Месяц: Сентябрь 1979

Выключатель совмещенный с розеткой как подключить: Как подключить розетку и выключатель в одном корпусе

Соединение проводов в распределительной коробке. подключение розетки, выключателя и люстры

Подключение совмещённой розетки и выключателя: основные варианты

На сегодняшний день можно рассматривать несколько вариантов того как подключать совмещённые розетку и выключатель. При этом совсем недавно в квартире сложно было найти несколько разных по функциональности электрических приборов в одном корпусе.

Поэтому схема подключения розетки и коммутатора выполнялась путём соединения проводов в распределительном коробе без совмещения этих устройств. Сейчас такой вариант применим, если по каким-либо причинам нет возможности установки таких потребителей один возле другого. Хотя и раздельное подключение розетки и выключателя имеет свои положительные стороны.

  1. Благодаря доступности таких устройств можно приобрести наиболее дешёвую розетку и выключатель и подключить их, совместив в одной схеме.
  2. Простота подключения таких электрических приборов позволяет выполнить все работы своими руками.
  3. Благодаря раздельному подключению розетки и выключателя увеличивается безопасность использования таких приборов, так как проводка к ним проложена по отдельности что снижает шанс появления короткого замыкания.

Но в последнее время в квартирах всё чаще начали использовать специальные блоки, в которых производители совместили электрическую розетку и выключатель. При этом схема подключения такого устройства значительно упростилась. В первую очередь — это обусловлено тем, что отпала надобность прокладывать два отдельных провода к каждому потребителю. Помимо этого, существуют и другие достоинства такого блока:

  • при необходимости можно легко перенести блок в другое место, при этом не нужно прокладывать две отдельных проводки;
  • нет необходимости по отдельности вымерять высоту установки розетки и выключателя, так как оба устройства совмещены в одном корпусе;
  • благодаря высокому качеству таких приборов они используются как внутри, так и снаружи помещения;
  • совмещённый блок удобно устанавливать на любых поверхностях как каменных или деревянных, так и бетонных или гипсокартонных.

Единственным весомым недостатком такого совмещённого блока является невозможность замены одного элемента, вышедшего из строя – розетки или выключателя. В большинстве случаев понадобиться полная замена устройства. При этом современные блоки выпускаются с одноклавишным, двухклавишным или трёхклавишным коммутаторами, совмещёнными в одном корпусе с розеткой.

Рекомендуемые провода для бескоробочной проводки

Между распределительными коробками прокладывали проводники с жилами 4 — 6 мм2, от него делали отводы для отдельно взятых розеток и осветительных приборов более тонкими проводами. Общий провод был рассчитан на нагрузку всех потребителей в группе. В нашем варианте сечение 4-6мм2 будет не совсем удобно для подключения к контактам и упаковке в подрозетниках.

Такие провода жесткие, трудно зажимаются болтовыми соединениями контактов, иногда клемы даже ломаются. Очень удобно использовать медный  провод  2,5 мм2, он  эластичный и отлично помещается в пазы клем. Токовые нагрузки, которые жилы способны выдержать, можно посмотреть в таблице. Исходя из этого, сделать расчеты по количеству розеток в группе и мощности подключаемых бытовых приборов.

сечения медного проводника для различных токовых нагрузок
Ток в А1234561016202532405063
S — в мм20,170,330,520,670,8411,72,73,34,25,36,78,410,5
Ø в мм0,450,650,810,921,021,131,451,872,052,322,602,923,273,66

Исходя из рассчитанных значений провод в 2,5 мм2 может выдерживать нагрузку до 16А. Собраны данные примерных мощностей и токов, которые потребляют бытовые приборы различного назначения. Используя эту информацию можно предположить сколько и какие приборы включать в розеточную группу.

Тип бытовой техники мощность в Вт                                  ток в Амперах
Ламы накаливания старых образцов60 – 2500,3 – 1
Малогабаритные нагревательные приборы чайники, кофейники и кипятильники1000 – 20005,5 – 10
Стационарные и переносные электрические плиты1000 – 60006 – 55
Микроволновки различных марок1500 – 22008 – 10,5
Кухонные электрические мясорубки не производственного назначения, для домашнего пользования.1500 – 22008 – 10,5
Тостеры для запекания хлеба500 – 15002,5 – 8
Оборудование для приготовления гриль блюд1200 – 20007,5 – 8
Блендоры и миксеры500 – 15002,5 – 9
                                     Кухонные комбайны500 – 15002,5 – 9
Электрическая духовка1000 – 20005,5 – 8
машины для мытья посуды1000 – 20005,5 – 8
Бытовые стиральные машины1200 – 20005.5 – 8
Электрические сушилки для обуви или белья2000 – 30008 – 12
Утюги не промышленного назначения1200 – 20005.5 – 8
Напольные и переносные пылесосы800 – 20003.5 – 8
Спиральные обогреватели500 – 30001.8 – 12
Ручные фены для сушки волос500 – 15001.5 – 7
Сплит системы и кондиционеры1000 – 30006 – 12
компьютеры300 – 8000.8 – 3,2
Ручной электроинструмент (Болгарка, дрель, перфораторы, лобзик и т.п.)500 – 25001.8 – 12

Для осветительных приборов рекомендуется прокладывать трехпроводный кабель от 0,7 до 1 мм2 . Практика показывает, что этого вполне достаточно, особенно когда используются светодиодные светильники и энергосберегающие лампы.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке

Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.

В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.

Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.

Схема подключения выключателя является достаточно простой, но нельзя забывать об одном правиле: подключение фазного провода к светильнику осуществляется через выключатель, то есть фаза всегда должна подключаться на разрыв.

Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.

Если выключатель будет отключать от нагрузки не фазу, а нулевой провод, то проводка всегда будет оставаться под напряжением, что не только неудобно, но и опасно.

К примеру, вам необходимо заменить лампочку, перегоревшую в люстре. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы.

Определить фазный провод в распределительной проводке можно с помощью индикаторной отвертки.

Опять же, в целях безопасности фазный провод (обычно он красного цвета) необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя.

Таким образом уменьшается вероятность того, что человек прикоснется к фазному проводу.

Схема подключения выключателя состоит из одной или нескольких электрических лампочек, включенных параллельно, одноклавишного выключателя, распределительной коробки и источника питания 220 вольт.

Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент проводов для электропроводки, поэтому для фазы и нуля лучше взять провода разных цветов, например, красного и синего.

Итак, с распределительного щита к распределительной коробке подходит двухпроводный кабель. Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой – синий.

Кроме него к распределительной коробке подходит кабель от светильника и кабель от выключателя. Фазный провод от распределительного щита (красного цвета) подключается к красному проводу, идущему к выключателю.

Второй (синий) провод от выключателя подключается к красному проводу, который подключен к нагрузке (светильнику, люстре). В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой.

Нулевой провод (синего цвета) от электрощита подключается к нулевому проводу, который идет к нагрузке (лампочке).

В результате получается, что нулевой провод от распределительной коробки идет прямо на лампочку, а фаза подключена к лампочке через выключатель.

Схема работает следующим образом. При нажатии клавиши выключателя замыкается цепь, и фаза от электрощита подается на светильник, его лампочка начинает светить. Повторным нажатием клавиши электрическая цепь разрывается и лампочка выключается.

После всех соединений места скрутки хорошенько изолируются и аккуратно укладываются. Лучше всего в распределительной коробке провода соединять методом скрутки с пайкой.

Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке

Очень часто в каждой комнате квартиры устанавливается распределительная коробка, куда подключены все выключатели, светильники и розетки этой комнаты.

В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.

Как подключить к распределительной коробке розетку и выключатель?

Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник.

Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий).

Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.

Подключение блока розеток

Правильная организация проводки и точек подключения является своего рода гарантией безаварийной работы электроприборов. Поэтому при малейшей возможности, например, при проведении капитального ремонта, большинство владельцев квартир избавляются от старой алюминиевой сгнившей проводки со старыми розетками, заменяя их более современными блоками с несколькими точками подключения. Но, прежде чем пытаться выполнить замену своими руками, стоит разобраться, как подключить блок розеток так, чтобы нагрузка сразу нескольких потребителей не привела к аварийной ситуации.

Что дает использование блока розеток


Это очень удобно, если в одном месте комнаты необходимо подключить несколько потребителей, например, настольный компьютер с монитором, принтером и целым арсеналом гаджетов. В этом случае подключение компьютерной розетки позволит отказаться от традиционной переноски на несколько разъемов и вороха проводов под ногами.

Перед тем как подключить компьютерную розетку, необходимо провести несколько подготовительных операций и предварительный монтаж проводки:

  • Монтируем в стене количество подрозетников, размер зависит от количества потребителей, которое планируется подключить к блоку;
  • Собираем в блоке розеток линию заземления;
  • Заводим в подрозетники шлейфы и подключаем контакты к проводке;
  • Собираем блок розеток.

Подключить подобный блок сможет любой человек, имеющий хотя бы поверхностное представление о правилах сборки и коммутации электропроводки. При необходимости для компьютерной розетки можно установить блок, совмещенный с выключателем и индикатором сети. Нередко приходится добавлять выносной шнур для сетевого удлинителя, чтобы подключить дополнительную бытовую технику, тот же телевизор или музыкальный центр, находящиеся в другом конце комнаты.

Важно! Для компьютерной или любой другой сложной электронной техники очень важно правильно подключить нулевую заземляющую жилу.

Все провода фазы и нуля в блоке нужно подключить шлейфом или, проще говоря, параллельно друг другу. Все, кроме заземления. Заземляющие проводники на всех контактах блока необходимо соединять только звездой. Что это дает?

Во-первых, подключить «землю» таким способом требуют правила ПУЭ. Каждый потребитель нужно подключить к шине заземления индивидуальным проводом, но это не главное. Во-вторых, в этом случае при аварии и замыкании любого из потребителей на землю, перегорании нагруженного провода «земли», остальные потребители останутся подключенными к шине заземления.

Аналогично по той же схеме выполняется подключение блока с выключателем. Например, в одной конструкции установить розетку и двухклавишный выключатель для ванны и туалета. От того, насколько грамотно выполнена схема подключения блока из розеток и выключателя, проводка и заземление, зависит защита от удара электрическим током.

Последовательность сборки блока


Перед тем как искать способ подключения розеток к сети, нужно выбрать правильное расположение блока согласно ПЭУ. Например, для ванной комнаты точка установки должна быть удалена от источника воды не менее чем на 600 мм. Для обычной жилой комнаты блок должен располагаться на высоте не менее 300 мм над уровнем пола.

Кроме того, потребуется:

  • Проштробить в стене канал под укладку электропроводки от распределительной коробки до блока;
  • Уложить проводку во влагозащищенную полихлорвиниловую оболочку или гофру;
  • Вывести проводку в соединительную коробку в виде готового жгута с маркировкой, позволяющей без прозвонки подключить розетки к автоматическому выключателю вводного щита.

Важно! Если блок розеток устанавливается на кухне и нужен для того, чтобы подключить технику с большим потребляемым током, провода фазы и нуля нужно будет, как и заземления, также подключать по схеме звезды.

Для сборки блока розеток обычно используются готовые наборы, в которые входят комплект готовых подрозетников, накладок, контактных групп и внешней панели. Обычно продаются комплекты на блоки в две, три и пять розеток в одном наборе. В комплект может дополнительно входить выключатель и разъем, позволяющий подключить переноску.

Монтируем подрозетники для блока розеток


Удобнее всего вырезать нишу под блок розеток на этапе укладки черновой штукатурки. С помощью уровня размечаем место под установку блока и направление укладки проводки, которую планируем подключить к розеткам.

Перфоратором вырезаем нишу под подрозетники, на каждую розетку приходится 72 мм ширины и 42 мм глубины. Если планируется установить пять розеток, потребуется вырезать нишу 75 мм высотой и 360 мм длиной.

Сцепляем подрезетники в один блок и устанавливаем его в нишу. Кабель проводки выводим через боковое отверстие в корпусе первого подрозетника. Уложенный блок выравниваем по плоскости стены, вертикали и горизонтали, после чего аккуратно заполняем свободное пространство вокруг корпусов гипсовой шпаклевкой. Избыток гипсовой массы удаляем.

Через три–четыре часа гипс высох, подрозетники очищают от остатков гипса, можно пытаться подключить шлейф и землю.

Если требуется подключить блок на гипсокартонной стене, то потребуется использовать так называемое боковое крепление в виде двух лапок. При вворачивании монтажного винта металлические пластины расходятся и плотно расклинивают подрозетник в нише.

Как правильно подключить заземление и питающие провода


В большинстве случаев проще и удобнее подключить контакты розеток к вводной части электропроводки с помощью готовых отрезков провода, длиной 20 см. Лучше всего подойдет многожильный провод ПВ3 с загильзованными концами. Фазу можно подключить коричневым проводом, массу синим. Заземление розетки можно подключить проводом желтого или желто-зеленого цвета. Многожильный провод намного удобнее и мягче одножильных, его можно легко сложить, согнуть и даже уложить в самых труднодоступных местах подрозетника.

Первым делом необходимо подключить заземление. Перед установкой на контакт заземления каждой розетки необходимо подключить провод определенной длины. Для последнего подрозетника необходимо отрезать кусок в 40 см, для первого – в 15 см, остальные необходимо вымеривать по месту. Все провода заземления нужно подключить в одной точке к «земле» вводного кабеля. Для этого можно использовать разъем «Scotchlok», монтажную колодку, но большинство электриков предпочитают соединить «землю» обычной скруткой, заизолированной термоусадочной трубкой.

После того как провод заземления был протянут через пластиковые подрозетники, пришло время закрепить фазу и ноль на каждой розетке. Процесс сборки начинается с первой контактной группы. На розетке имеется два пластинчатых контакта, к которым нужно подключить отдельно фазовый, отдельно нулевой провод от входного кабеля. На лицевой поверхности корпуса находятся два винта. Заворачивая каждый винт, мы заставляем пластины контакта сближаться и плотно обжимать гильзу. Заворачивать винт нужно с хорошим усилием.

Чтобы передать напряжение на следующую розетку, одновременно с вводными контактами нужно установить по одному транзитному проводнику или по одной перемычке, соединяющей первую группу с последующей. Такими перемычками нужно подключить все контакты блока.

Завершающие операции


После того как удалось правильно подключить все контакты и транзитные перемычки в блоке, нужно аккуратно уложить провода в подрозетники так, чтобы уместился еще и корпус с контактами. Каждую группу вставляем в корпус подрозетника и крепим без затяжки с помощью винтов в гнезда.

Каждую розетку выравнивают по уровню и притягивают винтами. Остается подключить землю, установить накладки и одеть на защелках лицевую панель блока. Если к установленному набору потребуется дополнительно добавить выключатель, то первой розеткой придется пожертвовать, вместо нее установим клавишный прибор. Проводники заземления и нуля не трогаем, а входной контакт и перемычку необходимо перенести на клеммы выключателя.

После сборки остается подключить провода в распределительной коробке. Чаще всего это делается скруткой, но лучше соединить с помощью монтажной колодки. Остается проверить наличие фазы в контакте с помощью индикатора, и можно включать потребителей.

Заключение


Стоит обратить внимание на качество соединения всех проводов, все контакты на транзитных перемычках и вводных жилах электропроводки должны гильзоваться. Только тогда можно надежно закрепить провод на клемме. В противном случае при установке группы в подстаканник контакт выскочит из зажима, и вся работа пойдет насмарку, если вообще не приведет к возникновению короткого замыкания.

Отправить комментарий

Выключатель с розеткой в одном корпусе. Узнаем как подключить выключатель с розеткой в одном корпусе?

Подбор и монтаж электроприборов в жилых помещениях не являются наиболее важной частью ремонтных работ, но все-таки имеют огромное значение в вопросах визуальной отделки. Ассортимент различных устройств сегодня достаточно широкий, чтобы можно было найти для себя наиболее подходящее изделие по форме, цвету, размеру и конструкции. Можно экономно разместить выключатель с розеткой в одном корпусе. Подобное комбинирование стало пользоваться популярностью последнее время у многих покупателей.

Преимущество объединения в один корпус розетки и выключателя

Главным преимуществом монтажа объединительного блока для выключателя и розетки является легкость подключения. В этих случаях не возникает необходимости делать два отверстия в стенке и вести контакты в несколько мест, как при отдельном подключении розеток и выключателей. Штробы при этом обязательно приходится маскировать посредством небольшого косметического ремонта. Дополнительным удобством, естественно, можно считать расположение на одной и той же высоте выключателя и розетки. Для правильного соблюдения европейских стандартов характерен именно такой принцип монтажа.

Благодаря доступности этих устройств всегда есть возможность купить самый дешевый выключатель и розетку и повести монтаж в одной схеме. Простота установки этих электроприборов облегчает выполнение работ своими руками. При необходимости блок легко переносится в другое место. При этом две отдельных подводки подкладывать не нужно. Не возникнет необходимости выравнивать выключатель и розетку на одном уровне.

Особенности монтажа

Подключить тройной выключатель с розеткой в одном корпусе можно практически на любых поверхностях, будь то пеноблок, гипсокартон, камень или кирпич. Установка таких приборов возможна как внутри помещений, так и с наружной стороны любого здания. Для уличного монтажа рекомендуется использовать модели с предусмотренной защитой от влаги.

Какие присутствуют недостатки?

К негативным сторонам таких устройств относится необходимость замены всего блока при его частичной неисправности. Не удастся, например, вынуть поврежденный элемент выключателя и вставить новый. И все же данный недостаток не настолько важен, если сравнивать его с преимуществами использования комбинированных корпусов.

Как выбрать походящий блок?

Розетка с выключателем в одном корпусе доступны в продаже на современном рынке в различных комбинациях, которые классифицируются по двум основным принципам. Первый – количество клавиш выключателя и штепсельных розеток, а второй – внешний вид блока. Так, например, в одном корпусе можно приобрести одиночную розетку и тройной выключатель или любую другую комбинацию, которых для выбора предоставляется огромное количество.

Кроме того, различают, как известно, внутренние и наружные розетки. Первые используются для скрытой подводки, а вторые – для открытой. Наружный выключатель с розеткой в двойном корпусе по сравнению с внутренним выглядит более громоздко. Однако это будет единственным возможным вариантом в том случае, если жилое помещение оборудовано открытой системой проводки, и ее замена будет затруднительной.

Как устанавливается розетка с выключателем в одном корпусе?

Подключение блока осуществляется примерно таким способом. После отключения электропитания делается разметка для последующего монтажа корпусов. Стена проверяется коронкой в нужном месте. Перфорированные отверстия, которые предназначаются для заводки кабелей, обязательно необходимо сломать.

Установочные коробки соединяются между собой, а в пазы вставляются специальные соединители. Кабель предварительно зачищается и заводится в коробки. Конструкция закрепляется на стене при помощи винтов крепления. Провода необходимо подготовить к подключению.

Крышка с розетки снимается, и контакты подсоединяются к ее клеммам. Розетка устанавливается в коробку после выворачивания винтов. Провода выключателя изолируются, а затем подключаются. Устанавливается общая для розетки и выключателя накладка блока, а крышка закрывается. Включается питание и проверяется качество работы устройства.

Подходящие места для установки

Такие приборы удобно устанавливать в коридорах, ванных комнатах, а также других помещениях, где возникает необходимость в компактных электрических устройствах. В таких местах розетки в основном служат временными источниками питания для самых разных электроприборов.

Теоретически выключатель с розеткой в одном корпусе можно устанавливать в любом уголке дома или квартиры, но следует уделять планировке больше внимания. Лучше всего подобрать подходящее место для монтажа в соответствии с планом жилого помещения. Можно выбирать количество клавиш, в зависимости от определенного места. Если планируется установка блоков выключателей с розетками во влажных помещениях, понадобится устройство со специальными шторками для защиты. Также потребуется соблюдение основных правил и требований по установке.

Монтаж блока с одноклавишными выключателями

Современный выключатель с розеткой в одном корпусе пользуется все большей популярностью у покупателей. Для монтажа такого блока выполняется несколько простейших действий. К распределительной коробке от центрального щитка необходимо проложить фазу и ноль. В распределительную коробку также должны входить два три провода от блока и два от лампочки, в которых объединяются отдельные приборы.

Фазный контакт из щитка скрепляется с проводом, выведенным на розетку, которая объединена с клеммой на выключателе при помощи перемычки. Остальные два фазных контакта от выключателя и патрона потребляющего источника освещения скручиваются и изолируются. В том случае, если в блоке предусматривается заземление, необходимо подключить его при помощи дополнительных проводов.

Благодаря этой схеме розетка, объединенная с коммутатором в одном корпусе, будет функционировать независимо от выключателя, который будет выполнять свои главные функции по выключению и включению электрической лампочки.

Схема с выключателем с двумя клавишами

Далее приводится еще одно описание того, как подключается розетка с выключателем в одном корпусе. Фото устройств данного типа вы можете видеть в обзоре. В основном блоки, объединяющие двухклавишный выключатель и розетку монтируются на перегородках между дверьми в туалет и ванную. Возможность управлять освещением в двух помещениях появляется при использовании только одного блока. При этом всегда есть возможность запитать любой потребитель электричества от розетки.

Розетка с выключателем в одном корпусе наружная требует прокладки пяти проводников к электрической спаренной системе из распределительного блока. Нулевой провод из щитка распределения, а также заземляющую жилку необходимо подключить только к розетке. Для вывода фазы на двойной выключатель предусмотрены специальные перемычки в коммутирующих блоках. Две свободных жилки подключаются к коммутирующим контактам выключателей, через которые будут производиться подача фазы к приборам в ванной и туалете.

В распределительных коробах делаются скрутки контактов, подающих через коммутатор фазу, а также свободных жилок, направленных на патроны лампочек в туалете и ванной комнате. Заземление от потребляющего прибора и нулевые провода берут в распределительных коробках методом соединения оголенных концов со скрутками, предназначенными для питания розетки. Если возникает необходимость изменить последовательность кнопок, подающих питание на лампочки в ванной и туалете, на коммутирующих контактах нужно просто поменять жилки местами.

Чем отличается один способ от другого

Можно заметить, что схема подключения одинарного и двойного коммутатора, совмещенных в корпусе с розеткой, отличается только необходимым количеством контактов. Для первого варианта понадобится четыре провода, а также заземление, а второй предусматривает наличие целых пяти.

Заключение

Розетки, светильники и выключатели являются основными составляющими любой электропроводки в частном доме, квартире, служебном помещении или гараже. Поэтому каждый внимательный и заботливый домовладелец должен понимать принцип подключения таких устройств после проведения всех ремонтных работ или собственноручного возведения новых сооружений своими руками. Двойная розетка с выключателем в одном корпусе будет весьма кстати в вопросах решения задач размещения приборов на небольшой площади или на одинаковом расстоянии от пола.

Как подключить двойную розетку? Основные методы подключения

Монтаж простых электрических приборов не требует специальной подготовки. Но элементарные знания по технике электробезопасности и навыки владения отверткой, плоскогубцами и другими инструментами необходимы. Сегодня нередко возникают ситуации, когда увеличение количества бытовой техники требует ее подключения в разных комнатах. А свободные точки отсутствуют. Поэтому приходится снимать одинарные и устанавливать двойные, тройные системы, а иногда и комбинированные.

Правила подключения двойной розетки

Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.

Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.

Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:
• электронные или газовые варочные панели;
• посудомоечные машины;
• вытяжные системы;
• холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.

Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.

Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий.

Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.

Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.

 

Схема подключения двойной розетки с заземлением

При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.

Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.

 

 

Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания.

После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.

Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.

Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.

Подключение двойного выключателя и розетки

Блок, управляющий работой розетки и двухклавишного выключателя, монтируется перед входной дверью в ванную комнату или туалет. Благодаря устройству пользователь может включать свет в двух комнатах.
Сначала прокладываются пять проводов от щитка электроснабжения. Два из них – нуль и заземление идут на розетку. Фаза соединяется с розеткой и через перемычку подается на выключатель. Две фазные жилы от выключателя идут на приборы освещения. Нуль, идущий к розетке, в распределительном блоке соединяется с нулем, идущим на патроны освещения.

Иногда приходится менять порядок включения кнопок. Чтобы это сделать, нужно две жилы, идущие после разрыва на контактах коммутации выключателя к лампам, поменять местами. Для освещения одной комнаты применяют однокнопочный коммутатор и четыре провода.

Как подключить двойную внешнюю розетку?

Распределительный кабель прокладывается открытым методом или закрытым в стенах. Для монтажа наружных устройств проводка выполняется открытым способом. Она может находиться в гофре, в коробах или просто лежать на стене, зафиксированная клипсами. Работа происходит в несколько этапов:
1. Обесточивается сеть питания на электрощитке. После чего с помощью указателя напряжения проверяется отсутствие напряжения на самих приборах.
2. Открывается верхняя панель гнезда для освобождения доступа к фиксаторам, удерживающим панель.
3. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта.
4. Разбирается устройство. Оно состоит из корпуса, панели с крышкой, гнезд.


5. Отмечается место крепежных отверстий.
6. Фиксируется основание прибора с помощью дюбелей типа гвозди.
7. Вырезается заглушка в месте ввода кабеля в середину устройства. Если кабель проложен в гофрированной трубе, то её заводят прямо в середину розетки.
8. Кабель освобождается от изоляции и зачищаются концы жил на 10-15 мм.
9. Производится подсоединение жил к контактам – коричневый к фазе (крайняя справа клемма), голубой – к нулю (крайняя слева клемма), желто-зеленый – к земле (центральный контакт со скобой).
10. Питание гнезд второй розетки в корпусе производится с помощью перемычек или шлейфов.
11. Затем восстанавливается корпус наружной розетки в обратном порядке.

Как последовательно подключить двойные компьютерные розетки?

Для уменьшения нагрузки электромагнитного излучения в квартирах вместо Wi-Fi роутера устанавливают компьютерные розетки. Их монтаж производится в соответствии с правилами электробезопасности. Выпускаются изделия под скрытую и открытую проводку.

Как и силовые розетки, интернет-аналоги вставляются в гнезда. Приборы RJ-45 обеспечивают подключение компьютера к интернет- и местной сети. Наличие разъемов под витую пару –обязательное условие для нормального функционирования комнат серверного назначения. Использование только беспроводной системы передачи данных опасно с точки зрения перехвата связи. Через проводку украсть информацию можно только, подключившись к ней.

RJ-45 – это универсальный способ соединения компьютерной техники с применением 8-жильного защищенного кабеля, который и называется «витая пара». Розетки классифицируются по числу разъемов на:
• одинарные;
• двойные;
• терминальные;
• комбинированные.

По аналогии с силовыми компьютерные розетки бывают внутренними и наружными. Скрытое в стене устройство находится в защитном пластиковом стакане с клеммником. Наружная установка фиксируется с использованием накладной панели.

Для сокращения времени монтажа розеток применяются монтажные короба. Для квартиры достаточно провести одну или две розетки. Для подключения интернет-розетки главное – это правильная распиновка. Она заключается в четком понимании, куда и какой расцветки провода вставлять. Существует два типа распиновки – прямой и перекрестный. В первом случае применяется провод для соединения конечного техустройства с роутером. Второй – для подключения одинаковых по назначению систем между собой. Все провода соединяются согласно с цветовой маркировкой.

Каждая пара определенного цвета садится в свой паз соответственно цветовой распиновки в клеммник розеточного устройства. Затем утапливаются прижимные коннекторы и фиксируются все жилы контактной группы. Запрещается наличие в розетке перегнутых или выступающих концов проводки. Если клеммник не входит в паз стены, то подрезают внутреннюю плоскость монтажного подрозетника.

Посмотрите видео «Как подключить двойную розетку»

 

        Поделиться:

Как установить наружную розетку без заземления?

Розетки без заземления широко распространены в нашей стране, так как раньше даже и не думали (нормативные документы этого не требовали) в жилые дома заводить отдельный провод заземления. В этом случае вся проводка двухжильная, где одна жила — это L (фаза), а другая это — PEN (совмещенный нулевой и заземляющий проводники). Ниже хочу рассказать — как установить наружную розетку без заземления. Я их часто встречаю, так как они сегодня еще в ходу.

Когда нам нужно установить наружную розетку без заземления?

  1. Когда проводка к розетке идет снаружи, т.е. не спрятана в стену. Тут нет углубления под внутреннюю розетку и поэтому остается только ее монтаж на саму стену.
  2. Когда хотите установить новую дополнительную розетку в другом углу комнаты, но штрабить не хотите, да и нет для этого инструмента и желания. Тут провод пускаете по стене в кабель-канале от ближайшей розетки или распределительной коробки.
  3. Когда розетка монтируется в подвале, сарае, гараже, кладовой и т.д.

С этим разобрались. Идем дальше…

Как установить наружную розетку без заземления?

 Сегодня будем устанавливать розетку фирмы «Schneider Electric». Вот она…

Перед установкой необходимо разобрать розетку, чтобы получить доступ к ее контактам и получить возможность закрепить ее на стене. Для этого откручиваем снаружи два болта, которые крепят корпус к основанию.

Вот что нас ждет внутри…

В розетке без заземления всего два контакта, к которым и крепим фазу (коричневая жила) и проводник PEN (голубая жила). Полярность тут не играет роли. Подключаемые провода заводятся в разъемы справа (это только для рассматриваемого случая, а так контакты в разных розетках могут находиться в разных местах) и затягиваются двумя болтами как на фото ниже…

Тут я подключаю провода на весу, т.е. когда розетка еще не закреплена на стене. Мне так удобнее. К установленной розетке провода уже сложнее подключить, так как нужно «изгибаться» и подстраиваться, чтобы жила попала точно в разъем. Далее крепим наружную розетку к стене. В моем случае поверхность не бетонная и я ее просто прикрутил к стене саморезами, но если стена бетонная, то сначала размечаете места крепления, сверлите отверстия и забиваете дюбеля (обычно 6х40 мм).

Должно получиться как-то так…

Теперь устанавливаем крышку на место…

Ага! Нам мешает подходящий провод. Чтобы он не мешал нужно в крышке вырезать для него проем. Это делается ножом или бокорезами в месте, где есть соответствующая разметка.

Крышку с вырезанным проемом для провода ставим на место, закручиваем два болта крепления, подаем на нее электричество и можно смело пользоваться.

Как видите монтаж наружной розетки без заземления очень простой.

Если в вашем доме есть заземление, то читайте: Как установить наружную розетку с заземлением?

Не забываем улыбаться:

Сколько нужно времени, чтобы вставить новую лампочку вместо перегоревшей в Государственной Думе?
Ответ: 5 месяцев и 10 минут.
— 1 месяц на принятие закона о смене лампочки,
— 1 месяц на одобрение этого закона Советом Федерации,
— 1 месяц на то, чтобы Президент его рассмотрел и наложил на него вето,
— 1 месяц уйдет на преодоление Государственной Думой Президентского вето,
— еще 1 месяц, чтобы Президент подписал закон и он вступил в силу,
— и 10 минут, чтобы электрик в крутил новую лампочку.

Розетка с выключателем в одном корпусе подключение — блок электророзеток

Подключение розеток с выключателем на 1–3 клавиши

С тех пор, когда провода от выключателя подключались к электрической цепи, не пойми как, а в некоторых случаях даже наугад, прошло совсем немного времени. Замечено, что в старинных домах и постройках достаточное количество приборов были присоединены с нарушением многих требований безопасности.

Да, на работоспособность компонентов такой подход никоим образом не повлиял. Все функционирует нормально, вот только безопасность эксплуатации таких приборов остается под вопросом.

Коммутация розетки через выключатель — популярный способ безопасно управлять бытовой техникой или инструментами, не имеющими собственной кнопки питания

С каждым годом сохранность денежных средств и экономия пространства остаются приоритетными факторами. Именно по этому, для снижения количества проводов и использованного пространства на стенке, производители электроприборов совместили в единой конструкции несколько устройств.

Комбинирование одно- и двухклавишного выключателя с розеткой повышает предельную эффективность и комфортное применение подобного электрического оборудования.

Комбинирование электрических приборов между собой, с применением цельного корпуса, позволяет экономить пространство и уменьшить число задействованных проводов

#1: Способы подключения блока выключатель-розетка

Существует несколько способов присоединения объединенного блока. Эта возможность стала доступна относительно недавно. Ранее найти в доме различное по опциональным возможностям электрическое оборудование в едином корпусе было невозможно.

Подключенная в одном корпусе розетка с выключателем более привлекательна на внешний вид, не имеет зазоров и стыков

Способ присоединения коммутатора и розетки осуществлялся посредством соединения проводки в боксе, но без смешивания самих устройств. Такой способ применяется и сегодня, если по определенным причинам нельзя установить потребители друг возле друга.

При этом, вариант неспаренного подсоединения конструкции также имеет свои плюсы. Рассмотрим их ниже:

  1. Подобные устройства общедоступны. Покупка даже дешёвого выключателя с розеткой сделает возможным их подключение в одной схеме.
  2. Работы по подключению этих электрических приборов можно выполнить легко даже своими руками.
  3. Повышенный уровень безопасности при использовании раздельно подключенных механизмов, поскольку проводка к ним прокладывается отдельно, что снижает вероятность короткого замыкания.

Так почему же в последние годы в домах отдают предпочтение специальным блокам, где совмещение розетки и выключателя заложено поставщиком. А все потому, что подобный план подключения устройства является более облегченным. Во-первых, отпадает потребность в прокладке двух отдельных кабелей к устройствам. Во-вторых, преимуществ такого блока гораздо больше, чем у разделенных.

Перечислим некоторые из них:

  • Упрощенный перенос такого блока в иное место. Теперь надобности в прокладывании двух отдельных проводок нет.
  • Дважды измерять высоту в процессе установки вышеописанного приспособления больше не нужно, поскольку это один блок.
  • Высококачественные приборы могут использоваться снаружи и внутри помещений.
  • Объединенный блок проще монтировать на поверхностях из бетона, камня, дерева и гипсокартона.

Основной недостаток соединенного блока – нельзя заменить при поломке одну часть. Неважно сетевое гнездо это или рубильник. Практически всегда потребуется полная его замена. Новые блоки изготовляются с одно-, двух- или трёхкнопочным коммутатором, который совмещен с розеткой в цельном изделии.

Рассмотрим пошаговый процесс замены блочной системы выключатель-розетка:

Галерея изображений Фото изШаг 1: Демонтаж испорченного блокаШаг 2: Извлечение клавиши выключателяШаг 3: Удаление фиксирующей рамкиШаг 4: Удаление рамки розеточного механизмаШаг 5: Повторная проверка отсутствия напряженияШаг 6: Отделение проводов от розеточного механизмаШаг 7: Удаление механизма выключателяШаг 8: Обрезка и зачистка проводов от изоляции

Завершив демонтаж старого устройства и подготовив проводку, приступаем к установке и подключению нового блока из розетки с выключателем.

Галерея изображений Фото изШаг 9: Монтаж механизма выключателяШаг 10: Подсоединение механизма розеткиШаг 11: Установка удерживающих рамокШаг 12: Крепление лицевых деталей блока

#2: Подсоединение и коммутация розетки через выключатель

Существует конкретная последовательность, как подключать розетку с выключателем в цельной конструкции. Элементарным способом соединения проводов от сети является подключение их к устройствам по чёткому плану в распределительном боксе.

Приведенный ниже алгоритм работ подскажет, как грамотно подключить объединенные в блок розетку с выключателем:

  1. Для внутреннего блока подготавливается специальное отверстие в стене, а для внешнего – выбирается подходящее пространство для установки. Для помещений в деревянных постройках чаще всего применяют накладные спаренные механизмы с совмещёнными электрическими блоками. Такой способ используется, например, с открытой проводкой.
  2. Распределительный короб имеет шесть (6) жил входящих электрических кабелей. Одна пара для розетки, вторая от выключателя, а третья – для распределительного щитка. Каждая пара – это фазная и нулевая жилы. Чаще всего в домах можно увидеть добавочный провод заземления.
  3. Прежде всего, определяем фазу, которая идет от распределительного щитка, и обесточиваем помещение.
  4. Следующим шагом является подсоединение кабеля с фазой от электросети к проводу, идущему к выключателю. Необходимо зачистить концы фазных жил, потом скрутить их вместе и изолировать. Для этого применяется изолента.
  5. Далее, нулевую жилу сети необходимо соединить с проводом от розетки. Обматываем их также изолирующим материалом.
  6. Незадействованные края проводов от объединенного блока также скручиваются друг с другом и обязательно перематываются изолентой.
  7. Данная схема подсоединения обеспечит связывание фазного кабеля розетки через рубильник. Эффективность такого метода замечается, когда сетевое гнездо очень редко используется, а подключаемые приборы надо постоянно вкл/выкл.

Совмещенный в едином теле механизм действует относительно просто. На розетку подается фаза через коммутатор в том случае, если рубильник включён. Такая схема пользуется популярностью, например, если нужно нагреть воду в нагревателе, который не имеет своей собственной кнопки выкл/вкл, а дергать вилку постоянно не хочется.

Веское преимущество монтажа блока розетка-выключатель состоит в сокращении работ по разметке, формированию «посадочных мест», выравниванию положения блока

Еще один способ – подключение освещения в подсобном помещении через удлинитель. Тогда выключать его можно как раз, используя одноклавишный рубильник.

#3: Монтаж соединенных розетки с выключателем

Объединенные блоки конструкции, совмещенные в едином корпусе, пользуются большим спросом. Главным фактором остается то, что оба прибора будут использоваться отдельно. Для установки подобной розетки и выключателя от лампы осуществляется ряд простых действий.

  1. От главного щитка прокладываются кабели с нулем и фазой к распределительному боксу.
  2. Коробка должна содержать пять (5) проводов – два (2) от лампы и три (3) от блока, объединяющего отдельные устройства.
  3. Фазную жилу из щитка нужно соединить с проводом от розетки. Используя перемычку объединить розетку с клеммой на выключателе.
  4. Нулевую жилу от электрической сети надо подсоединить к проводу с нулем от лампы и розетки.
  5. Фазные кабели, идущие от патрона к выключателю, нужно скрутить и обязательно изолировать.
  6. Заземление также подключается при помощи соответствующего кабеля.

Подобная схема с объединённой в едином корпусе розеткой и коммутатором, будет работать отдельно от выключателя. А основные функции одноклавишного рубильника (вкл/выкл электролампы) будут выполняться также независимо.

Соблюдая правильную схему подключения каждого провода можно защитить себя от последующих исправлений, а также от непредвиденных ситуаций

#4: Присоединение розетки с двухклавишным выключателем

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и двухклавишный рубильник, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света. Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

  1. Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
  2. От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
  3. Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
  4. Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
  5. Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
  6. В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
  7. Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного рубильника задействуется четыре (4) кабеля, а для двухклавишного выключателя – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

#5: Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

  • основной;
  • дополнительные источники света;
  • декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

Кроме удобства, такой трехклавишный блок украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

  • в месте, где планируется многоярусное освещение;
  • в комнатах с большой площадью и сложной формой;
  • в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

  • клавиши не западают;
  • не издают посторонних звуков при нажатии;
  • внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
  • гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя на горище или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

  • пассатижи для зажима и захвата деталей;
  • стриппер для удаления изоляции с края провода;
  • плоская и крестовая отвертки.

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

  1. Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
  2. Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
  3. Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
  4. Подсоединить кабель к распределительному боксу.
  5. Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска кабеля с нулем и фазой. Обычно, определенный провод имеет свой цвет. Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

  • Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
  • Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
  • При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
  • Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Общие правила безопасности

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

  • Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
  • Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
  • Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
  • В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Правила безопасности:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Шаг 5 – Подключение электрики

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.

Видео инструкция по монтажу

Как быстро подключить тройную розеточную панель к электросети?

Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!

Также читают:

  • Как отремонтировать выключатель света
  • Как собрать распределительный щит своими руками
  • Схема подключения блока розеток с заземлением
  • Как подключить варочную панель к сети

Как подключить выключатель от розетки и наоборот

Развитие электросети внутри помещения, может быть спланировано как при начальном ее проектировании, так и при эксплуатации уже готовой проводки. В любом случае, соединение между собой распределительных коробок, смонтированных подрозетников, выключателей — хочется выполнить с минимальными затратами на материал. Расключение силового кабеля не обязательно выполняется исключительно в монтажных коробках, которые являются узловыми разветвителями. Например, есть много способов, как подключить выключатель от розетки, и наоборот. Часть коммутации можно выполнить в любой коробочке, главное — чтобы не было опасности замыкания контактов.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 634
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-ot-rozetki.html

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

  • Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
  • Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
  • При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
  • Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 3117
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-ot-rozetki.html

Обычный выключатель на одну лампу

Схема подключения лампы к обычному выключателю

Начинать следует с наиболее простого варианта, а потому имеет смысл начать с азов. При монтаже выключателя нужно помнить, что ставится он на разрыв фазного провода, следовательно, ноль будет идти напрямую на источник света. При установке выключателя на нулевой, контакты устройства могут быстро прогореть. Наверняка многие замечали, что при плохом контакте в розетке чаще всего подгорает ноль. Происходит это по причине большей нагрузки при прохождении тока именно на нулевом контакте.

Еще одна причина разрыва выключателем именно фазного провода – это возможность быстрого снятия напряжения с потребителя при возникновении внештатной ситуации, в то время как разрыв нуля не обеспечит обесточивания, а лишь разъединит цепь.

Главное правило – выполняются работы по монтажу электропроводки, выключателей и светильников строго при полностью снятом напряжении. При невозможности определения фазного провода по цвету допускается кратковременная подача электроэнергии с целью «прозвона». При этом необходимо предварительно убедиться в отсутствии замыканий оголенных проводов.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1150
Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel

Подключение через одноклавишный выключатель

Схема подключения светильника через одноклавишный выключатель является самой простой из рассматриваемого ряда возможных способов коммутации нагрузки. Для ее реализации придется проделать следующую последовательность обязательных операций:

  1. Прежде всего, потребуется снять с данной линии питающее напряжение 220 вольт (это проще всего сделать с помощью вводного или линейного автомата).
  2. После этого необходимо убедиться в его отсутствии посредством индикаторной отвертки или специального измерительного прибора – мультиметра (он включается в режим измерения переменных напряжений на пределе до 750 вольт).
  3. Затем нужно удалить с выключателя клавишу, поддев ее сбоку отверткой с тонким жалом.
  4. Далее нужно зафиксировать корпус выключателя в заранее подготовленной в стене нише и аккуратно вывести два имеющихся к ней провода наружу.
  5. Внутри открытого основания необходимо отыскать два контакта, к одному из которых (нижнему) подсоединяется подходящий снизу провод, а ко второму (верхнему) подводится конец, идущий непосредственно на осветительный прибор.

Важно! Порядок подводки проводов к выключателю строго регламентируется требованиями ПУЭ.

В результате этих манипуляций выключатель с одной клавишей окажется включенным в разрыв фазного провода.

Благодаря такой схеме с его помощью можно будет подавать питание 220 вольт непосредственно к светильнику.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1383
Источник: https://FishkiElektrika.ru/kak-podklyuchit-svetilnik-cherez-vyklyuchatel

Подключение светильников к двойному выключателю

Под двойным выключателем понимается прибор особой конструкции, в котором вместо одного перекидного контакта встроены сразу два.

Дополнительная информация: По своему устройству они полностью идентичны, но используются каждый по своему назначению.

Перед тем как подключить двойной выключатель – потребуется обратить внимание на следующую деталь. В этом случае принцип подсоединения и порядок проведения операций остается тем же, что был рассмотрен в предыдущем разделе. Отличие состоит лишь в количестве подключаемых к верхним клеммам проводов. При проведении коммутаций нужно учесть следующие моменты:

  • Фазный провод должен располагаться снизу и подводиться к двойному выключателю со стороны нижней клеммы.
  • На корпусе типового прибора – двойного выключателя сверху имеются два контакта.
  • К каждому из них подсоединяется провод от отдельной группы осветителей (лампочек).

После того как удалось подключить двухклавишный выключатель – с его помощью можно будет включать либо одну группу осветителей, либо другую. При необходимости, нажав сразу на обе клавиши, можно зажечь все лампы одновременно.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1132
Источник: https://FishkiElektrika.ru/kak-podklyuchit-svetilnik-cherez-vyklyuchatel

Подключение двух ламп на один выключатель

Как подключить две лампочки к одному выключателю, можно понять по той же схеме монтажа, различий практически нет. Нулевой провод идет напрямую от распределительной коробки последовательно через все источники света. Фазу, проходящую через выключатель, нужно подсоединить ко вторым контактам ламп. Такое подключение называется параллельным.

Обязательно следует следить за тем, чтобы соединительные контакты проводов были скреплены надежно. По возможности желательно использование клеммных колодок, где соединение происходит посредством винтов, либо колодок типа WAGO, где провод зажимается при помощи пружины.

Также нужно знать, что при скрутке проводов не допускается соединение меди с алюминием, т. к. это грозит окислением и в результате ослаблением и нагревом контакта.

Схема подключения двух и более ламп к обычному выключателю

Таким образом обеспечивается подключение двух и более источников света к одному выключателю. На каждом из них есть маркировка предела нагрузки. Ее следует учитывать при подсчете общей мощности подключаемых ламп (схема подключения двух и более ламп показана выше).

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1136
Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel

Подключение осветителя от розетки

В ситуации, когда выключатель устраивается на новом месте (при отсутствии специальной ниши) – его можно закрепить непосредственно на стене и запитать от расположенной рядом розетки. В этом случае, перед тем как подключить светильник через выключатель, от нее необходимо протянуть фазу и ноль, как это изображено на фото ниже. В определенных условиях для этого достаточно одной фазы, поскольку нулевой провод уже подведен к настенным светильникам от распределительной коробки.

Перед тем как подключать светильники с выключателем от ближайшей розетки необходимо ознакомиться с особенностями этой процедуры. Порядок ее выполнения выглядит так:

  1. Сначала берется индикаторная отвертка, посредством которой определяется и запоминается фазный провод, от которого впоследствии отводится провод на выключатель (он может располагаться как справа, так и слева).
  2. После этого с линии, в которую наряду с розетками устанавливается и выключатель, с помощью автомата снимается опасное напряжение 220 вольт.
  3. Чтобы быть уверенным в его отсутствии – желательно проверить это посредством индикаторной отвертки.
  4. Прежде чем подключить светильник через выключатель от розетки с нее нужно снять декоративную крышку, под которой расположены два контакта.
  5. К одному из них (фазному) подсоединяется проводник требуемой длины и отводится к одиночному выключателю.

По завершении подготовительных процедур к закрепленному на стене выключателю со снятой крышкой подводится отходящий от розетки провод (он подключается к его нижней клемме). От верхнего контакта в сторону светильника протягивается еще один проводник, который для эстетичности помещается в кабельный канал или трубчатую гофру. Таким же способом можно закрыть провод на участке от розетки до выключателя.

Схема подключения светильника через выключатель в совмещенном блоке розетка-выключатель в одном корпусе:

При необходимости использования в квартире осветителей точечного типа исходят из возможности подводки к ним либо стандартного сетевого напряжения 220 вольт, либо пониженных до безопасного уровня 12-ти Вольт.

Конкретная схема подключения точечных светильников выбирается с учетом типа используемых осветителей, рассчитанных на соответствующее напряжение.

Перед тем как подключить точечные светильники – следует обратить внимание на то, что порядок их коммутации не отличается от стандартного способа.

Подключение без блока питания

Подключение с блоком питания

При установке точечных светильников или светодиодных лент в схему дополнительно вводится трансформатор, понижающий напряжение с 220-ти до 12-ти Вольт. Сейчас эти устройства называются блоками питания, выпускаемые на различные напряжения и мощность нагрузки.

Обратите внимание: При подключении двух или более точек блок питания устанавливается сразу вслед за выключателем (смотрите схему ниже).

Схема подключения группы точечных светильников с одним понижающим трансформатором:

Схема подключения группы точечных светильников с трансформатором на каждый осветитель:

Обычно для подключения точечных светильников выбирается электронный преобразователь (он же блок питания), выгодно отличающийся от других приборов следующими достоинствами:

  • Малые размеры и небольшой вес.
  • Встроенной защиты от короткого замыкания.
  • Плавное нарастание напряжения при включении, продлевающее срок службы лампочек.
  • Возможность регулировки и поддержания стабильного питания.

К тому же эти устройства отличаются предельно низким уровнем шума, создаваемого при работе вспомогательного оборудования.

Предлагаем Вам посмотреть обучающее видео на тему: «Как правильно произвести монтаж точечных светильников».

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3586
Источник: https://FishkiElektrika.ru/kak-podklyuchit-svetilnik-cherez-vyklyuchatel

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Общие правила безопасности

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1550
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-ot-rozetki.html

Подключение светодиодных лент и светильников

Схема подсоединения осветителей на основе светодиодов ничем не отличается от уже рассмотренных ранее вариантов. Единственно, на что следует обратить внимание, перед тем как подключить светодиодную ленту или светильник – это использование преобразователя напряжения (блока питания) или драйвера.

Как и в случае с точечными осветителями в данной ситуации блок питания устанавливается сразу после одноклавишного, двухклавишного или трехклавишного выключателя (фото ниже).

Каждая отдельная ленточка или светодиодный прибор подключаются через «свой» преобразователь, что позволяет управлять его работой независимо от других. К «мощным» адаптерам может подсоединяться сразу несколько осветительных лент.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 739
Источник: https://FishkiElektrika.ru/kak-podklyuchit-svetilnik-cherez-vyklyuchatel

Подключение от розетки

Но бывают случаи, когда необходимо подключить дополнительный светильник с отдельным выключателем. Тогда возможен монтаж проводки от существующей розетки. Выбор способа ведения (наружный или внутренний) сейчас разбирать не имеет смысла, к данной теме это не относится. Логичнее рассмотреть варианты подключения. При установке одноклавишного выключателя никаких сложностей не возникает, нужен лишь двухжильный провод и непосредственно само устройство включения.

Если прерыватель напряжения устанавливается над розеткой, то из нее выводится нулевой и фазный провода. Фаза прерывается внутри выключателя, при этом ноль остается целым. Остальное световое оборудование, подключающееся к схеме, питается согласно вышеприведенным схемам.

Схема подключения от розетки

При подобном монтаже двухклавишного выключателя потребуется три жилы провода (на выходе – ноль, фаза, фаза), а если клавиши у прерывателя три, то нужно 4 жилы (ноль и 3 фазы).

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 957
Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel

Подключение ламп с преобразователем

В наши дни при освещении помещений точечными потребителями возможно их подключение как в сеть с напряжением 220 В, так и через преобразователь на 12 В. Такие устройства к тому же обеспечивают задержку включения на пару секунд, после чего плавно подают нагрузку на приборы.

Эта схема как нельзя лучше подойдет при условии, что в качестве потребителей установлены лампы накаливания или галогенные, т. к. удаление скачков напряжения способствует увеличению срока службы световых приборов.

В случае использования такого преобразователя выключатель монтируется в цепь до него, и на это есть причины.

Подключение лампы с преобразователем

Во-первых, пониженное напряжение имеет большую силу тока, в то время как прерыватели на подобное не рассчитаны. Проще говоря, контакты выключателя или отгорят, или «залипнут». А во вторых, как уже говорилось, у преобразователя есть задержка подачи напряжения, обеспечивающая плавный розжиг лампы. И если включить прерыватель в схему после него, то ни о каком плавном пуске говорить не приходится. Электричество будет поступать резким скачком сразу после нажатия клавиши. А значит и толку от преобразователя будет не больше, чем от обычного трансформатора.

При установке двухклавишного выключателя необходимо добавление второго преобразователя, который будет запитан от второй линии. При этом, как и в предыдущих схемах подключения, нулевой провод будет общим.

Также не стоит забывать, что все подобные приборы имеют свое ограничение мощности подключаемых потребителей и увлекаться с численностью светильников при подобном монтаже не стоит.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1607
Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel

Что же в итоге?

Если обдуманно подойти к вопросу подключения, то каких-то особых сложностей такая работа не составит. Главное – не пренебрегать вопросами безопасности при проведении электромонтажных работ. Необходимо помнить, что все работы проводятся только при отключенном напряжении, ведь 220 вольт – опасный ток, удар которого может привести к летальному исходу или серьезным повреждениям организма.

Если же имеются хотя бы малейшие сомнения в том, что самостоятельный монтаж возможен, лучше обратиться за помощью к специалисту. Ведь при плохом качестве соединений возможно возгорание проводки и, как следствие, пожар в доме или квартире. А потому, как говорится, «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 704
Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel

Видео по теме

Хорошая

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 23
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-ot-rozetki.html

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 20229
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://FishkiElektrika.ru/kak-podklyuchit-svetilnik-cherez-vyklyuchatel: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 6840 (34%)
  2. https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-ot-rozetki.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 7835 (39%)
  3. https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 5554 (27%)

Amazon.com: Комбинированный комплект переключателей и розеток GE, 5 шт., Розетка «два в одном», 1 тумблер включения / выключения, 1 заземленная розетка переменного тока, однополюсный, 3 штыря, 15 А, внесен в список UL, белый, 44038 выключатель света розетка: Все остальное

Если вы работаете только с одной электрической цепью, то есть только с одним «горячим» или «линейным» проводом (что ОЧЕНЬ вероятно), вам НИКОГДА не нужно снимать металлический отрывной язычок между двумя клеммами цвета латуни на правая сторона вашего нового комбинированного переключателя / розетки.Эта отрывная вкладка НЕ ​​предназначена для того, чтобы контролировать, управляет ли выключатель розеткой. Его нужно удалять только в РЕДКОЙ ситуации, когда вы можете использовать две разные электрические цепи.

Обратите внимание, что это однополюсный выключатель, поэтому вы должны использовать эту комбинацию выключатель / розетка только для замены другого однополюсного выключателя. Если ваш старый переключатель является однополюсным переключателем, то он имеет только два клеммных соединения (плюс МОЖЕТ БЫТЬ заземление), и это ЕДИНСТВЕННЫЙ переключатель, который в настоящее время управляет вашим осветительным прибором (или тем, что он контролирует).

Одна из двух клемм на вашем старом переключателе (обычно нижняя клемма, но не всегда) будет подключена к «горячему» или «линейному» проводу (черному), идущему от панели выключателя. Другой вывод предназначен для «нагрузочного» провода (черного или красного), который идет к вашему осветительному устройству или чему-то еще.

Также обратите внимание, что для работы розетки НЕОБХОДИМ «нейтральный» белый провод, так что, надеюсь, вы найдете его в своей электрической коробке (после отключения питания на сервисной панели / распределительной коробке).Если вы не найдете нейтральный провод в коробке, вы не сможете использовать этот продукт.

Для подключения нейтрального и заземляющего проводов можно использовать электрические провода — см. YouTube, чтобы узнать, как сделать косички.

Итак, предполагая только одну электрическую цепь …

ВАРИАНТ 1: Если вы НЕ хотите, чтобы выключатель управлял розеткой, то есть вы хотите, чтобы розетка имела питание, даже когда выключатель находится в выключенном положении, затем подключите «Линия» и «нагрузка» провода точно так же, как показано на схеме, которая поставляется с комбинированным выключателем / розеткой GE: горячий «линейный» провод, подключенный к правой стороне (с помощью любого из двух латунных клемм, соединенных с помощью язычка). ), а провод «нагрузки» подключен к оставшейся латунной клемме с левой стороны.

ВАРИАНТ 2: Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите, чтобы выключатель управлял как розеткой, так и вашим осветительным прибором (или чем-то еще), то подключите провод горячей «линии» к левой стороне (где на схеме GE указано «нагрузка») и подключите » Подключите провод к одной из правых клемм (где на схеме GE указано «линия»).

Независимо от того, как вы решите соединить провода «линия» и «нагрузка», «нейтральный» белый провод всегда должен быть подключен к серебряной клемме, а зеленый заземляющий провод всегда должен быть подключен к зеленой клемме, КАК ПОКАЗАНО НА СХЕМЕ, который поставляется с комбинированным выключателем / розеткой.

Пока нейтральный провод подключен к серебряной клемме, розетка будет иметь правильную полярность НЕЗАВИСИМО от того, какой вариант вы выбрали для линейного и нагрузочного проводов. Оба варианта совершенно безопасны (в той степени, в которой электричество вообще может быть безопасным).

Если вы восстанавливаете питание и обнаруживаете, что выключатель управляет розеткой, когда это не было вашим намерением (или наоборот), то снова выключите питание (в коробке выключателя) и поменяйте местами клеммы проводов линии и нагрузки.Восстановите питание и попробуйте еще раз.

Как подключить электрическую розетку с переключателем | Руководства по дому

Розетка с переключателем — отличный способ управлять лампами в кабинете, гостиной или спальне. Фактически, Национальный электротехнический кодекс, или NEC, требует наличия коммутируемой розетки в жилом помещении без верхнего света. Существует несколько способов подключения управляемых розеток, и новое требование NEC 2011 требует наличия заземленного проводника (нейтрали) в каждом месте переключателя, независимо от того, есть в этом необходимость или нет.Показанные примеры соответствуют новым требованиям NEC.

Выходная силовая ветвь с управляемым переключателем на розетке

Установите одноканальную розеточную розетку и одинарную распределительную коробку в желаемых местах. Протяните кабель Romex 12/2 или 14/2 с заземлением от блока выключателя или другой розеточной коробки в новую розеточную коробку с переключателем. Пропустите провод через одно из входных отверстий. Оставьте примерно 6-дюймовый хвост и закрепите кабель на расстоянии 8 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.

Протяните 12/3 или 14/3 Romex с заземляющим кабелем от распределительной коробки, управляемой переключателем, к распределительной коробке. Пропустите провод через одно из входных отверстий. Оставьте примерно 6-дюймовый хвост и закрепите кабель на расстоянии 8 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.

Снимите все внешние оболочки в каждой коробке с помощью приспособления для снятия оболочки. В распределительной коробке снимите примерно 1/2 дюйма изоляции с красного и черного проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов. Сделайте петли на черном, красном и заземляющем проводе. Подключите провод заземления к винту заземления переключателя и затяните отверткой.Подсоедините черный провод к нижнему выступу переключателя, а красный провод к верхнему выступу переключателя и затяните винты. Наденьте оранжевую гайку на белый провод и аккуратно уложите в коробку. Заправьте оставшийся провод в коробку и закрепите выключатель прилагаемыми винтами.

Снимите изоляцию примерно на 1/2 дюйма со всех проводов в розеточной коробке. Скрутите два провода заземления внутри коробки и закрепите зажимом заземления. Отрежьте один хвостик земли и сделайте петлю на другом хвосте земли.Подключите провод заземления к клемме заземления розетки и закрепите. Сделайте петли на оставшихся черных, красных и белых проводах. Подключите белые провода к нейтральной стороне (серебряные винты) розетки и затяните наконечники.

С помощью острогубцев сломайте язычок между двумя винтами гнезда на горячей стороне (латунные винты) для одной розетки с переключателем и одной розетки с постоянным включением. Оставьте язычок нетронутым для двух розеток с переключателем. Для двух розеток с переключателем скрутите черные провода вместе и закрепите проволочной гайкой.Сделайте петлю в красном проводе и подсоедините к одному из латунных винтов. Для одной розетки с переключателем и одной розетки с постоянным включением сделайте 6-дюймовый хвост из куска черного провода. Скрутите два черных провода и кусок лома и закрепите красной гайкой. Сделайте петлю на другом конце куска скрапа и прикрепите к одному из латунных крепежных винтов. Сделайте петлю в красном проводе и прикрепите к другим латунным винтам гнезда.

Аккуратно уложите все провода в розеточную коробку и закрепите розетку прилагаемыми винтами.Включите питание и проверьте работу розеток. Установите крышки розетки и переключателя.

Выходная силовая ножка с управляемым переключателем на распределительной коробке

Смонтируйте однокомпонентную розеточную коробку и одинарную распределительную коробку в желаемых местах. Протяните проводку 12/2 или 14/2 с кабелем заземления от блока выключателя или другой розеточной коробки в новую распределительную коробку. Пропустите провод через одно из входных отверстий. Оставьте примерно 6-дюймовый хвост и закрепите кабель на расстоянии 8 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.

Протяните кабель 12/3 или 14/3 с заземлением от розеточной коробки, управляемой выключателем, к распределительной коробке. Пропустите провод через одно из входных отверстий. Оставьте примерно 6-дюймовый хвост и закрепите кабель на расстоянии 8 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.

Снимите все внешние оболочки в каждой коробке с помощью приспособления для снятия оболочки. В распределительной коробке скрутите два провода заземления внутри коробки и закрепите зажимом заземления. Отрежьте один хвостик земли и сделайте петлю на другом хвосте земли.Подключите заземляющий провод к клемме заземления переключателя и закрепите. Снимите примерно 1/2 дюйма изоляции с красного, черного и белого проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов. Скрутите белые провода линейными плоскогубцами и закрепите гайкой для желтых проводов.

Сделайте 6-дюймовый хвост из куска черной проволоки, сняв примерно 1/2 дюйма изоляции. Скрутите два черных провода и кусок лома и закрепите красной гайкой. Сделайте петли на другом конце хвоста и красной проволоке.Присоедините черный хвостовик к нижнему выступу переключателя, а красный провод — к верхнему выступу переключателя. Аккуратно уложите все провода в коробку и закрепите переключатель двумя прилагаемыми крепежными винтами.

Снимите примерно 1/2 дюйма изоляции со всех проводов в розеточной коробке. Сделайте петли из черного, красного, белого и заземляющего проводов. Подключите заземляющий провод к винту заземления розетки и затяните отверткой. Подключите белый провод к нейтральной стороне (серебряный винт) розетки и затяните винт.

С помощью острогубцев сломайте язычок между двумя винтами гнезда на горячей стороне (латунные винты) для одной розетки с переключателем и одной розетки с постоянным включением. Оставьте язычок нетронутым для двух розеток с переключателем. Для двух розеток с переключателем наденьте оранжевую гайку на черный провод и аккуратно заправьте ее в коробку. Сделайте петлю на красной проволоке и прикрепите ее к одному из латунных шурупов. Для одной розетки с переключателем и одной розетки с постоянным включением сделайте петли на черном и красном проводах.Присоедините красный провод к одному латунному винту, а черный провод к другому латунному винту. Затяните винты и аккуратно заправьте провода в коробку. Установите розетку с помощью двух прикрепленных крепежных винтов.

Включите питание и проверьте работу розеток. Установите крышки розетки и переключателя.

Ссылки

  • «Полное руководство по домашней электропроводке»; Black & Decker; Creative Publishing International, Inc.; 2001.

Ресурсы

Советы

  • Используйте кабель 12/3 или 12/2 с заземляющим проводом для цепей на 20 ампер.
  • Используйте кабель 14/3 или 14/2 с заземляющим проводом для цепей 15 А.
  • Для розеток 12/2 с заземлением используйте дуплексные розетки на 20 ампер.
  • В качестве альтернативы вы можете использовать вариант с нажимным проводом для розетки, но многие предпочитают старые петли и винтовые соединения.
  • Сохраняйте постоянный рисунок с помощью трехжильных кабелей. Всегда используйте черный для питания или обычных ситуаций, а красный — для переключаемых или путешествующих ситуаций.

Предупреждения

  • Всегда носите защитные очки или защитные очки.
  • Всегда проверяйте, отключено ли питание на выключателе. Используйте контрольную лампу или вольтметр, чтобы убедиться, что питание отключено.
  • Не заменяйте двухжильный кабель трехжильным, а заземляющий провод используйте как горячий провод или заземленный провод (нейтраль).

Писатель Биография

Доктор Марвин Филлипс, которого ласково называли доктором Филом, ушел из педиатрической практики в 1999 году. В настоящее время он является генеральным директором новой службы скорой помощи и пишет еще со времен колледжа.Он опубликовал работы в журналах «Circulation Research» и «The Anatomical Record». Он имеет профессиональный опыт в строительстве, электричестве, сантехнике, деревообработке, ремонте краснодеревщиков и автомобилей.

Как подключить комбинированное устройство переключателя / розетки: Electrical Online

В последнее время многие посетители сайта просили меня написать статью о том, как подключить дуплексный переключатель и комбинированное устройство розетки. Комбинированное устройство «выключатель / розетка» не является обычным явлением в домашних условиях, но у них есть несколько уникальных приложений, в которых они могут быть очень полезны!

Как и в любом другом электрическом проекте, убедитесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности, наиболее важными из которых является отключение питания.Всегда просматривайте страницу безопасности на нашем веб-сайте.

Еще одним ценным ресурсом, доступным на нашем сайте, является DVD «Основы домашней электропроводки», который также доступен в виде мгновенно загружаемой электронной книги. Перейдите по этой ссылке, чтобы получить свою копию.

Комбинированное устройство «выключатель / розетка» устроено как дуплексная розетка, но имеет однополюсный переключатель на 15 А в одной половине и одну розетку 15 А, 125 В в другой половине. Они могут работать вместе друг с другом, или они могут быть связаны и использоваться независимо друг от друга.

Вот схема, показывающая внутреннюю функцию устройства комбинации выключатель / розетка.

Вот реальное изображение комбинированного устройства переключателя / розетки Левитона.

Я рассмотрю три различных возможных сценария, в которых может пригодиться комбинированное устройство «переключатель / розетка», подобное этому.

Сценарий № 1

В вашем гараже или магазине вы хотите установить рабочий свет, например люминесцентный светильник, над рабочим столом.Тем не менее, стены все закончены, поэтому подключить новый провод к выключателю, а затем к свету не так просто. Однако у вас есть розетка прямо над скамейкой, от которой вы можете получить источник питания.

Вы можете изменить эту дуплексную розетку на комбинацию выключатель / розетка, чтобы у вас все еще было питание в розетке, но можно было использовать переключатель для управления вашим новым потолочным рабочим светом. Выловить провод от розетки до осветительной арматуры довольно просто, поэтому в этой ситуации вы будете подключать комбинированное устройство «переключатель / розетка».

Сценарий № 2

Типичный пример этой ситуации — это если у вас был тот же сценарий, что и выше, но с 3-проводной схемой, например, в кухонной раздельной розетке, и вы хотите добавить немного нижнего. например, встречное освещение.

Так же, как в замененной розетке будет удален язычок с горячей стороны, мы должны удалить и язычок на устройстве. Это включит свет в другую цепь, как на розетку, но опять же даст вам желаемый результат — пригодную для использования розетку и переключаемый светильник без сложного ремонта проводки.

Имейте в виду, что это не лучшая ситуация, так как теперь вы теряете необходимое количество цепей на кухне. Однако это пример того, как мы можем заставить переключатель и розетку работать независимо друг от друга в разных цепях.

Сценарий № 3

Вот ситуация, в которой желаемый результат — розетка, управляемая переключателем в комбинированном устройстве.

Допустим, у вас есть рабочий светильник для вашего магазина, который подключен к кабелю и предназначен для установки над рабочей зоной, а затем просто подключается к розетке.Вместо того, чтобы включать и выключать свет каждый раз, когда вы хотите управлять светом, это позволит вам оставить его включенным и использовать переключатель для управления.

Итак, у вас есть три примера, где такое комбинированное устройство выключатель / розетка может пригодиться.

Помните, что если у вас есть предложения по теме, которую вы хотели бы видеть в содержании нашего веб-сайта, напишите мне по адресу [электронная почта защищена]

electric — Добавьте комбо (выключатель и розетка) только с двумя провода вне стены для текущего света)

Три варианта

Провести новый / 3 кабеля

Вы либо заменяете существующий кабель кабелем / 3 (который теперь требуется в новой работе), и в этом случае ваши три провода:

  • всегда горячий (традиционно черный, часто белый с черной лентой, иногда белый)
  • горячее переключение (в идеале красный, иногда черный, часто бело-черный, часто белый)
  • нейтральный (всегда белый)

И эти три идут к комбо «лампа / розетка», всегда горячее к общей шине, горячее к стороне переключателя и нейтральное к стороне розетки.

Провести отдельный кабель / 2 кабеля

В идеальном мире вы получаете это из другого места, которое не является схемой освещения, но обеспечивает GFCI, AFCI или любую другую защиту, которая вам нужна благодаря этому местоположению. Но если вам нужно, вы можете получить это из коробки освещения, если это позволяет Код, например В ванных комнатах может и не быть. В этом случае ваши два новых провода:

  • всегда горячий (обычно черный)
  • нейтральный (всегда белый)

И вы сломаете язычок с горячей стороны комбо переключатель / приемник.Эти два новых провода идут к стороне розетки, нейтраль к стороне более высокого штифта. Два существующих провода идут только на сторону переключателя. Вы должны отломать вкладку.

Интеллектуальные переключатели

Говорит что-то вроде Инстеона.

В этом случае перемонтируйте так, чтобы все черные провода всегда были горячими, а все белые провода фактически были нейтральными. Всегда горячий и нейтральный переходите к вашему интеллектуальному переключателю с розеткой.

Наверху в лампе теперь болтается коммутируемый ток к лампе, так как ему некуда подключиться, там нет коммутируемых горячих проводов, вы их убили.

Таким образом, вы получаете модуль интеллектуального переключателя, который подключается к постоянному току и нейтрали. У него также есть линия «Нагрузка», которая переходит в положение «горячий», и именно туда идет провод «под напряжением» лампы.

Теперь, если вы оставите свет включенным, вы можете выключить его с помощью телефона. Из Казахстана.

Fix-It Chick: Подключите выключатель к существующей розетке | Новости, спорт, работа

Когда дело доходит до электрических проектов, подключить выключатель к розетке — довольно простой проект.

Шаг 1: Установите коробку для нового электрического выключателя и проложите красный, белый, зеленый и черный провод 12 или 14 калибра от существующей розетки к новой распределительной коробке. Зачистите концы новых проводов.

Shutterstock Фото

Шаг 2: В распределительной коробке подключите зеленый провод к винту заземления на переключателе. Подсоедините черный провод к золотому винту, а красный провод к серебряному винту. Используйте проволочную гайку, чтобы закрыть свободный конец белого провода.

Шаг 3: Используйте автоматический выключатель или предохранитель в электрической панели, чтобы отключить подачу питания к розетке, к которой будет подключен выключатель.

Шаг 4: Снимите пластину крышки розетки, открутите крепежные винты розетки и вытащите розетку из электрической коробки.

Шаг 5: Используйте датчик напряжения, чтобы убедиться, что в розетке нет питания.

Шаг 6: Снова включите источник питания и используйте датчик напряжения, чтобы определить горячий и нейтральный провода, подключенные к розетке.

Шаг 7: Снова выключите источник питания и отсоедините зеленый провод заземления, черный провод под напряжением и белый нейтральный провод от розетки.

Шаг 8: Отрежьте две короткие перемычки. Присоедините одну перемычку к винту заземления розетки. Другой конец перемычки скрутите в гайку с зеленым проводом, идущим от переключателя, и отсоединенным проводом заземления.

Шаг 9: Присоедините вторую перемычку к одному из серебряных винтов на розетке.Другой конец скрутите в гайку с белым проводом, идущим от переключателя, и отсоединенным нейтральным проводом.

Шаг 10: Скрутите отключенный горячий провод от розетки и красный провод, идущий от переключателя, в гайку.

Шаг 11: Присоедините черный провод, идущий от переключателя, к одному из золотых винтов на розетке.

Шаг 12: Плотно оберните каждую гайку изолентой. Оберните полоску изоленты по краям розетки и выключателя, чтобы изолировать их проводные соединения.

Шаг 13:

Осторожно нажмите на розетку и переключите в соответствующие коробки. Включите питание и перед установкой заглушек убедитесь, что все работает правильно.

— с Линдой Коттин можно связаться по адресу [email protected].

Коммутационные соединения, не требующие электрика

Всегда полезно иметь под рукой отличного электрика.Но могут возникнуть непредвиденные ситуации, когда вам понадобится починить сломанный переключатель или перемонтировать регулятор. В таких случаях всегда полезно иметь базовые знания о простых электрических ремонтах, чтобы вы могли сделать небольшой ремонт самостоятельно. Компоненты распределительного щита — одно из самых простых решений для ремонта дома. Имея хорошее понимание цели каждого компонента, даже новичок может начать работу без каких-либо трудностей. Вот как вы можете установить три основных компонента распределительного щита: розетку, регулятор и выключатель без помощи электрика!

Розетка:

Розетки обычно состоят из 2 или 3 контактов вместе с переключателем.3-контактный штекер обычно используется для приборов, которым требуется более высокая выходная мощность. 2-контактные разъемы потребляют меньшую мощность по сравнению с 3-контактными разъемами. Не каждая розетка может потреблять одинаковую электрическую нагрузку, поэтому важно понимать признаки того, что розетка нуждается в замене.

Что такое 3-контактный штекер?

В 3-полюсном штекере верхний контакт является заземлением. Это заземление предотвращает прохождение опасного остаточного электричества или избыточного электричества.Избыточное электричество может быть опасным для подключенных приборов. Это может не только повредить прибор, но и вызвать короткое замыкание в качестве меры безопасности.

Провода в 3-х полюсном штекере

Для 3-контактной вилки обычно есть 3 разных провода, которые необходимо подключить к задней части вилки. Три провода — это заземляющий провод, провод под напряжением и нейтральный провод. Эти 3 провода входят в состав кабеля разного цвета, чтобы различать эти три провода.Цветовой код проводки следующий: Красный цвет: живой провод Черный цвет: нейтральный провод Зеленый цвет: заземляющий провод В стандартной трехконтактной вилке треугольной формы заземляющий провод находится сверху и обычно больше, чем два других контакта внизу. Два контакта внизу, которые расположены параллельно друг другу, являются проводом под напряжением и нулевым проводом соответственно. Токоведущий провод находится с левой стороны, а нейтральный провод — с правой стороны.Подключить провода к розетке довольно просто, потому что все современные вилки имеют разъемы.

Как подключить розетку

Подключить штепсельную розетку очень просто и легко может быть выполнено новичками. Шаг 1: Ослабьте винты разъемов на задней стороне вилки. Шаг 2: Зачистите три провода кабеля (красный — провод под напряжением, черный — нейтральный провод и зеленый — провод заземления). Шаг 3: После зачистки проводов вы найдете медные наконечники трех проводов.Шаг 4: Возьмите заземляющий провод (зеленый) и вставьте медный наконечник между ослабленным винтом разъема. Шаг 5: Возьмите провод под напряжением (красный) и вставьте медный наконечник между ослабленным винтом разъема. Он расположен в нижнем левом углу вилки. Шаг 6: Возьмите нейтральный провод (черный) и вставьте медный наконечник между ослабленным винтом разъема. Он расположен в правом нижнем углу вилки. Шаг 7. После того, как три провода вставлены, затяните винты, чтобы медный наконечник совпал с винтом.Шаг 8: Закрепите вилку на распределительном щите.

Что такое регулятор?

Регулятор — это переключатель или компонент, который преимущественно используется для регулирования скорости вращения вентилятора. Есть два разных типа регуляторов. Хотя они механически идентичны, разница между ними заключается в том, как работает переключатель регулятора. В первом типе регулятор свободно вращается от низкой к высокой скорости, тогда как второй тип регуляторов имеет ступенчатое увеличение и уменьшение скорости.Это может быть увеличение скорости на 3, 4 или 5 ступеней в зависимости от марки регулятора.

Как подключить регулятор

Подключение регулятора — довольно простая задача, потому что в нем используются только два провода: провод под напряжением, по которому течет ток, и нейтральный провод. Регуляторы поставляются с предварительно установленным проводом под напряжением и нулевым проводом. В зависимости от марки, проводной кабель может быть красным или черным, что означает наличие активного и нейтрального провода. У некоторых производителей и серые кабели подключены к красному концу, и к черному концу, символизирующему активный и нейтральный провод.Вот шаги, чтобы подключить регулятор: Шаг 1: Убедитесь, что на подсоединенном проводе от регулятора нет изоляции. Шаг 2 (необязательно): Если кабель не зачищен, возьмите плоскогубцы и зачистите кабель, чтобы увидеть медную часть провода. Шаг 3: Возьмите медные наконечники провода под напряжением (красный) и нейтральный провод (черный) регулятора и подключите его к медным наконечникам провода под напряжением и нейтрального провода. Шаг 4: Скрутите подключенные медные концы проводки, чтобы убедиться, что они находятся в контакте и есть ток.Шаг 5: Закрепите открытые медные концы проводки изолентой (для обеспечения безопасности). Шаг 6: Закрепите регулятор на распределительном щите.

Коммутатор:

Переключатель — это компонент в распределительном щите, который управляет питанием конкретного прибора. Он делает это, замыкая и размыкая цепь. Когда переключатель находится в положении «включено», питание подается и цепь замкнута. Когда он находится в положении «выключено», питание отключается и цепь разрывается.Важно выбрать правильный электрический выключатель, будь то рабочее место или дом.

Как подключить выключатель:

Компонент переключателя поставляется с гнездом, закрепленным винтом, в котором размещаются токоведущий и нейтральный провод. Вот шаги, чтобы подключить переключатель: Шаг 1. С помощью плоскогубцев или инструмента для зачистки проводов зачистите провод кабеля, чтобы найти оголенную медную проводку живого и нулевого провода. Шаг 2: Отвинтите концы компонента переключателя, где должны быть размещены токоведущий и нейтральный провод.Шаг 3: Поместите медный наконечник провода под напряжением в гнездо для провода под напряжением. Шаг 4: Поместите медный наконечник нейтрального провода в гнездо для нейтрального провода. Шаг 5: Затяните винты разъемов, в которых размещены провод под напряжением и нейтральный провод, убедитесь, что металлическая часть винта соприкасается с медным наконечником провода. Шаг 6: Установите переключатель на место в распределительном щите. С помощью этих простых шагов вы можете легко решить любую проблему, касающуюся компонентов электропроводки распределительного щита.В следующий раз, когда потребуется подключить выключатель, вилку или регулятор, вам не придется вызывать электрика! Покупая выключатели, провода или любые электрические компоненты, убедитесь, что всегда соблюдаются стандарты качества и безопасности. В Finolex мы всегда следим за тем, чтобы наша продукция соответствовала самым высоким стандартам качества. Для начала ознакомьтесь с нашим ассортиментом переключателей, проводов и кабелей !.

Розетка и выключатель

Z-Wave; Нано-переключатель • Aeotec

Мощное управление.
Предназначен для управления розетками, выключателями и немигающими лампами. мощно.Nano Switch может контролировать до 15 ампер мощности, а Dual Nano Switch может контролировать до 10 ампер. См. Список для полных спецификаций.

Безопасно маленький.
Предназначен для установки за настенным выключателем без ущерба для безопасности, Размер Nano Switch составляет 4,2 см x 4 см x 2,5 см (1,65 дюйма x 1,6 дюйма x 0,98 дюйма), в то время как Dual Nano Switch предлагает вдвое больше контроля — всего 4,4 см x 4 см x 2,5 см.

Посмотрите свои расходы.
Он обеспечивает автоматизацию и планирование, а также контролирует энергопотребление. монитор.Nano Switch выпускается в версии, в которой реализована сверхточная технология измерения энергии Aeotec. который регистрирует потребление электроэнергии с точностью 99%.

Gen5.
Nano Switch является частью линейки Aeotec Gen5 и разработан на основе последней версии Z-Wave — Z-Wave Plus. От более низкого энергопотребления до На 250% меньшее время отклика, Nano Switch обладает преимуществами, которых вы никогда не увидите, а только почувствуете.

Более сильный сигнал.
Не потребляя больше энергии, Nano Switch предлагает более широкие возможности беспроводной связи. надежность, чем все до этого.Его беспроводной сигнал теперь на 2,5 дБм мощнее, так что Nano Switch может обеспечивают на 67% больший радиус действия беспроводной связи при ширине до 150 метров / 492 футов.

Беспроводные обновления.
Технологии меняются, и вместе с ними меняется Nano Switch. В отличие от предыдущих моделей, Nano Switch позволяет устанавливать обновления прошивки по беспроводной сети через Z-Wave Plus, так что остается на переднем крае.

Безопасная проводка.
Из-за высокого усилителя, который он несет, и во избежание таких проблем, как случайный Напряжение Nano Switch работает только с переключателями и розетками, в которых используется нейтральный провод.Nano Dimmer — это альтернатива, которая работает с нейтральным проводом или без него.

Более простая проводка.
Его быстрее установить, а также проще подключить проводку. Теперь на 60% меньше чем предыдущие встраиваемые выключатели, Nano Switch помещается даже в ограниченное пространство. Также подключается к проводам 25% толще прошлых моделей.

Надежный контроль.
Благодаря мощности Gen5 Nano Switch предлагает банковский уровень, 128-битное шифрование AES для защиты беспроводной связи, от которой зависит и работает ваш подключенный дом на.

Полное планирование.
Мощность Z-Wave означает, что Nano Switch может быть интеллектуально автоматизировано. Но также можно запланировать включение и выключение таймера независимо, даже если Z-Wave ваш шлюз имеет проблемы с подключением.

Совместимость с DIN-рейкой.
Хотите использовать его с DIN-рейкой? Подключите Nano Switch к обычному Корпус или модуль DIN для совместимости с DIN-рейкой, и вы сможете использовать его с системами DIN-рейки.

Низкое напряжение тоже.
Nano Switch отлично работает с высоким и низким напряжением. Может быть используется для управления электроникой 24 В постоянного тока, такой как световые полосы, сигнализация, дверные звонки и другие маломощные устройства.

.

Для чистки труб инструмент: Инструменты для прочистки труб купить недорого в интернет магазине товаров для водоснабжения и отопления Бауцентр

Разновидности инструмента для прочистки труб

Гидродинамическая прочистная машина является универсальным и самым современным инструментом для прочистки труб до 1000 мм. С помощью гидродинамической прочистной машины можно осуществлять не только прочистку трубопровода но и с помощью специальной насадки пистолета очищать любые поверхности от грязи пыли и т.д. Принцип действия гидродинамической машины заключается в давлении, создаваемым насосом, которое с помощью специальной насадки создаёт принцип реактивного движения, качественно устраняя любой засор в трубе. Подачу воды можно осуществлять, присоединив шланг для подачи воды к действующему водопроводу или из специальной ёмкости. Идеально подходит для удаления песка, жира, фикальных отложений и т.д. В зависимости от комплектации могут поставляться с бензиновым двигателем или в электрическом исполнении.

Двигатели. Очень важным моментом при выборе инструмента для прочистки труб, является тип двигателя. Здесь стоит формировать свой выбор исходя из местности, где Вы планируете осуществлять использование данного оборудования. Очевидно, что для полевых работ, где отсутствует источник питания, наиболее подходящим вариантом будет использование инструмента для прочистки труб с бензиновым двигателем т.к. эти машины имеют автономный источник питания. Или вы можете использовать генератор, что напрямую связанно с лишними затратами и неудобствами связанными с перевозкой генератора. Прочистные машины с электродвигателем чаще используют в населённых пунктах или в местах, где источник электрического питания находится в пределах досягаемости.

Прочистные насадки. Как правило, все инструменты для прочистки труб комплектуются специальными насадками для удаления различных засоров.

Резюме. Подводя итоги, можно отметить, что выбор инструмента для прочистки труб зависит от конкретных задач, поставленных перед Вами. Вам также необходимо всегда учитывать характер засора и тип трубопровода.

Надеюсь на то, что это статья оказалась для вас полезной и ответила на интересующие Вас вопросы.

Инструмент для прочистки труб Rothenberger

Прямая насадка

Стандартный инструмент для исследования вида засора;
Для взятия проб с целью правильного подбора насадки при прочистке;
Для захвата и бурения засоров из текстиля, бумаги, целлюлозы, остатков пищи и т.д.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7216116-5/81611025-7560 1954.94
7222122- 7/82221050-100170 2330.89
7232132-1.1/43222075-2503503466.04

Длинная грушевидная насадка

Благодаря длинному, гибкому радиусу действия, грушевидная насадка существенно лучше проходит загибы и отводы. Диаметр трубы от 40 мм.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7215816-5/82850040-75220 7992.77
7220822-7/84050050-100464 9414.08
7232332-1.1/45050075-25081810045.53

Грушевидная насадка

Специально для узких и следующих друг за другом изгибов труб;
Стандартная, очень гибкая насадка, предназначенная для устранения легких засоров из текстиля и бумаги.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7216316-5/82811540-7570 1977.57
7226322-7/84018050-100220 2857.22
7236332-1.1/45022075-2504903308.36

Шарнирная грушевидная насадка

Идеально подходит для очень узких колен, отводов и сливных труб малых диаметров.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7215916-5/8248340-7560 2722.17
7226422-7/83712560-1001806383.85

Крюкообразная насадка

Специальный инструмент с крюком для извлечения застрявшего в трубе текстиля, потерянного инструмента или спиралей.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7216216-5/8355550-7535 2060.06
7220322-7/84510075-150110 2827.29
7232532-1.1/46512575-2502403526.63

Конусообразная насадка

Для удаления и прохождения засоров из текстиля или бумаги;
Большая область захвата, используется также для извлечения из трубы потерянных спиралей.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7216516-5/83211050-10080 2150.58
7222222-7/855185110-150280 2511.20
7232232-1.1/460195100-2505003593.79

Гладкий вильчатый скребок

Для удаления жировых отложений;
Измельчения текстиля и подобного материала.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7216416-5/8304040-75202165.18

Двойной гладкий вильчатый скребок

Для снятия и удаления затвердевших отложений;
Для устранения илистых отложений;
Идеально подходит к спиралям S;
Закаленные лезвия из пружинной стали.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7215416-5/8404050-75303030.23

Пикообразный скребок

Стандартный инструмент для прохождения жировых и других мягких отложений, омылений.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Ц Цена, руб
7216916-5/8253540-7530 2330.89
7217016-5/8354550-7540 2473.97
7217116-5/8455660-10050 2895.18
7223422-7/8456060-125803714.24

Изогнутый лопаточный скребок

Специальный изогнутый инструмент для труб, забитый песком или илом;
Также используется в качестве вторичного инструмента.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7226122-7/86565100-150150 5458.94
7236032-1.1/46570100-1502506120.32

Зубчатая спиральная насадка

Специальный инструмент для измельчения небольших засоров из корней, ветвей и подобных материалов.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7216616-5/8352550-7540 3060.16
7222922 -7/8454075-100100 4872.02
7232932-1.1/4655575-1002104413.58

Зубчатая крестообразная насадка

Мощный комбинированный инструмент для прохождения и устранения затвердевших засоров;
Для грубого устранения жестких отложений;
Используется в качестве подготовительного инструмента перед фугованием цепной насадкой;
Используется для устранения засоров из текстиля или илистых отложений;
Прочные закаленные стальные лезвия;
Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.

Шарообразная фреза

Четырехгранная, до 32/75 мм;
Восьмигранная, до 32/115 мм;
Oптимально подходит для использования в трубах с твердыми отложениями, например, кальциевые отложения,
мочевой камень и т.д.;
Благодаря шарообразной форме хорошо проходит изгибы даже под 90°

Расширяющийся скребок

До 32/250 мм;
Для устранения отложений на внутренней стороне трубы и волокнистых корней.

Цепные насадки без кольца, с гладкой цепью

Для удаления отложений из жира и накипи;
Для окончательной прочистки керамических и пластмассовых труб без повреждения их поверхности;
Без кольца 7 улучшенная проходимость изгибов.

Артикул Количество цепей, шт Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
72185F216-5/83010550-125120 по запросу
72185216-5/83015550-1251609594.39
72284222-7/85017070-130530 15008.07
72187416-5/84015560-125270 11797.53
72289422-7/86017080-13071015677.48

Цепные насадки с шипами

Интенсивное действие;
Особенно подходят для бетонных и чугунных труб;
Сокращает вероятность образования новых засоров;
С кольцом: для оптимального центрирования цепной насадки;
Бeз кольца: для легкого прохождения через изгибы.

Твердосплавные насадки

Шипы из твердого сплава: для устранения особо твердых засоров и отложений, например, бетона,
мочевого камня, накипи и т.п.;
Долговечные твердосплавные шипы прочно соединены с корпусом насадки;
Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.

Зубчатый вильчатый скребок

Универсальный инструмент для устранения различных засоров;
Особенно подходят для устранения илистых отложений и резки корней;
Закаленные ножи из пружинной стали, снабженные зубьями с двух сторон;
Сменные ножи.

Корнерез

Набор инструментов

Артикул Наименование Цена, руб
72480Набор инструментов «Standart-Set 22 мм», в метал.ящике39866.03

Инструменты и приспособления для прочистки канализации в частном доме

Канализация – это сложная инженерная система, подверженная серьезным нагрузкам. В процессе эксплуатации просвет трубопровода сужается. Без регулярной прочистки пропускная способность системы снижается, образуются засоры. Для обслуживания канализации используют различные инструменты и приспособления.

Методы и оборудование для очистки сетей водоотведения

Аппараты высокого давления

Установка состоит из насоса, емкости для воды и шланга с распылительной головкой. Рукав заводят внутрь трубы через ревизию или колодец, а затем включают аппарат. Вода под большим давлением выходит из насадки несколькими направленными струями. Создается реактивная сила, которая проталкивает шланг дальше по трубе, сбивая наросты, устраняя засоры. Водные струи эффективно очищают внутренние стенки от твердых и мягких отложений. Промывка канализации в частном доме таким методом может проводиться в аварийном режиме или в профилактических целях. Преимущества технологии: безопасность для труб из любых материалов, простота, эффективное удаление загрязнений различного характера.

Для устранения сложных засоров, например, жировых пробок, вместо воды используют подогретый раствор химически активных веществ. Промывку выполняет специалист. Растворы подбирают с учетом характеристик трубопровода.

Прочистная машина или сантехнический трос

Стандартный инструмент, который всегда присутствует в арсенале сантехника. Трос изготовлен из стальной проволоки, имеет спиральную оболочку. Гибкий инструмент легко проходит по всем поворотам трубопровода на большое расстояние. Чтобы прочистить трубу, трос заводят через сливное отверстие и проталкивают на необходимую длину, а затем вытаскивают обратно вместе с мусором. Спиральная форма позволяет зацеплять твердые предметы, нитки, волосы, другие загрязнения. Профессиональные прочистные машины дополнительно оснащаются насадками для пробивания слежавшихся засоров, для снятия минеральных отложений. Сантехнические тросы выпускают в широком ассортименте по конструкции, диаметру и длине. Можно подобрать инструмент для любого трубопровода. Преимущества тросов: простота в использовании, быстрое извлечение твердого мусора, безопасность для труб при правильном выборе изделия.

Вантуз

Бытовое приспособление для устранения простых засоров, расположенных недалеко от сливного отверстия. Вантуз состоит из длинной широкой ручки и чашеобразной насадкой, изготовленной из эластичной резины. Принцип действия устройства основан на создании избыточного давления в системе. Вантуз плотно устанавливают над сливным отверстием и совершают несколько качающих движений, как при работе помпой. В трубе повышается давление, вода проталкивает засор по трубе. Если мусор расположен близко к отверстию, то вместе с потоком он может всплыть в раковине, откуда его легко удалить вручную. Преимущества инструмента: максимальная простота, возможность использования в быту. Работать с вантузом нужно аккуратно. В случае серьезного засора можно усугубить ситуацию – уплотнить мусор в пробке.

Продувное устройство

Принцип работы оборудования схож с аппаратами высокого давления. В трубу нагнетают воздух. С помощью продувного устройства устраняют засоры любой сложности, извлекают твердые предметы, мусор, песок, ил. Можно использовать дополнительные насадки для решения специфических задач. После компрессионной чистки продувными машинами проводят стандартную промывку и дезинфекцию трубопровода. Преимущества технологии: отсутствие механического воздействия на внутренние стенки, простота, низкая себестоимость.

Amazon.com: Инструмент для чистки курительных трубок 3в1 Развертки для чистки Тампер для кальянов Инструмент для чистки табачных трубок из нержавеющей стали: Здоровье и дом


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Многофункциональный дизайн 3 в 1.
  • Этот инструмент для чистки можно использовать для кальянов, трубки, кальяна для кальяна.
  • Длина: 8,2 см / 3,22 дюйма.
  • Очень удобно и практично.
  • В комплект входит инструмент для очистки труб 1 x 3 в 1.
]]>
Характеристики этого продукта
Фирменное наименование Повкеевер
Ean 0889250574284
Вес изделия 0.529 унций
Материал Нержавеющая сталь
Измерительная система Дюйм
Номер детали WL442A11-379-1807031
Источник питания Тип Батарея заряжена
Код UNSPSC 27110000
UPC 889250574284

Как выбрать правильный инструмент для очистки канализации

Многие люди не обращают внимания на канализацию в своих домах, пока что-то не пойдет не так.Слив — это не просто пробка на дне раковины или ванны, он служит очень важной цели, сбрасывая воду из вашего дома через водопроводную систему. Туалеты с резервным покрытием, раковины, которые медленно сливаются, и стоячая вода в душе — это лишь некоторые из неприятных проблем, которые сигнализируют о том, что пора выломать сантехнические инструменты или вызвать профессионала. Более серьезные проблемы приводят к обширному ремонту, который может оказаться дорогостоящим, но хорошая новость заключается в том, что, когда вы узнаете, как выбрать правильный инструмент для очистки слива, вы сможете легко решить большинство проблем со сливом самостоятельно.

Типы водостоков в вашем доме

В каждом доме есть несколько типов водостоков, в том числе на кухне, в ванной и прачечной. Куда бы вода ни выходила, у нее должен быть выход. В ваннах, раковинах и туалетах есть сливные шланги, но также есть и основные бытовые приборы, такие как стиральная и посудомоечная машины. Эти дренажные линии — только начало вашей водопроводной системы, и каждая из них соединяется с основной линией, по которой вода выходит либо в септик, либо в городскую систему водоснабжения.Существует множество проблем с водопроводом, которые могут возникнуть из-за засорения водопровода, которое является наиболее распространенным, а также одним из самых простых в устранении даже для домовладельца.

Типы засоров

Есть несколько типов засоров, которые поражают стоки и трубы, вызывая застаивание воды в раковине или ванне. Серьезные засорения приводят к стиральной машине с резервным копированием или, что еще хуже, к затоплению подвала или основного этажа.

Тип засора Причина засорения Как предотвратить Лучший инструмент (и) для очистки
Загрязнения жира Смазка сливается в канализацию Мытье посуды со значительным содержанием жира Переработка смазки Удалите большую часть жира с посуды перед мытьем Если очиститель слива не работает, используйте шнек или водоструйный насос для приведения в действие засора в трубах
Засорение растительности Корни деревьев, попадающие в трубы основного дома Удалите деревья с инвазивными корневыми системами Наборы для замораживания трубок для доступа и изоляции секций, а затем барабаны для устранения засоров
Сабо для волос Смывание волос в канализацию в ванне или душе Смывание волос на лице в унитаз или раковину Использование сифон для сбора волос в ванне или душе Бритье на твердой поверхности и выбрасывать волосы в мусорную корзину Dr Подходящие инструменты — змеи, шнеки, барабаны и водоструйные аппараты
Засорение предметов Смывание игрушек в унитаз Ювелирные изделия или мелкие предметы, падающие с края раковины Не размещайте предметы слишком близко к выступам раковины Зависит от от размера объекта, застрявшего в сливе. Шнеки, дренажные змеевики, водоструйные установки и бочки — все это работает.

Точное знание того, с каким типом засора вы сталкиваетесь, помогает определить, какой инструмент использовать для достижения наилучших результатов.Если вы не можете очистить засор с помощью инструментов, профессионал может помочь устранить засор, прежде чем он нанесет еще больший ущерб.

Типы инструментов

Существует несколько типов оборудования для очистки сточных вод, предназначенных для очистки сточных вод, и эти инструменты варьируются от простых до ручных, а для более сильных засоров слива — электронные инструменты. Тип инструмента, который вам понадобится для удаления засора, зависит от типа засора, с которым вы столкнулись.

Основные инструменты для очистки слива

При попадании засора нередко можно достать очиститель для слива жидкости, но иногда вы обнаружите, что он недостаточно прочен и вам потребуются дополнительные инструменты.Дренажные змеи — популярный инструмент для чистки сливов унитазов и раковин, и их лучше всего использовать при небольших проблемах слива, таких как скопление волос. Узкие, длинные металлические палки, чтобы поместиться в ванне или унитазе, чтобы протолкнуть или разбить засор. Их часто используют в сочетании со шнеком, который имеет конструкцию с крючком и петлей, которая захватывает источник засора, чтобы вы могли его вытащить. Шнеки особенно полезны при захвате и удалении мелких предметов, таких как украшения и маленькие игрушки.

Электроинструменты для очистки дренажа

Серьезные засоры или засоры, которые находятся глубже в водопроводной системе, требуют большей мощности, чем простой ручной инструмент.В этих случаях лучше всего выбрать электрическое оборудование для очистки сточных вод. RIDGID предлагает ряд электрических машин для очистки канализации, включая барабаны, водоструйные очистители и машину для мойки Auto-Clean ™.

Барабаны

Барабанные машины работают с мойками диаметром от 3/4 до 10 дюймов. Они подают воду с высоким крутящим моментом, чтобы преодолевать препятствия по линии с помощью кабелей или резаков, в зависимости от типа блокировки. Драм-машины Ridgid обеспечивают высокую скорость вращения с помощью мощных асинхронных двигателей.Они подходят для очистки твердых и мягких засоров, таких как корни деревьев, остатки пищи, жир и отложения. Поскольку у змей есть кабели, которые можно защемить, не забудьте взять варежку для очистки водостока, чтобы защитить руки.

Гидравлические форсунки

В диапазоне от среднего до очень высокого PSI, водоструйные аппараты от Ridgid бывают как электрическими, так и газовыми моделями. Они работают в раковинах шириной до 10 дюймов и используют гибкий шланг для продвижения через мягкие засоры, включая жир, шлам и мыло.У них также есть преимущество промывки линии, восстановления полного потока воды. Водоструйные установки работают как в домашних, так и в коммерческих целях, и Ridgid предлагает несколько моделей с двигателями высокой мощности для быстрой работы.

Машина для автоматической очистки мойки

Машина для автоматической очистки мойки — это запатентованная технология Ridgid. Это одинарный инструмент для разблокировки дренажа с гибким шлангом и кабелем MAXCORE ™, который работает в линиях различной ширины для работы в зонах с большими или маленькими трубами.Машина с автоматической очисткой раковины преодолевает препятствия в раковине, ванне или стоке душа. Это полезно для мягких засоров, таких как волосы, мыло и жир.

Другие инструменты для чистки дренажа

В дополнение к собственно оборудованию для чистки дренажа существуют и другие инструменты, которые работают в сочетании с оборудованием, чтобы эффективно и быстро очищать засоры. Эти детали включают комплекты для замораживания труб и инструменты для нарезания резьбы. Если вы хотите купить инструменты для чистки канализации, эти компоненты часто вам пригодятся.

Комплекты для замораживания труб

Когда вам нужно изолировать участок трубы для выполнения ремонта, комплект для замораживания труб помогает изолировать участок. Это полезный инструмент, когда перекрыть воду невозможно. Он работает, блокируя часть трубы, предотвращая протекание воды и замедляя рабочий процесс.

Инструменты для нарезания трубной резьбы

Инструменты для нарезания трубной резьбы пригодятся при замене дренажа или участка трубы в канализации.Они помогают подготовить новые трубы к соединению, если необходима замена трубы, например, если засор слишком сильный, чтобы его можно было устранить, и включают герметики, смазочно-охлаждающую жидкость, матрицы и переходники.

Сливы — неприятное явление, но знание того, как правильно выбрать инструмент для очистки слива, может помочь устранить препятствия и восстановить естественное функционирование. Ознакомьтесь с нашей обширной коллекцией инструментов Ridgid для очистки канализации, чтобы найти оборудование, идеально подходящее для вашего дома или бизнеса.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

WV SmokeShop / WV Merchandise LLC

Decatur Трубка Shield Briar Fresh

Прейскурантная цена: 5 долларов.19

Цена для вас: 3,95 $

Количество:
* Всего

Briar Fresh — 2 унции. — Новый состав для очистки остатков изнутри штанги, вытяжного отверстия и камеры: окуните очиститель труб в раствор и пропустите его через трубу, чтобы удалить наросты смолы и мусора.

Decatur Pipe Shield Haze Away

Прейскурантная цена: 14 долларов.00

Цена для вас: 9,99 $

Количество:
* Всего

Decatur Haze-Away (Часть I) — это состав, предназначенный для удаления легкого и умеренного окисления со стержней вулканита. Его можно использовать вручную или даже более эффективно с буфером. Обратите внимание — не используйте на деревянных поверхностях.

Decatur Ткань для полировки трубок

Прейскурантная цена: 15 долларов.00

Цена для вас: 11,95 $

Количество:
* Всего

Полировочная ткань Decatur Pipe Shield Polishing Cloth — это мягкая ткань из микрофибры, пропитанная силиконом для быстрого блеска ваших труб и защиты дерева. Этого хватит на сотни приложений.

Защитный экран для трубок Decatur Shine-Brite

Прейскурантная цена: 16 долларов.00

Цена для вас: 10,99 $

Количество:
* Всего

Decatur Shine Brite (Часть II) — это супертонкий белый состав, созданный для восстановления блеска ваших вулканитовых и акриловых стержней. Просто протрите и протрите мягкой тканью или, для достижения наилучшего результата, используйте полировальный круг. Обратите внимание — не использовать на поверхностях из бриара.

Щетки для чистки труб (12 шт.)

Прейскурантная цена: 18 долларов.00

Цена для вас: $ 12,95

Количество:
* Всего

Щетки для чистки труб (12 шт. В упаковке) — проволочная щетка для чистки стержней — более надежная альтернатива щетинным щеткам для чистки труб. Идеально подходит для очистки вытяжного отверстия через хвостовик. Меры около 6 дюймов в длину.

Щетки для чистки труб (2 шт.)

Прейскурантная цена: 3 доллара.15

Ваша цена: 2,49 $

Количество:
* Всего

2 щетки на заказ — проволочная щетка с хвостовиком является более надежной альтернативой щеточному очистителю для труб. Идеально подходит для очистки вытяжного отверстия через хвостовик. Меры около 6 дюймов в длину.

Щетки для чистки труб (24 шт.)

Прейскурантная цена: 30 долларов.00

Цена для вас: $ 23,95

Количество:
* Всего

Щетки для чистки труб (24 шт. В упаковке) — проволочная щетка для чистки стержней является более надежной альтернативой щетинным щеткам для чистки труб. Идеально подходит для очистки вытяжного отверстия через хвостовик. Меры около 6 дюймов в длину.

Инструмент для чистки труб — трамбовка для гвоздей для подковообразных труб

Прейскурантная цена: 2 доллара.00

Ваша цена: 1,25 $

Количество:
* Всего

Подковообразный гвоздь для трубок — более тяжелый трамбовочный гвоздь, разработанный после подковообразного гвоздя — длина 2,75 дюйма — поверхность трамбовки 3/8 дюйма на 3/8 дюйма — Сделано в Италии компанией Brebbia

Инструмент для чистки труб — трамбовка для гвоздей

Прейскурантная цена: 2 доллара.00

Цена для вас: 0,99 $

Количество:
* Всего

Трубный гвоздь — плоский на одном конце для трамбовки и сформированный на другом конце для создания скребка. Это тот предмет, который должен быть в арсенале каждого курильщика трубки. Их длина составляет 3 дюйма.

Инструмент для чистки труб (P885)

Прейскурантная цена: 12 долларов.00

Цена для вас: 9,95 $

Количество:
* Всего

Этот инструмент для труб с внешней поверхностью из нержавеющей стали имеет форму трубы с трамбовкой на конце «стержня», ножом-скребком, который откидывается с одной стороны, и резцом с противоположной стороны. Доступный, прочный и привлекательный.

Инструмент для труб — Diamond Wood Multi Color

Прейскурантная цена: 19 долларов.00

Цена для вас: $ 12,95

Количество:
* Всего

Инструмент для чистки труб — разноцветное дерево — с трамбовкой на конце «стержня» и ножом-скребком, который поворачивается с одной стороны, и киркой с противоположной стороны. Доступный, прочный и привлекательный.

Инструмент для труб — под дерево и сталь

Прейскурантная цена: 15 долларов.00

Цена для вас: 9,95 $

Количество:
* Всего

Ваш стандартный инструмент для трубок со скребком, трамбовкой и кочергой в элегантном корпусе из нержавеющей стали с причудливым акцентом под дерево и стальным дизайном.

Инструмент для труб — форма трубы под дерево

Прейскурантная цена: 15,00 $

Ваша цена: 9 долларов.95

Количество:
* Всего

Ваш стандартный инструмент для трубок со скребком, трамбовкой и кочергой в элегантном корпусе из нержавеющей стали с причудливым деревянным акцентом и в форме трубы.

Развертка для труб Butner

Прейскурантная цена: 10,00 $

Цена для вас: 7,99 $

Количество:
* Всего

Простая в использовании прочная развертка, которая подойдет практически для любой трубы.Вдавите расширитель в камеру до упора и слегка поверните. Лезвия аккуратно соскребают нагар и автоматически регулируют его размер. Любимое блюдо среди курильщиков трубки.

Инструмент для очистки трубного развертки

Прейскурантная цена: 30,00 $

Цена для вас: 21,95 $

Количество:
* Всего

Отличный расширитель для труб с 4 сменными расширителями, которые крепятся к концу ручки.Изготовлен из высокоплотного полимера, устойчивого к износу в течение многих лет. Этот набор из 5 расширителей упакован в красивую коробку.

Инструмент для труб — старший расширитель для очистки труб

Прейскурантная цена: 41,99 $

Цена для вас: $ 24,95

Количество:
* Всего

Развертка для труб Ultimate с регулируемыми лезвиями, текстурированной рукояткой, расточным инструментом и классическим серебристым дизайном.Для получения сверхчистого и шелковисто-гладкого покрытия в миске это незаменимо для ценителей.

2 «Инструмент для чистки труб J-Force ™ 15K (JF2X15) — вход 1/4» NPT. Jetstream

2 «Инструмент для чистки труб J-Force ™ 15K (JF2X15) — вход 1/4» NPT

2-дюймовый инструмент J-Force ™ Jetstream представляет собой вращающийся инструмент с автономным приводом, предназначенный для легкой навигации и очистки труб с 2-дюймовыми изгибами.Инструмент имеет переднюю, боковую и заднюю форсунки, которые устраняют засоры, очищают и обеспечивают толчок, чтобы продвигать инструмент по трубе, обеспечивая максимальную эффективность очистки и минимальный износ. Вода обеспечивает вращательное движение и создает опору, на которой вращаются форсунки. Никаких шарикоподшипников или масел, подлежащих замене.

  • Оборудован тремя портами, обращенными вперед под углом 15, 30 и 45 градусов, двумя радиальными портами под углом 90 градусов и двумя портами, обращенными назад под углом 132 градуса
  • Семь незаменяемых форсунок устанавливаются на заводе-изготовителе и должны приобретаться отдельно при заказе
  • Инструмент не предназначен для ремонта в полевых условиях

Наименование модели Максимальное рабочее давление (psi) Максимальное рабочее давление (бар) Минимальное рабочее давление (фунт / кв. Дюйм) Минимальное рабочее давление (бар) Максимальный расход (галлонов в минуту) Максимальный расход (л / мин) Входное соединение Трубка или труба I.Д. (в) Труба или труба I.D. (мм) Диапазон скорости (об / мин) Количество портов сопла Допустимые типы сопел Форма сопла Диаметр (дюйм) Диаметр (мм) Длина (дюйм) Длина (мм) Вес в фунтах) Вес (кг) Марка
JF2X15 15000 1000 2500 170 20 75 1/4 «NPT внутренняя 2 по 4 От 50 до 100 1000–2000 7 OD3M 1 при 15 ° / 30 ° / 45 °, 2 при 90 °, 2 при 132 ° 1.36 35 2,02 98 0,5 1,1 Jetstream

Принадлежности недоступны

  • Продать лист

  • Инструкция по продукту

  • Краткое руководство


Ежедневная, текущая и глубокая очистка

Советы перед чисткой трубы

Во-первых, вам необходимо ознакомиться с различными частями курительной трубки.Мы будем называть каждого из них по имени, и это может сбивать с толку. Поэтому используйте иллюстрацию выше как удобную ссылку!

Как правило, стоит разобраться в своей трубе и в том, как она работает. Это не только упрощает очистку, но и улучшает ваши впечатления в целом.

Отсоединяйте трубу, только когда холодно

Прежде чем вы достанете связку очистителей труб из ящика стола, давайте заранее рассмотрим основы. В этом разделе руководства мы дадим несколько советов, а также несколько важных советов, прежде чем вы продолжите.

Самое главное, никогда не отделяйте шток трубы от хвостовика, когда труба еще теплая. В худшем случае это может привести к растрескиванию дерева стойки. Однако обычно он ослабляет шип, поскольку он был удален при расширении.

Поэтому всегда чистите трубку, когда она остыла. Это следует делать не только по причинам, перечисленным выше, но и теплая труба впитает лишнюю влагу, что несколько усложняет задачу. Поэтому, когда он высохнет, будет легче.

Приготовьтесь к грязной работе

Более того, иногда вы обнаруживаете, что постучите по миске пустой.Никогда не ударяйте чашу о твердую поверхность, так как вы можете ее повредить. Вместо этого используйте специальный пробковый молоток или постучите им по ладони.

При чистке убедитесь, что у вас есть большая рабочая поверхность, так как инструменты и трубы могут быстро переполниться. Поскольку чистка трубы может выделять смолу и неприятный запах, подумайте о том, чтобы покрыть эту поверхность бумажными полотенцами.

Наконец, держите рядом мусорный ящик или мусорное ведро при чистке трубы. Грязные чистящие средства для труб, ватные палочки и бумажные полотенца имеют тенденцию вонять, и этот запах легко распространяется на все, к чему они прикасаются.Следовательно, возможность сразу же выбросить их избавит вас от горя!

Инструменты, необходимые для очистки трубы

Теперь мы рассмотрели основы, давайте взглянем на инструменты и продукты, которые вам, вероятно, понадобятся перед очисткой. Хотя они могут не понадобиться вам каждый раз, мы настоятельно рекомендуем правильно экипировать себя для будущего использования.

Воспользуйтесь ссылками выше, чтобы перейти вперед и узнать о различных принадлежностях для очистки труб. В конце этого руководства мы также предлагаем наши рекомендации по лучшим инструментам для покупок в Интернете.

Чем полезны ватные насадки для очистки труб

Хотя ватные палочки, вероятно, не являются самым экологически чистым одноразовым продуктом, они неоценимы для очистки труб. Благодаря более толстым и более абсорбирующим ватным палочкам они могут легко чистить и добираться до мест, недоступных для очистителя труб.

Очистка трубок бумажными полотенцами или салфетками

В то время как ткань может быть наиболее экологичным выбором, чистка труб может быть грязным делом. Если вы предпочитаете тряпку, приготовьтесь к тому, что пятна не вылезут наружу.Кроме того, ее необходимо регулярно стирать, а если вы стираете в стиральной машине, убедитесь, что она отдельно от всего остального.

Между тем, бумажные полотенца отлично подходят для выстилки поверхности, на которой вы работаете. Они впитывают любую жидкость, и их тоже можно использовать для чистки.

Какой спирт использовать при чистке труб

Ваш выбор алкоголя зависит от личных предпочтений. Рожь, кукуруза или даже медицинский спирт подойдут и отлично справятся со своей задачей.

Однако некоторые люди предпочитают использовать спиртные напитки для чистки труб.Если вы пролите ее на отделку, это не только сделает ее менее жесткой для дерева, но и придаст трубке сладкий приятный аромат для будущего удовольствия.

Все, что угодно, включая ром, бренди или виски, — отличный выбор. Однако, если вы предпочитаете не придавать своей трубке какой-либо потенциальный аромат, водка — идеальный нейтральный выбор.

Как упоминалось выше, это личное предпочтение. Тем не менее, нам нравится использовать ром Diplomatico Reserva, поскольку он имеет тенденцию передавать приятную ванильную нотку.

Рюмка

Рассмотрите возможность использования рюмки для спиртового раствора при чистке трубы. Это даст вам необходимое количество и позволит избежать ненужных отходов или утечек.

Различные типы очистителей труб

Да, конечно! Очистители трубок предназначены не только для изготовления человечков-человечков и школьных проектов ваших детей!

Как следует из названия, очистители труб — это фундаментальная основа для ухода за трубами. Существует два разных типа очистителей труб, которые можно использовать вместе или по отдельности, в зависимости от того, насколько глубоко вы хотите очистить.

Мягкие очистители труб являются наиболее распространенным типом и подходят для повседневного использования. Между тем, очистители для труб с жесткой щетиной отлично подходят для удаления стойкой грязи и пятен.

В качестве альтернативы некоторые люди предпочитают использовать нейлоновые скребки вместо очистителей труб с жесткой щетиной. Они похожи на чистящие средства для металла, используемые для ухода за огнестрельным оружием, но намного тоньше из-за жесткой нейлоновой щетины. Поскольку они шире, они иногда более эффективны и быстро удаляют грязь.

На рынке представлено множество средств для чистки труб различных марок, и некоторые табачные лавки дадут вам их бесплатно.Тем не менее, наш любимый бренд — это Zen, как вы увидите в конце этого руководства.

Использование инструмента для очистки труб

Инструменты для трубок

незаменимы не только для ежедневного курения трубки, но и для чистки. Большинство инструментов для трубок поставляются с насадками в виде ложек, а также с копьем для протыкания, которое можно использовать при чистке.

Если у вас еще нет инструмента для труб, мы рекомендуем вам немедленно приобрести его! Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по использованию лучших инструментов для трубки в нашем руководстве по упаковке табака.

Что такое расширитель для труб?

Если есть дополнительное устройство для очистки труб, развертка — это то, что вы можете использовать каждые несколько месяцев. Некоторые курильщики трубки вообще никогда не курили трубку. Тем не менее, мы считаем их особенно удобными и недорогими инструментами для обеспечения оптимального уровня корки в вашей трубке.

Пирог — нежный термин, используемый для обозначения отложения обугленного табака, выстилающего чашу трубки. Состоящий в основном из сахаров, он придает сладкий вкус и изолирует трубу от прямого воздействия тепла.

Однако этот слой торта может иногда становиться слишком толстым, что может вызвать кислый или горький привкус. Когда это происходит, слой необходимо уменьшить или удалить, что легко достигается с помощью развертки.

Вы можете узнать, как это сделать, ниже, когда мы рассмотрим развертывание. Мы также рекомендуем развертку в конце этого руководства.

Как чистить трубку после курения [Ежедневный уход]

В этом разделе нашего руководства по обслуживанию мы поговорим о самых простых шагах по ежедневной чистке курительной трубки.Пока вы не отделяете хвостовик от стержня, это можно делать даже тогда, когда труба еще немного теплая.

Это займет всего несколько минут и состоит из трех простых шагов:

  1. Ежедневная чистка обода
  2. Базовая очистка хвостовика и штока
  3. Ежедневная очистка трубной чаши

Используйте ссылки для перехода вперед или прокрутите вниз, чтобы продолжить чтение. Если вы хотите более тщательно очистить трубку, можете сразу перейти к еженедельной рутинной процедуре.

Кстати, если вы регулярно курите и курите только одну, мы предлагаем купить вторую трубку и чередовать две. Это позволяет трубам отдыхать и снижает уровень влажности.

1. Очистка обода

Когда труба остынет, смажьте кончик пальца слюной, чтобы стереть излишки смолы с обода. Это сохранит его в чистоте и уменьшит потребность в более глубокой чистке в будущем.

Если вы не хотите, чтобы ваш палец испачкался, вы всегда можете обернуть его тканью, носовым платком или бумажным полотенцем.

2. Очистка хвостовика и штока

Для наиболее элементарной ежедневной чистки после курения пропустите устройство для очистки трубок через шток от насадки до тех пор, пока она не коснется тягового отверстия. Перед тем как снова вытащить его, толкайте очиститель труб вперед и назад.

Для этого можно просто использовать мягкий очиститель труб. Тем не менее, вы можете захотеть сделать первый проход с щетиной после нескольких чаш.

Не бойтесь продуть трубу, чтобы удалить любые частицы, которые могли засорить трубу.

3. Очистка чаши

Просто используйте тупое лезвие или насадку-ложку инструмента для труб, чтобы удалить любые незакрепленные частицы. Вместо того, чтобы царапать внутреннюю часть, просто слегка почистите ее, а затем слейте удаленный уголь в пепельницу.

Как регулярно чистить трубу [еженедельно]

Даже если вы правильно ухаживаете за трубкой, стоит проводить еженедельный распорядок, чтобы предотвратить накопление стойких остатков. В отличие от основной чистки, это нужно делать только тогда, когда труба холодная.

Процесс состоит из четырех этапов, каждый из которых создается на основе вашего ежедневного обслуживания:

  1. Регулярная чистка обода
  2. Регулярная очистка хвостовика
  3. Регулярная очистка ствола
  4. Регулярная очистка чаши

Опять же, вы можете использовать приведенные выше ссылки, чтобы двигаться вперед. Если труба требует более тяжелой очистки, перейдите к нашему руководству по глубокой очистке.

1. Очистка обода

Для более интенсивной очистки протрите обод ватной палочкой, смоченной слюной или водой.Это должно удалить большинство пятен смолы и обнажить дерево под ним. В противном случае перейдите к разделу ниже и выполните процесс глубокой очистки.

2. Очистка хвостовика

Разобрав трубу, начните с очистки паза и внутренней части стержня ватной палочкой, смоченной в спирте. Затем вы можете использовать сухой мягкий очиститель для труб, чтобы удалить остатки спирта и грязь.

Вы можете наполнить миску бумажным полотенцем, чтобы излишки спирта не вытекли и не попали на край, что может повредить покрытие.

Никогда не отделяйте еще теплую трубу, так как это может повредить стержень или шток!

3. Очистка штока

Пропустите смоченный спиртом очиститель труб со щетиной через шток с одного конца и с другого. Полное прохождение предотвращает образование грязи.

Направление, в котором вы идете, зависит от ваших личных предпочтений. Некоторые люди предпочитают выходить из шипа, чтобы избежать нароста возле кромки. Между тем, другим легче войти из шипа.

Вы также можете повторить это с помощью сухого мягкого очистителя труб, чтобы удалить остатки и высушить внутреннюю часть стержня.

4. Очистка чаши

После нескольких дней использования стоит хорошенько очистить миску, чтобы удалить излишки остатков.

Слегка отделив все частицы, как описано выше, сложите трубу пополам и смочите ее спиртом.

В этом случае мы рекомендуем использовать ликер, а не медицинский спирт.Как упоминалось выше, он будет менее жестким для трубки и может придать приятный аромат будущим мискам.

Просто протрите внутреннюю часть чаши средством для чистки труб, пока она не станет полностью черной. При необходимости можно повторить процедуру или использовать ватную палочку для более глубокого очищения. Если вы используете крепкий спирт, старайтесь не касаться края миски, так как вы можете повредить отделку дерева.

Если вас устраивает толщина торта внутри, вам нужно только выполнить этот процесс. Однако, если вам кажется, что он начинает становиться слишком густым, или вы чувствуете горечь или кислинку, мы рекомендуем развернуть его, как описано в процессе глубокой очистки ниже.

Как глубоко чистить трубу каждый месяц [Ежемесячный уход]

Если ваша труба обслуживается должным образом и вы соблюдаете описанные выше процессы, то, возможно, вам не придется делать это каждый месяц. Однако стоит время от времени чистить трубку по-настоящему, если вы регулярно курите.

Гораздо более интенсивный процесс, он основан на подпрограммах, перечисленных выше, с несколькими дополнительными шагами. Хотя последние два метода не являются обязательными, их очень полезно знать:

  1. Глубокая очистка обода
  2. Глубокая очистка хвостовика
  3. Глубокая очистка штока
  4. Как разложить трубу
  5. Как пропитать трубку солью

Как и в случае с нашими предыдущими руководствами, при необходимости вы можете использовать приведенные выше ссылки для перехода вперед.

1. Очистка обода

В этом случае мы не рекомендуем использовать для чистки крепкий медицинский спирт. Поскольку обод изготовлен из обработанной древесины, протирка или спирт могут повредить его.

Вместо этого мы бы порекомендовали спиртные напитки, такие как бренди или темный ром, для протирания обода. Как упоминалось выше, это с меньшей вероятностью вызовет какие-либо повреждения и может придать вашей трубке приятный аромат.

Если у вас есть особенно толстый слой угля, образовавшийся за годы пренебрежения, вы можете слегка поскрести обод тупым лезвием.Тем не менее, будьте очень осторожны и поскребите только слегка, чтобы не повредить покрытие.

2. Очистка хвостовика

Начните с щеточки для хвостовика или очистителя труб с щетиной, смоченной спиртом, чтобы тщательно очистить внутреннюю часть. Когда вы будете удовлетворены, вы можете использовать пропитанные ватные наконечники и очиститель для сухих труб, как описано в описании процедуры обычной очистки выше.

Если вас беспокоит, что спирт вытечет из миски на готовую посуду, мы рекомендуем набить ее сухим бумажным полотенцем.Это должно впитать лишнюю жидкость.

3. Очистка штока

Сначала соскребите внутреннюю часть шипа щеткой с металлическим стержнем, снова смоченной в спирте. Когда все будет готово, пропустите пропитанный щетиной очиститель труб через шток, как описано в стандартном процессе.

Известно, что старые стержни труб из вулканита окисляются, в результате чего стержни становятся зелеными. С помощью небольшого количества смазки для колен можно снова сделать стержни вулканитовых труб черными.

Для этого вам нужно замочить стебли в горячей воде, смешанной с большим количеством порошка Oxi Clean.Если на вашем стебле есть какие-либо маркировки бренда, вы можете покрыть эти участки вазелином, чтобы они не соскальзывали. Если вам повезет, оставьте штоки труб впитаться на ночь, чтобы удалить все следы окисления.

Если нет, мы рекомендуем обильно использовать отбеливающий крем и тереть стебли, пока они снова не станут черными. Хотя это может занять около 30 минут, чтобы получить результаты, стоит настаивать на этом, и он работает достаточно хорошо.

К сожалению, ваши стебли, скорее всего, потеряют свой блеск во время этого процесса и станут несколько шероховатыми.Если у вас есть полировальный круг, вы можете вернуть стержням труб их естественный блеск. В противном случае интенсивное втирание с отбеливающим кремом в конечном итоге улучшит результат.

После этого мы рекомендуем нанести тонкий слой вазелина или оливкового масла, чтобы защитить стебли от окисления в будущем.

4. Расширение чаши

Если внутри чаши вашей трубки образовался чрезмерный слой пирога, вы можете его развернуть. В противном случае трубка может потерять заветную сладость из-за сахара и вместо этого будет иметь горький или кислый привкус.

Традиционно для этого просто использовали тупой карманный нож или трубный нож.

Однако мы рекомендуем использовать расширитель для труб, как описано выше. Удобный и простой в использовании инструмент, развертки автоматически регулируют свою ширину в соответствии с размером чаши.

Если у вас еще нет собственной развертки, мы рекомендуем несколько вариантов из списка покупок ниже.

Просто вставьте развертку в чашу и поверните, осторожно нажимая. Убедитесь, что вы не слишком сильно надавливаете, так как цель состоит в том, чтобы удалить излишки лепешки.Кроме того, слишком сильное нажатие может повредить внутреннюю часть.

Сделайте несколько оборотов по часовой стрелке, а затем еще раз в обратном направлении. После этого слейте остатки из трубы в пепельницу и при необходимости повторите.

После того, как вы расширили чашу и удалили все незакрепленные частицы, выполните процедуру, описанную выше, с пропитанным спиртом очистителем для труб для завершения очистки.

5. Вымачивание чаши для трубки в соли

Метод, который часто используется для так называемых б / у трубок «Estate», замачивание чаши солью и спиртом является отличным средством для глубокой очистки.Если ваша труба очень старая, это отличный способ удалить излишки навоза, накопившиеся за долгие годы.

Кроме того, если вы меняете свои табачные привычки, вы можете следовать этой процедуре, чтобы очистить торт от любых остатков вкуса.

Начните с процесса развёртывания, как описано выше, и как можно глубже очистите трубу. Это позволит трубе должным образом пропитаться, а не столкнуться с преградой толще, чем необходимо.

После снятия стержня набейте стержень, чтобы он не протекал.Мы рекомендуем использовать ватную палочку, обернутую пищевой пленкой, поскольку она работает очень хорошо.

Добавление соли

Затем наполните миску солью. Хотя подойдет любая соль, поваренная соль имеет более мелкие кристаллы, и впоследствии их будет трудно удалить. Вместо этого мы бы посоветовали кошерную или морскую соль для достижения наилучших результатов.

Наполните емкость до краев, так как после добавления спирта она расширится. Это позволяет избежать его излишнего перетекания. При необходимости всегда можно добавить еще соли.

Добавление спирта

Что касается употребляемого вами алкоголя, мы предлагаем несколько вариантов в начале этого руководства. В этом случае мы бы избегали сильнодействующего медицинского спирта, а вместо этого использовали бы спиртосодержащие напитки.

Вместо того, чтобы наливать прямо из бутылки, используйте небольшую емкость или кувшин, где вы можете легко контролировать объем, добавляемый в чашу. Некоторые люди даже соглашаются использовать пипетки или шприцы для получения наиболее точных результатов.

Затем залейте спиртом ровно столько, чтобы соль была влажной, но не полностью, прежде чем доливать соль до краев.При необходимости можно добавить еще каплю спирта, чтобы смочить лишнюю соль.

Наконец, поставьте трубу на подставку, чтобы она не опрокинулась в течение следующих 24 часов. Если у вас нет подставки, упаковка для яиц — дешевая альтернатива, сделанная своими руками!

Очистка после замачивания

По истечении 24-часового периода раствор впитает всю смолу и остатки, оставшиеся в емкости.

Теперь, когда он как следует пропитался, просто удалите соль и спирт из миски с помощью трубочного инструмента.Чтобы смыть остатки еды, налейте в миску еще спирта.

С помощью инструмента для трубок перемешайте спирт в емкости. Вы также можете встряхнуть его, положив большой палец на ободок. Вылейте его и протрите внутреннюю часть миски бумажным полотенцем, прежде чем дать ему высохнуть еще на 24 часа.

По окончании

Теперь, когда вы закончили любой из описанных выше режимов очистки, важно дать трубе высохнуть не менее 24 часов, прежде чем использовать ее снова.

Даже если вы следили только за ежедневной очисткой, мы рекомендуем иметь вторую трубку для курения на следующий день. Это позволяет трубке должным образом высохнуть после накопления влаги в течение дня курения трубки.

Если вы хотите придать трубке красивый блеск, можно отполировать трубку, используя каплю оливкового масла и бумажное полотенце или ткань. Это не только придает трубе красивый глянцевый вид, но и питает древесину и сохраняет ее здоровье.

Лучшие аксессуары для чистки труб, чтобы купить онлайн

Если вам нужны рекомендации по лучшим инструментам и принадлежностям для очистки вашей трубы, в этом разделе представлены рекомендации:

  1. Развертка труб: развертка Scotte из нержавеющей стали
  2. Доступная развертка: Инструмент Mr Brog Reamer Tool
  3. Очистители труб со щетиной: Очистители труб Zen
  4. Мягкие очистители труб: Очистители труб Mantello
  5. Скребок для хвостовика: 5 нейлоновых щеток
  6. Инструмент для труб: Инструмент Yueton 3-в-1

Прокрутите вниз, чтобы увидеть их все, или пройдите вперед, используя ссылки выше.

Инструменты для чистки курительной трубки оптом — Купить дешево оптом у поставщиков из Китая с купоном

Инструменты для чистки курительных трубок недорого в сети

5 5 5 отзывов + Больше

Вам, несомненно, понравятся эти замечательные барботеры, которые легко приобрести благодаря нашей эффективной торговой платформе, ориентированной исключительно на вас. В ведре DHgate доступно более 715 наименований. Кроме того, это одна из лучших компаний, потому что она не требует никакой платы за доставку! В нашем бесконечном ассортименте представлены лучшие дробилки, которые созданы специально, чтобы выявить рвение и подчеркнуть смелость вашего персонажа, куда бы вы ни пошли.В нашем ассортименте курительных трубок представлены интересные продукты, которые вы, несомненно, захотите иметь в своей коллекции, и мы приглашаем вас взглянуть и сделать покупки с улыбкой.

Вы ищете лучшие экологически чистые чистящие средства по самым низким ценам? Мы хотели бы приветствовать вас на DHgate, где существует большой запас этого товара и одни из самых дешевых предложений, которые вы когда-либо видели! Не ориентируйтесь только на ассортимент товаров. Наши пользователи «доверяют нам весь спектр фантастических вещей в различных категориях продуктов в виде 23 отзывов — прочтите их, прежде чем покупать у нас.Вам не нужно беспокоиться о качестве инструментов для чистки курительных трубок, которые мы продаем по самым низким ценам; их качество всегда самое лучшее. Зачем платить большую сумму за то, что вы можете получить по оптовым ценам? Купите свои любимые курительные трубки , Курительные принадлежности, Товары для дома, Товары для дома и сада сейчас от DHgate, где предоставляются оптовые скидки и большие преимущества! В нашем магазине не менее 715 наименований, но это не новость. Мы продаем все, что указано на нашем сайте, по ценам, которых больше нигде не найти.Качество нашей продукции — лучшее! У нас также есть на наших полках прекрасные инструменты для чистки курительных трубок, которые могут стать отличным дополнением вашей сборки, потому что они действительно важны для вас. Со многими функциями, такими как быстрая и безопасная доставка к вашему порогу , безопасные способы оплаты, низкие цены, сайт предлагает бесконечные преимущества по сравнению с обычными магазинами при покупке разнообразных товаров, в том числе дизайнерских курительных трубок, курительных принадлежностей, товаров для дома, дома и сада. Избегайте разочарований и недовольства, если вы ищете барботеры купив его на DHgate, онлайн-платформе для покупок, которая стремится облегчить вам жизнь.Вы найдете инструменты для чистки курительных трубок, потому что мы точно знаем, где искать, и наша сеть поставщиков никогда не разочаровывала нас. Решение о покупке у DHgate — правильное решение во всех смыслах, так что сэкономьте деньги и наслаждайтесь райскими покупками, которые мы отображаем.

Лучшие инструменты для чистки курительных трубок, лучшие цены!

+ Больше

С таким большим выбором дробилок сделайте покупки на DHgate! Наши невиданные ранее скидки на инструменты для чистки курительных трубок и барботеры обязательно заставят вас возвращаться каждый раз.Наши довольные клиенты оставили для вас более 23 отзывов. У вас есть лучшие инструменты для чистки курительных трубок и инструменты для чистки курительных трубок под рукой, так чего же вы ждете? Закажите сегодня! DHgate гарантирует, что безопасная продезинфицированная упаковка будет доставлена ​​вам с молниеносной скоростью.

Лучшие щетки для очистки — сделайте очистку быстрой и легкой

Домашняя уборка может стать еще более сложной задачей, если у вас нет подходящего устройства для работы, но щетка для чистки Disposer или универсальная щетка для чистки помогут сделать вашу кухню изюминкой и растяжкой в ​​мгновение ока! Вы найдете щетку для этих и многих других трудоемких работ по уборке прямо здесь, в PlumbingSupply.com®, а сэкономленное время можно использовать для других дел, которые вам нравятся.

Губка-губка для кухни Accelerator

Характеристики этих щеток для чистки Brushtech:
  • ЛУЧШИЙ инструмент для чистки кухни КОГДА-ЛИБО!
  • Сократите время уборки
  • 3 стиля кистей на выбор, точно соответствующие вашим потребностям
  • Вымойте кастрюли, сковороды, тарелки, разделочные доски и все остальное, что связано с кухонной мойкой
  • Губка и щетка — все в одном удобном захвате
  • Впитайте средство для мытья посуды в губке и позвольте щетке сделать самую тяжелую работу
  • Сейф для антипригарных поверхностей
  • Можно мыть в посудомоечной машине
  • В комплекте веревка для подвешивания губчатой ​​щетки до высыхания
  • Сделано в США
Губка-губка для кухни Accelerator

Закажите 12, 24, 48 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Универсальная щетка для очистки

Действительно незаменим для легкой очистки! Подходит практически везде. Его гибкий дизайн делает уборку (почти) увлекательной! Это самая удобная щетка для чистки, которую мы когда-либо видели! Попробуйте сами, и вы будете поражены тем, насколько легко добраться до ограниченного пространства и очистить его. Держите один на кухне, в доме на колесах, на лодке и в гараже для очистки / очистки газонокосилок, бензопил, средств для удаления сорняков, кусторезов или любого другого оборудования, которое покрывается грязью.Эта отличная щетка справится практически со всем, что становится грязным или запачканным — удобный инструмент для чистки, без которого не обходится ни один дом или услуга по уборке!

Характеристики этой чистящей щетки Brushtech:
  • Удаляет мыльную пену и грязь из мест, недоступных для губок
  • Мягкая пластиковая белая щетина не оставляет следов и царапин на чувствительных поверхностях
  • Гибкая конструкция в кранах и трубах и вокруг них
  • Также отлично подходит для чистки труб, которые примыкают к стенам, ножкам мебели и другим труднодоступным местам.
  • Посмотреть размеры универсальной чистящей щетки
  • Сделано в США

Универсальная щетка для очистки 6 долларов.93

Закажите 12, 24, 48 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Щетка для улавливания и слива волос

Волосы соскальзывают в канализацию при каждом приеме душа, к ним прилипают остатки мыла, и вместе они в конечном итоге забивают сток и создают проблемы. Достаточно плохо дома, но для отеля это может вызвать проблемы, которые могут стоить вам клиентов! Перестаньте звать сантехника за простыми сабо для волос, вместо этого используйте эту прочную щетку для улавливания волос на регулярной основе.Этот простой инструмент, незаменимый для каждого домашнего хозяйства и уборочной бригады, сэкономит ваше время, деньги и избавит от головной боли, позволяя быстро и легко удалить большую часть волосков, которые попадают в канализацию, и сохранить эти звонки сантехнику по-настоящему. чрезвычайные ситуации.

Характеристики этой чистящей щетки Brushtech:
  • Легко удаляет волосы из сточных вод раковин и ванн
  • Отлично подходит как для дома, так и для гостиниц и спортзалов
  • Тонкая гибкая щетка для обхода стопоров нажимного / тянущего и касательного типа
  • Выберите стандартную длину 13 дюймов для душа и раковины или удлиненную 25.Длина 5 дюймов для переливов раковин, ванн и гидромассажных ванн
  • 13 дюймов или 25,5 дюймов длиной x 0,5 дюйма диаметром щетки x диаметром ручки 1 дюйм
  • Посмотрите, как использовать эту кисть
  • Сделано в США
Щетки для улавливания и слива волос

Закажите 12, 24, 48 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Удлиненная дренажная щетка

Когда у вас есть глубокие засоры, вам нужно что-то, что может попасть прямо туда и быстро и легко удалить эти засоры.Эта сверхдлинная щетка для очистки слива легко сгибается, удаляя волосы, вызывающий запах мусор и другие засоры даже в самых сложных трубопроводах. Будь то раковина, ванна или душ, эта щетка справится со своей задачей.

Характеристики этой чистящей щетки Brushtech:
  • Легко удаляет труднодоступные засоры в трубах и стоках
  • Сильная, но гибкая щетка проникает туда, где другие щетки не могут избавиться от засоров
  • Длина 48 дюймов достигнет почти любого места
  • Улучшает дренажный сток
  • Сделано в США

Удлиненная 48-дюймовая щетка для очистки слива 9 долларов.25

Закажите 12, 24, 48 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Щетка для очистки душевой направляющей

Душевые и оконные направляющие — идеальные места для роста плесени, которая может усугубить аллергию и сделать все домашнее хозяйство несчастным. Эта удобная щетка для очистки направляющих поможет очистить душевые и раздвижные оконные направляющие от плесени и плесени. Разработанная для чистки дверных проемов душа и скользящих оконных направляющих, жесткая щетина проникает глубоко в направляющие любого размера и удерживает ваши руки от следов, чтобы вы не поцарапали суставы.Так что выбросьте старую грязную зубную щетку и возьмите инструмент, который действительно работает!

Характеристики этой чистящей щетки Brushtech:
  • Поддерживайте плавность движения душевых дверей и раздвижных окон, поддерживая чистоту их направляющих
  • Отлично подходит для всех размеров душевых и оконных направляющих
  • Эргономичная ручка надежно защищает нежные суставы
  • Сделано в США

Щетка для очистки душевой дорожки 8,42 долл. США

Закажите 12, 24, 48 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Щетка для очистки слива кухонной раковины

Все работы проще с правильным инструментом, и это как раз тот инструмент, который подходит для очистки слива кухонной раковины! Разработанный специально для установки в сливную нишу, он сможет добраться до всех крошечных укромных уголков и трещин, которые просто не поддаются кухонному полотенцу, и при этом ваши руки не будут неприятными! Попробуйте один сегодня, и вы поймете, что мы имеем в виду, когда называем это обязательным!

Характеристики этой чистящей щетки Brushtech:
  • Плотно вставляется в сливную выемку для чистки вещей, до которых невозможно дотянуться, или чистки с помощью губки
  • Эргономичная Т-образная ручка обеспечивает надежный захват при очистке сливной раковины
  • Приблизительные размеры 6 дюймов x 3.5 «
  • Посмотрите, как использовать эту кисть
  • Сделано в США

Щетка для слива кухонной раковины 5,86 долл. США

Закажите 12, 24, 48 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Щетка для очистки диспенсера

Всем нравится удобство измельчителя мусора, но никому не нравится вонючий запах, который возникает, когда остаются остатки пищи. Этот инструмент решает проблему в одном аккуратном маленьком пакете.Очень проста в использовании и чрезвычайно эффективна, она предназначена для чистки внутренней части вашего мусороуборочного комбайна, не рискуя руками об острые лезвия прибора, эта щетка для очистки измельчителя позволяет безопасно очищать ваш мусороуборочный комбайн и поддерживать великолепный запах на кухне.

Характеристики этой чистящей щетки Brushtech:
  • Быстро и легко очистите свой мусороуборочный комбайн, чтобы избавиться от запаха, вызывающего остатки
  • Эргономичная Т-образная ручка обеспечивает надежный захват при очистке мусора
  • Работает на большинстве систем утилизации пищевых отходов
  • Приблизительные размеры 12 дюймов x 3.

Отделка фасада дома сайдингом: разновидности сайдинговых панелей, этапы отделки цены в Москве

Отделка фасада дома сайдингом – практичное и недорогое решение | mastera-fasada.ru

Фасад любого здания – это его визитная карточка. Существует множество способов украсить наружные стены дома, одновременно утеплив их и защитив от атмосферных воздействий. А отделка фасада дома сайдингом своими руками позволяет сделать это очень быстро и с минимальными затратами.
Эта статья расскажет вам о том, какие виды сайдинга используются для отделки фасадов, об их достоинствах и недостатках. Также вы получите представление о принципах монтажа сайдинговых панелей.
Отделка фасада сайдингом

Виды сайдинга

Сайдинг для отделки фасадов первоначально изготавливали из алюминия, так как этот металл не подвержен коррозии, а также из оцинкованной стали. Впоследствии появился виниловый сайдинг, но и металлический по-прежнему пользуется популярностью.

Сайдинг из поливинилхлорида

Если для вас одинаково важны эстетика, практичность и функциональность, то виниловый сайдинг удовлетворит все эти требования. Изготовленный из современного легкого, прочного и стойкого к атмосферным воздействиям материала, он успешно скрывает недостатки любых стен.
При этом сайдинг из поливинилхлорида позволяет имитировать самые разные материалы. Это может быть отделка фасадов сайдингом под камень, кирпич, дерево. Причем в зависимости от профиля панелей, сайдинг под дерево может имитировать вагонку, брус или отделку фасада блокхаусом.
Сайдинг под блок хаус (бревно)
К достоинствам винилового сайдинга можно отнести следующие его свойства:

  • Устойчивость к перепадам температур.
  • Устойчивость к воздействию влаги, кислой и щелочной среды.
  • Негорючесть.
  • Экологическую безопасность.
  • Долговечность и неизменность свойств на протяжении всех лет эксплуатации.
  • Небольшой вес, благодаря которому возможна отделка фасадов частных домов сайдингом без усиления фундамента.
  • Простота монтажа без использования профессионального оборудования и возможность производства работ в любое время года.

Конечно, есть у винилового сайдинга и некоторые недостатки. В первую очередь это невысокая устойчивость к высоким температурам. Хотя поливинилхлорид и не поддерживает горение, но при воздействии высоких температур он деформируется или начинает плавиться.

Совет! Приобретя материал, не оставляйте его под открытым солнцем в летний зной, предварительно не уложив его на ровную поверхность. Иначе панели покоробятся и станут непригодными для монтажа.

Разумеется, отделка сайдингом фасадов домов исключает устройство рядом с ними мест для отдыха с использованием открытого огня.

Металлический сайдинг

Как уже упоминалось, металлический сайдинг бывает стальным и алюминиевым.
У каждого из этих видов есть свои плюсы и минусы.

  • Алюминиевый сайдинг, в отличие от стального, обладает небольшим весом. Но его прочность ниже – он легко гнется, а при ударе на нем остаются вмятины.
    К тому же обшивка фасада сайдингом из алюминия обходится значительно дороже.
  • Стальной сайдинг тяжелый, поэтому им можно отделывать фасады домов только с хорошим и прочным фундаментом.
    Кроме того, он больше подвержен коррозии, чем алюминиевый. Зато стоимость стальных панелей намного ниже.

В целом же отделка фасада металлосайдингом – весьма разумное решение, особенно для деревянных частных домов и надворных построек. Такая облицовка фасада сайдингом защитит строения от пожаров, позволит утеплить стены и придать зданию аккуратный и красивый вид.
Фасад из металлосайдинга

Для справки! Металлический сайдинг покрывается краской или пленкой ПВХ, имитирующей дерево.

Монтаж сайдинга

Если отделка сайдингом фасада – дело решенное, и вы хотите делать её самостоятельно, то вам понадобится инструкция по производству работ. Сразу скажем, что если у вас есть помощник и навыки работы со строительными инструментами, то вы легко справитесь.

Подготовка стен и устройство обрешетки

Прежде чем приниматься за устройство фасада из сайдинга, необходимо провести ревизию поверхности стен и осуществить следующие действия:

  1. Очистить пространство вокруг окон и дверей от старой штукатурки.
  2. Снять со стен все выступающие элементы: крепления для светильников, водосточные трубы и т.п.
  3. Если дом обшит деревом, необходимо удалить сгнившие деревянные панели и укрепить оставшиеся.

Далее следует монтаж обрешетки из деревянных реек. Рейки крепятся к стенам с шагом 30-40 см, а также вокруг всех проемов, по низу и по верху стены.
Обрешетка под сайдинг
Существуют разные варианты отделки фасада дома сайдингом: он может крепиться вертикально или горизонтально. Рейки для горизонтального сайдинга устанавливаются вертикально, для вертикального – горизонтально.
Чтобы избежать волнового эффекта и облегчить себе работу по монтажу панелей, все рейки обрешетки должны быть закреплены в одной вертикальной плоскости.

Для справки! Если у вас новый деревянный дом с ровными наружными стенами, то обшивка фасада металлосайдингом может осуществляться без обрешетки.

Пространство между рейками можно заполнить фасадным утеплителем, толщина которого не превышает толщину обрешетки.

Монтаж панелей

Отделка сайдингом фасадов частных домов начинается с установки стартовой полосы. Для этого на стенах дома находят самую низко расположенную точку, отступают от неё вверх на 4 см и на этом уровне отбивают по всем стенам горизонтальную линию.
Стартовую полосу устанавливают верхней кромкой на эту линию и прибивают к стене гвоздями.
Монтаж стартовой полосы

Внимание! Не вбивайте гвозди до упора, оставляйте 1-1,5 мм. Если одной стартовой полосы не хватает, следующую прибивайте на расстоянии 5-6 мм от первой.

После этого на стыках стен прибиваются внутренние и внешние углы, с шагом между гвоздями 20-30 см. А вокруг оконных и дверных проемов устанавливаются J-рейки.
Внутренний угол

Далее отделка фасадов домов сайдингом осуществляется следующим образом:

  • Нижний край панели вставляется в стартовую полосу, а верхний край прибивается к стене. Там, где сайдинг доходит до внутреннего или внешнего угла, длина панели должна быть на несколько миллиметров короче, чтобы иметь пространство для сжатия и расширения.
  • Следующий ряд панелей крепится так же, но нижний их край цепляется за выступ нижних панелей.
  • Если панели по горизонтали крепятся внахлест, а не с использованием соединительного профиля, то они должны перекрывать друг друга на 2-3 см. Причем стыки должны располагаться в разбежку, а не друг над другом.
Фото установки сайдинга
  • Расстояние от края панели до последнего вбитого в неё гвоздя не должно превышать 8-10 см.

Как монтировать сайдинг вокруг проемов и под козырьком, вы узнаете, посмотрев видео на сайте.

Заключение

Сайдинг – превосходное решение для отделки фасадов. Он отличается большим разнообразием форм, расцветок и фактур, достаточно приемлемой стоимостью и долговечностью. Благодаря этим характеристикам, он и обрел высокую популярность во всем мире.

Отделка фасада дома сайдингом: пошаговая инструкция


Сайдинг — один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

  1. Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа — самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.
  2. Металл. Панели из оцинкованного железа или алюминия отличаются абсолютной пожаробезопасностью. Также они характеризуются высокой прочностью. Но есть несколько недостатков, которые могут доставить неудобства при монтаже и эксплуатации. К таким минусам относится повышенная масса, неустойчивость стали к коррозии. Чтобы предотвратить повреждения, лучше выбирать модели из алюминия, но их цена будет ощутимо выше.
  3. Дерево. Материал называется «планкен» и отличается высокой стоимостью. Древесина капризна и требует особого внимания и ухода при эксплуатации. Но к преимуществам такой облицовки домов относят привлекательный внешний вид, хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели.
  4. Фиброцемент. Сравнительно новый вид, который только набирает популярность. Материал относится к группе негорючих, не подвержен появлению плесени и грибка. Также из положительных характеристик можно выделить влагостойкость, прочность и долговечность. Для монтажа предусмотрены специальные крепления.

Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

  • универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
  • ножницы для резки металла;
  • шуруповерт;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • строительный отвес;
  • рулетку;
  • карандаш.
Полный перечень необходимого инструмента

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Расчет площади поверхности под облицовку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

  • очистка от грязи и пыли;
  • удаление растений, засохшей извести;
  • удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
  • демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1—3 см, то предусматривают контробрешетку.

Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Если вы планируете совместить облицовку дома с его утеплением, рекомендуем перейти на статью про монтаж сайдинга с утеплением.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Монтаж стартового и угловых профилей

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Отделка фасада сайдингом  выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Правильный крепеж ламелейУстановка профилей вокруг окон

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Установка финишного профиля и отделка свесов

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Обшивка фасада дома сайдингом: фото варианты отделки домов

Для создания красивого внешнего вида фасада здания и увеличения его срока эксплуатации в последнее время все чаще и чаще стали применять сайдинг. А развитие современных технологий позволило создать различные виды и цветовые решения предлагаемого отделочного материала: металлический, алюминиевый, виниловый, цокольный.

Обшивка дома сайдингом под дерево

Предлагаемые виды отличаются друг от друга не только отличными техническими характеристиками, но и внешними, например, такими как, имитация отделки декоративным камнем или срубом. Но, не смотря на некоторые незначительные отличия предлагаемых видов изделий, с их помощью можно не только создать красивый фасад дома, но и произвести дополнительную защиту конструкции.

Еще один вариант обшивки

Основными преимуществами обшивки домов данным материалом являются:

  • сайдинг является долговечным и прочным материалом. Гарантия производителей на него составляет примерно 50 лет;
  • возможность применять его в любой климатической зоне с колебаниями температур достигающих -50 либо +50 градусов;
  • практичный отделочный материал. Как видно на фото цвет обшивки не выгорает и не теряет своей яркости под воздействием прямых солнечных лучей, а сам материал не растрескивается, не плавиться, не шелушиться;
  • сайдинг обладает высокой стойкостью к резким перепадам температур. При проведенных исследованиях было доказано, что данный материал способен выдержать в подряд до 60 циклов многократной заморозки;

Обшивка загородного дома

  • повышенная стойкость, как к воздействию влаги, так и к различным кислым и щелочным средам;
  • благодаря применению матирующего агента и антистатика увеличивается стойкость к воздействию любых атмосферных осадков;
  • данный вид отделки не подвержен процессам гниения и коррозии за счет добавления специальных биохимических стабилизаторов еще в процессе его производства;

  • обшивка из сайдинга устойчива к механическим повреждениям. Обшивка способна выдержать достаточный удар даже при температуре от -20 до -60 градусов;
  • быстрый и легкий монтаж и демонтаж сайдинга, не требует определенных знаний и навыков;
  • отделочный материал не привлекает на себя насекомых, а значит, не требует дополнительной обработки поверхности от вредителей;

  • сайдинг не выделяет токсичные вещества, тем самым обеспечивает полную экологическую безопасность;
  • перед монтажом сайдинга производится утепление по всей площади конструкции, следовательно, улучшаются тепло- и звукоизоляционные свойства дома. Так же данное преимущество позволяет значительно сэкономить на проведении дополнительного утепления дома;

  • при обшивке здания данным материалом между панелями остаются небольшие зазоры, которые организуют естественную вентиляцию и отвод конденсата, что так же обеспечивает дополнительную защиту от образования плесени и грибка;
  • сайдинг не проводит электрический ток, не поддерживает горение за счет применения специальных добавок, а значит, значительно повышается защитная функция дома;

  • прост в уходе. Достаточно полить сайдинг водой из шланга, и фасад снова приобретен первоначальный внешний вид;
  • сайдинг, как видно на фото, отлично сочетается с другими фасадными материалами, такими как облицовочный кирпич, декоративный камень;

  • — из фото видно, что разнообразие цветов и фактур позволяет выполнить любой, даже самый необычный дизайн;
  • огромный выбор материала позволяет выбрать сайдинг подходящий по качеству и другим параметрам;
  • самый распространенный материал в малоэтажном и коттеджном строительстве;

  • огромный выбор материала позволяет выбрать сайдинг подходящий по качеству и другим параметрам;
  • применяется практически на любом фасаде здания;

  • из фото видно, что разнообразие цветов и фактур позволяет выполнить любой, даже самый необычный дизайн;
  • он значительно дешевле любых других материалов, применяемых для внешней отделки сооружения.

Преимущества домов обшитых из сайдинга в той или иной степени зависят от вида материала, из которого они изготовлены.

Различия видов обшивки

Так металлический сайдинг производится из оцинкованного листа с последующим нанесением на него специального полимерного покрытия. Сооружение, обшитое таким металлическими панелями, обладает более высокими антикоррозионными свойствами, нежели его аналоги из других материалов.

Стоит отметить, что стальной материал почти в 3 раза легче металлического, но тяжелее винилового. А его повышенные огнеупорные свойства делают его идеальным материалом для обшивки складских и хозяйственных помещений. Хотя, не смотря на его высокую пожарную безопасность стальной материал, не применяют при обшивке загородных домов только потому, что он дает сильную нагрузку на фундамент.

Что же выбрать?

Если главным требованием при обшивке дома является воплощение оригинального дизайна, то облицовочный сайдинг подойдет как нельзя лучше. Такой материал хоть и дороже, но идеально имитирует любую отделочную поверхность. Так же он очень часто применяется для отделки внутренних помещений.

Одной из разновидностью цокольного отделочного материала является керамический сайдинг. Фасадные панели покрываются специальным керамическим покрытием, что позволяет производить около 1000 его вариантов: под камень, кирпич, различную штукатурку и некоторых пород деревьев. Легкий вес данного материала не оказывает значительной нагрузки на фундамент. А благодаря керамическому покрытию повышаются его противопожарные свойства. Главным преимуществом такого покрытия является его способность к самоочищению.

Стоит отметить, что сайдинг стал лидером среди многочисленных отделочных материалов и считается самым идеальным материалом для облицовки фасадов.

Как видно на фото, привлекательный вид и огромный выбор цветовой гаммы материала, а так же его функциональность позволяют применять его в любых дизайнерских разработках. То же относится и к обшивке для нежилых помещения. А благодаря его невысокой стоимости популярность предлагаемого отделочного материала растет с каждым днем.

Смотрите также:

Фотогалерея объектов облицованных сайдингом (45 фото) ?

Многие задаются вопросом облицовки своего дома сайдингом. Сайдинг выглядит интересно и, несмотря на свою популярность, не теряет актуальности по сей день. Все благодаря всевозможным вариациям цветовой гаммы и материала, из которого он выполнен.

На сайте BazaFasada.ru много информации о сайдинге, о его разновидностях, типах, способах крепления и т.д. В этой статье мы подготовили фотогалерею на тему отделки дома сайдингом.

Пример наружного сайдинга, отделка дома в терракотовой гамме:

Облицовка дома сайдингом предоставляет массу разнообразных вариантов.

[flat_ab id=”4″]

Обшивка дома металлосайдингом – это практично и эстетично.

Важное преимущества обшитого дом сайдингом дома – возможность комбинирование различных материалов.

Облицовка сайдингом предполагает большой выбор цветовой гаммы.

Отделка фасада дома сайдингом с имитаций натурального дерева.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем требует высокого профессионализма.

Внешняя отделка дома сайдингом «под камень» создает ощущение респектабельности.

Фасад из сайдинга хорошо сочетается с окнами в любом стиле.

Обшивка карниза сайдингом имеет свои особенности.

[flat_ab id=”4″]

Каркасные и блочные дома с сайдингом.

Цокольные фасадные панели сайдинг – особый шик.

При обшивке металлосайдингом используются различные элементы.

Фасад из металлосайдинга – удачное решение для деревянного дома.

Отделка фасада металлическим сайдингом – хороший выбор для дома, коттеджа, дачи.

Отделка зданий сайдингом становится все более популярной у потребителей.

Отделка фасада частного дома сайдингом – это бюджетный вариант внешнего оформления при высоких качествах материала.

Обшивка фасада сайдингом дает массу преимуществ.

Дома, обшитые металлосайдингом, выглядят респектабельно независимо от размера их площади.

Отделка сайдингом частного дома подходит для дома из бруса.

Отделка дома сайдингом под камень – лучшее решение для тех, кто озабочен своим статусом.

Что такое фиброцементный сайдинг – это красивый и прочный материал, не требующий ухода.

Комбинированный сайдинг на фасаде дает массу вариантов для дизайнерских идей.

Что такое металлосайдинг? Это универсальный выбор.

Внешний угол для сайдинга – необходимый элемент качественной обшивки (2 фото).

С помощью наружной отделки дома сайдингом можно получить отличный результат, независимо от того – большой это дом или маленький дачный домик.

Внешняя отделка дома сайдингом представляет собой важный этап, который завершает строительство здания.

Отделка фасада виниловым сайдингом – высокое качество при разумных ценах.

Отделка фасада сайдингом с утеплением позволяет добиться высоких показателей энергосбережения.

Даже небольшие дома в сайдинге имеют очень эстетичный и богатый вид

Здания, которые прошли отделкой сайдингом под камень приобретают особую харизму.

Фасады домов из сайдинга выглядят всегда аккуратно и ухожено.

Можно ли красить сайдинг, и чем лучше это делать? Для этого существует специальная краска, подбираемая по нескольким параметрам.

Чем покрасить сайдинг? Только специальной краской высокого качества от солидного производителя.

Ветрозащитная пленка под сайдинг закрывает всю площадь и обеспечивает надежную защиту.

Срок службы сайдинга длителен при условии использования высококачественного материала и соблюдения правил обшивки.

Как быстро снять пленку с металлического сайдинга? Она легко снимается после монтажа и надежного фиксирования.

Обшивка металлосайдингом деревянного дома обязательно производится с гидроизоляцией.

Облицовка фасада сайдингом с утеплением гарантирует тепло зимой и прохладу летом.

Для резки металлического сайдинга применяют специальные инструменты – это ножовки, ножницы по металлу, электропилы, имеющие твердосплавные зубья, а также другие электроинструменты.

Огромный выбор, который предлагают производители, позволяет найти свой лучший сайдинг.

Элементы сайдинга для обшивки дома – это ассортимент вспомогательной фурнитуры, без которого невозможно достичь высокого качества производимых работ.

Комплектующие для металлосайдинга представляют собой необходимые аксессуары, без которых невозможно произвести обшивку дома.

Сайдингом отлично можно облицевать деревянный дом. Для деревянного дома сложно придумать более подходящее покрытие. Штукатурку наносить сложновато. А садйинг самое то.

На этом подборка фото для статьи окончена. Такой формат статьи является для проекта Bazafasada.ru экспериментальным. Обычно, статьи по большей части состоят из текста.

Если вы не нашли искомую информацию, обратите внимание на блоки справа и под статьей. Там есть традиционные статьи на тему сайдинга. И, конечно, редакция сайта будет благодарна за ваши отзывы и пожелания.

Похожие статьи

фото отделки фасадов домов сайдингом различных вариантов

Популярность сайдинга, как отделочного материала для фасада дома тянется, еще с 90-х годов прошлого века, не сдавая свои позиции и по сей день. Дома, обшитые сайдингом, выглядят презентабельно и аккуратно. Такой вид отделки считается сухим и идеально подходит для большинства жилых и хозяйственных построек, особенно, если это панельные или пеноблоковые здания.

Небольшой вес винилового или деревянного сайдинга не оказывает существенную нагрузку на фундамент, поэтому часто используется для старых домов из дерева. Этот обшивочный материал для фасадов может быть изготовлен из различных типов материала, которые придают ему определенные эксплуатационные и декоративные характеристики. Сайдинг в качестве обшивки фасада выполняет важные эстетические и практические функции, защищая дом от атмосферных влияний и придавая ему оригинальности.

Содержание

  1. Виды
  2. Преимущества и недостатки
  3. Монтаж
  4. Фотогалерея

Виды сайдинга

Подбирать облицовочный материал следует, исходя из проекта дома и условий эксплуатации строения. Различные виды сайдинга для фасадов домов отличаются по прочности, способам ухода, цене, способности давать большую или меньшую нагрузку на фундамент.

Самые популярные виды сайдинга:

  • Виниловый;

  • Из дерева;

  • Металлический;

  • Фиброцементный;

  • Древесно-целлюлозный;


Различные варианты сайдинга по форме

Рассмотрим основные характеристики каждого варианта, а далее рассмотрим отделку дома сайдингом.

Преимущества и недостатки отделки домов сайдингом

Виниловый вариант – представляет собой панели ПВХ различного размера. Отделка им может удачно имитировать обшивку дома из дерева, камня, кирпича. Таким материалом можно отделать дома любой формы.

Плюсы винилового сайдинга:


    широкий выбор цветовых решений и текстуры;
  • Небольшой вес;

  • Устойчивость к внешним влияниям;

  • Диапазон рабочих температур от +50 до – 50 градусов ֯С;

  • Небольшая стоимость.

Виниловый сайдинг

Минусы отделки виниловым сайдингом:


    подверженность к механическим воздействиям;
  • Сравнительно небольшой срок эксплуатации;

  • Требует использования дополнительных изоляционных материалов;

  • Плавиться при воздействии огня.

Сайдинг из дерева – натуральный материал, который обычно обрабатывается в заводских условиях во избежание возникновения плесени, древесных паразитов и грибка.

Плюсы отделки из деревянного сайдинга:

  • Экологическая безопасность;

  • Отличный уровень теплоизоляции;

  • Отличные декоративные качества, благодаря деревянной фактуре.

Из дерева

К минусам такой отделки фасада можно отнести;

Сайдинг из металла может быть стальным, цинковым, алюминиевым. Чаще всего используется декоративная обшивка из алюминия, которая окрашивается в различные цвета и может имитировать дерево.

Плюсы металлического сайдинга:

  • Стойкость к перепадам температур;

  • Биологическая устойчивость;

  • Долгий срок эксплуатации;

  • Прочность материала.

Из металла

Общие минусы для всех металлических сортов этого материала – это:

  • Шумность, особенно во время дождя;

  • Подверженность коррозии в местах повреждения;

  • Алюминиевая обшивка также подвержена механическим повреждениям, что требует замены всего листа.

Сайдинг из фиброцемента изготавливается из высококачественного цемента, волокна целлюлозы , воды и песка, что обеспечивает ему экологическую безопасность. Такой вид обшивки фасада считается прекрасной альтернативой виниловому и алюминиевому виду материала.

Плюсы фиброцементного сайдинга:

  • Пожаробезопасен;

  • Не гниет и не подвержен плесени;

  • Надежен и прочен;

  • Устойчив к перепадам температур;

  • Не требует особого ухода.

Из фиброцемента

Фасад из фиброцемента и его минусы:

  • Необходимость сооружать более прочный каркас из-за большого веса материала;

  • Сложность установки;

  • Небольшой выбор цветовых решений;

  • Высокая стоимость.

Сайдинг древесно-целлюлозный представляет собой плиты, изготовленные по принципу МДФ плит. В основе материала лежит смесь древесного волокна, которой придают форму при сильном давлении. Смоляные примеси добавляют материалу обшивки прочность и водоустойчивость.

Плюсы древесно-целлюлозного сайдинга:

  • Небольшая стоимость;

  • Возможность использовать вентилируемый фасад;

  • Экологичность и безопасность материала.

К минусам этого материала отделки фасадов можно отнести:

Монтаж сайдинга

Наружная отделка сайдингом – это несложный процесс, который можно осуществить своими руками. Перед облицовкой фасада следует удалить все выпуклые элементы, щели и зазоры закрыть раствором или монтажной пеной, очистить от грязи и пыли.

Следующие этапы монтажа:

  1. Установка обрешетки;

  2. Гидроизоляция и утепление фасада;

  3. Установка направляющих;

  4. Монтаж сайдинговых панелей.


Схема монтажа сайдинга

Что нужно учесть при монтаже? Необходимо допускать колебание длины материала, не укрепляя его до упора. Хотя монтаж можно проводить в любую погоду, но если на улице мороз в 10 градусов, тогда материал может крошиться при разрезании, поэтому рекомендуется использовать болгарку.

Предлагаем вам посмотреть различные варианты фото домов обшитых сайдингом:

Фотогалерея вариантов сайдинга на домах

Обшить дом сайдингом можно фрагментарно, например, цоколь, фронтон и т.д. Это придаст зданию оригинальности. На современном рынке представлено множество вариантов сайдинга, так же, как и комплектующих декоративных элементов (профили, углы, софиты), что позволяет разработать красивый дизайн фасадов на любой вкус. При выборе оптимального варианта следует учитывать особенности архитектуры дома и местного ландшафта.

Сайдинг под дерево

Фото дома с сайдингом под бревна

Виниловый сайдинг под камень

Сайдинг под природный камень

Сайдинг под плитку

Еще один вариант сайдинга под камень

Фото дома с сайдингом под брус

Вариант отделки сайдингом под крашенное дерево

Вариант отделки сайдингом под покрашенное бревно

Сочетания отделки разных вариантов сайдинга

Еще один вариант сочетания

Просто красивый сайдинг

Смотрите также видео об отделке стен дома сайдингом

Читайте про предыдущие этапы строительства:

Читайте также про фасадные материалы:

3.7 / 5 ( 4 голоса )

фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

  1. Комплектующие и начало работ
  2. Расчет материала и инструменты
  3. Утепление и гидроизоляция
  4. Монтаж
  • Рекомендации
  • Комплектующие и начало работ

    Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

    Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

    Виды комплектующих

    • Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

    • Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

    • Финишная – крайняя верхняя полоса;

    • Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

    • Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

    • Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

    • Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

    • Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

    • J-trim – узкий универсальный J-профиль.

    Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

    Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

    Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

    Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

    Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

    Утепление и гидроизоляция дома

    Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

    Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

    Монтаж сайдинга своими руками

    Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

    1. Скобы

    2. Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

    3. Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

    Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

    Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

    Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

    Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

    Обрешётка дома

    Установка стартовой планки

    Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

    Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

    При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

    Установка внутренних и внешних углов

    Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

    Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

    Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

    Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

    Установка планок на дверные и оконные проемы

    Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

    Подрезаем околооконный профиль

    Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

    Устанавливаем основные панели

    С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

    В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

    Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

    Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

    К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

    Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

    Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

    Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

    Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

    Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

    Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

    Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

    Таблица температурных зазоров

    При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

    Основная планка,
    околоокнонная планка,
    наличник, L=3,6м
    Температура, С
    -100+10+20+30+40+50
    Макс удлинение, мм121086420
    Макс уменьшение, мм8101214161820
    Соффит,
    J-фаска,
    H-профиль,
    Внешние и внутренние углы,
    Стартовый профиль, L=3,05м
    Температура, С
    -100+10+20+30+40+50
    Макс удлинение, мм10,28,56,85,13,41,70
    Макс уменьшение, мм6,88,510,211,913,615,317

    Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

    Читайте также:

    Самый простой способ отделки сайдингом фасада дома ?

    Вопрос о том, как самостоятельно обшить дом сайдингом, волнует многих владельцев собственности. Несмотря на кажущуюся простоту работ, отделка откосов обычно вызывает много вопросов, и зачастую необходимо их предварительное изучение.

    Сайдинг – современный отделочный материал, стремительно набирающий популярность благодаря своим свойствам и легкости монтажа. Конструкции, применяемые для облицовки, имеют небольшой вес, поэтому не оказывают существенного давления на стены домов и фундамент. Отделка дома сайдингом своими руками придает строению эстетичный и законченный вид, к тому же покрытие получается долговечным, не требующим постоянной заботы и ремонта. Отделывать панелями можно дома как из кирпича, так и из дерева, пенобетона и гипсовых плит, а также возможна обшивка каркасного дома сайдингом. При этом технология обшивки дома сайдингом позволяет провести все работы как самому, без привлечения профессионального строительного персонала, так и доверив некоторые работы специалистам, например, если требуется отделка откосов. Ниже приводится пошаговая инструкция, которая даст понятие как о том, как обшить дачу сайдингом, так и о том, как правильно обшить жилой дом сайдингом, используя необходимые конструкции и элементы.

    Выбор необходимых материалов

    При подборе материалов для отделки необходимо руководствоваться свойствами сайдинга, который может различаться по нескольким критериям:

    • Сопротивляемость изменениям температурного режима. Этот параметр особенно важен для России, так как эксплуатация материала происходит в широком температурном диапазоне. Сайдинговые панели не должны деформироваться как при летней жаре, так и при зимних холодах;
    • Механическая прочность. Определяет способность материала сопротивляться внешним воздействиям без разрушения;
    • Пожаростойкость.

    Покупая сайдинг, необходимо обращать внимание на состояние материала, насколько равномерно он окрашен, нет ли разбежки в размерах панелей, какое имеется количество отверстий, предназначенных для крепления к стенам. Панели подбираются в зависимости от необходимой цветовой гаммы, а также по типу материала, из которого они изготовлены. Основными видами сайдинга по этому признаку являются следующие: виниловый, цементный, деревянный, из металлических сплавов (сталь, алюминий), акриловый. Каждый из перечисленных типов характеризуется своими преимуществами и недостатками, а также различается по ценовой категории. Наиболее затратными вариантами сайдинга являются медный и деревянный, а самым доступным по цене – виниловый. Последний, кстати, пользуется наибольшим спросом, так как крепить профиль под сайдинг этого типа намного проще, и отделка дома виниловым сайдингом может осуществляться самостоятельно на всех ее этапах. Из-за своей дороговизны и эксплуатационных характеристик деревянный сайдинг не часто используют для отделки фасадов. Основное его предназначение – внутренние работы.

    • Виниловый сайдинг, кроме уже упомянутой невысокой стоимости, обладает устойчивостью к температурным деформациям, хорошими влагозащитными свойствами, низкой чувствительностью к прямым солнечным лучам, большим сроком службы (некоторые производители дают 50-летнюю гарантию на этот материал), простотой монтажа, низкой нагрузкой на фундамент из-за своего небольшого веса.
    • Акриловые панели имеют схожие свойства с виниловыми, к тому же они более морозостойкие, прочные и имеют повышенную защиту от лучей ультрафиолетового диапазона. Кроме того, поверхность акрилового сайдинга – глянцевая, и ее легко очищать от скапливающейся грязи. Поэтому как отделать дом сайдингом этого типа, так и ухаживать за ним очень просто. Для этого достаточно регулярно поливать панели при помощи шланга.
    • Цементный сайдинг хрупок, обладает рядом недостатков, таких, как большой вес, сложность монтажа, низкая влагостойкость. Основная сфера его применения – покрытие цокольного этажа. При монтажных работах необходимо использовать механизированное режущее оборудование и специальный крепеж, сделанный из влагостойких материалов.
    • Металлический сайдинг и отличает долговечность и высокая прочность, но из-за сложности и высокой стоимости монтажа отделка дома металлосайдингом своими руками редко используется для жилых зданий. Главное его предназначение – производственная сфера. Кроме того, стальные панели имеют большой вес, что создает весомую нагрузку на фундамент здания, и вдобавок усложняется отделка сайдингом существующих оконных проемов, в частности, отделка откосов.
    • Деревянный сайдинг, имеющий натуральную основу, обладает многими полезными свойствами, такими как высокой звуко- и теплоизоляцией, маленьким весом. К недостаткам относятся необходимость регулярной обработки поверхности для защиты о влаги и воздействия солнечных лучей. Облицевав строение панелями этого типа, придется вкладывать в них дополнительные средства уже после того, как обделать дом сайдингом.

    Расчет количества материалов

    Первый этап при обшивке дома сайдингом – закупка материалов. Для расчета количества панелей необходимо рассчитать площадь отделываемой поверхности. Можно использовать обычную рулетку, а полученное значение нужно умножить на 0,05. Такой же расчет делается для определения количества утеплителя и пароизоляции.

    Расчет элементов каркаса более сложен. Направляющий профиль для сайдинга рассчитывается из длины каждого угла дома, мест примыкания стен к откосам дверей и окон, а также периметра дома. Эти длины суммируются и умножаются на 2. Затем к полученному числу нужно прибавить периметры всех окон и дверей. Для расчета стоечного профиля берется расстояние от земли до места сопряжения стены и крыши. Измерения делаются с шагом 0,6 метра, сумма этих значений даст длину профиля в погонных метрах.

    Кроме основных элементов, необходимо рассчитать количество узлов и крепежа для каркаса, подобрать доборные элементы для сайдинга, что особенно важно, если используется профиль для металлосайдинга.

    Если планируется отделка карниза сайдингом, то нужно приобрести софиты и ветровую доску, ими же формируется и обложенный затем свес. Для монтажа стальных панелей также могут потребоваться доборные элементы для металлосайдинга.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как обшить сайдингом здание, необходимо правильно подготовить все поверхности. С фасада следует убрать все выступающие конструкции, в том числе водостоки, оконные и дверные наличники, оконные решетки, осветительные элементы. Если имеется старый облицовочный слой, то его нужно удалить. Деревянный сруб следует проверить, исследовать каждое бревно и пространство между венцами, и при необходимости проконопатить их. При помощи герметика или строительной пены обработать все отверстия у вентиляционных труб и других коммуникационных сооружений, а также зазоры пластиковых окон. Прежде, чем облицовывать дом, нужно подумать о проведении работ на большой высоте и подготовить строительные леса перед тем, как делать обрешетку под сайдинг.

    Установка обрешетки

    Обрешетка под сайдинг своими руками для металлических панелей должна изготавливаться только из металлопрофиля. Их также используют в случае отделки кирпичных и бетонных стен. В случае использования виниловых панелей, крепящихся на деревянный дом, может также использоваться обрешетка для сайдинга из деревянных реек. Удобнее всего использовать рейки с поперечным сечением 60х40 мм. Брус должен быть тщательно просушенным и обработан антисептиком.

    Как правильно сделать обрешетку под сайдинг? Первый этап – проведение разметки. Берут уровень и рулетку, и с их помощью проводят на стенах прямые линии, составляющие единый замкнутый контур по всему периметру дома. Затем проводят тщательный замер расстояния от этой линии до линии цоколя по углам дома. Находят минимальную длину, и отмечают ее по всему контуру. Затем по полученным меткам проводят еще один контур, на котором будет располагаться впоследствии стартовая планка для сайдинга. При прорисовке контура нужно быть очень внимательным, так как от его правильного ориентирования зависит финальное положение панелей относительно горизонтального уровня. Неправильно установленный стартовый профиль приведет к перекосу панелей.

    После завершения определения положения горизонтальных направляющих проводят разметку под стоечные профили. Разметку начинают от центра стены, с шагом 600 мм проводят вертикальные линии. На этих линиях отмечаются места, в которых будут находиться крепления П-образных кронштейнов. Тут необходимо учитывать, что рекомендуемое расстояние между ними – 700 мм.

    После того, как разметочные работы будут завершены, крепят П-кронштейны. Начинать это делать следует от углов дома. Кронштейны монтируются с тем условием, что они все будут располагаться в одной плоскости. Для выравнивания используется шнур, натянутый между крайними кронштейнами. После установки креплений можно устанавливать вертикальные направляющие. Они должны плотно прилегать к стене. Необходимо следить за тем, чтобы вертикальные направляющие не соединялись друг с другом, чтобы потом никого не винить за отсутствие циркуляции воздуха под панелями.

    Оборудование гидроизоляции и укладка утеплителя

    Для защиты от влаги используется влаговетрозащищенная мембрана. Она устанавливается внахлест, который должен быть не менее 10-15 см. Пленка монтируется прямо на стене дома. Если используется утеплитель, то мембрана укладывается поверх его слоя. Важно: утеплитель и гидроизоляцию нужно монтировать перед тем, как сделать обрешетку под сайдинг.

    Монтаж направляющих

    В первую очередь устанавливаются водоотливы на цоколь. Они монтируются на фасад вдоль прочерченной при монтаже обрешетки линии, накладывая на нее верхний край. Так как эти конструкции имеют большую жесткость, то монтировать их много легче, чем стартовую планку. Если есть необходимость в наращивании длины профиля, то верхний накладывается внахлест на нижний. Длина нахлеста должна составлять несколько сантиметров. После установки водоотливов идет монтаж угловых профилей.

    Сверху водоотлива крепится начальная профильная планка для сайдинга, причем она должна быть выше, чем уголок профиля для сайдинга, на 5 мм. Отделка сайдингом окон и дверей начинается с монтажа вокруг них J-профилей, или планок, формирующих окно. Без них невозможна отделка откосов и окон своими руками. В верхней линии площади, предназначенной для обшивки сайдингом, устанавливается финишная планка.

    Обшивка дома сайдингом своими руками

    Как правильно обшить дом сайдингом? Все панели предварительно обрезаются до необходимой длины. К обрешетке они крепятся при помощи оцинкованных саморезов. Важно помнить, как работать с сайдингом – не вкручивать саморезы самого конца, так как панели могут расширяться при теплом воздухе, и для их нормального функционирования необходим зазор от 1 до 2 мм. В противном случае произойдет деформация панелей. Если знать, как правильно крепить сайдинг, то можно избежать многих проблем с его дальнейшей эксплуатацией.

    Первый ряд панелей крепиться к стартовой планке. При этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы замок собрался правильно, с характерным щелчком. Верхняя часть панели прикручивается саморезами. Для крепления остальных рядов используется та же схема, а в конце, как уже отмечалось, монтируется финишная планка. Отдельный вопрос – крепление металлосайдинга, технология которого немного сложнее. Обшить дом металлосайдингом без привлечения профессиональных специалистов непросто.

    Несколько советов

    В заключение можно привести несколько советов от профессионалов о том, как обшить дом сайдингом своими руками:

    • Отделка фасада сайдингом своими руками не должна производиться непосредственно к стенам частного дома. Причин тут насколько: невозможность утепления жилища, деформация покрытия при усадке фундамента, различные колебания деревянных стен. Правильный способ обшить бревенчатый дом сайдингом – использование обрешетки;
    • Обрешетка дома под сайдинг, выполненная из деревянных профилей, также может вызвать различные деформации, естественные для этого природного материала. Рекомендуется использование металлического профиля как более надежного и долговечного;
    • Облицовка фасада сайдингом может производиться в любое время года, но все-таки лучше не выбирать для ее монтажа морозные дни. При отрицательных температурах конструктивные элементы подвержены разрушению при разрезке из-за стремительного нагрева, поэтому отделка дома снаружи сайдингом проще всего осуществляется в теплое время года.

    Технология обшивки сайдингом, при соблюдении основных ее правил, придаст жилищу отделанный вид и обеспечит его эффективную защиту от вредного воздействия окружающей среды на долгие годы. Можно даже полностью преобразить внешний вид строения, сделав оформление для обшивки дома из дерева сайдингом под кирпич. Отделка сайдингом дверных и оконных проемов повысит эстетику здания, а облицованный фасад дома сделанный своими руками, будет радовать его владельца в любое время года.

    Возможно, вас заинтересует статья: “Что лучше: штукатурка или сайдинг?”

    Похожие статьи

    17 различных видов сайдинга (с фото примерами)

    Полное руководство по сайдингу для дома, в котором представлены 17 типов сайдинга с фотографиями, плюсами, минусами, стоимостью и многим другим.

    Наружный сайдинг для домов и зданий имеет многоцелевое назначение. Рассмотрение каждого из них поможет вам найти правильный вариант сайдинга для вашего дома.

    Самым заметным назначением сайдинга для вашего дома является эстетика. Материал, который вы выбираете для экстерьера своего дома, во многом влияет на его общий архитектурный стиль, поэтому вдвойне важно тщательно продумать предпочтительный тип сайдинга.

    Хотя сайдинг вашего дома играет ключевую роль с точки зрения эстетической привлекательности, он имеет и практическое применение. Например, сайдинг защищает внешний вид вашего дома, создавая барьер от непогоды и улучшая изоляцию в процессе. Различные материалы лучше подходят для разных климатических условий, например, для очень жаркого и для очень холодного климата.

    Наконец, правильный тип внешнего сайдинга влияет на стоимость вашего дома при перепродаже. Выберите правильный тип внешнего сайдинга, и привлекательность бордюров резко возрастет!

    Важно учитывать различные типы сайдинга дома.

    Хотя мы заявляли, что сайдинг для дома является важной особенностью, не менее важно знать различные варианты.Мы разберем каждый тип сайдинга, от настоящего деревянного сайдинга до винилового, пластикового, цементного и даже металлического сайдинга, чтобы помочь вам найти лучший вариант для вашего дома.

    Первым и наиболее важным фактором, который следует учитывать, является тип внешнего сайдинга для дома. Вам нужен традиционный горизонтальный сайдинг или вы предпочитаете вертикальный сайдинг? Вы цените деревенский шарм, или вы бы подумали о ультрасовременном пластиковом или стальном сайдинге, чтобы добавить современный штрих?

    Выберите вариант, который лучше всего смотрится в вашем доме и принесет вам наибольшую пользу.Ниже мы обсудим плюсы и минусы каждого типа более подробно.

    Выбранный тип также определяет доступные дополнительные варианты дизайна.

    => Загляните в нашу фотогалерею экстерьеров дома, где вы можете поискать сотни экстерьеров по цвету и стилю.

    Связанные с: Покраска винилового сайдинга | Алюминий против винилового сайдинга | Опции программного обеспечения для внешнего визуализатора | Что нужно знать перед установкой винилового сайдинга | Виды лепного сайдинга | Виды каменного сайдинга | Виды деревянного сайдинга | Сайдинг из стального бревна | Кедровый сайдинг | Стальной сайдинг

    1.Дерево

    Дерево, пожалуй, самый традиционный вид наружного сайдинга для дома.

    Он чрезвычайно универсален и доступен во многих различных стилях. Каждый стиль красив и добавляет традиционного очарования любому дому.

    Люди любят деревянный сайдинг за его красивый и естественный вид. Чаще всего используются кедр, сосна, ель и красное дерево. Вы можете оставить древесину в ее естественном состоянии или покрасить или протравить ее, чтобы придать ей внешний вид в соответствии с вашими желаниями.

    В дополнение к породам и цвету / морилке вы можете дополнительно настроить общий вид, выбрав профиль, в котором дерево применяется для вашего дома.

    К наиболее распространенным профилям для дерева относятся:

    • Доска и обрешетка: один из классических элементов экстерьера, доска и обрешетка или сайдинг сарая состоит из соединенных вместе широких досок и обрешетки, которая представляет собой тонкий кусок дерева, помещенный на стыке двух досок, чтобы закрыть зазор, создавая вертикальный дизайн.
    • Битумная черепица — также известная как шейка, это тонкие и легкие куски дерева с конической формой.
    • Сайдинг Shake — сайдинг похож на битумную черепицу, но с некоторыми отличиями, в первую очередь в форме и текстуре. Взяв кедровый сайдинг в качестве примера, мы можем получить два разных варианта отделки — один из них более рустикальный; Кедровая черепица раскалывается, а кедровая черепица гладко распиливается с обеих сторон.
    • Композитный сайдинг — композитная древесина — это древесина, изготовленная из кусков обрезков древесины, спрессованных вместе со смолой для образования «композитного» сайдингового материала.
    • Обшивка — также известная как фаска, внахлест или обшивка, это длинные тонкие доски, установленные горизонтально с небольшим перекрытием.
    • Подвесной сайдинг — Как и в случае вагонки, верх каждой горизонтально расположенной доски вставляется в паз на нижнем крае доски поверх нее.
    • Вертикальные доски — ряд широких досок размещается вертикально с рядом узких досок между ними.
    • Деревянный листовой сайдинг — для наружных стен устанавливаются простые листы фанеры, обычно используемые в недорогих зданиях.
    • Бревно — построено из бревен, поэтому снаружи бревна сложены друг на друга в виде переплетения.

    У каждого из этих подтипов есть свои плюсы и минусы. Например, многие люди предпочитают классический вид черепицы, но это самый дорогой вариант. Деревянная вагонка самая дешевая.

    Преимущества, присущие всем подтипам древесины — от фанерного сайдинга до роскошных твердых пород дерева и ипэ — заключаются в их ударопрочности, естественной красоте и почти неограниченной возможности настройки (с помощью цветов краски и пятен).

    Wood также относительно быстро и легко устанавливается. Это один из лучших вариантов для проектов своими руками, хотя профессиональный монтаж тоже не обойдется вам дорого.

    К сожалению, древесина не лишена недостатков. Помимо регулярного ухода, он также подвержен повреждениям термитами, дятлами и гнилью.

    Затраты на поддержание внешнего вида древесины и защиту ее от общих угроз могут быстро накапливаться и сводить на нет низкую стоимость установки.

    Наконец, древесина не является огнестойкой. Это может стать решающим фактором, если вы живете в районе с сухим климатом, где часто случаются лесные пожары.

    Примеры различных вариантов деревянного сайдинга:

    а. Доска и планка

    Такой внешний вид дает возможность для творчества, так как вы можете использовать доски разной длины. Некоторые из используемых пород дерева — сосна, пихта, кедр и красное дерево. Хотя обычно используемым материалом является дерево, можно также использовать искусственное дерево и винил.

    Стоимость:

    Средняя цена составляет от 2,05 до 2,38 доллара за плату.

    Плюсы:

    • Из-за этого дом кажется выше, потому что он обычно устанавливается вертикально.
    • Вы можете выбирать между натуральным деревом, винилом и искусственной древесиной.
    • Wood проста в установке и обслуживании.
    • Вы можете проявить изобретательность и использовать древесину того размера, который вам больше нравится. Вы также можете установить доски вертикально или горизонтально.
    • Доска и вагонка из винила не гниют и не подвержены воздействию вредителей. Он также доступен во многих цветах.

    Минусы:

    • Древесина может гнить или заразиться вредителями, если они низкосортные и не обработаны должным образом.
    • Винил не может служить долго, как дерево, может треснуть под воздействием солнечных лучей и может вызвать ухудшение окружающей среды при утилизации.

    г. Журнал

    Описание:

    Бревно придает дому вид хижины или деревенского стиля. Для этого используются бревна кипариса, красного дерева, сосны или кедра. Бревна необходимо сушить и обрабатывать, чтобы продлить им срок службы, и их можно окрашивать или окрашивать, хотя их использование в естественном состоянии предпочтительнее, если просто добавить прозрачный слой.

    Стоимость

    Стоимость колеблется от 3 до 8 долларов за квадратный фут.

    Плюсы:

    • Придает дому рустикальный вид.
    • Бревенчатый фасад долговечен, если он сделан из высококачественной древесины и при надлежащем уходе.

    Минусы:

    • Первоначальная стоимость высока, потому что для этого требуется профессиональный или знающий домашний мастер, равно как и стоимость обслуживания.
    • Требуется регулярная обработка для предотвращения заражения насекомыми, а трещины в бревнах должны быть заделаны, чтобы предотвратить гниение.

    г. Деревянная черепица, пример сайдинга

    Описание:

    Битумная черепица изготавливается из одинаковых деревянных блоков, которые можно разрезать на различные формы. Станок выполняет резку, чтобы она была однородной и гладкой. Их устанавливают на другую поверхность внахлест. Некоторые из используемых пород дерева — красное дерево и красный кедр. Битумная черепица является экологически чистой и придает внешнему виду дома старинный деревенский вид.

    Стоимость:

    Средняя стоимость составляет 7200 долларов за 2000 кв. Футов.Стоимость зависит от расположения и размеров дома.

    Плюсы:

    • Битумная черепица придает дому естественный вид, который хорошо сочетается с окружающей средой, такой как набережные и лесные массивы.
    • Они стоят меньше по сравнению с сайдингом из таких материалов, как кирпич и камень, но при надлежащем уходе могут служить долго. Их нужно красить каждые 3 года и красить каждые 6 лет. Репелленты от плесени следует использовать, если в помещении много влаги.

    Минусы:

    • Битумная черепица нуждается в регулярном уходе, включая конопатку и покраску, чтобы не повредить погодные условия.
    • Они подвержены влиянию влаги и при неправильном уходе могут образовывать плесень и водоросли. Насекомые и ветер также могут повредить древесину; он может деформироваться, скручиваться, выцветать и трескаться.
    • Опоясывающий лишай со временем может ослабнуть.

    г. Горизонтальная деревянная доска

    Описание:

    Внешний вид выполнен с использованием тонких деревянных планок, расположенных горизонтально, в некоторых случаях с использованием шпунта и паза.Дерево помогает создать в доме ощущение деревенского стиля. Некоторые из используемых пород древесины включают кипарис, сосну, пихту Дугласа и ель.

    Стоимость:

    Стоимость колеблется от 5 до 10 долларов за квадратный фут

    Плюсы:

    • Придает дому классический деревенский вид и улучшает внешний вид бордюров.
    • Дерево экологически чистое.
    • Дерево можно настроить с помощью морилки и краски.

    Минусы:

    • Внешний вид требует регулярного ухода, чтобы древесина не трескалась, не гнила, не коробилась и не раскалывалась.Его нужно перекрашивать или перекрашивать каждые три-шесть лет.
    • Первоначальная стоимость высока, особенно при использовании таких пород древесины, как красное дерево и кедр, которые считаются устойчивыми к гниению.
    • При неправильной обработке древесина подвержена воздействию воды и насекомых.

    e. Вертикальный деревянный настил

    Описание:

    В этом случае деревянные планки располагаются вертикально, что может помочь подчеркнуть высоту дома. Как и горизонтальные полосы, они соединяются вместе с помощью шпунта и паза.Используемые породы — сосна, ель и кипарис.

    Стоимость:

    Стоимость колеблется от 5 до 10 долларов за квадратный фут

    Плюсы:

    • Придает дому классический деревенский вид и улучшает внешний вид бордюров.
    • Древесина экологически чистая.
    • Дерево можно настроить с помощью морилки и краски.

    Минусы:

    • Внешний вид требует регулярного ухода, чтобы древесина не трескалась, не гнила, не коробилась и не раскалывалась.Его нужно перекрашивать или перекрашивать каждые три-шесть лет.
    • Первоначальная стоимость высока, особенно при использовании таких пород дерева, как красное дерево и кедр, которые считаются устойчивыми к гниению.
    • При неправильной обработке древесина подвержена воздействию воды и насекомых.

    Посмотрите нашу коллекцию домов с экстерьером цвета натурального дерева.

    2. Винил

    Описание:

    Виниловый сайдинг — это синтетический материал для экстерьера дома, который стал популярным благодаря неприхотливости в уходе, универсальности, долговечности и невысокой стоимости.Он доступен во многих цветах и ​​в различных формах, таких как встряски, вертикальные панели, черепица, горизонтальные панели, рыбья чешуя, узоры из бисера и холст. Его можно сделать похожим на другие натуральные материалы, такие как камень и черепица.

    Стоимость: Стоимость варьируется от 0,65 до 2,00 долларов за квадратный фут.

    Плюсы:

    • Это не требует особого ухода и требует только время от времени стирки.
    • Винил
    • не требует установки профессионалом, и с этим справится сам мастер, что снижает стоимость установки.
    • Его можно настроить в другом дизайне и цвете.
    • Цвет не тускнеет.

    Минусы:

    • Он имеет синтетический вид, что может отпугнуть людей, которые любят деревенский и естественный стили, а также людей, заботящихся об окружающей среде. Чтобы уменьшить пластический эффект, домовладельцы могут использовать винил с длинным сайдингом, чтобы между панелями не появлялись швы.
    • Винил разрушает окружающую среду после утилизации, потому что он не поддается биологическому разложению и остается на свалках в течение очень долгого времени, если не будет переработан.
    • Он может быть поврежден экстремальными погодными условиями, такими как ветер и высокие температуры, вызывающие трещины, гниение и плесень.

    Один из новейших доступных вариантов, винил быстро обгоняет древесину как самый популярный вид сайдинга в мире.

    Отчасти привлекательность этого продукта для потребителей заключается в его универсальности. Винил доступен в большом количестве стилей. Его можно даже создать, чтобы имитировать другие материалы, например дерево.

    Как и дерево, виниловый сайдинг имеет несколько различных монтажных профилей, которые помогут вам адаптировать его внешний вид к вашим личным предпочтениям.

    К наиболее распространенным профилям для винила относятся:

    • Горизонтально — Набор тонких полосок размещается горизонтально рядами.
    • Вертикально — Набор тонких полосок размещается вертикально рядами. В качестве альтернативы, серия тонких полосок повторяется на широкие полосы.
    • Битумная черепица — Тонкие и легкие куски винила слегка перекрывают конические края.

    Каждый из этих профилей может быть дополнительно настроен с различными типами нахлеста и расположения, в том числе голландским нахлестом, доской с обрешеткой, бисером, рыбьей чешуей и гребешками.

    Добавьте к этому относительно низкую стоимость как материалов, так и установки, и станет еще проще понять, почему покупатели с ограниченным бюджетом выбирают винил в качестве материала.

    Это еще не все, что можно полюбить виниловому сайдингу. Дополнительные преимущества включают в себя потрясающую 40-летнюю гарантию после установки на лучшие модели.

    Не то, чтобы он вам понадобился — винил чрезвычайно прочен. Он прослужит десятилетия подряд, практически не изнашивается и требует минимального ухода. Все, что требуется для чистки, — это регулярная стирка с помощью механического усилителя.

    Винил также известен и любим за его энергоэффективность. Добавьте утепленную версию в свой дом, и вы сможете сэкономить массу денег на счетах за коммунальные услуги как в жарком, так и в холодном климате.

    Несмотря на все огромные преимущества, у винила есть свои недостатки (хотя их очень мало).

    Главный из этих недостатков заключается в том, что винил не является водонепроницаемым. Несмотря на то, что он водостойкий, неправильная установка часто приводит к тому, что вода проникает за виниловые детали и вызывает повреждение дерева под ними.

    Покупка винила неподходящего типа — еще одна проблема. Тем, кто живет в очень жарком или холодном климате, следует с умом выбирать панели. В противном случае их виниловые панели могут покоробиться.

    Наконец, винил — более надежное дополнение к внешнему виду вашего дома, чем другие типы сайдинга. Его нельзя закрасить, как деревом.

    Цвет винила, который вы выберете, — это цвет вашего дома. По крайней мере, до тех пор, пока вы не решите полностью заменить обшивку.

    Связанный: Покраска винилового сайдинга

    3.Металл

    Стоимость: Стоимость зависит от используемых материалов и стоимости рабочей силы и составляет от 4 до 8 долларов за квадратный фут.

    Плюсы:

    • Металл долговечен и долговечен, благодаря чему он переживает большинство других материалов для экстерьера дома. Он не гниет и не плесневеет из-за повреждения водой, хотя некоторые виды металла могут ржаветь, если не обработать и не поддерживать в надлежащем состоянии.
    • Сохраняет цвет, не выцветает, его можно красить.
    • Не подвержен нападению вредителей, не коробится и не коробится.
    • Металл огнестойкий.
    • Он сохраняет прохладу в доме летом, отражая солнечный свет.

    Минусы:

    • Некоторые металлы, такие как атмосферостойкая сталь и медь, могут измениться под воздействием погодных условий.
    • Алюминий мягкий и может вмятин при ударе камнями или градом, а также может потускнеть.
    • Сталь
    • тяжелая, и ее установка может занять время, что увеличивает стоимость.
    • Он не сохраняет тепло зимой и увеличивает счета за отопление.
    • Металл необходимо перекрашивать через несколько лет, когда краска стирается.

    Металл давно пользуется любопытной репутацией в качестве материала для наружной обшивки. У людей это ассоциируется только с ретро и современными зданиями.

    Металл действительно подходит для любого дома. Проведите исследование, выберите правильный тип и профиль установки, и вы будете более чем довольны результатами.

    Для металлического сайдинга доступны два основных варианта. Во-первых, это вариант, похожий на металл. Те, кто предпочитает более естественный вид, могут предпочесть имитацию дерева из металла.

    Что касается самого металла, то наиболее распространенными разновидностями являются сталь и алюминий. У каждого типа есть свои плюсы и минусы.

    Сталь

    , например, дороже, но служит намного дольше алюминия. Он толще и тяжелее, поэтому лучше выдерживает сильный износ, такой как град.

    Хотя сталь более подвержена ржавчине, она также лучше сохраняет свой естественный цвет. Чтобы еще больше сохранить его естественный цвет, подумайте о добавлении антикоррозийного покрытия для дополнительной прочности.

    Тем не менее, домовладельцам, живущим в среде с высокой влажностью, особенно в прибрежных районах с соленым воздухом, следует выбирать алюминий.

    Алюминий не только лучше сопротивляется ржавчине, но и намного дешевле. Обратной стороной является то, что алюминий намного слабее и его легко помять.

    Итак, каковы преимущества металлического сайдинга в целом, вне зависимости от конкретного типа? Главным из них является его устойчивость к гниению, плесени и тому подобному повреждению водой.

    Низкие эксплуатационные расходы — еще одно огромное преимущество. Металлический сайдинг, если он не поврежден, редко когда когда-либо нуждается в обслуживании.

    Большое исключение — царапины. Их необходимо немедленно отремонтировать, особенно на стали, чтобы предотвратить ржавчину в будущем.

    Людям также нравится то, что металл не тускнеет. Цвет, который вы покупаете изначально, — это цвет, который у вас есть на всю жизнь.

    Дополнительные преимущества включают экологичность металла, его огнестойкость и устойчивость к насекомым.

    Главный недостаток металла, как намекали несколько раз, — это ржавчина. Неправильная герметизация и отделка приводят к появлению ржавчины, поэтому убедитесь, что ваш надежный подрядчик установил ее.

    К сожалению, металл также является одним из самых дорогих видов сайдинга. В частности, установка из стали стоит дорого из-за ее веса.

    Наконец, металл иногда получает плохую репутацию только потому, что он металл. Многие люди до сих пор ассоциируют его с «сараями», «гаражами» и «мастерскими», хотя это быстро меняется, поскольку они становятся все более популярными при использовании в домах.

    4. Кирпич

    Стоимость:

    Стоимость полного кирпича колеблется от 6 до 10 долларов за квадратный фут, но может доходить до 12 долларов, в то время как облицовка из кирпича может колебаться от 4 до 6 долларов. Стоимость установки не включена, которая может быть высокой, особенно для полностью кирпичных фасадов, поскольку для этого требуются специальные навыки.

    Плюсы:

    • Кирпичный фасад не требует значительного ухода и может обойтись периодической мойкой.
    • Внешний вид может прослужить даже более 100 лет при правильном уходе.

    Минусы:

    • Стоимость материалов и монтажа высока. Одна из составляющих стоимости — трудоемкий процесс установки. В этом случае можно рассмотреть облицовку из кирпича.

    Люди любят кирпичный сайдинг за его классический внешний вид. Это один из самых традиционных строительных материалов, используемых для отделки экстерьера домов.

    Благодаря удивительной прочности кирпича, кирпичные дома и здания, построенные более века назад, до сих пор стоят и находятся в хорошем состоянии.

    Хотя кирпич не так популярен, как когда-то в новом строительстве, он по-прежнему является жизнеспособным вариантом, особенно для тех, кто строит новые дома. Он придает любопытное сочетание деревенского шарма и приятной элегантности любой конструкции.

    У вас есть два основных варианта установки кирпича. Во-первых, это традиционный метод кладки из полнотелого кирпича. Другой — кирпичный шпон, в котором используются тонкие слои кирпича.

    Кирпичная кладка не только выполняет роль внешней стены, но и поддерживает весь дом.С другой стороны, кирпичный шпон применяется больше как традиционный сайдинг, только снаружи дома (он не выдерживает никакого веса дома).

    Как упоминалось выше, причина номер один для выбора кирпича — это прочность. Он длится всю жизнь при минимальном обслуживании. Просто промойте его под давлением один раз в синюю луну, и все готово.

    Brick также хорошо противостоит разного рода злоупотреблениям. Он огнестойкий. Внутри него не водятся термитов и других насекомых. Слишком жаркая и холодная погода его не искоренит.

    Более того, кирпич не нужно перекрашивать или перекрашивать. Материал не тускнеет и не гниет со временем. На самом деле он прекрасно стареет и выглядит еще лучше через несколько десятилетий.

    К сожалению, у всех этих преимуществ есть один серьезный недостаток: цена. Тем, кто ищет доступный вариант, стоит поискать в другом месте. Кирпич — один из самых дорогих материалов, которые вы найдете.

    И не только сами кирпичи стоят больших денег. Так же и установка.Вес кирпичей означает, что установка стоит на руку и ногу больше, чем другие материалы.

    5. Камень

    Описание:

    При создании экстерьера дома использовались известняк, гранит, сланец и другие натуральные камни. Хотя первоначальная стоимость может быть высокой, она долговечна и требует меньше обслуживания. Более того, он имеет естественный вид, а известняк и гранит больше подходят для тех, кто хочет добавить текстуры своему дому. Из-за высокой стоимости натурального камня некоторые домовладельцы выбирают каменные облицовки, которые дешевле и проще в установке.

    Стоимость:

    Натуральный камень может стоить до 18 долларов за квадратный фут, в то время как каменный шпон может стоить от 4 до 10 долларов за квадратный фут.

    Плюсы:

    • Не требует особого ухода после установки.
    • Внешний вид имитирует натуральный камень.
    • Не подвержен погодным условиям.

    Минусы:

    • Первоначальная стоимость высока из-за стоимости материала и стоимости установки, особенно если для этого требуется профессионал.

    Камень, как и кирпич, — один из самых дорогих видов наружного сайдинга для дома.

    Фактически, в зависимости от конкретного типа камня, который вы используете, он даже выделяет кирпич как самый дорогой тип.

    Так почему это до сих пор так популярно? Все это сводится к красивому виду каменного сайдинга, а также к его исключительной прочности.

    Многие люди считают камень, особенно натуральный камень, добытый только что из земли, вершиной внешнего вида сайдинга.Как самый роскошный вариант, он пользуется большим авторитетом.

    Натуральный камень — не единственный вариант. Хотя натуральный камень любят за его подлинность, вы также можете выбрать из искусственного камня, пенопласта «камень», облицовки из натурального камня и панелей из каменного шпона.

    Все эти дополнительные опции намного дешевле натурального камня. Они также намного легче и с ними проще работать, что также значительно снижает затраты на установку.

    Каменный шпон, например, примерно вдвое дешевле натурального камня.Он выглядит почти так же, хотя и не так долго. К сожалению, каменный шпон часто имеет проблемы с чрезмерной влажностью, а натуральный камень не решает эту проблему.

    Фактически, натуральный камень на 100% устойчив к влаге, огню и насекомым. Даже экстремальные погодные условия не заставят камень моргнуть глазом.

    6. Фиброцемент

    Источник: BuildDirect

    Хотя это и есть отдельный класс, многие сравнивают фиброцемент и винил бок о бок.

    Причина в том, что фиброцемент также является искусственным. Он сделан из особого сочетания древесных волокон, песка и цемента.

    В отличие от винила, сайдинг из фиброцемента почти всегда создается так, чтобы имитировать другой материал, обычно натуральное дерево. Редко можно встретить его в самостоятельной форме.

    Фиброцемент

    — отличный вариант для тех, кто любит внешний вид и тепло натурального дерева, но хочет что-то более дешевое, долговечное и простое в уходе. Он быстро становится альтернативой древесине номер один в Северной Америке.

    Доступны два основных типа фиброцемента. Первый предварительно покрыт или окрашен. Он выпускается с завода и выглядит так, как будто он будет в вашем доме. Второй тип окрашивается или окрашивается после установки.

    Помимо реалистичного внешнего вида дерева, людям нравится фиброцемент, потому что он огнестойкий (с классом огнестойкости 1A), водостойкий, и насекомые не могут жить внутри него.

    Хотя он не такой прочный, как кирпич или камень, и на него не распространяется гарантия от 30 до 40 лет, как на винил, большая часть фиброцементного сайдинга сохраняет свои свойства и имеет гарантию около 15 лет.

    Наконец, фиброцемент — очень универсальный строительный материал для наружных работ. Его можно изготовить практически любого цвета и дизайна. Кроме того, он даже доступен в реалистичных текстурах, таких как имитация кирпича или камня.

    Самый большой недостаток фиброцемента — это его вес. Он не такой тяжелый, как кирпич или натуральный камень, но все же достаточно тяжелый, чтобы оправдать повышенные затраты на установку. Если вы хотите пойти по пути «сделай сам», будьте готовы купить или взять напрокат специальные режущие инструменты.

    Также стоит отметить, что фиброцемент, хотя и намного дешевле натурального дерева, по крайней мере в два раза дороже винила.

    7. Штукатурка

    Описание:

    Штукатурка обычно представляет собой смесь цемента, извести или песка, хотя ее можно изготовить по разным рецептам. Внешний вид создается путем нанесения смеси по всему дому. Существуют также различные способы его применения, и ему можно придавать разные формы и текстуры, что упрощает создание различных архитектурных стилей.Его можно наносить на деревянные, каменные или кирпичные поверхности.

    Стоимость: От 6 до 9 долларов за квадратный фут

    Плюсы:

    • Долговечность при правильной установке и обслуживании.
    • Благодаря облицовке, лепнина изолирует дом, уменьшая потребность в охлаждении или обогреве, тем самым сокращая затраты на электроэнергию.
    • Он устойчив к возгоранию, поэтому нет необходимости добавлять антипирены.

    Минусы:

    • Штукатурка плохо себя чувствует в помещениях с избыточной влажностью и поэтому не подходит для использования во влажных помещениях.
    • Установка стоит дорого и требует больших начальных затрат.

    Штукатурка, традиционный испанский строительный материал, — отличный вариант для наружной облицовки вашего дома, если вы предпочитаете уникальный стиль.

    Штукатурка, очень похожая на штукатурку, создается из смеси извести, песка и цемента. Для большей прочности иногда добавляют такие добавки, как волокно и акрил.

    И вот главное преимущество лепнины: прочность. Он прослужит более века при минимальном обслуживании.

    Stucco черпает свою силу в многогранности конструкции. Вы начинаете с деревянной стены, добавляете проволочную сетку, а затем заливаете штукатурной смесью.

    Помимо прочности, лепной сайдинг отличается универсальностью. Его можно раскрасить практически в любой цвет или рисунок, который вам нравится. Его также можно смешивать по-разному для создания разнообразных текстур.

    К сожалению, у лепнины есть несколько минусов. Главным из них является то, что грязь и износ проявляются сильнее, чем на других материалах.

    Также следует отметить, что штукатурка лучше всего подходит только для теплых, сухих помещений с минимальным количеством осадков. Это не лучший материал для участков с сильным дождем или высокой влажностью.

    8. Имитация камня / кирпича

    Источник: Pinterest

    Имитация камня и сайдинг из кирпича — это предшественники современных имитаций винила.

    Хотя они не так популярны, как раньше, они все еще доступны для тех, кто их ищет.Они особенно распространены в хозяйственных постройках, таких как сараи и гаражи.

    Основным преимуществом имитационного камня или имитационного кирпича является их невысокая цена. Эти материалы стоят намного дешевле, чем настоящие вещи, и выглядят почти так же хорошо. На самом деле, очень сложно сказать, что это имитация, если не обратить внимание на заглушки на углах.

    Обратной стороной имитации камня и кирпича является то, что они не такие долговечные. Они не так долго, как настоящий камень или кирпич. Кроме того, они гораздо более подвержены повреждениям от воды.

    9. Инженерная древесина

    Источник: Модернизация

    Деревянный сайдинг выглядит почти так же, как настоящий, но сделан из композитных материалов (что означает, что иногда его также называют композитным сайдингом).

    В отличие от винила или фиброцемента, имитирующего дерево, искусственная древесина фактически содержит настоящую древесину. Различные волокна и пряди комбинируются для создания аутентичного готового продукта.

    Основным преимуществом конструкционной древесины является ее невысокая цена.Он стоит намного меньше, чем натуральное дерево, всего от 1,50 до 3,00 долларов за квадратный фут.

    Инженерная древесина также может быть адаптирована к вашим личным предпочтениям. Он доступен в большом количестве стилей, имитирующих разные породы и пятна. Он не только выглядит как натуральное дерево, но и имеет убедительную текстуру.

    Еще одно преимущество этого материала — его долговечность. Ожидайте, что ваша искусственная древесина прослужит не менее 20-30 лет. На самом деле гарантии такой продолжительности — обычное дело.

    Инженерная древесина хорошо выдерживает экстремальные температуры, влажность, огонь и насекомых. Он не требует особого обслуживания и очень мало страдает от нормального износа.

    Единственный реальный недостаток, который следует отметить, помимо того факта, что искусственная древесина не совсем настоящая, заключается в том, что вы не можете перекрашивать или восстанавливать ее.

    Первоначально выбранная отделка — это отделка, в которой вы застряли, если вы не замените все подъездные пути.

    10. Изолированный

    Источник: Washington Energy Services

    Утепленный сайдинг — улучшенная версия винила.Он обладает большинством тех же характеристик, за исключением специального изоляционного слоя из пенополистирола (EPS).

    EPS наклеивается на обратную сторону винила. Это обеспечивает более плотное прилегание винилового материала к вашему дому и значительно улучшает изоляцию.

    Этот изоляционный материал обеспечивает более чем на 20 процентов больше энергии, чем лучшие изоляционные виниловые материалы на рынке.

    Он также обладает всеми преимуществами винилового сайдинга, в том числе невероятной прочностью и гарантией до 40 лет и более.

    11. Бетон

    Описание:

    Бетон состоит из смеси цемента, гравия, песка и воды. Ингредиенты смешиваются в различных пропорциях, чтобы получить пасту, которая затвердевает при высыхании. Эта характеристика помогает создать прочный бетонный экстерьер дома.

    Стоимость:

    Стоимость варьируется от 3,25 до 5,25 доллара за квадратный фут, в зависимости от сложности и размера.

    Плюсы:

    • Бетонный экстерьер дома долговечен, до сотен лет.
    • Стоимость обслуживания невысока.
    • Бетонный фасад прочен и может противостоять таким бедствиям, как наводнения, ураганы и торнадо. Он также огнестойкий.
    • Бетон обладает изоляционными свойствами, что снижает затраты на охлаждение и отопление.
    • Из бетона можно формовать различные формы для создания дизайнерских решений и привлекательной отделки.

    Минусы:

    • Стоимость установки высока.

    12.Стекло Экстерьер

    Хотя стекло технически не является сайдингом, это жизнеспособный вариант экстерьера дома, и если у вас есть бюджет, он может выглядеть потрясающе. Вы только посмотрите на эту комнату над стеклом от пола до потолка… это потрясающе.

    Описание:

    Glass — подходящий внешний вид дома, где требуется много естественного света. Используемое стекло должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать такие элементы, как ветер и штормы. Он должен пропускать свет и блокировать ультрафиолетовые лучи.

    Стоимость:

    Линейный фут варьируется от 700 до 1600 долларов в зависимости от остекления и рамы.

    Плюсы:

    • Пропускает свет в дом, создавая красивый эффект.
    • Дом становится энергоэффективным, потому что стекло обеспечивает воздухонепроницаемую среду, в которой нет потерь тепла зимой, а летом в доме остается прохладно.
    • Дом становится водонепроницаемым, так как герметик не пропускает влагу.

    Минусы:

    • Не обеспечивает приватности.
    • Требуется регулярная чистка.
    • Стоимость стекла и монтажа высока.

    13. Фахверк на штукатурке

    Стиль Тюдоровского Возрождения объединяет дерево и лепнину. Он использует деревянные доски для создания декоративного экстерьера, обычно на фоне белой штукатурки. Эти стили дома стали популярны в Англии в середине 19 века и до сих пор популярны, поскольку новые дома строятся в соответствии с этим стилем.

    Здесь вы найдете множество домашних стилей эпохи Тюдоров.

    14. Сайдинг из стального бревна

    Сайдинг из стального бревна — относительно новый вид сайдинга. Это сталь, напоминающая бревенчатый сайдинг.

    Мы опубликовали подробную статью об этом варианте экстерьера, в котором указаны все плюсы, минусы и стоимость.

    Щелкните здесь, чтобы узнать о сайдинге из стального бревна .

    Подробнее

    Есть несколько важных факторов, которые вы должны учитывать помимо типа внешнего сайдинга для дома.

    Прежде всего, это дополнительные соображения, такие как водонепроницаемость, энергоэффективность, эстетика, долговечность и любые дополнительные функции, которые вас интересуют.

    Далее следует тип установки. У вас есть два варианта: сделай сам или профессионально. Наконец, важно учитывать конкретные затраты, связанные с каждым типом, как на сам материал, так и на установку.

    A. Дополнительные соображения

    Примите во внимание следующие факторы, чтобы убедиться, что тип наружного сайдинга, который вы выбираете для своего дома, соответствует всем вашим потребностям и предпочтениям:

    • Эстетика — Выберите материал и стиль, которые не только соответствуют вашим предпочтениям, но и хорошо сочетаются с остальной частью вашего ландшафтного дизайна и домашней архитектуры.
    • Водонепроницаемость — Выберите материал с высокой водонепроницаемостью, если вы живете в районе с высокой влажностью или сильными дождями.
    • Энергоэффективность — Сайдинг с улучшенной изоляцией снижает сумму денег, которую вам нужно тратить на отопление и охлаждение вашего дома.
    • Долговечность — Решите, предпочитаете ли вы платить больше авансом за более долговечный материал или платить меньше за материал, который потребует большего обслуживания и ремонта.

    Вам также следует рассмотреть любые дополнительные функции, которые могут вам понравиться.К наиболее распространенным относятся:

    • Deep Profile — Выберите более глубокий профиль на спроектированной дерева или винила, чтобы создать более реалистичный и подлинный внешний вид.
    • Экстра-длинные панели — Дополнительная длина винила уменьшает количество видимых швов.
    • Отделка — Для некоторых синтетических материалов, в том числе фиброцемента, лучше покрасьте сами, а не запрашивайте заводскую отделку.
    • Пена Подложка — добавляет изоляции к любому материалу, а не только винил.

    B. Самостоятельная или профессиональная установка

    Лучший способ установки зависит от типа материала, который вы выберете.

    Некоторые материалы, особенно тяжелые, такие как натуральный камень или кирпич, почти всегда требуют профессионального монтажа. Возможна самостоятельная работа с готовыми легкими материалами, такими как винил и конструкционная древесина.

    С учетом сказанного, почти всегда лучше нанять профессионала, если вы заменяете старый сайдинг. Профессиональный подрядчик сможет обнаружить структурные повреждения и отремонтировать их на ходу.

    Заблаговременная забота об этом повреждении снижает необходимость ремонта после установки нового сайдинга, что потенциально может сэкономить вам тысячи долларов в будущем.

    Профессионал также сможет значительно уменьшить повреждение от влаги, правильно установив влагозащитный барьер как часть процесса.

    C. Стоимость и бюджет

    Стоимость установки внешнего сайдинга сильно разнится.

    Вы можете потратить от 1 000 до 50 000 долларов и более.Основными факторами, влияющими на цену, являются тип материала, размер проекта и метод установки.

    HomeAdvisor оценивает среднюю стоимость в 9 019 долларов. Далее они заявляют, что большинство домовладельцев тратят от 4952 до 13382 долларов.

    FAQ

    Сайдинг для дома (Вопросы и ответы)

    Какие материалы используются для облицовки дома?

    У вас есть много разных вариантов строительства сайдинга для вашего дома, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.Варианты, когда дело доходит до сайдинга для дома, включают:

    • Винил
    • Кирпич
    • Конструкционная древесина
    • Фиброцемент
    • Металл
    • Камень натуральный и обработанный
    • Штукатурка
    • Дерево

    Выбор наиболее подходящего для вас дома будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от места вашего проживания и погодных условий, от вашего бюджета и ваших личных предпочтений. Некоторые из этих вариантов сайдинга требуют большего ухода, чем другие, поэтому это также может быть решающим фактором, когда дело доходит до выбора, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.

    Кто изобрел виниловый сайдинг?

    Виниловый сайдинг был впервые представлен в конце 1950-х на заводе Crane Plastics. Расположенная в Колумбусе, штат Огайо, они разработали виниловый сайдинг в качестве замены алюминиевого сайдинга. Продукт, который был доступен тогда, по сравнению с нынешним, сильно отличается. Он превратился из продукта, выцветшего на солнце, в один из самых надежных вариантов для дома на сегодняшний день.

    Можно ли переработать виниловый сайдинг?

    Виниловый сайдинг подлежит вторичной переработке.Фактически, от 60 до 70% всей виниловой продукции производится из переработанного винила. Если вы подумываете о замене нынешнего винилового сайдинга в своем доме и хотите утилизировать его, возможно, в вашем районе есть оборудование. Во многих случаях ваша местная свалка будет служить местом сбора винилового сайдинга, поэтому вы можете подумать о том, чтобы позвонить им, чтобы узнать, нужно ли туда идти.

    Кроме того, если у вас есть подрядчик, работающий над вашим домом, он также может иметь доступ к предприятиям по переработке вторсырья или знать, где находится ближайший из них.Поговорите с ними, чтобы узнать, какие у вас есть варианты. В противном случае попробуйте поискать в Интернете ближайший центр по переработке винилового сайдинга.

    Как долго прослужит виниловый сайдинг?

    В среднем виниловый сайдинг прослужит не менее 20 лет при минимальном уходе. Однако, в зависимости от того, где вы живете и чему подвергается виниловый сайдинг, он может прослужить до 40 лет.

    Одной из причин того, почему виниловый сайдинг так долго служит, является его влагостойкость.Это означает, что он отлично удерживает влагу, чтобы она не деформировалась и не гнила. Это делает его идеальным выбором для экстерьера вашего дома, если вы живете во влажной или влажной среде. Он также может противостоять снегу, поэтому идеально подходит для более холодных мест.

    Можно ли покрасить виниловый сайдинг в другой цвет?

    Одним из преимуществ винилового сайдинга является то, что он часто бывает уже окрашенным. Имея на выбор множество различных цветов, вы обязательно найдете тот, который будет соответствовать вашему стилю и заставит ваш дом выглядеть потрясающе.

    Обратной стороной этого является то, что со временем и под воздействием погодных условий сайдинг может выцветать. Когда это произойдет, ваш дом может выглядеть не так великолепно, как когда-то. Если вы хотите сделать его ярче, вы можете покрасить его в другой цвет.

    Перед тем, как нанести слой краски на сайдинг, вам необходимо проверить условия гарантии. В некоторых случаях добавление краски сделает его недействительным. Вам также необходимо соблюдать правильную процедуру покраски, чтобы краска хорошо прилипала к сайдингу. Это включает в себя тщательную очистку сайдинга и получение необходимой краски.Возможно, вам также придется использовать грунтовку, так что сделайте правильный тип этого шага.

    Покрасить виниловый сайдинг — это нормально, но имейте в виду, что для того, чтобы он выглядел хорошо, может потребоваться более тщательный уход. Краска может трескаться и шелушиться, и когда это произойдет, вам нужно будет добавить еще, чтобы ваш дом выглядел хорошо.

    Утеплен ли виниловый сайдинг?

    Есть возможность получить утепленный виниловый сайдинг, который делает винил более жестким и устойчивым к короблению. Изоляция помогает регулировать температуру в доме, сохраняя прохладу летом и тепло зимой.

    Как лучше всего мыть виниловый сайдинг?

    В общем, виниловый сайдинг не требует значительного ухода, чтобы он выглядел хорошо. Однако, если вы обнаружите скопление грязи, мусора, плесени или водорослей снаружи вашего дома и захотите его очистить, вы можете выполнить эту задачу. Лучший раствор для очистки сайдинга — это смесь воды и белого уксуса.

    Вы также можете создать более мощный очиститель, смешав стиральный порошок с порошковым бытовым очистителем, отбеливателем и водой.Если вы беспокоитесь о растениях во дворе, вы можете смешать раствор воды и кислородсодержащего отбеливателя. У вас также есть возможность приобрести чистящие средства в розничных магазинах или в Интернете.

    Используя раствор по вашему выбору и нейлоновую щетку или губку, вы можете очистить винил.

    Можно ли мыть виниловый сайдинг в стиральной машине?

    Ваш виниловый сайдинг можно мыть в стиральной машине, но вы должны быть осторожны с этим процессом. Слишком сильный напор воды может повредить сайдинг. Вам также необходимо будет проверить свою гарантию, прежде чем участвовать в процессе.Некоторые производители не рекомендуют использовать мойку для мытья дома, так как это может привести к аннулированию гарантии.

    Можно ли залатать виниловый сайдинг?

    Да, виниловый сайдинг поддается ремонту. Это может быть отличным способом избежать попадания влаги или дальнейшего повреждения. Во многих случаях это то, что вы можете сделать самостоятельно, но у вас также есть возможность обратиться за помощью к профессионалу.

    Можно ли повторно использовать виниловый сайдинг?

    Если виниловый сайдинг не поврежден и вы удалите его осторожно, вы можете повторно использовать сайдинг для других проектов.

    Можно ли укладывать виниловый сайдинг поверх кирпича?

    Виниловый сайдинг можно установить поверх кирпича, но для обеспечения водонепроницаемости необходимо сначала установить слой обшивки.

    Как долго прослужит деревянный сайдинг?

    В среднем деревянный сайдинг может прослужить до 20 лет.

    Дом сайдинг Фотогалерея

    Нажмите, чтобы увидеть примеры обшивки дома (фотографии)

    Ниже представлена ​​фотогалерея, демонстрирующая больше примеров различных стилей сайдинга и экстерьера дома.

    Облицовка внахлест

    Наш особенный дом наверху (красивый красный дом) является классическим примером дома из сайдинга на коленях.

    Горизонтальный сайдинг внахлест, также известный как вагонка или скошенный сайдинг, является одним из наиболее распространенных стилей сайдинга. Он универсален и может быть изготовлен из дерева, алюминия, винила, фиброцемента и может быть окрашен в самые разные цвета. Этот стиль идеально подходит для домов в колониальном или традиционном стиле, так как он хорошо сочетается с квадратными и симметричными структурами.

    Использование доски внахлест с другими материалами экстерьера может создать интересный вид для дома.Это комбинация доски внахлест и крашеной кирпичной основы. Контраст окрашенного кирпича с лестницей из красного кирпича и обрамлением клумбы создает прекрасный и привлекательный вид.

    С момента своего появления в 1960-х годах виниловый сайдинг является наиболее часто используемым сайдингом из-за его стоимости, универсальности и низких эксплуатационных расходов. Облицовочный сайдинг — не единственный стиль для винила, хотя он самый распространенный. Вы также можете получить его во многих стилях, которые мы покажем далее в публикации; в том числе вертикальные панели, встряски, черепица, рыбья чешуя, петлицы и бисерные рисунки.Он также доступен в более чем 300 различных цветах.

    Деревянный сайдинг очарователен и классичен, но требует постоянного ухода, включая регулярную перекраску и конопатку, чтобы избежать повреждений из-за погодных условий. Этот экстерьер также имеет частичный кирпичный фасад, который добавляет этому дому еще более деревенский штрих.

    Опоясывающий лишай

    Битумная черепица и шейки похожи по стилю и изготовлению. Шейкеры вырезаются из деревянных брусков на станке или вручную, чтобы создать более толстое и менее однородное, но более прочное покрытие для дома.Опоясывающий лишай тоньше и однороднее, и для большего интереса его можно разрезать на различные формы.

    Наиболее распространенными материалами для черепицы и тряски являются красный кедр и красное дерево, но могут поступать из самых разных пород дерева. Здесь синглы выглядят резкими на фоне совершенно белой отделки, создавая прекрасный контраст и позволяя выделяться медным тонам кедрового дерева.

    Покрытый красивой серой черепицей, этот пляжный домик сочетает в себе черепицу с акцентами светлого кирпича на дымоходах и окружающих стенах.Контраст черной крыши против сланцево-серого и белого создает потрясающий внешний вид. Подобно деревянному сайдингу внахлест, черепица и тряска также требуют регулярного ухода для защиты от погодных повреждений.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано по архитектурным проектам.

    Вот отличный пример резки черепицы разной формы. Они напоминают чешую рыб, накладывающуюся друг на друга, чтобы создать уникальную внешнюю текстуру этого дома. Битумная черепица может быть изготовлена ​​не только из дерева, но и из винила и фиброцемента.

    Комбинация черепицы, доски и обрешетки с акцентами из белого и красного дерева придает дому великолепный вид. Иногда сочетание стилей внешнего покрытия помогает создать лучший дизайн для вашего дома.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано DLB Custom Home Design.

    Доска и рейка

    Также известный как сайдинг сарая, доска и обрешетка — это старая классика, когда дело касается экстерьера. Конструкция состоит из широких досок, помещенных вместе, а затем из тонкого куска дерева, обрешетки, помещенного, чтобы закрыть зазор в месте встречи двух досок.Это неравномерная ширина досок; так что вы можете использовать свое творчество.

    Здесь сочетание доски и обрешетки и лепнины создает очаровательный вид коттеджа. Доступные из дерева и фиброцемента, доска и обрешетка подчеркивают вертикальные атрибуты дома, делая дом выше.

    Первоначально использовавшееся для сараев и других хозяйственных построек в качестве дешевого и экономичного покрытия, оно уже не так доступно, как раньше. Этот дом имитирует стиль сарая, поэтому внешний вид из досок и реек кажется естественным выбором.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано SHED Architecture.

    Деревянный сайдинг

    Тонкие древесные плиты также можно использовать в качестве сайдинга. Часто устанавливаемые по принципу «шип в паз» доски можно укладывать горизонтально или вертикально, но под ними должна быть хорошая гидроизоляция.

    Внешний вид представляет собой комбинацию полосового сайдинга и стекла. Размещение полос вертикально подчеркивает высоту дома. Сайдинг из деревянных полос доступен во всех видах древесины, но тип дерева влияет на стоимость сайдинга.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Baahouse + Baastudio.

    Деревянный сайдинг из полос универсален в своем стилевом применении, он может создать ощущение деревенского, старинного или дополнить более современный дизайн, как показано на фото выше.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано компанией First Lamp.

    Бревенчатый сайдинг

    Сайдинг из колотого бревна впечатляет дом и мгновенно придает ему деревенские черты и черты хижины. Обычно сайдинг из бревен кипариса, кедра, красного дерева или сосны является дорогостоящим и требует большого ухода.Он может быть окрашен или окрашен, но чаще всего используется в его естественном состоянии с прозрачным герметиком поверх него.

    Расколотое бревно необходимо регулярно обрабатывать от заражения насекомыми, а любые новые трещины в бревне необходимо заделывать, чтобы предотвратить гниение. В этой хижине использовалась плоская, разделенная сторона бревен, чтобы создать ее внешний вид.

    Классический дизайн бревенчатого дома с широкой лестницей к входной двери. Это довольно простая конструкция бревенчатого дома, идеально подходящая для основного семейного дома или большого загородного дома.

    Кирпич

    Кирпич — один из старейших строительных материалов в мире.Из этого материала строились как здания, так и дома, но с течением времени и ростом стоимости он использовался меньше как конструкционный материал и больше как дизайнерское покрытие. Войдите в облицовку из кирпича, которая в наши дни является наиболее распространенным применением кирпича.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн Miller & Miller Real Estate.

    Как видно здесь, кирпичный шпон обычно используется как акцент в доме, в то время как остальная его часть покрыта сайдингом или другим материалом. Кирпичи из обожженной глины бывают самых разных цветов, размеров, текстур и дизайнов.Их можно сложить и уложить по разным узорам, чтобы создать множество вариантов.

    Простая установка облицовки кирпичом на фасаде дома может стать ярким дополнением к внешнему оформлению. Здесь они выбрали светлый кирпич, который сочетается с обшивкой остального дома. Они создают интересный текстурный контраст друг с другом, если рассматривать их бок о бок.

    Кирпич — идеальный материал для экстерьера дома, потому что он требует очень небольшого ухода, но поскольку его установка трудоемка, а процесс изготовления кирпича связан с процессом изготовления кирпича, кирпич обычно бывает дороже, чем другие варианты материалов.

    Камень

    Stone — один из самых прочных и неприхотливых материалов из всех материалов. Почти непроницаемый для атмосферных воздействий и входящий в широкий спектр типов камня — гранит, известняк, сланец и т. Д. — камень является отличным выбором для создания яркого внешнего вида. Ему можно придать любую форму и сложить или наслоить для получения множества различных эффектов.

    Обработанный камень может придать дому более естественный эстетический вид. Как и в случае с кирпичом, установка камня стала слишком дорогой, и были созданы каменные облицовки.В отличие от кирпича, облицовка камнем обычно полностью изготавливается из искусственных материалов, чтобы упростить установку и сделать ее более рентабельной.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Locati Architects. Фотография сделана Roger Wade Studios.

    Чтобы не отставать, в карьерах был создан метод изготовления тонких листов камня. Это упростило транспортировку и установку камня, что сделало его более доступным. Этот разноцветный каменный дом представляет собой яркое зрелище своим внешним видом, похожим на кусочек пазла.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Эллен Грассо и сыновьями.

    Камень по-прежнему остается одним из самых дорогих материалов в ценовом диапазоне, но нельзя отрицать, что он по-прежнему имеет определенную эстетику при нанесении на экстерьер дома. В нем используются каменные прямоугольники разного размера, которые соответствуют текстуре кирпичной подъездной дороги.

    Штукатурка

    Штукатурка — это наружный материал, который использовался тысячи лет. Традиционная штукатурка — это цементная смесь, которую добавляют в песок или известь и перемешивают до образования пасты.На стену перед нанесением лепнины устанавливается экран из оцинкованного металла. Его можно смешивать, чтобы получить мелкую или грубую текстуру, но лучше всего подходит для строительства с простой геометрией.

    Штукатурка бывает натуральной и синтетической. Преимущество натуральной лепнины в том, что она обладает способностью «дышать» и пропускает через нее воздух и влагу. Синтетическая штукатурка должна иметь за собой пароизоляцию, чтобы влага не скапливалась в стенах. Штукатурка универсальна в том, что ее можно использовать с любым другим материалом, и она создает чистый холст, позволяющий другому материалу выделяться больше.

    Штукатурку также можно окрасить в любой цвет, и, поскольку ей можно придать форму и текстуру, ее можно использовать для создания множества различных стилей. Наиболее часто встречается на вилле в испанском стиле, такой как та, что изображена выше.

    Вот выигрышная комбинация лепнины и камня. Поскольку существует так много рецептов изготовления лепнины, это может быть относительно разумной ценой по сравнению с другими материалами для наружных работ.

    Комбинация лепнины и камня песочного цвета в этом доме — отличное сочетание для этого стиля виллы.Гладкая поверхность лепнины позволяет больше выделяться симметрии конструкции.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Stocker Hoesterey Montenegro Architects.

    Этот более европейский стиль использования лепнины знаком большинству людей. Балки из темного дерева, разделяющие белоснежную штукатурку пополам, выделяются и подчеркивают структуру дома.

    Эта мятно-зеленая штукатурка создает интересный вид на фоне кремовых акцентов в этом традиционном восточном стиле экстерьера.Теплая терракотовая плитка контрастирует с зеленым, как оксидированная медь, для забавного прикосновения.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Ong & Ong.

    Контраст золотого дерева с белой лепниной и черной крышей создает эффектный экстерьер современного современного дома. Гладкая поверхность лепнины позволяет острым углам дизайна отбрасывать интересные тени, делая дом визуально еще более интересным.

    Даже в этом современном особняке лепнина нашла свое пристанище.Если позволить более сложной конструкции и фактуре черепицы выделяться больше, дом будет казаться более грандиозным и экстравагантным на фоне скудного ландшафта.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн Antarya Design.

    Цемент

    Цемент

    , более известный как фиброцемент, является новым дополнением к семейству материалов для наружных работ, но его универсальность делает его излюбленным выбором. Состоящий из цемента, песка или летучей золы и волокон целлюлозы, он может выглядеть как любое количество материалов, даже дерево, и имеет более длительный срок службы, чем другие материалы.

    Фиброцементные панели являются обычным выбором для более современного дизайна. Большие листы, часто до 4 футов. на 8 футов. прикручены к конструкции, а тени показывают, где встречаются панели. Здесь этот современный дом облицован фиброцементными панелями и контрастирует с входной дверью из натурального дерева.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн Восточного конструкторского бюро.

    Фиброцемент

    можно окрасить практически в любой цвет, и часто со временем предоставляется 50-летняя гарантия с минимальным обслуживанием или без него.Специально заказав их в определенном цвете, идеально, так как заводская окраска имеет гарантию до 25 лет. Это полностью современное здание снаружи покрыто фиброцементными панелями угольного цвета.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Patkau Architects.

    Металл

    Хотя это не новый материал, используемый для экстерьера, это относительно новая концепция — использовать металл как сам по себе, а не маскироваться под другой материал. Доступный во множестве типов и отделок, долговечность металла отличает его от других материалов.Гофрированная сталь, как показано выше, медь, цинк или алюминий — лишь некоторые из вариантов металла.

    Металлу можно придать любую форму, изгиб или форму, что делает его хорошим выбором для современных стилей. В зависимости от стиля и типа металла, который вы выберете, погодные условия могут привести к потрясающим изменениям цвета с течением времени, но большинство металлов сохранят заводскую отделку на неопределенный срок.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано по архитектурным проектам.

    Стекло

    Использование стекла в качестве внешнего материала подходит не всем, но нельзя отрицать, что оно создает уникальный стиль и обеспечивает много естественного света в интерьере.С другой стороны, помимо отсутствия уединения, стекло необходимо регулярно чистить, но не требует большего ухода, чем это.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработан JM Architecture.

    Home Stratosphere Giveaways …

    Enter to Win Маленькая бытовая техника

    Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

    Бесплатные раскраски и книги для детей

    Бесплатно скачать и распечатать.

    Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

    Поднимите фасад своего дома

    Curb Appearance всегда был целью домовладельцев. Когда у вашего дома есть сдержанная привлекательность, это не только хорошо отражается на вас, но и повышает его стоимость. Соседи также ценят усилия, потому что ваш дом может повлиять на стоимость их дома. К тому же, кому не нравится смотреть на красоту? Если вы готовы поднять фасад своего дома, подумайте о следующих улучшениях.

    1. Выбрать новый сайдинг

    сайдинг вашего дома имеет самое большое влияние на внешний вид вашего дома. Если сайдинг потускнел, покоробился или пришел в негодность, эти проблемы плохо отразятся на вашем доме, независимо от того, какие другие улучшения вы сделаете. Итак, если ваш дом нуждается в косметическом ремонте, сайдинг может быть первой областью, которой нужно уделить внимание.

    При выборе нового сайдинга следует учитывать несколько моментов. Материал — ключевой выбор. Многие домовладельцы ценят древесину, но она требует значительного ухода.Алюминий — хорошая бюджетная альтернатива, но он также требует определенного ухода. Самый дешевый в уходе материал — винил.

    Другой важный фактор — это цвет, особенно при выборе винилового сайдинга, потому что его нельзя красить. Вы всегда можете выбрать нейтральный белый или бежевый. Однако не бойтесь проявить немного больше творчества, если это согласуется с архитектурой вашего дома и окрестностями.

    1. Добавить облицовку из камня или кирпича

    Если у вас уже есть виниловый сайдинг, вы можете подумать, что вам не нужно добавлять его в обстановку сайдинга вашего дома.И не обязательно. Тем не менее, вы можете дополнить многие домашние стили стеной пони из каменного или кирпичного шпона.

    Пони-стена — это строительный термин, используемый для обозначения половинных или частичных стен. Превратить эту идею в декоративную можно с помощью облицовки камнем или кирпичом в качестве отделки. Подрядчики нанесут шпон на нижнюю часть фасада вашего дома, как правило, с горизонтальной отделкой, чтобы очертить две области.

    Этот эффект идеально подходит для большинства традиционных или исторических стилей домов.Например, дома в стиле Тюдоров часто имеют такую ​​фанеру. Вы также можете заставить эффект работать с современными домами, если выберете обтекаемый вид. Например, очень современно могла бы выглядеть строгая стена из красного кирпича на фоне темного сайдинга.

    1. Установить новые оконные кожухи

    Вам не обязательно заменять все окна, чтобы они оказали положительное влияние на ремонт экстерьера. Замены кожухов достаточно для эстетических целей. Кожухи представляют собой молдинги, обрамляющие окна и препятствующие проникновению воздуха через оконные швы.

    Оконные рамы также сильно влияют на внешний вид всего окна, настолько, что могут создавать впечатление, будто у вас новые окна. Если вы просто хотите освежить свой существующий вид, подумайте о замене старых изношенных корпусов на ту же модель.

    Однако вы также можете обновить фасад своего дома с помощью высокопрофильной облицовки. Эти корпуса предлагают самые разнообразные возможности индивидуальной настройки. Они могут даже быть довольно сложными. Тем не менее, придерживайтесь стиля дизайна вашего дома, потому что не все архитектурные стили поддерживают сложные конструкции.

    1. Выберите свежую входную дверь

    Входная дверь — это относительно небольшая часть фасада вашего дома. Однако у него также есть возможность оказать большое влияние. В конце концов, это буквально вход в ваш дом.

    Как и в случае с сайдингом, один из основных вариантов, который вы сделаете, — это материал. Древесина — самый популярный материал, и большинство деревянных дверей имеют деревянную облицовку, а не сердцевину из инженерного дерева. Сталь популярна, когда безопасность и долговечность — главные мотивирующие факторы.Алюминий — хороший выбор, если вы хотите персонализировать свою дверь. Если вы не хотите ухаживать за дверью, обратите внимание на стекловолокно.

    Также, как и в случае с сайдингом, другим важным фактором является цвет. Однако у вас гораздо больше возможностей для смелых или ярких цветов, потому что дверь намного меньше. Такие цвета, как красный, баклажанный, фуксия и салатовый, стали популярными в последние годы. Многим домовладельцам нравится идея о том, что их входная дверь является маяком в районе.

    Сделайте свой дом более привлекательным, приподняв его фасад.Посетите 1st Choice Windows & Siding, чтобы получить помощь по любым из вышеуказанных улучшений.

    Обращение к бордюру до и после

    Нас всех учили, что важно то, что находится внутри; но когда дело доходит до вашего дома, внешний вид, безусловно, не менее важен. Тусклый внешний вид может заставить вас съеживаться каждый раз, когда вы подходите к входной двери, в то время как красивый, продуманный дизайн может превратить опыт в настоящее удовольствие.

    Хорошая новость в том, что вам не нужно тратить пачку, чтобы насладиться счастливым путешествием по дорожке.Бюджетные ярлыки, такие как повторное использование старого оборудования или выбор высококачественных копий дорогих материалов, а также некоторые старые добрые дела, могут привести к серьезным преобразованиям. Они даже могут поставить большие проекты, такие как строительство новой веранды, в пределах досягаемости.

    Вот несколько отличных примеров того, как сделать старый дом современным снаружи.

    Идеи обуздания

    Раскрытие заклинателя: до

    Этот коттедж 1938 года постройки в Карлтоне, штат Орегон, украшал заросший двор.Расчистив пространство, домовладельцы Дарси и Мэтт Хейни снова сосредоточили внимание на входной двери и всех других улучшениях, которые они внесли.

    Money-Saver: «Уборка двора — стрижка газона, стрижка кустов, подметание ступенек — значительно повышает привлекательность бордюров и ничего не стоит». —Джилл Симмонс, Zillow

    Раскрытие заклинателя: после

    Фото Сьюзан Зьюберт

    Ландшафтный дизайн: Дарси и Мэтт сохранили все свои зрелые деревья, но поменяли все остальное в пользу аккуратных самшитов, смешанных с кустами роз и гортензии, чтобы придать пышный вид, не загромождая дорожку.Ландшафтное освещение и новая гравийная дорожка позволяют легко передвигаться даже ночью.

    Запись: Мускулистые столбы, украшенные лепниной и облицованные ПВХ для долговечности, придают крыльцу больше присутствия, чем хлипкие гниющие оригиналы дома. Их четкие белые колонны выделяются на фоне сайдинга цвета мокко, а дверь из массива ели пропускает свет без ущерба для конфиденциальности.

    Окна: Энергоэффективные модели заменяют почти все оригинальные, за исключением двух передних окон, которые домовладельцы сохранили из-за красивого дизайна с разделенным светом.Новые стекла и оправы освежают мансардные окна для бровей и защищают от сквозняков.

    Показано: Ярко-красные стулья для патио добавляют легко меняемые цвета всего за 20 долларов за штуку.

    Новое определение королевы Анны: до

    Эта королева Анна 1904 года в Пратвилле, штат Алабама, была в семье Эндрю Сандерса около 30 лет, и к тому времени, когда он переехал, она уже показывала свой возраст. К счастью, дом требовал минимальных структурных работ, поэтому он сосредоточился на косметических работах, включая обновление краски и ландшафтный дизайн.

    Экономия денег: «Не можете позволить себе модный ландшафтный дизайн? Несколько растений в контейнерах, поставленные у входной двери или подвешенные к потолку вашего крыльца, придадут вашему дому дружелюбный и законченный вид». —Рик Турджи, агент по недвижимости, Провинстаун, Массачусетс,

    .

    Новое определение королевы Анны: после

    Краска: Теплый серый цвет с мягкой белой окантовкой придает фасаду вневременную привлекательность. Зеленый лес тонко привлекает внимание к некоторым архитектурным деталям дома, в том числе к переднему фронтону и решетчатой ​​юбке крыльца.Потолок крыльца выкрашен в нежно-голубой цвет в традиционном южном стиле.

    Запись: Чтобы связать парадные ступени с остальной частью дома, Эндрю покрыл оригинальный кирпич серым бетоном. Под крыльцом он выбил старый кирпич и поставил новую решетку для вентиляции.

    Дверь: Эндрю любил старую дубовую дверь, хотя она и падала с петель. Копирование его обошлось бы в 4000 долларов, поэтому он восстановил оригинал самостоятельно, сняв дерево, а затем восстановив его по частям.

    Окна: Ранее окрашенные закрытые, одинарные окна имеют отремонтированные створки и новые штормы.

    Ландшафтный дизайн: Свежий слой дерна и более узкая дорожка означают больше зеленой травы и меньше крошащегося бетона.

    Показано: Вместо того, чтобы платить за нестандартную решетку, вырежьте панели по размеру из готовых листов.

    Lakeside Вдохновение: до

    Когда Джим и Сэнди Барретт переехали в свой коттедж 1930-х годов в Киго-Харбор, штат Мичиган, «это был уличный гадкий утенок», — говорит Сэнди.Редкий фасад и грязная обшивка выглядели устрашающе, но представляли собой идеальный чистый лист для веселого заявления, подходящего для их местности на берегу озера.

    Lakeside Вдохновение: после

    Запись: Выдвинув фронтальную линию крыши примерно на 10 футов (вровень с существующим фасадом) и добавив крыльцо, они смягчили разделение между домом и улицей. Простые столбы крыльца и перила, идущие под углом к ​​проходу, придают пространству измерение.

    Краска: Пляжное сочетание яркой бирюзы, цвета морской волны и белого оживляет фасад и напоминает об истории этого района как курортного города.

    Ландшафтный дизайн: Во дворе раньше стояли плоские заросли умирающей травы, а теперь на нем есть многолетние клумбы и небольшие кустарники, и он закреплен на дорожке, построенной из брусчатки, которую они бесплатно получили от друга.

    Сайдинг: Джим и Сэнди потратили фиброцемент на замену изогнутого алюминия. Они добавили характер, установив черепицу над крыльцом и покрасив дерево, чтобы напоминать решетку на пике крыши.

    Окна: Эти окна, которые раньше располагались сбоку от дома, пропускают больше солнечного света, чем маленькие, неправильно выровненные оригиналы. Ставни, сделанные своими руками, вешаются на крючки, чтобы их можно было снять для покраски.

    Показано: Прикрепленные вместе ставни из досок и обрешетки стоят всего несколько долларов каждая.

    Выделенные детали мастера: до

    Одиннадцать лет назад, когда Аарон Стерн купил этот дом начала 1900-х годов в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, он мог похвастаться множеством традиционных функций Craftsman — чего вы никогда не заметили, благодаря монотонной схеме окраски.Его задача: оживить экстерьер подходящими для того времени цветами.

    Показано: Старый алюминиевый сайдинг этого дома заработал владельцу 250 долларов в центре утилизации.

    Выделенные детали мастера: После

    Краска: После проверки других домов Ремесленников в этом районе, Аарон остановился на приглушенном горчичном оттенке — «он отличался от моих соседей, но не слишком отличался» — подчеркнутом белой отделкой и красной дверью.

    Сайдинг: В дополнение к обнаружению деревянных досок и черепицы под потрепанным алюминием, Аарон обнаружил остатки отделки в стиле Мастера над окнами и крыльцом.Он спроектировал замену, а затем заделал все недостающие сайдинги красным деревом.

    Крыльцо: Коренастые конические колонны и окрашенные перила стилистически подходят гораздо лучше, чем старое железо.

    Охват открытого космоса: До

    «Это было похоже на женщину, нуждающуюся в переделке», — говорит Крисси Дормус из Денвилля, штат Нью-Джерси, дома, который принадлежал семье ее мужа с 1940-х годов. Неуклюжая закрытая веранда и неконтролируемые кусты можжевельника отделяли дом от двора; теперь переход более плавный.

    Обнял открытый космос: после

    Запись: Новые композитные перила определяют просторную веранду, которую владельцы открыли и восстановили на прежних основаниях. Колонны 66 обернуты и отделаны ПВХ, а полы сделаны из меранти, похожего на кошелек, похожего на красное дерево. Еловая дверь в стиле Мастера добавляет тепла, чем скучная белая строительная дверь.

    Ландшафтный дизайн: Изгибающаяся дорожка из упавшего бетонного покрытия извивается мимо грядок суккулентов и других засухоустойчивых растений.Их серебристые оттенки дополняют теперь темно-зеленый сайдинг дома.

    Показано: Используйте камни и бетонные блоки, оставшиеся от других проектов, для создания насаждения фундамента.

    Возвращение в прошлое: до

    Многочисленные ремонтные работы в течение 1960-х и 1970-х годов оставили дом Тарин и Люка Серны 1940-х годов в Ла-Месе, штат Калифорния, застрявшим в нестандартном прошлом. «Изначально это был Ремесленник, но на самом деле он выглядел как солянка», — говорит Тарин.Сделав несколько умных обновлений, вдохновленных мастерами, владельцы перенесли дом в 21 век.

    Money-Saver: «Если вы устали тратить кучу денег на лужайке, замените траву почвопокровными. Им не нужно уделять особого внимания, но они все равно добавляют зелени и цвета». —Джилл Симмонс, Zillow

    Возвращение в прошлое: после

    Запись: Первой целью домовладельцев было найти способ отвлечься от асимметричной линии крыши.«Это было однобоко и странно — и первое, что бросилось в глаза», — говорит Тарин. Чтобы избежать капитального ремонта, они добавили крыльцо с двускатной крышей, которое маскирует резкий угол основной крыши. Белые перила и отделка, а также новые номера домов, почтовый ящик на стойке и красная дверь гарантируют, что крыльцо останется в центре сцены.

    Краска: Зелено-серый оттенок создает нейтральный, достаточно темный фон для ярких дверей дома и фактурных естественных растений.

    Сайдинг: Тарин и Люк заменили грязную доску и обрешетку на фасаде новыми фиброцементными обшивками.Чтобы сэкономить, они оставили остальную часть дома облицованной штукатуркой, которую они обновили.

    Ландшафтный дизайн: Рядом с главной улицей боковая дорожка, выложенная плиткой, вытащенной из первоначального дома, ведет посетителей на живописную прогулку мимо цветочных клумб. Почти все растения устойчивы к засухе, что снижает расход воды.

    Добавленный размер: До

    Годы пренебрежения оставили этот Кейп-Код 1940-х годов в Рокпорте, штат Массачусетс, потрепанным и голым.Владельцам Джону Фризоне и Марку Юревичу потребовалось значительное дополнение — плюс свежий ландшафтный дизайн — чтобы дать ему новую жизнь.

    Money-Saver: «Обновите свой дом быстро и дешево, заменив осветительные приборы. В домашних центрах всегда есть уличные бра по цене всего от 20 до 30 долларов за штуку». —Рита Вольф, агент по недвижимости, Ньюберг, Орегон.

    Добавленный размер: после

    Запись: Огромная веранда, примыкающая к двухэтажной пристройке, выступающей перед домом, добавила 300 квадратных футов жилого пространства на открытом воздухе.Это также придает дому уютную атмосферу фермерского дома благодаря темным полам из красного дерева, винтажным светильникам, тонким перилам и колоннам и красной двери, как у пожарной машины.

    Крыша: Текстурированная архитектурная черепица заменяет разрушающийся композитный кровельный материал.

    Сайдинг: «Половина черепицы была одного оттенка красного, а половина — другого», — говорит Джон, поэтому они с Марком заменили их новыми, окрашенными в серо-коричневый цвет.

    Окна: Энергоэффективные окна большого размера имеют ту же конструкцию «шесть на шесть», что и оригиналы, но герметичны.Старое окно с левой стороны дома было увеличено для размещения двух французских дверей.

    Ландшафтный дизайн: Чтобы украсить тусклый газон, владельцы сгруппировали лиственные кусты гортензии, падуба и рододендрона вокруг крыльца и кирпичной дорожки, которую Джон окантовал гранитом, оставшимся от оснований крыльца. Со второго этажа свисали оконные ящики, засаженные однолетниками, и соединяли пристройку с пышным двором внизу.

    Показано: Почтовый ящик из состаренной латуни придает мгновенный шарм примерно за 40 долларов.

    Дружественный фасад: до

    Шарон и Луи Венцлафф имеют много общего с их колониальным возрождением в Кингстоне, штат Мичиган. Семья Луи построила дом в 1936 году, и пара живет в нем почти 30 лет. Но суровая черно-белая цветовая гамма дома и относительно плоский фасад в конечном итоге вдохновили их на создание чего-то более дружелюбного.

    Дружественный фасад: после

    Крыльцо: Чтобы сделать вход более гостеприимным, владельцы расширили крыльцо, чтобы покрыть почти весь фасад дома.Стремясь сохранить его как можно более необслуживаемым, они использовали композитные настилы для полов и ПВХ-панели на потолках. Перила, которые сидят на красивом плинтусе, облицованном каменным шпоном, также сделаны из ПВХ.

    Сайдинг: Старые обветренные деревянные обшивки, которые требовали ежегодной подкраски, были заменены на простой в уходе винил землистого цвета песчаника.

    Крыша: Расширенная линия крыши делает веранду естественным дополнением к дому.Новая ударопрочная битумная черепица завершает конструкцию.

    Окна: Для более привлекательного вида у домовладельцев были все существующие окна из дерева с виниловой облицовкой и белой отделкой из ПВХ.

    Показано: Обеспечивая тень, лиственные деревья могут снизить затраты на охлаждение до 35 процентов.

    Внешние материалы для дома | Сделай сам

    Первое, что вы видите, подходя к дому, — это его внешняя поверхность, обычно кирпич или сайдинг.Вы можете быть удивлены, узнав, что то, что вы видите, — это только последний элемент внешнего вида дома. В то время как кирпич или сайдинг помогают создать привлекательную внешнюю отделку вашего дома и служат его первой линией защиты от ветра и дождя, материалы под ним гарантируют, что ваш дом останется безопасным и структурно прочным для вашей семьи. Так что же самое интересное? Решите, как будет выглядеть ваш дом, выбрав тип внешней отделки, типы дверей, а также цвет окон и отделки.

    Подобно тому, как каждый компонент экстерьера дома важен для его безопасности и комфорта, также важен порядок, в котором каждый компонент устанавливается. Хотя и стены, и крыша являются частью процесса внешней отделки, в этой статье мы сосредоточимся только на стенах. Ниже приводится обсуждение процесса установки каждой части стен дома, представленное в том порядке, в котором они были установлены.

    Обшивка стен — Обшивка стен ограждает дом и является первым элементом, устанавливаемым снаружи.Он укрепляет стены и позволяет воде стекать из дома. Два материала, обычно используемые для обшивки стен, — это фанера 1/2 дюйма и ориентированно-стружечная плита 1/2 дюйма или OSB. В некоторых более холодных районах, где требуется дополнительная изоляция, используется жесткий пенопласт 1/2 дюйма в сочетании с материалом оболочки.

    Плоскость дренажа — Для лучшего дренажа стеновую обшивку можно проклеить лентой по швам, обернуть дополнительным материалом — или обоими способами. Когда дом оборачивается, добавляется слой строительной бумаги или обертки для создания сплошной дренажной плоскости.Домашняя пленка, относительно новый материал, также позволяет выходить парам влаги, помогая минимизировать рост плесени и грибка.

    Окна — Чтобы вода не просачивалась в дом через отверстия вокруг окон, на многих окнах снаружи есть пластиковые ребра, которые отталкивают воду. Но поскольку окна особенно чувствительны к протечкам воды, вокруг оконного проема также следует установить материал, называемый гидроизоляцией. (Термин «оклейка» также относится к практике установки материала.) При установке окон вокруг оконного проема следует добавить два типа гидроизоляционного материала: гибкий и жесткий. Ребра и гибкий оклад создают непрерывное уплотнение вокруг окна, а жесткий оклад помогает отводить воду от проема между окном и стеной.

    Многие окна имеют двойное остекление, чтобы сделать ваш дом более комфортным. Двойное остекление означает, что оконное стекло на самом деле представляет собой два стекла с воздушным пространством между ними.Окна также могут быть облицованы винилом или алюминием снаружи, чтобы сократить объем необходимого внешнего обслуживания. Для этих окон в производственном процессе можно использовать определенный цвет, который не выцветает со временем или на солнце, что устраняет необходимость в покраске.

    Наружные двери — Как и окна, двери могут иметь гибкие и жесткие планки со всех сторон, чтобы изолировать внешнюю часть проема от протечек воды и направлять воду от двери.Наружные двери обычно усилены сталью для безопасности, а внутри у них есть какая-то изоляция, чтобы в вашем доме было комфортно.

    Вспышка вдоль стен — В дополнение к окну вокруг окон и дверей, мигание добавлено в нескольких других местах вдоль внешних стен, чтобы помочь отвести воду от дома. Когда будет использоваться сайдинг, добавляется начальная планка там, где нижний ряд сайдинга встречается с верхом стены фундамента.Для кирпичного или каменного фасада кладка устанавливается там, где кирпич встречается с верхом фундаментной стены.

    Фасадные материалы — Фасадные материалы защищают деревянную обшивку стен от прямого воздействия погодных условий. Они также придают дому неповторимый вид. Виниловый сайдинг и кирпич — два самых распространенных фасадных материала. Многие фасадные материалы сегодня спроектированы так, чтобы домовладельцы не требовали особого ухода или не нуждались в уходе. Кирпичные фасады также имеют дренажные отверстия, через которые вода может стекать из-за кирпича наружу.

    Отделка — Отделка добавляется в качестве последнего шага и добавляет завершающий штрих к внешнему виду дома. Во многих случаях накладку можно заказать уже окрашенной эмалью.

    Решения, которые вы принимаете в отношении внешнего вида вашего дома, помогут вашей семье оставаться в безопасности и комфортно, а ваш дом будет хорошо выглядеть. Обсуждая внешнюю отделку со своим строителем, спросите следующее:

    6 лучших вариантов наружного сайдинга

    Сайдинг — отличный способ добавить цвет и выразительность вашему дому.В наши дни существует множество вариантов, которые помогут вам создать идеальный фасад, и вы должны тщательно выбирать. Хотя эстетика всегда важна, вы также должны учитывать долговечность материала, его водонепроницаемость, простоту установки и универсальность.

    «С функциональной точки зрения сайдинг обеспечивает защиту», — говорит архитектор Эми А. Альпер. «С архитектурной точки зрения сейчас есть интерес к использованию различных материалов, чтобы подчеркнуть особенности дома.Например, выделение записи с помощью камня или западного красного кедра ».

    Низкая стоимость, универсальность и простота ухода за виниловым сайдингом помогли ему стать самым популярным сайдингом в Соединенных Штатах. Хотя некоторых профессионалов в области дизайна и домовладельцев отталкивает «пластиковый вид» некоторых продуктов винилового сайдинга, разнообразие доступных цветов и стилей помогает объяснить популярность этого сайдинга.

    «Технология сильно изменилась даже за последние пять лет, — говорит Макс Бумгарднер, менеджер по продажам Sutton Siding & Remodeling, Inc.«Все производители соревнуются, чтобы предложить лучший продукт».

    Требуется несколько инструментов для установки и доступен в магазинах товаров для дома, это вариант для тех, кто ищет продукт, который можно сделать своими руками. Поскольку ошибки могут стоить дорого, обязательно следуйте инструкциям производителя и воспользуйтесь онлайн-видео с практическими рекомендациями.

    Обычно используемый для экстерьеров бунгало, Кейп-Код и коттеджей, деревянный сайдинг имеет богатый вид и долговечен при правильном уходе.Если вам нравится этот внешний вид, имейте в виду, что он требует периодического ухода (мелование и окраска или окрашивание, чтобы предотвратить повреждение погодными условиями) и подвержен нападениям насекомых или грызунов. В зависимости от ухода, ваш сайдинг из богатой древесины может прослужить от 10 до 100 лет.

    Деревянный сайдинг выпускается в виде вагонки (также известной как сайдинг внахлест или скошенный край), а также тряпки и черепицы. В обшивке вагонкой используются деревянные доски, установленные горизонтально, причем верхняя часть перекрывает нижнюю часть.Западный красный кедр и красное дерево, древесина, известная своей привлекательностью и долговечностью, считаются лучшим выбором.

    Более однородный вид, но более тонкий, чем тряска, черепица обеспечивает гладкий и однородный вид. Их можно разрезать на разные формы, чтобы добавить визуального интереса к вашему внешнему виду. Некоторые производители также предлагают черепицу, обработанную огнестойкими химикатами, что часто необходимо в местах с повышенным риском. Обязательно ознакомьтесь с местными правилами в вашем районе.

    Деревянный сайдинг обычно стоит от 5 до 10 долларов за установленный квадратный фут. Это не учитывает дополнительные расходы на покраску или окрашивание.

    Настоящий кирпич из обожженной глины бывает разных размеров и текстур. Кирпич обычно встречается на фасадах коттеджей в колониальном, тюдоровском и английском стиле, обеспечивая красивый вид, который использовался на протяжении сотен лет и выдержал испытание временем.В наши дни кирпичный сайдинг обычно представляет собой шпон, построенный за пределами деревянной каркасной конструкции дома, с раствором, используемым для скрепления кирпичей.

    Поскольку вода может проникать через облицовку кирпича, мембрана, установленная между облицовкой кирпича и домом, может защитить конструкцию. В нормальных условиях и при правильной установке кирпичный сайдинг может прослужить вашему дому срок службы. Установка кирпича трудоемкая, поэтому стоимость выше, чем у других вариантов сайдинга.

    Как правило, кирпичный сайдинг стоит от 6 до 15 долларов или больше за квадратный фут установленной площади.

    Фиброцементный сайдинг, имевший вид кирпичной кладки, лепнины или дерева по более низкой цене, стал популярным выбором сайдинга для многих домовладельцев. Фиброцементный сайдинг не требует ухода, негорючий и термитостойкий. Доступен в различных стилях и фактурах, настоятельно рекомендуется заводская окраска или отделка.

    С другой стороны, фиброцементный сайдинг может столкнуться с возможными проблемами, связанными с влажностью, а старые дома, построенные до конца 1980-х годов, могут иметь сайдинг, содержащий асбест, для удаления которого требуется профессиональный подрядчик по сокращению выбросов.

    Средняя стоимость составляет от 6 до 12 долларов за установленный квадратный фут (стоимость выше с отделкой), а срок службы сайдинга составляет от 25 до 50 лет, в зависимости от производителя.

    Традиционная штукатурка изготавливается из строительного песка, портландцемента, извести и воды. Водонепроницаемая защитная бумага и экран из оцинкованного металла наносятся на деревянные стены перед добавлением штукатурки, чтобы обеспечить хорошую основу для штукатурки и защитить стены под ней. В то время как лепнину можно наносить на дома с кирпичными и каменными поверхностями, классический вид обычно встречается на экстерьерах Средиземноморья, ранчо и испанских миссий.

    Поскольку штукатурка очень жесткая, тщательная установка может снизить вероятность появления нежелательных трещин.Когда штукатурный сайдинг правильно установлен и обслуживается, он может прослужить весь срок службы дома.

    Камень и облицованный камнем сайдинг

    Естественная красота и долговечность таких камней, как гранит и известняк, привлекают домовладельцев, которым нужен сайдинг, который добавляет текстуру и визуальный интерес к их внешнему виду. Поскольку камень дороже, чем другие варианты сайдинга, и его сложно добавить в существующий дом, следует учитывать соображения по поводу затрат.

    Более легкий и менее дорогой, чем натуральный камень, сайдинг из каменного шпона изготавливается из натуральных и синтетических материалов. Есть много доступных стилей, которые помогут сделать ваш дом более привлекательным. Ежегодная уборка с помощью шланга и осмотр сайдинга помогает гарантировать, что он прослужит вам всю жизнь.

    Средняя стоимость камня составляет от 10 до 30 долларов за установленный квадратный фут, и при правильном уходе он может прослужить весь срок службы дома.

    Отделка дома лепниной — основы, применение, плюсы / минусы

    Экстерьер дома состоит из множества слоев, которые взаимодействуют друг с другом. Самый видимый слой и один из самых важных для продолжительности жизни дома — это самый внешний слой: сайдинг или облицовка.

    Самыми популярными видами сайдинга для дома являются фиброцементные панели, виниловый сайдинг и фанера. Но есть еще одна форма сайдинга, которая использовалась для строительства домов на протяжении веков и до сих пор продолжает хорошо служить домам.

    Такой сайдинг называется лепниной. В отличие от других типов отделки дома, он одинаково хорошо применим как к каменным домам, так и к домам с деревянной обшивкой (хотя с некоторыми модификациями для домов с деревянной обшивкой).

    Обшитый деревом дом

    Обшивка — это материал, которым покрывают пол, стены и каркас крыши здания. В домах с деревянной обшивкой есть листы деревянных изделий, образующие внешние стены, которые затем можно покрыть сайдингом. Между обшивкой и сайдингом часто кладут обшивку дома и внешнюю изоляцию.

    Что такое штукатурка?

    Сама штукатурка представляет собой цементную смесь из песка, портландцемента, извести и воды. Штукатурка считается тонким финишным слоем , причем — это самый внешний слой, который виден и может быть окрашен.

    Чтобы сделать лепнину, вам понадобятся слои под ней, чтобы обеспечить подходящую основу. Сегодня нет необходимости смешивать лепнину из сырых ингредиентов. Вы можете купить готовую штукатурку в большинстве домов, где требуется только добавление воды.

    Преимущества отделки штукатуркой

    Штукатурку часто тонируют для придания цвета, а не окрашивают, обеспечивая стойкость цвета. В то же время лепнину можно красить обычной краской для фасадов дома.

    Поскольку лепнина обрабатывается вручную, ее можно текстурировать любым количеством способов. Благодаря этому лепнина хорошо поддается творческим украшениям.

    Лепнина считается одним из самых дешевых видов сайдинга, поскольку в ней не используются дорогие материалы. Хотя большинство штукатурных покрытий создается из смесей, из сырых ингредиентов можно сделать свою собственную штукатурку.

    Отделка дома лепниной обеспечивает отличную защиту от дождя и снега, потому что, в отличие от почти любой другой формы сайдинга, она бесшовная. Швы обеспечивают приток воды и воздуха в дом. Даже швы, которые кажутся хорошо запечатанными, могут со временем раскрыться.

    Недостатки отделки лепниной

    Корневое слово Stucco, итальянское stucchi , означающее корка, фрагмент или кусок, действительно вступает в игру, когда штукатурка случайно попадает газонокосилкой или царапается даже небольшой веткой дерева.Штукатурку довольно легко повредить. При повреждении его корка отслаивается.

    Для ремонта других видов сайдинга, например, винилового, поврежденную панель заменяют на целую. Однако для дома с отделкой из лепнины штукатурку необходимо перемешать и нанести шпателем, после чего оставить для высыхания как минимум на целый день. Чтобы подобрать цвет, домовладельцам проще вызвать ремонтную службу, чем заняться ремонтом самостоятельно.

    Лепнина чаще всего устанавливается профессионально.На небольших площадях возможно нанесение своими руками, но лепная отделка всего дома не рекомендуется.

    Хотя это правда, что штукатурка может прослужить 50 и более лет, она требует надлежащего ухода, чтобы выдержать этот срок.

    Хотя штукатурные материалы недорогие, общая стоимость проекта может быть высокой, поскольку большая часть стоимости штукатурной отделки связана с трудоемким трудом.

    Слои отделки штукатуркой

    Лучшее место для установки штукатурки — это бетонная кладка.Бетонная кладка устойчива и менее подвержена расширению и сжатию, а также другим движениям, которые могут привести к растрескиванию штукатурки. В то время как лепнина может быть применена к дому с деревянной обшивкой, требуется дополнительное усиление.

    Штукатурка на кладке

    На бетонной кладке требуется немного больше, чем слой царапины под штукатуркой. Царапающее покрытие — это базовый слой цементного материала, который буквально царапают по горизонтали гребенчатым инструментом.

    Штукатурка на дереве

    Здания с деревянной обшивкой требуют большей подготовки для отделки штукатуркой, чем постройки из кирпичной кладки.

    Сама по себе обшивка деревом не станет подходящей основой для лепной отделки. Вам нужно покрыть его домашней пленкой или другой водостойкой строительной бумагой, а затем металлической планкой с самоустройством. Эта планка обеспечивает сцепление с покрытием, на котором можно держаться.

    После царапин нанесите коричневый слой, чтобы обеспечить гладкую поверхность для последующей отделки штукатуркой.

    Рекомендуемая толщина защитного покрытия для кирпичных или деревянных зданий составляет минимум 3/8 дюйма.

    Плюсы

    • Можно текстурировать, а также тонировать

    • Низкая стоимость по сравнению с другими стилями сайдинга

    • Герметичное уплотнение от непогоды

    • Долговечность в хорошем состоянии

    Минусы

    • Ремонт не простой

    • Сложно установить домашним мастерам

    • Не для всех регионов

    • Легко сколы и фрагменты

    видео, подсказок и рекомендаций.Кирпичная отделка фасада дома

    Отделка фасадов с каждым годом набирает все большую популярность. Благодаря разнообразию строительных материалов, их цветовой гамме, сочетаниям, вариантам отделки фасадов дома и их относительной доступности каждый может построить свой новый дом индивидуально или реконструировать старый, подарив ему новую жизнь.

    Помимо декоративного оформления, облицовка при правильном исполнении поможет утеплить дом, качественно утеплить и устранить неровности или недостатки возведенных стен.

    К основным этапам отделки фасада относятся выбор материала, вида отделки, финансовый расчет будущих работ, закупка материалов и самой стены.

    Для облицовки можно использовать такие материалы как: плитка, сайдинг, штукатурка, камень, кирпич, фасадная доска. Каждый из материалов имеет свои особенности и требования к подготовленной поверхности.

    Сайдинг

    Сайдинг — одна из самых дешевых и доступных отделок.Полихлорвиниловые, деревянные или металлические панели крепятся непосредственно на стены или утеплитель. На рынке можно найти широкий выбор цветов и размеров панелей для любого, самого требовательного покупателя.

    Панель легких оснащена специальными креплениями, поэтому их легко редактировать в одиночку. В комплекте с панелями, как правило, идет инструкция.

    ПВХ не подвержен горению, не требует специального ухода и сохраняет первоначальный вид на протяжении многих лет.Кроме того, он поможет укрепить старую постройку и обеспечит ее влагостойкость.

    Реже, в силу своей дороговизны и ненадежности является деревянный сайдинг. Дерево подвержено климатическим воздействиям. Несмотря на то, что сегодня его обрабатывают под высоким давлением для увеличения срока службы, отделка может оказаться неоправданной.

    Металлический оцинкованный сайдинг считается самым неприхотливым, надежным и долговечным.Однако тут придется столкнуться с небольшим выбором цветовой гаммы и разнообразием форм материала.

    Гипс

    Классическая отделка фасада — штукатурка. Отделку лепниной выполнить несложно, поэтому ее можно выполнить своими силами. Есть несколько его разновидностей — силикатная, акриловая, силиконовая.

    Акриловая штукатурка незаменима, если ваш дом утеплен пенопластом или пенополистиролом. Также его стоит выбирать жителям домов, расположенных в крупных городах или близлежащих железных дорогах, он устойчив к вибрациям, а потому сохранит первозданный вид.

    Штукатурка может быстро присниться, поэтому не рекомендуется раскладывать ее вблизи оживленных трасс. Срок службы такой штукатурки около 15 лет.

    Силикатная штукатурка не пылит, пропускает воздух и имеет длительный срок службы — 25 лет, но является самой дорогой.

    Силиконовая штукатурка тоже прослужит долгие годы, не загрязнена, позволяет стенам дышать. Если ваш дом находится недалеко от трассы — лучшим выбором будет силиконовая штукатурка.

    Плитка

    Плитка для отделки фасадов должна быть для наружного применения. Ставится двумя способами — сухим и влажным. В первом случае используются специальные крепления на плитку, во втором — кладут плитку на раствор, для этого поверхность должна быть идеально ровной — оштукатурена.

    Иногда между плиткой и стеной кладут армированную сетку — она ​​защитит раствор и плитку от растрескивания. Плитка может быть натуральной, ПВХ, керамической, клинкерной или бетонной.

    Самый распространенный — керамический — он легкий, удобный и отделать фасад своими руками сможет каждый. Кроме того, плитка — это водоотталкивающий материал, устойчивый к грибкам и плесени. Прочность и качество плитки напрямую зависит от ее цены.

    Скала

    Stone — прочный, надежный материал, который придаст дому дороговизну, помпезность, сделает его красивым и презентабельным. Камень можно комбинировать, создавая на стенах разные изображения и стили.


    Процесс кладки камня трудоемкий и не всегда под напряжением — это не профессионально, но результат стоит потраченного времени и сил — ваше жилище будет выгодно выделяться на фоне другие.

    Для начала раствор смешивают, его можно купить в строительных магазинах или сделать портландцемент и отшлифовать самостоятельно. Камень кладут на облицованную стену. Швы после кладки протирают несколько раз.Облицовка камня проверена десятилетиями и веками не выходит из моды.

    Кирпич

    Кирпич — символ доброты. При строительстве современного дома с нуля отделка под кирпич обычно предусматривается еще на этапе стилизации стен.


    Если дом уже построен, как правило, используют клинкерный кирпич — это улучшит состояние дома и сделает его привлекательным.

    Протокол

    Часто на фотографиях горных рельефов, покрытых заснеженными елями, или современных проклятий в лесу, мы видим деревянные бревенчатые дома.Они выглядят очень аккуратно и уютно.

    Для их облицовки используется фасадная доска, называемая блок-хаусом. Имеет цилиндрическую форму бревна, которое крепится к деревянному каркасу или прямо на стене. Такая облицовка считается экологически чистой, модной и способной создать атмосферу отдыха и домашнего очага.

    Вентилируемый фасад

    Свою популярность приобретает вентилируемый фасад. Это конструкция, которая состоит из утеплителя или свободного пространства и внешнего защитного декоративного слоя.Такой фасад используется для строительства малоэтажных домов. Подушка безопасности — хорошая изоляция. При правильной установке и эксплуатации такой фасад прослужит долгие годы.


    Декоративная отделка

    Сделать ваш дом по-настоящему красивым и неповторимым поможет декоративный отдел фасада. Его можно выполнить с помощью силиконовых, акриловых и масляных красок, а также декоративной штукатурки.

    На протяжении многих лет декоративная штукатурка была признаком шика и дороговизны.В наши дни в смесь добавляют синтетические компоненты, что делает ее устойчивой ко всем климатическим явлениям, плотной и прочной.

    Есть несколько его разновидностей — шуба или шуба, эффект достигается с помощью мраморной крошки и специальной затирки; Венецианский, имитирующий мрамор; Камешкин, с добавлением крупной мраморной фракции; и флок, где фрагменты красок придают поверхности бархатный вид.

    Комбинированная отделка

    Еще одно решение, которое позволит создать неповторимый шедевр из стен вашего дома, — это планировка различных видов отделки фасадов.Будет беспроигрышным вариантом сочетание декоративной штукатурки и камня, а также сочетание панелей нескольких цветов — сделают ваш дом непохожим на другие.

    Декоративный камень достаточно дешев и доступен, но поможет превратить ваш дом в сказочно красивое и уютное место. Фото фасадов домов можно увидеть ниже.


    Фото Фасад отделки дома

    .

    Как преобразить «лицо» собственного дома и сделать его незабываемым? Тема украшения фасада неисчерпаема…

    Разнообразие вариантов отделки продиктовано не только необходимостью реорганизации стеновых конструкций, но и защитой материала стен от внешнего воздействия окружающей среды.

    Частный кирпич, шлакоблок, пенобетон, пенобетон и метизы обладают либо низкими декоративными качествами, либо плохой устойчивостью к воздействию любых атмосферных осадков, ветра и перепадов температур. Даже такой материал, как силикатный кирпич, имеющий привлекательный и надежный внешний вид, по большинству показателей уступает облицовочному собрату.

    Это вагонка, лицевая поверхность которой имитирует оцилиндрованное бревно. Экономичный и экологически чистый материал.

    Отделку блок-хаусом или имитацию бруса лучше провести на двойной деревянной обрешетке. Первый служит для укладки утеплителя, второй — для создания вентилируемого зазора и монтажа облицовки. Вентиляция нужна не только минеральной вате, но и дереву. Кроме того, каждое панно необходимо обработать как изнутри (для защиты от гниения и насекомых), так и снаружи (для защиты от атмосферных осадков).

    Применяется для отделки стен с низкой паропроницаемостью. Плиты утеплителя (пенопласт, экструдированный пенополистирол) фиксируются с помощью клеевого раствора и фиксируются их дюбелями.

    Сверху монтируется армирующая сетка из стеклопластика и забрасывается раствором (это необходимо во избежание появления трещин на месте плит утеплителя). За верхним слоем следят, а после его высыхания на него кладут фасадную штукатурку, которая затем шлифуется и красится красками для наружных работ.

    Сайдинг

    Буквально от английского «Сайдинг» — «Наружная уборка». Один из ведущих материалов, используемых в жилищном домостроении.

    Установка сайдинга предельно проста и установка обычно проходит в высоком темпе работы.

    Нам понадобится несущий каркас (корпус), который можно устроить, например, из металлического профиля или деревянного бруса. В качестве утеплителя используется пенопласт толщиной не менее 20-40 мм.

    Использование такого утеплителя, как минеральная вата, ввиду его способности поглощать атмосферную влагу, требует создания воздушного зазора.

    Типы сторон:

    Винил

    Придает зданию законченный эстетичный вид. Недорогой, прочный и эластичный материал. Перед применением советуем взвесить все за и против. из экологических и пожарных соображений.

    Также желательно перед покупкой справку касательно эксплуатационных характеристик товара выбранного производителя. Отмечаются случаи набухания, коробления, появления трещин, повышенной хрупкости зимой и неравномерного выгорания с пятнами летом.

    Автор статьи смог поработать с польскими брендами Royal и Tecos Sayding (БЕЛЬГИЯ-Россия). За два года отмечается выгорание панелей с южной стороны, что в целом некритично. К механическим характеристикам претензий нет.

    Сталь

    Повышенная стоимость относительно винила и необходимость дополнительных затрат на нанесение антикоррозионного макияжа несколько затрудняют использование металлического сайдинга для отделки частных домов.

    Однако некоторые владельцы все же делают выбор в пользу более солидного «металлического» варианта. Стальной сайдинг соответствует требованиям пожарной безопасности и может быть задействован в т.ч. Для отделки пожароопасных объектов.

    Отделочный материал, проверенный временем (впервые применен в Европе более 100 лет назад). Он прочен, пожаробезопасен, не боится влаги и биологической коррозии.

    Еще недавно был в тени своего винилового собрата, но отечественный потребитель не мог пройти мимо материала на традиционно излюбленной цементной основе.

    На некоторых интернет-сайтах сегодня можно встретить устаревшую информацию. Этот фиброцементный сайдинг еще не родился в сфере частного строительства и опасен для здоровья. Дело в том, что раньше при производстве использовался асбест, что действительно может угрожать здоровью. Сегодня этот компонент исключен из технологического цикла и его функцию выполняет фигурной целлюлозы.

    Цементный сайдинг выглядит безупречно, к тому же после монтажа его можно красить, что позволяет владельцу загородного дома использовать неограниченное количество цветов.

    Некоторые производители предоставляют гарантию на данный вид продукции до 50 лет!

    Деревянный обыкновенный сайдинг «Канадский»

    Не боится российских морозов и выглядит потрясающе!

    Экологичный, эстетичный и симпатичный материал в форме сердца, возможно, не нужен. К сожалению, это красивое покрытие сохраняет все недостатки древесины и поэтому срок службы — не самая сильная сторона. Что касается дорог, то менее эластичен и поэтому требует повышенной аккуратности при установке и выезде во время эксплуатации.

    Фасадные теплоизоляционные панели (термопанели)

    Сравнительно молодой, но надежный метод утепления и декоративной отделки фасада широко применяется как в странах Евросоюза, так и в России в соответствии с новыми, более строгими стандартами СНиП № 23.02.2003 «Тепловая защита здания ».

    Это легкая, но прочная панель на основе пенопласта, экструзионного пенополистирола или пенополиуретана, обеспечивающая отличную теплоемкость.Технология предусматривает создание единого монолитного слоя с эффектом термоса. (сохраняет прохладу летом и тепло зимой).

    Допустимая кргэ на любой поверхности: бетон, дерево, газо- и пеноблоки, кирпич, стеклопластик и др.

    Плитка керамическая (керамогранит)

    Искусственный отделочный материал с отличными эксплуатационными характеристиками.

    Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам плитки, предназначенный для устройства пол превратился в универсальный отделочный материал, широко применяемый и для отделки стен архитектурных сооружений.Это идеальный вариант облицовки вентилируемых фасадов ( подробнее о технике читайте в конце статьи ).

    Штукатурка фасадная

    По сей день это традиционное решение пользуется заслуженной популярностью.

    Обилие современных технологий вносит приятное разнообразие в выбор владельца загородного дома, озадаченного качественным рельефом поверхностей стен. Основное ограничение — относительная сложность нанесения штукатурки и необходимость квалифицированного труда.

    Попытка механизации здесь не увенчалась успехом, так как «Дедовская» техника работы не претерпела существенных изменений.

    Штукатурка прочная и фискальная. Со временем твердость покрытия только увеличивается.

    Такая штукатурка имеет реагент с высоким pH и устойчива к появлению биологической коррозии. Небольшой выбор цветов от производителя не является препятствием для использования широкой цветовой гаммы.Белая штукатурка наносится с последующей покраской силикатной фасадной краской.

    Недостатки: Низкая эластичность, низкая адгезия к основе. Цена: Самый бюджетный вариант. Долговечность: около 30 лет. Морозостойкость: 75 циклов.

    Не требует замеса и исключает ошибки в дозировках. Выбор цвета неограничен — смесь трогается.

    Акриловая штукатурка продается в виде готовой к употреблению смеси на водно-дисперсионной основе.Эластичный, прочный, обладает высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды. Недостатки: Низкая паропроницаемость.

    Нежелательно использовать на фасадах с ватным утеплителем. Цена: Сравнительно недорого (по сравнению с силиконовой и силикатной штукатуркой), но дороже минеральной. Долговечность: 50 лет. Морозостойкость: Пятьдесят циклов.

    Применяется ко всем типам минеральных оснований. Обладает нейтральной электростатичностью — не притягивает пыль и грязь.

    Прочное и прочное покрытие. Он изготовлен на основе жидкого стекла, что обеспечивает высокую паропроницаемость (выше минерального и акрилового) и устойчивость к биологической коррозии.

    Недостатки: Небольшой выбор цветов. Цена: Выше средней ценовой категории. Долговечность: 60 лет.

    Если позволяет бюджет, то это наиболее предпочтительный вариант. Включает в себя все ранее указанные преимущества материалов.

    Изготовлен на основе модифицированной силиконовой смолы с добавлением органического акрилатного связующего, минеральных наполнителей и пигментов.

    Недостатки: Применяется в комплексе с силиконовой грунтовкой, очень дорого. Цена: Самая дорогая штукатурка. Долговечность: 60 лет. Морозостойкость: 60 циклов. Среди фасадных красок по аналогии со штукатуркой различают акриловые, силикатные и силиконовые краски.

    Не самый популярный, но достойный внимания вариант.

    Кирпич облицовочный керамический

    имеет множество преимуществ, среди которых высокая механическая прочность, устойчивость к воде, ветру, ультрафиолету и перепадам температур. К сожалению, у него есть и недостатки, такие как, например, низкая теплоизоляция, немаленький вес и высокая цена, именно из-за них он недавно сдал свои позиции на рынке отделочных фасадных материалов.

    Для того, чтобы толщина кирпичной стены соответствовала требованиям СНиП по защите от теплопотерь, она должна быть толщиной от 80 до 90 см.А это дорого и требует более мощного фундамента. Хотя такая стена имеет излишнюю прочность для малоэтажной конструкции.

    Можно применять колодезную кладку, когда создается зазор между обычным кирпичом и облицовкой, заполненной утеплителем. Такой прием позволяет уменьшить общую толщину стены в 1,5 раза. Но использование теплых фасадных систем снижает этот показатель уже вдвое

    Выглядит как настоящий, но весит в 1,5 раза меньше.

    Этот вид отделки имеет удивительную декоративную поверхность, благодаря схожести с натуральным натуральным аналогом. Однако он весит в полтора раза меньше и более приспособлен к отделочным работам, так как в любой коллекции уже есть дополнительные элементы для облицовки оконных и дверных проемов, уголки и стыки, что значительно упрощает монтаж.

    Искусственный камень прост в обработке, долговечен, экологичен (что актуально в последнее время) легко монтируется на любую основу.

    Единственное, чего боится такая отделка — влажность. Поэтому в местах с высокой естественной влажностью поверхность, облицованную искусственным камнем, необходимо обрабатывать гидрофобными растворами.

    Подвесной вентилируемый фасад

    Самый распространенный способ отделки стен с высокой паропроницаемостью.

    Идея состоит в том, чтобы образовать несущую раму, обеспечивающую зазор для циркуляции воздуха между изоляцией и облицовкой. В качестве утеплителя используется минеральная вата.

    На стену устанавливается система кронштейнов из металлического профиля, высота которой должна обеспечивать размещение теплоизоляционного материала, защитной паропроницаемой мембраны и устройства зазора необходимой ширины.

    Маты из минеральной ваты укрепляют клеем и (или) пластиковыми зонтичными дюбелями, сверху укладывают мембрану, которая не дает материалу разрушаться, но при этом позволяет рассеивать водяной пар.

    Металлические профили устанавливаются на кронштейны, служащие основанием для крепления облицовки.В качестве облицовки может использоваться любой листовой или оберточный материал, начиная от профнастила и заканчивая композитными панелями или керамогранитом.

    Использование каждого из них имеет свои особенности по способу крепления, шагу и материалу обрешетки. Например, композитные панели следует крепить только к алюминиевым профилям. Отделка фасада не только укрепит внешние стены дома и продлит ему жизнь, но и украсит участок, создав неповторимую ауру привлекательности и завораживая взгляды прохожих.

    Каждый хозяин частного дома, коттеджа или коттеджа, несомненно, захочет украсить фасад здания по своему вкусу, чтобы его жилище выглядело уютно и красиво. Внешний вид дома не менее важен, чем обстановка. Хозяева могут проявить креативность, фантазию, чтобы сделать любимый дом неповторимым снаружи, подчеркнув тем самым особенность своей семьи.

    Дизайн фасада не требует больших затрат и легко может быть выполнен своими руками при участии всех жильцов дома.Чаще всего двор дома и всю территорию украшают цветами, декоративными кустарниками, фруктовыми деревьями и другими декоративными растениями.

    Если вы хотите высадить дома кустарники по периметру, не забывайте, что они требуют ухода.

    1. Считается одним из самых популярных материалов для отделки фасада дома. Он не только придает дому чистый, ухоженный вид, но и защищает стены от влаги, не разрушается, не выгорает на солнце.
    2. Декоративная штукатурка применяется на кирпичных и блочных поверхностях. Падать легко, с помощью добавления красящих веществ можно брать самые разные цвета. На оштукатуренные стены можно наносить фрески, всевозможные рисунки. Можно использовать трафареты или нарисовать любые геометрические узоры.

    Фрески придают дому неповторимую архитектуру, они могут быть выполнены в самых разных стилях, в виде деревьев, цветов, силуэтов животных или людей, сказочных персонажей, средиземноморского стиля, классики, кантри, барокко, в целом. , изысканный вкус.

    1. Плитка для отделки фасада дома имеет множество цветов и форм, что позволяет украсить дом отдельными элементами.
      Очень модно использовать изделия от. Он может иметь разные формы, из пенопласта делают карнизы, бордюры, колонны, всякую лепнину.
    2. Фасад деревянного дома украшен элементами из резного дерева: Портики, фризы, карнизы. Дополнительным украшением могут служить деревянные фигурки животных или цветов, украшающие ставни окон или дверной косяк.Деревянные элементы необходимо обработать лаком для увеличения срока их службы, защиты от грибка, гниения.
    3. Освещение фасада дома имеет не только практическое, но и эстетическое назначение. Позаботьтесь о красивых, нестыковках и установите их у входа, по бокам от входной двери.

    Важный вопрос для владельцев частных домов — как украсить свой дом перед праздниками, особенно перед Рождеством и Новым годом.

    Наиболее предпочтительное решение — предметы интерьера и новогодние гирлянды.Светящиеся огни придадут вашему жилищу непревзойденный дух праздника. Для этого используют светодиодные гирлянды и дюралитные куллы, решетки, дожди. Обратите внимание на качество приобретения. Домашние гирлянды не подходят для работы на улице в сильный мороз.


    Обустроить неповторимый световой знак загородного дома. Некоторые владельцы прибегают к помощи квалифицированных специалистов, так как освещение дома необходимо грамотно смонтировать.

    В магазинах представлен широкий ассортимент новогодних светящихся фигур: Это искусственная елочка, морозные Деды Морозы со Снежными Самцами, снеговики и другие игрушки.

    Стоимость украшения для фасада дома на новый год зависит от ваших пожеланий. Некоторые аксессуары можно изготовить самостоятельно. Девочки из новогодних веток или декоративной бумаги, пластика или любых других материалов украшают бантами, елочными игрушками и подвесами, карнизами.

    Каждый хозяин дома хочет придать ему неповторимость и привлекательность соответственно своему вкусу. Конечно, вы можете воспользоваться услугами профессионалов. Но это будет дороже, и в будущий шедевр нужно исследовать «себя».

    Обвязать фасад дома своими руками можно с помощью:

    • Гипсы.
    • Кирпич облицовочный.
    • Сайдинг.
    • Натуральный или.
    • Термопанели.

    С каждым вариантом, его особенностями и основными принципами установки читайте подробнее.

    Этот способ отделки фасада еще называют мокрым. Это поможет вам отлично скрыть даже самые большие недостатки, которые могут появиться в процессе эксплуатации.

    1. Трещины.
    2. Отверстия, которые были проделаны под крепление чего то.
    3. Захватывает или вздувается.
    4. Дефекты, допущенные при возведении стен.

    Для этого используйте специальные растворы. Их наносят определенной толщиной, чтобы можно было добиться идеально гладкой поверхности. Бывает, когда слой должен быть очень большим и тогда нужно придерживаться нескольких правил:

    • Обязательно используйте армирующую сетку. Иначе отделка отвалится с твердым резервуаром.
    • Сделайте несколько слоев. За один раз можно наносить раствор толщиной не более 1 см.
    • Первый выравнивающий слой лучше делать из песчано-цементной смеси.

    Коль уже говорил о смесях, разберемся, какие они бывают для внешней отделки стен. Композиции для внутренних работ категорически нельзя использовать для фасада. Эти решения просто не смогут выдержать все нагрузки, которым подвергается фасадная облицовка.

    И один момент. Лучше покупать готовые смеси для штукатурки. Производители добавляют специальные химические компоненты, продлевающие срок службы готового покрытия.

    Виды смесей для фасадной штукатурки

    Какую смесь выбрать, чтобы можно было все сделать своими руками и при этом получить отличный результат? Надо сказать, что для получения идеально ровного слоя придется хорошо потрудиться и растянуть.

    Если процесс оштукатуривания встречается впервые, лучше сделать небольшой участок площадью около 1 м2 на любой ровной поверхности.Тогда вы сможете понять или нет и выбрать более удобный способ нанесения и выравнивания раствора. Но все же вернемся к составам:

    Минерал (песчаный цемент). Изготавливается на основе цемента с добавлением различных компонентов для придания большей эластичности и устойчивости к внешним факторам. Считается самым бюджетным вариантом. При правильном применении его можно прекратить до 50 лет. Срок службы будет зависеть от производителя и дополнительных комплектующих. Покрытие отлично пропускает пары.

    1. Акрил. Для изготовления таких смесей используется поливинил или акрил. Приготовленный раствор имеет высокие показатели сцепления, а значит, надежно зажимается с основанием. Такое покрытие будет паропроницаемым и влагоотталкивающим. Срок службы довольно долгий, но яркие цвета боятся солнечного излучения и быстро теряют привлекательность.
    2. Силикат. Для этого вида смесей используется жидкое стекло с добавлением краски и других минеральных компонентов.Фасад из такой штукатурки пользуется исключительно положительными отзывами. Но при работе со смесью нужно быть очень внимательным. Она быстро замерзает, поэтому работать нужно быстро.
    3. Силикон. Эти смеси довольно дороги. Их выбирают те владельцы, которым важно сочетание цена — качество. Такое покрытие не боится ни перепадов температур, ни повышенной влажности, ни солнечного излучения. Хорошо защищает основу и от биологического поражения, то есть противостоит грибкам и плесени.

    Отдельно рассмотрим декоративные композиции. С их помощью можно сделать необычную фактуру или наоборот идеально гладкую поверхность. Для придания текстуры прибегают к помощи валиков, поданных материалов или специальных составов с дополнительными компонентами (например, штукатурка «Coroed» содержит мелкие гранулы).

    Кирпич

    Стены из кирпича всегда выглядят надежно и респектабельно, особенно если отделка фасада выполняется своими руками с оригинальной кладкой и разными оттенками материала.Но здесь есть свои тонкости:

    • При использовании полнотелого кирпича необходимо сделать дополнительный укрепленный фундамент, способный выдержать такую ​​нагрузку.
    • Между основной стеной и отделкой нужно оставить вентилируемый зазор.
    • Две отдельные стены должны быть соединены хрупкими связями.

    Все это трудоемкие и дорогостоящие процессы. Перед покупкой материала лучше рассчитать, будет ли такая насадка финансово выгодной или лучше выбрать более практичный вариант.

    Можно заменить облицовочный кирпич на клинкер. Такой вариант не требует дополнительного усиления фундамента, но стены должны быть достаточно прочными. Клинкерный кирпич по своим свойствам напоминает мелкую плитку, ведь процесс монтажа очень долгий. Но такая отделка будет прочной, хорошо защитит от перепадов температур и влажности. К тому же не требует сложного ухода. Атмосферные осадки растапливают всю пыль и грязь.

    Сайдинг

    Этот вариант отлично подойдет тем, у кого старые и нет высокопрочных стен.Отдельные панели и вся конструкция очень мало весят и практически не создают нагрузки на основание. Важно покупать и панели, и хорошие изделия, без которых установка просто невозможна, от одного производителя и одной партией. В противном случае можно столкнуться с проблемой нечеткости размеров и оттенков.

    Виниловый сайдинг — самый доступный вариант отделки. Но это не значит, что производители экономят на качестве. Известные бренды выпускают достаточно качественные панели, которые прослужат очень долго без явных изменений.

    Процесс установки прост, но необходимо внимательно прочитать инструкции и максимально использовать каждую рекомендацию. Обязательно оставьте зазор для температурного расширения. Панели под воздействием высоких температур сильно расширяются, если в первый летний сезон сильно затянуть крепеж, появятся трещины и деформации.

    Камень натуральный и искусственный

    Перед тем, как сделать отделку из натурального камня, важно проверить, выдержит ли его основание.Натуральные материалы очень тяжелые и их не рекомендуется монтировать на старое основание. Либо придется дополнительно укрепить стены и фундамент. Конечно, натуральный камень отлично защищает стены от любых ударов:

    • Механический.
    • Химический.
    • Атмосфера.

    Но для его установки нужны особые навыки. Поэтому такую ​​отделку лучше заменить на искусственный аналог. Благодаря современным технологиям, камни, полученные в производственных условиях, имеют те же характеристики, что и натуральные.Но при этом они дешевле, меньше весят.

    Чтобы отделка искусственного материала прослужила дольше, необходимо покрыть его гидрофобным составом. И это единственный недостаток. С установкой можно справиться самостоятельно.

    Thermophali.

    Для оформления фасада используют термопанели. Такой способ отделки решает сразу две проблемы:

    1. Обновление внешнего вида конструкции.
    2. Утепление дома.

    Панели состоят из двух поверхностей. Верх — облицовочный материал. Это может быть имитация кирпичной кладки, натурального камня или даже деревянной доски. Нижняя сторона покрыта утеплителем и помогает сохранять тепло в доме.

    Обратите внимание на то, чтобы влага из помещения также не пропускалась. Чтобы в комнатах в комнатах не скапливалась влага, нужно оборудовать дополнительную вентиляцию. Еще одним решением этой проблемы станет установка таких панелей методом вентилируемого фасада.

    Эта отделка защитит от перепадов температуры окружающей среды. Механические повреждения тоже не страшны. С процессом установки тоже справится даже новичок.

    Как видим варианты самостоятельной отделки, фасад большой набор. Каждый может выбрать подходящий вариант и по вкусу, и по имеющимся средствам.

    Стоит только поменять облицовку и сам дом изменится до неузнаваемости. Однако прежде чем углубляться в дизайнерские тонкости оформления фасада, важно разобраться в материалах для отделки, их свойствах, достоинствах и недостатках.Для отделки фасада дома можно использовать:

    • сайдинг
    • штукатурка фасадная
    • камень
    • Кирпичная кладка
    • плиток.

    Каждый вид облицовки имеет свои особенности и требования к подготовке поверхности. В этой статье уделим внимание качеству стен и типам материалов для облицовки.

    Сайдинг

    Уже ни один век мастера не покачивают деревянную доску в домашних условиях, но только лет 50 назад был изобретен ПВХ-аналог этого материала.Сайдинг из ПВХ имеет ряд преимуществ, среди которых стоит отметить:

    1. Образование вокруг стены защитного вентилируемого экрана, позволяющего стенам дышать.
    2. Виниловый сайдинг не требует особого ухода: для поддержания фасада в чистоте иногда достаточно его промыть водой.
    3. ПВХ не горит. Он хоть и плавится, выделяя вредные вещества, но не усугубляет положение людей внутри дома внутри дома.
    4. Дом, облицованный виниловым сайдингом, выглядит очень современно, не теряя эстетических свойств на протяжении многих лет.

    Противодействие выгоранию цвета и срок службы зависит от производителя. Красиво низкие цены могут быть обманчивыми. Некачественный подъезд дома прослужит всего несколько лет, а потом его придется менять, что повлечет за собой дополнительные денежные затраты.

    Перед покупкой материала для отделки фасада проведите замеры дома. Это позволит рассчитать количество сайдинга и сложности при его установке.Очень важно соблюдать технологию монтажа. Рассчитайте коэффициент расширения и сжатия винилового сайдинга. Это мероприятие поможет избежать переделок из-за расширения материала в жаркое время года.

    Не менее распространенный облицовочный материал — сайдинг из натурального дерева. Что ж, выглядит такая постройка действительно здорово. Однако дерево служит относительно долго, поэтому дорогое великолепие деревянного сайдинга может оказаться неоправданным. Однако современные технологии дали возможность производителям изготавливать деревянный сайдинг с увеличенным сроком эксплуатации.С помощью обработки под высоким давлением увеличивается плотность древесины. Это увеличивает устойчивость материала к воздействию агрессивной внешней среды.

    Металлический сайдинг считается самым прочным, неприхотливым, огнеупорным и стойким к механическим повреждениям. Изготовлен из оцинковки с полимерным покрытием. Главный недостаток материала — ограниченная палитра цветов и типов фактур. Улучшение заземления регулирует проводящие свойства металла.Это событие, кстати, препятствует проникновению в здание радиомагнитных волн. В этом случае в доме будет защитный экран, но мобильная связь в нем будет плохой.

    Классический подход — Штукатурка

    Оштукатуренный фасад до сих пор носит название мокрый. Это логично, ведь без мокрых процессов его обустройства не обходится. В наше время для оштукатуривания фасадов средств разработаны разные составы штукатур.

    Минеральная штукатурка. Это хит продаж благодаря невысокой стоимости. Тем не менее, материал имеет наименьший срок эксплуатации и низкую пластичность. Хотя, с другой стороны, стены, обработанные минеральной штукатуркой, «дышат». Применять «дышащую» штукатурку имеет смысл только в том случае, если стены также построены из материалов, пропускающих воздух. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или базальтовые плиты. Если ваш дом находится рядом с железнодорожными путями или оживленной автомагистралью, то минеральная штукатурка для отделки фасада в данном случае неуместна.Дело в том, что он будет трескаться и разрушаться из-за постоянных колебаний. Обычно срок службы составляет около 10 лет.

    Если ваш дом только что построили, оштукатуривать его не стоит. Конструкция несколько лет будет давать усадку, из-за чего фасад трескается и разрушается. Проще говоря, такие действия приведут к пустой трате денег.

    Материал очень пластичен и устойчив к влаге, «не дышит». Однако если в качестве утеплителя был выбран пенополистирол или пеностекло, то этот вид штукатурки будет незаменим.Фасад выдерживает большие колебания. Это значит, что если ваш дом расположен недалеко от железной дороги или шоссе, то стены стены в первозданном виде прослужат очень долго!

    Акриловая штукатурка впитывает пыль, поэтому, если дом находится недалеко от трассы, ее использование должно быть максимально оправданным.

    Материал очень прочный, а то, что он не «дышит», можно компенсировать с помощью принудительной вентиляции. Срок эксплуатации 15-20 лет.

    Силикатная штукатурка. Материал вобрал в себя все положительные характеристики. Он не собирает на себе пыль, необычайно пластик и пропускает воздух, то есть «дышит». Однако дороже всего силикатная штукатурка. Срок эксплуатации от 20 до 25 лет.

    Материал эластичный, пропускает воздух, не впитывает химические соединения, в том числе соли, антистатичен. При правильном нанесении силиконовой штукатурки она будет долговечным украшением фасада на 25 лет, а то и больше.Материал настолько надежен, что им можно подавать на фасад даже возле оживленной трассы.

    Монументальный фасад, облицованный плиткой или камнем

    С плиткой очень легко сделать красивый дизайн дома. Однако, чтобы такой фасад прослужил долго, очень важно соблюдать технологию монтажа. Первое, что следует учитывать — стены из кирпичной кладки должны сначала дать усадку. К тому же плитка хорошо держится на стенах, для каждого своего вида необходимо использовать соответствующий состав клея.Кстати, плитка клинкерная, керамическая, из натурального или искусственного камня, изготавливается на песчано-цементной основе.

    Плитка способна превратить плоскую ничем не примечательную стену в изысканный архитектурный шедевр. Отделка фасада плиткой воспринимается серьезно и давно. Используемая плитка обязательно должна быть предназначена для наружных работ!

    Если вы решили сделать вентилируемый фасад, то утепленную таким образом стену можно отделить плиткой. Способ крепления и толщина объекта рассчитывается в соответствии с предстоящими нагрузками.Вентилируемые фасады из кирпича. После этого можно отделить стены плиткой.

    Если вы решили облицовывать дом плиткой, имитирующей колотый камень или кирпич, то оставляйте между частями зазоры равные 5 мм, для последующей затирки швов. Чтобы имитация кладки была более привлекательной, подбирайте затирку подходящего цвета.

    Комбинируя текстуры плитки, важно учитывать их размер. Для обесцвечивания основы выбирайте крупные элементы.Для стен подойдет плитка меньшего размера. Таким образом дом будет выглядеть более устойчивым. Верхний край кромки следует защищать от проникновения влаги. Для этого используйте защитные карнизы или козырьки.

    Что касается облицовки фасадов натуральным камнем, то технология следующая:

    Облицовка наружных стен дома кирпичной кладкой

    Кирпич — знак качества. Чтобы дом был респектабельнее, лучше всего использовать клинкерный кирпич.Как правило, облицовка стен кирпичом производится уже на этапе кладки стены. Такой ход обычно рассчитывается архитекторами заранее. Как быть, если дом уже построен? В этом случае облицовка фасада клинкерным кирпичом — прекрасное решение для улучшения привлекательности дома.

    Если у вас деревянный дом, то его отделочный кирпич уместен только при условии монтажа вентилируемого фасада. В противном случае на деревянной стене будет образовываться конденсат, быстро разрушающий ее.

    Утолщение стены кирпичной кладкой не повлияет на ее теплоизоляционные свойства. Чтобы в доме стало теплее, нужно сделать вентилируемый фасад с утеплением стен из базальтовой печи или шахты. Кладку нельзя начинать делать, если она не укреплена и фундамент дома не расширен. Это связано с тем, что кирпич впитывает влагу. Кроме того, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

    Независимо от того, из какого материала сделаны стены, их необходимо соединять гибкими соединениями кладки.На 1 м 2 имеется 7 гибких соединений. Высота кладки вместе с фасадом не может превышать 7 м. В противном случае он будет хрупким. Чтобы оживить фактуру стены, установите на нее декоративные элементы, такие как карниз, закругления и арочный молдинг.

    Кроме того, вы можете комбинировать кирпич нескольких цветов. Такой фасад будет смотреться очень оригинально и необычно. Если в раствор добавить соответствующий краситель, укладка будет выглядеть еще изысканнее.

    Если вы уже определились, каким способом отделить фасад самого дома, то покупайте материал и приступайте к выполнению работ.Если у вас есть вопросы по теме, то пишите свои комментарии к статье. Специалисты, работающие на участке, проконсультируют вас, уточнив все детали отделки фасада или выбор материалов.

    Фото

    .

    Кирпичная печь для дома проекты: Бесплатные проекты кирпичных печей для дома и дачи своими руками

    Бесплатные проекты кирпичных печей для дома и дачи своими руками

    Существует так много толковых интернет-ресурсов и печатных изданий, посвященных печному делу и бесплатно предлагающих готовые проекты печей, что кажется маловероятным, что кому-то взбредет в голову разрабатывать свой, собственный проект с нуля.

    В основном этим «грешат» печники с инженерным образованием, которые знают принцип действия различных печных моделей в мельчайших подробностях. Но никто не запретит вам попробовать себя в роли изобретателя и разработать свою, собственную схему.

    Макеты и программы помощники

    Печникам, которые хотят самостоятельно разрабатывать проекты кирпичных печей для дома или дачи, можно посоветовать использовать компьютерные программы, с помощью которых можно сделать 3-мерный проект и тщательно рассмотреть его со всех сторон, чтобы найти и исправить недочеты.

    Когда проект готов, не пожалейте времени изготовить печь в миниатюре. Для чего это нужно?

    • Во-первых, уменьшенный макет позволяет еще раз перепроверить все на наличие ошибок.
    • Во-вторых, такие макеты удобно демонстрировать потенциальным заказчикам (это в том случае, если вы планируете превратить кладку печей в свой личный бизнес). Согласитесь, клиент быстрее заплатит заявленную цену, если будет четко представлять, какой продукт поучит по результату работы.

    Кирпичики для мини-макета делаются из дерева либо плотного полистирола. Размер стройматериала: 13х24х50 мм.

    Выбираем конструкцию печи для нашего проекта


    Чтобы ваша печь была максимально эффективной, обратите внимание на следующие моменты…

    • Габариты. Определяя нужные размеры, помните, что боковые стенки отдают гораздо больше тепла, чем передняя и задняя. Не стоит выбирать массивные модели (например, русскую печь) для небольших по площади помещений. Во-первых, это будет смотреться нелепо. Во-вторых, чтобы протопить такую печь, потребуется очень много топлива.
    • Расположение. Принимая во внимание размер всех стенок, подумайте, как расположить печь так, чтобы она обогревала не только одну комнату, но, возможно, еще и смежные. Если это отопительно-варочная модель, то варочную поверхность разворачивают в сторону кухни, а тело самой печи выводят в жилое помещение. Также конструкции, которые выполняют только отопительную функцию зачастую располагают на стыке 3-х или даже 4-х комнат так, чтобы стены печи являлись одновременно и перегородками.
    • Форма. По форме печки могут быть квадратными, прямоугольными, Т-образными, а также с функциональными выступами в виде лежанки или варочной поверхности. Заранее продумайте, какие задачи будет выполнять ваша печь, и уже от этого «пляшите» с выбором формы.
    • Теплоотдача. Возводя печь своими руками, просчитайте, какую теплоотдачу она должна иметь, чтобы справляться с обогревом помещений. Требуемая теплоотдача печи зависит не только от площади комнаты, но также и от ее расположения. Например, для обогрева прихожей требуется печка с большей поверхностью, чем для поддержания тепла в комнатах с одним или двумя внешними углами (при равной площади). А для того чтобы комфортная температура установилась в такой же по размеру жилой комнате, не имеющей внешних углов, достаточно будет самой небольшой отопительной модели.
    • Утепленность здания. Эффективность отопительного прибора, а точнее, эффект от его работы, зависит еще и от того, насколько добросовестно была проведена работа по утеплению дома. Если стены, пол, потолок и окна не допускают больших теплопотерь, то даже относительно небольшой печки будет достаточно для создания комфортных условий проживания. Но если по дому в прямом смысле слова гуляет ветер, вас не спасет даже самая массивная печная конструкция.

    Когда плясать нужно от печки, а не от дома


    А еще стоит понимать, что в идеале планировка дома должна быть подстроена под печь, а не наоборот. В принципе, планировку не так сложно изменить при необходимости. Разумеется, это касается только перегородок, а несущие стены трогать ни в коем случае нельзя.

    Планировка дома

    Отрисуйте планировку дома (или этажей дома) и укажите на ней все отапливаемые контуры, площадью до 60 м2. Стоит понимать, что каждый контур должен отапливаться отдельно. Но при этом контур не одно и то же, что и комната.

    Так, например, в один контур может входить и 2 и 4 помещения, в каждом из которых находится хотя бы одна стена печи. Лучше всего располагать отопительное приспособление по центру контура. В двухэтажных коттеджах, лестницы должны находиться вне тепловых зон, но сама лестничная клетка может быть на ваше усмотрение или холодной, или отапливаемой.

    Если в доме вы планируете проживать не постоянно, а лишь время от времени имейте в виду, что вам нужна такая печь, которая способна прогреть помещение за 6-8 часов. Но помните, что прогреть холодную комнату гораздо сложнее, чем поддерживать в ней постоянную температуру.

    Расчеты теплопотери

    Расчетные теплопотери обязательно должны компенсироваться мощностью печи при условии, что топка будет проводиться дважды в сутки. Действительно эффективная отопительная система должна работать в обширной тепловой мощности, то есть при очень широком диапазоне наружных температур. К сожалению, приходится констатировать, что КПД современных отопительных систем во многом зависит от мощности, при которой она работает. То есть чем меньше степени ее использования, тем меньше коэффициент полезного действия и в то же время тем больше расход топлива.

    Например: если у вас печь мощностью 12 кВт с КПД около 75%, но вы эксплуатируете ее только на четверть ее возможного потенциала (на 3 кВт), то ее КПД будет чуть меньше 20%, а топливный расход при этом увеличивается в 5 раз в сравнении с расчетами, проведенными в теории.

    В наших климатических условиях максимальная мощность печи требуется в течение очень непродолжительного времени. В этот период она протапливается дважды в день и работает с максимальным КПД. Половина мощности требуется также относительно недолго – всего 1/3 или даже ¼ часть отопительного сезона. В этот период времени система протапливается, как правило, единожды в сутки, но также с предельно высоким КПД. Все оставшееся время – это работа с мощностью не более ¼ от максимальной, чтобы просто поддерживать нужную температуру.

    Выводы

    Из всего этого следует, что нет смысла принимать печную систему большей мощности, чем этого требуют расчеты. Также нерационально принимать печку из расчета покрытия потерь тепла одного контура за одно протапливание в сутки. Кстати, при возведении печной системы меньшей мощности, чем гласят расчеты, вы будете перетапливать печь, и это приведет к ее быстрому выходу из строя.

    Почти уникальный проект кирпичной печи

    На самом деле, самостоятельная разработка проекта печи – это не всегда разработка конструкции с «нуля». Дело в том, что найти схему, которая бы устраивала вас на 100%, довольно сложно. Вот и приходится вносить свои коррективы в уже имеющиеся чертежи.

    Но помните, что даже после незначительных, на ваш взгляд, изменений, безопасность печной конструкции ставится под сомнение. Поэтому рекомендуется ваши разработки согласовать с опытным специалистом.

    Вот лишь основные моменты, которые под силу изменить даже начинающему печнику: размеры, высота, наличие/ отсутствие камина и т.д. Кроме того, если вы неплохо разбираетесь в кладке печей, вы сходу будете все допущенные по невнимательности ошибки в порядовках. И в этом случае изменения к проекту носить не просто можно, а даже нужно.

    Рекомендуем вам просмотреть видео «Процесс создания проекта отопительной печи 3х5»

    Двухэтажная печь — кирпичная печь на два этажа для двухэтажного дома

    Возможно, Вы оказались в такой ситуации: подумываете перебираться из мегаполиса за город, а домик-то дачный, для постоянного проживания не предусмотрен, и главная задача теперь — отопление.

    Счастливые обладатели двухэтажных домов, выбравшие отопление печное, задают один и тот же вопрос: а второй этаж труба будет обогревать? И слышат один и тот же ответ: нет. Для таких людей пришлось потрудиться и создать 2-х этажную печь для двухэтажного дома. Почему создать, Вы спросите. Двухэтажные печи не новость. Отвечу. Печи, которые я кладу — доработанный мной вид печей со смешанными дымовыми каналами и инжекционными отверстиями. Они считаются самыми эффективными, КПД до 88%, равномерно прогреваются по всей поверхности, постепенно остывают, при условии хорошо утепленного дома и температуре до минус 10 между топками 36-48 часов. Да, это не опечатка, можно топить раз в 2 дня, и будет тепло. Но имеют они в своем изначальном виде один существенный недостаток: в зимнее время им не нужно давать остывать. При перепадах температур во внутренней конструкции может накапливаться сажа. Получается, что для дачного дома такая печь не годится. Именно этот недостаток мне и удалось устранить. И теперь, возвращаясь к нашей теме, родилась двухэтажная печь, способная отопить двухэтажный дом, имеющая все вышеперечисленные достоинства!

    Печь на два этажа с двумя топливниками

    Двухэтажная печь с одним топливником

    На сегодняшний день существует немало решений для отопления 2-х этажных загородных домов. Рассмотрим всего три, где присутствует дровяная печь из кирпича. Самый распространенный — печь на первом этаже, второй не отапливается. Проход на второй этаж тщательно закрывается фанеркой, но тепло неумолимо просачивается наверх. Вариант второй: на первом этаже кирпичная печь, на втором — металлическая. Преимущество такого варианта по сравнению с первым — на втором этаже тепло, и установить такую печку никогда не поздно, ей не нужен фундамент и отдельный дымоход. Но топить две топки просто неудобно. Третий — печь для дома на два этажа с одним топливником. Это очень удобно! Топим на первом этаже — а тепло на обоих.

    Если Вы в начале строительства или в раздумьях по преображению дачного домика в дом для постоянного проживания, то сначала сделайте дом теплым: теплые полы и перекрытия, обязательно теплая кровля, чтобы не отапливать небесную кладовую, конечно, теплые стены, окна, двери. И подумайте о двухэтажной печке. Самое здоровое и экономичное, достойное решение!


    Проекты печей, каминов

    Проекты наших печей и каминов.

    К каждому нашему заказу мы разрабатываем бесплатный визуальный проект печи или камина, чтобы заказчик смог увидеть будущую отопительную конструкцию в планировке дома,  а так же внести коррективы в оформлении внешнего вида.

    Наши специалисты разрабатывают печные проекты по техническому заданию с полной порядовкой, разрезами, списком комплектации материалов.

    Многие наши проекты печей и каминов уже реализованы и Вы сможете посмотреть в разделе Наши работы. 

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №1 Подовая печь на шанцах с большой топочной дверкой.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №2 Печь-камин из кирпича ручной формовки. Духовка по-белому.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №3 Кирпичная печь-камин в облицовке камнем.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №4 Кирпичная печь-камин 4.5х3.5 кирпича.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №4 Печь с лежанкой.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №5 Кассетный камин. Гостиная со вторым светом.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №6 Угловая печь-камин.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №7 Буржуйка с кирпичным щитком. Часть 2. Заднее и верхнее подключение печи-камина.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ И СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №8 Кирпичный щиток на ребро с буржуйкой. 1 часть.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ

     

    Проект №. Кассетный камин в облицовке из жаропрочного гипрока с термоизоляцией. Работа выполнена. Отделка планируется на весну 2013г.

    Проект №. Барбекю комплекс. Мангал, розжиг для угля, хлебная камера, варочная плита. Работа выполнена.

    Проект№. Барбекю комплекс. Мангал, коптильня горячего копчения, плита под казан. Работа запланирована на лето 2013года.

    Проект №. Барбекю из кирпича. Мангал с варочной плитой, совмещенный. К второму дымоходу подключена коптильня холодного копчения.

    Проект № . Барбекю с рабочей столешницей.Работа выполнена.

    Проект № . Барбекю из кирпича ручной формовки.

    Проект №  Банная металлическая печь с кирпичным обрамлением. Работа выполнена.

    Проект № . Вид со стороны парной.

    Проект №. Кассетный камин в кирпичной облицовке. Кирпич LODE.

    Проект № . Барбекю комплекс. Мангал, мойка, хлебная камера, плита под казан. Работа выполнена.

    Проект № . Кассетный камин в кирпичной облицовке. Работа выполнена.

    Проект № . Чугунная топка в кирпичной облицовке. Камин построен.

    Проект № . Каменка периодического действия из кирпича ручной формовки ROBEN. Строительство на весну 2013года.

    Проект № . Каменка периодического действия. Вид с парного помещения.

    Проект№ . Каменка периодического действия. Строительство -зима 2013года.

    Проект № . Каменка периодического действия. Вид с парной.

    Проект №. Отопительно-варочная печь двухъярусная.

    Проект № . Каменка русской бани. 

    Проект № . Вид русской каменки со стороны парной.

    Проект № . Каменка русской парной из кирпича ручной формовки. Строительство зимой 2013 года.

    Проект№. Каменка русской парной. Вид с парилки.

    Проект №. Отопительно варочная печь совмещенная с открытым камином.Строительство Весна 2013 года.

    Проект № . Вид со стороны камина.

    Проект №. Кассетный камин в кирпичной облицовке.

    Проект № . Отопительная печь с воздуховодами из кирпича ручной формовки.

    Проект № . Отопительная печь каминного типа. Вид с гостиной. Работа выполнена.

    Проект №. Отопительная печь каминного типа. Вид со стороны спальни.

    Проект №. Кирпичная русская каменка. Топка с технического помещения.

    Проект №. Каменка русской парной. Вид с парильного помещения.

    Проект № 22. Каменка периодического действия. Вид с предбанника.

    Проект№ 22(2). Каменка русской парной. Вид с парилки.

    Проект№23. Кассетный теплоемкий камин в штукатурке.

    Проект №24. Открытый классичечкий камин с мраморным порталом. Работа выполнена.

     

    Проект № 25. Кассетный двухсторонний камин в теплоемкой облицовке. Работа выполнена.

     

    Проект № 26. Трехсторонний камин в теплоемкой облицовке из кирпича с последующей отделкой.

     

    Проект №27. Отопительная печь каминного типа с хлебной камерой и боковой банкеткой для хранения дров. Работа выполнена.

     

    Проект №28. Каменка периодического действия для русской парной с открытым камином. Вид с комнаты отдыха.

    Проект № 28(2) каменка с камином. Вид с парилки.

     

    Проект № 29. Чугунная топка-кассета в кирпичной облицовке. Работа выполнена.

     

     

     

     

     

     

    Проекты домов с русской печью: примеры планировок с фото

    Строительство собственного дома в большинстве случаев начинается с желания. А также после наступления момента, когда человек понимает, что может себе позволить построить загородную недвижимость. В таких случаях нередко имеется лишь приблизительное представление о том, как должно выглядеть внутреннее убранство строения, какие системы будут использоваться и т. д. Во время работы со строителями возникает много вопросов, один из которых касается способа отопления помещений. И если в качестве основного источника тепла выбрана печка, то как проектировать дом? Рассмотрим варианты с разными размерами печи.

    Проекты домов с русской печью

    Размер печки во многом зависит от планируемой величины самого дома и целей, для которых он будет использоваться. Поэтому стоит заранее определиться с основным функционалом, которым планируется наделить дом. Сейчас мы рассмотрим одноэтажные проекты домов с русской печью.

    к содержанию ↑

    5х6 метров

    Подобный небольшой домик пригоден только для временного пребывания. Пример такого строения приведен на картинке ниже. Для подобного сруба не требуется большой печи, и ее выгоднее ставить в качестве объекта для зонирования прилегающей территории.

    В этом случае гораздо эффективнее оставить помещения без разделения, тогда тепло будет равномерно распределяться по необходимым местам и не задерживаться стенами.

    к содержанию ↑

    6х6 метров

    Такую планировку можно сделать для, опять же, небольшого дачного домика, куда можно заселиться летом, а при наступлении морозов уехать домой. При этом для обогрева и для готовки можно построить такую же небольшую печь. Для нее не обязательно делать лежанку, если можно обойтись европеизированным вариантом печки.

    к содержанию ↑

    6х9 метров

    Когда планируется строить дом, в котором можно небольшой семьей жить практически круглый год, стоит подумать заранее о системе отопления. Во многих регионах России использование электричества для отопления холодной зимой приведет к большим счетам за электроэнергию. При этом далеко не все районы имеют доступ к использованию газа. Плюс для его проведения потребуется специальное разрешение. Таким образом классическая русская печка становится одним из спасительных вариантов отопления.

    к содержанию ↑

    7х7 метров

    Это уже более просторный дом, на который потребуется гораздо больше тепла. Чтобы жить в таком круглый год, некоторые хотят устанавливать дизельное отопление. Однако для осуществления данной задумки потребуется создать специальное хранилище, в котором будет находиться не менее 3 тонн солярки. В то же время правильно сложенная печь поможет обеспечить дом необходимым уровнем тепла, и ни одна комната не останется холодной.

    к содержанию ↑

    8х8 метров

    Такой способ строительства обычно используется для квадратного коттеджа, только крупнее чем здание с габаритами 6х6. И в том, и в другом случае наиболее оптимальное решение — это построить дом так, чтобы печь находилась в самом центре сооружения. При указанной планировке можно рассчитывать на то, что печь сможет равномерно прогреть все прилегающие к ней помещения. Самое главное в домах с большой площадью — не ставить печку рядом со стеной, поскольку это приведет к отдаче тепла в сторону улицы, а не по направлению к жилым комнатам. Это отличный проект дома с русской печью с лежанкой.

    к содержанию ↑

    9х12 метров

    Планировка дома с русской печью 9×12 метров. В такой тип строения можно включить, например, крытую и утепленную террасу. На приведенном ниже примере без ее учета площадь дома превращается в стандартный квадрат, только со сторонами 9х9 метров. В этом случае просто можно пойти тем же способом, что и в других квадратных домах, поскольку террасы обычно не используются в качестве жилых помещений, а служат для приятного времяпровождения в летнее время.

    к содержанию ↑

    Особенности проектирования домов с печным отоплением

    к содержанию ↑

    Центральное размещение

    Как уже упоминалось, один из наиболее приемлемых вариантов для установки печи в доме, где в отоплении не используется водяной контур, это центральное размещение. Самый распространенный способ — сделать так, чтобы печь стала единой точкой для всех смежных помещений. Очаг в таких случаях устанавливается в простенок между комнатами, а топка выводится либо на кухню, либо в коридор.

    к содержанию ↑

    Несколько источников тепла

    Еще один вариант, который предлагают использовать желающим получить дом с печным отоплением — это создание нескольких источников тепла. Минус идеи в том, что каждый из них потребуется отдельно протапливать и, соответственно, тратить больше топлива для обогрева помещений. Централизованное размещение печки решает проблему гораздо эффективнее.

    к содержанию ↑

    Размер мечи

    Еще один нюанс, который не учитывается многими заказчиками, желающими построить свой дом с печным отоплением, это размер печи. Нередко встречается ошибочное мнение, что чем больше печь, тем больше тепла от нее можно получить, и тем более эффективной она будет. С одной стороны это, действительно, так. Однако надо понимать, что чем больше печка, тем сложнее ее будет протопить до необходимой температуры. При этом она потратит гораздо больше топлива, чем маленькая.

    Оптимальный выход в данной ситуации — построить небольшую печь, но такой конструкции, которая позволит дольше сохранять тепло и меньше его терять. Тогда отопление окажется более бюджетным.

    к содержанию ↑

    Двухэтажный дом

    Если приходится иметь дело с двухэтажным домом, где используется печное отопление, то здесь применим другой подход. Устанавливается специальная печная система, когда нижняя часть имеет все необходимые атрибуты — лежанку, варочную плиту и духовку — а на втором этаже применяется только отопительный щиток. Для такого дома нужны очень прочные материалы и точный расчет, чтобы кирпичная конструкция на втором этаже не привела к повреждениям дома.

    В некоторых конструкциях печи можно делать так, чтобы использовалась только часть, пригодная для готовки. В этом случае отопление не производится, что очень удобно в теплое время года.

    к содержанию ↑

    Подведем итоги

    Создание домов с печным отоплением может оказаться более выгодным по сравнению с другими способами обогрева загородного дома. Однако построить жилье с подобной системой можно только с помощью специалиста, который спроектирует удобную и функциональную планировку помещений и сможет учесть основные особенности такого способа отопления.

    Проекты печей, каминов, барбекю, мангалов, тандыров

    Разработка эскизного проекта будущего камина, печи, мангала или барбекю помогает заказчику представить как же будет выглядеть его детище еще на стадии ведения переговоров о будущем строительстве, когда можно вносить любые корректировки и изменения, поиграть с цветом и формами кирпича, расположением и размерами печи или камина.

    К нам обратился клиент, и попросил сложить для него печь-камин со сквозной топкой и дымоходной системой Schiedel «под кирпич». Для составления проекта и решения многих технических вопросов, была оформлена выездная заявка к месту будущего строительства. Затем, наш дизайнер составил несколько вариантов 3D проектов. После внесения корректировок от заказчика, был утвержден рабочий проект. Ну а затем началась работа.

    Результаты вы видите на фото:

    Перед началом работ всегда необходимо определиться с проектом печи и какой материал будет использоваться. Для любого типа печи, камина или проекта барбекю существует множество вариантов для отделки, которые отличаются по своим свойствам, внешнему виду, цене и качеству. Это раздел поможет Вам определиться в выборе материала для Вашей печи, камина или барбекю. 

    Печь, камин или барбекю в доме/на садовом участке могут не только выполнять утилитарные функции обогрева или приготовления пищи, но и быть доминантой интерьера, для чего их стараются всячески облагородить. Вариантов дизайн-решений придумано бесконечное множество:

    • Обложить облицовочным кирпичом
    • Оштукатурить
    • Отделать природным камнем, изразцами
    • Керамической или кафельной плиткой и т.п.

    от «сносного» до «роскошного»! (ограничение — только ваша фантази), чем тщательнее вы отнесетесь к выбору печи, которая будет максимально удовлетворять Вашим требованиям и наилучшим образом подойдёт к Вашему дому, тем лучше будет результат.

    Проекты печей-каминов из кирпича «Голландка»

    В последние годы все чаще заказчик выбирая себе печь с камином отказываеться от них из за слишком больших размеров, не очень красивым внешним видом, и все чаще выбирают варианты печи-камина типа «Голландка» со стеклянной дверцей. Такие печи-камины чаще всего имеют в 1 и 2 ярусе симетричные каналы с подверткой и одним-двумя отопительными колпаками в 3 ярусе. При этом печь обладает не только хорошим внешним видом, но и высокой теплоемкостью и возможностью наблюдать игру пламени как с закрытой так и с открытой стеклянной дверцей. В этом разделе представлены печи-камины для средних помещений до 25 метров, со стеклянной дверцей с большими посадочными размерами.

    Проекты отопительных печей из кирпича

    Кирпичная отопительная печь может быть массивной или малогабаритной – все зависит от обогреваемой площади и предназначения. Не рекомендуем размещать её у внешних стен, иначе вы будете греть улицу. Оптимальная зона расположения – в месте, откуда возможно проложить дымоходные колодцы в максимальное количество комнат, то есть в центре дома. Так жар будет распространяться равномерно, что значительно повышает КПД.

    При проектировании следует учесть, что различные виды отопительных печей из кирпича различаются по мощности и стоимости. Необходимая мощность рассчитывается в зависимости от отапливаемой площади. Кроме того, выделяют следующие печи: голландские – компактные прямоугольные, с вертикальной системой дымооборотов; предназначенные для обогрева двухэтажных зданий с одним трубным каналом; угловые – по принципу размещения в углу комнаты. Правильно сложенная угольная или дровяная кирпичная отопительная печь обладает высоким КПД независимо от типа. Ключевой фактор эффективной эксплуатации – соблюдение технологических особенностей кладки.

    Облицовка печей термостойкой клинкерной плиткой

    Как любая керамика, плитка изготавливается из специальных сортов глины, собственно, сырье и определяет особые технические характеристики материала. Такая плитка способна выдерживать длительное время процедуру нагревания – остывания, при этом не теряя своей формы и эстетического вида. Она способна поглощать и испарять влагу за счет особенностей структуры и натурального сырья, поэтому подходит для облицовки банных печей. Уход за плиткой сводится к минимуму – ее нужно регулярно мыть и протирать от пыли. Термостойкая плитка для печей и каминов из кирпича весит немного и монтируется на жаропрочный клей, к которому имеет высокую адгезию. Чаще можно найти предложения по неглазурованной плитке – терракота, которая используется не только для печей, но и для фасадной отделки. Она имеет разные поверхности (под кирпич или под натуральный камень), но все они отличаются шершавой структурой обожженной глины. В отличие от терракотовой плитки майолика имеет глянцевую глазурованную поверхность. Печные изразцы являются великолепным образцом данной продукции. Если терракотовую плитку монтируют на готовую печь, то изразцы специальным образом закрепляются на печных стенках в процессе их кладки, что не дает возможности использовать их на сложенных печах.

    Облицовка печей термостойкой декоративной штукатуркой

    Современная термоштукатурка способна выдерживать температуру до 1000 градусов.
    Кроме того, из особенностей этого покрытия можно выделить и другие некоторые моменты:

    • Все ингредиенты, которые используются при изготовлении жаростойкой штукатурки, представляют собой минеральные материалы, в результате состав является экологически безвредным.
    • Штукатурка обладает большим сроком эксплуатации, который составляет до 50 лет, конечно, при условии соблюдения технологии ее использования.
    • Можно наносить на все виды покрытия, в том числе и металлические основания. При этом не требуется придавать поверхностям искусственную шероховатость.
    • Если правильно выполнен замес раствора и его нанесение, то в процессе высыхания не возникает трещин.
    • Не крошится при небольших механических нагрузках.
    • Доступная цена.

    Использование термостойкой штукатурки на сегодняшний день является наилучшим решением при отделке печей и каминов. Соблюдая изложенную выше технологию, данный материал позволит выполнить качественную и долговечную отделку, после чего к этой процедуре можно будет не возвращаться на протяжении многих десятков лет.

     

    Облицовка печей термостойкой керамической плиткой

    Современный дизайн частного дома ни в коем случае не отказывается от традиций, а только подчёркивает все их достоинства. Сегодня сложно представить коттедж или дачу без камина или настоящей печки, ведь это самое настоящее сердце жилища: оно горячее, живое, доброе. Ни в коем случае не выбрасывайте печи из доставшегося от дедушек и бабушек домика. Они станут «изюминкой», этакой дизайнерской штучкой нового интерьера. А поможет в этом облицовка старой поверхности жаростойкой керамической плиткой. Именно она делает из неприглядных каминов и печей неповторимые произведения искусства.

    Облицовочная плитка состоит в основном из глины, глазури, воды. Всё это спрессовывается и обжигается при достаточно высоких температурах. Термостойкая плитка отличается от обычной керамической, прежде всего, коэффициентом поглощения воды, который должен составлять не более 3%. Выдерживает огнеупорная плитка для печи температуру более 1000 градусов по Цельсию.

    Такая печная отделка имеет ряд преимуществ. Кроме прочности и термостойкости, ещё одним большим плюсом является её эстетичность. Печь или камин идеально впишется в любой интерьер, будь то роскошная классика или строгий хай-тек, стоит только выбрать необходимый рисунок и фактуру.

    За жаростойкой плиткой очень легко ухаживать: она прекрасно моется обычным мыльным раствором. Ещё одним немаловажным фактором является то, что печное термопокрытие не пропускает дымовые газы. Ну и конечно, отдельно стоит сказать, что огнеупорная облицовка долговечна. Рекомендуем прочитать и про обслуживание кирпичной печи.

    Плитка огнеупорная бывает нескольких видов. К ним относятся: терракота (один из первых видов керамики, неглазированное изделие с высокопористой структурой), майолика (усовершенствованная глазированная терракота), клинкерная плитка (внешне напоминает облицовочный кирпич, но, благодаря своему составу, имеет более прочную низкопористую структуру), керамогранит (в его состав входят кварцевый песок с вкраплением гранитной, мраморной крошки, солей и окислов разных металлов), изразцы (передаваемое с их помощью тепло считается самым экологически чистым).

    Проект в SketchUp печи совмещенной с камином, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp печи с хлебной камерой Финка, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp печи совмещенной с камином, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp мангала из кирпича, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp мангала из кирпича, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp отопительно-варочной печи, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp мангала из кирпича, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp мангала из кирпича в беседку, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp печи совмещенной с камином, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp мангала из кирпича с плитой для казана, просмотреть в 3D WebGL

    Проекты печей из кирпича для дома

    Проекты печей из кирпича для дома, дачи, бани

    Если Вы заинтересовались печным отоплением или размышляете о строительстве печи из кирпича, проекты печей сразу дадут полное представление о возможностях и внешнем виде Вашей будущей печки. Здесь мы собрали наши лучшие, сделанные и проверенные временем проекты печей из кирпича для дома, дачи, бани.

    В состав входят: внешний вид, размеры, разрезы, спецификация на материалы, полная порядовка с описаниями и дополнительными 3D изображениями, рекомендации по строительству в формате статей и обучающих видео уроков.

    Тонны отличных проектов печей из кирпича для дома — и двухэтажных с одной топкой, и красивых теплых каминопечей, и самых разных по размерам «шведок» с равномерным прогревом — пока, к сожалению, только на бумаге и в кирпиче, но будут постепенно появляться для заказа на сайте.

    Как купить проекты наших кирпичных печей?

    Как обычно — очень просто. Нажимайте кнопку «Купить» напротив понравившегося проекта. Далее введите Ваше имя и электронный почтовый ящик. После этого Вам предложат способ оплаты и вариант доставки. Оплатив проект через электронную платежную систему Вы сможете его получить в течение одной минуты! Все очень удобно. Наши проекты кирпичных печей для дома стоят совсем не дорого для авторской разработки. Купив проект и вложив некоторое количество времени и труда, Вы сможете сильно сэкономить, а удовлетворение от проделанной работы и вовсе бесценно!

    Смогу ли я сам построить печь?

    Чем отличаются проекты кирпичных печей для дома от проектов, например, уличных печей. Конечно это степенью ответственности. Наши чертежи и порядовки гарантируют Вам пожарную безопасность. Предлагаемые проекты разработаны профессиональным печником, проводящим обучение.

    Кстати об обучении. Во всех наших готовых проектах, которые содержат от 19 до 43 страниц и более в зависимости от сложности, затрагивается и разбирается множество тем, входящих в программу печного обучения. Например, расчет лекала и монтаж арки, футеровка топки печи шамотом, места обязательной подрезки кирпича и т.д. Отдельные важные темы представлены в виде статей и видео фрагментов: подготовка фундамента для печи, консистенция глиняного раствора, монтаж колосника, дверок, разметка 1-го ряда и другие. После просмотра всех видео и статей, смело покупайте проект из кирпича для дома.

    Если Вы среди готовых проектов печей не нашли подходящей именно Вам, можно заказать индивидуальный проект. Это обойдется дороже, но будет полностью соответствовать Вашим пожеланиям по функционалу и дизайну печи.

    планировка деревянного и кирпичного строения с фото

    Дом с таким отопительным прибором, как печь требует внесения изменений в его архитектуру. Специалисты начинают проектирование с выбора типа и места строительства устройства. Важно учитывать тип печи – она бывает русская, шведская или современная чугунная. Основная цель проектировщика – верно обозначить место отопительного прибора и составить план размещения комнат так, чтобы проникало тепло.

    Особенности проектирования жилья с печным отоплением

    При проектировании следует уделять особое внимание месту расположения печи. Желательно, чтобы она находилась в центре комнаты.

    Рассмотрим ряд проектов современных домов с русской печью:

    • Маленький дом с верандой на даче. Имеется единственная комната (площадь – 15 кв. м.) и обеденная зона (8 кв. м.).  Печь располагается в центре, тепло идет в комнату, обеденную зону и санузел. Топка находится на кухне, как духовой шкаф и варочная. Если нужна горячая вода, бак следует расположить в ванной. В жилом помещении следует поставить фальш-камин, сделав маленькое углубление в стенке. Это послужит украшением дома и возрастет теплоотдача;
    • Дом из дерева с парой комнат и санузлом. Спальня и гостиная являются смежными, в последней находится обеденная зона. Печь отапливает все комнаты, располагаясь в простенке. Лежанка находится в спальне, выступая зоной для отдыха и увеличивая теплоотдачу. В прихожей имеется сушилка, куда кладут мокрую одежду и обувь. В обеденной зоне есть плита. Имеется летний ход, благодаря которому можно включать плиту без отопления;
    • Дом с гостиной и двумя спальнями. Рассматриваемый дом из кирпича предназначен для постоянного проживания, поэтому требует двух печей. В чертеже главное монооборотное отопительное устройство находится между детской и гостиной. Корпус и дверка располагаются в гостиной, а отопление детской происходит с помощью грубки, чтобы защитить детей от угарных газов. Второй очаг, на котором находится духовка и плита, стоит в обеденной зоне и отапливает другую спальню. Модель функционирует в любое время года – в летний период открываются заслонки, с помощью которых с высокой скоростью уходят горячие газы. В прихожую тепло идет из обеденной зоны. Помещение маленькое, поэтому для комфортной температуры можно открыть дверь на некоторое время. Тепло не выходит на улицу, потому что холодный воздух отсекается застекленной верандой.

    В сравнении с простой печью, у камина более простое устройство, но у него есть свои особенности. Его нельзя считать полноценной системой отопления в условиях российского климата, особенно в зимний период. Если камин устанавливают в деревянном доме, необходимо при проектировании уделить повышенное внимание противопожарной безопасности, так как он представляет собой открытый очаг.

    Правила установки и эксплуатации

    Планирование небольшого одноэтажного дома 6 на 8 подразумевает установку одной печи. Установка печи из кирпича происходит гораздо дольше и сложнее, чем из металла. Для начала нужно подобрать правильный участок и отгородить стену при необходимости.

    Обустройство фундамента происходит в соответствии с размерами печи. С каждой стороны должно быть шире на 10-15 см. Лучше всего производить установку в обеденной зоне.

    Подполье, где находится отопительное устройство, отгораживается толем или рубероидом в несколько слоев. После следует осмотреть потолочные балки, так как от их локализации зависит прохождение дымохода. Его устанавливать нужно как можно дальше от матриц между стропилами. Оптимальный участок – это область у наружной стены. В этом случае дымоход будет обеспечивать защиту жилого помещения от сквозняков.

    Для облицовки кирпичной печи нужно выбирать кафель или огнеупорную штукатурку. Наилучшим выбором будет жаропрочная плитка, так как она не препятствует теплоотдаче.

    Современные модели из металла устанавливаются проще. Обычно весь процесс занимает несколько часов, после чего уже разводится огонь.

    Основное правило – не устанавливать печь вплотную к стене. Даже если имеется облицовка кафельной плиткой, печь будет раскаляться и повреждать ее поверхность. Если она деревянная, может произойти пожар. По технике безопасности печи из металла должны находиться на расстоянии не менее 25 см от стен. Все близлежащие поверхности должны иметь облицовку из негорючих материалов.

    Печь нужно устанавливать на плотный лист из стали или небольшой подиум. Под полом стоит прикрепить дополнительные стойки в целях страховки, они будут принимать на себя весь вес. Также имеются подвесные печи, которые не требуют установки опорных стоек.

    Дымоход для печи из металла следует выводить через стену или потолок. Диаметр патрубка должен быть одинаковым с дымоходом, чтобы образовалась стабильная мощная тяга.

    Перед тем, как установить новоприобретенную железную печь, стоит сделать первичный обжиг на открытом воздухе. Это нужно для закрепления краски на поверхности и утраты неприятного аромата.

    Дымоход также является крайне важной частью конструкции. На успех эксплуатации влияет правильная изоляция дымохода и корпуса. Важно обращать внимание на материал. Для домов из дерева нужно устанавливать гильзованный дымоход. В этом случае снижается уровень нагрева поверхности и опасность загорания.

    Если он создан из оцинкованной стальной трубы, требуется изоляция негорючими материалами. Очень важно уделить внимание участкам соприкосновения трубы с поверхностями из дерева и кровлей.

    Сэндвич-дымоход – удачный выбор для установки печи в доме, сделанном из бруса. Поверхность имеет крепкую защиту в виде изоляции, не происходит сильного нагрева. При этом время эксплуатации – 10-15 лет. После может произойти отслойка изоляции и потребуется ремонт.

    Керамический вариант является самым лучшим по качеству. На нем почти не появляется конденсат, из-за цельной конструкции тяга постоянно хорошая, время эксплуатации исчисляется десятилетиями. Имеется один минус – очень большой вес трубы.

    Расположение печи в доме

    Печное отопление без водяного контура будет достаточно эффективным, если расположение печи в доме будет в центре смежных комнат. Для этой цели ее нужно поставить в простенке между помещениями, а топку вывести на кухню или в прихожую.

    Некоторые специалисты устанавливают 2-3 очага в разных комнатах. Но отдавать предпочтение лучше центральному тепловому узлу, потому что значительно экономится расход топлива и требуется всего один дымоход.

    Если в доме два этажа, нужно позаботиться о надежном перекрытии между ними. Они должны выдерживать постройку из кирпича. В чертеже тяжелые части печи, такие как варочная плита, лежанка и духовка, располагаются на нижнем этаже дома, а в верхнем этаже находится отопительный щиток.

    В том случае, когда жилое помещение спланировано как студия и состоит из единственной большой комнаты, русская печь располагается посередине и служит разделителем пространства. Происходит разделение на спальню, обеденную зону, общую комнату и гостиную.

    Разновидности печей

    Основная классификация подразумевает разделение печей на металлические и кирпичные:

    • Кирпичная печь – это классический вариант. Кирпич остывает длительное время, поэтому греть такая печь будет даже после того, как потухнет огонь. Каменные печи для дома могут нагреть большой дом в несколько этажей. Раскаленность кирпича невозможна, поэтому обеспечивать защиту стен, потолка и полов не нужно. Печи из кирпича имеют низкую себестоимость, особенно если своими руками по чертежам и схемам делать кладку конструкции. Для постройки нужно выбирать огнеупорный обожженный кирпич, но можно сделать его самостоятельно. Планировка домов с русской печкой требует возведения мощного фундамента, если его не сделать, может произойти перекос здания;
    • Металлическая печь занимает меньше места. Они более эстетичны, можно делать корпус уникальных размеров и форм. Без потребности в ремонте они служат более 50 лет. Комнаты нагреваются достаточно быстро независимо от вида топлива. Цена довольно низкая. Конструкция остывает с такой же высокой скоростью, как и нагревается. Также они имеют высокий риск возникновения пожара, но при соблюдении всех условий эксплуатации, можно об этом не беспокоиться. Не стоит ставить ее возле легко воспламеняющихся предметов и поверхностей. Важно обеспечить защиту керамической плиткой.

    По типу конструкции наиболее популярны такие виды, как традиционная русская печь, печь-камин и чугунная печь. Существуют еще электрокамины, которые можно установить как в квартире, так и в деревянном доме. Его можно поставить за полчаса. Прибор нагревает помещение и визуализируется пламя.

    Chicago Brick Oven — Набор для сборки модели 750 — Отличные уличные печи для пиццы

    Комплект для сборки CBO 750 | Духовка для пиццы на дровах | Наш самый популярный комплект | Рабочая поверхность 38 x 28 дюймов
    • НЕПОДВИЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: Духовки CBO 1) дольше удерживают тепло 2) нагревают быстрее 3) могут готовить при температуре более 1000 °. Все благодаря запатентованной смеси огнеупорного цемента товарного сорта.
    • ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВКУСЫ: Все, что приготовлено на гриле или в обычной духовке, можно приготовить в дровяной печи.Различия? На дровах все вкуснее.
    • ВОЗМОЖНОСТИ БЕСКОНЕЧНОГО МЕНЮ: Signature FlameRoll® генерирует высокие, равномерные температуры, позволяя разжечь все, включая мясо на гриле, жареные овощи, пузырящиеся сыры, слоеные корки для пиццы и многое другое.
    • СДЕЛАНО В США: Высокопроизводительные печи для пиццы на открытом воздухе, произведенные в США, обеспечивают безопасное и надежное приготовление пиццы круглый год.
    • ДОКАЗАНО: Проверено временем тысячами владельцев кирпичных печей Chicago Brick Oven от побережья до побережья.
    • СЕРТИФИКАЦИЯ : Для использования в жилых и коммерческих помещениях и на открытом воздухе. Соответствует UL Subject 2162, NSF / ANSI STD 4 и сертифицирован ULC STD S627.

    CBO-750 Набор для самостоятельной дровяной печи включает:

    • Духовка из 6 предметов — Купол, подок из 3 частей (поверхность для приготовления 38 x 28 дюймов), арка, декоративная дверца
    • Монтажный комплект — анкерная плита, изоляционная плита и одеяло, стальная плита, строительный раствор
    • Комплект принадлежностей — Кожица для пиццы, щетка для очистки, инфракрасный термометр, пистолет

    СДЕЛАЕТ ЛЮБУЮ БЛЮД

    Для развлечения публики любого размера идеальным выбором станет набор CBO-750 DIY для дровяной печи .Создайте уникальную уличную (или комнатную) печь самостоятельно или обратитесь к профессиональному подрядчику, который поможет вам создать идеальный центральный элемент для вашей кухни.

    Придайте вашей печи для пиццы внешний или внутренний вид долговечного кирпича. Поверните его камнем, чтобы гармонировать с природным ландшафтом. Окружите его лепниной, чтобы создать аутентичный колорит Старого Света. Тебе решать. Сборные комплекты печей для пиццы на открытом воздухе Chicago Brick Oven сертифицированы по стандартам UL и NSF4 для безопасной установки на открытом воздухе и в помещении.

    Собрать комплект для сборки CBO-750 очень просто. Посмотрите это короткое видео (1:24), чтобы увидеть, как все сочетается.

    После сборки набора для сборки CBO-750 обработка духовки перед первым использованием является важным, но очень простым шагом. Вот инструкции, как вылечить печь для пиццы на открытом воздухе CBO.


    Топ 10 лучших печей для пиццы своими руками 2020 — Bestgamingpro

    Топ 10 лучших печей для пиццы своими руками 2020

    1. Camp Chef Artisan Pizza Oven 90

    • Печь для пиццы с открытым лицом готовится как стандартная кирпичная печь на дровах
    • Диаметр рабочей площадки: 15 ″ x 20 ″ (300 кв.в)
    • Подходит ко всем кухонным плитам с системой приготовления пищи 16 ″
    • Керамический камень удаляет внешнюю влагу с теста и способствует образованию превосходной корочки, оставляя внутреннюю часть влажной и пушистой.
    • Общие размеры: 16 ″ x 24 ″ x 9 ″ — вес продукта: 30 фунтов.

    2. Комплект для уличной печи для пиццы — Духовка для пиццы «Сделай сам» — пена Mattone Barile Foam

    • Сохраняйте низкие цены. сконструируйте свою печь из материалов для каменной кладки местного производства: если вы смешаете наши наборы для печи для пиццы своими руками с материалами для каменной кладки местного производства (огнеупорный кирпич, раствор, шлакоблок …), вы также сможете построить дешевую, но высокопроизводительную печь для пиццы и хлеба на дровах. .типичное финансирование целой / готовой печи для пиццы (вместе с дном) составляет около 1500 долларов.
    • Составьте списки направлений и расходных материалов: получите наши бесплатные планы печей для пиццы и списки расходных материалов до того, как вы начнете строить! просто зайдите на наш веб-сайт или доску обсуждений и получите свою копию наших чрезвычайно подробных и смехотворно иллюстрированных планов и списков материалов для печи для пиццы (pdf).
    • Бариль матовый | Пенная печь для пиццы — матовая барильская печь среднего размера для пиццы своими руками.Кухня площадью 700 кв. м может вместить от 10 до 15 человек. посетите наш магазин, чтобы увидеть полную линейку недорогих комплектов и упаковок для пиццы diy-ez!
    • Рейтинг наивысшего уровня удовлетворенности покупателей: в то время как мы новичок в Amazon, Brickwood Ovens уже более восьми лет продвигает наши запатентованные комплекты печей для пиццы в Интернете. Позже тысячи комплектов для печей для пиццы… Сейчас у нас один из многих (если не самый лучший) рейтинг удовлетворенности покупателей в рамках нашего бизнеса. 4,89 из 5 звезд от более 500 точных / проверенных клиентов!
    • В данную комплектацию входят: (1) матовый бариловый полистирол (пенопласт) вид печи для пиццы.в комплект не входят никакие другие расходные материалы — только печи на дереве из матового барилового пенопласта.

    3. Печь для пиццы с кирпичом • Духовка для пиццы на дровах — построение большого кирпича

    • Сохраняйте низкие цены. сконструируйте свою печь из материалов для каменной кладки местного производства: если вы смешаете наши наборы для печи для пиццы своими руками с материалами для каменной кладки местного производства (огнеупорный кирпич, раствор, шлакоблок …), вы также сможете построить дешевую, но высокопроизводительную печь для пиццы и хлеба на дровах. . типичное финансирование для целой / укомплектованной печи для пиццы с матовым оттенком Barile Grande (вместе с t…
    • Составьте списки направлений и расходных материалов: получите наши бесплатные планы печей для пиццы и списки расходных материалов до того, как вы начнете строить! просто зайдите на наш веб-сайт или доску обсуждений и получите свою копию наших чрезвычайно подробных и смехотворно иллюстрированных планов и списков материалов для печи для пиццы (pdf).
    • Гранд матовый бариль | Пенная печь для пиццы — матовый барильский гранд — это наша гигантская печь для пиццы в форме полубочки. Кухня площадью 1050 кв. м может вместить от 20 до 25 человек. Вам нужно посетить наш магазин, чтобы увидеть полную линейку недорогих комплектов для печи для пиццы diy-ez!
    • Рейтинг наивысшего уровня удовлетворенности покупателей: в то время как мы новичок в Amazon, Brickwood Ovens уже более восьми лет продвигает наши запатентованные комплекты печей для пиццы в Интернете. Позже тысячи комплектов для печей для пиццы… Сейчас у нас один из многих (если не самый лучший) рейтинг удовлетворенности покупателей в рамках нашего бизнеса.4,89 из 5 звезд от более 500 точных / проверенных клиентов!
    • В данное комплексное предложение входят: (1) матовый барильный гранд полистирол (пенопласт) печь для пиццы типа

    4. Tengchang Уличная печь для пиццы Wood Fire DIY портативная семейная плита для кемпинга

    • Цвет: черный, материалсталь, модель: America Courtyard
    • Размеры: 62,4 дюйма x 19,6 дюйма x 12,2 дюйма
    • Время выхода на рынок: октябрь 2018, манекен: ку-002б
    • Живучесть: уголь, дрова
    • Вес: 30.300кг (вес упаковки)

    5. Only fire Универсальный комплект для печи для пиццы из нержавеющей стали подходит для любого газового гриля

    • Подходит для топливных грилей, таких как модели Weber, char griller, broil king и другие модели
    • Сборка и установка за считанные минуты без инструментов. Быстрый и простой способ выпекать свежую / замороженную пиццу
    • Оборудование содержит акцентный пакет из четырех частей: тяжелая камера из нержавеющей стали, термометр, 14 ″ открытый камень для пиццы, 13,5 ″ * 16 ″ алюминиевая кожура для пиццы
    • Изделие из высококачественной нержавеющей стали с двустенным потолком для оптимального сохранения тепла.искусный дизайн для запекания в духовке
    • Превратите свой уличный гриль в печь для пиццы, изготовленную на открытом воздухе. Намного раньше, чем запекать в духовке, и пицца получится хрустящей, а не мокрой

    6. Simond store DIY Brick Pizza Oven Door-19,25 ”(В) X 27” (Ш) с деревянной ручкой

    • Приготовьте ужин при более чем 930 уровнях Фаренгейта (500 по Цельсию) в открытой печи для пиццы Bertello
    • Пол 12,5 ″ большой x 13,5 ″ глубиной для приготовления пиццы из натурального дерева и кирпичной печи для пиццы
    • Подвижная открытая печь для пиццы на природном топливе, древесном угле и дереве
    • Используйте древесный уголь, древесину, пеллеты или нашу насадку для топливной горелки (продается отдельно) для изготовления настоящего деревянного очага и печи для пиццы из топливного кирпича
    • Кордиерит, совок для древесных стружек / гранул и поддон для древесного угля / гранул в комплекте

    7.Bertello Wood Fire and Gas открытая печь для пиццы

    • Сохраняйте низкие цены. сконструируйте свою печь из материалов для каменной кладки местного производства: если вы смешаете наши наборы для печи для пиццы своими руками с материалами для каменной кладки местного производства (огнеупорный кирпич, раствор, шлакоблок …), вы также сможете построить дешевую, но высокопроизводительную печь для пиццы и хлеба на дровах. . типичное финансирование целой / готовой печи для пиццы (вместе с дном) составляет около 1500 долларов.
    • Составьте списки направлений и расходных материалов: получите наши бесплатные планы печей для пиццы и списки расходных материалов до того, как вы начнете строить! просто зайдите на наш веб-сайт или доску обсуждений и получите свою копию наших чрезвычайно подробных и смехотворно иллюстрированных планов и списков материалов для печи для пиццы (pdf).
    • Бариль матовый | Пенная печь для пиццы — матовая барильская печь среднего размера для пиццы своими руками. Кухня площадью 700 кв. м может вместить от 10 до 15 человек. посетите наш магазин, чтобы увидеть полную линейку недорогих комплектов и упаковок для пиццы diy-ez!
    • Рейтинг наивысшего уровня удовлетворенности покупателей: в то время как мы новичок в Amazon, Brickwood Ovens уже более восьми лет продвигает наши запатентованные комплекты печей для пиццы в Интернете. Позже тысячи комплектов для печей для пиццы… Сейчас у нас один из многих (если не самый лучший) рейтинг удовлетворенности покупателей в рамках нашего бизнеса.4,89 из 5 звезд от более 500 точных / проверенных клиентов!
    • В этот пакет входят: (1) матовый барильный полистирол (пена) печь для пиццы (1) вытяжное оборудование Duratech из нержавеющей стали (1) сверхмощная дверца печи для пиццы (1) поле из керамического волокна (1) щетка для печи для пиццы (1) кожура для пиццы (1) вешалка для кожуры для пиццы

    8. Планирование наружного камина? Не забудьте о дровяной печи! Матовый средний

    • Сохраняйте низкие цены. сконструируйте свою печь из материалов для каменной кладки местного производства: если вы смешаете наши наборы для печи для пиццы своими руками с материалами для каменной кладки местного производства (огнеупорный кирпич, раствор, шлакоблок …), вы также сможете построить дешевую, но высокопроизводительную печь для пиццы и хлеба на дровах. .типичное финансирование для целой / укомплектованной печи для пиццы с матовым оттенком Barile Grande (вместе с t…
    • Составьте списки направлений и расходных материалов: получите наши бесплатные планы печей для пиццы и списки расходных материалов до того, как вы начнете строить! просто зайдите на наш веб-сайт или доску обсуждений и получите свою копию наших чрезвычайно подробных и смехотворно иллюстрированных планов и списков материалов для печи для пиццы (pdf).
    • Гранд матовый бариль | Пенная печь для пиццы — матовый барильский гранд — это наша гигантская печь для пиццы в форме полубочки.Кухня площадью 1050 кв. м может вместить от 20 до 25 человек. Вам нужно посетить наш магазин, чтобы увидеть полную линейку недорогих комплектов для печи для пиццы diy-ez!
    • Рейтинг наивысшего уровня удовлетворенности покупателей: в то время как мы новичок в Amazon, Brickwood Ovens уже более восьми лет продвигает наши запатентованные комплекты печей для пиццы в Интернете. Позже тысячи комплектов для печей для пиццы… Сейчас у нас один из многих (если не самый лучший) рейтинг удовлетворенности покупателей в рамках нашего бизнеса. 4,89 из 5 звезд от более 500 точных / проверенных клиентов!
    • Этот пакет включает: (1) матовый барил-гранд-полистирол (пенопласт) печь для пиццы (1) вытяжное оборудование Duratech из нержавеющей стали (1) сверхмощную дверцу печи для пиццы (1) поле из керамического волокна (1) печь для пиццы кисточка (1) кожура для пиццы (1) вешалка для кожуры для пиццы

    9.Наш самый продаваемый комплект для печи для пиццы! Форма для печи для пиццы Mattone Barile Grande №

    • Стеклянная дверца для печи для пиццы на дровах

    10. Купольные печи Чугунная стеклянная дверца

    Технический специалист . Гуру социальных сетей . Злой решатель проблем. Всего писатель. Интернет-энтузиаст . Интернет-ботаник . Страстный геймер. Твиттер-бафф.

    Как построить уличную печь Adobe: классика на закате «Сделай сам»

    Используйте эти пошаговые инструкции, чтобы построить уличную печь в деревенском стиле.

    Закат — 3 февраля 2009 г.

    Чтобы реализовать этот садовый проект своими руками, необязательно быть очень компетентной звездой YouTube.Наша глиняная печь на заднем дворе создана по образцу печей из сырцового кирпича, используемых во всем мире, от Юго-Запада до Мексики, Италии и Франции.

    Строительство занимает около двух дней грязной работы, но награда: чудесная деревенская пицца, жаркое, овощи и хрустящие буханки хлеба с вашего собственного двора.

    Необходимые материалы

    Вы найдете большинство материалов, которые вам нужны, в доме для отпуска или на складе строительных материалов, за исключением картонной бочки, которую часто используют грузчики.(Вы разрезаете его пополам по длине и из него формируете изогнутую верхнюю часть духовки.)

    • 14 бетонных строительных блоков (8 на 8 на 16)
    • 14 бетонных заглушек (8 на 2 на 16)
    • 68 огнеупорных кирпичей (2 ½ на 4 ½ на 9)
    • Одна картонная бочка емкостью 28–30 галлонов
    • Одна пустая банка емкостью 1 кварту
    • 6-футовый квадрат из 6-дюймовой проволочной сетки (используется для армирования бетонных проездов)
    • 10 футов куриной проволоки шириной 30 дюймов
    • 4 фута грубо распиленной красной древесины 2- by-4
    • 2 фута красного дерева 1 x 3
    • 16 Винты для настила 1 ½ дюйма
    • 3 фута алюминиевого профиля шириной 6 дюймов
    • Восемь больших тележек с глинобитной почвой (тяжелая глинистая садовая почва)
    • Три мешка портландцемента
    • Квадрат размером 1 фут из оцинкованной проволочной сетки ¼ дюйма
    • Латексная краска для наружных работ
    • Дополнительно: 24 сборных бетонных ступеньки 1 на 2 фута
    • Вам также понадобится рулетка и ножовка. , карандаш, циркулярная пила с каменной коронкой, кусачки, сабельная пила, дрель, отвертка, большая тачка, мотыга, лопата, прочные резиновые перчатки, губка, небольшой кусок обрезков древесины или фанеры, старые полотенца и пластиковый брезент.

    1 из 8 Норман А. Табличка

    Этапы 1–6

    1. Разместите блоки 8 на 8 на 16 на земле, чтобы получилось основание 32 на 54 дюйма.

    2. Крышка с идентичным расположением заглушек.

    3. Добавьте слой огнеупорных кирпичей.

    4. Разрезать ствол пополам по длине ножовкой. Разместите пустую банку из кварты по центру на закрытом конце полубочки; Обведите и вырежьте круглую форму. Это отверстие будет вентиляционным отверстием.

    5. Надрежьте и разрежьте два огнеупорных кирпича пополам с помощью циркулярной пилы (половинки имеют квадрат 4 1/2 дюйма).

    6. Начиная с задней части основания, сделайте три U-образных слоя огнеупорных кирпичей для поддержки полубочки. Каждый слой состоит из трех кирпичей в длину и 2 1/2 кирпича в ширину на заднем конце. Установите бочку на кирпичи.

    2 из 8 Норман А. Табличка

    Этапы 7–8

    7. Отрежьте кусок проволочной сетки размером 3 на 4 фута и сформируйте его так, чтобы он выступал над стволом примерно на 1 дюйм.Излишки загнуть и заправить под кирпичи сбоку. Повторите то же самое, по крайней мере, с одним слоем проволочной сетки, загибая и загибая края на заднем и открытом конце ствола.

    8. Сделайте дверь: Вырежьте из красного дерева три куска длиной 14 дюймов 2 на 4. Соедините их вместе с помощью шурупов, проходящих через два параллельных отрезка красного дерева размером 1 на 3 спереди. Вырежьте верхнюю дугу, которая имеет высоту 14 дюймов на вершине и соответствует основной форме открытого конца ствола. Сформируйте ручку из лишнего 2 на 4 и прикрутите до 1 на 3.Центр и закрепка по периметру двери. Вставьте баллончик в отверстие в задней части ствола.

    3 из 8 Норман А. Пластина

    Шаг 9

    Смешайте 3 части сырцовой земли с 1 частью портландцемента, добавьте воды и перемешайте мотыгой и лопатой до консистенции густой овсянки. Предупреждаем: это утомительная и грязная работа. Убедитесь, что смесь держится, сжимая ее.

    4 из 8 Норман А. Пластина

    Шаг 10

    Работая снизу вверх, плотно набейте глинобетонно-цементную смесь поверх слоев сетки, не оставляя воздушных карманов.Оберните смесь вокруг банки, покачивая и вращая, чтобы она не застряла на месте. Сформируйте арку для двери, выдавливая смесь в проволочную сетку и периодически вставляя дверь (с прикрепленной планкой), чтобы проверить ее соответствие. Продолжайте добавлять смесь, пока общая толщина покрытия не станет от 4 до 5 дюймов. Дать немного высохнуть, затем разгладить поверхность влажной губкой и деревянной «теркой» из обрезков.

    5 из 8 Норман А. Пластина

    Шаг 11

    Покачивайте дверцу и банку, затем накройте духовку влажными полотенцами и пластиковым брезентом.Держите полотенца влажными и накрывайте духовку накрытой не менее недели, пока саман застынет и застынет (проверяйте ежедневно). Снять оклад с двери.

    6 из 8 Норман А. Пластина

    Шаг 12: Загладить и покрасить

    Покрасить глинобитную оболочку после первого пожара в здании.

    7 из 8

    Направляющая по нагреву печи Adobe

    Идеально готовить пиццу, овощи, мясо и хлеб

    8 из 8 Норман А. Тарелка

    Хлеб в духовке второго поколения

    Попробуйте хлеб из печи Adobe Oven Bread, рататуй и многое другое

    Создайте свою собственную печь для пиццы

    Предположим, вы были вдохновлены дешевой домашней печью для пиццы, сделанной своими руками, но не были уверены, что ваша страховка дома покроет модификацию печи.Пришло время построить более безопасную и приятную для глаз печь, и у нас есть подробное руководство.

    Многие люди могут сказать: «Да, я люблю пиццу!» но читатель Lifehacker Кевин Лестер может сказать: «Я достаточно люблю пиццу, чтобы построить потрясающую печь для пиццы, чтобы быть уверенным, что все будет сделано правильно». Технически это не прямая цитата, но можно с уверенностью сказать, что мужчина любит пиццу. Он объединил свою любовь к хорошей пицце и сложный проект в печь для пиццы, которая одновременно функциональна и приятна для глаз.

    Духовка, которую вы видите на фотографии, — это его четвертая печь, он строил и очищал печи для пиццы уже довольно много лет.Его первая печь была построена вскоре после того, как он женился. Он хотел построить печь, но в бюджет не входило покупать всевозможные специальные материалы, такие как огнеупорный кирпич, бетонные формы и специальный термостойкий цемент. Он нашел строительную площадку с кучей обломков кирпичей и, с разрешения управляющего зданием, собрал достаточно кирпичей, чтобы построить первую печь. Несмотря на некоторые неровности и неровности с первой попытки, эта печь нашла огромное применение. Из этой печи он узнал три важных вещи: ей нужен был больший внутренний диаметр, ему нужна была лучшая форма, чем утрамбованная земля (слишком комковатая и ее трудно формировать), и, несмотря на опасения, что она может не выдержать повторного использования, основные глиняные кирпичи и портландцемент держался отлично.Оригинальная печь была построена почти 20 лет назад и до сих пор находится в эксплуатации.

    Он строил новую печь для пиццы каждый раз, когда они перемещались, используя это как шанс усовершенствовать свою технику. Как видно на фото выше, его последняя версия определенно не бугристая, а вполне симметричная и приятная. Описание процесса сборки, которое он прислал нам по электронной почте, является довольно подробным и для тех, кто ищет DIY, весьма ценным руководством. Вот что он сказал о текущей сборке:

    Когда пришло время построить четвертую печь, я точно знал, что делать, но у меня было ограничение, которого у меня не было раньше.Теперь у меня в саду очень мало места для большой печи, и я не уверен, где наиболее практично ее построить. Я не мог решить, строить ли его в нашем полузакрытом развлекательном районе или на улице. Также необходимо учитывать размер. В итоге решил, что он должен быть мобильным.

    Я решил построить его на прочной стальной раме, на которую на определенном этапе можно было бы установить колеса. Я отлил железобетонную плиту в качестве основы и сконструировал прочную стальную раму, которая удерживала бы плиту как столешницу.Я снова использовал 40-миллиметровую брусчатку из глиняного кирпича в качестве пола печи, но на этот раз я использовал смесь портландцемента и перлита в слое под кирпичом для мощения. Я считаю, что перлит должен был обеспечить лучшую изоляцию моей переносной бетонной плиты. Время покажет, правильное ли это решение, гравий, вероятно, придал бы полу лучшую массу?

    Я использовал картон из наших коробок для перемещения, чтобы вырезать 1/4 круглой формы для поддержки купола во время строительства. Внутренний диаметр этой четвертой духовки меньше идеального, я выбрал 1 м, но с учетом того, что печь была мобильной, я хотел уменьшить размер и вес до минимального практического размера.Картонные формы снова идеально подошли к форме купола. Их было даже легче разрезать (мне просто нужен был нож Стэнли и твердая рука), чем потолочную доску, которую я использовал ранее, и их было очень легко вытащить после строительства.

    Форма купола получилась очень красивой. Картон был довольно прочным, толщиной около 5 мм, и на нем не было никаких признаков того, что он не сопротивлялся весу кирпичей для купола во время строительства. Я обнаружил, что картон работает даже лучше, чем потолочная плита, в нем есть некоторая « податливость », если кирпич нужно немного отрегулировать внутри, просто слегка постучите по кирпичу тыльной стороной шпателя, и картон уступит немного и допустил идеальное выравнивание кирпичей.

    G / O Media может получить комиссию

    За исключением небольшого компромисса по размеру печи, все было идеально, и в итоге он получил свою лучшую духовку.

    Он даже нашел время, чтобы поделиться некоторыми советами по приготовлению блюд после нескольких лет проб и ошибок, став шеф-поваром на открытом воздухе:

    Сухая древесина легко горит энергичным пламенем и быстро нагревает духовку. Я всегда разжигал огонь минимум за два часа до того, как хотел приготовить. Когда мне приходилось мучиться с плохо высушенными дровами, я изо всех сил старался, чтобы духовка хорошо готовилась.Думаю, важно, чтобы пицца готовилась одновременно сверху и снизу.

    Дно духовки должно быть горячим, чтобы дно готовилось снизу, а начинка готовилась сверху. Я обнаружил, что в моей духовке меньшего размера мне пришлось немного подождать между приготовлением пиццы, чтобы пол снова нагрелся. В моей большой духовке я мог готовить пиццу сразу друг за другом, потому что я мог разместить пиццу в другом месте, чем пицца, которая только что вышла. Глиняная брусчатка обеспечивает лучший пол, чем обычные глиняные кирпичи, потому что они сделаны с хорошими плоскими поверхностями и хорошо сочетаются друг с другом.

    Не только наша редакция была впечатлена потрясающей печью для пиццы Кевина, но и жена этого редактора заявила, что наш задний двор отчаянно нуждается в таком дополнении. Если у вас есть опыт создания или приготовления пищи в печи для пиццы, расскажите об этом в комментариях. Спасибо, что прислали свое прекрасное творение своими руками, Кевин!

    DIY Дровяная печь для пиццы из трубы из нержавеющей стали

    В последние годы меня заинтересовало строительство печи для пиццы на дровах.Я исследовал множество возможностей, начиная от постройки кирпичной печи помпеи, кирпичной печи в форме бочки или выполнения трюка с забросом гимнастического мяча.

    Вначале я даже не задумывался об использовании металла. Потом я услышал несколько хороших отзывов о печи для пиццы из листового металла (Uuni pro и тому подобное). Это натолкнуло меня на мысль, что сталь также может быть вариантом в тех случаях, когда вам не нужно хранить тепло или печь хлеб долгое время после розжига духовки, а только для приготовления пиццы.

    Конструкция, которую я придумал, вдохновлена ​​печью для пиццы, созданной Pete’s Shredder.Он состоит из трубы из нержавеющей стали с люком для добавления дров / растопки сзади.

    Вот картинки из процесса сборки.

    Выводов:

    Духовка делает фантастическую пиццу, но не сохраняет тепло, как кирпичная печь. Однако нижние камни хранят тепло, и если вы его сильно нагреете, может возникнуть большая разница в температуре камня и воздуха. Если камни будут слишком горячими по сравнению с воздухом, вы можете получить ожог дна со стекающей посыпкой.

    Чтобы исправить это, я иногда кладу на камни чугунную сковороду, чтобы немного нагреться между пиццами.

    Еще одна вещь, о которой я подумаю, если сделаю еще одну духовку, — это учесть тепловое расширение. Теперь все слито воедино, не оставляя места для игр. Так что что-то погнется. В моем случае это был пол (как видно на последнем фото) и задняя стенка, где находится люк. Это ничто, с чем я не могу жить, но в моделях Futre я бы оставил некоторые зазоры для расширения металла.

    В любом случае, я рад, что вы дочитали до этого места. Если вам понравилась сборка, поздоровайтесь в комментариях 🙂

    Возможно, следующим проектом в этом жанре станет печь из кирпича. Я играю с идеей сделать свои собственные огнеупорные кирпичи, поскольку у меня есть доступ к глине.

    Самодельная печь для хлеба из кирпича — Buildipedia

    Духовка на заднем дворе не только печет хороший хлеб, но и создает атмосферу, а также служит центром внимания вашей зоне для развлечений на открытом воздухе.

    Иногда вы начинаете проект своими руками, который не поддается никакому реальному объяснению.Обычно все начинается с малого — например, я люблю действительно хороший хлеб. Не мягкий, рыхлый, белый хлеб, который вы покупаете в супермаркете, а хрустящий, свежий булочка, который производит настоящая французская пекарня. Поскольку очень немногие пекарни делают это правильно, я занялась выпечкой хлеба. Достаточно просто.

    Зачем останавливаться на достигнутом? Почему бы не превратить эту привычку к выпечке в рану, сделанную самим собой, которая будет поглощать каждую минуту вашего бодрствования? Выпечка вскоре превратилась в постройку полноценной кирпичной хлебопекарной печи на моем заднем дворе.Первый, который я построил (да, их было два), работал плохо, потому что у него не было изоляционного слоя, который помогал бы сохранять тепло в духовке. Я бы не допустил, чтобы это повторилось снова, и я потратил слишком много времени на изучение и проектирование следующей печи, прежде чем взял в руки мастерок.

    Вместо того, чтобы давать вам полную пошаговую инструкцию, я хочу настоятельно рекомендовать бесплатные онлайн-планы печей «Помпеи» от Forno Bravo. Forno Bravo продаст вам комплект или детали, но если вы предприимчивый человек, вы сможете построить свою собственную печь, используя только их онлайн-планы.Они предлагают множество советов и картинок, чтобы вы могли следить за каждым шагом. Я не обученный каменщик, поэтому в строительстве моей печи было много проб и ошибок.

    Я начал с прочного фундамента, потому что кирпичные печи очень тяжелые. Поскольку духовка будет основным элементом нашей новой летней кухни, я сначала залил полностью бетонный нижний колонтитул. Затем я построил «подставку» из бетонных блоков, которая поднимала духовку на высоту пояса для удобного выпекания.Это также дало бы мне отличное место для хранения дров для духовки, поэтому я сделал арочный проем в нижнем пространстве просто для эстетики. Затем я начал собственно строительство печи.

    Затем был залит фундаментный слой из изоляционного бетона (смесь вермикулита и портландцемента) на съемную форму. Затем я положил слой шамотного раствора толщиной 3 дюйма. (Forno Bravo дает этот рецепт в виде 1 части портландцемента, 3 частей песка, 1 части извести и 1 части шамотной глины, которые можно купить в местном магазине каменной кладки.) Затем я положил слой огнеупорного кирпича для «пола» моей духовки. Когда пол застыл, я снял опалубку пола и построил стены из огнеупорного кирпича и арочную «крышу» печи, используя тот же шамотный раствор и различные самодельные арочные формы из фанеры. Поверх кирпича я добавил еще один слой шамотного раствора толщиной 2 дюйма и дал всему полностью застыть.

    Затем я добавил изоляционный слой — это важно, потому что огнеупорный кирпич и шамотный раствор создают внутри печи «тепловую массу», которая будет удерживать тепло огня.Если поддерживать в духовке постоянную высокую температуру, достаточную для выпекания, необходимо поддерживать тепло в духовке с помощью теплоизоляции. Я купил рулон одеяла из керамического волокна в ближайшем магазине дровяных печей, обернул им духовку, а затем добавил 3–4 дюйма смеси вермикулита и портландцемента, которая будет действовать как еще один изолирующий слой. Как только это затвердело, я покрыл всю конструкцию несколькими финишными слоями штукатурки, а моя жена закончила ее окрашиванием по бетону, чтобы придать ей немного жизни.

    Эту печь называют «черной духовкой», потому что дровяной огонь горит внутри в течение примерно часа до начала выпечки, а затем большая часть этого огня убирается, прежде чем ваш хлеб или пицца попадут внутрь. «Белые печи» используют отдельную камеру сгорания. , не позволяя дыму попадать на выпечку. На мой взгляд, дым — это одна из причин, по которой вам вообще может понадобиться кирпичная печь. Готовить без дыма в помещении можно в любое время!

    Теперь у нас есть замечательный центр для нашего открытого жилого пространства.Она функционирует как отличная дровяная печь для пиццы со стороны кухни, и я сделал ее с двумя отверстиями, чтобы она могла функционировать как уличный камин на уровне палубы. Конечно, это заняло некоторое время, но это стоило менее 5% от стоимости профессионально установленной кирпичной печи, и по ходу дела я узнал несколько вещей.

    11 учебных пособий по приготовлению пиццы, которые изменят ваше представление о пицце!

    Ничто не сравнится со свежим вкусом домашней пиццы. Когда вы готовите один, вы всегда знаете, что входит в состав блюда, и можете персонализировать его по своему вкусу.

    Тем не менее, вы можете почувствовать тягу к тому смелому вкусу, который может приготовить только дровяная печь для пиццы. Этого дымного и безупречного вкуса с правильной текстурой корочки достаточно, чтобы у кого-то текли слюни. Но где взять печь для пиццы?

    Уличные печи для пиццы могут быть невероятно дорогими. К счастью, есть несколько способов создать свою собственную печь для пиццы на открытом воздухе! Эти замечательные уроки помогут вам поработать над интересным проектом, созданным на вашем собственном заднем дворе.

    Как приготовить домашнюю пиццу в духовке

    Эта деревенская печь сделана дома с использованием минимального количества продуктов. Идеально подходит для временной летней печи для пиццы!

    Щелкните здесь, чтобы увидеть полное руководство


    Духовка Кобб, проект

    Печь Cobb означает, что печь была построена из глины. Эти печи для домашней пиццы имеют гораздо более гладкую форму, чем многие другие.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть полное руководство


    Печь для пиццы на дровах

    Если глина вам не нравится, попробуйте использовать кирпич, чтобы создать печь для пиццы на дровах! Красные цвета делают его немного привлекательнее, чем его брат Кобба.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть полное руководство


    Как построить земную печь на дровах

    Если вы действительно готовы испачкать руки, эта духовка для вас. Печи для пиццы Adobe сделаны из земли и могут быть невероятно грязными! Но результат так хорош.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть полное руководство


    Уличная печь для пиццы DIY

    Так что, возможно, грязь и солома на самом деле не для вас, и вы ищете более долговечную печь для пиццы на открытом воздухе.У этого урока грандиозный и стильный дизайн!

    Щелкните здесь, чтобы увидеть полное руководство



    Купол для дешевой пиццы, сделанный из старого гриля

    Если вам не хватает денег, но вы хотите попробовать домашнюю пиццу на открытом воздухе, это может быть идеальным решением! Выломайте старый гриль и соорудите на нем небольшой купол для пиццы.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть полное руководство


    Постройте печь для глиняных початков у себя во дворе

    Эта печь из глиняного початка просто шикарна! Эта печь для пиццы потребует некоторых усилий, но она станет красивым и неповторимым дополнением вашего двора.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть полное руководство


    Лучшее учебное пособие по духовке на заднем дворе

    Эта изумительная уличная печь из кирпича просто захватывает дух! Эта печь станет прекрасным дополнением любого открытого пространства.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть полное руководство


    Создайте свою собственную печь для пиццы с кирпичами

    Если эта кирпичная печь слишком велика для вашего двора, попробуйте эту по размеру. Он достаточно большой, чтобы его нельзя было держать под открытым небом круглый год, но во дворе он не перегружен.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть полное руководство


    Печь для пиццы Minamalist

    Эта кирпичная печь для пиццы небольшого размера и отлично подходит для тех, у кого мало места. Если вы хотите новую задачу — приготовить пиццу в духовке, но без хлопот по приготовлению грандиозной, это руководство для вас.

    Как правильно утеплить пол в бане керамзитом и сделать слив воды: Страница не найдена — Парилочка

    как утеплить своими руками, какой утеплитель лучше для заливных с прослойкой, бетонных, деревянных полов, как правильно уложить пенопласт

    Содержание:

    Раньше пол всегда делался протекающего типа и естественно никак не утеплялся. Утеплялись стены и потолок, поскольку прогретый воздух всегда движется вверх. Но, несмотря на это, немалое количество тепла выходит на улицу и через пол. Значительная разница температур верхней части парилки и холодным полом моечного помещения, куда после парильных процедур выходит человек, отрицательно воздействуют на организм.


    Для предотвращения потери тепла и недопущения проникновения холодного воздуха с улицы, а также для того, чтобы баня прогревалась быстрее, необходимо грамотно организовать утепление пола. О том, как утеплить пол в бане своими руками речь и пойдет далее.

    Особенности строения полов

    Утепление производится для полов имеющих не протекающее деревянное основание и бетонных конструкций. Слив воды в них осуществляется благодаря небольшому уклону пола в сторону сливного отверстия или желоба.

    Затем стоки попадают в водосборник и далее поступают в канализацию или в поля аэрации. Если все будет сделано правильно, вода не будет попадать на утеплительный материал, и теплоизоляция будет эффективной.

    Виды утеплительных материалов

    Сейчас при строительстве бани применяются новые схемы и материалы. В качестве основания могут служить бетонные плиты перекрытий или лаги. И в том и другом случае при утеплении полов в бане необходимо учитывать характерные особенности основания. Теплоизоляционный слой подбирается в соответствии с техническими характеристиками основания.

    Вспененный полистирол – жесткий и очень легкий материал, который состоит из полимерного сплава маленьких замкнутых гранул. Данный утеплитель универсальный и может использоваться для теплоизоляции бетонного и деревянного основания. Но чаще всего применяется для утепления деревянных полов. Он не вбирает в себя воду, которая может просочиться сквозь деревянный настил. Утеплитель практически не утяжеляет массу основания. Для нарезания материала можно использовать обычный канцелярский нож, при этом отходы будут незначительные.


    Также может использоваться в качестве утеплителя на пол в баню пенопласт.

    Стекловатой и минеральной ватой главным образом выполняется теплоизоляция бетонных полов. При использовании таких материалов для деревянных полов необходимо поверх утеплителя положить усиленный слой гидроизоляции, так как данный материал хорошо впитывает влагу.

    Керамзит применяется, так же как и минеральная вата. Данные материалы имеют разную структуру, однако по теплотехническим свойствам они практически не различаются. Для деревянного пола необходима усиленная гидроизоляция. При использовании для утепления бетонных полов керамзита возникают некоторые трудности связанные с организацией 10° уклона для отвода стоков.


    Для соблюдения необходимого уклона керамзит, который засыпан с применением направляющих, проливается слабым цементным раствором. Можно поступить по-другому: смешать с цементом керамзит и таким раствором залить утеплительный слой, поверх него выполняется цементная стяжка.

    Еще одним видом утеплителя для пола в бане является Айсинин – пенообразный теплоизоляционный материал, который используется при организации полов на лагах.

    Для утепления также могут применяться котельный шлак, пенобетон, полпан. Данные материалы засыпаются слоем толщиной до 30 см, 25 см, 10 см соответственно. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климата региона, в котором расположена баня.


    Еще одним видом утеплителя применяемого для банных полов является перлит, который представляет собой пылеватый вулканический песок. Для выполнения теплоизоляции его необходимо смешать с водой и цементом. Готовая смесь заливается на бетонную стяжку, сверху выполняется еще один слой стяжки. При застывании смесь приобретет пористую структуру. В результате получаются заливные полы в бане с прослойкой утепления.

    Приготовление перлитового утеплителя

    Перлит очень легкий материал и разлетается от небольшого ветерка, поэтому смесь следует готовить в помещении, в котором отсутствуют сквозняки. Во время приготовления в помещении должны быть закрыты окна и двери.

    Смесь готовится следующим образом:

    1. В глубокую емкость нужно аккуратно засыпать 2 части материала, затем перлит необходимо затворить 1 частью воды и дать смеси полностью усесться.
    2. Далее добавляется 1/2 часть цемента марки М300 и выше. Все очень хорошо перемешивается.
    3. Добавляется 1/2 часть воды и смесь снова перемешивается.
    4. В завершении доливается еще 0,5л воды.

    Готовая смесь должна быть сухой и рассыпчатой. Ее необходимо месить до тех пор, пока она не станет пластичной. Затем полученный раствор равномерно распределяется по нижней бетонной стяжке. Толщина слоя должна быть не более 10 см. Утеплитель полностью затвердеет через 5-6 суток. Затем на него заливается выравнивающая стяжка. Перед этим можно постелить гидроизоляционный материал и уложить армирующую сетку, но делать это не обязательно.


    Было приведено немалое количество видов материалов, чтобы знать, как они выглядят можно посмотреть фото. И естественно при таком многообразии люди задаются вопросом, какой лучше утеплитель для пола в бане выбрать. Как считает большинство, по технологическим и техническим показателям пенополистирол является лидером среди утеплительных материалов. Укладывается он быстро, и приобрести можно ровно столько, чтобы хватило на всю площадь пола.

    Технология утепления

    Теперь перейдем к рассмотрению вопроса, как утеплить деревянный пол в бане и бетонную конструкцию.

    По сути, утепление осуществляется одинаково в обоих случаях и заключается в следующем: утеплитель располагается между двумя жесткими слоями и защищается изоляционными пленками. Если пол деревянный, то теплоизоляционный материал помещается между черновым и чистовым настилом.

    В случае с бетонным полом между первым и выравнивающим слоями. Существуют и характерные отличия. Далее рассмотрим, как правильно утеплить пол в бане в каждом случае.

    Утепление деревянного пола

    Теплоизоляцию лучше всего выполнять на этапе строительства. Деревянные полы не протекающей конструкции утеплить можно и позже, только необходимо будет полностью снимать чистовой настил.


    Осуществляется утепление деревянного пола в бане следующим образом:

    1. Для установки чернового настила необходимо прибить черепные бруски. Они крепятся к нижнему краю балок с двух сторон по всей длине.
    2. Берутся доски невысокого качества. Их длина должна соответствовать расстоянию между балками. Доски укладываются на черепной брус.
    3. Поверх полученного чернового пола стелется гидроизоляция. Лучшим вариантом будет мембрана, обладающая свойствами гидро- и пароизоляции. Ее необходимо стелить таким образом, чтобы были закрыты все балки и ее края заходили на стены на 20 см. Фиксируется материал к балкам при помощи степлера. Стыки склеиваются пароизоляционной лентой.
    4. Существует два варианта дальнейших действий: укладывается утеплительный материал или сначала еще один ряд чернового пола и уже на него утеплитель.
    5. В зависимости от вида утеплителя стелется еще один слой гидро- и пароизоляции. Вместо мембраны можно использовать рубероид, швы которого должны быть аккуратно проклеены битумной мастикой.
    6. Зазор между сливной трубой и утеплителем следует заполнить монтажной пеной.
    7. Укладываются доски чистового настила, излишки изоляционного материала следует обрезать.
    8. Устанавливается плинтус.

    Между досками чистового пола и изоляцией должен быть зазор для циркуляции воздуха равный 3-4 см. Он обеспечивает просушку древесины.

    Утепление бетонного пола

    Теперь рассмотрим, как утеплить бетонный пол в бане.


    Для этого необходимо выполнить следующие действия:

    1. Гидроизоляция стелется на бетонные плиты перекрытий или слой бетона, который залит по грунту. Подойдут как рулонные материалы, так и обмазочная мастика (наносится в три слоя). Выполнить гидроизоляцию можно одновременно двумя этими вариантами.
    2. Затем укладывается утеплительный материал, например, керамзит, стекловата, экструдированный пенополистирол. Толщина утеплительного слоя зависит от теплотехнических характеристик выбранного материала.
    3. Устанавливаются подставки пластиковые или выполненные из смеси алебастра и цемента. На них укладывается армирующая сетка.
    4. Заливается стяжка.
    5. Далее выполняется финишная отделка.

    Особенности утепления различных помещений

    Воздействию большого количества воды пол подвергается, как правило, только в помывочной. Комната отдыха и предбанник в обязательной гидроизоляции не нуждаются. Чтобы дополнительно утеплить пол в парилке его не обязательно разбирать.


    Поверх него можно сделать пол на лагах с утеплительным слоем. Пол в парилке рекомендуется делать выше нулевой отметки на 10-15 см. Таким образом, объем помещения уменьшается и на его прогревание потребуется меньше времени. Читайте также: «Как правильно сделать пол в бане – что нужно знать до начала строительства».

    Здесь приведены общие сведения о том, как в бане утеплить пол. Однако толщину слоев утеплителя необходимо рассчитывать, учитывая не средние показатели, а реальные климатические условия.

    Утепление пола в бане — виды и способы утепления керамзитом и бутылками, утепление пола бани на винтовых сваях, технология утепления бетонного пола в парилке и моечной

    Многие начинающие банщики, которые решили построить баню своими руками, задаются вопросом, как утеплять пол в бане и надо ли это делать? Если баня используется круглый год, а не только летом, то теплоизоляция просто необходима.  При этом, в зависимости от того, из чего сделан пол бани, будет выбираться теплоизоляционный материал. Разве что керамзит подходит для любого тип пола. Плюс к этому, потребуется обязательная гидроизоляция, так как многие виды утеплителей не переносят контакта с влагой, например минеральная вата. Ознакомиться с инструкцией как сделать утепление кирпичной бани можно здесь.

    На снимке пример утепления пола бани

    Виды и способы утепления

    Утепление пола в бане керамзитом является распространенным способом, все благодаря универсальным свойствам и отличным техническим показателям материала. Керамзит обладает тепло и шумоизоляционными свойствами. Теплоизоляционные свойства данного строительного материала достаточно высоки, при умеренной цене. Для утепления пола в бане керамзитом применяется два способа. Первый способ подразумевает основу до 15 сантиметров в высоту, на которую укладывается керамзит и затем сверху делается бетонная стяжка. Второй способ — керамзит добавляется в бетонную смесь, то есть получается керамзитобетон. Плотность бетона при этом снижается, зато в результате получается теплый пол, который сохраняет свои физические и технические свойства, не поддается механическим и температурным воздействиям. Такой утеплитель значительно экономичнее, чем, например, плиточные полимеры. Читайте инструкцию как сделать утепление бани пенопластом на этой странице.

    Существует, так называемое, кустарное утепление пола при помощи бутылок. Здесь подойдут и пластиковые бутылки, и стеклотара. Суть такого утепления заключается в том, что если стяжка ложится на голый грунт, зимой бетон примерзнет и холод будет постоянно подниматься вверх. Придется приложить максимум усилий, чтоб протопить баню зимой и согреть пол, а тепло будет очень быстро уходить. Устанавливая бутылки между грунтом и стяжкой, создастся воздушная прослойка, которая сохранит бетон от примерзания. А из-за небольшой площади постройки и незначительных нагрузках, никакой опасности не возникнет от пучения грунта и разных температур. Для того чтобы соорудить пол в бане из бутылок необходимо бутылки прогреть и плотно закрыть крышками, это позволит создать в разряженный воздух внутри, за счет чего теплопроводимость снизится. Пластиковые бутылки желательно чем-нибудь наполнить, например сухими опилками. Далее на отсыпанную песчаную подушку укладывается армирующая сетка, на сетку плотно укладываются бутылки горлышками друг к другу. Бутылки заливаются бетоном, чтобы их не было видно. После схватывания бетона сверху заливается второй слой. Рекомендуется поверхность не застывшего второго слоя бетона присыпать слегка сухим цементом, тогда теплый пол из бутылок прослужит дольше, образуя прочный поверхностный слой. Так как данный тип теплого пола является кустарным изобретением, то решать —  делать его или нет, следует самостоятельно.

    На фото утепление пола бани при помощи бутылок

    Утепление пола бани на сваях

    Пол в бане на винтовых сваях утепляется при помощи базальтовой или минеральной ваты, либо  более дешевым материалом – пенопластом. Теплоизоляционный материал укладывается между досками, поддерживающими конструкцию пола. Все деревянные элементы должны быть прежде обработаны антисептическими и защитными от вредителей средствами. Утеплитель в виде ваты должен укладываться толщиной не менее 25 сантиметров, в случае с пенопластом – не менее 15 сантиметров. Утеплитель стелется в два слоя: сначала на нижний слой гидроизоляции, сверху идет второй слой, а сверху на всю конструкцию раскатывается еще один слой гидроизоляции. Поверх всей этой конструкции прибивается настил пола. Руководство по утеплению потолка в бане здесь: http://banya-gid.ru/oborudovanie-dlya-bani/rukovodstvo-po-utepleniyu-potolka-v-bane.html.

    Утепление бетонного пола

    Бетонный пол в бане утепляется согласно технологии, соблюдая которую, в вашей бане круглый год будет хорошо держаться тепло:

    • Прежде чем утеплять бетонный пол в бане, следует произвести его гидроизоляцию;
    • В качестве гидроизоляции используются рулонные материалы либо обмазочная мастика, которая наносится в три слоя, либо же совмещаются оба варианта в одном;
    • После поверх слоя гидроизоляции укладывается утеплитель. Это могут быть плиты минеральной ваты, экструдированного пенополистерола или пенопласта, либо керамзит;
    • Толщина теплоизоляционного слоя определяется исходя из теплотехнических свойств выбранного утеплителя;
    • Поверх слоя теплоизоляции устанавливается армирующая сетка при помощи пластиковых или цементных подставок;
    • Далее заливается верхняя бетонная стяжка, поверх сетки.

    Это основная технология по утеплению бетонного пола в бане, все дальнейшие действия по отделке пола производятся исходя из желания собственника сооружения.

    Утепление бетонного пола в бане керамзитом

    Утепление пола в парилке

    Пол в парной бани, как правило, делается из бетона, так как это более целесообразно исходя из высокой влажности в этом помещении. Соответственно технология его утепления та же, что описана выше.  Специалисты рекомендуют в парилке поднять уровень пола на сантиметров 10 – 15, это позволить сократить объем самой парилки, что облегчит и ускорит процесс прогревания бани и парилки, в частности. А над первым слоем теплоизоляции сделать еще один, лучше использовать керамзит, так как это наиболее эффективный по теплоизоляции материл. В данном случае бетонную стяжку необходимо делать после укладки второго слоя теплоизоляции и гидроизоляции. Толщина стяжки должна быть примерно 3 сантиметра, для наибольшей прочности стяжки добавляем армирующий слой. Далее ждем полного высыхания бетона и продолжаем работы по облицовке пола. Читайте обзор видов дверей для бани деревянных.

    Утепление пола в моечной

    Пол в бане может быть бетонным либо деревянным. С бетонным полом более менее все понятно, технология и рекомендации описаны немного ранее. А вот об утеплении  деревянного пола стоит написать подробнее. Как правило, пол в моечном отделении является многослойным для нормального функционирования. На фундамент бани устанавливаются лаги пола, между которыми устраивается черновой пол и укладывается утеплитель из минерально ваты. Поверх крепится пол-настил из обычных досок. Обратите внимание, пол в моечном отделении делается под наклоном для беспрепятственного слива воды. При такой конструкции пола тепло не будет покидать помещение, прогреваться помещение будет быстрее и не возникнет неудобств во время мытья. Читайте инструкция как сделать утепление деревянной бани .

    Видео

    Смотрите на видео рекомендации по устройству и утеплению пола в в бане:

    Здесь приведены общие сведения о том, как в бане утеплить пол. Однако толщину слоев утеплителя необходимо рассчитывать, учитывая не средние показатели, а реальные климатические условия.

    Утепление пола в бане — виды и способы утепления керамзитом и бутылками, утепление пола бани на винтовых сваях, технология утепления бетонного пола в парилке и моечной

    Многие начинающие банщики, которые решили построить баню своими руками, задаются вопросом, как утеплять пол в бане и надо ли это делать? Если баня используется круглый год, а не только летом, то теплоизоляция просто необходима.  При этом, в зависимости от того, из чего сделан пол бани, будет выбираться теплоизоляционный материал. Разве что керамзит подходит для любого тип пола. Плюс к этому, потребуется обязательная гидроизоляция, так как многие виды утеплителей не переносят контакта с влагой, например минеральная вата. Ознакомиться с инструкцией как сделать утепление кирпичной бани можно здесь.

    На снимке пример утепления пола бани

    Виды и способы утепления

    Утепление пола в бане керамзитом является распространенным способом, все благодаря универсальным свойствам и отличным техническим показателям материала. Керамзит обладает тепло и шумоизоляционными свойствами. Теплоизоляционные свойства данного строительного материала достаточно высоки, при умеренной цене. Для утепления пола в бане керамзитом применяется два способа. Первый способ подразумевает основу до 15 сантиметров в высоту, на которую укладывается керамзит и затем сверху делается бетонная стяжка. Второй способ — керамзит добавляется в бетонную смесь, то есть получается керамзитобетон. Плотность бетона при этом снижается, зато в результате получается теплый пол, который сохраняет свои физические и технические свойства, не поддается механическим и температурным воздействиям. Такой утеплитель значительно экономичнее, чем, например, плиточные полимеры. Читайте инструкцию как сделать утепление бани пенопластом на этой странице.

    Существует, так называемое, кустарное утепление пола при помощи бутылок. Здесь подойдут и пластиковые бутылки, и стеклотара. Суть такого утепления заключается в том, что если стяжка ложится на голый грунт, зимой бетон примерзнет и холод будет постоянно подниматься вверх. Придется приложить максимум усилий, чтоб протопить баню зимой и согреть пол, а тепло будет очень быстро уходить. Устанавливая бутылки между грунтом и стяжкой, создастся воздушная прослойка, которая сохранит бетон от примерзания. А из-за небольшой площади постройки и незначительных нагрузках, никакой опасности не возникнет от пучения грунта и разных температур. Для того чтобы соорудить пол в бане из бутылок необходимо бутылки прогреть и плотно закрыть крышками, это позволит создать в разряженный воздух внутри, за счет чего теплопроводимость снизится. Пластиковые бутылки желательно чем-нибудь наполнить, например сухими опилками. Далее на отсыпанную песчаную подушку укладывается армирующая сетка, на сетку плотно укладываются бутылки горлышками друг к другу. Бутылки заливаются бетоном, чтобы их не было видно. После схватывания бетона сверху заливается второй слой. Рекомендуется поверхность не застывшего второго слоя бетона присыпать слегка сухим цементом, тогда теплый пол из бутылок прослужит дольше, образуя прочный поверхностный слой. Так как данный тип теплого пола является кустарным изобретением, то решать —  делать его или нет, следует самостоятельно.

    На фото утепление пола бани при помощи бутылок

    Утепление пола бани на сваях

    Пол в бане на винтовых сваях утепляется при помощи базальтовой или минеральной ваты, либо  более дешевым материалом – пенопластом. Теплоизоляционный материал укладывается между досками, поддерживающими конструкцию пола. Все деревянные элементы должны быть прежде обработаны антисептическими и защитными от вредителей средствами. Утеплитель в виде ваты должен укладываться толщиной не менее 25 сантиметров, в случае с пенопластом – не менее 15 сантиметров. Утеплитель стелется в два слоя: сначала на нижний слой гидроизоляции, сверху идет второй слой, а сверху на всю конструкцию раскатывается еще один слой гидроизоляции. Поверх всей этой конструкции прибивается настил пола. Руководство по утеплению потолка в бане здесь: http://banya-gid.ru/oborudovanie-dlya-bani/rukovodstvo-po-utepleniyu-potolka-v-bane.html.

    Утепление бетонного пола

    Бетонный пол в бане утепляется согласно технологии, соблюдая которую, в вашей бане круглый год будет хорошо держаться тепло:

    • Прежде чем утеплять бетонный пол в бане, следует произвести его гидроизоляцию;
    • В качестве гидроизоляции используются рулонные материалы либо обмазочная мастика, которая наносится в три слоя, либо же совмещаются оба варианта в одном;
    • После поверх слоя гидроизоляции укладывается утеплитель. Это могут быть плиты минеральной ваты, экструдированного пенополистерола или пенопласта, либо керамзит;
    • Толщина теплоизоляционного слоя определяется исходя из теплотехнических свойств выбранного утеплителя;
    • Поверх слоя теплоизоляции устанавливается армирующая сетка при помощи пластиковых или цементных подставок;
    • Далее заливается верхняя бетонная стяжка, поверх сетки.

    Это основная технология по утеплению бетонного пола в бане, все дальнейшие действия по отделке пола производятся исходя из желания собственника сооружения.

    Утепление бетонного пола в бане керамзитом

    Утепление пола в парилке

    Пол в парной бани, как правило, делается из бетона, так как это более целесообразно исходя из высокой влажности в этом помещении. Соответственно технология его утепления та же, что описана выше.  Специалисты рекомендуют в парилке поднять уровень пола на сантиметров 10 – 15, это позволить сократить объем самой парилки, что облегчит и ускорит процесс прогревания бани и парилки, в частности. А над первым слоем теплоизоляции сделать еще один, лучше использовать керамзит, так как это наиболее эффективный по теплоизоляции материл. В данном случае бетонную стяжку необходимо делать после укладки второго слоя теплоизоляции и гидроизоляции. Толщина стяжки должна быть примерно 3 сантиметра, для наибольшей прочности стяжки добавляем армирующий слой. Далее ждем полного высыхания бетона и продолжаем работы по облицовке пола. Читайте обзор видов дверей для бани деревянных.

    Утепление пола в моечной

    Пол в бане может быть бетонным либо деревянным. С бетонным полом более менее все понятно, технология и рекомендации описаны немного ранее. А вот об утеплении  деревянного пола стоит написать подробнее. Как правило, пол в моечном отделении является многослойным для нормального функционирования. На фундамент бани устанавливаются лаги пола, между которыми устраивается черновой пол и укладывается утеплитель из минерально ваты. Поверх крепится пол-настил из обычных досок. Обратите внимание, пол в моечном отделении делается под наклоном для беспрепятственного слива воды. При такой конструкции пола тепло не будет покидать помещение, прогреваться помещение будет быстрее и не возникнет неудобств во время мытья. Читайте инструкция как сделать утепление деревянной бани .

    Видео

    Смотрите на видео рекомендации по устройству и утеплению пола в в бане:

    Утепление пола бани – очень важный этап во время строительства. Если его упустить или отнестись халатно, то позже последуют издержки. На отопление бани будет уходить много топлива и времени, при этом тепло будет покидать банное помещение очень быстро. В готовой конструкции бани тоже можно утеплить пол, но лучше предусмотреть данный этап заранее.

    Утепление пола в бане своими руками – работа для настоящего хозяина + Видео

    Проводим утепление одновременно со строительством

    Лучший и менее затратный вариант – сделать утепление перед началом возведения стен, будь они кирпичные или деревянные, из бруса либо из оцилиндрованного бревна.  Как правило, баня из кирпича или другого материала строится без подпола, но между землей и будущим полом всегда оставляется некоторое пространство. Если его не утеплить, то большая часть тепла будет буквально уходить в землю.

    А если засыпать это пространство керамзитом, землей или шлаком, тепло в большей мере будет оставаться в помещении бани. Это обеспечит не только теплоизоляцию, но и сухость фундамента.

    Но для того, чтобы фундамент оставался сухим, необходимо, чтобы пол в нем был устроен под уклоном, равным 10 градусам, в сторону канализационного слива. Помимо этого полы должны выполняться с обязательной гидроизоляцией.

    Также сюда можно засыпать перлит. Такой способ хорошо подходит, когда пол в помещении бани устраивается из бетона. Но этот материал требует, чтобы во время работы с ним помещение было полностью защищено от сквозняков, потому что представляет собой пылеобразный песок вулканического происхождения – малейший ветерок разнесет его по всему строящемуся помещению и прилегающему участку.

    Утепление перлитом

    Для устройства этого вида утепления необходимо соблюдать следующую технологию. В глубокий бак нужно засыпать две части перлита и затворить его одной частью воды. Нужно подождать, пока вода впитается и смесь осядет. Берём 0,5 части цемента М 300 и высыпаем в бак, тщательно перемешиваем. Доливаем 0,5 части воды и вновь перемешиваем.

    В результате должен получиться рассыпчатый полусухой состав. Его мы снова начинаем месить, пока он не приобретет пластичность. На этой стадии выкладываем массу на бетонное основание и разравниваем. Толщина слоя должна быть около 10 сантиметров. Примерно через неделю утеплитель затвердеет и можно будет приступать к устройству чистовой бетонной стяжки.

    Утепление плитами

    Еще один вариант – утеплить полы пенополистиролом или пенопластом. Это самый оптимальный вариант для бетонных оснований. При этом материал, который считается горючим, будет располагаться между двумя слоями бетона, поэтому его применение абсолютно безопасно.

    На черновую бетонную плиту укладываем листы пенопласта. Образовавшиеся большие щели между плитами можно залить монтажной пеной и, когда она высохнет, излишки срезать. Плиты скрепляем между собой по стыкам строительным скотчем. По верху монтируем пароизоляционную влагостойкую мембрану, ее стыки также проклеиваем соответствующим скотчем.

    Сверху делаем цементную или бетонную стяжку, а для увеличения прочности предварительно укладываем армирующую сетку из тонкой проволоки. Чистовой бетонный пол хозяин помещения обустраивает на свой вкус, отделывая керамической плиткой или деревянными рейками.

    Утепляем пол эксплуатируемой бани

    Случается, что здание быстро построили, но вот про утепление основания забыли или не знали, как утеплить пол в бане. Понадеялись на русское «авось», но климат в России такого не прощает. Приходится утеплять пол в работающей бане. Для проведения такой работы можно использовать как более дорогие теплоизоляционные материалы в виде пенополиуретана, эковаты, так и более дешевые, представленные на строительном рынке пеноплексом, базальтовой или стекловатой. Но кроме выбора соответствующего утеплителя необходимо учитывать конструкцию пола и материал, из которого она сделана.

    Утепление под деревянный пол

    Если в бане настелены деревянные полы, сделать утепление достаточно легко. Сначала нужно аккуратно демонтировать чистовое покрытие. Затем произвести качественную гидроизоляцию, используя для этого обычный рубероид или специальные мембраны. При укладке гидроизоляционного материала его края необходимо завести на стены нахлестом, высота которого равняется 10–15 см. Лишнее потом отрежется, а остаток спрячется за плинтусом.

    После этого в промежутки между лагами следует уложить выбранный утеплитель. Можно выбрать пеноплекс, пенопласт либо керамзит. Также можно использовать любую минеральную вату – или базальтовую, или изготовленную из стекловолокна. Сверху снова необходимо постелить паро- гидроизоляционную мембрану, после чего качественно проклеить стыки скотчем. Обязательно нужно оставить вентиляционный зазор между полом и пароизоляцией в 3–4 сантиметра. Так доски чистого пола смогут всегда просыхать. По окончании монтажа всех слоев нужно уложить ранее снятые доски на свои места и зафиксировать их саморезами.

    Любая строительная вата, будь она на основе базальта либо стекловолокна, восприимчива к влаге, несмотря на гидрофобные пропитки. Поэтому монтаж гидроизоляционного слоя следует проводить качественно и тщательно.

    Новый вид теплоизоляции

    В строительстве постоянно появляются то новые материалы, то технологии последнего поколения, среди которых – напыляемая теплоизоляция. Производится она с использованием жидкого пенополиуретана и специального инструмента. Преимущество такого способа утепления поверхностей в том, что не требуется предварительной гидроизоляции основания.

    Демонтировать чистовой пол и произвести очистку чернового основания можно самостоятельно, а вот монтаж самого утеплителя лучше доверить профессионалам, поскольку здесь используется специализированное оборудование для нагнетания жидкого пенополиуретана, и кроме этого необходим профессиональный опыт проведения подобной работы.

    Готовая поверхность не пропускает ни холод, ни влагу. Пенополиуретан является отличным герметиком для любых пор и трещин. Вам останется только настелить чистовой пол, не забывая оставить вентиляционный зазор. Выбирая, как и чем утеплить свою баню, следует также обращать внимание и на стоимость такой работы. Утепление этим методом может дорого обойтись, учитывая оплату труда наемной бригады, проката специализированного оборудования и стоимость материала.

    Бетонное основание

    Если в бане под финишным покрытием бетонное основание, а сверху деревянный пол, его следует аккуратно демонтировать. В случае с уложенной плиткой можно поступить по-разному:

    1. Сделать утепление поверх нее.
    2. Демонтировать плитку и после утепления постелить новую или уложить вместо нее деревянный пол.

    Выбирая первый вариант, вы убьете двух зайцев – уменьшите высоту потолка, что даст возможность быстрее прогреваться помещению, и избежите работ по демонтажу старого покрытия.

    Схема укладки и порядок следующие:

    • Поверх плитки настилается гидроизоляция.
    • Затем укладываются минераловатные маты или плиты пеноплекса.
    • Заливается бетонная стяжка на уложенную арматурную сетку.
    • Укладывается новая плитка либо другой напольный материал.

    При монтаже арматурной сетки следует пользоваться подкладками. Дело в том, что арматура должна располагаться в теле стяжки как минимум в 5 см от внешней поверхности бетона. В качестве подкладок можно использовать кусочки бетона, кирпичей, пенопласта или использовать специальные пластиковые, если позволяет бюджет.

    Маленькие советы

    Баня обычно имеет три помещения  – парную, помывочную и комнату отдыха. Максимум внимания при устройстве утепления и особенно гидроизоляции нужно уделить парной и помывочной. Для комнаты отдыха гидроизоляция не столь важна, так как это сухое помещение, но пароизоляцию необходимо делать и здесь. Если делается бетонная стяжка, следует дать время для ее полного высыхания. А это не менее 2–3 недель. Минеральную вату не следует сильно сминать, так как это ухудшает ее теплоизоляционные свойства.

    Теперь вы знаете все про утепление пола в бане. Это можно сделать как керамзитом, перлитом, так и специальными утеплителями – минеральной ватой, пенополистиролом, пенополиуретаном. Рекомендуется перед началом работы посоветоваться со специалистом. Он подскажет наиболее оптимальный вариант.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Утепление пола в бане своими руками: теория и практика

    Собственная баня на участке – не роскошь, а возможность оздоровится, расслабиться, да и просто помыться. Для создания комфортных условий она должна быть теплой. Традиционно делают утепление пола в бане керамзитом, но возможны и другие варианты.

    В последнее время все чаще используют конструкции на винтовых сваях. Они быстро устанавливаются и долго служат, даже на неустойчивых грунтах. Баня на таком фундаменте особенно нуждается в утеплении пола, поскольку он охлаждается снизу. Это можно сделать своими руками.

    Как выбрать утеплитель

    Учитывая условия эксплуатации, теплоизоляция бани на винтовых сваях должна выдерживать влагу, высокие температуры, быть долговечной, устойчивой к грибкам и бактериям, не выделять вредных веществ и, естественно, иметь низкий коэффициент теплопроводности.

    Особенно важно использовать экологически чистые материалы в парной, где достигаются высокие температура и влажность. В целях пожарной безопасности материал должен быть устойчивым к огню. Для укладки своими руками чаще всего выбирают один из следующих утеплителей:

    • Керамзит – пористые гранулы из обожженной глины. Натуральный экологически чистый материал, не подверженный гниению, негорючий. Можно без опаски использовать в парилке.
    • Пенопласт – легкий, дешевый, удобный в укладке, не подвержен гниению. В случае пожара – горит с выделением токсичных веществ.
    • Экструдированный пенополистирол – прочный, долговечный, легкий материал. Имеет низкую теплопроводность, не крошится, легко режется, не пропускает влагу. Имея в составе антипирен, обладает свойством самозатухания. По сравнению с пенопластом имеет более высокие характеристики.
    • Минеральная вата (лучше базальтовая) – изготавливается из натурального сырья, не гниет, не горит, выдерживает высокие температуры, обладает низкой теплопроводностью. Может иметь покрытие из алюминиевой фольги, отражающее тепловое излучение.

    Для теплоизоляции важно закрыть цоколь бани на винтовых сваях (сохраняя необходимую вентиляцию). Для этих целей могут использоваться различные материалы.

    Совет! Например, можно своими руками установить теплозащитные декоративные панели, имитирующие камень или кирпичную кладку. Они не только защитят от холода, но и сделают фасад более привлекательным.

    Особенности пола в бане

    Для круглогодичного использования бани необходимо оборудование надежного деревянного или бетонного пола. Чтобы нагрев воздуха в парной происходил быстрее и тепло дольше сохранялось, должны быть утеплены все поверхности бани. В сооружении на винтовых сваях это в первую очередь пол.

    Выходить босиком из парной гораздо приятней по теплому полу. Сооружение бетонного пола своими руками займет больше времени и обойдется дороже, но срок его службы более пятидесяти лет. Для деревянного пола в парной потребуется замена покрытия через 7-8 лет, но укладка будет быстрее и дешевле.

    Конструкция деревянного пола бани бывает протекающей и непротекающей. Протекающий пол имеет щели, через которые вода свободно стекает под покрытие, откуда через трап уходит в канализацию или сточную яму.

    Чтобы такой пол был теплым, под ним придется сделать бетонное утепленное подполье. Конструкция непротекающего деревянного пола в парной и моечной требует наличия уклона для стока воды в сифон. Пол состоит из двух слоев, нижний из которых является сухим и может быть утеплен пенополистиролом или другим утеплителем.

    Устройство бетонного пола предполагает наличие нескольких слоев:

    • уплотненное грунтовое основание;
    • гидроизоляционная прослойка;
    • утеплитель;
    • армированная стяжка;
    • облицовка керамической, гранитной или каменной плиткой.

    В парилке и моечной (душевой) при устройстве пола своими руками необходимо обязательно учитывать уклон для слива воды. В банях на винтовых сваях полы обычно деревянные.

    Совет! В слое стяжки можно разместить систему электрического или водяного теплого пола. Для этого поверх утеплителя помещается отражающая металлизированная пленка, затем раскладываются трубы или провода теплого пола и заливаются стяжкой.

    Утепление пола бани

    Если вы строите баню своими руками, утепление пола лучше продумать заранее. Особенно в помещениях, контактирующих с водой – в парной и моечной. В зависимости от устройства пола утеплитель укладывается по-разному. В бане на винтовых сваях целесообразно делать общую теплоизоляцию снизу. Она может быть произведена следующим образом:

    1. Производится обвязка оголовков свай брусом.
    2. Делается подшивка из пропитанных антисептиком досок.
    3. Укладывается слой гидроизоляционной пленки.
    4. Расстояние между брусьями заполняется утеплителем – керамзитом, минеральной ватой, пенопластом или экструдированным пенополистиролом.
    5. Поверх утеплителя располагается еще один слой гидроизоляции.
    6. Укладывается черновое покрытие деревянного пола.

    Если в парилке и комнате отдыха пол всегда делают деревянным, то в предбаннике и моечном помещении удобнее керамическая плитка. Для ее укладки пол подготавливают так:

    1. К балкам прибивают черепной брусок.
    2. На него укладывают черновой дощатый пол.
    3. Стелят полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.
    4. Пространство между балками заполняют керамзитом.
    5. Заливается стяжка на металлическую сетку.
    6. После высыхания производится гидроизоляция жидким составом.
    7. При укладке следующего бетонного слоя в 3-5 см можно разместить в нем систему теплого пола. Это можно сделать своими руками, следуя прилагающейся инструкции.
    8. На готовую стяжку укладывают керамическую плитку.

    Для комфортного использования бани в любую погоду необходимо позаботиться об утеплении пола. В конструкциях на винтовых сваях также нужно защитить цоколь снаружи с обеспечением вентиляции. В парной пол делают деревянным, в других помещениях он может быть бетонным. В зависимости от материала пола утепление производят по-разному.

    Как утеплить пол в бане

    В строящихся в прошлых столетиях славянских баньках утеплению пола особо не уделяли внимания. Остановить просачивающееся наружу тепло важнее было в зоне стен и в области потолка, куда усердно стремится нагретый воздушный поток. Пол устраивали протекающего типа с неплотно уложенными половицами, через щели которого производился сток. Подверженный постоянным атакам загрязненной воды утеплитель подобной конструкции  неизбежно загнил бы, в подполье развелись грибки и колонии микробов, источающих запредельный «аромат». Приходилось мириться с холодной нижней поверхностью, ведь древние строители не знали, как утеплить пол в бане и что выбрать в качестве теплоизоляции, чтобы не нужно было бесконечно ремонтировать, менять испорченный материал и бороться с другими неприятностями.

    Как и зачем утеплять банный пол?

    Баньки с протекающим полом не забыты по нынешний день дачниками и жителями южных регионов. А вот жителям средней полосы и более северных областей об утеплении пола необходимо позаботиться. Несмотря на движение теплого воздуха вверх немало полученной при нагреве энергии выходит наружу и через пол.

    Резкая разница между температурой в верхней части парилки и холодной поверхностью пола моечной, куда периодически выходит принимающий банные процедуры человек, пагубно действует на организм. Для того чтобы пресечь утечки тепла и сократить время прогрева банных помещений и для того чтобы не пропускать ледяной холод снаружи, нужно грамотно выполнить утепление.

    Конструктивные различия полов

    Теплоизоляция проводится для «сухих» полов, то есть для не протекающих оснований из дерева и конструкций из бетона. Слив стоков в них выполняется за счет 10градусного уклона поверхностей в сторону желоба или отверстия для сбора загрязненной жидкой массы. Затем стоки поступают в водосборник и выводятся в поля аэрации или в канализационные канавы. При правильном обустройстве вода никоим образом не повлияет на утеплитель, и теплоизоляция будет достойно работать.

    Подробнее о протекающих полах можно прочитать тут: http://stroy-banya.com/pol/ustrojstvo-goryachego-prolivnogo-pola.html

    Материалы для утепления

    В распоряжении мастеровитых хозяев, обустраивающих простой деревянный банный сруб собственноручно, и новые схемы, и новые материалы. Традиционное гигиеническое сооружение загородных участков водружается на бетонные плиты перекрытий или на лаги. В обоих случаях утепление пола в бане выполняется с учетом специфических особенностей основания, с ориентацией на технические качества основы подбирается изоляционный слой.

    Универсальный вспененный полистирол подойдет для утепления, как бетонной, так и деревянной основы. Однако преимущественно жесткий суперлегкий материал, состоящий из полимерного сплава мелких замкнутых гранул, используется для теплоизоляции деревянных банных полов. Он не впитывает влагу, которая все же может проникнуть сквозь дощатый настил. Вес незначительно увеличивает массу основания. Материал превосходно режется обычным канцелярским ножом, отходы минимальны.

    Минеральная и стекловата применяется в основном для теплоизоляции полов из бетона. При включении волокнистых ват в конструкцию деревянных полов потребуется укладка усиленной гидроизоляции поверх утепляющего слоя. Иначе волокна утеплителя впитают влагу, из-за чего изоляционные свойства ощутимо уменьшатся.

    Керамзит применяют по аналогии с минеральной ватой. Несмотря на разницу в структуре их теплотехнические свойства очень близки. Обязательно потребуется усиленная гидроизоляция для обустройства деревянного пола. Не слишком просто аморфный материал засыпать в качестве утеплителя пола из бетона. Для того чтобы соблюсти необходимый для отвода стоков 10градусный угол, засыпанный с применением направляющих керамзит смачивают слабым цементным раствором. Есть еще вариант: завивка слоя утеплителя из смешанного с цементом керамзита, поверх которого заливается цементная стяжка.

    Пенообразный теплоизолятор Айсинин применяется в обустройстве полов на лагах.

    Альтернативные варианты — котельный шлак, засыпается слоем мощностью до 30 см, пенобетон до 25 см, полпан до 10 см. Толщина теплоизоляционной прослойки зависит от погодных условий в регионе, в котором предстоит эксплуатировать баню.

    Также можно использовать перлит – пылеватый песчаный утеплитель, точнее вспучивающаяся смесь его с водой и цементом, приобретающая при застывании пористую структуру. По сути это облегченная прослойка теплоизоляции, заливаемая между нижней и верхней стяжкой в бетонном полу.

    Приготовление утеплителя из перлита

    Для смешивания пылеватого вулканического песка, готового разлететься от легкого дуновения ветерка, нужно выбрать помещение без сквозняков. Двери и окна в период приготовления смеси должны быть плотно закрыты.

    • Две части материала, аккуратно засыпанного в глубокую емкость, нужно затворить одной частью воды и дождаться полной усадки смеси.
    • К полученному раствору осторожно добавляют половину мерной для всех компонентов части цемента с маркой М300 и больше. В качестве мерной емкости может служить ведро.
    • Затем добавляют еще полведра воды. На каждом этапе весь состав нужно тщательно перемешивать. В завершении добавляют еще 0,5 л или чуть больше воды.

    Смесь не должна напоминать стандартные пластичные составы для выравнивания и отделки. В результате всех операций должен получиться сухой рассыпчатый полуфабрикат. Его нужно месить до появления пластичности, а затем распределить ровным слоем мощностью до 10 см по нижней бетонной стяжке. Спустя 5-6 суток перлитовое утепление пола бани затвердеет, поверх него можно сразу залить выравнивающую стяжку. При желании можно настелить гидроизоляцию и положить армирующую сетку перед заливкой выравнивающего слоя, но эти действия необязательны.

    Вариантов достаточное количество для разумного выбора. Однако специалисты и народные умельцы на форумах сходятся во мнении, что по технологическим и техническим критериям все предложенные позиции опережает пенополистирол. И уложить его быстрей, и купить можно ровно столько, сколько требует пол в бане, и остатки найдут применение.

    Технология утепления полов в банях

    Принцип один: расположение утеплителя между двумя жесткими слоями и его защита изоляционными пленками. В конструкциях из дерева теплоизоляционный материал располагают между черновым и лицевым полом. В бетонном пироге между залитыми из цемента базовым и выравнивающим элементами. Но есть и специфические отличия.

    Как утеплить деревянный вариант?

    Оптимальное время для устройства системы теплоизоляции – период строительства, но не протекающие деревянные полы можно утеплить и после, предварительно полностью сняв чистовой настил.

    • К нижнему краю балок по всей длине с обеих сторон прибивают черепные бруски, требующиеся для установки чернового пола.
    • Низкосортные доски, нарезанные заранее в размер, чуть меньший, чем расстояние между соседними балками, укладывают на черепной брус.
    • Получился первый слой черепного пола, поверх него стелют гидроизоляцию – обязательный элемент деревянной конструкции. Лучше всего, если это будет гидроизоляционная мембрана с защитой от проникновения пара. Ее нужно стелить так, чтобы охвачены были все балки и покрыты по периметру нижние части стен на 20 см. Материал обычно крепят к выступающим элементам конструкции степлером и заклеивают стыки отдельных листов пароизоляционной лентой.
    • Сверху пароизоляционной прослойки укладывают, или сначала второй ряд черепного пола, а затем утепляющий материал, или сразу утеплитель.
    • В зависимости от типа утеплителя укладывается очередной слой изоляции от пара и влаги. Дорогостоящую мембрану может заменить слой рубероида с аккуратно проклеенными битумной мастикой швами.
    • Вокруг трубы, предназначенной для слива, пустое пространство между ней и утеплителем заполняют монтажной пеной.
    • В завершении утепления настилают доски чистового пола, обрезают излишки пароизоляционного материала, устанавливают плинтус.

    Под досками чистового пола должен оставаться вентиляционный зазор в 3-4 см. Он необходим для просушивания древесины.

    Если вам интересно узнать, чем обработать пол в бане от гниения, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/chem-obrabotat-pol-v-bane.html

    Утепление бетонной конструкции

    На бетонные плиты нижних перекрытий или на залитый по грунту черновой слой пола настилается гидроизоляция. Вместо рулонного материала можно использовать обмазочную мастику, нанесенную в 3 слоя. Можно совместить и рулонный и обмазочный варианты в одном флаконе.

    Укладываются маты из минеральной ваты, экструдированный пенополистирол или керамзит и др. Толщину прослойки определяют теплотехнические качества выбранного для утепления материала.

    Над утеплителем на специальных пластиковых или сделанных из смеси алебастра с цементом подставках располагают армирующую сетку. Поверх арматуры заливается верхняя стяжка. Дальнейшие действия по отделке зависят от желания владельца.

    Специфика утепления разных помещений

    На пол выливается много воды обычно только в моечном отделении. Полы в комнатах отдыха и предбанниках можно вообще не оснащать гидроизоляцией. Чистовой настил в парилках для дополнительного утепления можно не разбирать, а дополнить существующий пол еще одним полом на лагах, но уже с эффективным утеплителем. Пол в парилке вообще рекомендовано делать выше на 10 или 15 см. Сократив подобным методом объем помещения, владелец сможет быстрей прогревать парилку.

    Если вы хотите построить парилку своими руками, рекомендуем прочитать статью http://stroy-banya.com/karkas/parilka-svoimi-rukami.html

    Мы привели общие рекомендации, знакомящие с тем, как утеплить пол в бане. Они рисуют обобщенную картину производства работ и конечного результата. Принципиальных отличий при любом раскладе не будет, но мощность слоев утеплителя нужно рассчитывать с ориентиром на реальные климатические условия, а не на приблизительные усредненные цифры.

    Как утеплить пол в бане

    Одной из проблем, способных огорчить владельцев новенькой парилки, может быть слишком холодный пол в помещении. Если собирали банную коробку летом, то могли и утеплить пол в бане, что называется, по сезону или по стандарту, принятому для обычного жилья на легком фундаменте. С приходом зимы теплоизоляции явно не хватает, и в парилке, не говоря уже о предбаннике и раздевалке, становится зябко даже при исправно работающей печи.

    Утепление банного пола минватой обойдется дешевле всего

    Почему холодный пол в бане

    Понятно, что доски на полу в помещении бани не должны быть перегретыми, но еще хуже, если на высоте в 10-20 см от поверхности воздух уже кажется холодным, а в сильный мороз даже ледяным.

    Причин для такого захолаживания нижнего яруса немного, в основном это ошибки, допущенные при планировании конструкции и мощности утепления полов в бане:

    • Переделка летней парилки – времянки в полноценную баньку, без теплоизоляции фундамента и грунта под полом;
    • Неправильное расположение печки. Если расстояние от досок или кафеля до поддувала печи более 25 см, да плюс ко всему, установлен экран, то даже утепленный пол в бане будет просто не успевать прогреваться за несколько часов посещения парной;
    • Ошибочное устройство системы слива, или хуже того – оборудование водосборной ямы под помещением бани.

    Важно! Главной причиной все же остается неграмотное обустройство теплоизоляции. Методика утепления полов бани отличается от устройства теплых стен и потолочного перекрытия.

    Еще одним фактором, мешающим правильно выполнить утепление пола в бане своими руками, можно считать элементарную неграмотность или желание сэкономить на стройматериалах. Например, при планировании утепления пола для разных помещений бани используются разные материалы и приемы. Нельзя делать все под одну гребенку, если в парилке нужно обязательно укладывать под черновой пол отражающую теплоизоляцию, то для бетонного основания это делать бессмысленно, просто пустая трата средств. Сделать пол таким же жарким, как в парилке, не будет ошибкой, а вот если наоборот, то нагреть парное отделение будет невозможно даже за 4-5 ч.

    Утепление пола бани без пароизоляции это выброшенные впустую силы и средства

    В бане холодный пол: как исправить

    Даже если в банном помещении получился слабый и холодный пол, перестраивать здание никто не будет, да в этом и нет особой необходимости. Но поправить утепление, гидроизоляцию фундамента и теплоизоляцию парилки, моечного отделения и комнаты отдыха нужно обязательно.

    Важно! Вариантов сохранения тепла немного, но каждый из них требует очень тщательного, взвешенного подхода. Помимо утепления пола бани, необходимо обеспечить нормальную вентиляцию пространства, иначе подпол будет не только холодным, а еще и мокрым из-за конденсата, и, как следствие, заражать помещение бани больной атмосферой.

    Что можно сделать:

    • В комнате отдыха и моечном отделении бани снять полы, уложить утеплитель и залить бетонной стяжкой. Поверх укладывается чистовой пол. За счет воздушного промежутка и утепленного бетонного основания потери тепла уменьшатся в 3-4 раза;
    • Для небольших по площади помещений парилки проблему можно попытаться решить укладкой теплоизолирующего слоя и изменением схемы движения воздуха между черновым и лицевым полом. Печка на 10 кВт тепловой мощности при правильном расположении воздушных каналов греет пол в предбаннике и в мойке даже быстрее, чем стены;
    • Крохотные баньки, площадью в 4-7 м2, можно просто оборудовать системой водяного подогрева «теплый пол». Для большинства зимних дачных парилок на сегодня это наиболее оптимальный вариант утепления.

    Бак с горячей водой, установленный на печи, обеспечит не только подогрев пола, плюс ко всему, появляется возможность регулировать температуру в зависимости от погоды и мороза. И главное, по завершению банных процедур тепла, запасенного емкостью с водой, будет достаточно, чтобы высушить пол и слив даже при потушенной печи.

    Можно подогреть пол бани от печи

    Разумеется, все перечисленные мероприятия имеют смысл только при правильном первичном утеплении всех уровней пола в бане, иначе эффект подогрева деревянного основания сведется к нулю.

    Как нельзя делать утепление пола

    Отдельно следует упомянуть о методах, которыми нельзя утеплять основание банного пола. Во-первых, нельзя надеяться только на воздушный промежуток между деревянным настилом из досок и грунтом. Если у бани подпол выполнен без гидроизоляции, проще говоря, под лагами остался открытый грунт или вырытая яма для сбора воды, то утеплить пол не удастся. Влажный воздух очень хорошо проводит тепло, поэтому грунт нужно обязательно закрывать, ставить выводную канализацию и дополнительный слой теплоизолирующего материала.

    Утепление из разрезанной пенопластовой упаковки вряд ли сохранит пол бани

    Во-вторых, нельзя засыпать наружные части фундамента и стен грунтом. Иногда так делают, чтобы закрыть внешний слой утеплителя в основаниях жилых зданий, но сама по себе земляная насыпь приводит к скоплению воды и гниению нижних венцов стен. Для бани выгоднее утеплить пол внутри помещения, а не бороться с общими потерями тепла.

    В третьих, нельзя использовать электрические подогреватели, неважно, пленочные или на основе кабеля высокого сопротивления. Это прямое нарушение правил безопасности, да и эффективность такого теплого пола в банном помещении невелика.

    Какой утеплитель для пола в бане лучше

    Из всего перечня утеплителей, используемых в бытовом строительстве, для утепления нижнего яруса бани могут использоваться лишь некоторые, наиболее стойкие к высокой температуре и влажности:

    • Экструдированный пенополистирол или пенопласт;
    • Насыпной утеплитель на основе гранулированного перлита или керамзита;
    • Многослойный пенополиэтилен с отражающей алюминиевой прослойкой;
    • Минеральная вата.

    Кроме стандартных способов утеплить пол, существует немало народных методов сохранения тепла, большинство из них до сих пор используются на практике для небольших дачных парилок и «телогреек».

    Пол можно утеплить стандартными вспененными и волоконными материалами

    Важно! Народные способы достаточно трудоемки, требуют терпения и хорошего знания особенностей подготовки утеплителя, поэтому, если нет точной информации о том, какой и как нужно укладывать материал, то лучше все же более понятными традиционными методами и теплоизоляторами.

    Насыпные утеплители

    Многие строители не любят утепление пола в бане керамзитом или перлитом по одной простой причине. Сам процесс получается довольно грязным и пыльным, по завершению работ стены и деревянный пол приходится долго мыть и чистить от пыли. Особенно «пыльным» нравом отличается перлит, его приходится закладывать в пол в виде добавки 3:1 к цементному раствору.

    Перлит стоит недешево, но утепление из гранул получается идеальным

    Сам по себе керамзит хорошо переносит высокие температуры, поэтому сохраняет изолирующие качества без деградации на протяжении десятков лет. Но обожженная пористая глина имеет один недостаток – керамзит, как губка, впитывает водяные пары и запахи.

    Если в бане часть влаги по щелям или через трещины в лагах попадет в керамзит, то материал придется менять, даже длительный нагрев не восстановит теплоизолирующие качества.

    Из плюсов можно назвать простую технологию, утепление пола в бане керамзитом своими руками считается наиболее доступным способом из всех существующих. Керамзит идеально подойдет для парилки и предбанника, но при условии обеспечения хорошей гидроизоляции и пароизоляции. Рекомендуемая толщина слоя – до 20 см.

    Минвата для пола в баню

    Для утепления используют минерально-волоконные плиты, можно базальтовые, габбро-базальтовые или даже продукты переработки шлака, стекловату лучше не применять. Из наиболее популярных марок рекомендуют Роквул или Технониколь.

    Толщина слоя теплоизоляции для парилки должна быть не менее 15 см, с обязательной защитой пароизоляции по нижнему слою и гидроизоляции по верхнему. В отличие от керамзита, теплоизоляция минеральным волокном пола в бане возможна только по деревянным лагам.

    Вспененные материалы

    Существует определенное предубеждение в использовании пенополистирола и пенополиэтилена в утеплении пола бани. Многие владельцы бани, да и специалисты тоже, считают, что при нагреве пола и стен в парилке неизбежно появление продуктов разложения полимеров. В случае стен и потолка это утверждение, возможно, имеет под собой определенную почву. Облицовка в припотолочном пространстве может нагреваться до 100оС.

    Утепление пенополистиролом получается наиболее долговечным

    Другое дело пол в бане, он всегда влажный или даже мокрый, температура редко превышает 50оС, поэтому утеплять пол в бане пенополистиролом тоже можно, но под стяжку.

    Совет! В условиях холодного климата пол в бане можно дополнительно утеплить с использованием фольгированного пенополиэтилена. Один дополнительный слой теплоизоляции позволяет снизить потери через пол на 20%.

    Как правильно утеплить пол в бане

    Понятно, что выбор способа утепления в полной мере зависит от конструкции пола и фундамента. Например, для парилки, установленной на неизолированном земляном основании, нельзя использовать утепление, впитывающее влагу. В этом случае нужно будет делать стяжку и дополнительную гидроизоляцию основания.

    Схема утепления деревянных полов бани на столбчатых опорах

    Если коробка бани установлена на сваях, то нижний уровень утепления закрывают пароветроизоляцией, а под чистовой пол, поверх утеплителя, укладывают гидроизолирующую мембрану. Эта же пленка выполняет функции водосборника для приемной воронки встроенной канализации.

    Сниповская схема утепления для бани на грунте

    Утепление деревянного пола в бане

    Если так получилось, что коробка бани, и пол в том числе, стоят на грунте, то лучшим вариантом утепления будет использование ЭППС. Экструдированный пенополистирол не пропускает водяные пары, поэтому можно выкладывать и склеивать листы прямо на застеленный полиэтиленовой пленкой грунт. Следующий слой укладывается из гидроизоляции, и далее можно выкладывать доски чистового пола. В парилке обычно они делаются съемными, чтобы упростить уборку и сушку.

    ЭППС можно ложить прямо на грунт

    ЭППС принято склеивать на стыках, поэтому, если использоваться полиуретановый клей и взять плиты толщиной не менее 50 мм, то от нижнего слоя пленки можно вообще отказаться. Правда, в этом случае придется сделать подушку из гравия и песка, чтобы защитить деревянный пол и все здание бани от грунтовой влаги. Если помещение планируется под парилку, то деревянный пол можно утеплить дополнительным слоем минеральных плит.

    Утепление на песчано-щебеночной подушке

    В итоге получается очень простой и сухой пол, в котором, кроме дощатых половиц, нет деталей, лаг и балок из дерева, а значит, нечему гнить, нет основы для размножения грибка.

    Утепление по лагам

    В большинстве случаев коробку бани стараются поднять на фундамент из свай или столбчатых опор, чтобы избежать гниения цокольной части или нижних венцов стен. В этом случае пол делается на лагах.

    Утеплить пол можно укладкой ЭППС или пенопласта в пространство между деревянными балками. Предварительно укладывается слой гидроизоляции, затем утеплитель и пароизоляционная мембрана. Стыки между плитами и балками задувают пеной.

    Второй вариант предполагает использование плит минеральной ваты. В этом случае между деревянным полом и поверхностью утепления должен оставаться вентиляционный промежуток, высотой 10-15 см.

    Теплоизоляция на Роквуле с отражающей фольгой

    Как утеплить бетонный пол в бане

    Наиболее простой способ выполнить теплоизоляцию на фундаменте – это использовать перлитовый бетон. В обычный раствор добавляют смоченный водой перлит и небольшое количество жидкого мыла. В этом случае смесь становится текучей, и можно без особого труда залить утепление толщиной до 12 см.

    Более сложный, но одновременно более качественный вариант утепления бетонного пола в бане предполагает использование закладного изолирующего слоя из ЭППС. Поверх уложенных панелей из пенополистирола настилают пленку гидроизоляции и наклеивают маяки из перфорированного профиля.

    Если толщина стяжки получается менее 40 мм, то предварительно закладывают сетку из стеклопластиковой арматуры. Понятно, что бетонный пол с утеплением – это всего лишь черновая основа, для обеспечения необходимого уровня комфорта в бане нужно будет не забыть о гидроизоляции поверхности и канализационной системе.

    Далее остается уложить брусы из дуба или лиственницы и настелить деревянные половицы. При таком утеплении шлифованные доски укладывают с зазором в 2-3 мм. Щели не мешают ходить в банных тапочках и одновременно не дают деревянным половицам набухнуть и встать «дыбом». В процессе уборки их легко снять, убрать, высушить и вернуть на место.

    Как утеплить пол в бане своими руками: видео

    Как ни странно, но при обустройстве утепления пола в парилке или других помещениях бани водоотведение грунтовых вод не делают, эти задачи решаются с помощью дренажа, уложенного по периметру фундамента строения.

    Первое, что нужно сделать, это срыть часть грунта внутри бани на глубину не менее 15 см и заменить удаленную массу песчано-щебеночной смесью или керамзитом, в этом случае утепление будет более мягким. Понятно, что слой нужно будет тщательно спланировать и выровнять по рейкам.

    На втором этапе подушку застилают пленкой и выкладывают основной слой утепления из пенопласта или ЭППС

    Далее заливается стяжка из перлитобетона и наносится гидроизоляция. Поверх бетонного поля укладывается кафельная плитка. Использование напольной керамики в парилке и предбаннике обычно вызывает массу споров. Считается, что таким образом теряется часть тепла, а пол становится скользким и небезопасным.

    Поверх утепления в бане нужно класть кафель и деревянные трапы

    На самом деле керамическое покрытие идеально подходит для бани, плитку можно наклеить в один прием по всему помещению бани, а поверх уложить деревянные трапы.

    В результате получаем дополнительные бонусы:

    • Идеальную гидроизоляцию и утепление пола бани;
    • Отсутствие грунтовых запахов и проникновения грибков и бактерий из земли;
    • Убирать пол в такой бане намного проще и быстрее, чем чисто деревянное покрытие.

    Если требуется утеплить пол минватой, то над бетонной стяжкой собирают систему лагов, между которыми и настилают плиты. В качестве пароизоляции используют ПВХ мембрану, далее слой с отражающим покрытием и чистовой пол из деревянных половиц.

    Один из вариантов укладки Роквула для утепления пола в бане приведен на видео:

    Утепление народными методами

    Самый простой народный метод используется и поныне, перед тем как париться в бане, холодный пол обливают большим количеством кипятка. Процедуру приходится выполнять до тех пор, пока печь не прогреет половицы, лаги и подпол. Технология простая, но слишком уж хлопотная.

    Для каменных бань на фундаменте утеплить пол можно смесью тертой и обожженной глины вперемешку с рублеными стеблями камыша. Чтобы утеплитель не размокал от влаги, верх засыпали опилками из лиственницы или дуба.

    Наиболее сложный вариант заключался в формировании в подполе каналов из глины и ржаной соломы. При пропускании горячего воздуха от печи пол бани прогревался и оставался теплым в течение 4-5 часов.

    Заключение

    Вариантов качественно утеплить пол в бане существует достаточно много. Даже если просто правильно сделать гидроизоляцию и пароизоляцию, то после укладки материала утепления в основание пол бани в любом случае окажется теплым. Насколько долговечным получится утепление, сделанное «на глаз», покажет практика.

    Отправить комментарий

    Как утеплить пол в бане в помывочной: подробная инструкция

    Пол в бане прогревается медленнее всего, и нередко остается холодным, даже когда парилка жарко натоплена. Особенно некомфортно это ощущать в помывочной, куда приходиться выходить из горячей парной босыми ногами. Да и резкая разница температур в нижней и верхней части помещения действует на организм не лучшим образом. Кроме того, такие условия негативно сказываются на микроклимате в помещении, способствуют гниению древесины. Избавиться от этих проблем несложно – достаточно выполнить качественную теплоизоляцию.

    Как утеплить пол в бане в помывочной

    Рассмотрим, как утеплить пол в бане в помывочной и что для этого нужно.

    Содержание статьи

    Особенности помывочной и требования к полу

    Моечное отделение больше других помещений в бане подвергается воздействию влаги и перепадам температур, особенно в морозные зимы. Во время купания человек может несколько раз заходить из парной в помывочную и наоборот, впуская в помещение горячий воздух. Для обливания используется много воды, и вся она уходит через пол, одновременно проникая в поры древесины.

    От избытка влаги может испортиться древесина

    Так как отапливается баня лишь периодически, вода, оставшаяся в досках пола или бетонном основании, то замерзает, то опять тает, постепенно разрушая материалы.

    Если в бане нет отопления, вода накапливается в материалах стен, пола, а после циклов замерзания и размораживания происходит постепенное разрушение

    Такие особенности помещения обуславливают определенные требования к полам:

    • они должны способствовать эффективному отведению воды – с помощью уклона к сливу или же пропускать влагу через себя;
    • обладать повышенной прочностью и малой впитываемостью;
    • иметь устойчивость к гниению и резким температурным перепадам;
    • не быть скользкими при намокании;
    • быстро нагреваться и высыхать.

    Пол в моечной выложен керамической плиткой

    Чтобы обеспечить необходимые условия, еще на этапе строительства нужно предусмотреть правильное устройство конструкции пола, вентиляцию всего помещения и подпольного пространства, выполнить качественную теплоизоляцию и грамотно подобрать материалы.

    Разновидности полов в помывочной

    Для помывочной оптимально подходят три вида полов – деревянный сплошной, деревянный протекающий и бетонный, облицованный плиткой. Утепление каждого из них имеет свои нюансы, обусловленные особенностями конструкции.

    Сплошной деревянный настил

    Это самый традиционный вариант для бани, к тому же, самый теплый. Натуральная древесина отличается приятной текстурой, экологической безопасностью и низкой теплопроводностью, что много значит для такого помещения. Дерево используется преимущественно хвойных пород: оно наименее подвержено гниению и другим негативным воздействиям. Смола, содержащаяся в досках, наружу не выступает, поскольку в помывочной воздух не нагревается так сильно, как в парной.

    Сплошной деревянный настил

    Монтаж сплошного пола является достаточно трудоемким. Здесь не предусмотрено съемных элементов, а потому к организации вентиляционной системы выдвигаются особые требования. Основанием пола может служить утрамбованный грунт или бетонная стяжка.

    Система пола состоит из лаг, обрешетки и самого настила с обязательной гидроизоляцией между этими элементами. Утеплитель располагается между лагами, которые устанавливаются строго в горизонтальной плоскости, а нужный уклон создается с помощью обрешетки.

    Пол по лагам. Между лагами укладывают изоляционные материалы

    В качестве утеплителя можно использовать керамзит, плотный пенопласт, минеральную вату – гигроскопичность материала не играет особой роли, если он с обеих сторон надежно гидроизолирован. Чтобы вода не проникала сквозь настил, рекомендуется использовать шпунтованные доски и перед началом эксплуатации пола обработать их водоотталкивающим составом.

    Шпунтованная доска для полов

    Для вентилирования подпольного пространства снаружи подводят пластиковую трубу диаметром от 50 до 100 мм.

    Протекающий пол

    Протекающий, или проливной, пол изготовить проще и обойдется он дешевле. В отличие от сплошных полов, доски настила здесь уклона не имеют, а вода стекает по всей площади через узкие щели между половицами. Для отвода использованной воды в основании под полом делают приямок, от которого прокладывают под уклоном трубу в сторону канализации.

    Проливной пол в бане

    Если баня используется нерегулярно, основанием пола может служить утрамбованный грунт или песчано-щебневая подушка, через которую вода будет просачиваться в землю. Лаги пола укладывают на бетонные столбики, чтобы защитить дерево от негативного воздействия.

    Схема укладки столбчатого фундамента под лаги

    При частом использовании устройство пола должно быть более надежным, поэтому основание заливают бетонной стяжкой с уклоном к сливному трапу.

    Забетонированный пол с уклоном к трапу

    Сам настил утеплить нельзя, ведь под досками должно оставаться пространство для стока воды, но при желании можно утеплить основание пола. Для этого используют бетон с теплоизолирующим наполнителем или выполняют засыпку керамзитом под стяжку.

    Утепление пола керамзитом под стяжку

    По периметру основания оставляют лишь несколько продухов для вентиляции, все остальное пространство закрывают, чтобы исключить сквозняки.

    Если баня построена на столбах или сваях, утепление осуществляется без подсыпки керамзитом. Для этого делают черновой настил из досок и между лагами укладывают минеральную вату либо другой утеплитель, который с обеих сторон обязательно закрывают гидроизолирующим материалом. Далее монтируют обрешетку под уклоном к сливу, сверху закрепляют листы нержавеющей стали с нахлестом, а затем уже монтируют протекающий настил. Такая конструкция требует больше затрат и усилий, зато пол надежно защищен от продувания и холода.

    Бетонные полы с облицовкой

    Этот вариант самый долговечный и надежный. Плитка отлично подходит для помывочной, легко очищается, не требует особого ухода и всегда смотрится эстетично, а бетонная стяжка обеспечивает необходимую прочность полу. Минус этих материалов в том, что они холодные, поэтому без утепления здесь не обойтись.

    Отделка душевой комнаты плиткой

    Интерьер бани

    Традиционно устройство такого пола выполняется в следующем порядке:

    • на утрамбованный грунт насыпают слой битого кирпича, щебня или гравия толщиной не меньше 15 см;
    • заливают черновую стяжку;
    • укладывают слой гидроизоляции и утеплитель;
    • закрывают утеплитель еще одним слоем гидроизоляции и укладывают армирующую сетку;
    • заливают чистовую стяжку;
    • выполняют облицовку плиткой.

    Пирог пола

    Армированная стяжка по грунту

    Организация слива осуществляется на начальном этапе обустройства стяжки, а заливка основания выполняется под уклоном в сторону сливного трапа. В качестве утеплителя чаще всего используется керамзит или пеноплекс, минеральная вата для таких нагрузок не предназначена.

    Выбор утеплителя

    К выбору утеплителя для помывочной следует подходить очень ответственно, с учетом специфических условий эксплуатации помещения. Предпочтение нужно отдавать материалам с низкой гигроскопичностью и стойкостью к гниению, даже при условии устройства надежной гидроизоляции. Есть несколько видов утеплителей, которые лучше всего подходят для полов в бане.

    МатериалХарактеристики

    Вспененный полистирол

    Этот плитный теплоизолятор подходит и для деревянных, и для бетонных полов. Он устойчив к влаге, легок в укладке, отличается доступной ценой. Полистирольные плиты обладают очень низкой теплопроводностью, благодаря чему пол не промерзает и быстро прогревается, когда баню начинают топить. Единственный минус в том, что этот материал легко повреждается мышами, так что при наличии грызунов стоит использовать другой утеплитель

    Пеноплекс

    Данный материал является улучшенным вариантом пенопласта, поэтому значительно превосходит его по всем показателям. Он абсолютно не боится влаги, прекрасно удерживает тепло, имеет длительный срок службы и не выделяет вредных веществ. Он дороже пенопласта, но стоимость материала полностью окупается его надежностью и долговечностью

    Минеральная вата

    Применяется данный материал при утеплении деревянных конструкций. Для большего эффекта рекомендуется использовать вату с фольгированным покрытием. Поскольку вата имеет свойство впитывать воду, особое внимание следует уделить гидроизоляции утепляющего слоя. Он должен быть полностью герметизирован, иначе материал потеряет свои теплоизолирующие свойства

    Перлит

    Сыпучий утеплитель, часто используется в качестве наполнителя для бетонной стяжки. Имеет высокие теплоизоляционные свойства и малый вес, что позволяет эффективно утеплить бетонный пол без больших нагрузок на основание. Не подвержен гниению, не повреждается грызунами, отличается длительным сроком службы

    Керамзит

    Самый экологически чистый утеплитель. Выпускается в виде пористых гранул различной фракции, подходит как для бетонных, так и для деревянных полов. Нуждается в качественной гидроизоляции. Данный утеплитель не горит, не гниет, мышами не повреждается. При устройстве пола с уклоном засыпается при помощи направляющих

    Цены на теплоизоляцию пеноплекс

    теплоизоляция пеноплекс

    Калькулятор расчета утепления пола по грунту

    Перейти к расчётам

    Пояснения по работе с калькулятором

    Для начала необходимо, пользуясь предлагаемой картой-схемой, определить нормированное сопротивление теплопередаче для своего региона. Причем показатель – для перекрытий (эти значения на карте нанесены синим цветом).

    Карта–схема для определения значений нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона на территории России.

    Далее, определяется общая схема утепления.

    Пояснение №1.

    — Полы по грунту могут утепляться и исключительно керамзитом. Правда, толщину слоя при этом приходится делать нешуточную.

    — Утепление с применением иных материалов может предполагать и использование керамзита в качестве первичной термоизоляционной «подушки» под черновую стяжку. Но может выполняться и без керамзита, только с выбранным утеплителем.

    Пояснение №2

    В расчет стоит принимать только то покрытие, которое привнесет какую-то чувствительную лепту в общий «ансамбль» термоизоляции пола. Например, это может быть массивная доска или толстая фанера. Ламинат, линолеум, керамическая облицовка – никакого утепления, по сути, не добавляют – слишком уж мало их термическое сопротивление.  Поэтому они игнорируются – в поле указания толщины слоя оставляется по умолчанию «НОЛЬ».

    Пояснение №3

    Снизить толщину основного утепления может сделанная керамзитовая подсыпка под стяжку. В таком случае в соответствующем полк указывается толщина этой вспомогательной «подушки». Если же решено обойтись полностью без керамзита – в этом поле оставляется по умолчанию толщина, равная «НУЛЮ».

    Результаты вычислений

    Если ранее выбирался расчет только с керамзитом, то и результат вычислении – это толщина слоя керамзита, обеспечивающая полноценное утепления пола.

    Если выбран какой-то утеплительный материал, то именно его толщина после нажатия на кнопку будет показана в результате вычислений. Она дается в миллиметрах, является минимальным уровнем, и это значение затем округляют в сторону повышения до какой-то стандартной величины, свойственной этому материалу.

    Утепление пола своими руками

    Рассмотрим два варианта утепления пола в помывочной — изготовление плавающей стяжки на деревянном основании и заливку бетонного пола.

    Плавающая стяжка

    Для примера взят стандартный деревянный пол на лагах в бревенчатой бане. Что понадобится для работы:

    • листы водостойкой фанеры толщиной от 15 мм;
    • бруски сечением 50х50 мм;
    • мастика для дерева;
    • плотная пленка из полиэтилена;
    • листы пенопласта высокой плотности;
    • монтажная пена;
    • демпферная лента;
    • арматура 12 мм;
    • армирующая сетка;
    • цементный раствор.

    Шаг 1. Выполняют замеры площади пола и раскраивают фанеру. Лаги должны быть уложены с шагом около 40 см, чтобы фанера не прогибалась под нагрузками.

    Шаг 2. Фанерные листы укладывают на лаги и прикручивают саморезами. Между листами нужно оставить зазор 2-3 мм для компенсации теплового расширения. Обязательно нужно сделать вырезы под коммуникации и вывести в них трубы.

    Фанерные листы укладывают на лаги

    Шаг 3. Необходимо изготовить конструкцию в виде короба, то есть, не только обшить пол, но и сделать фанерные бортики по периметру помывочной. Для этого лист фанеры распиливают на полосы шириной 12 см, прикладывают брус заподлицо с боковым срезом и фиксируют саморезами 50 мм по всей длине. Длина самих заготовок должна соответствовать ширине и длине пола, так как они будут расположены по периметру комнаты.

    Шаг 4. Устанавливают бортики вдоль стен так, чтобы фанера была плотно прижата к стенам, после чего прикручивают брус к полу.

    Фанерные бортики

    Совет. К стенам крепить конструкцию нельзя, чтобы исключить любые деформации стяжки при усадке бани или фундамента.

    Шаг 5. На фанеру наносят слой мастики, тщательно замазывая все швы и углубления. Особенно важно заделать стыки между бортиками и горизонтальной плоскостью. Далее укладывают сверху полиэтиленовую пленку с заходом на стены около 15 см.

    Шаг 6. По периметру короба закрепляют демпферную ленту (можно использовать нарезанный на полосы пенофол), и укладывают пенополистирольные плиты толщиной 50 мм. Плиты должны плотно соприкасаться друг с другом и так же плотно примыкать к бортикам.

    Уложены плиты утеплителя

    Совет. Чтобы пенофол не свисал вниз и не мешал работе, верхний край полос можно закрепить на фанерном бортике обычными прищепками. Степлером крепить нежелательно, чтобы не нарушать целостность гидроизоляционной пленки.

    Шаг 7. Берут монтажную пену и аккуратно задувают малейшие зазоры между утеплителем. Чем монолитнее будет слой теплоизоляции, тем лучше.

    Стыки плит заполнены монтажной пеной

    Шаг 8. Поверх плит укладывают отрезки арматурных прутьев и кладочную сетку с крупными ячейками. Арматура в данном случае служит в качестве подложки и ее можно заменить чем-нибудь другим, например, кусочками пластиковой трубы или битой плиткой.

    Уложена армирующая сетка

    Шаг 9. Замешивают раствор и заливают слой стяжки толщиной 4 см. Чтобы избежать попадания раствора внутрь слива, отверстие сливной трубы обязательно прикрывают чем-нибудь. Саму стяжку делают под наклоном к сливному трапу.

    Стяжка пола

    После того, как высохнет стяжка, поверхность обрабатывают грунтовкой и облицовывают плиткой.

    Бетонный пол в моечной

    Заливка бетонного пола не представляет особой сложности и по силам любому новичку. Главное – не спешить и качественно выполнять каждый этап – от подготовки основы до заливки раствора. В данном примере черновой пол из досок опирается на фундамент и балки, а сверху замазан слоем глины. Следует учесть, что глина также выступает неплохим теплоизолятором, особенно в сочетании с опилками или соломой.

    Шаг 1. Выравнивают пол. Для этого замешивают полусухой цементно-песчаный раствор (в пропорции 1:8) и наносят его равномерным слоем на поверхность. Смесь тщательно утрамбовывают и проверяют плоскость правилом, чтобы избежать появления неровностей.

    Проверка ровности пола

    Приготовление раствора

    Смесь выкладывают кельмой

    Выравнивание раствора

    Использование полусухого раствора для выравнивания пола. Смесь растягивают правилом

    Проверка ровности основания

    Шаг 2. После высыхания поверхности пол застилают двумя слоями полиэтиленовой пленки с перехлестом полос на 10 см и заходом на стены минимум на 30 см.

    Настил пленки

    Шаг 3. По периметру крепят демпферную ленту или полосы фольгоизола с помощью степлера. Ширина полос должна быть около 7-10 см.

    Совет. Если слоя глины на черновом полу недостаточно для утепления пола, на этом этапе можно уложить дополнительный теплоизолятор, например, плотный пенопласт либо плиты пеноплекса. Главное правильно рассчитать общую высоту стяжки, чтобы пол в моечной не получился выше, чем в других помещениях бани.

    Шаг 4. На пол укладывают обрезки пластиковой трубы шириной 1,5-2 см, на которые кладут арматурные прутья сечением 12 мм. Арматура должна лежать параллельными рядами с шагом 25 см.

    Шаг 5. Сверху укладывают второй слой арматуры, перпендикулярно первому так, чтобы получилась решетка с ячейкой 25х25 см. На пересечениях прутья перевязывают проволокой.

    Укладка и вязка прутьев арматуры

    Шаг 6. Поверх арматурной решетки расстилают сетку-рабицу и тоже привязывают проволокой.

    Укладка рабицы

    Шаг 7. Замешивают раствор и заливают черновую стяжку так, чтобы она покрыла сетку. Это будет черновая стяжка, без маяков, поскольку сетка-рабица не позволяет ровно установить направляющий профиль.

    Заливка черновой стяжки

    Высохшая стяжка

    Когда слой полностью высохнет, можно устанавливать маяки и заливать чистовую стяжку с необходимым уклоном.

    Очистка основания (на данном объекте проводились работы по оштукатуриванию стен)

    Грунтование поверхности

    Замешивание раствора для стяжки

    Наброс раствора кельмой

    Выравнивание стяжки правилом

    На завершающем этапе остается прогрунтовать поверхность и облицевать пол в помывочной керамической плиткой.

    Отделка пола керамической плиткой с системой СВП

    Отделка стен плиткой

    Отделка помывочной

    Цены на керамзит в мешках

    керамзит в мешках

    Видео — Как утеплить пол в бане в помывочной

     

    Земляной пол для ванной

    Последняя крупная работа по ремонту ванной комнаты из глиняного камня завершена. Пол. Это был медленный процесс, завершающий его между капитальными ремонтными работами в двух других зданиях, но медленный прогресс все еще продолжается.

    Пол начинался как голая земля внутри фундамента.

    Затем мы удалили большую часть почвы, чтобы поднять уровень до фундамента траншеи для щебня, и заполнили пространство Leca (легкий керамзитовый заполнитель) с точностью до 10 см от окончательной высоты пола.Вот и все. Просто Лека. Leca в качестве чернового пола обеспечивает как изоляцию, так и, если она достаточно глубокая, барьер для воды, поднимающейся в пол.

    Затем мы положили несколько сланцевых плит на слой глиняного раствора в областях, вероятно наиболее подверженных износу — перед умывальником, ванной и компостным туалетом — плюс ступенька из сланца на переходе между туалетом и основной ванной комнатой, и плита под дровяной водонагреватель или биларина .

    Большую часть года мы использовали ванную комнату именно так, с деревянными досками над Leca.Это не входило в план, но оставить его так долго, не укладывая остальную часть пола, было очень полезно. Это позволило мне следить за полом и следить за тем, чтобы вода не попадала туда, куда она не нужна. «Мокрая стена» ванной комнаты — это оригинальная стена террасы, покрытая мхом и лишайниками, поэтому невозможно предотвратить попадание воды из душа на уровень пола — идея заключалась в том, чтобы просто обеспечить хороший дренаж. Сама ванна установлена ​​на ложе из лека, и вода стекает через нее в скалу под черным полом, идет по склону вниз, просачивается через фундамент траншеи и прочь.В течение влажной зимы и весны и с хорошо использованным душем верхние слои Leca оставались сухими, так что я был уверен, что смогу уложить земляной пол без проблем.

    Для первого слоя земляного пола я смешал немного глыбы по тому же рецепту и той же консистенции, что и стены. Читая эту тему, я понял, что большинство земляных полов смешиваются до текучей консистенции, поэтому они в основном самовыравнивающиеся. Здесь мне это не понадобилось — сланцевые плиты служили моими ориентирами для последних уровней пола, а промежутки между ними были достаточно маленькими, чтобы укладывать ровную поверхность было просто — и мне нужна была поверхность, которая не была полностью ровной, но которая отозвался эхом и проследил за небольшими неровностями на поверхности сланцевых плит.Более жесткая смесь высыхает быстрее с минимальным растрескиванием, и мы могли ходить по ней, пока она высыхала, чтобы хорошо сжать ее перед нанесением последнего слоя.

    Я залил пол до высоты 1 см / ½ дюйма от конечной высоты пола, используя только руки, чтобы придать ему форму и выровнять его. Я оставил его полностью высохнуть перед тем, как нанести последний слой. При ежедневном использовании, когда пол достаточно высох, чтобы по нему можно было ходить, пол встал очень хорошо, высыхал твердо и твердо с минимальными трещинами.

    Для последнего слоя я использовал тот же рецепт, который мы использовали для оштукатуривания стен, но смешал до более густой консистенции.Пол был тщательно намочен, оставлен на ночь, затем снова смочен и перед нанесением оценен. После первоначального затирки смеси я оставил ее сохнуть, пока кожа не затвердеет, а затем отполировал ее небольшим гибким шпателем из японской стали для получения гладкой поверхности. По мере высыхания пола любые мелкие трещинки смачивались и шлифовали шпателем по мере их появления и, при необходимости, добавляли небольшое количество влажного материала и шлифовали до гладкости.

    Наконец, я обработал сланцевые плиты старым овощным ножом и мастихином, чтобы сгладить и закрепить края пола там, где он встречается с камнем.

    После того, как он полностью высох, я нанесла на земляной пол несколько слоев льняного масла. Сланцевые плиты покрыты одинарным слоем. Масло наносили до тех пор, пока пол не перестанет впитывать.

    Когда масло полностью затвердело, я нанес слой воска. Я использовал тот же рецепт, что и для обработки дерева в здании. Этот рецепт представляет собой более мягкий воск, чем рецепт пчелиного воска / карнаубского воска, который я использовал для деревянных полов в маленьком домике, и я выбрал его, потому что его легче наносить на поверхность пола руками.Покрытие получили и сланцевые плиты.

    Воску требуется несколько дней, чтобы потерять липкость и затвердеть, но после этого пол приобретает легкий шелковистый блеск и очень хорошо водостойкий. Масло и воск на сланце раскрывают всю цветовую гамму камня, при этом он не выглядит преувеличенным. Я посмотрю, как это выдержит, и, возможно, позже нанесу еще один слой более твердого воска, если потребуется.

    Предыдущие записи в этой сборке…

    Изоляция подвесного пространства — MyHomeScience

    Что правильно, что не так и что может вызвать проблемы

    Улучшение характеристик и внешнего вида.В вентилируемом подвальном помещении (вверху) часто бывает падающая стекловолоконная изоляция и проблемы с влажностью.

    Строители любят ползать по космическим фундаментам, потому что их построить быстро и недорого. Вам не понадобится тяжелое оборудование, чтобы выкопать гигантскую яму для полноценного подвала. Вместо этого вы возводите короткие стены, чтобы создать каркас первого этажа над землей. Если почва на стройплощадке каменистая или влажная, наличие свободного пространства сводит к минимуму риск, связанный с копанием и постройкой полноценного подвала.

    Провал пушистой штучки

    В течение многих лет стандартный способ создания подвесного пространства заключался в вентиляции его стен и установке изоляционного материала из стекловолокна между балками в подвесном пространстве.Широкая доступность изоляционного материала из стекловолокна, наряду с его низкой стоимостью, хорошо сочеталась с другими экономическими факторами, связанными с постройкой подзарядки.

    В результате процесса инкапсуляции внутреннее пространство остается чистым и сухим, как показано здесь.

    К сожалению, тот же пушистый утеплитель из войлока, который хорошо работает в стенах с деревянным каркасом, плохо работает в местах для подполья. Вот как эксперт по энергетике Мартин Холладей описывает катастрофические результаты установки стеклопластиковых битов в вентилируемом пространстве в недавнем блоге на GreenBuildingAdvisor.com:

    «Если вы извращенец и хотите построить влажное, заплесневелое и неприятное пространство для подполья, просто сделайте две вещи: изолируйте потолок подполья стекловолокном и вентилируйте его наружу. Если вы живете на юго-востоке, в течение нескольких коротких лет биты из стекловолокна начнут свисать под разными углами, как пьяные сталактиты. Каждое лето открытые форточки будут вводить огромное количество влаги в подполье. У вас получится классическое заплесневелое пространство для подполья, которое представляет собой значительный источник влаги для дома наверху.”

    Плесень, которая растет во влажном помещении, не только повредит древесину и другие органические материалы в этом пространстве. Исследования показали, что до 40% воздуха, которым мы дышим наверху, поступает из подвала или подполья, поэтому вероятность опасного загрязнения воздуха в помещении (спорами плесени, переносимыми по воздуху) очень высока. Это серьезные проблемы.

    Более разумная стратегия изоляции. Устанавливаемый на стены пространства для ползания, изоляция из жесткого пенопласта не разрушается и не выпадает с места.

    Решение: изменить границы температуры и давления

    Хорошо, я знаю, что этот заголовок может показаться немного загадочным, но оставайтесь со мной. В вентилируемом подвальном помещении старого стиля слой некачественной стекловолоконной изоляции должен обеспечивать тепловой барьер непосредственно под первым этажом вашего жилого помещения. Барьер давления (воздуха) в вентилируемом подвесном пространстве также является обшивкой пола, хотя в нем много отверстий для проводки, водопровода и воздуховодов.

    Что произойдет, если мы изменим эти границы давления и температуры? Закройте вентиляционные отверстия, чтобы влажный наружный воздух не попадал в них. Если пол в подвале грязный, закройте его толстым пластиковым пароизоляционным слоем. Установите изоляцию из жесткого пенопласта на стены подполья, чтобы мы изолировали подполье вместо первого этажа. Результатом этого процесса «герметизации» пространства для обхода является чистое и сухое пространство для обхода, на которое не влияет влага в почве или наружном воздухе.В отличие от изоляции из стекловолокна, которая может превратиться в розовую кучу на полу, изоляция из жесткого пенопласта не впитывает влагу, не повреждается ею и никогда не упадет с места. Любая влага, которая остается в деревянном каркасе после герметизации подвесного пространства, может быть эффективно удалена с помощью осушителя. Как только это произойдет, у вас будет контролируемая среда, в которой не может расти плесень, и пространство для обхода, которое является для вашего дома скорее активом, чем помехой.

    Обожженные глиняные материалы — теплоизоляция

    Основная информация находится в главе 8.

    Обожженная глина в виде кирпича в основном является конструкционным материалом и обладает высокой теплопроводностью. Однако можно добавлять в глину вещества, которые выгорают при обжиге и оставляют в конструкции воздушные карманы. Более легкий продукт можно найти в форме плиты или блока.

    Глина также может быть расширена до легких гранул керамзита для использования в качестве рыхлой засыпки или заливки с цементом для формирования блоков или плит. Подвергая легкий керамзит еще более высоким температурам, легкие воздушные гранулы объединяются в твердую массу, из которой можно формировать блоки, известные как Zytan.Блоки этого типа не производятся из-за высоких энергозатрат при производстве.

    Все изделия из обожженной глины химически неактивны. В условиях микроклимата в помещении с этими изделиями проблем не возникает.

    Некоторые виды кирпичных изделий являются хорошими регуляторами влажности, чем более развита микропористая структура, тем лучше. Низкопробный

    Таблица 14.6 Климатические качества изделий из обожженной глины

    Материал

    Области использования

    Кирпич керамический и обожженный1

    Тепловая буферизация, звукоизоляция

    Кирпич слабой и средней обожженности1

    Термическая буферизация, буферизация влаги, звукоизоляция

    Кирпичи с высоким содержанием извести (15-20% извести) 1

    Термическая буферизация, буферизация влаги, звукоизоляция

    Кирпич пористый

    Теплоизоляция, термоизоляция, буферизация влаги, звукоизоляция

    Гранулы керамзитобетонные, сыпучие

    Теплоизоляция, капиллярный барьер

    Зитанский блок

    Теплоизоляция, звукоизоляция

    1 Обсуждено в главе 13, Конструкционные материалы.

    1 Обсуждается в главе 13, Конструкционные материалы.

    14,10

    Пористый кирпич с известью, уравновешивающий влажность в ванной комнате. Гидравлический известковый раствор используется для улучшения возможности повторного использования кирпича. Гайя Листа, 1996.

    14,10

    Пористый кирпич с известью, уравновешивающий влажность в ванной. Гидравлический известковый раствор используется для улучшения возможности повторного использования кирпича. Гайя Листа, 1996.

    Кирпич

    и кирпич с высоким содержанием извести дают наилучшие результаты (Рисунки 14.10 и 14.11). Из-за большого количества энергии, необходимой для производства, все изделия из обожженной глины должны быть переработаны, предпочтительно путем повторного использования в их первоначальном неповрежденном виде. Изделия из цветной и глазурованной глины могут содержать пигменты тяжелых металлов, что может вызвать проблемы при окончательной утилизации.

    Легкие кирпичи и блоки обжигают при температуре 1000 ° C и выше. Органические ингредиенты (опилки, кусочки пробки и т. Д.) Сжигаются, оставляя внутреннюю структуру с изолированными отверстиями для воздуха.В одном конкретном продукте используются гранулы полистирола. Во время обжига гранулы полистирола испаряются в виде воды, углекислого газа и

    14,11

    Внешний вид ванной комнаты показан на Рисунке 14.1C. И стены, и пол состоят только из минеральных материалов, чтобы предотвратить повреждение от влаги. Перлит используется в качестве теплоизоляции. Гайя Листа, 1996.

    14,11

    Внешний вид ванной комнаты показан на Рисунке 14.1C. И стены, и пол состоят только из минеральных материалов, чтобы предотвратить повреждение от влаги.Перлит используется в качестве теплоизоляции. Гайя Листа, 1996.

    стирол, последний считается серьезным токсином. Готовый продукт, вероятно, не содержит полистирола.

    Может быть добавлен изолирующий наполнитель, такой как ископаемая мука, и после обжига блоки имеют относительно высокий показатель теплоизоляции.

    Продолжить чтение здесь: Изделия из обожженной глины с ископаемой мукой в ​​качестве теплоизоляции

    Была ли эта статья полезной?

    Как установить изоляцию и пароизоляцию в подвальных помещениях

    Если вы строите новый дом или проводите капитальный ремонт существующего дома, установка изоляции пола окупится экономией энергии и повышенным комфортом.На ранних этапах строительства строитель должен проинформировать всех субподрядчиков (сантехнических, электрических, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и т. Д.), Что им необходимо сохранять пространство между балками пола как можно более свободным.

    1) Проложите дренажные линии, электрическую проводку и воздуховоды ниже нижней части изоляции, чтобы можно было установить сплошной слой изоляции. Если вы живете в районе с морозными зимами, водопровод может быть расположен внутри изоляции для дополнительной защиты. Наилучший подход состоит в том, чтобы провести водопроводную сеть вместе в нескольких местах для балок.Утеплитель можно разрезать и обматывать по сантехнике.

    2) Все утечки воздуха между кондиционируемой зоной дома и подпольем должны быть закрыты. К высокоприоритетным утечкам относятся отверстия вокруг сливов ванны и других сливных линий, камеры для воздуховодов, а также отверстия для электропроводки, водопровода и воздуховодов (включая соединения воздуховодов на полу).

    3) Теплоизоляционные войлоки с прикрепленной пароизоляцией обычно используются для изоляции каркасных полов. Убедитесь, что утеплитель имеет надлежащую ширину для расстояния между балками утепляемого пола.Необходимо полное покрытие; пустот в изоляции быть не должно. Войлок должен быть установлен заподлицо с черным полом, чтобы устранить любые зазоры, которые могут служить проходами для потока холодного воздуха между изоляцией и черным полом. Войлочные элементы также должны быть обрезаны по всей длине изолируемой балки и прорезаны, чтобы они подходили к проводке и водопроводу.

    4) Изолируйте зону ленточных балок между воздуховодами и полом, насколько позволяет пространство. Используйте изоляционные подвески (проволочные рейки), расположенные через каждые 12–18 дюймов, чтобы удерживать изоляцию пола на месте, не сжимая ее более чем на 1 дюйм.

    5) Ориентация пароизоляции зависит от местоположения дома и климата. В большинстве регионов страны пароизоляция должна быть обращена вверх. Однако в некоторых регионах государств Персидского залива и других районах с мягкой зимой и жарким летом он должен быть направлен вниз.

    6) Все воздуховоды в подвесном пространстве должны быть изолированы.

    7) Все линии горячей и холодной воды в подполье должны быть изолированы, если они не расположены внутри изоляции.

    8) Вентиляционные отверстия для ползания следует закрыть после того, как убедитесь, что оно и все строительные материалы в нем высохли.

    Для теплоизоляции стропильных систем пола лучше установить сетку или изоляцию из пенопласта на нижней стороне стропильных ферм. Затем пространство, образовавшееся между сеткой или изоляцией и черным полом, следует заполнить рыхлой изоляцией.

    Если вы правильно изолируете пространство для подполья, в дополнение к воздушной изоляции и контролю влажности, вы сэкономите на расходах на электроэнергию и повысите комфорт своего дома.

    Как изолировать пространство для подполья, зависит от того, вентилируется оно или нет.Традиционно, в соответствии с требованиями большинства строительных норм, в ползунках вентилируют, чтобы предотвратить проблемы с влажностью. Тем не менее, многие специалисты в области строительства теперь признают, что строительство невентилируемого пространства для ползания (или закрытие вентиляционных отверстий после высыхания пространства для ползания после строительства) является лучшим вариантом в домах с использованием надлежащих методов контроля влажности и наружного дренажа.

    Это мышление объясняется двумя основными причинами: 1) вентиляция зимой затрудняет поддержание тепла в подпольях; и 2) теплый и влажный наружный воздух летом, попадающий в подполье через вентиляционные отверстия в фундаменте, затрудняет осушение помещения.Фактически, этот воздух может повысить уровень влажности в подзарядке.

    Изоляция невентилируемого пространства для обхода

    Если у вас есть или будет непроветриваемое пространство для обхода, то лучше всего герметизировать и изолировать стены фундамента, а не черновой пол. следующие:

    • Вы можете избежать проблем, связанных с вентилируемым пространством для обхода.
    • Требуется меньше теплоизоляции (около 400 квадратных футов для подполья площадью 1000 квадратных футов со стенами высотой 3 фута.)
    • Трубопроводы и воздуховоды находятся в кондиционируемом объеме дома, поэтому они не требуют теплоизоляции для повышения энергоэффективности или защиты от замерзания.
    • Воздушное уплотнение между домом и подъездом менее критично.

    К недостаткам изоляции подвесного пространства можно отнести следующее:

    • Изоляция может быть повреждена грызунами, вредителями или водой.
    • Для системы смягчения воздействия радона потребуется вентиляция подполья наружу.Если не планировать строительство, устойчивое к радону, может потребоваться герметизация пола с целью уменьшения воздействия радона за счет вентиляции.
    • Подземное пространство должно быть герметичным, и необходимо поддерживать воздушный барьер.
    • Дверь доступа в пространство для подполья должна располагаться внутри дома через черный пол, если только герметичная, изолированная дверь доступа в стене по периметру не построена и не обслуживается.

    Изоляция стен в подъездных путях


    1) Изучите планы по этому методу изоляции фундамента вместе с органами по борьбе с вредителями и местными строительными чиновниками, чтобы обеспечить соответствие нормам.Схема изолированной стены подлога DOE

    2) Устраните или закройте вентиляционные отверстия в фундаменте.

    3) Убедитесь, что топки для сжигания и водонагреватели, расположенные в подвесном пространстве, представляют собой герметичные блоки сгорания, оборудованные системой сгорания с приводом.

    4) Заделайте все утечки воздуха через внешнюю стену во время и после строительства, включая ленточную балку.

    5) Найдите доступ к рабочему пространству внутри дома или установите доступ по периметру, который останется герметичным после многократного использования.

    6) Установите жесткую пенопластовую доску или изоляцию из войлока — наружную пену, внутреннюю пену или внутренний войлок — для достижения полного изоляционного покрытия. Изолируйте ленточную балку изоляционным материалом, а также доступ к рабочему пространству, если он находится в стене.

    7) Установите сплошной термитный щит между ленточной балкой и кирпичной стеной фундамента, который покрывает изоляцию стены и полностью выходит наружу (или оставьте изоляционный зазор от 2 до 4 дюймов вверху для осмотра термитов).

    8) Установите выпускной патрубок в подвесном пространстве, полагаясь на неплотность пола, обеспечивающую путь возвратного воздуха.

    Изоляция вентилируемого подвального помещения

    Вот несколько рекомендаций, которым необходимо следовать для изоляции вентилируемого подвального помещения:

    1) Тщательно закройте все отверстия в полу наверху («потолок» коридора), чтобы предотвратить попадание воздуха внутрь. дом.

    2) Изолируйте между балками пола рулонным стекловолокном. Установите его плотно на черновой пол. Тщательно заделайте все швы, чтобы ветер не попал в утеплитель. Кроме того, надежно закрепите изоляцию механическими креплениями, чтобы она не выпала из пространства балок в ближайшие годы.Не полагайтесь на трение между стекловолокном и деревянными балками, чтобы закрепить его на месте.

    3) Накройте изоляцию домашней пленкой или нанесите на нее пароизоляцию.

    4) Установите полиэтиленовый замедлитель парообразования или аналогичный материал поверх грязного пола. Тщательно заклейте все швы скотчем. Вы также можете покрыть полиэтилен тонким слоем песка или бетона, чтобы защитить его от повреждений. Не накрывайте пластик чем-либо, что может сделать в нем дырки, например, щебнем.Если вы собираетесь заливать бетонную плиту, убедитесь, что высота подпольного пространства соответствует местным нормам и правилам.

    5) Ориентация пароизоляции зависит от местоположения дома и климата.

    При надлежащей изоляции подвесного пространства вы также должны учитывать меры контроля влажности и герметичность. Наконец, при установке фундамента любого типа необходимо учитывать сопротивление радона или его контроль.

    Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранного местного подрядчика по утеплению домов

    Предоставлено EERE

    нюансы и особенности конструкции

    Устройство деревянных и бетонных полов в ванной

    Полы — это одно из важнейшие этапы строительства бани.Согласитесь, не очень приятно прыгать с горячей полки и ощущать под ногами холодную сырую сырость. А отапливать баню, в которой от пола постоянно веет прохладой, очень проблематично. Чтобы этого не произошло, укладку полов в бане следует проводить по всем правилам с учетом всех нюансов эксплуатации конструкции.

    Содержание

    • Из чего лучше строить полы в бане
    • Нужна ли гидроизоляция пола в бане
    • Устройство полов в бане
    • Два варианта деревянных полов
    • Особенности бетона пол
  • Как организовать запас в бане
  • Из чего лучше строить полы в бане

    Самыми распространенными материалами для настила полов являются глина, бетон и дерево.У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, и выбор любого полностью зависит от личных предпочтений владельца и его финансовых возможностей. Начнем с самого доступного и дешевого варианта — деревянных полов.

    Деревянные полы в бане кладут чаще других. Процедура их укладки проста, а в результате получается самое теплое, надежное и достаточно прочное покрытие. Основные достоинства этого пола:

    • экологичность;
    • дешевизна;
    • простота установки;
    • внешнее обращение.

    И, скорее всего, это последний пункт, который ставит точку в выборе. И все же в душе большинства из нас до сих пор живо стремление к русским традициям, к вязкому воздуху парилки, пропитанному ароматом мокрого дерева и пленительным своей натуральностью березовых веников.

    Деревянные полы в бане — это натуральность, экологичность и отличный запах.

    Но деревянный пол в бане имеет и существенный недостаток. При несоблюдении технологии монтажа и правил эксплуатации дерево очень скоро начинает гнить.Тогда не избежать неприятного запаха в бане и разрушения напольного покрытия. Кроме того, некоторые породы древесины обладают свойствами, о которых не все знают. Например, дуб хоть и очень прочен, но во влажном состоянии необычайно скользкий. Это обстоятельство необходимо учитывать, и оборудовать такой пол специальными ковриками.

    Глиняный пол, как правило, не очень хороший вариант, хотя некоторые до сих пор его используют. Дело в том, что глина не пропускает воду, а при высыхании покрывается трещинами.В начале эксплуатации все эти трещины заполняются водой, которая никогда полностью не пересыхает, что приводит к появлению в помещении неприятного запаха болота.

    Если отбросить стремление к естественности и естественности, то бетонные полы по своим свойствам можно назвать идеальными для бани. Они прочные, не разрушаются под воздействием влаги, не требуют особого ухода. На них намного проще, чем на других вариантах, организовать подачу воды. Существенный недостаток — непрезентабельный внешний вид такого покрытия — легко решается укладкой на него плитки.Эта мера также способствует поддержанию чистой поверхности пола.

    Нужна ли гидроизоляция пола в бане?

    Баня — это помещение, для которого влажность, испарение и сырость вполне нормальны. Так нужна ли здесь гидроизоляция? Естественно нужно. И не только гидроизоляция, но и соответствующая антисептическая обработка, иначе грибок и плесень станут вашими верными соседями. Особенно, если полы деревянные.

    Все подземные пространства, бревна, использованные доски должны быть пропитаны влагозащитными и антисептическими составами, которые теперь легко купить в любом строительном магазине.И лучше не полениться и проделать эту процедуру несколько раз. Кроме того, на слой гидроизоляции необходимо уложить теплоизоляционные материалы. Это продлит их жизнь.

    Все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими составами для предотвращения распространения микроорганизмов и повреждения древесины

    Если все же по ряду причин вы не позаботились об этом еще на этапе строительства и полы начали гнить , или не уверены, что это сделали старые хозяева, от которых вы приобрели баню, можно выполнить ряд простых действий, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение пола:

    1. Все деревянные элементы пола необходимо снять и тщательно просушить в Открыто..
    2. Подгнившие места удалить, а места под ними зачистить наждачной бумагой.
    3. Пропитываем дерево антибактериальными растворами и снова полностью просушиваем
    4. По окончании работы доски нужно покрыть водоотталкивающий лак или воск.

    Устройство полов в бане

    Два варианта деревянных полов

    Устройство пола в бане снова начнем рассматривать с деревянных конструкций.Такие полы делятся на проточные и непротекающие. В первом варианте доски укладываются так, чтобы между ними оставались зазоры, служащие для слива воды, а во втором, наоборот, доски плотно закрываются, а слив организовывается путем укладки их одно- односторонний наклон.

    Основным преимуществом непротекающей конструкции является возможность дополнительного утепления пола путем размещения в подземном пространстве керамзита, песка, полистирола или любого другого утеплителя.

    Схема устройства протекающих деревянных полов в бане: лишняя влага удаляется самопроизвольно через щели между досками

    Чаще всего деревянные полы в бане делают из досок, которые кладут на бревна. Как правило, если баня небольшая, этого достаточно, но если конструкция планируется очень большой, то на бревна лучше поставить обрешетку из балок. Каждую лаг укладывают на колонны (сваи), роль которых могут играть башмаки, кирпичные или безасбестовые трубы.Колонны следует располагать на хорошо утрамбованном грунте, засыпанном слоем утрамбованного щебня или песка.

    Характеристики бетонного пола

    Основным недостатком использования бетонных полов в бане является холодность, поэтому нужно позаботиться об их надлежащей теплоизоляции.

    Перед тем, как укладывать пол в бетонную ванну, весь грунт на строительной площадке необходимо утрамбовать. В это место следует насыпать щебень и тщательно разровнять.

    Совет: для лучшего сцепления щебень можно залить битумом.

    Утеплить бетонный пол в бане можно двумя способами:

    • утеплитель между двумя слоями цементного состава;
    • Укладка теплоизоляции на уложенный пол и обшивка его досками.

    В маленьких банях бетонный пол можно заливать за один раз, поверхность чаще всего отделывают керамической плиткой для пола

    Если ванна небольшая, то бетонный раствор можно наносить сразу на всю поверхность пола , в противном случае лучше разделить участок деревянными перилами на небольшие полосы.Бетон будет проще уложить, уплотнить и выровнять.

    Важно: утепление пола можно начинать только после полного высыхания бетона.

    Как организовать запас в ванне

    Комфортность в ванне во многом зависит от того, насколько качественно осуществляется сток воды. Гниющая вода имеет очень неприятный запах, а постоянная сырость на полу вызывает гниение дерева. Если ванна установлена ​​на песчаной почве, то достаточно будет сделать впитывающую ямку, которую можно разместить прямо в мойке.Для этого выкопайте яму, минимальный размер которой составляет 60х60х50 см, и засыпают щебнем, песком или гравием. Во время уплотнения грунта необходимо его наклонить в сторону ямы.


    Один из способов установки слива в ванну с отводом воды из сточной емкости

    Если баня расположена на глинистом грунте, то потребуется сделать яму, которая служит для сбора воды и ее естественного отвода. в абсорбционную яму, расположенную за конструкцией. Яму можно сделать намного меньше.Как правило, достаточно 30х30х30 см. Вода в бане через желоб попадает в яму, а оттуда через водосточную трубу, расположенную под углом, стекает в приемную яму.

    Совет: для предотвращения попадания неприятных запахов в ванну труба должна быть оборудована гидрозатвором, а сливная решетка — сифоном.

    Конечно, в одной статье сложно учесть все особенности площади, на которой планируется поставить баню, пожелания хозяев и другие факторы.Поэтому гораздо проще обратиться к профессиональным строителям, которые могут на месте оценить обстановку и построить баню, о которой мечтают хозяева.

    Фундаменты зданий Министерства энергетики, Раздел 2-1 Рекомендации

    Рисунок 2-1. Бетонная кладка стены подвала с внешней изоляцией

    2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

    КОНСТРУКЦИЯ

    Основными конструктивными элементами подвала являются стена, основание и пол (см. Рисунок 2-2).Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

    Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала

    Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. За исключением случаев, когда они основаны на коренных породах или на почвах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными для предотвращения промерзания.

    Полы из бетонных плит

    обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. Там, где присутствуют обширные грунты или в районах с высокой сейсмической активностью, могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

    УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

    В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды.Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

    • Неконтролируемые потоки поверхностных вод
    • Высокий уровень грунтовых вод
    • Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

    Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

    Следующие методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.

    Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь фундамента

    Рисунок 2-3S. Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника

    • Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру с падением не менее шести дюймов на десять футов пути.Установите дренаж в фундаменте, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента либо гидроизоляцию, либо гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
    • Добавьте обратный засыпной материал или дренажную доску вокруг фундамента со свободным дренажем, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента. Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
    • Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной подоконника, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола выше.Точно так же, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
    • Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
    • Включите каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких частиц) над землей и прямо под замедлителем образования пара.Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.

    Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть. В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри.По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

    В подвальных помещениях важно не только иметь эффективный замедлитель паров, но и иметь полный воздушный барьер. По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и подоконной плитой, подоконной плитой и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и проемы в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.

    Рисунок 2-4. Компоненты дренажной и гидроизоляционной системы в подвале (дренажная система по одному периметру), деталь основания

    ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

    Не допускать попадания воды в подвалы — серьезная проблема во многих регионах. Источником воды в основном являются осадки, таяние снега, а иногда и орошение на поверхности. В некоторых случаях уровень грунтовых вод бывает около или выше уровня цокольного этажа время от времени в течение года. Существует три основных линии защиты от проблем с водой в подвалах: (1) поверхностный дренаж, (2) подземный дренаж и (3) гидроизоляция на поверхности стены (см. Рисунки 2-3F, 2-3S и 2-4). .

    Цель поверхностного дренажа — удерживать воду из поверхностных источников подальше от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования желобов и водосточных желобов для водостока с крыши. Системы подземного дренажа улавливают, собирают и уносят любую воду из земли, окружающей подвал. Компоненты подземной системы могут включать пористую засыпку, дренажные маты или изолированные дренажные доски, а также перфорированные дренажные трубы в защищенном гравийном слое вдоль основания или под плитой, которые стекают в отстойник или к дневному свету.Местные условия определят, какие из этих компонентов системы подземного дренажа, если таковые имеются, рекомендуются для конкретного участка.

    На рис. 2-3F показана система с двойным сливом, которая является наиболее надежным вариантом. На Рис. 2-4 показана конфигурация с одним стоком. В обоих случаях предусматривается отвод воды с поверхности, которая стекает по фундаменту, а также вода, которая может скапливаться под плитой. На Рисунке 2-3F показана передовая система дренажа по периметру фундамента.Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 2-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях. Это также позволяет дренировать гравийный слой под плитами через каналы, проходящие через основание фундамента. Эти воздуховоды следует размещать как можно ближе к основанию основания, чтобы избежать скопления воды на внутренней стороне основания.Его единственная петля отвода от фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник. Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем снижения давления радона внутри плиты за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.

    Последняя линия защиты — гидроизоляция — предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции.Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной тяги из почвы через стену подвала. Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену. Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда планируется законченное пространство подвала, или (3) на любом фундаменте, построенном, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, ирригации или снег тает.За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию. На участках, где цокольный этаж может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется использовать подполье или фундамент в виде плиты на уровне грунта.

    РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

    Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала

    Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5).С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными. Индивидуальные соображения по дизайну, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

    Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением в том, что она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и конструкцию стены при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция простирается, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь термитам, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, выходящая за пределы допустимого уровня, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. Из-за этого непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

    Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS

    Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования в грунтовых условиях. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования.Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

    Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

    К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации. По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов.Изоляция может быть размещена на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать внутрь.Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

    При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

    • Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только сердцевины блока не заполнены полностью.
    • Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, приведет к увеличению содержания влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
    • Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .
    • Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену из-за переноса воздуха и конденсации.
    • Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.

    Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

    Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена.Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей из вспененного или экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002). Нанесение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания.Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью. Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе для обеспечения высыхания внутри.

    Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

    Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может отсутствовать разрыв капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе. Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом объеме.Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

    В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, заливаемая в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. с изолирующими вставками из пенопласта, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изолирующей формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. 2-5d), и (5) изготовленные каменные блоки с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

    И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новом строительстве — использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый — это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые — это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм жесткой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными гвоздями для крепления гипсокартона или обшивки (BSC 2002).

    МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

    Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор

    Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника

    Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

    1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водосточные трубы и водостоки для удаления воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
    2. Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
    3. Обработайте почву термитицидом или разместите правильно обслуживаемые приманки на всех участках, уязвимых для термитов.
    4. Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите строительный шов под верхним слоем.
    5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
    6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
    7. Постройте подъезды и внешние плиты таким образом, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
    8. Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
    9. Используйте деревянные стойки, обработанные консервантом, на плите пола в подвале или поместите столбы на гидроизоляцию или бетонную подставку, приподнятую на 1 дюйм над полом.
    10. Стальные пустотелые колонны наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить защитой от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.

    Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

    В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

    Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

    МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

    Рисунок 2-9F. Методы контроля радона для подвалов, деталь опор

    Рисунок 2-9S.Методы контроля радона для подвалов, деталь подоконника

    Строительные методы минимизации проникновения радона в подвал подходят там, где есть разумная вероятность присутствия радона (см. Рисунки 2-9s, 2-9f и 2-10). Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, и (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте.

    Герметизация цокольного этажа

    1. Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол к дневному свету или механические ловушки, отводящие воду в подземные стоки.
    2. Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой поверх гравийного дренажного ложа. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить проходы. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть уплотненным к стене фундамента.
    3. Обработайте стык между стеной и плиточным полом и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и долговечен.
    4. Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
    5. Минимизируйте растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
    6. Укрепите плиту проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
    7. Если используется, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
    8. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы стыки не замерзли.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
    9. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
    10. Не устанавливайте отстойники в подвалах в радоноопасных зонах без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
    11. Установите механические ловушки на всех необходимых сточных трубах пола, выходящих через гравий под плитой.
    12. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.
    13. Закройте отверстия вокруг унитазов, сифонов для ванн и других сантехнических устройств (используйте безусадочный раствор).

    Герметизация стен подвала

    1. Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
    2. Для замедления движения радона через пустотные стены из кирпичной кладки верхний и нижний ряды пустотелых стен должны быть сплошными блоками или сплошным заполнением. Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. Если устанавливается облицовка из кирпича или другой уступ из каменной кладки, участок непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
    3. Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен ниже уровня земли, контактирующих с почвой.Установите дренажные доски, чтобы почвенный газ попадал на поверхность за пределами стены, а не через стену.
    4. Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый внахлест, заклеенный лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подвала, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
    5. Заделайте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком.Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть загерметизированы в местах проникновения.
    6. Установите воздухонепроницаемые уплотнения на дверях и других проемах между подвалом и прилегающей к нему подлостью.
    7. Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между подвалом и подвальным помещением.
    8. Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.

    Улавливание почвенного газа

    Рисунок 2-10.Методы сбора и сброса почвенного газа

    Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву — это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после заселения показывает, что желательно дальнейшее сокращение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 2-10).

    Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

    В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа.Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.

    Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы.В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

    Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не происходило короткого замыкания усилий по сбору из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении вниз через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы они были герметичными. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.

    Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении.Линия для отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет. Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от дренажного слива.

    В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

    Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

    Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 паскалей считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

    Системы

    PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха внутри помещения в подслаб с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Поскольку система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

    Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

    в чем секрет и хитрости? Утеплитель для финской сауны

    Утепление сауны — важный этап строительства сауны.Сауна быстрее нагревается и долго сохраняет тепло при надлежащей теплоизоляции. Самостоятельно, используя современные технологии, вы сможете утеплить сауну изнутри. Правильно подобранные материалы и строгое соблюдение способа их укладки — одно из важных условий.

    Выбор материала

    Не так давно утеплителем служили органические материалы: войлок, пакля, мох. Но сегодня их заменили на современные гидро- и теплоизоляционные материалы. Материалы должны быть прочными и термостойкими из-за высоких температур и влажности в сауне.Предпочтение сделать натуральные экологически чистые — они не выделяют вредных веществ и посторонних запахов. Важное условие выбора — простота монтажа и невысокая цена.

    Чаще используется для теплоизоляции. Он имеет низкую теплопроводность, устойчив к возгоранию, не теряет своих свойств при низких и высоких температурах. Требует хорошей паро- и гидроизоляции за счет легкого водопоглощения.
    В качестве утеплителя конструкции используется алюминиевая фольга, защищающая утеплитель от проникновения влаги.Благодаря своим отражающим свойствам фольга сохраняет тепло внутри помещения, создавая эффект термоса. Фольгированная облицовка сауны с минимальным потреблением энергии дает эффект быстрого прогрева и длительного хранения тепла.

    Прокладочный пергамин также используется для утеплителя — обладает удивительными водоотталкивающими свойствами, при этом действует как гидро- и пароизоляция, защищает помещение от конденсата. Нетоксичный экологически чистый материал.
    Также используется готовый многослойный утеплитель, как для потолка, так и для стен и пола.В их основе — фольга, минеральный утеплитель и водонепроницаемая мембрана. Использование этих изделий практично, но гораздо дешевле уложить все слои один за другим самостоятельно.

    Если конструкция здания построена из блоков или кирпича, на стены устанавливают пергамин, выполняющий роль пароизоляции. Способ укладки — внахлест и фиксируется деревянными рейками. Помимо пергамина используется битумная бумага. Он немного светлее и тоньше. Если стена постройки деревянная, достаточно утеплить парилку изнутри.

    В первую очередь к стенам крепится вертикальный каркас из бруса сечением 50х50 или 40х60 мм. Утеплитель укладывается в сформированную конструкцию — плиты из минеральной ваты. Чтобы образовался воздушный зазор, балки должны немного выступать над плитами. Поверх утеплителя закрепляется фольга внахлест, а швы закрываются изолентой из фольги.

    Затем крепится горизонтальная обрешетка, которую несложно сделать своими руками.
    Обшивка стен и потолка отделочными материалами изнутри — лучший вариант, в них используется вагонка, имеющая натуральный древесный запах и приятный цвет.Выбирая дерево для облицовки парилки, лучше отдать предпочтение липе или осине. Эти породы меньше коробятся и обладают низкой теплопроводностью.

    Поскольку горячий воздух скапливается непосредственно на поверхности потолка, его следует изолировать более тщательно, чем стены. После обшивки потолка доской к нему крепится каркас из балок. Каркас заполнен более толстым слоем минеральной ваты, чем утеплитель стен.
    Вата укладывается очень плотно, фиксируется специальными крючками или набивается удерживающими планками.Затем приклеивают слой фольги, оборачивая его краями на стены во избежание образования трещин, стыки склеивают фольгированным скотчем. Сверху набиваются доски, к ним крепятся облицовочные материалы.

    Первым делом укладываем черновую обшивку. Поверх такого пола кладут, защищенный слоем пароизоляции или специальными мембранами от влаги. Цементно-песчаная стяжка укладывается под углом в несколько градусов для более комфортного отвода воды.Следующим этапом будет настелить пол. Напольное покрытие — чаще всего плиточный или дощатый пол.

    Утепление парилки изнутри в целях экономии можно выполнить по более простой схеме. Подобрать материалы дешевле, ограничиться только паром или гидроизоляцией. Если следовать технологии, можно решить множество задач:

    • увеличить срок службы печи и сауны;
    • сократить интервал нагрева сауны до минимума;
    • добиться более комфортного микроклимата;
    • для минимизации потерь тепла;
    • снизить затраты на энергию и топливо.

    Работа своими руками намного ценится больше, чем заказывается. Время, проведенное в такой сауне, доставит вам максимум удовольствия.

    Обидно после постройки бани обнаружить, что конструкция быстро остывает, а жара уже не та. Причина может быть только в одном — неправильная теплоизоляция парилки. Чтобы не стать разочарованием утепление сауны своими руками, прислушивайтесь к советам специалистов!

    Изоляция сауны — принцип термоса

    Семьдесят процентов тепла в бане или сауне относится к лучистому теплу.То есть нагрев происходит не за счет повышения температуры воздуха (а точнее не только за счет нее), а за счет тепловых лучей от печи или раскаленных камней. Точно так же вы греетесь у огня — даже на большом расстоянии чувствуете тепло, и это тепло не от нагретого воздуха, а от лучей, исходящих от самого огня. Как только вы поставите преграду между огнем и вами, вы перестанете чувствовать эти лучи.

    Задача при правильной теплоизоляции — удержать эти лучи внутри парилки, иначе она будет долго нагреваться и быстро остывать.

    Представьте себе обычный термос с чаем. Если бы горячая жидкость находилась внутри обычной металлической банки, тепло уходило бы через стенки. Но в термосе лучи отражаются от фольги, поэтому чай так быстро не остывает. Такой же «эффект термоса» необходимо создать внутри ванны с использованием теплоизоляционных материалов. Одно из самых популярных заблуждений — это мнение, что достаточно покрыть стены утеплителем и евровагонкой, и работа сделана.

    На самом деле, как мы уже понимаем, утепление сауны и бани — процесс гораздо более сложный.Однако не настолько, чтобы все не могли это сделать. Второе заблуждение, а точнее стремление к естественности, приводит людей к утеплению материалами, склонными к гниению — речь идет об утеплении мхом. Мох при повышенной влажности не только гниет, но и может заразить дерево гнилью. Однако есть исключение — красный строительный мох. Но он также подвержен проблеме, о которой сначала никто не думает — всевозможные жуки и птицы могут разорвать вашу систему изоляции на мелкие кусочки.

    Как утеплить — все о материалах для утепления

    Базальтовое волокно чаще всего используется для теплоизоляции бань и саун.Эти материалы хороши своей прочностью, огнестойкостью и влагостойкостью. К тому же они не боятся загнивания. Для удобства производители выпускают такой утеплитель в виде рулонов, матов или плит.

    Ванны также утеплены органическими материалами, такими как арболит — это блоки из смеси опилок и цемента. Такие блоки можно изготовить самостоятельно и использовать даже в тех климатических зонах, где низкие температуры. Правда, у такого утеплителя есть существенный недостаток — он горючий.Однако если вы будете делать блоки своими руками, вы можете добавить в раствор вещества, которые делают древесину огнестойкой. С помощью арболита можно существенно сэкономить на возведении бани, однако зону парилки рекомендуется застелить той же минеральной ватой — как говорится, на всякий случай.

    Для гардеробных и комнат отдыха хорошо подходят материалы на полимерной основе — пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Опять же, огнестойкость не указана в их качествах, поэтому в парилках, где высока вероятность возгорания, их лучше не использовать.Помимо утеплителя следует позаботиться и о пароизоляции. Для этих целей чаще всего используют недорогой рубероид и пергамин, но такая экономия вредна для здоровья.

    При нагревании эти материалы выделяют токсины, которые легко попадают в организм человека через легкие. … Алюминиевая фольга или теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием могут решить сразу две проблемы — это не только пароизоляция, но и отражение тепла обратно в помещение. Производители идут еще дальше, предлагая маты из стекловолокна с фольгированным покрытием.При работе с такими задача упрощается — весь процесс сводится практически к одному этапу.

    Утеплитель для сауны своими руками — шаг за шагом!

    С материалами разобрались, теперь очередь самого процесса утепления. Сразу оговоримся, что процесс этот непростой и достаточно затратный, но разве оно того не стоит? По всем стандартным схемам утепление бани начинается с пола. И речь идет не только о снижении степени вытеснения теплого воздуха холодным, но и о комфорте людей — по теплому, подогретому полу в горячей парилке ходить босиком гораздо приятнее.

    Как утеплить сауну своими руками — пошаговая схема

    Шаг 1: утеплитель пола

    При устройстве сплошного пола утеплитель укладывается на черновой дощатый пол, поверх него по очереди , крепится гидроизоляционный слой таким образом, чтобы его края заходили на стены не менее чем на 10 сантиметров. После этого укладывается чистовой пол.

    Устройство протекающих полов сложнее. Для начала вытаскивается яма глубиной до полуметра, которую на 5 см засыпают песком.Песок уплотняется, и на него укладываются плиты пенопласта толщиной 20 см. Залить их нужно пятисантиметровым слоем смеси цемента с крошкой пенопласта (1: 1). На бетон укладывается гидроизоляция и снова заливается слоем цемента с вермикулитом (тоже 1: 1) толщиной 5 см. Затем расстилается арматурная сетка и заливается бетон с мелким щебнем. Бетон берется таким образом, чтобы обеспечить уклон в сторону водостока. Как только стяжка как следует застынет, готовый пол укладывается.

    Шаг 2: обрешетка стен и потолка

    Технология утепления стен и потолка практически идентична, поэтому работы не делятся на два этапа, а проводятся одновременно. Для начала нужно обрешить поверхности. Если у вас дома есть пилорама, вы легко сможете изготовить нужные вам блоки размером 50 * 50 мм. Набивать их нужно вертикально, выдерживая расстояние чуть меньше ширины утеплителя. В результате получаем миниатюрные ниши, в которых расправляется утеплитель.Так плотнее займет свое место.

    Шаг 3: Утепление

    Если вы выбрали стекловолокно или минеральную вату, то благодаря своей эластичности они не нуждаются в креплении — достаточно вырезать нужные куски и расправить их между обрешеткой. Рекомендуемая толщина утеплителя в зависимости от климата региона составляет от 50 до 100 мм, чем холоднее регион, тем больше слой утеплителя. Потолок всегда утепляют двойной порцией материалов.

    Чтобы баня была прочной и долговечной, а ее использование не доставляло неудобств или дискомфорта, при строительстве постройки следует строго придерживаться произведенных расчетов и следовать советам по выбору строительных смесей. и материалы.

    Бани и сауны — это помещения с высоким уровнем влажности и особым микроклиматом, а необходимость поддержания определенной температуры в парилке заставляет ответственно подходить к выбору теплоизоляционного материала.

    Кроме того, поверхности, на которых используются защитные покрытия, имеют ряд преимуществ:

    • быстрый и равномерный обогрев стен;
    • медленное охлаждение;
    • сохранение тепла в парилке в течение длительного времени;
    • низкая воспламеняемость и пониженная пожароопасность;
    • увеличение срока службы здания;
    • предотвращение сырости и гниения;
    • препятствие развитию плесени, грибка и других патогенных микроорганизмов.

    Без хорошей теплоизоляции, сделанной из качественных материалов, ни одна баня, сауна или парилка не сможет полноценно выполнять свои функции.




    Методы теплоизоляции и выбор материалов

    Применяемые теплоизоляционные материалы могут быть натуральными или искусственными, они имеют разный уровень теплопередачи и способность сохранять и возвращать тепло обратно в парилку. Этот показатель характеризуется коэффициентом сопротивления теплопередаче в зависимости от толщины материала и теплопроводности.

    Материалы используются в зависимости от их свойств и типа структуры.

    Тип материала Рекомендуемая область применения Толщина слоя

    Балки деревянные, кирпич, бетон. В среднем теплоизоляционный материал напыляется слоем от 2 до 7 см.

    Поверхности из кирпича, бетона, пеноблоков и каркасные стены. Не рекомендуется монтировать слой тоньше 50 мм.

    Стены из бетона и его производных, кирпич, каркасные конструкции. В диапазоне от 50 до 150 мм.

    Деревянные постройки. От 15 до 45 мм, в зависимости от размера прорезей и состояния поленьев в раме.

    Стены из кирпича или блока. По толщине материала.

    Дома кирпично-каркасные. Не менее 20 мм.

    Теплоизоляция может быть внутренней, внешней и напылением (как внутренней, так и внешней). Самый популярный способ проведения работ — внутренний, который включает последовательную укладку слоев гидро-, тепло- и пароизоляционных материалов.



    Характеристики натуральных изоляционных покрытий

    Натуральные материалы подходят только для теплоизоляции деревянных срубов.Раньше для этих целей использовались лен, мох и пакля, сейчас эти материалы выступают в качестве основных компонентов более современных и прочных покрытий, а способ их нанесения получил название «межвенцовый».

    Материал Минусы использования Особенности применения Преимущества материала
    Материал легковоспламеняющийся, требует дополнительной обработки. Используется в качестве изолятора между выводами — плотно упаковывается в мишени вдоль бревен и стыков. Не подвержен воздействию любых видов влаги солнечного света. От 6 рублей за погонный метр.

    Герметизирующая лента из овечьей шерсти

    Имеет низкий класс пожарной безопасности и может быть токсичным при сильном нагревании. Утеплитель укладывается полосами между рядами бревен при сборке сруба. Хорошие теплоизоляционные свойства, способность частично регулировать уровень влажности. От 4 рублей за метр.
    Как все натуральные материалы. Располагается между двумя соседними коронками, плотно закрывая трещины и щели. Низкая себестоимость. От 900 руб за пачку пакли.

    Учитывая особенности монтажа, межвенцовые материалы имеют большой расход, а процесс их укладки длительный и трудоемкий.

    Прокладка изолентой для утепления деревянного каркаса

    Натуральные изоляционные материалы используются для внешней теплоизоляции бань и отдельно стоящих саун, и их можно устанавливать несколькими способами.

    Метод Описание

    Лента входит в пазы между бревнами строго по своей ширине.

    Материал нарезается на прорези шириной, равной удвоенной ширине канавки, и плотно в нее входит.

    Теплоизоляционный материал разрезают на полосы с расчетом, что он будет уложен с небольшим сгибом по обоим краям.

    Самым сложным является наложение жгута, весь его процесс можно разделить на этапы.


    Важно! Количество слоев определяется самостоятельно и в среднем составляет 2-4 в зависимости от качества бревна, его обработки и климатических условий региона. Специалисты настоятельно советуют даже при хорошо сделанной межвенцовой теплоизоляции утеплить парную и гардеробную изнутри.

    Цены на герметики для деревянных домов

    герметик для деревянного дома

    Искусственные и теплоизоляционные покрытия

    Промышленные материалы более универсальны и, по сравнению с натуральными материалами, обладают рядом преимуществ — они не подвержены физическим деформациям и устойчивы к атакам грызунов и насекомых.

    Материал Минусы использования Область применения Преимущества материала Средняя стоимость упаковки / рулона
    Минеральная вата (базальт, диабат, доломит, шлак, известняк). При использовании утеплителей из минеральной ваты важно уделять внимание гидроизоляции и пароизоляции. Покрытие предназначено только для внутренней установки, так как подвержено воздействию влаги, под воздействием которой может спекаться. Износостойкость, легкость и простота монтажа, долговечность, негорючесть, гидрофобность. От 400 до 1950 рублей за упаковку.
    Полимерные утеплители. Низкий класс пожарной безопасности — материал должен быть обработан антипиреном или содержать аналогичные добавки. Чаще всего такие покрытия используют для внешней теплоизоляции, так как через некоторое время они выделяют в атмосферу токсичные пары. Покрытие не боится влаги, перепадов температур, имеет высокий уровень термозащиты. От 700-1100 руб. За рулон или стандартный лист.
    Материалы небольшой толщины сложно укладывать и они деформируются. Подходит только для внутренних работ. Максимальное снижение потерь тепла, отражение УФ-энергии от стен и потолка обратно в парную. От 2000 руб. За рулон.
    Пенополиуретан напыляемый. Покрытие экологически чистое, но требует специальной распылительной установки.Высокая себестоимость. Может использоваться на всех поверхностях, как в помещении, так и на улице. Легко и быстро распыляется без установки обрешетки. Высокие теплоизоляционные характеристики, влагостойкость, пожаробезопасность, долговечность. Материал имеет хорошую адгезию, но поверхность требует предварительной обработки. От 500 рублей за 1 кв.м. в зависимости от состава изолята.

    При выборе теплоизоляционного покрытия важно обращать внимание на следующие показатели:

    • герметичность;
    • низкая теплопроводность — чем ниже коэффициент, тем меньше теплопотери;
    • достаточный уровень тепловой защиты;
    • износостойкость;
    • способность обеспечивать воздухонепроницаемое покрытие;
    • устойчивость к химическим агрессорам и физическим воздействиям;
    • негорючесть;
    • устойчивость к температурным колебаниям;
    • нетоксичность и безопасность для человека;
    • влагостойкость;
    • эластичность и устойчивость к деформации;
    • невосприимчивость к атмосферным воздействиям.

    Для лучшей защиты поверхности, более эффективного композитного синтетического материала :


    Важно! Если стены бани построены из кирпича или блоков, то перед началом работ необходимо заделать все зазоры и места неплотного прилегания плит. Для этого подойдет шлак, керамзит или песчаная смесь с добавлением опилок, смешанная с известняком. Стена прорабатывается изнутри. При нехватке времени можно использовать жесткие листы минеральной ваты.

    Цены Megafall

    Утепление полов в банях и саунах

    Поля в банях и саунах чаще всего делают из несмолистой древесины. Весь процесс проходит в несколько этапов.


    Бетонный пол обычно используется в душевых. Для его утепления подходят толстые листы пенополистирола — их укладывают прямо на фундамент перед заливкой бетона. Для усиления эффекта в раствор можно добавить керамзит, минеральную вату или паклю.Крайне важно, чтобы пол был наклонен для более удобного отвода воды.



    Важно! Замешивая комбинированную бетонную смесь для заливки пола в душевой, нужно тщательно перемешать все компоненты состава.

    Изоляция стен

    Укладка теплоизоляционных материалов на стены производится сразу после укладки чернового пола с предоставленными деревянными перекрытиями или заливки бетонной стяжки.

    1. По всей площади стен крепится слой паро-гидроизоляционных материалов. Можно взять полиэтиленовую пленку как самое доступное и экономичное покрытие — оно защитит стены от конденсата и предотвратит образование плесени и грибка. Допускается подкладывать под полиэтилен слой фольги толщиной не менее 1 мм. Стыки обоих слоев необходимо проклеить фольгированной или строительной лентой.

    2. Поверх гидроизоляции на всех стенах, балках сечением 50х50 мм будет вертикальная обрешетка с шагом 50-60 см.Доска крепится к стенам саморезами.

    3. В «ячейках» обрешетки уложен слой теплоизоляционного материала. В идеале — на основе стекловолокна или минеральной ваты и ее производных. Толщина слоя зависит от используемого материала, но не должна быть менее 30 мм. При выборе важно внимательно прочитать этикетку — к материалу для парилки предъявляются повышенные требования, он не должен быть легкоплавким, токсичным и горючим.

    4. Слой теплоизоляционного материала покрывают фольгой или фольгированным покрытием так, чтобы были покрыты и рейки обшивки.

    5. В конце следует еще раз осмотреть всю комнату и при необходимости заклеить углы фольгированным скотчем.
    6. Последний этап — установка вагонки, которая располагается горизонтально и крепится к обрешеткам обшивки.

    Важно! Утепление парилки должно выполняться с соблюдением всех рекомендаций и включать паро-, гидро- и теплоизоляцию; в остальных помещениях бани и сауны пароизоляционным слоем можно пренебречь.

    Стоимость вагонки

    Видео — Обшивка стен вагонкой

    Для утепления кровли и потолка используются те же материалы, что и для основных работ. Но следует помнить, что именно под потолком концентрируется горячий воздух, поэтому все используемые покрытия должны быть негорючими или обработанными специальными составами. В качестве теплоизоляционного материала желательно выбрать минеральную вату и уложить ее слоем толщиной не менее 12-15 см.

    Утепление потолка бани осуществляется с крыши или чердака, сауны — изнутри парилки в обратном порядке.


    Использование утеплителя из минеральной ваты обязательно только в зоне парилки. В гардеробной и комнате отдыха можно использовать более дешевые материалы — пенополистирол или пенополиуретан.

    Цены на пенополистирол

    пенополистирол

    Часто потеря тепла в парилке происходит не только из-за плохо продуманной системы теплоизоляции, но и из-за входных дверей.Чтобы этого не произошло — аккуратно отрегулируйте дверное полотно и подтяните петли, исключив даже малейшие провисания. Многие мастера рекомендуют проектировать порог для парилки не менее 12 сантиметров — это предотвратит попадание внутрь холодного воздуха.

    Отдельного внимания заслуживает «гардеробная», она должна быть не только функциональной и удобной, но и утепленной по всем правилам.

    Видео — Как утеплить баню без вреда для здоровья

    2 сентября 2016 г.
    Специализация: Капитальное строительство (закладка фундамента, возведение стен, устройство кровли и др.)). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

    Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами на собственной даче, необходимо тщательно утеплить помещение. В противном случае на достижение и поддержание нужной температуры в парилке уйдет слишком много сил и дров.

    Сегодня я расскажу, как утеплить сауну изнутри своими руками.Давайте разберемся, какой материал для этого лучше всего использовать и как закрепить его на стенах.

    Особенности утепления бани и сауны

    Способ утепления сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам дом. Инструкция, представленная в этой статье, рассказывает, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого построены из профилированного бруса.

    Сам по себе этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует установки толстого слоя утеплителя (хотя все зависит от климатических условий местности, где находится здание).

    1. Сократите время, необходимое для прогрева парной. За счет уменьшения теплопотерь воздух внутри нагревается быстрее, так как слой алюминиевой фольги отражает инфракрасные лучи в комнату.
    2. Защитите стеновой материал от разрушительного воздействия влаги. Незаменимый элемент изоляционного пирога — паро-гидроизоляция, не позволяющая влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
    3. Предотвратить повреждение стен от перепадов температур.Парная — это помещение, в котором температура воздуха постоянно повышается, а затем понижается. Такие изменения плохо сказываются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя сохраняет тепло внутри, ограничивая его доступ к брусу.

    Теперь об особенностях технологии, связанной с деревянной баней. При выборе изоляционного материала и самой процедуры нужно учитывать следующие моменты:

    • лучше брать «дышащий» материал, не нарушающий естественное проникновение воздуха в деревянные стены;
    • теплоизоляционный слой должен быть хорошо защищен от водяного пара в воздухе парилки;
    • обязательно использовать теплоотражающий слой фольги, который не позволяет утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть нагревается не теплоизоляция, а воздух в сауне).

    Необходимые материалы и инструменты

    Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические методы утепления, к которым относится напыляемый пенополиуретан или эковата, а также устаревшие методы — опилки, сухие листья и так далее.

    На выбор два основных варианта — пенополистирол и минеральная вата. Поскольку первый материал препятствует проникновению воздуха и при сильном нагреве выделяет опасные для человека вещества, для работы его рекомендовать не буду.Поэтому остается только минеральная вата.

    Именно из этого материала, скажу по секрету, мне очень нравится использовать для обогрева сауны. Это потому, что у него много преимуществ.

    В качестве материала лично выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Rocklight толщиной 50 мм, габаритами 1200 х 600 мм. Они отлично подходят для решения поставленных задач. Цена на этот материал составляет 590 рублей за упаковку объемом 0,432 кубометра или 68 рублей за квадратный метр.

    Но естественно поездка в магазин покупкой утеплителя не закончится.Также нужно запастись другими материалами:

    1. Деревянные бруски сечением от 50 до 50 мм. Из них будет сделана обрешетка для установки минеральных матов на стены.
    2. Бруски деревянные сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которые я буду закреплять доски снизу перед установкой на них теплоизоляционного материала. Я также буду использовать их в качестве контр-рельсов поверх отражающей фольги.
    3. Доски грубые.Необходим для утепления пола (см. Параграф выше).
    4. Деревянная евровагонка. Это будет отделочный материал для декоративных стен в сауне. Обязательно нужно брать вагонку из твердых пород дерева, так как сосна при нагревании выделяет большое количество смолы.
    5. Подушки П-образные оцинкованные перфорированные. Обычно они используются для установки оцинкованного профиля, но у меня они есть для крепления деревянных брусков. Их преимущество в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены при отклонении последних от вертикали.
    6. Алюминиевая фольга. Если ваша ванна сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенополиэтиленом, который послужит дополнительным утеплителем.
    7. Металлическая клейкая лента. Герметизирует стыки между соседними листами алюминиевой фольги.

    Теперь об инструментах. Вам понадобится:

      отвертка
    • ;
    • степлер строительный со скобами;
    • канцелярский нож;
    • строительный уровень;
    • рулетка и прочие измерительные приборы;
    • кисть.

    Изоляционная техника

    Утеплитель внутри сауны предусматривает три этапа работ, или, как я уже сказал, линии защиты, которые отражены на схеме.

    О каждом из них расскажу подробнее.

    Линия 1 — Изоляция стен

    Начнем со стен. Схема изоляционного пирога для них представлена ​​на рисунке ниже.

    Технология работы следующая:

    1. Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого беру обыкновенный пылесос (хотя у меня в арсенале тоже промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор из всех щелей между прутьями. В противном случае мелкие частицы древесины могут стать очагом развития плесени в изоляционном слое потолка.

    1. Снимаю со стены выступающие части крепежа (шурупы, гвозди, проволоку). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, предотвращающую намокание изоляционного слоя в результате проникновения влаги сверху.
    2. Обработаю поверхность антисептиком. Необходимо принимать состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который при эксплуатации не выделяет в воздух опасные химические соединения. Стены обрабатываются щеткой в ​​два слоя с промежуточной сушкой от трех до четырех часов. Если брус прошел предварительную обработку, то покрывать поверхность стен антисептиком не нужно.

    1. Установка гидроизоляционной мембраны. Некоторые заменяют его толстой полиэтиленовой пленкой, но все же рекомендую покупать специальный материал (например, марки Strotex или Juta), защищающий от воды, но не препятствующий выходу водяного пара из слоя теплоизоляции. Схема установки следующая:
      • Укладывается первый лист мембраны, после чего он фиксируется на деревянных балках с помощью скоб и строительного степлера.
      • Второй и последующие листы мембраны укладываются так, чтобы стыки материала перекрывали друг друга набегом на расстоянии не менее 10 см.
      • Швы заделаны водонепроницаемой мембраной. Для этого используется скотч, наклеенный поверх стыка.

    1. Закрепляю планки обрешетки. Работа ведется по следующей схеме:
      • На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные кронштейны, которые будут удерживать деревянные балки каркаса. Каркас можно закрепить не только вертикально, но и горизонтально.Этот факт никак не влияет на эффективность утеплителя.
      • Деревянные детали обрабатываю антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания в случае пожара и предотвратят появление плесени, грибка и других неприятных микроорганизмов в изоляционном слое. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
      • Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей.В этом случае нужно следить за тем, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне. В противном случае при установке финишной вагонки возможны проблемы.

    • Расстояние между балками должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя ТехноНиколь Rocklight, ширина которых, как известно, достигает 60 см, стали неожиданностью и не выпали при эксплуатации.

    • После завершения монтажа необходимо еще раз внимательно проверить правильность установки реек обшивки.Для этого нужны П-образные кронштейны, чтобы легко выровнять ограждающие стены, слегка наклоненные в одну или в другую сторону.

    1. Устанавливаю теплоизоляционный слой в предустановленную обрешетку. Для этого, как я уже сказал, я взял материал компании ТехноНиколь. Если вы явный последователь всех вышеперечисленных советов, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

    В обрешетку вставляются целые плиты утеплителя из минеральной ваты.Поскольку расстояние между деталями составляет 58 см, они устанавливаются в поворотном положении и не требуют использования каких-либо других креплений.

    • Для теплоизоляции других участков (где плита не подходит полностью) необходимо использовать предварительно обрезанную минеральную вату. Для этого нужно измерить расстояние между соседними частями каркаса, увеличить полученное значение на 2 см, разметить и разрезать пластины острым канцелярским ножом.

    1. Устанавливаю пароизоляционный слой. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет использоваться полированная алюминиевая фольга, которая способна не только удерживать водяной пар, но и отражать инфракрасные лучи в комнату. Работы производятся следующим образом:
      • Уложен первый пароизоляционный лист. Рулон расположен горизонтально (так как у меня рамка вертикальная). Работа начинается снизу комнаты. Фольга крепится к каркасу с помощью строительного степлера и скоб. Действовать нужно осторожно, чтобы в сплошном отражающем слое не образовалась щель, через которую влага может попасть в слой утеплителя.

    • Второй и последующие листы фольги укладываются таким образом, чтобы образовался нахлест на расстоянии 10 см в зоне стыка. Таким образом обеспечивается герметичность и однородность теплоотражающего слоя.

    • Стыки между листами фольги необходимо проклеить специальной металлизированной липкой лентой. Для этого с одной стороны ленты снимается защитный слой бумаги, после чего она приклеивается к стыку фольги.Выполняйте операцию аккуратно, чтобы не повредить теплоотражающий слой.

    1. Я устанавливаю контр-рейки, чтобы закрепить отделку. Их роль играют деревянные бруски, поверх которых установлен светоотражающий слой фольги. Они необходимы для того, чтобы между пароизоляцией и декоративным материалом оставался вентиляционный зазор. Конденсированная влага будет испаряться через этот зазор, не проникая в изоляционный слой.

    • Полоски подкладки необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.
    • Рейки крепятся к каркасу через слой металлизированной пленки с помощью саморезов так, чтобы шляпки последних не поднимались над поверхностью деревянных деталей.
    • Расстояние между планками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не провисала под нагрузкой.

    1. Устанавливаю чистовую облицовку евровагонкой липа. Чтобы закрепить его, я использую зажимы, которые позволяют мне компенсировать расширение материала при нагревании.

    Линия 2 — Изоляция потолка

    Сделаю утепление потолка из керамзита. В начале работы мой потолок состоял из деревянных бревен, положенных поперек комнаты — без верхней и нижней обшивки. Поэтому опишу технологию утепления, начиная с этого этапа:

    1. Обшивка потолка изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной 10 мм … Схема работ следующая:
      • Фанера крепится с помощью саморезов, которые необходимо разместить на на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для добавления керамзита.Хотя этот материал легкий, перестраховаться не помешает.
      • При креплении фанеры швы должны располагаться на пробеге с расстоянием между ними 2-3 мм, за счет чего компенсируется тепловое расширение фанеры.
      • Во избежание коробления облицовки также лучше сделать небольшой зазор между стенами и фанерой.

    1. К фанере прикреплен слой теплоотражающей фольги. Технология крепления вам уже известна из предыдущего раздела, поэтому повторяться не буду. Главное тщательно проклеить все швы алюминиевым скотчем.

    1. Установил на фольгу контр-рейки, а на них — деревянную накладку. Действуйте так же, как при утеплении стен. Здесь нет никаких отличий.
    2. Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и стружки со стороны чердака. Сейчас работы на чердаке продолжаются. Необходимо очистить бревна от посторонних предметов и опилок, которые могут вызвать появление плесени в изоляционном слое керамзита.
    3. Залил керамзит в пространство между бревнами на фанерной обшивке. Технология максимально простая, но хочу обратить ваше внимание на несколько небольших нюансов:
      • Утеплитель будет работать эффективно, если его слой будет не менее 10 см. У меня были бревна одинаковой высоты, поэтому я насыпал гранулы заподлицо с верхним срезом балок перекрытия.
      • Если у вас бревна повыше, то засыпьте керамзит на уровне (даже если слой толще). В противном случае процедура установки гидроизоляционной пленки усложнится.
      • Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше воздуха в теплоизоляционном слое, тем меньше у него коэффициент теплопроводности.
      • Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как влага внутри может очень пагубно сказаться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также снизить эффективность теплоизоляционного слоя.

    1. Фиксированная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае накопившаяся внутри керамзита влага выйдет наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема крепления следующая:
      • Если керамзит насыпается до верхнего края балок, то нужно просто закрепить пленку поверх деревянных деталей с помощью степлера и скоб.
      • Если керамзит не доходит до верха, то пленку необходимо опустить вниз и закрепить на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, что между утеплителем и пленкой нет свободного пространства, иначе при работе мембрана будет шуметь.
      • Стыки, как и в описанных выше случаях, накладываются внахлест и дополнительно заклеиваются липкой лентой.
    1. Я установил встречный гриль. Это необходимо только тогда, когда пленка прикреплена к верху лагов. Контррешетка изготовлена ​​из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
    2. Выполнена чистовая облицовка межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрала этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется устроить комнату отдыха. Если вы не планируете превращать подкровельное пространство в жилое, можно также заменить доски фанерой.

    Линия 3 — Изоляция пола

    Утепление пола аналогично утеплению потолка, за исключением нескольких нюансов:

    • невозможно залезть под днище дома для фиксации обшивки перекрытия бревнами, места не так много;
    • необходимо выполнить максимально качественную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душевой).

    Так как керамзита не хватило, то для теплоизоляции пола буду использовать минеральную вату.Чтобы вам было понятнее следить за презентацией, приведу схематическое изображение согревающего торта для пола в сауне:

    Последовательность действий, которых я придерживался:

    1. К нижней части боковых поверхностей напольных лаг (цифра 3 на схеме) прикрепил черепные бруски. Для их крепления я использовал саморезы плюс оцинкованные уголки для крепости, применяемые при строительстве каркасных домов.
    2. Закрепил паропроницаемую мембрану, предотвращающую увлажнение утеплителя влагой, проникающей снизу (из-под пола).Для этого на брусьях закрепляют пленку, после чего вокруг нее обматывают лаги пола, образуя своеобразные желоба, в которые поместится утеплитель.
    3. Уложил доски чернового пола (на схеме под номером 5). Их кладут прямо на пленку так, чтобы концы упирались в черепные стержни. Это будет опорная поверхность, на которую затем укладывается теплоизоляционный материал.

    На фото — уложенные доски чернового пола.

    1. Между лагами кладу минеральную вату.Здесь вы разберетесь сами, так как я много внимания уделял этому аспекту в предыдущих разделах.

    1. Сверху кладу гидроизоляционную пленку для защиты изоляционного слоя от намокания.
    2. Сверху уложил пол из шпунтованных досок.

    В принципе, в большинстве случаев этого достаточно. Но если в душевой утеплен пол или вы любите плеснуть большое количество воды в парилке, рекомендую сделать еще один слой гидроизоляции из полимерной мастики поверх досок, который облицован плиткой.А сверху при необходимости установить наливные деревянные трапы.

    Сводка

    Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри с помощью утеплителя из базальтового волокна. Но для этого используются и другие материалы. Например, вы можете использовать пенополистирол для утепления пола, как описано в видео в этой статье.

    Какие теплоизоляционные материалы вы используете для утепления стен изнутри? Или вы предпочитаете устанавливать утеплитель только снаружи? Свои ответы вы можете размещать в комментариях к материалу.

    Чтобы воздух в этом помещении лучше прогревался, необходимо утеплить сауну. Особое внимание следует уделить выбору материала для проведения таких работ. В помещении нужно утеплить верх, пол и стены, так как такие конструкции проводят тепло.

    Теплоизоляция саун и бань должна выполняться по следующей схеме:

    Какой должна быть теплоизоляция для бани и сауны? Изначально стоит определиться, через какие поверхности тепло может уходить из помещения.От этого будет зависеть технология теплоизоляции того или иного основания.

    Утечка тепла может происходить через:

    1. Этаж. На такой поверхности можно выполнить термообработку так же, как и с утеплением пола в обычном доме, поскольку материал не обязательно должен быть водонепроницаемым, в отличие от средств для утепления бани.
    2. Стены. Утепляя стены сауны изнутри своими руками, стоит создать там хорошую вентиляцию.
    3. Потолок. Такую поверхность необходимо тщательно обработать. Именно она держит нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляцию на основании.

    Для получения качественной теплоизоляции сауны необходимо устранить все точки утечки тепла. Если меньше внимания уделять какой-либо поверхности и неправильно установить электрокаменку, это свяжет на нет всю работу.

    Внутренняя изоляция конструкции имеет некоторые особенности. Помимо сохранения тепла внутри здания, теплоизоляция саун и бань дает следующие преимущества:

    1. Улучшает пароизоляцию.
    2. Увеличит инертность (база будет медленнее остывать).
    3. Ускорьте нагрев парилки.

    Выбор материала

    Утепление сауны должно выполняться из натурального материала. Это могут быть базальтовые утеплители или фольга для бань и саун.

    Недопустимо использовать пену и другие продукты, выделяющие токсины при нагревании.

    Предпочтение следует отдать:

    1. Стекловата.
    2. Базальтовая вата.
    3. Керамзит.

    Отмечено, что утеплитель для саун и бань проще укладывать сразу во время строительства конструкции, а не после его завершения.

    Технология утепления сауны

    Мы уже знаем, как утеплить сауну. Но как правильно делать работу? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту работу следует начинать с пола.

    Если для отделки основы вы используете фольгированный материал, то нужно знать, что он дает некоторые преимущества.

    Это слой фольги, предотвращающий выход теплого воздуха через потолок и стены. Это создаст эффект зеркала, а значит, все тепло вернется обратно в комнату. Дополнительно это обеспечит «эффект термоса».

    Теплоизоляция пола

    При утеплении основания необходимо уложить на черновой пол теплоизоляционный материал. Сверху нужно уложить гидроизоляцию. Она должна подняться по стенам 10-15 сантиметр.Затем делается отделка.

    Если нужно построить протекающий пол, то эта работа будет более сложной. Изначально нужно выкопать яму ( 30 см, ). Его дно засыпано песком ( 5 см, ). Затем песок уплотняют и сверху кладут пену. Его слой может быть от до 15 перед 20 сантиметр. Затем все это заливается бетоном.

    Поверх стяжки укладывается гидроизоляция и снова заливается бетоном. Толщина верхнего слоя может составлять 5 см … Затем фундамент армируют и снова заливают бетоном с мелким щебнем. Заливать стяжку необходимо так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После того, как смесь застынет, можно обустраивать чистовой пол.

    Стены

    Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него сооружается каркас из дерева, который обрабатывают мастикой, чтобы дерево не гнило. Перед укладкой теплоизолятора проведены все электрические коммуникации.Также установлена ​​вся сантехника. Вентиляция сделана.

    Схема мероприятия следующая:

    Как утеплить сауну изнутри?

    Ширина рамы должна соответствовать ширине изоляционных матов. Между балками укладывается утеплитель сауны фольгой.

    Толщина утеплителя в сауне должна быть порядка 5-10 сантиметр.

    Сам инструмент плотно крепится к основанию, чтобы в процессе эксплуатации не прогибался и не терял своих качеств.

    После таких работ необходимо сверху утеплителя уложить еще один слой фольги и заделать стыки. Затем изготавливается обрешетка, на которую монтируется декоративная накладка. Между ним и утеплителем должен быть небольшой зазор для вентиляции. Утепление стен сауны можно считать завершенным.

    Схема следующая:

    потолок

    Утеплитель обычно кладут на потолок изнутри. Также для этого можно использовать фольгированный материал.Прокладывается фольгой внутри помещения. Листы должны плотно прилегать к основанию и друг к другу.

    Также важно сделать вентиляционную систему между теплоизоляторами на поверхности. Зазор должен быть 2-4 сантиметр.

    Технология отделки следующая:

    1. Крепится каркас из бруса.
    2. Укладывается пароизоляция.
    3. Устанавливается гидроизоляция.
    4. Устанавливается декоративное покрытие.

    Видео по правильной установке теплоизолятора представлено ниже:

    Важные моменты

    Чтобы утеплитель служил долго, необходимо организовать герметизацию стыков между гидроизоляцией и утеплителем. Листы в местах стыка необходимо заклеить скотчем, чтобы не образовывался конденсат.

    При утеплении здания из строительного камня необходимо учитывать толщину стен, а также их теплопроводность.Это поможет сэкономить на количестве утеплителя.

    Если здание деревянное, то слой утеплителя может быть меньше, в отличие от кирпичной стены.

    Выход

    Если отнестись к этим работам серьезно и ответственно, то можно утеплить сауну своими руками, чтобы снизить теплопотери. Такая конструкция простоит долго и не потеряет своих первоначальных качеств.

    Мастера утверждают, что при использовании изделий из фольги для сауны нельзя придерживаться строгих правил монтажа.Здесь важно больше соблюдать физику обменных процессов, а также учитывать свойства отражателя.

    Необходимо учитывать следующие основные принципы:

    1. Устранить неплотное прилегание изоляции к основанию.
    2. Закройте швы между листами.
    3. Пленка на поверхности должна быть обращена внутрь.
    4. Обеспечьте зазор между теплоизолятором и отделочным кожухом для вентиляции.
    5. Не допускайте контакта фольги с кирпичной основой.

    Все эти правила несложны и не требуют от человека специальной квалификации.

    .

    Что сеять под зиму: Что можно посадить под зиму?

    Что можно посадить под зиму из овощей и зелени: список подходящих огородных культур

    Если вам хочется заняться чем-то полезным под конец огородного сезона, то можно произвести подзимний посев. Процедура не сложная, а преимуществ у неё немало.

    Далее вы узнаете, что можно посадить под зиму на огороде, какие овощи и зелень лучше всего для этого подходят, а также когда и как правильно провести подзимний посев, что весной быть с урожаем на пару недель раньше, чем ленивые соседи.

    Что можно посадить под зиму: овощи и зелень А вот догадывались ли вы, что морковь и свекла также прекрасно подходят для подзимнего посева?

    Но и на этом список овощных культур, подходящих для посева под зиму, отнюдь не заканчивается!

    Неожиданно, но под зиму можно посеять и крестоцветные культуры:

    • капусту (белокочанную и краснокачанную).

    Да, звучит невероятно. Но если узнать нюансы и тонкости процедуры, то и такая посадка даст результат.

    Конечно же, куда проще посеять зелень:

    Зачем, когда и как правильно сажать под зиму

    Преимущества подзимнего посева

    Если весной вы вечно всё не успеваете, то попробуйте «успеть» еще осенью.

    • Прохождение семенами естественной стратификации — в итоге растения вырастают более сильными и здоровыми, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

    • Получение чуть более раннего урожая (в среднем на 2-3 недели).

    Когда выполнять посев: сроки
    • Подзимний посев семян рекомендуется выполнять не раньше, чем температура воздуха опустится ниже +5 градусов, при этом будет четкая тенденция к её дальнейшему понижению. А именно следует дождаться того момента, когда земля слегка схватится и чуть подмерзнет (затвердеет). Дело в том, что сеять в рыхлую землю, пока она еще влажная и теплая, — нельзя.

    Обратите внимание! Если по прогнозу предвидится период оттепели, то посев следует отложить на более поздний срок, потому что в случае наступления положительных температур, семена могут проснуться и начать прорастать, а затем с возвращением морозов — погибнуть.

    Таким образом, если вы проживаете:

    • В Средней полосе (Подмосковье), то подзимний посев вы можете начинать проводить со второй половины октября и продолжать по ноябрь.
    • Если вы житель Урала и в Сибири, то сеять вам можно чуть раньше, где-то уже с конца сентября и до конца октября.

    Особенности посева под зиму
    • Выбирайте для подзимнего посева специальные «зимние» сорта и гибриды овощей и зелени.

    Например! Самый популярный подзимний сорт свеклы — «Подзимняя А 474», а моркови — «Московская Зимняя А 515».

    • Место для грядки лучше выбрать на солнечном участке, причем оно должно быть ровное и без уклона, оптимально — на возвышенности, чтобы снег и талые воды сошли как можно быстрее, при этом не вымыв семена.
    • Грядку под посев (и бороздки) на зиму нужно приготовить заранее, внеся под перекопку все необходимые удобрения.

    Совет! Если вы не хотите, чтобы ваши бороздки размыло в период осенних дождей, то прикройте их, например, пленкой, которую следует закрепить кирпичами либо досками.

    • Также вам следует заблаговременно заготовить землю, которой вы будете присыпать семена.

    Кстати! Вы можете заранее сделать бороздки либо сразу посеять по поверхности грунта, а затем просто присыпать заранее приготовленной рыхлой землей.

    • Соблюдайте правила севооборота! Очень нежелательно сажать те же культуры на том же месте, где они росли в этом году.
    • Осенью нужно сеять заметно чаще (на 20-30%), так как самые слабые сеянцы зимой всё равно погибнут и уже не взойдут, а вы в любом случае еще будете прореживать грядку. Поэтому не бойтесь загущать.
    • Замачивать семена и как-либо готовить к посеву под зиму категорически запрещено.

    Другое дело — обработать зубчики чеснока или лука-севка перед посадкой.

    Обратите внимание! Самое главное — это купить подходящие семена, чесночины (именно озимые!) и самые мелкие луковицы севка («овсюжку»,) а затем выбрать правильное время для их подзимнего посева.

    Вконтакте

    Одноклассники

    Мой мир

    Facebook

    Twitter

    Pinterest

    Что посадить под зиму в огороде – какие цветы, овощи и травы можно сеять + фото

    Что посадить под зиму в огороде, знает не каждый владелец участка, в особенности – новичок, однако делать это необходимо не только для удобрения и улучшения почвы и от сорняков, но и с целью получения свежего раннего урожая посадок – томатов, перца, лука, зелени…

    Подзимний посев – преимущества и недостатки

    Осень – время не только сбора урожая, но и посева семян, но вот что посадить под зиму на огороде, знает не каждый владелец участка. Конечно, есть определенный риск гибели озимых посадок от морозов, но при благоприятных условиях вы будете обеспечены овощами на две-три недели раньше соседей, и у такого способа много других преимуществ:

    • Ростки не страдают от дефицита влаги, как иногда случается в мае, – тающий мартовский снег обеспечивает ею в избытке;
    • Озимые всходят на недели две-три раньше весенних посадок, даже на участках, где грунт долго не прогревается;
    • После того, как первый урожай собран, летом на том же месте сажают пряные травы, редис, салат;
    • Подзимний посев перца, томатов и других культур экономит время, ведь в пору весенней страды у огородников чрезвычайно мало времени;
    • Некоторые семена лучше всходят после стратификации – содержания в холоде, – петрушка, морковь, лаванда, земляника.

    Но у осеннего посева есть и недостатки, – у озимых моркови и свеклы, например, может быстрее вырасти цветочная стрелка, а если всходы появятся слишком рано, приняв оттепель за весну, то грянувшие морозы могут уничтожить ростки. И все же плюсов в подзимнем посеве очевидно больше.

    Для таких посадок есть общие требования, – начинайте работы не раньше, чем воздух охладится до 0 °С, а грунт – до +3 °С. Семена должны быть сухими, помещайте их в сухую почву, а не в жидкую грязь, а если земля раскисла от дождей, сделайте бороздки и подождите, пока они подмерзнут. Посеянные семена присыпьте торфом, перегноем или покупным грунтом, замульчируйте грядку, а если утепляете укрывным материалом, не забудьте вовремя снять его с наступлением тепла.

    В феврале можно засеять теплицу зеленью, – семена помещают в сухой грунт, а сверху кладут укрывной материал и засыпают снегом. Когда солнце начинает пригревать, снег в теплице тает гораздо быстрее, чем на улице, и ростки появляются очень рано. В середине апреля – начале мая уже можно собирать салат или редис. Так выращивают раннюю зелень, капусту и цветы на рассаду.

    Что посадить под зиму в огороде – овощи для раннего урожая

    Немногие знают, что посадить под зиму в огороде, однако перечень озимых культур довольно богат и разнообразен:

    • Чеснок, который бывает озимых и яровых сортов, – у чеснока осенней посадки зубчики крупные, расположены в один ряд вокруг стержня, а у ярового чеснока мелкие зубчики размещаются рядами, их может быть до двух десятков. Озимый чеснок убирают в середине лета, часть оставляют на семена для осенней посадки;
    • Лук – для высадки осенью выбирают специальные сорта лука-севка – Штутгартер, Эллан, Уральский, Бессоновский, Арктик, Даниловский, Сибиряк, так как они не склонны к стрелкованию и гниению, холодоустойчивы. Глубина лунки – 2-4 см, крупные луковицы сажайте поглубже. Можно посадить также лук на зелень – батун, слизун, шалот, шнитт-лук и другие виды;
    • Морковь – выберите ранние или среднеспелые холодостойкие сорта – Нантская-4, Московская зимняя, Шантанэ-2461;
    • Свекла – должна быть только специальных сортов (Подзимняя А 474 и Холодостойкая 19) – ранних, устойчивых к холоду, не склонных к стрелкованию. Грядки заложите на возвышенной части огорода, чтобы весной свеклу не залило излишком талых вод;
    • Петрушка – отличается длительным периодом всхожести, поэтому посеянную весной петрушку ждать придется очень долго, а озимая взойдет на пару недель раньше. Осенью можно посеять и укроп, шпинат, сельдерей, салат, салатную горчицу, базилик.

    Посадка чеснока под зиму — на фото

    Традиционные корнеплоды для посева под зиму – редис, пастернак, репа. Некоторые огородники решаются сажать с осени даже пасленовые – картофель и томаты, и в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, как часто прорастает на огороде прошлогодняя, случайно не собранная картошка. Случается такое и с помидорами.

    Популярен вопрос, можно ли сажать картофель под зиму, – при благоприятной снежной зиме можно вырастить супер ранний урожай озимого картофеля. Клубни посадите на обычную глубину 10 см, в каждую лунку добавьте по стакану золы. Сверху грядку покройте слоем соломы – во время оттепели она не позволит теплу проникнуть глубоко в землю, и клубни не прорастут преждевременно. Сорта используйте среднеранние. Такой способ больше подходит для южных регионов.

    Томаты, прошедшие испытание холодом и подвергшиеся стратификации, вырастают более жизнеспособными, устойчивыми к заболеваниям, – выбирайте не гибриды, а чистые сорта. Сажают томаты целыми плодами в лунки глубиной 15 см, сверху мульчируют, ранней весной желательно защитить грядку укрывным материалом, чтобы всходы не пострадали от заморозков, а появившиеся сеянцы надо рассадить на постоянные грядки.

    Общеизвестно, что посадить под зиму в огороде от сорняков лучше всего сидераты – рожь, пшеницу, овес, бобовые, даже пырей не выдерживает с ними конкуренции.

    Подзимний посев цветов

    Что посадить под зиму в огороде, кроме овощей? Конечно, цветы. Но это должны быть холодостойкие виды, которым стратификация пойдет на пользу.

    Популярна посадка астр под зиму, – сеют семена во время заморозков и даже после выпадения первого снега, поэтому заранее сделайте на грядке борозды, а потом прикройте их чем-нибудь – полиэтиленом, рубероидом. Когда похолодает, снимите покрытие, стряхнув с него снег, и откройте грядку, посейте астры, сверху присыпьте заготовленным песком. Сверху можно замульчировать или утеплить грядку укрывным материалом.

    Тем же способом можно выращивать другие цветы, такие однолетники, как васильки, портулак, львиный зев, петунию, календулу, луковичные – крокусы, мускари, гиацинты, нарциссы, тюльпаны, многолетние – дельфиниум, эхинацею, аквилегию.

    Подходят для подзимнего посева синеголовник, овсяница, люпин многолетний, камнеломка, живучка, тимьян и многие другие цветы.

    Цветоводы не пришли к единому мнению, можно ли сажать бархатцы под зиму,– многие считают, что пережить морозы их семена могут только в регионах с теплым климатам, а ростки, всходящие самосевом, часто бывают слабыми. По мнению других цветоводов, низкорослые бархатцы отлично подходят для посева осенью,– эти цветы эффективно защищают от вредителей капусту и лук, поэтому их часто сажают в огороде.

    Розы или клематис тоже сажают осенью, но не позже начала октября, до наступления стабильных холодов и заморозков.

    Кусты красной и белой смородины, крыжовника очень хорошо развиваются после осенней посадки,– за период покоя у них развивается корневая система, которая весной позволяет кустарнику интенсивно идти в рост.

    В целом подзимние посадки – это удлинение сезона урожая и дополнительные возможности для огородников.

    посадка осенью озимого чеснока, лука, моркови, свеклы, зелени и цветов

    Многих дачников интересует — что и когда сажать в 2021 году осенью под зиму в Подмосковье, чтобы весной получить урожай на две недели раньше? Оказывается, посадить можно не только озимый чеснок и лук, но и довольно много видов овощей и цветов. Главное, знать сроки и правила подзимней посадки.

    Содержание статьи

    Когда сажать в Московской области под зиму чеснок

    Чеснок осенью садят за 1-1,5 месяца до минусовых температур на улице. За это время у зубков должны образоваться корни, но прорости они успеть не должны.

    Посадками занимаются с середины октября до начала ноября, ориентируясь на прогноз погоды.

    Когда для посадки чеснока в Подмосковье по Лунному календарю благоприятные дни в 2021 году:

    • 21-22, 26-27 октября лучшие дни для Средней полосы;
    • в ноябре сажать лучше всего в первой половине месяца 4, 6-9, 12-18.

    Кликните на ссылку, чтобы узнать, какие сорта озимого чеснока лучше подойдут для выращивания в Средней полосе страны.

    Посадка лука осенью под зиму в Подмосковье

    За 2-3 недели до промерзания почвы, то есть в течение октября, огородникам Средней полосы России нужно успеть посадить озимый лук. Севок должен успеть только укорениться, но не прорасти.

    Согласно Лунному календарю в 2021 году благоприятные дни для посадки лука севка под зиму: с 7 по 13 и 26, 27, 28 октября. Если осень затяжная и по прогнозам погоды морозы будут только в конце ноября, посадками можно заняться 4, 6, 7, 8, 9 ноября.

    Как подготовить почву и правильно посадить севок, подробно написано ЗДЕСЬ.

    Когда сажать в Средней полосе свеклу под зиму


    Корнеплоды сажают осенью, когда почва подмерзнет. Такое время выбирают для того, чтобы семена не успели прорасти. Поэтому, когда по прогнозам осенью установится температура ниже +4 градусов и оттепели уже не ожидается, можно смело сеять семена свеклы.

    В огородах Подмосковья в 2021 году по Лунному календарю благоприятные дни для посадки свеклы:

    •  21, 22, 26, 27 самые лучшие дни в октябре, также можно посеять 7-9, 12-13, 16-17;
    •  2, 3, 22, 23, 24, 29, 30 ноября или 8-9, 12-14, 17-18.

    В какую землю и как правильно осенью посеять семена свеклы узнайте ЗДЕСЬ.

    Посадка моркови под зиму в Московской области


    Можно ли сажать в Средней полосе страны под зиму морковь? Конечно можно, но только надо знать, что семена морковки могут прорасти даже при небольших плюсовых температурах, поэтому посевами занимаются, когда установится прохладная погода с температурой от -3 градусов и ниже.

    Ориентируясь на фазы Луны, в 2021 году благоприятными днями для посадки моркови осенью под зиму в Подмосковье являются:

    • 5, 26 и 27 (7-9, 12-13, 16-17) октября;
    • 2, 3, 4 (8, 9, 12, 13, 14) ноября. Если осенью долго тепло, посевы переносятся на конец ноября 22, 23, 24, 29, 30 число.

    В этом году для посевов корнеплодов, чеснока и лука самые лучшие дни в начале и конце любого месяца осени. Но так как нужно ориентироваться на погоду, в скобках написаны нейтральные даты. В это время Луна находится в знаках Зодиака плодородных, но растет (корнеплоды рекомендуется сажать при убывающей).

    Кликните по ССЫЛКЕчтобы выбрать подходящий сорт и узнать правила посадки морковки осенью

    Подзимние посевы укропа и петрушки


    Ранней весной можно будет срывать зелень, посаженную поздней осенью. Как только растает снег и наступят теплые деньки, семена укропа, петрушки, салата проклюнутся и начнут расти.

    Посев петрушки производят при температуре ниже +2 градуса. В средней полосе России такая погода устанавливается обычно в ноябре.

    Для посадки петрушки под зиму по Лунному календарю в 2021 благоприятные дни: 8, 9, с 12 по 16, 22, 23, 24, 29, 30 ноября.

    Перейдите по выделенной ССЫЛКЕ и узнайте как правильно посадить петрушку осенью.

    Укроп сажают при установившейся температуре около нуля градусов. Семена высевают в подмерзшую почву. В средней полосе укроп можно посадить в ноябре. По Лунному календарю лучшие дни те же, что и для посева петрушки.

    Подробно о подзимнем посеве укропа, и какие сорта лучше выбрать для посева осенью читайте ЗДЕСЬ.

    Когда и какие цветы можно сажать осенью

    Кроме овощных культур, в Подмосковье под зиму можно сажать цветы – однолетники, многолетники, луковичные. Какие цветы сажать осенью под зиму, их фото, название и другие подробности мы написали в нашей статье, которую можно открыть, кликнув на выделенную ССЫЛКУ.

    Для осенних посевов цветов семенами по Лунному календарю в 2021 году лучше дни: 7, 8, 9, 11, 12. 13, 16, 17, 18 октября и 8, 9, 12-14, 18, 19, 22-24 ноября.

    Луковицы цветов лучше всего сажать 1, 22, 23, 26, 27, 28 октября 2021 года и 2, 3, 4, 29, 30 ноября.

    Подзимние посевы в Подмосковье, посадки в срок и по правилам позволят получить не только более ранний урожай, но и устойчивые к перепадам температур, а также различным болезням растения.

    сорта овощей для подзимних посевов

    Перед огородником, планирующим впервые осуществить на своем участке подзимние посадки зелени и овощей, сразу же возникает вопрос: какие культуры можно сажать под зиму? Какие сорта выбрать для подзимнего посева?

    Звучит удивительно, но сажать поздно осенью можно практически все. Все да не все! Об исключениях мы расскажем чуть позже. Но и для тех культур, которым осенняя посадка не противопоказана, очень важно тщательно, взвешенно подбирать сорта. Все-таки довольно часто неудачи с посадками под зиму связаны именно с неподходящими сортами.

    Сорта, планируемые для подзимней посадки, должны обладать повышенной холодостойкостью (то есть способностью переносить без ущерба для себя низкие положительные температуры) или морозоустойчивостью (то есть способностью выживать при отрицательных температурах). Как правило, ранние сорта гораздо более устойчивы к низким температурам, чем поздние.

    А чтобы сделать выбор было еще проще, мы попытались объединить в одной большой справочной таблице сорта основных культур, лучше всего подходящие для подзимних посевов.

    Сорта овощей для подзимних посевов

    Помимо вышеперечисленных культур можно также проводить подзимние посевы следующих овощей и трав: аниса, бобов, бораго (огуречной травы), гороха, дайкона, душицы, земляники и клубники, иссопа, капусты листовой, капусты брюссельской, капусты савойской, кольраби, льна, лука-порея, лука-слизуна, лука-шалота, любистока, майорана, мангольда, мелиссы, мяты, нута, подсолнечника, рукколы, спаржи, тимьяна, тмина, томата, топинамбура, турнепса, фенхеля, черемши, чеснока, чечевицы, шалфея, шнитт-лука, эстрагона.

    Не рекомендуют сажать под зиму теплолюбивые культуры, такие как: тыква, дыня, арбуз, огурец, перец, баклажан, фасоль, бархатные бобы, кукуруза, кабачки, патиссоны, арахис, амарант, гречиха.

    В следующий раз мы подробно рассмотрим все преимущества и недостатки подзимних посевов, правила подготовки грядок и технологию высадки семян под зиму.

    Желаем вам успехов и больших урожаев!

    какие овощи можно сеять под зиму

    Ближе к середине октября огородники снова возвращаются к посадкам — на этот раз подзимним. Какие культуры можно посадить, не дожидаясь морозов, «Вечерняя Москва» рассказал биолог Михаил Краснов.

    Честно говоря, долгие годы я сам внутренне сопротивлялся посадкам под зиму. Риск вымораживания или выпревания семян есть, так ли уж трудно сделать все по весне? Но после первых двух опытов голосую за осенние хлопоты — с марта забот в саду и огороде и так предостаточно, а предзимние посадки позволяют сэкономить и время, и силы.

    Конечно, мы из года в год сажаем осенью чеснок. Именно его ростки по весне говорят о том, что зима ушла, именно их так вкусно есть с черным хлебом. Но и кроме чеснока можно посеять на грядки массу культур, и, поверьте, сами себе скажете за это спасибо.

    Кроме того, нужно поухаживать и за теми грядками, что останутся без посадок, будут зимовать пустыми. Да, земле тоже надо отдохнуть, но ей будет отлично «спаться», если вы укроете грядки сверху слоем скошенной травы. Весной увидите, как хорош и пышен этот верхний слой перегноя, да и перекапывать грядки будет несоизмеримо легче. Кстати, во время осенней перекопки не мучьтесь, не разбивайте крупные комки на мелкие, пусть зимуют так, весной вам будет достаточно ударить по этим комкам лопатой, и они распадутся на кусочки.

    Закаленные бойцы

    Зимостойкие сорта садовых деревьев можно высаживать до самых морозов. Груши и яблони, а также рябина, барбарисы и малина отлично перезимуют, но перед снегопадами надо защитить нежные саженцы от мышей, зайцев и даже зимнего солнца. Их можно спрятать в деревянные короба, обвязать капроновыми материалами или лапником. Поливают саженцы до самых морозов!

    Фото: Pixabay

    Капуста без рассады

    Озимая капуста избавит вас от необходимости заниматься ее капризной рассадой. Это главный плюс подзимнего посева, замечено также, что пережившая зиму капуста практически не болеет гнилями и килой, а созревает на неделю раньше.

    Картофель… из-под снега

    Многие не верят, что это возможно, но посадка картофеля под зиму стала уже трендом. Удивительно, но факт — это получается! Но надо соблюдать некоторые правила. Клубни надо спрятать в холодную, но еще не промерзшую землю на глубину 20 см, грядку хорошо утеплить мульчей. Оптимальный вариант — завалить ее кошеной травой. Урожаи озимая картошка дает мощные, а главное — не болеет фитофторой! Специалисты говорят, что под зиму идеально сажать картофель сорта Невский.

    Стойкие лекари

    Хотите устроить не только красивую, но и полезную грядку? Легко. Под зиму с отличным результатом сеют ромашку аптечную и пустырник, девясил, тимьян, расторопшу и монарду, шалфей, пажитник и валериану. Приживутся и порадуют вас весной и многолетние растения: еще не поздно посадить корневища мяты, мелиссы, родиолы розовой и тысячелистника.

    Немерзнущая красота

    Далеко не все семена садовых цветов готовы зимовать в почве, но среди них есть и мужественные, и ничего не боящиеся «моржи». Вы можете спокойно сеять календулу и резеду, лаватеру, левкои, эшшольцию и астры, хризантемы и алиссум. Выдержат холод и львиный зев, и турецкая гвоздика. Что важно: почву для посева надо подготовить заранее (выбрать сорняки, взрыхлить и так далее, а сажать цветы нужно по уже мерзлой земле в конце октября — начале ноября. Некоторые вообще занимаются посевом цветов по снегу.

    Фото: Аптекарский огород

    Озимый «Чиполлино»

    Репчатый лук осеннего посева порадует вас ранним урожаем. Но обычные сорта могут уйти в стрелку, так что выбирайте правильные варианты: Сибирский однолетний, Сеншуй, Штуттгартер Ризен, Сноубой, Сеттон, Шекспир, Трой или Эллан. Схема посадки: 4–5 см в ряду и 12–15 см между рядками.

    Бесстрашная редиска

    Посев редиса под зиму приводят к удивительным результатам: весной его росточки проклевываются рано и дружно. Надо лишь выбрать правильные сорта, ведь крестоцветные легко уходят в стрелку! Для посева под зиму хороши сорта Кармен, Жара, Заря, Маяк и Спартак.

    Свекла на зависть

    Да-да, свекла тоже может быть озимой! И она созреет на пару недель раньше, чем при обычном способе посадки. Только сеять ее нужно, когда почва замерзнет, сухими семенами. Выбирайте сорта, которые устойчивы к стрелкованию, это может быть Одноростковая, Детройт, Несравненная, Холодостойкая, Полярная плоская или Красный шар. Схема посадки: глубина 3–4 см, расстояние между семенами — 3–5 см, между бороздками 30–40 см. Посевы мульчируют лапником.

    Фото: Unsplash

    Мечта всех зайцев

    Посеянная под зиму морковка будет готова на пару недель быстрее, чем посаженная в обычный срок. А если вы соберете ее урожай в начале лета, на освободившееся место посеете зеленные культуры. Берите скороспелые сорта моркови — Бюро, Наполи F1, Викторию, Роял Шансон. Схема посадки обычная, можно сажать на лентах. Но использовать можно только свежие семена!

    Сельдерей порадует

    Холодостойкий и непритязательный, ароматный сельдерей высевают тогда же, когда и морковь, причем и листовой, и корневой. Подзимний корневой сельдерей в Подмосковье наращивает корнеплоды массой до 150, реже до 200 граммов.

    Чесноку должно быть сухо

    Сажать чеснок нужно после того, как температура установилась на отметке около +10°С. Оптимальный и удачный вариант, если с момента посадки до начала морозов пройдет 2–3 недели: чеснок успеет укорениться, но не прорастет. Учтите: он очень не любит влагу! Особенно весной. Так что почва должна быть рыхлой!

    Фото: Pixabay

    Кормильцы для почвы

    Растения, которые сажают для того, чтобы затем перекопать их вместе с землей, обогащая землю, любят предзимние посевы. Сейчас можно посеять такие сидераты, как рожь, овес, пшеница и горчица белая. Когда температура опустится до 0 °С, семена надо разбросать по поверхности вскопанной и разрыхленной почвы, и по весне вы получите быстрые всходы, которые нужно заделать в почву.

    Ранняя зелень

    Вот уж кто холодов не боится, так это зеленушка, которая у нас в первую очередь ассоциируется с летом. Самое время сеять петрушку, укроп и базилик, щавель, шпинат, салат и кинзу.

    Король серчает!

    Безусловный король осенних посадок, чеснок, многим кажется культурой очень простой. Но если вы хотите получить действительно хороший урожай, учтите некоторые капризы чеснока. Например, он очень не любит расти после лука, моркови, свеклы, картофеля и баклажанов. А на ту грядку, где он рос прежде, его величество предпочитает возвращаться не ранее чем через 4–5 лет. Он любит расти на солнце, в легких почвах, которые перед посадкой заправляют (на 1 кв. м площади) 10 килограммами перегноя или компоста, 40–50 г суперфосфата, 25–30 г сульфата калия и двумя стаканами древесной золы. Перечисленное распределяют поверх почвы и перекапывают.

    Фото: Pixabay

    ПРЯМАЯ РЕЧЬ

    Мария Цепкова, Ландшафтный дизайнер:

    — Советую, несмотря на хлопоты в огороде, не забывать о саде и цветах. А еще сейчас нужно заготовить землю для рассады. Садовая земля для этой цели не лучший вариант. Можно купить грунт, а можно набрать земли из-под лещины, ольхи или крапивы, смешать ее с торфом и песком, дерном. И эту заготовку нужно обработать фитоспорином.

    Поделиться в FBПоделиться в VKПоделиться в TWПоделиться в OKПоделиться в TG

    Что посадить в огороде под зиму

    Содержание:

    Несмотря на то, что осенью огородники в основном занимаются сбором урожая — подзимний посев культур не будет лишним. Это позволит значительно сэкономить время, ведь пока остальные будут делать посадки ранней весной – Вы уже сможете наблюдать первые всходы корнеплодов, пряных трав и луковичных культур.

    В данном блоге Вы узнаете, что сажают осенью на даче, а именно: какие овощи и зелень на зиму можно сеять у себя в огороде, в чем преимущество осенней посадки перед весенней. Специально для Вас мы подробно описали все тонкости посева культур осенью и предпосевной подготовки грядок.

    Плюсы и минусы подзимнего посева
    Преимущества Недостатки
    1. Экономия времени (по весне у Вас будет больше времени для других работ в саду: уход за деревьями, кустарниками и т.д) 1. Нельзя выращивать осенью культуры, предназначенные для долгого хранения, например буряк и морковку. Лучше сеять такие культуры весной.
    2. Семена закаляются за зиму, приобретают иммунитет к вредителям и болезням, хорошо прорастают 2. Из-за низких температур, некоторые культуры стрелкуются, например зеленый лук.
    3. Овощи и культуры, посеянные до начала зимы, всходят на 14 -18 дней раньше.  
    4. Раньше появляются всходы, корни хорошо формируются, нарастает больше листьев. езультат: больше урожая, собирать можно быстрее  
    5. Если установить парники с дугами и тепличной пленкой – урожай будет еще быстрее  
    6. Если семена выходят из срока годности в текущем году – самое время посадить их осенью.  

    Подготовка грядок для посева до зимы

    Предпосевная подготовка грядок – важнейший этап, то которого зависит успех будущего урожая.

    Для лучшего результата рекомендуется использовать высокие грядки, но если их устройство накладывает на Вас определенные трудности – простые грядки также подойдут. Поскольку культуры зимой будут подвержены влиянию мороза, ветра и прочих негативных факторов – установите шифер, поликарбонат или обычные доски по периметру грядок.

    Важно: семена ни в коем случае нельзя замачивать для посева на зиму.

    Еловый лапник, солома, листья, опилки – все эти материалы помогут растениям успешно перезимовать и сохранить питательные вещества для роста. Если теплиц у Вас нет, а оставлять на зиму свои посадки боитесь – сделайте парники. Они делаются очень просто: установите пластиковые или металлические дуги (можно использовать плотную проволоку) и укройте сверху тепличной пленкой 120 или 150 микрон или белым агроволокном плотностью 40-50 г/м 2 .

    1. Грядки заготавливаем, пока температура не опустилась ниже нуля.
    2. В прополотую землю добавляем удобрения, например: диаммофоска, «осень», нитрофоска.
    3. Кромкой граблей или плоскореза рисуем бороздки под семена на глубину 4 см и накрываем грядку с помощью пленки, чтобы не переувлажнялась.
    4. У вас должен быть запас мульчирующей смеси для будущих посадок. Для этого отлично подходит смесь садовой земли, песка и торфа (1:1:2). Теперь можно ждать заморозков.
    5. Когда морозы станут стабильными – сеем посевной материал, но его потребуется больше, чем положено по нормам (в 2 раза), в противном случае семена просто не прорастут. Поливать посевы категорически нельзя: когда ранней весной снег растает – этой влаги будет вполне достаточно.
    6. Присыпаем семена нашей заготовленной смесью, ульчируем листьями, елью или агроволокном. У вас должно олучиться укрытие толщиной примерно в 14-16 см

    Какую зелень можно вырастить на зиму

    Осень – отличное время для посева пряных трав. Для посева зелени выбирайте наиболее стойкие сорта к морозам:

    Укроп

    Укроп рекомендуется высевать при средней стабильной температуре: днем около +1..+2 °С, ночная температура около -2…-3 °С.

    Семена заделывают в землю на глубину около 3 см, а дистанция между грядками должна быть 19-21 см. В среднем укроп можно сеять в количестве от 3 до 5 г на 1 м 2 . Можно сеять и веерным методом: перемешайте песок и семена, замульчируйте сверху.

    Высокую стойкость к морозам проявили такие сорта, как «Геркулес», «Нежность», «Удалец», «Фейерверк».

    Если посеять семена укропа до зимы – в мае получите первый урожай.

    Салатный лист и кресс-салат

    Салат – морозостойкая культура, высевать семена лучше при температуре от -2 до +2 градусов. Глубина ямок под семена составляет 2 см с дистанцией между грядками в 35. На 1 м 2 земли высевают 0,7 г семенного материала.

    Кресс-салат уже за несколько дней способен порадовать своими всходами и растет очень быстро. Не спешите сеять семена до морозов. Глубина ямки: 1,5 см, дистанция между грядками 13 см с нормой до 3 г семян на 1 м 2 .

    Петрушка

    Петрушка — устойчивая к морозам культура, первые >всходы появляются уже при температуре +2 °С. Глубина ямки под семена — 1,5 см, с расстояние между грядками составляет около 21-24 м. Расход семян на 1 метр квадратный: 0,7-1,4 г.

    Для подзимнего посева лучше всего подходят крупнолистовые сорта: «Кудрявая», «Эсмеральда», «Универсал», «Бриз» и им подобные.

    Шпинат

    Семена шпината высевают либо под конец сентября, либо под конец ноября-начала декабря. До стабильных заморозков сеять шпинат не рекомендуется.

    Заделываем семена в землю на 4 см, с дистанцией между рядами около 8-9. На 1 м 2 у вас уйдет 4 г посевного материала.

    Любимые овощи в огороде: что лучше вырастить?

    Давайте узнаем, как правильно посеять овощи под зиму, чтобы получить урожай значительно раньше.

    Чеснок

    Когда морозная погода стабилизируется, кладем в почву зубчики чеснока на 4-5 см в глубину. На юге обычно озимый чеснок сажают к ноябрю.

    Грядки должны быть на расстоянии в 20 см, а между зубками – 15. Стойкие к морозам сорта озимого чеснока: «Спас», «Любаша», «Комсомол».

    Морковь

    Морковку можете сажать к концу ноября, но грядки для нее заготовьте пораньше. Начинайте сеять, когда на улице стабильно будет +3…+4 градуса тепла.

    Семена в лунки кладем на 4 см глубиной, соблюдая между грядками дистанцию в 20 см. На 1 кв.м расходуется 1 г семян. Сбор первого урожая ориентировочно начинается с 25 мая по 10 июня.

    Совет: не высаживайте осенью много моркови, поскольку она будет плохо храниться. На хранение в больших количествах на длительный период морковку сеют весной. Б

    Буряк

    Подзимний посев овощей, таких как буряк — не подразумевает собой ничего сложного, но не высевайте его раньше времени, поскольку прорастает он уже при +5 градусах. При стабильных 2-4 градусах мороза можете приступать к посевам.

    Расстояние между рядками буряка составляет 25 см, а растения должны находиться друг от друга на расстоянии 6- 10. На 1 м 2 приходится 4 грамма семян.

    Совет: выбирайте морозостойкие сорта, но по аналогии с морковкой – на хранение лучше сеять семена буряка по весне.

    Репа и хрен

    Репу нужно сеять за 14 дней до наступления морозов, это поможет лучшему формированию. Глубина ямки: 3 см, промежуток в междурядье — 30. 2 грамма семян хватит на 1 кв.м. При посадке до зимы, первый урожай репы можно собирать с конца мая до начала июня.

    Хрен обычно выращивается вегетативным способом, но для посева под зиму семена – хорошо подходят.

    Семена должны быть в грунте на глубине около 3 см, с грядками на расстоянии в 60, а сами растения расположите друг от друга на 30 см.

    Редис

    Редиску лучше начать сеять примерно после 20 ноября ввиду его отличной адаптации к морозам.

    Семена кладут в грунт на 3 см вглубь, а растения между собой должны находиться на 5 см друг от друга. На 1 кв. м норма расхода составляет 6-9 г.

    Лук – севок

    Данная культура отлично приспособлена к холодному климату, что позволяет ей при посеве до зимы дать урожай гораздо раньше и в больших количествах. Высевают лук за 14 дней до стабильных морозов.

    Выбирайте для посева на зиму луковицы диаметром в 2-3 см, кладите в ямки по 4 см глубиной по 3 штуки на каждую. Расстояние между растениями – 9 см, в междурядье – 15 см.

    Пастернак

    При посеве с осени семена пастернака не только отлично адаптируются к холоду, но и существенно лучше всходят.

    Соблюдайте расстояние между растениями в 5 см, а ряды делайте на 30 см друг от друга. Не делайте ямки слишком глубокими – 2 см будет вполне достаточно.

    Какие сидераты сеять под зиму и для каких культур

    Сидераты, что это такое?

    О том, как обогатить почву без внесения вредных химических удобрений и получить высокие урожаи без нитратов, садоводы задумались давно. Решение найдено. Сама природа позаботилась об этом. Растения, вытянувшие все питательные вещества из почвы после своего произрастания, в результате перегнивания могут вернуть их обратно. Значит, обогатить грунт можно естественным путем, природными помощниками. Навоз-привычное для всех садоводов удобрение, но требует затрат не только на покупку, но перевозку, доставку, разгрузку. Причем не факт, что в почву не попадут семена сорняков, от которых в дальнейшем будет трудно избавиться.

    Выращиваемые растения, а именно их зеленая и корневая часть, содержат в себе все необходимые вещества для удобрения грунта, которые и отставляют специально в нем, тем самым его облагораживая.

    Советы по посеву сидератов накануне зимы

    Какие растения сеют для получения удобрения осенью?

    Растения высевают однолетние и быстрорастущие, чтобы через 1,5-2 месяца максимум после вырастания их можно было заложить вновь в грунт. Проводят посев редьки, горчицы, подсолнечника, гороха, ячменя, пшеницы, ржи, овса, фацелии, люпина. Также высевают весной после схождения снега скороспелые сорта горчицы, овса и кормового гороха. Уже через пару недель посевы можно срезать и посадить на этом месте нужные основные культуры.

    Сами по себе сидеральные культуры неприхотливы, но чтобы после них хорошо росли другие культурные саженцы важно учитывать состав почвы. Органика содержится в зеленой массе, в корнях и листьях растений, поэтому для получения ее пышности сеять сидераты лучше на обработанных, рыхлых и увлажненных грунтах.

    На заболоченном же участке растет сераделла, люпин синий. Для его облагораживания разумно посадить именно данные растения. Если состав земли слишком кислый, то хорошо посадить подсолнечник, люпин. На тяжелых суглинистых почвах разумно высадить гречиху, разветвленная корневая система которой и на бедной земле сможет быстро прижиться, дать пышную зеленую массу. А вот рапс на скудной почве сеять бессмысленно. Для удобрения и разрыхления на тяжелых суглинках можно высадить семена горчицы, редьки масличной, бобовых, люпина. Если места садовых участков бедны органикой, то желательно высадить быстрорастущий рапс, сурепицу. Зеленую массу они успеют набрать еще до наступления холодов и заморозков. К весне получится в почве хороший перегной.

    После выращивания люпина, горчицы, люцерны получится отличное азотное удобрение. Все последующие растения на данных участках будут обеспечены фосфатами в полном объеме. При местонахождении садовой площади на склонах и постоянном вымывании из грунта питательных веществ для его укрепления желательно посадить горчицу, редьку масличную, рапс, сурепицу. Корневая система этих растений обширна, вымывания минеральных веществ и эрозии почвы не будет.

    Как улучшить урожайность?

    Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

    Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

    Прочитать…

    Многих интересует, какие культуры нужно высаживать на месте выращенной органики. Как правило, высевают осенью под зиму озимые сидераты: вику, горчицу, рожь, овес, рапс. Они наиболее оптимальны для произрастания в наших российских условиях климата. Озимая вика оснащает почву азотом, подавляет сорняки на тяжелых почвах. Убережет вика будущие посевы от нападок слизня, улиток, голубей. На ее месте нужно сеять капусту, овощи.

    У белой горчицы длинные корни, создающие каналы в грунте, значит, воздух и вода будут беспрепятственно передвигаться. Горчица не боится морозов, поле не промерзнет при ее оставлении на зиму. За счет выделения серы корнями горчицы многие вредители и микроорганизмы не поразят культурные растения, посаженные на этом месте.

    У озимой ржи вырастает густая зеленая масса. Рожь не боится морозов, растет на любой почве. После нее успешно растет картошка, огурцы, томаты, тыква.

    Овес (корни) препятствуют образованию гнили на суглинистых тяжелых почвах, также разрыхляют их. При посеве овса вместе с викой на месте далее можно высаживать огурцы.
    Озимый рапс отлично облагораживает почву. После него нужно высаживать перцы, томаты, баклажаны.

    Нельзя высаживать одинаковые культуры на одном и том же участке! Растения будущие будут болеть теми же болезнями, что и посаженные ранее органические растения. Например, на месте выращивания рапса, сурепицы и горчицы не стоит высаживать репу, редьку, капусту. На месте выращенной органики: посевного люпина, кормовых, бобов, клевера, люпина, гороха посевного, способных накопить в почве азот, нужно высаживать сою, фасоль, горох, бобы. После посадки сидератов: рапса, сурепицы, горчицы, редьки масличной хорошо растут все виды капусты, брюква, редис, горчица листовая.

    Лучше всего высаживать сразу смесь органики, их нескольких видов растений, каждое из которых отдаст земле свои питательные элементы. В выращенной смеси будущей органики нужные вещества будут находиться в комплексе. И это, может быть, самый оптимальный вариант именно для вашей почвы.

    В местах произрастания любой органики можно выращивать морковь, лук, тыкву, кабачки, свеклу. После редьки масличной, белой горчицы, рапса нельзя высаживать редис, после выращивания салата – подсолнечник.

    Когда провести посев будущей органики?

    При выпадении снега в ноябре сидераты высевают в первых числах сентября. Нужно примерно подгадать время, чтобы до заморозков можно было срезать выросшую зеленую массу и обработать почву перед зимовкой. При наступлении холодов раньше предполагаемого срока работы осенние все равно пройдут нормально, потому что воздух остывает медленнее, нежели земля и микроорганизмы будет еще действенны в срезанной органике.

    Почему сеять предпочтительно под зиму?

    На самом деле растения для удобрений высеваются в любое время после освобождения грядок от основных культур. Но, зимний посев имеет ряд особенностей.

    1. Сеять под зиму сидераты удобно, так как земля освобождена от основных культур и остается много пустого места для посева будущих удобрений.
    2. Посевы осенью не нужно срезать. За зиму земля как следует восстановиться в результате перегнивания растений.
    3. Зрелые культуры как раз выросшие до заморозков перегнивают медленно, при этом земля насыщается и обогащается больше.
    4. Органика, посаженная весной, просто не успевают вырасти до момента посадки культурных растений, например, ранней высадки рассады в теплицу.

    Чем сидераты лучше других удобрений?

    Данная органика — экологически чистая, без вредных искусственных добавок, известных на рынке, как вредная химия. Зеленые сидераты:

    • обогащают почву естественным путем
    • восстанавливают верхний слой земли (гумус), делает почву рыхлой
    • дренируют грунт
    • защищают землю от вымывания сточными водами, эрози–менее затратны для садоводов
    • участки после выращивания становятся чистыми, сорняков вылезает мало. Плодородная почва получается при минимальных затратах, что облегчает труд садоводов. Значительно повышается урожайность необходимых культур.

    Как правильно сеять сидераты?

    Посев проводится семенами, при этом особая предварительная подготовка почвы не требуется. Даже остатки овощей после сбора урожая осенью, сорняков удалять не нужно.

    1. Подготовьте емкость, также свежие семена растений для посева.
    2. Для высаживания, например, будущих кабачков смешайте семена рапса, масличной редьки, белой горчицы. Для будущего посадки редиса — семена люпина, гречихи ячменной, вики.
    3. Сейте гуще, но нормативы, указанные на упаковке все-же нужно соблюдать.
    4. Разбросайте семена по земле, или преимущественно на грядке.
    5. Заглубите их любым инструментом для рыхления: мотыгой, граблями, лопатой. Разровняйте землю на грядке.
    6. Для ускорения роста, а также от выклева птицами прикройте семена тепличным отработанным компостом. Для быстрого развития микроорганизмов важно, чтобы грядка оставалась дольше теплой.
    7. Полейте обязательно грядки и постоянно поддерживайте влажность почвы. Так листья растений будут более пышными.

    Не допускайте цветения сидератов, полезна лишь только их зеленая масса. При переросте растений в земле останется мало азота, перегнивание удобрения будет проходить медленно. В итоге оно просто закиснет, не успев как следует разложиться.

    Посев органики осенью под зиму нужен для последующей посадки весной картофеля, лука, салата. Многие садоводы и фермеры их оставляют вплоть до мая, до набора зеленой свежей массы и накопления микроэлементов в почве. Или за 2 недели до высадки основных культур просто заделывают в землю. Также сидераты скашивают, чтобы остались до осени корни, которые продолжат рыхление земли. В итоге к весне получится отличная мульча.

    Сеять сидераты можно сразу, как высвободится площадь. Достаточно рано, в августе месяце проводится уборка лука и озимого чеснока, на этом месте можно посадить сидеральные культуры. Так, к началу сентября всего за несколько недель они успеют вырасти. Потом их срезают, либо оставляют для получения мульчи, гумуса. Между рядами тут же будет кстати посеять озимые виды культур.

    Посадка органических растений способствует:

    • улучшению структуры почвы
    • обогащению калием, азотом, фосфором, гумусом
    • избавлению от необходимости покупок дорогих минеральных удобрений
    • защите грунта от ветров, выдувания и размывания ее весной, в период таяния снега.

    Данная технология выращивания органики экономичная, экологически чистая, быстрая. Повышается урожайность вдвое, культуры меньше болеют, почва обогащается без внесения вредных, порой опасных покупных удобрений на весь сезон выращивания садово – огородных насаждений.

    И немного о секретах Автора

    Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

    • невозможность легко и комфортно передвигаться;
    • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
    • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
    • боль во время или после физических упражнений;
    • воспаление в области суставов и припухлости;
    • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

    А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    Рекомендации наших Читателей

    Похожие Материалы:

    Что сеять зимой

    Эта политика конфиденциальности определяет, как мы используем и защищаем любую информацию, которую вы предоставляете нам при использовании этого веб-сайта.

    Мы стремимся обеспечить защиту вашей конфиденциальности. Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, с помощью которой вас можно будет идентифицировать при использовании этого веб-сайта, вы можете быть уверены, что она будет использоваться только в соответствии с настоящим заявлением о конфиденциальности.

    Мы можем время от времени изменять эту политику, обновляя эту страницу.Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вас устраивают любые изменения.

    Что собираем

    Мы можем собирать следующую информацию:

    • ФИО и должность
    • Контактная информация
    • , включая адрес электронной почты
    • демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
    • другая информация, относящаяся к опросам клиентов и / или предложениям

    Что мы делаем с информацией, которую собираем

    Эта информация необходима нам, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис, в частности, по следующим причинам:

    • Ведение внутреннего учета.
    • Мы можем использовать информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
    • Мы можем периодически отправлять рекламные сообщения о новых продуктах, специальных предложениях или другую информацию, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, используя указанный вами адрес электронной почты. У вас будет возможность отказаться от всей несущественной электронной почты.

    Любая предоставленная вами личная информация не будет передана третьей стороне, если только эта третья сторона не является неотъемлемой частью цели, для которой вы предоставили нам свою информацию, или в случаях, когда это требуется по закону.

    Безопасность

    Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие информации, мы внедрили соответствующие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты информации, которую мы собираем в Интернете.

    Как мы используем файлы cookie

    Cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера. Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете определенный сайт.Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на человека. Веб-приложение может адаптировать свои операции к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.

    Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются. Это помогает нам анализировать данные о посещаемости веб-страниц и улучшать наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для целей статистического анализа, а затем данные удаляются из системы.
    В целом, файлы cookie помогают нам улучшить веб-сайт, позволяя отслеживать, какие страницы вы считаете полезными, а какие — нет. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которыми вы хотите поделиться с нами.
    Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отклонять файлы cookie, если хотите. Это может помешать вам в полной мере использовать возможности веб-сайта.

    Ссылки на другие сайты

    Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересные веб-сайты. Однако после того, как вы использовали эти ссылки, чтобы покинуть наш сайт, вы должны помнить, что мы не имеем никакого контроля над этим другим сайтом. Следовательно, мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете при посещении таких сайтов, и такие сайты не регулируются данным заявлением о конфиденциальности. Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.

    Управление вашей личной информацией

    Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:

    • Если вы ранее соглашались с тем, чтобы мы использовали вашу личную информацию в целях прямого маркетинга, вы можете в любой момент изменить свое решение, написав нам или отправив нам электронное письмо.

    Если вы считаете, что какая-либо информация, которую мы храним о вас, неверна или неполна, напишите нам или напишите нам как можно скорее, и мы незамедлительно исправим любую информацию, которая окажется неверной.

    5 суперранних овощей для начала зимой

    Для овощевода зима может быть неприятным временем года, поскольку до официального начала вегетационного периода остается несколько недель. Если вы жаждете свежих домашних продуктов, хорошие новости: многие овощи можно посеять к концу зимы, чтобы обеспечить сверхранний старт.

    Гороховые побеги

    Горох может прорасти при температуре до 39 градусов по Фаренгейту (4 градуса по Цельсию), что делает его отличной отправной точкой.Выращивание гороха для всходов — это простой способ получить свежий аромат всего за несколько недель. Ростки гороха по вкусу не отличаются от гороха и богаты питательными веществами.

    Выберите сильнорослый, высокорослый сорт, чтобы дать много листьев. Начните рассаду в теплице или холодном помещении, высевая по два-три семени на горшок или ячейку модуля. После того, как саженцы заполнят свои модули, их можно высаживать так, чтобы между каждым кустом оставалось 20 см (8 дюймов). Накройте недавно посаженные побеги садовой флисовой тканью, чтобы помочь им разрастаться.Собирайте немного и часто, обрезая чуть выше второго набора листьев.

    Листья салата

    Многие листовые салаты, такие как зимостойкие салаты и эндивий, можно сеять в теплице или холодильнике, а также под навесами или колпаками. В качестве альтернативы вы можете сеять в модули и выращивать, прежде чем высаживать в бордюры теплицы или контейнеры. Разместите растения на расстоянии не менее 10 дюймов (25 см) друг от друга, чтобы им было достаточно места. Срывайте по несколько листьев с каждого растения за раз, чтобы не утомлять растение.

    Другие салаты раннего подъема включают восточные листья, такие как мизуна и горчица, кинза, кукурузный салат (также известный как салат из баранины или маш) и мясистые листья зимнего портулака (салат рудника).

    Кочанная капуста

    Начало сезона капусты в начале сезона имеет свои преимущества: слизни тоньше на земле, и к началу лета вы сможете насладиться срезанными богатыми витаминами листьями — намного раньше, чем посеянной весной.

    Как и в случае с любыми ранними овощами, выбирайте сорта, подходящие для посева в более прохладную погоду.Высейте в модульные лотки, затем высаживайте, когда молодые растения укоренились, обычно в течение четырех-шести недель. Посадите их на расстоянии 9 дюймов (22 см) друг от друга.

    Шпинат

    Шпинат готов к посеву под укрытием с конца зимы, так как уровень освещенности начинает улучшаться с середины зимы. Шпинат полон витаминов и железа, что делает его ценным продуктом для здоровья и вкуса.

    Сейте прямо в контейнеры с горшечной почвой или в модули или горшки для высадки через несколько недель.Установите от трех до четырех семян на модуль для посадки на расстоянии 6 дюймов (15 см) друг от друга. Когда растения будут расти более энергично, вы можете собирать по несколько листьев с каждого растения за раз, позволяя вырасти заменяющим листьям. Таким образом, вы получите несколько урожаев с каждого растения.

    Зеленый лук (или зеленый лук)

    Выносливые сорта зеленого лука, также известные как зеленый лук, можно сеять прямо в плодородную, хорошо дренированную почву. Сейте семена тонкими рядами на расстоянии 6 дюймов (15 см) друг от друга. Саженцы не нуждаются в прореживании, если они посеяны достаточно тонко.Вы также можете сеять по три семени на модуль, чтобы высаживать их на расстоянии 3 дюймов (7 см) друг от друга в обоих направлениях.

    Накройте зеленый лук крышкой, чтобы помочь ему. В зависимости от вашего местного климата и погоды первые стебли будут готовы к середине весны, когда большинство садоводов только начинают думать о том, чтобы их завести.

    Защита от холода

    В большинстве случаев вам нужно будет предложить тем, кто рано встает, некоторую форму защиты от холода — особенно в заснеженных регионах.Главный приоритет — поднять температуру почвы на достаточно высокую температуру для успешного прорастания и выдержать самые сильные морозы.

    Теплицы и кольцевые домики (политуннели) очень эффективно улавливают тепло, делая их на несколько градусов теплее, особенно в солнечные дни. Они создают микроклимат на месяц вперед. Накройте саженцы пузырчатой ​​пленкой или садовой тканью, чтобы на ночь удерживать дневное тепло.

    Молодые растения, выращенные в горшках или модулях, перед посадкой на открытом воздухе нуждаются в акклиматизации к более низким температурам.Холодные рамы могут быть удобной на полпути. Снимайте крышки в течение дня, затем закрывайте их на ночь. Делайте это в течение недели, чтобы подготовить их к посадке.

    На открытом воздухе рядковые туннели, козырьки или садоводческая флисовая ткань помогут поднять температуру выращивания настолько, чтобы только что посаженные или посеянные напрямую овощи могли хорошо развиваться. Застелите землю покровом как минимум за две недели, чтобы заранее поднять температуру почвы и уменьшить внезапный холодовой шок.

    Защита от вредителей

    Нетрудно защитить растения от голодных вредителей.В большинстве случаев запуск рассады под укрытием позволит избежать повреждения слизней и мышей. Упростите обнаружение и уничтожение слизней, срывая все мертвые или пожелтевшие листья и очищая землю между растениями от сорняков, а затем регулярно проверяйте их после наступления темноты или устанавливайте пивные ловушки, чтобы их утопить. Если под укрытием мыши становятся проблемой, вам, возможно, придется прибегнуть к нескольким стратегически расставленным гуманным мышеловкам — или вежливо поговорить с соседской кошкой!

    На улице такие птицы, как голуби и воробьи, могут атаковать молодые побеги овощей, таких как капуста и горох.Не позволяйте им ставить под угрозу ваш ранний старт — при необходимости установите сетку, чтобы ваши посевы были в безопасности.

    С небольшой защитой от холода нет причин откладывать посев до весны. Сделайте шаг вперед, и вы начнете собирать свежие продукты за несколько недель до их начала. Пожалуйста, поделитесь своим собственным опытом выращивания сверхранних овощей, оставив комментарий ниже.

    Овощи для выращивания зимой: практическое руководство

    С помощью небольшого покрытия и тщательно отобранных сортов семян можно выращивать овощи и зелень круглый год в Соединенном Королевстве и, предположительно, поэтому в другие страны с умеренным климатом с морозными зимами.
    В моем уголке Шотландии, вдали от моря и на холмах, есть только один месяц в году, который гарантированно не будет морозным, — это июль. Большую часть лет мы не можем выращивать кабачки или фасоль на открытом воздухе без укрытия. В нашем случае эксперименты окупились, и зимой у нас часто бывает больше урожая, чем летом. В прошлом году к концу зимы салат нам надоел!

    Зачем выращивать овощи зимой?

    У выращивания овощей зимой есть ряд преимуществ:

    • Зрелые перезимовавшие овощи продолжают расти под укрытием до декабря, выдерживают зиму, а в феврале быстро отпадают.Их можно собирать большую часть зимы. В январе можно собирать постное мясо, но обычно есть что-нибудь — возможно, немного капусты, кресс-салата, глина, салата ягненка, зелени и моркови.
    • Поздние осенние посевы перезимуют, как саженцы, которые в феврале быстро разрастутся и будут готовы задолго до весенних посевов. Это устраняет «голодный промежуток» — период времени, когда семена были посеяны весной, но мало что готово к употреблению.
    • Зимой труднее получить витамины и минералы, особенно витамин С.Свежий продукт из сада может иметь большое значение.
    • Свежие органические продукты зимой дороже. Поэтому зимние овощи экономят больше денег, чем летние. Рукка, редис, листья салата, петрушка и мята — все они дороги зимой, но их легко выращивать в домашних условиях.
    • На земле что-то растет, а не на пустом месте.

    Защита растений от мороза

    Любая защита, которую вы можете дать растениям на зиму, поможет им, хотя есть ряд вещей, которые вы можете выращивать вообще без защиты.Теплица или теплица дает лучшую защиту и много места в помещении. Мы покрываем некоторые растения плавающей мульчей из полипропилена внутри туннеля или теплицы для дополнительной изоляции.

    Холодные рамы — еще один хороший вариант, и поверх растений внутри рамы можно использовать слой плавающей мульчи или пузырчатой ​​пленки. Подойдут простые самодельные рамки. Не забудьте снять пузырчатую пленку и снова начать полив весной. Плавающая мульча, уложенная на почву снаружи, сама по себе защищает от атмосферных воздействий и может быть утяжелена кирпичами или камнями.Он предотвращает попадание грязи на салатные культуры, а также обеспечивает защиту от мороза и ускоряет рост растений.

    В прошлом году мы добились большого успеха со старым окном для фургона, найденным на кладбище, на которое мы положили немного салата из баранины. Салат ягненка будет расти на улице всю зиму без защиты, но тот, который был накрыт, был готов первым, в начале февраля. Как только он был закончен, все взяли на себя. С февраля до конца апреля у нас было много салата из баранины. Не забывайте, что если у вас есть зимний сад, то зимой там можно выращивать пищевые растения в горшках.Подоконники в доме, как правило, слишком темные для растений, которые собираются находиться там какое-то время, но отлично подходят для ростков салата (см. Ниже).

    Стартовые семена и последовательный посев

    Начинайте сев снова с середины июля, когда земля очищена от других культур, затем продолжайте посев, пока погода не станет слишком холодной. Обычно это означает, что до конца августа на севере или до сентября на юге. Эти посевы будут расти с разной скоростью. Последовательный посев в конце года работает лучше, чем весной, когда все посевы имеют тенденцию догонять друг друга.Более ранние посевы будут готовы с августа до конца сентября, и с этого момента их можно будет использовать в качестве культур «коси и возвращай». Чем больше вы их срезаете, тем дольше они стоят, поэтому продолжайте срезать, оставив немного зелени, чтобы растение осталось живым. Со временем они перестанут расти, но перезимуют и снова начнут расти в феврале. Более поздние посевы будут частично выращены в конце сезона. Они готовы к завершению роста весной и продолжению ранее проведенных посевов. Этот двухэтапный процесс означает, что вы по-прежнему будете собирать урожай до тех пор, пока весенние овощи не начнут созревать, и вы редко останетесь без какой-либо садовой продукции.

    Ранние семена — поздние семена

    Семена, отмеченные в пакете как «ранние», также можно высевать в конце сезона на перезимовку. Есть странное исключение, например, пастернак. Если сомневаетесь, поэкспериментируйте. И наоборот, все, что говорит, что это «поздно», также обычно работает как «рано». В этом году мы приобрели несколько наборов лука, которые, согласно пакету, предназначались для осеннего посева. При покупке в феврале они были снижены до 50 пенсов. Половина была посеяна на улице в марте, а другая половина — в холодных стойлах.К июню они были готовы к употреблению, а остальные появились через пару недель.

    Всходы семян

    Когда станет слишком холодно для посева в теплице, переместитесь в помещение и засевайте лотки с семенами гороха, капусты, брокколи и капусты на подоконнике, выходящем на юг. Их можно срезать как рассаду, когда им исполнится две-три недели, и добавлять в салаты и супы. Выращивайте ростки салата обычным способом — в проращивателе для салатов или в сите. Самые быстрые — это нут и чечевица.Проростки краснокочанной капусты добавляют красок зимним салатам.

    Что выращивать зимой

    Вечный шпинат , мангольд , петрушка , ракета , салат и редис можно сеять с четырехнедельным интервалом, начиная с июля, как для озимых культур, так и для некоторых саженцев для перезимовки для быстрого взлета. весной. Мангольд менее морозостойкий, чем вечный шпинат, поэтому, если вы выращиваете только один из них, вырастите шпинат.

    Редис «длинная белая сосулька» хорошо подходит, и его можно использовать как овощ, а также в салат.Он долго простаивает зимой под прикрытием. Сорт салата Томпсона и Моргана под названием «Веснушки» подходит для осеннего посева. Он более вынослив, чем большинство, и слизням это не нравится. Всю зиму мы держим растения в пузырчатой ​​пленке в холодном помещении.

    Ланд-кресс и салат из баранины — замечательные, выносливые салатные культуры, которые простояют на улице всю зиму практически в любую погоду. Оставьте по одному растению для проращивания семян, и у вас будет постоянный запас растений разного возраста и разных стадий, прорастающих повсюду.Салат ягненка сеют с июля, но вам нужно сеять его всего пару раз, один раз в помещении и один раз на улице, чтобы получить запас на несколько месяцев. Это дорогое удовольствие, и вы часто видите его в пакетах с уже вымытым салатом. Кресс-салат можно сеять с весны по сентябрь, но при регулярном сборе он простояет несколько месяцев после одного посева. По вкусу и внешнему виду он похож на кресс-салат. Его можно не только использовать в салатах, но и приготовить богатый минералами суп по рецепту супа из кресс-салата.

    Claytonia — еще одна легкая озимая культура для салатов, хотя для нее нужно немного укрытия.Если у вас есть теплица, теплица или холодный каркас, он будет работать всю зиму и будет самосеваться. Слизняков не особо беспокоят клейтония, салат из баранины и сушеный кресс.

    Pak choi , Китайская капуста и другую подобную китайскую зелень необходимо сеять после середины июля, иначе они пойдут на посев. Они лучше всего подходят в туннеле или в холодном помещении. Слизни любят их, поэтому следите за повреждениями. Чеснок можно сажать в любое время года, но июльские посадки работают хорошо и готовы к работе в июле следующего года.Каждый раз, когда собираем урожай, мы кладем отдельные гвоздики обратно в землю и расставляем их по всему саду, чтобы вытащить их по мере необходимости. Если ничего не готово, зеленые верхушки можно срезать и использовать. Яровая капуста может использоваться как для нарезки, так и для возобновления урожая, а также для полноразмерной капусты.

    Морковь (с корнями) хорошо подходит для большинства почв и может долго стоять в земле, чтобы тянуть по мере необходимости. Сельдерей легко выращивать где угодно. Сейте его после середины июля на озимые, или его можно использовать для посева.Заземливать не нужно. Уже несколько лет мы с большим успехом сеяли семена кулинарного сельдерея неизвестного сорта. Его также можно сеять в сентябре, и маленькие растения перезимуют и снова начнут расти весной.

    Лук-порей , как уже известно большинству садоводов, сажают весной и готовят к осени. Они будут стоять в земле всю зиму, и их можно есть до тех пор, пока весной не будут готовы первые луковицы-шалоты. Они во многом более полезны для зимнего садовода, чем лук, поскольку очень выносливы и просты в выращивании. Kale можно сеять как обычно в середине лета для озимых культур или в сентябре для второго, более позднего урожая. Снова посейте капусту и брокколи под навесом ранней весной, чтобы немного порезать и снова прийти нежные листья, чтобы добавить их в салат. Фактически, вы можете сеять его практически в любое время и иметь растения на разных стадиях роста для круглогодичного питания. Он выдерживает большинство погодных условий, хотя сорт Nero с удлиненными темными листьями менее вынослив, чем сорта с фигурными листьями. Песто из капусты, приготовленное из нежных молодых листьев, вкусно и хорошо замораживается.Просто воспользуйтесь рецептом песто из базилика.

    Фиолетовая прорастающая брокколи можно сеять в июне или июле и выращивать на зиму для получения урожая ранней весной. Листья можно есть так же, как и головы. Весной оставьте старую капусту и брокколи в земле, и они будут давать зелень до середины лета. Если вы позволите паре посеять семена, они будут сами сеять и скрещивать друг друга, давая несколько интересных вариантов. В этом году у нас была прекрасная пурпурная капуста с проросшими капустами ! Обычно мы выращиваем яровую капусту.Он держится в земле большую часть лета, и мы все еще едим весеннюю капусту, посеянную в прошлом году, когда я пишу это в августе.

    Большинство людей выращивают слишком много капусты и капусты. 12 кочанов капусты означают по одной на каждый месяц в году, что для большинства из нас достаточно. Большинство садоводов выращивают капусту, капусту и пурпурную брокколи, но не могут получить от них максимальную пользу. Вы можете приготовить сок из зимней зелени, а также использовать ее в салатах; Вы можете заморозить нарезанную капусту, капусту и лук-порей, и тогда они будут готовы к употреблению.Полевые бобы похожи на бобы меньшего размера. Однако они более выносливы и лучше переносят зиму. Сейте их весной и снова в середине августа после того, как вы поднимете картофель. Чтобы сохранить семена, выберите несколько зрелых стручков и оставьте их на подоконнике, чтобы они высохли.

    Клубни топинамбура можно сажать с весны до середины лета, урожай — с ноября по январь. Когда будете собирать урожай, повторно засевайте несколько клубней в другом месте на следующий год. Свекла перезимует на улице, но лучше под прикрытием, поэтому поместите немного в холодную камеру.Не любит кислые почвы. Петрушку и рукколу можно сеять в сентябре под укрытием. Маленькие саженцы простояют зиму и отрастут весной. Слизняки любят петрушку, поэтому при необходимости используйте органический контроль. Картофель можно высаживать в горшки в теплице или теплице, и он будет готов через несколько недель. Просто оставьте немного семенного картофеля для посева осенью. Картофель можно также очень рано посадить в политоннель или рамку, а затем пересадить обратно на улицу, когда погода улучшится.Вместо того, чтобы выбрасывать «непонятный» картофель, который появляется не в том месте, пересадите и его.

    Перемещение овощей в помещении

    Когда станет холоднее, выкопайте несколько растений и пересаживайте их под прикрытием. В качестве альтернативы можно положить на них холодную раму или плавающую мульчу. Выкопайте корни мяты и положите их вдоль в ящик или лоток для семян, засыпав компостом или почвой. Под прикрытием или в помещении на подоконнике они будут стрелять по всей длине. Частично выращенный шпинат и мангольд можно успешно перемещать, а также салат и другие салатные культуры.Поэкспериментируйте и посмотрите, что вам подходит. Кто бы мог подумать, что можно пересадить картофель или использовать семена сельдерея с кухонной полки?

    Джанет Ренуф-Миллер — художник по волокну; она преподает прядение, крашение, вязание крючком и вязание, а также ведет простые мастерские по жилью. Она увлеклась садоводством еще в детстве, когда у нее был собственный небольшой участок, на котором она предпочитала выращивать овощи, а не цветы. Ее блог здесь.

    Рекомендуемые ресурсы

    Книга: Съедобное многолетнее садоводство: выращивание успешных поликультур на небольших площадях Анни Келси

    Книга: Дом и сад No Dig Organic Чарльз Даудинг и Стефани Хафферти

    Наручные часы: малое хозяйство

    «Руководство по овощеводству для новичков» Тима Грэма (гуру двора и сада) http: //ardandgardenguru.com / овощное-садоводство-для начинающих / тоже заслуживает внимания.

    Озимый посев: Расширение Университета Иллинойса

    УРБАНА, Иллинойс — Озимый посев — это экономичный и не требующий особого ухода способ выращивания растений в саду. Создатель метода озимого посева Труди Давидофф объясняет это простым языком: запускать растения в открытый грунт, зимой.

    «Озимый посев работает с природой, чтобы подготовить семена к прорастанию, создавая надлежащие условия для начала прорастания.Хотя это может показаться сложным, единственные необходимые материалы — это переработанный контейнер, пропускающий свет, почва и семена », — говорит Николь Флауэрс-Киммерл, преподаватель садоводства в Иллинойском университете.

    Для начала создайте свою миниатюрную теплицу из переработанных пластиковых контейнеров. Хорошо подойдут кувшины для молока, пропускающие свет. Поэкспериментируйте с имеющимися у вас под рукой контейнерами, пригодными для вторичной переработки.

    Поскольку контейнеры будут собирать снег и дождь, сделайте в мини-теплице дренажные отверстия.С помощью дрели или канцелярского ножа прорежьте в дне емкости несколько отверстий. Обрежьте кувшин для молока ниже нижней части ручки, не разрезая верхнюю часть емкости. Оставьте около полдюйма неповрежденным сразу под ручкой. Эта секция действует как шарнир, удерживая контейнер вместе.

    Далее заливаем дно миниатюрной теплицы. Смочите почву и дайте ей стечь. Почва должна иметь уровень влажности, как влажная губка. Лучше всего подходит легкая и пушистая почва, которая хорошо дренирует.

    Теперь контейнер готов для семян. Мелкие семена можно оставлять на поверхности почвы, однако более крупные семена требуют большего внимания. Следуйте инструкциям на пакете с семенами для глубины заделки более крупных семян. Убедитесь в хорошем контакте семян с почвой. Закройте крышку и закрепите изолентой. Промаркируйте контейнер с датой и типом посаженных семян. Ваш небольшой тепличный контейнер готов к выходу на улицу. Хотя мини-теплицы должны получать солнечный свет и подвергаться воздействию дождя и снега, их следует размещать в месте, безопасном от сильных ветров

    Изменение температуры подготавливает семена к прорастанию в нужное время.Когда дни начнут нагреваться, появятся всходы. После появления всходов открывайте контейнер в солнечные дни, но закрывайте его в сумерках, чтобы защитить саженцы от холодных ночных температур. Саженцы естественным образом затвердевают, и их можно пересаживать, когда температура почвы достигает надлежащего уровня. Срежьте створки по бокам миниатюрной теплицы, чтобы рассаду выскользнули наружу. Разделите комок на части и посадите, как обычный сорт.

    Дождитесь начала зимнего посева до января или февраля. Если будет потепление, семена могут прорасти, но не будут достаточно выносливыми, чтобы выжить при понижении температуры.

    «Выбирая семена, делайте свою домашнюю работу», — говорит Флауэрс-Киммерле. «Морозостойкие цветы и овощи, такие как петунии, коса, капуста, брокколи, шпинат и брюссельская капуста, успешно выдерживают низкие температуры ранней зимы. Морозочувствительным видам, таким как цинния, помидоры и кабачки, необходимо дождаться более высоких температур марта или апреля, прежде чем посев с использованием этого метода ».

    Из озимых сеянцев вырастают здоровые крепкие растения. К весне растения будут готовы к процветанию в саду.

    Источник новостей / автор: Николь Флауэрс-Киммерл, 309-547-3711, [email protected]

    Лучшие овощи и цветы для зимнего посева

    Зимний посев овощей и цветов — прекрасный способ вырастить сильные всходы, не нуждающиеся в закаливании. Зимой вы можете сохранить кувшины для молока, наполнить их почвой и семенами, а весной получить в награду закваски для семян. Однако одни семена лучше поддаются зимнему посеву, чем другие.

    В этом посте я представлю список с изображениями лучших цветов и овощей, которые лучше всего использовать в молочных кувшинах на зиму. Кроме того, мы рассмотрим процесс озимого посева и обсудим, почему одни овощи лучше других.

    Небольшое заявление об отказе от ответственности: я лично занимаюсь садоводством в зоне 3b в Саскатуне, Саскачеван, Канада. У нас короткий вегетационный период, около 100 дней, и холодный климат. Поскольку у нас последний морозный день так поздно — где-то на третьей неделе мая, мы все еще можем поставить молочники для зимнего посева в апреле и по-прежнему видеть результаты.Поэтому, хотя это и называется озимым посевом, для меня это немного неправильное название, потому что я «сею» семена весной, потому что еще очень холодно.

    Зимний посев — это не то же самое, что и запуск семян в закрытом грунте

    Признаюсь, я даже пишу этот пост потому, что я получил много сообщений от читателей, которые спрашивали меня, могут ли они начать выращивать тот или иной овощ, как это растение может прорасти при низких температурах (не может ), или если вы начинаете сеять семена по расписанию, как если бы вы запускали семена в помещении.

    Зимний посев — это не комнатный посев !! Нет никакого реального «расписания», кроме как вынести растения за дверь и на свою колоду до того, как они прорастут в помещении и до того, как пройдут все температуры замерзания.

    Растения не прорастут, пока они не станут достаточно теплыми в молочных кувшинах. Единственное, что вам нужно сделать, это убедиться, что после того, как большая часть температуры на улице станет выше нуля, в ваших кувшинах будет достаточно воды. Вот и все. Пусть об остальном позаботится мать-природа.

    Когда вы сажаете рассаду?

    Обычно я проверяю свои кувшины, когда тает снег, что обычно бывает в середине апреля. Посмотрите, высохла ли почва, и полейте ее соответствующим образом. Если вы не успеете за водой на этом этапе, озимый посев будет не очень успешным.

    Как только мои саженцы стали немного больше, примерно 2-4 дюйма в высоту, я пересаживаю их в сад. Обычно это происходит с начала до середины мая.

    Саженцы не требуют закаливания, но их нужно накрывать, если за ночь температура опускается ниже нуля.

    Спланируйте идеальный сад

    Получите бесплатный Планировщик сада и рабочие листы и начните создавать сад своей мечты.

    Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

    Первоначально предполагалось, что озимый посев предназначен для выращивания многолетних цветов из семян

    Это один из самых дешевых и простых способов вырастить новые многолетние растения, особенно если вам не повезло узнать кого-то, у кого уже есть сад и который готов разделить свои многолетники.В основном, если вы найдете семена многолетних цветов, они, вероятно, станут хорошим кандидатом для зимнего посева. Как и любой однолетний многолетний цветок, эти растения будут маленькими и зацветать поздно или, возможно, вообще не зацветут. Однако через 3-5 лет вы будете вознаграждены красивым полноразмерным многолетником, за который не пришлось много платить.

    Однолетние цветы и овощи не требуют холодной стратификации для выращивания и изначально не предназначались для выращивания в качестве рассады с использованием метода кувшина для молока.Однако некоторые из них действительно работают, и это отличный способ посеять семена без окна, выходящего на юг, выращивать огни или даже место в собственном доме.

    Если вы хотите узнать больше о процессе создания собственного сада из кувшинов для молока, прочтите этот пост о озимом посеве или посмотрите видео на YouTube ниже:

    Овощи к озимому посеву

    • Руккола
    • Азиатская зелень
    • Свекла
    • Бок Чой
    • Брокколи
    • Капуста
    • Цветная капуста
    • Кресс-салат
    • Капуста
    • Салат
    • Горох
    • Редис
    • Шпинат
    • Зеленый лук

    Однолетние цветы к зимнему посеву

    • Амарант
    • Пуговицы бакалавра
    • Колокольчики Ирландии
    • Календула
    • Космос
    • Живокость
    • Бархатцы
    • Маки
    • Подсолнечник
    • Соломинка
    • Душистый горошек
    • Цинния

    Если есть цветок цветок, которого нет в этом списке, вероятно, потому, что у него слишком длинный срок созревания или его нужно высеять семенами, как обычно, с лампами для выращивания более чем за 4 недели до последних заморозков.При соблюдении этих правил такие растения, как львиный зев, томаты, брюссельская капуста, артишоки и перец, не подходят для зимнего посева, особенно если у вас короткий вегетационный период.

    Надеюсь, этот список поможет вам в зимнем посевном путешествии. Не забывайте отслеживать все это в своем садовом планировщике, и счастливого роста!


    НУЖНА ПОМОЩЬ В САДУ?

    Зеленые пальцы выдаются не только при рождении. Они представляют собой сочетание знаний о садоводстве и проб и ошибок.Если вы хотите, чтобы вы знали больше о садоводстве и были больше уверены в своих силах, вам понадобится Руководство по выращиванию корней в саду.

    Это электронная книга плюс 6 бонусов — все, что вам нужно, от полного новичка в саду до уверенности в себе за один вегетационный период. Получите все подробности о том, что здесь внутри.

    Готовы расти? Нажмите эту кнопку и купите сейчас:


    Зимний посев — Fairfax Gardens

    Марша Голдберг, главный садовник Fairfax
    «Это живая! Оно живое!»

    Это были слова доктора Х.Франкенштейн, услышав биение своего чудовищного сердца? Нет, они были моими, после того как я заглянул в кувшин для молока и обнаружил, что внутри прорастают ростки помидоров.

    Верно, я посадил эти семена в кувшин для молока. Но я сделал это зимой и оставил кувшин на улице при минусовой температуре и после двух снегопадов; Я никогда не ожидал, что семена прорастут. Я просто тестировал «сумасшедшую» технику посева, о которой читал, — «сумасшедшую» технику посева, которая сработала!

    Хотя я был настроен скептически, этот способ озимого посева меня заинтриговал.Могли ли семена действительно пережить отрицательные температуры и чрезмерную влажность от метелей? Возможно, маки могли бы, потому что эти семена любят сеять осенью и получают выгоду от холода. И, возможно, пиретрум, холостяцкие пуговицы, кинза и укроп. В конце концов, семена этих растений, как и некоторые другие, падают на землю, переживают зиму и с радостью снова появляются весной. Но у меня были сомнения насчет моркови и шпината, и я, конечно, никогда не ожидал успеха с помидорами и перцем — саженцами, которые особенно требовательны к температуре и влажности почвы и требуют такого же пристального внимания, как новорожденные.

    Тем не менее, я провел небольшое расследование и обнаружил, что агентства, включая Министерство сельского хозяйства США, начали признавать озимый сев как добросовестную практику. Итак, я, предприимчивый садовник, решил попробовать, выполнив шаги, описанные на веб-сайте Winter Sown. В январе я посадил семена репы, свеклы, помидоров, виноградных лоз и маков в молочники и высыпал их снаружи. К апрелю — без какого-либо другого вмешательства с моей стороны — все семена проросли, кроме семян томатов.Но я оставил кувшин с помидорами в том виде, в каком он был, и к маю в нем уже были крошечные саженцы. Они были намного меньше семян томатов, которые я выращивал в домашних условиях, но я все равно посадил их в своем саду, и вскоре они прижились. К тому времени, когда помидоры были готовы к сбору, озимые растения были такими же большими и плодовитыми, как растения, посеянные в помещении.

    Мой эксперимент показал мне, насколько прост и практичен озимый посев. Скорость прорастания высокая, а занимаемое пространство невысокое.При зимнем посеве вы можете забыть о размещении бесконечных лотков с семенами под лампами для выращивания и попытках найти место для саженцев на солнечных подоконниках.

    Если вы хотите попробовать озимый посев, то вот основные сведения:

    Сначала решите, какие семена сеять на озиму. Скорее всего, успешно прорастут семена, устойчивые к холоду и обычно высаживаемые в конце зимы или в начале осени, например, зелень; те, кто сеет самостоятельно; и те, которым для прорастания нужны низкие температуры.Каталоги и пакеты с семенами предоставят вам эту информацию, но будьте смелыми и попробуйте разные семена, в том числе менее морозоустойчивые, если хотите.

    Далее выберите ваши контейнеры. Практически все, что имеет прозрачную крышку, которая пропускает солнце, может работать, хотя вам нужно иметь возможность вырезать прорези в верхней части (чтобы пропускать влагу и отводить тепло) и в нижней части (чтобы вода могла стекать). Помимо кувшинов для молока, другие варианты контейнеров включают одноразовые жаровни с крышками, пластиковые контейнеры для предварительно вымытой зелени и 2-литровые бутылки из-под газировки.

    Тщательно промойте емкости. Если вы используете кувшин для молока, обрежьте его примерно на три четверти, на расстоянии 2 или 3 дюймов от дна. Верх должен иметь возможность отклоняться от низа, но при этом быть прикрепленным к нему. Сделайте прорези или проделайте отверстия в дне, чтобы вода могла стекать. Если вы используете кувшин для молока или бутылку из-под газировки, не закрывайте крышку, чтобы влага могла проникнуть внутрь. Если вы используете другие емкости, проделайте отверстия как в верхней, так и в нижней части.

    Добавьте горшечный грунт и увлажните его; вам не обязательно использовать среду для посева, хотя это тоже подойдет.Следуйте инструкциям на пакете с семенами и сейте как обычно; то есть на ту же глубину и с таким же интервалом, как если бы вы их сеяли обычным способом, и слегка увлажните. Затем прикрепите верхнюю часть емкости ко дну. Если вы используете кувшин для молока, переверните верхнюю часть и заклейте все вокруг изолентой, которая выдержит непогоду. Если вы используете контейнер с отдельной крышкой, вы можете прикрепить его скобами, закрепить зажимами из кожи аллигатора или скотчем, если вы используете скотч, который будет надежно удерживать его в плохую погоду.Обязательно маркируйте контейнеры таким образом, чтобы они выдерживали дождь или снег. Я попробовал и промышленную крепость Sharpie, и ручку для рисования, которые к весне потускнели, но все еще разборчивы. Поставьте контейнеры в солнечное место в саду.

    Вот и все! Почва должна оставаться влажной от дождя и снега, но обязательно проверьте емкости. Вы хотите видеть конденсат внутри контейнера. Как только погода станет теплой, после последнего свидания с заморозками, начните выпускать ботву. Внутри контейнеров становится очень тепло, и рассада не должна поджариваться.Когда они станут достаточно большими, пересадите их в сад, как обычно.

    Из своего первого опыта озимого посева я узнал несколько вещей, которыми стоит поделиться:

    • Не пересаживайте. Поскольку я действительно не думал, что эта техника сработает, я довольно сильно посеял семена в кувшин для молока, и в итоге у каждого оказалось слишком много саженцев. Они представляли собой запутанный беспорядок, и их трудно было разделить. В этом году я буду сеять меньше семян и размещу их на расстоянии около 2 дюймов друг от друга, чтобы их было легче отделить во время посадки.
    • Используйте семена, которые, скорее всего, подойдут. Хотя помидоры оказались на удивление хорошо, лучшими кандидатами для зимнего посева являются семена, которые любят холод, например те, которые нуждаются в стратификации или предварительном охлаждении; семена, которые обычно сеют в холодную погоду, например зелень; и семена растений, которые сеют самостоятельно.
    • Импровизировать. В этом году я собираюсь попробовать вариацию всего процесса и использовать кувшины как колпаки; то есть я отрежу дно кувшина, сажу семена в саду, где я хочу, чтобы они росли, а затем толкну кувшин с молоком вниз, чтобы он покрыл семена, но плотно прилегал к почве.Я думал об этом, когда пересаживал маки, которые во всей литературе не любят, когда их пересаживают. Я вырыл для них неглубокую ямку, обрезал дно кувшина, пока оно не стало плоским, а затем сдвинул саженцы, пока они не коснулись почвы. Почему бы, подумал я, просто не посеять их, как обычно, а накрыть кувшином?
    • Попробуйте разные контейнеры. Есть много типов, которые подойдут, и их легче собирать и хранить, чем молочники.

    Готовы попробовать озимый сев? Пожалуйста, перейдите на нашу страницу в Facebook и сообщите нам о результатах!

    Ссылки
    Осеннее овощное садоводство, расширение кооператива Вирджиния
    Cool Flowers Лиза Мейсон Зиглер
    Презентация мастера-садовника: «Что такое зимний посев?», Расширение Университета Иллинойса
    Обновление для мастера-садовника: Служба расширения кооперативов, районный офис Танана, Фэрбенкс , Аляска

    Как засеять семена зимой

    Как посеять семена озимыми: Подробное руководство по посеву семян овощных культур на открытом воздухе в середине зимы.Включает фотографии с практическими рекомендациями и список расходных материалов.

    Новая Англия действительно может быть одним из самых волшебных мест для жизни круглый год, но когда дело доходит до конца февраля и начала марта, это тяжелое время.

    Когда садоводы на большей части Юга готовят свои садовые участки и сажают саженцы, мы все еще боремся с постоянными морозами по утрам и редкими мартовскими метелями. Это — единственное время года, в которое я желаю выехать из Новой Англии.

    Кайл и я оба умираем от желания строить больше грядок, копаться в земле, загонять нежные помидоры. Мы говорим об этом с начала декабря.

    Итак, чтобы побороть зимние невзгоды, мы решили в этом году попробовать озимый посев!

    Как я упоминал ранее на этой неделе , мы спланировали, что мы хотим выращивать в этом году, и уже купили семена. Это первые 2 шага для нашего овощного сада.

    В минувшие выходные мы посадили первые семена.Конечно, не в твердой мерзлой почве, а в переработанных пластиковых бутылках с водой, которые мы экономили еще до Рождества. Бутылки будут действовать как мини-теплицы на улице даже в холодную погоду, чтобы прорастить семена и запустить рассаду для посадки, как только почва достаточно прогреется. Это называется озимый посев!

    Как засеять семена зимой

    Здесь я покажу вам, ребята, что можно посеять семена на улице в середине зимы. Не у всех (в том числе и у нас) есть место для размещения в помещении квартир с саженцами, поэтому используйте свой двор, пожарную лестницу, крышу и т. Д., Чтобы получить преимущество весной.

    1. Перво-наперво: вам нужно понять, что вы хотите развивать. Тогда закажите или купите семена. В этом году мы заказали наш в магазине Baker Creek Heirloom Seeds . Если вы заказываете из каталога семян, поделитесь своим любимым источником в комментариях ниже!

    2. Составьте план выращивания, основанный на том, когда нужно посеять семена и когда нужно посадить саженцы.

    Некоторые семена будут посеяны прямо в землю. Записывайте, когда можно планировать определенные семена.

    Вам также необходимо знать, когда в среднем у вас последний день заморозков. Все, что вы посадите, будет зависеть от этой даты.

    Вот две карты (для весенних и осенних заморозков), которые помогут в этом: средняя дата последних заморозков (весенние заморозки) | средняя дата первых заморозков (осенние заморозки). Вы также можете проверить точные даты в Farmer’s Almanac .

    3. Соберите все необходимое. Вот что вам понадобится:

    4.Используя универсальный нож, разрежьте бутылку горизонтально на высоте примерно 6-7 дюймов от дна. Обрежьте почти полностью, оставив петлю, чтобы вы могли легко открывать и закрывать контейнеры.

    5. С помощью ручной дрели или горячего наконечника отвертки (отсюда и пламя) проделайте отверстия в дне кувшинов. Почве потребуется хороший дренаж.

    6. Добавьте 3–4 дюйма почвы, затем полейте почву, чтобы она начала стекать со дна.Не стоит делать это на кухонной стойке. Для этого проекта мы сделали рабочее место в гараже. Как только вода стечет, слегка прижмите почву — не уплотняйте ее.

    7. Посадите семена в соответствии с инструкциями на каждом из пакетов с семенами. Некоторые нужно посадить глубже, чем другие, поэтому обратите внимание на инструкции. Засыпьте их землей и слегка придавите почву — не уплотняйте ее.

    8. Закройте кувшины и заклейте их лентой в нескольких местах.Вам не нужно полностью обматывать кувшин, так как дождевая вода должна попадать внутрь, и вам нужно будет легко открывать кувшины через несколько недель, не слишком сильно нарушая почву.

    9. Используя метку Sharpie, напишите на каждом кувшине тип семян, которые вы посадили, и дату посадки. Это важный шаг. Вам нужно знать, в каком кувшине какие семена, когда вы собираетесь пересадить рассаду.

    10. Ставьте кувшины снаружи на стол либо в большие неглубокие пластиковые контейнеры, либо свяжите ручки кувшинов вместе, чтобы они не разлетались в ветреную погоду.Вам нужно установить стол в таком месте, где вы получаете максимальное количество солнечных лучей в течение дня.

    Знай свою зону посадки

    Итак, ориентир, который мы использовали, чтобы научиться это делать, взят из Сад для дома , блог о садоводстве, базирующийся в Гудзонской долине в Нью-Йорке. Долина Гудзона расположена примерно в 30 милях к западу от того места, где мы живем, и, возможно, в 15 или 20 милях к югу. Несмотря на то, насколько близко это к нам (с севера на юг), он попадает в другую Зону, чем мы (6b).

    Итак, когда я говорю, что вам нужно знать свою Зону , я действительно имею в виду это. Автор, Кевин Ли Джейкобс, может приступить к озимому посеву на целый месяц раньше нас, а если вы будете южнее, то сможете начать озимый посев в декабре.

    Что мы уже посадили

    Составив план своего сада и, таким образом, полностью подавив себя фразой «Боже, у нас не хватает кувшинов для всех этих семян!», Мы поняли, что, поскольку многие саженцы нужно сажать в разное время, мы можем пошатнуть зиму. -сев.

    Это даст нам возможность повторно использовать кувшины для новых семян через несколько недель, пока мы будем пить больше воды и собирать больше кувшинов. Наш первый раунд посева включал горох, брокколи, брюссельскую капусту и шпинат. Все это выносливые овощи ранней весной, которые смогут пережить холодные ночи / утра и процветать в теплые дни и дополнительное солнце, которое будет здесь в середине марта.

    Взгляд вперед

    В ближайшие недели наш следующий раунд семян будет посеян и высажен на улицу.Это будет морковь, пара разных видов салата и несколько видов многолетних цветов — да, вы можете выращивать цветы (очень дешево) из семян !!

    Прошлым летом я поделился с вами своим садовым журналом , а в эти выходные я буду работать над составлением нашего графика посева / рассады, чтобы поделиться с вами на следующей неделе.

    Как самостоятельно поменять унитаз: демонтаж старого и замена на новый

    как самостоятельно сменить старый бачок

    Часто в туалетной комнате можно увидеть потеки воды, которые образовались в результате изнашивания комплектующих деталей. Наиболее уязвимым узлом в сантехническом оборудовании является сливной бачок из-за находящейся в нем воды, так как под ее влиянием арматура выходит из строя.

    Поэтому ее нужно регулярно ремонтировать, при этом часто приходится менять комплектующие детали.

    Но иногда по ряду причин требуется замена всего бачка унитаза, причем эту проблему можно решить самостоятельно, не вызывая мастера. Для этого надо представить себе схематичную работу бачка, взаимодействие сопрягаемых деталей и, конечно, как поменять резервуар.

    Схема бачка унитаза

    Внутренние механизмы резервуаров для слива в различных изделиях отличаются друг от друга и выглядят они следующим образом:

    • Рычажная система.
    • Фурнитура с кнопкой.
    • Механизм слива с двумя кнопками (двухрежимный).

    Арматура последнего вида появилась сравнительно недавно, и вызвано это было для экономичного расходования воды. Независимо от модели резервуара, система подачи воды состоит из впускного клапана с регулируемым поплавком, а сливной механизм представляет собой рычаг и грушу с клапаном спуска.

    На заметку! У всех современных бачков, в отличие от старых моделей, имеется труба перелива, по которой вытекают излишки жидкости в случае переполнения емкости.

    Причины замены бачка

    Резервуары для слива, как правило, сделаны из керамики, фаянса или пластмассы, и на эти материалы не может повлиять вода.

    Поменять эти сантехнические изделия необходимо в следующих случаях:

    • Когда поврежден корпус (скол, трещина).
    • По причине устаревшей модели. Раздельные емкости в таких случаях можно менять, так как не требуется совместимость с унитазом.
    • Поломка механизма без возможности его отремонтировать. Это может случиться у эксклюзивных изделий, когда детали, подлежащие замене, трудно найти.

    Поменять сливной бачок унитаза получится дешевле, чем установить полный сантехнический комплект, разве что не сразу удастся найти подходящую модель, совместимую с унитазом.

    Выбор нового сливного бачка

    Среди всего разнообразия сантехнического оборудования, бачки для сброса воды по конструкции являются самыми сложными. На рынке представлены разнообразные модели, которые порой приводят в растерянность покупателя.

    Приведем несколько рекомендаций по выбору этого непростого сантехнического изделия.

    Моноблок

    Это унитаз с установленным резервуаром внутри корпуса. Это простое решение при выборе, так как монтаж требует подсоединить лишь две трубы – для подачи воды и ее слива. Такая установка – достоинство таких систем. Однако при случившейся серьезной поломке в одном из модулей требуется поменять все монолитное изделие.

    Навесной бачок

    Самый востребованный вариант устройства, позволяющий комбинировать всевозможные сливные бачки и унитазы.

    Он предполагает три вида расположения емкостей:

    1. Высокое. Унитаз и бак для смыва соединены длинной трубой, и такое расположение обеспечивает сильный напор воды в трубе. Сейчас эти системы изживают себя ввиду малопривлекательного вида, несовершенной фурнитуры и значительного шума при спуске жидкости.
    2. Низкое. Сливная емкость крепится к стене и соединяется с унитазом короткой трубой.
    3. Компакт-бачок. Хотя внешне он похож на моноблочную модель, но это две разные части, собранные в одну конструкцию.

    На заметку! Изделия компакт-бака могут быть спрятанными в нише стены или выполнены треугольной формы в угловом исполнении. Такое расположение и конфигурация экономят площадь, и поэтому рекомендуются в маленьких туалетных комнатах, при этом не нарушая интерьера.

    Арматура

    Внешне похожие эти сантехнические приборы имеют кардинально отличающееся конструкции внутри бачков. Они имеют отличие по устройствам смыва и поступления воды в бачок.

    Механизм бачка для слива воды также состоит из разных модулей:

    • Рычажный. Такой способ слива воды применяется в отдельно установленных накопительных емкостях (при верхнем и нижнем расположении).
    • Штоковый. При такой схеме подъем спускного клапана и слив воды происходит за счет поднятия штока за выходящую наружу кнопку.
    • Кнопочный. Жидкость вытекает от кнопки слива, утопленной в крышке бачка. После нажатия на нее через сопрягаемую систему рычагов происходит подъем клапана и вода выходит в унитаз.
    • Двухкнопочный. Современные модели бачков, позволяющие выбирать между полным и половинным спуском воды. Такие емкости значительно снижают расход воды.

    Существуют также пневматические системы бачков унитаза, но они не нашли широкого применения из-за сложной фурнитуры.

    Подача и перелив воды

    Сливные бачки подразделяются по способу подачи воды и предохранению от перелива.

    В зависимости от расположения подающей трубы они бывают:

    • С боковой подводкой. Классическое подсоединение – имеющее возможность правого или левого подключения. Недостатком является шумовой эффект при наборе воды и расположение труб на виду.
    • С нижней подачей. Характеризуется бесшумной работой и скрытностью подводящей магистрали.

    В системе подачи и предохранения емкости от перелива основную роль играет поплавок, который выделяется по своему действию и конструктивному исполнению.

    Материал корпусов

    Бачки также различаются по материалу корпуса:

    • Чугунные. Такие емкости отдельно установлены на стене и соединяются с унитазом длинной трубой.
    • Эмалированные. Бачки низкого расположения. Ввиду нарушения целостности покрытия и коррозии не нашли широкого применения.
    • Пластиковые. Бюджетный вариант. Основные недостатки: теряется облицовка из-за загрязнений, налета и царапин; небольшая стойкость к биологическому воздействию.
    • Фаянсовые. Самые востребованные и практичные изделия из этого ряда. Легко моются, с большим сроком эксплуатации и имеющие прекрасный внешний вид.

    Количество сливных изделий и разнообразие внутренней фурнитуры впечатляет. Кроме этих разновидностей существуют резервуары, выполненные в эксклюзивном варианте по заказу: из бронзы и с программным управлением, работающие от пульта. Но поменять такие приборы могут люди с довольно высокими доходами.

    Подбираем инструменты и материалы

    Для замены сливного компакт-бачка понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • Накопительный бак.
    • Внутренняя фурнитура.
    • Герметик.
    • Прокладки и метизы для крепления (при их отсутствии в комплекте).
    • Новые шланги.
    • Если крепление емкости с унитазом произведено обычными, а не фигурными гайками, то понадобится раздвижной ключ или пассатижи.

    Демонтаж бачка на унитазе-компакт

    Во-первых, нужно отключить подачу воды в бачок, перекрыв кран в магистрали водопровода. Затем открыть крышку бачка. Здесь у некоторых моделей есть свои особенности:

    У пластиковых емкостей крепление крышек на защелках и, чтобы освободиться от них, нужно с небольшим усилием потянуть вверх одну сторону крышки и тогда она должна полностью сняться.

    Некоторые изделия из керамики снабжены крышками, фиксирующимися болтом через прокладку.

    У современных баков нужно просто открутить кнопку сверху и затем убрать крышку.

    После снятия крышки:

    • Необходимо вылить жидкость из емкости в унитаз, подтереть ее излишки, оставшиеся внизу.
    • Отвернуть накидную гайку у наливного патрубка и отделить от емкости шланг.
    • Открутить болты, фиксирующие бачок с подставкой. В случае если болты заржавели и пришли в негодность, их нужно срезать болгаркой или ножовкой.
    • Снять бачок с полочки.

    На этом разборка емкости унитаза закончена.

    Установка нового резервуара

    Рассмотрим монтаж нового бачка с поднимающейся кнопкой для слива воды, поскольку кнопочные емкости с нажатием поступают обычно с установленной арматурой. Перед монтажом нужно проверить совместимость деталей. Если окажется, что какая-то из них с браком, ее нужно поменять на качественное изделие.

    После этого можно производить пошаговую установку:

    • Шаг №1. Монтаж клапанного устройства для слива. Для этого вместо старой прокладки на патрубок установить новое уплотнение, и после этого завести его снизу через отверстие в дне бака. Затем необходимо поменять еще одно уплотнительное кольцо внутри бака и закрепить патрубок на резервуаре пластиковой гайкой.
    • Шаг № 2. Монтаж впускного клапана. Он производится по тому же принципу, что и выпускной клапанный механизм: надеть прокладку, просунуть в бачок, поменять второе уплотнение и закрепить весь комплект накидной пластмассовой гайкой. Для предохранения от утечек воды перед наложением уплотнительных прокладок, рекомендуется на них нанести слой герметика.
    • Шаг № 3. Установка уплотнительной прокладки. В некоторых изделиях ее устанавливают на прилив унитаза в специальный паз, а на каких-то – манжета одевается на патрубок при выходе. В любом случае, во избежание протечек уплотнение рекомендуется поменять на новое и смазать герметиком с обеих сторон.
    • Шаг № 4. Крепление бака к унитазу. Вначале необходимо установить пластмассовое сиденье унитаза, выровнять его относительно бачка и совместить отверстия. Затем установить сверху крепежные пластмассовые или металлические с резиновыми прокладками болты и осторожно затянуть их гайками. Во время фиксации следить за положением манжеты, чтобы не было ее сдвижки.

    Установка арматуры

    После того как смывной патрубок поставлен на дно бачка и соединен с унитазом, очередным этапом будет монтаж внутреннего сливного механизма, который рекомендуется поменять вместе с бачком:

    • Для этого нужно подсоединить верхнюю часть сливного клапана с установленным заранее нижним патрубком.
    • Затем установить загнутый конец рычага поплавка в гнездо впускного клапана и соединить его через отверстие, используя для этого штырек диаметром 3,5 мм.
    • Подсоединить шланг к пластмассовому патрубку наливного клапана.

    После этого можно приступать к настройке арматуры сливного бачка.

    Регулировка арматуры

    Проверить работу поплавкового механизма, несколько раз набирая и спуская воду. В случае переполнения бака водой или, наоборот, недостаточного количества, поплавок нужно опустить или поднять, соответственно уровню жидкости. Делается это простым подгибанием рычага из проволоки в ту или иную сторону.

    Если вместо металлической проволоки в качестве рычага используется рейка из пластмассы, то в таком случае нужно двигать поплавок в бачке унитаза по направляющей, тем самым изменяя точку равновесия.

    Чтобы увеличить объем воды, его нужно передвинуть ближе к сливному клапану и, соответственно, для уменьшения количества жидкости в баке, поплавок нужно отодвинуть от сливного патрубка. Крепится поплавок на направляющей винтом или защелкой, которую перед настройкой нужно ослабить.

    Механизмы с нижней подачей воды настраивать нужно следующим образом: удлинять или укорачивать пластиковый ограничитель, отвернув гайку. Тем самым поплавок будет раньше или позже перекрывать отверстие впуска воды.

    Замена сливного бачка раздельного унитаза

    Поменять бачок раздельно от унитаза гораздо проще, чем на приборах компактного типа. Изделие вывешивается на специальные кронштейны либо прикрепляется непосредственно к стене. Если посадочные отверстия одинаковые у баков, то есть смысл сохранить старые гнезда для установки нового резервуара.

    Вешать и крепить его надо после того, как будет собрана арматура внутри бака. После фиксации на стене, останется поменять шланг и подключить воду. Сливную трубу нужно вставить в отверстие унитаза и на этом крепление бачка можно считать законченным.

    Надо отметить, что ввиду шумного набора воды и непривлекательного вида эти емкости постепенно «изживают» себя и уходят в прошлое.

    Монтаж встроенного бачка на инсталляцию

    До того как установить сливной бачок унитаза на каркасную инсталляцию, необходимо подобрать место и сделать разметку.

    Процесс пошаговой установки накопительного бака выглядит так:

    • Разметить расположение рамы на полу и стене одновременно, с использованием уровня и отвеса.
    • Просверлить отверстия и разместить в них анкерные болты. Крепление каркаса.
    • Установить бачок по размеченным отверстиям на раме, и временно поставить унитаз для тестирования.
    • Поменять шланг на металопластиковую трубу от водопровода к бачку, а выходной патрубок унитаза соединить с канализационной трубой.
    • Проверить работу подачи и слива воды.
    • В случае корректной работы, закрепить унитаз.

    Внимание! Минусом такой установки бачка в инсталляции является то, что в случае поломки будет затруднен ремонт из-за недоступности к корпусу. А для замены надо устанавливать такую же модель во избежание переделки облицовки стены.

    Начать декоративную отделку стен, для чего по периметру фальш-стены установить уголок, к которому монтировать гипсокартон или плиты ДСП. Кроме этого материала, стену можно выложить кирпичом, но при этом оставлять люки, необходимые для профилактического осмотра сантехнического изделия. После этих процедур можно приступать к укладке кафельной плитки в санузле.

    Полезные рекомендации

    Чтобы знать, как поменять бачок унитаза и после его замены не возникало проблем при эксплуатации, нужно следовать следующим рекомендациям:

    • Применять при замене только новые комплектующие детали, шланги и метизы.
    • При установке сливного бачка нужно учитывать модель унитаза и менять на такое же изделие.
    • При демонтаже бачка в случае ржавления соединительных болтов пользоваться противокоррозийными спреями, которые нужно предварительно нанести на пораженные места.
    • Монтаж бачка будет легче производить с помощью шлангов вместо труб (исключением является монтаж на инсталляцию).
    • Для более надежного соединения бачка с унитазом рекомендуется использовать металлические болты с резиновыми прокладками. А если в комплекте прилагаются пластмассовые метизы, то их нужно менять на болты из стали.

    Подводя итог, можно отметить, что установка сливного бачка не требует каких-то особых навыков и поменять его можно самостоятельно.

    Как установить унитаз на плитку своими руками?



    Однако прежде, чем говорить непосредственно об установке, следует рассмотреть, о каком из видов унитазов идет речь. Существует условное деление по видам выходного слива:

    Обратите внимание!

    Выбирать унитаз нужно, ориентируясь на тип слива в вашем доме или квартире. Если вы не планируете менять подвод трубы, то выбирать слив нужно такой же, какой был на предыдущем унитазе. 


    В большинстве современных домов вывод канализационной трубы стоит выше пола, поэтому оптимальным выбором станет унитаз с горизонтальным или косым спуском. А вот варианты с вертикальным спуском часто встречаются в домах старого образца.

    1. Материалы и инструменты для монтажа санфаянса

    Если вы делаете ремонт «с нуля», все будет зависеть исключительно от вашего желания: трубы и унитаз придется устанавливать самостоятельно. 

    Какой бы вариант вы ни выбрали, материалы и инструменты, которые вам понадобятся при установке, в любом случае будут одинаковыми (за исключением установки унитаза без сверления, тогда придется исключить дрель и анкера):

    • Дрель или перфоратор;

    • Анкера или дюбели, резиновые прокладки;

    Наличие этих простых, но необходимых материалов и инструментов  позволит вам быстро и без лишних проблем установить унитаз на кафельную плитку своими руками.

    Популярные унитазы:

    Все унитазы

    1. Классический способ монтажа

    При установке унитаза необходимо строго следовать этапам работы: 

    • Прикрепите на слив унитаза фановую трубу или патрубок, установите резиновый уплотнитель на переход слива в канализационную трубу. Ввод воды будет обеспечивать гибкий тонкий шланг, установленный на кран подачи воды;

    • Следующим этапом станет установка унитаза, которая зависит от его типа. Модель с вертикальным сливом устанавливается в том случае, если труба находится на одном уровне с полом. Канализационная труба выше пола позволяет использовать и косую, и горизонтальную модель;

    • После установки проводится регулировка бачка: к каждой модели унитаза прилагается инструкция, где подробно описан процесс настройки;

    • Последним этапом станет установка стульчака при помощи специальных пластиковых болтов, идущих в комплекте. Затягивать сильно их не нужно – это может привести к трещинам на пластике.

    Совет

    Чтобы понять процесс установки унитаза традиционным способом – при помощи анкеров и дюбелей со сверлением кафельной плитки под основание санфаянса, вы можете посмотреть обучающий видеоматериал.


    1. Установка на герметик поэтапно

    Если у вас нет возможности установить унитаз классическим «закрытым» способом или вы выбрали модель, для которой не требуется дополнительная подрезка плитки под основание, необходимо воспользоваться возможностью установки при помощи герметика.

    Установка унитаза в этом случае должна проходить по следующим этапам:

    • Перед началом работ убедитесь в чистоте раструба канализации;

    • Поставьте унитаз на выбранное для этого место. Заранее подсоедините его фановой трубой к сливу, чтобы точно рассчитать положение установки;

    • Сделайте разметки под болты (карандаш держите вертикально, так линии будут более заметными). Старайтесь не шевелить унитаз, иначе отверстия сместятся и вставленные анкера не войдут в пазы;

    • Аккуратно обведите основание по периметру, следя за тем, чтобы метка была четкой и ровной, после чего отодвиньте унитаз в сторону. Этот этап не требует специальных навыков.

    1. Второй этап монтажа на герметик

    Чтобы установка санфаянса прошла успешно, придется постараться, ведь сейчас предстоит  ответственный этап:

    • Отверстия на кафельной плитке подготавливают специальным сверлом. Предварительно следует отметить место сверления на плитке. Не забудьте выключить режим удара на перфораторе, чтобы не сколоть кафель в процессе сверления;

    • После того, как сверло дойдет до бетона, смените его на специальное – с победитовым наконечником – и просверлите отверстие под крепежные элементы;

    • Прочистите отверстия от пыли и залейте герметиком, который не позволит ржавчине от воздействия влаги поползти по керамике, оставляя некрасивые потеки. Тот же герметик нанесите по очерченному контуру;

    • Завершающим этапом станет монтаж санфаянса на выбранное место. Для того, чтобы исключить попадание влаги на крепежные элементы, рекомендуется закрыть их специальными заглушками или осторожно промазать герметиком.


      
    Обратите внимание!

    После монтажа унитаза необходимо сразу убрать все излишки герметика резиновым шпателем, иначе потом вы не сможете избавиться от потеков.


    Начинать пользоваться сантехникой можно сразу после полного высыхания герметика, как минимум через 4-6 часов, но желательно оставить на фиксацию 24 часа.

    1. Монтаж без сверления

    В большинстве случаев установка производится с креплением унитаза при помощи болтов, однако в некоторых случаях такой монтаж просто невозможен: например, установка на теплый пол должна производиться без применения дюбелей или анкеров. 
    Установка унитаза без болтов пройдет в несколько простых этапов:

    • Выбор места под расположение унитаза;

    • Установка унитаза на место будущего монтажа и обводка карандашом;

    • Очистка и обезжиривание нижней плоскости основания унитаза и кафельной плитки;

    • Нанесение клеящего слоя на основание по периметру, а на кафельную плитку – на всю площадь, которая закроет унитаз;

    • Установка унитаза (не забудьте прижать посильнее) и уборка выступивших излишков клея;

    • Завершительным этапом станет подводка канализационных труб и фитингов.

    Так как клеевой слой сам по себе – надежный герметик, промазывать края унитаза дополнительным слоем силикона не требуется. 

    Установка унитаза своими руками на кафельную плитку не требует специальных навыков. Главное – это четкое следование инструкции и правильно подобранный инструмент. Если вы все сделаете правильно, санфаянс прослужит вам долгие годы без утечек и других неприятных проблем. Однако если вы не уверены в собственных силах или для установки унитаза необходимо менять конструкцию канализационной разводки, обратитесь за помощью к профессионалам, которые помогут быстро и чисто установить унитаз и подключить его к системе подачи воды. 

    Установка или замена унитаза своими руками. Как правильно установить унитаз самостоятельно. Ремонт своими руками

    Переехали на новую квартиру или решили поменять унитаз во время ремонта, но не знаете, как это сделать? Не беда – сегодня мы вас этому научим и расскажем в подробностях. Итак, устанавливаем новый унитаз пошагово.

    Шаг первый. Снимаем старый унитаз.
    Но прежде, чем это сделать, отключаем воду. Вода, поступающая в унитаз, обычно перекрывается одним движением руки – при помощи краника на подводке воды. А вот, если требуется перекрыть подачу воды в квартиру, то в этом случае лучше обратиться к профессионалам. Сантехники из соответствующей службы сделают это за несколько минут.

    Шаг второй. Отсоединяем подводку холодной воды.
    Большинство современных унитазов крепится на гибких шлангах-подводках, которые быстро откручиваются разводным ключом. Если же вам не повезло, и приходится менять совсем древний унитаз с металлической подводкой, то следует отпилить часть этой подводки, а затем выкрутить ее со стороны водопровода. Сделать это необходимо аккуратно, чтобы потом была возможность надеть на водопроводную трубу гайку гибкой подводки.

    Шаг третий. Демонтируем крепления унитаза с полом.
    Если унитаз держится в полу на болтах, то их нужно открутить. Если за счет цемента, то отбейте его. Ничего страшного, если при этом пострадает основание старого унитаза, — свою службу он уже отслужил и больше вам не пригодится. После чего – наклоните унитаз назад, чтобы удалить из него остатки воды.

    Шаг четвертый. Отсоединяем унитаз от раструба.
    Теперь унитаз вынимаем. Аккуратненько спиливаем раструб до необходимого размера. Вставляем гофру.

    Шаг пятый. Приступаем к установке нового унитаза.
    Различают несколько креплений унитаза к полу – внутреннее и внешнее. Большинство современных унитазов крепятся герметиком или на болты. Предварительно под болты сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбеля. Болты завинчиваются в дюбеля.

    Шаг шестой. Убедитесь, что унитаз прочно прикреплен к основанию.
    Многие до сих пор крепят унитаз на деревянную тафту. Но сегодня можно найти и другие, более современные методы. Например, унитаз можно прикрепить к месту, специально зацементированному под его основание. Если унитаз ставится на пол, выложенный плиткой, то плитка уже сама по себе достаточно прочное основание. Но, чтобы не служило основанием для крепления, необходимо посильнее затянуть сами крепления. Это нужно для того, чтобы унитаз не шатался.

    Шаг седьмой. Соединяем гофрой канализацию и выходное отверстие унитаза.
    Гофра предварительно подбирается под размер и в канализацию вставляется как валенок. Предварительно промазывается герметиком раструб и вставляется в него один конец гофры. Затем герметиком промазывается второй конец гофры и вставляется в сливное отверстие. Герметиком раструб и гофру следует промазывать густо.

    Шаг восьмой. Разводным ключом подсоединяем гибкую подводку.
    В современных унитазах, как правило, вода подводится снизу, поэтому остается лишь подобрать подводку соответствующего размера.

    Шаг девятый. Проверяем унитаз.
    Для этого – включаем воду и смотрим, чтобы нигде не протекало. Если обнаруживаются места, в которых вода сочится, их необходимо еще раз хорошо обработать герментиком.

    Поздравляем вас, унитаз установлен! Вы отлично справились с задачей!

    Как самостоятельно переставить унитаз — remdominfo

    Как самостоятельно переставить унитаз

    В панельных домах 30-летней давности санузлы делали совмещенными, площадью 3,4 кв. м (2 м в ширину, 1,7 м в глубину). В углу находится стояк канализации, занимающий, пусть и небольшую, но всё же часть полезной площади. Унитаз расположен лицом к двери, точно напротив стояка.
    Если в таком санузле поставить стандартную стиральную машину (60х45 см), то сидеть на своём «фаянсовом друге» будет неудобно. Как самостоятельно переставить унитаз, чтобы избежать неудобств? Сделать это можно, установив его под углом 45° к оси помещения.

    Затевая такую перестановку, вы, наверняка, захотите заменить своего старого, отслужившего долгие годы, «фаянсового друга», на современное изделие. Выбор унитазов сейчас огромный, и по форме и по цвету, т.е. на любой вкус. Не покупайте только модель с угловым бачком, которая специально предназначена для установки в углу туалета. Выпуск у такого унитаза в совмещенном санузле будет упираться в стену, и сделать к нему описываемую подводку будет практически невозможно. Для того, чтобы переставить унитаз на новое место, лучше всего подойдёт среднего размера «компакт» с шириной бачка в 35-38 см. Ну а ширину и длину фаянсовой чаши можно подобрать по своим габаритам.

    Как перенести и развернуть унитаз в совмещенном санузле? Сначала надо приобрести необходимые материалы. Для такой реконструкции вам понадобится:

    • 2 угловых отвода из ПВХ на 90° (Ø 110 мм). На рисунке – Б и Г
    • 1 отвод на 45° для унитаза с уплотнением под выпуск. На рисунке — А
    • Отрезок фановой трубы с раструбом (Ø 110 мм). На рисунке — В

    Отрезок может понадобиться для удлинения переходного колена, с тем, чтобы переставить унитаз как можно ближе к углу помещения.

    Сразу возникает вопрос, что будем делать с полом после переноса унитаза? Ведь место, где он прежде стоял, будет слишком выделяется на фоне покрытого плиткой пола. Поэтому самый оптимальный вариант — приурочить перенос унитаза с разворотом к общему ремонту санузла.

    Вопрос второй, что делать, если процесс самостоятельной перестановки унитаза затянется? Куда, в этом случае, ходить в туалет, не к соседям же? Купите на этот случай гибкую гофрированную подводку максимальной длины. Отсоедините крепление старого унитаза и его отвод, переставьте унитаз подальше от места предстоящей работы и подсоедините его с фановой трубой с помощью гофры.

    Как собрать отводящее колено для унитаза, переставленного на новое место.

    Из приготовленных для монтажа элементов соберите конструкцию, показанную на рисунке. Для удобства её подгонки по размеру, выньте из угловых отводов и раструбов резиновые уплотнительные манжеты. Следует добиться точного совпадения концов колена с выпуском унитаза, установленного на новом месте, и со входом в фановую трубу. Сделать это можно вдвигая и выдвигая соединения элементов, подобрав, таким образом, нужную длину прямолинейного участка.

    После окончания подгонки, отметьте маркером на отводах места соединений. Так вам будет проще собрать подогнанную по размерам конструкцию для окончательной установки. Разберите подогнанное по размеру колено, смажьте резиновые манжеты силиконовой смазкой, установите их на прежнее место и соберите вновь отводящую конструкцию. Подсоедините её отвод с выпуском унитаза, а противоположный конец – с фановой трубой в стояке.

    Теперь осталось отрегулировать отводящую конструкцию по высоте. Её равномерный наклон от унитаза до стояка должен быть не менее 1-2°. Ну а потом, маркером, через дырки в унитазном постаменте, отмечаем точки для крепления вашего нового «фаянсового друга» на новом месте.

    Устанавливаем бачок компакта. Проверяем, не упирается ли его край в стену. Затем сверлим в отмеченных точках в полу отверстия для дюбелей и крепим с их помощью унитаз на предназначенное для него новое место.

    Теперь можно заносить стиральную машину. Сейчас, пришедшему справить свои дела, она мешать уже не будет. Самостоятельный перенос унитаза на новое место – не такая уж сложная работа.

    Как поменять унитаз своими руками?

    Опубликовано:

    21.04.2014

    Большинство людей предпочитают делать ремонт своими руками, и когда доходит дело до туалета, то у многих возникает вопрос, как поменять унитаз самостоятельно. Причин, для того чтобы сделать замену унитаза на новый, может быть несколько: появление трещин, сколов и других повреждений, неприглядный внешний вид старой модели, именно поэтому этот вопрос интересует многих владельцев квартир и частных домов.

    Самостоятельная замена унитаза и его комплектующих, поможет сэкономить денежные средства, а так же проконтролировать весь рабочий процесс.

    Для тех людей, кто не испытывает проблем с деньгами, заменить унитаз не составляет никакой проблемы, они просто нанимают специалиста.

    Большинство наших граждан стараются сэкономить деньги на проведении ремонта, и поэтому многие решают установить унитаз своими руками.

    Особенности выбора

    Пример 1.Этапы установки унитаза.

    При покупке не надо обращать внимание на самые дорогие модели, унитаз должен быть удобным и выполнять свои функции, золотой трон вам не нужен. Наиболее популярными являются обычные керамические модели белого или другого цветов. При выборе необходимо обращать внимание на то, какой слив имеет унитаз, он может быть с прямым или косым выпуском.

    Перед тем как купить унитаз, надо точно определиться, необходимо ли его менять или можно просто заменить неисправные детали. Не надо начинать демонтаж старого, не купив новый унитаз.

    Процесс замены унитаза, если есть в наличии все необходимое, займет у вас несколько часов, если все делать впервые и своими руками, то эта процедура займет немного больше времени, но нет ничего невозможного. Обычно слив канализации расположен под углом в 45°, но не поленитесь еще раз в этом удостовериться. Если вы все решили делать своими руками, то когда будете покупать унитаз, полностью полагаться на свое мнение нельзя, лучше прислушаться к советам опытного продавца-консультанта.

    Вернуться к оглавлению

    Что понадобится для проведения работ

    Пример 2. Этапы монтажа унитаза.

    Для того чтобы заменить унитаз, вам необходимо приобрести следующие комплектующие и иметь такие инструменты:

    • водопроводный шланг необходимой длины, он нужен для подключения унитаза к водопроводу;
    • гофрированная труба, через которую будет проводиться слив;
    • унитаз с комплектом креплений;
    • сливной бачок, в современных моделях он идет в комплекте с унитазом;
    • разводной и гаечный ключи;
    • силиконовый герметик, использовать акриловый герметик нельзя;
    • фум-лента;
    • молоток, долото, перфоратор.

    Если вы будете демонтировать старую модель, то будьте готовы к тому, что они в основном устанавливались на цементный раствор, поэтому изъять целый и неповрежденный унитаз вам вряд ли удастся.

    Схема демонтажа унитаза.

    Необходимо отключить от сливного бачка водопроводную трубу, снять бачок, и можно начинать ломать унитаз. Ни в коем случае нельзя бить по сточной трубе, в старых домах она чугунная, и вы легко можете ее повредить. Если унитаз плохо отделяется от трубы, то удалять его надо аккуратно при помощи молотка и зубила, в слив не должны попасть остатки раствора и другой мусор.

    Если вы все делаете своими руками, то не стоит спешить, необходимо проводить работы аккуратно и последовательно. Чтобы самому правильно поменять унитаз, надо обратить внимание на место, куда он будет устанавливаться. Часто для выравнивания поверхности использовались деревянные бруски, если аккуратно их удалить нельзя, то можно оставить. Выровнять пол можно также при помощи цементного раствора или плиточного клея.

    Чтобы правильно поменять унитаз своими руками, не поленитесь перед началом его окончательной установки примерить на предполагаемое место монтажа. Горловина может не входить прямо в слив, для их соединения используется гофрированная труба.

    Вернуться к оглавлению

    Проводим разметку

    Разметка мест под крепление проводится также своими руками. Для установки унитаз необходимо ширина 75 см, если рядом с ним будет устанавливаться стиральная машина или биде. Если места будет меньше, то пользоваться им будет неудобно. Слив канализации от горловины должен находиться на расстоянии в 10-15 см. Таким образом, будет удобно установить гофру, которая позволит устранить возможные несоответствия высоты, что имеет слив и горловина. Через крепежные отверстия при помощи маркера на полу делаются отметки, после чего сверлятся отверстия, глубина которых должна соответствовать креплениям.

    Вернуться к оглавлению

    Собираем сливную систему

    Перед окончательным креплением унитаза, к нему присоединяется сливной бачок, сделать это также можно своими руками. Перед этим необходимо собрать все внутренности бачка. Перед тем как закрепить унитаз, надо присоединить гофру, водопровод и сделать контрольный слив. Внимательно осмотрите все места соединений, чтобы не было подтеканий, если все нормально, то можно закреплять. Если нет резиновой прокладки, то ее можно заменить силиконовым герметиком.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности герметизации

    Если вы купили качественную гофру, то ее герметизировать не обязательно. Для перестраховки многие люди дополнительно герметизируют гофру, для чего используется силикон, им она промазывается как со стороны канализации, так и со стороны горловины. Вокруг ножки унитаза наносится слой силикона. После этого проводится окончательное прикручивание его к полу, лишний герметик выдавливается, после чего удаляется.

    правильность выполнения работ Чем можно заменить гофру в бачке унитаза

    Такой санитарно технический прибор как унитаз соединяется с трубами канализации при помощи специального патрубка, имеющего манжету, прямой муфты или гофры. Первые типы соединений использовались в недалёком прошлом, сейчас они непопулярны в виду значительной трудоёмкости монтажа. В нашей статье опишем, как установить гофру на унитаз.

    В конце прошлого века установка унитаза или его замена была связана с нелёгкой работой по подгонке раструба к отводящему отверстию канализации. Дело в том, что большинство туалетов тех времён имели ограниченное пространство, да и канализационные трубы выполняли из чугуна, что усложняло работу. Сейчас на смену чугуну с патрубками с такого же материала пришли простые и практичные крепежи.

    Достоинства и недостатки гофры

    После появления на отечественном рынке пластиковых труб тяжёлые чугунные отводки были быстро заменены аналогами, гофрированными соединителями. Преимуществами гофры являются:

    • быстрая замена гофры унитаза в случае надобности;
    • возможность соединения унитаза и канализационных труб, даже если они выполнены из различных материалов;
    • выход унитаза и вход канализационной трубы могут иметь разные диаметры.

    Недостатки у описываемого вида отвода тоже имеются:

    • возможность повреждения гофры при попадании стекла или любого другого острого предмета;
    • провисание изделия при значительном расстоянии от унитаза к входу канализации;
    • некрасивый внешний вид изделия по отношению к трубному соединению;
    • изгибы конструкции могут приводить к оседанию грязи на её стенках и застоях жидкости.

    Как выбрать гофру

    Если необходима установка гофры на унитаз не всегда целесообразно звонить и вызывать сантехника, ведь такую работу можно сделать и самостоятельно. Начинается она с похода в магазин и покупки качественного соединителя. Многих могут смутить значительные ценовые колебания на сантехническую продукцию, но при подборе гофры лучше заплатить один раз и приобрести товар хорошего качества. Тем более, что стоимость его не слишком высока.

    Особое внимание следует обращать на производителя сантехники . Эксперты отмечают, что отечественные изделия по техническим характеристикам уступают зарубежным аналогам. Чтоб соединитель прослужил как можно дольше, отдавайте предпочтения материалам, стенки которого усилены металлической проволокой или специальными кольцами, что в конечном итоге повысит прочность и долговечность. Для предотвращения провисания или чрезмерного вытягивания гофры перед походом в магазин замерьте расстояние от выхода унитаза к входу канализации. Внимательно смотрите на товар, выбирайте модели с толстыми, жёсткими стенками. Гофра должна быть максимально коротка, соответствовать замерам, что предотвратит её провисание и дальнейшую порчу.

    Как происходит монтаж гофры

    Новая сантехника не нуждается в дополнительных подготовительных работах по зачистке поверхности соединяющихся участков. Если проводится замена гофры унитаза, который был установлен ранее, то на подготовительном этапе работ нужно перекрыть воду, поступающую в бачок. После этого нужно тщательно очистить выпускное отверстие от накопившихся загрязнений. Это может быть слизь, остатки раствора или уплотнителя. Заметим, что некоторые виды засорения убрать достаточно сложно, например остатки раствора проще всего сбить зубилом, герметик срезают ножом, другой мусор удаляют наждачной бумагой. После предварительной очистки рабочая поверхность протирается мягкой тряпочкой.

    Для предотвращения будущего протекания жидкости в местах соединения нужно тщательно удалить все наслоения не только на унитазе, но и в горловине раструба канализационной системы. Теперь, когда подготовка завершена на внешнюю часть выпускной горловины наносят небольшой слой герметика. Далее нужно натянуть трубку гофры таким образом, чтоб она плотно прилегла к горловине унитаза и скрыла застывающий силикон. Установка проводится в отверстие, на котором расположена внутренняя мембрана . Широкий конец соединителя должен заходить за края выпускной горловины санитарно технического прибора минимум на 5 сантиметров. Как мы уже отмечали, длина гофры (расстояние от сливного отверстия унитаза до раструба) должна быть минимальной. Это предотвратит провисание соединителя и повысит его срок эксплуатации.

    На следующем этапе работ сантехник круговыми движениями рук расправляет изделие, что предотвратит образование перекосов между стенками, выполненными в виде гармошки и внутренней мембраной. Заметим, что при выборе соединителя высокой плотности его монтаж может быть затруднён. В таком случае необходимо усилие при стыковке компонентов.

    Герметик должен полностью высохнуть. После этого устанавливают унитаз на предыдущее место, проверяют положение комплектующих, фиксируют прибор при помощи специальных винтов. При закручивании гаек важно не перестараться, их зажимают до тех пор, пока прибор не перестанет шататься. Дальнейшее прикладывание усилий может привести к появлению трещин на днище унитаза. При установке нового унитаза отверстия в полу делают при помощи ударной дрели, оснащённой победитовым сверлом. После этого забивают и вкручивают пластиковые дюбеля.

    Когда герметик полностью высохнет, а гофра будет установлена на сантехнике можно проверить герметичность соединения. Для этого выступающий конец соединителя поднимают вверх, в унитаз выливают ведро воды и смотрят на место стыковки. Если жидкость не проступила, подтёков нет, значит работа проведена правильно. Нам останется установить свободный конец трубы к входу канализации.

    Теперь мы знаем, как поменять гофру на унитазе без вызова мастера. Описываемый вид соединителя тоже имеет свой срок службы. Он уменьшается, если отвод слишком растянут, что приводит к образованию тонких стенок. В связи с этим при походе в магазин необходимо подбирать гофру нужного размера.

    Гофра для унитаза представляет собой шланг, который может иметь разные размеры и который используется для соединения трубы стояка и унитаза.

    Неполадки с гофрой могут привести ко многим неприятным последствиям. Поэтому если труба течет, то необходимо заранее знать, что делать и как быстро заменить поврежденный шланг.

    Основное правило продолжительной эксплуатации заключается в запрете кидать в унитаз любой мусор.

    Разновидности и предназначение гофры

    Как правило, нарушения работы именно данной категории техники приносят наибольший дискомфорт.

    Не стоит забывать, что жители многоквартирных домов не только сами несут ущерб, но и рискуют нанести значительный вред соседям, живущим в квартирах снизу.

    Поэтому очень важно следить за состоянием одного из важнейших элементов санитарной техники – гофры.

    Чтобы понять, для чего нужна унитазная гофра, нужно задуматься, куда дальше движется вода после того, как произошел смыв.

    Сам унитаз расположен на некотором расстоянии от трубы стояка, а между ними протянута некая пластмассовая трубка.

    Эта трубка и называется гофрой, поскольку имеет характерную гофрированную поверхность.

    Благодаря этой особенности расстояние между унитазом и трубой может различаться и устанавливаться самостоятельно, в зависимости от нужд хозяев.

    Следует отметить, что гофра используется не только при установке унитаза, но и для любой другой санитарной техники, например, кухонной раковины, ванны и некоторых других элементов, чтобы соединить их с канализацией.

    Современная гофра для унитаза появилась в странах СНГ относительно недавно. До этого строителями и сантехниками при установке унитаза использовались более массивные конструкции.

    Отводка старого типа до сих пор встречается в домах, построенных в советское время.

    Такого рода инженерная конструкция, безусловно, не лишена значительных достоинств, главным из которых является достаточно продолжительный период эксплуатации.

    Через трубы старого типа может пройти практически любой мусор без возникновения засоров.

    В прежние времена после завершения работ по установке труб некоторые строители специально пропускали через них относительно крупногабаритный мусор, в качестве которого чаще всего выступал кусок материи или обычная половая тряпка.

    Если после такого испытания по стояку не возникало засора, то все сантехнические работы признавались выполненными.

    Для длительной эксплуатации шланга важно знать, чего нельзя делать. Гофра современного вида, к сожалению, не может похвастаться стойкостью к внешним неблагоприятным факторам.

    Еще несколько десятилетий назад у большинства жителей страны вызвал бы удивление тот факт, что, например, использованная туалетная бумага не смывается в унитаз, а собирается и выкидывается вместе с обычным мусором.

    На данный момент практически все вынуждены прибегать к такому способу избавления от отходов, поскольку даже тончайшая туалетная бумага, выброшенная и смытая в унитаз, способна нанести серьезный ущерб всему комплексу санитарной техники.

    Современная гофра не только не пропустит половую тряпку, но и может серьезно повредиться от любого твердого мусора, который способен пробить поверхность гофрированного шланга – в этом случае труба протекает и ее необходимо поменять.

    При неправильном обращении бывают такие ситуации, когда шланг течет лишь по несколько капель – для неспециалиста данное повреждение не заметно со стороны.

    Даже микротрещины на поверхности гофры способны вызвать многие неприятные последствия, т. к. через них регулярно протекает небольшое количество воды в течение достаточно продолжительного времени.

    Если труба течет, то будет нанесен ущерб помещениям, которые расположены ниже, при этом истинные причины неполадок могут быть установлены не сразу.

    В самой туалетной комнате неминуемо повысится влажность, что, в свою очередь, способно принести множество неприятностей вплоть до образования грибка.

    Но это не значит, что гофра является неудачным современным изобретением. При правильной эксплуатации она принесет большую пользу хозяевам дома.

    Шланг различается по диаметру, поэтому перед тем как установить гофру на унитаз, желательно провести измерение отверстий труб (лучше всего с помощью штангенциркуля, но и элементарная линейка или мягкий метр тоже подойдут).

    Гофрированный шланг может продаваться различной длины. При этом следует помнить, что гофра ввиду особенностей своего строения может иметь большую длину, чем это может показаться на первый взгляд.

    Но при этом нельзя забывать, что чем больше гофрированный шланг растянут, тем больше вероятность того, что его эксплуатационный срок закончится гораздо раньше, поэтому не рекомендуется покупать слишком короткую гофру, если унитаз находится на относительно большом расстоянии от трубы.

    Монтаж гофры для унитаза своими руками

    Установка гофры на унитаз, как правило, не связана с большими трудностями – с этой задачей способен справиться практически любой человек. В этом ее главное достоинство по сравнению с другими, более ранними инженерными конструкциями.

    Чтобы правильно поставить гофру или заменить ее, следует точно знать размеры необходимого шланга. Для начала определяется диаметр отверстия трубы, которую нужно соединить с унитазом.

    Диаметр гофрированного шланга, конец которого необходимо соединить с унитазом, одинаков на всех моделях, поскольку он определяется специальными производственно-строительными стандартами, установками и инструкциями.

    Диаметр же трубы стояка различается, поскольку зависит от материала, из которого были произведены трубы.

    Несмотря на то, что встречаются модели гофрированных шлангов, которые меньше трубы в диаметре, сейчас специалистами рекомендуется при монтаже оборудования не прибегать к подобному варианту.

    После завершения подготовительного этапа можно приступать непосредственно к тому, чтобы поставить или заменить гофрированный шланг, если он течет.

    Прежде всего, необходимо полностью снять старую отводную установку, причем необходимо проследить, чтобы от нее действительно не осталось ни одного элемента.

    При избавлении от старой отводной установки на полу может оказаться небольшое количество воды, особенно если старая труба протекает.

    Следующий этап монтажа – непосредственная установка нового гофрированного шланга.

    Соединить унитаз с канализацией несложно, при этом ни в коем случае нельзя перепутать концы гофры, хоть это и сложно, т. к. диаметры отверстия унитаза и трубы стояка значительно отличаются друг от друга.

    При монтаже гофрированного шланга все его концы должны быть максимально плотно прижаты к отверстиям унитаза и трубы стояка соответственно. В этом и заключается основной этап монтажа.

    После того как гофра была установлена, необходимо проверить, насколько надежно и правильно она монтирована. Для этого достаточно всего лишь спустить воду в унитазе.

    Если труба при этом не течет и не протекает даже несколько капель, то можно с уверенностью сказать, что монтаж был произведен хорошо, а размеры были подобраны правильно.

    При надлежащей эксплуатации гофра может прослужить в течение долгих лет. Самое главное – следует не забывать, что в унитаз нельзя выбрасывать никакого мусора.

    С развитием сантехнических технологий все детали нашей повседневной жизни стают проще, легче, качественнее. В установке унитаза тоже применяются материалы и оборудования, чтоб сделать повседневные процессы жизнедеятельности удобнее и проще.

    Еще относительно недавно слово поменять унитаз или гофру, вызывало негатив, поскольку нужно было разобрать половину санитарно узла, чтоб проделать такую, на первый взгляд, простую операцию. Сейчас же это сделать намного проще, благодаря появлению гофры для унитаза.

    Как выбрать гофру для унитаза.

    Ни один унитаз не может осуществлять свои функции без такого конструктивного элемента как гофра. Основное тело гофры имеет пружинистую форму.

    На одной стороне гофры патрубок, который предназначен для соединения с выходом канализации унитаза, а другой конец гофры предназначен для стыковки с трубой канализации и имеет форму кольца с елочнообразной герметизирующей резинки.

    Гофры бывают разных диаметров. Перед покупкой гофры нужно знать точный лиаметр патрубка унитаза. Гофра – это основная минимальная составляющая комплектации унитаза, самым лучшим вариантом покупки гофры будет одновременная покупка вместе с унитазом.

    Тогда исключается вариант, что вы купите гофру не того размера.

    Кроме гофры, унитаз можно подключить к канализации при помощи:

    • – прямая или эксцентриковая муфта. Применяется в случае, если вывод с унитаза расположен непосредственно возле канализационной трубы;
    • – пластиковый отвод или патрубок с манжетам. Устанавливается, если расстояние от унитаза к входа в канализационной трубы находится на небольшом расстоянии, немного в стороне;
    • – мягкая или жесткая гофра. Устанавливается, когда унитаз расположен напротив унитаза, но входу в трубу канализации препятствует некие преграды или необходимо повернуть унитаз под углом.

    Как снять гофру с унитаза.

    В условиях современности снятие и установка новой гофры превращается в игровой процесс. Это благодаря новым технологиям и материалам, которые используются в производстве гофр и комплектующим соединениям к ней.

    Выбирая гофру для унитаза, что нужно заменить, предпочтительно делать упор на качественного производителя. Ненужно экономить деньги, покупая гофру сомнительного производителя.

    Как показывает практика, спустя некоторое время дешевые гофры часто выходят из строя, материал, из которого они сделаны, быстро пересыхает и теряет прочность.

    Существуют разные ситуации и способы снятия старой гофры с унитаза. Замена гофры легко пройдет если:

    • – гофра, которая установлена максимально растянутой. Ее нужно вытащить из патрубка унитаза, а потом из патрубка канализационной трубы. Делая операцию в такой последовательности, вы легко сможете слить остатки воды из гофры в канализацию;
    • – унитаз установлен под углом. В этом случае действует правило дуги, при которой также можно легко вытащить гофру сначала с унитаза, а потом с канализационной трубы.

    Чтоб снять гофру, которая установлена на максимально стянутом расстоянии между унитазом и трубой слива в канализацию, необходимо снять сам унитаз с креплений.

    Затем снять гофру в той же последовательности. После проделывания таких процессов можно ставить новую гофру, установка которой, осуществляется в обратном порядке.

    Как установить гофру на унитаз.

    Соединить трубу канализации с раструбом унитаза кажется несложным делом, однако в этом процессе есть некоторые относительные сложности.

    Существует 2 случая, когда нужна установка гофры:

    • – если унитаз необходимо установить со смещением в сторону или под определенным углом, относительно ванной комнаты. Например, если уровень пола увеличился или добавилось новое оборудование (стиральная машинка), и без смещения унитаз неудобно будет эксплуатировать;
    • .- если хозяева по ошибки приобрели унитаз с меньшим или большим диаметром, нежели гофру. Такая ситуация может возникнуть, когда покупают импортный унитаз с прямым выходом, а канализация в квартире выведена под косую установку.

    С развитием сантехнических технологий все детали нашей повседневной жизни стают проще, легче, качественнее. В установке унитаза тоже применяются материалы и оборудования, чтоб сделать повседневные процессы жизнедеятельности удобнее и проще. ->

    Как поменять гофру на унитазе?

    Чтобы не протекало? Течет прямо около соединения гофры и унитаза.

    В начале надо снять старую гофру.

    Есть вариант (гофры выпускают разной длины) замены гофры по месту, то есть не откручиваем крепление унитаза и не сдвигаем его в торону.

    Если так не получается, то перекрываем воду, сливаем бачок унитаза.

    Откручиваем шланг гибкой подводки.

    Два болта крепления унитаза к полу.

    Отодвигаем унитаз от канализационной трубы.

    Снимаем старую гофру с горловины унитаза, вынимаем её из канализационной трубы.

    Очищаем горловину унитаза от старого герметика.

    Наносим новый слой силикона и одеваем гофру на горловину (вывод) унитаза.

    Вставляем другой конец гофры в канализационную трубу (тут тоже можно кольцо уплотнительное промазать герметиком.

    Даём время на то что бы герметик застыл.

    Подключаем гибкий шланг подводки, включаем воду, сливаем унитаз и проверяем монтаж гофры на герметичность.

    Можно сделать и наоборот, тоже вариант рабочий, в начале гофра в трубу, а затем надвигаем горловину унитаза на гофру и в этом случае используем силикон.

    Силикон лучше берите санитарный, вот не плохой “Момент”.

    Протечка гофры – пустяковая неполадка. Конечно, это жутко неприятно и устранение неполадки занимает определенное время, но как же хорошо, что течь дает такой пустяк, как гофра. Данная неполадка устаняется путем замены гофры или же ее ремонта. Конечно, может быть и такое, что не придется гофру менять или ремонтировать, возможно всё обойдется снятием, прочисткой и посадкой на прежнее место (может быть и такое).

    Давайте сначала определимся, что мы делаем на начальном этапе. Итак, Вы обнаружили, что протекает именно гофра. Теперь необходимо ее снять, чтобы рассмотреть повнимательнее. Первым делом, осмотрите гофру с разных сторон еще до того, как начнете снимать, возможно, Вы сразу заметите какие-либо несоответствия, дефекты либо вздутости, трещины. Теперь снимаем гофру – просто вытягиваем. Вообще, что такое гофра? Она представляет собой трубку, как правило, гофрированную. Один конец этой трубки (с внутренними мембранами) крепится к унитазу, другой (который с уплотнительными кольцами) вставляется в канализационную трубу. Соединения необходимо промазывать силиконом.

    Теперь вернемся к разбору. Выдергиваем гофру и чистим ее от загрязнений, также снимаем старый силикон. Если гофра целая, значит причина протечки кроется в неправильном ее монтаже (возможно что-то попало на раструб и со временем какая-то часть скукожилась, в общем, причин может быть масса), либо же не исключается, что кто-то мог ее задеть и сдвинуть.

    Если гофра повреждена, то у нас есть два варианта – будем ремонтировать или покупать новую. Конечно же, лучше всего будет приобрести новую гофру, тем более, что стоят они недорого. Однако, бывают случаи, когда нужно какое-то временное решение. Поэтому, если нужно гофру отремонтировать, смотрим характер повреждения. Если можно отремонтировать, то просушиваем как следует уже очищенную гофру, можно помочь феном. Затем заклеиваем поврежденное место куском резины, используем для этого обязательно водостойкий клей. Также можно попытаться замотать дыру тряпкой, предварительно пропитанной эпоксидной смолой. Очень доступным методом является окутывание поврежденного места бинтом, смазанным санитарным силиконом. Какой бы способ Вы не выбрали, обязательно обезжирьте место соединения перед ремонтными работами. И не затягивайте с покупкой новой гофры, так как все эти решения являются временными.

    Как поменять гофру на унитазе?


    В начале надо снять старую гофру. Есть вариант (гофры выпускают разной длины) замены гофры по месту, то есть не откручиваем крепление унитаза и не сдвигаем его в торону. Если так не получается, …

    Как поменять гофру для унитаза?

    Гофра для унитаза представляет собой шланг, который может иметь разные размеры и который используется для соединения трубы стояка и унитаза.

    Неполадки с гофрой могут привести ко многим неприятным последствиям. Поэтому если труба течет, то необходимо заранее знать, что делать и как быстро заменить поврежденный шланг.

    Основное правило продолжительной эксплуатации заключается в запрете кидать в унитаз любой мусор.

    Разновидности и предназначение гофры

    Как правило, нарушения работы именно данной категории техники приносят наибольший дискомфорт.

    Не стоит забывать, что жители многоквартирных домов не только сами несут ущерб, но и рискуют нанести значительный вред соседям, живущим в квартирах снизу.

    Поэтому очень важно следить за состоянием одного из важнейших элементов санитарной техники – гофры.

    Чтобы понять, для чего нужна унитазная гофра, нужно задуматься, куда дальше движется вода после того, как произошел смыв.

    Сам унитаз расположен на некотором расстоянии от трубы стояка, а между ними протянута некая пластмассовая трубка.

    Эта трубка и называется гофрой, поскольку имеет характерную гофрированную поверхность.

    Благодаря этой особенности расстояние между унитазом и трубой может различаться и устанавливаться самостоятельно, в зависимости от нужд хозяев.

    Следует отметить, что гофра используется не только при установке унитаза, но и для любой другой санитарной техники, например, кухонной раковины, ванны и некоторых других элементов, чтобы соединить их с канализацией.

    Современная гофра для унитаза появилась в странах СНГ относительно недавно. До этого строителями и сантехниками при установке унитаза использовались более массивные конструкции.

    Отводка старого типа до сих пор встречается в домах, построенных в советское время.

    Такого рода инженерная конструкция, безусловно, не лишена значительных достоинств, главным из которых является достаточно продолжительный период эксплуатации.

    Через трубы старого типа может пройти практически любой мусор без возникновения засоров.

    В прежние времена после завершения работ по установке труб некоторые строители специально пропускали через них относительно крупногабаритный мусор, в качестве которого чаще всего выступал кусок материи или обычная половая тряпка.

    Если после такого испытания по стояку не возникало засора, то все сантехнические работы признавались выполненными.

    Для длительной эксплуатации шланга важно знать, чего нельзя делать. Гофра современного вида, к сожалению, не может похвастаться стойкостью к внешним неблагоприятным факторам.

    Еще несколько десятилетий назад у большинства жителей страны вызвал бы удивление тот факт, что, например, использованная туалетная бумага не смывается в унитаз, а собирается и выкидывается вместе с обычным мусором.

    На данный момент практически все вынуждены прибегать к такому способу избавления от отходов, поскольку даже тончайшая туалетная бумага, выброшенная и смытая в унитаз, способна нанести серьезный ущерб всему комплексу санитарной техники.

    Современная гофра не только не пропустит половую тряпку, но и может серьезно повредиться от любого твердого мусора, который способен пробить поверхность гофрированного шланга – в этом случае труба протекает и ее необходимо поменять.

    При неправильном обращении бывают такие ситуации, когда шланг течет лишь по несколько капель – для неспециалиста данное повреждение не заметно со стороны.

    Даже микротрещины на поверхности гофры способны вызвать многие неприятные последствия, т. к. через них регулярно протекает небольшое количество воды в течение достаточно продолжительного времени.

    Если труба течет, то будет нанесен ущерб помещениям, которые расположены ниже, при этом истинные причины неполадок могут быть установлены не сразу.

    В самой туалетной комнате неминуемо повысится влажность, что, в свою очередь, способно принести множество неприятностей вплоть до образования грибка.

    Но это не значит, что гофра является неудачным современным изобретением. При правильной эксплуатации она принесет большую пользу хозяевам дома.

    Шланг различается по диаметру, поэтому перед тем как установить гофру на унитаз, желательно провести измерение отверстий труб (лучше всего с помощью штангенциркуля, но и элементарная линейка или мягкий метр тоже подойдут).

    Гофрированный шланг может продаваться различной длины. При этом следует помнить, что гофра ввиду особенностей своего строения может иметь большую длину, чем это может показаться на первый взгляд.

    Но при этом нельзя забывать, что чем больше гофрированный шланг растянут, тем больше вероятность того, что его эксплуатационный срок закончится гораздо раньше, поэтому не рекомендуется покупать слишком короткую гофру, если унитаз находится на относительно большом расстоянии от трубы.

    Монтаж гофры для унитаза своими руками

    Установка гофры на унитаз, как правило, не связана с большими трудностями – с этой задачей способен справиться практически любой человек. В этом ее главное достоинство по сравнению с другими, более ранними инженерными конструкциями.

    Чтобы правильно поставить гофру или заменить ее, следует точно знать размеры необходимого шланга. Для начала определяется диаметр отверстия трубы, которую нужно соединить с унитазом.

    Диаметр гофрированного шланга, конец которого необходимо соединить с унитазом, одинаков на всех моделях, поскольку он определяется специальными производственно-строительными стандартами, установками и инструкциями.

    Диаметр же трубы стояка различается, поскольку зависит от материала, из которого были произведены трубы.

    Несмотря на то, что встречаются модели гофрированных шлангов, которые меньше трубы в диаметре, сейчас специалистами рекомендуется при монтаже оборудования не прибегать к подобному варианту.

    После завершения подготовительного этапа можно приступать непосредственно к тому, чтобы поставить или заменить гофрированный шланг, если он течет.

    Прежде всего, необходимо полностью снять старую отводную установку, причем необходимо проследить, чтобы от нее действительно не осталось ни одного элемента.

    При избавлении от старой отводной установки на полу может оказаться небольшое количество воды, особенно если старая труба протекает.

    Следующий этап монтажа – непосредственная установка нового гофрированного шланга.

    Соединить унитаз с канализацией несложно, при этом ни в коем случае нельзя перепутать концы гофры, хоть это и сложно, т. к. диаметры отверстия унитаза и трубы стояка значительно отличаются друг от друга.

    При монтаже гофрированного шланга все его концы должны быть максимально плотно прижаты к отверстиям унитаза и трубы стояка соответственно. В этом и заключается основной этап монтажа.

    После того как гофра была установлена, необходимо проверить, насколько надежно и правильно она монтирована. Для этого достаточно всего лишь спустить воду в унитазе.

    Если труба при этом не течет и не протекает даже несколько капель, то можно с уверенностью сказать, что монтаж был произведен хорошо, а размеры были подобраны правильно.

    При надлежащей эксплуатации гофра может прослужить в течение долгих лет. Самое главное – следует не забывать, что в унитаз нельзя выбрасывать никакого мусора.

    Гофра для унитаза: размеры, как поменять?


    Гофра для унитаза представляет собой шланг, который может иметь разные размеры и который используется для соединения трубы стояка и унитаза.

    Как установить гофру на унитаз: правильность выполнения работ

    Работа по замене или установке унитаза еще 20 лет назад сопровождалась нелегкой подгонкой его выпуска к канализационному отводу. Тяжелые и неуклюжие чугунные трубы делали монтаж сантехники неудобным и многочасовым, с использованием усилий нескольких рабочих. После появления пластиковой сантехарматуры, они были заменены универсальными гофрированными соединителями. Так что сегодня мы расскажем, как установить гофру на унитаз самостоятельно.

    Самостоятельная установка гофры на унитаз

    Гибкие и гигиеничные конструкции в монтаже очень просты. Однако не стоит забывать при работе с современными изделиями о соблюдении некоторых правил. Но, вначале следует разобраться с конструкцией сливного наклона в унитазе, который вы решили присоединить к канализационной системе.

    Угол выпуска может быть:

    В первых двух случаях монтаж гибкого соединительного рукава не составит труда. Однако при вертикальном уклоне его установка становится невозможной. В этом случае горловина унитаза должна соединяться с вертикальной сливной системой жестко.

    На фото — пластиковый гофрированный сантехнический рукав

    Если же будет установлен более высокий уровень присоединения, не удастся наладить свободный слив жидкости. Поэтому сегодня мы не будем рассматривать самостоятельное подключение вертикального выпуска. В других случаях замену гофры на унитазе можно производить даже без необходимой квалификации и подготовки.

    Когда следует менять гофру

    Чаще всего это происходит в двух случаях:

    Совет: когда ремонт в доме или квартире включает замену канализации, сразу лучше вывести трубы под определенный тип выпуска унитаза.

    Какие могут быть недостатки у гофры

    1. Тонкая стенка, которую легко повредить снаружи и изнутри, например, случайно смыв осколок стекла в унитаз . При всей свой стойкости к агрессивной среде любой пластик имеет пределе прочности и поэтому постепенно приходит в негодность под их воздействием. Чем тоньше будет стенка, тем это быстрее случится.
    2. Эстетика санузла . Гофрированный пластиковый рукав смотрится, все же не так аккуратно и красиво, как труба, подходящая к выпуску унитаза. Также через ее стенки могут просвечиваться отложения внутри.
    3. Неизбежное провисание гофры, когда расстояние от унитазного выпуска до канализационного раструба будет большим . Из-за неровности стенок будут оставаться отложения, которые обязательно потянут ее вниз. После этого в месте провисания начнет скапливаться вода.

    Перед тем, как одеть гофру на унитаз, нужно очистить его выпуск

    Как выбрать качественную продукцию

    Понимая принцип подбора гофры, у вас получится приобрести самое лучшее изделие для проведения работ:

    1. Широкий диапазон цен не должен смущать потребителя при выборе нужных сантехнических элементов. Также и при выборе гофры необходимо обращать внимание на самый качественный товар.
    2. Цена подобной соединительной пластиковой продукции невысока. Поэтому при незначительной экономии потребитель рискует купить товар не очень высокого качества, что впоследствии затруднит эксплуатацию сантехприбора и сократит сроки его эксплуатации.

    Совет: увы, но пока наши компании не могут сравниться по качеству с зарубежными, поэтому рекомендуем приобретать импортные изделия.

    1. При выборе отдайте также предпочтение гофре, армированной металлической проволокой или сеткой. Такое изделие дольше сможет сохранить свою первоначальную прочность.

    Используйте силиконовый герметик для гофры унитаза

    1. Заранее определите расстояние от выпуска унитаза до раструба канализационной системы, тогда эластичная перегородка не будет чрезмерно провисать или растягиваться.
    2. Выбирайте изделия с толстыми и жесткими стенками, тогда они дольше будут выполнять свою функцию.
    3. На долговечность изделия также влияет толщина и жесткость стенок трубы.

    Установка пластиковой гофры

    Ниже предлагается пошаговая инструкция с рекомендациями, которая поможет своими руками выполнить ремонт:

    1. Отключите бачок унитаза от водоснабжения, если монтаж будет производиться на сантехнику, уже установленную в санузле.
    2. Очистите тщательно выпуск от старого уплотнителя, цементной замазки, слизи и грязи.

    Совет: сильно присохший цемент можно легко отбить с помощью зубила. Не оставляйте даже малейших наслоений, так как это отрицательно скажется на герметичности.

    1. Нанесите на наружную сторону выпуска слой герметика. Когда вы будете надевать трубу, она плотно обхватит горловину сантехприбора и силикон скроется внутри соединения.
    2. Наденьте гофру на выпуск широким концом, за край, заступив не менее 50 мм. Расправьте ее круговыми движениями, тогда вы сможете избежать перекосов между внутренней мембраной и гармошкой стенки.

    Совет: если у гофры будет чрезмерная плотность, ее установка может быть затруднена. Тогда используйте усилие при надавливании.

    1. Подождите, пока герметик высохнет.
    2. Установите унитаз на постоянное место, отрегулируйте тщательно расположение комплектующих деталей. Закрепите его крепежными винтами.
    3. Вставьте до упора в сливное отверстие уплотнитель. Нанесите на его внутреннюю часть герметик.
    4. Проверьте герметичность конструкции, залив в унитаз 10-12 л воды. Внешняя часть гофры должна остаться при этом сухой.

    Перед тем, как снять гофру с унитаза, последний можно демонтировать, а затем снова поставить на место

    Производим замену гофры

    Время от времени ее придется менять, прием причины могут быть разными. Сделать это несложно, даже когда унитаз немного смещен относительно канализационного отвода.

    Необходимо знать точный размер переходника:

    Это повлияет на монтаж и срок его эксплуатации.

    Как производиться замена гофры на унитазе

    Итак, как поменять гофру на унитазе:

    • проведите тщательную зачистку сантехнических деталей от нанесенного до этого слоя герметика, что станет гарантией качества в дальнейшем;
    • один край трубы до упора вставьте в горловину унитаза;
    • второй конец наденьте на отвод сливной системы;
    • герметичность соединений проверьте проливом большого количества воды.

    Теперь вы знаете, как заменить гофру на унитазе, если срок эксплуатации старого оборудования закончился или произошла протечка канализации. Поменять пластиковый гофрированный рукав сможет даже человек без опыта подобной работы.

    Установка и замена пластиковой гофры не составит труда даже для непрофессионала. Необходимо только учитывать рекомендации специалистов и выполнять их инструкции. Не стоит также экономить на качественных деталях и герметике.

    Как установить гофру на унитаз: одеть, поменять, снять, заменить, видео-инструкция по установке, замене своими руками, герметик, фото и цена


    Как установить гофру на унитаз: одеть, поменять, снять, заменить, видео-инструкция по установке, замене своими руками, герметик, фото и цена

    РЕМОНТ КВАРТИРЫ

    Для монтажа унитаза мы будем использовать следующие инструменты:

    Отвертка с насадками. Молоток. Гофра для канализационной трубы. Керн. Для уплотнения резьбы #8212; лента «фум» Сверла (по бетону) Дрель. Разводной гаечный ключ.

    Для монтажа унитаза нам нужны готовые выходные отверстия, а именно для воды и канализации, сделанные в соответствии с планом ремонта квартиры . Они подводятся под заранее купленный унитаз, т.к. имеется очень много разновидностей подключения. Крепление может быть наружным и внутренним. В нашем случае используется внутреннее крепление. Устанавливаем крепления для нанесения разметки. Наносим разметку на плитку в месте установки унитаза и с внутренней стороны намечаем место сверления под крепеж унитаза. К полу каждое соединение крепим двумя болтами. Керном делаются небольшие сколы в местах сверления, чтобы сверло не гуляло по керамической плитке во время сверления.

    Делаем четыре отверстия, используя сверло по бетону, в которые забиваем дюбеля. Прикручиваем болтами крепления к полу, но для дальнейшей точной подгонки не затягиваем их.

    Гофра состоит из множества внутренних мембран, что дает ей возможность плотно крепиться в техническом отверстии в стене и на выходной трубе унитаза. Внутренние мембраны не дают гофре соскакивать с трубы унитаза, а внешние не позволяют ей выскочить из сантехнического отверстия.

    При помощи гофры мы можем изменять расстояние от унитаза до стены, а также изменять угол подключения, что очень важно.

    Большинство унитазов имеют внешнюю систему подачи воды, но встречаются и такие, в которых система подачи воды внутренняя, скрытая. Нам потребуется зажимная гайка. Надеваем гайку на трубку в обратной последовательности.

    Холодную воду можно подключать как гибким шлангом из металлопластика, так и имеющейся медной трубкой. Обратим внимание на трубу, выходящую из стены. Она может быть с внутренней или наружной резьбой. В данном случае резьба внутренняя, поэтому мы будет пользоваться переходником. Устанавливаем переходник с использованием пакли.

    Приступаем к установке унитаза.

    Не все мужчины умеют выполнять сантехнические работы. Однако установка унитаза своими руками под силу каждому. Для этого не надо обладать специфическими знаниями и навыками. Достаточно лишь проявить усердие и внимательность.

    Первым делом отключите старый унитаз от воды. Затем демонтируйте крепления, которыми он присоединен к полу. Если это болты, то их нужно просто открутить. Если же там цементная основа #8212; придется немного повозиться. Не беда, коль при демонтаже основание унитаза будет повреждено, ведь теперь его место на свалке. Чтобы слить оставшуюся там воду, наклоните унитаз назад. Затем отсоедините его от раструба, который нужно спилить до удобного размера под гофру.

    Установка унитаза своими руками

    Тщательно все замерьте перед установкой

    При установке нового унитаза вспомните правило « семь раз отмерь ». Делайте все замеры очень тщательно, вместе с бачком. На данном этапе лучше подольше повозиться с примеркой, чем переделывать эту кропотливую работу. Можете на полу очертить мелом или другим удобным «маркером» точное место для нового унитаза.

    Когда закончите примерку, снимите сливной бачок и монтируйте унитаз к полу. Установка унитаза #8212; дело элементарное. Сначала нужно ровно и правильно установить его и закрепить креплениями, которые идут в комплекте с любым унитазом.

    Что касается самих креплений, то они могут быть «внешними» или «внутренними». Но в любом случае современные модели унитазов крепятся либо на болты, которые вкручиваются в специальные отверстия дюбеля, либо заполняются герметиком.

    Важно внимательно читать инструкцию к каждому конкретному сантехническому прибору, к примеру установка подвесного унитаза кардинально отличается методом крепления. Да и напольные унитазы разных моделей крепятся к полу разными способами.

    Очень важно прочно зафиксировать унитаз. Дедовский метод, когда в качестве основания для крепежа использовалась деревянная доска , рекомендовать не будем. Лучше всего аккуратно зацементировать место под основание или же крепить унитаз прямо на плитку.

    Главное, как можно крепче затяните крепления. Унитаз не должен шататься, он же установлен не на корабле.

    Подключение унитаза к канализации

    Подключение к канализации

    На этом этапе вам понадобятся гофра и силиконовый герметик, которые предварительно купите на рынке или в магазине. Промажьте раструб унитаза герметиком и вставьте в него гофру.

    Ее другой конец также необходимо хорошо смазать и надежно вставить в сливное отверстие. Для такого соединения гофрированная труба очень удобна. Ее легко приспособить в самом проблемном участке санузла. При этом герметичность конструкции будет на самом высоком уровне.

    Кстати, герметик экономить не нужно. Особенно, когда будете подсоединять гофру к канализации. Следите только за тем, чтобы его частички не попали внутрь самой трубы.

    Установление сливного бачка

    Подключаем унитаз к водопроводу

    На заключительном этапе необходимо установить сливной бачок. В зависимости от модели, он может размещаться непосредственно на унитазе или с выносом. Сейчас чаще всего встречаются бачки, которые крепятся на задней полке чаши унитаза. Обычно для этой цели используются четыре болта, которые проходят сквозь сам бачок. В комплекте обязательно должны быть резиновые прокладки для защиты от протекания. Еще одну прокладку, которая находится между соединением отверстия сливного бачка и отверстием в чаше унитаза, при установке нужно хорошо герметизировать. Тогда никаких утечек в вашем санузле не будет.

    Последняя операция #8212; подсоединение бачка к водопроводной системе. После чего, можно так сказать #171;протестировать#187; вашу работу.

    Установка гофры для унитаза: как все сделать правильно и безопасно?

    С внедрением новых технологий многое в нашей жизни становится проще, быстрее и комфортнее. Разнообразная бытовая техника , мобильные устройства и средства связи вызывают настолько быстрое привыкание, что уже сложно представить, как без всего этого можно было жить. К лучшему меняются и технологии строительства и проведения коммуникаций. Всего пару десятилетий назад простая замена унитаза была большой проблемой. Нужно было подобрать новую сантехнику так, чтобы выход точно совпал с отводом канализации. Иначе масштабной возни с заменой чугунных труб было не избежать. Но вот появился пластик, а массивные отводы сменила гофра для унитаза. И все сразу стало намного проще. Теперь замена санфаянса не требует ни специальных знаний, ни квалификации, ни многочасовых усилий.

    Что такое унитазная гофра и зачем она нужна?

    Гофра – это всего лишь пластиковый отвод, отличающийся от всех остальных своей гибкостью. Кроме того, варьируется и длина гофры – ее можно растянуть до нужных вам размеров (в разумных пределах, разумеется).

    Такой отвод соединяет выход унитаза с канализационной трубой . И не имеет никакого значения их взаимное расположение. Главное, чтобы канализация находилась ниже сливного отверстия унитаза, иначе вода просто не будет течь

    Качественная гофра #8212; залог безопасности системы

    Большое значение имеет и выбор качественной гофры. Как известно, ассортимент товаров в строительных магазинах, что называется, на любой вкус и кошелек. В нашем случае ориентироваться нужно только на качество. Стоит гофра для подключения унитаза не настолько дорого, чтобы существенно сэкономить, а проблем с подтекающим отводом и возмущенными соседями может быть много.

    К сожалению, товары отечественного производства в этой области пока значительно уступают импортным аналогам. Так что лучше остановить свой выбор на гофре европейских производителей. Кроме того , существуют образцы, изготовленные только из пластика и армированные металлической проволокой. Вторые, безусловно, лучше. Они реже текут, не провисают и служат дольше.

    Когда два предмета сантехники стоят рядом удобнее использовать одну гофру с отводом

    В маленьких санузлах, где нужно одновременно установить большое количество сантехники, да еще и разместить стиральную машину, на канализационной трубе порой просто не хватает места для такого количества отводов. Тогда в ход идет гофра для унитаза с отводом. Она станет спасением, если раковина или ванна расположена в непосредственной близости от унитаза.

    Обратите внимание! Приобретая гофру, не забудьте купить еще и баллончик с сантехническим герметиком. Многие производители утверждают, что можно обойтись и без него, но «береженого Бог бережет».

    «Дело мастера боится» – приступаем к установке

    Осталось только подключить отвод к канализационной системе и установка гофры унитаза будет окончена. Для этого в предварительно очищенное отверстие до упора вставляем край с внешним уплотнителем. Этот стык герметизировать совершенно не обязательно, но и повредить эта процедура не может.

    Герметизировать соединение гофры с канализационной трубой не обязательно, но желательно

    Несколько полезных советов

    Когда унитаз стоит далеко от стены, важно правильно гофры. Она, конечно, растягивается, но все имеет свой предел, и если растянуть трубу слишком сильно, ее стенки истончаться и их прочность сильно снизится.

    Не стоит, перед тем как установить гофру на унитаз, растягивать ее. Сделайте это непосредственно перед подключением к канализации . В противном случае вы рискуете растянуть отвод слишком сильно.

    Не допускайте провиса гофры посередине. Это может привести к скоплению в нижней точке фекальных масс и, как следствие, к засору. Если выпуск унитаза и канализационная труба расположены достаточно высоко, нужно устроить для гофры опору из подручных материалов.

    В последнее время принято закрывать коммуникации защитными экранами или коробами с дверцей, а отгороженное пространство использовать в качестве хранилища для разных мелочей. С одной стороны, это правильно – выглядит красиво и место не пустует. Только не стоит забывать, что гофра – не чугунная труба. Под тяжестью банки с краской она может прогнуться, а потом и лопнуть. Вывод: не стоит ставить на гофрированную трубу тяжелые предметы, это чревато протечкой.

    Как правильно поставить гофру на унитаз?

    Как правильно поставить гофру на унитаз?

    Зачем ставить гофру?

    Унитаз #8211; необходимый элемент современного быта. Но в силу различных причин он время от времени требует замены элементов. На первый взгляд все просто: старое изделие нужно убрать, новое #8211; поставить.

    Гофра необходима в двух случаях: 1 #8211; когда разные системы выпуска, 2 #8211; когда унитаз монтируется со смещением относительно раструба канализации.

    Но часто случается, что купили хороший импортный унитаз, а поставить не получается, потому как квартира постройки советских времен, и канализация смонтирована под косое выпускное отверстие. А у купленного изделия тип выпуска горизонтальный. Как быть? Конечно, если в скором времени в квартире планируется капитальный ремонт с заменой канализации. тогда можно трубы сразу вывести под нужный тип выпуска. А если такой ремонт не задумывается? Или же случается, что положили кафель на пол поверх старой плитки, и уровень пола поднялся . Приходится унитаз ставить повыше, в результате происходит осевое смещение относительно раструба канализации.

    Последовательность установки унитаза с косым выпуском.

    Как его соединить с канализационной сетью? Тут на помощь приходит гофрированная труба или гофра #8211; наиболее популярный элемент сантехники, пришедший на смену манжетам, патрубкам и муфтам. Популярность ее объясняется существенными преимуществами. Благодаря эластичности возможен монтаж устанавливаемого оборудования без учета местоположения канализации и обоюдного соответствия сливной трубы и выпускного отверстия. Помимо этого , она не позволяет проникнуть в помещение неприятному запаху и препятствует засорению очистных коммуникаций. Гофра сильно облегчает монтаж и при необходимости легко может быть заменена. Для унитаза нужна гофрированная труба диаметром 100 мм. Также для установки гофры на унитаз понадобится силикон или сантехнический герметик.

    При покупке надо обращать внимание на качество гофрированной трубы, иначе на выпускном отверстии она затвердеет и потрескается. Поэтому для надежности соединения следует выбирать эластичную гофру, но с довольно жесткой резиной, чтобы она служила в течение длительного времени. Сама установка гофры унитаза проста. Выглядит это так: один ее конец (с уплотнительными кольцами) вставляется до упора в раструб канализации, другой (с внутренними мембранами) надевается на слив унитаза. Тем не менее, и в таком простом деле есть маленькие хитрости.

    Особенности монтажа

    Гофрированная труба должна быть одного размера с выпуском унитаза, быть достаточно плотной и без трещин.

    Стандартные размеры гофры для унитаза.

    При надевании нужно сильно надавить на гофру, тогда резиновый уплотнитель растянется, и она плотно займет свое место. Несмотря на имеющиеся наружные кольца и внутренние мембраны, обеспечивающие герметичность соединения, специалисты вставляют гофрированную трубу после нанесения герметика на выпускное отверстие. Со стороны канализации также наносится герметик, только на внутренние стенки раструба, а не снаружи. После того как закрепите гофру, обмазывать герметиком места соединения не нужно! Для проверки герметичности можно (после застывания герметика!) вылить в унитаз 1-2 ведра воды. Если места соединения остались сухими #8211; все сделано хорошо, лужи не будет. При установке гофры на новый унитаз сначала надо надеть фановую трубу на выпуск унитаза, затем, пододвинув его к канализации на минимальное расстояние, вставить второй конец.

    Чем ближе пододвинется унитаз, тем меньше растянется гофра. Тогда в процессе эксплуатации она не будет провисать и, как следствие, прослужит дольше, нежели растянутая и провисшая от воды. Конечно, гофра имеет и недостатки. Самый главный из них #8211; тонкие стенки, которые легко повредить. А в том случае, когда унитаз стоит далеко от раструба канализации, возможно провисание и скапливание воды. Тогда в месте провисания будут видны отложения, что выглядит весьма не эстетично.

    Со временем химические средства для очистки унитаза, попадающие в провисшее место, разъедят материал, тогда гофра даст течь. При замене старой фановой трубы на новую демонтаж унитаза не требуется, достаточно снять испорченную трубу и очистить раструб канализации и выходное отверстие от остатков старого герметика, соскребая острым ножом. При замене старого соединения на гофру требуется тщательное очищение сливного отверстия унитаза и раструба канализации. Для этого остатки цемента нужно вырубить зубилом и протереть все сухой тряпкой так, чтобы не было пыли, слизи и остатков стоков. Раструб внутри должен


    Contents Односкатная крыша Односкатная крыша своими руками: делаем конструкцию правильно Подводные камни домов с односкатной крышей Вентиляция подчердачного пространства односкатной крыши! Нужен совет Вентиляция кровли. Нужна ли она? Маленький…


    Contents Как самостоятельно подключить стиральную машину к водопроводу, канализации и электросети Устанавливаем и подключаем стиральную машину своими руками. Класс Ремонта — Форум о ремонте своими руками, обустройству квартир и…


    Contents Установка алюминиевых отливов своими руками Отливы алюминиевые Алюминиевые оконные отливы Отливы оконные Внешние отливы и козырьки Какой ПВХ-профиль лучше? Секреты выбора и установки пластиковых окон. Остекление балконов и…

    Иногда только с помощью гофры можно установить унитаз в требуемое положение. При использовании стандартных жестких труб это не всегда возможно в той позиции, в которой хочется владельцу. В статье будут подробно рассмотрены все вопросы, связанные с использованием пластиковой гофры для демонтажа старой или установки новой трубы.

    Особенности и назначение

    Безнапорная гофра (манжета) для унитаза, изготовленная из пластика, делает ремонт в туалете намного проще. Раньше для того, чтобы подключить унитазную конструкцию к системе канализации, использовали трубы из чугуна, отличавшиеся тяжестью и трудностью монтажа. В настоящее время значительно легче и удобнее пользоваться для этих целей пластиковыми изделиями. А уж в условиях многих квартир, когда каждый квадратный сантиметр на счету, такая унитазная гофра – единственный возможный выход для того, чтобы установить писсуар.

    Гофрой называется переходный элемент системы сантехники , который предназначен для того, чтобы соединить унитазный патрубок с канализационной трубой. Это широкая трубка с гофро-стенками, изготовленная из термического пластика. Ее край представляет собой соединительную манжету, благодаря которой проще состыковать трубу и выпускное отверстие унитаза. Длина гофры в среднем составляет 25-30 см, манжета имеет диаметр 13,4 см на внешней стороне, 7,5 см – на внутренней (со стороны унитаза). Тот конец, который присоединяют к канализационной трубе, имеет диаметр 11 см.

    Особенность унитазной пластиковой гофры такова, что внутри нее есть слой, значительно повышающий ее технические характеристики. Особенно это заметно, если остановить выбор на продукции лидирующих мировых производителей, таких как SML или Duker.

    Установить на унитаз гофру намного удобнее и выгоднее, чем чугунную трубу. Во-первых, пластик легкий, стоит меньше, а срок эксплуатации у него намного больше.

    Чистить его несложно, можно это сделать самостоятельно. Перед тем, как устанавливать гофру, не требуется предварительная чеканка.

    Используют гофру не всегда. В большинстве случаев предпочтительнее взять пластиковую трубу, она значительно прочнее.

    Гофру для унитаза используют в ряде случаев.

    • В ситуации, когда унитаз смещен по оси относительно раструба канализации. Это может произойти, когда вследствие настила плитки на пол его уровень приподнимается, или когда владельцем принято решение переместить унитаз, установив его на другое место. В каждом подобном случае не будет точной стыковки выпускного отверстия унитаза и раструба канализации, то есть потребуется использовать специальный гофрированный слив. Если же производится замена унитаза и установка нового на другое место, гофра должна быть не короче 50 см. Если не использовать пластик, то придется перемещать канализационную трубу. Если же по окончании ремонта пол в санузле поднимется (и, соответственно, поднимется унитаз), замена гофры не требуется.
    • Другая ситуация – когда нетипичен сам выпуск. Унитаз бывает устроен таким образом, что тип существующей канализации не совпадает с выпускным отверстием. Например, иногда в квартиру старой планировки требуется поставить современную сантехнику. В ней выпуск обычно прямой, а в устаревших моделях унитазов – косой.

    Поэтому в случае, когда оборудование имеет горизонтальный или вертикальный выпуск, для того чтобы подключить его, понадобится использование гофрированной трубы, которую можно изогнуть под нужным углом.

    Преимущества и недостатки

    Достоинств у пластиковой гофры много, и они довольно весомые:

    • Простота монтажа – человеку без специальных знаний вполне можно справиться с заменой трубы.
    • Бюджетность – пожалуй, основное преимущество наряду с легкостью установки.
    • Единственный доступный вариант в случае перемещения или сдвига унитаза.
    • В случае несовпадения выпускного отверстия на унитазе и канализационного раструба можно ставить только пластик.
    • Подойдет для временного унитаза, устанавливающегося до окончания ремонта.

    Наряду с большим количеством преимуществ имеются и недостатки.

    • Хрупкость конструкции в связи с небольшой толщиной стенок трубы. Если в унитаз уронить что-то с острыми краями, например, осколок керамоплитки или стекла, гофротруба может быть повреждена, и ее придется заменить.
    • Если гофру расположить под неправильным углом или придать ей не тот изгиб, она может легко засориться.
    • Если же гофротруба слишком длинная, она может провиснуть под тяжестью содержимого.
    • Гофру нельзя размещать в стене, только снаружи.
    • По мнению многих пользователей, конструкция имеет малопривлекательный и громоздкий внешний вид.

    Виды и размеры

    Унитазные гофры могут обладать такими параметрами.

    • Эластичность. В зависимости от нее они бывают мягкими и жесткими. Вторые обладают более высокой прочностью и износостойкостью. Мягкую гофру можно установить на унитаз любой конфигурации и с любым типом выпуска (вертикальным, косым или горизонтальным). Чем более эластична труба, тем проще ее монтировать.
    • Армирование. С его помощью пластиковые трубы укрепляют. Для этого используется стальная проволока. Армированная арматура служит дольше, но и стоит значительно дороже.
    • По длине гофротрубы также различаются. В среднем диапазон варьируется от 0,2 до 0,5 м. Приобретая арматуру, нужно учесть расстояние от унитаза до того места, где гофра врезается в трубу. Лучше всегда покупать чуть более длинный канал, примерно на 5 см больше требуемого. Так проще избежать протечки.

    Диаметр гофры может быть 50, 100, 200 мм. Перед покупкой нужно произвести замеры диаметра отверстия унитаза, и, исходя из полученной цифры, приобрести трубу с соответствующим сечением. Купить ее можно в любом магазине строительных и отделочных материалов.

    Манжетой называют деталь сантехники, которая отвечает за обеспечение герметичного соединения унитаза и канализационного выпуска. Для каждого напольного унитаза она является необходимой. Поэтому, приобретая сантехнику, в комплект следует купить и манжету.

    Модели, представленные в магазинах, различны по многим параметрам: материалу, из которого они изготовлены, диаметру, форме. Стандартный диаметр манжеты – 110 мм, но могут быть иные варианты. Необходимо узнать, каким типом выпуска оснащен унитаз, и какой у него диаметр, потому что именно на него будет крепиться манжета вторым концом.

    Если размеры не совпадают, то необходима покупка простой конусной модели (в случае, если подключение прямое), либо комбинированной с разными выходными размерами (если подключение со смещением).

    Если классифицировать манжеты, можно выделить следующие разновидности:

    • прямые гладкие;
    • угловые гладкие;
    • конусные;
    • эксцентрические;
    • гофрированные.

    Бывают также комбинированные модели: с одного конца они прямые и гладкие, а с другого гофрированные.

    Фановая гофра подходит для подсоединения унитазов с горизонтальным или косым выпуском. Ее устанавливают в трубу 90 мм (безманжетную) либо в трубу со срезом 110 м.

    Манжета эксцентрик состоит из двух цилиндрических поверхностей, соединенных вместе, но сдвинутых друг относительно друга по продольным осям. Стандартный диаметр выпускной бесшовной трубы – 72 мм.

    В соответствии с материалом, из которого они изготовлены, манжеты делятся на резиновые и пластиковые. Если модель унитаза современная, а трубы сделаны из пластика, то используют полимерные виды. А для стыка с чугунной трубой подойдет традиционная плотная резина.

    Обязательно учесть форму выпускного отверстия на унитазе. Она может быть:

    • вертикальной;
    • горизонтальной;
    • косой.

    Обязательной деталью является муфта. Модели для пластиковых труб выпускаются в ограниченном количестве – всего пять видов:

    • Труба/труба – изделия с гладкими стенками зафиксированы друг относительно друга резьбой. Используется для жестких пластиковых труб, надевается по очереди на оба конца.
    • Коробка/труба – в трубе с одной стороны находится кабель, с другой – компрессионный зажим.
    • Фитинг с разъемным соединением.
    • Прозрачная труба подходит для мягких стыков гофротрубы, укрепляется посредством накручивания.

    Если не хочется, чтобы беспокоили неприятные запахи, можно оснастить унитаз обратным клапаном. Он может быть установлен не только в унитазе, но и в иных сантехнических элементах, имеющих выход в канализацию.

    Обратный клапан защищает каждый из предметов сантехники от возникновения засоров, и устраняет запахи, препятствуя их распространению по жилому помещению. Это актуально как для жильцов на верхних этажах, так и на нижних.

    Как выбрать?

    Каждое изделие можно отнести к своему типу, руководствуясь сочетанием таких параметров как:

    • длина и диаметр;
    • армирование;
    • эластичность.

    Подобрать нужное изделие можно, исходя из нужных параметров, а также руководствуясь требованиями к качеству и прочности.

    Желательно покупать сертифицированное изделие , а также перед приобретением тщательно изучить маркировку на нем. Не нужно поддаваться соблазну купить подозрительно дешевый товар, ведь, как известно, «скупой платит дважды», и велика вероятность, что, установив копеечную гофру, в скором времени придется идти в магазин за новой.

    Демонтаж старой

    Чтобы самостоятельно заменить гофру на унитазе, нужно демонтировать старую трубу. Это ступенчатая процедура, требующая определенной последовательности действий.

    Чтобы правильно это сделать своими руками, нужно приготовить несколько ведер и ненужные тряпки. Сначала потребуется отключить подачу воды в сливе. Потом нужно открутить трубку, пропускающую воду. После вода сливается из бачка, а потом нужно снять бачок.

    Процесс демонтажа начинается с унитаза. Если он установлен и эксплуатируется давно, то, вероятнее всего, он очень прочно закреплен в цементе. Вытащить его без повреждения невозможно. В этом случае нужно бить молотком в горловину унитаза. От вибрации воздействие на основание из цемента усилится, так процесс демонтажа пойдет легче.

    По трубе бить нельзя ни в коем случае, особенно по чугунной, так как есть риск трещины или даже полного ее разрушения. Трещину в гофре заделать нельзя, а для установки новой придется полностью заменить трубу. Это повлечет дополнительные расходы средств и времени.

    Когда горловина разбита, можно демонтировать конструкцию. Для начала нужно раскачивать ее. Если не получилось, при помощи молотка и зубила можно попробовать сбить основание из цемента. Часто после этого унитаз трескается или распадается на части, их нужно разобрать. Чтобы туалет не залило водой, следует обложить конструкцию тряпками.

    После того, как унитаз демонтирован, нужно сбить с него все осколки и остатки цемента. Как только его нижний срез станет ровным, нужно очистить раструб и убрать из него куски унитаза. Как только канал очищен, его нужно заткнуть заглушкой, иначе неприятный запах распространится по всему дому. После этого можно менять гофротрубу.

    Как установить?

    Для того чтобы поменять гофру, понадобятся такие инструменты:

    • молоток;
    • кувалда;
    • рулетка;
    • клей «жидкие гвозди»;
    • фум-лента;
    • ключи;
    • шланг, чтобы сливать воду.

    Сделать это очень просто. Сначала нужно примерить трубу, для этого гофра прикладывается к тому месту, где планируется ее подсоединить. Сразу будет видно, стыкуются ли горловина унитаза, сточная труба и непосредственно гофра. Тут же можно определить, является ли длина гофротрубы подходящей.

    Если нужно, гофру обрезают и делают разметку. Точки, где будут дюбели, нужно отметить маркером. Основание для унитаза также нужно обозначить. На унитаз устанавливаются бачок и сливная труба. При помощи перфоратора нужно сделать дыры под дюбели, после этого начинается монтаж новой гофротрубы.

    Сначала ее протирают сухой тряпкой, потом наносят герметик на прокладку. После чего труба вставляется в канализационное отверстие. С другой стороны трубу тоже нужно обработать герметиком, после чего следует одеть обработанный канал на унитаз в области горловины. Замеченные трещины и щели нужно заделать тем же герметиком или клеем «жидкие гвозди».

    На место, отведенное под основание унитаза, нужно поставить прокладку из резины, после чего необходимо нанести силиконовый герметик на ее окружность. Теперь можно поставить унитаз и закрепить его.

    Как только клей «схватился», нужно проверить качество работы конструкции. Для этого следует спустить воду в унитазе и проконтролировать, не течет ли из-под него.

    Кроме такого способа, можно нагреть гофротрубу. Ее подвергают воздействию высоких температур до тех пор, пока ее конец не станет мягким. Потом нужно без промедлений надеть гофру на отвод унитаза. Далее вторым концом канализационный раструб стыкуют с гофрой и наносят герметик. Теперь подсоединение окончено.

    Подключить унитаз с прямым выпуском к канализации с косым раструбом можно при помощи пластикового уголка. Современные магазины предлагают широкий ассортимент изделий из этого материала. Чтобы предотвратить протечку воды из-под унитаза, нужно воспользоваться, кроме уголка, резиновым уплотнителем.

    Мастер-класс по установке гофры смотрите далее.

    При приобретении специалисты рекомендуют учитывать длину гофры. Это особенно важно для тех санузлов или туалетных комнат, в которых унитаз отходит от стены довольно далеко. Гофротрубу можно вытянуть, но это действие имеет определенные ограничения. И чем больше подвергать ее растягиванию, тем тоньше будут становиться ее стенки, что крайне отрицательно влияет на ее прочность.

    Перед монтажом на унитаз вытягивать арматуру нежелательно. Только при стыковке с канализацией можно растянуть ее. Если не следовать этому совету, конструкция может провиснуть, а это чревато образованием засора в системе.

    Укоротить гофру можно после замера нужной длины, но и тогда не следует отрезать ее в точности на это расстояние. Нужно оставить небольшой запас длины.

    Устанавливая гофротрубу, важно, чтобы канал был изогнут, не мешая воде беспрепятственно сливаться. Пережимать трубу нельзя, иначе возможно повреждение, и в дальнейшем она начнет подтекать.

    Не следует забывать, что гофра – изделие хрупкое и не рассчитано на чрезмерную нагрузку. Сверху или сбоку на нее ничто не должно давить.

    Труба протекает

    Если в сантехнике обнаружилась неисправность, это становится источником многих проблем. Несвоевременное устранение поломки может повлечь как разлитие нечистот по квартире, так и затопление водой соседей снизу. Учитывая то, что запах, распространяемый содержимым текущего унитаза, обладает невероятной стойкостью и впитываемостью в предметы меблировки, стены, пол и потолок, необходимо бороться с протечкой как можно более оперативно.

    Часто причиной того, что унитаз течет, может стать гофротруба, которую либо неправильно установили. Она также может быть изначально некачественной.

    Гофра выглядит как гармошка, соединяющая выпускное отверстие унитаза с отверстием в канализации. Чтобы убедиться, что течет именно гофротруба, нужно слить всю воду из унитаза и увидеть, в каком месте образовалась протечка.

    Если подтверждение получено, то трубу нужно либо отремонтировать, либо заменить. Перед тем, как приступить к ремонту, следует найти место протечки.

    Может быть два варианта:

    • труба разорвалась либо треснула;
    • образовалась протечка на стыке с канализацией или отводе унитаза.

    Ремонтируют гофру таким образом:

    • Трещину нужно высушить (можно посредством фена), после чего заклеить резиновой заплаткой. Клей должен быть только водостойким.
    • Пропитайте кусок чистой ветоши эпоксидной смолой и обмотайте ею дыру. Предварительно место ремонта нужно обезжирить.
    • Пропитайте бинт цементной смесью, после чего наденьте получившуюся конструкцию на трубу.
    • Замажьте бинт санитарным силиконом и обмотайте им отвод унитаза.

    Важно отметить, что все эти способы смогут устранить негерметичную стыковку только на время. Ведь отремонтировать гофру и сделать ее вновь водонепроницаемой нельзя. Лучше всего приобрести новую трубу и переставить ее.

    Почему происходит протечка?

    Особенно часто это случается при приобретении дешевого оборудования. Гофра сомнительного качества недостаточно плотно прилегает к трубе (ее внутренней поверхности), и на ней образуются нежелательные складки. Появление протечки в данном случае – вопрос времени.

    Также в некоторых некачественных видах гофротруб юбка на манжете не прямая, а конусообразная. Этого быть не должно. Более дорогие модели, особенно изготовленные фирмами, лидирующими на рынке, обладают лучшими качеством и прочностью.

    Для проведения качественного ремонта целесообразно обратиться за помощью к специалистам. При этом оставлять сантехников без внимания не стоит, лучше следить за тем, что они делают.

    Что касается материалов, лучше приобретать их самостоятельно, так как очень часто вызываемые специалисты пытаются сэкономить на гофре, а это неминуемо повлечет за собой новые протечки.

    Образовался засор

    Такая неприятная вещь, как засор в канализации, известна подавляющему большинству владельцев жилья. Особенно это актуально для квартир, где установлены старые трубы, а канализационная система используется неправильно. Появление засоров обусловлено попаданием в трубу волос, грязи, жира, а также нерастворенных моющих средств – шампуней, лосьонов, бальзамов, мыла и других.

    Сначала лучше попробовать прочистить унитаз, используя вантуз. Нужно как можно более плотно установить его к сливу и нажать несколько раз. Этот способ эффективен, если засор невелик, а частицы в нем мелкие.

    Если же все не так просто, и размер пробки достаточно велик, а сама она покрыта слоем жира, то вантуз бесполезен. Можно воспользоваться химическим веществом для прочистки слива. Таких средств в настоящее время довольно много в соответствующих магазинах. В их состав, как правило, входят кислоты и щелочи, которые растворяют засоры в трубе.

    Такое средство просто заливают в трубу. Чтобы растворить пробку, нужно подождать не менее 4-5 часов. После этого в трубу вливают горячую воду. Лучше всего делать это на ночь, так как именно в это время сантехникой пользуются меньше всего, и у средства будет достаточно времени, чтобы прочистить засор.

    Можно воспользоваться смесью соды и уксуса (на 1 пачку нужно взять 1 бутылку). Эффект от такой смеси будет аналогичным химическому средству. После использования как готового, так и сделанного самостоятельно раствора необходимо также применить вантуз.

    Все перечисленные способы хороши для удаления свежих засоров. В случае образования окаменелостей в старых трубах они вряд ли помогут. Тогда может пригодиться металлический трос. Его помещают в трубу и вращают, постепенно двигаясь вглубь. Это может помочь при жировых или волосяных засорах, но, если в унитаз были слиты, например, испортившиеся соленые огурцы, или выброшена гигиеническая прокладка, трос также бессилен.

    Если от засора избавиться не вышло, лучше попросить о помощи профессионалов. Нужно позвонить в жилищное управление и оставить заявку. Существуют также платные службы, которые, как правило, реагируют более оперативно и имеют при себе все необходимые инструменты для устранения проблем. В сложных случаях засоры прочищаются при помощи специального гидропневмоимпульсивного оборудования.

    Как заменить унитаз

     

    Есть легенда, что систему слива для продуктов жизнедеятельности придумал Томас Краппер, слесарь королевы Виктории (но многие ученые считают, что ее изобрели китайцы). Серийное и промышленное производство изделий такого типа началось на одной из испанских фабрик в 1909 году. Интересно, что эта фабрика называлась Unitas.


    Системы выпуска унитазов (слева направо): горизонтальный, косой, вертикальный.

    Старые унитазы портят всю эстетику современной отделки ванных комнат и санузлов. Конечно, унитазы советского производства могут проработать еще много лет, если их не менять, но все-таки приходит время отправлять их на свалку. Существуют унитазы с разными системами выпуска. Но как же не ошибиться в выборе нового унитаза, ведь на современном строительном рынке представлены разнообразные модели? Прежде всего, при покупке унитаза внимание нужно обращать на конструкцию его выпуска (сливной патрубок) (фото 1).

    В старых домах унитазы монтировались с косым выпуском, а в современных зданиях устанавливаются с горизонтальным выпуском (редко – с вертикальным).

    По большому счету, в каждом сантехническом магазине есть гибкие муфты и переходники, при помощи которых можно состыковать любой унитаз с любым канализационным стояком, который имеется в вашем доме. Но лучше всего, перед тем как заменить унитаз, тщательно оценить габариты необходимого унитаза и присмотреться, какие трубы имеются в вашем канализационном стояке.

    Нужно пояснить: старые и современные унитазы обладают разными пропорциями и формой выпуска, и часто получается так, что внешне новый унитаз не отличается по размерам от старого, но после установки и эксплуатации кажется, что габариты нового унитаза намного больше. Просто великолепно, если в вашем доме установлена современная пластиковая канализационная труба, которую перед тем как заменить унитаз своими руками, можно по необходимости отпилить. Но что делать с чугунной трубой?

    После нескольких часов изучения представленного ассортимента был куплен унитаз «Ресса-компакт» с воронкообразной чашей и косым выпуском. Настало время для настоящей работы.

    Перед тем как поменять унитаз самостоятельно, нужно обязательно перекрыть воду. Далее окручивается обычным разводным ключом (фото 2) накидная гайка шланга подводки воды к бачку.

    Затем бачок снимаем и демонтируем щит, если такой есть (он закрывает санитарно-технический короб).

    Унитаз к полу закреплен длинными шурупами, вкрученными в тафту (толстая доска, забетонированная под унитазом в полу). Обычно саморезы за годы использования прикипают настолько, что открутить их крайне проблематично. Поэтому пришлось спиливать головки. Для этого использовалась бормашина с алмазным диском (фото 3), потому что в условиях такого малого по размерам помещения с болгаркой к ним подобраться будет очень сложно. Кроме того, сноп искр, который образует во время использования углошлифовальной машинки, обязательно повредит пластиковые панели, которыми обшиты стены санузла.

    Соединение канализационной трубы и выпуска оказалось обмотано резиновым жгутом. Конечно, повторно использовать его никто не станет, поэтому его разрезаем макетным ножом.

    Сняв старый унитаз с его места, на канализационную трубу я надел пакет, чтобы обеспечить хотя бы минимальную защиту от ужасных запахов, после чего выкрутил остатки торчащих саморезов и начал осмотр тафты. Осмотр показал, что она в порядке, поэтому сразу попробовал примерить старый унитаз (фото 4). Все-таки пришлось подгонять канализационную трубу – лишнее отпиливал мелкозубой ножовкой (фото 5).

    Перед тем как заменить унитаз на новый, зачистил и пропитал тафту защитным составом. После чего поменял и шаровый кран, перекрывающий подачу воды в бачок (фото 6).

    В щите, который закрывает санитарно-технический короб, вырезал кольцевой пилой другое отверстие для гибкой подводки воды, ниже старого. Дело заключается в том, что подводка для воды в старом бачке подключалась сбоку, а у нового она снизу. Для присоединения унитаза к канализационной системе воспользовался гофрированным переходником (фото 7).

    Далее зачистить внутреннюю поверхность трубы и обезжирил ее с помощью ватного тампона, который смочил в ацетоне. В нее я также вставил до упора гофрированный переходник. После на выпуск унитаза насадил второй конец переходника (фото 9). Для пущей надежности стыки пришлось промазать силиконовым герметиком, так как заменить унитаз своими руками без этого нельзя (фото 10). На прозрачный герметик поставил основание унитаза (фото 11). За счет такого подхода он будет стоять на подушке (потому что пол далеко не самый ровный), а также будет обеспечена защита тафты от влаги.

    В тафте после просверлил крепежные отверстия по месту, зафиксировав сам унитаз шурупами. На них я заранее надел пластиковые стандартные прокладки (фото 12). И в завершении закрыл головки шурупов декоративными колпачками.

    Перед тем как поменять унитаз самостоятельно, нужно учитывать, что закрепить его шурупами, которые нужно вкручивать в половые дюбели, – достаточно опасная затея, потому что проблематично монтировать дюбели в необходимом месте и под требуемым углом. А даже небольшой перекос приведет к тому, что основание унитаза будет трескаться во время затягивания шурупов.

    У бачка может быть однорежимная или двухрежимная система работы. Если в квартире есть счетчики воды, то актуален вопрос экономии. Поэтому я установил двухрежимную арматуру с двумя типами слива – обычным (6 литров) и экономичным (4 литра). Помимо этого, была предусмотрена возможность настройки наполнения бачка и объема сливаемой воды.

    В соответствии с высотой бачка выставляется верхний шток у сливной арматуры, на который давит кнопка слива (фиксируется красной контргайкой) (фото 15).

    Установить в бачке арматуру, которая регулирует подачу воды, нужно таким образом, чтобы ее подвижные части не могли коснуться стенок бачка. Поэтому во время установки нужно использоваться специальные прокладки (фото 16). Манжеты и пористые прокладки, которые были в комплекте вместе со сливной арматурой, на вид оказались не достаточно надежны, поэтому их я заменил на вырезанные из листовой резины. Перед тем как установить арматуру, на прокладки я дополнительно нанес герметик, чтобы не протекала вода.

    После установки присоединительного элемента сливной арматуры и винтов крепления бачка к унитазу, прокладки между унитазом и бачком, дополнительно промазал герметиком, скрепив их. Поэтому, перед тем как заменить унитаз, обязательно купите хороший герметик.

    Теперь можно в бачок монтировать сливную арматуру, которая закрепляется с помощью байонетного соединения (фото 20). Здесь возникает еще одна трудность – в крышке бачка отверстие велико для кнопки слива, из-за чего она плохо фиксировалась. Поэтому пришлось вырезать шайбу-прокладку из твердого пластика (фото 21).

    Остается только установить вины на сиденье и присоединить шланг для воды.

    Общие проблемы с туалетом, которые вы можете решить самостоятельно

    Немногие из нас могут назвать себя «экспертами» по ремонту туалетов, и большинство из нас может предпочесть доверить любую работу по сантехнике профессионалам. В этом нет ничего плохого. Лицензированные сантехники Chico могут позаботиться о ваших сантехнических нуждах и дать вам душевное спокойствие, но что, если вы хотите взяться за более легкую работу и сэкономить немного денег? Что, если вы любите закатывать рукава и чинить вещи, а ремонт унитаза своими руками кажется вам вашим занятием?

    Если вы относитесь ко второй категории упорных домашних мастеров, мы составили несколько стратегий ремонта унитазов, чтобы справиться с наиболее распространенным ремонтом туалетов в вашем доме.Читайте дальше, чтобы узнать, как можно решить распространенные проблемы с туалетом, и не забывайте, что если вы застрянете, вы всегда можете вызвать поблизости квалифицированного сантехника.

    Если ваш туалет не перестает работать:

    По данным HomeDepot.com:

    «Если ваш унитаз не перестает работать или издает шум, когда вы не используете его, возможно, вам придется отрегулировать или заменить клапан наполнения унитаза. Постоянно работающий унитаз может быть вызван слишком высоким уровнем воды в баке, из-за чего вода перетекает через верхнюю часть переливной трубки в бак.

    • Для регулировки наклоните рычаг поплавка вниз, пока поплавок не достигнет уровня, при котором вода перекрывает воду. Чтобы найти правильный уровень, может потребоваться метод проб и ошибок.
    • В качестве альтернативы заслонка может быть не на своем месте или не создавать уплотнения в отверстии промывочного клапана. Изношенная заслонка приведет к тому, что вода будет постоянно стекать из бака в чашу. Снимите заслонку, отсоединив цепь заслонки от рычага ручки смыва. Снимите заслонку с штифтов, выступающих по бокам трубки промывочного клапана.Присоедините новую заслонку, зацепив каждое ушко заслонки за штифты и соединив цепь заслонки с рычагом.
    • Включите воду и сполосните унитаз, чтобы проверить заслонку.
    • Неисправная заслонка унитаза или сливной клапан также могут привести к «фиктивному смыву», когда кажется, что смыв унитаза происходит без нажатия на ручку. Возможно, вам потребуется заменить заслонку или весь промывочный клапан ».

    Подробнее на HomeDepot.com

    Если ручка унитаза шатается / не смывается:

    BobVila.com предлагает следующее:

    «Если вы нажимаете ручку, но не чувствуете сопротивления и унитаз не смывается, скорее всего, отсоединилось соединение или цепь внутри бачка. Не все внутренние части резервуаров выглядят одинаково, но все они имеют подъемный рычаг (тонкий металлический или пластиковый стержень) и резиновую пробку внизу (называемую «заслонкой»), которая соединяется цепью с подъемным рычагом. Если цепь отцепится от подъемного рычага, заслонка не поднимется, чтобы вода могла стекать из бака, что препятствует смыву.Та же проблема может возникнуть, если гайка, которая крепит ручку к подъемному рычагу (внутри резервуара), ослабла. Простой четырехэтапный ремонт туалета вернет вашу ванную комнату в рабочее состояние.

    Закройте запорный кран, который подает воду в резервуар, расположенный на маленьком шланге за туалетом.

    1. Снимите крышку бака. Найдите цепь, соединенную с заслонкой, и потяните ее вверх. Это поднимет заслонку и позволит стечь воде из резервуара.
    2. Если цепь отсоединилась от подъемного рычага, снова подсоедините ее (вы должны увидеть выемку или крюк).Если цепь оборвалась, купите новую в хозяйственном магазине (менее чем за 5 долларов) и замените ее.
    3. Если проблема не в ослаблении или обрыве цепи, возможно, гайка, фиксирующая ручку (только внутри бака), ослабла и соскользнула вниз по подъемной штанге. Снова затяните гайку на тыльной стороне ручки пальцами до плотного прилегания, а затем включите подачу воды, чтобы наполнить бак ».

    Подробнее на BobVila.com

    Если в унитазе мало воды:

    По данным HomeDepot.com:

    «Существует несколько возможных причин низкого уровня воды в унитазе.

    • Заливная трубка бачка унитаза может быть повреждена или неправильно расположена, что препятствует достижению необходимого уровня воды.
    • Расположите заправочную трубку так, чтобы вода текла в переливную трубку (открытая труба рядом с центром бака). Если это не решит проблему, замените заправочную трубку.
    • При изучении того, как регулировать уровень воды в унитазе, проверьте, есть ли на внутренней стороне бачка унитаза отметка, указывающая на правильный уровень воды.Он должен быть на 1-2 дюйма ниже заправочного клапана и переливной трубки.
    • Часто можно установить уровень воды, регулируя поплавок. Унитазы с шариковыми поплавками и подлокотниками обычно имеют регулировочные винты или диски для подъема или опускания подлокотника. Если у вашего унитаза есть цилиндрический поплавок, сожмите зажим поплавка, чтобы освободить поплавок, чтобы вы могли сдвинуть его вверх или вниз до нужного уровня.
    • Кроме того, если бачок унитаза не промывается полностью, это может быть связано с тем, что входные отверстия бачка забиты, что препятствует попаданию достаточного количества воды в унитаз из бачка.Используйте зеркало, чтобы осмотреть впускные отверстия прямо под краем унитаза. Если они забиты, залейте горячий уксус в переливную трубку. Дайте ему постоять не менее часа (если возможно, на ночь), а затем с помощью куска проволоки прочистите впускные отверстия. Затем промойте, чтобы убедиться, что в отверстиях нет мусора.
    • Если это не работает, осмотрите саму дежу. Если вы обнаружите трещину, вам нужно будет снять и заменить унитаз ».

    Подробнее на HomeDepot.com

    Если у вас течет унитаз в основании:

    TheSpruce.com есть несколько предложений:

    «Хотя большинство проблем с унитазом возникает из-за бачка, есть одна проблема, которая связана с основанием унитаза: вода просачивается вокруг дна унитаза вдоль пола.

    Небольшой конденсат в летние месяцы является нормальным явлением, но наличие лужи у основания унитаза указывает на реальную проблему. Есть большая вероятность, что эта вода грязная, поэтому, чтобы проблема не усугубилась, лучше не пользоваться туалетом, пока она не будет устранена.

    Обычно эта проблема возникает из-за проблем с восковым кольцом, которое уплотняет основание унитаза (рог) и сливное отверстие в полу. Вам придется снять унитаз, чтобы заменить восковое кольцо. Хотя это может показаться крупным проектом, на самом деле это не так уж и сложно. Вы можете сэкономить много денег, выполняя работу самостоятельно, а не звоня сантехнику ».

    Подробнее у ели

    Если чаша переполнена:

    от BobVila.com:

    «Забитый комод вызовет перелив унитаза на пол в ванной комнате, но это исправление — которое, оказывается, является наиболее распространенным из всех ремонтов туалетов — не должно испортить вам день. Очистить засор очень просто, и вы возможно, у вас уже есть поршень для унитаза. Просто вставьте поршень в унитаз, пока он еще полон воды, плотно прижимая горлышко поршня к отверстию на дне унитаза, чтобы образовалось уплотнение. Затем используйте ритмичный толчок- и вытяните насосное движение, чтобы создать давление в сливе и освободить засорение.Не проявляйте чрезмерного энтузиазма; сильное погружение может привести к разбрызгиванию грязной воды по всей ванной. После восьми-десяти насосов поднимите поршень от дна чаши. Если вы удалили засор, вода будет стекать — обычно требуется всего одна или две попытки, чтобы избавиться от засора ».

    Подробнее на BobVila.com

    Это несколько советов для тех, кто любит заниматься своими руками, но если вы передумали ремонтировать собственный туалет, позвоните сантехнику из района Чико сегодня же! Подпишитесь на наш блог, чтобы быть в курсе других тем о строительстве, ремонте и техническом обслуживании домов.

    Сделай сам: ремонт туалета

    Если смыв унитаза недостаточно мощный, это может означать, что вам нужно больше воды, поступающей из бачка в унитаз, чтобы создать достаточно мощный сифон.

    Все, что вам нужно сделать, чтобы зафиксировать уровень воды в бачке унитаза, — это поднять или опустить поплавок на бачке. Это можно сделать, повернув стержень, соединяющий поплавок с клапаном наполнения, вверх или вниз:

    После того, как поплавок переместится вниз, между верхом перепускного клапана и уровнем воды в резервуаре должен остаться дюйм.

    КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩИЙ ТУАЛЕТ

    Если ваш туалет постоянно работает, вы ежегодно тратите сотни долларов воды. Есть много разных причин, по которым туалет может работать, и если регулировка количества воды в баке не останавливает его, есть несколько других решений.

    • Убедитесь, что заслонка правильно сидит на седле уплотнения.
    • Убедитесь, что заслонка не изношена и не имеет трещин.
    • Если цепь заслонки слишком короткая, заслонка не будет сидеть на седле бака и не будет уплотнять, заставляя воду постоянно стекать в емкость.Это должно исправить регулировка длины цепи.

    Если кажется, что эти две вещи в порядке, возможно, пришло время позвонить водопроводчику или, если у вас есть гарантия для дома, в вашу гарантийную компанию. Если заслонка более старая, возможно, она изношена. Заменить заслонку несложно. Замена в большинстве хозяйственных магазинов стоит около 10 долларов.

    ЗАМЕНА ТУАЛЕТНОЙ ЗАСЛОНКИ

    Отключить подачу воды:

    Купите новую заслонку.

    Поместите новую заслонку на седло бака:

    Присоедините заслонку к боковым сторонам переливной трубки:

    Присоедините подъемную цепь к подъемному рычагу.Убедитесь, что длина цепи достаточна для промывки. Слишком длинная цепь не поднимет заслонку, а слишком короткая цепь заставит ваш туалет постоянно работать.

    КАК ЗАКРЕПИТЬ РУЧКУ ДЛЯ ТУАЛЕТА

    Может быть несколько причин, по которым ваш унитаз не смывается, когда вы нажимаете на ручку.

    • Поднимите крышку бака и убедитесь, что подъемная цепь и подъемный рычаг соединены. Иногда подъемная цепь соскальзывает с подъемного рычага, поэтому заслонка никогда не вылетает из бачка унитаза, что приводит к смыву.
    • Убедитесь, что цепь не порвана. Если цепь порвалась, новый узел заслонки унитаза будет включать цепь.

    Если ничего из этого не работает, возможно, пришло время купить новую ручку для унитаза. В хозяйственном магазине они стоят от 10 до 30 долларов. У каждой ручки унитаза будут свои инструкции по замене, поэтому обязательно следуйте им.

    КАК УСТАНОВИТЬ ПЕРЕЛИВНОЙ ТУАЛЕТ

    Большинство людей в тот или иной момент сталкивались с переполнением туалета, но есть быстрое решение, чтобы вода из унитаза не вылилась на пол.

    Когда вы увидите, как вода поднимается в унитазе, снимите верхнюю часть бачка и потяните поплавок вверх, пока клапан наполнения не перестанет наполнять унитаз водой.

    Тогда, конечно, вам понадобится поршень, чтобы выбраться из пробки, но, по крайней мере, ваш пол будет спасен!

    Если у вас возникли другие проблемы с туалетом, возможно, пришло время вызвать сантехника. Или, если у вас есть домашняя гарантия, вы можете заменить или отремонтировать унитаз, если он вышел из строя в результате естественного износа, за небольшую плату за обращение в службу поддержки.Вы можете узнать больше о том, на что распространяется гарантия Landmark Home Warranty, или получить бесплатную персональную смету для вашего дома здесь.

    Как сменить смыв в унитазе

    Нет ничего хуже, чем обнаружить, что в вашем туалете нет смыва, особенно если это единственный туалет в вашем доме.

    Унитаз, который не смывается — распространенная проблема с водопроводом, которая в какой-то момент случается с большинством унитазов. К счастью, есть простые решения, которые вы можете реализовать самостоятельно, чтобы унитаз снова заработал.Это означает отремонтировать или заменить слив в унитазе — но как это сделать?

    Plumbworld здесь, чтобы объяснить процесс снятия и установки нового смыва унитаза. Мы также обсудим три типа смыва для унитаза, доступных вам при покупке, и их отличия друг от друга.

    Читайте дальше, чтобы узнать, как не только отремонтировать, но и заменить смыв унитаза…

    Почему мой унитаз не смывается?

    Ваш туалет может не смывать должным образом или вообще не смывать по ряду причин.Если вода поднимается по чаше и не сливается должным образом после промывки, значит, это засорение. Однако, если вода в унитазе находится на обычном уровне, но вода не течет из бачка, проблема заключается в механизме смыва бачка. У вас может быть одна из следующих проблем:

    • Низкий уровень воды в бачке / баке
    • Неисправный механизм смыва
    • Сломанная ручка унитаза
    • Сливное соединение неправильно подключено

    Какие бывают типы регуляторов смыва унитаза?

    Когда дело доходит до регуляторов смыва унитаза, обычно бывает три типа.К ним относятся традиционный рычаг / ручка вплоть до кнопок. Мы не будем рассматривать автоматизированное или сенсорное управление, но скоро эта технология появится в вашей ванной комнате. Три основных типа управления:

    • Традиционный рычаг: это классический регулятор смыва унитаза, который не позволяет контролировать объем, который вы можете смыть.
    • Кнопка с одним нажатием: этот тип управления более современный, чем рычажный, но все же не позволяет управлять объемом промывки.
    • Двойная нажимная кнопка: этот тип экономит воду, предлагая выбор между частичным или полным смывом.Меньшая кнопка в этом элементе управления освобождает примерно половину громкости, сбрасываемую большей кнопкой управления.

    Как поменять ручку смыва унитаза

    Мы поможем вам заменить ручку смыва унитаза. Хотя во многих современных туалетах есть кнопки управления, ручка по-прежнему популярна и, вероятно, является наиболее распространенной в британских домах.

    Снятие старой ручки

    1.

    Сначала необходимо отключить подачу воды в унитаз и снять крышку бачка.Клапан регулирует подачу воды и крепится к трубе или стене за унитазом. Поверните вентиль по часовой стрелке, чтобы перекрыть подачу воды. Положите крышку бачка на полотенце, чтобы не повредить ни ее, ни пол.

    Примечание. Вам необходимо отключить воду, но вероятность намочить руки и инструменты выше.

    Также: Положите крышку бака на полотенце, чтобы не повредить пол и не намочить его.

    2.

    Далее необходимо слить воду из бачка.Если вы отключили подачу воды (а смыв в унитазе все еще работает), просто слейте воду. В противном случае поднимите заслонку унитаза, чтобы слить воду. Заслонка находится в нижней части бачка, и вам нужно найти цепочку, которая соединяет ручку с клапаном. Потяните цепь вверх, чтобы поднять заслонку и смыть воду.

    Совет: дайте воде полностью стечь, чтобы у вас было чистое рабочее место.

    3.

    После слива воды из бачка отсоедините цепочку, прикрепленную к ручке — это то, что позволяет смыть воду из унитаза.Освободите застежку цепи на конце металлического или пластикового рычага, который соединяется с ручкой унитаза.

    Совет. Повесьте застегнутый конец цепочки над унитазом, чтобы его было легче найти и прикрепить позже.

    4.

    Теперь, когда он не прикован, вам нужно снять крепежную гайку, которая удерживает ручку на месте, она будет металлической или пластиковой в верхней части бачка с внутренней стороны. Попробуйте открутить гайку вручную, чтобы проверить, можно ли ее ослабить, или воспользуйтесь плоскогубцами.Отвинтите гайку, а также черное уплотнительное кольцо, если оно не прикреплено, и сдвиньте его вниз по рычагу, чтобы снять.

    5.

    Затем, теперь, когда ручка отсоединена от цепи, вытащите старую ручку из унитаза через отверстие, где раньше была ручка. Выбросьте старую ручку и рычаг, как только вы вытащите их из бачка, так как ваша новая ручка также будет иметь новый рычаг.

    Установка новой ручки

    1.

    При распаковке убедитесь в отсутствии повреждений, а затем снимите крепежную гайку и уплотнительное кольцо с новой ручки.К нему уже будет прикреплено резиновое уплотнительное кольцо. Отвинтите новую крепежную гайку, повернув ее по часовой стрелке, а затем сдвиньте гайку вниз и закройте рычаг уплотнительным кольцом, пока они полностью не открутятся.

    2.

    Сдвиньте рычаг в бачок унитаза, в обратном порядке, как вы снимали старый, продвигая его через отверстие для ручки к цепному зажиму. Когда рычаг вошел внутрь, ручка будет соответствовать боковой стороне бачка унитаза.

    3.

    Установите уплотнительное кольцо и крепежную гайку и прикрутите их на место.Сначала наденьте уплотнительное кольцо на рычаг, если оно не прикреплено к крепежной гайке. Затем проделайте то же самое с крепежной гайкой, пока она не будет удерживать уплотнительное кольцо на месте. Когда вы дойдете до верхней части рычага — задней части ручки — затяните гайку вручную, пока она не будет плотно прижата к боковой стороне бачка.

    Совет. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть гайку, так как вы можете сорвать ее и затруднить замену в будущем.

    4.

    Прикрепите цепь к рычагу — для этого будет несколько отверстий — их около двух.5 см или дюйм провисания. Если вы не оставите такое сильное провисание цепи, унитаз может не смыть должным образом.

    5.

    Снова включите подачу воды на клапане и проверьте новую ручку смыва унитаза, как только бачок полностью заполнится водой. Убедитесь, что ручка движется плавно или не застревает. Если ваш унитаз исправен, закройте его крышкой.

    Если ручка кажется слишком свободной, затяните крепежный винт. Однако, если в вашем туалете совсем не смыв, убедитесь, что цепь правильно прикреплена к рычагу.

    Как заменить кнопку смыва унитаза

    Этот процесс включает в себя некоторые из начальных этапов, указанных выше — вам необходимо отключить подачу воды, а затем полностью слить воду из бачка.

    1.

    Отвинтите кнопку смыва унитаза, чтобы снять крышку бачка (некоторые могут быть прикреплены к самому клапану), а затем отверните запорный клапан унитаза. Снимите поплавковый клапан, открутив крепежный винт в верхней части бачка. Крышки большинства бачков должны подниматься, а кнопка фиксируется на крышке гайкой.

    Примечание: Вам не понадобится контргайка из старой системы кнопок, поскольку новая кнопка смыва включает ее.

    2.

    В отличие от ручки, теперь вам необходимо временно снять бачок. После того, как вы высушите внутреннюю часть бачка полотенцем, открутите барашковые гайки под поддоном, который удерживает бачок на месте. Также открутите все винты, которыми бачок крепится к стене. Слейте оставшуюся воду и снимите водонепроницаемую резиновую прокладку между унитазом и бачком.

    Совет: очистите бачок и прилегающие участки, затем аккуратно положите на ровную поверхность.

    3.

    Чтобы снять старый пуговичный механизм смыва, у вас должна быть возможность отвинтить его вручную. Внизу бачка будет пластиковая гайка, которая удерживает механизм на месте. Если он тугой, ослабьте его плоскогубцами. Затем старая система должна уйти. После этого вымойте все это, так как это также обеспечит хорошую водонепроницаемость.

    Вы можете повторно использовать снятое уплотнение или заменить его новым, входящим в комплект, и установить новую кнопочную промывочную систему — в ваших инструкциях она может называться клапаном — внутри бачка.

    4.

    Прикрутите его и затяните вручную, плоскогубцы не понадобятся.

    5.

    Поместите новую водонепроницаемую прокладку между бачком и унитазом, после чего вы можете установить бачок на место. Просто позаботьтесь о том, чтобы он был правильно отцентрирован. Закрепите бачок на месте как к стене, так и к поддону.

    Убедитесь, что промывочный клапан повернут в бачке так, чтобы он не мешал поплавковому клапану. Если поплавковый клапан не может свободно перемещаться, цистерна не заполнится должным образом.Если ваш новый пуговичный механизм смыва оснащен поплавковым клапаном, просто прикрутите его.

    6.

    Заменить настоящую кнопку очень просто. Открутите механизм, удерживая одной рукой заднюю гайку, а затем осторожно открутите ее. Убедитесь, что штоки полной и половинной промывки совпадают с лопастями в верхней части промывочного клапана, а затем закрепите его на месте.

    7.

    Подключите подачу воды к бачку и затем включите воду. Убедитесь в отсутствии утечек и, когда будете довольны, протестируйте устройство промывки пуговиц.

    Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!

    Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

    Свяжитесь с нами по телефону:

    Facebook | Твиттер | Instagram

    Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.

    Планируете ли вы новый ремонт ванной комнаты на 2020 год? Делайте покупки в Интернете с Plumbworld для гарантированно низких цен и доставки на следующий день.

    Не забудьте заглянуть в оставшуюся часть нашего блога для получения дополнительных советов по ванной…

    Как поменять бачок унитаза | Как проверить радиаторы | Как установить и заменить радиатор

    10 признаков того, что пришло время для нового престола

    В туалете обычно не бывает хорошего разговора за столом.Для некоторых это деликатная тема, и если вы заговорите о них за ужином, кто-то может пнуть вас под стол. Это очень плохо, потому что у всех нас есть по крайней мере одна забавная история о том, что туалет испортился.

    Если не говорить о туалетах, то получается нечто худшее, чем быстрый удар по голеням.

    Вы можете упустить совет по поводу собственного неудобного туалета. Без ответов вы можете потратить целое состояние на ремонт. Или, что еще хуже, вы можете проигнорировать проблему и закончить водопроводной катастрофой.

    Знания — это все, поэтому мы составили руководство, которое поможет вам узнать, когда следует заменить унитаз.

    1. Туалет и у вас один день рождения

    Мы не говорим, что вы стары. Мы только подчеркиваем, что туалеты не вечны.

    Скорее всего, вы услышите разные мнения о том, как долго должен работать туалет. Мы слышали 50 или даже 100 лет. Имейте в виду, что это само приспособление, а не внутренняя работа.

    Также знайте, что даже если ваш унитаз немного стар, он все равно может выполнять свою работу.Старые туалеты часто неэффективны. Замена экономит деньги и воду.

    Вы не поверите, но федеральному правительству есть что сказать о вашем туалете. Согласно Закону об энергетической политике 1992 года, туалеты, установленные после 1994 года, должны иметь объем смыва 1,6 галлона на смыв. Туалеты, произведенные до того, как эта политика вступила в силу, использовали от 3,5 до 5 галлонов.

    В чем суть устаревших туалетов? Если вы знаете, что вашему унитазу не менее 25 лет, подумайте о его замене.

    2. Трещина в баке

    Вы замечали лужи с водой у основания унитаза? Если у вас нет ребенка, который не научился искусству прицеливания, возможно, у вас треснувший танк.

    Вы можете начать с собственного осмотра. Осмотрите резервуар как внутри, так и снаружи.

    Местоположение трещины определяет, будет ли достаточно ремонта. Если он ниже уровня воды, возможно, вам потребуется замена бачка унитаза. В этот момент большинство домовладельцев полностью заменяют унитаз.

    Трещины резервуара не всегда видны, особенно если у вас есть микротрещина. Если вы не можете найти видимую трещину, сантехник должен прийти и провести более тщательный осмотр.

    3. Унитаз с утечками

    Хотя мы только что сказали, что трещины не всегда видны человеческому глазу, их легче обнаружить, чем утечки.

    Утечки в туалете могут оставаться незамеченными в течение нескольких месяцев. Дело не в том, что вы халатный владелец унитаза, вы просто не замечаете, что у вас течь. Скорее всего, вы не увидите воды на полу, как если бы у вас треснул резервуар.

    Поскольку утечки иногда носят скрытый характер, как узнать, что они у вас есть? Посмотрите на свой счет за воду! В протекающих туалетах используется чрезмерное количество воды. Если ваш счет внезапно увеличился без каких-либо других объяснений, проверьте, нет ли утечки.

    Поврежденный пол и основание пола — неудачный результат взломанного туалета. Если у вас есть собственные устройства, протекающий туалет в ванной наверху может привести к повреждению воды в комнатах внизу.

    Если у вас старый унитаз и , он протекает, его замена — самый экономичный шаг, который вы можете сделать.

    4. Бесконечный смыв

    Одна из самых неприятных проблем с водопроводом — это постоянно работающий унитаз. Конечно, вода, текущая в течение короткого времени после промывки, — это совершенно нормально. Когда вода продолжает течь из бака в таз, это плохой знак.

    Помимо раздражающего шума, в проточном туалете расходуется вода. Хотя работающий унитаз не требует немедленной замены, игнорировать его не следует.

    Работа туалетов обычно возникает, когда заслонка клапана не закрывается.Иногда покачивание клапана фиксирует уплотнение — временно. Как только унитаз снова заработает, вам, вероятно, придется заменить заслонку.

    Хотя мы не рекомендуем заменять унитаз, если это единственная проблема, иногда это решение не помогает. В унитазе может быть сломан заливной клапан в баке (или другая проблема).

    Как вы увидите дальше, один из способов решить, когда заменить унитаз, — это когда вы будете ремонтировать его каждые выходные.

    5. Ты сантехник на выходных

    Большинство людей не сидят и рисуют схемы туалетов.Поэтому, если вы не сантехник или фанатик своими руками, вы, вероятно, мало что знаете о внутренней части фарфорового трона.

    Туалеты не такие сложные, но у них есть несколько рабочих частей, включая:

    • Рычаг бака
    • Промывочный клапан
    • Промывочная цепь клапана
    • Поплавковый шар
    • Поплавковый рычаг
    • Переливная трубка
    • Впускной клапан
    • Заправочная трубка чаши
    • Заливная трубка
    • Впускная трубка
    • Прокладка от резервуара к чаше
    • Уплотнение от чаши к полу

    Уф! Как видите, восстановление туалета может включать в себя довольно много вещей.В большинстве унитазов не требуется заменять все детали одновременно. Однако следует учитывать стоимость запчастей и ваше время.

    Если вы тратите хотя бы один уик-энд каждый месяц на ремонт унитаза, вы должны начать слышать тихий голос (это ваша совесть), говорящий вам, что пора сменить унитаз.

    До сих пор мы обсуждали только незначительные проблемы, связанные с возрастом, трещинами, утечками и частым ремонтом. Теперь перейдем к делу и рассмотрим серьезные признаки унитаза, который необходимо заменить.

    6. Вы часто сталкиваетесь с засорением

    Большинство туалетов время от времени забиваются. Если у вас есть дети, которым нравится промывать игрушки и другие предметы, ваши дети могут засоряться еженедельно. Однако, если вы ныряете через день, и это не из-за предотвратимой деятельности человека, у вас проблемы с туалетом.

    Имейте в виду, что для старых туалетов может потребоваться более одного смыва. Они также подвержены случайному засорению.

    Во-первых, убедитесь, что засор не вызван какой-либо проблемой в дальнейшем в трубопроводе.Если сантехник решит, что это не так, подумайте о замене старого унитаза новым.

    7. Туалет без смыва

    Если у вас нет компостного туалета (а мы надеемся, что у вас его нет), не существует такой вещи, как унитаз без смыва. Однако есть унитаз, который не смывается.

    Вы не можете погрузиться в это, и вы не можете покачать ручку и заставить ее работать. Комод без смыва означает, что у вас серьезные проблемы с туалетом.

    Мы знаем, что сломанный туалет — это настоящее неудобство, особенно если в доме есть только один.Многие люди усугубляют проблему отсутствия смыва, потому что начинают ковыряться в унитазе с различными предметами.

    Устранение любых других проблем с водопроводом всегда на первом месте. Но, если не считать проблемы с водопроводной системой, когда вода в унитазе перестает сливаться, это хороший знак, что вам следует его заменить.

    Теперь вы знаете, когда заменить унитаз

    Надеюсь, мы убрали часть загадки из наиболее часто используемого приспособления в вашем доме — унитаза. Или, по крайней мере, мы помогли вам узнать, когда заменить унитаз.

    Неважно, имеете ли вы дело со старым приспособлением, трещиной, утечкой, многократным ремонтом, засорами или унитазом, который перестает смывать. Мы здесь, чтобы помочь вам найти лучшее решение.

    Если вы готовы купить новый туалет или вам нужны другие услуги сантехники, свяжитесь с нами сегодня, и мы назначим вам визит.

    Как починить бегущий туалет

    Эта серия статей теперь доступна в виде профессионально оформленной книги в мягкой обложке или электронной книги, которую можно читать в автономном режиме на досуге.

    Fssssssshhhhh….

    «Просто пошевелите ручкой…»

    Слышали ли вы это раньше? Ага, этот чудесный звук мошеннического туалета. Вы поднимаете крышку, немного ткните предметами и надеетесь, что горшок сам починится.

    Мой покойный отец обладал многими прекрасными качествами, но помимо знания того, какой конец молотка предназначен для удара, он не был мастером на все руки. Если что-то ломалось, он устанавливал это как можно лучше, но поскольку это было раньше, чем изолента, его решения иногда были более креативными, чем эффективными.Замена унитазов с таким же успехом могла быть операцией на головном мозге.

    Даже если вы не «под рукой», вы можете довольно легко починить работающий унитаз, а также многое другое. Ключ — это правильные инструменты, правильные части, умение читать, дисциплина, чтобы не сокращать путь, и терпение.

    Дело в том, что туалет — вещь простая. Есть две движущиеся части: узел поплавка и клапана, а также стопор, контролирующий выпуск воды. Когда вы выпускаете 1,6 галлона воды, она разделяется между верхней и нижней частью чаши, создавая эффект Вентури, который всасывает (надеюсь) отходы.

    Но движущиеся части изнашиваются, гнутся, расшатываются или просто испускают призрак. Если ваш туалет работает или не работает, выполните следующие действия.

    1) Проверьте соединение между ручкой и стопорным клапаном. Некая цепь соединит ручку со стопором, и нажатие на ручку открывает стопорный клапан. Вот почему покачивание ручки иногда помогает правильно закрыть стопор, но это не окончательное решение. Если цепь полностью отсоединить, унитаз, очевидно, не смывается.

    2) Проверьте стопорный клапан. Он должен легко «плюхнуться» на свое «седло» и запечатать резервуар. Если запорный клапан не сидит должным образом, унитаз работает и расходует много воды. Иногда вы можете подправить шарнир клапана, чтобы он сел правильно. В противном случае его необходимо заменить.

    3) Проверить поплавок. Традиционный поплавок — это большой шар на конце стержня, который управляет клапаном, наполняющим резервуар после промывки. В наши дни более распространенным является поплавок в форме пончика, который скользит вверх и вниз по переливной трубке, или внутренний поплавок, который закрывает водяной клапан, когда он достигает определенного уровня.В любом случае, если бак не заполняется настолько, насколько необходимо для правильной промывки, убедитесь, что поплавок не протекает. Если это так, его необходимо заменить.

    Допустим, все ваши тычки и тычки не помогают. Повезло тебе! Вам нужно заменить унитаз. Так что иди купи унитаз. Вы можете получить их практически где угодно. Не нужно быть водопроводчиком, просто сходите в местный строительный магазин и попросите унитаз (или что-то в этом роде). Они почти всегда продаются как единое целое, и они достаточно недорогие, чтобы заменить все это проще, чем заменять отдельные детали.Вы также можете решить заменить подающий шланг, так как вы уже там возитесь.

    Вы можете потратить много или мало. Дорогие — тише, но в остальном это неважно. Пятнадцать баксов сделают работу. Это туалет.

    Удалите старые желоба унитаза

    1) Писайте. Звук текущей воды, несомненно, вызовет усиление срочности.

    2) Отсоедините ручку промывки от стопора на внутренней стороне. Это должна быть простая цепочка или другой механизм, который можно сделать вручную.

    Обратите внимание на корки вокруг верхней части сливной трубки. Просто немного кальция, а не часть трубы. Он сразу сломается. Если вы сильно страдаете анальным сексом, вы можете промыть весь резервуар уксусом. При этом … это унитаз .

    3) Перекройте воду. Клапан под унитазом практически не используется. Иногда он немного корродирован или покрыт минералами жесткой воды, поскольку последний раз его использовали при установке унитаза или замене механизма.Немного его очистите, добавив немного уксуса и мягкой проволочной щетки. Плотно закройте. Подложите под кран одно или два старых полотенца, чтобы собрать воду, когда вы отсоедините подающий шланг.

    4) Слейте воду из бака. Легко сделать — спустить воду в унитазе, потянув за пробку вверх. Бак не наполняется, потому что вы перекрыли подачу воды. Чтобы все было немного аккуратнее, вы можете вытереть оставшуюся воду губкой и отжать ее в миске. Это позволяет уменьшить количество капель в дальнейшем.

    Вы заметите, что я использую провода питания в оплетке из стали. Их, наверное, слишком много, но это дешевая страховка. Ваш пробег может отличаться.

    5) Отсоедините подающий шланг от клапана . Используйте подходящий гаечный ключ … не гаечный ключ в виде полумесяца. Дайте стечь в небольшую кастрюлю. Затем ослабьте подающий шланг на штуцере под баком. Обычно это пластиковая гайка или барашковая гайка, которую можно затянуть или ослабить вручную. Если он действительно застрял, осторожно используйте пару фиксаторов канала, чтобы подтолкнуть его.Действуйте осторожно.

    6) Ослабьте большую пластиковую гайку под баком в том месте, где входил подающий шланг. Это большая пластиковая ручка, которая прикрепляет внутренности унитаза. Здесь вода будет вытекать, но это чистая вода, прямо как из-под крана. Продолжайте ослаблять его и удалять кишки.

    7) Снимите старую пробку.

    Поздравляю, ваш туалет сухой и бесполезный. Пора решить эту проблему. Вот мертвый внизу.

    Установите новые желоба унитаза

    1) Установите новые желоба на место, пропустив его через отверстие в резервуаре. Здесь должно быть довольно много прокладок. Убедитесь, что место чистое, чтобы новая прокладка плотно прилегала. Попросите друга держать его на месте, пока вы затягиваете большую гайку под баком. Если затянуть слишком сильно, пластик может треснуть, поэтому просто продолжайте, пока он не станет плотно прилегающим.

    Правильный строительный кодекс гласит, что переливная трубка должна быть как минимум на дюйм выше полного уровня.Разные сборки настраиваются по-разному. Этот регулируется, поворачивая весь механизм и сдвигая его вверх и вниз, а затем поворачивая, чтобы заблокировать его. Поплавок находится внутри той белой части, которая выступает сбоку от подачи воды.

    2) Присоедините подающий шланг к дну бака . Только сожмите пальцы, но поворачивайте до упора. Здесь нет необходимости использовать тефлоновую ленту; от пластика к пластику. Без гаечных ключей.

    3) Присоедините подающий шланг к крану. Здесь металл к металлу, поэтому используйте немного тефлоновой ленты. Просто оберните нити и снова прикрепите. Лучше всего подойдут гаечные ключи без полумесяца.

    4) Включите воду, проверьте на утечки. Ваш наливной шланг должен попасть в слив, как указано. Бачок здесь не наполняется, вы просто проверяете свои соединения. Выключите воду.

    5) Установите новый стопор, проталкивая пластиковые шпильки на переливной трубке через мягкую резину заслонки. Это должно продолжаться легко.

    6) Снова прикрепите цепь от стопора к ручке унитаза, отрегулировав цепь так, чтобы она была как можно более натянутой, не поднимая стопор. Протестируйте, промывая несколько раз. Пробка должна упасть на свое место, когда вода достигнет дна резервуара. Если этого не произошло, немного отрегулируйте его, пока он не станет стабильным. Когда он не садится, вам нужно покачивать ручку, чтобы заставить его сесть. Вот чего мы пытаемся избежать.

    7) Очистить. На вещах будет черная слизь. Это не то, о чем вы думаете — это просто отложения, которые со временем образуются внутри резервуара.

    Вот и все. Ваш туалет снова в рабочем состоянии, вот и все. Выпейте несколько напитков по вашему выбору и попробуйте еще раз. Поздравьте себя с хорошо выполненной работой.

    Чтобы исправить еще одну распространенную проблему, связанную с туалетом — как прочистить один — см. Этот пост AoM.

    Как снять унитаз и установить новый

    Есть много причин, по которым вы можете захотеть снять и установить новый унитаз в своей ванной комнате.Это может быть изменение его в эстетических целях, текущий туалет протекает или треснул, или вы переезжаете в новый дом и вам необходимо обновить ванные комнаты.

    Список практически бесконечен. В этом сообщении блога мы обсудим, как снять унитаз. Мы объясним процесс замены традиционного унитаза, состоящего из двух частей, и системы унитаза, состоящей из одной части.

    Инструменты и материалы, которые могут вам понадобиться

    Как и к любому домашнему заданию, вы должны быть подготовлены заранее.Следовательно, вы должны убедиться, что у вас есть необходимое оборудование и материалы, готовые для выполняемой работы. Давайте посмотрим, что вам понадобится, чтобы разобрать задачу в кратчайшие сроки.

    Оборудование:

    • Отвертка 4-в-1
    • Разводной ключ
    • Трубный ключ
    • Пистолет для герметика
    • Накидной гаечный ключ
    • Аккумуляторная дрель
    • Ножовка или труборез
    • Молоток
    • Уровень
    • Клещи с фиксатором и / или регулируемые плоскогубцы
    • Тряпки / полотенца / губки
    • Резиновые перчатки
    • Ведро
    • Влажный вакуум
    • Плоскогубцы для скользящих шарниров
    • Рулетка
    • Универсальный нож и шпатель
    • Сверло

    Материалы:

    • Новый унитаз
    • Сиденье для унитаза
    • Прокладки для унитаза
    • Болты для сиденья унитаза
    • Восковое кольцо с фланцем
    • Восковое кольцо без фланца
    • Силиконовый герметик (опция)
    • Проникающее масло
    • Тефлоновая лента

    Как убрать унитаз

    In Если вы пытаетесь установить новый унитаз, первым делом нужно удалить старый.Вам нужно будет снять старый унитаз и отсоединить его от труб и фитингов. Итак, как отключить унитаз? В этом разделе мы ответим на этот вопрос.

    Учитывая все обстоятельства, время, необходимое для снятия унитаза, варьируется от 15 до 30 минут, в зависимости от состояния деталей и принадлежностей унитаза. Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить, чтобы полностью удалить старый унитаз от пола и канализационной трубы. Однако, если вы все еще не уверены, вы всегда можете проконсультироваться с профессиональными сантехниками, которые будут более чем рады вам помочь.

    Шаг 1. Закройте водяной клапан и слейте воду из унитаза

    В качестве отправной точки наденьте резиновые перчатки и приготовьтесь начать. Во-первых, нужно закрыть водяной кран и слить бачок унитаза. Для последнего необходимо спустить воду в унитазе, чтобы бачок был пустым. Тем не менее, в нем все еще может остаться вода, поэтому снимите крышку бачка и используйте губки, тряпки или полотенца, чтобы впитать оставшуюся влагу и воду, оставшуюся в ней. Когда все будет готово, вы можете переходить к следующему шагу.

    Шаг 2. Отключите подачу воды

    Поскольку вам необходимо работать в безводной среде, обязательно отключите подачу воды. Найдите в доме приточный клапан и отключите его на время временного снятия и установки унитаза.

    Шаг 3. Снимите бачок унитаза

    Бачок унитаза — это бак, в котором находится вода, используемая для смыва. Перед тем, как приступить к разделению остальной части туалета, его необходимо удалить.Однако этот шаг не относится к моноблочным унитазам, в которых бачок физически прикреплен к самому унитазу. Поэтому важно знать тип своего унитаза и бачка, чтобы вы могли предпринять наилучшие шаги для его снятия и установки нового.

    Начните со снятия крышки бачка, которая должна просто оторваться при поднятии. Обычно он не прикрепляется к бачку каким-либо ограничительным образом, если только унитаз не оборудован кнопкой смыва, а не рычагом.Оттуда вам нужно использовать отвертку, чтобы открутить болты в основании бачка. Если вы обнаружите, что ваш промывочный механизм неисправен, замена кнопки промывки — это совсем другая тема, в которую стоит вникнуть.

    После успешного откручивания можно переходить к следующему шагу. Однако, если болты трудно вывернуть из-за того, что они ржавые, старые или слишком туго завинчены, воспользуйтесь плоскогубцами или гаечным ключом.

    Шаг 4. Отвинтите крепежные гайки

    Крепежные гайки унитаза — это приспособления, с помощью которых унитаз крепится к полу.Вы захотите удалить их, но если это проблематично из-за того, что гайки ржавые или старые, как упоминалось в предыдущем шаге, попробуйте использовать отвертку или гаечный ключ, чтобы ослабить и открутить их. Это может потребовать некоторых усилий с вашей стороны, так как они могли быть прикручены много лет назад, и поэтому их трудно поднять с места.

    Шаг 5. Прорежьте герметик и вытяните унитаз вверх

    Сантехники прикрепляют большинство оснований унитаза к полу в ванной с помощью герметика или силикона.Поэтому вы можете использовать шпатель или универсальный нож, чтобы соскрести этот материал с дна унитаза. Когда вы это сделаете, протрите основание унитаза старым полотенцем или тряпкой.

    Поскольку вы открутили крепежные гайки на предыдущем шаге, очистили и прорезали герметик, можно вытащить старый унитаз. Поднимите его, но будьте осторожны, так как корпус унитаза может немного весить.

    Шаг 6. Снимите старое восковое кольцо

    Перед тем, как полностью приподнять корпус унитаза и снять его, необходимо отсоединить его от канализационной трубы.Вы сможете сделать это, сняв старое восковое кольцо, которое соединяет унитаз с канализационной трубой и вашей дренажной системой. Используйте шпатель или канцелярский нож, так как это довольно липкое вещество, которое необходимо эффективно и полностью соскрести. Это восковое кольцо предотвращает любые утечки из унитаза, поэтому оно является хорошей изолирующей средой.

    Шаг 7. Проверьте фланец и болты унитаза

    Фланец унитаза действует как стабилизирующее напольное крепление. Обычно он изготавливается из ПВХ, меди, стали или латуни, а также соединяется с металлическим или пластиковым кольцом, которое прикрепляет его к полу.Он герметично соединен со сливом унитаза для предотвращения протечек с помощью воскового кольца.

    После того, как вы определили фланец, вы можете его открутить, чтобы все компоненты унитаза, которые были подключены к трубопроводу или полу, были отсоединены. Вы успешно сняли и отключили свой старый унитаз!

    Как установить унитаз

    Время установки унитаза варьируется от одного до четырех часов, в зависимости от вашего уровня мастерства в домашних условиях. Любая установка нового унитаза требует предварительной подготовки и, по сути, работы в обратном направлении от удаления старого унитаза.

    Итак, если вам интересно, как установить новый унитаз, продолжайте читать ниже несколько простых шагов.

    Шаг 1. Установите новые крепежные болты и восковое кольцо

    Помните, что подача воды должна быть отключена во время работы, чтобы избежать капель и протечек, что может привести к беспорядку. Теперь вы готовы установить новый унитаз, который должен иметь новые крепежные болты. Вам нужно прикрепить их к полу там, где есть старые дыры. Вы также должны установить новое восковое кольцо на канализационную трубу, чтобы избежать протечек воды.Но будьте осторожны, потому что он довольно липкий!

    Шаг 2. Установите унитаз и затяните гайки

    Возьмите корпус вашего нового унитаза и медленно и осторожно проведите его над болтами, убедившись, что они совпадают с отверстиями. Как только болты выйдут из отверстий, их нужно затянуть гайками. Ваш новый туалет теперь надежно соединен с полом и канализационной трубой, что подводит нас к следующему шагу.

    Шаг 3. Установите новую цистерну

    Пришло время установить новую цистерну.Однако имейте в виду, что этот шаг не относится к моноблочным унитазам, в которых бачок прикреплен к самому унитазу. Поднимите бачок и прикрепите его к корпусу унитаза с помощью оборудования и инструментов, упомянутых выше.

    Шаг 4. Подключение водопровода

    Теперь вы закрепили унитаз на месте и готовы включить подачу воды. Сделайте это, помня о возможной утечке.

    Шаг 5. Включите воду и проверьте, нет ли утечек.

    Очень важно следить за тем, чтобы вся ваша работа не пропала даром.Вот почему вам лучше проверить, нет ли подтеков и протечек. Промойте унитаз несколько раз, чтобы вода не попала на пол в ванной.

    Сколько времени нужно, чтобы заменить унитаз?

    По сути, это зависит от вашего уровня навыков и опыта, а также от типа туалета, который у вас есть. Если вы делали это раньше, это должно быть пустяк. Однако если это ваш первый раз и в зависимости от сложности работы, это может занять от одного до четырех часов в среднем.

    Сколько стоит установка унитаза?

    Если вы не уверены в своих навыках и способностях, чтобы снять старый унитаз и установить новый, не волнуйтесь. Вы всегда можете посоветоваться с профессионалами, которые помогут вам. Услуги по установке туалета в среднем стоят около 98 фунтов в час. В зависимости от сложности работы это может занять от двух до трех часов. Цена также варьируется в зависимости от того, нужно ли проводить работу вечером или в выходные.

    Таким образом, это просто указание средней суммы, которую вам, возможно, придется заплатить, поскольку это не окончательные цены и могут измениться. Однако вы можете получить отличную скидку, если вы член Fantastic Club.

    Takeaways

    Замена старого унитаза новым не должна быть сложной или сложной задачей. Если у вас под рукой есть необходимое оборудование и материалы, вы можете приступить к выполнению этого проекта своими руками. В конечном итоге вам нужно будет выполнить все шаги по порядку, и вы сможете выполнить задание самостоятельно.

    Однако, если вы чувствуете себя некомфортно или не готовы взяться за эту задачу самостоятельно, вы всегда можете проконсультироваться с торговцами. Важная вещь, о которой следует помнить в будущем, — это всегда проверять, отключена ли подача воды, прежде чем вы начнете снимать и устанавливать унитаз. Это не только поможет вам предотвратить большой беспорядок, но и позволит вам выполнять работу более эффективно.

    8 признаков того, что ваш туалет нуждается в замене —

    Вы прилагаете много усилий, чтобы поддерживать свой дом и следить за тем, чтобы все было в рабочем состоянии.Одна из самых важных систем, которую вам необходимо обслуживать, — это сантехника. А когда ваш унитаз не работает должным образом или кажется, что он поврежден, испытание может быть неприятным, и бывает сложно определить, когда пора уступить и полностью заменить унитаз.

    Ниже мы обсудим восемь признаков того, что пришло время заменить унитаз.

    1. Постоянное засорение

    Никто не любит заниматься засорением туалета. Хотя они не редкость, случайные или повторяющиеся засоры могут указывать на проблему.Если у вас старый унитаз с низким смывом, вы можете слишком часто останавливаться в нем. Если вы сталкиваетесь с засорением чаще, чем раз в неделю, или засорение кажется случайным и необычным, вам, вероятно, следует заменить унитаз.

    Если вы не хотите терять преимущества водосберегающего унитаза с низким смывом, просто замените свой нынешний унитаз более эффективным и действенным туалетом. Современные технологии прошли долгий путь, и туалеты с низким смывом стали намного лучше, чем раньше.

    2. Трещины

    Если вы заметили лужи воды вокруг унитаза, возможно, вы захотите проверить фарфор на предмет трещин.Унитаз может работать нормально, но протечки могут привести к потере большого количества воды, а воздействие воды может со временем повредить ваш пол. Это также может привести к росту плесени или грибка.

    Поищите трещины в чаше или бачке унитаза. Если вы заметили что-то или слышите постоянный бег из унитаза, немедленно замените его, пока ситуация не ухудшилась. Если вы не можете сказать, есть ли трещина, налейте краситель в воду в баке или тазе и посмотрите, дойдет ли окрашенная вода до пола.

    3.Обильный ремонт

    Туалеты не нужно постоянно ремонтировать. Если вы регулярно вызываете сантехника для ремонта унитаза, замените его. Частый ремонт может накапливаться, и вы можете сэкономить немного денег с годами, если вложите деньги в новый унитаз.

    Или, если вашему унитазу требуется сразу несколько ремонтов, может быть дешевле заменить унитаз. Обсудите ситуацию со своим водопроводчиком, и он поможет взвесить все «за» и «против» каждого варианта.

    4. Чрезмерный возраст

    Даже если ваш унитаз немного старый, он может работать нормально. Но старые унитазы часто менее эффективны, чем новые модели, поэтому может быть хорошей идеей заменить унитаз и сэкономить немного денег и воды. Рассмотрим унитаз с функцией двойного слива. Он позволяет частично смывать жидкие отходы и полностью смывать твердые отходы. Таким образом вы сможете максимально сэкономить как на расходах на воду, так и на коммунальных услугах.

    5. Колебание

    Если ваш унитаз качается, это может быть простая проблема с ослабленными винтами.Сантехник может легко затянуть болты и убедиться, что все правильно расположено. Но шатание также может означать более серьезную проблему. Пол под унитазом может гнить или повредиться водой, поэтому, если вы заметили шатание, обратитесь к профессионалу, чтобы проверить это.

    6. Неэффективное смывание

    Когда вы обнаружите, что ваши счета за воду высоки, покупка нового водосберегающего унитаза может помочь вам сократить свои счета. В среднем унитаз использует от трех до пяти галлонов воды при каждом смыве, в то время как унитаз с низким смывом использует около двух галлонов воды на каждый смыв.Если у вас большая семья или вы заботитесь об окружающей среде, такое изменение может помочь снизить ваши счета за воду и потребление воды.

    7. Повреждения поверхности

    Если у вас много царапин на поверхности унитаза, возможно, вы захотите заменить унитаз по косметическим причинам. Чрезмерные царапины могут затруднить содержание прибора в чистоте. Это повреждение чаще встречается в старых унитазах, которые на протяжении многих лет мыли много раз, поэтому, если вы обнаружите, что чистите унитаз чаще, чем следовало бы, возможно, пришло время заменить.

    На стену утеплитель: Утеплитель для стен дома внутри и снаружи: размеры и цены за упаковку/м2

    Утепление стен в частном доме

    СОДЕРЖАНИЕ:

     

    Как окружить себя и свой дом теплом? Стабильным, комфортным и на долгие годы? Что сделать, чтобы стены не промерзали и тепло всегда оставалось в доме?  В данной статье вы найдете ответы и узнаете на что в первую очередь обратить внимание при выборе теплоизоляции для стен и как упругость материалов ISOVER защищает от промерзания.
     
    Начнем с ключевых характеристик, на которые важно обратить внимание при покупке утеплителя для стен. Их главная роль — защищать от холода и сохранять тепло в доме.
     

    Коэффициент теплопроводности (чем ниже лямбда, тем теплее!) Хотите максимально утеплиться – выбирайте утеплитель с самым низким коэффициентом теплопроводности. Чем ниже его цифра, тем теплее материал. Однако, утеплитель даже с самым низким коэффициентом теплопроводности может оказаться бесполезным, если не будет держаться в конструкции. Поэтому на одну ступень с теплопроводностью выходит Формостабильность. Хотите отапливать только дом, а не улицу? А утеплять дом не чаще чем раз в 50 лет? А сэкономить время и деньги при утеплении стен? Тогда особое внимание уделите этому свойству. Материалы ISOVER на основе кварца производятся с применением технологии Formostability. В результате утеплитель надежно держится в конструкции, как минимум, 50 лет (доказано Научно-Исследовательским Институтом Строительной Физики).  Для этого его нужно просто установить в каркас с небольшим припуском. Минеральная вата ISOVER на основе кварца отличается повышенной упругостью, поэтому никакие крепежи и дополнительные балки вам не понадобятся. А главное, благодаря формостабильности и упругости нет мостиков холода, соответственно тепло не будет уходить из дома и о промерзании стен можно забыть раз и навсегда.
     

    Коснувшись процесса монтажа, перейдем к нему подробнее и ответим на самый частый вопрос: как правильно утеплять стены: снаружи или изнутри помещения?

    Эксперты в области эффективного утепления и шумоизоляции рекомендуют при строительстве нового дома и в других случаях, когда это возможно утеплить стену снаружи. При таком способе утепления теплотехнические процессы в ограждающих конструкциях зданий протекают наиболее правильно – утеплитель обеспечивает максимальную теплозащиту, а стены надежно защищены от промерзания. Утепленный снаружи дом лучше держит тепло, медленнее остывает в холодное время года и не так быстро прогревается в жаркую погоду.
     

    Но есть ряд случаев, когда утеплить дом снаружи сложно или практически невозможно. Например, из-за наличия сложных декоративных элементов, при необходимости сохранить фасад, а также это актуально для жителей квартир в многоэтажных домах. В таком случае выбираем второй способ утепления, который распространен во многих европейских странах, например во Франции, — изнутри помещения. 

    Как правильно утеплить стену своими руками снаружи

     

    • Шаг 1. Установка вертикальной обрешетки 
    ​​Установите к стене деревянный каркас с расстоянием «в свету» 600 мм.

     

    Установка вертикальной обрешетки

     
    • Шаг 2. Установка теплоизоляции

    Установите теплоизоляцию в конструкцию.
     

    По словам экспертов, минеральная вата на основе кварца – одно из лучших решений для утепления стен, особенно в каркасном домостроении. При выборе материала для теплоизоляции стен следует особо обратить внимание на такое свойство материала как упругость. Благодаря инновационным технологиям производства – гофрированию структуры и создания длинных гибких волокон — минеральная вата ISOVER на основе кварца отличаются особой упругостью. Для утепления стен с ее помощью не нужны дополнительные крепежи. Плиты утеплителя удобно монтировать – они встают в обрешетку, не сползают в каркасе между балками и не меняют положения весь гарантийной срок службы материала – 50 лет.

    Для утепления наружных стен  подойдет материал в плитах повышенной упругости ISOVER Теплые Стены Стронг. Важно заранее правильно подобрать толщину утеплителя, которая зависит от многих параметров, включая климатические особенности региона расположения дома, является ли он кирпичным, деревянным, панельным и т.д.  Выбор толщины теплоизоляции лучше доверить профессионалам, например, можно обратиться к экспертам компании-производителя минеральной ваты.

    */ ]]>
    ПараметрISOVER Теплые Стены 50 мм.ISOVER Теплые Стены 100 мм.
    Толщина минваты, мм50100
    Ширина минваты, мм610610
    Длина минваты, мм10001000
    Кол-во в упаковке, м26,13,05
    Кол-во в упаковке, м30,3050,305
    Кол-во в упаковке, шт105
    Теплопроводность при температуре (10±2)0С, λ10, не более (Вт/(м•К), ГОСТ Р 319240,0340,034
    Группа горючести, ГОСТ 30244-94НГНГ
    При расстоянии между брусками «в свету» 600 мм плиты ISOVER Теплые Стены Стронг шириной 610 мм устанавливаются враспор без дополнительного крепежа, плотно прилегая к стене и каркасу. Благодаря длинным и прочным волокнам минеральной ваты на основе кварца материалы ISOVER  упругие и формостабильные, поэтому не ломаются при монтаже, не сползают и не осыпаются с годами. 

     

    Если при установке каркаса был выбран нестандартный шаг,  материал нарезается ножом на нужную ширину. Важно оставить припуски по краям 10–20 мм. Полностью исключить «мостики холода»  — зоны повышенной утечки тепла, позволит утепление в два слоя с обязательной разбежкой швов.

     

    Установка теплоизоляции

    Если вы используете дополнительное утепление, поверх вертикальных брусков и первого слоя теплоизоляции закрепите горизонтальную обрешетку и установите в эту обрешетку минвату. Расстояние между брусками рекомендуем сохранить  600 мм «в свету». 

    При дополнительном утеплении: 

    1. Закрепите горизонтальную обрешетку

    2. Установите в обрешетку минеральную вату

    • Шаг 3. Установка гидро- и ветрозащитной мембраны
    Для защиты конструкции и утеплителя от влаги снаружи помещения установите с внешней стороны обрешетки гидроветрозащитную мембрану вплотную к теплоизоляции. Произведите монтаж внахлест на 100 – 150 мм и закрепите мембрану к стропилам строительным степлером. Все стыки проклейте монтажной лентой или строительным скотчем.   

    1. Закрепите мембрану к стропилам строительным степлером

    2. Все стыки проклейте монтажной лентой или строительным скотчем

    • Шаг 4. Устройство вентилируемого зазора
    Установите поверх гидроветрозащитной мембраны вертикально ряд брусков толщиной 20–50 мм. Они  дополнительно закрепляют мембрану, а между внешней облицовкой и гидроветрозащитой образуется воздушный зазор, необходимый для вентиляции.

    Устройство вентилируемого зазора

    • Шаг 5. Установка внешней облицовки
    Установите внешнюю облицовку согласно рекомендациям  ее компании-производителя.

    Установка внешней облицовки

    Как правильно утеплить стену в квартире изнутри на раз, два, три?

     

    Здесь есть свои нюансы, поэтому изучим подробнее как правильно утеплить стену изнутри. В качестве теплоизоляции рассмотрим минеральную вату – один из самых распространенных материалов для одновременной защиты от холода и шума.

     

    Необходимо помнить, что, утепляя дом или квартиру изнутри, важно обеспечить слой пароизоляции между утеплителем и внутренней отделкой помещения. Это позволит сохранить конструкцию на долгие годы, так как предотвратит проникновение паров воды из помещения в теплоизоляционный слой. При таком способе утепления уровень влажности в доме зависит от типа пароизоляционной мембраны. Если использовать мембраны с переменной паропроницаемостью, то влажность в доме будет регулироваться в зависимости от погодных условий и температуры воздуха снаружи. При выборе простой мембраны справиться с влажностью поможет организованная приточно-вытяжная вентиляция.

    Какие материалы выбрать для утепления стен

    Утеплить стену изнутри своими руками можно как плитным, так и рулонным  материалом. В линейке ISOVER для утепления стен есть специально разработанные решения: в плитах —  ISOVER Теплые Стены и ISOVER Тепло и Тихо СТЕНА ПЛЮС,  в рулонах —  ISOVER Тепло и Тихо СТЕНА.  Минвата обладает отличным теплосберегающими свойствами и легко монтируется в каркас без дополнительного крепежа.
       

    Технология утепления стен изнутри совпадает с утеплением снаружи помещения, но меняется последовательность шагов. Сначала устанавливаем обрешетку, затем теплоизоляцию, на нее пароизоляционную мембрану, далее контробрешетку, после чего осуществляем монтаж внутренней обшивки. Разработки ISOVER в вопросах формостабильности материалов на основе кварца позволят вам жить долго в теплом доме.


     

    Видео: ISOVER — проверка на прочность!

     

    Как утеплить стены дома: выбор материалов и технологии монтажа

    Утепление стен: основные сведения

    Сначала рассмотрим, чем сегодня богат рынок материалов, подходящих для теплоизоляции:

    • экструдированный пенополистирол (ЭППС, известный под коммерческим названием пеноплэкс),
    • пенопласт,
    • минеральная вата,
    • пенополиуретан (ППУ),
    • целлюлоза.

    Утеплять стены можно как изнутри, так и снаружи.

    Фото: Instagram fasadof__

    Плюсы внешнего утепления:

    1. защита стен от неблагоприятных погодных условий,
    2. вся влага остается снаружи и не проникает внутрь,
    3. не съедается полезная площадь в доме,
    4. хорошая звукоизоляция от уличного шума.

    Минус — зависимость рабочего процесса от погоды.

    Фото: Instagram edvercompany

    Плюсы внутренней теплоизоляции:

    1. позволяет сохранить наружный декор дома, если хозяева не хотят или не имеют возможности его демонтировать,
    2. можно утеплить жилые помещения, если нет доступа к наружным стенам (затяжные дожди или квартира находится в многоэтажке).

    Минусов у этого варианта как минимум три: уменьшается полезная площадь помещений, могут появиться грибок и плесень, «голые» стены со стороны улицы подвержены разрушению.

    Фото: Instagram izzystroy

    Итак, фасадная изоляция предпочтительнее. Она лучше защищает дом от температурных скачков, препятствует воздействию влаги, мороза и солнца на здание, поддерживает оптимальную влажность внутри. Технологии монтажа материалов внутри и снаружи не отличаются.

    Фото: Instagram tihonov.vitalick

    Обзор утеплителей

    Пеноплэкс

    Насчет него у мастеров противоположные мнения. Кто-то считает этот вид теплоизоляции самым эффективным из существующих. Кто-то, наоборот, уверен, что на фасадах пенополистиролу не место.

    Фото: Instagram nadegniy

    Один из аргументов в пользу этого — на поверхности у пеноплэкса есть парафино-полимерная пленка, которая препятствует хорошей адгезии с отделочными материалами. Поэтому декоративная отделка быстро может «полететь», особенно если перед оштукатуриванием не заделать поверхность пеноплэкса. Ставят ему в вину и влагонепроницаемость и парниковый эффект в доме. Это действительно минус, который должна сгладить хорошо продуманная система вентиляции.

    Фото: penoplex.ru

    Защитники пеноплэкса утверждают, что есть специальные штукатурные смеси, имеющие в составе вещества, которые хорошо проникают в структуру материала.

    Среди его положительных свойств называют низкую теплопроводность, безопасность для здоровья человека, прочность (по пеноплэксу может проехать автомобиль и не оставить видимых повреждений), устойчивость к микроорганизмам, долгий срок службы и все ту же 100%-ную влагонепроницаемость: ЭППС полностью блокирует поступление сырости извне.

    Фото: Instagram domfasad.kz

    Пенопласт

    Близкий брат пеноплэкса, их производят из одного и того же сырья, но по разным технологиям. Пенопласт очень хрупкий, абсолютно не «дышит», способен поглощать много влаги и быстро разрушается на солнце, если его ничем не прикрыть. Тем не менее, он по-своему хорош: дешев, легок, поглощает шум, защищает от холода и прост в монтаже.

    Фото: Instagram vankevich_siarhei

    Но для деревянных домов категорически не подходит: они могут начать гнить. А если вы живете рядом с полями, где обитает много грызунов, лучше рассмотреть другие утеплители: в пенопласте любят жить мыши.

    Для фасадов нужно использовать материал, на котором стоит «говорящая» маркировка с буквой «Ф».

    Минеральная вата

    Бывает каменной (делают из гранита, базальта, порфирита), шлаковой (отходы металлургии) и стеклянной (остатки стекольного производства, плюс сода, известняк, доломит и бура).

    Каменная является фаворитом, так как дает качественный и долговечный результат, считается самой экологичной из всех, хотя в ее составе есть фенольные связующие.

    Фото: Instagram fasady_belarus

    Шлаковая чаще используется для утепления сараев и гаражей, чем домов, поскольку срок ее службы не очень большой.

    Фото: russian.alibaba.com

    Стекловата устойчива к возгоранию, поэтому ее оптимально класть в деревянных постройках.

    Фото: krasnodar.tiu.ru

    Минвата хорошо защищает от сырости, если ее правильно подобрать: это должен быть плотный стеновой материал для наружных работ, с влагозащитной пропиткой. Если данные условия соблюдены, она не препятствует нормальной циркуляции воздуха и пара, при этом влага внутри нее не накапливается, материал не отсыревает, и конденсат в помещениях почти не возникает.

    Фото: Instagram fasade_maykop

    Также вата устойчива к возгоранию, а при нагреве не выделяет токсины. Есть акустические виды, которые хорошо выставляют звуковой барьер.

    Минус у нее, пожалуй, один: есть вопросы к экологичности материала. Он пусть и в небольшом количестве, но выделяет фенолформальдегидные смолы. Роспотребнадзор утверждает, что в минимальной дозе они безвредны, но некоторые люди все равно предпочитают другие утеплители.

    Фото: Instagram fasade_maykop

    Пенополиуретан

    По химическому составу сходен с поролоном, но выпускают его в жидком виде. В отделке его стали применять недавно. Он обладает всеми перечисленными выше положительными свойствами других теплоизоляционных материалов. К тому же его не воспринимают грызуны и насекомые. А из-за отсутствия стыков защитные свойства на высоте. Также ППУ приписывают отличное сцепление почти с любыми поверхностями.

    Но чтобы характеристики материала не ухудшались, необходимо четко соблюдать технологию нанесения, а это не всегда просто.

    Фото: Instagram uteplenie_ppu_krasnodar

    Целлюлоза

    Ее называют эковатой, потому что она на 80% состоит из переработанной макулатуры, пропитанной антисептиком — борной кислотой. Есть еще в составе антипирены — для снижения уровня горючести. По теплопроводности идентична другим типам ват.

    Фото: extrawool.ru

    Однако целлюлоза впитывает воду, и, если нарушить технологию монтажа, ее свойства ухудшатся. Кроме того, она очень сыпучая и неудобна в работе. По долговечности, как и любой натуральный материал, может уступать «синтетике».

    Фото: Instagram ekovatatomsk

    Способы утепления стен

    Специалисты выделяют три основных варианта утепления стен снаружи.

    Первый называют «мокрым фасадом». Утеплитель крепят на наружную стену, затем оштукатуривают.

    Фото: Instagram fasad.ug

    Второй — возведение стен, состоящих из трех невентилируемых слоев. На первом из них фиксируют утеплитель, затем оставляют небольшую подушку воздуха и строят еще одну стену толщиной в кирпич.

    Фото: Instagram encon.co.uk

    Третий — вентилируемые фасады. На утеплитель прикрепляют ветрозащиту, а сверху — сайдинг или другой декоративный материал.

    Фото: Instagram ziasfacadesystem

    Подготовка стен к утеплению

    Если дом не новый, нужно снять всю отделку, включая штукатурку. Затем стены выравнивают: впадины заделывают раствором, выпуклости стесывают.
    После очищения стены от мелкого мусора по ней проходят грунтовкой глубокого проникновения.

    Далее вверху нужно прикрепить отвесы — по ним впоследствии вы будете проверять, насколько ровно удалось выложить утеплитель.

    Фото: Instagram fasade_maykop 3

    Утепление пеноплэксом и пенопластом

    Обычно их используют для кирпичных, блочных и бетонных стен. Поверхность должна быть сухой, особенно в случае с пенопластом.

    Листы приклеивают, хорошо прижимая к стене. Желательно не ограничиваться отвесами и подстраховаться, прикрепив внизу горизонтальную планку. По ней выкладывать первый ряд будет проще. Для надежности можно присверлить утеплитель дюбелями-«грибками» в центре и по углам.

    Фото: Instagram stepmaster_omsk

    Второй и последующие ряды можно клеить по мере схватывания первого слоя со смещением стыка (наподобие кирпичной кладки). Швы покрывают армирующей лентой, а готовую стену — штукатурной сеткой. Пеноплэкс можно «зашкурить» игольчатым валиком, чтобы улучшить сцепление отделочных материалов с ним.

    Фото: Instagram vysotnye_raboty.kg

    Затем стену грунтуют, штукатурят и придают фасаду декоративный вид.

    Утепление минеральной ватой

    Здесь не обойтись без деревянной или металлической обрешетки, так как именно в ячейки каркаса укладывается минвата. Причем расстояние между рейками должно быть немного меньше ширины плит.

    Фото: extrawool.ru

    Рейки идут вертикально и горизонтально, чтобы вата не провисала. Ее можно также крепить дюбелями-«грибками», как пенопласт. Сверху стелят пароизоляционную мембрану, обязательно с нахлестом в 10 см на стыках. Фиксируют ее степлером или двусторонним скотчем.

    Фото: Instagram timatalo

    Второй слой обрешетки над пароизоляцией позволит создать воздушный зазор между утеплителем и отделкой (и тогда получится вентилируемый фасад) для надежного отвода влаги.

    Утепление пенополиуретаном

    Под него тоже нужна обрешетка, правда, достаточно вертикальных стоек. Материал выпускают в жидком виде в баллонах, из которых его потом распыляют на стены под давлением. Очень скоро, примерно через полчаса, пена увеличивается в размерах и твердеет. Излишки нужно срезать.

    Кроме того, ППУ применяют, когда хозяева решают дополнительно утеплить дом, не снимая отделку. Пенополиуретан заливают между внешней стеной и обшивкой.

    Фото: Instagram nsfera.ru

    Утепление целлюлозой

    Эковату вручную укладывать трудно, тем более на вертикальных поверхностях: она слишком сыпучая. Предварительно материал перекладывают в большую емкость, вспушивают при помощи миксера или перфоратора и руками укладывают в ячейки каркаса.

    Фото: extrawool.ru

    Строительные фирмы используют компрессоры, которыми задувают эковату. Есть у них и установки, которые смачивают материал водой и позволяют распылить его на стену. Это гораздо быстрее, чем класть самому, но для равномерного нанесения от мастеров требуется высокая квалификация.

    Фото: Instagram fiberwood

    Финишная отделка стен изнутри

    Любой утеплитель сверху нужно покрыть армирующей сеткой. А далее — пройтись по нему специальным раствором, предназначенным для конкретного вида утеплителя. После высыхания — не ранее чем через сутки — поверхность можно затереть и прогрунтовать. И только после этого приступать к декоративному оформлению стен.

    Фото: Instagram vitaliytsilo

    Об основных ошибках, которые строители допускают при утеплении дома, смотрите в видео.

    Утепление стен дома снаружи

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • Необходимость утепления стен снаружи
    • Почему лучше утеплять стены снаружи, а не изнутри
    • Основные виды материалов для утепления стен снаружи
    • Рекомендации по выбору утеплителя для стен дома
    • 3 способа утепления стен дома снаружи
    • Технология утепления стены дома снаружи минватой
    • Нюансы утепления стены дома снаружи пенопластом
    • Преимущества утепления стен частного дома снаружи сыпучим утеплителем
    • Расчет толщины утеплителя
    • 3 фактора, влияющие на утепление стен дома снаружи

    Утепление стен дома снаружи – стандартная процедура финишной отделки на последнем этапе строительства. Существует много разновидностей материалов, которые используются для наружного утепления. Выбор того или иного утеплителя зависит от погодных условий региона и эксплуатационных характеристик жилья.

    Для каждого материала разработана своя технология, учитывающая особенности утеплителя. Как правильно подобрать материал для наружного утепления стен и что необходимо учитывать при проведении данного вида работа, читайте далее.

    Необходимость утепления стен снаружи

    В любой постройке утечка тепла в значительной степени происходит через стены. Количественный показатель зависит от материала и толщины конструкции, наличия в ней трещин. Но в среднем стены пропускают до 40 % тепла. С ростом цен на энергоносители становится все более актуальным вопрос их экономии, а следовательно, необходимо подумать об утеплении стен дома снаружи.

    Выполнив эту работу, вы получите следующие преимущества:

    • размещенный снаружи слой утеплителя не сокращает полезные площади внутри дома;
    • не увеличивается нагрузка на несущие конструкции;
    • смонтированный снаружи слой утеплителя дополнительно защищает стены, за счет чего возрастает срок их службы. Внешняя облицовка выполняет декоративную функцию;
    • наружный монтаж утеплителя, в отличие от внутреннего, обеспечивает оптимальный парообмен между стенами и окружающей средой, за счет чего влага не скапливается в теплоизолирующем материале, а стены не промерзают;
    • повышаются звукоизолирующие свойства конструкции.

    Правильное утепление стен дома снаружи существенно повышает энергоэффективность постройки. При этом можно сэкономить на отоплении почти в два раза.

    В принципе, монтаж утеплителя допускается выполнять не только снаружи, но и изнутри. Но второй способ используется намного реже, так как у него много недостатков. Поэтому обычно работы по утеплению проводятся на фасадной части домов.

    Почему лучше утеплять стены снаружи, а не изнутри

    Когда слой утеплителя располагается внутри помещения, наружная стена испытывает негативное воздействие окружающей среды – перепады температур, морозы, ультрафиолетовое излучение, осадки. Все это постепенно разрушает материал. Еще один серьезный момент, который нужно обязательно принимать во внимание при внутреннем утеплении, – попадание точки росы в толщу стены. Следовательно, в холодное время в ней постоянно будет собираться конденсат.

    Влажные стены – отличная среда для размножения плесени и грибков, от которых избавиться будет почти невозможно. Не говоря уже о том, что при внутреннем монтаже утеплителя придется пожертвовать жилым пространством.

    Все эти отрицательные моменты неактуальны, если выполнять утепление стен дома снаружи. Вы сохраните полезные площади помещений, а стены получат дополнительную защиту от влаги, солнца и экстремальных температур. При этом качество теплоизоляции будет ничуть не хуже.

    Рекомендация! Решая вопрос утепления дома, необходимо в первую очередь рассматривать наружный монтаж материала. И только при отсутствии такой возможности работы проводятся внутри помещения. При этом важно выполнить качественную пароизоляцию.

    Основные виды материалов для утепления стен снаружи

    Сегодня на рынке можно найти много материалов, подходящих для утепления стен дома снаружи. Но наиболее широкое распространение получили всего несколько видов: пенопласт, базальтовая вата, стекловата, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и прочие.

    В общем-то, простое оштукатуривание также способно понизить теплопроводность стены. Но эффективность этого метода значительно ниже по сравнению с монтажом специального слоя утеплителя. Кроме того, штукатурные работы требуют особого навыка.

    Утепление стен деревянного дома снаружи можно выполнить любым из указанных выше материалов (кроме пенопласта). Для этого монтируется двойной каркас, первый уровень которого предназначен для утеплителя, а на второй крепится облицовка. Между этими двумя слоями необходимо оставлять воздушный зазор, за счет которого обеспечивается вентиляция стены с утеплителем.

    Рекомендации по выбору утеплителя для стен дома

    Если вы новичок в строительном деле и у вас нет возможности поручить утепление дома опытному мастеру, который разбирается в особенностях материала, то следует самостоятельно изучить информацию об имеющихся технологиях. Как правило, материал для утепления нужно подбирать в зависимости от того, из чего построены стены и какая в дальнейшем планируется облицовка.

    Таблица. Выбор утеплителя в зависимости от материала для облицовки стен.

    Тип стены/фасада

    Рекомендации

    Кирпич облицовочный

    Для этого материала очень важна хорошая вентиляция, чтобы стены не намокали. Ее обеспечивают за счет воздушного зазора между внешней облицовкой и поверхностью стены. То есть стена будет трехслойной.

    Вентилируемый

    Это тип навесного фасада, который крепится на обрешетку. В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную вату.

    Дом из дерева

    Утепление стен дома из бруса снаружи осуществляется при помощи технологии навесного фасада, единственный возможный теплоизолирующий материал – минеральная вата.

    Мокрый

    Возможные материалы для утепления – минеральная вата и реже пенополистирол. Для такой технологии также необходим вентиляционный зазор.

    Утепление стен дома снаружи можно проводить в два или три слоя. Выбирая подходящий вариант, следует ориентироваться на нормативные документы. Надо учитывать, что финишная отделка панелями или штукатуркой не является самостоятельным слоем. Если делается трехслойное утепление, то наружный слой выполняется из конструкционного материала.

    Совет! Несмотря на большой выбор утепляющих материалов, самыми оптимальными вариантами являются минеральная вата и пенополистирол.

    3 способа утепления стен дома снаружи

    Работы по термоизоляции строений выполняются по трем основным технологиям:

    • колодцевый метод — на стене монтируется несколько слоев утеплители и обшивки;
    • мокрый метод — использование штукатурки;
    • сухой метод — технология «вентилируемый фасад».

    Каждая из этих технологий требует своего материала в качестве теплоизолирующего слоя.

    При использовании мокрой технологии на стены сначала монтируется слой утеплителя, на который наносится штукатурка, выполняющая роль финишного покрытия. Поскольку штукатурная смесь содержит воду, нужно минимизировать ее влияние на утеплитель. Поэтому лучше всего в качестве такового подходит пенопласт. Допускается применение также и минеральной ваты.

    При утеплении стен дома снаружи необходимо учитывать состояние несущих конструкций и в зависимости от этого подбирать состав утеплителя по мокрой технологии – легкий или тяжелый. Преимущество легкой отделки в том, что ее вес и, соответственно, нагрузка на несущие конструкции получается минимальной.

    Слой утепляющего материала в этом случае крепится к стене при помощи клея и дюбелей. Затем монтируется тонкий алюминиевый профиль. Окончательный декоративный вид фасаду придается нанесением небольшого слоя штукатурки.

    Тяжелая система монтируется на металлические анкеры и фиксируется арматурной сеткой. Внешний слой штукатурки имеет толщину 5–5,5 см. Такая облицовка не боится ни влаги, ни перепадов температур.

    В сухой технологии слой утеплителя крепится к стене при помощи клея и монтажных зонтиков. Промышленность выпускает специальные плиты для теплоизоляции фасадов и крепежные элементы к ним.

    Поверх слоя утеплителя крепится мембрана, которая защищает теплоизолирующий материал от попадания влаги. Мембранную пленку прижимают металлическими или деревянными рейками толщиной до 5 см, на которые затем крепится наружная облицовка фасада. При этом обеспечивается вентиляция стены за счет воздушного зазора, который остается между пленкой и внешней обшивкой.

    По такой технологии выполняется утепление стен дома снаружи под сайдинг, деревянные и металлические панели, керамическую плитку. Также внешний слой может быть выложен декоративным кирпичом. Преимущество этого способа утепления перед мокрым в том, что отделка получается долговечной, срок ее эксплуатации может достигать 50 лет.

    ТОП-5 статей по строительству:

    Многослойная технология утепления дома заключается в следующем: с фасадной части сооружается еще одна стена из кирпича, между ней и стеной дома помещается утепляющий сыпучий материал – керамзит, перлит и др. Главное требование к утеплителю – устойчивость к воздействию влаги.

    Технология утепления стены дома снаружи минватой

    Минеральная вата – самый популярный материал для утепления стен дома снаружи, ее используют для зданий различного назначения.

    Материал обладает множеством достоинств:

    • негигроскопичен;
    • не содержит токсичных примесей;
    • не горит;
    • не деформируется при эксплуатации;
    • хорошо пропускает пар;
    • является звукоизолятором;
    • химически инертен;
    • может эксплуатироваться при любом климате.

    Минеральная вата представлена одним из трех типов: шлаковата, стекловата и каменная (или базальтовая). У каждого вида материала имеются свои характеристики.

    Если говорить о жилых зданиях, то лучше всего подходит утепление стен дома снаружи каменной ватой. Это самый прочный и долговечный материал, к тому же он более безопасный в отличие от стекловаты. У базальтовой ваты есть один недостаток – она дорого стоит.

    Стекловата, изготовленная по современным технологиям, – совсем не тот материал, который выпускался десяток лет назад. Этот утеплитель безопасен для дыхательных путей, подходит для изоляции стен дома как снаружи, так и изнутри. Также стекловатой можно утеплять перекрытия.

    Материал выпускается в виде отдельных плит или в рулонах. Он мало весит, его удобно монтировать. Если надо утеплить большую поверхность, то удобнее использовать рулоны, тогда как для ограниченных площадей лучше подходят отдельные плиты.

    Рулонный материал обычно дешевле, чем плитный. Стекловата в рулонах легко режется простым ножом.

    К числу недостатков стекловаты относятся следующие:

    • при работе с материалом нужно защищать кожу рук и глаза – надевать перчатки и очки;
    • материал состоит из хрупких волокон, в результате чего при монтаже в воздух неизбежно попадают мелкие частички. Значит, работать нужно в респираторе.

    Хотя современная стекловата несопоставима с ранее выпускавшимся материалом, тем не менее при монтаже все равно придется защищать органы дыхания людей от образующейся пыли.

    Нюансы утепления стены дома снаружи пенопластом

    Пенополистирол, или пенопласт, – очень популярный материал для утепления стен кирпичного дома снаружи. Он отличается небольшим весом и дешевизной.

    Существует два вида пенопласта – отдельные гранулы и плиты. Способность удерживать тепло напрямую зависит от плотности материала. Теплоизоляционные свойства пенопласта достигаются за счет воздуха, содержащегося в его пористой структуре.

    Среди положительных характеристик пенополистирола можно отметить простоту монтажа, низкую горючесть некоторых его марок, широкую доступность. Также он совершенно не впитывает влагу. Прочность пенопласта вполне достаточная, чтобы использовать его в качестве материала для утепления стен дома снаружи.

    Важно! Пенопласт может быть горючим или содержащим антипирены. Первый тип под воздействием огня выделяет токсичные вещества. По внешнему виду материалы отличить невозможно, поэтому пенопласт используется только для наружного утепления.

    Также к числу достоинств пенопласта относятся следующие его свойства:

    • хорошая способность удерживать тепло;
    • дешевизна;
    • большой срок эксплуатации.

    Из минусов можно отметить его неспособность пропускать водяной пар. Именно поэтому пенопласт нельзя использовать для утепления стен бревенчатого дома снаружи.

    Также к числу недостатков относится невысокая механическая прочность – при монтаже материал легко повредить. Кроме того, уже смонтированный утеплитель нуждается в бережном обращении, так как от удара по стене он легко повреждается.

    Экструдированный пенополистирол изготавливается из того же исходного сырья, но за счет особой технологии получается материал с несколько другими характеристиками, нежели обычный пенопласт. Он также не поглощает влагу, имеет примерно такие же показатели теплопроводности, но отличается намного большей прочностью. Стоимость этого материала выше, чем простого пенопласта. Его используют для теплоизоляции нижней части дома – цоколя, фундамента.

    Технология производства экструдированного пенополистирола позволяет получить материал со следующими свойствами:

    • высокая прочность на сжатие;
    • низкое влагопоглощение;
    • низкая горючесть, некоторые марки содержат достаточное количество антипирена, чтобы на 100 % противостоять огню;
    • пониженная теплопроводность.

    Пенополистирол характеризуется большей прочностью и надежностью, прослужит дольше по сравнению с обычным пенопластом, но и стоит дороже.

    Плиты материала имеют гладкую поверхность, которая создает трудности при монтаже. Это тоже является определенным недостатком, потому что для обеспечения нормальной адгезии пенополистирола и клеящего состава плиты приходится дополнительно обрабатывать. Особенно это важно при применении мокрой технологии утепления фасада.

    Гладкой поверхности нужно придать шероховатую текстуру при помощи наждачной бумаги. В качестве дополнительной меры применяется адгезионная грунтовка, которая позволяет проникнуть клеящему составу вглубь материала.

    Утепление стен дома снаружи всеми видами пенопласта проводится по единой технологии. Сначала поверхность стен зачищается от грязи и выравнивается. Затем на нее приклеиваются пенопластовые плиты, которым предварительно нужно придать шершавость наждачной бумагой. Составы для этой операции должны подходить для пенопласта. Для более надежной фиксации можно использовать гвозди-зонтики. Поверх утеплителя монтируется финишный слой – штукатурка либо иной облицовочный материал по выбору владельца дома. Иногда утеплитель нужно закрепить армирующей сеткой.

    Существует и другой метод фиксации материала на стенах – при помощи деревянной обрешетки. Она выполняется из реек, толщина которых должна совпадать с толщиной утеплителя либо быть немного больше. В последнем случае под внешней обшивкой останется воздушный зазор для вентиляции. Рейки крепятся к стене с шагом, равным ширине листов утеплителя.

    Рекомендация! Выполненная таким образом обрешетка может служить основой для крепления не только утеплителя, но и внешнего отделочного слоя.

    Преимущества утепления стен частного дома снаружи сыпучим утеплителем

    Утепление стен дома снаружи может быть выполнено не только плитными материалами, но и сыпучими.

    Чаще всего используются следующие материалы:

    • вермикулит;
    • перлитовый щебень;
    • керамзит.

    Вермикулит подходит для того, чтобы делать теплоизоляцию стен зданий снаружи и изнутри, а также для утепления труб водопровода и канализации, полов и чердаков, фундаментов. Материал бывает как насыпным, так и плитным. Вермикулит также используют в качестве наполнителя для цементных растворов.

    Это экологичный материал природного происхождения, в составе которого отсутствуют вредные вещества. Вермикулит обладает следующими достоинствами: низкая теплопроводность, негорючесть, способность поглощать звуки, длительный срок эксплуатации. Кроме того, он легкий и негигроскопичный.

    Для утепления стен дома снаружи вермикулит применяется двумя способами. Первый: материал добавляют в цементный раствор, за счет чего снижается его теплопроводность. Второй: сооружают декоративную стену по периметру здания и засыпают вермикулит между ней и основной стеной. Это дорогой метод, потому что возведение декоративной стены создает дополнительную нагрузку на фундамент, поэтому под нее нужно надстраивать основание, обычно для этого применяют облицовочный кирпич.

    Небольшой вес вермикулита удобен еще и тем, что его доставка не требует специального транспорта. Обычно материал расфасован в мешки по 25 кг, которые можно перевести легковым автомобилем.

    Перлит – это вулканическая порода, которая находит применение не только в строительстве, но и в других отраслях промышленности (например, в металлургии) и сельском хозяйстве. Материал выпускается в виде гранул разной величины и используется для утепления крыш и полов зданий.

    Положительные свойства перлита:

    • пористая структура;
    • дешевизна;
    • высокая гигроскопичность, не влияющая на прочие свойства;
    • негорючесть;
    • низкая теплопроводность.

    Теплоизоляционные свойства 3-сантиметрового слоя перлита аналогичны кирпичной стене толщиной 25 см.

    Керамзит производят из особой глины, в которую иногда для повышения пористости добавляют некоторые другие компоненты (торф, древесные опилки, соляровое масло и пр.), путем обжига в специальных печах. В результате получаются пористые гранулы различной фракции – от 2 до 40 мм.

    Для утепления стен дома снаружи подходит керамзит фракции от 10 до 20 мм (это самый востребованный размер гранул). Его засыпают между основной стеной и декоративной.

    Керамзитовый слой толщиной в 10 см обладает такими же показателями теплопроводности, что и кирпичный толщиной 1 м. Если в качестве утеплителя дома использован керамзит, то постройка будет долго сохранять тепло зимой и прохладу летом.

    Достоинства керамзита как утепляющего материала:

    • дешевизна;
    • энергоэффективность здания, утепленного керамзитом, возрастает до 75 %;
    • эксплуатация допускается при любых значениях температуры и влажности;
    • длительный срок службы;
    • не подвергается гниению и не горит;
    • не повреждается насекомыми и грызунами;
    • несложный монтаж, не требующий специальных навыков и инструментов.

    Керамзит может использоваться в качестве засыпки между основной и декоративной стеной как в чистом виде, так и в смеси с цементом в соотношении 10:1. При использовании цемента в сухую смесь добавляют воду и тщательно перемешивают, лучше это делать в бетономешалке. Таким раствором заполняют промежуток между стенами.

    Примерно такого же эффекта можно добиться несколько иным методом. Сначала пространство между стенами заполняется слоем керамзита толщиной 30 см, затем материал пропитывается цементным молочком. Эта операция повторяется до тех пор, пока весь промежуток не будет заполнен утеплителем.

    Не имеет значения, каким методом производится утепление стен дома снаружи. Керамзит в любом случае сохранит свои отличные теплоизолирующие свойства.

    Расчет толщины утеплителя

    Как определить, какой толщины требуется слой утеплителя для достижения оптимального уровня теплоизоляции дома? Этот вопрос на самом деле требует повышенного внимания, потому что ошибка всего лишь в пару сантиметров может обернуться проблемами, для исправления которых придется серьезно потратиться.

    Расчет толщины утеплителя производится с учетом качества материала и его технических характеристик. При этом особое значение имеют:

    • коэффициент сопротивления теплопередачи;
    • теплопроводность.

    Эти показатели характеризуют количество тепла, проходящее через м² поверхности материала.

    Иногда требуется уложить утеплитель в несколько слоев. В этом случае общие показатели «пирога» будут складываться из индивидуальных значений каждого слоя. В том числе необходимо учитывать, из какого материала выполнены сами стены.

    В расчетах также участвуют климатические характеристики региона. Понятно, что утепление стен дома снаружи для севера Сибири и Краснодарского края будет отличаться.

    Расчеты проводятся на основе стандартных параметров, приведенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и 23-01-99 «Климатология». Первый документ содержит справочную информацию относительно коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций (R0), а из второго можно узнать значения температуры и продолжительность отопительного периода в регионе.

    Следующим шагом будет определение параметров конструктивных элементов здания. Нужно выяснить, из каких материалов сделаны стены, пол, перекрытие чердака. Например, у дома на сваях пол может быть трехслойным:

    • нижняя часть опорных балок подшивается досками;
    • затем монтируется слой утеплителя;
    • поверх балок крепятся доски, на которые потом настилается чистовой пол.

    В таком случае нужно будет учесть теплопроводность (λ1) каждого из слоев.

    Затем следует рассчитать теплосопротивление основного строительного материала (R1) с учетом его толщины (δ1) в метрах.

    Расчет выполняется по формуле:

    R1 = δ1 / λ1.

    Затем нужно выяснить, на какую величину требуется увеличить теплосопротивление (R2) конструкции за счет утепления:

    R2 = R0 — R1.

    Теперь можно переходить непосредственно к определению нужной толщины утеплителя (δ2). Для этого надо полученную величину недостающего сопротивления R2 умножить на значение теплопроводности λ2 того материала, который вы хотите использовать для утепления:

    δ2 = R2 * λ2.

    Полученное значение и будет толщиной утеплителя в метрах. Все округления расчетной величины производятся в большую сторону.

    3 фактора, влияющие на утепление стен дома снаружи

    Любые работы по утеплению конструктивных элементов зданий нужно выполнять с учетом следующих обстоятельств:

    • Состояние стен и фундамента.Для старого дома, имеющего трещины и прочие дефекты в стенах и фундаменте, нельзя использовать тяжелые утеплительные конструкции. В таком случае нужно будет сделать выбор в пользу легких, но достаточно прочных материалов, которые фиксируются при помощи специальных клеевых смесей.
    • Архитектурная сложность здания.При сложной конфигурации фасада лучше всего выполнять утепление стен дома снаружи минеральной ватой или пенопластом. Эти материалы легко обрабатывать, поэтому можно будет качественно изолировать рельефную поверхность.
    • Устойчивость к воздействию насекомых и грызунов. Различные вредители могут создавать большие трудности, так как они любят селиться в слое утеплителя.

    Часто вопрос борьбы с мышами и муравьями приходится решать при утеплении стен дачного дома снаружи. В этом случае оптимальным выходом будет применение сыпучих материалов, например керамзита. Для вредителей он непривлекателен, а эксплуатационные свойства у него высокие.

    В деле теплоизоляции постройки имеют значение и другие факторы, такие как стоимость утеплителя, технология его монтажа, горючесть, экологичность, материал основных стен и пр.

    При монтаже теплоизоляционного слоя с внутренней части зданий существуют свои особенности относительно материалов и технологий. Но это тема другой статьи.

    EVEREST

    Какие существуют способы утепления стен

    Сайдинг FINEBER заявлен как материал, при использовании которого есть возможность дополнительно утеплить стены дома. Поэтому перед началом устройства обрешетки есть повод задуматься об утеплении стен. Однако процесс утепления должен быть выполнен правильно с соблюдением всех условий для последующего монтажа сайдинга FINEBER.

    Утепление стен под сайдингом FINEBER можно решить как минимум пятью способами.

    Вариант первый: бюджетный.

    Во всех строительных магазинах сейчас есть рулонные утеплители, производимые различными фирмами. Их толщина от 3 до 20 мм. Утеплитель раскатывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему устраивают обрешетку под сайдинг. Нельзя сказать, что это будет хорошее утепление, но все же это лучше, чем ничего. Во всяком случае, от сквозняков оно избавит.

    Вариант второй: межкаркасное утепление.

    Утеплитель — жесткую минераловатную плиту или жесткие пенополистирольные либо полиуретановые плиты вставляют между решетинами. Толщина брусков обрешетки делается больше толщины плит утеплителя на 2-5 см. Толщина утеплителя подбирается по расчету в зависимости от региона строительства и материалов конструкции стены. Утеплитель в межкаркасном пространстве прикрепляется к стене клеем или мастикой, и (или) шурупами и специальными распорными виниловыми «грибками» (самый надежный способ). Утеплитель вместе со стеной просверливается дрелью, в полученное отверстие вставляется распорный грибок и в него вворачивается саморез. Таким образом, саморез, распирая грибок, не дает ему вывалиться из стены, а шляпка грибка держит утеплитель.

    При утеплении по второму варианту лучше использовать двухслойную минераловатную плиту: более плотный слой устанавливается на наружной стороне фасадных конструкций, менее плотный — непосредственно к стене, так как мягкий слой позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой поверхности.

    Вариант третий: утепление по перекрестному каркасу.

    Самое дорогое и самое правильное утепление. Сначала делаем второй вариант утепления, вставляем утеплитель в межкаркасное пространство, с единственным различием — каркас под горизонтальный сайдинг тоже располагаем горизонтально. Затем на этот каркас устанавливаем второй каркас, но уже правильно, то есть вертикально и вставляем в него второй слой утеплителя. Дополнительное крепление утеплителя делаем, как и во втором варианте, то есть, крепим его на клею и (или) грибках. При каркасно-перекрестном утеплении второй слой утеплителя перекрывает стыковочные швы утеплителя первого слоя, а вместе с ними и деревянный каркас первого слоя, таким образом, из системы удаляются все «мостики холода». Метод хороший, но требует много пиломатериалов.

    При утеплении по третьему варианту на первый слой нужно использовать более рыхлую минераловатную плиту, на второй — более плотную.

    Вариант четвертый.

    На стену прибиваются деревянные коротыши от досок, которые могли бы пойти на вертикальный и горизонтальный каркас во втором и третьем вариантах утепления. На стену в один или два слоя крепится утеплитель. Там, где примыканию утеплителя к стене мешают коротыши, утеплитель подрезается. Утеплитель крепят к стене и клеем, и грибками. После установки утеплителя к коротышам прибиваются деревянные рейки обрешетки под сайдинг. Хотя, при этом варианте утепления, неплохо вписывается и стальная обрешетка.


    Варианты утепления стен:

    а — рулонным утеплителем;

    б — межкаркасное в один слой;

    в — то же, в два слоя;

    1 — обрешетка;

    2 — рулонный утеплитель; 3- вертикальный каркас;

    4 — плитный утеплитель;

    5 — грибок;

    6 — горизонтальный каркас;

    7 — коротыши.

    Вариант пятый: прогрессивный.

    Совсем недавно появился еще один метод утепления домов, напылением полиуретановой пены.

    Метод по строительным меркам молодой — это когда между изобретением и массовым внедрением проходит не менее двух, трех десятков лет — и очень перспективный. Суть его заключается в том, что на утепляемую поверхность под высоким давлением подаются компоненты полиуретановой смеси, они прилипают к поверхности, вступают в реакцию и вспениваются. Таким образом, на стене любой конфигурации образуется бесшовный слой требуемой толщины утеплителя с замкнутыми порами. Полиуретан намертво прилипает к утепляемой поверхности и при этом ему не требуются ни пароизоляция, ни ветрозащитная мембрана.

    Необходимо отметить, что у пенополиуретана на сегодняшний день один из самых низких коэффициентов теплопроводности, то есть это весьма эффективный утеплитель. Если в вашем регионе еще нет фирмы, занимающейся утеплением домов методом напыления, то не побоюсь прогноза, — она скоро появится.

    Однако нужно предостеречь, не пытайтесь напылить на стену полиуретан из баллончиков, которые продаются во всех магазинах, ничего не получится, не будет качественного сцепления с утепляемой поверхностью. В баллоне давление слабое и утеплитель со временем может отвалиться. 


    Утеплитель для стен внутри квартиры и дома под обои отзывы

    С проблемой теплопотерь сталкивается практически каждый житель квартиры. Холодные бетонные стены не способны удерживать тепло внутри помещения. Последнее время все активно стали утеплять стены снаружи пенопластом, но это капитальные меры и они недешевые. Есть вариант наклеить утеплитель под обои изнутри.

    Каким бывает утеплитель под обои

    Так выглядит пробковый утеплитель после монтажа.

    Буквально 20 лет назад, чтобы утеплить стену изнутри клеили в два-три слоя старые газеты. Сегодня такое даже представить сложно, ведь появилось много альтернативных вариантов. Утеплитель под обои выпускается в рулонах, плитках и в виде штукатурки.

    Самыми популярными утеплителями под обои являются:

    • штукатурка с добавлением древесных опилок;
    • штукатурка с добавлением пенополистирола и пеностекла;
    • пробковый утеплитель в рулонах и плитках;
    • вспененный полиэтилен;
    • тонкий пенопласт.

    Дешевле всего будет утеплить стены штукатуркой с древесными опилками. Но такой утеплитель для стен внутри квартиры под обои предназначен только для сухих помещений, так как он быстро накапливает влагу, а во влажной среде несомненно заведется грибок. Поэтому не рекомендуется ею утеплять балкон, лоджию или помещение, которое не отапливается.

    Штукатурка с добавлением пеностекла такого недостатка лишена. Пенополистирол и полиэтилен хорошо поглощают звуки и обладают низким коэффициентом теплопроводности. Благодаря своей эластичности с полиэтиленом работать проще. Пробка вне конкуренции.

    Способов как обогреть дачу зимой много. Возможные варианты: газ (если есть), твердое топливо, солярка, электричество.

     

    Как сделать отопление садового дома своими руками читайте тут.

    Характеристика утеплителей под обои в рулонах

    Полифом — это вспененный полиэтилен с двух сторон обклеенный бумагой.

    В основном используют утеплитель для стен внутри квартиры под обои в рулонах. Одним из самых эффективных является пробковый утеплитель. Его структура напоминает соты, которые наполнены газами (углерод, водород, кислород, азот) в разных пропорциях. Он выпускается в рулонах, размер которых 1000х100 мм, толщина 2, 3, 4 и 6 мм. Также пробка выпускается в виде плиток стандартных размеров 600х300х3 мм. Коэффициент теплопроводности составляет от 0,043 до 0,050 Вт/м*С.

    Из недостатков можно выделить только высокую стоимость материала. При этом пробковый утеплитель имеет ряд преимуществ:

    • экологически чистый материал;
    • пробка очень теплая;
    • поглощает звуки и вибрации;
    • когда тлеет, не выделяет ядовитых веществ;
    • не боится перепадов температуры;
    • крысы и мыши ее не любят;
    • не впитывает запахи.

    Утеплитель стен под обои Полифом изготавливается из вспененного полиэтилена. Его структура похожа на закрытые ячейки, которые не пропускают влагу, пар и тепло. С двух сторон он покрыт бумагой, что позволяет легко крепить его к стене, а поверху клеить обои. Выпускается в рулонах стандартных размеров 10х0,5 м, толщиной 5 мм и плотностью 30 кг/м. куб. Коэффициент теплопроводности составляет 0,03 Вт/м*К. Этот материал хорошо поглощает звуки и шум, эластичный, без запаха.

    Утеплитель стен под обои из пенопласта выпускается в виде плиток размером 100х100 см, при этом толщина может быть разной (1, 3, 6 и 10 мм). Такой материал практически не впитывает воду, отлично поглощает звуковые и вибрационные волны. Коэффициент теплопроводности составляет от 0,37 до 0,043 Вт/м*К.

    Гравитационное водяное отопление дачного дома с антифризом в качестве теплоносителя — это идеальное сочетание.

     

    О том, какие бывают дровяные печи для отопления дачи читайте в этой статье.

    Монтаж утеплителя для стен под обои

    Штукатурку-утеплитель должен наносить специалист.

    Самостоятельно утеплить стены теплой штукатуркой, да еще и без опыта, будет очень сложно, скорее всего, с первого раза ничего не получится. Нужно, чтобы после нанесения теплоизоляции под обои стена оставалась ровной. Поэтому следует доверить это специалистам. Наносить смесь можно на любую стену: бетон, дерево, кирпич и прочее. Штукатурку можно залить в формы, хорошо высушить и получить прямоугольные плитки, которые в дальнейшем использовать по своему усмотрению.

    Утеплитель для стен в квартире под обои в рулонах эластичный, хорошо режется, быстро распрямляется и клеится одинаково, независимо от вида. Отличаться будет только клей, который применяется в процессе монтажа. Этапы работы:

    • очистить стену от обоев, грязи и пыли;
    • зашпаклевать трещины, щели, убрать бугорки;
    • подготовить материал – рулон порезать на куски необходимой длины;
    • стену намазать специальным клеем;
    • приклеить утеплитель стык в стык, как обычные обои.

    Утеплительные штукатурки имеют шероховатую поверхность, поэтому перед тем, как клеить обои нужно пройтись финишной шпаклевкой.

    Сразу после монтажа теплоизоляции клеить обои нельзя. Утеплитель должен высохнуть и надежно приклеиться, это займет несколько суток. Чтобы швы не разошлись и не отклеились, их можно заклеить скотчем.

    Итоги

    Утеплитель для стен внутри дома под обои выпускается в рулонах, плитках и в виде штукатурки с разными примесями. Рулонные материалы можно поклеить и самостоятельно, а вот утепление штукатуркой лучше доверить мастерам, тут должны быть набиты глаз и рука. Утеплитель под обои, по отзывам, работает больше как звукоизоляция. Неправильно ожидать от тонкого слоя пробки, полиэтилена или пенопласта каких-либо выдающихся результатов.

    что лучше для наружной теплоизоляции

    Использование теплоизоляционных систем в строительных конструкциях позволяет ощутимо сократить затраты на отопление. Применение всевозможных утеплителей дает возможность ускорить темпы строительства и снизить бюджет возведения дома. Для того чтобы они справлялись с обязанностями, нужно знать, как их выбрать. Согласны?

    Мы расскажем, как грамотно подобрать утеплитель для стен дома снаружи. В представленной нами статье описаны все применяемые на практике виды теплоизоляционных материалов и особенности эксплуатации. Самостоятельные хозяева загородных имений у нас найдут технологию утепления фасадов.

    Содержание статьи:

    Целесообразность наружного утепления стен

    Потери тепла через стены составляют в среднем около 40%, в зависимости от целостности конструкции и толщины стены. С ростом цен на газ и электроэнергию становится недопустимым тратить средства на отопление улицы.

    Поэтому необходимо утеплять стены снаружи, что дает следующие преимущества:

    • теплоизоляция дома снаружи не отнимает полезную площадь жилого пространства внутри помещения;
    • отсутствует нагрузка на стены и фундамент;
    • слой утеплителя выполняет декоративные и защитные функции для стен, продлевая срок их использования;
    • утепленные снаружи стены не промерзают и не пропитываются влагой от пара, как при внутреннем утеплении;
    • теплоизоляционные материалы выполняют также звукоизоляционную функцию.

    Но основная причина утепления фасада дома все же экономическая, ведь эта простая процедура способна практически в два раза уменьшить суммы в квитанциях за отопление.

    Для грамотного подбора материала, призванного сокращать потери тепла, нужен . С его примерами и формулами ознакомит рекомендуемая нами статья.

    Виды утепляющих материалов

    Так чем же лучше утеплить дом снаружи, чтобы снизить потери тепла? Производители предлагают много материалов, подходящих для этих целей. Но основных видов несколько. В их числе: пенопласт, базальтовая вата, стекловата, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и прочие.

    Менее эффективным способом утепления считается нанесение на наружную часть стен слоя штукатурки. Это недорогой способ снижения теплопотерь, но он требует опыта и определенных навыков – просто желания будет недостаточно.

    Наружное утепление стен требует определенных профессиональных навыков от исполнителя. Они пригодятся, как при выборе материала, так и при его монтаже

    Деревянные дома чаще утепляют с помощью двойного каркаса. В этом случае любой из перечисленных материалов крепится на стены, а сверху выполняется облицовка. При этом между утеплителем и декоративным слоев остается воздушная «подушка» для вентиляции воздуха.

    Вариант №1 – пенопласт

    Пенополистирол обрел наибольшую популярность среди теплоизоляционных материалов. Прежде всего, это связано с его низкой стоимостью. Отличительной чертой утеплителя также является низкий вес.

    Другие преимущества материала:

    • низкая теплопроводность;
    • доступная стоимость;
    • продолжительный срок службы.

    Из недостатков можно выделить то, что пенопласт не пропускает пар. Эта особенность не позволяет его использовать для утепления деревянных домов.

    Среди других недостатков существенным является и то, что пенополистирол – горючий материал, выделяющий во время горения вредные для человека вещества. Кроме того, хрупкость материала, которая приводит к повреждению утеплителя даже при незначительных механических воздействиях, значительно усложняет его монтаж.

    Утепление пенопластом отличный способ снизить потери тепла, как в частном доме, так и в квартире или промышленном предприятии, причем за довольно небольшие деньги 

    Вариант №2 – минеральная вата

    Этот материал также пользуется заслуженной популярностью у владельцев жилых и нежилых помещений.

    Преимущества минеральной ваты:

    • высокая паропроницаемость, что не дает гнить деревянным конструкциям, а кирпичи не пропитываются влагой, что препятствует появлению плесени и грибков на поверхности стен;
    • невысокая стоимость;
    • малый вес матов, что позволяет облегчить работы с ними и снизить затраты на транспортировку;
    • материал не горюч, отсутствуют токсичные запахи;
    • продолжительный срок службы.

    Минеральная вата бывают трех видов: шлаковата, стекловата и каменная (она же базальтовая). Каждый из материалов обладает собственными характеристиками.

    Наиболее подходящей для жилых домов считается базальтовая вата, так как она изготовлена из безопасного сырья, в отличие от стекловаты. При этом материал прочнее и долговечнее шлаковаты. Но высокая стоимость ваты из базальта – это ее недостаток.

    Минеральная вата, изготовленная в виде матов, наиболее практичный вариант для утепления невысоких стен и небольших помещений. А справиться с ее монтажом сможет каждый, кто хоть немного разбирается в строительстве

    Современная стекловата считается безопасной для использования. В отличие от одноименного материала, изготавливаемого еще десять лет назад, она не раздражает дыхательные пути. Ею можно утеплять не только наружные, но и внутренние стены, и перекрытия.

    Отличается удобством монтажа, малым весом. Может быть куплена в виде рулонов или плит. Рулонный материал целесообразнее покупать для утепления длинных стен. А плиты стекловаты подойдут для небольших по площади стен.

    Выделяют следующие достоинства материала:

    • не впитывает влагу с воздуха;
    • отсутствуют токсичные запахи;
    • не воспламеняется;
    • не меняет форму при эксплуатации;
    • высокие показатели паропроницаемости;
    • хорошие звукоизоляционные свойства;
    • не взаимодействует с химическими веществами;
    • можно использовать во всех климатических зонах планеты.

    В ряде случаев рулонная стекловата будет стоить дешевле, чем изготовленная в виде плит. Для её нарезки можно пользоваться обычными заточенными ножами.

    Недостатков у материала не очень много. Среди них:

    • при утеплении стен стекловатой нужно работать в защитных перчатках и очках;
    • ломкость волокон материала, из-за чего много синтетического вещества во время монтажа находится в воздухе и препятствует безопасному дыханию.

    Несмотря на то, что современный утеплительный материал на порядок экологичнее и безопаснее для человека, при значительном количестве полимерных частиц в воздухе лучше пользоваться респиратором.

    В ряде случаев рулонная стекловата будет стоить дешевле, чем изготовленная в виде плит. Для её нарезки можно пользоваться обычными заточенными ножами

    Вариант №3 – экструдированный пенополистирол

    Делают этот материал из обычного пенопласта.

    После специальной обработки он получает следующие преимущества:

    • повышенную прочность на сжатие;
    • низкое влагопоглощение;
    • малая горючесть или полная её невозможность, что зависит от количества вещества антипирена;
    • сниженная теплопроводность.

    За такой материал нужно будет заплатить более высокую цену, чем за обычный пенопласт. Но более долговечный и надежный.

    Экструдированный пенополистирол более стойкий к нагрузкам, поэтому многие специалисты рекомендуют вместе со стенами утеплять сразу и фундамент

    Еще одним недостатком считается гладкая поверхность плиты материала. Из-за этого растворы с ним не «схватываются», поэтому без предварительной подготовки поверхности такой пенопласт нельзя использовать в конструкции «мокрый фасад».

    Потребуется обработать гладкую сторону мелкой наждачной бумагой, для придания ей шероховатой поверхности. Дополнительно можно нанести слой адгезионной грунтовки, которая повысит проникновение раствора в утеплительный материал.

    Вариант №4 – сыпучий утеплитель

    Для наружной теплоизоляции могут использоваться и сыпучие материалы.

    Среди них самыми востребованными считаются:

    • вермикулит;
    • перлитовый щебень;
    • керамзит.

    Вермикулит может использоваться не только для утепления стен снаружи помещения, но и изнутри. Им утепляют канализационные и водопроводные трубы, полы, чердаки, фундамент. Он может изготавливаться в виде плит. Есть технологии, по которым этот материал добавляется в бетон или растворы.

    Вермикулит – природный материал, не источающий вредных токсичных запахов. Его преимуществами считаются: долговечность, легкость, огнестойкость, низкая теплопроводность и звукопоглощение. Также он не впитывает влагу.

    Для утепления наружной стены сыпучий материал можно добавить в строительный раствор или засыпать между основной стеной и декоративной, возведенной на фундаменте из облицовочного кирпича. Такой способ более затратный, так как требует расширения фундамента. Также предполагается дополнительная нагрузка на фундаментную плиту.

    О таком способе утепления лучше подумать заранее, еще на этапе проектирования или возведения здания, чтобы не было помех в виде крыши

    Продается вермикулит в бумажных мешках, как правило, по 25 кг. Это очень удобно при транспортировке, ведь для доставки можно обойтись собственным легковым транспортом.

    Перлит, в зависимости от фракций, может быть различных размеров. Он также используется для утепления крыши и полов. Представляет собой вулканическую стеклоподобную породу, не имеющую запаха. Широко используется не только в строительстве, но и в металлургии, сельском хозяйстве.

    Достоинства материала:

    • пористая структура;
    • низкая стоимость;
    • легко вбирает и отдает влагу без потери своих качеств;
    • стойкость к огню;
    • низкая теплопроводность.

    Перлитовая прослойка всего в 3 см имеет такую же эффективность теплоизоляции, что и кладка из кирпича шириной 25 см.

    Керамзит – гранулированный пористый материал, получаемый искусственным путем. При сжигании нескольких компонентов (торфяника, вспучивающейся глины, солярового масла, древесных опилок, сульфато-спиртовой барды) получается легкоплавкое сырье. Его вспенивают и термически обрабатывают, придавая конечную форму.

    Чтобы сэкономить на покупке керамзита его нужно покупать у производителя. Безусловно, это не всегда удобно, зато есть гарантия, что материал действительно качественный

    Материал продается по фракциям от 2 мм до 40 мм. Наиболее востребованным считается керамзит от 10 мм до 20 мм. Именно им и нужно заполнять пространство между стенами – основной и декоративной.

    Прослойка всего в 100 мм заменяет по теплопроводности кладку из кирпича в 1000 мм. В морозную пору утеплитель не даст дому терять много тепла, а в летний зной – поддержит прохладу в помещении, за счет крайне низкого показателя теплопроводности.

    Преимущества утепления стен керамзитом:

    • это один из самых дешевых утеплителей;
    • снижение потерь тепла доходит до 75%;
    • можно использовать при любой наружной температуре и влажности;
    • долгий срок службы;
    • отсутствует горение и гниение материала;
    • керамзит не привлекает насекомых и грызунов;
    • можно утеплить дом самостоятельно, так как не требуется высоких технических навыков и специальных инструментов.

    В прослойку между декоративной и несущей стеной керамзит можно насыпать в чистом виде, или смешав с цементом. Пропорция 1:10 — одна часть цемента и десять частей керамзита. Потребуется бетономешалка и вода для растворения цемента. Готовой смесью заливается пустое пространство между стенами.

    Так выглядит цементная смесь с керамзитом, которую можно заливать в качестве утеплителя между двумя стенами.  Безусловно, утепление цементной смесью довольно длительный процесс, но оно того стоит

    Также можно поступить иначе: сначала насыпать керамзит на высоту 300 мм, а затем пропитать его приготовленным цементным «молочком». Затем снова досыпать утеплителя. И так повторять, пока высота утеплителя не достигнет нужного уровня.

    Любой из способов не ухудшит теплоизоляционные свойства материала.

    Технологии утепления фасадов

    Выделяют три основных технологии утепления фасадов:

    • «колодцевый» метод — устройство многослойной стены;
    • «мокрый» метод — под покрытие штукатуркой;
    • «сухой» метод — технология «вентилируемый фасад».

    В зависимости от выбранного следует выбирать подходящие для реализации теплоизоляционные материалы.

    «Мокрый» метод представляет собой нанесение финишного покрытия на слой утеплителя в виде штукатурной смеси. Так как смесь богата влагой, то необходимо использовать только материалы, которые не впитывают воду. Лучше всего для этого подходит пенопласт, но используют и минеральную вату.

    Значительная часть жилых помещения утепляется мокрым методом. Универсальность и простота исполнения позволяет пользоваться им даже для утепления высотных зданий

    В зависимости от прочности стены и целостности кирпичной кладки штукатурная система может быть «легкой» и «тяжелой». В первом случае главной целью является снижение веса слоя теплоизоляции.

    К стене утеплитель фиксируется клеем и дюбелями. Снаружи он защищен металлическим профилем из тонкого алюминия. На него наносится лишь тонкий декоративный слой штукатурки, для выравнивания поверхности стены и придания ей законченного визуального вида.

    В «тяжелой» системе утеплитель фиксируется металлическими анкерами и прижимается арматурной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки в 5-5,5 см. Такая конструкция надежно защищена от перепада температур и влаги.

    При «сухом» способе утепления штукатурка не используется вовсе. Утеплитель фиксируется на стене клеем и монтажными «зонтиками». В этом случае идеально подходит , для которого специально производят телескопический крепеж с широкими шляпками и прочие монтажные элементы.

    С внешней стороны утеплитель защищен мембранным слоем, главная задача которого – обеспечить защиту от атмосферной воды. Мембрана фиксируется дистанционными металлическими или деревянными рейками, формирующими вентиляционный зазор между теплоизоляцией и обшивкой.

    Такой способ требует от исполнителя наличия не только знаний об используемых материалах, но и опыт владения ручным инструментом

    Ширина зазора – до 5 см. Обшивочный слой может быть выполнен из различных панелей: деревянных, стальных. Также это может быть кладка в «полкирпича», плитка или сайдинг. Такой способ утепления более долговечный, в отличие от «мокрого», и может достигать срока эксплуатации в полвека.

    По многослойной технологии поверхность утепляется еще двумя слоями: из утеплителя и наружной стены из кирпича. Этот способ утепления был описан выше. Для него подойдут различные сыпучие материалы, которые стойкие к пару, конденсату и влаге (керамзит, перлит и др.).

    Рекомендации по выбору материалов

    Для грамотного выбора утеплителя нужно учитывать еще несколько факторов, которые могут повлиять на качество проведенных работ.

    Состояние стен и фундамента. Если дом старый, а фундамент или кирпичная кладка уже потрескались, то необходимо отказаться от тяжелых утеплительных конструкций. В этом случае лучше всего подойдет установка легких и прочных материалов. Крепить их лучше с помощью специальных клеевых составов.

    Архитектурная сложность здания. Пенопласт и минеральная вата хорошо обрабатываются и дают возможность обеспечить надежное утепление стен с выемками, узорами и другими декоративными элементами.

    Любой тип здания можно надежно утеплить без лишних затрат. Главное правильно выбрать материалы для утепления и опытного исполнителя работ

    Устойчивость к воздействию насекомых и грызунов. Часто под слоем теплоизолятора могут делать себе гнезда мелкие грызуны и насекомые, например, мыши или муравьи.

    Если на участке есть такая проблема, то целесообразно будет провести утепление с помощью сыпучих материалов. Хорошо подойдет керамзит, так как он в не привлекает животных.

    Также обязательно нужно учитывать и другие факторы, такие как цена утеплителя, особенности его монтажа, материал стен, влияние на окружающую среду, устойчивость к возгоранию и др.

    Если планируется устройство теплоизоляционной системы изнутри дома, стоит прочесть , в которой подробно разобраны материалы и способы их применения.

    Выводы и полезное видео по теме

    Чтобы избежать распространенных ошибок при выборе материалов для утепления, рекомендуем посмотреть следующие видео:

    При всем многообразии доступных материалов и способов утепления всегда можно выбрать наиболее подходящий. Несмотря на то, что некоторые работы кажутся легкими в исполнении, лучше все же их доверить опытным строителям и теплотехникам.

    Хотите рассказать о том, как подбирали утеплитель для обустройства собственного загородного дома? Располагаете информацией, которая пригодится посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы по спорным или заинтересовавшим моментам, размещайте фото в находящемся ниже блоке.

    Технология утепления стен различными материалами

    Готовь сани летом… Все это знают, однако нередко вспоминают в лучшем случае в конце ноября. Для того чтобы чувствовать себя комфортно в холодное время года, необходимо заблаговременно побеспокоиться о том, чтобы квартира или дом, в котором мы обитаем, были надежно утеплены. Причем речь идет не только о стенах, но также об окнах, полах и дверях. И если утеплить двери, полы и окна можно достаточно быстро и без особого труда, со стенами сложнее. Придется приложить больше усилий и потратить больше денежных средств.

    Виды утепления и утеплителей стен

    Существует два основных вида утепления — внутреннее и наружное. Менее затратным и простым в исполнении является первый способ. Однако при этом уменьшается полезная площадь квартиры. Кроме того, в этом случае сами стены не прогреваются, а значит, разрушаются быстрее.

    Наиболее распространенными для утепления стен материалами являются пробковые вещества, пенопласт, минеральная вата.

    Наиболее эффективный утеплитель

    Из вышеперечисленных материалов лучшим утеплительным материалом считается минеральная вата. Обычно ее используют для этих целей в виде плит. Важно, что в таком материале практически отсутствуют фенольные соединения.

    Технология использования достаточно трудоемкая и заключается в следующем. Снаружи здание обносится обрешеткой, изготовленной из бруса. Полученное пространство заполняется ватой. Затем все это накрывается полипропиленовой пароизоляционной пленкой (так называемым паробарьером или мембраной). Этот паробарьер предохраняет утеплитель от проникновения в него влаги. К тому же и ветер не страшен.

    Пенопласт как материал для утепления

    Наиболее распространено сегодня утепление стен с помощью пенопласта. Секрет популярности заключается в том, что и технология использования довольно простая, и цена достаточно демократичная. Каковы же положительные моменты имеет этот материал? Вот некоторые из них:

    • легкость;
    • прочность;
    • доступная цена;
    • удобство в работе;
    • гигроскопичность.

    Есть и ряд недостатков утепления пенополистирольными плитами:

    • недостаточная звукоизоляция;
    • возможность разрушения при температуре, превышающей 800С;
    • низкая паропроницаемость;
    • подверженность воздействию многих органических веществ;
    • невозможность применения для утепления высоких общественных зданий;
    • повышенная пожароопасность.

    Взвесьте все «за» и «против» и решайте, подходит ли для вас такой вид утеплителя. Просто при покупке обращайте внимание, чтобы в нем были горючие присадки. При их наличии, в случае возгорание, в течение 4 секунд происходит самозатухание. Огонь не может распространиться.

    Технология утепления стен пенопластом

    Чаще всего утепление пенопластом проводится с фасадной стороны. Но если по какой-либо причине это невозможно, допускается и изнутри помещения. Пенополистирольные плиты имеют маркировку. Если речь идет о внутренних работах, используют марку 15, если извне — не ниже 25. Оптимальная марка — 25, толщина — 5 сантиметров, размер — 1х1 метр. Если взять размер плиты 1х0,5м, количество стыков увеличится.

    Прежде, чем приступить к работе, необходимо заготовить нужные материалы и инструменты, а именно:

    • термодюбеля (называемые «грибками») с гвоздями;
    • смесь клеевая;
    • армировочная смесь;
    • стекловолоконная сетка;
    • финишная шпаклевка;
    • грунтовка;
    • краска.

    Длина термодюбеля рассчитывается следующим образом. К толщине листа пенопласта добавляется длина, на которую войдет в стену «грибок». Чем материал, из которого сделана стена, мягче, тем дюбель должен быть длиннее. Если, например, речь идет о бетоне — достаточно пяти сантиметров, если же о ракушечнике — не менее семи.

    Гвоздь необходим для того, чтобы расклинивать «грибок» в стене. Ячейки стекловолоконной сетки необходимо пропитать стойкой к щелочам пропиткой, которая будет противостоять разрушению сетки. Ее плотность — от 140 г/м. кв., а размер — от 4 мм. Финишная шпаклевка — на ваш вкус. Это может быть гладкая, а может быть рельефная структура (типа «барашек» или «короед»). Краска нужна фасадная на акриловой основе.

    Сначала необходимо развести клеевую смесь, следуя рекомендациям, которые есть на упаковке. Нанести эту смесь на стену, используя шпатель с 8-милимметровым зубом. Приложить в шахматном порядке пенополистирольные плиты. В просверленные в стене через каждый лист отверстия забить дюбели, в которые вставить гвозди. Дюбеля забиваются по четырем углам каждого листа и в его центре. Оставить подсыхать клей в среднем на сутки (время зависит от влажности воздуха).

    Затем на пенопласт нанести тонкий слой смеси для армирования. Выровнять ее и замазать стыки с помощью шпателя. Сверху наложить стекловолоконную сетку, вдавив ее в смесь валиком. Нанести еще один слой смеси для армирования с тем, чтобы спрятать сетку. После того, как все высохнет (тоже приблизительно через сутки), нанести на стену грунтовку. На грунтовку нанести шпаклевку и дать возможность просохнуть. И последний штрих — покрасить в два-три слоя.

    Угловым комнатам — особое внимание

    Самым уязвимым местом любого дома или квартиры являются угловые комнаты. Это связано с тем, что в них наружными являются сразу две стены. Да и обычно они имеют не одно, а два окна. Через окна идут большие теплопотери. Поэтому желательно вставить в них тройное стекло, а также повесить плотные шторы.

    Если у вас квартира в панельном доме, надо позаботиться о том, чтобы на стыках не было щелей и трещин. Снаружи это сделать вряд ли удастся, а вот изнутри, по мере возможности, пеной их заделать можно вполне. Если у вас не утеплен пол, на первый случай можно положить на него теплый ковер. Но все же это не самый лучший вариант.

    И в заключение хотелось бы сказать, что все вышеперечисленные работы можно вполне сделать своими руками. Современные технологии намного облегчили все процессы. да и материалов на любой вкус более, чем достаточно. Любую информацию тоже несложно получить, зайдя на один из сайтов по интересующей вас тематике.

    Перейти в раздел: Теплозвукоизоляция

    Изоляция стен: как установить изоляцию за 4 простых шага

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5 Легкий Просто разрежьте, поместите и скрепите

    Стоимость

    Около 79 центов за квадратный фут

    Расчетное время

    2-4 часа для комнаты 12 на 20 футов

    Q: Я хочу добавить теплоизоляции к стене во время ремонта. Что я должен иметь в виду?

    —Питер Уэферс, Норт-Андовер, Массачусетс.

    Tom Silva отвечает: Заполнение стен пушистым слоем утеплителя из стекловолокна — один из самых простых и наименее дорогих способов сделать ваш дом более энергоэффективным. Все, что требуется, — это универсальный нож, линейка и немного терпения, чтобы убедиться, что изоляция полностью заполняет полость стойки, из стороны в сторону и сверху вниз, без чрезмерного сжатия.

    Для работы используйте войлок, соответствующий глубине шпилек и ширине ниш для шпилек; для типичной конструкции 2×4 это 3½ дюйма в глубину и 15¼ дюйма в ширину с R-значением 15.Стекловолокно легко разрезать, поэтому, если расстояние между стойками нерегулярное, купите войлок, который заполнит самые широкие ниши, а остальные подрежьте по размеру.

    Когда вы будете готовы начать, защитите свою кожу, глаза и легкие, надев рубашку с длинным рукавом, брюки, перчатки, защитные очки и респиратор. Затем следуйте этим основным советам по установке, чтобы ускорить работу и убедиться, что изоляция выполняет свою работу.

    Шаги по установке изоляции

    1. Разрезать по ширине

    Фото Райана Беньи
    • Для узких отсеков для шипов необходимо обрезать войлок по ширине.Для этого положите войлок на пол перед полостью, как показано, и выровняйте один край с внутренней стороной ниши для стойки.
    • Затем уложите прямую 2×4 на одной линии с внутренней стороной соседней стойки и надавите на нее одним коленом.
    • Проведите универсальным ножом рядом с 2х4, обрезая войлок серией неглубоких надрезов.

    2. Обрезать по длине

    Фото Райана Беньи
    • Заправьте изоляцию в полость, плотно прилегая к верхней части отсека для стоек, и края должны быть на одном уровне со стойками.Войлок не должен быть сильно прижат к шпилькам; это уменьшит его R-ценность.
    • Для точного прилегания к дну полости, дайте изоляции продлиться, затем разрежьте ее по нижней пластине каркаса стены с помощью универсального ножа.

    3. Устранение препятствий

    Фото Райана Беньи
    • Что касается проводов, уменьшите толщину войлока вдвое, потянув его на части.Затем продвиньте одну половину за проволоку, а вторую половину уложите впереди.
    • Для коробок электрических розеток: установите батон, затем сделайте выемку на его краю, используя коробку в качестве направляющей.
    • Для водопроводных труб обработайте изоляцию за трубой на всю толщину, чтобы предотвратить ее замерзание.

    4. Добавьте пароизоляцию

    Фото Райана Беньи
    • В холодном климате пароизоляция на внутренней стороне изоляции предотвращает конденсацию, которая снижает значение R и способствует появлению плесени.Бататы, облицованные бумагой или фольгой, имеют встроенный замедлитель схватывания. Бататы без облицовки должны быть покрыты пластиком толщиной 6 мил или дышащим листом MemBrain (на рисунке).
    • Нанесите полоску герметика на верхнюю пластину и на все шпильки, где листы перекрываются, затем прикрепите лист через каждые 12–24 дюйма к верхней пластине, шпилькам и нижней пластине.

    Еще статьи : Все о изоляции; Добавление изоляции чердака


    Инструменты

    Как добавить теплоизоляцию к закрытым стенам

    В большинстве новых домов есть изоляция.Теперь это просто само собой разумеющееся. Но стены старых домов, построенных до 1970-х годов и даже в конце 1980-х годов, часто не утепляются. Неутепленные закрытые стены вызывают дискомфорт и большие затраты энергии. Отсутствие теплоизоляции стен означает чрезмерную нагрузку на систему отопления или охлаждения, которая усердно выдувает горячий или холодный воздух, но при этом оболочка дома не работает.

    В идеальном мире вы могли бы волшебным образом разместить изоляцию за закрытыми гипсокартонными панелями и покончить с этим.Реальность диктует, что необходимо отрубить прочно прикрепленную стеновую панель; шурупы или гвозди для гипсокартона снимаются индивидуально; Вставлена ​​рулонная изоляция R-13 или выше; и новый гипсокартон повесили, закончили и покрасили.

    Это беспорядок, отнимает много времени и дорого. Есть ли способ установить утеплитель за закрытыми стенами? Пена для инъекций и выдувная целлюлоза могут быть установлены без удаления гипсокартона.

    Пена для инъекций

    Пена имеет преимущества перед изоляцией из стекловолокна, главным образом потому, что она лучше сопротивляется плесени и плесени, чем стекловолокно с наполнителем, войлоком или рулонным стекловолокном.

    В отличие от выдутой целлюлозы, ее сильные свойства расширения означают, что она может пробиваться в труднодоступные места, например, вокруг проводов, коробок, выступающих гвоздей и винтов и других пространств, которые имеют тенденцию зависать от целлюлозы, подаваемой под действием силы тяжести.

    Изоляция из пенопласта похожа на те отдельные банки с изоляцией из пенопласта, которые вы можете купить в домашнем центре, но в гораздо большем и гораздо более эффективном масштабе. Лучше всего использовать профессиональную монтажную пену, но некоторые производители предлагают недорогие наборы для самостоятельной сборки.Пенопласт — вероятно, лучший выбор для модернизации с точки зрения предотвращения повреждения стен.

    Плюсы

    • Инъекционная пена расширяется и воздействует на трудные участки, которые может игнорировать выдувная изоляция.
    • Влагостойкость

    Минусы

    • В процессе инъекции пены в стенах образуются дыры, которые необходимо заполнить, залатать и покрасить.

    Бренды

    • Тигровая пена
    • Пена Touch ‘n’

    Изоляция из целлюлозы с выдувным рыхлым наполнителем

    Изоляция из неплотно заполненной целлюлозы начинается с бумаги и превращается в изоляцию, заполняющую полости стен.Ключевым ингредиентом, который заставляет это работать, является борная кислота.

    С добавлением борной кислоты для обеспечения огнестойкости измельченные, переработанные телефонные книги, налоговые декларации и газеты способствуют созданию безопасной изоляции из целлюлозы.

    Выдувная целлюлоза вводится в полости стен через ряд отверстий, просверливаемых внутри или снаружи стен. Самостоятельно утеплять стены выдуванием не рекомендуется. Те изолирующие воздуходувки, которые можно найти в домашних центрах и на сдаче в аренду, часто используются для утепления чердаков, а не стен.

    Плюсы

    • Поскольку многие компании предлагают выдувную целлюлозу, конкуренция снижает цены на этот тип изоляции.
    • Поскольку целлюлоза оседает, со временем она хорошо заполняет пустоты под изоляцией.

    Минусы

    • Поскольку целлюлозная изоляция имеет тенденцию к оседанию, это может привести к образованию пустот над целлюлозой.
    • Целлюлозная изоляция может висеть на препятствиях внутри стены, таких как провода, коробки, гипсовые ключи и даже паутина.
    • В стенах должны быть сделаны отверстия.

    Бренды

    • Эпплгейт
    • Зеленое волокно
    • Ню-шерсть

    Изоляция обдуваемого одеяла (BIBS)

    Модернизация утепления стен является спорным вопросом, потому что не существует единого правильного ответа для всех домов и домовладельцев. Только анализ затрат и выгод применительно к вашей собственной ситуации может помочь вам прийти к правильному ответу.

    В некоторых случаях стоимость добавления изоляции может превышать стоимость энергии, необходимой для ее нагрева или охлаждения.Хотя неизолированные стены никогда не приносят пользы с экологической точки зрения, иногда они могут иметь больший финансовый смысл, чем если бы ваше единственное решение — удалить весь гипсокартон, утеплить, установить гипсокартон и снова покрасить.

    Тем не менее, несмотря на все затраты и усилия, метод удаления и повторной установки прост, понятен и может дать вам наилучшую уверенность в том, что все вакансии в ваших стенах будут заполнены. Более новый метод, называемый BIBS, помогает устранить разрыв между изоляцией путем впрыскивания и рулонной изоляцией.

    Система Blow-In Blanket (BIBS) — это торговая марка запатентованного нового метода утепления стен с помощью утеплителя с нагнетанием вентилятора, который может использоваться как для открытых, так и для закрытых стен.

    На открытых стенах тканевая оболочка или сетка прикрепляются к стойкам, образуя тип клетки, которая содержит изоляцию из выдувного стекловолокна (не целлюлозы) в гранулах и других формах. В отличие от неплотной изоляции, изоляция образует плотное, плотное бесшовное покрытие, которое очень эффективно предотвращает проникновение воздуха.

    Плюсы

    • Изоляция BIBS не оседает. Начальный объем, который вы заполняете, останется на этом уровне.
    • В отличие от целлюлозной изоляции сертифицированные материалы BIBS не впитывают влагу, поэтому рост плесени и грибка подавляется.

    Минусы

    • BIBS — это довольно специализированная система, которая не является широко доступной.
    • BIBS — это не самостоятельный процесс.

    Бренды

    Система Blow-In Blanket System — это запатентованная система Service Partners LLC, которая сертифицирует несколько изоляционных продуктов от различных производителей для использования с системой BIBS.

    • Сертифицировано
    • Johns Manville
    • Knauf

    Рулонная изоляция

    Традиционный метод вскрытия гипсокартона для вставки теплоизоляции из стекловолокна или минеральной ваты имеет свои достоинства, а именно более низкую стоимость.

    Плюсы

    • Этот метод обеспечивает максимальное покрытие полости стены в полостях без препятствий.
    • Сравнительно невысокая стоимость.
    • Проект своими руками.
    • Речь идет только о простых инструментах.Никаких специальных воздуходувок в аренде не требуется.

    Минусы

    • Грязный
    • Трудоемкие
    • Может быть опасно для здоровья, если стены окрашены краской на основе свинца.

    Бренды

    • Оуэнс Корнинг
    • Джонс Манвилл
    • Knauf
    • Хранитель

    Утепление стен: руководство по лучшим способам утепления стены

    Знание того, что нужно для утепления стены, может иметь жизненно важное значение для обеспечения теплого и энергоэффективного дома.Энергоэффективный дом должен быть изолирован от крыши до фундамента, а это значит, что стены имеют значение.

    Изоляцию стен можно вдувать, а при ремонте можно использовать пену или покрывной утеплитель. Какой бы маршрут ни работал для вашего дома, независимо от того, используется он вместе с изоляцией чердака или нет, это отличный способ сократить расходы на отопление и охлаждение.

    Варианты утепления стен

    Утепление стен может оказаться полезным, и лучший способ сделать это в существующих домах зависит от проекта реконструкции дома, который вы предпринимаете.Мы рассмотрим, какие стратегии вы можете использовать.

    Изоляция наружных стен

    Когда следует рассмотреть возможность утепления наружных стен? «Если ваш чердак имеет достаточную изоляцию и надлежащую герметизацию, а в вашем доме все еще сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам», — советует министерство энергетики США.

    Хотя это не бюджетный вариант, департамент утверждает, что он может окупиться, особенно если у вас очень холодный климат.

    Некоторые дома были построены без теплоизоляции стеновой полости или с очень незначительной изоляцией. В этом случае изоляция полых стен может принести экономию, а также сделать ваш дом более комфортным.

    Вдувание изоляции в полость стены — лучший вариант, если вы хотите сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Целлюлозу или стекловолокно с сыпучим наполнителем можно использовать для изоляции полых стен, и вам понадобится профессиональный подрядчик для выполнения этой работы.

    Имейте в виду, что это означает, что будут сделаны небольшие отверстия для установки изоляции стены полости.Однако, если вы делаете ремонт с использованием нового сайдинга, они будут скрыты.

    Еще один вариант, если вы снимаете сайдинг в своем доме, — это добавить слой пенопласта поверх оригинальной обшивки перед установкой нового сайдинга. Доступны пенопласты разной толщины, при этом повышается экономия энергии при использовании более толстого пенопласта.

    Как утеплить внутренние стены?

    Изолирование внутренних стен имеет несколько преимуществ. «Выбор теплоизоляции внутренних стен может значительно снизить уровень шума из комнаты в комнату, что отлично подходит для уединения и комфортной тишины, когда у вас есть дети», — говорит Джон Джордан, сертифицированный подрядчик и владелец Evergreen Home Exteriors and Remodeling.«Еще одно преимущество состоит в том, что нагрев и охлаждение происходит быстрее, проще в обслуживании и с меньшими затратами. Если вам нужно отапливать или охлаждать только отдельную комнату или зону, вы можете сделать это лучше в доме с внутренней изоляцией. делает.

    Если полости в стене открыты, можно использовать целлюлозную изоляцию из распыляемой пены или мокрого распыления. Если полости не открываются, можно также ввести изоляцию из аэрозольной пены.Эту работу за вас могут взять на себя профессиональные подрядчики.

    Хотите сделать DIY? Рулонная изоляция легко установить, если она у вас под рукой, и это менее бюджетный способ утепления стены. Это не лучший вариант с воздушным уплотнением, но все же стоит того.

    Какой хороший утеплитель для стен?

    Для внутренних стен можно использовать войлок из таких материалов, как стекловолокно, минеральная вата, овечья шерсть и даже хлопок. Стекловолокно — это то, что вы встретите чаще всего.

    Когда вы выбираете, проверьте значение сопротивления изоляции ватных изделий, помня, что чем выше значение сопротивления изоляции, тем выше эффективность изоляции.

    Как лучше всего утеплить стену?

    Когда вы ремонтируете и изолируете стену изнутри, вам необходимо вставить войлок между стойками стены. Важно отметить, что они не должны сжиматься, когда вы их устанавливаете, и они должны полностью заполнять полость стойки.

    «При установке стекловолоконной изоляции просто наложить ее, но чтобы получить от нее максимальную отдачу, вы должны сосредоточиться на точных деталях», — говорит Дэвид Шеппард, основатель HVAC Judge.«Тепло или холод могут выходить через любую щель и сжатый войлок».

    Всегда будьте осторожны, если вы работаете со стекловолокном или минеральной ватой, так как это может вызвать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. Надевайте защитную одежду, маску и очки.

    Войлок, возможно, придется обрезать по ширине и до нужной длины. Если вы живете в холодном климате и не используете войлок, облицованный бумагой или фольгой, установите замедлитель парообразования, чтобы предотвратить конденсацию.

    «Распространенная ошибка домашних мастеров заключается в том, что они просто используют рулон из стекловолокна для утепления своих стен», — говорит Владимир Барабах, соучредитель и руководитель проекта Fortress Home.«Хотя изоляционный рулон является основным материалом, который вы используете для утепления стен, очень сложно сделать его заподлицо с рамой стены. Следовательно, изоляционная пена необходима для заполнения щелей между деревянными каркасами стены и рулоном стекловолокна ».

    Стоит ли утеплять мои стены?

    Добавление теплоизоляции стен — полезная стратегия, позволяющая сделать ваш дом более энергоэффективным и снизить стоимость счетов.

    «Чем лучше теплоизоляция, тем меньше энергии требуется для поддержания комфортной температуры в вашем доме», — говорит Андре Казимерски, генеральный директор Improovy.«В плохо изолированном доме со временем гораздо больше денег будет потрачено на отопление и кондиционирование воздуха, поэтому хорошая изоляция того стоит».

    Несколько советов по установке утеплителя стен

    По моему опыту, я всегда прикреплял его к внутренней поверхности шипа, потому что специалисты по сухому покрытию говорили мне, что они предпочитают, чтобы это было сделано именно так, поскольку это не создает каких-либо выступов на лицевой стороне шипа. Итак, это метод, который я всегда рекомендовал другим.

    Однако недавно со мной связался один читатель и сказал, что, по его мнению, правильной процедурой было бы прикрепить его к лицевой стороне шпильки, потому что, как он понимал, это обеспечивает некоторую дополнительную защиту от огня, и что в бумаге даже был некоторый антипирен.

    В надежде получить более точный ответ на этот вопрос я связался с тремя основными производителями стекловолоконной изоляции: Owens Corning, Johns Manville и CertainTeed. Вот их совет:

    Owens Corning: «Фланцы можно прикрепить скобами как к внутренней, так и к внешней стороне шпильки; однако, если они прикреплены скобами к внутренней стороне, то на внешней стороне стойки будет гладкая поверхность, на которую можно установить гипсокартон.Некоторые мастера по сухому покрытию предпочитают эту гладкую поверхность той, на которой есть скобки ».

    Johns Manville: «Чаще ставят его на лицевую сторону шпильки, в основном из-за простоты установки, но также допустимо внутреннее скрепление скобами».

    CertainTeed: «Мы рекомендуем прикрепить язычок скобами к внутренней стороне. Мы не думаем (думаем), что это очень распространено, чтобы установить его снаружи 2х4. На самом деле это не имеет значения … но мы рекомендуем слегка подогнуть концы, прикрепив язычок с внутренней стороны.”

    Итак, когда дело доходит до того, как и где разместить сшивающий фланец, нет однозначного правильного или неправильного ответа, по крайней мере, с точки зрения производителей. Тем не менее, я настоятельно рекомендую вам обсудить вещи как с местными строительными чиновниками, так и со своим строителем, прежде чем продолжить, чтобы узнать, диктуют ли их предпочтения или местные нормы конкретную процедуру.

    Однако все три производителя согласились с тем, что лицевая бумага изоляционного материала не имеет какой-либо огнестойкой обработки, а также должна быть покрыта.

    (Продолжение рассказа ниже …)

    Лучший способ утеплить боковые стены | Руководства по дому

    Надлежащая изоляция стен поможет сделать ваш дом более комфортным, контролировать передачу шума и снизить затраты на электроэнергию. Лучший способ утепления ваших стен зависит от типа стены, расположения и характеристик здания. Среди других материалов для изоляции стен — ватин из стекловолокна, выдувная целлюлоза и изоляция из распыляемой пены.

    Стены с деревянным каркасом

    Изоляция из стекловолокна доступна в виде одеял, рулонов или насыпного материала и является наиболее распространенным изоляционным материалом, используемым в жилищном строительстве, сообщает Министерство энергетики. Этот вид утеплителя прост в установке и хорошо подходит в качестве самостоятельного проекта. Сопротивление теплопроводному потоку, обеспечиваемому изоляцией, измеряется ее термическим сопротивлением или значением R. Чем выше значение R, тем выше изоляционная эффективность.Значение R15 для теплоизоляции стен будет подходящим для мест с прохладным летом и мягкой зимой.

    High Moisture

    Когда дом построен на крутом склоне, одна или несколько его стен могут быть встроены в землю, обеспечивая прямой контакт с элементами, вызывающими влагу. Влага может повредить изоляцию, способствуя росту плесени или грибка. Изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами обеспечивает барьер для влаги и может быть легко установлена ​​в стены с водопроводом, проводкой или другими коммуникациями.Изоляция из пенопласта может предложить многие из тех же преимуществ распыляемой пены при более низкой стоимости. Монтаж утеплителя из пенопласта требует специального оборудования, а пенопласт легко монтируется вручную.

    Звукоизоляция

    Когда стены разделяют жилые помещения, как в квартире или кондоминиуме, установка изоляции, которая обеспечивает некоторые звукопоглощающие свойства, становится проблемой. Класс звукопередачи (STC) — это оценка того, насколько хорошо стена поглощает воздушный звук. Неизолированная стена с металлическими каркасами, покрытая 5/8-дюймовым гипсокартоном с обеих сторон, будет иметь рейтинг STC от 38 до 40.Добавление утеплителя к этой стене может увеличить STC до 44.

    Существующие стены

    Хотя изоляция может быть легко установлена ​​во время нового строительства, изоляция существующих стен может быть более сложной. Распыляемая пена или вдувная изоляция могут быть лучшим вариантом для установки в полые пространства через просверленное отверстие или существующее отверстие. Этот вариант избавляет от необходимости сносить стены. Некоторые продукты из распыляемой пены помимо теплоизоляции обладают огнестойкими свойствами.Поскольку установка распыляемой пены или вдувной изоляции требует специального оборудования, установка обычно лучше всего подходит профессионалам.

    Ссылки

    Биография писателя

    Джефф О’Келли — профессиональный фотограф и писатель, в настоящее время проживающий в городе Тампа, Флорида. Его изображения и слова были представлены на таких сайтах и ​​в публикациях, как CNN, Creative Loafing и Tampa Bay Times. О’Келли получил степень младшего специалиста в области телекоммуникаций и веб-дизайна в университете Св.Петербургский колледж.

    Изоляция стен | Everguard Insulation

    Утепление стен — Работы летом и зимой!

    В большинстве домов, построенных до 1972 года, стены не имеют теплоизоляции. Кроме того, немногие домовладельцы даже знают, что в их доме пустые стены. Зимой утепленные стены будут удерживать тепло и предотвращать утечку тепла. После утепления стены перестают быть ледяными, а вероятность образования конденсата / плесени значительно снижается. Утепление стен имеет огромное значение для домашнего комфорта.

    Летом теплоизоляция стен уменьшит количество тепла, проникающего через стены, и поможет сдержать прохладу в доме. Стены, выходящие на юг и запад, часто называют «горячими стенами», солнце имеет тенденцию припекать их, заставляя стены становиться горячими. Эти обогреваемые стены часто излучают тепло в дом даже после захода солнца. После утепления тепло, поступающее в дом, значительно снижается.

    Изоляция стен обычно выполняется, когда дом собирается перекрасить, отштукатурить или покрыть текстурой.Причина этого в том, что мы должны просверлить множество отверстий на поверхности стен. Изоляцию стен нельзя вводить ни через чердак, ни из-под дома. Мы должны просверлить отверстия на лицевой стороне стены, снаружи или изнутри.

    Если бы вы открыли стену, то материал выглядел бы так.

    Процесс включает в себя просверливание 2-х дюймовых отверстий в каждом отсеке над и под пожарным блоком. Обычно это означает, что одна дыра находится на высоте около 3 футов в стене, а другая — на высоте около 6 футов по стене.Эти наборы отверстий сделаны через каждые 16 дюймов в стене для доступа к каждому отсеку. Затем стены заполняются утеплителем до полного заполнения. Затем отверстия закрываются заглушкой из пенополистирола, накладывается штукатурка, а затем каждая заплатка выравнивается, чтобы соответствовать стандартной грубой текстуре штукатурки.

    Мы можем сверлить как изнутри, так и снаружи дома. При работе изнутри лучше всего, когда дом пуст, реконструируется или готовится к воздействию пыли. Поскольку изоляция стен может быть немного пыльной, большая часть наших работ выполняется снаружи.

    В рамках нашего процесса мы предоставляем наружную штукатурку (некоторые компании этого не делают). Текстура, которую мы можем лучше всего подобрать, — это стандартная грубая отделка, типичная для большинства домов. Такие текстуры, как рельефное испанское кружево, текстурное покрытие или шпатель, не являются финишной отделкой, которую мы можем хорошо подобрать. У нас есть подрядчики, к которым мы обращаемся. Наш патч обычно высыхает в течение дня и вскоре может быть загрунтован и окрашен. Некоторые домовладельцы перекрашивают весь дом, другие просто подбирают краску по цвету и раскрашивают каждый участок.

    Внутренний ямочный ремонт предполагает использование шпаклевки или герметика. Заплатка обычно выглядит великолепно после завершения, но при высыхании будет иметь тенденцию к усадке и растрескиванию. Мы предоставляем только первичное нанесение заплаточного материала, потребуется дополнительное исправление (не нами). Окончательный процесс исправления включает в себя шлифовку, которая также может быть довольно пыльной.

    Мы можем изолировать стены одноэтажного дома как изнутри, так и снаружи, но когда речь идет о двухэтажных домах, нам обычно необходимо просверливать стены второго этажа изнутри.Процесс сверления отверстий в лепнине предполагает использование большой дрели и дрели, работать с обычной лестницы непрактично. В связи с этим попросим высверлить второй этаж изнутри. Иногда мы можем работать с балконами, крышами или навесами. Мы решаем каждую ситуацию индивидуально.

    Чердак — безусловно, самая важная часть вашего дома, которую нужно утеплить. Часто люди утепляют свои стены исключительно потому, что они перекрашивают или ремонтируют внешнюю часть своего дома.Мы всегда рекомендуем им также проверить свой чердак, чтобы убедиться, что он достаточно изолирован. Довольно часто люди уверяют нас, что у них на чердаке есть полные 12 дюймов материала, но когда мы приходим на работу, они заставляют нас проверять чердак, и мы обнаруживаем, что у них есть 2-3 дюйма. Причина, по которой мы упоминаем об этом, заключается в том, что изоляция стен поможет, но если чердак не сделан хорошо, вы все равно будете терять тепло зимой и получать тепло летом, поэтому хорошо утепленный чердак имеет решающее значение.

    Обработка внешней стены:

    1. Просверливаются 2-дюймовые отверстия.
    2. отверстий 3 фута и 6 футов через каждые 16 дюймов
    3. материала установлен и установлена ​​заглушка из пеноматериала.
    4. штукатурка плавала.
    5. штукатурка готова к грунтовке и покраске.

    Не все процессы утепления стен одинаковы!

    Давным-давно, когда была впервые представлена ​​утеплитель для стен с ремонтом, все компании по утеплению начали это делать. Это было естественное совпадение. Мы все купили настенные машины размером примерно с два больших мусорных бака вместе взятых.Эти машины были немногим больше, чем заводские пылесосы с турбонаддувом, которые вдували воздух в шланг, в то время как изоляционный материал вводился в воздушный поток. Это работало довольно хорошо, за исключением того неудобства, что время от времени вы взрывали стену материалом, а затем внезапно слышали громкий «треск». Осмотрев дом изнутри, вы обнаружите, что стена на самом деле вздулась, потрескалась или почти вырвалась из каркаса! Проблема с этими машинами в том, что они предлагали одну регулировку давления.Если вы установите высокое давление, вы можете треснуть, лопнуть или повредить стены, когда они наполняются. Если вы установите низкое давление, ваши шланги закроются, и вы не сможете хорошо заполнить стену.

    За короткое время монтажные бригады обнаружили «счастливую обстановку», компромисс в давлении воздуха, при котором мы достаточно хорошо залили стену изоляцией без особых шансов повредить стену. Казалось, это сработало, но стены действительно не были заполнены полностью. В последующие годы домовладельцы реконструировали и открывали свои стены, чтобы обнаружить то, что, по их мнению, было устойчивой изоляцией, а она не была устоявшейся; он никогда не был заполнен с самого начала!

    Со временем все больше и больше компаний по производству изоляционных материалов теряли деньги из-за повреждений, а также из-за большого количества времени и труда, затрачиваемых на возведение стен.Сегодня лишь небольшая горстка компаний все еще занимается утеплением стен в стиле ретро. Если вы обзвоните нас, вы найдете множество компаний, которые направляют нас по поводу утепления стен. Причина, по которой мы все еще выполняем эту работу, заключается в том, что мы внедрили новый метод изоляции стен, не опасаясь повреждений, и в результате нашего процесса в стены фактически помещается на 35-40% больше материала, чем при использовании старых машин. И позвольте мне сказать вам, 35-40% почти удваивают эффективность и особенно важны для звукоизоляции!

    Ненавижу разглашать наш секрет, но мы бы предпочли, чтобы вы поняли процесс, чем просто поверили нам на слово.Когда стена пуста (в стене нет теплоизоляции), у вас есть большая полость, в которую нужно ввести изоляцию. Изоляция вводится с помощью давления воздуха, изоляция фактически переносится потоком воздуха, проходящим через шланг в стену; воздух должен куда-то уйти, и его сила может быть достаточно сильной, чтобы треснуть или выпукнуть стену. Когда вы впервые начинаете продувать стену, остается большое пространство для выхода воздуха, поэтому вы можете безопасно применять большое давление, зная, что воздух может рассеиваться в другие отсеки.Фактически, вначале вы действительно хотите и нуждаетесь в этом давлении воздуха, чтобы по-настоящему загнать материал в дальние уголки залива. ОДНАКО, когда стена заполняется изоляцией, вы действительно можете слышать и ощущать возрастающее давление, и именно здесь проявляется наша инновация. давление в стене и надежно регулирует давление, чтобы мы не вздулись, не повредили или не взорвали стену.По сути, это переменное давление, начиная с высокого и постепенно переходящего к более низким, чтобы закончить инъекцию в стену красиво и безопасно. Как только мы усовершенствовали этот процесс, мы заметили, что для каждой работы использовалось на 35-40% больше материала. Куда шел этот материал? В стену. Мы даже бывали на таких работах, когда другая компания ломалась и вызывала нас, чтобы мы помогли закончить работу до того, как на следующий день должна была прибыть бригада штукатурных или малярных работ. Мы дружны с нашими конкурентами. Мы приступаем к завершению работы в тех разделах, которые они не выполняли, а затем возвращаемся к тем стенам, которые они сделали.Вы можете догадаться, что случилось? Да, мы можем закачать больше материала в отверстия, которые они считали «готовыми».

    Помимо великолепного станка, мы также просверливаем отверстия диаметром 2 дюйма. Большинство других компаний все еще сверлит отверстия диаметром 1–11 / 2 дюйма. Большее отверстие означает более дорогое сверло и, безусловно, больше времени на бурение и ремонт, так зачем мы это делаем? Что ж, так же, как клапаны внутри двигателя вашего автомобиля, большое отверстие означает, что мы можем вводить изоляцию с большей скоростью. Если вы когда-либо пытались бросить кусок ткани, вы обнаружите, что он не уйдет далеко, но если вы его скомкаете, он станет плотным, и его можно будет бросить на некоторое расстояние.Подобным образом мы обнаружили, что более плотный материал также может нести большую инерцию и проецироваться и вводиться глубже и тщательнее в полость стены. Это, наряду с нашим переменным давлением воздуха, полностью объясняет, почему мы можем поместить в стену на 35-40% больше материала. Да, мы очень гордимся своим нововведением.

    Утепление стен — это то, что мы берем из расчета за квадратный фут. Вычитаем за окна, двери, камины и другие участки, которые делать нельзя. Проще говоря, мы взимаем плату только за изолируемую площадь.Просверливаем, заливаем, закупориваем и латаем отверстия. Некоторые люди просто изолируют отдельные стены, возможно, южную и западную «горячие» стены дома, в то время как большинство людей изолируют весь внешний периметр своего дома.

    Когда вы изолируете наружные стены вашего дома, это, как правило, используется в тепловых целях, чтобы в доме было прохладнее летом и теплее зимой. Вы создаете тепловой барьер между внутренней частью вашего дома и окружающей средой за его пределами.

    Когда вы изолируете стены между спальнями или другими комнатами вашего дома, это в первую очередь для звукоизоляции (уменьшения шума между комнатами).Поскольку весь дом либо отапливается, либо охлаждается, нет смысла изолировать внутренние стены для тепловых целей, но на какие бы стены клиенты ни указали и не указали, что они хотят изолировать, мы их сделаем.

    Общая стена

    Общая стена — это стена между гаражом и домом. Иногда эта стена в старых домах имеет открытый каркас и не может быть изолирована с помощью нашего процесса литья под давлением, но в большинстве случаев общая стена покрыта гипсокартоном, штукатуркой или каким-либо материалом.Большинство домовладельцев утепляют эту стену. Он помогает удерживать тепло в доме зимой, а также блокирует попадание тепла, образующегося в гараже, в дом летом. Возможно, общая стена может не иметь такого большого значения, как другие внешние стены в вашем доме. Кроме того, иногда на пути есть мебель или другие препятствия, каждый домовладелец просто должен решить для себя, хотят ли они сделать этот участок стены.

    Еще одна проблема, с которой мы иногда сталкиваемся, — это когда стены уже имеют изоляцию.Независимо от того, насколько тонка существующая изоляция, мы не можем добавить дополнительную изоляцию в стену, в которой уже есть какая-то изоляция. Обычно нам требуется не менее 3 дюймов глубины, чтобы ввести изоляцию. Даже если существующая изоляция легкая и пушистая, мы не сможем ввести больше. Лучше всего проверить стену, чтобы увидеть, есть ли изоляция. См. Как проверить существующую изоляцию ниже.

    Оценка площади в квадратных футах для теплоизоляции наружных стен

    9022 9022 9022 9042 904 904 904 9022 9022
    Если площадь вашего дома составляет: Площадь вашей внешней стены будет приблизительно равна (после снятия 10% для участков, которые мы не можем изолировать такие как окна и двери):
    1000 910
    1250 1020
    1500 1115
    1750
    2250 1370

    Как проверить существующую изоляцию

    Довольно часто домовладельцы звонят нам и настаивают на том, что их стены или потолок между квартирами должны быть полыми, и объясняют, что могут слышать своего соседа рядом с собой, поэтому стена или потолок должны быть пустыми.К сожалению, в большинстве зданий, построенных в 1970-х годах или новее, как правило, стены или потолок имеют изоляцию из стекловолокна, и мы не можем ввести дополнительную изоляцию в эти полости. Лучше всего проверить стену или потолок на наличие изоляции. Есть несколько способов:

    Сделайте отверстие. Найдите шкаф или незаметное место, где можно проделать небольшое отверстие и осмотреть внутреннюю часть стены или потолка. Вы можете использовать сверло, нож, отвертку или любой другой острый предмет, чтобы сделать отверстие размером с монету.Если у вас утеплитель из стекловолокна, он будет мягким, пушистым и похожим на сахарную вату. Если вы можете воткнуть отвертку в полость в стене, но это не значит, что она пустая, вам нужно проделать отверстие достаточно большого размера, чтобы заглянуть в полость.

    Другой способ — это снять пластину выключателя света или пластину электрической розетки и посмотреть в сторону коробки. Возможно, вам придется немного приоткрыть штукатурку или гипсокартон, чтобы увидеть сторону коробки, но пластина надежно закроет до 1/2 дюйма любой открываемой области.Сбоку от коробки стена будет казаться пустой или вы увидите материал, похожий на сахарную вату.

    Если у вас уже есть изоляция в стене или потолке, мы не можем ввести дополнительную изоляцию в эту полость. Лучше всего, чтобы подрядчик по гипсокартону установил слой QuietRock поверх стены, этот лист плотного гипсокартона эквивалентен 7 слоям обычного гипсокартона и может помочь остановить звук, проникающий через стену.

    Для получения дополнительной информации о проверке существующей изоляции см. Наше видео.

    Выдувная изоляция полостей существующих наружных стен

    Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

    Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

    Полевой контрольный список национального оценщика

    Система теплового ограждения.
    2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
    Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности изоляции стен в климатических зонах 4-8. 8

    Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения.EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с колпачками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

    Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, внешние стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен. Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; и в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья.Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которые в настоящее время применимы в вашем штате.

    Дом с нулевым потреблением энергии DOE (Версия 07)

    Приложение 1 Обязательные требования.
    Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
    Приложение 1, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

    Приложение 2 Дом DOE, готовый к нулевому энергопотреблению.
    Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже.Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая эквивалентна по производительности минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Дом, готовый к использованию энергии, экспонат 1.

    Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам проникновения:

    • Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
    • Зоны 3-4: ≤ 2.5 ACH50;
    • Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
    • Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
    • Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

    Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердаки (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям, касающимся замедлителей парообразования Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года.
    Сноска 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

    2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

    Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, можно найти в этой таблице.

    Международный кодекс энергосбережения (IECC), 2009 г.

    Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция наружных стен устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

    2012 IECC

    Наружная изоляция каркасных стен находится в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки обода и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

    2015 и 2018 IECC

    Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконным проемам — соответствуют или превышают уровни изоляции, перечисленные в этой таблице.

    Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Стены: Изоляция внешних каркасных стен находится в постоянном контакте с воздушным барьером и непрерывно выравнивается. Общие требования: В ограждающей конструкции здания устанавливается сплошная воздушная преграда; разрывы и стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве герметизирующего материала.

    Раздел R402.4.1.2 Тестирование. Здание должно быть испытано на утечку воздуха в соответствии с ASTM E 779 или E 1827 (или RESNET / ICC 380 в IECC 2018) и должно иметь степень утечки воздуха ≤ 5 в CZ 1 и 2 или ≤ 3 в CZ 3-8. .

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

    Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

    Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

    Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция наружных стен устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

    2012 IRC

    Наружная изоляция каркасных стен находится в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающую конструкцию здания, включая балки обода и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

    2015 и 2018 IRC

    N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Стены: Изоляция внешних каркасных стен находится в постоянном контакте с воздушным барьером и непрерывно выравнивается.Общие требования: В ограждающей конструкции здания устанавливается сплошная воздушная преграда; разрывы и стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве герметизирующего материала.

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

    Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

    Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11

    Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий.Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или конструкции.

    Проблема с отоплением куда звонить: Куда можно обращаться и написать жалобу, если в квартире нет отопления и его не включили — что делать, когда на работе холодные батареи и как действовать по этому поводу

    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    Куда обращаться в Москве и Подмосковье, если в доме не включили отопление — Инструкции и советы — Москва и Подмосковье

      сайт мэра Москвы

    Если жалоба в управляющую компанию не возымела эффекта — смело обращайтесь в ваше отделение жилищной инспекции.

    В Госжилинспекцию Подмосковья можно позвонить в любое время суток по номеру: +7 (498) 602-83-32.

    Еще жители области могут направить обращение о проблеме с теплоснабжением в Интернете, связавшись с жилинспекцией Московской области по адресу [email protected] или через форму обратной связи на официальном сайте. Поступившие в электронном виде заявки могут послужить основанием для проверки, как обслуживающая организация исполняет обязательства по обеспечению отопления. Ведомство может выдать предписание, в соответствии с которым УК обязана быстро ликвидировать нарушения.

    Способы обращения в Мосжилинспекцию для жителей столицы следующие:

    — отправить сообщение на сайт московского правительства. При этом необходимо детально описать проблему, a также оставить контактные данные;

    — по электронному адресу [email protected];

    — или при личном посещении в будний день центрального офиса на Проспекте Мира, д. 19.

    Телефоны московских районных жилинспекций:

    ЦАО: +7 (495) 360-20-53

    САО: +7 (499) 650-43-43

    СВАО: +7 (495) 903-87-64, +7 (495) 656-67-54

    ВАО: +7 (495) 964-04-75, +7 (499) 268-42-15

    ЮВАО: +7 (499) 784-95-44

    ЮАО: +7 (499) 619-63-05, +7 (495) 681-77-80

    ЮЗАО: +7 (495) 310-61-09, +7 (499) 310-51-27

    ЗАО: +7 (495) 416-60-15

    СЗАО: +7 (495) 192-89-16, +7 (499) 192-98-17

    ЗелАО: +7 (499) 732-91-42, +7 (495) 532-91-42

    ТиНАО: +7 (495) 714-60-12, +7 (495) 715-43-18

    При обращении стоит записать Ф.И.О. оператора и номер, присвоенный заявке, чтобы была возможность проверить результат.

    Получить информацию о подаче тепла и оставить заявку можно также на горячую линию общегородского контакт-центра: 8 (800)100-23-29 или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

    Способы расчета платы за отопление в Подмосковье>>

    Горячие линии по отоплению начнут работать в районах города с 28 сентября

    № п/п

    Наименование организации

    Номер телефона «горячей линии»

    Часы работы

    1

    Жилищный комитет, ГКУ «АВС»

    710-44-54

    с 9:00 до 21:00

    2

    ГКУ ЖА Адмиралтейского района

    409-71-21

    круглосуточно

    3

    ГКУ ЖА Василеостровского района

    323-20-38

    круглосуточно

    4

    ГКУ ЖА Выборгского района

    417-66-58

    круглосуточно

    5

    ГКУ ЖА Калининского района

    542-26-18

    круглосуточно

    6

    ГКУ ЖА Кировского  района

    252-25-64

    252-65-23

    с 9:00 до 18:00

    с 18:00 до 9:00

    7

    ГКУ ЖА Колпинского района

    461-78-51

    круглосуточно

    8

    ГКУ ЖА Красногвардейского района

    241-59-96

    круглосуточно

    9

    ГКУ ЖА Красносельского района

    241-38-03

    круглосуточно

    10

    ГКУ ЖА Кронштадтского района

    311-20/74

    435-01-24

    435-33-96

    311-74-93

    с 9:00 до 18:00 круглосуточно

    круглосуточно

    с 8:30 до 17:30

    11

    ГКУ ЖА Курортного района

    437-07-74

    437-37-00  г. Сестрорецк

    433-81-40 г. Зеленогорск

    с 9:00 до 18:00

    круглосуточно

    с 9:00 до 18:00

    12

    ГКУ ЖА Московского района

    241-36-65

    круглосуточно

    13

    ГКУ ЖА Невского района

    412-33-37

    242-39-27

    круглосуточно

    с 9:00 до 18:00

    14

    ГКУ ЖА Петроградского района

    241-22-22

    круглосуточно

    15

    ГКУ ЖА Петродворцового района

    409-72-75

    круглосуточно

    16

    ГКУ ЖА Приморского района

    576-46-11

    круглосуточно

    17

    ГКУ ЖА Пушкинского района

    241-39-81

    241-39-80

    с 9:00 до 18:00

    круглосуточно

    18

    ГКУ ЖА Фрунзенского района

    576-53-49

    766-05-77

    с 9:00 до 18:00

    с 18:00 до 9:00

    19

    ГКУ ЖА Центрального района

    273-15-82

    272-11-44

    с 9:00 до 18:00

    с 18:00 до 9:00

    куда жаловаться, жалоба на отопление в квартире

    Как обычно, зима приходит внезапно. Жилую площадь невозможно подогреть сразу, особенно, когда появляются проблемы с механизированным отоплением. Что в подобных вариантах делать — пробуем отыскать выход и разобраться в существующей проблеме.

    Аварийный телефон

    Важно знать, куда звонить при протечке воды. Цель телефонного звонка — как можно скорее известить аварийную ремонтную группу о случившейся аварии. Такие подразделения организованы во всех жилищно-эксплуатационных управляющих компаниях и городских коммунальных службах. Случается авария в любое время дня и ночи, потому и доступные для обращения номера делят на круглосуточные и телефоны, действующие только в рабочее время — для основной массы трудящихся.

    Чтобы ответить на вопрос, куда звонить, если прорвало трубу в квартире, важно иметь представление о том, какие организации занимаются ликвидацией аварий. На звонок непременно ответят и примут соответствующие меры:

    1. ЖЭС — жилищно-эксплуатационная служба поможет, если порыв водопроводной трубы или отопления произошёл в рабочие часы буднего дня. Номер телефона есть на двери каждого подъезда.
    2. Аварийная служба водоканала принимает заявки при прорыве водопровода на срочный вызов бригады в выходные и праздники круглосуточно. Для этого существует горячая линия.
    3. Диспетчерская служба управляющей организации по принадлежности дома — в сферу её сервиса включены все трубы и отопительные радиаторы в квартирах подконтрольного дома. В выходные и праздничные дни офисные менеджеры не работают, их телефоны недоступны.
    4. Городская аварийная служба также по звонку отправит специалистов, чтобы ликвидировать затопление подъезда и подвала — сигнал будет зафиксирован документально и станет доказательством в суде, если это потребуется.
    5. Сервисная организация работает по договору с управляющей компанией и у неё есть своя диспетчерская служба. При обнаружении даже незначительных подтёков на стояке в ванной комнате или на батарее собственник жилья должен обратиться в учреждение, чтобы не случилось крупной аварии.

    В большинстве городов, как и в Москве, выезжает бригада по аварийному вызову бесплатно. Кстати, в столице функционирует и такое подразделение, как аварийная сантехническая служба. В Москве универсальной организацией, которая разберётся с любыми коммунальными авариями города, является диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

    Как проверить работает ли вытяжная вентиляция в квартире?

    Определить  забит/не забит  вы можете самостоятельно:

    1. Откройте одно окно (значения не имеет в какой комнате), а все остальные плотно закройте.
    2. Приложите листок к вытяжному каналу на кухне или (ванна, туалет).

    Ни в коем случае не проверяйте работу вентиляции огнем! В вентиляционном канале скапливаются клубы пыли и жировые отложения, представляете как все это загорится, а как потушить? Видео

    Если лист:

    • не притягивается к вентиляционной решётке, то канал забит.
    • «прилип» к решётке — управляющая компания ни при чем!

    Испытание оценки эффективности естественной вытяжной вентиляции проводятся, когда на улице температура +5С и ниже. Если при этой температуре вентиляция работает нормально, то ЖЭК на законных основаниях может считать ее исправной, и не имеет значения, что оставшиеся пол-года вытяжка не  работает (когда температура выше +5 за окном).

    Если канал действительно забит, управляющая компания обязана его восстановить! 

    Иногда, восстановить вентиляционную шахту невозможно, тогда выход один — сделать отверстие и удалять воздух через стену. Как грамотно сделать читайте статью:

    Почему в квартире может отсутствовать теплоснабжение?

    С подобной ситуацией, когда в квартире никак не теплее, чем на улице, может соприкоснуться каждый. В чем же причины подобного положения вещей. Факторов, способные привести к такой плачевной ситуации масса, но имеются ключевые, на которых имеет смысл сделать остановку детальнее:

    • самое первое. Износ систем отопления, которые нам достались в наследие еще во времена СССР; старые внутридомовые отопительной системы мало направлены на результативность и экономию. Во многих случаях сегодня более 90% жилого фонда в наших городах находится на обеспечении централизованных источников отопления. Что бы нагреть дома для жилья, коммунальное хозяйство регулярно вынуждено заделать дыры в системе механизированного отопления.

    Результативность существующих систем очень невысокая. Если нет теплоснабжения — это может быть вызвано прорывами центральной магистрали, заиливанием или зарастанием устаревших трубо-проводов.

    • второе. На качество теплоснабжения в квартире может оказывать влияние система регулировки отопления в доме, отсутствие грамотной настройки работы главных узлов. Обслуживание и регулировка функционирующей системы теплоснабжения в доме — залог правильной работы отопительной системы не только по всему дому, но и в любой квартире.

    Важно! Оперативное обнаружение причины плохого теплоснабжения или его полного отсутствия может выручить избавится от проблемы радикально. Известны ситуации, когда в течении определенного времени, спустя десятилетия, обнаруживалась плодотворная ошибка в организации теплоснабжения, допущенная еще на стадии проектирования или во время установочных работ.

    • третье. Бывают ситуации самовольного вмешательства жильцов дома на несколько квартир в работу внутридомовой теплосети. Идет речь о произвольном подсоединении стояков и увеличения количества отопительных приборов вне планового количества. Увеличение числа секций отопительных батарей в доме на 10-20% выше положенной нормы, понижает техвозможности отопить весь жилой фонд на 30-40%.

    Сюда относят и несанкционированное увеличение обогреваемой площади и установку добавочного оборудования для отопления. Отапливаемый балкон, полы с подогревом, воздушные завесы делают больше нагрузку на работающую теплоснабжающую систему, что проявляется по завершению на качестве механизированного отопления. Результативность отопления дома, где находятся все перечисленные факторы, может уменьшатся на 50% и более.

    Старые дома многоквартирные постройки советского типа, да и часто новые дома для жилья, не выделяются высокой теплоэффективностью. Холодные батареи в квартире это еще часть проблемы. Увеличить температуру в своем жилье можно, если самостоятельно утеплить стенки дома, заделывать стыковые соединения. Разобравшись с причинами, в следствии которых у вас отсутствует обычное домашнее отопление, необходимо решить — как поступать дальше и какие нужно делать шаги.

    Боремся со «слонопотамами и дятлами» их же средствами

    Переходим ко второму вопросу, поставленному на повестку дня – как отомстить соседям сверху за шум, гам, топот и прочее недопустимое в вечернее время поведение. Оговорюсь сразу, что я противник методов, подразумевающих порчу соседского имущества. Я за то, чтобы бороться с наглецами их же методами, тем более практика показала, что такой подход наиболее эффективен.

    Вот несколько способов наказать соседей сверху за постоянный шум, такой как топот, бешеные танцы, ремонт ночами, дебош и рок-концерты:

    1. Запишите звуки из их квартиры на диктофон и воспроизводите в зацикленном режиме и на полной громкости, когда вас самих дома нет, а эти «нелюди» отдыхают.
    2. Устройте концерт, виртуозно стуча по батареям металлическими предметами. Только предварительно предупредите остальных жильцов, что собираетесь это сделать. Кто знает, может, они к вам присоединятся.
    3. Приклейте к потолку радиоточку и включите её на полную мощность, а сами «сбегите» куда-нибудь на несколько дней. Она автоматически выключается в полночь, а включается в 6 утра, поэтому вам наглецы предъявить никаких претензий не смогут, а нервы их вы потреплете знатно.
    4. Купите детям микрофон и позвольте орать в него всё, что им вздумается – петь детские песенки, имитировать звуки животных и прочее, а сами запаситесь терпением и берушами.
    5. Подставьте к потолку кастрюлю, например, на шкаф (её края должны плотно прилегать к поверхности потолка), наденьте сверху наушники и врубите тяжёлый рок или Верку Сердючку (кто знает, что проймёт ваших соседей). В этом случае кастрюля сработает как усилитель, но у вас в квартире будет тихо.
    6. Скачайте в интернете программы для воспроизведения различных шумов. Одна из них называется «Мозгоправ» и мстите в своё удовольствие.

    Друзья, способов много, но прежде чем переходить к активным действиям, попробуйте договориться с соседями по-хорошему. Возможно, они не вполне понимают, насколько мешают вам своим поведением и «переговоры» помогут решить конфликт мирно. Я на этом закончу, а вы пишите о своём опыте и методах в комментариях. До свидания.

    Куда жаловаться на холодные батареи

    В Москве из-за холодов досрочно стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подают в детские сады, школы, больницы, жилые дома, а затем уже в административные здания. Около 80 процентов жилищного фонда уже отапливается, и энергетики обещают в ближайшее время подключить остальные объекты.

    Но что делать и куда обращаться, если вам домой так и не дали тепло – в материале сетевого издания

    Куда обращаться, если батареи холодные

    • Первым делом гражданам нужно обратиться в свою Управляющую компанию (УК) или ТСЖ . Подробную информацию и контакты можно найти на сайте “Дома Москвы” достаточно только ввести адрес.

    Со своей стороны УК должна выполнить технические мероприятия, необходимые для включения отопления. Если проблема окажется в неисправных батареях, то их предложат заменить.

    В противном случае, требуйте от коммунальщиков акт об отсутствии пробок и исправной работе батарей. Если они откажут, то пригласите двух соседей и сами составьте документ в произвольной форме с зафиксированной температурой в помещении.

    Далее письменную претензию нужно отправить в УК или в теплоснабжающую компанию, если договор заключался с ней напрямую. В письме необходимо заявить о ненадлежащем качестве услуг и потребовать перерасчета.

    Если рассмотрение претензии затягивается, нужно обратиться в Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК) . Они решают вопросы отопления и теплоснабжения домов, а также аварий на теплотрассах.

    Телефоны горячей линии для потребителей: 8 (495) 662-50-50 и 8 (495) 539-59-59. Жалобы на работу ТСЖ или управляющую компанию нужно направлять в Мосжилинспекцию по телефонам: 8 (495) 681-77-80 и 8 (495) 681-20-54.

    Жилищные инспекции по округам Москвы

    ОкругАдресТелефон
    Центральный105094, ул. Госпитальный Вал, д. 5, корп. 188 (495) 360-20-53
    Северный125252, Москва, Ходынский бульвар, д 118 (495) 940-54-34
    Северо-Восточный129323, Москва, ул. Снежная, д. 198 (495) 656-67-54
    Восточный107076, Москва, Колодезный пер., д. 148 (499) 268-38-36
    Юго-Восточный109377, Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 108 (499) 784-92-13
    Южный113556, Москва, Варшавское шоссе, д. 74, к. 38 (499) 619-63-05
    Юго-Западный117452, Москва, Симферопольский бул., д. 24, корп. 78 (495) 310-51-27
    Западный121351, Москва, ул. Полоцкая, д. 25, корп. 18 (495) 416-60-17
    Северо-Западный123298, Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 88 (499) 192-80-00
    Зеленоградский124527, г. Зеленоград, корп. 841, н.п. 148 (499) 732-35-33
    Троицкий и Новомосковский117042, Москва, ул. Южнобутовская, д. 528 (495) 714-60-12

    В инспекцию также можно отправить письменное обращение. Подробнее о том, как составить заявление, и адрес можно посмотреть здесь.

    Если проблема с отсутствием отопления так и не решена, то следует обратиться в вышестоящие инстанции: Роспотребнадзор, прокуратура и местная администрация.

    Допустимые нормы тепла

    Согласно действующим нормативам, в жилых комнатах, а также на кухне температура воздуха должна быть не ниже +18 градусов, в ванной или совмещенном санузле – минимум +25 градусов.

    Коммунальные службы должны бесперебойно подавать тепло в течение всего отопительного сезона. Допустимые перерывы:

    • не более 24 часов в месяц;
    • не более 16 часов непрерывно, если температура в квартире не ниже плюс 12 градусов;
    • не более 8 часов непрерывно при температуре плюс 10–12 градусов;
    • не более 4 часов непрерывно при температуре плюс 8–10 градусов.

    Если эти правила не соблюдаются, то плата за отопление должна быть снижена за каждый лишний час на 0,15 процента от размера суммы за период, в котором произошло нарушение.

    Также по вопросам аварийных ситуаций с теплоснабжением можно позвонить в диспетчерскую департамента ЖКХиБ по телефонам: 8 (495) 681-05-49 и 8 (495) 681-73-67.

    © 2012 – 2020

    Все права на материалы, находящиеся на сайте , охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

    СМИ сетевое издание «Городской информационный канал » зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

    Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал » создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

    Учредитель и редакция – АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: [email protected]

    Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют – ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «».

    Решение проблем с теплоснабжением

    Законодательство устанавливает, а юридическая практика показывает, что вопросы решаются на внутриведомственном уровне. Подавайте жалобы в вышестоящие инстанции в случае возникновения конфликта, когда другого выхода нет, как только прибегнуть к жестким мерам.

    Процедура решения вопроса по жалобе об отсутствии комфортной температуры или не соответствие установленным нормам делится на несколько этапов.

    Звонок в управляющую компанию

    Первое, что сделайте при порыве труб системы или снижении температуры воздуха жилых помещений ниже нормативных показателей — позвоните в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, сделайте заявку на экстренное устранение причины аварии.

    Отбросьте эмоции, говорите спокойно и конкретно о случившемся — диспетчер тоже человек, при исполнении служебных обязанностей.

    По телефону сообщите:

    1. Ф.И.О звонящего.
    2. Полный адрес.
    3. Возникшую проблему.

    Перед окончанием разговора узнайте кто принял телефонограмму (должность, Ф.И.О), номер под которым зарегистрирован звонок, когда ожидать представителя, зафиксируйте время. Аварийный вызов УК обязана обслужить за 2— 3 часа.

    Заявление в управляющую компанию

    Звонок в УК важен при экстренном вызове техника для немедленного исправления возникшей аварии. Что делать, куда пожаловаться на отопление в квартире когда система включена, а батареи нагреваются слабо, температура воздуха не поднимается до нормативной. Лично посетите УК, напишите заявление или жалобу на исправление сложившейся ситуации.

    Образец заявления в управляющую компанию с требованием провести замеры температуры в квартире

    В ________________(наименование

    Управляющей компании)

    От: _____________________,

    Адрес: ___________________.

    Заявление

    Я, ______________________ (ФИО) являюсь собственником квартиры по вышеуказанному адресу в доме, который управляется вашей организацией.

    В моей квартире в период с ______ по ________ холодные батареи, а температура в квартире ниже нормативной, установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН , пп. 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, Постановлением Правительства РФ № 354 пп. 49-н),

    На основании выше изложенного

    Требую произвести замеры температуры в квартире в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям проживания в жилых зданиях и помещения.

    «____»____________2018 г. _____________(________________)

    Возьмите с собой:

    • паспорт,
    • домовую книгу,
    • договор с УК.

    Обратитесь к диспетчеру с жалобой, корректно изложите проблему. Возьмите стандартный бланк или образец заявления об отсутствии отопления в квартире, изложите письменно претензии. Обязательно укажите:

    1. В шапке — к кому обращаетесь (руководитель организации), ваши данные ( Ф.И.О, полный адрес).
    2. Тело заявления — какая проблема, время начала ситуации, состояние температуры воздуха жилых помещений, просьба прислать комиссию для рассмотрения жалобы,осмотра, составления акта.
    3. В конце — Ф.И.О, дата, подпись.

    Желательно написать заявление в 2-х экземплярах. Диспетчер поставит штамп организации, укажет входящий номер и дату на обоих экземплярах, один возьмите себе. Не принять заявление УК не имеет права.

    На основании закона №354 (пункты 31 а, и, к): исполнитель обязан предоставлять потребителю услуги необходимых объемов, принимать и отвечать в установленные сроки сообщения потребителей о некачественном или с перерывами предоставлении услуг, вести учет жалоб, заявлений, претензий.

    В течении 3-х дней УК обязана дать ответ по заявлению (жалобе), составить комиссию, провести обследование помещений, составить акт об отсутствии отопления в квартире или несоответствие нормативной температуры помещений. Акт составляется в 2-х экземплярах. Если получили отказ, то указываются причины отказа.

    В заявлении можно указать требования по изменению оплаты за коммунальные услуги ненадлежащего качества, перерывы (пункт 33 д  №354) или на возмещение убытков и вреда здоровью (пункт 33 е).

    Важно! Перед приходом комиссии обязательно устраните места возможной утечки тепла из квартиры и сквозняки — появление  в акте пункта о неправильной эксплуатации помещений крайне негативно скажется на последующие шаги по решению вопроса.

    Что дальше?

    Не решается вопрос — напишите претензию (жалобу) в УК на нарушение прямых обязанностей по предоставлению коммунальных услуг. Это шаг к конфликту, но без него нет смысла писать жалобы на УК по следующим инстанциям. Претензия составляется в 2-х экземплярах.

    Образец претензии об отсутствии отопления в квартире

    Попробуйте позвонить по горячим линиям жилищной инспекции, Роспотребнадзора, прокуратуры — организациям, которые осуществляют контроль за деятельностью УК, ЖЭК и других коммунальных служб. Это поможет получить бесплатные консультации по интересующим вопросам, наметить дальнейшие шаги.

    Горячая линия Роспотребнадзора: 8 (800) 100-00-04.

    Другие ситуации

    Иногда бывают ситуации, когда низкая температура в жилом помещении не связана с отоплением: батареи могут быть горячими, но в комнате прохладно. В этом случае звонки и жалобы в коммунальные службы ожидаемого эффекта не принесут, ведь то, что в доме холодно, не будет их виной. Что имеется в виду:

    1. Щели в окнах, дверях приводят к тому, что из-за них теплый воздух не будет задерживаться в помещении. В этом случае только сам владелец сможет устранить проблему — заделать их герметиком или обычным уплотнителем.
    2. В старых домах часто плохая теплоизоляция стен. Здесь поможет только утепление — наружное или внутреннее.

    Возникающие проблемы с отоплением — это рядовые ситуации, с которыми управляющие компании сталкиваются довольно часто. И решаться они должны быстро. Плохо только то, что об этом сотрудники коммунальных служб частенько забывают и оттягивают решение вопроса. При этом неизвестно, на что они рассчитывают, ведь люди не станут терпеть холода в квартирах, за который они должны платить, как за тепло. Требовать комфорта, за который взимается плата, или перерасчета за некачественно предоставленную услугу — законное право квартиросъемщиков.

    Если у вас течет батарея отопления: что делать и какие меры предпринимать?

    Отопление частного дома » Радиаторы отопления

    Место протечки

    Со временем любое оборудование, связанное с работой инженерных коммуникаций, может сломаться. Это приводит к возникновению аварий, последствия которых можно устранить самостоятельно до приезда мастеров. В частности, речь пойдет о том, как устранить течь в радиаторе отопления.

    Давайте разберем, как нужно действовать в подобной ситуации, чтобы минимизировать собственные убытки и не залить соседей.

    Холодные батареи — куда обращаться?

    Нормы нормами, но если в квартире холодно, а у вас к тому же есть маленькие дети, долго раздумывать не будешь — необходимо быстро решать проблему. Так куда же обращаться? Есть несколько вариантов.

    Прежде всего попробуйте позвонить в диспетчерскую службу своего округа или района. Телефон службы можно узнать в справочной, в Интернете или местной управе. У вас обязаны принять заявку и оперативно (в этот же день или ближайшие) проверить причины отсутствия тепла.

    В случае подтверждения фактов технический специалист обязан составить соответствующий акт — обязательно в двух экземплярах, один из которых не забудьте оставить себе. В кратчайшие сроки все проблемы, связанные с отсутствием отопления, должны быть ликвидированы.

    Куда звонить, если нет отопления: куда жаловаться, жалоба на отопление в квартире Куда жаловаться если нет отопления в квартире в москве: Страница не найдена – Совет Инженера — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве. Куда жаловаться на отсутствие отопления и кому звонить по поводу холодных батарей в Тюмени | 72.ru – новости Тюмени Куда звонить по поводу отопления: Эксперты рассказали, куда обращаться, если в квартире не включили отопление — Водонагреватели, радиаторы, котлы отопления и другие товары для отопления и водоснабжения в Москве | Интернет-магазин Terman-s.ru Зоны ответственности или кому и как жаловаться на плохое отопление телефоны и сайты Если в квартирах еще холодно: куда звонить по поводу отопления в Ульяновске – Ульяновск

    Имейте также в виду, что, согласно постановлению Госстроя РФ № 17 от , раз в год слесарь-сантехник обязан осмотреть в плановом порядке элементы системы центрального отопления. В разговоре с работниками коммунальной службы нелишне будет напомнить им об этой обязанности.

    К кому еще можно обратиться?

    • В управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом.
    • В свое жилищное товарищество.
    • В службу эксплуатации зданий, которая занимается обслуживанием вашего дома.
    • В городскую жилинспекцию.

    Форма написания жалобы

    Выяснив, в какие инстанции обращаться при нарушении режимов теплоснабжения, следует написать жалобу. Вне зависимости от конечного адресата, этот документ является методом эффективного воздействия на недобросовестных работников коммунальных служб. Главное, в составлении документа соблюдать определенный формат.

    Жалоба в любую из вышеперечисленных инстанций составляется в следующем порядке:

    • Верхний правый угол является местом для указания органа, в который подается петиция. Далее следует ФИО жильца и точный адрес. Для обратной связи с заявителем со стороны представителей организации обязательно следует указать контактный телефон.
    • Под первым абзацем следует подробное изложение проблемы с указанием точной даты прекращения подачи тепла, и перечислением уже принятых мер (включая обращение в те или иные органы). При наличии актов и других важных документов их копии прилагаются к заявлению.
    • В конце излагаются требования по принятию данной структурой соответствующих мер по устранению возникших проблем. Также следует указать, что в случае игнорирования обращения следующая жалоба будет направлена в суд.
    • Завершает текст заявления дата составления документа и подпись составителя.

    Жалоба должна быть составлена согласно всем правилам, чему способствуют наличествующие в Интернете образцы или готовые шаблоны. Иногда с самостоятельным составлением документа возникают трудности, так как это требует знания определенных юридических аспектов. При отсутствии опыта составления подобных обращений нередко бывает так, что претензия написана необоснованно. Это становится поводом для ее игнорирования.

    В таких случаях при составлении жалобы рекомендуется обратиться за помощью к юристу, ориентирующемуся во всех нюансах действующего законодательства. Подобные консультации, кроме всего прочего, предоставляются в режиме онлайн. Помощь в этом вопросе можно получить и на одном из многочисленных форумов (она может быть как платной, так и бесплатной). Благодаря дистанционному общению со специалистом в области права достигается экономия времени, денег и сил. Юрист сможет сориентировать в последующих шагах при возникновении проблемы недостатка обогрева жилища, с учетом нюансов каждого конкретного случая.

    Независимо от того, кому подается жалоба, лучше, если она будет коллективной. Дело в том, что общественные обращения имеют большую юридическую силу и рассматриваются в первую очередь. На принятие решения обычно отводится 10 – 30 дней после поступления заявления. Жалоба обязательно составляется в нескольких экземплярах: один из вариантов документа остается у жильцов дома.

    Перед принятием решительных мер в этом вопросе нужно проверить, может причиной отсутствия тепла является неоткрытая задвижка на трубе подачи? Такая проблема решается простым поворотом вентиля, после чего температура в доме быстро нормализуется. Иногда требуется замена старых батарей новыми. Если же с внутренней системой все нормально, тогда необходимо объединиться с соседями, имеющими аналогичную проблему, и грамотно написать обращение в соответствующую инстанцию для скорейшего решения вопроса.

    Куда звонить если нет отопления в квартире, что делать если холодно, кто отвечает за холодные батареи – Журнал «Этажи»

    Многие владельцы квартир с центральным теплоснабжением сталкиваются с проблемами вначале и на протяжении отопительного сезона.

    К ним относятся перебои с отоплением, недостаточная температура нагрева теплоносителя в системе, локальные неполадки в доме или квартире.

    О том, как решить проблемы с централизованным теплоснабжением, куда звонить, если нет отопления и другую полезную информацию расскажем в нашей статье.

    Сколько градусов должно быть в комнатах

    Согласно положениям ГОСТ установлены санитарно-технические нормы, согласно которым температура в жилом помещении не должна опускаться ниже +16 градусов. Для разных комнат действуют разные стандарты:

    • комната и кухня — +16;
    • ванная — +25;
    • подъезд — +16.

    Допускаются отклонения в зависимости от расположения квартиры на этаже и продолжительности эксплуатации дома.

    Так, в угловой комнате — две стены в помещении наружные — температура не должна опускаться ниже +20. Такой же стандарт действует для жилых зданий первого года эксплуатации.

    Повышенные санитарно-технические требования необходимы, чтобы защитить здание от влажности, плесени и преждевременного разрушения.

    Причины перебоев с отоплением

    Нет отопления: Куда жаловаться и как правильно написать обращение

    При нарушении качества коммунальных услуг составляется претензия по отоплению. Климат нашей страны предполагает обязанность обеспечить бесперебойное поступление тепла в дома в зимний период времени (в зависимости от температуры на улице).

    И такая обязанность вменена управляющим компаниям (жилищно-эксплутационным службам, товариществам собственников жилья и др.). Нарушение качества такой коммунальной услуги, как отопление, неверный расчет цен и др.

    являются основанием подачи претензии по отоплению.

    Предоставление коммунальных услуг осуществляется специально уполномоченными на то организациями. Именно они являются получателем претензии.

    Особое внимание следует обратить на факт удостоверения того факта, что качество предоставленных услуг по отоплению помещений является ненадлежащим.

    До подачи претензии имеет смысл обратиться лично или посредством телефонной связи за получением информации о причинах предоставления услуг такого качества (факт обращения сотрудники эксплутационной организации обязаны зарегистрировать).

    Претензия по отоплению

    Куда звонить по поводу отопления – допустимые нормы отключения, куда позвонить по поводу отсутствия тепла — Водонагреватели, радиаторы, котлы отопления и другие товары для отопления и водоснабжения в Москве | Интернет-магазин Terman-s.ru Зоны ответственности или кому и как жаловаться на плохое отопление телефоны и сайты Куда звонить, если нет отопления: куда жаловаться, жалоба на отопление в квартире Куда жаловаться на отсутствие отопления и кому звонить по поводу холодных батарей в Нижнем Новгороде | Новости NN.RU Куда жаловаться если нет отопления в квартире в москве: Страница не найдена – Совет Инженера — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве. Эксперты рассказали, куда обращаться, если в квартире не включили отопление – Москва 24, 28.09.2020

    Пример претензии по отоплению

    Претензия по отоплению

    Управляющая комания «УК 231» является управляющей организацией по дому « 71 по адресу: г. Киров, пер. Вокзальный, 71. Следовательно, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 354 от г.

    Ваша организация является исполнителем по договору предоставления коммунальных услуг, заключенному путем совершения потребителем конклюдентных действий (а именно путем фактического потребления услуг с даты приобретения мной в собственность указанной квартиры).

    В соответствии с требованиями вышеуказанного Постановления Правительства РФ предоставление коммунальных услуг по отоплению осуществляется исполнителем круглосуточно в течение отопительного периода, т. е.

    бесперебойно либо с перерывами не более следующей длительности: 24 часа суммарно в течение одного месяца, не более 16 часов единовременно при температуре в помещении больше +12; 10 часов единовременно при температуре от +10 до +12 и не более 4 часов при температуре от +8 до +10.

    В свою очередь, отопление подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов, снижение которой в дневное время не допускается.

    Что делать, если нет возможности позвонить в диспетчерскую?

    Часто у граждан возникают различные ситуации, когда связаться с соответствующим службами практически невозможно. В случае, если нет возможности обратиться в диспетчерскую службу по телефону ли же телефон все время занят, то есть возможность:

    • При наличии лифта в доме, зайти в него и нажать кнопку вызова диспетчера;
    • Прийти в отделение управляющей компании;
    • Так же можно можно позвонить по номеру 8 (495) 539-53-53, являющейся круглосуточной диспетчерской службой.

    После того, как жилец того или иного дома обратился в управляющую компанию он вправе оставить отзыв о работе управляющей компании на официальном городском портале.

    Что еще можно сделать в борьбе за тепло

    Бороться с холодом можно и более экономичными способами. Сохранить тепло в квартире можно, соблюдая следующие условия:

    1. С наступлением холодного времени повесьте плотные шторы. Если будете закрывать их с наступлением темноты и открывать ранним утром, они выступят в роли теплоизолятора и закроют доступ холодным потокам воздуха.
    2. Частично закройте вентиляционные отверстия плотной бумагой.
    3. Приобретите электрические приборы: обогреватель, одеяло, накидку, грелку. Современные нагревательные устройства эргономичны, безопасны и не расходуют много электроэнергии.
    4. Открывайте двери ванной комнаты после водных процедур.
    5. Между стеной и батареей закрепите фольгированный материал, который будет отражать тепло и направлять его в комнату.
    6. После приготовления пищи оставляйте дверцу духового шкафа открытой.

    По-настоящему, с душой, согреть в холодное время года вас сможет тепло родного любимого человека. Обнимайтесь чаще, согревайте друг друга, и тогда никакие холода вам не страшны.

    Когда, кому и куда жаловаться на отсутствие отопления?

    Вы можете круглосуточно заполнить специальную форму, а о судьбе своей жалобы узнать по телефону канцелярии — (495) 694-00-70 в будни с до На интернет-портале московского правительства «Наш город Москва» () вы можете оставить жалобу в разделе «Многоквартирные дома». Жалобы принимает и Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК). На «горячую линию» (по телефону — (495) 662-50-50) необходимо сообщать аварии, выделении пара и других неполадках в системе тепло- и водоснабжения. Кроме того, операторы «горячей линии» МОЭК ответят также на вопросы, связанные с трудностями расчетов за отопление и горячую воду.

    Тогда проблему надо решать как можно быстрее. Но действовать нужно без паники и грамотно. Куда обратиться, если батареи холодные? У многих жильцов возникает вопрос, куда позвонить если нет отопления в квартире? Сначала надо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу района.

    Контактный номер телефона можно узнать, позвонив в справочную. Можно найти номер и в Интернете. Диспетчер обязан принять заявку и направить в ближайшее время специалиста для выявления причины отсутствия теплоснабжения. Для того чтобы подтвердить отсутствие отопления в квартире, технический специалист должен составить акт. И обязательно в двух экземплярах. Один – специалист забирает с собой, второй – оставляет хозяину квартиры. В ближайшие сроки можно ожидать решения проблемы. Надо также отметить, что слесарь сантехник должен раз в год в плановом порядке осматривать элементы отопительной системы на работоспособность.

    Для чего составляется акт

    Данный документ нужен, чтобы подтвердить некачественное оказание услуг, за счет этого он является основанием для обращения собственника жилья в надзорные органы или в суд. Также акт необходим для получения перерасчета услуг. Для того, чтобы документ имел юридическую силу, надо соблюдать следующие требования:

    1. Избегать искусственного повышения температуры воздуха в квартире.
    2. Созвать состав уполномоченной комиссии.
    3. Предупредить о составлении акта поставщика услуг и представителя жилищного сервиса.

    Важно, чтобы в день составления акта в жилом помещении были отключены все отопительные приборы. При составлении документа фиксируется отсутствие всех услуг по подаче отопления, поэтому задача собственника — исключить факторы, влияющие на измерения температуры.

    Если отопительные приборы не передают в жилое помещение то количество тепловой энергии, которое требуется для создания нормативного температурного фона,надо вызвать на объект представителя компании-поставщика. Комиссия должна провести замеры температуры воздуха в помещении и сравнить полученные показания с нормативами, учитывая температурные колебания окружающей среды. Воздух в комнатах жилого помещения должен быть минимум 18C. При этом допускаются отклонения в любую сторону в диапазоне 2 градусов.

    В Волгограде и области запустили «горячие» линии по отоплению

    Наталья ГЛАЗУНОВА

    14 октября 2020 21:23

    Куда звонить, если в квартире холодные батареи [телефоны аварийных и диспетчерский служб]

    Волгоградцам напомнили, куда жаловаться на отсутствие отопления.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

    В Волгограде и области официально стартовал отопительный сезон, но, надо сказать, что батареи потеплели далеко не у всех. Волгоградцы активно обсуждают эту тему в соцсетях, вместо того, чтобы выяснить в чем проблема у коммунальных служб. Поэтому сегодня, 14 октября, в администрации Волгоградской области сообщили о том, что запустили «горячие» линии в каждом муниципальном образовании по вопросам отопления.

    — Сразу отметим, что, прежде всего, при отсутствии отопления людям следует обращаться в свою управляющую организацию (при непосредственном управлении – в ресурсоснабжающую организацию), — отмечают в администрации региона. – Если же ресурсоснабжающая или управляющая организация бездействуют, то волгоградцы могут обратиться в Госжилинспекцию региона или в управление «Жилищная инспекция Волгограда» (для жителей областного центра. При этом необходимо предоставлять конкретные факты – когда и в какую УК или ресурсоснабжающую организацию обращались, сколько нет отопления и так далее (с приложением соответствующих документов).

    СПРАВКА «КП»

    Куда звонить, если в квартире нет отопления:

    — жители Волгограда могут обратиться в оперативно-диспетчерскую службу Волгограда по вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства: 33-63-84, 33-63-92

    а также в диспетчерскую службу «Концессий теплоснабжения» по телефонам:

    26-47-06 — Центральная диспетчерская служба

    74-01-46 — Тракторозаводский район

    33-41-46 — Краснооктябрьский район

    23-61-37 — Центральный район

    48-62-03 — Дзержинский район

    97-07-77 — Ворошиловский район

    46-02-89 — Советский район

    44-85-89 — Кировский район

    67-11-06 — Красноармейский район

    — по вопросам теплоснабжения технического характера, связанным с пусконаладочными работами также можно обратиться по телефону «горячей линии» инспекции Госжилнадзора региона по телефонам: 8 (8442) 35-21-98 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00)

    — или в Региональный ситуационный центр в сфере ЖКХ: 8 (8442) 35-33-66, круглосуточно.

    Телефоны «горячих» лини» в районах области вы можете найти здесь.

    Куда звонить ярославцам, если нет отопления: телефоны | 07.10.20

    Вчера Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении Дмитрия Миронова помощником Президента Российской Федерации. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Михаил Яковлевич Евраев.

    Уход Дмитрия Юрьевича на повышение активно обсуждается в социальных сетях. Лидеры общественных мнений со словами благодарности отмечают его заслуги.

    Спасибо Вам за поддержку науки и образования! — благодарит ректор ЯрГу имени П. Г. Демидова Александр Русаков. — Ваше личное участие в проектах развития университета уже позволило реализовать многие из них.

    За время работы Дмитрия Миронова область получила огромный импульс для развития — в первую очередь, экономического и инфраструктурного характера. Не стоит забывать, что при нем были построены школы, которые не строились при прежних трех губернаторах с 1990-х годов.

    За пять лет правления Миронова ремонт дорог в регионе в абсолютных цифрах вырос в 2,7 раза, — сообщает генеральный директор Центра политического консультирования в Ярославле Андрей Становой. — Удастся ли следующему губернатору сохранить такой темп? В этом смысле регион достаточно хорошо развит, он требует больших вливаний в инфраструктуру и экономику, в благоустройство, ЖКХ.

    Главы микрорайонов благодарят Дмитрия Миронова за особое внимание к населенным пунктам.

    Спасибо за помощь в решении проблем Рыбинска, за привлечение инвестиций, развитие и благоустройство, — сообщает глава Рыбинска Денис Добряков. — Город изменился за последние пять лет, в том числе благодаря Вашей поддержке. Желаю удачи на новом месте.

    Для многих жителей региона вчерашняя новость стала неожиданностью. Губернатором Дмитрием Мироновым было запланировано еще множество проектов на конец 2021 и начало 2022 года.

    С точки зрения взаимодействия бизнеса и власти я благодарен Дмитрию Юрьевичу Миронову, и думаю многие другие промышленники меня поддержат, — размышляет генеральный директор ПСМ Андрей Медведев. — За время его работы мы построили новый крутейший завод в Тутаеве, работали без остановки в период пандемии, были в постоянном оперативном диалоге с правительством области и многое другое.

    Читать также: Подведены итоги пятилетней работы губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова

    Кому звонить, если у вас возникла проблема с отоплением?

    Проблемы с системой отопления? Поскольку это одна из самых дорогих бытовых приборов в вашем доме, вам не нужно, чтобы кто-нибудь занимался вашим больным обогревателем. Итак, кому вы должны позвонить, если ваша система дает вам проблемы?

    H&H Heating & Air Conditioning обеспечивает круглосуточный ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в регионе Эссингтон с 1985 года. Наш обученный, дружелюбный персонал знает свое дело и может мастерски управлять любой системой отопления от старых печей и котлов до новейших, государственных. современные бесканальные агрегаты.

    Ищете удобное и доступное обслуживание?

    Поскольку мы знаем, что проблемы с обогревателем часто случаются в нерабочее время, мы предлагаем наши услуги по аварийному ремонту отопления жителям Юго-Восточной Пенсильвании 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без дополнительных оплат или сверхурочных, всегда взимая одинаковую плату. , справедливая цена независимо от того, когда вам нужно обслуживание. Наш «склад на колесах» прибывает к вам домой со всеми необходимыми материалами для ремонта в тот же день.

    Наши квалифицированные специалисты обслужили вас

    Наши опытные специалисты с сертификатом NATE будут уважать ваш дом и семью. Мы относимся к каждому дому как к своему собственному, заботимся о том, чтобы не навести беспорядок и возвращать ваш дом в его прежнее первозданное состояние после обслуживания. Мы защитим вашу систему и ваш дом, гарантируя, что все поврежденное будет быстро отремонтировано или заменено. Наш ремонт и установка новых систем выполняются на высшем уровне и рассчитаны на долгий срок, при этом мы предоставляем одни из лучших гарантий на ремонт и установку в отрасли.

    Сохраняйте тепло с нашим широким спектром услуг по обеспечению домашнего комфорта в зимнее время
    • Ремонт систем отопления
      Восстановите и быстро заработайте свою систему отопления с помощью наших услуг по ремонту систем отопления и охлаждения.
    • Текущее обслуживание системы отопления
      Выявите проблемы в системе до того, как они заставят вас дрожать в экстремальных зимних погодных условиях, с помощью ежегодного предсезонного обслуживания.
    • Проверки безопасности печи и котла
      Убедитесь, что ваша семья защищена от угарного газа и других системных опасностей в этот зимний сезон с помощью ежегодной проверки печи или котла.
    • Модернизация системы отопления и установка новой системы
      Сохраняйте тепло, чтобы меньше теста, с помощью наиболее эффективных на сегодняшний день вариантов систем отопления, включая тепловые насосы, печи, бойлеры и системы лучистого теплого пола. Узнайте больше об обновлении вашей системы отопления и нашей успешной репутации, включая нашу 100% гарантию возврата денег «Без лимона».
    • Техническое обслуживание и ремонт водонагревателя
      Увеличьте срок службы вашего водонагревателя с помощью регулярного технического обслуживания водонагревателя.
    • Модернизация высокоэффективного водонагревателя
      Холодный душ? Разогревайтесь до новой высокоэффективной системы водяного отопления, наслаждаясь повышенной производительностью и меньшими затратами на электроэнергию.

    Ищете проверенные местные компании по ремонту тепла? H&H Heating & Air Conditioning позаботится о вас. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших услугах, получивших оценку A + BBB и 5 звезд от Google.

    Почему мой телефон нагревается? Руководство по перегреву телефона Android

    В руководстве Avast по приложениям Android, часть 3 объясняется, почему телефоны Android так сильно нагреваются, и что вы можете с этим поделать.

    Большинство из нас сталкивались с перегревом сотового телефона, особенно из-за того, что он излучает тепло после очень долгого разговора. Но каковы другие причины, по которым телефоны становятся такими горячими? Иногда до такой степени, что он не работает, пока не остынет? В следующем сегменте The Avast Guide to Android Apps мы рассмотрим наиболее распространенные причины нагрева телефонов и расскажем, что можно сделать, чтобы телефон не перегревался.

    Почему телефоны нагреваются?

    К сожалению, на этот вопрос нет однозначного ответа.Иногда телефоны нагреваются из-за того, что в фоновом режиме работает слишком много приложений. Нельзя исключать плохой аккумулятор или другие проблемы с оборудованием. В других случаях это связано с заражением вредоносным ПО.

    Вот в чем дело: все телефоны могут и обычно будут время от времени немного нагреваться. Но это становится проблемой, когда ваш телефон нагревается до такой степени, что вы не можете его даже держать, или он начинает вести себя странно. Это могло произойти по ряду причин.

    Выявление виновного

    Есть несколько характерных признаков, по которым вы можете определить, почему ваш телефон нагревается.

    Во-первых, нагрев может быть вызван неисправным оборудованием, но также может быть вызван программными сбоями. В телефоне выделяют тепло три основные области: аккумулятор, процессор и экран.

    Когда телефон нагревается, обычно в первую очередь обращают внимание на аккумулятор. Тем более, если тепло исходит от задней части телефона. Современные литий-ионные батареи чрезвычайно мощные, поэтому иногда они сильно нагреваются. Тепло заставляет аккумулятор выделять органические растворители, которые могут фактически воспламениться от слишком большого количества тепла или искры.Печально известные взрывы Samsung Galaxy S7 были вызваны неисправными аккумуляторами (поэтому отозвали 2,5 миллиона единиц).

    Однако если тепло исходит от передней части экрана, это может быть связано с процессором или графическим процессором телефона. Оба этих компонента выделяют тепло как побочный продукт работы, поэтому, когда требуется процессор, производство тепла соответственно увеличивается.

    Аналогичным образом, если вы замечаете тепло, исходящее от нижней части телефона, скорее всего, проблема в зарядном устройстве.

    Насколько жарко, слишком жарко?

    Помните, все телефоны нагреваются. Но как узнать, возникла ли проблема с телефоном? Все телефоны имеют нормальный температурный диапазон 37-43 градуса по Цельсию или 98,6-109,4 градуса по Фаренгейту. Поскольку у нас (пока) нет термометров в наших пальцах, мы должны использовать наше предположение, чтобы определить, когда может быть подходящее время, чтобы перестать зацикливаться на видео на YouTube и позволить нашему телефону перевести дыхание.

    Вы также можете попробовать такие приложения, как AIDA64 и Cooling Master, которые здесь творит чудеса.В то время как AIDA64 может рассказать вам почти все, что вам нужно знать о вашем телефоне, Cooling Master специально разработан для обнаружения перегрева в телефонах и остановки его, останавливая приложения, которые его регулируют. Еще одно интересное приложение — CPU-Z, которое специально разработано для определения нагрева процессора.

    Почему телефоны нагреваются?

    Допустим, у вас есть телефон, с которым невозможно справиться. Вот еще несколько причин, по которым это может происходить:

    Вы играете… много!

    Да ладно, не говори нам, что ты не ел Clash of Clans или одну из множества подделок тетриса по дороге на работу или в ленивое воскресенье.Как и в случае с ПК, игры на смартфоне нагружают ЦП и ГП до предела, что заставляет их выделять много тепла. Хотя периодические игровые сеансы не убьют ваш телефон, не рекомендуется проводить сеансы продолжительностью в несколько часов без частых перерывов.

    Слишком много фоновых приложений

    Когда вы сворачиваете свое приложение Gmail, чтобы проверить Facebook, вы фактически не выключаете его. Скорее, ваш Gmail по-прежнему активен в фоновом режиме. То же самое для каждого приложения, которое вы сворачиваете.Чем больше приложений у вас запущено в фоновом режиме, тем тяжелее вашей системе приходится работать для их обслуживания. Вообще говоря, фоновые приложения не являются проблемой. Однако, если вы никогда не войдете в настройки и не отключите их, они могут превратиться в единое целое.

    Binging для потокового видео

    Да, к сожалению, использование YouTube или Netflix во время сезонных сеансов так же вредно для здоровья вашего телефона, как и игры в марафоне. По правде говоря, все, что заставляет ваш экран светиться в течение длительного времени и использует графический процессор вашего телефона, вызывает нагрев устройства.

    У вас неоптимальные настройки

    Увеличение яркости, сбор всех этих виджетов и 3D-обоев и использование режима сна для длительного сеанса аудио или видео — все это довольно утомительно для производительности телефона. Если ваш телефон нагревается, было бы неплохо снизить яркость и посмотреть, поможет ли это.


    Вы оставили телефон на солнышке

    Потому что … подвергать объект прямому воздействию тепла означает, что все станет жарко, и точка.

    Проблемы с приложениями и ОС

    Определенные ошибки в приложениях могут привести к перегреву телефона или неправильному поведению. То же самое и с ОС вашего телефона. Поскольку эти приложения должны работать на разных типах устройств, использующих разные конфигурации и операционные системы, они могут работать оптимально на одних и в меньшей степени на других. Лучший способ предотвратить их сбой — постоянно обновлять их.

    Самая большая проблема из всех — вредоносное ПО

    Несмотря на то, что любая из вышеперечисленных проблем может легко вывести из строя ваш телефон, ни одна из них не так сильна, как вредоносное ПО .Мы уже рассмотрели все способы, которыми вредоносное ПО может повредить ваш телефон. Поскольку вредоносные приложения обычно представляют собой неоптимизированные фрагменты кода, они перегружают процессор и память вашего телефона, снижая их производительность и выделяя много тепла.

    криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум, также находятся в списке подозреваемых. Хотя о них слышали почти все, мало кто знает, что внезапный натиск криптовалют породил темную индустрию. Майнинг криптовалюты требует большой вычислительной мощности, и майнеры часто разрываются между стоимостью, необходимой для добычи монет, и рыночной стоимостью самих монет.

    Один из самых простых (и более гнусных) способов майнинга — это криптоджекинг , когда хакер берет на себя вычислительную мощность системы и использует ее для майнинга криптовалюты, не информируя пользователя. Криптоджекинг настолько популярен, что стал еще более серьезной угрозой, чем программы-вымогатели.

    Охладите телефон

    Чаще всего причина того, что телефон нагревается, связана с целым рядом различных проблем, а не только с одной. Вот несколько советов, которые помогут снизить температуру.

    Во-первых, никогда не кладите телефон в морозильную камеру. Внезапное введение вашего телефона в совершенно разные температурные диапазоны может привести к растрескиванию экрана и возникновению проблем с оборудованием в системе. Точно так же, если положить телефон в холодильник, внутри и на его корпусе может образоваться конденсат, который может повредить электронные компоненты.

    Лучшие предложения включают:

    Отключить это приложение

    Если вы заметили, что ваш телефон нагревается после включения определенного приложения, выключите его, сначала свернув его, затем перейдите в «Настройки»> «Приложения»> «Запущенные приложения»> [Приложение, которое вы хотите закрыть]> Нажмите «Остановить» или «Принудительно остановить».

    Снимите корпус

    Кожа или чехол телефона могут действовать как изоляция, вызывая накопление тепла. Снимите его, чтобы телефон остыл. Если проблема не исчезнет, ​​используйте телефон без нее.

    Запустите телефон на малом энергопотреблении

    На Android найдите режим экономии заряда батареи.

    Отключить ненужные настройки

    Слишком часто люди оставляют включенными параметры GPS, Bluetooth или Wi-Fi, даже если они им не нужны. Отключение ненужных приложений может привести к перегреву и сэкономить заряд батареи.Еще лучше, если вы не планируете пользоваться телефоном, включайте режим полета.

    Избавиться от хлама

    Удаляйте не только приложения, которыми вы не пользуетесь, но и ненужные данные, которые продолжают собирать полезные приложения. Здесь вам может помочь Avast Cleanup для Android.

    Уменьшить яркость

    Или включите Адаптивную яркость.

    Поддерживайте актуальность приложений

    Обновление — это еще одно название оптимизации.Чем более оптимизировано приложение, тем меньше ресурсов оно использует, что снижает вероятность того, что оно нагреет ваш телефон.

    Заменить зарядный кабель

    Время от времени неисправный зарядный кабель может вызывать сбои в работе зарядного устройства. Если тепло в основном сосредоточено вокруг кабельного порта, вы можете подумать о переходе на другой кабель.

    Как предотвратить перегрев в первую очередь

    Начни с антивируса.Это ваш вышибала у двери, который следит за тем, чтобы в помещение не попало ничего вредного, в том числе вредоносное ПО для криптоджекинга. Надежное программное обеспечение для кибербезопасности, такое как Avast Free Antivirus, блокирует вредоносное ПО на месте, а также предупреждает вас, если веб-сайт, который вы пытаетесь посетить, заражен. Сделайте шаг, чтобы защитить себя … и свое оборудование.

    Также помните все вышеперечисленные советы, особенно заповедь не оставлять телефон под прямыми солнечными лучами. В зависимости от того, насколько сильно палит солнце, ваш телефон может очень быстро перегреться, если вы оставите его на приборной панели в машине.Не забывайте, где вы его кладете, чтобы он не поджарился, когда вы не смотрите. Если мы бережно относимся к нашим телефонам, они и дальше будут служить нам хорошо.


    На следующей неделе в Руководство Avast по приложениям для Android, часть 4 — мы будем иметь дело с разрешениями приложений. Сколько внимания вы должны уделять им при установке этого нового обязательного приложения? Следите за обновлениями …

    Почему ваш телефон Android перегревается (и как это исправить)

    Ваш телефон перегревается. Но происходит ли это само по себе или это вызвано конкретным приложением? Вы транслируете тонны видео или просто слишком жарко? Трудно точно определить, почему нагревается ваш смартфон.

    Когда телефон становится слишком горячим, он тормозит. В некоторых случаях он может автоматически отключиться, пока не остынет. Не хотите пропустить важный звонок?

    Давайте посмотрим, как исправить перегрев телефона.

    Почему ваш телефон перегревается?

    Прежде чем продолжить, стоит потратить время на то, чтобы изучить, что является горячим, а что нет. Ваш телефон при нормальном использовании не должен быть горячим.Если да, то у вас проблема.

    Однако не интерпретируйте тепло как горячее. Чуть теплее после 15 минут игры — это нормально. Но если ваш телефон отображает предупреждение о перегреве или вы обнаруживаете, что устройство удивительно горячее на ощупь, вам следует выяснить это.

    Вероятно, вы уже закрыли несколько приложений или перезапустили устройство для устранения неполадок. Возможно, вы даже погуглили несколько сообщений об ошибках.

    Практически каждый раз вы будете сталкиваться с набором одних и тех же старых причин перегрева телефона:

    • Яркость вашего дисплея слишком высока
    • Ваш Wi-Fi был подключен слишком долго
    • Вы играли в слишком много игр (часто с дополнительным советом «Это не игровая консоль»)

    Но эти причины ограничиваются старыми телефонами.Ни один смартфон, представленный сегодня на рынке, не должен перегреваться по любой из этих причин. Если ваш новый телефон Samsung перегревается, вероятно, это связано с другими причинами. Конечно, марка телефона, который вы используете, не имеет значения — если вы хотите знать, из-за чего ваш телефон нагревается и как его отключить, продолжайте читать.

    Ошибки в приложениях могут вызывать проблемы с перегревом телефона

    Одна из причин, по которой ваш телефон может перегреваться, может быть связана с одним или несколькими ошибочными приложениями. Возможно, вы установили новое приложение, которое не работает с вашим телефоном.Возможно, приложение, которое вы регулярно используете, было обновлено, и новая версия вызывает перегрев Android.

    Автоматические обновления приложений полезны, но иногда они вызывают подобные проблемы.

    У вас есть два решения:

    • Удалите указанное приложение
    • Проверить наличие обновлений

    Как только приложение будет удалено, перезагрузите телефон и подождите несколько минут, прежде чем снова проверить его.Если телефон все еще горячий, попробуйте другое решение, указанное ниже.

    Телефон

    при интенсивном использовании камеры может привести к перегреву

    Телефоны с видеокамерами с превосходным разрешением могут перегреться, если устройство оставлено для записи в течение длительного времени. Это происходит не во всех случаях и обычно зависит от некоторых других факторов:

    • Выбранное разрешение и частота кадров
    • Яркость экрана
    • Длительное использование камеры

    Например, я недавно записал видео с помощью фронтальной камеры и вскоре обнаружил, что мой телефон перегревается.

    Хотя я использовал настройки самого высокого качества на камере, и видео длилось около 20 минут, тем не менее было неожиданностью получить предупреждение о том, что телефон отключится из-за перегрева.

    Почему ваш телефон перегревается? Вы оставили его под прямыми солнечными лучами

    Факторы окружающей среды могут вызвать перегрев телефона.

    Часто оставлять телефон под прямыми солнечными лучами.Ваш телефон почти наверняка станет слишком горячим, если, например, он будет установлен на приборной панели автомобиля в солнечный день. В таком случае используйте систему кондиционирования воздуха в автомобиле, чтобы охладить телефон.

    В других случаях держите телефон вне поля зрения и под прямыми солнечными лучами. Если вам действительно нужно им пользоваться, постарайтесь держать телефон в тени. Когда вы закончите, не допускайте перегрева телефона, храня его в прохладном месте.

    Медленно и перегревается? Проверить наличие вредоносного ПО

    Вредоносное ПО на вашем устройстве Android может вызвать чрезмерный нагрев.В конце концов, разработчиков вредоносных программ не интересует состояние вашего устройства; им просто нужны ваши данные.

    Вредоносное ПО может поразить устройства Android через вредоносную рекламу (вредоносную рекламу) или поддельные приложения из официального магазина Google Play. Трудно сказать, когда и где вредоносное ПО может нанести удар. Следовательно, вы должны научиться обнаруживать опасные приложения и удалять их.

    Связанный: Советы по обнаружению опасных приложений на Android

    Ваш чехол нагревает ваш телефон?

    Ваш корпус — это распространенный тепловой фактор, который многие владельцы смартфонов упускают из виду.

    Многие корпуса изготовлены из пластика или содержат большое количество пластика. Даже те, которые сделаны из кожи, имеют ту же проблему: телефон изолирован, сохраняя тепло и холод.

    По соображениям безопасности, когда телефон нагревается (особенно во время высокопроизводительных задач), он должен отводить тепло, а наличие корпуса из изолированного материала предотвращает это.Это похоже на тренировку в дафлкот.

    Однако ваши варианты здесь невелики. Извлечение телефона из футляра — хорошее начало, но если вам это неудобно (возможно, вы должны проявлять особую осторожность, чтобы поддерживать его стоимость перепродажи), то это не жизнеспособный долгосрочный вариант.

    Телефон перегревается при зарядке? Проверьте кабель зарядного устройства

    Еще один аспект, который следует учитывать, — это состояние аккумулятора и зарядного кабеля.

    Если у вас есть старый телефон, который много раз перезаряжался (никогда не заряжайте до 100%, если можете; регулярно заряжайте до 80-90%, чтобы сохранить работоспособность аккумулятора), то смартфон может перегреться.

    Связанный: Советы по продлению срока службы батареи на Android

    Телефоны не должны нагреваться настолько, чтобы вызывать проблемы при зарядке. Если это происходит, причиной может быть поврежденный аккумулятор, некачественный кабель для зарядки или проблема с портом.Какие у вас есть варианты?

    1. Замените кабель и сетевой адаптер.
    2. Замените батарею (часто это невозможно)
    3. Отремонтируйте порт зарядки

    Если у вашего телефона нет гарантии, ремонт порта зарядки будет стоить около 30 долларов. В случае повреждения ремонт должен остановить перегрев телефона.Телефон все еще на гарантии? Возможно, вы сможете получить бесплатный ремонт или обмен.

    Wi-Fi и Bluetooth перегревают ваш телефон?

    Ваш смартфон может перегреться из-за чрезмерного использования Wi-Fi.

    Пользователи Android восприимчивы к приложениям, работающим в фоновом режиме и использующим такие ресурсы, как ЦП, Wi-Fi или мобильный Интернет. Если приложения работают таким образом, ваше устройство может нагреваться.

    Настройки батареи Android позволяют определить, какие приложения похищают ресурсы ( Настройки> Батарея> Потребление приложений ).Инструмент Adaptive Battery можно использовать для ограничения приложений, которые не используются часто.

    Вы также можете отключить фоновое использование мобильных данных:

    1. Откройте настройки > Приложения и уведомления> Все приложения
    2. Выберите нужное приложение
    3. Нажмите Использование данных , чтобы увидеть его активность.
    4. Переключите Фоновые данные , чтобы отключить доступ в Интернет.

    Вы также можете использовать кнопку Force Stop , чтобы немедленно закрыть приложение.

    Хотя это выводит из строя фоновые функции, вы можете быть уверены, что это также означает сокращение использования ресурсов. Это поможет защитить ваш смартфон от перегрева.

    Остынь: как починить перегретый телефон и сохранить его работоспособность

    Вы столкнулись с тем, что ваш смартфон слишком сильно нагревается и замедляется — или, что еще хуже, выключается? Если да, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы снова охладить телефон:

    • Снимаем чехол с телефона
    • Включите режим полета, чтобы отключить все возможности подключения
    • Уберите подальше от прямых солнечных лучей
    • Направляйте вентилятор на телефон (но не кладите его в холодильник, морозильник или кулер)
    • Уменьшите яркость дисплея

    Как только вы это сделаете, попробуйте следующее, чтобы избежать дальнейшего перегрева:

    • Использовать режим экономии заряда батареи
    • Очистите свой телефон, чтобы удалить ненужные файлы и вредоносное ПО
    • Уменьшите использование камеры
    • Уменьшите использование Wi-Fi, Bluetooth и GPS, если в этом нет необходимости.
    • Замените зарядный кабель или аккумулятор либо подумайте о ремонте.

    Мало того, что ваш телефон снова перестанет перегреваться, но и батарея должна работать дольше! Помимо перегрева, есть множество приложений, которые вы можете использовать, чтобы проверить, правильно ли работает ваш Android.

    В целях безопасности телефоны и планшеты рассчитаны на отключение при экстремальных температурах. Вам просто нужно подождать, пока он оправится от высоких температур, чтобы применить вышесказанное на практике.

    Ваш телефон или планшет Android не включается? 6 способов исправить

    Если ваш телефон или планшет Android не включается, следуйте этим проверенным советам, чтобы вернуть устройство в действие.

    Читать далее

    Об авторе Кристиан Коули (Опубликовано 1528 статей)

    Заместитель редактора по безопасности, Linux, DIY, программированию и техническому объяснению, а также производитель действительно полезных подкастов с большим опытом поддержки настольных компьютеров и программного обеспечения.Автор журнала Linux Format, Кристиан — мастер Raspberry Pi, любитель Lego и фанат ретро-игр.

    Более От Кристиана Коули
    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

    Нажмите здесь, чтобы подписаться

    Почему ваш телефон перегревается — EcoATM

    Слишком горячий телефон неудобен, потому что вам нужно подождать, пока он остынет, прежде чем вы сможете его использовать.Перегрев также может повредить ваш телефон, особенно если он часто перегревается или достигает экстремальной температуры. Вот как.

    1. Повреждение аккумулятора

    Аккумулятор может вызвать перегрев телефона, а чрезмерное нагревание также может повредить аккумулятор.

    Литий-ионные аккумуляторы — лучшие аккумуляторы на рынке, но одним из их недостатков является то, что они со временем становятся менее эффективными. Они даже деградируют, когда не используются. По мере того, как батарея вашего телефона разряжается, вы с большей вероятностью столкнетесь с проблемами перегрева.

    Если ваш телефон нагревается, он может разрядить аккумулятор. Когда ваш телефон перегревается, ваша батарея также не будет работать так эффективно, и ее производительность ухудшится. Чем выше температура, тем быстрее ваша батарея потеряет способность эффективно хранить энергию.

    Высокие температуры также могут вызвать долговременное повреждение аккумулятора. Когда ваша батарея подвергается чрезмерным температурам, это ускоряет процесс старения, в результате чего ваш телефон умирает быстрее.

    2.Повреждение системы на микросхеме


    Частый перегрев также может привести к повреждению вашего ЦП, графического процессора и других компонентов, размещенных в вашей системе на кристалле (SOC), интегральной схеме, которая объединяет в себе различные компоненты, такие как процессоры, память, возможности беспроводной сети и встроенные кеши . Хотя эти микросхемы могут выдерживать относительно высокие температуры, со временем перегрев может повредить эти микросхемы. Когда эти чипы повреждаются, они не будут работать так же эффективно, замедляя работу всего вашего телефона. Частые высокие температуры могут сократить срок службы вашего процессора, графического процессора и других микросхем.

    3. Повреждение от клея

    Сильное нагревание также может повредить клей, скрепляющий телефон. Эти клеи отвечают за склеивание компонентов вашего телефона и помогают защитить ваше устройство от воды. Под воздействием высоких температур эти клеи могут начать разлагаться, создавая зазоры или позволяя компонентам смещаться. Это может привести к попаданию в телефон большего количества пыли и грязи и увеличить риск повреждения водой.

    Что делать, если вы собираетесь использовать свой телефон и обнаруживаете, что он слишком горячий для работы или что на нем отображается предупреждение о перегреве? Это займет некоторое время, но вы можете кое-что сделать, чтобы охладить телефон.Попробуйте воспользоваться следующими советами.

    1. Поместите его в тень

    Опять же, этот момент может показаться очевидным, но если ваш телефон слишком горячий, переместите его в более прохладное место. Если он снаружи, перенесите его в здание с кондиционером. Если на солнце, уберите в тень. Это должно решить проблему, если основной проблемой был фактор окружающей среды, такой как высокая температура окружающей среды или прямые солнечные лучи.

    Однако НЕ кладите телефон в холодильник или морозильную камеру для его охлаждения. Чрезмерно низкие температуры могут повредить ваш телефон так же, как высокие температуры, а быстрое переключение с слишком горячего на слишком холодное может привести к еще большему ущербу.Тем не менее, размещение телефона рядом с вентилятором должно быть нормальным.

    2. Дайте ему перерыв

    Один из наиболее эффективных способов охладить телефон, особенно если причиной проблемы было интенсивное использование, — это снизить нагрузку на телефон. Достаточно просто прекратить пользоваться телефоном и положить его в прохладное место, чтобы он остыл. Если ваш телефон горячий, но вы все еще можете им пользоваться, закройте некоторые приложения и затемните экран, чтобы он не перегрелся.

    3. Не заряжайте его


    Если ваше устройство перегрето, подождите, пока оно остынет, чтобы зарядить его. Зарядка телефона вызовет дополнительное нагревание, что усугубит проблему. Если ваш телефон перегревается во время зарядки, отключите его от сети.

    4. Снимите футляр


    Снятие футляра может помочь вашему телефону быстрее остыть, так как это позволит внешней стороне телефона более эффективно рассеивать тепло.

    5. Перезагрузите телефон


    Если ни один из этих шагов не помог, попробуйте перезагрузить телефон.Это должно решить проблему, если причиной была небольшая проблема с программным обеспечением.

    Как предотвратить появление телефона


    От перегрева?

    Это поможет избежать повреждения телефона и обеспечит постоянную готовность устройства к работе.

    • Снизьте нагрузку на свой телефон

  • Используйте надежные зарядные устройства
  • Используйте правильный протокол зарядки
  • Следите за обновлениями приложений
  • Используйте антивирусное программное обеспечение
  • Установите программное обеспечение для очистки от нежелательной почты
  • Как уберечь телефон от перегрева при использовании FaceTime — сотовый телефон 911

    FaceTiming с друзьями и семьей — один из самых приятных способов общения.Но учитывая, что видеозвонки могут быть утомительными на любом мобильном устройстве, неудивительно, что они часто перегреваются.

    Камера используется, по Wi-Fi идет потоковая передача, а динамики обычно работают на большой громкости. Более того, неудобно держать перегретый телефон, который почти разряжен. Вот несколько способов предотвратить перегрев телефона во время видеозвонка.

    Переключиться с мобильных данных на Wi-Fi

    Обратите внимание, когда телефон перегревается. Это когда он подключен к Wi-Fi или когда он использует мобильные данные?

    Хотя возможен перегрев в любой ситуации, часто бывает, что мобильные данные, связанные с FaceTiming, вызывают перегрев.Переключитесь на видеозвонки только через Wi-Fi на время и посмотрите, есть ли разница.

    Держитесь подальше от солнца

    Держите телефон подальше от сильного солнечного света. Видеозвонки на открытом воздухе могут быть забавными, но жаркий день только усугубляет проблему перегрева. Даже если не слишком жарко, прямые солнечные лучи не подходят для любого мобильного устройства в течение длительного времени.

    Уменьшите яркость

    Новые модели смартфонов имеют все более большие экраны. Это делает их идеальными для FaceTiming, но также означает, что они снижают расход заряда батареи.Если вы не находитесь на улице, не забудьте уменьшить яркость телефона во время разговора.

    Закройте неиспользуемые приложения

    Перед совершением видеозвонка лучше всего закрыть все неиспользуемые приложения, которые могут работать в фоновом режиме, включая мобильный браузер и приложение погоды.

    Однако этот совет в основном относится к приложениям с тяжелой графикой, таким как видеоигры. Если оставить эти приложения открытыми, они увеличивают нагрузку на телефон и вызывают его дополнительный перегрев во время разговора.

    Регулярные обновления важны.

    . Если телефон постоянно перегревается во время FaceTime или других приложений для видеозвонков, возможно, ожидается важное обновление.Производители регулярно предоставляют системные обновления для своих устройств, и часто эти обновления содержат исправления для сбоев, таких как перегрев.

    Если обновление системы актуально, проверьте приложение для видеозвонков и посмотрите, доступны ли для загрузки какие-либо обновления.

    Восстановление заводских настроек

    Если все остальное не помогает, одним из наиболее успешных способов самостоятельной работы является восстановление заводских настроек. Это никому не любимый шаг, потому что он означает, что сначала нужно создать резервную копию всех данных.

    Однако обычно он решает любые проблемы, включая проблемы с перегревом.У всех смартфонов есть эта опция, и для ее завершения требуется всего несколько минут.

    Если вы не уверены, обратитесь к специалисту по телефону.

    Если проблема с перегревом не устранена и нет возможности сидеть во время видеозвонка, пока телефон не обжигает вам руку, лучше обратиться к сертифицированному специалисту. Там вы можете подробно объяснить проблему и предоставить ее специалистам. Они смогут объяснить, почему телефон перегревается, и устранить проблему.

    Позвоните нам по телефону 480-695-6756, если вам нужна высококлассная профессиональная компания по ремонту сотовых телефонов для ремонта вашего iPhone, Samsung, PS4, XBox, iPad или планшета.

    6 распространенных причин перегрева мобильных телефонов

    Часто ли вы обнаруживаете, что ваш мобильный телефон сильно нагревается во время использования? Хотя смартфоны могут нагреваться и нагреваться, особенно во время интенсивного использования, чрезмерное нагревание может быть признаком внутреннего повреждения, проблем с программным обеспечением или даже вредоносного ПО. В этой статье мы перечислили шесть распространенных причин перегрева мобильных телефонов.

    Распространенные причины перегрева мобильных телефонов

    1.Чрезмерное использование смартфона может привести к перегреву мобильного телефона

    Вы не можете нарушить законы физики! К распространенным причинам перегрева относятся использование камеры телефона в течение длительного времени, использование телефона с высокой яркостью экрана или игра в игры с интенсивной графикой. Интенсивное или непрерывное использование вашего мобильного телефона означает, что его процессор должен работать непрерывно, что в результате может выделять много тепла. Точно так же использование камеры телефона в течение длительного времени означает, что камера, процессор и экран должны работать непрерывно, и все эти части выделяют тепло.Это тепло рассеивается через корпус телефона. Вот почему требовательные приложения, например игры, часто приводят к тому, что телефон сильно нагревается.

    Короче говоря, все, что потребляет много вычислительной мощности, может привести к нагреву вашего мобильного телефона. Но виноваты не только требовательные приложения. Иногда неоптимальные настройки также приводят к чрезмерному тепловыделению. Мы уже говорили о яркости экрана. Это одна из самых серьезных причин, когда речь идет о неоптимальных настройках телефона, которые вызывают перегрев.Кроме того, плохие условия сотовой сети вынуждают телефон постоянно искать сигналы, а это означает, что он должен перегружаться, выделяя много тепла.

    Защитите свой мобильный телефон с помощью планов защиты Onsitego

    • Покрывает неисправности и поломки
    • Гарантия ремонта или замены мобильного телефона

    2. Обновление программного обеспечения с ошибками или вредоносное ПО могут вызвать перегрев мобильного телефона

    К сожалению, программное обеспечение с ошибками часто это основная причина нагрева мобильных телефонов.Иногда ошибка может привести к тому, что приложение застрянет в цикле, который потребляет ресурсы процессора, в то время как некоторые ошибки могут привести к чрезмерному потреблению памяти, что снова приводит к большему тепловыделению — вы обнаружите, что ваш телефон нагревается, а батарея также нагревается. сливается одновременно.

    Одна «новая» волна вредоносных программ, о которой недавно упоминалось в новостях, — это та, которая на самом деле не ворует информацию. Скорее, он крадет ресурсы, такие как ваш процессор и время автономной работы! Мы говорим о скрытых приложениях для майнинга биткойнов (или других криптовалют), которые используют большую вычислительную мощность для тайного майнинга криптовалюты.Мобильные телефоны Android более восприимчивы к вредоносным программам по сравнению с iPhone, но рекомендуется оставаться в безопасности, даже если у вас есть устройство iOS. В любом случае устанавливайте приложения только из официальных магазинов приложений.

    3. Неисправный аккумулятор, кабель или зарядное устройство опасны и могут перегреть мобильный телефон.

    На самом деле это более опасно, чем вы думаете. Поврежденные аккумуляторы, кабели и зарядные устройства или аккумуляторы из серого рынка могут нагревать мобильные телефоны сверх «некомфортно теплых» до опасного уровня.Не все зарядные устройства имеют одинаковый уровень качества, а это означает, что они могут перегревать смартфоны.

    Между тем, физическое повреждение может сделать батареи неспособными выдерживать нагрузки при зарядке или даже умеренном использовании, поэтому мы часто слышим о людях, чьи телефоны «взорвались» после нагрева во время зарядки. В большинстве случаев используются неофициальные зарядные устройства и кабели плохого качества. Вы должны использовать только оригинальные или одобренные сторонние аксессуары.

    Мы также рекомендуем не заряжать мобильный телефон во время сна, так как вы не сможете обнаружить серьезные проблемы с перегревом.Самое главное, не держите мобильный телефон под подушкой, пока он заряжается. Он создает тепло, которое не может быть отведено от телефона из-за того, что он накрыт подушкой, и подушка может загореться.

    4. Заблокированная вентиляция иногда может привести к перегреву

    Мобильные телефоны созданы, чтобы выдерживать суровые условия повседневной жизни. Но когда порт зарядки блокируется, это приводит к перегреву. На самом деле это не проблема для большинства новых телефонов (высококачественные системы охлаждения стали очень распространенным явлением), но для старых моделей это может быть фактором.

    Это более вероятно при высоких температурах окружающей среды, например в летние дни, или если ваш мобильный телефон слишком долго держался на приборной панели вашего автомобиля, подвергая его воздействию солнечных лучей и чрезмерной жары. Это складывается из тепла, выделяемого GPS, процессором и экраном телефона. Это может вызвать перегрев телефона, особенно летом в Индии. Мы не советуем вам держать телефон под прямыми солнечными лучами, так как они не только сильно нагреваются, но и могут вызвать повреждение корпуса и дисплея телефона.

    Еще одна причина перегрева мобильных телефонов — некачественные чехлы для телефонов. Они могут защитить ваш телефон от падений, но они также действуют как теплоизолятор. Многие телефоны используют заднюю часть устройства для отвода тепла от внутренних компонентов, таких как процессоры. Надев на телефон толстый чехол, вы предотвратите эффективное рассеивание тепла в воздухе. Следовательно, вам следует избегать чрезмерно громоздких чехлов для телефонов, особенно тех, которые не имеют хорошего теплового дизайна.

    5. Внутреннее повреждение может привести к перегреву Мобильный телефон

    Как мы упоминали ранее, поврежденные батареи являются серьезной причиной перегрева телефонов. Другие типы внутренних повреждений — даже возрастные — также могут вызывать это. Например, термопаста между процессором и радиатором может начать отваливаться, снижая эффективность радиатора, не позволяя ему отводить чрезмерное тепло от процессора.

    Некоторые телефоны оснащены усовершенствованными механизмами охлаждения.Они могут быть повреждены, если вы случайно уроните свой мобильный телефон и не увидите повреждений, но вы можете обнаружить, что ваш мобильный телефон нагревается больше, чем обычно. Повреждение от удара часто может ослабить компоненты, что приведет к короткому замыканию, некоторые из которых могут позволить вашему телефону работать, но за счет чрезмерного нагрева.

    Поскольку стандартная гарантия производителя мобильного телефона не распространяется на случайные повреждения, вам следует подумать о покупке плана покрытия случайных повреждений у бренда или третьей стороны.План защиты от разливов и падений Onsitego охватывает все формы физических повреждений, будь то падение или вода. У нас действует политика «Не задавайте вопросов», что означает, что вам не нужно ничего объяснять, пока вы ремонтируете свой поврежденный телефон.

    6. Старое оборудование часто перегревается

    Старое оборудование, особенно процессоры, часто может перегревать телефон из-за различных факторов. По мере старения телефона термопаста может стираться, в результате чего процессор подвержен неэффективному охлаждению, как описано выше.Но вы всегда можете принять меры предосторожности — изменение настроек (отключение ненужных функций, таких как Bluetooth или Wi-Fi, или сокращение времени ожидания отображения) и корректировка моделей использования (делайте перерывы при игре в новейшие, наиболее требовательные игры) должны помочь вам справиться с этим. это.

    Как охладить мобильный телефон от перегрева?

    Ниже мы перечислили несколько быстрых решений проблем с перегревом, с которыми вы сталкиваетесь на своем мобильном телефоне.

    • Делайте частые перерывы во время игр.Это позволит вашему телефону остыть.
    • Отключите Wi-Fi или мобильные данные в зонах без сигнала. Накопление тепла будет больше, если ваш мобильный телефон постоянно ищет сигнал для подключения.
    • Устанавливайте приложения только от известных разработчиков и только из официальных магазинов приложений и игр. Это должно защитить вас от вредоносных программ.
    • Регулярно обновляйте свои приложения, так как в новых выпусках могут быть исправлены старые ошибки, вызывающие чрезмерную разрядку аккумулятора и нагрев.
    • Никогда не используйте телефон с поврежденным аккумулятором.Замените батарею в авторизованном сервисном центре и не используйте кабели или зарядные устройства из серого рынка.
    • Не оставляйте телефон в машине. Если это необходимо, оставьте его в перчаточном ящике, вдали от прямых солнечных лучей.
    • Держите мобильный телефон в чистоте. Вытрите пыль и убедитесь, что на портах зарядки и решетках динамиков нет пыли и ворса.
    • Избегайте очень громоздких ящиков. Вы не получите особой защиты, и они действуют как изоляторы, не позволяя телефону рассеивать тепло.

    Почему мой телефон горячий? Что вызывает перегрев и как его остановить

    Вы можете спросить, «почему мой телефон горячий?» Ну а где энергия, там и тепло. Когда вы включаете смартфон, миллиарды электронов перемещаются по его компьютерным цепям, позволяя работать камере, приложениям, играм и звонкам вашего устройства. Хотя эти действия обычно вызывают нагревание, перегрев может привести к тому, что ваш мобильный телефон станет:

    • Серьезно снизить производительность
    • Слить аккумулятор
    • Сократите срок службы устройства
    • Расплавьте центральный процессор (ЦП) в мобильном телефоне
    • В худшем случае вызвать взрыв

    Если ваш телефон перегревается и вы задаетесь вопросом «Почему мой телефон горячий?», Причиной может быть программный или аппаратный дефект.Но прежде чем сделать такой вывод, рассмотрим эти распространенные проблемы, вызывающие перегрев телефона, и способы их предотвращения.

    Почему мой телефон горячий?

    Прежде чем обвинять «неисправный аккумулятор» в проблемах с перегревом телефона, вы можете подумать о следующем:

    Вы часами смотрели видео или играли в игры, и теперь задаетесь вопросом: «Почему мой телефон горячий?» Потоковое воспроизведение фильмов или длительные игры в игры загружают процессор вашего телефона. Если во время игры телефон заряжается, он может нагреться и снизить производительность аккумулятора.

    У вас одновременно работает слишком много приложений. Каждое приложение, работающее в фоновом режиме (или «фоновые приложения»), задействует процессор вашего телефона, его память (называемую ОЗУ) и аккумулятор. Чем больше у вас приложений, тем выше потребление энергии. Обновления приложений часто исправляют программные ошибки, которые могут снизить эффективность и производительность вашего телефона, поэтому обязательно обновляйте свои приложения, чтобы этого не происходило.

    У вас плохой сигнал. Ваш телефон всегда ищет сигнал, будь то сотовый, Wi-Fi или Bluetooth.Если вы находитесь в месте со слабым сотовым сигналом или без Wi-Fi, ваш телефон работает сверхурочно, вкладывая больше энергии в мобильную антенну.

    Ваш телефон лежал на солнце. Вы положили телефон на солнечный подоконник? В горячей машине? На бетонных ступенях к заднему крыльцу? Вы, вероятно, не положили его туда специально, но если оставить телефон в очень жарком месте, металлические и стеклянные компоненты могут превратиться в мини-печь, которая запекает внутри хрупкие компоненты компьютера.

    Как охладить телефон

    Если вы обнаружите, что ваш телефон начинает перегреваться, попробуйте охладить его, сняв защитный чехол, переключившись в режим пониженного энергопотребления или поместив телефон в тени.Уменьшение яркости экрана и немедленное отключение GPS, Bluetooth и Wi-Fi — даже при переходе в режим полета — помогут снизить энергопотребление устройства, и в большинстве случаев это касается перегрева iPhone или устройства Android.

    Что бы вы ни делали, не кладите перегретый телефон в холодильник или морозильную камеру. Хотя и iPhone, и Android предназначены для использования при температурах до 32 градусов по Фаренгейту, огромные перепады температуры и воздействие влаги могут повредить ваш телефон и не подлежит ремонту.

    Как уберечь телефон от перегрева

    Профилактика — лучшее лекарство от перегрева телефона. Если аппаратный или программный дефект не приводит к перегреву телефона, вы можете предотвратить его перегрев. Эти простые советы помогут продлить срок службы телефона и аккумулятора и предотвратить его перегрев.

    Используйте правильное зарядное устройство . Зарядные устройства и зарядные кабели имеют разную мощность, и многие зарядные устройства для телефонов оптимизированы для конкретной марки.Избегайте покупки дешевых шнуров или кабелей сторонних производителей. Выбирайте те, которые сделаны производителем вашего телефона. Заряжайте телефон на твердой плоской поверхности, например на стойке, вместо мягкой изолирующей поверхности, такой как диван или матрас. Беспроводное зарядное устройство также может быть хорошим вариантом, поскольку оно заряжается медленнее и стабильнее.

    Сделайте уборку дома . Закройте приложения, которые не используете. Удалите те, которыми вы больше не пользуетесь, и при необходимости обновите те, которые хотите сохранить.Отрегулируйте настройки телефона, чтобы уменьшить яркость экрана.

    Установите приложения, которые очищают и контролируют ваше устройство . Приложения-очистители, такие как Clean Master и Power Clean, удаляют с телефона ненужные файлы и определяют приложения, которые снижают производительность телефона или аккумулятора. Рассмотрите возможность загрузки антивирусного программного обеспечения, чтобы предотвратить заражение вашего устройства нежелательными вредоносными программами и истощение его мощности за вашей спиной, что может привести к дополнительному энергопотреблению и перегреву, если его не диагностировать и не устранить.

    Избегайте попадания прямых солнечных лучей . Это кажется очевидным, но мы все отвлекаемся. Держите телефон в тени, не оставляйте его в горячей машине и не кладите на горячую поверхность, например на радиатор или плиту.

    Если у вас есть проблемы с перегревом телефона Android или iPhone, вероятно, под рукой есть простое решение. Смартфоны содержат огромное количество энергии и вычислительной мощности в крошечном корпусе, и, хотя последние модели телефонов созданы, чтобы выдерживать повседневные ситуации и определенный температурный диапазон, ни один из них не застрахован от перегрева.Научитесь распознавать причины, по которым ваш телефон нагревается, и предпринимайте простые шаги, чтобы это предотвратить. А если вы действительно повредили свой телефон, не подлежащий ремонту, например, расплавили процессор телефона, ознакомьтесь с нашей подборкой мобильных телефонов.

    .

    Как ставить коробку двери: Страница не найдена

    Как установить дверную коробку межкомнатной двери стандартного размера своими руками: видео

    При выполнении строительных или ремонтных работ приходится своими руками устанавливать различные строительные конструкции, в том числе – дверные коробки. Эта статья и видео расскажут, как правильно установить деревянную дверную коробку стандартного размера без помощи специалистов.

    Размеры дверных коробок для межкомнатных дверей


    При выполнении строительных работ для межкомнатного сообщения оставляют стеновые проемы, в которые впоследствии будут установлены двери. Проемы в стенах и выпускаемые двери имеют унифицированные размеры, которые позволяют смонтировать дверные коробки с наименьшими зазорами.

    В России размеры (ширина и высота) дверного проема и дверной коробки регламентирует ГОСТ 6629 88, введенный в 1988 году, нормы которого действуют до настоящего времени. Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой составляет:

    Замеры для установки межкомнатных дверей

    Однопольные распашные двери:

    • для кухонных помещений: ширина двери — не менее 70 см, высота — 2 м;
    • для ванных комнат: ширина — от 60 см, высота – от 1,9 до 2 м;
    • для жилых комнат: от 60 до 120 см, высота — 2 м;

    Двупольные распашные двери: ширина — от 130 до 190 см, высота — в пределах 2,1-2,4 м в зависимости от типа конструкции.

    Для индивидуальных проемов большего размера приходится изготавливать нестандартные двери с коробкой в соответствии с фактическими замерами.

    Стандартная толщина дверного полотна составляет обычно 75 см, дверная коробка имеет такую же толщину.

    Комплектация межкомнатных дверей


    Приобрести двери для установки в помещении можно с комплектацией трех различных типов:

    Совет! Выбирайте стандартную коробку, которая идеально подходит по размерам к дверному полотну.

    1. Одно дверное полотно – при такой комплектации поставляется только дверное полотно, отдельно придется приобретать готовую дверную коробку, подходящую по размерам.
    2. Второй возможный вариант – приобретение пиломатериалов и изготовление дверной коробки на месте установки. Из брусьев нарезаются по размеру бруски обвязки дверной коробки, которая собирается с соблюдением технологических требований.
    3. Дверное полотно с коробкой – комплектация такого типа предусматривает идеально подогнанные дверное полотно и коробку, но при этом обвязка коробки не собрана, состоит из отдельных брусков, сборку которых предстоит выполнить на месте установки дверного блока. 
    4.  Укомплектованный дверной блок – поставляется в полном сборе: дверь подогнана и на петлях навешана в коробке, врезаны петли и фурнитура. Все, что остается сделать — установить и закрепить.

    Совет! При установке укомплектованного дверного блока требуется пользоваться строительным уровнем для проверки вертикального положения блока.

    Грамотная сборка дверных коробок – гарантия долгой эксплуатации дверей


    Как собрать дверную коробку в случае, если приобретено дверное полотно с разобранными деталями коробки?

    Для начала придется рассортировать детали дверной коробки, разложив их на полу. Поверхность пола необходимо защитить от возникновения возможных царапин и повреждений. Для этого стоит укрыть полы в месте предполагаемой сборки дверной коробки картоном или иным прочным материалом. Детали раскладывают и сортируют.

    Отсортированные детали коробки межкомнатной двери соединяют между собой, стараясь идеально подогнать стыки, не допуская возникновения щелей и зазоров.

    Предварительная сборка дверного короба

    Стоит выполнить замеры дверного проема, сопоставляя их с габаритами дверной коробки. Обычно размеры двери и коробки идеально совпадают, но бывают исключения, если при комплектации случайно произошла замена деталей. Зазор между полотном и дверной коробкой допускается не более 4 мм, только при соблюдении этих значений дверь будет свободно и беспрепятственно открываться.

    Совет! Боковые стойки дверной коробки выпускают длиннее примерно на 15 см. Если при монтаже коробки они не опираются на половые лаги, стойки следует укоротить.

    Сборка дверной коробки выполняется с помощью саморезов, отверстия под которые следует сверлить наискось в боковых брусках. Предварительное высверливание гнезда под саморез позволяет избежать возникновения трещин в древесине или плите МДФ, особенно при запиленных концах планок под 45 градусов. Затем детали дверной коробки стыкуются – верхние брусья прикручиваются к вертикальным стойкам.

    Вариант, когда углы в дверной коробке прямые (составляют 90 градусов), сборка намного проще, но предварительное высверливание отверстий под саморезы необходимо для защиты конструкции от образования трещин.

    Соединенные бруски позволяют наглядно увидеть почти готовую коробку. Остается только проверить её высоту. Учитывая, что нижнюю планку сейчас почти никогда не устанавливают, промеры делают с обеих сторон отдельно, начиная от верхней перекладины. Лишние стойки снизу следует обрезать.

    Правильная врезка петель – дверь без скрипа


    Следующая операция – врезка петель. Следует напомнить, что скрипучая дверь всегда сильно нервирует проживающих в помещении, поэтому к врезке петель стоит подойти со всей серьезностью.

    Дверные петли состоят из двух частей: одна часть со штырем прикрепляется к стойке дверной коробки, вторая часть дверной петли крепится к торцовой части дверного полотна.

    Врезка петель

    Количество дверных петель предусматривается исходя из веса двери. На легкие межкомнатные двери достаточно установить 2 петли, а тяжелые дверные полотна следует укрепить третьей петлей, которая врезается посередине.

    Крепление дверных петель производится на расстоянии не менее 19 см от края дверного полотна, при этом разъемная петля со штырем должна располагаться так, чтобы штырь был направлен вверх.

    Операция по врезке петель проводится в такой последовательности: сначала врезаются петли в стойки дверной коробки, затем по фактической разметке фурнитура врезается в дверное полотно. Врезать петли и замки удобнее всего на полу, работая стамеской или фрезером.

    Допускается оставлять зазор до 4 мм между полотном двери и обвязкой коробки.

    Как установить дверную коробку своими руками — пошаговые рекомендации

    Монтаж коробки в дверной проем – дело ответственное. Следует тщательно проверить точность установки по вертикали и горизонтали, не допуская перекосов. Для проверки правильности положения дверных конструкций используется строительный уровень или отвесы. При необходимости положение стоек и притолоки корректируется с постановкой распорок и клиньев. Дверная рама не должна выдаваться вперед или назад, иначе эксплуатация двери доставит много хлопот.

    Убедившись в правильном положении дверной коробки, производят ее фиксированное закрепление крепежными элементами. Расстояния между креплениями составляет до 30 см. На притолоке дверной коробки, таким образом, будут располагаться от 2 до 3 узлов креплений.

    В обвязке коробки сверлятся отверстия под крепления сверлом диаметром 4 мм. Необходимо следить, чтобы места крепления совпали с кусками закладного бруса, вмонтированного в стену. Саморезы надежно удерживают деревянную дверную коробку. Если деревянные закладные в кирпичных или бетонных стенах не предусмотрены, коробка крепится при помощи дюбелей.

    Совет! Устанавливая дюбели важно предусмотреть, чтобы крепеж не попал в шов кладки.

    Коробку выставляют с тщательной проверкой вертикального положения. После установки и укрепления дверной коробки навешивают полотно, и приступают к заделке швов и стыков монтажной пеной.

    Заделка стыков монтажной пеной – секреты и тонкости


    Когда основная тяжелая часть работы по установке дверей завершена, заделка щелей пеной может показаться легкой и не требующей внимания операцией. Но отнестись к запениванию стоит очень серьезно, ведь излишки пены, расширяясь, могут нарушить геометрическую форму двери и помешать нормальной эксплуатации.

    Перед укреплением коробки монтажной пеной дверной блок жестко фиксируется при закрытом положении дверей. Баллон перед началом работы несколько раз энергично встряхивается. Заполнение швов пеной производится на 1/3 глубины, иначе застывая, пена способна увеличиться в объеме в 3 раза, что вызовет коробление деревянных деталей.

    Заделка швов

    После заполнения швов пеной необходимо выдержать конструкцию в течение 24 часов. За это время пена полностью затвердеет и ее излишки можно легко обрезать ножом.

    После этого останется только закрыть швы наличниками и прикрутить к дверному полотну ручки.

    Видео по установке дверной коробки поможет еще раз воспроизвести важные моменты этой операции. С его помощью легко и просто смонтировать межкомнатные двери не нарушая технологии установки. Обладая минимальными строительными навыками, можно справиться с работой по монтажу межкомнатных дверей, следуя подробным рекомендациям этой статьи.

    Установка дверной коробки: видео


    Установка межкомнатных дверей своими руками с пошаговыми фото

    Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

    Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

    На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

    1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

    Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

    2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

    Фото — Модели МДФ-дверей

    3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

    Фото — Модели деревянных дверей

    Рекомендуем прочитать наши советы по выбору межкомнатной двери и еще здесь.

    Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

    Как выбрать хорошую межкомнатную дверь? Очень полезное видео!


    Watch this video on YouTube

    Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.

    Виды дверных коробок межкомнатных дверей

    Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

    1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

    Фото — Коробка из ДВП

    2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

    Фото — Необработанная деревянная коробка

    3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

    Фото — Ламинированная деревянная коробка

    Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

    Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

    При установке межкомнатной двери вам обязательно потребуются фурнитура. Прочитайте про выбор межкомнатных ручек и их установку.

    Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации

    Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

    Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

    Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

    Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

    На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

    Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа

    Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

    Шаг 3. Сборка дверной коробки.

    Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

    На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

    Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

    Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

    Фото — Правильное положение торцевых планок

    Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

    Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания

    Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

    Фото — Собранная коробка

    Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
    Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

    Фото — Заводской запас коробки

    Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

    Фото — Замер высоты проемаФото — Линия отреза лишней части короба

    Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

    Фото — Обрезка излишка ручной пилой

    Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

    Фото — Деревянная коробка в сборе

    Шаг 4. Установка коробки в проем.

    Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

    Фото — Проверка положения коробки уровнемФото — Сверло диаметр 4 мм по дереву

    Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

    Фото — Просверленная коробка

    Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену.

    Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.

    Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

    Фото — Просверленный кирпичный простенокФото — Дюбели в цельном кирпичеФото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.

    В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба.

    Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев.

    Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

    Фото — Подкладка клиньев

    По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

    Фото — Проверка короба по уровню

    Шаг 5. Установка двери на петли.

    Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли. Прочитайте, про основные виды дверных петель.

    Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.

    Фото — Проверить наличие зазоров между коробкой и дверьюФото — Закрытие и открытие двери – легкое, без перекосов

    Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.

    Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.

    Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.

    Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.

    Фото — Картон в зазоре между дверью и коробкой во время запенивания

    Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.

    Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери.

    При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.

    Фото — Пена наносится на треть объемаФото — Межкомнатная дверь после установки

    Шаг 7. Отделка дверных проемов.

    После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.

    Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант. Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.

    Фото — Отделка тонкого проема наличникамиФото — Отделка широкого проема наличниками и доборной планкой

    Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона. Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.

    Фото — Отделка широкого проема штукатуркой

    Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.

    УСТАНОВКА ДВЕРИ своими руками ПРАВИЛЬНО ПОШАГОВО ПОДРОБНО full proper installation interior doors


    Watch this video on YouTube

    Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Когда стоит устанавливать двери ✔️ Салон дверей Вивальди

    Вы решили сделать ремонт и обновить двери в своем доме. И вот перед вами возникла дилемма, на каком же этапе лучше устанавливать двери. Давайте рассмотрим часто встречающиеся ситуации, которые возникают при установке дверей.

    Рассмотрим ситуацию, когда у Вас уже сделан ремонт,  и Вы хотите установить дверь. Самой распространенной проблемой в данном случае будет несоответствие размера дверного проема размеру комплекту, который будет установлен. Как правило, появляется необходимость либо расширять, либо сужать дверной проем, что в свою очередь приведет не только к дополнительным финансовым затратам, но и к ремонту заново.

    Однако если все-таки возникла такая необходимость, то чтобы свести к минимуму ошибки при подготовке дверных проемов и правильно рассчитать сторону открывания двери, для этого и разработана услуга замер дверного проема. Вызывая грамотного специалиста на замер, Вы процентов на 90 уберегаете себя от лишних расходов.

    Но все же давайте рассмотрим несколько правил, которые советуют соблюдать мастера. Ознакомившись с этими правилами,  Вы для себя окончательно решить, что и на каком этапе ремонта необходимо делать.

    Что делать раньше чистовой пол или установка дверей?

    Рекомендуется ставить дверную коробку тогда, когда у Вас уже готов чистовой пол, то есть, уложен ламинат или постелен линолеум. Если пренебречь данным правилом,  то это может повлечь следующие трудности:

    1.  Если сначала установить дверную коробку, а потом уже стелить чистовое покрытие, то придется подрезать чистовую отделку пола под геометрию дверной коробки. Дело это практически ювелирное и сделать красиво и ровно не каждому под силу, а в случае с замковым ламинатом, так это вообще просто невозможно. Поскольку он имеет систему «зацепов», которая в свою очередь имеет некий размер, на который и будет смещена доска.

    2. Если эстетическая сторона вопроса Вас не очень-то волнует, то обстоятельство, которое может возникнуть, никак нельзя игнорировать. Очень сложно рассчитать правильное расстояние (просвет) между дверным полотном (дверью) и чистовым полом, которого пока еще нет. Кстати правильный просвет должен быть в пределах 10 мм в сантехнических комнатах, а в межкомнатных проемах-15мм, не более.

    Что делать раньше, ставить двери или делать штукатурные работы и клеить обои?

    Рекомендуется устанавливать дверную коробку исключительно после штукатурных работ, так как процесс выравнивания стен довольно мокрый и механический. И если дверное полотно Вы можете снять, то коробка наверняка будет подвержена, как механическим воздействиям, так и влаге.

    В процессе ремонта многие сталкиваются с вопросом, когда клеить обои ДО или ПОСЛЕ установки двери.

    Мнения различных специалистов на этот счет расходятся, поэтому решать только Вам. Мы приведем плюсы и минусы установки дверей ДО и ПОСЛЕ того как поклеены обои.

    Плюсы установки межкомнатных дверей ДО того как поклеены обои:

    • нет риска повредить или испачкать обои, поэтому монтаж дверей идет быстрее

    • пыль не будет оседать на обоях

    • когда в комнате есть двери, легче защитить свеженаклеенные обои от сквозняка.

    • возможность выровнять проем (если не выполнена чистовая отделка стен, то при установке двери до поклейки обоев можно увеличить или уменьшить проем)

    Минусы установки межкомнатных дверей ДО того как поклеены обои:

    Для многих это веские аргументы в пользу второго способа.

    Плюсы установки межкомнатных дверей ПОСЛЕ того как поклеены обои :

    Те, кому приходилось делать ремонт самостоятельно, прекрасно знают, как сложно заправить край сырого полотна под наличник. Поэтому они предпочтут оклеить стены еще до того, как установят межкомнатную дверь.

    Второй аргумент в пользу этого способа – риск, что дверь деформируется от влаги, которую выделяют сохнущие обои.

    Минусы установки межкомнатных дверей ПОСЛЕ того как поклеены обои:

    • пыль, которой сопровождается монтаж дверей

    • риск выбоин на стене рядом с дверной коробкой – обои придется переклеивать

    • вероятность забрызгать новые обои раствором при выравнивании откосов

    • некоторые мастера рекомендуют отклеить обои по периметру дверного проема, чтобы не испортить полотно.

    • есть риск, что придется доклеивать обои если они были поклеены по старым наличникам, так как новые скорее всего будут другого размера.

    Исходя из вышеперечисленного предпочтительнее такие этапы:

    — демонтаж старого проема

    — подготовка проема под нужный размер

    — черновая отделка стен

    — установка дверной коробки с полотном

    — поклейка обоев

    — установка наличников

    Что раньше ремонт потолка или установка дверей?

    Ремонт потолка рекомендуется проводить чуть ли не в самую последнюю очередь. Дело в том, что при замене стальных входных дверей в некоторых квартирах над дверью необходимо делать кирпичную кладку. В результате чего при демонтаже старой двери необходимо будет либо разбирать потолок (если навесные или натяжные), либо переклеивать обои или плитку. То же самое касается и межкомнатных дверей. В некоторых случаях требуется достройка из ГКЛ сверху, и сделать эту достройку без вреда потолку просто нереально. Поэтому в целях экономии сил и денежных средств, рекомендуется ремонт потолка проводить в самую последнюю очередь.

    Что раньше ремонт в санузле или установка дверей?

    Если Вы решили выложить санузел плиткой, то рекомендуется дверную коробку ставить перед укладкой!

    Мастер собирает дверную коробку, врезает фурнитуру и устанавливает конструкцию в проем. Как мы знаем, двери должны быть установлены по уровню, но бывают ситуации, когда стена не идеально ровная и приходится подгонять коробку, а иногда и смещать ее, что согласитесь, будет весьма сложно с уложенной плиткой. Да и к тому же подогнать плитку к дверной коробке проще, чем подгонять двери. Да и к тому же если возникнет необходимость подрезать уже уложенную плитку, то это выходит дороже и не всегда ровно и красиво, да и к тому же мало кто берется за такую работу.

    Вот мы и рассмотрели основные ремонтные работы и установку дверей в те или иные моменты, и Вы можете теперь оценить,  когда для Вас будет комфортнее установка дверей.

     

    Рекомендуемые статьи

    Как установить межкомнатную дверь своими руками: технология монтажа

    Содержание:
    Установка межкомнатных дверей: подготовка дверного проема
    Монтаж межкомнатных дверей своими руками: два способа установки дверного блока

    Двери – это изделие, состоящее из четырех соединенных воедино узлов и механизмов, отсутствие хотя бы одного из которых делают его, в лучшем случае, неполноценным, а в худшем – неработоспособным. Именно по этой причине подходить к вопросу, как установить межкомнатную дверь своими руками, необходимо комплексно – придется научиться собирать дверную коробку, врезать петли, устанавливать замок и, конечно же, монтировать собранный блок в проем. Решением последнего вопроса мы и займемся на этой странице сайта stroisovety.org. В этой статье подробно рассмотрим, как выполняется установка дверного блока, какие для этого нужны инструменты и материалы и сосредоточимся на всех тонкостях процесса, позволяющих не только облегчить работу, но и продлить срок эксплуатации межкомнатных дверей.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками фото

    Установка межкомнатных дверей: подготовка дверного проема

    Практически вся подготовка дверного проема сводится к подгонке его размеров. Здесь условие только одно – нужна возможность регулировки дверного блока в проеме. Следует понимать важность габаритных размеров проема для двери – если он окажется слишком большим, то зафиксировать блок будет проблематично; если слишком маленьким, то отрегулировать положение двери практически невозможно.

    Оптимальный вариант габаритных размеров дверного проема складывается из следующих составляющих – ширина полотна двери, толщина лутки, зазоры на свободный ход полотна и зазоры для монтажной пены. Для примера возьмем дверное полотно шириной 600мм – в этом случае мы получаем 600мм + 4мм (два зазора на свободный ход двери с каждой ее стороны) + 50мм (две толщины лутки с обеих сторон двери) + 40мм (зазор для запенивания дверного блока с двух сторон). С высотой дверного проема дела обстоят немного проще – 2000мм (высота дверного полотна) + 2мм (зазор на свободной ход двери) + 25мм (толщина лутки) + 20мм (зазор для пены).

    Как подготовить дверную коробку к установке дверей

    Сложив все эти значения, мы получим необходимые габариты дверного проема. В поисках ответа на вопрос, как правильно установить межкомнатные двери, нужно брать в учет то, что и лутка, и даже дверное полотно может отличаться от стандарта и иметь расхождения с вышеописанными значениями – поэтому устанавливая двери, придется замерить каждый из указанных выше размеров индивидуально.

    Задаваясь вопросом, как установить межкомнатные двери самостоятельно, следует понимать и возможные допуски при формировании дверного проема. Меньше полученных расчетным путем габаритов проем делать не стоит – в этом случае имеется большая вероятность того, что блок дверей не станет в необходимое положение относительно уровня. Больше можно, и то в пределах допустимого – если расчетные значения будут отличаться в меньшую сторону от фактических на 15-20мм, это не страшно.

    Увеличить дверной проем довольно просто, как говорится, ломать – не строить. Для этих целей подходят и перфоратор, и болгарка. А вот уменьшить проем в размерах для многих будет проблематично, хотя на самом деле это не очень сложно – можно обшить внутреннюю часть проема полосами гипсокартона (при необходимости его можно наклеить в несколько слоев), а можно и сузить проем, используя для этих целей деревянный брус необходимого размера.

    Как установить межкомнатные двери самостоятельно фото

    Монтаж межкомнатных дверей своими руками: два способа установки дверного блока

    Установить межкомнатные двери можно двумя способами – цельным собранным блоком и раздельным, который предусматривает отдельную установку лутки с последующим навесом на нее полотна. Здесь мнения мастеров разделяются – одним удобно выполнять работы первым способом, другим вторым.  Устанавливая сначала лутку, возрастает риск того, что зазоры между полотном и коробкой окажутся неравномерными. Пена сдавливает коробку, и в тех местах, где поставлены распорки, все нормально, а где их нет – зазоры меньше. Установка цельного блока в этом отношении намного лучше – зазор можно контролировать на протяжении всего периметра. Другое дело, что монтировать собранный блок намного труднее и неудобнее. Чтобы понять, какой из этих способов вам подойдет лучше, придется испробовать и тот, и другой.

    Как правильно установить межкомнатные двери

    В принципе, за исключением нескольких нюансов, установка межкомнатных дверей выполняется практически идентично. Блок или лутка помещается в проем и фиксируется в нем с помощью клиньев, вырезанных из дерева, и, если речь идет об отдельной лутке, то и распорок, размер которых должен четко соответствовать ширине полотна с зазорами для легкого хода двери. Если установка дверей выполняется собранным блоком, то для того, чтобы вес полотна не изменял положения лутки, под низ открытой двери необходимо также поставить клин.

    Установка межкомнатных дверей своими руками фото

    После того как дверь надежно зафиксирована в проеме, можно приступать к ее креплению – для этого понадобится монтажная пена. Итак, обильно смачиваем водой дверной проем, хорошенько встряхиваем баллон с пеной и задуваем все пустое пространство между коробкой и проемом. Дальше все просто – закрываем двери и в щель между полотном и дверной коробкой вставляем плоские распорки, которые можно изготовить из сложенного в два слоя картона. Все, оставляем двери в покое до полного высыхания монтажной пены.

    Задаваясь вопросом, как установить коробку межкомнатной двери, следует понимать одну вещь – очень важно то, чтобы монтажная пена не сдавила ее в местах врезки навесов и установки замка. Именно в этих местах и необходимо в первую очередь поставить распорки. По-хорошему, чтобы добиться равномерного зазора, распорки нужно поставить через каждые 200мм.

    Монтаж межкомнатной двери своими руками

    Некоторые мастера для надежного крепления дверного блока и соблюдения четкого зазора используют открытый способ установки, при котором в торец коробки загоняются либо анкера, либо мощные саморезы. Такой способ установки дверей можно назвать самым простым и легким, но он имеет один существенный недостаток – скрыть места крепления дверной коробки практически невозможно. Они остаются заметными и портят весь внешний вид. Если вас это не смущает или вы устанавливаете межкомнатную дверь под покраску, то можно воспользоваться и этим способом монтажа.

    В общем, в поисках ответа на вопрос, как установить межкомнатную дверь своими руками, важно помнить одну вещь – все работы должны выполняться с помощью строительного уровня. Контролировать установку дверей необходимо вплоть до ее запенивания, при этом не забывая проверять положение дверей в уровне во всех плоскостях.

    Автор статьи Александр Куликов

    Способы крепления деревянной дверной коробки в проём и видео материалы

    Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

    Основные этапы установки дверного блока

    В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

    Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

    Сначала установки собранный дверной блок жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

    Работа с монтажной пеной

    Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно  малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать,  запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

    Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

    Видео по возможным способам монтажа дверей 

    Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

    Установка межкомнатных дверей своими руками с пошаговыми фото

    Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

    Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

    На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

    1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

    Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

    2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

    Фото — Модели МДФ-дверей

    3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

    Фото — Модели деревянных дверей

    Рекомендуем прочитать наши советы по выбору межкомнатной двери и еще здесь.

    Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

    Как выбрать хорошую межкомнатную дверь? Очень полезное видео!


    Watch this video on YouTube

    Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.

    Виды дверных коробок межкомнатных дверей

    Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

    1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

    Фото — Коробка из ДВП

    2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

    Фото — Необработанная деревянная коробка

    3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

    Фото — Ламинированная деревянная коробка

    Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

    Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

    При установке межкомнатной двери вам обязательно потребуются фурнитура. Прочитайте про выбор межкомнатных ручек и их установку.

    Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации

    Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

    Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

    Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

    Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

    На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

    Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа

    Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

    Шаг 3. Сборка дверной коробки.

    Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

    На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

    Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

    Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

    Фото — Правильное положение торцевых планок

    Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

    Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания

    Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

    Фото — Собранная коробка

    Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
    Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

    Фото — Заводской запас коробки

    Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

    Фото — Замер высоты проемаФото — Линия отреза лишней части короба

    Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

    Фото — Обрезка излишка ручной пилой

    Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

    Фото — Деревянная коробка в сборе

    Шаг 4. Установка коробки в проем.

    Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

    Фото — Проверка положения коробки уровнемФото — Сверло диаметр 4 мм по дереву

    Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

    Фото — Просверленная коробка

    Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену.

    Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.

    Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

    Фото — Просверленный кирпичный простенокФото — Дюбели в цельном кирпичеФото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.

    В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба.

    Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев.

    Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

    Фото — Подкладка клиньев

    По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

    Фото — Проверка короба по уровню

    Шаг 5. Установка двери на петли.

    Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли. Прочитайте, про основные виды дверных петель.

    Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.

    Фото — Проверить наличие зазоров между коробкой и дверьюФото — Закрытие и открытие двери – легкое, без перекосов

    Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.

    Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.

    Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.

    Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.

    Фото — Картон в зазоре между дверью и коробкой во время запенивания

    Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.

    Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери.

    При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.

    Фото — Пена наносится на треть объемаФото — Межкомнатная дверь после установки

    Шаг 7. Отделка дверных проемов.

    После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.

    Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант. Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.

    Фото — Отделка тонкого проема наличникамиФото — Отделка широкого проема наличниками и доборной планкой

    Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона. Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.

    Фото — Отделка широкого проема штукатуркой

    Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.

    УСТАНОВКА ДВЕРИ своими руками ПРАВИЛЬНО ПОШАГОВО ПОДРОБНО full proper installation interior doors


    Watch this video on YouTube

    Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Когда стоит устанавливать двери ✔️ Салон дверей Вивальди

    Вы решили сделать ремонт и обновить двери в своем доме. И вот перед вами возникла дилемма, на каком же этапе лучше устанавливать двери. Давайте рассмотрим часто встречающиеся ситуации, которые возникают при установке дверей.

    Рассмотрим ситуацию, когда у Вас уже сделан ремонт,  и Вы хотите установить дверь. Самой распространенной проблемой в данном случае будет несоответствие размера дверного проема размеру комплекту, который будет установлен. Как правило, появляется необходимость либо расширять, либо сужать дверной проем, что в свою очередь приведет не только к дополнительным финансовым затратам, но и к ремонту заново.

    Однако если все-таки возникла такая необходимость, то чтобы свести к минимуму ошибки при подготовке дверных проемов и правильно рассчитать сторону открывания двери, для этого и разработана услуга замер дверного проема. Вызывая грамотного специалиста на замер, Вы процентов на 90 уберегаете себя от лишних расходов.

    Но все же давайте рассмотрим несколько правил, которые советуют соблюдать мастера. Ознакомившись с этими правилами,  Вы для себя окончательно решить, что и на каком этапе ремонта необходимо делать.

    Что делать раньше чистовой пол или установка дверей?

    Рекомендуется ставить дверную коробку тогда, когда у Вас уже готов чистовой пол, то есть, уложен ламинат или постелен линолеум. Если пренебречь данным правилом,  то это может повлечь следующие трудности:

    1.  Если сначала установить дверную коробку, а потом уже стелить чистовое покрытие, то придется подрезать чистовую отделку пола под геометрию дверной коробки. Дело это практически ювелирное и сделать красиво и ровно не каждому под силу, а в случае с замковым ламинатом, так это вообще просто невозможно. Поскольку он имеет систему «зацепов», которая в свою очередь имеет некий размер, на который и будет смещена доска.

    2. Если эстетическая сторона вопроса Вас не очень-то волнует, то обстоятельство, которое может возникнуть, никак нельзя игнорировать. Очень сложно рассчитать правильное расстояние (просвет) между дверным полотном (дверью) и чистовым полом, которого пока еще нет. Кстати правильный просвет должен быть в пределах 10 мм в сантехнических комнатах, а в межкомнатных проемах-15мм, не более.

    Что делать раньше, ставить двери или делать штукатурные работы и клеить обои?

    Рекомендуется устанавливать дверную коробку исключительно после штукатурных работ, так как процесс выравнивания стен довольно мокрый и механический. И если дверное полотно Вы можете снять, то коробка наверняка будет подвержена, как механическим воздействиям, так и влаге.

    В процессе ремонта многие сталкиваются с вопросом, когда клеить обои ДО или ПОСЛЕ установки двери.

    Мнения различных специалистов на этот счет расходятся, поэтому решать только Вам. Мы приведем плюсы и минусы установки дверей ДО и ПОСЛЕ того как поклеены обои.

    Плюсы установки межкомнатных дверей ДО того как поклеены обои:

    • нет риска повредить или испачкать обои, поэтому монтаж дверей идет быстрее

    • пыль не будет оседать на обоях

    • когда в комнате есть двери, легче защитить свеженаклеенные обои от сквозняка.

    • возможность выровнять проем (если не выполнена чистовая отделка стен, то при установке двери до поклейки обоев можно увеличить или уменьшить проем)

    Минусы установки межкомнатных дверей ДО того как поклеены обои:

    Для многих это веские аргументы в пользу второго способа.

    Плюсы установки межкомнатных дверей ПОСЛЕ того как поклеены обои :

    Те, кому приходилось делать ремонт самостоятельно, прекрасно знают, как сложно заправить край сырого полотна под наличник. Поэтому они предпочтут оклеить стены еще до того, как установят межкомнатную дверь.

    Второй аргумент в пользу этого способа – риск, что дверь деформируется от влаги, которую выделяют сохнущие обои.

    Минусы установки межкомнатных дверей ПОСЛЕ того как поклеены обои:

    • пыль, которой сопровождается монтаж дверей

    • риск выбоин на стене рядом с дверной коробкой – обои придется переклеивать

    • вероятность забрызгать новые обои раствором при выравнивании откосов

    • некоторые мастера рекомендуют отклеить обои по периметру дверного проема, чтобы не испортить полотно.

    • есть риск, что придется доклеивать обои если они были поклеены по старым наличникам, так как новые скорее всего будут другого размера.

    Исходя из вышеперечисленного предпочтительнее такие этапы:

    — демонтаж старого проема

    — подготовка проема под нужный размер

    — черновая отделка стен

    — установка дверной коробки с полотном

    — поклейка обоев

    — установка наличников

    Что раньше ремонт потолка или установка дверей?

    Ремонт потолка рекомендуется проводить чуть ли не в самую последнюю очередь. Дело в том, что при замене стальных входных дверей в некоторых квартирах над дверью необходимо делать кирпичную кладку. В результате чего при демонтаже старой двери необходимо будет либо разбирать потолок (если навесные или натяжные), либо переклеивать обои или плитку. То же самое касается и межкомнатных дверей. В некоторых случаях требуется достройка из ГКЛ сверху, и сделать эту достройку без вреда потолку просто нереально. Поэтому в целях экономии сил и денежных средств, рекомендуется ремонт потолка проводить в самую последнюю очередь.

    Что раньше ремонт в санузле или установка дверей?

    Если Вы решили выложить санузел плиткой, то рекомендуется дверную коробку ставить перед укладкой!

    Мастер собирает дверную коробку, врезает фурнитуру и устанавливает конструкцию в проем. Как мы знаем, двери должны быть установлены по уровню, но бывают ситуации, когда стена не идеально ровная и приходится подгонять коробку, а иногда и смещать ее, что согласитесь, будет весьма сложно с уложенной плиткой. Да и к тому же подогнать плитку к дверной коробке проще, чем подгонять двери. Да и к тому же если возникнет необходимость подрезать уже уложенную плитку, то это выходит дороже и не всегда ровно и красиво, да и к тому же мало кто берется за такую работу.

    Вот мы и рассмотрели основные ремонтные работы и установку дверей в те или иные моменты, и Вы можете теперь оценить,  когда для Вас будет комфортнее установка дверей.

     

    Рекомендуемые статьи

    Как установить межкомнатную дверь своими руками: технология монтажа

    Содержание:
    Установка межкомнатных дверей: подготовка дверного проема
    Монтаж межкомнатных дверей своими руками: два способа установки дверного блока

    Двери – это изделие, состоящее из четырех соединенных воедино узлов и механизмов, отсутствие хотя бы одного из которых делают его, в лучшем случае, неполноценным, а в худшем – неработоспособным. Именно по этой причине подходить к вопросу, как установить межкомнатную дверь своими руками, необходимо комплексно – придется научиться собирать дверную коробку, врезать петли, устанавливать замок и, конечно же, монтировать собранный блок в проем. Решением последнего вопроса мы и займемся на этой странице сайта stroisovety.org. В этой статье подробно рассмотрим, как выполняется установка дверного блока, какие для этого нужны инструменты и материалы и сосредоточимся на всех тонкостях процесса, позволяющих не только облегчить работу, но и продлить срок эксплуатации межкомнатных дверей.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками фото

    Установка межкомнатных дверей: подготовка дверного проема

    Практически вся подготовка дверного проема сводится к подгонке его размеров. Здесь условие только одно – нужна возможность регулировки дверного блока в проеме. Следует понимать важность габаритных размеров проема для двери – если он окажется слишком большим, то зафиксировать блок будет проблематично; если слишком маленьким, то отрегулировать положение двери практически невозможно.

    Оптимальный вариант габаритных размеров дверного проема складывается из следующих составляющих – ширина полотна двери, толщина лутки, зазоры на свободный ход полотна и зазоры для монтажной пены. Для примера возьмем дверное полотно шириной 600мм – в этом случае мы получаем 600мм + 4мм (два зазора на свободный ход двери с каждой ее стороны) + 50мм (две толщины лутки с обеих сторон двери) + 40мм (зазор для запенивания дверного блока с двух сторон). С высотой дверного проема дела обстоят немного проще – 2000мм (высота дверного полотна) + 2мм (зазор на свободной ход двери) + 25мм (толщина лутки) + 20мм (зазор для пены).

    Как подготовить дверную коробку к установке дверей

    Сложив все эти значения, мы получим необходимые габариты дверного проема. В поисках ответа на вопрос, как правильно установить межкомнатные двери, нужно брать в учет то, что и лутка, и даже дверное полотно может отличаться от стандарта и иметь расхождения с вышеописанными значениями – поэтому устанавливая двери, придется замерить каждый из указанных выше размеров индивидуально.

    Задаваясь вопросом, как установить межкомнатные двери самостоятельно, следует понимать и возможные допуски при формировании дверного проема. Меньше полученных расчетным путем габаритов проем делать не стоит – в этом случае имеется большая вероятность того, что блок дверей не станет в необходимое положение относительно уровня. Больше можно, и то в пределах допустимого – если расчетные значения будут отличаться в меньшую сторону от фактических на 15-20мм, это не страшно.

    Увеличить дверной проем довольно просто, как говорится, ломать – не строить. Для этих целей подходят и перфоратор, и болгарка. А вот уменьшить проем в размерах для многих будет проблематично, хотя на самом деле это не очень сложно – можно обшить внутреннюю часть проема полосами гипсокартона (при необходимости его можно наклеить в несколько слоев), а можно и сузить проем, используя для этих целей деревянный брус необходимого размера.

    Как установить межкомнатные двери самостоятельно фото

    Монтаж межкомнатных дверей своими руками: два способа установки дверного блока

    Установить межкомнатные двери можно двумя способами – цельным собранным блоком и раздельным, который предусматривает отдельную установку лутки с последующим навесом на нее полотна. Здесь мнения мастеров разделяются – одним удобно выполнять работы первым способом, другим вторым.  Устанавливая сначала лутку, возрастает риск того, что зазоры между полотном и коробкой окажутся неравномерными. Пена сдавливает коробку, и в тех местах, где поставлены распорки, все нормально, а где их нет – зазоры меньше. Установка цельного блока в этом отношении намного лучше – зазор можно контролировать на протяжении всего периметра. Другое дело, что монтировать собранный блок намного труднее и неудобнее. Чтобы понять, какой из этих способов вам подойдет лучше, придется испробовать и тот, и другой.

    Как правильно установить межкомнатные двери

    В принципе, за исключением нескольких нюансов, установка межкомнатных дверей выполняется практически идентично. Блок или лутка помещается в проем и фиксируется в нем с помощью клиньев, вырезанных из дерева, и, если речь идет об отдельной лутке, то и распорок, размер которых должен четко соответствовать ширине полотна с зазорами для легкого хода двери. Если установка дверей выполняется собранным блоком, то для того, чтобы вес полотна не изменял положения лутки, под низ открытой двери необходимо также поставить клин.

    Установка межкомнатных дверей своими руками фото

    После того как дверь надежно зафиксирована в проеме, можно приступать к ее креплению – для этого понадобится монтажная пена. Итак, обильно смачиваем водой дверной проем, хорошенько встряхиваем баллон с пеной и задуваем все пустое пространство между коробкой и проемом. Дальше все просто – закрываем двери и в щель между полотном и дверной коробкой вставляем плоские распорки, которые можно изготовить из сложенного в два слоя картона. Все, оставляем двери в покое до полного высыхания монтажной пены.

    Задаваясь вопросом, как установить коробку межкомнатной двери, следует понимать одну вещь – очень важно то, чтобы монтажная пена не сдавила ее в местах врезки навесов и установки замка. Именно в этих местах и необходимо в первую очередь поставить распорки. По-хорошему, чтобы добиться равномерного зазора, распорки нужно поставить через каждые 200мм.

    Монтаж межкомнатной двери своими руками

    Некоторые мастера для надежного крепления дверного блока и соблюдения четкого зазора используют открытый способ установки, при котором в торец коробки загоняются либо анкера, либо мощные саморезы. Такой способ установки дверей можно назвать самым простым и легким, но он имеет один существенный недостаток – скрыть места крепления дверной коробки практически невозможно. Они остаются заметными и портят весь внешний вид. Если вас это не смущает или вы устанавливаете межкомнатную дверь под покраску, то можно воспользоваться и этим способом монтажа.

    В общем, в поисках ответа на вопрос, как установить межкомнатную дверь своими руками, важно помнить одну вещь – все работы должны выполняться с помощью строительного уровня. Контролировать установку дверей необходимо вплоть до ее запенивания, при этом не забывая проверять положение дверей в уровне во всех плоскостях.

    Автор статьи Александр Куликов

    Способы крепления деревянной дверной коробки в проём и видео материалы

    Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

    Основные этапы установки дверного блока

    В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

    Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

    Сначала установки собранный дверной блок жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

    Работа с монтажной пеной

    Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно  малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать,  запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

    Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

    Видео по возможным способам монтажа дверей 

    Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

    Видео:

    Скрытый способ установки дверей на пене

    Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

    Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

     

    Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

    Установка дверей при помощи струбцин или распорок 

    Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

    Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

    Видео:

    Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

    Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые  подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

    • Предварительно следует прикрутить пластины  к коробке.
    • Вставить дверь в проём.
    • Регулируем уровнем.
    • Отмечаем места под углубление в стене.
    • Делаем выборку под пластину.

    После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

    Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления  обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

    Видео:

    Новые варианты монтажа

    Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

    Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

    При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

    Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

    Видео:

    Скрытный монтаж, крепление под петлями

    Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

    После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

    Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

    Видео:

    Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

    Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

    Подготовка

    • Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
    • Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
    • Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

    После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм).  Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей . С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек .

    Видео:

    Хитрости при установки дверных доборов

    Видео:

    Заключение

    Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

    Как собрать самому коробку для межкомнатной двери

    Межкомнатная дверь – эстетичный и самодостаточный элемент интерьера, функциональность, долговечность и внешняя привлекательность которого во многом зависит от правильности сборки и монтажа дверной коробки. Чтобы установить и собрать раму не обязательно обращаться к профессиональным мастерам. При желании сэкономить сделать это можно самостоятельно, но выполнять работы нужно с предельной аккуратностью и максимальным соблюдением технологии и правил сборки.

    Из чего состоит дверная коробка?

    Перед тем как самому собрать дверную коробку межкомнатной двери следует изучить из каких элементов она состоит. Каркас состоит из четырех основных деталей:
          • петельный брус – стойка с врезанными петлями, на которые навешивается дверь;
          • притворный брус – это смыкаемая с дверью часть, в не врезается ответная часть дверного замка;
          • притолока – верхний опорный брус;
          • порог – нижняя часть. Элемент может быть объемным или на одном уровне с полом.
    Только при правильном соединении всех конструктивных частей коробка считается качественно собранной. А чтобы достичь безупречного результата необходимо в первую очередь определиться с размерами конструкции и подобрать подходящий материал.

    Особенности выбора материала

    В вопросе выбора материала однозначного ответа нет, поскольку здесь все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца помещения. Чаще обычного для изготовления дверных коробок применяют следующие материалы:
        • массив натуральной древесины. Обладает хорошими прочностными характеристиками, но важно обратить внимание чтобы на поверхности не было трещин, сколов, подтеков и других дефектов;
        • МДФ – со временем не рассыхается и не деформируется, только торцы должны быть герметично закрытыми;
        • пластик – в любых условиях сохраняет первоначальную форму и размеры, не боится влаги;
        • сталь – применяется как правило в случаях, когда требуется дополнительное усиление дверного проема.
    При подборе материала важно учитывать то, чтобы он был удобным в уходе, практичным в эксплуатации и привлекательным внешне. В большинстве случаев для рамы используется деревянный брус.

    Определение размеров дверной коробки

    Стандартная рама одностворчатой межкомнатной двери имеет длину 207 см и ширину 60, 70, 80 и 90 см в зависимости от того, в каком помещении она устанавливается. Например, ширина двери в ванную комнату обычно составляет 70 сантиметров. При снятии размеров следует учитывать следующие требования:
        • размеры каркаса должны быть на 2-3 см меньшими от габаритов проема;
        • толщина реек должна составлять не меньше 4-5 см;
        • толщина рамы должна обеспечивать укладку наличников без малейших перекосов;
        • к ширине коробки нужно прибавить 6 мм для технического зазора между рамой и дверным полотном.
    Размеры дверных проемов обычно контролируются в процессе строительства здания и имеют стандартные параметры. Несоответствия могут встречаться только в старых зданиях и этом случае руководствоваться нужно габаритами существующих проемов.

    Как проводится сборка межкомнатной дверной коробки

    Сборка рамы межкомнатных дверей требует не только наличия материалов и фурнитуры, но также специализированных инструментов. Поэтому перед тем как приступать к сборочным работам необходимо позаботиться о наличии ножовки или болгарки, строительного уровня, измерительной рулетки, стамески, молотка, отвертки, шуруповерта, саморезов, монтажной пены.

    Способы соединения и фиксации конструктивных элементов

    Существует два способа соединения несущих элементов:
        • прямая стыковка. Край одного бруса под прямым углом упирается в торец второго. Для соединения планок со сложным рельефом на боковине, к которой присоединяется торец необходимо срезать выступающие части;
        • диагональная стыковка. Торцовочной пилой или с помощью стусла под углом 45° обрезаются края. При их состыковке образуется прямой угол.
    Фиксация элементов осуществляется шурупами или шиповыми соединениями. Второй вариант подходит для фиксации элементов из МДФ, фанеры и древесины. Он обеспечивает надежную и прочную состыковку, но изготовить шип и прорезать максимально соответствующий ему паз способен только профессиональный мастер.

    Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

    Собирать раму лучше на ровном полу, так гораздо легче все элементы привести в нужное положение. Верх крепится к боковинам, располагаясь сверху или между ними. Выступающая в месте примыкания часть аккуратно срезается. С вертикалями соприкасаться должна только широкая плоскость. Длину вертикалей следует рассчитать таким образом, чтобы оставался зазор между ними и створкой по 3 миллиметра. В случае отсутствия порога нижний зазор должен составлять 10-15 мм. Если принять за основу минимальные параметры, то длина опор будет равной высоте самого полотна и зазора. Суммарно это составляет 13 мм (10 + 3). Шурупы вкручивать нужно сверху. Крайне важно не допускать при сборке даже малейших перекосов. Для этого нужно рулеткой и угольником проверять каждый шаг сборки.

    Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

    Места состыковки запиливаются под 45°, при соединении деталей получится прямой угол. запиливать лучше всего торцовочной пилой, она позволяет зажать заготовку и в нужном направлении выполнить срез. Это профессиональное оборудование и как правило используют его квалифицированные мастера. В случае самостоятельной сборки дверной коробки целесообразнее применять стусло – специальный желоб, в который помещается подлежащая запилу заготовка. Когда подготовлены все элементы они соединяются в цельный каркас с помощью шурупов. Вкручивать их лучше по диагонали, так головки будут незаметны. Длина саморезов должна быть такой, чтобы минимум на 3 см они входили в стойки.

    Установка фурнитуры

    Петли на собранный дверной короб ставить нужно на расстоянии 20 см от низа и верха рамы. После замера на стойке делаются отметки. Петля прикладывается к месту установки, по контуру обводится карандашом. Далее по этому контуру стамеской удаляется материал на толщину петель. В массиве высверливаются отверстия под саморезы и пропитываются антисептиком. после высыхания крепятся пластины петель. В таком же порядке устанавливается обрамление для замка. Если к раме будет крепиться старое дверное полотно, то петли и замки располагать следует на таком же расстоянии, как и на двери.

    Монтаж дверной коробки

    Перед установкой конструкции нужно тщательно очистить и выровнять проем. При наличии щелей их нужно заполнить раствором. Внутренние стороны обработать антисептиком. На петли навешивается створка. Кусками картона прокладывают зазоры чтобы не повредить материал. При наличии перекосов обязательно нужно их устранить и прочно затянуть шурупы. Далее рама устанавливается в предварительно подготовленный проем, приводится в нужное положение и надежно фиксируется клиньями. После фиксации следует еще раз проверить с помощью уровня на предмет наличия перекосов. Если все нормально, то свободное пространство заполняется монтажной пеной. Важно последить чтобы не остались пустоты, поскольку они понижают прочность фиксации. После высыхания пены ее излишки удаляются. Несущие брусья закрываются наличниками.

    Все про дверную коробку для межкомнатных дверей

     

    Основой дверного комплекта межкомнатных дверей является дверная коробка. От того, что она из себя представляет, из чего состоит и как установлена, во многом зависят эксплуатационные свойства дверей.


    Что такое дверная коробка?

    Дверная коробка — часть дверного блока, которая крепится в дверной проем, а уже к коробке дверными петлями крепится дверное полотно. Коробкой этот элемент двери называется потому, что с порогом он образует прямоугольник, в который вставляется дверное полотно. Используется для установки распашных дверей. 

    Дверная коробка в дверном проеме.

     

    Стандартная дверная коробка для одностворчатой распашной межкомнатной двери без порога состоит из двух с половиной палок (одна палка справа, одна палка слева и вверху пол палки — поперечина). Стандартная палка дверной коробки имеет размеры:   70 мм — ширина, 30 мм — толщина и 2100 мм — высота.  У каждого производителя размеры могут немного отличаться. 

    При замере дверных проемов для заказа дверей нужной ширины важно знать точные размеры коробки, чтобы определить ширину дверного блока вместе с коробкой и тем самым знать: подойдет ли дверной блок в проем и, если да, то, сколько места по бокам останется. Кроме того, от ширины дверной коробки зависит, потребуются ли доборы или нет.  

    Стойка дверной коробки в разрезе

     

    Телескопическая и простая дверная коробка

    По способу крепления наличников к дверной коробке различают простую коробку и телескопическую. В телескопической дверной коробке имеется прорезь для вставки в нее телескопического наличника. К простой дверной коробке крепятся простые наличники с помощью специальных гвоздей без шляпки или клея. 

     

    Из какого материала делают дверную коробку?

    Покрытие дверной коробки почти всегда такое же, как и покрытие дверного полотна (шпон, ламинат, Экошпон, ПВХ), а вот основа может быть двух видов: однородная и комбинированная. Однородная коробка  — это коробка состоящая из одного материала, как правило, массив сосны или МДФ. 

    В нашем интернет-магазине дверей коробками из массива дерева комплектуются двери фабрики «Океан» и двери эконом-класса под покраску «Канадка». Коробками из МДФ — практически все ламинированные двери.

    Комбинированный материал коробки включает в себя обязательно МДФ и какой либо другой материал, например, толстая слоеная фанера, ДСП, массив дерева и пр. Такой способ изготовления коробки придает ей жесткость, а также обеспечивает устойчивость коробки к деформации от воздействия температуры и влаги. 

     

    Уплотнитель дверной коробки

    Это мягкий элемент в виде накладки, который крепится по всему периметру притвора коробки — в месте, где дверное полотно примыкает с коробкой.  Уплотнитель обеспечивает звукоизоляцию, термоизоляцию, препятствует проникновению запахов. Кроме того, дверь закрывается мягко и бесшумно, не брякает об коробку.

      


    Врезанная фурнитура

    Дверную коробку преимущественно продают в виде палок (заготовок), которые на месте установки дверей мастером пилятся на нужный размер и под нужным углом, врезают в коробку петли и ответную планку для защелки. 

    Но продаются также двери с уже врезанной фурнитурой в заводских условиях. В коробку уже врезаны петли и ответная планка, а сама коробка запилена под нужный угол и размер. К таким дверям с врезанной фурнитурой относятся практически все двери с притвором (иначе их называют «финские двери»). В нашем интернет-маагазине дверей с притвором представлены двери производителей «Краснодеревщик», «Марио Риолли».

     

    Порог для межкомнатной двери

    Это часть дверной коробки (нижняя поперечина) которая служит для плотного закрывания двери, что обеспечивает значительную звуко- и теплоизоляцию. В жилом помещении обеспечение данных условий требуется преимущественно только для санузла. Именно поэтому порог принято устанавливать только на двери в ванную и туалет. 

    Хотя современные тенденции ремонта показывают, что многие не ставят пороги и в санузел, отдавая предпочтение простоте и удобству. Как альтернативу можно использовать автоматический порог, который встраивается в дверное полотно и опускается при закрывании дверей.

     

    Установка дверной коробки

    Дверная коробка устанавливается таким образом, чтобы щель между дверным полотном и коробкой сверху и по бокам была равномерной и составляла не более 3 мм, а внизу между полотном и полом была 8-10 мм, в зависимости от ровности пола. Дверь не должна закрываться самостоятельно, находясь в открытом положении. 

    В дверной проем коробка может крепиться тремя способами: 

    Первый способ — коробка крепится дюпелями в трех местах — в местах крепления петель и под ответной планкой. Это более эстетический способ крепления, когда все места крепления скрыты под фурнитурой.

     

    Второй способ — коробка крепится дюпелями в шести местах, по три на каждой стороне. Коробка сверлится с лицевой стороны насквозь, а после установки отверстия закрываются заглушками, аналогично тому, как это делается при сборке корпусной мебели. Такой способ крепления более надежный и долговечный.   

     

    Третий способ крепления дверной коробки — коробка крепится с помощью железных пластин (навесов). Пластины крепятся на внутреннюю строну коробки в шести и более местах, а затем эти железные пластины крепятся к дверному проему. Такой способ крепления сочетает в себе преимущества первого и второго способа, но более трудоемкий и дороже по стоимости установки.

     

    Если к коробке прилагаются доборы, то их лучше устанавливать вместе с коробкой. В коробке под доборы обязательно должен быть паз (выемка), куда вставляются доборы. В противном случае при установке доборов мастеру  придется подготавливать коробку под добор, что будет стоить дополнительных денег. 



    Стоимость установки дверной коробки

    Обновлено: апрель 2021 г.

    97

    0

    Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цен , адаптированном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

    Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 1 дверью стоимость установки дверной коробки начинается с 285–453 долларов за дверь. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

    Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

    1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

    2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

    3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».



    Удельные затраты: как выгодно цена

    В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из единиц себестоимости . Стоимость единицы Метод основан на деталях конкретной работы и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод Unit Cost для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.


    Как повесить дверь в имеющийся косяк

    Замена межкомнатной двери в существующий проем не требует большого количества инструментов, но требует терпения и осторожности. Следуйте этим инструкциям, чтобы повесить дверь со сплошным сердечником с минимальными усилиями и с большей точностью.

    Снимите набор ручки и фиксатора

    Работая со стороны петель или сзади двери, выньте ручку двери и имеющийся комплект замков.

    Снимите шарнирные пальцы

    Удалите штифты, удерживающие шарнирные суставы вместе. Начните с нижнего шарнира и продвигайтесь вверх с помощью молотка и отвертки. После того, как вы удалите штифты, рекомендуется поместить их вместе со всем остальным оборудованием в контейнер в безопасном месте.

    Снимите дверцу с поворотных кулаков

    Обеими руками снимите дверцу с шарниров.Оставьте суставы со стороны стены прикрепленными к дверному косяку. Вам нужно, чтобы они были в том же положении, чтобы ваша дверь правильно выровнялась.

    Обрезать дверь до нужного размера

    Положите новую дверь поперек двух козлов, чтобы оба конца и стороны были немного свисающими. Поместите старую дверь поверх новой. Вы будете использовать старую дверь в качестве шаблона, который поможет вам обрезать новую дверь по размеру.

    Убедитесь, что это промывка

    Удалите шарниры со стороны двери, затем совместите верхний край и сторону петель двух дверей так, чтобы они были заподлицо. Храните все винты и крепеж в надежном месте для повторной установки.

    Следы за дверью

    Карандашом обведите контур ширины и высоты старой двери на новой.

    Отрежьте новую дверь до размера

    Снимите старую дверцу и обрежьте новую дверцу до нужного размера. Если вам нужно удалить более 3/16 дюйма, вы можете использовать для этого циркулярную пилу. Если вы не устойчиво держите пилу, вы можете использовать линейку в качестве направляющей. Двигайтесь медленно и сделайте длинный чистый разрез. Если вам нужно удалить больше дюйма, снимите половину сверху и половину снизу.

    Используйте ручной рубанок … При необходимости

    Если вам нужно удалить только небольшое количество, ручной рубанок — лучший инструмент для работы. Кроме того, если вам нужно очистить пропилы циркулярной пилы, вы можете использовать ручной рубанок, чтобы аккуратно выровнять все.

    Передаточная петля врезная

    Положите старую дверь на новую, а затем переставьте паз для петель, замков и контуры дверных отверстий.Используйте комбинированный квадрат, чтобы разложить пазы, убедившись, что вы переносите правильную ширину и высоту контуров.

    Забейте внешние края

    Используя универсальный нож с острым лезвием, надрежьте внешние края контуров паза. Это поможет вам избежать разрывов, когда вы начнете работать долотом. Сделайте прямые и глубокие линии надреза и будьте осторожны, чтобы не повредить отделку двери.

    Создание перпендикулярных порезов

    Начните с создания линий пореза перпендикулярно волокнам двери. Забейте молотком до глубины монтажной пластины шарнирного кулака. Вам нужно, чтобы пластина была заподлицо с краем двери.

    Врезка и повторение

    Приложив скошенный край зубила к краю дверцы, осторожно постучите по нему, чтобы удалить материал в пределах отметок.Вам нужно создать красивую ровную поверхность, на которую можно будет положить петлю. Двигайтесь медленно и несколько раз проверяйте петлю, пока она не будет установлена ​​заподлицо. Если вы случайно зайдете слишком далеко, вы можете подложить под петлю тонкую деревянную прокладку, чтобы она снова прилегала к краю двери. Повторите процесс для другой петли вместе с замком.

    Просверлить дверные отверстия

    Далее вам нужно просверлить отверстие для дверной ручки и замка.Используя кольцевую пилу, диаметр которой соответствует вашей ручке, аккуратно просверлите отверстие для ручки. Затем с помощью лопаточного сверла просверлите отверстие в пазе фиксатора в отверстии ручки. Следите за тем, чтобы не повредить задний край отверстия для ручки. На этом этапе вы можете нанести краску или отделку на дверь, если хотите.

    Установить аксессуары

    Установить шарнирные кулаки, комплект замков и дверные ручки.Просверлите направляющие отверстия для петель, чтобы случайно не расколоть край двери.

    Повесьте дверь

    Повесьте новую дверь и все проверьте. Если ваша дверь заедает, отметьте края, где она не закрывается заподлицо. Вам нужно будет снова опустить дверь и сбрить кусок материала ручным рубанком, пока дверь не откроется и не закроется свободно. Если ручка и блокиратор болтаются, вы можете немного отогнуть запорную пластину наружу или отвинтить ручку и произвести необходимые регулировки до тех пор, пока дверца не будет открываться и закрываться свободно.

    Ваша новая дверь готова к эксплуатации

    После того, как дверь будет правильно отрегулирована, вы можете снова вставить оставшиеся стержни петель и установить любую другую декоративную фурнитуру или дверные ограничители.

    Отличный трюк для установки подвесных дверей

    В. Я хочу сэкономить на предстоящем проекте. Мне кажется, что я мог бы успешно повесить внутренние подвесные двери, если бы имел какое-то руководство.Конечно, это не может быть так сложно. Конечно, я хочу, чтобы с этого момента двери работали без сбоев. Что мне нужно сделать, чтобы дверь работала без сбоев?

    A. Подвесить внутренние подвесные двери может быть довольно сложно. Ни в коем случае не недооценивайте сложность работы.

    К счастью, для этого требуется несколько простых инструментов и минимум материалов. Вам понадобится 2-футовый уровень, 4-футовый уровень, молоток, набор гвоздей, шуруповерт, небольшой квадратик, связка деревянных прокладок, фунт 8-пенсовых гвоздей и несколько 3-дюймовых гвоздей. -длинные саморезы по гипсокартону.

    С подвесными межкомнатными дверями большая часть работы уже сделана за вас. Но есть еще шаги, которые нужно предпринять, чтобы добиться идеальной посадки.

    Обычно производитель оставляет дополнительную длину на каждом из боковых косяков. Это сделано для того, чтобы вы могли отрегулировать пол, который находится неровно по ширине дверного проема. Проверить пол — это первое, что вам нужно сделать.

    Вы делаете это с двухфутовым уровнем. Если пол неровный поперек проема, одну из ножек косяка, ту, которая находится на высокой стороне проема, необходимо укоротить.Если вы не отрегулируете длину, одна из ножек косяка будет парить в воздухе, когда вы начнете прикреплять косяки к грубому отверстию.

    Сама дверная плита почти всегда идеально квадратная. Хитрость заключается в том, чтобы отрегулировать и поддержать косяк в грубом проеме так, чтобы расстояние между косяком и дверью было одинаковым по всей длине двери.

    Вы начинаете работу над косяком петель. Используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить грубое отверстие со стороны петель, чтобы убедиться, что оно вертикальное.Если он не по вертикали, попробуйте измерить, насколько и где он не по вертикали. Вам необходимо знать эту информацию, чтобы вы могли вставить необходимое количество прокладок между косяком и грубым проемом, когда вы начнете вешать дверь.

    Поместите дверцу и косяк в грубый проем и используйте один или два гвоздя на 8 пенсов, чтобы временно закрепить косяк петли на месте. Используйте уровень и необходимые прокладки, чтобы косяк петель был как можно более вертикальным.

    Убедитесь, что дверные косяки находятся на одном уровне с готовыми поверхностями стен с обеих сторон стены.В идеале вы хотели бы, чтобы косяк выступал за поверхность готовой стены примерно на 1/32 дюйма.

    При необходимости вставьте прокладки между косяком и черновой рамой в каждом месте шарнира. Закрепите дверь дополнительными гвоздями и закройте дверь.

    Встаньте на лестницу и проверьте верх двери, чтобы убедиться, что расстояние между дверью и косяком одинаково по всей ширине. Это должен быть зазор 1/8 дюйма или около того. У вас должен быть такой же зазор со стороны петель. Если верхний зазор неоднороден, необходимо отрегулировать длину одного из боковых косяков.

    Как только размер этих щелей станет одинаковым, пора заняться защелкой или косяком дверной ручки. Просто вставьте прокладки между косяком и грубым открытием до тех пор, пока зазор не станет постоянным и дверь не будет работать плавно. Если вас устраивает, прибейте косяк в местах прокладок. Расстояние между прокладками не должно превышать 24 дюймов, если это возможно.

    Ключом к многолетней безотказной эксплуатации является прикручивание косяка петли к грубому открытию. Без шурупов повторные операции могут привести к небольшому провисанию двери.

    Я предпочитаю прятать винты за петлями. Для этого откручивайте винты по одной петле на дверном косяке. Осторожно извлеките петлю из косяка и вставьте длинный шуруп для гипсокартона через косяк в твердую древесину грубого проема. Это старый столярный трюк, который я усвоил давно.

    ———-

    Напишите Тиму Картеру через The Chicago Tribune, P.O. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Ответы на вопросы будут даны только в графе. Для получения пошаговых фотографий Тима, вешающего межкомнатную дверь, и других советов по безаварийной работе дверей, отправьте 3 доллара по указанному выше адресу.Спросите Бюллетень Строителя № 370. Хотите поговорить с Тимом? Звоните ему с 9 до 11 утра по субботам в центральном офисе по бесплатному телефону 888-737-1450. Посижу с Тимом на сайте www.askthebuilder.com.

    Советы и рекомендации по установке двери в дверную коробку

    Если вы никогда не работали с дверями в старом доме, у вас может быть разумное предположение, что вы можете удалить плоскую дверь и заменить ее другой плоской дверью на индивидуальной основе. Ведь дверь там висела десятилетиями. Насколько сложно заново повесить?

    Часто происходит то, что вы проводите бесчисленные часы, пытаясь подогнать двери к дверным коробкам.Иногда это практически невозможно, потому что дверная коробка выходит из квадрата, когда фундамент дома проседает. Так что, если дверь не подходит, это вовсе не ваша вина.

    Проблема усугубляется: предыдущие владельцы могли постепенно регулировать дверь, чтобы она соответствовала постоянно меняющейся дверной коробке. Сбриваются ягодицы; Строгаются стороны, поправляются петли. В конце концов, у вас остается дверь, которая подходит только к этой уникальной дверной коробке — прямо как перчатка.

    Когда дверь не подходит к раме

    Один прием, который вы можете использовать при повторном подвешивании двери, — это перенастроить обшивку и обшивку вокруг двери.Дверь остается такой, как есть, и все вокруг немного перестраивается, чтобы соответствовать этой двери. Это не способ решить все ваши проблемы, но он решит любые проблемы, которые могут возникнуть с чрезмерными пробелами.

    Уловки для установки большой двери в маленькую раму

    Разрежьте дверь

    Срезание частей двери обычно более надежно, чем обрезка дверной коробки. Большинство плитных дверей имеют от 1 до 4 дюймов твердого материала, который проходит по периметру двери.Этот материал можно разрезать с помощью радиальной пилы, настольной пилы или циркулярной пилы.

    В верхней и нижней части двери остается больше места для резки, чем по бокам. Со стороны петель необходимо будет заново надрезать пазы. Сторона защелки сложнее из-за положения ручки двери.

    Отрегулируйте, выровняйте или отшлифуйте дверные косяки

    Если дверная коробка, окружающая дверь, меньше, чем дверь, вы можете отрегулировать ее. Большинство дверных коробок устанавливаются с зазором между коробками и внешними стойками.Замена регулировочных шайб на более тонкие может дать вам больше места для расширения дверной коробки.

    Если вам нужно немного больше места, вы можете отшлифовать или строгать дверные косяки, не удаляя их.

    Инструменты

    • Гвоздезабиватель электрический
    • Молот
    • Гвозди отделочные
    • Шайбы
    • Шлифовальный станок
    • Самолет

    Материалы

    • Обшивка и обшивка двери новые
    • Винты немного длиннее нынешних винтов для петель
    • Регулируемые дверные петли (опция)

    Инструкции

    Снимите обшивку и повесьте дверь

    Сбейте всю обшивку двери, кроме петлевой.Во многих случаях отделку можно снять, не сломав ее. В других случаях может потребоваться разорвать обрезку. Древесноволокнистые плиты средней плотности, или МДФ, особенно подвержены случайной поломке, поэтому часто бывает целесообразнее снести их и приобрести новую облицовку из МДФ.

    Сняв эти три стороны обшивки, повесьте новую дверь, как обычно.

    Оценить уровень и качели

    Вы хотите, чтобы ваша дверь была ровной и плавно качалась. Установите уровень сверху двери.Медленно открывайте и закрывайте дверь, наблюдая за пузырем на уровне. Если он когда-либо выходит из уровня, обратите внимание, где это происходит, и отметьте эту дугу на полу мелом или съемной малярной лентой.

    Отрегулируйте петли

    Во многих случаях вы можете откорректировать уровень на петлях, затянув или ослабив винты, которыми петли крепятся к корпусу.

    Установка специальных регулируемых петель дает больше возможностей для игры. Эти петли можно отрегулировать до 1/4 дюйма по вертикали — значительное расстояние, когда речь идет о петлях.Регулируя одну петлю в одном направлении, а другую — в другом, вы можете существенно изменить уровень двери.

    Добавить более длинные винты петли

    Даже обычные, нерегулируемые петли можно немного отрегулировать. Один из способов плотнее затянуть петли — удалить имеющиеся винты и заменить их более длинными винтами. Закрепите их как можно плотнее, если дверь царапает противоположный конец рамы. Напротив, вы можете добавить картонную прокладку, обрезанную по размеру паза петли, если вам нужно закрыть небольшой зазор на противоположном конце.

    Дверь должна выходить из чистового пола примерно на 1/2 дюйма. Учтите, что это финишный пол, а не основание. Итак, если сейчас это черный пол, и вы повесите дверь с зазором 1/2 дюйма, она потянется, как только будет установлен чистовой пол.

    Сборка обсадной колонны и отделки

    Постройте кожух, соответствующий конфигурации двери. Внутренний кожух двери можно постепенно перемещать внутрь (к двери), добавляя деревянные прокладки. Прикрепите к месту с помощью электрического гвоздезабивателя, а не прибивайте вручную.

    После того, как кожух находится на месте, обшивка следует по линиям этого внутреннего кожуха. При обрезке вам особенно понадобится электрический гвоздодер, который забивает более тонкие гвозди, чем традиционные гвозди.

    Покрасьте отделку и корпус, чтобы завершить проект.

    Как установить подвесную дверь

    Диллон Б.(Дополнительное письмо Райана О.)

    При установке или замене новой двери в вашем доме один из самых простых способов сделать это — использовать навесную дверь. Предварительно подвешенная дверь — это дверь, которая уже поставляется в собственной раме, что гарантирует, что дверь будет легко вращаться и работать по мере необходимости, что является наиболее важной функцией двери. Однако, чтобы установить ее идеально, следуйте этим инструкциям, чтобы установить новую дверь на место!

    Вот инструменты, которые вам понадобятся для этого проекта:

    • Прокладки
    • Нож
    • Гвоздь с угловой отделкой (Брэд Нейлер)
    • Электродрель
    • Универсальный инструмент
    • 3-дюймовые винты
    • Уровень от 4 до 6 футов
    • Сабельная пила (Sawzall)

    Шаг 1: Снимите обшивку двери и саму дверь

    Надрежьте боковую часть дверной обшивки (то, что мы обычно называем обшивкой рамы двери) лезвием, чтобы ослабить ее и удалить.Сделайте это с обеих сторон, чтобы получить доступ к дверному косяку за ним.

    Снимите дверцу и петли, вывернув винты.

    Шаг 2: Снимите дверной косяк

    Извлеките дверной косяк, часть дверной коробки, которая непосредственно взаимодействует с дверью. Самый быстрый способ сделать это — использовать сабельную пилу или пилораму, чтобы разрезать косяк пополам и удалить части.

    Удалите все винты, которыми косяк крепится к конструкции дома.Обычно вы найдете их рядом с дверной петлей или возле ответной планки, которая взаимодействует с засовом дверной ручки.

    Шаг 3. Снимаем порог (если в двери есть порог)

    У некоторых дверей есть металлическая пластина под дверью, называемая порогом, по которому люди переходят. Вы захотите удалить это во время этого процесса.

    Шаг 4: Подготовка двери для предварительного подвешивания

    Удалите картонную упаковку на дверце предварительного навешивания.Затем установите дверь «всухую», то есть просто установите предварительно подвешенную дверь в дверной проем, чтобы убедиться, что она будет работать. Если какая-либо из сторон рамки слишком длинная, вам нужно будет отрегулировать рамку, сделав надрезы.

    В нашем примере дверь и рама на дюйма выше, поэтому рама задевает дверь. Таким образом, рама была отмечена на расстоянии ¼ дюйма от конца с обеих сторон рамы, и мы использовали многоцелевой инструмент (также рекомендуется специальная пила), чтобы отрезать лишнюю часть рамы.

    Универсальным инструментом можно также обрезать все вокруг дверной коробки по размеру.

    Вставьте прокладки в нижнюю часть дверной коробки, если ее необходимо поднять в надлежащее положение в дверном проеме. В этом случае с обеих сторон дверной коробки потребовались прокладки толщиной дюйма, чтобы удерживать дверь на своем месте.

    Шаг 5: Вставьте регулировочные шайбы со стороны петель двери, чтобы сделать дверную коробку вертикально и выровнять

    Проверьте, насколько прямая по вертикали (по отвесу) и насколько прямая по горизонтали (по уровню) сторона петель дверного проема. Увидев, насколько далеко от вертикальной прямой находится петлевая сторона дверного проема, мы узнаем, насколько сторона двери должна быть отрегулирована с помощью прокладок или небольших деревянных брусков, используемых для регулировки рамы.

    Используя четырех или шестифутовый уровень в качестве линейки, установите его напротив косяка со стороны петель двери и обратите внимание на любые зазоры между косяком и линейкой. Везде, где вы видите щель, вы вставляете прокладку между косяком и гипсокартоном, чтобы выпрямить косяк, закрыть щель и сделать дверной косяк квадратной формы.

    Скорее всего, вы вставите эти прокладки чуть ниже петель.

    Шаг 6: Зафиксируйте косяк и отрежьте регулировочные шайбы

    После того, как вы получите косяк на отвесе со стороны дверных петель, прикрепите каждую из регулировочных прокладок к косяку парой гвоздей из углового гвоздезабивателя (также называемого гвоздезабивателем).Затем срежьте лишние прокладки со стороны косяка.

    Шаг 7: Начните регулировку прокладок на ударной стороне двери, чтобы сделать откос (зазор между дверью и рамой) согласованным

    Убедившись, что сторона дверных петель расположена отвесно и ровно, следующим шагом будет проверка откоса, чтобы убедиться, что это постоянный зазор по всей длине двери, включая ударную сторону двери (где дверная ручка есть) и верх двери. Если это не соответствует требованиям, дважды проверьте, чтобы сторона петли была отвесной и выровненной, прежде чем начинать устанавливать регулировочную прокладку с другой стороны.

    Затем вставьте прокладки вдоль боковой стороны двери, убедившись, что фуга между рамой и дверью одинакова. Начните с верхней части двери вниз. По мере того, как вы спускаетесь, убедитесь, что над и под запорной пластиной есть прокладки для усиления и увеличения прочности этой области.

    Закрепите каждую регулировочную шайбу гвоздезабивателем и снимите лишние шайбы.

    Если вы хотите внести небольшие изменения, вы можете использовать деревянный брусок и молоток, чтобы постучать по косяку или дверному упору в нужном вам направлении.

    Шаг 8: Установите подкладку на верхнюю часть двери и убедитесь, что фуга соответствует верхней части

    Теперь сделайте то же самое в верхней части двери и вставьте прокладки там, где зазор между рамой и дверью меньше уровня.

    Снова закрепите каждую регулировочную шайбу гвоздиком и удалите лишнее.

    Если вы хотите внести небольшие изменения, вы можете использовать деревянный брусок и молоток, чтобы постучать по косяку или дверному упору в нужном вам направлении.

    Шаг 9: Проверьте дверь

    Поверните дверцу, чтобы убедиться, что она свободно и беспрепятственно вращается. В нашем случае он поднимается на ¼ дюйма над полом, чтобы предотвратить обратную тягу в случае пожара.

    Шаг 10: Установите кожух двери (обшивку двери)

    Теперь закройте регулировочные шайбы накладкой.

    Решите, как далеко вы хотите отодвинуть накладку от косяка. В нашем случае мы используем раскрытие 3/16 дюйма. Отметьте это расстояние по всей длине косяка, чтобы показать, где будет располагаться обшивка.

    Измерьте отмеченные углы. Это будет считаться меньшим расстоянием между обшивкой, и вам нужно будет сделать косой стык под углом 45 градусов к обшивке, чтобы обеспечить совпадение угловых надрезов по углам дверной обшивки.

    Сначала установите коллектор и закрепите гвоздезабивателем. После того, как он закреплен и закреплен, используйте точки на секции обшивки жатки в качестве места для определения размера обшивки по бокам двери.

    Отрежьте необходимую мерную планку и установите. При необходимости сделайте это для обеих сторон (разных комнат) двери и убедитесь, что фуги между дверным косяком и обшивкой совпадают.

    Шаг 11: Установите дверную ручку и запорную планку

    Этот проект завершен!

    Чтобы узнать больше о нашей серии статей о домашнем моделировании, посмотрите наши видео на нашем канале YouTube или другие статьи в блоге Best Online Cabinets!

    Изготовление дверного косяка, установка петель + установка | Серия дверей «сделай сам», часть третья

    Рекламные объявления Вы определили правильный размер двери, и вы ее построили.А теперь пора его повесить. Вот как я сделал простой дверной косяк, добавил петли и установил дверь:

    House Becoming Home является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылка на Amazon.com. Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими ссылками. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.

    Инструменты

    • Маршрутизатор (я использую этот)
    • Шаблон для врезки (я купил этот, в котором есть все необходимое, включая сверло, для размещения соответствующих пазов для петель, ответных планок и пластин защелок в двери и косяке )
    • Измерительная лента
    • Отвертка или ударная отвертка

    Материалы и оборудование

    • 1 × 4 или 1 × 6
    • Прокладки
    • 3 петли со скругленными краями (вы можете использовать петли с квадратными краями, но вы необходимо вырезать закругленные края, которые получатся вашим маршрутизатором + шаблоном)
    • Несколько винтов или гвоздей с плоской головкой примерно 1 ¼ ”-1 ½”
    * Некоторые продукты ссылаются на партнерские сайты.Смотрите мое полное раскрытие здесь.

    ** ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не профессионал. Это процесс, который я использовал, и он хорошо сработал для меня! **

    ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: Инструкции по установке двери своими руками

    ШАГ 1

    После того, как ваши три части дверной коробки будут обрезаны до нужного размера, загрунтуйте и покрасьте их . Теперь это сделать намного проще, пока петли не были ввинчены и все это было прикреплено к двери.

    STEP 2

    Используя шаблон для пазов, проложите соответствующие пазы для петель на двери и косяке.Начните с пазов на двери, затем с пазов на косяке.

    Примечания по размещению дверных петель
    • Расположение петель зависит от того, является ли ваша дверь поворотной влево или вправо, поворотной или наружной.
    • Моя дверь, которая вращалась слева, означала, что петли будут с правой стороны двери, если смотреть спереди. Это также распашная дверь, что означает, что петли будут видны снаружи, а закругленная сторона паза будет с задней стороны двери.
    • Я читал различные мнения о том, где следует размещать петли, но в конечном итоге остановился на одном: одна на 5 дюймов сверху, одна на 5 дюймов снизу и третья посередине между ними.

    Вот фотография полного комплекта для врезки дверей Milescraft 1213. Имеется возможность делать пазы в дверях толщиной 1-3 / 4 ″ или 1-3 / 8 ″.

    Когда вы поворачиваете красные ручки на передней панели, эта деталь сзади вращается, устанавливая правильное расстояние в зависимости от выбранной вами толщины двери.

    Поскольку моя дверь сделана из бруса 2 × 6, ее толщина составляет 1-1 / 2 ». Ни один из вариантов настройки толщины не является правильным.

    (Я не делал фото, пока делал это, поэтому на фотографиях ниже показан шаблон в формате 2 × 4, который имеет ту же толщину, что и моя дверь, сделанная из 2×6.)

    При установке на 1 3/8 ″, Будет вырезано недостаточное количество двери:

    При установке на 1 3/4 ″, слишком большая часть двери будет вырезана: Рекламные объявления

    Решение: краска толщиной 1/4 ″ (или любой обрезок 1 / 4 ″)

    Добавьте малярный стержень на ту сторону, к которой упираются красные ручки шаблона для пазов.Ваша дверь толщиной 1-1 / 2 дюйма теперь 1-3 / 4 ».

    Установите приспособление на 1-3 / 4 ″

    Вставьте правильный шаблон, в зависимости от размера ваших петель. В комплект входят варианты дверных петель 2,5, 3, 3,5, 4 и 4,5 ».

    Поместите приспособление в правильное место на двери: Рекламные объявления

    Прикрепите приспособление к двери, прикрутив его сверху и снизу (вы можете заполнить и перекрасить эти отверстия позже).

    Присоедините к маршрутизатору прилагаемую фрезу. Установите глубину прорези, равную глубине петли, чтобы петля плотно прилегала к двери.

    Я подумал, что поступил здесь сообразительно, установив глубину фрезы точно равной глубине петли. Я забыл, что шаблон для долбления добавляет еще один слой глубины, поэтому фреза не ударится даже по дереву при такой установке. Redo! Advertisements

    Я решил присмотреться к нему, затем протестировать на ломе, и мне повезло с нужной глубиной с первой попытки. Вот мой тест на ломе 2 × 4. Как видите, я просто установил толщину 1-3 / 8 ″.

    Что не возвращает сокращение достаточно далеко назад.(Вот почему мы воспользуемся краской и установим толщину 1-3 / 4 ″ при изготовлении петель на нашей настоящей двери!)

    Вот настоящая петля на моей двери после того, как я ее перекрасил .

    И петля заподлицо!

    Сделав прорези в двери для всех трех петель, возьмите 1 × 4 или 1 × 6, который будет той стороной рамы, к которой прикреплены петли. Отметьте размещение всех петель с учетом зазора 1/8 дюйма, который будет между дверью и верхней частью дверной коробки: Рекламные объявления

    Отметьте правильное размещение всех петель (должно совпадать с петлями на дверной коробке). дверь), затем с помощью шаблона для пазов проложите пазы на дверной коробке.Опять же, вы будете использовать малярный карандаш и установить толщину 1-3 / 4 ».

    Шаг 3

    Закрутите петли. Прикрепил сначала к двери, а потом к боковой части косяка. На этом этапе вы присоединяете петли двери только к дереву. Это еще не полный дверной короб.

    Шаг 4

    Постройте остальную часть дверной коробки вокруг двери, следя за тем, чтобы рама оставалась квадратной. Я предварительно просверлил отверстия и просто прикрутил два винта с плоской головкой из верхней части рамы к двум боковым частям косяка.

    Вот моя дверь после того, как была построена рама: Объявления

    Шаг 5

    Прикрепите дверную коробку к дверному проему.

    Вставьте дверь + раму в проем. Используйте прокладки, чтобы закрыть зазоры и при необходимости выровнять дверь. Мне не нужно было этого делать, потому что моя дверь и рама плотно прилегали.

    Вот моя дверь после того, как задвинула ее на место. Видно, что боковой косяк не хотел прилегать к проему, что делало невозможным «закрыть» дверь.

    Но это не проблема. Как только Джим пришел домой, я попросил его помочь мне удержать дверную коробку на месте, открыв дверь, пока я прибивал коробку на место.

    Тах-да! Вот он, с прибитой рамой. (также добавлена ​​дверная ручка, о которой я расскажу в следующем посте). Вот это да. Я был шокирован, когда он открылся… закрылся… оставался закрытым. Это сработало! Я понятия не имел, что способен на это!

    Не забудьте заглянуть позже на этой неделе, чтобы увидеть последний пост в серии «Сделай сам», где я расскажу о добавлении отделки и вырезании отверстия для дверной ручки и защелки!

    Узнайте больше из серии DIY Door

    Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Как установить замену дверной коробки

    Замена дверной коробки может показаться непростой задачей, особенно если вы никогда не сталкивались с подобными проектами. Однако, как ни странно, этот проект может оказаться намного проще, чем вы можете ожидать. Это, безусловно, будет дешевле, чем платить профессионалу, который сделает это за вас. Все, что вам нужно для замены дверной коробки, — это несколько основных инструментов и материалов, а также несколько хороших и надежных инструкций, таких как те, которые вы найдете ниже.

    Шаг 1. Выбор новой дверной коробки

    При выборе дверной коробки вам сначала нужно знать размер рамы, который заменит вашу существующую дверную коробку. Не все дверные коробки имеют универсальный размер. Если вы планируете определить размер рамы путем измерения существующей рамы, измерьте внешние размеры по высоте, ширине и толщине от одной внешней поверхности стены до поверхности противоположной боковой стены (внешние размеры измеряются от одной внешней поверхности до противоположной. внешняя поверхность).При покупке оправы возьмите с собой эти размеры и измерительную ленту.

    Шаг 2. Удаление старой дверной рамы

    Если вы не планируете повторно использовать старую раму, которую вы удаляете, вам не нужно быть осторожным, чтобы не повредить ее при снятии. Единственное, что вам нужно — это не повредить стойки проема стены, к которым вы будете прикреплять раму, и любой гипсокартон, который будет открыт, когда вы прикрепите новую дверную раму. Лучший способ снять старую раму — использовать монтировку.Если вы хотите повторно использовать старую дверь, снимите ее с рамы, прежде чем начинать вырывание рамы.

    Шаг 3 — Проверьте дверной проем на предмет уровня и отвеса

    После того, как ваша старая дверная коробка будет снята, используйте плотницкий уровень, чтобы определить, является ли поверхность стеновых стоек в дверном проеме отвесной и квадратной. Если это не так, вам нужно вставить прокладки, чтобы сделать его квадратным и вертикальным. Кроме того, измерьте, чтобы убедиться, что новая рама подойдет правильно. Вам нужно, чтобы ширина дверного проема была на 2 дюйма больше ширины рамы, а высота проема была на 1–2 дюйма больше высоты рамы.

    Шаг 4 — Установка новой дверной рамы

    Вставьте новую раму в дверной проем и убедитесь, что она плотно прилегает. При необходимости отрегулируйте прокладки, чтобы они лучше подходили. Прокладки должны находиться на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга, по одной возле каждой дверной петли. Перед тем, как закрепить новую раму на шпильках, проверьте ее еще раз, чтобы убедиться, что она ровная, ровная и ровная, а ее углы находятся под точными прямыми углами. Наконец, прикрепите дверную коробку к шпилькам проема с помощью молотка и чистовых гвоздей 8D.Когда закончите, прикрепите гильзы, используя 4D финишные гвозди.

    Шаг 5 — Отделка

    Последним шагом будет разметка и вырезание петель в новой раме и заполнение отверстий для гвоздей шпатлевкой или шпатлевкой. Когда шпатлевка высохнет, отшлифуйте и покрасьте дверную коробку и наличники.

    .
    Детали товара Кол-во Низкий Высокий
    Стоимость дверной коробки
    Недисконтированные розничные цены на: Готовый дверной косяк с упорами и порогом. Для плоских дверей 32 x 80 дюймов, обрамление 4 9/16. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.
    1 дверь 62,18 $ 93 $.81
    Работа по установке дверной коробки, базовая
    Базовая работа по установке дверной коробки в благоприятных условиях площадки. Отмерьте и отрежьте до стандартной ширины и высоты проема. Закрепите косяки ровно, отвесно и заподлицо, чтобы отделать поверхность (и) стены. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.
    1 дверь 62,18 $ 93,81 $
    Рабочие материалы по установке дверной рамы
    Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки дверной рамы, включая: крепеж, прокладки, гидроизоляцию, капельницу, пенопластовую изоляцию по периметру и внешняя герметизация.
    1 дверь 62,18 $ 93,81 $
    Неиспользованный минимум трудозатрат
    Остаток минимальной платы за труд в 2 часа, которая может быть применена для других задач.
    Итого — стоимость установки дверной рамы
    Средняя стоимость двери