проделывают прорези острым ножом, чтобы вставить в дальнейшем опорные столбики для крыши. Столбы могут быть установлены и с внешней стороны покрышек, что намного упрощает работу.

Колеса укладывают друг на друга, чтобы прорези совпали. Через них протягивают опоры (обычно балки или брусья), которые углубляют в землю и прикапывают. Участок под колодцем должен быть ровным, чтобы конструкция была устойчивой.

С крышей, напоминающей настоящую, колодец смотрится более реалистично. Поэтому ее лучше делать из кровельных материалов, если таковые остались от ремонта. Между брусьями устанавливают опору под крышу наподобие перекладины. На нее крепят шифер, металлочерепицу, другой листовой материал или доски.

Самый простой вариант – сделать крышу из разрезанных резиновых колес. Окрашивают колодец в любые подходящие цвета, для оформления часто используют узор в виде кирпичной кладки.

Чайная пара на дачном участке

Ценителям домашнего уюта придется по душе цветник в виде чайной пары. Для нее понадобятся две покрышки разного диаметра, которые надо установить друг на друга – сначала маленькую, сверху побольше, и скрепить их саморезами.

Верхнюю часть шины обрезают, чтобы придать чашке реалистичности и делают из нее блюдце. Для ручки используют обрезки.

Покрасить чайный гарнитур можно в соответствующие для этого цвета, например, красный в белый горошек. Нежно-голубая или розовая палитра наполнит ландшафт прованским духом Средиземноморья. По этой же технологии можно сделать и чайник, только вместо ручки из обрезков резины сделать чайнику носик.

«Царевна-лягушка»

Цветник в виде забавного земноводного по достоинству оценят малыши, да и взрослые не смогут пройти мимо зеленой «царевны». Клумба в виде лягушки легка в исполнении, по сути, с ней справится даже ребенок. Все что нужно – это три резиновые покрышки, окрашенные предварительно в изумрудный оттенок.

Два колеса располагают рядом друг с другом, а третье кладут сверху по центру.

Для лапок можно приспособить куски старого шланга и плоские обрезки покрышек. Глазами зеленой красавицы могут служить пластиковые ведерки, а для короны подойдет пластиковая бутылка. Если есть желание добавить гламурности, можно приклеить клеевым пистолетом ресницы, алой краской нарисовать губы, а завершить образ стрелой «Царевны-лягушки».

Из старых покрышек также можно сделать интересную цветочницу. Подробный мастер-класс по ее изготовлению смотрите в следующем видео.

Клумба из покрышек и колесных шин своими руками

Простейшие клумбы из покрышек создаем эксклюзив без усилий

Проще всего выставить старую покрышку на участок, накидать туда земли и высадить рассаду. Это, конечно, просто, но на эксклюзивное украшение никак не тянет. Ну что ж, постараемся улучшить положение. Возьмем яркие акриловые или масляные краски, выберем из них несколько наиболее сочетающихся по цвету и выкрасим несколько покрышек. Затем установим их друг на друга и получим замечательную многоуровневую клумбу.

Многоуровневая клумба из разноцветных шин станет яркой деталью ландшафтного дизайна

Оригинальная вертикальная клумба из шин своими руками создается из нескольких покрышек разного диаметра, уложенных друг на друга наподобие пирамиды. На вершину можно поставить горшок с цветами, если в хозяйстве не найдется маленькой покрышки. После окраски и заполнения внутреннего пространства шин землей, можно выращивать в получившейся клумбе ампельные растения, например, петунию или землянику.

Вертикальная клумба отлично подойдет для выращивания земляники

Клумбы из шин могут быть и подвесными. Закрепите на покрышке прочную металлическую цепь (толстый шнур, канат и т.п.) и подвесьте ее на дереве. Для того, чтобы можно было засыпать в клумбу землю, дно шины необходимо перекрыть. Например, закрепить внутри кашпо с диаметром чуть большим, чем внутренняя окружность шины. Или же положить вовнутрь плотный кусок резины – подумайте сами, наверняка в хозяйстве найдется подходящий для перекрытия материал.

Белоснежная подвесная клумба из автомобильной шины — эффектная «изюминка» современного стиля

А если немного пофантазировать, то можно соорудить из покрышек композицию на тему… ну, например, домашнего чаепития. Несколько шин великолепно сыграют роли чайника и чашки – достаточно дополнить их нехитрыми деталями – обрезкой трубы и согнутыми кусками металлической ленты.

Чайник и чашка — оригинальная композиция из старых покрышек

Красная чашка в белый горошек — эксклюзив для цветочного чаепития

Покраска клумб из автомобильных шин

Теперь о том, чем красят колеса для кл

Клумбы из покрышек своими руками пошаговая инструкция с фото и видео

Сделать из бросовой вещи что-то красивое и полезное всегда приятно. Наглядный пример такого творчества — красивые клумбы из покрышек. Соорудить их несложно, а польза от них огромная. Но и на этом фантазия дачных мастеров не ограничивается. Из старых колес, которые зачастую просто валяются на дороге и загрязняют окружающую среду, они делают уличную мебель, скульптуры для сада и даже отстраивают небольшие детские городки.

Что собой представляют поделки из шин

Такой простой и неприглядный на первый взгляд материал, как старые автомобильные покрышки, на самом деле, словно специально создан для того, чтобы каждый дачник мог почувствовать себя настоящим художником и украсить свой участок настоящими дизайнерскими клумбами и оригинальными авторскими скульптурами. Вырезать из покрышек можно, без преувеличения, все что угодно. Такие поделки наравне с теми, что сделаны из пластиковых бутылок круглый год будут радовать глаз хозяев и гостей дачи, а самое главное, не потребуют особых финансовых вложений.

Приятно и то, что польза от идеи изготовления поделок своими руками из покрышек двойная: с одной стороны мы утилизируем колесо, которое загрязняло окружающую среду, а с другой получаем оригинальное садовое украшение или цветочную клумбу.

Поделки из резиновых, бывших в употреблении шин, поражают разнообразием и тем, насколько богатством фантазии их авторов. Вот те из них, что встречаются наиболее часто:

На фото — цветочные клумбы из покрышек

Небольшая клумба для цветов. Самый простой способ изготовления клумб из покрышек ― оставить шину как есть, лишь ярко ее разукрасить и наполнить землей. Ничего сложного. С этим справится даже слабая женщина или ребенок, а выглядеть такой цветник будет замечательно.

На этом фото — чашки сделанные из старых колес

Цветочные клумбы из старых покрышек в виде различных предметов. Сделать их сложнее. Покрышку разрезают на две неравные части и ту, что больше, выворачивают наизнанку. Стоит отметить, что края покрышек можно сделать различной формы, все дело только в фантазии и ловкости рук. В такой технике делают цветники в вид кружки, цветка, вазы. Огромная резиновая чашка из покрышек выглядит очень забавно. А некоторые умельцы, таким образом, сооружают на своем участке целый чайный сервиз.

Черепаха из старых колес

Клумбы и скульптуры в виде животных и сказочных героев. Забавная лягушка из покрышек, добрый гном, таинственный единорог, прекрасные лебеди, трехголовый дракон, черепаха, роскошная карета, огромный телефон ― легче перечислить то, чего не делают из этого доступного материала. Единственное условие ― продумать композицию с самого начала, чтобы не было неприятных сюрпризов потом.

На фото — многоярусные клумбы для цветов или ягод

Многоярусные клумбы из нескольких покрышек. Самая простая в исполнении ― трехъярусная, но число деталей может быть и больше. Нескольких одинаковых или разных по размеру шин, ставят друг на друга или в шахматном порядке. Эффектно смотрится колодец из покрышек, стилизованный под настоящий и оснащенный всеми присущими ему атрибутами: цепью, валом с козырьком, ведерком. Такой цветник может использоваться и как вертикальная грядка для выращивания ягод и овощей.

Клумбы из покрышек для клубники

Клумба для клубники из покрышек займет минимум места и даст богатый урожай. Она прекрасно подойдет и для выращивания рассады, зелени, перца. Из такой клумбы можно сделать ограждение для куста малины или смородины или сделать их несколько и разграничить ими огород на культурные зоны. Стоит упомянуть и то, что колодец из покрышек часто делают не только декоративным, а маскируют им дренажную яму или септик.

Полезные советы для работы с покрышками

Опытные мастера и мастерицы знают много секретов, которые помогают им создавать садовые скульптуры и клумбы из покрышек своими руками. Они лучше всех понимают, как сделать из старого никому не нужного хлама уникальные и неповторимые авторские поделки. Вот только некоторые из этих секретов:

• Лучше всего для работы подойдут импортные шины, так как резина на них более мягкая и ее легко разрезать. Но за их неимением, сгодятся и отечественные изделия. В принципе и они достаточно легко поддаются обработке и позволяют придавать поделкам из них разную форму.
• Покрышки, предназначавшиеся для эксплуатации в условиях зимних дорог, более податливые, легкие в раскрое и удобные в обработке, чем те, что используются летом.
• Чем дольше использовалась шина и чем больше она изношена, тем она тоньше, мягче и тем легче будет с ней работать: резать и выворачивать.
• Перед тем, как приступить к созданию поделки материал нужно подготовить: тщательно очистить от грязи, а перед покраской обезжирить.
• Для разрезания автомобильных покрышек пользуйтесь острым ножом, с тонким обухом. Проверить насколько хорошо он заточен, можно проведя лезвием по тетрадному листу, держа его на весу. Если нож не разрежет или порвет бумагу он недостаточно острый.
• Разрезать автомобильную покрышку для садовых поделок удобнее, если периодически смазывать нож машинным маслом. Так он легче будет входить в резину. Масло подойдет и отработанное.
• Когда нужно вырезать какие-то фигурные элементы, на шину наносится разметка. Она поможет добиться более аккуратного и точного результата. Наносить ее удобнее всего обычным белым мелом, в крайнем случае, маркером.
• От того, какой краской покрасить резину, зависит долговечность поделки. Для старых колесных шин подходят как автомобильные краски, так и любые краски для уличных работ.
• Перед тем как покрасить покрышку ее поверхность рекомендуется загрунтовать. Грунтовка с добавлением небольшого количества ПВА усилит прочность покрытия и позволит уменьшить расход краски.
• Краски в аэрозольных баллончиках ускоряют процесс окрашивания до 20-30 минут, а сам окрашиваемый слой делают более равномерным.
• Декоративную отделку можно сделать из подручных материалов. Например, обклеить поверхность галькой, бутылочными осколками, или выложить картинки из цветных крышек от пластиковых бутылок.

Красить клумбу из покрышки лучше не только с внешней, но и с внутренней стороны. Так они станут выглядеть более эстетично, и черная резина не будет проглядываться изнутри.

Конечно, у каждого мастера есть и свои секреты, и все их перечислить нереально. А когда вы займетесь этим увлекательным делом ― шинной скульптурой, они непременно появятся и у вас.

Несколько мастер-классов по изготовлению поделок из старых шин

Как уже говорилось выше, поделки из шин разнообразны. Их внешний вид и предназначение ограничиваются только фантазией мастера. Предлагаем вам ознакомиться с базовыми моделями. Ознакомившись с ними, вы узнаете, как сделать клумбу из покрышек своими руками и сможете сами создавать оригинальные, непохожие на другие и полезные садовые аксессуары.

Простая клумба в форме цветка

Небольшая клумба, выполненная как ромашка из одной покрышки ― простейшая базовая модель. Таких цветников можно сделать несколько, расположить их вряд и украсить подход к дому. Иногда их размещают на асфальтированных или вымощенных плиткой участках.

Нам понадобится:

1. Одна старая покрышка.
2. Острый нож.
3. Маркер или мел.

Маркером размечаем место среза. Разрезать покрышку будем по ним, от утолщения до утолщения.

Прежде чем резать покрышки, убедитесь, что в них нет металлических корд, который могут испортить нож. Обычно их вставляют в шины для грузовых авто.

Разрезаем шину по всей окружности ровными зигзагообразными лепестками любой формы на ваш выбор (треугольной, овальной, полукруглой).

Переворачиваем покрышку и работаем с ее обратной стороной. Ведя нож вдоль утолщения, вырезаем с обратной стороны шины окружность.

Затем по всей окружности внутри шины примерно через каждые 20-25 см делаем поперечные разрезы от обрезанного края до загиба (конца протектора).

После этого шину нужно вывернуть. Клумба готова. Осталось только ее покрасить, придав ей более привлекательный вид, заполнить землей и посадить растения.

Для большей наглядности посмотрите следующее видео:

Садовый вазон из старого колеса

Из старого колеса за короткое время можно сделать красивую садовую вазу.
Такие вазоны лучше смотрятся в паре перед домом, по разные стороны двери или крыльца. Рассмотрим пошагово мастер класс по их изготовлению.

Нам понадобится:

1. Шина с диском.
2. Острый нож.
3. Мел или маркер.

Мелом или маркером по всей фронтальной окружности шины размечаем зигзагообразную линию, по которой и станем резать. Благодаря ей вазон будет смотреться как крупный цветок с множеством лепестков.

Разрезаем шину по размеченной линии острым ножом. Чтобы облегчить процесс нож периодически обмакивают в машинное масло (подойдет и отработанное).

После того, как колесо прорезано, проверяем, не осталось ли не до конца вырезанных участков, и приступаем к его выворачиванию. Делать это лучше вдвоем с помощником, не торопясь, по частям.

После того, как нам удалось вывернуть покрышку для будущей клумбы, выяснилось, что в колесе есть камера. Ее надо вырезать и выкинуть.

Вазон готов. Его чаша получилась из основной части колеса. Диск из шины вынимать не нужно. Он служит для вазы возвышением и подставкой, а остатки шины у его основания дополнительной опорой.

Нам остается только почистить, обезжирить и решить, как красиво покрасить нашу новую садовую вазу. Когда будете засыпать в чашу землю, не забудьте положить на ее дно прокладку, чтобы земля не высыпалась и проделать в ней несколько отверстий для слива воды.

Видео инструкция по изготовлению вазона:

Лебедь из старой покрышки

Самые популярные садовые скульптуры из шин ― лебеди. Обычно их размещают возле искусственного прудика, что придает участку потрясающий вид. Можно высадить траву и в самой птице, тогда создастся впечатление, что она выглядывает из-за растительности. Изготовить ее поможет подробная пошаговая инструкция с фото.

Нам понадобится:

1. Острый нож.
2. Электродрель для проделывания отверстий для вхождения в резину ножа.
3. Шлифмашинка или напильник.
4. Электролобзик.
5. Мел или маркер (лучше все же маркер).
6. Проволока 5-6 мм в диаметре (жесткая, для придания формы шеи «лебедя»).
7. Пластиковые хомуты (для придания формы головы).
8. Рулетка.
9. Перчатки.

По схеме размечаем на поверхности шины контуры будущего лебедя по нижеследующему видео, в котором автор использует размеры в дюймах, называя их в международной системе измерения – инч. Inch (1 дюйм) = 2,54 см.

От точности разметки зависит насколько красивой и аккуратной получится наша скульптура.

Приступаем к вырезанию. На начальном участке дрелью высверливаем 3-4 отверстия на расстоянии 3-5 см и разрезаем шину между ними ножом. В полученный разрез вставляем лобзик и начинаем вырезать лебедя.

После того, как все контуры вырезаны, шину выворачиваем. Стараемся делать это аккуратно, поскольку неосторожными движениями в самых тонких местах можно ее порвать.

Чтобы фигура птицы выглядела более опрятно, все срезы сглаживаем по контуру шлифмашинкой.

Для придания формы шее лебеди вставляем в нее проволоку. Для этого по центру шеи и до конца туловища через каждые 20 см сверлим отверстия. Накладываем проволоку и закрепляем ее в отверстиях мягкими скобами.

Формируем голову. Делаем продольные пропилы и отверстия, как показано на фото и с помощью той же проволоки или пластиковых хомутов придаем голове лебедя форму.

Наша лебедь из шины готова. Осталось его покрасить и сделать подставку.

Лебедя можно покрасить в белый цвет или вовсе не окрашивать, оставив черным. Клюв делаем красным. Очень красиво смотрятся лебеди в паре: черный и белый.

Без подставки мягкие резиновые лебеди стоять не будут. В качестве нее можно просто взять любую шину и покрасить, например, в голубой цвет. Таким образом, она будет символизировать пруд. А можно не полениться и сделать ее фигурной.

Фигурную подставку делаем аналогично. Размечаем на шине контур, по которому будем резать, разрезаем по нему шину, выворачиваем и красим.

Ниже видео от автора, сделавшего этих прекрасных лебедей:

В аналогичной технике из шин можно сделать любые фигуры: зверей, птиц, сказочных существ.

Но, если вы не хотите возиться со сложной разметкой и резкой, можно поступить и проще. Например, собрать из целых шин симпатичного лягушонка.

На фото — клумба в виде лягушки

Лягушка из покрышек делается очень просто. Из одной или нескольких шин побольше собирают тело и голову, из маленьких колес, например от детской коляски ― глаза, а из резиновых обрезков лапки.

Клумба ромашка

Украшение, которое делается проще, чем эта клумба трудно придумать. Несмотря на то, что для нее понадобиться несколько автомобильных покрышек, собрать ее можно буквально за 15-20 минут, выглядит она симпатично, аккуратно и никогда не будет лишней.

Нам понадобится:

1. Три старые покрышки одного размера.
2. Острый нож или болгарка.

Все покрышки, предварительно обозначив места срезов, разрезаем пополам. Прежде чем разрезать выясните, есть ли в резине металлические корды. Нож их не возьмет, поэтому воспользуйтесь болгаркой.

Для придания будущей клумбе эстетичности можно покрасить покрышки. Делать это лучше заранее, сразу же после разрезания.

Из 5 половинок формируем ограждение в форме цветка и засыпаем его землей.

Видео о процессе создания клумбы-ромашки:

---

клумбы, вазоны, цветочники, садовые фигуры, мебель

Всегда приятно  из бросовой вещи сделать что-то полезное, а  если поделка получается еще и красивой — удовольствие двойное. Один из примеров — поделки из шин. Из них делают украшения для дачного или садового участка, разные вазоны и цветочницы, строят детские аттракционы и даже делают дачную мебель — столики и кресла. 

Клумбы и цветочники из покрышек

Содержание статьи

Начнем с самого, пожалуй, простого клумб и цветников. Вы думаете, сделать многоярусную клумбу сложно? Может быть, но не из шин. Берете несколько штук разного размера, красите в яркие цвета и складываете горкой — одну на другую. Чтобы ваша горка не развалилась, скрепляете изнутри шины при помощи шуруповерта и саморезов. По два на одно соединение будет достаточно. Внутрь засыпаете грунт, высаживаете растения. Чтобы грунт не высыпался, застелить шину внутри можно куском геотекстиля. Он будет выводить излишки воды, но не даст земле высыпаться. Красивый ярусный цветник готов.

Ярусная клумба из шин

Если вам нравятся клумбы правильной формы, можно сделать и такие. Например, сложив из шин клумбу в виде ромашки. Сначала выкладывают и скрепляют между собой шины в нижнем ярусе. Заполняют землей середину шин, а также свободное пространство внутри круга. Туда для лучшего дренажа можно уложить битый кирпич или другой строительный мусор, сверху немного присыпать землей и утрамбовать. На подготовленную поверхность, отступив от края больше чем на половину диаметра шины, выкладывают второй ярус. Их тоже между собой скрепляют, середину засыпают грунтом, и сверху водружают сердцевину. На самой верхушке можно посадить высокорослые цветы, а на нижних ярусах — бордюрные или низкорослые.

Еще один способ сделать ярусную клумбу из покрышек

Еще один вариант клумбы из шин в виде ромашки — в один ярус. Для ее выполнения придется шины резать.

Клумба-ромашка из автошин

Чем резать шины

Вообще, изготавливая поделки из шин, их зачастую необходимо резать. Это далеко непросто. Более менее легко можно отрезать боковую поверхность от протектора. Люди с сильными руками и хорошими ножами проделывают это вручную. Хорошая, кстати, тренировка для кистей и всего плечевого пояса. Если уж будете резать ножом, смажьте лезвие солидолом: резина постоянно «заклинивает» металл, а покрытый смазкой клинок хорошо выскальзывает.

Также отрезать боковину можно электролобзиком или болгаркой. Резать болгаркой относительно быстро, но вонь при этом стоит дикая. Потому болгаркой, даже если она есть, делают только первый пропил, чтобы можно было ввести пилку электролобзика. Дальше работают этим инструментом. Для резки резины берут лезвие с обратным зубом из хорошей стали.

Из шин с обрезанными краями можно сделать высокую грядку для клубники

Если придется резать протектор, делать это лобзиком или тем более ножом, бесполезно. Во всяком случае обычным ножом. Клинки из специальной стали могут резать даже железный корд, но вряд ли кто-то захочет уродовать такой инструмент о старую шину. Потому работают чаще всего болгаркой. Чтобы не было неприятностей, протектор закрепляют: всегда думайте о безопасности. Если боковины уже отрезаны, лента протектора довольно эластична, ее можно сжать струбциной. Разрезанная она не спружинит.

О том, как сделать из шины небольшой водоем, читайте тут.

Вазон из колеса: выворачиваем шины

Если есть шина со старым колесным диском,  из нее можно сделать вазон для цветов на ножке.

Вазон для цветов из старого авто колеса

Для этого разрезают одну боковину вдоль протектора. И выворачивают. Дело это непростое: требуется немалая физическая сила и упорство. Резина упругая и вывернуть ее с первого раза не получается. Если уж совсем никак, на наружной стороне делают насечки поперек протектора. Они должны быть довольно глубокими, но не сквозными. Также поможет, если по краю сделать надрезы глубиной хотя бы сантиметров 5-7. Они будут смотреться как бахрома на вывернутой шине.

Зачем выворачивают? Внутренняя поверхность более гладкая, да и форма может получится более интересная, особенно, если край селать не линейным, а зубчатым. Получится изящно отогнутое украшение.

Еще вариант вазона из покрышки

Подробно, как вывернуть шину, смотрите в видео.

Подобным образом можно вывернуть и шину без колесного диска. Последовательность действий такая же. Сначала отрезают одну из боковин — прямо или зигзагом. Чтобы «лепестки» были ровными, их желательно разметить. Удобно это делать мелом. По отметка потом режут электролобзиком или ножом (если корд синтетический).

Процесс превращения старой шины в цветник

Выворачивают так: наступают на внутреннюю часть шины, берутся руками за край и тянут вверх и на себя. Важно добиться первого результата: когда хотя-бы какая-то часть выгнулась. Если шина выглядит как на фото ниже, это уже успех. Его развивают, последовательно выворачивая край и стоя на вывернутой уже части — чтобы она не вывернулась обратно.

Выворачиваем шину без колесного диска

Еще раз посмотрите процесс в видео. На этот раз выворачивают покрышку без колеса (режут, кстати ножом).

Даже сама по себе такая вывернутая наизнанку шина смотрится неплохо. Если ее покрасить — становится еще лучше. При желании их можно комбинировать — разные цвета, размеры, по-разному установленные: на шину или на ножки.

Варианты установки

Всегда красиво смотрится высокая клумба. Особенно с ампельными растениями. Ее тоже можно сделать из шин, причем возможностей несколько. На фото ниже два способа закрепить обрезанные покрышки на разных уровнях. Первый — использовать для этого пеньки, к которым гвоздями или саморезами крепить вазоны. Второй — использовать арматуру — три четыре прута, на которые надевать резину. Выставив на нужном уровне ярус, его нужно закрепить, на металле это можно сделать только при помощи хомутов.

Многоярусные высокие клумбы из шин

Не всегда есть возможность поставить вазон на землю: некоторые участки настолько освоены, что и один квадратный метр выделить проблематично. На этот  случай народ придумал различные подвесные вазоны и тоже — из старых покрышек. От целой шины остается только незначительная часть, так что резать приходится много… запаситесь терпением. Например, можно сделать подвесные кашпо в виде дельфина, попугая, петуха и других диковинных птиц. Несколько идей смотрите не фото.

Кашпо из шин — попугай, петух и дельфин

Все эти поделки из шин. Только небольшая их часть — головы -часто делают из плотного пенопласта. Вырезав и отшлифовав деталь нужной формы, ее крепят при помощи саморезов, смазанных клеем (это секрет, запоминайте), а после — красят. Как сделать  попугая из покрышки смотрите в видео.

Из разрезанной шины можно сделать дорожку для сада, которая будет служить много лет.

Поделки из шин для сада

Фантазия людей безгранична и делают они из старых автомобильных покрышек удивительные украшения. Самые распространенные поделки — фигуры птиц и животных. И самый любимый, пожалуй, персонаж — лебедь. Получается он грациозным и похожим, особенно, если знать некоторые хитрости.

Лебеди из покрышек

Основная задача при изготовлении фигур для сада из шин — правильная разметка. Например, у тех лебедей, что на фото вверху, не совсем правильно вырезана голова. Ее можно сделать более правдоподобной, сделав острый клюв. Пример раскроя шины — на фото ниже. Резать такие линии, безусловно тяжелее, но и результат получается впечатляющий.

Как выкроить лебедя из старой шины

По нанесенным линиям шину разрезают, затем выворачивают крылья наружу. При этом шея изгибается довольно круто. Чтобы можно было этот изгиб изменить, к ней можно прикрутить саморезами металлическую пластину. Когда все покроется краской, видно ничего не будет, а наклон головы можно менять, что тоже достаточно актуально. Часто лебедя «садят» в гнездо из другой автошины. Тогда его необходимо прикрепить саморезами: фигурка должна хорошо держаться и быть устойчивой.

Есть еще одно усовершенствование — крылья. Их можно оставить как есть, можно вырезать из резины «перья», а можно сделать перья из белых пластиковых бутылок (из одной литровой бутылки получается 6 перьев), прикрепить их к сетке. Получится тогда такая птица…

Тело этих декоративных лебедей — из покрышки, а все части из подручных материалов

Как сделать лебедя из покрышки — начиная от раскроя и до финальной отделки — смотрите в видео.

По аналогичной технологии можно сделать многочисленные фигуры для украшения участка или сада. Проще всего делать лягушку: тело — одна-две покрашенные в зеленый цвет шины, лапки можно сделать из обрезков боковушек или каких других материалов, глаза — кто что придумает — кто-то даже делал из пластиковых стаканчиков или маленьких шин, видимо, от детской коляски.

Лягушка из шин

Делают еще медведей, фламинго, драконов, крокодилов, жирафов, зебр, осликов…легче сказать, кого не делают. Некоторые поделки из шин смотрите в фотогалерее.

Можно сделать из шин аттракционы для детской площадки. Особенно много увлекательных поделок получается для мальчиков: самоходка, пушка, машины, трактора…им точно понравится.

Садовая и дачная мебель из покрышек

Трудно поверить, но из покрышек делают даже мебель: пуфики, столики, кресла. все это можно сделать из старой шины. Проще всего делать пуфики: поставить несколько одинаковых по диаметру (или нет) шин одну на другую, скрепить изнутри саморезами. Верхний наполнить плотным мебельным поролоном, сшить и надеть чехол. При желании можно приделать ножки: хоть мебельные колесики прикрутить. На колесках и передвигать проще и пол не пачкает, второй выход — закрепить снизу войлок (на скобы из степлера).

Ниже выложены пошаговые фото, на которых запечатлены основные этапы создания столика или пуфика из покрышки. Нужны будут еще два круга из фанеры или ДВП подходящего диаметра, для отделки используется пеньковая веревка. Из подручных материалов нужен будет клей и клеевой пистоет, а также лак и кисть для его нанесения. Чтобы соединить круги с покрышкой понадобится шуруповерт и саморезы — штук по 8-10 а каждую сторону.

Пуфик или столик из старой покрышки

Далее берем клеевой пистолет и разогрев клей, наносим на боковину. Если такой роскоши в хозяйстве нет, берите клей, который в тубе большего размера, типа «жидких гвоздей». Работать им проще с монтажным пистолетом. Наносите полосу на боковину, приклеиваете пеньковую веревку. Так — до самого верха.

Оклеиваем бока пеньковой веревкой

По той же технологии украшаем крышку столика (пуфика). Начинать укладку нужно с середины: наносим клей, укладываем веревку.

Украшаем крышку столика

Окончание работы — нанесение лака. Делаем неспеша, хорошо пропитывая. Вот что должно получится в результате. Если делали столик, наверх можно уложить стекло — веревка, даже покрытая лаком,  — не самое лучшее покрытие для стола, хотя и красивое…

Такой пуфик-столик получился и старой шины и пеньковой веревки

Разнообразия можно добиться за счет чехла. Его можно сшить из приглянувшегося плотного материала.

Симпатичный пуфик…

Можно связать — крупная вязка смотрится интересно.

Вязаный чехол крупной вязки — интересно смотрится

Если шить и вязать не хочется, можно использовать разрезанные на полосы старые трикотажные вещи. Их режут на длинные полосы толщиной 3-5 см, сматывают в клубки потом обматывают пуфик. Получается интересно, особенно, если сочетаются несколько цветов.

Разрежьте старые трикотажные вещи на полосы, смотайте в клубки, топом обмотайте пуфик. Результат перед вами

Та же техника в разных цветах

Если вам нужен пуфик более высокий, скрутите две шины вместе саморезами, и в таком виде с ними работайте дальше.

Как сделать высокий пуфик

Это результат труда

Еще один вариант смотрите в видео

как сделать своими руками, чем вывернуть, разрезать и покрасить старую колесную шину, оригинальные идеи и фото цветника из колес на даче

 

Всегда приятно найти способ дать вторую жизнь предметам, готовящимся отправиться в утиль. Клумба из автомобильных покрышек – наглядный пример того, как, казалось бы, отжившему своё материалу можно найти достойное применение.

Содержание статьи

Какие старые автомобильные колёса подходят?

Если есть возможность выбора, то лучше изготавливать сложные конструкции из импортных шин, так как их резина более мягкая и её легче разрезать. Отечественные автопокрышки лучше оставить для элементов клумбы, не требующих изменения формы. Если выбирать между летней и зимней резиной, предпочтение лучше отдать зимней – она более податливая и удобна в раскрое. Следует также учесть, что чем дольше шина была в эксплуатации, тем легче будет с ней работать: резать и выворачивать.

Для создания клумб используют только тщательно очищенные от грязи покрышки.

Важно! У покрышек, как материала для изготовления клумб есть ряд преимуществ: долговечность, невосприимчивость к перепадам температур, лёгкость в обработке и экономичность.

Чем разрезать?

Для работы нужен очень острый нож с тонким обухом и лобзик. В процессе резки нож нужно периодически смазывать машинным маслом (можно отработанным), так он легче будет входить в резину. Лучше всего нож использовать только для проделывания небольших надрезов, а основную работу выполнять электрическим лобзиком. Чем мощнее лобзик, тем легче будет резать покрышку. Лезвие должно быть из качественной стали с обратным зубом.

Можно также использовать болгарку, но минус в том, что при работе этим инструментом край среза будет расплавленным, а процедура резки будет сопровождаться неприятным запахом.

Если планируется вырезать какие-либо фигурные элементы, на шину нужно предварительно нанести разметку мелом или маркером.

Как вывернуть шину наизнанку?

Это самая трудоёмкая часть в работе по созданию садовых элементов из шин, требующая физической силы. Лучше всего проводить процедуру вдвоём. Изделие переворачивается вырезанной стороной вниз, край покрышки подцепляется прочным предметом, например ломом или монтировкой, и, постепенно, выворачивается наизнанку. Как только небольшой участок будет вывернут, процесс пойдёт быстрее. Добравшись до половины, нужно надавить на шину с боков, приближая её форму к овалу, это поможет вывернуть вторую половину быстрее и с меньшими усилиями.

Какой краской покрасить?

Перед тем, как приступить к окрашиванию, покрышки нужно обезжирить. Можно воспользоваться универсальным обезжиривателем или специальным для резины. Декоративное оформление получившейся конструкции должно проводиться только краской, подходящей для наружных работ и предполагающей сцепление с резиной. Это могут быть составы на алкидных, акриловых или нитроцеллюлозных основах, а также автомобильные краски. В соответствии с выбранной краской, подбирается аналогичная по составу грунтовка.

Оптимальным будет использование краскопульта или красок в аэрозольных баллончиках, это позволит сделать наносимый слой более равномерным и убыстрит процесс, так как готовое изделие из покрышек нужно прокрашивать не только снаружи, но и с внутренней стороны.

Выбираем сочетание цветов, чтобы разукрасить баллоны красиво

Выбрать цветовую гамму для клумбы можно по нескольким критериям:

• Отталкиваясь от оттенков цветов, которые будут высажены в клумбу;
• Исходя из цветовых сочетаний находящихся рядом объектов. К примеру, если клумба располагается на детской площадке, можно оформить её в тех же жизнерадостных тонах, что и элементы ребячьего городка;
• Желая сделать клумбу ярким акцентом на участке, где много зелени, можно выкрасить баллоны в сочный, к примеру, красный цвет. В этом случае конструкция станет полноценным и заметным элементом ландшафтного дизайна.

Важно! Клумба, окрашенная в светлые цвета, сводит к минимуму опасность перегрева почвы.

Какие цветы посадить?

Немаловажный момент – это выбор почвы для посадки цветов. Землесмесь не должна быть излишне жирной, чтобы влага легко проходила к корням. Необходимо организовать хороший дренажный слой из керамзита или гравия. Чтобы сохранять влагу в почве и оптимизировать уход за растениями, территорию вокруг клумбы засыпают гравием или песком.

Высаживать в самодельные клумбы можно как однолетние, так и многолетние растения. Из однолетников лучше всего подойдут: пеларгония, незабудка, анютины глазки, петуния, газания, цинерария приморская, пиретрум золотистый, хлорофитум хохлатый, колеус гибридный, календула, агератум. Популярные для клумб многолетние культуры: астильба, гелениум, герань, котовник, манжетка, очиток, рудбекия, тысячелистник, хоста, шалфей, анемона японская.

Варианты колесных цветников

Многоярусная клумба для сада

Для изготовления потребуется несколько покрышек. Наиболее простая в исполнении – трёхъярусная конструкция, но можно использовать и большее количество элементов. Несколько одинаковых или разных по размеру покрышек водружаются друг на друга в шахматном порядке. Чтобы горка не развалилась, изнутри её необходимо скрепить саморезами, по два на каждое соединение.

Палисадник из автопокрышек на даче

Для изготовления низкого ограждения палисадника каждую шину нужно разрезать пополам и вкопать отрезанные части в землю. Можно не прибегать к обработке покрышек, а просто вкопать их в землю наполовину.

Также ограждение можно сформировать в виде цветка, а посередине расположить целую покрышку. Оформляют палисадник цветами или маленькими кустарниками.

Пошаговая инструкция как сделать красивую альпийскую горку

Альпийская горка в виде фонтана или водоёма создаётся по следующей схеме:

• Подбираем несколько покрышек различного диаметра — самая большая из них будет выполнять роль основы водоёма;
• Устанавливаем самую большую шину и бетонируем дно;
• Верхнюю часть срезаем при помощи лобзика;
• Выше по уровню располагаем покрышки меньшего диаметра, верхнюю часть которых также удаляем, а дно бетонируем;
• Стенки получившейся конструкции выстилаем гидроизоляцией;
• Декорируем горку камнями и галькой;
• Устанавливаем циркуляционный насос для обеспечения искусственного водоёма водой;
• Высаживаем влаголюбивые растения на береговой линии.

Можно также использовать только одну большую шину в качестве чаши для пруда, а декоративные камни и большое количество растений превратят участок с этой конструкцией в настоящий оазис.

Оригинальные идеи своими руками (3 фото + 1 видео)

Лягушка

Симпатичную лягушку можно собрать из целых шин. Для этого из одной или нескольких покрышек побольше собираем тело и голову, а из маленьких колёс – глаза. Из обрезков формируем лапки.

Лебедь

В данном случае от точности разметки зависит эстетичность готового изделия. Фигура вырезается лобзиком по контуру, шина аккуратно выворачивается, все срезы по контуру шлифуются. Чтобы придать форму шее лебедя, в неё вставляется проволока. Скульптуру можно выкрасить в белый цвет, можно оставить чёрной, окрасив лишь клюв.

Кружка

Для оформления такой клумбы не придётся выворачивать шину и резать на ней узоры. Достаточно лишь скомпоновать разные по размеру покрышки, сформировать ручку из кусков резины и раскрасить готовое изделие.

Цветочница

Видео мастер-класс изготовления цветочницы из покрышки своими руками:

Адаптированная к неблагоприятным воздействиям окружающей среды автомобильная резина – прекрасный материал для создания садовых скульптур. Приложив минимальные усилия, можно воплотить самые необычные дизайнерские решения, которые станут неповторимой изюминкой любого участка.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Клумба из покрышек — декор садового участка своими руками

Еще несколько десятилетий назад клумбы из покрышек редко можно было встретить на приусадебных участках. Утилизация колесных шин таким необычным способом проводилась разве что в отдаленных от больших городов селах и носила исключительно практический характер. Клумбу из колеса не принято было украшать или как-то видоизменять главный материал, служивший ограждением для цветника.

Содержание:

Показать все содержание

Сегодня все поменялось. Мода на рукотворные интересные детали в декоре коснулась не только интерьеров квартир, но и приусадебных участков. Полет фантазии современных мастеров бытового дизайна огромен. Это позволяет создать уникальные композиции, которые не только полезны на даче, но и украсить территорию, придавая ей неповторимый стиль. Такие оригинальные детали можно встретить практически на каждой даче. В их числе и клумбы из покрышек, своими руками которые сделать достаточно просто.

Почти каждый второй человек в стране имеет свой автомобиль. В некоторых семьях есть несколько четырехколесных средств передвижения. Каждая машина требует периодической смены шин. Речь не только о сезонных типах колес. Современные дороги и погодные условия способствуют тому, что резина, которая используется для производства покрышек, достаточно быстро приходит в негодность.

Культура утилизации таких отходов в нашей стране развита очень слабо. Поэтому нередко можно увидеть картину, когда на окраинах населенных пунктов и в лесополосах из колесных шин вырастают целые горы.

Клумба из покрышки расписанная в стиле матрешки

Лишний раз говорить о том, насколько вредит такой мусор природе, не требуется. Даже школьники знают, что период полураспада резины исчисляется сотнями лет. Поэтому лучше отвезти ненужное колесо в пункт приема, который можно найти в ближайшем автосервисе, либо предложить знакомому дачнику, знающему, как сделать клумбу из шины своими руками.

Преимущества покрышек как материала для декора

Неутомимые искатели наиболее оригинального способа украсить приусадебный участок все чаще останавливают свой выбор на таком интересным элементе декора, как клумба из колеса. Самые увлеченные мастера охотно делятся своими творениями, демонстрируя многочисленные фото, на которых цветочный дизайн территории, созданный с помощью клумбы из шин своими руками, выглядит необычно, красиво и гармонично сочетается с общим оформлением дачи.

Выбор такого материала для декора цветника объясняется несколькими факторами:

1. Резина достаточно долго может служить на даче.
2. Материал доступен, его можно получить совершенно бесплатно.
3. Покрышки относительно легко поддаются обработке, способны принимать разнообразные формы, могут быть окрашены в различные цвета.
4. Цветник, сделанный из автомобильных шин, позволяет менять дизайн при необходимости, ведь его элементы легко заменить.
5. Клумба из шин не требует специальных навыков и применения сложных инструментов для ее изготовления.

Все эти очевидные преимущества заставляют многих дачников украшать свои частные землевладения таким доступным, дешевым и оригинальным способом.

Виды ограждений из шин для цветников

Это кажется невероятным, но обычные грубые резиновые колеса, снятые с автомобиля, предоставляют широкое поле для творчества специалисту по ландшафтному дизайну. Этот материал позволяет создавать композиции, отличающиеся многообразием форм и конструкций.

Рекомендуем также прочитать

1. 
   
   Мангал из газового баллона своими руками
   
2. 
   
   Ландшафтный дизайн маленького дачного участка
   

Самый известный вариант, как сделать клумбу из покрышки, прост и не требует никаких дополнительных средств. Достаточно взять шину, выкрасить в нужный цвет, засыпать землей и посадить декоративные растения в центре импровизированного цветника. Такие круглые низкие одноярусные клумбы подходят для участков небольшой площади.

На большой территории лучше создать массивные конструкции. Шины разной величины позволяют делать многоуровневые композиции, которые становятся ярким акцентом в любом саду. Такая клумба из покрышек может быть узкой, но высокой. В этом случае шины выкладываются одна на другую, от большей к меньшей, создавая причудливую башню, верх которой украшают яркие цветы.

Существует и другой способ создания многоярусного цветника. Шины можно выбрать одинакового диаметра, но класть их в шахматном порядке, постепенно сокращая количество использованных элементов снизу вверх. Каждая покрышка в этом случае будет миниатюрной клумбой, которая будет составной частью цветущей пирамиды.

Клумбы из колес могут иметь разную форму. Чаще всего можно встретить резиновые вазоны, а также причудливые фигуры, вырезанные из шин. Животные и птицы, сказочные персонажи, цветы, бытовые предметы — все это может стать идеей декора, воплощенной в обычном автомобильном колесе.

Еще один необычный метод создания декоративных элементов для сада — подвесные конструкции из покрышек. Они напоминают кашпо и придают всему участку особый шарм. Для создания такой клумбы достаточно закрыть дно шины подручными средствами, чтобы земля не высыпалась через широкое отверстие, затем нужно подвесить готовое изделие с помощью железной цепи или троса к опоре. Это может быть стена дома, дерево или специальный металлический каркас. После этого в готовый цветник насыпается земля, и высаживаются растения.

Разнообразные варианты композиций, которые можно создавать на основе резиновых шин, открывают большой простор для творчества и делают данный материал очень востребованным на приусадебных участках.

Как выбрать и подготовить покрышки для изготовления клумбы?

Практически любые виды шин подходят для создания отдельных элементов декора на даче. Однако есть несколько секретов, которые значительно могут облегчить работу с этими изделиями:

1. Зимняя резина гораздо лучше поддается обработке, она более пластична. Из такого вида покрышек легче делать фигурные композиции.
2. Для создания клумбы из шин лучше выбирать максимально изношенные колеса, они легко режутся. Шину со стертым протектором проще вывернуть наизнанку, если это потребуется.
3. Резина для отечественных автомобильных колес более грубая и толстая. Работать с ней труднее. Если есть возможность выбора, следует отдать предпочтение импортным видам покрышек. Они более пластичные и позволяют сделать красивые композиции с меньшими затратами физических сил и времени.

Перед началом работы материалы нужно как следует вымыть от грязи и песка. Затем необходимо нанести разметку будущих деталей цветника. Это делается яркими маркерами, мелом или обычным мылом. Предварительный рисунок значительно облегчает работу и дает гарантию, что отдельные элементы будут одинаковыми по форме и размеру.

После того как изделие готово, нужно его покрасить. Недостаточно нанести цветной состав только на внешнюю поверхность будущей клумбы, так как некоторые внутренние участки могут быть тоже видны. Поэтому покрышку необходимо красить полностью. Цвет, вписывающийся в общий стиль участка, определяют заранее.

Для работы с резиной подойдут несколько типов красок: масляная, эмалевая, автомобильная. Если клумбу решено сделать однотонной, можно воспользоваться аэрозолем. Такой способ очень удобен, краска ложится ровно, придавая поверхности насыщенный и яркий оттенок. Узоры и орнаменты тоже можно создать таким методом, воспользовавшись специальными трафаретами.

Чтобы избежать мелких неровностей и продлить жизнь рисунков, перед началом окрашивания на покрышку следует нанести тонкий слой грунтовки. Иногда в нее добавляют клей ПВА, что увеличивает долговечность узора.

Как создаются клумбы из автомобильных шин?

Для работы с покрышками потребуется минимальный набор инструментов:

• острый нож или электрический лобзик;
• маркер, мел или мыло для нанесения разметки, по которой будет вырезана фигура;
• проволока различной толщины для соединения различных декоративных элементов;
• краски и кисти;
• перчатки.

Создание обычной круглой одноярусной клумбы не требует особых затрат времени и сил. Но если решено сделать вазон или оригинальную резиновую фигуру, придется немного потрудиться.

Часто можно увидеть клумбы в виде чайного сервиза или отдельно стоящей кружки. Для их создания достаточно одной автомобильной шины с диском. Верхняя часть покрышки отрезается по всей ширине, нижняя часть — по диаметру диска с небольшим отступом. Обе полученные детали выворачиваются наизнанку.

Меньший по размеру элемент служит подставкой, на него устанавливается большая часть изделия в виде чаши. Сбоку к ней прикрепляется ручка из проволоки или другого подручного материала. Остается только насыпать землю и посадить семена многолетних декоративных растений. Такая клумба в виде чайной или кофейной чашки станет украшением любого участка.

Подобным способом можно сделать оригинальный горшок или красивую вазу из колеса. Из вывернутых наизнанку шин делают большое количество вариантов цветов, вырезая края изделия в виде листочков различной формы. Для создания таких украшений на участке нужны покрышки, краски и электрический лобзик. Клумбы с фигурным контуром можно делать как одноярусными, так и многоступенчатыми, в зависимости от общей идеи ландшафтного дизайна.

Простые идеи для фигур животных из покрышек

Самыми популярными деталями для оформления приусадебного участка в последнее время стали фигуры животных, птиц и представителей подводного мира, сделанные из автомобильных колес. Свойства резины позволяют создавать вполне реалистичные произведения, которые не только украсят территорию, но и будут служить клумбами для цветов или своеобразными ящиками для рассады.

Самыми простыми вариантами живых существ, сделанных из покрышек, считаются черепаха и паук. Их создание не требует сложной работы с исходным материалом. Достаточно вырезать из одной шины нужное количество ножек и прикрепить их к другому целому колесу. Голову черепахи или паука можно сделать из старого резинового мяча, затем нарисовать на нем глаза, нос и рот.

Достаточно просто делаются схематичные изображения сказочных персонажей. Часто на участках можно встретить Машу и Медведя из одноименного современного мультфильма. Технология изготовления таких клумб проста. Единственная сложность — надежно закрепить шины разной величины, которые должны стоять одна на другой, обозначая туловище и голову героя сказки.

Уши и лапы медведя можно сделать из остатков покрышки, использованной в другом изделии. На верхнем колесе следует нарисовать морду животного, а в центральном, которое служит туловищем, можно посадить цветы.

Самыми сложными, но любимыми фигурами в каждом саду являются лебеди.

Их изготовление требует нанесения сложной разметки на автомобильное колесо. От ее точности будет зависеть результат кропотливой работы. Фигура благородной птицы вырезается по сделанному заранее эскизу, а затем шина выворачивается таким образом, что становятся отчетливо видны крылья, туловище и изящно изогнутая шея. Для ее поддержания в таком положении используется проволока. Клюв птицы делают из обрезков резины отдельно и прикрепляют к изделию в конце работы.

Гораздо проще сделать вертикальную клумбу в форме дельфина. Для этого на боковой части шины делается надрез. С одной стороны его заостряют, чтобы он напоминал по форме нос этого удивительного морского млекопитающего, с другой — вырезают хвост. В противоположной части колеса должен крепиться плавник из продолговатого куска резины среднего размера. Завершают образ соответствующей окраской покрышки. Такая клумба может стоять на земле или быть подвешена на специальный каркас, напоминая дельфина, только что вынырнувшего из морских глубин.

Бытовые вещи из автомобильных колес в оформлении дачи

Фантазия дачников не знает границ, поэтому на приусадебных участках можно увидеть цветник практически в форме любого привычного предмета, сделанный из шин. Интересный вариант — это часы. Круглая форма покрышек позволяет создавать всевозможные модели подобных устройств. Самыми популярными являются клумбы в виде будильников или настенных часов с боем.

В обоих случаях цветы высаживаются в покрышку, перевернутую на ребро. Только в первом — колесо стоит на земле, а во втором — подвешивается на стену дома или другого строения, а иногда укрепляется на ветке дерева. Стрелки часов выполняются из проволоки, циферблат наносится краской. Дополнительные элементы можно сделать из любых подручных средств: от пластиковых бутылок, до деревянных брусков.

Цветники в виде круглых зеркал, старинных телефонов и даже столов и стульев — все это можно сделать из шин своими руками. Такое занятие позволяет не только красиво украсить свою дачу, сэкономив на дорогих материалах, но и открыть в себе новые таланты, в том числе в ландшафтном дизайне.

35 фото самых красивых клумб из покрышек

Создание клумбы из покрышек своими руками: видео и рекомендации по выбору цветов

Клумбы, напоминающие животных, частично изготавливаются из цельных и нарезанных покрышек. Цветник в виде лебедя считается одним из самых сложных вариантов изготовления клумбы. Он включает метод выворачивания шины. Но при этом делается сложная разметка.

Клумбы в виде лебедей, созданные из автомобильных шин

Нарезка с помощью электрического лобзика должна быть точной и аккуратной. Чтобы сделать шею птицы изогнутой и зафиксировать ее в этом положении, следует использовать проволоку. Декор выполняется таким образом, чтобы внешне клумба походила на лебедя. Клюв изготавливается отдельно.

Схема выполнения лебедя из автомобильной покрышки

Для создания композиций с комбинированной высотой подойдут следующие цветы:

• петуньи;
• бархатцы;
• анютины глазки.

Клумбы из старых шин служат элементом декора пространства под навесом

В центральную часть можно поместить георгины, флоксы, растения с необычной формой и листвой

Они будут привлекать взгляд, концентрировать внимание в необходимой точке

Испробовав простые способы изготовления цветников из старых покрышек, можно переходить к более сложным конструкциям. Шины подойдут для клумб в виде улиток, лягушек, попугаев, зебр, медведей, черепах.

Подробная инструкция: как сделать из шины клумбу своими руками

• Начинается работа с покрышкой с разметки. Мелом или шилом нанесите на резину по кругу контур будущих лепестков. Форма может быть любой: полукруглой, треугольной, прямоугольной или фантазийной (хотя вырезать ее будет намного сложнее). Чтобы получить ровные треугольные лепестки, прикладывайте к резине угол обычной дощечки подходящего размера и аккуратно очерчивайте ее, время от времени передвигая по кругу шины. Если последний лепесток не вписывается – просто подкорректируйте соседние, уменьшив их или увеличив. Также для нанесения полукруглых лепестков можно обводить по контуру круглый предмет подходящего диаметра.
• Далее, если вы работаете обычным ножом, просто аккуратно режьте резину по разметке, не забывая макать нож в воду для облегчения процесса. Работа электролобзиком более искусна – придется приноровиться, чтобы пропиливать резину в местах ее утолщения и делать незаметные развороты лобзиком для пиления в обратную сторону. Удобнее пилить лепестки до выхода на плоскость протектора, так разворачивать инструмент будет проще.
• Вырезав лепестки, клумбы из покрышек предстоит вывернуть наизнанку – это наиболее трудный этап работы. Вот здесь вы и поймете, для чего стоило прорезать лепестки до самого протектора. Можно, конечно, вырезать на противоположной стороне внутреннюю часть с круговым кордом, тогда выворачивать покрышку будет легче, однако клумбы из шин могут потерять свою форму. Попробуйте вывернуть сначала одну сторону покрышки и сплющить резину в овал, после этого шина должна легко вывернуться полностью.
• Остается только помыть и обезжирить получившиеся заготовки для цветников, а затем раскрасить в любой цвет по своему желанию. Можно использовать белую краску, смешивая ее с разными колерами, предпочтительно с

Цветник легкий уход своими руками — фото и подборка растений | Сделай сам

Как создать красивый цветник? На первый взгляд задача не сложная. Мы выращиваем или покупаем готовые саженцы торговых растений и сажаем их по выбранной схеме, или просто сеем семена в подготовленную почву. Но это, как известно, только полдела.

Также необходимо сохранить декоративность цветника до поздней осени, что потребует больших физических усилий в течение всего сезона.

А мне так хочется, чтобы все росло и цвело «само по себе» и при этом не требовало ухода и радовало глаз.

Попробуем совместить эти две, казалось бы, непростые цели: иметь красивый цветник и не тратить на него много времени.

Общие правила цветника «Малый уход»

В первую очередь нужно определиться с видом цветника. Клумба строгой геометрической формы требует серьезного регулярного ухода и грамотного подбора растений.Такой вариант нельзя назвать напрасным и простым в оформлении, поэтому от него лучше сразу отказаться. А вот миксбордер со свободной планировкой растений может долго терпеть невнимательность и даже в слегка запущенном виде будет смотреться естественно и живописно. Размытые границы позволят расположить растения практически произвольно, а не удаленные вовремя сорняки не испортят впечатление от общей композиции.

Само собой разумеется, что растения для «ленивого» цветника нужно выбирать самые неприхотливые и неприхотливые.Важно учитывать особенности места посадки и сочетать между собой только те виды и сорта, которые предпочитают одинаковые или похожие условия.

Не даем сорнякам шанса

Пожалуй, самый трудоемкий и неприятный процесс — прополка. Наверняка все цветоводы хотели бы, чтобы совсем не было надоедливых сорняков. На самом деле это желание вполне осуществимо. Но в год закладки цветника все же придется приложить определенные усилия.При подготовке почвы нужно постараться удалить все корневища многолетних сорняков, а при посадке декоративных растений не оставлять места для сорняков. Это можно сделать несколькими способами.

Сосновая кора и подстилка подкисляют почву. Такая мульча больше подходит для мест, где растут рододендроны и гортензии. Щебень, гравий, ракушки хорошо работают под растения, предпочитающие щелочные почвы.

Сорняк «ПОКРЫТЬ КИСЛОРОД» будет мульчировать. Кроме того, он сохраняет в почве необходимую влажность, исключая частые поливы, защищает корневища декоративных растений как от перегрева, так и от переохлаждения.Слой мульчи под взрослыми растениями должен быть не менее 10 см, а под пересаженными саженцами — около 5 см. Конечно, хочется, чтобы мульча не только приносила пользу, но и не портила декоративный вид цветника. В последнее время ассортимент мульчирующих материалов очень обширен: крашеная щепа и кора, скорлупа орехов, кокосовое волокно …

Вы легко подберете мульчу, которая будет гармонировать с цветами или листвой растений.

ЕЩЕ ОДНО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОРНЯНИЙ — уплотненные насаждения. Этот способ позволяет быстро добиться декоративного эффекта и подавить рост сорняков. Но нужно, конечно, с умом конденсировать. Если саженцы поставить слишком близко, они не смогут полноценно развиваться и цвести. Плотность посадки многолетников рассчитывается площадью 1 кв. м с учетом размеров растения в зрелом возрасте. Так, для средних растений рекомендуемая густота посадки 9-12 шт. на 1 кв. м, на низкорослые — до 25 шт., на миниатюрные и мелко-луковичные — до 50 шт.

---

Читайте также: Сад с минимальным уходом своими руками — что посадить как обустроить

---

Почвопокровные растения также помогают в пропалке. Они являются отличным подспорьем в случае, когда нужно быстро заполнить пустое место.

Лоскут — многолетнее растение с ползучими корневищами. Растет очень быстро. Стелящиеся или восходящие стебли образуют плотный ковер высотой 6-10 см. Мясистые листья расположены супротивно и имеют яйцевидно-клиновидную форму. Цветки белые, цветки розовые или пурпурные, собраны в плотное косое соцветие.Предпочитает солнечные места. В тени побеги сильно вытянуты, компактные кусты разваливаются. Не переносит влаги и застоя влаги у корней.

Саблезуб Арендса — растение высотой 10-20 см, образует полукруглые ярко-зеленые подушечки. Листья резные, ярко-зеленые с серебристым отливом, собраны у корня в розетки, которые плотно прижимаются друг к другу и образуют густые заросли. Тонкие стебли заканчиваются 1-3 бутонами. Цветет в конце весны — начале лета.Во время цветения вся штора покрывается мелкими розовыми или белыми цветочками. Вынослив и неприхотлив, но не переносит чрезмерного пересыхания почвы.

ОТ ВРАГОВ — К СОЮЗНИКАМ

Присмотритесь. Может не стоит так отчаянно бороться со всеми сорняками и удалять их все чистыми, без разбора? Иногда уместно оставить 1-2 сорняка и удачно обыграть цветочную композицию с их участием.

Например, чертополох отлично впишется в миксбордер с люпинами и рудными бекерами.А огромные листья лопуха послужат хорошим фоном для цветущих многолетников.

Вероника нитчатая — невысокий многолетник (до 7 см) с тонкими восходящими ветвями, хорошо приживающимися. Верхние листья очередные, нижние супротивные, яйцевидные или округлые. Массовое цветение начинается поздней весной и продолжается до середины лета. В этот период растение покрывается небольшими голубыми или белыми цветками, которые в ненастную погоду закрываются. Любит влажные места со светлым оттенком, но хорошо растет как на солнце, так и в густых тенях; он переносит непродолжительную засуху.

ЦВЕТОК НЕБОЛЬШОГО УХОДА — ПОСАДЕННЫЙ И ЗАБЫТЫЙ

Придерживаясь этого принципа, вы можете выбрать для своего цветника декоративные растения, не требующие особых хлопот при посадке или в дальнейшем уходе.

Colchicum, или колхикум, в народе называют «вечным цветом» — из-за того, что некоторые виды растений цветут глубокой осенью. Многолетник имеет большое количество коротких побегов, на которых расположены крупные ланцетно-удлиненные листовые пластинки, которые у осенне-цветковых видов растений растут и развиваются весной, а к началу лета полностью отмирают.

На поверхности клубнелуковицы образуется длинная трубка, закрывающая нижнюю часть цветка. Цветки — растения воронковидной формы.

Длина цветка вместе с околоцветником, сросшимся в трубку, большая часть которой находится под поверхностью почвы, составляет около 20 см. Для колхикума больше всего подходят солнечные или слегка затененные места и слегка влажная почва. Уход за растением несложный. Поливать нужно только во время цветения, и то только во время продолжительной засухи.Колхикум хорошо развивается, если его не беспокоить, на одном месте может расти до 6-7 лет.

Аквилегия, или водосбор, — одно из самых неприхотливых растений. Высота многолетника не более 1 м, на прямостоячем ветвистом стебле растут поникшие цветы различных оттенков: синие, желтые, белые, малиновые, пурпурные. Также существуют двухцветные цветы, сочетающие в себе несколько оттенков. Между чашелистиками 5 длинных заостренных звездчатых лепестков. В центре бутона — кольцевидные шпоры, которые способны удерживать капельки влаги.Вода также попадает в воронки, образованные лепестками, когда цветочные головки наклонены к земле. Листья у аквилегии очень красивые, собраны в розеточную розетку, которая долго сохраняет свой декоративный вид. Корень у растения толстый и хорошо развитый, устремляется в глубокие слои почвы, поэтому водосбор легко переносит засуху. Хорошо растет как в полутени, так и на открытом солнце, требует нечастой пересадки (раз в 8-10 лет) и без особого ухода радует обильным цветением.

Эригерон, или маленький скандал, морозостойкое, нетребовательное к уходу растение. Весной его заросшие кусты послужат прекрасным фоном для луковичных первоцветов, а осенью порадуют пышным и долгим цветением. Соцветия растения могут быть одиночными или собранными в щитки или метелки, корзинки. Цветок состоит из краевых и трубчатых лепестков. Более мелкие трубчатые расположены в центре цветка и имеют насыщенно-желтый цвет; маргинальные могут быть розовыми, пурпурными, пурпурными, кремовыми, белыми и красными.

Для посадки мотылька подойдет солнечное место или легкая полутень. Предпочтительнее богатая почва, но многолетник будет хорошо расти и на слабощелочной или даже слабощелочной, главное, чтобы она была легкой и хорошо дренированной. Растение не любит переувлажнения и не требует специальных подкормок.

Золотарник — многолетнее растение с прямостоячими, обычно неразветвленными, стеблями от 30 см до 1 м высотой. Листья очередные, яйцевидные или эллиптические, заостренные. Прикорневые и нижние стеблевые листья сужены в крылатом черешке, а средние и верхние листья более мелкие и более узкие, сидячие.Все части растения слегка опушенные. Цветки желтые в многочисленных мелких (диаметром 1-1,5 см) корзиночках, собранных на верхушках стеблей в узкое прямостоячие кистевидное или метельчатое соцветие.

Золотарник хорошо растет практически в любых условиях, как на легких, так и на тяжелых влажных почвах, хорошо переносит морозы и засуху. Высокие сорта и виды могут потребовать подвязки.

Ботанический тюльпан, в отличие от других видов, не требует частой выкапывания луковиц, имеет компактную форму, устойчив к холоду.Высота растения 15-20 см, длина цветка 3-5 см. Идеально подходит для бордюров переднего плана и клумб, а также для посадки вдоль дорожек. Предпочитает солнечные места с питательной рыхлой водопроницаемой почвой. Желательно обеспечить растению хороший дренажный слой, позволяющий в короткие сроки слить лишнюю воду. При посадке рекомендуется использовать специальные посадочные корзины, которые еще больше облегчат выкапывание луковиц и защитят их от грызунов.

Золотарник растет очень быстро и сильно.Поэтому при его посадке в миксбордер желательно закопать в почву преграду из сланца, нетканого геотекстиля или другого прочного и долговечного материала, ограничивающего распространение корней растений.

При ботанической посадке тюльпанов расстояние между крупными луковицами может составлять от 1 до 15 см. Рекомендуемая глубина посадки -3 высоты луковицы.

Луковицы ботанических тюльпанов редко повреждаются болезнями, у них почти всегда сохраняется внешняя оболочка.

Нарцисс тацетовидный, или многоцветковый, имеет очень ароматные цветки, количество которых на одном цветоносе может достигать 8. Дольки околоцветника округлые. Есть сорта с нежными персиковыми, белыми и желтыми цветками. Растение морозостойкое и неприхотливое, отличается теневыносливостью, но предпочитает более солнечные, безветренные места.

Самая лучшая почва для посадки — суглинистая, средне плодородная, также подойдет без застоя воды. Пересадка не требуется 5-6 лет.

КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ

Смешанные цветочно-кустарниковые композиции свободного, неформального стиля, в которых растения расположены как бы произвольно, смотрятся очень гармонично и легко прощают даже некоторую небрежность и небрежность в уходе.

Нетребовательных листопадных кустарников, замечательно сочетающихся с многолетниками, много.

Это и калина, и спирея, и дерен, и разные виды и сорта барбариса. Особый шарм и украшение придают вечнозеленые кустарники. Но, к сожалению, большинство из них не подходят для климатических условий средней полосы. Поэтому их лучше заменить на менее капризные хвойные породы — например, подобрать морозостойкие карликовые сорта ели европейской, пихты корейской или однотонной.Ползучие сорта можжевельника казачьего послужат прекрасным фоном практически для всех цветущих многолетников.

При выборе многолетников и лука для создания смешанных композиций предпочтение, конечно же, отдается самым неприхотливым, которым нужна лишь грамотная подгонка, и тогда почти не нужно внимания. Растений, отвечающих этим требованиям, много. Это пионы, будь то лейники, папоротники, хосты, гейхеры, питомники, астильбы, баданы, гипсофилы, тюльпаны, ирисы, лилии. Наперстянка и люпин — незаменимые составляющие композиций в деревенском стиле.Также они хороши как ленточные черви для создания акцента в сложном миксбордере и в групповых посадках на фоне кустов или деревьев.

Из огромного разнообразия роз стоит, пожалуй, выбрать парковую. То есть виды и разновидности холодостойкого бедра. Цветут они довольно рано, во второй половине июня, а осенью не менее декоративны за счет яркой окраски листвы и плодов. Что касается садовой розы, то неприхотливые лилии и гипсофила станут достойным сопровождением этой царицы сада.Прекрасным обрамлением такой цветочной композиции может стать можжевельник чешуйчатый. Его пушистые ветки покроют голую землю, создадут богатый фон, сохранят влагу в почве и не дадут прорваться сорнякам.

Тюльпаны и нарциссы отлично смотрятся рядом с многолетниками с мощной декоративной листвой. Весной, когда пионы, папоротники и хозяева еще не набрались сил, луковичные имеют возможность показать себя во всей красе. А позже они, засыхая и засыхая, замаскируются отросшими многолетниками.

Необычайно красива в смешанных композициях гортензия метельчатая. Его пышное цветение, напоминающее сначала белоснежную, а потом розовеющую пену, привлекает внимание до поздней осени. Прекрасно уживается и прекрасно смотрится рядом с гортензией-хозяином. А ирисы и пионы компенсируют недостаток декоративности такой композиции в начале лета.

Хозяева и баданы заслуживают особого внимания. Они неприхотливы и в то же время прекрасно выполняют свои функции по вытеснению сорняков на мало уходящих клумбах, ведь под их листьями сорняки практически не растут.Теневыносливость хозяев и бадана позволяет сажать их с северной стороны или у подножия живой изгороди. Их выразительность, форма и цвет листвы вписываются во многие композиции. Чтобы придать миксбордеру плавные очертания, подчеркнуть общую стилистическую природу сада, эти растения высаживают группами.

Смешанные цветочно-кустарниковые композиции удачно дополняют лоцманы — например, эшсоле. Для этого достаточно весной посыпать семена растения. Уже через пару месяцев миксбордер оживится изящными ярко-желтыми цветами, словно паря над ажурной листвой.Такой подход к посадке этого однолетника самый точный. Если посадить растение в отдельную группу, к середине лета глазки увядших стеблей растений станут мозолистыми. А в смешанном составе большие листья многолетников закроют недостаток.

Прекрасно смотрятся рядом с мощными многолетниками и изящными кустами анютиных глазок. К середине лета их стебли вытягиваются, а нижние листья желтеют и увядают. Но в миксбордере таких изменений будет незаметно.

---

См. Также: Small Care Garden

---

Турецкая гвоздика уместна также в смешанной посадке кустарников и многолетников. Шаровидные яркие соцветия этой двухлетки не только очень красивы, но и обладают манящим пряным ароматом. Кроме того, растение прекрасно обновляется самосевом и может надолго прижиться в саду, если не обрезать цветоносы с увядающими цветками и дать гвоздике образоваться и разлететь семена. Неплохо размножаются самосевом и мачо, лен однолетний, василек, лен.

Люпины и афлатунский лук на фоне астильбы и барбариса

Роза на фоне горной сосны и чешуйчатого можжевельника. На переднем плане — хозяева и дерн очитка

.

Композиция из макаки, ​​болотного ириса и оттавского барбариса

Если в составе есть высоколиственные или быстрорастущие хвойные кустарники, то их рост придется ограничить регулярной обрезкой.

Но в миксбордере вольного стиля такая процедура не требует серьезных усилий, ведь здесь приветствуются плавные очертания, а не четкие линии.

Ель канадская Коника в окружении хоста и папоротников, каммеломки дерновые с вкраплениями гвоздики садовые

© Автор: Галина Артемова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Сад с минимальным уходом своими руками — что сажать как обустроить Малоотходный сад или дачу…

Весенний цветник своими руками — план посадки и растения КРАСИВЫЙ ЦВЕТОК: ЯБЛОНИЕ + БУЛЬБИЯ Вторая половина …

Цветник своими руками в холодном климате (подготовка почвы и другие советы) СЕВЕРНЫЙ ЦВЕТОК СДЕЛАН НАШИ РУКАМИ Декоративное озеленение …

Домашний цветник своими руками — план посадки: используйте морщинистую розу ЦВЕТОК В «ДОМАШНЕМ СТИЛЕ» -…

Смешанная цветочная композиция — подбор цветов и оформление САДОВЫЙ АЛЬЯНС: смешанные композиции Небольшой сад…

Цветник в тени и узком месте своими руками — схема посадок УЗКАЯ ТЕНЬ ЦВЕТОК: ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ Узкие …

Ажурный серебристый цветник своими руками — фото Цветник из растений с ажуром …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Цветник в холодном климате своими руками (подготовка почвы и др. Советы) | Сделай сам

В северном климате декоративным садоводством можно заниматься преимущественно в лесополосе, где нет вечной мерзлоты.

Это почти весь Кольский полуостров, вплоть до северного побережья Баренцева моря и от Печоры до Урала до широты Полярного круга. В северном климате разбить цветник не так уж и сложно.

Вот несколько советов, которые помогут вам в этом.

При подготовке места для будущих посадок не спешите выкорчевывать все, что растет на участке и вокруг него. На периферии вашего землевладения, например, оставьте березу, осину, иву. Узкие полосы деревьев и кустарников шириной 1,5-2 м можно сохранить на самом участке: они защитят будущий цветник от частых и сильных ветров.

Кроме того, закулисье из кустарника создает особый микроклимат, а температура в укромном уголке всегда будет на 2-3 ° (иногда на 4-5 °) выше, чем на открытом воздухе.Здесь будет скапливаться больше снега, а это важное условие успешного цветоводства на Севере. Ведь, чтобы многолетники не промерзли, толщина снежного покрова должна быть не менее 70-80 см. Участок необходимо выровнять, удалить камни (пригодятся для будущего рокария).

---

Читайте также: Ухаживаемый цветник своими руками — фото и подборка растений

---

На Севере естественные почвы не подходят для цветоводства (низкий pH, отсутствие минеральных соединений и органики), поэтому субстрат для выращивания растений лучше подготовить самостоятельно.

Тепличная земля, или перегной, можно получить из конского навоза. Сброшен в невысокие кучи, гниет за 3-4 года.

Для подготовки дерновой земли уложите слои травы или злакового (не осокового) дерна штабелями высотой 1-1,5 м и оставьте на 1-2 года. Потом разбираем их, лопатой разрезаем и просеиваем экран. Этот субстрат, смешанный с песком, незаменим для тепличных и тепличных посадок, а также для цветников и улучшения торфяных и глинистых почв.

Торфяная земля необходима для улучшения песчаных и глинистых почв. Собирайте черный торф широкими невысокими кучами и копайте его несколько раз в течение лета. Можно добавить лайм. Через 2-3 года кислотность субстрата сместится ближе к нейтральной, и он будет готов к использованию.

Вымытый речной песок в смеси с плодородной почвой улучшает свойства торфяных и глинистых почв.

Подготавливая участок к посадке, перекопать почву, внести перегной (примерно 100 кг на 1 сотку).Первые два года советую сеять овес, овес с викой или горохом, после чего почва будет готова для создания газона. Если газон нужен уже в первый год, присыпьте землю на участке из старого сада или сделайте субстрат из перегноя (20%), торфяного грунта (20-30%) и местной супесчаной или суглинистой почвы. Хорошо перемешайте компоненты и пропустите через сетку, затем равномерно распределите субстрат по всей площади. Сеять траву можно весной или перед зимой (конец сентября), не ранее, чем через 5-10 дней после подготовки почвы.После чего желательно уплотнить землю катком массой 30-70 кг.

На клумбах и полях слой садовой почвы должен быть не менее 30 см. Для однолетников желательно под плодородным слоем засыпать свежий конский навоз, который будет нагревать почву снизу. Для посева в теплицах и парниках подойдет менее питательная смесь дерновой почвы (50%), перегноя (10-20%) и мытого речного песка (30-40%).

В этой климатической зоне позднецветущие растения лучше всего сажать осенью или ранней зимой, так как яровые культуры не успевают зацвести из-за короткого лета.Неважно, как вы сеете, но семена нужно сеять на глубину, которая в 2-3 раза больше их размера, хотя нельзя сеять мелкие семена или слегка присыпать их просеянным песком (этот агротехнический прием предотвращает появление почвенная корка и рост мхов, что обычно бывает в условиях повышенной влажности на Севере).

Условия в северных регионах разные, но есть общие черты. Например, весна слишком поздняя, ​​ранняя осень и короткое лето.Это сокращает период выращивания в открытом грунте, но если использовать теплицу, можно вырастить много саженцев разной окраски. Белые ночи, длинный световой день помогают росту — растения получают достаточно света для развития. Зимы суровые, но многолетникам под снегом не страшны.

Вот некоторые растения, которые можно смело сажать на Севере: дельфиниумы, васильки, ромашки, колокольчики, астры, годеции, аквилегии, космеи, турецкие гвоздики, анютины глазки, маргаритки, рудбекии, флоксы, астильбы, пионы, лилии.

© Автор: М. КУЛИКОВА, агроном

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Весенний цветник своими руками — план посадки и растения КРАСИВЫЙ ЦВЕТОК: ЯБЛОНЬ + БУЛЬБИАН Вторая половина …

Цветник на влажном участке своими руками — пример дизайна Что посадить на влажном участке…

Цветник, не требующий полива своими руками Что посадить в цветник из …

Домашний цветник своими руками — план посадки: используйте морщинистую розу ЦВЕТОК В «ДОМАШНЕМ СТИЛЕ» -. ..

Смешанная цветочная композиция — подбор и дизайн цветов САДОВЫЙ АЛЬЯНС: смешанные композиции Небольшой сад …

Цветник в тени и узком месте своими руками — схема посадок УЗКАЯ ТЕНЬ ЦВЕТОК: ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ Узкие…

Пруд из душевого поддона Как сделать пруд из душа …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

потрясающих цветочных композиций, которые вы можете сделать сами!

Однажды летом в колледже я работал в цветочном магазине на острове Нантакет. У меня не было обучения цветочному дизайну, но когда кто-то приходил с крошечным бюджетом, я должен был придумать композицию (более крупные заказы принимал мастер-флорист). На 10 минут я терялся в мире цветов и ароматов — и в беспорядке зелени — а затем вручивал свежий букет тому, кто бежал на свидание. Что касается летней работы, это было замечательно.

За прошедшее с тех пор десятилетие я потерял этот цветочный моджо. Покупая цветы, я по умолчанию выбрал безопасный вариант: наполнял вазу только лилиями, розами или эвкалиптом. Красиво, но не совсем гудящее от вдохновения и творчества.

Чтобы быть справедливым по отношению к себе (и всем, кто неравнодушен к композиции из одного цветка), это может показаться большим скачком от наполнения вазы лилиями к решению одной из гиперкреативных композиций, распространенных в наши дни в социальных сетях. Новое учреждение цветочных дизайнеров отвергло изречение Эмили Пост о аккуратной симметрии и правильной длине стебля.Начиная с непринужденной эстетики прямо из сада, они черпают из плавильного котла влияний: японский минимализм, богатство голландского золотого века, викторианскую изысканность — все, что кажется созревшим для вдохновения.

Зацепившись за всю свободную красоту и желая подключиться к тому каналу творчества, где я забываю (даже если это всего на 10 минут), какой сегодня день, я решил, что это момент для моей игры с цветами. И, возможно, в процессе найти свой собственный цветочный стиль.

Майкл (справа) и Дарроч Патнэм, мужья и деловые партнеры Putnam & Putnam, сидят в своей студии перед 350-летним китайским сундуком, подаренным им в качестве свадебного подарка.

Дэрроч (здесь со сладким горошком) занимается делами Putnam & Putnam и фотографирует их работы. Майкл создает аранжировки.

Познакомьтесь с ценителями современного цветочного настроения

Я направляюсь в Вильямсбург, Бруклин, чтобы поучиться у мужчин, которые, возможно, являются самыми популярными цветоводами в этом новом пейзаже, — Майкла и Дэррока Патнэм из Putnam & Putnam. Их аранжировки — это элегантная грань между античной красотой — они часто используют колпаки в викторианском стиле и пыльные палитры — и дикостью природы. Мир моды не может их насытиться, возможно, потому, что они любят переносить цветы на неизведанную территорию: в подвесной сад высотой 50 футов или в композицию, где все, от лимонов до вазы, окрашено в пастельно-зеленый цвет.

Когда я приехал, Майкл и Дэрроч только что вернулись с цветочного рынка. В окружении ведер с цветами, а также нескольких растений в горшках и обернутых бумагой веток они проводят меня через три разных, но одинаково творческих стиля аранжировки.

Эти широко раскрытые тюльпаны созданы для великих дел.

Новый способ организации

Когда его спросили о некоторых эмпирических правилах аранжировки цветов, Майкл настаивает: «На самом деле правил нет! В этом вся прелесть цветов.Но он дает некоторое представление о том, как он думает о каждой аранжировке, независимо от стиля.

Во-первых, ему нравится «держать вещи свободными и оставлять много отрицательного пространства». Некоторые цветочные дизайнеры в прошлом были склонны собирать цветы в плотные пачки, без намека на их земное происхождение, но ощущение свежести, когда цветы дышат. Это похоже на мировое кулинарное движение, которое отмечает каждый ингредиент, а не покрывает его соусом. Вы действительно хотите см. цветов.

В том же духе его не беспокоит симметрия или неровности — нет необходимости сохранять единую общую высоту. Вместо этого представьте себе сад, наполненный цветами разной высоты. «Хотя я стараюсь сохранять сбалансированность сторон аранжировки, я действительно играю с асимметрией в верхней части», — говорит Майкл. Он часто перерезает стебли, чтобы в аранжировке были небольшие участки разной глубины.

Коллекция сосудов Putnam & Putnam выходит далеко за рамки обычных стеклянных цилиндров и включает урны в тосканском стиле, старинные серебряные кувшины и китайские бронзовые чаши, напоминающие церемониальные.Когда им нужен определенный цвет, они раскрашивают стеклянный сосуд, как это было с желтой вазой.

Правил действительно нет! В этом вся прелесть цветов.

— Майкл Патнэм

Мы с Дэррочем готовим тюльпаны и розы. Вам понадобятся сильные садовые ножницы для веток цветов, таких как сирень или спирея, так что с таким же успехом вы можете найти одну хорошую пару на все случаи жизни.

Подготовка к работе

Благодаря потоковой передаче Pandora мы приступаем к подготовке цветов.Это похоже на то, как художник выкладывает все свои краски, так что, если она решит, что в середине картины ей нужен оранжевый, она не станет выходить из потока, чтобы преследовать тюбик оранжевой краски.

Подготовка цветов заключается в удалении большей части листвы вдоль стебля и придании нижней части свежего диагонального среза. Нежным цветам, таким как душистый горошек, не нужно ничего, кроме нижней обрезки. У роз Майкл срезает все листья до первых бутонов, чтобы вода могла добраться до бутонов, которые в ней больше всего нуждаются.Что касается тюльпанов, он срезает вручную один или два нижних длинных листа: «На любых листьях, которые будут погружены в воду, могут расти бактерии, которые убивают цветок раньше срока».

Майкл помещает свою аранжировку на ленивую Сьюзен, которую он может плавно поворачивать во время работы, но вы можете просто осторожно повернуть вазу, чтобы получить 360-градусный обзор, или поработать на небольшом столе и ходить вокруг него на ходу.

Среди улова с цветочного рынка: желтые финиковые пальмы, традиционно встречающиеся на Ближнем Востоке.

Композиция № 1: Пышное романтическое настроение

Наша первая композиция должна быть самой большой: переполненная ваза с цветами. В этом стиле Майкл начинает с одной большой ветки или высокого стебля, чтобы «придать дикую форму», а затем работает с «большими цветами, такими как большие розы, которые действительно вписываются в вашу цветовую палитру». Ему нравятся «пыльные тона, вспыхивающие насыщенными оттенками», и он ищет в своих цветах немного коричневого. «Немного коричневого придает ему античный дух», — говорит он.«Это также выглядит шикарно». Это прекрасное напоминание о том, что не нужно спешить выбрасывать композицию, когда у вас есть несколько подрумяненных лепестков.

Когда он начинает показывать дорогу, я задаю Майклу извечный вопрос об устройстве обеденного стола: как сделать драматический центральный элемент, который не мешает разговору. «Все зависит от того, насколько он плотный», — отвечает он. «Если держать его свободным, иметь высоту — это хорошо, потому что тогда каждый чувствует себя так, как будто он на самом деле в аранжировке». Как здорово иметь возможность чувствовать себя, как будто ты в саду, сидя за столом! Но держать его в свободном состоянии оказывается непросто хотя бы потому, что, когда вы оказываетесь в потоке этого веселого, обильного взгляда, это трудно назвать завершением.

Чтобы положить в миску, сделайте шар из проволочной сетки и прикрепите его к миске с помощью прозрачной ленты, прежде чем наполнить миску водой.

Поместив высокую ветку спиреи для задания высоты, Майкл заполняет форму массами сирени.

Если позволить чему-то — например, этим пальмовым финикам — каскадировать вниз, не усложняет ситуацию.

Майкл собирает гроздья «лицевых» цветов, как эти розы справа, а не раскидывает их повсюду.

Установите дикую форму, а затем работайте с крупными цветами, такими как большие розы, которые действительно впишутся в вашу цветовую палитру.

— Майкл Патнэм

В результате получился летний роман, только что вышедший из сада.Этого также достаточно для любой каминной доски. Белая чаша изготовлена ​​Фрэнсис Палмер.

Расположение № 2: Направление античной красоты

Когда момент требует чего-то особенно очаровательного или антикварного, Putnam & Putman вытаскивает колпак. Клош, названный в честь шляпы викторианской эпохи, делает всю композицию «особенной», — говорит Майкл.

Приклейте к основанию кусок вспененного материала для цветов (смоченного водой до всплытия), и все готово.Одно предупреждение от Майкла: «Нельзя слишком сходить с ума с цветами, потому что они раздавятся, когда вы наденете колпак». Если вы будете следить за масштабом, цветы будут выглядеть так, как будто они там выросли. Начните с зеленой листвы вокруг основы, затем добавьте высоту, а затем добавьте в композицию специальные цветы. Прекрасно подойдут садовые розы, собранные в разгар лета.

«Начните с установки периметров — вам понадобится один кусочек зелени, который подскажет, насколько широко вы можете пройти», — говорит Майкл.

Второй периметр — высота. Поднесите колпачок к одному из больших цветов, которые вы собираетесь использовать, и убедитесь, что цветок не касается верхушки.

«Вы хотите, чтобы цветы смотрели в разные стороны», — говорит Майкл. Он предлагает работать в нечетных числах — например, эти три красные розы.

Когда вы не можете вставить что-либо еще в пену, все готово. Повторно смачивать пену не нужно. Если колпак запотевает, просто снимите его с цветов на несколько минут.

Общий эффект похож на просмотр цветов через увеличительное стекло — вы еще лучше оцениваете их красоту. В конце Майкл добавляет длинный усик лозы, позволяя ему изгибаться на вершине.

Одна из целей икебана — японского искусства аранжировки цветов — найти гармонию между цветком и сосудом.

Расположение № 3: Получение Zen

Многие цветочные узоры сейчас имеют восточную направленность; Икебана, японское искусство аранжировки цветов, очень витает в воздухе. Он предпочитает композиции, состоящие из нескольких красивых цветов и ничего более.Это соответствует вкусу Майкла — он учился в средней школе в Японии, и его постоянно тянет к японским цветам, таким как лютик, скабиоза и душистый горошек.

Уловка состоит в том, чтобы правильно выбрать эти несколько цветов и убедиться, что они имеют изящную линию — в этом стиле вы видите все от кончиков до кончиков пальцев. По ходу мы добавляем несколько цветов, а затем убираем несколько; Каждый из них обладает такой мощностью, что вы должны хорошо обдумывать каждый выбор. Это самый тихий процесс: когда вы уделяете такое пристальное внимание каждому цветку, он становится почти медитативным.

Для сосуда Михаил выбирает чашу с цветочной лягушкой, но и ваза здесь тоже подойдет.

Начните с одной поразительной ветки. Для более крупных стеблей или веток вам может потребоваться разделить дно, чтобы оно вошло в цветочную лягушку.

Майкл раскрывает несколько красных тюльпанов, чтобы придать им еще более интересную форму.

Мы срезаем несколько цветков чемерицы с растения, чтобы добавить низкие слои цветов.

Цветочная лягушка действительно устойчиво держится на каждом стебле (ничего не движется даже после того, как я принесу все это домой).

При таком крайнем минимализме «настал момент по-настоящему поиграть с жестами и асимметрией», — говорит Майкл.

Это момент, чтобы по-настоящему поиграть с жестами и асимметрией.

— Майкл Патнэм

Что-то в этой супер-женственной композиции требует чая.

Дом красоты

Я приношу аранжировки домой, чтобы жить с ними и посмотреть, как они себя чувствуют в контексте моей повседневной жизни. С каждым из них приятно иметь дело, но моя любимая чаша с переполненными краями.Так весело развлечься с цветами и сложить их — это выглядит экстравагантно, как безумный арт-проект в лучшем смысле этого слова. Я хочу делать это снова и снова.

Я не окунался в увлечение взрослыми книжками-раскрасками, но полагаю, что композиция из цветов — еще более расслабляющий и транспортный способ привнести немного искусства в наши насыщенные стрессом дни. Час с цветами соединяет вас с миром природы, позволяет думать о цвете (а не о своем почтовом ящике) и дает вам чем насладиться на предстоящей неделе.Конечно, это развлечение для себя, но оно также имеет длинный хвост и доставляет удовольствие всем остальным в вашем доме.

Одна идея на прощание: если вы хотите стать добрым человеком следующего уровня, договоритесь о другом. Однажды мой друг сделал это для меня, когда я чувствовал себя подавленным. Она добавила лимоны на ветвях, что является самым оптимистичным, о чем можно подумать, и вдвойне продуманным было получить цветочную композицию, которую она долго придумывала.

Оформление в японском стиле на каминной полке в нашей спальне — его нужно поставить на заднем плане, чтобы вы могли видеть все его линии.

Поставив колпачок на наш журнальный столик, однажды вечером я ставлю его на обеденный стол. Еще сексуальнее смотрится ночью, при свечах.

Советы профессионалов для цветочного шоппинга

Майкл и Дэрроч — асы в цветочном шоппинге. Они регулярно заводятся в цветочном районе Челси в Нью-Йорке, и когда они проводят семинары в далеких городах, им нужно сразу же взяться за дело.Здесь они поделятся некоторыми советами экспертов, как получить лучшие цветы, где бы вы ни находились:

Думай за пределами цветочного рынка: Загляни на фермерский рынок и поспрашивай. В городе не зацикливайтесь на цветах в винном погребе — если возможности ограничены, — говорит Майкл, — просто оставайтесь в монохромной палитре. Если цвет правильный, то факт, что вы используете хризантему, гвоздику или альстромерию, не имеет значения ».

Рассмотрите возможность покупки растений: Майкл и Дэрроч часто покупают растения, когда то, что им нужно, недоступно в виде срезанного цветка.Бонус: вам не нужно использовать все сразу, и в конечном итоге стоимость одного стебля может снизиться.

Модифицируйте обычных подозреваемых : Даже цветок, который, как вы думаете, вы видели миллион раз, может выглядеть иначе. Для наших аранжировок Майкл использовал похожие на балерин бледно-розовые тюльпаны, а также кроваво-красные тюльпаны с шероховатой кромкой. Для последнего он раскрыл лепестки для еще более драматичного эффекта.

Rethink Filler : Майкл любит использовать кустовые розы или душистый горошек, а не гипсофилу.Мне всегда нравилась пенистая зелень дамской мантии — она ​​создавала впечатление, будто она все еще в саду.

Нет такой вещи, как Off-Limits (или Passé): Что угодно: ветка ежевики, которая бросается в глаза, лист агавы с большим изгибом. В то же время не беспокойтесь о чрезмерном использовании — герберы-ромашки могут показаться кому-то чрезмерным, но Майкл обнаружил некоторые японские сорта, которые, по его словам, «рыхлые, вычурные и цвета сливочного масла». Они красивы в использовании «.

Что касается таких принадлежностей, как цветочная пена и колпачки, то Джамали — их лучший выбор.

,

Время посадки роз осенью: сроки, правила и пошаговая инструкция с фото

Посадка роз осенью в открытый грунт

Посадка роз осенью в открытый грунт выполняется по определенным правилам. Чтобы добиться отличных результатов, важно грамотно выбрать саженцы и место для кустов. Обязательно рекомендуется уделить внимание подготовке культуры к проведению посадочных работ и правильному уходу после нее.

Посадка роз осенью в открытый грунт

При посадке культуры в осеннее время необходимо соблюдать целый ряд правил

Необходимо грамотно подобрать срок для посадки растения. Осеннюю высадку разрешается выполнять в конце сентября или начале октября. Конкретный период зависит от особенностей региона.

Рекомендуется сажать черенки в грунт за 20-30 суток до морозов. При этом температура ночью не должна быть ниже +5 градусов, а днем — выше +15.

Преимущества осенней посадки

Посадочные работы разрешается проводить и весной. Однако выполнение посадки роз осенью имеет много преимуществ. К ним относят следующее:

• быстрая адаптация и устойчивость к температурным колебаниям;
• раннее начало цветения;
• минимальная потребность в уходе.

Осенние кусты получаются более крепкими. К приходу весны на них появляется много корней. Благодаря этому на кустах вырастает много листьев и бутонов.

Как правильно посадить розы осенью с открытой корневой системой, пошаговая инструкция

Посадить кусты можно с конца сентября по начало октября. Благодаря этому они отлично приживутся до прихода холодов и с наступлением весны начнут расти. Прежде всего это относится к регионам с мягким климатом зимой.

Важно! Осенью грунт отлично прогрет и наблюдается достаточное количество осадков. Благодаря этому кусты значительно лучше развиваются.

Выбор саженца, как подготовить к высадке в открытый грунт

Растение продается с открытыми или закрытыми корнями. Качественный саженец должен соответствовать таким критериям:

• Корни равномерно растут во все стороны. Они отличаются коричневым окрасом и не содержат необычных пятен, похожих на гниль.
• Куст включает 3-4 развитых побега. Они должны иметь насыщенный зеленый оттенок и острые шипы. На поверхности не должно быть трещин или наростов.

Саженец с открытой корневой системой за сутки до посадки следует замочить в воде. Затем убрать листву и при помощи острого секатора обрезать пораженные фрагменты корней.

Наземную часть растения следует подрезать до 30 см. Почки, которые располагаются ниже зоны прививки, тоже следует удалить, поскольку из них появится дикая поросль.

После этого необходимо опрыснуть культуру раствором железного купороса концентрацией 3 % и погрузить корневую систему в глину, смешанную с коровяком в соотношении 2:1. Благодаря этому удастся защитить растение от заболеваний и паразитов.

Перед началом посадочных работ саженец рекомендуется погрузить в емкость с водой

Место для посадки роз на участке

Розы отлично развиваются на солнечном месте, которое имеет надежную защиту от ветра. При этом важно следить за высотой залегания грунтовых вод. Они должны находиться минимум в 1 м от поверхности грунта. Немаловажное значение имеет качественный дренаж.

Важно! Чтобы избежать застоя жидкости, розу рекомендуется разместить на южном склоне. С него весной должна быстро стекать талая вода.

Около розария не должны находиться высокие кусты или деревья. В противном случае они приведут к появлению тени для цветов. Чем больше солнца получает культура в течение дня, тем сильнее повышается ее стойкость к болезням. Однако растение с трудом выдерживает полуденную жару. Владельцу розовых кустов следует соблюдать баланс, и тогда цветение будет особенно пышным.

Для проведения посадочных работ стоит выбрать солнечный участок

Оптимальное расстояние между кустами

Розы рекомендуется сажать с интервалом в 50 см. Но точное расстояние зависит от сорта:

• Между чайно-гибридными или полиантовыми сортами нужно оставить максимум 30-60 см.
• Парковые и полуплетистые сорта высаживают с интервалом в 1-1,5 м.
• Высаженные траншейным путем кусты бордюрных роз должны быть расположены в 25-30 см друг от друга.
• Плетистые сорта можно размещать в 1 м от остальных культур.

Важно! Слишком близко высаживать культуры не рекомендуется. Это повышает вероятность распространения вирусов, грибков и паразитов.

Какая необходима почва, чем удобрить перед посадкой

Розам требуется плодородный субстрат, который имеет отличный дренаж. Он должен быть рыхлым и умеренно влажным. При этом толщина питательного слоя не должна быть меньше 40 см.

Если на грядке присутствует слишком бедный грунт, за несколько недель до посадки стоит подготовить питательную смесь из суглинистой земли и органических удобрений. Эти ингредиенты следует смешивать в равных частях.

Подготовка лунок (посадочных ям)

Для высадки культуры следует сделать лунку диаметром 40 см и 50-70 см глубиной. На дно углубления необходимо насыпать дренажный слой из битого кирпича, керамзита или гальки, если грунт на участке очень тяжелый.

В песчаную почву необходимо внести слой глины толщиной 7 см. Сверху стоит горкой насыпать плодородный грунт.

Непосредственная посадка

Как же нужно сажать розы в открытый грунт осенью? Для этого нужно сделать следующее:

1. Поместить саженец в углубление и осторожно расправить его корешки.
2. Оставшееся пространство присыпать выкопанным грунтом или заранее подготовленным субстратом. Его нужно смешать с 1-2 стаканами золы. Корневая шейка должна быть заглублена на 5 см. Для штамбовых культур это делают на 10 см.
3. Утрамбовать почву и обильно полить ее. Чтобы вода лучше пропитала землю, полив делают в несколько этапов. В общей сложности следует использовать 1-2 ведра жидкости на куст.
4. Чтобы избежать подмерзания кустов во время осенних морозов стоит окучить саженцы сухим торфом. Его слой должен составлять 15-20 см. Это поможет сохранить влагу в строении почвы. Спустя 2 недели разровнять горку.

После посадки розу нужно обильно полить

Что делать, если садовод опоздал с посадкой роз

Если вовремя не удалось посадить розы, работы нужно перенести на весну. До этого все растения высаживают в парник. При его отсутствии на участке допустимо сделать углубление размером 40-50 см, поставить в него куст и присыпать торфом. Сверху прикрыть лапником, чтобы уберечь культуру от морозов.

При наличии теплого подвала кусты можно поместить в него. Для этого их рекомендуется распределить по наполненным глиной и песком ящикам.

Важно! Несвоевременное проведение посадочных работ спровоцирует гибель неукоренившейся культуры. Лучше перенести работы на весну.

Условия дальнейшего ухода за молодым кустом

Чтобы вырастить крепкую культуру, ей необходимо обеспечить адекватный уход. При этом нужно понимать, что все полезные вещества уже были внесены в грунт на этапе проведения посадочных работ. Также куст был обрезан и обработан от грибков.

Частые поливы осенью тоже не требуются. В сухую и теплую погоду субстрат можно увлажнить. Это нужно делать с интервалом в 3-5 суток. Для этого на куст потребуется 5-7 л воды.

Особенное внимание при проведении посадочных работ нужно уделить подготовке розы к зиме. Даже если морозоустойчивость и позволяет пережить культуре холода, намного лучше подстраховаться и выполнить утепление корневой системы. При этом приствольный круг рекомендуется очистить от растительного мусора.

Как соорудить укрытие для зимовки

На зиму молодое растение обязательно следует утеплить

Молодые растения обязательно стоит укрывать. Для этого можно использовать следующие приспособления:

• каркасный навес — для этого нужно взять мешковину и агроволокно и натянуть на столбики;
• шалаш — его можно сделать из сосновых или еловых веток.

Небольшие кусты стоит прикрыть сухой листвой и старыми вещами. Также в цветочных магазинах можно отыскать специальные чехлы, которые предназначены для укрытия культур. Удобство их применения заключается в том, что с приходом весны сооружение можно без труда снять и поставить на место.

Сажать розу в осеннее время значительно лучше, чем весной. Благодаря этому культура сможет укорениться и закалиться в течение зимы. Это сделает куст более стойким к заболеваниям и паразитам. Чтобы успешно выращивать красивое цветущее растение, ему нужно обеспечить полноценный и качественный уход.

Посадка роз осенью: сроки и правила ухода

Роза — самая роскошная обитательница клумб, поражающая своей красотой и неповторимым ароматом. Каждый садовод стремится вырастить хоть несколько сортов элегантного цветка на своем участке.

Селить розу в грунт предпочтительнее осенью. Соблюдая сроки и особенности посадки, выполняя необходимые правила ухода за укоренившимся черенком, цветок уже к следующему теплому сезону распустит в саду изумительные нежные бутоны.

1

Своенравная «королева цветов»

Роза является ближайшей родственницей шиповника, она представляет тысячную коллекцию его селекционных разновидностей. Растение очень богато разнообразием форм куста и бутонов, количеством лепестков и цветовых гамм. Многие века цветок занимает лидирующую позицию на клумбах во всем мире. Ничто не сможет стать лучшим подарком к торжеству, чем букет из свежесрезанных роз.

Чтобы вырастить растение на участке правильно, учитывают множество особенностей этой культуры. Насколько «королева цветов» красива — настолько и привередлива. Она любит полноценный уход и благоприятные условия выращивания. Ей необходим теплый климат. Но есть сорта, которые не боятся морозов и легко приживаются в средней полосе России.

Большинство садовых растений рекомендуют сажать осенью, роза не исключение. Влажный грунт, умеренная температура воздуха — то, что надо для хорошего укоренения молодым черенкам. За зиму корневая система будущего куста наберется сил, достаточно укрепится и уже следующей весной выбросит новые здоровые побеги.

2

Выращивание роз осенью

Чтобы посаженная на участке роза долгие годы радовала обладателей красивыми, цветущими кустами, нужно ознакомиться с принципами, сроками посадки и приемами агротехники, необходимыми для этой культуры.

2.1

Выбор саженцев

Некоторые культурные формы выращивают из семян или методом черенкования. Самый надежный посадочный материал — саженцы, полученные путем прививки сортовых черенков или почек к корневой системе шиповника.

Кусты, продаваемые со спрятанными в земле или другой органической основе корнями, удобны в применении: они транспортабельны и защищены от повреждений. Можно приобрести розу, выращенную в посадочной емкости. Ее пересаживают даже во время цветения. Саженцы с открытой корневой системой селят в грунт сразу после покупки.

Существуют признаки, на которые обращают внимание при выборе посадочного материала с оголенными корнями:

• есть 2-3 крепких побега;
• корневая система хорошо разветвленная, имеет тонкие, как нить, отростки, которые осуществляют бо́льшую часть питания для растения;
• куст здоровый. Обнаруженная на стебле и корнях тонкая паутина, нехарактерные для побега пятна, гниль, повреждения или мелкие насекомые — признак больного или пораженного паразитами растения;
• продавцы иногда подрезают корни растения. Такой саженец для посадки не подходит. Он будет болеть и плохо укореняться;
• подходящий размер основания стебля (корневой шейки) — 7–10 мм в диаметре.

2.2

Подходящие сроки посадки

Влажный и прогретый грунт — оптимальное условие для посадки розы. Выбор месяца зависит от климатических особенностей региона. Важно закончить посадочные работы за 2–3 недели до наступления морозов. Ближе к югу черенки укореняют в середине-конце октября, в северных районах в августе-сентябре.

Ранняя посадка роз осенью негативно отразиться на росте и развитии молодого куста. Благоприятная температура воздуха для укоренения саженцев +10–16 градусов тепла. Выбирая подходящие сроки для процедуры, учитывают не только внешние факторы, но и особенности сорта и качество посадочного материала.

2.3

Подготовка и высадка розы в открытый грунт

Чтобы роза чувствовала себя комфортно на новом месте, ее сажают в южной стороне сада. Выбранный участок должен быть хорошо освещаемым лучами солнца и защищенным от ветра. Цветку необходима плодородная, легкая, пропускающая влагу почва. Если земля на участке не соответствует требованиям, за 10 дней до посадки ее обогащают глинистым субстратом и компостом.

Некоторые садоводы рекомендуют добавлять в посадочную почву для розы торф. Но не стоит этого делать. Удобренный болотистым перегноем цветок болеет и загнивает, может даже погибнуть.

Перед посадкой молодой куст замачивают в воде на 24 часа. Его избавляют от листвы, сухих, испорченных корней и почек, находящихся ниже прививки. Стебли обрезают так, чтобы их высота достигала 30 см. Чтобы обезопасить растение от болезней и вредителей, специалисты советуют обработать саженец 3-процентным раствором сульфата железа.

В домашних условиях посадка розы осуществляется так:

1. 1. Выкапывают яму глубиной и диаметром 40–50 см. Размер корректируется в зависимости от величины корневой системы, которая не должна тесниться на новом месте. Лунки увлажняют водой, делают дренаж из гальки или щебня и добавляют органические удобрения. Важно учитывать расстояние между ними: для парковых роз 80–100 см, для палиантовых 40–60 см, плетистые формы садят, отступая не менее 100 см друг от друга.
2. 2. В подготовленные углубления помещают саженцы. Корешки выравнивают, а корневую шейку углубляют на 5 см ниже уровня земли (плетистые розы на 10 см). Ямы засыпают плодородным субстратом, обильно поливают и уплотняют грунт.
3. 3. Для защиты от ранних морозов саженцы мульчируют торфом, опилками или сухой листвой.

Цветок высаживают и вторым способом: с помощью стимулятора роста. Для этого гумат натрия или гетероауксин растворяют в ведре воды. Этот раствор выливают в лунку и помещают туда саженец. Растение закапывают и больше не орошают. В остальном этот метод не отличается от предыдущего.

2.4

Уход за юным кустом — подготовка к зиме

Осенью уход за розой осуществляют осторожно — любое неправильное действие пробудит побеги к вегетации. Проснувшиеся к зиме почки вымерзнут, что значительно ослабит или погубит растение. Чтобы не допустить ошибки, после посадки кусты не обрезают и не подкармливают.

Когда ночью температура опускается ниже нуля градусов, теплолюбивую розу укрывают для перезимовки. Покрытое 20-сантиметровым слоем мульчи растение прячут под еловыми ветками, сверху утепляют картоном, синтетическим мешком и пленкой. Зимой дополнительно накидывают горку выпавшего снега.

Чтобы розы благополучно укоренились и перезимовали, важно соблюдать агротехнику и не пренебрегать подготовкой растения к периоду покоя.

Почему розы лучше сажать осенью: секреты приживаемости королевы цветов

Кусты садовых роз можно высаживать в открытый грунт весной и осенью, но осенняя посадка дает лучшие результаты и имеет свои тонкости и нюансы. В этой статье поговорим о тонкостях посадки роз осенью и о том, как все сделать по правилам, чтобы королева цветов гарантированно прижилась.

Сроки посадки

Очень важно выбрать для пересадки и посадки роз правильные сроки. Не рекомендуется слишком затягивать этот процесс, ведь растения должны успеть укорениться на новом месте.

Срок осенней посадки роз зависит от прогноза погоды. Конечно, синоптики часто ошибаются, но прислушаться к сводкам стоит.

Важно! Не рекомендуется назначать посадку в ненастный ветреный день, а также сразу после выпадение обильных дождей.

Если пересадку роз провести слишком рано, растения начнут выпускать новые почки, тратить силы на отращивание побегов, что значительно ослабит растения перед зимним периодом.

Оптимальные сроки пересадки роз:

Районы	Примерные сроки пересадки
Центральная часть России	С середины сентября
Южные регионы	С первой декады октября
Урал и Сибирь	С первой декады сентября (с учетом погодных условий)
Подмосковье	С середины сентября при температуре наружного воздуха в диапазоне от +5 до +10С

Важно! Не стоит приступать к пересадке роз до тех пор, пока температура не опустится до +10С.

Идеальная температура для укоренения розовых кустов варьируется в диапазоне от +10С до +15С, при этом стоит следить, чтобы ночная температура не опускалась ниже +5С. При таком температурном режиме растения интенсивно наращивают корни, а почки остаются в спящем состоянии.

Посадка роз осенью – правильное решение

Осенью все благоприятные аспекты для пересадки и посадки садовых роз налицо – идеально совпадают оптимальная температура, уровень влажности, низкая степень занятости цветовода. Растения до морозов основательно укрепляются на новом месте, отращивая мощную корневую систему, что позволяет не беспокоиться о сохранности растений в зимние холода.

Особенности осенней посадки роз

Со сроками и температурой окружающего воздуха мы разобрались, но существует еще ряд особенностей осенней посадки (пересадки) роз.

Выбор места должен соответствовать требованиям по выращиванию этого садового многолетника. Розы любят солнце, поэтому участок для их посадки должен выбираться с учетом интенсивности солнечного освещения.

Важно! Место посадки роз должно освещаться солнцем не менее 5-6 часов в день, при этом следует избегать прямых солнечных лучей во время интенсивной инсоляции (с 12 часов дня до 15 час). Стоит выбрать для посадки роз участки в саду, ориентированные на восток и запад.

Не стоит располагать розарий под высокорослыми деревьями, которые будут сильно затенять растения. Розы не терпят близкого соседства с высокими строениями, опоры для плетистых роз рекомендуется устанавливать на расстоянии минимум 30 см от стен зданий, кустовые розы высаживают на расстоянии не менее 50 см.

Важно! Не располагайте розы вблизи наружных водостоков, атмосферные осадки не должны отводится в клумбы розария.

Розам вредит сквозняк, поэтому клумбы не разбивают на продуваемой территории.

Грунт

Особое значение для нормального роста и цветения роз имеет почва, которая должна иметь кислотность в пределах pH 5,5-6,5. Нейтральную почву можно слегка подкислить, добавив торф, перегной из сосновых игл.

Почва должна обладать следующими свойствами:

1. Хорошая дренирующая способность – поливная вода должна быстро и беспрепятственно впитываться в грунт.
2. Оптимальными для посадки роз считаются черноземы и суглинки. В песчаной почве мало питательных веществ, а в тяжелой глинистой трудно растут корни.
3. Плодородие – почвы в розарии должны быть не только легкими и дренированными, но и плодородными.

Осенняя посадка роз: шесть правильных шагов

Наименование	Описание
Подготовка саженцев к посадке	Осмотрите корневую систему растений, при необходимости укоротите ее до 30 см, убрав все гнилые и поврежденные корни. Саженцы с открытой корневой системой за сутки перед посадкой замачивают в воде или биопрепаратах, погрузив корневую систему в емкость с раствором. Осмотрите место прививки, удалите все спящие почки, которые расположены ниже прививки. После замачивания, корни роз опускают в глиняную болтушку (глина + коровяк в пропорции 2:1).
Подготовка посадочных ям	Посадочные ямы могут отличаться по размерам – все зависит от величины саженцев. Обычно для посадки роз достаточно выкопать лунки размером 40х40 см, глубиной от 40 до 50 см. Расстояние между отдельными кустами выдерживается в 50-60 см. На дно посадочной ямы следует уложить слой дренажа из керамзита, крупных глиняных черепков, песка.
Внесение стартовых удобрений	При осенней посадке роз можно использовать специальный комплекс удобрений или внести в лунку суперфосфат перегной и золу.
Посадка кустов	Кустовые розы заглубляют в грунт на 5 см ниже прививки, плетистые – на 10 см. Корни аккуратно расправляют в яме, предварительно подсыпав плодородный грунт на дно в виде холмика, после чего обжимают грунт вокруг корней и заполняют пустоты плодородной землей.
Полив	После посадки кусты обильно поливают.
Мульчирование	Для сохранения влаги в почве посадки роз мульчируют сухим торфом или другими материалами.

С наступлением устойчивых холодов (при температуре от -5С до -10С) следует приступить к сооружению укрытия от мороза. Укрывают розы как индивидуально, так и по несколько штук, для чего возводят деревянный короб, но это тема для отдельной статьи, которую мы подготовим для вас, когда придут холода.

Посадка роз осенью — правила и инструкции : Labuda.blog

Опираясь на рекомендации цветоводов, сажать розы в открытый грунт лучше всего осенью, а конкретные советы специалистов помогут разобраться, как правильно проводить посадку, какие секреты использовать, чтобы в следующем сезоне королева цветов порадовала своим великолепием.

Преимущества осенней посадки

Высаживать в открытый грунт любое растение рекомендуется только в период низкой вегетационной активности. В это время растению проще адаптироваться к новым условиям.

Учитывая такие рекомендации, осуществлять посадку роз можно:

• в начале весны;
• в конце лета;
• осенью.

Однако опытные цветоводы отдают предпочтение именно осенней посадке кустов роз, сопровождаемой несколькими весомыми преимуществами:

• пышное цветение начинается на один год раньше, чем при условии высаживания кустов весной;
• организовать осеннюю посадку осенью выгоднее и в финансовом плане, поскольку саженцы роз осенью стоят гораздо дешевле, чем весной;
• уход за растением после осенней посадки сопровождается меньшими сложностями, с такими задачами справятся даже начинающие цветоводы;
• кусты, высаженные осенью, проходят отличную закалку, в дальнейшем им будет проще противостоять различным проблемам, поскольку их иммунитет будет гораздо сильней.

Сроки посадки

Оптимальные сроки посадки варьируются в зависимости от того, с какой корневой системой были приобретены саженцы:

Сажать розы рекомендуют осенью, но это не обозначает, что отодвигать эту процедуру можно до конца ноября. Опытные цветоводы рекомендуют высадить цветы не позже конца октября. Однако, выбирая оптимальные сроки для высаживания кустов, нужно дополнительно учитывать климатические особенности местности, прогнозы синоптиков.

Ни в коем случае нельзя игнорировать прогноз погоды, если хочется иметь впоследствии крепкие и здоровые кусты. Игнорирование таких рекомендаций может спровоцировать возникновение проблем:

• при ранней посадке могут проснуться почки, а также начаться рост побегов (такому невызревшему кусту будет сложно противостоять суровым зимним условиям) ;
• при поздней посадке растение может не успеть укорениться, что также может спровоцировать его гибель вследствие низких температур.

Предупредить такие риски, удается, если определить оптимальные сроки правильной посадки саженца розы осенью. Если планируется посадка кустов с открытой корневой системой, нужно ознакомиться с прогнозом погоды и обратить внимание, когда ожидаются первые заморозки.

Установить оптимальную дату для посадки несложно. Важно, чтобы она не просто предшествовала предполагаемой дате заморозков, а между ними соблюдался интервал в 20-30 дней. Цветоводы напоминают, что хорошему укоренению кустов благоприятствует такой температурный режим:

• дневная температура должна варьироваться в пределах от 10 до 15 градусов тепла;
• ночная температура не должна быть ниже 5 градусов тепла.

В средней полосе России такой температурный режим наблюдается с конца сентября до середины октября. На юге России можно приступить к посадке роз на две-три недели позже, а в Сибири, наоборот, полезно организовать такие мероприятия в сентябре.

Если же не удалось приобрести саженцы вовремя, все рекомендуемые сроки были упущены, не нужно рисковать и все равно высаживать саженцы в открытый грунт. Это однозначно приведет к гибели растения. Цветоводы рекомендуют посадить их в контейнеры и позволить им перезимовать в условиях, где поддерживается температура около 2 градусов выше нуля.

Подготовка почвы

Однако важны не только сроки посадки и правила высаживания роз осенью в открытый грунт, рекомендуется изучить внимательно пошаговую инструкцию с фото, указывающую на то, как:

• выбрать лучшее место для розария;
• подготовить участок к высаживанию кустов.

Лучшим местом для розария является участок с такими характеристиками:

• достаточная освещенность;
• надежная защита от сквозняков;
• беспрепятственный доступ солнечных лучей;
• хорошее проветривание.

К качеству почвы также выдвигаются некоторые требования:

• она должна быть рыхлой;
• должна быть исключена вероятность чрезмерного намокания грунта;
• плодородный слой должен составлять около 40см;
• оптимальные показатели рН варьируются в пределах от 6,0 до 7,0.

Теперь, когда место будущего розария определено, можно переходить к следующему этапу, предполагающему подготовку участка. Эти мероприятия полезно осуществить заранее. Многие цветоводы организуют подготовку участка за два месяца до посадки саженцев. Работы заключаются в выполнении таких действий:

1. Глубокое перекапывание участка.
2. Удаление корневищ сорной травы, камней, мусора.
3. Внесение органических и минеральных удобрений.
4. Внесение песка или торфа с целью улучшения качества грунта.

К сожалению, иногда не удается провести успешную коррекцию грунта. Это часто наблюдается, когда в почву не вносились ранее удобрения. Чрезмерно истощенный грунт не позволит нормально развиваться растениям. Опытные цветоводы рекомендуют провести полную замену плодородного слоя.

Для осуществления таких задач верхний слой грунта снимается, а сверху засыпается субстрат из качественного суглинка, в который в равных частях внесены перегной и компост.

Для высадки саженцев роз формируют ямки, глубина и диаметр которых будут составлять около 40см. Если же пришлось остановить свой выбор на участке, где все-таки существует риск переувлажнения, глубину посадочной ямки увеличивают до 70см. На ее дно выкладывают дренаж, состоящий из:

• щебня;
• керамзита;
• кирпичной крошки.

Для усиления качественных характеристик обедненного грунта рекомендуется внести в подготовленные ямки органические и минеральные удобрения. Подготовка к посадке также предполагает проведение обильного полива за два-три дня до проведения основных работ.

Цветоводы рекомендуют выполнять любые садовые работы специальными инструментами, которые перед выполнением работ обязательно нужно очистить. Это позволит предупредить распространение заболеваний, которым очень часто подвергаются садовые растения.

Подготовка саженцев

Приобретать саженцы лучше в питомниках. В этом случае исключается риск приобретения некачественного продукта. На стихийных рынках могут предложить саженцы роз элитных сортов, которые на самом деле таковыми не являются.

Также выбор саженцев должен зависеть не только от предпочтений цветовода, но и от климатических особенностей местности. Опытные цветоводы рекомендуют отдавать предпочтение районированным сортам роз. В этом случае вероятность гибели растения по причине неблагоприятных погодных условий маловероятна.

Если же приобретались саженцы с открытыми корнями, тогда подготовка будет заключаться в выполнении таких действий:

1. Растение внимательно осматривают, чтобы исключить посадку зараженного саженца.
2. Листья, сухие корни удаляют.
3. Здоровые корни укорачивают, оставляя около 30-40см их длины.
4. Укорачиванию до 2-3 почек подвергают и побеги.
5. Внимательно осматривают место прививки, возле него не должны развиваться почки, при обнаружении их обязательно удаляют, чтобы исключить в дальнейшем рост поросли.
6. Подготовленные черенки на одни сутки замачивают в воде, в специальном растворе стимуляторов укоренения, фунгицидов.
7. Перед непосредственной посадкой выдерживают саженцы в глиняной болтушке.

Посадка саженцев роз

После того, как все предыдущие этапы были успешно пройдены, изучив досконально правила высаживания роз осенью в открытый грунт, соблюдая сроки посадки и вооружившись пошаговой инструкцией с фото, можно переходить к завершающему этапу.

Процесс посадки саженцев с открытой корневой системой заключается в совершении таких действий:

1. На дне подготовленной ямки формируют небольшой холмик.
2. Саженец устанавливают по центру холмика, равномерно распределяя вокруг него корни, не допуская никаких сгибов.
3. Слегка подтягивая вверх саженец, на дно посадочной ямки насыпают субстрат.
4. После засыпания ямки почву по ее периметру начинают утрамбовывать.
5. Далее каждый куст роз обильно поливают (растение должно получить около 10-20 литров воды в несколько заходов).

Если же предстоит высадить саженцы с закрытой корневой системой, процедура посадки будет осуществляться значительно проще и быстрее.

Первоначально нужно аккуратно извлечь растение из емкости вместе с земляным комом. Не разрушая этот ком, посадить саженец в подготовленную ямку. В этом случае важно проконтролировать глубину посадки. Ориентироваться нужно по корневой шейке, которая должна располагаться на глубине около 5см. После завершения посадки проводится полив по аналогичной схеме.

Осуществляя посадку роз, важно соблюдать рекомендуемую дистанцию между кустами. Она может варьироваться от 25см до 1м в зависимости от сорта роз:

• миниатюрные розы можно высаживать на расстоянии друг от друга в 25-40см;
• кустовые розы чайно-гибридных сортов размещают на удалении друг от друга на 50см;
• штамбовые розы, английские, плетистые сорта высаживают не менее чем на расстоянии одного метра от ближайших «соседей».

После завершения посадки саженцы не нуждаются в сложном уходе. Как правило, полив не проводится за исключением чрезмерно засушливой погоды. Цветоводы рекомендуют организовать мульчирование или окучивание.

Окучивание сопровождается большей результативностью. Оно позволяет:

• предупредить риск гибели саженцев;
• обеспечивает условия для быстрой адаптации растения;
• ускоряет укоренение;
• минимизирует негативное воздействие окружающей среды.

Окучивание предполагает создание насыпи (холмика), высота которого составляет 10-20см. Важно, чтобы открытой осталась только верхушка побегов.

Итак, овладев секретами, как правильно сажать розы в открытый грунт осенью, ознакомившись с советами опытных цветоводов, рекомендациями селекционеров, каждый может разбить на своем участке розарий, который впоследствии будет поражать своей невиданной красотой.

Автор: Мария

Посадка роз осенью в открытый грунт: важные секреты успеха

Садоводы с опытом советуют проводить осеннюю посадку роз для лучшей приживаемости и закалки растений. При этом период цветения наступает быстрей, а сам куст будет радовать хорошим иммунитетом и стойкостью. Почему осеняя посадка роз предпочтительней, основные секреты выбора саженца, а также как сажать розы осенью расскажет наша статья.

Преимущества осеней посадки

Любое садовое растение высаживают в открытый грунт, рассаживают или размножают только в период низкой вегетационной активности. Происходит это либо в начале весны, либо в конце летнего сезона, когда процессы жизнедеятельности постепенно затихают. Посадка роз осенью отличается большей успешностью, ведь для нормальной адаптации кустов требуется дополнительное время.

Для этого сроки посадки роз осенью определяются в зависимости от климатического региона выращивания, обычно это период с 15 сентября до 15 октября. До настоящих морозов остается не менее месяца, в течение которых корневая система успеет нормально укрепиться на новом месте, а надземная часть не пустит новые бутоны. Если сильно поспешить, кусты роз с распустившимися почками неизбежно вымерзнут, либо будут болеть в дальнейшем. В Подмосковье посадка роз обычно проводится в октябре, а для более южных регионов сроки можно сдвинуть на две – три недели.

Высадка роз осенью также имеет несколько преимуществ:

• Растение лучше адаптируются.
• Цветение начинается на год быстрей.
• Кусты проходят хорошую закалку.
• Уход после посадки менее проблематичен.
• Осенью саженцы роз гораздо дешевле.
• После зимы растения слабей, что неизбежно сказывается на успешной приживаемости.
• Можно высадить самостоятельно посаженные весной черенки роз.

Приобретать саженцы роз для осенней посадки желательно в проверенных питомниках. При заказе по интернету лучше приобретать ростки с закрытой корневой системой — так у них больше шансов успешно перенести транспортировку. Лучше всего для выращивания использовать районированные сорта, но при обеспечении должного ухода и правильной посадки, даже теплолюбивые розы отлично приживаются в условиях Подмосковья и Средней полосы России.

Выбор саженцев

Посадка роз осенью в открытый грунт предпочтительней саженцами с открытой корневой системой. Так можно убедиться в жизнеспособности растения, а также простимулировать рост корней специальными растворами. Для этого приобретенный саженец необходимо на сутки замочить в теплой воде, в которую добавить стимулирующий раствор или растворить немного сахара. После этого корни растения немного подрезаются, а сам отросток пересаживается на постоянное место. На успешность посадки влияют много факторов, поэтому при выборе саженца стоит обратить внимание на его состояние.

Признаки жизнеспособного саженца розы:

• Хорошо развиты три основных побега. Они имеют приблизительно равную длину, однородный цвет и поверхность.
• На корнях не должно быть следов повреждений, гниющих участков, а также сухих отростков.
• У здорового саженца обязательно есть несколько молодых побегов и листочков.

При покупке саженцев роз с закрытой корневой системой, следует обратить внимание на земляной ком в упаковке. Если почва слишком плотно прилегает к стенкам контейнера, это весьма негативный признак. Вообще по возможности лучше приобретать саженцы с оголенными корнями. Если же розу ждет транспортирование, либо невозможно сразу же высадить купленный саженец в землю, корни должны быть закрыты.

Перед посадкой саженцев роз осенью с открытой корневой системой желательно макнуть корни растения в заранее приготовленную «болтушку» из коровьего навоза и глины (пропорции 1:2). Это защитит от вредителей, а опрыскивание куста после посадки 3% раствором железного купороса обеспечит надежную профилактику грибковым заболеваниям.

Подготовка почвы и посадка

Перед высадкой саженцев роз необходимо как следует подготовить почву. Желательно сделать это за две недели до высадки растений, чтобы почва успела осесть и напитаться влагой. Розы очень любят солнечные, закрытые от сквозняков места. Для комфортного роста здесь не должно быть затемнений, но и солнцепек может негативно отразиться на цветении. Обязательно необходимо уделить внимание хорошему дренажу, ведь от застоя грунтовых вод розы будут болеть и чахнуть.

Подготовка места посадки также учитывает качественный состав грунта. Для слишком плотных глинистых почв обязательно стоит разбавить состав органическими удобрениями, либо подготовить специальную почвенную смесь. Для этого необходимо смешать суглинок с перегноем в равных пропорциях. На дно посадочной ямы обязательно устанавливается дренажный слой (битый кирпич, керамзит, щебень), а для стабилизации песчаных грунтов можно использовать слой глины.

Как проводится посадка:

1. Посадочная яма должна быть не менее 40 сантиметров глубиной и по полметра в диаметре.
2. На дно засыпается дренаж и слой плодородной земли, смешанный с древесной золой для дезинфекции почвы.
3. Саженец устанавливается на дно ямы, корни необходимо хорошо расправить. Корневая шейка углубляется на расстояние не менее 5 сантиметров. Все побеги ниже прививки обязательно стоит обрезать, ведь это «дикие» части куста.
4. Яма засыпается плодородной почвой, все воздушные пустоты тщательно утрамбовываются. Это необходимо чтобы земля не вытолкнула в дальнейшем посаженное растение.
5. Надземные побеги немного укорачиваются. Обязательно стоит удалить листья и бутоны, а также тонкие веточки, которые все равно не перезимуют, но могут стать источником гниения и распространения грибка на другие части растения.
6. Место посадки обильно проливаются водой. Эта процедура также помогает удалить из земли все пустоты.
7. После того, как влага впитается, прикорневая область засыпается сухим торфом и мульчируется.
8. До наступления отрицательных температур кустик поливается через день.
9. При угрозе первых заморозков кустик засыпается опилками, торфом и накрывается агроволокном. Можно использовать для этих целей ветки и еловый лапник.

Комфортное расстояние между кустами в групповой посадке зависит от сорта и размеров роз. Сорта флорибунды и чайно – гибридные высаживаются на расстоянии не менее 30 – 60 сантиметров друг от друга. Для парковых необходимо оставить 70 – 90 сантиметров, а для плетущихся и штамбовых — не менее метра.

Если по каким – либо причинам время для посадки упущено, можно оставить саженец с закрытой корневой системой в помещении, нижняя температура в котором не опускается ниже 5 градусов тепла. Розы с открытой корневой системой можно прикопать в парнике, либо грунте в наклоненном положении и хорошем укрытии. С наступлением весны саженец перемещается на постоянное место роста.

На предложенном ролике представлено видео поэтапной посадки, а также рассмотрены важные нюансы высаживания роз в саду.

Условия дальнейшего выращивания

Ухаживать за высаженными розами осенью особо не придется. Желательно поливать саженец до наступления морозов, а также следить, чтобы растение не пустило новые побеги и бутоны. Это уменьшает шансы на благополучную зимовку, поэтому такая поросль безжалостно удаляется. Когда температура воздуха станет довольно прохладной, а ночью возникнет угроза первых заморозков, обязательно стоит позаботиться о зимнем укрытии.

Обычно районированные сорта роз хорошо зимуют даже без специального укрытия, но в случае бесснежной зимы, либо частых оттепелей, перемеживающихся с заморозками, корни растений могут серьезно пострадать. Именно поэтому, опытные садоводы обязательно укрывают все сорта роз, вне зависимости от их морозостойкости.

Укрытие сооружается следующим образом:

1. В прикорневую зону куста насыпается ведро земли, торфа или сухих опилок хвойных пород деревьев.
2. Сверху накидывается лапник, обрезанные ветки деревьев.
3. Можно установить металлические дуги, накрытые сверху агроволокном. Воздушно – укрывной способ оптимально подойдет для крупных кустов и групповых посадок.
4. Небольшие саженцы можно укрыть обрезанной частью пластиковой бутылки, в которую засыпаются опилки или луковая шелуха. Сверху край бутылки накрывается брезентом.
5. После выпадения снега на кусты роз желательно накидать большой сугроб, чтобы обезопасить растения при возможном таянии.
6. При наступлении теплой погоды укрытие обязательно снимается, чтобы кусты не попрели и не сгнили.

Ухоженные и цветущие розовые кусты — украшение любого сада. Чтобы этого достичь придется приложить немало усилий. Одним из самых ответственных этапов является посадка роз осенью в открытый грунт. В нашей статье рассказано, как правильно посадить розы и когда это лучше сделать: осенью или весной.

Посадка роз осенью. Когда и как сажать розы в открытый грунт

Автор admin На чтение 6 мин. Просмотров 87 Опубликовано 22.09.2018 Обновлено 23.09.2018

Розы не зря называют королевой цветов, ведь она может украсить любой участок. Поэтому эти растения выращивают практически все дачники и садоводы. Однако необходимо знать лучшее время и нюансы посадочных работ.

Новички предпочитают сажать розы весной, так как в теплый сезон их достаточно поливать и своевременно ухаживать. А опытные садоводы знают, что осенний климат является лучшим условием для укоренения и развития растения.

Нужно тщательно подбирать посадочный материал. Его следует приобретать только у проверенных разводчиков. Покупайте отечественные саженцы, так как импортные аналоги не всегда переносят российские морозы.

Для цветов выбираем место, где в середине дня будет полутень, а в почве не задерживается влага. Это позволяет уменьшить риски развития инфекционных болезней.

Также важно учитывать климатические особенности региона. Для нормального укоренения требуется температура 12-17 градусов.

Сроки посадки роз осенью в Подмосковье

Необходим определенный опыт, чтобы точно определится со временем посадки цветов в открытый грунт. Также учитываем нюансы природных условий не только региона, но и текущего года.

Важно отметить, что молодые растения хорошо переносят зимние морозы, поэтому не стоит опасаться высаживать цветы именно осенью.

В Подмосковье оптимальным периодом времени для высаживания роз – с 10 сентября до 15 октября. Но не забывайте следить за сообщениями метеорологов.

Возьмите эти даты за основу, и ориентируйтесь по ним. Главным преимуществом осени является то, что погода меняется плавно.

Когда садить «королеву цветов» в Ленинградской области

Еще одним плюсом осенней посадки роз, являются обильные осадки. Таким образом, нет необходимости поливать растение. Также у садовода появляется возможность выбрать из огромного количества, предоставленных саженцев питомниками.

Сроки посадки цветов – это очень важный фактор. Если осень будет теплой, то на кустах появятся почки, в результате чего, они погибнут зимой. А в холодную погоду саженцы не успеют пустить корни.

В Ленинградской области посадочные работы необходимо выполнять в конце сентября или в начале октября. Нужно обязательно успеть высадить растение до заморозков. Но не забывайте учитывать климатические особенности текущего года.

Когда лучше сажать розы в Черноземье и средней полосе России

Точное время посадки цветов сказать сложно. В начале сентября делать этого не стоит, так как начнут развиваться почки, что приведет к гибели растения. Но нужно успеть минимум за 20 дней до первых заморозков. Поэтому следите за информацией метеостанций.

Как и в других регионах в средней полосе России сажать кусты можно начинать с середины сентября и вплоть до конца октября. Чтобы растение укоренилось, почва должна иметь температуру +10 — + 15 градусов, а в ночное время не ниже +5 градусов.

В таком температурном режиме почки будут в спящем состоянии, а корни активно развиваться.

Время посадки цветов осенью в Сибири и на Урале в открытый грунт

В регионах с суровым климатом, следует высаживать морозостойкие сорта роз. Некоторые специалисты советуют выполнять посадочные работы уже в начале августа, но в этом случае до заморозков появится зеленая масса, что приведет к гибели кустов.

На Урале и в Сибири оптимальным временем является сентябрь. В теплый год цветы можно посадить в начале октября. Если вы опасаетесь, что растение не успеет укорениться до морозов, то перед высаживанием саженцы рекомендуется замочить в растворе со стимулятором роста.

Чтобы растение пережило зиму, его нужно замульчировать. В сильные морозы рекомендуется соорудить небольшие сооружения или мини теплицы, в которых будет оптимальная температура для развития цветов.

Посадка роз осенью с открытой корневой системой

Кусты следует приобретать в специализированных торговых точках. Я не рекомендую заказывать посадочный материал в интернете, если вы не уверены в поставщике. Если вы хотите узнать, как правильно высаживать цветы в осенний период, то посмотрите видео с инструкцией:

Если вы живете в холодных регионах, то для кустов потребуется соорудить перекрытие, которое поможет растению пережить суровую зиму. И тогда весной саженцы начнут активно развиваться.

Как сажать розы черенками осенью под банки

Лучшим временем для высаживания цветов этим способом, является осенний период. Именно в эти месяцы температура воздуха и почвы оптимальна для развития растения.

Побеги должны быть без следов грибковых заболеваний.

Нижнюю часть делим на несколько черенков. На них оставляем минимум листвы, чтобы под сосудом было меньше испарения влаги.

Если вы решили сажать культуру таким способом, то банки лучше заменить верхней частью пластиковой бутылки. Дело в том, что после посадки черенка в грунт, его требуется опрыскивать водой несколько раз в день. А постоянные подъемы стеклянной банки нарушают целостность почвы и могут повредить растение.

Для подготовки посадочного материала, кончик смачиваем в воде, а затем опускаем в пакетик с «Корневином».

В подготовленном месте делаем неглубокую лунку и выкладываем в нее черенок под наклоном. Присыпаем землей, слегка утрамбовываем и поливаем небольшим количеством воды.

Сверху накрываем пластиковой бутылкой и закрепляем ее землей. Крышку обязательно закручиваем, чтобы обеспечить 100% влагу.

При помощи пульверизатора ежедневно опрыскиваем черенок не менее 5 раз. Вокруг бутылки поливаем почву, чтобы поддерживать влажную среду.

Через пару недель достаточно одного опрыскивания в день. А через месяц эту процедуру следует прекратить. В это время нужно начинать проветривать мини теплицу. Для этого открываем крышку на четверть часа, доведя время до двух часов. Проветривание при высокой влажности воздуха.

Когда наступят заморозки, накрываем бутылку листьями или сухой травой. В таких условиях растение благополучно перезимует.

Посадка роз в открытый грунт с закрытой корневой системой

Такие саженцы отличаются тем, что продаются в специальных контейнерах с землей. То есть они уже пустили небольшие корни. После извлечения комок грунта не должен осыпаться, в противном случае вы приобрели некачественный посадочный материал.

Посадочные работы состоят из следующих этапов:

1. Подготавливаем лунку, чтобы содержимое контейнера полностью уместилось. В большинстве случаев, глубина не превышает 50 см.
2. Дно ямки обязательно взрыхляем;
3. На 1/3 заполняем компостом и садовой почвой (1:3). Затем добавляем немного древесной золы;
4. В ведре воды растворяем гетероауксин и вливаем смесь в лунку;
5. Когда влага полностью впитается в почву, то аккуратно устанавливаем посадочный материал и добавляем субстрат. Все утрамбовываем, чтобы не образовалось воздушных полостей;

6. Сверху засыпаем землей и поливаем 10 л воды;
7. Когда жидкость впитается, то компостом окучиваем лунку, чтобы ее высота стала 20 см.

Цветы с закрытой корневой системой быстрее укореняется, поэтому их можно высаживать за пару недель до первых заморозков.

Как садить розы осенью семенами в открытом грунте

Из семян, обычно, выращивают саженцы в домашних условиях, а затем пересаживают их на садовый участок. Но некоторые огородники выполняют посадочные работы в открытом грунте в осенний период.

Для этого выполняем следующие действия:

• Семена замачиваем в стимуляторе роста;
• Перекапываем почву и вносим перегной, компост;
• Делаем бороздки. Их глубина не должна превышать 4 см;
• Сеем посадочный материал с шагом 15 см;
• Засыпаем землей и торфом при необходимости.

Семечки начнут прорастать уже в апреле. Не забывайте ухаживать за ростками: своевременно подкармливать и поливать.

Если вы правильно определитесь со сроками посадки и грамотно выполните все огородные работы, то ваш участок будут украшать красивые цветы. Если у вас еще мало опыта, то за несколько сезонов у вас появятся навыки для успешного выращивания роз.

Посадка роз осенью. Лучшая инструкция

Посадка роз осень в открытый грунт — непростая задача, особенно для начинающих цветоводов. Мы расскажем в этом материале, как правильно посадить куст роз и дадим самую полную и лучшую инструкцию по посадке розы.

В каком месяце сажать розы осенью

Наилучшее время для осенней посадки роз — середина сентября и начало октября месяца. В это время розовые кусты имеют лучшую приживаемость, успевают укорениться до заморозков и весной отлично трогаются в рост.

ВАЖНО! осенняя посадка розовых кустов предпочтительнее для регионов с мягкой зимой.

Итак, лучшее время посадки  — до наступления постоянных морозов. Это гарантирует хорошую приживаемость корней растений. При благоприятных условиях через 10-12 дней после посадки, на корнях роз образуются мелкие молодые белые корешки, которые до начала морозов успевают закалиться и окрашиваются в бурый цвет, то есть приобретают вид активных ростовых корневых волосков.

Место для посадки роз на участке

Выбирая, куда посадить розы на участке, присмотрите солнечное хорошо освещенное место, защищенное от ветров. Лучше, если грунтовые воды не будут слишком высоко. Роза не любит вымачивание корней. Не стоит сажать розы под стрехой дома. Там, вода стекающая с крыши, будет застаиваться.

Отличное место для розария — южный теплый склон участка.

Ну и конечно напомним дачникам, что розы лучше сажать там, откуда они хорошо видны и хозяевам усадьбы.

Не стоит сажать шипастые кусты парковых крупных роз на детской площадке и близко к садовым дорожкам.

Стоит учесть, что розы предпочитают плодородную достаточно рыхлую почву. Если у вас на участке под розарий грунт малоплодородный, стоит внести удобрения и органику за месяц до посадки кустов.

Готовим посадочную яму для куста роз

Пошаговая посадка саженцев роз:

1. Выкопайте яму 40 см диаметром и 50-70 глубиной.
    
2. Устройте дренаж на дне ямы. Дренажом могут служить битый кирпич, галька, керамзит.
    
3. На дно ямы насыпьте горку плодородной почвы. Для засыпки ям используют верхний слой почвы. К нему добавляют: органику (лучше перепревшего коровьего навоза) 8 кг на посадочную яму, суперфосфата — по 25 г, калийных удобрений — по 10 г. Весь грунт хорошо перемешивают.
    
4. Приготовьте саженцы роз и обработайте их, если требуется до посадки

Подготовка саженцев розы к посадке

Хорошие саженцы роз должны иметь не менее 3 хорошо развитых побегов и разветвленную большую корневую систему.

Внимательно осмотрите побеги и корни саженца. Все поломанные, поврежденные, с пятнами болезней вырежьте острым секатором. Остальные побеги подрежьте до высоты 30 см.

Почки, ниже места прививки удалите, вам же не нужно растить подвой.

Разлохмаченные корни тоже подрежьте до здорового места. Саженцы с открытой корневой системой, до посадки замочите в воде или растворе укоренителя на сутки.

Перед посадкой саженец нужно обработать от болезней раствором фунгицида.

Посадка розы

• Опустите саженец розы в яму на горку плодородной почвы, расправьте корни.

   

• Засыпайте плодородную землю или почвосмесь, так ,чтобы между корнями не осталось промежутков с воздухом и полостей.
   
• Будьте внимательны! Место прививки должно быть на 5 см ниже поверхности земли, а у штамбовых роз – на 10 см.
   
• Грунт чуть уплотните и хорошо пролейте несколько раз, подсыпая почву, если требуется. На 1 куст нужно не менее 1-2 ведер воды. Желательно, чтобы вода была не ледяной.

   

• Розы осенней посадки можно подокучить землей или торфом на 15-20 см, чтобы корни лучше перезимовали.

Важно при посадке роз группами или рядовом методе размещения помнить, что кусты роз сильно разрастаются. Оставляйте расстояние между саженцами:

— парковых роз 0.7-1м;

— флорибудна, чайн0-гибридных 0.4-0.6м;

— плетистыми 1м.

Весной землю или торф отгребите от кустов и замульчируйте розы. Это значительно уменьшит потери влаги.

Если опоздали с посадкой роз

Бывает, что нужные саженцев роз привозят поздно и время посадки уже прошло. Что делать в таком случае? 

Не стремитесь быстрее посадить кустики. Лучше прикопать их в слегка наклонном состоянии в парнике или в траншее до весны.

С наступлением заморозков место с прикопанными саженцами роз укройте лапником, торфом, а зимой подокучьте снегом.

Также можно хранить саженцы роз в подвале с температурой 0-1 градус.

Весной эти саженцы нужно достать из подвала или укрытия и посадить в открытый грунт на постоянное место.

Видео посадка роз осенью

Disneyland® Floribunda Rose

Чего ожидать

Если вы впервые сажаете розу с голыми корнями, вы можете быть удивлены их коричневыми корнями и спящим стеблем. Однако розы с голыми корнями — это самый простой и быстрый способ посадки роз, не опасаясь шока при пересадке.

Розы с голыми корнями могут показаться мертвыми по прибытии, но растения на самом деле имеют то преимущество, что они могут сосредоточить свою энергию на сильном развитии корней, а не поддерживать интенсивный и стрессовый рост листьев сразу после посадки.

Голые розы — лучший вариант для ранней посадки. На самом деле, конец зимы — лучшее время для посадки. Наши розы с голыми корнями — это полностью устоявшиеся растения, отвечающие самым высоким отраслевым стандартам. Они приходят в спячку, что делает их идеальными для посадки. Корни привыкают к родной почве, а не к упакованной. Конечно, поскольку они не попадают в почву, когда вы их получаете, здесь нет беспорядка, с которым нужно бороться.

Вы можете сажать розы с голыми корнями и раньше, в период вегетации, так как у них нет листьев, которые могли бы срезать мороз.Обычно их можно сажать уже за шесть недель до последней даты заморозков в вашем районе весной и не позднее, чем через две недели после этой средней даты. Поскольку им не нужно поливать листья или цветы, они обычно приживаются быстрее, чем те, которые поступают в контейнерах.

Из-за природы растений и того факта, что некоторые из них моложе других, размеры наших голокорневых роз будут отличаться. Тем не менее, все они прошли одинаковые проверки качества, чтобы убедиться, что они соответствуют высоким стандартам, которые мы ожидаем от всех наших роз.

Знак одобрения Gold Standard

Каждая роза Джексона и Перкинса проходит индивидуальную проверку и оценивается в соответствии с нашими стандартами по форме, жизнеспособности, аромату и устойчивости к болезням.

Эксклюзивный процесс консервации Джексона и Перкинса

Наши розы хранятся в подвешенном состоянии с использованием современного влажного холодильника. Обеспечивая равномерную температуру хранения чуть выше нуля и используя систему тумана для обеспечения постоянной влажности 100%, мы можем гарантировать, что каждая из наших роз остается полностью увлажненной и не выходит из состояния покоя до того, как покинет наш объект.Розы с голым корнем, заказанные в другом месте, часто приходят сухими и сморщенными. Благодаря нашему эксклюзивному процессу консервации, Джексон и Перкинс может обеспечить f.

Пошаговое руководство к успеху с черенками роз

ЯНН АВРИЛ / БИОСФОТО / АЛАМИ

Теперь самое время сделать черенки, если вы хотите размножить свои любимые розы.

Апрель означает начало большой осенней уборки, которая входит в корзину тяжелой работы и должна быть сделана как средство для достижения цели, но действительно приятная вещь в это время года — это срезка роз, так что давайте сделай это первым!

Коммерчески выращиваемые розы обычно размножают методом бутонизации.Для этого нужно взять бутон — не бутон цветка, а бутон роста — из розы и вставить его в стебель сильно растущей подвой розы, часто мультифлора. Так успешно создаются миллионы роз.

Выращивание роз из черенков — это совсем другое дело, и обычно оно не считается коммерчески выгодным. Однако есть несколько зарубежных питомников и по крайней мере два, о которых я знаю в Новой Зеландии, где розы выращивают из черенков.

Мы знаем, что мир садоводства полон чудес, и выращивание больших красивых цветущих роз из маленьких палочек не только чудесно, но и приносит огромное удовольствие.

ПОДРОБНЕЕ:
* Почему розы не растут — и как их исправить
* Лучшие розы для повторного цветения
* Как обрезать старую, переросшую розу

Ранняя осень — лучшее время для обрезки лиственных пород розы, которые вы жаждете, и убедите их пустить корни. И когда они это делают, садовник чувствует себя почти гордым родителем, а обмен удачными черенками с друзьями — это экономичный способ приобретения новых роз.

Розы даже путешествовали по миру в виде черенков.Ранние поселенцы привезли с собой в Новую Зеландию свои любимые розы в виде черенков, за которыми ухаживали в долгом морском путешествии, чтобы наконец посадить их в чужую почву как напоминание о доме.

Ранние поселенцы привезли эти романтические мелкоцветковые розы в Новую Зеландию.

Я обнаружил, что розы, выращенные на собственных корнях (то есть из черенков), цветут лучше и живут дольше, чем розы, выращенные в коммерческих целях, но это может быть просто потому, что я испытываю к ним большую привязанность.

Снимать обрезки очень просто.Заставить их расти немного сложнее. Чтобы увеличить свои шансы на успех, выберите розу, которая повторяет цветение. Осмотрите куст и выберите отцветшую ветку — идеально подходит годовалая ветка. Старые наросты не укореняются легко, а новые мягкие, вероятно, увянут и погибнут.

A.BARRA / WIKIMEDIA COMMONS

Многократно цветущие розы, такие как Old Blush, легче вырастить из черенков.

В идеале черенки следует брать из средней части.Они должны содержать три или четыре ростковых почек и иметь размер примерно 15 см.

Острыми секаторами прорежьте нижнюю почку под наклоном. Удалите все листья, кроме двух верхних (некоторые специалисты предпочитают удалять все листья и шипы).

Возьмите больше черенков, чем нужно, из расчета, что упадет примерно половина.

Немедленно опустите черенки в воду или оберните влажной бумагой и поместите в полиэтиленовый пакет, если вам придется переносить их на какое-то расстояние. Если у вас под рукой есть ива, грубо порежьте несколько листьев и кончики стеблей, залейте водой и поместите в нее черенки на ночь — или вы можете растворить в воде аспирин.Оба содержат салициловую кислоту, которая способствует росту, но не плачет, если у вас есть только черенки и вода. Главное — не дать черенкам засохнуть.

Самый простой способ — выкопать траншею. Выберите место в огороде, где их, скорее всего, будут поливать.

Положите в нее черенки близко друг к другу и заполните траншею так, чтобы были покрыты как минимум два узла роста, а черенки стояли вертикально, когда вы засыпаете траншею и осторожно топчете почву.Если у вас есть доступ к речному песку, нанесите его струйкой на дно траншеи, прежде чем засыпать его, но не суетитесь, если у вас его нет.

ALISHA ARIF / ALAMY

Черенки можно сажать вплотную друг к другу в горшок с хорошо пропитанным речным песком или почвенной смесью — я считаю, что сочетание обоих подходов — по крайней мере, с двумя узлами роста под песком или почва. Поместите под капельницу уже укоренившейся розы и убедитесь, что горшок имеет хороший дренаж. К весне некоторые должны были прижиться.

Еще один простой метод, который часто работает, — это посадить черенки под капельницу материнского растения. Я представляю их похожими на цыплят под наседкой.

Если вы предпочитаете черенки в горшках, наполните горшки влажной смесью, состоящей из половинного песка и наполовину песчаного компоста. Сложите черенки близко друг к другу, поставьте горшок в тени и хорошо поливайте. Следующей весной, если повезет, ваш черенок подарит признаки жизни!

Вы могли заметить, что я не упомянул коммерческий гормон укоренения.Это просто потому, что мне никогда не везло с этим, но используйте его, если он вам подходит.

Выращивание роз из черенков — рискованное дело, от которого становится еще больше. Некоторые розы легко растут из черенков, некоторые — нет. Вы не узнаете, пока не попробуете.

.

Как высаживать миниатюрные кусты роз на День святого Валентина

Миниатюрные кусты роз становятся все более популярной альтернативой розам с длинным стеблем, они идеально подходят для садовых горшков и оконных ящиков.

Февраль — хорошее время для посадки роз на открытом воздухе, потому что до прогрева почвы всего несколько недель, но горшечные кусты можно сажать в любое время года, если только не холодно и не жарко.

Конечно, вы также можете посадить свою миниатюрную розу на бордюре сада, но убедитесь, что она не спрятана сзади.

И где бы вы его ни сажали, будь то горшок, оконный ящик или бордюр, ему понадобится богатый компост, который хорошо дренируется и регулярно поливается.

Розы любят солнечные пятна, хотя они прекрасно подходят для полутени, поэтому выберите место, которое им подойдет.

Прелесть посадки его в горшок во внутреннем дворике, конечно же, в том, что вы можете перемещать его от солнца к тени, когда захотите.

Куда бы вы ни сажали свою миниатюрную розу, ее нужно сажать на ту же глубину, что и в пластиковый горшок, чтобы почва не поднималась выше по стволу.

Также лучше вырыть яму шире оригинального горшка, чтобы можно было вырвать корни, чтобы они росли наружу, а не круглые.

После того, как вы поместили куст роз в яму, будь то бордюр или горшок для патио, держите его прямо одной рукой, пока вы набиваете почву или компост вокруг него.

Утвердите почву рукой, чтобы убедиться, что в ней нет воздушных пробок, и корни должным образом покрыты почвой.

Затем хорошо полейте, избегая листьев, и начните давать особый корм для роз, как только начнут расти новые листья.

Прекратите подкармливать растение примерно за два месяца до ожидаемых заморозков зимой, чтобы препятствовать новому росту, а если у вас очень холодные зимы, вы можете накрыть куст роз гессианом или пузырчатой ​​пленкой.

Кейт Лингвуд, покупатель комнатных растений в Wyevale Garden Centres, говорит, что миниатюрные розы становятся все более популярными, особенно среди городских садоводов, у которых очень мало места.

Она добавляет: «Миниатюрная роза — идеальное приобретение для мечтательного романтика, умного покупателя и городского садовода.»

.