Как подключить полотенцесушитель к горячей воде в квартире: Подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды схема

Май 31, 2020 автор alexxlab Разное

Подключение полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения

Установка полотенцесушителя своими руками

Сейчас мало кто делает ремонт ванной своими руками, гораздо удобнее нанять профессионала. Но еще остались любители обустраивать свое жилище самостоятельно, а кроме того, некоторые работы, такие как установка полотенцесушителя для ванной, вполне можно сделать без посторонней помощи. Посмотрев на все многообразие сушилок для полотенец, можно подумать, что для их подключения необходимы особые знания, но все сводится к довольно простым шагам, которые может выполнить любой, кто хоть раз держал разводной ключ.

Виды полотенцесушителей

Существует несколько видов устройств для сушки полотенец. Электрические устройства, которые, по сути, являются обычными обогревателями в форме полотенцесушителя и водяные, нагревающиеся водой из системы отопления или горячего водоснабжения. Существуют также и комбинированные устройства, которые работают по принципу водяных, но имеют внутри электронагревательный элемент, способный просушивать полотенца летом, когда отключено отопление.

На сегодня в магазинах огромный выбор различных сушилок для полотенец

Также различается форма нагревателей для сушки полотенец:

полотенцесушитель типа лесенка,
змеевик.

Совет:
Выбор формы устройства зависит от количества вещей, которые на нем будут развешиваться и размеров ванной комнаты.

Например, полотенцесушители типа «лесенка» сушат вещи по всей длине, на них можно разместить больше белья, но для их монтажа необходимо переделывать стояк.

Особенности электрических полотенцесушителей и их монтажа

Электрические приборы могут работать круглый год, но при этом потребляют дополнительную электроэнергию. Есть модели, которые необходимо укреплять на стене, а есть варианты, позволяющие поставить полотенцесушитель в ванной либо любой другой комнате и не задумываться, когда это делать — до или после укладки плитки.

Для установки устройства лучше выбирать наиболее удаленной от источников воды (душа, раковины, ванны) место. Схема установки полотенцесушителей, работающих на электричестве, предусматривает расстояние не менее 60 см от источников влаги, и это требование нужно обязательно выполнять.

Кликните Play для просмотра

После того, как место выбрано, следует наметить места крепления. Просверлить отверстия, вставить в них дюбеля и прикрепить устройство для сушки полотенец. Есть напольные модели, в этом случае можно поставить устройство при необходимости на кухне или спальне, а не только использовать его в ванной в панельном доме или другом жилище.

Отдельного внимание требует подключение прибора к сети. Лучше всего вывести место подключения из ванной комнаты. Если это невозможно, то необходимо использовать влагозащищенную розетку.

Выбор подключения водяных полотенцесушителей

В схемах подключения полотенцесушителей предусмотрены два варианта подключения: врезка в систему отопления и в горячее водоснабжение. Если есть возможность, то лучше выбрать второй способ, при котором полотенца будут сохнуть не только в отопительный сезон, но и летом. Кроме того, при установке полотенцесушителя на горячую воду легче провести монтаж, так как не надо вмешиваться в работу системы отопления.

Схемы подключения устройства для сушки полотенец

Подготовка к установке

Когда проводится установка полотенцесушителя на старых трубах, может понадобиться демонтаж уже установленного устройства. Чтобы его произвести, необходимо перекрыть воду, а если внутри квартиры нет соответствующего крана, следует обратиться к сотрудникам коммунального предприятия, которое обслуживает дом.

Для демонтажа старого устройства необходимо открутить резьбовое соединение, а если оно прикипело, то провести обрезку, оставив отрезок трубы достаточный для новой резьбы, которая понадобиться при установке полотенцесушителя на старых трубах. После того, как старое крепление отсоединено, прибор для сушки полотенец можно снять с кронштейнов.

После демонтажа старого приспособления для сушки вещей стоит установить на трубах ввода и вывода запорную арматуру (кран), если ее нет. Это поможет при необходимости починить или заменить полотенцесушитель в будущем без перекрывания воды всему подъезду, и беготни сверху вниз, особенно, если требуется установка устройств на верхнем этаже.

Особенности подключения к системе горячего водоснабжения

Если для сушилки полотенец используется отдельный отвод (последовательное подключение к системе горячего водоснабжения), а вода из него выводится через источники внутри квартиры, то установка полотенцесушителя на горячую воду проводится без дополнительных работ. Но при таком подключении сушки для полотенец снижается температура горячей воды. Его обычно используют в небольших домах.

Цены на сушилки разного типа в магазине

Чаще устройство подключается к водопроводу, заменяя часть стояка, такое можно увидеть в ванной в панельном доме. При установке полотенцесушителя на стояк горячего водоснабжения необходима дополнительная страховка в виде байпаса.

Как устроен байпас и для чего он нужен?

Это небольшая труба-перемычка с вентилем, расположенная между водопроводом или системой отопления и запорными кранами. При необходимости отключить полотенцесушитель в будущем, краны по его бокам закрываются, а тот, что находится на перемычке, открывается. Вода в сушилку полотенец перестает поступать, но при этом ремонтные работы в отдельной квартире не мешают жить соседям и купаться в ванне в панельном доме.

Если есть возможность установить байпас, его надо устанавливать, даже при установке полотенцесушителя на горячую воду с последовательным подключением. В этом случае можно отключить сушилку, если станет слишком жарко.

Байпас — удобное устройство, если вы хотите отключить полотенцесушитель

Монтаж полотенцесушителя от стояка отопления

Полотенцесушители, запитанные от стояка отопления, можно увидеть в старых домах сталинских времен. В таком случае после демонтажа старого устройства для сушки обязательно устанавливаются краны, и если сушилка полотенец заменяет часть стояка, то устанавливается байпас, так же, как и в случае с горячим водоснабжением.

При подключении к системе отопления проводится монтаж полотенцесушителя на «американку», а прибор всегда устанавливается параллельно системе отопления. Одна ее часть крепится на устанавливаемом изделии, а вторая к патрубкам, отходящим от отсекающих кранов. Чтобы соединение не текло в последующем, резьбу обматывают паклей и смазывают специальной пастой.

Кликните Play для просмотра

Затем устройство присоединяют к патрубкам и делают разметку под крепеж, а после все демонтируется, и устанавливаются крепления. Для этого в стене при помощи перфоратора делаются отверстия.

В просверленные отверстия вставляются пластиковые пробки, на них крепятся декоративные чашечки, после чего все накрепко фиксируется саморезами. Самое сложное — поставить полотенцесушитель на его законное место, при этом понадобятся некоторые усилия, так как соединять разъемы и надевать все на крепежные элементы нужно одновременно. После чего необходимо закрутить полотенцесушитель на «американку», без пакли или ленты, достаточно просто правильно установить резиновый уплотнитель.

Основные узлы при установке сушки для полотенец

Заканчивается самостоятельный монтаж полотенцесушителя в ванной креплением самого устройства к стене, для этого затягивается расположенный на нем шестигранный винт.

Важно!
Перед тем, как открыть воду, особенно если проводилась установка полотенцесушителя на верхнем этаже, следует проверить, не протекают ли соединения.

Для этого сначала открывается вентиль на обратке (снизу), а когда устройство для сушки полотенец наполнится водой, открывается вентиль подачи. Чтобы сбросить накопившийся воздух можно немного ослабить гайки верхней «американки», когда появятся первые капли воды ее нужно затянуть обратно.

Иногда встает вопрос, когда лучше устанавливать полотенцесушитель — до или после укладки плитки. Если стена уже облицована, все работы нужно проводить очень осторожно, если полотенцесушитель установлен, то укладка плитки сильно усложняется. Как правило, проще производить монтаж устройства в ванной с особенной аккуратностью, чем потом восстанавливать плитку.

Вариант подключения сушки для полотенец

Немного об установке комбинированного полотенцесушителя

Так как комбинированная сушилка для полотенец представляет собой водяное и электрическое устройство, совмещенные вместе, то подключать его надо учитывая требования к обоим видам полотенцесушителей. Сначала осуществляется подключения к системе водоснабжения или отопления, а затем к электросети, при этом необходимо выполнять все меры предосторожности, необходимые при подключении электроприборов.

Семь раз отмерь

Как видно, чаще всего полотенцесушители присоединяются к трубам, которые нельзя передвинуть по своему желанию. Поэтому при выборе устройства стоит проверить станет ли оно в нужном месте. И, наверно, это самое сложное в установке полотенцесушителя для ванной.

Схема подключения полотенцесушителя к стояку горячей воды

Сушка белья является не единственной задачей, которую выполняет полотенцесушитель. Помимо этого, наличие подобного сантехнического изделия способствует поддержанию в ванной комнате благоприятной атмосферы, польза которой заключается в предотвращении появления неприятного запаха, грибка и сырости. Если проанализировать предлагаемый ассортимент на рынке сантехнического оборудования, то можно встретить большое количество моделей, отличающихся как дизайном, так и функциональными особенностями.

Далее мы поговорим о том, как грамотно должно выполняться подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды. Из этой стати вы узнаете об устройстве этого сантехнического изделия, а также познакомитесь с его схемой подключения.

Конструктивные особенности

Предлагаемый сегодня в продаже водяной полотенцесушитель может быть выполнен в различных вариантах. Среди доступных сегодня в продаже моделей особо популярным является змеевик, местом подключения которого служит общая система горячего водоснабжения. Чаще всего это сантехническое изделие можно было встретить в домах советской постройки.

Если же обратить внимание на новые строения, то здесь предусмотрен иной вариант монтажа полотенцесушителя, который сводится к подключению к стояку горячей воды при помощи отдельного отвода. Этот вариант дает возможность выполнить установку полотенцесушителя любых модификаций, начиная традиционным П-образным и заканчивая популярной «лесенкой».

И среди всех доступных сегодня вариантов именно последний и чаще всего можно встретить в квартирах наших сограждан. Интерес к нему обусловлен в первую очередь его удобством в использовании, а также высокой функциональностью. Чтобы выполнить подключение подобного сантехизделия, потребуются следующие элементы:

вентили, с помощью которых будет отключаться вода;
система циркуляции воды, представленная в виде подающего и обратного трубопроводов;
пробка-заглушка;
воздуховыпускной клапан;
кронштейн, при помощи которого выполняется монтаж сантехизделия на стене.

Инструменты и материалы

Технология подключения полотенцесушителя к стояку требует наличия и ряда инструментов и материалов:

полотенцесушителя;
кронштейнов, при помощи которых изделие будет зафиксировано на месте монтажа;
трубопроводов из полипропилена;
соединительных элементов в виде фитингов и муфт из полипропилена;
ножа, при помощи которого будет выполняться резка пропилена;
сварочного аппарата;
шаровых кранов в количестве 2-3 штук.

Основные этапы

Если в качестве подключаемого сантехизделия выбрана модификация «лесенка» либо иная другая, то необходимо придерживаться следующей последовательности работ:

Демонтаж имеющегося полотенцесушителя;
Установка нового стояка;
Монтаж шаровых кранов и байпаса;
Соединение при помощи сварки трубопроводов;
Установка полотенцесушителя, включающая его подключение.

Довольны распространены ситуации, когда ещё до подключения нового полотенцесушителя приходится снимать старые изделия. Для подобных случаев получили распространение следующие схемы подключения полотенцесушителя старых модификаций:

для современных устройств;
для змеевиков старого образца.

Демонтаж современной конструкции

Если в ванной комнате имеется современная модель полотенцесушителя, установленная с соблюдением всех требований и имеющая разъемные соединения, то при выполнении работ по его демонтажу трудностей возникнуть не должно. Особое внимание здесь следует обратить на то, чтобы конструкция устанавливаемого сантехизделия совпадала со старой моделью, а размеры в центрах присоединительных патрубков были идентичны.

Следует убедиться, что центр присоединительных патрубков находится у изделия в том же месте, что и у демонтируемого полотенцесушителя. После снятия старого изделия необходимо путем присоединения к ответным элементам разъемов выполнить монтаж нового, после чего приступают к подключению его к системе и закреплению на стене.

Демонтаж старого змеевика

Куда больше трудностей возникнет, если приходится иметь дело со старым советским змеевиком. При подобном варианте схема монтажа полотенцесушителя с боковым подключением требует его установки одновременно со стояком. Примечательно, что этот элемент может заменяться полностью либо частично. Причем замена лишь части старого трубопровода представляется не лучшим решением, поэтому правильнее всего установить новый стояк. Для реализации подобного замысла, придется получить согласие у соседей снизу и сверху, чтобы можно было подключить к ним новый стояк. Подобные ситуации встречаются довольно часто, так как владельцы осознают, какую большую угрозу представляют старые трубы в перекрытии.

Замена стояка

После решения всех необходимых вопросов владельцу предстоит перекрыть воду. Чаще всего для решения этой задачи приходится пользоваться услугами обслуживающей организации. После этого берется болгарка, с помощью которой начинают вырезать стояк и змеевик. Демонтировав эти элементы своей квартире, необходимо в дальнейшем проделать то же самое и в соседних. Далее выполняется нарезка резьбы на трубах у соседей сверху и снизу, после чего приступают к подключению труб и вводу их в вашу ванную комнату, используя для этого отверстия в перекрытиях.

Установка перемычки

Перемычка представляется весьма полезной вещью, так как может прийти на помощь в самых неожиданных ситуациях. Хотя устанавливать ее владелец может только по своему желанию, все же не следует пренебрегать таким советом. Скажем, если в местах соединения полотенцесушителя появились признаки часть течи, причем влаги с каждым днем становится все больше, перемычка поможет предотвратить аварийные ситуации. В таких случаях владельцу нет необходимости связываться с аварийной службой и на протяжении нескольких часов дожидаться приезда специалистов.

Байпас же является эффективным решением подобных проблем. По своему исполнению он выглядит как обычный участок трубопровода. Монтаж этого элемента требует установки на концах полотенцесушителя стандартных шаровых кранов, используя которые владелец может без особых усилий отключить воду в экстренных случаях.

Водяной полотенцесушитель: боковое подключение

При подключении полотенцесушителя к стояку горячей воды схема бокового монтажа используется довольно часто. К подобной схеме подключения прибегают в тех случаях, когда возникла необходимость в установке полотенцесушителя в стандартный стояк или же в его врезке в сеть горячего водоснабжения. Иначе говоря, владелец будет избавлен от необходимости заниматься подготовкой дополнительного водоотвода.

Но, решив выполнять монтаж полотенцесушителя подобным образом, следует помнить про важный минус такой схемы. Речь идет о сварных элементах, которые придется использовать во время установочных работ. Однако, если владельцем приобретено сантехническое оборудование от проверенного производителя, то можно быть уверенным, что после установки сантехизделие будет служить на протяжении длительного времени.

Приступая к работам по монтажу полотенцесушителя, важно принимать во внимание ряд важных характеристик:

диаметры трубопровода должны совпадать между собой;
межосевой интервал, под которым понимается расстояние между выходными и входными отверстиями, должен быть минимальным.

При использовании схемы подключения полотенцесушителя «лесенка» часто приходится применять водопроводные муфты. Следует иметь в виду, что во время выполнения подобных работ недопустимым является создание перехода от трубопроводов, имеющих больший диаметр, в направлении труб, обладающих меньшим сечением. В противном случае возникает вероятность увеличения давления в сантехническом изделии, из-за чего можно столкнуться с таким неприятным явлением, как протечка. В некоторых случаях это может закончиться даже разрывом сварных соединений.

Довольно распространенная схема бокового подключения может применяться в тех случаях, если у владельца возникла идея об укладке поверх водопроводных труб кафельной плитки. Помня об этом, необходимо еще во время установочных работ позаботиться о защите труб и самого сантехнического изделия от влаги. Эту задачу решают при помощи прокладок и муфт, которые необходимо очень тщательно затянуть, используя разводной ключ необходимого диаметра.

Во время выполнения монтажа полотенцесушителя с использованием схемы бокового подключения, следует иметь в виду, что теплоноситель будет циркулировать в условиях высокого давления. Таким образом, необходимо позаботиться о том, чтобы места соединения смогли справиться с резкими колебаниями давления и повышенным напором подачи воды.

Как правильно выполнить подключение?

Во время выполнения работ по монтажу сантехнического изделия в ванной комнате важно в точности соблюдать требования действующих стандартов. Поэтому, если для используемой схемы подключения полотенцесушителя к стояку горячего водоснабжения обязательно должны быть соблюдены все требования, которые закреплены СНиП 2-04-01-85. Если работы проводятся в частном доме, то монтаж подобной конструкции осуществляется к системе отопления.

Если полотенцесушитель подключается к стояку в многоквартирных зданиях, то лучше всего проводить эти работы с учетом проекта. Самый оптимальный вариант, когда эта конструкция подключается к отдельному стояку. Такое решение будет наилучшим ввиду того, что центральной отопительной системе приходится работать только с наступлением холодного времени года, при этом теплоноситель поступает в квартиры без перебоя и зимой, и летом.

Для любых модификаций полотенцесушителя схема подключения будет одинаковой: здесь главное, чтобы были созданы оптимальные условия для правильной подачи воды и оттока. В этом случае можно рассчитывать на регулярную подачу воды. Можно выделить несколько схем подключения, исходя из особенностей конструкции устанавливаемого изделия:

установка с верхним подключением;
установка с нижним подключением;
монтаж полотенцесушителя в нижней части;
диагональная схема подключения.

Поэтому, чтобы не иметь проблем в эксплуатации полотенцесушителя, выбирать схему подключения необходимо с учетом условий монтажа и типа конструкции.

Основные моменты

Грамотный монтаж любого сантехнического изделия в ванной комнате требует наличия у специалиста профессиональных навыков. Дело в том, что достаточно допустить небольшую погрешность в замерах, чтобы это стало причиной возникновения серьезных неприятностей и проблем с эксплуатацией прибора. Поэтому, если перед вами возникла задача по установке полотенцесушителя, лучше всего, чтобы эта работа была поручена квалифицированному специалисту.

Во время проведения подобных работ имеются важные моменты, о которых необходимо помнить:

При проведении замеров недопустимы округления;
Перед установкой необходимо точно выбрать место установки сантехнического изделия;
Обязательным является использование в конструкции таких элементов, как муфты, фитинги, кронштейны и пр.
Обязательно необходимо правильно выбрать схему подключения устройства.

Заключение

Полотенцесушитель представляется сложным сантехническим изделием в плане его подключения к системе горячего водоснабжения. В процессе выполнения работ по его установке необходимо выполнить множество разных операций, которые могут повлиять на качество монтажа и надежность работы самого сантехнического изделия. Поэтому только квалифицированный специалист, имеющий практический опыт работы, способен наиболее качественно выполнить подключение полотенцесушителя к стояку с горячей водой. Если вы не обладаете подобными навыками, не следует понапрасну рисковать, а лучше всего поручить эту работу персоналу обслуживающей организации.

Соболев Юрий Алексеевич

Схема подключения полотенцесушителя

Подключение полотенцесушителя к ГВС не очень сложная процедура, но, как и монтаж любого оборудования в систему требует соблюдения определенного порядка операций и соответствия нормам СНиП 2-04-01-85. Конечно, можно подключить полотенцесушитель в систему отопления, что особенно часто практикуется в частых домах с индивидуальным отоплением. Но наиболее распространенным и оптимальным способом подключения при централизованном отоплении является подключение через систему горячего водоснабжения. Одно из важных преимуществ такого подключения – независимое функционирование обогревателя от отопительного сезона, т.е. схема подключения полотенцесушителя к стояку с горячей водой позволяет при пользовании водой получить обогрев помещения.

Принцип подключения всех видов полотенцесушителей один: к одному концу устройства организуется подвод воды, ко второму – обратка (отток воды).

В зависимости от модификации полотенцесушителя есть разные варианты подключений:

Подключение с расположением вверху, когда горячий теплоноситель подводится вверху и отводится снизу;
Подключение снизу;
Подключение по диагонали с подводом сверху и отводом внизу на противоположной стороне. Такое подключение может комбинироваться с верхним и нижним в сушилках типа «лестница».
По центру в нижней части полотенцесушителя.

Иногда встречаются модели на 4 точки подключения. Обычно это довольно большие сушилки с горизонтальным расположением труб для сушки, для которых требуется большая интенсивность нагрева.

Подготовительные работы перед врезкой в систему ГВС

1. Если ранее уже была установлена модель, которая морально устарела или подверглась коррозионным деформациям, то ее демонтируют.
2. После приобретения нового агрегата необходимо нанести на стену разметку для крепежа с учетом особенностей и габаритов нового полотенцесушителя. При разметке необходимо учитывать, что полотенцесушитель должен находится от стояка на расстоянии не более 2м – в противном случае будут слишком существенные теплопотери.
3. Перед фиксацией крепежа строительным уровнем проверяют точность расположения горизонтали.
4. Фиксация крепежных элементов. Лучшим вариантом является не жесткое, а регулируемое крепление за счет резьбового соединения.

Важно! Все работы по подключению проводятся только после отключения подачи воды на стояк через центральный кран.

Подключение полотенцесушителя в ГВС

Схема установки полотенцесушителя может осуществляться по двум способам:

1. Последовательное подключение обогревательной батареи в систему горячего водоснабжения, т.е. магистраль от центрального крана до водопроводного смесителя разрывается, а это место подключается полотенцесушитель. Стоит отметить, что такое подключение довольно существенно влияет на изменения температуры воды в кране, поэтому использовать его при малых температурах воды в магистрали не актуально, ведь полотенцесушитель будет отбирать практически все тепло, а из крана будет литься слегка теплая вода.

2. Параллельное подключение. при котором создаются ответвления в магистрали горячего водоснабжения для подключения полотенцесушителя, а между врезками устанавливается кран, регулирующий прохождение потока горячей воды через отопительное устройство. Такая схема подключения полотенцесушителя к ГВС нередкая, ведь она актуальна при очень высоких или низких температурах воды в магистрали, чтоб оставалась возможность регулировки тепловых режимов воды из крана и обогрева.

Технология врезки полотенцесушителя в систему горячего водоснабжения достаточно проста, но прежде необходимо определиться со способом подключения. Если в магистрали горячего водоснабжения гарантированно держится постоянная температура воды в пределах 60-70 градусов, то можно использовать упрощенную последовательную схему подключения полотенцесушителя к стояку. Но, в жизни все случается, поэтому рекомендуется для перестраховки использовать вторую схему подключения с параллельными отводами и регулирующими прохождение теплоносителя кранами.

Что необходимо для подключения полотенцесушителя к ГВС

1. Обычно полотенцесушитель продается в комплекте с крепежными и монтажными элементами, но в любом случае при покупке необходимо проверить их наличие, а при необходимости (отсутствие или ненадежная конструкция) приобрести их дополнительно. При выборе монтажных и крепежных элементов необходимо учитывать общую (рабочую, с жидкостью) массу полотенцесушителя.

2. Схема подключения полотенцесушителя к ГВС требует приобретения дополнительных соединительных фитингов, для чего берется в расчет способ крепления на полотенцесушителе и водопроводной магистрали:

При прокладывании новой коммуникации для обогревателя чаще всего используют металлопластиковую трубу, которая может соединяться, либо за счет специальных резьбовых фитингов, либо методом температурной пайки. В любом случае не допускается установка труб уменьшенного сечения относительно имеющихся коммуникаций.

Если после центрального водопроводного крана остались старые стальные трубопроводы, то лучше всего модернизировать (заменить) все водопроводные коммуникации. В противном случае придется устанавливать большое количество переходников со старых труб на новые.

Если обогреватель имеет наружные резьбы (штуцер), то необходимо приобрести разъемные муфты с внутренней резьбой («американки»), которые позволят в случае необходимости беспроблемно демонтировать полотенцесушитель. Моделей разъемных резьбовых муфт достаточно много, чтобы правильно подобрать их для врезки в водопроводные коммуникации.

3. Схема установки полотенцесушителя должна обеспечивать безопасный съем или отключение обогревателя, поэтому соединительные «американки» устанавливаются на запорные краны, подключенные к водопроводной магистрали. При этом «прямую» водопроводную магистраль к крану-смесителю рекомендуется оставить, а на нее установить в районе ответвлений полотенцесушителя запорный кран.

4. Правильное расположение полотенцесушителя по горизонтали очень важно для его надежной работы, т.к. может в обогревателе образовываться воздушная пробка, не позволяющая полному прогреву трубы. Для ликвидации подобных проявлений в схему включают краники Маевского.

Подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды схема

Порядок подключения полотенцесушителя к стояку ГВС

Подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды – не самое сложное мероприятие. Но определенные знания, соблюдение порядка действий требуются. Почему подключать будем именно к ГВС? При централизованном отоплении это самый оптимальный вариант. Одно из важных преимуществ – обогрев помещения при пользовании горячей водой. При подключении полотенцесушителя к стояку отопления обогрев будет зависеть от отопительного сезона. В частном секторе такой способ подсоединения практикуется чаще.

Варианты подключений

Принцип подсоединения полотенцесушителя к стояку одинаков для всех моделей: в один конец подводится вода, из второго – ее отток (обратка). Вариант подключения зависит от конкретной модификации устройства:

горячий теплоноситель подключается вверху, обратка – снизу;
подсоединение производится снизу;
подвод горячей воды – сверху, отвод – на противоположной стороне снизу, по диагонали;
подключение по центру снизу;
подсоединение к четырем точкам (для больших сушилок с горизонтальными трубами).

Способы подключения полотенцесушителей к системе ГВС.

Схемы подключения полотенцесушителей к стояку отопления:

Как подключить полотенцесушитель к стояку?

Перед врезкой в систему горячего водоснабжения проводим ряд подготовительных мероприятий:

Отключение подачи воды на нужный нам стояк.
Демонтаж (если нужно) старого полотенцесушителя.
Примерка новой модели и нанесение на стену разметки для крепежа. Полотенцесушитель не должен быть отнесен от стояка более чем на два метра. Иначе существенное количество тепла будет теряться.
Проверка горизонтальности и вертикальности агрегата посредством строительного уровня.
Фиксация крепежных деталей.

Как подключить полотенцесушитель на стояк горячего водоснабжения?

Полотенцесушители подключают к ГВС при централизованном горячем водоснабжении круглогодичного действия. Допускается подсоединение агрегатов к самостоятельным системам отопления круглогодичного действия. В этом случае обязательна установка запорной арматуры, позволяющей отключать полотенцесушители в летний период.

Все чаще в домах железные трубы (чугун, сталь, медь) меняются на пластиковые. Уже почти во всех квартирах стоит полипропилен. Подключим полотенцесушитель к пластиковому трубопроводу.

Так выглядит узел подключения по закрытой схеме:

Подсоединение агрегатов к ГВС выполнено посредством соединительных муфт. Они выпускаются в следующих размерах:

Узел подсоединения по открытой схеме:

По ходу движения теплоносителя делают уклон подводки к полотенцесушителю. По всей длине – от пяти до десяти миллиметров. Если подводка менее пятидесяти сантиметров, то она может быть строго горизонтальной.

Ось полотенцесушителя и подводящая труба могут быть удалены от поверхности облицовочной плитки или штукатурки на:

3,5 сантиметра – при диаметре трубы до 23 миллиметров;
5-5,5 сантиметра – при диаметре трубы от 40 до 50 миллиметров.

Подводка и агрегат должны плотно прилегать к опорам и быть прочно закрепленными. При этом полотенцесушитель и подводящий трубопровод не приваривают, а ставят на кронштейны или поддерживающие крюки. «Горячая» труба подвержена температурным деформациям. В любом случае. Если произвести сварку, возрастет нагрузка на стену.

Полотенцесушитель должен быть четко выверен по горизонтали. В противном случае внутри может образоваться воздушная пробка, мешающая теплоносителю заполнить весь агрегат. Чтобы предупредить подобные неприятности, в схему подключения добавляют краники Маевского.

Поделитесь с друзьями:

Правильное подключение полотенцесушителя

Ванная — помещение, где требуется повышенная температура. Во-первых, по ощущениях так комфортнее, во-вторых, теплый воздух быстрее унесет излишнюю влажность после принятия душа или ванны. Отопление в ванной делают нечасто — не принято. Более распространенный способ — установка полотенцесушителя, о чем и поговорим дальше. Чтобы все работало без проблем, требуется правильно выбрать схему подключения, да еще ее правильно реализовать. И во всем вам придется разбираться самостоятельно. Ведь даже если вы не будете делать все своими руками, следить за сантехниками придется. Только так можно быть уверенным в том, что вам оставят нормально работающую сушилку.

Чтобы все не только выглядело хорошо, но и работало без проблем, надо правильно проложить подводку

Какие конструкции бывают

Полотенцесушители есть разных форм. При их выборе люди часто руководствуются исключительно эстетикой, что не совсем оправданно. Приборы эти нормально работают при хорошей циркуляции воды, но далеко не все модели такую циркуляцию обеспечивают. С некоторыми приходится долго мудрить, подыскивая правильную схему подключения, иначе они просто отказываются работать.

Итак, все полотенцесушители можно разделить на четыре группы:

П-образные или U- образные. Самые простые модели, элементарное подключение (боковое). Идеально, если при замене старого вы найдете модель с тем же межосевым расстоянием. Тогда, если повезет, можно даже отводы не переделывать.
Лесенка. Современные конструкции с некоторым количеством перекладин. Тоже неплохой вариант с точки зрения гидравлики. Подключение может быть нижним, боковым или диагональным. Но выбирается оно не произвольно, а по совокупности условий (откуда подача, расположение относительно стояка).
Змейка. Еще одна классическая модель с боковым подключением. Установка полотенцесушителя этого типа, как правило, никаких проблем не представляет.

Сложная форма. Есть очень необычные полотенцесушители. Они могут быть даже украшением интерьера, но их грамотное подсоединение — проблема. Как правило, требуется консультация грамотного специалиста, сантехника, который хорошо ориентируется в гидравлике. Как понимаете, найти такого — задача непростая.

Очень часто бывает так, что после установки полотенцесушителя он просто не работает. Если ошибка серьезная, работать перестает также и стояк, к которому он подключен. Потому необходимо знать и выполнять правила подключения.

Куда подключить и где повесить

Подключить водяной полотенцесушитель можно и к стояку горячей воды и к отоплению. Если есть оба эти варианта, выбирают обычно ГВС. На это есть три причины: меньше мороки с разрешением на подключение, подключать можно в любое время года (договориться с УК об отключении стояка и все) и, самое важное, — греется такой полотенцесушитель круглый год.

Если же ГВС в доме нет, придется подключатся к стояку отопления. Для этого требуется разрешение УК и проект. Покупаете полотенцесушитель (желательно простой конструкции), идете в ЖЭК с его паспортом (копией), пишите заявление. Если разрешение дают, заказываете проект (тоже нужна будет копия паспорта с подосоединительными размерами). Потом, согласно проекта, выполняете сами или нанимаете исполнителей (сантехников из ЖЭКа, как вариант). Вызываете представителей ЖЭКа для приемки.

Чтобы «полотенчик» грелся всегда и без проблем, все подводы прямые, без дуг и карманов

При определении места установки полотенцесушителя могут еще возникать вопросы о том, на какой высоте его стоит вешать. Если есть выбор, удобнее всего располагать так, чтобы он находится на уровне головы и ниже. Это если ставите П-образную или змейку. Если речь идет о «лесенках» большой высоты, верхнюю планку располагают не уровне накала кисти поднятой руки (примерно 190-200 см).

При выборе места установки полотенцесушителя надо еще учитывать удаленность от стояка. В принципе, чем ближе к стояку, тем лучше — больше шансов на то, что работать будет. Но, можно отнести и на метр или около того, только при выполнении условий:

малого гидравлического сопротивления полотенцесушителя (простая форма и сечение 1″ или 3/4″),
достаточного давления (2 атм или больше)
отвода трубами нормального диаметра (на шаг меньше чем стояк).

При этом обязательно выполнять и другие правила подключения. Тогда будут шансы а то, что работать такой «удаленный» прибор будет нормально.

Чем делать отводы и как поменять стояк

Если стояк металлический и менять его вы не собираетесь, то установка полотенцесушителя возможна стальными или полипропиленовыми трубами. Если стояк вы меняете (лучший вариант) и ставите полипропилен, выбора нет — ППР трубы идут и на отводы. Полипропилен брать для горячей воды, лучше — армированный стеклотканью.

Почему не подходит металлопластик? Потому что фитинги у него с сильным заужением просвета. Это очень плохо сказывается на циркуляции. В результате даже 100% работоспособные схемы не дают нормального нагрева.

Установка полотенцесушителя с разводкой полоипропиленовыми трубами

Немного о том, зачем менять стояк. Это имеет смысл делать в старых домах при ремонте в ванной или санузле (смотря где у вас расположен стояк). Во-первых, трубы обычно уже старые и изношенные. К ним даже отвод бывает проблематично приварить, настолько металл износился. Во-вторых, современный ремонт предполагает скрытую прокладку коммуникаций и вы тоже захотите стояк закрыть. Прятать старую трубу, а через несколько лет все снова рушить… не самое хорошее решение.

Немного о том, как менять. Вам надо договориться с соседями снизу и сверху, а также с ЖЭКом (ДЭЗ, УК). С соседями о том, что вы отрежете стояк у них и на резьбе установите новый. Почему у них? Потому что оставлять старую трубу в перекрытии опасно: разрушится и потечет. Затопит вас или соседей снизу. Потому лучше через перекрытия пройти новой трубой.

При таком подключении сушилка — часть стояка и никаких кранов быть не может

Договорившись или нет с соседями (у них может стояк уже закрыт) идете в ЖЭК и договариваетесь о дате замены и времени, на которое стояк отключат. Работать могут «местные» слесаря, вы сами (при наличии квалификации сварщика) или нанятые вами люди. После врезки, воду включают, вы проверяете работоспособность полотенцесушителя и системы в целом. Если за 30 минут он не начнет остывать, значит поставлен правильно. На этом замена или установка полотенцесушителя завершена.

С байпасом или без

Начнем с того, что такое байпас. Это перемычка между входом и выходом прибора, которая обеспечивает циркуляцию воды при выходе прибора из строя или его отключении.

Перемычка между входом и выходом полотенцесушителя и есть байпас

Если с схеме есть байпас, на входе и выходе прибора можно ставить отсечные шаровые краны. Это удобно — можно при необходимости отключить (при ремонте или замене) и не перекрывать весь стояк.

Если такой перемычки нет, никаких кранов ставить нельзя. В этом случае полотенцесушитель — часть стояка, закрывая краны вы полностью перекрываете стояк.

При подключении без байпаса никаких кранов

Байпас может быть прямым (как на первом фото в главе) или смещенным (на фото ниже). Смещенную перемычку ставят при верхней подаче теплоносителя для лучшей работы (улучшается циркуляция). При нижней подаче смещение только мешает. Если вы не знаете, откуда подается вода, лучше делайте прямой байпас.

Смещенный байпас при верхней подаче теплоносителя улучшает циркуляцию

Еще байпасы (прямые или смещенные) делают зауженными. Заужение, также как и смещение улучшает циркуляцию, но только в случае с верхней подачей. Заужение делают трубой, которая на шаг меньше основного (если стояк дюймовый, узкое место делают 3/4″). Меньше нельзя. Размер вставки — не менее 10 см.

Еще раз: смещенный и/или зауженный байпас работает только при верхней подаче воды. При нижней он мешает циркуляции. Если не уверены, делайте байпас прямым и незауженным.

Категорически нельзя на байпасе ставить краны. Каждый кран — это потери давления, а значит, он ухудшает циркуляцию всего стояка, вода течет уже не такая горячая. У всех соседей выше или ниже (зависит от направления подачи) заметно ухудшается напор. Иногда он падает и у владельца байпаса с краном. Ко всему, это абсолютно ненужная деталь, которая приносит только вред, а сколько-нибудь заметного улучшения циркуляции в полотенцесушителе не наблюдается. Ну, и кроме того, это нарушение СНиП 31-01-2003 (п 10.6) — вмешательство в общедомовые коммуникации, за что может быть выписан штраф (немалый).

Как располагать отводы (способы подключения)

При боковом и диагональном подключении отводы должны располагаться на одном уровне со входами полотенцесушителя или чуть выше/ниже. Что точно не будет работать, так это установка полотенцесушителя если отводы расположены на расстоянии меньшем, чем расстояние между входами. На фото ниже пример нерабочего диагонального подключения с близко расположенными отводами. Черным обозначен вариант ее исправления (подача верхняя).

При боковом подключении полотенцесушитель будет работать только если отводы находятся чуть выше и чуть ниже его входов или хотя-бы на одном уровне

При подключении надо отводы располагать строго горизонтально или немного под углом. Немного под углом — это от 2 см на метр (2%) или можно чуть больше. Направление уклона зависит от схемы подключения и того, к какому концу этот отвод будет подсоединен. Чтобы было немного понятнее, рассмотрим несколько типовых схем подключения полотенцесушителей.

Универсальное нижнее подключение полотенцесушителя «лесенки»

Эта схема работает независимо от направления подачи горячей воды. Тип подключения — нижний, оба отвода должны располагаться ниже чем нижний край сушилки. При верхней подаче допустим вариант, когда край находится между отводами, но работа уже может быть не настолько эффективной (может хуже греться).

Универсальное подключение полотенцесушителя (нижнее)

В данной схеме можно ставить отсечные краны. Для ее нормальной работы необходимы:

Установленные на верхних выводах краны Маевского (воздухоотводчики) для спуска скапливающегося в верхней части воздуха. Их надо будет периодически открывать и спускать воздух (как начинает хуже греться). Есть вариант — поставить автоматические воздухоотводчики. Они тоже есть компактные. Это упростит эксплуатацию.
Байпас прямой с заужением. Размер заужения — трубой на один шаг меньшего диаметра.
Отводы выполняются трубой на шаг меньшего диаметра чем основной стояк.

Если у вас по высоте проходит этот вариант, делайте его. Схема работает в любых условиях, с полотенцесушителями типа «лесенка» любого вида.

Возможный вариант нижнего подключения для подачи сверху

При разливе горячей воды сверху, можно верхний отвод сделать выше нижнего края сушилки. При смещенном байпасе и его заужении греться должно нормально. Этот способ не самый лучший, но рабочий.

Рабочий вариант при верхнем разливе горячей воды

Наличие воздухоотводчиков и стравливание воздуха после остановки системы — обязательны.

Универсальное боковое подсоединение

Подвести трубы сбоку можно к полотенцесушителю любой из стандартных форм — П-образным, змейке и лесенке. Само подключение от формы на зависит. В стандартном варианте идет прямой незауженый байпас. Отводы или строго горизонтально или с небольшим уклоном. Уклон есть на рисунке: конец верхнего отвода наклонен чуть вниз (2 см на 1 метр), нижнего — задран немного вверх. Диаметр отводов — не меньше диаметра полотенцесушителя.

Боковое универсальное подключение полотенцесушителя

Подобная схема подключения хороша тем, что на «лесенке» не надо устанавливать воздухоотводчики (ставят заглушки), так как воздух просто уходит в стояк.

При верхней подаче на байпасе можно сделать заужение и/или сместить перемычку по направлению к полотенцесушителю. Это улучшит циркуляцию, сушилка будет греться лучше. Но еще раз: такая схема будет работать только при верхней подаче воды.

При подаче воды сверху байпас можно сместить и сделать его трубой на шаг меньшего диаметра

При такой схеме тоже можно отводы делать под небольшим наклоном или строго горизонтально.

Возможный вариант бокового подключения (не самый лучший)

Допустима схема бокового подсоединения с расположением верхнего отвода ниже верхнего края полотенцесушителя. Но при таком подключении необходимы краны Маевского, через которые придется стравливать воздух после отключения ГВС на ремонт/профилактику. Также может понадобиться периодическое удаление воздуха в процессе.

Не лучший, но вполне работоспособный вариант

Диагональное подключение

Особого смысла в диагональном подключении большинства полотенцесушителей нет: их эффективность от бокового ничем не отличается (во всяком случае существенного улучшения нет), а расход труб больше, длиннее требуются и штробы, а это трудоемко. Хотя схема работоспособна.

Диагональ нормально работает если подача воды идет сверху. Тогда верхний отвод подключается к дальнему краю «лесенки», а нижнее — к ближнему.

Диагональное подключение при верхней подаче

В этом случае тоже можно делать зауженый и смещенный байпас, но и без этого все должно работать «на ура». При нижней подаче байпас без заужения, ровно по стояку, подключение

Полотенцесушители сложной формы: как подключать

В случае подключения полотенцесушителей сложной формы кроме обычных средств приходится учитывать еще и особенности строения каждой конкретной модели. Их надо рассматривать с точки зрения гидродинамики — куда вода будет лучше течь, туда и подавать воду. Например, популярная модель «Элегия» фирмы Сунержа. Это не лестница и не зиг-заг.

Тут выбрано диагональное подключение, потому что другое попросту работать не будет

Установка полотенцесушителя Сунержи Элегия выбрано боковое, так как при любом другом циркуляция будет нарушена. Тут вариантов вообще нет.

Еще одна модель — с нижним подключением и сложной конструкцией имеет три варианта установки. При условии подачи воды сверху, лучше всего будет работать второй,чуть хуже — первый, самый малоэффективный — третий.

Варианты нижнего подключения с верхним разливом

При подаче снизу остаются вариант 1 и 3, но только без заужения байпасов — оно будет мешать, а не помогать. Второй вариант исключаем полностью.

Как нельзя делать

Все представленные выше схемы работают стабильно. Как вы заметили, все отводы идут прямо, без изгибов в виде дуги или колец. Это не случайно — во всех неровностях скапливается воздух, Который мешает, а порой, и полностью перекрывает циркуляцию.

Эта схема не работает

На фото установка полотенцесушителя неправильная. Сделаны как минимум, две ошибки:

отводы сделаны уже чем межосевое расстояние полотенцесушителя;

сделаны они металлопластиковой трубой с петлями.

Такое подключение просто не может работать. Металлопластиковые трубы — отличный материал, но не для подключения полотенцесушителей. Их фитинги имеют очень сильное заужение просвета, что плохо сказывается на циркуляции. Плюс к этому в петлях скапливается воздух, а также поток по верхней петле, даже при подаче сверху, не пойдет — слишком большое гидравлическое сопротивление воде надо преодолеть.

Нестабильные схемы

Следующие две схемы могут работать, но далеко не всегда. В нижней части полотенцесушителя вода застаивается и, при какой-то разнице высот, не может подняться. Сказать конкретно, когда она будет работать, а когда нет, не может никто. Зависит от давления в стояке, от диаметра труб и конструкции самой сушилки.

Нестабильно работающие схемы подключения

При таком подключении даже работающее соединение может вдруг (обычно после остановки) перестать работать. Все просто: изменилось давление, засорились трубы, вода снизу не «продавливается», полотенцесушитель не греет.

Другой вариант нестабильной схемы — с петлей сверху. Опять же, при некоторых условиях работать будет. Но рано или поздно высшая точка завоздушится и перекроет циркуляцию. Беде можно помочь, если установить в самой высокой точке автоматический воздухоотводчик, но при падении давления и он не спасет.

С петлей сверху

Совсем неверно

На фото внизу примеры того, как делать не надо. Схемы без крана на байпасе неработоспособны. Чем это грозит — известно. Кроме того, после нескольких лет эксплуатации они вообще перестанут функционировать. Скорее всего это произойдет после очередного отключения — система забьется грязью. Все потому, что весь поток горячей воды пущен через полотенцесушитель. После ремонта в вода несет огромное количество грязи, которая благополучно оседает в изгибах (в самых низких участках в первую очередь). За несколько лет все забивается полностью. По хорошему, все требуется переделать и подключить правильно, ну а помочь горю может только промывка.

Очень плохая идея

Промыть надо и полотенцесушитель и подводы к нему. Для этого сушилку снимаем и моем в ванной, а отводы промываем поочередно подсоединив к освободившемся выходам шланг, второй конец которого вывести в канализацию. Манипулируя кранами пропустить поток горячей воды через один отвод, потом через другой. После промывки все устанавливается на место. Возможно, удастся после этого систему запустить.

Процесс монтажа

Само подсоединение полотенцесушителя к готовым выведенным отводам стандартное для сантехники — подходящие фитинги, лен и упаковочная паста или фум-лента. Для крепления к стене есть кронштейны или специальные зажимы-держатели, в которые труба вдавливается. Подробно процесс показан в видео.

Схема подключения полотенцесушителя к стояку горячей воды

Конструктивные особенности

вентили, с помощью которых будет отключаться вода;
система циркуляции воды, представленная в виде подающего и обратного трубопроводов;
пробка-заглушка;
воздуховыпускной клапан;
кронштейн, при помощи которого выполняется монтаж сантехизделия на стене.

Инструменты и материалы

Технология подключения полотенцесушителя к стояку требует наличия и ряда инструментов и материалов:

полотенцесушителя;
кронштейнов, при помощи которых изделие будет зафиксировано на месте монтажа;
трубопроводов из полипропилена;
соединительных элементов в виде фитингов и муфт из полипропилена;
ножа, при помощи которого будет выполняться резка пропилена;
сварочного аппарата;
шаровых кранов в количестве 2-3 штук.

Основные этапы

Демонтаж имеющегося полотенцесушителя;
Установка нового стояка;
Монтаж шаровых кранов и байпаса;
Соединение при помощи сварки трубопроводов;
Установка полотенцесушителя, включающая его подключение.

для современных устройств;
для змеевиков старого образца.

Демонтаж современной конструкции

Демонтаж старого змеевика

Замена стояка

Установка перемычки

Водяной полотенцесушитель: боковое подключение

Приступая к работам по монтажу полотенцесушителя, важно принимать во внимание ряд важных характеристик:

диаметры трубопровода должны совпадать между собой;
межосевой интервал, под которым понимается расстояние между выходными и входными отверстиями, должен быть минимальным.

Как правильно выполнить подключение?

установка с верхним подключением;
установка с нижним подключением;
монтаж полотенцесушителя в нижней части;
диагональная схема подключения.

Основные моменты

Во время проведения подобных работ имеются важные моменты, о которых необходимо помнить:

При проведении замеров недопустимы округления;
Перед установкой необходимо точно выбрать место установки сантехнического изделия;
Обязательным является использование в конструкции таких элементов, как муфты, фитинги, кронштейны и пр.
Обязательно необходимо правильно выбрать схему подключения устройства.

Заключение

Соболев Юрий Алексеевич

Подключение полотенцесушителя: схемы, подводные камни, ошибки

Невозможно найти человека, равнодушного к комфорту собственного дома. Особенно это касается кухонь, ванных комнат, совмещенных санузлов, которыми приходится пользоваться постоянно. Если говорить о последних, то для этих помещений очень важен подходящий температурный режим, а также отсутствие чрезмерной влажности. Чтобы обеспечить комфорт и решить обе задачи, необходима установка и подключение полотенцесушителя. Операция не так сложна, чтобы требовать помощи профессионала, однако перед монтажом дополнительного источника тепла не помешает вооружиться некоторыми знаниями. Они позволят сделать работу грамотно, помогут избежать потенциальных переделок в дальнейшем.

Виды конструкций, материалы

Полотенцесушитель, чья прямая обязанность — обеспечение быстрого высыхания белья, исполняет и другую роль — служит обогревателем.

Принцип работы

Все устройства классифицируются по типу теплоносителя.

Водяные. Это классика — змеевики, через которые проходит горячая вода. Чаще их подключают к водопроводному стояку, реже (как правило, в частных домах) — к отопительной системе.
Электрические. Эти полотенцесушители нагреваются благодаря электричеству. Достоинства — отсутствие необходимости их монтажа в определенном месте (по соседству с трубами), возможность регулировки и выключения для экономии электроэнергии.
Комбинированные — водяные и электрические одновременно: два змеевика, один из которых может быть поворотным, имеют разные источники тепла. От предыдущих изделий их отличает повышенная цена.

Самостоятельный монтаж возможен, если куплена водяная модель. В этом случае посторонняя помощь не понадобится. Электрические либо комбинированные полотенцесушители требуют навыков. Чем проще сама конструкция, тем легче самостоятельно справиться с ее подключением.

Материалы

Стоимость и надежность полотенцесушителей зависит от материалов, идущих на их изготовление. К ним относится:

Обычная сталь. Это самый бюджетный вариант. Недостатки его относительны: это массивность и не слишком привлекательный вид. Однако первый минус превращается в достоинство, так как эти тяжелые конструкции долговечны, второй устраняется покраской.
Нержавеющая сталь. Это несомненный лидер, если иметь в виду соотношение цены и качества. Эти полотенцесушители долговечны, надежны, выглядят эффектно без всякой отделки. Коррозия, перепады температур, давления им тоже нипочем.
Латунь. Медь. Такие модели чаще имеют сложные формы, они стойки к коррозии, но не способны так же непоколебимо переносить перепады давления, как и сталь. Медь отличает высокая скорость сушки полотенец, однако большая цена — обратная сторона этой медали.

При выборе полотенцесушителя принцип работы, привлекательный вид не главные критерии. Необходимо учитывать максимально допустимое давление в отопительных либо водопроводных трубах, потому что материал должен с честью выдерживать потенциальные неприятности — гидроудары.

Выбор схемы подключения

Это первый этап подобных сантехнических работ. Если заранее не изучить основные способы установки, то вероятность совершения ошибки при работе повысится.

Самый простой вариант — подключение непосредственно к стояку. В этом случае полотенцесушитель (разных форм) становится его неотъемлемой частью. Такой монтаж можно увидеть в домах, имеющих старую систему водоснабжения. Данная схема не предусматривает установку шаровых кранов либо иных запорных элементов, так как при их запирании перекрывается стояк, а значит, соседи остаются без горячего водоснабжения. Поэтому, для того чтобы получить возможность отключения или самостоятельной регулировки температуры в полотенцесушителе, подключают байпас.

Боковой, диагональный подвод

Подключение полотенцесушителя с запорными элементами и байпасом возможно этими двумя способами. Разница между ними мала, но каждый мастер делает выбор, исходя из своих соображений. Эффективной работы данной схемы можно добиться, если следовать нескольким правилам:

Полотенцесушитель, располагающийся в 2000 мм (или более) от стояка, должен иметь врезку верхнего отвода выше, чем сама точка подключения у конструкции, нижняя — ниже. Если расстояние меньше этой цифры, то допускают монтаж прямых подводов, так как уклон в этом случае не нужен.
Трубы, которые соединяют отводы с полотенцесушителем, обязаны быть прямыми: не иметь «горбов», провоцирующих постепенное скапливание воздуха — пробку, перекроющую со временем циркуляцию воды. Если есть возможность, то пластиковые подводы, которые запланировано спрятать в стены, лучше укрыть теплоизоляционным материалом.

Нижний подвод

Некоторые большие модели Н-образной формы (лесенки) допускают схему подключения с нижними подводами. Данное боковое либо диагональное присоединение тоже требует соблюдения нескольких правил, обеспечивающих эффективную работу.

Если диаметры стояка и байпаса не совпадают (последний меньше), то верхнюю врезку располагают ниже полотенцесушителя. Точно так же поступают, когда байпас имеет смещение. Нижняя врезка всегда обязана находиться ниже конструкции.
В этом случае тоже рекомендуется теплоизоляция подводов, запрещены «горбы». Использование воздухоотводчика — крана Маевского — первая необходимость.

Если байпас не смещен, имеет аналогичный диаметр, то верхняя врезка может располагаться выше низа полотенцесушителя. Для проведения качественной установки, необходимо знать, что:

подводящий и отводящий трубопроводы должны иметь уклон — как минимум 3 мм на каждый метр, больше — лучше;
хорошую циркуляцию воды в полотенцесушителе, находящемся далеко от стояка, обеспечит диаметр труб, составляющий более 32 мм, меньшее сечение допускают для полотенечных сушек, расположенных близко;
любые неровности труб (выступы, углубления) негативно скажутся на циркуляции теплоносителя;
утепление подводящих ПВХ труб рекомендовано при любой схеме подключения.

Технология подключения

Последовательность, особенность работ зависит от вида полотенцесушителя. Большую трудность создают самые простые — водяные сушки, минимальные трудозатраты — электрические устройства.

Материалы, инструменты

После покупки сушки для полотенец, ознакомления с инструкцией и выбором способа подключения готовят материалы, инструменты. В необходимый набор входит:

карандаш, рулетка;
кран Маевского, муфта, 2 тройника;
крепежи, кронштейны;
нож, паяльник для ПВХ труб;
отвертка, молоток;
пакля либо ФУМ-лента;
разводной ключ;
ПВХ трубы;
уровень;
фитинги — прямые, угловые;
шаровые краны.

Монтаж водяного полотенцесушителя

Это наиболее частый вид конструкции, подсоединяемой к системе горячего водоснабжения. Подключение полотенцесушителя в этом случае не создаст трудностей для тех, кто умеет обращаться с инструментами. Возможный первый этап — демонтаж старого изделия. В этом случае сначала перекрывают горячую воду и снимают старую конструкцию. Если ее нет, то работы проводят по такой схеме:

Используя строительный уровень и карандаш, на стене обозначают участки, предназначенные для крепления сушителя. Не забывают о требуемом уклоне подводки (от 3 до 10 мм).
Перекрывают подачу горячей воды. Устанавливают, фиксируют полотенцесушитель.
Монтируют перемычку-байпас, на концах трубы устанавливают тройники, шаровые краны.
С помощью фитингов подключают отводы, регулируют их направление.
Устанавливают на сушку для полотенец кран Маевского.

Все соединения уплотняют лентой (паклей). После проверки герметичности включают подачу воды, затем снова тестируют качество стыков.

Подключение электрического оборудования

Такая сушка может быть установлена в любом помещении, где есть розетка. В этом случае конструкцию закрепляют на стене, потом подключают к электросети. Так как в ванной всегда повышенный уровень влажности, нормам безопасности уделяют особое внимание:

заземление в квартире — условие обязательное;
устанавливают только скрытую изолированную проводку, безопасные розетки;
использование УЗО — мера необходимая.

К установке электрических полотенцесушителей тоже предъявляют свои требования:

нижняя часть конструкции должна отстоять от пола как минимум на 200 мм;
расстояние от сушки до умывальника либо ванной должно быть не менее 600 мм, до мебели — 700 мм;
между полотенцесушителем и стеной нужно оставить 300 мм.

Розетка для электроприбора не должна находиться в близком контакте с горячими контурами сушки для полотенец. Такой вариант обычно выбирают для частных домов.

Распространенные ошибки

Так как подключение полотенцесушителя не подразумевает особых трудностей, часто работу делают самостоятельно. Однако после монтажа все равно возникают проблемы. Возможные причины — ошибки при подсоединении.

Обратка (нижний подвод), установленная на уровне либо выше нижней точки сушки. Следствие — застой теплоносителя.
Монтаж сушителя выше подвода, в этом случае движение воды затрудняется.
Использование труб-подводов, имеющих изгибы. Результат — воздушная пробка, препятствующая свободной циркуляции теплоносителя.
Недопустимая схема, когда отводящая и подводящая трубы меняются местами.
Несовпадение диаметров стояка, подводки, змеевика.

Нередкая неприятность — наличие воздуха в системе. Чтобы избежать подобных эксцессов, для его стравливания устанавливают кран Маевского. Это приспособление позволит не знать подобных проблем на протяжении всего срока службы простой, но эффективной конструкции для сушки.

Подключение полотенцесушителя, а также выбор оптимальной схемы нельзя назвать очень сложными, миссия эта выполнима домашними мастерами. Важное условие — следование правилам. В этом случае шанс встретиться с ошибкой сводится к минимуму.

Для лучшего понимания операции «Подключение полотенцесушителя» не помешает заранее увидеть и услышать, что думают и как делают ее другие мастера. Один из полезных роликов можно посмотреть здесь:

как правильно подключить полотенцесушитель своими руками

Так как в современных условиях нечасто можно встретить отопление в ванной комнате, приходится устанавливать сушилку самостоятельно либо просить сантехников. Однако, в любом случае, нужно знать правильный порядок установки для личной безопасности и удостоверения надёжности.

Содержание статьи

Что нужно знать для подключения полотенцесушителя к стояку горячей воды

Для начала необходимо изучить все возможные разновидности конструкции. Основных всего четыре:

Змейка. Представляет с собой классическую модель, которая достаточно просто ведёт себя при монтаже и не составляет проблем.
Лесенка. В отличие от предыдущей, считает более современным вариантом. Используется при разном характере подключения. Но не подо все условия подходит.
П- или U — образные. Стандартный и обычный вид. Пользуется значительным спросом из-за высокой доступности.
Сложная форма. Может выполнять не только функцию обогревания, но и выступать как декор для создания интерьера ванны. Однако всё так неплохо будет, если правильно провести присоединение. В противном случае циркуляция может быть не обеспечена.

ВАЖНО! Кроме этого, лучше покупать конструкцию у отечественного продавца-производителя, и чтобы соответствовал стандартам ГОСТа. Также нельзя применять детали из разного материала, а при разном диаметре труб нужно использовать переходники. Не стоит забывать и про уменьшение мощности примерно на 10%, если патрубки подключены снизу к системе.

Возможные варианты подключения полотенцесушителя к отоплению

Конечно же, и введение бывает разных типов. В статье же рассмотрено каждое из них отдельно.

Нижнее подключение

Считается, что обладает менее эффективными действиями. Но всё же стандартный и универсальный вариант, которые будет долговечно эксплуатироваться в любом направлении подачи в стояке. Принцип работы очень прост — горячая вода заходит с одной стороны, а выходит из другой. Чтобы работоспособность не занижала оптимальные показатели, следует:

Установить краны Маевского так, чтобы они были на верхних выводах. Это нужно для спускания воздуха, который обычно скапливается в верхней части.
Соблюдать направление подводящих труб (пропорции примерно 4 мм на один метр).
Байпас приобретать зауженный и прямой. И следить, чтобы его ничто не перекрывало, иначе он будет замедлять циркуляцию и ухудшать напор воды.
Помещение, в котором находится устройство, лучше держать в изоляции.

Нижнее подключение с верхней подачей воды

Несмотря на то что подача происходит сверху, отвод стояка всё равно должен быть расположен ниже верхней границы полотенцесушителя. Потому что в других случаях он вовсе не будет включаться. Однако, если помнить об условии, что подключение должно находиться выше отвода, агрегат надо будет, так сказать, задирать к потолку.

СПРАВКА! Запрещается создавать «горб» или «петлю» на подводке сверху. Из-за такого циркуляция точно перестанет действовать.

Боковое подключение

Хорошо тем, что в использовании могут участвовать все три стандартные формы. А если брать «лесенку», то всего лишь нужно поставить заглушки и не водоотводчики не понадобятся. При таком методе необходим зауженный байпас. Отводы, в свою очередь, должны находиться определённо по горизонтальной прямой. Работа прибора будет происходить, если они будут с верхней подачи. Если все рекомендации будут соблюдены, то стабильность гарантирована. Существует также допустимая, но нежелательная схема, при котором потребуются краны Маевского. При этом воздухоотводчики ниже края сушилки, поэтому пользователю периодически удалять воздушную массу в процессе.

Диагональное подсоединение

В принципе, по эффективности ничем не отличается от предыдущего варианта, однако, на расходный материал нужно потратиться больше, так как сами трубы габаритные. Вода поступает из одной верхней стороны, а отвод производиться снизу по диагонали. Причём байпас должен быт не зауженный и несмещённый. В такой конструкции подводчик срабатывает с самым дальним, в то время как последний из них подключается к ближнему. Стоит помнить, что шансов меньше, чем у всех остальных, на успешный запуск, потому что сопротивление ПС увеличивается.

Важна ли форма

От данной характеристики будет зависеть вид подключения устройства, поэтому принято считать о более или менее важном аспекте.

Как правильно подключить полотенцесушитель «лесенка»

ВНИМАНИЕ! Это можно осуществить только при том, что система будет отключена. Поэтому для начала следует обратиться в ЖЭК с просьбой об отключении стояка. Вам назначат дату приезда мастера. И после этого можно приступать к процессу.

Разработайте план, материалы, которые вам пригодятся. Прочитайте инструкцию, в которой написан индивидуальный подход. Несмотря на это, есть общая этапность.

Воспроизведение демонтажа настоящей сушилки.
Соединение труб и оборудования.
Установление кранов.
Монтаж перемычки.

По окончании работы следует убрать весь накопившийся мусор и проверить способности обновлённого прибора.

СПРАВКА! При монтаже желательно придерживаться к определённому расстоянию между поверхностью и трубами. Например, оно может составлять 3,5 метра, если диаметр меньше 25 сантиметров.

Как подключить полотенцесушитель «змейка» к системе горячего водоснабжения

Лучше всего установить универсальное боковое подключение. Однако придётся воспользоваться болгаркой для демонтажа. Предварительно провести те же махинации, что и обычно — отключить от сети и слить воду из стояка. Саму установку желательно начинать с монтажа байпаса. Одним вентилем блокировать перемещение жидкости, а с помощью других двух закрепить место крепления агрегата. После пошаговой инструкции, которая прилагается вместе с конструкцией, можно открывать напор, краны.

Схема подключения полотенцесушителя сложной формы

В такой ситуации придётся учитывать некоторые особенности. Рабочее давление составляет 8 атм, однако, может испытывать и до 16 атм. Для улучшенного обогрева стоит кран Маевского, тогда воздух будет выходить из системы. Монтаж происходит благодаря специальным втулкам. Они крепятся на стене. При насаживании ножек на втулки используются винты, чтобы наверняка зафиксировать прибор.

Основные ошибки подключения, и как их не допускать

Никто не застрахован от ошибок, это нормально. Однако, чтобы уменьшить их количество, учитывайте следующие рекомендации:

Из-за неправильного расположения могут образовываться воздушные пробки. Чтобы этого не было, следует располагать в горизонтальном виде сушилку.
Чаще всего возникает риск протечки, чтобы это избежать, выполните замену старого на новое изделие.
Всё же, если вы не обладаете специальными знаниями и умениями, обратитесь к специалисту, дабы понапрасну не испытывать удачу.

Теперь вы с лёгкостью сможете самостоятельно подключить полотенцесушитель своими руками.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды: схема и описание

Полотенцесушитель, установлений в ванной комнате, осуществляет не только сушку белья, но и создает благоприятный микроклимат, который препятствует образованию неприятного запаха, грибка и сырости. На сегодняшний день рынок этого сантехнического оборудования переполнен моделями с различными дизайнерскими решениями и функциями. Из данной статьи вы узнаете, как правильно выполнить подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды. Схема и подробное описание этого сантехнического оборудования также находятся в данной публикации.

Конструктивные особенности

Водяной полотенцесушитель может быть в различных конфигурациях. Самой простой среди них — змеевик, который подключается к общей системе горячего водоснабжения. Обычно данный вариант был предусмотрен в домах советской постройки. В относительно новых строениях возможно подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды (схема ниже) по отдельному отводу. Это позволяет устанавливать данное оборудование различных модификаций – от классического П-образного полотенцесушителя до популярной «лесенки».

подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды схема

Чаще всего отдают предпочтение последнему варианту: хозяйки уже успели оценить его удобство в повседневной эксплуатации и функциональность. Подключение полотенцесушителя «лесенка» выполняется с использованием следующих элементов:

Вентили для перекрытия воды.
Система циркуляции воды – подающий и обратный трубопроводы.
Пробка-заглушка.
Воздухоспускной клапан (при монтаже кран Маевского располагается сверху).
Кронштейн, предназначенный для закрепления на стене.

Разновидности

Каким образом выполняется подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды? Схема монтажа зависит от типа устройства. На сегодняшний день на рынке представлено три вида этого сантехнического оборудования: водное, электрическое и комбинированное. Рассмотрим их более подробно.

полотенцесушитель с боковым подключением

Водные

Этот вариант известен нам еще со времен СССР, когда такое оборудование устанавливалось во всех ванных комнатах. Такие модели до настоящего времени остаются наиболее популярными. В таком случае осуществляется подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды (схема поможет сделать это правильно) или системе отопления.

На само устройство устанавливают вентили, с помощью которых перекрывается вода при замене. Данные модели, как правило, изготавливаются из нержавеющей стали, латуни и меди. А главное, они имеют невысокую стоимость.

Электрические

Данная модель используется в случае, если отсутствует возможность подключения водяного полотенцесушителя. Существуют два основных варианта – настенный и напольный. Первый из них имеет наиболее разнообразный дизайн и применяется в помещениях небольшого размера. Отдав предпочтение этому варианту, необходимо особое внимание уделить потребляемой мощности, чтобы рассчитать заранее примерные затраты на электроэнергию. В таком случае схемы подключения полотенцесушителя могут быть следующими:

Открытая – используется вилка и розетка.
Закрытая – проводка укладывается в конструкцию стены.

Основные особенности электрических полотенцесушителей:

Зачастую такие устройства оснащены регулировкой температуры.
Их допускается устанавливать не только в ванной комнате, но и в других помещениях.
Благодаря разнообразным дизайнерским решениям вы сможете выбрать модель, которая идеально впишется в дизайн помещения.

Комбинированные

Данная модель сочетает в себе одновременно свойства электрического и водного оборудования, однако по конструкции они близки к водным моделям. В данном сантехническом оборудовании течет горячая вода, а также имеются нагревательные элементы, позволяющие ему функционировать даже при отключенном отоплении. В отличие от обычных моделей, такой полотенцесушитель будет стоить в несколько раз дороже.

Инструменты и материалы

Чтобы выполнить подключение полотенцесушителя к стояку, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Полотенцесушитель.
Кронштейны, необходимые для крепления устройства.
Полипропиленовые трубопроводы.
Полипропиленовые фитинги и муфты.
Нож для резки пропилена.
Аппарат для сварки.
Шаровые краны – 2 или 3 штуки.

Основные этапы

Подключение полотенцесушителя «лесенка» или любого другого типа выполняется следующим образом:

Демонтаж старого устройства.
Замена стояка.
Установка шаровых кранов и байпаса (перемычки).
Сварка полипропиленовых трубопроводов.
Монтаж и последующее подключение полотенцесушителя.

Демонтаж

Иногда перед подключением нового полотенцесушителя требуется демонтаж старого. В настоящее время существуют две основные схемы подключения полотенцесушителя старого образца:

Современные устройства.
Змеевики старого образца.

Демонтаж современной конструкции

В случае если современное оборудование было правильно установлено, с разъемными соединениями, то его будет несложно заменить. Важно, чтобы новое сантехническое устройство было аналогично старому и по центрам присоединительных патрубков имело такие же размеры.

Новое оборудование должно совпадать с центром присоединительных патрубков. Необходимо снять полотенцесушитель, уже отслуживший свое, а затем на ответные части разъемов установить новый, подключить к системе и закрепить его на стене.

Демонтаж старого змеевика

Гораздо сложнее заменить старый советский змеевик. В таком случае полотенцесушитель с боковым подключением устанавливается совместно с заменой стояка. При этом она может быть частичной (в своей квартире) либо полной. Однако менять часть старого трубопровода нецелесообразно, желательно полностью заменить стояк. Для этого потребуется договориться с соседями снизу и сверху, чтобы у них подключить новый стояк. Это довольно часто практикуется, так как очень опасно оставлять старые трубы в перекрытии.

Замена стояка

Как только будут согласованы все вопросы, нужно будет отключить подачу воды. В большинстве случаев данная процедура осуществляется совместно с обслуживающей организацией. Далее при помощи болгарки вырезается стояк вместе со змеевиком: сначала в своей квартире, после в соседних. После чего нужно нарезать резьбу на трубопроводе у нижних и верхних соседей, подключить трубы и ввести их в свою ванную комнату через перекрытия.

Установка перемычки

Перемычка является своего рода палочкой-выручалочкой в непредвиденных ситуациях. Ее монтаж необязателен, но крайне желателен. Так, к примеру, в местах соединения полотенцесушителя образовалась течь, которая становится все интенсивней с каждой минутой. И совершенно нет времени звонить в аварийную службу и ждать больше часа их приезда.

Так вот, чтобы не зависеть от подобных ситуаций, и устанавливают байпас. Внешне он представляет собой обыкновенный участок трубопровода. Чтобы его установить, на концы полотенцесушителя монтируются обыкновенные шаровые краны, с помощью которых можно перекрывать поток воды при необходимости.

Водяной полотенцесушитель: боковое подключение

Этот вариант конструкции позволяет устанавливать сантехническое оборудование в стандартный стояк для полотенцесушителя или в существующую сеть горячего водоснабжения. Другими словами, для него не требуется подготовка дополнительного водоотвода. Однако полотенцесушители водяные с боковым подключением имеют один небольшой недостаток – это наличие сварных элементов. Но при надлежащем качестве сантехнического оборудования данная модель прослужит долго.

При подключении данного устройства необходимо учитывать следующие параметры:

Соответствие диаметров трубопровода.
Межосевой интервал – расстояние между выходным и входным отверстиями.

Допускается выполнять боковое подключение полотенцесушителя «лесенка» с использованием водопроводных муфт. При этом запрещено выполнять переход от трубопроводов с большим диаметром к трубам с меньшим сечением, так как это может привести к повышению давления в приборе, что спровоцирует протечки или вовсе разрыв сварных соединений.

Кроме того, полотенцесушители водяные с боковым подключением устанавливаются в таких ситуациях, когда планируется закрытие водопроводных труб посредством кафельной плитки. В процессе монтажа необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию трубопровода и подключаемого устройства. Для этого используются прокладки и муфты, которые стягиваются при помощи разводного ключа соответствующего диаметра.

Устанавливая полотенцесушитель с боковым подключением, важно помнить, что подача воды осуществляется под давлением, соответственно, места соединения должны выдерживать резкие перепады и сильный напор подачи воды.

Как правильно выполнить подключение?

Устанавливать оборудование в помещении ванной комнаты необходимо в соответствии с принятыми стандартами. Таким образом, схема подключения полотенцесушителя к стояку горячего водоснабжения должна отвечать требованиям СНиП 2-04-01-85. К отопительной системе подобная конструкция подключается в частных домах, которые оснащены системой индивидуального отопления.

полотенцесушители водяные с боковым подключением

В многоквартирных строениях монтаж целесообразней проводить в полном соответствии с проектом, при необходимости — к отдельному стояку. Этот подход вполне оправдан, ведь центральная отопительная система функционирует лишь в холодное время года, а подача воды осуществляется постоянно.

На принцип подключения не влияет тип полотенцесушителя: важно грамотно обеспечить подачу и отток. В результате будет производиться регулярная подача воды. В зависимости от конструктивных особенностей возможны следующие способы подключения:

Устройство с верхним подключением.
Полотенцесушитель с нижним подключением.
В нижней части сантехнического устройства.
Подключение по диагонали (используется для «лесенок»).

Таким образом, схема подключения полотенцесушителя к стояку напрямую зависит от условий монтажа и типа конструкций.

Основные моменты

Чтобы подключить любое оборудование в ванной комнате, необходимо обладать профессиональными навыками. Так как погрешности в замерах в несколько миллиметров способны привести к большим неприятностям и проблемам с эксплуатацией. Если возникла потребность в установке полотенцесушителя, то следует обратиться к опытному специалисту.

водяной полотенцесушитель боковое подключение

Важно учитывать особенности и тонкости проведения работ:

Проведение точных замеров.
Определение месторасположения конструкции.
Наличие муфт, фитингов, кронштейнов и остальных дополнительных деталей.
Выбор способа подключения.

Установка в ванной комнате полотенцесушителя относится к разряду непростых сантехнических работ. Поэтому если нет уверенности, не нужно искушать судьбу и пробовать выполнить установку самостоятельно. Последствия могут быть самыми различными: от банальных протечек трубопроводов, закрытых керамической плиткой, до порчи кафеля в процессе навешивания кронштейнов.

Перед началом работ важно определиться, под силу вам такая работа или нет. Даже если вы решите не выполнять ее самостоятельно, то хотя бы будете знать последовательность установки, что позволит вам контролировать качество монтажа нанятых специалистов.

Привлечение профессионалов – это наиболее верное и взвешенное решение, таким образом, у вас получится не только сэкономить время и нервы, но и получить превосходный результат. Быстрая сушка белья станет приятной реальностью, полотенца будут свежими и сухими, а ванная комната – комфортной.

Правильное подключение полотенцесушителя

Чтобы все не только выглядело хорошо, но и работало без проблем, надо правильно проложить подводку

Какие конструкции бывают

Итак, все полотенцесушители можно разделить на четыре группы:

Куда подключить и где повесить

Чтобы «полотенчик» грелся всегда и без проблем, все подводы прямые, без дуг и карманов

малого гидравлического сопротивления полотенцесушителя (простая форма и сечение 1″ или 3/4″),
достаточного давления (2 атм или больше)
отвода трубами нормального диаметра (на шаг меньше чем стояк).

Чем делать отводы и как поменять стояк

Установка полотенцесушителя с разводкой полоипропиленовыми трубами

При таком подключении сушилка — часть стояка и никаких кранов быть не может

С байпасом или без

Перемычка между входом и выходом полотенцесушителя и есть байпас

При подключении без байпаса никаких кранов

Смещенный байпас при верхней подаче теплоносителя улучшает циркуляцию

Еще раз: смещенный и/или зауженный байпас работает только при верхней подаче воды. При нижней он мешает циркуляции. Если не уверены, делайте байпас прямым и незауженным.

Как располагать отводы (способы подключения)

Универсальное нижнее подключение полотенцесушителя «лесенки»

Универсальное подключение полотенцесушителя (нижнее)

В данной схеме можно ставить отсечные краны. Для ее нормальной работы необходимы:

Установленные на верхних выводах краны Маевского (воздухоотводчики) для спуска скапливающегося в верхней части воздуха. Их надо будет периодически открывать и спускать воздух (как начинает хуже греться). Есть вариант — поставить автоматические воздухоотводчики. Они тоже есть компактные. Это упростит эксплуатацию.
Байпас прямой с заужением. Размер заужения — трубой на один шаг меньшего диаметра.
Отводы выполняются трубой на шаг меньшего диаметра чем основной стояк.

Возможный вариант нижнего подключения для подачи сверху

Рабочий вариант при верхнем разливе горячей воды

Наличие воздухоотводчиков и стравливание воздуха после остановки системы — обязательны.

Универсальное боковое подсоединение

Боковое универсальное подключение полотенцесушителя

При подаче воды сверху байпас можно сместить и сделать его трубой на шаг меньшего диаметра

При такой схеме тоже можно отводы делать под небольшим наклоном или строго горизонтально.

Возможный вариант бокового подключения (не самый лучший)

Не лучший, но вполне работоспособный вариант

Диагональное подключение

Диагональное подключение при верхней подаче

Полотенцесушители сложной формы: как подключать

Тут выбрано диагональное подключение, потому что другое попросту работать не будет

Варианты нижнего подключения с верхним разливом

Как нельзя делать

Эта схема не работает

На фото установка полотенцесушителя неправильная. Сделаны как минимум, две ошибки:

отводы сделаны уже чем межосевое расстояние полотенцесушителя;
сделаны они металлопластиковой трубой с петлями.

Нестабильные схемы

Нестабильно работающие схемы подключения

С петлей сверху

Совсем неверно

Очень плохая идея

Процесс монтажа

Самые лучшие посты

Замена или установка полотенцесушителя в ванной

Чтобы все не только выглядело хорошо, но и работало без проблем, надо правильно проложить подводку

Какие конструкции бывают

Содержание статьи

Итак, все полотенцесушители можно разделить на четыре группы:

П-образные или U- образные. Самые простые модели, элементарное подключение (боковое). Идеально, если при замене старого вы найдете модель с тем же межосевым расстоянием. Тогда, если повезет, можно даже отводы не переделывать.
Лесенка. Современные конструкции с некоторым количеством перекладин. Тоже неплохой вариант с точки зрения гидравлики. Подключение может быть нижним, боковым или диагональным. Но выбирается оно не произвольно, а по совокупности условий (откуда подача, расположение относительно стояка).
Змейка. Еще одна классическая модель с боковым подключением. Установка полотенцесушителя этого типа, как правило, никаких проблем не представляет.
Виды полотенцесушителей
Сложная форма. Есть очень необычные полотенцесушители. Они могут быть даже украшением интерьера, но их грамотное подсоединение — проблема. Как правило, требуется консультация грамотного специалиста, сантехника, который хорошо ориентируется в гидравлике. Как понимаете, найти такого — задача непростая.

Куда подключить и где повесить

Чтобы «полотенчик» грелся всегда и без проблем, все подводы прямые, без дуг и карманов

малого гидравлического сопротивления полотенцесушителя (простая форма и сечение 1″ или 3/4″),
достаточного давления (2 атм или больше)
отвода трубами нормального диаметра (на шаг меньше чем стояк).

Чем делать отводы и как поменять стояк

Установка полотенцесушителя с разводкой полоипропиленовыми трубами

При таком подключении сушилка — часть стояка и никаких кранов быть не может

С байпасом или без

Перемычка между входом и выходом полотенцесуштеля и есть байпас

Перемычка между входом и выходом полотенцесушителя и есть байпас

При подключении без байпаса никаких кранов

Смещенный байпас при верхней подаче теплоносителя улучшает циркуляцию

Еще раз: смещенный и/или зауженный байпас работает только при верхней подаче воды. При нижней он мешает циркуляции. Если не уверены, делайте байпас прямым и незауженным.

Как располагать отводы (способы подключения)

При боковом подключении полотенцесушитель будет работать только если отводы находятся чуть выше и чуть ниже его входов или хотя-бы на одном уровне

Универсальное нижнее подключение полотенцесушителя «лесенки»

Универсальное подключение полотенцесушителя (нижнее)

В данной схеме можно ставить отсечные краны. Для ее нормальной работы необходимы:

Установленные на верхних выводах краны Маевского (воздухоотводчики) для спуска скапливающегося в верхней части воздуха. Их надо будет периодически открывать и спускать воздух (как начинает хуже греться). Есть вариант — поставить автоматические воздухоотводчики. Они тоже есть компактные. Это упростит эксплуатацию.
Байпас прямой с заужением. Размер заужения — трубой на один шаг меньшего диаметра.
Отводы выполняются трубой на шаг меньшего диаметра чем основной стояк.

Возможный вариант нижнего подключения для подачи сверху

Рабочий вариант при верхнем разливе горячей воды

Наличие воздухоотводчиков и стравливание воздуха после остановки системы — обязательны.

Универсальное боковое подсоединение

Боковое универсальное подключение полотенцесушителя

При подаче воды сверху байпас можно сместить и сделать его трубой на шаг меньшего диаметра

При такой схеме тоже можно отводы делать под небольшим наклоном или строго горизонтально.

Возможный вариант бокового подключения (не самый лучший)

Не лучший, но вполне работоспособный вариант

Диагональное подключение

Диагональное подключение при верхней подаче

Полотенцесушители сложной формы: как подключать

Тут выбрано диагональное подключение, потому что другое попросту работать не будет

Варианты нижнего подключения с верхним разливом

Как нельзя делать

Эта схема не работает

На фото установка полотенцесушителя неправильная. Сделаны как минимум, две ошибки:

отводы сделаны уже чем межосевое расстояние полотенцесушителя;
сделаны они металлопластиковой трубой с петлями.

Нестабильные схемы

Нестабильно работающие схемы подключения

С петлей сверху

Совсем неверно

Очень плохая идея

Процесс монтажа

Подключение полотенцесушителя своими руками — схемы и способы | Своими руками

В большинстве городских квартир полотенцесушитель в ванной по-прежнему представляет собой окрашенную гнутую трубу, окрашенную масляной краской. Современные сушилки изготавливаются из черной или нержавеющей стали, меди и латуни. В ассортименте продавцов преобладают стальные полотенцесушители и так называемые дизайнерские радиаторы.

Он покрыт полимерным или глянцевым хромированным покрытием снаружи с трубчатыми конструкциями, которые довольно быстро (в зависимости от качества воды и системы подачи) покрываются пеной и корродируют.

При установке стального полотенцесушителя используйте резьбовое соединение или сварку. Сварка нагревательных приборов из нержавеющей стали в домашних условиях затруднена, поэтому изделия из нержавеющей стали собирают с помощью резьбовых соединений. Высоким спросом пользуются электроприборы, которые используются, если водяное полотенце нельзя подключить к горячей воде.

Другой вид полотенцесушителя — комбинированный, или гибридный. Конструктивно это такая же «водяная» конструкция, но со встроенным ТЭНом — этот вид сушилки незаменим в период, когда отключена горячая вода.

Читайте также: Выбор и установка полотенцесушителя

Демонтаж старого полотенцесушителя

Перед установкой нового полотенцесушителя необходимо демонтировать старую. Если вы живете в многоквартирном доме, вам необходимо закрыть трубу горячей воды.

Чтобы полотенцесушитель можно было отсоединить от стояка в случае замены, ремонта или аварийной ситуации, перед фаркопом и за ним устанавливаются шаровые краны.Если кранов нет, установите их на подготовительном этапе: в будущем они могут пригодиться.

Чаще всего в старых домах полотенцесушитель в ванной присоединяется к системе горячего водоснабжения стяжками на резьбе или сваркой. Десятки лет муфты настолько горячие, что прибор легче отрезать. Здесь пригодится болгарка с отрезным диском.

Также стоит обойтись полотенцесушителем. При резке необходимо учитывать схему подключения к системе и оставлять кусок трубы достаточный для нарезания резьбы.Эти работы рекомендуется выполнять с помощником.

Недостатком комбинированных моделей является их стоимость, превышающая цену как воды, так и электроэнергии.

И все же наибольшей популярностью пользовался классический водяной радиатор, сочетающий умеренную стоимость, оптимальный срок службы и высокую теплоотдачу. Собственно о его установке и пойдет речь.

Нарезание резьбы — самая трудоемкая и сложная операция при установке полотенцесушителя.Для выполнения этой задачи вам понадобится пиломатериал под диаметр трубы в вашей квартире. Технология нарезки проста, но требует навыков. Сначала очистите место среза от краски и заусенцев, смажьте маслом масло и, надев его на трубу, медленно поверните трещотку по часовой стрелке. Чтобы труба не ходила, ее держат газовым или гаечным ключом, предварительно обмотав плотной тканью для защиты краски. Обрежьте нить не торопясь, четко осознавая ее необходимую длину.

После того, как резьба будет нарезана, низ нового полотенца нужно припаять к полипропиленовым трубкам.Для этого нужна паяльная машина. Обычно система отопления собирается из полипропиленовых труб диаметром 25 мм.

Первое, что нужно сделать, это прикрутить фурнитуру к вырезанной ранее резьбе. Допуская последующую замену полотенцесушителя на новый, сделайте систему съемной. Для этого можно использовать так называемую американку, состоящую из двух орехов. Одна часть наматывается на резьбу, а вторая — на штуцер. Перед этой конструкцией установите шаровой кран.

При установке намотайте резьбу уплотнительным материалом. До сих пор многие сантехники используют лен, но многие современные инструменты, такие как Tangit Uni-Lock или лента ФУМ, продаются в магазинах. Такой же штуцер, только большего диаметра, прикручиваем к обоим концам полотенцесушителя. Пока паяльный аппарат разогревается, разметьте на стене места для полотенцесушителей и специальными ножницами отрежьте необходимое количество полипропиленовой трубы. При нагревании паяльного устройства необходимо одновременно поставить муфту и трубу, оплавить их несколько секунд, подключить и закрепить.

Время плавления напрямую зависит от диаметра трубы и технических характеристик паяльной машины. Припаяв трубы к размеру полотенцесушителя, соедините их между собой. Не забудьте вставить уплотнительные манжеты. В конце устанавливаем кронштейны и надеваем на них полотенцесушитель. При проверке системы перед подачей горячей воды в полотенцесушитель уже должен быть открыт выпускной шаровой кран.

Определите со всей необходимой фурнитурой для установки и тип установки полотенцесушителя — скрытый или внешний.

Ссылка по теме: Электропроводка и электросхема квартиры

Вверх по лестнице …

Помимо классических полотенцесушителей сейчас популярны модели лестничного типа. Вместе с оригинальным дизайном он имеет простую конструкцию и хороший отвод тепла. При покупке обратите внимание на кран Маевского для отвода воздуха из систем отопления. «Лесенки» производятся с различными видами декоративного покрытия — например, из белого глянцевого полимера, нитридно-титанового покрытия под золото — или используются для финишной плазменной полировки с целью придания им зеркального блеска.Лестницы устанавливаются так же легко, как и стандартный изогнутый вариант устройства.

Обход

Байпас или байпасная перемычка между впускной и выпускной трубами полотенцесушителя поддерживает нормальную скорость циркуляции воды по стояку. Только одна часть общего потока воды проходит через одно полотенце, а основной поток проходит мимо, согревая следующие узлы — те же полотенцесушители для ваших соседей снизу или сверху.С байпасом хозяин квартиры может полностью выключить полотенцесушитель или отрегулировать его температуру, не влияя на общую температуру стояка.

Схемы подключения полотенцесушителя

1. Стандартное боковое подключение. Возможно любое направление подачи воды.

2. Это соединение работает при любом направлении подачи воды за счет естественной циркуляции. Сужения не предусмотрено. Нет смещения байпаса. Сторона подключения.

3. Диагональное соединение, работающее за счет естественной циркуляции. Сужения и смещения обходного пути нет.

4. Блокировочное соединение, байпас сужается — таким образом создается дополнительная принудительная циркуляция в сочетании с естественной циркуляцией. Одностороннее направление подачи воды.

5. То же, что и на схеме 4. но связь диагональная.

6. Боковое соединение со смещением байпаса.

7. Диагональное соединение с байпасным переключением.

8. Нижняя связь с естественной циркуляцией.

9. Нижнее соединение с байпасным эффектом управляется принудительной и естественной циркуляцией.

10. Подключение ПС-трапа, работающего на сочетании принудительной и естественной циркуляции, с байпасной сменой. Нижнее соединение.

Читайте также: Ремонт в ванной своими руками — примерные цены, расчет и порядок работ

Возможные варианты принудительного подключения полотенцесушителя

11.Боковое соединение с восходящей линией верха.

12. Нижнее соединение с обоими восходящими трубопроводами.

13. Нижнее соединение с нисходящим подводным.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как определить, сколько весят живые свиньи Определите живую массу свиньи на…

Ремонт шуруповерта зарядный своими руками. Как отремонтировать шуруповерт зарядное устройство в …

Установка смягчителя воды своими руками Как установить умягчители воды Если …

Как сэкономить воду самодельным краном с насадкой Экономичная насадка для крана …

Художественный камень своими руками — фото Как украсить сад художественным камнем …

Выбор и установка полотенцесушителя Подбираем и производим установку…

Чертежи сарая для строительства своими руками. Многоцелевой сарай своими руками -…

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Стоимость установки вешалки для полотенец в ванной комнате

Последнее обновление 15 декабря 2019 г.

Установка полотенцесушителя добавит стиля и функциональности вашей ванной комнате. На рынке доступно множество дизайнов, стилей и отделок в соответствии с вашими личными предпочтениями. Если у вас есть навыки электромонтажа и слесарного дела, вы, вероятно, установите полотенцесушитель — долгожданное испытание.

Цена на полотенцесушитель

Виды полотенцесушителей

Полотенцесушители можно установить как в ванной, так и в спальне.При установке в унитазе необходимо соблюдать Правила электропроводки для специальных установок. Полотенцесушители бывают двух видов:

Электрические полотенцесушители.
Радиаторы для полотенец, которые подключаются к контуру центрального отопления.

Инструменты и подготовка к установке полотенцесушителя

Большинство ванных комнат уже оборудованы радиаторами центрального отопления, поэтому при выборе полотенцесушителя это самый простой из двух вариантов.Выбор вешалки для полотенец той же ширины, что и радиатор, который вы собираетесь снимать, упрощает работу. Вам нужно будет запомнить:

Выключить систему отопления
Изолируйте радиатор, перекрыв запорные клапаны.
Отсоедините трубопровод.
Снимите радиатор со стены.

По своей природе работа выполняется по принципу «включай и работай», и нет необходимости сливать воду из системы, собирать пол или возиться с плинтусами.

Сколько стоит установка полотенцесушителя

Итак, если вы предпочитаете, чтобы сантехник сделал эту работу за вас, сколько это будет стоить? Цены будут значительно отличаться в разных частях Великобритании, а также в зависимости от стиля и размера полотенцесушителя, который вы выберете.Следует остерегаться установки полотенцесушителя с меньшей тепловой мощностью, чем у радиатора, который вы снимаете. Уменьшение тепловой мощности может привести к увеличению влажности в ванной комнате.

Для полотенцесушителя потребуются только услуги сантехника, что немного снижает ваши расходы. За простую установку полотенцесушителя, будь то подключение к радиатору или контуру горячей воды, вы можете рассчитывать заплатить от 350 до 450 фунтов стерлингов. В стоимость входит основной полотенцесушитель, а также материалы и рабочая сила.Если вы поставляете полотенцесушитель, то цена будет немного ниже.

Стоимость установки полотенцесушителя

Электрические полотенцесушители подпадают под действие Правил по электромонтажу, а ванные комнаты обозначены как «специальные места» для электромонтажа. Уведомление службы управления зданием будет необходимо в соответствии с так называемыми Правилами Части P, поэтому вам потребуется электрик, который проведет для вас электропроводку вешалки для полотенец.

Установка электрического полотенцесушителя — простая работа для большинства электриков, на которую у них уйдет всего день.Стоимость будет варьироваться в зависимости от трассы кабеля и доступности, поэтому убедитесь, что электрики соответствуют той же спецификации.

Вы можете рассчитывать заплатить около 420 фунтов стерлингов за рабочий день, включая следующее:

Работа по дневной ставке 200 фунтов стерлингов.
Стандартный электрический полотенцесушитель за 160 фунтов стерлингов.
Материалы, включая таймер, по цене 60 фунтов стерлингов.

Электрик также заполнит необходимые документы для Building Control, а также выдаст сертификат испытаний для любых новых электрических цепей, которые они устанавливают.Вы можете снизить стоимость этого проекта, купив полотенцесушитель и поставив его электрикам. Вы также можете провести электромонтаж, если вы компетентны, а затем попросить электрика сертифицировать и выполнить уведомление от вашего имени.

Стоимость установки двухтопливных полотенцесушителей

Зачем выбирать один вместо другого, если у вас может быть один полотенцесушитель, который можно подключить как к контуру горячего водоснабжения, так и к электрике. Полотенцесушитель с двумя видами топлива дает то преимущество, что вы можете включить центральное отопление летом и по-прежнему пользоваться теплыми полотенцами после ванны.Цена на этот тип установки выше, чем на две предыдущие работы, потому что вам потребуются услуги как электрика, так и сантехника.

Если вы отлично разбираетесь в слесарном деле, вы можете выполнить «мокрую» установку, чтобы снизить стоимость работы. Затем войдет электрик, чтобы завершить электромонтаж. Общая стоимость этой работы должна составлять от 500 до 700 фунтов стерлингов. Эта стоимость включает оплату труда электрика, сантехника, материалы и полотенцесушитель с двумя видами топлива.

Поиск надежных мастеров для установки вашего полотенцесушителя

Теперь, когда вы знаете стоимость полотенцесушителей, возможно, пора найти продавца, который сделает эту работу за вас. Мы предлагаем использовать Quotatis. Вы просто заполните их короткую форму с описанием вашей работы, и они найдут квалифицированных торговцев в вашем районе.

Стоимость установки полотенцесушителя

Направляющая для полотенцесушителя.

Средняя стоимость поставки и установки полотенцесушителя составляет около

Для выполнения этого типа работы обычно требуется около 1 дня

£ 430

Всем нравится иметь теплое полотенце, особенно в холодные дни.С теплыми полотенцами вы дольше сохраняете тепло после горячей ванны или душа, но чтобы полотенца оставались теплыми, вам понадобится полотенцесушитель. Полотенцесушитель — популярный аксессуар для ванной комнаты, в котором поручни нагреваются, чтобы ваши полотенца оставались теплыми. Эти рельсы с подогревом могут использовать либо горячую воду из вашей системы центрального отопления, либо электричество, чтобы оставаться в тепле.

Они доступны в большом разнообразии стилей, и электрический тип может быть подключен или просто использовать шнур питания, который необходимо подключить к электрической розетке.Чтобы установить электрический полотенцесушитель в ванной комнате, вам понадобится квалифицированный электрик. Чтобы установить вешалку для полотенец, подключенную к вашей системе центрального отопления, вам действительно нужен квалифицированный сантехник. Чтобы быстро и безопасно найти подходящего продавца, воспользуйтесь бесплатным сервисом на этом веб-сайте, чтобы найти торговцев и прочитать отзывы других предыдущих клиентов.

Средние затраты на поставку и установку радиатора с подогревом

Описание работы	Продолжительность	Стоимость материалов	Стоимость рабочей силы
Установка электрического полотенцесушителя	1 день	£ 220	£ 200
Установка в вешалку для полотенец	1 день	£ 250	£ 200

Что следует учитывать при установке полотенцесушителя

Проводные электрические полотенцесушители можно легко повесить на любую стену, но на стене с карнизами следует попытаться расположить ее так, чтобы по крайней мере две из опор можно было закрепить на стенках.Конечно, это не проблема, если у вас есть бетонные шары. Хотя вы можете купить полотенцесушители с электроприводом и шнуром питания, который можно просто подключить к стандартной электрической розетке, это невозможно в ванной комнате, где нельзя установить стандартные трехконтактные розетки. в любом случае полотенцесушитель должен иметь свою собственную выделенную цепь, поэтому в любом случае потребуется квалифицированный электрик, поэтому вы также можете надежно подключить полотенцесушитель к электросети.

Полотенцесушители с зашитой проволокой выглядят аккуратнее, так как провода скрыты, но их установка дороже. Большинство полотенцесушителей с электроприводом изготовлены из нержавеющей стали, поэтому ржавчина не вызывает беспокойства, даже если на них повесить влажные полотенца. Единственный недостаток зашитых полотенцесушителей — это стоимость найма электрика.

Готовы получить цену за свою работу?

Сделай сам

В большинстве ванных комнат в Великобритании уже есть радиаторы, подключенные к системе центрального отопления.Следовательно, если вы выберете полотенцесушитель той же ширины, что и существующий радиатор в ванной, замена этого радиатора на полотенцесушитель будет довольно простой задачей. Просто не забудьте выключить систему отопления и изолировать радиатор с помощью запорных клапанов, прежде чем отсоединять какие-либо трубопроводы. После отсоединения трубопровода просто снимите радиатор со стены и подключите новый радиатор.

Нет необходимости сливать воду из системы центрального отопления или снимать половицы этим методом.Однако, если вам неудобно выполнять сантехнические работы, вам следует нанять местного сантехника, который сделает эту работу за вас. Если вы устанавливаете полотенцесушитель с электрическим подогревом, вы должны помнить, что они подпадают под действие правил электропроводки, так как ванные комнаты определены как особые места в соответствии с правилами части P. Таким образом, для электрических полотенцесушителей в ванной вам всегда нужно будет нанять электрика, и этот тип работы не может рассматриваться как самостоятельный проект.

Преимущества вешалки для полотенец

Полотенцесушители — доступная роскошь!
Электрические полотенцесушители проще в установке
Сантехника в «мокрых» полотенцесушителях обходится дешевле
Двухтопливные полотенцесушители предлагают лучшее из обоих миров, но их купить дороже.

Часто задаваемые вопросы

Что такое полотенцесушитель?

Полотенцесушители — это радиаторы, предназначенные для сушки полотенец и мокрой одежды.Они используются в основном в ванных комнатах, но люди все же устанавливают их в других комнатах.

Полотенцесушители и полотенцесушители — одно и то же?

Да, по сути, это один и тот же продукт.

Из чего сделаны полотенцесушители?

Они сделаны из различных материалов, включая сталь, алюминий, чугун и латунь, но нержавеющая сталь, вероятно, является наиболее распространенной.

Что такое двухтопливные полотенцесушители?

Этот тип полотенцесушителя подключается как к центральному отоплению, так и к электросети.Поэтому летом, когда центральное отопление выключено, вы все равно можете использовать его как электрический полотенцесушитель.

Могу ли я заменить обычный радиатор на полотенцесушитель?

Да, полотенцесушители и радиаторы, по сути, работают одинаково, и если вы выберете полотенцесушитель того же размера, что и ваш радиатор, вам, вероятно, даже не придется изменять существующий трубопровод.

Последнее обновление MyJobQuote 7 мая 2019. ,

Подогреватель полотенец — Повторная публикация в Википедии // WIKI 2

Полотенцесушитель радиатора с вешалкой для полотенец

Полотенцесушитель Радиатор или полотенцесушитель — это устройство, предназначенное для нагрева полотенец перед их использованием. В течение многих лет европейские отели использовали их в качестве комбинированных полотенцесушителей / вешалок. Полотенцесушитель — это обогреватель для ванной комнаты, который подходит как для сушки, так и для обогрева полотенец и окружающей среды. Есть две версии: традиционные, которые подключены к водопроводу, как радиатор с водой, нагреваемой от центрального котла, и электрические, где электрическое сопротивление нагревает воду или масло, содержащиеся в агрегате ^{[ необходима ссылка ]}

Состав и функционирование

Полотенцесушители могут быть изготовлены из разных металлов, например из стали, нержавеющей стали или алюминия.В некоторых типах используется латунь или медь. Отделка может быть хромированной, полированной или покрытой лаком.

Сушилки могут нагреваться электрически (нагревательный патрон или нагревательный кабель) или за счет циркуляции горячей воды (подключенной к центральному отоплению). Часто используется комбинация методов. В этих случаях сушилка зимой нагревается горячей водой, а летом — электричеством. Полотенцесушитель с высокой производительностью может также служить в качестве радиатора в маленькой ванной ^[1].

Сушилки бывают разных видов, в том числе: лестничные, поворотные и другие.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Вешалка для полотенцесушителя

Первое преимущество этого радиатора — это эстетическая ценность, которая может помочь украсить комнаты ноткой стиля. Другим преимуществом, очевидно, является возможность более быстрой сушки полотенец, поскольку они непосредственно контактируют с сияющим телом. Полотенцесушитель потребляет меньше воды, чем классический пластинчатый радиатор или чугунный радиатор, поэтому он считается немного более экологичным и более экономичным с точки зрения потребления.Его формы очень отличаются друг от друга, и это позволяет нам структурировать радиатор, идеально адаптируя его к помещению. Существуют полотенцесушители разных размеров, от самых маленьких (даже 27 дюймов × 20 дюймов — 70 см × 50 см) до больших, которые могут достигать даже 79 дюймов (2 метра) в высоту.

Недостатки

Первый недостаток напрямую связан с одним из его преимуществ, а именно с возможностью более быстрой сушки полотенец. Проблема в том, что при покрытии части труб и излучающего тела энергия, потребление и время, необходимые для достижения температуры в комнате, будут больше, чем у радиатора без «препятствий».Именно исходя из этой потребности были разработаны аксессуары и подвесы для радиаторов, в данном конкретном случае для сохранения преимуществ за счет устранения некоторых недостатков. Другой недостаток — низкая мощность нагрева, связанная с расположением трубок, обратным ощущению конвекции. Следовательно, для обогрева больших помещений требуется больший размер, что теряет эстетическую ценность.

Примечание

См. Также

A towel rails radiator with towel hangers

Эта страница последний раз была отредактирована 19 мая 2020 в 09:47 ,

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока: Схема Подключения Трехфазного Счетчика Через Трансформаторы Тока

Май 30, 2020 автор alexxlab Разное

Схема Подключения Трехфазного Счетчика Через Трансформаторы Тока

Возле них пишут буквы ТТ. Одной из важных особенностей ТТ является также невозможность работы его без нагрузки, а когда это необходимо какими-либо мероприятиями, то стоит закоротить концы вторичной обмотки, чтобы не было пробоя.

По принципу работы устройства делятся на три типа: Индукционные механические.

Условия работы счетчика описываются в техническом паспорте, где приводится рекомендуемая схема подключения.
Узел учета с трансформаторами тока

На схемах И1 вход обозначается жирной точкой.

Они рассчитываются на номинальную силу тока в 5 А и оптимальную частоту 50 Гц. Вот основные из них: Правильный выбор сечения монтажных проводов.

Таким образом, данная манипуляция и установленный трансформатор тока обеспечивает не только возможность измерять большие тока, но и способствуют безопасности проведения таких измерений.

Особенности включения в цепь В: При подсоединении трансформаторов соблюдается полярность на входе и выходе, используется кабель, выбранный с помощью расчета нагрузок.

Отсутствие гальванической связи токовых цепей прибора учета и цепей напряжения делает подключение счетчика более безопасным. С ее помощью удается реализовать раздельный учет тока и напряжения, что повышает эффективность и безопасность работы прибора во всех режимах.

Схема подключения трехфазного индукционного счетчика САЗУ-ИТ через ТТ и ТН

Подписка на рассылку

Перед подключением необходимо ознакомиться с паспортом, в котором указаны все необходимые сведения. Устройство электромеханических индукционных счетчиков наиболее наглядно демонстрирует это. Этот счетчик выдерживает максимальный ток в 7,5 А, а значит, и провода для его подключения нужно выбрать соответствующего сечения На фазировку правильное подключение концов катушек ТТ нужно обратить особое внимание.

Выполнив подключение, устанавливаем клеммную крышку на счетчик, а также крышки на коробку КИП и трансформаторы тока. Электронно-механический и электронный счетчики для одной фазы Как видно из фото, устройство, независимо от типа, имеет всего четыре клеммы, при помощи которых электросчетчик и подключается.

При ее применении удается несколько сократить число необходимых коммутаций и повысить надежность и безопасность эксплуатации учетного оборудования.

Видео на тему. Материалы ресурса носят справочный характер.

Особенности рабочих режимов в силовых линиях вынуждают применять для снятия показаний специальные преобразователи — трансформаторы тока ТТ. Испытательная коробка служит для расключения проводников электрических цепей для вторичной коммутации.

На это значение надо умножать показания электросчетчика, чтобы получить истинное значение количества потребленной электрической энергии.

Необходимо создать правильную последовательность фаз A, B, C. Конструктивно эти устройства представляют собой магнитопровод с двумя обмотками: первичной и вторичной.
Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN как снимать показания.

Смотрите также: Расшифровка маркировки узо

Включение трехфазного электросчетчика для установок высокого напряжения

Таким образом, данная манипуляция и установленный трансформатор тока обеспечивает не только возможность измерять большие тока, но и способствуют безопасности проведения таких измерений. В неполную звезду Особенностью двухфазной двухрелейной схемы подсоединения с образованием неполной звезды.

В испытательной коробке перемычки под номерами 35, 36 и 37 опущены, в гнезда 29 и 31 ИК ввернуты шунтирующие проводники со штекерами. Контакты первичной, силовой обмотки отличить несложно — они гораздо мощнее контактов вторичной и расположены с противоположных сторон изделия.

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока Для правильного учета электроэнергии с применением ТТ необходимо соблюдать полярность подключения их обмоток: начало и конец первичной имеют обозначение Л1 и Л2, вторичной — И1 и И2.

Приборы учёта, которые рассчитаны только на прямое, непосредственное включение в сеть, запрещено включать с ТТ, нужно обязательно изучить паспорт устройства, где указана возможность такого подключения, подходящие трансформаторы, а также рекомендуемая электрическая принципиальная схема, ей и нужно будет следовать при монтаже. В меньшей степени это утверждение касается индукционных приборов, где катушки созданы из витков медного провода. Выбор трансформатора Чтобы выбрать устройство, нужно ознакомиться с пунктом 1. Для схемы обязательно присутствие нулевого проводника.

Схема подключения трансформатора тока В щите на монтажной панели выполняется установка вводного автоматического выключателя, трех трансформаторов тока, клемм, испытательной коробки и самого счетчика, а также нулевой шины и шины заземления. На картинках, представленных ниже, входные клеммы обозначены как Л1 и Л2, а измерительные — как И1 и И2.

В строении трансформатора есть магнитопровод, содержащий в составе 3 стержня. Подключение через измерительные трансформаторы В электроцепях напряжением В, применяется схема подключения трехфазного счетчика через ТТ — трансформаторы тока, позволяющая выполнять замеры при помощи учетных приборов, необходимых для потребляемой мощности менее 60 кВт и силой тока в А. В таком случае производится гальваническая развязка, за счёт которой и возможно данное подключение. Поэтому для защиты приборов учета в высоконагруженных сетях применяются трансформаторы тока. Таким образом, данная манипуляция и установленный трансформатор тока обеспечивает не только возможность измерять большие тока, но и способствуют безопасности проведения таких измерений.
Для начала перед рассмотрением самих схем соединения, нужно разобраться в принципе работы измерительного трансформатора. Если, не дай бог, произойдет утечка, то УЗО великолепно сработает, будучи установленным как до, так и после электросчетчика. Изготавливаются они обычно как отдельные устройства, но нередко УЗО и автоматы совмещают в одном корпусе дифференциальный автомат. Однако это требование отражено не в каждом паспорте электросчетчиков.
Трехфазные устройства имеют тот же принцип работы, что и однофазные, и могут контролировать расход электрической энергии одновременно по всем трем фазам, хотя вполне работоспособны и в однофазных сетях. Маркируются они Л1 и Л2.
Трансформаторы тока

Характеристики электросчетчика

В приборах с электронной схемой также существует две линии — тока и напряжения, но фазный сдвиг на между ними формируется не пространственным расположением, а применением элементов электронной схемы — резисторов и конденсаторов. В электрических цепях с переменным напряжением 0,4 кВ Вольт , силой тока больше чем Ампер и с потреблением мощности соответственно больше 60 кВт применяется подключение трёхфазного электросчётчика через измерительный трансформатор тока.

Как подключить через ТТ счётчик в однофазной цепи Подключение трехфазного счетчика Очень редко появляется необходимость подключать счетчик через трансформаторы тока в однофазных сетях, так как токи в них не достигают больших величин.

Первичная W1 подключается последовательно к измеряемой силовой цепи, к вторичная W2 — к токовой катушке прибора учета. К клеммам 10 и 11 присоединяется провод N обратите внимание, что провод защитного сопротивления РЕ — это не одно и то же.

Нюансы подключения счетчика через ТТ При самом распространенном полукосвенном методе цепочки снятия показаний напряжения включаются напрямую, а токовые — через ТТ. К одному устройству запрещается подключать несколько преобразователей с разными коэффициентами. Принцип работы измерительных трансформаторов Принцип измерительного и обычного трансформатора тока ТТ не имеют различия кроме точности передачи тока во вторичной обмотке.

Читайте дополнительно: Как правильно подключить провода к двухклавишному выключателю

Схема подключения трансформатора тока

Схема с совмещёнными цепями тока и напряжения применяется редко из-за большей погрешности и невозможности выявления обмоточного пробоя в ТТ. Полностью электронные и электронно-механические устройства хоть и стоят много дороже индукционных, но отличаются высокой точностью, надежной защитой от саботажа и широким функционалом.

Наличие коробки позволяет производить манипуляции над системой без снятия нагрузки на сеть. На схемах И1 вход обозначается жирной точкой. Схема присоединения электросчетчика для цепей в 3-фазной и 3-проводной сети с двумя ТТ и двумя ТН. Фактически все три трансформатора абсолютно идентичны.

Вводимый кабель чаще всего обладает белым, коричневым или черным окрашиванием; на вторую клемму осуществляется подключение фазного провода, испытывающего силовую нагрузку. Выводы обмотки 2, подключаемой к электросчетчику, в этом варианте исполнения закрыты прозрачной крышкой и имеют обозначение И1, И2.

Преобразователи применяют при косвенном включении в сеть с большой мощностью, первичная обмотка заменена электрическим проводом. Это относится к трехфазным сетям с силой тока, превышающей А и потребляемой мощностью свыше 60кВт. Перемычки: 1 — 2; 4 — 5; 7 — 8 находятся на клеммах прибора. Конец вторичной обмотки трансформатора соединяется с окончанием токовой обмотки прибора учета.
Подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока.

Схема Подключения Счетчика Через Трансформаторы Тока

Существует несколько схем подключения измерительных трансформаторов к трёхфазному электросчётчику, пригодному для такого использования.

Прежде всего, измерительный ток в случае малого потребления, может быть меньше стартового тока счетчика. Особенностью такого типа подключения является то, что вместо первичной обмотки трансформатора используется электрический провод.

Определение таких токовых потоков осуществляется по номинальным значениям мощности и напряжения.
Сборка трехфазного щита учета

Токовыми трансформаторами обеспечивается полноценная изоляция эксплуатируемых силовых электрических цепей.

Подобная схема дает возможность измерения высокой потребляемой мощности приборами учета, рассчитанными на низкие показатели мощности.

Здесь важно соблюдать правильную схему подключения с соблюдением обозначений. Измерительное устройство в быту — гарантия безопасной работы, поэтому специалисты рекомендуют использовать так называемую гальваническую развязку.

Похожие статьи Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока Принцип работы измерительных трансформаторов Коэффициент трансформации электросчетчика Установка счетчика с трансформаторами тока В электрических сетях, с напряжением вольт, потребляемой мощностью свыше 60 кВт и током более ампер, используется схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока.

Перед подключением необходимо внимательно изучить схему расположения контактов, имеющихся на трехфазном счетчике. Все монтажные работы следует производить только согласно одобренного проекта.

Подключение счетчика через трансформаторы тока своими руками

Подключение счетчика через трансформаторы тока

Магнитопровод — это конструкция, собранная из тонких пластин специальной электротехнической стали, которые изолируются друг от друга с помощью специальной плёнки и предназначается для замыкания магнитного потока. При цитировании материалов сайта активная гиперссылка на l

Большое значение имеет правильный выбор трансформатора.

Кроме того в соответствии с п.

Кстати, для снятия изоляции пользуюсь клещами Книпекс — очень мне нравятся. Схема подключения Рассмотрим, как подключить трансформатор тока.

Первичная обмотка включается последовательно полезной нагрузке, вторичная используется для внедрения в сеть устройств контроля, измерения. Это делается для того, чтобы обезопасить, и устройства учета, и персонал обслуживающий их от возможного появления, в результате пробоя во вторичных цепях, высокого напряжения.

Контроль потребления через интерфейс с центрального диспетчерского пункта. Соединение обмоток трансформатора последовательно При протекающем через прибор одинаковом токе, величина поделится на коэффициент два, а уровень нагрузки снизится в пару раз.

Реализация этой схемы обеспечивает большую электробезопасность, но требует большего количества проводов, чем при других схемах подключения. Выбор измерительного приспособления зависит от номинального тока и напряжения в начале и при прохождении через вторичную обмотку.
Монтаж, подключение и установка трехфазного электросчетчика

Монтаж однофазного прибора

Автоматический выключатель слева , УЗО и дифференциальный автомат Подключить УЗО и автомат не сложнее, чем установить счетчик, но некоторые вопросы все же требуют разъяснения. Если, к примеру, розетки и освещение заведены на разные автоматы, то при коротком замыкании, скажем, в электроплитке сработает лишь автомат, отвечающий за розетки.

Монтаж однофазного прибора Проводник силовой цепи работает в качестве первичной обвивки в однофазных трансформаторах, номинальное значение силы тока достигает и более ампер. Кроме всего прочего, обязательно присутствует замыкание на вторичную обмотку на разные, подключенные друг за другом приборы. Разрыв вторичной цепи вызывает потерю компенсирующего действия электромагнитной индукции от тока, проходящего по вторичным виткам.

Правильное распределение контактов и чередование фазных зажимов А, В и С контролируется фазометром.

Для вторичных цепей используется проводник, поперечное сечение которого должно быть не ниже 2,5 мм2. Другие системы подсоединения Упрощенной схемой считается подключение по типу конфигурации звезды. Видите, очень выгодно.

Рассмотрим некоторые особенности измерительных приборов. Другое дело, что автоматом можно обесточить линию, расположенную за ним, вручную.

Подключение трансформатора тока к счетчику

Если в вашем доме стоит очень мощное оборудование, а потребляемый им ток имеет большие значения, то подобрать подходящий электросчетчик не удастся — счетчиков для таких мощностей просто не существует в природе. На подвижный диск из алюминия воздействует электромагнитное поле, заставляя его вращаться. Как быть, если в вашем доме однофазная сеть, но ток потребления слишком велик для электросчетчика?

Если значение тока не превышает ти Ампер, что случается крайне редко, допускается прямое подсоединение счетчика в контролируемую цепь. При такой схеме подключения одна сторона вторичных обмоток измерительных трансформаторов соединяется между собой перемычками и объединяется с нейтралью.

То есть ток, который прибор может не только посчитать, но и долговременно через себя пропускать. Подключение Л1, Л2 осуществляется кабелем, рассчитанным на соответствующие нагрузки.
Установка и схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

Навигация по записям

Аналогично рассчитывается безопасность рабочего персонала.

На практике же дифференциальные выключатели чаще ставят после приборов учета — ни у кого не нужно спрашивать разрешения на установку. В процессе движения по виткам первичной обмотки возникает магнитный поток, который улавливается магнитопроводом. Отвечу — только одним способом.

Вторичные цепи ТТ должны быть всегда нагружены, они работают в режиме близкому к короткому замыканию, при их разрыве теряется компенсирующее воздействие индукции тока вторичной обмотки, что приводит к разогреву магнитопровода.

Рассчитаны она на рабочую частоту 50Гц, номинальный вторичный ток 5 А. Если устройство рассчитано на прямой способ установки, то его запрещено применять совместно с трансформатором.

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока

Первичная обмотка включается последовательно в линейный провод, по которому проходит высокий ток, а ко вторичной обмотке подключается измерительный прибор. Определение таких токовых потоков осуществляется по номинальным значениям мощности и напряжения. После этого устанавливаем трансформаторы тока в прямом направлении, то есть чтобы силовой вывод Л1 был сверху, а Л2 — снизу. При выборе необходимо учитывать: Количество фаз в сети — трехфазные модели имеют 4 выхода, а однофазные только 2, поэтому схема подключения трехфазного трансформатора имеет ряд отличий; Тип трансформатора тока — повышающий или понижающий; Какой параметр тока необходим потребителю — для работы бытовой техники нужен постоянный ток, а в сети — переменный, и для его преобразования требуется подключение вторичной обмотки трансформатора тока через выпрямитель.

Разница между высокими и низкими значениями компенсируется с помощью специального коэффициента, определяющего окончательные показатели счетчика. Нюансы подключения счетчика через ТТ Для учета электроэнергии в трехфазных цепях применяются счетчики особой конструкции, регистрирующие ее расход по каждой из фаз.

Разновидность устройств

Третий зажим соединяется с нулевым проводом. Не допускается подключение ТТ с разным коэффициентом трансформации на один счётчик. Схема подключения к трёхфазной цепи Подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока Существует несколько схем предназначенных для подключения счетчика через трансформаторы тока, вот самая распространённая из них Как видно, измерительный трансформатор имеет клеммы, которые обозначены Л1 и Л2. Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока Для правильного учета электроэнергии с применением ТТ необходимо соблюдать полярность подключения их обмоток: начало и конец первичной имеют обозначение Л1 и Л2, вторичной — И1 и И2. Пару слов об измерительных трансформаторах Принцип действия состоит в том, что ток нагрузки фазы, протекая через первичную, последовательно включённую обмотку ТТ, благодаря электромагнитной индукции создаёт ток во вторичной цепи данного трансформатора, в которую включена токовая катушка обмотка электрического счётчика.

Принцип работы измерительных трансформаторов Принцип действия данных устройств довольно простой. К шине РЕ также подключается РЕ проводник с корпуса щита заземление щита. Функциональные возможности разных типов Основными недостатками индукционных приборов считаются низкая точность и слабая защита от мошенничества кражи электроэнергии. Напомню, что согласно ПУЭ, п. Таким образом, данная манипуляция и установленный трансформатор тока обеспечивает не только возможность измерять большие тока, но и способствуют безопасности проведения таких измерений.
Трёхфазный щит. Ошибки схемы.

Подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока

Каждый потребитель электроэнергии обязан иметь учетное устройство, позволяющее контролировать расход потребляемого электричества. Электрические счетчики отличаются по внешнему виду, способу подсоединения и имеют различную нагрузку. Трехфазные устройства подключаются посредством трансформаторов тока, преобразовывающих ток до оптимальных значений, при которых устройство может нормально работать.

Подключение через измерительные трансформаторы

В электроцепях напряжением 380 В, применяется схема подключения трехфазного счетчика через ТТ — трансформаторы тока, позволяющая выполнять замеры при помощи учетных приборов, необходимых для потребляемой мощности менее 60 кВт и силой тока в 100 А.

Основа работы схемы заключается в преобразовании электротока, проходящего по первичной катушке в ток меньшего напряжения при подходе ко вторичной обмотке. Это происходит благодаря электромагнитной индукции, равномерно распределяющей энергию в обмотках электрического измерителя.

Учитывая, что преобразованное напряжение внутри ТТ, меньше входящего, то показатели устройства умножаются на коэффициент разницы преобразования, а при выходе на цифровой панели указываются цифры окончательного результата начального напряжения. Таким образом, учетные трансформаторы нужны для стабилизации электрической нагрузки в целях безопасности и точности измерений. Они рассчитываются на номинальную силу тока в 5 А и оптимальную частоту 50 Гц.

Такие измерительные устройства, запланированные на силу тока 100 А, имеют коэффициент преобразования 100/5, следовательно, начальное значение преображается в 20 раз. Подобные схемы подключения счетчиков через трансформаторы тока является отличным экономическим решением, позволяющим отказаться от потребности установки более дорогих и мощных моделей. Она предохраняет прибор от перегрузки и короткого замыкания, а вышедший из строя ТТ заменить значительно легче и дешевле, чем устанавливать новый.

>Однако такие измерители имеют некоторые недостатки. При незначительном энергопотреблении ток может упасть до минимума, который спровоцирует остановку устройства. Такое часто случается со старыми моделями, которые имеют повышенное потребление электроэнергии. В современных устройствах учтен этот фактор и сведен к минимуму.

Кроме этого, индукционные измерители требуют соблюдение полярности. Входящие контакты первичной обмотки маркируются как Л1 и Л2. А контакты измерительной катушки обозначены литерами И1 — вход и выход — И2. Вторичные контакты подключаются при помощи жил сечением не меньше 2,5 кв. мм. Согласно ПУЭ, все контакты счетчиков должны осуществляться в соответствии с маркировками выходов с проводами. Иногда вторичные цепи ТТ подключаются через специальный блок, который затем пломбируется. Благодаря этому, замену устройства можно произвести без отключения от сети и снятие напряжения для использования потребителем.

Схематичность соединения счетчиков с ТТ имеет несколько вариантов, которые могут использоваться при подключении. И на сегодняшний день все зависит от того, как подключается трехфазный счетчик, учитывая множество дополнительных устройств, которые монтируются в цепь (преобразователи, автоматы и т. п.). При электромонтажных работах, касающихся монтажа и обслуживания учетных приборов необходимо соблюдать технику безопасности и правила установки электроприборов.

Запрещается подключать к трехфазному счетчику различные измерительные приборы, если они не предусмотрены для этого. Также нельзя подключать ТТ в одном приборе с разным коэффициентом трансформации.

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока

Схематичность соединения датчиков с ТТ имеет несколько вариантов, которые могут использоваться при подключении.

Подключение счетчиков через трансформатор подразделяется на несколько групп:

косвенное;
полукосвенное;
звезда.

Полукосвенное

Полукосвенным подключением пользуются многие крупные производства и предприятия, питающиеся от электросети мощностью свыше 0,4 кВт при силе тока более 100 А.

Подсоединениетрехфазных измерителей с использованием ТТ, может выполняться тремя способами:

Семипроводная схема подключения трехфазного счетчика применяется реже других. Это обуславливается тем, что все электроцепи и соединения пребывают под нагрузкой, что снижаетбезопасность обслуживания.
Более безопасным способом подключения является десятипроводная схема. Здесь отсутствует гальваническая связь электроцепей с прибором учета.
Самым распространенным подсоединением счетчиков через тт, является схема, с включением клеммной испытательной коробки икк. Этот метод позволяет осуществлять ремонт и обслуживание прибора, без обесточивания цепи.

Звезда

В некоторых случаях, когда подключаются три трансформатора с изолированной нейтралью применяют схему звезды. Три фазы подсоединяют на клемму Л1 к каждому ТТ. От Л1 первого ТТ подключается 2-й контакт счетчика, от Л1 второго ТТ — 5-й контакт и клемма третьего трансформатора к 8-му контакту прибора. Л2 каждого ТТ подсоединяют к нагрузке.

Контакт счетчика, маркированный единицей, присоединяют ко вторичной обмотке И1 первого ТТ. Зажим 4 — к И1 ТТ2, а седьмая клемма к И1 ТТ3. Контакты 3, 6, 9, 10 подкидывают на клемму 11.

Косвенное

Метод косвенного включения применяют в тех случаях, когда электросчетчик подсоединяется посредством ТТ и трансформатора напряжения ТН. Подобные схемы чаще всего применяют на производстве, где требуются источники высокого напряжения. В зависимости от того, как подключать электросеть используя трехфазный измеритель, может понадобится дополнительные трансформаторные подстанции.

Такие устройства имеют от 10 до 11 клемм. Таким образом клеммы 1, 3, 4, 6, 7 и 9 применяют для контакта с ТТ, а клеммы 2, 5 и 8 подключают к трансформаторам напряжения. Иногда данную схему применяют при полукосвенном подключении или напрямую.

Выбор трансформатора

При выборе трансформатора необходимо руководствоваться ПУЭ. В пункте 1.5.17 указаны оптимальные значения, которые требуются для подсоединения и бесперебойного функционирования прибора. Потребление вторичной катушки ТТ не должно быть менее 40% от номинального при предельной нагрузке и менее 5% при минимальной. Кроме этого, нужно учитывать последовательность подсоединения силовых жил. Для этого обычно применяют специальный прибор — фазометр. При этом нужно обращать внимание на нормативные показатели напряжения и силы тока. Если нет возможности установить трехфазный электросчетчик, то можно вместо него использовать три однофазных устройства, но к ним нужны будут индивидуальные преобразователи.

Устройства прямого или непосредственного включения

Схема подсоединения приборов прямого соединения аналогична монтажу однофазного электросчетчика. Ее можно найти в соответствующей документации, прилагаемой к прибору, либо на внутренней стороне крышки. Подключение этого типа основано на соблюдении порядка соединения проводов по маркировке и цветам. Нечетные провода подключаются к нулевой жиле, а четные к фазе.

Последовательность присоединения считается слева направо по следующей схеме:

1ж — вход;
А2 ж — выход;
А3 з — вход;
В4 з — вход;
В5 к — вход;
С6 к — выход;
С7 с — ноль;
ввод 8 с — ноль, выход.

Включение в однофазную цепь

Фазный провод цепи выступает в роли начальной обвивки в однофазных трансформаторах, где оптимальные показатели силы тока приближаются к 100 А или более. Вторичная катушка пропускает ток не более 5 А. Монтаж электросчетчика производится методом разрыва основного силового кабеля. При этом запрещается подсоединять перед установленным устройством какие-либо коммуникации для потребительских нужд.

В цепи однофазного электросчетчика монтируются два автомата: один предназначается для снятия электротока при смене устройства, а другой непосредственно для отключения внутренней проводки потребителя для замены разводки или ремонта неполадок в цепи. Схему установки электрического счетчика можно найти на обратной панели самого прибора.

При монтаже прибора каждая фаза и нейтраль подсоединяется по следующей схеме: клемма 1 соединяется с силовым выходом, вторая — к отводящей силовой клемме, 3-й зажим к нулевой жиле, а клемма 4 — к отводящей нейтрали.

В заключении можно сказать, что при монтаже электрических учетных измерителей необходимо учитывать все факторы, влияющие на работу. Их можно устанавливать независимо от технических характеристик. Это обуславливается возможность подключения ТТ и других элементов, стабилизирующих их работу.

Схема Подключения Счетчика Через Трансформаторы Тока Меркурий

Важно также выбрать оптимальное место в здании для монтажа счетчика.

Было решено провести электрификацию домов.

Не понял, как защищаются цепи напряжения счетчика? В том то все и дело, что председатель со своим электриком лоханулись и после установки шкафа не проверили схему подключения и не опламбировали счетчик.
Ноль в счётчик нельзя! Подключение PEN строго по ПУЭ.

Десятипроводная схема подключения считается наиболее распространенной. Основной ее плюс — гальваническая развязка измерительных и силовых цепей.

Подключить счетчик «Меркурий» АМ таким способом можно по различным схемам, в каждой из которых трансформаторы тока будут использоваться как своеобразный источник информации. К таковым относятся атомные, гидравлические и тепловые электростанции.

К ним можно провести монтаж проводов, у которых сечение составляет 15 м2. К таковым относятся атомные, гидравлические и тепловые электростанции.

Неисправности схемы присоединения: Окисление, а также ослабление контактов на выводах ТТ.

При выборе подходящего варианта подключения электросчетчика Меркурий в первую очередь исходят из соображений безопасности.

Подключение счетчика через трансформаторы тока своими руками

Схема подключения трансформатора тока

Обрыв или излом фазных проводников в цепях Uвтор. На эти клеммы приходит провод, который подключен к шинам питания V, а потом идет на прибор учета через перемычки.

По истечении определенного времени их следует проверять.

Аппарат не заменим при подключении эталонного или образцового прибора учета и позволяет с легкостью производить замену или поверку без отключения нагрузки на сеть. Подписывайтесь на наш канал!

Данные от клемм трансформаторов поступают на прибор учета, фиксирующий объем выработанной электрической энергии.

КИП также обладает функцией отключения цепи по каждой фазе.

Последние монтируют на крупных промышленных предприятиях, где присутствует высоковольтное соединение.

Также используется схема присоединения электросчетчика посредством трех ТН и двух ТТ.
Сборка трехфазного щита учета

Преимущества установки и эксплуатации изделия Меркурий 230

Каждая из них несет на себе информацию срока последней поверки с обозначением года и квартала, а также имеет печать поверяющей организации. Четные номера проводов соответствуют нагрузке, нечетные — вводу.

Мы обязательно Вам ответим. Для схемы обязательно присоединение всех трех элементов измерения счетчика с обязательным строгим соблюдением полярности и с чередованием фаз в прямом порядке относительно соответствующему U. При нарушении функции памяти необходимо выяснить сопутствующий код и перепрограммировать опцию.

Характеристики надежности электросчетчика «Меркурий» О качестве продукции ООО «НПК «Инкотекс» могут говорить следующие технические характеристики надежности: Минимальная наработка на отказ до часов; Интервал между поверками: 10 лет; Средний срок службы прибора— 30 лет; Гарантийный срок эксплуатации «Меркурий» составляет 3 года с даты выпуска. Показатели снимают в одном и в двух направлениях. Показатель именно этого напряжения фиксируется прибором учета.

Подключение трехфазного счетчика Меркурий через трансформаторы тока осуществляется по следующей схеме: Подключение «Меркурий » через трансформаторы тока Подключение электросчетчика «Меркурий » через ТТ Счетчик «Меркурий» имеет возможность тарифного учёта электроэнергии по зонам суток, учитывает потери и передает измерения и накопленную информацию об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам. ИКК снабжена защитной прозрачной крышкой и устройством для опломбирования, винт со сквозным отверстием. Моно нотировать изменения при анализе журнала событий.

К таковым относятся атомные, гидравлические и тепловые электростанции. Наличие колодки существенно облегчает монтаж.

Важные ссылки

Счетчик «Меркурий»: подключение косвенное Подобный вариант подключения прибора учета не используется в бытовой сфере. Виды трехфазных электросчетчиков Различают 3 основных вида данного типа устройств: Косвенного подключения. В первом случае к распределительной коробке счетчика подводятся три провода от каждой из фазных линий плюс нейтраль и по две жилы от 3-х ТТ. Это помогает осуществлять замену и проверку схемы присоединения прибора, позволяет определить погрешность в измерениях непосредственно на месте установки электросчетчика при наличии нагрузочного тока без отключения потребителей. Наличие колодки существенно облегчает монтаж.

Что касается минусов, то это габаритные размеры и необходимость иметь опыт и навыки для установки оборудования данного типа. На сегодняшний день он устарел окончательно, несмотря на то что его можно встретить в реальных условиях. Счетчик подключается как прямым, так и трансформаторным способом: подключение трансформаторов тока к счетчику «Меркурий » позволяет учитывать электроэнергию на объектах, где высока токовая нагрузка. Прибор проводит фиксацию напряжения, появляющегося во время протекания электричества по вторичной обмотке. При работе с электрическими приборами, стоит использовать индикаторные отвертки, резиновые перчатки.

Легко переделать работу поможет небольшой запас в пределах мм при присоединении проводов к зажимам. При уровне напряжения более 6 кВ и выше применяются два трансформатора тока, это так по всей стране.
Подключение испытательной коробки (КИП). Схема #1

Подключение «Меркурий 230» через трансформаторы тока

Подключение электросчетчика через трансформаторы тока выполняется при помощи десятипроводного кабеля. Это помогает осуществлять замену и проверку схемы присоединения прибора, позволяет определить погрешность в измерениях непосредственно на месте установки электросчетчика при наличии нагрузочного тока без отключения потребителей.

Далее демонтируется старый счетчик.

Тем же способом крепятся два оставшихся контакта.

Данные от клемм трансформаторов поступают на прибор учета, фиксирующий объем выработанной электрической энергии. Одна из них — подсоединение посредством десяти отдельных проводящих жил. Как правило цепи напряжения выполняются тем же сечением, что и токовые цепи Как было написано выше цепи учета необходимо выводить на сборки зажимов или испытательные блоки, так что же представляет из себя испытательный блок?

Технические характеристики

Они возникают при неправильно собранной схеме. Напоминаем, что электромонтажные работы следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности. На сегодняшний день он устарел окончательно, несмотря на то что его можно встретить в реальных условиях. При уровне напряжения более 6 кВ и выше применяются два трансформатора тока, это так по всей стране.

Различают однофазные и трехфазные, бытовые и промышленные приборы учета электроэнергии. По общему показателю тарифов и каждому отдельно из них индикация и информация фиксируются несколькими временными сроками. Это помогает осуществлять замену и проверку схемы присоединения прибора, позволяет определить погрешность в измерениях непосредственно на месте установки электросчетчика при наличии нагрузочного тока без отключения потребителей.

Александр, в примере 1 применяется трансформатор тока с двумя вторичными обмотками, поэтому и маркировка соответствующая. Трудно выявить во время работы электрический пробой внутри ТТ. Они бывают временные или носят постоянный характер.

Счетчик «Меркурий»: подключение косвенное Подобный вариант подключения прибора учета не используется в бытовой сфере. Для монтажа счетчика в разрыв цепи трансформаторов используют клеммы Л1 и Л2.
Как правильно установить и подключить трансформаторы тока

Схема Подключения Трехфазного Счетчика Через

Естественно, просто выбрать качественный трёхфазный счётчик, далеко не достаточно.

С ее помощью удается реализовать раздельный учет тока и напряжения, что повышает эффективность и безопасность работы прибора во всех режимах. Основная область их применения — высоковольтные линии общепромышленного назначения, с величиной действующего напряжения 6 10 кВ.

Подключение нулевого проводника выполняется соответственно к двум оставшимся контактам 7 и 8. После автомата три фазных провода подключаются к 2, 4, 6 клемме электросчетчика соответственно.
Трехфазное подключение 15 кВт, выполнение технических условий.

Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Ещё одним неудобством трансформаторного включения является сложность снятия показаний, которыми правомочны заниматься лишь представители энергетических компаний.

Именно этот ток обеспечивает нормальную работу счетчика, а снимаемые показатели умножаются на величину коэффициента трансформации.

Непосредственное включение Важно!

По аналогии выполняется подсоединение оставшихся обмоток трансформаторов к соответствующим контактам на счётчике. Это устройство по своему функциональному назначению напоминает защитный автомат.

Первичный контур выполняется из мощной токопроводящей шины, которая продевается сквозь центр устройства и подсоединяется в разрыв проводников питания потребителей электрической энергии.

Подключение трехфазного счетчика

Принцип функционирования трёхфазных счётчиков

Подключение трехфазных электросчетчиков в мощных электрических цепях осуществляется удаленно по сложной схеме подключения через измерительные трансформаторы. Кроме того, при такой схеме невозможно своевременно выявить обмоточный пробой в трансформаторе.

В остальных ситуациях данная проблема вполне решаемая.

Выход нулевого провода.

Если же необходимо контролировать достаточно мощные потребители трехфазной электросети, и их токи превышают номинальные значение электросчетчика, значит необходимо устанавливать дополнительные трансформаторы тока. Такой способ намного сложнее от прямого варианта и требует от человека определённых навыков.

Три способа установки трехфазного электросчетчика В бытовых цепях практикуются два способа установки трехфазного электросчетчика: Первый способ, через измерительные трансформаторы полукосвенное подключение ; Второй способ, непосредственная установка, иначе называемая прямоточным подключением. Оставшийся й клеммный контакт предназначен для подключения нейтральной шины зануления.

Устанавливаются электросчетчики в трех-и четырех-проводных цепях переменного электрического тока напряжением от В, частота 50Герц Гц. Аналогичным образом подключаются вторичные обмотки трансформаторов В и С, они подключаются к счетчику на клеммы 4, 6 и 7, 9 соответственно.

Установка такого прибора осуществляется в разрыв силового токонесущего провода. Внешний вид этого приспособления и схема включения его в цепи питания приводятся на фото ниже.
Подключение счетчика через трансформаторы тока своими руками

Рекомендуем: Нормы укладки под землю лэп

Преимущества установки и эксплуатации изделия Меркурий 230

Кроме того в соответствии с п.

В противном случае показания прибора контроля потребления электричества будут неправильными.

Недостатки семипроводной схемы: Низкая надежность. Здесь работы, строго, должны производить профессионалы с соответствующими допусками работ.

Подключение счетчика через трансформаторы тока и напряжения В случае необходимости организации учета электрической энергии в сети выше Вольт применяется схема косвенного включения счетчика при которой токовые цепи подключаются к счетчику через трансформаторы тока, а цепи напряжения подключаются через трансформаторы напряжения: Была ли Вам полезна данная статья? Для вторичных цепей используется проводник, поперечное сечение которого должно быть не ниже 2,5 мм2. И2 — выход измерительной обмотки. Подключение данной обмотки выполняется непосредственно к прибору учёта потребляемого электричества.

Электрическая схема подключения трехфазных счетчиков напрямую выглядит следующим образом смотрите рисунок, размещённый ниже. Рисунок 1 — ТС Меркурий Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть. В обозначении счетчика Меркурий, обозначает серию, буквы A-учет активно мощности; R-учет реактивной мощности, T-внутренний тарификатор ночь, день. Если измерительные трансформаторы имеют различный коэффициент трансформации, они не должны подключаться к одному и тому же к счетчику.

Основные виды электросчётчиков

Разберем каждую из схем в отдельности: 2. Для удобства монтажа с этого же контакта выполняется подключение второй клеммы катушки напряжения фазы на счетчике. Трехфазный прибор учёта косвенного и полукосвенного типа в условиях частных загородных хозяйств используется крайне редко.

Другой выход — Л2 необходим, чтобы подключиться к нагрузке. От клемм вторичной обмотки трансформатора тока, фазы А, провода сечением 1. Соответственно количество проводов и клемм на счетчике будет больше. В противном случае показания прибора контроля потребления электричества будут неправильными.

Кроме того, обеспечивается надежная защита счетчика от коротких замыканий и перегрузок, поскольку сгоревший трансформатор меняется значительно легче по сравнению с установкой нового счетчика. В эту же обмотку осуществляется включение токовой катушки трехфазного электросчетчика.
Подключение трехфазного счетчика прямого включения

Принцип работы измерительных трансформаторов

Следовательно, счетчик не будет работать и выдавать показания. Все приборы имеют электронные пломбы и обладают длительным сроком службы до 16 лет.

Сегодня в продолжение, схемы подключения однофазного счетчика , схемы подключения трёхфазного электросчётчика учета. Электронные устройства Современный электронный учёт электроэнергии организуется по нескольку иному принципу и позволяет получить ряд преимуществ, основными из которых являются: Высокая точность снятия показаний, существенно превышающая тот же показатель для индукционного прибора; Возможность эксплуатации в многотарифном режиме; Допустимость организации автоматического снятия показаний. Преимущества установки и эксплуатации изделия Меркурий Трансформатор тока Меркурий Электросчетчики рассматриваемого класса представляют собой приборы учета, с помощью которых удается замерять расходуемую в трехфазных цепях энергию.

Кабель, подключаемый к выходам Л1 и Л2, рассчитывается на необходимую нагрузку. Первичный контур выполняется из мощной токопроводящей шины, которая продевается сквозь центр устройства и подсоединяется в разрыв проводников питания потребителей электрической энергии.

Здесь работы, строго, должны производить профессионалы с соответствующими допусками работ. Большое значение имеет правильный выбор трансформатора. Очень важно соблюсти правильную фазировку включения обмоток.

См. также: Пуэ кабель в земле

Подключаем трехфазный электросчетчик

Схемы подключения Схема полукосвенного подключения Схема подключения счетчика через трансформаторы тока Меркурий предусматривает несколько способов его включения, отличающихся коммутацией линейных проводников: полукосвенное подключение; прямое включение; косвенный способ. Аналогично подключают провода сечением 1.

Чтобы избежать путаницы при возникновении каких-либо неисправностей обязательно сделайте отметки с номером квартиры на ваших автоматических выключателях и счетчике. В счетчике также предусмотрен особый вид защиты, исключающий возможность несанкционированного проникновения при попытках хищения электроэнергии. Несмотря на то, что такие приборы и их программирование стоят дороже однозонных, это выгодно. Одна из них — подсоединение посредством десяти отдельных проводящих жил.

Это упрощает монтаж и ремонт электрооборудования и заметно снижает риски при его эксплуатации в нормальных режимах. Поэтому если у человека нет уверенности в собственных талантах электрика при подключении трёхфазного электросчётчика через трансформатор, то целесообразно задуматься о вызове специалиста. Кроме того, при этом способе коммутации повышается надежность его функционирования и безопасность эксплуатации. Монтаж трёхфазного счётчика также выполняется в шкафчике.

По аналогии выполняется подсоединение оставшихся обмоток трансформаторов к соответствующим контактам на счётчике. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Подключение ТЭН в трехфазную сеть. Часть 2

Как подключить счётчик через трансформатор тока

Не во всех случаях есть возможность измерять израсходованную электроэнергию с помощью простого подключения устройства учёта, то есть счётчика, в сеть. В электрических цепях с переменным напряжением 0,4 кВ (380 Вольт), силой тока больше чем 100 Ампер и с потреблением мощности соответственно больше 60 кВт применяется подключение трёхфазного электросчётчика через измерительный трансформатор тока. Такое подключение называется косвенным и только оно даёт точные показатели при измерении таких мощностей. Для начала перед рассмотрением самих схем соединения, нужно разобраться в принципе работы измерительного трансформатора.

Принцип работы измерительных трансформаторов

Принцип измерительного и обычного трансформатора тока (ТТ) не имеют различия кроме точности передачи тока во вторичной обмотке. Не измерительные ТТ применяются в цепях токовой релейной защиты, однако, в любом случае принцип их работы одинаков. По первичной обмотке, включенной последовательно в линию, будет протекать электрический ток такой же, как и в нагрузке. Иногда, это зависит от конструкции ТТ, первичной обмоткой может служить алюминиевая или медная шина, идущая от источника энергии, к потребителю. За счёт прохождения тока и наличия магнитопровода во вторичной обмотке возникает тоже ток но уже меньшей величины, который уже можно измерять с помощью обычных измерительных приборов, или же счётчиков. При расчете израсходованной электроэнергии нужно учитывать коэффициент, определяющий окончательную величину затрат. Фазный ток, протекающий по линии, будет в разы больше чем ток вторичной обмотки, и зависит он от коэффициента трансформации.

Интересным является тот факт что все ТТ выдают при определённом номинале, на который он рассчитан в первичной обмотке, всего лишь 5 Ампер во вторичной. Например, если номинальный ток первичной обмотки будет 100А, то во вторичной будет 5 А. Если оборудование более мощное и выбирается измерительный трансформатор 500А, то всё равно коэффициент трансформации выбран таким образом, что во вторичной обмотке будет опять-таки 5 Ампер. Поэтому выбор счётчика здесь очевиден и несложен, главное, чтоб он был рассчитан на 5 Ампер. Вся ответственность лежит на выборе именно измерительного трансформатора. Ещё один важный фактор работы такой цепочки это частота переменного напряжения, она должна быть строго 50 Гц. Это стандартная величина частоты, которая чётко контролируется компанией поставщиком электроэнергии и её отклонение недопустимо для работы любого, применяемого в странах постсоветского пространства стандартного электрооборудования. По всей плане эта частота регламентируется другими величинами.

Одной из важных особенностей ТТ является также невозможность работы его без нагрузки, а когда это необходимо какими-либо мероприятиями, то стоит закоротить концы вторичной обмотки, чтобы не было пробоя.

Схема подключения к трёхфазной цепи

Существует несколько схем предназначенных для подключения счетчика через трансформаторы тока, вот самая распространённая из них

Как видно, измерительный трансформатор имеет клеммы, которые обозначены Л1 и Л2. Л1 обязательно подключается к источнику электроэнергии, а Л2 к нагрузке. Перепутывать их и переставлять местами нельзя.

А также имеются и клеммы идущие непосредственные на подключение непосредственно к счётчику, они обозначены как И1 и И2. Для цепей измерительного трансформатора рекомендуется использовать провода с сечением не меньше 2,5 мм2. Желательно иметь и выполнять монтаж соответствующего цвета проводами, для упрощения их коммутации. Стандартная раскраска жил и токоведущих шин:

Жёлтый — это фаза А;
Зелёный — В;
Красный — С;
Синий проводник или чёрный обозначает земляной или нулевой провод.

При монтаже лучше использовать клеммные коробки для соединения, чтобы было легче в случае неисправности производить диагностику или замену какого-либо узла или элемента. Это связано с тем что сами счётчики пломбируются.

Схема подключения соединенных ТТ звездой также применяется в электроустановках, как видно вторичная обмотка подлежит заземлению. Это делается для того, чтобы обезопасить, и устройства учета, и персонал обслуживающий их от возможного появления, в результате пробоя во вторичных цепях, высокого напряжения.

Недостатки такого подключения

Ни в коем случае в трёхфазной цепи нельзя использовать трансформаторы с разными коэффициентами трансформации, подключаемые к одному и тому же счётчику.
Существенный недостаток, который был замечен при применении устаревших индукционных электросчётчиков. При низких показателях тока в первичной цепи его вращающийся механизм может оставаться без движения, а значить не учитывать электроэнергию. Такой эффект получается из-за того, что сам индукционный прибор имеет значительное потребление и возникающий в его цепи ток уходил в его электромагнитный поток. С цифровыми современными приборами учёта такая ситуация невозможна.

Как подключить через ТТ счётчик в однофазной цепи

Очень редко появляется необходимость подключать счетчик через трансформаторы тока в однофазных сетях, так как токи в них не достигают больших величин. Но всё же если такая необходимость есть нужно воспользоваться схемой, приведённой ниже.

На рисунке «а» изображено обычное прямое подключение счётчика, на рисунке «б» через измерительный ТТ. Катушки напряжения в этих схемах подключены идентично, а вот токовые цепи подключаются через трансформатор тока. В таком случае производится гальваническая развязка, за счёт которой и возможно данное подключение.

В любом случае измерение затраченной электроэнергии необходимо, так как только так можно законно покупать этот вид продукции.

Подключение счетчика через трансформаторы тока (фото, видео, схема)

Электросчётчик – устройство, позволяющее осуществлять контроль и учёт потребляемой электрической энергии. Подключение счетчика через трансформаторы тока может осуществляться по нескольким схемам. Актуальным на сегодняшний день считается трёхфазный счётчик Меркурий 230. Монтаж счётчика для учёта использованной электроэнергии проводится путём подключения его через схему электроснабжения. Различают по конфигурации однофазные и трёхфазные счётчики, которые можно подключить прямым и непрямым способом.

Монтаж однофазного прибора

Подключение однофазного электросчётчика производится в область разрыва линии питания. Не должно быть подключения потребителей энергии к линии питания до монтажа счётчика. Установка автоматического выключателя будет основательной в целях защиты подводящей линии. Также он понадобится в процессе замены прибора. Благодаря установке выключателя не потребуется обесточивание всей подводящей линии.

Также целесообразным будет установка автоматического выключателя после монтажа электросчётчика через трансформаторы тока, для защиты отходящей линии при возникновении поломок цепи пользователя электроэнергии.

На каждом однофазном устройстве, зачастую с задней стороны, имеется схема подключения. Прибор с одной фазой подключается при помощи четырёх зажимов, посредством которых присоединение провод с устройством. Фазный и нулевой провода соединяют с зажимами по такой схеме:

клемма №1 к фазному проводу (L),
клемма №2 к отходящему фазному проводу,
клемма №3 к нулевому проводу питающей линии (N),
клемма №4 к отходящему нулевому проводу.

Данная схема подключения однофазного счётчика предназначена для установки в частном доме, квартире высотного дома, а также средней площади торгового павильона.

Установка трёхфазного устройства

Контроль и учёт электрической энергии в четырёх-проводных сетях требует применения как измерителя трёхфазного электросчётчика, подключение которого возможно прямым путём и через трансформаторы тока. Устройство для измерения электроэнергии, подключаемое по схеме с использованием трансформаторов тока называется трансформаторным счётчиком.

Применение трансформаторов тока необходимо при полукосвенном включении счётчика к электрической сети и установленной мощности за пределами 60 кВт. Эти дополнительные устройства отличаются использованием электрического провода вместо первичной обмотки. Основываясь на законы индукции, протекание тока по проводнику при вторичной обмотке происходит электрический заряд, величину которого контролирует и учитывает прибор.

Расчёт объёма использованной электрической энергии осуществляется путём умножения показаний измерительного прибора на коэффициент трансформации. В качестве источников информации при подключении устройств контроля и учёта электричества путём выступают трансформаторы тока.

Подключение через трансформаторы тока

Самой актуальной на сегодняшний день считается схема подключения десятипроводная, преимуществом которой является изоляция силовых цепей.

Трансформаторы тока обеспечивают эту самую изоляцию силовых цепей. Для применения в бытовых или промышленных условиях измерительного устройства изоляция или по-другому гальваническая развязка является важным фактором, обеспечивающим безопасность. К минусам такого способа следует отнести достаточно большое количество проводов.

Схема подключения производится в чёткой последовательности:

клемма №1 – вход фазного привода (А).
клемма №2 – вход измерительной обмотки фазного привода (А).
клемма №3 – выход фазного привода (А).
клемма №4 – вход фазного привода (В).
клемма №5 – вход измерительной обмотки фазного привода (В).
клемма №6 – выход фазного привода (В).
клемма №7 – вход фазного привода (С).
клемма №8 – вход измерительной обмотки фазного привода (С).
клемма №9 – выход фазного привода (С).
клемма №10 – вход нулевого привода (N).
клемма №11 – выход нулевого привода (N).

В процессе установки измерительного устройства электроэнергии, трансформаторы подключают к разрыву цепи посредством специальных зажимов, называемых Л1 и Л2.

Подключение трехфазного счетчика

Одной из упрощённых версий подключения трёхфазного счётчика через трансформаторы тока считается сведение их в конфигурацию по внешним характеристикам похожую на звезду. Такой способ облегчает установку счётчика, поскольку задействуется значительно меньше проводов. Это обусловлено сложной конфигурацией внутренней схемы устройства.

Более устаревшей, но всё же в действительности встречаемой является семипроводная схема подключения счётчика с трёмя фазами через трансформаторы тока.

Минусом семипроводного способа считается отсутствие изоляции измерительных цепей, что является крайне небезопасным фактором при использовании и обслуживании прибора.

Устройство нового поколения

Именно таковым считается трёхфазный электросчётчик Меркурий 230, применяемый для фиксирования активной и реактивной электрической энергии в сетях с напряжением 380 В. Меркурий 230 характеризуется двумя телеметрическими выходами, защитой от взлома и классом точности варьирующейся в пределах 0,5-1 S. Напряжение резервного питания у Меркурия 230 составляет порядка 6-9 В. Имеются в наличии интерфейсы для обмена данными. Счётчик Меркурий 230 оснащён электронной пломбой и автоматической диагностикой, определяющей ошибки и неисправности.

Подключение электросчётчика Меркурия 230 возможно как прямым, так и трансформаторным способом. Благодаря таким возможностям устройство применимо практически при любых условиях эксплуатации.

Простое понимание подключения трехфазного трансформатора (треугольник – треугольник, звезда – звезда, треугольник – звезда и звезда – треугольник)

Преобразование трехфазного напряжения

Преобразование трехфазного напряжения может быть выполнено с помощью трехфазных трансформаторов, которые представляют собой отдельные устройства, все обмотки которых построены на одном железном сердечнике. Они также могут быть выполнены с помощью трех однофазных трансформаторов, подключенных извне, чтобы сформировать трехфазный блок.

Easy understanding of 3-phase transformer connections (Delta–Delta, Wye–Wye, Delta–Wye and Wye–Delta)

Простое понимание подключения трехфазного трансформатора — треугольник – треугольник, звезда – звезда, треугольник – звезда и звезда – треугольник (на фото: трансформатор Jefferson Electric)

В то время как трехфазные устройства обычно являются более экономичным вариантом, однофазный вариант обеспечивает большую универсальность и может быть привлекательным с точки зрения надежности и обслуживания .Если в одном месте необходимо несколько идентичных трансформаторов, однофазный вариант может включать в себя покупку запасного блока, чтобы сократить время простоя в случае отказа.

Эта практика часто наблюдается с критическими батареями автотрансформаторов и повышающими трансформаторами генератора, потому что потеря трансформатора в течение длительного периода имеет очень серьезные последствия.

Соединения, описанные в этой статье , будут реализованы с использованием однофазных блоков .

При подключении однофазных трансформаторов в трехфазную батарею необходимо тщательно соблюдать полярность обмоток. Полярность указывается в виде точек. Ток, протекающий через точку на первичной обмотке, вызовет ток, исходящий из точки на соответствующей вторичной обмотке.
В зависимости от того, как обмотки соединены с вводами, полярность может быть добавочной или вычитающей.
Две наиболее часто используемые конфигурации трехфазной обмотки — треугольник и звезда , названные в честь греческой и английской буквы, на которую каждая похожа. В конфигурации треугольником три обмотки соединены встык, образуя замкнутый путь.Фаза подключена к каждому углу дельты.
Хотя обмотки треугольника часто работают без заземления, участок треугольника может быть заземлен по центру или угол треугольника может быть заземлен. В звездообразной конфигурации один конец каждой из трех обмоток соединен с нейтралью. К другому концу трех обмоток подключена фаза. Нейтраль обычно заземлена.
В следующих параграфах описываются трехфазные трансформаторы, в которых используются соединения треугольником и звездой.
Дельта-Дельта
Уай-Уай
Дельта-звезда
Уай-Дельта
В следующей части этой статьи будут рассмотрены трехфазные трансформаторы, использующие соединения «открытый треугольник» и «звезда», где один из однофазных трансформаторов, составляющих трехфазную батарею, не используется. Ножка трансформатора с отсутствующим трансформатором называется фантомной ногой.

1. Дельта – Дельта
Дельта-дельта трансформаторы, как показано на рисунке 1, часто используются для питания нагрузок, которые в основном являются трехфазными, но могут иметь небольшой однофазный компонент .
Рисунок 1 — Трансформатор треугольник-треугольник
Трехфазная нагрузка обычно представляет собой нагрузку двигателя, в то время как однофазный компонент часто представляет собой освещение и низкое напряжение. Однофазная нагрузка может быть запитана путем заземления центрального ответвления на одном из выводов вторичной обмотки треугольником, а затем подключения однофазной нагрузки между одной из фаз на заземленном плече и этой заземленной нейтралью.
На рис. 2 показано соединение трансформатора треугольником.
Рисунок 2 — Подключение трансформатора треугольник-треугольник (щелкните, чтобы развернуть диаграмму)
На схеме подключения слева показано, как может быть выполнено соединение треугольником, либо с тремя однофазными трансформаторами, либо с одним трехфазным трансформатором .
Пунктирными линиями обозначены контуры трансформатора. Реализацию трех однофазных трансформаторов можно увидеть, не обращая внимания на внешний пунктирный контур и метки вводов, показанные на этом контуре, и сосредоточив внимание на трех меньших (однофазный трансформатор) контурах.
Проходные изоляторы однофазных трансформаторов соединяются внешними перемычками, как показано, для выполнения соединения треугольник-треугольник. В случае реализации с одним трехфазным трансформатором три внутренних контура не учитываются, а перемычки между обмотками выполняются внутри бака трансформатора.Для подключения доступны шесть вводов на схеме трехфазного трансформатора.
Схематическую диаграмму в правом верхнем углу, возможно, легче анализировать, поскольку четко видны дельта-соединения.
На векторной диаграмме в правом нижнем углу показаны геометрические взаимосвязи между цепями высокого напряжения и токами цепей низкого напряжения , а уравнения внизу в центре показывают эти взаимосвязи математически.
Когда нагрузка на трансформатор треугольник-треугольник становится несбалансированной, в обмотках треугольника могут циркулировать большие токи, что приводит к дисбалансу напряжений.Сбалансированная нагрузка требует выбора трех трансформаторов с равными отношениями напряжения и одинаковыми сопротивлениями .
Кроме того, величина однофазной нагрузки должна быть низкой, поскольку трансформатор с центральным ответвлением должен обеспечивать большую часть однофазной нагрузки. По мере увеличения однофазной нагрузки трансформатор с центральным отводом будет увеличивать свою нагрузку больше, чем два других трансформатора, и в конечном итоге приведет к перегрузке.
Если один из однофазных трансформаторов в группе треугольник-треугольник выходит из строя, эта группа может работать только с двумя трансформаторами, образующими конфигурацию открытого треугольника.Номинальная мощность банка в кВА снижается, но трехфазное питание по-прежнему подается на нагрузку.
Вернуться к содержанию ↑

2. Уай-Уай
Трансформаторы
звезда-звезда, как показано на рисунке 3, могут обслуживать как трехфазные, так и однофазные нагрузки. Однофазная нагрузка должна распределяться как можно более равномерно между каждой из трех фаз и нейтралью.
Рисунок 3 — Трансформатор звезда-звезда
На рис. 4 показано соединение звезда-звезда, в виде трех однофазных трансформаторов или одного трехфазного блока.Показаны метки ввода и точки полярности.
Рисунок 4 — Схема соединений трансформатора звезда-звезда (щелкните, чтобы развернуть схему)
Одной из проблем, присущих трансформаторам «звезда-звезда», является распространение токов и напряжений третьей гармоники . Эти гармоники могут вызвать помехи в близлежащих цепях связи, а также другие проблемы с качеством электроэнергии.
Другая проблема состоит в том, что существует возможность возникновения резонанса между шунтирующей емкостью цепей, подключенных к трансформатору, и намагничивающей способностью трансформатора, особенно если в цепях используется изолированный кабель.Из-за этих проблем трансформаторы «звезда-звезда» должны быть тщательно определены и реализованы.
Добавление третьей (третичной) обмотки, подключенной по схеме треугольника, снимает многие из упомянутых проблем.
Вернуться к содержанию ↑

3. Дельта-Уай
Соединение «треугольник-звезда» является наиболее часто используемым. Соединение с трехфазным трансформатором. . Вторичная обмотка, соединенная звездой, позволяет распределить однофазную нагрузку между тремя фазами и нейтралью вместо того, чтобы размещать все на одной обмотке, как в случае четырехпроводной вторичной обмотки треугольником.
Это помогает поддерживать сбалансированную фазную нагрузку на трансформатор и особенно важно, когда величина однофазной нагрузки становится большой . Стабильная нейтральная точка также обеспечивает хорошее заземление, чтобы обеспечить критическое демпфирование системы для предотвращения колебаний напряжения.
Если один из однофазных трансформаторов в группе треугольник-звезда выходит из строя, вся батарея выходит из строя.
Кроме того, поскольку трансформатор треугольник-звезда вводит фазовый сдвиг на 30 ° от первичной к вторичной, как видно из символов фазировки на Рисунке 5, его нельзя проводить параллельно с трансформаторами треугольник-звезда и звезда-звезда, которые не производят фазового сдвига.
Рисунок 5 — Трансформатор треугольник-звезда
На рисунке 6 показано соединение треугольником и звездой в виде трех однофазных трансформаторов или одного трехфазного блока. Показаны метки ввода и точки полярности.
Рисунок 6 — Соединение трансформатора треугольником и звездочкой
Анализ трансформатора «треугольник-звезда» иллюстрирует многие важные концепции, касающиеся работы многофазных трансформаторов. Анализ может проводиться на основе напряжения или тока. Поскольку напряжение (разность потенциалов или вычитание двух векторных величин) довольно абстрактно и сложно визуализировать, ток (или поток заряда) будет использоваться в качестве основы для анализа, поскольку ток легко концептуализировать.
Токи, возникающие в обмотках трансформатора треугольник-звезда, показаны на рисунке 7. Обратите внимание, что стрелки указывают мгновенные направления переменного тока и соответствуют условным обозначениям точек.
Рисунок 7 — Обмотки треугольником и звездой
Анализ должен начинаться в одной из двух электрических цепей: цепи высокого напряжения, соединенной треугольником, или цепи низкого напряжения, соединенной звездой.
Поскольку в качестве основы для анализа используется ток, схема, соединенная звездой, выбирается в качестве отправной точки, поскольку в схеме, соединенной звездой, линейные токи (выходящие из трансформатора) и фазные токи (возникающие в обмотках трансформатора) ) равны.Эта взаимосвязь между линейным и фазным токами упрощает анализ.
Анализ начинается с маркировки всех линейных и фазных токов. Это показано на рисунке 8.
Рисунок 8 — Трансформатор треугольник-звезда с обозначенными токами
Обратите внимание, что нижние индексы указывают линейные токи в цепи низкого напряжения, а верхние индексы указывают линейные токи в цепи высокого напряжения. В цепи низкого напряжения фазные токи идентичны соответствующим линейным токам, поэтому они также имеют обозначения I _a, I _b и I _c .Когда обмотки трансформатора нарисованы, конкретная обмотка высокого напряжения соответствует обмотке низкого напряжения, нарисованной параллельно ей.
Другими словами, обмотка высокого напряжения и обмотка низкого напряжения, проведенные параллельно друг другу, составляют однофазный трансформатор или две обмотки на одном плече магнитопровода трехфазного трансформатора .
Фазовый ток высокого напряжения, соответствующий I _a , обозначен как I _{a ‘} .Направление I _{a ′} относительно направления I _a должно соответствовать условию точки. Величина I _{a ′} относительно I _a является обратной величине отношения витков трансформатора «n» или
.

При анализе трансформатора на единицу, n = 1 , поэтому получается:
I _{a ′} = I _a
Итак,
I _{a ′} = I _a (на единицу)
I _{b ′} = I _b (на единицу)
I _{c ′} = I _c (на единицу) -единиц)
_(Ур.1)
Далее, текущий закон Кирхгофа может быть применен к каждому узлу дельты:
I _A = I _{a ′} — I _{b ′} = I _a — I _b
I _B = I _{b ′} — I _{c ′} = I _b — I _c
I _C = I _{c ′} — I _{a ′} = I _c — I _{a
(Eqs.2)53}
Вышеприведенные уравнения выражают линейных токов цепи высокого напряжения через линейные токи цепи низкого напряжения.На этом этапе числовые значения могут быть заменены на I _a, I _b и I _c. Принимая во внимание, что I _a, I _b и I _c представляют сбалансированный набор векторов , произвольные значения на единицу выбираются для представления последовательности фаз a-b-c :
Ур. 3
Необходимо использовать положительную последовательность фаз (a-b-c) , поскольку стандарты IEEE для силовых трансформаторов (серия IEEE C57) основаны на положительной последовательности фаз.
Подставляя уравнения. 3 в уравнения. 2:
Ур. 4
Сравнение I _a с I _A, разница величин √3 и угловая разница 30 ° очевидны .
IEEE Std. C57.12.00 определяет направление, в котором векторные углы должны изменяться от одной электрической цепи к другой. В стандартном трансформаторе треугольник-звезда (или звезда-треугольник) токи прямой последовательности и напряжения на стороне высокого напряжения опережают токи прямой последовательности и напряжения на стороне низкого напряжения на 30 °.
Когда векторы высокого напряжения отстают от векторов низкого напряжения, соединение считается нестандартным. Иногда нестандартные соединения необходимы для согласования фаз в двух разных системах, которые должны быть электрически связаны, но обычно указываются стандартные соединения.
Обратите внимание, что соглашение для определения стандартного соединения требует, чтобы векторы высокого напряжения опережали векторы низкого напряжения на 30 ° . Нет ссылок на первичный или вторичный.Первичные обмотки трансформатора — это те обмотки, на которые подается напряжение. На вторичные обмотки подается наведенное напряжение.
Обычно первичными обмотками являются обмотки высокого напряжения, но это не всегда так. Хорошим примером исключения является повышающий трансформатор генератора.
Вернуться к содержанию ↑

4. Уай – Дельта
Трансформатор звезда-треугольник, показанный на рисунке 9, иногда используется для обеспечения нейтрали в трехпроводной системе, но также может обслуживать нагрузку от вторичной обмотки .
Рисунок 9 — Трансформатор звезда-треугольник
Первичные обмотки звездой обычно заземлены. Если вторичная обмотка представляет собой четырехпроводной треугольник, четвертый провод, идущий от центрального ответвления на одном из ответвлений треугольника, заземляется.
На рисунке 10 показано соединение звезда-треугольник, либо в виде трех однофазных трансформаторов, либо в виде одного трехфазного блока. Обе метки вводов и точки полярности показаны .
Рисунок 10 — Соединение трансформатора звезда-треугольник (щелкните, чтобы развернуть диаграмму)
Вернуться к содержанию ↑
Продолжение будет…
Ссылка // Промышленное распределение электроэнергии Ральф Э.Fehr
,Руководство по поиску и устранению неисправностей электропроводки измерительного трансформатора
Трехфазные счетчики Версия 0, первое издание, 26 апреля, бесплатная загрузка PDF-файла
Конспект лекции ELE A6
Трехфазные цепи ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ ТРЕХФАЗНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 1.Номинальная мощность трехфазных двигателей и номинальная мощность трехфазных трансформаторов в кВА на 150% выше, чем у однофазных двигателей
. Дополнительная информация СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ
СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ Напряжения в трехфазной системе питания вырабатываются синхронным генератором (Глава 6). В сбалансированной системе каждое из трех мгновенных напряжений равно
Дополнительная информация Возвращение к расчетам трехфазного переменного тока
AN110 Dataforth Corporation Страница 1 из 6 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Никола Тесла (1856-1943) приехал в США в 1884 году из Югосиавии.Он прибыл во время битвы течений между Томасом Эдисоном, который
Дополнительная информация Тестовые питатели с радиальным распределением
Отчет подкомитета по анализу системы распределения тестовых фидеров с радиальным распределением Резюме: Для анализа радиальных распределительных фидеров доступно множество компьютерных программ. В 1992 г. вышла статья
. Дополнительная информация Глава 12: Трехфазные схемы
Глава 12: Трехфазные схемы 12.1 Что такое трехфазная цепь? 12.2 Уравновешивание трехфазных напряжений 12.3 Уравновешивание трехфазного соединения Y-Y 12.4 Другие балансные трехфазные соединения 12.5 Мощность в
Дополнительная информация Основные электрические концепции
Основные электрические концепции Введение Современные автомобили включают в себя множество электрических и электронных компонентов и систем: Аудио Освещение Навигация Управление двигателем Управление коробкой передач Торможение и тяга
Дополнительная информация Расчет тока короткого замыкания
Введение Несколько разделов Национального электротехнического кодекса относятся к надлежащей защите от сверхтоков.Безопасное и надежное применение устройств защиты от сверхтоков на основе этих разделов требует, чтобы
Дополнительная информация СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ
СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ Геометрия синхронной машины очень похожа на геометрию индукционной машины. Сердечник статора и обмотки трехфазной синхронной машины практически идентичны
Дополнительная информация Фактор мощности Основы
Коэффициент мощности Основы ОК.Я много слышал об этом факторе мощности. Что именно? Мы надеемся дать вам простое объяснение того, что такое коэффициент мощности, и ответить на следующие наиболее часто задаваемые вопросы:
Дополнительная информация 7.1 ПИТАНИЕ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ГЛАВА 7 МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Цель этой главы — познакомить учащихся с простыми расчетами мощности переменного тока, а также с выработкой и распределением электроэнергии.Глава построена на материале
. Дополнительная информация Гармоники энергосистемы
Гармоники энергосистемы Тихоокеанской газовой и электроэнергетической компании Что такое гармоники энергосистемы? В идеале формы сигналов напряжения и тока представляют собой идеальные синусоиды. Однако из-за возросшей популярности электронных
Дополнительная информация СБАЛАНСИРОВАННАЯ ТРЕХФАЗНАЯ ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
БААНСИРОВАННОЕ ТРЕХФАЗНОЕ AC CRCUT Сбалансированные трехфазные источники напряжения Соединение треугольником Соединение звездой Сбалансированное трехфазное соединение Соединение треугольником Соединение звездой Питание в симметричной фазной цепи Производство трех
Дополнительная информация Генераторы переменного тока.Базовый генератор
Генераторы переменного тока Базовый генератор Базовый генератор состоит из магнитного поля, якоря, контактных колец, щеток и резистивной нагрузки. Магнитное поле обычно представляет собой электромагнит. Арматура — любое число
Дополнительная информация Измерительные приборы IQ Analyzer серии 6400/6600
Приборы учета Технические характеристики анализатора IQ серии 6400/6600 заменяет TD.17.02ATE страницы 1-8 от мая 2000 г. Описание Страница Общее описание ………………………………. …….. 2 Приложения …………………………………. …………
Дополнительная информация ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УСТРАНЕНИЕ Для устранения неполадок необходимо сначала иметь практические знания об отдельных частях и их отношении друг к другу. Необходимо иметь соответствующие ручные инструменты. Необходимо иметь базовые инструменты:
. Дополнительная информация ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АН-641
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ One Technology Way P.О. Box 96 Norwood, MA 262-96 Тел .: 78 / 329-47 Факс: 78 / 326-873 www.analog.com Трехфазный измеритель мощности на основе ADE7752 Стивен Инглиш и Рэйчел Каплан ВВЕДЕНИЕ
Дополнительная информация ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ
ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ A. ПОДГОТОВКА 1. Трехфазные напряжения и системы 2. Определение чередования фаз 3. Теорема Блонделя и ее последствия 4. Ссылки B. ЭКСПЕРИМЕНТ 1. Список оборудования 2.
Дополнительная информация Бюллетень с данными о продукте
Бюллетень с данными о продукте Причины и последствия гармоник в энергосистеме частотно-регулируемых приводов по сравнению со стандартом IEEE 519-1992 Роли, Северная Каролина, США ВВЕДЕНИЕ В этом документе описывается энергосистема
Дополнительная информация Комплект 106. Усилитель звука мощностью 50 Вт
Комплект 106 Аудиоусилитель мощностью 50 Вт Этот комплект основан на потрясающем модуле усилителя IC от ST Electronics, TDA7294. Он предназначен для использования в качестве высококачественного аудио усилителя класса AB в hi-fi приложениях
Дополнительная информация Сетевые реакторы и приводы переменного тока
Сетевые реакторы и приводы переменного тока Rockwell Automation Mequon Wisconsin Довольно часто линейные и нагрузочные реакторы устанавливаются на приводы переменного тока без четкого понимания того, почему и каковы положительные и отрицательные последствия
Дополнительная информация макс 6f / компьютер макс
РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ компьютер max max 6f / компьютер max max 12f Руководство по эксплуатации (M98234601-03-10A) — 1 — Указатель 1 ВВЕДЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ… 3 1.1 ПРОВЕРКА МЕСТА ПОСТАВКИ … 3 1.2 ЗАПУСК
Дополнительная информация Трансформаторы тока
Tyco Electronics Corporation Crompton Instruments 1610 Cobb International Parkway, Unit # 4 Kennesaw, GA 30152 Тел. 770-425-8903 Факс. 770-423-7194 Трансформаторы тока Трансформаторы тока (ТТ) обеспечивают
Дополнительная информация Транзисторные усилители
Physics 3330 Эксперимент № 7, осень 1999 г. Транзисторные усилители Назначение Целью этого эксперимента является разработка биполярного транзисторного усилителя с коэффициентом усиления по напряжению минус 25.Усилитель должен принимать вход
Дополнительная информация ,
Реализуйте трехфазный трехобмоточный трансформатор с настраиваемым подключением обмоток и геометрия сердечника
Тип матрицы индуктивности трехфазного трансформатора (три обмотки) является трехфазным трансформатор с трехжильным сердечником и тремя обмотками на фазу. В отличие от блока Three-Phase Transformer (Three Windings), который моделируется тремя отдельными однофазные трансформаторы, этот блок учитывает муфты между обмотками разные фазы. Сердечник и обмотки трансформатора показаны на следующем рисунке.
Эта геометрия сердечника подразумевает, что фазная обмотка 1 соединена со всеми другими фазными обмотками (2 по 9), тогда как в блоке трехфазного трансформатора (три обмотки) (трехфазный трансформатор с использованием трех независимых сердечников) обмотка 1 соединяется только с обмотками 4 и 7.
Модель трансформатора
Блок трехфазного трансформатора с матрицей индуктивности (трехобмоточный) реализует следующие матричные отношения:
R ₁ к R ₉ представляют собой сопротивления обмоток. члены самоиндукции L _ii и взаимная индуктивность члены L _ij вычисляются из соотношений напряжений, индуктивная составляющая токов возбуждения без нагрузки и реактивных сопротивлений короткого замыкания при номинальная частота. Два набора значений в прямой и нулевой последовательности позволяют расчет 9 диагональных членов и 36 недиагональных членов симметричной индуктивности матрица.
Когда параметр Тип сердечника установлен на Три однофазные жилы, в модели используются три независимые цепи с (3×3) R и L матрицы.В этом состоянии параметры прямой и нулевой последовательности идентичны. и вам нужно только указать значения прямой последовательности.
Собственные и взаимные члены матрицы (9×9) L получены из токов возбуждения (один трехфазная обмотка возбуждается, а две другие трехфазные обмотки остаются открытыми) и от реактивные сопротивления короткого замыкания.
В параметрах маски указываются следующие реактивные сопротивления короткого замыкания:
X _{1 ₁₂}, X _{0 ₁₂} — положительный и Реактивные сопротивления нулевой последовательности, измеренные при возбуждении трехфазной обмотки 1 и трехфазной обмотки 2 короткозамкнутый
X _{1 ₁₃}, X _{0 ₁₃} — положительный и Реактивные сопротивления нулевой последовательности, измеренные при возбуждении трехфазной обмотки 1 и трехфазной обмотки 3 короткозамкнутый
X _{1 ₂₃}, X _{0 ₂₃} — положительный и Реактивные сопротивления нулевой последовательности, измеренные при возбуждении трехфазной обмотки 2 и трехфазной обмотки 3 короткое замыкание
Предполагая следующие параметры прямой последовательности для трехфазных обмоток i и j (где i = 1, 2 или 3 и j = 1, 2 или 3):
Q _1i = Трехфазная реактивная мощность, потребляемая обмотка i без нагрузки, когда обмотка i возбуждается напряжением прямой последовательности Vnom _i с разомкнутой обмоткой j
Q _1j = Трехфазная реактивная мощность, потребляемая обмотка j без нагрузки, когда обмотка j возбуждается напряжением прямой последовательности Vном _j с разомкнутой обмоткой i
X _1ij = короткое замыкание прямой последовательности реактивное сопротивление со стороны обмотки i
при коротком замыкании обмотки j
Vном _i, Vном _j = номинальное линейное напряжение обмоток i и j _.
Собственные и взаимные реактивные сопротивления прямой последовательности определяются по формуле:
Самореактивные сопротивления нулевой последовательности X ₀ (я, я), X ₀ (j, j), и взаимное реактивное сопротивление X ₀ (i, j) = X ₀ (j, i) также вычисляются используя аналогичные уравнения.
Расширение следующих двух (3×3) матриц реактивного сопротивления в прямой последовательности и в нулевой последовательности
в матрицу (9×9), выполняется заменой каждого из девяти [X ₁ X ₀] парами подматрицей (3×3) вида:
, где собственные и взаимные члены определяются как:
X _s = ( Х ₀ + 2 X ₁) / 3
X _м = ( X ₀ — X ₁) / 3
Для моделирования потерь в сердечнике (активная мощность P1 и P0 в положительных и нулевой последовательности), дополнительные шунтирующие сопротивления также подключаются к клеммам одного из трехфазные обмотки.Если выбрана обмотка i, сопротивления вычисляются как:
Блок учитывает выбранный вами тип подключения, а значок блока — автоматически обновляется. Входной порт с пометкой N добавляется к блоку, если вы выберите соединение Y с доступной нейтралью для обмотки 1. Если вы просите доступную нейтраль на трехфазной обмотке 2 или 3, дополнительный выходной порт с маркировкой n2 или n3 генерируется.
Ток возбуждения в нулевой последовательности
Часто ток возбуждения нулевой последовательности трансформатора с сердечником из трех ветвей предоставлено производителем.В таком случае разумную стоимость можно угадать, как объяснено. ниже.
На следующем рисунке показан трехфазный сердечник с одной трехфазной обмоткой. Только фаза B возбуждается, и напряжение измеряется на фазе A и фазе C. Поток Φ, создаваемый фаза B делится поровну между фазой A и фазой C, так что Φ / 2 течет в конечности A и в конечность C. Следовательно, в данном конкретном случае, если индуктивность рассеяния обмотки B будет равна нулю, напряжение, индуцированное на фазах A и C, будет -к.V _{B =} -V _B /2 . Фактически, из-за индуктивности рассеяния трех обмоток среднее значение индуцированной отношение напряжений k при последовательном возбуждении обмоток A, B и C должно быть немного ниже 0,5
Предположим:
Z _s = среднее значение трех собственное сопротивление
Z _м = среднее значение взаимного сопротивления между фазами
Z ₁ = прямая последовательность импеданс трехфазной обмотки
Z ₀ = полное сопротивление нулевой последовательности трехфазная обмотка
I ₁ = ток возбуждения прямой последовательности
I ₀ = возбуждение нулевой последовательности ток
, где к = коэффициент индуцированного напряжения (при к чуть ниже 0.5)
Следовательно, I ₀/ I _{1
Соотношение} можно вывести из k :
Очевидно, что k не может быть точно 0,5, потому что это приведет к бесконечный ток нулевой последовательности. Также, когда три обмотки возбуждаются нулевой последовательностью Напряжение, по которому поток потока возвращается через воздух и резервуар, окружающий железный сердечник. Высота реактивность пути потока нулевой последовательности приводит к высокому току нулевой последовательности.
Допустим, I ₁ = 0,5%. Разумная стоимость для I ₀ может быть 100%. Следовательно I ₀/ I ₁ = 200. Согласно уравнению для I ₀/ I ₁ Из приведенных выше данных можно вывести значение k . k = (200−1) / (2 * 200 + 1) = 199/401 = 0,496 .
Потери нулевой последовательности также выше, чем потери прямой последовательности из-за дополнительные вихревые потери в резервуаре.
Наконец, значение тока возбуждения нулевой последовательности и значение потери нулевой последовательности не критичны, если трансформатор имеет обмотку, соединенную треугольником. потому что эта обмотка действует как короткое замыкание для нулевой последовательности.
Соединения обмоток
Трехфазные обмотки могут быть сконфигурированы следующим образом:
Y
Y с доступной нейтралью
Заземленный Y
Дельта (D1), треугольник, запаздывание на 30 градусов
Дельта (D11), разность опережения Y на 30 градусов
Примечание
Обозначения D1 и D11 относятся к следующему условному обозначению часов.Предполагается, что У опорного напряжения Фазор в полдень (12) на дисплее часов. D1 и D11 относятся соответственно до 1 PM (дельта-напряжение, отставание от напряжения Y на 30 градусов) и 11 AM (дельта-напряжение, опережающее Y напряжения на 30 градусов).
.
Подробное описание основных измерений трехфазной мощности
Основные принципы трехфазных систем
Хотя однофазное электричество используется для питания обычных бытовых и офисных электроприборов, системы трехфазного переменного тока почти повсеместно используются для распределения электроэнергии и для подачи электричества непосредственно на оборудование более высокой мощности.
Подробное описание основных измерений трехфазной мощности (фото: d.mike36 через Flickr)
В этой технической статье описаны основные принципы работы трехфазных систем и различий между различными возможными измерительными соединениями .

Трехфазные системы
Трехфазное электричество состоит из трех напряжений переменного тока одинаковой частоты и одинаковой амплитуды . Каждая «фаза» переменного напряжения отделена от другой на 120 ° (Рисунок 1).
Рисунок 1 — Форма кривой трехфазного напряжения
Это может быть представлено схематически как осциллограмм , так и векторной диаграммой (рисунок 2).
Рисунок 2 — Векторы трехфазного напряжения
Зачем нужны трехфазные системы? По двум причинам:
Три разнесенных вектора напряжения можно использовать для создания вращающегося поля в двигателе.Таким образом, двигатели можно запускать без дополнительных обмоток.
Трехфазная система может быть подключена к нагрузке таким образом, чтобы количество необходимых медных соединений (и, следовательно, потери при передаче) составляло — половину от того, что в противном случае было бы .
Рассмотрим три однофазные системы, каждая из которых подает на нагрузку 100 Вт (рисунок 3). Общая нагрузка составляет 3 × 100Вт = 300Вт . Для подачи питания через 6 проводов протекает 1 ампер, что дает 6 единиц потерь.
Рисунок 3 — Три однофазных источника питания — шесть единиц потерь
В качестве альтернативы, три источника могут быть подключены к общей обратной линии, как показано на Рисунке 4. Когда ток нагрузки в каждой фазе одинаков, говорят, что нагрузка сбалансирована. При сбалансированной нагрузке и трех токах, сдвинутых по фазе на 120 ° друг от друга, сумма тока в любой момент равна нулю , и ток в обратной линии отсутствует.
Рисунок 4 — Трехфазное питание, сбалансированная нагрузка — 3 единицы потерь
В трехфазной системе под углом 120 ° требуется только 3 провода для передачи энергии , для которой в противном случае потребовалось бы 6 проводов.Требуется половина меди, и потери при передаче по проводам уменьшатся вдвое.
Вернуться к измерению трехфазной мощности ↑

Соединение звездой или звездой
Трехфазная система с общим подключением обычно изображается, как показано на Рисунке 5, и называется соединением «звезда» или «звезда» .
Рисунок 5 — Соединение звездой или звездой — трехфазное, четырехпроводное
Общая точка называется нейтральной точкой. Эта точка часто заземляется на источнике питания из соображений безопасности.На практике нагрузки не сбалансированы идеально, и для передачи результирующего тока используется четвертый «нейтральный» провод.
Нейтральный провод может быть значительно меньше трех основных проводов , если это разрешено местными правилами и стандартами.
Вернуться к измерению трехфазной мощности ↑

Соединение треугольником
Три однофазных источника питания, описанных ранее, также могут быть подключены последовательно. Сумма трех сдвинутых по фазе напряжений на 120 ° в любой момент равна нулю.Если сумма равна нулю, , то обе конечные точки имеют одинаковый потенциал и могут быть соединены вместе .
Рисунок 6 — Сумма мгновенного напряжения в любой момент времени равна нулю
Соединение обычно выполняется, как показано на рисунке 7, и известно как соединение , треугольник по форме греческой буквы , дельта , Δ .
Рисунок 7 — Соединение треугольником — трехфазное, трехпроводное
Вернуться к измерению трехфазной мощности ↑

Сравнение звезды и дельты
Конфигурация «звезда» используется для распределения питания на повседневные однофазные устройства , находящиеся в доме и офисе.Однофазные нагрузки подключаются к одной ветви звезды между линией и нейтралью. Общая нагрузка на каждую фазу распределяется в максимально возможной степени, чтобы обеспечить сбалансированную нагрузку на первичное трехфазное питание.
Конфигурация звезда также может подавать одно- или трехфазное питание на более мощные нагрузки при более высоком напряжении. Однофазные напряжения являются фазными напряжениями. Также доступно более высокое межфазное напряжение, как показано черным вектором на Рисунке 8.
Рисунок 8 — Напряжение (фаза-фаза)
Дельта-конфигурация чаще всего используется для питания трехфазных промышленных нагрузок более высокой мощности .Однако различные комбинации напряжений могут быть получены от одного трехфазного источника питания по схеме «треугольник», путем выполнения соединений или «ответвлений» вдоль обмоток трансформаторов питания.
В США, например, система треугольника 240 В может иметь обмотку с расщепленной фазой или обмотку с центральным отводом для обеспечения двух источников питания 120 В (рис. 9).
Центральный ответвитель может быть заземлен на трансформаторе из соображений безопасности. 208 В также имеется между центральным ответвлением и третьей «верхней ветвью» соединения треугольником.
Рисунок 9 — Конфигурация треугольником с обмоткой с «расщепленной фазой» или «отводом по центру»
Вернуться к измерению трехфазной мощности ↑

Измерения мощности
Мощность в системах переменного тока измеряется ваттметрами.Современный цифровой ваттметр с выборкой, такой как любой из анализаторов мощности Tektronix, умножает мгновенные выборки напряжения и тока вместе для расчета мгновенных ватт, а затем берет среднее значение мгновенных ватт за один цикл для отображения истинной мощности.
Ваттметр обеспечит точных измерений истинной мощности, полной мощности, реактивной мощности вольт-ампер, коэффициента мощности, гармоник и многих других в широком диапазоне форм волн, частот и коэффициента мощности.
Для того, чтобы анализатор мощности дал хорошие результаты, вы должны уметь правильно определять конфигурацию проводки и правильно подключать ваттметры анализатора.
Вернуться к измерению трехфазной мощности ↑

Подключение однофазного ваттметра
Требуется только один ваттметр. , как показано на рисунке 10. Системное подключение к клеммам напряжения и тока ваттметра не вызывает затруднений. Клеммы напряжения ваттметра подключены параллельно к нагрузке, и ток проходит через клеммы тока, которые включены последовательно с нагрузкой.
Рисунок 10 — Измерения однофазного, двухпроводного и постоянного тока
Вернуться к измерению трехфазной мощности ↑

Однофазное трехпроводное соединение
В этой системе, показанной на рисунке 11, напряжение вырабатывается на одной обмотке трансформатора с центральным отводом, и все напряжения находятся в фазе . Это обычное явление в жилых домах Северной Америки, где доступны один источник питания 240 В и два источника питания 120 В, которые могут иметь разные нагрузки на каждую ногу.
Для измерения общей мощности и других величин, подключите два ваттметра, как показано на Рисунке 11 ниже .
Рисунок 11 — Метод однофазного трехпроводного ваттметра
Вернуться к измерению трехфазной мощности ↑

Трехфазное трехпроводное соединение (метод двух ваттметров)
При наличии трех проводов для измерения общей мощности требуются два ваттметра. Подключите ваттметры, как показано на рисунке 12.Клеммы напряжения ваттметров соединены фаза с фазой.
Рисунок 12 — Трехфазный, трехпроводной, метод 2 ваттметра
Вернуться к измерению трехфазной мощности ↑

Трехфазное трехпроводное соединение (метод трех ваттметров)
Хотя для измерения общей мощности в трехпроводной системе требуются только два ваттметра, как показано ранее, иногда удобно использовать три ваттметра . В соединении, показанном на Рисунке 13, была создана ложная нейтраль за счет соединения клемм низкого напряжения всех трех ваттметров.
Рисунок 13 — Трехфазный, трехпроводной (метод трех ваттметров — установка анализатора в трехфазный, четырехпроводной режим)
Трехпроводное соединение с тремя ваттметрами имеет преимущества индикации мощности в каждой отдельной фазе (невозможно при соединении с двумя ваттметрами) и напряжения между фазой и нейтралью.
Вернуться к измерению трехфазной мощности ↑

Теорема Блонделя: необходимое количество ваттметров
В однофазной системе всего два провода.Мощность измеряется одним ваттметром. В трехпроводной системе требуется два ваттметра, как показано на Рисунке 14.
Как правило, Количество необходимых ваттметров = Количество проводов — 1
Рисунок 14 — Трехпроводная система звезда
Проба для трехпроводной системы звездой
Мгновенная мощность, измеренная ваттметром, является произведением мгновенных значений напряжения и тока.
Показание ваттметра 1 = i ₁ (v ₁ — v ₃)
Показание ваттметра 2 = i ₂ (v ₂ — v ₃)
Сумма показаний W1 + W2 = i ₁ v ₁ — i ₁ v ₃ + i ₂ v ₂ — i ₂ v ₃ = i ₁ v ₁ + i ₂ v ₂ — (i ₁ + i ₂) v ₃
( Из закона Кирхгофа: i ₁ + i ₂ + i ₃ = 0, поэтому i ₁ + i ₂ = -i ₃)
2 показания W1 + W2 = i ₁ v ₁ + i ₂ v ₂ + i ₃ v ₃ = общая мгновенная мощность .
Вернуться к измерению трехфазной мощности ↑

Трехфазное, четырехпроводное соединение
Три ваттметра необходимы для измерения общей мощности в четырехпроводной системе . Измеренные напряжения являются истинными фазными напряжениями. Напряжения фаза-фаза могут быть точно рассчитаны по амплитуде и фазе напряжений фаза-нейтраль с использованием векторной математики.
Современный анализатор мощности также будет использовать закон Кирхгофа для расчета тока, протекающего в нейтральной линии .
Вернуться к измерению трехфазной мощности ↑

Настройка измерительного оборудования
Для заданного количества проводов требуются N, N-1 ваттметров для измерения общих величин, таких как мощность. Вы должны убедиться, что у вас достаточно количества каналов (метод 3 ваттметра), и правильно их подключить.
Современные многоканальные анализаторы мощности будут вычислять общие или суммарные величины, такие как ватты, вольты, амперы, вольтамперы и коэффициент мощности, напрямую с использованием соответствующих встроенных формул.
Формулы выбираются на основе конфигурации проводки, поэтому настройка проводки имеет решающее значение для получения хороших результатов измерения общей мощности. Анализатор мощности с функцией векторной математики также преобразует фазу в нейтральную (или звезду) величины в фазу в фазу (или дельту).
Коэффициент √3 может использоваться только для преобразования между системами или масштабирования измерений только одного ваттметра в сбалансированных линейных системах.

Понимание конфигурации проводки и выполнение правильных соединений имеет решающее значение для выполнения измерений мощности. Знакомство с обычными системами электропроводки и запоминание теоремы Блонделя поможет вам получить правильные соединения и результаты, на которые вы можете положиться.
Вернуться к измерению трехфазной мощности ↑
Ссылка // Основы измерения трехфазной мощности — инструкция по применению Tektronix
,

Когда обрезают и укрывают розы на зиму: Как правильно укрыть розы на зиму: варианты укрытия всех видов розовых кустов, обрезка осенью, фото | oazisvdome.ru Все о комнатных и садовых растениях

Май 29, 2020 автор alexxlab Разное

Как обрезать розы на зиму

Розы — оригинальное и красивое украшение любого сада, цветника, клумбы. Их яркое, пышное цветение радует глаз практически всё лето. Однако, чтобы обильное цветение сохранилось на следующий сезон, растение следует в осенний период обрезать. Какие сорта нуждаются в обязательной осенней обрезке и как правильно проводить процедуру, давайте разберёмся.
ПоказатьСкрыть
Обязательно ли обрезать розы на зиму
Необходимость осенней обрезки роз будет зависеть от сорта растения, а также от основных целей выращивания. Обычно главной задачей обрезки считается формирование компактного, небольшого куста, который бы легко укрывался на зимнее время. Кроме того, обрезание позволяет оздоровить культуру, подготовить её к следующему сезону цветения, повысить её морозостойкость.
Проведение осенней обрезки имеет ряд достоинств:
молодые и сильные отростки начинают активно нарастать;
активизируется рост корневой системы, и как следствие, всего куста;
на культуре формируется больше молодых почек;
в растении накапливается больше ценных веществ;
после грамотно проведённой обрезки культура становится менее подверженной инфекционным недугам.
Большая часть сортов роз поддаётся осенней обрезке, однако есть такие, для которых проводить процедуру нет необходимости. Это относится к морозостойким видам, которые не нуждаются в укрытии:
кустовые или парковые;
гибридные;
почвопокровные.
Подобные сорта цветут за летний сезон только один раз, поэтому осенью не требуют обрезания ветвей.
Знаете ли вы? Аромат садовой или комнатной розы считается сильнейшим антидепрессантом. Люди, которые регулярно вдыхают розовый аромат, меньше подвергаются стрессам и депрессиям. Более того, они становятся более спокойными и уравновешенными.
Когда лучше это делать
Осуществлять обрезание роз осенью следует во время наступления первых ночных заморозков, то есть когда температура ниже нуля опускается только ночью. Не следует затягивать с обрезкой до появления устойчивых морозов, когда температурные показатели стабильно находятся на минусовой отметке днём и ночью. Как правило, мероприятия по обрезанию веток растения осуществляют в период с середины октября до начала ноября. Для этого предварительно острят и дезинфицируют соответствующие инструменты. Однако более точные даты будут зависеть от климатических условий региона, где произрастает цветок.
Важно! Подрезать осенью рекомендуется взрослые растения и молодые саженцы, высаженные весной.
Подготовка к процедуре
Непосредственно перед тем как осуществлять мероприятия по обрезке розы, следует приготовить специальные инструменты:
остро наточенный садовый секатор для обрезания ветвей. Тупой инструмент способен повредить кору растения за счёт формирования рваного среза. Такие срезы плохо заживают, а также становятся источником проникновения инфекций;
ножовку, которая понадобится для удаления старых, огрубевших веток;
садовый вар, который требуется для обработки срезов. Он позволяет защитить образовавшуюся рану от проникновения бактерий и инфекций.
Чтобы предупредить заражение цветка грибками и инфекционными недугами, рекомендуется все используемые инструменты продезинфицировать, замочив их в растворе перманганата калия.
Основные правила обрезки
Для того чтобы мероприятия по обрезанию роз принесли только положительный результат, следует, в ходе процедуры соблюдать несколько простых правил:
обрезание советуют проводить в ясный, безветренный, солнечный день;
все ветки необходимо удалять только острым, хорошо заточенным инструментом. Запрещается ломать побеги, слишком толстые и крупные ветки рекомендуется спиливать ножовкой;
расстояние между предполагаемым срезом и почкой должно составлять не менее 1 см;
стебель нужно срезать под углом в 45 градусов, чтобы по нему могла стекать вода. Таким образом, места срезов будут защищены от инфекций;
обрезать отростки необходимо по внешней почке, что даст возможность предупредить перекрещивание веток;
стебли следует подрезать до белой сердцевины;
все обрезанные ветки, листья, побеги нужно собрать в одном месте и удалить с участка, например, сжечь;
после окончания процедуры рекомендуется все срезы, а также куст полностью обработать раствором медного купороса.
Во время обрезания веток следует в обязательном порядке удалить невызревшие побеги, поскольку под укрытием они начнут гнить, что способно спровоцировать гибель всего куста.
Видео: Осенняя обрезка роз

Технология обрезки роз на зиму
Технология обрезки роз на зиму будет зависеть от сорта растения, его ветвистости и высоты. Существует несколько методов подрезки веток, однако наиболее часто садоводы практикуют несколько из них.
Классический способ
Классический метод удаления побегов подходит для тех сортов роз, которые отличаются сильным разрастанием, а также для молодых растений или старых культур, нуждающихся в омоложении.
Классическая подрезка заключается в проведении следующих шагов:
на кусте розы необходимо оставить только здоровые, крепкие ветки длиной до 15 см;
все мёртвые и засохшие побеги следует обрезать до основания, при этом место среза должно быть светлого, а не коричневого оттенка;
тонкие стебли, корневую поросль также полностью поддают удалению.
Такая достаточно глубокая обрезка позволит омолодить растение, повысить его стойкость к морозам, принести весной более густые, крепкие и сильные бутоны.
Важно! Классическую обрезку не используют для парковых, гибридных и почвопокровных видов культур.
Санитарная обрезка
В большинстве случаев осенью для всех сортов роз проводят санитарную обрезку, которая заключается:
в удалении всех зелёных, не до конца сформировавшихся побегов. Это проводится для того, чтобы они не начали гнить в зимнее время под укрытием и тем самым не погубили весь куст;
в обрезании всех сломанных, больных, засохших, повреждённых веток;
в вырезании всех старых, одеревеневших побегов, при этом все оставшиеся ветки следует укоротить до белой здоровой ткани.
После того как куст обрезали, всю зелень необходимо сжечь, чтобы она не стала рассадником инфекций. Почву под растением следует немного взрыхлить, пролить раствором медного купороса.
Обрезание плетистых и почвопокровных кустов
Поскольку розы плетистого и почвопокровного сорта особенно чувствительны к обрезке, то подобную процедуру следует проводить крайне осторожно, практически незаметно.
Для почвопокровных допускается осуществлять только санитарное удаление побегов, в ходе которого обрезаются подгнившие, засохшие, старые, больные отростки, являющиеся бесполезными для растения. Глубина подрезки плетистых культур будет зависеть от размеров куста. Растения с небольшим количеством цветов не поддаются обрезке вообще. Вместо удаления ветвей разрешается провести прищипывание верхней почки, так называемой точки развития. У кустов с многочисленными цветками рекомендуется ветки подрезать на 1/3 их длины, при этом полностью удалив слабые и больные побеги.
Знаете ли вы? Японские селекционеры вывели один из самых прекрасных в мире сортов роз с необыкновенной расцветкой. В дневное время лепестки радуют ярко-красными отливами, а в вечером принимают ослепляющий белоснежный цвет.
Уход за розами после обрезки
Обрезка — не единственное осеннее мероприятие, которое необходимо провести перед зимовкой роз. Чтобы весной куст порадовал буйным цветением и прекрасным здоровьем, следует обеспечить растению качественный уход:
как говорилось выше, необходимо в обязательном порядке все удалённые ветки, побеги и листья собрать и уничтожить, например, сжечь. Подобное действие станет профилактикой распространению недугов и паразитов. Почва вокруг куста должна быть максимально чистой;
перед тем как укрыть растение, рекомендуется опрыскать его ветки 3%-раствором железного купороса, который полностью уничтожит всех возможных вредителей или грибковые инфекции;
все образовавшиеся срезы нужно обработать садовым варом или специальными магазинными средствами, например, пастой «РанНет»;
перед укрытием все листья на кусте следует оборвать руками, поскольку, оставшись на зиму, они начнут преть и гнить, что может спровоцировать загнивание всей культуры.
Полезные советы по подготовке роз на зиму
В число обязательных осенних мероприятий по подготовке роз на зимний сезон также входят:
Внесение удобрений. Специалисты рекомендуют каждый куст подкормить, используя средства на базе фосфора и калия, которые способствуют формированию и лучшему вызреванию новых побегов.
Прищипка побегов и бутонов, которые отцвели. Ещё в конце сентября следует осуществить удаление отцветших бутонов и сделать прищипку молодых отростков.
Окучивание кустов. В начале осени рекомендуется провести окучивание культуры, которое позволит защитить растение в сильные морозы. Окучивание проводят на высоту 7–10 см, и в качестве материала используют торф или компост.
Укрытие. Финишным этапом подготовки роз к зимовке является их укрытие. Для этого необходимо соорудить каркас, применяя подручные материалы: деревянные бруски, стальные прутья. Сверху каркас нужно укрыть непромокаемым материалом, при этом оставить специальные вентиляционные отверстия, для того чтобы растение могло «дышать». Всю конструкцию следует для прочности обмотать синтетической верёвкой.
Важно! Укрывать культуру нужно в сухой день, чтобы земля под кустом не была влажной.
Соблюдение всех правил ухода за розами в осеннее время гарантирует каждому цветоводу наличие прекрасного, цветущего и благоухающего розария на следующий год. Не стоит пропускать ни один из этапов, в частности, обрезку, которая подготавливает растение к весеннему сезону, позволяет ему легко и безболезненно пережить зимние холода.
Обрезка и укрытие роз на зиму: фото-инструкция от опытного садовода
Вряд ли найдется цветущий сад, в котором не растет королева цветов – роза. Одни садоводы предпочитают невысокие кустики спреев, другие сооружают большие арки для плетущихся роз.
Но независимо от вида растения, осенью обязательно проводится обрезка и укрытие роз на зиму. При этом важно помнить, что основную опасность представляют не сильные морозы, а опасность выпревания корней и побегов от чрезмерной влажности при избыточном укрытии.

Содержание статьи:
Материал подготовлен нашей постоянной читательницей – опытным садоводом из Подмосковья Ольгой. На примере собственного участка она расскажет о проверенных методах подготовки роз к зиме.
Как необходимо подготовить цветы к зиме?
Современные сорта роз не перестают радовать цветением все лето. Я предпочитаю разновидности с крупными ароматными цветками. Побеги у моих роз нарастают быстро. Уже на второй год посадки они достигают высоты 1 м и более.

Слева — молодой кустик розы Голден Селебрейшн; Справа — махровый цветок ароматной розы Чипэндейл
Начиная с сентября необходимо готовить растения к холодам. Распустившиеся и увядающие цветки удалять не стоит. Это позволит уменьшить образование новых бутонов. Макушки в точке роста нужно прищеплять в первой декаде сентября. При этом остановится активный рост побега.
Выполняя уход за розами осенью, рыхление почвы вокруг куста и внесение азотных удобрений прекращают. Для укрепления корней можно полить кустик раствором суперфосфата. Это способствует активному вызреванию побегов. О степени их зрелости судят по окрасу: бордовые листочки свидетельствуют о незрелости, темно-зеленый окрас характерен для одеревеневших стволов. Побеги, которые к наступлению холодов не успевают вызреть, лучше удалить, резкие перепады температур они не выдержат.
Листву с кустов удаляют постепенно. В первую очередь обрезают все поврежденные листочки. Они могут вызвать распространение заболевания и на здоровые побеги. Если листва сильно поражена, то выполняется обработка противомикробными и противогрибковыми средствами.

Удаление поврежденных листьев с куста
Здоровые листики обрывают постепенно в течение сентября месяца чтобы подготовить розы к зиме. Если резко удалить всю листву, кустик может начать выпускать новые побеги, спящие почки проснутся к холодам и погибнут.
Для кустовых роз и шрабов не обязательна обрезка листвы, растения очень устойчивы к морозам и не требуют тщательной подготовки с укрытием. Остальные разновидности все же стоит освободить от лисиков.
Обрезка побегов
Многие сорта растения образуют цветки на побегах прошлого года, поэтому садоводы отказываются от осенней обрезки. Этот вариант выбирают обладатели взрослых крупных кустов или длинных плетистых роз. В моем саду большая часть роз среднего размера. Даже шрабы я не выращиваю высокими кустами, поэтому осенью я все побеги укорачиваю на треть.

Обрезка побега Голден Селебрейшн секатором
Кустики розочек спреев я полностью освобождаю от листвы и укорачиваю побеги наполовину, оставляя лишь 20-25 см от земли.
Обрезанный кустик розы Мими эдем
Осенняя обрезка роз начинается с приходом морозов. Похолодание в Подмосковье начинается в октябре, но морозы до 5 градусов даже не влияют на цветение. Активно готовить растение к морозам нужно при установлении стабильной более холодной температуры ночью. Это может быть конец октября или ноябрь. В северных регионах, где зима наступает раньше и переходный период короче, обрезают кустики в начале сентября, к концу месяца можно уже все накрыть.
Укрытие растений
Рядом с моим садом находится хвойный лес, поэтому укрытие я выполняют лапником. Заранее заготавливают большую кучу еловых веток, чтобы оперативно обвязать кустики в более поздние сроки.

Подготовленные еловые ветки
Лапник считается лучшим материалом для укрытия, он идеален для начинающих:
позволяет сохранить оптимальный микроклимат,
наличие эфирных масел и фитонцидов предотвращает распространение заболеваний,
не позволяет скапливаться лишней влаге,
не требует финансовых затрат.
Совет!
Если у садовода нет возможности укрывать лапником, то можно применять сухой метод. Поверх насыпанной земли у основания куста высыпают несколько ведер заготовленных подсохших листьев, которые будут защищать корни от морозов. Чтобы листья не разлетелись, их фиксируют пластиковым ящиком из-под овощей. С наступлением холодов и активных дождей конструкцию укрывают нетканым укрывным материалом. Зимовка при таком укрытии сохранит все растения.
Перед укрытием нужно окучить кустики, чтобы корневая шейка была защищена от мороза.

Корневая шейка розового куста
Лучше всего подготовить землю заранее, когда она еще не успела напитаться влагой. В ведрах ее хранят внутри парника, затем засыпают основание куста на 15-20 см. Если сухой земли нет, то можно просто окучить кустик.

Окученный кустик
Весной после снятия укрытия до того, как роза пошла в рост, засыпанную землей корневую шейку откапывают.
Подготовленный куст начинаем укрывать лапником.

Укрытая роза спрей
Небольшие кустики просто укрываем ветками в несколько слоев. Для больших растений возможно потребуется опора в виде дуг или кустодержателя. У моих растений побеги прочные, поэтому я просто высокие ветки связываю вместе и обвязываю их лапником. Чем больше слоев лапника будет привязано, тем лучше будет воздушная прослойка.

Обвязка еловыми ветками
Если у вас имеется групповая посадка, то можно сначала обвязать кустики еловыми веточками. Затем сверху установить каркас для укрытия из дуг, который покроется укрывным материалом.

Групповая посадка
При одиночной посадке устанавливать дуги сложно и затратно финансово. Поэтому обвязанные ветками кусты можно обмотать плотной упаковочной бумагой, картоном или прочными бумажными обоями.

Обвязка упаковочной бумагой
При более низких температурах конструкцию я обмотаю укрывным материалом. На невысокие кустики можно одеть картонные коробки, сверху защитив их лутрасилом от излишней влаги.
Важно!
Для плетистых разновидностей растений предпочтителен вид зимовки с пригибанием. Очищенные от листвы побеги пригибают к земле, размещая на деревянных подстилках из досок, укрывают лапником, сухой листвой или картоном. Поверх укладывается укрывной материал в несколько слоев.
Чтобы обеспечить максимальную защиту кустов роз при выпадении снега нужно максимально засыпать их. Выполняя укрытие приведенным способом, вы не только защитите свои цветы от холодов, но и сохраните их здоровыми.
Обрезка роз на зиму — 30 фото примеров правильной подготовки роз к зиме
С давних времен роза считается одним из самых изысканных и роскошных садовых растений. Разнообразие форм, богатство цветовых оттенков, чудесный тонкий аромат — все это делает розу королевой среди цветов. Для того, чтобы прекрасные растения всегда радовали глаз, готовиться к новому сезону нужно заблаговременно, ведь садовые цветы всегда нуждаются в особенно тщательном уходе. Одной из процедур такой подготовки является обрезка роз на зиму.
Необходимость осенней обрезки
Обрезка перед наступлением зимы нужна прежде всего для укрепления цветов. С помощью этой процедуры розы получают доступ к свету, а их кроны могут проветриваться. Осенняя обрезка ускоряет формирование молодых побегов и создает благоприятные условия для созревания новых бутонов. Иногда после этого из одной почки вырастают 2-3 новых побега с большим количеством бутонов. Кроме того, укороченные кусты гораздо легче переносят зиму и их намного проще укрыть утеплителем.
Если не удалить зеленые, невызревшие побеги и нераскрывшиеся бутоны, зимой они неизбежно начнут загнивать, что повышает риск распространения у растений грибковых заболеваний и может привести к их гибели. Избавляться нужно и от старых (в возрасте более 3 лет), больных, загущенных, поврежденных веток, которые препятствуют свободной циркуляции воздуха и способствуют возникновению инфекционных очагов, а также от пожухлых листьев.
В результате обрезки на кусте должны оставаться лишь развитые, сильные побеги в количестве, при котором можно обеспечить растению хорошую освещенность и воздухообмен.
Обрезать нужно и молодые саженцы здесь. Все их бутоны и цветки должны быть удалены.
Как правильно проводить обрезку
Для того, чтобы цветник украшал собой сад как можно дольше, при выполнении процедуры нужно придерживаться следующих правил:
Секатор должен быть остро заточенным, иначе не сможет сделать ровный срез, из-за чего кора растения может повредиться и туда попадет инфекция.
Стебли диаметром более 1,5 см необходимо удалять ножовкой.
Срез следует делать над набухшей почкой на расстоянии 0,5-1 см.
Побеги нужно подрезать до появления белой древесины.
Чтобы избежать скопления влаги, срез необходимо делать под наклоном.
Обрезку следует делать на почку, расположенную на наружной стороне ветки, чтобы не затенять центр куста. Также благодаря этому куст впоследствии приобретет пышную шарообразную форму.
Перед проведением процедуры все инструменты должны быть продезинфицированы. После обрезки для быстрого заживления ран места среза на стеблях нужно обработать садовым варом.
Срезанную часть растений нельзя оставлять на участке, их необходимо тщательно собрать и сжечь, а землю вокруг куста — полить раствором медного купороса, который предотвращает появление плесени.
Процесс обрезки должен проводиться максимально грамотно и аккуратно, чтобы не повредить растение. Следует помнить, что объем корней розового куста должен быть пропорционален объему его наземной части — только в этом случае питательные вещества будут распределяться по кустарнику в достаточном количестве.
Лучше всего выполнять обрезку в малооблачный, безветренный, прохладный день. Самое подходящее время для этого — конец октября.
Виды обрезки
Для достижения наибольшего эффекта необходимо учитывать особенности разных сортов роз, каждый из которых требует индивидуального подхода, и в зависимости от этого выбирать соответствующий тип обрезки.
l Короткая (сильная) обрезка, когда сильно укорачиваются все стебли и остается только основание куста с 2-3 нераскрывшимися почками. Такой вид обрезки подходит к чайно-гибридным сортам и розам Флорибунда и Rambler. Короткую обрезку применяют при выращивании миниатюрных или сильно разветвленных видов роз, а также при поражении кустарника инфекцией или вредителями.
l Средняя (умеренная) обрезка. Самый распространенный тип обрезки. Кусты укорачивают наполовину, расширяя жизненное пространство для молодых и сильных побегов. После такой обрезки остаются побеги длиной 25-30 см с 4-5 почками. Среднюю обрезку используют для пернепианов, некоторых чайно-гибридных, староанглийских и других сортов роз.
l Длинная (легкая) обрезка. Это щадящий тип обрезки, применяющийся для нежных, элитных сортов: бенгальских, английских, парковых. В этом случае срезается только верхняя часть куста, а у основания остаются достаточно длинные побеги на 2/3 стебля и 8-10 почек. Использование этого метода приводит к раннему цветению розы, но после нескольких лет такой обрезки кусты начинают терять форму. Чтобы предотвратить это, раз в два года рекомендуется проводить более короткую обрезку.
У почнопокровных роз обрезка на зиму не проводится, удаляются лишь старые ветки; штамбовые розы подвергаются разным видам обрезки в зависимости от возраста.
Обрезка роз на зиму — процедура, которую следует проводить регулярно. При соблюдении необходимых правил она всегда дает прекрасные результаты и позволяет надолго сохранить растение крепким, здоровым и аккуратным.
30 фото примеров правильной обрезки роз на зиму

правила и сроки проведения, укрытие на зиму
Загрузка…
Розам нужен особый уход и не все начинающие садоводы знают, как правильно подготовить их к холодному времени года. Одно из важных мероприятий ─ это обрезка роз на зиму. Она делает растения устойчивее к морозам, облегчает утепление кустов. Овладев определенными навыками провести ее не так сложно.
Зачем нужна обрезка
Нужно ли обрезать розы на зиму? Почти для всех садовых роз это необходимая процедура по уходу за ними. Осуществляют ее осенью после цветения. Она благотворно влияет на растения, продлевает их молодость и кроме того:
Улучшает развитие и рост кустов;
Стимулирует вегетацию новых побегов;
Способствует равномерному распределению питательных веществ по всему растению;
Предотвращает различные заболевания.
В результате удаления сухих старых ветвей куст получает больше света и воздуха. Происходит закладка новых бутонов и побегов. Это обеспечивает обильное цветение в следующем сезоне, и стебли становятся крепче.
Неподстриженные кусты подвержены вымерзанию, так как большая часть ветвей охлаждается. У роз, посаженных в этом году, за счет укрепления корней повышается приживаемость.
Что понадобиться
Перед тем как обрезать розы на зиму необходимо приобрести:
Острый секатор или сучкорез;
Садовую пилку, ножовку;
Грабли;
Раствор медного купороса;
Плотные перчатки.
Инструменты должны быть сухими и чистыми. Перед процедурой и по ее окончании их надо вымыть и продезинфицировать в растворе марганца или в спирте. Это поможет избежать распространения болезней и вредителей. Важно и хорошо наточить их иначе сучкорез или пилка деформирует ствол куста, и кора может отслаиваться, отмирать или долго заживать.
Проведение процедуры
Существуют общие принципы, как правильно обрезать розы на зиму:
Срезы делают под углом 45°;
Желательно чтобы на кусте осталось не больше пяти здоровых и равномерно растущих веток;
Удаляют тонкие сухие, мягкие, слабые и поврежденные побеги и те которым больше 3 лет;
Срезаются ветви, растущие внутрь куста, засохшие листья и цветы;
Процедуру проводят в сухую погоду;
Соцветие укорачивают чуть ниже места его разветвления.
Над почкой оставляют не менее 1 см. Если срезать слишком близко к ней она может просто не раскрыться. Оставлять большое расстояние над почкой тоже нежелательно так побег ослабнет.
Проводя подготовку роз к зиме надо проследить, чтобы почка, которая осталась на верхушке куста, не была проросшей. А также повернута ли она наружу. Это необходимо для правильного формирования новых побегов.
Обрезают стебли до здоровой древесины белого цвета. Если срез коричневый, то кустам нужна более короткая обрезка. Необходимо убрать и белые отростки. В зимний период они вымерзнут и станут очагом инфекций.
Удаляются молодые побеги, которые не успели сформироваться. Они тоже не перенесут зиму. И невызревшие бутоны иначе в укрытии они будут загнивать, что может привести к поражению грибком всего растения.
Молодые экземпляры, высаженные в текущем сезоне, обрезают наряду с кустами, растущими давно. Ветки больше 1 см в диаметре лучше удалить пилкой или сучкорезом, не ломая их. Под наклоном срезы делают, чтобы вода стекала с них, иначе ее скопление может образовать очаг инфекций.
Все срезанные части не стоит оставлять под кустом, лучше всего собрать их и сжечь.
После того как мероприятие закончено, надо продезинфицировать все срезы зеленкой, садовым варом. Или обработать фунгицидами, древесным углем. Применим и медный купорос, его раствором можно опрыскать весь куст.
Когда обрезать розы осенью? Сроки варьируются в зависимости от погоды. В средней полосе ее проводят с 20 октября по 10 ноября. Но ориентироваться надо на климат в конкретном регионе.
Нежелательно укорачивать розы ранней осенью, новые ростки не успеют окрепнуть и погибнут зимой. Осуществляют обрезку, когда средняя температура ночью достигает минусовых значений 1–3° C. Для Украины это более поздние сроки в связи с мягким климатом.
Разновидности обрезки
Кроме общих правил, как обрезать розы осенью, существует 3 метода укорачивания кустов:
Длинный способ, когда растение обрезают, оставляя около 10 почек;
При среднем типе обрезки удаляют 50% всего куста, оставляя 5 почек. Он считается самым эффективным для обрезки роз на зиму;
Короткий способ обычно используют весной. После процедуры остается 2–3 почки.
В таком состоянии зимой розы могут замерзнуть, так как растение ослаблено. И чаще радикальный тип используют в регионах с мягкими зимами, например, в Украине.
Такая обрезка может быть и вынужденной в том случае если растение сильно повреждено болезнью или произошло отмирание побегов. Штамбовым и каркасным розам максимальное укорачивание нужно только в первый год. Затем его проводят по средней схеме.
Используют и комбинированную обрезку, сочетая несколько типов. Это позволяет добиться непрерывного цветения.
Какой метод выбрать
Во многом это зависит от сортовой группы роз. Длинная обрезка подходит для кустов с крупными цветами таких как:
Бенгальские;
Парковые, у них удаляют только мелкие ветви, загущающие посадки, а здоровые одревесневшие побеги оставляют;
Английские, которые укорачивают на 2/4 или 3/4.
Часто этот способ применяют к другим сортам, добиваясь раннего цветения. Но если использовать его постоянно, есть риск, что спустя несколько лет розовый куст потеряет форму и вытянется, а само цветение не будем таким пышным.
Средняя обрезка подходит практически для всех видов роз, кроме вьющихся, почвопокровных. Этот тип, наиболее щадящий перед утеплением на зиму, он применяется для:
Пернепианов;
Чайно-гибридных сортов;
Ремонтантных роз;
Грандифлоры
Розы, которые цветут однократно, осенью не обрезают. У них удаляют цветы и бутоны, а невызревшие молодые побеги прищипывают. Почвопокровные розы также не нуждаются в сильном укорачивании, убирают лишь сломанные ветви.
Обрезка роз осенью для начинающих цветоводов может вызывать некоторые трудности, и если есть сомнения как именно укорачивать куст лучше выбрать средний тип.
Плетистые розы
Эту разновидность стоит обрезать очень осторожно, чтобы куст не вымерз зимой. Способ зависит от сортовой группы. Мелкоцветковые разновидности практически не нуждаются в ней, у них прищипывается точка роста.
Кусты с крупными цветами укорачивают не более чем на 1/3. Это обновит растение, сформирует направление роста. В южных регионах осеннюю обрезку плетистой розы практически не проводят.
Укрытие на зиму
Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму это необходимые мероприятия по уходу за ними. После того как кусты укоротили их утепляют. Но сама подготовка начинается с августа. Растения перестают удобрять азотными составами.
Затем проводят подзимние корневые подкормки. Или же вносят минеральные удобрения по листьям. Почву вокруг кустов обрабатывают бордосской жидкостью, раствором медного купороса или нитрофеном. Можно присыпать грунт золой.
У больших кустов побеги осторожно пригибают к земле и фиксируют специальными шпильками. Делать это надо в сухую погоду при плюсовой температуре 2–6° C, так как при похолодании ветви становятся ломкими.
Затем их накрывают пленкой, чтобы дождь не смыл с побегов раствор, и оставляют розы в таком виде примерно на месяц. В начале декабря приступают к капитальному укрытию на зиму. Есть несколько способов утепления:
Укрытие из толи, лапника, опилок, земли и рыхлого торфа. Толь оберегает растение от намокания, торф с опилками и землей создают теплоизоляцию;
Сооружение из досок между рядами. Кусты накрывают пленкой сверху, заделывая ее с торцов. В пространство между щитами насыпают грунт или торф;
Каркас из арматуры. На каркас кладут рубероид, оставляя его на торцах открытым до наступления холодов. Можно использовать и геотекстиль.
Каркасный способ подойдет штамбовым розам и разновидности флорибунда. У них хрупкие стебли, которые нельзя пригибать к земле.
Укрывая большие участки хорошо использовать геотекстиль, лутрасил или спанбонд, натянув их на каркас. Эти материалы выводят все испарения, из-за которых растения выпревают. Для утепления подходит и лапник.
Для укрытия плетистых роз их снимают с опор. Затем сворачивают кольцом и осторожно фиксируют. После чего укладывают на слой лапника, накрывая им же сверху.
Если для них использовать нетканые укрывные материалы их можно оставить на опорах.Окучить основание куста примерно на 30 см, и обернув несколькими слоями, просто закрепить плети растения обычными бельевыми прищепками. Растения, которые высажены группой, укрыть проще. Одиночные посадки требуют более тщательного утепления.
Зная, как правильно обрезать розы осенью и готовить их к зиме, даже начинающий садовод вырастит красивые и сильные кусты. А перезимовавшие растения при хорошем уходе порадуют пышным цветением.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
как правильно и в каком месяце обрезать розы
Обрезка роз на зиму в холодных регионах проводится обязательно, потому что морозы приходят не одномоментно. Сначала наступают заморозки, после чего движение соков внутри побегов полностью останавливается, затем следует небольшая оттепель и жидкость снова начинает движение. После этого мороз опять усиливается, и застывшая жидкость разрывает ткани.
Нужна ли обрезка роз на зиму
Образующиеся трещины, заполненные льдом – это входные ворота для инфекции – бактерий и вирусов. Весной поврежденному растению будет трудно реабилитироваться и зацвести. Попавшие в ткани микробы будут провоцировать болезни, и вся энергия розы уйдет на борьбу за выживание.
Вторая причина обрезки роз осенью – стимулирование почек к закладке новых бутонов. Некоторые сорта цветут только на побегах текущего года, другие на ветках второго года. В зависимости от этого выбирается методика, как обрезать розы на зиму, чтобы цветение было пышным.
Третья причина – не допустить сгущенности куста, из-за чего возможно распространение спор грибковых инфекций. В тени грибок чувствует себя комфортно и начинает размножаться, проникая на соседние кусты и далее распространяясь по цветнику. Прореживание веток, растущих внутрь розового куста, позволяет солнечному свету проникать глубже и естественным способом уничтожать вредителей.
Когда проводится обрезка роз на зиму
Обрезка роз на зиму
Процедуру обрезки роз на зиму выполняют с промежутком, чтобы срезы успели высохнуть, и в свежие раны не попала инфекция. Сроки выбирают в зависимости от региона:
в теплом климате это можно делать с начала октября и до ноября;
в средней полосе – сентябрь месяц;
в северных регионах растения отцветают к августу, поэтому обрезают и укрывают их намного раньше.
Важно успеть провести мероприятия до первых морозов, чтобы жидкость в тканях не застывала.
Сроки обрезки и укрытия также зависят от сорта роз, которые растут в саду. Самыми нежными считаются цветы желтого цвета – их прячут от холода в первую очередь. Белые розы имеют среднюю устойчивость к холодам. Красные сорта – самые морозоустойчивые, поэтому могут немного подождать, если кустов в саду много, а за один день не справиться.
Принципы обрезки роз осенью
Степени обрезки роз
В зависимости от сортовой принадлежности розовых кустов обрезку на зиму проводят тремя способами:
короткую;
умеренную;
щадящую (высокую).
Короткая обрезка
Коротко, под самый корень срезают растения, которые склонны к кустистости. Это розы-полианты – небольшие, сильно ветвящиеся экземпляры. Шипов у них практически нет, а цветет такой сорт с весны до поздней осени.
Остальные сорта полностью срезать не рекомендуется, так как может нарушиться соотношение между корневой системой и надземной частью, после чего растение будет долго восстанавливаться. Если роза заболела грибком, то полностью удаляют верхушку в крайнем случае.
Умеренная обрезка
Умеренную обрезку – примерно на 50% общей высоты – проводят для чайных и гибридных сортов. Не рекомендуется сильно укорачивать крепкие сортовые розы – с них удаляют слабые побеги, прореживают и укрывают во весь рост лутрасилом, обустраивая домик на зиму.
Щадящая обрезка
Щадящая обрезка показана парковым, штамбовым, английским розам. Бенгальские сорта очень чувствительны к потере зеленой массы, поэтому подрезают их понемногу, чтобы куст не заболел. Побеги слегка корректируют, давая возможность новым почкам развиваться. В средней полосе укрытие штамбовых сортов требует умения и времени.
Щадящая обрезка роз на зиму позволяет добиться раннего цветения, так как растение не тратит много энергии на образование новых побегов. С другой стороны, использование только короткого способа провоцирует увеличение побегов в высоту, после чего они перестают цвести. Раз в несколько лет розы подвергают средней обрезке, чтобы вернуть пышность цветения.
Почвопокровные и плетистые сорта не нуждаются в осенних мероприятиях по укрытию и обрезке – они довольно морозоустойчивы. В течение лета можно удалять отцветающие бутоны, а также неразвитые побеги, чтобы внутрь куста проникал солнечный свет.
Обрезка молодых роз осенью проводится как профилактическое мероприятие: вырезаются слабые побеги, невызревшие бутоны. У штамбовых молодых сортов средняя подрезка проводится только в первый год роста. Далее их только формируют, давая подрасти до высоты небольшого дерева.
Инструменты для обрезки
Перед процедурой нужно подготовить:
Острый секатор, чтобы не повредить стебель, нарушив движение сока.
Ножовку для подрезки старых ветвей, диаметр которых более 2 см.
Древесную золу или толченый активированный уголь для присыпания срезов.
Ветки лапника для укрытия, опилки, торф.
Материал – лутрасил или агроволокно, а также тяжелые камни, чтобы придавить его к земле.
Перед началом секатор обрабатывают дезинфицирующим раствором медного купороса или другого фунгицида.
Подготовка розы к обрезке
Перед тем как начать обрезать побеги, необходимо удалить все листья. Это будет сигналом для растений, что скоро начнется холод и процесс образования хлорофилла пора прекращать. В таком состоянии они должны пробыть около 2 недель, чтобы сокодвижение полностью прекратилось, а срезы просохли.
Температура на улице в это время должна быть в пределах от минус 2 до минус 5 градусов. Если укрыть раньше, то в теплом месте кусты будут продолжать расти. Это скажется на состоянии почек, которые могут сгнить во влажном теплом микроклимате.
Через 2 недели после пребывания на легком морозе кусты подготовлены к обрезке.
Правила выполнения срезов при обрезке
Правильная обрезка роз на зиму
Срезы выполняют наклонно. Это необходимо, чтобы влага, попавшая на камбий, не стала рассадником бактериальной инфекции, а стекала по стеблю вниз. Срез тем временем будет подсыхать и заживать.
Как правильно обрезать розы на зиму:
Выбирать место среза нужно над почкой, которая не успела раскрыться. Расстояние около 1 см – не более. Если в этом месте побег высох или поврежден внутри вредителями, его укорачивают так, чтобы внутри была видна здоровая древесина. Почка должна быть обращена наружу, чтобы не вызывать сгущения куста.
Соблюдать сортовую принадлежность.
В процессе цветения срезать отцветающие бутоны, чтобы они не завязывали семена – это отбирает питательные вещества у растения и ослабляет его.
Важно! Удалять нужно молодые побеги, имеющие красный цвет – они не переживут зиму и могут стать источником инфекции под укрывным материалом.
Правила обрезки для разных видов роз
Нужно ли обрезать розы на зиму, если они относятся к следующим сортам:
Плетистые – нельзя сильно обрезать, так как они не будут цвести. В холодных регионах для них проводят санитарную чистку кустов, пригибают к земле и накрывают лапником.
Парковые крупные кустовые экземпляры. Чаще всего они не нуждаются в укрытии и обрезке, так как хорошо переносят местный климат.
Штамбовые – это экземпляры, похожие на деревья, которые нельзя полностью обрезать. Побеги укорачивают примерно на 1/3.
Чайно-гибридные и розы Флорибунда обрезают на зиму на ½ высоты. Чем ниже, тем пышнее будет куст. Если обрезать выше, побеги будут хорошо куститься, но бутоны завяжутся только в верхней части.
У старых кустов, на которых имеются ветки 4 – 5 летнего возраста, их полностью срезают ножовкой, так как цветения на таких побегах не наблюдается, либо оно незначительное. Старые толстые ветви забирают большое количество питательных веществ, не давая разрастаться новым побегам.
Уход после обрезки
Чтобы стимулировать развитие почек для следующего этапа цветения, розовые кусты нужно подкормить калийно-фосфорными удобрениями. Сделать это можно перед или после обрезки. Азотные подкормки не вносятся, чтобы розы не тронулись в рост.
Посаженные в этом или прошлом году розовые кусты прищипывают – убирают цветоносы и молодые побеги.
Важно убрать все растительные остатки и сжечь, так как в них могут остаться зимовать вредители. Разрешается класть в компост измельченные побеги и листья, если на них нет признаков грибковой инфекции.
Побеги желательно обработать медным купоросом, фунгицидами или бордосской жидкостью, чтобы уничтожить споры грибка и бактерии. После опрыскивания дать просохнуть, потом начинать укрывать растения специальным материалом. Листьев в этот момент уже не должно быть, чтобы они не загнили при повышенной влажности зимой.
Загрузка…
Разный подход к разным сортам роз
Автор Натали На чтение 11 мин. Просмотров 708 Опубликовано 14.02.2018
Любимая садоводами, за шикарный внешний вид и изысканный аромат роза, нуждается в полноценной подготовке к зимнему сезону. Нужно знать, как правильно обрезать розы на зиму, чтобы не потерять растение, а по весне получить много новых побегов.
Для чего нужна обрезка роз на зиму?
Не все розы нуждаются в подобной подготовке к зимовке, но если у вас растёт чайная роза, бурбонская или китайская, то без обрезания побегов не обойтись. Чувствительны к холодам также розы желтых оттенков. Конечно, многое зависит от природных условий региона произрастания цветов.
Все желают обильного цветения роз в тёплый сезон, однако многочисленных бутонов не получить без предварительной обрезки на зиму. Невызревшие побеги под укрытием часто пропадают или просто сгнивают. А после обрезки кусту открыт доступ к солнечному свету и воздуху, поэтому происходит повышение зимостойкости. Растение вовремя уходит на покой и накапливает силы к весне.
Розовый куст прекрасно даёт новые побеги весной
На месте срезанных побегов на следующий год образуются новые, которые превратят куст в достойную королеву сада.
Когда обрезать розы на зиму?
Начиная с середины октября ожидают устойчивых, небольших, отрицательных температур. Минус 1-3 градуса в качестве средней ночной температуры говорит о том, что пора приступать к подготовке розовых кустов к зиме. Обязательно нужно ориентироваться на прогноз погоды — оттепели нужно исключить, иначе все обрезанные кустики дадут сразу новые побеги, что чревато потом гибелью растения.
Поэтому, как бы вы не спешили, розы обрезать осенью перед укрытием надо только при первых устойчивых заморозках.
Общие правила обрезки роз
Стебли обрезают либо острым секатором, либо с помощью специальной ножовки рядом с непроросшей почкой. Обычно, от почки до среза оставляют 0,5 см. Побег срезают под некоторым наклоном для стекания воды и исключения инфицирования. Чтобы в дальнейшем побеги не перекрещивались, обрезают побеги на внешней почке.
Обрезка — важное условие сохранения растения
Для процедуры выбирают солнечный день и укорачивают розы до белой сердцевины стеблей. Хорошо, если каждый оставшийся побег обрабатывается садовым варом на срезе.
Инструменты и материалы для обрезки роз
Острый секатор в идеале лучше обеззаразить любым удобным способом как перед процедурой, так и после каждого куста. Действуя таким долгим способом, можно быть уверенным, что передача заболевания от куста к кусту исключается.
Секатором работать очень удобноНожовка справляется с толстыми побегами
Типы обрезки роз в зависимости от сорта
Чтобы не допустить ошибки, сперва обрывают всю листву и удаляют мелкие тонкие побеги, особенно, если они торчат из-под земли. Вторым шагом идёт удаление невызревших, старых и сухих побегов. Затем, куст внимательно осматривают и определяют подходящий способ обрезки.
Обрезанный куст
Короткая обрезка
Это обрезка крайнего случая, потому что она негативно влияет на морозостойкость. Побег срезается почти до 3-4 почки у самого основания, поэтому такую процедуру проводят обычно при сильном кущении для прореживания куста.
Средняя обрезка
В этом случае оставляют 5-6 почек от основания (примерно 35 см), что весной вызывает появление обильного количества молодых побегов. Однако таким способом нельзя подрезать английские или парковые сорта.
Длинная обрезка
Если после укорачивания побега остаются длинные стебли с десятью почками — налицо длинная обрезка. Такое небольшое укорачивание применяют для бенгальской, английской и парковой розы, ведь они должны зацвести как можно раньше.
Минус такого способа в том, что за несколько лет куст совершенно теряет форму и декоративность, так как цветение также снижается.
Сорта роз для обрезки
Насколько разные сорта, настолько и отличается к ним подход. Недопустимо обрезать все побеги на одной высоте, так как у них различные требования к зимовке, укрытию, разная зимостойкость. У некоторых сортов не срезают побеги, так как бутоны образуются только на прошлогодних стеблях.
Плетистая крупноцветковая
Крупноцветковые сорта плетистой розы также необходимо подготовить к зиме, но только с помощью длинной обрезки. Так как стебли чрезвычайно толстые, то их спиливают ножовкой и обрабатывают садовым варом. Куст окучивают и накрывают лапником или пропускающим воздух материалом. Плетистую крупноцветковую нереально пригнуть к земле, а так как бутоны образовываются на свежих побегах, то длинное обрезание способствует как раз появлению многочисленных плетей по весне.
Плетистая крупноцветковая роза поистине восхитительно украшает сад!
Чайно-гибридная
Чайно-гибридные сорта обрезают наполовину или немного ниже, если лето было тёплым, а кусты выросли очень сильными и рослыми. Главное помнить о том, что нужно отступить на 0,5 см от наружной почки.
Подобная подготовка этих сортов к зимнему периоду предотвратит вымерзание побегов, да и накрывать кусты станет гораздо удобнее.
Пышного цветения чайно-гибридных сортов не добиться без обрезания под зиму
Флорибунда
Флорибунду обрезают по такому же принципу, что и чайно-гибридные сорта: полсантиметра от почки, обращённой наружу куста и способом средней обрезки.
Прекрасная Флорибунда
Плетистая роза типа рамблер
Обрезка плетистых роз на зиму кажется начинающему садоводу страшным кошмаром. Но спешим обрадовать: у такой розы просто удаляют отцветшие бутоны и образовавшиеся плоды. Затем плети снимают с опоры и укладывают, зафиксировав стебли на земле, или на слое лапника. Сверху весь куст накрывают или хвойным лапником, или укрывным воздухопроницаемым материалом. Обрезка на зиму плетистой крупноцветковой розы не производится, так как новые бутоны образуются на прошлогодних плетях.
Рамблер с тонкими плетями не обрезают к зиме, а пришпиливают стебли для сохранности
Такой тип розы обрезают осенью после цветения для оздоровления: убирают старые, больные стебли, трёхлетние побеги. Чем больше двухлетних побегов будет зимовать, тем больше и пышнее будет радовать рамблер своими цветами.
Роза Модерн Шраб
Все невызревшие побеги, листья, тонкие веточки, загущающие куст, необходимо обрезать. Стебли, которым больше 2 лет, необходимо также срезать на кольцо. В идеале хороший куст может состоять из 4-8 крепких побегов, об этом следует помнить, удаляя осенью ветки, выросшие за летний период. Хотя, некоторые садоводы делают это по весне, потому что всегда есть шанс зимнего вымерзания некоторых стеблей. В этом случае оставшиеся смогут заменить погибшие зимой побеги.
Шраб Модерн в цвету
Почвопокровная
Этот прекрасный сорт роз не требуется обрезать перед зимой, достаточно будет удалить цветы и плоды. Если зима снежная, то и укрывать такие кусты нет необходимости.
Почвопокровная красавица
Штамбовая
Со штамбами приходится повозиться, потому что сильная обрезка им повредит, но даже с удалением невызревших побегов на кольцо такому мини-деревцу может грозить вымерзание. Все цветы и плоды обязательно нужно убрать осенью.
Штамбовая роза требовательна к уходу
Если штамбовую розу посадили осенью, то обрезку проводят весной.
Парковые розы
Парковые розы сами по себе, как жители крупных городских парков, не требуют такой тщательной подготовки к холодным зимним временам, как обрезание ветвей. Но плоды и отцветшие бутоны лучше удалить, причём весьма аккуратно. Также не стоит оставлять зимовать все слабые или невызревшие стебли.
Если какие-то листья задержались на кусте, то их тоже нужно убрать. Но все здоровые побеги, как правило, уже одревесневшие оставляют нетронутыми. Исключение составляют ветки, которые загущают крону куста. Но их можно убрать и по весне. Если сорт из однократно цветущих, то невызревшие побеги можно просто прищипнуть осенью.
Парковая роза грандиозна и неприхотлива
Полиантовые розы
У полиантовой розы обрезка производится не перед зимой, а после неё. Весной убирают всё, что не пережило морозы, обрезая стебли на треть и старясь оставить центр куста свободным. Осенью удаляют погибшие веточки и те, что загущают куст. В конце октября убирают только соцветия и повреждённые ветви.
Полиантовая королева сада
Нюансы обрезки роз в зависимости от региона
Для такой большой территории, как Россия, невозможно дать одинаковые советы по времени подготовки розовых кустов к зиме. Требования, подходящие к южным регионам, не годятся для условий Подмосковья. У каждой климатической зоны свои особенности и нюансы, поэтому сейчас мы рассмотрим основные зоны, где выращивают розы и узнаем, когда обрезать розы осенью.
Обрезка роз на зиму в Подмосковье
Садоводы подмосковных цветников и розариев советуют обрезать чайно-гибридные сорта роз на высоту полуметра от почвы и полностью удалять все невызревшие стебли. У полиантовых сортов удаляют соцветия, а также неготовые к зиме стебли. Так как в Подмосковье флорибунда цветёт достаточно долго, то на зимовку она уходит вся в бутонах. Если сильно её укоротить, то кусты будут не такими рослыми, но бутоны будут распределены равномерно. А если обрезать ветви незначительно, а заодно убрать большее число стеблей, то будущий весенний период даст красивый, стройный и высокий куст, однако цветы будут сосредоточены на верхней его части. Главное, начать процесс укорачивания побегов роз в подмосковных садах до середины октября.
Как правильно укрыть розы на зиму в Подмосковье. Из специальной публикации нашего портала вы узнаете как, когда и зачем нужно укрывать розы в Московском регионе и какие виды укрывного материала лучше использовать.
Ленинградская область
Зона Петербурга считается весьма капризной из-за своих погодных условий: перепады температур, чередование ветра, дождей, снега и редкого солнца заставляют даже самые требовательные розы приспосабливаться к таким переменам.
Климат Ленинградской области диктует условия для процесса обрезания роз: вся процедура проводится уже под укрытием. Если кусты должны быть обрезаны коротко, то ветви наклоняют и обрывают заодно всю листву. Обычно оставляют около 5-6 веток, безжалостно убирая всё остальное.
Конечно, высота оставляемых стеблей зависит от того, какому сорту они принадлежат. Парковых красавиц под Санкт-Петербургом не нужно укорачивать, разве что провести уборку больных, слабых ветвей в качестве профилактики. Чайно-гибридные сорта, флорибунда и некоторые другие более требовательны к условиям зимы. Поэтому побеги срезаются на значительную часть. На каждом стебле должно остаться зимовать не больше пяти почек.
Плетистые разновидности требуют пригибания к почве и пришпиливания под укрытием, но обрезать ничего, кроме сухих и повреждённых веточек не нужно. Не опавшие листья нужно удалить вручную.
Укрытие плетистой королевы сада дело весьма хлопотное
Ленинградские садоводы рекомендуют не запаздывать с обрезкой и закончить её к концу октября.
Обрезка роз на зиму на Кубани или как обрезать розы осенью в Краснодарском крае
Южные зимы не так суровы, как в северных регионах, поэтому розы можно не обрезать по осени, а оставить зимовать без укрытия. Но многие садоводы опасаются за свои любимые цветы, поэтому укорачивают побеги до начала ноября.
Основное укорачивание побегов производится после зимы, в начале мая, когда не будет угрозы возвратных заморозков. Если зима совсем выдалась суровая для края, то не повредит укрытие любым воздухопроницаемым материалом.
Обрезка роз на зиму в Крыму
В солнечном Крыму розы прекрасно перезимуют без укорачивания побегов, но при желании и опасении лучше всё же завершить этот процесс до наступления ноября. Обрезать розы на зиму на юге или нет, решает каждый садовод сам.
Укрытие роз на зиму в Черноземье
В центральных чернозёмных районах возможны суровые для цариц сада зимы. Поэтому, руководствуясь общими правилами укорачивания побегов под зиму, кусты начинают готовить к непростому периоду в конце октября. Важно правильно укрывать кусты: окучивание производят непосредственно после укорачивания побегов, сверху куста устанавливают шалаш из укрывного материала, лучше воздухопроницаемого.
Прочие регионы
Сибирские зимы диктуют свои условия: розовые кусты предпочитают не обрезать, чтобы не создавать растению лишний стресс. Вместо этого используют воздушно-сухое укрытие. Уральский зимний период не менее суров, поэтому розоводы принимают многочисленные меры для того, чтобы летом вновь любоваться любимым цветком: в августе прекращают поливы и обрывают все листья, бутоны.
Обрезка роз осенью видео для начинающих
Начинающим садоводам кажется сложным впервые самостоятельно подготовить королев сада к зимнему периоду, поэтому мы предлагаем видео, которое поможет понять основные принципы обрезки роз на зиму:
Как помочь розам перезимовать
Чем подкармливать розы осенью.
Существует различные осенние подкормки для роз, мы предлагаем вам 2 рецепт, которые вы легко сможете сделать сами.
Рецепт 1
В 10-литровом ведре разводят:
монофосфат калия – 16 г;
суперфосфат – 15 г;
вода – 10 литров.
Рецепт 2
сернокислый калий – 10 г;
суперфосфат — 25 г;
борная кислота – 2,5 г;
вода – 10 литров.
Одного ведра с такой подкормкой хватить для подкорки роз на клумбе площадью 4 квадратных метра.
В начале сентября нужно сделать осмотр всех кустов и определить их состояние. Если листочки красного цвета, значит, куст находиться в состоянии роста и к зиме не готов. Не нужно срывать отцветшие бутоны роз. Семечки начнут созревать, и куст поймет, что период цветения окончен и нужно готовиться к зиме. Далее идет этап обрезки куста.
Когда укрывать розы в Сибири
В Сибирском регионе климат достаточно предсказуем, а главной его особенностью является то, что холода могут прийти весьма поздно. Поэтому раннее укрытие роз может спровоцировать их гибель. Подобрать наиболее удачное время для защиты растений, помогут отслеживания погоды. Как только температура за окном будет держаться в районе -7°С, растения нужно укрыть лапником. Более молодые кусты роз также укрывают пластиковыми бутылками, но крышка в данном случае должна быть снятой.
Еще одной особенностью Сибирского региона является наличие большого снежного покрова, который стабильно сохраняется на протяжении всей зимы. Поэтому перед местными цветоводами, стоит задача – защитить розы до того, как выпадет приличный слой снега, который сам по себе будет надежной защитой для садовой красавицы.
Когда укрывать розы на зиму
Под укрытием розы выдерживают длительные понижения температуры даже до –30 без снега, а без него подмерзают уже при –12, особенно чайно-гибридные. Так когда же лучше укрывать? На этот вопрос начинающих даже профессионалы часто дают неправильный ответ.
Принято считать, что розы надо укрывать, когда установится температура в –5…–7 о. Многие до сих пор свято верят, что заморозки не только не повредят розам, а наоборот закалят их перед зимовкой. Советы эти родились, когда ещё не было нетканых дышащих материалов и укрывали по старинке — окучка плюс лапник. При таком способе рано упакованные розы могли просто сопреть при положительных температурах, но теперь ждать морозов уже не нужно. Лутрасил пропускает свет, воздух и задерживает тепло, сглаживая разницу между дневными и ночными температурами. Погода поздней осенью непредсказуема, не угадаешь, что будет: небольшой минус (–5о), при котором открытые розы не пострадают, или внезапно –12о— и они сразу подмёрзнут.
Статьи для садоводов и огородников
Лунный посадочный календарь на ноябрь 2018
Лунный посевной календарь на ноябрь 2018 года садовода и огородника
История Белоснежки
[Fairy Сказки] [Белоснежка] [Слушать — 10 страниц] [Печать — 10 страниц] [Читать — 10 страниц] [История на одной странице] [en español]
Версия сказки Гримм — перевод Маргарет Хант — язык немного модернизирован Leanne Guenther
Когда-то давным-давно король и королева правили далекая земля. Королева была добра и прекрасна, и весь народ царство обожал ее.Единственной печалью в жизни королевы было то, что она пожелала для ребенка, но его не было.
Однажды зимним днем королева работала рукоделием, глядя из своего черного окна на только что выпавший снег. Птица у окна пролетела напугав королеву, она уколола палец. Одна капля крови упала на снег за ее окном. Когда она смотрела на кровь на снегу она сказала себе: «О, как бы я хотела, чтобы у меня была дочь, кожа которой белый, как снег, губы красные, как кровь, а волосы черные, как черное дерево.«
Вскоре после этого добрая королева исполнила свое желание, когда рождение девочки с белой, как снег, кожей, красными, как кровь, губами и волосами черный как черное дерево. Они назвали маленькую принцессу Белоснежкой, но, к сожалению, королева умерла после рождения Белоснежки.
Вскоре после этого король женился на новой женщине, которая была красивой, но а также гордый и жестокий. Она изучала темную магию и владела волшебным зеркалом, из которых она просила бы ежедневно,
Зеркало, зеркало на стене, кто из них всех милее?
Каждый раз, когда задавался этот вопрос, зеркало давало тот же ответ: «Ты, о Королева, искусство прекраснейшее из всех.»Это очень понравилось королеве, поскольку она знала, что ее волшебное зеркало не может говорить ничего, кроме правды.
Однажды утром, когда королева спросила: «Зеркало, зеркало на стене, кто прекраснейший из них всех? »она была потрясена, когда он ответил:
Ты, моя королева, прекрасна; это правда.
Но Белоснежка даже прекраснее тебя.
Королева пришла в ярость и приказала своему охотнику забрать Снежку. Белый в лес на смерть.Она потребовала, чтобы егерь вернулся с сердцем Белоснежки в качестве доказательства.
Бедный егерь взял Белоснежку в лес, но обнаружил, что не может убить девушку. Вместо этого он отпустил ее, и принес королеве сердце кабана.
Белоснежка была теперь совсем одна в большом лесу, и она сделала это. не знаю что делать. Деревья как будто шептались, пугая Белоснежка, которая побежала. Она пробегала по острым камням и шипам. Она бежала так далеко, как могла, и как раз к вечеру собираясь упасть, она увидела домик и вошла внутрь, чтобы отдохнуть.
Внутри дома все было мелко, но аккуратно. Был столик с чистой белой скатертью и семью тарелками. У стены стояли семь маленьких кроватей, расположенных в ряд и покрытых одеяла.
Поскольку она была очень голодна, Белоснежка съела несколько овощей и немного хлеба с каждой тарелки и из каждой чашки она пила немного молока.Потом, так как она очень устала, легла на одну из кроваток и крепко заснул.
После наступления темноты хозяева дома вернулись домой. Они были семь гномов, которые добывали золото в горах. Как только они приехали домой, увидели, что кто-то был там — потому что не все было в том же порядке, в каком они его оставили.
Первый сказал: «Кто сидел в моей стул?»
Второй: «Кто ел из моей тарелки?»
Третий: «Кто ел мой хлеб?»
Четвертый: «Кто ел мои овощи?»
Пятое: «Кто ел мою вилку?»
Шестой: «Кто пил из моей чаши?»
Но седьмой, глядя на свою кровать, обнаружил лежащую там Белоснежку. спит.Все семь гномов подбежали и закричали с изумлением. Они принесли свои семь свечей и осветили Белоснежку.
«О боже!» — кричали они. «Это ребенок красивый! »
Они были так счастливы, что не разбудили ее, а позволили продолжайте спать в постели. На следующее утро Белоснежка проснулась, и когда она увидела семи гномов она испугалась. Но они были дружелюбны и спросили: «Что такое ваше имя?»
«Меня зовут Белоснежка», — ответила она.
«Как вы попали в наш дом?» гномы спросил далее.
Затем она сказала им, что мачеха пыталась убить ее, что егерь пощадил ее жизнь, и что она бегала весь день через лес, наконец наткнулись на их дом.
Гномы поговорили друг с другом некоторое время, а затем сказали: «Если ты будешь вести для нас дом, и готовить, застеливать постели, стирать, шить и вязать, и содержать все в чистоте и порядке, тогда ты можешь остаться с нами, и у тебя будет все, что ты хочешь.»
«Да, — сказала Белоснежка, — со всеми моими сердце. «Белоснежке очень нравилось содержать в доме порядок.
Итак, Белоснежка счастливо жила с гномами. Каждое утро они заходили в горы ищут золото, а вечером, когда они вернулись домой Снег У Уайта была готова еда и порядок в доме. Днем девушка была одна, за исключением лесных зверюшек, с которыми она часто играла.
Теперь королева, полагая, что она съела сердце Белоснежки, могла только думать, что она снова первая и самая красивая женщина всего.Она подошла к зеркалу и сказала:
Зеркало, зеркало на стену,
Кто на этой земле прекраснее всех?
Он ответил:
Ты, моя королева, прекрасна; это правда.
Но Белоснежка за горами
С семью гномами
Все еще в тысячу раз прекраснее тебя.
Это поразило королеву, потому что она знала, что зеркало не соврать, и она поняла, что егерь обманул ее и что Белоснежка все еще живой.Потом она подумала, и снова подумала, как ей избавиться от Белоснежки. — до тех пор, пока она не была самой красивой женщиной в на всей земле ее ревность не давала ей покоя.
Наконец-то она кое-что придумала. Она вошла в свою самую секретную комнату — больше никого не было. впустили внутрь — и она сделала отравленное яблоко. Снаружи это был красив, и любой, кто его увидел, захотел бы этого. Но любой, кто съест небольшой кусочек, умрет.Раскрашивая лицо, она замаскировалась под старую коробейницу, чтобы ее никто не узнал, поехал в дом гномов и постучал в дверь.
Белоснежка положила голову из окна, и сказал: «Я не должен никого впускать; семь гномы запретили мне делать так.»
«Это меня устраивает», — ответил разносчик. женщина. «Я легко избавлюсь от своих яблок. Вот, я дам вам одно из их.»
«Нет, — сказала Белоснежка, — я не могу принять что-нибудь от незнакомцев.»
«Ты боишься яда?» спросила старуха. «Слушай, я разрежу яблоко два. Ты ешь половину, а я съем половину «.
Яблоко было сделано так искусно, что только половина был отравлен. Белоснежке захотелось красивого яблока, и когда она увидела это разносчик ела часть, которой она больше не могла сопротивляться, и она протянула руку и взяла отравленную половину. Она едва укусила ее рот, когда она упала на землю мертвой.
Царица злобно посмотрела на нее, громко засмеялась, и сказал: «Белые, как снег, красные, как кровь, черные, как черное дерево! Гномы никогда не разбудит тебя «.
Дома она спросила свое зеркало:
Зеркало, зеркало на стену,
Кто на этой земле прекраснее всех?
Наконец он ответил:
Ты, моя королева, прекрасней всех.
Тогда ее жестокое и ревнивое сердце успокоилось, а жестокий и ревнивый сердце может быть в покое.
Когда гномы вернулись вечером домой, они нашли Белоснежку лежащей на земля. Она совсем не дышала. Она была мертва. Они подняли ее поднялся и посмотрел на нее с тоской. Они говорили с ней, трясли ее и плакали над ней. Но ничего не помогло. Дорогой ребенок был мертв, и она осталась мертвой. Они положили ее на соломенное ложе, и все семеро сели рядом. к ней и оплакивал ее и плакал три дня. Они собирались закопать ее, но она все еще выглядела свежей, как живой человек, и все еще красивые красные щеки.
Они сказали: «Мы не можем похоронить ее в черном. земля «, и они сделали прозрачный стеклянный гроб, чтобы она могла видно со всех сторон. Положили ее внутрь и золотыми буквами написала на ней свое имя и что она принцесса. Затем они положили гроб снаружи на горе, и один из них всегда оставался с ним и наблюдал за ней. Животные тоже пришли и оплакивали Белоснежку сначала сова, затем ворон и, наконец, голубь.
И было так, что князь вошел в эти леса и случилось с домом гномов, где он искал убежище на ночь. Он увидел гроб на горе с прекрасной Белоснежкой в нем, и он прочитал, что было написано на нем золотыми буквами.
Затем он сказал гномам: «Дайте мне гроб. даст вам за это все, что вы хотите «.
Но гномы ответили: «Мы не будем продавать его за все золото в мире.»
Тогда он сказал: «Тогда отдай мне, потому что я не могу жить. не имея возможности видеть Белоснежку. Я буду почитать ее и уважать как свою самый заветный «.
Когда он это сказал, добрые дварфы пожалели его и дали ему гроб. Принц приказал своим слугам унести его на своих плечи. Но потом случилось так, что один из них наткнулся на какую-то кисть, и это выбило из горла Белоснежки кусок отравленного яблока, который она откусила. Вскоре после этого она открыла глаза, подняла крышку гроба, села, и снова был жив.
«Боже мой, где я?» она закричала.
Князь радостно сказал: «Ты со мной». Он сказал ей то, что произошло, а затем сказал: «Я люблю тебя больше всего на свете в мире. Пойдем со мной в замок моего отца. Ты станешь моим жена «. Белоснежка любила его, и она пошла с ним. Их свадьба была спланирован с большим великолепием и величием.
Злая мачеха Белоснежки была приглашена на пир, и облачившись в свои самые прекрасные одежды, она стояла перед ее зеркало, и сказал:
Зеркало, зеркало на стену,
Кто на этой земле прекраснее всех?
Зеркало ответило:
Ты, моя королева, прекрасна; это правда.
Но юная королева в тысячу раз прекраснее тебя.
Не зная, что эта новая королева действительно была ее падчерицей, она прибыла на свадьбу, и ее сердце наполнилось глубочайшим ужасом, когда она поняла правду — злая королева была изгнана из страны навсегда и принц и Белоснежка жили долго и счастливо.
Версия для печати
,
21 Популярные сказки для детей
Полезны ли сказки для детей? Сказки для детей — это волшебство, фантазия, доброта и человечность. Вы можете выбрать сказочный путь или любой другой способ, который вы сочтете подходящим, чтобы провести своих детей через мир фантазий, а также научить их некоторым добродетелям.
Если вы любите читать или ваши дети любят читать сказки, прокрутите вниз, так как MomJunction предлагает вам 21 интересную сказку для детей. Этими короткими сказками для детей можно наслаждаться как во время игры, так и на отдыхе или когда пора ложиться спать.
21 Увлекательные сказки для детей
1. Маленькая девочка и зимние вихри:
Однажды злая Зимняя Ведьма решает, что на Земле может быть только один сезон, и останавливает приход весны. Земля покрывается сильным снегом, а солнце скрывается за черными тучами.
Люди из крохотной деревушки в горах Болгарии просыпаются и видят свои дома, покрытые снегом до самой крыши. Они роют туннели, чтобы добраться до своих соседей, и обсуждают возможные решения этой проблемы.Они решают обратиться за помощью к Деду Морозу, жившему на ледяной вершине гор.
Старик среди жителей деревни говорит, что может уйти, но боится, что успеет. Внучка просит не волноваться и предлагает пойти сама. Жители деревни отговаривают ее, опасаясь, что маленькая девочка слишком хрупкая, чтобы взбираться на сложные ледяные горные вершины.
«Я не боюсь, — говорит маленькая девочка, — у меня сильные ноги, и я быстр, как горный козел.»
Деревенские дети одалживают девочке свои теплые вещи, и она отправляется в нелегкое путешествие. Метели, вихри и Зимняя ведьма бросают на маленькую девочку несколько испытаний и угрожают убить ее. Но на помощь ей приходят мышки, белки и кролики и помогают девочке добраться до Деда Мороза.
В своем дворце Дед Мороз мирно спит, и маленькая девочка будит его, чтобы объяснить ситуацию. Дед Мороз дает свисток, и появляется хрустальный шар; в шаре он видит все, что происходило вокруг него.Он наказывает Злую Ведьму и приводит все в норму. Жители села счастливы и гордятся молодой девушкой, когда снова начинает светить солнце.
2. Дюймовочка
В далекой деревне жили крестьянин с женой. Когда приходит нищая за едой, крестьянин предлагает ей еду. Попрошайка дает ей взамен ячменное зерно. Жена сажает ячменное зерно, и из проросшего цветка появляется крошечная девочка по имени Дюймовочка.
Однажды ночью, когда Дюймовочка крепко спит в своей колыбели, жестокая жаба уносит ее, чтобы выдать замуж за сына.
Дружелюбная рыба и бабочка помогают Дюймовочке спастись от жабы и ее сына. Но ее борьба не заканчивается. Жук-олень ловит ее, но отбрасывает, когда его друзьям не нравится компания Дюймовочки.
Старая мышь дает ей убежище, но настаивает на том, чтобы она вышла замуж за соседа, крота. Дюймовочка не любит крота, потому что он остается внутри и никогда не выходит, чтобы насладиться светом и воздухом. Она убегает из мышиного дома и убегает в далекую страну.
На солнечном цветочном поле она встречает крошечного принца цветочной феи своего размера и начинает любить его.Они женятся друг на друге, и после свадьбы она получает пару крыльев. Она вместе с мужем начинает перелетать с цветка на цветок.
[Прочитано: Детские сказки на ночь ]
3. Золушка
Золушка — красивая и добрая девочка, мир которой перевернулся после смерти ее любимой матери. Ее отец женится на порочной даме. Мачеха и сводные сестры жестоки с Золушкой и обращаются с ней как с горничной в доме.
Однажды король бросает королевский бал и приглашает всех девушек королевства, как принц выбирает свою невесту.Пока сводные сестры идут на бал в модных платьях, мачеха велит Золушке оставаться дома и заниматься хозяйством.
Прекрасная Золушка расстроена из-за того, что не пошла, когда появляется ее крестная фея и помогает ей одеться в самое красивое платье и туфли с кристаллами. Но фея говорит ей, что она должна вернуться к 12, после чего магия исчезнет.
Принц и Золушка танцуют вместе всю ночь, но когда часы бьют 12, она покидает вечеринку, следуя указаниям крестной феи.Ее стеклянная туфля соскальзывает с ноги и подбирается принцем.
На следующий день принц отправляется на поиски девушки, ноги которой идеально подошли бы к хрустальным туфлям. Он не подходит ни одной девушке к ногам, кроме Золушки. Принц женится на Золушке, и они живут долго и счастливо.
4. Рапунцель
Беременная, больная женщина жаждет плода под названием Рапунцель, который она видит в саду ведьмы. Ее муж переживает за свою больную жену и крадет фрукты из сада ведьмы.Когда мужа ловит ведьма, он просит пощады. Ведьма соглашается оставить его, но, в свою очередь, просит ребенка, когда она родится. Родители убиты горем, но отдают красавицу-девочку ведьме.
Девочку зовут Рапунцель. Ведьма запирает девочку в высокой башне, в которой нет двери. Волосы Рапунцель никогда не стригут, и когда она вырастает, ее волосы становятся длиннее 40 футов. Каждый раз, когда ведьме приходится подниматься на башню, Рапунцель распускает волосы.
Наступает день, когда красивый молодой принц находит башню и видит Рапунцель.Они влюбляются друг в друга и начинают часто встречаться, поскольку Рапунцель распускает волосы, чтобы он поднялся вверх.
Ведьма узнает об их романе. Она стрижет Рапунцель волосы и закрывает окно башни. Принц и Рапунцель отключены друг от друга, но в конце концов их любовь объединяет их, и они живут долго и счастливо.
5. Красавица и чудовище
В далекой деревне жил купец со своими дочерьми. Отправляясь в путешествие, торговец спрашивает своих дочерей, что они хотят, когда он вернется.Старшие дочери просят драгоценности и драгоценные камни, но младшая дочь Белль просит его благополучно вернуться. Когда ее отец настаивает, Белль просит розу.
Когда отец возвращается, он останавливается в саду, чтобы срезать цветок розы, но уродливый зверь замечает торговца и наказывает его. Когда Белль узнает о чудовище, она отправляется спасать отца. Зверь говорит, что освободит ее отца, только если она приедет к нему во дворец.
Белль соглашается и присоединяется к чудовищу в его дворце.Все ее потребности во дворце удовлетворяются одним хлопком в ладоши. В конце концов зверь и Белль сблизились из-за дружбы. Однажды Белль находит зверя, спотыкающегося от боли, возле дворца. Белль напугана. Она боится смерти зверя и выражает свою любовь к нему. Затем магическое заклинание разворачивается, и зверь превращается в очаровательного юного принца. Принц женится на Белль, и они жили долго и счастливо.
[Прочитано: Детские рассказы ]
6.Спящая красавица
Когда королева родила маленькую принцессу, ангелы были приглашены, чтобы благословить ребенка. Некоторые ангелы, которых не пригласили, приходят в ярость. И один злобный ангел дает проклятие, что младенец уколет палец о прялку и умрет.
Королева расстраивается, услышав это, и просит другого ангела помочь маленькой принцессе. Сказочный ангел пытается снять проклятие с помощью своей волшебной палочки и говорит, что принцесса не умрет, а спит в течение 100 лет, и только принц может разбудить ее ото сна.
Когда принцессе исполняется 16 лет, ее палец укололи веретено, и она засыпает. Спустя почти 100 лет харизматичный принц слышит историю о прекрасной принцессе, которая спит в замке. Принц посещает замок и встречает прекрасную спящую принцессу.
Когда они встречаются, она просыпается от 100-летнего сна. Они мгновенно влюбляются друг в друга и со временем женятся.
7. Гензель и Гретель
Гензель и Гретель жили на горе со своим отцом и мачехой.Их отец был бедным дровосеком. Из-за бедности мачеха убеждает отца бросить Гензель и Гретель в лесу.
Маленькие дети в панике, услышав ее план, и собирают маленькие белые камешки, чтобы оставить след, чтобы они могли вернуться домой. Когда они возвращаются, мачеха убеждает лесоруба снова бросить детей. Однако на этот раз они не смогли найти гальку, но оставили след из крошечных панировочных сухарей. К сожалению, лесные дикие животные разъедают свой след из панировочных сухарей.Гензель и Гретель теряются в лесу.
После долгой борьбы Гензель и Гретель находят пряничный домик с сахарными окнами. Дети соблазняются и начинают есть хлеб. Ведьма, живущая в доме, переодевается старушкой и приглашает детей в дом. Пряничным домиком она привлекает детей и кормит их, чтобы они откормили и в конечном итоге съели.
Гензель в клетке, а Гретель вынуждена стать ее слугой. Она начинает готовить Гензеля в огромном сосуде и просит Гретель убедиться, что духовка готова к выпечке.Гретель понимает намерения ведьмы и обманывает ее, чтобы запереть ведьму в духовке. Гензель и Гретель берут из дома драгоценности и камни и уходят домой, чтобы воссоединиться с отцом.
Наконец они добираются до дома и узнают, что мачеха мертва. Их отец счастлив воссоединиться со своими детьми и продает драгоценные камни, чтобы купить запасы продуктов для семьи.
8. Поющая кость
Два брата посланы убить кабана, наводнившего королевство.Младший брат получает волшебное копье и без труда убивает кабана. Ревнивый старший брат убивает своего брата и хоронит его под мостом, чтобы получить награду от короля — руку принцессы.
Спустя годы пастух проходит мимо моста, замечает кость и думает, что это мундштук. Когда он дует, кость поет так:
«Ах, друг, ты дуешь на мою кость!
Долго лежал я у воды;
Мой брат убил меня за кабана,
И взял себе в жены маленькую дочь Царя.
Потрясенный пастырь относит кость царю, который понимает значение сына. Злой старший брат наказан за свое преступление.
9. Шесть лебедей
У короля шесть мальчиков и одна девочка. Он прячет их в лесу, чтобы никто не мог их найти. Однако вторая жена короля узнает о шести мальчиках через колдовство. Жестокая королева шьет шесть рубашек и набрасывает их на мальчиков.
Мальчики превращаются в лебедей. Девушка продолжает прятаться в доме, так как королева о ней не знает.Сестра отправляется на поиски своих братьев и находит хижину, в которой есть шесть кроватей. Она узнает своих братьев, и они счастливы воссоединиться.
Чтобы разрушить заклинание, сестра должна сшить рубашку со звездными цветами, но не может говорить или смеяться во время шитья. Ей требуется шесть лет, чтобы закончить рубашки и заставить их носить их братьев. Шесть лебедей превращаются в людей, и все они возвращаются в замок.
[Прочитано: Приключенческие истории для детей ]
10. Старый султан
Старый султан пса подслушивает, как хозяин планирует убить его, поскольку он слишком стар, чтобы быть более полезным.Собака рассказывает своему другу, волку, о дискуссии. Волк придумывает план, согласно которому он ложно нападет на ребенка своего хозяина, а собака может притвориться, что «спасает» мальчика.
Собака делает, как сказал волк, и фермер сожалеет о своем решении убить его. Он обещает хорошо позаботиться о султане.
Волк просит султана взамен на помощь. Он говорит Султану молчать, когда он крадет овечку. Но верный султан отказывается и сильно лает. Волк убегает, но в следующий раз возвращается с кабаном.Старый султан прибегает к помощи хромающей кошки.
Волк и кабан видят султана с хромающей кошкой издалека и принимают кошку за меч. Они предполагают, что собака собирает камни, и прячутся в лесу, опасаясь нападения. Когда они понимают, что это не меч, а просто кошка, они стыдятся своей трусости и уходят в лес.
Короткие сказки для детей
11. Стеклянная гора
Была стеклянная гора, на которой росла яблоня.Любой, кто сорвал яблоко, попадал в замок, где жила прекрасная принцесса. Многие пытаются, но терпят неудачу и погибают в процессе. Рыцарь в золотых доспехах пытается, но смог дотянуться только до половины.
В следующей попытке на него нападает орел, и он умирает. Другой мальчик пытается подняться, но на него нападает дикая кошка. Он убивает дикую кошку и использует ее когти, чтобы взобраться на гору. Когда орел нападает на мальчика, он убивает орла, разыгрывая шутки.
Он собирает яблоко и ведет в замок, где женится на принцессе.Все предыдущие молодые люди, которые были убиты при попытке подняться наверх, оживают, когда на них падает кровь мертвого орла.
12. Принц-лягушка:
Непослушная принцесса по ошибке уронила свой золотой шар в пруд. В пруду живет лягушка, и, увидев золотой шар, лягушка выходит. Он говорит принцессе, что отдаст мяч, если она согласится взять его с собой во дворец. Неохотно принцесса соглашается на сделку, и лягушка идет с ней во дворец.
Лягушка подружилась с принцессой и заставила ее поцеловать его. Принцесса неохотно целует его, но когда это делается, чары лягушки разрушаются, и он волшебным образом превращается в молодого красивого принца. Они влюбляются друг в друга и женятся.
13. Хрустальный шар
Колдунья решила, что трое ее сыновей хотят украсть ее магические уловки, и превратила старшего в орла, а второго в кита. Они могут принимать человеческий облик только на пару часов в день.
Самый младший сбегает из дома. Он узнает о принцессе, которую заколдовали и держат в плену в замке. Он намеревается спасти ее, а также освободить своих братьев от чар.
Когда он встречает принцессу в плену, она рассказывает ему о хрустальном шаре и о том, как его можно разбить, чтобы освободить ее. Он следует всем инструкциям, сражается с быком, освобождает птицу и в конце концов отдает хрустальный шар ангелу, который разрушает чары, и братья освобождаются.
В конце концов, хрустальный шар освобождает принцессу, и мальчик женится на ней.
14. Волк и семеро малышей
У козочки семеро детей. Она предупреждает детей о волке, когда идет в лес.
Волк переодевается козой-матерью. Дети пытаются спрятаться, но волк находит их и пожирает одного за другим, пока младший не остается, прячется внутри.
Мама козочка огорчается, когда младший козленок рассказывает весь инцидент. Когда они находят волка спящим, мать-коза подозревает, что ее дети могут быть живы в чреве волка.Поэтому она вскрывает его и благополучно достает всех младенцев. Набивает живот камнями и зашивает обратно. Волк тонет, когда идет попить воды из колодца.
15. Яркое солнце освещает его
Ученик портного путешествовал в поисках работы. По пути он встречает еврея и предполагает, что у него, должно быть, много денег. Из бедности и отчаяния он грабит и убивает еврея. Перед смертью еврей говорит: « Яркое солнце осветит .
Пройдя немного дальше, ученик встречает молодую и красивую девушку и женится на ней. Годы спустя, в одно прекрасное утро за чашкой кофе, солнце ярко светит и отражает круги, оставленные кофе на стене. Он помнит слова еврея и тяжело ахает.
Его встревоженная жена спрашивает, в чем причина его страха. Он изо всех сил пытается скрыть правду, но в конечном итоге раскрывает ее и просит ее никому не рассказывать. Его жена в шоке и сплетничает об этом инциденте с другими жителями деревни.Когда все узнают об инциденте, его арестовывают и казнят.
[Прочитано: Короткие страшные истории для детей ]
16. Крошки на столе
Петух убеждает своих кур покусать крошки с кухонной столешницы. Они отказываются это делать, потому что боятся, что хозяйка их побьет, если их поймают. Наконец они сдаются, и в этот самый момент на кухню входит хозяйка. Хозяйка бьет кур палкой, и куры выбегают.
Курицы спрашивают петуха: « Разве вы не видите, видите, видите, видите, видите, видите, видите, видите, ?»
Петух громко смеется и говорит: « Разве я не знал, знал, знал ?»
17. Эльфы и сапожник
Бедный сапожник и его жена переживали трудные времена. У них есть только последний кусок кожи, из которого можно сделать только одну пару обуви на продажу. Проснувшись на следующее утро, они с удивлением видят уже готовую красивую пару обуви.
Обувь продается по более высокой цене, чем обычно, и пара покупает больше кожи на дополнительные деньги. На следующий день они снова удивлены, увидев на столе больше обуви.
Они решают не спать всю ночь и проверить, кто шьет обувь. Пара очень рада видеть, что эльфы им помогают. Теперь сапожник может вести прибыльный бизнес.
18. Загадка
Принцесса королевства объявляет, что выйдет замуж за человека, который задаст ей загадку, на которую она не может ответить.Но если она ответит, жениха убьют.
Принцесса отвечает на загадки и убивает девять человек. Затем об этом слышит странствующий принц и решает попробовать.
Он спрашивает принцессу: « Один не убил никого, но все равно убил двенадцать?» «Что это за ?»
Принцесса терпит неудачу, но крадет ответ у принца, когда он спит. На следующий день она отвечает на вопрос и приговаривает принца к смерти. Но он доказывает, что принцесса обманула его, чтобы получить ответ на загадку.В конце концов они женятся.
19. Репа
Два брата, один богатый, а другой бедный, когда-то служили солдатами. Бедный брат решает переехать на ферму, чтобы заработать на жизнь. Он выращивает репу, и когда одна из репок становится очень большой и заполняет всю телегу, он представляет ее королю.
Король счастлив и в обмен на репу дает бедному крестьянину землю и богатство. Богатый брат завидует богатству своего брата и пытается его убить. Бедного брата спасает мальчик.
20. Кукурузный початок
В далекой деревне люди проявили неблагодарность по отношению к сотворенному Богом сотворению кукурузных колосьев. Они игнорировали прекрасное творение и злоупотребляли им. Разгневанный Господь объявляет, что у кукурузы больше не будет колосьев.
Люди осознают свою ошибку и ищут пощады. Затем Господь соглашается вернуть к кукурузе несколько початков, а не сотни, как кукуруза в прошлом.
21. Сладкая каша
.
Практический тест CAE по чтению и использованию английского языка 1
Вы собираетесь прочитать газетную статью о корабле, перевозящем товары через Атлантический океан. Из статьи убрано шесть абзацев. Выберите из пунктов A — G тот, который подходит для каждого зазора ( 41-46 ). Есть один лишний абзац, который вам не нужно использовать.
Обеспокоенные ветром рабочие, которые сражаются в Атлантике зимой
Даже в это штормовое время года в Британии находятся тысячи нефтяников и рыбаков на море, а также разбросанные моряки укомплектовывают контейнеровозы и танкеры, которые привозят нас почти все, что нам нужно.Так случилось, что в разгар суровой зимы, надеясь узнать, какова жизнь современных моряков, я присоединился к Maersk Pembroke , контейнеровозу, который регулярно курсирует из Европы в Монреаль. Когда я нашел ее в Антверпене, она выглядела такой ужасной, что я надеялся, что у меня не тот корабль.
41 ABCDEFG
Торговля между Европой и Северной Америкой — это примечание к большим маршрутам с запада на восток и с севера на юг: компании оставляют это в пользу старых судов. Pembroke потрепанный и ржавый, пропахший дизельным топливом и рыбными химикатами.Она шумная, ее мост и лестничные клетки патрулируются свистящими сквозняками, которые поднимаются на море воем. Ее покраска ужасна. Атлантика обнажила ее лук до ржавого стального рычания.
42 ABCDEFG
Это было похоже на отчаянное предприятие в зимнюю ночь, когда волна понесла нас вниз по устью Шельды и выплюнула в Северное море. Согласно метеорологическим спутникам, Атлантический океан был штормом от побережья до побережья, две системы встретились в середине нашего курса.На дальней стороне ожидал лед. Мы отстали от графика, капитан отчаянно нуждался в скорости. «Шестиметровые волны — это нормально; чем больше вы должны замедлиться, иначе вы убьете свой корабль », — сказал он. «Может, нам повезет!»
43 ABCDEFG
Достаточно скоро мы оказались посреди тех грозных штормов. Кошмар в темноте, шторм в Северной Атлантике подобен дикому сну днем, регион гонок и ярких цветов, взрывающейся бирюзовой пены, яркого солнечного света и темнеющих пурпурных волн.После того, как вы совершили это, вы мало что можете сделать, кроме как свалить все на пол и наслаждаться тем, что вы можете спать, прежде чем это станет невозможным. Pembroke имеет длину более 200 м и вес более 38 000 тонн, но волны разбросали ее, как жестяную игрушку.
44 ABCDEFG
Когда они ударили нас прямо, весь корабль встал на дыбы, стонал и шатался, содрогаясь от потрясающей силы. Мы погружались и шатались три дня, пока не наступило затишье. Но даже тогда обычный день был связан с неприятной работой в экстремальных условиях.Я присоединился к сварочному отряду, который спустился в трюм: в капающий под наклоном собор, состоящий из огромных резервуаров с токсинами и фосфорорганическими соединениями, где ржавая крышка люка бросала вызов дешевому лезвию точильщика в фонтане искр. По мере того как мы продолжали движение на запад, ветер усилился с мокрым снегом, а затем со снегом, когда прибыла следующая буря.
45 ABCDEFG
В этом отношении все было хорошо, и после шторма мы с облегчением вступили в реку Святого Лаврентия. Лед был недостаточно толстым, чтобы нам мешать; мы миновали Квебек в сияющем синем рассвете и после заката добрались до Монреаля, его башни в центре города возвышались над тундровой ночью.За нашими контейнерами приехали огромные грузовики.
46 ABCDEFG
Но без них и их совместного неповиновения элементам не могло бы быть ничего подобного тому, что мы называем «жизнью». Моряки не сентиментальны, но некоторые довольно романтичны. Им хотелось бы думать, что мы думали о них, особенно когда прогноз говорит о штормах на море.
A Другие чувствовали то же самое. Как заметили несколько человек, мы были «единственными идиотами здесь». Мы чувствовали нашу изоляцию как уязвимость; доказательство того, что мы выбрали темные, донкихотские жизни.
В Выход на палубу в таких условиях искушал смерть. Тем не менее, корабельный электрик каждые четыре часа поднимался по трапу, чтобы проверить, что молоко, сыр и аргентинская говядина, которую мы везли, все еще заморожены в холодильных контейнерах.
C Но развить привязанность к кораблю, даже к «Пембрук», не займет много времени — на самом деле, время, необходимое ей, чтобы унести вас за пределы плавания от земли. Когда я узнал, что нас ждет посреди океана, я стал ее горячим поклонником, несмотря на все эти недостатки.
D Были голландские луковицы, удобрения из морских водорослей из Танзании, иранские финики для Колумбии, шри-ланкийские чайные пакетики, польский клей, венгерские шины, индийские семена и многое другое. Морякам не сообщают, что они везут. Они просто держат корабли в движении.
E Надеясь на это, мы соскользнули вниз по Ла-Маншу в темноте, а береговая охрана Дувра пожелала нам: «Хорошей стражи и безопасного перехода к месту назначения». На следующий вечер мы оставили позади свет Бишоп-Рока на островах Силли.«Когда мы снова это видим, мы знаем, что дома», — сказал второй помощник.
F Огромные черные монстры маршировали на нас с северо-запада, с белыми полосами пены, вытекающими из уст ветра. Океан двигался во всех направлениях одновременно, и волны становились огромными, наполняя гигантами жидкого изумруда, каждая требовала своего счета.
G Это чувство должно быть очевидно для капитана. «Она объехала весь мир», — сказал мне гордый капитан Куп, седой голландец, столь же проворный и уверенный, каким должен быть капитан-мореплаватель.«Она была разработана для южной части Тихого океана», — сказал он с тоской.
Для этого задания: Ответы с пояснениями :: Словарь
.

Лампа из светодиодов: Светодиодная лампа своими руками: подробная инструкция

Май 28, 2020 автор alexxlab Разное

Светодиодная лампа своими руками: подробная инструкция

Светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить в 1,5–2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшего светильника расходы на изготовление такой лампы будут значительно ниже. Светодиодная лампа своими руками собирается достаточно просто, хотя работать с высоким напряжением вы можете только при наличии у вас соответствующей квалификации.
Преимущества самодельной лампы
В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.
Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.
У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток — они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.
Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:
срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.
Разумеется, есть один недостаток — отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.
Материалы для сборки
Способов создания лампы своими руками великое множество. Наиболее распространены методы с использованием старого цоколя от перегоревшей люминесцентной лампы. Такой ресурс найдется у каждого в доме, поэтому проблем с поиском не будет. Помимо этого понадобятся:
Цоколь от перегоревшего изделия.
Непосредственно ЛЕД. Они продаются в виде светодиодных лент или отдельных светодиодов НК6. Каждый элемент имеет силу тока примерно 100–120 мА и напряжение около 3–3,3 Вольта.
Потребуется диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
Нужен предохранитель, который можно найти в цоколе перегоревшей лампы.
Конденсатор. Его емкость, напряжение и другие параметры выбираются в зависимости от электрической схемы для сборки и количества светодиодов в ней.
В большинстве случаев потребуется каркас, на который будут крепиться светодиоды. Каркас можно сделать из пластика или подобного материала. Главное требование — не должен быть металлическим, токопроводящим и должен быть теплоустойчивым.
Для надежного прикрепления светодиодов к каркасу потребуется суперклей или жидкие гвозди (последние предпочтительней).
Один–два элемента из вышеперечисленного списка могут не пригодиться при некоторых схемах, в других случаях могут, наоборот, добавляться новые звенья цепи (драйвера, электролиты). Поэтому список необходимых материалов нужно составлять в каждом конкретном случае индивидуально.
Собираем лампу из светодиодной ленты
Разберем пошагово создание источника света на 220 В из светодиодной ленты. Чтобы решиться использовать новшество на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы существенно выгодней люминесцентных аналогов. Они живут в 10 раз дольше, а потребляют в 2–3 раза меньше энергии при одинаковом уровне освещения.
Для конструирования понадобятся две перегоревшие люминесцентные лампы длиной полметра и мощностью 13 ватт. Покупать новые смысла нет, лучше найти старые и неработающие, но не сломанные и без трещин.
Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту. Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Желательно покупать ленты с чистым белым или естественным светом, он не изменяет оттенки окружающих предметов. В таких лентах светодиоды собраны в группы по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метровую ленту.
Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части. Осторожно! Не повредите провода, а также не разбейте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся наружу и придется проводить уборку, как после разбитого ртутного градусника. Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в дальнейшем. Ниже представлена схема светодиодной ленты, которую мы купили. В ней ЛЕД подключены параллельно по 3 штуки в группе. Обратите внимание, что такая схема нам не подходит.
Поэтому нужно разрезать ленту на участки по 3 диода в каждом и достать дорогие и бесполезные преобразователи. Разрезать ленту удобней кусачками или большими и крепкими ножницами. После спаивания проволочек должна получиться схема, приведенная ниже. В итоге должно получиться 66 светодиодов или 22 группы по 3 ЛЕД в каждой, подключенные параллельно по всей длине. Расчеты просты. Так как нам понадобится преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 Вольт в электрической сети нужно увеличить до 250. Необходимость «накинуть» напряжение связана с процессом выпрямления.
Для выяснения количества секций светодиодов нужно разделить 250 Вольт на 12 Вольт (напряжение для одной группы по 3 штуки). В итоге получим 20,8(3), округлив в большую сторону, получаем 21 группу. Здесь желательно добавить ещё одну группу, поскольку общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого нужно четное число. К тому же добавив ещё одну секцию, сделаем общую схему безопаснее.
Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, именно поэтому нельзя выбрасывать извлеченные внутренности люминесцентной лампы. Для этого достаем преобразователь, при помощи кусачек удаляем конденсатор из общей цепи. Сделать это достаточно просто, поскольку он расположен отдельно от диодов, то достаточно отломить плату. На схеме показано, что должно в итоге получиться, более подробно.
Далее при помощи пайки и суперклея нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в один светильник. Выше говорилось, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, поскольку разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеющийся слой на обратной стороне ленты. Он не протянет долго, поэтому светодиоды нужно закрепить при помощи суперклея или жидких гвоздей.
Подведем итоги и выясним достоинства собранного изделия:
Количество света от получившихся светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем у люминесцентных аналогов.
Потребляемая мощность при этом намного меньше, чем у ламп дневного света.
Служить собранный источник света будет в 5–10 раз дольше.
Наконец, последнее преимущество — направленность света. Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется у рабочего стола или на кухне.
Разумеется, испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но главным достоинством является низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и никогда не выключать её, то она за год съест всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой электроэнергии в год сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно использовать там, где требуется постоянная подсветка (коридор, улица, подсобка).
Собираем простую лампочку из светодиодов
Разберем другой способ создания светодиодного светильника. Люстра или настольная лампа нуждается в стандартном цоколе E14 или E27. Соответственно, схема и используемые диоды будут отличаться. Сейчас широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам потребуется один перегоревший патрон, также изменим общий список материалов для сборки.
Понадобятся:
перегоревший цоколь E27;
драйвер RLD2-1;
светодиоды НК6;
кусок картона, но лучше — пластика;
суперклей;
электрическая проводка;
а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.
Приступим к созданию самодельной лампы:
Сначала нужно разобрать старый светильник. В люминесцентных компактных лампах цоколь присоединяется к пластинке с трубками при помощи защелок. Если найти места с защелками и поддеть их отверткой, то цоколь отсоединится достаточно просто. При разборке нужно быть осторожным, чтобы не повредить трубки. Если они лопнут, то наружу попадут ядовитые вещества, содержащиеся в них. При вскрытии следите, чтобы электропроводка, ведущая к цоколю, осталась цела. Также не выбрасывайте содержимое цоколя.
Из верхней части с газоразрядными трубками нужно сделать пластинку, к которой будут крепиться светодиоды. Для этого отсоединяем трубки лампочки. В оставшейся пластинке находится 6 отверстий. Чтобы светодиоды надежно крепились в ней, нужно сделать пластмассовое или картонное «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать будем светодиоды НК6 (фото внизу). Их достоинство в том, что они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением. Из-за этого источник света получается достаточно ярким при минимальной мощности.
В крышке делаем по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывайте отверстия аккуратно и равномерно, чтобы их расположение и задуманная схема соответствовали друг другу. При использовании в качестве «дна» куска пластмассы светодиоды будут крепиться довольно прочно, но в случае применения куска картона понадобится склеить основание со светодиодами с помощью суперклея или жидких гвоздей.
Так как лампочка будет применяться в сети с напряжением 220 вольт, то понадобится драйвер RLD2-1. К нему можно подсоединить 3 одноваттных диода. У нас же 6 светодиодов с мощностью 0,5 ватт каждый. Поэтому схема соединения будет состоять из двух последовательно соединенных частей, в каждой части располагается 3 параллельно подсоединенных светодиода. Вверху приведена схема, а в реальности вся конструкция выглядит так:
Перед сборкой нужно изолировать драйвер и плату друг от друга при помощи кусочка картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Беспокоиться о перегреве не стоит, лампа практически не нагревается.
Осталось собрать конструкцию и проверить в деле.
Световой поток собранного светильника равняется 100–120 люменам. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется существенно светлее. Этого хватит для освещения небольшого помещения (коридора, подсобки). Главным достоинством светодиодного источника света является низкое энергопотребление и мощность — всего 3 Ватта. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2–3 раза — люминесцентных. Работает она от обычного патрона с питанием 220 вольт.
Заключение
Значит, имея под руками неработающие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в данной статье, можно создать своими руками светодиодную лампу, обладающую рядом преимуществ. Одно из основных — низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и монтаже требуется соблюдать меры безопасности, так как приходится работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа по схеме. В итоге получите лампу, которая будет долго работать и радовать глаз.
Видео

Хорошая реклама

Светодиодная лампа своими руками: конструкциz, схема, самостоятельная сборка
LED-светильники находят широкое применение в организации бытового, уличного, промышленного освещения. Их важными достоинствами является экономичность, экологичность, неприхотливость в обслуживании.
Изготовленная светодиодная лампа своими руками обязательно найдет свое применение в вашем доме. Подробную инструкцию по изготовлению, как и схемы сборки вы найдете в представленной статье.
Содержание статьи:
Принцип работы LED-устройства
Основой светодиодной лампы является односторонний полупроводник, величина которого составляет несколько миллиметров. В нем происходит однонаправленное движение электронов, что позволяет преобразовывать переменный ток в постоянный.
Состоящему из нескольких слоев кристаллу светодиода свойственны два типа электропроводимости: положительно и отрицательно заряженных частиц.
Сторона, где содержится минимальное количество электронов, получила названия дырочной (p-тип), тогда как другая с большим количеством этих частиц именуется электронной (n-тип).
Между двумя сторонами светодиодного элемента имеется условная граница – электронно-дырочный переход (p-n). Здесь частицы сталкиваются между собой, в результате чего наблюдается свечение.
При столкновении элементов на p-n-переходе они сталкиваются, генерируя частицы света фотоны. Если в это время поддерживать систему в постоянном напряжении, светодиод будет излучать стабильный поток света. Этот эффект используется во всех конструкциях LED-ламп.
Четыре разновидности светодиодных устройств
В зависимости от размещения светодиодов подобные модели можно разделить на следующие категории:
DIP. Кристалл скомпонован с двумя проводниками, над которыми находится увеличитель. Модификация получила широкое распространение при изготовлении вывесок и гирлянд.
«Пиранья». Приборы собирают аналогично предыдущему варианту, но предусматривают четыре вывода. Надежные и прочные конструкции чаще всего применяют для оснащения автомобилей.
SMD. Кристалл размещается сверху, что значительно улучшает отведение тепла, а также помогает уменьшить габариты устройств.
СОВ. В этом случае светодиод впаивается непосредственно в плату, что способствует увеличению интенсивности свечения и защите от перегрева.
Существенный недостаток COB-устройств — невозможность замены отдельных элементов, из-за чего приходится приобретать новый механизм из-за одного-единственного вышедшего из строя чипа.
В люстрах и других бытовых осветительных приборах обычно применяется конструкция SMD.
Устройство LED-ламп
Светодиодная лампа состоит из шести следующих частей:
светодиод;
цоколь;
драйвер;
рассеиватель;
радиатор.
Действующим элементом подобного прибора является светодиод, генерирующий поток световых волн.
Светодиодные приборы могут быть рассчитаны на различное напряжение. Наиболее востребованы небольшие изделия на 12-15 Вт и более крупные светильники на 50 ватт
Цоколь, который может иметь различный вид и размер, применяется и для других видов ламп – люминесцентных, галогенных, накаливания. В то же время некоторые LED-приборы, например, светодиодные ленты, могут обходиться без этой детали.
Важным элементом конструкции служит драйвер, преобразующий сетевое напряжение в ток, на которой работает кристалл.
От этого узла во многом зависит эффективная работа лампы, кроме того, качественный , имеющий хорошую гальваническую развязку, обеспечивает яркий постоянный световой поток без намека на моргание.
Обычный светодиод производит направленный пучок света. Чтобы изменить угол его распределения и обеспечить качественное освещение, используется рассеиватель. Еще одной функцией этого компонента является защита схемы от механических и природных воздействий.
Радиатор предназначен для отвода тепла, излишки которого могут повредить прибору. Надежная работа радиатора позволяет оптимизировать работу лампы и продлить ей жизнь.
Чем меньше эта деталь, тем большую тепловую нагрузку придется выдерживать светодиоду, что скажется на быстроте его выгорания.
Преимущество и недостатки самодельной лампы
Специализированные магазины предлагают большой выбор светодиодных аппаратов. Однако порой в ассортименте невозможно найти прибор, отвечающий необходимым параметрам. Кроме того, LED-приборы традиционно отличаются высокой стоимостью.
К недостаткам изделий следует отнести отсутствие гарантии от производителя. Кроме того, при небрежной сборке подобные устройства могут иметь непривлекательный внешний вид
Между тем, вполне возможно сэкономить средства и получить идеальную лампу, выполнив сборку самостоятельно. Сделать это несложно и достаточно будет элементарных технических знаний и практических умений.
Выполненное своими руками LED-устройство имеет ряд значительных преимуществ над приобретенным в магазине аналогом. Они отличаются экономичностью: при аккуратной сборке и использовании качественных деталей период эксплуатации достигает 100 тысяч часов.
Такие приборы показывают высокую степень энергоэффективности, которая определяется соотношением потребляемой мощности и яркости выработанного света. Наконец, их стоимость на порядок ниже, чем фабричных аналогов.
Проблемы самостоятельного изготовления
Главными вопросами, которые приходится решать при изготовлении LED-ламп, является перевод переменного электрического тока в пульсирующий и его выравнивание до постоянного. Помимо этого, предстоит ограничить силу электропотока 12 вольтами, что необходимо для питания диода.
Для самостоятельного создания светильника на светодиодах можно воспользоваться деталями, купленными в специализированных магазинах, или элементами из перегоревших приборов
Продумывая устройство, следует также решить ряд конструктивных задач, а именно:
как расположить схему и светодиоды;
как изолировать систему;
как обеспечить теплообмен в устройстве.
Перед сборкой желательно продумать все эти проблемы с учетом требований, которые предъявляются к самодельному источнику света.
Схемы светодиодных ламп
Прежде всего, следует выработать вариант сборки. Существует два основных способа, каждый из которых имеет собственные плюсы и минусы. Ниже мы рассмотрим их подробнее.
Вариант с диодным мостом
Схема включает четыре диода, которые подключаются разнонаправленно. Благодаря этому мост приобретает возможность трансформировать сетевой ток в 220 V в пульсирующий.
Схема светодиодного моста отличается простотой и логичностью. Выполнить ее может даже начинающий мастер, осваивающий азы самостоятельной работы
Происходит это следующим образом: при проходе по двум диодам синусоидальных полуволн, они изменяются, что вызывает потерю полярности.
При сборке к плюсовому выходу перед мостом подключается конденсатор; перед минусовой клеммой – сопротивление на 100 Ом. Еще один конденсатор устанавливается позади моста: он понадобится для сглаживания перепадов напряжения.
Изготовление светодиодного элемента
Наиболее простым способом создания LED светильника является выполнение источника света на основе сломанного светильника. Необходимо проверить работоспособность обнаруженных деталей, что можно сделать с помощью аккумулятора на 12 V.
Неисправные элементы нужно заменить. Для этого следует распаять контакты, убрав перегоревшие элементы, поставить на их место новые. При этом важно соблюдать чередование анодов и катодов, которые крепятся последовательно.
Если требуется поменять лишь 2-3 штуки чипа, достаточно просто припаять их на участки, где ранее находились вышедшие из строя компоненты.
При полной самостоятельной сборке нужно соединять в ряд по 10 диодов, соблюдая правила полярности. Несколько выполненных цепей припаиваются к проводам.
При изготовлении лампы можно воспользоваться платами со светодиодами, которые можно найти в перегоревших устройствах. Важно лишь проверить их работоспособность
При сборке схем важно следить, чтобы спаянные концы не касались друг друга, поскольку это может привести к замыканию прибора и выхода системы из строя.
Приспособления для более мягкого света
Чтобы избежать мерцания, свойственного LED-светильникам, описанную выше схему можно дополнить несколькими деталями. Таким образом, она должна состоять из диодного моста, резисторов на 100 и 230 Ом, конденсаторов на 400 нФ и 10 мкФ.
Чтобы защитить устройство от перепадов напряжения в начале схемы помещается резистор в 100 Ом, за которым впаивается конденсатор 400 нФ, после него устанавливается диодный мост и еще один резистор на 230 Ом, за которым идет собранная цепочка светодиодов.
Приборы с резисторным сопротивлением
Подобная схема также вполне доступна начинающему мастеру. Для ее выполнения требуются два резистора 12k и две цепочки из одинакового числа светодиодов, которые припаиваются последовательно с учетом полярности. При этом одна полоса со стороны R1 подсоединяется катодом, а другая – с R2 – анодом.
Выполненные по этой схеме светильники имеют более мягкий свет, поскольку действующие элементы зажигаются по очереди, благодаря чему пульсация вспышек почти незаметна невооруженному глазу.
Для расчета мощности лампы необходимо знать величину тока, который проходит через светодиоды. Эту величину можно рассчитать по приведенной формуле. При этом нужно учесть, что на показатель падения напряжения в последовательно соединенных 12 светодиодах составляет примерно 36В
Устройства успешно применяются в качестве настольной лампы и в других целях. Для создания оптимального освещения специалисты рекомендуют применять ленты из 20-40 диодов. Меньшее количество дает небольшой световой поток, соединение большего числа элементов технически довольно сложно выполнить.
Важный элемент: светодиодный драйвер
Для корректной работы LED-устройства, выполненного своими руками, следует решить вопрос с драйвером. Схема этого узла довольно проста. Алгоритм функционирования состоит в прохождении переменного тока в 220V на диодный мост через конденсатор C1.
Выпрямленный ток переходит на последовательно подключенные светодиоды HL1-HL27, количество которых могут достигать 80 штук.
Драйвер для самодельного светодиодного устройства собирается по приведенной схеме. Можно также воспользоваться и готовыми элементами bp 3122, bp 2832а или bp 2831а
Чтобы и добиться стабильно ровного цвета желательно использовать конденсатор С2, который должен иметь как можно большую емкость.
Корпуса для светодиодных приборов
Перед сборкой важно определиться, где будет помещаться собранная схема.
Существует несколько вариантов решения этой проблемы — для размещения устройства можно использовать:
накаливания;
корпуса от перегоревших энергосберегающих или галогенных ламп;
выполненные своими руками приспособления.
Первый вариант имеет важное преимущество. При его использовании легко закрутить собранное светодиодное устройство в патрон, тем самым обеспечив теплообмен.
Следует учесть, что помимо очевидного плюса, этот способ имеет и явные минусы. Собранная конструкция имеет не слишком эстетичный вид, кроме того, в этом случае сложно выполнить надежную изоляцию.
Для того чтобы воспользоваться перегоревшей лампой накаливания для создания светодиодной, нужно предварительно аккуратно отделить стеклянную колбу от цоколя, после чего извлечь спираль. В образовавшееся пространство осторожно укладывается собранная схема, а над платой укрепляется лампочка
Удобный и практичный вариант — поместить самодельный прибор в корпус энергосберегающей лампы. Для этого первоначально необходимо разобрать перегоревший прибор, достав из него преобразовательную плату.
Собранную схему можно вставить, применив разные способы:
Диоды помещаются в отверстия, которые проделываются в крышке под стеклянной колбой.
Схему можно расположить внутри цоколя, что гарантирует теплообмен. В этом случае LED-элементы вставляются и закрепляются в уже имеющиеся отверстия.
Плату можно спрятать в цоколь. Для выполнения процесса удобно воспользоваться обычной пластиковой крышкой от бутылки с водой.
Для размещения светодиодов мастера часто применяют сделанный своими руками кружок из пластика или картона, в котором сверлятся отверстия под диоды. При тщательно выполненной работе такие устройства смотрятся довольно эстетично.
Еще одним вариантом является применение корпуса галогенной лампы. Он не получил широкого распространения, поскольку в данном случае нет возможности закрутить светильник в патрон. Тем не менее подобная модификация используется для выполнения самодельных индикаторов и иных приборов.
Если вы приняли решение для работы использовать корпус лампочки, то рекомендуем прочесть другую нашу статью, где мы подробно описали способы разборки различных видов лампочек. Подробнее – переходите по .
Материалы для изготовления самоделки
Помимо корпуса, для создания лампы потребуются и другие элементы. Это, прежде всего светодиоды, которые можно приобрести в виде LED-лент или отдельных элементов НК6. Сила тока каждой детали равна 100-120 мА; напряжение 3-3,3 V.
Сборка некоторых схем предполагает использование дополнительных звеньев, например, драйвера, поэтому набор компонентов для каждого конкретного случая рассматривается отдельно
Необходимы также выпрямительные диоды 1N4007 либо диодный мост, а также предохранители, обнаружить которые можно в цоколе старого прибора.
Понадобится и конденсатор, емкость и напряжение которого должны соответствовать используемой электросхеме и количеству использованных в ней LED-элементов.
Если не используется готовая плата, нужно подумать о каркасе, к которому крепятся светодиоды. Для его изготовления подойдет теплоустойчивый материал, не являющийся металлом и непроводящий электрический ток.
Как правило, подобную деталь выполняют из прочных пластиков или плотного картона. Для крепления светодиодных элементов к каркасу понадобятся жидкие гвозди или суперклей.
Собираем простую LED-лампу
Рассмотрим выполнение светильника в стандартном цоколе от люминесцентной лампы. Для этого нам придется несколько изменить приведенный выше список материалов.
В этом случае мы используем:
старый цоколь Е27;
светодиоды НК6;
драйвер RLD2-1;
кусок пластика или плотного картона;
суперклей;
электропроводку;
паяльник, плоскогубцы, ножницы.
Первоначально требуется разобрать светильник. У люминесцентных устройств подсоединение цоколя к пластинке с трубками осуществляется с помощью защелок. Важно обнаружить место крепежа и поддеть элементы отверткой, что позволит легко отсоединить патрон.
Процесс сборки самодельной светодиодной лампы простой. В корпус от старого прибора вставляется драйвер, поверх которого устанавливается плата со светодиодами
Разбирая прибор, нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы не нанести вреда трубкам, внутри которых находится ядовитое вещество. Одновременно необходимо следить за целостностью электропроводки, подсоединенной к цоколю, а также сохранять детали, содержащиеся в нем.
Верхнюю часть с подсоединенными газоразрядными трубками мы используем для выполнения пластинки, необходимой для подсоединения светодиодов. Достаточно удалить трубчатые элементы, а в оставшиеся круглые отверстия закрепить LED-детали.
Для их надежного крепления лучше сделать дополнительную пластмассовую или картонную крышку, которая послужит для изолирования чипов.
В лампе будут применяться светодиоды НК6, каждый из которых состоит из 6 кристаллов с параллельным подключением. Они позволяют создать довольно яркий осветительный прибор при минимуме потребляемого электричества.
Для подключения каждого светодиода к крышке необходимо выполнить по два отверстия. Прокалывать их следует аккуратно в строгом соответствии схеме.
Пластиковая деталь позволяет прочно зафиксировать LED-элементы, тогда как использование картона требует дополнительного закрепления светодиодов к основанию при помощи жидких гвоздей либо суперклея.
Так как устройство рассчитано на применение шести светодиодов мощностью по 0,5 ватт каждый, в схеме нужно предусмотреть три параллельно подсоединенных элемента.
Эффектный светильник можно выполнить, используя светодиодную ленту. Этот элемент вставляется в трубку, применяющуюся для люминесцентного освещения
В конструкции, которая будет работать от электросети мощностью 220 В, нужно предусмотреть драйвер RLD2-1, который следует приобрести в магазине или выполнить самостоятельно.
Во избежание короткого замыкания перед началом сборки важно заизолировать драйвер и плату друг от друга, используя пластик или картон. Поскольку лампа почти не нагревается, не стоит беспокоиться о перегреве.
Подобрав все компоненты можно собрать конструкцию по схеме, а затем подключить ее к электросети, чтобы проверить свечение.
Устройство, работающее от стандартного патрона с питанием 220 В, имеет низкое энергопотребление и мощность равную 3 Ваттам. Последний показатель в 2-3 раза меньше, нежели у люминесцентных устройств и в 10 раз меньше, чем у ламп накаливания.
Хотя световой поток равен всего лишь 100-120 люменов, благодаря ослепительно белому цвету лампа кажется значительно ярче. Собранный светильник можно применять в качестве настольного либо для освещения компактного помещения, например, коридора или чулана.
Выводы и полезное видео по теме
В приведенном ниже видеоролике вы можете увидеть подробный рассказ специалиста о самостоятельной сборке LED-светильника:
Лампы на светодиодах, выполненные самостоятельно, обладают высокими техническими характеристиками. Они почти не уступают фабричным моделям по таким качествам, как прочность, надежность, долговечность.
Сборка подобных устройств доступна практически каждому: для успешного ее выполнения необходимо лишь строго следовать схемам и аккуратно выполнять все предписанные манипуляции.
Возможно вам уже приходилось собирать светодиодную лампу своими руками и вы можете дать ценный совет посетителям нашего сайта? Или после прочтения статьи появились вопросы? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.
Светодиодная лампа своими руками
Светодиодные лампы все больше и упорно вытесняют лампы накаливания и КЛЛ или просто «экономки». Их можно купить, а как здорово сделать самому.

Для конструкции нам понадобится:
— часть лампы типа «экономка», та что с цоколем;
— светодиоды 5630;
— 4 диода 1n4007;
— электролитический конденсатор от 3,3 мкФ;
— резистор R1 — 470к, 0.25 ватт
— резистор R2 — 150 ом, 0.25 ватт
— резистор R3 – о нем позже.
— конденсатор типа К73-17 емкостью от 0.22 мкФ и рабочим напряжение от 340 В;
Схема простая с гасящим конденсатором.
Светодиоды в количестве 8 штук.

Схема для подбора емкости конденсатора.
Регулируемый резистор R3. Его устанавливал в максимальное сопротивление перед включением, чтоб стрелка прибора не зашкаливала. Потом сводил к минимуму. Конденсатор С2 с напряжением от 340В. Я при тестах ставил 10 мкФ, но из-за размеров он не влез в корпус, установил номиналом меньше. Зачем такое большое напряжение? Это на случай обрыва цепи со светодиодами. Так как напряжение подскочит до напряжения выше чем переменное сетевое в 1.41 раза(230*1,41=324,3В).

Пробуя конденсаторы с разной емкостью, получил примерные результаты.

Ток можно подсчитать по формуле:
Где «I» ток светодиодов в амперах.

Или по упрощенной формуле:
Я же руководствовался замерам проведенным на испытательной схеме с миллиамперметром.
Плату делал по технологии ЛУТ. Светодиоды смд.
Плата в формате lay 6 версии прилагается
Травим плату, сверлим отверстия и лудим.

Паяем диоды, светодиоды, резистор R1, конденсатор C2.

Монтируется плата в цокольную часть корпуса.
Диаметр корпуса экономки 38 мм, плата 36 мм.
Конденсатор С1 припаивается навесом к резистору R1. Опять же из-за ограничения корпуса. Резистор R2 вынесен за пределы платы и выполняет роль «поддтяжки». За счет его плата плотно прижимается к корпусу.

Припаиваем резистор и провод к цоколю.
Первое включение производил через лампочку. Потребление лампы составило 7.45 ватт. По световому потоку замерить нет возможности, но на глаз более 3 ватт (если сравнивать с рядом лежащей покупной).
У схемы отсутствует гальваническая развязка от сети. Будь те осторожны при экспериментах и эксплуатации. Так же соблюдайте осторожность при установке лампы. Монтаж производить при отключенном выключателе.
Лампа уже работает около полутора лет при постоянном включении/выключении.
На видео все можно рассмотреть в деталях:
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Как сделать светодиодную лампу своими руками: 4 простые идеи
Лампы накаливания давно отжили свой век, а на смену им пришли различные энергосберегающие технологии. Даже на государственном уровне с 2009 года введено ограничение на максимально допустимую мощность ламп Ильича – не более 100 Вт, с целью снизить энергопотребление бытового сегмента. Единственным камнем преткновения в массовом использовании энергосберегающих ламп является их цена. Поэтому в качестве альтернативы мы рассмотрим, как сделать светодиодную лампу своими руками из имеющихся средств.
Идея N1 – Галогенка в помощь
Наиболее простой вариант – не изобретать велосипед с нуля, а использовать для базы старую или сгоревшую лампу освещения. Среди большого разнообразия осветительного оборудования довольно широко распространены галогенные лампочки. В быту особенно популярны их модели со штырьковым цоколем G и GU поэтому изготовление светодиодного светильника мы рассмотрим на примере такой лампы.
Для работы вам потребуются такие элементы:
Светодиоды – обеспечивают световой поток, от их технических характеристик будет зависеть мощность самодельной лампочки. Для этих целей желательно иметь одинаковые светодиодные элементы, так как это позволит упростить расчет и принцип их соединения.
Резисторы – на случай, если вам понадобится ограничить ток в цепи светодиодных деталей, однако можно обойтись и без них, если сопротивления светодиодов будет достаточно при выбранной схеме соединения.
Клей, герметик или другой материал для закрепления светодиодных элементов.
Соединительные провода, основание для фиксации светодиодов в LED лампочке.
Слесарный инструмент (отвертки, молоток, пассатижи), паяльник для электрического соединения светодиодных и резистивных деталей.
При выборе количества светодиодов в лампе изначально составьте схему расположения на пластине, затем выберите способ их подключения – последовательное или последовательно-параллельное. Параллельную схему для самодельной LED лампы можно выбирать лишь в том случае, если каждая деталь рассчитана на 12 В или вы ограничите величину напряжения для каждого из них с помощью резистора.
Схему расположения на будущей лампе можно придумать самому, а можете использовать стандартную форму:
Рис. 1: схема расположения светодиодов
Процесс изготовления светодиодной лампочки будет состоять из следующих этапов:
С помощью отвертки удалите герметик от штырьков цоколя старой лампы и выбейте их молотком или пассатижами.
Рис. 2. Удалите герметик от выводов
Важно не переусердствовать, чтобы не сломать корпус.
Подготовьте основание для светодиодов, подойдет текстолит, гетинакс, электрокартон, также сгодиться бумага наклеенная на алюминиевый лист. Вырежьте круг подходящего диаметра по внутренним размерам галогенного прибора освещения.
Рис. 3: подготовьте основание для светодиодов
В соответствии с выбранной схемой расположения сделайте отверстия в основании, для этого можно использовать высечку, дырокол или нож.
Установите светодиоды в отверстия на основании и зафиксируйте их при помощи клея.
Рис. 4. Зафиксируйте светодиоды на основании
Спаяйте светодиодные элементы в лампе по такой схеме, чтобы ток, протекающий через каждый из них или отдельную группу, не превышал допустимую величину. Компоновать в группы вы можете по своему усмотрению, для ограничения силы тока можете установить в цепь резистор. При пайке обязательно соблюдайте полярность выводов.
Рис. 5. Спаяйте по выбранной схеме
К полученным выводам от полупроводниковых элементов «+» и «-» припаяйте два куска медного провода. Соединять их скрутками не допускается в соответствии с п.2.1.21 ПУЭ.
По окончанию пайки ножки и места соединения желательно покрыть или залить клеем, он будет выступать в качестве диэлектрика новой лампы.
Установите диск со светодиодными элементами в корпус лампочки.
Рис. 6. Установите диск в корпус
Проклейте его по периметру, чтобы закрепить на отражателе. Теперь у вас в руках готовый собранный прибор, не забудьте нанести на выводах маркировку.
Однако заметьте, что подключить лампу напрямую в сеть 220 Вольт нельзя, так как устройство будет рассчитано на 12 В.
Идея N2 – Из энергосберегающей лампочки
Люминесцентные лампы также относятся к категории энергосберегающих, однако в их состав входит токсическая ртуть, пары которой опасны для человека. К сожалению, именно колба является слабым местом этих энергосберегающих лампочек. В результате разгерметизации трубки газовая смесь выходит наружу, и устройство освещения люминесцентного светильника приходит в негодность. Однако переделать его в диодную лампочку под силу даже начинающему электрику.
Для этого вам потребуется компактная люминесцентная лампа, вышедшая со строя, несколько светодиодов и драйвер для них. Проще всего взять драйвер из светодиодной лампы, но если его под рукой нет, можно изготовить своими руками. Простейший способ изготовить драйвер – собрать схему из входного конденсатора, резисторов и моста, приведенного на схеме ниже:
Рис. 7. Схема драйвера для лампы
Процесс будет состоять из следующих этапов:
Разберите люминесцентную компактную лампу, однако делайте это на открытом воздухе, чтобы пары ртути не оказались в помещении.
Рис. 8: разберите люминесцентную лампу
Многие модели выполняются литыми, поэтому их придется распилить.
Удалите из корпуса остатки люминесцентной компактной колбы, верхнюю часть пластика и электронный блок. У вас должен остаться цоколь с выводами и пластиковый корпус.
Рис. 9. Удалите электронный блок из корпуса
Затем, изготовьте диск со светодиодными элементами по размерам внутреннего отверстия люминесцентной лампочки. Процедура выполнения приведена в описании предыдущей идеи.
Припаяйте готовый или самодельный драйвер в корпус, по габаритам он должен прятаться настолько, чтобы свободно закрывался диском.
Рис. 10. Припаяйте самодельный драйвер
Припаяйте и зафиксируйте диск со светодиодами при помощи клея – самодельный светильник готов.
Рис. 11. Припаяйте диск к драйверу и установите в корпус
Этот вариант светодиодной лампы вы уже можете подключать в сеть 220 В напрямую.
Идея N3 –Использование LED ленты
Еще одним способом получения светодиодной лампочки в домашних условиях является сборка светильника из LED лент. По своей конструкции светодиодная лента является универсальным осветительным прибором – ее можно смонтировать практически на любую поверхность. Поэтому роль светодиодной люстры с такими лампочками может выполнять какая угодно конструкция.
Однако у диодных лент есть и весомый недостаток – для питания моделей внутренней установки используется безопасное напряжение 12 В, соответствующее требованиям п.1.7.50 ПУЭ. Для реализации такого электроснабжения необходимо устанавливать отдельный блок питания. Размеры такого преобразователя довольно внушительны, поэтому эту идею актуально реализовать в тех местах, где его можно спрятать, к примеру, в нише подвесного потолка.
Определите необходимую длину светодиодной ленты для лампы, исходя из требуемой яркости освещения. Как правило, для каждой модели этот параметр указывается в паспортных данных.
Подберите блок питания достаточной мощности для подключения выбранной длины ленты.
Разрежьте светодиодную полосу на отрезки по обозначенным на ней отметкам. Наиболее удобно выбирать длину отрезков по минимуму ( по 3 – 4 светодиода), их легко наклеить на любую деталь.
Рис. 12. Разрежьте светодиодную ленту
Разрежьте пластиковую трубу на части и приклейте на нее светодиодную ленту.
Рис. 13. Разрежьте пластиковую трубу на части и приклейте ленту
Припаяйте полученные отрезки параллельно по несколько кусков для одной лампы.
Рис. 14. Припаяйте нужное количество кусков ленты
Выводы от светодиодной ленты подключите к цоколю, можно взять от старой лампочки накаливания, люминесцентной или присоедините напрямую к блоку питания.
Рис. 15. Подключите лампу к цоколю
Вот вы и получили собранный светильник из LED ленты, который полноценно заменит магазинную лампу. Однако заметьте, на ней имеются оголенные контакты, поэтому при установке лампы в светильник или нишу цепь должна быть обесточена.
Идея N4 – Из светодиодов
Этот способ подойдет в том случае, когда у вас есть готовый прибор освещения или хотя бы каркас под него. В качестве примера можно взять настольный светильник, бра или припотолочную люстру. Для изготовления вам понадобится светодиод или сборка из нескольких единиц, радиатор охлаждения и блок питания для мобильного телефона.
Рис. 16. Светодиодный модуль и радиатор
Следует отметить, что светодиодные элементы выбираются в соответствии с мощностью блока питания, если одного источника питания недостаточно, возьмите два.
Процесс изготовления светодиодной лампы будет состоять из следующих этапов:
Соотнесите габариты будущего прибора освещения, блока питания и радиатора, они должны нормально размещаться внутри корпуса.
При необходимости распилите пластиковый корпус блока питания и извлеките из него плату.
Рис. 17. Распилить пластиковый корпус и извлечь плату
Если запаса пространства хватает, оставьте корпус на месте, он будет выступать в роли основной изоляции.
Установите светодиодную сборку на радиатор охлаждения и зафиксируйте с помощью термоустойчивого клея.
Рис. 18. Установите светодиодную сборку на радиатор охлаждения
В некоторых моделях фиксацию можно произвести болтовым соединением.
Подключите контакты блока питания к выводам светодиода при помощи клеммного зажима.
Рис. 19. Подключите выводы
Подключите ввод источника лампы к сети питания напрямую. Если вы хотите заменить старую лампу, то подсоедините к выводам цоколя от старой лампы.
Рис. 20. Готовый светильник на светодиодах
Самодельная светодиодная лампа готова и ее можно включить в цепь питания напрямую.
Видео инструкция
Список использованной литературы
И. Н. Сидоров «Электроника дома и в саду» 1996
С. Р. Баширов А. С. Баширов «Бытовая электроника» 2008
С. Л. Корякин-Черняк «Справочник домашнего электрика» 2006
Б.Ю. Семенов «Экономичное освещение для всех» 2016
В.Б. Козловская «Электрическое освещение. Справочник» 2008
М.М. Гуторов «Основы светотехники и источники света» 1983
Самодельная лампа из светодиодов

Все мы пытаемся сэкономить на электроэнергии. Хотя мы и пытаемся покупать самую экологическую электрику и выключать ее, как можно раньше, мы все равно пользуемся энергозатратными лампами накаливания или ртутными лампами. Непосредственное решение, которое приходит на ум — переключиться на светодиодные лампочки. Но данные лампочки достаточно дорогие. Поэтому мастер данной самоделки решил самостоятельно изготовить данные лампочки.

Шаг первый: Материалы и инструменты
— Светодиоды 5 мм. Тип светодиодов можно изменить, если будете расширять вычисления;
— Мостовой выпрямитель — преобразует переменный ток в постоянный;
— Картон — размер приобретаемого вами картона будет зависеть от размера лампочки, которую вы хотите создать;
— Паяльник и аксессуары — подойдет самый дешевый;
— Переходник для цоколя обычной лампочки- имеет нормальное основание колбы на одном конце и обычную бытовую розетку на другом;
— Пластиковые хомуты;
— Восковая бумага — вместо этого мастер использовал силиконовый противень для выпечки. Можно использовать практически все, что имеет высокие температурные допуски и не проводит электричество, но по мнению мастера, это лучшие материалы для работы.
— Дрель и сверло на 3 мм;
— Нож;
— Провод 0,75 мм.;
— Труба ПВХ — для соединения цоколя лампы с остальной частью сборки;
— Мультиметр;
— Рулетка;
— Карандаш;

Шаг второй: Расчеты
Далее необходимо сделать определенные расчеты. Это довольно просто. Убедитесь, что у вас есть подробные характеристики светодиодов.
FV (прямое напряжение) — это напряжение, используемое каждым отдельным светодиодом. Он выражается как диапазон, поэтому присутствует минимальное и максимальное значение.
AC MAX / MIN — AC Сеть не всегда находится под постоянным напряжением и не всегда одинакова. В Штатах диапазон составляет 110 — 125 В., в России диапазон составляет 220 — 250 В. переменного тока. Мастер живет в Штатах. Поэтому все расчеты под напряжение 110 – 125 В.
УРАВНЕНИЯ:
[AC MAX] X 1.4 = A
A / [FV MAX] = [# светодиоды]
ПРОВЕРКА:
[AC MIN] X 1,4 = B
B / [# светодиоды] = C
«C» представляет собой прямое напряжение и должно быть в пределах диапазона.
Конечный результат представляет собой количество светодиодов, которые можно установить в каждом модуле. Думайте об этом, как об основной единице. Общее количество светодиодов на лампочке должно быть кратно этому числу. В каждом «модуле» светодиоды соединяются последовательно, от плюса к минусу. Затем все модули могут быть соединены вместе параллельно. Ниже приведен образец расчетов мастера.
УРАВНЕНИЯ:
125 X 1,4 = 175
175 / 3,8 = 46
ПРОВЕРКА:
110 X 1,4 = 154
154/46 = 3,3478
«С» находится в нужном диапазоне.

Шаг третий: Подготовка изоляции
Изоляция состоит из двух слоев. Слой силиконовой / вощеной бумаги расположен прямо на печатной плате и вступает в непосредственный контакт со схемой. Второй слой сделан из картона и располагается поверх первого слоя. Помимо того, что это слой изоляции, этот слой является физическим центром колбы и удерживает вместе все компоненты.
У мастера заранее было изготовлено лекало из плотного картона. Затем данное лекало он положил на кусочки картона и обвел контуры / отверстия.
Картон должен быть толстым, так как он является основанием. Размеры картона определяются размером предоставленного пространства в светильнике.
Вторая часть изоляции сделана из силиконовой или вощеной бумаги. Оба материала работают нормально, но необходимо использовать, как минимум два слоя. Если используете вощеную бумагу, то глянцевая сторона должна быть обращена к схеме.

Шаг четвертый: Подготовка базы

Назначение трубы из ПВХ состоит в том, чтобы разместить провода и дать немного дополнительной длины, если приспособление требует этого. Процедура изготовления базы выглядит следующим образом:
1. Отверстия для сверления.
Сделайте два небольших диагональных отверстия на каждой стороне заглушки, между зубцами. Убедитесь, что отверстие начинается у внешнего края и заканчивается немного внутрь, чтобы эти монтажные отверстия не мешали работе.
2. Зачистка и лужение.
Зачистите провода и скрутите жилы. Нанести припой на концы. (облудите).
3. Вставьте провода в отверстия и закрепите их кусочками пластика. Если вы хотите, то можно припаять их на месте.
4. Проверка цепи мультиметром.
5. ПВХ — обрежьте желаемую длину трубы из ПВХ и просверлите в ней отверстия. Прикрепите базовый разъем к одному концу с помощью пластиковых хомутов.

Шаг пятый: Размещение светодиодов
Мастер разделил пайку на следующие этапы:
1. План — помещение светодиодов и их расположение. Обязательно следите за своими расчетами и используйте результаты, чтобы определить, как разместить светодиоды.
2. Размещение — вставляйте один ряд светодиодов за раз, следя за полярностью. Помните, что более длинный вывод светодиода всегда является положительным.
3. Согните каждую ножку к паяному соединению и отрежьте излишки.
4. Припаяйте.
5. Обрежьте излишки выводов.

Шаг шестой: Сборка
Теперь, когда все отдельные компоненты подготовлены, можно приступить к сборке всей колбы лампочки. Просуньте электрический провод через центральные отверстия двух слоев изоляции. Припаяйте провода к выводам выпрямителя (помечены «~») и отрежьте излишки. Убедитесь, что все припаяно правильно. Прикрепите трубу ПВХ к картону с помощью пластиковых хомутов. Затем, медленно проталкивая провода в трубу, сложите все слои вместе и закрепите их хомутами в каждом углу. Подключите светодиодную лампочку, чтобы проверить, работает ли она.

Шаг седьмой: Эксплуатация
После окончания работ, изделие можно вкрутить в любой светильник и сразу же получить результат. Мастер изготовил данную конструкцию для настольной лампы, но она также идеально подходит для встраиваемых светильников.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
LED светильники своими руками
Постепенно приборы освещения переходят на светодиодные лампы. Произошло это не сразу, был затяжной переходный период с применением так называемых экономок – компактных газоразрядных лампочек со встроенным блоком питания (драйвером) и стандартным патроном Е27 или Е14.

Такие лампы широко применяются и сегодня, поскольку их стоимость в сравнение с LED источниками света не такая «кусачая».
При неплохом балансе цены и экономичности (разница в цене с обычными лампами накаливания со временем окупается за счет экономии электроэнергии), газоразрядные источники света имеют ряд недостатков:
Срок службы ниже, чем у ламп накаливания.
Высокочастотные помехи от блока питания.
Лампы, не любят частого включения – выключения.
Постепенное снижение яркости.
Влияние на расположенные рядом поверхности: на поверхности потолка (над лампой) со временем появляется темное пятно.
Да и вообще, иметь в доме колбу с некоторым количеством ртути как-то не очень хочется.
Прекрасная альтернатива – светодиодные светильники. Список достоинств весомый:
Потрясающая экономичность (до 10 раз в сравнение с лампами накаливания).
Огромный срок службы.
Совершенные и безопасные блоки питания (драйверы).
Абсолютно не зависят от количества включений.
При нормальном охлаждении не теряют яркости практически весь период эксплуатации.
Полная механическая безопасность (даже если разбить декоративный рассеиватель, никаких вредных веществ в помещение не попадет).

Недостатка два:
Направленность светового потока предъявляет высокие требования при конструировании рассеивателя.
Все-таки они дорого стоят (речь идет о качественных брендах, безымянные изделия среднего уровня вполне доступны).

Если ценовой вопрос регулируется подбором производителя, то конструктивные особенности не всегда позволяют просто заменить лампу в любимой люстре. Разумеется, есть богатый выбор классических грушевидных LED ламп, которые подходят под любой размер.
Но именно в этой конструкции кроется «засада».

Перед нами качественная (при этом относительно недорогая) лампа с яркостью свечения 1000 Lm (эквивалент 100 ваттной лампы накаливания), и потребляемой мощностью 13 Вт. У меня такие LED источники света работают по много лет, светят приятным теплым светом (температура 2700 K), и никакой деградации яркости со временем не наблюдается.
Но для мощного света, требуется серьезное охлаждение. Поэтому корпус у этой лампы на 2/3 состоит из радиатора. Он пластиковый, не портит внешний вид, и достаточно эффективен. Из конструкции следует главный недостаток – реальным источником света является полусфера в верхней части лампы. Это затрудняет подбор светильника – не в каждой рожковой люстре такая лампа будет выглядеть гармонично.
Есть лишь один выход – покупать готовые LED светильники, конфигурация которых изначально рассчитана под конкретные источники света.
Ключевое слово – покупать. А куда девать любимые торшеры, люстры и прочие светильники в квартире?
Поэтому было принято решение конструировать LED лампы самостоятельно

Основной критерий – минимизация стоимости.
Есть два основных направления при разработке светодиодных источников света:
1. Применение маломощных (до 0.5 Вт) светодиодов. Их требуется много, можно сконфигурировать любую форму. Не нужен мощный радиатор (мало греются). Существенный недостаток – более кропотливая сборка.
2. Использование мощных (1 Вт – 5 Вт) LED элементов. Эффективность высокая, трудозатраты в разы меньше. Но точечное излучение требует подбора рассеивателя, и для реализации проекта нужны хорошие радиаторы.
Для экспериментальных конструкций я выбрал первый вариант. Самое недорогое «сырье»: 5 мм светодиоды с рассеиванием 120° в прозрачном корпусе. Их называют «соломенная шляпа».

Характеристики следующие:
прямой ток = 20 мА (0.02 А)
падение напряжения на 1 диоде = 3,2-3,4 вольта
цвет – теплый белый

Такое добро продается по 3 рубля пучок на любом радиорынке.
Я купил несколько упаковок по 100 шт. на aliexpress (ссылка на покупку). Обошлось чуть меньше, чем по 1 р. за штуку.

В качестве блоков питания (точнее сказать источников тока), я решил использовать проверенную схему с гасящим (балластным) конденсатором. Достоинства такого драйвера – экстремальная дешевизна, и минимальное потребление энергии. Поскольку нет ШИМ контроллера, или линейного стабилизатора тока – лишняя энергия в атмосферу не уходит: в этой схеме нет элементов с рассеивающим тепло радиатором.
Недостаток – отсутствие стабилизации тока. То есть, при нестабильном напряжении электросети, яркость свечения будет меняться. У меня в розетке ровно 220 (+/- 2 вольта), поэтому такая схема в самый раз.
Элементная база тоже не из дорогих.

диодные мосты серии КЦ405А (можно любые диоды, хоть Шоттки)
пленочные конденсаторы с напряжением 630 вольт (с запасом)
1-2 ваттные резисторы
электролитические конденсаторы 47 mF на 400 вольт (можно взять емкость побольше, но это выходит за рамки экономности)
такие мелочи, как макетная плата и предохранители, обычно есть в арсенале любого радиолюбителя

Чтобы не изобретать корпус с патроном Е27, используем сгоревшие (еще один повод от них отказаться) экономки.

После аккуратного (на улице!) извлечения колбы со ртутными парами, остается прекрасная заготовка для творчества.

Основа основ – расчет и принцип работы токового драйвера с гасящим конденсатором

Типовая схема изображена на иллюстрации:

Как работает схема:

Резистор R1 ограничивает скачок тока при подаче питания, пока схема не стабилизируется (около 1 секунды). Значение от 50 до 150 Ом. Мощность 2 Вт.
Резистор R2 обеспечивает работу балластного конденсатора. Во-первых, он его разряжает при отключении питания. Как минимум для того, чтобы вас не тряхнуло током при выкручивании лампочки. Вторая задача – не допустить токового броска в случае, когда полярность заряженного конденсатора и первой полуволны 220 вольт не совпадают.
Собственно, гасящий конденсатор С1 – основа схемы. Он является своеобразным фильтром тока. Подбирая емкость, можно установить любой ток в цепи. Для наших диодов он не должен превышать 20 мА в пиковых значениях напряжения сети.
Далее работает диодный мост (все-таки светодиоды – это элементы с полярностью).
Электролитический конденсатор C2 нужен для предотвращения мерцания лампы. Светодиоды не имеют инертности при включении-выключении. Поэтому глаз будет видеть мерцание с частотой 50 Гц. Кстати, этим грешат дешевые китайские лампы. Проверяется качество конденсатора с помощью любого цифрового фотоаппарата, хоть смартфона. Посмотрев на горящие диоды через цифровую матрицу, можно увидеть моргание, неразличимое для человеческого глаза.
Кроме того, этот электролит дает неожиданный бонус: светильники выключаются не сразу, а с благородным медленным затуханием, пока емкость не разрядится.
Расчет гасящего конденсатора производится по формуле:
I = 200*C*(1.41*U cети — U led)
I – полученный ток цепи в амперах
200 – это константа (частота сети 50Гц * 4)
1,41 – константа
С – емкость конденсатора С1 (гасящего) в фарадах
U сети – предполагаемое напряжение сети (в идеале – 220 вольт)
U led – суммарное падение напряжения на светодиодах (в нашем случае – 3,3 вольта, помноженное на количество LED элементов)
Подбирая количество светодиодов (с известным падением напряжения) и емкость гасящего конденсатора, надо добиться требуемого тока. Он должен быть не выше указанного в характеристиках светодиодов. Именно силой тока вы регулируете яркость свечения, и обратно пропорционально – срок жизни светодиодов.
Для удобства можно создать формулу в Exel.

Схема проверена неоднократно, первый экземпляр собран почти 3 года назад, трудится в светильнике на кухне, сбоев в работе не было.
Переходим к практической реализации проектов. Количество LED элементов и емкость конденсатора в отдельных схемах обсуждать нет смысла: проекты индивидуальные для каждого светильника. Рассчитывались строго по формуле. Приведенная выше схема на 60 светодиодов с конденсатором на 68 микрофарад – не просто пример, а реальный расчет для тока в цепи 15 мА (для продления жизни светикам).
LED лампа в рожковую люстру

Выпотрошенный патрон от экономки используем в качестве корпуса для схемы и несущей конструкции. В этом проекте я не использовал макетную плату, собрал драйвер на кругляше из ПВХ толщиной 1 мм. Получилось как раз в размер. Два конденсатора – по причине подбора емкости: не нашлось нужного количества микрофарад в одном элементе.

В качестве корпуса для размещения LED элементов использована баночка от йогурта. В конструкции также использовал обрезки листов вспененного ПВХ 3 мм.

После сборки получилось аккуратно и даже красиво. Такое расположение патрона связано с формой люстры: рожки направлены вверх, на потолок.

Далее размещаем светодиоды: по схеме 150 шт. Протыкаем пластик шилом, трудозатраты: один полноценный вечер.

Забегая вперед, скажу: материал корпуса себя не оправдал, слишком тонкий. Следующий светильник был изготовлен из листового ПВХ 1 мм. Для придания формы рассчитал развертку конуса на те же 150 диодов.

Получилось не так изящно, но надежно, и отлично держит форму. Лампа полностью скрыта в рожке люстры, поэтому внешность не столь важна.

Собственно, установка.

Светит равномерно, в глаза не бьёт.

Люмены не мерял, по ощущениям – ярче, чем лампа накаливания 40 Вт, немного слабее 60 Вт.

LED лампа в плоский потолочный светильник на кухню

Идеальный донор для подобного проекта. Все светодиоды буду расположены в одной плоскости.

Рисуем шаблон, вырезаем матрицу для размещения LED элементов. При таком диаметре плоский лист ПВХ будет деформироваться. Поэтому я использовал донышко от пластикового ведра из-под строительных смесей. По внешнему контуру есть ребро жесткости.

Диоды устанавливаются с помощью привычного шила: 2 дырки по разметке.

Светильник рассчитан на 120 LED элементов, разбитых на 2 группы по 60 шт., для надежности схемы. Изготавливаем 2 одинаковых драйвера.

Монтируем их на диэлектрических проставках с обратной стороны.

Для крепления диска, в центре устанавливаем подиум из ПВХ.

Вешаем светильник на потолок, включаем – все работает.

Для оценки яркости: по углам расположены 4 фирменных LED лампы от IKEA, со светоотдачей по 400 Lm.
LED светильник для санузла

Тоже легко реализуемый проект. Извлекаем содержимое светильника, устанавливаем матрицу на 30 светодиодов, и соответствующий драйвер.

Свет мягкий, равномерный, для данной «комнаты» более чем достаточно.

Настольная лампа

В качестве корпуса использован колпачок от дезодоранта.

Патрон Е27 традиционно от сгоревшей экономки.

В корпус вместилось 55 светодиодов.

Получилось компактно и аккуратно.

В настольной лампе «инсталляция» смотрится, как родная.

И светит вполне уверенно.

LED освещение компьютерного стола
Ребенок, вдохновленный успехами папы, попросил подсветку для компьютерного стола. Была найдена какая-то изящная коробочка, в которую поместился драйвер.

В качестве корпуса я применил короб для прокладки кабеля. Размер профиля: 10*10 мм.

Чтобы свет не бил в глаза, а был направлен сверху вниз, конструкция разместилась на уголке со стороной 25 мм, из белого ПВХ.

Итог:

Все работы выполнены из компонентов, которые практически ничего не стоят. Кроме того, это прекрасный повод попрактиковаться в радиоделе.
пошаговая инструкция, преимущества и недостатки
Содержание статьи:
Светодиодные источники света обеспечивают экономию электричества в 1,5-2 раза в сравнении с лампочками дневного света и в 10 раз по сравнению с лампами накаливания. Чтобы сэкономить еще больше, изделия можно не приобретать в магазинах. Светодиодная лампа своими руками на 220 В собирается из расходников, которые можно найти в закромах мастера.
Выгоды применения самодельных светодиодных ламп

Светодиодная лампа имеет длительный ресурс работы – около 10000 часов
На прилавках магазинов представлено несколько типов устройств. Лампы накаливания с высоким индексом цветопередачи потребляют большое количество энергии. Энергосберегающие в основном выпускаются с цоколем Е27, люминесцентные выделяют при нагреве ядовитые пары. LED-устройства почти не нагреваются, отличаются стойкостью к механическим повреждениям, имеют мощность 10 Вт. При силе светового потока 800 Лм светодиодный прибор прослужит 50 тыс. часов.
Минус источников света на диодах – высокая стоимость. Этот недостаток можно сделать преимуществом, если изготовить светодиодную лампу качественно своими руками. Ее будут отличать:
длительный ресурс работы – около 10 тыс. часов;
высокая эффективность ватт/люмен по сравнению с аналогами;
ценовой диапазон расходников, аналогичный люминесцентным приборам.
Преимущества самодельного устройства достигаются при условии правильной сборки.
Конструктивные отличия заводских LED-ламп
Изделия с заводской сборкой представляют поликристаллические светодиоды без многочисленных контактов. Лампочки имеют несколько отличий.
Разновидности светодиодов

Светодиод Пиранья
Светодиод является полупроводниковым многослойным кристаллом с переходом электронно-дырочного типа. Световое излучение получается при пропускании тока, но перегоревший элемент ремонту не подлежит. Производители применяют такие светодиоды:
DIP – в виде кристалла с двумя проводниками и линзы. Используются для гирлянд и табло с подсветкой.
Пиранья – кристалл с линзой и четырьмя выводами для проводников. Отличается яркостью, подходит для фар машин.
SMD – сверхъяркий тип небольшого размера, который устанавливается на поверхность.
СОВ – с неокисляемыми и ненагреваемыми контактами, отличной интенсивностью свечения. Впаивается в специальную плату.
Перед самостоятельной сборкой определитесь с источником питания.
Типы драйверов

Драйвер для светодиодов
Драйвер обеспечивает питание лампочки от электросети посредством трансформации переменного напряжения в рабочее. Самый простой элемент сконструирован из резисторов, диодного моста и конденсатора на входе.
Для светодиодных устройств применяются несколько типов драйверов:
линейные – рассчитаны на малые рабочие токи (до 100 мА) или для источников питания с напряжением, аналогичным падению напряжения диода;
импульсные понижающие – запитывает мощные светодиоды, но дроссель может создавать помехи электромагнитного характера;
импульсные повышающие – применяется для моделей с рабочим напряжением большим, чем у источника питания.
В LED-приборы 220 В встраиваются электронные драйверы.
Виды цоколей современных ламп
Цоколь представляет собой резьбу, необходимую для присоединения лампочки к патрону, подачи электропитания и защиты вакуумной колбы. На изделии уже стоит заводская маркировка цоколя.

Назначение цоколей ламп
Первая литера обозначает тип цоколя, указанный в таблице:
Буква Расшифровка
В штифтовый
Е резьбовой
F 1 штырь
G 2 штыря
H под ксенон
K контакт кабельного типа
R утопленный контакт
P фокусировка
S софит
T для телефонии
W вводные контакты в стекле колбы
Вторая литера указывает на тип источника света: U – энергосберегающий, A – для машины, V – с кончиком конической формы.
Цифры после букв обозначают диаметр в миллиметрах.
Под напряжение 220 В подходит цоколь Е27.
Материалы для самостоятельной сборки

Многокристальные светодиоды HK6
Делать самостоятельно источник света на диодах можно при помощи таких материалов:
цоколя от сгоревшей люминесцентной лампочки;
LED-элементов с силой тока 100-120 мА и напряжением 3-3,3 В – понадобится лента или отдельные светодиоды НК-6;
диодного моста или диодов-выпрямителей с маркировкой 1N4007;
предохранителя из цоколя сгоревшего источника света;
конденсатора – параметры зависят от схемы сборки и числа светодиодов;
пластикового каркаса для крепления светодиодов;
суперклея или жидких гвоздей;
электролитов и драйверов.
Составляйте список материалов заранее.
LED-лампа Е27 из энергосберегайки и готового драйвера

Можно использовать цоколь от неисправной светодиодной лампы
Чтобы сделать светодиодную лампочку, понадобятся неисправное КЛЛ изделие, светодиоды НК-6, паяльник, пассатижи, припой и картонная основа. Работа осуществляется пошагово:
Из старой лампочки мощностью 20 Вт извлекается цоколь. Понадобится поддеть защелки или высверлить участки с точеным кернением.
Пустой цоколь очищается от излишков припоя, обрабатывается спиртом или косметической жидкостью для снятия лака.
Находится 6 отверстий на крышке цоколя. На кусочке картона делает разметка круглых ниш, которая потом вырезается при помощи маникюрных ножниц.
Разбирается лента диодов из параллельно соединенных 6 кристаллов.
Кристаллы соединяются по 3 параллельно.
Две готовые цепочки с параллельными светодиодами крепятся последовательно.
На готовый драйвер из сломанной LED-лампочки подключается 6 элементов мощностью 1 Вт.
Из картона вырезается круг, укладывается между драйвером и платой. Драйвер устанавливается в цоколь.
Лампочка полностью собирается и проверяется на предмет работоспособности.
В результате получится белый яркий аналог лампочки накаливания на 30 Вт. Яркость изделия будет 150-200 Лм, а мощность – 3 Вт.
Для корректировки участка освещения можно подогнуть выводы светодиодных элементов.
Светодиодная лампочка на основе самодельного драйвера
Самодельный драйвер получится только в том случае, если мастер умеет работать с паяльником, читать простые электросхемы и применять химические реактивы. Лампа из светодиодов своими руками изготавливается поэтапно.
Процесс подготовки

Стеклолит
Состоит из таких шагов:
Подготовка материалов. Понадобятся фольгированный медью стеклотекстолит, LED-элементы, конденсаторы, резистор, маленькая дрель, канифоль и припой, паяльник и пассатижи, лак для покрытия ногтей или канцелярский карандаш-корректор.
Подготовка реактивов. Травление платы производится при помощи поваренной соли, медного купороса или раствора хлорида железа.
Берите стеклотекстолит толщиной от 0,5 до 3 мм.
Схема изготовления драйвера

Схема простейшего драйвера для светодиодной лампы
Чтобы делать драйвер, стоит добавить к списку основных материалов резистор R3, стабилитроны VD2 и VD3, конденсаторы С1 и С2. Такого количества элементов хватит для лампы из 20 элементов. Схема устройства работает по принципу прохождения переменных токов на диоды через первый конденсатор. Второй помогает исключить мерцание и обеспечить ровность светового потока.
Напряжение сети будет проходить через резистор и конденсатор токоограничения, которые сглаживают колебания напряжения. Второй резистор понадобится для подачи напряжения на диодный блок и получения свечения. Пульсацию сглаживает конденсатор.
Для монтажа драйверных элементов используйте печатную плату.
Последовательность сборки схемы

Программа DipTrace
Самодельная схема изготавливается следующим образом:
В программе Sprint Layout или DipTrace генерируется рисунок под травление платы.
Из стеклотекстолитовой пластины вырезается круг под плату 3 см в диаметре.
Переносится набросок схемы специальным маркером, лаком для ногтей или распечатывается на бумаге.
Готовится смесь для травления из 1 ст. л. медного купороса и 2 ст. л. соли, разведенных в кипятке.
Плата опускается в раствор на 30 мин. Вследствие реакции удаляется вся медь, кроме покрытых рисунком элементов.
При помощи жидкости для снятия лака удаляется покрытие с материала.
Края и точки крепления контактов залуживаются припоем.
Проделываются дрелью отверстия, куда будут выходить светодиоды.
Элементы пропаиваются на плате, которая потом помещается в корпус.
Результатом работы будет лампочка с эквивалентом лампе накаливания на 100 Вт.
Материалы для изготовления корпуса
Чтобы сделать корпус для светодиодного светильника с питанием от сети 220 В, можно использовать несколько подручных средств.
Цоколь от лампочки накаливания

Цоколь от старой энергосберегающей лампы
С изделия понадобится снять стеклянную колбу, а потом извлечь спираль. Во внутреннюю часть размещается схема. Элементы крепятся на верх платы. Минусом основания будет некачественная изоляция.
Корпус от энергосберегайки
Неисправную лампочку требуется разобрать и достать плату преобразователя. Светодиоды располагаются в отверстиях крышки под стеклянную колбу, если у источника 3 дугообразных элемента. Схема помещается внутрь, а диоды фиксируются в готовых отверстиях.
Требования к безопасности работ
Опытные электрики отмечают:
Нельзя начинать сборку без базовых электротехнических познаний. Неправильная последовательность изготовления может стать причиной взрыва изделия или короткого замыкания сети.
К стандартной электросети не подключаются устройства с напряжением от 12 В.
При отсутствии изоляции конструкции возможно поражение током, если касаться к ней руками.
Готовая лампочка не работает без качественной спайки узлов.
Самостоятельная сборка светодиодного источника света при наличии знаний и умений будет несложной. Если имеются сомнения, вы не разбираетесь в схемах, лучше приобрести готовый светодиодный прибор.
Led Desk Lamps Neon Night Light Прикроватная лампа от LandLamp
Объявление Мы изготовили оригинальные декоративные светодиодные светильники для вашего дома из экологически чистых материалов: перерабатываемого акрила и натурального дерева. Наши неоновые ночные светильники со светодиодами обеспечивают естественное освещение и низкую стоимость электроэнергии.
Наслаждайтесь!
____________________________
Land — это визуальный акцент в интерьере вашего дома, бара или творческого пространства, освещающий ваше пространство множеством стилей.Современное освещение в гостиной и ночное освещение в спальне действительно дополняют внешний вид интерьера. Настольные лампы ручной работы из натурального дерева и ударопрочного материала «оргстекло», полностью прозрачное акриловое стекло и встроенные яркие светодиоды обеспечивают энергоэффективность и безопасность в работе.
Кроме того, это отличный вариант подарка на День Рождения, Новый год, Рождество.
Светильники всегда считались неотъемлемой частью интерьера. Они способны украсить любое помещение, добавив в него чего-то особенного, поэтому дизайнеры так тщательно подходят к выбору освещения при оформлении помещения.Современные настольные лампы — разумный способ добавить характера любой комнате в доме, оставаясь в курсе последних тенденций в стиле и декоре. Если вы хотите выбрать идеальный светильник для своего кабинета или комнаты (спальни, кухни, детской), вам нужно сначала определиться с будущим дизайном комнаты. А затем, исходя из этого, выбрать подходящую декоративную неоновую лампу по доступной цене.
Каждая дизайнерская лампа — это небольшая история, которая создает особую атмосферу и стильный образ. Светодиодные лампы, изготовленные вручную по индивидуальному заказу, обеспечивают особую красоту тонкого света в спальнях и гостиных, улучшая обстановку рабочего стола с прекрасным чувством тона и настроения.Эти небольшие настольные лампы с четким современным дизайном подходят практически к любому домашнему стилю и могут быть размещены практически в любом помещении. Использование неонового светодиодного света, такого как наши прикроватные лампы, позволяет придать вашему дому ощущение спокойствия и расслабления.
Добро пожаловать.
Объявление
Последнее обновление 15 мая 2019 г.
Мы изготовили оригинальные декоративные светодиодные светильники для вашего дома из экологически чистых материалов: перерабатываемого акрила и натурального дерева.Наши неоновые ночные светильники со светодиодами обеспечивают естественное освещение и низкую стоимость электроэнергии.
Наслаждайтесь!
____________________________
Land — это визуальный акцент в интерьере вашего дома, бара или творческого пространства, освещающий ваше пространство множеством стилей. Современное освещение в гостиной и ночное освещение в спальне действительно дополняют внешний вид интерьера. Настольные лампы ручной работы из натурального дерева и ударопрочного материала «оргстекло», полностью прозрачное акриловое стекло и встроенные яркие светодиоды обеспечивают энергоэффективность и безопасность в работе.
Кроме того, это отличный вариант подарка на День Рождения, Новый год, Рождество.
Светильники всегда считались неотъемлемой частью интерьера. Они способны украсить любое помещение, добавив в него чего-то особенного, поэтому дизайнеры так тщательно подходят к выбору освещения при оформлении помещения. Современные настольные лампы — разумный способ добавить характера любой комнате в доме, оставаясь в курсе последних тенденций в стиле и декоре. Если вы хотите выбрать идеальный светильник для своего кабинета или комнаты (спальни, кухни, детской), вам нужно сначала определиться с будущим дизайном комнаты.А затем, исходя из этого, выбрать подходящую декоративную неоновую лампу по доступной цене.
Каждая дизайнерская лампа — это небольшая история, которая создает особую атмосферу и стильный образ. Светодиодные лампы, изготовленные вручную по индивидуальному заказу, обеспечивают особую красоту тонкого света в спальнях и гостиных, улучшая обстановку рабочего стола с прекрасным чувством тона и настроения. Эти небольшие настольные лампы с четким современным дизайном подходят практически к любому домашнему стилю и могут быть размещены практически в любом помещении. Использование неонового светодиодного света, такого как наши прикроватные лампы, позволяет придать вашему дому ощущение спокойствия и расслабления.
Добро пожаловать.
,
Yeelight Yeelight Website Yeelight Прикроватная лампа Yeelight LED Smart Bulb Yeelight LED Smart Bulb (Color) Лампа Mijia Yeelight
Yeelight 导航
HOME
ТОВАРЫ
ПОДДЕРЖКА
Справочный центр
Интеграция
Cloud API
Локальный API
О КОМПАНИИ
Профиль
Вехи
Контакты
МАГАЗИН
GIVEAWAY
ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТ
Hola Потолочный светильник Кристаллический подвесной светильник Кристаллический потолочный светильник Plus Crystal Сенсорный светильник Мини-хрустальный потолочный светильник Pro Yeelight Galaxy LED потолочный светильник Для детей) Светодиодный потолочный светильник
НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТ
Светодиодный светильник Vision V1 Pro Staria Прикроватная лампа Pro Serene Удобная для глаз настольная лампа Prime Беспроводная зарядка Датчик ночника Зеркало для макияжа Serene Удобная для глаз Настольная лампа Pro Serene Удобная для глаз настольная лампа Yeelight LED Desk Lamp
ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Умная светодиодная лампа накаливания ST64 Светодиодная лампа 1S (Цвет) Светодиодная лампа 1S (с регулируемой яркостью) Умная светодиодная лампа накаливания
AMBIANCE LIGHTING
Светодиодная прикроватная лампа D2 Подключаемый датчик света Ночник Aurora Lightstrip Plus Yeelight Candela Аккумуляторный ночник
SMART CONTROL
Smart Dual Control Module Smart Dimmer
HOME
CEILING LIGHT
Hola Ceiling Light
Crystal Pendant Light
Crystal Ceiling Light Plus
Crystal Sensory Light Mini
Crystal Ceiling Light Pro
Yeelight
LED Потолочный светильник
Светодиодный потолочный светильник (для детей)
Светодиодный потолочный светильник
НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТ
Настольная светодиодная лампа Vision V1 Pro
Прикроватная лампа Staria Pro
Настольная лампа Serene Friendly для глаз Prime
Ночник с беспроводной зарядкой
Сенсорное зеркало для макияжа
Настольная лампа Serene для глаз Pro
Настольная лампа Serene для глаз
Настольная светодиодная лампа Yeelight
ESSENTIAL LIGHTING
Smart LED лампа накаливания ST64
Цветная светодиодная лампа
S (
Светодиодная лампа 1S (с регулируемой яркостью)
Интеллектуальная светодиодная лампа накаливания 9 0004
AMBIANCE LIGHTING
Светодиодная прикроватная лампа D2
Съемный датчик света Ночник
Aurora Lightstrip Plus
Yeelight Candela
Аккумуляторный ночник
Smart CONTROL
SMART CONTROL 9000 Модуль Smart 9000
ПОДДЕРЖКА
Справочный центр
Интеграция
Cloud API
Локальный API
О КОМПАНИИ
Профиль
Вехи
Контакт
SHOW
SHOP
,

Тепловой насос воздух вода для отопления: Тепловой насос воздух-вода для отопления дома. Эффективность и принцип работы

Май 27, 2020 автор alexxlab Разное

стоимость, расчет мощности, топ 5 лучших насосов

Тепловой насос «воздух-вода» для дома

Отопление дома с помощью низкопотенциальных источников тепловой энергии на первый взгляд вызывает массу сомнений и нареканий. Практика опровергает все доводы против таких источников тепловой энергии, показывая эффективность и экономичность подобных систем. Рассмотрим один из вариантов конструкции теплового насоса «воздух-вода», позволяющий использовать совершенно бесплатный и неиссякаемый ресурс — атмосферный воздух. Работу теплового насоса «вода-вода» мы рассмотрели в этой статье.

Тепловые насосы, работающие по схеме «воздух-вода», относятся к группе аэротермальных конструкций. Они обеспечивают нагрев теплоносителя в системе отопления дома, источником тепловой энергии для которого является наружный воздух. Возможна также подача воды для системы ГВС.

Особенностью систем «воздух-вода» является сильная зависимость температур теплоносителя в системе отопления от температуры источника — наружного воздуха. Эффективность подобного оборудования постоянно изменяется как в сезонном отношении, так и в погодных условиях. В этом проявляется существенное отличие аэротермальных систем от геотермальных комплексов, чья работа стабильна в течение всего срока службы и не зависит от внешних условий.

Кроме того, тепловые насосы типа «воздух-вода» способны как обогревать, так и охлаждать воздух в помещениях, что делает их востребованными в регионах с относительно холодными зимами и жарким летом. В целом, использование подобных систем наиболее эффективно в относительно теплых районах, а для северных областей требуется дополнительные средства обогрева (обычно используются электронагреватели).

Как работают тепловые насосы воздух-вода?

В основе работы теплового насоса типа «воздух-вода» положен принцип Карно. Говоря более понятным языком, используется конструкция фреонового холодильника. Хладагент (фреон) циркулирует в замкнутой системе, проходя последовательно стадии:

испарения, сопровождающегося сильным охлаждением
подогрева от тепла поступающего наружного воздуха
сильного сжатия, при котором его температура становится высокой
конденсации с переходом в жидкое состояние
прохода через дроссель с резким падением давления и испарением

Для нормальной циркуляции хладагента необходимо иметь два отделения — испаритель и конденсатор. В первом температура низкая (отрицательная), для нагрева используется тепловая энергия из воздуха окружающей среды. Второе отделение служит для конденсирования хладагента и передачи тепловой энергии в теплоноситель системы отопления.

По сути, тепловой насос — это два теплообменника, соединенные между собой и совместно обеспечивающие непрерывный цикл Карно — сжатие газа с переходом в жидкую фазу с выделением большого количества тепла и его расширение с испарением и охлаждением.

Роль поступающего извне воздуха — передача тепла в испаритель, где температура очень низкая и требует повышения для предстоящего сжатия. Тепловая энергия воздуха имеется даже при отрицательных температурах и сохраняется до тех пор, пока не произойдет понижение температуры до абсолютного нуля. Низкопотенциальные источники тепловой энергии позволяют получать высокую эффективность системы, но при сильном понижении наружной температуры до -20°C или – 25°C система останавливается и требует подключения дополнительного источника обогрева.

Достоинства и недостатки

Достоинствами тепловых насосов «воздух-вода» являются:

простота установки, отсутствие земляных работ
источник тепловой энергии — воздух — имеется везде, он доступен и совершенно бесплатен. Для работы системы требуется только электропитание для циркуляционного оборудования, компрессора и вентилятора
тепловой насос можно конструктивно объединить с вентиляцией, что позволить существенно повысить эффективность работы обеих систем
отопительная система безвредна для окружающей среды и не опасна в эксплуатационном отношении
работа системы практически бесшумна, может управляться при помощи систем автоматики

Недостатками теплового насоса «воздух-вода» являются:

ограниченность применения. Бытовые модели ТН требуют подключения дополнительных систем отопления уже при -7°C, промышленные образцы способны держать температуру до -25°C, что для большинства регионов России слишком мало
зависимость эффективности системы от температуры наружного воздуха делает работу системы нестабильной и требует постоянной перенастройки режимов функционирования
для питания вентиляторов, компрессоров и прочих устройств требуется подключение к стабильному источнику электроэнергии

Планируя использование подобной системы отопления и ГВС, необходимо учитывать эти особенности.

Расчет мощности установки

Порядок расчета мощности установки сводится к определению площади дома, подлежащей обогреву, подсчету необходимого количества тепловой энергии и подбору оборудования, соответствующего полученным значениям. Излагать подробную методику расчета нет смысла, поскольку она чрезвычайно сложна, требует знания многих параметров, коэффициентов и прочих значений. Кроме того, нужен опыт выполнения подобных расчетов, иначе результат окажется совершенно ошибочным.

Для решения проблемы рекомендуется использовать онлайн-калькулятор, найденный в сети. Пользоваться им легко, надо лишь подставить в окошечки свои данные и получить ответ. Если появились сомнения, расчет можно продублировать на другом ресурсе, чтобы получить сбалансированные данные.

Что купить — топ-5 лучших насосов

Приобретение теплового насоса — важная и ответственная процедура. Давать какие-либо рекомендации в этой сфере можно только обладая конкретной информацией о размерах дома, материале стен, степени утепленности, конфигурации помещений, типе отопительной системы и т. д. Не обладая этими данными, рассуждать о лучших насосах бессмысленно. Однако, можно рассмотреть наиболее известных производителей, которые поставляют на рынок качественное оборудование и являются лидерами в этой области:

ALTAL GRUP

Компания базируется в Украине, России и Молдове. Производство оборудования ориентировано на условия российских регионов и может использоваться в суровых условиях

NIBE Industrier AB

Шведская фирма, присутствует на рынке с 1949 года и по праву является лидером в своей области. Производство ведется по самым передовым разработкам, используются лучшие материалы и комплектующие

Viessmann Group

Одна из старейших европейских компаний — основание фирмы датируется 1928 годом. Немецкие специалисты наработали огромный опыт и добились высочайшего качества своей продукции

OCHSNER

Австрийская компания, приступившая к серийному изготовлению тепловых насосов одной из первых и получившая признание пользователей благодаря качеству, надежности и долговечности оборудования

Heliotherm

Еще одна австрийская компания, производящая тепловые насосы и другое оборудование. Реализация продукции производится в Европе, отмечается высокое качество, надежность и широкие функциональные возможности отопительных систем

Стоимость установки

Установка и пусконаладочные работы производятся по разным расценкам, зависящим от состава работ, используемого оборудования и техники, объемов и прочих факторов. Не менее важным обстоятельством считается общая экономическая обстановка в регионе, состояние покупательной способности населения.

В любом случае, расходы на монтаж и запуск системы потребуют примерно 20% от общей стоимости оборудования, что существенно отразится на кошельке пользователя.

Дороговизна монтажных работ нередко становится причиной самостоятельной установки и запуска системы, что делает возможным мелкий ремонт и обслуживание без привлечения специалистов. Однако, надо иметь в виду, что многие фирмы отказывают в гарантийном или сервисном обслуживании, если установка производилась посторонними людьми.

Воздушный тепловой насос своими руками

Дороговизна оборудования, монтажных работ и обслуживания, вынуждает многих владельцев домов заняться самостоятельным изготовлением тепловых насосов воздух-вода. Это занятие достаточно трудоемкое и требует наличия навыков, но результат позволяет сэкономить весьма большие деньги и получить ценный опыт создания отопительных систем. Рассмотрим основные этапы создания теплового насоса:

Сборка агрегата по схеме

Прежде всего, необходимо запастись основными узлами системы:

компрессор от холодильника или сплит-системы
медные трубки диаметром около 1 см, переходники и фитинги к ним
емкости для создания теплообменников (испарителя и конденсатора)
дроссельный клапан
фреон
крепежные элементы, соединительные детали и т.д

Потребуется горелка для пайки медных трубок, набор соответствующих инструментов, материалов. Для изготовления теплового насоса понадобится схема или рабочий чертеж, позволяющий более детально продумать ход работ и собрать все необходимые узлы и детали. Большинство из них придется покупать, но эти расходы не сравнить с затратами на приобретение готового комплекта.

Сборка наружного блока

Наружный блок обеспечивает забор воздуха и подачу его в испаритель. Для выполнения этих операций понадобится корпус и вентилятор, соединенный с воздуховодом, транспортирующим воздушный поток в испаритель теплового насоса. Некоторые мастера устанавливают испаритель в наружный блок, тем самым сокращая путь транспортировки. Это удобно и повышает компактность комплекса, но такой вариант возможен не всегда. Дело в том, что в испарителе фреон имеет очень низкую температуру, в зимнее время энергии наружного воздуха не хватит, чтобы дать достаточный тепловой импульс хладагенту.

Обычно рекомендуют устанавливать наружный блок на расстоянии в несколько метров от дома. Это не принципиально, монтаж на стену не менее удобен и практичен. Главное условие — стена должна быть подветренной.

Блок с теплообменником-испарителем

Блок испарителя представляет собой металлическую емкость объемом 80 л, медная трубка диаметром 10 мм с толщиной стенок 1 мм или больше. Из трубки делается змеевик — обматывается отрезок трубы или иного предмета цилиндрической формы с таким расчетом, чтобы готовая спираль из трубки свободно входила в бак. Длину трубки придется вычислять, для установки мощностью 5 кВт потребуется 10 м.

Змеевик снабжают двумя отводами для соединения с остальным контуром системы. Отводы пропускают сквозь штуцеры в стенке емкости и герметизируют проходы для обеспечения неподвижности змеевика. Рекомендуется установить дополнительные крепления внутри бака, чтобы прочно зафиксировать змеевик, исключить возможность вибрации или перемещения.

Внутри емкости будет очень низкая температура. Для того, чтобы исключить возможность обмерзания трубки образующимся конденсатом, специалисты советуют установить осушитель или реле оттаивания.

Правила установки компрессора

Для компрессора рекомендуется изготовить отдельный шумоизолированный корпус. Это поможет обеспечить практически полную бесшумность работы комплекса. Вход компрессора присоединяется к выходному патрубку испарителя, а выход — ко входу конденсатора (второго теплообменника). Могут быть использованы следующие виды компрессоров:

роторные. Недорогие, но шумные устройства с низким ресурсом
спиральные. Бесшумные, долговечные и эффективные образцы, но имеют высокую цену
поршневые. Имеют длительный ресурс, высокую мощность, используются преимущественно в промышленном холодильном оборудовании. Цена таких устройств самая высокая

Рекомендуется использовать однофазную конструкцию компрессора, рассчитанного на фреон R22 или, лучше всего, R422. Эта марка хладагента наиболее простая и эффективная в работе.

Конструирование накопительной емкости (конденсатора)

Конструкция конденсатора похожа на испаритель, но требует герметизации, так как внутри будет находиться не воздух, а теплоноситель системы отопления. Понадобится бак емкостью 100 л (подойдет готовый из-под бойлера или любой другой, имеющий тот же объем). В верхней и нижней частях бака необходимо установить штуцеры для поступления теплоносителя (воды), там же понадобятся отверстия для прохода медной трубки.

Изготавливается змеевик, диаметр спирали должен быть немного меньше внутреннего диаметра бака. Для изготовления змеевика понадобится 12 метров трубки диаметром не менее 26 мм. Концы выводятся в отверстия корпуса, после чего выходы тщательно запаиваются и герметизируются.

Для установки змеевика бак придется разрезать вдоль, после закрепления половинки свариваются или соединяются другим способом, обеспечивающим полную герметичность. В результате получается емкость, сквозь которую проходит медный змеевик, чей внутренний объем не соединяется с объемом бака. Внутрь емкости ведут два штуцера — входной и выходной, по которым будет циркулировать теплоноситель.

Соединение внешнего блока с испарителем

Для соединения испарителя с внешним блоком рекомендуется использовать трубы из полиэтилена низкого давления диаметром 32 мм. Одна используется для подачи воздуха, другая — для вывода. Трубы рекомендуется утеплить, закопать в траншею или защитить любым другим способом. Оставлять их на открытом воздухе или поверхности земли можно, если наружный блок находится рядом с домом.

Соединение испарителя, компрессора и бака

Соединение медных трубок производится при помощи пайки. Здесь нужен опыт, если его нет, то надо пригласить специалиста-холодильщика, занимающегося промышленными установками. Люди, занимающиеся монтажом водопроводных систем и сантехники, хоть и производят пайку меди, здесь не компетентны, так как понадобится установка различной запорной арматуры, вентилей, переходников и прочих элементов.

Для этого нужен соответствующий инструмент, знание правил и тонкостей монтажа холодильного оборудования. Кроме того, понадобится заправить систему фреоном, что также потребует установки соответствующих элементов и наличия опытного специалиста.

Внедрение систем управления установкой

Для контроля и управления режимом работы теплового насоса могут быть использованы различные элементы:

плата с электроникой и дисплей от кондиционера, позволяющие регулировать давление и температуру хладагента
датчик вращения вентилятора, изменяющий скорость воздушного потока и регулирующий теплообмен в испарителе
таймер, датчики температуры, пускатели и прочие элементы управления

Использование этих устройств позволит оптимальным образом настроить работу теплового насоса и по мере необходимости регулировать ее.

Особенности обслуживания

Обслуживание комплекса заключается в периодической очистке элементов системы, добавлении масла в компрессор и вентилятор, смазке и прочем уходе за механическими деталями. Также понадобится иногда отогревать обледеневшие узлы системы (особенно в зимнее время). Необходим регулярный осмотр целостности трубопроводов, герметичности соединений, состояния запорной арматуры и т. д. Проверять электрическую часть системы — питающий кабель, целостность изоляции, качество соединения проводов. Выполнение этих действий позволит вовремя обнаруживать изъяны и принимать меры для их устранения.

схемы, устройство и сооружение своими руками

В связи с регулярным повышением стоимости теплоносителей востребованными становятся альтернативные методы отопления. К примеру, практичный тепловой насос воздух-вода, использующий для обогрева энергию воздуха. Установка не требует дорогостоящих расходных материалов, удобна в эксплуатации, безопасна.

В связи с немалой ценой заводской сборки агрегата у многих возникает интерес к самостоятельному сооружению этой системы. Мы расскажем, что потребуется домашнему мастеру для устройства самодельного теплового насоса. У нас вы узнаете, какими техническими средствами следует запастись.

Содержание статьи:

Особенности тепловой системы воздух-вода

Тепловой насос, которому посвящена эта статья, в отличие от других модификаций подобного устройства (в частности, и грунт-вода), обладает рядом достоинств:

экономит электричество;
для установки не потребуются масштабные земельные работы, бурение скважин, получение специальных разрешений;
если подключить систему к солнечным батареям, то можно обеспечить полную ее автономность.

Веское преимущество тепловой системы, извлекающей энергию ветра и передающей ее воде, заключается в стопроцентной экологической безопасности.

Перед тем, как приступать к конструированию насоса, необходимо выяснить, в каких случаях система проявляет себя максимально эффективно, а когда ее использование нецелесообразно.

Тепловая насосная система, извлекающая энергию из воздушной массы, может использоваться для подогрева всех видов теплоносителей, применяющихся на территории СНГ: воды, воздуха, пара
Специфика применения и работы
Тепловой насос продуктивно работает исключительно в температурном диапазоне от -5 до +7 градусов. При температуре воздуха от +7 система будет вырабатывать больше тепла, чем необходимо, а при показателе ниже -5 – недостаточно для обогрева. Это связано с тем, что концентрированный фреон, находящийся в конструкции, закипает при температуре -55 градусов.
Галерея изображений
Фото из
Установка теплового насоса воздух вода
Компоненты системы воздух-вода
Внутренний блок системы воздух-вода
Составляющие внешнего блока насоса
Тепловой насос в системах парового и водяного отопления
Подготовка воды для поставки в контуры ГВС
Теплый пол — один из главных потребителей
Приборы низкотемпературных отопительных контуров
Теоретически система может вырабатывать тепло и в 30-градусный мороз, но его будет недостаточно для обогрева, ведь теплопроизводительность напрямую зависит от разности температуры кипения хладагента и температуры воздуха.
Поэтому жителям Северных регионов, где холода наступают раньше, эта система не подойдет, а в домах Южных областей она сможет эффективно прослужить несколько холодных месяцев.
Если в помещении установлены стандартные батареи, то тепловой насос будет работать менее эффективно. Лучше всего устройство воздух-вода сочетается с конвекторами и иными радиаторами с большой площадью, а также с , «теплые стены» водного типа.
Также само помещение должно быть хорошо утеплено снаружи, обладать встроенными многокамерными окнами, обеспечивающими лучшую теплоизоляцию, чем обычные деревянные или пластиковые.
Тепловой насос лучше всего взаимодействует с водяной системой «теплый пол», не требующей нагрева теплоносителя свыше 40 – 45º С
Самодельный сможет эффективно обогревать дома площадью до 100 кв. м и гарантировано выдавать мощность в 5 кВт. Следует понимать, что фреон невозможно залить достаточно качественно в конструкцию, созданную в бытовых условиях, поэтому следует рассчитывать на температуру его кипения до -22 градусов.
Устройство домашней сборки идеально подойдет для снабжения теплом гаража, теплицы, подсобных помещений, и др. Система обычно используется в качестве дополнительного обогрева.
Электрокотел или иное традиционное оборудование для отопительного сезона потребуется в любом случае. Во время сильных морозов (-15-30 градусов) тепловой насос рекомендуется выключать, чтобы избежать растрат электроэнергии, ведь в этот период его эффективность составляет не больше 10%.
Тепловые насосы поставляют достаточное количество энергии для обогрева воды в крытых частных бассейнах (+)
Принцип действия системы
Рабочее вещество в конструкции – воздух. Через наружный блок, устанавливающийся на улице, кислород по трубам поступает в испаритель, где взаимодействует с хладагентом.
Фреон под действием температуры становится газообразным (поскольку закипает при -55 градусах) и в нагретом виде под давлением поступает в компрессор. Устройство сжимает газ, тем самым увеличивая его температуру.
Горячий фреон поступает в контур накопительного бака (конденсатора), где происходит отдача тепла воде, которую впоследствии можно использовать для организации отопления и ГСВ. В конденсаторе фреон лишается только части своего тепла, и все еще находится в газообразном состоянии.
Проходя через дроссель, хладагент распрыскивается, в результате чего его температура понижается. Фреон становится жидким и в таком виде переходит в испаритель. Цикл повторяется.
На рисунке схематически показана реализация принципа элементарного теплового насоса, разделенного компрессором и расширителем на два контура – высокого и низкого давления
Желающим самостоятельно соорудить из бросовых материалов и отслужившей техники, к примеру, из старого холодильника, поможет информация, изложенная в рекомендуемой нами статье.
Сооружение теплового насоса воздух-вода
Система теплового насоса состоит из четырех основных элементов:
наружного блока;
емкости теплообменника-испарителя;
блока для компрессора;
накопительной емкости (конденсатора).
Рассмотрим особенности конструирования каждого из блоков.
Сборка наружного блока
Для создания внешнего блока понадобится:
Корпус. Традиционно подходит блок из-под сплит-системы, стиральной машины, другой габаритной техники, иногда сооружают самостоятельно путем приваривания металлических элементов. Важно после сборки обработать металл антикоррозийной краской порошкового типа.
Вентилятор. Изделие можно позаимствовать из старой рабочей или приобрести отдельно.
Модель вентилятора должна обладать широкими пластиковыми лопастями и, желательно, с отсоединяемым мотором, чтобы предоставилась возможность подключить его к датчику.
Для сборки наружного блока понадобиться корпус и вентилятор из-под системы кондиционирования. Примерные параметры блока – 75х85х30 см
В наружный блок можно установить испаритель и вспомогательные элементы для его работы, но целесообразнее эти детали поместить в отдельный корпус.
Устанавливают наружный блок на расстоянии 2-10 м от дома. Важно построить под него фундамент и поставить навес, чтобы защитить конструкцию от осадков. Также необходимо закрепить решетку перед вентилятором, чтобы избежать попадания грязи, мусора, листьев в лопасти вентилятора и трубы.
Дополнительно желательно установить обогреватели, защищающие боковины и панели от обледенения. В этом случае дополнительное прогревание корпуса не понадобится. Место для установки блока должно быть хорошо вентилируемым, находиться в отдалении от источников открытого огня.
Блок с теплообменником-испарителем
Испаритель можно приобрести в готовом виде, воспользовавшись услугами поставщиков в сети, или создать самостоятельно. Для этого понадобиться 80-литровый бак и медная проволока диаметром 10 мм и толщиной не менее 1 мм.
Длина высчитывается индивидуально с учетом требуемой мощности. Для устройства 5 кВт можно взять 10 м. В испарителе будет происходить нагрев и циркуляция фреона, а также контакт с воздухом.
Для создания теплообменника нужно сконструировать змеевик. Для этого проволоку обматывают вокруг толстостенной трубы с диаметром, не превышающим ширину бака. Важно оставить срезы, выступающие за высоту корпуса. Они понадобятся для соединения змеевика с другими элементами системы – компрессором и накопительным баком.
Для создания змеевика медную трубку со стенками около 1 мм обматывают вокруг газового баллона, трубы или наполненной водой пластиковой бутылки
В корпус врезают 2 штуцера для подсоединения трубопроводов, создают два разъема для выхода проволоки. Соединения герметизируют. Крепят готовую конструкцию с помощью L-образных кронштейнов.
Рекомендуется дополнительно установить на испаритель реле оттаивания, поскольку в баке будет происходить циркуляция воздуха, температура которого отрицательная. В этом случае конденсат, скапливающийся в системе, может привести к обледенению испарителя. Также, чтобы исключить образования влаги, можно внедрить в систему фильтр-осушитель.
Правила установки компрессора
Для установки компрессора потребуется отдельный корпус со звуко- и виброизоляцией, поскольку практически все модификации устройства шумят во время работы. Компрессор можно взять б/у из-под холодильника, кондиционера или приобрести новую модель.
Для тепловых насосов подойдут следующие виды компрессоров:
Роторные компрессоры являются самыми недорогими, но обладают рядом недостатков – шумят, обладают малой эффективностью и служат 8-10 лет.
Спиральные модификации устанавливают во все современные модели кондиционеров, холодильников. Они долговечны (15-20 лет), бесшумные, эффективные, но отличаются высокой стоимостью.
Поршневые модели преимущественно устанавливают на промышленные холодильники. Изделия обладают хорошим КПД, долговечные (15-20 лет), но крайне шумные и дорогие.
Для теплового насоса необходимо подобрать компрессор однофазной модификации. Перед покупкой важно узнать, с каким видом фреона работает устройство. Желательно приобрести модель, работающую на R22, лучше на R422. С хладагентом данного вида работать проще, чем с любым другим видом фреона.
Компрессор подсоединяют трубками к блоку испарителя и конденсатора. Благодаря устройству фреон увеличивает свою температуру.
Конструирование накопительной емкости (конденсатора)
Для изготовления конденсатора понадобиться корпус из-под 100-литрового бойлера или любой другой нержавеющий бак такого же объема. Также необходим змеевик, выполненный из медной трубки. На насос мощностью 5 кВт можно взять 12-метровую проволоку. По трубке змеевика будет проходить горячий фреон, благодаря чему происходит нагревание воды.
Шаг №1: Создание змеевика
Для изготовления змеевика понадобиться медная проволока диаметром не меньше 26 мм и толщиной стенки от 1 мм. Ее необходимо намотать на трубу, имеющую меньшее поперечное сечение, чем у бака.
Высота спирали должна совпадать с высотой корпуса. Важно оставить выпуски трубы за пределами емкости, чтобы иметь возможность подсоединить змеевик с испарителем и компрессором.
Шаг №2: Подготовка корпуса
Для установки змеевика бак необходимо разрезать. Сверху и снизу понадобиться создать отверстия для выходов медной проволоки, а также вырезать дополнительные отсеки для установки 2-х штуцеров, один из которых предназначен для выхода воды, а другой – для ее входа. После проделанных процедур бак необходимо герметизировать.
Теплообменник-компрессор можно приобрести отдельно в виде готовой конструкции. С помощью устройства заводской сборки можно увеличить мощность и КПД установки.
Хладагент с маркировкой R22 согласно Монреальским постановлениям к 2030 году запланировано вывести из обращения. Для наполнения системы лучше использовать его заменитель – хладагент R422
Соединение внешнего блока с испарителем
Для соединения наружного блока и испарителя потребуется проведение 2 полиэтиленовых труб ПНД 32. Через одну трубу воздух будет проходить, через другую – выходить.
Трубы можно закопать в землю, предварительно досыпав в ров любой песчаный материал, или оставить на поверхности, если наружный корпус располагается недалеко от дома.
Соединение испарителя, компрессора и бака
В этой системе циркулирует фреон. Для присоединения змеевиков с компрессором и дросселем, необходимо обратиться к специалистам по холодильной технике. Человеку, не имеющего опыта в паяльных работах, даже при наличии инструментов и материалов сложно будет грамотно соединить все элементы в одну систему, чтобы обеспечить работу конструкции.
Более того, потребуется много дополнительных материалов – трубок разных диаметров, различных модификаций , клапанов для травления воздуха, предохранительных клапанов, а также клипс для труб, хомутов, труборезов для нарезки участков трубопровода.
Нужны будут и другие специализированные устройства, которые есть в наличие в любой мастерской по ремонту холодильников и кондиционеров.
Качественная закачка фреона также осуществляется с использованием специального оборудования. Поэтому для объединения теплообменников, компрессора и дросселя в рабочую систему удобнее и выгоднее обратиться к профессионалам.
Внедрение систем управления установкой
Для слежения за давлением и температурой фреона можно использовать плату с дисплеем из-под любого кондиционера. В процессе паяльных работ с помощью специалистов конструкцию можно грамотно внедрить в установку.
Также возможно подключить специальное устройство – датчик вращения вентилятора. Он регулирует скорость вращения лопастей, а также автоматизирует обороты циркуляционного насоса фреона.
Дополнительно можно установить таймер, электропускатель, устройство, защищающее компрессор от перегрева. Все эти детали можно приобрести в ремонтных мастерских или на рынке запчастей.
Расчет мощности теплового насоса воздух-вода
Для обогрева помещения с площадью от 100 кв. м потребуется тепловой насос большей мощности. Вычислить необходимую мощность установки можно приблизительно, используя таблицу:
Данные таблицы помогут рассчитать площадь змеевика для создания установки той или иной мощности
Чтобы определить, какая мощность должна быть у компрессора, трубы каких диаметров следует использовать и другие важные данные при конструировании теплового насоса воздух-вода, необходимо обратиться к одному из способов:
Воспользоваться онлайн-калькуляторами, размещенными на сайтах производителей теплообменников.
Применить программное обеспечение CoolPack 1,46, Copeland.
Пригласить специалиста, который произведет необходимые измерения и расчеты.
Площадь змеевика-конденсатора (ПЗК) можно вычислить по формуле:
ПЗК = М/0,8ДТ,
где М — мощность установки в кВт; 0,8 — коэффициент теплопроводности при контакте воды и меди; ДТ — разность температуры между поступающим и выходящим воздухом в системе.
Параметры теплового насоса, приведенные выше, подойдут для помещения до 100 кв. метров. Мощность установки – 5 кВт. Если приобретать специальные теплообменники, то вполне возможно увеличить мощность установки до 10-15 кВт.
На рисунке представлена система, в которой теплообменники, компрессор, дроссель объединены в одном баке. В конструкции используются заводские теплообменники (+)
Обслуживание самодельной установки
Для качественной работы тепловой насос нуждается в дополнительном обслуживании. Если использовать устройство зимой (учитывая, что в корпусе не установлен дополнительный обогрев), то периодически блок придется отогревать, поскольку на его поверхности будет образовываться ледяная корка.
Также необходимо периодически:
Очищать лопасти вентилятора от мусора – листьев, пыли, грязи, снега и т.д.
Производить смазку компрессора согласно инструкции к нему.
Менять масло в компрессоре и вентиляторе.
Кроме того, для нормального функционирования системы необходимо регулярно Проверять целостность медного трубопровода, силового кабеля, питающего компрессор, вентилятор и другие устройства.
Выводы и полезное видео по теме
С принципом действия и устройством теплового насоса, перерабатывающего энергию ветра, ознакомит следующий ролик:
Самодельный тепловой насос системы воздух-вода является одним из эффективных и недорогих устройств для дополнительного обогрева жилья. Изготовить и установить эту систему сможет любой желающий.
Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Возможно, у вас есть интересные сведения и фото по теме статьи? Задавайте вопросы, делитесь собственным мнением и полезными для посетителей сайта советами.
Монтаж теплового насоса воздух-вода
Модернизация системы отопления загородного дома. Тепловой насос «воздух-вода»
Отопление дома насосом воздух-вода
Примерно по подобной схеме выполнен монтаж теплового насоса в загородном доме нашего клиента. К слову сказать: работы нам было немного, так как система отопления уже была. Реализована на электрическом котле, уже выполнена разводка по всему дому. Оставалось выполнить:

монтаж внешнего блока теплового насоса и гидромодуля внутри котельной;

осуществить врезку в действующую систему отопления;

провести настройку и пуск-наладку теплового насоса

А подобных домов — тысячи, в которых по причине отсутствия газа в качестве единственного источника тепла выступает электричество! Причём нет необходимости проведения каких-либо глобальных ремонтных работ или переделки всей системы. Полноценная система отопления дома тепловым насосом типа воздух-вода — это реальность, это недорого и отбивается примерно за 3 года эксплуатации!
В ваших силах снизить затраты на обогрев загородного дома в 3-4 раза за счёт использования теплового насоса воздух-вода. Мы готовы провести модернизацию вашей системы отопления и займёт это два всего дня!
Если же у вас стадия строительства, начальная стадия ремонта и вы задумались о создании эффективной системы отопления — мы предложим вам множество вариантов. Штатные проектировщики выполнят проект отопления, который и ляжет в основу договора. Мы занимаемся не только update`ом существующих, но и проектированием и монтажом систем отопления загородных домов с ноля.
Вот модели серии UNITHERM — самые популярные и востребованные при создании современных, высокоэффективных систем отопления загородных домов:
* На оборудование предоставляется скидка от цены сайта по итогам создания коммерческого предложения.
** Установка внешнего блока и гидромодуля. Подключение к действующей или монтаж создаваемой системы отопления по итогам коммерческого предложения.
Оставьте заявку менеджеру, уверены, что вы останетесь с нами!

Оптимальный вариант теплового насоса «воздух-вода»
«Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся…»*
В России практически отсутствует рынок тепловых насосов, в основном, применяются геотермальные тепловые насосы «грунт-вода», существенным недостатком которых является необходимость в дорогостоящем бурении скважин и монтаже геотермальных зондов.
Гибридные тепловые насосы «воздух-вода» производимые и предлагаемые многочисленными иностранными фирмами на рынке в Европе, не представлены и не продаются в России. Связано это, в основном, с высокой их стоимостью. Многочисленные российские «кулибины» покупают китайские аналоги — тепловые насосы «воздух-вода» с промежуточным впрыском хладагента, которые пристраивают к существующей системе отопления, тем самым реализуя гибридную установку.
У потенциального Заказчика системы отопления с источником тепла – тепловым насосом «воздух-вода» существуют опасения по поводу ее сложности и, следовательно, надежности, отсутствием технической поддержки и обеспечением запчастями, пугает отсутствие самого рынка тепловых насосов.
Конструкция гибридного теплового насоса для российского потребителя – владельца частного дома, должна быть простой, подобно старым не убиваемым советским холодильникам «ЗИМ», которые работали и продолжают работать по 40 и более лет, и должна быть адаптирована к местной специфике бытовых проблем. К таким проблемам относится, например, отключение электричества, иногда на сутки, т.е. проблема автономности работы системы отопления в зимний период времени. Гибридная установка, имеющая в своем составе традиционный генератор тепловой энергии – котел, работающий на углеводородном топливе, потребляет очень мало электроэнергии от сети (в основном, электроэнергию потребляют автоматика и циркуляционные насосы). Так, небольшой дизельный котел потребляет около 200-300 Вт, и при отключении электричества для обеспечения бесперебойного теплоснабжения при отрицательных температурах наружного воздуха достаточно установить недорогой ИБП (источник бесперебойного электроснабжения, например инвертер с аккумулятором). Таким образом, применив гибридную установку в качестве источника тепла, намного проще решить проблему автономности отопления коттеджа при аварийном отключении электричества. Кроме того, второй источник тепла обеспечивает стопроцентное резервирование тепловой энергии, что также повышает надежность жизнеобеспечения коттеджа. Второй источник тепла необходим также при запуске теплового насоса зимой при отрицательных температурах.
   Швеция – страна, в которой наиболее массово используются тепловые насосы для производства тепла для систем отопления домов. В отличии от Европы, в Швеции не требуется заливка геотермальных зондов скважин раствором цемента.
   Это значительно сокращает время и расходы. Скальная порода благоприятна для бурения и имеет высокую теплопроводность. Поэтому, в Швеции наиболее распространены геотермальные тепловые насосы. Однако, именно в Швеции фирма Octopus разработала идеальный тепловой насос «воздух-вода», приблизив его к конструкции обыкновенного морозильника. Главным элементом конструкции является испаритель «Ice Stick», и только одна движущаяся часть – компрессор (нет ни вентилятора, ни инвертора, нет функции разморозки, что повышает экономичность системы). Испаритель имеет уникальный внешний вид – ледяной скульптуры:

Находящаяся в воздухе влага конденсируется на холодном профиле испарителя, при этом поглощается высвобождаемая при испарении энергия. Разморозка теплообменника испарителя не требуется. Существуют отечественные аналоги атмосферных испарителей разработанных для хранения криогенных жидкостей еще в 70 годах прошлого века.

Важной особенностью создаваемого теплового насоса должно быть поддержание высокой температуры теплоносителя на выходе из конденсатора ТН. Так, при использовании компрессора с технологией EVI (промежуточный впрыск пара), температура на выходе может поддерживаться на уровне +65°C вплоть до снижения уличной температуры до -15°C.

Преимущества теплового насоса «воздух-вода» с атмосферным испарителем:

Не требует технического обслуживания;

Не требует расходных материалов

Не требуется тяжелая строительная техника при монтаже, простой и быстрый монтаж без грунтовых коллекторов и скважин

Не происходит вымораживания почвы, что негативно влияет на флору приусадебного участка

Экологическая чистота*

Подключается к любым системам отопления, в том числе существующим     системам радиаторного отопления (использование EVI технологии)

Полная бесшумность –отсутствие вентиляторов в наружном блоке

Высокая эффективность – отсутствие режимов оттаивания (нет потерь тепловой энергии для периодического размораживания испарителя)

Все движущиеся части и электрика с электроникой находятся во внутреннем модуле, расположенном внутри котельной, т.е. в теплом помещении, и не подвержены экстремальным условиям эксплуатации при отрицательных температурах наружного воздуха

Уникальный внешний вид испарителя — ледяная скульптура с возможностью ночной подсветки

*преимущества относятся в т.ч. К ТН с вентилятором.
Поделиться в социальных сетях:

Тепловой насос воздух вода: достоинства и недостатки
Тепловой насос воздух вода трансформирует энергию внешней среды в тепло, обогревающее внутреннее пространство. То есть, с помощью этого устройства жилище или строение можно «отапливать» обычным воздухом. Причем воздух не сгорает в топке, а просто отдает свои калории сложному агрегату – тепловому насосу, который транспортирует эту энергию в помещение и отдает ее системе отопления.
Согласитесь, подобные манипуляции с энергиями похожи на магию. Но ничего фантастического в тепловых насосах подобного типа нет. И в данной статье мы рассмотрим принципы работы и устройство такого агрегата.

Тепловой насос воздух вода
Как работают тепловые насосы воздух вода
Схема работы воздушного теплового насоса скопирована с холодильника или кондиционера, а именно:
Низкокалорийный энергоноситель (воздух), кипятит хладагент, залитый в циклический контур, который соединяет испаритель (улавливатель тепла) с конденсатором (тепловым излучателем).
В конденсаторе пары хладагента переходят в иное агрегатное состояние (жидкость) и отдают энергию отопительной системе.
После этого жидкий хладагент вновь уходит к испарителю, где превращается в пар. И все начинается сначала.
То есть, в работе используется все тот же обратный принцип Карно, но главной частью установки является не испаритель, аккумулирующий тепло из окружающего пространства, а конденсатор, отдающий накопленные калории потребителю.

Принцип действия теплового насоса воздух-вода
При этом цикличность работы установки обеспечивает особый компрессор, который не только прокачивает хладагент по контуру, но и сжимает его, увеличивая тем самым теплоотдачу на конденсаторе. Впрочем, это не единственный силовой агрегат установки – тепловой насос оборудован достаточно мощным вентилятором, который обдувает испаритель.
Ну а в качестве потребителя тепла выступает либо конвектор, разогревающий воздух внутри комнаты, либо система «теплый пол» или иные радиаторы с большой площадью.
А вот со стандартными батареями тепловые вентиляторы работают не очень эффективно.
Причем конвектор с конденсатором монтируют в помещении, а испаритель с вентилятором – либо снаружи, на фасаде, либо во внутренней части вытяжной ветви вентиляционной системы.
Достоинства и недостатки воздушных тепловых насосов
Отзывы о тепловом насосе воздух вода бывают как хорошими, так и плохими. Ведь это устройство при всех неоспоримых достоинствах не лишено и некоторых недостатков.
Причем к достоинствам относятся следующие факты:

Воздушный тепловой насос
Во-первых, такой агрегат легко смонтировать. Ведь для первичного контура, замкнутого на испаритель, не нужны ни земляные работы, ни водоемы.
Во-вторых, воздух ест везде, а вот земля, в личной собственности, только за городом, ну а с искусственными или естественными водоемами проблем еще больше. Поэтому воздушные тепловые насосы для отопления можно монтировать даже в городских условиях, не спрашивая разрешение контролирующих инстанций.
В-третьих, воздушный насос можно объединить с системой вентиляции, используя мощности агрегата для повышения эффективности воздухообмена в помещении.
Кроме того, такой насос работает почти бесшумно и легко программируется.
Ну а неизбежные недостатки можно представить в виде такого списка:
Эффективность агрегата зависит от температуры окружающего воздуха. Поэтому КПД устройства летом выше, чем в зимнее время.
Воздушный насос можно включать лишь при относительно слабых морозах. Причем при -7 градусов Цельсия бытовой воздушный насос работать уже не будет. Хотя промышленные агрегаты включаются и при -25 градусах Цельсия.
Кроме того, воздушный насос – это не совсем автономная энергетическая установка. Агрегат потребляет электроэнергию, трансформируя 1 КВт/час в 11-14 МДж.
Воздушный тепловой насос своими руками: схема сборки
В отличие от достаточно сложных геотермальных и гидротермальных систем тепловой насос типа «воздух-вода» доступен для изготовления даже своими силами.
Причем для изготовления воздушной системы нам понадобится сравнительно дешевый набор, состоящий из следующих деталей и узлов:

Внешний блок теплового насоса воздух-вода
Компрессора сплит-системы – его можно приобрести в сервисном центре или в ремонтной мастерской
100-литрового бака из нержавейки – его можно снять с любой старой стиральной машины
Полимерной емкости с широкой горловиной – подойдет обычный бидон или полипропилена.
Медных труб, с пропускным диаметром более 1 миллиметра. Их придется купить, но это единственная дорогостоящая покупка во всем проекте.
Набора запорно-регулирующей арматуры, в который войдут сливной кран, клапан для травления воздуха, предохранительный клапан.
Крепежных элементов – кронштейнов, клипс для труб, хомутов и прочего.
Кроме того, нам понадобится самый дешевый хладагент – фреон и хотя бы простейший блок управления, без которого использование тепловых насосов будет весьма затруднительно, ввиду необходимости синхронизировать работу компрессора с температурой на поверхности испарителя и конденсатора.
Сборка агрегата
Ну а сам процесс сборки выглядит следующим образом:
Из медной трубы изготавливаем змеевик, габариты которого должны соответствовать поперечному сечению и высоте стального бака.
Монтируем змеевик в бак, оставляя выпуски медной трубы за его пределами. Далее герметизируем бак и оборудуем впускным (снизу) и выпускным (сверху) штуцером. В итоге, получается первый элемент системы – конденсатор – с готовыми отводами под прямую трубу отопления (верхний штуцер) и обратку (нижний штуцер)
Монтируем на стене (с помощью кронштейна) компрессор. Соединяем напорный штуцер компрессора с верхним выпуском медной трубы.
Из медной трубы изготавливаем второй змеевик, габариты которого совпадают с поперечным сечением и высотой полимерного бидона.
Монтируем змеевик в бидон, установив на его торце вентилятор, нагнетающий воздух на змеевик. Причем из бидона должны выходить два выпуска. В итоге, вся эта конструкция, представляющая собой испаритель системы, монтируется на фасаде или в вентиляционной шахте.
Соединяем нижний выпуск бака (конденсатора) с нижним выпуском бидона (испарителя), врезав в этот трубопровод управляющий дроссель.
Соединяем верхний выпуск бидона с всасывающим патрубком компрессора.
Вот, в принципе, и все. Использующая принцип работы воздушного теплового насоса система уже практически готова. Остается только залить хладагент в компрессор и соединить вентиль дросселя с управляющим блоком.
Воздушное отопление тепловым насосом: расчет мощности установки
Мощность теплового насоса зависит от множества факторов, а именно: от объема хладагента, от площади поверхности змеевиков в испарителе и конденсаторе, от предполагаемого объема теплоотдачи системе отопления и так далее. Поэтому, в большинстве случаев, расчет мощности ведется в специальных программах, которые учитывают и другие вводные данные.
В упрощенной форме эти программы оформляются в виде он-лайн «калькуляторов», с открытыми полями для ввода следующих параметров:
Площади помещения и высоты потолков – они используются для расчета объема.
Региона, где расположено здание – с помощью этого параметра определяется среднегодовая температура воздуха, влияющая на производительность испарителя.
Степени утепления задания – с помощью этого параметра определяется ожидаемая «калорийность» системы отопления.
На финальной стадии два последних параметра преобразуются в коэффициенты, на которые умножают объем помещения. Полученную в результате подобных манипуляций цифру сравнивают с табличными значениями, увязывающими мощность насоса с отапливаемым объемом.
В итоге получается, что на отопление дома площадью 100 квадратов, как правило, нужен 5-киловаттный тепловой насос, а жилище на 350 квадратных метров можно отопить 28-киловаттным насосом.
Воздушный тепловой насос: нюансы обслуживания агрегата

Обслуживание теплового насоса воздух-вода
Тепловой насос воздух-вода не требует какого-то особого обслуживания, с частичной разборкой/сборкой.
Для поддержания работоспособности системы владельцу придется выполнять лишь следующие манипуляции:
Периодическую чистку вентилятора и решетки на испарителе от забившегося мусора (листьев, пыли и так ладе).
Периодическую смазку компрессора, выполняемую согласно предоставленной производителем схеме.
Замену масла в силовых агрегатах (компрессоре, вентиляторе).
Периодическую проверку целостности медного трубопровода с хладагентом и силового кабеля, питающего компрессор и вентилятор.
Кроме того, производители рекомендуют следить и за датчиками тепла, контролирующими работу управляющего блока. Их нужно протирать, время от времени, очищая от пыли и масляных пятен.
Тепловой насос воздух-вода (обновленное руководство 2020 г.)
Как работает тепловой насос «воздух-вода»?
Тепловые насосы «воздух-вода» забирают тепло от наружного воздуха и передают его системе на водной основе . Вырабатываемое тепло можно использовать для отопления помещения или для горячего водоснабжения дома. Тепловые насосы типа «воздух-вода» являются одними из самых эффективных тепловых насосов с воздушным источником воздуха на рынке.
Тепловой насос этого типа лучше всего работает в умеренном климате.Эффективность теплового насоса «воздух-вода» наиболее оптимальна для при 7 ° C , в отличие от сухих и холодных мест , где наружная температура опускается ниже –20 ° C . Принимая во внимание принципы работы теплового насоса «воздух-вода», снижение температуры повлияет на эффективность работы.
В климате с очень низкими зимними температурами грунтовые тепловые насосы могут показаться более подходящим вариантом , поскольку они извлекают тепло из земли и хорошо работают при низких температурах.Тем не менее, технологические разработки для тепловых насосов для холодного климата , использующие принцип «воздух-вода», как утверждается, удовлетворяют потребности в отоплении даже при заданном значении низкой температуры ниже -25 ° C .
Выбор подходящего теплового насоса зависит от потребностей дома. Тепловой насос типа воздух-вода, как и другие типы, имеет одно важное преимущество в common — они производят возобновляемую энергию , поскольку земля или воздух технически нагреваются солнцем.Как в тепловых насосах воздух-воздух, так и в тепловых насосах воздух-вода используется аналогичная модель .
Учитывая плюсы и минусы тепловых насосов с воздушным источником, они по-прежнему на эффективнее, чем старая газовая или масляная система. типа воздух-воздух обеспечивает циркуляцию теплого воздуха с помощью вентиляторов, а только можно использовать для обогрева помещений , если не совмещен с внешней системой отопления.
Если вы хотите выбрать комплексное решение для систем отопления помещений и горячего водоснабжения , не стесняйтесь обращаться к нам, заполнив форму справа.Мы подберем для вас подходящих поставщиков тепловых насосов типа «воздух-вода» , которые соответствуют вашим потребностям. Сравните до четырех предложений от разных поставщиков и принимайте информативные решения. Эта услуга бесплатна и ни к чему не обязывает !
Подробнее о тепловых насосах воздух-вода
Насколько эффективны тепловые насосы воздух-вода?
Используя тепловой насос воздух-вода, вы сокращаете углеродный след на 50% . Это потому, что, хотя он работает на электричестве, он в основном использует , восполняя зеленой энергии.Он улавливает низкосортного воздуха , который затем передается в систему, и генерирует оптимального отопления и горячей воды для вашего дома.
Чтобы получить модель с лучшим соотношением цены и качества , необходимо тщательно спланировать установку, независимо от того, будет ли она на ремонте или на новом строительном участке . Тепловые насосы воздух-вода очень хорошо работают с теплыми полами , так как они работают при более низких температурах.
Изначально стоимость систем теплого пола в сочетании с тепловым насосом может показаться серьезным вложением средств. Однако в течение первого года установки вы сможете увидеть различия с меньшими счетами за электричество и повышенным комфортом в вашей собственности.
Тепловые насосы
«воздух-вода» могут быть рассмотрены, даже если в ваших существующих системах отопления используются водяные радиаторы . Если вы не хотите проводить модернизацию, стоит отметить, что эффективность теплового насоса в сочетании с радиаторами будет зависеть от их правильного размера для удовлетворения потребностей в отоплении. Радиаторы большего размера или двухпанельные радиаторы в этом случае будут наиболее подходящими.
Дорогие ли воздушные тепловые насосы в эксплуатации?
Цена теплового насоса «воздух-вода» составляет около фунтов стерлингов 7000–11000 , включая цену системы и установку . Установка и эксплуатационные расходы зависят от следующих факторов:
Размер собственности
Отопление по запросу
Новый Постройка или ремонт
В зависимости от размера собственности вы можете определить необходимое количество тепла.Это даст вам представление о наиболее подходящем тепловом насосе воздух-вода для вашего дома. Другие факторы, такие как состояние собственности , повлияют на сопутствующие расходы, особенно на изоляцию. Давайте посмотрим на более подробную разбивку эксплуатационных расходов ниже.
Текущие расходы и экономия
Тип недвижимости Годовая стоимость отопления Годовая окупаемость RHI Годовая экономия
Дом с террасой с 2 спальнями Начиная от 329 £ До 670 фунтов стерлингов Начиная с 335 £
Смежный дом с 3 спальнями Начиная от 495 £ До 1000 фунтов стерлингов Начиная от 500 £
Дом с 4 спальнями Начиная от 759 £ До 1600 фунтов стерлингов Начиная от 700 £
* Оценки основаны на тепловом насосе воздух-вода с 3.7 СКОП и хоз с утеплителем хорошего качества. Используемый тариф представляет собой среднюю цену на электроэнергию в Великобритании в размере 14,37 пенсов за кВтч и тариф RHI для тепловых насосов с воздушным источником энергии в размере 10,71 пенсов.
** Цены основаны на средних значениях и должны рассматриваться только как ориентировочные
Для сравнения: цены на систему и установку тепловых насосов, использующих грунтовые источники, начинаются от 20 000 фунтов стерлингов и могут доходить до до 40 000 фунтов стерлингов . Учитывая видимую разницу в цене между двумя тепловыми насосами, платежи RHI также различаются от типа к типу.
Внутренние платежи RHI для теплового насоса воздух-вода могут составлять около 9000-10 000 фунтов стерлингов, тогда как для тепловых насосов наземного источника внутренние платежи RHI могут превышать 25000 фунтов стерлингов , которые производятся при ежеквартальных платежах на сумму сверх 7 лет .
Преимущества и недостатки систем воздух-вода
Тепловые насосы «воздух-вода» — отличный выбор для отопления и горячего водоснабжения вашего дома с минимальным воздействием на окружающую среду .Используя решение с возобновляемыми источниками энергии, вы сэкономите на своих счетах с течением времени, и, кроме того, поощрение RHI покроет , большую часть ваших затрат с течением времени. Если вы хотите оценить свою экономию, Ofgem, государственный орган регулирования электроэнергии и газа, периодически обновляет свои тарифы RHI. Чтобы принять обоснованное решение об идеальной системе, давайте взглянем на плюсы и минусы тепловых насосов с воздушным источником.
Преимущества
Планирование установки для насосов воздух-вода проще, поскольку они меньше и не занимают много места на . Однако их в два раза выше энергоэффективности громоздкой нефтегазовой системы. Учитывая, что тепловые насосы «воздух-вода» используют воздух для выработки энергии, операционная система проста и безопасна для . Тепловой насос с источником воздуха надлежащего размера и хорошего качества сэкономит вам электроэнергию благодаря низким расходам на отопление , но не снизит тепловую мощность и комфорт .
Недостатки
Воздушные тепловые насосы подвержены риску неэффективности при работе в очень холодных погодных условиях, поэтому лучше всего искать различных систем основного отопления , которые обеспечат достаточный обогрев.И если вы подумываете о приобретении блока воздух-вода, потому что он компактный и простой в обслуживании, примите во внимание высокие уровни noise , прежде чем размещать внутренний блок в другом месте, кроме подсобного помещения. Еще одним соображением при планировании является стоимость для хорошей изоляции , так как это будет иметь наибольшее влияние на на вашу будущую экономию за счет использования теплового насоса воздух-вода.
Преимущества
Компактный и относительно небольшой
Подходит для семьи и безопаснее, чем системы сжигания.
Экологичный выбор, поскольку они производят энергию путем обработки воздуха.
Вырабатывают больше энергии, чем электричество, которое они потребляют для работы.
Недостатки
Еще одна основная система отопления, необходимая в очень холодных местах.
Старые модели имеют высокий уровень шума во время работы.
Пониженная эффективность при работе при температуре ниже 6 ° C.
Оптимальная производительность зависит от хорошего качества изоляции дома.
4 фактора, которые следует учитывать при установке тепловых насосов с воздушным источником
Ключ к правильному функционированию тепловых насосов заключается в правильном выборе теплового насоса в соответствии с потребностью вашего объекта в отоплении . Домовладельцы, желающие подать заявку на грант RHI, также должны учитывать тот факт, что их воздушный тепловой насос должен устанавливаться только сертифицированным установщиком MCS компании , и могут применяться некоторые дополнительные требования.
Чтобы ваша система «воздух-вода» работала с максимальной эффективностью, вы должны принять во внимание следующие четыре фактора:
1. Что входит в стоимость установки
При запросе предложения убедитесь, что стоимость установки и внедрения включена в стоимость теплового насоса типа воздух-вода. Ваша экономия будет сильно зависеть от ваших конкретных потребностей в отоплении, размера вашего теплового насоса воздух-вода и вашей отопительной системы .
Ваше географическое местоположение , а также то, насколько влажный воздух вокруг вашего дома, могут повлиять на вашу экономию на отоплении.
2. Профессиональная установка
Установка теплового насоса «воздух-вода» может занять всего несколько часов , но это должен сделать профессиональный установщик , который, как вы обнаружите, является требованием многих производителей тепловых насосов «воздух-вода». Свяжитесь с поставщиком электроэнергии , чтобы узнать, нужно ли внести какие-либо изменения в вашу существующую систему.
3. Не допускайте попадания в систему препятствий
Внешняя часть теплового насоса воздух-вода не должна располагаться в закрытом или узком пространстве , потому что воздух должен циркулировать вокруг машины, и когда воздух однажды прошел через машину , он не должен входить в него снова. Внутренняя часть теплового насоса «воздух-вода» может, например, быть расположена в подсобном помещении в доме, если в помещении есть слив в полу.
4. Шум теплового насоса
Уровни шума теплового насоса воздух-вода составляют приблизительно 40-60 децибел (в зависимости от системы) на расстоянии на один метр . Это фактор, который необходимо учитывать при выборе места установки для теплового насоса , особенно на старых моделях. Следует иметь в виду, что вентиляторы более крупных тепловых насосов будут работать на более высоких скоростях и, таким образом, будут издавать на больше шума .
Техническое обслуживание и уход для оптимальной работы
Надлежащее обслуживание и уход обеспечат работу системы с максимальным потенциалом . Наружный блок необходимо очищать от мусора , чтобы он прослужил дольше. Убедитесь, что:
Фильтр во внешнем компоненте следует регулярно чистить , чтобы обеспечить использование чистой воды в системе и избежать повреждений.
Устройство должно быть сухим , а пространство вокруг него должно быть чистым, чтобы обеспечить надлежащее поступление воздуха и выход .
Водяной бак следует очищать от накипи (в зависимости от местного качества воды), а систему следует регулярно проверять на утечку .
Часто задаваемые вопросы о тепловых насосах воздух-вода
Мы измеряем производительность тепловых насосов с воздушным источником энергии по их коэффициенту производительности . Чем выше число, тем выше эффективность. Среднее значение COP из 3 для теплового насоса с воздушным источником означает, что ваша система будет вырабатывать 3 кВт на 1 кВт · ч из электроэнергии, используемой .
SCOP ( Сезонный коэффициент производительности ) — это новое измерение, которое описывает средний COP в отопительный сезон.
Как мы упоминали ранее, забота о тепловом насосе обеспечит оптимальную работу устройства. Замена фильтра и удаление листьев и других предметов вокруг наружного блока обеспечит поддержание высокого уровня эффективности .
Да, вы можете сэкономить приличную сумму, подав заявку на получение грантов для тепловых насосов с воздушным источником .Поощрения за использование возобновляемых источников тепла для дома и вне дома доступны в Англии, Уэльсе и Шотландии, и они предусматривают ежеквартальные выплаты в течение 7 лет . Текущие тарифы и платежи доступны на Ofgem.
10-15 лет. Это, конечно, зависит от таких факторов, как модель бренда, местоположение и техническое обслуживание устройства. Обычно они идут с гарантией от двух до трех лет.
С надлежащей изоляцией и подходящим тепловым насосом воздух-вода типоразмера для вашего дома вам не нужно оставлять его постоянно включенным.Вы можете использовать таймер , который будет автоматически включать и выключать агрегат в зависимости от ваших потребностей в обогреве.
Разрешение на проектирование — , обычно не требуется. для систем теплового насоса с воздушным источником энергии по состоянию на 1 декабря 2011 года, при условии соблюдения определенных требований.
Если вам нужна профессиональная помощь для выбора подходящей системы теплового насоса «воздух-вода», GreenMatch здесь, чтобы помочь вам! Заполнив нашу контактную форму в верхней части этой страницы, мы вернемся к вам с 4 предложениями от ближайших к вам поставщиков.Услуга необязательная и бесплатно !
Написано Рамона Гошева Контент-писатель Рамона — автор контента в GreenMatch, уделяющий большое внимание экологическим вопросам и устойчивости. Она получила образование в области творчества и письма, а также имеет опыт создания мероприятий и создания контента для различных сред.,
Взгляд на системы тепловых насосов воздух-вода
Тепловые насосы предназначены для увеличения доли рынка HVAC для жилых и легких коммерческих помещений в будущем. Эта тенденция основана на конвергенции рыночных движущих сил, таких как увеличение производства электроэнергии за счет фотоэлектрических установок и ветряных турбин, государственные цели в области возобновляемых источников энергии, растущий интерес к зданиям с нулевым коэффициентом полезного действия и реализация программ по сокращению выбросов углерода, образующихся при сжигании ископаемого топлива.
Тепловые насосы могут применяться во многих ситуациях, когда имеется свободный доступ к низкотемпературному теплу и присутствует нагрузка, принимающая это тепло при более высокой температуре. Тепловые насосы используются для отопления помещений, нагрева воды для бытовых нужд, вентиляции с рекуперацией тепла и даже для рекуперации полезного тепла из канализационных стоков.
Большинство тепловых насосов, используемых для отопления помещений, также способны обеспечивать охлаждение и осушение. Таким образом, выбор теплового насоса для отопления помещений часто устраняет необходимость в отдельной системе охлаждения, как это требовалось бы для гидравлических систем, использующих котлы.
GEO ЛЮБИТ ВСЕМ
Геотермальные тепловые насосы, которые извлекают тепло из грунтовых вод или подземных контуров земли, стали «любимцем» североамериканского рынка HVAC. Государственные программы стимулирования как в Канаде, так и в США теперь предлагают щедрые скидки или налоговые льготы, которые значительно снижают стоимость установки геотермальных тепловых насосных систем.
Преобладающим «шагом» использования геотермальных тепловых насосов является способность работать с более высокими коэффициентами производительности (COP) по сравнению с тепловыми насосами с воздушным источником в холодных климатических условиях.Это преимущество стало основным направлением программ стимулирования коммунальных предприятий в 1980-х годах. Коммунальные предприятия рассматривали геотермальные тепловые насосы как средство «качественного увеличения нагрузки». Возможность увеличения продаж электроэнергии при одновременном снижении пиковых нагрузок, связанных с электрическим сопротивлением теплу, для поддержки тепловых насосов с воздушным источником ранних поколений в холодную погоду.
В то время как преимущество геотермальных тепловых насосов в отношении COP остается в силе, «разрыв в COP» неуклонно сокращается благодаря усовершенствованию технологии тепловых насосов с воздушным источником для «холодного климата».
Разница в ежегодных затратах на отопление помещений между тепловым насосом со средним сезонным COP 3,5 и другим тепловым насосом со средним сезонным COP, скажем, 2,5 сокращается прямо пропорционально расчетной тепловой нагрузке здания.
Недавно я провел анализ двух тепловых насосов: геотермального теплового насоса с предполагаемым средним сезонным COP, равным 4,0, и теплового насоса воздух-вода для холодного климата со средним сезонным COP 2,5. Предполагалось, что оба тепловых насоса будут обеспечивать теплом энергоэффективный дом в холодном климате северной части штата Нью-Йорк с температурой 6720 градусо-дней.Расчетная тепловая нагрузка дома составляла 18 000 БТЕ / час.
Экономия электроэнергии тепловым насосом с более высоким COP по сравнению с другим тепловым насосом составила около 3,7 млн БТЕ / ч (1 млн БТЕ = 1 000 000 БТЕ). При цене на электроэнергию 0,13 доллара за киловатт-час годовая экономия тепловой энергии составила около 142 долларов. Это намного меньше, чем большинство людей тратят на годовое обслуживание сотовой связи.
Геотермальный тепловой насос с более высоким COP снижает расходы на отопление помещения. Однако остается вопрос: можно ли окупить значительно более высокую стоимость установки геотермального теплового насоса за счет экономии, которую он дает в течение срока службы оборудования? Без субсидий, доступных в настоящее время для геотермальных тепловых насосов, и в условиях конкуренции с несубсидируемыми тепловыми насосами для низких температур окружающей среды экономическая жизнеспособность системы с более высокими характеристиками / высокой ценой остается сомнительной.Используя местные затраты в северной части штата Нью-Йорк, я обнаружил, что простая окупаемость более дорогой системы значительно превышает предполагаемый 25-летний жизненный цикл.
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ + ГИДРОНИКА
Я твердо убежден в том, что никакая отопительная техника, какой бы энергоэффективной она ни была, не получит и не сохранит свою долю на рынке, если не сможет обеспечить превосходный комфорт.
Тепловые насосы, доставляющие тепло с помощью систем принудительного распределения воздуха, лишены многих недостатков комфорта, как и другие системы принудительного распределения воздуха.К ним относятся потенциальная температурная стратификация, сквозняки, повышение давления в здании, которое увеличивает утечку воздуха, звук принудительной подачи воздуха и накопление пыли в воздуховодах. Хорошая гигиена HVAC, такая как чистка воздуховодов, использование HEPA-фильтров или электронных воздухоочистителей, может уменьшить количество пыли, но сохраняется несоответствие физиологического комфорта между системами принудительной подачи воздуха и правильно спроектированными системами излучающих панелей.
Итак, как составить комбинацию из:
Высокая энергоэффективность в условиях холодного климата
Электроэнергия из возобновляемых источников
Улучшенный комфорт
Экономическая устойчивость без субсидий?
Одним из решений, в котором сходятся эти желательные черты, является тепловой насос воздух-вода для низких температур окружающей среды в сочетании с низкотемпературной излучающей панельной распределительной системой.
Тепловые насосы воздух-вода нынешнего поколения для низких температур окружающей среды могут извлекать полезное тепло из наружного воздуха при температурах до -8F (-22C). Это тепло может передаваться водяному пару или раствору антифриза и подаваться в распределительную систему водяных излучающих панелей при температурах до 130F (54C).
В теплую погоду тот же тепловой насос может производить охлажденную воду или раствор антифриза до температуры 42F (5,5C). Эту жидкость можно пропустить через охлаждающие змеевики одного или нескольких устройств обработки воздуха для охлаждения и осушения внутреннего пространства.
БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Рисунок 1
На рис. 1 показана схема трубопроводов системы теплового насоса «воздух-вода», которая обеспечивает зональное отопление с использованием излучающих панелей и зонированное охлаждение / осушение с помощью небольших устройств обработки воздуха.
Обе зоны должны работать в одном и том же режиме (например, нагрев или охлаждение) одновременно. Поток во все зоны нагрева и охлаждения обеспечивается одним циркуляционным насосом с регулируемым давлением с регулируемой скоростью, который автоматически изменяет скорость для поддержания постоянного перепада давления независимо от того, какая зона (зоны) работает.
В режиме обогрева температура жидкости в буферном баке определяется контроллером сброса наружного блока. Максимальная целевая температура воды на датчике средней высоты (S1) в буферном баке составляет 110F, что соответствует наружной температуре 0F. Минимальная целевая температура воды на датчике (S1) составляет 80F, что соответствует температуре наружного воздуха 52,5F или выше. Наружное управление сбросом температуры буферного бака позволяет системе выдерживать тепловую нагрузку здания, поддерживая при этом минимально возможную температуру воды, необходимую для теплового насоса.Это увеличивает коэффициент полезного действия.
Буферная цистерна показана в «трехтрубной» конфигурации. Это позволяет нагретой или охлажденной жидкости от теплового насоса идти непосредственно к нагрузке, не проходя предварительно через буферный резервуар. В то же время он связывает тепловую массу нижней части бака с тепловым насосом для предотвращения коротких циклов. Этот трубопровод также позволяет буферному резервуару обеспечивать гидравлическое разделение между циркуляционным насосом теплового насоса (P1) и нагрузочным циркуляционным насосом (P2).Трубопровод оптимизирован для сохранения расслоения во время работы в режиме обогрева.
Вся система заполнена 30-процентным раствором антифриза на основе ингибированного пропиленгликоля.
ОХЛАЖДЕНИЕ

Рисунок 2
На рисунке 2 показана система в режиме охлаждения. Охлажденный раствор антифриза из теплового насоса или буферного бака подается в один или оба зонированных кондиционера воздуха, в то время как зоны излучающих панелей остаются отключенными. Во время работы в режиме охлаждения температура буферного бака поддерживается между верхним и нижним пределом с помощью регулятора уставки.Типичный диапазон температур составляет от 45F до 60F.
Все трубопроводы, по которым проходит охлажденная жидкость, должны быть изолированы и герметизированы для предотвращения конденсации. Миграция охлажденной воды в зоны излучающей панели предотвращается за счет комбинации клапана закрытой зоны на подающем трубопроводе и обратного клапана на трубопроводе обратной стороны.

Рисунок 3
На Рисунке 3 показан один из способов подключения электрических элементов управления системой.
Переключатель выбора режима определяет, работает ли система в режиме нагрева, охлаждения или остается выключенной.Температура в каждой зоне контролируется термостатом нагрева / охлаждения. В режиме охлаждения зонные термостаты включают соответствующие устройства обработки воздуха и открывают соответствующие зонные клапаны. Распределительный циркулятор также включен. Запрос на охлаждение из любой зоны также включает контроллер уставки, который управляет тепловым насосом для поддержания температуры буферного бака в подходящем для охлаждения температурном диапазоне.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Ниже приводится описание работы системы, показанной на рисунках 1, 2 и 3.Для определенных марок и моделей тепловых насосов может потребоваться немного другая проводка для работы в режимах обогрева или охлаждения. Всегда проверяйте особые требования к проводке для используемого теплового насоса и убедитесь, что они согласованы с балансом проводки системы.
Источник питания: Тепловой насос воздух-вода и циркуляционный насос (P1) питаются от специальной цепи 240/120 В переменного тока, 30 А. Выключатель теплового насоса (HPDS) должен быть замкнут для подачи питания на тепловой насос. Остальная часть системы управления питается от цепи 120 В переменного тока / 15 А.Главный выключатель (MS) должен быть замкнут для подачи питания на систему управления. Оба фанкойла питаются от специальной цепи 240 В переменного тока / 15 А. Сервисный выключатель каждого воздухообрабатывающего агрегата должен быть замкнут, чтобы он работал.
Режим обогрева: Переключатель выбора режима (MSS) должен быть установлен на обогрев. Это передает 24 В переменного тока на клемму RH в каждом термостате. Когда какой-либо термостат (T1, T2) требует тепла, 24 В перем. Тока передается от клеммы W термостата к соответствующему клапану зоны нагрева (ZVh2 или ZVh3).Когда клапан зоны достигает своего полностью открытого положения, его внутренний концевой выключатель замыкается, передавая 24 В переменного тока на катушку реле (R1). Контакт реле (R1-1) замыкается и пропускает 120 В переменного тока в циркуляционный насос (P2). Контакт реле (R1-2) замыкается, передавая 24 В переменного тока внешнему контроллеру сброса (ODR). (ODR) измеряет температуру наружного воздуха на датчике (S2) и использует эту температуру вместе со своими настройками для расчета целевой температуры подаваемой воды для буферного резервуара. Затем он измеряет температуру буферного бака датчиком (S1).Если температура в (S1) более чем на 6F ниже целевой температуры, (ODR) замыкает свой контакт реле. Это замыкает цепь между клеммами 1 и 2 теплового насоса, позволяя ему перейти в режим обогрева. Тепловой насос (HP) включает циркуляционный насос (P1) и проверяет достаточный поток через тепловой насос. После небольшой задержки тепловой насос включает компрессор. Тепловой насос продолжает работать до тех пор, пока температура на датчике (S1) не станет на 6F выше целевой температуры, рассчитанной (ODR), или пока ни один из термостатов не требует тепла, или пока тепловой насос не достигнет своей внутренней настройки верхнего предела.Примечание. Ни один из кондиционеров не работает в режиме обогрева, независимо от положения переключателя вентилятора на термостатах.
Режим охлаждения: Переключатель выбора режима (MSS) должен быть установлен на охлаждение. Это передает 24 В переменного тока на катушку реле (RC). Нормально разомкнутые контакты (RC-1) и (RC-2) замыкаются, позволяя 24 В переменного тока от кондиционеров проходить на клемму RC в каждом термостате (T1, T2). Когда один из термостатов требует охлаждения, 24 В перем. Тока передается от клеммы Y термостата к соответствующему клапану зоны охлаждения (ZVC1 или ZVC2).Когда клапан зоны достигает своего полностью открытого положения, его внутренний концевой выключатель замыкается, передавая 24 В переменного тока на катушку реле (R2). Контакт реле (R2-1) замыкается и пропускает 120 В переменного тока в циркуляционный насос (P2). Контакт реле (R2-2) замыкается и пропускает 24 В переменного тока на контроллер уставки охлаждения (SPC). Контроллер заданного значения охлаждения измеряет температуру буферного бака на датчике (S3). Если эта температура составляет 60F или выше, контакт реле (SPC) замыкается, замыкая цепь между клеммами 1 и 2 на тепловом насосе (HP), позволяя ему работать.Контакт реле (R2-3) замыкается между клеммами 3 и 4 теплового насоса (HP), переключая его в режим охлаждения. Тепловой насос (HP) включает циркуляционный насос (P1) и проверяет достаточный поток через тепловой насос. Компрессор теплового насоса включает его компрессор и работает в режиме чиллера. Это продолжается до тех пор, пока температура на датчике (S3) не упадет до 45 ° F, или пока ни один из зональных термостатов не потребует охлаждения, или пока тепловой насос не достигнет внутренней настройки нижнего предела. Если переключатель выбора режима (MSS) установлен в положение «охлаждение», нагнетатели в воздухоочистителях можно включить вручную с помощью термостатов.Воздуходувки будут работать автоматически всякий раз, когда активна любая зона охлаждения.
Распределение: Циркулятор (P2) — это циркуляционный насос с регулируемым давлением с регулируемой скоростью, который настроен на необходимый перепад давления, когда работают обе зоны нагрева или обе зоны охлаждения. Он автоматически снижает скорость для поддержания постоянного перепада давления, когда работает только одна зона нагрева или одна зона охлаждения. Автоматические уравновешивающие клапаны с текущим расходом устанавливаются в контурах обеих зон нагрева и обоих контуров зоны охлаждения.
Тепловые насосы воздух-вода для низких температур окружающей среды могут заполнить уникальную нишу для отопления и охлаждения жилых и легких коммерческих зданий. Хотя их COP не обязательно такие же высокие, как у геотермальных тепловых насосов, стоимость их установки значительно ниже. Они особенно хорошо подходят в качестве источников тепла для низкотемпературных систем распределения излучающих панелей. Я рекомендую вам внимательно посмотреть, как они могут вписаться в вашу бизнес-модель. <>
Джон Зигенталер, П.Э. окончила политехнический институт Ренсселера по специальности «Машиностроение» и имеет лицензию профессионального инженера. Он имеет более чем 34-летний опыт проектирования современных систем водяного отопления. Последняя книга Зигентхалера — «Отопление с использованием возобновляемых источников энергии» (дополнительную информацию см. На сайте www.hydronicpros.com).
,
Водонагреватели с тепловым насосом | Министерство энергетики
Водонагреватели с тепловым насосом используют электричество для передачи тепла из одного места в другое вместо непосредственного производства тепла. Следовательно, они могут быть в два-три раза более энергоэффективными, чем обычные электрические водонагреватели сопротивления. Тепловые насосы работают как холодильник в обратном направлении.
В то время как холодильник забирает тепло из ящика и сбрасывает его в окружающую комнату, автономный водонагреватель с воздушным тепловым насосом забирает тепло из окружающего воздуха и сбрасывает его — при более высокой температуре — в бак для нагрева воды.Вы можете приобрести автономную систему водяного отопления с тепловым насосом в виде интегрированного блока со встроенным водонагревателем и резервными резистивными нагревательными элементами. Вы также можете переоборудовать тепловой насос для работы с существующим обычным водонагревателем.
Водонагреватели с тепловым насосом требуют установки в местах, температура которых поддерживается круглый год при температуре 40–90ºF (4,4–32,2ºC) и обеспечивает не менее 1000 кубических футов (28,3 кубических метров) воздушного пространства вокруг водонагревателя. Прохладный отработанный воздух можно выводить в комнату или на улицу.Устанавливайте их в помещении с избыточным теплом, например в топке. Водонагреватели с тепловым насосом не будут эффективно работать в холодном помещении. Они, как правило, охлаждают помещения, в которых находятся. Вы также можете установить систему теплового насоса с воздушным источником, которая сочетает в себе отопление, охлаждение и нагрев воды. Эти комбинированные системы забирают тепло из наружного воздуха зимой и из воздуха в помещении летом. Поскольку они удаляют тепло из воздуха, любой тип теплового насоса с воздушным источником работает более эффективно в теплом климате.
Домовладельцы в первую очередь устанавливают геотермальные тепловые насосы, которые отводят тепло из земли зимой и из воздуха в помещении летом для обогрева и охлаждения своих домов. Для нагрева воды вы можете добавить пароохладитель в систему геотермального теплового насоса. Пароохладитель — это небольшой вспомогательный теплообменник, который использует перегретые газы компрессора теплового насоса для нагрева воды. Затем эта горячая вода циркулирует по трубе в водонагреватель дома.
Пароохладители также доступны для безбаквальных водонагревателей или водонагревателей по запросу. Летом пароохладитель использует избыточное тепло, которое иначе было бы отведено на землю. Поэтому, когда геотермальный тепловой насос часто работает летом, он может нагреть всю вашу воду.
Осенью, зимой и весной, когда пароохладитель не производит столько избыточного тепла, вам придется больше полагаться на накопитель или потребовать водонагреватель для нагрева воды. Некоторые производители также предлагают тройные геотермальные тепловые насосы, которые обеспечивают отопление, охлаждение и горячую воду.Они используют отдельный теплообменник для удовлетворения всех потребностей домашнего хозяйства в горячей воде.
.
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Глобальный веб-сайт
Перейти к основному содержанию
Меню заголовка
НОВОСТИ
КАРЬЕРА
ЯПОНСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
Основная навигация
О нас
О нас
О группе MHI
Сообщение генерального директора
Технология
СЕТЬ
ЗАКУПКА
РЕГИОНЫ
ОПИСАНИЕ ГРУППЫ MHI
Карьера
ВИДЕНИЕ MHI: 2021 И ДАЛЬШЕ
ЗАКРЫТЬ
Наш опыт
Наш опыт
Рассказы
Выставочные объекты
Событие и выставка
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МУЗЕЙ MITSUBISHI MINATOMIRAI
МУЗЕЙ MRJ
ЗАКРЫТЬ
Продукты
Продукты
энергии
Самолет
Космос
Корабль и океан
Транспорт
Обработка материалов
Окружающая среда
автомобильный
Промышленное оборудование
инфраструктура
Жизнь и досуг
Защита
инженерия
ЗАКРЫТЬ
CSR
CSR
.

Текущие расходы и экономия
Тип недвижимости	Годовая стоимость отопления	Годовая окупаемость RHI	Годовая экономия
Дом с террасой с 2 спальнями	Начиная от 329 £	До 670 фунтов стерлингов	Начиная с 335 £
Смежный дом с 3 спальнями	Начиная от 495 £	До 1000 фунтов стерлингов	Начиная от 500 £
Дом с 4 спальнями	Начиная от 759 £	До 1600 фунтов стерлингов	Начиная от 700 £

Печи для бани каменные: Каменная печь для бани своими руками порядовка

Май 26, 2020 автор alexxlab Разное

Каменная печь для бани своими руками порядовка

Парильное отделение можно считать законченным только тогда, когда будет выложена каменная печь для бани своими руками. Порядовка покажет мастеру, где будет располагаться печная топка, где находится поддувало, а где будет располагаться каменка. Для кирпичной печки не так важно, какие камни вы будете использовать – габбродиабаз, талькохлорит или обыкновенные голыши с ближайшего речного берега.

Гораздо большее значение имеет, насколько правильно выложены ряды кирпича. При наличии правильной схемы даже новичку доступна для исполнения каменная печь для бани своими руками. Порядовка покажет неопытному печнику, с чего начать и чем закончить печку, какие использовать варианты выкладки основания и как перевести печку в дымоход.

Также на порядовке должны быть обозначены типы используемого кирпича, когда стоит использовать огнеупорный шамотный кирпич (шамот идет обыкновенно на выкладывание топочной камеры).

Также для банной печки очень важен момент прочности внешних стенок при перепадах температур. Представьте себе, что в топке хорошо растопленной банной печки температура достигает 800 градусов по Цельсию. В этот момент банщик может плеснуть на стенки холодной водой с температурой 10 градусов по Цельсию.

Такой перепад может привести к трещинам или выкрашиванию кирпича, если в конструктив печи изначально не заложены такие возможности. Не всякая стальная печь выдержит такие температурные перепады, какие выдерживает кирпичная банная печка — каменка .

Еще по этой теме на нашем сайте:

Русская печь с лежанкой – порядовка и фото
Для мастера, который собирается класть печь с лежанкой, порядовка особенно важна. И вот почему. В обычной печи, отопительной или варочной, дымовые каналы расположены таким образом.

Порядовка печи Кузнецова – чертежи и схемы
Чтобы сложить печку этого мастера, вам понадобится порядовка печи Кузнецова, чертежи кладки по рядам. Именно такая порядовка печи Кузнецова (чертежи рядов) представлена на нашем сайте.

Отопительно-варочные печи из кирпича – порядовка и схемы
Когда мастер возводит отопительно — варочные печи из кирпича, порядовка в виде схемы помогает ему при кладке. На порядовке обозначены все кирпичи в кладке, их.

Печка в гараж своими руками — варианты на отработке, дровах, электричестве
С появлением водяного отопления и электричества, необходимость в применении печей отпала. Но, там, где нет возможности провести водяное отопление и получить доступ к магистральному газу.

Добавить комментарий Отменить ответ

Главная боковая колонка

Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики

Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.

Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.

Классификация печей для бани

Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.

Выбор кирпича для печи в бане

Обустраивая печь для бани из кирпича своими руками, нередко приходится сталкиваться с нехваткой бюджета, и в таком случае банная печь изготавливается из обычного кирпича. Именно это становится причиной различных проблем.

Дело в том, что стандартный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а обычные кирпичи от стандарта зачастую отличаются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При постройке дома такие допуски могут присутствовать, но при укладке печи в бане их быть не должно.

Чтобы избежать подобной проблемы, можно немного уменьшить длину среднего кирпича, который укладывается на стороне квадрата. Из-за этого габариты стандартной печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов будет составлять не более 5 мм.

Порядовка печи из кирпича

Проекты кирпичных печей для бани могут быть самыми разнообразными, и подбор хорошей схемы – дело индивидуальное. Вот что можно сказать определенно, так это то, что обустроить печку своими руками можно даже без особого опыта, если на протяжении всей работы точно следовать выбранной порядовке.

Типовая схема печи для бани из кирпича включает в себя следующие шаги:

Обустройство основания;
Создание песчано-глиняной смеси;
Начало укладки;
Монтаж бака для воды;
Установка колосниковой решетки;
Укладка пятого ряда;
Фиксация топочной дверцы;
Укладка верхних рядов.

При выполнении каждого этапа обязательно возникнут свои нюансы, поэтому стоит обратить больше внимания на все детали перед тем, как класть печь в бане.

Обустройство основания

Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.

В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.

Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.

Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.

Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.

Начало укладки печи

Подготовив материалы для раствора и необходимые инструменты, можно приступить к работе. Касательно инструментов – потребуется тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.

Первый ряд кладки должен иметь дверцу для прочистки, крепление которой должно находиться под кирпичами. О материале для крепления дверцы редко кто-то говорит, считая этот пункт очевидным. В итоге предпочтение отдается оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это самый надежный и практичный вариант.

Чтобы проволока не мешала в дальнейшей работе, в кирпичах для нее прорезаются небольшие канавки. Это же правило касается и дверцы для прочистки, ведь ее высота немного превышает толщину кирпича, поэтому его придется подрезать так, чтобы вся конструкция могла встать на свое место. Все оставшиеся щели в дальнейшем заполняются раствором.

Монтаж бака и установка колосниковой решетки

Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.

Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.

Также важно, чтобы решетка немного не доставала до стенок топки, иначе при ее нагреве произойдет температурное расширение, и кирпичная печь каменка для бани будет деформироваться. Для предотвращения такого явления требуется подгонка кирпичной кладки.

Укладка пятого ряда

Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.

Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.

После подгонки печная дверца и бак для воды обматываются двумя слоями асбестового шнура в местах соединения с кирпичной кладкой для предотвращения случайных повреждений.

Установка топочной дверцы и кладка верхних рядов

Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.

При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.

Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.

По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.

Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной.

Оставляйте отзывы:

Схемы и порядовки печей

Порядовки печей показывают порядок ведения кладки печей снизу доверху. Для правильной работы печи ее каждый ряд должен быть выложен в строгом соответствии со схемой, которая отображает поперечный разрез. Каждому типу такого сооружения из кирпича присуще точно рассчитанное число рядов. Сокращение их количества допускается исключительно в случае недостаточной высоты потолков в бане.

Элементы конструкции банной печи

При ведении кладки каждый ряд точно подгоняется под особенности конструкции сооружения в целом и отдельных встраиваемых элементов. Банная печь считается самой простой и оснащается:

Выбор кирпича и приготовление раствора

В случае ограниченного бюджета можно взять самый обычный материал среднего качества. Однако тогда размеры кирпичей могут не соответствовать стандарту – 250х120х65 мм, в результате чего швы кладки могут быть более 10 мм – это допускается при возведении дома, но не банной печи. В таком случае требуется укоротить средний кирпич по длине (см. Кирпич печной — Размеры ). Из-за данной манипуляции габариты сооружения станут несколько меньшими, но ширина швов не будет более 5 мм.

Глина берется из глубины 1-1,5 метра, затем очищается от примесей размачиванием в течение 2-3 дней и последующим просеиванием через мелкую сетку.
Песок также просеивают для избавления от комков и мусора.
Глина с песком смешивается в соотношении 1:1 или 1:2. При нанесении на ровную поверхность смесь должна быть эластичной и ровно ложиться, сохраняя целостность слоя, толщина которого может быть 3-6 мм.

Проектирование печи

Сначала печь выкладывается на сухую, вычерчивается схема порядовки, тогда у вас будет четкое понимание, как выполнять каждый ряд. Стандартные порядовки и схемы печей подходят не для всех помещений, поэтому их всегда подбирают индивидуально.

Порядовка печей для бань всегда рассчитывается с нулевого ряда (с самого фундамента). При проектировании увеличение или уменьшение поддувальной или топочной части влечет за собой изменение габаритов других элементов конструкции. Сделанные чертежи желательно показать специалисту для корректировки или одобрения.

На схеме выше вы можете видеть разрез и фасад банной печи для помещения высотой 2,6 м. Одно деление соответствует 10см.

Технология кладки печи по порядовкам

Кирпич желательно предварительно замочить в воде на 5-10 минут. После нанесения раствора кирпич укладывают и подгоняют, слегка пристукивая киркой. Со 2-3 ряда начинают вырисовываться края поддувала.

Пошаговая инструкция к порядовке:

1) 0 ряд. Укладка кирпича выполняется сплошной, оставляя полуокошко сбоку для чистки шахты дымохода и создания дополнительной тяги.

2) 1-й ряд. Кирпич укладывается на предыдущий ряд перевязкой – смещением последующего ряда на 30-50% для устойчивости конструкции.

При ведении кладки, часто требуются четвертинки и половинки, которые лучше делать с помощью болгарки с алмазным диском. Нецелые части материала должны находиться внутри конструкции кирпичной печи, но не в дымоходах. Их шахты должны выполняться из гладкого кирпича.

3) 2-й ряд выкладывается аналогично нулевому, но оставляя окно – начало шахты дымохода.

4) В 3-м ряду устанавливается заслонка и начинается улаживание дверки и зольника. В этом варианте печи один дымоход и две независимые топки, поскольку достаточно большой предбанник служит, как правило, и комнатой отдыха. В предбаннике размещаются топки и плита, а в парилке – отделение для камней.

5) 4-й ряд закрывает заслонку, шахта укладывается поперек и устанавливается дверка для выборки сажи.

6) 5-м рядом заканчиваются дверки поддувала. Для перехода к топочной части из 3-мм пластины устанавливается 2 перемычки.

7) 6-й ряд разделяет основную шахту на две (одна из них – шахта плиты). Из шамотного огнеупорного кирпича выкладывают низ топочной части, в середину помещают колосник. При разделении шахты устраиваются такие же перемычки, как в 5-м ряду.

8) В 7-м ряду кирпичи топочной камеры укладываются на бок (ложком), устанавливаются дверки топки. Форма дымохода не меняется.

9) 8-й ряд повторяется без изменений.

Устанавливая своими руками дверки, сверху и снизу привязывают по 2 проволоки, которые закладывают между кирпичами в раствор для фиксации.

10) 9-й ряд повторяет 7 и 8, но над дверками топочной части устанавливается перемычка.

11) На 10-м ряду закрывается верх дверки, остальные элементы неизменны.

12) После прохождения 11-го ряда над одной топкой устанавливается плита. Над другой топкой по бокам кладку не ведут – здесь будут шахты дымохода при установке короба под камни.

13) 12-й ряд. Укладка короба для камней, закладка одной из шахт, оставляя основную.

14) Кладка 13, 14 и 15 ряда ведется без изменений. Но на 15-м расширяют основную шахту и устанавливают дверку для вычищения сажи.

15) 16-й ряд укладывается без изменений, на основную шахту устанавливаются 3-х мм металлические перемычки.

16) На 17-м ряду аналогично 6-му разделяется пополам основная шахта и устанавливается по контуру над плитой 2 перемычки.

17) Кладка18, 19 и 20 ряда ведется без изменений, но на 19-м над плитой устанавливаются перемычки, верх над плитой закладывается, полностью образуя кровлю. На 18-м ряду устанавливается дверка для очистки дымохода. В случае, когда основной дымоход прямой, дверку ставить не обязательно, тогда чистка выполняется с крыши одним махом.

18) 21-й ряд повторяет 12-й, но остаются 2 шахты.

19) На 22 и 23 рядах над коробом с камнями шахты объединяются и сужаются. При этом выступающих предметов внутри дымохода быть не должно.

20) 24-й ряд. Шахта над коробом для камней закладывается полностью. Основная шахта остается.

21) 25 и 26 ряд закладываются полностью, основная шахта дымохода также остается. Далее ведется только кладка дымохода.

На схеме ниже вы можете ознакомиться с общим видом нескольких наиболее распространненных печей для бани:

Когда по своим параметрам тип печи в полной мере соответствует требованиям строителя, необходимо просто четко придерживаться чертежа поперечного разреза. Порядовки и схемы печей значительно экономят время строительства, упрощают ее возведение.

Источники: http://wikiteplo.ru/kamennaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami-p/, http://banyaspec.com/pechi/kak-postroit-pech-iz-kirpicha-dlya-bani-ot-teorii-do-praktiki.html, http://banyagid.com/pechi-dlja-bani/shemy-i-porjadovki-pechej.html

Каменная печь для бани своими руками порядовка

Порядовка кирпича в конструкции печи для бани

Порядовка печи для бани, или схема укладки кирпичей, является важнейшим элементом, с помощью которого вы можете выполнить правильную кладку печи, обладая при этом минимальными навыками выполнения печных работ.

Стоит отметить, что, несмотря на обилие в продаже готовых металлических печей, традиционная дровяная каменка до сих пор удерживает пальму первенства в русских банях. При этом порядовка кирпичной печи для бани, правильно выдержанная, позволяет выполнить её конструкцию надёжной, что положительно скажется на сроке службы вашей печки.

Виды кирпичных печей

За свою тысячелетнюю историю человечество создало несколько видов печей для бани, которые работают по разным схемам и на основании разных принципов.

При этом даже если у вас кладётся небольшая печь для бани, порядовка её будет индивидуальная. Что же касается наиболее распространённых конструкций, то они следующие:

серая печь;
чёрная;
печь по-белому;
каменки, совмещённые с плитой.

Чёрные печки в принципе не имеют дымохода, и дым здесь выходит наружу из помещения через дверь. Они считаются самыми древними и существуют на свете уже не одно столетие. Их плюс – возможность получить большое количество пара при малом количестве топлива. К недостаткам же можно отнести необходимость ожидания полного прогорания топлива в топке.

Серая печь каменка для бани из кирпича, а также порядовка для неё предполагают наличие дымохода. При этом в качестве плюса таких печей можно назвать их высокую экономичность при достаточно быстром прогреве помещения парной. Однако такие печки так же, как и чёрные, требуют от их владельца время на ожидание полного прогорания в них дров.

Наиболее распространёнными же в наше время являются так называемые белые печи, для которых характерно наличие полностью закрытого дымохода, не выпускающего наружу продуктов сгорания. Однако у них также есть свои недостатки, например, они очень долго нагревают баню. Кроме того, белая кирпичная печь каменка для бани и её порядовка сложны в исполнении, и выполнить их под силу далеко не каждому домохозяину.

Что же касается печек с плитами, то в бане

Каменная печь для бани -плюсы и минусы

Первые банные печи были каменными.

Вернее,в самом начале использования силы пара и омовения водой для очищения тела, древние люди просто нагревали камни и лили на них воду,чтобы получить горячий пар и понежиться в тепле и жаре.

Позднее,такие древние СПА-процедуры стали делать в отдельных помещениях (землянках,срубах т.п.). И еще позднее придумали (сложили из камней) банные печи,которые топились по-черному и на камни такой печи по-прежнему плескали воду,чтобы получить горячий пар!

Со временем, каменная печь для бани была усовершенствована добавлением в ее конструкцию трубы для вывода дыма из помещения.Сейчас, баньки по-черному почти ушли из обычного быта и их используют только любители такой русской бани.

Какая печь для бани самая лучшая

В настоящее время производится огромное количество конструкций металлических банных печей. И проще всего,прийти в магазин,выбрать подходящий или просто понравившийся вариант,купить и поставить в баню…

Но,когда что-то делаешь впервые,то столько сомнений,что просто можно растеряться.

Какая печь для бани самая лучшая?

На этот вопрос уже давным давно ответили наши предки,которые всегда для бани строили каменные печи.

В чем плюсы каменной (кирпичной) печи по сравнению с металлической:

очень долго отдает тепло
пар отличного качества
не требуется дополнительных противопожарных мероприятий по защите деревянных стен парной от высокой температуры
большая мощность и способность обогроевать большой объем помещения
продукты горения не проходят через каменку,что очень часто встечается в конструкциях металлических печей

У кирпичной печи есть и минусы:

большой вес печи требует основательного фундамента
гораздо большая стоимость не только материала (кирпича,чугунных и стальных элементов),но и стоимости работы профессионального печника
кладка печи должна быть высокого класса,иначе печь «не получится» и будет доставлять только одни проблемы
необходимо долго протапливать(2-3 часа)

Именно по этим причинам большую популярность в последние годы приобрели металлические печи.

Металлическая печь для бани предпочтительна в тех случаях,когда баня эксплуатируется сезонно где-нибудь на даче:

быстро протапливается и начинает отдавать тепло.Через 1 час баня уже готова для парения
можно париться и одновременно подбрасывать дрова в печь,тем самым поддерживая нужную температуру в парной

Металлическая банная печь безусловно хороша для людей, у которых главная цель-это работа на огороде,а банька -это просто пару часов отдыха и помывка.

Бесспорно,получить качественную русскую парную можно только с кирпичной печью.Любители хорошей русской бани однозначно вопрос решают в пользу такой печи.

Да,ее нужно долще топить по сравнению с металлической. И ,если Вы пользуетесь баней не только летом,но и зимой,то лучше выбрать каменную (кирпичную) печь для бани. Зимой металлическая печь быстро протопит парную и можно будет париться через 1.5 часа,но …стены не успеют прогреться…

Да и баня начнет быстро остывать,если вы перестанете подкладывать дрова в топку металлической печи. Холодное помещение (зимой) очень плохо сохнет. Постоянный процесс быстрого натапливания бани и его быстрое охлаждение в зимний период приведет к очень быстрому гниению всех деревянных конструкций бани:

во влажных,не просохших местах появится плесень,которая со временем будет только разрастаться
в бане будет присутствовать постоянный запах плесени и гнили
придется ежегодно прикладывать большое количество усилий по продлению жизни дерева (антисептирование,протравливание плесени)

Кирпичная печь,во-первых,топится дольше. За это время сруб успевает прогреться и просушиться. Во-вторых, она будет отдавать тепло еще 24 часа и все мокрые «деревяшки» после парения и помывки успевают отдать набранную влагу и хорошо просохнуть.

Каменная печь для бани конкретно имеет преимущество по сравнению с металлической по двум основным параметрам:

можно сложить из кирпича печь любой конструкции и дизайна, на свой вкус, как хочется именно Вам, взависимости от ваших финансовых возможностей
кирпичная печь намного долговечнее металлической печи,а это значит что она с лихвой отработает свою стоимость (если она будет качественно сложена и не будет требовать ежегодного ремонта)

Но выбор банный печи каждый хозяин делает сам, взависимости от назначения бани и своего вкуса:

огороднику нужно просто побыстрее помыться на даче и поехать на работу чистеньким
рыбаку хочется в пятницу попариться,помытьсяотдохнуть, в субботу уйти на рыбалку и по возвращению снова попасть в теплую баню
кто-то просто любит пар и жар только от кирпичной печи
кто-то не видит разницы между паром от металлической и кирпичной печей
есть любители русской бани, которые оба выходных предпочитают полностью проводить в бане,так сказать «отрываться на полную катушку» за всю неделю…

К тому же ,выбор банной печи необходимо соизмерять в комплексе со всем строением: добротный сруб,хорошее утепление перекрытия, теплый пол,правильно выполненная вентиляция и т.п.Тогда тепло будет сохраняться в течении нескольких дней после топки, вне зависимости от вида печи.

И каменная печь для бани и металлическая,любая из них имеют свои плюсы и минусы. Для каждого конкретного человека с учетом его вкусов и предпочтений положительные свойства банной печи имеют свои значения. И для разных людей они разные.

Как изготовить каменную печь для бани

Для тех, кто уж затеял постройку собственной бани, но еще не решил какую все-таки печь построить выбор между стальной печью и кирпичной обычно склоняется к первой. И здесь нет ничего странного – стальная печь проще в установке, не требует дополнительных затрат, да и время постройки намного уменьшается. Вместе с тем и кирпичная печь обладает достоинствами, о которых нельзя не вспомнить – кирпичные печи лучше держат тепло, жар от такой печи отдается более равномерно, кирпичная кладка дает возможность устанавливать бак для воды намного больше чем над стальной печью, да и безопасность такой конструкции на порядок выше, чем у стальной конструкции. Но при этом главным достоинством такой печи выступает то, что ее можно взвести своими руками, используя наиболее подходящую схему кладки кирпича.

Содержание

Виды кирпичных печей
Какую схему конструкции печи лучше выбрать
Материалы и инструменты
Подготовительные работы
Кладка печи

Виды кирпичных печей

Несмотря, на традиционно простое назначение печей для бани каменные печи разных конструкций имеют свои различия и особенности, которые и дают возможность провести определенную классификацию в зависимости от конструкции и используемого материала для постройки.

Конструктивно каменные печи можно разделить:

Печи без дымохода – такие печи устанавливаются для бани по-черному;
Печи с дымоходом;
Печи с баками для нагрева воды.

Баня по-черному относится к традиционной русской бане, где нагрев помещения осуществляется печью, в которой дым выходит непосредственно в помещение парной. Топилась такая баня обычно с раннего утра, а вот париться в ней можно было только когда горение дров прекращалось.

Конструкция обычной печи с нагревом парной и камнями, пожалуй, самая популярная из всех имеющихся конструкций. Преимущества этого варианта заключаются в компоновке топки, дымохода и каменки с наибольшей теплоотдачей и одновременно низким расходом топлива для достижения комфортной температуры. Минусом такого варианта выступает отсутствие возможности нагрева воды.

Каменки со встроенным баком для нагрева воды дают возможность использования тепла с максимальным эффектом. Это относительно дорогие конструкции, но одновременно, именно такие печи лучше всего зарекомендовали себя в эксплуатации.

Еще одной классификацией банных печей может служить классификация по виду материала для постройки:

Кирпичные печи;
Печи комбинированной конструкции – из огнеупорного кирпича и обычного красного;
Комбинированные постройки с использованием кирпича и природного камня.

Идея использования природного кирпича в качестве строительного материала для печи-каменки в баню имеет несколько моментов, на которые необходимо обращать внимание перед началом строительства:

Каменная кладка отлично смотрится в помещении бани, но в парной каменная стена может дать трещину при попадании на нее холодной воды;
Использование природного камня для кладки топки печи идея провальная – камень при высокой температуре начинает трескаться и крошиться;
Камень в отличие от кирпича обычно укладывается на цементный раствор, в то время, как кирпич ложится на глиняный, что существенно повышает прочность такого специфического сооружения;
Использование природного камня в качестве кладки стен печи возможно только в случае, если топка и внутренние ряды будут выложены из красного или огнеупорного шамотного кирпича.

Какую схему конструкции печи лучше выбрать

Для типовых построек бань, каменная печь обычно возводится с учетом определенных условий постройки, которые и формируют внутреннюю планировку бани. В основном каменная печь возводится в центре бани, разделяя ее на моечную и парную. Печь в таком случае возводится в качестве одной из стен, напротив которой в парной оборудуется полок. Топка бани обычно располагается в моечной, правда, может быть предусмотрено расположение топки и внутри парной, но такой вариант не обеспечивает должного комфорта, когда требуется дополнительно подбрасывать топливо.

Для каменной печи в банях важным моментом выступают габариты постройки, для больших помещений парной иногда требуется печь с большой топкой и большим количеством камней, а вот для миниатюрных бань лучше всего подойдут конструкции с основанием 4*4 или 4*5 кирпичей.

Высота помещения и наличие чердачного пространства дают возможность использовать это пространство для установки баков для воды, что существенно увеличивает пространство непосредственно в самом помещении и позволяет построить печь с большим теплообменником для воздуха.

Установка стационарного бака для нагрева воды обычно реализуется в двух основных проектах:

Печи с водонагревательным баком верхнего расположения;
Печи с нижним расположением бака для нагрева воды.

Верхнее расположение бака обычно предусматривается при отсутствии системы центрального водоснабжения, когда воду для душа приходится набирать при помощи насоса или вручную. А вот нижнее расположение водонагревательного бака чаще всего используется для участков, где есть центральный водопровод.

В качестве бака обычно используется емкость из нержавеющей стали толщиной стенок 4-5 мм или обычного черного листового металла со стенками толщиной 5-6 мм. Швы стенок свариваются двойным швом – снаружи и изнутри. И в обязательном порядке такой бак, независимо от места установки должен оборудоваться еще и предохранительным клапаном или отводной трубкой, когда система конструируется по принципу сообщающихся сосудов с емкостью для холодной воды.

Безопасность конструкции печи обеспечивается установкой дополнительных теплоизоляционных элементов, уменьшающих теплопроводность в местах соприкосновения с деревянными деталями обшивки парной и других помещений. Базальтовые экраны или листовой асбест предохраняют дерево от перегрева, а благодаря тому, что эти материалы не горят, то установка таких экранов в противопожарном плане, пожалуй, самое оптимальное решение.

Среди конструктивных элементов каменной печи одним из главных является металлическая плита, на которой располагаются камни для нагрева парной. Для этого в качестве плиты используется чугунная отливка толщиной 10-15 мм. Использование стального листа тоже в принципе можно допустить, но, следует заметить, что именно сталь больше всего подвержена деформации при высокой температуре, что делает ее нежелательным элементом для установки в печи.

Для достижения максимальной безопасности при прохождении дымохода через чердачное пространство и выход через кровлю наружу, разумнее всего использовать сендчвич трубу для дымохода. Металлическая труба, оснащенная кожухом из негорючего материала с металлической обшивкой, позволяет с минимальными затратами обеспечить максимальный уровень безопасности дымохода, при этом не использовать кустарные изделия для конструкции дымохода.

Материалы и инструменты

Возведение каменной печи после выбора подходящего проекта начинается с подготовки материала и инструментов для работы. Сам процесс постройки как советуют профессиональные печники должен быть завершен в один заход от установки гидроизоляции, до вывода дымохода в чердачное пространство. Такая необходимость связана с тем, что кладка кирпича будет осуществляться на глиняный раствор, и процесс его высыхания должен проходить синхронно для всех составных частей. Образуемые поры в глине и естественные микротрещины в кирпиче, пропуская через себя влагу со временем купируются, таким образом, образуя прочное соединение. Перерыв в работе на 1-2 дня означает, что конструкция будет высыхать неравномерно, к тому же сама кладка, имея большую массу, будет также оседать неравномерно, что чревато растрескиванием кирпича и расслаиванием раствора.

При кладке каменной печи понадобятся:

Емкость для раствора;
Мастерок;
кирка каменщика;
отвес;
угольник;
уровень;
гвозди;
монтажная проволока;
затирка и расшивка для формирования декоративных швов;
щетка с жесткой щетиной или щетка по металлу;
ведро для воды.

Материалы необходимые для кладки следует подготовить заранее, при этом рекомендуется их поместить непосредственно вовнутрь помещения, чтобы кирпич постепенно начали набирать необходимую влажность, свойственную помещению бани. Этот прием позволит в дальнейшем обеспечить сокращение сроков высыхания кладки и самого кирпича. Однако специально проводить сушку кирпича не стоит, достаточно того что материал сам наберет необходимое количество влаги в своей массе.

Кроме кирпича понадобятся:

глина;
песок;
дверцы топки и зольника;
металлический или чугунный лист для нагрева камней;
металлическая труба с толстыми стенками;
задвижки;
рубероид или толь для гидроизоляции;
асбест листовой и базальтовая вата для теплоизоляции;
колосники или готовые колосниковые решетки.

Для фиксации металлических деталей понадобится монтажная проволока диаметром 3-4 мм. Для этого может подойти и обычная стальная проволока, которую предварительно необходимо отжечь в огне для того, чтобы сделать ее более мягкой.

Подготовительные работы

Сооружение печи начинается с возведения фундамента. Предварительно на месте расположения печи, проводится разметка – площадка под фундамент должна быть больше чем площадь основания печи, поэтому при разметке каждая сторона должна быть на 10-15 см больше. Если основание под печь не было предусмотрено при заливке фундамента под баню, его необходимо сделать как отдельное сооружение. Для этого вырывается котлован глубиной 60-70 см, при этом, стороны дна котлована необходимо сделать на 5-10 см больше чем стороны верхнего края. Такая форма котлована дает возможность обеспечить большую устойчивость постройки. Заливка осуществляется по традиционной технологии:

укладывается песчано-гравийная подушка толщиной 10-15 см:
проводится армирование сооружения арматурой или проволокой;
проводится заливка бетоном и засыпка наполнителем – щебенкой, бутовым камнем, битым кирпичом;
верх основания в опалубке выводится в один уровень с уровнем пола.

Через 7-10 дней после заливки приступают к работам по укладке гидроизоляции под кладку.

К подготовительным работам необходимо отнести и подготовку глиняного раствора. Для кладки используется раствор глины и речного песка. Обычно перед приготовлением раствора глину просеивают, удаляют камни и мусор, и только после этого заливают водой. После заливки водой через 15-20 минут получившуюся массу тщательно перемешивают и

добавляют песок, при этом консистенция должна быть максимально однородной, а сам раствор должен быть пластичным, но не растекаться. Необходимо помнить, что глина требует при использовании постоянного перемешивания, в противном случае она просто оседает на дно емкости и раствор получается неоднородным.

Кладка печи

Поверх гидроизоляции устанавливаются первые 2 ряда кирпича основания со связыванием рядов перекрытием ½ части плоскости кирпича. Дно зольника выкладывается из шамотного кирпича с обкладкой красным кирпичом. Установка дверцы зольника делается в кладку с фиксацией дверки монтажной проволокой. Колосниковая решетка устанавливается на металлические прутья и прижимается кирпичом с вырезом под укладку. Для топок с большой вместимостью рекомендуется использовать специальные колосниковые решетки для промышленных твердотопливных котлов или сдвоенных колосниковых решеток.

Стенки топки обкладываются 2 шамотными кирпичами и красным кирпичом снаружи. Для облегчения кладки может использоваться наружный металлический уголковый каркас, а для кладки внутренней поверхности свод топки использоваться деревянный шаблон, правда, при этом необходимо кирпичи для кладки свод сбить под конус, для того чтобы кладка имела большую прочность.

Металлическая плита также устанавливается в кирпичную кладку, при этом, для того чтобы сохранить целостность плиты под нее устанавливается асбестовый лист – этот прием позволит сохранить плиту от прогорания.

Для облегчения возведения трубы обычно сначала устанавливается металлическая труба, а только после этого проводится укладка кирпича вокруг нее.

После возведения печи, необходимо минимум 14 дней для того, чтобы раствор схватился, а сама конструкция дала необходимую усадку. Только после этого проводится пробная топка небольшим количеством щепок для проверки правильности возведения дымохода. Через 20-24 дня проводится топка мелкими дровами не более 1 часа, для того чтобы постепенно прогреть кирпич и дать раствору высохнуть окончательно.

Каменные печи для бани — Всё о бане

Сооружаем каменку самостоятельно

Традиционная банная каменка

Важным элементом любой парной является каменная печь для бани. Многие владельцы частных саун без особого труда самостоятельно возводят подобного рода сооружения при отсутствии особых навыков и знаний. Для этого необходимо лишь найти чертеж и приложить некоторые усилия. Сделав печку своими руками, можно не тратить ни значительных средств, ни времени на организацию и проведение работ.

Обычно печь устанавливается так, чтобы одна ее сторона отвечала за зону, в которой будет парилка, а другая – за сохранение и поддержание тепла в предбаннике и помещении для отдыха. Необходимый материал можно либо приобрести, либо использовать оставшийся при постройке здания. Если инструменты были подготовлены заранее, то кладка своими руками пойдет гораздо быстрее. У вас должны быть:

ведро с водой,
совок,
ведро для мусора,
карандаш,
чертеж,
угольник,
наждачный круг,
плоскогубцы,
ведро с раствором,
уровень,
молоток и мастерки.

Прежде чем начнется сооружение печи для бани, необходимо проверить правильность ее расположения. Для этого насухо выкладывается линия дымохода и первый ряд конструкции. Затем с потолка опускается отвес на углы дымохода с целью проверки пространства, требующегося для противопожарного разделения.

Начало работ

Если внутреннее пространство бани разделено перегородками из горючего материала, место под топливник, а также участок стены рядом обшиваются асбестовым картоном. Поверх него кладется металлический лист толщиной не менее 4 мм. Расстояние от корпуса печи до стен или перегородок без должного покрытия должно составлять 320 мм, а с покрытием – 260 мм.

Обустройство банной каменки

Каменная печь, сделанная своими руками для русской бани, – довольно тяжелая конструкция. Для нее потребуется соответствующее основание. Угол, где будет располагаться будущая печь, должен быть заизолирован и хорошо укреплен, ведь в зимнее время перепад температур может привести к появлению трещин в здании.

Для создания хорошего основания под печь роется яма глубиной около 70 см. Затем работы выполняются в такой последовательности:

первые 15 см ямы засыпают песком, пропитывают его водой и покрывают сверху слоем щебня и битого кирпича;
в котловане создается опалубка и армированный каркас;
заливают бетон так, чтобы до поверхности оставалось еще 15 см;
по бокам наносится гудрон;
демонтируется опалубка;
оставшееся место заполняют крупным песком.

Последний слой фундаменты – 2 куска рубероида. Благодаря своим гидроизоляционным свойствам материал позволяет основанию оставаться холодным даже в теплые летние дни. После завершения работ по заливке нужно проверить горизонтальность слоя бетона. Если были допущены небольшие огрехи, их помогут устранить кирпичи и раствор для промежуточного ряда.

Вернуться к содержанию

Подбор материала

Чтобы кирпич ложился ровно, для кладки своими руками нужно выбирать материал высокого качества. Раствор готовится после того, как была выложена первая линия насухо. Глина, используемая в растворе, добывается с полуметровой глубины и замачивается на несколько суток.

Песок для создания раствора нужно подбирать без примесей. Перед применением его просеивают и очищают от мусора. Не рекомендуется брать речной песок, так как он имеет округлую форму. Горные же песчинки являются более острыми, благодаря чему сцепление намного лучше.

Когда все компоненты для раствора готовы, нужно размять глину, используя специальный инструмент – «весло». Затем следует влить в нее воду и размешать перфоратором до однородной массы, после чего добавить песок. Степень готовности смеси проверить очень просто: для этого нужно взять чистую сухую палку и окунуть ее в раствор. Если на ней останется след от глины толщиной около 2 мм – смесь подходит для кладки, если чуть меньше, то потребуется добавление глины, если больше – добавление песка.

Вернуться к содержанию

Кладка основного пространства каменки

Начинать работы нужно с сооружения основания, которое возводится на гидрозаизолированной поверхности. Кирпич при этом следует смачивать водой. Важно, чтобы углы размещались прямо и плотно, ведь даже при небольшом зазоре в баню будет попадать дым.

Второй ряд кладется так, чтобы новый кирпич располагался на стыке двух нижних. Таким же образом укладываются и следующие ряды. В третьей линии устанавливается дверка поддувала. Она крепится при помощи полос из стали и оцинкованной проволоки. Рекомендовано применять полосы именно из стали, так как их крепить легче.

Порядовка стандартной каменки

Четвертый ряд – начало укладки колодца под золу. Для воздухопровода устанавливаются решетки: в кирпичах делаются углубления размером в 1 см с промежутками для расширения колосника. Задняя стенка под решеткой выкладывается округлой, для чего используется битый материал.

В шестой линии проводятся монтажные работы над дверкой поддувала, а в седьмой устанавливаются колосник и топочная дверка. Обычно каменная печка для бани оснащается чугунными дверками, так как они самые крепкие.

Восьмая линия делается с перегородкой под дымоходный канал. Данным способом кирпичи укладываются до 14 ряда, на котором монтируются швеллеры. В передней стенке делается проем для горячей воды. Емкость в нем должна располагаться так, чтобы она соприкасалась со швеллерами и вертикально держалась за стенки кладки. Пятнадцатый слой выкладывается с помощью половинок кирпичей, размещенных под углом, с целью получения основания для разделительной стенки. Следующие три линии укладывают аналогично.

На девятнадцатом ряду устанавливают дверцу, которая предназначена для выхода пара. Далее укладывается полоска металла, которая потом скрепит двадцать первый и двадцатый слои. На этом этапе работ дверца для пара закрывается, полоска устанавливается и обкладывается обломками кирпича. С двадцать третьей линии начинают выкладывать трубу, размеры которой зависят от высоты помещения.

Совет от мастера!

При сооружении печки своими руками нужно принимать во внимание ее габариты, ведь от этого зависит и размер дымохода. Если строение получилось массивным, труба должна быть соответствующей.

Необходимо, чтобы толщина ее стенок равнялась примерно половине кирпича. Сечение проходов для дыма должно иметь такой же размер. Минимальная длина канала дымохода – 5 м. Идеальный дымоход не должен иметь изгибов.

Вернуться к содержанию

Просушка сооружения

Кладка своими руками должна проводиться так, чтобы стенки получились гладкими. Если кирпичи, расположенные внутри, имеют острые стороны или надломы, то такой материал скоро разрушится. Рекомендуется тщательно следить за ровностью кладки и протирать поверхность тряпочкой, смоченной в растворе из глины. Это поможет заделать царапины и трещины.

Устройство дымохода печи

Каменная печь просушивается двумя способами:

Предпочтение отдают естественному высыханию, но это займет около 15 дней. За это время лишняя влага исчезнет, трещин не образуется, и печка высохнет равномерно. Если же был выбран первый вариант просушки, то печка протапливается бумагой или щепками до нагревания. При этом нужно следить за тем, чтобы отсутствовал дым и температура не превышала 90 градусов. Такая процедура длится от 4 до 8 дней. Все зависит от погодных условий и времени года.

Вернуться к содержанию

Внешний вид печи

После того как вы закончили кладку сооружения своими руками, можно приступить к его оштукатуриванию. Данная процедура не является обязательной, но защитит помещение от возможного пожара и улучшит вид получившейся конструкции. Для этого в глиняный раствор добавляется асбест или гипс. Чтобы дополнительно укрепить штукатурку, туда кладут немного соли.

Внешнюю составляющую получившейся конструкции значительно улучшат покраска, побелка или облицовка глазурованной плиткой. Плитка не только придаст каменке красоту, но станет еще одним препятствием для поступления в помещение дыма. Чтобы правильно окрасить или побелить печь, нужно предварительно устранить неровности и шероховатости. Для этого можно просто намочить поверхность и протереть кирпичом.

Еще один вариант – изразцы. Выполнить такую отделку значительно проще, поскольку этот вид плитки имеет с изнаночной стороны специальное приспособление – румпу. Благодаря ему она легко крепится и хорошо держится на поверхности.

Каменная печь для бани

Частный дом или дача без бани — как песня без баяна. Ничто так не полезно для очистки тела и духа человека как банные процедуры. А возможность устроить баню дома и пригласить друзей – почти роскошь. Это знает каждый хозяин, и, рано или поздно, баня возле дома таки строится. Баню можно построить своими руками, так как объём работ получается несоизмеримо меньший. по сравнению со строительством дома. Лучше всего построить баню или сауну в виде пристройки к дому, что позволит сэкономить на постройке одной стены и сделать дополнительный выход из предбанника сразу в дом. Но, чтобы получать от своей бани максимум удовольствия, необходимо построить не только само сооружение, но и печку для получения пара .

Но важно всё сделать правильно. Ведь в бане используется огонь, от которого может быть пожар в доме, а можно и угореть. Главное — сложить печку так, как следует. Каменная печь для бани является наилучшим источником тепла и пара. Камень долго держит тепло. Следовательно, если хорошо прогреть такую печку, можно париться и не отвлекаться на поддержание огня в топке.

Порядовка рулит укладкой печки

Приступая к постройке печи своими руками, необходимо иметь хотя бы общее представление о том, что такое порядовка. Порядовка это инструкция с прилагаемой схемой послойной укладки кирпича, в которой указано место установки каждого элемента конструкции печки.

Строить печку для сауны или для бани без порядовки весьма опасно. так как печка находится вблизи от людей, а пламя в её топке и влага снаружи создают условия разрушительного воздействия. Поэтому, каменная печка, сделанная своими руками без порядовки, может дать трещины, через которые печные газы попадут в парильное отделение бани и причинят вред людям в парилке .

Выбираем печку для бани

Каменкой печь называется потому, что служит для нагрева камней, испаряющих воду для получения пара. которые и являются каменкой. Каменка для сауны, в принципе, такая же, как и для бани. Так как сауна по размерам может быть меньше бани, соответственно меньшей и более дешёвой получается и каменка для сауны. Каменка в печке может быть либо открытой, либо закрытой. Печки с закрытой каменкой быстрее нагреваются, позволяют получать более сухой пар и обладают большим КПД. однако более сложны для укладки своими руками. Закрытая каменка усложняет конструкцию печки, так как требует отдельной камеры для размещения нагреваемых камней и подачу воды на них.

В закрытых каменках более простой конструкции вода подаётся из банного судка через специальную заслонку, что требует особой осторожности. При такой конструкции пар также выходит через эту же заслонку и может обжечь находящихся поблизости людей. При более сложной конструкции подача воды встраивается в печку с возможностью дистанционного управления.

Например, над каменкой устанавливается распылитель воды, подключаемый через вентиль либо к ёмкости с водой, либо к водопроводу. Вентиль открывается, и порция воды подаётся на каменку. В зависимости от необходимой влажности пара через некоторое время после подачи воды открывается заслонка, и пар поступает в парную .

Безопасность против удобства

При строительстве бани или сауны своими руками можно устанавливать дома либо металлическую каменку, либо кирпичную. Печь каменка располагается частично в парилке, а частично в предбаннике. В парилке находятся камни, на которых образуется пар. в предбаннике располагаются топка и поддувало .

Такое расположение более безопасно. так сохраняет в парилке больше кислорода для дыхания и позволяет парилке лучше прогреваться. Если баня имеет деревянные стены, последние вокруг печи каменки необходимо защитить от возможных искр и огня листовым металлом или кирпичной кладкой .

Если владелец дома решил своими руками строить металлическую печь каменку, следует сделать выбор между двумя конструкциями печи – либо периодического, либо постоянного действия. Название таких металлических печей, каменок, определено способом топки.

Печь каменка периодического действия должна запасать существенно больше тепла, поэтому такая печь больше и массивнее. Однако её существенными преимуществами являются безопасность и возможность не отвлекаться от банных процедур для поддержания огня в топке. Камни в такой печи нагреваются непосредственно от пламени топки. Для большой каменки периодического действия потребуется более прочный фундамент, небольшую печь можно установить на несколько швеллеров, перекрытых листовым металлом или обложенных кирпичом .

Если денег маловато – делаем самостоятельно

Дома для изготовления своими руками каменки постоянного действия потребуется меньше материалов и денег. так как стенки печки тоньше и количество камней меньше. Камни в такой печи лежат на металлическом листе, который является верхней частью топки. Особенно эффективна конструкция топки с куполообразной формой верхней части, на которой уложены камни и дымоход ниже купола. Купол топки аккумулирует горячие печные газы и обеспечивает быстрый нагрев камней печи .

Дома каменка постоянного действия требует больше дров, наблюдения за топкой, а также постоянный контроль над присутствием печных газов в парилке. Парилка с такой каменкой должна иметь хорошую вентиляцию. Преимуществом каменки постоянного действия является стабильность температуры в парилке и возможность её быстрого изменения по мере необходимости.

Дома своими руками можно сложить и полностью кирпичную печь каменку подобно тем, что традиционно использовались в русских банях. Камни в такой печи контактируют с пламенем топки и быстро нагреваются до высокой температуры. В печи отсутствует дымоход, а сама печь является просто топкой, с камнями наверху .

Во время топки дым собирался под потолком бани и через задвижку выходил наружу. После прогрева каменки до необходимой температуры топка очищалась от несгоревших дров и углей, парилка быстро проветривалась, на камни брызгали водой и начинали париться.

В печах каменках для саун и бань не следует применять гранитные, треснутые и слоистые камни. так как они быстро разрушаются от воздействия огня и воды. Размеры камней должны быть в пределах 8 – 11см. монолитной структуры, типа базальта. От правильного выбора камней будет зависеть скорость прогрева сауны и продолжительность сохранения тепла печи каменки. Печь, сложенная своими руками, всегда будет согревать не только тело, но и душу человека, её сделавшего .

Специфика и устройство каменных печей для бани

Баня – главный атрибут любого загородного дома. Поэтому существует обширный выбор всевозможных обогревательных приборов. Каменные печи для русской бани – идеальный вариант. Они делятся на два вида в зависимости от места размещения камней: закрытого типа и открытого.

На фото — каменная печь для бани

Каменные печи для бани

Открытые печи хорошо подходят для больших парилок, в которой одновременно могут париться несколько человек. Камни находятся возле топки, поэтому за короткий срок они могут нагреться до высокой температуры. Помещение нагревается за короткий срок. Основной недостаток таких конструкций – при литье воды быстро охлаждаются.

Согласно устоявшимся традициям, в парилке используют печь закрытого типа. Для её правильного функционирования необходимо большое количество камней. Они размещаются в заранее продуманном месте. Очень важно при сооружении бани вверху сделать дверцу. Когда в топке горят дрова, она закрыта. Открывается она за несколько часов для парения, благодаря чему помещение прекрасно прогревается.

На сегодняшний день огромное количество видов печей, но каменная печь для бани остаётся наиболее популярной. Каменки бывают холодного и горячего типа. Данная классификация никаким образом не влияет на вид топлива, которое используется. Отличительная черта — это температурный режим стенок печки. Стенки в горячих конструкциях достигают температуры 100 градусов. Устанавливаются там, где печь является главным источником тепла. В парилке очень тяжело регулировать влажность.

Каменки холодного типа позволяют регулировать микроклимат. Поверхность печи нагревается максимально до 60 градусов. Температура регулируется благодаря открытию и закрытию заслонок, через которые тёплый воздух циркулирует от печи в парилку.

Строение и принцип работы каменки

Стенки каменки выполняются из кирпича. Там, где печь больше нагревается, рекомендуется использовать огнеупорный кирпич. Топливо, которое используется дрова, в редких случаях торфяные брикеты, уголь. В наше время производители все продумали и каменки можно приобрести в строительных магазинах и супермаркетах. А также её можно создать собственноручно. Какой из этих вариантов выбрать, зависит от личных предпочтений и вкуса владельца.

Банная печь с кирпичной каменкой

Стоит учитывать тот факт, что неправильная укладка печи может стать причиной пожара. Поэтому столь важное дело необходимо поручить специалисту. Печи каменные позволяют долгое время держать определённую температуру. Особенность этого вида то, что каменки необходимо топить не раньше чем за 3 часа до парения. Создание печи – наиболее ответственный процесс, который требует определённых знаний и умений. Традиционная русская печь должна полностью состоять из кирпича. Каменка задаёт определённую атмосферу помещению.

Трудности возникают по поводу длительности возведения конструкции, а также высокой себестоимости. Если минимального опыта в строительстве бань нет, то лучше и не браться за это дело. Если есть желание испробовать свой опыт и построить печь своими руками можно приступать к работе.

Когда принимается решение о возведении бани, первым делом необходимо определить с оборудованием. Существует два варианта: купить готовую конструкцию, или же соорудить самому. Каждый сам для себя решает, какой вариант лучше. По мнению специалистов, каменные печи для бани своими руками по положительным характеристикам преобладают. Каменная баня стала традиционной с древних веков.

Положительные и негативные стороны каменных печей

Печи из камня имеют ряд положительных характеристик:

большое количество камней;
закрытая топка;
для камней и топки имеются отдельные ниши;
длительное сбережение тепла;
отапливают большое по объёму помещение;
отличаются пожаробезопасностью;
хороший пар.

Несмотря на большое количество положительных моментов, есть и отрицательные стороны. Конструкция имеет очень большой вес, её нельзя перемещать по парилке, требует постройку дополнительного фундамента. Высокая себестоимость, которая включает дорогостоящие материалы и работа печника. Если конструкция предполагает наличие нескольких ходов в дымоходе, то печник должен быть высококвалифицированный. Ведь от закладки печи зависит её работа, качество пара и скорость нагрева помещения.

Каменные печи долго сберегают тепло

Особенности устройства каменных печей

Укладка печи должна осуществляться на предварительно подготовленном фундаменте. Который должен быть очень мощным и способным выдерживать большие тяжести. Пространство между печью и фундаментом заполняют гидроизоляцией. Весь процесс укладки, должен отвечать установленным правилам пожарной безопасности.

Важно обратить своё внимание на некоторые рекомендации. Размер топки должен быть максимальным. В зависимости от этого строят соответствующее поддувало. Это даст возможность поступлению необходимого количества воздуха.

Размер колосников должен соответствовать размеру дров. Независимо от того какой внешний вид он имеет. Если он один с прорезями хорошо, небольшие по длине можно уложить поперёк.

Каменная кладка над топкой должна составлять не менее восьми рядов кирпича. Если её сделать меньше то на ней будет оседать сажа, и порог максимальной температуры будет превышать каменку.

Вокруг каменки, в тех местах, где будет максимальный нагрев, деревянные детали необходимо защитить специальными накладками, которые защитят поверхность.

Первый слой необходимо укладывать без применения раствора. Заранее подобрать кирпичи и оставить необходимый зазор. Как известно, при нагревании поверхность может несколько деформироваться. Эта подложка из кирпича позволит несколько смещаться и убережёт печь от трещин. После этого можно переходить к укладке с раствором.

Все ряды необходимо контролировать по уровню. Углы должны соответствовать отвесу. Очень важно сделать укладку без отклонений.

Каменная кладка над топкой должна составлять не менее восьми рядов кирпича

Там, где будут расположены дверцы, ряды необходимо начинать от предполагаемого проёма. Дверцы крепятся с помощью специальных петель, которые укладываются между кирпичами. Для увеличения долговечности через ряд укладывается проволочная стяжка.

Металлические элементы, которые подводятся в печь, необходимо вместе соприкосновения обмотать канатом из асбеста. Благодаря этому при температурных расширениях металла раствор не будет деформироваться и ломаться.

Дымоходы для каменных печей

Неотъемлемый атрибут для любой печи – дымоход. На сегодняшний день выбор их очень велик.

В зависимости от конструкции их подразделяют:

классика, сооружаются из кирпича.
из нержавеющей стали;
керамические.

При монтаже дымохода необходимо следовать некоторым требованиям:

исключение попадания угарного газа внутрь помещения;
выдерживание высоких температур;
стойкость к воздействию влаги.

Порядок устройства дымохода

В наше время все реже используются классические кирпичные дымоходы. Сильный разогрев и охлаждения приводят к разрушению. Подобных дымоходов хватает на несколько лет, после чего они нуждаются в обновлении и ремонте. Для увеличения эксплуатационного срока в каменную трубу монтируют металлический или керамический дымоход.

Очень популярны дымоходы из нержавейки. Они могут быть однослойными и с утеплителем. В зависимости от количества утеплительного волокна такие дымоходы очень долговечны и их можно выносить за пределы дома. Принцип строения прост. Дымоход состоит из двух слоёв нержавеющей стали, между которыми располагается вата. При использовании по назначению такой дымоход может прослужить больше 30 лет.

Конструкции из керамики занимают лидирующие позиции. Они очень долговечны, а также выдерживают негативное воздействие неблагоприятных факторов.

Баня способна очистить и оздоровить организм, поэтому её обустраивают практически в каждом загородном или частном доме. Строить её своими руками или же обратиться за помощью к специалистам личный выбор каждого.

О том, как класть банную печь — в следующем видео.

Источники: http://www.poparimsya.com/pechi/kamennaya-pech-dlya-bani.html, http://poluchi-teplo.ru/pch/bannaya/kamennaya-pech-dlya-bani.html, http://hotbanya.ru/pechi/konstruktsii-iz-kamnya.html

Каменные печи для дома, бани, дачи

Несмотря на обилие современного отопительного оборудования, каменные печи так и не утратили своей актуальности до наших дней. Во-первых, это надежный и функциональный источник тепла в загородных домах и на дачах, расположенных в районах, где отсутствует централизованное газовое отопление. Во-вторых, альтернативные виды топлива (дрова, уголь) отличаются значительно меньшей стоимостью по сравнению с газом или электричеством. В-третьих, тепло от каменной печки создает особую атмосферу уюта и комфорта, а еда, приготовленная на печи, обладает неповторимым вкусом и ароматом. К тому же, современные дизайнерские проекты каменных печей позволяют превратить прозаичное бытовое устройство в настоящую изюминку любого интерьера.

Виды печей

Приспособления для обогрева жилья и приготовления пищи были придуманы людьми много веков назад. Культурные традиции, кухня и климатические особенности места проживания того или иного народа сыграли непосредственную роль в процессе эволюции этих приспособлений, свидетельством чего являются разные виды печей, существующих и ныне.

Каменные печи для дома и дачи, пользующиеся сегодня наибольшей популярностью у российских владельцев загородного имущества, отличаются конструкцией и своими названиями, говорящими о месте происхождения конкретной модели, например, русская, голландская, шведская печь и т.д.

Кроме этого, печи разделяются по своему функциональному назначению на:

отопительные,
варочные,
комбинированные (отопительно-варочные).

Отопительные печи

Главной и единственной функцией этих печей является обогрев помещения. Для приготовления или даже разогрева пищи они не предназначены. Данные конструкции называются голландскими печами. Их габаритные размеры определяются площадью отапливаемого помещения. Они имеют компактную прямоугольную форму, и устанавливаются в гостиных или спальнях.

Варочные печи

Варочная каменная печь предназначена в основном для приготовления пищи и обогрева небольшого помещения. Этим видом печей чаще всего оборудуются летние дачи, т.к. серьезное отопление большого дома не позволяют осуществлять их конструктивные особенности. Такие печи имеют варочную поверхность и нередко духовку.

Комбинированные печи

Данный вид печей еще называют «шведками». Это универсальный и самый удобный вариант. Устройство каменной печи комбинированного типа предполагает возможность обогрева большой площади помещения и условий для приготовления пищи. Обычно устанавливают их в межкомнатном простенке таким образом, что варочная поверхность располагается на кухне, а главная часть выходит в жилую часть дома. Нередко такие конструкции оборудуют лежанкой, превращая их в настоящую русскую печь.

Печи особого назначения

К отдельным категориям относятся каменные печи для бани и садовые печи, используемые для приготовления пищи на открытом воздухе.

Банные печи

Печи банные каменные имеют одно предназначение – качественный прогрев помещения бани. Истинные поклонники банного отдыха отдают предпочтение именно печкам-каменкам на дровах, считая, что только эти сооружения способны создавать уникальный лечебный микроклимат в парной.

По принципу работы данные агрегаты разделяются на два типа:

Банные печи периодического действия с закрытой каменкой. В этом варианте камни располагаются в дымоходной трубе. Пользоваться такой печью можно лишь спустя несколько часов после растопки, только после окончательного сгорания топлива.
Банные печи постоянного действия с открытой каменкой. Каменная чаша в них открыта, поэтому требуется постоянная подпитка огня. Перед началом банных процедур каменку протапливают примерно 2,5 часа, а далее этот процесс поддерживается в течение сеанса парения.

Важно! Одним из главных требований, предъявляемых к банным печам, является безопасность, и в этом плане вариант с открытой каменкой является более безопасными, т.к. такая конструкция исключает риск попадания угарного газа в парилку, тогда как в первом случае такая опасность существует.

Садовые печи

Садовые печи предназначены для приготовления пищи на открытом воздухе на углях или огне. Они имеют довольно простую конструкцию, включающую в себя топку жаровни и хранилище для дров, а в более сложных моделях предусмотрен еще и дымоход.

Каменные печи барбекю с открытой топкой считаются самыми удобными для приготовления мясного и рыбного шашлыка, стейков, блюд из птицы и т.д.

Наиболее серьезными в функциональном плане являются садовые печи с духовкой. В таких моделях можно выпекать хлебобулочные изделия, готовить каши и даже первые блюда.

Выбор оптимальной модели каменной печи

Помимо определенных эксплуатационных параметров каменных печей, выбор той или иной модели должен также базироваться на характеристиках самого строения (назначение, особенности планировки, размеры, пожаробезопасность и т.п.). При правильном учете всех этих критериев, одна каменная печь для дачи или дома будет качественно и равномерно прогревать все помещения.

Для обеспечения максимальной отопительной способности, печь необходимо планировать таким образом, чтобы все ее теплоотдающие поверхности располагались пропорционально относительно площади и теплопотерям каждого помещения.

По форме печи бывают:

прямоугольными,
квадратными,
круглыми,
Т-образными,
угловыми.

Особенности проектировки каменных печей

Удобство, функциональность, эстетичность, но самое главное, безопасность – это те характеристики, которыми должны обладать отопительные устройства в жилых помещениях. Кладка каменной печи – дело ответственное и непростое, требующее специальных навыков и опыта, однако не менее важен и грамотный проект будущего объекта. Целесообразнее и проще всего предусмотреть наличие печи еще на стадии проектирования дома. Это позволит в процессе строительства проложить дымоходную систему в стенах, экономя полезную площадь помещений и обеспечивая в будущем их максимальный прогрев.

Дымоходные каналы имеют разную структуру:

прямоточную или противоточную;
с вертикальными или горизонтальными каналами;
однооборотную или многооборотную;
бесканальную;
с нижней системой прогрева.

Дымоходная система планируется в зависимости от типа печи.

Грамотно спланированная каменная печь будет максимально функциональной и удобной в обслуживании. Она гармонично впишется в интерьер, и не будет загромождать жилое пространство. К примеру, очень интересно смотрится двухсторонний комбинированный вариант «печь-камин», когда часть печи с варочной поверхностью располагают в кухне, а в комнате оборудуют камин. При этом используется общая дымоходная система.

Технологии и основные материалы

Эксплуатационные характеристики каменных печей определяются качеством и правильным выбором материалов, соблюдением технологических требований и качеством кладки.

Для кладки печей используется натуральные каменные материалы (бутовый камень, песчаник и известняк) или специальные термостойкие виды кирпича. Для обеспечения ровной плотной кладки и надежного сцепления с раствором применяются постелистые (плоские) камни и бутовые плиты.

Основным материалом для сооружения каменных печей является красный кирпич, изготовляемый из чистой от примесей глины, путем пластического или сухого прессования с последующей сушкой и обжигом. Наибольшие температуры (до 1600°С) выдерживает шамотный кирпич.

Технология кладки печей предусматривает использование нескольких разновидностей кирпича с различным уровнем термостойкости. Для обеспечения качественной кладки кирпич должен иметь одинаковую прямоугольную форму, прямые ребра и углы, четкие грани и ровные лицевые поверхности.

Важно! Кладку печей и дымоходов запрещается производить из силикатного, пустотелого и дырчатого кирпича.

Глина обыкновенная или красная используется в качестве основного ингредиента в растворе для кладки печей из обычного красного кирпича. Тугоплавкие глины (например, гжельскую) применяют при кладке стенок топливника и жаровых каналов из огнеупорного кирпича.

Мелкозернистый песок выполняет функцию заполнителя в глиняном кладочном растворе. Этот материал не должен быть загрязнен различными примесями и растительными остатками. Песок добавляется в красную и тугоплавкую глины, а с огнеупорными глинами используют шамот.

Известковые и цементные растворы применяются для сооружения печных фундаментов и оголовков труб, располагающихся выше крыши.

Основные противопожарные требования при кладке печей

обязательное наличие разделок в местах контакта дымоходов и вентиляционных каналов с материалами перекрытий;
запрещается настилать половые покрытия впритык к дымовым каналам и стенкам коренной трубы, расположенным в стенах;
обязательное наличие пространства между деревянной стеной и коренными трубами и печами;
толщина верхнего печного перекрытия должна составлять не менее трех кирпичных рядов;
не допускается совпадение вертикальных швов при кладке;
в процессе устройства разделок необходимо предусматривать возможную осадку постройки;
обязательное наличие стального листа на полу под топочной дверцей.

Каменные печи для бани и дома: преимущества и особенности кладки

Содержание статьи:

Камень – древнейший природный материал, традиционно используемый для кладки печек и каминов. Несмотря на то, что сегодня на смену камню пришли искусственно созданные стройматериалы: бетон, кирпич, облегченные блоки, классические каменные печи для бани и дома продолжают оставаться востребованными у владельцев малоэтажного жилья. Строительство очага желательно продумать еще до постройки здания, которое ему предстоит обогревать. Это поможет заранее определиться с фундаментом и защитой стен.

Преимущества и недостатки банной каменной печки

По многим показателям каменная печь для бани превосходит более доступную и простую в установке металлическую печку. Природные минералы дольше удерживают тепло, способствуют равномерному прогреванию помещения, не пересушивают воздух и не источают в процессе нагрева неприятные запахи.

Каменная печь – традиция русской бани

По сравнению с популярными кирпичными печками, каменные прогреваются намного быстрее, так как природный материал имеет более высокую теплопроводность, чем созданный человеком аналог. Каменные очаги – классика жанра, проверенная веками, поэтому нет смысла сомневаться в их надежности.

К недостаткам источников тепла из природного камня можно отнести тяжелый вес, усложняющий монтаж фундамента и установку в эксплуатируемых домах. Работа с камнем требует определенных навыков, а строительство печи – сложный процесс, для которого нужно владеть не только техникой кладки, но и изучить особенности устройства топки и дымохода.

Гарантия успеха: правильный выбор материалов

Долговечность любой постройки определятся качеством взятых за основу материалов. Чтобы домашний очаг радовал долгие годы, не стоит экономить на покупке хорошего сырья.

Какой камень пригоден для печного строительства

Выбирая камень для печи в бане, важно учитывать, что для кладки пригодны жаростойкие породы, способные выдержать высокие температуры и не растрескиваться при этом. Неплохо справляется с задачами бутовый камень из таких горных пород, как гранит и песчаник.

Бутовый камень может быть неправильной формы, в форме плиты или булыжника. Естественно, предпочтение нужно отдавать той форме, которая позволит использовать как можно меньше раствора. Подбор подходящих друг другу элементов придется проводить на протяжении всего процесса кладки, перед каждым рядом тщательно отбирая ближайших «соседей». Чем тоньше будут швы, тем прочнее и долговечнее окажется конструкция.

Титул самого «печного» камня последние годы носит талькохлорит – уникальный материал, нагревающийся в 10 раз быстрее кирпича и способный сутки удерживать накопленное тепло. Мыльному камню (так его называют в народе) издавна приписывали лечебные свойства. В обработанном виде талькохлорит напоминает мрамор, поэтому его можно использовать для облицовки печек из недорогих материалов, значительно улучшая этим их внешний вид и теплоотдачу.

Талькохлорит нагревается в 10 раз быстрее кирпича

Тем, кто не владеет секретами кладки, но мечтает, чтобы каменная печь для дачи или дома была построена собственными руками, подойдут готовые наборы для строительства печей и каминов из талькохлорита. Такие наборы напоминают детский конструктор, в котором нужно собрать все элементы согласно приложенной схеме. При необходимости можно выбрать печь, оснащенную варочной поверхностью и духовкой. Вес готового изделия – от 500 до 2000 кг.

Правильный выбор глины – залог прочности конструкции

Для кладки печи из природного камня рекомендуется выбирать тугоплавкую или огнеупорную глину хорошего качества и нормальной жирности. Жирная глина быстро растрескается, а недостаток этого показателя скажется на качестве скрепления.

Чтобы убедиться в пригодности глины, из небольшого количества готовят крутое тесто, тщательно разминают его руками и скатывают шарик диаметром около 5 см. Полученный шарик помещают между двумя дощечками и несильно прижимают сверху. Хорошо, если на шарике не сразу появляются трещинки, а их размер незначителен.

Определившись с качеством глины, решают, сколько песка нужно добавить в раствор. Также для увеличения прочности в раствор для кладки можно добавить поваренную соль и цемент, а в штукатурную смесь – немного извести.

Из чего сделать топку

Температура в топке может подниматься до 1000 градусов и выше, поэтому здесь следует использовать материалы, которым не страшны высокие температуры. В каменные печи для дачи можно установить готовую чугунную топку или выложить эту важнейшую составляющую из шамотного кирпича.

Готовая чугунная топка

Кирпичная топка хороша тем, что постепенно отдает тепло и продолжает сохранять его после окончания процесса горения. Однако даже огнеупорные кирпичи со временем приходят в негодность и требуют периодической замены. Ремонт топки достаточно трудоемкий и грязный процесс, поэтому при частом использовании печи по назначению имеет смысл присмотреться к более практичным металлическим заготовкам.

Готовые топки представляют собой чугунные камеры, устанавливаемые в конструкцию печи. К их преимуществам можно отнести простоту монтажа, долговечность, высокий КПД. Как правило, фабричные топки уже оснащены надежной дверцей из металла или особого стекла. Для плавного снижения температуры топки из чугуна рекомендуется изолировать с внешней стороны шамотным кирпичом.

Чем облицевать готовую печь

Традиционно печи облицовывали изразцами – декоративными глиняными изделиями в форме коробочки. Благодаря пустотам, заполняемым во время кладки глиной и щебнем, существенно повышается теплоэффективность очага.

Изразцы – красота и теплоэффективность

Терракотовая плитка – еще одно проверенное временем решение для декора каменной печки. Терракота не боится перепадов температур, поэтому ей не страшны брызги холодной воды на раскаленную поверхность.

Из современных предложений имеет смысл присмотреться к клинкерной плитке и керамограниту. Эти плиточные материалы по виду сложно отличить от дорогих натуральных камней. Они стойко выдерживают и высокие температуры, и повышенную влажность, поэтому их можно смело использовать не только в жилых домах, но и в банях.

Облицовка натуральным камнем будет уместна, если каменная печь для дома нуждается в шикарном дизайне. Для этой цели идеально подходит мрамор – красивейший и долговечный материал. В качестве бюджетного варианта можно рассмотреть отделку искусственным камнем, имитирующим дорогостоящие минералы.

Строительство фундамента под печь из камня

Известно, что каменные печи значительно тяжелее своих кирпичных последовательниц, а значит, им требуется мощный и основательный фундамент. Без дополнительного фундамента допускается установка печного оборудования весом не более 750 кг. В этом случае будет достаточно усилить пол и уложить слой теплоизоляции.

В идеале фундамент под печь закладывают еще до строительства дома

Глубина фундамента для каменной печи должна составлять не менее полуметра, при расчете этого параметра важно учесть не только массу печи с трубой, но и состав грунта. Каждая сторона котлована должна быть больше на 5 см соответствующей стенки будущей печки.

Дно котлована засыпают щебнем, хорошо утрамбовывают и заливают цементным раствором. Стенки фундамента выкладывают красным кирпичом или бутовым камнем, соблюдая перевязку, также можно соорудить опалубку и залить стены бетонным раствором. Внутреннее пространство котлована заполняют мелким бутом и заливают жидким раствором. Сверху обязательно выкладывают сплошной слой из огнеупорного кирпича.

Выбор места для домашней печки

Если каменная печь для дома служит не только для украшения, но и выполняет свою основную задачу – отапливает жилое помещение, необходимо правильно выбрать для нее место, учитывая не только технику безопасности, но и максимальную эффективность работы.

Идеальное помещение для очага – комната, где больше всего времени проводят хозяева, как правило, это гостиная, площадью не менее 16 кв. м. Чтобы получить от источника тепла максимум тепловой энергии, рекомендуется размещать печку в центре комнаты. Установка отопительного устройства вблизи внешних стен крайне нежелательна – в этом случае часть тепла уйдет на обогрев улицы.

Печь – сердце каждого дома

При необходимости отопления нескольких смежных комнат печь возводят в проеме общей внутренней перегородки. При этом желательно разместить конструкцию так, чтобы дверца топки находилась в коридоре или на кухне. Одной печкой можно обогреть не более четырех смежных помещений.

Безусловно, строительство каменных печей для дома, дачи и бани – сложная работа, браться за которую можно только имея определенные навыки в печном деле. Всем остальным любителям классики настоятельно рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам, знающим секреты и тонкости этого непростого процесса.

Видео: уникальная печь для бани

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Каменная сауна с печью, Сауна кабина Цена

US $ 399.00–999 долларов США / Кусок | 5 шт. / Шт. (Минимальный заказ)

Перевозка:: Служба поддержки Морские перевозки

,
Камень для сауны, печи и сауны
камень для сауны и сауны
Описание продукта
Контактное лицо: Vici -KEYA
Мобильный телефон / Whatsapp / Skype / Wechat:
+ 86-18819504406 QQ: 3159649956
Адрес: R701-A, Shihong Building, 2095 Bixin Road (рядом со станцией метро Nanlian), район Лунган, Шэньчжэнь, Китай
Интернет: http: // www.szcoasts.com
https://szcoasts.en.alibaba.com
Информация о компании
Технические характеристики
Камень для обогрева сауны
1) Камень для обогрева сауны 2) Натуральный, зеленый продукт, создайте хорошую среду для сауны
3) Завод
1. Камень для сауны для использования в сауне
2. Долговременный срок службы
3.Использование камня для сауны хорошего качества в помещении сауны
4. Натуральный, зеленый продукт, обеспечивает хорошую среду в сауне
5. Конкурентоспособная цена

Keya Sauna Swimming Pool Equipment Co., Ltd. Is специализированное предприятие по разработке и производству изделий для саун и бассейнов, владеющее цехами площадью 15 000 квадратных метров, степень озеленения которых превышает 60%. Основными продуктами являются: парогенератор, паровая баня, печь для сауны, сауна, сауна в дальнем инфракрасном диапазоне, аксессуары для сауны, водяные насосы, песочный фильтр, нагреватель для спа, теплообменник и т. Д., С 1997 года Компания обучает ряд высококлассных специалистов по НИОКР, контролю качества и управлению производством. Опираясь на опыт, компания создала известные бренды «COASTS, STEAMIST, AMAZON, HEIRVA, SMILIST». KEYA всегда была впереди в индустрии саун, особенно в последние годы, она разработала и произвела многофункциональные роскошные парогенераторы и печи для сауны, их технология и качество достигли международного передового уровня.
Кея CO.прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO9001-2008, основные продукты прошли Китайское импортно-экспортное карантинное бюро «Подтверждение испытаний типа электротехнической продукции», Европейский Союз CE, Корея KETI, экологическая сертификация CTI, продукция была продана в более чем 50 стран и регионов.
Качество является основой выживания и развития предприятий, мы будем придерживаться принципов «качество во-первых, репутация во-первых, улучшение и инновации, качество сборки», прилагаем усилия для создания мирового качества сауны!
Больше требований, просто ЗАПРОСИТЕ или посетите нас.спасибо
Камень для сауны для печи сауны и помещения сауны Камень для сауны для печи сауны и помещения сауны Камень для сауны для печи сауны и помещения сауны Камень для сауны для печи сауны и сауны Камень для сауны для печи сауны и помещения сауны
,
Каменная сауна с печью, Сауна кабина Цена
US $ 399.00–999 долларов США / Кусок | 5 шт. / Шт. (Минимальный заказ)
Перевозка:
Служба поддержки Морские перевозки
Время выполнения:
Количество (шт.) 1–5 6–20 > 20
Est.Срок (дни) 20 28 Торг
Настройка:
Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 30 шт.)
Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 30 шт.)
Подробнее
Настройка графики (Мин.Заказ: 10 шт.) Меньше
,
штуцеров комнаты сауны, камень печи лавы сауны для подогревателя
сауны
штуцеры комнаты сауны, камень печи лавы сауны для нагревателя сауны
Описание продукта

1. Камень сауны сохраняет энергию для разбрызгивания воды в камне сауны выше может эффективно испарять влагу.
2. Роль камня для сауны заключается в том, что нагревание позволяет накапливать достаточно энергии, чтобы разбрызгивать воду в камне для сауны, расположенном выше, может эффективно испарять влагу, оставляя место для поддержания правильной влажности.
3. На рынке есть два типа камня и лавы, время жизни вулканического камня больше, чем у камня, не только выдерживает быстрое нагревание и охлаждение, но и может накапливать огромное количество тепла, это самый идеальный камень для сауны. сауна.
Технические характеристики:
Камень для сауны для использования в кабине сауны
с длительным сроком службы
Камень для сауны хорошего качества, используется для каменки или сауны
Камень для сауны хорошего качества Использование в помещении сауны
Более длительный срок службы
Размер: 38 * 29 * 14 см
Вес: 20 кг
Камень для сауны:
Другое оборудование для сауны:
Древесина для сауны, которую вы можете выбрать:

Сертификаты
Информация о компании
Почему вы выбрали нас?
Wayman Corporation была основана в 1999 году в Гуанчжоу Wayman Health Equipment CO., LTD специализируется на производстве оборудования для бассейнов.
Мы выделяемся:
• Современное оборудование и строгий контроль качества;
• Гарантия стабильных и своевременных поставок;
• Превосходное качество и конкурентоспособная цена;
• Профессиональные технические специалисты и команда продаж.
Наши услуги
Оплата и отгрузка
1.Мы принимаем T / T, Western Union, Paypal и т. Д.
2. Детали будут проверяться строго перед отправкой. Способ доставки может быть воздушным, морским, логистическим, экспресс-доставкой и т. Д. В соответствии с вашими требованиями.
Отзыв
1. После получения товара мы будем очень благодарны покупателю за раннее подтверждение.
2. Если вы удовлетворены нашими товарами, поделитесь ими с друзьями, и мы будем очень признательны.
Любые проблемы, обращайтесь к нам!
Ваше удовлетворение — наша конечная цель!
Надеюсь на хорошее сотрудничество с вами.
,

Почему в колодце вода мутная: Почему в колодце мутная или желтая вода: причины и методы очистки

Май 25, 2020 автор alexxlab Разное

Почему в колодце мутная или желтая вода: причины и методы очистки

Сооружая колодец, мы представляем себе, как будем пить вкусную, кристальную и холодную до ломоты зубов колодезную воду прямо из оцинкованного ведра. Но реальность порой бывает далека от фантазий, и мы обнаруживаем, что состояние воды не вызывает доверия. Результат утоления жажды может быть непредсказуем и даже опасен. Согласны?

Мы расскажем, почему в колодце мутная вода, подробно изложим, как устранить причины этого явления. В представленной к рассмотрению статье описаны все виды причин, влияющих на чистоту и химический состав воды в частном источнике. У нас вы узнаете не только о методах очищения и обеззараживания, но и о правилах профилактики.

Содержание статьи:

Причины помутнения воды в колодце

Как правило, владельцы колодцев предпочитают пить воду именно из природного источника, даже если они подключены к центральному водопроводу.

Считается, что вода, добытая самостоятельно, сродни родниковой и здоровее той, которая подвергается хлорированию. Но со временем вода, полученная нами из колодца, теряет свою прозрачность. Что может стать причиной такого неприятного явления?

Если исходить из утверждения, что мы есть именно то, что мы едим и пьем, загрязненную воду ни в коем случае пить нельзя
Герметичность колец колодца
При сооружении колодца , которые являются составными частями этого сооружения, устанавливаются друг на друга. Швы между ними герметизируются.
Но, с течением времени, подвижка грунта может привести к частичному смещению колец относительно друг друга. При этом нарушается и герметичность швов.
Швы между кольцами шахты колодца лучше всего укрепить специальными скобами, это станет профилактикой против сезонного смещения их относительно друг друга
Весенние паводки, обильные ливни и повсеместное таяние снега создаёт избыточную нагрузку на стыки колец, в результате чего в колодец начинает поступать загрязненная вода. Образуется муть.
Такую воду не хочется не только пить, но и использовать для повседневных хозяйственных нужд. Более того, в замутненной воде могут содержаться в растворенном виде опасные для здоровья химикаты.
Галерея изображений
Фото из
Снижение качества воды в старых колодцах
Желтая мутная вода из-за грибка
При заглублении водозабора в ожелезненный грунт
Загрязнение паводковой водой
Шахтный колодец необходимо обустроить
Без донного фильтра нет качественной воды
Неправильно подобранный донный фильтр
Требуется замена донного фильтра
Изменение состава водоносного слоя
Иногда загрязнения проникают в колодец не сквозь швы между кольцами. Они могут отравить сам водоносный слой, благодаря которому сооружение заполняется водой. Это происходит, если поблизости от вашего участка располагается предприятие, сливающее свои промышленные стоки в естественный водоём, губя его и прилегающую к нему территорию.
В этом случае вода может не только помутнеть, но и приобрести неестественную окраску. Оттенок жидкости будет зависеть от того, какой именно тип загрязнения на неё воздействовал. С загрязнениями этого вида сложнее всего бороться: не принесёт нужного результата.
Ведь новые порции воды из питающего слоя будут возвращать возникшую проблему. Остаётся надеяться только на систему фильтров, которую следует разместить на пути воды от источника до места её конечного потребления.
Причины избытка железа
Если в вашем колодце появилась желтая вода, то причиной этому могут быть и промышленные стоки, и повышенное содержание железа. В первом случае цвет жидкости, как правило, сильно выражен и может сопровождаться химическим запахом. Во втором – желтоватым будет лишь оттенок воды.
Желтоватый оттенок всегда выдаёт воду, содержание железа в которой превышает норму. Справиться с этой ситуацией помогает специальная система фильтров
Для устранения повышенного содержания железа необходимо применять специальные фильтры, которые способны обеспечить такую очистку.
Проблема застоя воды
Ещё одной причиной помутнения воды в колодце может стать её застой. Возможно, источником воды пользуются не так часто, как хотелось бы. Вода не обновляется и застаивается.
Органические вещества, проникающие в шахту колодца извне, начинают разлагаться. Этот процесс сопровождается неприятным запахом сероводорода и изменением цвета жидкости.
Конечно, пить такую воду нельзя, да и не захочется: она имеет специфический привкус. Запах, цвет и привкус возникают из-за развития в воде гнилостных бактерий. Эту проблему исправляют методом чистки колодца. Вот только прочищать и придется не один раз, а регулярно, не забывая уделять этому процессу должное внимание и время.
Дефекты конструкции колодца
Когда в шахту беспрепятственно проникают прямые солнечные лучи, ультрафиолет создаёт в ней идеальные условия для развития бактерий и размножения микроорганизмов. О том, что «процесс пошёл» нам просигналят зеленоватый оттенок воды и неприятный запах. В особо запущенных случаях стенки конструкции могут покрыться зелеными мхами.
Колодец должен быть максимально защищен от попадания в его шахту всевозможного мусора и даже прямых солнечных лучей
Источник должен быть защищен и от прямых солнечных лучей, и от мусора. Сделать это можно с помощью , сооружения над шахтой навеса или двухскатного домика. Можно просто закрывать шахту крышкой. Как правило, эту проблему решают ещё в процессе выбора формы будущего сооружения.
Ошибка при монтаже насоса
Порой внешний вид воды в колодце не вызывает опасений, а её помутнение происходит только после запуска насоса. Получается, что оборудование просто неправильно установлено и в процессе работы поднимает со дна ил, который и вызывает помутнение воды. Это бывает, если установлен слишком близко ко дну или работает очень активно и мощно.
Если причиной изменения состояния жидкости стала работа насоса, его придется демонтировать и переустанавливать заново, предварительно детально изучив инструкцию по применению оборудования.
Расстояние от всасывающей части насоса до поверхности дна должно быть не менее, чем 70-80 см. Если принятые меры не помогут, следует использовать насос с иным типом всасывания жидкости.
Методы устранения помутнения воды
Если проблема возникла, необходимо принимать меры по её устранению. Не будете же вы пить и использовать для приготовления пищи мутную воду с неприятным запахом и привкусом? Что же можно предпринять?
Комплекс работ по очистке колодца
Принимаемые меры всегда зависят от источника проблемы. Если муть образуется в результате загрязнения воды кусочками ила и песком, нужно установить фильтры механической очистки, которые будут улавливать эту взвесь и препятствовать её извлечению из воды.
Для того, чтобы качественно выполнить весь немаленький комплекс работ, вам понадобятся специальные приспособления и конструкции, облегчающие этот труд
Если грязь приносит с собой вода, которая просачивается в зазоры между кольцами шахты, нужно принять меры к ликвидации входных отверстий для неё. Если муть появляется после обильных дождей, то причина загрязнения действительно кроется в недостаточной герметичности швов.
Когда причина неприятностей установлена, можно приступать к работам по восстановлению качества воды.
Для этого нужно:
при помощи насоса откачать из шахты колодца всю находящуюся в нем воду;
вооружившись скребком и жесткой щеткой, опуститься на тросе в шахту, чтобы тщательно очистить внутреннюю поверхность её колец от наслоений любого вида;
выполнить дезинфекцию всей ;
ведрами вычерпать со дна сооружения весь ил, наслоения и мусор, который там скопился за время эксплуатации;
исследовать стены колодца: стыки колец, а также трещины и сколы, обнаруженные в процессе работ, хорошенько промазать герметиком;
создать глиняный замок, если он не был предусмотрен в процессе сооружения колодца.
В качестве профилактической меры, препятствующей загрязнению воды, можно использовать донный фильтр из осины.
Что такое глиняный замок
Мутная вода в шахте колодца может появиться как в процессе его эксплуатации, так и почти сразу же после копки. Это случается, если в ходе монтажа колодца не был сооружен глиняный замок – конструкция, которая предусмотрена как искусственная преграда для попадания внутрь колодца осадков и талых вод.
В конструкции этого колодца глиняный замок был предусмотрен изначально, что во много раз снизило риск помутнения воды и возникновения потребности в последующих работах
Возможно, замок и был сделан, но со временем вышел из строя или не соответствовал технологическим требованиям. В этом случае старую глиняную защиту придется демонтировать и установить новую, качественную.
Работы по изготовлению нового глиняного замка производятся в следующем порядке:
Подготовка материала. Возьмите жирную глину и добавьте к ней песок так, чтобы он составлял не менее 15% смеси. При внесении в рабочую смесь 20% извести, её состав улучшиться. Следите за тем, чтобы в процессе работы глина не высыхала.
Рытье траншеи. Вокруг верхнего кольца колодца необходимо прокопать траншею глубиной примерно 2 метра и шириной в 50 см.
Формирование замка. Получившуюся траншею необходимо забить глиной и хорошо утрамбовать. Не забывайте сделать небольшой уклон от кольца к периферии, который не позволит скапливаться вокруг створа шахты дождевой и талой воде. На глину насыпают щебенку и бетонируют замок, делая его максимально защищенным.
Такой глиняный замок отлично защитит содержимое колодца, отводя воду от наружных стен сооружения.
Производим дезинфекцию колодца
Появление бактерий в колодезной воде сопровождается возникновением неприятного запаха. Именно так пахнет сероводород, который возникает в процессе их жизнедеятельности. Такую воду пить нельзя. Нужно произвести дезинфекцию колодца и избавиться от бактерий.
Существует два основных способа решить поставленную задачу:
обработка поверхностей ультрафиолетовыми лампами;
прочищение шахты хлором.
Какой из методов обеззараживания эффективнее? Давайте разберемся.
Обработка ультрафиолетовым излучением
Недостатком обеззараживания с помощью ультрафиолета является высокий уровень затрат на эту процедуру. Есть у метода и бесспорные преимущества: его применение не требует значительных подготовительных работ, а вкус воды, обработанный ультрафиолетом, не меняется после этой процедуры.
Источник ультрафиолетового облучения необходим для выполнения профилактических работ по предотвращению загрязнения воды, поэтому его размещают в доме, недалеко от точки водозабора
Источником ультрафиолетовых излучений являются специальные приборы, которые необходимо устанавливать в помещениях, поблизости от места потребления воды.
Получается, что к самому колодцу ультрафиолет не будет иметь никакого отношения, так как местом источника излучения является дом потребителя. Эта обработка применяется как профилактическая мера, способная предотвратить появление бактерий.
Получается, что прочищение активным хлором является безальтернативным способом дезинфекции шахты. Его производят, если считают, что бактерии в воде уже есть. После применения хлора можно подключить и ультрафиолетовую установку.
Поэтапная очистка с помощью активного хлора
В отличие от ультрафиолета, активный хлор может отрицательно повлиять на здоровье человека. Применяя его, необходимо тщательно соблюдать рекомендованную дозировку.
Дезинфекционные работы выполняются специалистами, оснащенными средствами защиты: респираторами и специальными перчатками. Сам процедура строго регламентирована СанПиНом.
Очищение с помощью активного хлора и хлорной извести несет в себе опасность для человеческого здоровья, поэтому необходимо тщательно изучить рекомендации по применению этих веществ и неукоснительно следовать им
Условно можно разделить всю процедуру дезинфекции на следующие этапы:
предварительные работы;
очистка шахты колодца;
заключительная дезинфекция.
На этапе предварительной дезинфекции нам очень важно как можно точнее вычислить, какой именно объем воды находится в колодце на данный момент. Зная параметры колец, образующих стенки конструкции, и уровень воды в нем, высчитать объём совсем не сложно.
Теперь нужно рассчитать общий вес активного хлора, который мы будем засыпать в шахту, исходя из того, что на каждый литр воды нам понадобится 10 гр. порошка.
Засыпаем вещество и производим взбалтывание образовавшегося раствора. Для этого зачерпываем ведром жидкость и тут же выливаем её обратно. Повторяем этот маневр несколько раз, после чего закрываем шахту крышкой, давая возможность хлору делать его работу на протяжении 2-х последующих часов.
Через два часа можно начинать очистку шахты. Для этого необходимо полностью освободить её от воды. Теперь шахту нужно хорошенько вычистить, сняв со стен мох и слизь, а со дня – илистые наслоения и всевозможный мусор. Всю грязь необходимо поднять на поверхность и утилизировать, закопав подальше от колодца.
Обнаруженные дефекты швов и самих колец необходимо отремонтировать. Как правило, для этих целей используется герметизирующая смесь
Оцениваем состояние стен: выявляет трещины и негерметичные швы. Выявленные дефекты устраняем, выполняя локальные ремонтные работы. Теперь внутреннюю поверхность шахты следует продезинфицировать. Готовим раствор из расчета 3 гр. активного хлора или 15 гр. хлорной извести на 1 литр воды и наносим его на поверхности с помощью гидропульта, валика или кисти.
После выполнения этих работ можно закрыть колодец и дождаться, когда колонна полностью заполнится водой.
Третья, заключительная стадия обработки, – это повторная дезинфекция. Нам опять понадобится хлорный раствор. Для его приготовления нужно растворить в 1 литре воды 200 гр. хлорной извести.
Раствор нужно оставить настоятся в течение часа. Получившийся состав разделяем: верхняя часть до осадка нам не нужна, а нижнюю часть выливаем в колодец.
Работы по очистке и дезинфекции колодца – это тяжелый физический труд, поэтому нужно хорошо рассчитать свои силы и возможности. Возможно, что разумнее будет нанять специалистов
Перемешиваем воду в колодце ведром, как мы это уже делали ранее, и оставляем её на сутки. Через сутки нужно ещё раз проделать ту же процедуру. Прошли ещё сутки, теперь нужно полностью откачать всю воду и протереть стенки шахты с помощью щеток, швабры или любого другого аналогичного приспособления. Затем стены ополаскивают чистой водой.
Теперь нам придется несколько раз наполнять водой колонну и полностью откачивать её. Этот процесс завершится только тогда, когда вода перестанет пахнуть хлоркой, и в ней не будет ощущаться посторонний привкус. Проявим разумную осторожность: на протяжении двух следующих недель будем пить только кипяченую воду.
Качество воды не всегда определяется на вкус и запах. Лучше подтвердить её характеристики . Как отобрать пробу и куда сдать ее для проведения исследований, подробно описано в предложенной нами статье.
А вот так выглядит цель нашей работы и её конечный результат. Следует помнить, что от качества потребляемой воды зависит наше здоровье и качество жизни
Выводы и полезное видео по теме
Если процедура обеззараживания воды кажется вам слишком сложной, можно обратиться к профессионалам, для которых эти работы привычны и понятны. Как именно они берутся за дело, смотрите на видео:
На этом видео представлены разные виды работ, направленные на единый результат – сделать воду, которую мы получаем из колодца, вкусной и безопасной для нашего здоровья. Конечно, видео носит откровенно рекламный характер, но общий рабочий процесс представлен на нем внятно, доступно и достаточно подробно.
Помутнение воды в колодце – сигнал, который появляется, если профилактика загрязнения вашего колодца дала сбой. Причин тому множество и мы подробно описали их в этой статье, чтобы вы легко нашли источник ваших собственных бед.
Большинство неприятностей можно было бы избежать, если внимательней читать инструкцию к насосу, предусмотреть крышку и навес, защищающие шахту от солнца и грязи, изначально правильно располагать колодец на возвышенности, не забывать про глиняный фартук по его периметру и так далее.
Тем не менее, ситуация не фатальна, и всё ещё можно исправить, следуя нашим советам или обратившись к профессионалам, которые вам непременно помогут.
Хотите поделиться собственными методами и тонкими хитростями в деле восстановления качества колодезной воды? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Здесь же вы можете задать вопрос и разместить уникальные фото с процессом очистки.
В колодце мутная вода, что делать, простые меры очистки на vodatyt.ru
Автор Петр Андреевич На чтение 9 мин. Просмотров 319 Обновлено 18.12.2018
Несмотря на применение современных технологий при монтаже колодцев существует ряд причин, ставящих под сомнение целесообразность установки такой конструкции. Разберем ситуацию: если в колодце образовалась мутная вода, что дальше делать.
Причины помутнения воды в колодце
Хозяева собственных водозаборов добытую воду считают лучшей, нежели из центральной магистрали. Частично они правы: она является родниковой, не подвержена хлорированию и не преодолевала долгий путь по старому трубопроводу. Это так, если она является прозрачной и не содержит нежелательных примесей.
Бывают случаи, когда мутная вода находится в колодце. Рассмотрим причины почему так получается, и что можно сделать для исправления подобной ситуации.
Герметичность колец колодца
В скважине устанавливаются железобетонные кольца, которые плотно прилегают друг к другу. Зачастую используются специальные замки. Швы между ними должны быть герметичными, для этого они замазываются водостойкими растворами.
Однако, спустя время:
из-за смещения грунта, оказывается боковое давление на всю конструкцию шахты;
соединения между кольцами теряют прочность;
поверхностные воды после продолжительного дождя, во время своей активности, просачиваются в данные трещины и образуют муть.
В ней могут находиться химические компоненты, содержащие опасность для здоровья. Ее нельзя применять для бытовых нужд, тем более для питья.
Изменение состава водоносного слоя
Бывают случаи, когда мутная вода проникает внутрь шахты другим путем, и герметичность швов тут не причем:
загрязнение может находиться в самом добываемом водоносном слое;
его источником может быть предприятие, расположенное вблизи водозабора либо выше по течению подземного водоносного пласта;
вода может помутнеть или приобрести неестественный окрас, который будет зависеть от входящих в нее химических компонентов.
С подобными негативными последствиями бороться достаточно сложно, ее очистка в колодце не принесет желаемого результата. Новые поступления грязной жидкости будут способствовать загрязнению шахты. Единственным решением будет использование набора фильтров в водопроводе.
Когда слишком много железа
Отвечая на вопрос почему в колодце желтая вода, можно сослаться на отработанные стоки деятельности промышленности, либо повышение процентного нахождения железа:
при первой причине данное загрязнение сопровождается нежелательным запахом, окрас имеет яркое выражение;
во втором случае – будет проявляться незначительный желтоватый оттенок.
Для очистки от подобного загрязнения применяется набор специальных фильтров, способных эффективно действовать в отношении находящихся химических компонентов. В каждом случае они могут иметь существенные различия.
Проблема застоя воды
Разбираясь почему в колодце мутная вода можно найти еще одну причину в виде ее застоя. Как известно, она должна быть в постоянном движении:
если источником водоснабжения пользуются редко – это способствует ее застою, находящиеся в ней органические соединения начинают разлагаться и меняют ее состав;
это сопровождается возникновением неприятного запаха и проявлением помутнения;
ее нельзя использовать в качестве питья, да и вряд ли это захочется сделать.
Появление окраса, неприятного запаха и привкуса возникает вследствие развития бактерий гнилостных образований. Ее можно очистить путем проведения откачки и дезинфицирования шахты.
Для полной очистки данные процедуры должны повторяться несколько раз.
Дефекты конструкции колодца
Если в шахту будут попадать прямые лучи солнца – в сочетании с повышенной влажностью они создадут благоприятную обстановку для развития микроорганизмов и болезнетворных бактерий:
этот эффект мы увидим при появлении зеленого налета на стенках бетонных колец и возникновении нежелательного запаха;
может прорости зеленый мох;
естественно, такая мутная вода в колодце не пригодная для питья.
Как следствие приходим к выводу, что источник водозабора должен быть надежно защищен от прямых лучей солнца и постороннего мусора. Добиться этого можно при помощи надежного сооружения в виде навеса либо специального домика.
Данную проблему важно не допустить, она решается еще при строительстве.
Ошибка при монтаже насоса
Бывают случаи, когда мутнеет вода в новом колодце, и не несет никакой опасности для здоровья человека.
Помутнение возникает только после включения насосного оборудования:
это происходит вследствие неправильной установки насоса;
в ходе работы он поднимает ил со дна, чем загрязняет шахту;
этому способствует нахождение насоса в непосредственной близости от дна, либо он является слишком мощным.
Для исправления подобной ситуации необходимо демонтировать насос и установить его заново. Рекомендуется выдерживать расстояние между нижней точкой насоса и дном не менее 80 см.
Возможно понадобится установить другой тип насоса, который в меньшей мере будет создавать вибрацию водной толщи.
Методы устранения помутнения воды + видео
Если начала образовываться желтая либо мутная вода в колодце – необходимо принять действующие меры по обнаружении и ликвидации причины загрязнения, после чего очистить саму воду. Что можно сделать в таких случаях?
Комплекс работ по очистке колодца
Наиболее эффективными является совокупность целого комплекса мер. В каждом случае он имеет свои отличия, зависит от первоисточника загрязнения:
Если причиной загрязнения является наличие незначительных песчаных фракций – понадобится установить либо почистить фильтры механической очистки, которые будут эффективно извлекать эти песчинки из водоносного слоя.
При просачивании грязной смеси между кольцами через зазоры – необходимо принять действующие меры по их заделыванию специальным раствором, способствующим их герметичности.

После установления причины, можно начать ее ликвидацию и перейти к действиям по очищению воды.
Понадобится:
насосом откачать воду из колодезной ямы;
на веревке спуститься внутрь, подручным инструментом произвести чистку внутренних стенок бетонной конструкции от различных наслоений;
произвести дезинфекцию внутренних стенок шахты;
при помощи ведер со дна вытащить всю грязь;
произвести ревизию стенок, сделать осмотр стыков колец, возможных сколов;
все найденные зазоры тщательно покрыть герметиком;
сделать замок из глины при условии, что он не делался при постройке шахты.
Есть возможность применить осиновый фильтр, являющийся действенным мероприятием в качестве профилактики.
Что такое глиняный замок
Проявление мути в колодезной шахте может обнаружиться при ее введении в эксплуатацию, либо спустя некоторое время. В качестве причины может являться отсутствие глиняного замка, предназначенного для предотвращения попадания осадков внутрь колодца. Или его деформация по истечению некоторого времени, его несоответствие эксплуатационным требованиям.
В таком случае, необходимо убрать остатки старого замка и приступить к постройке нового:
Понадобится создать глинистый раствор, состоящий из жирной глины и 15% песка, а также 20% гашеной извести. Важно не допустить пересыхания глины.
Вокруг кольца, выходящего на поверхность земли, выбирается грунт глубиною 2 м и шириною 50 см.
В образовавшуюся полость забивается подготовленный глиняный раствор и плотно утрамбовывается. Наверху делается скат от кольца для стекания осадков. После этого на глинистый замок засыпают щебень и покрывают бетоном.
Прочное строение убережет колодец от проникновения в него осадков. Как сделать глиняный замок – читать.
Производим дезинфекцию колодца
Наличие болезнетворных бактерий внутри шахты сопровождается нежелательным запахом. Ее содержимое непригодно для питья. Необходимо сделать дезинфекцию внутренних стенок колодца и ликвидировать бактерии.
Предусмотрено два способа решения данной проблемы:
использовать лампы с ультрафиолетовым светом;
произвести обработку с использованием хлора.
Каждый сам решает какой именно способ применить. Рассмотрим их детальнее.
Обработка ультрафиолетовым излучением
Этот способ считается современным вариантом очистки колодца. Он имеет свои преимущества:
нет необходимости в проведении подготовительных мероприятий;
ультрафиолет не влияет на изменение вкусовых качеств воды.
К недостаткам этого способа считается его высокая стоимость. Источником данного излучения являются специальные приборы производящие ультрафиолетовое излечение. Их устанавливают в доме, вблизи точек водопотребления. Таким образом, на саму шахту это излучение никакого воздействия не оказывает. Оно является только лишь дополнительной профилактической мерой.
Поэтапная очистка с помощью активного хлора
В отличие от ультрафиолетового излучения, активный хлор способен оказать негативное влияние на человеческий организм. При его использовании важно строго придерживаться соблюдения дозировки. Указанные действия по дезинфекции производятся специалистами с применением элементов индивидуальной защиты.
Первый этап
В первую очередь нужно определить объём воды, находящейся в колодце. Для этого производится замер ее глубины и диаметра шахты.
После этого необходимо произвести расчет применяемого веса порошка хлора, предназначенного для засыпки в колодезную шахту. Подсчет производится из соотношения 10 гр сухого хлора на литр воды.
Хлор засыпается внутрь шахты и качественно перемешивается до полного растворения. Для чего вода зачерпывается при помощи ведра, и снова выливается назад. Это повторяется около 5 раз, желательно раствором облить стенки шахты.
После чего колодец плотно закрывается крышкой на 2 часа для воздействия хлора.
Спустя указанное время начинается сам процесс очистки. Из шахты выбирается вся вода. Ее стенки тщательно чистятся, удаляется слизь, мох и другой мусор. На дне выбирается ил.
Все удаленные вещества подлежат надежной утилизации, их следует закопать вдалеке от места водозабора. После этого необходимо оценить состояние внутренних стенок, выявить наличие их разгерметизации. Указанные зазоры следует удалить, обработать их герметиком.
Второй этап
Приготавливается смесь из соотношения: 3 грамма порошка хлора либо 15 грамм хлорной извести на один литр воды.
При помощи валика данный раствор наносится на внутренние стенки колодезной шахты.
Закрыть колодец крышкой и дождаться его заполнения водой.
Третий этап
Готовится хлорный раствор из расчета 200 гр хлорной извести на литр воды.
Он отстаивается в течение часа, его нижняя часть с осадком выливается в колодец.
При помощи ведра она перемешивается с колодезной водой и закрывается на сутки.
Спустя сутки данная процедура повторяется.
После этого из шахты выбирается все содержимое.
При помощи щеток вытираются стенки колодца и ополаскиваются чистой водой.
На этом третий этап очистки считается окончен. Дальше несколько раз колодец набирается водой, с последующей ее откачкой. Это делается до того, пока новая вода перестанет иметь запах хлора и избавится от неприятного привкуса. В течение последующих несколько недель воду из такого колодца можно пить только в кипяченом виде.
Для убеждения в ее полноценной очистке воду необходимо отнести в лабораторию СЭС для проведения анализа.
Выводы и полезное видео по теме
Для надежности проведения процедуры по очистке воды лучше обратиться к профессионалам. При дефиците семейного бюджета ее вполне можно выполнить самостоятельно в соответствии с приведенным ниже видео:
На видео мы можем увидеть разновидности работ по очистке воды, для улучшения ее качества и повышения безопасности для человеческого здоровья. Здесь подробно показана последовательность всех процедур.

Помните, что возникновение мути в воде является первым признаком обратить внимание на ее качество!
ПолезноБесполезно
Почему в колодце мутная вода
Здесь вы узнаете:
Почему в колодце мутная вода — это может быть по многим причинам. Возможно, нарушилась герметичность колец или стыков и в воду проник грунт и песок. Возможно, вода застоялась и в ней образовалась муть. Возможно, неправильно установлен насос. Разберемся со всеми причинами вместе.
Причины помутнения воды в колодце
Хозяева собственных водозаборов добытую воду считают лучшей, нежели из центральной магистрали. Частично они правы: она является родниковой, не подвержена хлорированию и не преодолевала долгий путь по старому трубопроводу. Это так, если она является прозрачной и не содержит нежелательных примесей.
Бывают случаи, когда мутная вода находится в колодце. Рассмотрим причины почему так получается, и что можно сделать для исправления подобной ситуации.
Нарушение герметичности колец колодца
Если грунт на участке подвижный, пучинистый, при облицовке шахты не выполнили гидроизоляцию швов между кольцами или сделали ее некачественно, то со временем из стыков и трещин начнет сочиться жидкость с глинистыми и другими частицами почвы. Это вызовет пожелтение воды в колодце.
Решение проблемы — заново заделать швы и щели гидропломбой, сверху обработать обмазочной цементной гидроизоляцией. Использовать битумные мастики, герметики, монтажную пену, эпоксидные смолы в питьевых водозаборных сооружениях нельзя — они испортят воду.
Многие специалисты советуют смесь самостоятельного приготовления из цемента, песка и жидкого стекла. Цена готовой гидропломбы заводского производства выше, но по прочности и безопасности для здоровья она выигрывает.
Порядок действий при заделке швов и трещин в шахтном колодце из бетонных колец:
Осмотреть стены.
Удалить крошащийся бетон.
Расширить и углубить швы так, чтобы было удобно заполнять их гидропломбой. Очистить от бетонной пыли и крошки.
Если причина разгерметизации швов — в смещении колец от воздействия движения или вспучивания почвы, то нужно скрепить элементы шахты металлическими скобами. Ниже уровня промерзания грунта ставят по 2 скобы, выше — по 4.
Развести водой по инструкции небольшую порцию гидропломбы. Количество состава берут из расчета на несколько минут работы. Средство застывает быстро — от 3 до 8 минут.
Внести гидропломбу в щель и распределить шпателем.
Если обнаружена сильная течь, то гидропломбу берут в сухом виде в руку (в перчатке), помещают прямо в шов или трещину и ждут несколько минут. Есть специальные сверхбыстротвердеющие составы, предназначенные для заделки напорных протечек. Они застывают за 30-50 секунд.
Изменение состава водоносного слоя
Иногда загрязнения проникают в колодец не сквозь швы между кольцами. Они могут отравить сам водоносный слой, благодаря которому сооружение заполняется водой. Это происходит, если поблизости от вашего участка располагается предприятие, сливающее свои промышленные стоки в естественный водоём, губя его и прилегающую к нему территорию.
В этом случае вода может не только помутнеть, но и приобрести неестественную окраску. Оттенок жидкости будет зависеть от того, какой именно тип загрязнения на неё воздействовал. С загрязнениями этого вида сложнее всего бороться: очистка колодезной воды не принесёт нужного результата.
Ведь новые порции воды из питающего слоя будут возвращать возникшую проблему. Остаётся надеяться только на систему фильтров, которую следует разместить на пути воды от источника до места её конечного потребления.
Проблема застоя воды
Разбираясь почему в колодце мутная вода можно найти еще одну причину в виде ее застоя. Как известно, она должна быть в постоянном движении:
если источником водоснабжения пользуются редко – это способствует ее застою, находящиеся в ней органические соединения начинают разлагаться и меняют ее состав;
это сопровождается возникновением неприятного запаха и проявлением помутнения;
ее нельзя использовать в качестве питья, да и вряд ли это захочется сделать.
Появление окраса, неприятного запаха и привкуса возникает вследствие развития бактерий гнилостных образований. Ее можно очистить путем проведения откачки и дезинфицирования шахты.
Для полной очистки данные процедуры должны повторяться несколько раз.
Дефекты конструкции колодца
Конструкция колодца должна быть максимально защищена.
Если над колодцем нет навеса, «домика» или он установлен с ошибками, то в шахту попадает, мусор, листва и т. п. Солнечный свет создает оптимальные условия для развития бактерий, в самых запущенных случаях стенки обрастают мхами.
Вода, как при застое, становится зеленой и пахнет неприятно. После чистки над сооружением устанавливают надежную крышку и навес или устраняют дефекты имеющихся приспособлений.
Ошибка при монтаже насоса
Иногда насос, установленный слишком близко ко дну (на расстоянии менее 70 см) при включении поднимает песок, ил и т. п. Причина может быть и в избыточной мощности прибора. Если переустановка водоподъемного оборудования не помогла, то приходится заменить его устройством другой конструкции или менее мощным.
Плывун
Причиной загрязнения может быть появление плывуна. Это перенасыщенный водой песчаный грунт. Помимо помутнения, он вызывает разрушение элементов конструкции. Песок из плывуна в колодец поступает интенсивно.
Чтобы защитить сооружение, предотвратить загрязнение, на дно устанавливают щит из мелкой металлической сетки или дерева: осины, мореного дуба, пихты, лиственницы, можжевельника. Поверх щита насыпают донный фильтр из песка, гравия, гальки или специальных минералов — шунгита, цеолита, жадеита.
Дополнительные причины
Есть и другие причины, если так можно сказать, нечасто встречаемые. К примеру, мутная вода может появляться, если донный фильтр на дне скважины забился иловыми отложениями. Во-первых, сократиться объем отбираемой воды. Во-вторых, насос начнет тянуть ее с большой скоростью, поднимая и муть.
Решить данную проблему не так просто. В первую очередь надо определиться, в каком состоянии находится сам донный фильтр. Поэтому из колодца откачивается вода, затем надо спуститься вниз и удалить небольшой слой щебня, который выполняет фильтрационные функции. Если внутри него находится загрязнения, то нужно продолжать его удалять, пока не покажется чистый слой. Так вот толщину загрязненного слоя надо будет полностью удалить, поднять его наверх и промыть. Можно провести засыпку новым щебнем.

Структура донного фильтра
Самое трудоемкое, если весь фильтр будет пронизан илом. Его придется полностью удалять и поднимать, после чего лучше, если формировать фильтрующий слой из нового чистого щебня. Для этого используются три фракции каменной насыпки.
Первый слой (нижний) – это 10-15 см из щебня мелкой фракции. Размеры камней: 5-10 мм.
Второй слой – 15 см из средней фракции (20-40 мм).
Верхний – это 15 см крупные камни (40-70 мм).
Внимание! Если после удаления донного фильтра на дне колодца обнаружился не песчаный, а глиняный водоносный слой, то на него надо уложить площадку, сделанную из досок. Между последними обязательно оставляются зазоры.
Мутный колодец может стать таковым, если за ним вообще не ухаживать. К примеру, появление на стенках растительности в виде мха является причиной, что вода постепенно зарастет им. Мох начнет падать в воду, появятся водоросли и другие виды растительного мира, которые начнут размножаться и засорять водный источник. Если внутрь хотя бы иногда в сутки будут попадать солнечные лучи, то проблема увеличивается быстро.
Первое, что нужно сделать, это почистить воду, откачав ее полностью. Затем руками надо собрать все, что осталось на дне. Далее щетками и другими приспособлениями необходимо очистить стенки колодца до основания. Если есть необходимость, то разрешается использовать для чистки активные вещества, действие которых на растительность губительно. После чего стенки промываются чистой водой, лучше под давлением. Далее производится откачка колодца. Через сутки повторная откачка. И уже после этого можно гарантировать, что воду можно употреблять без боязни.

Чистка колодца щетками
Не зря колодцы закрываются навесами с крышками или домиками. Во-первых, это защита от солнца. Во-вторых, это защита от птиц и мелких животных, которые могут упасть внутрь и испортить воду. Если такое случилось, и колодцем давно не пользовались, то вода в нем по-любому будет мутной. Но она дополнительно будет и зараженной от трупов птиц и животных. То есть, придется не только очищать колодец, но и проводить дезинфекцию. А это можно сделать обычным раствором хлорки. Его просто заливают в колодец, закрывают плотно крышку и в таком состоянии оставляют на сутки.
После чего воду откачивают, закрывают колодец еще раз на сутки, и снова производят откачку. Если запах хлора и после этого не ушел, то операцию рекомендуется повторить.

Хлорка для дезинфекции воды в колодце
И еще одна причина, по которой грунтовая вода в колодце может стать мутной. Это большое содержание в ней железа. По сути, муть будет ржавого цвета, она испортит не только поверхности сантехнических приборов, но и нагревательные элементы бытовых приборов. Решить эту проблемой чисткой самого колодца не получится. Все дело в самой воде. Поэтому придется решать ее другими способами. Основной из них – установка специальных фильтров, которые будут задерживать оксиды железа. Их монтаж производится обычно внутри здания дачи в местах где происходит потребление воды. Правда, специалисты утверждают, что подходить к очистке такой воды надо в комплексе. Без централизованной системы водоочистки справиться с данной проблемой будет сложно, а в некоторых ситуациях просто невозможно.

Ржавая вода
Поэтому или надо устанавливать водоочистительный комплекс, или бурить глубокую скважину не в грунтовые воды, а в артезианские, которые по составу и чище, и лучше. Оба варианта затратны, поэтому придется выбирать оптимальный, как по расходу денег, так и по структуре воды в конечном результате.
Вот такие причины и способы их решения, если в колодце появилась мутная вода. Некоторые из них решаются просто, другие сложнее, но в любом случае это надо делать.
Как избавиться от мути в колодце

Если вода становится мутной из-за частиц грунта, разными путями проникающих в накопительную часть шахты, то проблему можно решить самостоятельно. Чтобы обследовать колодезный ствол изнутри, следует предварительно откачать из него всю воду. Затем ремонтнику предстоит спуститься в колодец.
Не следует заниматься этим в одиночку. Наверху всегда должен быть человек, который страхует спускающегося при помощи крепкой веревки. Он же вызовет помощь при необходимости.
Спускаясь в шахту, нужно попытаться визуально определить наличие дефектов сруба или бетонных колец. Желательно отметить все увиденные трещины и зазоры. Справиться с таким ремонтом достаточно просто:
приготовить густой цементный раствор из 1 части цемента и 3 частей песка;
спуститься в шахту и заполнить смесью все трещины и зазоры между кольцами или венцами;
в течение 24 часов откачивать воду, позволяя заплатам схватиться.
Когда цемент окрепнет, колодец уже можно эксплуатировать. Лучше всего позволить воде заполнить накопительную часть, а затем откачать ее полностью. Повторить это 5-7 раз, пока из жидкости не исчезнет взвесь частиц грунта. Если вода остается мутной, нужно попытаться определить иную причину попадания грязи в колодец.
В каких случаях помогает дезинфекция

Вода может внезапно помутнеть в результате непостоянного пользования колодцем. Застойные явления приводят к размножению водорослей и бактерий, если на дворе лето. Мутная вода в колодце используется неохотно и не полностью. Создается порочный круг, в результате чего колодец становится непригодным к эксплуатации. Как очистить воду в колодце, если им долго не пользовались?
В этом случае потребуется очищение и дезинфекция стенок сруба:
Выкачав воду, хозяин должен произвести очистку всех поверхностей от слизи и разросшихся нитчатых водорослей. Делать это можно строительным шпателем, снимая налет до бетонной поверхности или плотного древесного слоя.
После очистки нужно устранить и обнаруженные дефекты стенок (заменить венцы, замазать трещины в бетоне).
Приготовить 1%-й раствор хлорной извести (10 г на 1 л воды) или взять для этого гипохлорит кальция, хлорамин, Белизну в указанных в инструкции пропорциях.
С помощью кисти покрыть раствором все поверхности внутри сруба (в подводной части).
Позволить воде наполнить колодец и выкачать ее (можно использовать для полива или мытья автомобиля). Наполнить колодец снова.
Следующая порция воды будет более прозрачной, но содержание хлора в ней слишком велико для питьевых целей. Слив несколько партий воды на хозяйственные нужды, хозяин способен добиться поступления чистой питьевой жидкости. Чтобы колодец не засорялся снова, нужно как можно чаще полностью использовать всю воду, способствуя ее постоянному обновлению. Если колодец не эксплуатируется зимой, то весна каждого года будет начинаться с мероприятий по его чистке.

Дезинфекцию колодца следует обязательно произвести и тогда, когда в колодце пахнет сероводородом или метаном. Эти газы образуются в результате разложения органики в воде.
Причиной может стать и занесенный ветром растительный мусор, и упавшая мышь или птица. Грязная вода в колодце должна быть выкачана полностью. Ее можно использовать только для полива или мытья машины.
После этого колодец чистят и дезинфицируют, как указано выше. Для предотвращения подобных случаев следует сделать плотную крышку на устье водного источника.
Глиняный замок и деревянный щит
При копке нового колодца у строителей возникал вопрос о том, куда девать глину, вынутую из шахты. Правильное оформление оголовка предусматривает использование этого водонепроницаемого материала для защиты от осадков. Вынутую глину не следует выбрасывать.
Если оголовок колодца не огражден глиняным замком, то при таянии снега или в дождь вода с поверхности почвы будет попадать в шахту. Смытые при этом частицы почвы будут не только загрязнять воду, но и способствуют проникновению в нее болезнетворных бактерий и органических остатков. Ошибку, допущенную при строительстве, можно исправить:
Выкопать вокруг верхней части колодезного сруба траншею. Ее ширина на прочных грунтах должна быть не менее 50 см, а на сыпучих — и до 1 м. Глубина составляет 1-2 м.
Траншею нужно заполнить глиной. Она должна быть измельчена и слегка увлажнена. Глину сыплют слоями, тщательно утрамбовывая каждый.
Когда траншея будет заполнена, надо сформировать глиняный откос. Для этого насыпать вокруг сруба слой глины толщиной 30-40 см. Удаляясь от сруба, слой должен становиться тоньше, постепенно сравниваясь с уровнем грунта. Ширина отсыпки — в 2 раза больше ширины траншеи.

Откос утрамбовать и устранить все выбоины на его поверхности, смачивая и разглаживая глину.
Глиняный замок является водонепроницаемой защитой для внутренней части колодезной шахты. Чтобы дождь не попадал внутрь через отверстие колодца, нужно сделать навес и крышку. Если причина взвеси грунта в колодце была в попадании осадков, то после такого ремонта мутить воду они уже не смогут.
Но частицы глины могут попадать в колодец и снизу. Это происходит при расположении дна на плывуне. Что делать в этом случае?
Единственная рациональная мера — углубление шахты до водоносного слоя. Для этого следует удалить всю жидкость, спуститься в шахту и копать до тех пор, пока не обнаружится слой песка, из которого она поступает даже со стенок. По периметру углубленной шахты потребуется установить деревянный короб, чтобы предотвратить осыпание грунта. На дне нужно уложить щит из досок, который помешает мути проникать в колодец снизу.
Поверх щита насыпают фильтр из щебня или речной гальки. Для нижнего слоя правилами предусмотрена фракция не более 1 см. Толщина пласта — около 10 см.
Следующий слой делают из гравия фракцией 2-5 см. Толщина его может достигать 15 см. При необходимости кладут еще слой более крупного щебня. Чтобы гравийный фильтр был эффективнее, можно использовать для засыпки цеолит или шунгит: считается, что эти материалы способны улавливать мельчайшие частицы загрязнения.
Правильно обустроенный водный источник, в котором защищен и оголовок, и дно, служит долгие годы. Вода в новом колодце становится кристально прозрачной, как только отстоится после копки или ремонта. Для ускорения процесса очистки нужно несколько раз полностью выкачать ее. У рачительного хозяина найдется, куда деть мутноватую жидкость.
Обработка ультрафиолетовым излучением
Недостатком обеззараживания с помощью ультрафиолета является высокий уровень затрат на эту процедуру. Есть у метода и бесспорные преимущества: его применение не требует значительных подготовительных работ, а вкус воды, обработанный ультрафиолетом, не меняется после этой процедуры.
Источником ультрафиолетовых излучений являются специальные приборы, которые необходимо устанавливать в помещениях, поблизости от места потребления воды.
Получается, что к самому колодцу ультрафиолет не будет иметь никакого отношения, так как местом источника излучения является дом потребителя. Эта обработка применяется как профилактическая мера, способная предотвратить появление бактерий.
Получается, что прочищение активным хлором является безальтернативным способом дезинфекции шахты. Его производят, если считают, что бактерии в воде уже есть. После применения хлора можно подключить и ультрафиолетовую установку.
Технологии обезжелезивания
Инструкция по удалению из колодца соединений железа зависит от того, в какой форме оно там представлено:
С нерастворимыми железосодержащими минералами проще всего: для их удаления достаточно пропустить воду через слой гравия или песка. С этой целью на дне конструкции мы обустраиваем мощный гравийный фильтр для колодца, на котором оседает большая часть взвешенных частиц.
Также можно установить механический фильтр на выходе трубы из колодца, закрепив его перед насосом. Естественно, в этом случае фильтр необходимо периодически чистить, а барьерные элементы (картриджи, сеточки ит.п.) – заменять.
Наименее затратным методом является отстаивание жидкости. Для этого необходимо установить емкость достаточно большого объема, и тогда в дом будет поступать уже относительно чистая вода. Как и в случае с фильтром, емкость необходимо периодически чистить, удаляя донный осадок.
Отстаивание является не слишком эффективным: слева на фото цвет воды до начала отстаивания, справа – после
Что касается растворимого железа, то для его удаления обычно применяются системы с дополнительным окислением. В качестве окислителя широко применяется относительно безопасный для человека перманганат калия. При этом марганцовка искусственно насыщает кислородом адсорбирующее вещество в фильтре, и при прохождении через этот фильтр железо переходит в нерастворимую форму.
Однако на сегодняшний день доступность перманганата калия снижается, причем причины лежат исключительно в юридической плоскости. Именно поэтому для дополнительного окисления железа используются перекись водорода, гипохлорат натрия, озонирование и т.д.
Наиболее бюджетным решением является очистка с принудительной аэрацией: прежде чем попасть в фильтр, вода поступает в аэрационную камеру, где через нее под давлением пропускают воздух.
При этом помимо окисления железа и выпадения его в осадок осуществляется дегазация – удаление из воды сероводорода и других газов, отрицательно сказывающихся на ее качестве.
Как правило, такие системы монтируются за пределами колодца — либо в кессоне, либо в подвале дома. Их минусами являются высокая энергоемкость и существенная стоимость оборудования.
Кроме очистки самой воды для борьбы с пожелтением можно постараться уменьшим содержание бактерий в колодце. С этой целью стены и дно осушенной емкости обрабатываем либо раствором хлорной извести, либо марганцовкой.
Это мероприятие способствует повышению уровня стерильности воды. Однако следует помнить, что сразу после очистки воду употреблять нельзя: как минимум две недели ее необходимо предварительно кипятить для удаления активных реагентов.
Еще одна схема осветления
Очистка с помощью активного хлора
В отличие от ультрафиолетового излучения, активный хлор способен оказать негативное влияние на человеческий организм. При его использовании важно строго придерживаться соблюдения дозировки. Указанные действия по дезинфекции производятся специалистами с применением элементов индивидуальной защиты.
Первый этап
В первую очередь нужно определить объём воды, находящейся в колодце. Для этого производится замер ее глубины и диаметра шахты.
После этого необходимо произвести расчет применяемого веса порошка хлора, предназначенного для засыпки в колодезную шахту. Подсчет производится из соотношения 10 гр сухого хлора на литр воды.
Хлор засыпается внутрь шахты и качественно перемешивается до полного растворения. Для чего вода зачерпывается при помощи ведра, и снова выливается назад. Это повторяется около 5 раз, желательно раствором облить стенки шахты.
После чего колодец плотно закрывается крышкой на 2 часа для воздействия хлора.
Спустя указанное время начинается сам процесс очистки. Из шахты выбирается вся вода. Ее стенки тщательно чистятся, удаляется слизь, мох и другой мусор. На дне выбирается ил.
Все удаленные вещества подлежат надежной утилизации, их следует закопать вдалеке от места водозабора. После этого необходимо оценить состояние внутренних стенок, выявить наличие их разгерметизации. Указанные зазоры следует удалить, обработать их герметиком.
Второй этап
Приготавливается смесь из соотношения: 3 грамма порошка хлора либо 15 грамм хлорной извести на один литр воды.
При помощи валика данный раствор наносится на внутренние стенки колодезной шахты.
Закрыть колодец крышкой и дождаться его заполнения водой.
Третий этап
Готовится хлорный раствор из расчета 200 гр хлорной извести на литр воды.
Он отстаивается в течение часа, его нижняя часть с осадком выливается в колодец.
При помощи ведра она перемешивается с колодезной водой и закрывается на сутки.
Спустя сутки данная процедура повторяется.
После этого из шахты выбирается все содержимое.
При помощи щеток вытираются стенки колодца и ополаскиваются чистой водой.
На этом третий этап очистки считается окончен. Дальше несколько раз колодец набирается водой, с последующей ее откачкой. Это делается до того, пока новая вода перестанет иметь запах хлора и избавится от неприятного привкуса. В течение последующих несколько недель воду из такого колодца можно пить только в кипяченом виде.
Для убеждения в ее полноценной очистке воду необходимо отнести в лабораторию СЭС для проведения анализа.
Чем опасна желтая вода
Изменение цвета воды явно сигнализирует об ухудшении её качества. Чтобы понять, пригодна ли она для употребления и повседневного использования, не нанесет ли она вред вашему здоровью, необходимо провести лабораторный анализ.
И даже если он покажет, что все в порядке с качественным составом, все же от желтизны лучше постараться избавиться, ведь вам вряд ли понравится вид не отстиранного белья или неприглядные разводы на сантехнике.
Экспертиза покажет, почему в колодце вода желтая, и вы будете знать, чем это вам грозит и как справиться с проблемой. Затягивать с этим не стоит, особенно если анализ выявит присутствие железа или органики.
Итак:
Вода с повышенной концентрацией железа вредна для здоровья. Одновалентное железо неустойчиво, попадая в организм, оно вступает в реакцию с химическими веществами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности.
Вместе они образуют совершенно другие соединения, которые и могут представлять опасность. Поэтому такую воду нельзя пить и использовать для приготовления еды и напитков.
Также не стоит умываться ржавой водой, принимать ванну или душ, так как железо может вызвать дерматиты и аллергические реакции. Мало того – оно может негативно повлиять на состав крови.
Купание в такой воде нежелательно
Присутствие органических веществ, образованных в процессе гниения попавшей в воду органики, не только меняет цвет и запах воды, но и делает её бактериологически опасной (см. Обеззараживание воды в колодце – когда и как проводить). При её употреблении возможны расстройства желудка, кишечные инфекции и другие более серьезные проблемы вплоть до отравления.
Совет. При невозможности проведения химического анализа обязательно фильтруйте и кипятите воду перед использованием.
Профилактические меры
Чтобы не происходило пожелтение содержимого колодца, нужно ежегодно проводить его профосмотр для выявления деформаций водозаборной шахты и изучения чистоты дна.
При обнаружении негерметичных стыков нужно выполнить ремонтные работы, после чего внутреннюю поверхность стен продезинфицировать.
Для очистки воды и понижения содержания в ней бактерий необходимо время от времени осушать резервуар и обрабатывать его раствором хлорной извести. Данный элемент опасен для здоровья человека, поэтому дозировка используемого состава должна соответствовать нормам СанПиН.
Что делать, если в колодце мутная и глинистая вода после копки и чистки, дождя
Одним из признаков ухудшения качества воды в колодце считается изменение ее прозрачности. Жидкость может оказаться мутной не только после ввода в эксплуатацию источника, но и ранней весной, а так же во время сезона дождей. Что делать в сложившейся ситуации? Из статьи вы узнаете, почему вода в колодце становится мутной и способы решения проблемы.
Характерные причины
В базовый вариант химического исследования воды из любого питьевого источника, в том числе и колодца, входит определение мутности. Согласно СанПиН допустимо максимальным значением считается 2,6-3,5 ЕМ/дм³. Все, что выше указанных значений, свидетельствует о наличии примесей, которые изменяют прозрачность. Благодаря экспертизе можно определить их характер и состав.
Появление примесей в воде обусловлено тремя основными факторами:
Ошибки при сооружении колодца.
Ошибки эксплуатации источника.
Природные.
Рассмотрим типичные причины для каждого из них.
Ошибки, допущенные при сооружении шахты
Характерный признак таких ошибок помутнение воды после дождя и во время схода снега весной. Часто прозрачность меняется в худшую сторону и у старых колодцев. Основных причин здесь несколько:
Неправильно сформированный ствол может стать причиной нарушения герметичности. В результате вода с частицами грунта и глины будет просачиваться через плохо состыкованные кольца, трещины и разрывы, образовавшиеся во время сооружения или в процессе эксплуатации колодца.
Плохо сделанный или отсутствующий глиняный замок вокруг верхней части ствола усугубляют процесс загрязнения воды. В результате неправильного устройства замка под толщей глины из-за усадки грунта образуются полости, где скапливается влага и мусор. Зимой, подвергаясь пучению «защитный пласт» поднимает кольца, и загрязненная вода проникает внутрь шахты.
Отсутствие донного фильтра, основное назначение которого предотвращение подъёма песка со дна при зачерпывании ведром воды.
Эксплуатационные ошибки
Часто вода становится мутной по причинам неправильной эксплуатации колодца.
Редкий забор воды или нерегулярное пользование. Сокращение объёма отбираемой воды не лучшим образом сказывается на её качестве. Чаще всего это происходит при сезонном проживании на участке, когда за осенний и зимний период в шахту колодца попадает много мусора. Плюс к этому вода застаивается, мутнеет и приобретает неприятный запах в результате разложения органики. Решается проблема тщательной чисткой стен и донного фильтра.
Заиливание донного фильтра ещё одна вероятная причина того, почему вода в колодце стала мутной. В правильно обустроенных колодцах подпитка происходит через дно. Обычно вода загрязняется в таких сооружениях из-за нарушения герметичности стыков между кольцами. В итоге грязь, мелкие частицы песка и глины, просачивающиеся сквозь швы, будут оседать на фильтре, и подниматься при каждом зачерпывании ведром.
Неправильно установленный насос так же будет являться причиной снижения прозрачности воды. Насосное оборудование начнет тянуть ее с большой скоростью, поднимая ил, песок.
Мутной вода может стать, если за колодцем не осуществляется надлежащий уход. Постепенно стенки начнут зарастать мхом. На поверхности водной глади будут образовываться колонии водорослей. Источник засорится и станет непригодным для питья.
Факторы природного характера
Из природных факторов наиболее вероятной причиной помутнения воды в колодце большое содержание растворённого железа. В данном случае изменяется не только прозрачность, но и её цветность. Рыжие хлопья характерны для двухвалентного железа. Не исключен вариант присутствия в жидкости железобактерий. Выяснить причину поможет подробный химический анализ.
Справиться с проблемой поможет гравийный фильтр, в толще которого будет осаждаться рыжая взвесь. Если же вода поднимается посредством насосного оборудования, необходима установка механических фильтров или же использование более дорогостоящего оборудования.
А что с новыми колодцами?
Во время копки колодца изначально вода в нем будет мутной. Причина тому послойное удаление грунта и вычёрпывание жидкости из шахты. В процессе производимых работ частицы грунта и глины оказываются на дне. Именно поэтому не стоит ждать сразу чистой воды. Необходимо дать время, чтоб жидкость отстоялась.
Источники на глинистых грунтах дольше всего отстаиваются. Как показывает практика, хозяева этих колодцев могут месяцами ждать осветления воды. Влага должна не только отстояться, но и промыть каналы в шахту, после чего муть постепенно исчезнет. Только лишь после этого специалисты рекомендуют начинать постепенную прокачку колодца, чтобы до конца избавиться от неприятности.
Наличие мути в воде после чистки колодца естественное явление. Возможно, прошло мало времени. Необходимо выждать, чтоб вода отстоялась. Однако если этого не произошло необходимо искать причины. Первым делом проверяют:
Герметичность швов.
Наличие источника загрязнения.
Наличие растворенного железа.
Застой воды.
Что делать при помутнении воды в колодце?
Прежде всего, необходимо сдать воду из колодца на химический и бактериологический анализ. Результаты исследования покажут, стоит опасаться, пить воду или нет. Если в источнике содержатся опасные для здоровья примеси, следует как можно быстрее исправлять ситуацию. Выбор способа определяется причинами загрязнения.
Естественное отстаивание
Муть в новом колодце это обычное явление. Поскольку в процессе рытья источника происходит разрушение структуры грунта вода, просачиваясь сквозь породу, будет вымывать из неё частицы песка и глины. Поэтому ничего страшного нет, если новый водозабор не сразу отдает прозрачную жидкость.
До момента уплотнения грунта и стабилизации источника в воду, частицы, так или иначе, будут попадать в источник, и давать муть. Её количество и цвет зависит от состава грунта. Быстрее всего оседает песок. Мелкие фракции глины могут находиться во взвешенном состоянии от нескольких недель, до нескольких месяцев. Именно по этой причине в новых колодцах, выкопанных на глине, приходится ждать, пока вода не намоет каналы в шахту. Для ускорения процесса и усиления притока рекомендуется постепенно прокачивать колодец.
Поскольку муть могут давать не только взвешенные частицы грунта, но и химические вещества с микроорганизмами, воду из нового колодца следует сдать на исследование в лабораторию СЭС.
Прокачка нового колодца
Процедуру рекомендуют проводить как сразу после копки колодца, так и в эксплуатируемых сооружениях. Посредством прокачки удаляют взвешенные частицы, делающие воду мутной и непригодной для питьевых и бытовых нужд. Вместе с тем происходит увеличение дебета до максимального значения.
Для новых водозаборов работа выполняется сразу после сооружения железобетонной шахты и оформления дня. В противном случае поры, через которые проникает жидкость, забьются илом.
Технологически процесс прокачки выглядит следующим образом:
В шахту колодца опускают недорогой погружной насос. Глубина погружения не должна превышать 40-50 см.
Откачивают воду порционно несколько раз в течение суток двух до её полного осветления.
За каждый прием откачивают 3/4 от общего объёма.
После каждой откачки проводят контрольные замеры: сколько было, сколько откачали, как быстро восстановился уровень.
Через каждые несколько часов насосное оборудование извлекают и тщательно промывают.
Прекращают работы по достижении необходимого объёма и качества воды.
Если выполняется прокачка эксплуатируемого источника, то перед началом работ очищают дно от ила и мусора.
По завершению процедуры колодец оставляют в покое на несколько суток. После чего еще раз производят откачку центробежным насосом до появления светлой воды.
Обустройство и очистка донного фильтра
Основное назначение донного фильтра это успокоение взбаламученного дна. Применим к колодцам стоящим на песчаных, супесчаных и рыхлых грунтах. Состоит он из нескольких слоёв:
нижнего слоя из крупного кварцевого песка, засыпаемого на дно;
среднего слоя из гравия;
верхнего слоя из крупной гальки или камней.
Толщина каждого из них составляет 15-20 см.
Технология обустройства донного фильтра состоит в следующем:
Очистка дна от мусора и грязи.
Тщательная очистка и промывка засыпного материала проточной водой.
Укладка и уплотнение нижней засыпки.
Формирование среднего слоя.
Укладка верхней засыпки.
Очистка фильтра заключается в извлечении материалов, чистке дна от ила и новой послойной засыпке.
Недостатков от такой системы фильтрации больше чем пользы.
Уменьшение дебета.
Снижение притока воды.
Быстрое заиливание.
Усложнение работ по очистке.
Так что стоит подумать о реально пользе донного фильтра.
Глиняный замок и отмостка
Наличие глиняного замка регламентировано разделом СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Он необходим для предотвращения попадания поверхностных вод по наружной стенке в колодец. Глина в данном случае выступает в качестве гидроизоляции.
При обустройстве замка, нормативный документ рекомендует, по периметру ствола отрыть траншею шириной 1 м, глубиной 2 м и заполнить хорошо промятой глиной или жирным суглинком (порода с содержанием глины не менее 40%). Заполнение проводят послойно с тщательной утрамбовкой слоев. Поверх глины укладывают слой щебня и заливают бетонным раствором.
Для отведения талой и дождевой воды выполняется отмостка с уклоном от колец колодца.
Правильно выполненная конструкция позволит защитить источник от помутнения воды. Талая и дождевая вода будут отводиться, а сам колодец будет подпитываться только грунтовыми водами. При этом исчезнет необходимость регулярных ремонтных работ.
Комплексная очистка
Данный вид работ рекомендуется проводить ближе к концу лета. Это обусловлено минимальным дебитом наполнения колодца. В период половодья источник будет быстрее пополняться за счёт насыщения грунта талыми водами, что затруднит проведение комплексной очистки.
Сама процедура состоит из ряда последовательных работ:
Откачка воды. Можно осуществить вручную или с помощью насосного оборудования. Ручной способ целесообразен в случае медленного наполнения колодца и его небольшой глубины. Извлеченную воду следует отводить на достаточном удалении от гидросооружения. В противном случае через короткий промежуток времени она вновь окажется внутри шахты.
Очистка колодезных колец и дна. Со стен ствола соскабливают все отложения. Чистят донный фильтр от ила. При необходимости, с последующей заменой, удаляют крупную гальку, вычерпывают гравий и песок.
Восстановление герметичности швов. Далее производят осмотр швов и поиск трещин в стенках. Все поврежденные и подозрительные места очищают и заделывают жидкими пломбами из бетона и гидрофобных добавок. В качестве гидроизоляционного барьера можно использовать пропитывающий состав «ГС Пенетрат Гидро», «Пенетрат Аква-Стоп».
Дезинфекция стенок и дна колодца. Обработка производится 10% раствором хлорной извести. В качестве альтернативного средства можно использовать «Белизну». Основная задача равномерно пропитать стены и дно раствором. Наносить дезинфицирующее средство можно распылителем либо широкой кистью для побелки.
Ввод в эксплуатацию после чистки. Завершают чистку колодца его наполнением и повторной откачкой воды. Далее оценивают состояние жидкости. При необходимости вновь производят откачку до тех пор, пока она не будет лишена мути и неприятного запаха. При завершении процедуры дайте пару дней для отстаивания.
Приведенные выше рекомендации позволят владельцам колодцев избавиться от мутной воды. Часть мероприятий можно проводить периодически для профилактики.
Почему в колодце мутная вода
Сооружая колодец, мы представляем, что обеспечиваем себя вкусной питьевой водой на долгие годы. Но действительность порой бывает далека от мечтаний.
Нередко, особенно осенью и весной, владельцы колодцев обнаруживают, что качество питьевой воды значительно ухудшилось.
Мы расскажем, почему так происходит и что нужно сделать для того что бы вернуть чистую воду в колодец.
Содержание
1. Мутная вода в свежевскопанном колодце.
2. Причины мутной, грязной воды в колодце.
3. Решение проблем с грязной водой в колодце.
3.1. Чистка колодца.
3.2. Глиняный замок для колодца.
Откуда в свежевскопанном колодце мутная вода?
Во время копки колодца вскрывается первый или второй водоносный слой. Как только колодезник доходит до воды, она начинает наполнять шахту и за счет этого на дне образовывается болото, которое быстро вычерпывают и выгружают наверх.
При рытье колодца происходит разрушение структуры грунта и его частицы вместе с водой попадают в шахту, поэтому ничего страшного нет, если в новом, свежевскопанном колодце вода мутная. Количество и цвет мути зависит от состава грунта. Песок оседает быстрее, а мельчайшие фракции глины могут задерживаться в воде на продолжительное время.
Для более легко опускания колец в шахту колодца, окружность под него копается немного больше, чем сами кольца, из-за этого образуются небольшие зазоры между колонной колец и землей. Когда работы по копке колодца и установке колец завершаются, зазоры между внешними стенками колодца засыпаются вынутым грунтом. Это первичное уплотнение, далее произойдут естественные подвижки грунта. Пока колодец стабилизируется, в нем может быть мутноватая вода, особенно после дождей, когда осадки проникают в щели.
Причины грязной, желтой, мутной воды в колодце.
Мутная вода в колодце может появиться по разным причинам. Вот самые основные из них:
В колодце образовались разрывы между колец;
Произошли горизонтальные сдвиги колец;
Изменился уровень дна у колодца;
Присутствие плывуна в колодце;
Используется насосное оборудование, которое не подходит для колодца;
Ошибки, связанные с обустройством колодца или водоснабжения из колодца.
Чаще всего в старых колодцах вода становится мутной в период затяжных дождей, обильного таяния снега. Это происходит из-за того, что уровень грунтовых вод поднимается и затапливает колодец верховодкой.
Решение проблем с грязной и мутной водой в колодце.
Решить проблему с мутной водой в колодце можно комплексом услуг:
Чистка колодца.
Обустройство глиняного замка.
Чистка колодца.
Чистка колодца представляет из себя комплекс работ, в который входит:
– Полная откачка воды из колодца насосом. Иногда может потребоваться 2 мощных насоса.
– Механическая чистка стенок скребками, жесткими щетками, шпателями (производится при необходимости, при наличии загрязнения).
– Проверка швов колодезной шахты, проведение работ по герметизации (не герметичность шахты колодца максимально сильно влияет на качество воды в колодце).
– Чистка дна колодца. Замена донного фильтра при его наличии. Или же установка донного фильтра.
– Прокачка колодца. Воду откачивают до тех пор, пока не пойдет чистая. Берут насос погружной и периодически вынимают из шахты и промывают.
При необходимости после завершения чистки в доме устанавливают фильтрационную систему (если есть водоподъемный насос и автономный трубопровод).
Глиняный замок.
Глиняный замок для колодца — это слой утрамбованной глины, который укладывается вдоль бетонных колец водопроводной шахты и предотвращает попадание дождевых или сточных вод внутрь. Глиняный замок выполняет роль гидрозатвора, защищая колодец от верховодки.
причины, способы устранения и профилактические меры
Содержание статьи:
Вода – это источник жизни каждого живого организма. От ее качества во многом зависит самочувствие и здоровье человека. Сооружая на приусадебном участке колодец, многие представляют, как будут пить идеально чистую, прохладную и вкусную скважинную воду, но ожидания не всегда соответствуют реальности. Распространенная проблема – вода в источнике становится мутной. Она непригодна к употреблению, нужно установить причину загрязнения воды и предпринять все меры для ее устранения.
Причины помутнения воды после чистки колодца

Вода в колодце может стать мутной из-за попадания в нее талых и дождевых стоков
Принято считать, что вода из недр земли здоровее той, которая течет по централизованному водопроводу и подвергается хлорированию. Это действительно так, но с течением времени жидкость из колодца тоже может становиться мутной, неприятно пахнущей и иметь неприятный привкус. Основные причины развития этого явления:
Нарушение герметичности колец скважины. При обустройстве колодца, вдоль всей его глубины друг на друга устанавливаются железобетонные кольца. Швы между ними на этапе строительства герметизируются специальным раствором. Спустя время, движение слоев почвы могут смещать кольца, что приводит к разгерметизации швов. Если в колодце каждую весну грязная вода, причина точно в этом, поскольку таяние снега, обильные ливни существенно увеличивают нагрузку на стыки.
Изменение состава водоносного слоя. Порой загрязнения проникают в источник не сквозь разгерметизированные швы, а через сам водоносный слой. Например, это может наблюдаться в том случае, если поблизости расположено промышленное предприятие, которое продукты переработки сливает в природные водоемы, губя не только его, но и рядом расположенные территории. Бороться с таким видом загрязнений практически невозможно, поскольку новые отходы будут вновь и вновь загрязнять водоносный слой.
Содержание в жидкости химикатов или высокой концентрации железа. Если вода стала ярко-желтой, то причиной могут быть промышленные стоки, если же жидкость имеет немного желтоватый оттенок, это свидетельствует о высоком содержании железа. Для ликвидации проблемы необходимо оснастить колодец специальным очистительным фильтром.
Застой воды – еще одна распространенная причина. Возможно, источник используют реже, чем положено. Из-за этого вода не обновляется и застаивается. Органические соединения, проникающие в скважину извне, начинают разлагаться, создавая благоприятную среду для развития болезнетворных организмов.
Неправильно спроектированная или обустроенная шахта колодца. Например, в скважину в течение всего дня беспрепятственно проникают лучи солнца, что создает идеальные условия для развития болезнетворных организмов. Источник обязательно должен быть огражден от попадания в него сторонних предметов и лучей солнца. Для этого над шахтой могут сделать навес или просто накрывать его крышкой.
Ошибки при установке насосной станции. Порой, жидкость начинает в колодце мутнеть лишь после включения погружного насоса. Чаще всего такая проблема встречается, если установлен вибрационный насос или слишком мощный в конкретном случае.
Если после откачки колодца весной вода более мутная, стоит, прежде всего, проверить герметичность швов и целостность бетонных колец. Это основные и наиболее распространенные причины появления мути в колодце.
Способы устранения мути в воде

Гидроизоляционный состав должен быть безопасным для питьевой воды
Если проблема появилась, нужно срочно принимать меры по ее устранению. Прежде всего, устанавливают первопричину появления мути.
Если вода становится мутной в результате поднятия со дна ила или песка, достаточно дополнительно установить механический очистительный фильтр. Это оборудование эффективно улавливает нежелательные примеси и извлекает их из воды.
Если муть образуется после таяния снега, обильных дождей, речь идет о разгерметизации кольцевых швов. Необходима полная откачка воды из скважины, мытье и тщательная обработка швов специальным раствором.
После того как первопричина устранена, можно приступать к работам по восстановлению качества родниковой воды. Алгоритм следующий:
Полностью откачать воду из скважины при помощи насоса.
Вооружившись щеткой с грубой щетиной и абразивными частицами, опустить в скважину и приступить к очищению колец от загрязнений.
Всю поверхность бетонных колец нужно тщательно продезинфицировать.
Избавиться от наслоений песка, ила и прочего мусора с помощью небольшой емкости.
Внимательно изучить стены колодца. На предмет наличия повреждений, сквозных отверстий, швы должны быть герметичными.
Если во время строительства колодца не был предусмотрен глиняный замок, его обязательно создают.
Чтобы предотвратить повторное загрязнение воды, рекомендуется монтировать донный фильтр, изготовленный из осины.
Дезинфекция колодца

Перед дезинфекцией нужно откачать всю воду из колодца
Если колодезная вода начала истощать неприятные запахи, это свидетельствует об активном размножении бактерий. Причина неприятных ароматов – сероводород, который выделяется в результате жизнедеятельности патогенной микрофлоры. Такая жидкость непригодная к использованию.
Дезинфекция колодца может проводиться несколькими способами:
Очищение скважины при помощи хлора.
Обработка ультрафиолетовым излучением.
Недостатком последнего способа является высокая затратность. Однако есть и преимущества – реализация способа не требует подготовительных работ, привкус родниковой воды не изменяется.
Источник ультрафиолетового излучения – специальные устройства, которые нужно монтировать в местах, близко расположенных от места забора жидкости. Этот метод чаще используется, как профилактика, нежели очищение.
Что касается дезинфекции хлором, то в отличие от ультрафиолетового излучения, он может пагубно отразиться на самочувствии и здоровье человека. Используя химикат, важно строго следовать всем предписаниям и рекомендованной дозировке.
Работать нужно в средствах индивидуальной защиты: специальных перчатках по локоть и респираторе. Условно весь процесс дезинфекции делится на три этапа:
Подготовительные работы.
Очистка колодца.
Заключительная дезинфекция.
Для очистки в ведро насыпается хлор и тщательно разбалтывается водой, выливается в источник. После этого его закрывают крышкой на несколько часов. По истечении этого времени можно приступать к финальной очистке колодца.
Нужно полностью освободить источник от воды и приступить к очищению стен, удалению слизи и грязи с бетонных колец, а со дна – ила и накоплений мусора. Все отходы поднимаются на поверхность и утилизируются.
Также важно оценить состояние бетонных колец: есть ли повреждения на их поверхности, какое состояние швов. Дефекты устраняются, швы обрабатываются специальным раствором. После выполнения этих работ нужно, чтобы источник полностью заполнился чистой водой.
Повторно готовится дезинфицирующий раствор из расчета 200 грамм хлорной извести на 1 000 мл воды. Содержимое емкости выливают в шахту и оставляют не менее чем на 24 часа. После этого времени при помощи насоса нужно полностью откачать воду, обработать стены и облить большим количеством чистой воды. Несколько раз вода набирается и ее откачивают.
После дезинфекции колодезную воду рекомендуется подвергать термической обработке в течение последующих двух недель.
Профилактические мероприятия
Оптимальная частота профилактического обеззараживания скважины – 1 раз в течение года. Рекомендуется выполнять следующие мероприятия:
Изготовление «домика» для источника или крыши над ним. Это сократит количество попадаемого извне мусора и пыли.
Обустройство глиняного замка.
После чистки нужно изготовить качественный донный фильтр. Как правило, используют кремневый гравий (10 см) и минерал вулканического происхождения – цеолит (20 см). Прежде чем выкладывать фильтр, нужно материал тщательно промыть большим количеством чистой воды.
Эти несложные профилактические меры позволят не только сократить частоту уборок, но и скорость появления мути в родниковой воде.
Как очистить мутную воду в колодце? Cпособы очищения воды
Часто, особенно весной, владельцы дачных участков и коттеджей с автономным водоснабжением обнаруживают, что качество питьевой жидкости ухудшилось. Если в колодце мутная вода, что делать, чтобы эффективно очистить ее и предупредить повторное загрязнение, знают специалисты.
Но их услуги стоят дорого, поэтому можно попробовать выполнить работу самостоятельно. Начать нужно с выяснения причины, иначе действия, направленные на устранение проблемы, могут быть бесполезными.

Вода мутная в колодце.
Причины помутнения воды в колодце
Вода в новом колодце после копки мутная — это норма, в данном случае необходимо выполнить прокачку. Чтобы узнать, что вызвало загрязнение в уже действующем сооружении, придется спуститься в шахту и внимательно осмотреть ее стенки, дно, оборудование.
Нарушение герметичности колец колодца
Если грунт на участке подвижный, пучинистый, при облицовке шахты не выполнили гидроизоляцию швов между кольцами или сделали ее некачественно, то со временем из стыков и трещин начнет сочиться жидкость с глинистыми и другими частицами почвы. Это вызовет пожелтение воды в колодце.
Решение проблемы — заново заделать швы и щели гидропломбой, сверху обработать обмазочной цементной гидроизоляцией. Использовать битумные мастики, герметики, монтажную пену, эпоксидные смолы в питьевых водозаборных сооружениях нельзя — они испортят воду.
Многие специалисты советуют смесь самостоятельного приготовления из цемента, песка и жидкого стекла. Цена готовой гидропломбы заводского производства выше, но по прочности и безопасности для здоровья она выигрывает.
Порядок действий при заделке швов и трещин в шахтном колодце из бетонных колец:
Осмотреть стены.
Удалить крошащийся бетон.
Расширить и углубить швы так, чтобы было удобно заполнять их гидропломбой. Очистить от бетонной пыли и крошки.
Если причина разгерметизации швов — в смещении колец от воздействия движения или вспучивания почвы, то нужно скрепить элементы шахты металлическими скобами. Ниже уровня промерзания грунта ставят по 2 скобы, выше — по 4.
Развести водой по инструкции небольшую порцию гидропломбы. Количество состава берут из расчета на несколько минут работы. Средство застывает быстро — от 3 до 8 минут.
Внести гидропломбу в щель и распределить шпателем.
Если обнаружена сильная течь, то гидропломбу берут в сухом виде в руку (в перчатке), помещают прямо в шов или трещину и ждут несколько минут. Есть специальные сверхбыстротвердеющие составы, предназначенные для заделки напорных протечек. Они застывают за 30-50 секунд.
Изменение состава водоносного слоя

Схема водоносного слоя.
Если никаких дефектов в стенах и дне шахты нет, то проблема заключается в изменениях, произошедших в водоносном горизонте, на котором стоит колодец.
В него могут попасть стоки от сооружений, находящихся выше по течению. Вода не только мутнеет, но и приобретает неестественный цвет, химический запах.
Вариант решения проблемы — установка после чистки фильтрационной системы.
Для этого лучше обратиться в специализированную компанию, которая предложит взятие проб и подбор оборудования на основании результатов анализов, монтаж и обслуживание.
Но и это может не помочь, если стоки попадают в колодец в большом объеме. Тогда единственный выход — бурение артезианской скважины.
Избыток железа
Если вода желтеет на воздухе, в ней появляются коричневые хлопья, но запах не изменился, то возможно в водоносном слое повысилось содержание железа. В этом случае помогут специальные фильтры-обезжелезиватели. Они очищают желтую воду не только от железа, но и от марганца, хлора, органических и механических загрязнений. Такое оборудование предлагают все компании, профессионально занимающиеся водоподготовкой и очисткой частных систем.
Проблема застоя воды
Если колодцем пользуются нерегулярно или разбор слишком маленький, то вода застаивается. В ней развиваются бактерии, которые разлагают органические вещества, попадающие внутрь шахты, появляется зеленоватый оттенок (или даже черный цвет), неприятный запах и специфический привкус.
Эту проблему решают многократной регулярной чисткой и дезинфекцией.
Дефекты конструкции колодца

Конструкция колодца должна быть максимально защищена.
Если над колодцем нет навеса, «домика» или он установлен с ошибками, то в шахту попадает, мусор, листва и т. п. Солнечный свет создает оптимальные условия для развития бактерий, в самых запущенных случаях стенки обрастают мхами.
Вода, как при застое, становится зеленой и пахнет неприятно. После чистки над сооружением устанавливают надежную крышку и навес или устраняют дефекты имеющихся приспособлений.
Ошибка при монтаже насоса
Иногда насос, установленный слишком близко ко дну (на расстоянии менее 70 см) при включении поднимает песок, ил и т. п. Причина может быть и в избыточной мощности прибора. Если переустановка водоподъемного оборудования не помогла, то приходится заменить его устройством другой конструкции или менее мощным.
Плывун
Причиной загрязнения может быть появление плывуна. Это перенасыщенный водой песчаный грунт. Помимо помутнения, он вызывает разрушение элементов конструкции. Песок из плывуна в колодец поступает интенсивно.
Чтобы защитить сооружение, предотвратить загрязнение, на дно устанавливают щит из мелкой металлической сетки или дерева: осины, мореного дуба, пихты, лиственницы, можжевельника. Поверх щита насыпают донный фильтр из песка, гравия, гальки или специальных минералов — шунгита, цеолита, жадеита.
Методы устранения помутнения воды
Способ очистки колодца и предупреждения повторного загрязнения выбирают с учетом обнаруженной причины.
Комплекс работ по очистке колодца

Чистка колодца.
Чистка колодца осуществляется в следующем порядке:
Полная откачка воды насосом. Лучше использовать приборы центробежного типа.
Механическая чистка стенок скребками, жесткими щетками, шпателями.
Мойка стен водой, при необходимости герметизация швов.
Дезинфекция поверхностей ствола раствором марганцовки (1 ч. л. на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л воды).
Чистка дна. Для этой цели используют специальный ковш или грейфер. Если речь идет о колодце, снабжающем водой коттедж, то можно нанять илосос (для дачи такой вариант слишком дорог).
Демонтаж и промывка или полная замена донного фильтра (это делают 1 раз в 5 лет, даже если вода выглядит чистой). Если его не было, то с учетом типа пород, находящихся на дне, оценивается целесообразность создания, подбирается состав и способ засыпки (прямой или обратный).
Прокачка. Ее выполняют дешевым временным насосом. Воду откачивают до тех пор, пока не пойдет чистая. Берут насос погружной и периодически вынимают из шахты и промывают.
При необходимости после завершения чистки в доме устанавливают фильтрационную систему (если есть водоподъемный насос и автономный трубопровод).
Глиняный замок
Для предотвращения просачивания в колодец грязной воды после дождя или в процессе таяния снега вокруг оголовка делают «глиняный замок». Глина способна впитывать и удерживать большое количество влаги. Поэтому ее используют для защиты подземных конструкций от подтопления. Берут только жирную глину или суглинок.

Схема глиняного замка.
Порядок действий:
Окопать колодец со всех сторон на глубину от 1,5 до 2 м. Ширина траншеи должна быть от 0,5 до 1 м. Снизу ширина замка минимальная, сверху максимальная. Получается уклон от шахты.
Засыпать на дно траншеи тонкий слой песка или гальки.
Глину тщательно промять до получения однородной пластичной массы.
Закладывать глину в яму слоями по 10-15 см, каждый плотно утрамбовывать.
Поверх замка сделать отмостку из бетона, камня, брусчатки или асфальта. Радиус сооружения — от 1 до 2 м, уклон 10 см вниз и в сторону от оголовка.
Дезинфекция колодца
Если вода была зеленого или черного цвета, то ее после чистки шахты обязательно требуется продезинфицировать. 1 ч. л. марганцовки разводят 10 л воды. Раствор выливают в колодец, ждут не менее получаса. Затем шахту снова опустошают, но не до конца — до дна должно оставаться 50-60 см, иначе поднимется ил.
После заполнения откачку повторяют до тех пор, пока не пропадет розовый оттенок. Пользоваться колодцем можно через сутки после обработки. Эту процедуру рекомендуется проводить для профилактики не реже 1 раза в год, например перед началом дачного сезона.
Обработка ультрафиолетовым излучением

Схема обработки ультрафиолетовым излучением воды.
Самый безопасный способ обеззараживания воды в трубопроводе, идущем от колодца, — облучение ультрафиолетовым дезинфектором.
Его устанавливают чаще всего в доме после фильтров. Прибор состоит из длинной УФ-лампы и круглого металлического корпуса в виде трубы.
Лампа находится внутри. Жидкость проходит через трубу и облучается. Дезинфекторы продаются разной мощности.
От этого параметра зависит объем, который прибор способен пропустить через себя и обработать за 1 час. Для бытовых нужд достаточно мощности до 55 Вт (производительность 2,7 м³/ч).
Поэтапная очистка с помощью активного хлора
В самых сложных случаях для дезинфекции колодезной воды применяют активный хлор — хлорную известь, растворы гипохлорита натрия (жидкий хлор, Эмовекс, Бенамин и др.). Все они вредны для здоровья, поэтому обработку должен выполнять специалист, обязательно использовать респираторы, защитные очки и перчатки.
Этапы обеззараживания колодца активным хлором:
Выяснить, какой объем воды находится в шахте.
Рассчитать необходимое количество дезинфицирующего средства по инструкции производителя.
Всыпать или влить в колодец расчетное количество хлорки.
Взболтать воду, несколько раз зачерпывая ведром и выливая обратно. Ведро нужно поднимать до самого оголовка и резко, с усилием выливать.
Закрыть крышку и подождать 10 часов летом или сутки зимой. Нельзя допускать попадания солнечных лучей, под их воздействием хлор распадается. Если через указанное время в колодце полностью отсутствует запах хлора, дезинфицирующий состав разрушился. Обработку придется провести заново. Если запах есть, то можно переходить к следующему этапу.
Полностью опустошить колодец.
Очистить стенки ствола и дно механическими способами. Заделать трещины и протекающие швы между кольцами гидропломбой или цементно-песчаной смесью с добавлением жидкого стекла.
Приготовить раствор хлорной извести — 15 г хлорки на 1 л холодной воды (из теплой быстро улетучивается хлор). Емкость плотно закрывают крышкой. Обработать стенки колодца раствором — кистью или шваброй.
После заполнения шахты приготовить раствор для повторной дезинфекции — 200 г хлорки на 1 л воды. Смесь оставляют на 1 час отстояться. Затем осторожно удаляют верхний слой (до осадка), остальное выливают в колодец и перемешивают ведром. Крышку закрыть и подождать еще сутки.
Снова откачать всю воду и протереть стенки щеткой или шваброй, ополоснуть чистой водой.
Продезинфицированным колодцем нельзя пользоваться сразу. После заполнения шахты до полного исчезновения запаха хлорки воду многократно откачивают, затем 2 недели ее обязательно кипятить. Рекомендуется сделать лабораторные анализы.
Почему моя вода выглядит мутной? · Waterlogic
Скопление воздуха в ваших водопроводных трубах может привести к тому, что вода станет газированной и станет мутной, однако это безвредно. Ваши водопроводные трубы могут быть загрязнены мелкими частицами, такими как камень, камень, песок или грязь. В этом случае вам следует обратиться к сертифицированному сантехнику для консультации по лечению.
Питьевой стакан освежающей холодной воды — отличное чувство, но что, если, открыв кран, облачный пузырь затек в ваш стакан ? первое, что вы должны сделать, это отложить его, подождать несколько минут, и вы должны увидеть, как пузыри поднимаются на поверхность и исчезают.Мутная водопроводная вода, иногда называется молочной или белой водой, вероятно, из-за захваченного воздуха или скопления растворенных частиц в водопроводных трубах. Важно отметить, что облачно вода из-под крана совершенно безвредна.
Краткая информация:
Воздух втягивается в водопровод и подвергается давлению, что может создать эффект газирования, в результате чего образуется мутная вода.
Вся вода в той или иной форме содержит воздух, но вода под давлением содержит больше воздуха, что делает воду мутной.
Мутная водопроводная вода обычно недолговечна. Поскольку водопроводная вода подается по водопроводу, подведенному извне вашего дома, система распределения воды может быть повреждена зимой из-за аварии или неисправности водопровода. Это может привести к разрыву стены и попаданию воздуха в водопроводную систему. Этот воздух может стать сжатым, что приведет к попаданию множества микропузырьков в водопровод и воду, из-за чего она станет мутной.
Можно ли пить или использовать мутную воду?
Если вы не можете немедленно связаться с водопроводчиком или поставщиком воды, не бойтесь, поскольку вода безопасна для питья, не представляет опасности для здоровья и в конечном итоге должна очиститься.Купание, потребление и стирка безопасны и приветствуются.
Если вы заметили, что вода мутная, молочная или даже белая, дайте ей постоять минуту, чтобы посмотреть, нет ли пузырьков воздуха.
Пузырьки воздуха, выходящие снизу, означают, что в вашей системе остался воздух и его необходимо вымыть. Откройте краны, чтобы промыть мутную воду, и повторите описанные выше действия, чтобы убедиться, что трубы полностью промыты.
Пузырьки воздуха, выходящие сверху, означают, что ваши трубы могут быть загрязнены мелкими частицами, такими как камень, песок или грязь.Потребуется консультация по лечению у сертифицированного сантехника.
Если вы видите мутность, когда ваш кран холодной воды работает, или если прошло более 24 часов, и ваша вода кажется белой, мутной или молочной, вам следует обратиться к поставщику воды и попросить их посетить ваш дом, чтобы проверить на утечку в водопроводе. После устранения утечки в трубе мутность исчезнет, и ваша вода станет чистой.
.
Почему моя питьевая вода мутная?
• Школа водных наук ГЛАВНАЯ • Вопросы и ответы по водным наукам •
Почему моя питьевая вода мутная?
Время от времени вы получаете стакан воды, и она кажется мутной; может быть, молочный — лучший термин. Через несколько секунд он чудесным образом проясняется! Помутнение может быть вызвано тем, что вода в трубах находится под немного большим давлением, чем вода в стакане, но более вероятно из-за крошечных пузырьков воздуха в воде.Как и любой пузырь, воздух поднимается над водой и поднимается вверх, очищая воду. Мутная вода, также известная как белая вода, возникает из-за пузырьков воздуха в воде. Это совершенно безвредно.
Обычно это происходит, когда на улице очень холодно, потому что растворимость воздуха в воде увеличивается по мере увеличения давления воды и / или снижения температуры воды. В холодной воде содержится больше воздуха, чем в теплой. Зимой вода поступает из резервуара, который очень холодный и нагревается по пути к вашему крану.Часть воздуха, который присутствует, больше не растворяется и выходит из раствора.
Кроме того, здесь как-то связано давление воды. Вода в трубах находится под давлением до такой степени (который помогает получить воду всего путь от водонапорной башни до вашего дома). Вода под давлением содержит больше воздуха, чем вода без давления. Когда вода выходит из крана, вода больше не находится под давлением, и воздух выходит из раствора в виде пузырьков (как в газированных безалкогольных напитках).Лучше всего оставить его в открытом контейнере, пока пузырьки не исчезнут естественным образом.

(Источник: Управление водных ресурсов Массачусетса)
.
5 Причины появления мутной воды в аквариуме и решения
Что вызывает мутную воду?
Когда вода в вашем аквариуме становится мутной, а любимые рыбки растворяются в тумане, легко разочароваться. Иногда причины, по которым ваш аквариум превратился из рыбного рая в рыбный апокалипсис, могут быть такими же затуманенными, как и сама вода в аквариуме.
Будьте уверены, вода в резервуаре не меняется так резко без причины. Это означает, что вы, вероятно, сделали что-то не так. Но это также означает, что, как только вы поймете свою ошибку, вы сможете изменить свои методы управления резервуарами и значительно снизить вероятность того, что это повторится снова.
В этой статье вы прочитаете о пяти распространенных причинах, по которым аквариумы становятся мутными. Одна или несколько из этих причин могут быть причиной того, что случилось с вашим аквариумом. Во многих случаях эти проблемы легко решить, и если вы начнете действовать достаточно быстро, ваша рыба сможет без проблем справиться.
В этой статье вы увидите два совета, которые повторяются независимо от причины вашей мутной воды. Сначала нужно произвести частичную подмену воды. Это разбавит растворенные химикаты и отходы в воде и сделает ее более безопасной для рыб.
Хотя может возникнуть соблазн удалить всю или большую часть воды в попытке прояснить ситуацию, это потенциально может ухудшить ситуацию. Подмена 25% воды — хорошая отправная точка.
Во-вторых, используйте пылесос для гравия, чтобы очистить гравий и удалить как можно больше рыбных отходов и разлагающихся веществ. Когда этот мусор остается накапливаться на субстрате, это в конечном итоге может вызвать проблемы в масштабе всего резервуара. С большинством хороших вакуумных систем вы можете одновременно менять воду и очищать гравий.
Регулярная подмена воды и уборка гравия — две важнейшие обязанности в повседневном уходе за аквариумом. Однако часто есть другие факторы, которые могут сделать воду в вашем аквариуме мутной, и, если вы не устраните проблему, она может возникнуть снова.
Как вы увидите, некоторые из проблем, из-за которых аквариум становится мутным, являются симптомами более серьезных проблем.
1. Бактериальное цветение
Мы начнем с наиболее распространенной проблемы, которая могла сделать ваш аквариум мутным: бактериальное цветение.Разлагающиеся пищевые продукты и рыбные отходы являются богатым источником питательных веществ для роста бактерий. Бактериальный налет обычно выглядит как молочная дымка.
Бактерии в вашем аквариуме — неплохая вещь. Фактически, это необходимо для разложения отходов и поддержания здорового состояния воды. Баланс между микроорганизмами и рыбой в вашем аквариуме — это то, что держит под контролем вредные химические вещества.
Но когда что-то перевешивает чашу весов, и колонии бактерий в вашем аквариуме не могут справиться со своей работой, тогда страдает качество воды.Накапливаются отходы, и популяция бактерий внезапно увеличивается с обилием пищи.
Чаще всего бактериальное цветение происходит, когда новый резервуар не был подвергнут надлежащему циклу или когда массовая подмена воды и очистка аквариума приводят к мини-циклу, когда колонии бактерий в вашем резервуаре проходят этап повторного заселения.
Это большая причина, по которой вы всегда выполняете частичную подмену воды при регулярном обслуживании резервуара: вы не хотите удалять слишком много микроорганизмов, которые поддерживают здоровье вашего резервуара.
Это также может произойти, если вы отключили фильтр на ночь. Хотя в редких случаях можно отключать фильтр, например, когда вы чистите резервуар, отключение фильтра каждую ночь может привести к проблемам.
Как избавиться от бактериального цветения
Если вы только что произвели большую подмену воды или если ваш аквариум новый, потребуется немного времени, чтобы ваш аквариум пришел в равновесие. Облачность должна исчезнуть сама по себе через несколько дней.
Однако, если вы считаете, что цветение вызвано такими факторами, как накопление избыточного количества отходов на субстрате или даже мертвой и разлагающейся рыбы, вам необходимо принять меры.Выполните частичную подмену воды и достаньте пылесос для гравия.
2. Перекармливание
Слишком частое и частое кормление рыб само по себе может вызвать помутнение воды. Это может быть связано с растворением частиц пищи в воде, бактериальным налетом или и тем и другим.
Инструкции на многих контейнерах с кормом для рыбы советуют кормить несколько раз в день. Это нормально, но если вы собираетесь это сделать, вам действительно нужно понять, сколько ест ваша рыба и сколько уходит на дно аквариума.Несъеденная пища разлагается, и достаточное ее количество может помутнить воду.
Это может произойти в большом аквариуме, но это также проблема, которая часто случается с благонамеренными владельцами петушков. Одна маленькая бойцовая рыбка не ест много еды, поэтому давать ему щепотку рыбных хлопьев или пару гранул бетта несколько раз в день вскоре приведет к загрязнению его аквариума.
Как удалить мутную воду из-за перекармливания
Чтобы решить эту проблему, выполните частичную подмену воды и пропылесосьте гравий, чтобы очистить аквариум и сделать его более безопасным для рыб.Затем вам нужно заново оценить, как вы кормите.
Я предпочитаю кормить один раз в день и позволяю им голодать один день в неделю. Это более полезно для здоровья рыб, чем перекорм, и поможет сохранить аквариум в чистоте. Помните, что часть того, что попадает в рыбу, со временем вернется обратно. Если кормить слишком большим количеством корма, в аквариуме будет не только больше разлагающихся несъеденных кормов, но и больше рыбных отходов.
3. Затоваривание
Затоваривание аквариумов вызывает множество проблем. Помимо столкновений в поведении и стресса для самих рыб, условия в перегруженном аквариуме часто могут ухудшиться до токсичной среды, что может привести к мутной воде в аквариуме.
Чтобы понять проблему, представьте свой аквариум как небольшую экосистему, что-то вроде крошечного озера. В вашем аквариуме обитают микроорганизмы, которые помогают разлагать отходы, а системы фильтрации выполняют роль ручьев и источников, очищающих озеро и аэрирующих воду.
Точно так же, как озеро может поддерживать определенное количество жизни, то же самое можно сказать и о вашем аквариуме. Озеро более устойчиво, потому что у него есть преимущество постоянного снабжения пресной чистой водой. Но поскольку ваш аквариум представляет собой замкнутую экосистему, в которую не поступает пресная вода, как только все выйдет из строя, он не сможет восстановить этот баланс без вашего вмешательства.
Как избавиться от мутной воды в переполненном резервуаре
Некоторые рыбоводы компенсируют затоваривание за счет чрезмерной фильтрации и содержания в аквариуме с большим количеством растений. Обе эти вещи помогают, но в конечном итоге решение состоит в том, чтобы держать запас на уровне, который может поддерживать аквариум.
Произведите подмену воды и пропылесосьте гравий, чтобы все вернулось к нормальному состоянию, но затем найдите способ вернуть в дом некоторых из этих рыб.
4. Цветение водорослей
Если вы управляли аквариумом какое-то время, вы, вероятно, хорошо знаете о проблемах с водорослями.Эти похожие на растения организмы растут на ваших украшениях и по бокам вашего аквариума, и, если их не остановить, они могут превратить ваш аквариум в зеленый беспорядок. Цветки водорослей часто имеют зеленоватый оттенок.
Водоросли питаются тем же, что и растениям: пищей в виде азота и солнечного света. Если у вас возникла проблема с цветением водорослей в вашем аквариуме, причина, вероятно, связана с одним из этих двух факторов.
Внезапный всплеск азота в форме чрезмерного кормления и / или рыбных отходов (см. Выше) также может вызвать внезапное цветение водорослей.Помните, что водоросли — это не просто неприятность, это живые организмы в вашем аквариуме, которые влияют на экосистему так же, как рыбы или растения. Если вы ничего не сделаете, резкое увеличение количества водорослей может нарушить баланс вашего аквариума, и это плохо для ваших рыб.
Другая причина, по которой вы можете часто наблюдать цветение водорослей, связана с размещением вашего аквариума. Не допускайте попадания на ваш аквариум прямых солнечных лучей в течение дня. Если это так, это дает водорослям дополнительную энергию для роста. Помните, как и у растения, если у него есть еда и солнечный свет, оно может процветать.
Как очистить аквариумную воду после цветения водорослей
Решение проблемы цветения водорослей — подменить воду, а затем исправить ситуацию, вызвавшую цветение. Это означает, что нужно либо взять под контроль методы кормления, либо переместить аквариум в такое место, где солнечный свет не поможет водорослям выйти из-под контроля.
5. Выщелачивание танинов из коряги
Вот причина, по которой танк может стать мутным, что на самом деле не является вашей ошибкой, а может быть вызвано незнанием декораций вашего танка.Использование в аквариуме натуральных коряг — отличная идея. Он выглядит фантастически, и некоторым рыбам будет полезно пощипать или покусывать. Коряги также могут немного снизить pH воды в аквариуме, что полезно, если ваш источник воды немного жесткий, как мой.
Но если вы только что добавили в аквариум новый кусок коряги, вы можете заметить, что ваша вода стала желтоватого цвета, похожего на чай. Это связано с тем, что коряги, особенно коммерчески доступные виды, такие как африканские мопани, выщелачивают дубильные вещества в воду из аквариума.
Это вряд ли повредит вашей рыбе, поэтому вы можете стереть пот со лба. Но если вам не нравится оттенок, который приобрел ваш аквариум из-за танинов, но вам нравится коряга, вы можете сделать несколько вещей.
Что делать с танинами
Общий совет — прокипятить коряги перед тем, как бросить их в аквариум. Однако иногда древесина, которую вы выбрали, бывает слишком большой. В этих случаях я использовал большой контейнер для хранения, чтобы замочить новый кусок коряги на несколько дней перед тем, как поместить его в резервуар.Как и все остальное, что касается вашего резервуара, обязательно используйте емкость, в которой нет скоплений моющих средств или других химикатов.
Если в вашем фильтре есть уголь, это может немного помочь, а регулярная подмена воды (не чаще чем раз в неделю) постепенно очистит вашу воду. Со временем коряги перестают выделять танины, поэтому со временем это перестанет быть проблемой.
4 шага, чтобы избежать облачности в аквариуме
Как вы уже наверняка догадались, есть несколько основных вещей, которые вы можете сделать, чтобы значительно повысить шансы того, что вы никогда не проснетесь в аквариуме, который внезапно стал облачным:
Продолжайте техническое обслуживание резервуара.Это означает регулярную подмену воды и уборку гравия.
Не перекармливайте рыбу. Избыток пищи означает больше отходов.
Не затягивайте свой бак. Слишком много рыбы означает, что ваш аквариум не успевает за процессами, необходимыми для поддержания здоровья воды.
Не оставляйте аквариум под прямыми солнечными лучами. Как и растения, водоросли процветают на солнечном свете.
Конечно, мы все время от времени спадаем. Жизнь наполняется делами, и вы пренебрегаете простыми делами по уходу за аквариумом, или личная или деловая ситуация отвлекает ваше время от хобби по выращиванию рыб.Если это произойдет, еще не все потеряно. Как только все уляжется, вы обычно можете вернуть свой танк в нужное русло.
,
Как исправить непрозрачную воду в новом аквариуме
Один из наиболее частых вопросов владельцев аквариумов и жалоб начинающих владельцев рыб касается мутной или молочной воды в аквариуме. Что это означает? Почему это происходит? И как это исправить?
Хорошая новость в том, что пасмурная вода не обязательно является аварийной ситуацией. На самом деле, есть несколько очень простых способов диагностики и лечения мутной воды в аквариуме, и каждый из них будет рассмотрен ниже.
В вашем новом аквариуме внезапно появляется мутная вода после того, как он был прозрачным в течение первых нескольких дней? Не волнуйся.Недавно созданный аквариум — это биологический чистый лист, в нем практически отсутствуют формы жизни. Множество микроскопических организмов пытаются обосноваться в аквариуме. Нитрифицирующие бактерии, которые фильтруют воду и создают стабильность и баланс, еще не успели колонизировать систему, так что в течение недели или около того это происходит бесплатно для всех. Свободно плавающие бактерии и другие микробы используют минералы и питательные вещества в воде и начинают бесконтрольно размножаться, вызывая тем самым помутнение.Ситуация иногда усугубляется и обостряется, когда любители добавляют слишком много рыбы сразу и / или слишком много кормят, обеспечивая этим микробам дополнительный источник пищи.
Естественная реакция — «сделать что-нибудь». С танком явно что-то «не так», что требует действий с нашей стороны. Тем не менее, предотвращение / избегание намного лучше, чем попытки смягчить мутность воды после ее появления. Когда вы начинаете видеть мутную воду в аквариуме, лучше ничего не делать и дать ей идти своим чередом, но продолжайте читать, чтобы получить дополнительную информацию.
Должен ли я ничего не делать и позволить природе идти своим чередом?
Да! Без сомнения, бездействие — лучший подход для нового аквариума. Очистка фильтра не делает ничего, кроме уничтожения нескольких полезных бактерий, которые успели прижиться. Эти «хорошие парни» в конечном итоге превзойдут бактерии из мутной воды в еде, истощая их голодом и разрушая их трупы.
Смена воды временно очищает воду, но через день или два помутнение появляется снова, часто даже хуже, чем раньше.Это потому, что новая вода обеспечила свежий запас питательных веществ, в результате чего бактерии мутной воды заселились еще больше.
Оставленные в покое бактерии мутной воды в конечном итоге поглотят все питательные вещества, содержащиеся в воде, и вымрут. Это велоспорт!
Следует ли добавлять живые растения или другие полезные бактерии?
Да! Живые растения содержат «хорошие» бактерии и другие микробы, которые помогают установить биологический баланс в аквариуме.
Живые растения конкурируют за питательные вещества и помогают голодать микробам, вызывающим мутную воду. Кроме того, в течение дня они производят кислород, который способствует разложению рыбных отходов, несъеденной пищи и бактерий мутной воды, когда они начинают отмирать. Это третье преимущество помогает очистить воду.
Они также потребляют аммиак, вырабатываемый рыбой и несъеденной пищей, который имеет тенденцию накапливаться в недавно созданных аквариумах до тех пор, пока не закрепятся нитрифицирующие бактерии.
Следует добавить или изменить фильтрацию?
Нет! Главное в фильтре, когда имеешь дело с мутной водой «Синдрома Нового Танка», — не связываться с ним.
Очистка нового фильтра или замена прокладки не дает ничего хорошего и потенциально устраняет полезные бактерии, которые пытаются прижиться. Если фильтрующий элемент или фильтрующий материал нуждаются в очистке раньше, чем в первые 30 дней, это означает, что вы перекармливаете, перенасыщены или и то, и другое.
Стоит ли чаще менять воду?
Нет! Регулярные частичные подмены воды (минимум 25% в месяц) — это то, что аквариумисты должны делать №1, чтобы добиться успеха, ИСКЛЮЧАЯ во время синдрома нового аквариума.Как упоминалось выше, вода очищается временно (в лучшем случае 24 часа), но помутнение возвращается с удвоенной силой, потому что вы только что добавили в нее питательные вещества с поступающей водой.
1. Не перекармливайте рыбу, следуйте 3 советам Aqueon, чтобы добиться успеха!
Начинающие аквариумисты часто опасаются, что их рыбы умрут от голода, поэтому кормят их много и часто. К сожалению, существует мало нитрифицирующих бактерий, если они вообще есть, чтобы расщепить образовавшиеся отходы или несъеденную пищу, чем бактерии мутной воды используют и продолжают размножаться.Хуже того, уровень вредного аммиака и нитритов может начать расти. В природе рыба не всегда ест каждый день, а некоторые хищные рыбы могут есть только один или два раза в неделю. Ни одна рыба никогда не умирала от голода за три дня.
2. Не кладите слишком много рыбы в аквариум.
Больше рыбы означает больше отходов и больше пищи для микробов, вызывающих мутную воду. Слишком много рыбы в аквариуме также может вызвать повышение уровня вредного аммиака и нитритов.
3. Добавьте в фильтр наполнитель с активированным углем, будь то насадки или угольные прокладки.
Добавление в фильтр наполнителя из активированного угля или подушечек из активированного угля поможет очистить воду и адсорбировать питательные вещества, питающие цветение бактерий.
4. Засейте аквариум.
Если у вас есть доступ к другому здоровому, хорошо зарекомендовавшему себя аквариуму, добавьте несколько горстей гравия из этого аквариума, чтобы посеять полезные бактерии и ускорить процесс очистки. Водные магазины иногда хранят картриджи с фильтрами, биогубки и колеса, плавающие в заполненных аквариумах, чтобы засеять их бактериями.Затем они могли бы отправить эти предметы домой с новыми настройками, чтобы поддержать биологический баланс. Это тот же эффект, что и при добавлении гравия из установленного резервуара.
5. Проверьте воду в аквариуме.
Проверьте воду в аквариуме на содержание аммиака и нитритов, как только вода станет мутной. В большинстве ситуаций уровни будут нулевыми, что означает, что нет причин для беспокойства.
Мы понимаем, что мутная вода в новом аквариуме может настораживать. Но лучший совет — набраться терпения и подождать.Больше не добавляйте рыбу, кормите экономно один раз в день и просто пока оставьте фильтр в покое.
Мутная вода в обычном аквариуме — еще одна проблема. Пожалуйста свяжитесь с нами для помощи!
Вы ищете более полезные факты и информацию, чтобы ваша рыба была счастливой и здоровой?
Видео: 3 совета по уходу за рыбой
Часто задаваемые вопросы
См. Все статьи Aqueon
Присоединяйтесь к нашему информационному бюллетеню, свяжитесь с нами на Facebook или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
,

Как правильно класть шов сваркой: Как класть сварочный шов, чтобы он был надежным и прочным: техника, этапы и нюансы

Май 24, 2020 автор alexxlab Разное

Как правильно класть сварочный шов: разновидности, возможные ошибки

Сварка — самый популярный способ соединения металлических изделий. Но, часто применяемый, не значит простой. Науке, как правильно класть шов сваркой, нужно учиться так же, как и другим. Несложно приобрести теоретические знания и даже получить удостоверение об окончании профильного обучения. При первом опыте выясняется, что не всегда можно выполнить красивый сварочный шов.

Опытные мастера знают, как правильно наносить сварочный шов. Но, и они могут столкнуться с нештатной ситуацией, поскольку техника в сварном деле идет вперед и промышленность выпускает более современное оборудование. Следует постоянно повышать свою квалификацию и осваивать новые методы, как правильно делать шов сваркой.

Виды сварок

Разные виды сварок отличаются друг от друга способом воздействия на соединяемые материалы.

Дуговая. Самый часто применяемый вследствие его простоты способ. При дуговой сварке в качестве плавящего инструмента используют электрод. С помощью него возбуждается дуга и удерживается на всем протяжении процесса сварки. Электрод выбирают в зависимости от марки металла, а его диаметр — от ширины сварного шва.
Газовая. Источником тепла при газовой сварке выступает горелка. Из нее действием сильного давления выходит пламя, которое образовалось при горении смеси, состоящей из горючего газа типа ацетилена и кислорода.
Полуавтоматическая. Используется механический прибор — полуавтомат. Роль электрода выполняет проволока при автоматизированной ее подаче. Туда же поступает газ, задачей которого является защита расплавленного металл от агрессивного воздействия среды. Имеется возможность установки различных режимов, что делает возможной сварку многопроходных швов полуавтоматом.
Автоматическая. В отличие от полуавтоматики весь процесс проводится сварочным аппаратом. Необходима только настройка автомата для конкретной операции.
TIG сварка. Популярностью пользуется у профессионалов. Привлекает ее универсальность и возможность сваривать металл разной толщины.

Независимо от того, какой вид сварки применяется, правильный сварочный шов получится в результате соблюдения требований технологического процесса, проведения подготовительных работ, выполнении рекомендаций.

Разновидности сварных швов

Как правильно делать сварочный шов во многом зависит от его вида.

Геометрические параметры шва включают в себя его ширину, протяженность, глубину залегания, размер выпуклости. Красивые сварные швы могут получиться только при удачном подборе его параметров для каждого конкретного случая.

Стыковые швы получаются при обычном соединении поверхностей металла или их торцов. Много времени для такого процесса не требуется. Потребление металла также является минимальным. При соединении тавровым способом в результате получается конструкция, имеющая вид перевернутой буквы «Т».

Достоинством метода является то, что с его помощью возможно соединение элементов, имеющих значительную разницу в ширине. Использование установки «лодочкой» делает процесс сварки более удобным и уменьшает вероятность появления дефектов. Обычно такое соединение осуществляется за один проход.
Угловое соединение обычно выполняется под прямым углом, но возможны и небольшие отклонения от этой величины. Более прочным соединение получается при проварке с двух сторон. Метод внахлест подходит для тонких деталей. При накладывании одной детали на другую проваривание осуществляется с двух сторон.

Важным моментом, как правильно класть сварочный шов, является удачный выбор скоса кромок. Имеются различные варианты. Кроме того, возможно соединение без скоса кромок, например, при способе внахлест.

Подготовка

Значительным по своей важности моментом, как сделать красивый шов при сварке, является правильное проведение подготовительных работ. Поскольку процесс сопровождается появление огня, необходимо вдумчиво подготовить рабочее место сварщика, выполняющего работу. Обеспечить его защитной одеждой и маской. Около места проведения работ не должны находиться легковоспламеняющиеся предметы и материалы.

Свариваемое изделие необходимо очистить от загрязнений, пыли, остатков на его поверхности пятен краски, жира и масла. Кроме механического воздействия допустимо применение растворителей или спирта.

Если используется сварочное оборудование, то следует предварительно проверить его работоспособность. Затем выбрать режим и выставить необходимые параметры. При неисправности прибора его эксплуатация строго запрещена.

Возбуждение дуги

Одним из основных моментов, как правильно варить сваркой швы, является грамотное возбуждение дуги. Следует выбрать один из известных способов. Первый из них заключается в том, что, держа электрод в руке, его кончиком прикоснуться к металлу и отвести быстро назад на расстояние 2-4 миллиметра. Промедление грозит прилипанием электрода к металлу. Результатом станет появление дуги. Если этого не произошло, следует повторить попытку.

Другой способ заключается в том, что быстрым движением провести электродом по поверхности металла и сразу приподнять его на несколько миллиметров. Одним из секретов, как правильно накладывать сварочный шов, является поддержание во все время процесса сварки короткой дуги. Это обеспечит плавность сваривания и получения качественного шва с хорошим внешним видом. Однако, при чересчур короткой дуге возможно прерывание процесса, что вызовет появление дефекта в виде кратера. Для продолжения работы кратер необходимо заварить.

Бесконтактный способ возбуждения дуги возможен при использовании осциллятора. Он служит дополнением к главному сварочному аппарату. Для возбуждения дуги электрод следует приблизить к металлической поверхности на расстояние порядка 5-ти миллиметров. Затем следует нажать соответствующую кнопку на осцилляторе и дождаться появления сварочной дуги.

Положение электрода

Знание, как класть сварочный шов, начинается с умения выбрать нужное положение электрода. Иначе, может произойти ситуация, при которой произойдет шлакование шва, что не пойдет на пользу его качеству.
Существует три варианта положения электрода при сварке. Первые два предполагают его наклон в разные стороны в одинаковых пределах, а третий происходит под прямым углом.

Способ «углом вперед» подразумевает движение вперед от сварщика. Он подходит для сваривания нетолстых металлов в вертикальном и горизонтальном положениях. При «угле назад» движение осуществляется по направлению к сварщику. Удобно применять на коротких дистанциях для сваривания стыковых и угловых швов. В труднодоступных местах используется положение угла 90 градусов. Это несколько сложнее, но решает вопрос со сваркой потолочного шва.

Движения электродом

Идеальный сварочный шов, вернее приближение к нему, возможен при удачном выборе способа движения электрода при сварке. Самые обычные движения — по оси электрода и вдоль оси шва. Но простое перемещение по заданному направлению не принесет желанного результата. При этом будет получен узкий нитевидный шов. Его можно использовать в качестве первого шва при многопроходной сварке.

Для получения нужного эффекта движения должны носить колебательный характер. Это обеспечит получение шва нужной ширины, хороший прогрев не только корня шва, но и его кромок.

Траектории, по которым происходит колебательное поперечное движение:

зигзаг;
петля;
ломанная линия;
елочка или треугольники;
полумесяц;
серп.

Все движения выполняют поперек направления сварного шва.

Ломанную линию используют, когда предстоит сварка металлических листов встык в нижнем положении. Полумесяц выбирают для стыковых и угловых швов. Перед сваркой елочкой необходимо предварительно сделать наплавку небольшой поверхности, на которой она будет держаться. Простая техника ведения электрода елочкой состоит в том, что, передвинув его в горизонтальном направлении, поместить затем чуть выше в середину шва.

Движения полумесяцем могут применяться при ТИГ сварке. При этом ширина шва будет большой, но ее можно контролировать при самом процессе сварки. Поперечные движения полумесяцем гарантируют хорошую проварку кромок деталей.

Применение петли обеспечивает красивые соединения при сварке тонких металлов. Цепочка петель должна быть непрерывной. Применение петлеобразных движений оправдано, когда необходимо хорошо прогреть края шва. Особенно это важно, когда происходит сварка деталей из высоколегированной стали. Амплитуду возвратно-поступательных движений выбирают в зависимости от необходимой ширины шва.

Выбор схемы движения для решения задачи, как сделать красивый сварочный шов, зависит от его положения в пространстве. Швы бывают горизонтальными и вертикальными. Горизонтальный шов, расположенный наверху, называется потолочным. Он является самым трудным для выполнения, поскольку сварщик должен долго находиться в неудобной позе. Горизонтальный шов можно выполнять двумя способами — движениями налево или направо.

При сварке в вертикальном направлении направление движения шва — снизу вверх. Создание вертикального шва является более трудным, чем горизонтального, поскольку происходит интенсивное стекание вниз расплавленного металла. Если вести движение сверху вниз, то капли металла при застывании образуют твердую преграду для продолжения шва. Сварку вертикального шва следует вести при короткой дуге.

Включения

Посторонними включениями называют полости внутри шва, заполненные шлаком, флюсом, оксидом, инородным металлом.

При попадании в сварочный шов частиц шлака образуется дефект, называемый шлаковыми включениями. Сварочный шов шлакуется при недостаточно хорошей зачистке кромок и сварочной проволоки от загрязнений и оксидов. К другим причинам, почему шлакуется сварочный шов, относятся: сварка длинной дугой, маленькое значение тока, слишком большая скорость процесса сварки. Если осуществляется многопроходный шов, то шлаки могут попадать внутрь при отсутствии зачистки предыдущих слоев.

Шлаковые сечения уменьшают площадь поперечного сечения шва, что приводит к уменьшению прочности.
Флюсовые включения возникают в результате того, что гранулы флюса не успели раствориться в жидком металле и не всплыли на его поверхность. Чтобы предотвратить эту ситуацию, необходимо использовать флюс высокого качества и предотвратить непреднамеренное попадание его в сварочную ванну. Инородные тела могут попасть в сварочную ванну случайно.

Выбор инвертора

Правильный сварной шов получится при выборе оборудования, подходящего для конкретных условий сварки. Сварочный инвертор — надежный компактный аппарат, отличающийся простотой применения. Характеристики позволяют генерировать ток разной величины, что делает возможным сварку деталей различной толщины и разные марки металлов. Существует автоматическая система отключения при перепадах напряжения сети, перегреве и слишком продолжительном времени работы.

Одной из важных характеристик при выборе инвертора является его мощность. В инструкции по эксплуатации указывается срок беспрерывной работы конкретной модели. Дополнительные опции делают работу с ним более удобной.

Возможные ошибки

Советы профессионалов помогут узнать, как получить надежные и красивые сварочные швы и как правильно их варить. К основным ошибкам, не позволяющим получить качественный шов, относятся:

Слишком быстрое перемещение электрода. В результате шов получается неровным.
Чрезмерно маленькая скорость ведения электрода. Образуются прожоги, которые являются серьезным дефектом и в ответственных конструкциях недопустимы.
Неправильно выдержанный угол наклона электрода. Он должен находиться в пределах от 30 до 60 градусов. При выходе за эти значения нарушается ровность шва.
Сваривание металлов разных марок, имеющих сильно отличающиеся характеристики, в частности, температуру плавления. Когда один металл уже расплавился, а второй еще только слабо нагрелся, то сваривание произойти не может. Появляются трещины, подлежащие ликвидации.
Работа с влажными электродами. Перед началом сварки их необходимо просушить или даже прокалить. Влажность вызывает неравномерное горение дуги.
Неправильно выбранные режим сварки, тип электрода, величина тока.
Слишком большая или маленькая длина дуги.
Использование сварочного оборудования с просроченным сроком поверки.
Недостаточное прогревание кромок. Для этого необходимо подобрать поперечные колебательные движения, размах которых соответствует ширине шва.
Большой зазор между деталями может вызвать усадочную раковину.

Красивые сварочные швы не могут быть получены при наличии в них пор. Существует много причин их появления в сварочном шве:

недостаточная зачистка кромок, оставление на них грязи, ржавчины, окалин;
большое содержание влаги на кромках и электроде;
наличие в зоне сварки сквозняков;
некачественные электроды;
большая разница в химическом составе основного и присадочного материалов.

Со временем приходит опыт, как правильно вести сварочный шов. В этом заключается мастерство сварщика, профессия которого является востребованной и престижной.

Интересное видео

Как класть сварочный шов, чтобы он был надежным и прочным: техника, этапы и нюансы

Сейчас чтобы соединить детали из различных материалов, например из металла, нужна сварка. Есть много разновидностей этого процесса ведь сварка используется для многих целей: от домашних нужд и до создания более сложных конструкций.

Сама по себе технология не очень сложная, если хорошо разобраться в теории (виды сварки, технологии, основные понятия), то остается только практиковаться в создании швов, чтобы они получались качественные, а значит не только красивые, а и прочные.

Так что этим может заниматься каждый, главное – уделять время для самообучения.

Содержание статьиПоказать

Виды швов

Сначала разберём что же такое сварка. Это понятие обозначает процесс плавления материала деталей для прочного скрепления их между собой сварочным швом. Обычно для этого используется специальная аппаратура.

В свою очередь сварочный шов – это место соприкосновения деталей и скреплениях их за счёт плавки краёв и создания металла шва, то есть сплава из материала деталей.

Также есть понятие зона сплавления, что обозначает участок между сплавом шва и материалом детали. Сам процесс плавки происходит с помощью термовлияния и зона на, которую оно приходится это область, которая не плавится, но меняет свойства из-за изменений температуры.

Одна из самых главных запчастей прибора — электрод. Это металлический стержень, который содержит химические напыления и проводит ток.

А разряд, который обеспечивает процесс плавления, возникает между электродом и материалом детали, а называется электродугой. Для различных целей используются, соответственно, разные виды сварки.

Среди их отличий есть некоторые характеристики. При сварке могут использоваться различные материалы, техники формировки швов та и сами швы.

К примеру, есть такие виды как дуговая сварка и газовая. В первой основной плавящий элемент это электрод. Его задача это работа с дугой, то есть создавать её и удерживать на материале детали.

Во втором виде сварки источник тепла – это горелка. Она выпускает пламя, которе образовывается при горении смеси кислорода и ацетилена.

Суть в том, что в разных видах происходит различное воздействие на детали, которые сплавляются между собой. Но в это же время результат один и тот же – детали скрепляются между собой.

Это происходит следующим образом – сперва детали располагаются на близком расстоянии, будто они уже скреплены. Далее детали прогреваются инструментом и их края начинают плавиться – это образовывается сварочная ванна.

Иногда для упрочнения сварочного шва добавляют дополнительный метал, что увеличивает количество металла. Когда материал плавится, то получается линия, вдоль которой потом расплавленный участок кристаллизуется и становится швом.

Важно сначала научится пользоватся основной техникой прежде, чем приступать к экспериментам с видами. На сварочный аппарат должен быть настроен так, чтобы его настройки соответствовали характеристикам материала, который будет плавиться.

Если вы наловчились правильно сплавлять по базовым принципам, тогда можно переходить к тренировке с различными типами сварочных соединений.

У каждого типа есть своя методика выполнения. Рассмотрим самые распространённые из них. Внешне они бывают плоские, усиленные или ослабленные. Есть два вида сварочного швов за методом их выполнения – это односторонние и двухсторонние.

Двусторонние – это когда спаиваются детали с двух сторон, а односторонние — с одной. Соединения могут состоять из одного, двух или трёх слоёв. Также есть классификация по их длине – точечные, двусторонние шахматные, цепные, непрерывные.

Ещё у сварочных швов бывает разное направления приложения усилий, например поперечное, косое или продольное. Один из вариантов это комбинированное.

И последний критерий классификации – это размещение в пространстве относительно детали. Они бывают горизонтальные, вертикальные, потолочные, нижние.

Технология выполнения шва

Далее начнём разбор непосредственно принципа создания сварочного шва. Существует несколько этапов этого процесса:

Подготовительный этап

Как это можно понять с названия, на этом этапе нужно выполнить некоторые подготовительные работы. Для начала, нужно учесть правила безопасности при подготовке места, где всё это будет происходить.

Далее нужно подобрать экипировку, которая защитит тело от возможных технических повреждений. Потом происходит подготовка именно деталей к дальнейшей работе.

Для этого они зачищаются от ненужных покрытий типа грязи, лака или пыли и обычно это осуществляется чем-то вроде металлической щетки. Затем выставляются нужные настройки на аппарате и начинается сам процесс.

Создание дуги (поджог горелки)

Этот этап зависит от типа сварки и уже для каждого типа есть отдельные инструкции.

Создание сварочных швов

Для каждого типа соединения существует свой порядок действий, которого нужно придерживатся.

Завершающий этап

Если вы использовали дуговую сварку, то нужно почистить валик. При других видах сварки это не нужно потому, что соединения не шлакуются, соотвественно – никакого мусора.

Залог красивого шва

Чтобы в результате получить хороший, красивый сварочный шов нужно знать методики его создания, потому что недостаточно просто поставить детали близко друг к другу и провести ровно электрод.

У каждого из методов создания сварочных соединения есть общий принцип – это плавное введения электрода вдоль какой-то дорожки, чтобы получить ровный след. Чтобы этот след был красивым, орудие, которым мы работаем, нужно повернуть на 60 градусов к детали сплавки.

Проводить нужно плавно с одинаковой скоростью, иначе если задержаться на одном месте – можно пропалить материал. Самый простой и распространённый способ – это метод зигзага. Он используется для разных видов материалов.

Проводник нужно вести из правого угла в левую сторону как бы по диагонали, а потом в зеркальном отображении двигаться вправо. Создается впечатление, что на изделии рисуется зигзаг.

Для достаточно больших расстояний между деталями (более 5мм) используют метод елочка. Такой метод требует больше штрихов при сплавке что приводит до того, что образовывается больше наплавленного материала, который скрепляет детали.

Лучше всего начинать также с правого, а потом вести горизонтальную линию в левую сторону, затем диагональную, которая стремится вниз, к средине шва. Потом под таким же углом линию вверх до точки, которая находится выше, чем та с которой начали.

Так образуется немалое количество треугольничков, образующих елочку. Также красивое сварочное соединение получается исполненный методом петелька.

Его зачастую используют при работе с тонким металлом, когда работают такими инструментами как полуавтомат. Соединения накладываются движениями, которые напоминают непрерывное написание ряда петелек.

Советы

Есть несколько советов от опытных специалистов новичкам, у которых возникают сложности при создании сварочных соединений. Бывают случаи, когда вроде делаешь всё правильно, но всё же сделать работу хорошо не получается.

Для начала, чтобы сварочный шов был надёжный и прочный детали должны располагаться на стабильном расстоянии друг от друга по всему периметру шва.

Также и электрод должен находится на правильном расстоянии по отношению к детали, в другом случае теряется дуга и соединение деформируется.

Чтобы металл не растекался, когда работа происходит на поверхности, которая расположена вертикально советуют работать снизу вверх.

В завершение – чтобы металл кристаллизировался быстро и без потёков электрод нужно наклонить под углом к детали 60-75 градусов.

Как сделать сварочный шов идеальным

Как сделать красивый и правильный сварочный шов, если нет опыта. В наше время сварной шов можно встретить практически в каждой существующей отрасли. Но большинство владельцев домов прибегают к услугам профессионалов, хотя на самом деле такой навык можно легко получить самостоятельно и здорово экономить, тем более, что сварочный процесс достаточно интересен, и от сварки обычных инструментов вас может потянуть к созданию необычайно красивых изгородей.

Обучиться делать правильный сварочный шов несложно, главное, чтобы вы разобрались со всеми нюансами и можете смело переходить непосредственно к процессу.

Подготовительный этап

Перед тем, как начать проходить любое обучение и понять, как именно вы будете варить электрической сваркой, следует обязательно запастись некоторыми принадлежностями заранее, чтобы все было под рукой.

Для сварки вам потребуется:

Сварочный аппарат – электрическая сварка.
Набор электродов. Учтите, что у них бывают разные диаметры и их следует подбирать в зависимости от толщины и плотности металлического участка. Они нужны для того, чтобы подводить ток к сварочному шву. Начинающим мастерам настоятельно рекомендуем покупать стержни с нагревающимися и легко плавящимися составами.
Перчатки и резины с длинными рукавам. Лучше всего использовать замшевые.
Маска, которая оснащена затемненным светофильтром.
Плотная рабочая одежда.
Молоток, который потребуется для сбивки шлака (речь идет о стекловидном материале).
Щетка для очищения швов.
Трансформатор – его применяют для преображения напряжения сети (220 или 380 В) в низкое напряжение, а ток из низкого — в высокий, до тысяч ампер и он нужен в том случае, когда хотите получить сварной шов высшего качества.
Выпрямитель.

Вместо выпрямителя и трансформатора новички могут использовать другой, более простой механизм, который называется инвертором. Он очень удобный, а еще является универсальным. При помощи него можно будет сварить и сплавы из алюминия, и надежные высокопрочные стальные сплавы.

С ним в комплекте обычно идет пара проводов, на концах которых есть зажимы. На один конец следует вставить электрод, а на вторую прикрепить детали, которые нужны для сварки. Также никогда не забывайте о технике безопасности!

До того, как вы начнете сварочные работы, следует выполнить подготовку рабочей поверхности, и в этом случае нужно будет убирать с поверхности ржавчину (для этого обработайте ее шкуркой, наждачной бумагой или даже болгаркой). Если этого не сделать, то могут появиться проблемы при розжиге дуги.

Технология процесса сварки

Сварка представляет собой процесс, который возделывается под действием высокой температуры. Именно под ее воздействием обрабатываемая поверхность начинает расплавляться, и образуется ванна, в которой смешивается главный металл с сердцевиной из металла электрода. Размер полученной ванны может быть разным, и многое зависит от изначального типа сварки, расположения к поверхности, скорости перемещения дуги и прочего. По усредненным данным, ширина сварки бывает от 0.8 до 1.5 см, а высота от 1 до 3 см, глубина составляет 0.5 см.

Кислород во время соединения с металлом может оказываться ненужное воздействие на стыковку шва, и именно по этой причине электрод будет покрыт особой обмазкой, которая во время плавления будет образовывать такую газовую зону в области дуги, а также над расплавленной ванной, куда не попадает воздух. Именно по этой причине металл не будет взаимодействовать с кислородом. Более того, поверх шва начинает образовываться шлак, который тоже способен препятствовать взаимодействию кислорода и сплава. На финишном этапе он будет считаться щеткой.

Тренировочное упражнение с зажиганием дуги

Как сделать сварочный шов идеальным? Перед любым видом деятельности следует для начала поднабраться опыта. То же самое касается сварочного процесса, поэтому перед тем, как начать сплавлять несколько металлов, следует потренироваться, и сделать на лишнем или старом листе металла валики. Тут потребуется очистить поверхность от ржавчины и грязи.

Далее нужно зажать электрод в держателе сварочного аппарата (инверторе). После этого для того, чтобы переместить ток в зону для плавления, следует просто почиркать, или же вы можете сделать это движение постукиванием. Далее, когда будет создана электрическая дуга, электрод нужно направить на заготовку, и отметим сразу тот факт, что зазор между металлической поверхность и электрической дугой должен быть одинаковым на всем промежутке, но не менее, чем 0.3 см, и не более, чем 0.5 см.

Обратите внимание, что если зазор между металлом и дугой постоянно менять, то дуга из электричества разорвется, а сварной шов получится некрасивым, с недостатками.

Обычно электрический стержень держат под углом наклона в 71 градус. Вы можете его отклонять вперед/назад таким образом, как будет удобнее. В дальнейшем наклон можно поменять в зависимости от специфики сварки и удобства мастера. Кроме того, на этапе тренировки следует прочувствовать силу тока электрической сварки, чтобы подача была стабильной. Если сила тока будет небольшой, то дуга из электричества будет гаснуть, а если большой, то металл начнет расплавляться. Опыт в работе со сваркой приобретается путем метода проб и ошибок.

Правильные движения при помощи электрода

После того, как вы потренируетесь валиками, начнут получаться красивые и ровные углубления, можно начать приступать к тренировке сварочного шва. Именно тут вы сможете понять, как правильно класть идеальный шов электрической сваркой. Этот этап будет посильным для начинающих, которые успели набить руку на валиках, прочувствовать нужную силу тока, и расстояние между зазорами.

Для сварного шва следует для начала подготовить все нужное оборудование, как это было описано выше (зажгите электрическую дугу). Отличительной чертой будет то, что рука мастера в этот раз будет двигаться не по прямой, а по косой траектории, и делать легкие колебательные движения с малой амплитудой. Выглядит все так, как будто мастер старается переместить плавящийся, раскаленный металл от одного края элемента сварки к другому. Движения могут отличаться, и быть похожими на зигзаг, петли, или даже напоминать повторяющиеся изгибы, к примеру, как серпы или елки.

Траекторию можно различать по направлениям:

Поступательное. Перемещение электрода получается вдоль его оси, и для этого будет достаточно поддерживать стабильную длину электрической дуги.
Продольное. Это самый тонкий шов, который похож на ниточку. Чтобы вы смогли его накладывать, требуется придерживать высота, которая зависит от скорости, с которой движется стержень с электричеством. Для того, чтобы вы смогли закрепить полученный шов, следует проделать и поперечное направление движения.
Колебательное. Такая траектория дает возможность получать необходимую ширину шва, и сделать можно будет, совершая колебательные движения рукой. Высота волны колебания подтирается исходя из того, какого размера должен быть желаемый стык.

Тренировку можно проделать на ненужном листе металла. Для начала стоит начертить мелом линию таким образом, чтобы ее было видно сквозь затемненное стекло в маске для сварки. Далее, вдоль линии следует прочертить электродом шов по любой траектории, перечисленной выше. После того, как остынет стык, от него молотком нужно отбить шлак, и тогда будет красивый шов.

Для получения таких первоначальных навыков можно смело начинать со сварки соединительных швов. Они могут быть разной формы – вертикальные, и горизонтальные, стыковые, углообразные, внахлест и прочие. После того, как вы почувствуете, что рука стала двигаться увереннее, можно начать попробовать варить ажурные и красивые швы.

Лучше всего информация усваивается с визуальным восприятием, поэтому рекомендует посмотреть видео в конце статьи. Так вы сможете самостоятельно научиться навыку работы с электрической сваркой. Не забывайте о покупке необходимых принадлежностей и инструментов, а еще не забывайте о том, что такое занятие опасное, и поэтому для проведения работ обязательно нужна будет специальная оснастка, а также защитные меры. Чтобы освоить такой тип работ, следует заранее потренироваться на листе металла, который вам не нужен.

Разновидности и способы выполнения сварочных швов

Конечная цель любого сварщика – получение качественного сварочного шва. От этого зависит прочность и долговечность соединения деталей. Для успешной работы важно правильно выполнить подключение; выбрать силу тока, угол наклона электрода; хорошо владеть техникой выполнения шва. Результатом правильной работы будет надежное сваривание металлических деталей.

Наклон электрода

Сварочные швы классифицируют по нескольким признакам. Виды и типы сварочных соединений нужно рассматривать последовательно, вникая в тонкости процесса. НА шов влияет расположение, направление и траектория движения электрода.

После закрепления выбранного электрода в фиксаторе, установки тока, подключения полярности начинается процесс сваривания.

У каждого мастера есть свой предпочтительный угол наклона электрода. Многие считает оптимальным значение 70 ° от горизонтальной поверхности.

От вертикальной оси при этом образуется угол, равный 20 °. Некоторые работают под максимальным углом 60 °. В целом, в большинстве учебных рекомендаций присутствует диапазон значений от 30 ° до 60 ° от вертикальной оси.

В определенных ситуациях, при сварке в труднодоступных местах, нужно ориентировать электрод строго перпендикулярно относительно поверхности свариваемого материала.

Перемещать электрод можно тоже по-разному, в противоположных направлениях: от себя или к себе.

Если материал требует глубокого прогрева, то электродом ведут к себе. В след за ним в направлении сварщика тянется рабочая зона. Образующийся шлак накрывает место сплава.

Если работа не предполагает сильного прогревания, то электрод перемещают от себя. За ним «ползет» сварочная зона. Глубина разогрева при таком исполнении шва минимальна. С направлением вопрос ясен.

Траектория движения

Особое влияние на шов оказывает траекторию движения электрода. Она в любом случае имеет колебательный характер. Иначе две поверхности сшить не удастся.

Колебания могут быть похожи на зигзаги с разным шагом между острыми углами траектории. Они могут быть плавными, напоминающими движение по смещенной восьмерке. Траектория может быть подобна елочке или прописной букве Z с вензелями вверху и внизу.

Идеальный шов имеет постоянную высоту, ширину, равномерный внешний вид без дефектов в виде кратеров, подрезов, пор, непроваров. Название возможных изъянов говорит само за себя. Хорошо отработав умения, можно успешно накладывать любой шов, сваривать разнообразные металлические детали.

Нормативы и понятие катета

Сварной шов начинает формироваться в рабочей зоне при расплавленном состоянии металлов, и окончательно образуется после застывания.

Существующая классификация группирует швы по различным признакам: типу соединения деталей, образующейся форме шва, его протяженности, количеству слоев, ориентации в пространстве.

Типы возможных сварных соединений отображены в стандарте для ручной и дуговой сварки ГОСТ 5264. Соединения, выполняемые дуговой сваркой в атмосфере защитного газа нормированы документом ГОСТ 14771.

В ГОСТах имеется обозначение каждого сварного соединения, а также таблица, содержащая основные характеристики, в частности значения катета сварочного шва.

Что такое катет, понять достаточно просто, взглянув на рисунок соединяемых деталей. Это сторона умозрительного равнобедренного треугольника максимальных размеров, который поместится в поперечном сечении шва. Правильно рассчитанное значение катета гарантирует прочность соединения.

У деталей неравномерной толщины за основу берут площадь сечения детали в самой тонкой ее части. Не следует пытаться неоправданно увеличивать катет. Это может привести к деформации сваренной конструкции. К тому же увеличится расход материалов.

Проверка размеров катета проводится с помощью универсальных справочных шаблонов, представленных в специальной литературе.

Виды соединений

В зависимости от взаимного расположения деталей сварочные соединения происходят:

встык;
внахлест;
угловым способом;
тавровым способом.

При сварке встык приваривают торцы двух деталей, расположенных в одной плоскости. Стык может выполняться с отбортовкой, без скоса и со скосом. Форма скоса может напоминать буквы Х, К, V.

В некоторых случаях сварку делают внахлест, тогда одна деталь частично водружена на другую, расположенную параллельно. Совмещенная часть является нахлестом. Сваривание при этом делают без скоса с двух сторон.

Часто появляется необходимость сделать сварной угол. Такое соединение относят к угловому типу. Оно всегда выполняется с двух сторон, может не иметь скосов или иметь скос на одной кромке.

Если сварные части образовали в результате букву Т, значит было сделано тавровое соединение. Иногда детали, сваренные тавровым швом, образуют острый угол.

В любом случае одна деталь приваривается при этом к боковой части другой. Сваривание проводят с двух сторон без скоса или со скосами с каждой стороны.

Форма и протяженность

Форма шва может быть выпуклой, ровной (плоской). Иногда появляется необходимость сделать вогнутую форму. Выпуклые соединения предназначены для усиленной нагрузки.

Вогнутые места сплавов хорошо выдерживают динамические нагрузки. Универсальностью характеризуются плоские швы, которые делают чаще всего.

По протяженности швы бывают сплошными, не имеющими интервалов между сплавленными соединениями. Иногда достаточно швов прерывистого типа.

Интересной промышленной разновидностью прерывистого шва является соединение, которое образует контактная шовная сварка. Делают ее на специальном оборудовании, оснащенном дисковыми вращающимися электродами.

Часто их называют роликами, а такой вид сварки – роликовой. На таком оборудовании можно выполнять также сплошные соединения. Полученный шов очень прочен, абсолютно герметичен. Способ используют в промышленных масштабах для изготовления труб, емкостей, герметичных модулей.

Слои и расположение в пространстве

Шов металла может состоять из валика, сделанного за один проход. В этом случае он называется однослойным. При большой толщине свариваемых деталей выполняют несколько проходов, в результате которых последовательно образуются валики один на другом. Такое сварочное соединение называется многослойным.

Учитывая многообразие производственных ситуаций, при которых происходит сварка, понятно, что сориентированы швы в каждом конкретном случае по-разному. Бывают швы нижние, верхние (потолочные), вертикальные и горизонтальные.

Вертикальные швы проваривают обычно снизу верх. Применяется траектория перемещения электрода по полумесяцу, елочке или зигзагом. Начинающим сварщикам удобнее перемещать полумесяцем.

При горизонтальной сварке делают несколько проходов от нижней кромки соединяемых деталей до верхней кромки.

В нижнем положении проводят сварку встык или любым угловым способом. Хороший результат дает сварка под углом 45 °, «в лодочку», которая может быть симметричной и несимметричной. При сваривании в труднодоступных местах лучше применять несимметричную «лодочку».

Сложнее всего проводить сварку в потолочном положении. Для этого нужен опыт. Проблема заключается в том, что расплав пытается стечь из рабочей зоны. Чтобы этого не случилось, сварку проводят короткой дугой, силу тока уменьшают на 15-20 % по сравнению с обычными значениями.

Если толщина металла в месте сварки превышает 8 мм, то нужно выполнить несколько проходов. Диаметр первого прохода должен равняться 4 мм, последующих — по 5 мм.

В зависимости от ориентации шва выбирают соответствующее положение электрода. Для выполнения горизонтальных, вертикальных, потолочных соединений, сварки неповоротных стыков труб электрод направляют углом вперед.

При сварке угловых и стыковых соединений электрод направляют углом назад. Труднодоступные места проваривают электродом под прямым углом.

Обработка сварного соединения

При проведении сварки образуются шлаки. Если шлаковые включения попадают в шов, его качество ухудшается. Все шлаковые наслоения обязательно следует зачистить.

Если сварка выполняется несколькими проходками, то зачистка швов выполняется после каждого этапа сварки. При этом используют любые способы. Сначала сваренные детали оббивают молотком и чистят жесткой щеткой.

Затем проводят грубую зачистку. Мелкие детали чистят специальными ножами или шлифовальными кругами. Крупные болванки чистят на станках. На завершающей стадии место сварного соединения полируют.

Часто для этого применяют фибровый круг шлифовальной машины. Существуют другие способы полировки сварных соединений.

Сварочное дело постоянно развивается. Появляются новые материалы, совершенствуется технология. Необходимо следить за новостями в сварочном деле, чтобы узнавать много нового и интересного.

Как делать сварочный шов ровным и красивым

Каждому домашнему умельцу, работающему с металлом, когда-нибудь приходится прибегать к помощи электросварки. Работа эта непростая, требует навыка и знания некоторых секретов, но кто ничему не учится, то ничего не умеет. Раскроем один из таких секретов, позволяющий на практике делать сварочный шов ровненьким и красивым.

Для того чтобы не усложнять описание процесса просто рассмотрим формирование сварочного шва-валика на поверхности листа металла толщиной 2мм. Если научиться работать с металлом такой толщины, то никаких затруднений сварка более толстого доставлять не будет.

Варить будем, например, электродом маркировки АНО 21,

силу тока на сварочном аппарате установим 100А.

Для начала мелом или толстым белым маркером точками обозначим на металле линию будущего сварочного шва. Линия должна быть именно белой, иначе её будет не видно сквозь темные защитные очки или стекло щитка.

Сварочный шов ведут, двигаясь электродом по этой линии последовательно от точки к точке и не задерживая его долго на одном месте, чтобы не прожечь металл. Однако главное при электросварке – это не торопиться и стараться выдерживать неизменным расстояние между металлом и электродугой.

При торопливой работе сварочный шов получается чешуйчатым, неровным и, после того, как его очищают от окалины,

имеет вот такой вид:

При правильно подобранной скорости сварки шов получается гладким, ровненьким и аккуратным, и заметно отличается от шва, сделанного наспех. После остывания и удаления окалины он выглядит так (слева на фото):

Именно в оптимальной скорости ведения электрода вдоль разметки, не слишком быстрой и не очень медленной, и заключается секрет формирования ровного и красивого сварочного шва. На практике добиться такой скорости движения электрода совсем несложно, надо только потренироваться. Делается это следующим образом.
Если условно обозначить точки на линии разметки шва в виде небольших окружностей, то получается, что при торопливой работе сварщик двигает электрод точки к точке, начиная с края предыдущей.

Для оптимальной скорости ведения электрода рекомендуется каждую следующую точку сварного шва начинать не с края, а, как-бы, от центра предыдущей. Но, разумеется, долго его на одном месте не удерживая, чтобы не перегреть металл и не сделать в нем дыру. В этом и заключается хитрость формирования надежного и внешне эстетичного сварного соединения.

В итоге шов получается ровным и гладким, а само соединение качественным. Разумеется, для того чтобы научиться делать такие сварные швы необходима тренировка, но лучше заранее потренироваться и «набить руку» на каком-либо «бросовом» куске металла, чем поторопиться и второпях испортить внешний вид нужного изделия.
Поясняющий видеоматериал по формированию эстетичного, ровного и красивого сварочного шва

Источник (Source)
Сварочный шов — как правильно накладывать швы?
Накладывать правильный и качественный сварочный шов можно с легкостью научиться самостоятельно. Электрическая или дуговая сварка, рассчитанная на начинающих мастеров, подразумевает первоначальное обучение формированию данных соединений неразъемного типа. Начинать следует с самого простого, постепенно переходя к более сложным соединениям, когда удастся накопить достаточное количество опыта.
Подготовка к сварным работам
Для выполнения сварных соединений обязательно осуществляется подготовка соответствующего оборудования. Чтобы работать электрической дуговой сваркой, необходимо взять следующие инструменты и материалы.
Непосредственно само сварное оборудование, которое бывает разного типа.
Электроды необходимого диаметра — он обычно зависит от того, какая толщина соединяемых элементов.
Специальный заостренный молоток, которым будут сбивать шлак.
Металлическая щетка для зачистки участка металла, где формируется сварной шов.
При формировании стыка следует помнить о соответствующих мерах безопасности. Выполнять работы без соответствующей маски, оснащенной специальными световыми фильтрами, не представляется возможным.

Желательно надевать довольно плотную одежду с длинными рукавами, перчатки, сделанные из замшевых материалов. Кроме того, следует взять выпрямитель, или трансформатор, если оборудование довольно старое. Однако в последнее время все чаще накладывают сварные швы при помощи инверторного оборудования, которое оснащено всем необходимым для преобразования переменного тока в постоянный.
Технология проведения работ
Чтобы правильно класть расплавленный электрод на формируемый сварочный шов, следует принимать во внимание, что сварка является не слишком простой и безопасной технологией. Прежде всего здесь подразумевается использование высокой температуры, которая должна превышать температуру плавления стали.
Под ее непосредственным воздействием осуществляется расплавление основного металла и электрода. Соответственно, возникает так называемая сварная ванна, где смешиваются металлы заготовок и электрода, в результате чего образуется сварное соединение или шов.
Размер сварной ванны напрямую зависит от того, какие были выставлены настройки на оборудовании, местоположения в пространстве, скорости, с какой перемещается электрод, зазора между свариваемыми элементами. Формирование правильного сварного шва подразумевает среднюю ширину соединения — от 4 до 30 мм, в зависимости от толщины заготовок.
Электродуговая технология подразумевает использование электродов с так называемой обмазкой. При подаче напряжения на электрод и сварные элементы с ее помощью образуется специальная газовая зона над ванной. За счет нее происходит абсолютное вытеснение воздуха, что не допускает непосредственного контакта кислорода и свариваемых металлов. Когда сваривают элементы, на поверхности соединения формируется шлак, который также не дает расплавленному железу контактировать с воздухом.

Формирование правильного сварочного шва осуществляется при удалении электрической дуги: металл начинает постепенно остывать и образовывать кристаллическую решетку. Защитный слой шлака после того, как металл затвердеет, следует убрать.
Основы сварки с помощью электрической дуги
Чтобы сделать надежное сварное соединение и правильно положить расплавленный материал электрода, необходимо пристальное внимание уделить началу проведения работ. Лучше всего начинать осваивать данную работу под присмотром опытного сварщика, который позволит избежать наиболее типичных ошибок и посоветовать в случае необходимости.
Соединяемые между собой детали должны быть жестко закреплены. В связи с тем, что работа производится при высокой температуре, необходимо предусмотреть все меры, касающиеся противопожарной безопасности. Поблизости от себя необходимо установить ведро с водой. Не следует выполнять работы на основании из древесины.
Заземляющий зажим закрепляют на свариваемых элементах. Перед этим следует внимательно проверить качество его изоляции. Если она повреждена, пользоваться данным кабелем не следует. Кроме того, он должен быть надежно закреплен в специальном зажиме.
Грамотно выбранные настройки оборудования позволяют накладывать электрод плавно и равномерно, за счет чего производится наплавление металла на свариваемые элементы.
Когда все эти подготовительные работы завершены, осторожно зажигают дугу. Делать это нужно следующим образом: электрод держат под углом к заготовкам примерно 60 градусов, его медленно ведут по поверхности металла вплоть до появления искр. Затем им слегка касаются заготовок и отводят от них на расстояние примерно 5 мм, образуя тем самым электрическую дугу.
Такой зазор придется выдерживать в течение всего времени работы. Если все было сделано правильно, электрод начнет постепенно расплавляться и выгорать, поэтому его придется медленно подводить к заготовкам, сохраняя тем самым требуемое расстояние. Ближе подводить его не следует, так как он может прилипнуть. Если дуга не возникла, придется увеличивать силу тока на оборудовании.
Сварочный шов: как перемещать электрод?
Перемещать электрод при производстве сварных работ следует по одной из трех траекторий.
Поступательное — электрическая дуга направляется вдоль оси соединяемых элементов. Это позволяет не только поддерживать ее постоянное горение, но и формировать довольно тонкий и прочный сварной шов.
Продольное — позволяет обеспечить получение ниточного шва различной высоты, которая будет напрямую зависеть от того, с какой скоростью происходит перемещение электрода. По сути, соединение получается весьма прочным, но для его усиления придется совершать некоторые поперечные движения.
Поперечное — обеспечивает формирование требуемой ширины сварного соединения. Оно подразумевает выполнение колебательных движений. Ширина шва выбирается на основе толщины соединяемых элементов, их размеров и ряда других параметров.
Обычно при проведении работ применяют все эти движения, которые при сочетании друг с другом образуют конкретную траекторию. Она обычно своя у каждого сварщика. В принципе сама по себе траектория не слишком важна, главное, чтобы кромки заготовок были как можно лучше проплавлены и, соответственно, получился шов с заранее заданными параметрами.
Сварка трубопроводов: особенности технологии
Стоит отметить, что сварка подразумевает формирование не только горизонтальных, но и вертикальных швов, что позволяет сваривать в том числе и промышленные трубопроводы, которые нуждаются в выполнении наиболее качественного соединения. В связи с этим к таким работам допускаются только опытные сварщики, имеющие все необходимые документы, свидетельствующие об их высокой квалификации.
В отличие от плоских деталей, при сваривании труб электрод держат под углом 45 градусов. Максимальная высота данного соединения должна составлять не более 4 м. В зависимости от толщины труб ширина шва может быть достаточно большой — в некоторых случаях до 4 см. При проведении промышленных работ для получения полноценного и долговечного соединения участки, где будет формироваться шов, очищают от жиров, ржавчины и прочих загрязнений, которые могут снизить прочность шва.

Сварка подразумевает постоянное совершенствование навыков, только в этом случае удастся получить наиболее качественное соединение, которое будет служить в течение долгого времени.
Как варить красивый шов электросваркой
Электрическая сварка предусматривает оказание воздействия электрической дуги на обрабатываемый металл. Она формируется между изделием и используемым электродом из токопроводящего материала. Слишком высокая температура становится причиной расплавки металла, за счет чего и происходит соединение отдельных деталей. Место соединения принято называть сварным швом. Для изменения его показателей меняются технические параметры сварки, к примеру, амплитуда и скорость движения. Следует рассматривать особенности вертикальной сварки подробнее.
Особенности вертикальной сварки
Проводимая сварка вертикальных швов характеризуется довольно большим количеством различных особенностей. К ним можно отнести следующие моменты:
При тепловом воздействии на сплав образуются капли, которые стремятся скатится вниз. Этот естественный процесс создает довольно много трудностей, так как раскаленные капли не позволяют оказывать качественное воздействие на обрабатываемую зону.
Рекомендуется делать вертикальные швы более короткой дугой, за счет чего действие сил поверхностного натяжения упрощает переход электрода в кратер шва.
Для того чтобы дать капле затвердеть во время проведения сварки нужно отводить стержень в сторону. Отсутствие источника тепла приводит к тому, что металл быстро кристаллизуется.
В верхней зоне, как правило, металл плавится быстрее. При этом процесс кристаллизации ускоряется в зоне стыков и соединения.
Важно правильно выбирать показатель силы тока. Как правило, он выбирается из более низкого диапазона, нежели при проведении обычных сварочных работ.
Есть возможность использовать точечную технологию, которая обеспечивает относительно низкое крепление двух элементов.
Положение сварных швов в пространстве
Вертикальная сварка довольно сложно дается неопытным мастерам, но она проводится крайне часто. Это связано с тем, что заваривают электродом самые различные дефекты и им создают ответственные, а также несущие конструкции.
Применяя подобный способ сварки важно соблюдать все правила и рекомендации, так как в противном случае вертикальный шов получиться некачественным
Как варить вертикальный шов?
Существует довольно много правил, соблюдение которых позволяет повысить качество получаемого шва. Исключить вероятность стекание капель раскаленного металла довольно сложно.
Основными рекомендациями можно назвать нижеприведенные моменты:
Электрическая дуга должна быть исключительно короткой. Длинная может привести к расплыванию сплава, так как он стекает под воздействием силы притяжения.
На момент поджога рабочая часть размещается исключительно перпендикулярно обрабатываемой поверхности. При этом важно, чтобы он располагался перпендикулярно обоим обрабатываемым поверхностям, за счет чего и обеспечивается высокое качество обработки.
При работе рекомендуется наклонять электрод немного вниз. За счет выдерживания острого угла можно обеспечить задержку раскаленного металла, не давая ему стекать вниз.
В некоторых случаях исключить вероятность стекания металла невозможно. Тогда рекомендуется увеличить показатель силы тока и ускорить перемещение рабочей части. Однако, при увеличении этого показателя нужно быть осторожным, так как это приводит к увеличению дуги. Кроме этого, рекомендуется увеличить ширину шва, перемещая инструмент со стороны в сторону.
Способы сварки в вертикальном положении
Приведенная выше технология намного проще в исполнении, если сравнивать вариант проведения электрода снизу вверх.
Вертикальный шов полуавтоматом
От качества сварочного шва зависит то, насколько прочной будет получаема конструкция и на какую нагрузку она будет рассчитана. Кроме этого, в некоторых случаях важно сохранить привлекательный эстетический вид. Больше всего проблем возникает с созданием вертикального сварочного шва, так как металл вытекает из ванны. Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как варить вертикальный шов. Среди особенностей отметим нижеприведенные моменты:
Проводится подготовка материала в зависимости от того, какие именно работы будут проводится. Учитывается толщина материала и степень обрабатываемости.
Выбирается короткая дуга со средним показателем рабочего тока.
Стержень со специальной обмазкой располагается под углом 80 градусов относительно обрабатываемой поверхности.
Создавая вертикальный шов рекомендуется манипулировать стержнем по всей ширине формируемого валика.
Качественный вертикальный шов можно получить при сварке с отрывом дуги от поверхности. Для начинающих сварщиков подобный метод подходит в большей степени, так как проще в исполнении. Это связано с тем, что на момент отрыва дуги металл может остыть. Однако, есть и существенный недостаток – снижается показатель производительности.
Среди особенностей применения этого метода, связанного с отрывом стержня от поверхности, назовем нижеприведенные моменты:
При сварке наконечник можно опирать на полочку сварного кратера.
Схема движения рабочей части из сторону в сторону, за счет чего охватывается весь вертикальный шов. Кроме этого, можно применять схему петель или короткого валика при движении рабочей части сверху вниз.
Устанавливаемая сила тока во многом определяет форму шва и его основные параметры. В общем случае рекомендуется снизить показатель на 5 А от обычного значения для конкретной толщины сплава
Стоит учитывать, что основные параметры проводимой работы практически во всех случаях выбираются экспериментально. Именно поэтому умения сварщика во многом определяют качество соединения и его надежность.
Создание шва электродом
Создаваемые швы электрическим инвертором имеют довольно обширную классификацию. При определении основных параметров учитывается тип соединяемых деталей. При рассмотрении того, как правильно варить вертикальный шов электросваркой, нужно учитывать их особенности. Наибольшее распространение получили следующие разновидности соединений:
Стыковые.
Тавровое.
Внахлест.
Угловое.
Создание шва электродом
Стоит учитывать, что для обеспечения стабильной дуги нужно провести очистку поверхности от самых различных загрязняющих веществ.
Именно поэтому сварка вертикального шва проводят при тщательной подготовке поверхности.Применяемые технологии позволяют получить качественный шов только при правильном выборе толщины электрода. Она должна быть несколько меньше, чем ширина шва, так как для исключения вероятности стекания сплава рекомендуется водить стержень из стороны в сторону.
Техника сверху вниз
Движением электрода сверху вниз можно варить только при применении электрода, который дает тонкий слой шлака. Среди особенностей этого процесса отметим следующие моменты:
За счет применения подобного стержня в сварочной ванной материал затвердевает быстрее. При этом стекание расплавленного материала не происходит.
Рекомендуется использовать электроды с пластмассовым и целлюлозным покрытием. Примером можно назвать марки ЛНО-9 и ВСЦ-2.
Подобная технология характеризуется высокой производительностью. Именно поэтому если есть необходимость в увеличении производительности труда, то выбирается рассматриваемая технология.
Вертикальный шов сверху вниз
Эта техника не подходит для начинающих сварщиков, так как предотвратить стекание сплава достаточно сложно.
Техника снизу вверх
Подобная технология встречается крайне часто. Она характеризуется следующими особенностями:
В начале работы стержень сварочного аппарата размещается перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
Как только произошло возбуждение дуги и образования первых капель, электрод рекомендуется немного наклонить.
Концом стержня поддерживается короткая дуга и капли немного собираются, а при кратковременном его отведении дается время для остывания расплавленного материала и его кристаллизации.
Можно сообщать поперечные колебательные движения. За счет этого исключается вероятность длительной задержки источника тепла в одной точке.
Вертикальный шов снизу вверх
Подобная техника позволяет получить качественный шов. Однако, она характеризуется низкой производительностью, так как приходится время от времени давать каплям остыть.
Принципы вертикальной сварки
Выделяют и несколько других распространенных технологий, которые могут применяться для получения шва. Среди них отметим:
Технология треугольника подходит для случая, когда толщина металла составляет не более 2 мм. Она должна проводится только после затупления кромок, которые будут соединяться. По форме получаемая ванная напоминает треугольник. Для подобной технологии рекомендуется выбрать электрод, диаметр которого составляет 3 мм. Сила тока должна быть не более 100 Ампер.
Елочка применяется крайне редко, так как она подходит для основания с толщиной 2-3 мм. Она предусматривает хаотичное и сложное перемещение дуги.
Лесенка применяется в том случае, если нужно образовать максимально широкий шов, кромки минимально притуплены. Среди особенностей подобной технологии можно отметить то, что стержень должен быстро переходить от одной кромки к другой при минимальном вертикальном перемещении. Надолго задерживать инструмент на крае не нужно, после чего его быстр переводить на противоположную сторону. Применяется лесенка в случае, когда толщина сплава составляет 4 мм.
Вертикальная сварка проще проходит при применении современного сварочного инвертора, который позволяет регулировать основные параметры с высокой точностью.
Условия для качественного вертикального шва
Практически все начинающие специалисты не знакомы с основными условиями получения качественного вертикального шва. Кроме этого, он должен характеризоваться высокой прочностью, быть выполненным качественно и иметь эстетичный вид.
Можно выделить несколько основных ошибок, которые допускаются при проведении подобной работы:
На момент поджога стержень должен находится в перпендикулярном состоянии. Если будет угол, то дуга может быть нестабильной.
Чем меньше длина дуги, тем быстрее происходит кристаллизация материала. За счет этого снижается риск появления подтеков. Однако, многие не соблюдают эту рекомендацию, так как небольшая дуга снижает показатель производительности.
Стержень накланяется для снижения вероятности появления подтеков, но выдерживать острый угол достаточно сложно.
При появлении подтека рекомендуется увеличить силу тока и ширину шва. За счет этого можно существенно ускорить процесс кристаллизации вещества.
Для получения соединения с высоким показателем качества нужно уделить внимание подготовительному этапу. Примером можно назвать удаление пыли и грязи, остатков краски и масла, ржавчины. В некоторых случаях проводится точечная сварка, за счет чего риск появления потеков снижается в несколько раз.
Качественный вертикальный шов
В заключение отметим, что качество сварочного шва зависит от довольно большого количества параметров. Примером можно назвать мастерство сварщика или характеристики соединяемых материалов. В зависимости от некоторых из приведенных выше параметров проводится выбор наиболее подходящей технологии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Почти каждый человек сталкивался с ситуацией, когда необходимо было заварить какую-нибудь металлическую деталь. Чаще всего это происходит при строительных работах. Отлично, если мужчина владеет этим процессом, но порой приходится обращаться к профессионалам своего дела. Но сварке можно научиться и самостоятельно. Новички обычно начинают с изучения швов. Сложные работы следует начинать лишь тогда, когда домашний мастер узнает, как правильно варить сваркой электродами.
Основные понятия
Сварка на сегодняшний день — самое надежное соединение металла, ведь при ней материалы сплавляются в одно целое. Процедура проходит под воздействием высоких температур. Большая часть сварочных аппаратов использует для работы электрическую дугу.
Принцип ее работы таков: она разогревает металл в определенной небольшой зоне до температуры плавления. Называется такая сварка электродуговой.
При образовании электрической дуги может использоваться как постоянный, так и переменный ток. При переменном применяются трансформаторы, при постоянном — инверторы.
Проще работа обстоит с инверторами, т. к. они работают от сети 220 В. Отличаются небольшими размерами и весом, порядка 4−8 кг. Почти не издают шума и не влияют на напряжение.
Гораздо трудн
Что такое сварка швов и как она работает?
Когда мы слышим название «сварка», на ум приходит множество способов сварки. В сегодняшней статье мы узнаем об одном из самых полезных сварочных процессов — шовной сварке. Этот сварочный процесс очень интересен. Итак, продолжайте читать эту статью, чтобы узнать все об этом.
Что такое сварка швов?
Шовная сварка — это технология сварки, при которой два одинаковых или разнородных металла соединяются подачей электрического тока, и в этом процессе происходит формирование самородка.Чаще всего эти самородки формируются в виде стыковых или накладывающихся друг на друга сварочных компонентов. Вы знаете значение этих самородков? Ну, самородки — это не что иное, как небольшие лужи расплавленного металла, которые образуются в месте с высоким электрическим сопротивлением. Шовная сварка — один из видов контактной сварки.
Принцип работы
Принцип работы шовной сварки аналогичен принципу работы контактной сварки. В соответствии с принципом работы шовной сварки тепло, необходимое во время сварки, вырабатывается за счет сопротивления материала.Говоря простым языком, тепловыделение происходит из-за сопротивления материала. Вы когда-нибудь слышали о непрерывной точечной сварке? Непрерывная точечная сварка — это не что иное, как шовная сварка. При шовной сварке мы используем электрод роликового типа. Два ролика имеют одинаковый размер. Здесь электроды роликового типа контактируют с заготовкой. Затем на эти ролики подается электрический ток. Поскольку подаваемый ток очень высок, поверхность раздела между роликом и заготовкой начинает плавиться и, таким образом, образуется прочное сварное соединение.После этого эти ролики начинают вращаться на поверхности заготовки. По мере движения этих роликов образуется непрерывное соединение. Вам интересно узнать о скорости сварки при сварке швов? Что ж, скорость сварки при этой технике сварки составляет 60 дюймов / мин. Предполагается, что эта скорость является стандартной, но если вы рассматриваете практические приложения, есть вероятность, что эта скорость может увеличиваться или уменьшаться.
Также читают:
Изображение ниже покажет вам точный процесс сварки швов.Здесь, на изображении, вы можете видеть, что электроды двух роликового типа перемещаются по пластинам. А между этими двумя пластинами видно образование сварного шва.

Меры предосторожности
Самая важная мера предосторожности, которую необходимо соблюдать при сварке швов:
Каждый раз, когда мы рассматриваем какой-либо сварочный процесс, мы должны принять множество мер предосторожности, чтобы сделать этот процесс сварки успешным.То же самое и для шовной сварки. В случае шовной сварки нужно позаботиться о подаваемом токе. Если подаваемый ток слишком велик, то граница между сварочными пластинами и роликом будет очень горячей, и в таких условиях сварка швов не может быть выполнена должным образом. Кроме того, вы должны учитывать скорость сварки при выполнении этого процесса.
Чтобы сделать шовную сварку более эффективной, иногда зону сварки промывают водой, чтобы электроды роликового типа оставались холодными в течение всего процесса.
Существует два типа шовной сварки:
Прерывистое движение Шовная сварка
Здесь ролик движется, но его скорость не определена заранее, как при сварке швов непрерывным движением.
Шовная сварка непрерывным движением
При сварке швов непрерывным движением сначала всегда определяется скорость электрода роликового типа, а затем подается ток.
Также читают:
Преимущества
Давайте подробнее рассмотрим преимущества этого процесса сварки.
Эта сварка известна тем, что дает прозрачный сварной шов.
Существует всего несколько типов сварочных процессов, во время которых не происходит газообразования или не выделяются другие пары. И шовная сварка — один из таких способов сварки.
Еще одно преимущество этого процесса сварки состоит в том, что при этом методе сварки не требуется присадочный материал.
В настоящее время все области в мире автоматизируются. Сварку швов можно автоматизировать, поэтому для этого не требуется дополнительных усилий.
Вы хотите одновременное формирование одинарного и параллельного шва? Тогда сварка шва предназначена только для вас. Этот процесс сварки обеспечивает одновременную сварку параллельным швом и одинарным швом.
С помощью непрерывной точечной сварки можно создавать как газонепроницаемые, так и водонепроницаемые соединения.
Недостатки
Этот процесс сварки очень трудно выполнить для металлических листов толщиной более 3 мм.Таким образом, рекомендуется использовать этот метод, если у вас есть металлические листы толщиной менее 3 мм. В простом мире это неприменимо, если у вас есть металлические детали более определенной толщины.
В этом процессе сварки вы должны следовать определенному пути. Это означает, что ролики всегда движутся по прямой линии. Итак, если вы хотите сделать сварной шов в каком-то сложном месте, этот процесс не применим.
Требуется высококвалифицированный оператор или машина, способная выдерживать скорость катка в зависимости от ситуации.
Оборудование, которое используется для этой сварки, имеет очень высокую цену. Из-за чрезмерной стоимости оборудования он используется в очень небольшой пропорции.
Приложения
Он играет важную роль в производстве всех типов стволов, а также почти всех типов выхлопной системы.
Его большое количество используется в самолетных резервуарах, холодильниках, масляных трансформаторах и т. Д.
Он также используется при сварке нержавеющей стали, никелевых и магниевых сплавов.
Суть в том, что этот сварочный процесс имеет ряд применений. У него есть как преимущества, так и недостатки, но он значительно превосходит другие методы сварки. Хотя есть некоторые недостатки, его можно использовать там, где требуется равномерная сварка по прямой линии. Мы надеемся, что вам понравилась эта статья, и мы объяснили вам все подробности о сварке швов. Если вам понравилась эта статья, то пора поделиться ею! И помните: «Делиться — это забота!»
,
Припуск на шов и как каждый раз выравнивать линию шва
Что такое припуск на шов?
Припуск на шов — это расстояние между линией строчки шва и обрезной кромкой ткани. Наиболее распространенные припуски на швы, используемые при соединении кусков ткани, составляют 1/4 дюйма, 1/2 дюйма и 5/8 дюйма.
В каждом руководстве / книге по шитью упоминается припуск на шов, с акцентом на его важность при шитье. Но начинающий шитье может удивиться возне.Так ли важен припуск на шов? Почему бы тебе просто не оставить немного ткани с линии строчки и оставить все как есть. Нет, ты не можешь этого сделать и да, это очень важно.
Припуск на шов есть не просто так. Вам нужно, чтобы между обрезанным краем и линией строчки было достаточно места, чтобы учесть истирание ткани ; Вам нужно достаточно ткани, когда вам нужно разжать шов ; вам нужно достаточно ткани по краю, когда куски ткани с припусками на швы соединяются вместе так, чтобы передняя часть ткани выглядела бесшовной после того, как вы разжали шов; Вам также понадобится припуск на шов , достаточный для обработки краев разрезанной ткани .
При плоском рубленом шве и других привлекательных поверхностях шва вам необходимо иметь достаточно припуска на шов, чтобы он лежал внутри складок ткани. Вам нужен постоянный припуск на шов, чтобы линия шва не выглядела шаткой и плохо подогнанной.
Когда вы шьете одежду или квилты по готовым выкройкам, приобретенным в магазине, очень важно соблюдать припуск на шов, указанный в выкройке; в противном случае вы можете получить несовпадающие линии шва.
Вы хотите, чтобы все элементы выкройки совпадали, не так ли ?.Когда вы шьете самостоятельно, вы можете отрегулировать припуск на шов по своему усмотрению, но желательно, чтобы он оставался неизменным на протяжении всего проекта.
Какие обычно используются припуски на швы?
Способ выполнения шва — один из важных факторов, влияющих на размер припуска на шов. Ознакомьтесь с различными способами пришивания швов — их около 17 способов. Некоторые швы лучше подходят для конкретных проектов, чем другие. Выберите подходящий именно вам, и он определит правильный припуск на шов, который вам следует использовать.Например, французский шов потребует другого припуска на шов, чем стыковый шов.
В одежде я обычно оставляю припуск на шов 1/2 дюйма для прямых швов и 1/4 дюйма для изгибов , таких как проймы и воротники. В коммерческих выкройках данный припуск на шов обычно составляет 5/8 дюйма . Это одна отметка больше 1/2 дюйма на рулетке. Если вы не знаете, как это сделать, ознакомьтесь с публикацией о рулетке для чтения.
При простегивании или нарезке кусочков ткани для лоскутного шитья обычно применяется припуск на шов 1/4 дюйма ; иногда используется даже 1/8 дюйма.При изготовлении аксессуаров для домашнего декора используется более широкий припуск на шов, например 3/4 дюйма или 1 дюйм .
Иногда припуск на шов намеренно оставляют больше, чем на выкройке, чтобы учесть увеличение веса / размера, например, для детского платья. Намеренно используется большой припуск на шов, особенно при шитье довольно тесной одежды — возможно, вам придется выпустить часть или учесть усадку ткани. При шитье с легко изнашивающейся тканью необходимо оставить лишнее на случай, если припуск на шов выйдет из строя.
Обязательно обработать края припуска на шов; это один из основных принципов, когда вы хотите, чтобы шитье выглядело профессионально. Вы можете использовать зигзаг для обработки краев или обычные строчки зигзаг на швейных машинах для обработки краев. Здесь вы можете посмотреть другие варианты отделки края ткани.
Как получить ровную и точную линию шва
Припуск на шов и его точность особенно важны при совмещении точек шва и шитье — как вы это делаете при изготовлении квилта или соединении деталей при пошиве одежды.При выстегивании очень важно, чтобы швы совпадали, чтобы детали выкройки совпадали.
На большинстве швейных машин игольная пластинка под иглой обычно имеет отметки для припуска на шов. Вам нужно только удерживать край ткани на необходимой отметке, например, 1/2 дюйма, и ваша машина прострочит линию шва с припуском на шов 1/2 дюйма. Это хороший способ сохранить прямую строчку. Тем не менее, вам необходимо убедиться, что измерения на вашей машине правильные (на некоторых машинах это не так).
лапка 1/4 дюйма (также называемая лапкой четверть дюйма или лапкой для лоскутного шитья) является большим подспорьем для получения правильного припуска на шов. У него есть специальный край, который гарантирует, что вы всегда будете шить с припуском 1/4 дюйма.
Еще одна прижимная лапка, которая отлично подходит для постоянного поддержания точного припуска на шов, — это лапка для шитья кромки.
Шагающая лапка имеет направляющую для пришивания.
Кроме того, существуют направляющие для шва с винтами или защелками, гарантируют, что линия шва не смещается.Некоторые умные люди даже используют резиновые ленты , кружащие вокруг станины станка, чтобы сделать маркер там, где они хотят.
Еще одна идея «сделай сам» — если вы всегда шьете с определенным припуском на шов, неплохо взять малярную ленту и держать ее на этом месте. Он будет служить стыковой линией, чтобы ткань всегда выровнялась. Я делаю это, когда шью лоскутное изделие, когда важна точность припуска на шов.
Это особенно полезно при квилтинге, поскольку вы оставляете лишь 1/4 дюйма для припусков на шов.Используется скудный припуск на шов 1/4 дюйма, потому что он находится внутри линии шва 1/4 дюйма — одна или две нити за пределами отметки 1/4 дюйма (потому что, если вы шьете точно по линии 1/4 дюйма припуск на шов будет немного больше из-за нити сшивания и складывания ткани)
То, что я лично использую при шитье 1/4 дюйма, — это простой трюк. Я держу прижимную лапку для зигзага на краю ткани, как показано на рисунке ниже. Я получаю припуск на шов 1/4 дюйма
.
Как затянуть сварной шов на коммутационной панели.

Никто не совершенен, но мы можем делать все возможное, чтобы каждый день как можно больше приближаться к совершенству. Эти идеалы одинаковы, будь то повар, машинист, ландшафтный дизайнер или парень в своем гараже, строящий старую машину или мотоцикл. Один важный урок, который я усвоил за последние несколько лет, — это не торопиться и не торопиться, чтобы перед сваркой убедиться, что детали подходят друг к другу как можно лучше.Если просто слепо вырезать кусок и попытаться подогнать его под другую, получится неровный сварной шов, и это не закончится хорошо!

В идеале при стыковой сварке панели с помощью аппарата для сварки TIG необходимо, чтобы зазор был как можно более плотным, не вызывая изгиба панели. Есть несколько способов добиться этого, но самый простой способ для меня — использовать острый писец, чтобы начертить линию разреза на панели, когда другая панель будет лежать поверх нее. Если я не тороплюсь с ножницами Aviation, я обычно могу резать прямо по линии реза.Ключевое слово — «обычно». Даже когда вы уделяете все время миру и сосредоточены, что-то столь же немое, как чихание или поворот запястья, может привести к тому, что порез отклонится от линии обрезки и образует неровный зазор на сварном шве.
В большинстве случаев они всасывают его и просто заполняют промежуток сваркой (и нагреванием). Это означает, что панель будет больше деформироваться, и потребуется больше сварных швов. Я делал это больше раз, чем хотел бы признать, и я уверен, что в будущем будут времена, когда я снова это сделаю, но все еще есть надежда исправить небольшие зазоры в сварном шве, не выбрасывая деталь или не заполняя ее. сварной шов.

Недавно мы работали над съемкой видеоролика о создании туннеля трансмиссии и карданного вала для моего проекта модели A (видео и статья скоро появятся!), И у меня была прекрасная возможность показать вам, как регулировать или подтягивать сварной шов. с разрывом. Когда я обрезал эту панель, я разговаривал и немного отклонился от линии реза в двух местах, и потребовалось слишком много материала для ленточной шлифовальной машины, чтобы все получилось правильно. Вместо того чтобы тратить время на изготовление другой детали, я просто работал до тех пор, пока не получал ее достаточно близко с помощью напильника и шлифовальной машины, и притачивал деталь к концам и по центру шва.

Приваривая деталь прихваточно через каждые несколько дюймов, я мог преодолеть неприглядный зазор. Сначала возьмите тележку и молоток, которые по форме соответствуют той, в которой вы забиваете молотком, и плотно прижмите тележку за сварным швом. Убедитесь, что тележка полностью касается шва и перекрывает зазор. Затем вы можете взять молоток для тела и несколько раз довольно сильно ударить им по тележке.
Ударяя по этой области с тележкой, плотно удерживаемой сзади, вы захватываете металл между ударами молотка и тележкой, слегка разбивающей его с каждым ударом; растягивание краев панели.Это выталкивает края и закрывает зазор. В зависимости от вашего пробела вам может понадобиться ударить по нему 2 или 3 раза. Помните, что для более тонких или мягких материалов, таких как алюминий, требуется меньше усилий для растягивания краев. Проверяйте зазор после каждых 2–3 ударов, независимо от того, вы можете сделать зазор слишком узким, и он может перекрываться или образовывать выступ на панели.

Здесь мы видим, что зазор затянут и готов к сварке. Этот узкий зазор поперек сварного шва позволил мне в основном выполнять сварку плавлением, сохраняя тепло и коробление.В конечном итоге это означало, что меньше работы с молотком и тележкой, а также шлифовки панели, чтобы получить почти невидимый сварной шов.
С приваренными фланцами я смог отшлифовать всю деталь, чтобы она совпадала, и у меня есть деталь, которая выглядит так, как будто она никогда не приваривалась!
Этот метод следует использовать только для МАЛЕНЬКИХ зазоров. Не надейтесь закрыть зазоры на 1/2 дюйма, не деформируя или не растягивая панель и не вызывая консервации масла. Если ваш зазор больше 1/8 дюйма, вам следует воспользоваться напильником или ленточной шлифовальной машиной, чтобы подправить края и немного улучшить подгонку, некоторые ребята действительно предпочитают этот метод!

Надеюсь, этот небольшой совет поможет вам в будущем и избавит вас от головной боли и завершит работу!
-Matt / EW
,
Сварные валики — Введение
> Сварочные валики <
Как и при зашивании шва, есть несколько способов пропустить сварной шов вдоль стыка. Однако, в отличие от портных, сварщикам часто приходится выполнять свою работу в неудобном положении. Гравитация также играет роль в том, как расплавленный металл осаждается между металлическими пластинами или секциями труб. Например, если вы свариваете над головой, вам нужно двигаться быстро, иначе металл шва окажется на вашем лицевом щитке, а не в стыке.После подготовки стыка к сварке, выбора подходящего стержня (в случае сварки штангой) и выбора правильных настроек машины сварщик должен использовать определенный вид хода руки (и правильную скорость), чтобы правильно опустить валик.

Вообще говоря, манипуляции с горелкой практически одинаковы, независимо от того, подаете ли вы сварочную ванну с помощью отдельного присадочного прутка или с помощью подающего или стержневого электрода. (Если вы еще не знакомы со сварочными процессами, щелкните здесь для обзора.) Ниже вы найдете описание четырех наиболее распространенных типов бусинок, используемых как в магазине, так и на поле:
Бусины косы
Это простой валик, в котором вы либо «перетаскиваете» (тянете), либо проталкиваете резак по стыку с минимальным (если есть) движением из стороны в сторону. Перетаскивание означает, что электрод направлен назад к луже, ведя ее. Это обеспечивает максимальное проплавление и надежный сварной шов.
— MillerWelds.com
Для термочувствительных или тонких металлов или при сварке в вертикальном положении вверх сварщики «толкают» горелку, что означает направление электрода вперед. (См. Фото выше.) При сварке вертикально вверх расплавленный металл стремится упасть вниз, поэтому направление тепла от лужи позволяет сварному шву быстро затвердеть. Недостатком толкания является то, что проникновение в основной металл намного меньше, чем при перетаскивании (вытягивании) резака.
Инженер-сварщик.com
Стрингеры обычно не очень широкие и могут использоваться в любом положении при сварке. Даже если вы двигаетесь по прямой линии, все же важно убедиться, что вы «затянули» концы сварного шва с обеих сторон. Помните, цель сварки — не просто заполнить стык новым металлом. Очень важно добиться плавления сварного шва и основного металла. Иногда достаточно медленно перемещать горелку, чтобы сварочная лужа текла по обеим сторонам стыка, — это все, что нужно для достижения хорошего сплавления.В других случаях необходимы небольшие манипуляции из стороны в сторону, как показано ниже:
TheFabricator.com
Опять же, манипуляции из стороны в сторону незначительны. Если переместиться слишком далеко из стороны в сторону, получится плетение бусинки. (См. Ниже.) Бусины стрингера также используются при наплавке твердым покрытием — операции наплавки, которая помогает продлить срок службы совков, кранцев, плугов и других внешних металлических деталей промышленного оборудования. Однако здесь бусинки предназначены не для сплавления с основным металлом, а для создания защитной поверхности над ним.
Бусины плетеные
Для более широких сварных швов можно плести из стороны в сторону вдоль стыка. Для толстого шва плетение — самый быстрый способ скинуть сварочное задание. Это особенно актуально при сварке с разделкой кромок на толстой заготовке. На угловых швах также часто встречаются переплетения.
— —
Существуют, конечно, разные виды переплетений, и у каждого сварщика есть свои любимые. Ваша рука может выполнять зигзагообразную, серповидную или фигурную технику.Помимо обеспечения более широкого валика, плетение используется для контроля нагрева сварочной ванны. Кроме того, вам обычно нужно делать паузы с каждой стороны сварного шва, чтобы добиться хорошего соединения и предотвратить подрезку кромок. Однако когда вы двигаетесь через центр сустава, вам нужно поторопиться. В противном случае вы можете получить высокую коронку (т.е. выпуклость посередине). При плетении лучше иметь плоскую или слегка выпуклую поверхность шва.
Треугольное переплетение полезно, когда вам нужно заполнить крутой карман.Например, при сварке вертикально вверх, эта техника переплетения позволяет вам построить своего рода полку позади лужи, которая не дает расплавленному металлу скользить вниз.

Чтобы лужа не перегревалась или не расширялась, вы можете попробовать плетение полукругом, при котором центральная точка или ваш гребок пересекает переднюю часть лужи (или прямо перед ней). Если вы хотите, чтобы в лужу было больше тепла, проденьте полукруг (или полумесяц) обратно через лужу, как показано на предыдущем рисунке.
Ткачество в верхнем положении может быть проблемой, поскольку сила тяжести имеет тенденцию вытягивать расплавленный металл из сварного шва. Даже с практикой уложить бусину верхнего переплетения полдюйма или шире может оказаться непростой задачей. Но сварщики учатся это делать, так как плетение экономит время по сравнению с бусинами стрингера.
Кнут движения
При сварке с открытыми канавками сварщик палкой обычно выполняет взбивающее движение запястьем на корневом проходе, что является первой выполненной операцией сварки.Здесь цель состоит в том, чтобы соединить рабочие пластины вместе внизу с помощью плоского валика сварочного металла. Наиболее распространенными стержневыми электродами для корневых проходов на низкоуглеродистой стали являются стержни E6010 и 6011 для быстрого замораживания.
— — —
Схема сварного шва с канавкой (слева) — соединение труб с замочной скважиной, образованное сваркой (предположительно) сверху вниз.
Сварщик перемещает электрод вверх через зазор и вдоль него. Это важно для достижения полного проникновения.Вы увидите замочную скважину, появившуюся в отверстии в начале лужи. (См. Фото справа вверху.) Это один из самых сложных приемов, которым учатся сварщики. Помимо наблюдения за лужей, вы также должны поддерживать размер замочной скважины. Если он станет слишком большим (то есть более чем в два раза больше диаметра стержня), вы не сможете соединить стороны вместе. Вот почему во время корневого прохода очень важно контролировать тепло.
В дополнение к правильной конструкции соединения и настройкам сварочного аппарата, вы можете контролировать размер ключевого отверстия с помощью частоты движений хлыста.Прежде чем замочная скважина расширится бесконтрольно, вы подбросите стержень немного вверх и впереди сварного шва. Это действие охлаждает все и сохраняет размер замочной скважины неизменным. Это также позволяет затвердеть бусинке в задней части лужи. В этот момент вы возвращаетесь к расплавленной луже, и еще одна капля сварочного металла должна упасть с вашего стержня (если вы выполняете сварку клещами), создавая следующую копейку.
Все это происходит довольно быстро. Скорость взбивания определяется уровнем нагрева, который вы наблюдаете в сварном шве.Например, когда вы впервые начинаете сварку, возможно, вы вообще не будете взбивать, потому что еще недостаточно тепла. Однако к тому времени, когда вы дойдете до конца сварного шва, вы можете щелкнуть запястьем на устойчивом зажиме из-за сильного нагрева, протекающего через основной металл. На следующем видео показана техника:

Вариант хлыстового движения называется J-образным переплетением. Это комбинация движений серпом и хлыстом, и используется во втором ( или «горячем») проходе соединения с V-образной канавкой.Здесь вы перемещаете свой E6010 или другой быстрозамораживающий электрод с одного пальца ноги на другой, ненадолго останавливаясь на каждой стороне, а затем на мгновение крутите стержень вперед и вверх вдоль одной стороны сустава. Для этой задачи полезна большая длина дуги. И так же, как при корневом проходе, после прохождения вперед вы вернетесь к следующему открытому участку на левом (или правом) носке сварного шва и повторите удар.
«Ходьба по кубку»
На корневом проходе трубы сварщики часто используют горелку TIG для получения более точного шва, чем при сварке стержнем.Этот процесс обычно включает в себя особый удар рукой, известный как «ходьба по чашке». В данном случае чаша представляет собой керамический изолятор, окружающий наконечник горелки, и сварщик перемещает его назад и вперед по основному металлу с обеих сторон от стыка. В видео ниже описывается техника:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Далее: Параметры сварки
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Если у вас есть предложения или проблемы с веб-сайтом, напишите сварщику [at] thecityedition [dot] com.
Вернуться в главное меню
——————————————
Авторские права © 2012-2015 TheCityEdition.com
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Новое в The City Edition: ChemtrailSafety.com
Также обязательно оформить заказ:
TheSolarPlanner.com
Разработчик мега-катастроф
Бюджетный справочник по Европе (слайд-шоу)
,

Баня с жилой зоной: Варианты и плюсы проекта жилой бани

Май 23, 2020 автор alexxlab Разное

Варианты и плюсы проекта жилой бани

Проект жилой бани в последнее время являются одним из самых популярных в России вариантов строительства данного здания, доступных на сегодняшний день.

Связано это в первую очередь с дороговизной земли, особенно в пригородах больших городов, из-за чего владельцы земельных участков начинают экономить буквально каждый кв. м, и стараются совмещать несколько строений под одной крышей. В результате можно наблюдать, как возводятся бани, совмещённые с гостевыми домами, или имеющие жилые комнаты.

Плюсы и минусы жилых бань

Жилые бани и их проекты имеют как плюсы, так и минусы. Связано это с тем, что подобное строение представляет собой небольшой особняк, который специально разделён на несколько функциональных зон, в которые могут входить достаточно разные по своему назначению помещения. Например, это:

кухня-студия;
спальня;
комната для отдыха;
непосредственно банные помещения – моечная и парная.

С технической точки зрения подобные строения могут реализовываться, например, как проект бани со вторым жилым этажом, или как проекты бань с жилой комнатой отдыха. При этом в любом случае такие здания строятся на одном фундаменте с использованием общих инженерных коммуникаций. В результате владелец земельного участка получает в своё распоряжение целый комплекс помещений, позволяющий не только получать удовольствие от комфортного отдыха в бани, но и жить в нём со всеми удобствами, характерными для обыкновенного жилого дома.

Стоит сразу же сказать о том, что проекты бани с жилой комнатой имеют всего лишь один недостаток — большая стоимость строительства. При этом стройку требуется провести быстро, не растягивая её на несколько лет.

Дело в том, что при поэтапном строительстве здание может просесть, в результате чего пристраиваемые новые части могут оказаться на разных уровнях составами, а в уже построенных частях пойдут трещины.

Что же касается достоинств такого проекта, то первым из них является экономический аспект. Дело в том, что находящиеся под одной крышей здания выгоднее содержать с финансовой точки зрения. Это касается отопления, пользования электричеством и канализацией, проведения капитального ремонта. Отдельно стоящие здания гораздо дороже в эксплуатации, так как требуют индивидуального обслуживания.

Вторым плюсом совмещённых проектов является возможность значительно расширить жилую площадь помещений, имеющихся на участке. Такую возможность могут оценить семьи, в которых подрастают дети или же те, кто переехал в данную местность из другого региона. При этом не потребуется приобретать дополнительно земельную площадь или расширять существующую.

Когда строится баня с жилой комнатой, проект её подразумевает постоянное проживание в ней людей, поэтому важно соблюсти все противопожарные требования с максимально возможным использованием всей площади земельного участка. Дело в том, что СНИПы требуют выдерживать расстояние при строительстве банных сооружений в 5 м от других зданий. Если же их совместить с жилыми комнатами, вы сможете использовать площадь участка под баней для проживания в ней членов вашей семьи, и вам не потребуется строить на участке второй дом.

Варианты проектов жилых бань

В настоящее время на строительном рынке представлены самые разнообразные проекты строительства бань с жилыми помещениями. При этом совместить исключительно банные комнаты и жилые можно только двумя способами: построив их на одном этаже, и разведя их по разным этажам. Так, жилая баня и проект её строительства, подразумевающий строительство жилых комнат в одном здании с парилкой и моечной, обычно включает в себя 2 зоны, иногда с разными выходами.

Перовая зона – это непосредственно сама баня. Вторая – жилые помещения. В принципе это обычный дом с баней, поэтому каких-либо изысков от него в отношении оснащения самой парилки ожидать не приходится. При этом вам придётся обустраивать более надёжную и эффективную вентиляцию, позволяющую удалять все испарения из парилки и моечной наружу. Также придётся выполнить усиленную гидроизоляцию совмещённого помещения, так как влага из бани будет проникать в жилые помещения и портить их.

Второй вариант строительства жилой бани защищён от необходимости обустройства усиленной вентиляции и гидроизоляции, так как все жилые помещения будет находиться на втором этаже. Проект бани с жилым вторым этажом может быть выполнен с мансардой или без. Если вы отдадите предпочтение классическому варианту, то вы сможете построить жилые комнаты большей площади, кроме того, они лучше будут приспособлены для проживания зимой.

Если же вам понравилась жилая баня с мансардой, то проекты её будут предусматривать возможность возведения лёгких конструкций. При этом площадь жилой комнаты мансарды будет меньшей, чем если бы вы предпочли классическую конструкцию. Однако вариант строительства бани с жилой мансардой стоит дешевле по сравнению с возведением жилого дома с полноценным вторым этажом.

Есть и ещё один вариант совмещения бани и жилого дома – это пристройка. В принципе это достаточно неплохой выход в том случае, когда вам обязательно нужно её построить, а места на земельном участке мало. При этом вам придётся в обязательном порядке учитывать при строительстве соблюдение противопожарных норм и правил, а также необходимость правильно вписать пристройку в уже существующий архитектурный ансамбль.

Наиболее популярный проект жилой бани

Что же касается наиболее популярных видов бань, совмещённых с жилыми комнатами, то на сегодня россияне предпочитают проект бани 6х6 со вторым жилым этажом. Объясняется это тем, что такое здание занимает мало места, при этом комнаты в нем достаточно просторны для того, чтобы жить в них круглый год. При этом протопить их возможно с наименьшим расходом топлива. Это очень важно в том случае, когда ваша баня будет располагаться за городом.

Второй по популярности вариант – баня, расположенная внутри гостевого дома. В принципе такой проект нельзя назвать самостоятельным, так как в этом случае парилка и моечная становятся разновидностью ванной комнаты, но зато они будут максимально интегрированы в конструкцию дома. Кроме того, в данном случае можно будет совмещать баню с размещением гостей на достаточно долгое время. А ведь дом приспособлен для жизни гораздо лучше, чем второй этаж бани или же мансарда.

Что же касается популярности проектов с точки зрения архитектуры, то, пожалуй, на первом месте находится классический стиль или же традиционная русская баня из дерева. Вторым по популярности можно назвать финские дома или скандинавский стиль, а третьим – стиль модерн.

Число комнат в данном случае бывает ограниченным, так как хотя бы 2 помещения будут отданы под баню. Таким образом, вы сможете получить всего лишь 3-4 комнаты для проживания при условии строительства второго этажа или мансарды. Данное обстоятельство стоит учитывать в том случае, когда вам понадобится баня со вторым жилым этажом и проекты, учитывающие возможность строительства второго этажа.

Существует 2 варианта выбора проекта строительства жилой бани – самостоятельно и с помощью профессионального архитектора. Самостоятельно вы можете подобрать вариант строительства здания в том случае, когда оно будет иметь небольшие размеры, и вы планируете возвести его отдельно. Если же вы собираетесь возвести архитектурный комплекс, то вам придётся в любом случае обратиться к профессиональному архитектору, так как самостоятельно учесть все нюансы строительства настоящего жилого дома большой площади со встроенной баней вы не сможете.

Технические нюансы строительства

Строительство бань, совмещённых с жилыми помещениями, имеет некоторые нюансы, которые в обязательном порядке должны быть отражены в проекте. Так, например, если вы решите построить двухэтажное здание, вам потребуется значительно усилить фундамент строения. Если для обычной бани вполне достаточно лёгкого ленточного фундамента, двухэтажное строение потребует значительно заглубить его, а также использовать при его возведении армировочную сетку.

Кроме того, придётся уделить большое внимание обустройству дренажа фундамента, а также гидроизоляции, что не характерно для жилого помещения. Дело в том, что баня генерирует большое количество сточных вод, которые могут проникать в жилые помещения и портить их. Кроме того, плохо устроенная канализация может просто размыть фундамент здания. В связи с этим вам придётся дополнительно потратиться на создание хорошей дренажной и канализационной системы, а также на гидроизоляцию.

В бане создаются высокие температуры, которые могут сочетаться с повышенной влажностью. Моечная может выделять весьма неприятные запахи, которые могут разноситься по жилым комнатам.

Избавиться от них поможет только правильно выполненная мощная вентиляционная система. Естественно, что она будет стоить весьма приличных денег, поэтому эти расходы необходимо будет учесть ещё на стадии разработки.

Дизайн бани с жилыми помещениями также имеет свои особенности. Так, к примеру, обычно парилка не имеет окон, поэтому, если у вас будет построена двухэтажная баня, то первый этаж будет иметь всего лишь 1 окно – в предбаннике или моечной. Что касается отделки описываемого строения, то она может быть любой: керамическая плитка, сайдинг, металлопрофиль. При этом, если вы будете производить строительство из дерева, то вам вполне достаточно будет покрыть наружные стены лаком.

Строить самостоятельно или заказать?

После того, как вы определитесь с проектом вашей бани и учтёте все технические нюансы строительства, перед вами встанет вопрос, строить ли её самостоятельно, или же заказать строительство у специалистов. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, которые стоит взвесить, прежде чем принять необходимое решение.

Так, если вы решите заняться самостоятельным строительством, у вас возникнет возможность построить жилую баню именно в таком виде, в котором она вам необходима. Вы сможете самостоятельно увеличить или уменьшить размеры той или иной комнаты, а также добавить в их оснащение дополнительные архитектурные элементы.

Кроме того, самостоятельное строительство позволит вам значительно сэкономить денежные средства на оплату работы строителей и закупку строительных материалов. Дело в том, что если вы будете покупать стройматериалы для вашей бани самостоятельно, вы сможете получить экономию до 10%.

Что же касается минусов, то основной из них – невозможность без наличия специальных знаний учесть все нюансы строительства бани, находящейся в жилом помещении. К ним относятся как технические моменты, так и соответствие требованиям санитарных норм и правил, а также правилам противопожарной безопасности.

В том случае, когда вы решите выбрать или заказать проект строительства в строительной компании, вы будете избавлены от переживаний по поводу соответствия его требованиям законодательства. Кроме того, такие проекты обычно уже проверены клиентами, поэтому вы на выходе получите удобное и комфортабельное здание.

Ещё один плюс в решении поручить работу строителям – отсутствие необходимости вашего постоянного присутствия на стройплощадке. Так, вам будет достаточно только выбрать понравившейся проект и заключить договор строительства. Далее вам нужно будет только периодически приезжать для того, чтобы принять тот или иной этап выполнения работ и оплатить его.

К минусам возведения бани с помощью профессиональных строителей можно отнести, во-первых, невозможность внести в проект строительства какие-либо изменения. Дело в том, что строители будут придерживаться согласованного проекта, и, если вы решите добавить ещё комнату или же уменьшить одну из существующих, сделать это вам, скорее всего, не удастся.

Во-вторых, обычно стоимость строительства завышается строительными компаниями. Достигается это с помощью закупки строительных материалов по завышенным ценам у своих поставщиков или же изменения объёма выполненных работ. В этом случае вы можете переплатить до половины реальной стоимости всего строительства.

В любом случае окончательное решение стоит принимать только после того, как вы учтёте и рассчитаете свои силы и возможности как физические, так и материальные.

Проекты одноэтажных бань — 11 вариантов!

Бани из бруса не теряют свою актуальность. Эти одноэтажные конструкции известны своей компактностью и уютом, они очень функциональны и позволяют почувствовать настоящее единение с природой. Такое сооружение ничуть не уступает пространственным баням из бревна, а также парным из кирпича и иного подходящего материала.

Одноэтажные бани из древесины – это одно из лучших украшений ландшафта даже в условиях ограниченного пространства. К тому же строительство такой бани никогда не будет производиться в ущерб возведения основного строения.

Одноэтажная баня (рис. 1)
Обычно при разработке типового проекта одноэтажной бани предусматривают наличие трех помещений: парной, душевой и комнаты для отдыха. В зависимости от расположения помещений, их габаритов и размеров самой бани, встречаются разные конструкции самой неожиданной планировки. Ключевая особенность одноэтажной застройки заключается в наличии благоустроенной террасы или веранды, которые выполняют роль дополнительного помещения для отдыха в теплый период. Если же в бане имеется закрытое крыльцо, то оно вполне может послужить отличной комнатой для релаксации в холодное время года.

Парная (рис. 2)
Бюджетность (дороговизна) проекта определяется отсутствием (наличием) крыльца или веранды, хотя подобные строения ни в коем случае не сказываются на функциональности бани и являются лишь дополнительными постройками.
Фирмы, предоставляющие услуги разработки проекта и его реализации, утверждают о популярности одноэтажных бань с террасой, то есть со вспомогательной зоной для отдыха в весенне-летний период. Благоустраивается терраса с помощью деревянных перил и решеток с балясинами, а ее габариты дают возможность расположить такие элементы интерьера, как плетенные стулья и столик, полочки для банных принадлежностей. Все эти предметы мебели отвечают за комфортный и полноценный отдых в бане для ценителей свежего воздуха и природного великолепия после парной.

Одноэтажная баня с открытой террасой (рис. 3)
Кроме того, проектом одноэтажной бани может быть предусмотрено и строительство гостевого домика. В этом случае прямо на одной территории с баней будет располагаться и помещение, где будут проживать гости. Подобное строение является многозадачным, и этот факт часто радует заказчиков. При таком раскладе закрытая терраса или веранда легко обустраиваются под кухню, а комната отдыха превращается в полноценное жилое помещение с обустроенными спальными местами и зонами досужего отдыха. Проживающие в таком доме-бане не чувствуют себя ущемленными ни в уюте, ни в комфорте, ни уж точно в функциональности.
Можно долго рассуждать о том, какие одноэтажные бани из сруба и бревен готовы предложить сегодня производители, чем могут удивить, если не сказать поразить заказчика, но лучше увидеть воочию проекты типовых построек и под заказ (с дополнительными помещениями), а также сделать выводы самостоятельно. Итак, добро пожаловать в мир проектов одноэтажных бань из сруба!
Содержание материала
Вариант 1
Проект одноэтажного дома площадью 35,7 м², совмещенного с парной (5,8 м²), несет в себе функциональность жилого обустроенного помещения и парного комплекса. Это очень популярный вариант строительства, пользующийся повышенным спросом у собственников, работающих в сфере туристических услуг, поскольку такое строение позволит клиентам не только получить удовольствие от банных процедур, но и отдохнуть в просторной комнате отдыха (10,3 м²).

Баня-дом из сруба 35,7 м² (рис. 4)
Проектом дома-бани (рис. 5) комната для отдыха совмещена с кухней, где присутствуют все необходимые атрибуты (плита, рабочее место, стол). Просторная благоустроенная терраса станет идеальным местом для отдыха гостей в теплое время.

Проект бани-дома (рис. 5)
Такой вариант бани-дома считается привлекательным не только для обычного дачника, но и для преуспевающего человека. Причин несколько:
отсутствие лестниц, которые зачастую «съедают» пространство;
дом, совмещающий в себе два строения (жилой дом и баню), позволяет сэкономить на строительстве отдельно стоящего дома, что в конечном счете позволяет более рационально использовать площадь участка.
Визуализация дома-бани представлена на рис. 6, 7, 8, 9 (Визуализация).

Визуализация (рис. 6)

Визуализация (рис. 7)

Визуализация (рис. 8)

Визуализация (рис. 9)

Вариант 2
Типовой проект совмещенной бани и жилого дома представляет собой практичную и недорогую постройку площадью 29,2 м². Просторная парная (5,0 м²) совмещена с душевой комнатой площадью 3,7 м², способной принять не менее 4 человек. При расчете приблизительно площади будущего строения, необходимо учитывать минимально допустимый метраж на 1 человека – не менее 1 м². Исходя из данного проекта делаем вывод, что в данной парной может свободно уместиться 4-5 человек.

Баня-дом площадью 29,1 м² (рис. 10)
Одноэтажный дом успешно совмещает в себе функционал жилого помещения и бани: здесь имеется просторная гостиная (11 м²) с кухней и зоной отдыха, отдельный санузел, моечная (3,7 м²). Проектом предусмотрено наличие тамбура и открытой террасы.

Проект бани-дома (рис. 11)
Интересная деталь данного архитектурного замысла – это оконные рамы, окрашенные белой краской, что придает постройке более торжественный и нарядный вид.
С помощью визуализации можно детально рассмотреть баню-дом со всех сторон. Рис. 12, 13, 14, 15.

Визуализация (рис. 12)

Визуализация (рис. 13)

Визуализация (рис.14)

Визуализация (рис. 15)

Вариант 3
Для настоящих ценителей красоты русского зодчества приятной находкой окажется одноэтажный дом-баня площадью 49,7 м². Привлекательная наружная архитектура и удобное размещение помещений – это заслуга оригинальной планировки.

Баня-дом площадью 49,7 м² (рис. 16)
Общая площадь постройки – 49,7 м². Просторная комната отдыха (11 м²) с большим окном и открытая терраса (8,4 м²) обеспечивают полноценных отдых проживающих. С террасы можно пройти в небольшой тамбур, откуда есть вход в комнату отдыха. Из нее можно попасть сначала в душевую площадью 3,7 м², а затем и в парную или отдельный санузел. Площадь парной – 5 м², а значит в ней легко может уместиться 4-5 человек.

Проект бани-дома (рис. 17)
Дополнительное удобство представленного одноэтажного строения заключается в открыто террасе, где можно расположить стол или лавочки, а также принадлежности для барбекю. Кроме того, проектом предусмотрена кухня-каминная, совмещенная с жилым помещением.
Визуализация дома представлена на рис. 18, 19, 20, 21.

Визуализация (рис. 18)

Визуализация (рис. 19)

Визуализация (рис. 20)

Визуализация (рис. 21)

Вариант 4
Следующий проект представляет собой комфортабельную баню, которая располагает всего одним этажом и общей площадью 42,2 м². Вся площадь разбита на шесть основных зон: гостиную комнату, совмещенную с благоустроенной кухней, тамбур, душевую с отдельно стоящим санузлом, парную (5,8 м²) и открытую террасу, размеры которой сравнимы с комнатой для отдыха (9 м²).

Баня-дом площадью 42,2 м² (рис. 22)
Баня-дом площадью 42,2 м² (рис. 21) полностью отвечает русским традициям. Благодаря двускатной крыше, небольшому лестничному маршу и огражденной просторной веранде постройка приобрела особый уют и изысканность. Из террасы можно попасть в тамбур, а оттуда в гостиную и душевую.
[adrotate group=»5″]
Проект бани-дома (рис. 23)
Удобное расположение помещений и привлекательная наружная архитектура – неоспоримые достоинства этого проекта. Как выглядит строение с разных сторон можно увидеть на рис. 24, 25, 26, 27.

Визуализация (рис. 24)

Визуализация (рис. 25)

Визуализация (рис. 26)

Визуализация (рис. 27)

Вариант 5
Для тех, кто предпочитает максимум функциональности при минимуме изысков оптимальным вариантом станет баня-дом из сруба общей площадью 40м², изображенная на рисунке. Такое компактное и внешне привлекательное строение станет прекрасным местом как для размеренного отдыха в кругу друзей, так местом для приятного уединения на фоне природы.

Баня-дом из сруба 40 м², (рис. 28)
Ключевая особенность проекта состоит в том, что заказчику предоставляется право выбрать материал строительства (оцилиндрованные бревна или древесина ручной рубки). Эстетичная и в меру демократичная постройка идеально впишется в любой ландшафт, будет хорошо смотреться в любом уголке участка. Размеры бани-дома позволяют разместить ее даже в условиях ограниченного пространства. Хорошо продуманы и внутренние помещения: гостиная с кухней (общая площадь 10,5 м²), большая моечная с отдельным санузлом, просторная парная (6 м²), удобный тамбур и терраса (7,4 м²), где спокойно уместится большая компания за праздничным столом.

Проект бани-дома (рис. 29)
Удобное расположение помещений внутри строения, компактность и презентабельность постройки – это несомненные плюсы данного проекта. Особую торжественность бани придает оригинальная отделка веранды и белоснежные оконные проемы.
Детально рассмотреть одноэтажную баню-дом со всех ракурсов можно с помощью визуализации на рис. 30, 31, 32, 33.

Визуализация (рис. 30)

Визуализация (рис. 31)

Визуализация (рис. 32)

Визуализация (рис. 33)

Вариант 6
Парная или баня – это то место, без которого немыслим полноценный русский отдых. Во все времена к таким строения предъявлялись серьезные требования: банное помещение должно быть удобным, просторным, максимально функциональным и выполненным из дерева. Благодаря оцилиндрованным бревнам хвойных пород баня будет быстро прогреваться и приносить эстетическое удовольствие.

Баня-дом площадью 41,2 м² (рис. 34)
Проектом бани предусмотрен всего один этаж и четкое разделение на зоны: открытая терраса, готовая принять в дом гостей, огромная комната отдыха с прилегающей к ней кухней (14,8 м²), душевая (3,4 м²), парная (4,5 м²), изолированный санузел и небольшой тамбур, собственно с которого и начинается виртуальное знакомство с домом.

Проект бани-дома (рис. 35)
Грамотная архитектура и рациональные инженерные решения позволяют вписать баню-дом в любой приусадебный участок, а также построить его вблизи строений самых разных экстерьеров. Благодаря обработке бревен антисептиком, баня прослужит не один десяток лет.
Оценить привлекательность и изысканность строения с разных сторон можно, посмотрев рис. 36, 37, 38, 39.

Визуализация (рис. 36)

Визуализация (рис. 37)

Визуализация (рис. 38)

Визуализация (рис. 39)

Вариант 7
Известный факт: одноэтажные бани очень удобны в эксплуатации, их легче обслуживать и ремонтировать при необходимости.
Проект одноэтажного дома площадью 41,6 м², совмещенного с парной (4,8 м²), несет в себе функциональность жилого обустроенного помещения и парного комплекса. Особенность данного проекта состоит в том, что для размещения жилого дома и банного помещения используется один фундамент.

Баня-дом площадью 41,6 м² (рис. 40)
Все, что может только понадобиться постояльцу для расслабляющего отдыха в жаркой бане и комфортного проживания в течение всего года – все это с легкостью уместилось на 41,6 м². Здесь имеется просторная гостиная (14,6 м²), успешно совмещающая в себе кухонное помещение и зону отдыха, отдельный санузел, моечная (3,4 м²) и парная (4,8 м²).

Проект бани-дома (рис. 41)
Проектом предусмотрено наличие хозяйственного помещения (тамбура) и открытой веранды. Убедиться в том, что этот проект является наиболее удачным архитектурным решением, можно рассмотрев постройку на рис. 42, 43, 44, 45.

Визуализация (рис. 42)

Визуализация (рис. 43)

Визуализация (рис. 44)

Визуализация (рис. 45)

Вариант 8
Проект бани-дома из сруба – это превосходное решение для обустройства небольшого приусадебного участка. Несмотря на свою компактность, баня объединила в себе и исконно русскую парилку (4,8 м²), и просторную комнату отдыха (14,6м²), и хозяйственные помещения, и даже уютную террасу. И все это разместилось на одном этаже всего на прямоугольнике 7,7 м на 5,4 м.

Баня-дом площадью 41,6 м² (рис. 46)
Сдержанная простота и лаконичность, максимальная функциональность и удивительная компактность – данная баня-дом станет отличным решением для тех, кто ценит прежде всего качество и удобство. Все это не мешает сооружению гармонично вписаться в дизайн участка.

Проект бани-дома (рис. 47)
Комфортное пребывание в доме, построенном из хвойной породы древесины, гарантированно.
Оценить привлекательность и изысканность строения с разных сторон можно, посмотрев рис. 48, 49, 50, 51.

Визуализация (рис. 48)

Визуализация (рис. 49)

Визуализация (рис. 50)

Визуализация (рис. 51)

Вариант 9
Стилистика этого проекта несет в себе исконно русские традиции и культуру, это просматривается и в архитектуре, и в отделке фасада и отдельных его элементов.

Баня-дом площадью 46,8 м² (рис. 52)
Постройка с двускатной крышей разделена на несколько основных зон: просторная гостиная (15,4 м²), успешно совмещающая в себе кухонное помещение и зону отдыха, отдельный санузел, моечная (3,7 м²) и парная (3,7 м²), рассчитанная на одновременное пребывание 2-3 человек. Каждое помещение имеет собственное окно (в гостиной их два), так что о недостатке света говорить точно нельзя.

Проект бани-дома (рис. 53)
Здесь все очень продумано и чрезвычайно удобно: на просторную открытую террасу (9,2 м²) ведет лестничный марш. Дверь на террасе ведет в тамбур, откуда можно попасть в комнату отдыха. Ее площадь (15,4 м²) позволяет принимать достаточно большую компанию.
Возможности визуализации позволяют оценить привлекательность и стиль проекта одноэтажно бани. (рис. 54, 55, 56, 57).

Визуализация (рис. 54)

Визуализация (рис. 55)

Визуализация (рис. 56)

Визуализация (рис. 57)

Вариант 10
Баня-дом площадью 54,8 м² (рис. 58).

Баня-дом площадью 54,8 м² (рис. 58)
Максимум функциональности, красивый, эстетичный внешний вид и крепость русского духа – это и многое другое олицетворяет проект одноэтажной бани-дома, выполненный бревен ручной рубки или оцилиндрованных бревен. Общая площадь постройки 54,8 м². Такой простор дает волю архитекторам и дизайнерам. Ориентируясь на вековые традиции русского народа, последние сумели сделать проект добротным и удобным для проживания. Жилое помещение и баня расположены на одном фундаменте, что позволят расположить строение на любом, даже весьма ограниченном пространстве.
[adrotate group=»5″]
Проект бани-дома (рис. 59)
Хорошо продуманы и внутренние помещения: гостиная, совмещенная с кухонным помещением (общая площадь 14,5 м²), по форме напоминающая пятиугольник, большая помывочная с отдельным санузлом, просторная парная (6,1 м²), удобный тамбур и терраса (7,4 м²), где спокойно уместится большая компания за праздничным столом.
Оценить достоинства одноэтажной постройки можно благодаря возможностям визуализации (рис. 60, 61, 62, 63).

Визуализация (рис. 60)

Визуализация (рис. 61)

Визуализация (рис. 62)

Визуализация (рис. 63)

Вариант 11
Баня-дом площадью 55,4 м², представленная на рисунке, станет отличным решением для тех, у кого в приоритете надежность, качество и эстетичность. Одноэтажная баня, выполненная по этому проекту, прекрасно впишется в любой ландшафт приусадебного участка.

Баня-дом площадью 55,4 м² (рис. 64)
Для ее возведения используется оцилиндрованное бревно хвойных пород или древесина ручной рубки, обладающая полезными свойствами. Общая площадь одноэтажной бани составляет 55,4 м², это позволяет разместить в ней большую компанию, где можно будет не только хорошо отдохнуть в просторной и светлой гостиной (14,3 м²), но и попариться в благоустроенной парной (5,5 м²). Рядом расположена моечная (5,7 м²) с отдельным санузлом (2,5 м²).

Проект бани-дома (рис. 65)
Проектом предусмотрено наличие хозяйственного помещения (тамбура) и открытой террасы (12,1 м²) с лестничным маршем. Убедиться в том, что этот проект является наиболее удачным архитектурным решением для настоящего эстета, можно рассмотрев постройку на рис. 66, 67, 68, 69.

Визуализация (рис. 69)

Визуализация (рис. 68)

Визуализация (рис. 67)

Визуализация (рис. 66)

Видео – Проект одноэтажной бани VIP-2 с большой террасой и зоной барбекю
Видео – Баня с идеальной планировкой. Проекты одноэтажных бань
Бани для постоянного проживания под ключ, проекты и цены из бруса в Москве
Возводить сразу две постройки на загородном участке, баню и жилой дом, довольно хлопотный, а главное, затратный процесс. Гораздо удобнее будет построить здание, которое будет одновременно совмещать в себе сразу две функции – уютная баня для отдыха и жилая зона, пригодная для проживания круглогодично. Бани для постоянного проживания разнообразны, в каталоге представлены самые актуальные проекты с фото и подробной планировкой для ознакомления.
Дом с баней по индивидуальному проекту
Представленные на сайте компании варианты бань имеют самую разную планировку, помимо стандартных зон бани – парная и душевая, имеется комната для отдыха, кухня, а также изолированные спальни. Лучшим решением станет выбор недорогого двухэтажного здания, где на первом этаже будут функциональные помещения и сауна, а наверху – спальни. Помимо жилых комнат, многие проекты снабжены:
комфортной террасой, где можно обедать, пить чай и просто отдыхать на свежем воздухе;
удобным балконом, на котором можно наблюдать за безупречным загородным пейзажем, живой природой;
мансардой, которая может служить спальней или гостевой.
Если ни один из представленных проектов не соответствует вашим представлениям и пожеланиям, в любой из них можно внести изменения или же есть дополнительная возможность – заказывать бани из бруса для проживания по индивидуальным разработкам.
Строительство занимает минимум времени, что является еще одним существенным преимуществом такого здания. Наш офис расположен в Москве, мы предлагаем строительство деревянных загородных домиков по самым выгодным ценам на территории Московской области. На фото представлены готовые типовые проекты, которые можно купить по низкой стоимости.
Бани для постоянного проживания под ключ строятся из натурального материала, прошедшего тщательную проверку и обработку антисептиками для того, чтобы предотвратить возгорание, появление грибка и плесени. Проживание в таком домике из профилированного бруса отличается удобством, благодаря компактности. Утепление создаст максимально комфортную атмосферу даже в самые холодные зимние дни.
Бани для проживания за счет натурального материала получаются эффектными не только внешне, но и внутри. При необходимости можно большие комнаты разделить зонально, придав интерьеру уникальный дизайн в предпочитаемой стилистике. Строить совмещенный с баней дом для пмж не только удобно в плане проживания, но и экономически выгодно.
Баня с жилым этажом под ключ, проекты бань с жилым этажом
Стены: Профилированный строганный брус 90х140 мм (профиль – блок-хауз), на джутовом полотне, перегородки – из профилированного бруса 90х140 мм (прямой профиль).
Высота: Высота 1-ого этажа -220 см, мансарды (при наличии в проекте) -220 см.
Кровля: Ондулин (цвет на выбор: зеленый, тёмно-красный или коричневый).
Полы: Черновой пол 20 мм, паро/гидроизоляция, утеплитель URSA 50 мм, половая доска шпунтованная 27 мм.
Потолок: Зашивается вагонкой 14-17 мм камерной сушки.
Двери: Филенчатые, обналиченные, без фурнитуры.
Окна: Деревянные с двойным остеклением, с фурнитурой, обналиченные.
Крыша: Обрезная доска 40х100 мм. Обрешётка выполняется из обрезной доски 20 мм.
Углы бани: Заделываются деревянным плинтусом шириной 6 см.
Фронтоны: Зашиваются вагонкой 14-17 мм камерной сушки.
Наружные углы: Зашиваются сухой вагонкой.
Утепление: Пол и потолок (1-й этаж и мансарда) – утепление 50 мм (мин. вата Isover или её аналоги), с парогидроизоляцией.
Парная: Обшивается сухой осиновой вагонкой с прокладкой фольги.
Полки в парной: Двухъярусные, осиновые, сухие.
Моечная: Устанавливается душевой поддон с сифоном.
Печь: В подарок при заказе бани до 31 августа. Подробнее про банные печи читайте здесь.
Сборка: Входит в стоимость.
Жилые бани под ключ проекты и цены
Строительство жилой бани под ключ в Московской области возможно на основании типовых проектов или по персональному плану. Такой вариант объединяет жилые помещения с баней. При этом они наличие бани не будет создавать неудобств для владельцев участка. В таких строениях совершенно не ощущается сырость или высокие температуры парной. Это достигается грамотным планированием. Так, помещения связанные с парной располагаются либо в отдельном крыле здания либо на первом этаже. Поэтому, баня для постоянного проживания под ключ с доставкой в Подмосковье может быть или угловой или двухэтажной.
Необходимо отметить, что это удобный вариант, который позволяет эффективно использовать свои финансовые ресурсы и экономить свободное пространство приусадебного участка. За счет мансардного этажа или двухэтажного строения, баню удастся разместить даже на небольшом участке. При этом заказчик получит просторные помещения, оснащенные всем необходимым. Необходимо коснуться и расхода материала. В случае совмещения бани и жилых помещений, их расход увеличится, но не принципиально.
Такая экономия, это еще один аргумент в пользу указанных вариантов. Баня для временного проживания под ключ цена от производителя может иметь самые различные размеры и этажность. Такие постройки возводятся по каркасной технологии. Это очень экономичный способ строительства. При этом каркасные здания по своим характеристикам ничем не уступают аналогам из бревна. Основными преимуществом каркасной методики, является отсутствие дорогостоящих материалов.
Брус и доска используются только при создании основы строения. Она обшивается фанерой влагостойкой. За счет данного материала формируются стены. После чего, отделывается фасад и выполняются внутренние работы. Кроме того, при работах под ключ специалисты компании создадут и необходимые инженерные сети. Купить жилую баню под ключ недорого можно от компании. В этом случае заказчик получит не только низкую цену, но и гарантированное качество.
Советуем так же посмотреть угловые бани.
планировка и потрясающие решения для компактных построек подробно, с фото

Интерьер

Баня: планировка внутренних помещений Разработка проекта с оптимальными параметрами с учетом размеров дачного участка, потребностей владельца и количества человек.
Баня: планировка и потрясающие решения для компактных построек в фотографиях.
Владельцы загородных домов занимаются благоустройством своих участков, чтобы сезонное или круглогодичное проживание на данной территории было максимально комфортным. Если организация зоны отдыха во дворе не вызывает сложностей, то возведение некоторых объектов нуждается в повышенном внимании. К ним относится баня: планировка и проектирование конструкции, расчет размеров каждого помещения и распределение площади – все эти вопросы следует решить еще до начала строительства.
К проектированию бани нужно подходить с большой ответственностью
Чтобы создать идеальные условия для отдыха в бане, нужно учитывать некоторые нюансы, которые позволят избежать неприятностей в процессе эксплуатации помещения. Желательно, чтобы зона строительства располагалась на почвах с низким уровнем пролегания грунтовых вод. Перед тем как приступить к разработке проекта, нужно сразу же исключить все участки, которые не соответствуют этому условию.
Проект бани размером 5 на 7 метров с открытой террасой
Если на территории имеется колодец, то расстояние между ним и баней не должно быть менее 5 м. Минимальный разрыв между парилкой и жилым зданием составляет 8 м. Чем дальше от бани будет размещаться компостная яма и туалет, тем лучше. Специалисты советуют делать вход с южной стороны. В зимнее время здесь образуется меньше сугробов, поэтому исключается вероятность блокировки доступа к двери. Лучше, если окна будут смотреть на запад, что будет способствовать проникновению в помещение достаточного количества солнечного света.
Если на дачном участке имеется водоем, построив баню в 15-20 м от него, можно использовать его вместо бассейна. Кроме этого, наличие реки или озера поблизости от сооружения позволит обеспечить систему подачи воды.
Проект бани размером 7,74 на 6,24 метра
Для небольших участков (3-6 соток) подойдут проекты бань 3 на 3, фото таких построек в изобилии присутствуют на сайтах строительных компаний. Даже в таких компактных строениях основным помещением остается парная. Под организацию этой комнаты следует отвести максимально возможное количество площади – около 8 м². Этого достаточно для того, чтобы установить 2-3 лежака (полки) и поставить печь-каменку.
Другие помещения могут быть включены в планировку бани 3х4 м и более (по желанию). Сооружение может использоваться по назначению даже при отсутствии бильярдной или санузла. Баня же без парилки существовать не может. По этой причине разделение внутреннего пространства на функциональные зоны в первую очередь зависит от размеров проекта.
Строить бани рекомендуется на расстоянии минимум 8 м от жилого сооружения
Если же хочется дополнительных удобств, в проект бани 3 на 4 м можно включить небольшую душевую комнату или помывочную. После парилки здесь можно будет смыть с себя грязь и освежиться. Для типовых проектов характерно наличие комнаты отдыха, которая будет эксплуатироваться в перерывах между сеансами пара. Для ее организации потребуется 4,5 м².
Нелишними будут и другие помещения, например, раздевалка или тамбур. Они достаточно компактны, чтобы поместиться в проекте бани 5 на 5 из бруса наряду с основными комнатами.
Проект бани размером 6х6 м со вторым мансардным этажом
Даже самый маленький проект не может состоять исключительно из одной парилки. Чтобы баня могла нормально функционировать, а ее эксплуатационные условия обеспечивали комфорт для человека, в планировку должны быть включены и другие помещения. С этой целью внутреннее пространство сооружения разделяется на небольшие комнаты, каждая из которых выполняет свою роль.
В проекте бани 5 на 6 м (с учетом небольшого размера такой постройки) для разделения пространства на зоны необязательно использовать несущие стены. Достаточно будет легких перегородок, изготовленных из древесины. Они не нуждаются в закладке фундамента и не несут дополнительных нагрузок.
При разделении пространства можно использовать стеклянные перегородки вместо стен для экономии места
Благодаря разделению основного пространства на несколько участков появится возможность эффективно и быстро осуществить разогрев парилки. При этом другие помещения не будут подвергаться нагреву. Это преимущество особенно пригодится для комнаты отдыха.
К категории необходимых помещений относится предбанник. Эта комната используется в качестве входного шлюза в баню, не допуская в парную холодный воздух с улицы. Здесь можно хранить дрова или другой вид топлива. Предбанник подходит для обустройства небольшой гардеробной (раздевалки). Если планировка составлена правильно, из этого помещения можно легко попасть и в парную, и в душевую, и в комнату отдыха.
Планировка бани 3 на 5 м может включать довольно просторный предбанник. Используя перегородки, в нем можно организовать дополнительные помещения для хранения вещей и топлива. В предбаннике нелишним будет большое окно, однако только при условии, что его не будет в парной. В парной должна быть всего одна дверь, которая выходит в предбанник. Сам же предбанник может соединяться проходами с другими помещениями.
Проект бани 8 на 8 метров с комнатой отдыха, моечной и террасой
Если в проекте присутствует душевая, ее желательно отделить от прочих комнат. Это обусловлено несколькими требованиями. Во-первых, температура в помывочной должна быть гораздо ниже, чем в парной. Во-вторых, процесс принятия душа – интимная процедура, поэтому помещение лучше скрыть от посторонних глаз.
Чтобы сэкономить денежные средства на обогреве душевой, можно свести к минимуму ее размеры. Площади 2-3 м² будет вполне достаточно. Такая душевая поместится даже в миниатюрном проекте бани 4 на 4 из бруса.
Душевая зона должна быть отделена от остального пространства
В проект бани из бруса 6 на 4 м можно включить более просторную душевую, установив там не только необходимое оборудование, но и сидячие места, например, лавочку. В качестве отделки для верхней половины помещения подойдет вагонка, нижнюю часть можно облицевать кафелем.
Если постройка предназначается для семейных посещений с детьми, желательно взять за основу проект бани из бруса 6х6 м. Он позволит не только организовать удобную и большую помывочную, но и оснастить ее дополнительными отделениями, предназначенными для стирки и т. п. Душевая, располагающая приличной площадью, может стать основным помещением в бане. В этом случае нужно позаботиться о создании соответствующих условий:
Проект небольшой бани размером 4х5 м с душевой 4 м²
При наличии такой планировки бани 6х6 м комнату отдыха можно исключить из проекта и перенести в дом.
Помещение парной желательно расположить как можно дальше от входной двери. Данная комната не нуждается в окнах. Размерные параметры помещения подбираются с учетом общепринятых нормативов. В этих нормативах прописаны стандарты по основным моментам:
Размеры парилки рассчитываются с учетом общепринятых норм и личных пожеланий владельца
В отношении высоты парилка подчиняется строгим стандартам. Этот параметр не должен выходить за пределы диапазона 210-240 см. При этом длина и ширина помещения может находиться в рамках 190-235 см и 84-115 см соответственно. Эти размеры считаются минимальными для небольших проектов, рассчитанных на одного человека. Разумеется, в проектах бань из бруса 6 на 6 м и более габариты парилки могут быть увеличены.
Самостоятельно разработать схему здания довольно сложно, особенно если это проект с ограниченной площадью. В таком случае желательно обратиться за помощью к специалистам. Чтобы получить приемлемый результат, рекомендуется предварительно набросать эскиз, отражающий все пожелания. Чаще всего владельцы загородных участков стремятся сберечь драгоценные метры. Однако далеко не на всем можно экономить. В стремлении свести затраты к минимуму желательно избегать использования:
Для разработки проекта небольшой бани лучше обратиться к специалистам
Кроме этого, не стоит в целях экономии нанимать для строительства бани специалистов, не обладающих соответствующим опытом. Возможно, мастера-самоучки берут заманчиво низкие суммы, однако такое обслуживание со временем может плохо закончиться и повлечь за собой множество дополнительных затрат.
Несмотря на ограниченные в размерах проекты бань 3х4 м, не стоит отказываться от окон. Они не только обеспечивают доступ естественного освещения, но и могут использоваться для проветривания помещений. Для крошечной бани идеальным вариантом станут проемы размером 0,4х0,4 м.
Если баня размером 3х5 м будет иметь парилку и мойку, которые располагаются отдельно, внутреннее пространство сооружения следует разделить по меньшей мере на 3 части. Под организацию зоны, предназначенной для переодевания и отдыха, желательно отвести участок 2х3 м. Оставшееся пространство в проекте бани 3 на 5 м делится практически поровну. В результате должно получиться два помещения, размеры которых составляют 3,4х1,4 м и 3,4х1,5 м. Составляя схему подобной бани, следует продумать, где будет устанавливаться котел для нагрева воды. Желательно, чтобы он располагался как можно дальше от входной двери.
На небольшом участке будет оригинально смотреться баня в виде бочки
В проекте обязательно должна присутствовать раздевалка, даже если она будет небольшого размера. Однако наличие этого помещения просто необходимо. Причем независимо от того, включает ли схема бани отдельную комнату для отдыха или нет.
Улучшить эксплуатационные условия в бане поможет наличие террасы. Чаще всего в подобных проектах под строительство этого элемента отводится 5х1,9 м. Разумеется, в данном случае размер внутренних помещений будет немного урезан, но эти потери будут несущественными. Можно и вовсе не включать террасу в общий план бани. Застройщики нередко оформляют ее в качестве пристройки сбоку здания, что позволяет не уменьшать площадь внутренних помещений. Оптимальный размер террасы в этом случае будет составлять 3х7 м.
Чтобы сэкономить пространство в парилке можно установить сидячие полки
Чаще всего для строительства зданий небольших размеров используется бревно. Поэтому на реальных фото проектов бани 4 на 4 м можно заметить, что внутреннее пространство получается гораздо меньшим, чем внешние габариты постройки. Чтобы расчеты соответствовали действительности, необходимо учитывать размерные параметры строительного материала, а также метод строительства.
Если сборка бани осуществляется методом «в лапу», от внутренней стороны помещений следует отнять толщину бревна. Если же сборка здания производится «в чашу», к этому показателю следует добавить еще 25 см. Например, если для строительства бани используются бревна, длина которых составляет 4 м, а диаметр – 24 см, то максимальный размер внутреннего пространства будет составлять 3х3 м. Этот нюанс обязательно нужно учитывать, составляя планировку будущей бани.
Проект бани 4 на 4 метра с парной, комнатой отдыха и душевой
Схема данного помещения составляется по принципу, описанному ранее. На фото проектов бани 4 на 4 интерьер, как и характер размещения комнат, чаще всего максимально упрощен. Простейшая схема обычно состоит из одного помещения, которое выполняет сразу несколько функций. Оно заменяет предбанник, раздевалку и парилку. В углу монтируется дровяная или электрическая печь. Также в комнате устанавливается 2-3 полки. Ширина этих элементов составляет около 0,5-0,6 м.
Описанный вариант планировки нельзя назвать практичным и удобным. Более комфортными условиями будет располагать баня, которая имеет комнату отдыха и помывочную. Пространство 4х4 м позволяет организовать эти помещения.
Комнату отдыха и раздевалку можно объединить и разместить рядом с парилкой
При наличии дополнительного бюджета баню размером 4х4 м можно увеличить за счет мансарды. В этом случае на первом этаже организуется стандартный вариант планировки, а наверху обустраивается комната отдыха, бильярдная или спальня.
Проекты бань 6х3 м рассчитаны на одновременное обслуживание 3-4 человек, поэтому желательно отвести под обустройство парилки не менее 6 м² внутренней площади. Габариты предбанника в среднем будут составлять 3-5 м². В отношении остальных комнат особых ограничений нет. В проектах бань 3 на 6 м обычно обустраивается несколько помещений:
Проект бани 6х3 метра с душевой и комнатой для отдыха
Некоторые застройщики уменьшают количество комнат, однако специалисты не рекомендуют это делать. Каждое из этих помещений выполняет свою функцию. Моечная и парная относятся к категории обязательных комнат. Если избавиться от прихожей, то входная дверь будет вести сразу в комнату отдыха. В летнее время такое размещение не будет вызывать дискомфорта, но зимой помещение для релаксации будет подвержено воздействию сквозняков. Если же исключить из проекта комнату отдыха, то удовольствия от принятия банных процедур будет гораздо меньше.
Чтобы улучшить условия отдыха в бане из бруса, желательно установить деревянную мебель. Для создания комфорта достаточно будет дивана, пары кресел и небольшого столика. Не помешает наличие телевизора или домашнего кинотеатра в комнате отдыха.
В бане из деревянного бруса размером 6 на 3 метра могут с комфортом отдыхать 3-4 человека
Планирование таких нюансов, как тип фундамента, особенности крыши, материал для строительства стен и прочее зависит от условий, которыми располагает дачный участок, и пожеланий владельца.
На фото проектов бани 5 на 4 м в стандартном исполнении можно увидеть минимальный набор помещений. В одноэтажных зданиях, как правило, отсутствует предбанник и тамбур. В таких условиях невозможно эксплуатировать баню в холодное время года. За входной дверью обычно располагается комната отдыха. Она может быть просторной. Площади в 4х2,85 м будет достаточно для того, чтобы поставить в помещении угловой диван и стол или же лавки для сидения. При желании в комнате отдыха можно установить телевизор и другую технику.
Снаружи баня может выглядеть стандартно или иметь красивый оригинальный дизайн
Вслед за комнатой отдыха обустраивается помывочная. Размер этого помещения может составлять 1,8х2 м. Здесь устанавливаются раковина для мытья рук и стирки, унитаз, а также душевая кабина. Из этой комнаты можно попасть в парилку, габариты которой равны 2х2,1 м. В ней устанавливается печь, под сооружение которой отводится около 1 м².
Сразу рядом с парилкой можно разместить помывочную комнату
К стандартному набору комнат можно добавить просторную террасу. Оптимальный размер этой зоны равен 1,5х4 м. При желании терраса остекляется и превращается в комфортную веранду. Это пространство можно использовать для организации дополнительной зоны отдыха или установить здесь печь-барбекю. При этом входная дверь с террасы должна вести в комнату отдыха.
Проекты брусовых бань 4 на 6 м с террасой пользуются высоким спросом у владельцев дачных участков. Строительство такого здания можно завершить всего за один сезон. Благодаря применению современных технологий и материалов можно получить красивое здание с комфортными условиями, причем по достаточно приемлемой цене. При планировке бани 6 на 4 м в здании можно разместить следующие помещения:
Проект бани размером 4х6 м с парной, комнатой отдыха, помывочной и террасой
Представленные размеры комнат позволяют одновременно расположиться в бане минимум 6 людям. На этом количество посетителей не ограничивается. Для обогрева помещения из бруса подойдет металлическая печь, укомплектованная баком для подогрева воды. Отсюда теплая жидкость будет поступать в помещение моечной. Баня может иметь автономную систему подвода воды или же питаться непосредственно от жилого здания.
Чтобы обеспечить комфортные условия для принятия водных процедур, высота потолков должна быть не менее 2,2 м. В бане с такой площадью потребуется установить минимум 3 окна. Размер конструкций составляет 0,6х0,6 м. Поскольку баня изготовлена из бруса, желательно использовать деревянные окна, хотя допускается и применение металлопластиковых.
В помещении 4х6 можно разместить парилку, помывочную и комнату отдыха
Площадь, которой располагает баня размером 6х6 м, считается оптимальной. Этого пространства достаточно для того, чтобы организовать внутри все необходимые помещения, установить обогревательное оборудование и предметы интерьера (мебель). При таких габаритах проект бани 6х6 м способен одновременно вместить от 8 до 10 человек. Для одного посетителя требуется около 1,1 м². Этот показатель можно использовать для расчета и планировки всех помещений в бане. Строение в этом случае может состоять из следующих помещений:
Проект бани размером 6 на 6 метров
Характер размещения комнат может быть индивидуальным, поскольку только владелец знает, сколько людей будет одновременно отдыхать в бане и каким образом она будет эксплуатироваться. Разработку проекта можно начинать с любого участка здания, главное, чтобы канализационная труба располагалась рядом со сливной ямой и были учтены размеры, а также особенности печной конструкции. Желательно, чтобы парилка была значительно больше, чем помывочная. В комнате отдыха можно обустроить бассейн.
В целом, планирование бани не вызывает особых сложностей. Если учитывать основные стандарты и требования безопасности, а также пользоваться принципами рационального размещения комнат, можно создать пространство, которое
14 предметов, которые можно купить в ИКЕА для маленькой квартиры на фото
Капельный полив из бочки для теплицы: залог хорошего урожая на многие годы подробно, с фото
Баня с жилым вторым этажом
Как построить баню со вторым этажом – что важно учесть
Издревле баня имела ограниченный набор задач: человек приходил, парился, обмывался и уходил домой. На сегодняшний день бани отстраиваются в два этажа, и верхний уровень делается жилым, а вот как проводятся строительные работы и дальнейшая эксплуатация таких построек будет рассмотрено в данной статье.
Индивидуальные особенности двухэтажных бань
Современные тенденции строительства таковы, что баня со вторым этажом представлена обмывочной комнатой и парилкой на первом этаже, а кухонный блок и жилая комната размещены на втором.
У такого размещения помещений имеется ряд преимуществ:
баня может использоваться не только ради принятия процедур, полезных для здоровья, но и в качестве временного жилого объекта. Особенно целесообразным такое совмещение становится в условиях дачного участка, где две постройки раздельно сделать не имеется возможности из-за недостатка свободного места;
строительство одного двухэтажного здания экономически выгоднее и требует меньше времени, чем возведение нескольких отдельных построек;
строить такое здание можно, как под сезонное проживание, так и под круглогодичное использование.
Рассматривая типовые проекты бани со вторым этажом, следует обращать внимание на следующие параметры:
линейные размеры постройки;
разновидность фундамента;
наличие и характеристики отопительной системы;
характеристики системы водоснабжения и канализационного отвода стоков;
разновидность устанавливаемых лестниц;
предназначение второго этажа;
наличие в постройке бассейна или купальной комнаты.
Рассмотрим каждый из этих параметров подробнее. Следует понять, каким должен быть проект двух этажей бани, чтобы при строительстве получилось комфортное, надежное и безопасное здание.
Оптимальные линейные размеры постройки
В первую очередь при определении размеров будущей бани необходимо учитывать предположительное количество людей, одновременно находящихся внутри. Например, если обмывочная нужна для семьи в 3-4 человека, и использоваться она будет лишь по окончанию пары выходных, то огромную комнату делать вовсе не нужно. И наоборот, если баня с жилым вторым этажом будет применяться круглогодично, как полноценный дом загородного типа, то и размеры ее должны соответствовать современному коттеджу.
В такой постройке стоит придерживаться следующих правил внутренней планировки:
на первом этаже остается парилка с душевой (купелью, бассейном или другим обмывочным помещением), но их можно дополнить отдельной комнатой отдыха, техническими помещениями или даже небольшим залом для фитнеса;
распределение комнат по второму этажу остается за владельцем, но, естественно, там должна быть спальня, кухонный блок, возможно, отдельная столовая и общая гостиная. Но тут хозяин будущей бани не ограничивается и при желании даже может быть достроен балкон или терраса с уличной стороны.
Правила создания основания
Выбрать правильный фундамент под двухэтажную постройку очень важно, поскольку совокупный вес всей конструкции будет очень велик, а значит и основание должно быть более массивным и погруженным в грунт, чем в случае с одноэтажными зданиями.
Специалисты не рекомендуют обращать внимание на столбчатый фундамент даже в тех случаях, когда на него будет создаваться минимальная нагрузка (при строительстве из пеноблока или профилированного бруса). Более значимой нагрузки такое основание выдержать не сможет, а потому лучше позаботиться о безопасности и залить бетонный монолитный армированный ленточный фундамент, заложив его на глубину ниже уровня промерзания почвы.
Особенности отопительной системы
Если протопить одноэтажную баню можно при помощи стандартной печки-каменки, то для двухэтажного здания это становится невозможным. Необходимо создать индивидуальную конструкцию, которая будет отапливать и верхний уровень постройки.
Лучше всего, конечно же, использовать газовое отопление, если имеется доступ к централизованному газоснабжению. В таком случае можно использовать газовый котел с возможностью подключения двух контуров отопительной системы для распределения нагреваемой воды по трубопроводам и радиаторам отопления. Однако не стоит забывать о банных традициях, разместив в парилке печь-каменку и выведя ее топку в предбанник.
Поскольку в статье ранее речь шла о возведении двухэтажной бани на загородном участке, то, скорее всего, возможности подвести газ просто не будет. В таком случае можно использовать твердотопливный котел в одной из множества его модификаций.
Водоснабжение и оборудование канализационного отвода стоков
Еще на начальном этапе, когда проектируются два этажа бани, необходимо позаботиться о внесении в план информации по проведению системы водоснабжения и отвода стоков (прочитайте: «Как сделать водоснабжение бани своими руками и что нужно учесть «).
Двухэтажная постройка на загородном участке может обеспечиваться водой:
посредством подключения к центральной системе водоснабжения;
от пробуренной скважины или вырытого колодца, из которого воду в здание будет перекачивать насос.
Если в регионе часто выпадают осадки и возникают различные стихийные проявления погоды, то разумно будет колодец или скважину разместить в закрытой конструкции. Допускается даже их создание внутри здания на уровне первого этажа, но тогда для этого помещения придется выделить отдельную площадку.
Для отведения канализационных стоков разумнее всего использовать септик. Преимущество его заключается в том, что сточные воды проходят очистку и могут в дальнейшем применяться для сельскохозяйственных нужд.
Виды лестниц
В двухэтажной постройке, естественно, нельзя обойтись без удобной лестницы, которая позволит быстро и беспрепятственно перемещаться по этажам.
Варианта существует два:
внешняя лестница подходит лишь при сезонном использовании бани, поскольку передвижение по ней может стать затруднительным и небезопасным при намокании, обледенении и т.д.;
внутренняя лестница является оптимальным вариантом для круглогодичной эксплуатации здания, поскольку размещается в помещении и не подвергается воздействию неблагоприятных погодных условий.
Закупка строительных материалов
Стоит сказать, что двухэтажная баня с балконом или террасой может быть построена собственноручно. Однако возможным это становится лишь после правильного выбора строительных материалов. Одними из наиболее популярных материалов являются пено- и шлакоблоки.
У данных материалов имеются значимые преимущества:
их малый вес обеспечивает минимальную нагрузку на фундамент;
блоки можно без труда обрабатывать: пилить, резать, колоть или сверлить;
стоимость материала невысока, а потому снижается и себестоимость всей постройки;
блоки являются экологически чистым материалом, а потому совершенно безопасны для человека;
скорость проведения строительных работ высока, поскольку отдельные блоки имеют точные линейные размеры, упрощающие их укладку.
Также может быть использован в качестве строительного материала профилированный брус или оцилиндрованное бревно. На сегодняшний день баня из бруса со вторым этажом – это действительно элитная постройка, но проведение строительных работ с пиломатериалами значительно сложнее и требует специальных навыков от работника.
Единственным недостатком (условием) при эксплуатации древесины является ее невосприимчивость к повышенной влажности. Потому необходимо производить грамотную обработку материала и следить за условиями эксплуатации, чтобы избежать деформаций уже в первые месяцы функционирования деревянной двухэтажной бани.
У древесины также имеются свои положительные качества:
экологическая чистота натурального материала;
малый вес;
пониженная теплопроводность;
легкость в обработке;
надежность и долгий срок эксплуатации при правильной обработке различными составами, защищающими от природных и прочих негативных факторов.
Таким образом, двухэтажная банька из бруса или пеноблока будет идеальным вариантом для организации проживания и досуга на загородном участке. Если такой участок планируется посещать чаще чем 1-2 раза в месяц (исключительно для отдыха), то нужно позаботиться о возведении полноценного двухэтажного здания со всеми системами жизнеобеспечения: отопление, водоснабжение, канализация и т.д.
При желании можно доверить проведение строительных работ специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки строительных материалов до монтажа и введения бани в эксплуатацию.
Проект бани с мансардой и балконом
Настоящая русская баня на пару и с дровяной печью, о которой пойдет речь в статье, может быть объединена с домом под общей мансардной кровлей. Такой проект дома бани с мансардой может иметь как ряд преимуществ, так и недостатков.
Основные плюсы постройки:
универсальность такого помещения. Ее площадь позволяет разместить жилую комнату на втором этаже, а кухню на первом. Там же будут банные помещения и комната отдыха;
в случае если нагрянут гости, жилая комната над баней легко транспортируется в гостевые апартаменты;
появляется возможность париться в большой компании, которая может с комфортом расположиться в двух комнатах отдыха и не мешать друг другу. Кроме этого, появляется возможность установить в мансарде бильярдный стол, камин, солярий и даже массажный кабинет.
Но такие готовые проекты бань с мансардой имеют и свои подводные камни:
в план бани с мансардой должна быть включена хорошая вентиляционная система, чтобы влажность из парной и мойки не просачивалась на жилые помещения (читайте: «Планировка дома с мансардой, что учитывать «). Помимо этого, гидроизоляция бани потребует обратить на себя особое внимание;
система кондиционирования в летний период потребует дополнительной нагрузки, поскольку остывая, баня будет передавать тепло всем жилым помещениям;
потребуется особый контроль за пожаробезопасностью, поскольку дровяная печь это повышенный источник опасности. Безусловно, любая печь требует внимательного отношения к себе, но проект деревянной бани с мансардой потребует дополнительного внимания хозяев к этому вопросу.
Основные проекты домов бань с мансардой
Главными отличиями в таком варианте дома будет дизайн и функциональные возможности вашей кровли. Естественно, форма крыши отразится и на всех остальных несущих конструкциях вашего дома, толщине стен и глубине заложения фундамента.
Определяясь с одним из двух предложенных вариантов, хорошо обдумайте функциональные особенности вашего будущего жилища. Чтобы понять и хорошо разобраться во всех нюансах ваших помещений, желательно внимательно ознакомиться с уже готовыми вариантами выполнения на фото.
Итак, по типу кровли проекты деревянных бань с мансардой возможны в двух вариантах:
дом-баня с верандой и мансардой;
дом-баня с ломаной крышей и балконом.
Ниже детально рассмотрен каждый из них.
Проект жилой бани с мансардой и верандой
Этот проект мансардного дома возводится из бревна или бруса. Рубка предполагается «в чашу». Материал кровли предусмотрен из металлочерепицы либо композитной черепицы. Мансардное помещение будет под двухскатной крышей с прямыми скатами. Площадь такого помещения составит 28 метров квадратных, что для мансардных помещений довольно много.Комната внутри будет хорошо освещаться естественным светом, через специальные мансардные окна, которые размещаются на каждом из скатов. Отопление в доме обеспечивает печь, запроектированная в центре здания, через центр мансарды труба будет выходить на крышу. Дополнительное отопление возможно как газовое, так и электрическое.
Главный вход в здание осуществляется через веранду, из которой входящий сразу попадает в холл. В холе установлена лестница на мансарду. по которой можно подняться наверх. Два выхода ведут в кухню-гостиную и комнату отдыха при бане. Расположение печи предполагает ее совмещение с плитой или камином со стороны кухни. Такой проект рубленной бани с мансардой отводит большую часть помещений для проживания. Размер периметра дома 6х8 включает в себя кухню-гостиную в 10 квадратов, парилку, мойку и комнату отдыха, каждая из которых четыре квадратных метра.Рассчитан дом на небольшую семью и использование бани периодически.
Как построить баню, подробности на видео:
Проект дома бани с ломаной крышей и балконом
В отличие от предыдущего варианта, где проект дома бани с мансардой предусматривает наличие веранды, эта планировка спроектирована с выходом на балкон (читайте: «Мансарда с балконом — особенности конструкции «). Фундамент дома выполняется из железобетонных блоков, которые монтируются в тумбы под будущие опоры. Каждая такая тумба конструируется из четырех блоков, размер каждого из которых 200х400х200.
Проект стен сруба предусматривает их возведение из профилировано бруса 90х140. Крыша в таком проекте предусмотрена двухскатная и ломанная. Материал кровли такой крыши рекомендуется выполнять из еврошифера, обрешетку под который настилают необрезанной доской толщиной 20 мм. Принцип возведения межкомнатных перегородок в проекте предусмотрен каркасно-щитовым. Дом имеет в своем периметре прямоугольник 6х8.
Первый этаж занимает парная, мойка, санузел и комната отдыха. Вход с крыльца ведет в раздевалку, на мансардный этаж можно подняться из комнаты отдыха. Пол в таком доме располагается в два яруса. Нижний ярус выполняется из доски и покрывается пергамином, за ним следует слой утеплителя и весь этот пирог закрывается доской толщиной в 27 мм.
На потолке прокладывается дополнительный слой утеплителя, который зашивается вагонкой класса «В». Парная обшивается фольгой, которая играет роль гидроизоляции, а сверху покрывается осиновой вагонкой. Баня с жилой комнатой снабжается системой водоотведения и канализации. Высота потолков первого этажа в таком доме проектируется 2, 25 см, а второго 2, 20 см.
Такое жилище идеально для проживания семьи из двух или трех человек. Читайте также: «Баня с мансардой и верандой, строим вместе «.
Жилая баня: Проекты с Фото
Жилая баня должна обеспечивать возможность комфортного пребывания в ней на постоянной основе как минимум для двух-трёх человек. Это может быть как круглогодичное проживание, так и сезонное. В первом случае прийдётся позаботиться эффективной системой отопления и обустроить качественную теплоизоляцию всех помещений. Если же постройка рассчитывается на пребывание в ней только в период тёплого времени года, теплозащита и отопление не потребуют значительного вложения сил и средств.
Проект каркасной бани 6.7х5 м с жилыми комнатами
Данная баня имеет два этажа, первый из которых включает все требуемые для удобного проживания функциональные помещения, а также парное отделение. На втором мансардном уровне располагается просторная спальня, позволяющая разместить большую двухспальную кровать и ещё небольшой диван. Вместе со спальным местом внизу, на первом этаже, постройка вполне подходит для небольшой семьи из трех человек. А при необходимости может вместить ещё и одного гостя.
Парная отделана вагонкой в классическом стиле и снабжена деревянной дверью со стеклянной вставкой. Разогревает небольшое помещение печь от завода Теплодар под названием Сибирь 20 ЛК. Выходя из парилки можно сразу пройти в санузел, где есть возможность зайти в душевую кабинку и охладиться после банных процедур.
Постройка используется в течение всего года и имеет подвод воды от централизованной системы, питающейся из одной скважины, установленной на весь посёлок. Баню таких габаритов с успехом отапливает котёл мощностью 3 кВт, а нагрев воды для бытовых нужд осуществляется электрическим водонагревателем.
Каркасная жилая баня 6,5х6,5 м для большой семьи
Такой проект будет отличным выбором для семьи из нескольких человек, которая собирается проживать в бане с возможностью иметь максимально комфортные жилищные условия. Три спальни на мансардном уровне, плюс жилые комнаты нижнего яруса легко вместят семью из четырех человек. А при необходимости без проблем обеспечат дополнительное пространство, которого хватит на размещение друзей или близких, прибывших ненадолго погостить.
Размеры свободной площади первого этажа позволяют в столовой размерами 4х2,7 м установить кухонную мебель с габаритами, недоступными в большинстве современных квартир. Удобство готовки для хозяйки дома гарантировано, а размеры столешниц способны вместить любое количество современной бытовой техники. К кухне примыкает большая комната (зал) 4х5 метров.
Парилка 2.х2.7 метра выходит в небольшую помывочную 2,7х1,6 м, где установлена удобная душевая кабина.
Отопление зимой обеспечивается печкой, размещенной в парилке. Для этого специально была выбрана модель Гармония ПС-7 2014 от завода Ферингер.
Проект сруба из оцилиндрованного бревна 6х9 м
Оригинальный внешний вид этой бани прекрасно смотрится на участке, а материал стен выглядит богато и привлекательно, являясь одновременно удачным выбором как для возведения частного дома, так и для банной постройки.
Внутренние перегородки отделаны деревянным блок-хаусом, создавая общий бревенчатый рисунок с внутренней поверхностью стен коробки здания.
Второй этаж рассчитан на одно просторное помещение, которое наиболее подходит для спальной комнаты. Кирпичная труба в центре помещения — это дымоход из парилки, который во время протопки печи будет умеренно тёплым.
Жилая баня 6х6 с мансардой
Ещё одна каркасная постройка с удачной планировкой. Первый этаж встречает просторной гостиной совмещённой с кухней. В то же время, практически напротив входной двери располагается проход в помывочную, из которой можно сразу попасть и в парилку.
Второй этаж спроектирован таким образом, что поднимаясь по лестнице человек заходит в большую проходную спальню с двухспальной кроватью. Смежная комната также достаточно просторная и может служить детской комнатой или гостевым помещением.
Площадь первого этажа вполне достаточная, чтобы уместить комфортную кухню, небольшой диван с обеденным столом. Под парильное отделение также отдано существенное количество места, и с размерами 2,5х2,1 метра оно может считаться полноценным помещением для принятия банных процедур. Добавляет удобства в планировку ещё и тот факт, что проектировщикам удалось расположить туалет и моечную в раздельных комнатах.
Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-banyu-so-vtorym-etazhom-chto-vazhno-uchest.html, http://kryshadoma.com/cherdak/proekt-bani-s-mansardoy-i-balkonom.html, http://banyagid.com/stroitelstvo/zhilaya-banya-proekty-s-foto.html
Проживание в разных частях Бани
Вид на центр города Бат с холма Видкомб.
В Бате есть много разных районов, где можно жить, когда вы переезжаете в частное жилье.
Отзывы об аренде в различных районах Бата можно прочитать здесь.
Популярные жилые районы Бата:
Центр города — это оживленный центр магазинов, ресторанов, музеев, баров, кафе и многого другого.
Widcombe расположен к юго-востоку от центра города, в нескольких минутах ходьбы от железнодорожной станции Bath Spa.
Две мили от кампуса
Рейсовые автобусы до кампуса
На улице Клавертон расположены магазины, кафе, закусочные и пабы.
Примерно 15 минут пешком до центра города
Средняя месячная арендная плата на человека составляет 546,67 фунтов стерлингов (на основе свойств Studentpad)
Комб Даун — деревня, расположенная на юго-восточной окраине Бата.
Олдфилд Парк — популярный студенческий район Бата.
Twerton расположен на западе Бата, где находится городской футбольный клуб.
Уэстон расположен к северо-западу от Бата и является домом для городской больницы.
Ларкхолл расположен на северо-востоке Бата.
Саутдаун расположен на юго-западе Бата с видом на город.
Odd Down находится к югу и западу от города, с большой спортивной площадкой и сооружениями.
Среднемесячная стоимость аренды указана исходя из средней арендной платы за недвижимость, доступную на Studentpad на 6 декабря 2019 года. Индивидуальные расходы могут отличаться.
Искать жилье на StudentPad
,
14 мифов о коронавирусе, разоблаченных наукой
Поскольку новый коронавирус продолжает заражать людей по всему миру, новостные статьи и сообщения в социальных сетях о вспышке болезни продолжают распространяться в Интернете. К сожалению, этот непрекращающийся поток информации может затруднить отделение фактов от вымысла, а во время вспышки вируса слухи и дезинформация могут быть опасными.
Здесь, в Live Science, мы составили список самых распространенных мифов о новом коронавирусе SARS-CoV-2 и COVID-19, болезни, которую он вызывает, и объяснили, почему эти слухи вводят в заблуждение или просто ошибочны.
Миф: Вирус — это всего лишь мутировавшая форма простуды
Нет, это не так. Коронавирус — это большое семейство вирусов, которое включает множество различных заболеваний. SARS-CoV-2 имеет сходств с другими коронавирусами , четыре из которых могут вызывать простуду. Все пять вирусов имеют остроконечные выступы на своей поверхности и используют так называемые белки-шипы для заражения клеток-хозяев. Однако все четыре холодных коронавируса — 229E, NL63, OC43 и HKU1 — используют людей в качестве основных хозяев.SARS-CoV-2 имеет около 90% своего генетического материала с коронавирусами, которые инфицируют летучих мышей, что позволяет предположить, что вирус возник у летучих мышей, а затем перешел к людям .
Имеются данные, свидетельствующие о том, что вирус прошел через промежуточное животное, прежде чем заразить людей. Точно так же вирус SARS перешел от летучих мышей к циветтам (маленьким ночным млекопитающим) на своем пути к людям, тогда как MERS заразил верблюдов, прежде чем распространился на людей.
Миф: вирус, вероятно, был создан в лаборатории
Нет доказательств того, что вирус создан человеком.SARS-CoV-2 очень похож на два других коронавируса, которые вызвали вспышки в последние десятилетия, SARS-CoV и MERS-CoV, и все три вируса, похоже, произошли от летучих мышей. Короче говоря, характеристики SARS-CoV-2 соответствуют тому, что мы знаем о других коронавирусах естественного происхождения, которые перешли от животных к людям.
Исследование, опубликованное 17 марта в журнале Nature Medicine, также предоставило убедительные доказательства против идеи «спроектировано в лаборатории». Исследование показало, что ключевая часть SARS-CoV-2, известная как белок-спайк, почти наверняка возникла бы в природе, а не в лабораторных условиях, как ранее сообщало Live Science .Более того, если бы ученые пытались использовать компьютерные модели для создания смертельного вируса на основе исходного вируса SARS, они, вероятно, не выбрали бы мутации, которые на самом деле появляются в SARS-CoV-2. Это связано с тем, что компьютерное моделирование показывает, что мутации SARS-CoV-2, похоже, не очень хорошо помогают вирусу связываться с клетками человека, как ранее сообщал Live Science . Но оказывается, что природа умнее ученых, и новый коронавирус нашел способ мутации, который был лучше — и полностью отличался — от всего, что ученые могли бы предсказать или создать, как показало исследование.
Миф: домашние животные могут передавать новый коронавирус
Хотя домашние животные могут заразиться COVID-19 в редких случаях, нет никаких доказательств того, что они могут передавать его людям.
Было несколько сообщений о кошках и собаках, которые заразились COVID-19 после контакта с их больным владельцем. Например, в апреле две кошки в Нью-Йорке дали положительный результат на COVID-19, и у владельца одной из этих кошек было подтверждено наличие COVID-19 до того, как у кошки проявились симптомы, Live Science ранее сообщало о .
Даже если домашние животные иногда заражаются, Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) утверждает, что нет никаких доказательств того, что они играют значительную роль в распространении вируса. И пока нет подтвержденных сообщений о заражении людей от домашних животных.
На всякий случай CDC рекомендует людям с COVID-19 попросить кого-нибудь выгуливать и ухаживать за своими домашними животными, пока они больны. И люди в любом случае должны мыть руки после того, как прижались к животным, поскольку домашние животные могут передавать людям другие болезни, согласно CDC.
Миф: дети не могут заразиться коронавирусом
Дети определенно могут заразиться COVID-19, хотя сообщения о серьезных заболеваниях у детей редки.
Исследование CDC из более чем 1,3 миллиона случаев COVID-19 в США с января по май показало, что частота подтвержденных инфекций у детей в возрасте до 9 лет составляла 52 случая на 100000 человек в этой детской популяции; для сравнения: в США в среднем 400 случаев (любого возраста) на 100 000 человек.С. популяции в целом.
Другое исследование CDC показало, что из 52000 зарегистрированных смертей от COVID-19 с февраля по май, только 16 смертей были зарегистрированы среди лиц младше 18 лет.
Тем не менее, не все дети избавлены от COVID-19. В редких случаях у детей с текущей или предыдущей инфекцией COVID-19 развился так называемый мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C). Симптомы этого синдрома могут быть разными, но у пациентов, по-видимому, наблюдаются симптомы, аналогичные тем, которые встречаются при двух редких состояниях: синдроме токсического шока и болезни Кавасаки, Live Science ранее сообщал .Синдром токсического шока — это опасное для жизни состояние, которое вызывается токсинами, вырабатываемыми определенными типами бактерий; Болезнь Кавасаки — это детское заболевание, которое вызывает воспаление стенок кровеносных сосудов, а в серьезных случаях может вызвать повреждение сердца.
В исследовании, опубликованном 29 июня в журнале The New England Journal of Medicine , исследователи описали 186 случаев MIS-C в 26 штатах. Авторы сообщают, что из них почти 90% потребовалась госпитализация, 80% были помещены в отделение интенсивной терапии и 2% умерли.
Миф: Если у вас коронавирус, «ты узнаешь»
Нет, не узнаешь. COVID-19 вызывает широкий спектр симптомов, многие из которых проявляются при других респираторных заболеваниях, таких как грипп и простуда. В частности, общие симптомы COVID-19 включают жар, кашель, головную боль, боль в горле, боли в мышцах или теле, затрудненное дыхание, тошноту и рвоту. В тяжелых случаях заболевание может перерасти в серьезное заболевание, подобное пневмонии, но на ранней стадии у инфицированных людей симптомы могут не проявляться вообще.
А у некоторых людей симптомы никогда не появляются. Насколько распространены бессимптомные случаи, все еще определяется, хотя по оценке CDC, это может быть около 40% случаев.
Если у вас есть сопутствующие заболевания и более легкие симптомы заболевания, вам следует обратиться за медицинской помощью в ближайшую больницу, сообщили Live Science эксперты .
Миф: коронавирус менее смертоносен, чем грипп
Хотя уровень смертности от COVID-19 неясен, почти все заслуживающие доверия исследования показывают, что он намного выше, чем от сезонного гриппа, уровень смертности от которого составляет около 0.1% в США, как ранее сообщала Live Science.
По данным Университета Джона Хопкинса, среди зарегистрированных случаев COVID-19 в США около 4% умерли. Это так называемый коэффициент летальности, который определяется путем деления количества смертей на общее количество подтвержденных случаев. Но уровень летальности ограничен по нескольким причинам. Во-первых, не у всех с COVID-19 диагностируется болезнь — отчасти это связано с ограничениями тестирования в США и тем фактом, что люди с легкими или умеренными симптомами могут не обращаться за тестированием.По мере увеличения числа подтвержденных случаев летальность может снижаться.
По оценкам многих исследований, от 0,5% до 1% людей, инфицированных COVID-19, умрут от этой болезни, согласно Nature News . Даже уровень смертности около 1% все еще в 10 раз выше, чем от гриппа.
Также важно отметить, что оценки заболеваемости гриппом и смертей от CDC — это всего лишь оценки (которые делают определенные предположения), а не исходные числа. (CDC не знает точное количество людей, которые ежегодно заболевают или умирают от гриппа в США.S. Скорее, это число оценивается на основе данных, собранных о госпитализациях гриппа посредством эпиднадзора в 13 штатах.) Исследователи подчеркнули этот момент в недавней статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine, описывая, как они обнаружили, что в США были Как ранее сообщал Live Science, в самую смертоносную неделю среднего сезона гриппа умирает в 20 раз больше от COVID-19, чем от гриппа.
Миф: добавки витамина С не дадут вам заразиться COVID-19
Исследователи еще не нашли каких-либо доказательств того, что добавки витамина С могут сделать людей невосприимчивыми к инфекции COVID-19.Фактически, для большинства людей прием дополнительного количества витамина С даже не предотвращает простуду , хотя может сократить продолжительность простуды, если вы ее поймаете.
Тем не менее, витамин C выполняет важную роль в человеческом теле и поддерживает нормальную иммунную функцию. Как антиоксидант, витамин нейтрализует заряженные частицы, называемые свободными радикалами, которые могут повредить ткани в организме. Он также помогает организму синтезировать гормоны, вырабатывать коллаген и защищать уязвимую соединительную ткань от патогенов.
Итак, да, витамин С должен быть обязательно включен в ваш ежедневный рацион, если вы хотите поддерживать здоровую иммунную систему . Но мегадозирование добавок вряд ли снизит риск заражения COVID-19 и, в лучшем случае, может дать вам «скромное» преимущество перед вирусом, если вы заразитесь. Нет данных, свидетельствующих о том, что другие так называемые иммуностимулирующие добавки, такие как цинк, зеленый чай или эхинацея, также помогают предотвратить COVID-19.
Остерегайтесь продуктов, рекламируемых как лекарства или лекарства от нового коронавируса.С тех пор, как в США началась вспышка COVID-19, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Федеральная торговая комиссия (FTC) уже выпустили предупреждающих писем семи компаниям за продажу поддельных продуктов, которые обещают вылечить, лечить или предотвратить вирусную инфекцию.
Миф: получать посылку из Китая небезопасно
Получать письма или посылки из Китая безопасно, согласно Всемирной организации здравоохранения . Предыдущие исследования показали, что коронавирусы недолго выживают на таких объектах, как письма и пакеты.Основываясь на том, что мы знаем об аналогичных коронавирусах, таких как MERS-CoV и SARS-CoV, эксперты считают, что этот новый коронавирус, вероятно, плохо выживает на поверхности.
Прошедшее исследование показало, что эти родственные коронавирусы могут оставаться на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик, в течение девяти дней, согласно исследованию, опубликованному 6 февраля в журнале The Journal of Hospital Infection . Но поверхности, присутствующие в упаковке, не идеальны для выживания вируса.
Для того, чтобы вирус оставался жизнеспособным, ему необходима комбинация определенных условий окружающей среды, таких как температура, отсутствие УФ-излучения и влажность — сочетание, которое вы не получите в транспортных упаковках, по словам доктора.Амеш А. Адаля, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса, который разговаривал с дочерним сайтом Live Science Tom’s Hardware .
Итак, «существует очень низкий риск распространения от продуктов или упаковки, которые отправляются в течение нескольких дней или недель при температуре окружающей среды», согласно CDC . «В настоящее время нет доказательств, подтверждающих передачу COVID-19, связанную с импортными товарами, и в США не было случаев COVID-19, связанных с импортными товарами.«Считается, что коронавирус чаще всего распространяется через респираторные капли.
Миф: вы можете заразиться коронавирусом, если едите в китайских ресторанах в США.
Нет, вы не можете. По этой логике, вы бы также следует избегать итальянских, корейских, японских и иранских ресторанов, учитывая, что эти страны также столкнулись со вспышкой заболевания. Новый коронавирус поражает не только людей китайского происхождения.
Миф: Отбеливатель или другие дезинфицирующие средства могут защитить вас от COVID-19
Категорически нельзя пить отбеливатель или другие бытовые дезинфицирующие средства, а также не распылять их на свое тело.По данным Всемирной организации здравоохранения, эти вещества ядовиты при проглатывании, а также могут вызвать повреждение кожи и глаз.
При проглатывании гипохлорит натрия (бытовой отбеливатель) может вызвать так называемый «разжижающийся некроз» или процесс, который приводит к превращению ткани в жидкую вязкую массу, как ранее сообщало Live Science . Отбеливатель также может повредить клетки, поскольку натрий вступает в реакцию с белками и жирами в тканях человека в процессе, называемом омылением (мыло), как сообщили врачи в 2018 году в публикации Ассоциации жителей скорой помощи .
Вызывает тревогу то, что почти 4 из 10 взрослых американцев в недавнем опросе сообщили, что используют опасные методы уборки для предотвращения COVID-19, такие как мытье продуктов с помощью отбеливателя, использование бытовых дезинфицирующих средств на своей коже или намеренное вдыхание паров чистящих средств, Live Наука ранее сообщала о .
Миф: употребление алкоголя и употребление чеснока может защитить вас от COVID-19
Употребление определенных продуктов, таких как алкоголь или чеснок, не защитит вас от нового коронавируса.Хотя дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе действуют для дезинфекции вашей кожи, алкоголь не оказывает такого воздействия на ваше тело при попадании внутрь, согласно ВОЗ . Действительно, чрезмерное употребление алкоголя может фактически ослабить вашу иммунную систему и снизить способность вашего организма справляться с инфекционными заболеваниями. И хотя чеснок может обладать некоторыми противомикробными свойствами, нет никаких доказательств того, что он может защитить от COVID-19, сообщает ВОЗ.
Миф: сети 5G могут распространять новый коронавирус
(Изображение предоставлено: Shutterstock)
Вирусы, включая SARS-CoV-2, не могут перемещаться или передавать через радиоволны или мобильные сети, такие как сети 5G , согласно ВОЗ.Новый коронавирус распространяется в основном через респираторные капли, которые выделяются, когда инфицированный человек кашляет, чихает или говорит, а также через загрязненные поверхности. ВОЗ также отмечает, что COVID-19 распространяется в странах, где нет мобильных сетей 5G.
Миф: воздействие высоких температур предотвращает COVID-19
По данным ВОЗ, воздействие солнца или высоких температур не защитит вас от COVID-19. Вы все равно можете заразиться болезнью, независимо от того, насколько жарко — вирус распространяется даже в районах с очень жаркой погодой, таких как Аризона.По мнению ВОЗ, горячая ванна также не предотвратит COVID-19.
Миф: ношение масок может вызвать отравление CO2
В новой визуализации исследователи смоделировали кашель, который выглядит как светящийся зеленый пар, выходящий изо рта манекена. Визуализации показывают, что маски для лица резко сокращают распространение капель от кашля с 12 футов без маски до нескольких дюймов с маской. (Изображение предоставлено: Атлантический университет Флориды, Колледж инженерии и информатики)
Ношение медицинских масок в течение длительного времени может быть неудобным для некоторых, но это не вызывает кислородного дефицита или отравления углекислым газом (CO2) (когда в организме накапливается слишком много CO2). кровоток), по данным ВОЗ.То же самое относится к маскам N95 и тканевым маскам для лица в соответствии с Healthline .
«Повторное вдыхание крошечных количеств CO2 от ношения либо правильно подогнанных респираторов N95, либо более свободно подогнанной ткани или хирургических масок не беспокоит подавляющее большинство людей», — Даррелл Сперлок-младший, директор Leadership Center for Nursing. Исследования в области образования в Университете Уайденера в Пенсильвании сообщили Healthline. «Доза» CO2, которую мы могли бы вдохнуть повторно во время маскировки, быстро и легко устраняется как дыхательной, так и метаболической системами организма.«
Когда вы носите маску, вы должны убедиться, что она плотно прилегает, но позволяет вам нормально дышать, — говорит ВОЗ.
Примечание редактора: эта история была обновлена, чтобы отразить обновленные знания о передаче SARS-CoV-2 в работе с детьми.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Сэкономьте минимум 53% с нашей последней скидкой на журнал!
Благодаря впечатляющим вырезанным иллюстрациям, показывающим, как все устроено, и умопомрачительным фотографиям самых вдохновляющих зрелищ в мире, How It Works представляет собой вершину увлекательного, фактического развлечения для основной аудитории, стремящейся быть в курсе последних технологий и самых впечатляющих явлений в мире. планета и за ее пределами.Написанный и представленный в стиле, который делает даже самые сложные предметы интересными и легкими для понимания, How It Works нравится читателям любого возраста.
Просмотреть сделку
,

Стены:	Профилированный строганный брус 90х140 мм (профиль – блок-хауз), на джутовом полотне, перегородки – из профилированного бруса 90х140 мм (прямой профиль).
Высота:	Высота 1-ого этажа -220 см, мансарды (при наличии в проекте) -220 см.
Кровля:	Ондулин (цвет на выбор: зеленый, тёмно-красный или коричневый).
Полы:	Черновой пол 20 мм, паро/гидроизоляция, утеплитель URSA 50 мм, половая доска шпунтованная 27 мм.
Потолок:	Зашивается вагонкой 14-17 мм камерной сушки.
Двери:	Филенчатые, обналиченные, без фурнитуры.
Окна:	Деревянные с двойным остеклением, с фурнитурой, обналиченные.
Крыша:	Обрезная доска 40х100 мм. Обрешётка выполняется из обрезной доски 20 мм.
Углы бани:	Заделываются деревянным плинтусом шириной 6 см.
Фронтоны:	Зашиваются вагонкой 14-17 мм камерной сушки.
Наружные углы:	Зашиваются сухой вагонкой.
Утепление:	Пол и потолок (1-й этаж и мансарда) – утепление 50 мм (мин. вата Isover или её аналоги), с парогидроизоляцией.
Парная:	Обшивается сухой осиновой вагонкой с прокладкой фольги.
Полки в парной:	Двухъярусные, осиновые, сухие.
Моечная:	Устанавливается душевой поддон с сифоном.
Печь:	В подарок при заказе бани до 31 августа. Подробнее про банные печи читайте здесь.
Сборка:	Входит в стоимость.

Сад огород осенью: что делать на участке в сентябре, октябре, ноябре

Май 22, 2020 автор alexxlab Разное

Осенние работы в саду и огороде: что нужно сделать

Наступает осенняя пора и каждый садовод-огородник готовится произвести максимальное количество дел, которые принесут свои плоды по весне. Важно не только собрать урожай, но и подготовить грядки, убрать овощи на хранение, произвести осенние работы в саду.

Подготовка огорода к зиме

В огороде осенью хлопот побольше, чем в саду. Нужно собрать овощные культуры, очистить грядки от сорных трав, подготовить почву к будущему сезону. Но мы то с вами практически эксперты! Будем действовать основательно!

Сбор урожая и хранение

Те овощи, которые требуется убирать в сентябре, хранятся дольше. В большинстве случаев огородникам благоволит теплая и солнечная погода. Есть возможность собрать корнеплоды сухими и избежать процессов гниения. При сборе овощей обязательно просушите их несколько часов на солнце, стряхните лишнюю землю, проведите сортировку: крупные — мелкие, целые — травмированные.

Собирают в сентябре:

Чтобы обеспечить им длительную сохранность, стоит предусмотреть ящики, желательно деревянные. Уложить корнеплоды рядками: мелкие снизу, крупные сверху.

Некоторые дачники пересыпают морковь и свеклу песком. Делать это или нет, решать вам. С одной стороны, песок сохраняет влагу, и овощ дольше не портится. С другой, в песке множество вредных бактерий и микроорганизмов, которые вызывают быстрый процесс гниения, если попадется травмированный корнеплод.

Видео: укрытие растений на зиму

Уборка огорода осенью

Первым делом избавляемся от остатков культурных растений. Если они болели — сжигаем. Только обязательно в старой бочке или другой металлической емкости, но не на земле. Золу весной используете в качестве удобрения.
Очищаем огород от травы. В сентябре не все сорные растения зацветают, можно успеть, если не сделали это на отдельных участках.
Раскладываем по грядкам перепревший, подготовленный заранее навоз, торф, компост — будущее удобрение для растений.
Обеззараживаем территорию весенних посадок. Использовать для обработки можно раствор марганцовки: 10 гр. на 100 литров воды или пищевой соды: 1 столовая ложка с горкой на 10 литров воды. Пролейте основательно. Вторым этапом используйте Фитоспорин. Действуйте по инструкции.
Смените грунт в теплице и парниках. Не хотите менять — воспользуйтесь хлорной известью: 150 гр. на 1 м². Такой обработки достаточно, чтобы не вспоминать о ней года три.
Уберите капельную систему полива, чтобы не перемерзла. Снимите терморегуляторы с тепличных дверей и окон.

Посадка сидератов и внесения подкормок

Очищенное поле, грядки засейте сидератами. Широкое применение на даче нашли овес, белая горчица, рожь. Если у вас на участке почва песчаная — рожь использовать не стоит. Она иссушит землю. Ее лучше засевать на глинистых и суглинистых почвах. А вот белая горчица подойдет идеально.

Спустя дней 20 — 25 вы сможете скосить плоскорезом или мотыгой вершки полезных трав, и заделать их в землю. Не стоит перекапывать. Корни сидератов станут отличным лакомством для подземных жителей: червей и других насекомых. Поедая нижние части растений, они переработают их в биогумус. Пользу получите двойную: органическое удобрение от вершков и рыхлую землю от продуктов распада.

Помимо заделки сидератов, вы можете замульчировать землю.В качестве мульчи подойдут:

перепревшие опилки;
сено;
солома;
компост;
торф;
перегной.

Польза от мульчирования

Вы обеспечите землю естественным органическим удобрением.
Мульча сыграет роль барьера для схода талых вод, которые по весне вымывают верхний плодородный слой земли.
Под таким «покрывалом» можно сохранить озимые посадки.

При условии, что на вашем огороде летом и осенью росли и радовали цветением бархатцы, воспользуйтесь ими в качестве удобрения. Измельчите насколько это возможно, и перекопайте землю. Заделывая цветы в грунт, помните, что они спасут ваши будущие посадки от нематод, проволочника и колорадского жука. У бархатцев отпугивающий аромат. Многие насекомые-вредители не могут его терпеть и покидают такие места. Такое удобрение оздоровит ваш участок.

Засушите часть «оранжевых». Весной и летом следующего сезона сможете сделать из них настой и опрыскивать культурные растения, которые подвержены влиянию луковой мухи, тли, белокрылки и бабочек-вредителей.

Что и когда сеять?

Обычно семена овощей заделывают в почву в конце октября — начале ноября, а на юге страны можно высевать некоторые культуры вплоть до начала декабря (пр условии, что почва не слишком сухая). Сроки выбирают с таким расчетом, чтобы семена осенью не успели прорасти и дать всходы. В большинстве регионов центральной части и юга страны ноябрь для этих посевов подходит идеально. Если все получится так, как задумано (т. е. не подведет зимняя погода), весной посевы взойдут рано и дружно.

При ноябрьских подзимних посевах семена заделывают немного глубже, чем весной. Грядки делают на ровных возвышенных участках, избегая склонов, чтобы посевы не размыло дождями и талыми водами. Не всем огородникам известно, что в ноябре, кроме моркови и петрушки, можно сеять такие овощи:

• пастернак;
• лук-чернушку;
• редис;
• катран;
• укроп;
• тмин;
• котовник;
• салат;
• фенхель;
• огуречную траву.

Семена всех этих культур прекрасно зимуют в почве и весной радуют дружными проростками. Чтобы до появления всходов можно было безошибочно определять, где находятся грядки, в начале и в конце каждого ряда нужно поставить колышки.

Осенние работы в саду: что нужно сделать

Уборка урожая с деревьев

Мы рекомендуем всегда начинать с уборки урожая на плодовых деревьях. Требуется собрать все яблоки и груши. Исключение — это поздние сорта яблок, которые созревают в конце сентября, в октябре и ноябре. Не забывайте на деревьях ни одного плода, даже не пригодного к употреблению. В них могут остаться вредители, способствующие размножению и нанесению вреда дереву. Всю падалицу также следует собрать и выбросить на компостную кучу или в мусор. Главное не оставляйте яблоки и груши на деревьях и вокруг них!

Почему приходится вовремя убирать урожай с деревьев? На этот вопрос опытные садоводы отвечают так: плоды созревают до определенного периода, далее если их не убрать вовремя, то они только мешают деревьям готовится к зиме. Вкуснее они уже не станут! Далее идет работа по уборке кустарников. Как и с плодовыми деревьями, процедура похожа. Нужно собрать все ягоды, убрать осыпавшиеся плоды.

Обрезка растений осенью

Осенью обязательно обрезают ягодные кустарники. Удаляют сухие ветви на смородине, крыжовнике, малине. Как правило, старые ветки прорежают, удаляют больные и высохшие. Все обрезанные ветви лучше сжечь. Зола пойдет на удобрение и подкормку почвы.

Деревья осенью не обрезают, чтобы не заморозить обрезанные края ветвей. Эти работы проводят весной, за небольшим исключением: когда все-таки необходимо обрезать поврежденные ветви, больные или зараженные. Обрезку делают с запасом от обычного места среза на 3-4 см.

Обрезка и укрытие цветов

Осенью также стоит позаботиться о многолетних цветах. Засохшие кустарники необходимо обрезать и сжечь. Очень внимательно нужно отнестись к зимовке таких цветов, как розы. Многие сорта не смогут перезимовать, если их не укрыть полностью. Просыпать корневище опилками или ельником. Также не стоит забывать о том, что в сентябре розы обрабатывают антисептиком.

Обработка удобрением

Следующий этап сентябрьских работ в саду — это внесение удобрения. Обязательно перед зимой обильно подкормить ваши деревья и растения. О полезных свойствах удобрений много говорить не стоит, так как об этом знают все, но все-таки можно напомнить. Наш сад — это живой организм, который требует питательные вещества и микроэлементы. Все это помогут дать удобрения. Всю пользу мы увидим в будущем сезоне, в виде здоровой древесины и корневой системы.

Удобрений большое количество. Они бывают жидкие и сухие, органические или искусственные. Сухие удобрения распределяют по всему приствольному кругу, далее почву равномерно перекапывают и немного рыхлят. Опытные садоводы советуют добавлять удобрения вокруг деревьев и кустарников в небольшие ямки. Глубина ямок не более 30 см. Вокруг дерева примерно 5 ямок, больше не нужно. Для кустарников подойдут 2-3 шт.

Сразу после подкормки деревьев сухими удобрениями их стоит обильно полить, так как удобрения могут долго попадать к корневой системе растения. Частицы удобрения, такие как фосфор и калий, очень медленно поглощается необходимой корневой системой. Также хорошей подкормкой для растений будет зола. Зола очень хороший раскислитель, это может пригодится для кислой почвы. На кислотность почву необходимо проверять регулярно, так как химические удобрения могут ее окислять.

Полив растений и кустарников

Поливать почву сада и огорода осенью надо аккуратно. Если сильно и обильно залить почву, могут быть неприятные последствия, такие как, образование новых побегов на деревьях. Также на деревьях сильно набравшие в себя влагу, зимой может лопнуть кора — это называют морозобоины. Исключением к ограничению полива осенью, является жаркая и сухая погода. Конечно, в таком случае стоит поливать растения.

Перед наступлением морозов, почву вокруг кустарников и деревьев рекомендуется хорошо полить, чтобы сохранить тепло. Мокрая почва отлично хранит положительную температуру под замерзшим слоем земли. Высохшая земля с легкостью пропускает воздух и может стать причиной охлаждения корневой системы.

Обработка почвы осенью

Почва вокруг деревьев и кустарников также должна быть подготовлена к зиме. Сильно утрамбованная почва будет препятствовать пропусканию воздуха к корням. Кислород крайне необходим для роста корневой системы, поглощения удобрений и питательных веществ. Если воздуха не хватает, растение может погибнуть из-за болезни или потери энергии, необходимой для борьбы с вредителями.

Мы рекомендуем перекопать почву вокруг стволов деревьев и кустарников. Эта процедура поможет избежать кислородного голодания, а также при переворачивании земли, насекомые окажутся на поверхности. Последние, как правило, погибают и не вредят, что благоприятно скажется на растениях. После перекапывания необходимо разровнять почву.

Далее следует засыпать почву вокруг растений органическими удобрениями. Подойдет все: навоз, перегной с компостной кучи, а также листья. Это послужит также защитным слоем от переохлаждения и перепада температуры.

Побелка и покраска деревьев

Побелка или покраска деревьев необходима для защиты коры. Побелку так же делают осенью и это следующий этап подготовки сада к зимовке. В побелке используют несколько видов специальной краски или смеси из гашеной извести. Побелка служит защитным слоем от нескольких проблем, с которыми предстоит столкнуться деревьям:

солнечные ожоги
обморожение
насекомые

Побелка защищает дерево круглый год: летом от жаркого солнца, зимой от морозного ветра и круглый год от вредителей и насекомых.

Защита деревьев и растений от грызунов

Зимой, помимо морозов, растениям также угрожают мелкие грызуны. Мыши и зайцы не прочь погрызть необработанную побелкой и не укрытую питательную кору деревьев. Последствия от таких набегов очень печальны. Как же обезопасить деревья от таких набегов? Есть несколько способов, которые могут ограничить доступ грызунов к коре.

Деревья обматывают защитным материалом от корней на метр.

Укрывным материалом может послужить мешковина, рубероид, еловый лапник, мелкая сетка, пластиковые бутылки. По сути, подойдет любой материал, который будет препятствовать мышам и зайцам. Главное, не забыть снять защитный покров весной.

Работы в цветнике

Продолжаем высаживать многолетние луковичные цветы: крокусы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты. До настоящих заморозков еще далеко, и времени для укоренения цветам вполне хватит. Собираем листву, чтобы окучить ею многолетники, и заготавливаем еловый лапник для укрытия роз. Нуждаются в укрытии также древовидные пионы, вейгела, гортензия крупнолистная, рододендроны. Сеем под зиму семена многолетников, которым необходима стратификация (воздействие холодных температур). Это относится к лукам, купальнице, акониту, дельфиниуму, лилейникам, примулам, традесканциям. Отметьте место посева, чтобы растение не потерялось.

Полезные статьи из рубрики «Календари»:
Сохранить и поделиться:

Полезные статьи для огородника:

Осенние работы в саду и огороде: сентябрь, октябрь, ноябрь
При наступлении первых осенних холодов, каждый дачник старается организовать на своем участке мероприятия, после проведения которых, в следующем сезоне он обязательно будет с урожаем. Осенние работы в саду и огороде включают в себя не только сбор плодов и определение их на хранение. После завершения сезона важно провести подготовительные мероприятия в саду, вкопать грядки, провести подзимние посевы.
Работы в саду
Проведение подготовительных сезонных к зимовке работ в саду для неопытных дачников покажется необязательным мероприятием. Однако, от выполнения всех агротехнических приемов будет зависеть урожай следующего года.
Подготовка деревьев и кустарников
Забота о деревьях и кустарниках осенью включает в себя: формирование кроны, внесение удобрений, защита от зимующих под корой личинок и патогенных спор. Мероприятия проводить, отталкиваясь от температурных параметров, соблюдая рекомендации:
в первых числах сентября проводить формирование кроны еще рано, однако, нужно вырезать поврежденные и засохшие ветки. Участки срезов замазать глиной, смешанной в равных пропорциях с коровьим навозом;
опадающую в октябре-ноябре листву не убирать, оставив ее у прикорневой зоны в качестве утеплителя и органического удобрения. Сжигать ее только в случае сильного поражения патогенами или насекомыми-вредителями;
после первых ночных осенних заморозков и ярких солнечных лучей днем происходит растрескивание коры. Поэтому, чтобы предохранить деревья от проникновения через трещины инфекций, провести профилактическую побелку негашеной известью с добавлением медного купороса. Для уничтожения в саду осенью зимующих колоний плодового и паутинного клеща, в известковый раствор добавить коллоидную серу;
плодово-ягодные и декоративные кустарники и почву под ними в сентябре-октябре обработать препаратами: Бикол, Бактокулицид или Актофит. Профилактические опрыскивания уничтожат листогрызущего вредителя, землянично-малинного долгоносика, пилильщиков;
до начала ноября проводить в саду посадки саженцев: яблонь, груш, вишен, смородины, малины, клубники, декоративных кустарников.

Подкормка и полив
Чтобы подготовить растения к зимовке, нужно провести осенний искусственный обильный полив почвы, который отличается от летнего большим использованием большего объема воды. В увлажненном грунте под деревьями и кустарниками происходит интенсивный процесс переноса внутренней энергии от более нагретых участках почвы к менее нагретым. Благодаря повышенной передачи тепла из нижних слоев грунта, корневая система хорошо прогревается даже в сильные морозы.
На заметку!
Проводя осенний искусственный полив в саду, не переусердствовать. В переувлажненной почве жидкость заполняет ее споры, приводя к загниванию корней.
Для проведения искусственного полива выкопать в прикорневой зоне дерева траншею шириной 40 см и глубиной 45 см. После обильного промачивания, состояние грунта на ее дне поможет определить уровень влажности:
после сжатия горсти земли, приложить комок к тонкой салфетке. Если на бумаге останется влажный след, грунт достаточно увлажнился;
после сжатия комка грунта, придавить его к куску тонкой бумаги. Если на ней не остается влажного отпечатка – почва не достаточно пролита;
в итоге сжимания горсти земли, она рассыпается — заливать грунт большим объемом до полного увлажнения.
Проводить осенние подкормки растений – важный агротехнический прием. Растущие на одном месте деревья и кустарники в течение многих лет, выбирают из почвы фосфор, калий, азот и микроэлементы. Недостаток важных для жизнедеятельности химических веществ скажется на отдаче урожайности, снизит иммунитет растений. После окончания плодоношения через 14-16 дней с середины сентября до конца октября выполнить подкормку комплексным удобрением.
Стоит не забывать, что чрезмерное внесение азотистых соединений вызовет усиленное сокодвижение, активный рост побегов. Этот процесс приведет растения к заболеваниям, снижению иммунитета и даже гибели. Поэтому следует использовать удобрения, не содержащие азотистые вещества как: Монофосфат калия, Экоплант, Добрый хозяин № 2.

Обработка грунта
Проводя подкормку и влагозарядковый полив, стоит не забывать об обработке почвы под культурами. Не выполнив эти мероприятие комплексно, на следующий сезон можно остаться без урожая. Перед обработкой грунта, следует сгрести в прикорневой зоне все опавшие листья, так как в них обитают личинки насекомых-вредителей, споры облигатных паразитов.
После опадения листьев, их убрать и сжечь. Перекопать почву, добавив в нее медный купорос или бордосскую жидкость лопатой или заостренными вилами на глубину не менее пятнадцати сантиметров.
Обрезка
Перед наступлением устойчивых морозов деревьям и кустарникам сделать полное прореживание или частичное укорачивание сучьев и побегов. Делать осенью в саду на даче эти процедуры очень важно. Агротехнический прием способствует усилению вегетативного роста обрезанных побегов в следующем сезоне. Содействует развитию плодовых почек и древесины. Кроме того, обильно выпавший снег зимой может причинить вред длинным ветвям, поломав их. Уменьшение ширины и высоты кроны растений омолодит их, позволит сохранить коэффициент урожайности на должном уровне. Обрезанию подлежат:
усохшие, нездоровые сучья с неплодоносящими почками;
переплетенные молодые побеги;
ветки, растущие внутрь, сильно загущающие крону;
усохшие верхушечные части;
корневая поросль;
жировые вертикальные побеги, развивающиеся из спящих почек.
На заметку!
Участки среза или спила после обрезки обработать защитными препаратами от поражения гнилями и патогенными спорами: фунгицидной пастой Potaben Сі, садовой побелочной краской ЛКМ или бальзамом для растений «Lac Balsam-20».
Подготовка огорода к зиме
Дачники без опыта считают, что с завершением сбора урожая, мероприятия на участках завершены. И только опытные огородники знают, что с сентября по октябрь еще очень много работы. А от проведенных мероприятий осенью в огороде, будет зависеть урожай следующего сезона.
Вас может заинтересовать:
Сбор урожая и подготовка к хранению
При сборе урожая осенью важно собирать плоды в положенный срок. При слишком ранней уборке валовой сбор будет меньшим, поздней – часть плодов поразится гнилями и погибнет. В зависимости от особенности культуры, сбор урожая можно проводить в один или несколько приемов. За один раз проводят сбор: чеснока, репчатого лука, корнеплодов. За несколько приемов стоит выбирать: сладкий и горький перец, баклажаны, томаты, огурцы, бахчевые культуры. Для получения урожая овощей и зелени, следует знать, когда и как правильно их собирать.
Картофель выбирать при отсутствии осадков. При выборке картофеля на небольших участках, можно сразу рассортировывать продукцию по отдельным емкостям. Оставить семенной материал на солнце до появления зеленого цвета на кожице. Начинать выкопку с начала сентября до середины октября. При задержке со сбором, клубни в почве поразятся патогенными спорами, начнут прорастать.
Тыквенные культуры могут без последствий находиться на грядке до небольших заморозков. В сентябре, как только кожица созревших плодов загрубеет, овощи выбирать, закладывать на хранение в подвалы или хранилища при температуре не выше +15 градусов.
В октябре срезать головки белокочанной, кольраби, краснокочанной капусты. Овощи спокойно выдерживают ночное похолодание до -4 градусов. Однако, при заморозках от -8 градусов и промерзании кочерыжки, капуста не восстановится. Замороженные плоды после оттаивания станут мягкими, не хранятся.
Помидоры, созревшие к началу сентября в открытом грунте выбирать при достижении плодов розово-бурой окраски, в пленочных обогреваемых укрытиях сбор урожая продлить до начала ноября.
При температуре воздуха не ниже -2 градуса выкапывать морковь. Корнеплоды подкопать инструментом, выбрать, рассортировать, просушить на солнце в течение нескольких часов, обрезать ботву.
Кормовую и столовую свеклу убирать до наступления устойчивых заморозков. Для хорошей сохранности, стараться не повредить плоды при выкопке. Механические повреждения повлияют на лежкость овоща. С царапинами и порезами корнеплоды сохранятся не более двух месяцев.
Поздние сорта и гибриды репчатого лука выбирать до середины октября при полном полегании верхушечной части. Для хорошей лежкости репку просушить на солнце в течение трех суток. Затем определить в емкости или заплести в косички, сохранять в сухом проветриваемом помещении при температуре от +8 до +14 градусов.
Проводить осенью выборку огурцов, посаженных во втором обороте, стоит по мере наливания плодов. При этом собирать даже переросшие и корявые плоды.
На заметку!
Подготовкой подвалов и помещений для хранения начинать заниматься за месяц до закладки собранного урожая. Мероприятия включают в себя: удаление остатков прошлогодней продукции, побелка всех поверхностей негашеной известью, обеспечение хранилищ хорошей вентиляцией.
Заготовка и сбор семян
Огородники, имеющие немалый опыт, знают, что хороший урожай можно получить только при посадке проверенных семян. Поэтому обеспечить себя семенным материалом, собранным самостоятельно – важное мероприятие. Стоит знать, что самыми продуктивными являются те семена, которые вызрели на самом первом плоде или цветке. Растение, которое показало все свои лучшие качества в процессе вегетации, следует сразу пометить, привязав к нему яркий кусочек ткани. А семенные коробочки цветов, которые могут при сильном ветре рассыпать зернышки, обвязать кусочками марли.
Заготовку семенного материала опытный огородник проведет только в погожий день. Семенные коробочки при сборе должны быть полностью сухими и дозрелыми. Зерна достать из созревшего плода, обмолотить или промыть в мелком сите под струей воды, разложить тонким слоем для просушивания. Просушенный материал рассыпать по бумажным пакетикам, пометить название сорта и год сбора, хранить при температуре от -5 до +28 градусов.
Уборка участков
Ежегодное выращивание овощей и зелени на одном и том же месте приводит к истощению грунта, скоплению болезнетворных организмов, разрастанию сорных трав. При разросшихся сорняках участок взрыхлить широкой мотыгой, выбрать все молочные корешки: березки, осота, молочая, пырея. Чтобы в следующем сезоне не остаться без урожая, следует убрать все растительные остатки, внести в грунт минеральные удобрения. Перед вспашкой участков внести гранулированные комплексные подкормки, которые раскислят почву, улучшат ее структуру.
Вас может заинтересовать:
Посадка сидератов и внесение подкормок
Посев семян «зеленого удобрения», которое выращивают для нормализации состояния грунта, производят на очищенный от засохшей растительности и сорняков вскопанный участок. Заделать в почву сидераты следует до наступления морозов, начиная проводить посадку с начала сентября. Первый осенний месяц отличается теплой погодой, поэтому через 7-10 дней после посева растения дружно взойдут. Через две-три недели вегетативную массу можно скосить или заделать в почву. Оставшаяся часть растений послужит «держателем» снега. В качестве сидератов огородники сажают:
масличную редьку;
горчицу;
овес;
рожь;
гречиху;
амарант.
На заметку!
Посадив осенью в качестве сидерата раннеспелый сахарный горох, можно не только насытить почву азотистыми соединениями, но и полакомиться вкусными сочными зернами. Столовый горох не боится заморозков, поэтому урожай овоща собирают до конца октября.
Осенние посадки
Преимуществом осенних посадок является то, что в процессе стратификации, их ростки будут крепче и выносливее, чем у растений, высаженных весной. Кроме того, у огородников будет больше свободного времени в марте-апреле, а урожай посеянных под зиму овощей можно собрать на 10-12 дней раньше. С начала сентября по середину октября проводить посадки:
озимого чеснока;
репчатого лука;
кабачков;
моркови;
щавеля;
петрушки корневой и стеблевой;
укропа;
салата.
Утепление растений
После проведения посева в целях лучшего прилипания семян к грунту, почву над бороздами утрамбовать. При устойчивом понижении температуры до -8 градусов, посевы утеплить. В качестве укрывного материала использовать: листву с деревьев, древесную стружку, шелуху с семечек подсолнуха, стебли кукурузы. В январе-феврале месяце на посеянные участки набросать снега.

Профилактические мероприятия против заболеваний
Проведение профилактических мероприятий снизит вероятность поражения семян зимующими личинками вредителей и спорами облигатных паразитов. После освобождения участков от растительных остатков, провести обеззараживание грунта 40% раствором формалина или медным купоросом.
Дополнительные работы
Кроме основных агротехнических приемов, стоит не забывать о проведении второстепенных, не менее важных мероприятий:
садовый инструмент очистить от грязи, обработать хлоргексидином, смазать моторным или промышленным маслом;
с садовых емкостей, в которых весь сезон содержалась вода, слить оставшуюся жидкость, определить на хранение в непромокаемое помещение;
заготовить почвосмесь для выращивания рассады. Лучшим по структуре считается грунт, взятый из нарытых слепцами и кротами холмиками;
начиная с начала ноября нарезать чубуки: винограда, смородины, крыжовника, декоративных кустарников для весеннего укоренения.
На заметку!
Черенки смородины и крыжовника, нарезанные осенью, можно хранить на нижней полке холодильника, обернув побеги пищевой пленкой.
Отзывы
Огородники с опытом, ежегодно активно подготавливающие свои участки к зиме, делятся своими впечатлениями после проведенных осенних работах.
Михаил г. Тула
Зима в нашем регионе отличается резкими похолоданиями и осенними заморозками до -12 градусов. Поэтому без утепления грядок и молодых саженцев не обойтись. Уже в начале сентября пришпиливаю к земле побеги винограда, мульчирую прикорневую зону персиков, черешен, малины. Укутываю самые неморозостойкие растения агроволокном. Своевременное утепление осенью дает возможность хорошо перезимовать культурам в нашей зоне рискованного земледелия.
Мария г. Екатеринбург
На нашем дачном участке был кусок огорода, на котором очень плохо росли любые овощи. Осенью после выкопки картошки мы с мужем решили засеять неплодородную часть огорода горчицей. Посев провели десятого сентября, а в середине октября отросшую верхушку скосили, оставив корни в почве. Весной участок перекопали, посадили картофель. Урожай корнеплодов нас очень порадовал, так картошки мы собрали в 4 раза больше, чем до осеннего посева горчицы.
Главное задание огородников осенью – это не только уборка участков и сбор оставшихся плодов. Выполнение всех необходимых агротехнических приемов окажется залогом богатого урожая в следующем сезоне.
Что делать в саду и огороде осенью
Наш сад и огород осенью требуют от нас ничуть не меньше усилий, чем весной. Что делать в саду и огороде осенью? Советы, думаю, не будут лишними. О том, что можно, даже нужно успеть до зимы сделать нам, уже написана мной ни одна статья. Поэтому я решила собрать в одном месте небольшие анонсы на эти материалы, чтобы лучше было ориентироваться, легче найти нужный материал.

1. Когда поливать деревья осенью и нужно ли это делать
Делается акцент на обязательность влагозарядкового полива плодовых деревьев в саду осенью. Он важен даже тогда, когда земля, на наш взгляд, влажная. Ошибочно мнение, что осенний полив отрицательно скажется на морозостойкости. Как раз наоборот, полив уменьшит или совсем исключит вымерзание корневой системы деревьев суровой зимой.
2. Как ухаживать за садом осенью — защита, подкормка, полив
О чем узнаете? О защите плодовых деревьев от грызунов, о необходимости защиты коры деревьев от морозобоин, о том, как, чем обработать деревья сада осенью. Подкормке плодовых деревьев в это время года уделено особенное внимание. Нужно ли перекапывать почву под деревьями осенью? Ответ вы так же найдете здесь.
3. Что делать в саду, огороде в сентябре на Кубани
Сентябрь — первый осенний месяц. На Кубани, чаще всего, погода в сентябре мало чем-то отличается от летней. Мы продолжаем убирать урожай, радоваться хоть небольшому спаду температуры — жара, пекло остались позади. Нам, а также растениям стало легче жить, дышать. Заметка напомнит вам, что надо успеть сделать — огород и сад осенью нельзя оставлять без внимания.
4. Посадка чеснока осенью, уход, уборка, хранение
Осень самое подходящее время для посадки озимого чеснока на огороде. Вы узнаете, как подготовить почву, посадочный материал для посадки, об оптимальных сроках посадки чеснока, о нормах и схемах высадки зубков, о том, можно ли высаживать однозубки в огороде осенью под зиму.
5. Можно ли сажать под зиму морковь, свеклу, редиску, петрушку, сельдерей, кориандр, укроп
О преимуществах подзимнего посева, посадки овощей поздней осенью на огороде. Ответы на вопросы, какие культуры можно сажать под зиму, когда нужно сажать, в какие сроки, как, когда следует подготовить участок для подзимнего посева.
6. Лук-севок — посадка осенью, а также как вырастить его из семян (чернушки)
Осенние месяцы — октябрь, а иногда даже ноябрь (на Кубани), наиболее предпочтительны для посадки лука севка под зиму. Здесь самое главное — посадить вовремя, чтобы луковички успели укорениться, но не пошли в рост. Прочитав информацию, вы узнаете о сроках, нормах высева, о необходимости обработки посадочного материала перед посадкой, об особенностях агротехники выращивания репчатого лука через севок осенью на огороде.
7. Жимолость съедобная — особенности осенней посадки, полезные свойства
Если вы решили посадить кусты жимолости на своей даче, то осень — самое подходящее время года для этого. Что вы узнаете? Какая почва подходит для этого растения. Достаточно ли иметь один кустик жимолости на участке. Какие сорта жимолости существуют. Сведения о полезных свойствах жимолости поможет решить, нужна ли она вам.
8. Клубника — посадка рассады осенью, уход, особенности выбора саженцев
Осень, а если быть точнее, то октябрь месяц (на Кубани) наиболее подходящее время для закладки новых грядок с клубникой. Как выбрать место для новых грядок? Какую почву любит клубника? Как приобрести хорошие саженцы в питомнике, на рынке или заготовить их для посадки на собственном участке? Как правильно посадить рассаду клубники, чтобы она прижилась?
9. Как вносить удобрения по правилам — рекомендации, сроки
Органические удобрения, в частности, навоз, лучше всего вносить в почву на участке осенью. Как это правильно сделать на огороде или в саду под деревьями?
10. Борьба с сорняками осенью — насколько она эффективна
С сорняками мы, огородники, боремся практически весь сезон. Но хочу обратить ваше внимание на то, что осенью это можно сделать с бóльшим эффектом. Итак, сад и огород осенью — как эффективно бороться с сорняками.
11. Эффективность осенней борьбы с проволочником на картофеле
В статье предлагается действенный способ борьбы с проволочником, который лучше всего применить на практике поздней осенью.
12. Подготовка осенью борозд для посадки картофеля — как это влияет на урожайность
Я не ошиблась, предлагая вам эту статью прочитать сейчас. Дело в том, что этот метод выращивания картофеля — в борозде, предполагает обязательную подготовку огорода, нарезку борозд именно осенью. Весной вам останется только разложить семенные клубни, засыпать их землей.
13. Посадка луковиц тюльпанов осенью, как это сделать правильно
В середине лета вы выкопали, просушили, рассортировали луковицы тюльпанов. Осенью (сентябрь, октябрь) пришло время выбрать место и посадить эти красивые цветы, которые одни из первых украсят наш цветник весной.
14. Не забудьте выкопать осенью клубни георгинов
Клубни георгинов не выдержат морозов, находясь зимой в почве, поэтому их обязательно надо выкапывать. Статья подскажет, когда это сделать лучше всего, как сохранить клубни до посадки.
Готовим сад огород к зиме — осенняя работа в своем саду
Осень — не только богатейшая на всё пора года, когда рядом с уборкой всевозможного урожая идет в прямом смысле страда заготовки различных консервов впрок — трудимся, как тот басенный Муравей, дабы не стать той же басенной Стрекозой. К тому же постепенно нужно входить в ритм подготовки садового участка к зиме, чтобы не навалилось все сразу, да и погодные условия со счетов сбрасывать не приходится — они могут перепланировать все наши намерения и возможности, особенно если участок не за порогом родного дома, а на удалении.
Подготовка сада к зиме — работа многоплановая: уборка опавшей листвы; обрезка-побелка деревьев и кустарников — плюс их обработка ядохимикатами против зимующих вредителей всякого типа; обработка клубничника; облагораживание газона; удобрение поз зиму всех растений; перекопка почвы с расчетом на посадки в будущем сезоне; посадка и посев цветочных семян и луковиц; подготовка растений к укрытию в морозных регионах; консервация или оборудование тепличных приспособлений, стационарных теплиц и так далее. Не забываем, что трусливые у нас только глаза — руки значительно смелее!
Начинать подготовку сада к зиме нужно с августа, ибо некоторые грядки и цветники уже отслужили свое и нуждаются в очищении от увядших растений и их утилизации. Плодовые деревья сбросили неполноценные фрукты — все следует убирать, не накапливая пищу для слизняков. Все еще продолжается с борьба с сорняками, расхищающими влагу и плодородность почвы.
Сентябрь — строгий и ответственный месяц. Он подводит окончательный итог нашим урожайным успехам и торопит с работами по подготовке садового участка к зиме. В начале осени — в сухую погоду бережно собирают, с одновременной сортировкой по качеству, фрукты поздних сортов, правильно укладывая их для хранения и транспортировки в подходящую тару. Опытные садоводы пересыпают упакованные груши и яблоки сухими опилками и для транспортировки и для хранения.
Подготовка плодовых деревьев к зиме
Именно в сентябре целесообразно провести все мероприятия по подготовке к зиме плодовых деревьев и начинать можно с ревизии коры и кроны. Засохшие ветки обрезать, отмершие участки, лишайники, мох, раны и наросты на коре срезать и обработать соответствующим образом — замазать садовым варом или старой масляной краской светлых тонов.
Кроме того, снять всяческие ловушки и ловчие пояса — бумажные — в утиль, а тканевые выстирать, высушить и хранить до весны.
Осенняя обрезка деревьев
Даже в первых числах ноября месяца вы еще вполне успеете безболезненно для деревьев и кустарника провести обрезку сухих, больных и механически поврежденных побегов, веток и ненужной поросли, тщательно обрабатывая места небольших срезов раствором медного купороса, а срезы побольше замазать слоем садового вара или старой масляной краской.
Не забудьте — осуществлять срезы веток только над почкой, направленной на внешнюю сторону куста.
У деревьев, подвергшихся прививочным действиям, следует ослабить прививочные обмотки и заменить на более высокие прививочные колышки. В ноябре же уместно заготовить черенки прививочного материала для весенних работ с ними.
Рекомендуем прочесть подробнее про схемы и сроки осенней обрезки яблони а также о том как правильно обрезать абрикос.
Побелка стволов деревьев
Побелка стволов деревьев проводится в сухую солнечную погоду. Цель такого действия — защита от зимующих вредителей и профилактика ранних весенних солнечных ожогов. Можно это сделать готовой побелкой для садового потребления, приобретенной в магазине, или приготовить из 3 килограммов извести с добавлением 500 граммов медного купороса на ведро воды.
Полив растений под зиму
Сентябрьскую поливку сада проводят при необходимости через доморощенный анализ почвы на влажность. Для этого вырыть неширокую лунку 40 сантиметров глубиной, извлечь с её дна горстку почвы и сжать в ладони. Если комок не рассыпается, то полив можно не начинать или прекратить.
Никто не отменял необходимый дозированный полив растений под зиму, особенно в условиях слишком сухой осени. Отдавшие свой поздний урожай плодов семечковые плодовые деревья нуждаются в дополнительном поливе, который можно произвести точечным способом в четыре неглубокие лунки, равномерно распределенные по кольцу кроны каждого дерева, влить по 1 ведру воды, а лунки и даже все пристволье замульчировать для сохранения влаги органическим грунтом или хвойным лапником.
Целесообразно осуществлять поэтапный полив водой, которая должна быть на 5 градусов С теплее, чем температура воздуха, с интервалом 12-15 литров в час, чтобы глубина влагонакопления достигла не менее 1 метра.
Осенние подкормки и удобрения
Важный этап — осенняя подкормка яблонь и груш. Необходимо под каждое дерево на квадратный метр внести не менее 5 килограммов органики; до 10 граммов — калийных минеральных удобрений; 40 граммов суперфосфата, что в комплексе с достаточным увлажнение обеспечит плодовые деревья всем необходимым для зимовки, за время которой они сохранят вегетативные силы для будущего урожая.
Очень важно! Нельзя включать в осеннюю подкормку азотные минеральные удобрения, который, всем известно, активизирует нежелательные в это время года процессы активного роста, что снижает зимостойкость садовых культур.
Из широко известных нам органических удобрений в осенней подкормке применяют навозную жижу из расчета: 1:10; компост для деревьев от 1 до 7 лет из расчета: 1,5-2,0 килограмма на квадратный метр приствольного круга, а для деревьев постарше — 2-3 килограмма; золу из расчета: 100 граммов на ведро воды; перегной: полведра на квадратный метр.
Остается важной и подкорка минеральными удобрениями, кроме азота. Проводится она по четырем лункам-точкам водным их раствором из расчета на квадратный метр приствольного круга четырьмя ведрами указанного раствора:
деревья до 10 лет роста — 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовая ложка хлористого натрия;
деревья старше 10 лет роста — 4 столовых ложки суперфосфата и 2 столовые ложки хлористого калия на ведро воды;
вишня и слива — 3 столовых ложки суперфосфата и 2 столовых ложки сульфата калия на 10 литров воды.
Ягодные кусты — смородина и крыжовник — нуждаются в подкормке, которую целесообразно сочетать с рыхлением грунта прикорневого круга и междурядий вилами, щадя корневую систему кустов.
Садовую землянику и клубнику ремонтантных сортов подкормить по канавкам, заранее проведенным вдоль её посадки тяпкой, водным настоем коровяка из расчета: 1:15 или птичьего помета: 1:30 с добавлением небольшого количества золы. Более подробно про виды осенней подкормки клубники мы уже рассказывали в предыдущей статье.
Все сорта винограда нуждаются не только в весенней обработке, но и в правильном уходе в осенний период. Виноградные кусты предпочитают навоз, которой уместно вводить в пределах 6 килограммов на квадратный метр во время осенней перекопки.
Защита растений от болезней и вредителей осенью
Октябрь — самый листопадный месяц. И не следует накапливать ворохи опавшей листвы, а в любую сухую погоду, пока они сухие и легкие, торопиться их собирать и в специальных железных емкостях сжигать.
Оставленные для естественного перепревания опавшие листья становятся прекрасным местом зимнего обитания многочисленных вредителей сада, в том числе и голых слизняков. Даже как укрывной материал или для перегноя в последнее время использовать их не советуют, так как за сезон листья накапливают и возбудителей болезней и, возможно, вредные химические вещества.
Опрыскивание плодовых деревьев и ягодного кустарника
Опрыскивание плодовых деревьев и ягодного кустарника водным раствором смеси минеральных удобрений: 500 граммов мочевины и 700 граммов хлористого калия в сентябре станет их защитой от грибковых заболеваний и вредителей: паутинного клеща и тли.
Некоторые садоводы до конца октября обрабатывают растения под зиму с профилактической целью от болезней и вредителей садовых культур. После листопада в сухую и маловетреную погоду целесообразно проводить такую обработку, особенно при явных признаках плесени на коре и ветках растений.
Эффективна в таком случае обработка трехпроцентным раствором бордоской жидкости. Против распространенных грибковых и вирусных заболеваний груш, для профилактики заболеваний вишневых деревьев и яблоневого сада (коккомикоза, мучнистой росы и парши) отлично подействует опрыскивание кроны и приствольного круга почвы концентрированным водным раствором мочевины — 1 килограмм на 10 литров воды, что, всем понятно, уничтожит всех зимующих вредителей в почве и на кроне деревьев.
Что нужно и можно сажать осенью?
На огородных грядках высаживают в сентябре озимый чеснок, зубчики которого углубляются на 6-8 сантиметров, поверху мульчируются слоем перегноя. Мы пересаживаем и высаживаем клубнику осенью. Нельзя оставить без внимания королеву сада — осенняя посадка розы отличное решение для жителей южных регионов.
Посадки петрушки, салата, укропа, базилики и кориандра на зелень следует укрыть мини парником из «нетканки» (спанбода), чтобы они продолжали радовать вас своим зеленым витаминным урожаем. В ноябре успешно можно посеять такие культуры, как календула, космея и люпин.
Остается актуальной в октябре и посадка фруктовых деревьев таких как — яблоня, вишня, груша, слива, айва, а также ягодного кустарника — крыжовник, смородина всех видов, малина. Все саженцы при правильной агротехнике успеют укорениться, а правильное утепление в виде окучивания пристволий высотой в 30-40 сантиметров, позволит им пройти зимнюю закалку без подмерзания.
Осенние меры защиты цветов — обрезка и укрытие
Вплоть до начала ноября еще есть возможность подготовить к зиме многолетние цветущие растения, правильно обрезав их наземную часть. Кроме аконитов, флоксов и эхинацеи, которые в наземной части обрезаются до 10 сантиметров, остальные многолетники могут зимовать с пеньками высотой в 3-4 сантиметра.
Луковицы гладиолусов выкапывают в конце сентября в сухую погоду, чтобы их просто отряхнуть и поместить на просушку на сквозном проветривании в течение месяца, учитывая вероятность ранних заморозков. В октябре георгины и гладиолусы выкапывают и готовят к правильному хранению; тюльпаны и гиацинты — высаживают в подготовленные цветники.
Многолетние цветы тщательно во всех отношениях готовят к зиме: укрывают перегноем или спелым торфом. Гортензию, розу, рододендрон утепляют защитной пленкой, предварительно освободив при помощи острых ножниц или секатора от пожухлых листьев и нарезвившихся соцветий.
Очень важно не спешить с укрытием розы, так как оптимально это делать только при устойчивой температуре воздуха -8 градусов С.
Как подготовить кустарники к холодам?
Нуждаются в утеплении на зимний период и плодоносящие ягодные кусты, пристволья которых тоже укрываются соломой, навозом, лапником, а перед укрытием, естественно, ветки пригибаются к земле. В регионах с обильными зимними снегопадами стебли малины, связав, пригибают к земле, дабы они не сломались под тяжестью сугробов.
Смородину, крыжовник и садовую землянику (клубнику) полезно оросить горячей водой, что поможет этим культурам нормально пережить заморозки и дождаться снежного спасительного покрова. Многие ягодные кустарники нуждаются в осенней обрезке.
Виноградную лозу освобождают от поддерживающих кольев, срезают недозревшую часть и неопавшие листья, бережно стелют на дно подготовленной заранее в сухую погоду траншею. Первым слоем засыпки в 20 сантиметров толщиной идет сухой перегной, а далее — садовый грунт. Во многих регионах нашей большой страны необходимо произвести укрытие винограда на зиму.
Именно в ноябре, при наступлении ещё некрепких морозов, при наличии рыхлого грунта можно еще успеть повторить приствольное рыхление до 20 сантиметров глубиной, чтобы вывернуть на поверхность зимующие личинки садовых вредителей, обреченных погибнуть на морозе.
Подготовка почвы на весну
Кто по каким-либо причинам перенес перекопку почвы в саду даже на конец октября, имеет возможность одновременной перекопки и внесения при этом в грунт органических таких как навоз, зола, торф и компост удобрений в сочетании с минеральными добавками.
Очень важно — вносить навоз осенью только под будущую посадку пасленовых культур.
Грядки, предназначенные и подготовленные для выращивания овощных культур, целесообразно накрыть пленкой. В таком случае почва и лучше удобрится и прогреется с таянием снега. С конца сентября по начало ноября следует успеть внести соразмерное количество гашеной извести или доломитовой муки для выравнивания кислотности почвы.
Завершающие осенние хлопоты в саду и огороде
Ноябрь — финишная черта в осенних подготовительных работах в саду и огороде, который из-за погодных условий может на них даже поставить точку. В лучшем случае уступит садоводам первую неделю. По этой причине ваши действия должны быть конкретно продуманы, выбрано самое важное: от уборки листьев до обрезки деревьев и кустарников.

Еще можно укрывать плодовые деревья рубероидом или обвязывать их стволы непригодными для носки капроновыми чулочно-носочными изделиями до высоты 50-100 сантиметров, чтобы защитить их от морозов и грызущих вредителей древесной коры. Если обвязать лапами хвойных деревьев стволы яблони и груши, располагая их вниз иголками, то даже зайцы не рискнут ими полакомиться.
Ноябрь — лучшее время для работы с газоном, подстриженная трава которого уже не успеет подрасти и вымерзнуть, а вновь засеянные «лысины» не пострадают от вредных насекомых.
Подготовку искусственных водоемов на садовом участке не следует откладывать далее начала ноября. Во-первых, его необходимо освободить от воды, если там не зимуют рыбки. При этом большую часть её сливают, а на дно кладут либо поленья, либо закрытые пробками пластиковые бутылки с водой и запасом воздуха для её замерзания. Пруды и прудики поглубже освобождают от опавшей листвы, а декоративные растения в горшках устраивают соответствующим образом на зимнее хранение. Если в глубоких искусственных водоемах проживают рыбки, то они нормально перезимуют под толстым слоем льда. Не забудьте при длительных зимах закрепить в вертикальном положении перфорированную по уровень воды высокую трубочку, в которую будет поступать столь необходимый в таких условиях воздух.
Итак, что еще можно успеть в ноябре? Можно предпринять меры по снегозадержанию, разложив по подветренным местам участка некрупные ветки, получившиеся в результате обрезки деревьев и высокого кустарника, профилактически опрысканные медным купоросом, или оставшиеся без листьев кусты сладкого перца, сухие высокие кукурузные стволы и другие подручные безопасные способы.
Каждый садовод на своем участке и бригадир, и агроном, и самоотверженный добросовестный труженик и лучше автора этой статьи знает, что ему делать и в какие сроки. Мы лишь надеемся, что некоторые наши советы окажутся той «ложкой к обеду», которая дополнит ваши агротехнические знания нашими ненавязчивыми советами. Удачной подготовки и зимовки, за которыми наградой за труды тяжкие вас обязательно ждет прекрасный урожай!
Сад и огород осенью |Полезные советы
Приветствую своих читателей, гостей и подписчиков! В этой заметке мы поговорим про осенние работы в саду и огороде и я поделюсь своим опытом, как я подготавливаю свое любимое детище к зиме, чтобы на следующий год оно нас порадовало отличным урожаем овощей и фруктов.
С приближением осени работы в саду и огороде не уменьшается, так как нужно успеть подготовить освобождающиеся грядки к зиме, а для этого необходимо провести комплекс мероприятий для того чтобы на них не остались на зимовку споры разных болезней и вредители.
Осенние работы в огороде
После того, как собран последний урожай с грядки, ее необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Нельзя откладывать надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и прячутся вредные насекомые сада и огорода, готовясь к успешной зимовке.
У каждого огородника есть свой комплекс мероприятий, который выработан годами и он считает его самым надежным. Я люблю экспериментировать, поэтому часто в свой, уже наработанный опыт вношу какие-то новые методы, о которых узнаю от других огородников. Надеюсь, что читателям будет полезной моя информация.
Очистка грядок от растительных остатков
Первые грядки, которые освобождаются от урожая — это грядки, на которых росли огурцы, помидоры и картофель. Это овощи, после которых остается много ботвы, в которой сохранилось много всяких болезней и вредителей огорода.
Это лето у нас, на Кубани, выдалось не очень урожайным для таких овощей, потому что “порадовало” нас несколькими дождями, которых лучше бы вообще не было — когда выпадает дождь, который даже не может основательно промочить землю в саду и огороде, то от такого дождика больше вреда, чем пользы.
Дело в том, что после такого дождика сразу же поднимается дикая жара, которая способствует размножению болезней на листьях и ботве. Когда же мы проводим сами полив, то поливаем под корень, не допуская попадания влаги на листья.
В результате, этим летом, как мы не старались бороться с болезнями сада и огорода, ботва помидоров и огурцов резко стала сохнуть и чернеть, что говорит о появлении вирусных болезней.
Естественно, такую ботву ни в коем случае нельзя оставлять на грядках и отправлять в компост тоже нельзя.
Поэтому я, предпринимая попытки для полного уничтожения таких растительных остатков, сначала собираю все на их же грядке. Нельзя такую старую ботву переносить вилами, чтобы не разносить их по всему огороду — ведь остатки этой ботвы роняются по пути и болезни распространяются вместе с ними по всей территории сада и огорода.
Я складываю их на старую ткань, например, кусок от старого укрывного материала и только после этого выношу за пределы огорода, где сразу же сжигаю их.

Обработка огорода от болезней и вредителей
После того, как зараженные растительные остатки убраны, приступаем к обработке грядок от болезней и вредителей. Любители сада и огорода, занимающиеся выращиванием овощей, знают, как сложно делать севооборот на маленьком участке.
И тогда, для того, чтобы подлечить землю, уничтожить болезни и вредителей и сажать те же культуры, которые росли в прошлом году на том же месте, я выполняю следующий порядок работы с использованием кальцинированной соды в саду и огороде:

После очистки грядки от растительных остатков я из лейки проливаю раствором кальцинированной соды — 100-150 грамм на 10 литров воды. Этот раствор помогает уничтожить болезни и вредителей в верхнем слое почвы.

На второй день полив провожу марганцовкой — 2-3 грамма на 10 литров воды, чтобы продезинфицировать землю и подкормить калийным удобрением.

После этого перекапываю землю, выбирая корни сорняков.

После перекопки повторяю полив кальцинированной содой и марганцовкой в тех же дозах, как и первый раз.

После такой обработки земля действительно подлечивается, обогащается калием и дает хорошие урожаи. Вот объяснение Краснодарских ученых-биологов:
Кальцинированная сода, соединившись с почвенными кислотами, превращается в щелочь, от которой в почве погибают все вредители и болезни, а спустя определенное время, щелочь химическим способом превращается в известь, то есть получается что-то вроде известкования почвы.
Таким образом я лечу грядки, где росли помидоры, огурцы и картофель, всем известно, что эти овощи больше всего подверженйы вирусным болезням и обработка грядок после них должна быть особенно тщательной.
Посев сидератов, мульча
Сидераты — это экологически чистое и самое дешевое органическое удобрение. Высеивать их нужно в конце лета и осенью. Бобовые, рожь, овес, горчица…Ими можно засеивать не только грядки, но и приствольные круги плодовых деревьев.
Лучше всего можно семена сидератов рассыпать после уборки овощей и заделать граблями в почву. Как только зеленая масса станет достаточно высокой, но не войдет в фазу цветения, сидераты скашиваются и оставляются на поверхности грунта до весны, перекапывать не нужно, за зиму корневая система разложится сама, отдав все полезные вещества в почву.

Для грядок, на которых растут поздние культуры, такие, как морковь или свекла при их уборке, можно оставлять их ботву прямо на грядке, также добавляя к ней измельченные остатки разных растений, таких как, например, бархатцев, или календулы, горошков, листовой опад или измельченные другие растительные отходы толщиной сантиметров на двадцать.
Эта органика будет служить мульчой для подготовки грядки на следующий сезон. Здесь прекрасно сохранится влага, почва будет рыхлая и появится много червей. Весной останется сделать лунки или сделать бороздки и посадить любую культуру, так как здесь получается очень плодородный слой земли.
Подготовка сада к зиме
Проявление своевременной заботы поможет нам защитить от холода и насекомых деревья, кустарники и цветы, обеспечив им благоприятную зимовку, для этого есть обязательный комплекс мероприятий для подготовки сада к зиме.
Полноценно проведенные работы в саду осенью способствуют накоплению полезных веществ в растениях, необходимых для их укрепления и роста корней, что поможет им перезимовать и сформировать будущий урожай.
Подготовка к зиме деревьев и кустарников
Осенние работы в саду начинаются с уборки созревших фруктов с деревьев и кустарников. Обязательно нужно убрать все груши и яблоки, кроме зимних сортов, которые будут убираться уже позднее.
Нельзя оставлять под деревьями падалицу, ее нужно собрать и отправить в компостную кучу, так как в гниющих на земле фруктах остаются вредители, которые будут размножаться и вредить деревьям.
Осенью обязательно провести обрезку кустарников, таких, как смородина, малина, крыжовник, от старых, больных и засохших веток. На деревях обрезку осенью проводить нельзя.
Необходимо провести подготовку почвы вокруг деревьев и кустарников, которая состоит из следующих этапов:

перекопка почвы вокруг деревьев и кустарников. Для того, чтобы улучшить поступление воздуха и питательных веществ к корням, почву, радиусом не менее 1 метра, вокруг деревьев и кустарников нужно перекопать. К тому же при такой процедуре насекомые окажутся наверху и погибнут;

по вскопанной поверхности я разбрасываю комплексные минеральные удобрения (самым оптимальным считаю нитроамофоску), после этого хорошо заделываю удобрения в почву, выравнивая поверхность;

учитывая то, что я живу на юге и дожди у нас большая редкость даже осенью, почву необходимо хорошо полить;

по возможности сверху на почву уложить любую мульчу: опавышие листья, сухая трава, солома;

побелка стволов деревьев гашеной известью защитит стволы от обморожения и насекомых.

Подготовка цветов к зиме
Цветы луковичные для сада и огорода, такие, как гладиолусы и георгины, необходимо убрать еще задолго до заморозков, для этого промыть луковицы георгинов в растворе марганцевокислого калия 1,5 -1,6 грамм на 1 литр воды, просушить и оставить на хранение в прохладном месте.
Спустя две-три недели после цветения выкапываем луковицы гладиолусов, их необходимо просушить. Следует помнить, что хранить гладиолусы нужно в тепле.
Пионы освобождаем от соцветий и подрезаем на высоте 10-15см, гортензию также подрезаем, но не укрываем.
Кустовые розы обрезаем, удаляя слабые побеги, обрабатываем препаратом против вредителей и грибка. Розы сверху прикрываем бумагой и затем рубероидом.
Клематисы подрезаем на 2 см над уровнем земли после промерзания почвы, как и розы их следует прикрыть листвой или другой мульчей.

Газонную траву в начале октября нужно подкормить калиевыми удобрениями, чтобы обеспечить большую стойкость к морозам. По возможности необходимо выкосить газон и полить, но последний полив стоит осуществлять, если осень засушливая. Нельзя ходить по газону в мороз при отсутствии снега, можно повредить спящие почки у основания стеблей злаков.
Подготовка теплицы к зиме
В теплице производим обеззараживание земли и стен следующим образом:

Для обработки теплицы от болезней и вредителей используем такие средства для сада и огорода, как ХОМ и карбофос.

После уборки растительных остатков из теплицы разводим 40 грамм ХОМа или хлорокиси меди на 10 литров воды и опрыскиваем полностью всю теплицу, начиная от кровли, стен и земли, которую проливаем основательно. Таким образом мы обрабатываем теплицу от грибковых болезней.

Через 5-6 дней опрыскиваем теплицу от насекомых таким составом: 50-60 грамм карбофоса на 10 литров воды, также опрыскать всю теплицу.

После такой обработки можно будет готовить землю в теплице, вскопав ее, добавив минеральные удобрения, или органические. Можно также посеять сидераты. Каждый улучшает плодородие земли по-своему.
Заключение
Я поделилась своими методами подготовки сада и огорода к зиме:) Конечно, у каждого есть свои рецепты ухода за своим участком, понятно, что все еще зависит от зоны его расположения — те способы подготовки к зиме, которые я выполняю у себя в южной зоне, будут недостаточными для северных зон, да и, думаю, что вирусов и вредных насекомых в северных районах намного меньше, чем в южных.
Уважаемые читатели! Для получения новой информации с моего блога подпишитесь на рассылку и получите сборник по защите компьютера от вредоносных программ, вирусов и СПАМА, кликнув по кнопке ниже:
Но я привела проверенные на своем опыте методы, дающие положительные результаты в подготовке сада и огорода к зимнему сезону.
Помните, что заблаговременная забота о саде, огороде или даче обеспечит вам хороший урожай в будущем году!
Чтобы быть в курсе новой информации подпишитесь
Если у вас есть свои рецепты подготовки сада и огорода к зиме, поделитесь в комментариях, рада буду обсудить.
С уважением: Надежда
Что делать в сентябре – 30 самых важных дел в саду, огороде и цветнике — Огород, сад, балкон
Сентябрь – не повод вздохнуть с облегчением и грустью. Опытные садоводы знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало потрудиться.
Многие овощи, фрукты и ягоды уже убраны, банки с закатками перекочевали в подпол, летние цветы спрятались до следующего сезона. Но холодные ночи и первые осенние дожди не снимают с вас ответственности за те растения, что остаются в саду на зимовку. А значит, пора снова браться за дело, не упуская из виду ничего.
10 самых важных дел в саду в сентябре
1. Продолжайте сбор урожая фруктов и ягод
В сентябре убирают поздние сорта яблок и груш, обрывают рябину, осенние сливы и терновник. Собирать урожай нужно, начиная с нижних ветвей, постепенно переходя к верхним. Фрукты поздних (зимних) сортов обычно хорошо хранятся, а значит, стоит заранее позаботиться и о месте для них.
2. Внесите удобрения под кусты и деревья
Крупные (особенно плодоносящие) растения и почва под ними истощились за сезон, а значит, запас питательных веществ нужно срочно пополнять. Осенью в грунт не вносят азотные удобрения, чтобы не провоцировать рост листвы и побегов, а делают упор на калийные и фосфорные.
Вам подойдут минеральные комплексы с пометкой «осеннее», зола, суперфосфат, сернокислый и хлористый калий.
3. Обработайте сад от вредителей
До того, как листва опадет с деревьев и кустов, а зимующие насекомые спрячутся в почву, сад нужно обработать инсектицидами. Вам подойдут Актара, Инта-Вир или их аналоги. Не стоит откладывать обработку на октябрь – вредители уже уйдут глубоко в землю. Кроме того, после листопада опрыскивать деревья нужно будет уже другими средствами.
4. Очистите приствольные круги
Не следует оставлять приствольные круги и междурядья малины, клубники и других ягодников непрополотыми на зиму. За оставшееся до холодов время сорняки успеют разрастись, размножиться и еще плотнее захватить отвоеванную территорию. Избавьтесь от них, подкопав корни или смазав листья гербицидом. После удаления растительных остатков прорыхлите землю и замульчируйте ее торфом, перепревшими опилками, перегноем или другим доступным материалом.
5. Проведите влагозарядные поливы
После жаркого и сухого лета деревьям требуется обильный влагозарядковый полив. Почва под ними должна промокнуть на 1-1,5 м. Для этого молодым деревцам нужно 40 л воды, взрослым деревьям – 50-70 л, а крупномерам – более 100 л. Важно помнить, что такой полив можно осуществлять только после того, как с деревьев облетела большая часть листвы.
6. Сделайте санитарную обрезку
Внимательно осмотрите кусты, деревья и ягодники и удалите все засохшие, больные, поврежденные побеги. После этого можете сразу осуществить формирующую обрезку сада, а можете отложить ее до конца зимы – начала весны. Не забудьте о кустах клубники – в последний раз удалите усы и больные листья.
7. Посадите молодые деревья и кусты
Пока в памяти свежи все интересные сорта и необычные виды деревьев и кустарников, украсьте свой сад новыми образцами. В начале осени молодые саженцы продаются в питомниках в изобилии, а если вы посадите их в сентябре, то у них как раз будет время укорениться. Заранее (за 2 недели) приготовьте для саженцев ямы и питательную почвосмесь, чтобы не пришлось второпях прикапывать их куда попало.
8. Побелите стволы деревьев
Если не уверены, что сможете попасть в сад в конце зимы, когда первые солнечные лучи, отражаясь от белоснежного покрова, становятся опасными для деревьев, лучше проведите побелку осенью. Используйте для этого водоэмульсионную краску, которая перенесет осенние дожди и не облезет. Также можно обмотать стволы и скелетные ветви деревьев белой мешковиной, спанбондом или другим материалом, не пропускающим свет.
9. Обрежьте малину
После сбора последних ягод ремонтантной малины приступайте к обрезке всех кустов, в том числе и летних сортов. У летней малины удалите отплодоносившие ветви (они коричневого цвета), а молодые укоротите до одревесневшей части. Ремонтантную малину срежьте до основания либо, если хотите получить часть ягод в первой половине лета, оставьте на кусте 3-5 сильных ветвей и укройте их на зиму так же, как обычную малину.
10. Снимите ловчие пояса с деревьев
Если на лето вы расставляли в саду феромонные и ароматические ловушки, крепили к деревьям ловчие пояса или фонарики, пора их снять. Очистите их от вредителей и сожгите или обеззаразьте и уберите с сухое место до следующего года. После очистите стволы щеткой от мха, лишайника, наростов, которые могли образоваться под ловчим поясом за лето.
10 самых важных дел в огороде в сентябре
1. Уберите поздние сорта картофеля и начните уборку корнеплодов
Не позже сентября нужно выкопать оставшийся картофель и убрать его на хранение. Дело даже не в том, что после усыхания ботвы он уже не растет, а в том, что почвенные насекомые по-прежнему хотят есть. Да и осенние дожди могут превратить копку картошки в настоящий кошмар. Также в сентябре нужно убирать свеклу, морковь, редьку, репу и другие корнеплоды.
2. Накройте гряды с зеленью и овощами
Если в прогнозе погоды для вашего региона предполагаются заморозки, укройте гряды с овощами и зеленными культурами спанбондом или пленкой. Закрывайте на ночь парники и теплицы, поскольку холодные ночи негативно скажутся на скорости роста и вызревания овощей.
3. Пролейте землю биопрепаратами
Если в ходе летнего сезона вы обнаружили, что на грядах развиваются грибки или вредоносные бактерии, после сбора урожая желательно обработать почву, чтобы избавиться от этой проблемы на следующий сезон. Такие биопрепараты как Глиокладин, Алирин-Б, Триходермин, Бактофит, Фитоспорин-М, Гамаир и др. способны решить проблему с гнилями, паршой, фузариозом, пятнистостями и т.д.
4. Заготовьте грунт для рассады
Разгребать снег и долбить мерзлую почву зимой – удовольствие на любителя. Поэтому почву для рассады стоит заготовить заранее, набрав ее с гряд, освободив от сорняков и обеззаразив. Осенью мешки с грунтом помещают в сухое место и оставляют до поры, туда же можно отнести песок, торф, золу и другие компоненты, которые вы планируете использовать в феврале-марте.
5. Выдерните кусты грунтовых помидоров и огурцов
Если вы живете не на юге страны, то сентябрь – последний месяц для грунтовых помидоров и огурцов. Если ваши посадки еще не погибли от переохлаждения и болезней, не провоцируйте их, а соберите плоды и удалите ботву с участка. Больные экземпляры сожгите, здоровые отправьте в компост или в основание теплых гряд, но, в любом случае, не оставляйте на зиму на месте. Собранные помидоры можно дозарить, а затем съесть или законсервировать.
6. Подготовьте неотапливаемые теплицы к зиме
Не стоит затягивать и с тепличными овощами – конец сентября и начало октября – это крайний срок и для них. После уборки растений вам нужно будет перекопать грунт в теплице, обеззаразить помещение, проветрить его, провести мелкий ремонт и вымыть все поверхности и опоры.
7. Посейте сидераты
В самом начале месяца можно посеять осенние сидераты. До холодов они не только взойдут, но и неплохо подрастут, защитив почву от сорняков, прорыхлив ее и став альтернативой комплексным удобрениям. Лучше всего покажут себя горчица, сурепица, масличная редька, горох, вика, клевер, фацелия и другие морозостойкие растения. С наступлением холодов вы можете заделать их в грунт, а можете и оставить до весны.
8. Заложите высокие грядки
Если вы не знаете, куда девать траву с газона, ботву от овощей, ветви деревьев после обрезки и другие растительные остатки, к тому же хотите весной приняться за посадку как можно раньше, заложите высокие грядки. Их готовят именно в сентябре, пока теплая погода позволяет запустить необходимые процессы, а отходов на участке достаточно для наполнения.
9. Продолжайте уход за поздними сортами капусты
Поздняя капуста в сентябре еще остается на грядах, однако забывать про нее не нужно. Во-первых, регулярно собирайте с листьев слизней и гусениц, опудривайте кочаны и междурядья золой и табачной пылью. Во-вторых, в сухую погоду не пропускайте обильные поливы каждые 5-6 дней. И наконец, если от избытка дождей капуста начала трескаться, подкопайте ее так, чтобы боковые (тонкие) корешки порвались, тогда приток влаги к листьям сократится.
10. Внесите осенние удобрения и перекопайте почву
На освобожденные от сорняков гряды осенью вносят удобрения с низким содержанием азота. Подойдет зола из расчета 1 стакан на 1 кв.м или суперфосфат (40-50 г на 1 кв.м). Почву с рассыпанным удобрением перекапывают, стараясь не разбивать комки. Так земля лучше промерзнет зимой и быстрее прогреется с началом весны.
10 самых важных дел в цветнике в сентябре
1. Высадите луковичные
Сентябрь идеально подходит для посадки луковичных, которые расцветают весной и в первой половине лета. Заранее подготовьте для них гряды в солнечном месте с рыхлой и питательной почвой, а затем погрузите луковицы в землю на глубину в 3 их роста. Помните, что луковичные имеют свойство разрастаться, поэтому оставьте каждому экземпляру запас места.
2. Разделите и пересадите зимующие многолетники
В первой половине сентября займитесь размножением многолетников. Для этого выньте взрослые кусты из земли, аккуратно разрежьте их корневища на части так, чтобы почка возобновления осталась на каждом кусочке, и высадите на новое место. Помните, что в первый год они могут не зацвести, и планируйте свой цветник с учетом этого.
3. Соберите и заготовьте семена однолетников
Однолетние астры, космеи, циннии, бархатцы и другие однолетники, украшающие сад в сентябре, как раз дают семена, которые стоит собрать и сохранить. Это сократит ваши расходы весной, к тому же, вы всегда можете пройтись по соседям и обменяться на семена тех цветов, что вам действительно понравились, а не надеяться на то, что яркая картинка с упаковки семян окажется правдивой. Главное, не только собрать семена, но и просушить их, сложить в бумажные пакетики, подписать и не потерять до весны.
4. Почистите и замульчируйте цветники
Перед наступлением холодной и дождливой погоды стоит еще раз прополоть цветники. Обрежьте те многолетники, которые уже желтеют и сохнут, а декоративные оставьте еще на некоторое время. Чтобы не бросаться на прополку и рыхление сразу весной, замульчируйте почву на клумбе слоем в 5-8 см. Это также защитит цветы от морозов и вредителей.
5. Внесите осенние удобрения
Как и другие растения, осенью многолетники нуждаются в калии, фосфоре и магнии. Чтобы накормить свой цветник и придать ему силы, удобрения стоит вносить дважды – в начале сентября и в начале октября. Хорошим вариантом станет раствор из 25 г суперфосфата, 1,5 ст.л. калимагнезии и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды.
6. Выкопайте и уберите на хранение клубнелуковицы
Канны, георгины, гладиолусы, бегонии и другие луковичные и клубнелуковичные, которые не зимуют в наших широтах, после цветения и засыхания листьев нужно выкапывать. Делают это в сухую погоду, сразу сортируя луковицы и клубни, обрабатывая их марганцовкой от болезней и убирая в подпол или холодильник на хранение.
7. Разберитесь с зимовкой контейнерных растений
Если на вашем участке есть растения в контейнерах, самое время позаботиться о них. Некоторые придется внести в дом, другие – отправить на покой в прохладное темное помещение, третьи –высадить в грунт и надежно укрыть. В любом случае, оставлять их на улице позже конца сентября не стоит – внезапные ночные заморозки могут погубить корневую систему, которая в небольшом горшке окажется полностью беззащитна.
8. Обрежьте лианы
Сейчас практически на каждом участке можно встретить клематисы, жимолость каприфоль и другие вьющиеся растения. Осенью их необходимо обрезать в зависимости от разновидности или снять с опор и укрыть. Есть, конечно, и неприхотливые лианы, зимующие прямо на опорах, но их не так уж много.
9. Проведите формировку живой изгороди
Если у вас на участке живая изгородь из листопадных культур, осенью нужно провести ее обрезку. Удалите засохшие и больные побеги, те ветви, что растут в неправильном направлении, а затем подровняйте стенки. В первый раз можно установить рядом вертикальный отвес или кусок сетки-рабицы, чтобы видеть уровень.
10. Постригите и удобрите газон
Для тех, кто сделал на участке лужайку или газон, сентябрьские работы пополнятся еще и уходом за ним. До холодов траву необходимо последний раз постричь, растительные остатки убрать, сорняки удалить, а в случае засухи продолжать поливать не реже раза в неделю. В сентябре газон удобряют двойным суперфосфатом из расчета 50-70 г на 1 кв.м и сульфатом калия из расчета 20-30 г на 1 кв.м. Также в сухую погоду нужно провести аэрацию специальными граблями или обычными садовыми вилами. Проколите газон на глубину 10-15 см через каждые 30 см, а затем пару дней не ходите по нему.
И помните, даже сентябрь еще не является заключительным месяцем садово-огородных работ. Впереди еще немало трудов.
готовим сад и огород к зиме
С началом осени дачный сезон подходит к своему завершению. А у хозяев работы – еще по уши. Ведь в это время и урожай собирают, и землю готовят к зимовке, и кустарники то высаживают, то выкапывают. Одним словом, осенние работы в саду и огородах достаточно напряженные. Хорошо, если погода смилостивится и на пару недель подарит бабье лето. Но чаще бывает, что начинаются затяжные дожди, плавно переходящие в стужу. Поэтому ни одно огородное дело не надо откладывать, иначе можно просто не завершить его вовремя.
Облегчаем ношу фруктовых деревьев: снимаем плоды
В начале сентября основное внимание хозяев забирает фруктовый сад. Там наливаются яблочки, груши, которые надо снять вовремя, чтобы зимние сорта смогли пролежать до весны. Но как понять, что плод готов к уборке? Внешне – никак. Надо сорвать по одному яблоку (груше) с каждого дерева и разрезать. Внутри плода есть семена. По их окраске и определяют степень зрелости фрукта. Если семечки еще белые, значит, срывать урожай рано. Полностью коричневые семена укажут на то, что хозяин проворонил момент. Плоды успели войти в полную зрелость и храниться долго не смогут. А вот светло-коричневые зернышки – это самый удачный момент для сбора. Как правило, эти сроки приходятся на середину сентября, но при засушливом лете лучше начинать проверку семян с начала месяца (каждые 3 дня).

По внешнему виду яблока невозможно определить, на какой стадии созревания оно находится. Надо его разрезать и изучить цвет семечек
Если сроки затянуть, то некоторые сорта яблок могут в одну ночь облететь, когда начнется мощный дождь или сильный ветер. Спелое яблоко слишком слабо держится на плодоножке, поэтому не опоздайте с уборкой, иначе вы рискуете остаться зимой без фруктов.
Лежкость фруктов также зависит от правильности их съема. Не следует цепляться за яблоко пальцами и тянуть его вниз что есть силы. Во-первых, оно будет отрываться с трудом, ведь вы собираете плоды, пока они еще не совсем дозрели, а значит, крепко держатся на плодоножке. И пока вы будете тянуть, то пальцы наставят на мякоти вмятин, которые через время начнут загнивать. Во-вторых, дергая с силой ветку, можно вызвать обвал соседних яблок.
Правильно снимают плод так: мягко обхватывают снизу пальцами и делают легкий рывок вверх, одновременно покручивая яблоко. Таким способом фрукты срываются намного легче и не повреждаются.
Если дерево высокое, то роль пальцев должна выполнить специальная насадка, которую прикрепляют к длинной палке. Можно просто срезать низ пластиковой бутылки, прибить ее к концу палки и использовать как чашу для снятия.
Со второй половины месяца начинают удобрять деревья, рассыпая по околоствольным кругам золу. За лето дожди принесли в почву слишком много азота, а зола сможет восстановить баланс.
В конце сентября начинается обрезка сада и посадка молодых саженцев плодовых. Правда, теплолюбивые деревья (персик, абрикос) все же лучше сажать весной, чтобы избежать подмерзания корней.

Прячем картофель, томаты и капусту
В сентябре осенние работы в огороде начинаются с общего сбора картофеля. Все сорта следует убрать до наступления сезона дождей, ведь мокрый урожай храниться не будет. Сигналом к началу копки является подсохшая ботва. При уборке сразу отсортировывают семенной картофель, чтобы подержать его немного на свету. Удобнее всего разложить клубни в сарае на пару дней, чтобы они позеленели. Такие семена лучше хранятся и не повреждаются грибковыми инфекциями. Остальной картофель сразу после уборки прячут в темный подвал. Нельзя допускать его позеленения, ведь клубни становятся ядовитыми.

Картофель, который весной пойдет на посадку, собирают сразу в отдельную тару, а после несколько дней хранят на свету, чтобы он позеленел
Все неубранные томаты надо снять с кустов до наступления ночного холода. Уже при +5˚ нежная кожица помидоров испытывает шок и начинает лопаться, а значит, овощ здоровым не дозреет. Все снятые томаты раскладывают в ящики, не прижимая друг к другу.

Желательно, чтобы ящики лежали одним рядом, но если тары нет, то не более двух в высоту. Так вы убережете нижний ряд от давления, и поспевшие томаты не начнут лопать
У капусты проверяют состояние головок. Если прошло много дождей, то кочаны могут потрескаться. Избежать этого поможет маленькая хитрость: надо каждую капусту потянуть из земли, чтобы надорвать связь корешков. Питание нарушится, и влага перестанет интенсивно поступать.

Капуста не боится заморозков, поэтому ее убирают последней. Но чтобы она не потрескалась от влаги, надо подорвать корни
К середине месяца проводят последнюю подкормку земляники.
Пересадка деревьев и кустов + уборка
В октябре продолжают пересаживать молодые деревья и кусты, проводят деление загущенных посадок. Пока не наступили устойчивые холода, надо высаживать на постоянное место малину, крыжовник и смородину.
В этом месяце начинается листопад, и следует вовремя убирать всю опавшую листву. В ней любят прятаться на зиму плодовые вредители, поэтому сад надо полностью вычистить. Весь собранный лиственный мусор утрамбуйте в перегнойные кучи, где он постепенно превратится в удобрение. До наступления заморозков деревья немного подкармливают калием и фосфором, а затем взрыхляют приствольные круги. Через рыхлую почву морозу трудней пробраться к корням, так как его не пускает воздух.

Нельзя оставлять в саду опавшую листву, иначе под ней всю зиму будут спокойно зимовать садовые вредители и грибковые болезни

В октябре непременно проводят побелку сада, чтобы уничтожить вредителей, которые собираются зимовать в коре, и уберечь штамбы от солнечных ожогов
Чтобы избежать повреждения молодых деревьев полевками, к концу месяца оберните низ стволов рубероидом, металлической сеткой или иным материалом, который грызуны не смогут повредить.

Огород в октябре: убираем все подчистую
Огородные осенние работы на даче заканчиваются именно в октябре. За этот месяц вам предстоит вычистить все, что еще ожидает своего часа в земле: свеклу, морковь, редьку, брюкву, дайкон и пр. К концу месяца придут устойчивые заморозки, способные подпортить верхнюю часть корнеплодов, поэтому старайтесь убрать до их наступления.
После того как грядки очищены, следует вывезти ботву и вскопать под зиму огород. Не надо разбивать глыбы земли, поднятые культиватором или лопатой. Так они глубже промерзнут, уничтожив морозом вредителей.

Чеснок высаживают в конце октября, когда на улице более недели будет стоять холодная погода (около +5 градусов)
Как только температура воздуха остановилась в районе +5˚, наступает время подзимнего сева. Сажайте чеснок, лук-севок, семена моркови, свеклы, сельдерея. Только увеличьте количество семян в расчете на то, что некоторые из них вымерзнут.
Подготовка сада к зимнему сну
С наступлением ноября начинаются устойчивые холода. Как только по прогнозу погоды объявят первый заморозок, надо обложить околоствольные круги компостом или торфом, сделав слой в 5 см. Это позволит дереву спокойно пережить зиму.
По первому снегу проверьте, нет ли следов от мышей. Если все же они обнаружены, поищите под снегом норки и всыпьте туда отраву.
Также осенью нужно задуматься о приспособлениях для уборки снега. Например снежную лопату можно смастерить самостоятельно, об этом читайте: https://diz-cafe.com/tech/kak-sdelat-lopatu-dlya-uborki-snega.html

Создаем «шубку» для посаженных семян
Пока не выпал снег, надо замульчировать все семена, которые будут зимовать в почве, в том числе и зубчики чеснока с головками лука. Их можно прикрыть соломой, торфяным слоем, компостом или собранными из сада листьями.
Все компостные кучи спрячьте под пленку, чтобы в ваш огород не устремились на зимовку мыши. Под герметичным покрытием идет активное разложение растительных останков, и грызуны в такой вони жить не будут.
Когда осенние работы на дачном участке завершены – пожелайте саду и огороду сладких снов и можете спокойно уезжать со своей дачи.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как посадить осенний огород

Если красивая листва и свежий свежий воздух не соблазняют вас этой осенью, возможно, соблазн обильного осеннего огорода поможет.

Осень — прекрасное время для того, чтобы посадить продуктивный овощной сад — если вы все правильно спланировали.
Смена времен года означает новые условия в саду. От пребывания на солнце до подготовки почвы, требований к температуре воздуха и почвы и различий в количестве дождя, которое ваш сад получает в более прохладные месяцы, есть несколько факторов, которые следует учитывать.
Вот все, что мы рассмотрим в этой статье:
Как посадить осенний огород
Вы готовы? Пора расти!
Проверьте свой солнечный свет
Осенью солнце светит в небе под более низким углом. Прежде чем заняться свежей партией осенних растений, внимательно осмотрите свои грядки или ряды и убедитесь, что они получают достаточно света. Многие осенние культуры требуют полного пребывания на солнце, которое определяется как минимум 6 часов солнечного света в день.

Участок или приподнятая грядка , который идеально подходил для выращивания съедобных культур в летнее время, осенью может оказаться далеко не идеальным. Если они рискуют быть затененными деревьями, зданиями, стенами или другими высокими строениями, которые могут блокировать солнечный свет, рассмотрите возможность посадки в другом месте, где в это время года идет полное солнце.

Контейнерное озеленение — еще один вариант . Если контейнеры не слишком тяжелые или у вас есть колесная тележка или тачка для их установки, растения можно при необходимости перемещать, следя за дневным светом.
Заправьте свои кровати
У вас еще есть овощи, которые выращивают? Если они выглядят счастливыми, позвольте им потусоваться. Если они выглядят неаккуратно, возможно, пора их выбросить. Некоторые, , такие как капуста , могут улучшиться в более прохладную погоду.
Чтобы подготовить почву для посадки новых семян или рассады, немного ее разрыхлите и удалите все сорняки.

Влейте компост в следующий. Если ваша почва была занята выращиванием растений все лето, ей понадобится свежий настой органических материалов и питательных веществ, чтобы помочь вашим новым растениям вырасти .
Спланируйте свои насаждения, как весенний или летний сад. Если в это время года выпадает много дождя, вы можете оставить больше места между растениями, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

.
Планирование осеннего огорода — Выбор лучших растений для осеннего выращивания
Спланируйте огород на осень. Пришло время спланировать осенний сад, потому что вы сажаете его задолго до сбора урожая. Узнайте, как выбрать лучшие растения для осеннего сезона, и получите другие советы по планированию осеннего сада.
Если у вас уже есть сад, один из лучших способов сделать ваш сад более продуктивным — продолжать посадку, чтобы максимально использовать имеющееся у вас пространство. Когда вы собираете урожай, появляются пробелы, заполняйте их овощами, которые хорошо прорастут осенью.
Когда сажать осенние овощи
Вам нужно выяснить дату заморозков. Время до ожидаемых первых осенних заморозков — это время, оставшееся до вегетационного периода в вашем районе. Некоторым культурам требуется больше времени, и они не подходят для осеннего посева. Проверьте наш калькулятор заморозков, чтобы узнать даты первых осенних заморозков.
Затем проверьте «дни созревания» на пакетах с семенами. Если на упаковке с семенами не указан осенний посев, общее правило состоит в том, чтобы добавить две недели на осень (по сравнению с весной), потому что осенью меньше прямого дневного света и температура почвы другая.
Какие растения выбрать
Следуйте нашим 3 простым группам, и вы будете собирать вкусные овощи прямо зимой.
(В видео-демонстрации показаны фотографии всех этих овощей!)
Группа 1 — Проращиватели для теплой почвы
При выращивании в качестве осенних овощей эти культуры будут быстро прорастать в удивительно теплой почве, пока они остаются влажными. Сейте семена прямо в землю, если сможете, незадолго до ожидаемой дождливой погоды.Посевы этой группы включают:
горох (обязательно выбирайте быстрорастущие карликовые сорта),
свеклы,
коллардов,
кале,
лука-порея (который при посеве осенью может достичь размера карандаша до наступления зимы) и
редис.
Группа 2 — Начать охлаждение и пересадку
Эти культуры прорастают лучше всего, когда температура почвы опускается ниже 70 ° F, но если вы подождете, пока почва остынет, чтобы посадить их, у них может не хватить времени для созревания.Высаживайте семена в помещении или в тенистом месте на улице и высаживайте сеянцы, как только они покажут свой первый настоящий лист. Попробуйте вырастить эти культуры:
Китайская капуста (например, бок-чой),
эндивий и эскарол,
радиккио,
салат-латук,
петрушки и
шпинат, который можно сеять в помещении ранней осенью, а позже выращивать зимой под защитным каркасом для сбора урожая ранней весной.
Группа 3 — Сеять при остывании почвы
Признаки осени часто становятся очевидными к тому времени, когда почва остывает достаточно, чтобы вырасти листовая зелень, которая характерна для многих осенних огородов.Прохладные температуры приучают ароматы, поэтому многие садоводы ждут, пока пройдет пара морозов, чтобы собрать урожай некоторых культур из этой группы. Попробуйте вырастить:
Руккола,
кинза,
салата зимних сортов,
маше (также известный как салат из баранины или кукурузный салат),
мизуна и
репы, из которой получают как зелень, так и хрустящие корни.
Не все овощи подходят для осенних огородов. Но мы надеемся, что это поможет вам понять, какие овощи лучше всего подходят для осени!
Использование планировщика сада для осенней посадки
Если вам интересно, спланируйте свои посевы с помощью Альманаха Garden Planner.У нас много удобных функций.
Используйте фильтр «Планировщик сада», чтобы найти растения, подходящие для выращивания осенью в вашем районе. Нажмите кнопку «Фильтр» (слева от панели выбора растений) и установите флажок «Подходит для осенней посадки / сбора урожая». Затем вы можете выбрать нужные растения и добавить их в свой план сада.
Кроме того, определите, где разместить осенние культуры, с помощью функции «Последовательная посадка». Установите даты, когда ваши культуры будут в земле, дважды щелкнув культуру, чтобы открыть окно редактирования растений.Затем выберите месяцы, в которые ваши растения будут фактически находиться в земле. Просматривая свой план на конкретный месяц, теперь вы можете увидеть, где останутся пробелы после уборки других культур. После этого на этих участках легко добавить урожай для выращивания осенью.
В качестве альтернативы, если у вас очень жаркое лето и вы хотите создать совершенно новый план на осень, просто нажмите кнопку «Новый план», выберите вариант «Последующий план», измените название плана и откатите год до этого года.
Попробуйте наш планировщик сада бесплатно в течение 7 дней здесь! Это достаточно времени, чтобы поиграть, спланировать свой первый сад и посмотреть, понравится ли вам инструмент!
Статьи по теме :
Дополнительные советы по осеннему садоводству можно найти в Альманахе садовника:
,
25 блестящих идей планировки огорода для начинающих

Хотите начать выращивать овощи дома, но не знаете, с чего начать? Возможно, вы живете в маленькой квартире или крошечном доме и думаете, что у вас просто нет места для традиционного сада. Что ж, эти идеи планировки огорода доказывают, что вы можете выращивать свои собственные овощи в ограниченном пространстве, в зимние месяцы и при любом бюджете.
Этим идеям легко следовать любому начинающему садоводу.Они также подходят для всех типов садов, независимо от того, с каким пространством вам приходится работать. Читайте дальше, чтобы узнать о 25 потрясающих идеях, которые вас порадуют и вдохновят.

1. Грядки садовые
pneumann70 / Pixabay
Продуманная грядка может быть спроектирована с учетом назначения каждого овоща. Например, каждый ряд помидоров можно разложить в зависимости от того, как они будут использоваться. Какие помидоры будут использоваться для приготовления соусов? Сколько будет нарезано для бутербродов или брошено в салат? И т.п.
Учтите, какие сорта вы хотите выращивать. Затем оцените, сколько фруктов будет использовать каждый член семьи и с какой целью. Немного математики позже, и вы точно будете знать, сколько растений вырастить.
2. Вертикальный поддон / сад с приподнятой грядкой
Фотография предоставлена Flickr Creative Commons
Если у вас мало места для выращивания овощей, попробуйте вертикальный сад из поддонов. Эта приподнятая грядка поддерживает овощи, чтобы они могли расти вверх. Это недорогой вариант для новичков, полный простых в выращивании овощей, размещенных так, чтобы дополнять друг друга.
При такой планировке огорода у вас есть квадрат для каждого выращенного вами овоща. Он идеально подходит для тех, у кого небольшие дворы, а также его можно разместить на солнечном балконе для городского сада.
3. Планы размещения нескольких кроватей для многодетных семей
Фотография предоставлена: География
Сад с множеством приподнятых грядок предназначен для выращивания достаточного количества пищи, чтобы прокормить большую семью круглый год. Как вы понимаете, с помощью этого метода можно вырастить тонну еды.
Самое лучшее в этой большой планировке сада заключается в том, что вам не нужно так сильно беспокоиться о размещении овощей, потому что большинство сортов не будут высаживаться на одной грядке.Этот тип грядки также позволяет вам добавить несколько цветов вокруг огорода. Кроме того, некоторые разновидности трав и цветов могут помочь отпугнуть вредителей, одновременно поощряя полезных опылителей.
4. 4 × 4 квадратных футов Садоводство
Через Pinterest Садоводство площадью
квадратных футов — простой вариант для новичков. Если у вас нет места для более чем одной грядки 4 × 4, это план огорода для вас. Овощи кладут так, чтобы они не перекрывали друг друга, чтобы каждое растение стало сильным.
Чтобы начать озеленение в квадратных футах, подготовьте приподнятый садовый ящик. Однако вместо того, чтобы сажать овощи традиционными рядами, сажайте каждый вид овощей в отдельных квадратах. Они предназначены для разделения зон посадки и более эффективного использования пространства.
5. Планировка летнего овощного сада
Фото через Lowe’s
Этот макет укладывает все ваши популярные летние овощи так, чтобы они лучше всего развивались. Он идеально подходит для огородов или зон с коротким вегетационным периодом.Разложите овощи и зелень меньшего размера впереди, а бобы стекают вниз.
A. Фасоль
Б. Василий
C. Салат-латук
D. Краснолистный салат
E. Соус томатный (например, рома)
F. Помидоры черри
г. Нарезка помидоров
H. Огурцы кустовые
I. Швейцарский мангольд
J. Острый перец
K. Сладкий перец
6. План осеннего овощного сада
Фотография предоставлена: Garden Trends
Если вам больше нравятся осенние культуры, чем летние овощи, попробуйте план осеннего огорода.Сюда входят фавориты осени: от шпината и романа до моркови и брокколи. \
7. Планировка весеннего овощного сада
Через Pinterest
Эта планировка идеально подходит для сада, полного весенних овощей. Сад обрамляют растения-компаньоны, в центре есть фокус, а также такие дополнения, как дорожки и скамейки, чтобы создать потрясающий сад. Вы легко справитесь с этим, если живете в пригороде. Овощам достаточно места, и вы действительно сможете приятно провести время в этом зеленом оазисе.
8. Планировка большого круглогодичного овощного сада
Фотография предоставлена круглогодичным садовником
Эта планировка включает в себя огромный интенсивный сад для получения максимального урожая. Если вы живете в умеренном климате, этот сад будет расти всю весну, лето и осень. Все, что вам нужно, — это среднее пространство в саду, и на изображении точно указано, где сажать каждый овощ, чтобы вырастить как можно больше.
9. Схема посадки компаньонов
Через Pinterest
Как я вкратце упомянул выше, растения-компаньоны — это те растения, которые вы можете сажать рядом друг с другом, чтобы защищать или дополнять друг друга.Вы можете получить более здоровый урожай, просто посадив эти сорта в непосредственной близости друг от друга. Прекрасным примером этого может быть сад гильдии трех сестер.
10. Традиционные овощные ряды
Фото: проектировщик сада
В этой планировке огорода используются традиционные ряды, в которых каждый вид овощей помещается в отдельный ряд. Овощи — простые фавориты, и вы можете добавить бархатцы и подсолнухи по бокам, чтобы добавить приятный всплеск цвета.
11.Поддон Veggie Garden
Через Pinterest
Сады из поддонов не обязательно должны быть вертикальными! Вы можете использовать их для создания потрясающих грядок всего за несколько быстрых шагов. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить ткань к задней части поддона и засыпать ее землей. Попробуйте выращивать кулинарные травы в прорезях, особенно если вы можете разместить этот сад в нескольких шагах от кухни.
12. Строим стену
Фотография предоставлена: Country Living
Для создания многоярусной сеялки требуется несколько искусно установленных ящиков.Прикрепите их к стене или деревянному забору, и они идеально подходят для небольших дворов или городского сада. Выращивайте разные овощи в каждой кашпо и складывайте ящики как можно выше. Как вариант, раздвиньте коробки по горизонтали, чтобы создать красивый забор для уединения.
13. Слой контейнеров вверх по стене
StockSnap / Pixabay
Вместо деревянных ящиков вы можете украсить стену горшками с интересными способами. Проявите творческий подход к дизайну, и любой овощ, который вы можете выращивать в контейнерах, сможет укорениться прямо на стене вашего дома.Что замечательно в этой идее, так это то, что вы можете расставить контейнеры, чтобы впитывать солнечный свет, если в вашем доме мало прямого света или двора нет.
14. Использовать старую мебель повторно

Мебель, использованная повторно, — идеальный вариант для кашпо, такой как этот продуманный дизайн стула. Это тонкое обновление, которое придает яркости вашей веранде, пока вы выращиваете овощи в своем симпатичном кашпо. Просто снимите сиденье стула и добавьте корзину, облицованную кокосом, нанесите несколько слоев свежей краски и наполните корзину овощами, которые вы можете выращивать в корзине, такими как горох, огурцы, помидоры, салат, швейцарский мангольд или даже клубнику.
15. Нарядите комод
Фото предоставлено: Совместно
Заполните ящики старого комода, которым вы больше не пользуетесь, чтобы создать веселый и дешевый мини-огород. Если у вас нет комода, вы можете найти недорогой на блошином рынке или на распродаже. Затем все, что вам нужно сделать, это добавить слой краски, просверлить несколько отверстий в ящиках и засыпать их почвой.
Сеялки этого типа из переработанных материалов отлично смотрятся в городских условиях. Я предлагаю выращивать овощи, которые хорошо себя чувствуют в контейнерах, включая чеснок, салат, мангольд, зелень месклуна или шпинат.
16. Переработка пластиковых бутылок
Фотография предоставлена: Inhabitat
Нет лучшего способа переработать старые пластиковые бутылки, чем использовать их, чтобы оживить ваш сад! Вы можете найти бутылки где угодно, поэтому это действительно дешевое решение для сада. Лучше всего то, что вы можете использовать эти кашпо в помещении или на улице.
Вы также можете использовать консервные банки, небольшие дуршлаг, горшки или любой другой материал многоразового использования, в который легко сажать овощи. Для достижения наилучших результатов выбирайте овощи, которые хорошо растут в контейнерах.
17. Традиционные оконные коробки
Didgeman / Pixabay
Оконные ящики хорошо подходят для выращивания самых разных растений, от суккулентов и цветов до овощей и зелени. Если пространство является проблемой или вам нужно только выращивать приспособления для домашних салатов, это идеальное решение. Обязательно выберите овощи и травы, которые хорошо растут в неглубоких контейнерах, например, рукколу, лук, базилик и шпинат, и поместите коробку в прочное окно.
18. Переработанные шины

Вместо того, чтобы использовать дерево или пластик для выращивания овощей, вы можете создать огород, используя переработанные шины.Заклейте одну сторону шины деревянной рейкой, чтобы растения оставались на месте. Затем нанесите несколько слоев цветной аэрозольной краски (при желании) и засыпьте шину землей.
В
Lemon Bean and Things есть отличное руководство, которое вы можете использовать для создания своей собственной сеялки из переработанных шин, изменяя типы растений, которые вы используете.
19. Многослойные коробки
Через Pinterest
Для экономии места складывайте садовые ящики вверх. Ярусы позволяют выращивать больше овощей на меньшем пространстве, а их дизайн выглядит потрясающе.Эта схема пирамиды майя — стильный способ выращивать салатную зелень или клубнику и зелень. Лучше всего то, что для его создания вам понадобятся только базовые навыки работы с деревом.
20. Картофельная башня
Фотография предоставлена: Попытка зеленого
Если ваша семья любит картошку, выращивайте овощ исключительно в вертикальной башне. Он отлично подходит для городского садоводства или небольших дворов и сделан просто из проволочной сетки, опорных столбов, соломы и почвы.
21. Крохотная крытая теплица
titosoft / Pixabay
Небольшая крытая теплица пригодится, если вы хотите выращивать овощи круглый год.Он защищает их от мороза и холодной погоды, обеспечивает защиту от вредителей. Ознакомьтесь с некоторыми из наших планов мини-теплиц здесь.
22. Локтевой шарнир Вертикальный сад
Фотография предоставлена:
Подобно прикреплению контейнеров к стене для экономии места, вы можете создать вертикальный сад на локтевом суставе. Он идеально подходит для овощей, выращиваемых в небольших контейнерах, таких как салат, перец, горох или другая зелень.
23. Сад из бетонных блоков
Фотография предоставлена Flickr Creative Commons
Высаживать небольшие садовые участки легко с помощью бетонных блоков, чтобы отделить грядку и создать дорожки.В этой планировке используется несколько небольших квадратов, похожих на приподнятые грядки. Кроме того, с бетонными блоками намного проще работать новичкам, потому что они не требуют каких-либо навыков работы с деревом.
24. Бочки, бочки и другие емкости
congerdesign / Pixabay
Бочки, кадки и другие контейнеры хорошо подходят друг другу. Вы можете использовать стальные умывальники и старые деревянные бочки в качестве горшков или небольших садовых ящиков. Разместите их в саду или на веранде, если городское садоводство — ваш стиль.Только не забудьте сделать несколько дренажных отверстий внизу и выбрать овощи, которые хорошо растут в контейнерах для достижения наилучших результатов.
25. Теплицы оконные

Все, что вам нужно для защиты урожая от холода, — это несколько старых окон, расположенных в форме буквы А над приподнятой грядкой. Сделайте свою теплицу с холодным каркасом в рамках бюджета, и вы сэкономите место и будете выращивать овощи круглый год — даже в холодные месяцы. Этот метод идеально подходит для выращивания салатной зелени, такой как мангольд, шпинат, руккола и салат, а также лука-порея и капусты.
Счастливого роста!

,
Как создать огород: подробное руководство
Вы хотите создать огород, но не знаете, с чего начать, или перегружены тем, о чем вам нужно подумать, прежде чем даже начать?
Не волнуйтесь, вы не одиноки.
Создать огород с нуля — задача не из легких, особенно если у вас нет родственников-садоводов. Поэтому полезно иметь подробное руководство, которое поможет вам в процессе ознакомления. Именно этим мы и займемся сегодня.Мы собираемся поделиться всем, что вам нужно учесть и вкратце понять, чтобы вы могли завтра (или даже сегодня) пойти на задний двор и начать копать.
В этой статье вы также найдете ссылки на другие наши статьи, если вы хотите узнать больше о конкретных темах.
Приступим!

1. Решение, что сажать
Если вы уже знаете, что собираетесь выращивать, вы можете пропустить этот шаг. Но если вы еще этого не сделали, вам следует принять во внимание несколько факторов.
Во-первых, вам нужно знать, в какой зоне посадки вы находитесь, чтобы определить, что можно выращивать в вашем районе и когда следует начинать сажать.
Во-вторых, вам нужно решить, какое растение вам нравится.
Если вам не нравятся определенные фрукты или овощи, не тратьте время на их выращивание. Этот совет может показаться очевидным, но на самом деле некоторые люди выбирают растения, которые, по мнению других, легко выращивать, быстрорастущие или даже прибыльные, даже если лично им это не нравится.Это может снизить вашу мотивацию в процессе.
В-третьих, теперь вы можете подумать, какие растения принесут вам наибольший урожай за время и усилия, затраченные на их выращивание.
Наконец, вы захотите подумать, какие растения лучше всего подходят для вашего графика. Некоторые растения требуют более тщательного ухода и дают урожай слишком быстро. Если вы не можете уделять много времени работе в саду, возможно, вам лучше выбрать медленные, простые в выращивании растения.
Вот еще несколько статей, которые помогут вам принять решение:
2.Какие методы садоводства использовать

Есть много разных форм и форм огородов.
Первый и самый простой способ озеленения — это грядки. Выкопайте почву и посадите семена или рассаду, вот и все.
Во-вторых, контейнерный сад, что в основном означает выращивание в горшке. Это отличный способ вырастить небольшое количество овощей, потому что для него не требуется много земли и много почвы.
Обратной стороной контейнерного садоводства является то, что вам нужно будет подготовить контейнеры разного размера, потому что каждое растение имеет разный размер или глубину, необходимую для их корневой системы.Кроме того, не все растения можно выращивать в контейнере, и если вы решите выращивать много растений, использование контейнеров потребует больше места.
Третьи, приподнятые грядки. Обычно это прямоугольные контейнеры площадью 18–32 квадратных футов из дерева, которые находятся выше уровня земли. Этот метод имеет преимущества и недостатки как в грунтовом, так и в контейнерном садоводстве.
Поднятая грядка — лучший вариант, чем контейнеры, если вы хотите выращивать различные овощи. А поскольку они выше уровня земли, приподнятые грядки легче переносят вашу спину.
Существуют более продвинутые методы, такие как замочная скважина, без копания, вертикальный сад и другие, но пока давайте остановимся на основах.
Для новичков и людей, просто интересующихся садоводством, земляная грядка — самый простой вариант, если у вас есть место. Но вы все равно должны проверить каждый тип сада и решить, какой из них лучше всего подходит для вас.
3. Подсчитайте, сколько места вам нужно
Вы можете пропустить этот шаг, если хотите вырастить только небольшое количество растений (1-10), потому что вы можете приблизительно оценить, сколько места вам нужно, только с помощью глаз.Однако, если вы планируете выращивать большой сад, чтобы поддержать семью, это очень важный шаг, который вы не должны пропускать.
На самом деле вычислить пространство очень сложно. Вам нужно знать, какое растение вырастить, сколько растений вырастить, какое пространство нужно для каждого растения, и только тогда вы сможете получить все необходимое пространство.
К счастью, мы создали удобный калькулятор, который упростит весь процесс, достаточно ввести число:
Калькулятор размера огорода: сколько посадить для вашей семьи
4.Найдите идеальное место
Местоположение — ключ к процветанию сада. Есть три основных момента.
Во-первых, вам нужно найти во дворе такое место, которое будет освещено солнцем шесть или более часов в день.
Шесть часов — это то, что требуется большинству растений для роста. Есть растения, которым требуется меньше времени (обычно 3-6 часов. Это то, что садоводы называют частичным солнцем), но нужно выбрать место, где солнце будет шесть часов. Если растению, которое вы хотите вырастить, не нужно открытое солнце, уловка состоит в том, чтобы обеспечить тень, выращивая поблизости тенистое растение.
Итог, всегда выбирайте место, где солнце светит шесть часов. Вы можете создать тень, но не можете создать солнце.
Во-вторых, выберите место с хорошо дренированной почвой. Если участок в вашем дворе подвержен затоплению или часто имеет стоячую воду, это не лучшее место для сада. По крайней мере, если не исправишь.
Наконец, если возможно, разместите свой сад как можно ближе к источнику воды. Это упростит полив.
5. Планирование планировки огорода

Выше мы уже обсуждали некоторые варианты вашего садоводства, а также растения, которые вы хотите выращивать, и расположение вашего сада.
Следующим шагом является планирование планировки вашего сада.
Возьмите чистый лист бумаги и карандаш, затем сделайте набросок своего двора, дома и хозяйственных построек. Затем отметьте участки, где будут размещены ваши грядки.
Если вы планируете использовать метод «в землю», вы будете сеять рядами. А если вы планируете выращивать много растений, вам понадобится больше одного ряда. Для сада с более чем одним рядом убедитесь, что у вас достаточно пространства для доступа, около двух футов или больше.
Если вы используете приподнятые грядки, нарисуйте квадраты, L-образные, Т-образные, круги или любую другую форму ваших грядок.
На ваших рядах или грядках нарисуйте овощ в выбранном вами месте или напишите букву растения.
Вот как вы планируете планировку сада.
Существует множество бесплатных программ для планирования сада, но большая часть того, что мы пробовали, слишком сложна для использования или получения. Если вы начинаете с простого, использование этого программного обеспечения может только усложнить задачу.
Вот несколько статей, которые могут вас вдохновить:
6. Тестирование и обработка почвы
Вы не сможете собрать хороший урожай без хорошей почвы. Чтобы узнать, хорошее у вас качество почвы или нет, вам нужно ее проверить. Посмотрите, не нужно ли перед посадкой провести какую-либо работу.
Простой способ самостоятельно проверить почву — вымочить ее там, где вы решили разбить свой сад. Затем дайте ему постоять в течение дня. На следующий день вернитесь и возьмите руку, полную грязи, а затем сожмите ее так сильно, как только сможете.
Затем осторожно поткните его. Если грязь мгновенно рассыпается, значит, в ней слишком много песка, и вам нужно добавить в нее навоз или компост, чтобы обогатить ее.
Если грязь аккуратно развалится, как влажный пирожок, вы поймете, что она готова к посадке.
Имейте в виду, что этот метод очень упрощен и не пуленепробиваемый.
7. Постройте свою грядку (и)
Перейдите к шагу 8 ниже, если вы не строите свои собственные грядки.
Садовая кровать — это очень простой проект, сделанный своими руками, и он может сэкономить вам немного денег на старте.Если у вас есть древесный лом или поддоны, вы можете построить их бесплатно.
Вот руководство по созданию приподнятых грядок из древесных отходов.
Убедитесь, что ваша древесина хорошо сохранилась, покрасьте ее латексной краской, обработайте прозрачной морилкой на масляной основе, используйте пластиковую подкладку и используйте устойчивую к гниению древесину, такую как кедр, дуб или красное дерево.
Вы также можете построить свои кровати из других материалов, таких как бетон или камень.
Самое главное, избегайте обработки древесины токсичными химикатами.Чтобы быть еще безопаснее, используйте толстую пластиковую подкладку или подкладку из полипропиленовой ткани между деревом и почвой.
После того, как вы построили грядки, обработайте садовое пространство, чтобы выкопать почву. Рекомендуется оставлять грязь как можно дольше, потому что это дает траве шанс отмирать.
Затем вернитесь к почве и разложите ее там, где она не такая комковатая. Добавьте компост, навоз или любые другие органические вещества, которые нужны вашему саду.
Вот статья, в которой вы можете найти некоторые идеи для садовой грядки своими руками:
42 Бесплатные планы садовых грядок своими руками, которые вы можете построить за день
8.Приобретайте семена
Покупка первых семян или саженцев может быть непосильной задачей. Есть много мест, где можно купить растения, и есть много разновидностей растений на выбор, и вы можете не знать, какой из них лучше.
Что ж, позвольте нам вас заполнить.
Лучше всего найти кого-нибудь из местных, если поблизости от вас есть местные магазины или частные лица, продающие семена или саженцы. Это связано с тем, что местные растения обычно лучше всего растут в условиях вашего сада, что дает наиболее рентабельный результат.
Они также обычно предлагают лучшую цену.
Я лично покупаю большую часть наших семян в местном универсальном магазине. Они стоят по очень разумной цене, и я получил большой опыт использования наших семян из них.
Затем убедитесь, что вы читаете этикетки.
Семена разные. Вы можете выбрать овощи того размера, которые хотите собрать, овощ какого цвета вы хотите вырастить, а некоторые семена более устойчивы к определенным вредителям и болезням (поговорите с другими местными садоводами, чтобы узнать, какие вредители и болезни распространены в вашем регионе) ,
Кстати о других местных садовниках, возможно, вы сможете получить у них бесплатные семена. Просто спроси. Садоводы обычно сохраняют свои семена каждый год, и многие из нас рады поделиться некоторыми из них.
Вот еще несколько идей, как получить семена:
9. Превратите свои семена в растения
Некоторые люди покупают саженцы для своего первого огорода, некоторые начинают с семян. Последнее на самом деле не так уж и сложно сделать самостоятельно, особенно для некоторых простых в выращивании растений.
Запуск собственных семян также сэкономит вам немного денег.
Мы опубликовали несколько полезных ресурсов по запуску собственных семян, но позвольте мне дать вам краткий обзор.
Во-первых, вам нужны лотки для посева. Заполните каждую ячейку горшечной почвой, затем посадите семена в каждую ячейку. Затем поместите лоток под лампу для выращивания (или просто под другой теплый свет), чтобы обеспечить тепло. Если на улице холодно, делайте эти шаги в помещении.
Дождитесь прорастания. Срок прорастания у каждого растения разный.
Аккуратно полейте их из пульверизатора, пока они не будут готовы к пересадке.Агаи
.

1 2 3 4 Следующая »

Буква	Расшифровка
В	штифтовый
Е	резьбовой
F	1 штырь
G	2 штыря
H	под ксенон
K	контакт кабельного типа
R	утопленный контакт
P	фокусировка
S	софит
T	для телефонии
W	вводные контакты в стекле колбы

Контактное лицо: Vici -KEYA
Мобильный телефон / Whatsapp / Skype / Wechat: + 86-18819504406 QQ: 3159649956
Адрес: R701-A, Shihong Building, 2095 Bixin Road (рядом со станцией метро Nanlian), район Лунган, Шэньчжэнь, Китай
Интернет: http: // www.szcoasts.com https://szcoasts.en.alibaba.com

Количество (шт.)	1–5	6–20	> 20
Est.Срок (дни)	20	28	Торг

Месяц: Май 2020

Как подключить полотенцесушитель к горячей воде в квартире: Подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды схема

Подключение полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения

Подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды схема

Подключение полотенцесушителя: схемы, подводные камни, ошибки

Виды конструкций, материалы

Принцип работы

Материалы

Выбор схемы подключения

Боковой, диагональный подвод

Нижний подвод

Технология подключения

Материалы, инструменты

Монтаж водяного полотенцесушителя

Подключение электрического оборудования

Распространенные ошибки

как правильно подключить полотенцесушитель своими руками

Что нужно знать для подключения полотенцесушителя к стояку горячей воды

Возможные варианты подключения полотенцесушителя к отоплению

Нижнее подключение

Нижнее подключение с верхней подачей воды

Боковое подключение

Диагональное подсоединение

Важна ли форма

Как правильно подключить полотенцесушитель «лесенка»

Как подключить полотенцесушитель «змейка» к системе горячего водоснабжения

Схема подключения полотенцесушителя сложной формы

Основные ошибки подключения, и как их не допускать

Подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды: схема и описание

Конструктивные особенности

Разновидности

Водные

Электрические

Комбинированные

Инструменты и материалы

Основные этапы

Демонтаж

Демонтаж современной конструкции

Демонтаж старого змеевика

Замена стояка

Установка перемычки

Водяной полотенцесушитель: боковое подключение

Как правильно выполнить подключение?

Основные моменты

Правильное подключение полотенцесушителя

Какие конструкции бывают

Куда подключить и где повесить

Чем делать отводы и как поменять стояк

С байпасом или без

Как располагать отводы (способы подключения)

Универсальное нижнее подключение полотенцесушителя «лесенки»

Возможный вариант нижнего подключения для подачи сверху

Универсальное боковое подсоединение

Возможный вариант бокового подключения (не самый лучший)

Диагональное подключение

Полотенцесушители сложной формы: как подключать

Как нельзя делать

Нестабильные схемы

Совсем неверно

Процесс монтажа

Самые лучшие посты

Замена или установка полотенцесушителя в ванной

Какие конструкции бывают

Куда подключить и где повесить

Чем делать отводы и как поменять стояк

С байпасом или без

Как располагать отводы (способы подключения)

Универсальное нижнее подключение полотенцесушителя «лесенки»

Возможный вариант нижнего подключения для подачи сверху

Универсальное боковое подсоединение

Возможный вариант бокового подключения (не самый лучший)

Диагональное подключение

Полотенцесушители сложной формы: как подключать

Как нельзя делать

Нестабильные схемы

Совсем неверно

Процесс монтажа

Подключение полотенцесушителя своими руками — схемы и способы | Своими руками

Демонтаж старого полотенцесушителя

Вверх по лестнице …