Оптимальная температура воды: Комфортная температура воды в море: когда можно купаться?

лучшая температура для купания в море

Даже неделя отпуска на морском побережье дает силы и прибавляет здоровье. Не случайно многие наши сограждане планируют (или мечтают) провести отпуск на одном из курортов Черного, Средиземного, Красного или любого другого теплого моря.

Только на пляже удается абсолютно расслабиться и поправить здоровье.

Перед поездкой отпускники тревожно изучают погодный прогноз: какая температура воды ожидается? Ведь от этого фактора зависит возможность окунуться в морские глубины.

Температура воды и купание

Если температура 0 градусов, можно только окунаться, да и то, это требует серьезной подготовки.

В воде +1-8°C можно плавать 1-2 минуты, если позволяет состояние здоровья.

Вода, прогретая до +13°C, подходит закаленным людям, но купание не должно превышать 3-5 минут.

Когда море нагревается до +16°C, для многих людей открывается купальный сезон. Но вода еще весьма бодрящая, долгое пребывание в ней не принесет пользы, поэтому достаточно 5-7 минут активного плавания или фитнеса. У людей, испытывающих проблемы с сердцем или сосудами, купание даже при такой температуре может вызвать недомогание.

17-20° – это нормальная вода Черного моря в июне, которая оставляет впечатление свежей и бодрящей, поэтому купаются уже многие.

От 20 до 24 градусов – оптимальная температура, плавать можно по 30-50 минут без перерыва.

Как только вода стала ощутимо теплой (27 градусов и выше) в ней активно размножаются болезнетворные микроорганизмы, самоочищения не происходит, поэтому купание желательно прекратить.

Факторы, определяющие комфортность

Не только от морских глубин зависит общий комфорт купания, существует еще ряд важных факторов:

• температура воздуха;
• есть ли волны;
• солнечный день или пасмурный;
• какой силы ветер.

В жаркий солнечный день даже прохладное море никого не смутит – так хочется освежиться. Зато в пасмурный ветреный денек многие отдыхающие предпочитают отсиживаться на берегу, не испытывая удовольствия при мысли о купании.

Привычка

Ощущение комфортности зависит и от индивидуальных особенностей организма человека, его привычек.

Например, многие жители городов на Черноморском побережье России предпочитают выбираться на море, когда вода «посвежее», до +20⁰, а у петербуржцев и калининградцев вода в +17-19 градусов считается вполне подходящей для купания.

Зато египтяне, израильтяне предпочитают подождать, пока вода не прогреется до +25-27⁰.

Немаловажное значение имеет закалка, ведь «моржи» плавают при температуре +5-+10⁰, игнорируя летнее тепло.

Оптимальные градусы

Именно такая вода способствует укреплению иммунитета, оздоровлению кожи, улучшению состояния сосудов и сердца.

Как только морская глубина прогревается выше +24, в ней активизируется рост болезнетворных микроорганизмов, т.к. ухудшается свойство самоочищения.

Поэтому на крымском побережье Черного моря в августе, когда вода не просто теплая, а практически горячая и погружение не вызывает ощущения свежести, не редки вспышки ротавирусных инфекций.

Дети

Чтобы купание принесло пользу, надо дождаться пока вода не прогреется до 22⁰.

Купаться после пребывания на солнцепеке опасно, следует переждать в теньке и остыть.

7-15 минут – этого времени достаточно, чтобы ребенок поиграл и поплавал. После купания необходимо вытереть малыша насухо, т.к. капли воды могут стать причиной солнечных ожогов.

Педиатры не рекомендуют купать в открытом море детей до года и советуют набирать воду в надувные бассейны или ванночки. В этом случае она лучше прогреется и не будет такой грязной, маленькому ребенку можно находиться в ней 2-5 минут.

Родители должны следить, чтобы в рот ему не попала вода.

Беременные на море

Беременной женщине врачи советуют купаться не дольше 15-20 минут, не допускать переохлаждения и усталости.

Оцените материал

137 Голосов

Total votes: 47

Upvotes: 42

Upvotes percentage: 89.361702%

Downvotes: 5

Downvotes percentage: 10.638298%

Полезное для путешественников:

Комфортная температура воды в море для купания детей, беременных женщин

С приходом лета каждый из нас мечтает об отдыхе. Свежий воздух, ласковое солнце и теплая водичка помогают оздоровиться, расслабиться и забыть о своих проблемах. Узнайте о том, какая для организма человека комфортная температура для купания в разных возрастах, какие условия рекомендуются.

При какой температуре воды можно купаться

Чтобы человек получил пользу и удовольствие от купаний, вода должна иметь приемлемое для тела состояние. Показатель зависит от физиологических особенностей, привычек, индивидуальных характеристик организма. Считается, что нормальная температура морской воды составляет около 22 градусов, однако многие спокойно купаются и при 18. Известно, что большое количество «моржей» плавает в холодные месяцы при +10°С. Однако непривыкшим людям лучше не рисковать, иначе может наступить переохлаждение.

Стоит избегать очень низких температурных режимов, высоких. Водоем с 24°С подойдет, чтобы освежиться, получить удовольствие от морских ванн и спокойно поплавать. Если же градус выше, существует опасность развития заболеваний. Это приводит к активному развитию ротавирусной и прочих инфекций, которые вредны ребенку и взрослому. Такая ситуация характерна для середины июля-конца августа среди южных регионов и на Азовском побережье, поэтому стоит быть особо внимательными при принятии морских ванн.

Большую роль играет градус воздуха. Если человек долгое время находится на солнце, то погружение даже в холодную водичку может его не смутить: организм требует освежения. Кроме этого, имеет значение привычка. Если для нашего человека комфортная температура воды в море для купания составляет уже 20-22 градуса, то жителям жаркого Египта она покажется холодной. Для местных обитателей оптимальный градус равен 24-26°С. Совсем другая ситуация на Балтийском побережье. Там вода практически не превышает отметки +20°С, поэтому для местных она приемлемая.

Оптимальная температура воды для купания в море детям

Самым комфортным температурным режимом для пребывания ребенка в воде считается 22-24 градуса. Если малыш первый раз будет купаться, то его необходимо подготовить, иначе это грозит понижением иммунитета и простудой. На водоем с крохой необходимо отправляться в июне или середине сезона, когда вода не такая грязная. Время пребывания для малыша не должно превышать 2-3 минуты, после чего его насухо вытирают полотенцем.

Комфортная температура воды на море для беременных

Свойства морских солей благоприятно сказываются на состоянии плода, поэтому купание очень полезно для молодых мам. Чтобы беременная женщина чувствовала себя нормально, градус не должен быть ниже +22. Перед заходом девушке необходимо остыть в тени, чтобы организм не чувствовал большого контраста. Кроме этого, специалисты рекомендуют не находиться в водоеме длительное время, чтобы тело не начало терять тепло. Оптимальное время купания составляет 10-20 минут.

При какой температуре можно купаться в море ночью

На пляжах Южного берега Крыма и Азовского мор многие предпочитают купаться в ночной период времени, делать красивые фото в воде. Если на просторах наших краев это разрешается, то за границей плавание строго контролируется береговой охраной. Купаться ночью лучше всего при спокойном море, отсутствии волн, и чтобы вода была не ниже +21-22°С. Такие условия помогут освежиться и полностью безопасны для организма человека.

Когда самая комфортная температура воды для купания

В зависимости от места расположения водоема на земном шаре изменяются и климатические условия вокруг. Самая комфортная температура воды в море для купания наблюдается летом, хотя некоторые начинают плавать на природе с мая месяца, продолжая до сентября. Кроме этого, многое зависит от градуса воздуха: если вы сильно разгорячились на солнце, то водоем с +19°С принесет удовольствие ребенку и взрослому.

В Черном море

В Крыму пляжный сезон начинается с конца мая и заканчивается практически в октябре. Теплый и мягкий климат дает воде долгое время оставаться теплой. Кроме этого, солнечная погода создает отличные условия отдыха. Комфортная температура воды в Черном море для купания – от +18 до +24°С. Можно окунаться и в более прохладное время, однако существует вероятность судорог ног.

На Азовском побережье

Из-за сильной жары и активности солнца на Азовском побережье специалисты рекомендуют купаться до 12 часов дня и после 16 часов вечера. Этот период позволит получить удовольствие от принятия солнечных ванн, освежиться. Все летние месяцы имеют подходящий температурный режим. Особенно благоприятны июнь и июль. В августе вода может нагреться до +26 и выше. Считается, что при таком градусе содержание целебных компонентов уменьшается.

Как определяется комфортная температура моря для купания

Чтобы понять, при какой температуре купаются в море, необходимо различать, как организм человека реагирует на разные условия:

• Морская вода 0 градусов. Купание возможно только на протяжении короткого времени, иначе наступит переохлаждение. Люди, привыкшие к «моржеванию», могут позволить себе подобные условия немного дольше.
• От 1 до 8°С. Даже для подготовленных и закаленных процедура окунания и погружения может оказаться опасной. Такая вода допускает пребывание не больше пары минут.
• От 9 до 13°С. Неприемлемые условия для плавания, однако более безопасные для здоровья человека. Закаленные могут себе позволить поплавать на протяжении 5-7 минут.
• От 14 до 16°С. Морские ванны возможны, но не длительные. Пребывание в такой воде более 2 часов может привести к потере сознания.
• От 17 до 22°С. Прохладный водоем, дающий почувствовать свежесть. Приемлемые для окунания или погружения условия, но не для всех.
• От 23 до 26°С. Оптимальные условия для длительного времяпровождения в водоеме.
• От 27°С. Комфортные условия в море для длительного купания, однако возможно развитие микробов в такой среде. Даже приятное тепло моря становится опасным в бактериальном плане.

Какая должна быть температура морской воды чтобы купаться комфортно

При какой температуре воды можно открывать купальный сезон. С приходом лета начинается купальный сезон. Насколько комфортно или приемлемо купаться в воде с разной температурой зависит от особенностей организма каждого человека.

Но ученые определили оптимальный температурный режим купания в море или других водоемах для наиболее комфортного самочувствия большинства людей, а также критические минимумы, когда нахождение в водоеме представляет опасность для здоровья или жизни.

Наиболее благоприятная температура для купания, это + 20 С^о и выше. Критически низкой считается температура воды от +1 до +8 С^о. Нахождение в воде при таких температурах опасно для здоровья.

Для «моржей» оптимальные температурные границы от +9 до +16 С^о, но срок купания должно ограничиваться десятью минутами. Если температура воды достигает +17 С^о, то находится в воде уже можно, но стоит следить за состоянием организма.

Наиболее благоприятная температура для купания

Нельзя предсказать реакции человеческого организма в разных температурах, но оптимальный вариант, это от +20 С^о до +26 С^о. Если погодные условия благоприятные, и температура в море выше этих показателей, то время, на протяжении которого в ней можно находится неограниченно. Также на эти показатели влияет состояние здоровья, выносливость.

Сколько времени можно пребывать в воде при разных критических температурах

Если температура достигает 0 С^о, то безопасное время – до 2 минут. Закаленные люди ныряют и плавают в проруби немного дольше, но в таких ситуациях необходимо ориентироваться на особенности своего организма. Для обычных людей купание при таких температурах дольше положенного времени грозит переохлаждением.

Если температура воды достигает +8 С^о, то максимальное время для обычных людей – 2 минуты. Люди, имеющие отменное здоровье или хорошую физическую подготовку, могут немного продолжить нахождение в воде, но при этом они должны контролировать состояние организма.

При температуре от +9 до +13 С^о можно плавать не более 5 минут.

Если вода прогрета до +14 — +16 С^о, то находится в ней можно не более 5 минут. Люди, которые увлекаются контрастным душем, предпочитают купание в воде при таких условиях. Но следует помнить, что длительное пребывание в воде грозит переохлаждением.

Температура воды от +17 до +22 С^о считается наиболее оптимальной для физически здоровых людей.

Если вода прогрета выше +22 С^о, то купание в море считается наиболее комфортным.

Во всех случаях, когда температура воды прогревается +27 С^о и выше, в водоеме начинается активное развитие микроорганизмов, которые вызывают болезни.

Особенности температурных режимов для маленьких детей и беременных женщин

Если ребенок постоянно посещает бассейн, то ему можно купаться в водоеме при температуре от +22 С^о. Если кожа малыша стала «гусиной», или у него посинели губы, то следует выходить из воды. Также каждого ребенка следует приучать к купанию в воде постепенно. Первое купание не должно длится более 10 минут. Время нахождения нужно наращивать постепенно. Для купания выбирают утреннее или вечернее время, с 8 до 11, и после 16 часов. В этот период наиболее низкая активность солнца.

Для женщин в период беременности, перед поездкой на море, обязательна консультация врача. Также стоит помнить, что при сроках беременности до 12 недель и после 34 недель купание в море может вызвать осложнения.

Купание в море в период беременности возможно при температурах воды от +22 С^о, и воздуха не менее +25 С^о. Время нахождения в воде не должно превышать 10-15 минут.

Когда можно открывать купальный сезон в море

На Черном море сезон купания открывается в начале июня, и заканчивается в октябре. Наиболее комфортные условия для купания в августе.

Открытие купального сезона на Азовском море начинается уже в мае, а иногда, при благоприятных погодных условиях, купаться и загорать можно даже в апреле.

В Средиземном море можно купаться со средины мая и до конца октября.

В Красном море купальный сезон длится круглый год.

При какой температуре воды можно купаться детям и взрослым в море, реке или бассейне

Купаться не только полезно для организма, это еще является и веселой водной процедурой. Как же здорово поплескаться в море или реке! При этом всегда необходимо помнить о том, что следует беречь здоровье, поэтому осуществлять водные процедуры желательно только при оптимальной температуре для собственного организма и подходящем климате.

Комфортная температура воды для купания

По мнению физиотерапевтов, плавание приравнивается к лечебному массажу, который прекрасно расслабляет, тонизирует и улучшает кровообращение всего организма. Считается, что плескание в прохладной воде является хорошей гимнастикой для сосудов, потому что они могут сужаться, приспосабливаясь к пониженной температуре, а после вновь расширяться. Это способствует не только улучшению самочувствия, но также является своеобразным способом омоложения. При какой температуре воды можно купаться, чтобы не навредить здоровью?

Каждый человек имеет свой температурный режим, который стоит учитывать во время принятия водных процедур. Разным людям вода из одного водоема может казаться теплее или холоднее. Так, самым комфортным считается купание в пределах +23… +25ºС. Вода теплее любима многими, но она уже не будет столь полезной. Однако моржеванием должны заниматься только закаленные и подготовленные люди, ведь градусы в водоеме ниже +18ºС. Человек с непривычки может моментально переохладиться и заболеть.

При какой температуре можно купаться в море

Каждый помнит незабываемые ощущения от плескания в соленом море. Собираясь на отдых, необходимо знать, что оптимальная температура воды для купания в море у всех людей разная, но существуют общие параметры:

• +17… +19ºС – показатель, говорящий о том, что водоем прохладный. Мало кому может доставить приятные ощущения. Купание очень освежает, но находиться в воде можно непродолжительное количество времени.
• +20… +22ºС – нормальная температура, но если у вас нарушено кровообращение, то морская или речная вода может казаться еще прохладной.
• +23… +26ºС – самая комфортная температура воды в море для купания.
• От +27ºС – идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта.

В море не стоит заходить, если температура достигла лишь +14°C. Такая вода считается чрезмерно холодной и подходит только для закаливания, а неприспособленному организму нанесет большой вред. Нормальной температурой считается +20… +22ºС. При таких показателях начинает ускоряться обмен веществ и кровообращение человека. Оптимальным градусом воды для маленького ребенка или беременной, особенно с пониженным иммунитетом, считается +23… +25ºС.

Купание в бассейне

Норма температуры воды зависит от предназначения искусственного резервуара и от того, кто будет там плавать. При какой температуре воды можно купаться? Основные показатели говорят:

• +22… +23ºС – рассчитана на людей, которые профессионально занимаются плаваньем уже несколько лет: постоянно тренируются и достигают определенных нормативов.
• +23… +26ºС – присутствует в бассейнах учебно-спортивного направления.
• +26… +28ºС – температурный режим, при котором купаются люди, проходящие лечебно-реабилитационную программу опорно-двигательной системы.
• +28… +30ºС – поддерживается в рекреационных бассейнах открытого или закрытого типа.
• +30… +32ºС – приемлема для малышей.

Многие владельцы частных территорий предпочитают оборудовать приусадебный участок бассейном или делать специальное помещение внутри здания для установки большого резервуара с жидкостью. Купаться в бассейне взрослым людям можно при +24… +28ºС, а вот детям перед плесканием следует подогреть воду на несколько градусов – до +30, но здесь еще стоит отталкиваться от возраста ребенка.

Купание в реке

Если морской отдых могут себе позволить не все, то речки находятся практически во всех населенных пунктах. Если решили охладиться в летний день, то нормальной температурой для купания будет +19… +24ºС. Однако после освежающей процедуры следует хорошо вытереться полотенцем, чтобы не обдало прохладным воздухом. Тем, кто предпочитает поплескаться вместе с детьми, следует заходить в водоем, прогретый на солнце до +25… +30ºС.

Комфортная температура для купания в жару

Купаться жарким летним днем следует только при условии, что море или река теплые. Если жарким днем вы будете принимать водные процедуры при слишком холодной воде, то можете даже умереть. Это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему человека. Не рекомендуется находиться в водоеме, когда разница температуры воды и воздуха составляет десять градусов. К основной группе риска относятся престарелые люди и дети, и те, у кого имеются заболевания сердечно-сосудистой системы.

Безопасная температура воды для купания ночью

Плескание ночью, вечером или рано утром насчитывает ряд преимуществ. Помимо романтической обстановки и теплой жидкости, поднимающей настроение, море или любой другой водоем, имеет чистую и незамутненную воду. Считается, что оптимальный градус воды должен быть равен около +23… +26ºС. Однако после водной процедуры следует моментально вытереться, чтобы не замерзнуть на ветру, потому что в ночное время температурные показатели воздуха значительно ниже, чем воды.

Видео: температура воды для купания ребенка

При какой минимальной температуре воды можно купать ребенка? — Вебинар Смотреть видео

Какая температура воды в море комфортная для купания

Порой, тяжело представить отпуск без отдыха на морском побережье. Ведь это отличный способ забыть о проблемах, расслабить тело и даже подлечиться.

Образ жизни каждого отдыхающего индивидуален, кто-то может нырять в прорубь во время крещенских морозов, другие не войдут в воду холоднее, чем парное молоко. У среднестатистического человека нередко возникает вопрос: какая температура воды в море комфортна для купания.

Содержание статьи

При какой температуре приятно плавать

Интересуясь оптимальным количеством градусов моря, почти всегда можно услышать цифры от 22 до 24 °C. Некоторые люди готовы поспорить – достаточно и 18 градусов. Кроме того, нередко можно увидеть и «моржей» — людей, практикующих зимнее плавание.

Как ни странно, при погружении наше тело реагирует не только на температуру жидкости, но и на следующие факторы:

1. Солнечные лучи и температура воздуха.
2. Давление.
3. Сила колебания морских волн.

Благодаря выработанной терморегуляции, тело адаптируется к внешним изменениям среды и закаляется.

Утверждение, что чем теплее вода, тем лучше для организма, не совсем верно. Если ее температура в водоеме поднимается над отметкой 24 градуса, можно уверенно говорить о развитии вредных микроорганизмов, а также такой неприятной и «липучей» инфекции, как ротавирусная. Купание в таком месте может быть опасным для здоровья детей и взрослых. Например, «морской сезон» в Феодосии и Евпатории открывается после середины июня. Если вы захотите посетить их в августе, вода достигнет почти 30 градусов.

Для жителей разных стран существует своя комфортная температура воды в море для купания. Согласитесь, коренные жители Египта привыкли к гораздо более высоким тепловым показателям. А вот на Балтийском побережье море не бывает теплее 20 градусов. Впрочем, это не доставляет местному народу никаких неудобств.

Оптимальная температура для детей и беременных

Как для детей, так и для будущих мам безопаснее всего купаться в теплой воде, не ниже 22 градусов. Перед непосредственным погружением лучше немного остыть в закрытом от солнца месте, чтобы тело не чувствовало сильного теплового перепада. Долгое купание не рекомендуется, оптимальная продолжительность для беременных – 15-20 минут.

Что касается детей до года, время их пребывания в воде не должно превышать пяти минут, а в первый раз – не более пары минут. Несмотря на очевидную пользу моря, пренебрежение этими рекомендациями способно заметно подорвать детский иммунитет. После водных процедур ребенка следует хорошо вытереть.

Как просто определить подходящую температуру

Чтобы лучше понять, при какой температуре воды можно купаться в море, разберем подробнее несколько тепловых отрезков:

0 градусов. Погрузиться возможно только на пару минут, иначе возникнет переохлаждение. «Моржи» могут увеличить время плавания в соответствии с особенностями здоровья.
1-8 °C. Максимальная продолжительность – 2 мин., позволить себе это могут только физически подготовленные люди.
9-13°C. Купание возможно не более пяти минут, но при этом лучше быть закаленной персоной.
14-16°C морской воды вполне подойдут для любителей бодрящего купания, однако увлекаться не стоит. К тому же, это вряд ли принесет положительные впечатления.

17-22°C – температура, купание при которой может позволить себе здоровый взрослый человек.
22-24°C – самый лучший вариант. Плавание в такой воде возможно на протяжение нескольких часов.
Более 27°C – благоприятно для развития болезнетворных микроорганизмов. Купаться безопасно только для бактерий.

Медики практически никогда не рекомендуют погружаться в море, температура которого меньше 20 градусов. Если относиться внимательно к своему здоровью, проблем после купания не возникнет.

10.10.2018

Самая оптимальная температура воды для купания в море

До каких температурных пределов может прогреваться и охлаждаться вода вдоль берегов полуострова? Какова оптимальная температура воды для купания в море?

Показатели зависят от места положения и глубины моря. Чуть южнее, на мелководье, вода может прогреваться до 25 °С уже к концу июня (Феодосия, Евпатория, Керчь), к августу показатели доходят до 27 °С (а иногда и до 30 °С). Особенно холодным море становится в феврале, остывая у южных берегов до 5 °С, а на северо-западе – до 1 °С. Керченский пролив и Азовское море могут замерзать.

Температура воды, пригодная для купания, открывает «морской сезон». Этим термином пользуются врачи, рекомендующие водные процедуры для лечения и профилактики ряда заболеваний.

Оптимальная температура воды для купания в море тоже определяется медиками. Однако водные процедуры при показателях менее 20 °С не рекомендуются. Считается, что лучшая температура воды для купания 24…25 °С и выше. Если, конечно, вы не относитесь к категории «моржей». Рассмотрим подробнее.

1. При температуре 0…9 °С проводятся Крещенские ритуалы. Такая «экзекуция» не вызывает переохлаждения и негативных последствий, если погружение кратковременное (несколько секунд).

2. Купание при 10…14 °С возможно только при условии хорошей закалки и не более 4-5 минут.

3. Температура 15…17 °С — достаточно холодная для купаний, однако некоторые уже способны совершать непродолжительные погружения. Двухчасовое пребывание в такой воде грозит наступлением «маргинальной зоны», когда возможность потери сознания от переохлаждения увеличивается вдвое.

4. При 17…20 °С благоприятные впечатления, конечно, не гарантированы, однако ощущение бодрости обязательно наступает. «Маргинальная зона» по-прежнему возможна после четырехчасового беспрерывного купания.

5. Показатели 17…22 °С считаются волне приемлемыми для купания. Но некоторые предпочитают воду потеплее.

6. 22…24 °С – оптимальная температура воды для купания в море, подходящая всем.

7. От 25 °С и выше. Такой температурой воды море радует не часто. Переохлаждение при купании не грозит, поэтому принятие водных процедур может быть довольно долгим.

Чем же так полезна морская вода? Во-первых, купание – всегда радость, а значит – всплеск положительных эмоций. Во-вторых, при погружении организм получает своеобразную встряску от воздействия целого ряда непривычных факторов:

Организм вынужден реагировать на изменения, приспосабливаться к ним. Вода забирает тепло, а мускулы и механизм терморегуляции работают над компенсацией потери. Таким образом и происходит закаливание. Так что купайтесь на здоровье!

Температура воды в бассейне — требования и рекомендации для комфортного купания

О пользе плавания для людей разного возраста сказано немало. Чтобы купание было комфортным, а пребывание в бассейне — приятным и полезным, важно поддержание оптимальной температуры воды. Слишком холодная — повышает риск развития простудных заболеваний, а слишком теплая — увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Какой должна быть температура воды в бассейне согласно принятой норме, а также что еще важно для комфортного отдыха и занятий — читайте далее.

От чего зависит комфорт в бассейне

Чтобы пребывание в бассейне было безопасным для человека, полезным для здоровья и в целом комфортным, важно, как поддержание правильного температурного режима воды, так и соблюдение ряда других рекомендаций. Самыми значимыми из них являются температура и влажность воздуха, регулярное обновление воздушных масс, комфорт при контакте с полом. Если в помещении слишком холодно или жарко, воздух чрезмерно влажный, а на стенах и полу образуется конденсат — это, как минимум, вызывает дискомфорт, а может и представлять угрозу здоровью.

Чтобы после купания человек чувствовал себя комфортно, температура воды в бассейне должна быть на 2-3 градуса ниже, чем воздуха. Полы должны быть теплыми, ведь на них мы становимся босыми ногами. Рекомендуемая температура пола — 25-27 градусов. Не стоит пренебрегать не только дополнительной теплоизоляцией пола, но и оборудованием для системы его обогрева. Одним из решений станет установка инфракрасных обогревателей.

Поддерживать оптимальный уровень влажности поможет продуманная система воздухообмена. В некоторых случаях целесообразно дополнительное использование системы осушения. Если в воздухе будет слишком много влаги, это будет способствовать повышенному образованию конденсата, а также ощущению духоты. Влажность 80-90% сделает пребывание в помещении неприятным, особенно для детей и людей пожилого возраста. Образующийся в результате высокой влажности конденсат будет скапливаться на поверхностях, в том числе и на потолке, падая вниз холодными каплями, что крайне дискомфортно.

Еще одно важное условие комфорта и безопасности — полное отсутствие сквозняков. Система движения воздуха продумывается так, чтобы его потоки не располагались в зонах нахождения людей — это норма.

Почему важна оптимальная температура воды

Казалось бы, при купании достаточно ориентироваться на собственные ощущения комфорта. На самом деле этого недостаточно. Специалисты рекомендуют строго следить за температурным режимом в бассейне и поддерживать его в рекомендованных рамках. Это важно как для купающегося, так и для системы по эксплуатации искусственного водоема.

Если температура воды в плавательном бассейне ниже нормы:

• Повышает риск переохлаждения и простуды;
• Могут появиться судороги;
• Удовольствие от плавания не будет.

Слишком теплая вода приводит к:

• Увеличенным затратам на обогрев;
• Ускорению процессов размножения микроорганизмов и бактерий, ухудшающих состояние воды и заставляющих чаще пользоваться химией;
• Быстрому испарению жидкости, увеличению скорости образования конденсата.

Последствия неправильно установленной температуры воды в бассейне могут быть крайне неприятными, приводить к болезням и повышению расходов на обслуживание искусственного водоема.

Температура воды в бассейне

Устанавливать уровень тепла воды необходимо исходя из того, будут ли в ней купаться дети или взрослые, а также планируется ли просто плавать в свое удовольствие или заниматься спортом, лечебной гимнастикой, процедурами по реабилитации.

Для детей

Какая температура воды должна быть в детском бассейне зависит от ряда факторов, в первую очередь от возраста ребенка. Но и здесь мнения звучат разные. Кто-то считает, что с 4-летнего возраста дети могут посещать плавательный водоем с тем же температурным режимом, что и взрослые. Однако в СанПиНе даны несколько иные рекомендации. Там указано, что температура воды в бассейне для детей в возрасте до 7 лет должна быть 30-32 градуса, старше 7 лет — 29-30 градусов.

Сейчас многие современные родители начинают приучать своих детей к плаванию буквально с младенчества. Хорошо это или плохо — тема для отдельной статьи. До 2,5-3 месяцев лучше заниматься с малышом в домашней ванне. После привыкания можно попробовать посещение бассейна, он должен быть специализированным, предназначенным именно для грудничкового плавания. Показатели температуры воды в детском бассейне для крох в возрасте 2-3 месяца должны быть в пределах 37 градусов, для 6-месячных и старше — 32-34 градуса. Воздух в помещении, где купаются дети, должен быть около 26 градусов.

Для взрослых

Какая температура воды в бассейне оптимальна для взрослых, зависит от того, какие занятия в нем проводятся. Если речь идет просто о плавании, то достаточно 22-24 градусов. Поначалу покажется прохладно, но после разогрева тела плавать будет комфортно.

Если водоем используется для проведения занятий по лечебной гимнастике или прочей терапии, то нужно поддерживать показатели температурного режима на уровне 26-28 градусов.

Отдельно стоит сказать о чашах для купания, расположенных на территории банных комплексов. Они бывают холодными и горячими. В первых температура поддерживается на уровне 15 градусов, а во вторых — 35 градусов.

Если речь идет о крытом бассейне в частном доме, то здесь показатель нормы для взрослых — 24-26 градусов. Ориентироваться нужно на собственные ощущения комфорта, а также интенсивность плавания. Если плавание происходит преимущественно в спокойном режиме, то лучше придерживаться обозначенных выше цифр. Когда водоем используется для активного плавания и подвижных игр, температуру снижают до 21-22 градусов.

Если водоем открытый, но оборудован системой обогрева, то стоит ориентироваться на 21-25 градусов. Меньше будет холодно, а больше — в прохладную погоду поддерживать будет крайне затратно, а может и попросту нереально.

Цикл азота и оптимальный химический состав воды

Поддержание здорового пресноводного аквариума требует немного времени и усилий, но награда того стоит для вас и ваших рыб! Если каждую неделю уделять в пресноводном аквариуме в среднем от 30 минут до часа, это обеспечит вам долгие годы удовольствия и поможет предотвратить большинство серьезных проблем.

Азотный цикл

Азотный цикл в аквариуме — это механизм переработки отходов в аквариуме.Пресноводные аквариумные рыбы выделяют отходы в виде аммиака (Nh4), который токсичен для всех водных организмов. Нитрифицирующие бактерии, обитающие в фильтре, гравийном слое и твердых предметах в аквариуме, превращают аммиак в нитрит (NO2), который также токсичен. Затем нитрит превращается в нитрат (NO3) другим набором нитрифицирующих бактерий. Нитраты не токсичны для рыб сами по себе, однако длительное воздействие высоких уровней может вызвать у них стресс, задержать рост, повредить органы и сделать их более восприимчивыми к болезням.Нитраты используются водными растениями, но, если им позволяют накапливать нитраты, они способствуют неприглядному росту водорослей. Другие источники биологических отходов включают несъеденную пищу и мертвый растительный материал.

Видите мутную воду? Прочтите эту полезную статью о том, как помочь!

Выведение нитрифицирующих бактерий или «циклическое движение» в новом пресноводном аквариуме начинается после того, как вы добавляете первых рыбок, и может занять от нескольких недель до даже месяцев в больших аквариумах.Если просто дать вашему аквариуму поработать от 24 до 48 часов после первой настройки, это не значит, что цикл работает. Добавление слишком большого количества рыбы за один раз или перекармливание нового пресноводного аквариума приведет к повышению уровня аммиака и нитрита до небезопасного уровня — состояние, известное как «синдром нового аквариума», — и может привести к потере рыбы. Это также может продлить процесс езды на велосипеде. Засыпание в новый аквариум небольшого количества гравия или биологических фильтрующих материалов из устоявшегося, здорового аквариума поможет ускорить процесс езды на велосипеде. Заполняйте новый аквариум постепенно, кормите экономно и регулярно проверяйте воду, пока уровни аммиака и нитритов не стабилизируются на нуле.

Взгляните на наш видеоролик «3 совета по достижению успеха», чтобы получить больше полезных советов.

Химический состав воды и тестирование для поддержания качества пресноводной воды в аквариумах

Необязательно быть биологом или химиком, чтобы стать успешным аквариумистом, но понимание основ химического состава воды и качества воды поможет вам поддерживать здоровый и бесперебойный аквариум. Проверка качества воды в пресноводном аквариуме поможет избежать проблем при первой настройке и обеспечит здоровье и жизнеспособность рыб на долгое время.Ниже мы расскажем о некоторых параметрах качества воды, которые влияют на вашу рыбу.

Тестирование pH в аквариуме

pH — мера того, является ли вода кислой (pH от 1 до 7,0) или щелочной (pH от 7,1 до 14). 7.0 считается нейтральным. Большинство тропических рыб в пресноводных аквариумах лучше всего чувствуют себя при pH от 6,8 до 7,6, хотя некоторым рыбам может потребоваться более высокий или более низкий уровень. Уровень pH в аквариуме со временем падает из-за разложения органических материалов, и лучший способ предотвратить это — регулярная частичная подмена воды.

Тестирование общей жесткости в аквариуме

GH (Общая жесткость) — мера кальция, магния и других ионов в воде, иногда называемая общей жесткостью. Большинство пресноводных рыб приспосабливаются к широкому диапазону общей жесткости, и лучше всего адаптировать их к местной воде. Если вы не пытаетесь содержать или разводить рыбу из регионов мира с экстремальной жесткостью воды, не пытайтесь управлять уровнем pH или жесткостью в вашем аквариуме с помощью добавок — это может отправить ваших рыбок на американские горки по химическому составу воды. это их сильно напрягает.Если ваша водопроводная вода чрезмерно жесткая или мягкая, использование обратного осмоса или деионизированной воды с добавлением Aqueon Water Renewal, Kent Marine RO Right или Liquid RO Right является более естественным и стабильным способом регулировки GH.

Тестирование карбонатной жесткости или щелочности аквариума

KH (карбонатная жесткость или щелочность) — мера карбонатов и бикарбонатов в воде; способность противостоять изменениям pH. Карбонаты помогают стабилизировать pH в аквариуме и восполняются за счет регулярной частичной подмены воды.Любители должны быть осторожны при изучении рыбы, которую они собираются держать, так как многие рыбы, которые происходят из тропических лесов с чрезвычайно мягкой и кислой водой, в настоящее время разводятся в неволе в воде с гораздо более высокими уровнями щелочности и pH. Попытка воспроизвести условия в дикой природе может вызвать стресс у разводимой в неволе рыбы.

Тестирование аммиака в аквариуме

Аммиак (Nh4 и Nh5 +) — основной компонент рыбных отходов. Аммиак вреден для рыб и имеет тенденцию повышаться в недавно созданных аквариумах из-за отсутствия нитрифицирующих бактерий, одновременного добавления слишком большого количества рыбы, перекорма или комбинации этих факторов.Он также может повышаться в густонаселенных резервуарах из-за обильного кормления и / или недостаточной фильтрации. В воде аммиак существует одновременно в виде свободного аммиака (Nh4) и иона аммония (Nh5 +). Наборы для тестирования аквариумной воды обычно измеряют Nh4 и Nh5 + вместе. Аммиак более токсичен при более высоких температурах и уровнях pH выше 7,0 и менее вреден при более низких температурах и уровнях pH ниже 7,0. Единственный безопасный уровень аммиака — ноль.

Тестирование аквариумов на содержание нитратов

Нитрит (NO2) — нитрифицирующие бактерии, обитающие в фильтре и аквариуме, превращают аммиак в нитрит (NO2).Повышение уровня нитрита обычно следует за выбросом аммиака. Нитриты подавляют кислородный обмен в кровотоке рыб, вызывая тем самым их удушье. Рыбы, которые испытывают отравление нитритом, часто будут быстро дышать и задыхаться на поверхности (хотя есть и другие причины, по которым они делают это), а их жаберные волокна меняют цвет с ярко-красного на тускло-коричневый или серый. Единственный безопасный уровень нитрита — ноль.

Нитрат (NO3) — нитрит превращается в нитрат (NO3) нитрифицирующими бактериями.Хотя нитраты гораздо менее токсичны для рыб и других водных организмов, чем аммиак и нитриты, они могут замедлить рост ваших рыб, а длительное воздействие высоких концентраций вызывает у них стресс и подрывает их иммунную систему. Нитраты также являются основным фактором роста водорослей. Некоторые источники водопроводной воды содержат много нитратов, поэтому рекомендуется проверить водопроводную воду перед ее использованием. Токсичность нитратов для рыб варьируется в зависимости от вида, возраста и общего состояния здоровья, но уровни выше 50 ppm нежелательны в пресноводных аквариумах.Регулярные частичные подмены воды, надлежащая фильтрация, разумные привычки посадки и кормления, а также использование живых растений помогут контролировать уровень нитратов.

Тестирование фосфатов в аквариумах

Фосфат (PO4) — общие источники фосфатов в аквариуме включают водопроводную воду, корм для рыб, определенные типы активированного угля, разлагающийся органический материал, а также определенные типы буферов и водные добавки. Хотя фосфат не особенно опасен для рыб, он является основным фактором цветения водорослей, особенно «волосяных водорослей».Чтобы поддерживать низкий уровень фосфатов в аквариуме, регулярно меняйте частичную подмену воды, используя воду без фосфатов, экономно кормите, используя продукты с низким содержанием фосфатов, не допускайте попадания в аквариум органического мусора и используйте в фильтре уголь Kent Marine Reef и фосфатную губку.

Таблица оптимальных условий воды в пресноводном аквариуме

Присоединяйтесь к нашему информационному бюллетеню, свяжитесь с нами на Facebook или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Высококачественные профессиональные электрические автомобильные детали Датчик водяного термометра

1 доллар США.00–50 долларов США / Кусок | 1 шт. / Шт. (Минимальный заказ)

использование:

в помещении

Теория:

Датчик температуры

Диапазон температур:

40 ~ 140 ℃

Перевозка:

Служба поддержки Морские перевозки

Температура воды в Пуле | Температура моря в Соединенном Королевстве

Лечение отравление угарным газом: Отравление угарным газом – симптомы, первая помощь, лечение

Отравление угарным газом — причины, симптомы, диагностика и лечение

Отравление угарным газом – это патологическое состояние, возникающее при вдыхании насыщенного окисью углерода воздуха или дыма. В клинической картине преобладают нарушения деятельности центральной нервной системы, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Характерным признаком отравления является яркая гиперемия кожных покровов. Диагноз устанавливается на основании данных анамнеза, клинических проявлений, определения уровня карбоксигемоглобина крови. В качестве неотложной помощи осуществляется оксигенотерапия и дезинтоксикационные мероприятия. Далее проводится симптоматическое консервативное лечение.

Общие сведения

Отравление окисью углерода, или угарным газом, развивается при превышении его предельно допустимой концентрации (0,08 мг/литр) во вдыхаемом воздухе. Тяжесть интоксикации напрямую зависит от содержания данного химического соединения в окружающей атмосфере и времени экспозиции. Вдыхание насыщенного угарным газом (3-5 мг/л) воздуха в течение получаса провоцирует тяжёлое отравление. Поступление в органы дыхания смеси газов, содержащих 14 мг/л окиси углерода, в течение 1-3 минут приводит к смерти. Отравление угарным газом входит в четвёрку наиболее часто встречающихся отравлений, уступая интоксикации алкоголем, наркотиками и лекарственными препаратами. Возникает в быту и на производстве.

Отравление угарным газом

Причины

Любой процесс неполного сгорания органических веществ сопровождается выделением окиси углерода. Чаще всего отравление продуктами горения, в том числе угарным газом, возникает при пожаре. Кроме того, из-за отсутствия органолептических свойств у данного газа, его утечка становится незаметной для человека. Наиболее подвержены вредному воздействию беременные женщины, дети и люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Превышению предельно допустимого содержания угарного газа в помещении способствуют следующие факторы:

• Бытовые. В быту интоксикация угарным газом происходит из-за неправильного пользования печью, газовым оборудованием, тления электропроводки. Другой частой причиной служит пребывание в закрытом гараже рядом с автомобилем с работающим двигателем. Нередко признаки отравления наблюдаются у курильщиков кальяна.
• Производственные. Токсин в избыточном количестве попадает в воздух при проведении взрывных работ в шахтах, обслуживании доменных и мартеновских печей, синтезе некоторых химических веществ. Отравление обычно происходит при несоблюдении санитарно-гигиенических требований и нарушении правил эксплуатации оборудования.

Патогенез

При вдыхании угарный газ попадает в респираторную систему, где происходит его диффузия в кровь. Газ обладает высоким сродством к гемоглобину, миоглобину и железосодержащим ферментам человеческого организма. Он легко вступает в реакцию с гемоглобином, образуя неспособный транспортировать кислород в ткани карбоксигемоглобин. Развивается гипоксия. Замедление диссоциации соединения кислорода с гемоглобином в присутствии карбоксигемоглобина усугубляет кислородное голодание всех органов и тканей. Одновременно нарушаются биохимические процессы, происходящие с участием железосодержащих ферментов. Накапливаются недоокисленные продукты метаболизма, которые оказывают дополнительное токсическое действие на центральную нервную систему и другие органы.

При патологоанатомическом исследовании обращает на себя внимание ярко-красная окраска кожи, слизистых оболочек, внутренних органов. Наблюдаются признаки отёка головного мозга, лёгких. Выявляется застойное полнокровие внутренних органов. В сердце, лёгких, головном мозге обнаруживаются точечные кровоизлияния, участки дегенерации и некроза.

Классификация

Заболевание может протекать остро и хронически. Его течение зависит от концентрации в воздухе угарного газа и времени его воздействия. При существенном превышении допустимых норм в течение непродолжительного периода времени наступает острое отравление. Длительное регулярное вдыхание воздуха с незначительно повышенным содержанием окиси углерода провоцирует развитие хронического процесса. В зависимости от тяжести клинических проявлений различают 3 степени отравления:

• Лёгкая степень. Характеризуется преходящей патологической симптоматикой, исчезающей после прекращения вредного воздействия. Отдельные проявления могут сохраняться в течение суток. Концентрация патологической формы гемоглобина не превышает 30%.
• Средняя степень. Развивается при 30-40% карбоксигемоглобина в крови. Признаки отравления резко выражены. После оказания медицинской помощи симптомы купируются. Остаточные явления беспокоят пострадавшего в течение нескольких дней.
• Тяжёлая степень. Уровень карбоксигемоглобина составляет 40-50%. Наблюдаются тяжёлые поражения органов и систем, нередко ведущие к летальному исходу. Часто развиваются осложнения. Симптомы заболевания сохраняются несколько недель.

Кроме классической формы интоксикации угарным газом иногда встречаются атипичные варианты отравления, маскирующиеся под другие патологические состояния. По клинической симптоматике специалисты в области токсикологии и реаниматологии различают молниеносную, эйфорическую, синкопальную формы заболевания. Отдельным пунктом выделяется пороховая болезнь, при которой наблюдается токсическое действие окиси углерода вместе с другими взрывными и пороховыми газами.

Симптомы

Из-за низкой толерантности головного мозга к кислородному голоданию при отравлении окисью углерода на первый план выступает неврологическая симптоматика. При лёгкой степени интоксикации пострадавшего беспокоит давящая головная боль. Она локализуется преимущественно в височной и лобной областях. Сопровождается головокружением, тошнотой, рвотой, шумом в ушах. Нередко головной боли сопутствуют нарушения зрения. Пациенты жалуются на двоение в глазах, неадекватное цветовосприятие. Походка становится шаткой, снижается скорость реакций.

При дальнейшем воздействии токсина степень тяжести усугубляется, появляются тонические и клонические судороги, гипертермия, сознание угнетается вплоть до коматозного состояния. Впоследствии наблюдается ретроградная амнезия. Со стороны кардиоваскулярной системы выявляются тахикардия, нарушения ритма и проводимости сердца. Нередко пациента беспокоят интенсивные боли давящего и сжимающего характера за грудиной и в левой половине грудной клетки. При появлении бронхита или токсической пневмонии наблюдается одышка, сухой кашель, значительное повышение температуры.

Эйфорическая форма болезни характеризуется психомоторным возбуждением. Приподнятое настроение пострадавшего и отсутствие критики к своему состоянию сменяется бредом и галлюцинациями с последующим нарушением сознания. Синкопальному варианту свойственно резкое падение артериального давления, коллапс. При молниеносном течении отравления очень быстро после короткого эпизода судорог, наступает потеря сознания и смерть. Пороховая болезнь проявляется признаками раздражения слизистых оболочек глаз, носоглотки, трахеи и бронхов наряду с симптомами вредного влияния угарного газа.

Специфические признаки хронического отравления ядовитым газом отсутствуют. Характерна вариабельность симптомов общей интоксикации организма. Больные страдают от частой головной боли, головокружения, испытывают слабость, утомляемость и раздражительность. Наблюдается похудание, выпадение волос, снижение зрения и слуха. Нарушается функция желез внутренней секреции, иммунной системы.

Осложнения

При своевременном удалении пострадавшего из очага поражения признаки интоксикации лёгкой степени проходят самостоятельно, функции основных систем организма восстанавливаются без последствий. Острое отравление средней и тяжёлой степени нередко осложняется неврологическими расстройствами. Пострадавшего длительно беспокоят головные боли. Возможно развитие мононевритов различной локализации, парезов, паркинсонизма. Осложнения со стороны системы кровообращения проявляются внутрисердечными блокадами, тромбозами сосудов. Вдыхание насыщенного токсичным угарным газом воздуха во время беременности приводит к порокам развития плода. Отравление тяжёлой степени часто вызывает гибель пострадавшего.

Диагностика

Большое значение в диагностике отравления окисью углерода имеют анамнестические данные и осмотр пострадавшего. Характерным признаком серьёзной интоксикации является ярко-алая окраска кожных покровов. Врачи-токсикологи и реаниматологи не выделяют патогномоничных физикальных симптомов отравления опасным угарным газом. При физикальном обследовании выявляются тахикардия, гипертермия, частое, в тяжёлых случаях прерывистое дыхание (Чейн-Стокса), снижение артериального давления. Окончательно подтвердить диагноз помогают:

• Лабораторные анализы. При исследовании периферической крови наблюдаются эритроцитоз, высокий уровень гемоглобина. Количество лейкоцитов также повышено, отмечается палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы, при этом скорость оседания эритроцитов снижена. Определение уровня карбоксигемоглобина и его соотношения с нормальным гемоглобином крови позволяет судить о степени тяжести отравления.
• Рентгенологическое исследование грудной клетки. Выявляются признаки острой эмфиземы лёгких и застоя по малому кругу кровообращения. Наблюдается расширение корней лёгких. Определяются мелко- и крупноочаговые тени с размытыми контурами с обеих сторон. Рентгенологические изменения обычно полностью разрешаются в течение 7-10 дней.

Лечение отравления угарным газом

При подозрении на отравление угарным газом необходимо срочно эвакуировать пострадавшего из опасной зоны, обеспечить ему приток свежего воздуха, стимулировать дыхание, согреть. Назначается оксигенотерапия, вводится антидот. При необходимости выполняются реанимационные мероприятия. Больной подлежит обязательной госпитализации. В стационаре осуществляется дезинтоксикационная и симптоматическая терапия. Назначаются внутривенные инфузии, вводятся кардиотропные, противосудорожные препараты, кортикостероиды, диуретики, витамины. При гипертермическом синдроме выполняется краниоцеребральная гипотермия. Тяжёлое отравление является показанием для проведения гипербарической оксигенации.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от степени тяжести патологического процесса, своевременности и качества медицинской помощи. Лёгкое отравление купируется без последствий, среднетяжёлое и тяжёлое нередко приводит к осложнениям со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Прогнозировать выздоровление пребывающего в коме пациента не представляется возможным. Плохим прогностическим признаком является усугубление неврологической симптоматики в течение первых 48 часов на фоне интенсивного лечения.

В профилактических целях необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Во избежание бытового и производственного отравления не следует пользоваться неисправным газовым и печным оборудованием, электроприборами. Не рекомендуется находиться в гараже при работающем автомобильном двигателе. Производственные помещения должны хорошо вентилироваться.

Отравление угарным газом: причины, симптомы, лечение, осложнения

Введение

Отравление угарным газом происходит, когда человек вдыхаете слишком много монооксида углерода (CO, окись углерода), бесцветного, не имеющего запаха газа, образующегося при сгорании топлива, содержащего углерод, — бензина, солярки, мазута, природного газа, угля, дров.

Симптомы включают головную боль, головокружение, слабость, рвоту, боль в груди и спутанность сознания. Чрезмерное воздействие СО может привести к серьезным нарушениям сердцебиения, судорогам, потере сознания и даже смерти.

Отравление угарным газом можно диагностировать с помощью СО-оксиметра, неинвазивного устройства, которое измеряет содержание СО в крови. Лечение обычно включает подачу кислорода под давлением через не циркулирующую маску. В тяжелых случаях может потребоваться лечение в гипербарической кислородной камере.

Причины и факторы риска

Отравление угарным газом вызвано вдыханием монооксида углерода (CO). Газ бесцветен и не имеет запаха. Он связывается с гемоглобином — белком на железной основе в красных кровяных телецах, который придает им красный цвет и несет кислород. Для вытеснения молекул кислорода из гемоглобина требуется лишь небольшое количество монооксида углерода в воздухе, и это количество обычно поступает случайно из различных источников горения.

Угарный газ является естественным побочным продуктом сгорания. В большинстве случаев отравление происходит при вдыхании газа, так как он быстро накапливается в замкнутом пространстве (обычно из-за неисправной вентиляции).

Плохая вентиляция в замкнутом пространстве приводит к отравлению. Некоторые случаи случайного отравления угарным газом происходят из-за ненадлежащего использования таких устройств, как печи, газовых приборов или генераторов внутри домов или зданий. Тем не менее, большинство инцидентов происходит из-за отказа оборудования, обычно связанного с проблемами вентиляции в печи или автомобили.

Общие источники СО включают:

• дровяные печи;
• домашние пожары;
• выхлопные газы транспортных средств;
• газовые или пропановые плиты и грили;
• угольные грили;
• невентилируемые пропановые, керосиновые или газовые обогреватели;
• газовые электрические генераторы;
• газовые сушилки для белья.

Источник монооксида углерода (CO) в подавляющем большинстве всех преднамеренных отравлений угарным газом происходит от автомобилей или других двигателей внутреннего сгорания.

Симптомы

Отравление угарным газом — это хамелеон в медицинском мире. Его симптомы имитируют многие другие состояния, и нет ни одного симптома, который является золотым стандартом всех отравлений угарным газом. Другими словами, его признаки очень трудно идентифицировать, но есть несколько проявлений, о которых вы должны знать.

Частые симптомы

Наиболее распространенные симптомы отравления угарным газом расплывчаты и связаны со многими состояниями.

Ранние симптомы.

Окись углерода связывается с гемоглобином, создавая молекулу под названием карбоксигемоглобин (COHb), которая препятствует способности организма транспортировать и использовать кислород, особенно в мозге. Из-за этого симптомы похожи на другие состояния, которые влияют на головной мозг и вызывают снижение оксигенации (известную как «гипоксия»):

• головная боль;
• тошнота;
• головокружение;
• усталость.

Поскольку это газ, который, как правило, влияет на всех, кто подвергается его воздействию, окись углерода легче определить, когда симптомы поражают сразу нескольких человек. Из-за своей хамелеоноподобной природы это все еще непростая задача, но головные боли и тошнота в отдельности редко заставляют кого-либо думать об отравлении угарным газом как наиболее вероятном виновнике.

Тем не менее, когда угарный газ поражает сразу нескольких пациентов, его часто идентифицируют как «инфекцию или плохим питанием», а не предположением воздействия угарного газа.

Прогрессирующие симптомы.

По мере прогрессирования отравления газом симптомы становятся все более серьезными, но все еще крайне расплывчатыми, и их трудно определить как специфические для воздействия монооксида углерода:

• спутанность сознания;
• сбивчивое дыхание;
• боль в груди;
• рвота;
• размытость или двоение в глазах;
• потеря сознания.

Не существует четких временных рамок, чтобы показать, сколько времени требуется, чтобы перейти от головной боли к потере сознания. Воздействие окиси углерода зависит от времени и концентрации, а это означает, что количество окиси углерода в воздухе так же важно, как и то, как долго пациент подвергается его воздействию.

Редкие симптомы

Темно-красный, покрасневший цвет кожи (часто называемый вишнево-красным) является одним из наиболее показательных признаков отравления угарным газом. Это происходит из-за высокого уровня карбоксигемоглобина в крови.

К сожалению, такая ​​ярко-красная окраска часто обнаруживается при посмертном обследование. Уровень угарного газа в крови, необходимый для придания коже такого цвета, настолько высока, что почти всегда приводит к летальному исходу.

Таким образом, чрезмерно покрасневшая кожа является слишком поздним признаком, чтобы быть полезным при определении, страдает ли пациент от отравления угарным газом. Для успешного лечения отравление газом должно быть обнаружено задолго до того, как тело пациента станет ярко-красным.

Осложнения и последствия

Как бы часто не происходило отравление газом, многое до сих пор не понятно об этом состоянии. Длительное воздействие повышенных уровней угарного газа — даже если уровни не такие высокие, но воздействие продолжается в течение многих дней или недель — может привести к заболеванию периферических артерий, кардиомиопатии и долгосрочным, плохо изученным неврологическим проблемам.

Повреждение головного мозга является серьезной проблемой, получаемой многими пациентами при отравлении угарным газом. У пациентов могут развиться неврологические осложнения (трудности с концентрацией внимания, потеря памяти, тремор, проблемы с речью и т. д.) одновременно с отравлением окись углерода или в более позднее время. Когда неврологические признаки и симптомы появляются позже, это называется отсроченными неврологическими последствиями.

Исследования, почему это происходит и как определить потенциальные симптомы по-прежнему ведутся. Например, сужение зрачка в глазу может предсказать, как мозг будет реагировать через 30 дней после воздействия. Одно из исследований, которое проводилось среди пациентов в течение многих лет после того, как они подверглись воздействию монооксида углерода, показало, что вероятность развития у них заболеваний периферийных артерий выше, чем у тех, у кого в анамнезе не было отравления угарным газом.

Существует очень мало доказательств лечения отравления угарным газом. Большинство вариантов терапии сосредоточены на скорейшем удалении монооксида углерода из организма. Эти процедуры варьируются от базовой высокоточной подачи кислорода (15-25 литров в минуту) при нормальном атмосферном давлении в легкие и отделения монооксида углерода от гемоглобина до гипербарической кислородной терапии при более высоком, чем обычно, атмосферном, давлении.

Когда обратиться к врачу

Отравление угарным газом является очень серьезным состоянием и всегда требует помощи врача. Окись углерода просачивается в кровоток, и удаление ее занимает до нескольких часов.

Каждый раз, когда подозревается отравление монооксидом углерода, звоните 112. Не ждите помощи. Немедленно перейдите на свежий воздух. Обычно лучше всего выйти на улицу пока дожидаетесь скорой помощи.

Когда вы обращаетесь к врачу, обратите внимание, что история важнее симптомов. Самый важный способ распознать отравление окись углерода — это распознать признаки опасного поведения, которое привело к появлению симптомов.

Неисправные печи, камины или дровяные приборы обычно являются виновниками в отравлении угарным газом в доме. Легковые и грузовые автомобили являются распространенными виновниками при работе в гараже.

Врач может попросить вас описать, сколько времени потребовалось, чтобы симптомы стали достаточно тяжелыми для обращения за помощью. Что происходило в это время? Прохладная ли погода была, и кто-то из семьи решил начать готовить шашлыки во дворе? Эта информация может помочь подтвердить, что ваши симптомы действительно являются отравлением угарным газом.

Диагностика

Если монооксид углерода не будет признан причиной симптомов, проблема может быть неправильно диагностирована по прибытию в отделение неотложной помощи. Поэтому важно сообщить врачу скорой помощи о своих подозрениях, если вы считаете, что в этом замешаны CO.

Постановка диагноза относительно проста. Она включает в себя неинвазивный тест устройством, называемым СО-оксиметром, который размещается на пальце руки, ноги или других частях тела. Оксиметр содержит два диода, которые излучают световые лучи различной длины волн. Количество света, поглощаемого тканью, может сказать врачам, сколько карбоксигемоглобина (соединения, создаваемого связующим CO и гемоглобином) находится в крови.

При нормальных обстоятельствах вы имели бы менее 5 процентов карбоксигемоглобина по сравнению со свободным гемоглобином. Отравление происходит, если уровень составляет от 10 до 30 процентов. Смерть может наступить на уровнях более 30 процентов.

Обычные пульсоксиметры бесполезны, так как они не способны различать карбоксигемоглобин и оксигемоглобин (соединение, образующееся в результате связывания кислорода и гемоглобина).

Как лечится отравление угарным газом

Гемоглобин любит окись углерода и связывается с ней примерно в 230 раз сильнее, чем с кислородом, что является проблемой, поскольку окись углерода не приносит никакой пользы организму. Для отравления угарным газом в воздухе, которым вы дышите, не требуется много угарного газа, а для его избавления требуется много кислорода, и именно в этом заключается лечение.

Традиционное лечение

Отравление угарным газом — это не то, что вы можете лечить дома. Требуется, как минимум, 100-процентная концентрация кислорода в течение нескольких часов, чтобы очистить кровоток от окиси углерода. Отравление угарным газом — это ситуация, которая всегда требует звонка на номер 112.

Основное лечение от отравления угарным газом заключается в введении высокоточного кислорода с помощью дыхательной маски — кислородной маски с пластиковым мешком, свисающим с нее — до тех пор пока моноксид углерода, присоединенный к гемоглобину, не сменится кислородом.

Период полураспада — это измерение времени, необходимого для устранения половины вещества в организме. Период полураспада монооксида углерода без использования кислорода составляет 320 минут — более пяти часов для снижения уровня наполовину. При такой скорости удаления окиси углерода займет около суток.

Введение пациенту 100-процентного кислорода сокращает период полувыведения до 74 минут, что означает, что пациенту с умеренным воздействием все еще потребуется более пяти часов для достижения приемлемых уровней содержания окиси углерода в крови. Пациенты с отравлением монооксидом углерода проводят много времени, сидя в отделении неотложной помощи, вдыхая чистый кислород.

Гипербарическая кислородная терапия

Другой вариант терапии состоит в том, чтобы вводить кислород под давлением в гипербарической камере, которая по существу представляет собой круглую камеру, в которой пациент лежит и вдыхает 100% кислорода при давлениях, в 1,5-2 раза превышающих нормальное атмосферное давление.

В гипербарической камере кислородная терапия может сократить период полувыведения окиси углерода примерно до 20 минут.

К сожалению, гипербарические камеры не всегда легкодоступны, особенно в сельской местности. Даже в районах, где есть доступ к гипербарической кислородной терапии, организация лечения может занять пару часов.

Учитывая, что пациент будет получать традиционное кислородное лечение в течение периода ожидания, преимущество более быстрого лечения может быть уже потеряно. Кроме того, если воздействие монооксида углерода воздействует на нескольких пациентов, то в гипербарической камере можно лечить только по одному пациенту за раз.

Профилактика

Правильное использование и техническое обслуживание устройств, выделяющих монооксид углерода, — лучший способ избежать случайного отравления угарным газом. Кроме того, распознавание признаков и симптомов отравления угарным газом при наличии возможности может спасти жизнь.

Наиболее эффективным средством профилактики в домашних условиях является сигнализация окиси углерода. Они легко доступны в интернет магазинах и в большинстве хозяйственных магазинов по цене от 20 долларов до 80 долларов.

Оказание первой помощи при отравлении угарным газом. Признаки, симптомы, лечение, последствия

• Болезни
  • Инфекционные и паразитарные болезни
  • Новообразования
  • Болезни крови и кроветворных органов
  • Болезни эндокринной системы
  • Психические расстройства
  • Болезни нервной системы
  • Болезни глаза
  • Болезни уха
  • Болезни системы кровообращения
  • Болезни органов дыхания
  • Болезни органов пищеварения
  • Болезни кожи
  • Болезни костно-мышечной системы
  • Болезни мочеполовой системы
  • Беременность и роды
  • Болезни плода и новорожденного
  • Врожденные аномалии (пороки развития)
  • Травмы и отравления
• Симптомы
  • Системы кровообращения и дыхания
  • Система пищеварения и брюшная полость
  • Кожа и подкожная клетчатка
  • Нервная и костно-мышечная системы
  • Мочевая система
  • Восприятие и поведение
  • Речь и голос
  • Общие симптомы и признаки
  • Отклонения от нормы
• Диеты
  • Снижение веса
  • Лечебные
  • Быстрые
  • Для красоты и здоровья
  • Разгрузочные дни
  • От профессионалов
  • Монодиеты
  • Звездные
  • На кашах
  • Овощные
  • Детокс-диеты
  • Фруктовые
  • Модные
  • Для мужчин
  • Набор веса
  • Вегетарианство
  • Национальные
• Лекарства
  • Антибиотики
  • Антисептики
  • Биологически активные добавки
  • Витамины
  • Гинекологические
  • Гормональные
  • Дерматологические
  • Диабетические
  • Для глаз
  • Для крови
  • Для нервной системы
  • Для печени
  • Для повышения потенции
  • Для полости рта
  • Для похудения
  • Для суставов
  • Для ушей
  • Желудочно-кишечные
  • Кардиологические
  • Контрацептивы
  • Мочегонные
  • Обезболивающие
  • От аллергии
  • От кашля
  • От насморка
  • Повышение иммунитета
  • Противовирусные
  • Противогрибковые
  • Противомикробные
  • Противоопухолевые
  • Противопаразитарные
  • Противопростудные
  • Сердечно-сосудистые
  • Урологические
  • Другие лекарства
  ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
• Врачи
• Клиники
• Справочник
  • Аллергология
  • Анализы и диагностика
  • Беременность
  • Витамины
  • Вредные привычки
  • Геронтология (Старение)
  • Дерматология
  • Дети
  • Женское здоровье
  • Инфекция
  • Контрацепция
  • Косметология
  • Народная медицина
  • Обзоры заболеваний
  • Обзоры лекарств
  • Ортопедия и травматология
  • Питание
  • Пластическая хирургия
  • Процедуры и операции
  • Психология
  • Роды и послеродовый период
  • Сексология
  • Стоматология
  • Травы и продукты
  • Трихология
  • Другие статьи
• Словарь терминов
  • [А] Абазия .. Ацидоз
  • [Б] Базофилы .. Богатая тромбоцитами плазма
  • [В] Вазопрессин .. Выкидыш
  • [Г] Галлюциногены .. Грязи лечебные
  • [Д] Деацетилазы гистонов .. Дофамин
  • [Ж] Железы .. Жиры
  • [И] Иммунитет .. Искусственная кома
  • [К] Каверна .. Кумарин
  • [Л] Лапароскоп .. Лучевая терапия
  • [М] Макрофаги .. Мутация
  • [Н] Наркоз .. Нистагм
  • [О] Онкоген .. Отек
  • [П] Паллиативная помощь .. Пульс
  • [Р] Реабилитация .. Родинка (невус)
  • [С] Секретин .. Сыворотка крови
  • [Т] Таламус .. Тучные клетки
  • [У] Урсоловая кислота
  • [Ф] Фагоциты .. Фитотерапия
  • [Х]

Отравление угарным газом. Признаки, симптомы, лечение

Факты

· Угарный газ (СО) — это газ, который не пахнет, не имеет вкуса и цвета.

· Возникает в результате неполного сгорания углеводородов. Газ быстро и эффективно всасывается через легкие.

· СО связывается с гемоглобином, но имеет гораздо более высокое сродство, чем кислород, и образует обратимый комплекс, монооксид углерода, гемоглобин CO-Hb.

· Уменьшает способность крови переносить кислород и вызывает общую гипоксию.

· Угарный газ оказывает прямое пагубное влияние на клеточный уровень. Количество свободного CO в плазме вызывает широкий спектр симптомов, наблюдаемых при отравлении, и не всегда коррелируются изменением уровня CO-Hb.

Этиология и патогенез

Первая помощь должна быть оказана максимально оперативно, так как угарный газ быстро диффундирует через легочную капиллярную мембрану и связывается с железной частью гемма. Это происходит с примерно в 240 раз большей аффинностью, чем с кислородом.

Степень гемоглобинемии окиси углерода (CO-Hb) является функцией относительного количества СО и кислорода в воздухе, продолжительности воздействия и объема дыхания в минуту.

Некурящие могут иметь до 3% СО в крови, в то время как курильщики имеют уровни 10-15%.

Когда СО связывается с гемом, способность выделять кислород непосредственно в периферическую ткань организма снижается. Таким образом, дефицит кислорода происходит в тканях. CO влияет на периферическое потребление кислорода несколькими способами.

Концентрация СО в атмосфере обычно ниже 0,001%, но она выше в городских районах и в закрытых помещениях.

Большинство смертельных отравлений угарным газом происходит из-за пожаров, утечек в печах, портативных источников питания, работающих на бензине, гриля в помещении, выхлопных газов автомобилей. Угарный газ быстро всасывается в легкие. Выделение зависит от степени оксигенации и, в меньшей степени, минутного объема.

· Период полувыведения СО, когда человек дышит обычным воздухом, составляет около 300 минут.

· Если вы дышите богатым кислородом воздухом через маску, которая фильтрует выдыхаемый воздух, период полураспада составляет около 90 минут.

· При 100% гипербарическом кислороде это около 30 минут.

Вероятность смертельного исхода отравления возрастает при отсутствии своевременной помощи.

Повреждение органов

Повреждение органов вызывается как минимум двумя механизмами:

1. Угарный газ оказывает наибольшее влияние на органы с самыми высокими потребностями в кислороде — мозг и сердце. Отравление угарным газом вызывает активацию тромбоцитов, образование свободных радикалов и перекисное окисление липидов в мозге и других тканях, с помощью иммунологического механизма. Это провоцирует острое повреждение тканей мозга, сердца и других органов.
2. У пациентов с отравлением угарным газом происходит острая травма миокарда, приводящая к повышенной смертности. CO связывается с сердечным миоглобином с большей аффинностью, чем гемоглобин, увеличивая риск депрессии и гипотонии миокарда, что, в свою очередь, усугубляет гипоксию тканей.

Причина последствий отравления угарным газом до конца не выяснена, однако частота неврологических осложнений составляет 12-68%. Эта цифра напрямую зависит от скорости и квалифицированности оказания первой помощи.

Признаки отравления и диагностические критерии

Острое отравление угарным газом подозревается из истории болезни. Диагноз подтверждается обнаружением повышенного уровня CO-Hb.

Это приводит к дифференцированным проявлениям в виде следующих признаков:

· Инфекция верхних дыхательных путей.

· Энцефалит.

· Головная боль.

· Гипотиреоз.

· Депрессия.

История болезни

Отравление угарным газом имеет очень разнообразные и неспецифические симптомы:

· Пациенты с отравлением угарным газом от легкой до умеренной степени могут иметь головную боль, летаргию, тошноту и головокружение.

· Они также чувствуют одышку и боль в груди.

· Постепенно может возникнуть растерянность и потеря сознания.

· Хроническое отравление угарным газом дает неопределенные симптомы, которые могут быть истолкованы как вирусное заболевание.

Клинические данные

Клинические проявления отравления угарным газом обычно ограничиваются изменениями психического статуса при отсутствии других травм или ожогов:

· Пациент может находиться в состоянии от легкого замешательства до комы.

· Тяжелое отравление угарным газом вызывает неврологические симптомы, такие как судороги, обмороки или кому.

· Сердечно-сосудистые и метаболические проявления, такие как ишемия миокарда, желудочковые аритмии, отек легких и выраженный лактат-ацидоз.

Важно знать о возможности острого повреждения миокарда и отсроченных неврологических последствиях.

Примерно у 40% пациентов со значительным воздействием СО наблюдается состояние с задержкой нервно-психического синдрома. Они могут возникать через 3–240 дней после выздоровления пациента.

Состояние характеризуется:

· Различной степенью когнитивной недостаточности.

· Изменениями личности.

· Двигательными расстройствами.

· Потерей сознания.

· Очаговыми неврологическими последствиями.

Синдром обычно возникает в течение 20 дней после отравления угарным газом, и результаты могут наблюдаться в течение года. Развитие синдрома плохо коррелирует с уровнями CO-Hb, хотя большинство случаев связано с этим.

Дополнительные исследования

Считается, что летальная концентрация CO-Hb находится в диапазоне > 40%. Младенцы, беременные и пожилые люди имеют более низкую толерантность к CO и могут иметь опасные для жизни отравления при более низких уровнях CO-Hb. Для хронических курильщиков это значение до 10%.

Проводимые исследования.

1. Газы артериальной крови. PO2 в крови часто будет нормальным, потому что PO2 отражает O2, растворенный в крови, и CO не влияет на этот процесс.
2. Кислотное состояние. Метаболический ацидоз возникает вторично по отношению к лактоацидозу в результате ишемии.
3. ЭКГ показывает ишемические признаки и аритмии. Маркеры инфаркта берутся при подозрении на повреждение миокарда.
4. Состояние крови, тропонин, креатинкиназа МБ, миоглобин, электролиты, глюкоза, печеночные пробы, уровень цианидов.

Помимо вышеперечисленного проводятся и другие исследования:

1. Рентгенограмма грудной клетки. В случае неясной картины болезни исследование обычно нормальное.
2. КТ головного мозга. Может иметь отношение к исключению дифференциальных диагнозов.
3. Нейропсихиатрический тест.

Куда направляют пациента

Пациенты с CO-Hb > 40%, с сердечно-сосудистыми или неврологическими расстройствами должны проходить обследование в учреждении с гипербарической кислородной терапией. Если через 4 часа после лечения нормобарическим кислородом у пациента возникают стойкие нарушения, его следует перевести в гипербарический центр.

Цели терапии

Терапия направлена на ускорение выброса угарного газа из крови и профилактику церебральных и сердечных осложнений.

Принципы лечения:

· CO удаляется почти исключительно благодаря циркуляции легких через конкурентное связывание гемоглобина с кислородом.

· Основным действием при отравлении угарным газом является немедленное удаление пациента от его источника и начало подачи кислорода через лицевую маску.

· Коматозный пациент с тяжелым нарушенным психическим состоянием должен быть интубирован как можно скорее, и механически вентилирован 100% кислородом.

· Для пациентов с отравлением угарным газом после вдыхания дыма важно оценить, есть ли сопутствующее отравление цианидом, которое может еще больше усугубить оксигенацию тканей и степень клеточной гипоксии.

Пациент должен быть госпитализирован в случаях, когда симптомы не уменьшают оксигенацию, когда ЭКГ или лабораторные анализы указывают на тяжелое отравление или когда у пациента есть другие медицинские или социальные причины.

Неотложная помощь при отравлении угарным газом

Чтобы помочь пациенту, который надышался угарным газом, следует предпринять следующие меры.

1. Удалить человека от источника воздействия.
2. Немедленно начать лечение кислородом, желательно с маской, которая отфильтровывает выдыхаемый воздух.
3. Коматозного пациента интубировать.
4. Установить мониторинг сердца.
5. Уведомить больницу о пациенте, чтобы там могли подготовить перевод в центр, который обеспечит гипербарическую кислородную терапию.
6. Взять образец крови для последующего измерения СО. Тем не менее, это не рекомендуется, если задерживает начало кислородной обработки и транспортировки.
7. Если возможно, рассчитайте оценку времени воздействия.
8. Избегайте усилий, которые потребляют дополнительное количество кислорода.

Лечение

Гипербарическая кислородная терапия включает лечение пациента со 100% кислородом в условиях супер-атмосферы. Чем раньше начинается лечение, тем лучше.

Обоснование

При вдыхании обычного воздуха период полураспада СО составляет ок. 300 минут. Если дыхание происходит с воздухом, богатым кислородом, через маску, которая отфильтровывает выдыхаемый воздух, период полураспада составляет ок. 90 минут. При 100% гипербарическом кислороде это всего лишь 30 минут. Лечение также восстанавливает оксигенацию тканей, улучшает функцию митохондрий и изменяет воспалительные реакции, вызванные СО.

Показания к применению

Прямое показание — CO-Hb > 25% , но этот предел может варьироваться в зависимости от клинического руководства. Признаки химии эндометрия, например, выраженный метаболический ацидоз с рН <7,1, ишемия миокарда. Все пациенты, которым назначена гипербарическая оксигенация, должны пройти как минимум одно лечение с 2,5-3 атмосферой как можно скорее, чтобы обратить вспять острые последствия отравления угарным газом.

Время обработки

Оно обычно составляет 90-120 мин. Продолжайте лечение до тех пор, пока содержание CO-Hb не станет <5-10%.

Заявленное лечение предотвращает отсроченные нейрокогнитивные реакции, но результаты исследований различаются. Позаботьтесь о лечении ацидоза при рН> 7,15, поскольку ацидоз вызывает правильное смещение кривой диссоциации оксигемоглобина и увеличивает выделение кислорода в ткани. Ацидоз улучшается в связи с кислородным лечением.

Дальнейшие действия

· Пациенту следует воздержаться от тяжелой физической нагрузки следующие 2-4 недели.

· Провести повторные измерения CO-Hb и мониторинг сердца. Внезапная смерть может наступить в результате аритмии.

· Повторная ЭКГ и измерение тропонина по неопределенности в отношении повреждения миокарда.

· Особенно, если пациент страдает с сердечно-сосудистыми заболеваниями и исходные значения CO-Hb превышают 15% .

· Неврологический мониторинг, так как может возникнуть отек мозга.

· Повторные неврологические осмотры, КТ или МРТ.

Прогресс, осложнения и прогноз

При отсутствии первой помощи и квалифицированного медицинского лечения состояния пациента быстро ухудшается.

Осложнения

· Аритмия может быть вторичной по отношению к гипоксии, ишемии или инфаркту.

· Осложнения гипербарической оксигенотерапии.

· Симптомы декомпрессии, баротравмы против пазух и среднего уха, судороги, пневмоторакс, возможно, усугубляется пневмотораксом клапана, газовая эмболия, обратимые изменения зрительной рефракции.

Прогноз

Критическое отравление угарным газом смертельно. Почти 40% пациентов, которые выживают при отравлении угарным газом, получают повреждения миокарда, и подвержены высокой смертности. Снижение когнитивной функции происходит через 10-30% после тяжелого отравления угарным газом.

Отравление угарным газом: симптомы, антидоты и первая помощь

Признаки отравления угарным газом — болит голова, тошнота, наблюдается удушье, нарушение движения при плотности газа 0,02-0,03% и воздействии на человека в течение 4-6 часов. При плотности 0,1-0,2% и воздействии 1-2 часа — наступление комы, прекращается дыхание, возможна смерть. Интоксикация продуктами горения при пожаре является на 80% фактором смертности людей, более 60% приходится на угарный газ.

Что это и чем опасно отравление

Угарный газ – ядовитое вещество, оказывает быстрое токсическое действие на организм. Опасно для жизнедеятельности человека. При плотности 1,2% в пространстве смерть пострадавшего без оказания медицинской помощи происходит в течение 3 минут.

Опасное влияние монооксида углерода возникает за короткое время:

1. Нельзя определить по цвету, запаху, ощутить его наличие в помещении.
2. Просачивается сквозь преграды, почву.
3. Проходит сквозь пористые материалы, обычный противогаз не может препятствовать его токсичности.
4. Поражаются системы органов, ткани по причине блокирования газа поступления к ним кислорода.
5. Вещество соединяется с гемоглобином, при соединении образуется карбоксигемоглобин, что нарушает работу органов. Эритроциты не могут доставить O2 к тканям, возникает гипоксия.
6. Поражается ЦНС в результате нехватки кислорода. Появляется тошнота, помутнение в голове, боли.

Происходит нарушение работы сердечной мышцы, поперечно-полосатой мускулатуры. Соединение газообразного вещества с мышечным белком, проявляется слабостью пульса, сердцебиением, затруднением дыхания.

Причины и симптомы

Причинами отравления ядом являются:

1. Бытовое отравление. Сломанные агрегаты для отопления: печи, камины. Утечка пропана, содержащего 4-11%СО, долгое горение керосина.
2. Пожар. При горении транспортных средств, зданий, вагонов с топливом.
3. Выхлопные газы. При работе автомобиля при закрытых помещениях они максимально содержат 13,5% угарного газа, в среднем 6-6,5%. Концентрация может стать смертельной в течение 5 минут.
4. Газ, проводка в производственных помещениях. Газовый продукт применяется для синтеза, ацетон, фенол, метиловый спирт, метан. При возгорании их пары опасны.
5. Газ на территории с газовыми приборами. Плиты, теплогенераторы при недостатке вентилирования воздуха, закупоривания в вентиляционных трубах провоцируют приток монооксида углерода в производственные комнаты.

Интоксикация возникает при использовании кальяна и дыхательных агрегатов.

Выделяют 3 степени интоксикации присутствия плотности СО в пространстве. Отличить и распознать на сколько смог отравиться вдыхающий пары, можно при помощи симптомов по степени тяжести:

Нетипичная симптоматика отравления трех форм:

1. Обморочная форма. Быстрое падение давления 70/50 мм.рт.ст. или ниже. Временная утрата сознания.
2. Эйфорическая форма. Нарушение ориентирования в помещении, сильное возбужденное состояние, бред, обморок, сбой дыхания.
3. Молниеносная форма. Плотность угарного газа достигает 1,2% на 1м³. В крови пациента уровень карбоксигемоглобина достигает 75%. Признаки: судороги, паралич дыхательных путей, отсутствие сознания, смертельный исход за 2-3 минуты.

Советуем почитать

• Что такое детокс и его особенности
• Когда необходимо сдать анализы при интоксикации
• Насколько опасны пары хлора

Признаки от угара появляются в течение 2-6 часов после вдыхания воздуха с содержанием 0,22-0,23 мг CO на 1 литр. Смерть наступает на протяжении 20-30 минут, если концентрация CO будет 3,4-5,7 мг/л — на протяжении 1-3 минуты при плотности 14 мг/л. Код в МКБ-10 Х47.

Необходимый антидот

Важно в первые минуты при оказании первой помощи пациенту ввести антидот «Ацизол».

«Ацизол» – быстродействующее лекарство противодействует отравлению моноокиси углерода. Оно блокирует образование карбоксигемоглобина, быстро помогает очистить от угарного газа организм пострадавшего.

Условие — чем раньше предпринять введение после отравления, тем больше шансы избежать негативных последствий для пациента.

Медицина предлагает алгоритм применения:

1. Лечение предусматривает внутримышечную инъекцию 1 мл сразу после эвакуации. Повторно процедура проводится через 60 минут.
2. Профилактика предусматривает 1 мл внутримышечно за 20-30 минут до вхождения в опасную зону.

Препарат в несколько раз снижает негативное влияние яда на организм.

Первая помощь в домашних условиях

Первая помощь при отравлении угарным газом предусматривает последовательность:

1. Оказать эвакуацию человека при помощи службы МЧС.
2. Срочно вызвать неотложку.
3. Пациенту необходимо предоставить доступ свежего воздуха. Расстегнуть ворот и грудь, положить набок, во избежание западания языка. Открыть окна в помещении.
4. В сознательном состоянии напоить пострадавшего чаем для активизации сосудодвигательного и дыхательного центра.
5. Для восстановления сознания применить нашатырный спирт. Смочить ватку в растворе, дать подышать. Если нет реакции, растереть руки, ноги, грудь, лицо для стимулирования кровотока.
6. Наличие показателей клинической смерти: отсутствует дыхание, пульс, сонные артерии не пульсируют, не происходит движения зрачков при наличии света. В таких ситуациях оказывать реанимацию легких и сердца. Дома догоспитальный механизм заключается в следующем: 2 вдоха, 30 нажатий на грудную клетку.
7. Если пациент в сознании, уложить набок, накрыть чем-то теплым.

При эвакуации из помещения обязательно нужно задержать дыхание и выйти как можно быстрее с пострадавшим.

Доврачебная помощь в домашних условиях включает важные моменты:

1. Вынести пациента на улицу, тогда содержание карбоксигемоглобина в крови снизится на 50%.
2. Народный способ — горчичники положить на грудь или спину. Применить растирание груди, что увеличит кровообращение.
3. Нельзя перегревать пострадавшего.

По приезду работники неотложной помощи обеспечивают пациента кислородом через специальную подушку и вводят антидот. Врач проводит диагностику, ставит точный диагноз. Симптомы в некоторых случаях могут не указывать на последствия. Только врач может распознавать возможные осложнения, определить правильно по анализам, виду пациента тяжесть степени от угара.

Принятие решения о госпитализации принимает доктор. В стационар в обязательном порядке оформляется такая категория пациентов:

• пациенты с концентрацией в крови карбоксигемоглобина более 25%,
• при беременности (больше 10%),
• с сердечно-сосудистой патологией (более 15%),
• тех, кто терял сознание, бредил,
• с температурой тела меньше 36,6 °C.

Маленький ребенок подлежит осмотру и госпитализации, в том числе пациенты с легкой степенью угара.

Какой информации не хватает в статье?

• Список эффективных медикаментов
• Детальный обзор народных методов лечения
• Профессиональное мнение специалиста
• Детальный обзор антидотов

Дальнейшее лечение

Вовремя начатое лечение снижает степень летальных исходов и инвалидности.

Отравление угарным газом предусматривает следующее лечение:

1. Пострадавшему предоставляют дыхание кислородом с парциальным давлением 1,5-2 атм или карбогеном (95% кислорода и 5% углекислого газа). Процедура длится на протяжении 3-6 часов.
2. Назначается кварцевание. При помощи лампы ускоряется распад карбоксигемоглобина.
3. Введение кордиамина 1 мл и 1мл 10% кофеина под кожу. Применяется при сердечной недостаточности.
4. При осложнении дыхательных путей в целях профилактики назначаются таблетки «Изониазид». Используют препарат при лечении пневмонии у детей, взрослых. Доза составляет 5-15 мг на 1 кг массы тела, 1-3 раза в день после еды.

Терапия симптоматическая инфузионная включает следующие этапы:

1. Внутривенно вводится сода 4% раствор 400 мл, гемодез 400 мл.
2. Применить витамины: раствор кислоты аскорбиновой 5%, 20 мл и глюкозы 40%, 60 мл внутривенно.
3. Купирование судорог осуществляется медикаментом «Диазепам».
4. Кома предусматривает введение 0, 01 мг/кг налоксона + 40-80 мл 40% глюкозы + 100 мг тиамина.

Медикаментозная терапия направлена на приведение в норму ЦНС, других систем и органов, в зависимости от степени тяжести отравления.

Последствия и прогноз жизни

После проявления отравления углекислым газом могут наблюдаться ухудшения:

• нарушения кровообращения, отек мозга,
• кровоизлияния,
• ухудшение слуха и зрения,
• возможен инфаркт миокарда,
• на коже появляются пузыри, отечность, возможен некроз, нефроз,
• кома сопровождается хронической пневмонией.

Если уровень карбоксигемоглобина достигает 75%, через 3 минуты наступает смерть.

Для недопущения тяжелых нарушений, необходимо проводить профилактические меры:

1. Применять газообразные приборы исключительно в рабочем состоянии.
2. Осуществлять периодические профилактические осмотры оборудования специалистом.
3. Выбирать доступ воздуха через вентиляцию.
4. Проводить контроль печной заслонки.
5. Не работать в закрытых помещениях с включенным двигателем автомобиля.
6. При работе с угарным газом придерживаться правил техники безопасности.

Соблюдая простые правила, можно избежать интоксикации.

Отравление газом представляет высокую опасность. При интоксикации требуется обеспечить устранение дыма, быстро вынести пострадавшего на улицу. Затем срочно вызвать неотложку. Дать пациенту горячий чай, повернуть набок, обеспечить тепло. Чем быстрее будут происходить эти мероприятия, тем выше вероятность сохранения жизни пациенту.

Статья была одобрена редакцией

Отравление угарным газом

Отравление угарным газом – это патологический процесс, который имеет тяжелую форму интоксикационного синдрома. Без оказания должной врачебной помощи может наступить смерть. Повышенная концентрация монооксида углерода (CO) блокирует доставку кислорода в кровотоке, поэтому страдает весь организм в целом и особенно мозг. К сожалению, гипоксия головного мозга носит необратимый характер.

Угарный газ – опасен тем, что он почти незаметен при вдыхании, не имеет ярко выраженного неприятного запаха, цвета. Для того чтобы помочь человеку при отравлении угарным газом, надо знать симптомы, методы оказания первой помощи и лечения.  Ведь интоксикация наступает быстро и имеет тяжелые последствия: поражаются все органы человека, часто это заканчивается его смертью.

Очень важно незамедлительно дать домедицинскую помощь отравившемуся. При пожаре часто можно отравиться угарным газом, и люди умирают не от огня, а от дыма, содержащего продукты горения, в том числе и СО2. Читайте ещё: Алкогольное отравление: что делать при алкогольном отравлении.

Первая помощь при отравлении угарным газом людей, которые случайно оказались рядом, сможет вернуть жизнь попавшему в беду, и избавить от тяжких последствий. Такая интоксикация классифицируется кодом по МКБ-10 Т58 и требует введения антидота.

Что происходит при отравлении угарным газом?

После попадания в кровь угарный газ блокирует гемоглобин, образуя с ним комплекс – карбоксигемоглобин, который лишен способности переносить кислород тканям. Это приводят к кислородному голоданию каждой клетки организма человека, но в первую очередь в таких условиях от гипоксии страдает головной мозг. Помимо этого, угарный газ активно включается в различные окислительные реакции, что также негативно отражается на тканях и органах.

Выраженность клинической картины интоксикации угарным газом напрямую зависит от того, сколько опасного вещества человек вдохнул, сколько образовалось карбоксигемоглобина у него в крови, и, соответственно, какое количество гемоглобина не может выполнять свою функцию. Так, первые симптомы отравления появляются, если 10-20% гемоглобина заблокированы, если же 50% и более – человек просто впадает в кому и умирает при несвоевременном оказании первой помощи.

Когда возникает отравление угарным газом?

Монооксид углерода — бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха, наполняет воздушное пространство при осуществлении процессов горения и интенсивно взаимодействует с гемоглобином, мешает проникновению кислорода в ткани организма, что стимулирует возникновение гипоксии. СО при попадании в организм человека начинает принимать участие в реакциях окисления, меняя, тем самым, биохимический баланс.

Большой опасностью при отравлениях угарным газом является то, что их практически невозможно распознать: воздействие монооксида углерода практически не ощущается. Поэтому единственным способом защиты своего здоровья от отравления угарным газом является понимание, в каких случаях возникает такая угроза, и последующее предотвращение этих инцидентов.

Прецеденты, когда срочно требуется первая помощь при отравлении угарным газом, случаются в обычной жизни:

• При близком нахождении автомагистралей, закрытых парковочных мест. В выхлопах автотранспорта содержится примерно 1 – 3% монооксида углерода, а для получения тяжелейшего отравления угарным газом достоточно содержание в воздухе 0, 1% CO.
• При долгой работе в гараже с закрытыми дверями, например, при продолжительном прогревании мотора транспортного средства.
• При плохой вентиляции отопительных колонок или же нахождения такого оборудования в тесных комнатах, т.е. в тех условиях, когда уровень содержания кислорода уменьшается, следовательно, увеличивается содержание монооксида углерода после сгорания кислорода и возрастает вероятность отравления.
• В случае нарушения правил использования печных установок в банных помещениях, загородных коттеджах с печными отопительными системами. Если человек раньше установленного времени закроет заслонку печи, то появляется большая вероятность стать жертвой отравления угарным газом.
• При пожаре.
• При работе на опасных производствах.

В чем состоит опасность угарного газа

Угарный газ – это продукт горения различных веществ, он очень токсичен и ядовит. При вдыхании быстро распространяется и попадает в кровь. Если в воздухе скапливается чуть больше 1% этого газа, человек не проживет и 5 минут. Случается, что люди «угорают» из-за неправильного пользования печным отоплением.

Заболевание под кодом по МКБ-10 Т58  представляет смертельную опасность по следующим причинам:

1. Его присутствие в помещении незаметно, при вдыхании он не чувствуется.
2. Способен просачиваться через толстые слои любых веществ – через землю, деревянные перегородки и двери.
3. Не задерживается пористыми фильтрами противогаза.

Как проникает газ в организм

Основная причина быстрой смерти пострадавшего от СО2 происходит оттого, что газ полностью перекрывает поступление О2 к клеткам жизненно важных органов. При этом погибают красные кровяные тельца эритроциты. Наступает гипоксия организма.

Первыми недостаток воздуха испытывают клетки мозга и нервной системы. Появляется сильная головная боль, рвота, потеря равновесия. Ядовитый газ проникает в белок скелетных мышц и сердечной мышцы. Сбивается ритм сокращений, кровь поступает неравномерно, человек начинает задыхаться. Сердце бьется очень слабо и часто. Движения сковываются.

Симптомы причины отравления и лечение

Первые признаки интоксикации проявляются тем скорее, чем выше концентрация СО2 в атмосфере и чем дольше вдыхает человек отравленный воздух. Исходя из этих условий, определяется степень интоксикации.

При 1,2 степени отравления проявляются следующие симптомы:

• болит вся голова, с очагами нестерпимой боли в висках и лобной части;
• шум в ушах;
• потеря координации и равновесия;
• рвота;
• нечеткое видение, помутнение зрения;
• заторможенность сознания;
• временное ослабление слуха и зрения;
• короткий обморок.

Тяжелое поражение угарным газом будет сопровождаться явными болезненными симптомами:

• человек находится без сознания;
• судороги;
• коматозное состояние;
• неконтролируемое мочеиспускание.

Сердечные ритмы при легком отравлении учащаются, появляются ноющие боли в области сердца. При третьей степени поражения пульс достигает 140 ударов в минуту, но очень слабый. Нередко позже следует  реальная угроза инфаркта миокарда.

В процессе отравления угарным газом дыхательные органы поражаются в первую очередь. Если доза интоксикации незначительна, то наблюдается одышка, учащенное поверхностное дыхание. В тяжелых случаях дыхательная функция сильно нарушена, человек вдыхает воздух прерывисто и малыми порциями.

Изменений на коже и слизистых при интоксикации СО2 не заметно. Иногда лицо и верхняя часть тела краснеет. При значительном отравлении кожные покровы бледнеют, слизистые теряют обычный вид. Кровоснабжение эпидермиса, как и всего организма, нарушается.

Состояние человека, который отравился чадным газом, различно в зависимости от времени его пребывания в помещении, отравленного ядовитым веществом, и его количества в воздухе. Различают легкий, средний, тяжелый вред здоровью, патологическое или хроническое отравление. На начальном этапе человек может почувствовать тошнотворные позывы, слабость в мышцах, снижение чувствительности слуха, дрожь теле, пульсации в голове, пред обморочное состояние.

Помните, что профессиональная медицинская помощь нужно обязательно вызвать уже при первых признаках плохого самочувствия. Не стоит дожидаться, пока потери человеком сознания. При средней степени отравления может наблюдаться слабость организма, резкое снижение физической и умственной активности, непереносимость резкого света, звука или запахов, провалы в памяти, дрожь в теле или нарушение мышечной координации.

При длительном или концентрированном воздействии наблюдается тяжёлое состояние больного. Его признаками являются коматозное состояние, сопровождающееся потерей сознания, непроизвольными испражнениями, судорогами, значительным повышением температуры тела, проблемами с дыханием и пульсом. Если не привести человека в чувство за короткой период времени, из-за паралича дыхательной системы может наступить смерть.

Причины интоксикации угарным газом 

Можно выделить следующие причины отравления угарным газом:

• нахождение в закрытом гараже, где рабочие проводят работы с заведенным авто;
• вдыхание выхлопных газов авто при нахождении около оживленных магистралей;
• неправильное применение домашних печей, котлов: если рано закрыть заслонку, то возникает высокая вероятность угореть от отравления угарного газа.
• при пожарах в квартирах и домах;
• на химических производствах.

Рассмотренные причины интоксикации самые распространенные. Как видите, отравление окисью углерода очень часто происходит из-за нашей невнимательности.

В медицинской практике известны случаи нетипичных проявлений отравления СО2:

• резкое понижение АД, анемичность верхних слоев кожи, обморочное состояние;
• состояние эйфории – пациент ведет себя оживленно, возбужденно, неадекватно реагирует на реальные события. Затем активность резко сходит на нет, происходит потеря сознания, которая влечет остановку сердца и прекращение дыхания.

Какие последствия может вызвать отравление газом?

Наиболее неприятное последствие отравления угарным газом — появление нейросихических симптомов после скрытого периода отравления, которого может продолжаться от 1 до 6 недель. У 10-30 % людей после тяжелого отравления угарным газом возникают симптомы в виде нарушения памяти, изменений личности, эйфории, отсутствия самокритики и способности абстрактному мышлению, неумения нитрироваться. Отравление угарным газом беременных женщин представляет серьезную угрозу для жизни и нервно-психического развития ребенка.

После отравления СО часто появляются воспалительные процессы в дыхательных путях, а в тяжелых случаях даже отек легких и легочное кровотечение. При острых отравлениях могут наступить токсическая острая печеночная недостаточность, кожно-трофические расстройства, почечная недостаточность, миоглобинурия, возникающая без видимых причин. Возможны нарушения со стороны органов чувств, особенно слуха и зрения.

Признаки отравления угарным газом

Проявление симптоматики отравления угарным газом зависит от количества монооксида углерода, выбрасываемого в воздух, и общего состояния здоровья человека. Выделяют ряд симптомов общей группы, характерных для отравлений угарным газом:

• болевые ощущения в голове, постукивания в височной области;
• позывы к тошноте;
• снижение внимательности;
• спад концентрации;
• тяга ко сну;
• красные высыпания на коже;
• воспаление слизистых оболочек;
• слезоточивость;
• режущие боли в глазах;
• сбои пульса;
• ощущение болевых ощущений в области груди;
• одышка,
• появление кашля;
• сухость в горле;
• повышенное давление;
• возможно галлюцинации.

При легкой степени интоксикации угарным газом у малыша возможны такие симптомы: головная боль в области лба и висков, «пульсация в висках», шум в ушах, головокружение, рвота, мышечная слабость. Может наблюдаться учащение пульса и дыхания, а также — обморочные состояния. Самый ранний симптом — нарушение цветоощущения и снижение скорости реакций.

При интоксикациях средней тяжести проявляется потеря сознания на протяжении нескольких часов или большие провалы памяти. У ребенка может наблюдаться дрожание, нарушение координации движений. Для тяжелой форме интоксикации характерно затяжное коматозное состояние, ригидность мышц конечностей, поражения головного мозга, клонические и тонические судороги, дыхание прерывистое, температура 39-40 °С. Это очень опасное состояние, так как от паралича дыхания возможна смерть.

При тяжелой форме интоксикации может произойти нарушение зрения, поражение кожи и волос, изменения в системе дыхания и кровообращения, изменения крови

Как помочь при отравлении угарным газом у ребенка?

Для начала необходимо вынести больного малыша в лежачем положении на свежий воздух. После этого срочно вызови «скорую помощь»! Специалисты смогут точно определить степень интоксикации. Если врачи рекомендовали домашнее лечение – то главным «медикаментом» для ребенка будет полный покой. Проводи дома согревание конечностей малыша (помогут грелки, теплые горчичники к ногам).

После интоксикаций хороши также и процедуры длительного вдыхания кислорода. Чаще проводи проветривание помещения и влажную уборку. Хороши и сеансы ароматерапии. При тяжелой степени интоксикации угарным газом ребенку нужна неотложная гипербарическая специальная оксигенотерапия.

Как избежать отравления угарным газом?

Нужно помнить о том, что оксид углерода присутствует повсеместно в окружающей среде и является «безмолвным убийцей», не имеет ни запаха, ни цвета, т. е. не может быть обнаружен. Источником угарного газа является и курение. Чего нельзя делать в повседневной жизни, чтобы избежать отравления угарным газом?

1. Находиться долго в ванной комнате при включенной газовой колонке, если она находится там, например наполнять ванну водой, находясь в ней, читать, курить, засыпать в ванне.
2. Допускать пользования горячей водой в кухне, если кто-нибудь находится в ванной комнате, а общая колонка также размещена в ванной.
3. Обогревать квартиру с помощью газовой плиты (духовки или всех включенных конфорок).
4. Варить, жарить и печь при одновременной работе всех 4—5 включенных конфорок газовой плиты.
5. Обогревать помещение с помощью печи, в которой есть щели.
6. Закрывать заслонку печи, пока еще идет процесс горения.
7. Растапливать печь на ночь (без контроля).
8. Заниматься починкой автомобиля в гараже при включенном моторе и закрытых окнах и двери.
9. Курить, лежа в кровати (можно заснуть, не погасив сигарету, что станет причиной пожара и отравления угарным газом).
10. Принимать ванну, стирать, готовить в состоянии алкогольного опьянения (выкипание воды, сгорание пищи, отравление оксидом углерода).
11. Отвлекаться на другие дела во время приготовления пищи.
12. Заниматься самостоятельно (без привлечения профессиональной помощи) ремонтом газовых и вентиляционных устройств.

Первая помощь при отравлении угарным газом 

Что делать при отравлении угарным газом? Алгоритм действий:

• При отравлении угарным газом пострадавшему прежде всего необходимо вызвать неотложную помощь, в каком бы состоянии человек ни находился. Симптомы отравления угарным газом могут проявиться не сразу, а упущенное время тяжело отразится на состоянии пациента. Только медицинский работник может достоверно оценить его состояние здоровья. Насколько глубоко яды проникли в кровь, не может сказать никто. Оказание первой помощи при отравлении угарным газом и правильные действия окружающих снизят возможность тяжелых последствий. Время упускать нельзя.
• Помощь больному до прибытия врачей заключается в изолировании его из горящего здания с высокой концентрацией СО2. Сразу надо закрыть очаг распространения ядовитого газа, открыть окна, двери, транспортировать человека за пределы комнаты  с угаром. При возможности надо постараться усилить поступление кислорода в легкие пациента. Можно использовать кислородную подушку, кислородный концентратор, специальный противогаз.
• Указанные действия возможны, если приспособления имеются поблизости. Обычно, их не бывает. Необходимо знать, как оказать первую помощь при отравлении угарным газом. Пострадавшего надо положить набок горизонтально, немного приподняв голову. Затем необходимо расслабить сковывающую дыхание верхнюю одежду, пуговицы на вороте и груди, снять с него тяжелую плотные вещи.
• Надо как можно скорее привести больного в чувство. Тогда кровь интенсивно приливает к головному мозгу. Для этой процедуры надо применить нашатырный спирт, который должен быть в любой автомобильной аптечке. Ватку, смоченную в нем надо поднести к ноздрям. Для улучшения кровотока, на область груди и спину можно поставить горчичники. На проекцию сердца этого делать нельзя. Если человек пришел в сознание, му надо дать горячий сладкий чай или кофе для увеличения артериального давления.
• При остановке сердца до приезда врача можно попробовать «завести мотор» ручным массажем. Делают его так – ладони кладут на область сердца и делают быстрые сильные нажатия на грудину (30 раз). Перед этим и после 2 раза делают искусственное дыхание рот — в – рот. Если человек в сознании, он самостоятельно дышит, его надо укрыть теплым одеялом и обеспечить покой. Следует контролировать температуру тела. В таком положении пострадавший должен дождаться прибытия врача. Он ставит диагноз по коду МКБ-10 Т58.

Первая медицинская помощь

Врач, на месте оказывая лечебную помощь, должен сразу ввести больному антидот. Если человек чувствует себя нормально, то госпитализация не обязательна. Пострадавшему рекомендуется на следующий день показаться врачу, чтобы исключить возможность осложнений.

Однозначно должны поехать лечиться в стационар после пмп следующие категории отравившихся СО2:

1. Женщины в «интересном» положении.
2. Люди, стоящие на учете у кардиолога или испытавшие потерю сознания.
3. Пострадавшие, имеющие заметные симптомы – галлюцинации, бред, потерю ориентации.
4. Если температура тела ниже нормы.

Часто отравление заканчивается смертью потерпевшего. Но помочь избежать этого могут оказавшиеся рядом люди.

Чтобы пройти полную реабилитацию, пострадавший должен некоторое время находиться под наблюдением врача на больничном по коду МКБ-10 Т58.

Чтобы не отравиться угарным газом, помогая при пожаре, надо защитить дыхательные пути маской из мокрой ткани, и не находиться долго в дыму.

Лечение после отравления угарным газом по коду МКБ-10 Т58 заключается в удалении последствий поражения ядовитыми токсинами. Это очищение органов  и восстановление их функций.

Основные причины отравления угарным газом

Все виды приборов, которые работают на основе горючего топлива, выделяют в процессе эксплуатации угарный газ. А если эти механизмы находятся в неисправном состоянии или повреждены, проблем для здоровья не избежать.

Основную опасность представляют:

• Автомобиль, если оставить его в работающем состоянии в закрытом помещении. Выделяемый им газ будет постепенно заполнять все пространство.
• Различные бытовые отопительные приборы при неправильной установке или эксплуатации.
• Здания, где неисправно работает дымоход, угарный газ не проходит по шахте и застаивается в жилых помещениях.
• Бытовые пожары. Частые случаи отравления чадным газом, если человек находился в непосредственной близости от очага возгорания.
• Гриль на древесных углях. В беседках и закрытых помещениях, где устанавливается приспособление, скапливается вредный газ. Поэтому обязательно необходимо обеспечить гриль хорошей системой вентиляции.
• Акваланги и другие дыхательные аппараты. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы в них был качественный запас свежего воздуха. Читайте ещё: Отравление ртутью: симптомы и признаки.

Кроме того, следует обеспечить должное вентилирование в новых домах или квартирах. Бытовой угарный газ со временем накапливается, и если не будет происходить его естественный отток, он нанесет вред организму.

Народные средства для устранения отравления газом

Рецепты народных средств:

1. Клюквенно-брусничный настой. Необходимо: 150 граммов сушеных ягод клюквы и 200 граммов плодов брусники. Ингредиенты тщательно растираются. После их нужно залить 350 миллилитрами кипятка. Отвар должен настаиваться 2-3 часа, далее его надо процедить. Лечебное средство употребляется 5-6 раз в день по 2 столовые ложки.
2. Настой спорыша. Помогает как можно скорее вывести из организма вредные токсины. Приготовление: 3 столовые ложки измельченной сухой травы залить 0,5 литром кипятка. Настаивать 3 часа, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в сутки.
3. Спиртовой настой экстракта родиолы розовой. Настойку можно купить в любом аптечном киоске. Рекомендуемая дозировка: 7-12 капель экстракта растворить в стакане воды. Пить дважды в день по пол стакана. Запивать настой можно чистой водой, подслащенной небольшим количеством меда.
4. Настой из корней одуванчика. Это растение обладает превосходным антитоксическим действием. 10 граммов сухого измельченного сырья залить 250 миллилитрами кипятка. Варить на слабом огне 20 минут. Далее еще 40 минут дать отвару настояться. Процедить, развести 100 миллилитрами теплой кипяченой воды. Пить 3-4 раза в день по 1 столовой ложке.

Отравление угарным газом — лечение в домашних условиях, первая помощь, что делать?

Несчастные случаи могут произойти с каждым. Их не всегда можно предотвратить, поэтому всем полезно знать, что нужно делать, если такая ситуация произошла с близким или посторонним человеком.

Отравление угарным газом распространенный и опасный несчастный случай.

Угарный газ — продукт горения, который загрязняет воздух. При попадании в легкие он приносит большой вред организму человека. Код по международной классификации болезней МКБ-10: Т58 — токсическое действие окиси углерода.

Отравление этим продуктом опасно для жизни, ведь вещество само по себе незаметно. К моменту появления первых симптомов органы уже страдают.

Когда возникает такая неприятная ситуация, как отравление угарным газом, лечение в домашних условиях можно применять, но только после осмотра медработников и согласования с врачом.

Причины развития патологии

Отравление угарным газом происходит моментально. Если сразу же не оказать неотложную помощь правильно, человек умирает через 3 минуты при концентрации газа в воздухе 1,2%.

Организм поражается мгновенно, так как вещество без цвета и запаха. Даже противогаз не может защитить от вредного воздействия.

В результате сильного поражения выхлопными газами первыми страдают эритроциты. Они не могут переносить кислород к тканям и органам, это приводит к тяжелой гипоксии. Быстрая реакция нервной системы на это состояние дает сбои в ее работе — это первые симптомы отравления угарным газом.

Затем поражаются мышцы сердца и скелета. Поэтому пострадавший не может передвигаться, а сердце плохо перекачивает кровь. Необходимые действия при отравлении угарным газом должны быть проведены мгновенно. В противном случае последствия могут приобрести необратимый характер.

Наиболее распространенные причины отравление этим веществом:

1. Проведение ремонта автомобиля в помещении, которое не проветривается. Это провоцирует поражение легких выхлопными газами.
2. Эксплуатация неисправных обогревателей, отравление бытовыми газами.
3. Возникновение пожара в закрытом помещении.
4. Отсутствие хорошей вытяжки.

Симптомы патологии

Характерные признаки отравления необходимо знать для того, чтоб вовремя и правильно оказать неотложную помощь.

Симптомы легкой степени отравления проявляются довольно быстро следующим образом:

• мигрень;
• чувство постукивания в височной части головы;
• сухой кашель, который мешает дышать;
• головокружение;
• рвота;
• тошнота;
• появление слез;
• болевые ощущения в области грудной клетки;
• слуховые и зрительные галлюцинации;
• багровый цвет кожного покрова головы;
• гипертензия;
• тахикардия.

Явные признаки средней степени интоксикации:

• слабость;
• сонливость;
• чувство усталости;
• шум в ушах;
• паралич мышц.

Симптомы острого отравления:

• потеря сознания;
• бесконтрольное мочеиспускание и дефекация;
• нарушение дыхания;
• судороги;
• цианоз кожи и слизистых оболочек;
• расширение зрачков, плохая реакция на источники света;
• состояние комы.

Не вовремя оказанная помощь приводит к летальному исходу. При отравлении легкой и средней степени могут оставаться необратимые последствия интоксикации:

• частое головокружение;
• острая головная боль;
• расстройства нервной системы;
• остановка в развитии;
• снижение памяти;
• снижение интеллектуальных способностей.

При остром отравлении часто возникают такие нарушения:

• ухудшение кровообращения в мозге;
• полиневрит;
• отек мозга;
• ухудшение слуха и зрения или полная их потеря;
• токсический отек легких, что переходит в тяжелую пневмонию.

Люди, которые больше всего подвергаются опасности:

1. Те, кто злоупотребляет алкоголем.
2. Курящие табачные изделия в помещении.
3. Страдающие астмой.
4. Страдающие нервным и физическим напряжением.
5. Беременные и дети.

Этапы оказания первой медицинской помощи в домашних условиях

Для спасения пострадавшего и сведения к минимуму негативных последствий следует знать, как оказывается первая помощь при отравлении газом угарным, до приезда скорой помощи.

Алгоритм действий:

1. Первое, что нужно сделать — прекратить воздействие угарного газа на человека. Для этого его нужно вынести из помещения с высокой концентрацией вредного вещества на свежий воздух или использовать кислородную маску. В помещении открыть все окна, создать вентиляцию.
2. При остановке дыхания либо слабом поверхностном дыхании нужно сделать искусственное дыхание. При этом на тридцать нажатий на область груди совершать два вдоха. Снять галстук, расстегнуть рубашку.
3. Лучше всего уложить человека набок.
4. Для стимуляции дыхания, приведения пострадавшего в сознание и активации притока крови к области головы нужно поднести к его носу нашатырный спирт. Но приближать его при этом нужно на определенное расстояние, которое должно составлять не менее сантиметра.
5. Далее, следует улучшить мозговое кровообращение. Необходимо растереть грудь больного, а также на спину и грудь положить горчичники.
6. Стимулировать дыхание поможет горячий чай или кофе.
7. Затем нужно уложить потерпевшего набок, хорошо его согреть, защищая от переохлаждения и вызвать скорую. Это доврачебная помощь при отравлении угарным газом.

Существует специальное средство — Ацизол, что нужно принять при отравлении угарным газом. Такой препарат имеется у бригады скорой помощи и вводится путем инъекций внутримышечно.

Он довольно эффективен против острого отравления моноокисью углерода в смертельных дозах. Чем быстрее введен Ацизол, тем у потерпевшего больше шансов на выживание и эффективность последующих лечебных процедур.

Отравление угарным газом. Как обезвредить «молчаливого убийцу»

Лечение в домашних условиях народными средствами

Лечение последствий отравления чадным газом можно проводить в домашних условиях после получения пострадавшим квалифицированной помощи специалистов и разрешения находится дома. Для этого нужно знать, что делать при отравлении угарным газом.

Лечение народными методами так же эффективно, как и медикаментозное и способно восстановить здоровье в короткие сроки. Но применять его следует под контролем врачей и после их одобрения.

Натуральные продукты популярны из-за своей безопасности и экологической чистоты. Но каждый ингредиент из рецептов народной медицины обладает определенными свойствами, которые могут неоднозначно влиять на человеческий организм.

Поэтому в целях безопасности лучше получить одобрение врача. Наиболее эффективные средства:

1. Применение настоя клюквы и брусники. Чтоб приготовить такое средство нужно смешать 100 грамм сушеных ягод клюквы и 200 грамм плодов брусники. Ингредиенты хорошо растереть и добавить 300 грамм кипятка. Настоять лекарство не менее двух часов, процедить и принимать по 50 миллилитров шесть раз в день.
2. От угарного отравления поможет настой спорыша. Его применяют для того, чтоб быстрее вывести из организма агрессивные вещества. Понадобится две столовых ложки сухого измельченного сырья и 0,5 литра кипяченной горячей воды. Настоянный отвар процедить и принимать по 0,5 стакана три раза в день.
3. Экстракт радиолы розовой поможет восстановить деятельность организма после перенесенного отравления. Спиртовое средство можно купить в аптечном киоске и принимать по 10 капель три раза в день, предварительно растворив в небольшом количестве воды. Важно следить, чтоб последний прием был не позднее 19.00. Вместе с настойкой нужно употреблять подслащенную воду медом.
4. Отвар из корней одуванчика лекарственного. Является отличным антитоксическим средством. Для приготовления следует 6 грамм высушенного измельченного сырья залить кипятком — 250 миллилитров и варить в течение 15 минут. Затем настоять отвар полчаса, процедить и добавить теплой кипяченой воды до начального объема. Принимать по столовой ложке утром, днем и вечером.
5. Отвар из корня копытня. Чтоб его приготовить нужно взять столовую ложку сырья, положить в кастрюлю и добавить 300 миллилитров холодной воды. Кипятить на маленьком огне не менее 15 минут, затем процедить приготовленное средство и принимать в теплом виде. Одноразовая доза составляет 50 миллилитров.
6. При ярко выраженных симптомах больного необходимо вынести на свежий воздух, обтереть его уксусом, разбавленным водой 1:1. Затем этот раствор следует выпить, за один раз 100 миллилитров жидкости.

Профилактика отравления угарным газом

Последствия патологии бывают очень тяжелыми и их сложно устранить. Даже после эффективного лечения, определенное время нужно наблюдать за пострадавшим.

Чтобы избежать неприятной и опасной ситуации необходимо соблюдать некоторые профилактические меры:

1. Эксплуатировать только исправленные обогреватели.
2. При наличии печного отопления в доме следует постоянно проверять систему вентиляции, а дымоходы периодически очищать от сажи.
3. Проверять заслонки при использовании печей и каминов в помещениях.
4. Если использовалась колонка или керосиновая лампа, то нужно обязательно проветрить помещение.
5. Нельзя заводить автомобиль и оставлять его в рабочем состоянии на длительное время в гараже без вентиляции.
6. Избегать длительного пребывания возле задымленных трасс.

Важно проявлять бдительность и понимать, что отравление угарным газом — это опасное для жизни состояние. Большая угроза летального исхода и необратимых осложнений.

Все решить может вовремя и правильно оказана первая медицинская помощь и адекватное лечение под присмотром врачей даже в домашних условиях. Не нужно пренебрегать своей безопасностью.

Ведь несоблюдение элементарных правил безопасности приводит к смерти или возникновению тяжелых последствий на всю жизнь.

Эти материалы будут вам интересны:

Похожие статьи:

1. Что делать при пищевом отравлении? Первая помощь и народные средства Пищевое отравление — то состояние, которое требует как можно более раннего…
2. Что делать при алкогольном отравлении в домашних условиях? Алкогольная интоксикация является очень сложным состоянием, которое связано с потреблением…
3. Как промыть желудок при отравлении в домашних условиях? Отравления встречаются довольно часто и могут приводить к очень опасным…

Отравление угарным газом: обзор, симптомы и диагностика

Что такое отравление угарным газом?

Окись углерода (CO) — это газ без запаха и цвета. Он содержится в выхлопных газах, образующихся:

• обогревателей
• каминов
• автомобильных глушителей
• обогревателей
• угольных решеток
• автомобильных двигателей
• переносных генераторов

Все люди подвергаются воздействию небольшого количества окиси углерода в течение дня.Однако его чрезмерное вдыхание может вызвать отравление угарным газом.

CO может увеличиваться до опасного уровня, когда дымовые газы остаются в плохо вентилируемом или закрытом помещении (например, в гараже). Вдыхание этих паров вызывает накопление CO в кровотоке, что может привести к серьезному повреждению тканей.

Отравление CO чрезвычайно серьезно и может быть опасным для жизни. Немедленно позвоните в службу 911, если у вас или вашего знакомого появятся признаки отравления угарным газом.

Наиболее частыми симптомами отравления CO являются:

• тупая головная боль
• слабость
• тошнота
• рвота
• спутанность сознания
• головокружение
• затрудненное дыхание

Если вы дышите в больших количествах, ваше тело будет на CO. начать заменять кислород в крови на СО.Когда это произойдет, вы можете потерять сознание. В этих случаях может наступить смерть.

Вам следует немедленно обратиться в больницу, если вы подверглись воздействию источника CO, даже если у вас нет симптомов отравления CO.

Отравление CO происходит, когда в воздухе присутствует большое количество CO. Настоящее отравление происходит, когда вы вдыхаете этот воздух, особенно если вы находитесь в плохо вентилируемом месте.

Риск вдыхания слишком большого количества CO увеличивается, если вы находитесь рядом с одним из следующих объектов:

• обогреватель на топливе
• газовая плита или плита
• водонагреватель
• камин
• простаивающий автомобиль или грузовик в гараже или закрытое пространство
• печь
• автомобили для отдыха с газовыми обогревателями

Эти устройства обычно производят безопасное количество CO.Однако количество CO в воздухе может быстро увеличиваться, если эти устройства используются в закрытых или плохо вентилируемых помещениях.

Если вы используете эти приборы в своем доме, вам следует разместить детектор CO рядом с ними. Также важно не оставлять машину включенной в гараже или других закрытых помещениях.

Врач или медсестра возьмут образец крови, чтобы определить количество CO в вашей крови. Когда уровень CO увеличивается до 70 частей на миллион (ppm) и выше, симптомы становятся более заметными.Эти симптомы могут включать тошноту, головокружение и потерю сознания.

Если врач подозревает, что у вас отравление угарным газом, вам сразу же начнут лечение, как только вы попадете в больницу. Быстрое лечение необходимо для предотвращения опасных для жизни осложнений. Лечение может включать:

Кислородное лечение

Лучший способ вылечить отравление CO — вдохнуть чистый кислород. Эта процедура увеличивает уровень кислорода в крови и помогает удалить CO из крови. Ваш врач наложит кислородную маску на ваш нос и рот и попросит вас сделать вдох.Если вы не можете дышать самостоятельно, вы будете получать кислород через вентилятор.

Кислородная камера

Ваш врач может временно поместить вас в кислородную камеру под давлением (также известную как гипербарическая кислородная камера). Кислородная камера имеет давление вдвое больше обычного воздуха. Это лечение быстро увеличивает уровень кислорода в крови, и его обычно используют в тяжелых случаях отравления CO или для лечения отравления CO у беременных женщин.

Неотложная помощь

Никогда не лечите отравление угарным газом самостоятельно.Если вы считаете, что у вас отравление угарным газом, немедленно выйдите на улицу и позвоните по номеру 911. Не отправляйтесь в больницу, потому что вы можете потерять сознание во время вождения.

У исследователей может быть противоядие от отравления угарным газом »

Даже незначительные случаи отравления угарным газом могут вызвать серьезные осложнения. К ним могут относиться:

• повреждение мозга
• повреждение сердца
• повреждение органа
• смерть

Из-за серьезности этих потенциальных осложнений важно как можно скорее получить помощь, если вы считаете, что у вас отравление угарным газом.

Чтобы избежать отравления CO, вы можете предпринять следующие превентивные меры:

• Обеспечьте достаточную вентиляцию в местах с приборами или в автомобиле для отдыха, которые сжигают газ, дрова, пропан или другое топливо.
• Купите детектор CO и поместите его рядом с источником CO. Регулярно меняйте батареи.
• Не засыпайте и не сидите долго в неработающем автомобиле, находящемся в замкнутом пространстве.
• Не спите возле газового или керосинового обогревателя.
• Не игнорируйте симптомы отравления угарным газом.

Если вы подверглись воздействию угарного газа, немедленно выйдите на улицу и позвоните по номеру 911. Не возвращайтесь в этот район, пока специалисты службы экстренной помощи не сообщат вам, что возвращаться безопасно.

Отравление оксидом углерода — Симптомы и причины

Обзор

Отравление угарным газом происходит, когда окись углерода накапливается в вашем кровотоке. Когда в воздухе слишком много окиси углерода, ваше тело заменяет кислород в красных кровяных тельцах на окись углерода. Это может привести к серьезному повреждению тканей или даже смерти.

Окись углерода — это бесцветный газ без запаха и вкуса, образующийся при сжигании бензина, древесины, пропана, древесного угля или другого топлива.Неправильно вентилируемые приборы и двигатели, особенно в плотно закрытых или закрытых помещениях, могут привести к накоплению окиси углерода до опасных уровней.

Если вы думаете, что вы или кто-то из ваших близких, возможно, отравились угарным газом, выйдите на свежий воздух и обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Продукты и услуги

Симптомы

Могут быть признаки и симптомы отравления угарным газом:

• Тупая головная боль
• Слабость
• Головокружение
• Тошнота или рвота
• Одышка
• Путаница
• Затуманенное зрение
• Потеря сознания

Отравление угарным газом может быть особенно опасным для людей, которые спят или находятся в состоянии алкогольного опьянения.Люди могут получить необратимое повреждение мозга или даже умереть, прежде чем кто-нибудь поймет, что есть проблема.

Когда обращаться к врачу

Предупреждающие признаки отравления угарным газом могут быть незаметными. Но это состояние требует неотложной медицинской помощи, опасной для жизни. Если вы думаете, что у вас или у кого-то из ваших близких может быть отравление угарным газом, выйдите на свежий воздух и обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Причины

Отравление угарным газом вызывается вдыханием паров горения.Когда в воздухе, которым вы дышите, содержится слишком много окиси углерода, ваше тело заменяет кислород в красных кровяных тельцах на окись углерода. Это предотвращает попадание кислорода в ваши ткани и органы.

Различные устройства и двигатели для сжигания топлива выделяют окись углерода. Количество оксида углерода, производимого этими источниками, обычно не вызывает беспокойства. Но если они используются в закрытом или частично закрытом помещении — например, при приготовлении пищи на угольном гриле в помещении — окись углерода может достигать опасного уровня.

Вдыхание дыма во время пожара также может вызвать отравление угарным газом.

Факторы риска

Воздействие окиси углерода может быть особенно опасным для:

• Нерожденные дети. Фетальные клетки крови поглощают окись углерода легче, чем клетки крови взрослых. Это делает нерожденных младенцев более уязвимыми для отравления угарным газом.
• Детский. Маленькие дети делают вдох чаще, чем взрослые, что может сделать их более восприимчивыми к отравлению угарным газом.
• Пожилые люди. У пожилых людей, страдающих отравлением угарным газом, больше шансов получить повреждение мозга.
• Люди с хроническими сердечными заболеваниями. Люди с анемией и проблемами дыхания в анамнезе также чаще заболевают от воздействия угарного газа.
• Тем, у кого отравление угарным газом приводит к потере сознания. Потеря сознания указывает на более серьезное воздействие.

Осложнения

В зависимости от степени и продолжительности воздействия отравление угарным газом может вызвать:

• Необратимое повреждение головного мозга
• Повреждение сердца, которое может привести к опасным для жизни сердечным осложнениям
• Смерть плода или выкидыш
• Смерть

Профилактика

Простые меры предосторожности могут помочь предотвратить отравление угарным газом:

• Установить детекторы угарного газа. Поставьте по одному в коридоре возле каждой спальной зоны в вашем доме. Проверяйте батарейки каждый раз, когда проверяете батарейки детектора дыма — не реже двух раз в год. Если сработала сигнализация, выйдите из дома и позвоните в службу 911 или в пожарную службу. Детекторы угарного газа также доступны для домов на колесах и лодок.
• Откройте дверь гаража, прежде чем завести автомобиль. Никогда не оставляйте включенную машину в гараже. Будьте особенно осторожны, если у вас есть пристроенный гараж. Оставлять машину включенной в пространстве, прилегающем к остальному дому, никогда не безопасно, даже если дверь гаража открыта.
• Используйте газовые приборы в соответствии с рекомендациями. Никогда не используйте газовую плиту или духовку для обогрева дома. Используйте портативные газовые походные плиты только на открытом воздухе. Используйте обогреватели, работающие на топливе, только когда кто-то не спит, чтобы следить за ними, а двери или окна открыты для подачи свежего воздуха. Не запускайте генератор в замкнутом пространстве, например в подвале или гараже.

• Следите за тем, чтобы вентиляция ваших топливных приборов и двигателей была надлежащей. Сюда входят:

  • Обогреватели
  • Печи
  • Грили на углях
  • Кухонные плиты
  • Водонагреватели
  • Камины
  • Генераторы переносные
  • Печи дровяные
  • Двигатели легковых и грузовых автомобилей

  Спросите у вашего коммунального предприятия о ежегодных проверках всех газовых приборов, включая вашу печь.

• Если у вас есть камин, держите его в исправном состоянии. Ежегодно очищайте дымоход и дымоход камина.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия и дымоходы во время ремонта. Убедитесь, что они не закрыты брезентом или мусором.
• Произведите ремонт перед возвращением на место происшествия. Если в вашем доме произошло отравление угарным газом, очень важно найти и устранить источник угарного газа, прежде чем вы снова останетесь там.Вам может помочь местная пожарная служба или коммунальное предприятие.

• Соблюдайте осторожность при работе с растворителями в закрытом помещении. Метиленхлорид, растворитель, обычно содержащийся в средствах для снятия краски и лака, при вдыхании может расщепляться (метаболизироваться) до окиси углерода. Воздействие хлористого метилена может вызвать отравление угарным газом.

  При работе с растворителями дома используйте их только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Внимательно прочтите инструкции и соблюдайте меры безопасности, указанные на этикетке.

16 октября 2019 г.

.

Причины, симптомы и варианты лечения

Проверено с медицинской точки зрения Drugs.com. Последнее обновление 18 мая 2020 г.

Что такое отравление угарным газом?

Окись углерода — это газ без вкуса, цвета и запаха, который содержится в парах топлива, содержащего углерод, например древесины, угля и бензина. Отравление угарным газом — потенциально смертельное заболевание, которое возникает при вдыхании угарного газа.

Всевозможные источники могут выделять окись углерода, включая автомобили, грузовики, небольшие бензиновые двигатели (например, газонокосилки), печи, фонари, печи, грили, газовые плиты, водонагреватели и сушилки для одежды.Риск отравления особенно высок, когда оборудование используется в закрытом помещении и плохая вентиляция. Отравление угарным газом может произойти у пострадавших от вдыхания дыма во время пожара. Более одной трети смертей, связанных с угарным газом, происходит, когда жертва спит.

При вдыхании окись углерода переходит из легких в кровоток, где присоединяется к молекулам гемоглобина, которые обычно переносят кислород. Кислород не может перемещаться по молекуле гемоглобина, к которой уже присоединен окись углерода.По мере того, как воздействие продолжается, газ захватывает все больше и больше молекул гемоглобина, и кровь постепенно теряет способность переносить достаточно кислорода для удовлетворения потребностей вашего организма. Без достаточного количества кислорода отдельные клетки задыхаются и умирают, особенно в жизненно важных органах, таких как мозг и сердце. Окись углерода также может действовать как яд, препятствуя внутренним химическим реакциям клеток.

Симптомы

Симптомы различаются в зависимости от концентрации окиси углерода в окружающей среде, продолжительности воздействия и состояния вашего здоровья.Если вы подвергаетесь воздействию очень высоких уровней угарного газа в плохо вентилируемом помещении, у вас может развиться:

• Головная боль
• Одышка
• Изменения личности
• Необычно эмоциональное поведение или резкие перепады эмоций
• Усталость
• Недомогание (общее недомогание)
• Головокружение
• Неуклюжесть или трудности при ходьбе
• Проблемы со зрением
• Замешательство и неверное суждение
• Тошнота и рвота
• Учащенное дыхание
• Боль в груди
• Учащенное или нерегулярное сердцебиение

Без немедленного лечения вы можете потерять сознание, получить припадок, впасть в кому и потенциально умереть.Смерть может наступить в результате всего нескольких минут воздействия более высоких концентраций или часа воздействия более низких концентраций.

Если вы подвергаетесь воздействию очень низкого уровня окиси углерода в течение длительного периода (недели или месяцы), ваши симптомы могут проявляться как грипп с головной болью, усталостью, недомоганием (общее недомогание), а иногда и тошнотой и рвотой. Люди с длительным воздействием низкого уровня окиси углерода также могут иметь онемение, необъяснимые проблемы со зрением, нарушения сна, а также нарушения памяти и концентрации.

Диагностика

Если вы без сознания, первоочередной задачей вашего врача является стабилизация вашего состояния, предоставление экстренной помощи, такой как кислород, жидкость и лечение судорог. Информация об облучении будет получена у сотрудников службы экстренной помощи, ваших родственников или у обоих. Это особенно важно, если вы стали жертвой вдыхания дыма во время пожара, потому что вы могли вдохнуть и другие токсичные газы, помимо угарного газа.

После отравления, произошедшего в помещении, ваш врач спросит о состоянии топливных приборов и оборудования в вашем доме и на работе, а также о качестве вентиляции в этих помещениях.Ваш врач захочет узнать, как долго вы подвергались воздействию, улучшаются ли ваши симптомы, когда вы покидаете это место, и жалуются ли какие-либо члены вашей семьи или коллеги на симптомы, похожие на ваши.

Если вы беременны, немедленно сообщите об этом врачу. Окись углерода прикрепляется к гемоглобину плода на 10-15% выше, чем у матери, подвергая плод особому риску.

Когда ваш врач осматривает вас, он или она уделит особое внимание вашей нервной (неврологической) системе.Чтобы подтвердить диагноз, ваш врач возьмет кровь для определения уровня кислорода и карбоксигемоглобина (окиси углерода, связанной с гемоглобином). В зависимости от ваших конкретных симптомов могут потребоваться дополнительные тесты. Вам может потребоваться электрокардиограмма (ЭКГ), чтобы оценить симптомы боли в груди или нерегулярного сердцебиения. Людям с неврологическими симптомами может потребоваться магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) головного мозга. У беременной женщины может потребоваться наблюдение за плодом.На живот женщины будет помещен внешний монитор, который будет измерять частоту сердечных сокращений плода с течением времени и искать признаки дистресса, предполагающие низкий уровень кислорода.

Ожидаемая длительность

Угарный газ покидает тело таким же образом, как и попал, через легкие. На свежем воздухе жертве отравления угарным газом требуется от четырех до шести часов, чтобы выдохнуть примерно половину вдыхаемого угарного газа в крови. Это время «очистки» можно сократить, если человеку дать 100% кислород или поместить его в камеру с гипербарическим кислородом (кислородом высокого давления), которая создает более высокое давление кислорода, чем нормальное внешнее давление.

Поскольку отравление угарным газом может убить клетки организма, особенно в головном мозге, у людей, перенесших тяжелое отравление, существует риск долгосрочных неврологических проблем.

Профилактика

Окись углерода может убить без предупреждения, поскольку не имеет цвета, запаха или вкуса. Вот несколько советов по снижению вашего риска:

• Установите детекторы угарного газа в вашем доме в коридорах возле спален и в гаражах, прикрепленных к жилым помещениям.
• Откройте дымоход при использовании камина.
• Никогда не используйте угольные грили или хибачи в помещении.
• Купите приборы с вентиляцией наружу. Выбирайте бренды, протестированные и сертифицированные как безопасные Underwriters Laboratories (UL), Американской газовой ассоциацией (AGA) или другими признанными сертифицирующими организациями.
• Произведите установку оборудования для сжигания топлива профессионально. После установки периодически проверяйте вентиляционные отверстия на предмет засоров и трещин.
• Перед тем, как включить обогреватель на зиму, профессионально проверьте систему отопления, дымоходы и дымоходы. При необходимости профессионально прочистите дымоходы и дымоходы.
• Никогда не отапливайте дом с помощью духовки, плиты или сушилки для белья.
• Никогда не включайте газовые инструменты или двигатели внутри, даже если окна открыты и вентиляция кажется хорошей.
• Никогда не оставляйте машину включенной в пристроенном гараже.Кроме того, когда ваша машина простаивает на улице, держите одно или два окна приоткрытыми.

Лечение

Вы должны немедленно покинуть среду с высоким уровнем угарного газа. Вы должны получать кислород как можно быстрее, предпочтительно кислород с высокой скоростью потока через маску без ребризера. Это не дает вам вдохнуть газ, который вы только что выдохнули.

Вас доставят в отделение неотложной помощи. Если ваши симптомы исчезнут после кислородной терапии в течение нескольких часов, а ваш физический осмотр и анализы крови в норме, вы можете вернуться домой.Возможно, вам придется назначить повторный визит к врачу, чтобы проверить, нет ли осложнений для ваших нервов и мозга.

Если вы серьезно отравились угарным газом и находитесь без сознания, вас подключат к респиратору (аппарату, который дышит за вас), и вы получите 100% кислород. Пациентов с очень тяжелым отравлением можно лечить в барокамере с кислородом.

Когда звонить профессионалу

Вы подвергаетесь риску отравления угарным газом, когда находитесь рядом с устройством или инструментом для сжигания топлива.При первых признаках симптомов быстро выйдите на свежий воздух. Не ждите, пока начнутся более серьезные симптомы.

Если вас беспокоит состояние устройства для сжигания топлива в вашем доме, и вы заметили головные боли, симптомы гриппа или проблемы со сном, позвоните своему врачу.

Если вы подозреваете, что кто-то еще страдает тяжелым отравлением угарным газом, немедленно обратитесь за неотложной помощью. Если возможно, переместите потерпевшего без сознания на свежий воздух.Будь осторожен. Помните, что высокий уровень окиси углерода может вызвать заболевание даже до того, как вы сможете доставить жертву в безопасное место.

Прогноз

Прогноз зависит от тяжести отравления угарным газом. Среди людей с тяжелыми симптомами у двух из трех людей могут быть долгосрочные осложнения, особенно неврологические проблемы. У людей с легкими или умеренными симптомами у каждого пятого могут развиться стойкие неврологические проблемы. Неврологические проблемы варьируются от легких изменений личности до серьезных интеллектуальных нарушений, слепоты и глухоты.У беременных отравление может вызвать гибель плода или церебральный паралич у ребенка.

Внешние ресурсы

Агентство по охране окружающей среды США (EPA)
http://www.epa.gov/

Дополнительная информация

Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы информация, отображаемая на этой странице, соответствовала вашим личным обстоятельствам.

Заявление об отказе от ответственности

Отравление оксидом углерода (CO): симптомы, причины и профилактика

Окись углерода — тихий убийца. У него нет ни запаха, ни вкуса, ни звука. Ни люди, ни животные не могут сказать, когда они дышат им, но это может быть фатальным.

Окись углерода (CO) является побочным продуктом сгорания. Обычные предметы домашнего обихода, такие как газовые камины, мазутные печи, портативные генераторы, угольные грили, среди прочего, подвергают людей риску воздействия этого ядовитого газа.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), более 400 американцев умирают каждый год от случайного отравления углекислым газом, не вызванного пожарами.Более 20 000 обращений в отделения неотложной помощи и более 4 000 госпитализаций.

В каждом жилище должна быть установлена ​​сигнализация угарного газа.

Гемоглобин — это молекула в красных кровяных тельцах, которая переносит кислород из легких в ткани по всему телу и возвращает углекислый газ (CO2) из ​​тканей.

CO связывается с гемоглобином в 200 раз легче, чем кислород, поэтому, если CO присутствует, кислород не сможет найти место для проникновения в гемоглобин. Это потому, что пространство занято CO.

В результате части тела будут испытывать недостаток кислорода, а пораженные части умрут.

Человеческое тело нуждается в кислороде, но ему не нужен CO. Если мы вдыхаем CO, это не приносит пользы, но лишает кровь кислорода.

Витас Герулайтис, звезда тенниса, умер от отравления углекислым газом в 1994 году. Его коттедж в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, был залит углекислым газом из-за неисправности нагревателя бассейна.

Человек, подвергшийся воздействию CO, может заметить, что что-то не так, но он может не знать, откуда возникают симптомы.

Человек может чувствовать себя больным гриппом, но без температуры. Если несколько человек в одном здании имеют одинаковые симптомы, у них может быть отравление угарным газом.

В этом случае необходимо выключить все приборы для приготовления пищи и обогрева, открыть все окна и уведомить местные органы газовой безопасности.

Чем дольше человек подвергается воздействию угарного газа, тем серьезнее становятся симптомы.

В течение нескольких часов после первого воздействия человек может испытать:

• потерю равновесия
• проблемы со зрением
• проблемы с памятью
• возможную потерю сознания

Если симптомы легкие, велика вероятность полного выздоровления.

Другие симптомы могут появиться позже, даже через несколько месяцев после вдыхания газа CO.

К ним относятся:

• путаница
• проблемы с памятью
• трудности координации

Серьезное отравление газом CO может вызвать долгосрочные проблемы, включая повреждение сердца.

Люди с проблемами сердца или дыхания, как правило, быстрее страдают от отравления газом CO. Беременные женщины, младенцы и маленькие дети также более восприимчивы.

Домашние животные тоже быстро реагируют на отравление CO.Если домашнее животное внезапно заболевает или неожиданно умирает, и смерть не может быть связана ни с чем другим, например с возрастом или существующим заболеванием, владельцы должны попытаться исключить отравление угарным газом как одну из возможных причин.

Бытовые приборы, такие как газовые камины, бойлеры, системы центрального отопления, водонагреватели, плиты и открытые камины, в которых используется газ, нефть, уголь и дрова, могут быть возможными источниками газа CO. Бывает, когда топливо сгорает не полностью.

Запуск автомобильного двигателя в замкнутом пространстве может вызвать отравление CO.

Если бытовые приборы хорошо обслуживаются и безопасно используются, они должны выделять незначительное количество газа CO. Использование старых бытовых приборов и нечастое их обслуживание приводит к более высокому риску выброса CO.

Вот некоторые другие причины выделения и накопления CO газа:

Курение сигарет вызывает повышение уровня CO в крови.

• Оставление автомобиля в закрытом гараже с работающим двигателем может вызвать смертельное количество CO в течение 10 минут.
• При сжигании древесного угля образуется газ CO.
• Забитые дымоходы и дымоходы могут препятствовать утечке CO.
• Пары некоторых средств для удаления краски и чистящих жидкостей могут вызвать отравление CO.

С продуктами, содержащими хлористый метилен (дихлорметан), следует обращаться осторожно, поскольку при вдыхании хлористый метилен превращается в CO.

Важно помнить о возможных признаках отравления CO.

К ним относятся:

• у значительной части людей в той же среде развиваются те же симптомы
• симптомы улучшаются, когда человек находится вдали от этой среды, и появляются снова, когда они возвращаются
• сезонные симптомы, которые могут быть вызваны система центрального отопления, которая используется только в определенное время года

Врач может запросить анализ крови для обнаружения необычных уровней карбоксигемоглобина и, возможно, электрокардиограмму (ЭКГ), чтобы оценить, насколько хорошо сердце перекачивает кровь по всему телу.

Первый шаг — отойти от возможного источника газа CO и оценить симптомы.

Если симптомы тяжелые, человека могут госпитализировать. Больничное лечение включает 100-процентную доставку кислорода через маску для ускорения выработки оксигемоглобина, поскольку он заменяет карбоксигемоглобин.

Если врач подозревает повреждение нервов или если воздействие угарного газа было обширным, может быть предложена гипербарическая кислородная терапия (ГБО). Эта процедура наполняет кровь чистым кислородом, чтобы компенсировать недостаток кислорода, вызванный отравлением газом CO.

HBOT можно назначать пациентам, у которых подача кислорода была уменьшена или прекращена, пациентам, находящимся в коме, лицам с историей потери сознания, лицам с необычным чтением ЭКГ или сниженной мозговой активностью, а также беременным женщинам.

Осложнения отравления CO могут быть серьезными и продолжительными.

Может произойти повреждение мозга, что может вызвать прогрессирующее ухудшение памяти и концентрации. Очень редко отравление угарным газом связывают с симптомами болезни Паркинсона.К ним относятся скованность, медленные движения и тряска.

Может произойти повреждение сердца, в том числе ишемическая болезнь сердца, особенно если человек подвергается воздействию в течение длительного времени.

Недержание мочи может развиться у женщин с тяжелым отравлением газом CO.

Важно знать об опасностях отравления CO.

Чтобы предотвратить утечку газа CO, могут помочь следующие меры:

Содержите приборы в хорошем рабочем состоянии и используйте их безопасно. Регулярно обслуживайте их у квалифицированного и зарегистрированного специалиста.

• Не используйте газовые плиты или духовки для обогрева.
• Убедитесь, что все помещения хорошо вентилируются и вентиляционные отверстия не закрыты. Будьте особенно осторожны в хорошо изолированной среде.
• Регулярно проводите тщательную чистку дымоходов и дымоходов квалифицированным трубочистом, по крайней мере, один раз в год.
• Будьте осторожны при использовании газовых инструментов и оборудования в помещениях.
• Носите маску при использовании продуктов, содержащих хлористый метилен.
• Не оставляйте работающий бензиновый двигатель в гараже, например мотоциклы, автомобили или газонокосилки.
• Не используйте древесный уголь для приготовления барбекю в помещении.
• Никогда не используйте генератор в пределах 20 футов от окна, двери или вентиляционного отверстия.
• Ежегодно обслуживайте выхлопную трубу автомобиля.
• Если задняя дверь автомобиля открыта и двигатель работает, откройте также двери и окна.

CDC советует каждой семье установить сигнализацию CO. Некоторые детекторы имеют цифровое считывание. Другие издают громкий пронзительный звук, когда уровень CO превышает определенный предел.

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, длительное воздействие от 1 до 70 ppm CO обычно не причиняет никакого вреда, но люди с проблемами сердца могут испытывать боль в груди.

Уровни более 70 частей на миллион могут вызвать заметные симптомы, а если они достигают значений выше 150–200 частей на миллион, они могут вызвать дезориентацию, потерю сознания и смерть.

Сигнализация может быть установлена ​​в каждой спальной зоне в доме. Сигнализации следует регулярно проверять.

Как выбрать узо для квартиры: УЗО.Выбор УЗО для квартиры или частного дома.

Как выбрать УЗО за 5 минут

Устройство защитного отключения выбирается уже после того, как вы разделили всю эл.проводку на отдельные группы, рассчитали, а может даже уже и проложили соответствующий кабель требуемого сечения и подобрали защитные автоматы.

Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Не забываем, что УЗО необходимо не для защиты от коротких замыканий или перегрузок (с этим делом справляются автоматы), а для защиты человека от поражения эл.током.

Чтобы правильно подобрать себе УЗО в щитовую, пройдитесь по чек листу из 10 шагов, и вы без труда определитесь с нужным аппаратом защиты в ваш дом или квартиру.

Шаг №1

Количество

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

Поэтому для удобства эксплуатации рекомендуется использовать несколько штук. Сколько именно?

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

• стиральная машинка

• посудомойка

• эл.титан

2 Во-вторых, если у вас используются светильники с металлическим корпусом и при этом до них легко можно достать рукой, тогда на всю группу освещения также монтируется одно УЗО. 3 В-третьих, еще одно УЗО обязательно идет на общую группу розеток. Этого количества в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно.

Шаг №2

Класс напряжения

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.

Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

Шаг №3

Конструктивное исполнение

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

• тип АС

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

• тип А

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

Самый распространенный — это тип АС. Однако в быту для обычных квартир рекомендуется использовать все же тип А.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Шаг №5

Ток утечки

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

• 10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

• 30мА — если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)

• 30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме

• 100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир

• 300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа

Шаг №6

Номинальный ток

Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.

Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.

Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.

Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.

Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.

А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.

Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.

На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.

Шаг №8

Коммутационная способность

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Шаг №9

Температура эксплуатации

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.

Шаг №10

Производитель

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху:

• ABB

• Schneider

• Hager и т.п.

Самое главное в этом деле, чтобы все УЗО в вашем щитке были от одного производителя, а не представляли из себя “сборную СССР”.

На этом выбор можно считать завершенным. Когда вы определились с количеством, токами утечки, номинальным током и другими многочисленными параметрами, представленным в пошаговом чек-листе, можете смело идти в магазин и говорить продавцу конкретные характеристики требуемого аппарата защиты.

Статьи по теме

• 5 в 1 — УЗО, УЗИП, УЗИС, реле напряжения, автомат. Обзор УЗО Элта 2Д — недостатки и преимущества.
• Устройства защиты УЗМ 51МД и УЗИС С1 40. Сравнение, технические характеристики, схемы подключения.
• Поиск скрытой проводки смартфоном — сканер Walabot DIY
• Может ли убить током зарядное устройство от телефона в ванной.
• Как правильно заряжать телефон — 5 страшилок, которыми нас пугают.
• Сколько розеток нужно в квартире по комнатам — кухня, спальня, гостиная, ванная, прихожая.

как подобрать прибор по мощности?

Наверх

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка
  • Эксплуатация
  • Ремонт
• Подборки
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Фото и видео

Как выбрать УЗО. Пример расчета

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info!

В предыдущих двух статьях мы подробно рассмотрели, как выбрать УЗО:

Как выбрать УЗО. Часть 1.

Как выбрать УЗО. Часть 2.

Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.

В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:

1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).

2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.

Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.

Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:

— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.

— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;

— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;

— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;

— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;

— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;

— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;

Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.

Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной группой и работает во влажной среде.

Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;

IΔсети — ток утечки сети, мА;

Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;

Lпровода — длина фазного проводника, м.

IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.

Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.

Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.

УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.

Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.

Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.

На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным автоматом. В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.

Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.

Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.

После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.

Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.

Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.

Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.

Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.

В результате расчетов у нас получилась следующая схема:

— первый вариант, если используются два групповых УЗО;

— второй вариант, если используются три групповых УЗО.

Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:

Интересные материалы по теме:

Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Конструкция (устройство) УЗО.

Устройство УЗО и принцип действия.

Принцип работы трехфазного УЗО.

Работа УЗО при обрыве нуля.

Как проверить тип УЗО?

Почему УЗО выбирают на ступень выше?

УЗО основные характеристики. Часть 1.

УЗО основные характеристики. Часть 2.

Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.

Как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю

Наверняка Вы знаете самые опасные неприятности относительно электропроводки в доме: возникновение короткого замыкания, перегрузки сети и токов утечки. Как раз от последней неприятности эффективно защищает устройство защитного отключения, именуемое также выключателем дифференциального тока (ВДТ). О том, как выбрать УЗО для квартиры и дома мы и поговорим далее!

Важность мероприятия

Если Вы неправильно выберите модель УЗО, то есть ошибетесь с его характеристиками, это чревато следующими последствиями:

1. Автоматика будет срабатывать во время ложной тревоги, т.к. незначительные утечки электричества всегда присутствуют в проводке, особенно если она старая (в деревянном доме на даче).
2. Слишком высокие характеристики УЗО по мощности, которым Вы отдадите предпочтения, не будут срабатывать во время опасной ситуации, в результате чего можно получить поражение электрическим током.
3. Устройство не сможет функционировать при подключении алюминиевых жил Вашей домашней проводки, т.к большинство современных моделей предназначены только для подсоединения медных проводников.

Чтобы не допустить данные ошибки, сначала необходимо разобраться с характеристиками дифференциального выключателя, после чего переходить к его выбору.

Основные характеристики устройства

Итак, среди наиболее важных технических характеристик, на которые нужно опираться при выборе УЗО для квартиры и частного дома, выделяют:

• Номинальное напряжение сети: 220 В (однофазная) либо 380 В (трехфазная).
• Количество полюсов: двухполюсный (если 1 фаза) и четырехполюсный (если 3 фазы).
• Номинальный ток нагрузки может составлять 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А.
• Номинальный отключающий дифференциальный ток (утечка) 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.
• Номинальный условный ток короткого замыкания – варьируется от 3 кА до 15 кА. Простыми словами данная величина показывает надежность УЗО и его устойчивость при возникновении КЗ. На передней панели значение отображается в прямоугольнике в амперах, либо после символа «Inc».
• Коммутационная способность (обозначение «Im») – представляет собой максимальное значение, при котором изделие способно нормально среагировать. Должно составлять не меньше, чем 10 значений номинальной нагрузки, либо не менее 500 А (современный изделия имеют коммутационную способность от 1000 до 1500 А).
• Принцип работы: AC – срабатывание при переменном токе, A – переменный + постоянный пульсирующий, B – постоянный + переменный, S – присутствует выдержка времени перед срабатыванием, G – также присутствует выдержка, но ее время меньше.
• Конструкция: электронный (работает от сети) либо электромеханический (не требует питания). Чем отличается электронное УЗО от электромеханического, мы рассказывали в отдельной статье.

Существующие характеристики мы Вам предоставили, теперь подробно рассмотрим, как их нужно учитывать, чтобы правильно выбрать УЗО по мощности (в этом случае амперажу), току утечки и другим параметрам.

Советуем просмотреть подборку видео уроков, в которых более подробно рассмотрена процедура расчета УЗО, а также стратегия по выбору подходящей модели на примере таблиц:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Критерии правильного выбора

Номинальный ток

Первое, на что нужно обратить внимание – на какой ток рассчитано устройство. Чтобы правильно выбрать УЗО по току, необходимо изначально определиться с тем, для каких целей будет устанавливаться изделие. Если Вы хотите защитить отдельный элемент сети, к примеру, стиральную машинку, систему электрический теплый пол либо водонагреватель (бойлер), значение может быть не выше, чем 16 А. Для всей электропроводки в квартире нужно ставить агрегат не меньше, чем на 32 А. Чтобы правильно подобрать значение, сначала нужно рассчитать нагрузку от всех подключенных электроприборов и отталкиваясь от полученной суммы выбрать наиболее подходящую модель УЗО. На корпусе современной техники производители обычно указывают номинальную токовую нагрузку, поэтому с расчетами не должно возникнуть сложностей.

Дифференциальный ток

Мы рассмотрели все существующие значения, которые варьируются от 10 до 500 мА, теперь разберемся, какое УЗО лучше выбрать по амперажу в определенных ситуациях. Защиту человека от поражения электричеством обеспечивают уставки от 6 до 100 мА. В то же время утечки свыше 30 мА будут ощутимы телом человека. Именно поэтому для детской и ванной комнаты лучше выбрать модель на 10 мА, а для защиты розеток и светильников 30 мА.

Тут же следует отметить, что каждый электроприбор имеет естественный ток утечки, который указывается в прилагаемом техническом паспорте. При выборе УЗО по току утечки обязательно учитывайте следующее правило: сумма естественных утечек не должна превышать номинальное значение защитного прибора больше, чем на 30% (1/3). В противном случае будут возникать ложные срабатывания, от которых много хлопот.

Тип изделия

Итак, простыми словами объясняем предназначение каждого из типов УЗО:

1. АС – в основном используется для защиты электроприборов в домашних условиях при использовании как однофазной, так и трехфазной сети. Бытовую технику с пульсирующим током, к примеру, стиральную машину, защитить такое изделие не сможет.
2. А – используется как раз для отдельной защиты стиральных машин в квартирах и частных домах.
3. B – в основном используются на производстве, поэтому выбрать данный тип для дома нет смысла.
4. S – как мы уже говорили, отключение происходит не сразу же при обнаружении утечки, а через определенную уставку времени. Как правило, применяется для предотвращения пожара и подключается на вводном щите, обслуживая всю электропроводку (поэтому и уставка на ток утечки выбирается не менее 100 мА).
5. G – в основном подключается на отдельный электроприбор для контроля и своевременной противопожарной защиты. В отличие от типа «S» имеет меньшее время выдержки.

Конструкция

Тут особо говорить не о чем, электронные имеют более сложный принцип работы и функционируют только при наличии источника питания (внешнего либо электросети). Более надежные и долговечные – электромеханические, поэтому лучше выбрать электромеханическое УЗО для квартиры и дома, к тому же стоимость будет на порядок ниже.

Производитель

Ну и последний, не менее важный критерий выбора УЗО – по производителю. На сегодняшний день лучшими в производстве данных изделий являются следующие фирмы:

• Legrand;
• ABB;
• AEG;
• Schneider electric;
• Siemens;
• DEKraft.

Среди бюджетных моделей самое высокое качество у компаний Аустро-УЗО и ДЭК.

Рекомендуем отдавать предпочтение более дорогим изделиям, однако если бюджет не позволяет, неплохо справятся с защитой и отечественные производители. В любом случае перед покупкой советуем Вам посетить форумы по электрике и ознакомиться с отзывами покупателей о выбранной модели! Так Вы наверняка узнаете все преимущества и недостатки изделия и точно определить какое УЗО лучше выбрать.

Подводим итог

Вот мы и предоставили рекомендации по выбору устройства защитного отключения, теперь хотелось бы подвести итог и выделить те модели, которые используются чаще всего:

Частный дом (либо коттедж). На вводе устройство защитного отключения номиналом не менее 100 мА для реагирования на утечку, типа S и на номинальный ток 63 А. На сегодняшний день часто используется трехфазная сеть, поэтому ВДТ в таком случае должен быть четырехполюсным. На отдельные группы: розетки, светильники и т.д. рекомендуется устанавливать по одному УЗО типа А (либо АС) на 30 мА и номинальной токовой нагрузкой согласно расчетам – 16/25/32А.

Квартира. Тут все проще. Вводной щит – устройство на 32А, 30 мА, тип А/АС, обычно двухполюсные (если не осуществлялась замена электропроводки в квартире на новую). Для стиральной машинки либо ванной комнаты можно выбрать еще одно УЗО отдельно на 16А.

Это все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю!

Похожие материалы:

Как выбрать УЗО для квартиры или частного дома?

О назначении УЗО уже неоднократно говорилось, и однозначно его установка в современной бытовой электросети является важнейшей защитой человека от поражения электричеством. Но как выбрать УЗО? Исходя из каких параметров? Каким образом выполнить расчёт устройства для того или иного защищаемого потребителя? Попытаемся во всём разобраться.

Чтобы сделать правильный выбор УЗО, надо понимать его назначение, основные характеристики и параметры. Когда будете покупать устройство, обратите внимание на его корпус, там указана вся важная информация. Чтобы эти цифры и буквы вам о чём-то говорили, мы разберём по отдельности каждую из них.

Назначение

Самое главное, что необходимо понимать, автоматический выключатель защищает электрическую сеть от сверхтоков, а УЗО обеспечивает защиту человека. Если в результате пробоя изоляции на корпусе электроприбора появился потенциал, при касании к нему есть вероятность получить удар тока. Чтобы этого не произошло, сразу же при возникновении утечки тока, устройство защитного отключения отреагирует и отключит повреждённый участок цепи.

Важно знать! УЗО не защищает от перегрузов и коротких замыканий, поэтому обязательно последовательно с ними в цепь подключаются автоматические выключатели.

Торговая марка

Говоря о торговой марке, мы, по сути, будем разбирать соотношение цены и качества. Дело в том, что существует негласная классификация всех изготовителей УЗО по их территориальному расположению – европейские модели, азиатские и российские.

Один из способов отличить подделку на видео:

У каждого из них продукция имеет свои характерные особенности:

1. И противопожарное УЗО, и устройство, защищающее людей от поражения электричеством, произведенные в Европе будут стоить на порядок дороже, чем модели России и Китая. Но такая цена гарантирует качество и надёжность. Не лишним будет знать, что некоторые компании Европы, кроме основного высококачественного ассортимента выпускают для рынков других стран УЗО с такой же надёжностью, но с заниженными техническими характеристиками.
2. Отечественные производители предлагают УЗО с более низкой ценой, чем аналоги из Европы, тем не менее, всем нормативным требованиям российских стандартов они отвечают. Пока у производителей России торговая сеть не настолько сильна, а сами устройства не способны конкурировать с азиатами по цене, с Европой в плане качества.

1. УЗО азиатских производителей имеют наибольший спрос в мире. Некоторые фирмы-изготовители из Азии заключают контракты с поставщиком продукции на российский рынок и в этом случае выпускают устройства под торговой маркой России.

Перед тем как выбрать торговую марку УЗО, определитесь, какими средствами вы располагаете для обустройства в квартире или в частном доме защитной автоматики. Самые предпочтительные фирмы:

• швейцарская «АВВ»;
• французские «Legrand» и «Schneider Electric»;
• немецкие «Siemens» и «Моеllеr».

Среди отечественных производителей наиболее широкое применение получила продукция:

• Курского завода «КЭАЗ», средняя цена и качество, гарантию на выпускаемые УЗО фирма даёт два года, что свидетельствует о надёжности изделий;
• Московской фирмы «Интерэлектрокомплект» («ИЭК»), не всегда положительные отзывы получает продукция, тем не менее, спрос на неё велик благодаря низкой стоимости;
• Ульяновский завод «Контактор», он входит в группу компании «Legrand», что сказывается на качестве выпускаемой продукции и соответственно цене;
• сравнительно молодая Санкт-Петербургская фирма «DEKraft», на российском рынке она представляет компанию с мировым именем«Schneider Electric».

Что касается китайских производителей, то выпускаемые ими УЗО являются прямым конкурентом устройствам российской фирмы «ИЭК». Цена и качество находятся приблизительно на одном уровне, при этом гарантийный срок у китайского товара пять лет.

Основные параметры

После торговой марки на корпусе обозначаются основные номиналы и рабочие характеристики УЗО.

1. Наименование и серия модели. Обратите внимание, что здесь вы не всегда увидите буквы УЗО, некоторые фирмы-производители обозначают данное устройство как ВДТ (выключатель дифференциального тока).
2. Величина номинального напряжения и частоты. В российской энергосистеме рабочая частота – 50 Гц. Что касается напряжения, то для однофазной сети в квартире это 220-230 В. Для частного дома иногда необходима трёхфазная сеть и рабочим напряжением будет 380 В.

Характеристики УЗО на видео:

1. Номинальный рабочий ток, это максимальная величина, которую способно коммутировать УЗО.
2. Номинальный дифференциальный ток отключения. Это величина, при которой устройство срабатывает.
3. Также здесь указываются температурные пределы работы УЗО (минимум – 25 градусов, максимум + 40).

1. Ещё одна токовая величина – номинальный условный ток КЗ. Это максимальный ток короткого замыкания, который выдержит устройство и не отключится, но при условии, что в цепи последовательно с ним будет установлен подходящий автомат.
2. Номинальное время срабатывания. Это временной промежуток от того момента, когда внезапно возникла токовая утечка и до того, как она должна погаситься всеми полюсами УЗО. Предельная допустимая величина – 0,03 с.
3. Обязательно на корпусе должна быть нарисована схема УЗО.

Форма токовой утечки

По этому параметру все устройства защитного отключения классифицируются на три типа:

1. «А». Такое устройство срабатывает на отключение при мгновенно возникающих либо плавно нарастающих токовых утечках, имеющих синусоидальную переменную или пульсирующую постоянную форму. Это самый распространённый тип УЗО. За счёт того, что оно контролирует и переменный, и постоянный ток, отличается более высокой стоимостью.
2. «АС». Также распространённое и более доступное по цене устройство. Работает только на возникновение переменной синусоидальной токовой утечки.
3. «В». Это устройство в основном применяют для защиты промышленных помещений. Помимо переменной синусоидальной УЗО реагирует на выпрямленную и пульсирующую форму постоянной токовой утечки.

Возникает вполне логичный вопрос, в бытовых сетях протекает переменный ток синусоидальной формы, может достаточно везде устанавливать устройства типа «АС»? Но если внимательнее изучить характеристики современной бытовой техники, то большинство из них имеют блоки питания с электронными полупроводниковыми компонентами, доходя до которых синусоида преобразовывается в импульсные полупериоды. И если утечка будет не синусоидального характера, то УЗО типа «АС» её не зафиксирует и не отключится.

Именно поэтому в паспортах на многие бытовые приборы производитель указывает, через какое УЗО необходимо выполнять подключение.

Советы по выбору УЗО на видео:

Принцип действия

Бывает УЗО электронное и электромеханическое.

Второе стоит дороже, но не зависит от питающей сети. Оно сработает, как только в цепи возникнет токовая утечка.

Устройство электронного типа в своей работе зависит от встроенного в электрическую схему усилителя. А чтобы этот усилитель всегда находился в рабочем состоянии, ему требуется внешний источник питания. В связи с этим снижается надёжность срабатывания.

При выборе УЗО по этому параметру советуем отдавать предпочтение электромеханическим устройствам.

Селективность

По селективности срабатывания устройства защитного отключения бывают двух типов – «G» и «S».

Эти УЗО срабатывают через определённый промежуток времени, называемый выдержкой. Применяют их, когда в цепь последовательно подключаются несколько устройств. Чтобы защитить отходящие потребительские ветви ставят устройства без выдержки времени, а на вводе УЗО типа «G» и «S». Если возникла токовая утечка, а отходящее УЗО не отреагировало, то спустя определённое время должно отключиться устройство на вводе.

У УЗО типа «S» выдержка отстроена в пределах от 0,15 до 0,5 с, типа «G» – от 0,06 до 0,08 с.

Двухуровневая противопожарная защита

Для деревянного частного дома особенно важна гарантия пожарной безопасности. Поэтому в данной ситуации необходимо подобрать УЗО, планируя двухуровневую систему дифференциальной защиты. Её основная цель в том, что защитная функция разделяется:

• противопожарное УЗО обеспечивает срабатывание при больших токовых утечках, способствующих возгоранию;
• обыкновенные устройства предотвратят поражение электрическим током человека при малых величинах утечки.

Так как противопожарное УЗО имеет большое значение номинальной токовой утечки, само по себе оно не обеспечит защиту человека. Поэтому всегда устанавливается совместно с УЗО, у которого ток утечки меньше.

Независимо от того, какой величины номинальный рабочий ток и сколько полюсов имеет противопожарное УЗО, параметр тока утечки у такого устройства 100 мА и 300 мА, в остальном оно ничем не отличается от обыкновенного.

Схема подключения выполняется последовательно, ближе к источнику питания (на вводе) ставим противопожарное УЗО, а на отходящих ветвях защищаемой проводки универсальные.

Наглядно про противопожарное УЗО на видео:

На примере это выглядит приблизительно так: вводное УЗО выбираем с параметрами 63 А (номинальный рабочий ток) и 300 мА (ток утечки), остальные устройства соответственно – 40 А и 30 мА для розеточной группы, 25 А и 10 мА для ванной комнаты, 16 А и 10 мА для осветительной группы.

Применение противопожарных устройств целесообразно и в квартире. Зачастую группу освещения оставляют незащищённой от токов утечки. С минимальной вероятностью, но высокие токовые утечки могут возникнуть и в этой ветви, а если такое УЗО поставить на вводе, оно будет своего рода подстраховкой.

Выполнение расчётов

Давайте попробуем на примере рассчитать, какое УЗО всё-таки нужно выбрать для той или иной защищаемой ветви электрической домашней проводки.

Не всегда на практике можно выполнить точный расчёт суммарного тока утечки. Поэтому примерно его определяют следующим методом: на 1 А потребляемой нагрузки берут 0,4 мА токовой утечки. Также следует произвести расчёт исходя из длины фазного провода – на 1 м берётся 10 мкА.

Допустим нужно правильно выбрать УЗО по мощности электрической плиты (3 кВт). Для начала выполняем расчёт её нагрузки: 3000 Вт / 220 В = 13,64 А. Ток утечки для плиты: 13,64 А х 0,4 мА = 5,46 мА. Аналогично производим расчёт для проложенного проводника, к примеру, 10 м: 10 мкА х 10 м = 100 мкА = 0,1 мА. В сумме ток утечки получился: 5,46 мА + 0,1 мА = 5,56 мА.

Полученное значение суммы токовой утечки не должно превышать 33 % дифференциального номинального тока УЗО. А дальше расчёт из школьных уроков математики, составляем элементарную пропорцию и получаем: 5,56 мА х 100 % / 33 % = 16,85 мА.

Существует специальная таблица стандартных величин номинальных токов утечки, исходя из неё, для электроплиты подходит устройство на 25 мА.

Как выбрать УЗО для квартиры или дома вы теперь знаете, и сможете сами определить суммарный рассчитанный ток утечки. Если хотя бы на долю сомневаетесь в своих знаниях и способностях, пригласите для выполнения этой работы профессионального электрика. Не забывайте, что устройство защитного отключения – это гарантия вашей безопасности.

как рассчитать и подобрать, таблица

С целью создания безопасных условий проживания окружающих, при работающем электрооборудовании, выпускаются особые электротехнические аппараты — коммутационные устройства защитного отключения, которые чаще на практике называются сокращенно «УЗО». Они защищают от поражения электротоком, при соприкосновении с оборудованием, которое при аварийных ситуациях находится под напряжением.

Примечательно, что подобная защита совершается и от прямого, и от косвенного касания корпуса оборудования, которое находится под напряжением. Кроме данной цели УЗО применяется для контроля технического состояния изоляционных материалов проводки. Подобное гарантирует вспомогательную защиту квартиры от возгорания электрических линий. Владельцам, устанавливающим мощную бытовую технику, потребуется знать, как выбрать УЗО, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Одно- и трехфазный аппараты

Устройство и базовый принцип работы УЗО

В корпусе защитного прибора выполнена магнитная цепь, из радиального сердечника, входной ток (I1) и выходной ток (I2). В равновесном состоянии сети данные токи равняются, и электросистема функционирует в безопасном режиме. При появлении электротока утечки на корпусе электрооборудования (Id), сбалансированность токов нарушается и по измеряемой обмоточной цепи сердечника течет ток, имеющий величину, пропорциональную току Id.

Принцип действия

Реле срабатывает, так как запитан от этой обмотки измерения, электроцепь размыкается, и ток на корпус оборудования не попадает. Как результат — устройство реализует защиту пользователя от тока Id. Разница токов считается дифференциальной, а защитный аппарат, комбинированный с УЗО, считают дифференциальным автоматом защиты.

Дополнительная функция УЗО

Классификация защитных устройств

Чтобы любой потребитель смог правильно определиться с моделью, перед тем, как выбрать УЗО для квартиры из множества предлагаемых модификаций в торговой сети, специалисты создали классификацию, основанную на следующих параметрах:

• принципиальный метод отключения;
• происхождение дифтока;
• временная задержка отключения дифтока;
• конструкционное число полюсов;
• технология монтажа.

Классификация по току

Наиболее значимыми параметрами являются метод срабатывания и род дифтока. Метод в свою очередь делится на два варианта подключения — электромеханический и цифровой. В первом варианте УЗО отключает питание на аварийном участке, вне связи с сетевыми параметрами. Базисный эксплуатационный орган — тороидальный сердечник, с размещенными обмотками. Во время утечки, во вторичной электроцепи создается напряжение для включения реле поляризации, что активирует отключающий механизм.

Важно! Все модификации реализуемых устройств защитного отключения группируются по току нагрузки, протекающего через них. Они способны обрабатывать напряжение установленной формы колебаний. На корпусах бытовых агрегатов и в паспортных данных производителем указывается рабочее напряжение. Это значение обязано отвечать диапазону номинального электрического тока. Вариант АС станет активирован при мгновенном поступлении переменного напряжения утечки в управляемой электросхеме либо в случае его волнообразного усиления. Такие приборы маркируются «АС» либо символьным значком «~».

Критерии выбора

Выбирать наибольший и пороговый ток, число полюсов, вариант монтажа и остальные технологические характеристики нужно неукоснительно с учетом специфики объекта и фактических данных внутридомовой электроразводки. Накануне приобретения защитного аппарата рекомендуется посетить электрические интернет-форумы для исследования вопроса, какой мощности УЗО правильно выбрать для дома.

Выбор прибора по мощности

УЗО не осуществляет контроль потребление энергии присоединенных устройств, но содержит лимитирования по предельному пропускаемому току. В связи с чем необходимо понимать, как подобрать его по мощности, чтобы при установке схемы электроразводки верно просчитать потребление энергии отдельной группы объектов. Поскольку при завышении рабочего токового значения он перегорит. Можно сделать выбор УЗО по мощности с применением таблицы.

Таблица расчета УЗО по мощности и току утечки

В расчете принята длина провода — 20 м, напряжение в сети 220 В.

Мощность, ВТ	Расчётный ток (А)	Суммарный ток утечки (мА)	Номинальный отключающий дифференциальный ток (мА)
1500	6.82	2.93	8.78
2000	9.09	3.84	11.51
2500	11.36	4.75	14.24
3000	13.64	5.65	16.96
4000	18.18	7.47	22.42
5000	22.73	9.29	27.87

Расчет мощности УЗО

На жилых объектах чаще всего применяют одно либо двухуровневую систему, защищающую от поражения электротоком. Они отличаются собственными характерными чертами. В одноуровневой с одним устройством — подсчет номинала тока производится по сумме всех мощностей приборов, присоединенных к электросети.

Рассчитать параметры можно самостоятельно. В частности, при потреблении электроэнергии стиральной машиной — 2 400 Вт, осветительными устройствами — 1400 Вт и иными приборами в квартире — 3500 кВт, УЗО обязан пропускать:

(2400+1400+3500)/220=33 А.

Округляем до 40 А, получаем номинал защиты аппарата, который позволит работать ему в нормальном режиме даже при подключении всех токовых приемников.

Обратите внимание! Двухуровневая схема, как правило, устанавливается в пределах одного электрического щита. Она абсолютна надежная, не имеющая никаких недостатков, разве, что завышенные расходы на приобретение аппарата.

Расчет необходимого дифференциального тока

Разнообразная модификация УЗО позволяет срабатывать при конкретном размере дифтока, возникающего промеж 2-мя токовыми жилами кабеля. Поэтому необходимо уметь, как выбрать для дома аппарат с безопасными параметрами.

При расчетах порогового дифтока предусматривают одновременно ряд характеристик:

• длину токопровода до использующего электричество бытового устройства;
• естественную потерю тока в аппаратуре;
• ресурс мощности приборов.

Общая формула определения дифтока следующая:

I = (0.4*Iрасч*(A)+0.01*(Lпровода(м))/1000

Например:

• Протяженность кабельной линии — 12 м.
• Стиральная машинка — 2400 Вт.
• Осветительные приборы — 1400 Вт.
• Других приборы — 3500 Вт.

Расчет параметров:

• Стиральная машинка = (0.4×2400/220) + 0.01×12 = 4.48 мА;
• Осветительные приборы = (0,4×1400/220) + 0.01×12 = 2.54 мА;
• Других приборы = (0,4×3500/220) + 0.01×12 = 5.45 мА.

Согласно правилам, пороговый ток обязан быть в 3 раза выше вычисленного дифтока. Это сопряжено с высокой пусковой электронагрузкой при старте бытовой техники. В случае, когда не соблюдаются такие правила, то появятся частые ошибочные срабатывания защиты, что в свою очередь станет создавать проблемы в эксплуатации бытовых приборов.

Время срабатывания УЗО

В 2-х уровневой системе возникновение большой токовой утечки способно привести к срабатыванию устройства на 2-х уровнях. Для того чтобы не допустить такую ситуацию, в роли базовой возможно инсталлировать избирательное предохранительное устройство с периодом срабатывания 150/500 мс, что в несколько раз выше, чем у типового устройства 20/40 мс.

Параметры защиты

Дополнительная информация! Время срабатывания защиты находится в зависимости от значения электротока утечки: чем он больше представляет опасность, тем быстрее будут отключены силовые контакты.

При подобном выборе защиты обесточиваться станет исключительно энергопитание на 2-ом уровне и не будет отключена электроэнергия во всем доме. В отношении классических УЗО — чем меньше период их отклика, тем они безопаснее.

Выбор надежного производителя

На российском электротехническом рынке достаточно много хороших УЗО знаменитых отечественных и иностранных компаний. По мнению электротехников наиболее прочными и долговременными являются следующие марки защитных аппаратов:.

Выбор бренда УЗО

1. ABB — шведско-швейцарская компания, выпускает надежные устройства, по цене и гарантийным показателям выше, чем аналогичные российские модели.
2. Legrand — французская компания, которая равна по своим качествам, устройствам марки ABB.
3. Schneider Electric — еще одна французская компания с лидирующей позицией на отечественном рынке.
4. Siemens — корпорация специализирована на производстве устройств бытового применения.
5. Moeller — немецкое качество и популярность в России.
6. IEK — хорошие защитные приборы отечественного производителя, по бюджетной цене.
7. Контактор — самая лучшая отечественная компания, входит в концерн Legrand.
8. DEKraft — современная отечественная компания с низкими ценами и большой линейкой устройств. В основном для промышленного применения.

УЗО IEK

Схема установки

Подсоединение УЗО в монофазной и трехфазной электросети, где применяются фазный L-проводник и N-проводник, зачастую использует вариант включения защиты без заземляющей системы. Подобный порядок существует, как правило, в старом жилом фонде.

Схема УЗО в сети 220 с заземлением

Модификации включения устройства в однофазную сеть:

• Общая защита 220 В сети в доме без контура заземления. Устройство монтируется в электрощите. Оно располагается между вводными автоматами и прочими однополосными АВ. Устройство гарантирует охрану абсолютно всех отходящих электролиний, в случае возникновения тока утечки. Подобный вариант подсоединения защиты без заземления содержит единственный недостаток — так как защитный прибор общий в случае возникновения аварии невозможно будет правильно установить, на какой электролинии возникла авария.
• Общее УЗО для 220В, электросчетчик и система заземления.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в новейших защитных системах, чтобы верно подсоединить защиту, не требуется монтаж питающих линий только сверху либо снизу прибора. Они допускают оба варианта, поэтому, чтобы не допустить ошибок, предварительно необходимо будет внимательно изучить техническую документацию при подключении УЗО.

для дома или квартиры, по мощности, по фирме производителя

Устройство защитного отключения (УЗО) предотвращает возгорание из-за утечки тока, а также снижает риск поражения им. Это устройство пользуется популярностью как для установки в квартирах, так и для частных домов. А УЗО для квартиры, построенной по современным технологиям, является обязательным.

Назначение УЗО и принцип работы

Важно понимать, что это устройство защищает от избыточного тока, а не от перепадов напряжения и короткого замыкания. При этом автоматический выключатель защищает электрику в доме, а устройство защитного отключения может обеспечить снижение риска поражения током.

УЗО не предназначено для защиты от коротких замыканий, поэтому необходимо в обязательном порядке подключать к нему автовыключатель. Перед тем как определиться, какое УЗО выбрать, необходимо узнать его конструкцию и принцип работы.

Внутри корпуса расположено несколько катушек. Одна катушка подключается к фазе, другая — к нулевому проводу. Ток, проходя по катушкам, создает магнитные поля. Так как они направлены в противоположные стороны, то разрушают друг друга. Если ток, проходящий через одну из катушек, оказывается сильнее, чем должен быть, то формируется избыточное поле, которое направляет его в третью катушку. Когда начинает работать третья катушка, защита УЗО срабатывает по назначению и выключает электричество на данном участке дома.

Исходя из принципа работы устройства, решается вопрос о том, как правильно выбрать УЗО для дома и квартиры.

Основные характеристики устройства

Для того чтобы определиться, какое УЗО является лучшим, при его покупке необходимо учитывать все параметры и технические характеристики.

После информации о производителе и названия торговой марки на корпус наносятся данные о рабочих характеристиках и номинальных значениях, как то:

1. Наименование и серии. В надписи необязательно должно встречаться слово «УЗО», многие производители называют его «ВТД» (выключатель дифференциального тока).
2. Значение номинального напряжения. Оно должно быть однофазным (220 В) или трехфазным (330 В) на стандартную частоту 50 Гц. Если устройство выбирается для частного дома, то брать необходимо то, которое рассчитано на трехфазное напряжение.
3. Номинальный рабочий ток — максимальное значение, которое защитное устройство способно перерабатывать. Есть устройства на 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80 и 100 А.
4. Номинальный дифференциальный ток — это значение утечки, при которой срабатывает защита и происходит автоматическое выключение электричества. Эта величина может быть в 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 и 500 мА.

На корпусе предусмотрена маркировка, которая рассказывает о дополнительных характеристиках:

1. Значение номинального условного тока короткого замыкания — это максимум КЗ, при котором УЗО может продолжать нормально функционировать с тем условием, что дополнительно с ним установлен автовыключатель.
2. Время срабатывания защиты. Это промежуток времени от возникновения утечки и до ее устранения, за которое срабатывает защита. Максимальное значение — 0,03 с.
3. Обязательная схема устройства.

Как правильно выбрать УЗО по параметрам

Выбор УЗО необходимо осуществлять, обращая внимание на его номинальный и дифференциальный ток срабатывания.

Номинальный — это ток, на который рассчитана работа силовых контактов. В случае его повышения они могут выйти из строя. Дифференциальный — это ток срабатывания устройства защитного отключения, то есть утечка.

Перед тем как выбрать УЗО, полезно узнать его цену, качество и производительность и сопоставить эти три параметра. Так как подобрать УЗО по мощности и качеству непрофессионалу может быть нелегко, специалисты советуют составить таблицу параметров понравившихся устройств и по ней выбрать прибор с наилучшими характеристиками.

Номинальный ток

При подборе по номинальному току нужно знать, что прибор всегда ставится последовательно с автоматическим выключателем для защиты силовых контактов от перегрузки и короткого замыкания. При возникновении того или другого устройство не срабатывает, так как не предназначено для этого. Поэтому его необходимо защищать автоматом.

Следующее, на что стоит обратить внимание: номинальный ток должен как минимум совпадать с заявленным для автомата, а лучше быть выше на 1 ступень.

Дифференциальный ток

Здесь нужно запомнить две важные вещи:

1. В целях электробезопасности всегда выбирается дифференциальный ток срабатывания либо 10 мА, либо 30 мА. Например, на один электроприемник можно поставить УЗО на 10 мА. На входе в дом прибор с таким значением может срабатывать слишком часто, так как у электропроводки в квартире есть свои пределы утечки.
2. Все остальные УЗО, у которых дифференциальный ток выше 30 мА, используются в противопожарных целях. Но при установке на входе УЗО на 100 мА последовательно с ним должно быть установлено УЗО на 30 мА в целях электробезопасности. В таком случае целесообразно будет устанавливать на входе селективное УЗО, чтобы оно срабатывало с небольшой выдержкой времени и давало возможность действовать устройству с меньшим номинальным током.

Тип изделия

По форме токовой утечки все данные устройства классифицируются по 3 типам:

1. Прибор типа «АС». Это устройство является распространенным из-за более доступной цены. Срабатывает только при появлении синусоидальной утечки тока.
2. Устройство типа «А». Рассчитано на срабатывание при мгновенном или постепенном появлении избыточного тока, который имеет переменную синусоидальную и пульсирующую постоянную форму. Это самый востребованный тип, но отличается повышенной стоимостью из-за способности контролировать как постоянный, так и переменный поток.
3. Устройство типа «В». Чаще всего используется для защиты промышленных помещений. Помимо срабатывания на синусоидальную и пульсирующую форму, реагирует еще и на выпрямленную форму постоянной утечки.

Кроме этих основных трех видов, существует еще 2:

1. Селективное устройство типа «S». Отключается не сразу, а через заданный промежуток времени.
2. Тип «G». По принципу такой же, как и предыдущий, но там выдержка времени на отключение немного меньше.

Конструкция

По конструкции различают 2 вида УЗО:

• электронный — работающий от внешней сети;
• электромеханический — не зависящий от сети, для его функционирования питание не нужно.

Производитель

Не менее важным критерием является выбор по производителю. Вопрос о том, какой фирмы УЗО лучше подобрать, необходимо решать самому покупателю. Рекомендуются следующие варианты:

• Legrand;
• ABB;
• AEG;
• Siemens;
• Schneider Electric;
• DEKraft.

Среди бюджетных моделей наиболее высокое качество у компании Астро-УЗО и ДЭК.

Как выбрать квартиру

Ищете новую квартиру в аренду? Какие факты следует учитывать? О чем нужно быть осторожным? Вот несколько советов и рекомендаций!

Рассмотрите место

Подумайте о расстоянии от вашей школы или работы. Но не только расстояние в километрах, но и сколько времени нужно, чтобы добраться туда? Какое автобусное сообщение, пробки и т. Д.

Если вам нравится светская жизнь и особенно ночная жизнь, то также лучше выбрать место , которое находится недалеко от центра города.Ночью автобусное сообщение не очень хорошее, и вы по достоинству оцените пешую доступность. А утром вы можете проснуться и с легкостью сесть на автобус до работы, даже если она находится далеко.

СОВЕТ для вас: если вы пользуетесь общественным транспортом, проверьте www.idos.cz

Роскошь или экономия денег?

Обычно вы должны получить соответствующего значения за свои деньги. Если хотите сэкономить, соглашайтесь на более старую квартиру. С другой стороны, если вам нужна недавно отремонтированная квартира, новая ванная комната, кухня и т. Д.вы должны быть готовы заплатить немного больше. Все стоит денег, даже реконструкция, и вы должны учитывать тот факт, что ваш домовладелец не занимается благотворительностью, поэтому он / она хочет некоторой отдачи от своих инвестиций.

Меблированная или немеблированная квартира?

Квартиры без мебели обычно дешевле! Разница обычно составляет от 1 500 до 6 000 чешских крон в месяц. В общем, вы найдете немеблированные квартиры с основным оборудованием, таким как кухонный уголок (но без такого оборудования, как микроволновая печь, чайник и т. Д.), духовка и плита. Довольно часто можно встретить и холодильник с морозильной камерой, но не всегда. Другая мебель — на ваше усмотрение.

Где найти дешевую мебель? Вы можете попробовать хорошо известные и дешевые магазины, такие как Ikea, или в каждом большом городе вы также можете найти магазин с подержанной мебелью.

СОВЕТ для вас: веб-сайт с использованными вещами — www.bazos.cz или www.aukro.cz (аналог ebay.com).

Поскольку рынок квартир для студентов и иностранных работников растет, вы также можете найти все больше и больше квартир , полностью оборудованных , со стиральной машиной и обеденным столом.В спальнях будет кровать, шкаф для одежды, рабочий стол со стулом, шторы. Гостиные будут меблированы диваном, журнальным столиком.

В больших городах, таких как Прага и Брно, также есть квартир с более чем стандартной мебелью , поэтому вы можете наслаждаться большим ЖК-телевизором, полностью оборудованной кухней со стиральной машиной, микроволновой печью, скотом, чашками и посудой в целом. Конечно, рассчитывайте на более высокую арендную плату и залог.

СОВЕТ для Вас: при переезде в новую квартиру сделайте несколько снимков текущего состояния квартиры.Плюс составьте список всей мебели и оборудования. Это позволит избежать проблем при переезде.

Гарантийный депозит

Хорошо бы спросить вашего будущего арендодателя о залоге, который он требует. Обычно это арендной платы на один-два месяца . Этот залог предназначен только для того, чтобы гарантировать, что вы ничего не повредите или не уедете, не заметив этого своему домовладельцу (по чешскому законодательству вы должны объявить об этом за 3 месяца, если это произойдет до срока аренды).

Иногда бывает, что арендодатель требует более высокий залог. Обычно это связано с более дорогой техникой в ​​квартире.

Срок действия договора аренды

Убедитесь, что вы знаете, как заканчивается ваш договор аренды. Есть ли у вас договор на неограниченный срок? Или на определенный период времени? Убедитесь, что вы также понимаете, чем заканчивается ваш контракт. Некоторые контракты заключаются только на один год. Но если вы не объявите арендодателю, что не хотите его продлевать, он будет продлен автоматически — это одно из самых недоразумений между арендодателями и арендаторами.

Как упоминалось ранее, если у вас есть обычный договор аренды на неограниченный период времени или вы хотите завершить договор раньше, вы должны сообщить об этом своему домовладельцу За 3 месяца до .

Эти 3 месяца начинаются с первого дня следующего месяца после того, как домовладелец получил ваше письмо с вашим желанием закончить его раньше. Официально это завещание должно быть составлено и подписано вашим домовладельцем . Или вы можете отправить его по почте особым способом («doporučeně»), чтобы у вас было подтверждение от почтового отделения, что вы его отправили.

СОВЕТ для вас: В общем, убедитесь, что вы знаете подробную информацию о периоде времени и условиях, когда вы хотите уйти раньше.

Аренда и коммунальные услуги

Обычно сумма арендной платы ясна. Но проблема может начаться, когда вы не уверены в коммунальных услугах и энергии. Что вы обычно платите помимо арендной платы?

• электричество
• газ
• вода
• общие места (электричество, уборка и т. Д. Общих мест, таких как лестница, холл) — оплата делится между всеми квартирами в доме
• мусор
• подключение к интернету
• TV и радио
• дымоход
• страхование квартиры / дома

Убедитесь, что вы знаете , как эти платежи производятся.Иногда вы даже не знаете обо всех этих выплатах, потому что арендодатель обычно включает их в арендную плату. Некоторые домовладельцы хотят, чтобы вы знали обо всех платежах, поэтому они предоставят вам список всех этих платежей.

Итак, если некоторые домовладельцы требуют, чтобы вы платили за мусор и места общего пользования, а некоторые — нет, это не означает, что один домовладелец хороший, а другой — нет. Все эти платежи нужно платить каждый раз. Только то, что иногда ты об этом знаешь, а иногда нет.

Страхование обычно является добровольным, но есть некоторые домовладельцы, которые просят вас оплатить страховку (около 100 крон / месяц)

Все коммунальные услуги обычно оплачиваются арендодателем , поэтому вы обычно будете платить все вместе одним платежомh вместе с арендной платой. ИСКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ГАЗ . Иногда вы также платите его домовладельцу. Но некоторые домовладельцы попросят вас передать его на ваше имя, и вы будете платить по счетам напрямую компании. Вы можете прочитать об этом подробнее в ближайшие дни в другой статье.

СОВЕТ для вас: вы можете сэкономить деньги (до нескольких тысяч чешских крон каждый год), выбрав подходящую газовую или электрическую компанию (например, Global Energy) — спрашивайте по адресу [email protected]

Цена

Проверьте больше квартир в район с одинаковыми размерами, количеством комнат, одинаковыми стандартами и состоянием, поэтому вы можете получить разумную цену и не переплачивать.Не забывайте о таких деталях, как реконструкция и т. Д., Которые могут «позволить» домовладельцу немного поднять цену.

Большинство умных домовладельцев знают, что им нужно поддерживать среднюю цену. В противном случае жильцы скоро съедут. И никто не хочет тратить время на поиски новых арендаторов. К тому же это обычно означает, что квартира не будет сниматься с арендатора в течение одного месяца, что означает большие потери для арендодателя.

СОВЕТ для вас: попробуйте уговорить арендодателя, что вы останетесь надолго (больше года) и без проблем (конечно, не врите !!!).Вы уже снимали квартиру? Дайте вашему будущему арендодателю возможность связаться со своим старым арендодателем, который сможет доказать, что вы были хорошим арендодателем.

Заключение

Надеюсь, все советы и рекомендации были для вас полезны. Желаем вам удачного выбора при выборе подходящей квартиры для сдачи в аренду! Следите за другими статьями об энергии в Чехии, Как выбрать квартиру из-за границы и на другие полезные темы.

.

Контрольный список из 9 шагов для аренды квартиры в Японии

Поиск квартиры в Японии может быть хлопотным делом, но если вы подготовились, вы можете найти квартиру, которая подходит именно вам. Мы подготовили этот простой контрольный список из 9 шагов для аренды квартиры в Японии.

1. Посчитайте, что вы можете себе позволить

Убедитесь, что вы соблюдаете соотношение арендной платы к доходу

Управляющие недвижимостью и домовладельцы обычно хотят видеть, чтобы ежемесячная арендная плата не превышала примерно 30% вашего валового ежемесячного дохода, что является стандартом во многих странах.Однако в Токио, где расходы на жизнь намного выше, чем в остальной части Японии, некоторые управляющие недвижимостью и арендодатели готовы рассматривать соотношение арендной платы к доходу на уровне 50%.

2. Оцените свои первоначальные расходы на въезд и ежемесячные текущие расходы

Как оценить ваши первоначальные затраты на въезд

Первоначальные затраты на переезд в квартиру в Японии могут быть намного выше, чем вы привыкли дома.

Для квартиры с объявленной ежемесячной арендной платой в размере 50 000 иен (449 долларов США) вы должны внести в аванс примерно следующий бюджет:

иен

Как рассчитать авансовые затраты на въезд за Квартира в Японии
Смета квартиры с объявленной ежемесячной арендной платой 50 000 иен
Товар	Сумма	Банкноты
Аренда за первый месяц	50 000	Первый «месяц» обычно рассчитывается пропорционально дате вашего въезда.Если вы въедете в первый дом, вы заплатите полную месячную арендную плату.
Залог	50 000	Обычно равняется арендной плате за один месяц, но может составлять несколько месяцев для более дорогих и новых квартир.
Ключевые деньги	50 000	Существует тенденция к отказу от арендодателей, взимающих плату за ключ, но нередко можно увидеть, как желаемые апартаменты рекламируются за деньги за ключ. Деньги за ключ обычно равны арендной плате за один месяц, когда она взимается.
Агентское вознаграждение	54 000	Агенты обычно взимают арендную плату за один месяц плюс налог на потребление (в настоящее время 8%).
Комиссия компании-гаранта	54 000	Если у вас нет поручителя, вы можете обратиться в компанию-гарант с просьбой о спонсорстве. Обычная плата составляет арендная плата за один месяц + налог на потребление.
Такса обслуживания объекта	3 000	Не все объекты недвижимости взимают ежемесячную плату за обслуживание, и размер платы может сильно различаться в зависимости от здания.Плата за обслуживание более новых и дорогих квартир, как правило, выше. В этом случае мы закладываем гипотетические 3000 иен, что соответствует стоимости более старой бюджетной квартиры. Этот сбор платит за содержание общих частей.
Арендаторы / Страхование от пожара	22 000	Вы не можете отказаться от страхования арендаторов и от пожара. 22 000 иен — это средний показатель для двухлетнего полиса.
Комиссия за замену замка	12 000	Это средняя плата за замену цилиндра ключа.Такую плату почти всегда платит арендатор. В редких случаях управляющие недвижимостью отказываются от этой платы в рамках специальной кампании.
Всего	295 000
Многократная аренда в месяц	5,9

В этом случае у вас должна быть арендная плата примерно за шесть месяцев, чтобы переехать в квартиру. Вы можете снизить затраты на въезд, если подберете апартаменты, для которых не нужны деньги за ключ, или если вы можете предоставить своего поручителя.

Прочие затраты на ввоз

Квартиры в Японии, как правило, не меблированы, поэтому вам также следует откладывать деньги на покупку мебели и техники, в том числе штор, холодильника, стиральной машины и в некоторых случаях осветительных приборов. Подробное объяснение этого см. В разделе «Другие скрытые расходы на проживание в японской квартире».

Ежемесячные эксплуатационные расходы

Указанная ежемесячная арендная плата — это лишь одна из статей расходов, которые необходимо учитывать при оценке ежемесячных расходов на проживание.Не забудьте также включить эти затраты:

• Ежемесячная плата за обслуживание собственности : Как уже говорилось выше, это дополнительная плата, которая иногда взимается для оплаты содержания общих частей.
• Плата за парковку велосипеда или автомобиля : Обычно эта сумма не входит в указанную ежемесячную арендную плату.
• Коммунальные услуги и Интернет : Подробную информацию см. В этой статье (Сколько проживает один человек в Токио?).

3.Определите, где вы хотите жить

Очевидно, это решение, которое повлияет на ваш комфорт, удобство и общее качество жизни до тех пор, пока вы не покинете квартиру. Вот несколько вещей, которые следует учитывать:

1. Как долго вы хотите ежедневно ездить на работу или в школу? Вы можете сэкономить на аренде, живя за пределами центра города, но вам придется платить за это время, проведенное в поезде или автобусе.
2. Насколько важно для вас жить рядом с местом, где вы будете проводить время, весело проводя время? Мы знаем многих людей в Токио, которые выбирают квартиру, исходя из того, насколько близко она находится к Роппонги, Сибуя или их любимому месту отдыха.Если для вас важно иметь возможность поехать домой на недорогом такси после ночного отдыха (потому что вы сильно опоздали на последний поезд), то вы уже знаете, в какие районы стоит заглянуть!
3. На какой линии поезда вы хотите жить? Во многих случаях это уже будет решено за вас, потому что вы в первую очередь стремитесь быть как можно ближе к работе, но если у вас есть выбор между разными линиями, вы можете провести небольшое исследование, чтобы найти лучшую линию для вас . Например,
   1. Линия Toei Oedo, одна из новых в Токио, очень глубокая, что означает дополнительное время, чтобы добраться до платформы.
   2. Главная линия Кэйкю известна тем, что в час пик очень переполнена, особенно поездами, идущими в Токио. Эта линия проходит между станцией Сэнгакудзи в районе Минато и станцией Урага в Йокосука, Канагава, с основными остановками в Иокогаме, Канагаве и Синагаве.
   3. Линия Сэйбу-Синдзюку, как правило, недорогая и удобная для проживания, если вы путешествуете между Синдзюку и западными пригородами Токио и Сайтамой, но помните, что станция Сейбу-Синдзюку — это не то же самое, что станция JR Синдзюку.Не забудьте спланировать 10-минутную прогулку между двумя станциями «Синдзюку».
   4. Попросите друзей и коллег дать еще один полезный совет относительно железнодорожных линий в вашем районе.
4. Вы согласны с тем, чтобы жить на местной остановке по сравнению с остановкой экспресса? Как правило, арендная плата немного ниже для недвижимости, расположенной рядом с местными станциями, но из-за того, что на местных станциях останавливается меньше поездов, поездка на работу займет немного больше времени.
5. Насколько близко вы хотите быть к станции? Как правило, арендная плата тем выше, чем ближе недвижимость к вокзалу, но вы также потеряете время и удобства, если будете жить дальше.

4. Решите, сколько места и сколько комнат вы хотите

В целом, бюджетные квартиры в Японии имеют размер около 20 кв. М (215 кв. Футов) или меньше.

Планировка квартир в Японии выражается в наличии гостиной, кухни / столовой плюс дополнительное количество комнат.

Сокращения в планировке японских квартир
Аббревиатура	Значение	Банкноты
1R	1-комнатная	Однокомнатная квартира-студия обычно с компактной кухней.
1K	1-кухня	Однокомнатная квартира-студия с компактной кухней.
1DK	1-столовая / кухня	Апартаменты со столовой / кухонной зоной и еще одной комнатой.
1LDK	Гостиная-Столовая / Кухня- Плюс 1 Комната	Это эквивалентно квартире с одной спальней, где гостиная отделена от кухни / столовой.
2K	Кухня — Плюс 2 комнаты	Кухонная зона плюс две изолированные комнаты.
2ДК	Кухня / столовая — Plus 2 комнаты	Кухня / столовая плюс две комнаты.
2LDK	Гостиная- Кухня / столовая — Plus Две комнаты	Это эквивалентно квартире с двумя спальнями с гостиной, отдельной от кухни / столовой.
3LDK	Гостиная- Кухня / столовая — Plus 3 комнаты	Это эквивалент квартиры с тремя спальнями с гостиной, отдельной от кухни / столовой.
4LDK	Гостиная- Кухня / столовая — Plus 4 комнаты	Это эквивалентно квартире с четырьмя спальнями с гостиной , отдельной от кухни / столовой.
S	специальный	Это сокращение используется для обозначения бонусной комнаты. Например, 1SLDK означает 1LDK плюс бонусный номер.

5. Решите, что для вас важно в самой квартире

1. Вы ищете квартиру для проживания с домашними животными? Если у вас есть собака или кошка, выбор квартир будет гораздо меньше.Нет ничего невозможного в том, чтобы найти квартиру, где разрешено размещение с домашними животными, но вам придется поискать еще больше и найти агента, который готов сделать для вас все возможное. В целом, когда апартаменты рекламируются как «разрешенные к размещению с домашними животными», это означает, что управляющий недвижимостью или домовладелец рассмотрит возможность размещения с домашним животным с внесением арендной платы за дополнительный месяц в качестве залога за животное.
2. У вас есть музыкальный инструмент? Практически во всех сдаваемых в аренду квартирах запрещено играть на музыкальных инструментах (например, пианино или гитаре).На страницах объявлений Real Estate Japan агент укажет, разрешены ли использование музыкальных инструментов. Если вы собираетесь обратиться к обычному агенту, не забудьте упомянуть его как один из критериев.
3. Вы согласны с комнатой с татами в японском стиле? На поэтажных планах квартир будет указано, есть ли в каких-либо комнатах татами.
4. Какое напольное покрытие вы хотите? Японские апартаменты обычно состоят из деревянного ламината или коврового покрытия в комнатах в западном стиле и, конечно же, с ковриком (татами) в комнатах в японском стиле.
5. Какую кухню вы хотите? Если вы серьезный домашний повар, возможно, вам стоит поискать квартиру с полностью оборудованной кухней или встроенной кухней (см. Здесь: Путеводитель по японским квартирам). Вы согласны с одной горелкой? Вы предпочитаете готовить на газе или на электричестве?
6. Хотите, чтобы туалет был отделен от душа / ванны? Вы можете проверить это на плане помещения. В очень старых бюджетных квартирах вы также можете увидеть туалеты приземистого типа (а не приподнятые туалеты с сиденьем).
7. Хотите балкон? В Японии принято сушить одежду на балконе. Как правило, в съемных квартирах есть балконы, но это не всегда так.
8. Важна ли для вас высота потолка? Когда вы просматриваете комнату, не забывайте проверять высоту потолка, иначе вы можете пригнуться каждый раз, когда заходите в спальню или ванную комнату. Особенно это актуально для старых квартир.
9. Вы согласны с комнатами необычной формы (неправильными углами)? Поскольку в больших городах Японии очень ценится строительное пространство, вы увидите множество комнат с творческой формой.

   Это крайний пример квартиры странной формы. Нижний треугольник показывает кухонную зону (K4 означает кухню размером с 4 татами) и ванну. Унитаз подклинивает рядом с лестницей. На верхнем этаже находится комната с татами из 6 циновок в японском стиле.

10. Важен ли естественный свет в квартире? Когда вы просматриваете комнату, убедитесь, что главная комната в вашей квартире получает достаточно естественного света.

6. Решите, какие удобства вам нужны в здании

.

Здесь мы рассмотрим основные моменты, о которых стоит подумать в квартире со средним и бюджетным бюджетом.Удобства, доступные в элитных квартирах, могут быть впечатляющими, но здесь мы не остановимся на них.

1. Вы хотите иметь помещение для вывоза мусора в здании или специально отведенное место для вывоза мусора поблизости? В этой статье (5 вещей, которые я хотел бы знать, прежде чем снимать свою первую квартиру в Японии) мы подробно объясняем, почему в здании есть мусорное ведро, но в основном правила вывоза строгие в Японии, и это легко пропустить окно, в котором можно выбросить мусор.Помещение для мусора — отличное развлечение!
2. Вам нужно место для парковки велосипеда или машины? Если вам нужно парковочное место для вашего велосипеда или автомобиля, не забудьте сообщить об этом своему агенту. Иногда взимается небольшая плата за «аренду» парковочного места для велосипедов (даже если оно находится на территории здания). Ежемесячная плата за парковку автомобилей может быть высокой (в пределах 10 000 иен в месяц) и обычно не включается в ежемесячную арендную плату. В агентстве Real Estate Japan, если есть плата за парковку автомобиля, это будет указано в листинге.
3. Хотите, чтобы вход в здание с автоматическим замком? Это домофон-зуммер, позволяющий проверять посетителей. В зданиях с автоблокировкой вы должны сначала провести посетителя мимо двери вестибюля, прежде чем он сможет подняться на лифте в вашу квартиру. В некоторых системах с автоблокировкой есть также видеокамера, чтобы вы могли видеть, кто въезжает.

   Пример системы автоматической блокировки (オ ー ト ロ ッ ク). Это хорошая функция безопасности, которую следует учитывать при поиске квартиры.

   4. Хотите иметь в здании камеру хранения для доставки? Это приятное развлечение, если вы часто заказываете вещи с доставкой или работаете допоздна и не всегда можете принять доставку.

   Коробки для хранения посылок — отличное место для хранения в здании. Если вас нет дома, доставщик оставит вашу посылку в шкафчике и положит клочок бумаги с кодом доступа в ваш почтовый ящик.

   5. Вы хотите, чтобы на месте работал менеджер по строительству (канри, 管理者)? В некоторых зданиях есть менеджеры по строительству в светлое время суток или даже круглосуточно.Они обслуживают имущество, выносят мусор (который был оставлен в мусорном отделении) в назначенные дни и обеспечивают общую безопасность здания.

7. Найдите агента, которому вы доверяете и который может хорошо общаться с

.

Хороший агент — это тот, кому вы доверяете, умеете хорошо общаться и который будет честно и усердно работать от вашего имени. От них зависит, получите ли вы желаемую квартиру, потому что именно они будут общаться с управляющим или арендодателем от вашего имени.

Перед тем, как пойти к агенту (или, если вы используете Real Estate Japan, прежде чем перейти к страницам объявлений Real Estate Japan), убедитесь, что у вас есть хорошее представление о том, что вы можете себе позволить и чего хотите от квартиры (Шаги 1 до 6), чтобы вы могли соответственно сузить критерии поиска. У нас также есть список всех наших партнерских агентов: Агенты по недвижимости в Японии. Все агенты, которые размещают недвижимость на REJ, могут общаться на японском, английском и / или китайском языках.

8.Осмотрите окрестности, а не только здание и комнату

Часто в спешке с просмотром комнаты люди забывают проверить, подходит ли им район.

Осмотрев комнату, прогуляйтесь по окрестностям и посмотрите, где расположены ближайший супермаркет, conbin i, торговый пассаж ( shotengai ) и почтовое отделение.

Узнайте, ведутся ли какие-либо строительные работы, проверьте общий уровень шума и какие предприятия расположены рядом с тем местом, где вы будете жить.

9. Не забывайте спрашивать совета у друзей и коллег

Ничто не может сравниться со знанием местности, когда речь идет о недвижимости! Вы можете многому научиться из положительного и отрицательного опыта других людей и, возможно, даже узнать об идеальном районе, о существовании которого вы даже не подозревали.

---

Просмотрите наши полные списки и найдите свою идеальную квартиру в Токио и Японии!

.

На что обращать внимание

Достаточно сложно найти квартиру в своей стране, не говоря уже о поиске квартиры в Японии! Помимо стандартных критериев, о которых следует помнить, есть пара уникальных японских сборов, на которые следует обратить внимание. Конечно, как и в случае с большей частью Японии, различия в городской жизни и сельской жизни могут сильно отличаться. Здесь мы будем обращаться к поиску квартир в японском городе; часто в сельской местности правила бывают более мягкими.При этом приступим к поискам!

Ищем квартиру в Японии

При первом исследовании обратите внимание на множество предлагаемых агентств недвижимости и веб-сайтов. Есть бесконечное множество вариантов, и в таких местах, как Токио или Осака, их просто слишком много, чтобы прогуляться и посмотреть на себя. Эти агентства недвижимости действительно знают укромные уголки гигантских зданий, стоящих рядом друг с другом. В зависимости от ваших предпочтений — бюджета, местоположения, площади, расположения туалета и душа и т. Д.- вы говорите агенту, что ищете, и он покажет вам места, соответствующие вашим критериям. У каждого свои представления о том, что такое хорошая квартира, но вот пара ключевых моментов, на которые следует обратить внимание во время обыска.

Расположение

Расположение, расположение, расположение! В крупных городах Японии центральные места намного дороже, чем те, что расположены немного дальше от центра, метро или железнодорожных станций. Учитывая, что общественный транспорт Японии представляет собой удивительно эффективную сеть железнодорожных путей, соединяющих город, поиск места рядом с хорошей станцией позволит вам добраться практически куда угодно — а значит, и по стоимости.Всем и их мамам нужно хорошее место рядом с хорошей станцией, поэтому будьте готовы платить за удобство. С другой стороны, проверьте, подходит ли ваша комната или здание к железнодорожной линии . Возможно, вам не слишком интересно слышать, как поезд проезжает мимо вас каждый интервал дня. Имейте в виду, что вам нужно будет заплатить, чтобы проехать на поездах, поэтому добавьте это в свой ежемесячный бюджет. Сложится!

Космос

В зависимости от площади и структуры квартиры арендная плата значительно варьируется.При поиске японской квартиры вы обычно найдете аббревиатуры L, D и K, которым предшествует цифра. L означает гостиную, D означает столовую, а K означает кухню. Таким образом, 2LDK-квартира будет означать 2-комнатную квартиру, состоящую из гостиной, столовой и кухни. В квартире 1DK будет одна комната со столовой и кухней и так далее.

Япония также измеряет свое пространство на основе того, сколько татами помещается в комнате. Размер татами стандартный, но немного отличается в зависимости от того, в какой части Японии вы находитесь.В Западной Японии, например, есть татами размером 191 x 95,5 см. Восточная Япония имеет размеры 176 х 87,8 см. Причина различий историческая; и если вам также интересно, почему они такие странные измерения, Япония использовала свою собственную систему измерения до того, как появилась метрическая система, так что раньше это было хорошее целое число! Если комната, например, стоит 6 йоу (畳), то она размером с 6 татами или 9,18 м ² .

Здания

Одна из самых больших переменных , которую нужно искать, находится между manshon (マ ン シ ョ ン) и apaato (ア パ ー ト).Произведенное от английского слова «особняк» (но означающее его почти полную противоположность!), Маншон обычно представляет собой многоэтажный кондоминиум. Как правило, они сделаны из бетона и поэтому более прочные, чем их аналоги из апаато. Апаато, происходящее от английского слова «квартира», обычно меньше по размеру и имеет деревянную конструкцию. Качество сборки (и, следовательно, стоимость) ниже, чем у маншона, так что имейте это в виду при поиске квартиры.

Снимая квартиру в Японии, обратите внимание на возраст здания .Старых зданий в Японии много, и вы, вероятно, имеете общее представление о том, как долго длится история Японии! Некоторые из этих зданий никогда не ремонтировались, поэтому вы можете подписаться на повреждение деревянного фундамента водой или большие зазоры из-за сквозняков, если вы не проявляете бдительности в поисках. При этом есть много замечательных льгот, которые вы можете найти, в том числе: услуги консьержа, разрешение на использование домашних животных или музыкальных инструментов, прикрепленные караоке комнаты, прикрепленные отправленных ō (銭 湯) или общественные бани, похожие на онсэн, мебель, список продолжается.

Сходите с агентом, посетите квартиру и прогуляйтесь, чтобы увидеть ее расположение и то, как пространство соответствует вашим предпочтениям. Иногда, например, ванны в квартире даже не будет, а розетка для стиральной машины только на балконе. Это более крайние случаи, но они случаются! Проверьте все это и не бойтесь продолжать поиск, потому что всегда будет больше мест.

Договор

Итак, вы решили! Поздравляю! Пришло время сообщить об этом вашему агенту или связаться с агентством или частным лицом, обслуживающим это место.Небольшое предостережение при поиске японской квартиры: в некоторых случаях агентства не хотят сдавать в аренду иностранцам . Это незаконно в США, но это не США. Это не совсем норма, но четких законов, препятствующих этому, нет. Есть агентства, готовые сдавать в аренду иностранцам, если у них есть японский гарант, который подпишет контракт, взяв на себя бремя в случае его разрыва.

Это немного дискриминация, но она случается.Имейте в виду, что Япония находилась в изоляции около 200 лет, прежде чем снова открыть свои двери в 1853 году. Есть много вещей, уникально «японских» для Японии, и общее отношение к иностранцам все еще может быть немного настороженным, особенно среди старшие поколения. Но не позволяй этому нефриту окунуться в тебя. Это часть путешествия, и часть нашей работы как путешественников — развеять представления о том, что означают разные люди и разные цвета кожи — на самом деле это ничего не значит. Раса, цвет кожи, страна — все мы просто люди.

В последние годы все больше и больше агентств готовы сдавать в аренду неяпонцам, и есть даже агентств, предназначенных исключительно для иностранцев . Как место проведения летних Олимпийских игр 2020 года Токио особенно принял меры, чтобы сделать город более дружественным к иностранцам, и от этого отношения пострадали многие районы города, в том числе жилищные агентства.

Перед подписанием контракта проверьте, не скрываются ли те, которые иногда скрываются, японская квартира стоит , например, рейкин (礼金) и шикикин (敷 金).Рейкин, известный как «подарочные деньги» или «деньги за ключ», иногда выплачивается владельцу квартиры перед тем, как войти в нее. Обычно это эквивалент аренды за 1-2 месяца и прочно укоренился в японской культуре. Он не покрывает ваши первые пару месяцев или арендную плату и не входит в залог. По-прежнему используется в большей части Японии (особенно в Токио), но даже не существует на Хоккайдо.

Шикикин — это залог, который является стандартным для договора аренды в США. Обычно это эквивалентно месяцу или двум арендной плате, выплаченной заранее, и если во время вашего пребывания в доме не будет никаких повреждений или проблем, они вернутся вам в конце контракта.

В некоторых случаях это означает, что стоимость аренды квартиры в Японии может означать предоплату за 5 или 6 месяцев, прямо при въезде. Ура! Приготовься! При входе для подписания контракта убедитесь, что у вас есть все документы, удостоверяющие личность, и соответствующие документы. Вам скажут, что вам нужно взять с собой, но не забудьте карту резидента (在 留 カ ー ド) и паспорт.

Прочие расходы

А потом идут купюр ! Электричество, вода и газ обычно зависят от потребления.Вы будете получать счета в свой почтовый ящик, которые можно легко оплатить в магазинах, почтовых отделениях или банках. Вы также можете настроить прямое дебетование, которое ежемесячно снимается с вашего банковского счета в Японии, оставляя вам квитанцию ​​каждый месяц. Способы оплаты могут быть согласованы с владельцем или агентством, поэтому убедитесь, что все это решено.

Контракты обычно рассчитаны на два года, и их довольно легко расторгнуть, если вы соблюдаете все надлежащие процедуры: заранее уведомите, соблюдайте все процедуры, указанные в контракте, свяжитесь с коммунальными службами, чтобы сообщить им, что вы покидаете квартиру и т. Д.

Звучит устрашающе, но достаточно выполнить все необходимые шаги, и вы сразу же снимете квартиру в Японии. Появляется все больше и больше дружественных к иностранцам агентств, таких как Go! Идти! Nihon сотрудничает с нами, поэтому не беспокойтесь о том, сможете ли вы найти квартиру в Японии. Тем, кто хочет сэкономить на работе, стоит прочитать нашу статью, чтобы почерпнуть еще несколько идей. И последнее, но не менее важное: если вы собираетесь учиться по студенческой или даже по туристической визе, Go! Идти! Nihon сможет вам помочь.Мы найдем для вас жилье и поддержим вас на протяжении всего процесса бронирования. Загляните на наш сайт!

За другой полезной информацией о жизни в Японии следите за нашим блогом.

.

Дома для студентов — Когда и как я могу подать заявление на получение квартиры Hoas?

Вы можете подать заявление сразу после зачисления в школу, но не более чем за четыре месяца до того, как вы намереваетесь переехать.

• Если вам нужна квартира с 1 сентября, самое раннее время, когда вы можете подать заявку, — 1 мая того же года.

Тем не менее, обратите внимание, что вы не можете принять квартиру до начала школы и до того, как вы записались на учебу.Если вы только начинаете учебу и ваш семестр начинается в январе, вы не можете снять квартиру в декабре. Исключение составляют летние месяцы: если вы начинаете учебу осенью, вы можете снять квартиру уже в июне.

Пожалуйста, убедитесь, что контактная информация, указанная в заявке, верна. Если ваши контактные данные неверны, мы не сможем отправлять вам важные сообщения, касающиеся вашего заявления или предложения вашей квартиры. Если вы не можете отправить заявку, убедитесь, что вы ввели всю необходимую информацию (отмечена звездочкой).

Сколько приложений я могу иметь одновременно?

У вас может быть одно действующее заявление, с которым вы можете подать заявление на получение комнаты в совместной квартире, комнаты в соседней квартире, однокомнатной квартиры и / или двухкомнатной квартиры на одного человека.

В то же время вы также можете подать другое заявление, действительное для семейной квартиры с вашим супругом и / или с детьми. При подаче заявки на семейную квартиру вы можете подать заявку на студию, двухкомнатную, трехкомнатную или четырехкомнатную квартиру.С приложением для друзей вы можете подать заявку на двухкомнатную, трехкомнатную и четырехкомнатную квартиру. Однако вы не можете подать заявку одновременно на семейную и однокомнатную квартиру с одним и тем же со-заявителем.

Что произойдет после того, как я подам заявку?

Когда вы заполните заявку, Hoas обработает ее и подтвердит по электронной почте, что ваша заявка действительна. Мы свяжемся с вами, если нам понадобятся сертификаты от вас для обработки вашего заявления.

• В случае несовершеннолетнего заявителя ваше заявление будет принято после того, как вы предоставите Hoas согласие опекуна.Несовершеннолетний не может подать заявление на получение квартиры без согласия опекуна.
• Если вы подаете заявление о передаче права на проживание на основании беременности, обмена студентами, опыта работы или военной / гражданской службы, ваше заявление будет принято после того, как вы предоставите необходимые документы в Hoas.

Мы свяжемся с вами, если документы будут неполными или неверными. В таких ситуациях вам будет предоставлен установленный срок для заполнения вашего заявления. Заявка будет удалена автоматически по истечении срока, если вы ее не заполните.

Утверждение заявки не гарантирует получение квартиры от Hoas автоматически.

Дата подачи заявки имеет значение

Имеет значение, когда подана заявка: Hoas попытается предложить квартиру в первую очередь тем, кто ждал дольше всех. Однако обратите внимание, что основными критериями Hoas для предложения квартир являются бездомность и низкий доход или имущество, поэтому человек, который ждал дольше всего, не всегда может быть первым, кто получит предложение.

Видео: Как подать заявку на студенческую квартиру

В этом видео Оливер Ротко объясняет процесс подачи заявки и показывает, как заполнять форму заявки на жилье Hoas. В своем YouTube-канале OliverR рассказывает об образовании и раннем развитии карьеры в Финляндии.

.

Крепеж для утеплителя пеноплекс: Дюбель грибки для крепления пеноплекса

Грибки для крепления пеноплекса 50 мм и 30 мм

Грибки для крепления пеноплекса используются при теплоизоляции фасада и цоколя здания. Сам по себе пенопласт очень легкий и может показаться, что он не оказывает нагрузку на стену. Основываясь на этом, некоторые обыватели не соблюдают полностью технологические требования теплоизоляционных работ. Однако все материалы, которые используются при утеплении стен, имеют большой вес и оказывают нагрузку на пенопласт. Если утеплитель не закреплен должным образом, он может отойти от стены.

Преимущества грибковых фиксаторов

Фиксаторы грибковые

При монтаже теплоизоляции используют специальные крепежи с широкими шляпками. Из-за этого их называют грибками или зонтиками. Они хорошо фиксируют хрупкий материал, такой как пенопласт, пенополистирол, минеральную вату и др. С их помощью можно прикрепить всю теплоизоляционную конструкцию к бетону, кирпичу, шлакоблоку и прочим материалам.

Сам дюбель изготавливают из полиэтилена невысокого давления, а клин может быть выполнен из полиамида или металла.

Грибковый крепеж обладает рядом преимуществ:

1. Широкая шляпка надежно фиксирует любой утеплитель. С внутренней стороны она шероховата, что создает дополнительную фиксацию. При необходимости можно использовать расширительную шайбу, которая увеличивает диаметр прижатия с 60 до 100 мм.
2. Длинная ножка позволяет выдержать большие несущие нагрузки. Крепление усиливается зоной распорки, которая состоит из трех секций.
3. Пластиковые дюбеля являются заменой устаревших деревянных пробок. Первые не поддаются гниению и образованию плесени, пластмасс не деформируется под воздействием температур, искусственный материал дешевле дерева.
4. Надежное крепление обеспечивает клин, который распирает анкер одновременно во всех направлениях. Это обеспечивает большее сцепление с рабочей поверхностью.

Разновидности дюбелей

Разновидности дюбелей

Существует 3 вида крепежей:

• с полимерным гвоздем;
• металлическим гвоздем;
• металлическим гвоздем с термоголовкой.

Пластиковые дюбеля изготавливаются из нейлона, полиамида или полипропилена. Они имеют низкую прочность и цену. Используют их для крепления к бетону, кирпичу или другим твердым поверхностям. Для фиксации на полых стенах или вспененном бетоне пластиковые дюбеля не подходят. Теплопроводность этого вида крепежа составляет 0,004 Ватт/К, что позволяет использовать его при температурах -40°…+80°С. Длина зонтика определяется суммой толщины утеплителя и высоты распорки. Пластиковый дюбель способен выдержать нагрузку 20-320 кг, что позволяет качественно закрепить минеральную вату или пенопласт. Однако такой грибок не способен выдержать вес тяжелого облицовочного материала.

Крепеж с металлическим стержнем прочнее пластикового, но обладает высокой теплопроводностью. При его использовании образуются мостики холода, которые снижают эффективность теплоизоляции. Также металлические гвозди подвергаются коррозии, оставляя на штукатурке желтые пятна. Чтобы этого избежать, следует выбирать оцинкованные стержни, покрытые специальным антикоррозийным слоем. Это увеличит срок эксплуатации всего теплоизоляционного слоя. Диаметр распорного элемента составляет 4-8 мм, а дюбель выдерживает температуры в диапазоне -55°…+60°С. Максимальная несущая нагрузка составляет 750 кг.

Стандартные размеры такого крепежа составляют 200х10 мм. Обычно их используют при теплоизоляции потолков и фасадных стен, потому что они способны выдержать тяжелый облицовочный слой. К недостаткам можно отнести только появление щелей, через которые будет проходить холод.

Грибки для утепления с термоголовками являются альтернативой металлическим гвоздям. Они состоят из стального стержня, шапка которого покрыта металлом с низкой теплопроводностью. Обычно для этого применяют ударопрочный полиамид. Гвоздь полностью покрыт полимерным составом, который защищает его от влаги. Теплопроводность полиамида составляет 0,027 Вт/мк, что сопоставимо с минеральной ватой и пенопластом. Это обуславливает отсутствие мостиков холода при монтаже утеплителя. Единственным недостатком можно считать высокую цену изделия.

Дюбель может быть разной длины. На рынке представлено 3 размера:

1. Крепеж длиной 120 мм, который используется в твердых монолитных основаниях. Он хорошо держит утеплитель на стене из бетона или полнотелого кирпича.
2. Дюбель длиной 140 мм подходит для монтажа в рыхлый материал. Это могут быть стены из газобетона, полого кирпича, шлакоблока и др.
3. Крепление длиной 160 мм используют для пустотелых материалов. Такой дюбель обеспечивает сцепление с внутренними частями стены, избегая пустоты.

Также существуют анкера с нарезанной резьбой, которые следует вбивать в стену. Они изготавливаются из таких материалов:

• пластмасс;
• металл.

Металлические дюбеля используют при монтаже утеплителя, если планируется тяжелый облицовочный слой. Пластмассовые крепежи делятся на:

• полипропиленовые;
• нейлоновые.

Кровельные грибки используют при монтаже мягкой черепицы, рубероида, акустических плит, теплоизоляции к бетону и пр. Они состоят из:

• шапочки диаметром 50 мм;
• стеклопластикового стержня;
• анкера.

Расчет длины дюбеля и схемы фиксации

Фиксация дюбеля

Чтобы надежно закрепить утеплитель к стене, необходимо правильно рассчитать длину дюбеля. Для этого существует формула L=H+I+K+W, где:

• L – конечный результат расчетов;
• H – толщина утеплителя;
• K – толщина штукатурки или клея, на который крепится теплоизоляция;
• I – углубление анкера в зависимости от материала, из которого сделана стена, но не менее 50 мм;
• W – запас с расчетом на кривизну стены.

Чтобы понять, какой длины брать крепеж, необходимо рассмотреть пример. Если используется пенопласт толщиной 30-50 мм, слой клея 5-10 мм, стена достаточно ровная, тогда достаточно дюбеля длиной 100-110 мм. Если перекос поверхности достигает 5 см, то его необходимо учесть при выборе длины крепежа. Если выбирается утеплитель толщиной до 10 см, то нужно брать дюбель 210 мм.

Когда стена сделана из полых материалов, грибковый крепеж должен входить в нее на 8-10 см. Не во всех случаях длиннее означает надежнее. Следует учитывать и толщину стен. Например, в квартирах она не слишком большая, поэтому неправильно выбранный дюбель может выпирать с обратной стороны.

Существует несколько способов закрепить утеплитель. Самым надежным способом фиксации считается крепление на 5-6 грибков. 4 забиваются по углам, отступая 5-10 см от края, а 1-2 – в центре. Иногда применяют вариант, где дюбель загоняют на стыке двух плит. Так шляпка одного зонтика держит одновременно 3 плиты. Дополнительно забивают 1 крепеж в центре каждой плиты.

Порой для экономии плиту утеплителя фиксируют лишь на 1 дюбель. Этот вариант возможен только для пенопласта при условии отсутствия облицовки. Для минеральной ваты такой способ не подходит, поскольку она склонна набирать влагу и, соответственно, увеличивать свой вес. Также стоит учитывать высоту крепления изоляции. Если пенопласт находится на высоте более 8 м, нужно на 1 м² фиксировать на 7 дюбелей. Когда высота превышает 20 м, для пеноплекса используют 9 крепежей. Такое количество обусловлено повышенной ветровой нагрузкой на здание и давлением верхних рядов теплоизоляции на нижние.

Обычно для фиксации утеплителя, который укладывают на глухой стене, на 1 м² приходится 5-6 дюбелей с шагом 50 см. По периметру проемов у деформационных швов, у парапета, в углах здания устанавливают дополнительные крепежи. Шаг в этом случае составляет 300 мм.

Подготовка

Прежде всего необходимо выполнять подготовительные работы. Из стены не должно ничего выпирать, все острые выступы нужно зашлифовать или срезать болгаркой, трещины и повреждения заделать цементным раствором, все неровности устранить. Это необходимо для того, чтобы обеспечить целостность теплоизоляционного материала, тогда он ровно ляжет на поверхность. Если какой-то выступ не удается устранить, нужно вырезать часть утеплителя, чтобы компенсировать неровность.

Затем на поверхность пенопласта или минеральной ваты наносят клей и прикладывают к стене. Клеем может выступать монтажная пена. Чтобы первый ряд не опускался под тяжестью последующих, в нижней части крепится так называемая стартовая планка, куда листы и будут опираться. Такую планку можно изготовить из металлопрофиля. Применение клея создаст дополнительные замкнутые воздушные пространства.

Используют 2 варианта крепления плит пенопласта к стенам:

• по рядам;
• пирамидально.

Первый способ предусматривает последовательную фиксацию теплоизоляционного материала ряд за рядом. Второй вариант сложнее, но позволяет реже передвигать строительные леса или лестницу. Сначала закрепляют первый ряд, а затем фиксируют утеплитель по углам здания в форме пирамиды. Ее вершина должна располагаться в самом верху.

Листы пенопласта обязательно кладут в шахматном порядке. Это позволяет избежать мостиков холода и создать более ровную лицевую поверхность. Чтобы исключить зазоры, листы плотно прижимают друг к другу.

Все стыки нужно заполнить герметиком или пеной. Иногда из-за перекоса стен листы теплоизоляции ложатся не вровень. В этом случае следует с помощью специальной терки выровнять поверхность. Если в каких-то местах выступает пена, ее срезают.

Как установить дюбеля?

Разметка стены

После этого приступают к установке дюбелей. Сначала производят разметку. С помощью перфоратора сверлят отверстия в стене через утеплитель, в которые будут вставляться крепежи. Выбирают сверло диаметром 10 мм и делают отверстие нужной глубины. Она должна быть на 10-15 мм больше длины гильзы соответствующей марки дюбеля.

Важно контролировать горизонтальное положение инструмента, чтобы не оказалось, что дюбель становится наискось и одна сторона торчит над поверхностью. Чтобы все они были одинакового заглубления, на сверле делают маркер с помощью изоляционной ленты. Диаметр отверстия должен быть такой, чтобы анкер без усилий проходил в него. В противном случае он может погнуться и сломаться. Полученные отверстия прочищают сжатым воздухом.

Следующим этапом проводят непосредственное крепление пенопласта к стене дюбелями. В отверстия вставляются пластиковые зонтики. Шляпку следует немного утопить в теплоизоляции, чтобы она не выступала над поверхностью. Поскольку у пенопласта или минеральной ваты плотность низкая, можно это сделать нажатием руки или легким постукиванием молотка.

Затем в зонтик вставляют стержень до упора. Остальную часть забивают молотком так, чтобы шляпка была на одном уровне с пенопластом. Если используются пластиковые стержни, нельзя прилагать слишком большие усилия. Это может привести к деформации гвоздя. Если используются дюбеля из стеклопластика, то он вставляется в отверстие в собранном виде.

Последним этапом является заделка дюбелей. По окончании работ можно увидеть достаточно глубокие отверстия, в которых остаются шляпки. Чтобы при последующих облицовочных работах на их месте не возникали пустоты, отверстия нужно заделать клеевой смесью с помощью малярного шпателя. Ровность поверхности проверяют уровнем или угольником. После установки дюбелей производится оштукатуривание поверхности или установка навесного фасада.

Большинство современных крепежей изготовлены из морозостойкого и ударопрочного полипропилена, поэтому монтаж возможен при низких температурах. Они не будут трескаться или ломаться.

Как крепить пеноплекс

Работы по утеплению здания могут практически вполовину снизить затраты на тепло в холодное время года. Одним из популярных утеплителей, который начал применяться повсеместно является экструдированный пенополистирол. Чтобы выполнить его монтаж своими руками, необходимо знать, как осуществляется крепление пеноплекса. В статье будут рассмотрены основные правила монтажа, а также доступные виды фиксаторов.

Подготовка поверхности

Обработка поверхности перед монтажом утеплителя является очень важным этапом. Если этого не сделать, тогда под пеноплексом может появиться плесень, которая со временем разрушит утеплитель и строительный материал. Между подготовкой кирпичной или схожей поверхностью и деревянной есть некоторые отличия. Кирпичную или бетонную стену необходимо первым делом очистить от грязи и пыли. Также стоит удалить старую краску или другие лакокрасочные покрытия, которые могут присутствовать. Все щели потребуется заделать с помощью раствора или полиуретановой пены. Если после дождя осталась выступившая соль, ее тоже необходимо ликвидировать. Плесень снимается и место, где она нарастала обрабатывается антисептиком.

При выполнении утепления деревянной поверхности также требуется подготовка. Все участки внимательно осматриваются. В местах появления плесени необходимо соскоблить ее с помощью жесткой щетки. После этого место обрабатывается антисептиком. Дополнительно необходимо покрыть дерево специальными составами против гнилостных процессов.

Общие рекомендации

Пеноплекс будет выполнять свою роль на 100% только в том случае, если соблюсти технологию его крепления. Листы пеноплекса должны располагаться ровно. Для обеспечения опоры первым элементам пеноплекса, необходимо закрепить к стене стартовую планку. Ее можно сделать из подручных средств, например, из древесины или из профиля под гипсокартон. В продаже доступны готовые варианты под разную толщину пеноплекса. Вместе с самой планкой потребуется обзавестись уголками, которые будут смонтированы на стыках.

Стартовая планка для пеноплекса должна находиться на одном уровне по периметру всего здания. Для этих целей можно воспользоваться лазерным нивелиром и чоклайном. Первым выставляется желаемый уровень, а ниткой с красителем отбивается маяк. По нарисованной линии фиксируется стартовая планка. Она даст возможность уложить весь пеноплекс единым контуром без подрезок сверху и снизу. Утеплитель крепится с переплетением швов по типу кирпичной кладки. Это исключит его прогибание на местах стыка. Двигаться необходимо от стартовой планки снизу и вверх. Стыковать плиты необходимо без зазора. Швы могут быть заполнены клеящим составом, чтобы не было мостиков холода.

Материалы для крепления

Для фиксации пеноплекса к стене или потолку могут применяться различные клеящие составы, а также крепежная оснастка в виде саморезов с дюбелями или зонтиков. Чтобы понять, что из этого удобнее всего, необходимо оценить плюсы и минусы каждого.

Мастика

Мастика представляет собой состав, в который входят нефтепродукты и растворители, которые позволяют ей не застывать. Перед использованием мастики для пеноплекса, необходимо выяснить, не вступит ли растворитель в реакцию с утеплителем, попросту разрушив его. Мастики чаще всего применяются для обеспечения гидроизоляции поверхностей. Особенно они полезны для цокольных этажей и фундаментов. Они могут применяться в паре с пеноплексом «Фундамент». Специально для простоты нанесения мастики на пеноплекс она упаковывается в тубусы, для которых легко использовать пистолет. При использовании такого метода стоит помнить, что поверхность стены должна быть ровной, чтобы пеноплекс мог лечь всей плоскостью. Мастика наносится равномерно по всему листу пеноплекса. Дополнительно делается несколько капель посередине. После этого лист пеноплекса плотно прижимается к стене. До полного схватывания его можно перепозиционировать.

Обратите внимание! Наносить мастику важно также и в швы между отдельными листами, что не только увеличит адгезию, но и избавит от мостиков холода.

Бетонные смеси

Сухие смеси на основе цемента используются для различных целей. Часто их применяют для укладки плитки. Заняли они свою нишу и среди составов, которыми клеится пеноплекс. Использовать такие сухие смеси для пеноплекса можно в том случае, если речь идет об утеплении кирпичного дома или подобного ему. Размешивать клеящий состав стоит строго в пропорциях, которые указал производитель. Перемешивать компоненты удобнее всего с помощью электрического строительного миксера. Благодаря ему не появятся комки, которые бы мешали монтажу. Наносить смесь на пеноплекс необходимо равномерно. Чтобы добиться этого, полезным окажется шпатель с зубцами. После нанесения клея, необходимо хорошо прижать пеноплекс и удерживать некоторое время для схватывания.

Обратите внимание! Если в смесь добавить слишком много воды, то она получится плывучей и листы пеноплекса не будут держаться на своем месте.

Саморезы

Саморезы являются идеальным решением, когда приходится выполнять утепление деревянного дома. Для большей надежности монтируется дополнительная обрешетка, между стойками которой и укладывается пеноплекс. Саморезы стоит подбирать достаточной длины, чтобы они зашли в деревянную плоскость хотя бы на 10 мм. При этом под шляпки придется подкладывать шайбы. Если этого не сделать, тогда саморез просто не прижмет лист утеплителя к стене. Для большей надежности можно использовать клеи, о которых говорилось выше. Они создадут дополнительную прослойку.

Пена

Полиуретановая пена способна выступать в роли клея. Она прекрасно фиксирует листы пенопласта даже к бетонным стенам. Но в отношении пеноплекса стоит быть осторожным при использовании пены. Она менее надежна, чем любой из других вариантов. Наносить ее на пеноплекс необходимо равномерно, с небольшим утолщением посередине. Прижимая лист утеплителя, необходимо быть осторожным, ведь во время полимеризации пены она расширяется, что может повлиять на конфигурацию утеплителя. В таком случае лучше приобретать пену с минимальным коэффициентом расширения.

Грибки

Одним из самых лучших вариантов для крепления пеноплекса являются грибки. Крепежный элемент представляет собой пластиковый дюбель с широкой головкой. В него вставляется и забивается пластиковый гвоздь. С такими грибками отпадает вопрос о том, как крепить пеноплекс к потолку. Широкая часть грибка просто не даст ему упасть. Приобретать грибки необходимо больше ширины пеноплекса, чтобы они могли войти в бетон на требуемую глубину. Для монтажа необходимо приложить утеплитель к стене и сквозь него просверлить отверстие в стене. После этого оно заполняется полиуретановой пеной и в него вставляется дюбель. Он обстукивается молотком до тех пор, пока не сольется с плоскостью утеплителя. Грибок не должен оттопыриваться от общей плоскости. В последнюю очередь монтируется гвоздь. Для крепления одного листа потребуется 5 дюбелей. Четыре уйдут на углы и один останется посередине. Для соседних листов будет достаточно двух смежных дюбелей, которые будут вставлены в шов.

Жидкие гвозди

Жидкие гвозди являются универсальным клеящим составом, который используется для древесины и металла. Также они подходят и для пеноплекса. Но есть небольшая оговорка: поверхность должна быть ровной и хорошо обработанной. Продаются жидкие гвозди в таких же тубусах, как и силикон. Для нанесения можно использовать пистолет-скелет. Наносить состав необходимо по краям и диагоналями посередине. Жидкие гвозди будут актуальны при утеплении небольших участков. Их стоимость высокая, поэтому экономически неоправданно применять их на всей площади стен дома.

Специальный клей

В продаже можно найти также специальный клей в виде пены для пеноплекса. Его нанесение происходит таким же образом, как и обычной полиуретановой пены. Используется для этих целей тот же пистолет. Такая пена-клей будет актуальна для новых ровных бетонных поверхностей. Наносить состав на лист необходимо равномерно. После этого пеноплекс прижимается к плоскости стены на 30 секунд. Полное схватывание происходит спустя 20 минут. Смещать листы после нанесения состава нежелательно. Уже через 2 часа можно приступить к дальнейшим работам по внешней отделке стен.

Обратите внимание! Чаще всего пеноплекс монтируется под такой облицовочный материал, как сайдинг. Чтобы впоследствии было удобно крепить сайдинг на пеноплекс, необходимо соблюдать вертикальный уровень стены, чтобы утеплитель не выгибался и не выпячивался. После утепления всей плоскости на пеноплекс монтируется обрешетка под сайдинг. Шаг между обрешеткой под сайдинг составляет 50 см. На обрешетку закрепляется стартовая планка и уже от нее начинается монтаж сайдинга. Видео об этом можно посмотреть ниже.

Заключение

Как видно, монтаж пеноплекса может осуществляться различными способами. Одним из самых эффективных является использование грибковых дюбелей. Они дадут возможность надежно закрепить пеноплекс даже на неровных стенах, чтобы впоследствии компенсировать недочеты штукатуркой или облицовочным материалом.

Дюбеля для теплоизоляции Пеноплэкс

Дюбеля для теплоизоляции, так называемые парашюты или тарельчатые дюбеля – это элементы точечного крепежа утеплителя к основанию. Они идеально подходят для монтажа фасадной минеральной ваты, пенопласта и пенополистирола. Являются неотъемлемой частью системы утепления фасада здания, без них не обойтись.

Строение дюбеля, а именно плоская широкая головка, которая имеет сходство с тарелкой (отсюда и еще одно название дюбель тарельчатый) обеспечивает плотную фиксацию теплоизоляции к основанию. Места крепления дюбелями остаются незаметными. При этом дюбель не утопает в теплоизоляционных материалах, а ровно держится на поверхности.

Выбор дюбеля в зависимости от материала

В зависимости от тяжести утепляемых конструкций, материалов и высотности для дюбелей применяются металлические либо пластиковые стержни (гвозди).

Дюбель для теплоизоляции со стержнем из металла предназначен для тех случаев, когда для утепления используются более тяжеловесные материалы. Прочность металла обеспечивает плотный и долговечный крепеж. При применении дюбеля с металлическим стержнем рекомендуется использовать термоголовку, для того, чтобы избежать потери термоизоляционных свойств и коррозии.

Если же используются теплоизоляционные материалы с небольшим весом, то можно обойтись вставкой из пластика. Пластиковый стержень для дюбеля подходит как для крепления сплошных плит, так и для отделочных материалов с внутренними пустотами.

Размеры дюбелей

Дюбеля для теплоизоляции бывают следующих размеров: 10х90, 10х100, 10х110, 10х120, 10х140, 10х160, 10х180, 10х200, 10х220, 10х260, 10х300 с различной фасовкой по 400, 500, 1000 штук, как с пластиковым гвоздем (IZO) так и металлическим оцинкованным гвоздем (IZM), а также с термоголовкой (IZL-T) и современный фасадный стеклопластиковый гвоздь (IZS).

Как правильно выбрать длину дюбеля

Правильный выбор длины дюбеля для теплоизоляции осуществляется по формуле: толщина утеплителя + толщина клея + длина распорной части крепежа (минимум 40 мм) + отклонения фасада от вертикали.

Как установить дюбеля

Дюбель фасадный устанавливается просто и быстро. Монтаж дюбелей начинается с разметки утеплителя. После этого на отмеченных участках делаются отверстия диаметром 10 мм. Затем в отверстия вставляется дюбель, утеплитель плотно прижимается к основанию, далее вставляется металлический или пластиковый стержень и забивается молотком.

Для того чтобы утепление фасада было качественным и прослужило долго, рекомендуется использовать дюбеля, так как теплоизоляционные плиты в зависимости от марки и состава ведут себя по-разному. Прочное крепление стройматериалов к утеплителю обеспечит отличный микроклимат внутри помещений.

В прайсе указана розничная цена. Для уточнения оптовой цены звоните +7 (911) 734-38-79, или оставьте заявку на ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК.

инструкция по укладке утеплителя своими руками, видео и фото

Если вы решили провести утепление стен Пеноплексом, то главной задачей является его надежное крепление. Из статьи вы узнаете все методы монтажа и сможете выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего объекта.

На фото: Пеноплекс один из самых популярных материалов для утепления стен

Утеплитель подходит и для внутренних работ

Способы крепления

Выбор конкретной методики монтажа зависит от того, какая поверхность утепляется.

Что необходимо знать:

• Место проведения работ. Внутри или снаружи здания находится стена;
• Тип основания. Это может быть бетон, кирпич, газосиликат или дерево;
• Нагрузка на поверхность. Если снаружи будет наноситься штукатурка, то нужно крепить элементы особенно тщательно.

Пеноплекс часто закладывается под сайдинг и другие подобные материалы

Утепление цоколя

Эта часть строения больше всего подвергается воздействию влаги. Именно поэтому Пеноплекс идеально подходит для теплоизоляции фундамента, ведь он не впитывает влагу и не боится перепадов температур.

Основание нужно утеплять очень тщательно

Рассмотрим, какие материалы необходимы для работы:

• Пеноплекс, обычно используются плиты толщиной 5 см и больше. Тут все зависит от региона вашего проживания и особенностей конструкции, которую вы будете утеплять;

Пазы на торцах позволяют идеально точно стыковать все элементы

• Битумная мастика. Ее мы будем использовать для приклеивания утеплителя. Если вы будете проводить гидроизоляцию с помощью мастики, то просто купите примерно в полтора раза больше, чем нужно. Этого хватит и для обработки, и для крепления материала;

Компания «Технониколь» выпускает специальную мастику для приклеивания экструдированного пенополистирола, у других производителей такого состава нет

Также для работы понадобится инструмент:

• Строительный нож или ножовка с мелкими зубьями для резки плит утеплителя;
• Шпатель или другое приспособление для нанесения мастики на Пеноплекс.

Инструкция по проведению работ:

Иллюстрации	Описание работ
	Поверхность гидроизолируется. Делать это нужно заранее, для работы используется или мастика или рулонные материалы, можно совмещать и то и другое. Клеить листы на неподготовленную поверхность не стоит, так как влага может проникнуть через стыки.
	На лист наносится мастика. Делается это так, как показано на фото: на поверхность кладется 6 точек диаметром примерно 10 см и толщиной около 10 мм. Наносить состав проще всего узким шпателем, но можно приспособить и другой инструмент.
	Оклеиваются все поверхности. Если на основании есть выступы, то материал режется на куски требуемого размера и приклеивается. Прежде чем наносить клей, обязательно примеряйте кусочки, хорошо ли они становятся и не нужно ли подрезать отдельные участки. Лучше это делать заранее, тогда укладка пройдет быстро и просто.
	Щели заполняются монтажной пеной. Это позволяет добиться идеального результата работы. Пена не только изолирует все щели, но и служит дополнительным креплением, после высыхания она надежно склеит все стыки.
	Через сутки фундамент можно засыпать. Никакая дополнительная фиксация не требуется, ведь грунт прижмет листы надежнее любого дюбеля.
	Надземную часть можно дополнительно зафиксировать дюбелями. Чтобы еще лучше утеплить конструкцию, положите плиты Пеноплекса под отмостку, армируйте поверхность и залейте ее раствором. Такой вариант обеспечивает надежную защиту цоколя от холода.

Чтобы обеспечить дополнительную надежность соединений, можно наносить специальный клеевой состав на пазы при приклеивании листов к поверхности. Так вы сразу изолируете все стыки и намертво соедините все элементы.

Нанесение специального клея на пазы позволяет скрепить листы очень прочно

Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен с наружной стороны

Именно с этими основаниями и приходится работать в большинстве случаев, чаще теплоизолируется фасад, но иногда работы могут производиться и изнутри.

Для начала разберемся, какие материалы понадобятся для работы:

• Пеноплекс. Утеплитель для стен должен иметь толщину, достаточную для эффективной теплоизоляции поверхности. Обычно берутся варианты толщиной не менее 5 см;
• Дюбеля для утеплителя. Крепеж для Пеноплекса используется такой же, как и для пенопласта и минеральной ваты. Лучше использовать варианты с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина должна быть на 50-70 мм больше толщины утеплителя (для газобетона можно брать и на 100 мм длиннее), а количество рассчитывается исходя из показателя 6 штук на квадратный метр;

Дюбель этого типа обеспечивает самое прочное крепление

• Клеевой состав для утеплителя. Продается в сухом виде в мешках по 20-25 кг, расход указан на упаковке, поэтому, зная площадь утепления, провести расчеты не составит труда. Выбирайте смеси, которые произведены не более 3-х месяцев назад, так как со временем качество составов неизбежно падает, и они впитывают влагу.

Расход клеевого состава – 3 килограмма на квадратный метр

Также необходим следующий инструмент:

• Емкость и дрель с миксером для приготовления клеевого состава. Вручную мешать десятки мешков очень тяжело, вы от приготовления раствора устанете больше, чем от основной работы;

Можно взять специальный миксер напрокат, это дешевле, чем покупать дрель

• Зубчатый шпатель. Нанесение клеевого состава я рекомендую производить зубчатым шпателем. Размер зубцов должен быть 8-10 мм. Вместо шпателя можно применять и зубчатую гладилку, если она есть под рукой;

С помощью такого шпателя нанести равномерный слой клея не составит труда

• Перфоратор нужен для сверления отверстий под дюбеля. Не забудьте укомплектовать его буром диаметром 10 мм. Что касается длины, то она зависит от размера используемых дюбелей;
• Нож или ножовка для резки утеплителя.

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:

Иллюстрации	Описание работ
	Подготавливается основание. Для этого со стены сбиваются все наплывы раствора и торчащие участки, чтобы листы не упирались в них. При наличии трещин их рекомендуется заполнить монтажной пеной. Поверхность должна быть сухой.
	Готовится клеевой состав. Для этого в емкость наливается нужное количество воды и засыпается смесь, точные пропорции указаны на упаковке. Очень важно тщательно перемешать массу, чтобы она была без комков, и на дне не оставалось сухого слоя.
	На заднюю сторону наносится клей. Определить тыльную сторону листа просто по рифлению, которое обеспечивает улучшенную адгезию клеевого состава. Раствор вначале наносится обычным шпателем, потом слой равномерно распределяется зубчатым вариантом, заодно удаляются все излишки.
	Элементы приклеиваются на стену. Снизу крепится планка, чтобы листы располагались ровно, после чего и производится их фиксация. Тут все просто: монтаж Пеноплекса на стену производится путем смещения пазов и прижатия листа к поверхности. Следите, чтобы все части располагались ровно и не перекашивались.
	Пеноплекс крепится дюбелями. Тут все легко: сверлятся либо по два отверстия на листе, как на фото слева, либо одно отверстие посередине и четыре по углам, чтобы крепежи держали сразу несколько элементов. Вставляются дюбеля, после чего в них забиваются распорные гвозди. При креплении к кирпичной стене они должны заходить в нее на 50 мм, для блоков минимальный показатель заглубления 70 мм.

При проведении работ снаружи поверх утеплителя крепится армирующая сетка, и поверхность затягивается все тем же клеевым составом для теплоизоляции. Смесь наносится на поверхность, в нее вдавливается сетка, после чего стена затягивается раствором так, чтобы получилась ровная плоскость.

Сетка позволяет укрепить поверхность, и предотвратите появления трещин на фасаде

Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен изнутри

Этот вид работ чаще всего выполняется на балконах и лоджиях, а также в случаях, когда закрепить материал снаружи нет возможности.

В этом случае для работы нужны такие материалы:

• Утеплитель Пеноплекс;
• Клеевой состав в баллонах, который наносится из пистолета для монтажной пены. Если объем работ невелик, можно использовать и жидкие гвозди;

Клей в баллонах очень качественный, но и стоит немало

• Монтажная пена для заделки стыков;
• Фольгированный скотч для изоляции швов;
• Дюбеля для крепления теплоизоляции.

Что касается приспособлений, то нужен следующий инструмент:

• Пистолет для клея. Если у вас специальный состав в баллонах, то необходим пистолет под монтажную пену. Если же вы будете использовать жидкие гвозди, то приобретите специальный пистолет под небольшие тубы;

Пистолет позволяет наносить пену очень экономно

• Перфоратор с буром для сверления отверстий под дюбеля;
• Нож для резки Пеноплекса и срезания излишков пены.

Рабочий процесс выглядит так:

Если вы хотите крепить на лоджии листовые материалы или вагонку, то есть смысл предварительно соорудить деревянный каркас, в который и будет закладываться Пеноплекс. В этом случае клеить элементы к стене не нужно, достаточно вырезать их точно по размеру ниш и уплотнить по периметру пеной, она будет служить и как утеплитель, и как клей.

Вот так производится утепление по брускам

 

Вывод

Прочитав этот обзор, вы без труда разберетесь в технологии правильного и надежного крепления Пеноплекса на разных поверхностях. Чтобы еще лучше разобраться в теме, посмотрите видео в этой статье, в нем наглядно показаны многие важные моменты рабочего процесса. Если у вас все же остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях внизу страницы.

Какая сторона плит Пеноплэкс лицевая и какой стороной крепить экструзию, читайте!

Прекрасный выбор – универсальный экструдированный пенополистирол! С его помощью утепляют самые сложные конструкции, и он отлично подходит для самостоятельного монтажа. Плиты Пеноплэкс с одной стороны имеют маркировку, может её нужно укладывать кверху? Давайте разбираться вместе, какой стороной класть экструдированный пенополистирол, чтобы эффект от утепления был максимальным!

Хотите сократить до 60% потерь тепла? Тогда Вы приобрели правильный утеплитель! Плиты экструзионного пенополистирола Пеноплэкс, производятся в разной толщине, потому реализовать систему утепления с нестандартным слоем теплоизоляции не составит труда.

Для успешного функционирования утепления монтаж плит Пеноплекса следует выполнять по определённым правилам. Мы откроем все хитрости укладки листов, и расскажем, какой стороной класть и клеить Пеноплэкс.

Открываем секрет, какой стороной крепить Пеноплекс?

Закуплены плиты пенополистирола, они дружно упакованы в пачки плотной плёнки и ждут начала работ. Даже подробно рассматривая листы не найти ответа, какой стороной укладывать экструдированный пенополистирол и есть ли у Пеноплэкса лицевая сторона.

Вот ответы на частые вопросы про то, какой стороной крепить Пеноплекс.

• Какой стороной клеить Пеноплекс? Структура плит пенополистирола одинакова с обеих сторон, потому строго определённой стороны укладки нет. Сама последовательность приклеивания проста: нанести клей и прислонить к монтажной поверхности. Особенность плит в том, что они производятся с гладкой поверхностью. Это грозит слабой адгезией при самостоятельном монтаже. Совет от опытных мастеров: если плиты экструдированного утеплителя гладкие, то перед нанесением клея следует их счесать тёркой, пройтись по ним игольчатым валиком или оцарапать жесткой щёткой. Полученная таким образом шероховатость обеспечит надёжную фиксацию.

• Где у пенополистирола лицевая или изнаночная сторона? Такой вопрос никогда не ставит в тупик профессионалов, так как нет лицевой или изнаночной стороны у Пеноплекса. Потому при работе с экструзией не возникает лишних вопросов в этом отношении. Гораздо важнее соблюдать совпадение L-образных кромок и перекрытие швов в случае двухслойной системы теплоизоляции.

Важно: Использование экструдированного пенополистирола без отделки не рекомендовано. Хоть утеплитель не боится влаги, как минвата, но враг экструзии – ультрафиолет. Под покрытием из штукатурки и шпаклёвки утеплитель марки Пеноплекс сохраняет свойства не меньше 50 лет.

• На какие поверхности можно класть Пеноплекс? Пенополистирольная теплоизоляция универсальна и прекрасно подходит для большинства конструкций. Плиты широко используют для утепления кирпичных зданий, стен из пено– и газоблоков, железобетонных фундаментов и плит. При этом совершенно нет никакой разницы, какой стороной класть Пеноплэкс 50 мм на пол, к стене или крепить к потолку. Утеплителем удобно обшивать вертикальные и горизонтальные основания. Листы могут скрыть небольшие выступы на основании и перепады высоты.

Утепление плитами Пеноплекс выполняется снаружи и с внутренней стороны стен и поверхностей в здании. Давайте разбираться, какие есть нюансы монтажа наружной и внутренней теплоизоляции.

Как крепить плиты Пеноплекс снаружи дома?

При любом утеплении важно обеспечить замкнутый контур теплоизоляции. Пенополистирольные плиты отлично возвращают тепло, если под слоем утеплителя не гуляет ветер. Потому тщательное выравнивание основания исключит такую вероятность. Какая же всё-таки последовательность крепления плит?

• Нанесение клея. Приготовленный или аэрозольный состав следует наносить по всему периметру и небольшие полосы посредине одной из сторон листа. Клеящий состав должен занимать не меньше 40% площади плиты.

Обратите внимание! Для надёжного приклеивания пенополистирольных плит Пеноплекс важно использовать сертифицированные составы или монтажную пену, а также соблюдать температурный режим проведения работ.

• Фиксация листов. При утеплении фасада первый ряд теплоизоляции опирается на специальный цокольный профиль. Последующие ряды листов монтируют со сдвигом, чтобы стыки не совпадали. Рисунок швов будет напоминать соединение кирпичной кладки. Такое же правило действует для термоизоляции цоколя и других конструкций.

• Заделка зазоров. При монтаже экструдированного утеплителя приходится делать вырезы под трубы или другие коммуникации. Материал легко подрезать под нужную форму, но случается, что остаются небольшие щели около геометрически сложных объектов. Для их заполнения лучше воспользоваться кусочками пенополистирола, поскольку пена или герметик могут со временем растрескаться, нарушив герметичность изоляционного слоя.

• Дюбелирование. Это механическая фиксация утеплителя при помощи тарельчатых дюбелей. Для тонкого утеплителя можно использовать крепеж с пластиковым гвоздём, а вот для толстослойного утепления свыше 10 см, дюбеля с металлическим сердечником и атермической головкой. Фиксировать дюбелями экструзию с наружной стороны можно уже через 72 часа после приклеивания.

• Отделка. Поверх теплоизоляции выполняется армирующий слой, в котором утапливается фасадная стеклосетка. По мере готовности базового выравнивающего слоя наносят декоративную отделку, и штукатурная фасадная система утепления закончена. Важно не оставлять теплоизоляцию без отделки надолго, так Вы обеспечите максимальное функционирование системы.

Таблица: Полезные данные по толщине, количестве плит и упаковке Пеноплэкс

Материал	20 мм	30 мм	40 мм	50 мм	60 мм	80 мм	100 мм	120 мм	150 мм
Комфорт 1185х585	20 шт;	13 шт;	9 шт;	7 шт;	-	-	4 шт;	-	-
	13,86 м2	9,01 м2	6,23 м2	4,85 м2	-	-	2,772 м2
Стена 1185х585	-	-	-	8 шт; 5,545 м2	-	-	-	-	-
Основа 1185х585	20 шт;	13 шт;	10 шт;	8 шт;	5 шт;	5 шт;	4 шт;	3 шт;	-
	13,86 м2	9,01 м2	6,93 м2	5,545 м2	2,772 м2	3,47 м2	2,772 м2	2,079 м2	-
Фасад 1185х585	20 шт;	13 шт;	10 шт;	8 шт;	5 шт;	5 шт;	4 шт;	3 шт;	2 шт;
	13,86 м2	9,01 м2	6,93 м2	5,545 м2	2,772 м2	3,47 м2	2,772 м2	2,079 м2	1,38 м2

Руководитель
отдела продаж

Как крепить плиты Пеноплэкс внутри?

Бывают сложности с монтажом утеплителя снаружи, особенно, когда дом отнесён к памяткам архитектуры. Благо пенополистирольные плиты можно крепить с внутренней стороны постройки. Эффективный экструдированный утеплитель можно монтировать тонким слоем, что сохраняет дополнительное пространство.

Технология утепления изнутри:

• Подготовка стен. Очистка от отделочных материалов, и можно провести предварительное выравнивание.

• Нанесение клея выполняется как обычно: по периметру с небольшими полосами внутри. Для надёжного крепления производитель рекомендует проверенный клей для утеплителя Пеноплэкс Fastfix. Через 72 часа можно производить дюбелирование по 4 тарельчатых дюбеля на лист.

• Расположение листов также имеет шахматный порядок с перевязкой швов за счёт отступов.

• Пароизоляция. Пенополистирол не боится влаги, и при этом неважно какой стороной устанавливать Пеноплекс. Но при повышенном образовании пара может вбирать незначительную его часть. Чтобы этого не происходило, утеплитель со стороны жилого помещения закрывают пароизоляцией. Плёнка с фольгой будет дополнительно отражать тепло, возвращая его внутрь жилья. Стыки пароизоляционного барьера проклеивают специальным скотчем с фольгированным покрытием.

• Каркас для обшивки листов выполняется из деревянного бруса, а поверх него монтируется завершающая декоративная отделка.

Простой в использовании материал может немного озадачить начинающих мастеров. Но наверняка даже профи не знают:

Можно ли наклеить плиты Пеноплекс на плитку? Стены балконов и лоджий в старых домах зачастую отделаны плиткой. Срывать прежнюю отделку нелёгкий процесс. Пенополистирол можно крепить на облицованную поверхность. Основание достаточно обработать грунтовкой, например бетоноконтакт. А дальше, всё по описанной выше технологии.

Можно ли клеить обои прямо на Пеноплэкс? Гладкие плиты пенополистирола лучше спрятать под каркас, с обшивкой из листов гипсокартона. Гипсовое основание обеспечит лучшую адгезию для декоративного слоя обоев, плитки, краски и прочего.

Видео: Как крепить плиты Пеноплэкс на стенах дома

Если у Вас остались вопросы или появились новые по выбору теплоизоляции и расчёту количества материалов, скорее задавайте менеджерам компании Баустов по номеру +7(495) 212-06-41!

Как крепить пеноплекс к стене: обзор, рекомендации

Комфорт в доме напрямую зависит от качества утепления наружных стен. Как крепить пеноплекс к стене, чтобы навсегда забыть о зимних сквозняках? В России теплоизоляционный материал из экструдированного пенополистирола под торговой маркой «ПЭНОПЛЭКС®» появился 18 лет назад.

За прошедшие годы он занял лидирующее положение в своей нише строительных утеплителей и признание застройщиков, так как крепление пеноплекса к кирпичной стене доступно новичку.

Пеноплекс — выгодно, но надежно ли?

Для получения качественного результата любой этап строительных работ необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями производителя материала. Утепление как фасада, так и внутренней стены начинается с подготовки поверхности.

Готовим стену к утеплению

Стены очищаем от пыли, грязи, высолов, старой масляной и известковой краски, ремонтируем существующую штукатурку (при наличии) или штукатурим. Старую штукатурку обработать укрепляющим грунтом.

Проверка ровности поверхности: на площади в 3 м кВ отклонение не должно превышать 2 см, при превышении требуется оштукатуривание. Соответствующими составами удаляется грибок и плесень. Демонтируем фартуки, отливы и системы наружного водостока.

Перед утеплением стены грунтуют еще раз для повышения адгезии слоев друг к другу. Время просушки основания после грунтовки водорастворимыми составами – 4–6 часов.

До наклеивания утеплителя крепить на стены кронштейны навесного оборудования (кондиционер, освещение и т. д.), удлинить костыли и держатели фартуков, водосточной системы.

Монтируем цокольную планку (для наружного утепления)

По периметру стен крепится цокольная Г-образная планка, служащая опорой для плит и защитой от неблагоприятных погодных условий, грызунов, огня. Ширина опорной части планки соответствует толщине плит.

Лучше использовать цокольную планку с капельником – это даст дополнительную защиту от осадков. Отметка крепления планки – на 20 см ниже опоры первого перекрытия (с подвалом) или подстилающего слоя пола первого этажа (без подвала).

Чем крепить планку? Планка крепится через 30–40 см распорными дюбелями в кирпичную или бетонную стену или дюбель — винтами в стену из легкобетонных блоков. Глубина заделки дюбелей:

• 40 см – полнотелый кирпич или бетон;
• 60 см – пустотелый кирпич;
• 100 см – легкобетонные блоки.

Между планками необходимо оставлять зазор 2–3 мм на температурное расширение, зазор закрываем специальными защелками. В углах дома используют:

Угловую цокольную планку;

1. Обычный профиль со срезом под 90°, закрепленный зажимом.
2. Обычный профиль со срезом под 45°, закрепляемый зажимом.

При толщине утеплителя 80 мм и более, до полного высыхания клеящего состава на монтаже нижнего ряда плит, нужны опоры под цокольные планки.

Выбираем клей

На выбор клея для утепления влияет то, что пеноплекс имеет малую стойкость к таким веществам, как:

• бензол, толуол, ксилол;
• формальдегид, формалин;
• ацетон, метилэтилкетом;
• диэтиловый спирт, растворитель на основе
• бензин, керосин, дизельное топливо;
• каменноугольная смола, отвердители эпоксидных смол;
• масляные краски.

Рекомендуются клеи на минеральной (цементной) основе:

• Cтоптер К-20 фирма “ATLAS”;
• UNIS®Теплоклей ГК “Юнис»;
• ПлитонитСТФ фирмы «MCBauchemieRussia”
• CERESIT CT 85 фирма “Ceresit”;
• СТАЙРОФИКС фирма TERRACO.

или полиуретановой основе:

• TYTINSTYRO фирма “SelenaCo.S.A.”;
• ИЗОЛЕМФИ З 104/11 фирма “EMFI”;
• KleiberitPurLeim 501 фирма “Klebchemie”;
• INSTASTIK фирма “DowChemikal”;
• ЗЕНИТ -36/1К“EMFI”.

Приготовляем клей по рекомендации производителя.

Нанесение клея на плиту

Не фрезерованные на заводе поверхности плит перед наклеиванием ошкуриваем наждачной бумагой или шлифмашиной.

При не идеально ровной поверхности клеящий состав наносим на пеноплекс по периметру полосой 8–10 см и точечно 1–3 раза по центру. Толщина клеевого маркера 1,5–2,5 см зависит от неровности фасада. На угловые плиты клей наносят так, чтобы маркеры клея совпадали с местом установки дюбелей. Составом обрабатываем более 40% поверхности плиты.

Утепляя оштукатуренный фасад, клеевую массу наносим зубчатым шпателем (высота зуба 10 мм) на поверхность плиты ровным слоем.

ВНИМАНИЕ: недопустим стык вертикальных швов плит – минимальная разбежка 200 мм. Ширина минимальных угловых фрагментов плит – 200 мм. Углы проемов оформляем из цельных плит с вырезом, вертикальные и горизонтальные швы в углах проемов недопустимы.

Приклеивание плит утеплителя

Намазанные клеем плиты нижнего ряда укладываем на цокольную планку, прижимая к ней и добиваясь максимального прилегания. Ровность поверхности выверяется строительным уровнем длиной 2 м. для лучшего прилегания утеплитель пристукиваем полиуретановой теркой.

Убираем излишки клея с фасада и торца плит.

ВНИМАНИЕ: Остатки клея на торцах образуют мостики холода! Щели размером больше 2-х мм заполняем обрезками пеноплекса или монтажной пеной.

В углах выполняем зубчатое сцепление – попеременный выступ за пределы угла плит с прилегающих фасадов. Откосы проемов и полосу вокруг шириной 200 мм утепляем негорючим утеплителем из каменной или минеральной ваты, толщиной не менее 50 мм. Если утепленный фасад длительное время стоит без защитного слоя, минеральная вата требуют защиты от влаги, пеноплекс — защиты от солнца.

ВНИМАНИЕ: коммуникации (электрическая проводка и др.), которые после прикрепления отеплителя окажутся под ним, должны быть маркированы на поверхности плит, чтобы избежать повреждения при креплении дюбелями.

До нанесения следующих слоев ПЕНОПЛЭКС шлифовать наждачной бумагой или шлифмашиной, обеспылить.

Крепление пеноплекса дюбелями

Крепить утеплитель к стене возможно через 3-е суток после приклеивания. Для этого используем пластиковые дюбели тарельчатого типа с металлическим термоизолированным сердечником. Отверстия сверлим длиннее дюбеля на 10-15 мм перфоратором.

ВНИМАНИЕ: К стенам из легкобетонных блоков нельзя применять инструмент ударного действия.

Глубина заделки при пользовании дюбеля диаметром 8 и 10 мм зависит от материала стен:

1. В бетонные поверхности – на 45 мм.
2. В полнотелый кирпич – на 60–70 мм.
3. В пустотелый кирпич – 80–90 мм.
4. В легкобетонные блоки – 100–120 мм.

Тарелки дюбелей выравниваем с поверхностью плит. Количество креплений на плиту – 6 шт.: по углам и по центру. Около углов проемов дюбели закрепить (прикрепить) на расстоянии 200 мм от угла. В углах здания количество дюбелей зависит от высоты дома: дом до 8 м – ширина угловой зоны 1 м; высота от 8 до 12 м – 1,5 м; выше 12 м – ширина 2 м.

Следующие этапы в системе утепления – армирование углов, стен, дополнительное армирование нижней части стен на высоту 2 м (или одного этажа), окрашивание или декоративная штукатурка не отличается от аналогичных работ по утеплению фасада пенопластом.

Дюбель для пеноплекса, как крепится

Самым распространенным крепежным элементом для пеноплекса являются грибки. Такими элементами фиксируют утеплительный материал к стене. Перед приобретением крепежей, необходимо рассчитать их количество, и учесть характеристику каждого вида.

Какие функции выполняет дюбель?

Пеноплекс имеет небольшой вес, поэтому многие думают, что его достаточно закрепить на клей. Но в полном сборе, система теплоизоляционных материалов, вместе с клеем, и внешней отделкой, будет весить немало, поэтому стоит предусмотреть дополнительное крепление пеноплекса при помощи дюбелей.
Декоративная отделка, и клей дает большую нагрузку на сам утеплительный материал, поэтому по истечении какого-то времени, он может отслоиться от поверхности стен или полностью упасть, это происходит при отсутствии надежного крепления. Чтобы избежать таких проблем, пеноплекс закрепляют дюбелями, которые имеют распорную систему.

Крепежные элементы могут быть различных видов, от этого зависит качество работы распорной системы. Крепежные дюбеля фиксируют на различные типы поверхностей, от этого зависит их удерживающая способность. Например, пористые пустотелые материалы приводят к сложности крепления дюбеля. То есть перед приобретением, необходимо рассчитать удерживающую способность дюбеля, то есть, какое количество материала понадобиться для одного метра квадратного, этот показатель зависит от материала стеновой конструкции.

Разновидности дюбелей для пеноплекса

Для закрепления утеплителя к стене используют три вида дюбеля, они могут выпускаться с гвоздем из полимеров или металла, существует вид крепежа с термоголовкой. Для дюбелей пластикового вида используют нейлон или полипропилен, основным преимуществом материала является низкая стоимость, но его прочность немного ниже металлических элементов.

1. Грибки из пластика для фиксации утеплителя, устанавливаются на кирпичных или бетонных поверхностях. Такие элементы не применяют для тяжелого вида утеплителей, а также они не подходят при стенах из вспененного бетона. Материал имеет низкую доступную стоимость.
2. Дюбеля из металла отличаются от полимерного материала прочностью. При их использовании учитывают, значительную теплопроводность металлического материала, это влияет на качественную работу теплоизоляции. Грибки металлического вида создают мостики холода, которые образуют участки с высоким показателем теплопроводности. Дюбеля с гвоздем из металла может покрыться коррозией, при попадании на них влажности. Такие элементы дороже, чем пластиковые крепежи.
3. Заменой металлическим крепежам может стать дюбель с термоголовкой, стержень изготавливается из стали, а шляпку покрывают таким металлом, который имеет невысокую теплопроводность. Покрытием является полиамид ударопрочного вида, его теплопроводность почти равна этому показателю утеплительного материала. Также гвоздь из металла закрыт чехлом, поэтому дюбеля не покрываются коррозией. Но необходимо учитывать, что стоимость такого материала отличается от пластиковых, и металлических дюбелей.

Как определить длину и количество необходимого крепежного элемента

При закреплении пеноплекса к стене, вначале рассчитывают длину стержня грибка. Для расчета к толщине теплоизоляционного материала прибавляют толщину клеевого состава, который наносят для фиксации утеплителя, длину углубления дюбеля в стену, и допустимое отклонение стен от вертикального положения.
При использовании грибков для надежной фиксации утеплителя, необходимо рассчитать количество материала на один метр квадратный. Во время подсчета руководствуются строительными нормами. Для закрепления пеноплекса на поверхностях стены используют 4 грибка, которые располагают в угловой части материала. В некоторых случаях добавляют один элемент в центральной части теплоизоляционного листа. На углах помещения для закрепления утеплителя на один квадратный метр используют около 6 крепежных элементов.

Если высота фасада от 8 до 20 метров, тогда на один квадратный метр потребуется 7 штук дюбелей. При многоэтажном здании, на квадратный метр уходит 9 штук грибков.

Особенности закрепления теплоизоляции к стене при помощи дюбелей

Технология закрепления таких материалов, как пеноплекс, пенопласт, и пенополистирол, является одинаковой. Вначале подготавливают теплоизоляционный материал, затем листы закрепляются на стены при помощи клеевого состава. Когда раствор подсохнет, приступают к фиксации пеносплекса дюбелями, перед этим все швы должны быть обработаны, чтобы через них не создавались мостики холода. После этого теплоизоляционный материал отделывается финишным покрытием, это могут быть различные панели или штукатурка.

Перед тем как закреплять утеплительный материал, с поверхности стен убирают старую штукатурку, все дефекты в виде перепадов устраняют при помощи раствора. После этого поверхность обезжиривают, это поможет создать качественную адгезию клеевого состава со стеной. 

Клеевая смесь для закрепления утеплительного материала не должна иметь в своем составе толуол, ацетон или другие растворители органического вида.
Чтобы листы теплоизоляции не сдвигались вниз от естественного веса, перед укладкой первого ряда, монтирую профиль из металла. После высыхания раствора, выполняют крепление при помощи грибков. Для этого сверлом, диаметр которого равен окружности стержня дюбеля, проделывают специальные отверстия. Длина углубления делается больше, чем длина самого дюбеля на один сантиметр, благодаря этому, фиксация крепежных элементов будет надежной.

Технология фиксации утеплителя при помощи дюбелей

Пеноплекс активно используют для утепления фундамента, так как этот материал не разрушается под воздействием влажности, а также не изменяется при изменении температуры. Участок фундамента, расположенный над землей, покрывают утеплителем, и фиксируют при помощи дюбелей. Чтобы обеспечить зданию качественную защиту от низкой температуры, пеноплекс можно укладывать под бетонную стяжку отмостки.

Дюбеля для фиксации листов пеноплекса должны иметь длину на 50 сантиметров больше толщины самого материала, рассчитать количество элементов можно, учитывая, что на один метр квадратный потребуется 6 штук. Лучше всего использовать дюбеля с термоголовкой, и стержнем из металла.
Для закрепления пеноплекса дюбелями, выполняют отверстия одно в центре листа, и четыре – в каждом углу. Таким образом, лист утеплителя будут удерживать сразу несколько крепежных элементов.

В отверстия помещаются дюбеля, затем в них забивают распорные элементы в виде гвоздя. Если работа выполняется с кирпичной поверхностью, то глубина погружения должна быть минимум 50 миллиметров.

Дополнительные советы

Грибки располагают на стыках листов, это поможет избежать наличия дополнительных отверстий в утеплителе. То есть, при такой работе сохраняются теплоизоляционные свойства, не образуются мостики холода.

При установке дюбеля в металлическое покрытие, к стержню грибка закрепляют саморез. При помощи саморезного элемента крепеж погружается в теплоизоляционный материал так, чтобы он достал основной поверхности. Затем шурупвертом дюбель вкручивают в металлическую поверхность, глубину отверстия для самореза делают около 15 миллиметров. Когда укладка теплоизоляционного материала будет завершена, а листы качественно закреплены, се соединения закрывают алюминиевым скотчем.

При правильном выборе, и подсчете количества дюбелей, пеноплекс будет надежно зафиксирован. Перед тем как приступить к фиксации листов дюбелями, необходимо рассчитать количество, и нужную длину крепежных элементов.

Утепление лоджии пеноплексом своими руками. Технология утепления пеноклексом

Чтобы более эффективно использовать дополнительные квадратные метры лоджии, последнюю необходимо утеплить. Благодаря этому это помещение можно превратить в уютную зону отдыха или рабочий кабинет. В качестве изоляционного материала специалисты рекомендуют использовать пеноплекс (фото будет представлено ниже). Далее узнаем, что это такое, какими преимуществами обладает и как осуществляется его установка.

Материальные преимущества

Почему рекомендуется пеноплекс? На фото видно одно из главных достоинств материала — небольшая толщина.Благодаря этому от полезной площади отводится менее нескольких сантиметров. Это актуально в том случае, если утеплитель изнутри сделан пенопластом. Еще одно преимущество материала — довольно низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с популярными изоляторами. В частности, речь идет о пенопласте, стекле и минеральной вате. Пеноплекс устойчив к влаге. Материал обладает высокими эксплуатационными характеристиками, которые сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации изделия. Пеноплекс — материал достаточно прочный, несмотря на небольшую толщину.Листы не сыплются и не крошатся. Не менее важна экологичность материала. Это подтверждается соответствующим сертификатом. Пеноплекс огнестойкий. Материал удобен в обработке — хорошо режется, не гниет, выдерживает сжимающую нагрузку. Технология утепления пеноплексом достаточно проста и понятна. Работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения дополнительной помощи. Стабильный материал и перепады температур. Листы пеноплекса выпускаются разной толщины.Он может быть от 20 до 100 мм. Это позволяет самостоятельно и снаружи провести утепление лоджии пеноплексом.

Подготовка

Перед тем, как приступить к утеплению лоджии пеноклексом своими руками, необходимо полностью освободить комнату от всех предметов, затрудняющих работу. Далее подготавливаем поверхность к установке утеплителя. Если у стен одинаковая отделка — краска, штукатурка, обои и т. Д. — ее нужно удалить с поверхностей.Кроме того, необходимо демонтировать имеющуюся фурнитуру: полочки, вешалки, крючки и другие приспособления. Важное значение имеет остекление лоджии. Поверхности очищены от грязи. Основание также следует хорошо просушить. Рекомендуется устанавливать рамы со стеклопакетами. Такая конструкция наиболее эффективно сохраняет тепло. При необходимости подключите проводку и другие коммуникации, которые могут понадобиться позже. После того, как поверхности будут очищены, их необходимо обработать грунтовкой. Это обеспечит адгезию к растворам, используемым в будущем.

Выравнивание основания

Работа выполняется шпаклевкой или штукатуркой. Предварительно устанавливаются маячки на всех боковых и нижних поверхностях. На них штукатурка или шпатлевание. На пол укладывается стяжка. Для этого используются самовыравнивающиеся сухие смеси. Поверхности должны сохнуть 5-6 дней. Ориентация может быть темными пятнами на поверхности. Они укажут на скопление влаги. Как только он испарится, пятна исчезнут. На высохшие поверхности снова необходимо нанести грунтовку, чтобы дать ей высохнуть.После этого уже можно самостоятельно проводить утепление лоджии пеноплексом.

Укладочный материал

Достаточно просто провести утепление стен пеноплексом. Своими руками после этого можно установить гипсокартон или панели МДФ / ПВХ. Если ожидается такой вид отделки, необходимо будет установить крепеж. На них будет закреплена деревянная или металлическая обрешетка. Крепежные элементы устанавливаются перед утеплением лоджии пенокплексом. Сделать это своими руками тоже достаточно легко.В изоляционном материале при установке прорезаются отверстия в местах, где будут выступать крепежи.

Работа с потолком

Для крепления изоляционных листов клеем. Специалисты рекомендуют использовать универсальный состав CM-11 от Ceresit. В качестве дополнительного крепления используются грибки-дюбеля. Укладка пеноплекса в принципе аналогична установке пенопласта. Клей нужен в том случае, если в качестве финишного покрытия будет шпаклевка. Если поверх пеноплекса устанавливается гипсокартон, то достаточно фиксации на монтажных дюбелях-грибах.При примерке листов утеплителя для обрезки лучше использовать нож со сменным лезвием. Утепление лоджии пеноплексом своими руками начинается с угла. Следующий лист вставляется в паз предыдущего. В результате плиты стыкуются плотно, а сама изоляция будет прочной, без зазоров. Оставшиеся в углах щели фиксируются монтажной пеной.

Утепление пола лоджии пеноклексом

Материал можно укладывать в любом направлении: поперек или вдоль.Монтаж пенопласта на пол можно производить без использования дюбелей-грибов. После укладки и высыхания клея на поверхности можно смело двигаться. Пеноплекс отлично выдерживает нагрузки. Это возможно из-за его плотности, которая составляет 35-45 кг / см для домашнего использования ² . Такой величины достаточно, чтобы выдержать вес даже полного человека.

Утепление стен пеноплексом своими руками

Материал укладывается до пенопласта, нижняя основа не просушена. В этом случае утеплитель будет монолитным.Первая панель пеноплекса кладется на конец пенопласта на незакрепленный пенопласт. Лист приклеен. Далее следует закрепить дюбелями-грибками. В процессе монтажа следите за тем, чтобы швы рядов (если они есть) не совпадали. Особенно это актуально, если шпаклевка используется в качестве финишного покрытия. Все появившиеся при установке щели задуваются пеной. Если однослойной изоляции недостаточно, можно создать двойную изоляцию. Листов в данном случае около

.

Утепление лоджии пеноплексом своими руками. Технология утепления пеноклексом

Чтобы более эффективно использовать дополнительные квадратные метры лоджии, последнюю необходимо утеплить. Благодаря этому это помещение можно превратить в уютную зону отдыха или рабочий кабинет. В качестве изоляционного материала специалисты рекомендуют использовать пеноплекс (фото будет представлено ниже). Далее узнаем, что это такое, какими преимуществами обладает и как осуществляется его установка.

Материальные преимущества

Почему рекомендуется пеноплекс? На фото видно одно из главных достоинств материала — небольшая толщина.Благодаря этому от полезной площади отводится менее нескольких сантиметров. Это актуально в том случае, если утеплитель изнутри утеплен пенопластом. Еще одно преимущество материала — довольно низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с популярными изоляторами. В частности, речь идет о пенопласте, стекле и минеральной вате. Пеноплекс устойчив к влаге. Материал обладает высокими эксплуатационными характеристиками, которые сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации изделия. Пеноплекс — материал достаточно прочный, несмотря на небольшую толщину.Листы не сыплются и не крошатся. Не менее важна экологичность материала. Это подтверждается соответствующим сертификатом. Пеноплекс огнестойкий. Материал удобен в обработке — хорошо режется, не гниет, выдерживает сжимающую нагрузку. Технология утепления пеноплексом достаточно проста и понятна. Работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения дополнительной помощи. Стабильный материал и перепады температур. Листы пеноплекса выпускаются разной толщины.Он может быть от 20 до 100 мм. Это позволяет самостоятельно и снаружи провести утепление лоджии пеноплексом.

Подготовка

Перед тем, как приступить к утеплению лоджии пеноклексом своими руками, необходимо полностью освободить комнату от всех предметов, затрудняющих работу. Далее подготавливаем поверхность к установке утеплителя. Если у стен одинаковая отделка — краска, штукатурка, обои и т. Д. — ее нужно удалить с поверхностей.Кроме того, необходимо демонтировать имеющуюся фурнитуру: полочки, вешалки, крючки и другие приспособления. Важное значение имеет остекление лоджии. Поверхности очищены от грязи. Основание также следует хорошо просушить. Рекомендуется устанавливать рамы со стеклопакетами. Такая конструкция наиболее эффективно сохраняет тепло. При необходимости подключите проводку и другие коммуникации, которые могут понадобиться позже. После того, как поверхности будут очищены, их необходимо обработать грунтовкой. Это обеспечит адгезию к растворам, используемым в будущем.

Выравнивание основания

Работа выполняется шпаклевкой или штукатуркой. Предварительно устанавливаются маячки на всех боковых и нижних поверхностях. На них штукатурка или шпатлевание. На пол укладывается стяжка. Для этого используются самовыравнивающиеся сухие смеси. Поверхности должны сохнуть 5-6 дней. Ориентация может быть темными пятнами на поверхности. Они укажут на скопление влаги. Как только он испарится, пятна исчезнут. На высохшие поверхности снова необходимо нанести грунтовку, чтобы дать ей высохнуть.После этого уже можно самостоятельно проводить утепление лоджии пеноплексом.

Укладочный материал

Достаточно просто провести утепление стен пеноплексом. Своими руками после этого можно установить гипсокартон или панели МДФ / ПВХ. Если ожидается такой вид отделки, необходимо будет установить крепеж. На них будет закреплена деревянная или металлическая обрешетка. Крепежные элементы устанавливаются перед утеплением лоджии пенокплексом. Сделать это своими руками тоже достаточно легко.В изоляционном материале при установке прорезаются отверстия в местах, где будут выступать крепежи.

Работа с потолком

Для крепления изоляционных листов клеем. Специалисты рекомендуют использовать универсальный состав CM-11 от Ceresit. В качестве дополнительного крепления используются грибки-дюбеля. Укладка пеноплекса в принципе аналогична установке пенопласта. Клей нужен в том случае, если в качестве финишного покрытия будет шпаклевка. Если поверх пеноплекса устанавливается гипсокартон, то достаточно фиксации на монтажных дюбелях-грибах.При примерке листов утеплителя для обрезки лучше использовать нож со сменным лезвием. Утепление лоджии пеноплексом своими руками начинается с угла. Следующий лист вставляется в паз предыдущего. В результате плиты стыкуются плотно, а сама изоляция будет прочной, без зазоров. Оставшиеся в углах щели фиксируются монтажной пеной.

Утепление пола лоджии пеноклексом

Материал можно укладывать в любом направлении: поперек или вдоль.Монтаж пенопласта на пол можно производить без использования дюбелей-грибов. После укладки и высыхания клея на поверхности можно смело двигаться. Пеноплекс отлично выдерживает нагрузки. Это возможно из-за его плотности, которая составляет 35-45 кг / см для домашнего использования ² . Такой величины достаточно, чтобы выдержать вес даже полного человека.

Утепление стен пеноплексом своими руками

Материал укладывается до пенопласта, нижняя основа не просушена. В этом случае утеплитель будет монолитным.Первая панель пеноплекса кладется на конец пенопласта на незакрепленный пенопласт. Лист приклеен. Далее следует закрепить дюбелями-грибками. В процессе монтажа следите за тем, чтобы швы рядов (если они есть) не совпадали. Особенно это актуально, если шпаклевка используется в качестве финишного покрытия. Все появившиеся при установке щели задуваются пеной. Если однослойной изоляции недостаточно, можно создать двойную изоляцию. Листы в этом случае можно приклеивать к монтажной пене.Для создания паза в обрезанном панно ножом делается надрез по его торцу, а затем по плоскости.

Наконец

Перед тем как утеплить лоджию пеной, следует определиться, на каких участках будет укладываться утеплитель. Здесь большое значение имеют климатические условия. Если это область, расположенная в поясе холода, то необходимо утеплить потолок, парапет, все стены и нижнюю поверхность. Монтажные работы следует проводить при плюсовой температуре.Укладывать материал можно в диапазоне от +5 до +25 градусов. В случае стеклопакета и необходимости установки в зимнее время, помещение необходимо предварительно отапливать вентилятором или тепловым пистолетом. Нежелательно работать при слишком высокой (более 25 градусов) температуре. Это связано с тем, что вода, попадающая в клей, достаточно быстро испарится. В результате адгезия раствора к поверхности будет недостаточной. Утеплитель пенокплексом будет несколько дороже пенополистирола.Однако это того стоит, так как изоляция будет лучше и надежнее. Толщина материала может быть выбрана любой в зависимости от климатических особенностей региона.

p >> ,Крепежные детали горячей продажи

пластиковые / новые пластиковые крепежные детали изоляции для здания

изолирующий гвоздь для наращивания гвоздей, разъемный изолирующий штифт для гвоздя, расширительная заглушка для самолета

Горячие пластиковые крепления / Новые пластиковые изоляционные крепежные детали для строительства

Введение в продукт

Новый пластиковый изоляционный анкер со специальным пистолетом для гвоздей для фиксации изоляционной панели системы внешней изоляции, имеет множество характеристик.В зависимости от толщины изоляционного слоя широко используются новые гвозди для изоляции корпуса. Высокая эффективность, низкая стоимость, защита от старения, теплового удара, коррозии, холода и тепла; высокое давление, хорошие свойства при растяжении; недеформированный, влажность, медленная вибрация, шумопоглощение и звукоизоляция и другие характеристики, со специальным пистолетом для гвоздей, используемым в сочетании с значительно повышенной эффективностью работы, сокращают период строительства.

Параметры продукта

Название продукта:	Горячие пластиковые крепления для продажи / Новые пластиковые крепления для изоляции для строительства
Материал:	ПНД
Цвет:	Белый, серый, зеленый, синий, красный и т. Д.
Стандартный:	ISO
Заявка:	Широко используется для обогрева плит, усиления стены конструкции и звукоизоляции.
Длина:	30, 40, 50, 60,70, 80, 90,100, 110,120,130,140,150,160,170,180,190, 200, 210,220, 250 (мм)
Ширина нагрева:	Все виды
Производство:	да мы производство

Использование продукта

Широко используется в промышленности теплых полов, на электростанциях, в нефтехимической технологии изоляции наружных стен, архитектурном армировании стен и в строительстве.

Характеристика продукта

1. Новый прорыв в области изоляции гвоздей для стрельбы ограничен. Предлагает программу новых решений для системы изоляции строительства;

2. Скорость плотного бурения в 10 раз выше, чем у традиционных методов бурения и анкеровки, скорость строительства 6-8 зерен в минуту;

3. Избегайте сложных этапов сверления, непосредственно затягивайте. И никакой пыли от бурения;

4. Удобный и практичный, без блока питания;

5. Костюм для силикатного кирпича, бетонных и стальных оснований;

6.Подходит для всех видов изоляционных материалов, таких как стекловата, минеральная вата и т. Д.

7. Низкая теплопроводность не влияет на эффективность изоляции;

8. Отсутствие давления на изоляционную плиту;

9. Нанесение изоляции толщиной 30-250мм.

Информация о компании

Компания Langfang Rongfeng Plastic Products Co., Ltd. является производителем изоляционных гвоздей, пластиковых дисков, клапанов из литых под давлением деталей, анкерных болтов и любых пластмассовых изделий, с хорошо оборудованными испытательными центрами и сильными техническими силами.

Наша продукция широко известна и пользуется доверием пользователей, она может удовлетворить постоянно меняющиеся экономические и социальные потребности. Приглашаем новых и старых клиентов со всего мира связаться с нами для будущих деловых отношений и взаимного успеха!

,

120 мм Изоляционный крепеж для изоляции наружных стен

Производственные линии

Склад для изоляционного крепежа

Производственная линия

Новые машины

Склад сырья

Загрузка контейнера

Для заказа изоляционного крепежа

Детали упаковки:

1. в пластиковом внутреннем пакете, затем в картонной коробке, а затем на поддоне

2.в соответствии с вашим дизайном

30 мм — 100 мм: 1000 штук в коробке

110 мм — 220 мм: 500 штук в коробке

190 000 штук — 300000 штук в упаковке

Шаг упаковки:

1. Поместите изоляционный крепеж в пластиковый пакет для предотвращения влаги и износа

2. Поместите пакеты в картонную коробку, а затем на поддон

3. Накройте защитным слоем для защиты поддона от влаги

Срок поставки:

7-15 дней с момента размещения заказ

,

Как делать гидроизоляцию фундамента: Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента

Максимальная нагрузка — тяжкое бремя любого фундамента. И только его прочность может стать гарантом долговечности здания. Если же фундамент подвергнется разрушению, это сразу скажется на всех остальных элементах конструкции самым катастрофическим образом — они начнут деформироваться. Результат может быть совершенно непредсказуемым, но всегда опасным. Самым страшным врагом основания является влага, особенно это касается домов, оборудованных подвальным помещением. Поэтому вопрос о том, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента, необходимо обсудить всесторонне.

Правила, которыми не пренебрегают

Есть определенные моменты, их игнорировать нельзя ни в коем случае. Представим весь список.

1. Нужно учитывать функции, возложенные на ваше здание. Если оно призвано служить, например, складом, то и гидроизоляции требуется уделить гораздо большее внимание.
2. Уровень грунтовых вод — тот главный показатель, что определяет необходимый вид гидроизоляции.
3. Если дом предполагается возводить в местности с сыпучими грунтами, то придется учесть потенциальные паводки.
4. Морозное пучение грунта — еще один показатель, влияющий на уровень нужной гидроизоляции.

Учитывая все эти особенности, выбирается оптимальный вариант для каждого фундамента. Легкомыслие здесь под запретом. Потому технология возведения фундамента должна быть соблюдена в точности. Особенно это касается подушки фундамента, которая предотвращает его подмывание. Существует два вида гидроизоляционных работ: горизонтальная и вертикальная.

Горизонтальная

Главным ее действующим «лицом» является рубероид, который монтируется к фундаменту в несколько слоев. Из-за простоты установки этот вид достаточно распространен. Местами для этой горизонтальной гидроизоляции являются как фундаментные плиты, так и перекрытия подвала. Если совмещаются оба способа, важным моментом становится их надежное соединение. Дренажная система также является горизонтальной гидроизоляцией, применяемой в тех случаях, когда грунтовые воды располагаются близко к поверхности.

Вариант №1: союз песка и бетона

На дно траншеи засыпается слой песка (до 20 см), который тщательно трамбуется и проливается водой. Поверх подушки заливается бетон (5-8 см), через 10 дней он обрабатывается битумом, за ним следует рубероид, потом операцию повторяют, а на второй слой рубероида снова делают бетонную стяжку такой же толщины, как и первая. После того, как бетон застынет, можно производить работы по устройству фундамента, вертикальные стены и верх которого должны также обрабатываться гидроизоляторами.

Вариант №2: дренаж против грунтовых вод

Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента, если грунтовые воды скапливаются в опасной близости, а фундамент довольно глубокий? Тут обойтись без дренажной системы не получится.

1. От периметра сооружения отступаем на расстояние 80-100 см и роем траншею, ширина которой должна составлять 20-30 см, а глубина обязана находиться ниже, чем уровень «фундаментальной» заливки, на 25-30 см. Необходим уклон траншеи к колодцу.
2. Дно ее устилаем дренажным геотекстилем, чьи края должны заходить на стенки на 70 см. Затем насыпаем гравий, толщина слоя его — 5 см. На него, соблюдая уклон в 5 мм на каждый метр, кладем дренажную трубу, засыпаем гравием, толщина слоя которого может быть около 25 см. Все это «добро» укутываем в геотекстиль и наконец, присыпаем траншею землей.

Уклон должен вести в сторону от дома, делается он досыпкой гравия.

Вертикальная

Нетрудно догадаться, что таким методом защищаются стены фундамента. Зачастую в роли гидроизолятора выступает битум, такой способ называется окрасочным. Возможен вариант с рубероидом (оклеечная гидроизоляция). Также можно сочетать оба вида, тогда работа зовется смешанной. Есть и еще вариант, он называется штукатурным.

При вертикальной изоляции важным является тщательная обработка стыков материала, ведь они являются слабым звеном фундамента, через которое влага может просочиться внутрь. Если горизонтальный вид вариант возможен только при строительстве здания, то эти работы можно производить и после возведения здания. Вертикальная гидроизоляция имеет также несколько видов, различных как по затратам, так и по технологии.

Битум: дешево, но не сердито

Из-за простоты и минимума финансовых вложений является лидером симпатий. Фундамент обрабатывается битумом, который защищает бетонное основание от вторжения влаги. Для осуществления метода надо приобрести брусковый битум, потом разогреть его и быстро нанести на фундамент в несколько слоев. Замечательно, если их будет 3-4.

Единственный нюанс — битум не должен остывать, потому что новый его подогрев грозит потерей гидроизоляционных свойств. Оптимальным выходом из затруднительной ситуации станет битумная мастика, обладающая лучшими влагозащитными свойствами. Обычно она не требует как разогревания, так и большого количества слоев — даже двух будет вполне достаточно.

Есть у способа и преимущества, и некоторые изъяны. К первым относятся:

• низкая стоимость;
• легкодоступность;
• элементарность работы.

Вторые:

• большое количество слоев требует времени;
• необходима последующая обработка через 5 или 10 лет;
• гидроизоляция этим материалом не может называться идеалом.

Рубероид: почтенный возраст для защиты

Такой рулонный метод может быть как самостоятельным, так и входить в состав комплексных мероприятий против «мокрого» врага. Если говорить о последнем способе, то сначала стены покрываются мастикой, причем слишком тщательные действия в этом случае излишни. Рубероид же необходимо нагреть с помощью горелки и приклеить к обработанному фундаменту, после чего стыки внахлест снова обрабатываются горелкой. Если ее в хозяйстве нет, то возможна замена — клеящая мастика. Но этот вариант все же не столь оптимален.

Достоинством можно считать:

• цену и доступность;
• весьма приличный возраст такой защиты, ваш фундамент не будет бояться влаги полстолетия.

Недостаток тоже есть — невозможность справиться с работой одному человеку.

Штукатурка: быстро и просто

Дополнительным бонусом этого метода будет выравнивание стен фундамента. В штукатурку добавляются гидроизоляционные компоненты, наносят ее обычно — шпателем. Для большей надежности следует укрепить на поверхности малярную сетку.

С плюсами все понятно, но минусы тоже присутствуют: не слишком большая степень гидроизоляции, срок службы составляет максимум 15 лет, да и никто не сможет гарантировать, что на поверхности не появятся трещины.

Жидкая резина: чудесный вариант

В идеале для этого способа необходим распылитель, но его можно заменить кистью или валиком. До начала поверхность стен фундамента нужно обработать грунтовкой. Вторым важным моментом является выбор подходящего состава. Есть два варианта:

• Эластопаз, который требует нанесения двух слоев и может храниться долгое время;
• Эластомикс требует только одного слоя, застывающего за пару часов, но у него есть недостатки — невозможность хранения после вскрытия и более высокая цена.

Основное достоинства этого метода — отличный уровень гидроизоляции, который не потребует дальнейших действий долгие годы. Среди минусов замечены: относительно высокая цена и временные затраты, если отсутствует распылитель.

Каким же выбор должен быть?

Если фундамент плитный и монолитный, то подойдет комбинированный вариант, включающий как горизонтальную, так и вертикальную защиту. Битумно-рулонная или «резиновая» более предпочтительны. Ленточному подойдет битумная или штукатурная гидроизоляция. Свайные фундаменты потребуют добавочной антикоррозийной обработки.

Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента? Не давать экономии победить себя, тщательно выбирать материал, проконсультироваться со специалистами. И помнить, что лучше перебдеть.

Смотрите видео по теме:

Гидроизоляция фундамента: как правильно сделать?

Фундамент – важная составляющая любого строения, от качества и устойчивости которого зависит долговечность постройки в целом. Зачем применять изоляцию? Основание подвергается многим негативным факторам – одно из них влага, разрушающая конструкцию. Справиться с этой неприятностью поможет гидроизоляция фундамента своими руками, выполненная грамотно по технологии.

Существует влага двух видов, воздействующая на основу:

• талая вода и осадки, попадающая в землю снаружи;
• донные воды, их уровень переменчив, зависящий от сезона.

Какую гидроизоляцию выбрать для фундамента? Она основания выбирается исходя из вида основания и материала, плитную и столбчатую опору оберегают от воздействия влаги по-разному.

Разрушающее действие воды

Она действует на основу несколькими способами:

• если в донной или дождевой влаге присутствуют агрессивные компоненты, то в теле основания могут появиться выбоины, изъяны, вызванные вымыванием твердых частиц;
• разрушается от замерзания проникнувшей в материал основы влаги. Единственным элементом в природе, расширяющемся при воздействии минусовых температур является вода. Проникая в микропоры, она оказывает сильную нагрузку на основание изнутри, как результат – трещины, щели, разрывы;
• подмывание грунта водой ведет к перекосу и проседанию конструкции, что может привести к разрушению стен.

Теперь становится понятно, для чего нужна гидроизоляция основания. По этой причине изолировать основу надо сразу, как только конструкция будет готова.

Виды применяемой изоляции

Можно выделить три группы обустройства защиты построенного фундамента от грунтовых вод:

• горизонтальная гидроизоляция фундамента внутри дома;
• создание отмостки.

Гидроизоляция фундамента материалы для обустройства разные. Бывают такие основы, что для их защиты применяют сразу несколько типов защиты в комплексе:

• Отсечная гидроизоляция фундамента применяется для оснований на столбах и ленточных основ.
• Горизонтальная гидроизоляция фундамента – подходит для любых видов оснований. С ее помощью ограничивают воздействие влаги в межуровневом пространстве. Выполняется данная изоляция из разных материалов, в зависимости от бюджета строительства.
• Отмосток сооружают для защиты основания от дождевой или талой воды. Желательно сделать конструкцию достаточно широкой, иначе влага будет проникать к основанию, и оказывать дополнительную нагрузку на другие виды изоляции.

Горизонтальная и вертикальна гидроизоляция

Эти два вида защиты основы стоит разобрать отдельно, материалы для гидроизоляции фундамента, сильно отличаются от тех, что применяются при сооружении отмостки.

Изоляция заглубленной части опоры производится несколькими видами защиты:

• путем обмазки;
• оклеечная;
• оштукатуривание;
• проникающие составы;
• выполненная при помощи монтажа;
• конструкционная;
• инъекционная.

Нужно понимать, какие гидроизоляционные материалы для фундаментов применить для определенного вида основ и как сооружается горизонтальная гидроизоляция фундамента.

Способ обмазочный в изоляции

Обмазочная гидроизоляция фундамента выполняется мастиками на основе битума. Используются двухкомпонентные и однокомпонентные составы для промазывания части основы, находящейся в земле и стен строения. Кроме этого в последнее время появилось много новых, современных и качественных изоляционных материалов:

• смолы на основе полимеров и битумно-полимерные;
• мастики из битума и резины.

Благодаря добавкам в битум, материал хорошо переносит низкие температуры, и не трескается как простой битум при замерзании. Недостатком современных материалов считается высокая стоимость, поэтому частные застройщики используют в качестве изоляции основания дома.

Оклеечная

Как сделать гидроизоляцию фундамента оклеечными составами? Востребованный и часто применяемый вид защиты это использование различных материалов в рулонах, монтируемых на вяжущий слой из битума, например гидростеклоизол. Оклеечная защита обустраивается двумя способами – приклеиванием или наплавлением.

Наплавляемая гидроизоляция подразумевает применение газовой горелки, при помощи которой будет нагреваться верхний слой, до вязкого состояния, после чего материал приклеивается к плоскости основы. Если на рулонной изоляции отсутствует клеевая основа, то применяют мастику в качестве связующего состава снаружи. Необходимо подобрать правильный материал.

Перед тем как обустраивать изоляцию поверхность грунтуется.

Оклеечные материалы – это:

• толь – считается устаревшим материалом для изоляции, но до сих пор широко применяется. Благодаря своей небольшой стоимости и возможностью быстро восстановить при повреждении. Это картон, поверхность которого обработанная битумом;
• пергамин – хороший гидроизоляционный материал на основе толстого строительного картона, обрабатываемые с обеих сторон битумом. Нельзя сказать, что это надежная изоляция, но стоимость рулонного покрытия позволяет сэкономить;
• рубероид – лидер среди изоляционных материалов, неплохие изоляционные характеристики и доступная цена, делает материал востребованным среди застройщиков. Но стоит отметить, что срок службы небольшой;
• материалы на основе полимеров, с битумной пропиткой в основании которых применяют стекловолокно или полиэстер. Есть несколько распространенных вариантов изоляции: «Гидростеклоизол», «Линоком», «Техноколь», «Бикрост» и так далее.

Самыми надежными вариантами устройство гидроизоляции фундамента, являются материалы, перечисленные в последнем списке, но часто их применение влечет за собой дополнительные расходы. Особенно востребованным является гидростеклоизол, его технические характеристики и новейшие технологии при производстве, позволяет произвести изоляцию фундамента внутри старого дома, сроком на 30 лет.

Но стоит отметить, что эти материалы служат достаточно долго, что позволяет сэкономить на частоте ремонтов. Еще одним положительным моментом является возможность применить гидростеклоизол для любых материалов постройки:

• металл;
• бетон;
• дерево;
• асфальтобетон;
• гидростеклоизол применяется при повторном и восстановлении гидроизоляции без демонтажа старого покрытия.

Штукатурная защита

Гидроизоляция фундамента своими руками на сваях с применением оштукатуривания или окрашивания нецелесообразно и ненадежно. Служит такая изоляция всего пять лет, по прошествии которых придется производить ремонтные работы.

Изоляция проникающими составами

Отличный способ обработать основу для защиты основы от влаги, проникающая гидроизоляция фундамента, способна закупорить все поры бетона, при этом увеличивая стойкость материала к воздействию влажной среды. Обычно эту защиту используют в сочетании с другими видами изоляции – оклеечными или обмазочными. В качестве проникающей гидроизоляции раньше применялась отработка.

Глубина проникновения изоляции достигает 25 см. но более дорогие материалы заглубляются на метр. Недостатком этого способа является ограничение в использовании – подходит он только для бетонных оснований.

Есть наиболее популярные составы, которыми производится обработка фундамента для гидроизоляции:

• «Пенекрит»;
• «Пенаплаг»;
• «Гидрохит»;
• «Пенотрон».

Может быть интересно

Эта изоляция наиболее эффективна на новых постройках, так как поверхность должна быть чистая, обезжиренная и ровная.

В последнее время многие строительные компании предлагают такую услугу, как гидроизоляция фундамента полимочевиной. Это новшество в обустройстве изоляции опор, производится методом напыления, и гарантирует качественную защиту.

Монтируемая изоляция

Этот способ изоляции применяют, когда уровень донных вод находится высоко и оказывает большое давление на основание. Обустраивают на фундаментах ленточного типа с подвальным помещением. Для монтируемой защиты применяют различные материалы, например, листовую сталь, которой обшивают основание с внутренней стороны. Металл должен быть толщиной в 6 мм. Применяется этот метод очень редко, из-за высокой стоимости.

С наружной стороны по периметру фундамента возводят кирпичную кладку.

Возводится она после проведения изоляционных работ обмазочным или оклеечным способами. В данной ситуации гидроизоляция между фундаментом и кладкой будет защищена от механического повреждения.

Конструкционная гидроизоляция фундаментной плиты – это добавление специальных изоляционных присадок прямо в бетон. Применяется очень редко из-за высокой стоимости, поэтому лучше выбирать более экономичные материалы.

Инъекционная изоляция

Этот метод применяют для инъектирование фундамента, находящихся в эксплуатации, когда нужен ремонт гидроизоляции фундамента. Эта технология способствует защите основы от воздействий влаги, не разрабатывая грунт по периметру. К основанию подводятся инъекторы, которые способны доставить изоляционный материал.

Используются следующие составы:

• смола;
• резина;
• пена;
• акрилатный гель;
• полимеры;
• цементные растворы.

Этот метод подразумевает применение специальной техники, и профессионального подхода, так что выполнить инъекционную изоляцию своими руками невозможно. Но при этом можно с легкостью выполнить гидроизоляция существующего фундамента старого дома.

Обустройство отмостки

В случае применения наружной гидроизоляции для защиты основания, применяют следующие материалы:

• плитка тротуарная;
• бетон;
• диффузионная мембрана для гидроизоляции фундамента;
• асфальтобетон.

Выбор материала для обустройства отмостки зависит от фундамента, доступности материала, финансовых возможностей, предпочтений хозяев и дизайна строения. Если речь идет об экономии, то оптимальным вариантом будет укладка асфальта или бетона. Обычно этот вариант применяется для защиты оснований в многоквартирных домах, промышленных объектах и административных строений.

Строители советуют для частных домов применять гидроизоляционную мембрану для фундамента, так как она является, наиболее надежным вариантом зашиты.

Технологические особенности гидроизоляции разных видов оснований

Для разных вариантов оснований строения требуются отдельные виды изоляции. Перед заливкой нужно определить, какие мероприятия выполнить для качественной гидроизоляции.

Изоляция ленточного основания

Для сборного и монолитного вариантов гидроизоляция ленточного фундамента имеет отличительные особенности. Сборный вид основания требует выполнения следующих действий:

• гидроизоляция плиты фундамента промышленного производства и бетонные стены подвального помещения требуют обустройство качественного, армированного шовного соединения;
• гидроизоляция стен фундаментов рулонным материалом укладывается от первого шва, расположенного на нижней отметке подвального настила;
• в местах стыков конструкции фундамента и стен, по обрезу фундамента, монтируется изоляционный материал;
• наружная гидроизоляция фундамента заглубленной части, производится вертикальным способом;
• монтаж отмостки.

Для изоляции швов не применяется битумная гидроизоляция фундамента, так как она могут привести к смещениям конструктивных элементов основания. В этом случае нужно монтировать полноценный, утолщенный шов из бетона.

Обрез фундамента изолируется для полной защиты материала основания от разрушения под воздействием влажности. Фундамент гидроизоляция оклеечная, выполняется рулонными материалами, оклеечным типом.

Вертикальная гидроизоляция фундамента нового ленточного, производится по наружному периметру здания, это помогает защитить не только конструкцию опоры, но и внутреннее помещения подвала.

Может быть использована обмазочная и оклеечная гидроизоляция фундамента. Внутренняя сторона изолируется при проведении работ по отделке помещения, допустимо применение инъекционного и проникающего вида защиты.

Для гидроизоляции монолитной ленты нужны следующие мероприятия:

• вертикальная защита;
• изоляция обреза основания;
• обустройство отмостки.

Последовательность работ производится в таком же порядке, как при защите сборного вида основания.

Свайная и столбчатая основа – гидроизоляция

Эти виды оснований не требуют сложного изолирования от влияний влажной среды. Основная работа будет состоять только в мероприятиях по защите обреза фундамента, грунтующим раствором. Основное внимание нужно уделить ростверку, расположение гидроизоляции зависит от материала его изготовления.

В случае если ростверк и опоры являются монолитными, то защита укладывается в местах соприкосновения стен и основания. Если обустроен цоколь, то его гидроизолируют снаружи и изнутри от грунтовых вод.

При применении винтового основания, на столбы, которого сразу укладывается первый ряд деревянного дома, изоляция обустраивается гидроизоляция между фундаментом и стеной.

Защита плитного фундамента

Нужна ли гидроизоляция фундамента от влаги ? Ответ – да. Для качественной защиты, нужно предусмотреть следующее:

• подбетонка из обедненного бетона, для изоляции плитной опоры от донных вод;
• гидроизоляция подбетонки, ее обрабатывают мастикой;
• внешняя гидроизоляция.

При обустройстве второго слоя плиты нужно провести качественную изоляцию с применением самых современных материалов. Стоит понимать, что как гидроизоляция под фундаментную плиту будет неправильной, восстановление гидроизоляции фундамента при его разрушении будет невозможно.

Если здание небольшое, и имеет малый удельный вес, можно применить простую полиэтиленовую пленку в два сложения, которая настилается на подбетонку.

После того, как плита будет готова, стоит позаботиться о ее наружной изоляции, с применением рулонного материала. Особое внимание стоит уделить соединениям основания и стен дома.

Теперь вы понимаете, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента.

В заключении

На вопрос нужно ли делать гидроизоляцию фундамента или нет, можно смело ответить – да, произвести работы по обустройству защиты опоры от влаги нужно обязательно. Какая гидроизоляция лучше, для защиты фундамента изнутри можно определить, только изучив все правила обустройства и материала из которого выполнена опора здания.

Как сделать гидроизоляцию фундамента если дом уже построен

4 Ноябрь 2016      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Ремонт      Просмотров:   18357

По истечении времени жильцы частного или многоквартирного дома могут заметить определенные неполадки с конструкцией самого строения. Стены подвалов или первых этажей начинают «слезиться» изнутри, иногда под ними появляются небольшие лужицы воды. Это одна из явных причин некачественной гидроизоляции фундамента своими руками и проникновения внутрь грунтовых вод. Выход из этой ситуации только один – провести работы заново и восстановить дренажную систему.

Многие владельцы домов недоумевают, почему такое могло произойти, и кто виноват в сложившейся ситуации. Как правило, в многоэтажных строениях это происходит из-за ошибки проектировщиков или исполнителей работ, а так же принимающей жилье в эксплуатацию организацией. В частном строительстве в конечном итоге виноват заказчик, не проконтролировавший необходимое качество выполнения данного этапа строительства.

Рассмотрим основные ошибки, приводящие к необходимости повторной гидроизоляции фундамента построенного дома:

1. Отсутствие гидроизоляции основания дома в принципе. Это может быть выполнено по недосмотру или в связи с отсутствием необходимости, например, в случае сухого грунта, в котором уровень грунтовых вод располагается на глубине более 10 метров.
2. Выполнение некачественной гидроизоляции фундамента – одна из наиболее часто встречающихся причин, приводящих к повторению работ. Произойти это может из-за отсутствия необходимой квалификации работников, не приданию особой важности процессу.
3. Использование материалов, не отвечающих требованиям для конкретных условий, в которых располагается основание дома.

Результаты плохой гидроизоляции фундамента

к оглавлению ↑

Способы наружной гидроизоляции фундамента готового дома

Если строение уже построено и сдано в эксплуатацию, если жильцы обнаружили проблему спустя годы проживания в доме отчаиваться не стоит, так как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками или силами специализированных организаций можно и нужно. Для выполнения данного вида работ существует несколько способов, как более затратных физически, так и финансово. В любом случае выполнение повторной гидроизоляции фундамента старого дома потребует много сил и терпения.

к оглавлению ↑

Обмазочная изоляция вертикальных поверхностей

Наиболее простой, но и наименее качественный способ, который доступен для выполнения своими руками – выполнение обмазочной гидроизоляции. Последовательность выполнения основных этапов работ следующая:

1. Если вокруг дома уже выполнена отмостка фундамента – ее придется полностью демонтировать. Так же поступают и с отделкой цокольной части фундамента.


Демонтаж отмостки

2. Следующий этап – удаление грунта вокруг основания дома на расстояние, позволяющее выполнять работы около него двум работникам. Как правило, величина эта составляет 1 метр. Чаще всего во избежание разрушения фундамента копать землю вокруг дома приходится своими руками без использования специализированной строительной техники. Объем извлекаемого грунта может составить от 40 м³ и более, в зависимости от размеров периметра дома и глубины залегания фундамента дома.
3. При наличии на основании дома какой-либо гидроизоляции ее необходимо тщательно удалить до бетона. Это достаточно сложный процесс, так как в дело идут и химические, и термические и механические способы.
4. Подготовленную поверхность фундамента дома следует подготовить к нанесению обмазочной гидроизоляции. Для этого используют готовые жидкие составы на основе битума, применяемы для пропитки. Называются они праймерами. Наносятся своими руками с помощью кисти или валика.


Нанесение праймера

5. После застывания предварительной обработки можно выполнить обмазочную гидроизоляцию фундамента построенного дома. Для этого используют готовые мастики на основе полимерных, эпоксидных или битумных составов. Для достижения высокого качества гидроизоляции фундамента нанесение обмазочных составов необходимо выполнить не менее трех раз с промежуточной сушкой.
6. После того, как последний слой битумной мастики полностью затвердеет, выполняют обратную засыпку грунта, удаленного предварительно.

к оглавлению ↑

Изоляция фундамента рулонными материалами

Обмазочная гидроизоляция фундамента своими руками уже построенного дома битумной мастикой зачастую не отвечает высоким требованиям, предъявляемым к ней, так как непрочные составы могут разрушаться механически даже под воздействием гравия из грунта. Данного недостатка лишена изоляция, осуществляемая с помощью рулонных материалов – пленок или мембран.

Предварительная подготовка поверхности ленточного фундамента дома аналогична описанной выше. Зачастую оклейку рулонными материалами выполняют совместно с применением битумной мастики, которая выполняет функции подстилающего слоя. После отделки праймером и нанесения обмазочной изоляции последнюю выдерживают до застывания.

Далее выполняют наклейку рулонных материалов. Некоторые из них имеют предварительно нанесенный клеевой шов, что значительно облегчает процесс монтажа. Для безклеевых пленок используют специальные полимерные составы. Перед наклейкой битумную мастику предварительно разогревают газовой горелкой. Это улучшает приклеивание.

Рулонная гидроизоляция фундамента

Для предотвращения проникновения грунтовых вод пленки выпускают на грунт около подошвы фундамента на 0,2-0,3 метра. Кроме этого необходимо выполнять следующие правила гидроизоляции фундамента рулонными материалами:

• Повысить прочность гидроизоляции фундамента помогает укладка на обмазочную мастику тонкой армирующей сетки из пластика или оцинкованной проволоки;
• Необходимо выполнять нахлест вертикальных полотен друг на друга не менее чем на 10 см;
• В случае необходимости вертикального наложения одного листа на другой необходимо выполнить нахлест не менее чем на 20 см. При этом накладывать следует верхний кусок на нижний, а не наоборот.
• Сделать гидроизоляцию фундамента более качественной можно, выполнив несколько слоев оклейки листовыми материалами.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция строительными смесями

Еще один несложный способ выполнения гидроизоляции фундамента своими руками уже построенного строения заключается в нанесении на вертикальные наружные конструкции основания дома специальных штукатурных составов. Стандартная цементная штукатурка для этих целей не подходит из-за ее высокой гигроскопичности. Необходимо приобретать смеси с полимерными наполняющими, закрывающими бетонные поры.

Гидроизоляция старого фундамента своими руками методом оштукатуривания выполняется также как и предыдущие виды, после полного освобождения от земли всего основания дома. Если грунтовые воды залегают неглубоко и присутствуют в месте выполнения работ, не обойтись без изготовления дренажной системы своими руками. Ее задача заключается в максимальном отведении влаги за пределы участка.

Гидроизоляция фундамента строительными смесями

Очищенный фундамент необходимо просушить и нанести на него два слоя стандартной строительной грунтовки с помощью мехового валика. Поверх нее стальным шпателем наносят ровный слой полимерсодержащей штукатурки толщиной около 1 см. После полного застывания базового слоя наносятся еще два, каждый из которых равен предыдущему. Таким образом, суммарная толщина гидроизоляции фундамента построенного дома должна составлять порядка трех сантиметров.

Следует отметить, что из всех описанных выше вариантов данный способ является наиболее быстрым, доступным для выполнения своими руками и наименее финансово затратным.

к оглавлению ↑

Наружная гидроизоляция изнутри дома

При наличии в доме эксплуатируемого подвального помещения можно сделать гидроизоляцию фундамента изнутри. Но технология эта сложна, требует применения специального строительного оборудования, стоимость аренды которого сопоставима со стоимостью всех работ по наружной изоляции своими силами.

Технология гидроизоляции фундамента изнутри состоит из следующих этапов:

1. Проводится исследование внутренней поверхности фундамента на наличие трещин;
2. В плоскости основания дома сверлится ряд глубоких отверстий, расположенных под углом к горизонту 45^о.
3. Шурфы продуваются компрессором для извлечения цементной пыли;
4. В отверстия ввинчиваются специальные приемно-проводящие приспособления, именуемые инъекторами;
5. Подключив специальное нагнетательное оборудование, под давлением в отверстия закачивают особые составы, резко повышающие влагостойкость бетона.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция фундамента в верхней его части

Самым сложным видом является так называемая горизонтальная гидроизоляция. Она осуществляется поверх основания дома в месте стыка его с материалом стен. При ее отсутствии кирпич, блоки или деревянные строительные элементы начинают быстро разрушаться под действием влаги, поступающей из бетона.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Существует несколько способов выполнения горизонтальной гидроизоляции основания построенного дома, различающиеся в зависимости от того или иного материала стен. Наиболее простым видом является защита деревянного брусового или бревенчатого дома.

к оглавлению ↑

Горизонтальная защита фундамента под деревянными стенами

Гидроизоляцию фундамента своими руками по верхнему его торцу традиционно выполняют с помощью обмазочной и рулонной гидроизоляции. В случае с домом, стены которого сложены из древесных материалов, процесс осуществляется следующим образом:

1. Сруб предварительно прошивается по всем стенам с помощью длинных досок толщиной не менее дюйма. Через пиломатериал в каждый венец ввинчивают по два самореза или вбивают по два гвоздя №100. Этот прием предотвратит возможное смещение деталей относительно друг друга при подъеме конструкции сруба.
2. Под каждый угол поочередно подводят домкраты и приподнимают на 5-10 см, вывешивая все строение на дополнительных опорах;
3. Верхнюю кромку освободившегося фундамента дома промазывают битумной мастикой или разогретым до расплавления битумом;
4. На обмазку раскатывают рубероид в два слоя.
5. Постепенно на обработанное основания опускают строение и удаляют дополнительные стяжки.

Защита фундамента под деревянными стенами

к оглавлению ↑

Гидроизоляция фундамента кирпичного дома

Самым сложным вариантом горизонтальной гидроизоляции является выполнение данного вида работ в кирпичном или блочном доме. Трудность заключается в необходимости разделения двух конструкций, которые связаны цементным раствором по периметру. Выполнение этой работы лучше доверить профессионалам, так как сделать гидроизоляцию фундамента, если дом уже построен практически не возможно по такой технологии своими руками.

Перечень действий в этом случае будет выглядеть следующим образом:

• Определяют место стыка основания и кладки;
• Небольшими кусками с помощью болгарки вырезают часть материала стен;
• Полученную полость заполняют битумом и рубероидом;
• Оставшееся пространство закладывают цементным раствором и дают ему полностью застыть.

к оглавлению ↑

Проникающая горизонтальная изоляция

Аналогично вертикальной проникающей можно сделать гидроизоляцию фундамента в месте стыка его со стенами. Технология процесса ничем не отличается от описанной выше. Различие состоит лишь в направления сверления отверстий в бетонном основании. Оно выполняется строго горизонтально. Шаг шурфов не должен превышать 10-15 см. Для лучшего проникновения заполняемый раствор рекомендуется подогревать до 35^оС.

    Метки: Гидроизоляция     

Как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками — ТЕХНОНИКОЛЬ

Гидроизолировать, нельзя забыть

Почему бетонный фундамент нельзя отставлять без защиты? Ответ прост, и заключается он в том, что при постоянном контакте с грунтом бетон испытывает непрерывное воздействие влаги. Даже если уровень грунтовых вод на конкретном участке невысокий, стоит помнить: есть еще и капиллярная влага, и дожди, которые в осеннее-зимний период особенно интенсивны.

Бетон из-за своей пористой структуры довольно легко впитывает влагу. А теперь представьте, что происходит внутри конструкции в периоды, когда вода то замерзает, то оттаивает? При минусовой температуре она расширяется, превращаясь в лед, при плюсовой снова теряет в объеме. Подобные циклы в разы увеличивают изнашиваемость основания.
Для фундамента любая вода — источник проблем, поэтому еще на этапе строительства стоит все основание защитить при помощи гидроизоляции.

К счастью, современный строительный рынок предлагает решения, которые помогают справиться с поставленной задачей самостоятельно.

Примерил, отрезал, приклеил

Материал, который монтируется в три действия, сводит к нулю риск возникновения ошибок и укладывается в считанные часы, — это ли не мечта любого строителя? Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ на 5+ справляется со всеми поставленными задачами, к тому же отличается долговечностью и высоким качеством. Самоклеящийся битумный рулонный материал благодаря сплошному приклеивающему слою надежно фиксируется на поверхности фундамента. Такой способ крепления в разы увеличивает скорость проведения работ, справиться с монтажом материала могут не только профессиональные бригады, но и те, кто никогда не работал на стройке.

Самоклеящаяся гидроизоляция фундамента

Начинаем с подготовки

Традиционно любым работам по монтажу предшествует этап подготовки. В случае с фундаментом необходимо предварительно очистить поверхность от пыли и грязи, убрать грунт и иные материалы, которые могут помешать. Основание должно быть чистым и ровным — это условие стопроцентного сцепления гидроизоляции и фундамента.

При наличии трещин, больших сколов, бугров основание нужно выровнять специальными составами с цементной основой. К дальнейшим работам можно приступать только после того, как выравнивающий состав полностью высох.

Лучше всего убедиться в том, что фундамент готов к монтажу гидроизоляции, при помощи влагомера.
Ориентироваться стоит на показатели влажности до 4%, в этом случае поверхность можно обработать праймерами ТЕХНОНИКОЛЬ № 1 или № 3. Если относительная влажность больше 4%, но меньше 8%, то можно воспользоваться праймером ТЕХНОНИКОЛЬ № 4 на водной основе. При показателях выше 8% к работам приступать нельзя.

При помощи валика или кисти наносится праймер на весь фундамент, нужно в обязательном порядке убедиться, что состав покрыл всю поверхность. Необработанные участки увеличат риск плохой адгезии гидроизоляции и поверхности.
Следующий этап можно начинать только после полного высыхания праймера.

Нанесение праймера на вертикальную поверхность

Нанесение праймера на горизонтальную поверхность

Монтаж на горизонтальную поверхность

После того как подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к фиксации Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ. Для начала нужно измерить длину поверхности, добавить к получившемуся числу размеры нахлестов — 10 см на основной части и 15 см в поперечном направлении. Затем следует нарезать полотна и приклеить их к фундаменту. Для того чтобы предотвратить образование волн и вздутий, поверхность следует прокатать прикаточным роликом.

После завершения монтажа на горизонтальной части фундамента материал необходимо защитить при помощи стяжки или листовых материалов (ЦСП, АЦЛ). В противном случае возникнет риск повреждения полотна, то есть нарушения герметичности гидроизоляционного слоя, во время установки арматурного каркаса.

Монтаж на вертикальную поверхность

Монтаж на стены фундамента должен также производиться на ровную подготовленную поверхность, обработанную битумным праймером.

В первую очередь важно произвести усиление углов и примыканий – места, в которых материал в процессе эксплуатации испытывает наибольшую нагрузку. На внутренние и внешние углы из Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ делается усиление, которое укладывается в стык. После усиления можно приступить к монтажу основного полотна.

Выполнение слоев усиления

Монтаж производится сверху вниз. Полотно фиксируется в верхней точке, после чего аккуратно снимается защитная пленка и материал прижимается к поверхности. На этом этапе необходимо под рукой иметь прикаточный ролик. Он необходим, чтобы избежать появления вздутий и волн.

После фиксации Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ материал в самой верхней точке следует дополнительно закрепить при помощи краевой прижимной планки (рейки) с шагом 20 см, возможный зазор между краевой рейкой и стеной необходимо заполнить битумным герметиком.

Защита гидроизоляции

Любая гидроизоляция фундамента нуждается в дополнительной защите, поскольку даже при обратной засыпке грунта возникает риск повреждения материала. А нарушение герметичности очень сильно снижает эффективность всех усилий.
Если фундамент будет утеплен при помощи плит XPS, то они послужат отличным щитом для Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ. Если утепление не предусмотрено, то в качестве защитного слоя можно использовать профилированную мембрану.
Самоклеящаяся Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ — это отличное решение для тех, кто ценит скорость, качество и надежность. Помните, всего несколько часов работы обеспечивают долговечность дому на много десятков лет.

Гидроизоляция ленточного фундамента: виды и методы

Гидроизоляция ленточного фундамента – очень важный и ответственный этап строительства здания, от правильности и качества реализации которого во многом будут зависеть прочность, надежность, комфорт и срок эксплуатации. Ленточный фундамент сегодня популярен благодаря простоте конструкции, долговечности, эксплуатационным качествам, функциональности.

Ленточная конструкция может быть обустроена практически на любом типе грунта, предлагает выбор из нескольких вариантов проектов, позволяет использовать различные строительные материалы.

Но главная проблема данного вида оснований – контакт с почвой по всему периметру грунта, что провоцирует риск намокания бетона и негативного воздействия влаги на все здание. Для того, чтобы избежать подобных проблем, выполняют гидроизоляционные мероприятия – как до начала строительства фундамента, так и после.

Нужно ли гидроизолировать ленточный фундамент

Все эксплуатируемые сегодня в строительстве виды ленточного фундамента полностью или частично состоят из бетона. Бетон обладает пористой структурой, из-за чего материал активно впитывает воду.

При понижении температуры и достижении минуса вода застывает в порах монолита и разрушает его изнутри, провоцируя появление трещин, расслоений, сколов, полной деформации и разрушения.

Гидроизоляция ленточного фундамента в земле дает возможность защитить монолит от влаги и воды. В таком случае удается значительно увеличить срок и улучшить качество эксплуатации здания, исключить возможность появления плесени и грибка внутри помещений, избежать усадки, распространения трещин и деформаций в конструкции основания, коррозии металлических элементов.

Мероприятия по гидроизоляции фундамента должны проводиться в обязательном порядке, независимо от уровня залегания грунтовых вод, типа почвы, конструкционных особенностей самого основания, используемых в его возведении материалов.

А вот выбор конкретного гидроизоляционного материала и технологии защиты осуществляется в соответствии со множеством факторов.

Различия мелкозагубленного и обычного фундамента

Принципиальные отличия в монтаже изоляции данных типов фундаментов практически отсутствуют. Отличаются только площадь обработки составами, объемы материалов, длительность выполнения всех работ. Мелкозаглубленный ленточный фундамент от обычного отличается только глубиной погружения, а вот технология проведения работ используется одна.

Тут стоит вспомнить о том, что разница глубины погружения бетонной конструкции означает заметную разницу плотности контактов монолита и влаги из грунта. Обычный тип ленточного основания опускают на глубину, проходящую ниже границы промерзания почвы. Основание располагается в более сложных условиях, испытывает воздействие изменения уровня вод, периодического притока талой влаги, дождевой.

Поэтому в данном случае гидроизоляционные работы проводятся с использованием более качественных материалов и сложных технологий в сравнении с обработкой мелкозаглубленной конструкции.

Методы гидроизоляции

Основных способов выполнения гидроизоляции ленточного фундамента существует два – горизонтальный и вертикальный методы, каждый из которых выполняется по определенной технологии, с использованием тех или иных материалов.

Горизонтальная

Задумываться о том, как сделать гидроизоляцию ленточного фундамента горизонтального типа, необходимо еще на этапе проектирования конструкции. Подготовительные мероприятия могут занимать до 17 дней (дополнительно к основным работам). Горизонтальная изоляция защищает фундамент от капиллярных грунтовых вод в соответствующей плоскости. Обязательно включает систему дренажа, обустраиваемую при залегании подземных вод на высоком уровне.

Под лентой делают прочное основание, на него монтируют слой гидроизоляции. Часто для этого создают подушку большей толщины, чем будущий фундамент. Самый простой вариант (подходит для бани, гаража и т.д.) – выполнение стяжки из цемента и песка в пропорции 1:2.

Технология обустройства горизонтальной гидроизоляции:

• Засыпка песком дна котлована слоем толщиной до 30 сантиметров, трамбовка.
• Заливка подушки цементной стяжкой слоем в 6-8 сантиметров, застывание в течение 2 недель.
• Покрытие стяжки битумной мастикой, монтаж поверх слоя битума листов рубероида, повторение слоев мастика + рубероид. Сверху заливается цементная стяжка слоем в 6-8 сантиметров, застывание.
• Строительство фундамента.

В некоторых случаях может быть необходимым дренаж: если глубина залегания конструкции находится ниже либо на уровне пролегания грунтовых вод, когда проницаемость грунта низкая и влага может в нем копиться.

Выполнение дренажа:

• В 100 сантиметрах от основания по периметру сооружения роют котлован шириной до 30 сантиметров и глубиной больше, чем глубина заливки фундамента, на 25 сантиметров. Котлован должен обладать уклоном в сторону водосборника, где вода будет скапливаться.
• Покрытие слоем геотекстиля дна с нахлестом его на стены минимум на 60 сантиметров.
• Укладывается слой гравия толщиной в 5 сантиметров.
• Установка дренажной трубы с уклоном к водосборнику, равным около 5мм/1пог.м.
• Засыпка трубы слоем гравия в 25 сантиметров, оборачивание сэндвича оставленными раньше краями геотекстиля, засыпка.

Такие мероприятия позволяют воде попадать в трубу, исключая возможность ее засора. Влага свободно будет уходить в водосборник.

Вертикальная

Данный тип гидроизоляции ленточного фундамента предполагает обработку разными материалами уже готовых стен основания. Работы могут выполняться как в процессе возведения здания, так и после его завершения. Кроме того, вертикальная изоляция от воды бывает первичной (когда в строительстве конструкции используют специальные гидрофобные добавки, повышающие стойкость бетона ко влаге) или вторичной (если первого типа изоляции выполнено не было).

По месту обустройства вертикальная гидроизоляция может быть внешней и внутренней. Для реализации задачи используют штукатурные, обмазочные составы, лакокрасочные покрытия, различные уплотняющие пропитки, оклеечные материалы, антисептики, биоциды и т.д.

Необходимость в выполнении вертикальной гидроизоляции:

• При влиянии на основание влаги из грунта, которая в почве удерживается адгезионными либо капиллярными силами и стоит там постоянно, независимо от уровней подземных, фильтрационных вод.
• Если талая и дождевая вода заполняет поры в грунте и попадает глубоко в землю, просачиваясь и на глубину залегания фундамента.
• Когда поверхностный слой подземной влаги пролегает близко.

Обычно изолируют не только подземную часть фундамента, но и надземную, чтобы исключить влияние воды, поднявшейся по капиллярам вверх.

Какой из методов наиболее оптимален

Опытные мастера, отвечая на вопрос, нужно ли делать гидроизоляцию ленточного фундамента, утверждают, что нужно и желательно оба типа. Обязательны и горизонтальная защита, и вертикальная – лишь в таком случае можно гарантировать длительный срок эксплуатации здания и отсутствие каких-либо разрушений конструкции.

Изоляция свайно-ленточного фундамента

Работы включают два этапа: качественная обработка всех свай и покрытие изоляционным слоем ленты. Для защиты опор используют различные методики и материалы – буронабивные сваи можно залить в трубки из специального водонепроницаемого материала, а забивные защитить там, где это возможно. Но современные опоры производители обычно делают из влагостойкого бетона (со специальными присадками), поэтому они не боятся влаги.

Для обработки ленты также можно выбрать разные варианты – обмазочные (битум, гудрон), рулонные (рубероид), напыление резино-битумным составом, использование пенополиуретана и т.д.

Материал выбирают в соответствии с актуальностью его стоимости, требованиями к уровню защиты, конструкционными особенностями фундамента и возможности реализовать ту или иную технологию.

Как обеспечить защиту фундамента от влаги

Когда защищается ленточный фундамент, гидроизоляция должна соответствовать тем же требованиям, что и в любом другом случае – не позволять воде проникать в бетон и разрушать его, противодействовать сезонным перепадам температур, служить долго и качественно.

Основные виды гидроизоляции

Типов выполнения работ всего два – горизонтальная изоляция предполагает прокладку слоя на этапе строительства конструкции и защищает от подземной влаги, вертикальная гидроизоляция стен основания. Отдельным подтипом выступает дренаж, который обустраивается в наиболее сложных случаях.

По типу материала гидроизоляция может быть:

• Оклеечной – используются рулонные материалы (рубероид, геотекстиль, разного типа пленки)
• Обмазочной – применяются мастики холодными/горячими битумами, полимерными веществами
• Напыляемой – когда слой жидкого материала наносится с использованием специального распылителя
• Пропиточной – составами обрабатывают плиты и блоки, способными проникать в поры бетона и делать их стойкими ко влаге

Некоторые методы гидроизоляции могут быть реализованы своими руками в домашних условиях, другие же требуют применения промышленного оборудования, специальных инструментов, знаний, навыков.

Выполнение гидроизоляции при закладке

В процессе закладки ленточного фундамента гидроизоляция выполняется в несколько этапов.

Последовательность работ:

• Формирование на дне траншеи песчано-гравийной подушки слоем толщиной до 30 сантиметров, трамбовка, разравнивание.
• Укладка стяжки из бетона слоем до 8 сантиметров, через 14 дней обработка поверхности расплавленным битумом либо мастикой на его основе, монтаж слоя рубероида, опять проход битумом и снова рубероид. Сверху снова заливают бетоном толщиной до 8 сантиметров.
• Осуществление дальнейших строительных работ через 14 дней.

Гидроизоляция после возведения фундамента

Когда уже готова лента, гидроизолировать фундамент можно с использованием разных материалов. Делать это можно и в процессе создания основания, и после его завершения. Самый простой метод – полная обработка ленты одним-двумя слоями расплавленного битумом либо мастикой на его основе. Используют и рулонные материалы, метод напыления различных составов.

Дренаж

Дренаж выполняется при условии высокого пролегания грунтовых вод. В таком случае справиться с защитой гидроизоляция не может и для предохранения основания от воды создают систему подземных каналов, которые отводят лишнюю влагу. Дренаж обязателен на пучинистых грунтах.

Виды дренажа:

• Кольцевой – монтируется ниже уровня пола цоколя, в 5-8 метрах от стен сооружения в формате разомкнутого/сплошного круга с изоляцией от воды внутреннего пространства.
• Пристенный – актуален для глинистых почв, обустраивается снаружи здания на таком расстоянии от стен, которое равно ширине конструкции основания. Глубина закладки не больше глубины фундамента.
• Пластовый – подойдет при высоком уровне прохождения грунтовых вод, когда трубы монтируют под основанием.

Последовательность работ проста: сначала выкапывают канаву по общему периметру основания, формируют подушку из крупного щебня либо битого кирпича, сверху кладут дренажные трубы обязательно под углом, закрывают все геотекстилем. Сток воды осуществляется в специально предусмотренные для этого колодцы, далее вода уводится с участка.

Отмостка

Чтобы сохранить фундамент от дождевой, талой воды, обустраивают отмостку, которая проходит по всему периметру строения. Отмостка – это не очень широкая бетонная лента, выполненная под уклоном к стенам здания снаружи, равным примерно 2-5 градусам.

Чтобы сделать отмостку, вокруг строения выбирают почву слоем глубиной до 50 сантиметров и шириной на 30 сантиметров больше вылета кровли. В траншее формируется песчано-щебеночная подушка, с последующей трамбовкой и выравниванием. Сверху заливают слой бетонной стяжки минимум в 5 сантиметров. Если по отмостке планируется ходить, ширина стяжки должна быть около 10 сантиметров.

Какие материалы нужно использовать

Когда стоит вопрос о том, нужно ли гидроизолировать ленточный фундамент и чем лучше всего его защитить, необходимо исходить из таких факторов, как конструкционные особенности самого основания и всего здания, тип грунтов, условия эксплуатации и т.д. Материалов сегодня на рынке представлено множество и подобрать наиболее актуальный вариант не составит труда.

Материалы для гидроизоляции фундамента:

• Рулонные (они же оклеечные) – производятся в формате пленок, мембран, битумных полотен, монтируются на слой мастики либо методом нагрева, посадки на клей (уже нанесенный на листы).
• Обмазочные – битум, холодные мастики, разные составы для нанесения в жидком виде с последующим застыванием.
• Проникающие – напыляются или наносятся кистью, впитываются в бетонный монолит с последующей кристаллизацией и заполнением его пор, что делает бетон стойким ко влаге.
• Инъекционные – по действию похожи на проникающие, наносятся посредством бурения отверстий в бетоне и последующего распределения состава под давлением, благодаря чему монолит пропитывается и укрепляется изнутри.
• Окрасочные – могут быть применены жидкий пенополиуретан, жидкая резина, которые полностью застывают после нанесения и создают водоотталкивающую эластичную пленку. Служат недолго, но наносятся просто.

Виды изоляции

Видов гидроизоляции существует большое множество. На этапе выбора важно правильно определить подходящий вариант и не экономить на качестве материалов.

Битумная обмазка

Такой метод считается наиболее быстрым, дешевым, популярным. Стены фундамента полностью покрываются мастикой на основе битума, которая заполняет сколы и микротрещины, поры, не позволяя проникать в них влаге.

Обмазочная гидроизоляция на основе битума может быть однокомпонентной (брусок битума, который разогревают перед нанесением) или включать в состав несколько разных добавок (поставляется в таре, после смешивания проходит химическая реакция и смесь приобретает жидкую консистенцию).

Состав на поверхность фундамента наносят кистью, до начала работ тщательно обеспыливают и очищают от грязи монолит щетками. Данный вид гидроизоляции обходится сравнительно недорого, все работы можно выполнить самостоятельно, обновление слоя (не предполагается ремонт, монтаж рулонной гидроизоляции возможен сверху) потребуется через 5-7 лет.

Рулонная гидроизоляция

Также не очень дорогой вариант. Самым популярным методом считается прокладка рубероида. Также могут быть листы изоэласта, акваизола, других материалов. Они актуальны для гидроизоляции любого типа фундамента, кровли, бассейнов, других конструкций. Защищают бетон в том числе от сильного напора грунтовых вод. Дома без подвала требуют вертикальной и горизонтальной гидроизоляции.

Виды рулонных гидроизоляционных материалов:

• Наплавные – до нанесения их разогревают (используют горелку), потом клеят на бетонный монолит и ждут застывания.
• Оклеечные – монтируются составом на основе битума или другого клеевого вещества. Есть материалы уже с самоклеящимся слоем, которые наносятся быстро и просто.

Основные преимущества рулонных материалов – легкость и простота монтажа, длительный срок эксплуатации, прекрасные водоотталкивающие характеристики, высокий уровень механической прочности, надежность.

Технология достаточно проста: сначала готовят поверхность (должна быть ровной, сухой, чистой), потом наносят слой битума (наплавляемые материалы и самоклеящиеся пленки сразу монтируют на основание), клеят рулонный материал с нахлестом в 15 сантиметров по стыкам, которые потом спаиваются газовой горелкой.

Гидроизоляция штукатурными составами

Штукатурные смеси включают в состав стойкие ко влаге компоненты. Смесь нужно приготовить по инструкции, обычным шпателем нанести на фундамент, оббитый предварительно специальной сеткой из пластика. Основные преимущества данного метода: скорость и простота выполнения работ, срок службы в диапазоне 10-15 лет, невысокая стоимость. Но в штукатурке могут появляться микротрещины и стойкость ко влаге она демонстрирует далеко не максимальную.

Применение жидкой резины

Состав наносится на обязательно предварительно прогрунтованную поверхность валиком, кистью или специальным распылителем. Поставляется в формате готового состава. Часто после вскрытия тары состав долго не хранится – его нужно использовать сразу. Служит до 50 лет, работы выполняются легко и просто, гарантированы очень высокие гидроизоляционные свойства.

Часто для реализации задачи необходимо использовать специальный распылитель, что усложняет процесс, особенно если все нужно сделать своими руками. Цена составов достаточно высокая, поэтому они не очень популярны на рынке сегодня.

Проникающая гидроизоляция

Самый дорогой и эффективный метод гидроизоляции ленточного (и любого другого) фундамента. Проникающая смесь готовится на базе цемента, кварцевого песка и особых присадок. Процесс схож с оштукатуриванием стен, некоторые составы можно наносить кистью или распылять. После того, как слой выполнен, в бетонном монолите создаются особые кристаллы, упрочняющие бетон и отталкивающие жидкость.

Основные преимущества материала: высокое качество защиты, полное отсутствие швов, простота нанесения, универсальность, безопасность для здоровья человека.

Экранированная гидроизоляция

Метод используется довольно редко. Принцип монтажа защиты такой: к поверхности фундамента специальным монтажным пистолетом прикрепляются особые маты, обладающие свойством отталкивать воду. Также могут крепиться панели, которые вставляют в замки, находящиеся по краям. Провести такие работы самостоятельно невозможно, весь процесс выполняют специалисты при условии наличия у них лицензии.

Горизонтальная гидроизоляция

Данный тип защиты предназначен для защиты основания и здания от разрушающего воздействия капиллярной влаги. На поверхность бетона укладывают ленту материала, выступая за края стен на 15 сантиметров. Лента может укладываться самостоятельно без крепления и основы либо покрывающим слоем на обмазку из мастики или другого состава.

Изоляция напыляемая

Современная технология, которая используется как для защиты новых конструкций, так и для реставрации старых гидроизоляционных покрытий. Основные преимущества метода: простота и высокая скорость реализации задачи, длительный срок эксплуатации, полное отсутствие швов в слое, быстрое отвердевание, безопасность для здоровья и отсутствие в составе токсичных веществ, стойкость к воздействию ультрафиолета, эластичность.

Из недостатков можно упомянуть лишь высокую стоимость такой защиты, так как для проведения работ понадобится использовать специальные оборудование.

Последовательность работ

Независимо от того, какой материал выбран, работы выполняются по одному и тому же принципу.

Этапы выполнения гидроизоляции:

• Выбор материала и метода его нанесения
• Тщательная подготовка поверхности – высушивание, очистка, выравнивание
• Нанесение подготовительного слоя (не все методы требуют этого) – обмазка мастикой, клеем, грунтовка бетона и т.д.
• Монтаж гидроизоляционного материала – напыление, оклеивание, распределение кистью или валиком, крепление другими способами
• Ожидание полного высыхания/твердения
• Нанесение повторного слоя (если технология предусматривает)

Что делать, если дом построен без гидроизоляции фундамента

Гидроизоляционные работы по защите ленточного фундамента нужно проводить в процессе строительства. Если же дом уж построен, а изоляции от влаги нет, нужно срочно предпринимать меры. В таком случае полностью откапывают подвал или дом по периметру основания, начиная с углов и идя к стенкам фундамента (чтобы крепость постройки не нарушить).

Далее стены очищают от пыли и грязи, без применения воды. Все поры, щели, трещины, выемки освобождают от земли, заполняют цементным раствором или специальным клеевым составом. Когда стены высохли, их нужно обработать мастикой на основе битума.

Рубероид кроят кусками нужного размера, крепят с использованием газовой горелки внахлест на стены горизонтально, потом еще один слой материала наносят вертикально. По углам сооружения рулонный материал нужно заворачивать и формировать нахлесты. В конце делают дренаж, засыпают грунт обратно, трамбуют, заливают отмостку.

Гидроизоляция ленточного фундамента – очень важный и ответственный процесс, который требует применения качественных материалов и точного соблюдения технологии. На этапе строительства фундамента желательно позаботиться о двух видах защиты от воды – горизонтальной и вертикальной.

В зависимости от выбранного метода работы могут быть выполнены самостоятельно либо с привлечением специалистов.

Гидроизоляция фундамента — пошаговая инструкция как сделать грамотную изоляцию фундамента

Надежность и прочность фундамента предопределяет долговечность всего строения и безопасность находящихся в нем людей. Присутствие в грунте влаги обусловливает необходимость соблюдения всех процедур строительного цикла и особенно обеспечения гидроизоляционной защиты.

Разные типы фундамента предъявляют особые требования к защите от проникновения воды, поэтому на нулевом цикле нужно понять, как правильно сделать гидроизоляцию своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Влияние влаги на основу здания

Наличие воды в бетоне может играть позитивную роль, поскольку при определенном увлажнении он формирует прочность в течение длительного периода времени.

Однако применительно к фундаментам присутствие внешней влаги и грунтовых вод может иметь плачевные последствия:

• Вода увеличивается в объемах при замерзании. Попав в структуру конструкции, в морозную погоду она может разрушить его.
• Грунтовые и осадочные воды содержат разнообразные химические и биологические примеси, что провоцирует разрушение верхнего слоя.
• Существует риск активизации коррозийных процессов в арматурной решетке, снижается прочность всей конструкции, в ней образуются полости.
• Вода отличается наличием вымывающего эффекта.

Разновидности гидроизоляции

Для защиты строений от действия влаги используются разные способы гидроизоляции фундаментов. Застройщик может применять бетон мостового типа с высокими параметрами водонепроницаемости или покрыть поверхность основания дома слоем специального материала с гидроизоляционными свойствами.

Второй способ более доступен, а поэтому пользуется популярностью в строительстве домов.

Чтобы исключить негативное влияние воды на здание, могут проводиться такие строительно-монтажные работы:

• использование компонентов для придания конструкции водоотталкивающих качеств;
• обустройство защищающего от влаги покрытия на стенках фундамента;
• нанесение гидроизоляционного покрытия на межуровневые швы;
• повышение прочности слоя гидроизоляции, предотвращающее механические повреждения;
• утепление фундамента и цокольной конструкции;
• обустройство дренажных сооружений и системы отвода осадочных вод;
• монтаж вентиляционной сети в помещениях подвального уровня.

Типы гидроизоляционных работ

Существует несколько типов материалов, которые с успехом применяются в решении проблем влагой при строительстве. Они имеют разную структуру и отличаются способом нанесения, что видно на фото гидроизоляции фундамента.

Обмазочная

Это наиболее экономный, но недостаточно долговечный вариант. Битумом в несколько слоев покрывают поверхность. Применяется в работе кисть, валик или шпатель.

Предварительно плоскость нужно очистить и прогрунтовать битумным праймером. Мастику можно купить в приготовленном виде или развести непосредственно на стройплощадке.

Для приготовления смеси надо расколоть битумный материал на мельчайшие осколки, высыпать в бак из металла и расплавить на огне. Потом выключают огонь и добавляют солярку в объеме, равном четверти мастики. Состав перемешивается деревянным брусом.

Напыляемая

Эмульсия битумно-латексного типа наносится распылителем. Покрыть основу дома жидкой резиной можно намного быстрее, но стоимость ее достаточно высока.

Рулонная

При проведении СМР применяется материал битумного или полимерного типа, который наносится на бумагу, стеклохолст, полиэстер или стеклоткань. Защита конструкции от влаги будет более надежной и долговечной.

Инструкция как сделать гидроизоляцию фундамента допускает два способа:

• наклеивание с использованием мастик на битумной основе;
• напыление – разогрев горелкой и последующее крепление на основу.

Проникающая

Бетонная основа обрабатывается специальными растворами, которые способны проникнуть в структуру конструкции на 100-200 мм с последующей кристаллизацией там. Поры и ходы для влаги оказываются закрытыми. Стоимость составов высока, но они позволяют повысить морозостойкость бетона и защитить его от воды с агрессивными компонентами.

Штукатурная

Является разновидностью гидроизоляции обмазочного типа и применяется для выравнивания поверхностей. Материал представляет собой сухую смесь, в которую добавляют компоненты для водостойкости. Наносить надо шпателем или кистью.

Экранная

Применяются разбухающие маты на бетонитовой основе. Их фиксируют на поверхности при помощи дюбелей. Полотна должны заходить внахлест.

Выбор типа гидроизоляции

При определении, какая гидроизоляция для фундамента лучше, следует учитывать присутствие подвального помещения, состояние грунтовых вод, а также характеристики самого фундамента:

Для столбчатого буронабивного типа конструкции требуется применение рулонных материалов, например рубероида. Если вы предусмотрели наличие труб из асбеста или металла, то их заранее надо обработать битумным раствором в несколько слоев.

Фундаменты ленточного вида, которые мелкозаглублены, устанавливают на уровне выше прохождения вод, поэтому для защиты применяют рубероид с мастикой на битумной основе. Такой подход исключит даже капиллярное извлечение влаги из почвы.

Заглубленные конструкции ленточного вида. При отсутствии подвала сначала укладывается материал рулонной изоляции, а боковые плоскости обмазываются мастикой. Если основа заливается в сам котлован, то на дно надо уложить рулонный материал. Стыки проклеиваются или наплавляются.

Заглубленные конструкции при наличии подвального помещения. Если грунтовые воды регулярно поднимаются, то целесообразно обустраивать двухслойную защиту рулонного типа из стеклоткани или полиэстера. При использовании ФБС-блоков швы обрабатываются штукатурным раствором.

Фундаменты из плит покрываются рулонным материалом. Предварительно следует обустроить бетонную основу. Гидроизоляция ведется в два слоя перпендикулярно друг другу.

Вертикальный и горизонтальный тип гидроизоляции

При строительстве нового дома нужно заранее предусмотреть горизонтальную защиту от влаги. После сооружения ее обустроить уже не удастся.  Работы ведутся следующим образом:

• Укладывается подушка из песка с гравием.
• Первый слой изоляции укладывается по начальному уровню стяжки. Для этого настилается рубероид в два уровня.
• Второй этап изоляции производится после обустройства монолитной структуры в точке перехода в цокольную зону. Поверхность грунтуется мастикой гудронного типа, а затем раскатывается рубероид в 2-3 слоя. Проклейка производится мастикой.
• Использование технологии вертикальной и горизонтальной гидроизоляции обеспечивает наилучшую степень защиты строения. Вертикальное покрытие стен производится в старых домах, если слой изоляции уже исчез или значительно истощился.

Процедура следующая:

• стены фундамента оголяются, убирается отмостка, вырывается траншея до низа;
• боковые поверхности очищаются;
• на месте щелей и стыков обустраиваются штробы 25х25 мм;
• штробы заполняются гидроизоляционными строительными смесями;
• после застывания раствора поверхность увлажняется, грунтуется с обработкой пропиточными составами;
• конструкция окончательно гидроизолируется обмазочным или оклеечным способом.

Тщательная изоляционная обработка фундамента, предотвращающая проникновение влаги, является основой надежности и прочности будущего строения. По мере утраты защитным слоем гидроизоляционных свойств, требуется своевременное проведение строительных работ по его восстановлению.

Фото гидроизоляции фундамента

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Гидроизоляция фундамента своими руками. Виды, способы.

Часто будущие застройщики считают, что гидроизоляция для фундамента нужна, только когда уровень грунтовых вод на участке достаточно высок. И это верно, но не полностью. Конечно, главным врагом основания дома являются именно подпочвенные воды, от которых многие защищаются устройством дренажной системы и организацией мероприятий по водопонижению.

Содержание этой статьи

Но даже в этих случаях существует угроза со стороны паводковых вод, особенно при расположении дома на склоне, а также от обычных осадков, так как многие материалы, в том числе и бетон, использующиеся при возведении фундамента, обладают достаточно высокой влагопоглощающей способностью.

А в итоге – вода не только «точит камень» основания, но и постепенно поднимается вверх к стенам, что приводит к появлению сырости, а в самом критическом случае – к разрушению и фундамента, и дома.

Поэтому работы по гидроизоляции следует считать отдельным видом строительных работ и проводить их с особой тщательностью.

Основные виды и способы гидроизоляции фундаментов

Прежде чем выбрать материалы и способ для гидроизоляции следует знать о том, что она может быть вертикальной и горизонтальной.

Первый вид призван защитить основание дома от воздействия прежде всего грунтовых вод и способ ее устройства выбирается как от вида самого фундамента, так и от особенностей геологической обстановки на участке. Наиболее эффективен данный способ, если имеется в наличии надежная дренажная система.

Горизонтальная гидроизоляция, прежде всего, защищает от так называемой «капиллярной» влаги, появление которой связано в большей мере с осадками.

Является обязательным элементом устройства любого типа фундамента под деревянный дом. Представляет собой защиту горизонтальной поверхности фундамента с использованием различных мембранных материалов на битумной, полимерной или синтетической основе.

Самый популярный и известный для этого продукт – рубероид, который не позволяет влаге подниматься вверх и способствовать намоканию стен дома. При наличии подвального помещения, как правило, горизонтальная гидроизоляция, выполняется одновременно по двум уровням: по верхней и по нижней стороне плиты перекрытия.

Горизонтальная гидроизоляция, видео:

Разнообразие вертикальной гидроизоляции

Для устройства вертикальной гидроизоляции, в зависимости от того какой для этого выбран материал, можно использовать следующие способы:

• обмазочный, для которого используются мастики, чаще на битумной основе;
• оклеечный вариант предполагает применение рулонных или листовых материалов типа рубероида, стеклоизола, техноэласта и других;
• экранный – для этого способа используются бентонитовые маты, которые с помощью креплений фиксируются к фундаменту, а дополнительно возводиться экранная бетонная стенка впритык к защищенному фундаменту. В состав этих матов входит обычная глина, поэтому данный способ является современной и более надежной модификацией «глиняного замка», устраиваемого вокруг фундамента насыпным способом из глины и гравия, которому отводится дренирующая функция. Но надо учитывать, что устройство такой гидроизоляции фундамента и отмостки в тандеме является обязательным, так как только в этом случае эффективность данного способа будет достаточной;
• проникающий – для этого варианта гидрозащиты применяются материалы способные максимально глубоко проникать в толщу фундамента, одновременно кристаллизуясь и формируя, таким образом, надежный заслон воде. Для этого способа применяются готовые составы, наносят которые, например, в том случае если выполняется защита монолитного основания, по свежему бетону;
• штукатурный метод гидроизоляции применяется в тех случаях, когда требуется выравнивание поверхности фундамента. Рекомендуется использовать специальные гидрофобные составы или добавлять в цементно-песочный раствор влагостойкие добавки. Самостоятельное его применение малоэффективно, дополнительно используется метод обмазочной гидроизоляции или устраивается надежный глиняный замок.

Часто, для обеспечения максимальной защиты, способы гидроизоляции могут комбинироваться друг с другом, с учетом особенностей геологической обстановки, вида фундамента и других факторов.

Как правильно выбрать способ и вид гидроизоляции для фундамента?

Несмотря на разнообразие материалов, и вариантов устройства гидроизоляции для основания дома, выбор определяется не только желанием застройщика, финансовыми возможностями, но также такими объективными факторами как:

• особенности грунта и, в частности, сила его пучения;
• уровень залегания подпочвенных вод;
• конструктивные отличия самого фундамента.

Сразу определить какая гидроизоляция лучше нелегко, если не учтены все факторы. Поэтому об этом вопросе следует задумываться еще на стадии проектирования – в этом случае легче всего учесть все моменты, особенно с учетом выбора типа основания.

Даже в том случае, если уровень грунтовых вод расположен глубже нижней точки фундамента, следует учитывать его сезонные колебания: как правило, в период таяния снегов или проливных дождей он поднимается.

Но так как действие воды на основание не является постоянным, то самый оптимальный выбор – обмазочный способ, например, с использованием битумной изоляции.

Если же грунтовые воды располагаются достаточно глубоко (метр и более от нижней границы фундамента), то некоторые застройщики, стремясь сократить расходы, пренебрегают выполнением данного вида работ.

В принципе это возможно, но только в идеальных условиях. Но даже если сезонные колебания не страшны, то следует учитывать, что здание возводиться не на один десяток лет. За время проживания в доме могут периодически наблюдаться так называемые многолетние колебания уровня грунтовых вод, во время которых геологическая картина кардинально меняется.

Кроме того, со временем меняется плотность застройки, могут появиться на прилегающей территории новые гидротехнические сооружения, например, устройство дренажных систем на соседних участках или прокладка рядом транспортных магистралей, которые тоже внесут свою лепту в геологическую обстановку, иногда меняя ее кардинально.

Поэтому для защиты от неприятных «сюрпризов» в будущем, о надежности и долговечности своего дома следует позаботиться заранее и сделать минимум обмазочную или проникающую гидроизоляцию.

В каких еще ситуациях требуется выполнение гидроизоляции для фундаментов?

В тех ситуациях, когда уровень подпочвенных вод критически высок, то потребуется гидроизоляция фундамента рулонными материалами, а также создание эффективной дренажной системы, которой будет отводиться роль водопонижения, а следовательно, уменьшения негативного воздействия воды на основание дома.

Без гидроизоляционных работ не обойтись и в том случае, если строительство ведется на так называемых сложных грунтах и прежде всего, водоупорных, коими являются глинистые и суглинистые почвы.

В этом случае уровень вод, конечно, имеет значение, но, даже если они залегают достаточно глубоко, защитные мероприятия – это необходимость.

Опасность идет не от подпочвенных вод, а от поверхностных: паводковых или осадочных. Так как они, не имея возможности просачиваться в нижние слои грунта, ищут пути наименьшего сопротивления и направляются к фундаменту, для которого они представляют серьезную угрозу.

При выборе способа гидроизоляции следует обратить внимание и на такой аспект, как химический состав грунтовых вод, который может представлять собой достаточно агрессивную среду для бетонных сооружений. И в этой ситуации потребуется не только надежная гидроизоляция, но и правильный выбор водостойких марок бетона, при сооружении фундамента.

Гидроизоляционные работы для разных видов фундаментов

Но, безусловно, при выборе способа гидроизоляции, а также материала для нее, прежде всего, учитывается вид основания и/или его конструктивные особенности. Обязательно следует принимать во внимание наличие подвального помещения и его функциональное назначение.

Нельзя забывать и о надземной части фундамента, а именно цоколе дома, который также должен иметь достойную защиту от влаги.

Какими способами должна выполняться гидроизоляция ленточного фундамента

Для данного вида фундаментов подходят практически все способы гидроизоляции, поэтому при выборе следует отталкиваться от геологических особенностей участка, на котором возводиться дом.

Если условия являются достаточно благоприятными, то нет необходимости в дорогостоящих вариантах – достаточно выбрать самый простой по исполнению и недорогой по цене обмазочный метод, используя различные битумные мастики.

Но обязательно, делая выбор в его пользу, необходимо учитывать, что он не является достаточно надежным и легко подвержен повреждениям, например, при выполнении обратной засыпки или при каких-либо подвижках основания.

Перед тем как приступить к работе необходимо правильно подготовить поверхность, на которую будет наноситься битумная мастика для гидроизоляции фундамента: она должна быть чистой, ровной и обязательно сухой.

А для большей надежности рекомендуется использовать дополнительную защиту, например, геотекстильное полотно или плиты утеплителя, в том случае если планируются и теплоизоляционные мероприятия.

Рекомендуются и прижимные стенки из керамического кирпича, но этот вариант достаточно трудоемок и до?рог, поэтому используется редко. Особое внимание нужно уделить углам, которые являются самыми уязвимыми – иногда спасает положение их закругление.

Разновидностью обмазочной гидроизоляции является напыление специального защитного состава с помощью специального распылителя. Но данный вариант значительно более затратный и, кроме того, требуется применение специальных составов. Таким образом, расход битумной мастики для гидроизоляции фундамента при обычном обмазочном способе хоть и несколько больше, но по цене – ниже.

Использовать напыляемый способ имеет смысл только в тех случаях, когда отсутствует свободный доступ к поверхности, например, при плотной застройке, или если фундамент имеет какую-либо сложную форму.

Для монолитного ленточного фундамента традиционной защитой является и гидроизоляция с применением рулонных материалов и чаще всего, рубероида.

Выполнить такие работы вполне под силу и самостоятельно, но потребуется участие помощника, так как необходимо одновременно наносить горячий битум на поверхность и клеить на него, до того как он остынет, внахлест листы рубероида.

Достаточно популярны и следующие способы защиты фундамента:

• оштукатуривание поверхности цементно-песочным раствором с добавлением гидрофобных компонентов;
• использование проникающих составов, применение которых оправдано при наличии грунтовых или поверхностных вод достаточно агрессивных по своему составу для бетона.

Особенности гидроизоляционных работ по защите сборного ленточного фундамента

Если ленточный фундамент не является монолитной конструкцией, а возведен из кирпича или блоков ФБС, то он также должен иметь достойную защиту от негативного воздействия влаги.

В принципе, особых отличий в сравнении с монолитным видом в выполнении данного вида работ нет, но следует учитывать наличие соединительных швов. Поэтому кроме достаточно доступных вариантов с применением битумной мастики и рубероида, рекомендуется использование составов на полимерной основе и прежде всего, так называемой «жидкой резины», которая благодаря своей эластичности, обладает способностью обволакивать все щели и неровности.

Кроме того, из-за меньшей стабильности такого основания и склонности к проседанию, гидроизоляционный слой не будет разрушаться и сможет справляться со своими задачами.

Неплохим вариантом будет и предварительное двустороннее оштукатуривание поверхности стен фундамента с использованием гидрофобных добавок или последующим нанесением проникающих составов.

Способы гидроизоляции других видов фундаментов и цокольной части дома

Надежная гидроизоляция фундаментной плиты выполняется с применением обычного рубероида, который укладывается прямо на основание как с использованием мастик, так и без них. Но поверх обязательно должна быть сделана дополнительная стяжка.

Часто гидроизоляционные работы для монолитной плиты производятся одновременно с теплоизоляционными. В этом случае создается своеобразный «слоеный пирог»: плита-гидроизоляция-утеплитель-стяжка, а после этого можно приступать к устройству пола.

Если дом стоит на свайном или столбчатом фундаменте, то гидроизоляционные мероприятия проводятся для ростверка. Также во время заливки столбчатого фундамента следует использовать рубероид как обкладочную гидроизоляцию для несъемной опалубки.

Гидроизоляция цоколя выполняется с целью защиты стен дома от поверхностных вод и прежде всего осадков. Эту же функцию преследует и устройство отмостки по периметру здания.

Наиболее эффективным является использование проникающих составов, которые дополнительно увеличивают и морозостойкость верхней части фундамента, и мастик. А для облицовки этой части дома рекомендуется использовать водостойкие материалы, например, природный или искусственный камень, керамическую плитку или клинкер.

Надежную защиту от проникновения капилярнй влаги к стенам здания обеспечит горизонтальная гидроизоляция бетонного фундамента, которая чаще всего и укладывается на верхний край цоколя.

Гидроизоляция фундамента своими руками уже построенного дома

Потребность в проведении таких работ может возникнуть при разных обстоятельствах:

• изначально некачественно были проведены работы или выбран недостаточно надежный вид защиты;
• фундамент просел или имеет признаки разрушения – в этом случае сначала проводятся необходимые ремонтно-восстановительные работы с последующей гидроизоляцией;
• дом достаточно старый и, соответственно, даже имеющаяся гидроизоляция не справляется со своей функцией,

а также во многих других случаях.

Но до того как приступить к работам придется провести достаточно трудоемкий подготовительный этап:

Ленточный фундамент своими руками. — здесь больше полезной информации.

1. сначала следует освободить фундамент от грунта для чего выкапывается по всему периметру (или вдоль проблемной части) траншея шириной, достаточной для того, чтобы обеспечить доступ и необходимые условия для работы;
2. затем следует очистить поверхность от грунта и выполнить мелкий ремонт, например, заделать трещины раствором;
3. обязательно следует обратить внимание на состояние фундамента и если он мокрый – его сначала следует высушить естественным или принудительным способом;
4. следующий этап – непосредственно выполнение гидроизоляционных работ, для которых можно использовать как рулонные материалы, так и обмазочные.

Можно использовать и более надежный способ с устройством прижимной стены. Но этот вариант имеет смысл в тех случаях, когда существует необходимость в дополнительной теплоизоляции.

Гидроизоляция жидкой резиной, видео:

Технологические требования проведения работ по гидроизоляции фундамента дома

Эффективность гидроизоляционных мероприятий зависит от многих факторов: выбора материала, уровня грунтовых вод и так далее, но немалое значение имеет и техника проведения работ, при выполнении которых обязательно следует придерживаться нескольких основных правил.

Вас заинтересует эта статья — Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция.

Всегда гидроизоляция должна наноситься на предварительно подготовленную, очищенную и высушенную поверхность.

Соблюдение этого правила обеспечит максимальную адгезию материала с поверхностью, а следовательно, гарантирует долговечность такой защиты, так как она менее будет подвержена отслаиванию и отклеиванию.

Независимо от вида выбранного материала, слой гидроизоляции должен быть непрерывным на всем своем протяжении, даже в угловых соединениях.

В особо сложных ситуациях следует устраивать специальные деформационные швы с использованием эластичных материалов. Для этой цели неплохим выбором может стать гидроизоляционная мембрана для фундамента, которая, прежде всего, используется в качестве оклеечного материала для защиты основания.

После того как нанесена гидроизоляция следует позаботиться о ее защите, например, от механического воздействия грунта в процессе выполнения обратной засыпки, а также во время эксплуатации в результате естественных подвижек почвы.

Гидроизоляция бетона — Гидроизоляция бетонных оснований

W. R. MEADOWS

Помимо сгорания, худшее, что может случиться с жилым строением, — это проблема с фундаментом. Фундамент — это буквально то, на чем построен дом, что удерживает здание там, где оно было построено, передавая статические и временные нагрузки на землю.

Источником подавляющего большинства проблем с фундаментом является вода. Влажный грунт под фундаментом может разбухнуть или потерять прочность.

Магазин гидроизоляционных материалов и пароизоляции, предназначенных для защиты вашего фундамента.

И это только первая причина, чтобы фундамент оставался сухим. Кроме того, есть небольшая проблема с влажными влажными подвалами и подпольями, которые могут размножать плесень и делать внутренние пространства под землей в целом неприятными. Проблема в том, что обычный бетон не является водонепроницаемым. Несмотря на то, что он не имеет трещин (а какой бетон не имеет трещин?), Он обычно не пропускает жидкую воду, но водяной пар может проникать довольно легко.Отвод воды от бетонного фундамента и предотвращение ее прохождения через бетон имеют важное значение для успешной конструкции.

Информация о гидроизоляции фундамента

Таким образом, достижение нашей цели — слить всю воду и обеспечить сухое внутреннее пространство ниже уровня земли — может быть относительно простым или довольно сложным в зависимости от географического положения, климата, топографии, состояния почвы / грунтовых вод и глубины фундамента. Любая система состоит из трех компонентов, предотвращающих попадание воды.Это снизу вверх:

• Слив для отвода воды от дна фундамента
• Обработка стен для предотвращения проникновения влаги через стену и отвода воды в канализацию
• Обработка поверхности земли рядом со зданием для отвода поверхностных вод

И помните, что, поскольку это будет в основном под землей, когда здание будет завершено, сделать все правильно с первого раза очень важно, потому что возвращаться, чтобы исправить это, — дорогостоящее мероприятие.Негерметичный фундамент в жилом доме может повредить отделку и мебель, даже саму конструкцию. В коммерческом здании вода может вывести из строя дорогое оборудование и нарушить жизненно важную работу. Все это приводит к потере денег, потере времени, недовольству клиентов и иногда судебным разбирательствам.

КАК ЗАЩИТИТЬ ФУНДАМЕНТ

Планирование и планирование гидроизоляции бетона

Оставьте значительное время на плаву для гидроизоляции. Если вы пользуетесь услугами субподрядчика по гидроизоляции, знайте, что хорошие гидроизоляционные материалы могут пользоваться большим спросом в разгар сезона.Дождь также может задержать работы по гидроизоляции.

Заблаговременно спланируйте расположение гидроизоляции. На высотах плана, вероятно, будет видна линия финишной отметки на фундаментных стенах, но при необходимости эти линии следует согласовать с архитектором. Вам не нужна черная липкая водонепроницаемая ткань

.

Как сделать ваш подвал гидроизоляцией

Когда идет дождь, он льет и когда дождь льет в ваш подвал, это может быть похоже на одно из Великих озер. Если это так, у вас может возникнуть соблазн позвонить подрядчику и попросить его установить дорогостоящую внутреннюю дренажную систему, чтобы откачать воду и предотвратить повторение этого. Перед тем, как выписать чек, вполне возможно, что вы сможете исправить ситуацию самостоятельно.

Подвалы часто становятся мокрыми или, по крайней мере, влажными.Фактически, Американское общество домашних инспекторов подозревает, что 60 процентов всех домов в США имеют влажные подвалы. А мокрый подвал, как вы, наверное, догадались, — это , а не — хорошо. Это может привести к множеству проблем, в том числе к плесени. Вода в подвале также может разрушить гипсокартон и каркас дома [источник: Вагнер].

Объявление

Есть много причин, по которым ваш подвал не может быть сухим, но главная причина в том, что вода от дождя или даже таяния снега просачивается снаружи через протечку (или протечки) в фундаменте.Более того, может быть протекающая труба или трубы, увлажненные конденсатом [источник: Energystar.gov]. (Подробнее о том, как это исправить позже.)

А пока предположим, что виноваты дождевая вода и таяние снега. Когда идет дождь или тает снег, вода стекает с вашей крыши вниз к основанию вашего дома. Вода, будучи водой, всегда течет до самого нижнего уровня — непреложный факт физики. Он пропитает почву возле дома и просачивается под трещины в фундаменте.Вода также может проникать через бетонные стены.

Итак, первый шаг в смягчении последствий — это выяснить, почему ваш подвал затоплен. Если ваш подвал протекает после сильного дождя или весной, когда тает снег, ответ очевиден: вода идет извне [источник: familyhandyman.com]. Следующий шаг — определить, где в вашем подвале мигрирует вода. После того, как вы определили оба из них, следующим шагом будет остановка потока. Мы поговорим больше о том, как это сделать, на следующих нескольких страницах.

.

Портьеры своими руками шьем: Как сшить шторы: мастер-классы с выкройками, фото

Пошив штор своими руками: выкройки, подробное описание технологии

Самостоятельно сшитые шторы станут уникальным оформлением окна для любого помещения. Не обязательно заказывать готовые шторы в ателье, достаточно знать пошаговую инструкцию как сшить оригинальные шторы своими руками. В технологии пошива портьера нет ничего сложного, за работу может взяться даже начинающая мастерица.

Шторы — это занавески, которые раздвигаются в стороны или поднимаются вверх.

Технологию пошива шторы своими руками можно разделить на несколько этапов.

• Эскиз и предназначение штор. Изделие может выполнять несколько функций: визуально расширять помещение, скрывать солнечный свет, осветлить пространство, расставить цветовые акценты в интерьере.
• Подбор ткани. Любая технология предусматривает правильный выбор ткани, от этого зависит: фасон, стиль, эффект, который будет создавать готовое изделие.
• Проверка ткани. Перед покупкой, обязательно следует внимательно просмотреть образец ткани на наличие дефектов.
• Подбор фурнитуры. В зависимости от типа, количества ткани и фасона изделия, подбираются аксессуары.
• Пошив. Перед пошивом изделия производится крой и изготовление штор по эскизу.

При создании в доме обстановки комфорта и уюта шторы имеют немаловажное значение.

Внимание! Для того чтобы избежать усадки шторы и последующей ее деформации в готовом изделии – постирайте и отпарьте ткань перед работой.

Основные сложности раскроя, в зависимости от выбранной модели.

• Французская модель.

Требует навыков равномерного формирования драпировки, правильного расчета фестонов, чтобы штора не провисала и не была слишком натянутой.

Фиксация специальных грузиков на концах – обязательное условие для изготовления изделия данной модели, чтобы избежать излишних подъемов и развеивания на сквозняке. Изготовление французской шторы предусматривает ее последующую фиксацию на профильный карниз, который сконструирован специально для подъемных конструкций.

• Императорская модель.

В зависимости от вида готового изделия, на ткани отмечается длина незадрапированного отрезка ткани.

Вытачка должна быть посередине, перпендикулярно вершине между основными полотнами. Основная особенной данной модели: драпировка шторы будет зависеть от способа и места нашивки стягивающей ленты.

• Римская модель.

Способ кроя данной модели зависит от крепления: внутри оконного проема или на внешней стороне окна.

Есть два варианта римской шторы, цельная и состоящая из нескольких полотен. Отдавайте предпочтение крою из плотных тканей. Технология пошива римской шторы требует наличия большого количества дополнительной фурнитуры: лента-липучка, брус, пластиковые кольца, планки-утяжелители, саморезы, винты, крючки.

• Австрийская модель.

Для полноценной функции затенения, края данной модели должны выходить за оконный проем на 20 см.

Еще одно условие, которое следует учесть при раскрое австрийской шторы – это размер фестонов, они должны быть не менее чем 45 см в ширину.

Как сшить шторы своими руками

Расчет ткани и выкройка, подробная инструкция, фото;

Перед тем, как сшить шторы необходимо определиться с длиной. Всего существует три классические длины.

• До подоконника.

Нижний край изделия не доходит до подоконника на 1-1.5 см. Это позволяет беспрепятственно перемещать тюль.

• Ниже подоконника.

Оптимально и гармонично будет смотреться гардина, нижний край которой заходит ниже подоконника на 10 см.

Край штор должен быть на расстоянии 1 -1.5 см. от пола.

Когда длина будущего изделия известна, необходимо замерить окно.

Для определения точной длины будущих гардин и портьеров должен быть установлен карниз.

Измерение ширины и длины.

• Измерьте длину карниза и полученную цифру умножьте на два. Прибавьте к полученному числу с обеих сторон по 10 см. для обработки края. Пример: длина карниза 150 см. (150×2) +20 = 3.20 см. – ширина ткани для изделия.
• Для получения длины измерение необходимо начинать с начала петли, крючка или основания кольца до предполагаемой длины изделия.

Обязательно необходимо учесть подгибы сверху и снизу.

Целостный образ шторы может состоять из: ламбрекена (сваг, бандо, перекид), отдельных элементов, которые с ним сочетаются (жабо, галстук, кокилье, колокольчик).

Расчет ткани на ламбрекен зависит от количества предполагаемых свагов и длинны карниза. Гармоничный вид будут иметь сваги, которые перекрывают воланы на 1/3 части. Для расчета количества ткани в этом случае необходимо длину карниза разделить на пять, а полученное число умножить на три. Так, можно рассчитать необходимую длину одного элемента.

Выкройка свага, подробная инструкция.

Сваг – это наиболее традиционная модель мягкого ламбрекена – полосы из ткани, закрывающей карниз.

• Обозначьте ширину свага с самого верха выкройки и обозначьте буквами A и B. Отметьте между ними середину – С.
• Расстояние между точками А и В поделите на три равные части: обозначьте их E, F.
• От центральной точки С, отложите длину свага и отметьте точкой D.
• Получаем полукруг, соединив точки А,B,D
• От точки D отступаем вниз до точки D1, приблизительно половину ширины изделия.
• От точки D1 проводим дугу с левой и правой стороны, обозначая точки A1 и B
• Точки E, F и A1 и B1 – соединяем, обозначая линию сборки.
• Скруглить углы в точках E, F.
• Во время выкройки оставить припуски 2 см.

Сваг -элемент ламбрекена , популярная деталь в шторах.

Выкройка австрийской шторы.

• Прямоугольник разделяется на три полосы. Ширина прямоугольника равна размеру карниза плюс дополнительные сантиметры на припуски.
• По приложенным полосам пришивается специальная тесьма.
• Шторная тесьма аккуратно затягивается, фиксируется при нужном натяжении ткани.

Важно помнить, что австрийские шторы традиционно «собираются» до центра полотна.

Для обычной классической шторы выкройка не нужна. Ткань раскраивается в соответствии с размерами.

Как сшивать шторы правильно, руководство.

• Отпарьте материал, чтобы он не дал перекосов при работе. Разложите полотно, если на нем есть принт и предусмотрено две шторы, необходимо сопоставить рисунок.
• Отметьте длину и ширину изделия, обозначьте припуски.
• Произведите обработку боковых и нижних швов. Цвет нити подбирается в тон ткани. Боковые швы обрабатываются с припуском 1 см. – 1.5 см., а нижний до 10 см. Нижний шов можно утяжелить с помощью дублерина.
• Вверху изделия пришивается лента, с помощью которой можно повесить готовое изделие.

Австрийские шторы обычно изготавливают из легких занавесочных тканей.

Как шить занавески: виды тканей, отличие от штор

Для создания занавесок своими руками лучше использовать такие виды тканей: хлопок, жаккард, лен, бархат, органза. Хлопок и лен создает ощущение воздушности и простоты. Их часто используют в деревенском, кантри стиле.  Органза – универсальный вариант, часто встречается в классическом интерьере.

Подойдет как для детской, так для кухни и гостиной и спальни.

Основные различия штор от занавесок.

• Шторы из плотного материала, который не пропускает свет. Занавеску шьют из прозрачных материалов.
• Занавески выполняют декоративную функцию, а шторы защищают от света.
• Плотные шторы нужно все время раздвигать и сдвигать: в зависимости от времени суток. Занавески не обязательно сдвигать в сторону.
• Длина портьер – до пола.
• Занавески шьются до подоконника и немного ниже.

Портьеры часто используют для спальни и гостиной, а занавески – для кухни.

Пошив занавесок для зала.

• Снимаем мерки и определяемся с длинной занавески.
• Отмеряем длину, высоту, а лишнее отрезаем.
• Для обработки бокового и нижнего края занавески из органзы можно использовать оверлок, а можно подрубить ткань, подвернув два раза. Тоже самое делаем и с нижней частью занавески.
• К верхнему краю изделия, отступив на 1 см. пришивается лента.

Строчки должны быть две: по нижнему и по верхнему краю ленты.

Как сшить двойные шторы: инструкция, выкройки для ткани, примеры и фото

Двойные шторы – прекрасный вариант для спальни и гостиной. Для их пошива понадобится два вида ткани. Один – с геометрическим или цветочным принтом, а второй однотонный.

Обязательное условие – обе ткани должны сочетаться по текстуре и цвету.

Краткое описание, как пошить двойные шторы.

• Определите ширину и длину изделия.
• Измерьте длину однотонного изделия, учитывая припуски на обработку концов.
• Соедините шторы коротким швом на 1/10 от всей длины.
• Подложите нижнюю часть.
• Цветное полотно положите поверх однотонного и прострочите его по верхнему краю.
• Каждое цветное полотно пришейте к однотонному так, чтобы придать ему объем.
• В верхней части с изнаночной стороны изделия зафиксируйте ленту с помощью нескольких строчек.

С ними можно бесконечно фантазировать и экспериментировать, обыгрывая различные сочетания цветов и тканей.

Пошив портьер своими руками

Изготовление портьер производиться исключительно из плотной ткани, которая не пропускает свет. Припуск для плотного вида ткани надо оставлять не менее чем 4 см., в обратном случае края могут некрасиво выворачиваться в обратную сторону.

Окончательный вариант, как сшить шторы, зависит только от вашей фантазии, а прочтя этот материал, вы вдохновитесь на работу.

Пошаговый урок простого шитья штор самостоятельно.

1. Находим изнаночную сторону полотна, укладываем сверху. Обрабатываем боковые швы: сперва подворачиваем 2 см., затем еще 2 см. С одной и второй стороны должно выйти на закладку 8 см.
2. Нижний край подгибаем два раза по 5 см. Всего на закладку нижнего шва должно быть 10 см.
3. Проглаживаем подложенные края и пускаем машинную строчку, отступив от края 0.1 см.
4. Лента пришивается лицевой стороной вверх. Укладываем изделие лицевой стороной вверх, под нее с одного края подкладываем ленту и оборачиваем верхний срез ткани на 1.5 см.
5. Пришиваем ленту, отступив 0,1 см. от края. Пускаем строчку до конца изделия и подворачиваем точно так же второй край ленты под ткань.
6. Переворачиваем ткань с лентой на изнаночную сторону, немного приподняв вверх на 2 см. край. Пускаем вторую строчку на расстоянии 2 мм от верха. Нельзя допустить, чтобы край ленты выглядывал с лицевой стороны.
7. Третья строчка прошивается на 0.7 см от края ленты.
8. Аккуратно вынимаем шнурки из-под припуска.
9. Далее на одном расстоянии по ленте прошиваем еще три строчки.
10. С помощью шнурков затягиваем ленту, формируя красивые складки с лицевой стороны.

Пошив штор своими руками, имея пошаговую инструкцию, не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Пошив штор на скошенное окно, выкройки, примеры, фото.

Мансардные окна в загородных домах часто имеют нестандартную форму. В зависимости от архитектуры крыши, окна на втором этаже дома будут отличаться от привычных прямоугольных, квадратных. Чаще всего можно встретить два варианта нестандартного окна в мансарде: треугольное или расположенное под углом.

Выбрать стандартный вариант портьер и гардин в магазине будет очень тяжело.

Внимание! Ткань для нестандартного окна необходимо покупать с запасом.

Рассмотрим создание выкройки штор на скошенное окно.

• Снимите замер с окна.
• Прямую сторону окна шьем и кроим по стандартной схеме.
• Со скоса снимаются размеры по трем точкам: найдите наивысшую точку A и наименьшую точку C. От большей точки A отнимите меньшую С, полученный результат необходимо поделить на два.
• Отнимите от точки А полученный в предыдущем пункте результат – это будет середина скошенной части окна, ткани (точка B).
• Если на изделии предполагается наличие драпировки, ширину ткани умножаем на два.
• Обработку следует начинать с боковых швов, затем подкладываем низ.
• Вверху откладываем припуск для тесьмы и пришиваем ее.

Если у вас есть минимальные навыки в швейном деле, у вас обязательно получится несложная модель.

Важно! Для скошенной стороны окна лучше закрепить крючки стопорами в трех местах: сверху, снизу и посередине.

Будьте уверены: соблюдая правильную последовательность при шитье штор, у вас получатся отличные занавески!

Пример того, как сделать оригинальные шторы для скошенного окна, создав иллюзию обычного.

• Установите ровный карниз и снимите мерки.
• Необходимо раскроить и сшить две портьеры, которые будут раздвигаться.
• Сверху установить ламбрекен: он будет маскировать неровную верхнюю часть окна.

ВИДЕО: Как сшить французские шторы своими руками.

50 вариантов современных штор в интерьере:

Предыдущая

ШторыОбзор стеклянных шторок для ванной комнаты

Следующая

ШторыВарианты и пошив необычных штор своими руками

Как сшить шторы своими руками

Многие думают, что в оформлении квартиры шторы занимают последнее место. Это далеко нет так. Одним из главных атрибутов в оформлении интерьера, являются именно шторы. Квартира сияет чистотой и уютом и наличие штор в помещении лишь подчеркивает это.

Подобранные в цвет мебели и стенам, аккуратные, выполненные со вкусом, они привлекают внимание гостей, А если шторы, сшиты своими руками, они становятся не только достопримечательностью квартиры, но и гордостью хозяйки.

Как сделать замеры

Если Вы решили сшить шторы своими руками, Вам нужно отдать должное. Работа это не легкая, но если есть желание, немного фантазии и хорошее настроение, у Вас обязательно все получиться. С чего же нужно начать? Давайте попробуем разобраться вместе. Перед тем как приступить к работе, конечно же, следует выбрать материал, из которого будет сшито Ваше изделие. Нежный тюль, статичные портьеры и занавески различных видов.

На сегодняшний день, магазины предлагаю большой ассортимент тканей, и удовлетворяют вкусам покупателей. Выбор ткани – это только Ваш выбор, поэтому в этом вопросе прислушивайтесь к своим пожеланиям. Учитывайте детали, а именно:

1. Цвет ткани;
2. Материал;
3. Размер полотна.

И так цвет, и материал, Вами выбран. Что же теперь? Вам необходимо сделать замеры. Для того чтобы вычислить длину штор, нужно отмерить высоту от карниза до пола. Таким образом, Вы сможете установить интересующую Вас длину.

Не стоит делать шторы слишком кроткими. Лучше чтобы они немного спадали на пол. Для этого ткань, нужно подбирать с запасом. Добавьте несколько см для подшивки. Стандартная ширина составляет 1.5 метра, этого хватит для пошива двух штор. Задайте необходимые замеры, после чего перенесите замеры на ткань, и разрежьте материал. По сути выкройки для шитья штор представляют собой, два прямоугольника.

Одной из немаловажных задач, является выбор фасона будущего изделия. Многие фасоны штор похожи между собой, для начинающей хозяйки необходимо изучить один из них и в последующем вносить коррективы. Наиболее распространенными видами штор являются:

• Портьеры в английском стиле;
• Занавески в римском стиле;
• Занавески с подвязками;
• Ламбрекены.

Советы по выбору ткани

Выбор ткани для шитья штор имеет не маловажное значение. Не стоит спешить с выбором. Прежде всего определитесь, какими бы Вы хотели видеть Ваши шторы. В дизайне, какой из комнат они будут смотреться лучше. К выбору материала следует подходить в зависимости от своих пожеланий и требований. Например, в спальне удачно будут смотреться шторы из легкой ткани. Примерами служат тюль, шелк, лен.

Шторы, выполненные в светлых согревающих тонах, создадут комфорт и уют. В просторном зале или гостиной, следует использовать более плотную ткань, которая придаст помещению строгость и солидность. Бархат, порча в красивой обработке с дополнением элементов стиля будут, смотреться богато, и изыскано.

В кухне советуем использовать более практичный материал, в частности материал из искусственных тканей. Возможно применение полупрозрачных ролет. Простота и уход, являются их отличительным признаком. Тщательно подходите к выбору материала для детской комнаты.

Ткань должна обладать хорошей свето-пропускной способностью, наполняя комнату малыша солнечным светом. Не используйте плотные ткани. При жаркой погоде они могут создавать ощущение удушья, имеют свойство накапливать пыль, что отрицательно может отразиться на здоровье ребенка. Вполне подойдут льняные, хлопковые изделия.

Подбор аксессуаров.

Теперь для воплощения Вашей мечты необходимо подготовить, необходимый инструмент.

• Ручная швейная машинка;
• Набор ниток, иголок, лент;
• Простой карандаш;
• Линейка, ленты;
• Ножницы.

При наличии всех атрибутов, важной деталей в шитье штор своими руками является Ваше хорошее настроение! Вы так долго выбирали материал, советовались с домашними, прибегли к консультации дизайнера, осталось набраться сил, вложить в свое изделие толику теплоты и нежности для исполнения Вашего желания. А мы продолжим знакомить Вас с простыми и в то же время красивыми вариантами пошива штор.

Сегодня актуальным считается вопрос о том, как сшить ламбрекен своими руками. Многие женщины, не решаются воплотить свою мечту. На самом деле сделать это довольно просто. Необходимо запастись необходимыми выкройками. Наибольшее внимание в этом вопросе уделяется подбору материала.

Для того, чтобы изготовить ламбрекен своими руками необходимо подобрать нужный материал. Этому вопросу уделяется большое значение. Как правило, для пошива такой модели штор, используется материал одного типа и расцветки. Однако многие хозяйки готовы экспериментировать. Возможно, комбинировать несколько расцветок материала, например темный верхний, белый низ.

Нередко при шитье ламбрекена используют вставки, из материала другого цвета и типа. Главное, чтобы материал, выбранный Вами, гармонично вписывался в общий интерьер комнаты. Не лишним будет использование бисера, лент, бантиков, что придает шторам более праздничный нарядный вид.

В наши дни растет популярность римских штор. Благородство римских штор подчеркивает равномерная сложенная ткань, напоминающая аккуратно сложенный парус. Равномерные отрезы ткани, отчетливо видимый рисунок придает шторам красоту и изысканность.

Римские шторы, которые сшиты своими руками, в интерьере комнат смотрятся очень изыскано и богато. Однако, следует помнить назначение римских штор. Они шьются для того, чтобы как можно плотнее прикрывать окно. Поэтому ткань для пошива штор в римском стиле, следует подбирать более плотную. Такие шторы могут послужить украшением столовой.

Благодаря своей простоте и изяществу, строгости и солидности, римские шторы гармонично впишутся в интерьер любой Вашей комнаты. Для оформления детской, при шитье римских штор, возможно использование нежного тюля. При выборе ткани для римских штор, большое значение имеет красиво выбранный орнамент и качественная фактура материала.

При шитье штор своими руками начинающих мастерицам, мы рекомендуем начинать с подготовки шаблонов и изучения выкроек. Одной из многочисленных ошибок начинающих швей, служит желание сделать все очень быстро. Спешка, только навредит Вам. Вы, рискуете, испортит ткань. Не спешите, хорошенько обдумайте детали. Представьте, нарисуйте свое изделие. Каким бы Вы хотели его видеть?! И смело приступать к воплощению своей мечты.

Большой популярностью сегодня пользуются шторы с люверсами. Многие хозяйки пытаются сшить шторы с люверсом своими руками. И правильно делают. Ведь насколько красиво смотрится, гостиная или зал с присутствием этих штор, тем более их пошив не представляет большой сложности. Крепление занавесок с люверсами происходит при наличии:

1. Полотна;
2. Карниза.

Такие шторы удачно впишутся в интерьер Вашей комнаты. Равномерно спадающие складки волн, придадут ощущение морской романтики.

Советы

Шить шторы своими руками достаточно легко. Имея, терпение и желание любая хозяйка справится с этой задачей. Освоив технология шитья штор, Вы сможете украсить свою квартиру, внести больше позитива и красоты в свой быт.

Любая ручная работа, требует терпения и сил. Но после того как Вы увидите свое творение, сколько положительных эмоций и радости Вы испытаете! А получив одобрение друзей и знакомых, Вам захочется творить еще больше.

В заключении, хотелось бы пожелать Вам новых стремлений, желания творить своими руками. Приносить красоту и совершенство. Совершенствовать свой талант.

Фото примеры штор сшитых своими руками

выкройки занавесок своими руками, пошаговая инструкция

Шторы — это одна из важнейших частей декора помещения. От их вида, цвета и фактуры зависит весь стиль комнаты. Они помогают регулировать освещение, скрывать недостатки и нацеливать все внимание на себя. В этой статье говорится о том, как сшить шторы своими руками, а также представлены выкройки для занавесок.

Какие разновидности занавесок можно сшить самостоятельно

Первым делом необходимо решить, какой фасон занавесок хочется сшить. Существует большое множество различных вариантов занавесок и штор, но главные не больше 8. Основные модели штор очень похожи друг на друга и различаются мелкими нюансами конструкции.

Шторы с кантом

Для тех, кто не имеет опыта в пошиве штор, нужно ознакомиться с моделями изделий. Самые популярные фасоны штор:

• английские портьеры;
• римские шторы;
• классические занавески на шнурках;
• ламбрекены;
• угловые.

После изучения всех основных фасонов штор, нужно приготовить комплект инструментов и материалов для работы.

Занавески для маленьких окон

Определяемся с формой

Для маленьких окон подойдут прямые занавески. Они хорошо смотрятся в помещениях, где необходимо сделать простой интерьер, похожий на сельский, или для декорирования детской спальни. Прямые занавески в основном дополняют декоративными шнурками. Их производят из основного или отделочного материала или делают из плотных нитей и с кисточками. Придать занавеси форму можно также при помощи крючка на стене.

Немного о выборе ткани

Перед покупкой материала нужно все тщательно взвесить. Решить в какой комнате будут располагаться шторы. Выбор материала очень часто зависит именно от этого.

Ткань для портьерных штор

Для кухонного помещения выбирают легкие занавески из хлопка или льна. Они полностью натуральные и за ними легко ухаживать. Отлично подойдет фасон каскад или арка.

Внимание! Для кухни не используют синтетические ткани.

Если шторы нужны в спальню, то желательно выбирать более нежные и спокойные цвета. Занавески должны быть очень плотными (блэкаут), чтобы защищать помещение от прямых солнечных лучей. Такие ткани также используются для летних веранд. Желательно покупать плотный материал без рисунков. Занавески для детской комнаты должны изготавливаться из ярких и светлых цветов. Ткани для штор, которым необходимо оформлять гостиную, выбираются в зависимости от стиля комнаты. Здесь подойдет все, от обычного бархата до двухстороннего льна, если зал выполнен в фольклорном стиле. Можно нарисовать шаблон для окна. Это поможет выбрать, какая форма и длина штор будет лучше смотреться в доме. В магазине лучше проконсультироваться с продавцом и посмотреть все образцы шторных полотен.

Направление принта в рулоне

Направление рисунка в рулоне

В основном принт на материале направлен перпендикулярно, что помогает сделать занавеску любой ширины и необходимой высоты. Если рисунок направлен вдоль рулона, то это ограничивает ширину занавески 3 метрами, но высота может быть любая. Материала с принтом понадобится больше, потому что необходимо правильно совмещать рисунок. Также нужно помнить о наличии припусков на швы. Очень часто принт идёт вдоль направления материала в рулоне.

Как рассчитать расход ткани на штору

Рассчитать ткань можно по трем параметрам. Главным будет расчёт по длине.

Коэффициент сборки для расчета штор

Первым делом находят расстояние от карниза до необходимой конечной метки — пола или окна. Это и будет длина шторы в законченном виде. Длина занавесок по желанию может:

• не доходить до пола 1 см, самые длинные модели;
• доставать до пола со шлейфом до 10 см;
• доходить до линии подоконника;
• находится ниже подоконника на 10 см.

Расчет ткани по ширине. Расход материала на занавески по ширине рассчитывается с учетом трех показателей:

• длина карниза;
• коэффициент сборки материала;
• припуски на швы.

Для начала нужно замерить рабочую длину несущей штанги карниза. Карниз выступает примерно на 15 см за окно, чтобы свободно можно было раздвигать шторы. Полученная цифра умножается на коэффициент складок.

Равномерная правильная драпировка связана с толщиной и структурой материала. Чем тоньше и легче ткань, тем большее число будет допустимо. Например, для вуали и шифона коэффициент складок будет от 2 до 4, для плотных полотен 1,5-2.

Варианты драпировки штор

Выполнение припусков

На загибку нижнего подола занавески к длине в законченном виде прибавляют 5-8 см, это необходимо для усадки после первой стирки. Такой припуск зависит от типа материала. Натуральные полотна из хлопка, ситца, шелка, льна имеют высокую усадку до 12% от начальной длины.

Создание чертежа и первоначальные работы

Перед началом пошива необходимо найти или описать собственные шаблоны штор, выбрать эскизы, выкройки, более подходящие материалы и решить другие проблемы. Все параметры размеров необходимо отметить на выкройке. Шаблоны, сделанные самостоятельно, могут получиться не хуже магазинных. Важно правильно снять мерки с окна.

Как производить замер окна

Если необходимо сшить шторы в ателье, то успех изделия зависит от размеров, которые человек снимет. Если они будут неправильные, то в итоге штора получится некрасивой, а вина будет лежать только на клиенте. Нужно продумать все детали, цвет, форму и количество складок.

Стиль занавесок должен полностью вписываться в общий дизайн комнаты, не выглядеть громоздко и вычурно. Ниже можно прочесть поэтапный пошив штор своими руками.

Пошив шторы своими руками: пошаговая инструкция по соединению полотнищ

Процесс изготовления шторы состоит из нескольких шагов:

1. соединение двух элементов;
2. глажка;
3. сшивание на швейной машинке;
4. обрезание наметки;
5. разглаживание элементов.

Выкройка занавески

Ниже подробно описан процесс пошива штор своими руками.

Как сшить шторы: выкройки

Как и любая работа, пошив штор начинается с построения выкройки. Ее можно найти в интернете или нарисовать самостоятельно. Важно указать все размеры (длину, ширину и так далее), выбрать цвет ткани, количество складок, плотность изделий. Это самый ответственный этап, так как вид изделия зависит от него.

Второй этап работы — раскрой

Перед работой с материалом, его желательно постирать, чтобы он сделал первую усадку. Далее просушить полотно и прогладить с внутренней стороны. Подготовить инструменты для работы:

• текстильный ролик;
• исчезающий маркер;
• булавки портновские;
• сантиметровая лента;
• линейка.

СВАГ шторы выкройка

При раскрое элементов нужно ориентироваться на указание долевой нити, для того чтобы штора не изменила форму при использовании. Раскрой производится с больших полотен:

1. разложить ткань на поверхности внутренней стороной к верху;
2. элементы выкройки положить на материал;
3. обвести их маркером, не забывая оставлять припуски (сверху 10 см, сбоку 5 см).

Обработка краев сбоку

В основном края материала обрабатывают вручную, это даже лучше подходит для однотонных, с гладкой структурой полотен — на внешней стороне стежки останутся невидимыми. Главное, иголкой захватывать только одну нить основной ткани. Более толстые стежки будет видно впоследствии.

Шторная тесьма

Пришиваем шторную тесьму

Этапы пришивания шторной ленты:

• подготовить штору, верхний край отогнуть на внутреннюю сторону и прогладить, величина загибки 2-3 см;
• шторную тесьму приложить к верхнему краю занавески (с внутренней стороны), сделав отступ от края в 1 см;
• вытянуть шнурки;
• края ленты загнуть на 2-2,5 см;
• прострочить каждый край с помощью машинки.

Особенности кухонных штор

Для кухни подойдут невесомые и тонкие материалы (вуаль, органза, тюль). Для кухни можно подбирать полотна с разнообразной фактурой. Очень хорошо смотрятся занавески со стеклярусом.

Иногда для кухни используют портьеры, чтобы ограничить доступ солнечного света, для них выбирают плотные и темные ткани. Кухонные шторы должны быть не длинные, буквально до подоконника. В таком случае их придется реже стирать.

Шьем римские шторы на кухню

Как сшить римские шторы на кухню — пошаговая инструкция

Инструменты для работы:

• клеевая тесьма;
• ламели;
• ткань по выбору;
• клей ПВА прозрачный;
• сантиметровая лента;
• ролик для ткани.

При помощи сантиметра идеально равномерно отрезать по разметке ткань. Для обработки края необходимо с двух сторон отогнуть ее наизнанку (на 3 см).
В загибку проложить клеевую тесьму с шириной не больше 2 см и хорошо прогладить по всей длине материала.

Приготовить ламели. Убрать нейлоновые нити, отвечающие за регулирование солнечного света. Они располагаются рядом с более плотными веревками, отвечающими за подъемно-опускное устройство.

 

Рулонные жалюзи на кухню

Удалить лишние ламели, нацеливавшись на необходимое число складок материала. Например, при основной длине изделия 130 см необходимо выбрать 5 ламелей. Далее необходимо собрать римские шторы.

Присоединить к карнизу верхнюю сторону матерчатой основы, хорошо отогнув ее край. Равномерно расположить и наклеить ламели по всей длине полотна, не задев веревочный механизм.

При помощи ПВА зафиксировать край полотна на объемной планке, которая будет в роли утяжелителя.

Пошив ламбрекена: от создания выкройки до формирования готового изделия

Материалы и инструменты для пошива:

• материал для основы;
• подкладочная ткань;
• гайки и винты.

Украшение кисточками

Для начала необходимо построить выкройку, можно найти множество вариантов на сайте по рукоделию. После того, как известен фасон штор, покупается ткань и начинается пошив.

Для начала прикрепить материал на 8 см выше окна, расстояние сбоку должно быть не больше 7 см. Такой тип ламбрекена можно сшить в длину до подоконника.

Важно правильно произвести расчёты. Для карниза в 45 см необходимо 70 сантиметров материала.

Обрезать подкладочный материал, который используется для придания жесткости. Он будет удерживать складочки. Соединить и заколоть булавками все слои и сделать шов, оставив 25 сантиметров сверху необработанными. Вывернуть изделие, и закрыть отверстия. Прикрепить карниз к занавеске и сделать нужное количество складок, затянув их шнурками.

Драпировка вуали

Секреты простой, но удачной драпировки

Можно красиво украсить штору ламбрекен, которая изготавливается из механического перекида, плавно превращающегося в де жабо. Штора состоит из целого прямоугольного куска материала. Чтобы придать ей роскошный вид, необходимо произвести драпировку.

С помощью тесьмы можно выполнить красивую драпировку в виде банта или гармошки. Такие варианты достаточно хорошо смотрятся в гостиной комнате. В основном для фиксации складок применяют разнообразные аксессуары и прихваты с петлями.

Подхваты для штор

Таким образом, пошить шторы своими руками легко, важно только правильно сделать замеры окна. Начинающим рукодельницам рекомендуется просмотреть мастер-классы по работе.

Как сшить портьеры своими руками — инструкция по процессу пошива

Многие хозяйки любят украшать квартиры. Создают уют своими силами. Берутся даже за такое ответственное дело, как пошив штор. Представляют себе необычные модели, которые сложно найти в магазинах, и самостоятельно шьют.

Замечательно, если есть опыт и навыки шитья. Но если вы только собираетесь научиться, возникает много вопросов. Какая ткань подойдёт для штор? С чего начать? Как сделать так, чтобы не испортить материал? Не разочароваться в результате. Даже простые модели надо шить, следуя правилам.

Из чего пошить портьеры

Чтобы пошить портьеры, определитесь с моделью и тканью. Выбор материала зависит от того, какие украшения для окон вам нравятся.

Тяжёлые, плотные или лёгкие, воздушные шторы. Прямые или со складками. Для штор есть несколько видов тканей.

• Органза. Плотная и, одновременно, тонкая кань. Хорошо пропускает свет. Если вы предпочитаете не вешать тюль, органза — лучший вариант. Сочетается с атласом, бархатом. Но, её тяжело разгладить. Подходит для больших окон. Можно уложить воланами или складками. Прекрасно будет смотреться на кухне, в детской комнате. Шить из неё легко, края не осыпаются.
• Лён. Тонкая, натуральная ткань. Долговечна и не подвержена загрязнениям. Льняные портьеры хорошо вписываются в интерьер любой комнаты. Придаёт помещению лёгкость и уют. Лён сложно разгладить. Это единственный недостаток.
• Шёлк. Шёлковый декор красиво смотрится на окнах гостиной. Создаёт атмосферу богатства. Плотный материал не пропускает свет. Поэтому его используют для спальни. При крое не лежит ровно, скользит. Края осыпаются. Работать с тканью сможет только швея со стажем. Но смотрится красиво. Замечательно драпируется. Ложится ровными складками.
• Бархат. Используют любители особого стиля. Бархат создаёт атмосферу тепла и богатства. Тяжёлая, плотная материя. Не пропускает свет. Приятная и мягкая на ощупь. Шить из неё сможет даже начинающая портниха. Хорошо разрезается, не осыпается. Но, украшать шторами из бархата лучше высокие комнаты, залы. Маленькие помещения они, визуально, сделают ещё меньше.

Полное описание процесса пошива портьер

Итак, определились с материей для портьер. Выясните размеры — длину и ширину. Измерьте расстояние от потолка до пола и длину карниза. Сейчас модно чтобы края штор лежали на полу. Либо вешать их от стены до стены. Учитывайте всё до начала работы.

Для шитья понадобятся нитки, сочетаемые с тканью. Швейная машинка, ножницы, мягкая лента, утюг, булавки для скалывания. Пошив начинается с кроя.

Внимание! При расчёте ширины учитывайте глубину складок. Чтобы без труда их уложить, умножайте ширину на 2.5. Не забывайте оставлять припуски на швы. По бокам 2 см. Снизу и сверху по 5 см.

1. Сначала прошивайте боковые стороны. Согните края два раза по 1 см. Для удобства сколите булавками или сметайте. Шов проходит с изнанки. Прострочите и прогладьте.
2. На верхнем крае полотна зафиксируйте шторную ленту. Для этого отогните припуск наизнанку. Приколите булавками или большими стежками. Пристрочите ленту и разгладьте.
3. Нижний край обрабатывается аналогично боковым. Все края можно обработать косой бейкой. Одну сторону бейки пришейте к изнаночной стороне. Затем переверните полотно штор и пристрочите с лицевой стороны.

Портьеры готовы. Это простой способ шитья для кухни, детской, спальни.

Достоинства портьер, сшитых своими руками

Для женщин, которые любят шить, создание штор — искусство. Здесь можно проявить фантазию, придумать вариант, которого нет ни у кого. Поднять себе настроение. Приятно смотреть на результат своего труда.

Самостоятельный пошив позволяет экономить. Готовые портьеры стоят дороже, чем ткань. А заказ у мастериц обойдётся вам в приличную сумму.

Заключение

При создании декора для окон важно правильно выбрать ткань и модель. Не беритесь сразу за сложные варианты. Иначе, можно испортить ткань, свои нервы и настроение.

Научитесь верно рассчитывать расход материала и кроить. Начинать шить портьеры лучше из простой ткани. Которая хорошо драпируется, режется, не собирается и не скользит. Инструменты для работы должны быть в порядке. Острые ножницы, исправная машинка, нерастянутая лента.

Если что-то не получается, воспользуйтесь помощью опытной швеи.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Поделиться в соц. сети

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter. Мы все исправим!

Как правильно сшить красивые шторы на окна в домашних условиях

Если интерьер вашего помещения требует простого пошива штор, не отягощенных декоративными элементами наподобие ламбрекенов, бантов, окантовок с бисером или стеклярусом и прочего декора, изготовить такие занавеси можно самостоятельно. Здесь вы получите пошаговую инструкцию для начинающих по шитью штор и узнаете, как изготовить гардинные подхваты разных конструкций.

Шторы — это занавески, которые раздвигаются в стороны или поднимаются вверх. При создании в доме обстановки комфорта и уюта шторы имеют немаловажное значение. С ними можно бесконечно фантазировать и экспериментировать, обыгрывая различные сочетания цветов и тканей.

Окончательный вариант, как сшить шторы, зависит только от вашей фантазии, а прочтя этот материал, вы вдохновитесь на работу.

Пошив штор своими руками, имея пошаговую инструкцию, не так сложен, как кажется на первый взгляд. Если у вас есть минимальные навыки в швейном деле, вы умеете держать нитку с иголкой в руках, у вас обязательно получится несложная модель, а может быть, и что-то более трудоемкое, например римская штора.

Инструменты и приспособления

Перед тем как самостоятельно сшить шторы, подготовьте обычный набор инструментов и приспособлений, которые уже наверняка есть у вас, если вы любите и умеете шить. Если же это первый ваш опыт, советуем проверить их наличие еще до того, как вы приступите к раскрою ваших будущих штор.

Ниже прилагается список, о каких предметах нужно позаботиться перед тем, как сшить красивые шторы своими руками.

Швейная машина. Выбирайте модели с функцией «зигзаг», а также со специальной лапкой для обметывания петель. Конечно, при желании можно заниматься шитьем и на обычной швейной машине — главное, чтобы она выполняла хотя бы один вид строчки. Однако гораздо удобнее и быстрее учиться шить на современном, оснащенном различными приспособлениями устройстве.

Линейки. Лучше всего иметь в арсенале сразу несколько линеек разной длины (1 м, 50 см и 20 см) и угольник. Деления на них должны быть яркими, поскольку часто счет идет на миллиметры и можно ошибиться с расчетами.

Лекало. Это инструмент, позволяющий проводить более точные кривые линии. Используется для вычерчивания скругленных участков изделия.

Портняжный мелок. Мелки могут быть разного цвета и используются для построения выкроек на ткани. Если мелка нет, его с успехом заменит тонкий сухой обмылок. Край мелка или обмылка должен быть достаточно острым. Не стоит беспокоиться о том, что на ткани останется след от них. Как правило, меловые или мыльные линии исчезают после первой утюжки готового изделия.

Сантиметровая лента. Выбирайте ленту с яркими и четко обозначенными делениями.

Ножницы. Хорошо, если у вас под рукой будет несколько пар хорошо заточенных ножниц. В первую очередь понадобятся специальные большие портняжные ножницы, предназначенные для раскроя ткани. Они сконструированы таким образом, что их нижнее лезвие не поднимает ткань во время раскроя. Небольшие ножницы пригодятся вам для обрезания ниток. А ножницы для бумаги понадобятся для вырезания бумажной выкройки.

Булавки. Используются для скрепления деталей. Выбирайте булавки для шитья штор своими руками с яркими головками, которые легко найти на полу.

Швейные иглы для ручной работы. Приобрести необходимо набор игл с разными номерами. Тонкие иглы предназначены для тонких тканей, а толстые — для тяжелых и плотных. Кроме того, нужно учитывать, что короткие иглы предназначены для прокладывания мелких стежков и швов, а длинные — для наметки.

Машинные иглы. Их толщина зависит от плотности ткани. Так, иглы № 60-70 предназначены для тонких тканей, а № 90-110 — для толстых. Кроме того, нужно обращать внимание на кончик иглы. Иглы с закругленным кончиком предназначены для работы с джерси и трикотажными тканями, а с острым — для плотных тканей, таких как джинсовая или тик.

Нитки. Их подбирают в зависимости от назначения — либо в тон ткани, либо контрастного цвета, например для обметки. Для сметывания используются недорогие нитки. Для отделочных швов и при обметывании петель применяются нитки толстые, а для штопки и машинной вышивки — тонкие.

Вспарыватель. Это удобное приспособление, которое обязательно должно быть под рукой у швеи, применяется для прорезания петель, распарывания швов. С его помощью можно безопасно распороть неровную обметку или выправить уголок.

Наперсток. Приспособление подбирают по размеру среднего пальца. Не все пользуются наперстком, но при шитье штор начинающими, он необходим. К тому же, если вы приспособитесь к наперстку, то во время ручной работы им можно будет проталкивать иголку в толщу ткани.

Утюг. Лучше всего, если это будет модель с функцией отпаривания и увлажнения. Понадобится также проутюжильник (например, кусок марли), для того чтобы не повредить ткань во время глажения.

Это основные инструменты и приспособления, которые нужно подготовить перед тем, как самостоятельно пошить шторы, без них вряд ли что-то получится. Однако чтобы максимально облегчить себе работу, можно дополнить этот список еще несколькими приспособлениями для шитья.

Мерники — полоски из плотной бумаги с разметкой в виде горизонтальных делений, равных припускам на швы. Обычно это разметка от 0,5 до 5 см. Во время работы одну сторону мерника прикладывают к изделию на заданном уровне, получая равные припуски на швы.

Пульверизатор для смачивания изделий при тепловой обработке с помощью утюга.

Колышек для выправления углов на деталях.

Кольцо с ножом для обрезки ниток (надевается на палец).

Доска для раскроя. Хотя кроить изделия удобнее на полу, такая возможность есть не у всех, а с помощью доски, изготовленной из фанеры, можно заниматься этим в любых условиях.

Гладильная доска с так называемым рукавом. Без нее тепловая обработка изделий представляется затруднительной.

Оверлок — машина для обметывания срезов и обработки эластичных материалов.

И это тоже далеко не полный список оборудования для пошива штор, но на начальном этапе этого будет достаточно.

Расчет ткани

Перед тем как правильно пошить шторы своими руками, нужно произвести расчет ткани. Мерки для шитья штор необходимо снимать очень тщательно, в противном случае из-за погрешности длины или ширины конечный результат может быть испорчен.

Чтобы точно рассчитать количество ткани, необходимой для пошива штор, нужно знать длину карниза, ширину каждого полотнища, длину полотнищ, раппорт рисунка на ткани и ширину тесьмы.

До того как сшить шторы на окна, для измерений пользуйтесь металлической рулеткой, а не сантиметровой лентой — это намного упростит задачу. Карниз следует повесить заранее, поскольку от того, где он висит, будет зависеть длина изделия. Проследите, чтобы штанга выступала по обе стороны от окна на 15-25 см, иначе занавески будут мешать естественному освещению комнаты. Также заранее следует выбрать тесьму с определенным коэффициентом, который напрямую повлияет на ширину штор, как об этом было сказано выше.

Чтобы узнать ширину шторы, необходимо длину карниза умножить на коэффициент «пышности» — на 1,5, 2, 2,5 или 3. Кроме того, учитывайте припуски и перехлест занавесок в центре. Если планируется шить шторы из двух деталей, полученное число следует разделить пополам.

Длина шторы измеряется от карниза до пола или другой выбранной метки. Также имеет значение тип крепления шторы к карнизу — петли, люверсы, крючки или завязки.

Шторная тесьма чаще всего имеет ширину 6 см и два ряда карманов для крючков. К верхнему краю изделия тесьма пришивается таким образом, чтобы первый ряд карманов располагался на расстоянии 1,5 см от края, а второй — в 3 см от края. Если есть 3-й ряд карманов, то они располагаются в 6 см от края шторы.

Для того чтобы закрыть краем детали карниз, над тесьмой создается «гребешок». Другими словами, выпускается немного больше ткани — 2-3 см. Больше «гребешок» делать не рекомендуется, иначе ткань будет некрасиво свисать вниз.

Таким образом, в случае с использованием тесьмы необходимо измерить расстояние от крепления крючка до выбранной точки нижнего края шторы и прибавить 3 см. Поскольку штора будет закрепляться за 2-й ряд карманов, который находится на расстоянии 3 см от края шторы, прибавляются 3 см.

Если планируется крепление штор с помощью люверсов, при замерах определяется расстояние от наивысшей точки карниза и к полученному числу прибавляется 3 см.

Штора может достигать подоконника, быть ниже его уровня на 10-15 см или свисать до пола (занавески лежат на полу складкой или их нижний край находится в 1 см от него).

Потолки в многоквартирных домах часто имеют кривизну, о которой мы даже не догадываемся, поэтому высота измеряется в 4 точках. Если не учитывать этих перепадов, шторы могут оказаться неровными.

При использовании ткани с узором необходимо предусмотреть, чтобы он располагался симметрично. В этом случае ткань нужно покупать с запасом. Чтобы точно определить ее количество, требуется знать раппорт повторяющегося узора. Для вычисления раппорта необходимо измерить расстояние между двумя одинаковыми мотивами вдоль бокового края и, приобретая ткань, прибавить одну длину раппорта для каждого полотнища.

Далее описано, как правильно сшить шторы от «А до Я».

Раскрой

Раскрой перед пошивом штор своими руками штор несколько отличается в зависимости от того, какая модель была выбрана за основу. На особенностях раскроя мы остановимся ниже, а в этом разделе более подробно рассмотрим процесс раскроя ткани для создания классических штор. Они представляют собой два полотнища, которые могут сдвигаться по бокам от окна.

Для раскроя одной детали используется полотнище цельное или сшитое из двух частей. Если его ширины не хватит, всегда можно чуть ослабить присборивание на тесьме.

Раскрой ткани легче всего выполнять на плоской поверхности. Детали для штор объемные, поэтому проще всего кроить их на полу, а не использовать для этой цели стол. Если есть выкройка, ее следует прикрепить к ткани с помощью булавок. Если вы не считаете себя опытной мастерицей, можно обводить выкройку мелком по лицевой, а не по изнаночной стороне ткани. Таким образом, риск совершить ошибку будет сведен к нулю.

Если выбор пал на ткань с рисунком, необходимо сразу отметить линию нижнего края, чтобы мотив не был усечен и имел законченный вид. Сделать это можно с помощью угольника или большой книги. Приложите книгу или угольник к кромке и проведите мелком линию перпендикулярно кромке. Нижнюю часть ткани можно отрезать.

Перед тем как пошить шторы на окна, от нижнего края вверх отмеряют длину детали. Затем через намеченную точку проводится линия, перпендикулярная кромке и равная ширине детали.

Ткань разрезается по намеченным линиям. Одна прямоугольная заготовка готова. Вторая деталь раскраивается аналогично при одновременном совмещении рисунка на обеих шторах.

Помните, что ткань разрезается только в один слой, иначе рисунок может сдвинуться или линии не будут прямыми.

Соединение полотнищ

После раскроя детали штор можно сшивать, но не стоит сразу делать это с помощью швейной машины. Все детали сначала нужно сметать в соответствии с выкройкой. Нужно соблюдать определенную последовательность действий.

Пошагово соединение полотнищ при пошиве штор своими руками выглядит следующим образом:

• сметывание двух деталей;
• утюжка;
• стачивание на швейной машине;
• удаление наметки;
• разглаживание деталей.

Детали штор удобнее собирать, если в доме есть ковер, висящий на стене. С помощью булавок заготовки можно прикрепить к его поверхности.

Для этой же цели можно использовать мягкую спинку дивана. Сначала совмещается узор на ткани, затем детали складываются лицевой стороной внутрь и скалываются булавками. Соединение закрепляется вертикальным швом.

В процессе того как правильно пошить шторы, детали сшиваются на швейной машине с припуском на шов 1,5 см.

Затем швы разглаживаются на одну сторону и края подравниваются до 6 мм. Края укрепляются зигзагообразным стежком, а наметка удаляется.

Типы швов

Если вы имеете лишь теоретические знания о том, как самой пошить шторы, запомните, что существует несколько типов швов. Применяются они в зависимости от вида ткани, наличия подкладки и модели штор. Приведем несколько общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при выборе того или иного типа шва.

Подшивать припуск следует аккуратно. Для того чтобы стежки были максимально незаметными, иглой захватывается только одна нить основы.

Одиночный подгиб используется только в случае пошива занавески с подкладкой. Если подкладки нет, рекомендуется применять двойной подгиб. При утюжке краев необходимо следить, чтобы не было перекосов ткани. Для этого ткань закрепляется на гладильной доске с помощью булавок.

Чтобы штора сохраняла форму, применяются грузики. Перед тем как подшивать детали, проверьте еще раз длину шторы.

В процессе того как пошить шторы дома, подгиб можно выполнить вручную, применяя клеевую тесьму, или на швейной машине. Тот или иной способ обработки выбирается в зависимости от вида ткани, выбранной модели и времени, которое планируется потратить на ее изготовление.

При обработке края с помощью клеевой тесьмы (двустороннего клеевого флизелина) отрезок нужной длины вкладывается в складку припуска, а затем складка проглаживается горячим утюгом, температура нагрева которого зависит от типа ткани.

При подгибе в край кромка ткани подгибается дважды. Притачивать подгиб в край следует прямыми стежками средней длины, ослабив при этом давление лапки швейной машины.

При обработке с помощью подрубочного шва сложенный подгиб отгибается на лицевую сторону так, чтобы край был виден на 3 мм. Затем выполняется строчка на машине — шов при этом должен идти по самому краю детали.

Оттягивание краев

Для оттягивания краев шторы используются грузики в виде металлических дисков или цепочек. Масса грузика выбирается в зависимости от веса ткани и длины шторы.

Металлические диски применяются при пошиве длинных и тяжелых портьер. Часто такие грузики имеют отверстия, что облегчает их закрепление на ткани. Также их можно разместить в подкладке шторы (в том случае, если она предусмотрена), в боковых швах или в специальных кармашках.

Для изготовления кармашка вырезается два лоскута ткани в соответствии с размером диска и с учетом припусков на швы. Кармашек сшивается по трем сторонам, выворачивается, и в него помещается грузик. Отверстие кармашка зашивается, и он прикрепляется к краю шторы.

Цепочки применяются при пошиве легких штор и помещаются во время формирования подгиба в его внутреннюю часть. Цепочку необходимо подрезать таким образом, чтобы она была короче, чем штора. Закрепляется она стежками вручную.

Подгиб

Для того чтобы занавески из легких тканей выглядели аккуратно, следует подшивать сначала их нижний край, а затем подрубать боковые стороны. Чтобы швы не были видны на лицевой стороне, можно использовать ручной потайной или машинный шов.

Нижний край подгибается на 7,5 см и разглаживается. Затем ткань еще раз подгибается на 7,5 см и заутюживается. После этого край можно подшивать. Боковые стороны загибаются двойным подгибом в 2,5см и разглаживаются. Грузики пришиваются к нижнему краю под припуск боковой подшивки. Далее пришивается боковой подгиб.

Подгиб, подрубленный на швейной машинке Край подкладки должен быть на 12,5 см выше необработанного края детали.

Боковые края шторы и подкладки спиваются, шов необходимо закончить в 23 см от нижнего края занавески. Двойной подгиб в 2,5 см отгибается на изнаночную сторону и низ подкледки разглаживается. Подгиб подрубается и также разглаживается.

Подгиб занавески подворачивается и разглаживается на 5 см в нижнем крае. Ткань еще раз отгибается на 7,5 см и закрепляется булавками. Нижний край утюжится.

Косой стык угла. Для формирования косого стыка заворачивается первый сгиб, а край складывается под углом 45, чтобы основание сгиба совпадало с краем боковой подшивки. Сгиб разглаживается. Грузик пришивается к боковому припуску и закрывается слоем подшивки. Окончательный подгиб отгибается.

Подшивание подгиба. Подгиб подрубается потайными косыми стежками, включая и косые стыки углов.

Выполнение перемычки. Чтобы соединить подгиб занавески и подкладку, необходимы перемычки вдоль линии пересечения. Выполняется 4 стежка длиной 2-3 см, при этом игла попеременно вкалывается в подгиб занавески и подкладки. В результате образуется столбик, который необходимо обметать петельным швом и закрепить нитку.

Пошив наверший

Для швеи часто становится сложной задачей выполнение навершия, которое представляет собой заложенный складками или присборенный верхний край занавески.

Перед пошивом навершия определяется требуемое количество ткани, зависящее от выбранной модели шторы и конечного результата, который желательно получить.

Согласно технике пошива штор своими руками, край шириной 5 см загибается, и на швейной машинке прокладывается первая строчка по краю загиба так, чтобы образовался кармашек.

Изделие переворачивается лицевой стороной, и к нему прикладывается тесьма кармашками вверх.

Нижняя сторона тесьмы должна совпадать с уже сделанной строчкой.

Строчка на тесьме делается с отступом 2 мм от края.

Изделие сгибается по линии первой строчки. Подгиб должен полностью скрыться под шторной лентой.

Вторая строчка будет идти по второй стороне тесьмы.

С лицевой стороны изделия не должно быть видно швов.

Единственный шов, который будет виден, — тот, который проходит в 5 см от верхнего края.

Затем все изделие тщательно отутюживается.

Как видите, пошить шторы просто и красиво – задача вполне выполнимая.

Шитье подхватов

Подхват — это элемент шторы, который удерживает ее сбоку от окна. С помощью подхватов можно декорировать узкие занавески и придать им большую пышность, а пышные шторы задрапировать элегантными и глубокими складками.

Чтобы сшить подхват, необходимо сделать заготовку из основной ткани или подобрать лоскуты ткани, подходящей по оттенку.

Обычно подхваты выкраиваются из остатков основного материала. Если же шторы готовы, а на подхват лоскутков не хватает, можно подобрать ткань, подходящую по цвету, или сшить подхват контрастного цвета.

Подхваты различаются по форме и отделке. Прямые завязки могут быть не менее симпатичными, чем фигурные детали. Привлекательно выглядят подхваты с оборками или отделочным кантом.

Чаще всего материалы для подхватов при шитье штор выбирается с плотной подкладкой, позволяющая сохранять форму. Однако слишком тяжелые и объемные ткани для пошива подхватов не подходят.

Предпочтение следует отдавать тканям легким и средней тяжести с плотным переплетением нитей.

Обычно обе стороны подхвата выполняются из одной и той же ткани, но если ее не хватает или она стоит слишком дорого, можно выполнить обратную сторону из подкладочной ткани.

Если подхват шьется из ткани с рисунком, необходимо продумать, как рисунок будет располагаться на изделии. Готовую выкройку следует подвигать по куску ткани и подобрать несколько вариантов размещения.

Если рисунок на ткани состоит из нескольких мотивов, следует оставить на подхвате тот, который наилучшим образом подходит к его форме.

На ткани иногда изображаются предметы, имеющие ярко выраженное направление. Это может быть цветок, ветка дерева и т. д. На подхвате этот рисунок должен быть повернут в сторону окна, чтобы деталь выглядела эстетически привлекательно.

По отношению к окну подхваты должны быть зеркально симметричными.

Как правильно пошить подхваты для штор своими руками в домашних условиях

Далее вы узнаете, как в домашних условиях пошить подхваты для швов разных конструкций.

Строгий подхват. Строгий подхват имеет вытянутую форму. Расположение подхвата. Штора обвязывается сантиметром в том месте, где будет висеть подхват. На стене отмечается место крепления. Ткань драпируется, затем определяется длина подхвата.

Построение выкройки. Лист бумаги нужно сложить пополам и нарисовать подхват, совместив прямой край со сгибом бумаги. Затем следует вырезать выкройку и развернуть бумагу. Выкройк

49 идей для пошива кухонных штор и занавесок

Кухня — прекрасное место для экспериментов с цветом и декором штор. Здесь можно повесить занавески с броскими яркими пятнами и необычными аппликациями, а также хорошо будут смотреться фантазийные орнаменты. Цветовая гамма штор прежде всего должна нравиться, и отталкиваясь от этого необходимо подбирать те оттенки, которые будут наиболее гармоничны в дизайне кухни.

Правильно подобранный цвет штор может зрительно расширить пространство, придать помещению более светлую или, наоборот, мрачную атмосферу: прохладные и свежие тона будут хорошо справляться с переизбытком яркого света, тогда как теплые и яркие оттенки наоборот, помогут добавить света.

Для придания изысканного визуального эффекта можно использовать шторы из разных тканей и фактур.

Шторы белого цвета

Предметы белого цвета всегда выглядят больше, чем темные. Поэтому белые шторы зрительно расширят окно, увеличат пространство комнаты. В маленьких кухнях шторы белой расцветки — это ловкий цветовой ход, который сразу добавит помещению объема. Но чистый белый цвет лучше разбавить чем-то более нежным, например, бежевым, розовым, кофейным или комбинировать с другой цветовой палитрой, поскольку чистый белый цвет выглядит слишком агрессивно.

Легкие, воздушные, романтические занавески идеально завершат обстановку кухни.

Шторы бежевого цвета

Бежевые шторы — это универсальный элемент интерьера. Они легко декорируют любой интерьер, деликатно вливаясь в его основной стиль и дополняя общую композицию. Бежевые шторы создают атмосферу уюта и тепла, умиротворения и хорошего настроения.

Оттенки бежевого отлично выполняют роль фона, на котором изображен орнамент в виде растительных или геометрических узоров.

Сочетание голубого и бежевого делает интерьер очень уютным.

Шторы розового цвета

Розовый цвет в интерьере успокаивает и умиротворяет, создает атмосферу дружелюбия и позитива. Прекрасно смотрится на кухне шторы с цветочным орнаментом или классическая полоска с преобладанием розовых тонов.

Шторы красного цвета.

В чистом виде красный цвет используется редко, поскольку может угнетающе воздействовать на психику, визуально уменьшать помещение. Поэтому лучше всего «погасить» слишком экспрессивный оттенок с помощью сочетания с белым, бежевым, сливочным, серым или использовать более спокойные оттенки красного спектра. Такие шторы преобразят помещение, подчеркнут красоту мебели, изготовленной из натурального дерева.

Шторы голубого цвета

Голубой цвет располагает к расслаблению и отдыху, хоть и является холодным оттенком. Такие шторы обладают успокаивающим и прохладным эффектом, способным внести легкость и беззаботность в атмосферу помещения. Оттенки играют важную роль в интерьере: небесный расслабляет, побуждает к мечтанию; бирюзовый ассоциируется с морем, а потому заряжает энергетикой; васильковый располагает к романтическому настрою.

Шторы синего цвета

Синий цвет расслабляет, успокаивает, помогает расслабиться. Очень эффектно смотрятся сочетания синего с белым, а также в тандеме со многими светлыми оттенками. Главное — использовать его правильно, не переборщить. В противном случае можно сделать помещение слишком темным и даже мрачным.

Шторы желтого цвета

Желтый цвет олицетворяет радость, ассоциируясь с ярким светом солнца, имеет свойство бодрить и наполнять позитивной энергией. Идеально подходит для холодных — «северных» помещений, и за счет своей яркости максимально компенсирует недостаток солнечных лучей. Хорошо сочетается с яркими оттенками зеленого, синего, а также белым цветом. Визуально расширяет пространство, вследствие этого отлично подходит для небольших помещений.

Шторы зеленого цвета

Зеленые шторы на кухне привнесут в оформление помещения нотки свежести и тепла. Этот цвет оказывает умиротворяющее воздействие, успокаивает, расслабляет. Такие шторы идеально дополнят интерьеры выполненные в ненавязчивой пастельной гамме, к примеру серой, бежевой или белой.

У каждой кухни есть свои особенности и тонкости. Ваш личный взгляд на то, каким должен быть оконный декор придаст интерьеру неповторимую индивидуальность. Поэтому творите, придумывайте и делайте вашу кухню еще более не узнаваемой, а шторы пусть станут одной из ее изюминок.

Как красиво сшить шторы своими руками: советы бывалой швеи

Стильные занавесы в интерьере — реализованная мечта! Благодаря изобилию тканей легко подобрать любую ткань, чтобы оформить интерьер в едином стиле. Заказывать пошив в ателье стоит дорого. Если хозяйка одновременно хочет украсить дом и сэкономить семейный бюджет, она может сшить шторы своими руками. Для этого понадобится швейная машина и умение с ней обращаться.

Красивые шторы для гостиной

Самим сшить шторы – нетрудное дело. Справиться с пошивом занавесов под силу любой женщине. Главное знать, как правильно пошить шторы. Самостоятельно можно изготовить следующие виды изделий:

• английские портьеры;
• занавесы на завязках;
• римские шторы;
• ламбрекены.

До начала работы требуется приобрести:

• инструмент – швейную машину;
• ткань и подходящие к ней нитки;
• набор иголок и булавок;
• мел;
• мерную линейку и сантиметр;
• портняжные ножницы;
• утюг.

Как сшить шторы (пошаговая инструкция)

Чтобы сшить качественные изделия, необходимо подготовить выкройку и проверить, как работает швейная машинка с нужной вам тканью.

1. Сделайте при помощи швейной машины несколько строчек на маленьком кусочке материала, чтобы убедиться, что строчка ложится ровно.
2. Выполните эскиз будущей занавески на бумаге. Самая простая модель – это 1 или 2 куска материала прямоугольной формы.
3. Выкройки прикладываются к ткани и обводятся.
4. Ножницами отрезается кусок ткани.
5. Чтобы сшить шторы, сначала обработайте верхний край. Подогните припуск сверху и пристрочите шторную тесемку.
6. Подверните и обработайте боковые срезы. Внутрь швов уберите края тесемки таким образом, чтобы при желании можно было потянуть за края и присборить занавесы.
7. Подогните низ изделия и прострочите. Закрепите нитки и проутюжьте готовую занавеску.
8. Прогладьте утюгом готовые изделия.

Подбор материала

Шьем шторы из тех материалов, которые подходят для пошива занавесок. При этом необходимо учитывать степень освещенности помещения. Для светлых комнат выбирайте следующие виды ткани:

• тафту;
• шелк;
• полиэстер или смесь полиэстера и хлопка;
• бархат;
• лен;
• вискозу.

Бархат

Можно смело шить из тафты: настоящий материал почти совсем не выгорает и хорошо стирается. Шелк обеспечит отражение лишнего света. При выборе отдайте предпочтение кремовым или пастельным тонам: более яркие оттенки могут побледнеть. Качественная ткань из полиэстера выдерживает многократные стирки. Лен – идеальный выбор для детской комнаты: он не выцветает, также как вискоза или бархат.

Цветовая гамма изделий, предназначенных для помещений, которые выходят окнами на юг, должна быть прохладной. В эту палитру могут входить синий, голубой, зеленый, серый. Чем плотнее ткань, тем лучше. В летний зной портьеры спасут от жары. Когда в комнате не хватает солнечного света, лучше выбирать материю, окрашенную в светлые оттенки: оранжевый, желтый, бежевый и красный. Здесь прекрасно смотрятся изделия из легкой ткани прозрачного цвета. Когда выбираем ткань и шьем шторы самостоятельно, можно корректировать внутреннее пространство: вертикальные полоски визуально сделают комнату выше, а горизонтальные – шире.

Популярностью пользуются практичные изделия из органзы: их легко стирать, и им не требуется глажка. Для кухни рекомендуется использовать натуральные ткани: хлопок или лен. Однако на солнечной стороне хлопковая ткань быстро выгорает и утрачивает свою привлекательность. Защитить изделия от солнца помогут жалюзи.

Замер и раскрой

Если шьем шторы сами, значит, рассчитываем самостоятельно количество материала. Определяем расход ткани и шторной тесьмы. Ее лучше брать с запасом на 50 см. Измерения производятся от карниза до нижнего края изделий. Учитывайте расход материала на подгиб. Занавесы бывают длинными или короткими. Можно сшить красивые шторы, которые закрывают радиаторы отопления или едва достигают подоконника.

Замеры на ткани следует отмечать по кромке. Отмерьте ширину и вытяните из материи пару ниток, чтобы наметить, где нужно резать. Хлопковую ткань и смесовую следует увлажнить и прогладить, чтобы она не усела в изделии.

Пошив

Перед тем как пошить шторы необходимо наладить оборудование. В швейную машинку лучше вставить новую иглу. Предварительно отрегулируйте режим ее работы. Оптимальным значением длины строчки считается 4-6. Требуется отрегулировать натяжение ниток с прижимом лапки. Также устанавливается нужная высота зубьев рейки, чтобы шов не стягивал ткань. Занавесы нельзя перешивать несколько раз: от швов остаются заметные следы.

Пошив штор

Шторная тесьма пришивается следующим образом:

1. Выровняйте занавес и с изнаночной стороны сделайте подгибку примерно на 2 см.
2. Слегка нагрейте утюг и отутюжьте подгибку.
3. Чтобы лента не съезжала, подверните ее внутрь на 1,5 см и заколите ее с помощью булавки.
4. Сделайте сначала верхнюю строчку на расстоянии 0,3 или 0,5 мм от края ленты. Тесьму при этом нужно спрятать.
5. Выполните нижнюю строчку.
6. Выдерните шнуры и свяжите их узлом, чтобы они не убежали.
7. Отрежьте лишние куски тесьмы.

Изготовление портьер на люверсах

Приспособление – люверс значительно облегчает процесс развешивания портьер и занавесок.  Новое решение прекрасно вписывается в лаконичные стили интерьера. Сшить шторы с кольцами для развешивания можно и в домашних условиях.

1. Уплотните кусок материала, где будут располагаться кольца из металла или пластика. Для этого понадобится клеевая ткань.
2. Загните и прошейте участок с люверсной лентой.
3. Вырежьте отверстия, куда будут прикрепляться кольца.
4. Защелкните изделия на занавесе.

Готовые портьеры можно вешать: надежные крепления колец не деформируются на протяжении всего срока эксплуатации. Пошить шторы самому с такими удобными приспособлениями означает в дальнейшем большую экономию времени.

Изготовление римских штор

Собираетесь пошить шторы для зала? Возьмите данную модель на заметку. Существуют 2 вида римских занавесов:

• внутри проема окна;
• с внешней стороны оконной ниши.

Шить шторы предстоит поэтапно:

1. На материале с изнанки отметьте линии для подворота, складок и колец. Проследите, чтобы складки были удалены друг от друга на равное расстояние. Только тогда получится сделать красивые шторы своими руками.
2. Обработайте полотно материала по боковым краям.
3. Подготовьте деревянный брусок, на который будет крепиться занавес. Прибейте к нему липучку. К верху будущей портьеры пришейте вторую часть липучки.
4. Выполните «карманы». Подворот выполняется внизу изделия. Для этого с изнанки пристрочите кайму для отделки. В подготовленные карманы вставьте планку для утяжеления.
5. Отметьте, где будут располагаться кольца, и пришейте их своими руками.
6. Зафиксируйте занавес на бруске с помощью липучек.
7. В кольца снизу проденьте шнур и завяжите его на последнем из них. Чтобы обеспечить дополнительную прочность, его приклеивают.
8. Проденьте шнур сквозь оставшиеся кольца. Все шнуры из верхних колец расположите с одной стороны. Затяните их, чтобы образовались складки.
9. Деревянный брус прикрепите к раме окна. Опустите занавес.
10. Выполните крепление для крепежной детали шнура.

httpv://youtu.be/mwSx9g2-u9U

Вы можете красиво пошить шторы, не прибегая к услугам профессионалов.

Как сшить шторы из льна своими руками с минимумом затрат и усилий

Ремонт в комнате закончен и остался только последний штрих — подбор штор. Но очень часто варианты, предлагаемые нам в магазинах, не оправдывают ожиданий, особенно в отношении высоких стандартов качества. Поэтому лучше всего делать шторы своими руками. Но какой материал выбрать? Что будет одновременно качественным и способным выдержать длительное время и в то же время отлично выглядеть? Ответ прост! Белье.Этот материал, изготовленный из кожуры льняных растений, существует более 5 тысяч лет и веками доказал свои прекрасные характеристики. В нашей статье вы можете узнать, как сшить шторы из льна своими руками совершенно бесплатно, не прибегая к услугам дорогих профессионалов. Простые советы и рекомендации помогут не только правильно произвести замеры, сшить шторы, но и органично вписать всю композицию в интерьер комнаты.Итак, приступим к созданию интересных орнаментов для ваших окон. Всего в природе существует три вида этого великолепного растения: льняной завиток, льняной злак и лен-лен. Материал, из которого они изготовлены, определить очень просто. Структура ткани должна быть очень жесткой, должны быть характерные выпуклости. Натуральная льняная ткань должна иметь, как показано на фото ниже, серый цвет и различные его оттенки. Шторы из такой ткани привнесут в вашу комнату совершенно неповторимую атмосферу. Такие шторы отлично впишутся в любой интерьер — от современного до классического.Многочисленные положительные отзывы указывают не только на отличное качество изделий, но и на огромные возможности для украшения.

Основные преимущества штор из льна:

• Огромный срок эксплуатации. Такая занавеска прослужит вам намного дольше, чем занавеска из любой другой ткани. Особо прочное волокно позволяет лену служить вам десятилетиями!

• Льняные шторы вообще не электрифицированы. Это значит, что такая штора не будет накапливать в себе грязь, как шторы из других материалов.Кроме того, изделия из натурального льна способны отталкивать пыль. Поэтому уход за такими занавесками будет максимально простым: достаточно одного-двух раз в год пылесосить их и чистота вам гарантирована.
• Летом шторы из льна сохраняют в комнате приятную прохладу, а зимой помогают сохранить тепло.
• Льняное волокно обладает бактерицидными свойствами. Поэтому в доме, где будут шторы из льна, надолго не задержатся никакие бактерии, а соответственно будет создан прекрасный микроклимат.
• Кроме того, льняные шторы обладают еще одним замечательным свойством — они могут защитить нас от всех видов негативного излучения, исходящего от современной техники.
• Если вы захотите постирать такие шторы, то здесь тоже не потребуется много усилий. В каждой современной стиральной машине есть специальный режим стирки белья, и вы сможете сделать все максимально быстро и комфортно.

Для изготовления штор из льна вам понадобится:

Ткань льняная;

Ножницы большие;

Мел;

Лента для штор;

Иглы и нитки;

Швейная машина;

Лента метро.

Когда будете рассчитывать количество материала для драпировки, не забудьте учесть его плотность. Если выбранная вами льняная ткань имеет красивый узор, лучше всего сшить оттенок прямоугольной формы, как показано на фото ниже. Если вам понравилась более сложная модель, то используйте специальные выкройки, так как в 2014 году их можно легко найти в Интернете, в том числе и на нашем сайте. Измерьте длину карниза и возьмите полотно в полтора раза больше его длины.При расчете количества материала не забывайте, чтобы узор ткани выделялся полностью. Важный момент! При стирке льняной ткани обычно садятся. Поэтому не забудьте подготовить его, прежде чем разрезать. Для этого намочите льняную ткань в воде, высушите и тщательно прогладьте. Ширина штор определяется количеством складок, длина остается полностью на ваше творческое усмотрение. Затем расстелите ткань на ровной поверхности и отрежьте верх. Обязательно оставьте 5 см, чтобы потом можно было обработать край полотна. Затем пришейте сверху потайную ленту. Благодаря ей в дальнейшем можно будет шить всевозможные шубы, конечно, если в этом возникнет такая необходимость. Также вы можете приобрести тесьму уже с кольцами, как показано на фото ниже. Следующий шаг — согнуть и выпрямить низ с изнаночной стороны нашего холста. Если есть необходимость, также обработайте все боковые края. После того, как края будут получены, необходимо хорошо его прогладить. Кроме того, шторы из льна можно украсить ламбрекеном или завязками из остатков той же ткани.Однородные льняные ткани определенной фактуры можно просто украсить дополнительными элементами: тесьмой, кружевом или просто вышивкой. Это придаст вашему изделию еще больше оригинальности. Что касается вставки штор из льна во внутреннюю часть помещения, то здесь тоже все максимально просто. Если вы делаете изделия для кухни или столовой — тогда оставьте простые и функциональные серые тона. Если штора предназначена для детской комнаты, то старайтесь выбирать более светлые оттенки. Такая занавеска не только поможет создать естественный микроклимат, но и не потревожит психическое здоровье вашего ребенка, как это делают самые популярные у детей яркие-яркие цвета. Если вы хотите использовать льняные шторы для гостиной, то не забудьте сшить их, учитывая общий дизайн интерьера. Такие изделия отлично впишутся в классический стиль. Если шторы предназначены для шкафа, то обязательно используйте украшения с бахромой или ламбрекеном. Это придаст всему дизайну комнаты дополнительную солидность и роскошь. Итак, как видите, создать шторы из льна можно довольно легко и просто. Делая все самостоятельно бесплатно с помощью наших простых советов, вы нивелируете разницу в цене на чуть более дорогой натуральный материал и создаете поистине качественное и красивое изделие, которое прослужит вашей семье десятилетия.Кроме того, такие шторы отлично впишутся в интерьер практически любого помещения, с их помощью вы сможете не только дополнить дизайн, но и внести в свой интерьер совершенно неожиданные нотки. Поэтому воспользуйтесь нашим советом, сделайте себе такие великолепные изделия и вы даже не успеете заметить, как вы станете настоящим мастером и будете давать другим полезные советы, как сшить шторы из льна своими руками.

Комментарии

комментария

,

Шьем навес своими руками

Сегодня все чаще для новорожденных делают балдахин с балдахином. Балдахин обустраивается над детской кроваткой, чтобы уберечь ребенка от внешних раздражителей. Это могут быть мухи, комары. Балдахин отлично защитит ребенка от шума и яркого света. К тому же ваш малыш будет отлично защищен от сквозняков. Балдахин над кроваткой не только романтичен и оригинален, но и отлично фильтрует воздух от пыли, которая может стать аллергеном для малыша.Балдахини продаются в комплекте с детской кроваткой, но продаются отдельно. Сегодня в магазине много разных вариантов балдахинов (из разных тканей, с разным декором). Балдахин можно использовать для детей старшего возраста. Балдахин поможет ребенку преодолеть ночные страхи. Ваш ребенок привыкнет к самостоятельности. Оформляя детскую комнату, ею можно украсить балдахин. Все зависит от вашего вкуса и фантазии. Балдахины можно разделить на разные показатели. Существует три типа крепления: — балдахины полностью закрывают детскую кровать.Они крепятся по центру к специальной стойке (держателю). Такой балдахин очень удобен для маленького человечка, дети постарше снабжены балдахином, который фиксируется только в верхней части кроватки. Создается своеобразная защита, но доступ не ограничен — навес прикрепляется по всему периметру кроватки. Внешне они напоминают ложе для принцессы. Конструкция включает 4 держателя по углам кроватки, каркас, поддерживающий ткань вверху. Длина штор может быть самой разнообразной.Удобнее обрабатывать не очень длинные шторы. Такие навесы — отличная защита от яркого света, сквозняка и других внешних раздражителей. Не рекомендую слишком длинный навес. Неудобно обращаться. Короткие балдахины служат для украшения. Но будьте практичны и приобретите балдахин средней длины. Балдахины шьют из легких тканей или из более плотных. Если в детской достаточно прохладно, то лучше использовать балдахин из плотной ткани. Кроме того, они могут защитить малыша от постороннего шума, хорошо сохранить тепло и не пропустить свет, если его закрыть кругом.Балдахин из легких тканей просторный и отлично пропускает воздух. Такие навесы лучше всего крепить летом. Они являются хорошей защитой от мух и комаров, являются хорошим фильтром от пыли. Учтите, что все балдахины (из легких тканей или из плотных тканей) изготавливаются из натуральных тканей. Лучше всего к балдахинам подойдут: атлас, хлопок, батист, шелк или органза. Цветовая гамма подобрана более нежными оттенками. Если вы владеете навыком шитья, вам совсем не составит труда сшить балдахин самостоятельно.Для этого вам понадобится около 3 метров натуральной ткани, 5,5 метра кружева или ленты, 3,5 метра для изготовления кулисков. Для пялец понадобится проволока или пяльцы .. Балдахин можно красиво украсить. Как только накидка сшита, каркас. для этого подходит толстая проволока. Затем установите каркас на кроватку и закрепите балдахин. Украсить бантами, кружевом. Можно пофантазировать и украсить балдахин аппликациями в виде цветов, рюшей, бабочек.Сегодня купить готовые аксессуары для украшения балдахина — не проблема. Лента для оверлока с оборкой. Прикрепите ленту к верху ткани (примерно 6 см). Пришейте ленту так, чтобы можно было пройти мимо держателя развертки. Если вы хотите сделать балдахин нарядным, выбирайте ткань, которая впишется в декор всей детской комнаты. Фантазировать. Используйте красивую тесьму, кружево, рюши, бахрому. Внутри навеса можно установить карусель с погремушками, игрушками. Оборудуйте балдахин мягкой, нежной музыкой.Малыш будет играть в игрушки, а в это время будет играть музыку. Приучите малыша от пеленки к прекрасному. Пусть малыш увидит перед вашими глазами красивые игрушки. А главное, балдахин для малыша всегда должен быть чистым. Это убережет его от пыли. Вы можете сшить несколько разных навесов и поменять их. Стирайте навес каждую неделю!

Комментарии

комментария

,

Шьем варежки для кухни своими руками

Кухня, наверное, любимое место каждой хозяйки. Ведь здесь можно не только приготовить любимые, а иногда и новые оригинальные блюда, но и расслабиться с мыслями и просто хорошо провести время после долгого рабочего дня. Поэтому очень важно, чтобы каждая мелочь в этой комнате была рассчитана и изготовлена ​​максимально удобно. Особенно это касается такого важного аспекта, как безопасность. Ведь в процессе готовки нас со всех сторон окружают горячие ручки, сковороды, противни.Обжечься по неосторожности очень легко, а такая травма очень неприятна. Но здесь вам на помощь придут оригинальные варежки-прихватки. Да, конечно, вы можете взять простую сковороду или сковороду, используя традиционное полотенце или что-то подобное. Но, например, чтобы вытащить разогретый противень из духовки накаливания, такой аксессуар крайне необходим. И поэтому предлагаем вам бесплатно по нашим простым инструкциям и рекомендациям сделать варежки для кухни своими руками и облегчить ведение домашнего хозяйства.

Для изготовления вам понадобится:

• 50 см из обычной хлопковой ткани.
• Шаблон.
• Ватин 50 см.
• 50 см флиса.
• Лента обрезная или косая.
• маркер, ножницы.
• утюг и гладильная доска.
• швейная машина.
• нить. Желательно, чтобы они были в тон выбранному цвету ткани.
• Портновские иглы.

Первым делом вырезаем всю необходимую деталь будущей варежкой. Для этого сначала на куске картона обведите руку, отступив от нее примерно на 5-7 см.Вырежьте результат. Если вы не хотите возиться с этим этапом работы, вы можете просто скачать и распечатать шаблон из Интернета. Благо в 2014 году их в сети очень много. Далее нужно разместить получившийся узор поверх ткани и обвести его. Всего для перчаток-стежков вам понадобятся 2 детали из хлопчатобумажной ткани (их нужно вырезать так, чтобы один большой палец смотрел вправо, а другой — влево). Также потребуются 2 куска флиса и 2 ватина. Следующий шаг — сделать 2 части флиса вместе с одним из ватина. Их края нужно закрепить иголками. Скрепляем скрепленные детали наискосок. Аналогично поступаем со вторым набором деталей. С верха одного полученного набора протягиваем кусок хлопчатобумажной ткани и расстилаем по всем краям. Все то же самое делаем со второй частью. Далее просто соединяем два набора между собой и снова проводим швейной машинкой со всех краев. Оставляем без заселения только дырочки для рук.Если получится что-то лишнее — просто отрежьте. На ладони сделайте небольшой надрез, как показано на фото ниже. Выворачиваем варежку-крючок для кухни и примеряем. Последний этап — сшить косой выпек. Для этого сначала прикрепите его с внутренней стороны нашей поделки портновскими иголками. Концы косой выпечки должны немного перекрываться. Когда все прикрепите — ножницами отрежьте лишнее. Затем выверните ленту и прикрепите ее верхние края к верхним краям варежки-закрепки.Этот край также фиксируется по всей поверхности портновскими иглами. После использования швейной машинки аккуратно все снимаем, вынимая иглы по одной. Со второй варежкой все делается абсолютно идентично. Все ваши новые мягкие и удобные варежки для кухни, сделанные своими руками, готовы! Таким образом, всего за несколько часов из имеющихся у вас простых инструментов и дешевых тканей вы сделали полезное в хозяйстве и очень красивое изделие ручной работы.Такие простые в изготовлении, но от этого не менее удобные варежки-петли для кухни, не только убережут ваши руки от нежелательных травм, но и сделаю процесс приготовления еды намного приятнее и комфортнее. Так что не откладывайте, воспользуйтесь нашими советами прямо сейчас и превратите приготовление еды для себя из тяжелого повседневного занятия в веселое и любимое хобби с такими простыми поделками, которые вы легко сможете сделать своими руками.

Комментарии

комментария

,

27 лучших бесплатных выкроек для штор, которые можно добавить в список дел

Акцентируйте свои окна красивыми занавесками

Вы ищете простой и легкий узор для обработки окон для вашего дома? Я составил список прекрасных проектов, которые вы можете попробовать с тканью и швейной машинкой. Я надеюсь, что вы найдете такие, которые вы сможете попробовать в своем доме, чтобы сделать его более стильным.

1. Подставка из мешковины

Узнайте, как сделать эти супер легкие и привлекательные подзоры из мешковины! Они идеально подходят для кухни, но я думаю, что они будут превосходно смотреться над окном в ванной.

2. Занавеска для душа с оборками

Эта занавеска для душа с оборками такая простая, но элегантная. Используйте другой цвет или комбинацию принтов для совершенно нового образа. Используйте более узкие оборки для панелей для кухни или спальни.

3. Занавески с карманами для стержней

Эти занавески с карманами для стержней восхитительны, а простой узор делает их отличным первым проектом для начинающего шитья.

4. Занавески для кафе в стиле ретро

Эти занавески для кафе в стиле ретро выглядят сложнее, чем на самом деле. Не бойтесь сделать эти забавные занавески в винтажном стиле.

5. Шторы для роликов, не требующие шитья

HGTV дает отличные инструкции о том, как закрыть шторы для роликов. Бонус? Это проект без шитья!

6. Карманный оконный топпер

Этот супер легкий оконный топпер использует широкий континентальный карниз. Только убедитесь, что карман для удочки больше ширины удочки.

7. Детские занавески и балдахины

Выберите цвета для детской комнаты и сшейте эти милые занавески в тон. За выкройкой перейдите на сайт sew4home.

9. Quick and Easy Valance

Сделайте легкий, но элегантный, выглядящий балдахин, следуя инструкциям на SIMPLY Modern MOM.

11. Balloon Valance

Balloon Valance очень просто сделать. Ознакомьтесь с инструкциями на сайте eHow, чтобы понять, о чем я говорю.

12. Шторы Easy Kitchen

13. Занавески для палаток

Мне нравятся простые линии этой обработки окон. Сделать это будет так просто, а готовый образ подарит вам комплимент в отношении вашего умения шить своими руками.

14. Formal Shade

Марта Стюарт рассказывает, как создать этот формальный оттенок. Думаю, в столовой это выглядело бы потрясающе.

15. Занавески с вкладками

Тип ткани, которую вы используете, будет определять, насколько элегантно будут выглядеть эти занавески с вкладками. Сделать это очень просто.

16. Шторы на подкладке

Некоторые ткани необходимо подкладывать, особенно когда шторы будут вешать на окна без жалюзи или штор. Я выравниваю все оконные рамы, которые делаю, потому что это придает шторам профессиональный вид, сделанный на заказ.

18. Экран из фетровой ткани

Я влюбился в эту оконную ширму, и мне пришлось поделиться ею с вами. Вы, вероятно, найдете идеальное окно для этого невероятного вида.

19. Шевронная занавеска для душа

Превратите душевую занавеску в стильную шевронную занавеску, сделанную вами, вы можете гордиться ею. Обычные занавески для душа довольно недороги, но если вам нужен декоративный вид, стоимость может возрасти. Сделай сам с помощью этого забавного урока!

20. Римские шторы без шитья

Я понимаю, что это не швейный проект, но я думаю, что это слишком хорошо, чтобы не включать его сюда.Я собираюсь сделать эти римские шторы для окон своей спальни. Мне нравится их внешний вид, и я очень хочу попробовать этот метод.

21. Классические панели с люверсами

Классические панели с люверсами ассоциируются с элегантностью. Посмотрите, как легко их достичь, перейдя в Sew 4 Home.

22. No-Sew Drape Shade

На самом деле это оконный штора без шитья, который был вдохновлен оттенком Pottery Barn. Это действительно красивый вид, и руководство очень легко понять.

23. Экран конфиденциальности Window

Иногда экран конфиденциальности — это все, что вам нужно в ванной комнате. Узнайте, как его приготовить в Thrift Diving.

24. Простые шторы с люверсами

Я только что сделал эти шторы, используя люверсы, чтобы повесить их на декоративные стержни. Люверсы просты в использовании, и при желании их можно добавить к купленным шторам стержневого типа. Ознакомьтесь с Simple Grommet Drapes, чтобы убедиться, насколько это просто. Мне нравятся шторы для патио, которые плавно переходят на стержни.

25. Задние панели с выступами

Сделайте задние панели с выступами из панелей кармана для стержней. Это отличный способ персонализировать купленные в магазине шторы.

26. Быстрые и легкие занавески для кафе

Это должен быть самый простой способ быстро и легко сделать занавески для кафе.

27. Измените шторы с верхними выступами на шторы с задними выступами

Измените шторы с верхними выступами на шторы с задними выступами с помощью этого простого в использовании руководства. Супер способ обновить устаревшее оконное оформление.

,

Навесы для автомобилей деревянные: деревянные односкатные и двухскатные навесы для автомобилей своими руками, проекты и идеи

деревянные односкатные и двухскатные навесы для автомобилей своими руками, проекты и идеи

Навесы бывают разными. Часто встречаются сооружения, предназначенные для парковки автомобиля во дворе. Подобные конструкции варят из металлического профиля или конструируют из дерева. О вторых вариантах мы и поговорим в этой статье.

Особенности

Сегодня навесы встречаются во многих жилищах и на дачных участках. Их покупают в специализированных магазинах или собирают своими руками.

Самодельные конструкции нередко выглядят ничуть не хуже покупных. Это касается и дизайна, и качества самоделок.

Навесы для автомобиля можно делать самыми разными. Конструкции могут быть достаточно простыми, минималистичными или более замысловатыми, с большим количеством декоративных деталей. Деревянное сооружение может представлять собой обособленную конструкцию или пристройку к дому. Оба варианта имеют свои особенности.

Навесы для машины, сконструированные из дерева, разделяются на подвиды. На придомовых участках можно увидеть различные конструкции. Их популярность сохраняется уже очень давно и не собирается угасать.

Дело в том, что деревянные навесы для авто имеют ряд важных преимуществ, привлекающих домовладельцев.

• Даже самый качественный навес из дерева обойдется хозяевам намного дешевле металлического. Разница учитывается даже при условии дальнейшей обработки природного материала защитными составами.
• Деревянный навес не составляет труда собрать своими руками. Многие работы оказываются предельно простыми, не отнимают много времени. Работать с деревянными деталями очень просто и легко, чего нельзя сказать о металлических элементах.
• Навес, сконструированный по верной технологии, простоит очень много лет. Если не забывать обрабатывать древесину антисептиками, она не начнет портиться и деформироваться.
• Конечно же, сооружения из дерева отличаются привлекательным внешним видом. Хозяева, которые решили самостоятельно сделать такое сооружение, могут построить навес абсолютно любого дизайна. Конструкция станет не только функциональной, но и декоративной, украсит собой участок.
• Натуральное дерево – экологически чистый, безвредный материал. Он не будет источать неприятный химический запах, вредить здоровью домочадцев, животных и растений, высаженных в непосредственной близости.
• Деревянный навес можно использовать не только для парковки автомобиля, но и для хранения разных вещей и даже сельскохозяйственной техники. Нередко хозяева оборудуют здесь дополнительную зону для отдыха, где собираются большими компаниями.

Несмотря на большое количество весомых преимуществ, не стоит забывать и о недостатках деревянных автомобильных навесов.

Конструкции, сделанные из природного материала, во многом превосходят металлические аналоги, но в долговечности с ними сравниться не могут. Даже самая ухоженная и надежная древесина, скорее всего, прослужит меньше металлопрофиля.

Чтобы сооружение из дерева смогло прослужить как можно дольше и не потеряло привлекательного внешнего вида, его требуется обрабатывать защитными средствами – антисептиками. Они оберегают природный материал от гниения, деформации, рассыхания, разрушений. Многим пользователям подобные процедуры кажутся утомительными, но без них дерево оставлять нельзя. В этом вопросе металл едва ли лучше древесины, ведь его тоже надо обрабатывать антикоррозийными средствами, если только речь не идет о нержавейке.

Также нужно учитывать тот факт, что дерево является легко воспламеняемым материалом и способно активно поддерживать горение. Это свидетельствует о его низкой пожарной безопасности, что является серьезным минусом.

Виды

Навесы для автомобилей могут быть разными. Сегодня на придомовых участках и на дачах можно увидеть конструкции, различающиеся и по устройству, и по форме, и по габаритам, и по сложности в целом.

Строение навеса во многом зависит от формы его кровельной составляющей. Выделяют следующие разновидности подобных сооружений.

• Односкатные. Самый простой вариант – односкатный. Выглядят такие сооружения аккуратно, но довольно просто. Собираются тоже без лишних проблем.
• Двухскатные. Иначе эти сооружения называют вальмовыми. Считаются более сложными, чем односкатные. Такие навесы строят, если хотят получить более многофункциональное сооружение на своем участке.
• Арочные. Одни из самых привлекательных, эффектных вариантов. Выглядят нарядно, презентабельно, но и обходятся гораздо дороже. Собираются тоже сложнее перечисленных выше сооружений.
• В виде пристройки. К отдельной категории стоит отнести навесы, пристроенные непосредственно к жилому дому.

Навесы, призванные закрывать собой зону парковки, могут быть рассчитаны на одну или несколько машин. Увеличить размеры конструкций не составляет труда.

Проекты

Как и в случае с любыми другими постройками на участке, перед возведением навеса важно разработать грамотный план будущей конструкции. Предварительно мастер должен составить детальные чертежи с указанием абсолютно всех размерных параметров и нюансов строения. Только имея под рукой скрупулезно нарисованный проект, можно рассчитывать на его высокое качество и быстрое возведение без лишних ошибок.

Проект будущей постройки можно составить самостоятельно, но сделать это бывает трудно, если у домашнего мастера нет богатого опыта в таких делах. Чтобы не тратить время зря и не допустить серьезных недочетов в чертежах, целесообразно воспользоваться готовыми планами навесов для парковочных мест на участке. Разберем несколько оптимальных проектов.

• Неплохой двухскатный навес для парковочного места можно построить из брусков сечением 100х100 и 50х100. Высота конструкции может составить 2 м, а ширина – 2,7 м. Сооружение получится аккуратным и его будет вполне хватать для размещения одного автомобиля.

• Для парковки автомобиля не составит труда построить качественный навес односкатного типа. Ширина непосредственно каркаса подобного сооружения может составлять 3 м, а высота – 2,5 м.

• Арочные навесы выглядят наиболее эффектно и оригинально. Такая конструкция способна украсить собой придомовую территорию. Если хочется построить из дерева навес-арку, можно сконструировать каркас, где для парковки автомобиля будет оставляться ширина от 3100 до 3400 мм. Высота каркасной основы может составить 2200 мм + скат крыши – 650 мм.

• Отличным решением станет деревянный навес для парковки двух автомобилей, собранный вкупе с хозяйственным блоком. В подобном сооружении под две машины нужно будет выделить всего 30,2 кв.м, а под хозблок – 10,2 кв.м. Сооружение получится многофункциональным и практичным.

Как сделать?

Как говорилось ранее, деревянный навес не составляет труда сделать своими руками. В этом деле очень важно опираться на предварительно составленный проект, а также действовать постепенно, шаг за шагом. Если не допускать серьезных ошибок, конструкция получится очень надежной и эстетичной.

Рассмотрим поэтапно, как можно самостоятельно построить такое сооружение на своем участке.

Фундамент

Первое, что нужно будет сделать мастеру, это подготовить хороший фундамент.

Поскольку дерево является относительно легким материалом, то можно обойтись без излишне основательной фундаментной основы. В таком случае будет достаточно столбчатого основания.

Монтируется оно следующим образом:

• сначала требуется хорошенько расчистить площадку под будущий навес, лопатой можно будет снять верхний слой грунта примерно на 15-25 см, потом сверху укладывают послойно песок и гравий;
• далее, желательно с помощью бура, надо подготовить ямки глубиной около 50 см;
• в них укладывается пласт песка;
• укладывают изоляционный материал, идеально подойдут кожухи из оцинкованной стали или ПВХ-мембраны;
• в проделанные ямы устанавливают стойки, предварительно их подвергают обработке битумной мастикой, после чего выравнивают в соответствии с показателями строительного уровня;
• далее ямы заливают бетонным раствором.

Каркас

Подготовив фундамент, через какое-то время можно приступать к сборке каркасного основания будущего навеса. Каркас можно изготовить из бруса толщиной 150 мм.

• Предварительно брус надо обработать антисептическим раствором для защиты от негативного воздействия со стороны внешних факторов.
• Для сборки каркасной конструкции можно использовать саморезы толщиной 70 мм, а также шуруповерт.
• Бруски нужно правильно выровнять, а потом подрезать в соответствии с показателем высоты запланированной каркасной конструкции навеса.
• Устанавливаются специальные кронштейны на каждый из выставленных столбов.
• Вертикальные бруски нужно расставить в кронштейны, а после этого закрепить посредством саморезов.
• Потом на вертикальные стойки выставляют столбы, которые будут необходимы для обвязки каркаса. Закрепить эти детали понадобится упомянутыми выше шурупами толщиной 70 мм.
• Далее устанавливают дополнительные диагональные доски, чтобы укрепить вертикально выставленные стойки конструкции. Концы требуется закрепить посредством болтов толщиной 16 либо 20 мм.
• Далее конструируются фермы крыши каркаса. Конструкцию надо собрать предварительно в форме треугольника. Удобнее всего это делать на земле. Для таких целей идеально подойдет деревянный брус 40х150х4000. Бруски нужно будет скрепить между собой саморезами, а к обвязке их прикрепляют болтами.
• По диагонали понадобится обшить фермы. Для таких работ подойдет материал OSB-3.

Кровля

Теперь, когда каркасное основание навеса для машины готово, самое время заняться обустройством кровли. Здесь тоже следует действовать поэтапно. Рассмотрим, что нужно делать на примере монтажа металлочерепицы.

• Сначала разрежьте листы купленного кровельного материала. Для резки подойдут специальные ножницы по металлу или дисковая пила.
• Выложите 1 лист металлочерепицы с края крыши, а потом начинайте его закреплять. Для этого дрелью нужно будет высверлить небольшое отверстие на месте крепежа. Далее туда надо будет загнать саморез с шайбой и закрепить его.
• По торцу крыши стоит положить сайдинг или вагонку.

Полезные советы и рекомендации

Если вы запланировали своими руками построить хороший навес для автомобиля, стоит прислушаться к некоторым полезным советам и рекомендациям.

• Для сборки навеса необходимо подбирать только высококачественные строительные материалы. Дерево не должно иметь ни малейших повреждений, следов гниения, плесени или других недочетов. Не экономьте на материалах – это плохо отразится на качестве постройки.
• Принимаясь за строительство качественного навеса, очень важно следить за тем, чтобы его опорные детали не препятствовали открытию дверей припаркованного автомобиля.
• Делая навес для парковки автомобиля из деревянных деталей, очень важно следить за его устойчивостью, уровнем ровности. Постройка не должна получиться кривой, шатающейся, ненадежной. Если вы заметили какие-то недочеты в качестве сооружения, их нужно сразу же устранить, поскольку в дальнейшем такой навес будет не только низкокачественным, но и опасным.
• Подбирая качественный кровельный материал для завершения строительных работ, можно отдать предпочтение не только металлической черепице, но и профнастилу, монолитным пластиковым листам.
• Разрабатывая дизайн будущей постройки, очень важно следить за тем, чтобы она гармонично вписывалась в общую картину придомового или дачного участка.

Сооружение должно перекликаться с остальными постройками и деталями во дворе, а не выбиваться из слаженной композиции.

Красивые примеры

Навесы для автомобилей могут быть не только многофункциональными сооружениями, но и декоративными составляющими территории. Нередко такие постройки преображают участок, подчеркивают презентабельность жилища или дачного домика.

Рассмотрим несколько красивых примеров.

• Деревянный навес для автомобиля может напоминать большую и вместительную беседку. Строение можно сделать двухскатным, а боковые стены между опорами закрыть сетчатыми деревянными щитками.

Пол в такой постройке целесообразно отделать кафелем или тротуарной плиткой.

• Аккуратно и привлекательно будет смотреться обособленный деревянный навес с плоской крышей. Сооружение может опираться на 4 толстых деревянных столба. Под крышей этого сооружения целесообразно установить точечные светильники, а пол под навесом отделать камнем, кафелем, тротуарной плиткой или даже брусчаткой.

• Богато и презентабельно будет выглядеть огромный отдельно стоящий навес из дерева, выкрашенного в белый цвет. Крыша у рассматриваемой конструкции сделана двухскатной и отделана кровельным материалом контрастного темно-красного оттенка. Пол здесь отделан светлым практичным материалом.

• Деревянный навес, внешне больше похожий на гараж, можно оборудовать под 2 автомобиля. Рассматриваемое сооружение выдержано в светлых, естественных оттенках. Под крышей установлено несколько точечных светильников, расставленных в ряд.

Полы в подобном сооружении можно залить бетоном или перекрыть бетонными плитами, а можно отделать тротуарной плиткой.

Как сделать навес для машины своими руками, смотрите в видео.

проекты, как сделать своими руками, фото

Чего только не придумывают и изобретают автолюбители для хранения автомобиля во дворе усадьбы, от переделки сарая до обустройства каркасного гаража, хотя решение проблемы явно лежит на поверхности – проще и дешевле построить деревянный навес для машины. На сегодня это наиболее безопасный и доступный способ хранения техники. Деревянный навес для авто может не уступать, а кое в чем и превосходить «теплый» бокс.

Плюсы и минусы навесов из дерева для автомобиля

Понятно, в плане прочности и долговечности деревянная конструкция уступает металлу или кирпичной кладке, и это является наиболее значимым недостатком подобных решений. Но его легко исправить и большей частью компенсировать при условии использования современных технологий защиты. Поэтому правильный выбор конструкции и специальная обработка могут сделать навесы из дерева для автомобилей не менее долговечными.

Если перечислять положительные стороны, то их окажется намного больше:

• Навес для авто из дерева обойдется дешевле металлического, даже с учетом затрат на дополнительную обработку древесины общая смета строительства составит 30-35% от стоимости сварной конструкции;
• Большую часть работ вполне по силам выполнить собственными силами. Деревянные детали проще обрабатывать и устанавливать на каркас, раскраивать, резать, сверлить, собирать в готовую конструкцию;
• Есть реальная возможность сделать автонавес из дерева красивым, теплым и удобным.

Пускай даже это постройка для дачи или загородного дома, но внешний вид красивого навеса наверняка улучшит внешний вид усадьбы.

К сведению! Если верить статистике, то большая часть автолюбителей предпочитает именно деревянные навесы. Они легче стальных, не требуют столь массивного основания для фундамента и не создают дождь из капель конденсата ранним осенним утром.

Деревянный навес под хранение автомобиля вполне реально переоборудовать под место временного места хранения вещей и сельхозтехники, а можно просто использовать для вечерних посиделок на даче.

Виды деревянных навесов для автомобилей

Понятно, что каждый владелец машины предпочитает выбирать тот вид и конструкцию автонавеса, который, по его мнению, удобнее всего в повседневном пользовании и не требует кардинального перепланирования площадки перед домом.

Требования к навесу для хранения машины

Но все же правильный подбор защитной конструкции для машины и расположение его на участке остается главной проблемой строительства. Выбор деревянного навеса для машины на дачу должен учитывать дополнительные факторы. Ведь это не беседка, и не крытая терраса для отдыха, и условия для хранения машины отличаются от тех, которые требуются для комфортного времяпрепровождения.

Конструкция автонавеса из дерева должна удовлетворять трем главным условиям:

• Площадка под защитный навес должна строиться с небольшим сливным уклоном, с желобами для отведения воды. Под машиной не должно оставаться луж, даже после самых сильных дождей, при этом сходящая вода не должна попадать на деревянные стойки навеса;
• Капли воды, стекающие со скатов, не должны попадать на машину. Скаты навеса должны быть достаточно большими, чтобы потоком ветра не забрасывало влагу с кровли под крышу и на облицовку машины;
• Деревянный навес должен таким образом располагаться на участке, чтобы пространство под крышей постоянно продувалось небольшим ветерком.

Последнее требование наиболее важно для обеспечения сохранности машины, поэтому деревянные навесы нельзя строить в глухих углах участка, обсаживать кустарником или, того хуже, облицовывать прозрачным пластиком, сетками и решетками из рейки.

К сведению! Иногда владельцы авто ставят навесы на деревянных конструкциях с кровлей из поликарбоната. В данном случае можно использовать только сотовые марки с функцией защиты от ультрафиолета, иначе дерево, как и резиновые детали автомобиля, быстро выйдет из строя.

Те приемы, которые используются для оборудования беседок и террас, в навесах для хранения машины не применяются. Для хранения авто важно отсутствие влаги под крышей, сухость и хорошая вентиляция, что влияет и на долговечность деревянной конструкции крыши. Чем лучше продувается и вентилируется дерево каркаса автомобильного навеса, тем долговечнее получится постройка.

Виды навесов для автомобиля

Традиционно подбор подходящего варианта начинается с оценки уже реализованных проектов деревянных навесов для автомобилей. Таким образом, можно почерпнуть полезные идеи в конструировании каркаса для машины, это проще, чем планировать и разрабатывать схему с нуля.

Для хранения машины лучше всего подходят несколько видов навесных конструкций:

• Классический двухскатный вариант с металлическими, деревянными или каменными опорами;
• Арочные дуговые крыши из прозрачного поликарбоната на деревянных стойках, усиленные поперечными балками;
• Плоские навесы на моностойках, такие схемы используются в качестве пристроек к дому или хозяйственному блоку на территории участка.

В каждом конкретном случае приходится разбираться и анализировать конструкцию, чтобы понять, чем интересен тот или иной вариант хранения машины.

Фото деревянных навесов для машины (подобрать фото)

Основным преимуществом использования древесины является ее универсальность. Неважно, какой именно будет выбран проект для навеса, благодаря деревянному каркасу он всегда будет смотреться весьма презентабельно.

Можно построить плоскую крышу на деревянной моноопоре, получится необычно и интересно, правда, для машины не очень удобно.

Для любителей необычного дизайна кровлю вполне реально выполнить на деревянных криволинейных балках с дуговыми подкосами.

Удачно выглядит парковочное место для машины с деревянным навесом в стиле шале.

Для любителей классики подойдет стоянка для машины под арочными поликарбонатными крышами на деревянных дугах. Несмотря на внешнюю простоту, построить такой вариант навеса непросто, но защищает машину он идеально.

Одним из наиболее удачных можно считать проект навеса для машины в стиле деревянной итальянской беседки с кровлей из поликарбоната.