Отмостка вокруг дома как правильно сделать своими руками: Отмостка своими руками — пошаговые инструкции по изготовлению

пошаговая инструкция и нюансы монтажа

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

После завершения строительства дома необходимо выполнить в обязательном порядке установку отмостки. Она позволит защитить фундамент от размокания и растрескивания, а также существенно продлит срок эксплуатации здания. Конструкция достаточно простая и поэтому может быть выполнена отмостка своими руками — пошаговая инструкция и рекомендации помогут пройти все этапы установки без ошибок.

Внешний вид отмостки

Содержание статьи

Устройство отмостки вокруг дома

Устройство отмостка вокруг дома имеет достаточно простое и состоит из двух основных элементов: подложки и покрытия. Основная роль подложки — создание ровного и прочного основания для укладки защитного покрытия. Обычно в качестве подложки выступает два слоя глина или песок и щебень. Использование глины хорошо тем, что она способна выполнять гидроизолирующую функцию и не пропускать сквозь себя влагу, но для этого её потребуется качественно уложить и добиться однородности слоя. Песок в применении проще, так как легко может сглаживать любые неровности поверхности грунта.

Упрощённая схема конструкции отмостки

В качестве покрытия можно использовать любые подходящие материалы, которые обладают следующими свойствами:

• Обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать предполагаемые механические нагрузки.
• Имеют качественные гидроизолирующие свойства.
• Устойчивы к резким перепадам температур.
• Благодаря гладкой поверхности способны качественно отводить влагу от фундамента.

Поэтому в основном применяют для отмостки бетонные, асфальтные, каменные или плиточные покрытия.

Статья по теме:

Фото отмостки вокруг дома: основные типы конструкций

При проектировании фото отмостки вокруг домов позволят значительно упростить их выбор. Существуют такие типы конструкций:

• Жёсткие. Представляют собой конструкции на основании твёрдых покрытий, которые под нагрузкой сохраняют свою форму без деформаций. Обычно изготавливаются из бетона или асфальта. Сроки их службы обычно сопоставляются с длительностью эксплуатации здания. По стоимости закладки жёсткие конструкции обойдутся дороже остальных, так как требуют обязательного утепления и гидроизоляции. Требуют для установки наличия грунта средней или повышенной плотности.

Схема жёсткой отмостки

Внешний вид жёсткой конструкции

• Мягкие. Отличаются простой технологией укладки и минимальными требованиями при эксплуатации. Фактически состоит из нескольких слоёв насыпных материалов. Требуют минимальных затрат и физических усилий для установки. Сроки эксплуатации составляют в среднем 5-7 лет. Могут укладываться на любые типы грунта, в том числе и на неплотные. Их используют в основном для временных целей, так как их внешний вид не совсем эстетичный и вряд ли впишется в дизайн фасад здания.

Схема мягкой отмостки

Внешний вид мягкой конструкции

• Полужёсткие. Представляют собой некий компромисс между жёсткими и мягкими конструкциями в плане финансовых и физических затрат. Внешний слой обычно выкладывается плиткой, камнем или железобетонными плитами. Срок эксплуатации может составлять до нескольких десятков лет. Обладают отличной ремонтопригодностью, так как заменить или переложить часть конструкции можно без каких-либо проблем. Однако они имеют ограничение на использование в местности с высоким расположением грунтовых вод, на почвах с большой глубиной промерзания и на пучинистых грунтах. Стоимость проведения монтажных работ обойдётся дешевле жёстких, но при этом будет достигнут максимально качественный эстетический вид.

Схема полужёсткой отмостки

Внешний вид полужёсткой конструкции

Определение параметров отмостки

Для того, чтобы понять как правильно сделать отмостки вокруг домов, необходимо грамотно подобрать её технические параметры. К одним из них относится ширина. Она определяется действующими строительными нормами и правилами, в которых сказано, что она должна быть длиннее на 20 см самой выступающей части ската крыши. Обычно данный размер отсчитывают от водостоков. Ширина отмостки вокруг дома определяется на основе выбранного типа материала, плотности грунта на участке и величины предполагаемых нагрузок переменного и статического характера. В большинстве случаев ширина конструкции для частных домов делается не менее 1 м.

Другим параметром является степень заглубления конструкции в грунт. На него основное влияние оказывает уровень промерзания грунта. В регионах, где наблюдаются значительное понижение температуры воздуха, существенное влияние на конструкцию оказывает такое свойство почв, как пучинистость, которая может буквально за год повредить её без возможности восстановления. Поэтому уровень закладки должен обеспечивать достаточную прочность, чтобы она эффективно сопротивлялась пучению и не деформировалась. Минимальная глубина составляет не менее 10 см, включая слой песчано-щебневой подушки. Если предполагаются постоянные нагрузки, то толщину рекомендуется увеличить до 15-20 см.

Эскиз отмостки с обозначением размеров

Полезная информация! В месте примыкания крыльца к дому нет особой необходимости закладывать отмостку, так как основной фундамент в таком случае будет защищён. Однако если построено монолитное или кирпичное крыльцо, то рекомендуется защитить и его, поскольку вес достаточно большой на единицу площади и велика вероятность проседания.

Для качественного отвода осадков поверхность должна иметь определённый наклон. На величину угла к горизонтали, с одной стороны, влияние оказывает количество выпадаемых осадков в конкретном регионе, а с другой — удобство пользования конструкцией в качестве пешеходной дорожки или для других целей. Оптимальным считается значение в 2-3°.

С целью предотвращения подтопления конструкции рекомендуется делать её выше на 5 см от поверхности грунта. При наличии поблизости от дома деревьев или кустарников, потребуется их выкорчевать на расстояние примерно до 1,5 м от дома.

Внимание! Защитить конструкцию от разрушения корнями деревьев или любых растений можно при помощи установки бордюра.

Подготовительные работы

Подготовка к монтажу выполняется в несколько этапов:

• Разметка территории.
• Проведение земляных работ.
• Укладка подстилающего слоя.

Выполняем разметку территории под установку отмостки

При помощи колышков по периметру дома необходимо выполнить разметку. Для этого рулеткой от стен отмеряем расстояние равное 1 м и по углам вбиваем деревянные колышки на глубину 0,5 м, чтобы была возможность провести земляные работы, не сместив их с места. На них натягиваем верёвку.

Полезная информация! Если здание имеет большую площадь, то рекомендуется устанавливать вдоль стен дополнительные колышки через каждые 2,5-3 м.

Разметка площадки под отмостку

Этап земляных работ

При помощи лопаты необходимо прокопать траншею по выполненной разметке. Глубина определяется типом выбранной конструкции, климатическими особенностями и составом грунта. Слой следует снимать равномерно с уклоном от здания в 2-3°. Сделать это достаточно легко путём задания глубины копки вдоль здания и по линии разметки.

Копка траншеи

Поскольку основной фундамент и конструкция отмостки будут иметь разные коэффициенты теплового расширения, то рекомендуется создать тепловой зазор между ними в 1-2 мм. Для этого после прекращения копки вдоль стены нужно проложить демпфирующий слой на основе полиуретановой ленты.

Дно траншеи следует тщательно утрамбовать специальным инструментом, который представляет собой стальной стержень с наваренным на нижнем конце плоским листом. Если такого приспособления нет под рукой, то можно использовать обычное бревно.

Укладка подушки под отмостку

На дно подготовленной траншеи необходимо уложить гидроизоляцию и засыпать слой песка толщиной в 10-20 см, в зависимости от типа конструкции и глубины траншеи, с тщательной трамбовкой и выравниванием. Для удобства проведения работ рекомендуется слой обильно пролить водой с целью его максимального уплотнения. Однако перед укладкой внешнего слоя потребуется выждать пока подушка высохнет.

Укладка гидроизоляция с последующей засыпкой и утрамбовкой песка

Важно! Если строительство ведётся на территории с высоким расположением грунтовых вод, то потребуется установить дренажную систему. Она представляет собой трубу с отверстиями в верхней части, которая располагается по периметру здания и подсоединяется к ливневой канализационной системе.

Поверх песка необходимо засыпать гравий с размером фракций до 5 см, а верхний слой выровнять щебнем с размером зёрен до 5 мм. Это позволит сэкономить стройматериал на внешнем слое за счёт отсутствия необходимости заполнения образуемых пор.

Слой щебня уложен

Полезная информация! Щебень может быть заменён другими типами камня или даже кирпичным боем. Самое главное применять однородный материал, чтобы не создавались участки с различными прочностными характеристиками.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома?

Процесс монтажа зависит от типа конструкции и выбранного материала. Например, при укладке мягкой конструкции не потребуется проводить никаких дополнительных работ, а вот при установке жёсткой, понадобиться уложить несколько гидроизолирующих слоёв. О том, как правильно провести монтаж, будет описано в следующих подразделах.

Монтаж жёсткой отмостки

Жёсткую конструкцию рекомендуется устанавливать на тепло- и гидроизолирующий слой, которые позволят существенно продлить срок эксплуатации конструкции. Для этих целей рекомендуется применять теплоизоляционные материалы, которые обладают высокой стойкостью к воздействию влаги и имеют повышенную прочность при значительных механических нагрузках. Примером могут служить плиты пенополистирола или пенопласта.

Установка опалубки и гидроизоляции

Внимание! Перед укладкой утеплителя нужно выполнить установку опалубки, в качестве которой рекомендуется применять доски, проложенные изнутри гидроизолирующей плёнкой. Такое решение позволит предотвратить впитывание влаги из заливаемого впоследствии бетонного раствора и он сможет набрать расчётную прочность. В противном случае обезвоженные части  станут хрупкими и срок эксплуатации существенно сократится.

Чтобы понять технологию заливки отмостки вокруг дома из бетона, как делать опалубку  и какую соблюдать последовательность действий, нужно ознакомиться с пошаговой инструкцией. Выглядит она следующим образом:

• От угла здания вдоль стены устанавливаем первую плиту, проверяя правильность положения при помощи строительного уровня.
• Фиксируем утеплитель на подходящий тип крепления, плотно прижав его к стене.
• Устанавливаем встык к первой плите следующую с минимальным зазором.
• Проводим закрепление плиты, а стык тщательно герметизируем строительной пеной.
• Аналогичным образом укладываем весь периметр стен теплоизолирующим материалом.

Внимание! Если отмостка устанавливается в северных регионах, то рекомендуется уложить два слоя утеплителя с перевязкой стыков двух слоёв. Это позволит избежать образования мостиков холода.

Установка пенополистирольных плит

Перед выполнением заливки бетона в опалубку, необходимо уложить армирующую сетку. Для этих целей применяют готовые сетки с диаметром прутка 8-10 мм и размером ячейки 10-15 см. Важно провести укладку таким образом, чтобы стальные прутки находились в слое бетона. Для этого необходимо применять специальные пластиковые подпорки.

Заливку конструкции рекомендуется выполнять бетонным раствором марки М400 или выше, причём за один раз, чтобы конструкция приобрела максимальную прочность. Поэтому заранее нужно рассчитать примерный объём и заказать раствор в нужном количестве на цементном заводе.

Заливка бетона

При заливке важно создавать равномерный слой, для чего аккуратно разглаживать по поверхности бетон при помощи лопаты или швабры. Дополнительно раствор нужно перемешивать, чтобы убрать из слоя воздушные пузырьки. После выгона слоя до уровня краёв опалубки нужно правилом провести разравнивание поверхности. Боковые части опалубки будут служить в качестве направляющих.

Выравнивание отмостки

На финальной стадии поверхность отмостки необходимо посыпать тонким слоем цемента. Для обеспечения идеальных условий для застывания бетона потребуется всю верхнюю часть застелить слоем полиэтилена. Через каждые сутки необходимо поверхность смачивать водой. Сроки застывания составляют 28 дней в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Монтаж жёсткой отмостки завершён

Монтаж мягкой отмостки

Мягкая отмостка вокруг домов укладывается на гидроизолирующий слой, настеленный поверх песчаной подушки. В качестве изоляционного материала рекомендуется использовать рубемаст, который обладает повышенным сроком службы. Укладка производится внахлёст на расстояние 10-15 см не только вдоль основной поверхности, а и на стены основного здания. Соединительные швы герметизируются битумом под нагревом горелки.

Укладка щебневой отмостки выполнена

Поверх гидроизоляции необходимо насыпать 10 см слой сухой смеси песка и щебня в одинаковых пропорциях. Затем поверхность следует тщательно утрамбовать и выровнять. При этом обязательно нужно сохранить угол наклона. Поверх насыпи укладывается ещё один слой щебня с размером зерна не более 5 мм и также уплотняется.

Полужёсткая отмостка своими руками: пошаговая инструкция

Реально ли создать полужёсткую конструкцию самостоятельно при отсутствии подходящего опыта? Задача вполне решаемая и может быть создана надёжная отмостка своими руками — пошаговая инструкция позволит пройти все этапы без ошибок. Она устанавливается непосредственно на подготовленную песчано-щебневую подушку, поверх которой дополнительно засыпается слой песка толщиной 8-10 см. Для мощения тротуарной плитки необходимо заранее изучить схему расположения элементов, а также выбрать направление кладки. При этом раскладка может быть абсолютно любой и ничем не ограничиваться. Главное требование — создавать минимальные по толщине стыковочные швы.

Технология укладки пошагово выглядит следующим образом:

• На выровненное основание кладётся первая плитка.
• При помощи киянки её поверхность аккуратно простукивается для обеспечения надёжной фиксации.

Укладка плитки с выравниванием

• Уровнем обязательно нужно контролировать угол наклона, чтобы не допустить перекоса.
• Следующая плитка кладётся встык с предыдущей.
• Для выравнивания необходимо на поверхность плиток уложить деревянную дощечку и при помощи постукивания добиться их правильного расположения.
• Если наблюдается проседание одного из углов плитки, то нужно немного подсыпать песка и повторить выравнивание при помощи киянки.
• При необходимости отрезания плитки для укладки под стеной дома или вдоль бордюра нужно использовать болгарку.
• Проводим укладку тротуарной плитки по всей площади отмостки.

Укладка плитки на отмостку завершена

Как провести ремонт отмостки?

Отмостка вокруг дома при незнании нюансов технологии укладки, как правильно залить бетон или уложить плитку будет заведомо содержать такие дефекты, которые всплывут рано или поздно и потребуют проведения ремонтных работ. Восстановление производится в зависимости от степени её повреждения:

• При наличии трещин не более 1 мм ремонт проводить не требуется, так как они не критичны и никаким образом ну ухудшат эксплуатационные характеристики конструкции.
• Если размер трещин составляет до 3 мм, то рекомендуется применять заливку водно-цементным раствором в одинаковых пропорциях. После высыхания раствора создастся прочный слой, который обеспечит максимальную защиту фундамента здания.
• При трещинах до 3 см потребуется выполнение заливку бетонным раствором, предварительно их очистив от грязи и обработав грунтовкой глубокого проникновения. Также допускается применения водостойких шпатлёвок или герметиков.

Заделка трещин в отмостке с шириной до 3 см

• Трещины более 3 см — необходимо изучить прочность конструкции и оценить её и ремонтопригодность. Возможно потребуется снимать часть верхнего слоя и проводить выравнивание подушки. Убедившись в достаточных несущих способностях конструкции следует выполнить заливку бетоном.
• Крошение отмостки устраняется нанесением водно-цементного состава на поверхность с целью её упрочнения.

Заключение

Показано, что установленная отмостка своими руками, может прослужить длительное время, если была использована пошаговая инструкция и соблюдались строительные технологии. Приведены основные способы монтажа для всех типов отмосток. Указаны некоторые способы ремонта повреждений внешней поверхности конструкции.

Видео: как сделать бетонную отмостку

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

виды, функции, как сделать отмостку вокруг дома

Для того чтобы здание служило десятилетиями и как можно меньше доставляло владельцу проблем с ремонтом, необходимо позаботиться о защите фундамента от негативного воздействия поверхностных вод. Именно для этого и делают отмостку.

В действительности эта задача по силам любому мастеру. Только нужно помнить о некоторых важных моментах: сооружать отмостку вокруг дома необходимо шириной 0,6-1,2 м. Чтобы конструкция наиболее эффективно справлялась со своей задачей, рекомендуется ее строить с уклоном до 10°.

Известны случаи, когда построенная своими руками отмостка вокруг дома даже не могла выдержать одного сезона и с приходом весны требовала переделки. Чтобы с вами этого не случилось, необходимо особенно тщательно подойти к этому вопросу. И первым делом вы должны принять во внимание ряд важных факторов: геологические особенности участка, конструкцию водостока. Все это поможет вам правильно рассчитать ширину отмостки. Что же касается наружного покрытия, то в качестве него вы можете использовать любой материал. Окончательный выбор зависит только от ваших финансовых возможностей и фантазии.

Какие бывают виды?

Часто в целях экономии владельцы выбирают наиболее доступный вариант отмостки для дома, которую делают из глины.

Ее устраивают по периметру дома слоем 10-15 см. После завершения основного этапа начинают укладывать твердое покрытие. Глина здесь используется неслучайно, поскольку она обладает прекрасными гидроизолирующими характеристиками и защищает фундамент здания от проникновения влаги. Но при желании для верхнего покрытия владелец может выбрать любые другие доступные материалы.

Достаточно популярным вариантом является щебень, который не вызывает трудностей в работе. После укладки его необходимо увлажнить и хорошенько утрамбовать. И хотя этот материал является достаточно дешевым, у многих владельцев возникают сомнения относительно его надежности. Поэтому они используют его в сочетании с цементным раствором. Это помогает в значительной степени увеличить защитные свойства фундамента. К тому же поддерживать в надлежащем виде покрытие отмостки из бетона становится гораздо проще.

Существует и более качественное, но в то же время более дорогое решение, которое можно использовать в качестве покрытия — монолитная плита толщиной 6-8 см. Правда, здесь имеются свои нюансы, о которых стоит помнить: не стоит использовать этот материал на глинистом грунте и грунте с высокой насыщенностью влагой, в противном случае вам придется часто заделывать дыры и ремонтировать отмостку.

Среди других вариантов сооружения отмостки для дома стоит выделить использование армированных плит, которые также просты в работе.

Что случится, если отмостку не сделать?

Большие трудности ожидают владельцев, проживающих в регионах, где часто выпадают сильные осадки. В такие периоды здесь начинается подъем грунтовых вод, в результате поверхностные воды могут легко проникнуть в фундамент здания. Если ничего не предпринять, то фундамент постепенно будет разрушаться, и вскоре начнут появляться трещины, как в основании, так и в стенах здания.

С более серьезными проблемами рискуют столкнуться владельцы, которые решили построить дом на пучинистых грунтах. С наступлением зимы сильно увлажненная почва начнет неравномерно расширяться, создавая значительную нагрузку на конструкцию здания. Однако в силах каждого домашнего мастера предотвратить столь неприятное явление — для этого необходимо в процессе строительства отмостки для дома своими руками не забыть утеплить ее.

Не менее важным вопросом является расчёт оптимальной ширины отмостки для дома. Здесь стоит исходить из того, что она должно выходить за границы карниза примерно на 20-25 см. Чаще всего достаточно ширины примерно 80 см, но в некоторых случаях разрешается делать отмостку и меньше.

Обязательно нужно позаботиться об устройстве по краю отмостки ливневого отвода, чтобы через него могла спокойно уходить вода. Это можно сделать только при условии, что отмостка для дома будет построена с наклоном не менее 5-10°.

По словам одних специалистов, прежде чем начинать строительство отмостки для дома, необходимо сделать фундамент, причем важно соблюсти именной такой порядок работ.

В то же время находятся специалисты, которые несогласны с этим: после изготовления фундамента необходимо выждать не менее 12 месяцев, и только после этого можно приступать к изготовлению отмостки. В противном случае грунт может проседать, а это чревато появлением трещин в конструкции.

Основные функции

Отмостка является важным элементом, на которую возлагается несколько функций:

• Защитная функция. Поскольку фундамент и грунт склонны расширяться при различных температурах, это неизбежно приводит к появлению между ними зазора, который открывает доступ для проникновения воды, что со временем вызывает разрушение фундамента. Благодаря сооружению отмостки можно наиболее эффективно решить проблему отвода влаги от фундамента, сведя к минимуму риск его разрушения.
• Предохранительная функция. Живые организмы, обитающие в почве, не могут жить без кислорода. Если на этом месте появится отмостка, растения, а также роющие животные будут лишены важного для их существования компонента. Поэтому участок, где построена отмостка, живые организмы обходят стороной и не создают ходов, что, в свою очередь, защищает фундамент от проникновения влаги.
• Утеплительная функция. С наступлением холодов почва начинает подвергаться деформации, которая передается на фундамент в виде неравномерного бокового давления. В результате создается нагрузка на все здание. Благодаря же отмостке появляется слой непромерзающего грунта пластичной структуры, а это позволяет распределять давление более равномерно. Чтобы отмостка испытывала минимальное деформационное воздействие, стоит подумать о проведении ее утепления.
• Декоративная функция. Отмостка придает завершенный облик зданию. Но для этого необходимо тщательно подойти к выбору внешнего покрытия, чтобы оно сочеталось с отделочным материалом здания.
• Практичная функция. Отмостка из бетона может выполнять роль пешеходной зоны, однако в этом случае еще во время ее строительства придется учесть потенциальные нагрузки.

Анализируя функции отмостки, нетрудно догадаться, каким требованиям она должна удовлетворять — быть сплошной, не иметь трещин и плотно примыкать к зданию. Не менее важно правильно выбрать глубину залегания, которая не должна превышать половины глубины промерзания грунта в регионе. В противном случае она не сможет эффективно справляться со своей задачей и будет всего лишь продолжением фундамента.

Устройство отмостки вокруг дома своими руками

Существуют определенные правила строительства отмостки своими руками, соблюдение которых позволит ей наиболее эффективно выполнять свои функции. За линию свеса крыши она должна выходить не менее, чем на 25 см. Для объектов, у которых покрытие крыши выходит за стену на 50 см, необходимо сооружать отмостку шириной не менее 75 см.

Прежде чем приступить к устройству отмостки из бетона своими руками, придется подготовить необходимый набор материалов и инструментов:

• цемент, щебень, песок;
• доски для опалубки;
• полиуретановый герметик;
• мастерок или шпатель;
• правило;
• емкость для раствора;
• лопата.

Как залить отмостку своими руками: пошаговая инструкция

1. Начинается изготовление отмостки своими руками с нанесения разметки: нужно отметить границы конструкции по всему периметру здания. Далее берется штыковая лопата и снимается верхний слой почвы. Впоследствии это поможет защитить отмостку от негативного воздействия со стороны растений, которые могут навредить ей своими корнями.
2. Далее по периметру здания необходимо уложить доски. Это поможет ограничить растекание раствора. Монтаж досок выполняется при помощи колышков и саморезов.
3. Самодельная отмостка сможет эффективно выполнять функцию по отводу воды лишь при условии, что она будет построена под небольшим углом.
4. Пространство, которое было освобождено от верхнего слоя почвы, необходимо заполнить песком. Затем его слегка увлажняют и утрамбовывают. Поверх мокрого песка укладывается слой щебня или битого кирпича.
5. Далее нужно заняться изготовлением раствора. Затем его заливают согласно разметке и разравнивают при помощи правила. На этом этапе высок риск растрескивания бетона. Избежать этого можно, если через каждые 1,5- 2 м сделать расширительные швы, заполняя их герметиком на полиуретановой основе.
6. Когда с момента заливки бетона пройдет 15-20 минут, проводят его железнение. Для этого берут сухой цемент и посыпают им поверхность по всей площади будущей отмостки. Далее всё необходимо выровнять при помощи мастерка или шпателя. Железнение необходимо не только для того, чтобы сделать более крепким верхний слой бетона, но и улучшить его эстетические свойства. Однако от этой операции можно отказаться, если вы на заключительном этапе собираетесь укладывать тротуарную плитку.
7. После того как с момента заливки бетона пройдет два дня, мостка готова к эксплуатации.

Устройство отмостки из щебня

Этот вариант отмостки изготовить так же просто, как и предыдущий, но в то же время он обеспечивает надежную защиту фундамента от влаги. Все работы выполняются в следующем порядке:

• Сперва необходимо вырыть траншею и заполнить ее глиной толщиной 10-15 см. Затем ее хорошо утрамбовывают и создают уклон.
• Сверху необходимо уложить ПВХ-пленку, которая будет выполнять роль гидроизолятора;
• Теперь на пленку нужно насыпать крупнозернистого песка слоем 10-15 см.
• На песок насыпают щебень. Чтобы разделить эти два слоя, вначале можно положить на песок геотекстиль или другой аналогичный материал.
• Чтобы сделать красивую отмостку, следует не доходить до уровня почвы несколько сантиметров. Это пространство отмостки заполняют рулонной травой.

По аналогичной схеме сооружают отмостку вокруг дома из плитки или брусчатки. Правда, здесь необходимо учитывать ряд нюансов. Из-за присутствия уклона высока вероятность того, что плитка будет съезжать. Решается этот вопрос очень просто — для этого устанавливают бордюрный камень.

При соблюдении технологии изготовления отмостки своими руками использовать бордюр не понадобится. Другое дело, если рядом со зданием растут такие растения, как малина, ежевика и пр. Тогда перед укладкой бордюрного камня придется изготовить «подушку», которая по глубине должна быть на один штык больше отмостки. В приготовленную траншею насыпают смесь песка и битого стекла. В завершение этого устанавливают бордюрный камень.

Утепление и гидроизоляция

Если отмостку из бетона сооружают для зданий с неотапливаемым подвальным помещением или цокольным этажом либо здание находится на пучинистом грунте, то придется позаботиться о проведении тепло- и гидроизоляции.

При выполнении работ по гидроизоляции важно подобрать правильный материал. Это может быть ПВХ-пленка, рубероид или битумные смеси. Для повышения температурного режима в зоне фундамента перед укладкой гидроизоляции необходимо разместить внизу слой утеплителя. В качестве последнего можно использовать пенополистирол, пеностекло или другие материалы.

При устройстве отмостки из бетона для утепления нужно создать под ней воздушную прослойку. Это делается путем укладки слоя щебня, пропитанного битумом.

Уменьшить негативное воздействие влаги на фундамент можно путем создания дренажа. Это поможет улучшить отвод от здания избыточной влаги и обеспечить максимальную защиту фундамента.

Заключение

Срок службы любого здания зависит не только от используемой технологии и материалов, но и такого важного элемента, как отмостка. При условии, что она была построена по всем правилам, эта конструкция способна заметно увеличить период эксплуатации любого объекта. Для этого необходимо использовать правильно подобранные материалы. Стандартная технология изготовления отмостки из бетона своими руками не позволяет обеспечить максимальный уровень защиты фундамента, поэтому не помешает провести ее утепление. Это позволит уменьшить негативное воздействие со стороны почвы в зимний период, что поможет сохранить фундамент и здание в целом.

Отмостка вокруг дома своими руками

как сделать отмостку своими руками

Кроме этого, она используется в качестве удобного пешеходного прохода и декоративного оформления при благоустройстве прилегающей к дому территории. Использование при устройстве отмостки плотных или насыпных утеплителей позволяет защитить фундамент от воздействия низких температур и уменьшить потери тепла через ограждающие конструкции.

Достаточно простое устройство такого защитного покрытия решает одновременно несколько важных задач, связанных с защитой и благоустройством, не требуя больших финансовых вложений. При этом сделать его можно самостоятельно, не приглашая для этого специалистов-строителей.

Устройство отмостки вокруг дома делают сразу после завершения отделки наружных стен здания, но до начала отделки цокольной части. Это связано с необходимостью перекрыть компенсационный шов между стеной и покрытием дорожки от попадания дождевой воды за счет нависания над ним выступающей поверхности цоколя.

Для свайных, глубоких столбчатых и винтовых фундаментов наличие отмостки обязательным не является, но ее часто делают в качестве элемента благоустройства территории и как удобную пешеходную дорожку.

Конструкция отмостки

Защитное покрытие необходимо делать по всему периметру дома, поскольку необходимо обеспечить защиту всего фундаментного массива. Основные требования о том, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками, изложены в СНиП 2.02.01-83, где сказано, что на нормальных грунтах ее ширина должна быть не менее 600 мм, а на просадочных — не менее метра. В общем случае ширина покрытия должна выходить не менее чем на 200 мм за выступающий срез кровли. Максимальная ширина не регламентируется.

Твердое покрытие должно быть уложено на плотное основание толщиной не менее 15 см. Уклон отмостки от здания — не менее 0,03%, с превышением нижней бровки над планировочной отметкой более 5 см. Отвод ливневых вод должен осуществляться в ливневую канализацию или лотки.

Качественно выполненная утепленная отмостка должна состоять из трех основных слоев:

• поверхностного водонепроницаемого;
• подстилающего из гравия или смеси щебня с песком;
• утепляющего из пенополистирола.

В качестве дополнительного слоя может быть использован геотекстиль, который будет достаточно надежной гидроизоляцией от поднимающихся весной грунтовых вод, а так же предотвратит возможное прорастание сорных растений.

Материалы для покрытия верхнего слоя

Материалы, применяемые для верхнего слоя при устройстве отмостки, достаточно разнообразны и имеют свои отличительные особенности. Самым простым и недорогим является обыкновенная глина. С ее помощью можно создать достаточно надежный гидрозамок. Такая защита часто встречается в сельской местности. Однако современные застройщики уже давно отказались от столь примитивных материалов и используют более эффективные технологии.

Самый распространенный вариант то, как сделать отмостку, — устройство бетонного покрытия. Его можно просто и быстро смонтировать самостоятельно, не вкладывая больших финансовых средств. При этом бетон отличается высокой прочностью и долговечностью, а также допускает в дальнейшем его покрытие тротуарной плиткой для улучшения внешнего вида.

Отделка отмостки тротуарной плиткой производится на цементно-песчаную смесь или раствор. Чаще всего ее применяют для создания единого цветового ансамбля с отделкой здания или его декоративных элементов. Она также легко укладывается и достаточно долговечна.

Брусчатка может быть уложена на утрамбованную песчаную подушку. Она имеет красивый внешний вид, но дороже плитки и несколько сложнее в укладке. При использовании брусчатки необходимо обеспечить качественную заделку швов для полной герметизации верхнего слоя.

Устройство отмостки из природного камня выглядит очень красиво и прослужит без ремонта долгие годы. Однако высокая стоимость материала снижает возможность его широкого применения.

Асфальт из-за неприятного запаха в жаркую погоду используют редко. Кроме того, такой самодельный материал не отличается высокой прочностью, а покупка заводского обходится куда дороже устройства бетонной стяжки.

По внешнему периметру отмостки рекомендуется укладка керамических или асбестоцементных лотков для организованного отвода воды из зоны расположения здания. Так же очень важную роль играет правильно выполненная водосточная система.

Устройство бетонной отмостки своими руками

Для устройства защитного покрытия из бетона вам потребуются следующие материалы:

• цемент марки ПЦ400 или ПЦ500;
• речной или мытый песок;
• гравий или щебень фракции до 40 мм;
• плиты утеплителя из пенополистирола;
• доска и битум для ее обработки от гниения;
• арматурную сетку с ячейкой 100х100 мм;
• глина или геотекстиль.

Из инструмента и строительного инвентаря нужно приготовить:

• бетономешалку;
• виброплиту или ручную трамбовку;
• штыковую и совковую лопаты;
• широкую бадью для бетона;
• строительный уровень;
• штукатурное правило;
• мастерок каменщика;
• ножовку и молоток.

Работа начинается с разметки будущего покрытия. О ее размерах было сказано выше. После окончательной разметки на ширину дорожки верхний слой грунта должен быть снят на глубину 25-30 см, а дно утрамбовано.

Далее нужно расстелить по дну траншеи геотекстильное полотно или устроить гидрозамок толщиной 5-7 см из утрамбованной глины. На геотекстиль или глину насыпать слой песка 4-5 см и тоже утрамбовать. Песок нужен для того, чтобы острые края щебня не повредили целостность гидроизолирующего слоя.

Теперь из досок или другого листового материала нужно собрать и установить съемную опалубку по краю траншеи. Ее высота должна быть на 5 см выше планировочной отметки прилегающей территории. После этого следует засыпать и утрамбовать слой щебня с гравием толщиной 7-8 см и немного присыпать его песком. Этот слой песка нужен для того, чтобы при заливке бетонной смеси цементный раствор не уходил в пустоты, оставшиеся между камнями.

При устройстве бетонного покрытия необходимо предусмотреть устройство деформационных швов шириной 1-2 см. Они будут компенсировать тепловое расширение бетонного слоя в жаркую погоду и предупредят его возможный разрыв при сильном охлаждении. Для этого вдоль стены дома по всему периметру цоколя при помощи битума нужно приклеить слой рубероида или гидроизола толщиной 1-2 см. Вместо рулонных материалов можно использовать пористый жгут из вспененного полиэтилена.

Кроме этого, через каждые 2-3 метра, а так же на всех углах здания поперек отмостки, следует установить на ребро отрезки досок толщиной 2-3 см, которые после заливки бетона будут обеспечивать компенсацию возможных расширений.

Перед установкой древесину необходимо обработать битумным составом для защиты от влаги и гниения. Устанавливать поперечные компенсационные рейки нужно таким образом, чтобы их верхний край соответствовал будущей бетонной поверхности.

Марка бетона и его заливка в опалубку

Для увеличения прочности бетонного слоя его рекомендуется армировать металлической сеткой с размером ячейки 10х10 см. Если у вас есть старый пруток или проволока диаметром 5-8 мм, то можно использовать этот материал, однако все отдельные элементы должны быть связаны между собой.

После того, как опалубка установлена, арматурная сетка уложена, а насыпные слои утрамбованы, можно приступать к приготовлению бетонной смеси и ее заливке. Прочное и долговечное покрытие позволяет получить использование бетона марок М200-250.

Его можно купить готовым с доставкой на объект или изготовить самостоятельно, смешав в бетономешалке 1 часть цемента, 2,5 части песка и 4 части гравия. Вода в миксер заливается в последнюю очередь и добавляется постепенно, до получения однородной массы средней густоты.

Готовая бетонная смесь укладывается внутрь опалубки поверх арматурной сетки таким образом, чтобы ее край немного возвышался над уровнем земли, а в сторону здания был уклон отмостки не менее 3%, т.е. на 1 метр ширины должно быть 3 см повышения уровня.

Для уплотнения бетона рекомендуется применять вибратор, а при его отсутствии — использовать штыкование. Такая обработка необходима для того, чтобы вытеснить из раствора все пузырьки воздуха и максимально уплотнить смесь.

Выравнивание поверхности следует производить с помощью штукатурного правила и мастерка. Необходимо все время проверять наличие уклона, используя строительный уровень.

Получить более прочную поверхность можно посредством применением железнения. Для этого поверхность еще не схватившегося мокрого бетона нужно посыпать сухим цементом и, при помощи широкого шпателя, втереть его в раствор. Если такая отделка отмостки возле дома происходит за счет просеивания цемента через сито, то втирать его не придется, он и без этого распределиться равномерным слоем.

При жаркой и сухой погоде, залитый бетонный слой рекомендуется накрыть мокрой тканью и периодически поливать водой для обеспечения схватывания, а не высыхания материала. Время первоначального схватывания бетонной смеси составляет 72-96 часов. После этого на него уже можно встать, не повреждая поверхности.

Отмостка из тротуарной плитки

Поскольку покрытие из тротуарной плитки не отличается такой прочностью, как бетонный монолит, то основание под его укладку делается более плотным, имея в качестве нижней основы довольно толстый слой утрамбованной глины, а сверху цементно-песчаная смесь, на которую и укладывается плитка.

Глубина траншей под изготовление отмостки в этом случае копается глубже, чем для бетонной отмостки. Для того, чтобы засыпанные слои боли более устойчивы, требуется траншея глубиной 40-45 см.

На ее дно укладывается и трамбуется слой глины толщиной 20-30 см, который защитит основу от проникновения поднимающихся весной грунтовых вод. На глиняный слой по краю траншеи выставляется бордюр, верхний край которого не будет превышать уровня укладки плитки по краю отмостки.

После этого насыпается слой щебня или гравия толщиной 10-15 см и хорошо трамбуется. Верхний слой гравия должен быть примерно на уровне земли. На камень расстилается слой геотекстиля, в качестве защиты от прорастания сорных растений, а уже по нему, на слой цементно-песчаной смеси, укладывается тротуарная плитка.

Отмостка из брусчатки

Отличаясь от тротуарной плитки большей толщиной и лучшей устойчивостью, брусчатка может быть уложена просто на плотную подушку из песка. Для этого достаточно выкопать траншею глубиной 15 см, расстелить на дне геотекстиль, установить бордюр и засыпать слой песка, немного не доходящий до верха траншеи. После этого нужно произвести укладку брусчатки, при необходимости подсыпая песок.

Для обеспечения герметичности верхнего слоя все швы между камнями должны быть тщательно заделаны цементно-песчаной смесью или цементным раствором. Бордюр не должен выходить за верхний уровень покрытия.

Мягкая отмостка

К мягким видам покрытий относится отмостка из щебня и другие многослойные покрытия, имеющие в качестве верхнего слоя булыжник, гравий, гальку и другие насыпные материалы, под которыми находится слой глины или песка, покрытого полиэтиленовой пленкой. Это самый недорогой вид покрытия и делается он очень просто, но служит такая отмостка из щебня не более 5 лет. После этого необходимо решать вопрос защиты фундамента снова.

Очень важным моментом при устройстве мягкой конструкции — наличие уклона гидроизоляционного слоя из полиэтилена или глины. Это необходимо потому, что в данной системе вода удаляется не поверхностным покрытием, которое ее пропускает, а гидроизоляционным слоем.

Устройство утепленной системы

Утепленная отмостка защищает строительные конструкции фундамента от воздействий низких температур и значительно уменьшает потери тепла из здания. В качестве утеплителя должен использоваться материал достаточной плотности, прочности, гидрофобный и не подверженный гниению. Наилучшим образом этим условиям отвечают пенопласт и пенополистирол.

Процесс утепления состоит из трех этапов, которые входят в общий состав работ по устройству отмостки вокруг здания. Сначала на тонкую песчаную подушку или утрамбованную глину выстилается слой гидроизоляции в виде рубероида или гидроизола с заведением части материала на боковые стенки.

Потом утепляется вертикальная цокольная стена путем закрепления на ней листов тепловой изоляции. Во время вертикальной установки листов необходимо обеспечить соединение между ними в выступающий паз. В тех случаях, когда это невозможно, швы должны быть заделаны монтажной пеной.

Горизонтальный слой утеплителя укладывается на нижний слой основания из глины или песка. Для уменьшения расходов на покупку материалов, в качестве утеплителя можно использовать первый слой пенопласта, а на него уложить более прочный пенополистирол. При этом необходимо обеспечить, чтобы швы между отдельными листами не совпадали по вертикали.

Дальнейший порядок того, как правильно сделать отмостку, ничем не отличается от того, что было описано выше.

Существует мнение, что утепление такой конструкции можно обеспечить, засыпая в нее вместо щебня слой керамзита. Это мнение не совсем верно. В слое насыпного керамзита остаются воздушные зазоры, в которых через время скопится влага, а теплоизоляционные свойства такого слоя сильно снизятся. Если же использовать керамзитобетон, то необходимая толщина слоя будет очень большой и вся экономия пропадает.

Эксплуатация и ремонт отмостки

На поверхности бетонного покрытия со временем могут образоваться трещины или другие повреждения. Это происходит чаще всего в результате просадки грунта, неправильно подобранной ширине компенсационных швов, применению некачественных материалов и по другим причинам. Ремонт таких повреждений может быть выполнен с использованием смеси битумного праймера, асбеста и песка.

Первоначально трещина несколько расширяется и очищается при помощи водяной струю от мусора и грязи. Затем необходимо дать ей просохнуть и залить приготовленной смесью.

Слишком большие повреждения должны быть расширены до нужного размера, смочены водой и восстановлены путем заливки нового бетона. При необходимости объем повреждения армируется стальной проволокой или прутком. После твердения бетонной смеси восстановленные места необходимо обработать грунтовкой.

Отмостка вокруг дома своими руками

Отмостка своими руками – это возможно. Но нужна ли она? Если через несколько месяцев, после окончания строительства надо переместить бытовку на новую стройплощадку, то об устройстве отмостки можно не заботиться. Но если предстоит эксплуатировать здание долго, то отмостка необходима. По крайней мере, в той местности, где бывают дожди, хоть иногда.

Назначение отмостки

Главное назначение отмостки — защита фундамента от влаги. Влагостойкая защитная полоса отодвигает лужу от дома. Вода не так сильно затекает под строение. Это защищает фундамент от разрушительного воздействия влаги.
Отмостка отводит воду от фундамента
Отмостка выполняет несколько дополнительных функций. Она дает удобство прохода людей вдоль стены здания. Её ширины обычно достаточно для комфортного прохода одного человека. Часто на антиводную полосу возлагают функцию теплоизоляции. Для этого к этой полосе добавляют теплоизолирующий слой, часто из синтетического полимерного материала. Важна эстетическая функция отмостки, она придает облику здания архитектурную завершенность и привлекательность.

Требования к отмостке

Практику строительства в РФ регулируют СНиПы – Строительные Нормы и Правила. В качестве и нормативного документа по отмостке часто упоминают СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». Упоминание отмостки есть также в пункте 3.36 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий». Это раздел «Проезды, пешеходные дорожки и площадки».
Устройство отмостки вокруг дома

Важно: СНиП предписывает, что «отмостка должна плотно прилегать к цоколю», что угол ее наклона нужен от 1 до 10 градусов. Правила не регламентируют ширину защитной полосы. СНиП разрешает работать ручной трамбовкой, он содержит норму о прямолинейности отмостки с точностью 10 мм.

Дополнительно к Федеральным нормам регионы могут выпускать свои нормативные документы. Москва так и сделала, но, как и любые региональные нормативы, московские нормы укладываются в пределы, прописанные в федеральных правилах.

Виды отмостки

Все отмостки условно можно на разделить на два типа:

• Твердые. Это классические монолитные бетонные или асфальтовые ленты.
• Мягкие. Ленты, водоотталкивающий слой которых заглублен в грунт.

Твердые отмостки

Классическая бетонная водозащитная лента – это сэндвич из 4 слоев:

• нижний слой толщиной 100 мм – это песок,
• выше — 50 мм щебня,
• еще выше — металлическая дорожная сетка,
• на поверхности — 100 миллиметровый слой бетона марки М300.

Возможны менее ортодоксальные вариации. Например, бывает, что ленту устраивают не на песчаной, а на глиняной подушке. Такая отмостка чуть надежнее защищает фундамент от подтекания.

Иногда вместо дорожной сетки сваривают арматуру из стального прутка. Бывает, что верхний слой делают не бетонным, а асфальтовым. Вариантов много, и все можно реализовать «своими руками».

Мягкие отмостки

При их устройстве водоотведение идет не по жесткому бетону, по асфальту или по плитке, а по слою расположенной в толще грунта синтетической пленки. Пленочный слой укладывают на песчаную или глиняную подушку, Ее кладут на глубине 15-20 см от верхнего края фундамента. Пленка:

• заходит на боковую поверхность фундамента,
• устраивается с уклоном 5-10 градусов в сторону от фундамента.

Куски полиэтилена укладывают внахлест, стыки проклеивают или укрепляют скотчем. Поверх гидроизоляционного слоя кладут слой дренажного текстиля. Поверх этого сэндвича укладывают слой гальки, щебня или грунта. Бывает,кладут тротуарную плитку, которую укладывают с промежутками. Любители высеивают газонную траву в зазорах между плитками или даже вместо нее.

Заказ такой водозащиты у подрядчика требует пристального и постоянного контроля хода работ. Водоотталкивающий слой не виден под верхними слоями грунтового пирога. Стало быть, контроль качества после завершения работ (в отличие от классики) невозможен. Все дефекты проявятся уже при штатной эксплуатации. Поэтому многие предпочитают делать мягкую отмостку своими руками.

Делаем бетонную отмостку вокруг дома своими руками

Как практически сделать отмостку своими руками хорошо известно.

Технология изготовления классической монолитной бетонной ленты предполагает:

• устройство котлована,
• отсыпку песчано-щебеночной подушки,
• изготовление опалубки,
• укладку арматуры,
• заливку бетона.

Далее описана вся эта технологическая цепочка шаг за шагом.

Выбор толщины отмостки, рытье котлована

Толщина антиводной ленты, предназначенной для защиты фундамента одно- двух- этажного жилого дома, стоящего на супеси или суглинке, составляет 25-30 см. На слабых или пучнистых грунтах глубину целесообразно увеличить на 5-10 см.
Земляные работы по устройству отмостки
При определении размеров котлована следует учесть ширину отмостки. Большой популярностью пользуется метровая ширина. Метр ширины обеспечивает удобство хождения по отмостке, достаточную водозащиту неглубокого фундамента и эстетичность внешнего вида ленты. Важный принцип состоит в том, что вода с крыши должна падать на расстоянии 20-30 см от края бетонной полосы. Это означает, что метровая отмостка вполне годится для домов со свесом крыши 70 см и менее. Если же свес крыши составляет 100 см, то понадобится отмостка шириной 130 см.

Рытье котлована для такой водозащиты вокруг дома 6 х 6 м потребует земляных работ объемом в 6-7 кубических метров. Если лента делается на этапе строительства дома, то этот объем грунта легко распределяется по участку.

Устройство подушки

Технология устройства подушки предельно проста: насыпай, мочи, трамбуй. Пошаговая инструкция:

• Первым насыпают песчаный слой подушки. С учетом предстоящей трамбовки насыпают песок на высоту чуть большую, чем запланированная толщина слоя.
• Насыпанный слой тщательно проливают водой. Песчинки при этом слегка проскальзывают, песок уплотняется.
• После проливки песок трамбуют. Применяют ручную трамбовку или электро-вибрационную.
• После песка насыпают щебень. Некоторые специалисты рекомендуют перемешать щебень с тридцатью процентами песка для заполнения промежутков между камешками.
• Слой щебня (или щебня с песком) также тщательно проливают.
• В заключение утрамбовывают и выравнивают всю подушку.

Уложенная подушка должна иметь твердую, почти каменную поверхность.
Формирование подушки из щебня

Бетон для отмостки

Используют бетон марки М300. Это одна из самых распространенных марок бетона. Часто его удается без труда купить на специализированном бетонном заводе. Многие домовладельцы (не имея в сарае бетономешалки) поступают именно так. Особенно в том случае, когда речь идет об устройстве ленты вокруг уже построенного дома. Если же защиту делают на этапе строительства дома, сразу после того, как закончат фундамент, строителям обычно легко удается смешать нужные пару кубов бетона прямо на стройплощадке.

Бетонирование монолитной отмостки

Для того чтобы забетонировать монолитную ленту, необходимо изготовить опалубку и уложить арматуру. Опалубку обычно делают из досок, сколоченных гвоздями. В качестве арматурного каркаса часто применяют металлическую дорожную сетку. Вырезанные по размеру куски сетки укладывают на щебеночно-песчаную подушку с нахлестом. Иногда прихватывает сваркой.
Армирование отмостки перед заливкой
В подготовленную опалубку заливают бетон. Залитый бетон трамбуют для уплотнения. При этом не забывают обеспечить уклон в 5 градусов в направлении от стены.

После окончательного затвердевания бетона опалубку снимают, окружающий грунт разравнивают, торжественно перерезают ленточку и проходят к накрытому столу, чтобы отметить успешную сдачу законченного объекта.

Устройство утепленной отмостки

А зачем утеплять отмостку? Причем здесь тепло, если речь идет о влаге?

Тепло и влага связаны, и связаны очень сложно. Чтобы рассчитать температуро-водный баланс сооружения необходимо учесть множество факторов. Если фундамент заложен ниже глубины промерзания грунта – это один вариант расчета, если фундамент низкого залегания, но не ниже глубины промерзания грунта – другой вариант, если есть цокольный этаж – третий, если есть подвал – четвертый. И так до бесконечности.
Землянные работы по строительству утепленной отмостки
Утепляя ленту, люди исходят из интуитивного представления о том, что всякое утепление в наших холодных краях – благо. И утепляют. Керамзитом, минеральной ватой, пенопластом, поролоном.

Если сравнивать варианты, то выигрышнее других выглядит экструдированный пенополистирол. Он не впитывает влагу, поэтому его теплотехнические характеристики сохраняются зимой и летом. Пенопласт и керамзит – пористые материалы и стабильностью свойств не отличаются.
Продолжение отмостки.
Традиционно считается, что утепление отмостки особенно рекомендуется при строительстве на пучнистых грунтах.

Практический процесс устройства утепленных отмостки отличается от классического варианта одной технологической операцией. Ее следует выполнить после устройства подушки и перед укладкой арматуры. Дополнительный теплоизолирующий слой укладывается на подушку, а поверх него кладут арматуру. Это – единственное отличие.

Отмостка из щебня

Защита фундамента, сделанная из щебня – это одна из разновидностей мягкой отмостки.

Пошаговое описание изготовления отсыпки из щебня предполагает:

• выкопать котлована,
• отсыпать песчаную подушку,
• уложить щебень,
• утрамбовать покрытие.

Поскольку в пространство между камешками щебенки залетает земельная пыль, и туда самосевом попадают растения, то отмостки из щебня имеют ограниченный срок службы. В условиях средней полосы России щебеночная защита от воды приходит в негодность через семь лет.

По сути дела, галечная или щебеночная отмостка своими руками вокруг дома — это временный вариант, который делать проще, чем капитальную бетонную. При этом в качестве водоотталкивающего слоя используют рубероид. Его укладывают внахлест, а швы промазывают битумом. Использование таких бюджетных материалов позволяет снизить затраты на отмостку.

Отмостка из плитки или брусчатки

Такая конструкция – это один из вариантов твердой отмостки.

Какую плитку использовать

Часто используют тротуарную плитку. Плитку или брусчатку укладывают в качестве декоративного покрытия поверх монолитного бетона. Плитку и брусчатку редко используют в одной конструкции из-за разницы в толщине: плитка имеет тарированную толщину, а размер камней брусчатки варьируется.

Укладка плитки

Технологическая цепочка в случае использования плитки или брусчатки отличается от технологической цепочки бетонного монолита одним пунктом, который добавляется в самый конец процесса.
Устройство отмостки из тротуарной плитки

Этот дополнительный шаг состоит в том, что поверх бетона укладывают плитку. Конструкция играет цветом и выглядит нарядно. Такие ленточки часто отделывают бордюрными камнями.

Ремонт отмостки

Ремонт бывает плановый и внеплановый. Внеплановые ремонты связанны с серьезными повреждениями ленты из-за проседания грунта под зданием, серьезных трещин, разрушения водозащитного слоя. Устранение таких повреждений требует профессиональной экспертизы их причин и возможных последствий. В таких случаях целесообразно привлечь профессионалов.
Убираем трещину с помощью герметика
А вот плановые и профилактические ремонты вполне можно сделать своими руками. Навыки, приобретенные при устройстве отмостки, вполне достаточны для небольших ремонтов. Забетонировать щербинки, закрепить расшатавшуюся тротуарную плитку вполне возможно без профессиональной подготовки.

Элемент конструкции, которому следует уделять постоянное внимание – это стык между фундаментом и торцом отмостки. Этот стык имеет тенденцию то и дело расходиться из-за периодических температурных деформаций. Ежегодно, перед началом сезона осенних дождей, необходимо провести ревизию этого стыка и компенсировать расхождение частей конструкции цементным раствором или герметиком.

Ошибки при создании отмостки

Типичные ошибки при устройстве отмостки вокруг дома обычно связаны с нерадивостью работников. Если хозяин делает отмостку своими руками, он обычно выполняет все как положено. Во всяком случае, типичных грубых ошибок, таких как укладка бетона непосредственно на землю, или разрывы периметра ленты, хозяева своей отмостки допускают крайне редко.

Самая типичная ошибка при устройстве отмостки своими руками – это неумышленное применение некачественных материалов. Фактически это рекламация поставщику. Часто бывает, что ее некому предъявить. Уж если что-то случилось с отмосткой, сделанной своими руками, то это, как правило, связано с проблемами конструкции дома в целом: с проседанием почвы, с подтоплением, со сползанием по склону. В этих (довольно редких) случаях целесообразно привлечь профессионалов.

Дренажная система

Дренажная система – это ближайший «смежник» отмостки. Она тоже работает на защиту строения от влаги, она отводит лишнюю воду за пределы участка. Трубы дренажной системы укладывают в траншеях ниже уровня отмостки. При этом обеспечивают непрерывный отрицательный уклон с понижением в сторону точки ухода воды с участка.

В особенно сложных случаях устройство дренажной системы можно поручить надежному подрядчику. Официально дренажная система требует проектирования, экспертизы и расчетов. Устройство дренажной системы — это комплексная гидротехническая задача, которую не всегда удается решить «на пальцах».

Видеоинструкция — как сделать отмостку своими руками

Заключение

Отмостка – это важный элемент дома, который служит для гидроизоляции фундамента, а также для теплоизоляции, обеспечения прохода людей и для украшения дома.

Отмостки бывают:

• твердые –с поверхностью из бетона, асфальта или плитки;
• мягкие – с поверхностью из щебня, гальки или газона.

Необходимо знание основ технологии. Тогда реально может быть устроена отмостка своими руками.

Отмостка вокруг дома своими руками: как сделать правильно?

Отмостка вокруг дома: как правильно сделать

Затраты на обустройство отмостки существенно меньше, чем затраты на создание фундамента, при этом сделать ее существенно проще. Тем не менее, именно этот элемент конструкции позволяет обеспечить длительный срок эксплуатации всего здания в целом.

Сама отмостка представляет собой полосу водонепроницаемого покрытия, опоясывающую дом по периметру. Чаще всего она сделана из бетона или асфальтового покрытия, которое изолирует фундамент и грунт вокруг него от влаги. Такая защита избавляет фундамент от морозного пучения, а значит, и возникновения трещин, которые могут привести к разрушению дома. В летний период времени влага также может доставить неприятности, поскольку при плохой гидроизоляция фундамента она попадает внутрь помещения цокольного этажа – в этом случае повышенная влажность провоцирует появление плесени.

Не стоит забывать и о декоративных качествах отмостки, которая может стать настоящим украшением дома либо заменить с собой дорожку около него.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома

При ее создании необходимо учитывать целый перечень разнообразных требований. Поэтому такие работы лучше довериться профессионалам.

Требования к отмостке

При проведении строительных работ необходимо учитывать требования следующих нормативных документов:

• СНиП 2.02.01 83 – он регулирует общие моменты устройство основания любого дома, в частности, здесь можно найти информацию по подбору гмдроизолирующего материла в зависимости от характеристик грунта.
• СНиП III-10-75 – этот документ регулирует уклон и особенности примыкания к зданию, требования к бетону, наружной кромке и пр.
• СНиП 3.04.01-87 и СНиП III-10-7 – описание процесса подготовки основания под водонепроницаемую полосу.

Используемые материалы

Устройство отмостки представляет собой многослойный пирог из геотекстиля, песка, щебня и материалов верхней части отмостки – выбор зависит от особенности грунта. Если конструкцию необходимо утеплить, то по слой из гравия или песочно-щебневой смеси укладывается слой из пенополистирола.

Наклон отмостки

Прежде чем заливать бетон, стоит ознакомиться с требованиями СНиП III-10-75 – уклон поверхности для беспрепятственного стекания воды составляет от 1 до 10%. При этом превышение нижней бровки над планировочной отметкой должно составлять 5 см. Для организации отвода ливневых вод необходимо обустроить канализацию либо лотки.

Необходимо ли утепление отмостки?

Утепление обуславливается наличием одной из двух причин:

1. Мелкозаглубленный фундамент.
2. Наличие цокольного этажа, который отапливается в зимний период.

Если для обустройства дома выполнен глубокозаглубленный фундамент и при этом доме отсутствует цоколь, то в укладке теплоизолирующих материалов нет смысла.

Какие бывают отмостки

Для обустройства водонепроницаемой полосы можно использовать самые разные материалы, каждый из которых обладает рядом преимуществ:

Глина

Такой вариант на данный момент является устаревшим и встречается в основном в старых домах. Несмотря на свою архаичность он вполне функционален, и его можно применить даже в современном доме. Глина пластична, огнеупорна, что самое главное, водонепроницаемостью, поэтому является природным гидроизолятором. К примеру, в природе артезианские слои под землёй чаще всего заключаются между слоями глиной. Что ещё важно для обустройства части фундамента – на глине определённой чистоты не растёт никакая растительность.

Для выполнения отмостки из этого материала необходимо избавиться от однородного слоя почвы по периметру фундамента. После чего в образовавшуюся яму утрамбовывают глину, верхняя часть глиняной насыпи утрамбовывается с уклоном к внешней кромке. Для укрепления верхнего слоя необходимо армировать его с помощью щебня или гравия – достаточно впечатать камни в верхний слой, что в свою очередь образует красивое композитное покрытие. Комбинация глины со щебнем позволяет получить необходимую жесткость, что предотвращает размывание покрытия водой. Сама вода сквозь такую смесь не просачивается.

Стоит отметить, что такая водонепроницаемая полоса не потрескается и при необходимости ее можно без проблем отремонтировать. Срок эксплуатации такой конструкции превышает десятки лет, впрочем, если климат отличается сильными дождями, то глина неизбежно начинает вымываться.

Бетон

Что касается бетона, то это наиболее распространенный материал для отмостки дома, что обусловлено целым набором преимуществ:

• Высокая мехпрочность, правда, это справедливо только если смесь правильно приготовлена;
• Бетон непроницаем для воды, особенно если его обработать гидрофобным покрытием;
• Срок службы превышает 25 лет;
• Укладку можно сделать своими силами, не прибегая к услугам специалистов и строительной техники;
• В качестве декора можно использовать гравий и природные камни, что делает поверхность водонепроницаемой полосы эффектной частью дизайна фасада.

К числу недостатков бетона можно отнести следующее:

• Невысокая механическая прочность, тогда как армирование существенно повышает стоимость конструкции;
• Бетонная поверхность непрезентабельна;
• Толщина материала должна быть не менее 5-10 см, а уклон – в пределах 3-10 градусов, ширину полосы делают как минимум 60 см, но на 20-30 см больше чем отвес карниза крыши.

Асфальт/асфальтобетон

Асфальтобетон популярен для коммерческих и промышленных объектов. По сравнению с тем же бетоном от отличается большей пластичностью, что снижает вероятность появления трещин. Тем более что для обеспечения гидроизоляции достаточно слоя в 3-4 см, при этом срок его службы превышает 10 лет. Ограничение использования асфальта для промышленных зданий обусловлено испарениями, которые выделяет битум при нагреве под лучами солнца, также для укладки асфальта потребуется спецтехника.

Брусчатка/тротуарная плитка

Этот вариант применяется для частных домов и отличается декоративностью. Помимо внешней привлекательности стоит отметить длительный срок эксплуатации в пределах 20 лет, сопротивляемость низким температурам, при этом брусчатка или плитка во влажном состоянии не такие скользкие как виброплитка, бетон или асфальт. Экологичное покрытие способно заменить собой дорожку вокруг дома.

Ещё одна причина, по которой брусчатка используется в частных домах, это возможность уложить ее быстро и без строительной техники. Впрочем, широкому распространению такой отмостки препятствует ее высокая стоимость. Бетон существенно дешевле, что чаще всего является основным критерием выбора покрытия.

Также стоит отметить, что при укладке брусчатки необходимо позаботиться о хорошем дренаже, в противном случае поверхность ленты вспучит после первой же зимы. Для этого необходимо обустроить систему дренажа или утеплить фундамент.

Мягкие отмостки

Так называемые мягкие отмостки пригодны для климата с резкой сменой температурных условий при смене сезонов. Устройство ее несложно, что обусловило частое применение такого варианта на даче – на слой песка со слоем геотекстиля в углубление укладывается дренажная труба, вся конструкция засыпается щебнем практически до уровня бордюрного ограждения.

В этом случае вода, проникающая сквозь щебень, удаляется от фундамента через дренажную трубу, а водонепроницаемый слой не позволяет жидкости просачиваться в грунт. Срок эксплуатации такой системы обусловлен сроком службы ПВХ мембраны, который составляет не менее 60 лет.

При устройстве мягкой отмостки не обязательно делать уклон, поскольку отвод воды обеспечивается не за счёт наклона плоскости. В верхней части такой конструкции можно сделать пешеходную зону или даже уложить георешетку с газоном. Существенным недостатком такой конструкции является загрязнение щебня, на котором появляется нежелательная растительность.

Как сделать отмостку вокруг дома?

Выбирая материал, необходимо оценивать как стоимость всей конструкции, так и необходимость использования строительной техники – тот же асфальт практичен, но требует применения спецтехники, тогда как бетон со щебенкой вполне можно уложить своими руками.

Прежде чем приступать к реализации проекта, необходимо ознакомиться с основными ошибками, которые совершают новички:

Размеры и расположение

Ширина полосы гидроизоляции должна быть такой, чтобы падающие с кровли капли дождя не попадали в грунт. То есть ее необходимо сделать как минимум на 20 см шире, чем кровля. Согласно МГСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002 рекомендуемая ширина полосы составляет 0,8-1,2 м. Если геологические условия сложные, например, присутствуют грунты с карстами, то рекомендуемая ширина увеличивается до 1,5-3 м.

Застоявшаяся вода

Вода не должна застаиваться на самой отмостке, как и образовывать лужи рядом с ней – наклон поверхности должен соответствовать нормам, если почва глинистая, необходимо позаботиться об обустройстве водоотвода. Для этого используются дренажные лотки, проще всего обустроить его с помощью пластиковых коробов, прикрытых металлическими решетками. Если коробов нет, можно уложить распиленные вдоль трубы.

Появление трещин на слое бетона

Это говорит об ошибках в составлении бетонной смеси. Идеальные пропорции составляются следующим образом: на 332 кг цемента марки M40 необходимо истратить 1080 кг щебня, 750 кг песка и 215 л воды. Из перечисленного количеств материалов получится 1 кубический метр раствора.

Отсутствие утепления отмостки на пучинистых грунтах

Если на участке присутствует суглинки, супеси или глинистые грунты, то морозное пучение неизбежно.

Попытка сэкономить на гидроизоляции при обустройстве мягкой отмостки

🏠 как сделать своими руками правильно

Долговечность и безопасность любого здания во многом зависит от прочности его основания. Фундамент легко разрушается под действием повышенной влажности почвы, резких перепадов температур и других агрессивных факторов среды. Предотвратить это позволит обустройство отмостки. Изготавливать ее нужно еще на этапе строительства.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Проще и быстрее доверить работу профессионалам. Но человек, имеющий минимальные навыки строительных работ, сможет выполнить отмостку вокруг дома своими руками. Для этого достаточно помнить технологию процесса и соблюдать несколько советов специалистов.

Какое назначение и функции у отмостки?

Отмостка представляет собой прочную или насыпную ленту, расположенную по периметру всего здания. Основная ее функция – защита фундамента от агрессивных условий среды. Конструкция выполняется наклонной. Это позволяет отводить от фасада постройки дождевые и талые воды.

Специалисты дают еще несколько ответов на вопрос, для чего нужна отмостка помимо защиты. Она также позволяет стабилизировать почву вокруг строения. Благодаря этому грунт не размывается и меньше проседает с течением времени.

Отмостка вокруг дома также обеспечивает сохранность подвального помещения. Она защищает его от промерзания и влаги. Наличие подобной конструкции уменьшает теплопотери из подвала, а потому сокращаются расходы на отопление здания.

В дополнение ко всему отмостка может стать полноценным элементом ландшафтного дизайна. Ее отделывают плиткой, засыпают цветным гравием, декорируют вазонами с цветами и прочее. Она позволит воплотить любые задумки дизайнера.

Лента выполняется достаточно широкой. Ее можно использовать в качестве дорожки, идущей вокруг дома. Она нередко становится началом полноценной зоны отдыха.

Нормативы и технические требования к отмостке

Официальных нормативных документов, регламентирующих требования к отмостке в нашей стране не существует. В некоторых бумагах упоминается лишь о необходимости ее обустройства, углах уклона и некоторые другие данные. Но накопленный годами российский и европейский опыт возведения домов позволяет определить ряд требований, предъявляемых к подобной конструкции:

1. Параметры отмостки дома выбираются, исходя из типа грунта. Для песчаной почвы ширина ленты должны быть в районе 70 см, а для глинистой – 100 см. На просадочном грунте первого типа этот параметр должен составлять не менее 1,5 метров, а второго типа – 2 метров.

2. Если при строительстве здания выкапывался котлован, то конструкции должна выходить за его границы на 40 см.

3. Угол наклона ленты выбирается из диапазона от 92 до 94 градусов от фасада здания.

Если не организована система водостоков, то отмостка по ширине должна превосходить проекции боковых свесов крыши на 20 см и более. Это требование носит чисто рекомендательный характер.

Какие виды отмостки бывают?

Особое внимание уделяют материалу, из которого будет изготавливаться конструкция. Исходя из этого параметра, выделяют три основных типа отмостки. Подробнее об этом рассказано в видеоролике.

Жесткая

Жесткая отмостка дома представляет собой монолитную ленту, выполненную из бетона или асфальтобетона с обязательным армированием. Технология ее изготовления аналогична методике укладки дорожек. Бетон – прочный и долговечный материал. При наличии минимальных навыков и знаний изготовить и залить его можно своими руками.

При многоэтажном строительстве чаще используется асфальтобетонная лента. Выполнить ее без специального оборудования не получится. Асфальт сложно поддается трамбовке, а потому понадобится специальный каток. Кроме того, во время заливки его придется нагревать до 120 градусов, что в условиях ИЖС проблематично. А потому для частных домов проще и быстрее делать отмостку из бетона.

Полужесткая

К полужесткому типу относят конструкции из клинкерной плитки. Она укладывается на цементный раствор. Лента отлично справляется со своими функциями и имеет отличные декоративные свойства. Единственным недостатком плитки становится ее высокая цена.

В последнее время набирает популярность укладка тротуарной плитки на ленту. Этот материал строит дешевле клинкерного аналога, но имеет не менее привлекательный внешний вид. Он характеризуется простотой монтажа и долгим сроком службы.

Мягкая

Мягкая отмостка используется уже много десятков лет. Она состоит из утрамбованной глины, которая сверху засыпается слоем щебня мелкой фракции или гальки. Этот вариант считается самым бюджетным.

В жилом строительстве его сегодня применяют редко. Он больше подойдет для возведения небольшого летнего дачного дома, сарая и подобных строений. Главными недостатками такой технологии стали сложность проведения работ, невозможность ходить по такой ленте, а также высокая вероятность появления сорной травы вокруг дома.

В последнее время набирает популярность использование мембран для организации защиты фундамента. Материал представляет собой пленку, изготовленную из полимеров. Он закладывается в траншею глубиной около 30 см. Поверх нее укладывается геотекстиль. На него слой песка и щебня, а далее –плодородный грунт, на котором впоследствии разводится газон. Такой тип отмостки возле дома часто называют скрытым.

Использование мембраны позволяет создать эффектный ландшафтный дизайн. Но по такому покрытию нельзя будет ходить. Этот недостаток устраняется путем организации дополнительной дорожки неподалеку.

Необходимая толщина отмостки

Параметры ленты из клинкерной или тротуарной плитки определяются характеристиками самого материала. Наибольшую сложность представляет определение необходимой толщины бетонной конструкции. Причем высчитать нужно именно максимально возможное значение параметра. По общепринятым правилам толщина не может быть менее 7 см, а вот верхний предел и нужно определить.

Вначале выбирается нужная ширина ленты и ее уклон. Для простоты понимания на бумаге рисуется схема отмостки. По правилам математики определяется длина цоколя.

Пошагово делаем отмостку дома своими руками

Самым популярным в частном строительстве остается покрытие из бетона. Процесс его изготовления не сложен, а потому справиться с задачей сможет каждый. Достаточно помнить основные рекомендации специалистов. О процессе возведения ленты рассказано в видеоролике.

Земляные работы

Перед тем как начинать делать отмостку, нужно расчистить территорию вокруг дома и провести земляные работы. Вначале по периметру здания выкапывают траншею. Ее параметры должны соответствовать выбранным размерам ленты. Для удобства предварительно создают на земле разметку при помощи клиньев и натянутой между ними веревки.

Снятый грунт рекомендуется сразу же убирать с территории строительства, так как он будет мешать проведению дальнейших работ.

Дно траншей очищается от корней растений и мусора. Оно тщательно утрамбовывается. Формируется уклон под необходимым углом. Особое внимание при трамбовке уделяется месту примыкания будущей отмостки к стене. Толщина плотного грунта в этой зоне должна быть не менее 10 см.

Подготовка подушки и опалубки

Следующим шагом при изготовлении отмостки вокруг дома своими руками становится монтаж опалубки и укладка песчаной подушки. Все работы делятся на несколько ключевых этапов.

Некоторые мастера предпочитают застилать песок гидроизоляционной пленкой. Такая операция не является обязательной, так как бетон сам по себе не пропускает воду. Но если конструкция даст трещину, то пленка послужит дополнительной защитой фундамента. Кроме того, гидроизоляция предотвратит быструю потерю влаги из бетона во время его застывания, что положительно скажется на прочности готового покрытия.

На слабых грунтах рекомендовано создание дополнительной подушки из щебня средней фракции. Он укладывается на дно траншеи, тщательно трамбуется. На него засыпается слой щебня мелкой фракции и только потом песок.

Нужно ли армирование для отмостки?

Ответ на этот вопрос зависит от типа почвы, на котором стоит здание. Если она достаточно твердая и каменистая, то от армирования можно отказаться. Для легких грунтов такая процедура становится обязательной. Арматура придаст конструкции дополнительную прочность.

Для армирования используют специальную сетку с размером ячеек 10х10 см. Ее достаточно уложить внутрь опалубки, оперев на подставки из кирпича. Соседние полосы укладывают с нахлестом на одну или более ячеек и связывают проволокой.

Изготовить сетку можно и самостоятельно. Для этого используются прутки диаметром 4 миллиметра. Они укладывают в три или четыре ряда по ширине опалубки. Их соединяют продольным прутками, которые располагают на расстоянии 50-100 см друг от друга. Крепление осуществляют стальной проволокой.

Подготовка и заливка раствора

Следующим этапом становится изготовление бетона. Чтобы сделать отмостку вокруг дома своими руками, важно правильно рассчитать необходимо количество компонентов раствора. Понадобятся песок, щебень, цемент и чистая вода. Все составляющие должны быть качественными, а потому приобретать их нужно только у проверенных продавцов.

Важным становится вопрос о том, как правильно выбрать марку бетона для отмостки. Ответ зависит от параметров будущей ленты. Важно приготовить раствор марки не ниже М200. Соответственно для него выбирают цемент М400 и выше.

Для приготовления бетона смешивают:

1. 1 часть цемента.

2. 4 части щебня.

3. 3 части мелкого речного песка.

Проще всего замешивать состав в бетономешалке. Если ее нет, придется делать все своими руками. Компоненты высыпаются в строительную емкость и тщательно смешиваются. Из них формируется горка. В центр вливается вода. Ее объем должен быть примерно равен половине объема цемента.

Смесь оставляется на несколько минут, чтобы жидкость успела пропитать сухие компоненты. После раствор тщательно вымешивается. Готовый раствор должен иметь консистенцию, схожую с густой сметаной.

Облегчить и ускорить строительство поможет приобретение уже готового бетона нужной марки. Его доставят прямо на участок в специальном автобетоносмесителе и сразу же зальют в опалубку.

Заливка вручную требует оперативности. Необходимо как можно быстрее распределить смесь по всей опалубке. Поверхность тщательно разравнивается правилом. Рекомендуется также пройтись по залитому раствору глубинным вибратором. Он поможет избавиться от пузырьков воздуха, что повысит прочность конструкции.

Чтобы сделать отмостку более прочной проводят железнение бетона. Для этого сверху на залитый раствор насыпают сухой цемент тонким слоем. После поверхность разравнивается мастерком.

Все работы по заливке бетона проводят в один день. В противном случае конструкция будет просыхать неравномерно, что негативно скажется на ее прочностных характеристиках. В результате должна получиться монолитная лента без трещин, углублений и прочих дефектов.

Сколько ждать высыхания?

Основные работы по изготовлению отмостки своими руками завершены. Теперь остается дождаться полного высыхания бетона. Точный срок определяется толщиной ленты. В среднем для набора прочности конструкции высотой 10 см требуется около 5 суток.

На время высыхания влияют и погодные условия. Если на улице слишком жарко, раствор начнет интенсивно терять влагу. Это отрицательно сказывается на прочности бетона. Чтобы избежать негативных последствий ленту накрывают тканью и дважды в день поливают водой.

В дождливую погоду придется защищать бетон от излишней влаги. Для этого конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой. Специалисты советуют приступать к отделочным работам спустя минимум неделю после заливки бетона.

Декорирование отмостки

У некоторых хозяев возникает желание сделать отмостку вокруг дома частью ландшафтного дизайна. Для этого ее можно задекорировать. Существует несколько основных вариантов.

В качестве дополнительных элементов декора используют вазоны с цветами или садовые фигурки. С их помощью удастся создать эффектную композицию.

Возможные ошибки при изготовлении отмостки

Если соблюдать все правила и рекомендации специалистов, то сделать отмостку вокруг дома не составит труда своими руками. Однако неопытные мастера иногда совершают ошибки.

Главной из них становится неправильный выбор ширины ленты. Если она окажется слишком узкой, то в ее обустройстве просто не будет смысла. Она не сможет надежно защитить фундамент. Поэтому конструкция должна иметь ширину не менее 70 см.

Другой важно ошибкой становится отсутствие уклона. Если конструкция имеет ровную поверхность, то вода с нее стекать не будет. Она начнет застаиваться, проникать в щели и в конечном итоге все равно окажется на фундаменте.

В процессе работ важно следить за правильностью приготовления бетонного раствора. Если точный его рецепт не будет выдержан, материал окажется непрочным и быстро начнет разрушаться. Мастеру, сомневающемуся в своих возможностях, лучше приобрести готовый бетон.

Уход за основанием и ремонт

Бетонное покрытие, изготовленное своими руками, не требует особого ухода. Достаточно раз в год проводить ее тщательный осмотр и устранение всех дефектов. Ремонтные работы понадобятся в следующих случаях:

1. Появление мелких трещин. Их легко затереть цементным раствором. Для его приготовления цемент и воду смешивают в равных количествах.

2. Появление крупных щелей. Вначале их расширяют еще больше. Видимые части арматуры обрабатывают антикоррозионным составом. Затем щель заливают специальной ремонтной смесью, состоящей из цемента и полимерных присадок.

3. Лента крошится. Проводят зачистку конструкции по всему периметру. Заливают слой стяжки из цемента, смешанного с песком.

Перед началом любых ремонтных работ ленту очищают от пыли и загрязнения. Специалисты советуют также обрабатывать бетон специализированными силерами. Это глубокопроникающая грунтовка, повышающая прочность материала и его сопротивляемость агрессивным условиям среды.

Видео о самостоятельном строительстве отмостки

Перед тем как делать отмостку вокруг дома, важно детально изучить процесс, понять его технологию. Поможет в этом небольшой обучающий видеоролик.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома и гаража

После постройки дома наступает этап, на котором с удовольствием осматриваешь свои владения. Однако пока у здания нет отмостки, о длительной эксплуатации мечтать рано. Некоторые считают этот этап строительства лишним, но это ошибочное мнение. Стоит узнать, как правильно сделать отмостку вокруг дома, чтобы ваш дом радовал вас как можно дольше.

101 способ сэкономить дома

Имея несколько подсказок здравого смысла и несколько не столь очевидных предложений, есть много способов сэкономить приличную сумму в доме.Вот более сотни способов начать экономить от нескольких центов до тысяч долларов уже сегодня. (См. Также: 12 способов спастись)

1. Делайте покупки в нужное время года

Пора покупать товары по самым низким ценам. Подумайте о мебели в январе / феврале, барбекю осенью и праздничном декоре после Рождества. Просмотрите календарь покупок Wise Bread, чтобы найти лучшее время для покупок (и следите за нашей ежемесячной функцией «Что покупать», которая работает примерно в первое число каждого месяца).

2. Пересмотр арендной платы или рефинансирование ипотеки

Попробуйте договориться о более низкой арендной плате в следующий раз, когда ваш договор будет продлен. Для домовладельцев рассмотрите возможность рефинансирования ипотечного кредита, если вы можете сэкономить пару процентных пунктов на своей процентной ставке.

3. Доставка воскресной газеты

Воскресные газеты полны купонов. Сумма экономии, полученная от использования этих продуктовых и розничных купонов, намного превысит стоимость бумаги.

4. Получение запасной сдачи

Держите банку для сбора мелочи.Не забудьте также проверить старые ящики для мусора и диван на предмет монет. Каждые несколько месяцев вы можете сбрасывать сдачу в автомат Coinstar в вашем супермаркете, чтобы использовать ее для покупки продуктов. Вы не будете платить комиссию, если конвертируете свои монеты в различные подарочные карты, включая подарочные карты Amazon, где вы можете воспользоваться преимуществами Prime и Subscribe and Save.

5. Перейти на тканевые салфетки

Вы можете получить достаточно подходящие для повседневного использования и при этом гораздо более качественные, чем бумажные, салфетки из хлопка для стола на Amazon и в других местах, различных цветов и узоров, за пару долларов, а иногда и дешевле.Поскольку это хлопок, а не лен, просто постирайте и сложите, глажка не требуется!

6. Предметы домашнего обихода в долларовом магазине

Узнайте о местных долларовых магазинах. Покупка скрепок для дома, таких как скотч, оберточная бумага, мыло и другие предметы, сэкономит вам массу денег в продуктовом магазине или аптеке. (См. Также: Вещи, которые следует купить в долларовом магазине)

7. Расслабьтесь и получите меньше

Вместо того, чтобы платить за отдых, найдите другие более дешевые способы расслабиться. Попробуйте медитацию, чтение, дневной сон или доступное хобби вместо старых привычек, которые стоят дороже, например, покупок в Интернете или смешивания дорогих коктейлей.

8. Выращивайте травы

Травы можно легко выращивать в помещении на небольшом подоконнике или на открытом воздухе в горшках или садах. Они помогут вам сэкономить на покупке дорогих банок с приправами в продуктовом магазине, будут более свежими на вкус, их легко сушить и хранить.

9. Просмотр купонов как денег

Когда вы поймете, что купон на 10 долларов на то, что вам нужно, это то же самое, что кто-то дает вам 10 долларов наличными в счет вашей покупки, вы начнете видеть ценность купонов и сбережений совершенно по-новому.

10. Закройте двери шкафа

Помогите снизить затраты на электроэнергию, закрыв дверцы шкафа, чтобы не нагревать и охлаждать пространство шкафа без необходимости.

11. Оплачивайте счета онлайн

Это не только сэкономит вам штампы и чеки, но и множество напоминаний по электронной почте и простота оплаты онлайн помогут вам никогда не пропустить счет и оплачивать просрочку платежа. (См. Также: Как избежать просроченных платежей)

12. Используйте еженедельные проспекты супермаркетов

Не выбрасывайте еженедельный проспект продуктового магазина.Внимательно рассмотрите их и спланируйте стратегически совершать покупки по многочисленным сделкам, которые у них есть, или запастись товарами со скидкой, когда возникают выгодные сделки.

13. Развлекитесь за бранчем вместо ужина

Бранчи часто дешевле приготовить, чем ужин для гостей (вспомните французские тосты по сравнению с дорогими стейками). Вы также сэкономите на алкоголе, так как люди будут меньше пить столько же.

14. Составьте семейный бюджет

Пора сесть и составить бюджет, чтобы избавиться от лишнего жира, посмотреть, где ваши скрытые расходы, и посмотреть, куда уходят ваши доллары.Вы можете научиться составлять бюджет в кратчайшие сроки или настроить тот, который у вас есть.

15. Сделайте свое собственное дешевое настенное искусство

Доступный декор стен всегда у вас под рукой, когда вы превращаете некоторые из ваших любимых фотографий в холодный черно-белый коллаж, обрамляете красивые лоскутки ткани, используете рисунки вашего ребенка или рисуете свои собственные сцены. (См. Также: Недорого, DIY Art)

16. Бесплатные уроки

Бесплатные или со скидкой уроки непрерывного образования по многим предметам и увлечениям можно найти в определенных сообществах с помощью небольшого поиска.Вместо того, чтобы платить частному репетитору или модной школе, подумайте о поиске вариантов по месту жительства.

17. Организуйте и используйте свою кладовую

Содержание хорошо организованной кладовой с едой означает, что вы с меньшей вероятностью купите вещи, которые вам не нужны, или не отпустите предметы, срок годности которых истек. Как и в случае с хорошим эпизодом «Chopped» от Food Network, вы также должны использовать все предметы из кладовой. (См. Также: Как организовать кладовую)

18. Всегда проверяйте наличие онлайн-купонов и скидок

Прежде чем покупать что-либо в Интернете, зайдите на такие сайты, как RetailMeNot и Froogle, чтобы узнать о промокодах, бесплатной доставке и о том, где найти товар по самой низкой цене.

19. Сделайте свои собственные портьеры

Если вы когда-нибудь видели, сколько штор можно уложить в наши дни, вы поймете, почему изготовление собственных — большая экономия. Вам даже не нужно знать, как шить, если вы будете следовать нескольким простым инструкциям по созданию драпировки без шитья. (См. Также: Сделайте свои собственные шторы)

20. Используйте бесплатные дизайнеры и советы

Воспользуйтесь преимуществами собственных дизайнерских групп многих розничных продавцов. Мебельные магазины часто предлагают бесплатных консультантов по дизайну, в магазинах красок всегда есть знающие советы, и даже в некоторых магазинах одежды есть бесплатные стилисты, которые помогут вам делать покупки.

21. Вина со скидкой на напитки

Делайте покупки в местном винном магазине для отличных акций и распродаж. В большинстве приличных магазинов есть раздел с избранным бюджетом или еженедельная реклама новых виноделен. (См. Также: Великие вина до 10 долларов)

22. Использование энергоэффективного освещения

Теперь, когда прекращается производство устаревших ламп накаливания, поиск доступных вариантов CFL и светодиодных ламп становится проще. Общая экономия на сроке службы этих энергоэффективных ламп значительно перевешивает их первоначальные вложения и позволяет сэкономить на общих расходах на электроэнергию.

23. Будьте самим собой, бариста

Все мы знаем, сколько могут стоить кофейни, поэтому варите дома самостоятельно и возьмите с собой на утро кружку. Купите маленькие ручные вспениватели, сиропы или просто используйте корицу или другие распространенные ароматизаторы, чтобы придумать что-нибудь. (См. Также: 5 лучших кофеварок)

24. Программы лояльности магазина

Супермаркеты, аптеки и магазины в наши дни предлагают карты лояльности. Очки и экономия действительно складываются.Вы можете сэкономить почти 25% или более на покупках, просто участвуя в программе.

25. Найдите более дешевый газ

Прежде чем отправиться к заправке, проверьте сайты цен на газ, такие как Gas Buddy, чтобы найти самый дешевый газ в городе и соответствующим образом спланировать.

26. Сделайте чистящие средства своими руками

Существует множество способов сделать собственные чистящие средства, используя такие вещи, как уксус, пищевая сода, лимонный сок и другие обычные предметы домашнего обихода, которые дешевле, чем чистящие средства известных производителей.

27. Разделить ландшафтные растения и использовать саженцы

Планируя ландшафт на открытом воздухе, посоветуйтесь с друзьями или родственниками, у которых есть дополнительные растения, которые вы можете пересадить в свой сад. Или разделите свои собственные большие насаждения и разложите их по двору.

28. Переосмыслить свой кабель

Сократите количество каналов премиум-класса или попробуйте множество альтернативных, более дешевых вариантов онлайн-просмотра, таких как Netflix и Hulu +, к которым вы можете получить доступ через свой ноутбук или подключенные устройства, такие как Google Chromecast и Apple TV, среди прочих.

29. Купить в Season или Frozen Veggies

Избегайте дорогих несезонных фруктов и овощей или экзотических свежих продуктов в своем продуктовом магазине и вместо этого покупайте местные сезонные продукты. Замороженное также дешевле и так же полно питательных веществ. (См. Также: 25 способов употребления замороженных овощей)

30. Купить Generic

В каждом супермаркете можно получить большую экономию на определенных марках-дженериках. Часто универсальные варианты так же хороши, если не лучше, чем некоторые из их более дорогих аналогов от торговых марок.Фактически, многие торговые марки или торговые марки «частных торговых марок» производятся теми же компаниями, которые производят торговые марки.

31. Карты вознаграждения с возвратом денег

Если вам необходимо использовать кредит, убедитесь, что вы получаете вознаграждение за возврат денег на свою карту. Компании, выпускающие кредитные карты, очень конкурентоспособны, поэтому, если ваша карта не дает вам преимуществ, определенно есть тот, который будет (просто проверьте APR). (См. Также: 5 лучших кредитных карт для возврата денег)

32. Собирай обед

Конечно, может показаться, что съесть обед вне дома проще, но коричневая упаковка может сэкономить вам много денег каждую неделю.Это также особенно полезно для тех, кто просто не может выйти из офиса или нуждается в большей силе воли, чтобы придерживаться здорового обеда.

33. Отмена определенного членства

У вас есть кредитная карта с годовой оплатой, редко используемый абонемент в тренажерный зал или клуб, в котором вы платите, но не имеете доступа? Пора избавиться от лишних затрат, которые не стоят награды.

34. Прекратите покупать воду в бутылках

Установите фильтр раковины или приобретите фильтр Brita или другой аналогичный элемент.Это сэкономит много долларов в течение всего срока использования и лучше для окружающей среды, чем в бутылках. (См. Также: Лучшие фильтры для воды)

35. Переделывать вместо покупки нового

Преобразуйте старые предметы в новый декор. Идеи включают восстановление старых стульев, обновление фурнитуры шкафа, перекраску мебели и использование старых бутылок в качестве декора полок.

36. Переработать за наличные

Существует множество программ, например Recyclebank, которые работают с вашим перевозчиком мусора, чтобы дать вознаграждение за регулярную переработку.К таким преимуществам относятся купоны на посещение любимых ресторанов, подарочные сертификаты в супермаркетах и ​​бесплатные журналы. Вы также можете «переработать» старую электронику за наличные через такие сайты, как uSell, Gazelle и NextWorth.

37. Обуздай вынос

Приготовление пищи дома вместо того, чтобы заказывать такую ​​несложную еду на вынос, действительно поможет вам сэкономить. Если вы тратите в среднем около 10 долларов на человека с едой на вынос, это легко можно приравнять к нескольким (или более) домашним блюдам в неделю.(См. Также: Кухонные хитрости, которые заставят вас полюбить готовить)

38. Пользуйтесь общественным транспортом

Если вы живете в городе, вы знаете разницу между поездкой в ​​метро и оплатой такси. Даже если вы живете в пригороде, общественные рельсы могут сэкономить кучу денег на дороге.

39. Начните использовать аккумуляторы

Если вы часто перегораете батарейки, то пора перейти на аккумуляторные. В конечном итоге вы сэкономите, отказавшись от расходных материалов.

40. Умная домашняя печать

Всегда выключайте цветной картридж, если он вам не нужен. Печатайте дома только необходимые страницы и попробуйте распечатать на работе (конечно, неконфиденциальные документы), чтобы сэкономить на дорогих картриджах и бумаге.

41. Стирать одежду в холодной воде

Большинство моющих средств работают в холодной воде так же хорошо, как и в горячей. Сэкономьте на расходах на электроэнергию и переключитесь на холод, когда сможете.

42. Поменяйте / очистите фильтры

Это касается всего: от замены фильтров HVAC и очистки сеток сушилки до очистки фильтра посудомоечной машины.Содержание экранов в чистоте или их замена по графику поможет бытовой технике работать более эффективно и экономично.

43. Химчистка Менее

Найдите способы мыть вещи вручную или попробуйте химчистку или другие домашние наборы для химической чистки, чтобы сэкономить на профессиональной химчистке.

44. Покупайте посуду в домашних магазинах со скидками

Вам не нужен элитный розничный торговец, продающий голландские печи и сковороды за 300 долларов. Попробуйте такие места, как HomeGoods или другие дискаунтеры, где вы можете найти кастрюли, сковороды и другую посуду от известных брендов со скидкой 60% или больше.

45. Используйте купоны на вынос

Если вам необходимо оформить заказ, воспользуйтесь купонами. Сетевые рестораны часто предлагают онлайн-предложения и купоны, в то время как местные заведения обычно рассылают письма или еженедельно публикуют объявления о сбережениях.

46. Избавьтесь от беспорядка

Приведение в порядок может помочь вам увидеть, что у вас есть, заново найти старые предметы, чтобы найти им хорошее применение, и вы не будете покупать дубликаты.

47. Выключи свет

Вы слышали это раньше, но если вы выключаете свет, когда он не используется, это действительно поможет снизить затраты на электроэнергию.

48. Делайте подарки

Есть так много вещей, которые можно сделать дешево и подарить. Такие простые вещи, как персонализированные рамки для картин, или более сложные проекты вязания, шитья или рисования, могут сэкономить связку. (См. Также: Подарки, которые можно сделать сегодня)

49. Готовьте дешевые рецепты

Получите коллекцию вкусных и экономичных рецептов, в которых используются недорогие ингредиенты и которые помогут вашему кошельку.

50. Контейнеры повторного использования

Не платите за организацию и хранение, если вы можете повторно использовать многие обычные кухонные контейнеры в ящиках, шкафах и по всему дому.

51. Используйте солнечные фонари

Используйте недорогие солнечные светильники для вашего пейзажа или прогулки по улице вместо дорогих профессионально подключенных устройств.

52. Установить оконные покрытия

Обработка окон не только обеспечивает конфиденциальность, но и помогает снизить затраты на электроэнергию. Жалюзи, ставни и тепловые завесы — отличные варианты для выполнения работы.

53. Получите лучший тарифный план для сотовых / данных

Проверьте свою сотовую связь и использование данных и убедитесь, что ваш тарифный план соответствует вашим потребностям.Убедитесь, что вы не выходите за свои пределы, или, если вы обычно используете минимальное количество ресурсов, измените свой план и сохраните.

54. Посадите огород

Собственный огород — отличный способ принести в дом дешевую органическую еду, не говоря уже о том, что это может быть веселое хобби. (См. Также: 4 вещи, которые нужны огороду)

55. Сделай ногти своими руками

Пропустите регулярные посещения салона и сделайте маникюр самостоятельно, чтобы сэкономить небольшое состояние. Или ограничьте свои посещения до одного раза в месяц и делайте корректировки между посещениями.

56. Покупайте определенные вещи оптом

Уточняйте цену за единицу в складских клубах и в супермаркетах, чтобы получить лучшие предложения за единицу при покупке оптом. Не покупайте свежие продукты и молочные продукты оптом, если вы не собираетесь использовать их немедленно. (См. Также: Основы оптовых закупок)

57. Уменьшите огонь или выключите кондиционер

Не секрет, что постоянный контроль термостата поможет сэкономить деньги. Подсчитано, что вы можете сэкономить 1% на каждый градус, который вы увеличиваете или понижаете.

58. Развлекайся дома

Пропускать рестораны и обедать дома — отличный способ сэкономить на развлечениях. Воспользуйтесь возможностью пообедать на открытом воздухе и приготовить барбекю в теплую погоду или уютно поужинать в помещении зимой.

59. Апелляция по поводу более дешевых бордюров

Собирайте большие камни, чтобы сделать бесплатную окантовку, покупайте в дисконтных магазинах дешевые глиняные изделия для входной двери и устраивайте свои собственные цветочные горшки вместо того, чтобы платить за дорогие готовые устройства садового центра.

60. Утилизируйте упаковочную бумагу

Не тратьте деньги на оберточную бумагу, если вы можете повторно использовать совершенно хорошую бумагу из недавнего подарка, или найдите другие творческие способы сэкономить на оберточной бумаге для подарка.

61. Создавайте собственные косметические товары

Подобно созданию собственных чистящих средств, косметические продукты также можно изготавливать из многих обычных кладовых и пищевых продуктов. Изучите отличные домашние рецепты косметических средств с использованием таких продуктов, как авокадо, овсянка и мед.

62. Придерживайтесь списков покупок

Всегда составляйте список и придерживайтесь его, когда собираетесь в продуктовый магазин, торговый центр или в интернет-магазины. У вас меньше шансов совершить случайные покупки, если чего-то нет в вашем списке.

63. Пропустить складские помещения

Рассортируйте свои вещи и сохраните самое необходимое, чтобы не тратить деньги на аренду складского помещения. Или найдите лучшие способы по дому, чтобы использовать хранилище или одалживать вещи друзьям.

64. Ценовые предложения подрядчика

Не забывайте присматриваться и сравнивать расценки при выполнении работы.Также спросите о любых скрытых комиссиях или потенциальных излишках, которые могут возникнуть.

65. Подключите электронику к разветвителям питания

Потребление энергии в режиме ожидания оценивается в 100 долларов США в год. Уменьшите нагрузку в режиме ожидания, оставив всю электронику подключенной к удлинителю, чтобы вы могли легко выключить полосу, когда она не используется, чтобы убедиться, что ваше питание действительно отключено.

66. Торговые посредники дизайнерских товаров

Есть множество торговых посредников одежды, таких как Tradesy, Poshmark и Threadflip, где вы можете найти огромный запас аккуратно использованной дизайнерской одежды за небольшую часть стоимости покупки новой.

67. Снизьте ставки по кредитной карте

Позвоните в компании, обслуживающие вашу кредитную карту, и попросите более низкую ставку. Часто эмитенты карт будут готовы работать с вами, особенно если вы упомянете других конкурентов с более низкими ставками.

68. Запустите полную загрузку мытья или посуды

Вы можете сэкономить значительное количество воды и энергии, загрузив полную загрузку одежды в стиральную машину или посуду в посудомоечную машину.

69. Досрочная выплата по ипотеке в январе

Вы можете снизить налоги с помощью выплаты по ипотеке в начале января.Оплата вашего январского ипотечного счета в декабре позволяет вам засчитать проценты в счет налогового вычета этого года.

70. Планируйте семейные встречи

Не тратьте на услуги няни и планируйте пригласить гостей со всеми детьми. Или найдите семейные общественные мероприятия, чтобы вывести всех из дома и развлечься.

71. Держите морозильную камеру полной

Полная морозильная камера работает более эффективно и требует меньше энергии для замораживания продуктов.Вы также можете поместить бутылки с водой или пластиковые пакеты с водой в пустые места, чтобы получить тот же эффект. (См. Также: Как заморозить продукты, которые не замораживаются)

72. Распечатать купоны онлайн

Потратьте несколько минут на распечатку нескольких ценных купонов и узнайте о бесплатных предложениях и предложениях во всех магазинах в вашем районе. Отличные сайты включают The Krazy Coupon Lady и She Saved.

73. Используйте потолочные вентиляторы

Использование потолочного вентилятора может помочь значительно сэкономить на охлаждении и обогреве.Есть много способов экономии энергии потолочными вентиляторами, в том числе их включение зимой, чтобы в комнате оставался теплый воздух.

74. Отрегулируйте водонагреватель

Понижение температуры водонагревателя до 120 градусов может помочь снизить затраты на электроэнергию. Подсчитано, что вы можете сэкономить до 30 долларов в год на каждые 10 градусов сокращения.

75. Научитесь чинить одежду

Вам не нужно быть профессиональным портным, но научившись делать обычные ремонтные работы, такие как небольшие дыры, пуговицы и кромки, вы можете сэкономить целую пачку.

76. Пусть магазины со скидками станут вашим другом

Покупки со скидками прошли долгий путь, и в них принимают участие многие известные бренды. Посетите такие места, как TJ Maxx и Marshalls, чтобы получить фантастические предложения.

77. Пропустить фотокниги в Интернете

Интернет-фотокниги стоят целого состояния, не говоря уже о том, чтобы заработать много времени. Возьмите за привычку получать старомодные отпечатки за небольшую часть стоимости и покупать дешевые альбомы, чтобы поместить их в себя.

78. Двери и окна с уплотнителями

Недорогая уплотнительная лента на дверях и окнах позволяет сэкономить на расходах на электроэнергию.Или попробуйте простой дверной заглушку, сделанную своими руками, или купите декоративную за несколько долларов.

79. Экономьте на развлечениях для детей

Не тратьте большие деньги на развлечения детей, ведь есть много дешевых развлечений, которые им тоже понравятся. Аренда DVD, совместная выпечка, игры на свежем воздухе, настольные игры и занятия декоративно-прикладным искусством — все это стоит дешевле, чем в дорогих игровых центрах, кинотеатрах и ресторанах. (См. Также: 25 бесплатных или дешевых способов развлечь детей)

80.Сажать многолетники

Инвестируйте в многолетние растения, которые продолжают цвести год за годом, вместо того, чтобы тратить деньги на однолетние растения, которые помогут вам пережить только один сезон.

81. Регулярно настраивайте свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Помимо замены фильтров, ежегодная настройка вашей системы отопления и охлаждения может повысить эффективность и продлить срок службы вашего оборудования.

82. Пожертвуйте аккуратно использованные вещи

Не поленитесь и выбросьте его, когда кто-то действительно может использовать ваш предмет.Кроме того, вы можете получить налоговый вычет от солидных организаций.

83. Ешьте остатки

Не позволяйте остаткам храниться в холодильнике только для того, чтобы попасть в мусор. Научитесь убирать остатки еды, чтобы сэкономить деньги и упростить еженедельное приготовление еды.

84. Будьте осторожны с органическими продуктами

Сделайте покупки экологически чистыми продуктами в первую очередь и ограничьте закупки дорогих органических продуктов покупками из «грязной дюжины», которые являются продуктами, наиболее подверженными загрязнению и которые стоит покупать.

85.Держите хороший шкаф

Купите одежду, которую вы будете часто носить, и держите ее в порядке. Это поможет вам меньше чувствовать, что вам нечего надеть, когда вы обнаружите новые комбинации или старый предмет, о котором забыли.

86. Скрытые преимущества клуба складов

Помимо некоторых хорошо известных сбережений, доступных в складских клубах, не забудьте воспользоваться некоторыми другими их преимуществами, такими как большие скидки на бензин, шины, скидки на аренду автомобилей и поездки, а также другие менее очевидные преимущества.(См. Также: 10 вещей, о которых вы, возможно, не знали, что можно купить в Costco)

87. Объедините свои сообщения

Ознакомьтесь с многочисленными предложениями Triple Play для домашнего Интернета, телефона и кабельного телевидения. Вы часто можете сэкономить хорошую сумму, объединяя такие предметы, и многие поставщики вознаградят ваших клиентов еще одним выгодным пакетом.

88. Сделай свой собственный рисунок

Если вам нужно покрасить несколько стен, пропустите профессиональную работу и сделайте это своими руками, чтобы сэкономить. Вы также можете устроить малярную вечеринку, если есть много комнат для рисования.Существует множество руководств о том, как правильно рисовать, или обратитесь за советом в местный магазин красок.

89. Монитор разорится

Нам всем нужно угощение здесь и там, но внимательно следить за тем, сколько покупок вы совершаете, критически важно для экономии денег. Установите себе скидку или помните о цели вознаграждения, вместо того, чтобы делать незапланированные траты денег.

90. Используйте бесплатные приложения

Ограничьте использование дорогих приложений и используйте только самое необходимое. Убедитесь, что игры ваших детей тоже бесплатные, так как они действительно могут складываться.

91. Секции продажи и оформления стратегических магазинов

Прежде чем приступить к обычным покупкам, зайдите в отдел распродаж и распродаж, чтобы узнать, сможете ли вы купить то, что ищете, со скидкой. Не забывайте делать то же самое при покупках в Интернете.

92. Сделай определенный ремонт самостоятельно

Узнайте, как проводить основное обслуживание дома, чтобы вам не приходилось постоянно вызывать сантехника или разнорабочего для выполнения работы. Однако не забудьте оставить все потенциально опасные или важные предметы опытному специалисту.(См. Также: Простой ремонт сантехники своими руками)

93. Экономьте на дизайнерской детской одежде

Хотя соблазнительно купить всю эту супер симпатичную дизайнерскую детскую одежду, имейте в виду, что младенцы и малыши вырастают из своей одежды за считанные месяцы. А у маленьких детей, как правило, появляются дыры, пятна и они легко изнашиваются. Не покупайте дорогие бренды и выбирайте более экономичные, но все же симпатичные варианты.

94. Запасайтесь дешевыми подарками

Дни рождения, праздники, новоселье, рождение детей и этот список можно продолжить.Не покупайте удобные подарки в последнюю минуту. Когда вы найдете отличную покупку, запаситесь несколькими, чтобы подготовиться к будущему и сэкономить.

95. Используйте комнатные растения для очистки воздуха

Купите доступное комнатное растение для очистки воздуха и избавьтесь от необходимости в дорогом очистителе воздуха.

96. Пропустить дизайнерский декор

Вы часто можете найти уникальные произведения искусства и уникальный декор на Etsy или на местных выставках ремесел по выгодным ценам. Такие покупки сэкономят вам много времени по сравнению с дорогими дизайнерскими вещами и бутиками.

97. Дешевые цветы

Используйте свои собственные свежие срезанные цветы из сада или покупайте красивые букеты в цветочных зонах супермаркетов вместо того, чтобы покупать стебли в дорогих флористах.

98. Платье напрокат

Для дам, посещающих большие модные мероприятия, подумайте об аренде платья вместо того, чтобы покупать дорогой вариант, который можно надеть только один или два раза. Посетите такие сайты, как Rent the Runway, чтобы найти отличные варианты.

99. Ежемесячно пополняйте свой сберегательный счет

Возьмите за правило добавлять определенную сумму к своим сбережениям в конце каждого месяца.Даже если это всего несколько долларов, экономия может увеличиться, и вы не будете тратить их легкомысленно.

100. Сделайте свои собственные ароматизированные напитки

Сэкономьте на дорогих напитках в бутылках и используйте кувшин с обычной водой или простой минеральной водой и приправьте ломтиками лимона, апельсина, огурца или ягод. (См. Также: Натуральные способы ароматизации воды)

101. Не угнаться за Джонсом

Не тратьте деньги только потому, что вы хотите иметь лучший гаджет или пытаетесь превзойти своих соседей.Убедитесь, что вы тратите не только на внешний вид, но и на действительно важные дела.

Уф! Что-то я пропустил? Поделитесь своими лучшими советами по экономии домашних денег в комментариях!

Понравилась статья? Приколи это!

Как избавиться от муравьев в вашем доме

Муравьи и другие жуткие ползунки — главный продукт лета, и вы неизбежно увидите, как они маршируют взад и вперед по раскаленному тротуару. В этом сезоне вы можете даже найти один или два на своей кухне. Но давайте будем честными: обнаружение колонии муравьев в вашем доме не входит в ваш список летних желаний (даже если это развлечет детей).

Если вы с нетерпением ищете способ выселить этих незваных гостей, остановитесь на этом.

TODAY Home поговорила с профессионалами, чтобы выяснить, почему муравьи пробираются в дома и как избавиться от них навсегда.Мы также нашли несколько способов полностью изгнать муравьев из вашего дома, не вызывая истребителей.

Почему муравьи заходят внутрь?

У каждого в доме бывает случайный муравей — это естественно! Насекомые могут проникнуть через открытые двери или окна, так что вы никогда не сможете полностью предотвратить появление насекомых. Однако внезапное нашествие муравьев не происходит случайно. Муравьи постоянно ищут пищу и воду (в общем, влагу) для своих колоний, поэтому ваша кухня и ванная — наиболее частые места, где можно найти муравьев.

«Муравьи, как и многие из нас, сладкоежек, поэтому наши кухни особенно уязвимы для заражения. В дополнение к крошкам и разливам, которые мы оставляем после себя, наши раковины являются источником воды, которая необходима муравьям для выживания », — сказал д-р Майкл Бентли, энтомолог и директор по обучению и обучению Национальной ассоциации борьбы с вредителями (NPMA).

К счастью, вы можете предпринять несколько простых профилактических мер в своем доме, чтобы отпугнуть нежелательных гостей, таких как муравьи.

• Своевременно убирайте пролитую пищу до того, как ее обнаружат муравьи. / вода вокруг них
• Регулярно проверяйте комнатные растения на наличие насекомых

Но работа на этом не заканчивается! Важнейшая часть процесса — это в первую очередь затруднить проникновение муравьев внутрь.

«Хорошая санитария снижает привлекательность муравьев к вашему дому, но вам все равно может потребоваться исключить их из нее. Обычные методы исключения включают заделку любых щелей в окнах, дверях или трещин в фундаменте здания », — сказал Тим Хьюзен, энтомолог Orkin и менеджер по техническим услугам.

Хотите защитить свою крепость от колонии муравьев? Попробуйте следующие профилактические меры на открытом воздухе:

• Используйте щебень или камни вокруг вашего дома, а не мульчу или сосновую солому — муравьи любят гнездиться под мульчей садовых грядок — и держите зону, свободную от мульчи, по периметру дома
• Fix протечки водопроводных труб и поддерживайте надлежащий отвод воды вдали от вашего дома (чистые водостоки и ландшафтные дренажные системы)
• Закройте трещины и щели вокруг вашего дома герметиком на основе силикона
• Замените герметизирующую пленку и отремонтируйте рыхлый раствор вокруг фундамента подвала и windows
• Держите подстриженные деревья и кустарники подальше от дома
• Храните дрова штабелями на расстоянии не менее 20 футов от дома — муравьи и другие вредители любят это!
• Регулярно проверяйте под раковиной на предмет влажности и устраняйте протекающие трубы.

Если вы опоздали, а муравьи уже начали устраиваться поудобнее, возьмите бытовое чистящее средство и вымойте поверхности, по которым они ползали.

Актуальные истории, новости о знаменитостях и все самое лучшее СЕГОДНЯ.

«Это нарушит след, который используют муравьи с феромонами для поиска ресурсов. Таким образом, если в помещении окажется больше муравьев, у них не будет никаких сильных сигналов, чтобы направить их к еде или воде. Этого часто бывает достаточно, чтобы вывести их из дома », — сказал профессор и городской энтомолог Майкл Э. Мерчант, доктор философии, BCE, часть Техасской службы распространения сельскохозяйственных знаний A&M.

Действительно ли муравьи опасны?

Муравьи — это определенно неприятность, но опасны ли они в чем-то? По большей части, если у вас в доме есть несколько маленьких муравьев, это не имеет большого значения, но некоторые виды муравьев могут вызвать серьезные проблемы, если их не лечить.

«Муравьи могут заражать пищу бактериями, повреждать структуры, выдолбив дерево для гнездования (структурные повреждения очень характерны для муравьев-плотников), и могут нанести болезненный укус (огненные муравьи)», — сказал Хьюзен.

Чтобы определить, являются ли ваши нежеланные гости просто помехой или представляют реальную угрозу, Merchant рекомендует обратиться в ваш округ или региональный офис службы поддержки.

Стоит ли попробовать самодельные способы отпугивания муравьев?

Если у вас дома есть дети, вам, вероятно, не нравится распылять химические репелленты по всему дому.

«Обычные репелленты от муравьев обычно считаются пестицидами, и потребителям трудно знать, все ли ингредиенты в продуктах — или даже общая химическая формула — безопасны», — сказала София Руан Гуше, автор и эксперт по нетоксичным видам жизни.

Если проблема с муравьями еще не вышла из-под контроля, вы можете попытаться решить проблему с муравьями, используя несколько способов своими руками. Во-первых, очистка с помощью уксуса и различных эфирных масел (мяты, чайного дерева и лимона) может помочь отпугнуть муравьев более естественным образом.Посыпание кайенского перца вокруг трещин также может отпугнуть муравьев от проникновения в дом.

Некоторые люди также утверждают, что успешно используют лимонный сок, кофейную гущу, детскую присыпку или апельсиновую корку в местах, где вторгаются муравьи. Однако, как и в любом другом случае, результаты будут зависеть от вида муравьев в вашем доме.

«Самодельные средства контроля иногда могут работать. Жидкие приманки для муравьев могут быть весьма эффективными при временном сокращении количества муравьев-кормящихся в доме. Сухие приманки, пыль борной кислоты, диатомит и большинство летучих растительных соединений обычно менее эффективны», — сказал Мерчант.

Если вы не видите результатов от методов DIY, пора обратиться к специалисту. «Вы можете увидеть временное начальное улучшение (то есть сокращение количества муравьев, добывающих пищу в определенной области), но решения для самостоятельного приготовления пищи часто необходимо применять повторно, что приводит к неприглядному / пахнущему и неэффективному лечению. Эти методы лечения не уничтожают колонию муравьев, которая, вероятно для повторного вторжения, когда условия снова станут подходящими », — сказал Хусен.

Пока вы обсуждаете, заняться ли вам самодельной работой или обратиться к профессионалам, чтобы они убили муравьев за вас, имейте в виду, что некоторые домашние методы могут действительно ухудшить ситуацию.«В некоторых случаях, если для определенных видов муравьев используется неправильный метод лечения, проблема может усугубиться, в результате чего отдельные колонии муравьев разделятся на несколько колоний, разбросанных по всей конструкции», — сказал Бентли.

И если вы беспокоитесь о распылении инсектицидов в целом, помните, что в большинстве случаев распылять на улице безопасно. «Наружное опрыскивание почвы и фундамента по периметру дома не должно повредить многим полезным организмам», — сказал Мерчант.

В нижней строке? Самостоятельные методы уничтожения муравьев существуют, но они определенно не являются универсальным решением.

Когда вам следует позвонить профессионалу?

Один или два муравья — не повод для беспокойства, но в какой момент проблема с муравьями требует помощи профессионала?

«Как и в случае с другими вредителями, у всех разная переносимость. Для некоторых людей один-единственный муравей может быть проблемой, в то время как для других несколько марширующих по кухне терпимо », — сказал Бентли. «При этом, если домовладельцы обнаружат несколько муравьев, марширующих через кухонную стойку, вероятно, многие другие будут прятаться вне поля зрения.Кроме того, муравьи могут размножаться очень быстро, а это означает, что проблема с маленькими муравьями может быстро превратиться в серьезное заражение, если ее не решить ».

Из более чем 700 различных видов муравьев по всей стране только 25 заражают дома, и эти виды муравьев могут нуждаться в различных методах лечения, чтобы избавиться от них в домашних условиях. Так что чаще всего вызов какой-нибудь резервной копии сделает вашу жизнь намного проще!

«Лицензированный специалист по борьбе с вредителями сможет правильно определить вид муравьев, что повлияет на тип рекомендуемой обработки», — сказал Бентли.

Профессиональный визит обычно будет выглядеть следующим образом:

• Оцените ситуацию
• Осмотрите территорию на предмет поиска пищи для муравьев / потенциальных мест гнездования
• Определите виды муравьев-паразитов
• Разработайте стратегию лечения — может включать дальнейшие санитарные и физические модификации структуры для ограничения привлечения муравьев и / или контроля применения продукта

Результаты различаются (в зависимости от размера колонии и методов, используемых профессионалом) и обычно не происходят сразу, но обычно вы должны увидеть заметное уменьшение по численности муравьев через 7-10 дней.

И не думайте, что вызов истребителя на дом — это одноразовый опыт. «Муравьи — одни из самых сложных вредителей для лечения. Вам нужно знать вид; провести полную интегрированную обработку с вредителями, которая включает осмотр и идентификацию перед обработкой. Иногда вам может потребоваться несколько обработок, чтобы держать муравьев под контролем », — сказал Бентли.

Разным видам муравьев требуются разные методы лечения, и всех их привлекают разные вещи — кому-то нравится соленое, а кому-то сладкое.Колония муравьев иногда может содержать до тысяч членов, поэтому неудивительно, что муравьи считаются одними из самых сложных вредителей для борьбы.

В конце концов, терпение является ключевым моментом, поэтому постарайтесь не позволить нескольким (или тонне) муравьев испортить вам лето!

Финская баня это: Особенности финской сауны и правила строительства

Особенности финской сауны и правила строительства

Содержание:

Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.

Финская сауна и ее значение для финнов

Среди наших соотечественников парилки в любых их разновидностях очень ценятся. Незабываемо то удовольствие, которое получает посетитель при прогревании от горячего пара и остывании путем прыжка в настоящий сугроб снега или холодный бассейн. Но при этом мы никогда не слышали названия «финская баня», а вот слово «сауна» звучит регулярно.

Построить собственную сауну по технологии, пришедшей из Финляндии, достаточно сложно, но при этом при наличии нужной денежной суммы, большого количества времени и терпения, можно воплотить и такую постройку в жизнь. Начать строительство нужно с изучения особенностей, которые имеет финская парная и другие помещения в возводимом здании.

Говоря о том, что это такое – финская сауна, финны рассказывают интересную легенду. По их мнению, сауна была придумана из-за протекшей крыши одного из домов, где в это время на очаге лежали раскаленные камни. Вода при взаимодействии с камнями превратилась в пар и сильно прогрела помещение, что очень понравилось жильцам. С того времени (около 2 тысяч лет назад) традиция принятия процедур в сауне закрепилась и стала настоящим национальным достоянием финнов. Читайте также: «Что взять с собой в сауну – важные мелочи из практики».

Шло время, и сауну модифицировали в четырехугольный домик из древесины, в котором устанавливалась печка с трубой дымохода и земляным полом. Использовали такое помещение в качестве жилья и ванной комнаты одновременно. Печь прогревалась, заполняя комнату дымом, но он не портил ощущения от процедур, поскольку оставлял лишь приятный запах и выветривался.

Хоть первыми узнали, что это такое – финская парная, в сельской местности, но до города данное заведение добралось быстро и стало очень популярным. Вначале их возводили в частных домах на подворье, а затем перебрались и в постройки городского типа: многоэтажки и частный сектор.

Все это переросло в новое явление – общественные финские бани-сауны, которые стали традиционным явлением в жизни каждого финна. Стоит сказать, что еще век назад финские женщины даже рожали в сауне, где соблюдалась идеальная стерильность.

На сегодняшний день на территории Финляндии построено более 2 миллионов саун, которые могут обслужить 5,3 миллиона финнов ежедневно. Настоящим достоянием современной финской сауны является то, что в ней царит священный покой и умиротворение.

Недопустимо распивать алкогольные напитки, скандалить или заниматься другими аморальными вещами, поскольку «пар рассеивается в гневе». Максимум веры заключается в том, что финны не могут считать себя чистыми от грязи духовной, если не посещают сауну.

Принципы работы финской сауны

На сегодняшний день баня по финской технологии – это помещение, в котором пар заменен сухим жаром с температурой – 90-110 градусов по Цельсию и влажностью – 10-25 процентов. Подобное сочетание параметров воздуха делает его переносимость организмом легче, чем в русской или турецкой бане (хамаме). В сауне расслабляется не только тело, но и душа. Иммунитет и нервная система укрепляются, а заряд получаемой энергии делает человека более работоспособным на несколько дней вперед.

Механический процесс прогревания в финской бане – это как нахождение в русской парилке, но различие заключается в том, что под воздействием сухого жара выделяемый пот сразу испаряется с кожных покровов, не давая телу перегреваться. Лечебный эффект от сауны максимален именно благодаря активации данного процесса терморегуляции в организме с интенсивной работой потовых желез.

Дополнительное терапевтическое воздействие на человеческий организм оказывается благодаря использованию при строительстве и отделке сауны тех сортов древесины, которые не только хороши при эксплуатации в условиях повышенной температуры, но и выделяют различные полезные вещества, что сопровождается очень приятным запахом.

Естественно, после парилки нужно тело охладить. Используют в этом случае, как и в русской бане, ближайший водоем, бассейн или обычный душ. Подобное контрастное температурное воздействие на организм закаляет иммунитет и является отличной профилактикой для всей сердечно-сосудистой системы. Говоря о том, чем полезна финская сауна, стоит сказать, что правильный режим посещения – это не более 1 раза в неделю.

Полезность бани по финской технологии

Итак, основное отличие финской сауны от русской бани заключается в сухости и более высокой температуре воздуха. Под его воздействием к кожным покровам и мышечным тканям приливает кровь, способствующая расслаблению нервной системы и улучшению общего эмоционального состояния человека.

Также горячий и сухой воздух является очень полезным для респираторной системы. Конечно же, нужно принимать процедуры разумно и обращать внимание на проявления, возникающие в организме при нахождении в парилке. Чрезмерное нагревание или переохлаждение организма могут стать причиной серьезных заболеваний.

Основы медицинского использования финской сауны:

• регулярное посещение данного заведения позволяет активизировать обмен веществ и уничтожить лишний вес;
• с обильным потоотделением (от 0,5 до 2 килограмм за одно посещение) выделяются различные негативные вещества: молочная кислота, токсины, шлаки и т.д.;
• ряд заболеваний можно вылечить гораздо быстрее, если сочетать курс лечения с постоянным посещением сауны: гипертония, респираторные заболевания, болезни костей и суставов, болезни почек, различные травмы, растяжения, вывихи и прочие нарушения опорно-двигательного аппарата. Читайте также: «Как построить сауну своими руками – руководство по строительству».

Основные правила посещения финской сауны:

• в душе перед переходом в парилку нельзя использовать мыло;
• нельзя мочить голову, поскольку мокрые волосы идеально проводят тепло, что может стать причиной теплового удара;
• в парной лучше всего расположиться на нижней полке и расслабить мышцы насколько получится;
• пить стоит травяной чай из мелиссы, смородины, шиповника, земляники и боярышника;
• после выхода из парилки нужно отдохнуть не менее получаса.

Основные этапы возведения финской сауны

Практически каждое отличие финской бани от русской делает ее интересной для наших соотечественников. Рассмотрим подробнее процесс самостоятельного строительства данного заведения. Ни в коем случае при проведении работ нельзя экономить, поскольку от качества каждого функционального элемента зависят надежность и безопасность эксплуатации сауны.

Планировка здания

Национальные традиции Финляндии таковы, что парилки в саунах имеют минимальные размеры для одновременного нахождения 1-3 человек. Даже большие семьи при посещении финской бани идут в разные парилки по половому признаку: женщины и мужчины отдельно. Обычно площадь данного помещения составляет от 5 до 10 квадратных метров, а вся постройка при этом занимает от 30 до 40 «квадратов». Преимущественно в типовых проектах используются относительно низкие потолки (2,1 метра), что позволяет использовать двери стандартной величины.

Русские модифицировали такие проекты под себя, поскольку требуют большего комфорта и по большей части финские традиции приема банных процедур нарушают. Парилка делается размером около 15 квадратных метров, а под моечную отводится всего 5 «квадратов». Остальное пространство выделяется под комнату отдыха, совмещенную с раздевалкой, тамбуром и предбанником. Чтобы максимально расширить место для деятельности посетителей устанавливается электрическая печь-каменка, имеющая минимальные габариты.

Из чего строить

На сегодняшний день финская сауна своими руками в доме или отдельно от него может быть построена без труда, но потребуется определенный набор строительных материалов:

• для возведения стен можно использовать кирпич, пиломатериалы или камень;
• внутренняя обшивка производится из древесины с учетом благотворного влияния определенных ее видов на организм посетителей;
• фундамент может быть любого типа, поскольку общий вес постройки невелик.

Каркас всей постройки и возведение стен

Существует два основных способа возведения стен финской сауны: из брусьев или каркасным методом. Уличную сторону следует обшивать внахлест, чтобы внутрь постройки не проникала влага и холодные воздушные массы, приводящие к образованию грибка на стенах. Перед установкой и обшивкой каркаса необходимо четко обозначить месторасположение печи (прочитайте также: «Какая финская печь для бани подойдёт лучше всего»). Под ее установку должны быть созданы специальные крепления.

Сам каркас должен иметь высокую прочность, чтобы не развалиться под интенсивным воздействием высоких температур. Установку бруса необходимо производить вертикально с соблюдением шага в 50 сантиметров. Крепятся элементы при помощи саморезов. В пустоты такой обрешетки закладывается теплоизоляционный материал (минеральные плиты или вата) с последующим покрытием его слоем фольги.

Потолочные перекрытия и полы

Потолки монтируются из балок, которые в разрезе имеют сечение от 0,6 до 0,8 сантиметров, а поверх них выполняют обшивку липовыми досками. Балки врубаются в венец постройки на нужной высоте сквозь обвязку всего каркаса. Шаг между балками можно установить от 0,6 до 1 метра.

Начиная строительные работы нельзя забывать о закладке теплоизоляционных материалов, поскольку помещения должны быть герметичными даже с учетом того, что качественная их вентиляция является основным функциональным элементом постройки.

На верхнее перекрытие укладывается пароизоляционный слой. Толщина утепления на потолке должна в полтора раза превышать слой на стенах, поскольку конвекция приводит к скапливанию горячего воздуха в самой верхней точке помещения.

Полы по праву считаются самой холодной поверхностью в сауне, поскольку древесина со временем покрывается влагой, создается эффект скользкой поверхности и возникает неприятная сырость. Разумнее будет выполнить облицовку керамической плиткой, а в качестве чернового пола использовать бетонную стяжку. В качестве теплоизоляционного материала лучше всего использовать битумный войлок.

Монтаж полок и скамеек

Опять же, делая упор на благотворное воздействие определенных пород древесины на человеческий организм, нужно монтировать полки и скамейки в парилке из осины или березы. Планки закрепляются с соблюдением небольшого зазора посредством шурупов и гвоздей из нержавеющей стали. Шляпки обязательно должны быть погружены в древесину минимум на 5-7 миллиметров, чтобы обезопасить посетителей от случайного соприкосновения с раскаленным металлом.

Ширина полок должна быть не менее 0,6 метра, а располагать их стоит ярусами, чтобы расширить площадь свободного пространства в помещении. От самого верхнего яруса до потолка необходимо сделать пролет минимум в 1,05 метра, чтобы посетитель смог сидеть без затруднений. Для удобства под лежачими полками должны быть размещены подставки для ног. Не помешает в конструкции парилки небольшое окошко, через которое будут проникать солнечные лучи.

Оконные и дверные проемы

В парилку можно установить дверь из стекла или древесины. Разумнее всего использовать древесину, поскольку цельное полотно двери замкнет пространство парилки. Все зазоры между дверным блоком и полотном должны быть заделаны войлоком. Фурнитура внутри парилки также должна быть из дерева, чтобы ее можно было использовать во время принятия процедур и разогрева воздуха до предельных температур.

Окна в здании делать можно, но даже те, которые будут использоваться для естественного освещения и проветривания, нужно размещать пониже и делать соблюдать линейные размеры до 50-70 сантиметров.

Вентиляционная система

При оборудовании вентиляции нужно придерживаться следующих правил:

• обшивка перекрытий должна оставаться герметичной;
• забор воздуха, который будет прогреваться, нужно осуществлять путем подачи его из соседнего помещения через дверь;
• выводиться воздух должен тем же путем вплоть до создания чистого коридора на улицу;
• канал в стене парилки нужно разместить под нижним ярусом полок, чтобы в процессе конвекции уже остывший воздух выходил через него;
• в качестве отделки вентиляционного канала нужно использовать гофрированную трубку.

Печь-каменка в финской сауне

Печь в баню, созданную по финской технологии, подбирается с учетом личных предпочтений владельца. Это может быть, как дровяная конструкция, так и электроустановка, которая более популярна среди специалистов. Читайте также: «Какая польза сауны и возможный вред».

В этом случае необходимо также придерживаться ряда условий:

• на каждый кубический метр объема парилки должен приходиться 1 киловатт мощности печи;
• размещать агрегат нужно таким образом, чтобы все посетители, размещаясь по скамьям и полочкам, были в полной безопасности;
• нельзя забывать о противопожарной изоляции всех перекрытий в непосредственной близости с печью.

Итог

В статье подробно рассмотрены история создания, особенности и процесс строительства финской сауны. Защитить свой организм от различных негативных проявлений можно даже своими руками, но для этого придется воспользоваться инструкциями по возведению сауны, которые были представлены в данной статье.

Работу можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов и приспособлений до их монтажа и введения сауны в эксплуатацию.

✅ Вред и польза финской сауны: как правильно посещать?

Финская сауна

Финская баня – это отличное место для расслабления, отдыха, очищения и поддержания здоровья организма. Но чтобы тепловые процедуры были действительно полезны, нужно знать как правильно посещать сауну и чем она отличается, например, от русской бани.

Отличия от русской бани

Сауна, или другими словами финская баня, — это вид парной, отличительной особенностью которой является сухой горячий воздух. Для того чтобы понять, что каждый вид парной имеет свои особенности и отличия сравним русскую и финскую бани.

Особенности финской сауны

Финскую баню делают из дерева. В ней размещают душевую кабину и делают просторный мебелированный предбанник. Кроме того в саунах строят бассейн. Печь делают с открытыми камнями.

Отличительные характеристики сауны такие:

• Температура воздуха в сауне достигает 90-130 градусов.
• Влажность в помещении сауны составляет не более 15%-20%.
• Во время принятия паровой процедуры в сауне нужно просто расслабиться и лежать или сидеть.

Особенности русской бани

Русскую баню тоже делают деревянной, но само строение выглядит скромнее. В бане есть небольшой предбанник. Камни располагаются внутри печи, а сама она закрывается дверцей.

Русская баня имеет такие характеристики:

• Температура воздуха в бане находится на уровне 50-70 градусов.
• Влажность воздуха составляет около 70%.
• Во время нахождения в бане принято намыливать тело, похлопывать вениками, поливать водой.

Как видим разница между баней и сауной существенная. И влияние, которое они оказывают на человека, тоже имеет свои отличия.

Для людей с проблемами дыхательных органов влажная русская баня считается более полезной.

Как правильно париться?

Для тех, кто впервые решил попробовать тепловые процедуры, ходить в сауну лучше не более 1 раза в неделю. При этом париться нужно в 2-5 заходов, находясь в жарком помещении не более 5 минут в каждый заход. Тем, кто уже не новичок в этом деле посещать парную рекомендуется не чаще 4 раз в неделю. Однако время воздействия жара на организм остается строго дозированным и не должно превышать 10 минут за каждый заход.

Чтобы посещение сауны оказалось поистине полезным, нужно соблюдать и выполнять такие правила:

1. После того, как тело распарено нельзя долго находиться в холодном бассейне.
2. Перед тем, как зайди в горячую парную нужно хорошо разогреться под душем и насухо вытереться полотенцем.
3. Во время первого сеанса нужно лежать на нижней полке со слегка поднятыми ногами, а после выхода окунуться в бассейне или немного постоять под прохладным душем.
4. После охлаждения нужно опять принять горячий душ, растереться и отдохнуть 10-20 минут.
5. На следующем этапе можно повысить температуру и лечь на полку повыше.
6. На самой верхней полке не нужно находиться более 3 минут.
7. Перед заходом в парную кожа должна быть полностью очищена от каких-либо косметических средств.

Новичкам в первое посещение сауны лучше не делать более двух заходов. А людям со слабым здоровьем рекомендуется лежать только на нижних полках.

Вред и польза сауны для организма

Банные процедуры, несомненно, благотворно влияют на человеческий организм, и многие специалисты рекомендуют такие процедуры для поддержания здоровья и продления молодости. Однако перепады температур – это в каком-то смысле стресс для тела человека. И вред от них тоже может быть.

Чем полезна?

Сауна позитивно влияет на такие органы и системы человека:

• Кожа — очищает от грязи и микроорганизмов, удаляет ороговевшие частички и способствует омоложению, помогает избавиться от прыщей и предотвратить их появление, улучшает терморегуляцию, способствует разглаживанию морщин и делает кожные покровы более мягкими.
• Сердечно-сосудистая система – способствует нормализации работы, улучшает кровообращение, стимулирует сердечную мышцу.
• Нервная система – помогает справиться со стрессом, снижает напряжение, способствует обогащению мозга кислородом, снижает возбудимость, нормализует сон.
• Органы дыхания – способствует выведению застоявшейся слизи, улучшает работу легких.
• Костно-мышечная система – расслабляет мышцы и снимает усталость, улучшает эластичность связок, способствует улучшению питания и снижает отечность суставов, способствует заживлению после травм и ускоряет восстановление костной ткани.

Кроме того сауна способствует выведению шлаков и токсинов, активизирует обменные процессы и способствует снижению веса.

Вред от посещения сауны

Учитывая большое количество полезных свойств сауны, все же не стоит забывать, что процедура эта связана с перегревом и перепадом температур. А это в определенных случаях может негативно сказаться на состоянии здоровья. Ведь постоянный и неумеренный перегрев ведет к появлению таких проблем, как обезвоживание, загустение крови, повышение давления, учащение пульса, слабость и даже потеря сознания.

Кроме того нужно обязательно учитывать случаи, в которых процедуры в сауне вообще противопоказаны:

• при гипертонии;
• при сердечных заболеваниях;
• при хронических воспалениях брюшной полости;
• при наличии различных новообразований и онкологии;
• при некоторых психических заболеваниях;
• в послеоперационный период;
• при желчекаменной болезни с приступами;
• при наличии инфекционных заболеваний;
• при наличии гнойных и кровоточащих ран на коже;
• при хроническом гепатите.

Женщинам стоит воздержаться от посещения сауны в период беременности и лактации. А мужчинам нужно соблюдать умеренность в частоте и длительности проведения тепловых процедур, так как злоупотребление ими может негативно сказаться на репродуктивной функции организма. Детям посещать сауну разрешается не ранее трехлетнего возраста после консультации с педиатром и только на нижних полках.

Фото последних построенных саун

Сделайте 4 простых шага к своей сауне или бане:

1. Введите параметры своей сауны или просто оставьте заявку
   
2. Мы получим смету на ваш проект от каждого нашего подрядчика
3. Мы выберем лучшее предложение и свяжемся с Вами
4. Вы получите сауну по лучшей цене

Ваш промокод: «Сауну Вам«! Скажите его нашему сотруднику и выезд замерщика для Вас будет бесплатным.

описание, температура, польза и вред

«Сначала строй баню, потом дом» — гласит народная финская мудрость. И правда, сауна в Финляндии является частью культуры и национальной традицией. Это обусловлено особенностями климата. Сегодня среднестатистический финский житель посещает сауну дважды в неделю. Там проводятся встречи друзей, семейные торжества, и даже корпоративы. Чем отличается финская баня от русской, и как правильно ее посещать, должен знать каждый.

Что такое финская сауна

Финская баня в классическом исполнении появилась около 2000 лет назад. Заведение предназначалось не только для проведения гигиенических процедур, но и для общения с друзьями, коллегами и родственниками. Сауна могла объединить или навсегда рассорить людей.

Прародителями классической финской сауны стали русская и ирландская баня. Финны долгое время вели кочевой образ жизни, заимствовали полезные навыки и знания у других народов. Долгое время сауна была мобильной, выглядела как палатка. Ее устанавливали рядом с озером или рекой. Роль печи исполнял костер, разведенный внутри. Позже палатка превратилась в стационарную постройку, деревянный домик. Топилась сауна «по-черному», когда дым запускают внутрь парной. Некоторые финские бани так топят и сегодня.

Классическая финская сауна чем-то напоминает привычную русскую баню. Это небольшой деревянный домик на берегу озера или реки. Возводится баня из дерева. Используют исключительно хвойные породы деревьев, только их комлевую часть. Это обеспечивает правильный микроклимат и предотвращает выделение древесиной смолы. Предпочтение отдают ели и сосне. Но в последнее время стали встречаться ольха и липа. Вся внутренняя отделка сауны (скамьи, ушаты, полки) выполняется из лиственных пород. Такая древесина имеет низкую теплопроводность. Это помогает уберечь посетителей от неприятных ожогов. В качестве печи используют каменку открытого типа. Камни расположены снаружи, она равномерно прогревает помещение. Влажность при этом не превышает допустимых пределов.

Финская сауна характеризуется меньшей влажностью. Это дает возможность больше времени проводить в парной. Легче переносится пожилыми людьми и детьми.

Современная финская сауна может располагаться не только в отдельно построенном помещении, но и быть частью жилого здания, офиса, SPA – центра. Однако многие жители СНГ ошибочно за финскую сауну принимают шведскую баню («Басту»). Это компактная кабина, которую можно установить даже в малогабаритной квартире. В Швеции миниатюрная баня есть практически в каждом доме. Она исполнена из дерева. Снабжена домашняя парная стеклянной дверью. Температура в шведской сауне ниже, чем в финской парной и колеблется в районе 80 – 85 градусов, влажность 10 – 20 %. Она используется не только в качестве домашней альтернативы бане, но и в салонах красоты, небольших фитнес-залах.

Температура в финской сауне

Финская сауна – это место с высокой температурой и низкой влажностью. Показатели влажности здесь колеблются от 10 до 15 %. При этом температура в помещении может достигать 130 градусов. Тело постепенно прогревается, а пот выделяется исключительно из-за высокой температуры в помещении. Несмотря на высокую температуру из-за низкой влажности находиться в сауне можно значительно дольше, чем во влажной парной.

Финская баня: польза и вред

Описывая финскую сауну, нельзя не упомянуть о ее влиянии на организм человека. Принято считать, что регулярное посещение сауны способствует очищению организма. Процедура выводит шлаки, токсины, омолаживает организм. Качественный банный процесс станет вспомогательным мероприятием для чистки организма при использовании разнообразных БАДов, витаминов и очистительных коктейлей. Шлаки и токсины накапливаются в теле и способны повлиять на состояние кожи, волос и самочувствие.

Тем не менее, посещение сауны положительно сказывается не только на самочувствии, но и на внешности. Это происходит по следующим причинам:

1. Воздействие высоких температур способствует расслаблению всех мышц. Ткани становятся эластичными и податливыми. Именно по этой причине посещать баню так любят спортсмены.
2. Усиливается циркуляция крови и лимфы в организме. Регулярное посещение сауны поможет избавиться от отеков, даже если проблема мучила долгие годы.
3. Горячая сауна – это эффективная профилактика простуд, ОРВИ и гриппа.
4. Врачи рекомендуют посещать сауну людям с некоторыми заболеваниями легких и дыхательных путей: бронхит, гайморит, бронхиальная астма.
5. Помогает людям, страдающим от болей в суставах, нарушения работы опорно-двигательного аппарата.
6. Благодаря перепадам температур усиливается кровоток. Это способствует активному обновлению кожи. Она становится подтянутой и упругой. Если совместить пар с глубоким очищением, можно навсегда избавиться от проблемы забитых пор и угревой сыпи.

Несмотря на все положительные качества сауны, она может приносить не только пользу, но и вред. Нельзя посещать баню во время заболеваний, находящихся в острых стадиях: температура, лихорадка или любого рода воспалительные процессы, все это только обострит болезнь. Также от горячего пара стоит отказаться любительницам косметологических услуг. Жар финской сауны сведет на нет все затраты на «уколы красоты», филлеры и коллагеновые нити. Препарат может утратить свои свойства, начать мигрировать по лицу (телу), выделять токсические вещества.

Правила посещения финской парной

Нельзя понять финна, не побывав в сауне. Но прежде чем туда отправиться, следует знать некоторые тонкости, которые помогут избежать неловких ситуаций:

1. Приглашение в сауну – знак глубокого уважения. Отказываться от него не принято. Причина должна быть очень веской.
2. Финская сауна не несет в себе никакого сексуального подтекста. Финны могут париться обнаженными вместе с незнакомыми людьми. Они считают, что голое тело – это естественно и никого не смутит. Тем не менее, такие раскрепощенные взгляды на наготу многие не разделяют. Поэтому никто не осудит человека, решившего надеть купальник или обернуться в полотенце.
3. Финны не употребляют в парной спиртные напитки. Это может спровоцировать травмы и негативно влиять на организм. Застолье, как правило, происходит уже после парной.
4. В компании друзей или коллег мужчины и женщины парятся отдельно, члены семьи – вместе. Но это необязательное правило. Об очередности, как правило, договариваются заранее.
5. В сауне не принято пользоваться ароматическими маслами, благовониями, подсветками и другими красивыми элементами декора. В традиционной бане царит полумрак. Пахнет исключительно деревом, вениками из березы или можжевельника.
6. Финская сауна славится сухим паром. Но правил по поводу подливания воды на камни не существует. Это делают в зависимости от личных предпочтений банщиков.

Главное правило финской сауны – получить от процесса максимальное удовольствие. Здесь нет строгих ритуалов как в японской бане. В «горячий финский дом» люди приходят весело провести время, пообщаться, поделиться новостями и стать ближе друг к другу.

Противопоказания

Любители сухого пара считают, что финскую парную могут посещать абсолютное большинство людей. Исключением являются младенцы и люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но к сожалению, список противопоказаний более обширный. К ним относятся:

• онкологические заболевания;
• расстройства психики;
• сердечно – сосудистые патологии;
• воспаления сосудов головного мозга;
• варикозное расширение вен, тромбы;
• все виды грибковых инфекций;
• любые заболевания в острой стадии, сопровождаемые температурой и лихорадкой.

Важно! Людям, чья кожа склонна к появлению купироза, сауна также противопоказана. Высокие температуры ухудшают состояние кожи, провоцируют распространение  красной сосудистой сетки.

Заключение

Финская баня – место, где можно приятно провести время, забыть о заботах прошедшего дня. Жители Финляндии не зря считают это место своей национальной гордостью. Баня помогает сохранить здоровье тела, бодрость духа и хорошее настроение на долгие годы.

Отправить комментарий

Финская сауна баня это что такое, фото парной, история, правила парения

Посещение бани у финнов считается национальной традицией и частью культуры. Обычай париться в сауне появился довольно давно, прежде всего этому поспособствовали суровые климатические условия, позднее люди узнали и о целебном воздействии бани на организм. Финская сауна пользуется популярностью у европейцев и россиян и уже несколько веков остается главным конкурентом русской бани.

Финская баня – что это такое

Традиционная сауна у финнов – деревянное помещение, вдоль стен оборудованы полки-лежаки. Внутри помещения ощущаются приятные ароматы от душистых трав, натурального дерева.

Температурный режим воздуха в парилке может достигать 100-120⁰C, а уровень влажности не превышает 15%. Тело человека в сауне довольно быстро нагревается. Это способствует интенсивной работе потовых и сальных желез. Из-за отсутствия влажности, пот быстро испаряется, защищая организм от сильного перегрева.

Настоящее блаженство человек ощущает, когда после жаркой парилки погружается в прохладную воду бассейна. Комфортная температура для тела 32-40⁰C.

После посещения сауны чувствуется прилив сил, легкость в теле и отличное настроение.

Особенности финской сауны, отличия от русской бани

Между русской и финской парными довольно много общего. И баня, и сауна оказывают благотворное воздействие на организм, оставляя после посещения чувство легкости и хорошее настроение. Но, несмотря на это они имеют ряд отличительных особенностей.

В финской парилке воздух хотя и очень горячий, но сухой. В русской же бане повышенная влажность, доходящая до 70%, но при этом температура – не больше 65⁰C.

Отличаются и способы топки. Финны предпочитают нагревать камни с помощью деревянной или электрической печи. А русские, наоборот, чтобы повысить влажность размещают камни в каменке и обливают их водой.

В финской сауне не удастся воспользоваться главным атрибутом русской бани – веником.

Правила посещения финской парной

Собираясь в сауну впервые, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами, чтобы посещение не повлекло за собой неблагоприятные последствия, а принесло лишь удовольствие.

Не следует употреблять тяжелую жирную пищу и спиртные напитки перед походом и во время принятия процедур. Это может отрицательно сказаться на самочувствии, вызвав головокружение, рвоту и головные боли.

В парилке рекомендуется вдыхать горячий воздух ртом, при этом не следует сбивать дыхание разговорами.

Как париться

1. Перед входом в парную следует снять украшения: металл довольно быстро нагреется и может оставить ожоги.
2. Принять душ. Во время купания не стоит мочить волосы.
3. Первый заход в парную лучше сделать коротким, не более 7 минут. С каждым последующим время можно постепенно увеличивать. Не стоит сразу выбирать полку на втором или третьем ярусе, лучше остановиться на нижних. Лежак желательно накрыть махровым покрывалом или полотенцем. Разогретое дерево может оставить неприятное ощущение на теле или обжечь.
4. По истечении времени выйти и окунуться в бассейн или стать под струю прохладной воды. Температура не должна быть менее 30⁰C. С каждым последующим разом ее можно уменьшать.

Перерыв после первого захода самый продолжительный – 15-20 минут. Это дает возможность организму быстрее адаптироваться к перепадам температуры. Во время отдыха рекомендуется пить большое количество жидкости: зеленого чая или воды.

Количество заходов в парную можно ограничить 2-3 посещениями. Все зависит от самочувствия.

Польза и вред финской сауны

Интенсивное потоотделение во время нахождения человека в парилке способствует раскрытию пор и выделению шлаков из организма. К тому же чередование горячего воздуха с прохладной водой закаляет организм.

Положительное воздействие на организм от посещения финской сауны сказывается на общем состоянии организма:

• способствует расслаблению мышц после тяжелой физической работы и занятий спортом.
• избавляет организм от шлаков и токсинов. Вместе с потом выходят все вредные вещества.
• улучшается состояние кожи. Замедляется процесс старения, исчезает жирный блеск, черные точки и прыщи, разглаживаются морщины и сужаются поры. Кожа становится более мягкой, упругой и выглядит полностью обновленной.
• оказывается положительное воздействие на бронхи и легкие. Снижается риск простудных заболеваний.
• помогает избавиться от стресса, восстановить жизненную энергию и расслабиться.
• ускоряются обменные процессы. Это способствует снижению веса.
• положительно влияет на работу сердечнососудистой системы. Улучшается циркуляция крови в организме.

Посещение финской сауны благотворно влияет на организм, но некоторым категориям людей оно категорически противопоказано. Воздержаться от посещения парилки рекомендуется людям с гипертонической болезнью, хроническими заболеваниями сердечнососудистой, мочеполовой системы и онкобольным.

История финской бани

Первая сауна на территории Финляндии была построена более двух тысячелетий назад. Коренные жители довольно часто отправлялись в путешествия. В те времена в Греции, Риме, России уже существовали бани. У каждого из этих народов финские мастера переняли принципы строительство бань и некоторые особенности. Объединив воедино полученные знания и усовершенствовав их, учитывая природные и национальные особенности своей страны, финны построили свою сауну.

Изначально баней назывался небольшой дом. В нем центральное место занимала большая печь. Она не была оснащена дымоходом, поэтому копоть и сажа оседали внутри комнаты.

У древних финнов у бани было несколько предназначений: здесь не только мылись, но и принимали роды, а также использовали как лазарет. Скандинавы, привыкшие к холодному климату, преклонились перед огнем. Они верили, что духи помогут выздороветь больным и будут оберегать здоровье только появившегося на свет малыша. Знахари добавляли в огонь лекарственные травы. Печь топили разными породами деревьев, каждая из которых помогала от определенной болезни.

Омовения в сауне проводились с соблюдением особых правил: в помещении запрещалось громко говорить, а тем более ругаться или спорить. Считалось, что такое поведение может обидеть духов, и горячий воздух уже не будет обладать чудодейственной силой.

В Америке и Европе финские сауны начали открываться после Второй мировой войны.

Известность и популярность в Европе и даже Америке к финским саунам пришла после Второй мировой войны.

Финская сауна — польза и вред, особенности и правила посещения

Финская сауна становится все более популярной и востребованной не только в европейских странах, но и в России.

Она успешно конкурирует с традиционной русской баней в вопросах оздоровления и омоложения организма благодаря своим уникальным целебным свойствам.

К тому же построить сауну по-фински на собственном приусадебном участке куда проще, чем организовать русскую баню.

Содержание статьи

Финская баня – что это?

Что такое финская баня для неопытного банщика? Финская сауна – это сухой вид парной, в которой происходит эффективное чередование горячего воздуха с холодной водой, что приводит к усилению потоотделения. При этом температура нагрева воздуха достигает 100 градусов, а температура воды – 40 градусов.

Парная по-фински представлена специальным деревянным помещением, оснащенным полками–лежаками, размещенными вдоль стен до потолка.

Регулировка температуры нагрева воздуха в сауне осуществляется при помощи встроенного термостата и может составлять от 70 до 100 градусов. Влажность воздуха поддерживается в диапазоне 20%, что обеспечивает создание сухого пара.

Подобные условия способствуют усиленному потоотделению и предупреждению возникновения конденсата.

Далее человеческое тело охлаждается прохладной водой в бассейне или естественном водоеме для общей закалки организма и повышения сопротивляемости простудным заболеваниям.

Особенности парной по-фински

Особенности финской сауны заключаются в температуре нагрева воздуха в парилке. Средняя температура составляет 70 градусов. По этой причине такая баня может быть оборудована в частном доме и в городской квартире.

Принцип действия парной достаточно прост: огонь в топке нагревает находящиеся рядом камни, которые отдают тепло в помещение, таким образом, нагревая воздух до заданной температуры. Такие парные в обязательном порядке оснащаются дымоходами для безопасного вывода дыма.

При достаточном нагреве воздуха посетители размещаются на полках и подливают прохладную воду в топку для получения дополнительного пара. Горячий воздух способствует быстрому потоотделению, что и составляет основу банных процедур.

После хорошей пропарки, посетители окунаются в прохладную воду, охлаждая организм до нужной температуры.

Отличия между финской и русской банями

По способу возведения и конструктивным элементам баня и сауна во многом схожи. Оба типа имеют комнаты отдыха, моечные, парилки и печи–каменки. После банных процедур можно охладиться в душевой, купели или бассейне.

4 главные отличия

1. В финской сауне пар сухой и горячий, в русской парилке – влажный. Температура в финской сауне достигает 100 градусов при влажности в 20%, а в русской бане – при температуре 50–80 градусов влажность воздуха составляет рекордных 70%. Чтобы не причинить вред здоровью, важно правильно соблюдать баланс между температурой и влажностью воздуха.
2. Следующее ключевое отличие бани от сауны – это особенности топки. В финской парной нагрев камней выполняется при помощи электрической или дровяной печи, при этом камни нельзя поливать водой, чтобы предотвратить повышение влажности. В русской бане камни размещаются непосредственно в каменке, где их можно чаще обливать водой, чтобы повысить влажность воздуха.
3. Отсутствие веников и прочей банной атрибутики – еще одно не менее важное отличие. Финская сауна не приемлет использование веника в помещении с горячим и сухим паром. Похлестывания веником вряд ли принесут пользу, а вот оставить несколько серьезных ожогов на коже могут.
4. Традиционным сооружением русской бани для охлаждения после парной является купель с прохладной или ледяной водой. В сауне эта функция возложена на бассейн, наполненный водой комнатной температуры.

И немного подробной информации о каждой парной.

Финская сауна

• С целью более эффективного прогрева помещения высота потолков не превышает 2 метров.
• Сауна имеет встроенную вентиляционную систему.
• Печь оснащается каменкой открытого типа, в которой предусмотрена наружная выкладка камней.
• В парилке расположено до 4-х полок. Нижние полки предназначены для проведения процедур сидя, верхние – лежа.

Русская баня

• В русской бане потолки могут достигать 3 метров. Это обеспечивает более эффективное распределение горячего пара в верхней части помещения.
• ·Отсутствует дополнительная вентиляция, поэтому проветривание осуществляется через дверь.
• В парилке используются печи с закрытой каменкой, оснащенной защитной решеткой. При этом каменка отделяется от парной герметичной дверкой. Для максимального нагрева парной требуется не менее 2 часов, поэтому к основным процедурам приступают через 3–3,5 часа.

Правила посещения сауны

Чтобы не причинить вред собственному здоровью и получить максимальный терапевтический эффект, рекомендуется соблюдать простые правила при проведении банных процедур:

1. Последний прием пищи должен быть за 2 часа до посещения сауны.
2. Продолжительность первой процедуры не должна превышать 15 минут.
3. Перед посещением парной, необходимо принять теплый душ и насухо вытереться полотенцем.
4. В парилке стоит находиться лежа, предварительно расстелив на полке сухое полотенце. Это позволит избежать возможных ожогов от нагретых деревянных досок. Последние 3 минуты рекомендуется провести в положении сидя.
5. Утолить жажду в сауне можно с помощью теплого зеленого чая, травяного отвара, негазированной воды, морса или кваса.
6. После завершения процедур в парилке можно принять холодный душ или поплавать в бассейне.
7. При последующих посещениях парной, продолжительность процедур можно увеличить. Количество заходов в 1 сеанс – 6 раз, общей продолжительностью в 180 минут.
8. После завершения всех процедур можно принять душ, вытереться досуха и отдохнуть на протяжении 20 минут. Только после полного остывания кожи рекомендуется покинуть помещение и выйти на улицу.

Польза и вред от финской парной

Польза от проведения процедур в парной по финской технологии очевидна для всех систем организма – мочеполовой, сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной.

Финская сауна способствует ускорению кровотока, расширению сосудов, улучшению состояния кожи. Положительное воздействие на кожные покровы баня оказывает при следующих заболеваниях: псориаз, экзема, акне и крапивница.

Особенно полезной для человеческого организма сауну делает низкая влажность при высокой температуре. Сухой горячий воздух очищает верхние дыхательные пути, улучшает состояние слизистой, вентилирует легкие. Кроме того, хороший разогрев тела улучшает обменные процессы в организме, что способствует незначительному снижению веса.

Польза от посещения сауны очевидна для нервной системы человека – горячий воздух способствует максимальному расслаблению, снятию усталости и тревожности.

Высокие температуры губительны для болезнетворных микроорганизмов, поэтому финская парная является лучшим местом для профилактики простудных заболеваний.

Учитывая все положительные стороны сауны, перед посещением процедур стоит внимательно ознакомиться с имеющимися противопоказаниями.

Посещения парной запрещается:

• При хронических воспалительных заболеваниях внутренних органов;
• При онкологии и в послеоперационный период;
• Женщинам в положении и в период лактации;
• При острых заболеваниях кожи, дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы;
• При высокой температуре;
• При гипертонии, эпилепсии, туберкулезе;
• Людям в возрасте старше 60 лет;
• Детям до 4-х лет.

Чтобы не причинить вред здоровью и при наличии любых заболеваний, перед посещением финской бани рекомендуется получить консультацию врача.

Финская сауна – замечательное средство для очищения и укрепления организма, способное обеспечить максимальный заряд энергии и хорошего настроения на целый день.

Финская баня что это такое

Любителей финской сауны у нас последнее время стало ничуть не меньше тех, кто предпочитает париться в русской бане. Можно даже услышать мнения, что это, дескать, одно и то же. В пользу этой версии говорит тот факт, что само слово «сауна» переводится с финского на русский именно как «баня». Но все же, несмотря на множество общих признаков, отождествлять баню с сауной не стоит – различий у них так же много, как и сходств. Мы же будем говорить сегодня о том какую разницу имеет русская баня и финская сауна – в чём отличия, разница перечислим? Итак, начнем…

Все различия можно разделить на три категории :

* по складывающимся внутри условиям;
* по воздействию на организм;
* конструктивные.

В парилке бани, построенной по-фински, постоянно поддерживается довольно высокая температура. Минимальные ее значения – 85-90 градусов, хотя некоторые любители поднимают столбик термометра до100, даже 110 градусов. Температура должна оставаться стабильной на протяжении всего сеанса, ее значительные перепады в течение одного «захода» не допускаются, так как могут отрицательно сказаться на состоянии организма. При этом воздух должен оставаться сухим – уровень влажности не должен превышать 20 %.

Для парной русской бани характерны совсем иные условия. Температура не поднимается выше 65-70 градусов, но влажность воздуха при этом достигает 60-65 %. В связи с этим процесс подготовки парной требует от посетителей особых знаний и навыков.

Перед тем, как преступить к процедурам, необходимо сначала тщательно проветрить помещение, только затем протопить печь и прогреть парную. Затем нужно правильно поддать пару – это целое искусство со своими ритуалами и таинством. В самом конце подготовки пар «сгоняют вниз» и только после этого можно располагаться на полках и браться за веник.

Как видите, чтобы хорошо и правильно, с пользой для здоровья попариться в русской бане придется «хорошенько попотеть» еще до начала основного действия. А уж про различные хитрости самого процесса, правил обращения с веником, его подготовки и т.д. даже не стоит говорить – все это вообще граничит с магией, причем у каждого банщика с опытом есть свои, что называется «примочки и фенечки», которые делают посещение бани незабываемым.

Что же касается финской сауны, то здесь с этой точки зрения все гораздо прозаичнее. Парятся здесь по-будничному серо. Ждут, пока в помещении установится необходимая температура, поднимаются на подходящий полок и сидят 10-15 минут.

Единственное дополнение, благодаря которому хозяин может придать своей сауне индивидуальные черты, заключается в возможности использование ароматных и целебных настоев из трав, которые выплескивают на каменку.

Устройство русской бани принципиально отличается от конструкции финской сауны. Это касается сразу нескольких положений.

Прежде всего, разница в площади помещений и высоте потолков. При строительстве русской бани их могут поднимать вплоть до 2 м. В финской же парной потолки стараются делать по возможности ниже.

Связано это как раз с тем температурным режимом, который должен установиться в парилке. Ведь чтобы прогреть довольно просторное помещение с высокими потолками потребуется гораздо больше энергии. Для русской же бани требуется чуть больший объем помещения.

Второе отличие заключается в том, что в парилке сауны обязательно обустраивают естественную приточно-вытяжную вентиляцию. Объясняется это необходимостью поддерживать низкую влажность воздуха. Для русской бани устройство вентиляционных каналов, наоборот, противопоказано, а проветривают парную, периодически открывая дверь.

Именно поэтому вход в парную русской бани никогда не должен быть совмещен непосредственно с предбанником – смежным с парилкой помещением может быть только помывочная, где постоянно поддерживается высокий уровень влажности.

Для финской сауны лучше всего подходит печь с открытой каменкой. В этом случае раскаленные камни контактируют с воздухом парной, вбирают излишнюю влагу, отдают тепло, тем самым способствуя поддержанию необходимого температурного и влажностного режима.

А вот для русской бани лучший вариант – закрытая каменка, которая отделяется от парной герметичной дверцей. Чтобы поддать пару ее слегка приоткрывают. Чем больше камней в каменке, тем лучше печь сохраняет тепло, но и топлива для ее прогрева понадобиться гораздо больше. Именно поэтому топить русские бани начинают заранее, за 3-4 часа до запланированного посещения.

Здесь следует заметить, что сегодня существуют печи, предназначенные для совмещенного использования – они отлично подходят как для русской бани, также и для финской сауны. Такие модели называют печь с закрытой каменкой непрерывного прогрева. Сейчас очень модно устанавливать их в помещениях русской бани, что позволяет при желании использовать ее и как сауну тоже.
Воздействие на организм

Посещение обоих вариантов бани способствует очищению организма от шлаков, токсинов и других вредных веществ, которые выводятся из организма при обильно потоотделении. Как дополнительный эффект рассматривается нормализация обмена веществ, что помогает бороться с избыточным весом и другими проблемами современного человека, ведущего малоподвижный образ жизни.

Влажный воздух русской бани благотворно влияет на кожу, предохраняет ее от старения, предотвращает появление морщин. Кроме того, массаж веником уже давно признан одной из лучших восстанавливающих процедур.

Посещение финской бани рекомендовано специалистами после больших физических нагрузок – спортивных тренировок или просто усиленной работы. В этом случае сухой пар способствует расслаблению мышц, снятию боли в них, выведению из организма молочной кислоты.

Похожие новости

Особенности финской сауны и правила строительства

Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.

Финская сауна и ее значение для финнов

Среди наших соотечественников парилки в любых их разновидностях очень ценятся. Незабываемо то удовольствие, которое получает посетитель при прогревании от горячего пара и остывании путем прыжка в настоящий сугроб снега или холодный бассейн. Но при этом мы никогда не слышали названия «финская баня», а вот слово «сауна» звучит регулярно.

Построить собственную сауну по технологии, пришедшей из Финляндии, достаточно сложно, но при этом при наличии нужной денежной суммы, большого количества времени и терпения, можно воплотить и такую постройку в жизнь. Начать строительство нужно с изучения особенностей, которые имеет финская парная и другие помещения в возводимом здании.

Говоря о том, что это такое – финская сауна, финны рассказывают интересную легенду. По их мнению, сауна была придумана из-за протекшей крыши одного из домов, где в это время на очаге лежали раскаленные камни. Вода при взаимодействии с камнями превратилась в пар и сильно прогрела помещение, что очень понравилось жильцам. С того времени (около 2 тысяч лет назад) традиция принятия процедур в сауне закрепилась и стала настоящим национальным достоянием финнов. Читайте также: «Что взять с собой в сауну – важные мелочи из практики «.

Шло время, и сауну модифицировали в четырехугольный домик из древесины, в котором устанавливалась печка с трубой дымохода и земляным полом. Использовали такое помещение в качестве жилья и ванной комнаты одновременно. Печь прогревалась, заполняя комнату дымом, но он не портил ощущения от процедур, поскольку оставлял лишь приятный запах и выветривался.

Хоть первыми узнали, что это такое – финская парная, в сельской местности, но до города данное заведение добралось быстро и стало очень популярным. Вначале их возводили в частных домах на подворье, а затем перебрались и в постройки городского типа: многоэтажки и частный сектор.

Все это переросло в новое явление – общественные финские бани-сауны, которые стали традиционным явлением в жизни каждого финна. Стоит сказать, что еще век назад финские женщины даже рожали в сауне, где соблюдалась идеальная стерильность.

На сегодняшний день на территории Финляндии построено более 2 миллионов саун, которые могут обслужить 5,3 миллиона финнов ежедневно. Настоящим достоянием современной финской сауны является то, что в ней царит священный покой и умиротворение.

Недопустимо распивать алкогольные напитки, скандалить или заниматься другими аморальными вещами, поскольку «пар рассеивается в гневе». Максимум веры заключается в том, что финны не могут считать себя чистыми от грязи духовной, если не посещают сауну.

Принципы работы финской сауны

На сегодняшний день баня по финской технологии – это помещение, в котором пар заменен сухим жаром с температурой – 90-110 градусов по Цельсию и влажностью – 10-25 процентов. Подобное сочетание параметров воздуха делает его переносимость организмом легче, чем в русской или турецкой бане (хамаме). В сауне расслабляется не только тело, но и душа. Иммунитет и нервная система укрепляются, а заряд получаемой энергии делает человека более работоспособным на несколько дней вперед.

Механический процесс прогревания в финской бане – это как нахождение в русской парилке, но различие заключается в том, что под воздействием сухого жара выделяемый пот сразу испаряется с кожных покровов, не давая телу перегреваться. Лечебный эффект от сауны максимален именно благодаря активации данного процесса терморегуляции в организме с интенсивной работой потовых желез.

Дополнительное терапевтическое воздействие на человеческий организм оказывается благодаря использованию при строительстве и отделке сауны тех сортов древесины, которые не только хороши при эксплуатации в условиях повышенной температуры, но и выделяют различные полезные вещества, что сопровождается очень приятным запахом.

Естественно, после парилки нужно тело охладить. Используют в этом случае, как и в русской бане, ближайший водоем, бассейн или обычный душ. Подобное контрастное температурное воздействие на организм закаляет иммунитет и является отличной профилактикой для всей сердечно-сосудистой системы. Говоря о том, чем полезна финская сауна, стоит сказать, что правильный режим посещения – это не более 1 раза в неделю.

Полезность бани по финской технологии

Итак, основное отличие финской сауны от русской бани заключается в сухости и более высокой температуре воздуха. Под его воздействием к кожным покровам и мышечным тканям приливает кровь, способствующая расслаблению нервной системы и улучшению общего эмоционального состояния человека.

Также горячий и сухой воздух является очень полезным для респираторной системы. Конечно же, нужно принимать процедуры разумно и обращать внимание на проявления, возникающие в организме при нахождении в парилке. Чрезмерное нагревание или переохлаждение организма могут стать причиной серьезных заболеваний.

Основы медицинского использования финской сауны:

• регулярное посещение данного заведения позволяет активизировать обмен веществ и уничтожить лишний вес;
• с обильным потоотделением (от 0,5 до 2 килограмм за одно посещение) выделяются различные негативные вещества: молочная кислота, токсины, шлаки и т.д.;
• ряд заболеваний можно вылечить гораздо быстрее, если сочетать курс лечения с постоянным посещением сауны: гипертония, респираторные заболевания, болезни костей и суставов, болезни почек, различные травмы, растяжения, вывихи и прочие нарушения опорно-двигательного аппарата. Читайте также: «Как построить сауну своими руками – руководство по строительству «.

Основные правила посещения финской сауны:

• в душе перед переходом в парилку нельзя использовать мыло;
• нельзя мочить голову, поскольку мокрые волосы идеально проводят тепло, что может стать причиной теплового удара;
• в парной лучше всего расположиться на нижней полке и расслабить мышцы насколько получится;
• пить стоит травяной чай из мелиссы, смородины, шиповника, земляники и боярышника;
• после выхода из парилки нужно отдохнуть не менее получаса.

Основные этапы возведения финской сауны

Практически каждое отличие финской бани от русской делает ее интересной для наших соотечественников. Рассмотрим подробнее процесс самостоятельного строительства данного заведения. Ни в коем случае при проведении работ нельзя экономить, поскольку от качества каждого функционального элемента зависят надежность и безопасность эксплуатации сауны.

Планировка здания

Национальные традиции Финляндии таковы, что парилки в саунах имеют минимальные размеры для одновременного нахождения 1-3 человек. Даже большие семьи при посещении финской бани идут в разные парилки по половому признаку: женщины и мужчины отдельно. Обычно площадь данного помещения составляет от 5 до 10 квадратных метров, а вся постройка при этом занимает от 30 до 40 «квадратов». Преимущественно в типовых проектах используются относительно низкие потолки (2,1 метра), что позволяет использовать двери стандартной величины.

Русские модифицировали такие проекты под себя, поскольку требуют большего комфорта и по большей части финские традиции приема банных процедур нарушают. Парилка делается размером около 15 квадратных метров, а под моечную отводится всего 5 «квадратов». Остальное пространство выделяется под комнату отдыха, совмещенную с раздевалкой, тамбуром и предбанником. Чтобы максимально расширить место для деятельности посетителей устанавливается электрическая печь-каменка, имеющая минимальные габариты.

Из чего строить

На сегодняшний день финская сауна своими руками в доме или отдельно от него может быть построена без труда, но потребуется определенный набор строительных материалов:

• для возведения стен можно использовать кирпич, пиломатериалы или камень;
• внутренняя обшивка производится из древесины с учетом благотворного влияния определенных ее видов на организм посетителей;
• фундамент может быть любого типа, поскольку общий вес постройки невелик.

Каркас всей постройки и возведение стен

Существует два основных способа возведения стен финской сауны: из брусьев или каркасным методом. Уличную сторону следует обшивать внахлест, чтобы внутрь постройки не проникала влага и холодные воздушные массы, приводящие к образованию грибка на стенах. Перед установкой и обшивкой каркаса необходимо четко обозначить месторасположение печи (прочитайте также: «Какая финская печь для бани подойдёт лучше всего «). Под ее установку должны быть созданы специальные крепления.

Сам каркас должен иметь высокую прочность, чтобы не развалиться под интенсивным воздействием высоких температур. Установку бруса необходимо производить вертикально с соблюдением шага в 50 сантиметров. Крепятся элементы при помощи саморезов. В пустоты такой обрешетки закладывается теплоизоляционный материал (минеральные плиты или вата) с последующим покрытием его слоем фольги.

Потолочные перекрытия и полы

Потолки монтируются из балок, которые в разрезе имеют сечение от 0,6 до 0,8 сантиметров, а поверх них выполняют обшивку липовыми досками. Балки врубаются в венец постройки на нужной высоте сквозь обвязку всего каркаса. Шаг между балками можно установить от 0,6 до 1 метра.

Начиная строительные работы нельзя забывать о закладке теплоизоляционных материалов, поскольку помещения должны быть герметичными даже с учетом того, что качественная их вентиляция является основным функциональным элементом постройки.

На верхнее перекрытие укладывается пароизоляционный слой. Толщина утепления на потолке должна в полтора раза превышать слой на стенах, поскольку конвекция приводит к скапливанию горячего воздуха в самой верхней точке помещения.

Полы по праву считаются самой холодной поверхностью в сауне, поскольку древесина со временем покрывается влагой, создается эффект скользкой поверхности и возникает неприятная сырость. Разумнее будет выполнить облицовку керамической плиткой, а в качестве чернового пола использовать бетонную стяжку. В качестве теплоизоляционного материала лучше всего использовать битумный войлок.

Монтаж полок и скамеек

Опять же, делая упор на благотворное воздействие определенных пород древесины на человеческий организм, нужно монтировать полки и скамейки в парилке из осины или березы. Планки закрепляются с соблюдением небольшого зазора посредством шурупов и гвоздей из нержавеющей стали. Шляпки обязательно должны быть погружены в древесину минимум на 5-7 миллиметров, чтобы обезопасить посетителей от случайного соприкосновения с раскаленным металлом.

Ширина полок должна быть не менее 0,6 метра, а располагать их стоит ярусами, чтобы расширить площадь свободного пространства в помещении. От самого верхнего яруса до потолка необходимо сделать пролет минимум в 1,05 метра, чтобы посетитель смог сидеть без затруднений. Для удобства под лежачими полками должны быть размещены подставки для ног. Не помешает в конструкции парилки небольшое окошко, через которое будут проникать солнечные лучи.

Оконные и дверные проемы

В парилку можно установить дверь из стекла или древесины. Разумнее всего использовать древесину, поскольку цельное полотно двери замкнет пространство парилки. Все зазоры между дверным блоком и полотном должны быть заделаны войлоком. Фурнитура внутри парилки также должна быть из дерева, чтобы ее можно было использовать во время принятия процедур и разогрева воздуха до предельных температур.

Окна в здании делать можно, но даже те, которые будут использоваться для естественного освещения и проветривания, нужно размещать пониже и делать соблюдать линейные размеры до 50-70 сантиметров.

Вентиляционная система

При оборудовании вентиляции нужно придерживаться следующих правил:

• обшивка перекрытий должна оставаться герметичной;
• забор воздуха, который будет прогреваться, нужно осуществлять путем подачи его из соседнего помещения через дверь;
• выводиться воздух должен тем же путем вплоть до создания чистого коридора на улицу;
• канал в стене парилки нужно разместить под нижним ярусом полок, чтобы в процессе конвекции уже остывший воздух выходил через него;
• в качестве отделки вентиляционного канала нужно использовать гофрированную трубку.

Печь-каменка в финской сауне

Печь в баню, созданную по финской технологии, подбирается с учетом личных предпочтений владельца. Это может быть, как дровяная конструкция, так и электроустановка, которая более популярна среди специалистов. Читайте также: «Какая польза сауны и возможный вред «.

В этом случае необходимо также придерживаться ряда условий:

• на каждый кубический метр объема парилки должен приходиться 1 киловатт мощности печи;
• размещать агрегат нужно таким образом, чтобы все посетители, размещаясь по скамьям и полочкам, были в полной безопасности;
• нельзя забывать о противопожарной изоляции всех перекрытий в непосредственной близости с печью.

В статье подробно рассмотрены история создания, особенности и процесс строительства финской сауны. Защитить свой организм от различных негативных проявлений можно даже своими руками, но для этого придется воспользоваться инструкциями по возведению сауны, которые были представлены в данной статье.

Работу можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов и приспособлений до их монтажа и введения сауны в эксплуатацию.

Особенности финской сауны и ее воздействие на организм

Финская сауна становится все более популярной и востребованной не только в европейских странах, но и в России.

Она успешно конкурирует с традиционной русской баней в вопросах оздоровления и омоложения организма благодаря своим уникальным целебным свойствам.

К тому же построить сауну по-фински на собственном приусадебном участке куда проще, чем организовать русскую баню.

Финская баня – что это?

Что такое финская баня для неопытного банщика? Финская сауна – это сухой вид парной, в которой происходит эффективное чередование горячего воздуха с холодной водой, что приводит к усилению потоотделения. При этом температура нагрева воздуха достигает 100 градусов, а температура воды – 40 градусов.

Парная по-фински представлена специальным деревянным помещением, оснащенным полками–лежаками, размещенными вдоль стен до потолка.

Регулировка температуры нагрева воздуха в сауне осуществляется при помощи встроенного термостата и может составлять от 70 до 100 градусов. Влажность воздуха поддерживается в диапазоне 20%, что обеспечивает создание сухого пара.

Подобные условия способствуют усиленному потоотделению и предупреждению возникновения конденсата.

Далее человеческое тело охлаждается прохладной водой в бассейне или естественном водоеме для общей закалки организма и повышения сопротивляемости простудным заболеваниям.

Особенности парной по-фински

Особенности финской сауны заключаются в температуре нагрева воздуха в парилке. Средняя температура составляет 70 градусов. По этой причине такая баня может быть оборудована в частном доме и в городской квартире.

Принцип действия парной достаточно прост: огонь в топке нагревает находящиеся рядом камни, которые отдают тепло в помещение, таким образом, нагревая воздух до заданной температуры. Такие парные в обязательном порядке оснащаются дымоходами для безопасного вывода дыма.

При достаточном нагреве воздуха посетители размещаются на полках и подливают прохладную воду в топку для получения дополнительного пара. Горячий воздух способствует быстрому потоотделению, что и составляет основу банных процедур.

После хорошей пропарки, посетители окунаются в прохладную воду, охлаждая организм до нужной температуры.

Отличия между финской и русской банями

Существует несколько ключевых отличий между русской баней и сауной по-фински:

• В финской сауне пар сухой и горячий, в русской парилке – влажный. Температура в финской сауне достигает 100 градусов при влажности в 20%, а в русской бане – при температуре 50–80 градусов влажность воздуха составляет рекордных 70%. Чтобы не причинить вред здоровью, важно правильно соблюдать баланс между температурой и влажностью воздуха.
• Следующее ключевое отличие бани от сауны – это особенности топки. В финской парной нагрев камней выполняется при помощи электрической или дровяной печи, при этом камни нельзя поливать водой, чтобы предотвратить повышение влажности. В русской бане камни размещаются непосредственно в каменке, где их можно чаще обливать водой, чтобы повысить влажность воздуха.
• Отсутствие веников и прочей банной атрибутики – еще одно не менее важное отличие. Финская сауна не приемлет использование веника в помещении с горячим и сухим паром. Похлестывания веником вряд ли принесут пользу, а вот оставить несколько серьезных ожогов на коже могут.
• Традиционным сооружением русской бани для охлаждения после парной является купель с прохладной или ледяной водой. В сауне эта функция возложена на бассейн, наполненный водой комнатной температуры.

Правила посещения сауны

Чтобы не причинить вред собственному здоровью и получить максимальный терапевтический эффект, рекомендуется соблюдать простые правила при проведении банных процедур:

1. Последний прием пищи должен быть за 2 часа до посещения сауны.
2. Продолжительность первой процедуры не должна превышать 15 минут.
3. Перед посещением парной, необходимо принять теплый душ и насухо вытереться полотенцем.
4. В парилке стоит находиться лежа, предварительно расстелив на полке сухое полотенце. Это позволит избежать возможных ожогов от нагретых деревянных досок. Последние 3 минуты рекомендуется провести в положении сидя.
5. Утолить жажду в сауне можно с помощью теплого зеленого чая, травяного отвара, негазированной воды, морса или кваса.
6. После завершения процедур в парилке можно принять холодный душ или поплавать в бассейне.
7. При последующих посещениях парной, продолжительность процедур можно увеличить. Количество заходов в 1 сеанс – 6 раз, общей продолжительностью в 180 минут.
8. После завершения всех процедур можно принять душ, вытереться досуха и отдохнуть на протяжении 20 минут. Только после полного остывания кожи рекомендуется покинуть помещение и выйти на улицу.

Польза и вред от финской парной

Польза от проведения процедур в парной по финской технологии очевидна для всех систем организма – мочеполовой, сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной.

Финская сауна способствует ускорению кровотока, расширению сосудов, улучшению состояния кожи. Положительное воздействие на кожные покровы баня оказывает при следующих заболеваниях: псориаз, экзема, акне и крапивница.

Особенно полезной для человеческого организма сауну делает низкая влажность при высокой температуре. Сухой горячий воздух очищает верхние дыхательные пути, улучшает состояние слизистой, вентилирует легкие. Кроме того, хороший разогрев тела улучшает обменные процессы в организме, что способствует незначительному снижению веса.

Польза от посещения сауны очевидна для нервной системы человека – горячий воздух способствует максимальному расслаблению, снятию усталости и тревожности.

Высокие температуры губительны для болезнетворных микроорганизмов, поэтому финская парная является лучшим местом для профилактики простудных заболеваний.

Учитывая все положительные стороны сауны, перед посещением процедур стоит внимательно ознакомиться с имеющимися противопоказаниями.

Посещения парной запрещается:

• При хронических воспалительных заболеваниях внутренних органов;
• При онкологии и в послеоперационный период;
• Женщинам в положении и в период лактации;
• При острых заболеваниях кожи, дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы;
• При высокой температуре;
• При гипертонии, эпилепсии, туберкулезе;
• Людям в возрасте старше 60 лет;
• Детям до 4-х лет.

Чтобы не причинить вред здоровью и при наличии любых заболеваний, перед посещением финской бани рекомендуется получить консультацию врача.

Финская сауна – замечательное средство для очищения и укрепления организма, способное обеспечить максимальный заряд энергии и хорошего настроения на целый день.

(Пока оценок нет)

Источники: http://www.kak-sdelat.su/2433-russkaya-banya-i-finskaya-sauna-v-chem-otlichiya-raznica.html, http://banyaspec.com/vidy-ban/osobennosti-finskoy-sauny-i-pravila-stroitelstva.html, http://sdelatbanyu.ru/vidy-i-tipy-ban/finskaya-sauna-polza-i-vred.html

Финская сауна: отличие от бани, особенности строительства

Сауна — финское название бани. Главное отличие сауны от бани заключается в сухости пара. Финны так же поддают пар. Температуру обычно поддерживают в пределах 80-110 °C, а влажность, точно также, устанавливается количеством воды, выплескиваемой на каменку. Но есть существенные различия, о которых мы с вами и поговорим дальше. Изначально сауна представляла собой строение, в котором было всего лишь одно помещение, которое нагревалось до жара. Огонь разогревал камни, находящиеся на каменке, тем самым, запасая в них тепло. Традиционно помещение сауны использовали для мытья, а не только для прогрева тела. В настоящее время к парной принято пристраивать дополнительные помещения: для мойки, комфортного переодевания, бассейн – тоже не редкое дополнение. В статье будут рассмотрены общие понятия о том, что такое финская сауна, ее главные отличия от русской бани. Также, поэтапно разберем строительство и способы, как продлить срок службы финской сауны.

Финская сауна на дачном участке

Отличия финской сауны от русской бани

По способу строительства и основным элементам финская сауна и русская баня во многом схожи. Они имеют моечные, комнаты отдыха, парные помещения и печи с каменками. Однако, имеются и три важных отличия, о которых мы и поговорим сейчас.

1. Возьмем, к примеру, пар, который является основой в любой бане или сауне. В первом случае образовывается влажный пар, так как в бане мы плескаем воду на раскаленные камни, тем самым, увеличиваем влажность пара. В сауне же иначе. Обратим внимание на температуру. В финской сауне столбик термометра достигает отметки в 100 °C при влажности в 25%, а в русской бане – при температуре около 70 °C влажность воздуха в парилке может достигать целых 75%. При этом важно соблюдать и выдерживать баланс между температурой и влажностью воздуха, чтобы не причинить даже минимальный вред здоровью.
2. Следующим, можно сказать ключевым, отличием будет процесс топки. В сауне нагрев камней обеспечивается при помощи электропечи или, как в русской бане, дровяной печи, но в этом случае категорически запрещается плескать на каменку воду, так как влажность может превысить допустимое значение, а это значительно повлияет на процесс. В русской бане камни можно довольно-таки часто поливать водой, потому что для бани характерна высокая влажность воздуха, соответственно камни в таком случае размещаются прямо в каменке.
3. Не маловажное отличие – это отсутствие большей части банных приспособлений, а точнее веников. В финской сауне неприемлемо использование веника в парной, поскольку там сухой пар, который под действием веника может легко оставить ожоги на теле и негативно повлиять на здоровье человека.
4. Дополнительное отличие не настолько значительно, но, все же, отличием является то, что в русской бане для охлаждения принято использовать купель с холодной водой, а в сауне купель заменяет бассейн, заполненный слегка прохладной водой.

Строительство финской сауны

Подготовка инструментов и материалов

Для начала мы определимся, какие инструменты нам понадобятся для постройки сооружения такого типа, а затем перейдем к материалам. В процессе строительства финской сауны, в первую очередь, нам понадобится строительный уровень. Также подготовьте следующий набор инструментов: дисковая пила, обычный молоток или молоток с резиновым покрытием, шуруповерт, электрический лобзик и дрель. По необходимости могут пригодиться гаечные ключи. С основными инструментами разобрались. Перейдем, непосредственно, к материалам для финской бани.

1. Оптимальным вариантом для сруба сауны будет брус из полярной ели. Так как это дерево довольно медленно растет, соответственно, в такой ели будет горазда меньше смолы, по сравнению с обычной. Структура такой древесины достаточно прочна и на протяжении долгого времени способна противостоять воде и мылу.
2. Для фундамента финской сауны будем использовать бетон и кирпич, чтобы сильнее укрепить основание сауны.
3. Гидроизоляционный материал необходим для изолирования внутреннего помещения от окружающей среды, так сауна будет герметична.
4. Помимо гидроизоляции мы должны обеспечить и теплоизоляцию. Нам подойдет изолон, покрытый фольгой. Им обиваем не только стены, но и пол. Далее кладем на него керамическую плитку, для обеспечения прочности и герметичности пола.
5. Все, что связано с электрической проводкой: лампочки, провода, кабели и т.д.
6. Стоит упомянуть и о шурупах, болтах, гвоздях и других крепежных элементах.

Финская сауна поэтапно

Рассмотрим пошаговую инструкцию по возведению финской сауны на участке.

• В первую очередь, нужно сделать опалубку и забетонировать фундамент. Примерно на метр в глубину выкапываем грунт. Далее заливаем бетон, армируя его прочными материалами. Устанавливаем водосток и обкладываем по фундаменту кирпичами, формируя цоколь. Закрываем получившийся цоколь битумной гидроизоляцией и уже после этого засыпаем низ грунтом.
• Перед установкой деревянного основания сруба на кирпичную кладь, ее необходимо покрыть гидроизоляцией. Затем собираем сам сруб, предварительно проделав в брусе отверстия для проводки. После надежного скрепления брусьев при помощи зажимов и стяжек и установки поперечной балки мы можем приступать к строительству крыши нашей будущей сауны. В этом плане никаких ограничений нет, главное, чтобы ни влага, ни ветер никаким образом не влияли на сауну.

• Далее можем приступать к внутренней отделке финской сауны. Здесь, по сравнению с внешней работой, мы должны придерживаться некоторых правил. Прикрепим к стропилам обрешетку и покроем ее битумной гидроизоляцией. разместим вентиляционную вытяжку, так как помещение обязательно должно быть проветриваемым. Выполняем монтаж теплоизоляции на стенах и потолке. Затем, после установки обрешетки, закрываем все отделочной доской.
• Следует помнить, что парная часть финской сауны должна быть полностью герметична, поэтому перед покрытием пола керамической плиткой мы тщательно утепляем его, а после изолируем гидроизоляцией. В местах стыка пола и стен не должно быть ни малейших щелей, так как нагретый пар будет выветриваться.
• Выбираем место для печи. Ее не следует ставить слишком близко к полкам с лавками, так как при высокой температуре есть большая вероятность получить ожег. Лучше всего будет оградить печь.

• Переходим к установке полок и лежаков, также лавок, в случае не только паренья, но и мытья. Это уже каждому на свой вкус, но главное, чтобы уровень лежаков не был слишком высок или низок. Лучше всего будет разместить их на двух уровнях — первый ближе к потолку, но важно учитывать возможность человека сесть и выпрямться на верхней полке, не задевая потолок головой, и второй уровень ниже.
• Основную часть парной сауны мы построили. Теперь приступаем к отделке и обустройству остальных помещений, предусмотренных планом строительства: помещения для раздевалки, бассейна и прочих удобств.

На этом строительство финской сауны завершается.

Как продлить срок службы сауны

Строительство финской сауны – основательное решение, такая постройка должна служить вам не один год. Правильный уход за финской сауной поможет продлить срок службы.

• В первые дни использования финской сауны необходимо прогреть ее при невысокой температуре, примерно 60 градусов по Цельсию. Прогревать около 2-3 часов. Это поможет избавиться от лишней влаги, оставшейся в древесине.
• При посещении финской сауны нужно использовать индивидуально каждому чистые простыни, так полки и лежаки на долгое время останутся чистыми.
• Проветривание финской сауны после эксплуатации – обязательная процедура для снижения рисков возникновения грибковых поражений древесины.
• Хотя бы один раз в год заменять камни с каменки, так как из-за высоких температур они теряют прочность и хуже отдают тепло.
• Покрыть специальной пропиткой дерево, но следует помнить, что в помещении не должно выделяться никаких вредных веществ, чтобы не причинить вред человеку. Тщательно выбирайте защитный антисептик для дерева по составу и свойствам.

После прочтения статьи, вы можете подвести итоги и сделать собственные выводы. Были рассмотрены отличия сауны от бани, этапы постройки и правила эксплуатации финской сауны с целью увеличения срока ее службы. Построить собственную финскую сауну на дачном участке достаточно сложно, но, имея финансовые средства, терпение, желание и время, можно воплотить мечту в жизнь. Как привыкли говорить финны: «Категорически запрещено в сауне употреблять алкоголь, ругаться, скандалить, потому что пар рассеивается в гневе». Они верят в то, что если ты не посещаешь сауну, то ты не можешь считать себя полностью чистым не только от физической грязи, но и от духовной.

04.08.2019

Подписаться на рассылку

финская баня — определение — английский

Пример предложений с «финская баня», память переводов

Показаны страницы 1. Найдено 361 предложения с фразой финская баня.Найдено за 8 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются.Имейте в виду.

Финская баня — это … Что такое финская баня?

финская баня — определение — английский

Пример предложений с «финская баня», память переводов

Показаны страницы 1. Найдено 361 предложения с фразой финская баня.Найдено за 9 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются.Имейте в виду.

11 причин, почему Финляндия — худшая скандинавская страна

Как норвежец, мне постоянно приходится преодолевать все эти скандинавские стереотипы. Например, норвежцы всегда высмеивают шведов, но если вы, как сторонний наблюдатель, попытаетесь присоединиться к ним, они внезапно начнут их защищать?

Итак, когда я сказал своим норвежским друзьям, что я уехал в Финляндию на несколько недель, я знал, что не стоит воспринимать это слишком серьезно, когда они засмеялись мне в лицо. Хотя это также вызвало у меня любопытство — что такое в сделке с Финляндией?

Ребята, вот в чем дело:

Финны, безусловно, самые странные из северных стран

Так вы знаете те стереотипы, о которых я говорил? Норвежцев высмеивают за то, что они грязно-богатые, ленивые и слишком привязанные к своим лыжам, шведов говорят, что они до боли политкорректны и пристрастились к дублению, а датчан дразнят за то, что они громкие и их невозможно понять.А финны?

Я слышал, как финнов описывают как угодно: от пьяниц до эмо-пацанов в углу и социопатов.

Вы приходите в финский дом, и вместо того, чтобы поставить чайник для чая, ваш хозяин включает сауну

Потому что да, я очень хочу посидеть в мучительно жаркой комнате час, спасибо, Финляндия.

О, и тебе придется раздеться.

Это определенно часть зловещего плана.

Как описала моя подруга Рэйчел, сидение рядом с кем-то обнаженным — очень эффективный способ устранить все препятствия.Но даже более того, я думаю, это соблазняет вас ложным чувством близости. Я имею в виду, что только самые близкие мне люди видели меня без макияжа, не говоря уже о полностью обнаженном.

Итак, сидя голым рядом со своими новыми финскими друзьями, вы начинаете чувствовать себя действительно связанным с ними. Мол, теперь вы действительно знаете друг друга. Вы даже доверяете им…

А потом они заставляют вас прыгать в ледяное озеро

Вы не можете дышать и почти уверены, что вот-вот умрёте.

За исключением того, что когда вы выходите, вас переполняет такая спешка от прыжков, что вам хочется вернуться в сауну и снова прыгнуть в озеро!

Что вы делаете с нами, Финляндия?

Финны не уважают ледяные опасности

Финны не только с радостью прыгают в ледяных озерах, даже проплывают подо льдом между прорубями, но, видимо, они также подойдут к приближающемуся ледоколу, как будто он не самое страшное в мире.

ВАШИ РОДИТЕЛИ НИЧЕМУ НЕ НАУЧАЛИ, ФИННСЫ?

Ой, подождите, это видео ваших родителей — или бабушек и дедушек, или прадедов. Видимо бредовые течения в финской крови.

Читайте также: 11 действительно веских причин, почему вам стоит посетить Аландские острова

Финский язык пугает

Когда финны разговаривают с вами, это звучит так, будто они накладывают какие-то (возможно, совершенно злые) чары. Мол, даже «Я люблю тебя» по-фински звучит как заклинание.

Финны, должно быть, ужасны в реальном спорте, потому что вместо этого они создали свои собственные

Финляндия проводит чемпионаты мира в:

Носить жену

image via Visit Lakeland

Метание резиновых сапог

Метание мобильного телефона

image via husin.sani

and Swamp Football

Конечно, Финляндия, и я чемпион мира по подбору салфеток пальцами ног.

Финны заставят вас говорить очень глупые вещи

Светские разговоры в Финляндии не принято. На самом деле, я не совсем уверен, о чем говорят в Финляндии.

Если вы норвежец и посещаете Финляндию, это не проблема. Вы и ваш финский друг можете просто спокойно сидеть и смотреть друг на друга, ничего не выражая.

Но что, если вы американец и привыкли заполнять любые молчания любой бессмысленной болтовней, о которой вы только можете подумать? Вы будете приходить в отчаяние, когда проводите время с финном.

Моя американская подруга рассказала мне, что во время своего пребывания в Финляндии она рассказала финну о том, как в детстве у нее случались приступы паники, когда она бегала по дому, срывая с себя одежду, она рассказала финну об этой странной сыпи. сестра заболевает, когда ей слишком холодно, и она даже сказала финну — вообще-то, я не собираюсь делиться этим со всем интернетом.

Общение с финном — это, по сути, самый странный сеанс терапии. Раскройте все свои секреты своему молчаливому финскому другу, сидя обнаженным в горячей сауне, а затем прыгайте в ледяную воду!

Читайте также: Что взять с собой на зиму в Финляндии

Финляндия занимает первое место в рейтинге лайков

Пожалуйста, нет такой идеальной страны.Очевидно, Финляндия напоила создателей этих списков Напуэ.

Финляндия — это то, как Скандинавия превращается в Россию

Мне нравятся и Скандинавия, и Россия, но они также безумно разные. А что между ними? ФИНЛЯНДИЯ.

Да, вы только вдумайтесь.

Финляндия даже не в Скандинавии

Погодите, ЧТО? Но финны такие светлые!

И все же (большая часть) Финляндия технически не является частью Скандинавского полуострова.

Ух, Финляндия, способ потерпеть неудачу во всем, даже в этом списке.

Вы были в Финляндии? Есть что добавить?

И да, это сообщение в блоге, по сути, моя версия любовного письма Финляндии — одной из моих любимых стран в мире (и да, конечно, я хотел бы быть финском).

Хотите увидеть больше моих фотографий из путешествий? Следуйте за мной в Instagram ♥

Хотите увидеть больше моих видео из путешествий? Подпишитесь на YouTube здесь ♥

.

Можно ли поставить счетчики на отопление в квартире: Как поставить счётчики на отопление в квартиру: установка индивидуальных расходомеров

Индивидуальный прибор учета отопления в квартире

Оплата за пользованием центральным отоплением стремительно растет с каждым годом, составляет почти половину коммунальных платежей. Установить счетчик на отопление в квартиру, приобрести независимость от нормативов, платить за конкретное потребление тепловой энергии — голубая мечта жителей многоквартирных домов.

Казалось бы, индивидуальный учет расхода тепловой энергии выгоден всем. Управляющая компания сможет отслеживать поквартирный расход тепла, выявлять неплательщиков. Жильцы получают возможность производить плату за действительное потребление тепловой энергии независимо от других потребителей.

Тогда почему не исполняется закон №261-ФЗ, что или кто этому мешает. Как установить тепловой счетчик и вести оплату только за своё потребление тепла? Возможно ли это на правовой основе?

Правовая необходимость установки теплосчетчика

Нужны ли теплосчетчики на отопление в квартире многоэтажного жилого дома — так вопрос ставить не корректно. Согласно закону №261-ФЗ об энергосбережении предписывается при наличии технической возможности установить за свой счет квартирные счетчики тепловой энергии до 1 января 2015 года.

Что говорит законодательство России об энергосбережении?

При этом вразрез с законом, выходит постановление Правительства РФ №354, где каждому потребителю предоставляется право самому решать вопрос о пользовании обще домовым тепловым узлом учета тепловой энергии или произвести установку теплосчетчика в квартире самостоятельно.

Это, казалось бы, вполне демократическое постановление, сводит на нет усилия жильцов, пожелавших установить индивидуальные приборы учета тепла. При этом управляющая компания и поставщики тепловой энергии нисколько не страдают, берут обще домовые показатели и равномерно распределяют по площади всего здания.

Дело в том, что методика оплаты услуги на центральное отопление регламентируется постановлением КМ №354. Здесь прямо указано, что показания счетчика на батарее отопления в квартире учитываются как правомерные, если 100% других потребителей многоквартирного или многофункционального здания оборудованы аналогичными тепломерами. Начинаются коллизии. Плюс к этому — на вводе должен быть установлен обще домовой узел учета.

На практике всегда находится потребитель, который по каким-либо причинам не пожелает установить индивидуальный счетчик. Формально законы Российской Федерации при этом не нарушаются. Они не обязывают жильцов производить установку счетчиков отопления в квартире, но, с другой стороны, не запрещают это делать. В результате — усилия, потраченные на урегулирование правовых вопросов, покупка и монтаж счетчика оборачиваются пустой затеей для всех остальных потребителей.

Установка счетчиков в старых многоквартирных домах

Практически 90% жилищного фонда многоэтажных домов в России построено по типовым проектам, привязанным к местным условиям. Типовое проектирование в принципе не предусматривало установку теплосчетчиков на отопление в отдельной квартире.

Здесь система центрального отопления основывается на распределении теплоносителя по стояковой схеме с верхней или нижней разводкой. Все отопительные приборы параллельно подсоединяются к общим стоякам. Что нужно знать, о распределении теплоносителя в многоквартирном доме.

На входе магистрали центрального отопления в многоквартирный дом предусматривается тепловой пункт с теплосчетчиком. Объемы расхода теплоносителя определяются по показаниям счетчика, равномерно распределяются на все квартиры согласно их площади. Оплата производится по нормативам.

Так как поставить счетчики на отопление в квартире? При стояковой системе возможны два варианта:

1. Установка счетчика на каждую батарею.
2. Изменение схемы разводки отопления так, чтобы все приборы подсоединялись к одному стояку. Здесь достаточно одного счетчика.

Установить тепловой счетчик при стояковой системе придется на каждую батарею.

Сразу стоит заметить, что на реализацию второго способа вряд ли управляющая контора даст разрешение. Это нарушает балансировку системы, теплоноситель на верхние этажи может просто не дойти. Любые самовольные изменения, вносимые в схему разводки отопления недопустимы. Вас оштрафуют, установленные приборы не примут в эксплуатацию, заставят восстановить разводку.

Что касается первого варианта. Согласно приказу №627 от 29 декабря 2011 года, запрещается устанавливать индивидуальные счетчики на отопление в квартире с обще домовой вертикальной разводкой где от каждого стояка запитан один прибор. Здесь окончательное решение отдается на рассмотрение управляющей компании. Обычно вопрос решается положительно, но потребуется времени 2—3 месяца на согласования в различных инстанциях.

Важно! Постарайтесь пройти все этапы согласований, установки, подключения между отопительными периодами, это упростит врезку приборов.

Основные согласования требующиеся при подключении счетчиков

От оформления заявки до приемки прибора учета отопления в квартире придется пройти определенные законодательством этапы, каждый из которых потребует значительных затрат сил, нервов, времени, материальных вложений.

Можно ли поставить счетчик отопления в квартире — семь этапов, которые надо пройти чтобы все было на законных основаниях.

Перед началом процесса окончательно определитесь, стоит ли это делать. Узнайте от управляющей компании о реальном количестве уже установленных счетчиков в многоквартирном доме, существуют ли такие прецеденты.

Составление заявки, проекта, получение ТУ

Первый этап — посещение управляющей компании, ЖЭК или ТСЖ. Здесь необходимо решить следующий ряд вопросов:

1. Написать заявку на создание комиссии по обследованию квартиры с целью определения технических возможностей установки счетчиков учета отопления в квартире, их расположение. Составить акт обследования.
2. В случае положительного решения комиссии, написать заявление на разрешение производства данного вида работ, связанных с изменением схемы теплоснабжения и получение технических условий, согласованных с энергоснабжающей организацией. Бланк ТУ имеет единую форму, посмотреть можно какой лучше теплосчетчик.
3. После получения разрешения и согласованного во всех инстанциях ТУ, можно покупать теплосчетчики на батареи в квартире или для других помещений. Технические условия — важный документ, по нему приобретают, устанавливают счетчики, делают проект теплоснабжения.
4. По ТУ закажите проект у специализированной проектной организации, на котором будет указано местоположение установки счетчиков. В случае когда управляющая организация дает добро на переделку схемы теплоснабжения, приведение её к одному стояку, в проекте указываются все необходимые изменения. Проект проходит утверждение управляющей компанией, ресурсоснабжающей организацией.

Покупка счетчика связана с материальными затратами.

Покупка счетчика, монтаж, запуск в эксплуатацию

Покупка прибора производится только в специализированных магазинах. Проверяйте наличие сертификата на продаваемые изделия. Прибор должен соответствовать параметрам, указанным в ТУ. В паспорте должен быть штамп о прохождении поверки на предприятии изготовителе с указанием даты, гарантийный талон.

Лучший вариант того, как поставить счетчики на отопление в квартире — обратиться в специализированную организацию, которая имеет сертификат, допуски к проведению подобного вида работ. Организация должна входить в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (проверить бесплатно можно здесь), иметь допуск-сертификат к соответствующим строительным и проектировочным работам (СРО). Это важно при постановке счетчика на учет в энергосберегающей компании.

• Составьте с организацией договор, калькуляцию, смету на проведение монтажа системы теплоснабжения и врезке приборов. Определитесь с гарантийными сроками, дальнейшим сопровождением эксплуатации приборов учета отопления в квартире, проведением поверок и устранением нештатных ситуаций, неисправностей счетчика.
• После проведения монтажных работ, поверке прибора, составьте акт с представителями управляющей конторы и энергосберегающей организацией.

• Напишите заявление в энергосберегающую компанию о постановке на учет запуске в эксплуатацию установленных счетчиков с изменением схемы системы теплоснабжения. С этого момента вы будете нести полную ответственность за правильную эксплуатацию приборов и их техническое состояние. Контроль осуществляет энергоснабжающая организация.

Поручите выбор счетчика на центральное отопление в квартиру организации, которая будет вашим исполнителем. Они закупят такие приборы, которые полностью подойдут под требования ТУ с учетом рамок допустимой стоимости.

Учет распределения тепловой энергии в новостройках

Современное проектирование и строительство многоэтажных жилых или многофункциональных зданий ведется в соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ. Здесь предусматривается обязательное оснащение новостроек поквартирными системами учета тепловой энергии с 1 января 2012 года. Вопрос о том, как поставить индивидуальный тепловой счетчик для квартиры на отопление не стоит в принципе.

В проект закладывается поэтажное зонирование центральной системы отопления с установкой отдельных тепловых пунктов. Отсюда идет разводка подающих и обратных коллекторов в каждую квартиру. Такая схема централизованного отопления позволяет устанавливать теплосчетчик в квартиру на законных основаниях.

Однако даже в случае зонированной поэтажной системы отопления законодательством оставлена ложка дёгтя. Строители не устанавливали поквартирные приборы учета, только общедомовой. Делать это обязаны жильцы самостоятельно, за свой счет. Опять решение проблемы отдавалось на откуп владельцам приобретенного жилья.

Судебная практика официально толковала, что в пункте 7 статьи 13 ФЗ-№261 указано — обязательное оснащение застройщиком многоквартирных домов тепломерами применяется именно к домам. Про порядок установки теплосчетчика в квартире речи не идёт.

С 1 января 2015 года застройщики устанавливают счетчики на отопление в квартире обязательно иначе это трактуется нарушением прав потребителя. Если проектом, сметой установка поквартирных приборов не предусматривается, застройщик обязан смонтировать их за свой счет, иначе дом не запустят в эксплуатацию. Жильцы, при вселении, оплачивают дополнительно стоимость прибора и работу по установке.

Возможна установка индивидуального счетчика на отопление в квартире двумя способами:

• на выходе распределяющих трубопроводов из теплового узла поэтажной системы отопления;
• на входе в распределительный шкаф, расположенный непосредственно в квартире.

Если тепломеров  в многоквартирном доме нет, но предусмотрена возможность установки, владельцу квартиры придется пройти этапы, описанные выше для установки приборов при стояковой системе теплоснабжения. Разрешение заявитель получает автоматически, остальные пункты процесса выполняются за его счет, самостоятельно. Разница лишь в том, что достаточно одного индивидуального прибора учета отопления в квартире, это сокращает материальные затраты.

Обязательно оснастите поквартирную систему отопления терморегуляторами. Иначе об экономии тепловой энергии не может быть речи.

Возникающие коллизии, споры с не желающими монтировать прибор учета разрешается на общем собрании жильцов. Энергосберегающая организация имеет полное право принудительно заставить владельца жилья установить счетчик при наличии технической возможности. Это  оговаривается в законе Российской Федерации №261 об энергосбережении. В этом случае закон стоит на стороне потребителя.

Жалобы на материальные трудности не принимаются. Государство выдает ссуды на срок до 5 лет для приобретения приборов учета. При этом предусматривается отключение потребителя от центрального отопления.

Установка счетчика на батареи отопления в квартире помогает жильцам настраивать и сохранять комфортную температуру во время отопительного периода, планомерно расходовать тепловую энергию, оплачивать исключительно по показаниям тепломера.

Видео:

Видео:

Как установить индивидуальные счетчики на отопление в квартире

Решение установить счетчик на отопление в квартиру вполне разумно, направленное на сокращение расходов на обогрев жилья. С их помощью затраты существенно сократятся, ведь норма объема тепловой энергии, представляемой каждому жильцу, одинакова для всех, и не зависит от площади квартиры.

Возможна ли установка?

Перед тем как поставить счетчики на водяное отопление в квартире, следует выяснить, осуществима ли подобная операция. Ответ в каждом конкретном случае индивидуален и зависит от того, как устроена отопительная система.

Всего существует 3 варианта:

• горизонтальная разводка;
• двухтрубная вертикальная;
• однотрубная вертикальная.

Можно ли поставить измерительное отопление в каждом из этих случаев?

Вертикальная разводка

В большинстве старых домов, построенных до середины 90-х годов, чаще всего встречается вертикальная разводка: когда через квартиру проходит несколько стояков, от которых горячая вода поступает в батареи. Поскольку стояков несколько, установка счетчиков в этом случае невозможна: определить количество потребляемого отопления нельзя.

Обычно в подобных ситуациях устанавливают общий для всего дома счетчик, однако для этого придется заручиться согласием всех жильцов. Другой вариант – монтаж оборудования на всех батареях – обойдется очень дорого.

Общедомовой счетчик

Если все жильцы дома согласны оплатить расходы на установку общего для дома измерительного прибора, начинают процесс согласования.

Он состоит из:

1. Собрания всех собственников квартир, получения их письменного согласия.
2. Обсуждения деталей: выбора лица, которое будет отвечать за ход работы, а впоследствии займется снятием показаний и распределением оплаты на всех жильцов.

Измерительный прибор монтируют либо на центральной трубе, по которой тепло поступает в дом, либо на обратной, отводящей отработанный теплоноситель от жилого здания.

Опыт осуществивших эту процедуру жильцов свидетельствует, что зачастую поставщик теплоэнергии игнорирует нормы, прописанные в договоре, и с помощью суда можно вернуть часть потраченных впустую средств.
Также нередки ситуации, когда установка счетчиков помогла ощутимо уменьшить затраты на отопление.

Горизонтальная разводка

В домах новой постройки преобладает горизонтальная разводка – в каждой квартире всего один стояк, к которому присоединены все батареи. И здесь установка счетчиков на отопление в квартире допускается.

Насколько выгодно ставить измерительное оборудование?

Тут тоже не все однозначно. Расходы на теплоэнергию зависят от множества факторов: площади квартиры, общего состояния дома, качества его утепления, наличия стеклопакетов и других.

Преимущества установки счетчика

Благодаря установленному в соответствии со всеми нормами измерительному прибору снизить расходы можно:

1. В случае временного отсутствия: отключив при отъезде подачу теплоэнергии в свою квартиру. Так количество потребленного теплоносителя будет равно нулю, однако все равно нужно будет оплатить свою долю за обогрев мест общего пользования (лестничной площадки, подъезда, чердака и других).
2. Самостоятельно регулируя уровень температуры в помещении. Практически каждая современная батарея оснащается индивидуальным терморегулятором, с помощью которого можно уменьшать или увеличивать подачу теплоносителя на конкретный нагревательный элемент. В периоды потепления или на время длительного отсутствия можно снижать уровень потребления теплоэнергии, сокращая тем самым расходы.
3. При качественном утеплении дома и квартиры. Если выходящая на улицу стена квартиры обшита теплоизоляционным материалом, теплопотери будут небольшими, и потому необходимость в использовании теплоносителя на полную мощность отпадет.

Как правильно установить такой счетчик?

Для того, чтобы выполнить установку в соответствии со всеми правилами, необходимо:

1. Обратиться в управляющую компанию и получить разрешение на процедуру. Для этого потребуется приложить к заявлению также технический паспорт квартиры, документы, свидетельствующие о праве собственности на нее. В некоторых случаях может потребоваться еще и согласие всех соседей.
2. Дождаться ответа управляющей компании, и в случае положительного решения получить технические условия.
3. Обратиться за разработкой проекта в специализированную компанию, имеющую лицензию на предоставление такого рода услуг, и поручить ей сбор необходимых документов.
4. Отдать собранный пакет документов на согласование.
5. Получить разрешение.
6. Заказать монтаж измерительных устройств компании по разработанному проекту.
7. Составить договор с компанией, занимающейся поставкой теплоносителя в дом. Разработать и согласовать условия оплаты за теплоэнергию.
8. Пустить представителя компании в квартиру, чтобы он поставил пломбы.

После успешного решения всех этих задач собственник квартиры платит за отопление по показаниям счетчика.

Получение разрешения и сам процесс монтажа измерительного оборудования в частном доме проходит так же, как установка счетчиков отопления в квартире.

Почему нельзя осуществить монтаж счетчика своими руками?

Самостоятельно устанавливать измерительное оборудование нельзя по 2 основным причинам:

1. По закону право на проведение работ есть только у компаний, имеющих соответствующую лицензию. Получить ее могут лишь специалисты, подтвердившие свои навыки работы с измерительным оборудованием и прошедшие различные проверки.
2. Учесть все нюансы монтажа непрофессионалу невозможно. Неверно установленное измерительное оборудование может искажать данные.

Какой счетчик лучше?

измерительные устройства, используемые в жилых помещениях, могут быть:

• тахометрическими;
• накладными;
• ультразвуковыми.

Тахометрические

Приборы такого типа осуществляют измерения с помощью крыльчатки – эту деталь погружают в трубу, по которой проходит теплоноситель. Показания датчиков, установленных в подающем и отводящем трубопроводах, сверяются, таким образом определяется разница температур. С помощью полученной информации электронный блок прибора высчитывает количество потребленной теплоэнергии.

Механические счетчики имеют наменее сложную конструкцию, и потому обойдутся дешевле всего. Минусом можно назвать то, что правдивость их показаний сильно зависит от чистоты теплоносителя.

Важно знать! Поставщики теплоэнергии не всегда соглашаются заключить договор с владельцем счетчика этого типа: помимо высокого процента ложных показаний, эти устройства отличаются простотой конструкции. Благодаря этому некоторые потребители с легкостью регулируют показания в свою пользу.

Ультразвуковые

Ультразвуковые же отличаются большей точностью и имеют длительный срок эксплуатации. Они никак не влияют на движение теплоносителя. К такому типу относится линейка теплосчетчиков “Авектра” российского производства. Из достоинств этого счётчика можно выделить качество сборки и легкость в монтаже.  Однако несмотря на свою точность, подобные устройства также способны выдавать неверные показания. Происходит это, если подаваемая в батареи горячая вода слишком сильно загрязнена.

Принцип работы таких устройств основан на определении расхода теплоносителя с помощью проходящего через рабочее сечение ультразвука.

Средняя стоимость счетчика этого вида превышает цену на механические аналоги приблизительно на 20 %.

Поскольку измерительные ультразвуковые приборы отличаются достаточно сложной конструкцией и не терпят постороннего вмешательства, поставляющие теплоэнергию компании рекомендуют использовать именно их.

Накладные

Датчики, монтируемые на саму батарею, определяют температуру воздуха в помещении и температуру поверхности отопительного прибора. После получения этих данных, блок устройства определяет объем потребленной теплоэнергии, учитывая данные мощности радиатора (эти значения должен ввести сам владелец).

Показания таких приборов не принимаются поставщиком тепла.

Что еще полезно знать перед монтажом измерительных приборов?

Несколько рекомендаций, которые помогут выбрать и установить точное и приносящее экономию устройство:

1. Чтобы расходы на установку измерительного прибора оправдались, перед монтажом желательно качественно утеплить выходящие на улицу стены, установить пластиковые окна или выполнить надежную теплоизоляцию деревянных рам и входной двери.
2. Целесообразно также заменить старые батареи на современные радиаторы, оснащенные впускными и отводящими кранами. С их помощью владелец может увеличивать и уменьшать количество потребляемого теплоносителя, временно перекрывать кран полностью (на время длительного отсутствия, например).
3. Чтобы показания счетчика были правдивыми, желательно также установить на участке входной трубы перед измерительным прибором специальный фильтр. Он будет очищать горячую воду от присутствующих в ней крупных фракций, существенно влияющих на точность измерений.
4. Не следует приобретать измерительное устройство, руководствуясь лишь его невысокой стоимостью. Качественный и точный прибор не может стоить дешево, важно изучить все параметры оборудования и узнать мнение покупателей о нем.

Процесс установки счетчика отопления – процедура, которая потребует от собственника квартиры большого терпения, ведь ему придется сначала получить разрешение от управляющей компании дома, собрать массу документов, а затем выбрать фирму, которая займется монтажом. Однако в результате, если все сделано правильно, труды окупятся – расходы на теплоэнергию существенно снизятся.

Статья подготовлена при поддержке интернет-магазина сантехники в Новосибирске Квадрат-НСК  https://kvadrat-nsk.ru/

Экономный обогрев без переплат! Как поставить счетчики на отопление в квартире?

Наличие в квартире счётчика на тепло имеет определённые выгоды — владельцы жилого имущества оплачивают только получаемое тепло, без переплат на транспортировочные потери.

Для сохранения экономии устраняют источники теплопотерь в комнатах: монтируется герметичная оконная рама, утепляется помещение и т. п. При установке учитываются все нюансы.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Варианты установки теплосчетчиков в квартире многоквартирного дома

Существует несколько вариантов установки счётчика на отопление в квартире.

Общедомовой

Установка производится не на одну семью, а на несколько. Платежи снимаются ежемесячно с последующим поквартирным распределением согласно площади помещения.

Проводится общедомовое собрание хозяев квартир. На этом этапе обсуждаются вопросы установки, снятия показаний счётчиков, и выписки для оплаты. Решение заносится в протокол и один из собственников подаёт в управляющую компанию письменное заявление для подключения приборов.

Важно! Если поставщик услуг недобросовестно выполняет свои обязательства по обеспечению оговорённых температурных условий в доме, жильцы получают деньги обратно.

Индивидуальный

Тепловой расходомер монтируют к стояку, ведущему к помещению. В старых домах вертикальная разводка трубопровода для отопления. Это говорит о возможности нахождения в отдельной квартире более чем одного стояка с приборами, при этом теряется выгода. Для решения этой проблемы монтируются специальные измерительные приборы на батареи.

Производителями приборов учёта предлагается установка в домах, имею

Выгодно ли ставить счетчик на отопление

Установка теплосчетчика позволит контролировать расходы на отопление. Прибор ориентирован на многоквартирные дома, устанавливается в новостройках и зданиях, находящихся в эксплуатации.

Выделяют два типа теплосчетчиков: индивидуальные и общедомовые. Устройства различаются рабочими параметрами и спецификой монтажа, имеют преимущества и недостатки.

Общедомовой счетчик

Счетчик, контролирующий теплорасход в рамках конкретной постройки. Данные прибора считываются ежемесячно, задолженность за потребленное тепло распределяется между жильцами.

Установке общедомового счетчика отопления предшествует собрание собственников. Жильцы определяют модель тепломера, назначается лицо, ответственное за снятие показаний. Результаты собрания фиксируются в протоколе, заверяются членами комиссии.

Подключение прибора учета выполняют специалисты управляющей компании.

Преимущества общедомовых решений:

• быстрая установка прибора;
• снижение расходов на отопление постройки;
• доступная стоимость работ.

К недостаткам относятся:

• необходимость проведения собрания;
• оплата тепловых потерь при слабо утепленном подъезде;
• невозможность самостоятельного контроля показаний (если вы не ответственное лицо).

Выгодно ли ставить общедомовой счетчик на отопление? Разумеется, да. Установка прибора исключит оплату тепла в весенний и летний период, снизит коммунальные платежи во время отопительного сезона.

Индивидуальные счетчики отопления

Индивидуальный прибор учета устанавливается в квартире. Он «привязывается» к счету абонента, проходит периодическую поверку. Монтаж и покупку счетчика оплачивает собственник жилья.

Преимущества индивидуальных решений:

• не нужно платить за отопление подъезда и хозяйственных помещений;
• самостоятельный контроль над потребленным теплом;
• существенное снижение расходов на обогрев жилья.

Единственный недостаток индивидуального счетчика — дороговизна.

Перед тем, как установить счетчик отопления в квартире, стоит проконсультироваться с представителями РЭУ. Они прибудут на объект, произведут осмотр. Специалисты сообщат, можно ли установить счетчик на отопление, расскажут, как работает прибор учета.

Выгодно ли платить за отопление по счетчику в квартире? В сравнении с оплатой «по тарифу» — на порядок. Наибольшая экономия доступна собственникам габаритных помещений.

Как поставить счетчик на отопление?

Монтаж контролирующих модулей осуществляют компетентные специалисты. Самостоятельная установка прибора, а также вмешательство в его работу недопустимо.

Подключение тепломера производится после подачи заявления. Сроки проведения работ зависят от особенностей объекта и загруженности управляющей компании.

Компоненты тепловых сетей по доступной цене

Компания «ЭкоМонтаж» реализует фитинги и запорную арматуру для тепловых сетей. В продаже соединительные муфты, переходники, вентили и многое другое. Продукция отличается высокими качественными показателями, подходит для решения различных задач.

Оформить заявку на покупку помогут менеджеры организации. Они примут заказ, согласуют параметры доставки и оплаты.

Заказать консультацию

Стоит ли устанавливать общедомовые счетчики на отопление, подробное фото и видео

1. Необходимость установки теплосчетчика
2. Порядок расчета оплаты
3. Меры, позволяющие экономить на отоплении
4. Автоматические тепловые пункты
5. Проблемы с учетом тепла
6. Дополнительная техническая информация

Владельцев жилплощади, расположенной в многоквартирном доме, до того, как произведена установка общедомового счетчика на отопление, интересует, насколько это выгодно и как, при наличии данного прибора учета тепловой энергии, будет рассчитываться сумма ежемесячной оплаты. Дело в том, что, начиная с июля месяца 2012 года, установка домовых счетчиков тепла стала обязательной для всех российских регионов. 

Необходимость установки теплосчетчика

После установки теплосчетчика получать счета с гораздо меньшими суммами к оплате можно только, если выполнен ряд мероприятий, среди которых:

• качественное утепление дома;
• добротное выполнение остекления в подъездах;
• замена оконных рам на металлопластиковые изделия;
• закрытие фасадов «шубой», сделанной из пенопласта или минваты. 

Безусловно, наиболее выгодна для владельцев жилплощади установка приборов учета тепла индивидуально в каждой квартире (детальнее: «Установка счетчиков на отопление в квартире: виды приборов»). При условии, что подъезд в здании не утеплен и происходит обогрев улицы, а квартира плохо теплоизолирована, размер оплаты за обогрев будет выше. 

Данный закон был принят по ряду причин:

1. Для обеспечения более точного и справедливого распределения сумм оплаты.
2. С целью стимулирования жильцов многоквартирных домов экономнее относиться к теплоснабжению. Экономические рычаги влияния более действенны, чем уговоры. Когда люди знают, что брошенная распахнутая дверь или разбитое стекло в подъезде, отразятся на семейном бюджете, они будут более бережно относиться к общедомовому имуществу.
3. Теперь потребители коммунальных услуг должны самостоятельно заботиться о состоянии подъездов и дома в целом, а не коммунальные службы. Ранее проблемы с утеплением чердаков и подвалов решались силами работников управляющих компаний за определенную плату.

Порядок расчета оплаты

Вариант первый – в квартире отсутствует индивидуальный прибор учета потребления тепла. Подобную ситуацию можно наблюдать в домах, построенных в советские времена.

Тогда при обустройстве отопительных систем использовались стоечные конструкции, в которых для учета тепла нужно ставить счетчики на каждый радиатор, что с финансовой точки зрения мероприятие очень затратное. 

Сначала следует определить стоимость отопления за один «квадрат». Расход тепла, зафиксированный общедомовым теплосчетчиком по действующим тарифам, делят на всю площадь здания с учетом жилых и нежилых помещений, которые отапливаются. 

Вариант второй – в доме поквартирно установлены индивидуальные приборы учета потребления тепла. В новостройках и зданиях, возведенных после 2000 года, разводка от стояков внутри квартиры стала горизонтальной, благодаря чему имеется возможность установить один квартирный теплосчетчик. В данном случае отопление квартиры ее владельцы оплачивают после снятия показаний с индивидуального прибора учета. 

Для определения количества тепла, расходуемого на обогрев общей территории (подъездов, чердаков и т.д.), вычисляют разницу между данными, которые зафиксировали общедомовые счетчики на отопление и все индивидуальные приборы учета. Доля каждой квартиры в затратах тепла, потраченного на общие нужды, рассчитывают аналогично тому, как это делалось в первом варианте. 

Вариант третий – если в одной квартире отсутствует индивидуальный прибор учета потребления тепла, а в других они есть. Индивидуальный теплосчетчик даже без оплаты услуг по установке обходится потребителям в значительную сумму, поэтому такой прибор приобретают не все.

В таком случае схема расчета оплаты выглядит следующим образом:

• фиксируют расход тепла согласно показаниям всех индивидуальных и общедомового счетчиков;
• полученная между ними разница равна стоимости отопления общей территории и квартир без теплосчетчиков. Исходя из этих данных, нужно определить размер платы за обогрев одного «квадрата»;
• затем следует вычислить сумму оплаты в зависимости от площади квартиры, в которой не установлены приборы учета тепла, и от доли в общедомовом имуществе. 

Меры, позволяющие экономить на отоплении

Для реализации подобных мер можно в месте ввода отопления в квартиру смонтировать теплосчетчик, который должны опломбировать сотрудники теплоснабжающей организации. На подводках к приборам отопления ставят термостаты или дроссели. Более дешевые по стоимости — это дроссели. В ряде случаев можно доверить регулировку даже обычным вентилям. Но отрегулировать температуру теплоносителя в радиаторе с их помощью достаточно сложно. Специалисты не рекомендуют использовать для этих целей винтовые вентили, поскольку резиновые прокладки в них могут перекрыть просвет и оставить помещение без тепла. 

Идеальными приборами считаются термостаты механического или цифрового типа. Их головку следует установить так, чтобы они не попали в поток горячего воздуха, восходящего вверх от отопительного устройства. После проведения калибровки термостатическая головка способна поддерживать нужную степень подводки, необходимую для поддержания в помещении заданного температурного режима. 

Возможно, решить данную проблему поможет специальный распределитель теплозатрат, изображенный на фото. Он представляет собой электронный термометр, постоянно снимающий и записывающий температуру, которую имеют поверхность батареи и воздух в помещении. Этот прибор недорогой по цене и его можно установить самостоятельно, прикрепив непосредственно к поверхности радиатора. 

Исходя из тепловой мощности каждой батареи, температуры радиатора и воздуха на протяжении месяца и суммарного расхода тепловой энергии всеми отопительными приборами, вычисляют затраты тепла в отдельной квартире. В итоге у владельца недвижимости появляется стимул экономить затраты на обогрев, поскольку ему нужно оплачивать исключительно собственные расходы.
 

Автоматические тепловые пункты

Проблемы с учетом тепла

Кроме этого, в принятом законе нет четкой инструкции относительно действий потребителей в случае, когда прибор допустил сбой. В СМИ была и не один раз информация, что в результате выхода прибора учета из строя, потребителям были выставлены счета на завышенные суммы. В итоге проблема с их оплатой была решена властями следующим образом: жильцам предоставили рассрочку по выплате образовавшегося долга. 

Теплосчетчик относится к сложным приборам и может в любой момент дать сбой. Поэтому, чтобы исключить негативные последствия поломки, нужна дополнительная система контроля. Но данный момент в законе не нашел отражение. 

Стоить ли устанавливать общедомовые счетчики на отопление, подробно на видео:

Дополнительная техническая информация

1. Если расход тепла незначителен, а в отопительной системе большой напор, разрешена установка недорогих механических счетчиков. Когда наоборот, расход значителен, а напор небольшой, более точно потребление тепловой энергии зафиксирует электромагнитный или ультразвуковой прибор. Кстати, в большинстве своем устанавливаются общедомовые ультразвуковые приборы.
2. Помимо тепла приборы учета фиксируют расход горячей воды, сейчас современные модели устройств учитывают теплоноситель, имеющий температуру менее 40 градусов, как холодный, что отражается на сумме оплаты за теплоснабжение.
3. Полезным мероприятием для многоквартирного дома станет проведение энергоаудита, позволяющего обнаружить причины теплопотерь. После чего следует принять меры по их устранению. Безусловно, такие работы обойдутся дорого.
4. Когда решено установить механический счетчик, помимо монтажа фильтров грубой очистки, необходимо в стальных трубах использовать магнитно-механический фильтр для задержки окалины и ржавчины. Он способен отфильтровать металлические частицы, имеющие настолько малые размеры, что они проходят через сетку.

Экономия ресурсов от установки домашних теплосчетчиков составила 30-40% — КазЦЖК

Экономия ресурсов от установки домашних теплосчетчиков составила 30-40% — КазЦЖК

В интервью официальному сайту PrimeMinister.kz председатель Казахстанского центра модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Нурсултан Джиенбаев рассказал о планируемой цифровизации инфраструктуры и жилья и ее преимуществах.

По словам Дженбаева, Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства в течение последнего года активно работал над поиском и привлечением компаний, предлагающих инновационные технологии для ЖКХ в Казахстане.

Как известно, сегодня в Казахстане существует большая проблема с износом инженерных сетей, что влечет за собой высокие тепловые потери и, как следствие, рост коммунальных платежей. Проще говоря, потребитель платит не только за фактически потребленное тепло, но и за потери тепла при его транспортировке.Сегодня современные технологии по продлению срока службы трубопроводов практически не используются, проблема решается дорогостоящей заменой труб. Таким образом, инвестиционные программы естественных монополий предполагают повышение действующих тарифов.

Для решения данной проблемы КазЦентр работает над подбором оптимальных современных технологий, которые проходят апробацию в нескольких пилотных городах Казахстана. Эти технологии представляют собой высокотехнологичное оборудование, позволяющее продлить срок службы труб.

Например, в Кызылорде на участке 10 км установлено оборудование немецкой компании Merus, что позволило снизить содержание железа на 86%.Это, как заметил Дженбаев, очень много. Грубо говоря, если жизненный цикл новой трубы в нормальных условиях составляет 30 лет, то из-за агрессивной среды этот цикл сокращается до 10 лет. Таким образом, используя оборудование, снижающее содержание железа в воде, можно гарантировать срок службы трубы до 30, а может и до 50 лет.

При этом наблюдается огромная экономия за счет снижения инвестиционной потребности естественных монополий при реализации проектов модернизации и реконструкции инженерных сетей.Таким образом, можно говорить о возможном снижении самих тарифов на услуги этих субъектов.

По словам Дженбаева, КазЦентр сейчас представляет собой довольно большой пул зарубежных технологий, которые проходят испытания. Это не только технологии немецкой компании Merus, но и технологии канадских, японских и других компаний, которые реализуются в качестве пилотных проектов в городах Астана, Алматы, Кызылорда, Атырау, Актобе, Лисаковск. В будущем успешный опыт будет масштабироваться по всей стране, возможно даже локализовать производство высокотехнологичного оборудования в Казахстане.

Также Дженбаев выразил уверенность, что в течение трех лет страна выйдет на 100% обеспеченность приборами.

Стоит отметить, что есть несколько этапов настройки. Первый — это сами приборы учета, второй — автоматические тепловые пункты. При установке бытовых приборов учета экономия жителя может достигать от 30% до 40% в зависимости от региона.

«Для проверки это очень заметно. Если раньше вы платили 7500 тенге, то будете платить на 2700 тенге меньше.Это очень хороший показатель. Однако если применить комплексный подход и установить автоматические пункты теплоснабжения (пункты, которые имеют датчики снаружи и внутри дома. В зависимости от температуры воздуха на улице они регулируют температуру теплоснабжения дома), то будет экономия потребления гигакалорий «, — сказал Дженбаев.

Анализ показывает, что в среднем по стране при установке домашних теплосчетчиков без установки АТП плата за тепло двухкомнатной квартиры площадью 60 м² упадет до 36% или до в среднем 2720 тенге.В масштабах страны эта экономия в денежном выражении может составить 32,5 млрд тенге в год.

Второй пример — это экономия после установки общедомового тепломера и автоматической станции теплоснабжения на примере квартиры площадью 29,8 м² в г. Актобе. Как видно из чека, в октябре 2017 года стоимость отопления составляла 3547 тенге. После установки приборов учета тепла и АТП в октябре 2018 года плата за отопление составила 466 тенге, т.е.е. экономия составила 3081 тенге (86,8%).

Как отметил Дженбаев, для полномасштабного внедрения общеквартирных приборов учета тепла и автоматических тепловых пунктов ведутся работы по привлечению инвестиций и средств банков второго уровня.

«Наша задача сейчас — собрать средства. Сейчас мы активно работаем с Европейским банком реконструкции и развития, чтобы запустить эту программу, и население ощущает эту экономию », — сказал он.

Кроме того, председатель отметил, что казахстанские разработчики готовы участвовать в программе разработки устройств.Также будет проведена некоторая работа с населением.

«Люди видят настоящую экономию. Это не экономия 50-100 тенге, это тысячи. Мы отдельно поговорим с населением », — отметил Дженбаев.

В заключение председатель КазЦентра подчеркнул, что все меры по модернизации сферы будут основаны только на новых технологиях.

«Мы не будем заниматься латанием дыр, мы будем внедрять новые технологии, которые более эффективны и намного дешевле, чем просто ремонт или замена оборудования.Задача — до конца 2022 года полностью обустроить страну. Думаю, мы сможем это сделать быстрее. Все будет зависеть от того, как мы будем работать вместе в финансовой части с иностранными банками, банками второго уровня, с нашими госорганами », — заключил Дженбаев.

В целом, на сегодняшний день АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» принимает комплекс мер по развитию и модернизации отрасли. Жилищный сектор условно делится на несколько сегментов.Можно сказать, что у каждого из этих сегментов есть проблемы, начиная с качества услуг, предоставляемых резидентами естественных монополий, заканчивая жилищными кооперативами, управляющими компаниями. Сегодня только 3% населения положительно отзываются о работе жилищных кооперативов, в которых они обслуживаются. Среди принимаемых мер — закон о жилищных отношениях, создание ассоциаций собственников собственности, повышенные требования к управляющим компаниям, полномасштабное планирование страны, создание Единой интеллектуальной информационной системы под рабочим названием Е-Шанырак, разработка закона о капитальном ремонте многоквартирных домов с синергетическим эффектом для МСП.

Будьте в курсе новостей Премьер-Министра и Правительства Казахстана — следите за официальным Telegram-каналом

🔥 Как правильно нагреть и остановить плесень (издание для Германии)

Как новичок в Берлине, вы, возможно, не знакомы с немецкими радиаторами и обогревателями, поэтому здесь я познакомлю вас с немецким способом отопления и вентиляции. Побочным эффектом неправильного использования является плесень, поэтому вы также можете найти здесь, как предотвратить и удалить плесень.

Во-первых, важно выяснить , какая система отопления есть в вашей квартире. На сегодняшний день распространены две: центральное отопление и газовое отопление.

Система 1: Центральное отопление

Если у вас есть центральное отопление, с ним довольно легко справиться. При центральном отоплении вода для радиаторов нагревается централизованно для всего дома , часто в подвале. Затем горячая вода по трубам подается в вашу квартиру. Насколько тепло в ваших комнатах, зависит только от того, как вы установили термостат прямо на радиатор.

Как работает термостат

Скорее всего, в вашем радиаторе будет такой термостат. Чтобы правильно нагреть, важно понимать, как это работает.

Термостат

Наиболее распространенное заблуждение: числа от 0 до 5 не означают напрямую мощность нагрева . Вместо этого они отражают желаемую температуру . Таким образом, термостаты работают как система кондиционирования воздуха: вы устанавливаете желаемую температуру (= ​​уровень от 1 до 5), а затем просто ждете, пока комната не достигнет этой температуры. Внутри термостата находится своего рода термометр , позволяющий ему нагреться, пока он не станет достаточно теплым.Затем он автоматически останавливается и возобновляет нагрев только тогда, когда температура в помещении снова упадет.

Как использовать термостат

В отличие от кондиционера, вы обычно не можете установить температуру напрямую, так как спектр состоит из чисел от 0 до 5, поэтому вам нужно найти правильный уровень для вас просто методом проб и ошибок ,

Нагрев

Нагрев не происходит быстрее при установке на более высокий уровень. Например, если вы приходите домой после отпуска и в вашей комнате очень холодно, не поможет установка термостата на 5 только для ускорения нагрева.Быстрее просто не будет. Если ваш идеал — уровень 3, то просто установите его на уровень 3.

При выходе из

Когда вы не дома в течение нескольких часов или дня, сделайте , чтобы не выключить его полностью — а на уровень 1 или 2. Как правило, температура в вашей комнате не должна опускаться ниже 17 градусов, так как мебель и поверхности остынут, а затем потребуется больше времени (и, следовательно, дороже), чтобы нагреть все это снова.

Plus: более холодный воздух может удерживать меньше воды, поэтому вода скапливается на стенках, что приводит к образованию плесени.(Подробнее о предотвращении плесени ниже.)

Настройка антифриза

На некоторых термостатах самая низкая настройка отмечена звездочкой (*). Он называется Frostschutz (защита от замерзания / антифриз) и будет держать радиатор выключенным, если только температура не будет настолько низкой, что вода в трубах может замерзнуть. В этом случае он снова нагревает радиатор. Так что остерегайтесь широко открывать окно на часы в холодные зимние дни — на антифризе радиатор через некоторое время начнет нагреваться.

Система 2: Газовое отопление

Если в вашей квартире газовое отопление, все сложнее. При газовом отоплении вода для радиаторов нагревается в вашей квартире — большим газовым обогревателем (тот, который также зажигает и нагревает вашу горячую воду во время принятия душа).

Центральный контроллер системы газового отопления.

Для управления отоплением радиаторов в системах газового отопления имеется центральный контроллер , обычно только в одной комнате квартиры.Здесь вы можете установить идеальную температуру для дня и ночи (а также с помощью часов, когда ваши дни и ночи начинаются и заканчиваются).

Если фактическая температура в помещении ниже желаемой, это приведет к запуску и нагреву большого газового обогревателя с белым газом. Горячая вода поступит в радиаторы и нагреет вашу комнату (и все остальные комнаты тоже). Как только центральный контроллер измеряет желаемую температуру, он приказывает газовой колонке прекратить нагрев (во всей квартире).

По этой причине для термостата в комнате, содержащей центральный контроллер, обычно должно быть установлено значение на максимум .Легко понять почему: если бы он был установлен на 0 или на низкое значение, газовый обогреватель будет нагреваться и нагреваться, но радиатор все равно останется холодным — бесконечный круг.

Проблема в общих квартирах

И здесь часто проблема начинается в общих квартирах: представьте, что ваш сосед живет в комнате с центральным контроллером и любит температуру 19 ° C, а вы в другой комнате хотите 22 ° C. Их установка приведет к остановке газового обогревателя при 19 ° C — независимо от того, установили ли вы свой термостат даже на уровень 5.

Решение может быть следующим: на центральном контроллере ваш сосед по квартире должен установить немного более высокую температуру, чем на самом деле, а их термостат на более низкий уровень, например, 4 или даже 3. Затем необходимо больше тепла, чтобы нагреть их комнату, давая у вашей комнаты больше времени, чтобы немного нагреться.

Вентиляция

Надежное подключение для правильного обогрева — это правильная вентиляция. Потому что неправильная вентиляция может свести на нет все ваши усилия по правильному обогреву.

По сути, правило простое:

• Постоянная вентиляция с наклонным окном — это неправильный путь
• Несколько интенсивных и быстрых проветриваний с полностью открытым окном — правильный путь

Для интенсивная вентиляция, вы полностью открываете окно на короткий промежуток времени , в зависимости от температуры наружного воздуха:

• 0 градусов и ниже: 2-3 минуты
• 5 градусов: 5 минут
• 10 градусов и выше: 8 минут

для того, чтобы полностью поменял воздух в вашей комнате сразу .Время меняется, потому что, когда разница между наружной и внутренней температурой выше, воздух обменивается быстрее .

Делайте это как минимум два раза в день , в идеале утром и вечером — даже чаще, когда в комнате живет больше людей. (Удобно делать это во время чистки зубов в ванной: это простой способ делать это дважды в день, и вы избегаете пребывания в холодной комнате, когда окно открыто.)

Не забудьте установить термостат до минимума при проветривании , чтобы не перепутать термостат и выбросить все драгоценное тепло в окно.

Форма / Форма

Правильное отопление и вентиляция важны не только для вашего благополучия, но и для благополучия вашей комнаты и квартиры. Следование этим советам выше должно предотвратить появление плесени . Если он уже появился, читайте дальше.

Как создается плесень

Во-первых, давайте разберемся, как развивается плесень. Он вырабатывается спорами, находящимися в воздухе, и как только эти споры приземляются на влажных подходящих поверхностях, таких как обои, они начинают расти.Итак, цель: не использовать влажные стены или обои.

Влага на обои может поступать

• из снаружи , когда в стене сломана труба или дыра,
• из внутри , когда в комнате слишком много влажности.

Если ваш дом не совсем сгнивший, попадание влаги извне в квартиру в Берлине маловероятно. Если ваша стена покрыта плесенью, и если это внешняя стена, то , скорее всего, , влажность исходила из внутри .Итак, как это могло случиться?

Предотвратить плесень

Влажность внутри в основном создается… вами — поскольку вы дышите и потеете. Таким образом, воздух в вашей комнате становится влажным, когда вы находитесь внутри. Чтобы влага не попадала на ваши стены, вы можете как

• нагреть , чтобы иметь более высокую температуру, так как более теплый воздух может удерживать больше воды, поэтому он не приземляется на стены,
• и вентиляция , чтобы удалить влажный воздух из комнаты.

Обе вещи особенно важны, если ваш дом плохо изолирован.Вы можете проверить, кажутся ли вам прохладными внешние стены , когда на улице холодно.

И именно на этих внешних стенах и углах обычно появляется плесень. Таким образом, также окупается, чтобы пространство у этих внешних стен было как можно более чистым , что означает:

• избегайте , имея большой мебели у внешних стен , например, туалета,
• , если там есть мебель , затем на расстоянии не менее 10 см от стены .

Удаление плесени

• Арендодатель должен предоставить квартиру без дефектов, чтобы плесень не могла легко появляются.
• Вы как арендатор должны правильно вентилировать.
• А теперь: если плесень действительно появилась, то это бремя доказательства домовладельца , что в квартире нет дефектов, и они должны доказать, что вы неправильно проветривали. Только тогда они могут заставить вас заплатить за любой причиненный ущерб.

Так что будет разумным не платить напрямую, а сначала пойти на консультацию (бесплатную) арендатора.

Общие советы

И напоследок несколько общих советов. Некоторые из них могут быть банальными, но мы всегда упускаем из виду самые очевидные вещи, верно?

• Оставьте свободное пространство перед радиатором . Не ставьте там большой диван или висящие перед ним занавески, так как это снизит нагревательный эффект радиатора.
• Позвольте солнцу работать на вас : Если ваше окно выходит на солнце, днем ​​откройте шторы и позвольте солнечному свету согреть вашу комнату.
• И в ночи: закройте шторы , так как они действительно обладают изоляционным эффектом и помогают сохранить тепло внутри.
• Будьте осторожны с электрическими радиаторами *: при той же мощности нагрева они потребляют гораздо больше энергии, чем (встроенные) водяные радиаторы. Так что используйте их только в крайнем случае, если не хотите, чтобы счет за электричество был неожиданностью.
• Закройте двери в своей квартире: Да, это может противоречить политике открытых дверей, но это снижает потребление энергии, если в комнатах и ​​коридоре разные температуры.
• Изолируйте окна и двери: хозяйственные магазины предлагают дешевую герметизирующую ленту * для установки протекающих окон и дверей.Спросите Dichtungsband или Fensterdichtung .

На этом пока все. Следуя всем этим советам, вы, вероятно, получите теплую и здоровую квартиру. Если вы знаете больше, буду рад, если вы оставите их в комментариях .

И не волнуйтесь: весна скоро вернется! 😉

Ссылки, отмеченные звездочкой (*), являются партнерскими ссылками. Если вы нажмете на такую ​​ссылку, а затем сделаете покупку или закажете что-то, мы получим комиссию за вашу покупку, с помощью которой мы сможем покрыть наши расходы и сохранить сайт свободным от рекламы.Это не меняет цену для вас.

Небоскребов | Строительство и строительство небоскребов | Зоны обслуживания

Небоскребы — самые высокие здания в мире. Первые появились в Нью-Йорке и Чикаго в конце 19 века. Небоскребы часто похожи на маленькие города. Они предлагают помещений для офисов, квартир, магазинов, отелей, ресторанов и других услуг . Здесь живут и работают десятки тысяч человек.

Строительство небоскребов

Небоскребы состоят из двух частей: фундамент — это часть под землей, а надстройка — это часть над землей.Обе секции выдерживают веса здания.

Небоскреб требует тщательного планирования, прежде чем его можно будет построить. Сначала большая яма в несколько этажей глубиной вырыла в земле . Иногда этот фундамент достигает в твердую скалу . Затем стальных и бетонных балок и колонн помещают в нее . Они несут вес надстройки.

Когда фундамент закончен, краны используются для подъема стальной рамы в небо. Части этой рамы скреплены болтами. По мере его продвижения вверх остальные рабочие кладут этажей и вешают наружу стены. Полная структура небоскреба должна быть завершена до того, как можно будет установить внутренние системы .

Небоскреб также должен выдерживать сильный ветер.Современные здания могут качаться на несколько метров в каждом направлении , как дерево, не повреждая конструкции. Иногда стальной сердечник поднимается на вверх изнутри здания, чтобы дать ему лучшую поддержку .

Зоны обслуживания

Коридоры , , лестницы , лифты, системы отопления, кондиционирования и электрические системы относятся к важнейшим внутренним элементам небоскреба. Хотя за пределами структуры может быть завершено за несколько недель могут потребоваться годы, чтобы закончить все здание.

доставляют чистую воду во все части небоскреба, дренажная система уносит воду и отходы .

Системы кондиционирования и отопления Системы контролируют температуру в здании круглый год. Электрические системы обеспечивают питание и связь по всему зданию, а проводов несут электричества на каждый этаж. Лифты — важнейшие системы небоскреба. Они переносят людей вверх и вниз со скоростью и до 500 метров в минуту.

История небоскребов

Два открытия в середине 1800-х годов сделали возможным построить современные небоскребы. До промышленной революции кирпичей и каменные стены составляли вес зданий.Поскольку каждый этаж был очень тяжелым, было невозможно построить очень высоких домов. В середине 19 века век сталь стала важным строительным материалом. Этот металл был прочным и легким. Теперь архитекторы могли построить стальной каркас от до , поддерживающий очень высоких зданий. Chicago’s Home Insurance Company Building было 10 этажей высотой и стал первым небоскребом, в котором использовалась такая конструкция из стали .

Небоскребы были бы бесполезными , если бы людям приходилось подниматься и спускаться по пролетам и лестницам. В 1853 году Элиша Грейвс Отис изобрел лифт , достаточно безопасный для перевозки пассажиров.

В начале 20 века век строительство высоких зданий стало очень популярным в больших городах. Города росли, поскольку в них могло жить и работать все больше и больше людей. Высокие здания также считались символом власти и величия. Таким образом, , крупных городов, особенно в Америке, боролись за самые высокие здания в мире. На протяжении четырех десятилетий Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке было самым высоким строением в мире . 381 метр высотой ориентир имеет 102 этажей и был завершен в 1932 году. Всемирный торговый центр, построенный в 1973 году, стал символом экономической мощи города . Хотя многим нью-йоркцам вначале не нравились, они привыкли к «Башням-близнецам» в центре Манхэттена. разрушений Всемирного торгового центра в результате терактов 2001 года нанесло удар по центру города.

Сегодня самые высокие здания в мире больше не стоят в Америке. Другие страны, в основном в развивающихся регионах Азии, приняли участие в престижной гонке за самые высокие конструкции в мире. Башни Петронас высотой 452 метра в Малайзии, завершены в 1996 году, стали первым небоскребом за пределами США, который поднялся на вершину списка.Taipei 101, высота , высота из 508 метров, составляет , в настоящее время — это самое высокое завершенное здание в мире, но Burj Dubai, которое составляет , ожидается, что будет завершено в 2008 или 2009 году будет более 700 метров. высокая.

Поскольку гонка за самое высокое здание в мире продолжается , большинство экспертов расходятся во мнениях о том, насколько высокими могут стать небоскребы. Некоторые говорят, что строительство конструкции высотой 1000 метров не будет проблемой с сегодняшней технологией ; другие думают, что нам понадобятся более легкие и прочные материалы, а также более быстрые лифты, чтобы сделать возможным .

Самые высокие сооружения в мире

Бурдж Дубай

Burj Dubai — это сверхвысокий небоскреб , который в настоящее время строится в Дубае. Когда будет завершено , это будет самое высокое искусственное сооружение из когда-либо построенных. При стоимости около 4 миллиардов долларов башня будет символизировать Дубай как мировой город.

Конечная высота здания все еще остается секретом , но оно может иметь до 160 этажей и достигать высоты 800 метров. Фундамент заложен на 50 метров в землю.

Y-образная башня состоит из из нержавеющей стали и стекла. Он поднимается на в небо за шагов от середины искусственного озера .В исламской архитектуре эти ступеней символизируют подъемов к небесам.

В

Burj Dubai будут апартаменты, магазины, бассейны, спа-салонов и смотровая площадка на 124 этаже. Также ожидается , что в будет первый отель, принадлежащий итальянскому моднику царь Джорджио Армани.

В общей сложности 56 лифтов , вмещающих 40 человек каждый, смогут перемещать пассажиров со скоростью 18 минут в секунду, что является новым мировым рекордом.

Burj Dubai и окрестности — Donaldytong

Связанные темы

Купить Текст и рабочие листы в формате PDF

слов

• хотя = а
• появляется = появляется
• балка = длинный толстый кусок металла, уложенный горизонтально
• миллиардов = одна тысяча миллионов
• болт = чтобы прибить две детали вместе
• кирпич = твердый блок из обожженной глины, используемый для постройки зданий
• век = сто лет
• колонна = длинный прочный кусок металла, который поднимается вертикально, чтобы поддерживать здание
• завершено = закончено
• бетон = прочный строительный материал, полученный путем смешивания песка, мелких камней, воды и цемента
• состоит из = должно быть выполнено из
• построить = план
• продолжить = продолжить
• ядро ​​ = жесткая часть
• коридор = длинный узкий коридор между комнатами в здании
• кран = большая машина, которая может поднимать тяжелые предметы
• сейчас = сейчас, сейчас
• повреждений = здесь: ослабить
• декада = десять лет
• разрушение = полностью повредить, чтобы вы больше не могли его использовать
• копать — выкопать = проделать яму в земле
• направление = путь, курс
• открытие = когда вы узнаете о том, чего никто не знал до
• дренажная система = при утечке воды или сточных вод
• экономический = все о купле-продаже и бизнесе
• электричество = мощность в кабелях; дает свет и заставляет машины работать
• лифт = машина, которая переносит людей с одного этажа на другой
• особенно = прежде всего
• хотя = а
• ожидать = думать, что что-то произойдет или произойдет
• лестничный пролет = набор лестниц между одним этажом и следующим
• фундамент = материал, который кладется под здание, чтобы поддерживать его
• рама = конструкция из металла или дерева, которая окружает объект
• привыкнуть к = делать что-то уже не новое
• отопление = система обогрева здания или помещения
• высота = высота чего-либо
• невозможно = это невозможно
• установить = что-то построить и подготовить к использованию
• страховка = вы платите деньги компании; они оплатят расходы, если с вами случится что-то плохое или что-то у вас будет повреждено
• изобретать = спроектировать или создать что-то новое
• ориентир = то, что легко увидеть и поможет вам узнать, где вы находитесь
• положить = положить
• в основном = в основном
• основной = важный, большой
• создано руками человека = создано людьми, а не природой
• смотровая площадка = место очень высоко, откуда открывается прекрасный вид на город или сельскую местность
• предложить = дать
• мнение = что вы о чем-то думаете
• снаружи = снаружи
• место = положить
• популярно = нравится многим
• возможно = можно
• мощность = электричество
• престижный = считаться одним из лучших или самых важных
• предоставить = дать
• гонка = соревнование, чтобы выяснить, кто или что лучший
• поднять = поставить
• достичь = добраться до
• рост = рост
• секрет = то, о чем мало кто знает
• раздел = часть
• услуги = работа, которую вы выполняете для кого-то
• каркас = конструкция, каркас
• твердый = очень твердый
• спа = место, где вода содержит особые минералы и куда люди ходят, чтобы поправиться
• скорость = насколько быстро что-то
• нержавеющая сталь = нержавеющая сталь
• лестница = набор лестниц внутри здания
• сталь = прочный металл из железа, который можно легко формовать
• step = кусок дерева, металла или камня, на который вы ставите ногу при подъеме или спуске
• этаж = этаж
• сила = насколько сильно что-то
• строение = что-то построенное
• support = держать что-нибудь
• качели = переходить с одной стороны на другую
• технологии = способ работы с компьютерами и новыми машинами
• на протяжении = всего
• таким образом = следовательно, поэтому
• в сторону = в направлении
• царь = здесь: очень важный человек в определенной местности
• бесполезно = бесполезно
• отходы = вещи, которые больше не нужны людям
• вес = насколько что-то тяжелое
• провод = очень тонкий кусок металла, который используется для передачи электроэнергии

,

8 инновационных решений в отношении засухи, на которые мы можем рассчитывать

Засуха случается, когда в регионе выпадает меньше среднего количества осадков. В отличие от простоты этого определения реальный сценарий разрушителен.

Засуха влияет не только на растения или домашний скот в регионе, но также представляет серьезную угрозу для жизни людей. Это считается стихийным бедствием, учитывая ущерб, который он наносит всей экосистеме.

Мы видели примеры того, как засухи могут вызвать серьезную экономическую нестабильность из-за сокращения производства ресурсов.За последние 40 лет ни одно стихийное бедствие не затронуло больше людей, чем засуха.

СВЯЗАННЫЕ С: 6 ОСНОВНЫХ РЕК, СТОЯЩИХ С ПЕРЕГРУЗОЧНЫМИ СИТУАЦИЯМИ, ПОДОБНАЯ ЗАСУХОЙ

Изменение климата было основным фактором, вызвавшим засухи в нескольких частях мира. По мере того, как земля нагревается, во многих регионах мира выпадает меньше осадков, а засухи становятся более распространенными, чем когда-либо прежде.

Однако у нас, людей, есть способность думать и использовать свои навыки для разработки решений, и в этой статье мы рассмотрим некоторые из этих методов.

Источник: АНДРЕЙ НЕУГЕРЦ / Wikimedia Commons

Хотя более 70% поверхности Земли покрыто водой, только 0,003% из них — пресная вода. Во многих местах мира ежегодные осадки — единственный способ пополнить запасы пресной воды.

А что, если бы мы могли опреснять воду? Кроме того, у нас есть океаны, которые помогают нам получать пресную воду.

Но легче сказать, чем сделать. Опреснение воды довольно ресурсоемкое дело. Сначала воду нужно вскипятить, превратить в пар, а затем сконденсировать.

Для производства тепла требуется значительное количество ископаемого топлива. Но надежда все еще есть, поскольку разработки в этой области позволили создать фильтры, состоящие из графена, которые могут опреснять воду с помощью не более чем гидростатического давления.

Источник: Adityamail / Wikimedia Commons

В последние годы наблюдается значительный рост сбора дождевой воды, и это то, что каждый должен принять. При сборе дождевой воды дома могут накапливать воду, полученную от дождя, а затем использовать ее, когда она им нужна, в сухих условиях.

В городских районах только 15% дождевой воды попадает в землю, тогда как в сельской местности 50% дождевой воды поглощается землей. Сбор дождевой воды обеспечивает как городские, так и сельские районы эффективным вариантом для хранения дождевой воды, а затем ее повторного использования во время засухи.

Если в доме есть основной источник воды, то сбор дождевой воды дает им дополнительную возможность, которую они могут использовать, когда вода недоступна. Сбор дождевой воды — отличный способ борьбы с засухой, и теперь фермеры и пастухи поощряют их обеспечивать водой свои сельские хозяйства во время засухи.

Источник: Борисшин / Wikimedia Commons

Капельное орошение надеется достичь оптимальной подачи воды для растений и оптимальной влажности почвы. Преимущество такой системы в том, что она не приводит к потере воды.

В настоящее время многие компании предложили рынку рентабельные и интуитивно понятные системы капельного орошения.

Технологически продвинутые фермы переходят к системам капельного орошения, основанным на IoT, которые могут работать без вмешательства человека.Целенаправленный характер капельного орошения гарантирует, что каждое растение получает нужное количество воды прямо на его корни.

Источник: Предоставлено исследователями / MIT

Воздух, как мы знаем, содержит много элементов, и одним из них является влага. Если бы мы могли построить что-то эффективное, чтобы собирать эту влагу и конденсировать ее, мы могли бы собирать воду из воздуха.

И вот что сделали исследователи из Массачусетского технологического института!

Это устройство, работающее на солнечной энергии, использует большую площадь пор в металлоорганических каркасах (MOF) для улавливания водяного пара и передачи его между двумя температурными зонами для его конденсации.Полевые испытания, проведенные в Аризоне, прошли успешно, и теперь команда надеется расширить систему так, чтобы она могла производить много литров воды за короткий период времени.

Двумя основными преимуществами этой системы являются то, что она может собирать воду без использования электричества и способность производить воду в условиях пустынного климата.

Источник: Pixabay

Мы можем построить новые механизмы вне растений, чтобы их поливать и защитить от засухи, но мы также можем генетически спроектировать их, чтобы они были устойчивыми к условиям, когда содержание воды в почве очень низкое.

Производство продуктов питания является важной частью сохранения жизни населения. Однако засуха может повлиять на продуктивность и нарушить баланс продуктов питания, доступных для масс.

Урожайная инженерия надеется изменить генетику существующих культур, чтобы помочь им повысить урожайность и повысить устойчивость к засухе.

Исследовательский проект компании «Реализация повышенной фотосинтетической эффективности» (RIPE) позволил повысить эффективность использования воды в организме до 25%.

Различные организации по всему миру провели исследования по созданию сельскохозяйственных культур, способных противостоять суровым засухам.

Источник: USDA NRCS Texas / Wikimedia Commons

Самый распространенный метод, который мы используем для полива сельскохозяйственных культур или обеспечения водой домашнего скота, — это выкачивание воды из земли. Однако насосы потребляют электроэнергию, которая, в свою очередь, потребляет больше ископаемого топлива.

Солнечные насосы становятся все популярнее, потому что они не используют электричество из сети для перекачки воды для орошения.Правительства всего мира осознают потенциал солнечных насосов, а некоторые даже начали предоставлять фермерам субсидии для их рентабельной установки.

Один из лучших способов улучшить способность почвы удерживать воду — это добавить в нее органические вещества. Было обнаружено, что органический материал увеличивает способность почвы удерживать воду.

В настоящее время многие фермеры используют органические отходы из супермаркетов для смешивания с почвой, чтобы растения могли расти в ней без необходимости частого полива.По мере повышения температуры почва начинает быстрее терять влагу, и это эффективный способ уменьшить количество органических отходов из магазинов и рынков, а также повысить урожайность сельскохозяйственных культур.

Источник: Хуан Ортега / Wikimedia Commons

Это может звучать как совет пожилых людей, но посадка деревьев — лучший способ уменьшить ущерб от засухи, улучшить качество окружающей среды и увеличить количество осадков.

Многие страны начали свои усилия с превращения засушливых земель в лесные массивы путем посадки деревьев и саженцев.

СВЯЗАННЫЙ: Что происходит, когда вода становится дефицитом?

Засуха — одно из самых разрушительных стихийных бедствий, с которыми мы столкнулись в последние годы. Предлагая новаторские идеи и решения, мы можем уменьшить последствия засух, а также принять меры для полного предотвращения возникновения этого стихийного бедствия.

.

Пена монтажная техническая характеристика гост: Монтажная пена. Выбор пены монтажной

адгезия, теплостойкость, параметры по ГОСТу

Большинство современных строительных работ осуществляется с использованием монтажной пены. Это универсальное вещество может быть использовано в конструкциях любого типа для герметизация швов и стыков, повышения шумо- и гидроизоляционных свойств. Технические характеристики монтажной пены во многом влияют на качество результата. Поэтому так важно разбираться в разновидностях и свойствах материала.

Состав монтажной пены необходимо подбирать, опираясь на тип проводимого ремонта, личные навыки работы с веществом. Разделить все многообразие веществ можно на 2 основных группы:

• Однокомпонентные – чаще всего этот вид представляет собой полиуретановую структуру. Продается смесь готовой к использованию, так как уже находится под давлением.

• Двухкомпонентные составы подходят для осуществления работ профессиональными работниками в промышленных масштабах. Залогом успешного использования такой пены является соблюдение пропорций при смешивании.

Большим спросом пользуется первая группа, со смесями можно работать сразу же после приобретения. В составе можно найти такие вещества:

• Предполимеры, выступающие основой в виде изоцианата, полиола.
• Вытеснительный газ.
• Присадочные вещества, обеспечивающие оптимальное образование объемов пены и повышающие степень сцепления.

Эксплуатационные свойства

Рабочие свойства строительного материала одновременно являются его особенностями и плюсами:

• Высокий уровень сцепления с практически любыми поверхностями: камень, металл, полимеры, пластик, дерево.
• Устойчивость к перепадам температур, способность сохранять первоначальные свойства в диапазоне от -5 до +90 °C.
• Вещество является диэлектриком.
• Максимально быстрое схватывание и застывание от 8 минут до одних суток, после завершения полимеризации не выделяет токсины.
• Некоторые разновидности монтажной пены являются негорючими, отличаются повышенной влагостойкостью.
• Звукопоглощающие и звукоизоляционные характеристики.
• В жидком виде имеет упругую и эластичную консистенцию, которая позволяет заполнять даже труднодоступные выемки и щели, защищает от разрушений вследствие разрыва.
• Обладает низкой теплопроводностью.
• Даже за весь длительный период эксплуатации дает минимальную усадку в размере 5%.
• Высокая устойчивость к воздействию вредных химических веществ.
• Отличается повышенной прочностью.

Отличительной особенностью и признаком качества пены считается светлый с зеленцой или желтоватый оттенок.

Основные технические параметры

Большинство перечисленных свойств производители обычно указывают на упаковке строительного материала. Некоторые параметры строительной смеси позволяют выявить ее качество.

Первичное расширение

Расширение пенной смеси при монтаже оказывает влияние на ее заполняющее свойство, надежность готового шва, его прочность и упругость. Пена меняет свой объем сразу же после надавливания на рычаг пистолета. То есть, ложиться в щели или на поверхность материала она уже будет, проходя первичное расширение. Состав увеличит свой объем в несколько раз.

Вторичное расширение и усадка

Под этим параметром подразумевается дальнейшее увеличение объема смеси после первичного расширения до момента полного застывания, в зависимости от марки продукции. Этот параметр может отличаться или варьироваться в пределах 15-100%. Однако, чем ниже этот показатель, тем для материала лучше. Так как из-за неправильного расчета количества вещества можно с легкостью деформировать и даже сломать конструкции, такие как деревянные окна или ПВХ-системы.

Скорость полимеризации

Если учитывать условия эксплуатации с температурой 20 °C и влажностью 65%, высыхание верхнего слоя наступает, в среднем, спустя 3 часа. То есть, за этот период времени пена уже набирает свой полезный объем. Через 4 часа застывшую смесь уже можно обрезать. Чтобы герметик полностью застыл, должно пройти до одних суток времени. Способствует скорейшей полимеризации строительной смеси обычная вода. После нанесения вещества на него можно разбрызгать небольшое количество жидкости.

Адгезия

Адгезия – это способность монтажной пены к сцеплению с разнородными поверхностями. Она с легкостью сцепляется с любым материалом, но не сможет справиться с силиконом, льдом, маслом, тефлоном, полипропиленом и полиэтиленом. Это список самых очевидных и не предназначенных для склейки материалов.

Теплостойкость

Существует класс В3, где после затвердевания, отвердения и застывания монтажная пена будет выполнять свои функции в пределах от -40 до +90 °C. В непродолжительных промежутках времени до 130 °C.

Разновидности с пометкой B2 являются невоспламеняемыми и самозатухающими.

Назначение класса В1 – негорючесть пены. Ее огнестойкость длится до 4 часов.

Боязнь ультрафиолетовых лучей

Основа пены из полиуретана наделена нужными для эксплуатации свойствами, но для чего она непригодна, так это для нахождения под воздействием УФ. Под влиянием УФ лучей материал начинает менять цвет на более темный и постепенно терять прочность, разрушаться. Для защиты необходимо нанесение слоя грунтовки, чтобы исключить прямой контакт пены с солнцем.

Основные виды монтажного вещества

Все виды монтажной пены делятся на несколько крупных групп.

По способу применения различают:

• Вещество профессионального назначения.
• Стандартную или полупрофессиональную пену.

Пена для профессионального использования помещена в особый строительный пистолет, оснащенный кольцом и клапаном. Благодаря этим деталям, можно регулировать объем выходящей из баллона смеси. Устройство позволяет помещать состав в самые труднодоступные места и обеспечивает экономию расходования. Обычно баллоны профессионального назначения представлены в виде емкостей 1000 мл и предназначены для осуществления больших объемов работ. Застывшая пена имеет однородную мелкоячеистую структуру, без повторного расширения, либо с очень низким, а также существенное отличие от бытовой в виде высокой плотности.

Разновидности для бытового использования оснащены специальной пластиковой трубкой и рычагом, который позволяет открывать клапан и выдавать смесь наружу. Обычно выпускается стандартная смесь в меньших емкостях, имеет более доступную цену, проста в эксплуатации. Основным плюсом стандартного образца является возможность использования неизрасходованных остатков из баллончика в течение месяца. Подходит такой бытовой вид больше для решения незначительных бытовых и ремонтных проблем.

В зависимости от времени года, когда проводится ремонт, различают такие виды монтажной пены:

• Летние – подходят для диапазона от + 5 до +35 °C.
• Зимние – могут выдержать холод до -18 °C, а плюсовую температуру выдерживают до +35 °C.
• Универсальные – подходят для применения в диапазоне температур от -10 до +35 °C.

Очень важно знать, что указанная температура актуальна не для воздуха, а для поверхностей, с которыми будет осуществляться работа при помощи монтажной пены. Также температура будет влиять и на расход смеси. Чем ниже будет этот показатель, тем, соответственно, и меньше будет выход монтажной смеси, и наоборот.

Степень горючести – это ещё один критерий для классификации:

• В1 – огнеупорный материал.
• В2 – самозатухающий.
• В3 – горючая смесь.

Часто при выборе нужного вида монтажной пены стоит обращать внимание на имя производителя и страну-изготовителя. Макрофлекс– это финская монтажная пена, которая находится в числе самых эффективных и популярных продуктов. Является универсальной находкой для новичков и профессионалов. Также к качественным торговым маркам относятся польский Tytan, эстонский Penosil и бельгийский Soudal.

На видео:  отличие бытовой и профессиональной монтажной пены

Параметры по ГОСТу

Основные параметры:

• Плотность вещества 25-30 кг/м³.
• Прочность на растяжение 0,12 Н/мм².
• Прочность на разрыв и изгиб 12, 17 кг/см² соответственно.
• Устойчивость в объеме 7%.
• Сила склеивания и компрессии при минимальных величинах 3 N/см³.
• Теплопроводность монтажной пены (коэффициент) 0,032 Вт/(м*К).
• Класс огнеупорности В3 DIN 4102.
• Стандартная теплоустойчивость — 40 + 90 °C, кратковременный показатель -55, +130 °C.
• Температура возгорания 400 °C.

Можно ли использовать просроченную монтажную пену

В среднем, срок годности монтажной пены не превышает 18 месяцев, дата окончания пригодности указывается на упаковках. Просроченная монтажная пена уже не будет соответствовать всем изначально заявленным характеристикам, но эксплуатироваться всё же может. Чем больше времени стоит баллон, тем более вязким становится состав внутри него. Если пена просрочена, используя ее, будет сложно добиться качественного результата. Специалисты и вовсе рекомендуют не только не использовать такой состав, но и не обеспечивать хранение баллона у себя дома. Необходимо правильно утилизировать баллоны с пеной в специальных пунктах, не стоит бросать с силой тубы на землю, или тем более в огонь.

Применение материала: правила и уместные случаи

Каждая упаковка пены имеет стандартную инструкцию к применению, используется на каждом из этапов строительных работ. При ремонте дома или квартиры состав часто выполняет функции герметика. Если рассматривать конкретное применение смеси, то актуальными будут такие случаи:

Особенности использования базируются на соблюдении таких основных правил:

1. Предварительно нужно подготовить площадь, подлежащую обработке пеной, очистить от грязи, пыли или других веществ.
2. Обеспечить рукам защиту, надев резиновые перчатки, так как пену очень сложно отмывать с кожи.
3. Обязательно необходимо изучить рекомендации производителя, указанные на упаковке.
4. Поместить баллон пены в пистолет, после этого направить трубочку в нужную щель или поверхность.
5. Швы заполняются на одну треть от всего объема, чтобы ускорить процесс затвердевания нужно сбрызнуть массу водой. Под влиянием влаги полимеризация вещества происходит быстрее.
6. Через 15-30 минут можно заметить, что полное расширение пены закончено. Если в проемах не хватает вещества, можно добавить дополнительно немного смеси.
7. После этого нужно оставить вещество на 24 часа для полного застывания.
8. В завершении процедуры, нужно избавиться от излишков материала. Можно использовать для этого острый нож, что поможет идеально выровнять слой.

Меры предосторожности

Во время ремонта и при эксплуатации вещества, необходимо учитывать не только свойства монтажной пены, плюсы и минусы, но также соблюдать меры предосторожности. Основные из них:

• Использовать смесь нужно в хорошо проветриваемых помещениях, так как при ее полимеризации выделяется бутан и углекислый газ, токсичные для человека.
• Осуществлять работу нужно в специальной одежде и перчатках, прикрывать глаза специальными очками. При попадании монтажной пены на одежду или кожу, необходимо постараться сразу же устранить ее, пока она находится в жидком состоянии, так как после затвердевания она плохо поддается очистке.
• Сам баллон с пеной необходимо хранить в темном месте, избегать попадания на него солнечных лучей, беречь его от огня.

Монтажная пена – это очень нужная и полезная вещь при ремонте, строительстве, монтаже конструкций. Она может выполнять функции герметиков, обеспечивать хорошую защиту от шума, удерживать тепло. Поэтому, к выбору вещества необходимо подходить правильно и осознанно, покупать только качественную продукцию. Очень важно соблюдать правила применения, чтобы обеспечить качество и надежность работы.

Особенности и применение монтажной пены (2 видео)

Особенности использования и технические характеристики монтажной пены ( 24 фото )

Пена монтажная – правильные технические характеристики

Еще не так давно большинство неискушенных строителей довольствовались любым качеством пены, больше ориентируясь на низкие цены. Однако время показало обратное – монтажная пена имеет технические характеристики, без учета которых вы рискуете потратить лишние деньги и время!

Пена с характером – где делают хорошую пену?

В основе любой пены лежит предполимер, который при контакте с воздухом и влагой полимеризуется, превращаясь в пенополиуретан. Почему же из двух разных баллонов мы можем получить два совершенно разных результата, заметных даже неискушенному глазу? Монтажная пена имеет множество добавок, которые отвечают за плотность, степень расширения, усадку, влагостойкость и другие технические характеристики. Зачастую на них производитель и экономит.

Большинство качественной, проверенной временем и большинством строителей продукции имеет европейские корни: Бельгия, Франция, Польша, Чехия. Хорошую пену делают в Эстонии. Китайская продукция в большинстве случаев отстает по всем параметрам. Поддавшись соблазну купить такой же баллон за цену вдвое ниже, вы окажетесь в совершенно неэкономной ситуации – объем полученного материала окажется гораздо ниже, чем написано на баллоне, так что придется докупать еще один, а качество материала будет настолько плохим, что уже через год-второй все придется переделывать.

Справедливости ради стоит отметить, что порой и производитель, радовавший отменным качеством, сдает позиции. Опять же, погоня за сверхприбылью заставляет заводы использовать низкокачественное сырье, которое поставляется из Китая. Проверенное качество далеко не всегда может быть стабильным, поэтому так важно быть всегда начеку и использовать только тот материал, который внушает абсолютное доверие.

Монтажная пена – технические характеристики по ГОСТу

Пенополиуретан относительно новый стройматериал, поэтому не удивительно, что в государственных стандартах прописаны лишь основные требования к качеству материала и упаковки. Но это не отменяет стандартов, которые важны потребителю.

• Устойчивость к внешним факторам – всем известно, что монтажная пена плохо переносит воздействие ультрафиолета (солнечных лучей), поэтому важно покрыть застывшую пену слоем краски или штукатурки, защитить металлическим наличником. Качественная пена стойко переносит воздействие влаги, тепла и холода.
• Усадка – одна из краеугольных характеристик, при несоблюдении которой пена теряет всякую ценность. Качественный материал дает минимальную усадку – до 5%, что обеспечивает высокую плотность соединения. Если же пена теряет существенно в объеме, возникают напряжения в соединениях. При разрыве материала теряется герметичность, возникает необходимость переделывать всю работу.
• Пористость – монтажная пена должна иметь плотную структуру, в которой не место большим пузырькам воздуха. Качественной считается тот материал, который имеет не меньше 88% закрытых пор. При таком соотношении образование раковин невозможно. Определить степень пористости можно даже на глаз, сделав срез застывшей пены. Чем больше крупных пузырьков, тем хуже качество материала. Отменный материал вовсе не имеет «раковин».
• Объем – понятие объема готового материала довольно относительное понятие, поскольку при разных условиях пена дает разный объем. Например, в морозную погоду количество пены может быть в два раза меньше, чем можно было получить летом из такого же баллона. Однако если при соблюдении оптимальных условий объем полученный пены существенно отличается от заявленного на упаковке, значит, производитель пытается банально вас обмануть. Для примера, из 300 мл баллончика вы можете получить до 30 л готовой пены. В 500 мл баллоне – около 40 литров готового материала, баллон на 750 мл выдаст в среднем около 50 литров.

• Коэффициент расширения – еще одна крайне важная характеристика. Существует первичное и вторичное расширение. Первичное возникает при выходе предполимера из баллона, вторичное продолжается до момента полного затвердения. Не нужно думать, что чем больше расширение, тем качественнее материал. Все зависит от ваших целей – при установке окна или двери наоборот важна небольшая степень как первичного, так и вторичного расширения, в рамках 10%. В противном случае небольшой, на первый взгляд, слой пены, может через несколько часов распереть дверной косяк до такой степени, что двери просто невозможно будет закрыть. И наоборот – при заделке крупных щелей лучше использовать монтажную пену с большим коэффициентом расширения, иначе вам придется потратить лишние деньги на объем материала.
• Скорость полимеризации – второстепенная, но все же важная характеристика, которая влияет на скорость работы в целом. Например, вы наняли рабочих для установки окон. И вы, и они заинтересованы закончить работу за один день, сделав все качественно и быстро. Работая с качественной пеной, которая застывает за 2–3 часа настолько, что пригодна для покрытия слоем шпаклевки или штукатурки, мастера успеют сделать все максимально быстро. Если же пена продолжает расширяться и застывать дольше, то рабочие будут вынуждены выждать это время, и лишь на следующий день закончить работу. В противном случае слой штукатурки вздуется и осыплется. Стандартное время полной полимеризации – до 12 часов.
• Адгезия – в принципе, вся монтажная пена отличается высокой адгезией, однако в некоторых случаях важно, чтобы пена «цеплялась» к основанию как можно лучше, за что отвечают дополнительные добавки. Особенно это актуально, когда мастер работает на горизонтальных поверхностях, с широкими полостями. В полостях шириной 10–12 см пена с низкой адгезией будет скатываться вниз, пачкая все вокруг, не говоря уже о дополнительных расходах. Поэтому перед покупкой большого объема убедитесь, что ваш выбор правильный – нанесите горизонтальную линию из пена на вертикальную поверхность, например стену. Качественный материал будет хорошо держаться за основание.
• Удобство – пожалуй, одна из первых характеристик, которую пользователь ощущает на своей шкуре. Надежные клапаны, которые срабатывают почти всегда, не пропускают воздух и не позволяют улетучиваться газу из баллона – залог успешной работы даже при повторном использовании. Хорошую пену достаточно встряхнуть 30–40 секунд, низкокачественный материал приходится трясти раз за разом.

• Изоляция – монтажную пену используют не только как герметик, но и звуко- и теплоизоляцию. Звукоизолировать пенополиуретаном легко, потому что его можно наносить по любому контуру. Это качество используют часто для звукоизоляции металлических ванн, которые ужасно грохочут, когда в них набирается вода. Для этого ванну перекидывают вверх дном и наносят сверху пену. Что касается теплоизоляции, то в этом качестве ей уступают даже минеральная и стекловата. Правда, пока что пенополиуретан для задувки щелей стоит гораздо дороже, чтобы его применяли в этих целях.

Определяем качество по весу – за что мы платим?

Беда в том, что определить качество монтажной пены удается уже после покупки. Однако все же существует один внешний фактор, который выдает некачественный материал даже внутри баллона – это вес! Хорошую пену  отличает большой вес баллона – от него напрямую зависит реальный объем готовой пены. Конечно, и тут есть свои ловушки – производитель может утяжелить баллон, сэкономив 1–2 литра заявленного объема. Тем не менее, взяв в руки два разных баллона, вы поймете, почему один стоит в два раза дешевле – в нем попросту в два раза меньше материала!

В заполненном баллоне предполимер вальяжно перекатывается из стороны в сторону, тогда как в полупустом варианте будет свободно болтаться.

Стоит предостеречь вас и от больших затрат – не всегда качественное значит дорогое. Особенно в этом плане грешат известные, раскрученные бренды. Однако в среднем ценовом сегменте вы найдете материал, который ничуть не хуже дорогих аналогов.

Также обращайте внимание на внешние данные баллона: на нем обязательно должны быть указаны контакты производителя, клапан должен быть чистый и без малейших следов пены – в противном случае он может быть забит застывшим полимером. Не допускается никаких деформаций на баллоне. Перед применением продержите баллон хотя бы половину дня в комнатной температуре. Очистите поверхность от пыли и грязи, смочите водой. Взболтайте баллон не меньше 30 раз перед непосредственным использованием.

Технические условия на полиуретановую монтажную пену — ТУ

Настоящие технические условия распространяются на полиуретановую   монтажную пену (далее монтажная пена), применяется для герметизации и изоляции: заполнение трещин в холодных помещениях; трещин и щелей в кровельных материалах; пустот вокруг оконных и дверных коробок; пустот вокруг труб отопления, водопроводных труб, на стыках и изгибах.

Для склеивания: фиксация дверных и оконных блоков; закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах, например, плитами пенопласта.

Для увеличения звукоизоляции при работе трубопроводов, кондиционеров или систем обогрева помещений; места примыкания вытяжек и кондиционеров, щели между трубами.

Обозначение продукции при ее заказе и в технической документации:

Полиуретановая   монтажная   пена ТМ «ХХХ» бытовая, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

 Полиуретановая   монтажная   пена ТМ «ХХХ» бытовая, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена ТМ «ХХХ» профессиональная, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена ТМ «ХХХ» профессиональная, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена ТМ «ХХХ» профессиональная, зимняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена ТМ «ХХХ» бытовая, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

 Полиуретановая   монтажная   пена ТМ «ХХХ» бытовая, летняя ТУ 2254-2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена ТМ «ХХХ» профессиональная, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена ТМ «ХХХ» профессиональная, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена ТМ «ХХХ» профессиональная, зимняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Монтажная пена должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке

1. 1Основные параметры и характеристики

1.1.1  Монтажная пена, в зависимости от марки, может использоваться при температуре согласно таблице 1, при условии, что температура содержимого баллона не ниже плюс 15 °C.

Таблица 1

1.1.2 Содержимое одного баллона даёт после затвердевания до 50-65 литров готовой пены. Объём выхода пены характеризуется количеством вещества, вышедшего из одного баллона, и его вспененностью,  величина выхода пены сильно зависит от внешних условий, таких как температура баллона и окружающей среды, влажность, ветер. После затвердевания пену можно обрабатывать механическим путём(резать),а также красить, штукатурить и т.д.

1.1.3 Технические характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2

1.2. Требования к сырью.

1.2.1 Материалы используемые для монтажной пены должны иметь документ о качестве.

1.2.2 Для изготовления монтажной пены должны применяеться:

-4,4 дифенилметандиизоцианат;

-полиольный компонент;

-углеводородный пропеллент;

-диметиловый эфир   

1.3. Упаковка, маркировка.

1.3.1. Упаковка продукции в балоны по 1000 мл, отвечающие требованиям ГОСТ 32481.

1.3.1. Текст маркировки должен быть легко читаемым, устойчивым к воздействию упакованного средства, климатических факторов, должен сохраняться в течение срока годности пены при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Допускается наносить информацию в виде пиктограмм:

-Наименование продукции;

-Изготовитель;

-Дата производства и срок годности;

-Назначение;

-Состав;

— Предупредительные надписи в виде текста или символов, или пиктограмм: баллон под давлением; хранить в недоступных для детей местах; беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50 °С; не допускать попадания в глаза.

-Срок годности

-Инструкция по применению.

-Знаки безопасности : ГОСТ Р12.4.026 W 01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества; W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества. Надпись «не разрушает озоновый слой».

2. Требования безопасности и охраны окружающей среды

2.1. При работе с пеной монтажной необходимо соблюдать правила личной гигиены. При попадании на открытые участки тела необходимо  удалить и тщательно промыть кожу водой с мылом, при попадании на слизистые оболочки глаз обильно промыть глаза водой.

 2.2. Помещение, в котором производятся работы с пеной, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021

2.3 Не допускать попадания в грунтовые, поверхностные воды.

2.4 Монтажная пена должна соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору.

2.5 Пустой баллон нельзя вскрывать или сжигать.

2.6 Запрещается распылять пену на раскаленные предметы и открытый огонь.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие монтажной пены требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортировки и хранения.

 6.2. Гарантийный срок хранения   — 18 месяцев со дня изготовления. 

Монтажная пена — Строительные СНИПы, ГОСТы, сметы, ЕНиР,

Варианты применения монтажной пены в сочетании с системой герметизирующих материалов для уплотнения мест примыканий светопрозрачных конструкций к стеновым проёмам в соответствии с ГОСТ 30971-2002, ГОСТ 52749-2007, СТО 86411020-008-2008

 

Применение монтажной пены Применение монтажной пены ПУ Монтажная пена Монтажная пена применение

 

Состав монтажной пены
Однокомпонентная полиуретановая пена, полимеризующаяся под воздействием влажности воздуха, со вспенивающим агентом. Не содержит озоносодержащих веществ.

 

Подготовка к работе монтажной пены
Тщательно взболтать баллон и установить его на пистолет температура баллона и пистолета должна быть не ниже +15°С.
При положительной температуре воздуха поверхность монтажного шва увлажнить, предварительно отчистив его от пыли и мусора. Следует помнить, что при низкой температуре воздуха и недостаточной влажности пены полимеризуются медленнее, чем при обычных условиях.

 

Применение монтажной пены
При работе баллон держать вверх дном, периодически встряхивать. Интенсивность подачи пены регулируется курком пистолета. В зависимости от условий окружающей среды (температуры воздуха и влажности) степень расширения пены может значительно изменятся.

 

Технические данные монтажной пены
— Не содержит озоноразрушающих компонентов
— допустимая для работы температура окружающей среды от -10°С — +30°С. При температуре баллона от +15°С-+20°С. При снижении температуры окружающей среды выход пены из баллона может уменьшаться.
— время схватывания (при толщине слоя в 30 мм) не менее 10 минут (23C/RH 50%)
— полная полимеризация в течение 24 часов
— термостойкость отвердевшей пены – 40°С до +90°С
— хранить в сухом помещении в вертикальном положении клапаном вверх.
Рекомендации по применению монтажной пены
Применять в хорошо проветриваемых помещениях. Во время работы не курить. При работе рекомендуется надевать спецодежду и защитные очки. Полы, мебель и т.д. защищать от попадания пены. Пистолет очищать с помощью ПУ-очистителя. Пена не устойчива к воздействию УФ-лучей. В случае применения монтажной пены для заполнения швов при монтаже оконных конструкций, её необходимо защищать специальными ленточными герметиками, в соответствии с требованиями государственных стандартов. В затвердевшем состоянии пена не вредна для здоровья. Полимеризовавшуюся пену удалить механическим способом.

NormaCS ~ Обсуждения ~ ГОСТ Р (проект, первая редакция). Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические требования

NormaCS ~ Обсуждения ~ ГОСТ Р (проект, первая редакция). Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические требования

Все проекты

ГОСТ Р (проект, первая редакция). Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические требования

12 октября 2018 — заканчивается 11 декабря 2018

  Проект

Разработчик

ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»

Технический комитет

ОКС/МКС/ISO

ОКС 91.100.99

Описание

Настоящий стандарт распространяется на однокомпонентную полиуретановую монтажную пену в аэрозольной упаковке (далее Пена монтажная), выпускаемую промышленным способом, применяемую для заполнения и теплоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа деталей при выполнении строительных и отделочных работ.

Стандарт устанавливает классификацию монтажной пены по основным свойствам, типу упаковки и областям применения, а также термины и определения, технические требования к аэрозольным баллонам, к физико-механическим показателям для жидких и отвержденных пен, методы испытания для оценки соответствия продукции требованиям настоящего стандарта, требования к маркировке, охране окружающей среды.

Файлы проекта

Приглашаем обсудить проект ГОСТ Р по монтажной пене

Публичное обсуждение проекта продлится до 11 декабря 2018 г.

Цель разработки стандарта:

• Повышение безопасности, качества строительных работ и долговечности строительных конструкций.
• Унификация требований к пенам монтажным.
• Повышение качества применяемой в строительстве продукции. Обеспечение безопасности эксплуатации конструкций.

Пены монтажные достаточно давно применяются в строительстве, но на нее отсутствуют качественные характеристики.

На момент разработки стандарта в действующих в России и в международных нормативных документах отсутствуют требования к пенам монтажным в аэрозольной упаковке.

Ввиду того, что все пены монтажные в РФ производятся по ТУ/СТО, необходимо создание единого стандарта на данный продукт.

Предлагаемый проект стандарта определяет требования к пенам монтажным в аэрозольной упаковке, а также вводит классификацию монтажной пены по основным свойствам, типу упаковки и областям применения.

NormaCS

Администратор, 12 октября 2018

Технические условия на полиуретановую монтажную пену бытовую, всесезонную — ТУ — ТУ

 

ООО «ХХХ»

 ОКП 22 5434                               

Ж15

 

      УТВЕРЖДАЮ

      Генеральный директор

ООО   «ХХХ»

Иванов И.И.

      _____________

      «     » _________ 2015г.

 

                                

 

 

 

   

Полиуретановая монтажная пена бытовая, всесезонная

Технические условия 

ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата введения _______

 

 

 

г.  Москва 2015

Настоящие технические условия распространяются на полиуретановую   монтажную пену (далее монтажная пена), применяется для герметизации и изоляции: заполнение трещин в холодных помещениях; трещин и щелей в кровельных материалах; пустот вокруг оконных и дверных коробок; пустот вокруг труб отопления, водопроводных труб, на стыках и изгибах.

Для склеивания: фиксация дверных и оконных блоков; закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах, например, плитами пенопласта.

Для увеличения звукоизоляции при работе трубопроводов, кондиционеров или систем обогрева помещений; места примыкания вытяжек и кондиционеров, щели между трубами.

Обозначение продукции при ее заказе и в технической документации:

Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

 Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, зимняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

 

Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

 Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, зимняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Монтажная пена должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке

1. 1Основные параметры и характеристики

1.1.1  Монтажная пена, в зависимости от марки, может использоваться при температуре согласно таблице 1, при условии, что температура содержимого баллона не ниже плюс 15 °C.

Таблица 1

Марка	Температура использования, °C
Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От 0 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От 0 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От 0 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От минус 10 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, зимняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От минус 18 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От 0 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От 0 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От 0 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От минус 10 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, зимняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От минус 18 до плюс 30

        

1.1.2 Содержимое одного баллона даёт после затвердевания до 50-65 литров готовой пены. Объём выхода пены характеризуется количеством вещества, вышедшего из одного баллона, и его вспененностью,  величина выхода пены сильно зависит от внешних условий, таких как температура баллона и окружающей среды, влажность, ветер. После затвердевания пену можно обрабатывать механическим путём(резать),а также красить, штукатурить и т.д.

1.1.3 Технические характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристики	Показатель
Консистенция	Стабильная тиксотропная пена
Механизм отверждения	Влажностная полимеризация
Образование поверхностной пленки	10 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%)
Вторичное расширение	Не более 20%
Прочность при сдвиге	250             кН/м2
Прочность при растяжении	не менее     80    кН/м2
Относительное удлинение при разрыве	не менее     9        %.
Теплопроводность	0,036 ВТ/мК
Паропроницаемость	не более 0, 022 мг/мч Па

1.2. Требования к сырью.

1.2.1 Материалы используемые для монтажной пены должны иметь документ о качестве.

1.2.2 Для изготовления монтажной пены должны применяеться:

-4,4 дифенилметандиизоцианат;

-полиольный компонент;

-углеводородный пропеллент;

-диметиловый эфир   

1.3. Упаковка, маркировка.

1.3.1. Упаковка продукции в балоны по 1000 мл, отвечающие требованиям ГОСТ 32481.

1.3.1. Текст маркировки должен быть легко читаемым, устойчивым к воздействию упакованного средства, климатических факторов, должен сохраняться в течение срока годности пены при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Допускается наносить информацию в виде пиктограмм:

-Наименование продукции;

-Изготовитель;

-Дата производства и срок годности;

-Назначение;

-Состав;

— Предупредительные надписи в виде текста или символов, или пиктограмм: баллон под давлением; хранить в недоступных для детей местах; беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50 °С; не допускать попадания в глаза.

-Срок годности

-Инструкция по применению.

-Знаки безопасности : ГОСТ Р12.4.026 W 01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества; W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества. Надпись «не разрушает озоновый слой».

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие монтажной пены требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортировки и хранения.

 6.2. Гарантийный срок хранения   — 18 месяцев со дня изготовления.

Технические условия на полиуретановую монтажную пену профессиональную, зимнюю — ТУ — ТУ

 

ООО «ХХХ»

 ОКП 22 5434                               

Ж15

 

      УТВЕРЖДАЮ

      Генеральный директор

ООО   «ХХХ»

Иванов И.И.

      _____________

      «     » _________ 2015г.

 

                                

 

 

Полиуретановая монтажная пена профессиональная, зимняя

Технические условия 

ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата введения _______

 

 

 

г.  Москва 2015

Настоящие технические условия распространяются на полиуретановую   монтажную пену (далее монтажная пена), применяется для герметизации и изоляции: заполнение трещин в холодных помещениях; трещин и щелей в кровельных материалах; пустот вокруг оконных и дверных коробок; пустот вокруг труб отопления, водопроводных труб, на стыках и изгибах.

Для склеивания: фиксация дверных и оконных блоков; закрепление изоляционных и утеплительных материалов на стенах, например, плитами пенопласта.

Для увеличения звукоизоляции при работе трубопроводов, кондиционеров или систем обогрева помещений; места примыкания вытяжек и кондиционеров, щели между трубами.

Обозначение продукции при ее заказе и в технической документации:

Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

 Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, зимняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

 

Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

 Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, зимняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Монтажная пена должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке

1. 1Основные параметры и характеристики

1.1.1  Монтажная пена, в зависимости от марки, может использоваться при температуре согласно таблице 1, при условии, что температура содержимого баллона не ниже плюс 15 °C.

Таблица 1

Марка	Температура использования, °C
Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От 0 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От 0 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От 0 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От минус 10 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, зимняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От минус 18 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От 0 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена бытовая, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От 0 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, летняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От 0 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, всесезонная ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От минус 10 до плюс 30
Полиуретановая   монтажная   пена профессиональная, зимняя ТУ 2254-001-ХХХХХХ-2015	От минус 18 до плюс 30

        

1.1.2 Содержимое одного баллона даёт после затвердевания до 50-65 литров готовой пены. Объём выхода пены характеризуется количеством вещества, вышедшего из одного баллона, и его вспененностью,  величина выхода пены сильно зависит от внешних условий, таких как температура баллона и окружающей среды, влажность, ветер. После затвердевания пену можно обрабатывать механическим путём(резать),а также красить, штукатурить и т.д.

1.1.3 Технические характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристики	Показатель
Консистенция	Стабильная тиксотропная пена
Механизм отверждения	Влажностная полимеризация
Образование поверхностной пленки	10 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%)
Вторичное расширение	Не более 20%
Прочность при сдвиге	250             кН/м2
Прочность при растяжении	не менее     80    кН/м2
Относительное удлинение при разрыве	не менее     9        %.
Теплопроводность	0,036 ВТ/мК
Паропроницаемость	не более 0, 022 мг/мч Па

1.2. Требования к сырью.

1.2.1 Материалы используемые для монтажной пены должны иметь документ о качестве.

1.2.2 Для изготовления монтажной пены должны применяеться:

-4,4 дифенилметандиизоцианат;

-полиольный компонент;

-углеводородный пропеллент;

-диметиловый эфир   

1.3. Упаковка, маркировка.

1.3.1. Упаковка продукции в балоны по 1000 мл, отвечающие требованиям ГОСТ 32481.

1.3.1. Текст маркировки должен быть легко читаемым, устойчивым к воздействию упакованного средства, климатических факторов, должен сохраняться в течение срока годности пены при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Допускается наносить информацию в виде пиктограмм:

-Наименование продукции;

-Изготовитель;

-Дата производства и срок годности;

-Назначение;

-Состав;

— Предупредительные надписи в виде текста или символов, или пиктограмм: баллон под давлением; хранить в недоступных для детей местах; беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50 °С; не допускать попадания в глаза.

-Срок годности

-Инструкция по применению.

-Знаки безопасности : ГОСТ Р12.4.026 W 01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества; W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества. Надпись «не разрушает озоновый слой».

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие монтажной пены требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортировки и хранения.

 6.2. Гарантийный срок хранения   — 18 месяцев со дня изготовления.

ГОСТ

ГОСТ	Национальные стандарты
СНиП	Строительные нормы и правила
ОСТ	Отраслевые стандарты
GTN	Государство Технический осмотр
ВНТП	Отраслевой стандарт технического проектирования
MISC	Разные документы
НПБ	Огонь Правила техники безопасности
SN	Строительные нормы
СанПиН	Санитарные нормы и правила
SP	Код практики
RD	Нормативные документы
KZ	Нормативные документы Казахстана
ВСН	Стандарты промышленного строительства
GGTN	Федеральная горно-промышленная инспекция России
MPOT	Правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электрооборудования Установки
ПУЭ	Стандарты эксплуатации электрооборудования
ПБ	Правила техники безопасности
RDS	Системные нормативные документы
GN	Правила гигиены
REG	Постановления Правительства РФ
RCR	Таможенные правила РФ
RFS	Российская финансовая система
GD	Постановление Правительства
МДС	Методические документы по строительству
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛ АГЕНТСТВА
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛ УСЛУГИ

.

ГОСТ

Национальные стандарты

ГОСТ	Национальные стандарты
СНиП	Строительные нормы и правила
ОСТ	Отраслевые стандарты
GTN	Государство Технический осмотр
ВНТП	Отраслевой стандарт технического проектирования
MISC	Разные документы
НПБ	Огонь Правила техники безопасности
SN	Строительные нормы
СанПиН	Санитарные нормы и правила
SP	Код практики
RD	Нормативные документы
KZ	Нормативные документы Казахстана
ВСН	Стандарты промышленного строительства
GGTN	Федеральная горно-промышленная инспекция России
MPOT	Правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электрооборудования Установки
ПУЭ	Стандарты эксплуатации электрооборудования
ПБ	Правила техники безопасности
RDS	Системные нормативные документы
GN	Правила гигиены
REG	Постановления Правительства РФ
RCR	Таможенные правила РФ
RFS	Российская финансовая система
GD	Постановление Правительства
МДС	Методические документы по строительству
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛ АГЕНТСТВА
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛ УСЛУГИ

.

ГОСТ ГОСТ

ГОСТ	Национальные стандарты
СНиП	Строительные нормы и правила
ОСТ	Отраслевые стандарты
GTN	Государство Технический осмотр
ВНТП	Отраслевой стандарт технического проектирования
MISC	Разные документы
НПБ	Огонь Правила техники безопасности
SN	Строительные нормы
СанПиН	Санитарные нормы и правила
SP	Код практики
RD	Нормативные документы
KZ	Нормативные документы Казахстана
ВСН	Стандарты промышленного строительства
GGTN	Федеральная горно-промышленная инспекция России
MPOT	Правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электрооборудования Установки
ПУЭ	Стандарты эксплуатации электрооборудования
ПБ	Правила техники безопасности
RDS	Системные нормативные документы
GN	Правила гигиены
REG	Постановления Правительства РФ
RCR	Таможенные правила РФ
RFS	Российская финансовая система
GD	Постановление Правительства
МДС	Методические документы по строительству
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛ АГЕНТСТВА
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛ УСЛУГИ

.

Плиткорез dexter 600 мм отзывы: Плиткорез ручной Dexter 600 мм, толщина реза 12 мм

Плиткорез ручной Dexter 600 мм, толщина реза 12 мм

Плиткорез ручной Dexter, 600 мм, толщина реза 14 мм

Плиткорез ручной Dexter, 600 мм, толщина реза 14 мм

Плиткорез ручной Dexter, 600 мм, толщина реза 14 мм

Плиткорез ручной Dexter, 600 мм, толщина реза 14 мм

Плиткорез ручной Dexter, 600 мм, толщина реза 14 мм

Плиткорез ручной Dexter, 600 мм, толщина реза 14 мм

Плиткорез Стеклорез Набор для резки керамики Формовщик Ручная резка керамики Профессиональный режущий инструмент 400/500/600 мм | |

Особенности:
— Нескользящая конструкция ковриков предотвращает скольжение при резке плитки.
— Универсальный крой для ручек, регулируемый от 0 до 45 градусов.
— Ручной плиткорез более точный, четкая шкала, практичный для резки.
— Удобство и безопасность в использовании, быстрая резка, отсутствие необходимости в воде и электроэнергии, отсутствие шума, отсутствие пыли и загрязнения окружающей среды.

Технические характеристики:
Дополнительный размер: 400/500/600 мм
3 функции: угол резки, прямой рез, вырезание отверстий

В пакет включено:
1 плиткорез

Примечания:
1. Ручное измерение, допускается 1 ~ 3 мм ошибка, спасибо.
2. Из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать реальный цвет изделия. Мы гарантируем, что стиль такой же, как показано на картинке.

Посадка лилий осенью в ленинградской области: Посадка лилий осенью – когда и как провести работы

Посадка лилий осенью – когда и как провести работы

Посадка лилий осенью — оптимальное решение. При правильном определении сроков луковицы успевают укрепиться в грунте, сформировав мощную корневую систему. Цветение садовых красавиц в этом случае наступает на 2–3 недели раньше, нежели при весенней высадке.

Плюсы и минусы осенней посадки лилий

Посадка лилий осенью довольно распространена среди садоводов

Осенняя высадка луковиц лилий имеет ряд преимуществ:

• цветы наращивают мощную корневую систему и весной быстрее растут;
• находясь в спящем состоянии, луковицы легче переносят пересадку;
• зимой лилии закаляются, поэтому риск их гибели во время возвратных весенних заморозков уменьшается.

К недостаткам высадки осенью относят возможность повреждения луковиц грызунами. В малоснежные и морозные зимы без укрытий лилии могут погибнуть.

Посадка лилий осенью: сроки

Конкретные сроки зависят от климатических условий региона. В расчёт берут время, оставшееся до наступления стойких морозов. Луковицы укореняются за 2–4 недели. Разница в сроках, учитывая обширные территории нашей страны, составляет до двух месяцев.

Таблица: время высаживания луковиц в открытый грунт для разных регионов

Выбор места

В затенённых местах лилии высаживать нельзя

Лилии комфортно чувствуют себя на защищённых от ветра и сквозняков участках. Степень освещённости зависит от разновидности цветов:

• азиатские, трубчатые и ЛА-гибриды нуждаются в максимальном доступе солнечных лучей;
• восточные лилии и мартагоны на солнце начнут выгорать, поэтому их сажают в полутени.

От сорта также зависит уровень кислотности: существуют разновидности, которые сажают в кислые, слабокислые и нейтральные почвы. Подробную рекомендацию можно найти на упаковке луковицы и в специальной литературе.

Лилии нельзя сажать на том месте, где они росли ранее. Недопустимо также размещение на участке, где располагались астры, чеснок или земляника. Лучшими предшественниками для культуры являются бобовые и однолетние цветы: фиалки, петунии, львиный зев. Допустима посадка после редиса, огурцов, капусты всех видов.

Подготовка грунта

Для посадки лилий нужна хорошо дренированная почва

Участок для посадки лилий готовят за 30–40 дней, чтобы почва уплотнилась и осела. Если провести перекопку позже, луковицы в рыхлом грунте уйдут в глубину, а процесс их прорастания весной затянется.

Под перекопку на 1 м² вносят:

• компост или перегной — 5 кг;
• суперфосфат — 100 г;
• сульфат калия — 50 г.

По структуре грунт должен быть рыхлым, воздухо- и водопроницаемым. На тяжёлых, глинистых и невлагоёмких почвах создаются условия для загнивания луковиц. Недопустимо располагать их на заболачиваемых местах, в низинах.

Выбор и подготовка посадочного материала

Если есть возможность, то посадочный материал лучше подготовить самостоятельно

Здоровый, хорошо развитый посадочный материал — главный секрет красивого цветника. Для посадки подбирают крупные, твёрдые луковицы без признаков гниения. Визуальные характеристики качественного посадочного материала:

• плотно прилегающие чешуйки равномерного белого, розового или кремового окраса;
• упругие корешки длиной 3–5 см;
• отсутствие на поверхности плесени, пятен, вкраплений, повреждений.

Отобранные экземпляры очищают от покровных чешуек и вымачивают 30 минут в тёплом светло-розовом растворе марганцовки. Если корешки на луковицах длиннее 5 см, их подрезают, чтобы не отломить при посадке.

Если качественных луковиц мало, можно высадить больные или повреждённые экземпляры. С них счищают повреждённые участки, обрабатывают фунгицидами (Фундазол, Карбофос) и размещают на отдельном участке, расположенном вдалеке от основного.

Можно ли сажать осенью луковицы с ростками

Луковицы с ростками лучше высаживать весной

В конце лета лилии заканчивают вегетативный сезон и после цветения пребывают в состоянии покоя. Новые побеги на них не образуются до наступления следующего сезона. Если в магазине приобретена луковица с наметившимся ростком, значит неправильное хранение спровоцировало выход из спящего состояния.

Посадить такой экземпляр в почву можно, но во время зимних морозов начавший развиваться стебель погибнет. Сама луковица останется жизнеспособной, но вегетацию начнёт только через год: один сезон она просто «пересидит» в почве. Процедура посадки проросшей луковицы не отличается от обычной.

Посадка луковиц: пошаговая инструкция

При посадке цветов осенью регулярный полив луковицам не нужен

Важное условие — глубина погружения в почву. Этот параметр зависит от длины стебля и размера луковицы:

• низкорослые сорта погружают на глубину 7–10 см на расстоянии 15–18 см друг от друга;
• средние заглубляют на 12–15 см c шагом в 25-З0 см;
• высокорослые — на 15–20 см, расстояние между экземплярами — З0–40 см.

Опытные цветоводы советуют при расчёте глубины посадки ориентироваться на высоту луковицы: над нею должен быть слой почвы, равный двум высотам. Для белоцветковых гибридов условия другие: их заглубляют в почву не более чем на 5 см.

Процесс посадки состоит из следующих действий:

1. Выкопать лунки нужной глубины и на дно насыпать небольшой слой керамзита или мелкого гравия. На лёгких, рыхлых почвах в качестве дренажа можно использовать крупнозернистый речной песок.
2. В центре сделать невысокую горку из питательного грунта и расположить на ней луковицу, расправив корешки.
3. Лунки заполнить сначала слоем песка, а затем почвы.

Полив посадок проводят через 2 дня, когда возле корней осядет земля. После увлажнения поверхность участка мульчируют торфом. Для лилий мартагон, трубчатых и белоснежных в качестве мульчи используют листовой перегной, смешанный с древесной золой. Если осень жаркая и засушливая, лилии несколько раз поливают, чтобы корни лучше расправились и быстрее прижились в почве.

Перед наступлением морозов посадки дополнительно засыпают сухими листьями или хвоей. Весной этот слой с участка отгребают сразу после схода снега. В тёплых регионах в дополнительных укрытиях лилии не нуждаются.

Видео: особенности посадки лилий в грунт осенью

Соблюдение рекомендованных условий и правил посадки поможет луковицам адаптироваться и перезимовать даже при сильных морозах. Не менее важно точно определить срок высадки, ведь если сделать это рано, то есть риск, что цветы начнут расти, а зимой погибнут.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Посадка лилий осенью – когда и как посадить в открытый грунт

Тем, кто предпочитает делать посадку лилий осенью, нужно учитывать климат, погоду и особенности подготовки почвы.

Сроки посадки лилий по регионам, видам и лунному календарю

Лилии, посаженные осенью, чаще всего более крепкие и закалённые, чем весенние цветы

Среди садоводов нет однозначного мнения насчёт того, насколько целесообразна посадка лилий осенью. Среди аргументов «за» — достаточное временя на укоренение, высокие шансы перенести пересадку и большее число деток на материнской луковице на конец вегетации.

Противники такого подхода утверждают, что у осенних луковиц больше шансов замёрзнуть; кроме того, молодые растения часто становятся пищей для мышей.

Осенью луковицы лилий находятся в состонии покоя, поэтому вероятность причинить им вред минимальна

Лилии высаживают в грунт, когда температура держится на уровне +8…10°C. Если посадить цветы, пока ещё слишком тепло, луковица быстро пустит корни и даст побеги, что грозит её вымерзанием. Если сделать высадку растений слишком поздно, они не успеют укорениться. Оптимальный срок проведения процедуры определяется климатом региона и сортом цветка.

Опытные цветоводы обычно обходятся пересадкой лилий осенью, но это уже при наличии хороших, здоровых цветов на участке.

Средняя полоса, Москва и Подмосковье

В центральной части России уже в середине осени температура падает до +5…7°C, что создаёт неблагоприятные условия для укоренения. Жителям умеренных широт следует готовить почву с сентября, чтобы успеть посадить луковицы ко второй половине месяца и позволить им прижиться.

Сибирь, Урал и Ленинградская область

В этих регионах морозы наступают на 2 недели раньше, чем в центрально-европейской части. Молодые луковки помещают в землю в последнюю декаду августа — первую декаду сентября. Землю засыпают торфом или опилками, а сверху покрывают еловым лапником. Двухслойное покрытие защитит лилии от морозов.

Из-за суровых климатических условий в этих регионах приживаются не все виды лилий. К морозостойким сортам относятся:

• азиатские подвиды;
• кудреватые лилии;
• леопардовая лилия;
• восточные гибриды;
• американские разновидности;
• кандидум;
• длинноцветковые виды.

Юг России

Условия субтропического климата позволяют высаживать луковичные цветы во 2-й половине октября — 1-й половине ноября. До наступления морозов растения обильно поливают, поскольку в тёплых широтах почва недостаточно влажная.

Сроки посадки разных видов

Некоторые цветы семейства Лилейные лучше приживаются, если сажать их в определённые месяцы. Следующие разновидности требуют конкретного срока посадки:

• королевские, белые лилии, кандидум — с первых чисел сентября по начало октября;
• трубчатые цветы, восточные подвиды — октябрь.

Лучшие дни для посадки по лунному календарю

Наиболее удачными днями для высаживания лилий в 2019 году считаются:

• летом — 15.08–22.08, 27.08–31.08;
• осенью:
  1.09, 6.09, 10.09–19.09, 23.09–24.09, 27.09–30.09,
  1.10–3.10, 8.10, 10.10–16.10, 20.10–23.10, 25.10–30.10,
  3.11–6.11, 8.11–12.11.

Что сделать перед посадкой

Перед высаживанием луковиц необходимо подготовить как почву, так и сам посевной материал.

Как выбрать и обработать луковицы

Если на участке уже есть лилии, достаточно сделать следующее:

1. Выкопать луковицы, отделить дочерние от материнских.
2. Выбрать пригодные для повторного посева.
3. Продезинфицировать посадочный материал.
4. В ближайшее время посадить в уже подготовленный грунт.

Хорошая луковица твёрдая и плотная на ощупь, без следов плесени и гнилых чешуек, а её корни имеют длину не менее 5 см. Эти же правила актуальны и для покупных луковиц.

Чтобы луковицы успешно взошли, необходимо хранить их при достаточной влажности, так как пересушенный посевной материал не даст всходов

Если покупать лилии в конце лета или начале осени, нужно выбирать цветы российской селекции: «Калинку», «Лучезарную», «Ночку» и другие сорта. Восточные и американские культуры в это время только прошлогодние: их выкапывают в ноябре.

Луковицы обрабатывают, чтобы уничтожить вредителей. Луковицы помещают в противогрибковый раствор фундазола (0,2%) или карбофоса (3 ч. л. на ведро воды) на 20 минут. Альтернативный вариант — положить посевной материал на полчаса в раствор марганцовки (5 г на ведро воды).

Обеззараженные луковицы хранят в тёмном и сухом месте при 0…+5°С. Если на даче есть холодильник, можно поместить их в пакет с перфорацией, засыпать торфом и положить в овощной отсек. Нельзя хранить лилии рядом с грушами, помидорами и яблоками: вещества, которые выделяют плоды, небезопасны для луковиц.

Для посадки следует выбирать достаточно крупные луковицы, так как средние или мелкие, сокрее всего, зацветут только через год

Если холодильника нет, посадочный материал помещают в воздухонепроницаемый пакет и опускают в погреб или ледник. Время от времени луковицы достают, чтобы проветрить.

Как подготовить почву

Предпосевная обаботка грунта необходима перед высадкой лилий в обязательном порядке. Правила процедуры:

1. Выбрают подходящее место для посадки. Оно должно быть солнечным, ровным и защищённым от ветра.
2. Чтобы удалить застарелые корни, землю перекапывают.
3. Лилии хорошо растут на рыхлой и дренированной почве. Чтобы излишек воды стекал, а не задерживался в почве, на грядке роют отводные канавки. В глинистую почву добавляют песок из расчёта 1 ведро на 1 м².
4. Американские и восточно-азиатские сорта лучше приживаются на слабокислом грунте. Чтобы подкислить землю, нужно добавить 1 ведро торфа на 1 м². Кандидум и трубчатые виды любят щелочную почву. Мел, известняк или древесная зола изменят pH земли в сторону щёлочи.
5. В посадочные лунки добавляют 4–7-сантиметровый слой песка, керамзита или гравия.

Как сажать лилии: пошаговая инструкция

После высадки растения должны успеть получить необходимое питание из почвы до наступления зимних холодов

При посадке лилий необходимо:

1. Вырыть посадочные лунки и траншею. Цветы должны находиться в 30–35 см друг от друга.
   1. Глубина лунки — 3 диаметра луковицы. Исключение — Кандидум: её листья формируются под землей, поэтому этот сорт сажают практически на поверхности.
   2. Ямку или траншею засыпать питательным грунтом. Поверх него насыпать песок.
2. Посадить луковицу донцем вниз. Расправить корни так, чтобы они были направлены в разные стороны.
3. Засыпать посадочный материал песком.
4. Утрамбовать землю ладонью.
5. Обильно полить лилии. Если почва осядет, досыпать земли.
6. Отметить места посадки, чтобы не повредить побеги весной.

Видео: как сажать лилии осенью

Лилии сажают не раньше середины августа и не позднее первых чисел ноября. Время посадки зависит от погодных условий и сорта. Чтобы посаженные осенью цветы прижились и дали побеги, важно вовремя подготовить луковицы и обработать почву.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

когда и как посадить в открытый грунт, уход

Лилия – распространенный «обитатель» цветников и палисадников. Такая популярность понятна: яркие изящные цветы сочетаются с простотой ухода. Единственный нюанс агротехники остается спорным как для начинающих, так и для профессиональных садоводов: посадка лилий осенью. Ведь от того, когда и как посадить это растение, зависят продолжительность и обильность цветения. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть множество факторов.

Когда лучше всего сажать лилии осенью или весной

Лилии – многолетники, которые при наличии укрытия прекрасно переносят умеренные заморозки, находясь в грунте. Раз в несколько лет растения пересаживают, чтобы отделить молодняк, отобрать поврежденные вредителями и заболеваниями луковицы, заменить истощенную почву.

Сажать лилии можно весной или осенью. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы. При майской высадке они зацветают только в следующем сезоне. Посаженные в апреле, могут пострадать от возвратных заморозков. Основные аргументы высадки лилий в грунт весной: хранение в помещении поможет защитить луковицы от мышей и сильных зимних морозов. К тому же отделенные осенью детки плохо хранятся. Их желательно высаживать сразу же, но молодняк, в отличие от взрослых растений, более чувствителен к заморозкам.

Осенняя посадка дает возможность насладиться цветением уже следующим летом, а луковица успевает «прижиться» и подготовиться к зимовке. К плюсам можно отнести и то, что лилии проще переносят пересадку в это время года, так как успели набрать достаточно питательных веществ после периода вегетации.

Сроки посадки лилий осенью: какие факторы влияют

Правильно определенный срок посадки лилии осенью – залог успеха всей процедуры. Если сделать это слишком поздно, она не успеет подготовиться; рано – начнет расти. Согласно требованиям агротехники, оптимальная температура для посадки – около 10 градусов. Соответственно, время посадки определяют исходя из климатических особенностей региона. Но этот показатель зависит еще и от сорта.

В зависимости от региона

Из-за разницы в климате на территории России сроки осенней посадки лилий колеблются в пределах нескольких месяцев.

Регион выращивания	Климатические особенности	Сроки посадки
Москва и Подмосковье	Умеренная осень, временами с ранними заморозками, снежная зима.	Последняя декада сентября – октябрь
В средней полосе	Осень мягкая и теплая, часто таким же бывает и начало зимы.	Ориентировочно в октябре; если осень теплая, то лучше сместить посадку на несколько недель, чтобы не допустить прорастания луковиц.
В Ленинградской области	Здесь климат сырой, прохладный.	2—3 декада сентября.
В Сибири и на Урале	Осень дождливая, холодная, короткая; зима морозная.	Конец августа — сентябрь. В зиму сажают только холодоустойчивые сорта; посадки обязательно утепляют.
В Украине	Из-за теплой осени сроки посадок смещаются. Зимы могут быть морозными.	Середина октября – конец ноября. Более точно время определяют исходя из колебаний среднесуточной температуры, ведь декабрь часто бывает теплым.
Беларусь	Теплая осень, умеренно холодная зима.	Конец сентября – первая декада октября.
На Юге России	Осень теплая, а зима мягкая.	Октябрь – ноябрь, при более ранней посадке есть риск прорастания луковиц. Грядки поливают. Укрытие на зиму не делают.

Если посаженные слишком рано луковицы начали прорастать, их выкапывают и хранят до мая. В противном случае они погибнут зимой.

В зависимости от сорта

Сроки посадки лилий осенью в грунт зависят от разновидности. У каждой из них свое отношение к холоду и время наступления покоя.

В первую очередь начинают сажать королевские лилии, белые крупноцветковые гибриды и Кандидум – у них короткий период покоя. Следом идут североамериканские, трубчатые и кавказские сорта. Восточные, тигровые и тибетские лилии самые выносливые и неприхотливые, поэтому их можно сажать в последнюю очередь.

По лунному календарю

Большинство профессиональных садоводов при высадке луковиц ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь.

В 2018 году высаживать лилии осенью рекомендуется:

• в августе: 1—9, 13—22, 27—31;
• в сентябре: 1—6, 10—19, 23—24, 27—30;
• в октябре: 1—3, 8, 10—16, 20—23, 25—30;
• в ноябре: 3—6, 8—12, 17—22.

Помните, что любые работы за 12 часов до полнолуния и новолуния и 12 часов после них нежелательны.

Как хранить луковицы до посадки осенью

Лучше всего выкапывать лилии непосредственно перед посадкой. Но если вы используете не собственный, а покупной посадочный материал, важно знать, как правильно хранить луковицы лилий.

Основные правила хранения:

• температура от 0 до 5 градусов;
• повышенная влажность.

Чтобы сохранить нужный микроклимат, луковицу помещают в пакет со слегка увлажненными опилками, торфом, мхом сфагнумом; обязательно проделывают отверстия для дыхания. Хранят в холодильнике или погребе, если там достаточно прохладно.

Рекомендуем прочитать

Подготовительный этап

Почву готовят заранее: перекапывают, вносят удобрения, рыхлят. В подготовке нуждаются и сами луковицы.

Выбор места и подготовка почвы

Участок для посадки лилий выбирают довольно солнечный и защищенный от сквозняков. Важно, чтобы он не затенялся близстоящими строениями. Поскольку лилии плохо переносят застои талой воды, их не сажают в низинах. Если это невозможно, грунт дренируют песком и гравием, обустраивают отводные каналы.

За месяц до посадки участок перекапывают на штык лопаты, внося компост или перегной (5 кг на 1 м²). Хорошей «добавкой» к органике будут суперфосфат и сульфат калия (100 и 50 г на 1 м соответственно). При посадке в неистощенный чернозем количество добавок сокращают вдвое. В то же время его, как и суглинок, «разбавляют» торфом и песком, по ведру на каждый квадратный метр. Эти компоненты помогают предотвратить слеживание грунта и застой влаги.

Особенности подготовки участка зависят и от разновидности лилий. Трубчатые и Кандидум предпочитают более щелочную почву, поэтому при перекопке добавляют золу, мел, известняк или доломитную муку. Опытные цветоводы отдают предпочтение последней добавке – она не так быстро «вымывается» из почвы, надолго удерживая ее реакцию в нужных пределах. Азиатские, американские и восточные сорта, напротив, лучше развиваются в более кислых грунтах. Поэтому «под них» добавляют кислый верховой торф или даже мох сфагнум.

Отбор и обработка посадочного материала

Здоровый посадочный материал – главный секрет красивого цветника. Выбирая лилии, отдавайте предпочтение крупным твердым луковицам с сформированными живыми корнями без плесени, темных мягких пятен и механических повреждений. На них не должно быть ростков. Важно, чтобы посадочный материал был свежий. В начале осени такими будут только луковицы отечественных сортов – их собирают как раз в это время. В Голландии сбор производят позже, в ноябре. Весь посадочный материал обязательно дезинфицируют.

Луковицы и детки

Луковицы лилий перед посадкой обрабатывают, замачивая в растворе Фундазола или Карбофосоа (2 г на 1 л) на полчаса. Если они пересохли, можно перед этим несколько часов подержать их в чистой воде. Высаживать начинают только после полной просушки в тени.

Бульбочки

Бульбочки – так называют почколуковички – достаточно замочить в растворе марганцовки. Эти маленькие «зубчики», которые образуются в пазухах у некоторых сортов лилий, являются оптимальным способом массового размножения. Полноценные, способные к цветению луковицы формируются из бульбочек за три года. Сажают их исключительно осенью.

Как правильно посадить лилии, на какую глубину и по какой схеме

Если вы хотите посадить лилии осенью, придерживайтесь правильной схемы посадки: учитывайте глубину лунок, расстояние между луковицами. Некоторые цветоводы определяют, на какую глубину сажать лилии, умножая длину луковицы на 3. Такой способ не учитывает механические свойства грунта: в более рыхлом их лучше расположить глубже, в тяжелом, наоборот, ближе к поверхности. То же касается и расстояния между лилиями.

Сажать луковицы просто:

• на приготовленном участке выкапывают бороздки или лунки;
• на дно кладут крупнозернистый песок, смешанный с древесной золой;
• луковицу располагают в лунке так, чтобы корешки не заворачивались кверху;
• засыпают грунтом, уплотняют.

Поливать посадки или нет, зависит от климатических особенностей конкретного региона.

Луковицы, в том числе проросшие

Схема посадки луковиц лилий зависит и от сорта:

1. Низкорослые сорта заглубляют на 10 см для крупных и на 8 см для маленьких луковиц, оставляя между ними по 15 см свободного пространства.
2. Среднерослые сажают на 15 или 10 см, в зависимости от размера, оставляя между ними по 25 см.
3. Высокорослые – на глубину от 12 до 20 см с интервалом в 30 см.
4. Белоцветковые гибриды утапливают всего на 2—3 см.

При неправильном хранении луковицы часто проклевываются еще до попадания в землю. Проблема в том, что посадка лилий с ростками осенью нежелательна. Они промерзнут и с большой вероятностью погибнут, а если и выживут, то зацветут только через год.

Одно из решений – посадить проросшую лилию в горшок, и держать до весны в ярко освещенном, прохладном месте, умеренно поливая. Можно поступить с осенними ростками и по-другому: дать им вытянуться до 20 см и выкрутить вращательными движениями из луковицы.

Посадка деток лилии осенью производится так же, только заглубляют их в два раза меньше и обязательно накрывают на зиму.

Бульбочки и семена

Бульбочки при посадке заглубляют на 2—3 см. Садят их на несколько недель раньше, чем луковицы с тем же интервалом, предварительно выдержав несколько недель в холодильнике при температуре 3—4 градуса. О том, что они готовы к посадке, говорят проклюнувшиеся корешки. Бульбочки обязательно поливают при посадке, грядки утепляют.

Семена лилий чаще высевают в плошки в конце зимы и держат в доме до мая. Но можно их сеять и осенью – так растения зацветут на год раньше. Перед посевом семена замачивают в хлорной извести или пероксиде водорода низкой концентрации. Высевают редко, в бороздки глубиной 3 см. Грядки обязательно поливают, утрамбовывают. На зиму устраивают двухслойную «шубу»: сначала посыпают торфом или опилками, сверху закрывают соломой и ветками.

Уход после посадки

Садовая лилия – непритязательное растение. Уход в открытом грунте за ней сводится к периодическим пересадкам и внесению подкормок. Осенние работы по посадке и утеплению нужно успеть завершить за 2—3 недели до устойчивых морозов.

Если зимы в вашем районе снежные, достаточно притрусить грядки соломой или опавшей листвой – десятисантиметрового слоя снега достаточно, чтобы защитить луковицы при температуре минус 10. Для противостояния более сильным морозам устраивают двухслойные укрытия или забрасывают клумбу снегом. Весной утепление убирают постепенно, оставляя небольшой слой до мая на случай возвратных заморозков. Важно не допускать на участке с лилиями застоя талой воды.

Мнение эксперта

Мила Рожкова

Эксперт по цветам

Задать вопрос эксперту

Изящная лилия привлекает садоводов не только красотой цветков, но и нетребовательностью в уходе. Она может расти на одном месте до пяти лет, а, единожды приобретя новый сорт, его легко размножить детками, бульбочками или семенами.

Лилия посадка и уход в открытом грунте в ленинградской области

Уход за лилиями

Любите ли Вы лилии, так как их любим мы…?

Мы отдали им свое сердце, руки и четверть земли нашего питомника.

Мы научились выращивать растения сильные во всех отношениях: с шапками крупных цветов на высоких, мощных цветоносах, с чистыми, здоровыми, луковицами (гарантами еще более обильного цветения на следующие года). Обидно, когда садоводы, приобретая у нас такой хороший посадочный материал, не могут правильно распорядиться им и получить в первый же год цветущую лилию – гордость и украшение своего сада.

Мы хотим поделиться с Вами своими знаниями и приемами по посадкам и уходу за душистыми красавицами, рассказать Вам, как поухаживать за ними, добиваясь более обильного и более длительного цветения, более яркого и более крупного цветка.

Итак, ПОСАДКА:

Сажать луковицы можно с того момента, как только земля позволит себя копать и до того времени, пока она не замерзла окончательно. Кроме того, лилии можно пересаживать в любой стадии ее роста, даже с цветком (главное не засушить корни при перевозке с места на место), луковичка приживется и продолжит свой рост и цветение как ни в чем не бывало.

Мы получаем цветение лилий с конца июня до октября включительно — путем ступенчатых посадок луковиц: последние лилии мы высаживаем в начале июня, они то и составляют материал для выставок, проходящих в сентябре-октябре в Выборге, Карелии, Приозерске.

МЕСТО для посадки должно быть солнечным и хорошо продуваться ветром после дождя. Цветы не будут выгорать на солнце, если в течение дня их хоть не надолго прикроет кружевная тень от деревьев или кустарников, да и срок цветения у притененных лилий будет длиннее. Ваши первые посадки лилий должны быть на свежих не утомленных другими культурами почвах и выращивать на них можно в течении 3-4 лет, а затем поискать новое место в саду . Почва должна быть рыхлой, хорошо дренированной и слабо кислой. Внесите немного торфа при перекопке и замульчируйте посадки луковиц хвойным опадом. И ни в коем случае не используйте навоз и свежий компост – луковички заболеют и погибнут.

ГЛУБИНА посадки — 20-25 см, а не 10-15 см , как рекомендует литература : у нас на Северо-Западе частые возвратные заморозки могут погубить росток, поэтому пусть он прорастет позже, когда минуют угрозы апрельских, да и майских заморозков.

Сажать лилии лучше не по одиночке: так они и смотрятся выигрышнее и ухаживать за ними проще. Выкопайте траншейку или посадочную ямку глубиной 25 см , насыпьте горсточку «Кемиры», затем слой песка 2- 3 см (это дренаж), поставьте плотно луковичку, засыпьте ее небольшим слоем песка и затем закройте почвой.

Друг от друга луковицы можно сажать через 20-30 см. Если росток у луковицы сильно вытянут, ее нужно положить на бок. Через день-другой посадки полейте (если это не сделал за нас дождь). При осенней посадке никаких удобрений класть не надо.

И вот теперь наш главный совет: когда и чем КОРМИТЬ лилии. Оговоримся сразу- делать это совсем не обязательно. Просто объясним один раз, почему у нас такие неправдоподобно крупные цветы, такие чистые здоровые лепестки, такие высокие и прочные цветоносы и «сахарные» сочные луковицы и все это выращено здесь, в Питере, в Обухово в открытом грунте… Мы заинтересованы в этом и не ленимся ухаживать за нашими любимцами и научим этому Вас. Все подкормки делайте жидкими- растения отзываются на них сразу. Растворяйте 50-60 гр удобрений в 10 л воды, этого количества хватит на 1.5 кв м посадок. Итак, первое « кормление» — в начале весны, как только росток вытянется на 10-15 см и листики отойдут от стебля в стороны – раствором кальциевой селитры. Повторите через 10 дней. Второе – до начала цветения –«Кемира –комби». Когда бутоны начинают окрашиваться перед цветением – третья подкормка ( для яркости красок цветка) — розовым раствором калимагнезией (марганцовкой). Но повторяю, без всего этого можно и обойтись, просто тогда Ваши лилии будут стандартными, «как у всех». Но вот что обязательно: после цветения для восстановления массы похудевшей луковицы и ее «деточек» нужен хороший полив и затем подкормка растворенным в горячей воде (и естественно остуженным) суперфосфатом. Тогда и луковичка подрастет и зимовка пройдет успешно. Отцветшие лилии обрезаются, нельзя допускать расход сил на образование ненужных нам семян.

Да, и про ПОЛИВ – поливать лилии лучше всего по утрам . Полив не частый, по мере надобности, под корень.

Конечно, это далеко не все, что нам хотелось бы Вам рассказать: например, о классификации лилий, о новинках, о способах быстрого размножения и т. д . Но у нас еще все впереди. Обращайтесь, поделимся знаниями.

Посадка лилий осенью в открытом грунте — сроки, уход и разбор особенностей.

Если вы решили разводить лилии в открытом грунте, то в первую очередь конечно же возникнет вопрос, в какое время года этим нужно заняться. Итак, чем отличается посадка лилий осенью от посадки весной, и как определить сроки посадки лилий?

От чего зависит время посадки

Сажать лилии осенью или весной — это зависит от сорта цветов. Все лилии являются «иностранками». Только саранки — это местные жительницы, да и те занесены в Красную книгу, поэтому и из леса их принести нельзя. Традиционно луковицы лилий приезжают к нам из Голландии.

Но азиатские лилии являются самыми популярными в России. Они хорошо переносят зиму, поэтому отлично прижились даже на Урале и в Сибири. «Азиатки» стоят первыми в ряду растений, которым рекомендована посадка осенью в грунт.

Изумительно красивы гибриды группы Ориенталь, обладающие дурманящим ароматом. Они довольно капризны, боятся морозов, поэтому осенняя посадка лилий этой серии нежелательна. Хотя, например, в Подмосковье можно их вырастить, применив серию агроприемов, включающих в себя укрытие от морозов и излишней влаги.

Ла-гибриды в средней полосе могут зимовать без укрытия. Поэтому высаживать лилии таких сортов осенью можно без опасений, что они вымерзнут.

Подходят для осенней высадки ОА-гибриды, которые тоже неплохо адаптированы к нашей зиме.

Следующий фактор, определяющий, когда сажать цветы — это регион. Из характеристики выбранного растения можно понять, весной или осенью оно лучше приживется в данной местности.

Итак, принято решение посадки лилий осенью. А когда осенью? Это зависит опять же от региона. Растения должны успеть укорениться, набраться сил для предстоящей зимы, но не дать побегов. Подмосковье, Ленинградский район и вся центральная часть России обладают умеренно морозными зимами, поэтому середина сентября — оптимальное время, когда сажать лилии осенью. Сибирский регион характеризуется суровыми зимами, поэтому и посадка лилий начинается здесь в августе и продолжается до середины сентября. На Урале — чуть позже, с начала сентября до начала октября. В южных районах посадку осуществляют до ноября.

Место для посадки должно быть солнечным, с возможным кратковременным притенением, безветренным, без близкого залегания грунтовых вод.

Посадка в грунт

После того как определились, когда и как посадить лилии осенью, надо заняться посадочным материалом. Лучше всего купить луковицы у частников. Как правило, эти луковицы выкопаны недавно. На них сразу видны все повреждения, видно, в каком состоянии корни. Материал, купленный в магазине, является, как правило, прошлогодним, поступившим в магазин еще весной. Проверить его сложнее, так как луковица находится в пакете в опилках. По возможности надо пощупать ее, чтобы убедиться, что она плотная и не имеет вмятин.

Если на участке уже растут лилии, встает вопрос, как пересадить лилии осенью. На одном месте цветы растут от 3 до 5 лет. После того как отцвели лилии, пересадка должна быть не ранее, чем через 20 дней. До тех пор обрезать их не надо, потому что через стебель и листья получает питание луковица. При помощи нужно вил аккуратно извлечь луковицы из земли. Отделить от основной луковицы деток. Промыть все в воде, чтобы увидеть возможные повреждения. Удалить больные чешуйки, обрезать поломанные и слишком длинные корни.

А как правильно посадить лилии осенью?

Готовые к посадке и пересадке луковицы замочить на 20-30 минут в розовом растворе марганца или в фитоспорине — кроме защиты от грибковых заболеваний посадочный материал получит дополнительное питание. Отдельно посадим деток. Они зацветут только на третий год. У купленных в магазине луковиц обрезаем все имеющиеся корни. На их месте вырастут новые. Пересадка лилий осенью и посадка нового материала осуществляются дальше одинаково.

При посадке следует обеспечить хороший дренаж. Лунку делать большую, учитывая, что глубина посадки — 3 высоты луковицы. Кроме того, нужно место для заполнения лунки питательным составом. Землю следует перемешать с хорошо перепревшим перегноем, добавить полное комплексное удобрение, песок. Золу переносят не все лилии, поэтому, если точно неизвестно, как растение отнесется к ней, лучше не сыпать. Заложить приготовленную смесь на дно лунки. Сверху насыпать песок.

Лилии хорошо смотрятся, если растут группами, поэтому и важно, как сажать лилии осенью, и хорошо, когда в одной лунке будет расти несколько растений. Расстояние между ними в пределах 10-15 см. Для каждой луковицы следует сделать горку из песка и плотно установить донышко, расправив корни. Корни не должны перегибаться.

Засыпать тем же составом луковицы и хорошо полить; затем сверху подсыпать сухую почву.

Уход за лилиями

Выбраны лучшие сорта лилии, посадка осенью прошла успешно. Теперь надо сохранить их до весны. В условиях холодных зим делают укрытия. Это могут быть:

• хвоя;
• сухие листья;
• опилки и любые другие материалы.

При холодной дождливой осени надо накрыть посадки полиэтиленом, чтобы они не вымокли. Весной вовремя убрать укрытие.

Как только почва прогреется, надо осторожно разрыхлить посадки и удобрить. Для удобрения хорошо применять перебродивший навоз, разведя его в соотношении 1 л на 1 ведро воды. От грибковых заболеваний полить фитоспорином. Можно полить водой с растворенной в ней золой. В пропорции 1 ст. золы на 1 ведро воды. В течение лета этим составом можно поливать лилии до 5 раз.

При формировании бутонов нужно полить и опрыскать все растение аммиачной селитрой. Во время цветения еще раз внести в почву органическое удобрение. В последний раз за сезон подкормить лилии нужно после цветения. Оптимальный вариант — растворимые фосфорные соединения. Но не суперфосфат, потому что он долго разлагается и не успеет удобрить цветы. Проще всего пользоваться комплексными удобрениями.

К сожалению, у лилий есть свои враги. Прежде всего, это лилиевый жук. Ярко-красного цвета, с первого взгляда он похож на божью коровку, но только без черных кружков. Его прожорливые личинки наносят большой вред цветам и листьям. Они могут и совсем уничтожить посадки. Бороться эффективнее всего инсектицидами.

В сырое и холодное лето растения повреждаются грибковыми заболеваниями. Важно не просмотреть момент, когда лилии начали болеть. В продаже много препаратов, помогающих избавиться от этой напасти.

При покупке луковицы может оказаться, что она дала росток. Посадка лилий осенью с ростками имеет свои особенности. Надо дождаться, чтобы росток достиг высоты 20 см. Очень осторожно, вращательными движениями в разные стороны нужно «отвинтить» росток от основания луковицы. После этого сажать обычным способом. Растение будет ослаблено, поэтому укрывать на зиму его надо особенно тщательно. На следующий год лилия не зацветет, а если вдруг даст бутоны, лучше их срезать. Полноценных цветов не будет. А через год лилия порадует красивыми цветами.

Лилии — цветы удивительной красоты. Они стоят того, чтобы приложить максимум усилий для их выращивания.

Учимся правильно высаживать в открытый грунт лилии

Восточные и азиатские, кудреватые и трубчатые лилии по многочисленности сортов и видов смело конкурируют с гладиолусами и тюльпанами. Но дачнику мало выбрать понравившуюся луковицу лилии, посадка и уход в открытом грунте – вот задел для будущего цветения.

Благодаря великолепным формам лилию называют королевским цветком. Такое растение станет украшением любого сада, но многие новички относятся к лилиям с трепетом и опаской, боясь, что не справятся с уходом за царственным растением. На самом деле забота о большинстве видов садовых лилий совсем не трудоемка, а посадка цветов – под силу начинающим дачникам.

Сроки посадки лилий в открытый грунт

Вегетационный период лилии начинается ранней весной, когда над грунтом показывается мощный росток. Затем он превращается в облиственный прямостоячий стебель, увенчанный одним или несколькими крупными цветками разных форм и окрасок. Осенью надземная часть увядает, а под землей остается рыхлая, состоящая из видоизмененных листьев.

В большинстве регионов популярные сорта лилий неплохо зимуют, поэтому возможна посадка лилий в открытый грунт и весной, и осенью. Если нет опасности глубокого промерзания грунта, луковицы высаживают в начале осени.

После цветения у растений наступает период покоя, во время которого вегетация не прекращается, но замирает. Этот момент превосходно подходит для посадки или пересадки. До наступления холодов луковицы акклиматизируются и укореняются, чтобы с наступлением весны сразу пойти в рост.

Не менее популярна посадка лилий в апреле и мае. Ее практикуют в регионах с суровыми зимами, а также для сортов с низкой морозостойкостью. На весенней клумбе правильно перезимовавшие луковицы не подвергнутся размоканию и гнили. Попадая в оттаявшую и прогретую рыхлую почву, они не отстают от лилий, высаженных осенью. Посадка в апреле предпочтительна для восточных гибридов. Но у этого способа есть свои недостатки. Наиболее нежные растения могут не образовать дочерних луковиц и цвести менее пышно, чем хотелось бы.

Когда лилии сажают в открытый грунт весной? В средней полосе оптимальный момент наступает в апреле или первых числах мая. К этому времени грунт достаточно прогрет, и угроза заморозков к появлению первых ростков уже минует.

Сроки высадки луковиц в разных регионах могут серьезно отличаться. Например, в конце лета или в первых числах сентября посадка лилий в открытый грунт на Урале даст больший результат, чем весной.

Луковица успеет вызреть и летом порадует цветами. Весной в южных областях лилии высаживают раньше. Осенью – наоборот. Затягивать с посадкой в том, и в другом случае не стоит. Например, уже в марте лучше вынести в сад луковицы тигровых и тибетских лилий, сразу после таяния нега переносят посадку многие азиатские и восточные гибриды, а также красивейшие трубчатые лилии.

Махровые сорта сажают, когда воздух и грунт прогреются до +10 градусов. А вот канадская, кудреватая лилия и целый ряд других разновидностей лучше пересаживать только осенью.

Чтобы не ошибиться со временем посадки в открытый грунт и уходом за лилиями, на момент покупки луковиц важно знать, к какому виду они относятся.

Посадка лилий в открытый грунт

Для посадки подходят здоровые луковицы с плотными чешуями без признаков ржавчины, повреждение или плесени.

Перед тем как посадочный материал попадет на клумбу:

• луковицы сортируют по сортам и размерам;
• отбраковывают слабые, пораженные болезнями и почвенными вредителями экземпляры;
• очищают пригодные к посадке луковицы от высохших корней и чешуек;
• промывают, выдерживают в растворе марганцовки и проводят обработку фунгицидом, например, фитоспорином или фундазолом.

Место для посадки лилий в открытом грунте выбирают согласно предпочтениям самих растений. Лучше всего большинство лилий себя чувствуют на солнце или в полутени. Крупные цветоносы могут пострадать от ветра, поэтому заранее подбирают участок с естественной защитой в виде кустарников, деревьев, высоких травянистых культур.

Для всех лилий нужен рыхлый легкий субстрат, в котором луковицы легко укоренятся, не будут страдать от застоя влаги, гнили и почвенных вредителей. Основой для питательной почвы послужит смесь из равных частей дерновой земли, торфа, крупного песка и хорошо перепревшего перегноя.

Свежий навоз или другую органику под лилии вносить нельзя из-за риска ожога нежных чешуй, поражения насекомыми и агрессивной микрофлорой.

Большинство культурных разновидностей лилий предпочитает нейтральную почву, однако если предстоит посадка американских гибридов, в грунт для повышения кислотности добавляют больше кислого торфа или опавшую хвою. А вот под трубчатые лилии субстрат не только раскисляют, но и дополнительно добавляют измельченный мел, доломитовую муку или другие компоненты со щелочной реакцией.

Посадочные ямы делают заранее, предусматривая на дне слой дренажа и песчаную рубашку. Глубину определяют исходя из размеров растений и их луковиц:

• крупные луковицы заглубляют на 12–20 см;
• мелкие по размеры экземпляры – на 7–10 см.

Чем выше стебель, тем глубже посадка лилии в открытый грунт. Расстояние между отдельными растениями может варьироваться от 15 до 30 см в зависимости от диаметра разросшегося куста.

Луковицы высаживаются на слой дренажа из гравия или керамзита, густо присыпанного плодородным грунтом, сдобренного полным азотным, калийно-фосфорным и минеральным составом. Вокруг каждой луковицы делают песчаную рубашку, а затем снова присыпают почвой. Места посадки уплотняют, поливают и мульчируют.

Этим же способом пользуются, если необходимо рассадить лилии осенью. Выкопку проводят через месяц после завершения цветения. Все луковицы обязательно обрабатывают розовым раствором марганцовки.

Уход за лилией весной в открытом грунте

После посадки в открытый грунт лилиям нужно внимание и грамотный уход. Если луковицы попали в почву осенью, их только мульчируют. Основная вегетация начинается с таянием снега, тогда же наступает время комплексного ухода за лилиями в открытом грунте весной. Забота о растения включает:

• поливы;
• подкормки, стимулирующие рост, цветение и созревание луковиц;
• рыхление и прополку;
• профилактическую обработку от вредителей, гнилей и других заболеваний.

Крупные растения нуждаются в опоре и подвязке. Эта мера, а также регулярное рыхление и прополка помогут поддержать силы и рост лилий.

Лилии любят в меру влажный грунт, причем пересыхание грозит уменьшением числа и размеров цветков, а избыток воды опасен загниванием луковицы. Поливы совмещают с внесением подкормок и обработкой почвы от вредоносных грибков. В начале роста лилии более нуждаются в азотных удобрениях, но уже вторую подкормку проводят суперфосфатом. Очень хорошо растения отзываются на полив раствором древесной золы. Ее же можно подмешивать в материал для мульчи.

В мае уход за посадками лилий в открытом грунте включает полив раствором бордоской жидкости. Через 2 месяца этим же средством растения опрыскивают. В течение лета тщательно следят за появлением насекомых-вредителей, поражающих и стебли, и листья, и луковицы лилий.

Весенняя посадка лилий — видео

Источники:

http://www.nikaland.ru/main/publication/lily.php

Посадка лилий осенью в открытом грунте — сроки, уход и разбор особенностей.

http://glav-dacha.ru/lilii-posadka-i-ukhod-v-otkrytyy-grunt/

на какую глубину и в каком месяце

Волшебный мир красоты и нежности открывает перед нами лилия весной. Но чтобы прелестный цветок радовал нас в теплое время года, у него должно быть все необходимое для роста и развития еще осенью. Каждый активный и думающий садовод должен смело вводить в практику посадку лилии осенью в открытый грунт.

О преимуществах такого мероприятия осенью, о секретах выбора луковиц, об особенностях посадки лилий с ростками, а также о многих других тонкостях выращивания и ухода за лилиями в открытом грунте мы расскажем в нашей статье ниже.

Когда сажать лилии осенью: в каком месяце и можно ли с ростком

Оптимальные сроки высадки лилий в открытый грунт осенью, естественно, напрямую зависят от того, в какой климатической зоны вы проживаете и от погодных условий данного сезона. Короче говоря, нужно конкретно обращать внимание на то, сколько времени остается до наступления стабильных холодов, поскольку для укоренения луковицы в среднем достаточно 2-4 недель.

Таким образом, в средней полосе (Подмосковье) лилии сажают в первый осенний месяц, то есть весь сентябрь. На юге посадку можно отложить на октябрь, а вот в Сибири и на Урале этого высадить нужно пораньше, то есть в конце августа-начале сентября.

Кстати! Главное преимущество осенней посадки лилии в том, что до заморозков она успеет хорошо развить корневую систему и зацветет уже на следующий год, в то время как при посадке весной только через сезон.

Как выбрать луковицы лилий для посадки

Ни для кого не секрет, что от посадочного материала зависит многое, если не всё, поэтому к выбору луковиц лилий стоит подойди со всей серьёзностью. И вот на что следует обратить особое внимание:

• Оптимальный размер (диаметр) — не менее 3-4 сантиметров.
• Луковица должна быть плотной на ощупь, если она слишком мягкая и вялая, то такой экземпляр брать не следует.
• На луковице не должно быть никаких подозрительных пятен или плесневелостей. Если их немного, то ничего страшного, потому что идеальных луковиц найти практически невозможно.
• Внимательно (по возможности) осмотрите донце луковицы, оно не должно быть повреждено, а корни — в нормальном состоянии (не гнилые).
• Отсутствие ростков.

Особенности посадки лилии с ростками: сроки

Естественно, в конце лета — начале осени никаких ростков у лилии быть не должно, они должны еще спать. Если они есть, то скорее всего, у такой луковицы сбит период покоя, например, возможно, она продолжительное время хранилась при низких температурах или было еще какое-то нарушение в процессе и сроках её выкопке и хранения.

Вы можете высадить такие луковицы (с ростком) осенью, но с наступлением холодов этот росток в обязательном порядке отомрет, и на следующий год никого цветения, естественно, не будет. Как правило, «переболев», растение всё же зацветет, но уже в будущем сезоне, то есть через 2 года. Однако бывают и исключения (например, если посадить очень рано (в конце лета — в августе), то может зацвести этой же осенью).

Совет! Некоторые садоводы рекомендуют выламывать, а точнее выкручивать росток перед посадкой, чтобы растение не тратило силы на выгонку стебля, а перенаправило их на укоренение.

Если вы решили провести посадку лилии с ростком осенью (который был удален), то лучше это сделать чуть раньше, так как такой луковице нужно больше времени, чтобы прижиться (дать корни) и «укрепиться» на новом месте.

Кстати! Либо вы можете высадить луковицы с ростками сначала у себя дома в горшок, где они у вас зацветут, а затем весной вместе с комом земли пересадить в сад.

Но вообще лилии с ростком сажают именно весной.

Видео: посадка лилии осенью с ростком

Как посадить лилии осенью в открытый грунт

Между тем, не вызывает ни малейшего сомнения необходимость в точном выборе места и подготовке требуемой почвы.

Выбор места

Место для посадки лилий, а именно высаживать их на солнце или в полутени, следует подбирать в зависимости от их видимой и сортовой принадлежности:

• Ла-гибридам, трубчатым и азиатским — подходят самые солнечные участки, либо очень легкая притененность.
• Восточные и мартагоны — не следует высаживать на открытых участках, а подбирать для них места в легкой полутени.

Также следует принять во внимание тот факт, что место для выращивание лилий не должно быть слишком продуваемым, но и воздух в нем не должен застаиваться, легкие сквозняки пойдут только на пользу.

Требуемая почва: чем заправить посадочную ямку

Как и любым луковичным цветам, лилиям требуется рыхлая хорошо дренированная почва. Тяжелая не подойдет, потому что луковица попросту в ней сгниёт, а в слишком легкой (один песок) — ей будет постоянно недоставать влаги и питания. Для улучшения структуры почвы землю в предполагаемом месте посадки следует перекопать на штык лопаты и внести торф, если почва песчаная. Если почва глинистая — к торфу добавить песок.

Важно! Лилии плохо растут на кислой почве, для успешного выращивания им нужна именно нейтральная почва. Чтобы раскислить грунт, следует воспользоваться одним из специальных раскислителей, например, доломитовой мукой, известью либо древесной золой.

Будет просто отлично, если вы удобрите — заправите посадочную лунку перепревшим компостом. Но если вы хотите использовать перепревший навоз, то его следует в обязательном порядке тщательно смешать с обычной землей, чтобы не произошел ожог корней.

Кстати! Сейчас стали пользоваться популярностью специальные корзинки для посадки луковичных.

Подготовка и обработка луковиц 

Перед тем как высаживать луковицу лилии в открытый грунт, следует обрезать все корешки, которые находятся не в лучшем состоянии (все помятые, вялые, сухие и черные). Никакой ценности они не представляют, когда луковица приживется, то даст новые корни. Однако, если корни хорошо сохранились, они «свежие», то их не нужно трогать, хотя можно укорить до 3-5 сантиметров, чтобы было удобнее сажать. Также стоит избавиться от потемневших или старых чешуек.

Далее рекомендуется обработать луковицы в одном из растворов для обеззараживания (защиты от грибковых заболеваний), например, в марганцовке или специальном препарате-протравителе — «Максим Дачник» или «Фундазол». Время протравливания — порядка 20-30 минут.

Непосредственная посадка

Пошаговая инструкция посадки лилий в открытый грунт осенью:

1. Определитесь с местом для посадки.
2. Сделайте посадочную лунку.
3. Подготовьте сами луковицы.
4. Насыпьте на дно посадочной ямки немного питательного грунта, затем слой песка (дренаж, защита от вымокания), а также по желанию и возможности золы (калийное удобрение).
5. Слегка вдавите луковицу в песок, при этом расправив её корни, чтобы они были направлены в разные стороны. Некоторые садоводы рекомендует и вовсе сажать лилии как бы в песчаную рубашку, то есть засыпать всю луковицу песком.
6. Глубина посадки лилий — 3 высоты луковицы (если размер луковицы — 4 см, значит, глубина посадки — 12 см). Просто поставьте одну на другую и оцените получившуюся высоту визуально, либо с помощью линейки.
7. Оптимальное расстояние между луковицами лилий — 20-30 сантиметров.
8. Засыпьте плодородной землей.
9. Обязательно обильно полейте.
10. Как-то выделите место посадки, чтобы случайно не забыть, что здесь будут расти лилии. А еще лучше — замульчируйте на зиму. Если зимы у вас бесснежные и суровые, то это нужно сделать просто обязательно.

Видео: осенняя посадка лилий

Особенности посадки деток лилий осенью

Вам не придется расстраиваться по поводу лилий весной, если вы с вниманием отнесетесь к тонкостям посадки их деток осенью.

Видео: как сажать детки лилий осенью

Как ухаживать за лилиями: правила выращивания в открытом грунте

Нельзя сказать, что уход за лилиями в открытом грунте как-то по особому отличался от выращивания других луковичных цветов, но некоторые нюансы всё же стоит знать и помнить.

Полив

Обильный, но не частый полив лилиям требуется только в период их цветения и в сухую жаркую погоду. Весной лилиям хватает естественной влаги. По окончанию цветения спустя некоторое время полив полностью прекращается.

Важно! Поливать лилии нужно исключительно под корень. Никаких дождеваний по листве и цветам.

Подкормка 

Лилии очень хорошо реагируют на подкормки в течение всего периода вегетации. Подкармливают эти луковичные, как правило, по такой стандартной схеме:

• Ранней весной для ускорения прорастания стебля и наращивания зеленой массы применяются азотные удобрения, например, аммиачная селитра, зеленые удобрения.
• В конце апреля-мае (незадолго до периода бутонизации) можно использовать комплексное удобрение, в состав которого входят азот, фосфор и калий, например, нитроаммофоску.
• Летом непосредственно перед цветением (в период бутонизации) для более обильного и пышного цветения растение подкармливают калийными удобрениями, например, используя сульфат калия или жидкий раствор древесной золы. Либо какие-то специальные удобрения для бутонизации и цветения.
• Финальную подкормку (после цветения — чтобы луковицы набралась сил) делают фосфорным удобрением, например, суперфосфатом.

Уход во время цветения

На образование семян уходит огромное количество питательных элементов и энергии цветка, поэтому, если вы хотите, чтобы цветение лилии было еще дольше, то следует обстригать тычинки (пыльники) и пестики. Более того, таким образом лилия сможет сконцентрировать все свои силы на образовании корней и дочерних луковиц, а значит, вы сможете её лучше размножить.

Важно! Каждые 3-5 лет желательно делить (размножать) и пересаживать лилии, потому что гнездо к этому времени сильно разрастается и цветы начинают мельчать.

Уход после цветения: обрезка и укрытие на зиму

Обратите внимание! Всё об уходе за лилиями осенью и подготовке к зиме (укрытии, обрезке) вы можете узнать из этой статьи.

Чтобы и цветоводу было хорошо, и лилии не страдали, не пускайте на самотек такое серьезное и ответственное мероприятие, как посадка чудесного цветка осенью. И тогда вдохновляющая красота и приятный аромат вам гарантированы.

Видео: всё, что нужно знать о посадке, уходе и выращивании лилий

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

Посадка лилий осенью – когда и как сажать луковицы, цветы с ростками и семена

Когда лучше сажать лилии: осенью или весной

Осенняя посадка лилий предпочтительна в северных регионах

И у весенней, и у осенней посадки лилий есть свои преимущества.

• Весенняя гарантирует раннее цветение, но велик риск того, что многие луковицы не дадут хороший рост.
• Посадка же в сентябре гарантирует, что луковица хорошо укоренится, а значит, если растение переживёт зимние морозы, то порадует вас быстрым ростом и обильным цветением.

Многое зависит не только от времени посадки, но и от самой луковицы. Повреждённые образцы могут загнить ещё на этапе подготовки к высадке, повредятся здоровые луковицы.

Важно, чтобы приобретаемый посадочный материал был чистый, без пигментных или мокрых пятен, а чешуйки были максимально прозрачными. Луковица не должна быть рыхлый, а плотно лежать в руке. Влага неприемлема. Только в этом случае растение хорошо примется при посадке и в весеннее, и в осеннее время.

Сроки посадки осенью

Осуществлять посадку цветка необходимо ещё до начала заморозков. Важно, чтобы в земле луковица успела окрепнуть, и попала в более или менее приемлемые условия. Промёрзший грунт может погубить посадочный материал.

Если вы обзавелись луковицами белых лилий, то учтите, что у них очень короткий период нахождения в покое. Чуть позже можно высаживать уже иные виды лилий: тибетские, тигровые, гибриды, восточные и другие.

Точные сроки высадки лилий зависят от сорта цветка

Точный срок высадки зависит от региона проживания. Однако общие требования сводятся к тому, что температура воздуха должна находиться в пределах от 15°C до 10°C, без возможности движения вверх.

1. Москва и Подмосковье. В этой части России необходимая температура наступает в начале октября. Иногда срок посадки может продлиться и до середины ноября. Подготавливать участок нужно в сентябре.
2. Ленинградская область и Санкт-Петербург. Этот регион отличается суровыми порывами ветра и высокой влажностью. Поэтому низкие температуры здесь ощущаются сильнее, чем в центральной полосе России. Осуществлять посадку следует с середины по конец сентября.
3. В средней полосе России необходимая температура устанавливается к началу — середине октября. Высадку стоит проводить в это время. Однако холода могут наступить и раньше. Нужно тщательно следить за прогнозом.
4. Урал. Условия этой климатической зоны позволяют осуществлять высадку с самого начала сентября и до начала октября. Если сразу после высадки произойдёт резкое снижение температуры, необходимо незамедлительно укрыть участок.
5. Сибирь. При осуществлении посадки в этом регионе стоит использовать только отечественные сорта лилий. Голландские, тигровые и восточные сорта не подходят для роста в таких условиях. Высаживать луковицы в землю нужно в августе или начале сентября. Климат в этой зоны очень суровый, поэтому необходимо не задерживаться с высадкой.

Подготовительный этап

Лилии растения многолетние, но условия, в которых они растут должны быть похожи на место их происхождения

Как подготовить почву к посадке

Отнеситесь с особым вниманием к выбору участка для цветов. Лилии не однолетние растения, они будут радовать вас от 3 до 5 лет. Поэтому выбранная территория земли должна быть хорошо защищена от порывов ветра, находиться, насколько возможно, под прямыми солнечными лучами. Лёгкая тень допускается.

Почва должна быть рыхлой, здоровой. Желательно, чтобы сверху её покрывала органика. Если условия будут максимально приближены к естественной среде обитания этих растений, то это обеспечит хороший рост.

Почва должна быть подвергнута дренированию. Если грунт тяжёлый, не рыхлый, то луковица будет плохо развиваться, что приведёт к загниванию.

Подготовка включает в себя и перекопку. Она осуществляется на глубину около 50 см. Если почва тяжёлая и плотная, то под перекопку необходимо высыпать смесь из песка и торфа в количестве 300–500 г на 1 кв. м. А также на каждый кв. м на место, где будут расти лилии, необходимо выложить от 5 до 10 кг компоста или перегноя.

Если почва готовится для гибридных сортов, можно применить известняк, мел, золу примерно в количестве 500 г на кв. м.

Какой выбрать и как подготовить посадочный материал

Луковица должна быть качественная

Выбирать луковицы нужно и только у проверенных поставщиков. Иногда их можно спутать с другими растениями.

Возьмите луковицу в руку. Слегка нажмите на неё. Она должна быть плотной, не рыхлой, не выделять влаги и не источать запахов, без пигментных пятен, трещин, гнилостных образований.

Дома нужно обработать приобретённые луковицы 10-процентным раствором карбофоса. Это поможет защитить растение от вредителей. Хранить посадочный материал необходимо в нижней части холодильника. Температура должна колебаться от 0 до +3 °C.

Положите луковицу в полиэтиленовый пакет, завяжите его, сделайте несколько дырочек. А также пакет можно заполнить торфом. Храниться таком состоянии растение может до 2 недель. После этого их можно высаживать в землю.

Обязательно проверьте перед покупкой срок годности семян

При выборе семян отдавайте предпочтение материалу от известных производителей. Проверяйте срок годности на упаковке. Рекомендуется проращивать семена восточной, тигровой и кудрявой лилии. Будьте готовы к тому, что в сезон вы не получите буйного цветения, а лишь небольшие всходы. Хранить семена рекомендуется также в пакете с торфом, в холодильнике.

Готовые для высадки ростки лилии должны быть высотой от 10 до 15 сантиметров

Выбирая ростки, обращайте внимание на их длину. Она должна быть от 10 до 15 см. Ростки меньшего размера не пробьются сквозь землю, а более высокие рискуют сломаться.

Росток должен быть ярко зелёного цвета, без механических повреждений, без пятен и срезов. Ствол должен быть упругим, не мягким.

Ростки рекомендуют высаживать в течении суток после приобретения.

Пошаговые инструкции по посадке со схемами, рисунками и деталями

Вариантов посадки существует несколько и выбирают нужный в соответствии с желаемым сроком получения результата.

Луковицы/бульбочки

Готовая для посадки луковица лилии с корнями

Существуют три схемы посадки лилий.

• Однострочная. Луковицы располагаются на расстоянии 15 см друг от друга. Длина между рядами 50 см.
• Двухстрочная. Между луковицами 15–25 см, между рядами 70.
• Трёхстрочная. Между луковицами 10 см, между рядами 70 см.

Высадку луковиц нужно производить по специальной схеме

Выберите схему, которой будете руководствоваться.

1. Выкопайте ямки по выбранной схеме. Их глубина должна полностью скрывать луковицу.
2. Дно посыпьте смесью из песка и золы.
3. Опустите на песок луковицу, расправляя её корни.
4. Засыпьте землёй и торфом.
5. Тщательно полейте.

На этом посадка завершена.

Ростками

Принципы посадки лилии луковицами и ростками в основном одинаковые, но укрывать ростки на зиму следует раньше

Принцип посадки ростков такой же, как и луковиц.

1. По выбранной схеме выкопайте ямки на глубину 10–15 см.
2. Удобрите песком и золой.
3. Опустите луковицу.
4. Засыпьте землёй, смешанной с торфом.
5. Полейте обильно.

Через несколько дней росток примет вертикальное положение и будет пробиваться к солнечному свету. Поэтому укрывать такой посадочный материал нужно раньше всех.

Видео: Как правильно посадить детки лилий осенью

Семенами

Посадка семян лилии осуществляется не в землю, а в специальные горшки

Семена не высаживают в землю. Для них готовят специальные горшки с торфяной смесью. Для семян делают небольшие лунки при помощи карандаша. Покрывают землёй и поливают.

Горшок упаковывают в плёнку и отправляют в холодильник на пару месяцев. Нужно проверять состояние семян раз в несколько дней.

Первые всходы вы получите примерно через два месяца. Лилию оставляют расти в горшке, при необходимости — рассаживают. Высадку осуществляют весной, когда сформировались луковички. Принцип высадки предполагает выбор схемы и рассадку по лункам.

Однако цветение может наступить только спустя год, а то и больше. Поэтому лишь немногие садоводы используют такой метод.

Какой уход обеспечить после посадки

• Поливать лилию после посадки нужно раз в два-три дня до самого момента укрытия.
• Перед укрытием необходимо удобрить лунки торфом по 50 г.= на каждую.
• С земли удаляются все сорняки, она очищается от мусора и отмерших побегов. Укрывать лилии нужно цельным и толстым материалам, так как растение боится холодов и ветра.

Лилия станет настоящим украшением вашего сада. Особенно приятно осознавать, что это чудо вы сотворили своими руками. А уже летом убедитесь, что осенняя посадка имеет массу плюсов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

сроки и правила, как сажать, как ухаживать

Садить лилии в Сибири осенью – обоснованное решение цветоводов, подкрепленное мнением большинства селекционеров и биологов. Основанием тому служат суровые климатические условия и короткий летний период, за который луковицы не успевают хорошо укорениться и набраться сил перед длительной зимовкой.

Особенности выращивания лилий в Сибири

Как это ни банально, но Сибирь большая. Ее территория располагается в трех климатических зонах. О выращивании лилий в арктической и субарктикой зоне речи не идет. Но и пространство, простилающееся южнее, отличается разнообразием погодных условий.

Уральские горы не позволяют теплым воздушным массам значительно влиять на погоду в западной Сибири, тем не менее климат здесь континентальный. Холод ветров со стороны Северного Ледовитого океана зимой и зной летних суховеев из Казахстана смягчает болотистая местность и обилие рек. С продвижением на восток картина меняется, и климатические условия принимают выраженный резко-континентальный характер с длинными, холодными зимами и коротким теплым летом.

В целом же, весна в Сибири начинается лишь в середине апреля, и часто сопровождается возвратными похолоданиями. Начало лета засушливое. С середины количество отсадков значительно возрастает. К октябрю температура воздуха опускается до отрицательных значений. Зимние месяцы отличаются ясной и морозной погодой. В зависимости от региона средние значения составляют от 16 °C до 36 °C со знаком минус на северо-востоке.

Вроде есть все предпосылки начинать посадочные работы весной. Однако:

• из-за сжатого по срокам весеннего периода с непредсказуемыми погодными условиями сложно подобрать время для посадки лилий в Сибири;
• засушливое начало лета и малый вегетационный период могут помешать луковицам дать образовать мощную корневую систему, что грозит им зимой гибелью от морозов;

Внимание!

Короткое лето не позволит насладиться яркими красками цветения в первом сезоне. Даже если лилия и успеет образовать соцветия, то опытные садоводы Сибири рекомендуют удалить их, чтобы дать растению возможность набраться сил перед длительной зимовкой.

Те, кто отдает предпочтение срокам посадки лилий в Сибири, приходящимся на осень, обосновывают свое мнение следующим образом:

• во второй половине лета осадков в Сибири намного больше, а значит посаженные во влажную землю луковицы лилий быстрее укоренятся;
• дополнительное укрытие и стабильный снежный покров, составляющий в среднем 30-60 см, уберегут их от сильных морозов;
• быстрое наступление холодов сводит практически к нулю вероятность преждевременного прорастания лилий, что может привести к гибели всходов;
• посадка луковиц лилий в состоянии покоя более благоприятна для их развития, что касается не только Сибири, но и других регионов;
• отсутствие в осенний период многих насекомых-вредителей.

 


 
Приведенных аргументов должно хватить для того, чтобы доказать почему можно садить лилии осенью в Сибири.

Какие лилии можно сажать осенью в Сибири

У жителей Центральных и Южных регионов России лилия ассоциируется с красивым растением, которое отлично послужит украшением для садового участка. Но многие считают цветок крайне прихотливым и капризным, отличающимся высокой степенью теплолюбивости.

Такому мнению есть простое объяснение. В эти края пришли сорта из Европы, в частности из Голландии. Восточные, трубчатые, длинноцветковые, однотонные и многоцветные, с ароматом и без. Несмотря на старания селекционеров, которые пытаются наградить сорта лилий такими качествами, как холодостойкость или морозоустойчивость, они даже в условиях средней полосы требуют бережного отношения и укрытия на зиму.

В Сибири отдают предпочтение выращиванию азиатских сортов лилий. К сожалению, они не смогут порадовать ярко-выраженным ароматом, зато отлично зимуют в суровых условиях и имеют ранние сроки цветения. Это немаловажно для регионов, где весенне-летний период длится всего 4 месяца.

Азиатский подвид лилий насчитывает самое большое количество сортов, отличающихся по цвету и высоте. Можно подобрать для клумбы лилии высотой от 30 до 130 см. Первые отлично смотрятся в вазонах или контейнерах. Растения прямостоячие, с вверхсмотрящими соцветиями. У современных гибридов образуется от 10 до 30 бутонов. Их диаметр от 10 до 20 см. Есть где разгуляться фантазии при составлении ландшафтной композиции.

Среди лилий с белыми соцветиями стоит отметить сорта Аляска или Снежанна. Наиболее ярким представителем лилий, лепестки которых окрашены в нежные розовые или абрикосовые тона, является морозоустойчивый сорт отечественной селекции Фермата. За сезон он образует до 30 бутонов. И конечно классические желтые и оранжевые сорта: Народная, Лучезарная, Штернтигер или Солемио. Все они подходят для выращивания на территории Сибири.

Цветоводам Сибири можно присмотреться и к гибридам к LA и OA-гибридам. Они представляют собой симбиоз азиатских и восточных или трубчатых сортов. Их выращивание возможно в южных и западных районах Сибири, но высаживать их лучше весной.

Когда лучше сажать лилии осенью в Сибири

В отличие от регионов с мягким климатом, когда в ноябре может стоять теплая и комфортная погода, у жителей Сибири выбор небольшой. Лучшее время для посадки – сентябрь. А будет это первая или вторая половина месяца, зависит от прогноза погоды и наличия свободного времени.

Посадка лилий осенью в Сибири

Для выращивания лилий в Сибири с особым вниманием походят к выбору места. В суровых условиях они нуждаются в защите. Выбирают солнечные или слегка затененные места, вдалеке от ветра и сквозняка. Избегают низин, заболоченных мест и участков, где близко к поверхности подходят подземные воды.

Внимание!

Для условий Сибири важна не только защита от морозов, но и от замокания луковиц. Переизбыток влаги приводит к их грибковых поражениям, ослаблению иммунитета и гибели в зимний период.

Непосредственно перед посадкой луковицы лилий внимательно осматривают. Отбраковывают посадочный материал с рыхлыми клубнями, видимыми повреждениями, пятнами желтого, коричневого или синеватого цвета. Луковицы замачивают на 15-30 минут в растворе противогрибковых препаратов.
 

 
Посадку проводят по следующему алгоритму:

• перекапывают почву на глубину в 30-40 см;
• вносят перепревший компост и торф из расчета по 0,5 ведра на один квадратный метр;
• добавляют любые комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия;
• формируют гряды на 1-3 строчную посадку луковиц лилий с расстоянием в 15-20 см между рядами;
• при посадке на клумбу лилии высаживают по схеме 15 х 15 см;
• лунки готовят из расчета в 3 диаметра луковицы лилии, но не менее 13-15 см;
• на дно лунки насыпают по горсти перегноя и древесной золы, укладывают луковицы донцем вниз;
• лунки засыпают и поливают.

Посадка и уход за высаженными осенью лилиями в Сибири несложные.

Последующий уход

Уход осенью за лилиями в Сибири заключается в своевременном укрытии посадок на зиму. Укрывают их при понижении температуры воздуха до минусовых значений. Как правило, достаточно засыпать гряды слоем листьев и хвои высотой до 15 см или укрыть хвойным лапником.

Вывод

Садить лилии в Сибири осенью – это возможность получить следующим летом красивую клумбу. Лилии – отличное решение для украшения садового участка. Они быстро разрастаются, принося в сад буйство красок, и нуждаются в делении луковиц и пересадке не чаще, чем один раз в 4-5 лет.

Дневники раскрывают ужас немецкой блокады Ленинграда

Когда ее школа, как и многие другие, закрылась, Александра Миронова потеряла работу учителя истории. Но вскоре осенью 1941 года она нашла новую работу в Ленинграде — работать в детском доме.

Вместо того, чтобы учить детей, Александра стала просто поддерживать их жизнь. В городе с населением в два миллиона человек, который с 8 сентября блокирует нацистская военная машина, Ленинград быстро превратился в место голода, а не в оживленный центр жизни и культуры.

В обязанности Александры входило путешествовать по Ленинграду, выдерживая постоянные немецкие бомбардировки, искать и спасать брошенных детей. То, что она увидела, было действительно кошмаром.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть видео

Ленинград, город с населением в два миллиона человек, провел 872 дня в блокаде нацистской военной машиной

В одной из квартир она нашла двух девочек, ищущих еды, в то время как в соседнем кресле сидела их мать. двухдневный труп.Позже Александра узнала, что дядя девочек недавно посетил квартиру, украл кусок деревянной мебели для дров и оставил своих племянниц. Поскольку они были слишком истощены, чтобы ходить, Александра, несмотря на то, что сама была ужасающе слабой от недостатка еды, была вынуждена тащить их в приют на санях.

Менее чем через неделю Александра нашла в другой квартире 11-летнюю девочку по имени Шура. Она лежала под матрасом, закутанная в груду грязного белья. На кухне лежало тело ее матери.Шура объяснил Александре, как в квартиру пришел, казалось бы, добрый незнакомец и забрал у семьи продовольственные карточки. Как хорошо знала Александра, отсутствие продовольственной карточки было верным смертным приговором.

И по всему городу она нашла множество молодых людей, которых родители бросили голодать. Как мать, она находила такое бесчеловечное поведение почти невозможным для понимания.

Александра никогда не бросала своих троих детей. Однако в феврале 1942 года ей предстояло записать их трагическую судьбу: «Костя умер.Аня и Вася погибли. Мои дорогие. Что будет с детьми? Сколько горя! Я должен жить и спасти больше детей ».

К сожалению, несмотря на все ее усилия, еще сотни тысяч детей — и взрослых — погибли в Ленинграде во время одной из самых длительных и смертоносных блокад в истории. В результате блокады, продолжавшейся 872 дня, с сентября 1941 года по январь 1944 года, погибло около 800 000 жителей — примерно 40 процентов довоенного населения города.

Для сравнения — хотя и не для того, чтобы уменьшить нынешние страдания — эта цифра примерно в 26 раз больше, чем 31 000 смертей, которые произошли во время осады Алеппо, которая длилась четыре года.В Алеппо ежедневно умирали в среднем 20 человек. В Ленинграде — 900.

Сегодня историей блокады часто пренебрегают — особенно в безмерно широкой картине Второй мировой войны — но она заслуживает более центрального места на полотне. Никакое другое гражданское население не пострадало так сильно, как жители Ленинграда, пережившие ужасные крайности голода, бомбардировок и жестоких холода.

Десятки ранее не изученных архивов пролили свет на то, что раньше было сноской в ​​истории Второй мировой войны

Те, кто выжили, сделали это благодаря крайностям человеческого поведения.В то время как некоторые жизни были спасены теми, кто проявил героизм, щедрость и самоотверженность, другие спасли себя через жадность, убийства и каннибализм. Осада выявила в людях самое лучшее и самое худшее.

Еще одна причина, по которой Ленинград часто упускают из виду или игнорируют лишь в сноске, заключается в том, что голоса тех, кто там был, редко слышны. Но теперь, благодаря мощной книге, мы наконец можем слышать эти голоса. В своей новаторской истории профессор Алексис Пери из Бостонского университета проанализировал множество ранее не публиковавшихся дневников, которые десятилетиями хранились в российских архивах в значительной степени забытыми.

В результате у нас появилась более полная картина осады. Это может вызвать беспокойство при чтении, но эти журналы представляют катастрофу гораздо лучше, чем любая традиционная история.

Отцы украли хлеб у своих детей

После вторжения Германии в Россию в июне 1941 года многие ленинградцы с оптимизмом смотрели на свое будущее. Воспитанные на диете советской пропаганды, они были уверены, что Сталин скоро победит.

«Победа будет за нами, товарищи», — заявила в дневнике школьница Елена Мухина.«Мы сделаем все, чтобы спасти человечество от тирании».

Между тем, в своем дневнике мастер завода Алексей Евдокилов был столь же решителен. «Вы лживые рептилии», — писал он о немцах. «Вы нас не пугаете. Мы будем сражаться с тройной силой ».

Такие слова быстро прозвучат пустыми. Немецкая армия окружила Ленинград 8 сентября, всего через 11 недель после вторжения в Россию. Хотя было эвакуировано около 500 000 ленинградцев, население фактически увеличилось из-за огромного количества беженцев, которые стекались в город.

Помимо блокады Ленинграда, немцы позаботились о том, чтобы пострадало его население. Серия воздушных налетов на склады с продуктами питания означала, что в городе было достаточно продовольствия на месяц, в результате чего власти сократили норму хлеба до всего лишь девяти унций (255 г) в день. Хлеб быстро стал ценнее самих денег. «Хлеб безраздельно властвует», — написал один автор дневника. «Хлеб — правила, хлеб может все, он диктует и выбирает».

Немцы быстро бомбили склады с продуктами, а это значит, что в Ленинграде хватило продовольствия только на месяц

Неделями люди умирали от голода.Те, кто выжил, превратились в скелеты, андрогинные фигуры, лишенные всякой жизненной силы.

Елена Мухина, столь оптимистичная после вторжения, увидела, что из 17-летней девочки она превратилась в того, кого она описала как «старика» в зеркале, а не в «молодую женщину, у которой все впереди».

Александра Боровикова, которой было 36 лет, видела себя «такой же, как и все остальные черти, — я превратилась в кости и морщинистую кожу».

Еще одним результатом голода стало то, что у мальчиков и девочек начали расти волосы на лице.«Мы называли их маленькими старичками», — вспоминал один дневник после войны.

В тандеме мужчины стали импотентами, в то время как у женщин прекратились менструальные циклы, а их груди стали твердыми и перестали производить молоко.

Когда жители города собирались обнаженными в общественных банях — банях, — невозможно было различить мужчин и женщин. «Я хотел написать о сцене в бане», — писал Иван Савинков в дневнике в январе 1942 года. «Ужасно. Только скелеты, а не люди.Что с нами будет? »

Савинков слишком хорошо знал ответ на свой вопрос, потому что он лежал вокруг него. Ежедневно умирает почти тысяча человек, поэтому трупы были вездесущим элементом повседневной жизни.

Тела были сложены в холмы, как бревна, и люди, погибающие на публике, были обычным явлением.

Жители Ленинграда начали медленно умирать от голода, превращаясь в скелеты, истощенные фигуры

«Одна старуха в ожидании хлеба медленно спускается на землю», — писала балерина Вера Костровицкая.«Но всем плевать. Либо она уже мертва, либо будет растоптана до смерти ».

Затем Вера в ужасе записала, как она наблюдала за стоявшими в очереди, пытаясь увидеть, упала ли продовольственная карточка женщины на землю, или им нужно было ее схватить. из ее мертвой руки.

Но продовольственные карточки на жалко небольшое количество официально доступной еды — это еще не все, что было украдено у мертвых. Трупы были источником пищи, и каннибализм был широко распространен. За это во время блокады было арестовано около 1500 ленинградцев.

В русском языке различают два типа каннибализма. Есть трупоедство — поедание плоти того, кто уже мертв, — и людоедство, что означает поедание плоти убитого вами человека.

В Ленинграде и то и другое состоялось, и матери даже своих детей кормили человеческим мясом. Бывшая учительница истории Александра Миронова познакомилась с семьей Кагановых, практиковавших каннибализм. Когда Александра попыталась отвезти их детей в приют, она обнаружила, что «они не хотели оставлять сырое мясо».

Те, кто не нарушил это табу, столкнулись с другими искушениями. Отцы крали еду у своих детей и вызывали ненависть членов семьи.

В своем дневнике 13-летняя Валия Петерсон отругала отчима за то, что тот ел не только ее пайки, но и собаку. «Я ужасно его ненавидела», — призналась она. «Голод обнажил его грязную душу, и я узнал его».

Русские саперы под Ленинградом. Каннибализм получил широкое распространение в городе из-за нехватки еды

Когда ее отчим в конце концов умер, Валия ликовала: «Я была готова прыгнуть от радости, но была слишком слабой и не имела достаточно сил.«Желание людей — даже членов семьи — умереть часто выражается авторами дневников. Один, Аркадий Лепкович, обнаружил, что сильный голод заставил его и его жену Верочку не доверять и презирать друг друга.

Описывая жену как «дьявола в юбке», Аркадий был уверен, что Верочка лишает его пайка. «Верочка стала даже хлеб делить и прятать, чтобы укрепиться за счет моего и без того слабого здоровья», — посетовал он.

Аркадий понял, что его семья отнюдь не единственная, кто сломлен блокадой.«Даже отношения между матерью и ребенком, мужем и женой стали совершенно бесчеловечными», — заметил он. «Таким стал весь город, потому что битва за жизнь привела в отчаяние каждого живого человека».

Брак пары окончательно распался, когда Верочка обвинила мужа в продаже ее пальто, чтобы он мог тайно покупать себе еду. Что с ними случилось, неясно, поскольку дневник Аркадия закончился одновременно с его женитьбой.

Немецкие пикирующие бомбардировщики готовятся к действиям на Восточном фронте.Несмотря на постоянные бомбардировки с воздуха и земли, многие ленинградцы пережили блокаду.

Голод иногда вызывал ужасные психозы у людей, которые начинали страдать от заблуждений и даже галлюцинаций. В своем дневнике Нина Мервольф, 18-летняя студентка театрального искусства, вспоминала, как ее «совершенно иссохший» отец кричал: «Где мое тело? Я не знаю, что со мной случилось. Я не понимаю, что со мной происходит. Где мое тело? »

Еще одна пострадавшая — Наталья Ускова, которая вспомнила, как лежала в постели и слушала радио, а затем испытала самое тревожное ощущение, что ее голова раздувается, пока не заполнила всю комнату и вот-вот лопнет.

«Я схожу с ума?» — спросила она себя.

Но, несмотря на обстрелы, голод и ужасы, многим ленинградцам удалось пережить блокаду. Отчасти это произошло благодаря тому, что Красная Армия сумела поддерживать поток припасов над замерзшим Ладожским озером, но также и потому, что ленинградцы съели все возможное: из кожаных ремней варили мясное желе, клей превращали в суп, кофейные гранулы превратились в блины. ,

Неизбежно проституция — для тех, кто еще физически способен — также была средством выживания для обоих полов.

Женщины-проститутки, известные как «жены-блокадники» или «девушки из кафетерия», продавали свои тела в обмен на еду. Как правило, лучше одеты и лучше кормили, чем большинство других женщин, блокадные жены заслужили себе много позора. Друг Ивана Савинкова заметил: «В основном это молодые женщины, единственная прослойка населения этой зимой, сохранившая свой нормальный вид, хотя и без особой чести для себя».

Мужчины тоже продаются за еду. Их клиентами часто были работницы общепита, чей доступ к еде означал, что они считались высокопоставленными «аристократами».

Савинкову было не до них с их «шелком, бархатом, стильными сапогами и туфлями» и упитанными телами. «Она думает, что может купить тебе на ночь тарелку супа», — писал он, — и, несомненно, во многих других случаях «аристократка» могла бы.

В сталинской России была еще одна группа людей, которым не суждено было умирать от голода во время блокады — члены местного совета или совета.

В своем дневнике советский депутат Николай Рыбковский записал, как он издевался над икрой, гусем, индейкой и ветчиной в период, когда от 2 000 до 3 000 человек умирали от голода каждый день.В какой-то момент он так много ел, что ему пришлось лечиться в клинике.

После войны Сталин увидел в городе угрозу своей власти и приказал провести чистку предметов, подчеркивающих жизнестойкость города.

Местные власти не проявляли сочувствия к врачам, работающим в больницах, заваленных трупами. Их неспособность справиться с этой проблемой означала, что их считали «контрреволюционерами» и угрожали тюремным заключением.

Хотя казалось, что члены Совета населяют другую планету, они хорошо знали о масштабах голода и даже создали комиссию для записи жизненного опыта людей путем сбора дневников и проведения интервью.«Люди должны привнести в историю как можно больше», — решила комиссия.

Когда осада в конце концов закончилась 27 января 1944 года, появилась надежда, что собранные комиссией свидетельские показания получат широкую огласку, чтобы показать России и остальному миру, через что прошел Ленинград. Город удостоен звания «герой», а также награжден орденом Ленина.

Однако к 1949 году Сталин опасался все более независимого духа в городе, который он видел как вызов своей власти.Более того, у него не было желания пропагандировать героизм Ленинграда, поскольку рассказы о голоде и невзгодах только напоминали людям, что их лидер не мог освободить город почти два с половиной года.

Как это было принято в Советском Союзе, Сталин приказал провести чистку, и десятки тысяч предметов «блокадного мятежа», включая дневники, были конфискованы или уничтожены. Члены комиссии были уволены за «умаление» сталинского «величия».

К счастью, после смерти Сталина в 1953 году отношение изменилось, и постепенно стало приемлемо писать о блокаде.Сегодня, спустя 73 года после снятия осады, мы наконец можем оценить ужасы, пережитые столь многими забытыми голодающими голосами.

• «Война внутри: дневники блокады Ленинграда» Алексиса Пери издается издательством Гарвардского университета, £ 23,95.

.

историй новогодних праздников во время блокады Ленинграда — RT World News

Накануне Дня Победы — очень личного дня для многих в России и за ее пределами — RT делится воспоминаниями о людях, которые жили, боролись и имели маленькие радости в детстве, трагически унесенном во время блокады Ленинграда.

Ужасающая блокада Ленинграда была одной из самых смертоносных в мировой истории и длилась 872 дня, с сентября 1941 года по январь 1944 года. Почти трехмиллионное гражданское население города отказывалось сдаться или бежать в панике, даже если они были полностью окружен наступающими немецкими войсками.

Здесь мы расскажем вам четыре истории того времени, истории людей, которым пришлось пережить огромные страдания, когда они оказались в ловушке в Ленинграде — втором по величине городе страны, в котором голод и голод были столь же смертельными, как немецкие бомбы и снаряды.

«Это был июнь, мы были на даче, а потом появился мой отец с изменившимся выражением лица и сказал:« Это война », — рассказал Валерий Воскобойников, 79-летний блокадник. RT. Он сказал, что сначала ему понравилось слово «война» , но отец дал ему небольшую пощечину, чтобы сын не шутил, а затем немедленно собрал вещи и ушел.

Немцы быстро прорвали советскую оборону в этом районе и окружили густонаселенный город. Планы Гитлера в отношении Ленинграда, изложенные в стратегии операции «Барбаросса», означали, что все жители постепенно вымрут из-за голода или погибнут от болезней или раненых бомб. К первой зиме 1942 года не было отопления, водоснабжения, почти не было электричества и очень мало еды.

Тем не менее, несмотря на то, что все основные линии снабжения — за исключением знаменитого «Дорога жизни» , проходящего по льду Ладожского озера — были перерезаны немцами, некоторые празднования Нового года были организованы.Это должно было укрепить моральный дух людей и продемонстрировать, что ленинградцы достаточно стойкие, чтобы продолжать.

«У нас в детском саду встретили Новый год», — вспоминает 79-летний Воскобойников. «Они усадили нас на скамейки и дали каждому из нас по мандарину — удивительный фрукт, который я раньше не ел».

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Истинная кровавая жертва: как голодные доноры помогли положить конец нацистской блокаде Ленинграда 75 лет назад

Он вспоминает, что в самом фрукте, который он ел в тот холодный день 1942 года, была дырочка, а позже он узнал «это была не просто дыра, а дыра от нацистской пули.»

Для других семей Новый год был связан со сном, потому что еды не было. » Сегодня Новый год. Что он приготовил для нас — загадка », — читает записку 16-летнего Бори Капранова« ». « Так мы впервые встретили Новый год ».

Мальчик добавляет, что «Вместо того, чтобы веселиться у елки, мы спали, потому что нечего было есть».

Тоня Журина, 15 лет, получила билет в театр, но спектакль несколько раз прерывался из-за предупреждения о бомбежке. «Спектакль был остановлен, и мы пошли в бомбоубежище», — написала она. «После спектакля были накрыты столы».

Всем подарили небольшую котлету с гречкой — чистая роскошь в осажденном городе, где единственная еда, доступная властям, составляла 125 граммов хлеба в день, кусок размером со стандартную коробку. Спички.

Но для Галины Зимницкой, 14 лет, Новый год стал небольшим чудом. «Через несколько часов наступит Новый год.После горячей воды с ломтиком хлеба все в нашем доме разошлись по своим комнатам », — говорится в ее записке .

Лежа в постели, голодающая девочка вспоминала, как Новый год до войны праздновали с шоколадом в качестве елки. и игрушки. И тут она вспомнила, что среди елочных игрушек хранилось немного шоколада.

Подробнее

«И я понял, что это сокровище лежит в коробке с какими-то игрушками! Крича« Ура! » Я вскочил с кровати, включил лампу, вытащил коробку из шкафа и получил драгоценные сладости! Всего пятнадцать! »

Любая еда приносила радость в дома Ленинграда. «Хорошего Нового года», — написал заводской рабочий Владимир Фокин. «Полина пекла лепешки из картофельных очисток. Я принесла столярный клей, а мы из него варили кисель».

Вечером, продолжает он, пошли в театр, но было неудобно. «Внутри было так же холодно, как и снаружи, и публика была покрыта инеем. Температура была минус 35 градусов».

Каким-то образом город выжил, и его героическое 872-дневное сопротивление закончилось в 1944 году, став символом беспрецедентной стойкости и решимости.Но снятие блокады для многих произошло слишком поздно, поскольку это унесло жизни 1,5 миллиона человек.

«Гитлер приказал [своим войскам] не входить в город, чтобы избежать потерь в уличных боях, в которых не могли участвовать танки. На самом деле, немецкие войска вполне спокойно и легко ожидали, что надвигающийся голод и холода заставят город сдаваться », — заявил депутатам немецкого парламента в 2014 году писатель Даниил Гранин.

Несмотря на колоссальные потери и потери территории, советские войска смогли выстоять против немецкой армии.После сокрушительного поражения под Сталинградом в 1943 году последовал ряд других побед, которые подстегнули советское наступление на Берлин, который окончательно пал в мае 1945 года.

Число погибших советских войск составило почти половину всех жертв Второй мировой войны. Самая большая страна на планете потеряла около 27 миллионов человек, как солдат, так и мирных жителей. Память о войне особенно почитается в России, где 9 мая стало национальным праздником — Днем Победы. Сейчас это отмечается на грандиозном военном параде на Красной площади в Москве и в других крупных городах России.

Думаете, вашим друзьям будет интересно? Поделись этой историей!

.

Ленинградская область разработает новую программу кластера судостроения

Общество

07:43 GMT 27.11.2015 (обновлено 07:57 GMT 27.11.2015) Получить короткий URL

Правительство Ленинградской области создаст новую программу по развитию судостроительный центр в условиях санкционных ограничений и по результатам исследования Крыловского государственного научного центра. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства, результаты опроса будут представлены до конца года.

Крыловский государственный научный центр — крупное агентство мирового уровня в области проектирования и производства судов. По заказу областного правительства центр до конца года оценит состояние и перспективы развития регионального центра судостроения; и на его основе будет создана программа развития, отметили в пресс-службе правительства области.

Зависимость отрасли от импорта требует новых подходов к развитию, добавил он. Исследование позволит оценить и оценить развитие рынка судостроения и судоремонта, спрос на производственные активы и технологии, среднесрочный и долгосрочный спрос на продукцию и услуги центра, меры государственной поддержки отечественного судостроения и судоремонта. компании и международный опыт в этой сфере.

В этом году Ленинградская область попросила Госдуму обнулить НДС с субподрядчиков судостроения. Ожидается, что эта мера резко повысит доходность контрактов, заключаемых Объединенной судостроительной компанией. Областная администрация также участвовала в снижении процентных ставок по кредитам Выборгского судостроительного завода.

16 ноября правительство области, судостроители и профсоюзы подписали соглашение о регулировании социально-трудовых отношений в судостроительной отрасли на 2015–2018 годы.Это будет способствовать стабильной работе компаний сектора.

Документ подписали заместитель главы Правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционных проектов Дмитрий Ялов; Александр Алешкин, президент Межрегиональной ведомственной некоммерческой ассоциации промышленников и предпринимателей «Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; и Сергей Максименко, председатель Национального профсоюза работников судостроения и судоремонта и операторов морской техники.Соглашение регулирует вопросы оплаты труда и производственных квот, меры безопасности труда и профессиональное развитие человеческих ресурсов.

«Мы всегда поддерживаем судостроительную отрасль — приоритетную отрасль экономики Ленинградской области. Судостроители, профсоюзы и госорганы обязуются повысить эффективность судостроительных компаний и повысить зарплаты их сотрудников », — отметил Ялов на церемонии подписания.

В региональный центр судостроения входят Выборгский судостроительный завод, судостроительный завод «Пелла» в Кировском районе Санкт-Петербурга, Невский судостроительно-судоремонтный завод в Шлиссельбурге, заводы «Буревестник» и «КРИЗО» в Гатчине и Ладожский завод в Кировске.

.

Небольшое лесное озеро в Ленинградской области возле села Вартемяги, Россия, 204 л • Биотоп-аквариум

Описание местности вокруг биотопа: Аквариум создан на базе небольшого лесного озера в глубине смешанного леса Ленинградской области, недалеко от поселка Вартемяги. Пруд с темной торфяной водой со всех сторон окружен деревьями (ель, сосна, береза) и, в основном, затенен. На некотором удалении от водоема течет река Охта с темной водой и песчано-каменистым дном.

Описание подводного ландшафта биотопа: На дне пруда песок желтоватый, частично заиленный, покрытый листьями и обломками мха. В озере много коряг, берега круто обрываются, из них торчат корни прибрежных деревьев. Зеленый мох сфагнум спускается в воду. Темная вода озера довольно прозрачная, слабокислая (pH 6) и мягкая (KH 3). (В аквариуме параметры pH 6.5, KH 4, GH 6).Водные растения отсутствуют, как и водоросли. По поверхности озера среди плавающих листьев берез бегают водометы, обилие комаров позволяет предположить, что в этом пруду обитают и их личинки.

Описание параметров среды обитания: Темная вода озера довольно прозрачная, слабокислая (pH 6) и мягкая (KH 3). Отсутствуют высшие водные растения, водоросли.

Список рыб: Карассиус карассий, Карассиус гибело.

Список растений: Sphagnum, Polytrichum juniperinum, Vaccinium myrtillus

Угрозы экологии: Carassius carassius были выбраны для этого аквариума не случайно. Этот вид, когда-то очень многочисленный и замечательный своей выносливостью и неприхотливостью, теперь вытесняется из наших вод, а в некоторых местах почти вымер. Четкая тенденция замены Carassius carassius на Carassius auratus отчетливо прослеживается в последние 50 лет. Carassius carassius — аборигенный вид Европы, который К.Линней называл карася обыкновенного (Carassius carassius L). Серебряный карась (Carassius auratus) считался относительно недавним поселенцем из Восточной Азии. Ученые утверждают, что причиной постепенной замены Carassius carassius могла быть его гибридизация с Carassius auratus, в ходе которой увеличивающееся количество Carassius auratus за счет бесплодных гибридов просто «поглощает» более редкий Carassius carassius. Рацион карася очень обширен. Carassius carassius питается в основном донными беспозвоночными: личинками озерных мух (кровавые черви), личинками поденок, мелкими моллюсками, а карась-толстолобик также питается планктоном.Чаще всего это происходит, когда по какой-то причине в водоеме больше нет богатой белком пищи, но в очень ограниченном количестве. В таких условиях золотой карась постится, а серебряный карась переходит на питание планктоном и набирает массу. Поэтому там, где толстолобик начал успешно воспроизводиться, золотистый постепенно исчезает. Но наибольший вред популяции золотистого карася причинил спящий китаец, поедавший карася. В результате численность карася уменьшилась, а во многих небольших водоемах он вовсе исчез, вытесненный китайским спящим.

Источники информации: http://www.sibrybalka.ru/ryby/takvotkakoiserebkaras/; http://club-fish.ru/bayki-i-rasskazy/letom-na-lyzhah-za-karasyami.html; https://www.e-reading.mobi/bookreader.php/1001926/Sabaneev_Leonid_-_Zhizn_i_lovlya_presnovodnyh_ryb.html

,

Установка альтернативных источников энергии: Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших разработок

Альтернативные источники энергии для дома

Главная » Разное » Альтернативная энергия для частного дома

Для владельцев частных домов есть возможность значительно уменьшить счета за коммунальные услуги или вообще не пользоваться услугами поставщиков тепла, электроэнергии и газа. Можно даже обеспечить немалое хозяйство, а при желании и продавать излишки. Это реально и некоторыми уже проделано. Для этого используют альтернативные источники энергии. 

Альтернативные источники энергии могут обеспечить все потребности

Откуда можно получать энергию и в каком виде

Содержание статьи

На самом деле энергия, в том или ином виде, в природе есть практически везде — солнце, ветер, вода, земля — везде есть энергия. Основная задача — извлечь ее оттуда. Этим человечество занимается уже не одну сотню лет и достигло неплохих результатов. На сегодняшний момент альтернативные источники энергии могут обеспечить дом теплом, электроэнергией, газом, теплой водой. Причем альтернативная энергетика не требует каких-то сверх навыков или сверх знаний. Все можно сделать для своего дома своими руками. Итак, что можно сделать:

• Использовать солнечную энергию для получения электрической энергии или для подогрева воды — для ГВС или низкотемпературного отопления (солнечные батареи и коллекторы).
• Преобразовывать энергию ветра в электричество (ветрогенераторы).
• При помощи тепловых насосов отапливать дом, отбирая тепло у воздуха, земли, воды (тепловые насосы).
• Получать газ из отходов жизнедеятельности домашних животных и птицы (биогазовые установки).

  Альтернативная энергетика — способ самостоятельно обеспечить собственные потребности

Все альтернативные источники энергии способны полностью обеспечить потребности человека, но для этого требуются слишком большие капиталовложения или/и слишком большие площади. Потому разумнее делать комбинированную систему: получать энергию от альтернативных источников, а при недостатке «добирать» из централизованных сетей.

Использование солнечной энергии

Один из самых мощных альтернативных источников энергии для дома — солнечное излучение. Для преобразования солнечной энергии есть два типа установок:

• солнечные батареи вырабатывают электрический ток;
• солнечные коллекторы греют воду.

  От солнечной энергии можно греть воду или получать электрический ток

Не стоит думать что работают установки только не юге и только летом. Хорошо они работают и зимой. В ясную погоду при выпавшем снеге выработка энергии только немного ниже летней. Если в вашем регионе большое количество ясных дней, использовать подобную технологию можно.

Солнечные батареи

Солнечные батареи собирают из фотоэлектрических преобразователей, которые изготавливают на базе минералов, которые под действием солнечного света испускают электроны — вырабатывают электрический ток. Для частного применения используются кремниевые фотопреобразователи. По своей структуре они бывают монокристаллическими (сделаны из одного кристалла) и поликристаллическими (много кристаллов). Монокристаллические имеют более высокий КПД (13-25% в зависимости от качества)  и более продолжительный срок службы, но стоят дороже. Поликристаллические вырабатывают меньше электроэнергии (9-15%) и быстрее выходят из строя, но имеют более низкую цену.

Это поликристаллический фотопреобразователь. Обращаться с ними надо аккуратно — они очень хрупкие (монокристаллические тоже, но не в такой степени)

Сборка солнечной батареи своими руками несложна. Сначала надо приобрести некоторое количество кремниевых фотоэлементов (количество зависит от требуемой мощности). Чаще всего их покупают на китайских торговых площадках типа АлиЭкспресс. Затем порядок действий прост:

• Сделать каркас (из деревянных планок или металлических уголков). Установить на него подложку. Прозрачную — стекло, оргстекло (монолитный поликарбонат) — если солнечная батарея будет висеть на окне, и непрозрачную (фанера, окрашенная в белый цвет), если устанавливать батарею будете не крыше.
• При помощи алюминиевых проводников соединить элементы в одну батарею (параллельно). Проводники могут быть сразу припаяны к пластинам (стоят чуть дороже) или придется покупать отдельно и затем паять самостоятельно.
• Готовую батарею надо загерметизировать. Заливают ее эпоксидной смолой или проклеивают специальной пленкой EVA. При герметизации необходимо следить чтобы не было пустот — воздушных пузырьков. Они очень сильно снижают производительность батареи, потому выгоняем их тщательно.

  Это уже готовая солнечная батарея

Несколько слов о том, почему подложку для солнечной панели (батареи) надо красить в белый цвет. Рабочий диапазон температур кремниевых пластин от — 40°C до +50°C. Работа при более высоких или низких температурах приводит к быстрому выходу элементов из строя. На крыше, летом, в закрытом объеме, температура может быть намного выше +50°C. Потому и необходим белый цвет — чтобы не перегреть кремний.

Солнечные коллекторы

При помощи солнечных коллекторов можно нагревать воду или воздух. Куда направлять нагретую солнцем воду — в краны для горячего водоснабжения или в систему отопления — выбираете вы сами. Только отопление будет низкотемпературным — для теплого пола, то что требуется. Но для того, чтобы температура в доме не зависела от погоды, систему требуется сделать резервируемой, чтобы при необходимости подключался другой источник тепла или котел переходил на другой источник энергии.

Наиболее распространенные трубчатые солнечные коллекторы

Солнечные коллекторы есть трех видов: плоские, трубчатые и воздушные. Наиболее распространенные — трубчатые, но и другие тоже имеют право на существование.

Плоские пластиковые

Две панели — черная и прозрачная — соединены в один корпус. Между ними расположен медный трубопровод в виде змейки. От солнца нижняя темная панель нагревается. от нее греется медь, а от нее — проходящая по лабиринту вода. Такой способ использования альтернативных источников энергии не самый эффективный, но привлекателен тем, что он очень прост в исполнении. Таким образом можно нагревать воду в бассейне. Надо будет только зациклить ее подачу (при помощи циркуляционного насоса). Точно также можно подогревать воду в емкости для летнего душа или использовать ее для бытовых нужд. Недостаток подобных установок — низкая эффективность и производительность. Чтобы нагреть большой объем воды, нужно или много времени, или большое количество плоских коллекторов.

Плоский солнечный коллектор

Трубчатые коллекторы

Это стеклянные трубки — вакуумные или коаксиальные — по которым протекает вода. Специальная система позволяет по максимуму концентрировать в трубках тепло, которое передается протекающей через них воде.

Трубчатые коллекторы могут быть вакуумными и перьевыми

В системе обязательно есть накопительная емкость, в которой вода и греется. Циркуляция воды в системе обеспечивается насосом. Такие системы самостоятельно не сделать — стеклянные трубки сделать своими руками проблематично и это — главный недостаток. Вместе с высокой ценой он сдерживает широкое внедрение этого источника энергии для дома. А сама система очень эффективна, на «ура» справляется с нагревом воды для ГВС и вносит приличный вклад в отопление.

Схема организации отопления и ГВС за счет альтернативных источников энергии — с использованием солнечных коллекторов

Воздушные коллекторы

В нашей стране они встречаются очень редко и зря. Они просты, их легко можно сделать своими руками. Единственный минус — требуется большая площадь: могут занимать всю южную (восточную, юго-восточную) стену. Система очень похожа на плоские коллекторы — черная нижняя панель, прозрачная верхняя, но греют они напрямую воздух, который принудительно (вентилятором) или естественным путем направляется в помещение. Несмотря на кажущуюся несерьезность, таким способом можно на протяжении светового дня греть небольшие помещения, в том числе и технические или подсобные: гаражи, дачи, сараи для живности.

Устройство возушного коллектора

Такой альтернативный источник энергии как солнце, дарит нам свое тепло, но большая его часть уходит «в никуда». Словить небольшую ее долю и использовать для личных нужд — вот задача, которую решают все эти приспособления.

Ветрогенераторы

Альтернативные источники энергии хороши тем, что они по большей части относятся к возобновляемым ресурсам. Самый вечный, наверное, ветер. Пока есть атмосфера и солнце, ветер тоже есть. Может какой-то непродолжительный период воздух и будет неподвижным, но очень недолго. Наши предки использовали энергию ветра в мельницах, а современный человек преобразует ее в электричество. Все что для этого требуется:

• вышка, установленная в ветреном месте;
• генератор с приделанными к нему лопастями;
• накопительной батареи и системы распределения электрического тока.

Вышка строится любая, из любого материала. Накопительная батарея — аккумулятор, тут ничего не придумаешь, а куда подавать электричество — ваш выбор. Остается только сделать генератор. Его тоже можно купить уже готовым, но вполне можно сделать из двигателя от бытовой техники — стиральной машины, шуруповерта и т.п. Нужны будут неодимовые магниты и эпоксидная смола, токарный станок.

Схема обеспечения частного дома электричеством за счет альтернативных источников энергии (ветрогенератор и солнечные батареи)

На роторе мотора размечаем места под установку магнитов. Они должны находится на равном расстоянии друг от друга. Ротор выбранного мотора обтачиваем, формируя «посадочные места». Дно выемки должно иметь небольшой наклон, чтобы поверхность магнита была наклонена. В выточенные места на жидкие гвозди приклеиваются магниты, заливаются эпоксидной смолой. Поверхность затем наждачной бумагой доводится до гладкости. Далее надо приделать щетки, которые будут снимать ток. И все, можно собирать и запускать ветрогенератор.

Такие установки довольно эффективны, но их мощность зависит от многих факторов: интенсивности ветра, того, насколько правильно сделан генератор, насколько эффективно снимается разность потенциала щетками, от надежности электрических соединений и т.п.

Тепловые насосы для отопления дома

Тепловые насосы используют все имеющиеся в наличии альтернативные источники энергии. Они отбирают тепло у воды, воздуха, грунта. В небольших количествах это тепло есть там даже зимой, вот его и собирает тепловой насос и перенаправляет на обогрев дома.

Тепловые насосы также используют альтернативные источники энергии — тепло земли, воды и воздуха

Принцип работы

Чем же так привлекательны тепловые насосы? Тем, что затратив 1 кВт энергии на ее перекачку, в самом плохом варианте вы получите 1,5 кВт тепла, а самые удачные реализации могут дать до 4-6 кВт. И это никак не противоречит закону сохранения энергии, ведь расходуется энергия не на получение тепла, а не его перекачивание. Так что никаких нестыковок.

Схема теплового насоса для использования альтернативных источников энергии

У тепловых насосов есть три рабочих контура: два наружных и они внутренний, а также испаритель, компрессор и конденсатор. Работает схема так:

• В первом контуре циркулирует теплоноситель, который отбирает тепло у низкопотенциальных источников. Он может быть опущен в воду, закопан в землю, а может отбирать тепло у воздуха. Самая высокая температура, которая достигается в этом контуре — около 6°C.
• Во внутреннем контуре циркулирует теплоноситель с очень низкой температурой кипения (обычно 0°C). Нагревшись, хладагент испаряется, пар попадает в компрессор, где сжимается до высокого давления. При сжатии выделяется тепло, пары хладагента разогреваются до температуры в среднем от +35°C до +65°C.
• В конденсаторе тепло передается теплоносителю из третьего — отопительного — контура. Остывающие пары конденсируются, затем дальше попадают в испаритель. И далее цикл повторяется.

Отопительный контур лучше всего делать в виде теплого пола. Температуры для этого самые подходящие. Для радиаторной системы потребуется слишком большое число секций, что некрасиво и невыгодно.

Альтернативные источники тепловой энергии: откуда и как брать тепло

Но самые большие сложности вызывает устройство первого внешнего контура, который собирает тепло. Так как источники низкопотенциальные (тепла у низ мало), то для сбора его в достаточном количестве требуются большие площади. Есть четыре вида контуров:

• Кольцами уложенные в воде трубы с теплоносителем. Водоем может быть любым — река, пруд, озеро. Главное условие — он не должен промерзать насквозь даже в самые сильные морозы. Более эффективно работают насосы, выкачивающие тепло из речки, в стоячей воде тепла передается намного меньше. Такой источник тепла реализуется проще всего — закинуть трубы, привязать груз. Только велика вероятность случайного повреждения.

  В воде сделать термальное поле проще всего

• Термальные поля с закопанными ниже глубины промерзания трубами. В этом случае недостаток один — большие объемы земляных работ. Приходится снимать грунт на большой площади, да еще на солидную глубину.

  Большой объем земляных работ

• Использование геотермальных температур. Бурят некоторое количество скважин большой глубины, в них опускают контура с теплоносителем. Чем хорош этот вариант — мало места требует, но не везде есть возможность бурить на большие глубины, да и услуги буровых стоят немало. Можно, правда, сделать буровую установку самостоятельно, но работа все равно нелегкая.

  Со скважинами требуется меньше места

• Извлечение тепла из воздуха. Так работают кондиционеры с возможностью обогрева — отбирают тепло у «забортного» воздуха. Даже при минусовой температуре такие агрегаты работают, правда при не очень «глубоком» минусе — до -15°C. Чтобы работа была интенсивнее, можно использовать тепло от вентиляционных шахт. Закинуть туда несколько переть с теплоносителем и качать оттуда тепло.

  Самые компактные, но и самые нестабильные тепловые насосы, отбирающие тепло у воздуха

Основной недостаток тепловых насосов — высокая цена самого насоса, да и монтаж полей сбора тепла обходится недешево. На этом деле можно сэкономить, сделав насос самостоятельно и также своими руками уложив контура, но сумма все равно останется немалой. Плюс в том, что отопление будет недорогим а действовать система будет долго.

Все альтернативные источники энергии имеют природное происхождение, но получать двойную выгоду можно только от биогазовых установок. В них перерабатываются отходы жизнедеятельности домашних животных и птицы. В результате получается некоторый объем газа, который после очищения и осушения можно использовать по прямому назначению. Оставшиеся переработанные отходы можно продать или использовать на полях для повышения урожайности — получается очень эффективное и безопасное удобрение.

Из навоза тоже можно получать энергию, только не в чистом виде, а в виде газа

Коротко о технологии

Образование газа происходит при брожении, и участвуют в этом бактерии, живущие в навозе. Для выработки биогаза подходят отходы любого скота и птицы, но оптимален навоз КРС. Его даже добавляют к остальным отходам для «закваски» — в нем содержатся именно нужные для переработки бактерии.

Для создания оптимальных условий необходима анаэробная среда — брожение должно проходить без доступа кислорода. Потому эффективные биореакторы — закрытые емкости. Чтобы процесс шел активнее, необходимо регулярное перемешивание массы. В промышленных установках для этого устанавливаются мешалки с электроприводами, в самодельных биогазовых установках это обычно механические устройства — от простейшей палки до механических мешалок, которые «работают» от силы рук.

Принципиальная схема биогазовых установок

В процессе образования газа из навоза участвуют два типа бактерий: мезофильные и термофильные. Мезофильные активны при температуре от +30°C до +40°C, термофильные — при +42°C до +53°C. Более эффективно работают термофильные бактерии. При идеальных условиях выработка газа с 1 литра полезной площади может достигать 4-4,5 литров газа. Но поддерживать в установке температуру в 50°C очень непросто и затратно, хотя затраты себя оправдывают.

Немного о конструкциях

Самая простая биогазовая установка — это бочка с крышкой и мешалкой. В крышке сделан вывод для подключения шланга, по которому газ поступает в резервуар. От такого объема много газа не получите, но на одну-две газовые горелки его хватит.

Более серьезные объемы можно получить от подземного или надземного бункера. Если речь о подземном бункере, то его делают из железобетона. Стенки от грунта отделяют слоем теплоизоляции, саму емкость можно разделить на несколько отсеков, в которых будет происходить переработка со сдвигом во времени. Так как работают в таких условиях обычно мезофильные культуры, весь процесс занимает от 12 до 30 дней (термофильные перерабатывают за 3 дня), потому сдвиг по времени желателен.

Схема бункерной биогазовой установки

 

Навоз поступает через бункер загрузки, с противоположной стороны делают люк выгрузки, откуда отбирают переработанное сырье. Заполняется бункер биосмесью не полностью  — порядка 15-20%  пространства остается свободным — тут скапливается газ. Для его отвода в крышку встраивается трубка, второй конец которой опускается в гидрозатвор — емкость частично заполненную водой. Таким образом газ осушается — в верхней части собирается уже очищенный, он отводится при помощи другой трубки и уже может подавиться к потребителю.

Использовать альтернативные источники энергии может каждый. Владельцам квартир осуществить это сложнее, а вот в частном доме можно хоть все идеи реализовать. Есть уже даже реальные примеры того. Люди обеспечивают полностью потребности свои и немалого хозяйства.

Солнечные батареи: все про альтернативный источник энергии — solar-energ.ru. Альтернативные источники энергии для частного дома: виды и проекты

В природе энергия присутствует практически везде – ветер, вода, земля и солнце – это альтернативные и возобновляемые источники энергии. Но основной задачей человечества является создание приспособлений, которые могут извлечь ее оттуда, именно этим занимается альтернативная энергетика.

Человечество достигло невероятных успехов в этом направлении, на сегодняшний день такие установки можно изготовить самостоятельно для своего дома. Зачем нужны эти устройства, и что можно изготовить своими руками?

Необходимость использования новых источников энергии

Развитие энергетики и технологический прогресс привели к постоянному росту спроса на энергоресурсы. До 60-х годов прошлого века основным источником энергетики являлась нефть. Кризис 1973 года показал, что ориентация на один вид ресурса может повлечь за собой непредвиденные ситуации. Многие экономически развитые страны разработали новую энергетическую стратегию, которая основывается на диверсификации энергетических источников.

С этого времени ученые уделяют большое внимание проблемам всемирного энергосбережения и изучению возможностей применения нетрадиционных альтернативных источников энергии.

Освоение нетрадиционных источников

К нетрадиционным источникам энергии относятся:

• энергия солнца;
• энергия ветра;
• геотермальная;
• энергия морских приливов и волн;
• биомассы;
• низкопотенциальная энергия окружающей среды.

Их освоение представляется возможным благодаря повсеместной распространенности большинства видов, можно отметить также их экологическую чистоту и отсутствие эксплуатационных затрат на топливную составляющую.

Однако существуют и некоторые отрицательные качества, которые препятствуют применению их в производственных масштабах. Это – небольшая плотность потока, которая заставляет применять «перехватывающие» установки большой площади, также изменчивость во времени.

Все это приводит к тому, что подобные устройства обладают большой материалоемкостью, а значит, увеличиваются и капиталовложения. Ну, а процесс получения энергии из-за некоторого элемента случайности, связанного с погодными условиями, доставляет немало неприятностей.

Другой наиважнейшей проблемой остается «сохранение» этого энергетического сырья, так как существующие технологии аккумулирования электроэнергии не позволяют сделать это в больших количествах. Тем не менее, в бытовых условиях альтернативные источники энергии для дома пользуются все большей популярностью, поэтому ознакомимся с основными энергоустановками, которые можно установить в частном владении.

Солнечные батареи

Солнечная панель состоит из комплекса соединенных элементов, которые преобразуют солнечный свет в поток электронов. Характерной особенностью является тот факт, что они не в состоянии генерировать ток высокого напряжения. Отдельный элемент вырабатывает ток напряжением до 0,55 В, а одна батарея вырабатывает ток напряжением до 21 В, который позволяет питать 12-вольтовую аккумуляторную батарею.

Естественно, для обеспечения дома электроэнергией потребуется система, насчитывающая десятки таких устройств. Также в ее состав входят следующие компоненты:

• контроллер для управления зарядкой аккумуляторной батареи, предотвращает повторный заряд;
• инвертор, преобразующий ток из низкого в высокое напряжение;
• аккумулятор.

Все три элемента лучше приобрести в готовом виде, ну, а солнечную батарею можно изготовить самостоятельно.

Процесс изготовления батареи

Батарея собирается из модулей, состоящих из 30, 36 или 72 фотоэлементов. Они соединяются последовательно с источником питания, его максимальное напряжение составляет 50 В.

Этапы работ:

1. Из фанеры вырезается дно корпуса и вставляется в рамку, по периметру которой высверливаются отверстия. Они необходимы для обеспечения вентиляции и предотвращения перегрева во время работы.
2. Подложка для солнечных элементов вырезается по размеру корпуса, здесь также необходимо предусмотреть наличие отверстий.
3. Корпус окрашивается и высушивается, после этого на него выкладываются вверх ногами солнечные элементы и запаиваются.
4. Элементы соединяются для начала рядами, затем они подключаются к токоведущим шинам.
5. Перевернутые элементы фиксируются при помощи силикона.

Величина выходного напряжения должна составлять около 18-20 В, в этом нужно предварительно убедиться. Также в течение нескольких дней проверяется работоспособность батареи, только после этого выполняется герметизация стыков и собирается система электроснабжения.

При установке панели следует обратить внимание на следующее:

1. Не располагать батарею в тени деревьев или высоких сооружений.
2. Произвести ориентацию батареи в сторону солнца.
3. Правильно определить наклон.
4. Обеспечить доступность для своевременного удаления пыли, грязи и слоя снега.
5. Предусмотреть подставку, регулирующую угол наклона для зимнего и летнего сезона.

Ветрогенераторы

Альтернативные источники энергии для частного дома – это возобновляемые ресурсы, к которым можно отнести и энергию ветра. Наши предки умели строить мельницы, использующие воздушные потоки для вращения лопастей, сейчас же человек научился преобразовать их в электричество.

Существует несколько разновидностей ветряных генераторов, которые различаются в зависимости от основных параметров.

Размещение оси

Различают вертикальные и горизонтальные конструкции. Горизонтальные обеспечивают автоматический поворот основной части для поиска ветра, обладают более высоким уровнем КПД. Оборудование вертикальных генераторов расположено на земле, эксплуатация и обслуживание этого вида проще.

Количество лопастей

Существуют следующие виды:

• однолопастные;
• двухлопастные;
• трехлопастные;
• многолопастные.

Последний тип используется редко, в основном, при малой скорости ветра.

Материал для лопастей

Лопасти бывают жесткими и парусными, однако из-за быстрой потери своей функциональности, в результате резких порывов ветра, требуют частой замены.

Ветряная установка состоит из следующих основных элементов, которые можно изготовить собственноручно:

1. Лопасти, которые в результате вращения обеспечивают движение ротора.
2. Генератор, вырабатывающий переменный ток.
3. Контроллер, преобразующий переменный ток в постоянный, необходимый для зарядки аккумуляторов.
4. Аккумуляторы для накопления электроэнергии.
5. Инвертор превращает постоянный ток в переменный, необходимый для функционирования всех бытовых приборов.
6. Мачта для обеспечения поднятия лопастей до необходимой высоты с наиболее активными воздушными массами.

Тепловые насосы

Этот самая прогрессивная технология, в которой используются альтернативные источники энергии для дома своими руками, обеспечивающая значительную экономию средств на обогрев или охлаждение дома.

Принцип работы оборудования основан на цикле Карно: в результате резкого сжатия теплоносителя происходит повышение температуры. Противоположное действие наблюдается в функционировании холодильных и морозильных камер.

Для изготовления теплового насоса могут применяться некоторые узлы, использующиеся в данном оборудовании. Тепловая энергия, отбирающаяся из грунта, воздуха, воды, попадая в испаритель, превращается в газ, далее сжимается компрессором, а температура повышается.

Классификация насосов следующая:

1. По количеству контуров:
   • одноконтурные;
   • двухконтурные;
   • трехконтурные.
2. По виду источника.

Встречаются следующие разработки.

Грунт-вода

Применяются с успехом на территориях с умеренным климатом, где прослеживается равномерный подогрев почвы в любое время года. Скважины бурятся неглубоко, поэтому разрешающие документы оформлять не придется. В зависимости от типа грунта используют зонд или коллектор.

Воздух-вода

Такие установки используются в зонах с климатом, где зимняя температура не опускается ниже 15-20 градусов. Аккумулирующееся тепло из воздуха используется для нагрева воды.

Вода-вода

Применяются в условиях наличия водоема: рек, озер, скважин, отстойников, грунтовых вод. Как известна температура водных источников значительно выше температуры воздуха в зимнее время. Этим и обусловлена эффективность данных установок.

Вода-воздух

Тепло из водоемов посредством компрессора передается воздуху и используется для обогрева жилых площадей.

Грунт-воздух

Наиболее универсальная система, использующая в качестве переносчиков энергии незамерзающие жидкости. Тепло из грунта посредством компрессора передается воздуху.

Воздух-воздух

Наиболее дешевая система, которая не требует проведения земляных работ, а также прокладки трубопровода. Способна как обогревать, так и охлаждать помещение.

При выборе одной из систем следует учесть следующее:

• геологию участка;
• возможность проведения земляных работ;
• наличие свободного пространства.

Эффективность установки зависит от правильности выбора источника альтернативной энергии.

Биогазовые установки

Газ образуется в результате обработки продуктов жизнедеятельности домашних птиц и животных. Переработанные отходы используются для удобрения почвы на приусадебных участках. Процесс основан на реакции брожения, в котором участвуют бактерии, живущие в навозе.

Самым лучшим источником биогаза считается навоз КРС, хотя для этого также подходят отходы птиц или другого домашнего скота.

Брожение происходит без доступа кислорода, поэтому целесообразно использовать закрытые емкости, которые еще называют биореакторами. Реакция активизируется, если периодически перемешивать массу, для этого используется ручной труд или различные электромеханические приспособления.

Также потребуется поддерживать температуру в установке от 30 до 50 градусов для обеспечения активности мезофильных и термофильных бактерий и участия их в реакции.

Изготовление конструкции

Самой простой биогазовой установкой является бочка с мешалкой, закрывающаяся крышкой. Газ из бочки поступает в резервуар через шланг, в крышке для этой цели проделывается отверстие. Такая конструкция обеспечивает газом одну или две газовые горелки.          

Для получения масштабных объемов газа используется надземный или подземный бункер, который изготавливается из железобетона. Всю емкость целесообразно разделить на несколько отсеков, для того чтобы реакция происходила со сдвигом во времени.

Процесс брожения при участии мезофильных культур занимает до 30 дней, поэтому такие условия оптимальны для бесперебойного выделения газа. Загружают навоз через загрузочный бункер, с противоположной стороны отбирается отработанное сырье.

Емкость заполняется массой не полностью, примерно на 20 процентов, остальное пространство служит для скапливания газа. К крышке емкости подсоединяются две трубки, одна отводится к потребителю, а другая к гидрозатвору – емкости, заполненной водой. Это обеспечивает очищение и осушение газа, к потребителю подается газ высокого качества.

Мини гидроэлектростанции

Самодельные гидроэлектростанции – это дополнительные альтернативные источники энергии своими руками, их можно построить у ручья или водоема с плотиной. Основа этой конструкции – колесо, которое вращается потоками воды, а от скорости течения зависит мощность установки.

Как самостоятельно изготовить конструкцию?

Для осуществления задуманного понадобятся следующие материалы:

• автомобильные колеса;
• генератор;
• обрезки уголка и металла;
• фанера;
• медный провод;
• магниты неодимовые;
• полистироловая смола.

Колесо изготавливается из дисков размером 11 дюймов. Стальная труба разрезается на четыре части по вертикали, из получившихся сегментов получаются лопасти, их потребуется 16 штук. Лопасти крепятся сваркой, а диски – болтами.

Размеры сопла соответствуют ширине колеса, его изготавливают из обрезка металла. Придав соответствующую форму, края соединяют сваркой. Сопло должно быть настроено по высоте для регулирования водяного потока.

Далее, ось сваривается и на нее устанавливается колесо. Изготавливается генератор, который защищается металлическим крылом от брызг. Все элементы покрываются краской для защиты от влаги и коррозии.

Такое устройство не требует огромных капиталовложений, но оно способно значительно снизить расходы на электроэнергию.

Геотермальная энергия

В недрах земного шара таятся неизведанные виды альтернативных источников энергии. Человечество знает, какова сила и масштабы природных стихийных проявлений. Мощность извержения одного вулкана несравнима ни с одной из рукотворных энергетических установок.

К сожалению, человек еще не умеет использовать эту гигантскую энергию во благо, но природная теплота Земли или геотермальная энергетика приковывает взгляды ученых, так как она представляет собой неисчерпаемый ресурс.

Известно, что наша планета ежегодно излучает громадное количество внутреннего тепла, которое компенсируется радиоактивным распадом изотопов в коре земного шара. Различают два типа источника геотермальной энергии.

Подземные бассейны

Это естественные бассейны с горячей водой или пароводяной смесью – гидротермальные или паротермальные источники. Ресурсы из этих источников добываются посредством буровых скважин, далее энергия используется для нужд человечества.

Горные породы

Тепло горячих горных пород может быть использовано для нагревания воды. Для этого ее закачивают в горизонты для дальнейшего применения в энергетических целях.

Одним из недостатков этого вида энергии является его слабая концентрация. Однако в условиях, где при погружении на каждые 100 метров, температура увеличивается на 30-40 градусов, можно обеспечить хозяйственное ее применение.

Технология использования этой энергии в перспективных «геотермальных районах» обладает явными преимуществами:

• неисчерпаемость запасов;
• экологическая чистота;
• отсутствие больших издержек на разработку источников.

Дальнейшее развитие цивилизации невозможно без внедрения новых технологий в области энергетики. На этом пути стоят трудноразрешимые задачи, которые еще предстоит решить человечеству.

Тем не менее, освоение этого направления играет важную роль, и сегодня уже существует оборудование, способное существенно сэкономить ресурсы традиционные и альтернативные источники энергии являются отличной альтернативой им. Для воплощения таких идей требуется терпение, умелые руки, а также некоторые навыки и знания.

Видео

Ознакомиться с работой различных альтернативных источников энергии в частном доме вы сможете, посмотрев наше видео.

Альтернативный источник энергии для частного дома

 

В условиях, когда цены на энергоносители постоянно повышаются, собственники частных домов чаще задумываются об альтернативных источниках энергии. Некоторые домовладельцы вовсе не имеют возможности подключения к магистрали из-за высокой стоимости монтажных работ. Инженеры, а вместе с ними и народные умельцы, обратили внимание на то, что даёт человечеству сама природа и создали ряд устройств, которые можно сделать своими руками для возобновления энергоресурсов. Видео продемонстрирует лучшие наработки в действии.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 525
Источник: https://sad24.ru/postrojki/sobiraem-alternativnyj-istochnik-energii.html

Разделы статьи

Готовые решения для использования альтернативной энергии

Как вы знаете, окружающая природа полна энергии. Наверняка, все слышали о том, что можно достаточно эффективно использовать солнечный свет, ветер, приливов, отлив и другие возобновляемые источники энергии. Причём эту энергию можно использовать в масштабах целой страны, а можно только для обеспечения энергией частного дома или дачи.

Ниже приведены некоторые примеры установок, позволяющих преобразовывать альтернативную энергию в свет и тепло:

• Солнечная панель;
• Установка для получения биогаза;
• Тепловой насос;
• Ветряной генератор.

Если у вас есть в наличии свободные средства, то можно приобрести такие установки и оплатить монтаж. Благодаря наличию устойчивого спроса на такие установки производители за рубежом и в России наладили выпуск подобной продукции. Но если вы ограничены в средствах, то можно попробовать сделать такие установки своими руками.

Давайте разберём некоторые примеры.

Тепловой насос

Принцип действия всех разновидностей тепловых насосов базируется на циклах Карно. Установка представляет собой холодильник. В процессе работы он забирает низкопотенциальную энергию при её охлаждении. А затем проводит её преобразование в тепловую энергию с высоким потенциалом. В роли окружающей среды могут выступать воздух, земля, вода. Эти вещества в любой момент содержат определённое количество тепла. В состав теплового насоса входят следующие основные узлы:

• Наружный контур, в котором находится природный теплоноситель;
• Внутренний контур, заполненный водой;
• Компрессор;
• Испаритель;
• Конденсатор.

Как и в бытовом холодильнике в таких системах используется фреон. Наружный контур, как правило, погружают в скважину с водой или просто в водоём на поверхности. Есть варианты, когда наружный контур закапывается в землю. Но это дорого стоит и не всегда можно осуществить.

Тепловой насос

 

Существуют готовые решения тепловых насосов, а есть те модели, которые делаются своими руками. Как сделать это устройство для использования альтернативной энергии своими руками? Для начала нужно найти компрессор. Если есть старый кондиционер или холодильник, можно снять с них. Мощность, требуемая на нагрев, составляет до 10 кВт.

Коллектор теплового насоса может быть установлен как горизонтально, так и вертикально. Второй вариант используется, если места недостаточно. Тогда делается бурение несколько скважин, в которые и опускается контур. Если расположение горизонтальное, то коллектор закапывается в землю примерно на 1,5 метра. Теплообменник в воде делается тогда, когда обогреваемое жильё находится у берега природного водоёма. Для конденсатора потребуется ёмкость объёмом 120─140 литров. В неё помещается змеевик из меди, где циркулирует фреон.

Испаритель может быть выполнен их пластиковой ёмкости того же объёма, что и конденсатор. В него вставляется медный змеевик, который совмещается через компрессор с тем, что находится в конденсаторе.

При изготовлении системы своими руками патрубок для испарителя обычно выполняется из куска канализационной трубы. С помощью патрубка выполняется регулирование поступления воды. Испаритель опускают в водоём. При его обтекании вода запускает процесс испарение фреона. Тот, в свою очередь, поднимается наверх в конденсатор. Там он отдаёт тепловую энергию воде, в которой находится змеевик. Эта вода обогревает дом, циркулируя в отопительной системе.

Стоит отметить, что температура воды в водоёме не столь важна. Главное, чтобы она там была постоянно. Если насос спроектирован и смонтирован правильно, то может обогревать дом зимой. Даже если температура воды в водоёме будет очень низкой. Летом тепловой насос может выступить в роли кондиционера для охлаждения помещения.

 

Солнечные батареи

Это, пожалуй, наиболее распространённый вариант использования альтернативной энергии. В этом случае источников альтернативной энергии является солнечный свет, а преобразуется он в электрический ток. Принцип работы солнечной батареи можно посмотреть по ссылке.

Солнечная батарея

 

Солнечные батареи предлагаются в составе готовых решений и их можно изготовить своими руками. Если это установки фабричного производства, то, как правило, в комплекте идёт контроллер, инвертор, иногда аккумуляторы, необходимые провода и крепёж. Хотя можно встретить немало предложений, когда солнечные панели продаются отдельно.

Что касается изготовления солнечных батарей своими руками, то для многих это занятие стало настоящим хобби. Иногда даже проводятся выставки по тематике использования альтернативной энергии. На них энтузиасты показывают солнечные батареи, которые сделали своими руками.

Для самостоятельного изготовления гелиопанелей нужно купить фотоэлементы (на моно или поликристаллах) и спаять их в последовательную цепь. Количество элементов определяется требуемым напряжением и мощностью на выходе батареи. Изготовить фотоэлементы своими руками не получиться. Технология сложная и реализовать её можно лишь в фабричных условиях.

Итак, что необходимо сделать по шагам:

• Спаять в последовательную цепь фотоэлементы;
• Закрепить их на стеле, поликарбонате или другом материале, пропускающем солнечный свет. Исполнение бывает разным. Фотоэлементы располагаются между стёклами, а стыки изолируются. Иногда элементы просто закрепляют на стекле защитной автомобильной плёнкой;
• Изготовить корпус для батареи из алюминиевых уголков;
• Установить панель с фотоэлементами в корпус;
• Соединить панель с другими элементами гелиосистемы.

Подробнее об изготовлении солнечной батареи своими руками читайте по указанной ссылке.

Что касается типа фотоэлементов, то монокристаллические считаются более эффективными, чем поликристаллические. Они способны хорошо улавливать рассеянный солнечный свет, что важно в условиях пасмурной погоды. Хотя есть мнение специалистов, что для эффективности работы солнечной батареи гораздо важнее равномерность свойств фотоэлементов, чем их тип. В любой случае, на практике удаётся добиться КПД солнечной панели не более 15─17%.

 

Установка для синтеза биогаза

Биогаз представляет собой чистый вид топлива, получаемый без ущерба для окружающей среды. Технология его получения основывается на деятельности анаэробных бактерий. В качестве сырья для синтеза биогаза используются пищевые отходы.

Установка для синтеза биогаза

Отходы как жидкие, так и твёрдые помещаются в ёмкость. Это должна быть герметичная ёмкость, которая оснащена шнеком. Он используется для перемешивания этой массы. Кроме того, должны быть предусмотрены:

• Вход для загрузки отходов;
• Выход для остатков отходов, которые не были переработаны;
• Патрубок для отвода газа.

Герметичность установки должна быть проведена особенно тщательно. Если газ из ёмкости планируется отбирать периодически, то нужно предусмотреть специальный клапан. С его помощью вы сможете сбросить избыточное давление, если необходимо. При разложении биологических отходов в этой установке выделяется сероводород и метан, в составе которых присутствует углекислота.

Вообще, создание установки для синтеза биогаза своими руками непростая задача. Обычно на практике используются готовые решения, но некоторые умельцы самостоятельно делают такие установки для получения альтернативной энергии. Для этого следует решить несколько задач, изложенных ниже:

• Нужно обустроить место для ёмкости. Её объём выбирается исходя из того, сколько будет одновременно перерабатываться отходов. Чтобы обеспечить эффективную работу установки, нужно заполнить её на 2/3. Сама ёмкость может быть из металла или из бетона. Что касается производительности, то 100 м3 газа получаются из 1 тонны пищевых отходов;
• Организовать подогрев. Для ускорения процесса ёмкость с отходами должна подогреваться. Здесь может быть несколько вариантов. К примеру, змеевик вокруг ёмкости или ТЭН под ёмкостью. Анаэробные бактерии становятся активными при нагреве до определённой температуры. Поэтому обогрев необходим;
• Автоматика. Обогрев должен включаться, когда загружается новая партия отходов и выключаться при достижении определённой температуры;
• Нужен газовый электрогенератор для преобразования полученного биогаза;
• Следует организовать сбор отработанного сырья отходов. Эти отходы можно использовать для удобрения на садовых грядках.

Такие установки для генерации биогаза применяются в США и Китае в различных частных хозяйствах и на фермах. Здесь основная проблема в том, чтобы организовать беспрерывное получение биогаза. А для этого потребуется постоянный поток пищевых отходов или навоза.

 

Ветряной генератор

Ещё в далёком прошлом наши предки стали использовать ветряные мельницы. Чего-то принципиального в таких устройствах не изменилось. Только теперь энергия ветра используется не для получения муки, а для выработки электрического тока. Привод от лопасти передаётся на генератор, и он преобразует энергию вращения в электрический ток. Есть немало готовых решений «ветряков», но ещё больше их изготавливается своими руками. Такие установки для использования альтернативной энергии являются самыми популярными для самостоятельного изготовления после солнечных батарей.

Ветряной генератор

 

Чтобы изготовить ветрогенератор своими руками, потребуются:

• Генератор;
• Высокая башня;
• Накопительный аккумулятор;
• Лопасти.

Кроме того, нужно организовать хотя бы элементарную схему управления ветряным генератором для получения и накопления электричества. Сооружение башни и вращающихся лопастей является не очень сложным. Для этого нужно только немного соображать в механике и подобрать нужные материалы. А вот с генератором несколько сложнее.

Если есть лишние деньги, то можно купить уже готовый генератор с необходимыми характеристиками. Однако умельцы предлагают использовать для этого мотор от старой стиральной машинки. Его переделывают в генератор с использованием неодимовых магнитов.

Работа по переделке непростая. Места в виде углублений под магниты делаются путём расточки ротора двигателя на токарном станке. В полученные углубления магниты приклеиваются на суперклей. После этого ротор заворачивается в бумагу, а пространство между магнитами заливается «эпоксидкой». После высыхания бумага удаляется и проводится шлифование поверхности ротора «наждачкой».

Учтите, чтобы устранить залипание магнитов, их нужно расположить под небольшим наклоном. В этом случае, когда ротор будет вращаться, на магнитах будет возникать разность потенциалов. Тогда с клемм снимается электрический ток.

Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Этим вы поможете развитию сайта. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал! Исправления и дополнения к статье оставляйте в комментариях.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 10560
Источник: https://akbinfo.ru/alternativa/alternativnaja-jenergija-gotovye-reshenija-svoimi-rukami.html

Энергия из ветра

Наши предки давно научились применять энергию ветра для своих нужд. В принципе, с тех пор конструкция почти не изменилась. Только жернова сменил привод генератора, преобразующий энергию вращающихся лопастей в электричество.

Для изготовления генератора понадобятся следующие детали:

• генератор. Некоторые используют мотор от стиральной машинки, слегка преобразовав ротор;
• мультипликатор;
• аккумулятор и контроллер его заряда;
• преобразователь напряжения.

Ветрогенератор

Существует множество схем самодельных ветрогенераторов. Все они комплектуются по одному принципу.

1. Собирается рама.
2. Устанавливается поворотный узел. За ним монтируются лопасти и генератор.
3. Монтируют боковую лопату с пружинной стяжкой.
4. Генератор с пропеллером крепится на станину, затем её устанавливают на раму.
5. Подсоединяют и соединяют с поворотным узлом.
6. Устанавливают токосъёмник. Соединяют его с генератором. Провода подводят к батарее.

Совет. От диаметра пропеллера будет зависеть число лопастей, а также количество генерируемого электричества.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1032
Источник: https://sad24.ru/postrojki/sobiraem-alternativnyj-istochnik-energii.html

Рекомендуем: Хватит страдать от боли в суставах

Мы все стареем, но это не значит, что нужно ставить на себе крест! Хватит терпеть боль в суставах, возраст это не приговор.Жми на картинку прямо сейчас!

Как сделать ветрогенератор

Солнечные электростанции не работают ночью и в пасмурную погоду, а электричество требуется всегда. Поэтому, проектируя альтернативную энергетику для дома своими руками, нужно предусмотреть в ней генератор, не зависящий от солнца.

Для использования в качестве второго источника энергии отлично подойдёт ветрогенератор. Его можно собрать даже из б/у запчастей, что существенно сэкономит ваши средства.

Список того, что понадобится для сборки ветряка:

1. Генератор с магнитным возбуждением от грузовика или трактора.
2. Труба с наружным диаметром 60 мм и длиной 7 метров.
3. Полтора метра трубы с внутренним диаметром 60 мм.
4. Стальной трос.
5. Скобы и колышки для крепления троса.
6. Провода, сечением 4 мм².
7. Повышающий редуктор 1 к 50.
8. ПВХ труба, диаметром 200 мм.
9. Диск от циркулярной пилы.
10. Два разъёма EC-5.
11. Кусок стального листа, толщиной 1 мм.
12. Лист алюминия, толщиной 0,5 мм.
13. Подшипник под внутренний диаметр мачты.
14. Муфта для соединения валов генератора и редуктора.
15. Труба под внутренний диаметр подшипника, длина — 60 см.

Все эти материалы продаются в строительном и в автомагазине. Новые редукторы с генератором стоят дорого, поэтому их лучше купить на барахолке.

Изготовление ветроколеса для дома

Главным элементом любого ветряка являются лопасти, поэтому их нужно изготовить первыми.

Чтобы определиться с размерами, используйте таблицу.

Ветроколесо по мощности в идеале должно совпадать с генератором, но из-за чрезмерно больших размеров получающегося колеса это не всегда возможно. Поэтому чаще всего мощность лопастей значительно ниже таковой у генератора. В этом нет ничего страшного.

Разрежьте ПВХ трубу на отрезки, равные длине лопастей. Распилите их пополам по продольной оси. Перерисуйте на половинки трубы разметку и по ней вырежьте лопасти. Отпилите от заготовок треугольники. Из стального листа вырежьте крепления для лопастей и просверлите в них дырки. Возьмите диск от циркулярной пилы, насверлите в нём отверстий и болтами прикрутите лопасти к диску.

Сборка, установка и подключение

Выройте яму и забетонируйте в ней трубу с внутренним диаметром 60 мм. Возьмите семиметровую трубу и, отступив 1 метр от края, установите на неё скобы. Вварите в тот же край трубы подшипник, используя аргонную сварку.

Согните из стального листа раму и снизу приварите к ней трубу, которая влезает в подшипник. Закрепите на раме редуктор с генератором, соединив их валы. Установите снизу рамы и на верхушке мачты 2 ограничителя в виде штырей. Они не дадут раме поворачиваться больше, чем на 360 градусов. Сделайте флюгер из алюминиевого листа и закрепите его на задней части рамы. В основании мачты просверлите отверстие для провода.

Подключите к генератору провод и протяните его сквозь раму и мачту. Оденьте на вал редуктора ветроколесо и закрепите его на нём. Вставьте раму в подшипник и покрутите её. Она должна легко вращаться.

Ветряк в сборе выглядит примерно так:

1. Лопасти.
2. Диск от циркулярки.
3. Редуктор.
4. Соединительная муфта.
5. Генератор.
6. Флюгер.
7. Крепление флюгера.
8. Подшипник.
9. Ограничители.
10. Мачта.
11. Провод.

Вбейте в землю колышки так, чтобы расстояние от мачты до каждого из них было одинаковым. Привяжите тросы ко скобам на мачте. Для установки мачты нужно вызывать автокран. Не пытайтесь установить ветрогенератор самостоятельно! В лучшем случае вы разобьёте ветряк, в худшем — пострадаете сами. После поднятия мачты автокраном, направьте её основание в забетонированную ранее трубу и дождитесь, пока кран опустит её в трубу.

Трос нужно привязывать к колышку в натянутом состоянии. Причём все тросы должны быть привязаны так, чтобы мачта стояла строго вертикально, без перекосов.

Подключать ветрогенератор нужно к зарядному устройству через разъём ЕС-5. Сама зарядка устанавливается в щитке с оборудованием СЭС и подключается напрямую к аккумулятору.

Чтобы не лишиться бытовой техники, во время грозы всегда отключайте ветряк от зарядного устройства.

Сборка электростанции закончена. Теперь вы не останетесь без электричества, даже если вам отключат свет на длительное время. При этом не придётся тратить деньги на топливо для генератора и время на его доставку. Все будет работать автоматически и не потребует вашего вмешательства.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 4210
Источник: https://220v.guru/vse-ob-elektroenergii/alternativnyy-istochnik-energii-dlya-chastnogo-doma.html

Энергия солнца — в электричество

Солнечные панели впервые начали делать для космических кораблей. В основе устройства лежит способность фотонов создавать электрический ток. Вариаций конструкции солнечных батарей великое множество и каждый год они совершенствуются. Самостоятельно изготовить солнечную батарею можно двумя способами:

Способ №1. Купить готовые фотоэлементы, собрать из них цепь и накрыть конструкцию прозрачным материалом. Работать нужно предельно осторожно, все элементы очень хрупкие. Каждый фотоэлемент имеет маркировку в вольт-амперах. Посчитать нужное количество элементов для сбора батареи необходимой мощности не составит большой сложности. Последовательность работы такая:

• для изготовления корпуса понадобится лист фанеры. По периметру прибиваются деревянные рейки;
• в листе фанеры сверлятся отверстия для вентиляции;
• внутрь помещается лист ДВП со спаянной цепью фотоэлементов;
• проверяется работоспособность;
• на рейки прикручивается оргстекло.

Солнечные батареи

Способ №2 требует знаний электротехники. Электрическая цепь собирается из диодов Д223Б. Спаивают их по рядам последовательно. Помещают в корпус, накрытый прозрачным материалом.

Фотоэлементы бывают двух видов:

1. Монокристаллические пластины обладают КПД 13% и прослужат четверть века. Безупречно работают только в солнечную погоду.
2. Поликристаллические имеют КПД ниже, их срок службы всего 10 лет, но мощность не падает при облачности. Панель площадью 10 кв. м. способна произвести 1КВт энергии. При размещении на крыше стоит учитывать общий вес конструкции.

Схема солнечной батареи

Готовые батареи размещают на самой солнечной стороне. Панель необходимо оснастить возможностью регулировки наклона угла по отношению к Солнцу. Вертикальное положение устанавливают во время снегопадов, чтобы батарея не вышла из строя.

Солнечную панель можно использовать с аккумулятором или без него. Днём потреблять энергию солнечной батареи, а ночью — аккумулятора. Либо днём пользоваться солнечной энергией, а ночью — от центральной сети электроснабжения.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 2020
Источник: https://sad24.ru/postrojki/sobiraem-alternativnyj-istochnik-energii.html

Самодельная гидроэлектростанция

При наличии на участке ручья или водоёма с плотиной дополнительным источником альтернативной электроэнергии станет самодельная гидроэлектростанция. В основе устройства лежит водяное колесо, а мощность будет зависеть от скорости течения воды. Материалы для изготовления генератора и колеса можно взять от автомобиля, а обрезки уголка и металла найдутся в любом хозяйстве. Кроме этого, понадобится кусок медного провода, фанера, смола полистироловая и неодимовые магниты.

Самодельная гидроэлектростанция

Последовательность работ:

1. Делается колесо из 11 дюймовых дисков. Из стальной трубы изготавливаются лопасти (режем трубу вдоль на 4 части). Потребуется 16 лопастей. Диски стягиваются болтами, зазор между ними 10 дюймов. Лопасти привариваются сваркой.
2. Изготавливается сопло по ширине колеса. Его делают из обрезка металла, выгнув по размеру и соединив сваркой. Сопло настраивают по высоте. Это позволит отрегулировать водяной поток.
3. Сваривается ось.
4. Устанавливается колесо на ось.
5. Делается обмотка, заливаются смолой катушки – статор готов. Собираем генератор. Из фанеры изготавливается шаблон. Устанавливают магниты.
6. Генератор защищают металлическим крылом от водяных брызг.
7. Колесо, ось и крепежи с соплом покрывают краской для защиты металла от коррозии и эстетического удовольствия.
8. Регулировкой сопла добиваются наибольшей мощности.

Самодельные устройства не требуют больших капиталовложений и производят энергию бесплатно. Если совместить несколько видов альтернативных источников, то такой шаг ощутимо снизит расходы на электроэнергию. Для сбора агрегата понадобятся только умелые руки и ясная голова.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1640
Источник: https://sad24.ru/postrojki/sobiraem-alternativnyj-istochnik-energii.html

Источники энергии для дома: фото

нетрадиционная энергетика для частного дома, виды энергии своими руками

На сегодняшний день существует множество альтернативных источников энергии, которые применяются как в быту, так и на производствах

К нетрадиционным источникам энергии относят энергию солнца, ветра, а также ту, которая вырабатывается мускульными усилиями человека. Подробности узнаем ниже.

Практичная альтернативная энергетика: виды

Альтернативные источники энергии – это разнообразные перспективные способы получения, а также передачи полученной электроэнергии. При этом такие источники энергии, возобновляемые, и приносят минимальный вред окружающей среде. К таким источникам энергии относятсясолнечные панели и солнечные станции.

Они в свою очередь подразделяются на 3 типа получения энергии с помощью:

• Фотоэлементов;
• Солнечных панелей;
• Комбинированных вариантов.

Популярно использование систем зеркал, которые нагревают воду до высоких температур, в результате чего получается пар, который, проходя через систему труб, крутит турбину. Ветряки и ветряные станции дают ток за счет энергии ветра, который крутит специальные лопасти, соединенные с генераторами.

Популярно использование энергии волн, а также приливов и отливов.

Как показывали опыты, такие электростанции способны вырабатывать около 15 кВт, что значительно превосходит по мощности солнечные и ветровые электростанции.

Из геотермальных источников горячая вода широко используется для вырабатывания электроэнергии. Интересно использование кинетической энергии в некоторых помещениях, например, в спортивных залах, где движущиеся части тренажеров соединены с помощью тяг с генераторами, которые, в результате движения людьми, вырабатывают электроэнергию.

Нетрадиционные источники энергии: способы получения

Нетрадиционные источники энергоснабжения – это в первую очередь получение электроэнергии с помощью ветра, солнечного света, энергии волн приливов и отливов, а также с использованием геотермальных вод. Но, помимо этого, есть и другие способы с использованием биомассы и других методов.

А именно:

1. Получение электричества из биомассы. Такая технология подразумевает под собой производство из отходов биогаза, который состоит из метана и углекислого газа. Некоторые экспериментальные установки (гумиреактор от Михаэль) перерабатывают навоз, солому, что позволяет получить из 1 т материала 10–12 м³ метана.
2. Получение электричества термальным способом. Преобразование тепловой энергии в электричество путем нагрева одних соединенных между собой полупроводников, состоящих из термоэлементов и охлаждения других. В результате разницы температур, получается электрический ток.
3. Водородная ячейка. Это устройство, которое из обычной воды путем электролиза позволяет получить достаточно большое количество водородно-кислородной смеси. При этом расходы на получение водорода минимальны. Но такое получение электроэнергии пока только лишь находится в стадии экспериментов.

Еще одной разновидностью получения электроэнергии является специальное устройство, которое называется двигатель Стирлинга. Внутри специального цилиндра с поршнем находится газ или жидкость. При внешнем нагреве объем жидкости или газа увеличивается, поршень двигается и заставляет работать в свою очередь генератор. Далее газ или жидкость, проходя по системе труб, охлаждается и двигает поршень обратно. Это довольно грубое описание, но дает понять, как работает данный двигатель

Варианты альтернативной энергии

В современном мире из-за некоторого ограничения природных ресурсов тепла и электроэнергии, некоторые люди используют альтернативные источники энергии. Одними из основных направлений альтернативной энергетики является поиск и использование нетрадиционных видов и источников.

Источники, с помощью которых можно получить электричество:

• Являются возобновляемыми;
• Могут успешно заменить традиционные;
• Постоянно усовершенствуются, ведутся разработки и исследования.

Оснащение пъезоэлементами высокой мощности турникетов в метро и на железнодорожных станциях позволяет, при наступлении на специальные пластины, от давления человеческого веса вырабатывать электроэнергию. Такие действующие установки в качестве эксперимента установлены в некоторых городах Китая и Японии.

Зеленая энергетика – получение биогаза, которым впоследствии можно отапливать дома из морских водорослей. Установлено, что с 1 га водной поверхности, занятой зелеными водорослями, можно получить до 150 000 м³ газа. Использование энергии спящих вулканов, вода закачивается в вулкан, под воздействием тепла и высоких температур, превращается в пар, который по специальным трубам поступает к турбине и крутит ее. В настоящее время в мире действует всего 2 таких экспериментальных установки. Использование сточной воды с помощью специальных ячеек, в которых находятся особенные бактерии, которые окисляют органику, приводит к тому, что в ходе химических процессов, происходит выработка электронов и, как следствие, электричества.

Источники энергии дома: варианты

В связи с ростом тарифов на энергию многие люди начинают задумываться не только об экономии энергии, но и об дополнительных источниках энергии. Некоторые люди предпочитают сделать самоделки своими руками, а некоторые предпочитают какие-либо готовые решения, к которым могут относиться определенные варианты.

А именно:

1. Установка на стекла солнечных панелей, которые обладают высокой прозрачностью, благодаря чему их можно размещать даже в многоэтажных домах. Но при этом их КПД даже в солнечную ясную погоду не превышает 10%.
2. Для освещения некоторых участков помещения используются светодиоды и светодиодные лампы на небольших аккумуляторах соединенных с солнечной панелью. Достаточно в течение дня заряжать, таким образом, аккумулятор чтобы вечером получить освещение.
3. Установка традиционных солнечных панелей, которые позволяют заряжать аккумуляторы и от них уже через инвертор частично питать домашние приборы и лампы. Можно также вырабатывать горячую воду в теплое время года путем установки вакуумного насоса и теплового коллектора на крышу.

У жителей, проживающих в городских условиях, к сожалению, выбор дополнительных источников энергии ограничен, в отличие от тех, кто проживает в загородных домах. В частном доме гораздо больше возможностей сделать автономное электроснабжение. А также сделать для загородного дома или на даче автономные независимые системы обогрева.

Отопление для частного дома: альтернативные источники энергии

Среди наиболее распространенных способов получения электроэнергии является движущая сила ветра. Достаточно поставить около загородного дома высокую мачту с движущимися лопастями, соединенными с генератором, чтобы получать электрический ток и заряжать аккумуляторы.

Для получения тепла, можно использовать тепловые насосы, при их использовании, можно брать тепло практически из любого места:

• Воздуха;
• Воды;
• Земли.

Принцип их работы, как в холодильнике, только при прокачивании через насос воздуха или воды, получается тепло. Самодельные конструкции, ничуть не уступают промышленным. В домашних условиях можно самостоятельно изготовить подобные конструкции достаточно найти чертежи и изготовить ветряк, чтобы получить дешевое электричество буквально из воздуха. Есть и другие виды и возможности получить электроэнергию и отопление для частного дома.

Эффективно использование обыкновенного генератора, особенно в северных регионах России, так как, при недостатке солнечного света, панели просто бесполезны.

То же самое касается и тепловых конвекторов, которые предназначены для нагрева воды. Несколько проще для получения тепла использование котла на биотопливе, в качестве материала для топки используются прессованные опилки, гранулы, в том числе и из соломы и торфа. Но такие котлы на биотопливе стоят несколько дороже, чем работающие на газе.

Ток и тепло своими руками: альтернативная энергетика для дома

Дармовая электроэнергетика для квартиры или частного дома всегда интересовала людей, так как в последние годы тарифы на отопление и электроэнергию только лишь растут. И для экономии, многие люди стараются найти варианты получения тепла и энергии даром. Для этого изготавливают разные системы, в том числе пытаются изобрети вечный источник, и придумывают необычные и новые способы получения тока и тепла.

Относительная бесплатная энергетика (сборка солнечных панелей своими руками):

• Можно приобрести части солнечной батареи в Китае;
• Самостоятельно все собрать;
• Как правило, к каждому комплекту прилагается схема сборки.
• Все это позволяет самостоятельно собрать панель и схему питания, в частности квартиры или частного дома.

Безтопливная халявная энергетика получается из электромагнитных волн – любые колебания можно преобразовать в электричество. Правда КПД таких схем очень мал, но, тем не менее, с помощью специально сделанных приборов можно заряжать телефоны и прочую мелкую бытовую технику.

Правда зарядка займет довольно длительное время.

Для получения тепла, некоторые умельцы используют метан, который в свою очередь получают из навоза животных и прочих отходов. Правильно сделанная система является хорошим вариантом для получения тепловой энергии и обогрева дома, а также для приготовления пищи.

Солнце и ветер, как альтернативные виды энергии

Альтернатива получения, как тепла, так и электричества, для многих людей является актуальной Малая солнечная энергетика – это использование солнечных батарей на основе кремния, количество получаемой энергии зависит от количества батарей, широты местонахождения дома или иного помещения.

Интересна технология получения энергии с помощью генераторов, достаточно к генератору подключить контроллер заряда, и соединить всю схему с аккумуляторами, так можно получить достаточное количество энергии.

Актуально использование специальных термоэлектрических преобразователей энергии тепла в электричество, проще говоря, использование термопары из полупроводников. Одна часть пары нагревается, вторая охлаждается, в результате этого возникает свободная электроэнергия, которую можно использовать в быту. Можно использовать в качестве выработки энергии детей, достаточно соединить на детской площадке качели с динамо-машиной с тем, чтобы получать небольшой процент электроэнергии, который может использоваться для освещения детской площадки.

Бесплатная электроэнергия своими руками (видео)

Альтернатор или, проще говоря, генератор электроснабжения на сегодняшний день является наиболее привычным способом получения электрической энергии. Но, несмотря на это, находится достаточно много возможностей для получения электроэнергии с использованием альтернативных источников по всему земному шару.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

какие технологии можно использовать, их преимущества и недостатки

О том, что запасы нефти, газа и угля не бесконечны, знают даже школьники. Цены на энергоносители постоянно повышаются, заставляя плательщиков тяжко вздыхать и задумываться об увеличении собственных доходов. Несмотря на достижения цивилизации, за пределами городов остается немало мест, в которые не подведен газ, а кое-где нет даже электричества. Там же, где такая возможность есть, стоимость работ по монтажу системы порой абсолютно не соответствует уровню доходов населения. Неудивительно, что альтернативная энергия своими руками вызывает сегодня интерес как у владельцев больших и малых загородных домов, так и у горожан.

Весь окружающий нас мир полон энергии, которая содержится не только в недрах земли. Еще в школе, на уроках географии, мы узнали, что можно с высокой эффективностью в использовать энергию ветра, солнца, приливов и отливов, падающей воды, земного ядра и прочих подобных энергоносителей в масштабах целых стран и континентов. Однако использовать альтернативные источники энергии можно и для отопления отдельного дома.

Виды альтернативных источников энергии

Среди вариантов природных источников частного энергоснабжения следует отметить:

• солнечные батареи;
• солнечные коллекторы;
• тепловые насосы;
• ветрогенераторы;
• установки для поглощения энергии воды;
• биогазовые установки.

Располагая достаточным количеством средств, можно купить готовую модель одного из подобных устройств и заказать ее монтаж. Откликаясь на пожелания потребителей, промышленники давно освоили изготовление солнечных панелей, тепловых насосов и т. п. Однако их стоимость остается стабильно высокой. Такие устройства вполне можно сделать самостоятельно, сэкономив некоторое количество денег, но затратив больше времени и сил.

Видео: какую природную энергию можно использовать

Принцип действия и применение солнечных батарей в частном доме

Физическое явление, на котором основан принцип работы этого источника энергии – фотоэффект. Солнечный свет, попадая на её поверхность, высвобождает электроны, что создает избыточный заряд внутри панели. Если подключить к ней аккумулятор, то благодаря зарнице в количестве зарядов в цепи появится ток.

Принцип работы солнечной батареи заключается в фотоэффекте

Конструкции, способные улавливать и преобразовывать энергию солнца, многочисленны, разнообразны и постоянно улучшаются. Для множества народных умельцев совершенствование этих полезных конструкций превратилось в отличное хобби. На тематических выставках такие энтузиасты охотно демонстрируют множество полезных идей.

Чтобы сделать солнечные батареи, необходимо приобрести монокристаллические или поликристаллические фотоэлементы, поместить их в прозрачный каркас, который фиксируют прочным корпусом

Основа солнечной батареи — специальные кристаллы, которые улавливают энергию. В домашних условиях такие элементы изготовить невозможно, их придется приобретать. Кристаллы очень хрупкие, обращаться с ними нужно осторожно. Чтобы сделать солнечную батарею, необходимо:

1. Изготовить каркас для солнечных батарей из прозрачного материала, например, оргстекла.
2. Сделать корпус из металлического уголка, фанеры и т. п.
3. Аккуратно спаять кристаллические элементы в схему.
4. Поместить фотоэлементы в каркас.
5. Выполнить монтаж корпуса.

Вообще существует два вида фотоэлементов: монокристаллические и поликристаллические. Первые более долговечны и имеют КПД около 13%, а вторые быстрее выходят из строя, их КПД несколько ниже — менее 9%. Однако монокристаллические фотоэлементы хорошо работают лишь при стабильном потоке солнечной энергии, в облачный день их эффективность становится значительно ниже. А вот поликристаллические элементы переносят капризы погоды гораздо лучше.

Полученное электричество можно использовать для питания бытовой техники или же для обогрева помещения при помощи технологии теплого пола. Но энергия солнца пригодна не только для выработки электрической энергии. С помощью солнечной энергии можно нагревать воду. Об этом в следующем разделе статьи. Итак, преимущества этого источника энергии:

• неиссякаемость;
• отсутствие каких-либо отходов или шумов в процессе производства энергии;
• автономность;
• относительно дешевое техническое обслуживание;
• прогрессивность;

Недостатки этой технологии таковы:

• высокая стоимость самих панелей и наладочных работ;
• небольшое загрязнение планеты выбросами при производстве;
• дорогие аккумуляторные батареи;
• низкий КПД панелей, и, как следствие, необходимость их большого количества.

Подробная инструкция по изготовлению солнечной батареи в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/solnechnaya-batareya-svoimi-rukami.html

Видео: изготовление солнечной батареи своими руками

Готовые батареи размещают, разумеется, на самой солнечной стороне крыши. При этом следует предусмотреть возможность регулирования наклона панели. Например, во время снегопадов панели следует размещать практически вертикально, иначе слой снега может помешать работе батарей или даже повредить их.

Устройство и использование солнечных коллекторов

Примитивный солнечный коллектор представляет собой пластину из металла черного цвета, помещенную под тонкий слой прозрачной жидкости. Как известно из школьного курса физики – темные предметы нагреваются сильнее, чем светлые. Эта жидкость при помощи насоса движется, охлаждает пластину и нагревается при этом сама. Контур с нагретой жидкостью можно поместить в бак, подключенный к источнику холодной воды. Нагревая воду в баке, жидкость из коллектора охлаждается. А затем и возвращается обратно. Таким образом, эта энергосистема позволяет получить постоянный источник горячей воды, а в зимнее время ещё и горячие батареи отопления.

Существует три вида коллекторов, отличающихся устройством

На сегодняшний день существует 3 типа таких устройств:

• воздушные;
• трубчатые;
• плоские.

Воздушные

Воздушные коллекторы состоят из пластин темного цвета

Воздушные коллекторы представляют собой пластины чёрного цвета, закрытые стеклом или прозрачным пластиком. Вокруг этих пластин естественно или принудительно циркулирует воздух. Теплый воздух применяется для обогрева комнат в доме или же для сушки белья.

Достоинством является предельная простота конструкции и низкая стоимость. Единственным недостатком является применение принудительной циркуляции воздуха. Но можно обойтись и без неё.

Трубчатые

Плюс такого коллектора — простота и надежность

Трубчатые коллекторы имеют вид нескольких выстроенных в ряд стеклянных трубок, покрытых изнутри светопоглощающим материалом. Они соединены в общий коллектор и через них циркулирует жидкость. Такие коллекторы имеют 2 способа передачи полученной энергии: прямой и косвенный. Первый способ используется в зимнее время. Второй же применяется круглогодично. Существует вариация с использованием вакуумных трубок: одна вставляется в другую и между ними создается вакуум.

Это изолирует их от окружающей среды и лучше сохраняет полученное тепло. Достоинствами являются простота и надёжность. К недостаткам можно отнести высокую стоимость установки.

Плоские

Чтобы сделать работу коллекторов эффективнее, инженеры предложили использовать концентраторы

Плоский коллектор – самый распространенный тип. Именно он послужил примером для объяснения принципа действия этих устройств. Достоинством этой разновидности являются простота и дешевизна в сравнении с другими. Недостатком является значительная потеря тепла, чем другие подтипы не страдают.

Чтобы улучшить уже существующие гелиосистемы инженеры предложили применять подобие зеркал, названное концентраторами. Они позволяют поднять температуру воды со стандартных 120 до 200 C°. Этот подвид коллекторов получил название концентрационных. Это один из самых дорогостоящих вариантов исполнения, что, несомненно, является недостатком.

Полная инструкция по изготовлению монтажу солнечного коллектора в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/boilery/solnechnyiy-vodonagrevatel-svoimi-rukami.html

Использование энергии ветра

Если ветер способен гонять стаи туч, почему бы не использовать его энергию на другие полезные дела? Поиски ответа на этот вопрос привели инженеров к созданию ветрогенератора. Это устройство обычно состоит из:

• генератора;
• высокой башни;
• лопастей, которые вращаются, улавливая ветер;
• батареи;
• системы электронного управления.

Принцип действия ветрогенератора довольно прост. Лопасти, вращаясь от сильного ветра, вращают валы трансмиссии( в простонародье – коробку передач). Они соединены с генератором переменного тока. Трансмиссия и генератор расположены в люльке или, по-другому, гондоле. Она может иметь поворотный механизм. Генератор подключен к управляющей автоматике и повышающему напряжение трансформатору. После трансформатора напряжение, увеличившее своё значение, отдается в общую систему электроснабжения.

Ветрогенераторы подходят для местности, где постоянно дует ветер

Поскольку вопросы создания ветрогенераторов изучаются довольно давно, существуют проекты самых разнообразных конструкций этих устройств. Модели с горизонтальной осью вращения занимают довольно большое пространство, а вот ветрогенераторы с вертикальной осью вращения гораздо компактнее. Разумеется, для эффективной работы устройства требуется достаточно сильный ветер.

Достоинства:

• отсутствие выбросов;
• автономность;
• использование одного из возобновляемых ресурсов;

Недостатки:

• необходимость в постоянстве ветра;
• высокая начальная цена;
• шум, издаваемый при вращении, и электромагнитное излучение;
• занимают большие площади.

Ветрогенератор необходимо разместить как можно выше, чтобы его работа была эффективной. Модели, которые имеют вертикальную ось вращения, компактнее, чем при горизонтальном вращении

Пошаговое руководство по изготовлению ветрогенератора своими руками на нашем сайте: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/vetrogenerator-svoimi-rukami.html

Вода как источник энергии

Самый известный способ использования воды для получения электричества — это, конечно же, ГЭС. Но он не единственный. Есть ещё энергия приливов и энергия течений. А теперь по порядку.

Гидроэлектростанция это плотина, в которой имеется несколько шлюзов для управляемого сброса воды. Эти шлюзы соединены с лопастями турбогенераторов. Протекая под давлением, вода раскручивает его, тем самым вырабатывая электричество.

Недостатки:

• затопление прибрежных территорий;
• уменьшение численности обитателей рек;
• шум.

Для использования энергии воды строят специальные станции

Сила течений

Этот способ получения энергии похож на ветрогенератораторный, с той лишь разницей, что генератор с лопастями огромных размеров размещается поперек крупного морского течения. Такого как Гольфстрим, например. Но это очень дорого и технически сложно. Поэтому всё крупные проекты остаются пока на бумаге. Тем не менее, существуют небольшие, но действующие проекты, демонстрирующие возможности этого вида энергии.

Энергия приливов

Конструкция электростанции, превращающая эту разновидность энергии в электричество, представляет собой огромную плотину, размещенную в морском заливе. В ней есть отверстия, через которые вода проникает на обратную сторону. Они связаны трубопроводом с электрогенераторами.

Работает приливная электростанция следующим образом: во время прилива уровень воды повышается и создается давление, способное вращать вал генератора. По окончании прилива впускные отверстия закрываются и во время отлива, который происходит через 6 часов, открывают выпускные и процесс повторяется в обратную сторону.

Плюсы этого способа:

• дешевое обслуживание;
• приманка для туристов.

Недостатки:

• значительные затраты на строительство;
• вред для морской фауны;
• ошибки при проектировании могут вызвать затопление близлежащих городов.

Применение биогаза

Во время анаэробной переработки органических отходов выделяется так называемый биогаз. В результате получается смесь газов, состоящая из метана, углекислоты и сероводорода. Генератор для получения биогаза состоит из:

• герметичного бака;
• шнека для перемешивания органических отходов;
• патрубка для выгрузки отработанной массы отходов;
• горловины для заливки отходов и воды;
• патрубка, по которому поступает полученный газ.

Нередко емкость для переработки отходов устраивают не на поверхности, а в толще грунта. Чтобы не допустить утечки полученного газа, ее делают полностью герметичной. При этом следует помнить о том, что в процессе выделения биогаза давление в емкости постоянно повышается, поэтому газ требуется из емкости регулярно отбирать. Помимо биогаза в результате переработки получается отличное органическое удобрение, полезное для выращивания растений.

К устройству и правилам эксплуатации такого газового генератора предъявляются повышенные требования безопасности, поскольку биогаз опасно вдыхать и он может взорваться. Впрочем, в ряде стран мира, например, в Китае, этот способ получения энергии распространен довольно широко.

Подобная установка для получение биогаза может стоить недешево

Этот продукт переработки отходов можно использовать как:

• сырье для тепловой электростанции и когенерационной установки;
• замену природному газу в плитах, горелках и котлах.

Сильной стороной этого вида топлива являются возобновляемость и доступность, особенно в деревнях, сырья для переработки. Этот вид топлива имеет и ряд недостатков, таких как:

• выбросы от сжигания;
• несовершенная технология получения;
• цена аппарата для создания биогаза.

Конструкция генератора для получения биогаза очень проста, однако при его эксплуатации следует соблюдать определенную осторожность, поскольку биогаз — опасное для здоровья горючее вещество

Состав и количество биогаза, получаемого из отходов, зависит от субстрата. Больше всего газа получают при использовании жира, зерна, технического глицерина, свежей травы, силоса и т. п. Обычно в бак загружают смесь из отходов животного и растительного происхождения, в которую добавляют некоторое количество воды. В летнее время рекомендуется увеличить влажность массы до 94-96%, а в зимнее время достаточно и 88-90% влаги. Воду, подаваемую в резервуар с отходами, следует подогревать до 35-40 градусов, иначе процессы разложения будут замедлены. Чтобы сохранить тепло, снаружи на бак монтируют слой теплоизоляционного материала.

Применение биотоплива (биогаза)

Действие теплового насоса основано на обратном принципе Карно. Это довольно большое и достаточно сложное устройство, которое собирает низкопотенциальную тепловую энергию окружающей среды и преобразовывает ее в энергию с высоким потенциалом. Чаще всего тепловые насосы используют для обогрева помещений. Устройство состоит из:

• наружного контура с теплоносителем;
• внутреннего контура с теплоносителем;
• испарителя;
• компрессора;
• конденсатора.

В системе также используется фреон. Наружный контур теплового насоса может поглощать энергию из различной среды: земли, воды, воздуха. Затраты труда на его создание зависят от типа насоса и его конфигурации. Сложнее всего устроить насос типа «земля-вода», в котором наружный контур горизонтально располагается в толще грунта, поскольку это требует масштабных земляных работ. Если возле дома есть водоем, имеет смысл сделать тепловой насос типа «вода-вода». В этом случае наружный контур просто опускают в водоем.

Тепловой насос преобразует низкопотенциальную энергию земли, воды или воздуха в высокопотенциальную тепловую энергию, которая позволяет вполне эффективно обогреть здание

Эффективность работы теплового насоса зависит не столько от того, как высока температура среды, сколько от ее постоянства. Правильно спроектированный и установленный тепловой насос может обеспечить дом достаточным количеством тепла в зимнее время, даже при очень низкой температуре воды, земли или воздуха. В летнее время тепловые насосы могут выполнять роль кондиционера, охлаждая жилище.

Чтобы использовать такие насосы, нужно предварительно выполнить буровые работы

К достоинствам этих установок можно отнести:

• энергоэффективность;
• пожаробезопасность;
• многофункциональность;
• длительная эксплуатация до первого капитального ремонта.

Слабой стороной подобной системы являются:

• высокая изначальная цена в сравнении с другими способами обогрева здания;
• требование к состоянию питающей электросети;
• более шумные, чем классический газовый котел;
• необходимость проведения буровых работ.

Видео: как работают тепловые насосы

Статьи в тему:

Как видите, для того чтобы обеспечить свой дом теплом и электричеством, можно использовать солнечную энергию, силу ветра и воды. У каждого из способов есть свои преимущества и недостатки. Но тем не менее, из всех существующих вариантов можно использовать метод, который будет и недорогим, и эффективным.

Материал обновлен 30.01.2018

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Использование альтернативных источников энергии

Традиционные источники энергии становятся неактуальными. Множество причин заставляет человечество отказываться от них. Сегодня основное внимание направлено на альтернативные способы, уже применяющиеся на практике и планируемые на будущее. Исследования продолжаются, поэтому наука движется вперёд, не останавливаясь на достигнутых результатах. Сейчас можно оценить некоторые достижения, уже давшие первые результаты, чтобы понять, насколько выгодными станут новые направления через несколько лет.

 

Содержание статьи

Виды альтернативной энергии

Альтернативная энергия продолжает распространяться. Причиной являются её явные преимущества перед традиционными источниками, которые сложно опровергнуть. В некоторых странах правительство ведёт сложные государственные программы с колоссальными денежными вложениями для постепенной замены, но пока результаты остаются незначительными.

Какие основные виды можно выделить?

• Энергия солнца;
• Энергия ветра;
• Энергия воды;
• Энергия земли;
• Энергия молнии;
• Энергия атома.

Бесконечные исследования позволяют сопоставить возможности, предлагаемые природой. Человечество продолжает искать новые направления, которые в будущем наверняка превратятся в идеальную замену традиционных источников. Подробное описание даст общую информацию, а также укажет, какие виды уже нашли применение в повседневной жизни населения планеты.
Вернуться к содержанию
 

Энергия солнца

Энергия солнца используется человеком давно. Первоначальные попытки делались в древние времена, когда посредством направленного луча люди зажигали дерево. Современные способы основываются на использовании больших площадей батарей, собирающих потоки для последующей обработки и накопления в аккумуляторах.

При помощи такой энергии летают все космические станции и спутники. На орбите доступ к звезде открыт, но и на Земле некоторые страны активно пользуются новым источником. Одним из примеров являются целые «поля» батарей, обеспечивающие небольшие городки. Хотя намного интереснее рассмотреть новые небольшие автономные источники, где площадь поверхности не превышает крыши маленького дома. Они устанавливаются в частном порядке по всему миру, чтобы осуществлять отопление без лишних затрат.

Вернуться к содержанию
 

Энергия ветра

Энергия ветра используется человечеством испокон веков. Лучшим примером этого являются парусники, двигающиеся за счёт постоянного воздушного потока. Теперь научные исследования позволили создать специальные генераторы, обеспечивающие электричеством целые города. Причём они работают по двум принципам:

• Автономно;
• Параллельно с основной сетью.

В обоих случаях удаётся постепенно заменять традиционный источник, сокращая пагубное воздействие на окружающую среду. Сейчас можно оценить достигнутые результаты, подтверждающие правильность выбора. Данные подсказывают, что в Дании 25% получаемой энергии приходится именно на ветряные электростанции. Многие страны стараются постепенно перейти на новые источники, но это возможно только на открытых пространствах. Из-за чего в отдельных районах использование лучшего варианта остаётся недоступным.
Вернуться к содержанию
 

Энергия воды

Энергия воды остаётся незаменимой. Раньше она применялась на простых мельницах и кораблях, а сейчас огромные турбинные ГЭС поставляют электричество в целых регионах. Последние разработки предлагают человечеству познакомиться с фантастическим будущим, которое будет построено на новейших источниках. Какие альтернативы уже используются странами?

• Приливные электростанции;
• Волновые электростанции;
• Микро и мини ГЭС;
• Аэро ГЭС.

Приливные электростанции используют энергию приливов. Их высота и мощь зависит от воздействия Луны, поэтому стабильность подачи остаётся некоторой проблемой. Хотя во Франции, Индии, Великобритании и нескольких других государствах проект воплощён в жизнь и успешно используется в качестве незаменимой поддержки.

Волновые электростанции строятся на берегах океанов, где мощь регулярных ударов о побережье превышают мыслимые пределы. В этом случае ограничением становится недостаточная сила. Она не позволяет получить достаточное количество энергии.

Микро и мини ГЭС подходят для узких горных рек. Их небольшие размеры позволяют свободно найти время, а их мощность подходит для обеспечения маленьких поселений. Опытные модели проверены, поэтому сейчас строятся действующие объекты, обладающие неплохими показателями.

Аэро ГЭС – новейшая технология, которая пока ещё проходит проверку. Она основана на конденсации влаги из атмосферы. Действующие установки пока остаются призрачной мечтой, но есть определённые показатели, подтверждающие целесообразность вложения денежных средств в разработки.

Вернуться к содержанию
 

Энергия земли

Геотермальная энергия остаётся распространённой. Такой альтернативный источник используется несколькими различными способами. Он остаётся одним из самых интересных для определённых регионов, поэтому отказ от неё не имеет смысла. Единственной проблемой является высокая стоимость установок, что ограничивает их количество. Какие варианты возможны?

• Тепловые электростанции;
• Грунтовые теплообменники.

Тепловые электростанции построены на принципе забора энергии у нагретых грунтовых вод. Их технология строительства хорошо изучена и широко применяется в Исландии и на Филиппинах. Посредством этих электростанций удаётся обеспечить стабильную подачу, а при необходимости также переориентировать получаемое тепло в системы отопления.

Грунтовые теплообменники работают с использованием тепла грунта. Их применение остаётся на стадии опытных образцов, так как пока невозможно оценить мощность, чтобы узнать целесообразность вложения средств в строительство. Хотя в будущем они рассматриваются в качестве полезного источника.
Вернуться к содержанию
 

Энергия молнии

Энергия молнии – новое веяние. Это направление только начинает разрабатываться, но учёные утверждают, что есть возможность использования доступных гигаватт. Они теряются впустую, уходя в грунт. Американская компания приступила к исследованиям, которые ориентированы на создание специальных установок для улавливания гроз.

Энергия молнии – мощный источник, способный обеспечить электроэнергией крупный район мегаполиса. Ориентировочные денежные затраты на строительство должны окупаться в течение 5─7 лет, так что целесообразность подобных вложений остаётся неоспоримой. Остаётся только дождаться окончания исследований для внедрения новой технологии в широкий обиход.

Вернуться к содержанию
 

Энергия атома

Энергия атома используется человечеством десятилетиями. Поначалу она рассматривалась исключительно в качестве идеального источника для электростанций, где применяются управляемые реакции распада. После этого учёные приступили к массовым разработкам, позволившим значительно уменьшить размеры. В результате были выпущены ядерные реакторы, которые до сих пор устанавливаются на подводных лодках и кораблях.

Использование энергии ядерного распада – сложная технология. Учёные хорошо изучили её, но все равно смогли прикоснуться только к части бесконечного мира атома. В нём таятся неисчерпаемые запасы тепла, но его нужно научиться использовать во благо. Сложность разработок заставляет продолжать исследования, чтобы исключить катастрофические случайности.
Вернуться к содержанию
 

Тенденции развития альтернативной энергии

Альтернативная энергия – отличный выбор для многих стран. Традиционные источники остаются неприемлемыми по разным причинам. Крупные исследовательские группы продолжают разработки для получения дешёвого электричества. Они остаются сложными и медленно дают нужные результаты, но в ближайшем будущем можно ожидать осуществления планов. Какие причины побуждают к продолжению исследований?

• Экологическая чистота;
• Возобновляемые ресурсы;
• Выгодность вложений.

Экологическая чистота новых источников электроэнергии – главный показатель. Традиционные станции годами наносят непоправимый вред окружающей среде, постепенно разрушая и атмосферу, и гидросферу, и биосферу. Если не остановить этот процесс, через несколько десятилетий планета станет непригодной для жизни.

Возобновляемые ресурсы давно привлекают внимание исследователей. Полезные ископаемые постепенно теряют актуальность, поэтому их себестоимость продолжает расти. Для некоторых стран подобные расходы остаются недопустимыми, и им приходится искать новые варианты, разрабатывая совершенные конструкции.

Выгодность вложений остаётся под сомнением. Запланированное строительство новых крупномасштабных объектов требует огромных денежных вложений. Хотя исследователи провели необходимые расчёты, подтвердив быструю окупаемость каждой электростанции. Причём длительный срок эксплуатации подсказывает, что пора уже вкладывать средства в будущее своих детей, которым не придётся искать полезные ископаемые или продолжать разработки источников.

Альтернативные источники электроэнергии – будущее всего человечества. Планета постепенно исчерпывает свои ресурсы, поэтому через несколько столетий придётся отказаться от традиционных способов добычи электричества. Сегодня исследовательским группам удалось добиться хороших результатов, но их недостаточно для обеспечения всех домов. В городах расход продолжает расти, поэтому с каждым днём потребности населения увеличиваются. Из-за чего проекты постепенно воплощаются в реальность для оценки мощности и размера требующихся денежных вложений.

Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Это поможет развитию сайта. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал! Исправления и дополнения к статье оставляйте в комментариях.
Вернуться к содержанию

типов альтернативных источников энергии для дома

типов альтернативных источников энергии для дома Статья Учебники по альтернативной энергии 14.06.2010 02.08.2020 Учебники по альтернативной энергии

Пожалуйста, поделитесь / добавьте в закладки:

Различные типы Альтернативные источники энергии

Альтернативная энергия определяется в первую очередь как возобновляемый и устойчивый источник энергии. Но существует множество различных типов альтернативных источников энергии , включая возобновляемые источники энергии и другие доступные формы низкоуглеродных технологий.В отличие от огромных гидроэлектростанций и водохранилищ, более инновационные формы технологий использования возобновляемых источников энергии снижают их воздействие на окружающую среду и поэтому лучше подходят для стран с обширными ветровыми, солнечными, биомассовыми или другими возобновляемыми источниками энергии. Но сначала давайте начнем с точного определения того, что «нельзя» классифицировать или определять как «тип альтернативной энергии».

Ядерная энергия НЕ является разновидностью альтернативной энергии — Хотя это правда, что ядерная энергия является более чистой альтернативой сжиганию ископаемого топлива и что атомные электростанции не загрязняют воздух выбросами ядовитого диоксида углерода, диоксида серы или оксида азота как и ископаемое топливо, ядерная энергия по-прежнему относится к категории ископаемого топлива, как и уголь, поэтому не может быть отнесена к категории альтернативной энергии.Запасы урана — это природный ресурс Земли, который ежедневно истощается, как уголь, из-за чего его добыча и переработка с течением времени становятся все дороже.

Ядерные перерабатывающие предприятия и атомные электростанции производят радиоактивные отходы, которые могут стать причиной экологических катастроф. Кроме того, ядерная энергия не является жизнеспособным решением для транспортировки или может использоваться внутри страны. Таким образом, хотя ядерная энергия представляет собой отход от сжигания обычных ископаемых видов топлива, это скорее традиционная форма энергии, а не альтернативная форма.

Повышение эффективности использования ископаемого топлива НЕ является одним из видов альтернативной энергии. — Это реальность, что ископаемое топливо будет оставаться важным энергетическим ресурсом в ближайшие десятилетия. Уменьшение количества парниковых газов, сбрасываемых в нашу атмосферу, за счет более чистого сжигания ископаемого топлива, разработки чистых угольных технологий или за счет улучшения способов использования и сжигания ископаемого топлива, что делает их более эффективным источником энергии, производящим мало углекислого газа или совсем без него, например хранение токсичных выбросов под землей может улучшить текущую ситуацию, но не является альтернативой различным доступным видам альтернативной энергии.

Сжигание древесины вместо угля НЕ является видом альтернативной энергии — Хотя это правда, что древесина не является ископаемым и возобновляемым топливом для сжигания (деревья растут), сжигание древесины создает дым, золу, сажу и больше беспорядка, чем другие виды горючего топлива вместе взятые. Сжигание дров на открытом огне неэффективно и очень дымно, выделяя большое количество твердых частиц в атмосферу, поскольку сгораемая древесина обычно низкого качества, свежесрезанная, влажная или представляет собой древесный лом из-за того, что девственная древесина более высокого качества пиломатериалы используются в строительстве зданий или для изготовления мебели.

Сжигание древесины для получения энергии приводит к крупномасштабной вырубке лесов, деградации земель и даже к незаконным рубкам, поскольку вырубаются огромные площади деревьев. Кроме того, вырубка деревьев на дрова нарушает естественную экосистему и среду обитания животных, которые сами могут оказаться под угрозой исчезновения или исчезнуть раньше, чем мы узнаем об этом. Тогда, хотя сжигание древесины может быть устойчивым источником, оно не является альтернативой различным доступным типам альтернативных источников энергии.

С положительной стороны, устойчивое лесопользование обеспечивает достаточные запасы топливной древесины, поскольку новые деревья высаживаются после вырубки старых.Древесные пеллеты и древесные брикеты — это сухое сжатое топливо из биомассы, получаемое из опилок, стружки, древесной щепы и других древесных отходов, образующихся из остатков и побочных продуктов деревообрабатывающей промышленности.

При использовании в качестве топлива для отопления эти обработанные древесные материалы производят больше энергии, чем обычные дрова. Кроме того, усовершенствования печей для сжигания и дровяных печей сокращают расходы на использование топливной древесины, а также на переработку сыпучей древесины, щепы, опилок и других видов древесных материалов в более компактные древесные гранулы меньшего размера.

Теперь, когда, надеюсь, мы лучше понимаем, что не является альтернативной энергией, давайте посмотрим, какие существуют различные типы альтернативных источников энергии.

Типы альтернативной энергии и определения

В основном альтернативные источники энергии — это типы энергетического топлива, которые можно использовать вместо сжигания ископаемого топлива, при этом наиболее распространенными формами альтернативных источников энергии являются: —

С более чем 80% миров Энергоснабжение осуществляется за счет ископаемого топлива, поскольку оно удобно и относительно дешево в производстве и транспортировке, в настоящее время используются различные типы альтернативных источников энергии.Но при сжигании ископаемого топлива в виде угля и бензина в атмосферу выделяется вредный углекислый газ, что приводит к глобальному потеплению и парниковому эффекту из-за загрязнения атмосферы.

Истощение ресурсов ископаемого топлива и увеличение загрязнения окружающей среды привело к исследованию Альтернативные источники энергии с основной концепцией альтернативной энергии, которая заключается в устойчивости, возобновляемости и сокращении количества производимого глобального загрязнения.

Большинство этих типов альтернативных источников энергии и технологий возобновляемых источников энергии не новы.На протяжении веков люди использовали силу проточной воды в реках и ручьях для различных нужд, особенно для сельского хозяйства и транспорта. Водяные колеса и ветряные мельницы использовались на протяжении тысячелетий для измельчения кукурузы или муки, для изготовления хлеба и различных продуктов. Даже пассивная солнечная энергия для обогрева домов и сушки одежды. В то время как некоторые формы этих типов альтернативных источников энергии на самом деле являются усовершенствованием давно существующих технологий, другие являются действительно новыми, например, биоэнергетика и солнечные панели.

.

Альтернативные источники энергии и источники энергии

Альтернативные источники энергии и источники энергии Статья Учебники по альтернативной энергии 14.06.2010 02.08.2020 Учебники по альтернативной энергии

Пожалуйста, поделитесь / добавьте в закладки:

Какие существуют различные типы Альтернативные источники энергии

Из предыдущего урока видно, что ископаемое топливо — это останки мертвых растений и животных, которые были похоронены глубоко под землей на протяжении миллионов лет.Со временем и с помощью огромного количества тепла и давления эти углеродные остатки медленно превратились в горючие углеводородные вещества, такие как сырая нефть, уголь и природный газ. Но двух из этих источников энергии, нефти и природного газа, не хватает, поэтому мы должны найти новые альтернативные источники энергии, чтобы заменить их.

Поиск альтернативных источников энергии, и различных видов альтернативной энергии — это глобальные усилия. Многие государственные органы, университеты и ученые работают над разными способами замены традиционных ископаемых видов топлива.Альтернативные источники энергии заполняют пробел между нереалистичными источниками бесплатной энергии и более традиционными видами ископаемого топлива, такими как нефть, газ и уголь. Когда-то ядерная энергия рассматривалась как ответ на нашу глобальную проблему. Огромное количество энергии, которое можно было получить из небольшого количества урана, рассматривалось как путь вперед для обеспечения энергией нашего завода. Но, как мы знаем, как и ископаемое топливо, уран также является естественным и конечным ресурсом.

Существует много различных типов альтернативной энергии, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, но чтобы получить максимальную отдачу от этих экологически чистых альтернатив ископаемому топливу, мы сначала должны понять, что такое Альтернативные источники энергии и как мы можем использовать их как альтернативу сжиганию ископаемого топлива.

Что такое альтернативная энергия

Альтернативная энергия обычно относится к любой группе нетрадиционных источников топлива, которые не сжигают ископаемое топливо или не используют какие-либо природные ресурсы, что может привести к ущербу для окружающей среды. Другими словами, «Альтернативная энергия» — это чистая энергия, по крайней мере теоретически. Альтернативные источники энергии обеспечивают множество преимуществ по сравнению с использованием более традиционных ископаемых видов топлива, таких как меньшее вредное загрязнение и более низкие цены на топливо.

Обратной стороной, однако, является то, что альтернативные источники энергии не всегда доступны, когда они нам нужны, поскольку иногда не дует ветер или не светит солнце.Фактически, из-за ночного и дневного цикла Земли солнечная энергия уже неэффективна на 50% еще до того, как мы собираем даже один луч солнечного света для преобразования. К счастью для нас, с помощью новейших технологий зеленой энергии, доступных сегодня, мы можем в полной мере использовать эти альтернативы, когда они доступны.

Большинство альтернативных источников энергии зависят от очевидных естественных источников энергии, таких как солнце, ветер и вода. Солнце ежедневно покрывает землю солнечным светом, который может превращаться в тепло или электричество.Движение ветра и рек производит кинетическую энергию (энергию движущегося вещества), в то время как океанские приливы поднимают и опускают уровень моря с непреодолимой силой. Все эти источники обладают потенциалом для производства пригодных для использования альтернативных источников энергии.

Энергия существует во многих различных формах, и законы физики говорят нам, что энергия обладает способностью совершать работу, то есть способностью заставлять вещи происходить. Некоторые формы энергии, такие как солнечная энергия, переносят энергию от солнца на землю или химическая энергия используется в батареях для производства электричества.

Другие формы энергии нельзя увидеть, пока не высвободится энергия, например, тепло. В любом случае энергия может быть преобразована из одной формы в другую, но никогда не теряется. Например, химическая энергия ископаемого топлива может быть преобразована в тепло или кинетическая энергия движущейся воды преобразована в электричество.

Но вот в чем проблема. Хотя законы физики говорят нам, что энергия никогда не может быть создана или уничтожена, только преобразована из одной формы в другую, химическая энергия в ископаемом топливе, которая выделяется во время сгорания, не только производит полезное тепло, но также выделяет большое количество углекислого газа в качестве побочный продукт.

Двуокись углерода считается парниковым газом с накоплением двуокиси углерода в атмосфере, способствующей возникновению кислотных дождей и глобального потепления. Тогда альтернативная энергия может помочь удовлетворить потребности в энергии устойчивым, экологически безопасным, экологически безопасным способом, не загрязняющим окружающую среду.

Что такое альтернативные источники энергии

Что ж, в основном альтернативные источники энергии — это типы энергетического топлива, которые можно использовать вместо сжигания ископаемого топлива или расщепления атомов.Но альтернативные источники энергии не одинаковы, поскольку их применение, экономика и выработка энергии разные. Существует несколько популярных альтернативных источников энергии, таких как биомасса, ветер, солнечная энергия, геотермальная энергия и гидроэнергия.

Самым ранним источником энергии была древесина, в виде деревьев, бревен, веток и т. Д. Этот потенциальный источник энергии широко использовался для отопления, освещения (пламя) и приготовления пищи. Но чрезмерное чрезмерное использование этого источника энергии привело к обширной глобальной вырубке лесов.В большинстве случаев альтернативные источники энергии не выбрасывают в атмосферу углекислый газ или ядовитые выбросы, за исключением топлива из биомассы. Затем наиболее распространенными формами альтернативных источников энергии являются: —

Альтернативные формы энергии — Солнечная энергия

• Солнечная энергия — Солнечная энергия — это, безусловно, наибольшее домашнее использование альтернативной энергии. Лучистая энергия, полученная из солнечного света, преобразуется в электрическую с помощью солнечных фотоэлементов и фотоэлектрических панелей, производящих альтернативную энергию, известную как «солнечная энергия».Затем эту солнечную энергию можно использовать для питания наших домов и рабочих мест…. Узнать больше >>
• Солнечное отопление — Солнечное тепловое отопление использует энергию солнца для нагрева воды или других жидкостей, таких как термальное масло, протекающее через набор теплопроводящих труб, заключенных в солнечную панель или отражающую тарелку. Солнечное водонагревание — это экономичный способ произвести много дешевой горячей воды для вашего дома, просто используя энергию солнца… Узнать больше >>
• Солнечное отопление бассейна — Все мы знаем о преимуществах использования энергии солнца для нагрева воды.Солнечная энергия может быть использована в солнечном нагреве бассейна, чтобы помочь нагреть воду в бассейне без необходимости в дорогостоящих электрических нагревательных элементах бассейна, увеличивая использование бассейна до четырех месяцев, просто используя энергию солнца … Узнать больше >>

Альтернативные формы энергии — Ветер

• Энергия ветра — Энергия ветра — это энергия или энергия, получаемая от движения ветра через ветряные мельницы, паруса и, чаще, ветряные турбины. Ветроэнергетика — это преобразование кинетической энергии ветра в механическую энергию для привода машин или насосов или в электрическую энергию для питания наших домов….Узнать больше >>

Альтернативные формы энергии — Вода

• Приливная энергия — Приливная энергия использует движение или кинетическую энергию морей и океанов для выработки электроэнергии. Новые технологии гидроэнергетики, такие как морские и гидрокинетические устройства, могут преобразовывать энергию волн, приливов, океанских течений и естественного течения рек в экологически чистую энергию…. Узнать больше >>
• Hydro Energy — Гидроэнергетика использует энергию, вырабатываемую при перемещении воды с помощью водяных колес и водяных турбин.Наиболее распространенной формой гидроэнергетики является гидроэнергетика. Это использует потенциальную энергию воды в больших резервуарах и плотинах для вращения электрических турбин для выработки электроэнергии… Узнать больше >>

Альтернативные формы энергии — Земля

• Геотермальная энергия — Геотермальная энергия — это альтернативный источник энергии, который использует естественное тепло, скрытое глубоко в ядре Земли, в качестве источника энергии. Вода, нагретая за счет подземной магматической активности, выкачивается на поверхность и используется для выработки электроэнергии или обогрева зданий.Хороший пример использования геотермального тепла — это горячие источники и гейзеры…. Узнать больше >>
• Биомасса — Энергия биомассы производится из сельскохозяйственных культур и растительных материалов, таких как древесина, опилки, торф и солома, выращенных специально для сжигания в качестве топлива. Как следует из названия, биоэнергетика — это энергия, получаемая из биомассы (органического вещества), которая является устойчивой, поскольку новые культуры и леса выращиваются вместо тех, которые были собраны…. Узнать больше >>

Зачем нам нужны альтернативные источники энергии

Мы видели, что существует множество различных типов альтернативных источников энергии, доступных для уменьшения нашей зависимости от ископаемого топлива, но некоторые из этих альтернативных источников энергии, указанных выше, не новы.На протяжении веков люди использовали силу проточной воды в реках и ручьях для различных нужд, особенно для сельского хозяйства и транспорта.

Кроме того, водяные колеса и ветряные мельницы использовались на протяжении тысяч лет для измельчения кукурузы и шелухи, чтобы сделать муку для хлеба и различных продуктов. Даже пассивная солнечная энергия использовалась для обогрева домов и сушки одежды. В то время как некоторые формы этих альтернативных источников энергии, указанные выше, действительно являются усовершенствованием давно существующих технологий, другие являются действительно новыми, например, биоэнергетика, топливные элементы и солнечные панели.

Чтобы узнать больше о различных доступных «Альтернативных источниках энергии» или понять преимущества и недостатки использования альтернативной энергии в доме. Тогда почему бы не щелкнуть здесь и не получить на Amazon копию одной из лучших сегодня книг об альтернативных источниках энергии, чтобы узнать больше о том, как использовать альтернативные источники энергии в вашем доме для экономии денег и окружающей среды.

.

Альтернативная энергия | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Хотя большая часть энергии, используемой в Соединенных Штатах, по-прежнему производится из ископаемого топлива (см., Например, EIA), также наблюдается огромный рост технологий альтернативных и возобновляемых источников энергии. В этом контексте альтернативная энергия относится к энергии, полученной не из традиционных источников ископаемого топлива (уголь, природный газ, нефть) с помощью традиционных процессов. Возобновляемые источники энергии — это разновидность альтернативной энергии; Согласно Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL), «возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнца, постоянно пополняются и никогда не закончатся.«

Как рынок, так и регулирующие силы способствуют более широкому внедрению возобновляемых источников энергии. Например, Закон об энергетической политике 2005 г. (EPACT) призывает федеральные агентства получать не менее 7,5% своей электроэнергии из возобновляемых источников. Чтобы стимулировать развитие новых проектов в области возобновляемых источников энергии, Указ 13693 требует от федеральных агентств изучить возможность производства возобновляемой энергии на своих объектах. Многие штаты по всей стране внедрили стандартов портфеля возобновляемых источников энергии (RPS) , требующих минимальной доли возобновляемой энергии во всей продаваемой электроэнергии.База данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSIRE) содержит информацию о некоторых из этих RPS.

В сочетании с нормативными требованиями к возобновляемой энергии, стоимость ископаемого топлива остается довольно высокой, а стоимость некоторых технологий возобновляемой и альтернативной энергии снижается. Эта статья посвящена нескольким таким источникам энергии, уделяя основное внимание производству электроэнергии. Практическое использование этих систем зависит от конкретной технологии, области применения, местоположения, стоимости энергии и других факторов.Хотя многие технологии становятся более рентабельными, альтернативное производство энергии не заменяет надежных стратегий повышения энергоэффективности. Внедрение в первую очередь стратегий повышения эффективности по-прежнему является лучшим подходом к достижению большинства целей в области энергетики.

Описание

Ветер

На протяжении веков люди использовали энергию ветра — исторически она использовалась в качестве механической энергии для измельчения или перекачивания воды. Ветряные водяные насосы все еще используются в отдаленных районах США.S., но использование ветра для выработки электроэнергии стало гораздо более распространенным явлением. В современных ветряных турбинах кинетическая энергия ветра преобразуется во вращательную энергию, а затем в электрическую. Затем это электричество кондиционируется и — в большинстве случаев — отправляется в коммунальную сеть.

В некоторых частях страны ветровая энергия стала конкурентоспособной по стоимости по сравнению с традиционными источниками производства электроэнергии. Растет число доступных ветрогенераторов мощностью от нескольких сотен ватт (для питания небольших автономных домов, парусных лодок и т. Д.) до нескольких мегаватт (для генерации в коммунальном масштабе). Физические размеры этих генераторов имеют аналогичный диапазон диаметров от 3–4 футов до 300–400 футов.

Ветряные генераторы, безусловно, наиболее эффективны в районах с постоянным высокоскоростным ветром. Деревья, здания и рельеф могут значительно замедлить ветры. В Соединенных Штатах лучшие ветровые ресурсы, как правило, находятся у побережья (от берега) или на равнинах. DOE, NREL и другие разработали карты ветровых ресурсов страны, а некоторые штаты разработали более подробные карты.

Правильное расположение ветряных турбин имеет решающее значение. Поскольку на небольших расстояниях скорость ветра может сильно варьироваться, передовой опыт часто требует мониторинга ветровых ресурсов на участке (или нескольких потенциальных участках) в течение года или более. В случае генераторов меньшего размера (несколько киловатт) турбины обычно следует устанавливать на 30–50 футов выше следующего по высоте объекта в радиусе 500 футов (деревья, здания и т. Д.). Генераторы большего размера расположены на высоте 100 футов или более от земли, где скорость ветра выше и меньше турбулентности.

Поскольку большая часть электроэнергии используется в зданиях, многие люди пытались установить ветряные турбины на крышах зданий. Часто это неэффективная стратегия из-за веса, вибрации, крутящего момента и шума генераторов. Чтобы получить доступ к более высоким скоростям ветра, генераторы следует размещать намного выше близлежащих зданий. Однако есть некоторые ветрогенераторы, специально разработанные для установки на зданиях. Обычно они небольшие (обычно 2000 Вт или меньше), и на них все еще действуют ограничения по скорости ветра и турбулентности.

Ветряные турбины, установленные на многоквартирном доме в Бронксе, Нью-Йорк
Фотография предоставлена ​​Steven Winter Associates, Inc.

Ветряная турбина в школе Массачусетса
Фото предоставлено: Northern Power Systems

В то время как небольшие, устанавливаемые в зданиях турбины могут быть привлекательными для проектировщиков, более крупные турбины (расположенные намного выше зданий и других препятствий) намного более эффективны в отношении выработки электроэнергии.

Биомасса

Биомасса Выработка энергии обычно относится к сжиганию растительного материала в турбинах, которые, в свою очередь, вырабатывают электричество. Термин биотопливо обычно относится к топливу, полученному из растительного материала (биомассы), которое может использоваться вместо традиционных ископаемых видов топлива.

Эффективная дровяная печь в новом доме
Фото предоставлено Steven Winter Associates, Inc.

Древнейшим способом использования энергии биомассы является сжигание древесины для сохранения тепла.Это все еще довольно распространено в домах сегодня, и есть также более совершенные системы котлов, которые сжигают дрова для нагрева воды для использования в домах или больших зданиях. Некоторые из этих устройств предназначены для сжигания древесных гранул , а не более крупных кусков древесины. Древесные пеллеты — это небольшие (менее одного дюйма) кусочки переработанной биомассы из различных источников (древесная щепа, опилки, отходы деревообработки и т. Д.). Пеллеты, сжигающие пеллеты, обычно имеют бункеры, которые подают топливо в топку при контролируемой температуре. скорость — благодаря чему сжигание пеллет легче контролировать, чем некоторые другие типы устройств, работающих на биомассе.Более подробную информацию об этой и других технологиях сжигания древесины для зданий можно найти на страницах ENERGY.GOV Energy Saver.

В более крупных масштабах многие лесные и сельскохозяйственные предприятия сжигают древесину и сельскохозяйственные отходы для получения полезного тепла — тепло можно использовать напрямую или использовать для питания турбин для выработки электроэнергии. Когда топливо из биомассы стоит недорого, особенно когда это отходы, такое производство энергии может быть очень рентабельным.

Как и при сжигании ископаемого топлива, при сжигании биомассы выделяется диоксид углерода и другие загрязнители.Поскольку углерод в биомассе совсем недавно был поглощен из атмосферы, при устойчивом управлении ресурсами биомассы чистые выбросы диоксида углерода могут быть небольшими. Однако этот замкнутый углеродный цикл не обязательно включает энергию, необходимую для выращивания, сбора урожая и обработки биомассы. Помимо загрязнителей, противники образования биомассы ссылаются на потенциальное воздействие на сельское или лесное хозяйство региона. С растущим спросом на биомассу может возникнуть необходимость в добыче ресурсов менее устойчивыми способами.

Биотопливо

Топливный насос с 20% биодизельного топлива (B20), 85% этанола и стандартного неэтилированного топлива с 10% этанола.
Фото: Чарльз Бенсинджер и партнеры по возобновляемой энергии в Нью-Мексико

Как описано выше, биотопливо — это топливо, полученное из биомассы, которое можно использовать вместо традиционных ископаемых видов топлива. Двумя наиболее распространенными видами биотоплива являются этанол и биодизель. Этанол в настоящее время используется в бензиновых смесях для многих автомобилей.Большая часть этого этанола образуется в результате ферментации сахаров, содержащихся в пищевых культурах, прежде всего в кукурузе. Федеральные стимулы делают это рентабельным, но растет озабоченность тем, что использование этанола, полученного в результате ферментации кукурузного сахара, не является устойчивым; может потребоваться больше энергии для возделывания, сбора урожая и обработки материала, чем содержится в конечном произведенном топливе. Другие стратегии производства этанола — с использованием целлюлозного материала, а не сахаров — позволяют получать этанол из древесной стружки, листьев, сельскохозяйственных отходов и подобных материалов.Они являются многообещающими с точки зрения устойчивости, но в настоящее время они требуют значительно более высоких затрат (дополнительную информацию см. В информационном бюллетене EERE ).

Биодизель производится путем преобразования натуральных масел, обычно растительных масел, в пригодное для использования топливо. Топливо можно использовать во многих двигателях или устройствах внутреннего сгорания, предназначенных для дизельного топлива или нет. 2 мазута. Приборы обычно не требуют или требуют незначительной регулировки, хотя иногда смесь биодизеля и нефти обеспечивает наилучшую работу.Производственный процесс хорошо изучен и экологически безопасен. Основным ограничением производства биодизеля является рентабельный и устойчивый источник растительных масел.

Отработанные масла были одной из первых целей производителей биодизельного топлива. В некоторых областях менеджеры ресторанов, которые раньше платили значительную плату за утилизацию отработанного масла для жарки, нашли новых потребителей, которые были готовы брать отработанное масло бесплатно или даже платить за отработанное масло. Хотя такое отработанное масло действительно экологично, в результате получается очень небольшой объем биодизеля.Большая часть топлива производится из натуральных растительных масел, особенно масел из сои или рапса. Большинство экспертов сходятся во мнении, что производство биодизеля гораздо менее энергоемкое, чем производство традиционного этанола, т.е. Для создания топлива используется гораздо меньше энергии, чем содержится в конечном топливном продукте.

Солнечная энергия

Солнечные энергетические системы в зданиях включают системы, улавливающие тепло (например, солнечные системы нагрева воды и пассивное отопление), а также системы, преобразующие солнечную энергию в электричество.Последнее осуществляется в основном с помощью фотоэлектрических систем (PV) . В фотоэлектрической технологии произошли резкие улучшения — и снижение затрат — с момента ее первого применения в космической программе в 1960-х годах. Хотя эта технология все еще стоит недешево, с 2006 по 2010 год стоимость установки фотоэлектрических систем снизилась на 30–40%. Это падение — в сочетании с более высокими затратами на энергию, государственными и / или коммунальными льготами и тарифами на электроэнергию по времени использования — сделало фотоэлектрические системы рентабельными для растущего числа приложений.

В основе фотоэлектрической технологии лежат полупроводники (в основном на основе кремния), используемые в самих фотоэлектрических модулях. Модули преобразуют солнечный свет в энергию постоянного тока (DC); энергия постоянного тока обычно затем преобразуется в энергию переменного тока (AC) через инверторы. От инверторов энергия обычно подается в электрическую систему здания или экспортируется в коммунальную сеть.

Простая схема, показывающая основные компоненты фотоэлектрической системы и то, как она обычно встраивается в здание — в данном случае в дом.

Количество электроэнергии, производимой фотоэлектрической системой, зависит от количества получаемого солнечного света и многих других параметров установки (наклон, ориентация, затенение и т. Д.). Простой и точный инструмент для прогнозирования генерации — PVWatts, разработанный NREL.

Поскольку фотоэлектрические коллекторы нуждаются в прямом солнечном свете, их часто устанавливают на крышах. Несмотря на то, что он не очень тяжелый, при планировании установки на крыше необходимо учитывать структурные факторы. Проектировщикам необходимо учитывать требования к монтажу, балласт и ветровые нагрузки.Любые проемы в крыше (для монтажа или электрических) необходимо тщательно спланировать и детализировать. Панели должны быть обращены на юг (в северном полушарии), а тень (от деревьев, других зданий, оборудования на крыше и т. Д.) Должна быть минимальной. В некоторых случаях фотоэлектрические коллекторы могут быть встроены в крышу или ограждающую конструкцию здания; см. страницу Building-Integrated Photovoltaics для получения дополнительной информации.

В то время как большинство фотоэлектрических коллекторов устанавливаются в стационарных положениях, некоторые отдельно стоящие массивы используют устройства для отслеживания пути солнца по небу.Это может существенно увеличить выработку электроэнергии (на 20% или более), но также увеличивает стоимость и сложность системы. Сами фотоэлектрические модули очень прочные и не имеют движущихся частей; срок действия большинства гарантий составляет 20–30 лет. Инверторы обычно более короткоживущие; Эти гарантии обычно составляют 5–10 лет.

фотоэлектрическая система в центре обработки почты в Лос-Анджелесе. Фотоэлектрические панели — одна из самых надежных технологий использования возобновляемых источников энергии, и интеграция в здания может быть простой.
Фото: Билл Голове

Также фотоэлектрические модули

могут монтироваться на наземных или вспомогательных конструкциях. Эти коллекционеры обеспечивают тень для припаркованных автомобилей в MCAS Miramar.
Фотография предоставлена: MCAS Miramar

Геотермальная энергия

Температура на дне земной коры — примерно на 5–40 миль ниже поверхности — обычно превышает 1000 ° F. В некоторых местах эти высокие температуры достигаются ближе к поверхности, что приводит к вулканической активности, горячим источникам, гейзерам и возможности для выработки геотермальной электроэнергии. Геотермальные источники растений выявляют относительно неглубокие карманы пара; пар используется для работы турбин, вырабатывающих электричество.

Очевидно, что геотермальная генерация очень зависит от местоположения. Согласно источникам Министерства энергетики, в Соединенных Штатах имеется около 3000 МВт геотермальной электроэнергии. Однако исследователи говорят, что есть потенциал для выработки 100 000 МВт с использованием новейших технологий. В некоторых местах, где доступные геотермальные ресурсы не имеют достаточной температуры для рентабельного производства электроэнергии, тепло можно использовать напрямую (для промышленных процессов, отопления помещений и т. Д.) В Соединенных Штатах почти все генераторы — и большинство потенциальных площадок — расположены в западной части страны (см. Карту).

Термин «геотермальный» также иногда используется для обозначения геотермальных тепловых насосов (GSHP). Хотя GSHP не является средством производства возобновляемой энергии, они могут быть частью эффективной системы HVAC.

Когенерация

Когда топливо — ископаемое или иное — преобразуется в электричество, также вырабатывается значительное количество тепла. Обычно количество произведенного тепла намного превышает количество полезной электроэнергии; обычно 30–40% энергии ископаемого топлива преобразуется в электричество с использованием традиционных технологий. Когенерация или комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ) — это стратегия, при которой как полезное тепло, так и электричество получают в результате переработки топлива.

Эти когенерационные установки обеспечивают электричеством часть базовой нагрузки в многоквартирном доме в Нью-Йорке. Хотя первоначальные затраты и затраты на техническое обслуживание значительны, стоимость природного газа, используемого для выработки электроэнергии, меньше, чем стоимость электроэнергии, купленной у коммунального предприятия. Вырабатываемая двигателями тепловая энергия, используемая для нагрева воды, дает дополнительную экономию природного газа в размере более 10 000 долларов в год.
Фото предоставлено Steven Winter Associates, Inc.

Сама концепция не нова. Почти с тех пор, как люди сжигали топливо для выработки электроэнергии, люди искали способы использовать избыточное выделяемое тепло. Новые технологии в сочетании с более высокими тарифами на электроэнергию позволяют распределенной когенерации меньшего масштаба быть более рентабельной в некоторых зданиях или университетских городках.

Когенерация — это стратегия, которая включает многие типы технологий распределенной генерации, такие как турбины, микротурбины, поршневые двигатели и топливные элементы.Наиболее распространенным топливом для этих когенерационных технологий является природный газ. Большая часть текущих исследований и разработок сосредоточена на водородных топливных элементах, но большая часть водорода в настоящее время также производится из природного газа. Хотя когенерацию можно рассматривать как альтернативную энергетическую технологию, она не является возобновляемой, если основана на ископаемом топливе.

Когенерация наиболее эффективна там, где как электрические, так и тепловые нагрузки предсказуемы, устойчивы и совпадают. Например, тепловые требования для обогрева помещений зимой и требования электричества для охлаждения помещений летом не подходят для когенерации.Однако на одном и том же участке могут существовать постоянные круглогодичные тепловые нагрузки (например, техническая вода) и базовые электрические нагрузки (освещение, оборудование, базовые нагрузки ОВКВ и т. Д.). Возможно, что когенерационная система надлежащего размера могла бы с минимальными затратами удовлетворить базовые нагрузки, в то время как дополнительное тепло и электричество можно было бы получать с меньшими затратами из традиционных источников. Точное знание схем нагрузки — как тепловой, так и электрической — является ключом к проектированию хорошей когенерационной системы.

Гидроэнергетика

Hydropower — одна из старейших и наиболее распространенных технологий использования возобновляемых источников энергии, на долю которой приходится более 10% всех энергоносителей.С. электричество в 1996 г. (ОВОС). Однако к 2009 году эта доля упала до менее 7%. Сама выработка гидроэлектроэнергии за этот период упала на 22%. Обычная гидроэнергетика, безусловно, возобновляемая, но зачастую не является устойчивой. Воздействие плотин на экологию рек часто бывает драматичным, и рабочие плотины были сняты в попытке восстановить прибрежные экосистемы.

Бета-гидрокинетический генератор будет установлен недалеко от Истпорта, штат Мэн, где происходят одни из крупнейших приливов и отливов в США.S.
Фото предоставлено: Ocean Renewable Power Company

Хотя можно создать устойчивые гидроэнергетические системы на реках, эти системы, как правило, меньше по размеру (дополнительную информацию см. В ресурсах EERE). Гидроэнергетика также переходит от плотин к гидрокинетическим системам — системам, которые используют естественный поток воды, а не перекрывают или отклоняют поток через обычные турбины. Есть много типов появляющихся гидрокинетических технологий; некоторые предназначены для рек, некоторые — для районов океана с сильными приливными потоками, а некоторые предназначены для использования энергии океанских волн.

Приложение

Хотя многие альтернативные энергетические технологии становятся более жизнеспособными и доступными, возобновляемые источники энергии по-прежнему часто намного дороже, чем энергоэффективность; Как правило, экономить энергию намного дешевле, чем генерировать возобновляемую энергию . Наиболее экономически эффективный способ достижения целей EPAct (или других) в области возобновляемых источников энергии, вероятно, будет включать как увеличение числителя (возобновляемая энергия), так и уменьшение знаменателя (общая энергия) в уравнении доли возобновляемых источников энергии:

Понимание общего энергопотребления на объекте также важно при изучении подходящих альтернативных энергетических систем.Когенерационные системы, например, должны иметь такие размеры, чтобы выдерживать постоянные электрические и тепловые нагрузки, чтобы быть практичными и рентабельными. Если мощность, используемая для охлаждения помещения, представляет собой большие затраты, фотоэлектрическая система, размер которой позволяет уменьшить этот пик, может привести к более значительной экономии затрат.

При планировании альтернативных систем генерации критически важно рассмотреть возможность интеграции в существующие электрические системы и / или коммунальные сети. Требования к межсетевому соединению энергосистемы меняются от штата к штату и часто от энергокомпании.Ссылки на несколько государственных нормативных актов можно найти на DSIRE; уточните у местных коммунальных предприятий и / или региональных властей конкретные требования к разрешениям и межсетевым соединениям.

При планировании также важно учитывать особенности площадки. В дополнение к очевидному (например, фотоэлектрические системы не должны быть затенены, ветряные турбины должны иметь доступ к постоянным ветрам) проектировщикам следует учитывать эстетическое и шумовое воздействие технологий.

Наконец, при планировании систем альтернативной энергетики учитывайте текущие требования к эксплуатации и техническому обслуживанию.Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию этих технологий сильно различаются. Помимо затрат, убедитесь, что у предприятия или персонала есть ресурсы, необходимые для поддержания максимальной производительности систем.

Дополнительные ресурсы

WBDG

Задачи проектирования

Рентабельный, устойчивый, устойчивый — оптимизация энергопотребления

Организации

прочие

,

новых альтернативных источников энергии | Новые источники энергии

Люди повсюду ищут новые идеи в области энергетики, которые помогут им принимать рациональные решения в отношении энергопотребления на будущее. Здесь, в EDF Energy, мы верим в возобновляемые источники энергии и меняем взгляды и практики в отношении того, как люди производят и используют энергию. Центральное место в этом занимает открытие и развитие альтернативных источников энергии. Вот несколько интересных способов, которыми энергия генерируется по всему миру — и даже за его пределами.

1. Солнечный ветер

В Университете штата Вашингтон ученые работают над амбициозным проектом по использованию энергии солнечного ветра, который в случае успеха может генерировать 1 миллиард миллиардов гигаватт электроэнергии — это в 100 миллиардов раз больше энергии чем планета в настоящее время потребляет. Технология использования солнечной радиации в космосе уже существует, как продемонстрировал японский IKAROS — межпланетный космический корабль, работающий исключительно на солнечном ветре.Большая проблема для ученых — как вернуть на Землю все эти миллиарды гигаватт. Пока они этого не поняли.

2. Водорослевое биотопливо

В качестве альтернативы жидким ископаемым видам топлива водоросли обладают огромным коммерческим потенциалом. А поскольку выделяемый ими углерод лишь недавно был взят из атмосферы путем фотосинтеза, воздействие водорослевого топлива на атмосферу также намного меньше. Производство водорослевого топлива также оказывает минимальное воздействие на земельные и водные ресурсы, поскольку для его «ферм» требуется относительно мало места (по сравнению с выращиванием зерновых), и его можно производить с использованием морской воды или даже «серых» сточных вод.

3. Тепло тела

Последний источник зеленой энергии в Швеции — это шведы. Инженеры в Стокгольме разработали способ использовать тепло, выделяемое 250 тысячами пассажиров, которые ежедневно толпятся на центральном вокзале. Тепло тела отводится через вентиляционную систему станции, затем используется для подогрева воды в подземных резервуарах и перекачивается через систему отопления соседнего офисного здания, принадлежащего той же компании. Строительство и установка системы стоили всего 30 000 долларов.Для здания, стоимость строительства которого исчисляется сотнями миллионов, это выгодная сделка.

4. Биоспирты

Как мы видели с водорослевым топливом, биомассу можно напрямую преобразовать в жидкое топливо для транспортировки. Однако, в отличие от водорослевого топлива, биотопливо, такое как этанол и биодизель, уже коммерчески доступно, и их популярность растет. Интересный факт: Генри Форд изначально предназначал свои автомобили для работы на этаноле, но в то время производство нефти было дешевле!

5.Dancefloors

Это не просто умные технологии, это еще и круто. Энергетические полы в Роттердаме нашли способ использовать кинетическую энергию танцпола. Он преобразуется в электричество, которое освещает сам танцпол. Если в среднем человек делает 150 миллионов шагов за свою жизнь, нет причин, по которым эта технология не может найти более широкое коммерческое применение. Pavegen, компания из Лондона, демонстрирует это, создав «умную улицу» по сбору энергии.

6.Медуза

Снова в Швецию и в Технологический университет Чалмерса в Гетеборге Закари Чирагванди и его команда разрабатывают биологический топливный элемент, полученный из флуоресцентных белковых клеток медузы aequorea victoria. Команда до сих пор использовала доказательство концепции устройства для питания часов с помощью своей технологии. Хотя сейчас это может показаться фантастическим, однажды эти биоячейки смогут плавать в океанах, производя дешевую электроэнергию с минимальным воздействием на окружающую среду и по (относительно) низкой цене.

7. Конфискованный алкоголь

Наконец, шведы снова взялись за дело с этой гениальной идеей. В 2007 году на границе со Швецией было конфисковано 185 000 галлонов алкоголя. Вместо того, чтобы выливать его в канализацию, как это делали в предыдущие годы, власти объединили его с другими источниками топлива, такими как останки животных с боен и человеческие отходы в анаэробных варочных котлах, где они были преобразованы в биотопливо для общественного транспорта. Это может показаться грубым, но, заменив 5 миллионов литров ископаемого топлива 5 миллионами литров биогаза, Швеция может сократить выбросы углерода на 12 000 метрических тонн только в одном городе.

Содержание этой статьи направлено исключительно на предоставление вам информации, необходимой для того, чтобы сделать осознанный выбор. Мы не даем никаких рекомендаций или одобрений. Мы не можем контролировать сторонние продукты или услуги и не несем ответственности за любые убытки или ущерб, которые вы понесли в результате их использования.

.