Месяц: Сентябрь 1979

Выключатель совмещенный с розеткой как подключить: Как подключить розетку и выключатель в одном корпусе

Соединение проводов в распределительной коробке. подключение розетки, выключателя и люстры

Подключение совмещённой розетки и выключателя: основные варианты

На сегодняшний день можно рассматривать несколько вариантов того как подключать совмещённые розетку и выключатель. При этом совсем недавно в квартире сложно было найти несколько разных по функциональности электрических приборов в одном корпусе.

Поэтому схема подключения розетки и коммутатора выполнялась путём соединения проводов в распределительном коробе без совмещения этих устройств. Сейчас такой вариант применим, если по каким-либо причинам нет возможности установки таких потребителей один возле другого. Хотя и раздельное подключение розетки и выключателя имеет свои положительные стороны.

  1. Благодаря доступности таких устройств можно приобрести наиболее дешёвую розетку и выключатель и подключить их, совместив в одной схеме.
  2. Простота подключения таких электрических приборов позволяет выполнить все работы своими руками.
  3. Благодаря раздельному подключению розетки и выключателя увеличивается безопасность использования таких приборов, так как проводка к ним проложена по отдельности что снижает шанс появления короткого замыкания.

Но в последнее время в квартирах всё чаще начали использовать специальные блоки, в которых производители совместили электрическую розетку и выключатель. При этом схема подключения такого устройства значительно упростилась. В первую очередь — это обусловлено тем, что отпала надобность прокладывать два отдельных провода к каждому потребителю. Помимо этого, существуют и другие достоинства такого блока:

  • при необходимости можно легко перенести блок в другое место, при этом не нужно прокладывать две отдельных проводки;
  • нет необходимости по отдельности вымерять высоту установки розетки и выключателя, так как оба устройства совмещены в одном корпусе;
  • благодаря высокому качеству таких приборов они используются как внутри, так и снаружи помещения;
  • совмещённый блок удобно устанавливать на любых поверхностях как каменных или деревянных, так и бетонных или гипсокартонных.

Единственным весомым недостатком такого совмещённого блока является невозможность замены одного элемента, вышедшего из строя – розетки или выключателя. В большинстве случаев понадобиться полная замена устройства. При этом современные блоки выпускаются с одноклавишным, двухклавишным или трёхклавишным коммутаторами, совмещёнными в одном корпусе с розеткой.

Рекомендуемые провода для бескоробочной проводки

Между распределительными коробками прокладывали проводники с жилами 4 — 6 мм2, от него делали отводы для отдельно взятых розеток и осветительных приборов более тонкими проводами. Общий провод был рассчитан на нагрузку всех потребителей в группе. В нашем варианте сечение 4-6мм2 будет не совсем удобно для подключения к контактам и упаковке в подрозетниках.

Такие провода жесткие, трудно зажимаются болтовыми соединениями контактов, иногда клемы даже ломаются. Очень удобно использовать медный  провод  2,5 мм2, он  эластичный и отлично помещается в пазы клем. Токовые нагрузки, которые жилы способны выдержать, можно посмотреть в таблице. Исходя из этого, сделать расчеты по количеству розеток в группе и мощности подключаемых бытовых приборов.

сечения медного проводника для различных токовых нагрузок
Ток в А1234561016202532405063
S — в мм20,170,330,520,670,8411,72,73,34,25,36,78,410,5
Ø в мм0,450,650,810,921,021,131,451,872,052,322,602,923,273,66

Исходя из рассчитанных значений провод в 2,5 мм2 может выдерживать нагрузку до 16А. Собраны данные примерных мощностей и токов, которые потребляют бытовые приборы различного назначения. Используя эту информацию можно предположить сколько и какие приборы включать в розеточную группу.

Тип бытовой техники мощность в Вт                                  ток в Амперах
Ламы накаливания старых образцов60 – 2500,3 – 1
Малогабаритные нагревательные приборы чайники, кофейники и кипятильники1000 – 20005,5 – 10
Стационарные и переносные электрические плиты1000 – 60006 – 55
Микроволновки различных марок1500 – 22008 – 10,5
Кухонные электрические мясорубки не производственного назначения, для домашнего пользования.1500 – 22008 – 10,5
Тостеры для запекания хлеба500 – 15002,5 – 8
Оборудование для приготовления гриль блюд1200 – 20007,5 – 8
Блендоры и миксеры500 – 15002,5 – 9
                                     Кухонные комбайны500 – 15002,5 – 9
Электрическая духовка1000 – 20005,5 – 8
машины для мытья посуды1000 – 20005,5 – 8
Бытовые стиральные машины1200 – 20005.5 – 8
Электрические сушилки для обуви или белья2000 – 30008 – 12
Утюги не промышленного назначения1200 – 20005.5 – 8
Напольные и переносные пылесосы800 – 20003.5 – 8
Спиральные обогреватели500 – 30001.8 – 12
Ручные фены для сушки волос500 – 15001.5 – 7
Сплит системы и кондиционеры1000 – 30006 – 12
компьютеры300 – 8000.8 – 3,2
Ручной электроинструмент (Болгарка, дрель, перфораторы, лобзик и т.п.)500 – 25001.8 – 12

Для осветительных приборов рекомендуется прокладывать трехпроводный кабель от 0,7 до 1 мм2 . Практика показывает, что этого вполне достаточно, особенно когда используются светодиодные светильники и энергосберегающие лампы.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке

Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.

В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.

Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.

Схема подключения выключателя является достаточно простой, но нельзя забывать об одном правиле: подключение фазного провода к светильнику осуществляется через выключатель, то есть фаза всегда должна подключаться на разрыв.

Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.

Если выключатель будет отключать от нагрузки не фазу, а нулевой провод, то проводка всегда будет оставаться под напряжением, что не только неудобно, но и опасно.

К примеру, вам необходимо заменить лампочку, перегоревшую в люстре. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы.

Определить фазный провод в распределительной проводке можно с помощью индикаторной отвертки.

Опять же, в целях безопасности фазный провод (обычно он красного цвета) необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя.

Таким образом уменьшается вероятность того, что человек прикоснется к фазному проводу.

Схема подключения выключателя состоит из одной или нескольких электрических лампочек, включенных параллельно, одноклавишного выключателя, распределительной коробки и источника питания 220 вольт.

Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент проводов для электропроводки, поэтому для фазы и нуля лучше взять провода разных цветов, например, красного и синего.

Итак, с распределительного щита к распределительной коробке подходит двухпроводный кабель. Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой – синий.

Кроме него к распределительной коробке подходит кабель от светильника и кабель от выключателя. Фазный провод от распределительного щита (красного цвета) подключается к красному проводу, идущему к выключателю.

Второй (синий) провод от выключателя подключается к красному проводу, который подключен к нагрузке (светильнику, люстре). В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой.

Нулевой провод (синего цвета) от электрощита подключается к нулевому проводу, который идет к нагрузке (лампочке).

В результате получается, что нулевой провод от распределительной коробки идет прямо на лампочку, а фаза подключена к лампочке через выключатель.

Схема работает следующим образом. При нажатии клавиши выключателя замыкается цепь, и фаза от электрощита подается на светильник, его лампочка начинает светить. Повторным нажатием клавиши электрическая цепь разрывается и лампочка выключается.

После всех соединений места скрутки хорошенько изолируются и аккуратно укладываются. Лучше всего в распределительной коробке провода соединять методом скрутки с пайкой.

Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке

Очень часто в каждой комнате квартиры устанавливается распределительная коробка, куда подключены все выключатели, светильники и розетки этой комнаты.

В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.

Как подключить к распределительной коробке розетку и выключатель?

Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник.

Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий).

Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.

Подключение блока розеток

Правильная организация проводки и точек подключения является своего рода гарантией безаварийной работы электроприборов. Поэтому при малейшей возможности, например, при проведении капитального ремонта, большинство владельцев квартир избавляются от старой алюминиевой сгнившей проводки со старыми розетками, заменяя их более современными блоками с несколькими точками подключения. Но, прежде чем пытаться выполнить замену своими руками, стоит разобраться, как подключить блок розеток так, чтобы нагрузка сразу нескольких потребителей не привела к аварийной ситуации.

Что дает использование блока розеток


Это очень удобно, если в одном месте комнаты необходимо подключить несколько потребителей, например, настольный компьютер с монитором, принтером и целым арсеналом гаджетов. В этом случае подключение компьютерной розетки позволит отказаться от традиционной переноски на несколько разъемов и вороха проводов под ногами.

Перед тем как подключить компьютерную розетку, необходимо провести несколько подготовительных операций и предварительный монтаж проводки:

  • Монтируем в стене количество подрозетников, размер зависит от количества потребителей, которое планируется подключить к блоку;
  • Собираем в блоке розеток линию заземления;
  • Заводим в подрозетники шлейфы и подключаем контакты к проводке;
  • Собираем блок розеток.

Подключить подобный блок сможет любой человек, имеющий хотя бы поверхностное представление о правилах сборки и коммутации электропроводки. При необходимости для компьютерной розетки можно установить блок, совмещенный с выключателем и индикатором сети. Нередко приходится добавлять выносной шнур для сетевого удлинителя, чтобы подключить дополнительную бытовую технику, тот же телевизор или музыкальный центр, находящиеся в другом конце комнаты.

Важно! Для компьютерной или любой другой сложной электронной техники очень важно правильно подключить нулевую заземляющую жилу.

Все провода фазы и нуля в блоке нужно подключить шлейфом или, проще говоря, параллельно друг другу. Все, кроме заземления. Заземляющие проводники на всех контактах блока необходимо соединять только звездой. Что это дает?

Во-первых, подключить «землю» таким способом требуют правила ПУЭ. Каждый потребитель нужно подключить к шине заземления индивидуальным проводом, но это не главное. Во-вторых, в этом случае при аварии и замыкании любого из потребителей на землю, перегорании нагруженного провода «земли», остальные потребители останутся подключенными к шине заземления.

Аналогично по той же схеме выполняется подключение блока с выключателем. Например, в одной конструкции установить розетку и двухклавишный выключатель для ванны и туалета. От того, насколько грамотно выполнена схема подключения блока из розеток и выключателя, проводка и заземление, зависит защита от удара электрическим током.

Последовательность сборки блока


Перед тем как искать способ подключения розеток к сети, нужно выбрать правильное расположение блока согласно ПЭУ. Например, для ванной комнаты точка установки должна быть удалена от источника воды не менее чем на 600 мм. Для обычной жилой комнаты блок должен располагаться на высоте не менее 300 мм над уровнем пола.

Кроме того, потребуется:

  • Проштробить в стене канал под укладку электропроводки от распределительной коробки до блока;
  • Уложить проводку во влагозащищенную полихлорвиниловую оболочку или гофру;
  • Вывести проводку в соединительную коробку в виде готового жгута с маркировкой, позволяющей без прозвонки подключить розетки к автоматическому выключателю вводного щита.

Важно! Если блок розеток устанавливается на кухне и нужен для того, чтобы подключить технику с большим потребляемым током, провода фазы и нуля нужно будет, как и заземления, также подключать по схеме звезды.

Для сборки блока розеток обычно используются готовые наборы, в которые входят комплект готовых подрозетников, накладок, контактных групп и внешней панели. Обычно продаются комплекты на блоки в две, три и пять розеток в одном наборе. В комплект может дополнительно входить выключатель и разъем, позволяющий подключить переноску.

Монтируем подрозетники для блока розеток


Удобнее всего вырезать нишу под блок розеток на этапе укладки черновой штукатурки. С помощью уровня размечаем место под установку блока и направление укладки проводки, которую планируем подключить к розеткам.

Перфоратором вырезаем нишу под подрозетники, на каждую розетку приходится 72 мм ширины и 42 мм глубины. Если планируется установить пять розеток, потребуется вырезать нишу 75 мм высотой и 360 мм длиной.

Сцепляем подрезетники в один блок и устанавливаем его в нишу. Кабель проводки выводим через боковое отверстие в корпусе первого подрозетника. Уложенный блок выравниваем по плоскости стены, вертикали и горизонтали, после чего аккуратно заполняем свободное пространство вокруг корпусов гипсовой шпаклевкой. Избыток гипсовой массы удаляем.

Через три–четыре часа гипс высох, подрозетники очищают от остатков гипса, можно пытаться подключить шлейф и землю.

Если требуется подключить блок на гипсокартонной стене, то потребуется использовать так называемое боковое крепление в виде двух лапок. При вворачивании монтажного винта металлические пластины расходятся и плотно расклинивают подрозетник в нише.

Как правильно подключить заземление и питающие провода


В большинстве случаев проще и удобнее подключить контакты розеток к вводной части электропроводки с помощью готовых отрезков провода, длиной 20 см. Лучше всего подойдет многожильный провод ПВ3 с загильзованными концами. Фазу можно подключить коричневым проводом, массу синим. Заземление розетки можно подключить проводом желтого или желто-зеленого цвета. Многожильный провод намного удобнее и мягче одножильных, его можно легко сложить, согнуть и даже уложить в самых труднодоступных местах подрозетника.

Первым делом необходимо подключить заземление. Перед установкой на контакт заземления каждой розетки необходимо подключить провод определенной длины. Для последнего подрозетника необходимо отрезать кусок в 40 см, для первого – в 15 см, остальные необходимо вымеривать по месту. Все провода заземления нужно подключить в одной точке к «земле» вводного кабеля. Для этого можно использовать разъем «Scotchlok», монтажную колодку, но большинство электриков предпочитают соединить «землю» обычной скруткой, заизолированной термоусадочной трубкой.

После того как провод заземления был протянут через пластиковые подрозетники, пришло время закрепить фазу и ноль на каждой розетке. Процесс сборки начинается с первой контактной группы. На розетке имеется два пластинчатых контакта, к которым нужно подключить отдельно фазовый, отдельно нулевой провод от входного кабеля. На лицевой поверхности корпуса находятся два винта. Заворачивая каждый винт, мы заставляем пластины контакта сближаться и плотно обжимать гильзу. Заворачивать винт нужно с хорошим усилием.

Чтобы передать напряжение на следующую розетку, одновременно с вводными контактами нужно установить по одному транзитному проводнику или по одной перемычке, соединяющей первую группу с последующей. Такими перемычками нужно подключить все контакты блока.

Завершающие операции


После того как удалось правильно подключить все контакты и транзитные перемычки в блоке, нужно аккуратно уложить провода в подрозетники так, чтобы уместился еще и корпус с контактами. Каждую группу вставляем в корпус подрозетника и крепим без затяжки с помощью винтов в гнезда.

Каждую розетку выравнивают по уровню и притягивают винтами. Остается подключить землю, установить накладки и одеть на защелках лицевую панель блока. Если к установленному набору потребуется дополнительно добавить выключатель, то первой розеткой придется пожертвовать, вместо нее установим клавишный прибор. Проводники заземления и нуля не трогаем, а входной контакт и перемычку необходимо перенести на клеммы выключателя.

После сборки остается подключить провода в распределительной коробке. Чаще всего это делается скруткой, но лучше соединить с помощью монтажной колодки. Остается проверить наличие фазы в контакте с помощью индикатора, и можно включать потребителей.

Заключение


Стоит обратить внимание на качество соединения всех проводов, все контакты на транзитных перемычках и вводных жилах электропроводки должны гильзоваться. Только тогда можно надежно закрепить провод на клемме. В противном случае при установке группы в подстаканник контакт выскочит из зажима, и вся работа пойдет насмарку, если вообще не приведет к возникновению короткого замыкания.

Отправить комментарий

Выключатель с розеткой в одном корпусе. Узнаем как подключить выключатель с розеткой в одном корпусе?

Подбор и монтаж электроприборов в жилых помещениях не являются наиболее важной частью ремонтных работ, но все-таки имеют огромное значение в вопросах визуальной отделки. Ассортимент различных устройств сегодня достаточно широкий, чтобы можно было найти для себя наиболее подходящее изделие по форме, цвету, размеру и конструкции. Можно экономно разместить выключатель с розеткой в одном корпусе. Подобное комбинирование стало пользоваться популярностью последнее время у многих покупателей.

Преимущество объединения в один корпус розетки и выключателя

Главным преимуществом монтажа объединительного блока для выключателя и розетки является легкость подключения. В этих случаях не возникает необходимости делать два отверстия в стенке и вести контакты в несколько мест, как при отдельном подключении розеток и выключателей. Штробы при этом обязательно приходится маскировать посредством небольшого косметического ремонта. Дополнительным удобством, естественно, можно считать расположение на одной и той же высоте выключателя и розетки. Для правильного соблюдения европейских стандартов характерен именно такой принцип монтажа.

Благодаря доступности этих устройств всегда есть возможность купить самый дешевый выключатель и розетку и повести монтаж в одной схеме. Простота установки этих электроприборов облегчает выполнение работ своими руками. При необходимости блок легко переносится в другое место. При этом две отдельных подводки подкладывать не нужно. Не возникнет необходимости выравнивать выключатель и розетку на одном уровне.

Особенности монтажа

Подключить тройной выключатель с розеткой в одном корпусе можно практически на любых поверхностях, будь то пеноблок, гипсокартон, камень или кирпич. Установка таких приборов возможна как внутри помещений, так и с наружной стороны любого здания. Для уличного монтажа рекомендуется использовать модели с предусмотренной защитой от влаги.

Какие присутствуют недостатки?

К негативным сторонам таких устройств относится необходимость замены всего блока при его частичной неисправности. Не удастся, например, вынуть поврежденный элемент выключателя и вставить новый. И все же данный недостаток не настолько важен, если сравнивать его с преимуществами использования комбинированных корпусов.

Как выбрать походящий блок?

Розетка с выключателем в одном корпусе доступны в продаже на современном рынке в различных комбинациях, которые классифицируются по двум основным принципам. Первый – количество клавиш выключателя и штепсельных розеток, а второй – внешний вид блока. Так, например, в одном корпусе можно приобрести одиночную розетку и тройной выключатель или любую другую комбинацию, которых для выбора предоставляется огромное количество.

Кроме того, различают, как известно, внутренние и наружные розетки. Первые используются для скрытой подводки, а вторые – для открытой. Наружный выключатель с розеткой в двойном корпусе по сравнению с внутренним выглядит более громоздко. Однако это будет единственным возможным вариантом в том случае, если жилое помещение оборудовано открытой системой проводки, и ее замена будет затруднительной.

Как устанавливается розетка с выключателем в одном корпусе?

Подключение блока осуществляется примерно таким способом. После отключения электропитания делается разметка для последующего монтажа корпусов. Стена проверяется коронкой в нужном месте. Перфорированные отверстия, которые предназначаются для заводки кабелей, обязательно необходимо сломать.

Установочные коробки соединяются между собой, а в пазы вставляются специальные соединители. Кабель предварительно зачищается и заводится в коробки. Конструкция закрепляется на стене при помощи винтов крепления. Провода необходимо подготовить к подключению.

Крышка с розетки снимается, и контакты подсоединяются к ее клеммам. Розетка устанавливается в коробку после выворачивания винтов. Провода выключателя изолируются, а затем подключаются. Устанавливается общая для розетки и выключателя накладка блока, а крышка закрывается. Включается питание и проверяется качество работы устройства.

Подходящие места для установки

Такие приборы удобно устанавливать в коридорах, ванных комнатах, а также других помещениях, где возникает необходимость в компактных электрических устройствах. В таких местах розетки в основном служат временными источниками питания для самых разных электроприборов.

Теоретически выключатель с розеткой в одном корпусе можно устанавливать в любом уголке дома или квартиры, но следует уделять планировке больше внимания. Лучше всего подобрать подходящее место для монтажа в соответствии с планом жилого помещения. Можно выбирать количество клавиш, в зависимости от определенного места. Если планируется установка блоков выключателей с розетками во влажных помещениях, понадобится устройство со специальными шторками для защиты. Также потребуется соблюдение основных правил и требований по установке.

Монтаж блока с одноклавишными выключателями

Современный выключатель с розеткой в одном корпусе пользуется все большей популярностью у покупателей. Для монтажа такого блока выполняется несколько простейших действий. К распределительной коробке от центрального щитка необходимо проложить фазу и ноль. В распределительную коробку также должны входить два три провода от блока и два от лампочки, в которых объединяются отдельные приборы.

Фазный контакт из щитка скрепляется с проводом, выведенным на розетку, которая объединена с клеммой на выключателе при помощи перемычки. Остальные два фазных контакта от выключателя и патрона потребляющего источника освещения скручиваются и изолируются. В том случае, если в блоке предусматривается заземление, необходимо подключить его при помощи дополнительных проводов.

Благодаря этой схеме розетка, объединенная с коммутатором в одном корпусе, будет функционировать независимо от выключателя, который будет выполнять свои главные функции по выключению и включению электрической лампочки.

Схема с выключателем с двумя клавишами

Далее приводится еще одно описание того, как подключается розетка с выключателем в одном корпусе. Фото устройств данного типа вы можете видеть в обзоре. В основном блоки, объединяющие двухклавишный выключатель и розетку монтируются на перегородках между дверьми в туалет и ванную. Возможность управлять освещением в двух помещениях появляется при использовании только одного блока. При этом всегда есть возможность запитать любой потребитель электричества от розетки.

Розетка с выключателем в одном корпусе наружная требует прокладки пяти проводников к электрической спаренной системе из распределительного блока. Нулевой провод из щитка распределения, а также заземляющую жилку необходимо подключить только к розетке. Для вывода фазы на двойной выключатель предусмотрены специальные перемычки в коммутирующих блоках. Две свободных жилки подключаются к коммутирующим контактам выключателей, через которые будут производиться подача фазы к приборам в ванной и туалете.

В распределительных коробах делаются скрутки контактов, подающих через коммутатор фазу, а также свободных жилок, направленных на патроны лампочек в туалете и ванной комнате. Заземление от потребляющего прибора и нулевые провода берут в распределительных коробках методом соединения оголенных концов со скрутками, предназначенными для питания розетки. Если возникает необходимость изменить последовательность кнопок, подающих питание на лампочки в ванной и туалете, на коммутирующих контактах нужно просто поменять жилки местами.

Чем отличается один способ от другого

Можно заметить, что схема подключения одинарного и двойного коммутатора, совмещенных в корпусе с розеткой, отличается только необходимым количеством контактов. Для первого варианта понадобится четыре провода, а также заземление, а второй предусматривает наличие целых пяти.

Заключение

Розетки, светильники и выключатели являются основными составляющими любой электропроводки в частном доме, квартире, служебном помещении или гараже. Поэтому каждый внимательный и заботливый домовладелец должен понимать принцип подключения таких устройств после проведения всех ремонтных работ или собственноручного возведения новых сооружений своими руками. Двойная розетка с выключателем в одном корпусе будет весьма кстати в вопросах решения задач размещения приборов на небольшой площади или на одинаковом расстоянии от пола.

Как подключить двойную розетку? Основные методы подключения

Монтаж простых электрических приборов не требует специальной подготовки. Но элементарные знания по технике электробезопасности и навыки владения отверткой, плоскогубцами и другими инструментами необходимы. Сегодня нередко возникают ситуации, когда увеличение количества бытовой техники требует ее подключения в разных комнатах. А свободные точки отсутствуют. Поэтому приходится снимать одинарные и устанавливать двойные, тройные системы, а иногда и комбинированные.

Правила подключения двойной розетки

Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.

Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.

Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:
• электронные или газовые варочные панели;
• посудомоечные машины;
• вытяжные системы;
• холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.

Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.

Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий.

Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.

Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.

 

Схема подключения двойной розетки с заземлением

При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.

Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.

 

 

Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания.

После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.

Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.

Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.

Подключение двойного выключателя и розетки

Блок, управляющий работой розетки и двухклавишного выключателя, монтируется перед входной дверью в ванную комнату или туалет. Благодаря устройству пользователь может включать свет в двух комнатах.
Сначала прокладываются пять проводов от щитка электроснабжения. Два из них – нуль и заземление идут на розетку. Фаза соединяется с розеткой и через перемычку подается на выключатель. Две фазные жилы от выключателя идут на приборы освещения. Нуль, идущий к розетке, в распределительном блоке соединяется с нулем, идущим на патроны освещения.

Иногда приходится менять порядок включения кнопок. Чтобы это сделать, нужно две жилы, идущие после разрыва на контактах коммутации выключателя к лампам, поменять местами. Для освещения одной комнаты применяют однокнопочный коммутатор и четыре провода.

Как подключить двойную внешнюю розетку?

Распределительный кабель прокладывается открытым методом или закрытым в стенах. Для монтажа наружных устройств проводка выполняется открытым способом. Она может находиться в гофре, в коробах или просто лежать на стене, зафиксированная клипсами. Работа происходит в несколько этапов:
1. Обесточивается сеть питания на электрощитке. После чего с помощью указателя напряжения проверяется отсутствие напряжения на самих приборах.
2. Открывается верхняя панель гнезда для освобождения доступа к фиксаторам, удерживающим панель.
3. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта.
4. Разбирается устройство. Оно состоит из корпуса, панели с крышкой, гнезд.


5. Отмечается место крепежных отверстий.
6. Фиксируется основание прибора с помощью дюбелей типа гвозди.
7. Вырезается заглушка в месте ввода кабеля в середину устройства. Если кабель проложен в гофрированной трубе, то её заводят прямо в середину розетки.
8. Кабель освобождается от изоляции и зачищаются концы жил на 10-15 мм.
9. Производится подсоединение жил к контактам – коричневый к фазе (крайняя справа клемма), голубой – к нулю (крайняя слева клемма), желто-зеленый – к земле (центральный контакт со скобой).
10. Питание гнезд второй розетки в корпусе производится с помощью перемычек или шлейфов.
11. Затем восстанавливается корпус наружной розетки в обратном порядке.

Как последовательно подключить двойные компьютерные розетки?

Для уменьшения нагрузки электромагнитного излучения в квартирах вместо Wi-Fi роутера устанавливают компьютерные розетки. Их монтаж производится в соответствии с правилами электробезопасности. Выпускаются изделия под скрытую и открытую проводку.

Как и силовые розетки, интернет-аналоги вставляются в гнезда. Приборы RJ-45 обеспечивают подключение компьютера к интернет- и местной сети. Наличие разъемов под витую пару –обязательное условие для нормального функционирования комнат серверного назначения. Использование только беспроводной системы передачи данных опасно с точки зрения перехвата связи. Через проводку украсть информацию можно только, подключившись к ней.

RJ-45 – это универсальный способ соединения компьютерной техники с применением 8-жильного защищенного кабеля, который и называется «витая пара». Розетки классифицируются по числу разъемов на:
• одинарные;
• двойные;
• терминальные;
• комбинированные.

По аналогии с силовыми компьютерные розетки бывают внутренними и наружными. Скрытое в стене устройство находится в защитном пластиковом стакане с клеммником. Наружная установка фиксируется с использованием накладной панели.

Для сокращения времени монтажа розеток применяются монтажные короба. Для квартиры достаточно провести одну или две розетки. Для подключения интернет-розетки главное – это правильная распиновка. Она заключается в четком понимании, куда и какой расцветки провода вставлять. Существует два типа распиновки – прямой и перекрестный. В первом случае применяется провод для соединения конечного техустройства с роутером. Второй – для подключения одинаковых по назначению систем между собой. Все провода соединяются согласно с цветовой маркировкой.

Каждая пара определенного цвета садится в свой паз соответственно цветовой распиновки в клеммник розеточного устройства. Затем утапливаются прижимные коннекторы и фиксируются все жилы контактной группы. Запрещается наличие в розетке перегнутых или выступающих концов проводки. Если клеммник не входит в паз стены, то подрезают внутреннюю плоскость монтажного подрозетника.

Посмотрите видео «Как подключить двойную розетку»

 

        Поделиться:

Как установить наружную розетку без заземления?

Розетки без заземления широко распространены в нашей стране, так как раньше даже и не думали (нормативные документы этого не требовали) в жилые дома заводить отдельный провод заземления. В этом случае вся проводка двухжильная, где одна жила — это L (фаза), а другая это — PEN (совмещенный нулевой и заземляющий проводники). Ниже хочу рассказать — как установить наружную розетку без заземления. Я их часто встречаю, так как они сегодня еще в ходу.

Когда нам нужно установить наружную розетку без заземления?

  1. Когда проводка к розетке идет снаружи, т.е. не спрятана в стену. Тут нет углубления под внутреннюю розетку и поэтому остается только ее монтаж на саму стену.
  2. Когда хотите установить новую дополнительную розетку в другом углу комнаты, но штрабить не хотите, да и нет для этого инструмента и желания. Тут провод пускаете по стене в кабель-канале от ближайшей розетки или распределительной коробки.
  3. Когда розетка монтируется в подвале, сарае, гараже, кладовой и т.д.

С этим разобрались. Идем дальше…

Как установить наружную розетку без заземления?

 Сегодня будем устанавливать розетку фирмы «Schneider Electric». Вот она…

Перед установкой необходимо разобрать розетку, чтобы получить доступ к ее контактам и получить возможность закрепить ее на стене. Для этого откручиваем снаружи два болта, которые крепят корпус к основанию.

Вот что нас ждет внутри…

В розетке без заземления всего два контакта, к которым и крепим фазу (коричневая жила) и проводник PEN (голубая жила). Полярность тут не играет роли. Подключаемые провода заводятся в разъемы справа (это только для рассматриваемого случая, а так контакты в разных розетках могут находиться в разных местах) и затягиваются двумя болтами как на фото ниже…

Тут я подключаю провода на весу, т.е. когда розетка еще не закреплена на стене. Мне так удобнее. К установленной розетке провода уже сложнее подключить, так как нужно «изгибаться» и подстраиваться, чтобы жила попала точно в разъем. Далее крепим наружную розетку к стене. В моем случае поверхность не бетонная и я ее просто прикрутил к стене саморезами, но если стена бетонная, то сначала размечаете места крепления, сверлите отверстия и забиваете дюбеля (обычно 6х40 мм).

Должно получиться как-то так…

Теперь устанавливаем крышку на место…

Ага! Нам мешает подходящий провод. Чтобы он не мешал нужно в крышке вырезать для него проем. Это делается ножом или бокорезами в месте, где есть соответствующая разметка.

Крышку с вырезанным проемом для провода ставим на место, закручиваем два болта крепления, подаем на нее электричество и можно смело пользоваться.

Как видите монтаж наружной розетки без заземления очень простой.

Если в вашем доме есть заземление, то читайте: Как установить наружную розетку с заземлением?

Не забываем улыбаться:

Сколько нужно времени, чтобы вставить новую лампочку вместо перегоревшей в Государственной Думе?
Ответ: 5 месяцев и 10 минут.
— 1 месяц на принятие закона о смене лампочки,
— 1 месяц на одобрение этого закона Советом Федерации,
— 1 месяц на то, чтобы Президент его рассмотрел и наложил на него вето,
— 1 месяц уйдет на преодоление Государственной Думой Президентского вето,
— еще 1 месяц, чтобы Президент подписал закон и он вступил в силу,
— и 10 минут, чтобы электрик в крутил новую лампочку.

Розетка с выключателем в одном корпусе подключение — блок электророзеток

Подключение розеток с выключателем на 1–3 клавиши

С тех пор, когда провода от выключателя подключались к электрической цепи, не пойми как, а в некоторых случаях даже наугад, прошло совсем немного времени. Замечено, что в старинных домах и постройках достаточное количество приборов были присоединены с нарушением многих требований безопасности.

Да, на работоспособность компонентов такой подход никоим образом не повлиял. Все функционирует нормально, вот только безопасность эксплуатации таких приборов остается под вопросом.

Коммутация розетки через выключатель — популярный способ безопасно управлять бытовой техникой или инструментами, не имеющими собственной кнопки питания

С каждым годом сохранность денежных средств и экономия пространства остаются приоритетными факторами. Именно по этому, для снижения количества проводов и использованного пространства на стенке, производители электроприборов совместили в единой конструкции несколько устройств.

Комбинирование одно- и двухклавишного выключателя с розеткой повышает предельную эффективность и комфортное применение подобного электрического оборудования.

Комбинирование электрических приборов между собой, с применением цельного корпуса, позволяет экономить пространство и уменьшить число задействованных проводов

#1: Способы подключения блока выключатель-розетка

Существует несколько способов присоединения объединенного блока. Эта возможность стала доступна относительно недавно. Ранее найти в доме различное по опциональным возможностям электрическое оборудование в едином корпусе было невозможно.

Подключенная в одном корпусе розетка с выключателем более привлекательна на внешний вид, не имеет зазоров и стыков

Способ присоединения коммутатора и розетки осуществлялся посредством соединения проводки в боксе, но без смешивания самих устройств. Такой способ применяется и сегодня, если по определенным причинам нельзя установить потребители друг возле друга.

При этом, вариант неспаренного подсоединения конструкции также имеет свои плюсы. Рассмотрим их ниже:

  1. Подобные устройства общедоступны. Покупка даже дешёвого выключателя с розеткой сделает возможным их подключение в одной схеме.
  2. Работы по подключению этих электрических приборов можно выполнить легко даже своими руками.
  3. Повышенный уровень безопасности при использовании раздельно подключенных механизмов, поскольку проводка к ним прокладывается отдельно, что снижает вероятность короткого замыкания.

Так почему же в последние годы в домах отдают предпочтение специальным блокам, где совмещение розетки и выключателя заложено поставщиком. А все потому, что подобный план подключения устройства является более облегченным. Во-первых, отпадает потребность в прокладке двух отдельных кабелей к устройствам. Во-вторых, преимуществ такого блока гораздо больше, чем у разделенных.

Перечислим некоторые из них:

  • Упрощенный перенос такого блока в иное место. Теперь надобности в прокладывании двух отдельных проводок нет.
  • Дважды измерять высоту в процессе установки вышеописанного приспособления больше не нужно, поскольку это один блок.
  • Высококачественные приборы могут использоваться снаружи и внутри помещений.
  • Объединенный блок проще монтировать на поверхностях из бетона, камня, дерева и гипсокартона.

Основной недостаток соединенного блока – нельзя заменить при поломке одну часть. Неважно сетевое гнездо это или рубильник. Практически всегда потребуется полная его замена. Новые блоки изготовляются с одно-, двух- или трёхкнопочным коммутатором, который совмещен с розеткой в цельном изделии.

Рассмотрим пошаговый процесс замены блочной системы выключатель-розетка:

Галерея изображений Фото изШаг 1: Демонтаж испорченного блокаШаг 2: Извлечение клавиши выключателяШаг 3: Удаление фиксирующей рамкиШаг 4: Удаление рамки розеточного механизмаШаг 5: Повторная проверка отсутствия напряженияШаг 6: Отделение проводов от розеточного механизмаШаг 7: Удаление механизма выключателяШаг 8: Обрезка и зачистка проводов от изоляции

Завершив демонтаж старого устройства и подготовив проводку, приступаем к установке и подключению нового блока из розетки с выключателем.

Галерея изображений Фото изШаг 9: Монтаж механизма выключателяШаг 10: Подсоединение механизма розеткиШаг 11: Установка удерживающих рамокШаг 12: Крепление лицевых деталей блока

#2: Подсоединение и коммутация розетки через выключатель

Существует конкретная последовательность, как подключать розетку с выключателем в цельной конструкции. Элементарным способом соединения проводов от сети является подключение их к устройствам по чёткому плану в распределительном боксе.

Приведенный ниже алгоритм работ подскажет, как грамотно подключить объединенные в блок розетку с выключателем:

  1. Для внутреннего блока подготавливается специальное отверстие в стене, а для внешнего – выбирается подходящее пространство для установки. Для помещений в деревянных постройках чаще всего применяют накладные спаренные механизмы с совмещёнными электрическими блоками. Такой способ используется, например, с открытой проводкой.
  2. Распределительный короб имеет шесть (6) жил входящих электрических кабелей. Одна пара для розетки, вторая от выключателя, а третья – для распределительного щитка. Каждая пара – это фазная и нулевая жилы. Чаще всего в домах можно увидеть добавочный провод заземления.
  3. Прежде всего, определяем фазу, которая идет от распределительного щитка, и обесточиваем помещение.
  4. Следующим шагом является подсоединение кабеля с фазой от электросети к проводу, идущему к выключателю. Необходимо зачистить концы фазных жил, потом скрутить их вместе и изолировать. Для этого применяется изолента.
  5. Далее, нулевую жилу сети необходимо соединить с проводом от розетки. Обматываем их также изолирующим материалом.
  6. Незадействованные края проводов от объединенного блока также скручиваются друг с другом и обязательно перематываются изолентой.
  7. Данная схема подсоединения обеспечит связывание фазного кабеля розетки через рубильник. Эффективность такого метода замечается, когда сетевое гнездо очень редко используется, а подключаемые приборы надо постоянно вкл/выкл.

Совмещенный в едином теле механизм действует относительно просто. На розетку подается фаза через коммутатор в том случае, если рубильник включён. Такая схема пользуется популярностью, например, если нужно нагреть воду в нагревателе, который не имеет своей собственной кнопки выкл/вкл, а дергать вилку постоянно не хочется.

Веское преимущество монтажа блока розетка-выключатель состоит в сокращении работ по разметке, формированию «посадочных мест», выравниванию положения блока

Еще один способ – подключение освещения в подсобном помещении через удлинитель. Тогда выключать его можно как раз, используя одноклавишный рубильник.

#3: Монтаж соединенных розетки с выключателем

Объединенные блоки конструкции, совмещенные в едином корпусе, пользуются большим спросом. Главным фактором остается то, что оба прибора будут использоваться отдельно. Для установки подобной розетки и выключателя от лампы осуществляется ряд простых действий.

  1. От главного щитка прокладываются кабели с нулем и фазой к распределительному боксу.
  2. Коробка должна содержать пять (5) проводов – два (2) от лампы и три (3) от блока, объединяющего отдельные устройства.
  3. Фазную жилу из щитка нужно соединить с проводом от розетки. Используя перемычку объединить розетку с клеммой на выключателе.
  4. Нулевую жилу от электрической сети надо подсоединить к проводу с нулем от лампы и розетки.
  5. Фазные кабели, идущие от патрона к выключателю, нужно скрутить и обязательно изолировать.
  6. Заземление также подключается при помощи соответствующего кабеля.

Подобная схема с объединённой в едином корпусе розеткой и коммутатором, будет работать отдельно от выключателя. А основные функции одноклавишного рубильника (вкл/выкл электролампы) будут выполняться также независимо.

Соблюдая правильную схему подключения каждого провода можно защитить себя от последующих исправлений, а также от непредвиденных ситуаций

#4: Присоединение розетки с двухклавишным выключателем

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и двухклавишный рубильник, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света. Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

  1. Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
  2. От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
  3. Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
  4. Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
  5. Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
  6. В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
  7. Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного рубильника задействуется четыре (4) кабеля, а для двухклавишного выключателя – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

#5: Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

  • основной;
  • дополнительные источники света;
  • декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

Кроме удобства, такой трехклавишный блок украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

  • в месте, где планируется многоярусное освещение;
  • в комнатах с большой площадью и сложной формой;
  • в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

  • клавиши не западают;
  • не издают посторонних звуков при нажатии;
  • внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
  • гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя на горище или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

  • пассатижи для зажима и захвата деталей;
  • стриппер для удаления изоляции с края провода;
  • плоская и крестовая отвертки.

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

  1. Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
  2. Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
  3. Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
  4. Подсоединить кабель к распределительному боксу.
  5. Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска кабеля с нулем и фазой. Обычно, определенный провод имеет свой цвет. Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

  • Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
  • Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
  • При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
  • Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Общие правила безопасности

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

  • Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
  • Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
  • Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
  • В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Правила безопасности:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Шаг 5 – Подключение электрики

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.

Видео инструкция по монтажу

Как быстро подключить тройную розеточную панель к электросети?

Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!

Также читают:

  • Как отремонтировать выключатель света
  • Как собрать распределительный щит своими руками
  • Схема подключения блока розеток с заземлением
  • Как подключить варочную панель к сети

Как подключить выключатель от розетки и наоборот

Развитие электросети внутри помещения, может быть спланировано как при начальном ее проектировании, так и при эксплуатации уже готовой проводки. В любом случае, соединение между собой распределительных коробок, смонтированных подрозетников, выключателей — хочется выполнить с минимальными затратами на материал. Расключение силового кабеля не обязательно выполняется исключительно в монтажных коробках, которые являются узловыми разветвителями. Например, есть много способов, как подключить выключатель от розетки, и наоборот. Часть коммутации можно выполнить в любой коробочке, главное — чтобы не было опасности замыкания контактов.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 634
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-ot-rozetki.html

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

  • Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
  • Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
  • При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
  • Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 3117
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-ot-rozetki.html

Обычный выключатель на одну лампу

Схема подключения лампы к обычному выключателю

Начинать следует с наиболее простого варианта, а потому имеет смысл начать с азов. При монтаже выключателя нужно помнить, что ставится он на разрыв фазного провода, следовательно, ноль будет идти напрямую на источник света. При установке выключателя на нулевой, контакты устройства могут быстро прогореть. Наверняка многие замечали, что при плохом контакте в розетке чаще всего подгорает ноль. Происходит это по причине большей нагрузки при прохождении тока именно на нулевом контакте.

Еще одна причина разрыва выключателем именно фазного провода – это возможность быстрого снятия напряжения с потребителя при возникновении внештатной ситуации, в то время как разрыв нуля не обеспечит обесточивания, а лишь разъединит цепь.

Главное правило – выполняются работы по монтажу электропроводки, выключателей и светильников строго при полностью снятом напряжении. При невозможности определения фазного провода по цвету допускается кратковременная подача электроэнергии с целью «прозвона». При этом необходимо предварительно убедиться в отсутствии замыканий оголенных проводов.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1150
Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel

Подключение через одноклавишный выключатель

Схема подключения светильника через одноклавишный выключатель является самой простой из рассматриваемого ряда возможных способов коммутации нагрузки. Для ее реализации придется проделать следующую последовательность обязательных операций:

  1. Прежде всего, потребуется снять с данной линии питающее напряжение 220 вольт (это проще всего сделать с помощью вводного или линейного автомата).
  2. После этого необходимо убедиться в его отсутствии посредством индикаторной отвертки или специального измерительного прибора – мультиметра (он включается в режим измерения переменных напряжений на пределе до 750 вольт).
  3. Затем нужно удалить с выключателя клавишу, поддев ее сбоку отверткой с тонким жалом.
  4. Далее нужно зафиксировать корпус выключателя в заранее подготовленной в стене нише и аккуратно вывести два имеющихся к ней провода наружу.
  5. Внутри открытого основания необходимо отыскать два контакта, к одному из которых (нижнему) подсоединяется подходящий снизу провод, а ко второму (верхнему) подводится конец, идущий непосредственно на осветительный прибор.

Важно! Порядок подводки проводов к выключателю строго регламентируется требованиями ПУЭ.

В результате этих манипуляций выключатель с одной клавишей окажется включенным в разрыв фазного провода.

Благодаря такой схеме с его помощью можно будет подавать питание 220 вольт непосредственно к светильнику.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1383
Источник: https://FishkiElektrika.ru/kak-podklyuchit-svetilnik-cherez-vyklyuchatel

Подключение светильников к двойному выключателю

Под двойным выключателем понимается прибор особой конструкции, в котором вместо одного перекидного контакта встроены сразу два.

Дополнительная информация: По своему устройству они полностью идентичны, но используются каждый по своему назначению.

Перед тем как подключить двойной выключатель – потребуется обратить внимание на следующую деталь. В этом случае принцип подсоединения и порядок проведения операций остается тем же, что был рассмотрен в предыдущем разделе. Отличие состоит лишь в количестве подключаемых к верхним клеммам проводов. При проведении коммутаций нужно учесть следующие моменты:

  • Фазный провод должен располагаться снизу и подводиться к двойному выключателю со стороны нижней клеммы.
  • На корпусе типового прибора – двойного выключателя сверху имеются два контакта.
  • К каждому из них подсоединяется провод от отдельной группы осветителей (лампочек).

После того как удалось подключить двухклавишный выключатель – с его помощью можно будет включать либо одну группу осветителей, либо другую. При необходимости, нажав сразу на обе клавиши, можно зажечь все лампы одновременно.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1132
Источник: https://FishkiElektrika.ru/kak-podklyuchit-svetilnik-cherez-vyklyuchatel

Подключение двух ламп на один выключатель

Как подключить две лампочки к одному выключателю, можно понять по той же схеме монтажа, различий практически нет. Нулевой провод идет напрямую от распределительной коробки последовательно через все источники света. Фазу, проходящую через выключатель, нужно подсоединить ко вторым контактам ламп. Такое подключение называется параллельным.

Обязательно следует следить за тем, чтобы соединительные контакты проводов были скреплены надежно. По возможности желательно использование клеммных колодок, где соединение происходит посредством винтов, либо колодок типа WAGO, где провод зажимается при помощи пружины.

Также нужно знать, что при скрутке проводов не допускается соединение меди с алюминием, т. к. это грозит окислением и в результате ослаблением и нагревом контакта.

Схема подключения двух и более ламп к обычному выключателю

Таким образом обеспечивается подключение двух и более источников света к одному выключателю. На каждом из них есть маркировка предела нагрузки. Ее следует учитывать при подсчете общей мощности подключаемых ламп (схема подключения двух и более ламп показана выше).

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1136
Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel

Подключение осветителя от розетки

В ситуации, когда выключатель устраивается на новом месте (при отсутствии специальной ниши) – его можно закрепить непосредственно на стене и запитать от расположенной рядом розетки. В этом случае, перед тем как подключить светильник через выключатель, от нее необходимо протянуть фазу и ноль, как это изображено на фото ниже. В определенных условиях для этого достаточно одной фазы, поскольку нулевой провод уже подведен к настенным светильникам от распределительной коробки.

Перед тем как подключать светильники с выключателем от ближайшей розетки необходимо ознакомиться с особенностями этой процедуры. Порядок ее выполнения выглядит так:

  1. Сначала берется индикаторная отвертка, посредством которой определяется и запоминается фазный провод, от которого впоследствии отводится провод на выключатель (он может располагаться как справа, так и слева).
  2. После этого с линии, в которую наряду с розетками устанавливается и выключатель, с помощью автомата снимается опасное напряжение 220 вольт.
  3. Чтобы быть уверенным в его отсутствии – желательно проверить это посредством индикаторной отвертки.
  4. Прежде чем подключить светильник через выключатель от розетки с нее нужно снять декоративную крышку, под которой расположены два контакта.
  5. К одному из них (фазному) подсоединяется проводник требуемой длины и отводится к одиночному выключателю.

По завершении подготовительных процедур к закрепленному на стене выключателю со снятой крышкой подводится отходящий от розетки провод (он подключается к его нижней клемме). От верхнего контакта в сторону светильника протягивается еще один проводник, который для эстетичности помещается в кабельный канал или трубчатую гофру. Таким же способом можно закрыть провод на участке от розетки до выключателя.

Схема подключения светильника через выключатель в совмещенном блоке розетка-выключатель в одном корпусе:

При необходимости использования в квартире осветителей точечного типа исходят из возможности подводки к ним либо стандартного сетевого напряжения 220 вольт, либо пониженных до безопасного уровня 12-ти Вольт.

Конкретная схема подключения точечных светильников выбирается с учетом типа используемых осветителей, рассчитанных на соответствующее напряжение.

Перед тем как подключить точечные светильники – следует обратить внимание на то, что порядок их коммутации не отличается от стандартного способа.

Подключение без блока питания

Подключение с блоком питания

При установке точечных светильников или светодиодных лент в схему дополнительно вводится трансформатор, понижающий напряжение с 220-ти до 12-ти Вольт. Сейчас эти устройства называются блоками питания, выпускаемые на различные напряжения и мощность нагрузки.

Обратите внимание: При подключении двух или более точек блок питания устанавливается сразу вслед за выключателем (смотрите схему ниже).

Схема подключения группы точечных светильников с одним понижающим трансформатором:

Схема подключения группы точечных светильников с трансформатором на каждый осветитель:

Обычно для подключения точечных светильников выбирается электронный преобразователь (он же блок питания), выгодно отличающийся от других приборов следующими достоинствами:

  • Малые размеры и небольшой вес.
  • Встроенной защиты от короткого замыкания.
  • Плавное нарастание напряжения при включении, продлевающее срок службы лампочек.
  • Возможность регулировки и поддержания стабильного питания.

К тому же эти устройства отличаются предельно низким уровнем шума, создаваемого при работе вспомогательного оборудования.

Предлагаем Вам посмотреть обучающее видео на тему: «Как правильно произвести монтаж точечных светильников».

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3586
Источник: https://FishkiElektrika.ru/kak-podklyuchit-svetilnik-cherez-vyklyuchatel

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Общие правила безопасности

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1550
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-ot-rozetki.html

Подключение светодиодных лент и светильников

Схема подсоединения осветителей на основе светодиодов ничем не отличается от уже рассмотренных ранее вариантов. Единственно, на что следует обратить внимание, перед тем как подключить светодиодную ленту или светильник – это использование преобразователя напряжения (блока питания) или драйвера.

Как и в случае с точечными осветителями в данной ситуации блок питания устанавливается сразу после одноклавишного, двухклавишного или трехклавишного выключателя (фото ниже).

Каждая отдельная ленточка или светодиодный прибор подключаются через «свой» преобразователь, что позволяет управлять его работой независимо от других. К «мощным» адаптерам может подсоединяться сразу несколько осветительных лент.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 739
Источник: https://FishkiElektrika.ru/kak-podklyuchit-svetilnik-cherez-vyklyuchatel

Подключение от розетки

Но бывают случаи, когда необходимо подключить дополнительный светильник с отдельным выключателем. Тогда возможен монтаж проводки от существующей розетки. Выбор способа ведения (наружный или внутренний) сейчас разбирать не имеет смысла, к данной теме это не относится. Логичнее рассмотреть варианты подключения. При установке одноклавишного выключателя никаких сложностей не возникает, нужен лишь двухжильный провод и непосредственно само устройство включения.

Если прерыватель напряжения устанавливается над розеткой, то из нее выводится нулевой и фазный провода. Фаза прерывается внутри выключателя, при этом ноль остается целым. Остальное световое оборудование, подключающееся к схеме, питается согласно вышеприведенным схемам.

Схема подключения от розетки

При подобном монтаже двухклавишного выключателя потребуется три жилы провода (на выходе – ноль, фаза, фаза), а если клавиши у прерывателя три, то нужно 4 жилы (ноль и 3 фазы).

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 957
Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel

Подключение ламп с преобразователем

В наши дни при освещении помещений точечными потребителями возможно их подключение как в сеть с напряжением 220 В, так и через преобразователь на 12 В. Такие устройства к тому же обеспечивают задержку включения на пару секунд, после чего плавно подают нагрузку на приборы.

Эта схема как нельзя лучше подойдет при условии, что в качестве потребителей установлены лампы накаливания или галогенные, т. к. удаление скачков напряжения способствует увеличению срока службы световых приборов.

В случае использования такого преобразователя выключатель монтируется в цепь до него, и на это есть причины.

Подключение лампы с преобразователем

Во-первых, пониженное напряжение имеет большую силу тока, в то время как прерыватели на подобное не рассчитаны. Проще говоря, контакты выключателя или отгорят, или «залипнут». А во вторых, как уже говорилось, у преобразователя есть задержка подачи напряжения, обеспечивающая плавный розжиг лампы. И если включить прерыватель в схему после него, то ни о каком плавном пуске говорить не приходится. Электричество будет поступать резким скачком сразу после нажатия клавиши. А значит и толку от преобразователя будет не больше, чем от обычного трансформатора.

При установке двухклавишного выключателя необходимо добавление второго преобразователя, который будет запитан от второй линии. При этом, как и в предыдущих схемах подключения, нулевой провод будет общим.

Также не стоит забывать, что все подобные приборы имеют свое ограничение мощности подключаемых потребителей и увлекаться с численностью светильников при подобном монтаже не стоит.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1607
Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel

Что же в итоге?

Если обдуманно подойти к вопросу подключения, то каких-то особых сложностей такая работа не составит. Главное – не пренебрегать вопросами безопасности при проведении электромонтажных работ. Необходимо помнить, что все работы проводятся только при отключенном напряжении, ведь 220 вольт – опасный ток, удар которого может привести к летальному исходу или серьезным повреждениям организма.

Если же имеются хотя бы малейшие сомнения в том, что самостоятельный монтаж возможен, лучше обратиться за помощью к специалисту. Ведь при плохом качестве соединений возможно возгорание проводки и, как следствие, пожар в доме или квартире. А потому, как говорится, «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 704
Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel

Видео по теме

Хорошая

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 23
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-ot-rozetki.html

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 20229
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://FishkiElektrika.ru/kak-podklyuchit-svetilnik-cherez-vyklyuchatel: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 6840 (34%)
  2. https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-ot-rozetki.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 7835 (39%)
  3. https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 5554 (27%)

Amazon.com: Комбинированный комплект переключателей и розеток GE, 5 шт., Розетка «два в одном», 1 тумблер включения / выключения, 1 заземленная розетка переменного тока, однополюсный, 3 штыря, 15 А, внесен в список UL, белый, 44038 выключатель света розетка: Все остальное

Если вы работаете только с одной электрической цепью, то есть только с одним «горячим» или «линейным» проводом (что ОЧЕНЬ вероятно), вам НИКОГДА не нужно снимать металлический отрывной язычок между двумя клеммами цвета латуни на правая сторона вашего нового комбинированного переключателя / розетки.Эта отрывная вкладка НЕ ​​предназначена для того, чтобы контролировать, управляет ли выключатель розеткой. Его нужно удалять только в РЕДКОЙ ситуации, когда вы можете использовать две разные электрические цепи.

Обратите внимание, что это однополюсный выключатель, поэтому вы должны использовать эту комбинацию выключатель / розетка только для замены другого однополюсного выключателя. Если ваш старый переключатель является однополюсным переключателем, то он имеет только два клеммных соединения (плюс МОЖЕТ БЫТЬ заземление), и это ЕДИНСТВЕННЫЙ переключатель, который в настоящее время управляет вашим осветительным прибором (или тем, что он контролирует).

Одна из двух клемм на вашем старом переключателе (обычно нижняя клемма, но не всегда) будет подключена к «горячему» или «линейному» проводу (черному), идущему от панели выключателя. Другой вывод предназначен для «нагрузочного» провода (черного или красного), который идет к вашему осветительному устройству или чему-то еще.

Также обратите внимание, что для работы розетки НЕОБХОДИМ «нейтральный» белый провод, так что, надеюсь, вы найдете его в своей электрической коробке (после отключения питания на сервисной панели / распределительной коробке).Если вы не найдете нейтральный провод в коробке, вы не сможете использовать этот продукт.

Для подключения нейтрального и заземляющего проводов можно использовать электрические провода — см. YouTube, чтобы узнать, как сделать косички.

Итак, предполагая только одну электрическую цепь …

ВАРИАНТ 1: Если вы НЕ хотите, чтобы выключатель управлял розеткой, то есть вы хотите, чтобы розетка имела питание, даже когда выключатель находится в выключенном положении, затем подключите «Линия» и «нагрузка» провода точно так же, как показано на схеме, которая поставляется с комбинированным выключателем / розеткой GE: горячий «линейный» провод, подключенный к правой стороне (с помощью любого из двух латунных клемм, соединенных с помощью язычка). ), а провод «нагрузки» подключен к оставшейся латунной клемме с левой стороны.

ВАРИАНТ 2: Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите, чтобы выключатель управлял как розеткой, так и вашим осветительным прибором (или чем-то еще), то подключите провод горячей «линии» к левой стороне (где на схеме GE указано «нагрузка») и подключите » Подключите провод к одной из правых клемм (где на схеме GE указано «линия»).

Независимо от того, как вы решите соединить провода «линия» и «нагрузка», «нейтральный» белый провод всегда должен быть подключен к серебряной клемме, а зеленый заземляющий провод всегда должен быть подключен к зеленой клемме, КАК ПОКАЗАНО НА СХЕМЕ, который поставляется с комбинированным выключателем / розеткой.

Пока нейтральный провод подключен к серебряной клемме, розетка будет иметь правильную полярность НЕЗАВИСИМО от того, какой вариант вы выбрали для линейного и нагрузочного проводов. Оба варианта совершенно безопасны (в той степени, в которой электричество вообще может быть безопасным).

Если вы восстанавливаете питание и обнаруживаете, что выключатель управляет розеткой, когда это не было вашим намерением (или наоборот), то снова выключите питание (в коробке выключателя) и поменяйте местами клеммы проводов линии и нагрузки.Восстановите питание и попробуйте еще раз.

Как подключить электрическую розетку с переключателем | Руководства по дому

Розетка с переключателем — отличный способ управлять лампами в кабинете, гостиной или спальне. Фактически, Национальный электротехнический кодекс, или NEC, требует наличия коммутируемой розетки в жилом помещении без верхнего света. Существует несколько способов подключения управляемых розеток, и новое требование NEC 2011 требует наличия заземленного проводника (нейтрали) в каждом месте переключателя, независимо от того, есть в этом необходимость или нет.Показанные примеры соответствуют новым требованиям NEC.

Выходная силовая ветвь с управляемым переключателем на розетке

Установите одноканальную розеточную розетку и одинарную распределительную коробку в желаемых местах. Протяните кабель Romex 12/2 или 14/2 с заземлением от блока выключателя или другой розеточной коробки в новую розеточную коробку с переключателем. Пропустите провод через одно из входных отверстий. Оставьте примерно 6-дюймовый хвост и закрепите кабель на расстоянии 8 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.

Протяните 12/3 или 14/3 Romex с заземляющим кабелем от распределительной коробки, управляемой переключателем, к распределительной коробке. Пропустите провод через одно из входных отверстий. Оставьте примерно 6-дюймовый хвост и закрепите кабель на расстоянии 8 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.

Снимите все внешние оболочки в каждой коробке с помощью приспособления для снятия оболочки. В распределительной коробке снимите примерно 1/2 дюйма изоляции с красного и черного проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов. Сделайте петли на черном, красном и заземляющем проводе. Подключите провод заземления к винту заземления переключателя и затяните отверткой.Подсоедините черный провод к нижнему выступу переключателя, а красный провод к верхнему выступу переключателя и затяните винты. Наденьте оранжевую гайку на белый провод и аккуратно уложите в коробку. Заправьте оставшийся провод в коробку и закрепите выключатель прилагаемыми винтами.

Снимите изоляцию примерно на 1/2 дюйма со всех проводов в розеточной коробке. Скрутите два провода заземления внутри коробки и закрепите зажимом заземления. Отрежьте один хвостик земли и сделайте петлю на другом хвосте земли.Подключите провод заземления к клемме заземления розетки и закрепите. Сделайте петли на оставшихся черных, красных и белых проводах. Подключите белые провода к нейтральной стороне (серебряные винты) розетки и затяните наконечники.

С помощью острогубцев сломайте язычок между двумя винтами гнезда на горячей стороне (латунные винты) для одной розетки с переключателем и одной розетки с постоянным включением. Оставьте язычок нетронутым для двух розеток с переключателем. Для двух розеток с переключателем скрутите черные провода вместе и закрепите проволочной гайкой.Сделайте петлю в красном проводе и подсоедините к одному из латунных винтов. Для одной розетки с переключателем и одной розетки с постоянным включением сделайте 6-дюймовый хвост из куска черного провода. Скрутите два черных провода и кусок лома и закрепите красной гайкой. Сделайте петлю на другом конце куска скрапа и прикрепите к одному из латунных крепежных винтов. Сделайте петлю в красном проводе и прикрепите к другим латунным винтам гнезда.

Аккуратно уложите все провода в розеточную коробку и закрепите розетку прилагаемыми винтами.Включите питание и проверьте работу розеток. Установите крышки розетки и переключателя.

Выходная силовая ножка с управляемым переключателем на распределительной коробке

Смонтируйте однокомпонентную розеточную коробку и одинарную распределительную коробку в желаемых местах. Протяните проводку 12/2 или 14/2 с кабелем заземления от блока выключателя или другой розеточной коробки в новую распределительную коробку. Пропустите провод через одно из входных отверстий. Оставьте примерно 6-дюймовый хвост и закрепите кабель на расстоянии 8 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.

Протяните кабель 12/3 или 14/3 с заземлением от розеточной коробки, управляемой выключателем, к распределительной коробке. Пропустите провод через одно из входных отверстий. Оставьте примерно 6-дюймовый хвост и закрепите кабель на расстоянии 8 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.

Снимите все внешние оболочки в каждой коробке с помощью приспособления для снятия оболочки. В распределительной коробке скрутите два провода заземления внутри коробки и закрепите зажимом заземления. Отрежьте один хвостик земли и сделайте петлю на другом хвосте земли.Подключите заземляющий провод к клемме заземления переключателя и закрепите. Снимите примерно 1/2 дюйма изоляции с красного, черного и белого проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов. Скрутите белые провода линейными плоскогубцами и закрепите гайкой для желтых проводов.

Сделайте 6-дюймовый хвост из куска черной проволоки, сняв примерно 1/2 дюйма изоляции. Скрутите два черных провода и кусок лома и закрепите красной гайкой. Сделайте петли на другом конце хвоста и красной проволоке.Присоедините черный хвостовик к нижнему выступу переключателя, а красный провод — к верхнему выступу переключателя. Аккуратно уложите все провода в коробку и закрепите переключатель двумя прилагаемыми крепежными винтами.

Снимите примерно 1/2 дюйма изоляции со всех проводов в розеточной коробке. Сделайте петли из черного, красного, белого и заземляющего проводов. Подключите заземляющий провод к винту заземления розетки и затяните отверткой. Подключите белый провод к нейтральной стороне (серебряный винт) розетки и затяните винт.

С помощью острогубцев сломайте язычок между двумя винтами гнезда на горячей стороне (латунные винты) для одной розетки с переключателем и одной розетки с постоянным включением. Оставьте язычок нетронутым для двух розеток с переключателем. Для двух розеток с переключателем наденьте оранжевую гайку на черный провод и аккуратно заправьте ее в коробку. Сделайте петлю на красной проволоке и прикрепите ее к одному из латунных шурупов. Для одной розетки с переключателем и одной розетки с постоянным включением сделайте петли на черном и красном проводах.Присоедините красный провод к одному латунному винту, а черный провод к другому латунному винту. Затяните винты и аккуратно заправьте провода в коробку. Установите розетку с помощью двух прикрепленных крепежных винтов.

Включите питание и проверьте работу розеток. Установите крышки розетки и переключателя.

Ссылки

  • «Полное руководство по домашней электропроводке»; Black & Decker; Creative Publishing International, Inc.; 2001.

Ресурсы

Советы

  • Используйте кабель 12/3 или 12/2 с заземляющим проводом для цепей на 20 ампер.
  • Используйте кабель 14/3 или 14/2 с заземляющим проводом для цепей 15 А.
  • Для розеток 12/2 с заземлением используйте дуплексные розетки на 20 ампер.
  • В качестве альтернативы вы можете использовать вариант с нажимным проводом для розетки, но многие предпочитают старые петли и винтовые соединения.
  • Сохраняйте постоянный рисунок с помощью трехжильных кабелей. Всегда используйте черный для питания или обычных ситуаций, а красный — для переключаемых или путешествующих ситуаций.

Предупреждения

  • Всегда носите защитные очки или защитные очки.
  • Всегда проверяйте, отключено ли питание на выключателе. Используйте контрольную лампу или вольтметр, чтобы убедиться, что питание отключено.
  • Не заменяйте двухжильный кабель трехжильным, а заземляющий провод используйте как горячий провод или заземленный провод (нейтраль).

Писатель Биография

Доктор Марвин Филлипс, которого ласково называли доктором Филом, ушел из педиатрической практики в 1999 году. В настоящее время он является генеральным директором новой службы скорой помощи и пишет еще со времен колледжа.Он опубликовал работы в журналах «Circulation Research» и «The Anatomical Record». Он имеет профессиональный опыт в строительстве, электричестве, сантехнике, деревообработке, ремонте краснодеревщиков и автомобилей.

Как подключить комбинированное устройство переключателя / розетки: Electrical Online

В последнее время многие посетители сайта просили меня написать статью о том, как подключить дуплексный переключатель и комбинированное устройство розетки. Комбинированное устройство «выключатель / розетка» не является обычным явлением в домашних условиях, но у них есть несколько уникальных приложений, в которых они могут быть очень полезны!

Как и в любом другом электрическом проекте, убедитесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности, наиболее важными из которых является отключение питания.Всегда просматривайте страницу безопасности на нашем веб-сайте.

Еще одним ценным ресурсом, доступным на нашем сайте, является DVD «Основы домашней электропроводки», который также доступен в виде мгновенно загружаемой электронной книги. Перейдите по этой ссылке, чтобы получить свою копию.

Комбинированное устройство «выключатель / розетка» устроено как дуплексная розетка, но имеет однополюсный переключатель на 15 А в одной половине и одну розетку 15 А, 125 В в другой половине. Они могут работать вместе друг с другом, или они могут быть связаны и использоваться независимо друг от друга.

Вот схема, показывающая внутреннюю функцию устройства комбинации выключатель / розетка.

Вот реальное изображение комбинированного устройства переключателя / розетки Левитона.

Я рассмотрю три различных возможных сценария, в которых может пригодиться комбинированное устройство «переключатель / розетка», подобное этому.

Сценарий № 1

В вашем гараже или магазине вы хотите установить рабочий свет, например люминесцентный светильник, над рабочим столом.Тем не менее, стены все закончены, поэтому подключить новый провод к выключателю, а затем к свету не так просто. Однако у вас есть розетка прямо над скамейкой, от которой вы можете получить источник питания.

Вы можете изменить эту дуплексную розетку на комбинацию выключатель / розетка, чтобы у вас все еще было питание в розетке, но можно было использовать переключатель для управления вашим новым потолочным рабочим светом. Выловить провод от розетки до осветительной арматуры довольно просто, поэтому в этой ситуации вы будете подключать комбинированное устройство «переключатель / розетка».

Сценарий № 2

Типичный пример этой ситуации — это если у вас был тот же сценарий, что и выше, но с 3-проводной схемой, например, в кухонной раздельной розетке, и вы хотите добавить немного нижнего. например, встречное освещение.

Так же, как в замененной розетке будет удален язычок с горячей стороны, мы должны удалить и язычок на устройстве. Это включит свет в другую цепь, как на розетку, но опять же даст вам желаемый результат — пригодную для использования розетку и переключаемый светильник без сложного ремонта проводки.

Имейте в виду, что это не лучшая ситуация, так как теперь вы теряете необходимое количество цепей на кухне. Однако это пример того, как мы можем заставить переключатель и розетку работать независимо друг от друга в разных цепях.

Сценарий № 3

Вот ситуация, в которой желаемый результат — розетка, управляемая переключателем в комбинированном устройстве.

Допустим, у вас есть рабочий светильник для вашего магазина, который подключен к кабелю и предназначен для установки над рабочей зоной, а затем просто подключается к розетке.Вместо того, чтобы включать и выключать свет каждый раз, когда вы хотите управлять светом, это позволит вам оставить его включенным и использовать переключатель для управления.

Итак, у вас есть три примера, где такое комбинированное устройство выключатель / розетка может пригодиться.

Помните, что если у вас есть предложения по теме, которую вы хотели бы видеть в содержании нашего веб-сайта, напишите мне по адресу [электронная почта защищена]

electric — Добавьте комбо (выключатель и розетка) только с двумя провода вне стены для текущего света)

Три варианта

Провести новый / 3 кабеля

Вы либо заменяете существующий кабель кабелем / 3 (который теперь требуется в новой работе), и в этом случае ваши три провода:

  • всегда горячий (традиционно черный, часто белый с черной лентой, иногда белый)
  • горячее переключение (в идеале красный, иногда черный, часто бело-черный, часто белый)
  • нейтральный (всегда белый)

И эти три идут к комбо «лампа / розетка», всегда горячее к общей шине, горячее к стороне переключателя и нейтральное к стороне розетки.

Провести отдельный кабель / 2 кабеля

В идеальном мире вы получаете это из другого места, которое не является схемой освещения, но обеспечивает GFCI, AFCI или любую другую защиту, которая вам нужна благодаря этому местоположению. Но если вам нужно, вы можете получить это из коробки освещения, если это позволяет Код, например В ванных комнатах может и не быть. В этом случае ваши два новых провода:

  • всегда горячий (обычно черный)
  • нейтральный (всегда белый)

И вы сломаете язычок с горячей стороны комбо переключатель / приемник.Эти два новых провода идут к стороне розетки, нейтраль к стороне более высокого штифта. Два существующих провода идут только на сторону переключателя. Вы должны отломать вкладку.

Интеллектуальные переключатели

Говорит что-то вроде Инстеона.

В этом случае перемонтируйте так, чтобы все черные провода всегда были горячими, а все белые провода фактически были нейтральными. Всегда горячий и нейтральный переходите к вашему интеллектуальному переключателю с розеткой.

Наверху в лампе теперь болтается коммутируемый ток к лампе, так как ему некуда подключиться, там нет коммутируемых горячих проводов, вы их убили.

Таким образом, вы получаете модуль интеллектуального переключателя, который подключается к постоянному току и нейтрали. У него также есть линия «Нагрузка», которая переходит в положение «горячий», и именно туда идет провод «под напряжением» лампы.

Теперь, если вы оставите свет включенным, вы можете выключить его с помощью телефона. Из Казахстана.

Fix-It Chick: Подключите выключатель к существующей розетке | Новости, спорт, работа

Когда дело доходит до электрических проектов, подключить выключатель к розетке — довольно простой проект.

Шаг 1: Установите коробку для нового электрического выключателя и проложите красный, белый, зеленый и черный провод 12 или 14 калибра от существующей розетки к новой распределительной коробке. Зачистите концы новых проводов.

Shutterstock Фото

Шаг 2: В распределительной коробке подключите зеленый провод к винту заземления на переключателе. Подсоедините черный провод к золотому винту, а красный провод к серебряному винту. Используйте проволочную гайку, чтобы закрыть свободный конец белого провода.

Шаг 3: Используйте автоматический выключатель или предохранитель в электрической панели, чтобы отключить подачу питания к розетке, к которой будет подключен выключатель.

Шаг 4: Снимите пластину крышки розетки, открутите крепежные винты розетки и вытащите розетку из электрической коробки.

Шаг 5: Используйте датчик напряжения, чтобы убедиться, что в розетке нет питания.

Шаг 6: Снова включите источник питания и используйте датчик напряжения, чтобы определить горячий и нейтральный провода, подключенные к розетке.

Шаг 7: Снова выключите источник питания и отсоедините зеленый провод заземления, черный провод под напряжением и белый нейтральный провод от розетки.

Шаг 8: Отрежьте две короткие перемычки. Присоедините одну перемычку к винту заземления розетки. Другой конец перемычки скрутите в гайку с зеленым проводом, идущим от переключателя, и отсоединенным проводом заземления.

Шаг 9: Присоедините вторую перемычку к одному из серебряных винтов на розетке.Другой конец скрутите в гайку с белым проводом, идущим от переключателя, и отсоединенным нейтральным проводом.

Шаг 10: Скрутите отключенный горячий провод от розетки и красный провод, идущий от переключателя, в гайку.

Шаг 11: Присоедините черный провод, идущий от переключателя, к одному из золотых винтов на розетке.

Шаг 12: Плотно оберните каждую гайку изолентой. Оберните полоску изоленты по краям розетки и выключателя, чтобы изолировать их проводные соединения.

Шаг 13:

Осторожно нажмите на розетку и переключите в соответствующие коробки. Включите питание и перед установкой заглушек убедитесь, что все работает правильно.

— с Линдой Коттин можно связаться по адресу [email protected].

Коммутационные соединения, не требующие электрика

Всегда полезно иметь под рукой отличного электрика.Но могут возникнуть непредвиденные ситуации, когда вам понадобится починить сломанный переключатель или перемонтировать регулятор. В таких случаях всегда полезно иметь базовые знания о простых электрических ремонтах, чтобы вы могли сделать небольшой ремонт самостоятельно. Компоненты распределительного щита — одно из самых простых решений для ремонта дома. Имея хорошее понимание цели каждого компонента, даже новичок может начать работу без каких-либо трудностей. Вот как вы можете установить три основных компонента распределительного щита: розетку, регулятор и выключатель без помощи электрика!

Розетка:

Розетки обычно состоят из 2 или 3 контактов вместе с переключателем.3-контактный штекер обычно используется для приборов, которым требуется более высокая выходная мощность. 2-контактные разъемы потребляют меньшую мощность по сравнению с 3-контактными разъемами. Не каждая розетка может потреблять одинаковую электрическую нагрузку, поэтому важно понимать признаки того, что розетка нуждается в замене.

Что такое 3-контактный штекер?

В 3-полюсном штекере верхний контакт является заземлением. Это заземление предотвращает прохождение опасного остаточного электричества или избыточного электричества.Избыточное электричество может быть опасным для подключенных приборов. Это может не только повредить прибор, но и вызвать короткое замыкание в качестве меры безопасности.

Провода в 3-х полюсном штекере

Для 3-контактной вилки обычно есть 3 разных провода, которые необходимо подключить к задней части вилки. Три провода — это заземляющий провод, провод под напряжением и нейтральный провод. Эти 3 провода входят в состав кабеля разного цвета, чтобы различать эти три провода.Цветовой код проводки следующий: Красный цвет: живой провод Черный цвет: нейтральный провод Зеленый цвет: заземляющий провод В стандартной трехконтактной вилке треугольной формы заземляющий провод находится сверху и обычно больше, чем два других контакта внизу. Два контакта внизу, которые расположены параллельно друг другу, являются проводом под напряжением и нулевым проводом соответственно. Токоведущий провод находится с левой стороны, а нейтральный провод — с правой стороны.Подключить провода к розетке довольно просто, потому что все современные вилки имеют разъемы.

Как подключить розетку

Подключить штепсельную розетку очень просто и легко может быть выполнено новичками. Шаг 1: Ослабьте винты разъемов на задней стороне вилки. Шаг 2: Зачистите три провода кабеля (красный — провод под напряжением, черный — нейтральный провод и зеленый — провод заземления). Шаг 3: После зачистки проводов вы найдете медные наконечники трех проводов.Шаг 4: Возьмите заземляющий провод (зеленый) и вставьте медный наконечник между ослабленным винтом разъема. Шаг 5: Возьмите провод под напряжением (красный) и вставьте медный наконечник между ослабленным винтом разъема. Он расположен в нижнем левом углу вилки. Шаг 6: Возьмите нейтральный провод (черный) и вставьте медный наконечник между ослабленным винтом разъема. Он расположен в правом нижнем углу вилки. Шаг 7. После того, как три провода вставлены, затяните винты, чтобы медный наконечник совпал с винтом.Шаг 8: Закрепите вилку на распределительном щите.

Что такое регулятор?

Регулятор — это переключатель или компонент, который преимущественно используется для регулирования скорости вращения вентилятора. Есть два разных типа регуляторов. Хотя они механически идентичны, разница между ними заключается в том, как работает переключатель регулятора. В первом типе регулятор свободно вращается от низкой к высокой скорости, тогда как второй тип регуляторов имеет ступенчатое увеличение и уменьшение скорости.Это может быть увеличение скорости на 3, 4 или 5 ступеней в зависимости от марки регулятора.

Как подключить регулятор

Подключение регулятора — довольно простая задача, потому что в нем используются только два провода: провод под напряжением, по которому течет ток, и нейтральный провод. Регуляторы поставляются с предварительно установленным проводом под напряжением и нулевым проводом. В зависимости от марки, проводной кабель может быть красным или черным, что означает наличие активного и нейтрального провода. У некоторых производителей и серые кабели подключены к красному концу, и к черному концу, символизирующему активный и нейтральный провод.Вот шаги, чтобы подключить регулятор: Шаг 1: Убедитесь, что на подсоединенном проводе от регулятора нет изоляции. Шаг 2 (необязательно): Если кабель не зачищен, возьмите плоскогубцы и зачистите кабель, чтобы увидеть медную часть провода. Шаг 3: Возьмите медные наконечники провода под напряжением (красный) и нейтральный провод (черный) регулятора и подключите его к медным наконечникам провода под напряжением и нейтрального провода. Шаг 4: Скрутите подключенные медные концы проводки, чтобы убедиться, что они находятся в контакте и есть ток.Шаг 5: Закрепите открытые медные концы проводки изолентой (для обеспечения безопасности). Шаг 6: Закрепите регулятор на распределительном щите.

Коммутатор:

Переключатель — это компонент в распределительном щите, который управляет питанием конкретного прибора. Он делает это, замыкая и размыкая цепь. Когда переключатель находится в положении «включено», питание подается и цепь замкнута. Когда он находится в положении «выключено», питание отключается и цепь разрывается.Важно выбрать правильный электрический выключатель, будь то рабочее место или дом.

Как подключить выключатель:

Компонент переключателя поставляется с гнездом, закрепленным винтом, в котором размещаются токоведущий и нейтральный провод. Вот шаги, чтобы подключить переключатель: Шаг 1. С помощью плоскогубцев или инструмента для зачистки проводов зачистите провод кабеля, чтобы найти оголенную медную проводку живого и нулевого провода. Шаг 2: Отвинтите концы компонента переключателя, где должны быть размещены токоведущий и нейтральный провод.Шаг 3: Поместите медный наконечник провода под напряжением в гнездо для провода под напряжением. Шаг 4: Поместите медный наконечник нейтрального провода в гнездо для нейтрального провода. Шаг 5: Затяните винты разъемов, в которых размещены провод под напряжением и нейтральный провод, убедитесь, что металлическая часть винта соприкасается с медным наконечником провода. Шаг 6: Установите переключатель на место в распределительном щите. С помощью этих простых шагов вы можете легко решить любую проблему, касающуюся компонентов электропроводки распределительного щита.В следующий раз, когда потребуется подключить выключатель, вилку или регулятор, вам не придется вызывать электрика! Покупая выключатели, провода или любые электрические компоненты, убедитесь, что всегда соблюдаются стандарты качества и безопасности. В Finolex мы всегда следим за тем, чтобы наша продукция соответствовала самым высоким стандартам качества. Для начала ознакомьтесь с нашим ассортиментом переключателей, проводов и кабелей !.

Розетка и выключатель

Z-Wave; Нано-переключатель • Aeotec

Мощное управление.
Предназначен для управления розетками, выключателями и немигающими лампами. мощно.Nano Switch может контролировать до 15 ампер мощности, а Dual Nano Switch может контролировать до 10 ампер. См. Список для полных спецификаций.

Безопасно маленький.
Предназначен для установки за настенным выключателем без ущерба для безопасности, Размер Nano Switch составляет 4,2 см x 4 см x 2,5 см (1,65 дюйма x 1,6 дюйма x 0,98 дюйма), в то время как Dual Nano Switch предлагает вдвое больше контроля — всего 4,4 см x 4 см x 2,5 см.

Посмотрите свои расходы.
Он обеспечивает автоматизацию и планирование, а также контролирует энергопотребление. монитор.Nano Switch выпускается в версии, в которой реализована сверхточная технология измерения энергии Aeotec. который регистрирует потребление электроэнергии с точностью 99%.

Gen5.
Nano Switch является частью линейки Aeotec Gen5 и разработан на основе последней версии Z-Wave — Z-Wave Plus. От более низкого энергопотребления до На 250% меньшее время отклика, Nano Switch обладает преимуществами, которых вы никогда не увидите, а только почувствуете.

Более сильный сигнал.
Не потребляя больше энергии, Nano Switch предлагает более широкие возможности беспроводной связи. надежность, чем все до этого.Его беспроводной сигнал теперь на 2,5 дБм мощнее, так что Nano Switch может обеспечивают на 67% больший радиус действия беспроводной связи при ширине до 150 метров / 492 футов.

Беспроводные обновления.
Технологии меняются, и вместе с ними меняется Nano Switch. В отличие от предыдущих моделей, Nano Switch позволяет устанавливать обновления прошивки по беспроводной сети через Z-Wave Plus, так что остается на переднем крае.

Безопасная проводка.
Из-за высокого усилителя, который он несет, и во избежание таких проблем, как случайный Напряжение Nano Switch работает только с переключателями и розетками, в которых используется нейтральный провод.Nano Dimmer — это альтернатива, которая работает с нейтральным проводом или без него.

Более простая проводка.
Его быстрее установить, а также проще подключить проводку. Теперь на 60% меньше чем предыдущие встраиваемые выключатели, Nano Switch помещается даже в ограниченное пространство. Также подключается к проводам 25% толще прошлых моделей.

Надежный контроль.
Благодаря мощности Gen5 Nano Switch предлагает банковский уровень, 128-битное шифрование AES для защиты беспроводной связи, от которой зависит и работает ваш подключенный дом на.

Полное планирование.
Мощность Z-Wave означает, что Nano Switch может быть интеллектуально автоматизировано. Но также можно запланировать включение и выключение таймера независимо, даже если Z-Wave ваш шлюз имеет проблемы с подключением.

Совместимость с DIN-рейкой.
Хотите использовать его с DIN-рейкой? Подключите Nano Switch к обычному Корпус или модуль DIN для совместимости с DIN-рейкой, и вы сможете использовать его с системами DIN-рейки.

Низкое напряжение тоже.
Nano Switch отлично работает с высоким и низким напряжением. Может быть используется для управления электроникой 24 В постоянного тока, такой как световые полосы, сигнализация, дверные звонки и другие маломощные устройства.

.

Для чистки труб инструмент: Инструменты для прочистки труб купить недорого в интернет магазине товаров для водоснабжения и отопления Бауцентр

Разновидности инструмента для прочистки труб

Гидродинамическая прочистная машина является универсальным и самым современным инструментом для прочистки труб до 1000 мм. С помощью гидродинамической прочистной машины можно осуществлять не только прочистку трубопровода но и с помощью специальной насадки пистолета очищать любые поверхности от грязи пыли и т.д. Принцип действия гидродинамической машины заключается в давлении, создаваемым насосом, которое с помощью специальной насадки создаёт принцип реактивного движения, качественно устраняя любой засор в трубе. Подачу воды можно осуществлять, присоединив шланг для подачи воды к действующему водопроводу или из специальной ёмкости. Идеально подходит для удаления песка, жира, фикальных отложений и т.д. В зависимости от комплектации могут поставляться с бензиновым двигателем или в электрическом исполнении.

Двигатели. Очень важным моментом при выборе инструмента для прочистки труб, является тип двигателя. Здесь стоит формировать свой выбор исходя из местности, где Вы планируете осуществлять использование данного оборудования. Очевидно, что для полевых работ, где отсутствует источник питания, наиболее подходящим вариантом будет использование инструмента для прочистки труб с бензиновым двигателем т.к. эти машины имеют автономный источник питания. Или вы можете использовать генератор, что напрямую связанно с лишними затратами и неудобствами связанными с перевозкой генератора. Прочистные машины с электродвигателем чаще используют в населённых пунктах или в местах, где источник электрического питания находится в пределах досягаемости.

Прочистные насадки. Как правило, все инструменты для прочистки труб комплектуются специальными насадками для удаления различных засоров.

Резюме. Подводя итоги, можно отметить, что выбор инструмента для прочистки труб зависит от конкретных задач, поставленных перед Вами. Вам также необходимо всегда учитывать характер засора и тип трубопровода.

Надеюсь на то, что это статья оказалась для вас полезной и ответила на интересующие Вас вопросы.

Инструмент для прочистки труб Rothenberger

Прямая насадка

Стандартный инструмент для исследования вида засора;
Для взятия проб с целью правильного подбора насадки при прочистке;
Для захвата и бурения засоров из текстиля, бумаги, целлюлозы, остатков пищи и т.д.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7216116-5/81611025-7560 1954.94
7222122- 7/82221050-100170 2330.89
7232132-1.1/43222075-2503503466.04

Длинная грушевидная насадка

Благодаря длинному, гибкому радиусу действия, грушевидная насадка существенно лучше проходит загибы и отводы. Диаметр трубы от 40 мм.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7215816-5/82850040-75220 7992.77
7220822-7/84050050-100464 9414.08
7232332-1.1/45050075-25081810045.53

Грушевидная насадка

Специально для узких и следующих друг за другом изгибов труб;
Стандартная, очень гибкая насадка, предназначенная для устранения легких засоров из текстиля и бумаги.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7216316-5/82811540-7570 1977.57
7226322-7/84018050-100220 2857.22
7236332-1.1/45022075-2504903308.36

Шарнирная грушевидная насадка

Идеально подходит для очень узких колен, отводов и сливных труб малых диаметров.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7215916-5/8248340-7560 2722.17
7226422-7/83712560-1001806383.85

Крюкообразная насадка

Специальный инструмент с крюком для извлечения застрявшего в трубе текстиля, потерянного инструмента или спиралей.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7216216-5/8355550-7535 2060.06
7220322-7/84510075-150110 2827.29
7232532-1.1/46512575-2502403526.63

Конусообразная насадка

Для удаления и прохождения засоров из текстиля или бумаги;
Большая область захвата, используется также для извлечения из трубы потерянных спиралей.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7216516-5/83211050-10080 2150.58
7222222-7/855185110-150280 2511.20
7232232-1.1/460195100-2505003593.79

Гладкий вильчатый скребок

Для удаления жировых отложений;
Измельчения текстиля и подобного материала.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7216416-5/8304040-75202165.18

Двойной гладкий вильчатый скребок

Для снятия и удаления затвердевших отложений;
Для устранения илистых отложений;
Идеально подходит к спиралям S;
Закаленные лезвия из пружинной стали.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7215416-5/8404050-75303030.23

Пикообразный скребок

Стандартный инструмент для прохождения жировых и других мягких отложений, омылений.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Ц Цена, руб
7216916-5/8253540-7530 2330.89
7217016-5/8354550-7540 2473.97
7217116-5/8455660-10050 2895.18
7223422-7/8456060-125803714.24

Изогнутый лопаточный скребок

Специальный изогнутый инструмент для труб, забитый песком или илом;
Также используется в качестве вторичного инструмента.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7226122-7/86565100-150150 5458.94
7236032-1.1/46570100-1502506120.32

Зубчатая спиральная насадка

Специальный инструмент для измельчения небольших засоров из корней, ветвей и подобных материалов.

Артикул Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
7216616-5/8352550-7540 3060.16
7222922 -7/8454075-100100 4872.02
7232932-1.1/4655575-1002104413.58

Зубчатая крестообразная насадка

Мощный комбинированный инструмент для прохождения и устранения затвердевших засоров;
Для грубого устранения жестких отложений;
Используется в качестве подготовительного инструмента перед фугованием цепной насадкой;
Используется для устранения засоров из текстиля или илистых отложений;
Прочные закаленные стальные лезвия;
Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.

Шарообразная фреза

Четырехгранная, до 32/75 мм;
Восьмигранная, до 32/115 мм;
Oптимально подходит для использования в трубах с твердыми отложениями, например, кальциевые отложения,
мочевой камень и т.д.;
Благодаря шарообразной форме хорошо проходит изгибы даже под 90°

Расширяющийся скребок

До 32/250 мм;
Для устранения отложений на внутренней стороне трубы и волокнистых корней.

Цепные насадки без кольца, с гладкой цепью

Для удаления отложений из жира и накипи;
Для окончательной прочистки керамических и пластмассовых труб без повреждения их поверхности;
Без кольца 7 улучшенная проходимость изгибов.

Артикул Количество цепей, шт Муфта, мм/дюйм ∅, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, г Цена, руб
72185F216-5/83010550-125120 по запросу
72185216-5/83015550-1251609594.39
72284222-7/85017070-130530 15008.07
72187416-5/84015560-125270 11797.53
72289422-7/86017080-13071015677.48

Цепные насадки с шипами

Интенсивное действие;
Особенно подходят для бетонных и чугунных труб;
Сокращает вероятность образования новых засоров;
С кольцом: для оптимального центрирования цепной насадки;
Бeз кольца: для легкого прохождения через изгибы.

Твердосплавные насадки

Шипы из твердого сплава: для устранения особо твердых засоров и отложений, например, бетона,
мочевого камня, накипи и т.п.;
Долговечные твердосплавные шипы прочно соединены с корпусом насадки;
Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.

Зубчатый вильчатый скребок

Универсальный инструмент для устранения различных засоров;
Особенно подходят для устранения илистых отложений и резки корней;
Закаленные ножи из пружинной стали, снабженные зубьями с двух сторон;
Сменные ножи.

Корнерез

Набор инструментов

Артикул Наименование Цена, руб
72480Набор инструментов «Standart-Set 22 мм», в метал.ящике39866.03

Инструменты и приспособления для прочистки канализации в частном доме

Канализация – это сложная инженерная система, подверженная серьезным нагрузкам. В процессе эксплуатации просвет трубопровода сужается. Без регулярной прочистки пропускная способность системы снижается, образуются засоры. Для обслуживания канализации используют различные инструменты и приспособления.

Методы и оборудование для очистки сетей водоотведения

Аппараты высокого давления

Установка состоит из насоса, емкости для воды и шланга с распылительной головкой. Рукав заводят внутрь трубы через ревизию или колодец, а затем включают аппарат. Вода под большим давлением выходит из насадки несколькими направленными струями. Создается реактивная сила, которая проталкивает шланг дальше по трубе, сбивая наросты, устраняя засоры. Водные струи эффективно очищают внутренние стенки от твердых и мягких отложений. Промывка канализации в частном доме таким методом может проводиться в аварийном режиме или в профилактических целях. Преимущества технологии: безопасность для труб из любых материалов, простота, эффективное удаление загрязнений различного характера.

Для устранения сложных засоров, например, жировых пробок, вместо воды используют подогретый раствор химически активных веществ. Промывку выполняет специалист. Растворы подбирают с учетом характеристик трубопровода.

Прочистная машина или сантехнический трос

Стандартный инструмент, который всегда присутствует в арсенале сантехника. Трос изготовлен из стальной проволоки, имеет спиральную оболочку. Гибкий инструмент легко проходит по всем поворотам трубопровода на большое расстояние. Чтобы прочистить трубу, трос заводят через сливное отверстие и проталкивают на необходимую длину, а затем вытаскивают обратно вместе с мусором. Спиральная форма позволяет зацеплять твердые предметы, нитки, волосы, другие загрязнения. Профессиональные прочистные машины дополнительно оснащаются насадками для пробивания слежавшихся засоров, для снятия минеральных отложений. Сантехнические тросы выпускают в широком ассортименте по конструкции, диаметру и длине. Можно подобрать инструмент для любого трубопровода. Преимущества тросов: простота в использовании, быстрое извлечение твердого мусора, безопасность для труб при правильном выборе изделия.

Вантуз

Бытовое приспособление для устранения простых засоров, расположенных недалеко от сливного отверстия. Вантуз состоит из длинной широкой ручки и чашеобразной насадкой, изготовленной из эластичной резины. Принцип действия устройства основан на создании избыточного давления в системе. Вантуз плотно устанавливают над сливным отверстием и совершают несколько качающих движений, как при работе помпой. В трубе повышается давление, вода проталкивает засор по трубе. Если мусор расположен близко к отверстию, то вместе с потоком он может всплыть в раковине, откуда его легко удалить вручную. Преимущества инструмента: максимальная простота, возможность использования в быту. Работать с вантузом нужно аккуратно. В случае серьезного засора можно усугубить ситуацию – уплотнить мусор в пробке.

Продувное устройство

Принцип работы оборудования схож с аппаратами высокого давления. В трубу нагнетают воздух. С помощью продувного устройства устраняют засоры любой сложности, извлекают твердые предметы, мусор, песок, ил. Можно использовать дополнительные насадки для решения специфических задач. После компрессионной чистки продувными машинами проводят стандартную промывку и дезинфекцию трубопровода. Преимущества технологии: отсутствие механического воздействия на внутренние стенки, простота, низкая себестоимость.

Amazon.com: Инструмент для чистки курительных трубок 3в1 Развертки для чистки Тампер для кальянов Инструмент для чистки табачных трубок из нержавеющей стали: Здоровье и дом


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Многофункциональный дизайн 3 в 1.
  • Этот инструмент для чистки можно использовать для кальянов, трубки, кальяна для кальяна.
  • Длина: 8,2 см / 3,22 дюйма.
  • Очень удобно и практично.
  • В комплект входит инструмент для очистки труб 1 x 3 в 1.
]]>
Характеристики этого продукта
Фирменное наименование Повкеевер
Ean 0889250574284
Вес изделия 0.529 унций
Материал Нержавеющая сталь
Измерительная система Дюйм
Номер детали WL442A11-379-1807031
Источник питания Тип Батарея заряжена
Код UNSPSC 27110000
UPC 889250574284

Как выбрать правильный инструмент для очистки канализации

Многие люди не обращают внимания на канализацию в своих домах, пока что-то не пойдет не так.Слив — это не просто пробка на дне раковины или ванны, он служит очень важной цели, сбрасывая воду из вашего дома через водопроводную систему. Туалеты с резервным покрытием, раковины, которые медленно сливаются, и стоячая вода в душе — это лишь некоторые из неприятных проблем, которые сигнализируют о том, что пора выломать сантехнические инструменты или вызвать профессионала. Более серьезные проблемы приводят к обширному ремонту, который может оказаться дорогостоящим, но хорошая новость заключается в том, что, когда вы узнаете, как выбрать правильный инструмент для очистки слива, вы сможете легко решить большинство проблем со сливом самостоятельно.

Типы водостоков в вашем доме

В каждом доме есть несколько типов водостоков, в том числе на кухне, в ванной и прачечной. Куда бы вода ни выходила, у нее должен быть выход. В ваннах, раковинах и туалетах есть сливные шланги, но также есть и основные бытовые приборы, такие как стиральная и посудомоечная машины. Эти дренажные линии — только начало вашей водопроводной системы, и каждая из них соединяется с основной линией, по которой вода выходит либо в септик, либо в городскую систему водоснабжения.Существует множество проблем с водопроводом, которые могут возникнуть из-за засорения водопровода, которое является наиболее распространенным, а также одним из самых простых в устранении даже для домовладельца.

Типы засоров

Есть несколько типов засоров, которые поражают стоки и трубы, вызывая застаивание воды в раковине или ванне. Серьезные засорения приводят к стиральной машине с резервным копированием или, что еще хуже, к затоплению подвала или основного этажа.

Тип засора Причина засорения Как предотвратить Лучший инструмент (и) для очистки
Загрязнения жира Смазка сливается в канализацию Мытье посуды со значительным содержанием жира Переработка смазки Удалите большую часть жира с посуды перед мытьем Если очиститель слива не работает, используйте шнек или водоструйный насос для приведения в действие засора в трубах
Засорение растительности Корни деревьев, попадающие в трубы основного дома Удалите деревья с инвазивными корневыми системами Наборы для замораживания трубок для доступа и изоляции секций, а затем барабаны для устранения засоров
Сабо для волос Смывание волос в канализацию в ванне или душе Смывание волос на лице в унитаз или раковину Использование сифон для сбора волос в ванне или душе Бритье на твердой поверхности и выбрасывать волосы в мусорную корзину Dr Подходящие инструменты — змеи, шнеки, барабаны и водоструйные аппараты
Засорение предметов Смывание игрушек в унитаз Ювелирные изделия или мелкие предметы, падающие с края раковины Не размещайте предметы слишком близко к выступам раковины Зависит от от размера объекта, застрявшего в сливе. Шнеки, дренажные змеевики, водоструйные установки и бочки — все это работает.

Точное знание того, с каким типом засора вы сталкиваетесь, помогает определить, какой инструмент использовать для достижения наилучших результатов.Если вы не можете очистить засор с помощью инструментов, профессионал может помочь устранить засор, прежде чем он нанесет еще больший ущерб.

Типы инструментов

Существует несколько типов оборудования для очистки сточных вод, предназначенных для очистки сточных вод, и эти инструменты варьируются от простых до ручных, а для более сильных засоров слива — электронные инструменты. Тип инструмента, который вам понадобится для удаления засора, зависит от типа засора, с которым вы столкнулись.

Основные инструменты для очистки слива

При попадании засора нередко можно достать очиститель для слива жидкости, но иногда вы обнаружите, что он недостаточно прочен и вам потребуются дополнительные инструменты.Дренажные змеи — популярный инструмент для чистки сливов унитазов и раковин, и их лучше всего использовать при небольших проблемах слива, таких как скопление волос. Узкие, длинные металлические палки, чтобы поместиться в ванне или унитазе, чтобы протолкнуть или разбить засор. Их часто используют в сочетании со шнеком, который имеет конструкцию с крючком и петлей, которая захватывает источник засора, чтобы вы могли его вытащить. Шнеки особенно полезны при захвате и удалении мелких предметов, таких как украшения и маленькие игрушки.

Электроинструменты для очистки дренажа

Серьезные засоры или засоры, которые находятся глубже в водопроводной системе, требуют большей мощности, чем простой ручной инструмент.В этих случаях лучше всего выбрать электрическое оборудование для очистки сточных вод. RIDGID предлагает ряд электрических машин для очистки канализации, включая барабаны, водоструйные очистители и машину для мойки Auto-Clean ™.

Барабаны

Барабанные машины работают с мойками диаметром от 3/4 до 10 дюймов. Они подают воду с высоким крутящим моментом, чтобы преодолевать препятствия по линии с помощью кабелей или резаков, в зависимости от типа блокировки. Драм-машины Ridgid обеспечивают высокую скорость вращения с помощью мощных асинхронных двигателей.Они подходят для очистки твердых и мягких засоров, таких как корни деревьев, остатки пищи, жир и отложения. Поскольку у змей есть кабели, которые можно защемить, не забудьте взять варежку для очистки водостока, чтобы защитить руки.

Гидравлические форсунки

В диапазоне от среднего до очень высокого PSI, водоструйные аппараты от Ridgid бывают как электрическими, так и газовыми моделями. Они работают в раковинах шириной до 10 дюймов и используют гибкий шланг для продвижения через мягкие засоры, включая жир, шлам и мыло.У них также есть преимущество промывки линии, восстановления полного потока воды. Водоструйные установки работают как в домашних, так и в коммерческих целях, и Ridgid предлагает несколько моделей с двигателями высокой мощности для быстрой работы.

Машина для автоматической очистки мойки

Машина для автоматической очистки мойки — это запатентованная технология Ridgid. Это одинарный инструмент для разблокировки дренажа с гибким шлангом и кабелем MAXCORE ™, который работает в линиях различной ширины для работы в зонах с большими или маленькими трубами.Машина с автоматической очисткой раковины преодолевает препятствия в раковине, ванне или стоке душа. Это полезно для мягких засоров, таких как волосы, мыло и жир.

Другие инструменты для чистки дренажа

В дополнение к собственно оборудованию для чистки дренажа существуют и другие инструменты, которые работают в сочетании с оборудованием, чтобы эффективно и быстро очищать засоры. Эти детали включают комплекты для замораживания труб и инструменты для нарезания резьбы. Если вы хотите купить инструменты для чистки канализации, эти компоненты часто вам пригодятся.

Комплекты для замораживания труб

Когда вам нужно изолировать участок трубы для выполнения ремонта, комплект для замораживания труб помогает изолировать участок. Это полезный инструмент, когда перекрыть воду невозможно. Он работает, блокируя часть трубы, предотвращая протекание воды и замедляя рабочий процесс.

Инструменты для нарезания трубной резьбы

Инструменты для нарезания трубной резьбы пригодятся при замене дренажа или участка трубы в канализации.Они помогают подготовить новые трубы к соединению, если необходима замена трубы, например, если засор слишком сильный, чтобы его можно было устранить, и включают герметики, смазочно-охлаждающую жидкость, матрицы и переходники.

Сливы — неприятное явление, но знание того, как правильно выбрать инструмент для очистки слива, может помочь устранить препятствия и восстановить естественное функционирование. Ознакомьтесь с нашей обширной коллекцией инструментов Ridgid для очистки канализации, чтобы найти оборудование, идеально подходящее для вашего дома или бизнеса.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

WV SmokeShop / WV Merchandise LLC

Decatur Трубка Shield Briar Fresh

Прейскурантная цена: 5 долларов.19

Цена для вас: 3,95 $

Количество:
* Всего

Briar Fresh — 2 унции. — Новый состав для очистки остатков изнутри штанги, вытяжного отверстия и камеры: окуните очиститель труб в раствор и пропустите его через трубу, чтобы удалить наросты смолы и мусора.

Decatur Pipe Shield Haze Away

Прейскурантная цена: 14 долларов.00

Цена для вас: 9,99 $

Количество:
* Всего

Decatur Haze-Away (Часть I) — это состав, предназначенный для удаления легкого и умеренного окисления со стержней вулканита. Его можно использовать вручную или даже более эффективно с буфером. Обратите внимание — не используйте на деревянных поверхностях.

Decatur Ткань для полировки трубок

Прейскурантная цена: 15 долларов.00

Цена для вас: 11,95 $

Количество:
* Всего

Полировочная ткань Decatur Pipe Shield Polishing Cloth — это мягкая ткань из микрофибры, пропитанная силиконом для быстрого блеска ваших труб и защиты дерева. Этого хватит на сотни приложений.

Защитный экран для трубок Decatur Shine-Brite

Прейскурантная цена: 16 долларов.00

Цена для вас: 10,99 $

Количество:
* Всего

Decatur Shine Brite (Часть II) — это супертонкий белый состав, созданный для восстановления блеска ваших вулканитовых и акриловых стержней. Просто протрите и протрите мягкой тканью или, для достижения наилучшего результата, используйте полировальный круг. Обратите внимание — не использовать на поверхностях из бриара.

Щетки для чистки труб (12 шт.)

Прейскурантная цена: 18 долларов.00

Цена для вас: $ 12,95

Количество:
* Всего

Щетки для чистки труб (12 шт. В упаковке) — проволочная щетка для чистки стержней — более надежная альтернатива щетинным щеткам для чистки труб. Идеально подходит для очистки вытяжного отверстия через хвостовик. Меры около 6 дюймов в длину.

Щетки для чистки труб (2 шт.)

Прейскурантная цена: 3 доллара.15

Ваша цена: 2,49 $

Количество:
* Всего

2 щетки на заказ — проволочная щетка с хвостовиком является более надежной альтернативой щеточному очистителю для труб. Идеально подходит для очистки вытяжного отверстия через хвостовик. Меры около 6 дюймов в длину.

Щетки для чистки труб (24 шт.)

Прейскурантная цена: 30 долларов.00

Цена для вас: $ 23,95

Количество:
* Всего

Щетки для чистки труб (24 шт. В упаковке) — проволочная щетка для чистки стержней является более надежной альтернативой щетинным щеткам для чистки труб. Идеально подходит для очистки вытяжного отверстия через хвостовик. Меры около 6 дюймов в длину.

Инструмент для чистки труб — трамбовка для гвоздей для подковообразных труб

Прейскурантная цена: 2 доллара.00

Ваша цена: 1,25 $

Количество:
* Всего

Подковообразный гвоздь для трубок — более тяжелый трамбовочный гвоздь, разработанный после подковообразного гвоздя — длина 2,75 дюйма — поверхность трамбовки 3/8 дюйма на 3/8 дюйма — Сделано в Италии компанией Brebbia

Инструмент для чистки труб — трамбовка для гвоздей

Прейскурантная цена: 2 доллара.00

Цена для вас: 0,99 $

Количество:
* Всего

Трубный гвоздь — плоский на одном конце для трамбовки и сформированный на другом конце для создания скребка. Это тот предмет, который должен быть в арсенале каждого курильщика трубки. Их длина составляет 3 дюйма.

Инструмент для чистки труб (P885)

Прейскурантная цена: 12 долларов.00

Цена для вас: 9,95 $

Количество:
* Всего

Этот инструмент для труб с внешней поверхностью из нержавеющей стали имеет форму трубы с трамбовкой на конце «стержня», ножом-скребком, который откидывается с одной стороны, и резцом с противоположной стороны. Доступный, прочный и привлекательный.

Инструмент для труб — Diamond Wood Multi Color

Прейскурантная цена: 19 долларов.00

Цена для вас: $ 12,95

Количество:
* Всего

Инструмент для чистки труб — разноцветное дерево — с трамбовкой на конце «стержня» и ножом-скребком, который поворачивается с одной стороны, и киркой с противоположной стороны. Доступный, прочный и привлекательный.

Инструмент для труб — под дерево и сталь

Прейскурантная цена: 15 долларов.00

Цена для вас: 9,95 $

Количество:
* Всего

Ваш стандартный инструмент для трубок со скребком, трамбовкой и кочергой в элегантном корпусе из нержавеющей стали с причудливым акцентом под дерево и стальным дизайном.

Инструмент для труб — форма трубы под дерево

Прейскурантная цена: 15,00 $

Ваша цена: 9 долларов.95

Количество:
* Всего

Ваш стандартный инструмент для трубок со скребком, трамбовкой и кочергой в элегантном корпусе из нержавеющей стали с причудливым деревянным акцентом и в форме трубы.

Развертка для труб Butner

Прейскурантная цена: 10,00 $

Цена для вас: 7,99 $

Количество:
* Всего

Простая в использовании прочная развертка, которая подойдет практически для любой трубы.Вдавите расширитель в камеру до упора и слегка поверните. Лезвия аккуратно соскребают нагар и автоматически регулируют его размер. Любимое блюдо среди курильщиков трубки.

Инструмент для очистки трубного развертки

Прейскурантная цена: 30,00 $

Цена для вас: 21,95 $

Количество:
* Всего

Отличный расширитель для труб с 4 сменными расширителями, которые крепятся к концу ручки.Изготовлен из высокоплотного полимера, устойчивого к износу в течение многих лет. Этот набор из 5 расширителей упакован в красивую коробку.

Инструмент для труб — старший расширитель для очистки труб

Прейскурантная цена: 41,99 $

Цена для вас: $ 24,95

Количество:
* Всего

Развертка для труб Ultimate с регулируемыми лезвиями, текстурированной рукояткой, расточным инструментом и классическим серебристым дизайном.Для получения сверхчистого и шелковисто-гладкого покрытия в миске это незаменимо для ценителей.

2 «Инструмент для чистки труб J-Force ™ 15K (JF2X15) — вход 1/4» NPT. Jetstream

2 «Инструмент для чистки труб J-Force ™ 15K (JF2X15) — вход 1/4» NPT

2-дюймовый инструмент J-Force ™ Jetstream представляет собой вращающийся инструмент с автономным приводом, предназначенный для легкой навигации и очистки труб с 2-дюймовыми изгибами.Инструмент имеет переднюю, боковую и заднюю форсунки, которые устраняют засоры, очищают и обеспечивают толчок, чтобы продвигать инструмент по трубе, обеспечивая максимальную эффективность очистки и минимальный износ. Вода обеспечивает вращательное движение и создает опору, на которой вращаются форсунки. Никаких шарикоподшипников или масел, подлежащих замене.

  • Оборудован тремя портами, обращенными вперед под углом 15, 30 и 45 градусов, двумя радиальными портами под углом 90 градусов и двумя портами, обращенными назад под углом 132 градуса
  • Семь незаменяемых форсунок устанавливаются на заводе-изготовителе и должны приобретаться отдельно при заказе
  • Инструмент не предназначен для ремонта в полевых условиях

Наименование модели Максимальное рабочее давление (psi) Максимальное рабочее давление (бар) Минимальное рабочее давление (фунт / кв. Дюйм) Минимальное рабочее давление (бар) Максимальный расход (галлонов в минуту) Максимальный расход (л / мин) Входное соединение Трубка или труба I.Д. (в) Труба или труба I.D. (мм) Диапазон скорости (об / мин) Количество портов сопла Допустимые типы сопел Форма сопла Диаметр (дюйм) Диаметр (мм) Длина (дюйм) Длина (мм) Вес в фунтах) Вес (кг) Марка
JF2X15 15000 1000 2500 170 20 75 1/4 «NPT внутренняя 2 по 4 От 50 до 100 1000–2000 7 OD3M 1 при 15 ° / 30 ° / 45 °, 2 при 90 °, 2 при 132 ° 1.36 35 2,02 98 0,5 1,1 Jetstream

Принадлежности недоступны

  • Продать лист

  • Инструкция по продукту

  • Краткое руководство


Ежедневная, текущая и глубокая очистка

Советы перед чисткой трубы

Во-первых, вам необходимо ознакомиться с различными частями курительной трубки.Мы будем называть каждого из них по имени, и это может сбивать с толку. Поэтому используйте иллюстрацию выше как удобную ссылку!

Как правило, стоит разобраться в своей трубе и в том, как она работает. Это не только упрощает очистку, но и улучшает ваши впечатления в целом.

Отсоединяйте трубу, только когда холодно

Прежде чем вы достанете связку очистителей труб из ящика стола, давайте заранее рассмотрим основы. В этом разделе руководства мы дадим несколько советов, а также несколько важных советов, прежде чем вы продолжите.

Самое главное, никогда не отделяйте шток трубы от хвостовика, когда труба еще теплая. В худшем случае это может привести к растрескиванию дерева стойки. Однако обычно он ослабляет шип, поскольку он был удален при расширении.

Поэтому всегда чистите трубку, когда она остыла. Это следует делать не только по причинам, перечисленным выше, но и теплая труба впитает лишнюю влагу, что несколько усложняет задачу. Поэтому, когда он высохнет, будет легче.

Приготовьтесь к грязной работе

Более того, иногда вы обнаруживаете, что постучите по миске пустой.Никогда не ударяйте чашу о твердую поверхность, так как вы можете ее повредить. Вместо этого используйте специальный пробковый молоток или постучите им по ладони.

При чистке убедитесь, что у вас есть большая рабочая поверхность, так как инструменты и трубы могут быстро переполниться. Поскольку чистка трубы может выделять смолу и неприятный запах, подумайте о том, чтобы покрыть эту поверхность бумажными полотенцами.

Наконец, держите рядом мусорный ящик или мусорное ведро при чистке трубы. Грязные чистящие средства для труб, ватные палочки и бумажные полотенца имеют тенденцию вонять, и этот запах легко распространяется на все, к чему они прикасаются.Следовательно, возможность сразу же выбросить их избавит вас от горя!

Инструменты, необходимые для очистки трубы

Теперь мы рассмотрели основы, давайте взглянем на инструменты и продукты, которые вам, вероятно, понадобятся перед очисткой. Хотя они могут не понадобиться вам каждый раз, мы настоятельно рекомендуем правильно экипировать себя для будущего использования.

Воспользуйтесь ссылками выше, чтобы перейти вперед и узнать о различных принадлежностях для очистки труб. В конце этого руководства мы также предлагаем наши рекомендации по лучшим инструментам для покупок в Интернете.

Чем полезны ватные насадки для очистки труб

Хотя ватные палочки, вероятно, не являются самым экологически чистым одноразовым продуктом, они неоценимы для очистки труб. Благодаря более толстым и более абсорбирующим ватным палочкам они могут легко чистить и добираться до мест, недоступных для очистителя труб.

Очистка трубок бумажными полотенцами или салфетками

В то время как ткань может быть наиболее экологичным выбором, чистка труб может быть грязным делом. Если вы предпочитаете тряпку, приготовьтесь к тому, что пятна не вылезут наружу.Кроме того, ее необходимо регулярно стирать, а если вы стираете в стиральной машине, убедитесь, что она отдельно от всего остального.

Между тем, бумажные полотенца отлично подходят для выстилки поверхности, на которой вы работаете. Они впитывают любую жидкость, и их тоже можно использовать для чистки.

Какой спирт использовать при чистке труб

Ваш выбор алкоголя зависит от личных предпочтений. Рожь, кукуруза или даже медицинский спирт подойдут и отлично справятся со своей задачей.

Однако некоторые люди предпочитают использовать спиртные напитки для чистки труб.Если вы пролите ее на отделку, это не только сделает ее менее жесткой для дерева, но и придаст трубке сладкий приятный аромат для будущего удовольствия.

Все, что угодно, включая ром, бренди или виски, — отличный выбор. Однако, если вы предпочитаете не придавать своей трубке какой-либо потенциальный аромат, водка — идеальный нейтральный выбор.

Как упоминалось выше, это личное предпочтение. Тем не менее, нам нравится использовать ром Diplomatico Reserva, поскольку он имеет тенденцию передавать приятную ванильную нотку.

Рюмка

Рассмотрите возможность использования рюмки для спиртового раствора при чистке трубы. Это даст вам необходимое количество и позволит избежать ненужных отходов или утечек.

Различные типы очистителей труб

Да, конечно! Очистители трубок предназначены не только для изготовления человечков-человечков и школьных проектов ваших детей!

Как следует из названия, очистители труб — это фундаментальная основа для ухода за трубами. Существует два разных типа очистителей труб, которые можно использовать вместе или по отдельности, в зависимости от того, насколько глубоко вы хотите очистить.

Мягкие очистители труб являются наиболее распространенным типом и подходят для повседневного использования. Между тем, очистители для труб с жесткой щетиной отлично подходят для удаления стойкой грязи и пятен.

В качестве альтернативы некоторые люди предпочитают использовать нейлоновые скребки вместо очистителей труб с жесткой щетиной. Они похожи на чистящие средства для металла, используемые для ухода за огнестрельным оружием, но намного тоньше из-за жесткой нейлоновой щетины. Поскольку они шире, они иногда более эффективны и быстро удаляют грязь.

На рынке представлено множество средств для чистки труб различных марок, и некоторые табачные лавки дадут вам их бесплатно.Тем не менее, наш любимый бренд — это Zen, как вы увидите в конце этого руководства.

Использование инструмента для очистки труб

Инструменты для трубок

незаменимы не только для ежедневного курения трубки, но и для чистки. Большинство инструментов для трубок поставляются с насадками в виде ложек, а также с копьем для протыкания, которое можно использовать при чистке.

Если у вас еще нет инструмента для труб, мы рекомендуем вам немедленно приобрести его! Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по использованию лучших инструментов для трубки в нашем руководстве по упаковке табака.

Что такое расширитель для труб?

Если есть дополнительное устройство для очистки труб, развертка — это то, что вы можете использовать каждые несколько месяцев. Некоторые курильщики трубки вообще никогда не курили трубку. Тем не менее, мы считаем их особенно удобными и недорогими инструментами для обеспечения оптимального уровня корки в вашей трубке.

Пирог — нежный термин, используемый для обозначения отложения обугленного табака, выстилающего чашу трубки. Состоящий в основном из сахаров, он придает сладкий вкус и изолирует трубу от прямого воздействия тепла.

Однако этот слой торта может иногда становиться слишком толстым, что может вызвать кислый или горький привкус. Когда это происходит, слой необходимо уменьшить или удалить, что легко достигается с помощью развертки.

Вы можете узнать, как это сделать, ниже, когда мы рассмотрим развертывание. Мы также рекомендуем развертку в конце этого руководства.

Как чистить трубку после курения [Ежедневный уход]

В этом разделе нашего руководства по обслуживанию мы поговорим о самых простых шагах по ежедневной чистке курительной трубки.Пока вы не отделяете хвостовик от стержня, это можно делать даже тогда, когда труба еще немного теплая.

Это займет всего несколько минут и состоит из трех простых шагов:

  1. Ежедневная чистка обода
  2. Базовая очистка хвостовика и штока
  3. Ежедневная очистка трубной чаши

Используйте ссылки для перехода вперед или прокрутите вниз, чтобы продолжить чтение. Если вы хотите более тщательно очистить трубку, можете сразу перейти к еженедельной рутинной процедуре.

Кстати, если вы регулярно курите и курите только одну, мы предлагаем купить вторую трубку и чередовать две. Это позволяет трубам отдыхать и снижает уровень влажности.

1. Очистка обода

Когда труба остынет, смажьте кончик пальца слюной, чтобы стереть излишки смолы с обода. Это сохранит его в чистоте и уменьшит потребность в более глубокой чистке в будущем.

Если вы не хотите, чтобы ваш палец испачкался, вы всегда можете обернуть его тканью, носовым платком или бумажным полотенцем.

2. Очистка хвостовика и штока

Для наиболее элементарной ежедневной чистки после курения пропустите устройство для очистки трубок через шток от насадки до тех пор, пока она не коснется тягового отверстия. Перед тем как снова вытащить его, толкайте очиститель труб вперед и назад.

Для этого можно просто использовать мягкий очиститель труб. Тем не менее, вы можете захотеть сделать первый проход с щетиной после нескольких чаш.

Не бойтесь продуть трубу, чтобы удалить любые частицы, которые могли засорить трубу.

3. Очистка чаши

Просто используйте тупое лезвие или насадку-ложку инструмента для труб, чтобы удалить любые незакрепленные частицы. Вместо того, чтобы царапать внутреннюю часть, просто слегка почистите ее, а затем слейте удаленный уголь в пепельницу.

Как регулярно чистить трубу [еженедельно]

Даже если вы правильно ухаживаете за трубкой, стоит проводить еженедельный распорядок, чтобы предотвратить накопление стойких остатков. В отличие от основной чистки, это нужно делать только тогда, когда труба холодная.

Процесс состоит из четырех этапов, каждый из которых создается на основе вашего ежедневного обслуживания:

  1. Регулярная чистка обода
  2. Регулярная очистка хвостовика
  3. Регулярная очистка ствола
  4. Регулярная очистка чаши

Опять же, вы можете использовать приведенные выше ссылки, чтобы двигаться вперед. Если труба требует более тяжелой очистки, перейдите к нашему руководству по глубокой очистке.

1. Очистка обода

Для более интенсивной очистки протрите обод ватной палочкой, смоченной слюной или водой.Это должно удалить большинство пятен смолы и обнажить дерево под ним. В противном случае перейдите к разделу ниже и выполните процесс глубокой очистки.

2. Очистка хвостовика

Разобрав трубу, начните с очистки паза и внутренней части стержня ватной палочкой, смоченной в спирте. Затем вы можете использовать сухой мягкий очиститель для труб, чтобы удалить остатки спирта и грязь.

Вы можете наполнить миску бумажным полотенцем, чтобы излишки спирта не вытекли и не попали на край, что может повредить покрытие.

Никогда не отделяйте еще теплую трубу, так как это может повредить стержень или шток!

3. Очистка штока

Пропустите смоченный спиртом очиститель труб со щетиной через шток с одного конца и с другого. Полное прохождение предотвращает образование грязи.

Направление, в котором вы идете, зависит от ваших личных предпочтений. Некоторые люди предпочитают выходить из шипа, чтобы избежать нароста возле кромки. Между тем, другим легче войти из шипа.

Вы также можете повторить это с помощью сухого мягкого очистителя труб, чтобы удалить остатки и высушить внутреннюю часть стержня.

4. Очистка чаши

После нескольких дней использования стоит хорошенько очистить миску, чтобы удалить излишки остатков.

Слегка отделив все частицы, как описано выше, сложите трубу пополам и смочите ее спиртом.

В этом случае мы рекомендуем использовать ликер, а не медицинский спирт.Как упоминалось выше, он будет менее жестким для трубки и может придать приятный аромат будущим мискам.

Просто протрите внутреннюю часть чаши средством для чистки труб, пока она не станет полностью черной. При необходимости можно повторить процедуру или использовать ватную палочку для более глубокого очищения. Если вы используете крепкий спирт, старайтесь не касаться края миски, так как вы можете повредить отделку дерева.

Если вас устраивает толщина торта внутри, вам нужно только выполнить этот процесс. Однако, если вам кажется, что он начинает становиться слишком густым, или вы чувствуете горечь или кислинку, мы рекомендуем развернуть его, как описано в процессе глубокой очистки ниже.

Как глубоко чистить трубу каждый месяц [Ежемесячный уход]

Если ваша труба обслуживается должным образом и вы соблюдаете описанные выше процессы, то, возможно, вам не придется делать это каждый месяц. Однако стоит время от времени чистить трубку по-настоящему, если вы регулярно курите.

Гораздо более интенсивный процесс, он основан на подпрограммах, перечисленных выше, с несколькими дополнительными шагами. Хотя последние два метода не являются обязательными, их очень полезно знать:

  1. Глубокая очистка обода
  2. Глубокая очистка хвостовика
  3. Глубокая очистка штока
  4. Как разложить трубу
  5. Как пропитать трубку солью

Как и в случае с нашими предыдущими руководствами, при необходимости вы можете использовать приведенные выше ссылки для перехода вперед.

1. Очистка обода

В этом случае мы не рекомендуем использовать для чистки крепкий медицинский спирт. Поскольку обод изготовлен из обработанной древесины, протирка или спирт могут повредить его.

Вместо этого мы бы порекомендовали спиртные напитки, такие как бренди или темный ром, для протирания обода. Как упоминалось выше, это с меньшей вероятностью вызовет какие-либо повреждения и может придать вашей трубке приятный аромат.

Если у вас есть особенно толстый слой угля, образовавшийся за годы пренебрежения, вы можете слегка поскрести обод тупым лезвием.Тем не менее, будьте очень осторожны и поскребите только слегка, чтобы не повредить покрытие.

2. Очистка хвостовика

Начните с щеточки для хвостовика или очистителя труб с щетиной, смоченной спиртом, чтобы тщательно очистить внутреннюю часть. Когда вы будете удовлетворены, вы можете использовать пропитанные ватные наконечники и очиститель для сухих труб, как описано в описании процедуры обычной очистки выше.

Если вас беспокоит, что спирт вытечет из миски на готовую посуду, мы рекомендуем набить ее сухим бумажным полотенцем.Это должно впитать лишнюю жидкость.

3. Очистка штока

Сначала соскребите внутреннюю часть шипа щеткой с металлическим стержнем, снова смоченной в спирте. Когда все будет готово, пропустите пропитанный щетиной очиститель труб через шток, как описано в стандартном процессе.

Известно, что старые стержни труб из вулканита окисляются, в результате чего стержни становятся зелеными. С помощью небольшого количества смазки для колен можно снова сделать стержни вулканитовых труб черными.

Для этого вам нужно замочить стебли в горячей воде, смешанной с большим количеством порошка Oxi Clean.Если на вашем стебле есть какие-либо маркировки бренда, вы можете покрыть эти участки вазелином, чтобы они не соскальзывали. Если вам повезет, оставьте штоки труб впитаться на ночь, чтобы удалить все следы окисления.

Если нет, мы рекомендуем обильно использовать отбеливающий крем и тереть стебли, пока они снова не станут черными. Хотя это может занять около 30 минут, чтобы получить результаты, стоит настаивать на этом, и он работает достаточно хорошо.

К сожалению, ваши стебли, скорее всего, потеряют свой блеск во время этого процесса и станут несколько шероховатыми.Если у вас есть полировальный круг, вы можете вернуть стержням труб их естественный блеск. В противном случае интенсивное втирание с отбеливающим кремом в конечном итоге улучшит результат.

После этого мы рекомендуем нанести тонкий слой вазелина или оливкового масла, чтобы защитить стебли от окисления в будущем.

4. Расширение чаши

Если внутри чаши вашей трубки образовался чрезмерный слой пирога, вы можете его развернуть. В противном случае трубка может потерять заветную сладость из-за сахара и вместо этого будет иметь горький или кислый привкус.

Традиционно для этого просто использовали тупой карманный нож или трубный нож.

Однако мы рекомендуем использовать расширитель для труб, как описано выше. Удобный и простой в использовании инструмент, развертки автоматически регулируют свою ширину в соответствии с размером чаши.

Если у вас еще нет собственной развертки, мы рекомендуем несколько вариантов из списка покупок ниже.

Просто вставьте развертку в чашу и поверните, осторожно нажимая. Убедитесь, что вы не слишком сильно надавливаете, так как цель состоит в том, чтобы удалить излишки лепешки.Кроме того, слишком сильное нажатие может повредить внутреннюю часть.

Сделайте несколько оборотов по часовой стрелке, а затем еще раз в обратном направлении. После этого слейте остатки из трубы в пепельницу и при необходимости повторите.

После того, как вы расширили чашу и удалили все незакрепленные частицы, выполните процедуру, описанную выше, с пропитанным спиртом очистителем для труб для завершения очистки.

5. Вымачивание чаши для трубки в соли

Метод, который часто используется для так называемых б / у трубок «Estate», замачивание чаши солью и спиртом является отличным средством для глубокой очистки.Если ваша труба очень старая, это отличный способ удалить излишки навоза, накопившиеся за долгие годы.

Кроме того, если вы меняете свои табачные привычки, вы можете следовать этой процедуре, чтобы очистить торт от любых остатков вкуса.

Начните с процесса развёртывания, как описано выше, и как можно глубже очистите трубу. Это позволит трубе должным образом пропитаться, а не столкнуться с преградой толще, чем необходимо.

После снятия стержня набейте стержень, чтобы он не протекал.Мы рекомендуем использовать ватную палочку, обернутую пищевой пленкой, поскольку она работает очень хорошо.

Добавление соли

Затем наполните миску солью. Хотя подойдет любая соль, поваренная соль имеет более мелкие кристаллы, и впоследствии их будет трудно удалить. Вместо этого мы бы посоветовали кошерную или морскую соль для достижения наилучших результатов.

Наполните емкость до краев, так как после добавления спирта она расширится. Это позволяет избежать его излишнего перетекания. При необходимости всегда можно добавить еще соли.

Добавление спирта

Что касается употребляемого вами алкоголя, мы предлагаем несколько вариантов в начале этого руководства. В этом случае мы бы избегали сильнодействующего медицинского спирта, а вместо этого использовали бы спиртосодержащие напитки.

Вместо того, чтобы наливать прямо из бутылки, используйте небольшую емкость или кувшин, где вы можете легко контролировать объем, добавляемый в чашу. Некоторые люди даже соглашаются использовать пипетки или шприцы для получения наиболее точных результатов.

Затем залейте спиртом ровно столько, чтобы соль была влажной, но не полностью, прежде чем доливать соль до краев.При необходимости можно добавить еще каплю спирта, чтобы смочить лишнюю соль.

Наконец, поставьте трубу на подставку, чтобы она не опрокинулась в течение следующих 24 часов. Если у вас нет подставки, упаковка для яиц — дешевая альтернатива, сделанная своими руками!

Очистка после замачивания

По истечении 24-часового периода раствор впитает всю смолу и остатки, оставшиеся в емкости.

Теперь, когда он как следует пропитался, просто удалите соль и спирт из миски с помощью трубочного инструмента.Чтобы смыть остатки еды, налейте в миску еще спирта.

С помощью инструмента для трубок перемешайте спирт в емкости. Вы также можете встряхнуть его, положив большой палец на ободок. Вылейте его и протрите внутреннюю часть миски бумажным полотенцем, прежде чем дать ему высохнуть еще на 24 часа.

По окончании

Теперь, когда вы закончили любой из описанных выше режимов очистки, важно дать трубе высохнуть не менее 24 часов, прежде чем использовать ее снова.

Даже если вы следили только за ежедневной очисткой, мы рекомендуем иметь вторую трубку для курения на следующий день. Это позволяет трубке должным образом высохнуть после накопления влаги в течение дня курения трубки.

Если вы хотите придать трубке красивый блеск, можно отполировать трубку, используя каплю оливкового масла и бумажное полотенце или ткань. Это не только придает трубе красивый глянцевый вид, но и питает древесину и сохраняет ее здоровье.

Лучшие аксессуары для чистки труб, чтобы купить онлайн

Если вам нужны рекомендации по лучшим инструментам и принадлежностям для очистки вашей трубы, в этом разделе представлены рекомендации:

  1. Развертка труб: развертка Scotte из нержавеющей стали
  2. Доступная развертка: Инструмент Mr Brog Reamer Tool
  3. Очистители труб со щетиной: Очистители труб Zen
  4. Мягкие очистители труб: Очистители труб Mantello
  5. Скребок для хвостовика: 5 нейлоновых щеток
  6. Инструмент для труб: Инструмент Yueton 3-в-1

Прокрутите вниз, чтобы увидеть их все, или пройдите вперед, используя ссылки выше.

Инструменты для чистки курительной трубки оптом — Купить дешево оптом у поставщиков из Китая с купоном

Инструменты для чистки курительных трубок недорого в сети

5 5 5 отзывов + Больше

Вам, несомненно, понравятся эти замечательные барботеры, которые легко приобрести благодаря нашей эффективной торговой платформе, ориентированной исключительно на вас. В ведре DHgate доступно более 715 наименований. Кроме того, это одна из лучших компаний, потому что она не требует никакой платы за доставку! В нашем бесконечном ассортименте представлены лучшие дробилки, которые созданы специально, чтобы выявить рвение и подчеркнуть смелость вашего персонажа, куда бы вы ни пошли.В нашем ассортименте курительных трубок представлены интересные продукты, которые вы, несомненно, захотите иметь в своей коллекции, и мы приглашаем вас взглянуть и сделать покупки с улыбкой.

Вы ищете лучшие экологически чистые чистящие средства по самым низким ценам? Мы хотели бы приветствовать вас на DHgate, где существует большой запас этого товара и одни из самых дешевых предложений, которые вы когда-либо видели! Не ориентируйтесь только на ассортимент товаров. Наши пользователи «доверяют нам весь спектр фантастических вещей в различных категориях продуктов в виде 23 отзывов — прочтите их, прежде чем покупать у нас.Вам не нужно беспокоиться о качестве инструментов для чистки курительных трубок, которые мы продаем по самым низким ценам; их качество всегда самое лучшее. Зачем платить большую сумму за то, что вы можете получить по оптовым ценам? Купите свои любимые курительные трубки , Курительные принадлежности, Товары для дома, Товары для дома и сада сейчас от DHgate, где предоставляются оптовые скидки и большие преимущества! В нашем магазине не менее 715 наименований, но это не новость. Мы продаем все, что указано на нашем сайте, по ценам, которых больше нигде не найти.Качество нашей продукции — лучшее! У нас также есть на наших полках прекрасные инструменты для чистки курительных трубок, которые могут стать отличным дополнением вашей сборки, потому что они действительно важны для вас. Со многими функциями, такими как быстрая и безопасная доставка к вашему порогу , безопасные способы оплаты, низкие цены, сайт предлагает бесконечные преимущества по сравнению с обычными магазинами при покупке разнообразных товаров, в том числе дизайнерских курительных трубок, курительных принадлежностей, товаров для дома, дома и сада. Избегайте разочарований и недовольства, если вы ищете барботеры купив его на DHgate, онлайн-платформе для покупок, которая стремится облегчить вам жизнь.Вы найдете инструменты для чистки курительных трубок, потому что мы точно знаем, где искать, и наша сеть поставщиков никогда не разочаровывала нас. Решение о покупке у DHgate — правильное решение во всех смыслах, так что сэкономьте деньги и наслаждайтесь райскими покупками, которые мы отображаем.

Лучшие инструменты для чистки курительных трубок, лучшие цены!

+ Больше

С таким большим выбором дробилок сделайте покупки на DHgate! Наши невиданные ранее скидки на инструменты для чистки курительных трубок и барботеры обязательно заставят вас возвращаться каждый раз.Наши довольные клиенты оставили для вас более 23 отзывов. У вас есть лучшие инструменты для чистки курительных трубок и инструменты для чистки курительных трубок под рукой, так чего же вы ждете? Закажите сегодня! DHgate гарантирует, что безопасная продезинфицированная упаковка будет доставлена ​​вам с молниеносной скоростью.

Лучшие щетки для очистки — сделайте очистку быстрой и легкой

Домашняя уборка может стать еще более сложной задачей, если у вас нет подходящего устройства для работы, но щетка для чистки Disposer или универсальная щетка для чистки помогут сделать вашу кухню изюминкой и растяжкой в ​​мгновение ока! Вы найдете щетку для этих и многих других трудоемких работ по уборке прямо здесь, в PlumbingSupply.com®, а сэкономленное время можно использовать для других дел, которые вам нравятся.

Губка-губка для кухни Accelerator

Характеристики этих щеток для чистки Brushtech:
  • ЛУЧШИЙ инструмент для чистки кухни КОГДА-ЛИБО!
  • Сократите время уборки
  • 3 стиля кистей на выбор, точно соответствующие вашим потребностям
  • Вымойте кастрюли, сковороды, тарелки, разделочные доски и все остальное, что связано с кухонной мойкой
  • Губка и щетка — все в одном удобном захвате
  • Впитайте средство для мытья посуды в губке и позвольте щетке сделать самую тяжелую работу
  • Сейф для антипригарных поверхностей
  • Можно мыть в посудомоечной машине
  • В комплекте веревка для подвешивания губчатой ​​щетки до высыхания
  • Сделано в США
Губка-губка для кухни Accelerator

Закажите 12, 24, 48 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Универсальная щетка для очистки

Действительно незаменим для легкой очистки! Подходит практически везде. Его гибкий дизайн делает уборку (почти) увлекательной! Это самая удобная щетка для чистки, которую мы когда-либо видели! Попробуйте сами, и вы будете поражены тем, насколько легко добраться до ограниченного пространства и очистить его. Держите один на кухне, в доме на колесах, на лодке и в гараже для очистки / очистки газонокосилок, бензопил, средств для удаления сорняков, кусторезов или любого другого оборудования, которое покрывается грязью.Эта отличная щетка справится практически со всем, что становится грязным или запачканным — удобный инструмент для чистки, без которого не обходится ни один дом или услуга по уборке!

Характеристики этой чистящей щетки Brushtech:
  • Удаляет мыльную пену и грязь из мест, недоступных для губок
  • Мягкая пластиковая белая щетина не оставляет следов и царапин на чувствительных поверхностях
  • Гибкая конструкция в кранах и трубах и вокруг них
  • Также отлично подходит для чистки труб, которые примыкают к стенам, ножкам мебели и другим труднодоступным местам.
  • Посмотреть размеры универсальной чистящей щетки
  • Сделано в США

Универсальная щетка для очистки 6 долларов.93

Закажите 12, 24, 48 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Щетка для улавливания и слива волос

Волосы соскальзывают в канализацию при каждом приеме душа, к ним прилипают остатки мыла, и вместе они в конечном итоге забивают сток и создают проблемы. Достаточно плохо дома, но для отеля это может вызвать проблемы, которые могут стоить вам клиентов! Перестаньте звать сантехника за простыми сабо для волос, вместо этого используйте эту прочную щетку для улавливания волос на регулярной основе.Этот простой инструмент, незаменимый для каждого домашнего хозяйства и уборочной бригады, сэкономит ваше время, деньги и избавит от головной боли, позволяя быстро и легко удалить большую часть волосков, которые попадают в канализацию, и сохранить эти звонки сантехнику по-настоящему. чрезвычайные ситуации.

Характеристики этой чистящей щетки Brushtech:
  • Легко удаляет волосы из сточных вод раковин и ванн
  • Отлично подходит как для дома, так и для гостиниц и спортзалов
  • Тонкая гибкая щетка для обхода стопоров нажимного / тянущего и касательного типа
  • Выберите стандартную длину 13 дюймов для душа и раковины или удлиненную 25.Длина 5 дюймов для переливов раковин, ванн и гидромассажных ванн
  • 13 дюймов или 25,5 дюймов длиной x 0,5 дюйма диаметром щетки x диаметром ручки 1 дюйм
  • Посмотрите, как использовать эту кисть
  • Сделано в США
Щетки для улавливания и слива волос

Закажите 12, 24, 48 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Удлиненная дренажная щетка

Когда у вас есть глубокие засоры, вам нужно что-то, что может попасть прямо туда и быстро и легко удалить эти засоры.Эта сверхдлинная щетка для очистки слива легко сгибается, удаляя волосы, вызывающий запах мусор и другие засоры даже в самых сложных трубопроводах. Будь то раковина, ванна или душ, эта щетка справится со своей задачей.

Характеристики этой чистящей щетки Brushtech:
  • Легко удаляет труднодоступные засоры в трубах и стоках
  • Сильная, но гибкая щетка проникает туда, где другие щетки не могут избавиться от засоров
  • Длина 48 дюймов достигнет почти любого места
  • Улучшает дренажный сток
  • Сделано в США

Удлиненная 48-дюймовая щетка для очистки слива 9 долларов.25

Закажите 12, 24, 48 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Щетка для очистки душевой направляющей

Душевые и оконные направляющие — идеальные места для роста плесени, которая может усугубить аллергию и сделать все домашнее хозяйство несчастным. Эта удобная щетка для очистки направляющих поможет очистить душевые и раздвижные оконные направляющие от плесени и плесени. Разработанная для чистки дверных проемов душа и скользящих оконных направляющих, жесткая щетина проникает глубоко в направляющие любого размера и удерживает ваши руки от следов, чтобы вы не поцарапали суставы.Так что выбросьте старую грязную зубную щетку и возьмите инструмент, который действительно работает!

Характеристики этой чистящей щетки Brushtech:
  • Поддерживайте плавность движения душевых дверей и раздвижных окон, поддерживая чистоту их направляющих
  • Отлично подходит для всех размеров душевых и оконных направляющих
  • Эргономичная ручка надежно защищает нежные суставы
  • Сделано в США

Щетка для очистки душевой дорожки 8,42 долл. США

Закажите 12, 24, 48 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Щетка для очистки слива кухонной раковины

Все работы проще с правильным инструментом, и это как раз тот инструмент, который подходит для очистки слива кухонной раковины! Разработанный специально для установки в сливную нишу, он сможет добраться до всех крошечных укромных уголков и трещин, которые просто не поддаются кухонному полотенцу, и при этом ваши руки не будут неприятными! Попробуйте один сегодня, и вы поймете, что мы имеем в виду, когда называем это обязательным!

Характеристики этой чистящей щетки Brushtech:
  • Плотно вставляется в сливную выемку для чистки вещей, до которых невозможно дотянуться, или чистки с помощью губки
  • Эргономичная Т-образная ручка обеспечивает надежный захват при очистке сливной раковины
  • Приблизительные размеры 6 дюймов x 3.5 «
  • Посмотрите, как использовать эту кисть
  • Сделано в США

Щетка для слива кухонной раковины 5,86 долл. США

Закажите 12, 24, 48 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Щетка для очистки диспенсера

Всем нравится удобство измельчителя мусора, но никому не нравится вонючий запах, который возникает, когда остаются остатки пищи. Этот инструмент решает проблему в одном аккуратном маленьком пакете.Очень проста в использовании и чрезвычайно эффективна, она предназначена для чистки внутренней части вашего мусороуборочного комбайна, не рискуя руками об острые лезвия прибора, эта щетка для очистки измельчителя позволяет безопасно очищать ваш мусороуборочный комбайн и поддерживать великолепный запах на кухне.

Характеристики этой чистящей щетки Brushtech:
  • Быстро и легко очистите свой мусороуборочный комбайн, чтобы избавиться от запаха, вызывающего остатки
  • Эргономичная Т-образная ручка обеспечивает надежный захват при очистке мусора
  • Работает на большинстве систем утилизации пищевых отходов
  • Приблизительные размеры 12 дюймов x 3.

Отделка фасада дома сайдингом: разновидности сайдинговых панелей, этапы отделки цены в Москве

Отделка фасада дома сайдингом – практичное и недорогое решение | mastera-fasada.ru

Фасад любого здания – это его визитная карточка. Существует множество способов украсить наружные стены дома, одновременно утеплив их и защитив от атмосферных воздействий. А отделка фасада дома сайдингом своими руками позволяет сделать это очень быстро и с минимальными затратами.
Эта статья расскажет вам о том, какие виды сайдинга используются для отделки фасадов, об их достоинствах и недостатках. Также вы получите представление о принципах монтажа сайдинговых панелей.
Отделка фасада сайдингом

Виды сайдинга

Сайдинг для отделки фасадов первоначально изготавливали из алюминия, так как этот металл не подвержен коррозии, а также из оцинкованной стали. Впоследствии появился виниловый сайдинг, но и металлический по-прежнему пользуется популярностью.

Сайдинг из поливинилхлорида

Если для вас одинаково важны эстетика, практичность и функциональность, то виниловый сайдинг удовлетворит все эти требования. Изготовленный из современного легкого, прочного и стойкого к атмосферным воздействиям материала, он успешно скрывает недостатки любых стен.
При этом сайдинг из поливинилхлорида позволяет имитировать самые разные материалы. Это может быть отделка фасадов сайдингом под камень, кирпич, дерево. Причем в зависимости от профиля панелей, сайдинг под дерево может имитировать вагонку, брус или отделку фасада блокхаусом.
Сайдинг под блок хаус (бревно)
К достоинствам винилового сайдинга можно отнести следующие его свойства:

  • Устойчивость к перепадам температур.
  • Устойчивость к воздействию влаги, кислой и щелочной среды.
  • Негорючесть.
  • Экологическую безопасность.
  • Долговечность и неизменность свойств на протяжении всех лет эксплуатации.
  • Небольшой вес, благодаря которому возможна отделка фасадов частных домов сайдингом без усиления фундамента.
  • Простота монтажа без использования профессионального оборудования и возможность производства работ в любое время года.

Конечно, есть у винилового сайдинга и некоторые недостатки. В первую очередь это невысокая устойчивость к высоким температурам. Хотя поливинилхлорид и не поддерживает горение, но при воздействии высоких температур он деформируется или начинает плавиться.

Совет! Приобретя материал, не оставляйте его под открытым солнцем в летний зной, предварительно не уложив его на ровную поверхность. Иначе панели покоробятся и станут непригодными для монтажа.

Разумеется, отделка сайдингом фасадов домов исключает устройство рядом с ними мест для отдыха с использованием открытого огня.

Металлический сайдинг

Как уже упоминалось, металлический сайдинг бывает стальным и алюминиевым.
У каждого из этих видов есть свои плюсы и минусы.

  • Алюминиевый сайдинг, в отличие от стального, обладает небольшим весом. Но его прочность ниже – он легко гнется, а при ударе на нем остаются вмятины.
    К тому же обшивка фасада сайдингом из алюминия обходится значительно дороже.
  • Стальной сайдинг тяжелый, поэтому им можно отделывать фасады домов только с хорошим и прочным фундаментом.
    Кроме того, он больше подвержен коррозии, чем алюминиевый. Зато стоимость стальных панелей намного ниже.

В целом же отделка фасада металлосайдингом – весьма разумное решение, особенно для деревянных частных домов и надворных построек. Такая облицовка фасада сайдингом защитит строения от пожаров, позволит утеплить стены и придать зданию аккуратный и красивый вид.
Фасад из металлосайдинга

Для справки! Металлический сайдинг покрывается краской или пленкой ПВХ, имитирующей дерево.

Монтаж сайдинга

Если отделка сайдингом фасада – дело решенное, и вы хотите делать её самостоятельно, то вам понадобится инструкция по производству работ. Сразу скажем, что если у вас есть помощник и навыки работы со строительными инструментами, то вы легко справитесь.

Подготовка стен и устройство обрешетки

Прежде чем приниматься за устройство фасада из сайдинга, необходимо провести ревизию поверхности стен и осуществить следующие действия:

  1. Очистить пространство вокруг окон и дверей от старой штукатурки.
  2. Снять со стен все выступающие элементы: крепления для светильников, водосточные трубы и т.п.
  3. Если дом обшит деревом, необходимо удалить сгнившие деревянные панели и укрепить оставшиеся.

Далее следует монтаж обрешетки из деревянных реек. Рейки крепятся к стенам с шагом 30-40 см, а также вокруг всех проемов, по низу и по верху стены.
Обрешетка под сайдинг
Существуют разные варианты отделки фасада дома сайдингом: он может крепиться вертикально или горизонтально. Рейки для горизонтального сайдинга устанавливаются вертикально, для вертикального – горизонтально.
Чтобы избежать волнового эффекта и облегчить себе работу по монтажу панелей, все рейки обрешетки должны быть закреплены в одной вертикальной плоскости.

Для справки! Если у вас новый деревянный дом с ровными наружными стенами, то обшивка фасада металлосайдингом может осуществляться без обрешетки.

Пространство между рейками можно заполнить фасадным утеплителем, толщина которого не превышает толщину обрешетки.

Монтаж панелей

Отделка сайдингом фасадов частных домов начинается с установки стартовой полосы. Для этого на стенах дома находят самую низко расположенную точку, отступают от неё вверх на 4 см и на этом уровне отбивают по всем стенам горизонтальную линию.
Стартовую полосу устанавливают верхней кромкой на эту линию и прибивают к стене гвоздями.
Монтаж стартовой полосы

Внимание! Не вбивайте гвозди до упора, оставляйте 1-1,5 мм. Если одной стартовой полосы не хватает, следующую прибивайте на расстоянии 5-6 мм от первой.

После этого на стыках стен прибиваются внутренние и внешние углы, с шагом между гвоздями 20-30 см. А вокруг оконных и дверных проемов устанавливаются J-рейки.
Внутренний угол

Далее отделка фасадов домов сайдингом осуществляется следующим образом:

  • Нижний край панели вставляется в стартовую полосу, а верхний край прибивается к стене. Там, где сайдинг доходит до внутреннего или внешнего угла, длина панели должна быть на несколько миллиметров короче, чтобы иметь пространство для сжатия и расширения.
  • Следующий ряд панелей крепится так же, но нижний их край цепляется за выступ нижних панелей.
  • Если панели по горизонтали крепятся внахлест, а не с использованием соединительного профиля, то они должны перекрывать друг друга на 2-3 см. Причем стыки должны располагаться в разбежку, а не друг над другом.
Фото установки сайдинга
  • Расстояние от края панели до последнего вбитого в неё гвоздя не должно превышать 8-10 см.

Как монтировать сайдинг вокруг проемов и под козырьком, вы узнаете, посмотрев видео на сайте.

Заключение

Сайдинг – превосходное решение для отделки фасадов. Он отличается большим разнообразием форм, расцветок и фактур, достаточно приемлемой стоимостью и долговечностью. Благодаря этим характеристикам, он и обрел высокую популярность во всем мире.

Отделка фасада дома сайдингом: пошаговая инструкция


Сайдинг — один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

  1. Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа — самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.
  2. Металл. Панели из оцинкованного железа или алюминия отличаются абсолютной пожаробезопасностью. Также они характеризуются высокой прочностью. Но есть несколько недостатков, которые могут доставить неудобства при монтаже и эксплуатации. К таким минусам относится повышенная масса, неустойчивость стали к коррозии. Чтобы предотвратить повреждения, лучше выбирать модели из алюминия, но их цена будет ощутимо выше.
  3. Дерево. Материал называется «планкен» и отличается высокой стоимостью. Древесина капризна и требует особого внимания и ухода при эксплуатации. Но к преимуществам такой облицовки домов относят привлекательный внешний вид, хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели.
  4. Фиброцемент. Сравнительно новый вид, который только набирает популярность. Материал относится к группе негорючих, не подвержен появлению плесени и грибка. Также из положительных характеристик можно выделить влагостойкость, прочность и долговечность. Для монтажа предусмотрены специальные крепления.

Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

  • универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
  • ножницы для резки металла;
  • шуруповерт;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • строительный отвес;
  • рулетку;
  • карандаш.
Полный перечень необходимого инструмента

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Расчет площади поверхности под облицовку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

  • очистка от грязи и пыли;
  • удаление растений, засохшей извести;
  • удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
  • демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1—3 см, то предусматривают контробрешетку.

Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Если вы планируете совместить облицовку дома с его утеплением, рекомендуем перейти на статью про монтаж сайдинга с утеплением.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Монтаж стартового и угловых профилей

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Отделка фасада сайдингом  выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Правильный крепеж ламелейУстановка профилей вокруг окон

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Установка финишного профиля и отделка свесов

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Обшивка фасада дома сайдингом: фото варианты отделки домов

Для создания красивого внешнего вида фасада здания и увеличения его срока эксплуатации в последнее время все чаще и чаще стали применять сайдинг. А развитие современных технологий позволило создать различные виды и цветовые решения предлагаемого отделочного материала: металлический, алюминиевый, виниловый, цокольный.

Обшивка дома сайдингом под дерево

Предлагаемые виды отличаются друг от друга не только отличными техническими характеристиками, но и внешними, например, такими как, имитация отделки декоративным камнем или срубом. Но, не смотря на некоторые незначительные отличия предлагаемых видов изделий, с их помощью можно не только создать красивый фасад дома, но и произвести дополнительную защиту конструкции.

Еще один вариант обшивки

Основными преимуществами обшивки домов данным материалом являются:

  • сайдинг является долговечным и прочным материалом. Гарантия производителей на него составляет примерно 50 лет;
  • возможность применять его в любой климатической зоне с колебаниями температур достигающих -50 либо +50 градусов;
  • практичный отделочный материал. Как видно на фото цвет обшивки не выгорает и не теряет своей яркости под воздействием прямых солнечных лучей, а сам материал не растрескивается, не плавиться, не шелушиться;
  • сайдинг обладает высокой стойкостью к резким перепадам температур. При проведенных исследованиях было доказано, что данный материал способен выдержать в подряд до 60 циклов многократной заморозки;

Обшивка загородного дома

  • повышенная стойкость, как к воздействию влаги, так и к различным кислым и щелочным средам;
  • благодаря применению матирующего агента и антистатика увеличивается стойкость к воздействию любых атмосферных осадков;
  • данный вид отделки не подвержен процессам гниения и коррозии за счет добавления специальных биохимических стабилизаторов еще в процессе его производства;

  • обшивка из сайдинга устойчива к механическим повреждениям. Обшивка способна выдержать достаточный удар даже при температуре от -20 до -60 градусов;
  • быстрый и легкий монтаж и демонтаж сайдинга, не требует определенных знаний и навыков;
  • отделочный материал не привлекает на себя насекомых, а значит, не требует дополнительной обработки поверхности от вредителей;

  • сайдинг не выделяет токсичные вещества, тем самым обеспечивает полную экологическую безопасность;
  • перед монтажом сайдинга производится утепление по всей площади конструкции, следовательно, улучшаются тепло- и звукоизоляционные свойства дома. Так же данное преимущество позволяет значительно сэкономить на проведении дополнительного утепления дома;

  • при обшивке здания данным материалом между панелями остаются небольшие зазоры, которые организуют естественную вентиляцию и отвод конденсата, что так же обеспечивает дополнительную защиту от образования плесени и грибка;
  • сайдинг не проводит электрический ток, не поддерживает горение за счет применения специальных добавок, а значит, значительно повышается защитная функция дома;

  • прост в уходе. Достаточно полить сайдинг водой из шланга, и фасад снова приобретен первоначальный внешний вид;
  • сайдинг, как видно на фото, отлично сочетается с другими фасадными материалами, такими как облицовочный кирпич, декоративный камень;

  • — из фото видно, что разнообразие цветов и фактур позволяет выполнить любой, даже самый необычный дизайн;
  • огромный выбор материала позволяет выбрать сайдинг подходящий по качеству и другим параметрам;
  • самый распространенный материал в малоэтажном и коттеджном строительстве;

  • огромный выбор материала позволяет выбрать сайдинг подходящий по качеству и другим параметрам;
  • применяется практически на любом фасаде здания;

  • из фото видно, что разнообразие цветов и фактур позволяет выполнить любой, даже самый необычный дизайн;
  • он значительно дешевле любых других материалов, применяемых для внешней отделки сооружения.

Преимущества домов обшитых из сайдинга в той или иной степени зависят от вида материала, из которого они изготовлены.

Различия видов обшивки

Так металлический сайдинг производится из оцинкованного листа с последующим нанесением на него специального полимерного покрытия. Сооружение, обшитое таким металлическими панелями, обладает более высокими антикоррозионными свойствами, нежели его аналоги из других материалов.

Стоит отметить, что стальной материал почти в 3 раза легче металлического, но тяжелее винилового. А его повышенные огнеупорные свойства делают его идеальным материалом для обшивки складских и хозяйственных помещений. Хотя, не смотря на его высокую пожарную безопасность стальной материал, не применяют при обшивке загородных домов только потому, что он дает сильную нагрузку на фундамент.

Что же выбрать?

Если главным требованием при обшивке дома является воплощение оригинального дизайна, то облицовочный сайдинг подойдет как нельзя лучше. Такой материал хоть и дороже, но идеально имитирует любую отделочную поверхность. Так же он очень часто применяется для отделки внутренних помещений.

Одной из разновидностью цокольного отделочного материала является керамический сайдинг. Фасадные панели покрываются специальным керамическим покрытием, что позволяет производить около 1000 его вариантов: под камень, кирпич, различную штукатурку и некоторых пород деревьев. Легкий вес данного материала не оказывает значительной нагрузки на фундамент. А благодаря керамическому покрытию повышаются его противопожарные свойства. Главным преимуществом такого покрытия является его способность к самоочищению.

Стоит отметить, что сайдинг стал лидером среди многочисленных отделочных материалов и считается самым идеальным материалом для облицовки фасадов.

Как видно на фото, привлекательный вид и огромный выбор цветовой гаммы материала, а так же его функциональность позволяют применять его в любых дизайнерских разработках. То же относится и к обшивке для нежилых помещения. А благодаря его невысокой стоимости популярность предлагаемого отделочного материала растет с каждым днем.

Смотрите также:

Фотогалерея объектов облицованных сайдингом (45 фото) ?

Многие задаются вопросом облицовки своего дома сайдингом. Сайдинг выглядит интересно и, несмотря на свою популярность, не теряет актуальности по сей день. Все благодаря всевозможным вариациям цветовой гаммы и материала, из которого он выполнен.

На сайте BazaFasada.ru много информации о сайдинге, о его разновидностях, типах, способах крепления и т.д. В этой статье мы подготовили фотогалерею на тему отделки дома сайдингом.

Пример наружного сайдинга, отделка дома в терракотовой гамме:

Облицовка дома сайдингом предоставляет массу разнообразных вариантов.

[flat_ab id=”4″]

Обшивка дома металлосайдингом – это практично и эстетично.

Важное преимущества обшитого дом сайдингом дома – возможность комбинирование различных материалов.

Облицовка сайдингом предполагает большой выбор цветовой гаммы.

Отделка фасада дома сайдингом с имитаций натурального дерева.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем требует высокого профессионализма.

Внешняя отделка дома сайдингом «под камень» создает ощущение респектабельности.

Фасад из сайдинга хорошо сочетается с окнами в любом стиле.

Обшивка карниза сайдингом имеет свои особенности.

[flat_ab id=”4″]

Каркасные и блочные дома с сайдингом.

Цокольные фасадные панели сайдинг – особый шик.

При обшивке металлосайдингом используются различные элементы.

Фасад из металлосайдинга – удачное решение для деревянного дома.

Отделка фасада металлическим сайдингом – хороший выбор для дома, коттеджа, дачи.

Отделка зданий сайдингом становится все более популярной у потребителей.

Отделка фасада частного дома сайдингом – это бюджетный вариант внешнего оформления при высоких качествах материала.

Обшивка фасада сайдингом дает массу преимуществ.

Дома, обшитые металлосайдингом, выглядят респектабельно независимо от размера их площади.

Отделка сайдингом частного дома подходит для дома из бруса.

Отделка дома сайдингом под камень – лучшее решение для тех, кто озабочен своим статусом.

Что такое фиброцементный сайдинг – это красивый и прочный материал, не требующий ухода.

Комбинированный сайдинг на фасаде дает массу вариантов для дизайнерских идей.

Что такое металлосайдинг? Это универсальный выбор.

Внешний угол для сайдинга – необходимый элемент качественной обшивки (2 фото).

С помощью наружной отделки дома сайдингом можно получить отличный результат, независимо от того – большой это дом или маленький дачный домик.

Внешняя отделка дома сайдингом представляет собой важный этап, который завершает строительство здания.

Отделка фасада виниловым сайдингом – высокое качество при разумных ценах.

Отделка фасада сайдингом с утеплением позволяет добиться высоких показателей энергосбережения.

Даже небольшие дома в сайдинге имеют очень эстетичный и богатый вид

Здания, которые прошли отделкой сайдингом под камень приобретают особую харизму.

Фасады домов из сайдинга выглядят всегда аккуратно и ухожено.

Можно ли красить сайдинг, и чем лучше это делать? Для этого существует специальная краска, подбираемая по нескольким параметрам.

Чем покрасить сайдинг? Только специальной краской высокого качества от солидного производителя.

Ветрозащитная пленка под сайдинг закрывает всю площадь и обеспечивает надежную защиту.

Срок службы сайдинга длителен при условии использования высококачественного материала и соблюдения правил обшивки.

Как быстро снять пленку с металлического сайдинга? Она легко снимается после монтажа и надежного фиксирования.

Обшивка металлосайдингом деревянного дома обязательно производится с гидроизоляцией.

Облицовка фасада сайдингом с утеплением гарантирует тепло зимой и прохладу летом.

Для резки металлического сайдинга применяют специальные инструменты – это ножовки, ножницы по металлу, электропилы, имеющие твердосплавные зубья, а также другие электроинструменты.

Огромный выбор, который предлагают производители, позволяет найти свой лучший сайдинг.

Элементы сайдинга для обшивки дома – это ассортимент вспомогательной фурнитуры, без которого невозможно достичь высокого качества производимых работ.

Комплектующие для металлосайдинга представляют собой необходимые аксессуары, без которых невозможно произвести обшивку дома.

Сайдингом отлично можно облицевать деревянный дом. Для деревянного дома сложно придумать более подходящее покрытие. Штукатурку наносить сложновато. А садйинг самое то.

На этом подборка фото для статьи окончена. Такой формат статьи является для проекта Bazafasada.ru экспериментальным. Обычно, статьи по большей части состоят из текста.

Если вы не нашли искомую информацию, обратите внимание на блоки справа и под статьей. Там есть традиционные статьи на тему сайдинга. И, конечно, редакция сайта будет благодарна за ваши отзывы и пожелания.

Похожие статьи

фото отделки фасадов домов сайдингом различных вариантов

Популярность сайдинга, как отделочного материала для фасада дома тянется, еще с 90-х годов прошлого века, не сдавая свои позиции и по сей день. Дома, обшитые сайдингом, выглядят презентабельно и аккуратно. Такой вид отделки считается сухим и идеально подходит для большинства жилых и хозяйственных построек, особенно, если это панельные или пеноблоковые здания.

Небольшой вес винилового или деревянного сайдинга не оказывает существенную нагрузку на фундамент, поэтому часто используется для старых домов из дерева. Этот обшивочный материал для фасадов может быть изготовлен из различных типов материала, которые придают ему определенные эксплуатационные и декоративные характеристики. Сайдинг в качестве обшивки фасада выполняет важные эстетические и практические функции, защищая дом от атмосферных влияний и придавая ему оригинальности.

Содержание

  1. Виды
  2. Преимущества и недостатки
  3. Монтаж
  4. Фотогалерея

Виды сайдинга

Подбирать облицовочный материал следует, исходя из проекта дома и условий эксплуатации строения. Различные виды сайдинга для фасадов домов отличаются по прочности, способам ухода, цене, способности давать большую или меньшую нагрузку на фундамент.

Самые популярные виды сайдинга:

  • Виниловый;

  • Из дерева;

  • Металлический;

  • Фиброцементный;

  • Древесно-целлюлозный;


Различные варианты сайдинга по форме

Рассмотрим основные характеристики каждого варианта, а далее рассмотрим отделку дома сайдингом.

Преимущества и недостатки отделки домов сайдингом

Виниловый вариант – представляет собой панели ПВХ различного размера. Отделка им может удачно имитировать обшивку дома из дерева, камня, кирпича. Таким материалом можно отделать дома любой формы.

Плюсы винилового сайдинга:


    широкий выбор цветовых решений и текстуры;
  • Небольшой вес;

  • Устойчивость к внешним влияниям;

  • Диапазон рабочих температур от +50 до – 50 градусов ֯С;

  • Небольшая стоимость.

Виниловый сайдинг

Минусы отделки виниловым сайдингом:


    подверженность к механическим воздействиям;
  • Сравнительно небольшой срок эксплуатации;

  • Требует использования дополнительных изоляционных материалов;

  • Плавиться при воздействии огня.

Сайдинг из дерева – натуральный материал, который обычно обрабатывается в заводских условиях во избежание возникновения плесени, древесных паразитов и грибка.

Плюсы отделки из деревянного сайдинга:

  • Экологическая безопасность;

  • Отличный уровень теплоизоляции;

  • Отличные декоративные качества, благодаря деревянной фактуре.

Из дерева

К минусам такой отделки фасада можно отнести;

Сайдинг из металла может быть стальным, цинковым, алюминиевым. Чаще всего используется декоративная обшивка из алюминия, которая окрашивается в различные цвета и может имитировать дерево.

Плюсы металлического сайдинга:

  • Стойкость к перепадам температур;

  • Биологическая устойчивость;

  • Долгий срок эксплуатации;

  • Прочность материала.

Из металла

Общие минусы для всех металлических сортов этого материала – это:

  • Шумность, особенно во время дождя;

  • Подверженность коррозии в местах повреждения;

  • Алюминиевая обшивка также подвержена механическим повреждениям, что требует замены всего листа.

Сайдинг из фиброцемента изготавливается из высококачественного цемента, волокна целлюлозы , воды и песка, что обеспечивает ему экологическую безопасность. Такой вид обшивки фасада считается прекрасной альтернативой виниловому и алюминиевому виду материала.

Плюсы фиброцементного сайдинга:

  • Пожаробезопасен;

  • Не гниет и не подвержен плесени;

  • Надежен и прочен;

  • Устойчив к перепадам температур;

  • Не требует особого ухода.

Из фиброцемента

Фасад из фиброцемента и его минусы:

  • Необходимость сооружать более прочный каркас из-за большого веса материала;

  • Сложность установки;

  • Небольшой выбор цветовых решений;

  • Высокая стоимость.

Сайдинг древесно-целлюлозный представляет собой плиты, изготовленные по принципу МДФ плит. В основе материала лежит смесь древесного волокна, которой придают форму при сильном давлении. Смоляные примеси добавляют материалу обшивки прочность и водоустойчивость.

Плюсы древесно-целлюлозного сайдинга:

  • Небольшая стоимость;

  • Возможность использовать вентилируемый фасад;

  • Экологичность и безопасность материала.

К минусам этого материала отделки фасадов можно отнести:

Монтаж сайдинга

Наружная отделка сайдингом – это несложный процесс, который можно осуществить своими руками. Перед облицовкой фасада следует удалить все выпуклые элементы, щели и зазоры закрыть раствором или монтажной пеной, очистить от грязи и пыли.

Следующие этапы монтажа:

  1. Установка обрешетки;

  2. Гидроизоляция и утепление фасада;

  3. Установка направляющих;

  4. Монтаж сайдинговых панелей.


Схема монтажа сайдинга

Что нужно учесть при монтаже? Необходимо допускать колебание длины материала, не укрепляя его до упора. Хотя монтаж можно проводить в любую погоду, но если на улице мороз в 10 градусов, тогда материал может крошиться при разрезании, поэтому рекомендуется использовать болгарку.

Предлагаем вам посмотреть различные варианты фото домов обшитых сайдингом:

Фотогалерея вариантов сайдинга на домах

Обшить дом сайдингом можно фрагментарно, например, цоколь, фронтон и т.д. Это придаст зданию оригинальности. На современном рынке представлено множество вариантов сайдинга, так же, как и комплектующих декоративных элементов (профили, углы, софиты), что позволяет разработать красивый дизайн фасадов на любой вкус. При выборе оптимального варианта следует учитывать особенности архитектуры дома и местного ландшафта.

Сайдинг под дерево

Фото дома с сайдингом под бревна

Виниловый сайдинг под камень

Сайдинг под природный камень

Сайдинг под плитку

Еще один вариант сайдинга под камень

Фото дома с сайдингом под брус

Вариант отделки сайдингом под крашенное дерево

Вариант отделки сайдингом под покрашенное бревно

Сочетания отделки разных вариантов сайдинга

Еще один вариант сочетания

Просто красивый сайдинг

Смотрите также видео об отделке стен дома сайдингом

Читайте про предыдущие этапы строительства:

Читайте также про фасадные материалы:

3.7 / 5 ( 4 голоса )

фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

  1. Комплектующие и начало работ
  2. Расчет материала и инструменты
  3. Утепление и гидроизоляция
  4. Монтаж
  • Рекомендации
  • Комплектующие и начало работ

    Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

    Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

    Виды комплектующих

    • Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

    • Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

    • Финишная – крайняя верхняя полоса;

    • Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

    • Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

    • Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

    • Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

    • Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

    • J-trim – узкий универсальный J-профиль.

    Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

    Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

    Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

    Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

    Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

    Утепление и гидроизоляция дома

    Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

    Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

    Монтаж сайдинга своими руками

    Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

    1. Скобы

    2. Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

    3. Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

    Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

    Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

    Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

    Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

    Обрешётка дома

    Установка стартовой планки

    Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

    Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

    При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

    Установка внутренних и внешних углов

    Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

    Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

    Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

    Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

    Установка планок на дверные и оконные проемы

    Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

    Подрезаем околооконный профиль

    Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

    Устанавливаем основные панели

    С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

    В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

    Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

    Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

    К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

    Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

    Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

    Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

    Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

    Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

    Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

    Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

    Таблица температурных зазоров

    При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

    Основная планка,
    околоокнонная планка,
    наличник, L=3,6м
    Температура, С
    -100+10+20+30+40+50
    Макс удлинение, мм121086420
    Макс уменьшение, мм8101214161820
    Соффит,
    J-фаска,
    H-профиль,
    Внешние и внутренние углы,
    Стартовый профиль, L=3,05м
    Температура, С
    -100+10+20+30+40+50
    Макс удлинение, мм10,28,56,85,13,41,70
    Макс уменьшение, мм6,88,510,211,913,615,317

    Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

    Читайте также:

    Самый простой способ отделки сайдингом фасада дома ?

    Вопрос о том, как самостоятельно обшить дом сайдингом, волнует многих владельцев собственности. Несмотря на кажущуюся простоту работ, отделка откосов обычно вызывает много вопросов, и зачастую необходимо их предварительное изучение.

    Сайдинг – современный отделочный материал, стремительно набирающий популярность благодаря своим свойствам и легкости монтажа. Конструкции, применяемые для облицовки, имеют небольшой вес, поэтому не оказывают существенного давления на стены домов и фундамент. Отделка дома сайдингом своими руками придает строению эстетичный и законченный вид, к тому же покрытие получается долговечным, не требующим постоянной заботы и ремонта. Отделывать панелями можно дома как из кирпича, так и из дерева, пенобетона и гипсовых плит, а также возможна обшивка каркасного дома сайдингом. При этом технология обшивки дома сайдингом позволяет провести все работы как самому, без привлечения профессионального строительного персонала, так и доверив некоторые работы специалистам, например, если требуется отделка откосов. Ниже приводится пошаговая инструкция, которая даст понятие как о том, как обшить дачу сайдингом, так и о том, как правильно обшить жилой дом сайдингом, используя необходимые конструкции и элементы.

    Выбор необходимых материалов

    При подборе материалов для отделки необходимо руководствоваться свойствами сайдинга, который может различаться по нескольким критериям:

    • Сопротивляемость изменениям температурного режима. Этот параметр особенно важен для России, так как эксплуатация материала происходит в широком температурном диапазоне. Сайдинговые панели не должны деформироваться как при летней жаре, так и при зимних холодах;
    • Механическая прочность. Определяет способность материала сопротивляться внешним воздействиям без разрушения;
    • Пожаростойкость.

    Покупая сайдинг, необходимо обращать внимание на состояние материала, насколько равномерно он окрашен, нет ли разбежки в размерах панелей, какое имеется количество отверстий, предназначенных для крепления к стенам. Панели подбираются в зависимости от необходимой цветовой гаммы, а также по типу материала, из которого они изготовлены. Основными видами сайдинга по этому признаку являются следующие: виниловый, цементный, деревянный, из металлических сплавов (сталь, алюминий), акриловый. Каждый из перечисленных типов характеризуется своими преимуществами и недостатками, а также различается по ценовой категории. Наиболее затратными вариантами сайдинга являются медный и деревянный, а самым доступным по цене – виниловый. Последний, кстати, пользуется наибольшим спросом, так как крепить профиль под сайдинг этого типа намного проще, и отделка дома виниловым сайдингом может осуществляться самостоятельно на всех ее этапах. Из-за своей дороговизны и эксплуатационных характеристик деревянный сайдинг не часто используют для отделки фасадов. Основное его предназначение – внутренние работы.

    • Виниловый сайдинг, кроме уже упомянутой невысокой стоимости, обладает устойчивостью к температурным деформациям, хорошими влагозащитными свойствами, низкой чувствительностью к прямым солнечным лучам, большим сроком службы (некоторые производители дают 50-летнюю гарантию на этот материал), простотой монтажа, низкой нагрузкой на фундамент из-за своего небольшого веса.
    • Акриловые панели имеют схожие свойства с виниловыми, к тому же они более морозостойкие, прочные и имеют повышенную защиту от лучей ультрафиолетового диапазона. Кроме того, поверхность акрилового сайдинга – глянцевая, и ее легко очищать от скапливающейся грязи. Поэтому как отделать дом сайдингом этого типа, так и ухаживать за ним очень просто. Для этого достаточно регулярно поливать панели при помощи шланга.
    • Цементный сайдинг хрупок, обладает рядом недостатков, таких, как большой вес, сложность монтажа, низкая влагостойкость. Основная сфера его применения – покрытие цокольного этажа. При монтажных работах необходимо использовать механизированное режущее оборудование и специальный крепеж, сделанный из влагостойких материалов.
    • Металлический сайдинг и отличает долговечность и высокая прочность, но из-за сложности и высокой стоимости монтажа отделка дома металлосайдингом своими руками редко используется для жилых зданий. Главное его предназначение – производственная сфера. Кроме того, стальные панели имеют большой вес, что создает весомую нагрузку на фундамент здания, и вдобавок усложняется отделка сайдингом существующих оконных проемов, в частности, отделка откосов.
    • Деревянный сайдинг, имеющий натуральную основу, обладает многими полезными свойствами, такими как высокой звуко- и теплоизоляцией, маленьким весом. К недостаткам относятся необходимость регулярной обработки поверхности для защиты о влаги и воздействия солнечных лучей. Облицевав строение панелями этого типа, придется вкладывать в них дополнительные средства уже после того, как обделать дом сайдингом.

    Расчет количества материалов

    Первый этап при обшивке дома сайдингом – закупка материалов. Для расчета количества панелей необходимо рассчитать площадь отделываемой поверхности. Можно использовать обычную рулетку, а полученное значение нужно умножить на 0,05. Такой же расчет делается для определения количества утеплителя и пароизоляции.

    Расчет элементов каркаса более сложен. Направляющий профиль для сайдинга рассчитывается из длины каждого угла дома, мест примыкания стен к откосам дверей и окон, а также периметра дома. Эти длины суммируются и умножаются на 2. Затем к полученному числу нужно прибавить периметры всех окон и дверей. Для расчета стоечного профиля берется расстояние от земли до места сопряжения стены и крыши. Измерения делаются с шагом 0,6 метра, сумма этих значений даст длину профиля в погонных метрах.

    Кроме основных элементов, необходимо рассчитать количество узлов и крепежа для каркаса, подобрать доборные элементы для сайдинга, что особенно важно, если используется профиль для металлосайдинга.

    Если планируется отделка карниза сайдингом, то нужно приобрести софиты и ветровую доску, ими же формируется и обложенный затем свес. Для монтажа стальных панелей также могут потребоваться доборные элементы для металлосайдинга.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как обшить сайдингом здание, необходимо правильно подготовить все поверхности. С фасада следует убрать все выступающие конструкции, в том числе водостоки, оконные и дверные наличники, оконные решетки, осветительные элементы. Если имеется старый облицовочный слой, то его нужно удалить. Деревянный сруб следует проверить, исследовать каждое бревно и пространство между венцами, и при необходимости проконопатить их. При помощи герметика или строительной пены обработать все отверстия у вентиляционных труб и других коммуникационных сооружений, а также зазоры пластиковых окон. Прежде, чем облицовывать дом, нужно подумать о проведении работ на большой высоте и подготовить строительные леса перед тем, как делать обрешетку под сайдинг.

    Установка обрешетки

    Обрешетка под сайдинг своими руками для металлических панелей должна изготавливаться только из металлопрофиля. Их также используют в случае отделки кирпичных и бетонных стен. В случае использования виниловых панелей, крепящихся на деревянный дом, может также использоваться обрешетка для сайдинга из деревянных реек. Удобнее всего использовать рейки с поперечным сечением 60х40 мм. Брус должен быть тщательно просушенным и обработан антисептиком.

    Как правильно сделать обрешетку под сайдинг? Первый этап – проведение разметки. Берут уровень и рулетку, и с их помощью проводят на стенах прямые линии, составляющие единый замкнутый контур по всему периметру дома. Затем проводят тщательный замер расстояния от этой линии до линии цоколя по углам дома. Находят минимальную длину, и отмечают ее по всему контуру. Затем по полученным меткам проводят еще один контур, на котором будет располагаться впоследствии стартовая планка для сайдинга. При прорисовке контура нужно быть очень внимательным, так как от его правильного ориентирования зависит финальное положение панелей относительно горизонтального уровня. Неправильно установленный стартовый профиль приведет к перекосу панелей.

    После завершения определения положения горизонтальных направляющих проводят разметку под стоечные профили. Разметку начинают от центра стены, с шагом 600 мм проводят вертикальные линии. На этих линиях отмечаются места, в которых будут находиться крепления П-образных кронштейнов. Тут необходимо учитывать, что рекомендуемое расстояние между ними – 700 мм.

    После того, как разметочные работы будут завершены, крепят П-кронштейны. Начинать это делать следует от углов дома. Кронштейны монтируются с тем условием, что они все будут располагаться в одной плоскости. Для выравнивания используется шнур, натянутый между крайними кронштейнами. После установки креплений можно устанавливать вертикальные направляющие. Они должны плотно прилегать к стене. Необходимо следить за тем, чтобы вертикальные направляющие не соединялись друг с другом, чтобы потом никого не винить за отсутствие циркуляции воздуха под панелями.

    Оборудование гидроизоляции и укладка утеплителя

    Для защиты от влаги используется влаговетрозащищенная мембрана. Она устанавливается внахлест, который должен быть не менее 10-15 см. Пленка монтируется прямо на стене дома. Если используется утеплитель, то мембрана укладывается поверх его слоя. Важно: утеплитель и гидроизоляцию нужно монтировать перед тем, как сделать обрешетку под сайдинг.

    Монтаж направляющих

    В первую очередь устанавливаются водоотливы на цоколь. Они монтируются на фасад вдоль прочерченной при монтаже обрешетки линии, накладывая на нее верхний край. Так как эти конструкции имеют большую жесткость, то монтировать их много легче, чем стартовую планку. Если есть необходимость в наращивании длины профиля, то верхний накладывается внахлест на нижний. Длина нахлеста должна составлять несколько сантиметров. После установки водоотливов идет монтаж угловых профилей.

    Сверху водоотлива крепится начальная профильная планка для сайдинга, причем она должна быть выше, чем уголок профиля для сайдинга, на 5 мм. Отделка сайдингом окон и дверей начинается с монтажа вокруг них J-профилей, или планок, формирующих окно. Без них невозможна отделка откосов и окон своими руками. В верхней линии площади, предназначенной для обшивки сайдингом, устанавливается финишная планка.

    Обшивка дома сайдингом своими руками

    Как правильно обшить дом сайдингом? Все панели предварительно обрезаются до необходимой длины. К обрешетке они крепятся при помощи оцинкованных саморезов. Важно помнить, как работать с сайдингом – не вкручивать саморезы самого конца, так как панели могут расширяться при теплом воздухе, и для их нормального функционирования необходим зазор от 1 до 2 мм. В противном случае произойдет деформация панелей. Если знать, как правильно крепить сайдинг, то можно избежать многих проблем с его дальнейшей эксплуатацией.

    Первый ряд панелей крепиться к стартовой планке. При этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы замок собрался правильно, с характерным щелчком. Верхняя часть панели прикручивается саморезами. Для крепления остальных рядов используется та же схема, а в конце, как уже отмечалось, монтируется финишная планка. Отдельный вопрос – крепление металлосайдинга, технология которого немного сложнее. Обшить дом металлосайдингом без привлечения профессиональных специалистов непросто.

    Несколько советов

    В заключение можно привести несколько советов от профессионалов о том, как обшить дом сайдингом своими руками:

    • Отделка фасада сайдингом своими руками не должна производиться непосредственно к стенам частного дома. Причин тут насколько: невозможность утепления жилища, деформация покрытия при усадке фундамента, различные колебания деревянных стен. Правильный способ обшить бревенчатый дом сайдингом – использование обрешетки;
    • Обрешетка дома под сайдинг, выполненная из деревянных профилей, также может вызвать различные деформации, естественные для этого природного материала. Рекомендуется использование металлического профиля как более надежного и долговечного;
    • Облицовка фасада сайдингом может производиться в любое время года, но все-таки лучше не выбирать для ее монтажа морозные дни. При отрицательных температурах конструктивные элементы подвержены разрушению при разрезке из-за стремительного нагрева, поэтому отделка дома снаружи сайдингом проще всего осуществляется в теплое время года.

    Технология обшивки сайдингом, при соблюдении основных ее правил, придаст жилищу отделанный вид и обеспечит его эффективную защиту от вредного воздействия окружающей среды на долгие годы. Можно даже полностью преобразить внешний вид строения, сделав оформление для обшивки дома из дерева сайдингом под кирпич. Отделка сайдингом дверных и оконных проемов повысит эстетику здания, а облицованный фасад дома сделанный своими руками, будет радовать его владельца в любое время года.

    Возможно, вас заинтересует статья: “Что лучше: штукатурка или сайдинг?”

    Похожие статьи

    17 различных видов сайдинга (с фото примерами)

    Полное руководство по сайдингу для дома, в котором представлены 17 типов сайдинга с фотографиями, плюсами, минусами, стоимостью и многим другим.

    Наружный сайдинг для домов и зданий имеет многоцелевое назначение. Рассмотрение каждого из них поможет вам найти правильный вариант сайдинга для вашего дома.

    Самым заметным назначением сайдинга для вашего дома является эстетика. Материал, который вы выбираете для экстерьера своего дома, во многом влияет на его общий архитектурный стиль, поэтому вдвойне важно тщательно продумать предпочтительный тип сайдинга.

    Хотя сайдинг вашего дома играет ключевую роль с точки зрения эстетической привлекательности, он имеет и практическое применение. Например, сайдинг защищает внешний вид вашего дома, создавая барьер от непогоды и улучшая изоляцию в процессе. Различные материалы лучше подходят для разных климатических условий, например, для очень жаркого и для очень холодного климата.

    Наконец, правильный тип внешнего сайдинга влияет на стоимость вашего дома при перепродаже. Выберите правильный тип внешнего сайдинга, и привлекательность бордюров резко возрастет!

    Важно учитывать различные типы сайдинга дома.

    Хотя мы заявляли, что сайдинг для дома является важной особенностью, не менее важно знать различные варианты.Мы разберем каждый тип сайдинга, от настоящего деревянного сайдинга до винилового, пластикового, цементного и даже металлического сайдинга, чтобы помочь вам найти лучший вариант для вашего дома.

    Первым и наиболее важным фактором, который следует учитывать, является тип внешнего сайдинга для дома. Вам нужен традиционный горизонтальный сайдинг или вы предпочитаете вертикальный сайдинг? Вы цените деревенский шарм, или вы бы подумали о ультрасовременном пластиковом или стальном сайдинге, чтобы добавить современный штрих?

    Выберите вариант, который лучше всего смотрится в вашем доме и принесет вам наибольшую пользу.Ниже мы обсудим плюсы и минусы каждого типа более подробно.

    Выбранный тип также определяет доступные дополнительные варианты дизайна.

    => Загляните в нашу фотогалерею экстерьеров дома, где вы можете поискать сотни экстерьеров по цвету и стилю.

    Связанные с: Покраска винилового сайдинга | Алюминий против винилового сайдинга | Опции программного обеспечения для внешнего визуализатора | Что нужно знать перед установкой винилового сайдинга | Виды лепного сайдинга | Виды каменного сайдинга | Виды деревянного сайдинга | Сайдинг из стального бревна | Кедровый сайдинг | Стальной сайдинг

    1.Дерево

    Дерево, пожалуй, самый традиционный вид наружного сайдинга для дома.

    Он чрезвычайно универсален и доступен во многих различных стилях. Каждый стиль красив и добавляет традиционного очарования любому дому.

    Люди любят деревянный сайдинг за его красивый и естественный вид. Чаще всего используются кедр, сосна, ель и красное дерево. Вы можете оставить древесину в ее естественном состоянии или покрасить или протравить ее, чтобы придать ей внешний вид в соответствии с вашими желаниями.

    В дополнение к породам и цвету / морилке вы можете дополнительно настроить общий вид, выбрав профиль, в котором дерево применяется для вашего дома.

    К наиболее распространенным профилям для дерева относятся:

    • Доска и обрешетка: один из классических элементов экстерьера, доска и обрешетка или сайдинг сарая состоит из соединенных вместе широких досок и обрешетки, которая представляет собой тонкий кусок дерева, помещенный на стыке двух досок, чтобы закрыть зазор, создавая вертикальный дизайн.
    • Битумная черепица — также известная как шейка, это тонкие и легкие куски дерева с конической формой.
    • Сайдинг Shake — сайдинг похож на битумную черепицу, но с некоторыми отличиями, в первую очередь в форме и текстуре. Взяв кедровый сайдинг в качестве примера, мы можем получить два разных варианта отделки — один из них более рустикальный; Кедровая черепица раскалывается, а кедровая черепица гладко распиливается с обеих сторон.
    • Композитный сайдинг — композитная древесина — это древесина, изготовленная из кусков обрезков древесины, спрессованных вместе со смолой для образования «композитного» сайдингового материала.
    • Обшивка — также известная как фаска, внахлест или обшивка, это длинные тонкие доски, установленные горизонтально с небольшим перекрытием.
    • Подвесной сайдинг — Как и в случае вагонки, верх каждой горизонтально расположенной доски вставляется в паз на нижнем крае доски поверх нее.
    • Вертикальные доски — ряд широких досок размещается вертикально с рядом узких досок между ними.
    • Деревянный листовой сайдинг — для наружных стен устанавливаются простые листы фанеры, обычно используемые в недорогих зданиях.
    • Бревно — построено из бревен, поэтому снаружи бревна сложены друг на друга в виде переплетения.

    У каждого из этих подтипов есть свои плюсы и минусы. Например, многие люди предпочитают классический вид черепицы, но это самый дорогой вариант. Деревянная вагонка самая дешевая.

    Преимущества, присущие всем подтипам древесины — от фанерного сайдинга до роскошных твердых пород дерева и ипэ — заключаются в их ударопрочности, естественной красоте и почти неограниченной возможности настройки (с помощью цветов краски и пятен).

    Wood также относительно быстро и легко устанавливается. Это один из лучших вариантов для проектов своими руками, хотя профессиональный монтаж тоже не обойдется вам дорого.

    К сожалению, древесина не лишена недостатков. Помимо регулярного ухода, он также подвержен повреждениям термитами, дятлами и гнилью.

    Затраты на поддержание внешнего вида древесины и защиту ее от общих угроз могут быстро накапливаться и сводить на нет низкую стоимость установки.

    Наконец, древесина не является огнестойкой. Это может стать решающим фактором, если вы живете в районе с сухим климатом, где часто случаются лесные пожары.

    Примеры различных вариантов деревянного сайдинга:

    а. Доска и планка

    Такой внешний вид дает возможность для творчества, так как вы можете использовать доски разной длины. Некоторые из используемых пород дерева — сосна, пихта, кедр и красное дерево. Хотя обычно используемым материалом является дерево, можно также использовать искусственное дерево и винил.

    Стоимость:

    Средняя цена составляет от 2,05 до 2,38 доллара за плату.

    Плюсы:

    • Из-за этого дом кажется выше, потому что он обычно устанавливается вертикально.
    • Вы можете выбирать между натуральным деревом, винилом и искусственной древесиной.
    • Wood проста в установке и обслуживании.
    • Вы можете проявить изобретательность и использовать древесину того размера, который вам больше нравится. Вы также можете установить доски вертикально или горизонтально.
    • Доска и вагонка из винила не гниют и не подвержены воздействию вредителей. Он также доступен во многих цветах.

    Минусы:

    • Древесина может гнить или заразиться вредителями, если они низкосортные и не обработаны должным образом.
    • Винил не может служить долго, как дерево, может треснуть под воздействием солнечных лучей и может вызвать ухудшение окружающей среды при утилизации.

    г. Журнал

    Описание:

    Бревно придает дому вид хижины или деревенского стиля. Для этого используются бревна кипариса, красного дерева, сосны или кедра. Бревна необходимо сушить и обрабатывать, чтобы продлить им срок службы, и их можно окрашивать или окрашивать, хотя их использование в естественном состоянии предпочтительнее, если просто добавить прозрачный слой.

    Стоимость

    Стоимость колеблется от 3 до 8 долларов за квадратный фут.

    Плюсы:

    • Придает дому рустикальный вид.
    • Бревенчатый фасад долговечен, если он сделан из высококачественной древесины и при надлежащем уходе.

    Минусы:

    • Первоначальная стоимость высока, потому что для этого требуется профессиональный или знающий домашний мастер, равно как и стоимость обслуживания.
    • Требуется регулярная обработка для предотвращения заражения насекомыми, а трещины в бревнах должны быть заделаны, чтобы предотвратить гниение.

    г. Деревянная черепица, пример сайдинга

    Описание:

    Битумная черепица изготавливается из одинаковых деревянных блоков, которые можно разрезать на различные формы. Станок выполняет резку, чтобы она была однородной и гладкой. Их устанавливают на другую поверхность внахлест. Некоторые из используемых пород дерева — красное дерево и красный кедр. Битумная черепица является экологически чистой и придает внешнему виду дома старинный деревенский вид.

    Стоимость:

    Средняя стоимость составляет 7200 долларов за 2000 кв. Футов.Стоимость зависит от расположения и размеров дома.

    Плюсы:

    • Битумная черепица придает дому естественный вид, который хорошо сочетается с окружающей средой, такой как набережные и лесные массивы.
    • Они стоят меньше по сравнению с сайдингом из таких материалов, как кирпич и камень, но при надлежащем уходе могут служить долго. Их нужно красить каждые 3 года и красить каждые 6 лет. Репелленты от плесени следует использовать, если в помещении много влаги.

    Минусы:

    • Битумная черепица нуждается в регулярном уходе, включая конопатку и покраску, чтобы не повредить погодные условия.
    • Они подвержены влиянию влаги и при неправильном уходе могут образовывать плесень и водоросли. Насекомые и ветер также могут повредить древесину; он может деформироваться, скручиваться, выцветать и трескаться.
    • Опоясывающий лишай со временем может ослабнуть.

    г. Горизонтальная деревянная доска

    Описание:

    Внешний вид выполнен с использованием тонких деревянных планок, расположенных горизонтально, в некоторых случаях с использованием шпунта и паза.Дерево помогает создать в доме ощущение деревенского стиля. Некоторые из используемых пород древесины включают кипарис, сосну, пихту Дугласа и ель.

    Стоимость:

    Стоимость колеблется от 5 до 10 долларов за квадратный фут

    Плюсы:

    • Придает дому классический деревенский вид и улучшает внешний вид бордюров.
    • Дерево экологически чистое.
    • Дерево можно настроить с помощью морилки и краски.

    Минусы:

    • Внешний вид требует регулярного ухода, чтобы древесина не трескалась, не гнила, не коробилась и не раскалывалась.Его нужно перекрашивать или перекрашивать каждые три-шесть лет.
    • Первоначальная стоимость высока, особенно при использовании таких пород древесины, как красное дерево и кедр, которые считаются устойчивыми к гниению.
    • При неправильной обработке древесина подвержена воздействию воды и насекомых.

    e. Вертикальный деревянный настил

    Описание:

    В этом случае деревянные планки располагаются вертикально, что может помочь подчеркнуть высоту дома. Как и горизонтальные полосы, они соединяются вместе с помощью шпунта и паза.Используемые породы — сосна, ель и кипарис.

    Стоимость:

    Стоимость колеблется от 5 до 10 долларов за квадратный фут

    Плюсы:

    • Придает дому классический деревенский вид и улучшает внешний вид бордюров.
    • Древесина экологически чистая.
    • Дерево можно настроить с помощью морилки и краски.

    Минусы:

    • Внешний вид требует регулярного ухода, чтобы древесина не трескалась, не гнила, не коробилась и не раскалывалась.Его нужно перекрашивать или перекрашивать каждые три-шесть лет.
    • Первоначальная стоимость высока, особенно при использовании таких пород дерева, как красное дерево и кедр, которые считаются устойчивыми к гниению.
    • При неправильной обработке древесина подвержена воздействию воды и насекомых.

    Посмотрите нашу коллекцию домов с экстерьером цвета натурального дерева.

    2. Винил

    Описание:

    Виниловый сайдинг — это синтетический материал для экстерьера дома, который стал популярным благодаря неприхотливости в уходе, универсальности, долговечности и невысокой стоимости.Он доступен во многих цветах и ​​в различных формах, таких как встряски, вертикальные панели, черепица, горизонтальные панели, рыбья чешуя, узоры из бисера и холст. Его можно сделать похожим на другие натуральные материалы, такие как камень и черепица.

    Стоимость: Стоимость варьируется от 0,65 до 2,00 долларов за квадратный фут.

    Плюсы:

    • Это не требует особого ухода и требует только время от времени стирки.
    • Винил
    • не требует установки профессионалом, и с этим справится сам мастер, что снижает стоимость установки.
    • Его можно настроить в другом дизайне и цвете.
    • Цвет не тускнеет.

    Минусы:

    • Он имеет синтетический вид, что может отпугнуть людей, которые любят деревенский и естественный стили, а также людей, заботящихся об окружающей среде. Чтобы уменьшить пластический эффект, домовладельцы могут использовать винил с длинным сайдингом, чтобы между панелями не появлялись швы.
    • Винил разрушает окружающую среду после утилизации, потому что он не поддается биологическому разложению и остается на свалках в течение очень долгого времени, если не будет переработан.
    • Он может быть поврежден экстремальными погодными условиями, такими как ветер и высокие температуры, вызывающие трещины, гниение и плесень.

    Один из новейших доступных вариантов, винил быстро обгоняет древесину как самый популярный вид сайдинга в мире.

    Отчасти привлекательность этого продукта для потребителей заключается в его универсальности. Винил доступен в большом количестве стилей. Его можно даже создать, чтобы имитировать другие материалы, например дерево.

    Как и дерево, виниловый сайдинг имеет несколько различных монтажных профилей, которые помогут вам адаптировать его внешний вид к вашим личным предпочтениям.

    К наиболее распространенным профилям для винила относятся:

    • Горизонтально — Набор тонких полосок размещается горизонтально рядами.
    • Вертикально — Набор тонких полосок размещается вертикально рядами. В качестве альтернативы, серия тонких полосок повторяется на широкие полосы.
    • Битумная черепица — Тонкие и легкие куски винила слегка перекрывают конические края.

    Каждый из этих профилей может быть дополнительно настроен с различными типами нахлеста и расположения, в том числе голландским нахлестом, доской с обрешеткой, бисером, рыбьей чешуей и гребешками.

    Добавьте к этому относительно низкую стоимость как материалов, так и установки, и станет еще проще понять, почему покупатели с ограниченным бюджетом выбирают винил в качестве материала.

    Это еще не все, что можно полюбить виниловому сайдингу. Дополнительные преимущества включают в себя потрясающую 40-летнюю гарантию после установки на лучшие модели.

    Не то, чтобы он вам понадобился — винил чрезвычайно прочен. Он прослужит десятилетия подряд, практически не изнашивается и требует минимального ухода. Все, что требуется для чистки, — это регулярная стирка с помощью механического усилителя.

    Винил также известен и любим за его энергоэффективность. Добавьте утепленную версию в свой дом, и вы сможете сэкономить массу денег на счетах за коммунальные услуги как в жарком, так и в холодном климате.

    Несмотря на все огромные преимущества, у винила есть свои недостатки (хотя их очень мало).

    Главный из этих недостатков заключается в том, что винил не является водонепроницаемым. Несмотря на то, что он водостойкий, неправильная установка часто приводит к тому, что вода проникает за виниловые детали и вызывает повреждение дерева под ними.

    Покупка винила неподходящего типа — еще одна проблема. Тем, кто живет в очень жарком или холодном климате, следует с умом выбирать панели. В противном случае их виниловые панели могут покоробиться.

    Наконец, винил — более надежное дополнение к внешнему виду вашего дома, чем другие типы сайдинга. Его нельзя закрасить, как деревом.

    Цвет винила, который вы выберете, — это цвет вашего дома. По крайней мере, до тех пор, пока вы не решите полностью заменить обшивку.

    Связанный: Покраска винилового сайдинга

    3.Металл

    Стоимость: Стоимость зависит от используемых материалов и стоимости рабочей силы и составляет от 4 до 8 долларов за квадратный фут.

    Плюсы:

    • Металл долговечен и долговечен, благодаря чему он переживает большинство других материалов для экстерьера дома. Он не гниет и не плесневеет из-за повреждения водой, хотя некоторые виды металла могут ржаветь, если не обработать и не поддерживать в надлежащем состоянии.
    • Сохраняет цвет, не выцветает, его можно красить.
    • Не подвержен нападению вредителей, не коробится и не коробится.
    • Металл огнестойкий.
    • Он сохраняет прохладу в доме летом, отражая солнечный свет.

    Минусы:

    • Некоторые металлы, такие как атмосферостойкая сталь и медь, могут измениться под воздействием погодных условий.
    • Алюминий мягкий и может вмятин при ударе камнями или градом, а также может потускнеть.
    • Сталь
    • тяжелая, и ее установка может занять время, что увеличивает стоимость.
    • Он не сохраняет тепло зимой и увеличивает счета за отопление.
    • Металл необходимо перекрашивать через несколько лет, когда краска стирается.

    Металл давно пользуется любопытной репутацией в качестве материала для наружной обшивки. У людей это ассоциируется только с ретро и современными зданиями.

    Металл действительно подходит для любого дома. Проведите исследование, выберите правильный тип и профиль установки, и вы будете более чем довольны результатами.

    Для металлического сайдинга доступны два основных варианта. Во-первых, это вариант, похожий на металл. Те, кто предпочитает более естественный вид, могут предпочесть имитацию дерева из металла.

    Что касается самого металла, то наиболее распространенными разновидностями являются сталь и алюминий. У каждого типа есть свои плюсы и минусы.

    Сталь

    , например, дороже, но служит намного дольше алюминия. Он толще и тяжелее, поэтому лучше выдерживает сильный износ, такой как град.

    Хотя сталь более подвержена ржавчине, она также лучше сохраняет свой естественный цвет. Чтобы еще больше сохранить его естественный цвет, подумайте о добавлении антикоррозийного покрытия для дополнительной прочности.

    Тем не менее, домовладельцам, живущим в среде с высокой влажностью, особенно в прибрежных районах с соленым воздухом, следует выбирать алюминий.

    Алюминий не только лучше сопротивляется ржавчине, но и намного дешевле. Обратной стороной является то, что алюминий намного слабее и его легко помять.

    Итак, каковы преимущества металлического сайдинга в целом, вне зависимости от конкретного типа? Главным из них является его устойчивость к гниению, плесени и тому подобному повреждению водой.

    Низкие эксплуатационные расходы — еще одно огромное преимущество. Металлический сайдинг, если он не поврежден, редко когда когда-либо нуждается в обслуживании.

    Большое исключение — царапины. Их необходимо немедленно отремонтировать, особенно на стали, чтобы предотвратить ржавчину в будущем.

    Людям также нравится то, что металл не тускнеет. Цвет, который вы покупаете изначально, — это цвет, который у вас есть на всю жизнь.

    Дополнительные преимущества включают экологичность металла, его огнестойкость и устойчивость к насекомым.

    Главный недостаток металла, как намекали несколько раз, — это ржавчина. Неправильная герметизация и отделка приводят к появлению ржавчины, поэтому убедитесь, что ваш надежный подрядчик установил ее.

    К сожалению, металл также является одним из самых дорогих видов сайдинга. В частности, установка из стали стоит дорого из-за ее веса.

    Наконец, металл иногда получает плохую репутацию только потому, что он металл. Многие люди до сих пор ассоциируют его с «сараями», «гаражами» и «мастерскими», хотя это быстро меняется, поскольку они становятся все более популярными при использовании в домах.

    4. Кирпич

    Стоимость:

    Стоимость полного кирпича колеблется от 6 до 10 долларов за квадратный фут, но может доходить до 12 долларов, в то время как облицовка из кирпича может колебаться от 4 до 6 долларов. Стоимость установки не включена, которая может быть высокой, особенно для полностью кирпичных фасадов, поскольку для этого требуются специальные навыки.

    Плюсы:

    • Кирпичный фасад не требует значительного ухода и может обойтись периодической мойкой.
    • Внешний вид может прослужить даже более 100 лет при правильном уходе.

    Минусы:

    • Стоимость материалов и монтажа высока. Одна из составляющих стоимости — трудоемкий процесс установки. В этом случае можно рассмотреть облицовку из кирпича.

    Люди любят кирпичный сайдинг за его классический внешний вид. Это один из самых традиционных строительных материалов, используемых для отделки экстерьера домов.

    Благодаря удивительной прочности кирпича, кирпичные дома и здания, построенные более века назад, до сих пор стоят и находятся в хорошем состоянии.

    Хотя кирпич не так популярен, как когда-то в новом строительстве, он по-прежнему является жизнеспособным вариантом, особенно для тех, кто строит новые дома. Он придает любопытное сочетание деревенского шарма и приятной элегантности любой конструкции.

    У вас есть два основных варианта установки кирпича. Во-первых, это традиционный метод кладки из полнотелого кирпича. Другой — кирпичный шпон, в котором используются тонкие слои кирпича.

    Кирпичная кладка не только выполняет роль внешней стены, но и поддерживает весь дом.С другой стороны, кирпичный шпон применяется больше как традиционный сайдинг, только снаружи дома (он не выдерживает никакого веса дома).

    Как упоминалось выше, причина номер один для выбора кирпича — это прочность. Он длится всю жизнь при минимальном обслуживании. Просто промойте его под давлением один раз в синюю луну, и все готово.

    Brick также хорошо противостоит разного рода злоупотреблениям. Он огнестойкий. Внутри него не водятся термитов и других насекомых. Слишком жаркая и холодная погода его не искоренит.

    Более того, кирпич не нужно перекрашивать или перекрашивать. Материал не тускнеет и не гниет со временем. На самом деле он прекрасно стареет и выглядит еще лучше через несколько десятилетий.

    К сожалению, у всех этих преимуществ есть один серьезный недостаток: цена. Тем, кто ищет доступный вариант, стоит поискать в другом месте. Кирпич — один из самых дорогих материалов, которые вы найдете.

    И не только сами кирпичи стоят больших денег. Так же и установка.Вес кирпичей означает, что установка стоит на руку и ногу больше, чем другие материалы.

    5. Камень

    Описание:

    При создании экстерьера дома использовались известняк, гранит, сланец и другие натуральные камни. Хотя первоначальная стоимость может быть высокой, она долговечна и требует меньше обслуживания. Более того, он имеет естественный вид, а известняк и гранит больше подходят для тех, кто хочет добавить текстуры своему дому. Из-за высокой стоимости натурального камня некоторые домовладельцы выбирают каменные облицовки, которые дешевле и проще в установке.

    Стоимость:

    Натуральный камень может стоить до 18 долларов за квадратный фут, в то время как каменный шпон может стоить от 4 до 10 долларов за квадратный фут.

    Плюсы:

    • Не требует особого ухода после установки.
    • Внешний вид имитирует натуральный камень.
    • Не подвержен погодным условиям.

    Минусы:

    • Первоначальная стоимость высока из-за стоимости материала и стоимости установки, особенно если для этого требуется профессионал.

    Камень, как и кирпич, — один из самых дорогих видов наружного сайдинга для дома.

    Фактически, в зависимости от конкретного типа камня, который вы используете, он даже выделяет кирпич как самый дорогой тип.

    Так почему это до сих пор так популярно? Все это сводится к красивому виду каменного сайдинга, а также к его исключительной прочности.

    Многие люди считают камень, особенно натуральный камень, добытый только что из земли, вершиной внешнего вида сайдинга.Как самый роскошный вариант, он пользуется большим авторитетом.

    Натуральный камень — не единственный вариант. Хотя натуральный камень любят за его подлинность, вы также можете выбрать из искусственного камня, пенопласта «камень», облицовки из натурального камня и панелей из каменного шпона.

    Все эти дополнительные опции намного дешевле натурального камня. Они также намного легче и с ними проще работать, что также значительно снижает затраты на установку.

    Каменный шпон, например, примерно вдвое дешевле натурального камня.Он выглядит почти так же, хотя и не так долго. К сожалению, каменный шпон часто имеет проблемы с чрезмерной влажностью, а натуральный камень не решает эту проблему.

    Фактически, натуральный камень на 100% устойчив к влаге, огню и насекомым. Даже экстремальные погодные условия не заставят камень моргнуть глазом.

    6. Фиброцемент

    Источник: BuildDirect

    Хотя это и есть отдельный класс, многие сравнивают фиброцемент и винил бок о бок.

    Причина в том, что фиброцемент также является искусственным. Он сделан из особого сочетания древесных волокон, песка и цемента.

    В отличие от винила, сайдинг из фиброцемента почти всегда создается так, чтобы имитировать другой материал, обычно натуральное дерево. Редко можно встретить его в самостоятельной форме.

    Фиброцемент

    — отличный вариант для тех, кто любит внешний вид и тепло натурального дерева, но хочет что-то более дешевое, долговечное и простое в уходе. Он быстро становится альтернативой древесине номер один в Северной Америке.

    Доступны два основных типа фиброцемента. Первый предварительно покрыт или окрашен. Он выпускается с завода и выглядит так, как будто он будет в вашем доме. Второй тип окрашивается или окрашивается после установки.

    Помимо реалистичного внешнего вида дерева, людям нравится фиброцемент, потому что он огнестойкий (с классом огнестойкости 1A), водостойкий, и насекомые не могут жить внутри него.

    Хотя он не такой прочный, как кирпич или камень, и на него не распространяется гарантия от 30 до 40 лет, как на винил, большая часть фиброцементного сайдинга сохраняет свои свойства и имеет гарантию около 15 лет.

    Наконец, фиброцемент — очень универсальный строительный материал для наружных работ. Его можно изготовить практически любого цвета и дизайна. Кроме того, он даже доступен в реалистичных текстурах, таких как имитация кирпича или камня.

    Самый большой недостаток фиброцемента — это его вес. Он не такой тяжелый, как кирпич или натуральный камень, но все же достаточно тяжелый, чтобы оправдать повышенные затраты на установку. Если вы хотите пойти по пути «сделай сам», будьте готовы купить или взять напрокат специальные режущие инструменты.

    Также стоит отметить, что фиброцемент, хотя и намного дешевле натурального дерева, по крайней мере в два раза дороже винила.

    7. Штукатурка

    Описание:

    Штукатурка обычно представляет собой смесь цемента, извести или песка, хотя ее можно изготовить по разным рецептам. Внешний вид создается путем нанесения смеси по всему дому. Существуют также различные способы его применения, и ему можно придавать разные формы и текстуры, что упрощает создание различных архитектурных стилей.Его можно наносить на деревянные, каменные или кирпичные поверхности.

    Стоимость: От 6 до 9 долларов за квадратный фут

    Плюсы:

    • Долговечность при правильной установке и обслуживании.
    • Благодаря облицовке, лепнина изолирует дом, уменьшая потребность в охлаждении или обогреве, тем самым сокращая затраты на электроэнергию.
    • Он устойчив к возгоранию, поэтому нет необходимости добавлять антипирены.

    Минусы:

    • Штукатурка плохо себя чувствует в помещениях с избыточной влажностью и поэтому не подходит для использования во влажных помещениях.
    • Установка стоит дорого и требует больших начальных затрат.

    Штукатурка, традиционный испанский строительный материал, — отличный вариант для наружной облицовки вашего дома, если вы предпочитаете уникальный стиль.

    Штукатурка, очень похожая на штукатурку, создается из смеси извести, песка и цемента. Для большей прочности иногда добавляют такие добавки, как волокно и акрил.

    И вот главное преимущество лепнины: прочность. Он прослужит более века при минимальном обслуживании.

    Stucco черпает свою силу в многогранности конструкции. Вы начинаете с деревянной стены, добавляете проволочную сетку, а затем заливаете штукатурной смесью.

    Помимо прочности, лепной сайдинг отличается универсальностью. Его можно раскрасить практически в любой цвет или рисунок, который вам нравится. Его также можно смешивать по-разному для создания разнообразных текстур.

    К сожалению, у лепнины есть несколько минусов. Главным из них является то, что грязь и износ проявляются сильнее, чем на других материалах.

    Также следует отметить, что штукатурка лучше всего подходит только для теплых, сухих помещений с минимальным количеством осадков. Это не лучший материал для участков с сильным дождем или высокой влажностью.

    8. Имитация камня / кирпича

    Источник: Pinterest

    Имитация камня и сайдинг из кирпича — это предшественники современных имитаций винила.

    Хотя они не так популярны, как раньше, они все еще доступны для тех, кто их ищет.Они особенно распространены в хозяйственных постройках, таких как сараи и гаражи.

    Основным преимуществом имитационного камня или имитационного кирпича является их невысокая цена. Эти материалы стоят намного дешевле, чем настоящие вещи, и выглядят почти так же хорошо. На самом деле, очень сложно сказать, что это имитация, если не обратить внимание на заглушки на углах.

    Обратной стороной имитации камня и кирпича является то, что они не такие долговечные. Они не так долго, как настоящий камень или кирпич. Кроме того, они гораздо более подвержены повреждениям от воды.

    9. Инженерная древесина

    Источник: Модернизация

    Деревянный сайдинг выглядит почти так же, как настоящий, но сделан из композитных материалов (что означает, что иногда его также называют композитным сайдингом).

    В отличие от винила или фиброцемента, имитирующего дерево, искусственная древесина фактически содержит настоящую древесину. Различные волокна и пряди комбинируются для создания аутентичного готового продукта.

    Основным преимуществом конструкционной древесины является ее невысокая цена.Он стоит намного меньше, чем натуральное дерево, всего от 1,50 до 3,00 долларов за квадратный фут.

    Инженерная древесина также может быть адаптирована к вашим личным предпочтениям. Он доступен в большом количестве стилей, имитирующих разные породы и пятна. Он не только выглядит как натуральное дерево, но и имеет убедительную текстуру.

    Еще одно преимущество этого материала — его долговечность. Ожидайте, что ваша искусственная древесина прослужит не менее 20-30 лет. На самом деле гарантии такой продолжительности — обычное дело.

    Инженерная древесина хорошо выдерживает экстремальные температуры, влажность, огонь и насекомых. Он не требует особого обслуживания и очень мало страдает от нормального износа.

    Единственный реальный недостаток, который следует отметить, помимо того факта, что искусственная древесина не совсем настоящая, заключается в том, что вы не можете перекрашивать или восстанавливать ее.

    Первоначально выбранная отделка — это отделка, в которой вы застряли, если вы не замените все подъездные пути.

    10. Изолированный

    Источник: Washington Energy Services

    Утепленный сайдинг — улучшенная версия винила.Он обладает большинством тех же характеристик, за исключением специального изоляционного слоя из пенополистирола (EPS).

    EPS наклеивается на обратную сторону винила. Это обеспечивает более плотное прилегание винилового материала к вашему дому и значительно улучшает изоляцию.

    Этот изоляционный материал обеспечивает более чем на 20 процентов больше энергии, чем лучшие изоляционные виниловые материалы на рынке.

    Он также обладает всеми преимуществами винилового сайдинга, в том числе невероятной прочностью и гарантией до 40 лет и более.

    11. Бетон

    Описание:

    Бетон состоит из смеси цемента, гравия, песка и воды. Ингредиенты смешиваются в различных пропорциях, чтобы получить пасту, которая затвердевает при высыхании. Эта характеристика помогает создать прочный бетонный экстерьер дома.

    Стоимость:

    Стоимость варьируется от 3,25 до 5,25 доллара за квадратный фут, в зависимости от сложности и размера.

    Плюсы:

    • Бетонный экстерьер дома долговечен, до сотен лет.
    • Стоимость обслуживания невысока.
    • Бетонный фасад прочен и может противостоять таким бедствиям, как наводнения, ураганы и торнадо. Он также огнестойкий.
    • Бетон обладает изоляционными свойствами, что снижает затраты на охлаждение и отопление.
    • Из бетона можно формовать различные формы для создания дизайнерских решений и привлекательной отделки.

    Минусы:

    • Стоимость установки высока.

    12.Стекло Экстерьер

    Хотя стекло технически не является сайдингом, это жизнеспособный вариант экстерьера дома, и если у вас есть бюджет, он может выглядеть потрясающе. Вы только посмотрите на эту комнату над стеклом от пола до потолка… это потрясающе.

    Описание:

    Glass — подходящий внешний вид дома, где требуется много естественного света. Используемое стекло должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать такие элементы, как ветер и штормы. Он должен пропускать свет и блокировать ультрафиолетовые лучи.

    Стоимость:

    Линейный фут варьируется от 700 до 1600 долларов в зависимости от остекления и рамы.

    Плюсы:

    • Пропускает свет в дом, создавая красивый эффект.
    • Дом становится энергоэффективным, потому что стекло обеспечивает воздухонепроницаемую среду, в которой нет потерь тепла зимой, а летом в доме остается прохладно.
    • Дом становится водонепроницаемым, так как герметик не пропускает влагу.

    Минусы:

    • Не обеспечивает приватности.
    • Требуется регулярная чистка.
    • Стоимость стекла и монтажа высока.

    13. Фахверк на штукатурке

    Стиль Тюдоровского Возрождения объединяет дерево и лепнину. Он использует деревянные доски для создания декоративного экстерьера, обычно на фоне белой штукатурки. Эти стили дома стали популярны в Англии в середине 19 века и до сих пор популярны, поскольку новые дома строятся в соответствии с этим стилем.

    Здесь вы найдете множество домашних стилей эпохи Тюдоров.

    14. Сайдинг из стального бревна

    Сайдинг из стального бревна — относительно новый вид сайдинга. Это сталь, напоминающая бревенчатый сайдинг.

    Мы опубликовали подробную статью об этом варианте экстерьера, в котором указаны все плюсы, минусы и стоимость.

    Щелкните здесь, чтобы узнать о сайдинге из стального бревна .

    Подробнее

    Есть несколько важных факторов, которые вы должны учитывать помимо типа внешнего сайдинга для дома.

    Прежде всего, это дополнительные соображения, такие как водонепроницаемость, энергоэффективность, эстетика, долговечность и любые дополнительные функции, которые вас интересуют.

    Далее следует тип установки. У вас есть два варианта: сделай сам или профессионально. Наконец, важно учитывать конкретные затраты, связанные с каждым типом, как на сам материал, так и на установку.

    A. Дополнительные соображения

    Примите во внимание следующие факторы, чтобы убедиться, что тип наружного сайдинга, который вы выбираете для своего дома, соответствует всем вашим потребностям и предпочтениям:

    • Эстетика — Выберите материал и стиль, которые не только соответствуют вашим предпочтениям, но и хорошо сочетаются с остальной частью вашего ландшафтного дизайна и домашней архитектуры.
    • Водонепроницаемость — Выберите материал с высокой водонепроницаемостью, если вы живете в районе с высокой влажностью или сильными дождями.
    • Энергоэффективность — Сайдинг с улучшенной изоляцией снижает сумму денег, которую вам нужно тратить на отопление и охлаждение вашего дома.
    • Долговечность — Решите, предпочитаете ли вы платить больше авансом за более долговечный материал или платить меньше за материал, который потребует большего обслуживания и ремонта.

    Вам также следует рассмотреть любые дополнительные функции, которые могут вам понравиться.К наиболее распространенным относятся:

    • Deep Profile — Выберите более глубокий профиль на спроектированной дерева или винила, чтобы создать более реалистичный и подлинный внешний вид.
    • Экстра-длинные панели — Дополнительная длина винила уменьшает количество видимых швов.
    • Отделка — Для некоторых синтетических материалов, в том числе фиброцемента, лучше покрасьте сами, а не запрашивайте заводскую отделку.
    • Пена Подложка — добавляет изоляции к любому материалу, а не только винил.

    B. Самостоятельная или профессиональная установка

    Лучший способ установки зависит от типа материала, который вы выберете.

    Некоторые материалы, особенно тяжелые, такие как натуральный камень или кирпич, почти всегда требуют профессионального монтажа. Возможна самостоятельная работа с готовыми легкими материалами, такими как винил и конструкционная древесина.

    С учетом сказанного, почти всегда лучше нанять профессионала, если вы заменяете старый сайдинг. Профессиональный подрядчик сможет обнаружить структурные повреждения и отремонтировать их на ходу.

    Заблаговременная забота об этом повреждении снижает необходимость ремонта после установки нового сайдинга, что потенциально может сэкономить вам тысячи долларов в будущем.

    Профессионал также сможет значительно уменьшить повреждение от влаги, правильно установив влагозащитный барьер как часть процесса.

    C. Стоимость и бюджет

    Стоимость установки внешнего сайдинга сильно разнится.

    Вы можете потратить от 1 000 до 50 000 долларов и более.Основными факторами, влияющими на цену, являются тип материала, размер проекта и метод установки.

    HomeAdvisor оценивает среднюю стоимость в 9 019 долларов. Далее они заявляют, что большинство домовладельцев тратят от 4952 до 13382 долларов.

    FAQ

    Сайдинг для дома (Вопросы и ответы)

    Какие материалы используются для облицовки дома?

    У вас есть много разных вариантов строительства сайдинга для вашего дома, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.Варианты, когда дело доходит до сайдинга для дома, включают:

    • Винил
    • Кирпич
    • Конструкционная древесина
    • Фиброцемент
    • Металл
    • Камень натуральный и обработанный
    • Штукатурка
    • Дерево

    Выбор наиболее подходящего для вас дома будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от места вашего проживания и погодных условий, от вашего бюджета и ваших личных предпочтений. Некоторые из этих вариантов сайдинга требуют большего ухода, чем другие, поэтому это также может быть решающим фактором, когда дело доходит до выбора, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.

    Кто изобрел виниловый сайдинг?

    Виниловый сайдинг был впервые представлен в конце 1950-х на заводе Crane Plastics. Расположенная в Колумбусе, штат Огайо, они разработали виниловый сайдинг в качестве замены алюминиевого сайдинга. Продукт, который был доступен тогда, по сравнению с нынешним, сильно отличается. Он превратился из продукта, выцветшего на солнце, в один из самых надежных вариантов для дома на сегодняшний день.

    Можно ли переработать виниловый сайдинг?

    Виниловый сайдинг подлежит вторичной переработке.Фактически, от 60 до 70% всей виниловой продукции производится из переработанного винила. Если вы подумываете о замене нынешнего винилового сайдинга в своем доме и хотите утилизировать его, возможно, в вашем районе есть оборудование. Во многих случаях ваша местная свалка будет служить местом сбора винилового сайдинга, поэтому вы можете подумать о том, чтобы позвонить им, чтобы узнать, нужно ли туда идти.

    Кроме того, если у вас есть подрядчик, работающий над вашим домом, он также может иметь доступ к предприятиям по переработке вторсырья или знать, где находится ближайший из них.Поговорите с ними, чтобы узнать, какие у вас есть варианты. В противном случае попробуйте поискать в Интернете ближайший центр по переработке винилового сайдинга.

    Как долго прослужит виниловый сайдинг?

    В среднем виниловый сайдинг прослужит не менее 20 лет при минимальном уходе. Однако, в зависимости от того, где вы живете и чему подвергается виниловый сайдинг, он может прослужить до 40 лет.

    Одной из причин того, почему виниловый сайдинг так долго служит, является его влагостойкость.Это означает, что он отлично удерживает влагу, чтобы она не деформировалась и не гнила. Это делает его идеальным выбором для экстерьера вашего дома, если вы живете во влажной или влажной среде. Он также может противостоять снегу, поэтому идеально подходит для более холодных мест.

    Можно ли покрасить виниловый сайдинг в другой цвет?

    Одним из преимуществ винилового сайдинга является то, что он часто бывает уже окрашенным. Имея на выбор множество различных цветов, вы обязательно найдете тот, который будет соответствовать вашему стилю и заставит ваш дом выглядеть потрясающе.

    Обратной стороной этого является то, что со временем и под воздействием погодных условий сайдинг может выцветать. Когда это произойдет, ваш дом может выглядеть не так великолепно, как когда-то. Если вы хотите сделать его ярче, вы можете покрасить его в другой цвет.

    Перед тем, как нанести слой краски на сайдинг, вам необходимо проверить условия гарантии. В некоторых случаях добавление краски сделает его недействительным. Вам также необходимо соблюдать правильную процедуру покраски, чтобы краска хорошо прилипала к сайдингу. Это включает в себя тщательную очистку сайдинга и получение необходимой краски.Возможно, вам также придется использовать грунтовку, так что сделайте правильный тип этого шага.

    Покрасить виниловый сайдинг — это нормально, но имейте в виду, что для того, чтобы он выглядел хорошо, может потребоваться более тщательный уход. Краска может трескаться и шелушиться, и когда это произойдет, вам нужно будет добавить еще, чтобы ваш дом выглядел хорошо.

    Утеплен ли виниловый сайдинг?

    Есть возможность получить утепленный виниловый сайдинг, который делает винил более жестким и устойчивым к короблению. Изоляция помогает регулировать температуру в доме, сохраняя прохладу летом и тепло зимой.

    Как лучше всего мыть виниловый сайдинг?

    В общем, виниловый сайдинг не требует значительного ухода, чтобы он выглядел хорошо. Однако, если вы обнаружите скопление грязи, мусора, плесени или водорослей снаружи вашего дома и захотите его очистить, вы можете выполнить эту задачу. Лучший раствор для очистки сайдинга — это смесь воды и белого уксуса.

    Вы также можете создать более мощный очиститель, смешав стиральный порошок с порошковым бытовым очистителем, отбеливателем и водой.Если вы беспокоитесь о растениях во дворе, вы можете смешать раствор воды и кислородсодержащего отбеливателя. У вас также есть возможность приобрести чистящие средства в розничных магазинах или в Интернете.

    Используя раствор по вашему выбору и нейлоновую щетку или губку, вы можете очистить винил.

    Можно ли мыть виниловый сайдинг в стиральной машине?

    Ваш виниловый сайдинг можно мыть в стиральной машине, но вы должны быть осторожны с этим процессом. Слишком сильный напор воды может повредить сайдинг. Вам также необходимо будет проверить свою гарантию, прежде чем участвовать в процессе.Некоторые производители не рекомендуют использовать мойку для мытья дома, так как это может привести к аннулированию гарантии.

    Можно ли залатать виниловый сайдинг?

    Да, виниловый сайдинг поддается ремонту. Это может быть отличным способом избежать попадания влаги или дальнейшего повреждения. Во многих случаях это то, что вы можете сделать самостоятельно, но у вас также есть возможность обратиться за помощью к профессионалу.

    Можно ли повторно использовать виниловый сайдинг?

    Если виниловый сайдинг не поврежден и вы удалите его осторожно, вы можете повторно использовать сайдинг для других проектов.

    Можно ли укладывать виниловый сайдинг поверх кирпича?

    Виниловый сайдинг можно установить поверх кирпича, но для обеспечения водонепроницаемости необходимо сначала установить слой обшивки.

    Как долго прослужит деревянный сайдинг?

    В среднем деревянный сайдинг может прослужить до 20 лет.

    Дом сайдинг Фотогалерея

    Нажмите, чтобы увидеть примеры обшивки дома (фотографии)

    Ниже представлена ​​фотогалерея, демонстрирующая больше примеров различных стилей сайдинга и экстерьера дома.

    Облицовка внахлест

    Наш особенный дом наверху (красивый красный дом) является классическим примером дома из сайдинга на коленях.

    Горизонтальный сайдинг внахлест, также известный как вагонка или скошенный сайдинг, является одним из наиболее распространенных стилей сайдинга. Он универсален и может быть изготовлен из дерева, алюминия, винила, фиброцемента и может быть окрашен в самые разные цвета. Этот стиль идеально подходит для домов в колониальном или традиционном стиле, так как он хорошо сочетается с квадратными и симметричными структурами.

    Использование доски внахлест с другими материалами экстерьера может создать интересный вид для дома.Это комбинация доски внахлест и крашеной кирпичной основы. Контраст окрашенного кирпича с лестницей из красного кирпича и обрамлением клумбы создает прекрасный и привлекательный вид.

    С момента своего появления в 1960-х годах виниловый сайдинг является наиболее часто используемым сайдингом из-за его стоимости, универсальности и низких эксплуатационных расходов. Облицовочный сайдинг — не единственный стиль для винила, хотя он самый распространенный. Вы также можете получить его во многих стилях, которые мы покажем далее в публикации; в том числе вертикальные панели, встряски, черепица, рыбья чешуя, петлицы и бисерные рисунки.Он также доступен в более чем 300 различных цветах.

    Деревянный сайдинг очарователен и классичен, но требует постоянного ухода, включая регулярную перекраску и конопатку, чтобы избежать повреждений из-за погодных условий. Этот экстерьер также имеет частичный кирпичный фасад, который добавляет этому дому еще более деревенский штрих.

    Опоясывающий лишай

    Битумная черепица и шейки похожи по стилю и изготовлению. Шейкеры вырезаются из деревянных брусков на станке или вручную, чтобы создать более толстое и менее однородное, но более прочное покрытие для дома.Опоясывающий лишай тоньше и однороднее, и для большего интереса его можно разрезать на различные формы.

    Наиболее распространенными материалами для черепицы и тряски являются красный кедр и красное дерево, но могут поступать из самых разных пород дерева. Здесь синглы выглядят резкими на фоне совершенно белой отделки, создавая прекрасный контраст и позволяя выделяться медным тонам кедрового дерева.

    Покрытый красивой серой черепицей, этот пляжный домик сочетает в себе черепицу с акцентами светлого кирпича на дымоходах и окружающих стенах.Контраст черной крыши против сланцево-серого и белого создает потрясающий внешний вид. Подобно деревянному сайдингу внахлест, черепица и тряска также требуют регулярного ухода для защиты от погодных повреждений.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано по архитектурным проектам.

    Вот отличный пример резки черепицы разной формы. Они напоминают чешую рыб, накладывающуюся друг на друга, чтобы создать уникальную внешнюю текстуру этого дома. Битумная черепица может быть изготовлена ​​не только из дерева, но и из винила и фиброцемента.

    Комбинация черепицы, доски и обрешетки с акцентами из белого и красного дерева придает дому великолепный вид. Иногда сочетание стилей внешнего покрытия помогает создать лучший дизайн для вашего дома.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано DLB Custom Home Design.

    Доска и рейка

    Также известный как сайдинг сарая, доска и обрешетка — это старая классика, когда дело касается экстерьера. Конструкция состоит из широких досок, помещенных вместе, а затем из тонкого куска дерева, обрешетки, помещенного, чтобы закрыть зазор в месте встречи двух досок.Это неравномерная ширина досок; так что вы можете использовать свое творчество.

    Здесь сочетание доски и обрешетки и лепнины создает очаровательный вид коттеджа. Доступные из дерева и фиброцемента, доска и обрешетка подчеркивают вертикальные атрибуты дома, делая дом выше.

    Первоначально использовавшееся для сараев и других хозяйственных построек в качестве дешевого и экономичного покрытия, оно уже не так доступно, как раньше. Этот дом имитирует стиль сарая, поэтому внешний вид из досок и реек кажется естественным выбором.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано SHED Architecture.

    Деревянный сайдинг

    Тонкие древесные плиты также можно использовать в качестве сайдинга. Часто устанавливаемые по принципу «шип в паз» доски можно укладывать горизонтально или вертикально, но под ними должна быть хорошая гидроизоляция.

    Внешний вид представляет собой комбинацию полосового сайдинга и стекла. Размещение полос вертикально подчеркивает высоту дома. Сайдинг из деревянных полос доступен во всех видах древесины, но тип дерева влияет на стоимость сайдинга.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Baahouse + Baastudio.

    Деревянный сайдинг из полос универсален в своем стилевом применении, он может создать ощущение деревенского, старинного или дополнить более современный дизайн, как показано на фото выше.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано компанией First Lamp.

    Бревенчатый сайдинг

    Сайдинг из колотого бревна впечатляет дом и мгновенно придает ему деревенские черты и черты хижины. Обычно сайдинг из бревен кипариса, кедра, красного дерева или сосны является дорогостоящим и требует большого ухода.Он может быть окрашен или окрашен, но чаще всего используется в его естественном состоянии с прозрачным герметиком поверх него.

    Расколотое бревно необходимо регулярно обрабатывать от заражения насекомыми, а любые новые трещины в бревне необходимо заделывать, чтобы предотвратить гниение. В этой хижине использовалась плоская, разделенная сторона бревен, чтобы создать ее внешний вид.

    Классический дизайн бревенчатого дома с широкой лестницей к входной двери. Это довольно простая конструкция бревенчатого дома, идеально подходящая для основного семейного дома или большого загородного дома.

    Кирпич

    Кирпич — один из старейших строительных материалов в мире.Из этого материала строились как здания, так и дома, но с течением времени и ростом стоимости он использовался меньше как конструкционный материал и больше как дизайнерское покрытие. Войдите в облицовку из кирпича, которая в наши дни является наиболее распространенным применением кирпича.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн Miller & Miller Real Estate.

    Как видно здесь, кирпичный шпон обычно используется как акцент в доме, в то время как остальная его часть покрыта сайдингом или другим материалом. Кирпичи из обожженной глины бывают самых разных цветов, размеров, текстур и дизайнов.Их можно сложить и уложить по разным узорам, чтобы создать множество вариантов.

    Простая установка облицовки кирпичом на фасаде дома может стать ярким дополнением к внешнему оформлению. Здесь они выбрали светлый кирпич, который сочетается с обшивкой остального дома. Они создают интересный текстурный контраст друг с другом, если рассматривать их бок о бок.

    Кирпич — идеальный материал для экстерьера дома, потому что он требует очень небольшого ухода, но поскольку его установка трудоемка, а процесс изготовления кирпича связан с процессом изготовления кирпича, кирпич обычно бывает дороже, чем другие варианты материалов.

    Камень

    Stone — один из самых прочных и неприхотливых материалов из всех материалов. Почти непроницаемый для атмосферных воздействий и входящий в широкий спектр типов камня — гранит, известняк, сланец и т. Д. — камень является отличным выбором для создания яркого внешнего вида. Ему можно придать любую форму и сложить или наслоить для получения множества различных эффектов.

    Обработанный камень может придать дому более естественный эстетический вид. Как и в случае с кирпичом, установка камня стала слишком дорогой, и были созданы каменные облицовки.В отличие от кирпича, облицовка камнем обычно полностью изготавливается из искусственных материалов, чтобы упростить установку и сделать ее более рентабельной.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Locati Architects. Фотография сделана Roger Wade Studios.

    Чтобы не отставать, в карьерах был создан метод изготовления тонких листов камня. Это упростило транспортировку и установку камня, что сделало его более доступным. Этот разноцветный каменный дом представляет собой яркое зрелище своим внешним видом, похожим на кусочек пазла.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Эллен Грассо и сыновьями.

    Камень по-прежнему остается одним из самых дорогих материалов в ценовом диапазоне, но нельзя отрицать, что он по-прежнему имеет определенную эстетику при нанесении на экстерьер дома. В нем используются каменные прямоугольники разного размера, которые соответствуют текстуре кирпичной подъездной дороги.

    Штукатурка

    Штукатурка — это наружный материал, который использовался тысячи лет. Традиционная штукатурка — это цементная смесь, которую добавляют в песок или известь и перемешивают до образования пасты.На стену перед нанесением лепнины устанавливается экран из оцинкованного металла. Его можно смешивать, чтобы получить мелкую или грубую текстуру, но лучше всего подходит для строительства с простой геометрией.

    Штукатурка бывает натуральной и синтетической. Преимущество натуральной лепнины в том, что она обладает способностью «дышать» и пропускает через нее воздух и влагу. Синтетическая штукатурка должна иметь за собой пароизоляцию, чтобы влага не скапливалась в стенах. Штукатурка универсальна в том, что ее можно использовать с любым другим материалом, и она создает чистый холст, позволяющий другому материалу выделяться больше.

    Штукатурку также можно окрасить в любой цвет, и, поскольку ей можно придать форму и текстуру, ее можно использовать для создания множества различных стилей. Наиболее часто встречается на вилле в испанском стиле, такой как та, что изображена выше.

    Вот выигрышная комбинация лепнины и камня. Поскольку существует так много рецептов изготовления лепнины, это может быть относительно разумной ценой по сравнению с другими материалами для наружных работ.

    Комбинация лепнины и камня песочного цвета в этом доме — отличное сочетание для этого стиля виллы.Гладкая поверхность лепнины позволяет больше выделяться симметрии конструкции.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Stocker Hoesterey Montenegro Architects.

    Этот более европейский стиль использования лепнины знаком большинству людей. Балки из темного дерева, разделяющие белоснежную штукатурку пополам, выделяются и подчеркивают структуру дома.

    Эта мятно-зеленая штукатурка создает интересный вид на фоне кремовых акцентов в этом традиционном восточном стиле экстерьера.Теплая терракотовая плитка контрастирует с зеленым, как оксидированная медь, для забавного прикосновения.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Ong & Ong.

    Контраст золотого дерева с белой лепниной и черной крышей создает эффектный экстерьер современного современного дома. Гладкая поверхность лепнины позволяет острым углам дизайна отбрасывать интересные тени, делая дом визуально еще более интересным.

    Даже в этом современном особняке лепнина нашла свое пристанище.Если позволить более сложной конструкции и фактуре черепицы выделяться больше, дом будет казаться более грандиозным и экстравагантным на фоне скудного ландшафта.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн Antarya Design.

    Цемент

    Цемент

    , более известный как фиброцемент, является новым дополнением к семейству материалов для наружных работ, но его универсальность делает его излюбленным выбором. Состоящий из цемента, песка или летучей золы и волокон целлюлозы, он может выглядеть как любое количество материалов, даже дерево, и имеет более длительный срок службы, чем другие материалы.

    Фиброцементные панели являются обычным выбором для более современного дизайна. Большие листы, часто до 4 футов. на 8 футов. прикручены к конструкции, а тени показывают, где встречаются панели. Здесь этот современный дом облицован фиброцементными панелями и контрастирует с входной дверью из натурального дерева.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн Восточного конструкторского бюро.

    Фиброцемент

    можно окрасить практически в любой цвет, и часто со временем предоставляется 50-летняя гарантия с минимальным обслуживанием или без него.Специально заказав их в определенном цвете, идеально, так как заводская окраска имеет гарантию до 25 лет. Это полностью современное здание снаружи покрыто фиброцементными панелями угольного цвета.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Patkau Architects.

    Металл

    Хотя это не новый материал, используемый для экстерьера, это относительно новая концепция — использовать металл как сам по себе, а не маскироваться под другой материал. Доступный во множестве типов и отделок, долговечность металла отличает его от других материалов.Гофрированная сталь, как показано выше, медь, цинк или алюминий — лишь некоторые из вариантов металла.

    Металлу можно придать любую форму, изгиб или форму, что делает его хорошим выбором для современных стилей. В зависимости от стиля и типа металла, который вы выберете, погодные условия могут привести к потрясающим изменениям цвета с течением времени, но большинство металлов сохранят заводскую отделку на неопределенный срок.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано по архитектурным проектам.

    Стекло

    Использование стекла в качестве внешнего материала подходит не всем, но нельзя отрицать, что оно создает уникальный стиль и обеспечивает много естественного света в интерьере.С другой стороны, помимо отсутствия уединения, стекло необходимо регулярно чистить, но не требует большего ухода, чем это.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработан JM Architecture.

    Home Stratosphere Giveaways …

    Enter to Win Маленькая бытовая техника

    Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

    Бесплатные раскраски и книги для детей

    Бесплатно скачать и распечатать.

    Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

    Поднимите фасад своего дома

    Curb Appearance всегда был целью домовладельцев. Когда у вашего дома есть сдержанная привлекательность, это не только хорошо отражается на вас, но и повышает его стоимость. Соседи также ценят усилия, потому что ваш дом может повлиять на стоимость их дома. К тому же, кому не нравится смотреть на красоту? Если вы готовы поднять фасад своего дома, подумайте о следующих улучшениях.

    1. Выбрать новый сайдинг

    сайдинг вашего дома имеет самое большое влияние на внешний вид вашего дома. Если сайдинг потускнел, покоробился или пришел в негодность, эти проблемы плохо отразятся на вашем доме, независимо от того, какие другие улучшения вы сделаете. Итак, если ваш дом нуждается в косметическом ремонте, сайдинг может быть первой областью, которой нужно уделить внимание.

    При выборе нового сайдинга следует учитывать несколько моментов. Материал — ключевой выбор. Многие домовладельцы ценят древесину, но она требует значительного ухода.Алюминий — хорошая бюджетная альтернатива, но он также требует определенного ухода. Самый дешевый в уходе материал — винил.

    Другой важный фактор — это цвет, особенно при выборе винилового сайдинга, потому что его нельзя красить. Вы всегда можете выбрать нейтральный белый или бежевый. Однако не бойтесь проявить немного больше творчества, если это согласуется с архитектурой вашего дома и окрестностями.

    1. Добавить облицовку из камня или кирпича

    Если у вас уже есть виниловый сайдинг, вы можете подумать, что вам не нужно добавлять его в обстановку сайдинга вашего дома.И не обязательно. Тем не менее, вы можете дополнить многие домашние стили стеной пони из каменного или кирпичного шпона.

    Пони-стена — это строительный термин, используемый для обозначения половинных или частичных стен. Превратить эту идею в декоративную можно с помощью облицовки камнем или кирпичом в качестве отделки. Подрядчики нанесут шпон на нижнюю часть фасада вашего дома, как правило, с горизонтальной отделкой, чтобы очертить две области.

    Этот эффект идеально подходит для большинства традиционных или исторических стилей домов.Например, дома в стиле Тюдоров часто имеют такую ​​фанеру. Вы также можете заставить эффект работать с современными домами, если выберете обтекаемый вид. Например, очень современно могла бы выглядеть строгая стена из красного кирпича на фоне темного сайдинга.

    1. Установить новые оконные кожухи

    Вам не обязательно заменять все окна, чтобы они оказали положительное влияние на ремонт экстерьера. Замены кожухов достаточно для эстетических целей. Кожухи представляют собой молдинги, обрамляющие окна и препятствующие проникновению воздуха через оконные швы.

    Оконные рамы также сильно влияют на внешний вид всего окна, настолько, что могут создавать впечатление, будто у вас новые окна. Если вы просто хотите освежить свой существующий вид, подумайте о замене старых изношенных корпусов на ту же модель.

    Однако вы также можете обновить фасад своего дома с помощью высокопрофильной облицовки. Эти корпуса предлагают самые разнообразные возможности индивидуальной настройки. Они могут даже быть довольно сложными. Тем не менее, придерживайтесь стиля дизайна вашего дома, потому что не все архитектурные стили поддерживают сложные конструкции.

    1. Выберите свежую входную дверь

    Входная дверь — это относительно небольшая часть фасада вашего дома. Однако у него также есть возможность оказать большое влияние. В конце концов, это буквально вход в ваш дом.

    Как и в случае с сайдингом, один из основных вариантов, который вы сделаете, — это материал. Древесина — самый популярный материал, и большинство деревянных дверей имеют деревянную облицовку, а не сердцевину из инженерного дерева. Сталь популярна, когда безопасность и долговечность — главные мотивирующие факторы.Алюминий — хороший выбор, если вы хотите персонализировать свою дверь. Если вы не хотите ухаживать за дверью, обратите внимание на стекловолокно.

    Также, как и в случае с сайдингом, другим важным фактором является цвет. Однако у вас гораздо больше возможностей для смелых или ярких цветов, потому что дверь намного меньше. Такие цвета, как красный, баклажанный, фуксия и салатовый, стали популярными в последние годы. Многим домовладельцам нравится идея о том, что их входная дверь является маяком в районе.

    Сделайте свой дом более привлекательным, приподняв его фасад.Посетите 1st Choice Windows & Siding, чтобы получить помощь по любым из вышеуказанных улучшений.

    Обращение к бордюру до и после

    Нас всех учили, что важно то, что находится внутри; но когда дело доходит до вашего дома, внешний вид, безусловно, не менее важен. Тусклый внешний вид может заставить вас съеживаться каждый раз, когда вы подходите к входной двери, в то время как красивый, продуманный дизайн может превратить опыт в настоящее удовольствие.

    Хорошая новость в том, что вам не нужно тратить пачку, чтобы насладиться счастливым путешествием по дорожке.Бюджетные ярлыки, такие как повторное использование старого оборудования или выбор высококачественных копий дорогих материалов, а также некоторые старые добрые дела, могут привести к серьезным преобразованиям. Они даже могут поставить большие проекты, такие как строительство новой веранды, в пределах досягаемости.

    Вот несколько отличных примеров того, как сделать старый дом современным снаружи.

    Идеи обуздания

    Раскрытие заклинателя: до

    Этот коттедж 1938 года постройки в Карлтоне, штат Орегон, украшал заросший двор.Расчистив пространство, домовладельцы Дарси и Мэтт Хейни снова сосредоточили внимание на входной двери и всех других улучшениях, которые они внесли.

    Money-Saver: «Уборка двора — стрижка газона, стрижка кустов, подметание ступенек — значительно повышает привлекательность бордюров и ничего не стоит». —Джилл Симмонс, Zillow

    Раскрытие заклинателя: после

    Фото Сьюзан Зьюберт

    Ландшафтный дизайн: Дарси и Мэтт сохранили все свои зрелые деревья, но поменяли все остальное в пользу аккуратных самшитов, смешанных с кустами роз и гортензии, чтобы придать пышный вид, не загромождая дорожку.Ландшафтное освещение и новая гравийная дорожка позволяют легко передвигаться даже ночью.

    Запись: Мускулистые столбы, украшенные лепниной и облицованные ПВХ для долговечности, придают крыльцу больше присутствия, чем хлипкие гниющие оригиналы дома. Их четкие белые колонны выделяются на фоне сайдинга цвета мокко, а дверь из массива ели пропускает свет без ущерба для конфиденциальности.

    Окна: Энергоэффективные модели заменяют почти все оригинальные, за исключением двух передних окон, которые домовладельцы сохранили из-за красивого дизайна с разделенным светом.Новые стекла и оправы освежают мансардные окна для бровей и защищают от сквозняков.

    Показано: Ярко-красные стулья для патио добавляют легко меняемые цвета всего за 20 долларов за штуку.

    Новое определение королевы Анны: до

    Эта королева Анна 1904 года в Пратвилле, штат Алабама, была в семье Эндрю Сандерса около 30 лет, и к тому времени, когда он переехал, она уже показывала свой возраст. К счастью, дом требовал минимальных структурных работ, поэтому он сосредоточился на косметических работах, включая обновление краски и ландшафтный дизайн.

    Экономия денег: «Не можете позволить себе модный ландшафтный дизайн? Несколько растений в контейнерах, поставленные у входной двери или подвешенные к потолку вашего крыльца, придадут вашему дому дружелюбный и законченный вид». —Рик Турджи, агент по недвижимости, Провинстаун, Массачусетс,

    .

    Новое определение королевы Анны: после

    Краска: Теплый серый цвет с мягкой белой окантовкой придает фасаду вневременную привлекательность. Зеленый лес тонко привлекает внимание к некоторым архитектурным деталям дома, в том числе к переднему фронтону и решетчатой ​​юбке крыльца.Потолок крыльца выкрашен в нежно-голубой цвет в традиционном южном стиле.

    Запись: Чтобы связать парадные ступени с остальной частью дома, Эндрю покрыл оригинальный кирпич серым бетоном. Под крыльцом он выбил старый кирпич и поставил новую решетку для вентиляции.

    Дверь: Эндрю любил старую дубовую дверь, хотя она и падала с петель. Копирование его обошлось бы в 4000 долларов, поэтому он восстановил оригинал самостоятельно, сняв дерево, а затем восстановив его по частям.

    Окна: Ранее окрашенные закрытые, одинарные окна имеют отремонтированные створки и новые штормы.

    Ландшафтный дизайн: Свежий слой дерна и более узкая дорожка означают больше зеленой травы и меньше крошащегося бетона.

    Показано: Вместо того, чтобы платить за нестандартную решетку, вырежьте панели по размеру из готовых листов.

    Lakeside Вдохновение: до

    Когда Джим и Сэнди Барретт переехали в свой коттедж 1930-х годов в Киго-Харбор, штат Мичиган, «это был уличный гадкий утенок», — говорит Сэнди.Редкий фасад и грязная обшивка выглядели устрашающе, но представляли собой идеальный чистый лист для веселого заявления, подходящего для их местности на берегу озера.

    Lakeside Вдохновение: после

    Запись: Выдвинув фронтальную линию крыши примерно на 10 футов (вровень с существующим фасадом) и добавив крыльцо, они смягчили разделение между домом и улицей. Простые столбы крыльца и перила, идущие под углом к ​​проходу, придают пространству измерение.

    Краска: Пляжное сочетание яркой бирюзы, цвета морской волны и белого оживляет фасад и напоминает об истории этого района как курортного города.

    Ландшафтный дизайн: Во дворе раньше стояли плоские заросли умирающей травы, а теперь на нем есть многолетние клумбы и небольшие кустарники, и он закреплен на дорожке, построенной из брусчатки, которую они бесплатно получили от друга.

    Сайдинг: Джим и Сэнди потратили фиброцемент на замену изогнутого алюминия. Они добавили характер, установив черепицу над крыльцом и покрасив дерево, чтобы напоминать решетку на пике крыши.

    Окна: Эти окна, которые раньше располагались сбоку от дома, пропускают больше солнечного света, чем маленькие, неправильно выровненные оригиналы. Ставни, сделанные своими руками, вешаются на крючки, чтобы их можно было снять для покраски.

    Показано: Прикрепленные вместе ставни из досок и обрешетки стоят всего несколько долларов каждая.

    Выделенные детали мастера: до

    Одиннадцать лет назад, когда Аарон Стерн купил этот дом начала 1900-х годов в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, он мог похвастаться множеством традиционных функций Craftsman — чего вы никогда не заметили, благодаря монотонной схеме окраски.Его задача: оживить экстерьер подходящими для того времени цветами.

    Показано: Старый алюминиевый сайдинг этого дома заработал владельцу 250 долларов в центре утилизации.

    Выделенные детали мастера: После

    Краска: После проверки других домов Ремесленников в этом районе, Аарон остановился на приглушенном горчичном оттенке — «он отличался от моих соседей, но не слишком отличался» — подчеркнутом белой отделкой и красной дверью.

    Сайдинг: В дополнение к обнаружению деревянных досок и черепицы под потрепанным алюминием, Аарон обнаружил остатки отделки в стиле Мастера над окнами и крыльцом.Он спроектировал замену, а затем заделал все недостающие сайдинги красным деревом.

    Крыльцо: Коренастые конические колонны и окрашенные перила стилистически подходят гораздо лучше, чем старое железо.

    Охват открытого космоса: До

    «Это было похоже на женщину, нуждающуюся в переделке», — говорит Крисси Дормус из Денвилля, штат Нью-Джерси, дома, который принадлежал семье ее мужа с 1940-х годов. Неуклюжая закрытая веранда и неконтролируемые кусты можжевельника отделяли дом от двора; теперь переход более плавный.

    Обнял открытый космос: после

    Запись: Новые композитные перила определяют просторную веранду, которую владельцы открыли и восстановили на прежних основаниях. Колонны 66 обернуты и отделаны ПВХ, а полы сделаны из меранти, похожего на кошелек, похожего на красное дерево. Еловая дверь в стиле Мастера добавляет тепла, чем скучная белая строительная дверь.

    Ландшафтный дизайн: Изгибающаяся дорожка из упавшего бетонного покрытия извивается мимо грядок суккулентов и других засухоустойчивых растений.Их серебристые оттенки дополняют теперь темно-зеленый сайдинг дома.

    Показано: Используйте камни и бетонные блоки, оставшиеся от других проектов, для создания насаждения фундамента.

    Возвращение в прошлое: до

    Многочисленные ремонтные работы в течение 1960-х и 1970-х годов оставили дом Тарин и Люка Серны 1940-х годов в Ла-Месе, штат Калифорния, застрявшим в нестандартном прошлом. «Изначально это был Ремесленник, но на самом деле он выглядел как солянка», — говорит Тарин.Сделав несколько умных обновлений, вдохновленных мастерами, владельцы перенесли дом в 21 век.

    Money-Saver: «Если вы устали тратить кучу денег на лужайке, замените траву почвопокровными. Им не нужно уделять особого внимания, но они все равно добавляют зелени и цвета». —Джилл Симмонс, Zillow

    Возвращение в прошлое: после

    Запись: Первой целью домовладельцев было найти способ отвлечься от асимметричной линии крыши.«Это было однобоко и странно — и первое, что бросилось в глаза», — говорит Тарин. Чтобы избежать капитального ремонта, они добавили крыльцо с двускатной крышей, которое маскирует резкий угол основной крыши. Белые перила и отделка, а также новые номера домов, почтовый ящик на стойке и красная дверь гарантируют, что крыльцо останется в центре сцены.

    Краска: Зелено-серый оттенок создает нейтральный, достаточно темный фон для ярких дверей дома и фактурных естественных растений.

    Сайдинг: Тарин и Люк заменили грязную доску и обрешетку на фасаде новыми фиброцементными обшивками.Чтобы сэкономить, они оставили остальную часть дома облицованной штукатуркой, которую они обновили.

    Ландшафтный дизайн: Рядом с главной улицей боковая дорожка, выложенная плиткой, вытащенной из первоначального дома, ведет посетителей на живописную прогулку мимо цветочных клумб. Почти все растения устойчивы к засухе, что снижает расход воды.

    Добавленный размер: До

    Годы пренебрежения оставили этот Кейп-Код 1940-х годов в Рокпорте, штат Массачусетс, потрепанным и голым.Владельцам Джону Фризоне и Марку Юревичу потребовалось значительное дополнение — плюс свежий ландшафтный дизайн — чтобы дать ему новую жизнь.

    Money-Saver: «Обновите свой дом быстро и дешево, заменив осветительные приборы. В домашних центрах всегда есть уличные бра по цене всего от 20 до 30 долларов за штуку». —Рита Вольф, агент по недвижимости, Ньюберг, Орегон.

    Добавленный размер: после

    Запись: Огромная веранда, примыкающая к двухэтажной пристройке, выступающей перед домом, добавила 300 квадратных футов жилого пространства на открытом воздухе.Это также придает дому уютную атмосферу фермерского дома благодаря темным полам из красного дерева, винтажным светильникам, тонким перилам и колоннам и красной двери, как у пожарной машины.

    Крыша: Текстурированная архитектурная черепица заменяет разрушающийся композитный кровельный материал.

    Сайдинг: «Половина черепицы была одного оттенка красного, а половина — другого», — говорит Джон, поэтому они с Марком заменили их новыми, окрашенными в серо-коричневый цвет.

    Окна: Энергоэффективные окна большого размера имеют ту же конструкцию «шесть на шесть», что и оригиналы, но герметичны.Старое окно с левой стороны дома было увеличено для размещения двух французских дверей.

    Ландшафтный дизайн: Чтобы украсить тусклый газон, владельцы сгруппировали лиственные кусты гортензии, падуба и рододендрона вокруг крыльца и кирпичной дорожки, которую Джон окантовал гранитом, оставшимся от оснований крыльца. Со второго этажа свисали оконные ящики, засаженные однолетниками, и соединяли пристройку с пышным двором внизу.

    Показано: Почтовый ящик из состаренной латуни придает мгновенный шарм примерно за 40 долларов.

    Дружественный фасад: до

    Шарон и Луи Венцлафф имеют много общего с их колониальным возрождением в Кингстоне, штат Мичиган. Семья Луи построила дом в 1936 году, и пара живет в нем почти 30 лет. Но суровая черно-белая цветовая гамма дома и относительно плоский фасад в конечном итоге вдохновили их на создание чего-то более дружелюбного.

    Дружественный фасад: после

    Крыльцо: Чтобы сделать вход более гостеприимным, владельцы расширили крыльцо, чтобы покрыть почти весь фасад дома.Стремясь сохранить его как можно более необслуживаемым, они использовали композитные настилы для полов и ПВХ-панели на потолках. Перила, которые сидят на красивом плинтусе, облицованном каменным шпоном, также сделаны из ПВХ.

    Сайдинг: Старые обветренные деревянные обшивки, которые требовали ежегодной подкраски, были заменены на простой в уходе винил землистого цвета песчаника.

    Крыша: Расширенная линия крыши делает веранду естественным дополнением к дому.Новая ударопрочная битумная черепица завершает конструкцию.

    Окна: Для более привлекательного вида у домовладельцев были все существующие окна из дерева с виниловой облицовкой и белой отделкой из ПВХ.

    Показано: Обеспечивая тень, лиственные деревья могут снизить затраты на охлаждение до 35 процентов.

    Внешние материалы для дома | Сделай сам

    Первое, что вы видите, подходя к дому, — это его внешняя поверхность, обычно кирпич или сайдинг.Вы можете быть удивлены, узнав, что то, что вы видите, — это только последний элемент внешнего вида дома. В то время как кирпич или сайдинг помогают создать привлекательную внешнюю отделку вашего дома и служат его первой линией защиты от ветра и дождя, материалы под ним гарантируют, что ваш дом останется безопасным и структурно прочным для вашей семьи. Так что же самое интересное? Решите, как будет выглядеть ваш дом, выбрав тип внешней отделки, типы дверей, а также цвет окон и отделки.

    Подобно тому, как каждый компонент экстерьера дома важен для его безопасности и комфорта, также важен порядок, в котором каждый компонент устанавливается. Хотя и стены, и крыша являются частью процесса внешней отделки, в этой статье мы сосредоточимся только на стенах. Ниже приводится обсуждение процесса установки каждой части стен дома, представленное в том порядке, в котором они были установлены.

    Обшивка стен — Обшивка стен ограждает дом и является первым элементом, устанавливаемым снаружи.Он укрепляет стены и позволяет воде стекать из дома. Два материала, обычно используемые для обшивки стен, — это фанера 1/2 дюйма и ориентированно-стружечная плита 1/2 дюйма или OSB. В некоторых более холодных районах, где требуется дополнительная изоляция, используется жесткий пенопласт 1/2 дюйма в сочетании с материалом оболочки.

    Плоскость дренажа — Для лучшего дренажа стеновую обшивку можно проклеить лентой по швам, обернуть дополнительным материалом — или обоими способами. Когда дом оборачивается, добавляется слой строительной бумаги или обертки для создания сплошной дренажной плоскости.Домашняя пленка, относительно новый материал, также позволяет выходить парам влаги, помогая минимизировать рост плесени и грибка.

    Окна — Чтобы вода не просачивалась в дом через отверстия вокруг окон, на многих окнах снаружи есть пластиковые ребра, которые отталкивают воду. Но поскольку окна особенно чувствительны к протечкам воды, вокруг оконного проема также следует установить материал, называемый гидроизоляцией. (Термин «оклейка» также относится к практике установки материала.) При установке окон вокруг оконного проема следует добавить два типа гидроизоляционного материала: гибкий и жесткий. Ребра и гибкий оклад создают непрерывное уплотнение вокруг окна, а жесткий оклад помогает отводить воду от проема между окном и стеной.

    Многие окна имеют двойное остекление, чтобы сделать ваш дом более комфортным. Двойное остекление означает, что оконное стекло на самом деле представляет собой два стекла с воздушным пространством между ними.Окна также могут быть облицованы винилом или алюминием снаружи, чтобы сократить объем необходимого внешнего обслуживания. Для этих окон в производственном процессе можно использовать определенный цвет, который не выцветает со временем или на солнце, что устраняет необходимость в покраске.

    Наружные двери — Как и окна, двери могут иметь гибкие и жесткие планки со всех сторон, чтобы изолировать внешнюю часть проема от протечек воды и направлять воду от двери.Наружные двери обычно усилены сталью для безопасности, а внутри у них есть какая-то изоляция, чтобы в вашем доме было комфортно.

    Вспышка вдоль стен — В дополнение к окну вокруг окон и дверей, мигание добавлено в нескольких других местах вдоль внешних стен, чтобы помочь отвести воду от дома. Когда будет использоваться сайдинг, добавляется начальная планка там, где нижний ряд сайдинга встречается с верхом стены фундамента.Для кирпичного или каменного фасада кладка устанавливается там, где кирпич встречается с верхом фундаментной стены.

    Фасадные материалы — Фасадные материалы защищают деревянную обшивку стен от прямого воздействия погодных условий. Они также придают дому неповторимый вид. Виниловый сайдинг и кирпич — два самых распространенных фасадных материала. Многие фасадные материалы сегодня спроектированы так, чтобы домовладельцы не требовали особого ухода или не нуждались в уходе. Кирпичные фасады также имеют дренажные отверстия, через которые вода может стекать из-за кирпича наружу.

    Отделка — Отделка добавляется в качестве последнего шага и добавляет завершающий штрих к внешнему виду дома. Во многих случаях накладку можно заказать уже окрашенной эмалью.

    Решения, которые вы принимаете в отношении внешнего вида вашего дома, помогут вашей семье оставаться в безопасности и комфортно, а ваш дом будет хорошо выглядеть. Обсуждая внешнюю отделку со своим строителем, спросите следующее:

    6 лучших вариантов наружного сайдинга

    Сайдинг — отличный способ добавить цвет и выразительность вашему дому.В наши дни существует множество вариантов, которые помогут вам создать идеальный фасад, и вы должны тщательно выбирать. Хотя эстетика всегда важна, вы также должны учитывать долговечность материала, его водонепроницаемость, простоту установки и универсальность.

    «С функциональной точки зрения сайдинг обеспечивает защиту», — говорит архитектор Эми А. Альпер. «С архитектурной точки зрения сейчас есть интерес к использованию различных материалов, чтобы подчеркнуть особенности дома.Например, выделение записи с помощью камня или западного красного кедра ».

    Низкая стоимость, универсальность и простота ухода за виниловым сайдингом помогли ему стать самым популярным сайдингом в Соединенных Штатах. Хотя некоторых профессионалов в области дизайна и домовладельцев отталкивает «пластиковый вид» некоторых продуктов винилового сайдинга, разнообразие доступных цветов и стилей помогает объяснить популярность этого сайдинга.

    «Технология сильно изменилась даже за последние пять лет, — говорит Макс Бумгарднер, менеджер по продажам Sutton Siding & Remodeling, Inc.«Все производители соревнуются, чтобы предложить лучший продукт».

    Требуется несколько инструментов для установки и доступен в магазинах товаров для дома, это вариант для тех, кто ищет продукт, который можно сделать своими руками. Поскольку ошибки могут стоить дорого, обязательно следуйте инструкциям производителя и воспользуйтесь онлайн-видео с практическими рекомендациями.

    Обычно используемый для экстерьеров бунгало, Кейп-Код и коттеджей, деревянный сайдинг имеет богатый вид и долговечен при правильном уходе.Если вам нравится этот внешний вид, имейте в виду, что он требует периодического ухода (мелование и окраска или окрашивание, чтобы предотвратить повреждение погодными условиями) и подвержен нападениям насекомых или грызунов. В зависимости от ухода, ваш сайдинг из богатой древесины может прослужить от 10 до 100 лет.

    Деревянный сайдинг выпускается в виде вагонки (также известной как сайдинг внахлест или скошенный край), а также тряпки и черепицы. В обшивке вагонкой используются деревянные доски, установленные горизонтально, причем верхняя часть перекрывает нижнюю часть.Западный красный кедр и красное дерево, древесина, известная своей привлекательностью и долговечностью, считаются лучшим выбором.

    Более однородный вид, но более тонкий, чем тряска, черепица обеспечивает гладкий и однородный вид. Их можно разрезать на разные формы, чтобы добавить визуального интереса к вашему внешнему виду. Некоторые производители также предлагают черепицу, обработанную огнестойкими химикатами, что часто необходимо в местах с повышенным риском. Обязательно ознакомьтесь с местными правилами в вашем районе.

    Деревянный сайдинг обычно стоит от 5 до 10 долларов за установленный квадратный фут. Это не учитывает дополнительные расходы на покраску или окрашивание.

    Настоящий кирпич из обожженной глины бывает разных размеров и текстур. Кирпич обычно встречается на фасадах коттеджей в колониальном, тюдоровском и английском стиле, обеспечивая красивый вид, который использовался на протяжении сотен лет и выдержал испытание временем.В наши дни кирпичный сайдинг обычно представляет собой шпон, построенный за пределами деревянной каркасной конструкции дома, с раствором, используемым для скрепления кирпичей.

    Поскольку вода может проникать через облицовку кирпича, мембрана, установленная между облицовкой кирпича и домом, может защитить конструкцию. В нормальных условиях и при правильной установке кирпичный сайдинг может прослужить вашему дому срок службы. Установка кирпича трудоемкая, поэтому стоимость выше, чем у других вариантов сайдинга.

    Как правило, кирпичный сайдинг стоит от 6 до 15 долларов или больше за квадратный фут установленной площади.

    Фиброцементный сайдинг, имевший вид кирпичной кладки, лепнины или дерева по более низкой цене, стал популярным выбором сайдинга для многих домовладельцев. Фиброцементный сайдинг не требует ухода, негорючий и термитостойкий. Доступен в различных стилях и фактурах, настоятельно рекомендуется заводская окраска или отделка.

    С другой стороны, фиброцементный сайдинг может столкнуться с возможными проблемами, связанными с влажностью, а старые дома, построенные до конца 1980-х годов, могут иметь сайдинг, содержащий асбест, для удаления которого требуется профессиональный подрядчик по сокращению выбросов.

    Средняя стоимость составляет от 6 до 12 долларов за установленный квадратный фут (стоимость выше с отделкой), а срок службы сайдинга составляет от 25 до 50 лет, в зависимости от производителя.

    Традиционная штукатурка изготавливается из строительного песка, портландцемента, извести и воды. Водонепроницаемая защитная бумага и экран из оцинкованного металла наносятся на деревянные стены перед добавлением штукатурки, чтобы обеспечить хорошую основу для штукатурки и защитить стены под ней. В то время как лепнину можно наносить на дома с кирпичными и каменными поверхностями, классический вид обычно встречается на экстерьерах Средиземноморья, ранчо и испанских миссий.

    Поскольку штукатурка очень жесткая, тщательная установка может снизить вероятность появления нежелательных трещин.Когда штукатурный сайдинг правильно установлен и обслуживается, он может прослужить весь срок службы дома.

    Камень и облицованный камнем сайдинг

    Естественная красота и долговечность таких камней, как гранит и известняк, привлекают домовладельцев, которым нужен сайдинг, который добавляет текстуру и визуальный интерес к их внешнему виду. Поскольку камень дороже, чем другие варианты сайдинга, и его сложно добавить в существующий дом, следует учитывать соображения по поводу затрат.

    Более легкий и менее дорогой, чем натуральный камень, сайдинг из каменного шпона изготавливается из натуральных и синтетических материалов. Есть много доступных стилей, которые помогут сделать ваш дом более привлекательным. Ежегодная уборка с помощью шланга и осмотр сайдинга помогает гарантировать, что он прослужит вам всю жизнь.

    Средняя стоимость камня составляет от 10 до 30 долларов за установленный квадратный фут, и при правильном уходе он может прослужить весь срок службы дома.

    Отделка дома лепниной — основы, применение, плюсы / минусы

    Экстерьер дома состоит из множества слоев, которые взаимодействуют друг с другом. Самый видимый слой и один из самых важных для продолжительности жизни дома — это самый внешний слой: сайдинг или облицовка.

    Самыми популярными видами сайдинга для дома являются фиброцементные панели, виниловый сайдинг и фанера. Но есть еще одна форма сайдинга, которая использовалась для строительства домов на протяжении веков и до сих пор продолжает хорошо служить домам.

    Такой сайдинг называется лепниной. В отличие от других типов отделки дома, он одинаково хорошо применим как к каменным домам, так и к домам с деревянной обшивкой (хотя с некоторыми модификациями для домов с деревянной обшивкой).

    Обшитый деревом дом

    Обшивка — это материал, которым покрывают пол, стены и каркас крыши здания. В домах с деревянной обшивкой есть листы деревянных изделий, образующие внешние стены, которые затем можно покрыть сайдингом. Между обшивкой и сайдингом часто кладут обшивку дома и внешнюю изоляцию.

    Что такое штукатурка?

    Сама штукатурка представляет собой цементную смесь из песка, портландцемента, извести и воды. Штукатурка считается тонким финишным слоем , причем — это самый внешний слой, который виден и может быть окрашен.

    Чтобы сделать лепнину, вам понадобятся слои под ней, чтобы обеспечить подходящую основу. Сегодня нет необходимости смешивать лепнину из сырых ингредиентов. Вы можете купить готовую штукатурку в большинстве домов, где требуется только добавление воды.

    Преимущества отделки штукатуркой

    Штукатурку часто тонируют для придания цвета, а не окрашивают, обеспечивая стойкость цвета. В то же время лепнину можно красить обычной краской для фасадов дома.

    Поскольку лепнина обрабатывается вручную, ее можно текстурировать любым количеством способов. Благодаря этому лепнина хорошо поддается творческим украшениям.

    Лепнина считается одним из самых дешевых видов сайдинга, поскольку в ней не используются дорогие материалы. Хотя большинство штукатурных покрытий создается из смесей, из сырых ингредиентов можно сделать свою собственную штукатурку.

    Отделка дома лепниной обеспечивает отличную защиту от дождя и снега, потому что, в отличие от почти любой другой формы сайдинга, она бесшовная. Швы обеспечивают приток воды и воздуха в дом. Даже швы, которые кажутся хорошо запечатанными, могут со временем раскрыться.

    Недостатки отделки лепниной

    Корневое слово Stucco, итальянское stucchi , означающее корка, фрагмент или кусок, действительно вступает в игру, когда штукатурка случайно попадает газонокосилкой или царапается даже небольшой веткой дерева.Штукатурку довольно легко повредить. При повреждении его корка отслаивается.

    Для ремонта других видов сайдинга, например, винилового, поврежденную панель заменяют на целую. Однако для дома с отделкой из лепнины штукатурку необходимо перемешать и нанести шпателем, после чего оставить для высыхания как минимум на целый день. Чтобы подобрать цвет, домовладельцам проще вызвать ремонтную службу, чем заняться ремонтом самостоятельно.

    Лепнина чаще всего устанавливается профессионально.На небольших площадях возможно нанесение своими руками, но лепная отделка всего дома не рекомендуется.

    Хотя это правда, что штукатурка может прослужить 50 и более лет, она требует надлежащего ухода, чтобы выдержать этот срок.

    Хотя штукатурные материалы недорогие, общая стоимость проекта может быть высокой, поскольку большая часть стоимости штукатурной отделки связана с трудоемким трудом.

    Слои отделки штукатуркой

    Лучшее место для установки штукатурки — это бетонная кладка.Бетонная кладка устойчива и менее подвержена расширению и сжатию, а также другим движениям, которые могут привести к растрескиванию штукатурки. В то время как лепнина может быть применена к дому с деревянной обшивкой, требуется дополнительное усиление.

    Штукатурка на кладке

    На бетонной кладке требуется немного больше, чем слой царапины под штукатуркой. Царапающее покрытие — это базовый слой цементного материала, который буквально царапают по горизонтали гребенчатым инструментом.

    Штукатурка на дереве

    Здания с деревянной обшивкой требуют большей подготовки для отделки штукатуркой, чем постройки из кирпичной кладки.

    Сама по себе обшивка деревом не станет подходящей основой для лепной отделки. Вам нужно покрыть его домашней пленкой или другой водостойкой строительной бумагой, а затем металлической планкой с самоустройством. Эта планка обеспечивает сцепление с покрытием, на котором можно держаться.

    После царапин нанесите коричневый слой, чтобы обеспечить гладкую поверхность для последующей отделки штукатуркой.

    Рекомендуемая толщина защитного покрытия для кирпичных или деревянных зданий составляет минимум 3/8 дюйма.

    Плюсы

    • Можно текстурировать, а также тонировать

    • Низкая стоимость по сравнению с другими стилями сайдинга

    • Герметичное уплотнение от непогоды

    • Долговечность в хорошем состоянии

    Минусы

    • Ремонт не простой

    • Сложно установить домашним мастерам

    • Не для всех регионов

    • Легко сколы и фрагменты

    видео, подсказок и рекомендаций.Кирпичная отделка фасада дома

    Отделка фасадов с каждым годом набирает все большую популярность. Благодаря разнообразию строительных материалов, их цветовой гамме, сочетаниям, вариантам отделки фасадов дома и их относительной доступности каждый может построить свой новый дом индивидуально или реконструировать старый, подарив ему новую жизнь.

    Помимо декоративного оформления, облицовка при правильном исполнении поможет утеплить дом, качественно утеплить и устранить неровности или недостатки возведенных стен.

    К основным этапам отделки фасада относятся выбор материала, вида отделки, финансовый расчет будущих работ, закупка материалов и самой стены.

    Для облицовки можно использовать такие материалы как: плитка, сайдинг, штукатурка, камень, кирпич, фасадная доска. Каждый из материалов имеет свои особенности и требования к подготовленной поверхности.

    Сайдинг

    Сайдинг — одна из самых дешевых и доступных отделок.Полихлорвиниловые, деревянные или металлические панели крепятся непосредственно на стены или утеплитель. На рынке можно найти широкий выбор цветов и размеров панелей для любого, самого требовательного покупателя.

    Панель легких оснащена специальными креплениями, поэтому их легко редактировать в одиночку. В комплекте с панелями, как правило, идет инструкция.

    ПВХ не подвержен горению, не требует специального ухода и сохраняет первоначальный вид на протяжении многих лет.Кроме того, он поможет укрепить старую постройку и обеспечит ее влагостойкость.

    Реже, в силу своей дороговизны и ненадежности является деревянный сайдинг. Дерево подвержено климатическим воздействиям. Несмотря на то, что сегодня его обрабатывают под высоким давлением для увеличения срока службы, отделка может оказаться неоправданной.

    Металлический оцинкованный сайдинг считается самым неприхотливым, надежным и долговечным.Однако тут придется столкнуться с небольшим выбором цветовой гаммы и разнообразием форм материала.

    Гипс

    Классическая отделка фасада — штукатурка. Отделку лепниной выполнить несложно, поэтому ее можно выполнить своими силами. Есть несколько его разновидностей — силикатная, акриловая, силиконовая.

    Акриловая штукатурка незаменима, если ваш дом утеплен пенопластом или пенополистиролом. Также его стоит выбирать жителям домов, расположенных в крупных городах или близлежащих железных дорогах, он устойчив к вибрациям, а потому сохранит первозданный вид.

    Штукатурка может быстро присниться, поэтому не рекомендуется раскладывать ее вблизи оживленных трасс. Срок службы такой штукатурки около 15 лет.

    Силикатная штукатурка не пылит, пропускает воздух и имеет длительный срок службы — 25 лет, но является самой дорогой.

    Силиконовая штукатурка тоже прослужит долгие годы, не загрязнена, позволяет стенам дышать. Если ваш дом находится недалеко от трассы — лучшим выбором будет силиконовая штукатурка.

    Плитка

    Плитка для отделки фасадов должна быть для наружного применения. Ставится двумя способами — сухим и влажным. В первом случае используются специальные крепления на плитку, во втором — кладут плитку на раствор, для этого поверхность должна быть идеально ровной — оштукатурена.

    Иногда между плиткой и стеной кладут армированную сетку — она ​​защитит раствор и плитку от растрескивания. Плитка может быть натуральной, ПВХ, керамической, клинкерной или бетонной.

    Самый распространенный — керамический — он легкий, удобный и отделать фасад своими руками сможет каждый. Кроме того, плитка — это водоотталкивающий материал, устойчивый к грибкам и плесени. Прочность и качество плитки напрямую зависит от ее цены.

    Скала

    Stone — прочный, надежный материал, который придаст дому дороговизну, помпезность, сделает его красивым и презентабельным. Камень можно комбинировать, создавая на стенах разные изображения и стили.


    Процесс кладки камня трудоемкий и не всегда под напряжением — это не профессионально, но результат стоит потраченного времени и сил — ваше жилище будет выгодно выделяться на фоне другие.

    Для начала раствор смешивают, его можно купить в строительных магазинах или сделать портландцемент и отшлифовать самостоятельно. Камень кладут на облицованную стену. Швы после кладки протирают несколько раз.Облицовка камня проверена десятилетиями и веками не выходит из моды.

    Кирпич

    Кирпич — символ доброты. При строительстве современного дома с нуля отделка под кирпич обычно предусматривается еще на этапе стилизации стен.


    Если дом уже построен, как правило, используют клинкерный кирпич — это улучшит состояние дома и сделает его привлекательным.

    Протокол

    Часто на фотографиях горных рельефов, покрытых заснеженными елями, или современных проклятий в лесу, мы видим деревянные бревенчатые дома.Они выглядят очень аккуратно и уютно.

    Для их облицовки используется фасадная доска, называемая блок-хаусом. Имеет цилиндрическую форму бревна, которое крепится к деревянному каркасу или прямо на стене. Такая облицовка считается экологически чистой, модной и способной создать атмосферу отдыха и домашнего очага.

    Вентилируемый фасад

    Свою популярность приобретает вентилируемый фасад. Это конструкция, которая состоит из утеплителя или свободного пространства и внешнего защитного декоративного слоя.Такой фасад используется для строительства малоэтажных домов. Подушка безопасности — хорошая изоляция. При правильной установке и эксплуатации такой фасад прослужит долгие годы.


    Декоративная отделка

    Сделать ваш дом по-настоящему красивым и неповторимым поможет декоративный отдел фасада. Его можно выполнить с помощью силиконовых, акриловых и масляных красок, а также декоративной штукатурки.

    На протяжении многих лет декоративная штукатурка была признаком шика и дороговизны.В наши дни в смесь добавляют синтетические компоненты, что делает ее устойчивой ко всем климатическим явлениям, плотной и прочной.

    Есть несколько его разновидностей — шуба или шуба, эффект достигается с помощью мраморной крошки и специальной затирки; Венецианский, имитирующий мрамор; Камешкин, с добавлением крупной мраморной фракции; и флок, где фрагменты красок придают поверхности бархатный вид.

    Комбинированная отделка

    Еще одно решение, которое позволит создать неповторимый шедевр из стен вашего дома, — это планировка различных видов отделки фасадов.Будет беспроигрышным вариантом сочетание декоративной штукатурки и камня, а также сочетание панелей нескольких цветов — сделают ваш дом непохожим на другие.

    Декоративный камень достаточно дешев и доступен, но поможет превратить ваш дом в сказочно красивое и уютное место. Фото фасадов домов можно увидеть ниже.


    Фото Фасад отделки дома

    .

    Как преобразить «лицо» собственного дома и сделать его незабываемым? Тема украшения фасада неисчерпаема…

    Разнообразие вариантов отделки продиктовано не только необходимостью реорганизации стеновых конструкций, но и защитой материала стен от внешнего воздействия окружающей среды.

    Частный кирпич, шлакоблок, пенобетон, пенобетон и метизы обладают либо низкими декоративными качествами, либо плохой устойчивостью к воздействию любых атмосферных осадков, ветра и перепадов температур. Даже такой материал, как силикатный кирпич, имеющий привлекательный и надежный внешний вид, по большинству показателей уступает облицовочному собрату.

    Это вагонка, лицевая поверхность которой имитирует оцилиндрованное бревно. Экономичный и экологически чистый материал.

    Отделку блок-хаусом или имитацию бруса лучше провести на двойной деревянной обрешетке. Первый служит для укладки утеплителя, второй — для создания вентилируемого зазора и монтажа облицовки. Вентиляция нужна не только минеральной вате, но и дереву. Кроме того, каждое панно необходимо обработать как изнутри (для защиты от гниения и насекомых), так и снаружи (для защиты от атмосферных осадков).

    Применяется для отделки стен с низкой паропроницаемостью. Плиты утеплителя (пенопласт, экструдированный пенополистирол) фиксируются с помощью клеевого раствора и фиксируются их дюбелями.

    Сверху монтируется армирующая сетка из стеклопластика и забрасывается раствором (это необходимо во избежание появления трещин на месте плит утеплителя). За верхним слоем следят, а после его высыхания на него кладут фасадную штукатурку, которая затем шлифуется и красится красками для наружных работ.

    Сайдинг

    Буквально от английского «Сайдинг» — «Наружная уборка». Один из ведущих материалов, используемых в жилищном домостроении.

    Установка сайдинга предельно проста и установка обычно проходит в высоком темпе работы.

    Нам понадобится несущий каркас (корпус), который можно устроить, например, из металлического профиля или деревянного бруса. В качестве утеплителя используется пенопласт толщиной не менее 20-40 мм.

    Использование такого утеплителя, как минеральная вата, ввиду его способности поглощать атмосферную влагу, требует создания воздушного зазора.

    Типы сторон:

    Винил

    Придает зданию законченный эстетичный вид. Недорогой, прочный и эластичный материал. Перед применением советуем взвесить все за и против. из экологических и пожарных соображений.

    Также желательно перед покупкой справку касательно эксплуатационных характеристик товара выбранного производителя. Отмечаются случаи набухания, коробления, появления трещин, повышенной хрупкости зимой и неравномерного выгорания с пятнами летом.

    Автор статьи смог поработать с польскими брендами Royal и Tecos Sayding (БЕЛЬГИЯ-Россия). За два года отмечается выгорание панелей с южной стороны, что в целом некритично. К механическим характеристикам претензий нет.

    Сталь

    Повышенная стоимость относительно винила и необходимость дополнительных затрат на нанесение антикоррозионного макияжа несколько затрудняют использование металлического сайдинга для отделки частных домов.

    Однако некоторые владельцы все же делают выбор в пользу более солидного «металлического» варианта. Стальной сайдинг соответствует требованиям пожарной безопасности и может быть задействован в т.ч. Для отделки пожароопасных объектов.

    Отделочный материал, проверенный временем (впервые применен в Европе более 100 лет назад). Он прочен, пожаробезопасен, не боится влаги и биологической коррозии.

    Еще недавно был в тени своего винилового собрата, но отечественный потребитель не мог пройти мимо материала на традиционно излюбленной цементной основе.

    На некоторых интернет-сайтах сегодня можно встретить устаревшую информацию. Этот фиброцементный сайдинг еще не родился в сфере частного строительства и опасен для здоровья. Дело в том, что раньше при производстве использовался асбест, что действительно может угрожать здоровью. Сегодня этот компонент исключен из технологического цикла и его функцию выполняет фигурной целлюлозы.

    Цементный сайдинг выглядит безупречно, к тому же после монтажа его можно красить, что позволяет владельцу загородного дома использовать неограниченное количество цветов.

    Некоторые производители предоставляют гарантию на данный вид продукции до 50 лет!

    Деревянный обыкновенный сайдинг «Канадский»

    Не боится российских морозов и выглядит потрясающе!

    Экологичный, эстетичный и симпатичный материал в форме сердца, возможно, не нужен. К сожалению, это красивое покрытие сохраняет все недостатки древесины и поэтому срок службы — не самая сильная сторона. Что касается дорог, то менее эластичен и поэтому требует повышенной аккуратности при установке и выезде во время эксплуатации.

    Фасадные теплоизоляционные панели (термопанели)

    Сравнительно молодой, но надежный метод утепления и декоративной отделки фасада широко применяется как в странах Евросоюза, так и в России в соответствии с новыми, более строгими стандартами СНиП № 23.02.2003 «Тепловая защита здания ».

    Это легкая, но прочная панель на основе пенопласта, экструзионного пенополистирола или пенополиуретана, обеспечивающая отличную теплоемкость.Технология предусматривает создание единого монолитного слоя с эффектом термоса. (сохраняет прохладу летом и тепло зимой).

    Допустимая кргэ на любой поверхности: бетон, дерево, газо- и пеноблоки, кирпич, стеклопластик и др.

    Плитка керамическая (керамогранит)

    Искусственный отделочный материал с отличными эксплуатационными характеристиками.

    Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам плитки, предназначенный для устройства пол превратился в универсальный отделочный материал, широко применяемый и для отделки стен архитектурных сооружений.Это идеальный вариант облицовки вентилируемых фасадов ( подробнее о технике читайте в конце статьи ).

    Штукатурка фасадная

    По сей день это традиционное решение пользуется заслуженной популярностью.

    Обилие современных технологий вносит приятное разнообразие в выбор владельца загородного дома, озадаченного качественным рельефом поверхностей стен. Основное ограничение — относительная сложность нанесения штукатурки и необходимость квалифицированного труда.

    Попытка механизации здесь не увенчалась успехом, так как «Дедовская» техника работы не претерпела существенных изменений.

    Штукатурка прочная и фискальная. Со временем твердость покрытия только увеличивается.

    Такая штукатурка имеет реагент с высоким pH и устойчива к появлению биологической коррозии. Небольшой выбор цветов от производителя не является препятствием для использования широкой цветовой гаммы.Белая штукатурка наносится с последующей покраской силикатной фасадной краской.

    Недостатки: Низкая эластичность, низкая адгезия к основе. Цена: Самый бюджетный вариант. Долговечность: около 30 лет. Морозостойкость: 75 циклов.

    Не требует замеса и исключает ошибки в дозировках. Выбор цвета неограничен — смесь трогается.

    Акриловая штукатурка продается в виде готовой к употреблению смеси на водно-дисперсионной основе.Эластичный, прочный, обладает высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды. Недостатки: Низкая паропроницаемость.

    Нежелательно использовать на фасадах с ватным утеплителем. Цена: Сравнительно недорого (по сравнению с силиконовой и силикатной штукатуркой), но дороже минеральной. Долговечность: 50 лет. Морозостойкость: Пятьдесят циклов.

    Применяется ко всем типам минеральных оснований. Обладает нейтральной электростатичностью — не притягивает пыль и грязь.

    Прочное и прочное покрытие. Он изготовлен на основе жидкого стекла, что обеспечивает высокую паропроницаемость (выше минерального и акрилового) и устойчивость к биологической коррозии.

    Недостатки: Небольшой выбор цветов. Цена: Выше средней ценовой категории. Долговечность: 60 лет.

    Если позволяет бюджет, то это наиболее предпочтительный вариант. Включает в себя все ранее указанные преимущества материалов.

    Изготовлен на основе модифицированной силиконовой смолы с добавлением органического акрилатного связующего, минеральных наполнителей и пигментов.

    Недостатки: Применяется в комплексе с силиконовой грунтовкой, очень дорого. Цена: Самая дорогая штукатурка. Долговечность: 60 лет. Морозостойкость: 60 циклов. Среди фасадных красок по аналогии со штукатуркой различают акриловые, силикатные и силиконовые краски.

    Не самый популярный, но достойный внимания вариант.

    Кирпич облицовочный керамический

    имеет множество преимуществ, среди которых высокая механическая прочность, устойчивость к воде, ветру, ультрафиолету и перепадам температур. К сожалению, у него есть и недостатки, такие как, например, низкая теплоизоляция, немаленький вес и высокая цена, именно из-за них он недавно сдал свои позиции на рынке отделочных фасадных материалов.

    Для того, чтобы толщина кирпичной стены соответствовала требованиям СНиП по защите от теплопотерь, она должна быть толщиной от 80 до 90 см.А это дорого и требует более мощного фундамента. Хотя такая стена имеет излишнюю прочность для малоэтажной конструкции.

    Можно применять колодезную кладку, когда создается зазор между обычным кирпичом и облицовкой, заполненной утеплителем. Такой прием позволяет уменьшить общую толщину стены в 1,5 раза. Но использование теплых фасадных систем снижает этот показатель уже вдвое

    Выглядит как настоящий, но весит в 1,5 раза меньше.

    Этот вид отделки имеет удивительную декоративную поверхность, благодаря схожести с натуральным натуральным аналогом. Однако он весит в полтора раза меньше и более приспособлен к отделочным работам, так как в любой коллекции уже есть дополнительные элементы для облицовки оконных и дверных проемов, уголки и стыки, что значительно упрощает монтаж.

    Искусственный камень прост в обработке, долговечен, экологичен (что актуально в последнее время) легко монтируется на любую основу.

    Единственное, чего боится такая отделка — влажность. Поэтому в местах с высокой естественной влажностью поверхность, облицованную искусственным камнем, необходимо обрабатывать гидрофобными растворами.

    Подвесной вентилируемый фасад

    Самый распространенный способ отделки стен с высокой паропроницаемостью.

    Идея состоит в том, чтобы образовать несущую раму, обеспечивающую зазор для циркуляции воздуха между изоляцией и облицовкой. В качестве утеплителя используется минеральная вата.

    На стену устанавливается система кронштейнов из металлического профиля, высота которой должна обеспечивать размещение теплоизоляционного материала, защитной паропроницаемой мембраны и устройства зазора необходимой ширины.

    Маты из минеральной ваты укрепляют клеем и (или) пластиковыми зонтичными дюбелями, сверху укладывают мембрану, которая не дает материалу разрушаться, но при этом позволяет рассеивать водяной пар.

    Металлические профили устанавливаются на кронштейны, служащие основанием для крепления облицовки.В качестве облицовки может использоваться любой листовой или оберточный материал, начиная от профнастила и заканчивая композитными панелями или керамогранитом.

    Использование каждого из них имеет свои особенности по способу крепления, шагу и материалу обрешетки. Например, композитные панели следует крепить только к алюминиевым профилям. Отделка фасада не только укрепит внешние стены дома и продлит ему жизнь, но и украсит участок, создав неповторимую ауру привлекательности и завораживая взгляды прохожих.

    Каждый хозяин частного дома, коттеджа или коттеджа, несомненно, захочет украсить фасад здания по своему вкусу, чтобы его жилище выглядело уютно и красиво. Внешний вид дома не менее важен, чем обстановка. Хозяева могут проявить креативность, фантазию, чтобы сделать любимый дом неповторимым снаружи, подчеркнув тем самым особенность своей семьи.

    Дизайн фасада не требует больших затрат и легко может быть выполнен своими руками при участии всех жильцов дома.Чаще всего двор дома и всю территорию украшают цветами, декоративными кустарниками, фруктовыми деревьями и другими декоративными растениями.

    Если вы хотите высадить дома кустарники по периметру, не забывайте, что они требуют ухода.

    1. Считается одним из самых популярных материалов для отделки фасада дома. Он не только придает дому чистый, ухоженный вид, но и защищает стены от влаги, не разрушается, не выгорает на солнце.
    2. Декоративная штукатурка применяется на кирпичных и блочных поверхностях. Падать легко, с помощью добавления красящих веществ можно брать самые разные цвета. На оштукатуренные стены можно наносить фрески, всевозможные рисунки. Можно использовать трафареты или нарисовать любые геометрические узоры.

    Фрески придают дому неповторимую архитектуру, они могут быть выполнены в самых разных стилях, в виде деревьев, цветов, силуэтов животных или людей, сказочных персонажей, средиземноморского стиля, классики, кантри, барокко, в целом. , изысканный вкус.

    1. Плитка для отделки фасада дома имеет множество цветов и форм, что позволяет украсить дом отдельными элементами.
      Очень модно использовать изделия от. Он может иметь разные формы, из пенопласта делают карнизы, бордюры, колонны, всякую лепнину.
    2. Фасад деревянного дома украшен элементами из резного дерева: Портики, фризы, карнизы. Дополнительным украшением могут служить деревянные фигурки животных или цветов, украшающие ставни окон или дверной косяк.Деревянные элементы необходимо обработать лаком для увеличения срока их службы, защиты от грибка, гниения.
    3. Освещение фасада дома имеет не только практическое, но и эстетическое назначение. Позаботьтесь о красивых, нестыковках и установите их у входа, по бокам от входной двери.

    Важный вопрос для владельцев частных домов — как украсить свой дом перед праздниками, особенно перед Рождеством и Новым годом.

    Наиболее предпочтительное решение — предметы интерьера и новогодние гирлянды.Светящиеся огни придадут вашему жилищу непревзойденный дух праздника. Для этого используют светодиодные гирлянды и дюралитные куллы, решетки, дожди. Обратите внимание на качество приобретения. Домашние гирлянды не подходят для работы на улице в сильный мороз.


    Обустроить неповторимый световой знак загородного дома. Некоторые владельцы прибегают к помощи квалифицированных специалистов, так как освещение дома необходимо грамотно смонтировать.

    В магазинах представлен широкий ассортимент новогодних светящихся фигур: Это искусственная елочка, морозные Деды Морозы со Снежными Самцами, снеговики и другие игрушки.

    Стоимость украшения для фасада дома на новый год зависит от ваших пожеланий. Некоторые аксессуары можно изготовить самостоятельно. Девочки из новогодних веток или декоративной бумаги, пластика или любых других материалов украшают бантами, елочными игрушками и подвесами, карнизами.

    Каждый хозяин дома хочет придать ему неповторимость и привлекательность соответственно своему вкусу. Конечно, вы можете воспользоваться услугами профессионалов. Но это будет дороже, и в будущий шедевр нужно исследовать «себя».

    Обвязать фасад дома своими руками можно с помощью:

    • Гипсы.
    • Кирпич облицовочный.
    • Сайдинг.
    • Натуральный или.
    • Термопанели.

    С каждым вариантом, его особенностями и основными принципами установки читайте подробнее.

    Этот способ отделки фасада еще называют мокрым. Это поможет вам отлично скрыть даже самые большие недостатки, которые могут появиться в процессе эксплуатации.

    1. Трещины.
    2. Отверстия, которые были проделаны под крепление чего то.
    3. Захватывает или вздувается.
    4. Дефекты, допущенные при возведении стен.

    Для этого используйте специальные растворы. Их наносят определенной толщиной, чтобы можно было добиться идеально гладкой поверхности. Бывает, когда слой должен быть очень большим и тогда нужно придерживаться нескольких правил:

    • Обязательно используйте армирующую сетку. Иначе отделка отвалится с твердым резервуаром.
    • Сделайте несколько слоев. За один раз можно наносить раствор толщиной не более 1 см.
    • Первый выравнивающий слой лучше делать из песчано-цементной смеси.

    Коль уже говорил о смесях, разберемся, какие они бывают для внешней отделки стен. Композиции для внутренних работ категорически нельзя использовать для фасада. Эти решения просто не смогут выдержать все нагрузки, которым подвергается фасадная облицовка.

    И один момент. Лучше покупать готовые смеси для штукатурки. Производители добавляют специальные химические компоненты, продлевающие срок службы готового покрытия.

    Виды смесей для фасадной штукатурки

    Какую смесь выбрать, чтобы можно было все сделать своими руками и при этом получить отличный результат? Надо сказать, что для получения идеально ровного слоя придется хорошо потрудиться и растянуть.

    Если процесс оштукатуривания встречается впервые, лучше сделать небольшой участок площадью около 1 м2 на любой ровной поверхности.Тогда вы сможете понять или нет и выбрать более удобный способ нанесения и выравнивания раствора. Но все же вернемся к составам:

    Минерал (песчаный цемент). Изготавливается на основе цемента с добавлением различных компонентов для придания большей эластичности и устойчивости к внешним факторам. Считается самым бюджетным вариантом. При правильном применении его можно прекратить до 50 лет. Срок службы будет зависеть от производителя и дополнительных комплектующих. Покрытие отлично пропускает пары.

    1. Акрил. Для изготовления таких смесей используется поливинил или акрил. Приготовленный раствор имеет высокие показатели сцепления, а значит, надежно зажимается с основанием. Такое покрытие будет паропроницаемым и влагоотталкивающим. Срок службы довольно долгий, но яркие цвета боятся солнечного излучения и быстро теряют привлекательность.
    2. Силикат. Для этого вида смесей используется жидкое стекло с добавлением краски и других минеральных компонентов.Фасад из такой штукатурки пользуется исключительно положительными отзывами. Но при работе со смесью нужно быть очень внимательным. Она быстро замерзает, поэтому работать нужно быстро.
    3. Силикон. Эти смеси довольно дороги. Их выбирают те владельцы, которым важно сочетание цена — качество. Такое покрытие не боится ни перепадов температур, ни повышенной влажности, ни солнечного излучения. Хорошо защищает основу и от биологического поражения, то есть противостоит грибкам и плесени.

    Отдельно рассмотрим декоративные композиции. С их помощью можно сделать необычную фактуру или наоборот идеально гладкую поверхность. Для придания текстуры прибегают к помощи валиков, поданных материалов или специальных составов с дополнительными компонентами (например, штукатурка «Coroed» содержит мелкие гранулы).

    Кирпич

    Стены из кирпича всегда выглядят надежно и респектабельно, особенно если отделка фасада выполняется своими руками с оригинальной кладкой и разными оттенками материала.Но здесь есть свои тонкости:

    • При использовании полнотелого кирпича необходимо сделать дополнительный укрепленный фундамент, способный выдержать такую ​​нагрузку.
    • Между основной стеной и отделкой нужно оставить вентилируемый зазор.
    • Две отдельные стены должны быть соединены хрупкими связями.

    Все это трудоемкие и дорогостоящие процессы. Перед покупкой материала лучше рассчитать, будет ли такая насадка финансово выгодной или лучше выбрать более практичный вариант.

    Можно заменить облицовочный кирпич на клинкер. Такой вариант не требует дополнительного усиления фундамента, но стены должны быть достаточно прочными. Клинкерный кирпич по своим свойствам напоминает мелкую плитку, ведь процесс монтажа очень долгий. Но такая отделка будет прочной, хорошо защитит от перепадов температур и влажности. К тому же не требует сложного ухода. Атмосферные осадки растапливают всю пыль и грязь.

    Сайдинг

    Этот вариант отлично подойдет тем, у кого старые и нет высокопрочных стен.Отдельные панели и вся конструкция очень мало весят и практически не создают нагрузки на основание. Важно покупать и панели, и хорошие изделия, без которых установка просто невозможна, от одного производителя и одной партией. В противном случае можно столкнуться с проблемой нечеткости размеров и оттенков.

    Виниловый сайдинг — самый доступный вариант отделки. Но это не значит, что производители экономят на качестве. Известные бренды выпускают достаточно качественные панели, которые прослужат очень долго без явных изменений.

    Процесс установки прост, но необходимо внимательно прочитать инструкции и максимально использовать каждую рекомендацию. Обязательно оставьте зазор для температурного расширения. Панели под воздействием высоких температур сильно расширяются, если в первый летний сезон сильно затянуть крепеж, появятся трещины и деформации.

    Камень натуральный и искусственный

    Перед тем, как сделать отделку из натурального камня, важно проверить, выдержит ли его основание.Натуральные материалы очень тяжелые и их не рекомендуется монтировать на старое основание. Либо придется дополнительно укрепить стены и фундамент. Конечно, натуральный камень отлично защищает стены от любых ударов:

    • Механический.
    • Химический.
    • Атмосфера.

    Но для его установки нужны особые навыки. Поэтому такую ​​отделку лучше заменить на искусственный аналог. Благодаря современным технологиям, камни, полученные в производственных условиях, имеют те же характеристики, что и натуральные.Но при этом они дешевле, меньше весят.

    Чтобы отделка искусственного материала прослужила дольше, необходимо покрыть его гидрофобным составом. И это единственный недостаток. С установкой можно справиться самостоятельно.

    Thermophali.

    Для оформления фасада используют термопанели. Такой способ отделки решает сразу две проблемы:

    1. Обновление внешнего вида конструкции.
    2. Утепление дома.

    Панели состоят из двух поверхностей. Верх — облицовочный материал. Это может быть имитация кирпичной кладки, натурального камня или даже деревянной доски. Нижняя сторона покрыта утеплителем и помогает сохранять тепло в доме.

    Обратите внимание на то, чтобы влага из помещения также не пропускалась. Чтобы в комнатах в комнатах не скапливалась влага, нужно оборудовать дополнительную вентиляцию. Еще одним решением этой проблемы станет установка таких панелей методом вентилируемого фасада.

    Эта отделка защитит от перепадов температуры окружающей среды. Механические повреждения тоже не страшны. С процессом установки тоже справится даже новичок.

    Как видим варианты самостоятельной отделки, фасад большой набор. Каждый может выбрать подходящий вариант и по вкусу, и по имеющимся средствам.

    Стоит только поменять облицовку и сам дом изменится до неузнаваемости. Однако прежде чем углубляться в дизайнерские тонкости оформления фасада, важно разобраться в материалах для отделки, их свойствах, достоинствах и недостатках.Для отделки фасада дома можно использовать:

    • сайдинг
    • штукатурка фасадная
    • камень
    • Кирпичная кладка
    • плиток.

    Каждый вид облицовки имеет свои особенности и требования к подготовке поверхности. В этой статье уделим внимание качеству стен и типам материалов для облицовки.

    Сайдинг

    Уже ни один век мастера не покачивают деревянную доску в домашних условиях, но только лет 50 назад был изобретен ПВХ-аналог этого материала.Сайдинг из ПВХ имеет ряд преимуществ, среди которых стоит отметить:

    1. Образование вокруг стены защитного вентилируемого экрана, позволяющего стенам дышать.
    2. Виниловый сайдинг не требует особого ухода: для поддержания фасада в чистоте иногда достаточно его промыть водой.
    3. ПВХ не горит. Он хоть и плавится, выделяя вредные вещества, но не усугубляет положение людей внутри дома внутри дома.
    4. Дом, облицованный виниловым сайдингом, выглядит очень современно, не теряя эстетических свойств на протяжении многих лет.

    Противодействие выгоранию цвета и срок службы зависит от производителя. Красиво низкие цены могут быть обманчивыми. Некачественный подъезд дома прослужит всего несколько лет, а потом его придется менять, что повлечет за собой дополнительные денежные затраты.

    Перед покупкой материала для отделки фасада проведите замеры дома. Это позволит рассчитать количество сайдинга и сложности при его установке.Очень важно соблюдать технологию монтажа. Рассчитайте коэффициент расширения и сжатия винилового сайдинга. Это мероприятие поможет избежать переделок из-за расширения материала в жаркое время года.

    Не менее распространенный облицовочный материал — сайдинг из натурального дерева. Что ж, выглядит такая постройка действительно здорово. Однако дерево служит относительно долго, поэтому дорогое великолепие деревянного сайдинга может оказаться неоправданным. Однако современные технологии дали возможность производителям изготавливать деревянный сайдинг с увеличенным сроком эксплуатации.С помощью обработки под высоким давлением увеличивается плотность древесины. Это увеличивает устойчивость материала к воздействию агрессивной внешней среды.

    Металлический сайдинг считается самым прочным, неприхотливым, огнеупорным и стойким к механическим повреждениям. Изготовлен из оцинковки с полимерным покрытием. Главный недостаток материала — ограниченная палитра цветов и типов фактур. Улучшение заземления регулирует проводящие свойства металла.Это событие, кстати, препятствует проникновению в здание радиомагнитных волн. В этом случае в доме будет защитный экран, но мобильная связь в нем будет плохой.

    Классический подход — Штукатурка

    Оштукатуренный фасад до сих пор носит название мокрый. Это логично, ведь без мокрых процессов его обустройства не обходится. В наше время для оштукатуривания фасадов средств разработаны разные составы штукатур.

    Минеральная штукатурка. Это хит продаж благодаря невысокой стоимости. Тем не менее, материал имеет наименьший срок эксплуатации и низкую пластичность. Хотя, с другой стороны, стены, обработанные минеральной штукатуркой, «дышат». Применять «дышащую» штукатурку имеет смысл только в том случае, если стены также построены из материалов, пропускающих воздух. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или базальтовые плиты. Если ваш дом находится рядом с железнодорожными путями или оживленной автомагистралью, то минеральная штукатурка для отделки фасада в данном случае неуместна.Дело в том, что он будет трескаться и разрушаться из-за постоянных колебаний. Обычно срок службы составляет около 10 лет.

    Если ваш дом только что построили, оштукатуривать его не стоит. Конструкция несколько лет будет давать усадку, из-за чего фасад трескается и разрушается. Проще говоря, такие действия приведут к пустой трате денег.

    Материал очень пластичен и устойчив к влаге, «не дышит». Однако если в качестве утеплителя был выбран пенополистирол или пеностекло, то этот вид штукатурки будет незаменим.Фасад выдерживает большие колебания. Это значит, что если ваш дом расположен недалеко от железной дороги или шоссе, то стены стены в первозданном виде прослужат очень долго!

    Акриловая штукатурка впитывает пыль, поэтому, если дом находится недалеко от трассы, ее использование должно быть максимально оправданным.

    Материал очень прочный, а то, что он не «дышит», можно компенсировать с помощью принудительной вентиляции. Срок эксплуатации 15-20 лет.

    Силикатная штукатурка. Материал вобрал в себя все положительные характеристики. Он не собирает на себе пыль, необычайно пластик и пропускает воздух, то есть «дышит». Однако дороже всего силикатная штукатурка. Срок эксплуатации от 20 до 25 лет.

    Материал эластичный, пропускает воздух, не впитывает химические соединения, в том числе соли, антистатичен. При правильном нанесении силиконовой штукатурки она будет долговечным украшением фасада на 25 лет, а то и больше.Материал настолько надежен, что им можно подавать на фасад даже возле оживленной трассы.

    Монументальный фасад, облицованный плиткой или камнем

    С плиткой очень легко сделать красивый дизайн дома. Однако, чтобы такой фасад прослужил долго, очень важно соблюдать технологию монтажа. Первое, что следует учитывать — стены из кирпичной кладки должны сначала дать усадку. К тому же плитка хорошо держится на стенах, для каждого своего вида необходимо использовать соответствующий состав клея.Кстати, плитка клинкерная, керамическая, из натурального или искусственного камня, изготавливается на песчано-цементной основе.

    Плитка способна превратить плоскую ничем не примечательную стену в изысканный архитектурный шедевр. Отделка фасада плиткой воспринимается серьезно и давно. Используемая плитка обязательно должна быть предназначена для наружных работ!

    Если вы решили сделать вентилируемый фасад, то утепленную таким образом стену можно отделить плиткой. Способ крепления и толщина объекта рассчитывается в соответствии с предстоящими нагрузками.Вентилируемые фасады из кирпича. После этого можно отделить стены плиткой.

    Если вы решили облицовывать дом плиткой, имитирующей колотый камень или кирпич, то оставляйте между частями зазоры равные 5 мм, для последующей затирки швов. Чтобы имитация кладки была более привлекательной, подбирайте затирку подходящего цвета.

    Комбинируя текстуры плитки, важно учитывать их размер. Для обесцвечивания основы выбирайте крупные элементы.Для стен подойдет плитка меньшего размера. Таким образом дом будет выглядеть более устойчивым. Верхний край кромки следует защищать от проникновения влаги. Для этого используйте защитные карнизы или козырьки.

    Что касается облицовки фасадов натуральным камнем, то технология следующая:

    Облицовка наружных стен дома кирпичной кладкой

    Кирпич — знак качества. Чтобы дом был респектабельнее, лучше всего использовать клинкерный кирпич.Как правило, облицовка стен кирпичом производится уже на этапе кладки стены. Такой ход обычно рассчитывается архитекторами заранее. Как быть, если дом уже построен? В этом случае облицовка фасада клинкерным кирпичом — прекрасное решение для улучшения привлекательности дома.

    Если у вас деревянный дом, то его отделочный кирпич уместен только при условии монтажа вентилируемого фасада. В противном случае на деревянной стене будет образовываться конденсат, быстро разрушающий ее.

    Утолщение стены кирпичной кладкой не повлияет на ее теплоизоляционные свойства. Чтобы в доме стало теплее, нужно сделать вентилируемый фасад с утеплением стен из базальтовой печи или шахты. Кладку нельзя начинать делать, если она не укреплена и фундамент дома не расширен. Это связано с тем, что кирпич впитывает влагу. Кроме того, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

    Независимо от того, из какого материала сделаны стены, их необходимо соединять гибкими соединениями кладки.На 1 м 2 имеется 7 гибких соединений. Высота кладки вместе с фасадом не может превышать 7 м. В противном случае он будет хрупким. Чтобы оживить фактуру стены, установите на нее декоративные элементы, такие как карниз, закругления и арочный молдинг.

    Кроме того, вы можете комбинировать кирпич нескольких цветов. Такой фасад будет смотреться очень оригинально и необычно. Если в раствор добавить соответствующий краситель, укладка будет выглядеть еще изысканнее.

    Если вы уже определились, каким способом отделить фасад самого дома, то покупайте материал и приступайте к выполнению работ.Если у вас есть вопросы по теме, то пишите свои комментарии к статье. Специалисты, работающие на участке, проконсультируют вас, уточнив все детали отделки фасада или выбор материалов.

    Фото

    .

    Кирпичная печь для дома проекты: Бесплатные проекты кирпичных печей для дома и дачи своими руками

    Бесплатные проекты кирпичных печей для дома и дачи своими руками

    Существует так много толковых интернет-ресурсов и печатных изданий, посвященных печному делу и бесплатно предлагающих готовые проекты печей, что кажется маловероятным, что кому-то взбредет в голову разрабатывать свой, собственный проект с нуля.

    В основном этим «грешат» печники с инженерным образованием, которые знают принцип действия различных печных моделей в мельчайших подробностях. Но никто не запретит вам попробовать себя в роли изобретателя и разработать свою, собственную схему.

    Макеты и программы помощники

    Печникам, которые хотят самостоятельно разрабатывать проекты кирпичных печей для дома или дачи, можно посоветовать использовать компьютерные программы, с помощью которых можно сделать 3-мерный проект и тщательно рассмотреть его со всех сторон, чтобы найти и исправить недочеты.

    Когда проект готов, не пожалейте времени изготовить печь в миниатюре. Для чего это нужно?

    • Во-первых, уменьшенный макет позволяет еще раз перепроверить все на наличие ошибок.
    • Во-вторых, такие макеты удобно демонстрировать потенциальным заказчикам (это в том случае, если вы планируете превратить кладку печей в свой личный бизнес). Согласитесь, клиент быстрее заплатит заявленную цену, если будет четко представлять, какой продукт поучит по результату работы.

    Кирпичики для мини-макета делаются из дерева либо плотного полистирола. Размер стройматериала: 13х24х50 мм.

    Выбираем конструкцию печи для нашего проекта


    Чтобы ваша печь была максимально эффективной, обратите внимание на следующие моменты…

    • Габариты. Определяя нужные размеры, помните, что боковые стенки отдают гораздо больше тепла, чем передняя и задняя. Не стоит выбирать массивные модели (например, русскую печь) для небольших по площади помещений. Во-первых, это будет смотреться нелепо. Во-вторых, чтобы протопить такую печь, потребуется очень много топлива.
    • Расположение. Принимая во внимание размер всех стенок, подумайте, как расположить печь так, чтобы она обогревала не только одну комнату, но, возможно, еще и смежные. Если это отопительно-варочная модель, то варочную поверхность разворачивают в сторону кухни, а тело самой печи выводят в жилое помещение. Также конструкции, которые выполняют только отопительную функцию зачастую располагают на стыке 3-х или даже 4-х комнат так, чтобы стены печи являлись одновременно и перегородками.
    • Форма. По форме печки могут быть квадратными, прямоугольными, Т-образными, а также с функциональными выступами в виде лежанки или варочной поверхности. Заранее продумайте, какие задачи будет выполнять ваша печь, и уже от этого «пляшите» с выбором формы.
    • Теплоотдача. Возводя печь своими руками, просчитайте, какую теплоотдачу она должна иметь, чтобы справляться с обогревом помещений. Требуемая теплоотдача печи зависит не только от площади комнаты, но также и от ее расположения. Например, для обогрева прихожей требуется печка с большей поверхностью, чем для поддержания тепла в комнатах с одним или двумя внешними углами (при равной площади). А для того чтобы комфортная температура установилась в такой же по размеру жилой комнате, не имеющей внешних углов, достаточно будет самой небольшой отопительной модели.
    • Утепленность здания. Эффективность отопительного прибора, а точнее, эффект от его работы, зависит еще и от того, насколько добросовестно была проведена работа по утеплению дома. Если стены, пол, потолок и окна не допускают больших теплопотерь, то даже относительно небольшой печки будет достаточно для создания комфортных условий проживания. Но если по дому в прямом смысле слова гуляет ветер, вас не спасет даже самая массивная печная конструкция.

    Когда плясать нужно от печки, а не от дома


    А еще стоит понимать, что в идеале планировка дома должна быть подстроена под печь, а не наоборот. В принципе, планировку не так сложно изменить при необходимости. Разумеется, это касается только перегородок, а несущие стены трогать ни в коем случае нельзя.

    Планировка дома

    Отрисуйте планировку дома (или этажей дома) и укажите на ней все отапливаемые контуры, площадью до 60 м2. Стоит понимать, что каждый контур должен отапливаться отдельно. Но при этом контур не одно и то же, что и комната.

    Так, например, в один контур может входить и 2 и 4 помещения, в каждом из которых находится хотя бы одна стена печи. Лучше всего располагать отопительное приспособление по центру контура. В двухэтажных коттеджах, лестницы должны находиться вне тепловых зон, но сама лестничная клетка может быть на ваше усмотрение или холодной, или отапливаемой.

    Если в доме вы планируете проживать не постоянно, а лишь время от времени имейте в виду, что вам нужна такая печь, которая способна прогреть помещение за 6-8 часов. Но помните, что прогреть холодную комнату гораздо сложнее, чем поддерживать в ней постоянную температуру.

    Расчеты теплопотери

    Расчетные теплопотери обязательно должны компенсироваться мощностью печи при условии, что топка будет проводиться дважды в сутки. Действительно эффективная отопительная система должна работать в обширной тепловой мощности, то есть при очень широком диапазоне наружных температур. К сожалению, приходится констатировать, что КПД современных отопительных систем во многом зависит от мощности, при которой она работает. То есть чем меньше степени ее использования, тем меньше коэффициент полезного действия и в то же время тем больше расход топлива.

    Например: если у вас печь мощностью 12 кВт с КПД около 75%, но вы эксплуатируете ее только на четверть ее возможного потенциала (на 3 кВт), то ее КПД будет чуть меньше 20%, а топливный расход при этом увеличивается в 5 раз в сравнении с расчетами, проведенными в теории.

    В наших климатических условиях максимальная мощность печи требуется в течение очень непродолжительного времени. В этот период она протапливается дважды в день и работает с максимальным КПД. Половина мощности требуется также относительно недолго – всего 1/3 или даже ¼ часть отопительного сезона. В этот период времени система протапливается, как правило, единожды в сутки, но также с предельно высоким КПД. Все оставшееся время – это работа с мощностью не более ¼ от максимальной, чтобы просто поддерживать нужную температуру.

    Выводы

    Из всего этого следует, что нет смысла принимать печную систему большей мощности, чем этого требуют расчеты. Также нерационально принимать печку из расчета покрытия потерь тепла одного контура за одно протапливание в сутки. Кстати, при возведении печной системы меньшей мощности, чем гласят расчеты, вы будете перетапливать печь, и это приведет к ее быстрому выходу из строя.

    Почти уникальный проект кирпичной печи

    На самом деле, самостоятельная разработка проекта печи – это не всегда разработка конструкции с «нуля». Дело в том, что найти схему, которая бы устраивала вас на 100%, довольно сложно. Вот и приходится вносить свои коррективы в уже имеющиеся чертежи.

    Но помните, что даже после незначительных, на ваш взгляд, изменений, безопасность печной конструкции ставится под сомнение. Поэтому рекомендуется ваши разработки согласовать с опытным специалистом.

    Вот лишь основные моменты, которые под силу изменить даже начинающему печнику: размеры, высота, наличие/ отсутствие камина и т.д. Кроме того, если вы неплохо разбираетесь в кладке печей, вы сходу будете все допущенные по невнимательности ошибки в порядовках. И в этом случае изменения к проекту носить не просто можно, а даже нужно.

    Рекомендуем вам просмотреть видео «Процесс создания проекта отопительной печи 3х5»

    Двухэтажная печь — кирпичная печь на два этажа для двухэтажного дома

    Возможно, Вы оказались в такой ситуации: подумываете перебираться из мегаполиса за город, а домик-то дачный, для постоянного проживания не предусмотрен, и главная задача теперь — отопление.

    Счастливые обладатели двухэтажных домов, выбравшие отопление печное, задают один и тот же вопрос: а второй этаж труба будет обогревать? И слышат один и тот же ответ: нет. Для таких людей пришлось потрудиться и создать 2-х этажную печь для двухэтажного дома. Почему создать, Вы спросите. Двухэтажные печи не новость. Отвечу. Печи, которые я кладу — доработанный мной вид печей со смешанными дымовыми каналами и инжекционными отверстиями. Они считаются самыми эффективными, КПД до 88%, равномерно прогреваются по всей поверхности, постепенно остывают, при условии хорошо утепленного дома и температуре до минус 10 между топками 36-48 часов. Да, это не опечатка, можно топить раз в 2 дня, и будет тепло. Но имеют они в своем изначальном виде один существенный недостаток: в зимнее время им не нужно давать остывать. При перепадах температур во внутренней конструкции может накапливаться сажа. Получается, что для дачного дома такая печь не годится. Именно этот недостаток мне и удалось устранить. И теперь, возвращаясь к нашей теме, родилась двухэтажная печь, способная отопить двухэтажный дом, имеющая все вышеперечисленные достоинства!

    Печь на два этажа с двумя топливниками

    Двухэтажная печь с одним топливником

    На сегодняшний день существует немало решений для отопления 2-х этажных загородных домов. Рассмотрим всего три, где присутствует дровяная печь из кирпича. Самый распространенный — печь на первом этаже, второй не отапливается. Проход на второй этаж тщательно закрывается фанеркой, но тепло неумолимо просачивается наверх. Вариант второй: на первом этаже кирпичная печь, на втором — металлическая. Преимущество такого варианта по сравнению с первым — на втором этаже тепло, и установить такую печку никогда не поздно, ей не нужен фундамент и отдельный дымоход. Но топить две топки просто неудобно. Третий — печь для дома на два этажа с одним топливником. Это очень удобно! Топим на первом этаже — а тепло на обоих.

    Если Вы в начале строительства или в раздумьях по преображению дачного домика в дом для постоянного проживания, то сначала сделайте дом теплым: теплые полы и перекрытия, обязательно теплая кровля, чтобы не отапливать небесную кладовую, конечно, теплые стены, окна, двери. И подумайте о двухэтажной печке. Самое здоровое и экономичное, достойное решение!


    Проекты печей, каминов

    Проекты наших печей и каминов.

    К каждому нашему заказу мы разрабатываем бесплатный визуальный проект печи или камина, чтобы заказчик смог увидеть будущую отопительную конструкцию в планировке дома,  а так же внести коррективы в оформлении внешнего вида.

    Наши специалисты разрабатывают печные проекты по техническому заданию с полной порядовкой, разрезами, списком комплектации материалов.

    Многие наши проекты печей и каминов уже реализованы и Вы сможете посмотреть в разделе Наши работы. 

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №1 Подовая печь на шанцах с большой топочной дверкой.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №2 Печь-камин из кирпича ручной формовки. Духовка по-белому.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №3 Кирпичная печь-камин в облицовке камнем.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №4 Кирпичная печь-камин 4.5х3.5 кирпича.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №4 Печь с лежанкой.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №5 Кассетный камин. Гостиная со вторым светом.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №6 Угловая печь-камин.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №7 Буржуйка с кирпичным щитком. Часть 2. Заднее и верхнее подключение печи-камина.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ С ПОРЯДОВКОЙ И СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

    _________________________________________________________________________________________

    Проект №8 Кирпичный щиток на ребро с буржуйкой. 1 часть.

    СКАЧАТЬ ПРОЕКТ

     

    Проект №. Кассетный камин в облицовке из жаропрочного гипрока с термоизоляцией. Работа выполнена. Отделка планируется на весну 2013г.

    Проект №. Барбекю комплекс. Мангал, розжиг для угля, хлебная камера, варочная плита. Работа выполнена.

    Проект№. Барбекю комплекс. Мангал, коптильня горячего копчения, плита под казан. Работа запланирована на лето 2013года.

    Проект №. Барбекю из кирпича. Мангал с варочной плитой, совмещенный. К второму дымоходу подключена коптильня холодного копчения.

    Проект № . Барбекю с рабочей столешницей.Работа выполнена.

    Проект № . Барбекю из кирпича ручной формовки.

    Проект №  Банная металлическая печь с кирпичным обрамлением. Работа выполнена.

    Проект № . Вид со стороны парной.

    Проект №. Кассетный камин в кирпичной облицовке. Кирпич LODE.

    Проект № . Барбекю комплекс. Мангал, мойка, хлебная камера, плита под казан. Работа выполнена.

    Проект № . Кассетный камин в кирпичной облицовке. Работа выполнена.

    Проект № . Чугунная топка в кирпичной облицовке. Камин построен.

    Проект № . Каменка периодического действия из кирпича ручной формовки ROBEN. Строительство на весну 2013года.

    Проект № . Каменка периодического действия. Вид с парного помещения.

    Проект№ . Каменка периодического действия. Строительство -зима 2013года.

    Проект № . Каменка периодического действия. Вид с парной.

    Проект №. Отопительно-варочная печь двухъярусная.

    Проект № . Каменка русской бани. 

    Проект № . Вид русской каменки со стороны парной.

    Проект № . Каменка русской парной из кирпича ручной формовки. Строительство зимой 2013 года.

    Проект№. Каменка русской парной. Вид с парилки.

    Проект №. Отопительно варочная печь совмещенная с открытым камином.Строительство Весна 2013 года.

    Проект № . Вид со стороны камина.

    Проект №. Кассетный камин в кирпичной облицовке.

    Проект № . Отопительная печь с воздуховодами из кирпича ручной формовки.

    Проект № . Отопительная печь каминного типа. Вид с гостиной. Работа выполнена.

    Проект №. Отопительная печь каминного типа. Вид со стороны спальни.

    Проект №. Кирпичная русская каменка. Топка с технического помещения.

    Проект №. Каменка русской парной. Вид с парильного помещения.

    Проект № 22. Каменка периодического действия. Вид с предбанника.

    Проект№ 22(2). Каменка русской парной. Вид с парилки.

    Проект№23. Кассетный теплоемкий камин в штукатурке.

    Проект №24. Открытый классичечкий камин с мраморным порталом. Работа выполнена.

     

    Проект № 25. Кассетный двухсторонний камин в теплоемкой облицовке. Работа выполнена.

     

    Проект № 26. Трехсторонний камин в теплоемкой облицовке из кирпича с последующей отделкой.

     

    Проект №27. Отопительная печь каминного типа с хлебной камерой и боковой банкеткой для хранения дров. Работа выполнена.

     

    Проект №28. Каменка периодического действия для русской парной с открытым камином. Вид с комнаты отдыха.

    Проект № 28(2) каменка с камином. Вид с парилки.

     

    Проект № 29. Чугунная топка-кассета в кирпичной облицовке. Работа выполнена.

     

     

     

     

     

     

    Проекты домов с русской печью: примеры планировок с фото

    Строительство собственного дома в большинстве случаев начинается с желания. А также после наступления момента, когда человек понимает, что может себе позволить построить загородную недвижимость. В таких случаях нередко имеется лишь приблизительное представление о том, как должно выглядеть внутреннее убранство строения, какие системы будут использоваться и т. д. Во время работы со строителями возникает много вопросов, один из которых касается способа отопления помещений. И если в качестве основного источника тепла выбрана печка, то как проектировать дом? Рассмотрим варианты с разными размерами печи.

    Проекты домов с русской печью

    Размер печки во многом зависит от планируемой величины самого дома и целей, для которых он будет использоваться. Поэтому стоит заранее определиться с основным функционалом, которым планируется наделить дом. Сейчас мы рассмотрим одноэтажные проекты домов с русской печью.

    к содержанию ↑

    5х6 метров

    Подобный небольшой домик пригоден только для временного пребывания. Пример такого строения приведен на картинке ниже. Для подобного сруба не требуется большой печи, и ее выгоднее ставить в качестве объекта для зонирования прилегающей территории.

    В этом случае гораздо эффективнее оставить помещения без разделения, тогда тепло будет равномерно распределяться по необходимым местам и не задерживаться стенами.

    к содержанию ↑

    6х6 метров

    Такую планировку можно сделать для, опять же, небольшого дачного домика, куда можно заселиться летом, а при наступлении морозов уехать домой. При этом для обогрева и для готовки можно построить такую же небольшую печь. Для нее не обязательно делать лежанку, если можно обойтись европеизированным вариантом печки.

    к содержанию ↑

    6х9 метров

    Когда планируется строить дом, в котором можно небольшой семьей жить практически круглый год, стоит подумать заранее о системе отопления. Во многих регионах России использование электричества для отопления холодной зимой приведет к большим счетам за электроэнергию. При этом далеко не все районы имеют доступ к использованию газа. Плюс для его проведения потребуется специальное разрешение. Таким образом классическая русская печка становится одним из спасительных вариантов отопления.

    к содержанию ↑

    7х7 метров

    Это уже более просторный дом, на который потребуется гораздо больше тепла. Чтобы жить в таком круглый год, некоторые хотят устанавливать дизельное отопление. Однако для осуществления данной задумки потребуется создать специальное хранилище, в котором будет находиться не менее 3 тонн солярки. В то же время правильно сложенная печь поможет обеспечить дом необходимым уровнем тепла, и ни одна комната не останется холодной.

    к содержанию ↑

    8х8 метров

    Такой способ строительства обычно используется для квадратного коттеджа, только крупнее чем здание с габаритами 6х6. И в том, и в другом случае наиболее оптимальное решение — это построить дом так, чтобы печь находилась в самом центре сооружения. При указанной планировке можно рассчитывать на то, что печь сможет равномерно прогреть все прилегающие к ней помещения. Самое главное в домах с большой площадью — не ставить печку рядом со стеной, поскольку это приведет к отдаче тепла в сторону улицы, а не по направлению к жилым комнатам. Это отличный проект дома с русской печью с лежанкой.

    к содержанию ↑

    9х12 метров

    Планировка дома с русской печью 9×12 метров. В такой тип строения можно включить, например, крытую и утепленную террасу. На приведенном ниже примере без ее учета площадь дома превращается в стандартный квадрат, только со сторонами 9х9 метров. В этом случае просто можно пойти тем же способом, что и в других квадратных домах, поскольку террасы обычно не используются в качестве жилых помещений, а служат для приятного времяпровождения в летнее время.

    к содержанию ↑

    Особенности проектирования домов с печным отоплением

    к содержанию ↑

    Центральное размещение

    Как уже упоминалось, один из наиболее приемлемых вариантов для установки печи в доме, где в отоплении не используется водяной контур, это центральное размещение. Самый распространенный способ — сделать так, чтобы печь стала единой точкой для всех смежных помещений. Очаг в таких случаях устанавливается в простенок между комнатами, а топка выводится либо на кухню, либо в коридор.

    к содержанию ↑

    Несколько источников тепла

    Еще один вариант, который предлагают использовать желающим получить дом с печным отоплением — это создание нескольких источников тепла. Минус идеи в том, что каждый из них потребуется отдельно протапливать и, соответственно, тратить больше топлива для обогрева помещений. Централизованное размещение печки решает проблему гораздо эффективнее.

    к содержанию ↑

    Размер мечи

    Еще один нюанс, который не учитывается многими заказчиками, желающими построить свой дом с печным отоплением, это размер печи. Нередко встречается ошибочное мнение, что чем больше печь, тем больше тепла от нее можно получить, и тем более эффективной она будет. С одной стороны это, действительно, так. Однако надо понимать, что чем больше печка, тем сложнее ее будет протопить до необходимой температуры. При этом она потратит гораздо больше топлива, чем маленькая.

    Оптимальный выход в данной ситуации — построить небольшую печь, но такой конструкции, которая позволит дольше сохранять тепло и меньше его терять. Тогда отопление окажется более бюджетным.

    к содержанию ↑

    Двухэтажный дом

    Если приходится иметь дело с двухэтажным домом, где используется печное отопление, то здесь применим другой подход. Устанавливается специальная печная система, когда нижняя часть имеет все необходимые атрибуты — лежанку, варочную плиту и духовку — а на втором этаже применяется только отопительный щиток. Для такого дома нужны очень прочные материалы и точный расчет, чтобы кирпичная конструкция на втором этаже не привела к повреждениям дома.

    В некоторых конструкциях печи можно делать так, чтобы использовалась только часть, пригодная для готовки. В этом случае отопление не производится, что очень удобно в теплое время года.

    к содержанию ↑

    Подведем итоги

    Создание домов с печным отоплением может оказаться более выгодным по сравнению с другими способами обогрева загородного дома. Однако построить жилье с подобной системой можно только с помощью специалиста, который спроектирует удобную и функциональную планировку помещений и сможет учесть основные особенности такого способа отопления.

    Проекты печей, каминов, барбекю, мангалов, тандыров

    Разработка эскизного проекта будущего камина, печи, мангала или барбекю помогает заказчику представить как же будет выглядеть его детище еще на стадии ведения переговоров о будущем строительстве, когда можно вносить любые корректировки и изменения, поиграть с цветом и формами кирпича, расположением и размерами печи или камина.

    К нам обратился клиент, и попросил сложить для него печь-камин со сквозной топкой и дымоходной системой Schiedel «под кирпич». Для составления проекта и решения многих технических вопросов, была оформлена выездная заявка к месту будущего строительства. Затем, наш дизайнер составил несколько вариантов 3D проектов. После внесения корректировок от заказчика, был утвержден рабочий проект. Ну а затем началась работа.

    Результаты вы видите на фото:

    Перед началом работ всегда необходимо определиться с проектом печи и какой материал будет использоваться. Для любого типа печи, камина или проекта барбекю существует множество вариантов для отделки, которые отличаются по своим свойствам, внешнему виду, цене и качеству. Это раздел поможет Вам определиться в выборе материала для Вашей печи, камина или барбекю. 

    Печь, камин или барбекю в доме/на садовом участке могут не только выполнять утилитарные функции обогрева или приготовления пищи, но и быть доминантой интерьера, для чего их стараются всячески облагородить. Вариантов дизайн-решений придумано бесконечное множество:

    • Обложить облицовочным кирпичом
    • Оштукатурить
    • Отделать природным камнем, изразцами
    • Керамической или кафельной плиткой и т.п.

    от «сносного» до «роскошного»! (ограничение — только ваша фантази), чем тщательнее вы отнесетесь к выбору печи, которая будет максимально удовлетворять Вашим требованиям и наилучшим образом подойдёт к Вашему дому, тем лучше будет результат.

    Проекты печей-каминов из кирпича «Голландка»

    В последние годы все чаще заказчик выбирая себе печь с камином отказываеться от них из за слишком больших размеров, не очень красивым внешним видом, и все чаще выбирают варианты печи-камина типа «Голландка» со стеклянной дверцей. Такие печи-камины чаще всего имеют в 1 и 2 ярусе симетричные каналы с подверткой и одним-двумя отопительными колпаками в 3 ярусе. При этом печь обладает не только хорошим внешним видом, но и высокой теплоемкостью и возможностью наблюдать игру пламени как с закрытой так и с открытой стеклянной дверцей. В этом разделе представлены печи-камины для средних помещений до 25 метров, со стеклянной дверцей с большими посадочными размерами.

    Проекты отопительных печей из кирпича

    Кирпичная отопительная печь может быть массивной или малогабаритной – все зависит от обогреваемой площади и предназначения. Не рекомендуем размещать её у внешних стен, иначе вы будете греть улицу. Оптимальная зона расположения – в месте, откуда возможно проложить дымоходные колодцы в максимальное количество комнат, то есть в центре дома. Так жар будет распространяться равномерно, что значительно повышает КПД.

    При проектировании следует учесть, что различные виды отопительных печей из кирпича различаются по мощности и стоимости. Необходимая мощность рассчитывается в зависимости от отапливаемой площади. Кроме того, выделяют следующие печи: голландские – компактные прямоугольные, с вертикальной системой дымооборотов; предназначенные для обогрева двухэтажных зданий с одним трубным каналом; угловые – по принципу размещения в углу комнаты. Правильно сложенная угольная или дровяная кирпичная отопительная печь обладает высоким КПД независимо от типа. Ключевой фактор эффективной эксплуатации – соблюдение технологических особенностей кладки.

    Облицовка печей термостойкой клинкерной плиткой

    Как любая керамика, плитка изготавливается из специальных сортов глины, собственно, сырье и определяет особые технические характеристики материала. Такая плитка способна выдерживать длительное время процедуру нагревания – остывания, при этом не теряя своей формы и эстетического вида. Она способна поглощать и испарять влагу за счет особенностей структуры и натурального сырья, поэтому подходит для облицовки банных печей. Уход за плиткой сводится к минимуму – ее нужно регулярно мыть и протирать от пыли. Термостойкая плитка для печей и каминов из кирпича весит немного и монтируется на жаропрочный клей, к которому имеет высокую адгезию. Чаще можно найти предложения по неглазурованной плитке – терракота, которая используется не только для печей, но и для фасадной отделки. Она имеет разные поверхности (под кирпич или под натуральный камень), но все они отличаются шершавой структурой обожженной глины. В отличие от терракотовой плитки майолика имеет глянцевую глазурованную поверхность. Печные изразцы являются великолепным образцом данной продукции. Если терракотовую плитку монтируют на готовую печь, то изразцы специальным образом закрепляются на печных стенках в процессе их кладки, что не дает возможности использовать их на сложенных печах.

    Облицовка печей термостойкой декоративной штукатуркой

    Современная термоштукатурка способна выдерживать температуру до 1000 градусов.
    Кроме того, из особенностей этого покрытия можно выделить и другие некоторые моменты:

    • Все ингредиенты, которые используются при изготовлении жаростойкой штукатурки, представляют собой минеральные материалы, в результате состав является экологически безвредным.
    • Штукатурка обладает большим сроком эксплуатации, который составляет до 50 лет, конечно, при условии соблюдения технологии ее использования.
    • Можно наносить на все виды покрытия, в том числе и металлические основания. При этом не требуется придавать поверхностям искусственную шероховатость.
    • Если правильно выполнен замес раствора и его нанесение, то в процессе высыхания не возникает трещин.
    • Не крошится при небольших механических нагрузках.
    • Доступная цена.

    Использование термостойкой штукатурки на сегодняшний день является наилучшим решением при отделке печей и каминов. Соблюдая изложенную выше технологию, данный материал позволит выполнить качественную и долговечную отделку, после чего к этой процедуре можно будет не возвращаться на протяжении многих десятков лет.

     

    Облицовка печей термостойкой керамической плиткой

    Современный дизайн частного дома ни в коем случае не отказывается от традиций, а только подчёркивает все их достоинства. Сегодня сложно представить коттедж или дачу без камина или настоящей печки, ведь это самое настоящее сердце жилища: оно горячее, живое, доброе. Ни в коем случае не выбрасывайте печи из доставшегося от дедушек и бабушек домика. Они станут «изюминкой», этакой дизайнерской штучкой нового интерьера. А поможет в этом облицовка старой поверхности жаростойкой керамической плиткой. Именно она делает из неприглядных каминов и печей неповторимые произведения искусства.

    Облицовочная плитка состоит в основном из глины, глазури, воды. Всё это спрессовывается и обжигается при достаточно высоких температурах. Термостойкая плитка отличается от обычной керамической, прежде всего, коэффициентом поглощения воды, который должен составлять не более 3%. Выдерживает огнеупорная плитка для печи температуру более 1000 градусов по Цельсию.

    Такая печная отделка имеет ряд преимуществ. Кроме прочности и термостойкости, ещё одним большим плюсом является её эстетичность. Печь или камин идеально впишется в любой интерьер, будь то роскошная классика или строгий хай-тек, стоит только выбрать необходимый рисунок и фактуру.

    За жаростойкой плиткой очень легко ухаживать: она прекрасно моется обычным мыльным раствором. Ещё одним немаловажным фактором является то, что печное термопокрытие не пропускает дымовые газы. Ну и конечно, отдельно стоит сказать, что огнеупорная облицовка долговечна. Рекомендуем прочитать и про обслуживание кирпичной печи.

    Плитка огнеупорная бывает нескольких видов. К ним относятся: терракота (один из первых видов керамики, неглазированное изделие с высокопористой структурой), майолика (усовершенствованная глазированная терракота), клинкерная плитка (внешне напоминает облицовочный кирпич, но, благодаря своему составу, имеет более прочную низкопористую структуру), керамогранит (в его состав входят кварцевый песок с вкраплением гранитной, мраморной крошки, солей и окислов разных металлов), изразцы (передаваемое с их помощью тепло считается самым экологически чистым).

    Проект в SketchUp печи совмещенной с камином, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp печи с хлебной камерой Финка, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp печи совмещенной с камином, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp мангала из кирпича, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp мангала из кирпича, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp отопительно-варочной печи, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp мангала из кирпича, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp мангала из кирпича в беседку, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp печи совмещенной с камином, просмотреть в 3D WebGL

    Проект в SketchUp мангала из кирпича с плитой для казана, просмотреть в 3D WebGL

    Проекты печей из кирпича для дома

    Проекты печей из кирпича для дома, дачи, бани

    Если Вы заинтересовались печным отоплением или размышляете о строительстве печи из кирпича, проекты печей сразу дадут полное представление о возможностях и внешнем виде Вашей будущей печки. Здесь мы собрали наши лучшие, сделанные и проверенные временем проекты печей из кирпича для дома, дачи, бани.

    В состав входят: внешний вид, размеры, разрезы, спецификация на материалы, полная порядовка с описаниями и дополнительными 3D изображениями, рекомендации по строительству в формате статей и обучающих видео уроков.

    Тонны отличных проектов печей из кирпича для дома — и двухэтажных с одной топкой, и красивых теплых каминопечей, и самых разных по размерам «шведок» с равномерным прогревом — пока, к сожалению, только на бумаге и в кирпиче, но будут постепенно появляться для заказа на сайте.

    Как купить проекты наших кирпичных печей?

    Как обычно — очень просто. Нажимайте кнопку «Купить» напротив понравившегося проекта. Далее введите Ваше имя и электронный почтовый ящик. После этого Вам предложат способ оплаты и вариант доставки. Оплатив проект через электронную платежную систему Вы сможете его получить в течение одной минуты! Все очень удобно. Наши проекты кирпичных печей для дома стоят совсем не дорого для авторской разработки. Купив проект и вложив некоторое количество времени и труда, Вы сможете сильно сэкономить, а удовлетворение от проделанной работы и вовсе бесценно!

    Смогу ли я сам построить печь?

    Чем отличаются проекты кирпичных печей для дома от проектов, например, уличных печей. Конечно это степенью ответственности. Наши чертежи и порядовки гарантируют Вам пожарную безопасность. Предлагаемые проекты разработаны профессиональным печником, проводящим обучение.

    Кстати об обучении. Во всех наших готовых проектах, которые содержат от 19 до 43 страниц и более в зависимости от сложности, затрагивается и разбирается множество тем, входящих в программу печного обучения. Например, расчет лекала и монтаж арки, футеровка топки печи шамотом, места обязательной подрезки кирпича и т.д. Отдельные важные темы представлены в виде статей и видео фрагментов: подготовка фундамента для печи, консистенция глиняного раствора, монтаж колосника, дверок, разметка 1-го ряда и другие. После просмотра всех видео и статей, смело покупайте проект из кирпича для дома.

    Если Вы среди готовых проектов печей не нашли подходящей именно Вам, можно заказать индивидуальный проект. Это обойдется дороже, но будет полностью соответствовать Вашим пожеланиям по функционалу и дизайну печи.

    планировка деревянного и кирпичного строения с фото

    Дом с таким отопительным прибором, как печь требует внесения изменений в его архитектуру. Специалисты начинают проектирование с выбора типа и места строительства устройства. Важно учитывать тип печи – она бывает русская, шведская или современная чугунная. Основная цель проектировщика – верно обозначить место отопительного прибора и составить план размещения комнат так, чтобы проникало тепло.

    Особенности проектирования жилья с печным отоплением

    При проектировании следует уделять особое внимание месту расположения печи. Желательно, чтобы она находилась в центре комнаты.

    Рассмотрим ряд проектов современных домов с русской печью:

    • Маленький дом с верандой на даче. Имеется единственная комната (площадь – 15 кв. м.) и обеденная зона (8 кв. м.).  Печь располагается в центре, тепло идет в комнату, обеденную зону и санузел. Топка находится на кухне, как духовой шкаф и варочная. Если нужна горячая вода, бак следует расположить в ванной. В жилом помещении следует поставить фальш-камин, сделав маленькое углубление в стенке. Это послужит украшением дома и возрастет теплоотдача;
    • Дом из дерева с парой комнат и санузлом. Спальня и гостиная являются смежными, в последней находится обеденная зона. Печь отапливает все комнаты, располагаясь в простенке. Лежанка находится в спальне, выступая зоной для отдыха и увеличивая теплоотдачу. В прихожей имеется сушилка, куда кладут мокрую одежду и обувь. В обеденной зоне есть плита. Имеется летний ход, благодаря которому можно включать плиту без отопления;
    • Дом с гостиной и двумя спальнями. Рассматриваемый дом из кирпича предназначен для постоянного проживания, поэтому требует двух печей. В чертеже главное монооборотное отопительное устройство находится между детской и гостиной. Корпус и дверка располагаются в гостиной, а отопление детской происходит с помощью грубки, чтобы защитить детей от угарных газов. Второй очаг, на котором находится духовка и плита, стоит в обеденной зоне и отапливает другую спальню. Модель функционирует в любое время года – в летний период открываются заслонки, с помощью которых с высокой скоростью уходят горячие газы. В прихожую тепло идет из обеденной зоны. Помещение маленькое, поэтому для комфортной температуры можно открыть дверь на некоторое время. Тепло не выходит на улицу, потому что холодный воздух отсекается застекленной верандой.

    В сравнении с простой печью, у камина более простое устройство, но у него есть свои особенности. Его нельзя считать полноценной системой отопления в условиях российского климата, особенно в зимний период. Если камин устанавливают в деревянном доме, необходимо при проектировании уделить повышенное внимание противопожарной безопасности, так как он представляет собой открытый очаг.

    Правила установки и эксплуатации

    Планирование небольшого одноэтажного дома 6 на 8 подразумевает установку одной печи. Установка печи из кирпича происходит гораздо дольше и сложнее, чем из металла. Для начала нужно подобрать правильный участок и отгородить стену при необходимости.

    Обустройство фундамента происходит в соответствии с размерами печи. С каждой стороны должно быть шире на 10-15 см. Лучше всего производить установку в обеденной зоне.

    Подполье, где находится отопительное устройство, отгораживается толем или рубероидом в несколько слоев. После следует осмотреть потолочные балки, так как от их локализации зависит прохождение дымохода. Его устанавливать нужно как можно дальше от матриц между стропилами. Оптимальный участок – это область у наружной стены. В этом случае дымоход будет обеспечивать защиту жилого помещения от сквозняков.

    Для облицовки кирпичной печи нужно выбирать кафель или огнеупорную штукатурку. Наилучшим выбором будет жаропрочная плитка, так как она не препятствует теплоотдаче.

    Современные модели из металла устанавливаются проще. Обычно весь процесс занимает несколько часов, после чего уже разводится огонь.

    Основное правило – не устанавливать печь вплотную к стене. Даже если имеется облицовка кафельной плиткой, печь будет раскаляться и повреждать ее поверхность. Если она деревянная, может произойти пожар. По технике безопасности печи из металла должны находиться на расстоянии не менее 25 см от стен. Все близлежащие поверхности должны иметь облицовку из негорючих материалов.

    Печь нужно устанавливать на плотный лист из стали или небольшой подиум. Под полом стоит прикрепить дополнительные стойки в целях страховки, они будут принимать на себя весь вес. Также имеются подвесные печи, которые не требуют установки опорных стоек.

    Дымоход для печи из металла следует выводить через стену или потолок. Диаметр патрубка должен быть одинаковым с дымоходом, чтобы образовалась стабильная мощная тяга.

    Перед тем, как установить новоприобретенную железную печь, стоит сделать первичный обжиг на открытом воздухе. Это нужно для закрепления краски на поверхности и утраты неприятного аромата.

    Дымоход также является крайне важной частью конструкции. На успех эксплуатации влияет правильная изоляция дымохода и корпуса. Важно обращать внимание на материал. Для домов из дерева нужно устанавливать гильзованный дымоход. В этом случае снижается уровень нагрева поверхности и опасность загорания.

    Если он создан из оцинкованной стальной трубы, требуется изоляция негорючими материалами. Очень важно уделить внимание участкам соприкосновения трубы с поверхностями из дерева и кровлей.

    Сэндвич-дымоход – удачный выбор для установки печи в доме, сделанном из бруса. Поверхность имеет крепкую защиту в виде изоляции, не происходит сильного нагрева. При этом время эксплуатации – 10-15 лет. После может произойти отслойка изоляции и потребуется ремонт.

    Керамический вариант является самым лучшим по качеству. На нем почти не появляется конденсат, из-за цельной конструкции тяга постоянно хорошая, время эксплуатации исчисляется десятилетиями. Имеется один минус – очень большой вес трубы.

    Расположение печи в доме

    Печное отопление без водяного контура будет достаточно эффективным, если расположение печи в доме будет в центре смежных комнат. Для этой цели ее нужно поставить в простенке между помещениями, а топку вывести на кухню или в прихожую.

    Некоторые специалисты устанавливают 2-3 очага в разных комнатах. Но отдавать предпочтение лучше центральному тепловому узлу, потому что значительно экономится расход топлива и требуется всего один дымоход.

    Если в доме два этажа, нужно позаботиться о надежном перекрытии между ними. Они должны выдерживать постройку из кирпича. В чертеже тяжелые части печи, такие как варочная плита, лежанка и духовка, располагаются на нижнем этаже дома, а в верхнем этаже находится отопительный щиток.

    В том случае, когда жилое помещение спланировано как студия и состоит из единственной большой комнаты, русская печь располагается посередине и служит разделителем пространства. Происходит разделение на спальню, обеденную зону, общую комнату и гостиную.

    Разновидности печей

    Основная классификация подразумевает разделение печей на металлические и кирпичные:

    • Кирпичная печь – это классический вариант. Кирпич остывает длительное время, поэтому греть такая печь будет даже после того, как потухнет огонь. Каменные печи для дома могут нагреть большой дом в несколько этажей. Раскаленность кирпича невозможна, поэтому обеспечивать защиту стен, потолка и полов не нужно. Печи из кирпича имеют низкую себестоимость, особенно если своими руками по чертежам и схемам делать кладку конструкции. Для постройки нужно выбирать огнеупорный обожженный кирпич, но можно сделать его самостоятельно. Планировка домов с русской печкой требует возведения мощного фундамента, если его не сделать, может произойти перекос здания;
    • Металлическая печь занимает меньше места. Они более эстетичны, можно делать корпус уникальных размеров и форм. Без потребности в ремонте они служат более 50 лет. Комнаты нагреваются достаточно быстро независимо от вида топлива. Цена довольно низкая. Конструкция остывает с такой же высокой скоростью, как и нагревается. Также они имеют высокий риск возникновения пожара, но при соблюдении всех условий эксплуатации, можно об этом не беспокоиться. Не стоит ставить ее возле легко воспламеняющихся предметов и поверхностей. Важно обеспечить защиту керамической плиткой.

    По типу конструкции наиболее популярны такие виды, как традиционная русская печь, печь-камин и чугунная печь. Существуют еще электрокамины, которые можно установить как в квартире, так и в деревянном доме. Его можно поставить за полчаса. Прибор нагревает помещение и визуализируется пламя.

    Chicago Brick Oven — Набор для сборки модели 750 — Отличные уличные печи для пиццы

    Комплект для сборки CBO 750 | Духовка для пиццы на дровах | Наш самый популярный комплект | Рабочая поверхность 38 x 28 дюймов
    • НЕПОДВИЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: Духовки CBO 1) дольше удерживают тепло 2) нагревают быстрее 3) могут готовить при температуре более 1000 °. Все благодаря запатентованной смеси огнеупорного цемента товарного сорта.
    • ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВКУСЫ: Все, что приготовлено на гриле или в обычной духовке, можно приготовить в дровяной печи.Различия? На дровах все вкуснее.
    • ВОЗМОЖНОСТИ БЕСКОНЕЧНОГО МЕНЮ: Signature FlameRoll® генерирует высокие, равномерные температуры, позволяя разжечь все, включая мясо на гриле, жареные овощи, пузырящиеся сыры, слоеные корки для пиццы и многое другое.
    • СДЕЛАНО В США: Высокопроизводительные печи для пиццы на открытом воздухе, произведенные в США, обеспечивают безопасное и надежное приготовление пиццы круглый год.
    • ДОКАЗАНО: Проверено временем тысячами владельцев кирпичных печей Chicago Brick Oven от побережья до побережья.
    • СЕРТИФИКАЦИЯ : Для использования в жилых и коммерческих помещениях и на открытом воздухе. Соответствует UL Subject 2162, NSF / ANSI STD 4 и сертифицирован ULC STD S627.

    CBO-750 Набор для самостоятельной дровяной печи включает:

    • Духовка из 6 предметов — Купол, подок из 3 частей (поверхность для приготовления 38 x 28 дюймов), арка, декоративная дверца
    • Монтажный комплект — анкерная плита, изоляционная плита и одеяло, стальная плита, строительный раствор
    • Комплект принадлежностей — Кожица для пиццы, щетка для очистки, инфракрасный термометр, пистолет

    СДЕЛАЕТ ЛЮБУЮ БЛЮД

    Для развлечения публики любого размера идеальным выбором станет набор CBO-750 DIY для дровяной печи .Создайте уникальную уличную (или комнатную) печь самостоятельно или обратитесь к профессиональному подрядчику, который поможет вам создать идеальный центральный элемент для вашей кухни.

    Придайте вашей печи для пиццы внешний или внутренний вид долговечного кирпича. Поверните его камнем, чтобы гармонировать с природным ландшафтом. Окружите его лепниной, чтобы создать аутентичный колорит Старого Света. Тебе решать. Сборные комплекты печей для пиццы на открытом воздухе Chicago Brick Oven сертифицированы по стандартам UL и NSF4 для безопасной установки на открытом воздухе и в помещении.

    Собрать комплект для сборки CBO-750 очень просто. Посмотрите это короткое видео (1:24), чтобы увидеть, как все сочетается.

    После сборки набора для сборки CBO-750 обработка духовки перед первым использованием является важным, но очень простым шагом. Вот инструкции, как вылечить печь для пиццы на открытом воздухе CBO.


    Топ 10 лучших печей для пиццы своими руками 2020 — Bestgamingpro

    Топ 10 лучших печей для пиццы своими руками 2020

    1. Camp Chef Artisan Pizza Oven 90

    • Печь для пиццы с открытым лицом готовится как стандартная кирпичная печь на дровах
    • Диаметр рабочей площадки: 15 ″ x 20 ″ (300 кв.в)
    • Подходит ко всем кухонным плитам с системой приготовления пищи 16 ″
    • Керамический камень удаляет внешнюю влагу с теста и способствует образованию превосходной корочки, оставляя внутреннюю часть влажной и пушистой.
    • Общие размеры: 16 ″ x 24 ″ x 9 ″ — вес продукта: 30 фунтов.

    2. Комплект для уличной печи для пиццы — Духовка для пиццы «Сделай сам» — пена Mattone Barile Foam

    • Сохраняйте низкие цены. сконструируйте свою печь из материалов для каменной кладки местного производства: если вы смешаете наши наборы для печи для пиццы своими руками с материалами для каменной кладки местного производства (огнеупорный кирпич, раствор, шлакоблок …), вы также сможете построить дешевую, но высокопроизводительную печь для пиццы и хлеба на дровах. .типичное финансирование целой / готовой печи для пиццы (вместе с дном) составляет около 1500 долларов.
    • Составьте списки направлений и расходных материалов: получите наши бесплатные планы печей для пиццы и списки расходных материалов до того, как вы начнете строить! просто зайдите на наш веб-сайт или доску обсуждений и получите свою копию наших чрезвычайно подробных и смехотворно иллюстрированных планов и списков материалов для печи для пиццы (pdf).
    • Бариль матовый | Пенная печь для пиццы — матовая барильская печь среднего размера для пиццы своими руками.Кухня площадью 700 кв. м может вместить от 10 до 15 человек. посетите наш магазин, чтобы увидеть полную линейку недорогих комплектов и упаковок для пиццы diy-ez!
    • Рейтинг наивысшего уровня удовлетворенности покупателей: в то время как мы новичок в Amazon, Brickwood Ovens уже более восьми лет продвигает наши запатентованные комплекты печей для пиццы в Интернете. Позже тысячи комплектов для печей для пиццы… Сейчас у нас один из многих (если не самый лучший) рейтинг удовлетворенности покупателей в рамках нашего бизнеса. 4,89 из 5 звезд от более 500 точных / проверенных клиентов!
    • В данную комплектацию входят: (1) матовый бариловый полистирол (пенопласт) вид печи для пиццы.в комплект не входят никакие другие расходные материалы — только печи на дереве из матового барилового пенопласта.

    3. Печь для пиццы с кирпичом • Духовка для пиццы на дровах — построение большого кирпича

    • Сохраняйте низкие цены. сконструируйте свою печь из материалов для каменной кладки местного производства: если вы смешаете наши наборы для печи для пиццы своими руками с материалами для каменной кладки местного производства (