После исследований «отработавших» собственных печей, проведенных совместно с МГТУ «Станкин», в конструкции печей «Вулкан» были внесены определенные конструктивные изменения. В топке появился сложный лабиринт рассекателей, при помощи которых разогретый воздух задерживается внутри максимально долго. Таким образом добиваются максимальной передачи тепла от нагретого воздуха стенкам печи и камням, а через них – воздуху в парилке. Для повышения надежности в топке были наварены дополнительные ребра жесткости. Эти ребра одновременно увеличивают площадь теплоотдачи, повышая эффективность печи и скорость нагрева парной и камней.

Большое внимание уделялось при усовершенствовании сварным швам, так как они — самое слабое звено в любой топке. Для исключения контакта швов с водой все они сделаны снаружи. Чтобы избежать деформации во время нагрева, новая конструкция разработана таким образом, чтобы практически вся масса дымохода приходилась на усиленный патрубок.

Стеклянные дверцы в дровяных печах – это красиво, но многие сталкивались с тем, что стекло трескается при перепадах температур. В новых печах «Вулкан» ставят немецкие дверцы со стеклом «Schott Robax», которые могут эксплуатироваться при температурах до 760^оС. При чем, что важнее, они не трескаются при больших перепадах: температура на краях может быть +50^оС, а в середине +500^оС, и производитель гарантирует отсутствие трещин. Заявленный срок их эксплуатации – 20 лет.

Достаточно продумана конструкция и с точки зрения безопасности. Для защиты от жесткого излучения сделан двойной металлический экран. Он же служит неплохой защитой от ожогов, так как температура наружного кожуха не так высока. Создаваемый при этом воздушный поток между двумя слоями стенками способствует более полной передаче тепловой энергии в воздух. Заявлена производителями и защита от попадания продуктов горения (в частности, угарного газа) в парилку за счет создания мощной тяги.

Все усовершенствования и изменения в конструкции привели к тому, что вместо заявленных ранее 10 лет эксплуатации, сегодня срок службы печей для бани «Вулкан» увеличен вдвое: производители говорят о том, что при нормальном режиме эксплуатации служить они будут 20 лет.

Обзор некоторых моделей банных печей «Вулкан» и отзывы о них

Рассмотрим плюсы и минусы банных печей «Вулкан» на примере конкретных моделей. Печь «Вулкан» модели Эльбрус 26 в модификации «стандарт» может обогреть парилку объемом от 12 до 26 куб. м. Она имеет мощную турбо-топку с толщиной стенок (в местах наибольшей нагрузки) 10 мм.
Основные параметры печи:

• ширина – 500 мм;
• глубина — 720 мм;
• высота — 800 мм;
• вес – 100 кг;
• вес загружаемых камней до 125 кг (в модели со встроенным баком камней 100кг, с теплообменником 110кг).

Учитывая отзывы потребителей, можно сказать, что «Эльбрус – 26», очень эффективная и надежная печь для бани с высокой теплоотдачей и большим сроком службы. Из-за небольшого веса устанавливается она легко (требуется два человека) и очень проста в эксплуатации. Комплектоваться может встроенным 35-литровым баком для воды, есть возможность поставить теплообменник (установить его можно справа или слева от топки). Патрубок может быть двух диаметров: под трубу 115мм и 110мм. Как недостаток отмечается чересчур быстрое нагревание воды во встроенном баке: приходится горячую воду сливать, доливать холодную, но этой проблемы нет при использовании выносного бака.

Очень эстетично выглядит печь «Вулкан» Этна 20 (модификация «премиум»). Добавляет шика панорамная дверца (фото расположено выше). Нестандартный дизайн – печь выполнена в форме большой вазы — заслуживает внимания. В модели Этна 20 имеются ребра на корпусе и на сетке трубы, которые обеспечивают высокую теплоотдачу: уложенные между ними камни прогреваются быстрее и до более высоких температур. Из недостатков модели можно выделить только одно обстоятельство: некоторые пользователи считают печь слишком жаркой (это для русской парной, для использования в качестве суховоздушной финской сауны эта печь очень хороша). Для устранения этого недостатка можно обрезать некоторые ребра, тем самым уменьшив площадь теплоотдачи.

С двумя каменками — открытой и закрытой  — выпускается еще одна модель «Вулкан Прометей» закладка камней тут 100кг в модификации «Прометей 16» и 200 кг в «Прометей 24». Это также неплохой и более бюджетный вариант для сауны, но нужно учесть, что бака для воды тут нет.

Более компактными являются печи «Вулкан Эльбрус 16» (опционально оборудуется дверцей «панорама» или обычного размера со стеклом). Ее габариты: 540*400*800мм, вес – 80кг, масса закладываемых камней – 75кг. Используются для парных от 6м³ до 16м³. Как и другие представители семейства, она имеет чугунный колосник, обеспечивающий качественное горение даже сырых дров. К недостаткам данной модели (и не только этой) можно отнести большую теплоотдачу. Часть пользователей отмечают потемнение деревянной обшивки из-за избыточного тепла, потому желательно возведение защитных экранов или облицовка термостойкими материалами прилегающих конструкций. Существенным недостатком считается отсутствие встроенного бака для воды и невозможность установки теплообменника. Это объясняется небольшими размерами печи. Как выход – можно использовать навесные варианты баков (о типах баков для воды читайте тут). В целом, неплохой бюджетный вариант для маленьких парных.

Отопительные печи «Вулкан Альпина»

Кроме банных выпускаются «Вулканом» также отопительные печи «Альпина» в нескольких модификациях. Эти мощные печи предназначены для обогрева помещений приличных площадей. Даже самая маленькая из них (модификация «мини») может обогреть помещение объемом до 50 м3. Но «Мини» позиционируется как отопительная дровяная печь для нежилых помещений: вид у нее не самый презентабельный, зато мощность при небольших размерах (500*310*570мм) очень приличная. Топить печь можно исключительно дровами, размер полена – не более 45см.

Вторая по мощности модель этого семейства – «Альпина-200» обогреть может помещение до 200м3. Самая мощная «Альпина 250» — рассчитана на объем 250м³. Топка выполнена из углеродной стали толщиной 5мм. Имеется канал для дожига газов, что обеспечивает длительное горение: одна полная закладка дров горит 15-20часов. В этой модели имеются две топливные дверцы, что позволяет уложить максимальное количество дров и добиться длительного горения. Для максимальной теплоотдачи корпус имеет гофрированные стенки. Если вы хотите организовать воздушное отопление помещения – Альпина – эффективное и недорогое решение, к тому же печь компактна – 614*412*725мм, вес 85кг. Легко монтируется: требуется негорючее основание, которым послужить может лист железа, уложенного на асбестовый лист или любой другой теплоизолирующий материал. Необходимо также подключение дымохода с эффективной тягой. Других требований нет.

Как установить

Для безопасной эксплуатации банным печам необходимо негорючее основание. Ввиду того, что вес печей небольшой, отдельный фундамент для них не обязателен. Если огнеупорный материал укладывается на древесину, толщина негорючего основания должна быть не менее 7см. Фундамент, на который устанавливают печь, должен быть большее ее габаритов на 7-10см в любую сторону. Пол перед печкой для защиты от падающих углей желательно защитить или металлическим листом или керамической плиткой, уложенной на негорючее основание. Размеры этого участка – не меньше 50*70см.

Располагать печь в бане можно двумя способами: чтобы она топилась из другого помещения или полностью стояла в парной. Если топка находится в соседнем помещении, проход через стену должен быть негорючим (часть стены, примыкающая к печи, выкладывается из кирпича, расстояние между печью и кирпичом дополнительно закладывается минеральной ватой). При этом от печи до ближайшей горючей стены расстояние должно быть не менее 50см, если стена защищена негорючим материалом, минимальное расстояние – 36см. Противоположная от дверцы стена должна находиться на расстоянии не менее 125см.

Рекомендации по установке дымохода смотрите в этом видео.

Важно правильно провести дымоход через стены, перекрытия и кровлю: температура трубы иногда бывает очень высокой, так что соблюдать противопожарную безопасность обязательно. Для этого используют специальные или самодельные проходные узлы.

Банная печь «Вулкан Стандарт» до 20 куб. м. на 160 кг камней

Печь для бани «Вулкан Стандарт»

Купите недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Вулкан Стандарт», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом!

Эта печь подойдет для бани до 20 м3, хозяева которой любят профессионально попариться и попарить друзей!

Печь «Вулкан Стандарт» выполнена из толстостенной, жаростойкой легированной стали марки 09Г2С, которая увеличивает долговечность печи и повышает её эффективность.

В легированной стали наряду с обычными примесями имеются легирующие элементы: марганец и кремний. Легирующие элементы оказывают разностороннее влияние на свойства стали. Марганец и кремний упрочняют сталь и действуют как эффективные раскислители. Они соединяются с кислородом и тем самым ограничивают его охрупчивающее влияние. Купить банную печь любых параметров вы можете на нашем заводе.

Мы единственный завод в России, производящий печи из новой жаропрочной трубы 09Г2С. Представлены широкой линейкой печей: Магия, Гранит и Вулкан. Шикарное решение для бань и саун!

Преимущества банной печи «Вулкан Стандарт»

1. Идеальная геометрия: свод и топка имеет круглую форму в сечении, это придает значительные преимущества при прогреве и теплопередаче, а так же повышает КПД печи.
2. При изготовлении используется легированная жаростойкая сталь 8 мм, это гарантирует продолжительный срок службы печки, не менее 20 лет.
3. Свободное размещение: вы можете установить печь на дровах «Вулкан Стандарт» в любом месте бани, будь то улица, предбанник или парная, выбирайте, что вам подходит!
4. Различные варианты расположения бака для воды из нержавеющей стали.
5. Открытый тип каменки, с возможностью укладки до 160 кг камней.
6. После бани вы можете насладиться свежим сочным шашлыком, в конструкции печи предусмотрено оборудование для жарки шашлыка.
7. Чугунные колосники быстросъемные и легко заменяются.
8. Вам нужен равномерный прогрев бани и снижение вероятности ожогов? Возможна обкладка печи огнеупорным кирпичом.
9. Мгновенный прогрев от 30-60 минут после растопки!
10. Исключено отравление угарным газом и продуктами горения, за счет продуманной конструкции печки. Даже сырые дрова не будут дымить внутрь.
11. Минимальный срок службы банной печи «Вулкан» Стандарт не менее 20 лет!

Банная печь «Вулкан 18» в Красноярске

Вулкан 18Н – банная дровяная печь улучшенного дизайна с закрытой и открытой каменками, рассчитана на объем парной до 18 м3. Достоинством модели является двухступенчатое пароообразование: вода через трубку с лейкой подается на камни закрытой каменки, разогреваемые до температуры 600°С, а образующийся мелкодисперсный пар поступает через паропроводы в открытую каменку. В итоге получается легкий пар для русской бани. Модель имеет удлиненный топливный канал — закладка дров производится из смежного помещения (предбанника, комнаты отдыха). Элементы корпуса из полированной нержавеющей стали придают изделию стильный современный вид.

Устройство печи Вулкан 18Н

Конструкция печи включает:

• • топку с чугунным колосником;
• • внешний кожух с вентиляционными отверстиями;
• • выдвигающийся зольный ящик;
• • плотную съемную дверь;
• • трубку с лейкой для подачи воды в закрытую каменку;
• • закрытую каменку объемом 21 л;
• • открытую каменку объемом 22 л;
• • коллектор для присоединения дымохода.

Топка и внешний кожух изготовлены из конструкционной стали. Наружные поверхности печи окрашены антикоррозионной термостойкой краской, выдерживающей воздействие высокой температуры — до +900°С.

Особенности печи Вулкан 18Н

• • Конвекционно-вентилируемый кожух имеет отверстия с 4-х сторон для быстрого прогрева парильного отделения.
• • На корпусе печи есть декоративные вставки из нержавеющей стали.
• • Отсутствие внутренних полостей, на которые может оседать сажа, упрощает эксплуатацию печи.
• • Интенсивность горения удобно регулируется изменением положения зольника.
• • На дымовом коллекторе имеется специальное отверстие (с крышкой) для очистки трубы и внутренних поверхностей топки от сажи.
• • Закрытая каменка из стали толщиной 6 мм содержит большое отверстие с крышкой, через которое закладываются камни.
• • Съемная рамка по периметру топливного канала позволяет скрыть зазоры в стене помещения.
• • Подача воды на наиболее разогретые камни закрытой каменки обеспечивает легкий пар, который «дошлифовывается» в открытой каменке.

Характеристики

• Гарантия 1 год
• Тип каменки закрытая+открытая
• Диаметр дымохода, мм 115
• Макс. объем парной, м.куб. 18
• Тип топлива Дрова
• Материал топки Конструкционная сталь
• Материал корпуса Конструкционная сталь
• Страна производства Россия
• Тип Конвективная
• Цвет Антрацит
• Длина, см 824
• Ширина, см 460
• Высота, см 925
• Масса печи, кг 92
• Масса камней, кг 50

Купить банную печь в Красноярске Вы можете по адресу Спандаряна 10 магазин «Спектр» или оставить заявку на БЕСПЛАТНУЮ доставку по тел. 240-08-53

купить печь для бани купить в красноярске печь банную печь для бани печи для бани банные печи купить печь банная печь дровяные печи для бани купить отопительную печь банная печь цена дешовые печи для бани купить недорого банную печь

История производства Lamppa и наш бренд Kuuma

1930-е годы — Великий дедушка Ричард Лампа и его сын Герберт Лампа сделали сауны в Эмбаррассе, Миннесота, для жителей Эмбаррасса и окрестностей. Дедушка Ричард был опытным сварщиком. Он оттачивал свои сварочные навыки, работая в компании Erie Mining Company и на верфях Дулута.

Сауны в этом районе были семейным делом, и все хотели одну из саун Ричарда Лампы, потому что все знали, что они лучшие.

В 2015 году Дэрила Лампа (внука Ричарда) спросили, не заинтересует ли он старую сауну, которая была у одной женщины в ее доме на озере Вермиллион. Затем они проверили его и обнаружили, что дед Дэрила сделал это еще в 1930-х годах. Майк Сало из Вермиллиона вспомнил день, когда Ричард изготовил именно эту плиту, потому что Ричард написал на лицевой стороне сварочного стержня название «Король пара». Название остается по сей день. Считается, что это одна из самых первых саун Лампа.Теперь снова во владении семьи Лампа.

Дэрил Лампа, внук Ричарда Лампы и нынешний владелец / оператор Lamppa Manufacturing (3-е поколение), был слишком молод, чтобы заниматься производством саун в Эмбаррассе, Миннесота.

1972 — Дэрил Лампа впервые начал заниматься отопительными печами в 1972 году. Дэрил и его жена Шерил решили построить новый дом. Но Дэрил, как правило, немного более практичен, чем большинство из нас. Дэрил, его тесть и его отец срубили все деревья и отнесли их на лесопилку, чтобы распилить бревна.Залили весь свой цемент. Черил замешала весь раствор, а Герберт (отец Дэрила) положил все бетонные блоки. Строительство дома было семейным делом. Дэрил, Шерил, Герберт, Эйно (отец Шерил), брат Дэрила Стив и его двоюродный брат Рид помогали в строительстве.

С приближением зимы в новом доме не было электричества и тепла, поэтому Дэрил пошел в Эмбаррас и купил американскую стальную плиту в универсальном магазине своего кузена. Дэрил сказал, что он был построен из очень тонкой стали.Установил печь в подвале дома для обогрева во время строительства. Каждый раз, когда он зажигал печь, она горела так сильно, что вся верхняя часть печи светилась красным. Со всеми усилиями и самоотдачей, вложенными в дом, бедный Дэрил не осмелился бы выйти из дома, пока огонь не сгорел, опасаясь, что дом загорится. Он провел много долгих ночей.

1974 — Когда дом был завершен, Дэрил и его отец Герберт решили купить более качественные печи, сделанные в Мичигане, под названием «Вулкан».«Эти печи были лучше, но они слишком быстро сжигали дрова. Зажигать огонь приходилось довольно часто, потому что огонь гаснет так быстро. Одним холодным зимним утром, когда Дэрил выходил на работу, он заметил, что весь снег вокруг дома был черным. Он вернулся и сказал своей жене Шерил, что прошлой ночью у них был пожар в камине, и они даже не знали об этом. Дэрил рассказал своему отцу о пожаре в дымоходе, и они согласились, что не должны сжигать дрова для обогрева, пока не найдут более безопасную конструкцию.Тогда они решили спроектировать собственную нагревательную печь.

1975 — Дэрил и Герберт разработали и изготовили первую печь Kuuma 1. В их печи использовалась концепция, найденная в нескольких скандинавских проектах. Это было разумно для пары джентльменов финского происхождения. Вместо огня, горящего снизу вверх, их огонь горел от передней части печи к задней части. Это позволило им обеспечить более равномерное тепловыделение и более длительное время горения на том же количестве древесины.Это также позволяет дереву гореть более чистым.

Когда они работали над проектом Куума-1, Дэрил работал полный рабочий день на маслозаводе Tower, доставляя молоко и ходя по ночам в школу в Дулуте, чтобы получить степень. У Дэрила было более 300 покупателей молока, которым он доставлял молоко. Он сказал, что в то время было обычным делом заходить прямо в дома людей и складывать молоко в их холодильник, а иногда и когда люди еще спали. Это были гораздо более доверительные времена.

Чтобы представить новую печь, которую Дэрил и Герберт разработали в гараже, они напечатали флаер.Дэрил разослал этот флаер всем 300 своим молочным клиентам. Флаер предлагал «открытый гараж», чтобы увидеть, как работает новая печь Kuuma 1. Все были очарованы этим новым подходом к печи, и долгое время они горели на одной загрузке дров. Они получили несколько первоначальных заказов на новые печи. Дэрил и Герберт повторили программу «открытого гаража» еще пару выходных. Новости о новой печи начали распространяться из уст в уста, а заказы продолжали поступать.Это было началом регулярного производства печей Lamppa Kuuma 1 и способствовало повышению интереса к дровяным печам для сауны Kuuma.

Когда нефтяной кризис 1970-х охватил страну и привел к росту цен на газ, нефть и природный газ, многие люди решили вернуться к сжиганию дров для обогрева. Нефтяной кризис стал большим подспорьем для продаж печи Куума-1. Дэрил производил печи Kuuma в две смены, и бизнес действительно бурлил.

Первая плита Куума 1 оказалась в Эли, Миннесота, в доме Эйно Леписто, отца Шерил.Он управлял этой печью до самой своей смерти. Он любил свою печь.

Первые 300 произведенных печей Куума не имели зольников. Клиенты должны были позволить огню сгореть или даже полностью погаснуть в некоторых случаях, чтобы они могли выгребать пепел. Это была грязная работа, но большая проблема заключалась в том, что это доставляло неудобства. На изготовленной 301-й печи был установлен зольник. С тех пор каждая печь оснащена зольником и зольником.

Очаровательный чилийский коттедж на вулкане (с дровяной гидромассажной ванной!)

6 мая 2020 г.

Этот чилийский коттедж на солнечной энергии расположен на склонах вулкана Кальбуко. В нем есть дровяная гидромассажная ванна, в которой вы можете расслабиться после долгого дня прогулок по окрестностям!

Архитектура этого чилийского коттеджа замечательна: покатая крыша и гостиная в стиле беседки выглядят так уникально.И хотя это дом для отпуска, добавьте плиту и холодильник побольше, и это может легко сработать для постоянного проживания!

Не пропустите и другие удивительные истории, подобные этой — подпишитесь на нашу БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей Tiny House, чтобы узнать больше!

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

• Энсенада, Лос-Лагос (Чили)
• Солнечная энергия
• Гидромассажная ванна
• Склоны вулкана Кальбуко
• Частная спальня
• Собственная кухня
• Место для 2 гостей
• Пешие прогулки поблизости
• Дровяной камин для тепла
• Большие окна
• Потрясающий вид на вулкан Осорно
• Wi-Fi
• Терраса с видом
• Внутренний дворик с дровяной гидромассажной ванной

Вы можете поделиться этим, используя кнопки повторной публикации по электронной почте и в социальных сетях, расположенные ниже.Спасибо!

Если вам это понравилось, вам понравится наш бесплатный ежедневный информационный бюллетень Tiny House еще больше!

Вы также можете подписаться на нашу рассылку новостей Small House!

Также попробуйте нашу новостную рассылку о продаже крошечных домов! Спасибо!

Больше нравится: крошечные домики | Крошечный домик на каникулы | Малый дом

Посмотрите последние новости: вернитесь домой, чтобы увидеть наши последние крошечные домики

Согрейте, когда вам это нужно — по всему миру

МНОГОТОПЛИВНАЯ ПЕЧЬ

Эта уникальная печь была разработана Норвежским научно-исследовательским институтом обороны, что является гарантией качества и эффективности.При разработке новой печи для использования в палатках армия уделяла первоочередное внимание максимальной теплопроизводительности, безопасности и совместимости с несколькими видами топлива. САУНА VOLCANO оснащена защитным экраном из алюминия, который не передает тепло и может использовать в качестве топлива как дизельное топливо, так и керосин, а также дрова.

САУНА VOLCANO оказалась одной из самых мощных, компактных и мобильных печей на рынке. Другой выгодной характеристикой является простота конструкции и эксплуатации.

С момента выхода на рынок было произведено несколько тысяч единиц, они были развернуты в нескольких странах по всему миру и приобрели полезный опыт. Понимая, что часто необходимо удовлетворять индивидуальные требования, мы постоянно ищем улучшения, которые нужно внедрить. Ключевые элементы — долговечность, простота и функциональность. Соответственно, САУНА VOLCANO изготовлена ​​из коррозионно-стойких материалов, основана на нетехнологичной конструкции и простых принципах работы. Каждая печь оснащена табличкой с пошаговыми инструкциями, прикрепленной к передней части печи, с указанием всей необходимой информации для работы и обслуживания САУНЫ VOLCANO.

VOLCANO SAUNA может использоваться в различных типах палаток и временных убежищ: жилых помещений, поликлиник, офисов и жилых помещений для персонала. Исключительная мощность нагрева до 14 кВт может обеспечить больше, чем просто нагревательный комфорт: конструкция позволяет как готовить, так и нагревать воду.

Чтобы продемонстрировать ограничения VOLCANO SAUNA, мы оборудовали этой печью норвежских альпинистов во время экспедиций на Эверест. Результаты потрясающие — доступны по запросу.

Постройте сауну из початков с обогревателем с ракетной печью возле горы Лассен, Калифорния (19 дней с новыми датами!)

Дата / время
Даты — среда, 10 июня 2020 г. — воскресенье, 28 июня 2020 г.
9:00 — 18:00

ХОЗЯИН И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

г. Лассен с участка

Наши хозяева в Калифорнии — Барбара и Тара, мать и дочь, которые живут в Шинглтауне, где они недавно купили участок земли площадью пять акров, полностью автономный, недалеко от национального парка Маунт Лассен.Из них открывается прекрасный вид на вулкан, а также круглогодичный ручей и обилие дикой природы, включая оленей, индеек, пумы, медведей, рыси, лисиц и т. Д.

Хозяйка Барбара на утеплителе из овечьей шерсти !!!

Мастерская расположена в Шинглтауне, небольшом городке в округе Лассен, в получасе езды к востоку от Реддинга и в 3,5 часах езды к северу от Сан-Франциско. Студентам определенно будет доступно множество приключений на природе в самых красивых округах Калифорнии: Шаста, Тринити, Кламат, Мендосино, а также в близлежащих городах по выходным.

По прибытии на землю в январе единственным строением было небольшое недостроенное здание площадью 120 квадратных футов без отопления, воды и электричества. Теперь это их скромная кухня. Ручей обеспечивает их потребности в воде.

Они чувствуют, что эта земля очень исцеляющая, поддерживая их видение страны, которая однажды станет центром исцеления. У них также есть две небольшие теплицы и сад, где они делают все возможное, чтобы выращивать как можно больше высококачественной еды.

Вместо того, чтобы подвергаться суровым условиям городской жизни, здесь можно полностью погрузиться в звуки и виды природы.

Они с нетерпением ждут встречи с вами всех с открытым сердцем и большим волнением!

ПРОЕКТ

Сауна площадью 80 футов2, которая является уменьшенной версией того, что вы построите, конечно, с вашими личными деталями!

Готовый каркас и обшивка сдвоенной крыши похожи на вертушку без начала и конца, бесконечно плавную!

Этот курс Advanced Cobber Certification предлагает полный фундамент для строительства крыши в течение 19 дней, поскольку мы будем строить меньшее сооружение, а именно сауну площадью 60-80 футов2, в зависимости от количества студентов, отапливаемую ракетной печью.Фундамент и покрытия первого этажа будут построены в первые три дня из местного камня на земле и рядом с ней с использованием извести и песчаного раствора. В дни 4-9 мы построим круглую стену из глины с открывающимися и фиксированными окнами, ниши, полки, бутылки, другие полезные природные элементы, вставленные в стену для вешания полотенец и одежды, электрических и сантехнических приборов и труб / жилья, а также крышу. связь. В 10-й день мы лепим стены, а в 11-й день лепим и оштукатуриваем стены. В день 12 мы построим ракетный обогреватель, прикрепленный к стене сауны, а дни 13-15 будут для покрытия крыши и второго этажа.Студенты будут изучать ALOT, строя каждый день с непрерывными инструкциями, как практическими, так и теоретическими, с использованием лекций, слайдов и видео. Вы с полной уверенностью уйдете, чтобы построить свой собственный дом из глинобитного камня или чужой, что станет вашим следующим шагом после окончания нашего обучения! Это выведет вас на новый уровень понимания и опыта, после которого вы станете гораздо более компетентным помощником в мастерской и строителем.

ОПИСАНИЕ МАСТЕРСКОЙ РАСШИРЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КАБЕЛЕЙ

Этот интенсивный 19-дневный семинар по продвинутому строительству из глыбы состоит из теоретических занятий
(лекции с графикой) и строительства в течение 4 часов утром и 3 часов во второй половине дня.
Студенты прибывают в среду, 10 июня, и размещаются. Семинар начинается в 16:00 с вводного круга, ознакомления с принимающей стороной и ознакомления с проектом. Ужин подается в 18:00, после чего следует Введение в семинар. В четверг утром мы начинаем рыть траншею под здание Cob Building !!!!

Еще одно совпадение в COB!

После завтрака утреннее занятие длится 4 часа с 20-минутным перерывом на перекус. Обеденный перерыв длится 1,5 часа, включая время отдыха перед началом трехчасового дневного сеанса.В большинстве дней после обеда или после ужина будет проводиться 60-минутная лекция. После занятий во второй половине дня есть 90-минутный перерыв перед ужином, во время которого студентам предлагается потянуться, заняться йогой, расслабиться. Часто кто-то официально или неофициально ведет йогу или другую двигательную практику утром и / или днем. Также будет несколько вечеров после ужина для показа слайдов, видео и обсуждений, связанных с Курсом. Большинство вечеров бесплатные, а иногда другие студенты предлагают неформальные курсы по своим специальностям и увлечениям.

Этот 19-дневный курс будет предлагать практическое обучение путем строительства полного криволинейного здания площадью 60-80 кв. Футов (в зависимости от количества студентов) от фундамента до крыши, как описано в разделе «Проект» выше. Те, кто завершит семинар, получат сертификат Advanced Cobber о завершении фундамента, глинобитных стен (включая двери, окна, полки, искусство, электричество и сантехнику), пола, штукатурки и крыши.

РАСПИСАНИЕ

Семинар Advanced Cob Building Workshop начинается в среду, 10 июня 2020 года, в 16:00 с вводного круга и ознакомления с сайтом и проектом, приветственного ужина и введения в курс.Он заканчивается в воскресенье, 28 июня 2020 г., после закрытия и обеда.

Студенты должны прибыть не позднее полудня 10 июня. Если вам нужно приехать за день до этого, сообщите об этом Клодин, чтобы мы могли связаться с хозяином.

Ежедневное расписание (с учетом незначительных изменений в связи с климатом) будет:

6: 30-7: 30 Йога / Чи Гонг / Медитация 7: 30-8: 30 Завтрак
8: 45-1: 00 Класс
1: 00-2: 30 Обед
2: 30-5: 30 Класс
5: 30-7: 00 Отдых / Йога
7: 00-8: 00 Ужин
8: 00-9: 00 Слайды / Видео / Дискуссии (раз в неделю)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Студенты изучат каждый этап строительства здания из глины от фундамента до крыши в
лекциях / теории.В дополнение к лекциям будут показаны слайд-шоу и видеоролики, которые помогут
расширить их понимание материалов из глинобитных плит, строительства, дизайна, географии, составления бюджета, вариантов ведения бизнеса
и юридических вопросов.

Наша практическая практика будет включать:

рытье траншеи под фундамент
заливка гравия и установка дренажной трубы (если применимо)
ствол фундамента здания
анализ грунтов и материалов
изготовление тестовых кирпичей
выбор правильной смеси
выбор наилучшего местоположения
изготовление глыбы с партнером и одиночное строительство
строительство с глыбой
подготовка и установка двери
подготовка и установка фиксированных и открывающихся окон
подготовка и установка полок
установка окон для бутылок и других предметов
установка электропроводки и водопровода в стены
лепка
подготовка и нанесение глиняной штукатурки (2 слоя)
заливка глины пол (2 слоя)
подготовка стен для соединения с кровлей
каркас крыши здания
покрытие крыши здания
изготовление небольших конструкций из глинобитных конструкций для будущих проектов, если позволяет время

Помимо практик Cob Building, материалы курса также включают:

Юридические практики строительства из початков
анализ затрат
Создание бизнеса из початков (строительство / обучение)
Помощь, стажировка и обучение с CruzinCobGlobal

ТРЕБОВАНИЯ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Студенты должны будут подготовиться к физическому труду с первого дня.

Сюда входят:

Рабочая одежда, соответствующая стране и климату, в которой мы находимся
Рабочая обувь или другая обувь с закрытым носком
Вьетнамки для брусчатки
Резиновые перчатки для мытья посуды (для известкового раствора)
Рабочие перчатки
Рулетка
Резак для коробок
Нож для резьбы
Ручная пила по дереву (дешевая), уровень (2 фута), молоток (если возможно)
Беруши (неделя на крыше)
Круглые крышки пластиковых контейнеров диаметром 4-6 дюймов (штукатурка)
Good Moisturizer
Hat
Солнцезащитные очки
Защитные очки
Вода Бутылка
Блокнот / ручка / камера
Образец вашей почвы (необязательно)

Заберись на крышу и давай выбьем эту штуку, иначе мы никогда этого не сделаем!

Эти семинары предназначены для людей, которые хотят научиться строить полную конструкцию от
от начала до конца профессионально и за время.Они очень интенсивны, и, хотя мы уделяем время йоге, растяжке, танцам, музыке, отдыху … Ожидается, что все студенты будут присутствовать и участвовать во всех часах строительства / обучения, если они не болеют или не имеют другой серьезной причины. Это
, потому что мы проектируем размер здания и организуем структуру семинара в соответствии с
количеством студентов, и когда люди отсутствуют, это влияет на всю группу, и другим
студентам приходится работать усерднее. Кроме того, инструкторы стараются организовать строительные работы в соответствии с предпочтениями студентов и их учебными потребностями.

Каждый ученик обычно делает от 3 до 4 партий в день в течение 7–10 дней, и в каждой партии содержится около 15 таких кусков хлеба! Вы делаете математику 🙂

При этом интенсивность семинара также меняется в течение 19 дней. Дни основания увлекают людей работой по перемещению, подъему, катанию и укладке камней и являются новым и сложным физическим опытом для большинства студентов. К ним также относятся первые слои и слой глинобитного пола. Шесть дней на создание и строительство початков похожи на неделю на каменную кладку по физической нагрузке, но они более плавны и активны в движении и сердечно-сосудистых упражнениях.Затем студенты подключаются к своему творческому источнику, проектируют и лепят стены и вокруг ниш, полок, окон и т.д. студенты связались друг с другом и глубоко поделились разнообразным опытом за это время. Что касается крыши, то это изменение темпа земляных строительных работ, включая столярные навыки, электроинструменты, молоток, завинчивание, обрезку и т. Д.Но сейчас мастерская находится на завершающей стадии, и есть прилив энергии, чтобы обернуть зеленую крышу и пальто второго этажа, что является грандиозным финалом в последний день. В этой мастерской у нас есть особый бонус в том, что она включает в себя мастерскую по обогреву сауны.

Для студентов, желающих получить более спокойный и медленный опыт, а также время для личных исследований и экспериментов, эти семинары не для вас. Однако вы можете найти более подходящую мастерскую
в Интернете, которая обычно предназначена для более короткого периода строительства садовой стены, скамейки, компостного туалета
или какого-либо другого небольшого проекта.

Студенты должны прочитать «Дом ручной работы» перед началом семинара и любую другую
книгу, которую они найдут, а также просмотреть видеоролики на YouTube, особенно те, которые размещены на веб-сайте
CruzinCobGlobal в разделе Галерея, чтобы получить представление о том, что такое ожидал. Пожалуйста, принесите с собой
книг.

Стена готова! Далее лепка! Невада Сити Кобберс отдыхает!

Учащиеся должны заботиться о своих личных потребностях, пить много воды, отдыхать, когда это необходимо, и работать в стабильном темпе.Студенты, которые не могут выполнять тяжелую физическую работу, должны сообщить нам об этом
до начала семинара, чтобы мы могли соответствующим образом приспособиться. Совершенно нормально прийти на лекцию / теорию, а затем помочь строительной части менее требовательными к физическим нагрузкам способами, например, разрезать солому
, просеять штукатурку, забить гвозди в рамы или полки, лепить, штукатурить, резать бутылки. Есть еще много чего сделать, кроме изготовления и строительства из початков !!!!

Наконец, возьмите с собой часы или воспользуйтесь телефоном, чтобы быть быстрым и готовым к каждой части курса
, включая питание.Не стесняйтесь поделиться своими диетическими потребностями с CCG или хозяином и принести свои
необходимые закуски и продукты, подушки и все, что вам НЕОБХОДИМО, чтобы чувствовать себя комфортно и счастливо. Не стесняйтесь,
, также принесите слайды, видео, фильмы и книги, чтобы поделиться ими, а также образец вашей почвы для тестирования.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Студенты без личного автомобиля или без совместного использования автомобилей (мы составим список участников за месяц до даты начала) могут сесть на автобус (Greyhound / Trailways) до Реддинга или даже прилететь в местный аэропорт.Студенты также могут прилететь в Сан-Франциско или Сакраменто, а оттуда сесть на автобус или поезд. Обычно все студенты могут добраться от других студентов до места проживания со своей домашней базы (если она находится на достаточном расстоянии) или из ближайшего города или населенного пункта по пути.

ЕДА, РАЗМЕЩЕНИЕ И ЧТО ЕЩЕ ПРИНИМАТЬ

Марла вылизывает шоколадный мусс в Чили!

Яркие и бодрящие закуски Джудит в Португалии 2019!

Студентов будут кормить 3 качественными вкусными блюдами в день в будние дни, приготовленными опытными поварами.Хозяева CruzinCobGlobal всегда готовят изумительные блюда, чтобы поблагодарить студентов за их тяжелую работу! Поскольку это Калифорния, недостатка в восхитительных вегетарианских блюдах, которые станут основой нашего меню, нет. Студенты, не являющиеся вегетарианцами, могут принести личные вещи для завершения своей диеты, а другие требования могут быть представлены поварам за месяц до даты начала, чтобы они могли убедиться, что у них есть все необходимое. Конечно, мы постараемся удовлетворить потребности людей, поэтому важно сообщить о них как можно скорее.По выходным студентам будет предоставлена ​​возможность приготовить еду, если они будут на месте, потому что повара будут в свободное от работы время.

Еще один восхитительный город Невада, созданный Клэр и Ясной!

Лучшие энергетические шары в Чили 2019!

Студенты будут располагаться лагерем поблизости на прекрасных лугах или в лесу. Компостные туалеты, горячий и холодный душ, обеденная зона, пространство для занятий йогой / танцами и уютная зона отдыха будут предложены для максимального комфорта и удовольствия в это чудесное и трансформирующее время вместе.На сайте есть обычная сотовая связь, при желании студенты могут подключаться к своим компьютерам.

Для тех, кто не хочет разбивать лагерь, на земле могут быть доступны несколько вариантов размещения в помещении за разумную плату. Пожалуйста, спрашивайте.

Дополнительные рекомендации наших хозяев:

Купальный костюм для озер, рек и горячих источников

Снаряжение для пеших прогулок / походов по желанию на выходных

Утепленная куртка для вечера

Raingear (случайные ливневые дожди)

Музыкальные инструменты

Шоколад!

Есть много местных магазинов на случай, если вы что-то забудете!

ИНСТРУКТОР

Первые дни Cob вернулись в Санта-Крус!

Все еще влюблен в вещи 15 лет спустя!

Клодин Дезире — оригинальная «королева початков» из Санта-Крус, где она основала оригинальное здание «Sunflower Cob Building», которое быстро превратилось в калифорнийский «Cruzin ‘Cob», мастерскую по производству початков и строительный бизнес, который развивался на протяжении нескольких лет. десятилетие.Как только ее трое сыновей «вышли из дома», она отправилась к своей мечте — путешествовать по миру на велосипеде, проводя семинары по початку повсюду каждые несколько месяцев, чтобы продолжать поддерживать себя, предлагая то, что она любит, в странах и на языках, которые ей нравятся. о. Чтобы работать на международном уровне, не имея собственной базы, потребовалось новое имя и веб-сайт, поэтому CruzinCobGlobal родился естественно и уместно, и после 5 лет в пути Клодин наконец-то нашла новый дом… на данный момент. На острове Сан-Мигель на Азорских островах (где находятся Азорские острова?) Она построит дом и небольшую деревню Коб под названием «Quinta da Vida Boa» для ретритов, семинаров, обучения и просто отдыха с друзьями и семьей! !!! CruzinCobGlobal, конечно же, продолжит важную работу по строительству лучших домов и лучших сообществ … с новыми учителями, отправляющимися в путь в 2020 году, когда ученики, обученные CCG, начнут проводить семинары и строить по всему миру.Клодин также продолжит преподавать в своих любимых местах и ​​распространять початок повсюду, уделяя больше внимания земле и проектам Азорских островов. Калифорния всегда будет одним из этих любимых мест, домом для нее и ее детей на протяжении 20 лет. Спрос на изучение Коба в Калифорнии постоянно растет из-за пожаров и землетрясений, угрожающих обычным домам. Звонят также Африка, Азия и Восточная Европа! И что самое приятное, у нас есть «юридический» кодекс Cob, который можно использовать в любой точке мира, благодаря усердию и целеустремленности архитекторов и инженеров CRI!

ИНСТРУКТОР

Иногда нужно просто откачать эту штукатурку !!!

Вива Хансен занимается коббингом с 9 лет, когда он взял «Коб Билдинг» в качестве домашнего урока на дому! После колледжа он начал относиться к этому более серьезно и сопровождал свою мать, Королеву Коб (Клодин) в мировом велотурке GlobalCobTrotting по Европе и Африке, когда он оттачивал свои навыки строительства, преподавания, языка и международного рэпа.Вива помогал и проводил семинары по изготовлению глинобитных плит и печей в разных странах и на разных языках, и, хотя ему особенно нравится создавать печи / из

Рассказывать истории на Nevada City Workshop 2019….

дверных обеденных пространств и сосредоточение внимания на всех вещах, связанных с ракетными печами и массовыми обогревателями, его Сердце находится в любом здании Cob Building. Viva любит атмосферу мастерской и трансформирующую силу Cob & Community, которую она обеспечивает! Вива также является сертифицированным массажистом, писателем, музыкантом, видеооператором, студентом NVC и заядлым путешественником, который работает над созданием программы наставничества молодых людей в искусстве вести здоровую, сбалансированную и полноценную жизнь в эти сложные времена.Нам ТАК повезло, что в команде есть Viva!

РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА

Стоимость 19-дневного курса Advanced Cobber Certificate, который включает обучение, кемпинг и все питание (включая субботние дни, когда студенты будут готовиться самостоятельно) составляет:

$ 1650 при оплате до 1 июня 2020 г.

Оплата может быть произведена банковским переводом в долларах США или евро через Transferwise, Paypal, Zelle или Venmo. Чтобы занять место на этом семинаре, вам нужно будет внести полную сумму или 50% депозит, который не будет возвращен после 1 МАЯ 2020 года.Остаток необходимо оплатить до 20 мая. Пожалуйста, свяжитесь с [email protected] для регистрации.

Мы всегда предлагаем четыре скидки на рабочую торговлю: две на кухне за приготовление завтрака и две за помощь в подготовке участка утром перед завтраком. Каждая работа рассчитана на один час в день в течение 16 дней семинара со скидкой 10 долларов в день или 160 долларов со стоимости еды или обучения. Рабочие трейдеры должны внести 50% депозит во время регистрации, чтобы гарантировать себе место.Чтобы подать заявку на эти рабочие должности, пожалуйста, свяжитесь с [email protected] как можно скорее, потому что это первые места, куда нужно идти.

ЗЕМЛЯ БАРБА и ТАРА

ЖДЕМ ТАНЦОВАТЬ С ВАМИ В ГРЯЗИ !!!!

Tewa обучает нашего кенийского телеоператора двухступенчатой ​​программе COB!

Расположение: Земля Барб и Тары

Воздуходувка в дровяных печах

Дыхание и накопление креозота в печи указывают на то, что огонь производит дым быстрее, чем тяга дымохода вытягивает его из печи.Возбуждение происходит, когда дым становится достаточно плотным, чтобы воспламениться в топке. Поскольку существуют механические и эксплуатационные причины этого состояния, существуют также механические и оперативные способы устранения. Поскольку установки и способы сжигания сильно различаются, вам следует просмотреть полный список ниже, начать с самых простых средств и пойти настолько далеко, насколько вам нужно, чтобы свести к минимуму состояние. Имейте в виду, что дым поднимается потому, что он горячее и легче воздуха. Если он остынет до того, как достигнет вершины дымохода, у него будет меньше причин подниматься.
Современные герметичные печи извлекают большую часть теплового потенциала из древесины прямо в топке. Это приводит к меньшему нагреву дымохода, что хорошо для эффективности, но требует от пользователя больше усилий для управления тягой, чем это делали старые более протекающие и менее эффективные печи.

Для поддержания хорошей тяги дымоход и печная труба должны оставаться теплыми. Длинные участки одностенных дымоходов могут излучать достаточно тепла, чтобы охлаждать дым до точки, при которой он не выделяет много тепла в дымоход.Прохладный дымоход поглощает тепло из дыма; по мере того как дым остывает, он теряет свою плавучесть, потому что он уже не намного легче воздуха. Проверьте следующий список характеристик дымохода, чтобы увидеть, как они влияют на производительность.

Из-за своей большой массы кладка поглощает много тепла. Для прогрева требуется больше времени, чем для стального изолированного дымохода. Возможно, вам придется включить печь или вставить открытую плиту на большее время, чем вы хотите, чтобы дымоход прогрелся до самого верха.Это очень распространенное средство.

Открытый дымоход может легко передавать тепло на улицу. И чем выше вы поднимаетесь на дымоход, тем прохладнее там. Это также означает, что дымоходу потребуется дополнительное время для прогрева. Если ваш колокольчик находится вне дома, вы можете улучшить его производительность, построив вокруг него изолирующую загонку; в противном случае вам, вероятно, придется нагреть дымоход больше, чем вы хотите, чтобы он достаточно нагрелся, чтобы он хорошо тянулся.Это может быть частью процесса запуска, или вам может потребоваться запускать печь несколько раз в день во время непрерывного горения.

Горячие газы теряют тепло из-за расширения; это проблема, когда из печи идет дымоход большего размера, чем необходимо. Дымоход диаметром 6 дюймов имеет поперечное сечение 28 квадратных дюймов, дымоход 8 дюймов — 50 квадратных дюймов. Таким образом, выпуск печи с 6-дюймовым воротником в 8-дюймовый круглый дымоход — это 75% -ное увеличение объема дыма, которого достаточно для запуска процесса охлаждения.Наихудший случай для дымохода большого размера — это когда печь или топка выходит через дымоход камина, который всегда как минимум в два раза больше дымохода для печи. Если дымоход находится за пределами дома, это усугубляет проблему. На разогрев негабаритного наружного камина может уйти очень много времени, и даже при постоянном горении вам может потребоваться несколько раз в день открывать печь, чтобы прогреть дымоход.

Механический подход, который поможет максимизировать силу тяги, заключается в замене дымохода облицовкой того же диаметра, что и дымовая муфта печи или вставки.Физическое ограничение дымовых газов предотвратит потерю тепла из-за расширения. Вкладыши дымохода также содержат очиститель дымохода, что является преимуществом с точки зрения безопасности.

Можно построить изолирующий желоб вокруг стального дымохода на открытом воздухе. Это поможет сохранить тепло, что повысит безопасность и производительность.

Для поддержания хорошей тяги дымоход или печная труба должны быть прочно соединены с печью.Утечки в дымоходе или трубе будут иметь такой же эффект, как и утечка в шланге пылесоса; тяга будет тянуть воздух по пути наименьшего сопротивления. Вы хотите, чтобы печь была единственной дорогой. Это означает, что дымоход не должен использоваться совместно с другими приборами. Например, если печь имеет общий дымоход с печью, вытяжке из дымовой трубы может быть легче втягивать воздух через печь, особенно если в печи есть барометрическая заслонка. Каждый кусочек воздуха, который втягивается через печь, будет тем меньше воздуха, который проходит через печь.Если у каменного дымохода есть дверца для очистки, она должна быть плотно закрыта, чтобы предотвратить утечку.

Стыки между секциями дымовой трубы должны быть закреплены винтами, а также стык между дымоходом и дымовой трубой должен быть плотным. Вы можете проверить наличие значительных утечек с помощью небольшого горячего огня при открытой внутренней заслонке печи; Обойдите стыки труб свечой или палочкой ладана и найдите места, куда сила тяги втягивает дым.

Прокладка трубы должна быть как можно более прямой и вертикальной.Везде, где это возможно, печь должна вентилировать вертикально, насколько это возможно, до ее поворота, чтобы поток дыма мог начать работу. Каждый локоть добавляет сопротивление потоку дыма. Пара локтей под углом 45 градусов добавляет меньше сопротивления, чем локоть под углом 90 градусов. Длинные горизонтальные участки трубы вредны для тягового усилия, и их следует избегать.

Печи, такие как Defiant, Vigilant и Resolute компании Vermont Castings, имеют теплообменные проходы позади камина; дым проходит через них, прежде чем покинет печь.Поскольку дым должен сильно замедлиться, чтобы пройти через эти проходы, у него есть шанс конденсировать некоторое количество сажи или креозота, которые затем могут частично блокировать поток и увеличивать вероятность обратного потока. Очистите участки позади камина вручную металлической щеткой, затем удалите мусор. На Defiant и Vigilant вы можете пройти через отверстие для входа дыма в правом нижнем конце топки, и вы можете пройти через отверстие дымохода (а затем удалить дымовую полку), чтобы очистить верхний конец прохода.На Resolute вы должны снять левую и правую внутренние панели, чтобы освободить fireback для очистки позади него.

В печах Defiant и Vigilant зола может накапливаться достаточно глубоко, чтобы забить впускные воздуховоды. Закройте все дверцы печи, откройте заслонку и используйте вакуум, работающий в обратном направлении, чтобы протолкнуть воздух через входное отверстие для первичного воздуха на задней стороне печи. Это должно очистить отверстия для воздуха на трубе внутри топки.

В руководстве по эксплуатации вашей дровяной печи даны инструкции по тщательной очистке дымовых каналов, чтобы обеспечить хороший поток дымовых газов через печь, независимо от того, открыта или закрыта заслонка.Креозот, зола и летучая зола могут накапливаться в перегородках и мешать свободному потоку дыма.

В хорошо изолированном или плотно закрытом доме может задохнуться печь. Прибор с естественной тягой, такой как плита, не способен преодолеть эту герметичность или превзойти другие приборы, такие как сушилки для одежды, вытяжки и т. Д. Даже при достаточной тяге в дымоходе самый мощный прибор сначала получит доступный воздух.Вы можете проверить, чтобы изолировать это как возможную причину проблем с сквозняком, включив печь с приоткрытой ближайшей дверью или окном. Если есть заметная разница в производительности печи, это ваш признак того, что у печи должен быть источник наружного воздуха для горения, подключенный непосредственно к плите, не смешивая его с воздухом в помещении.

Сухие дрова, расколотые и уложенные 12-18 месяцев, обычно лучше всего сжигать; чем он суше, тем менее летучий в нем газ.Но оставшиеся летучие вещества в слишком сухой древесине могут выделяться намного быстрее, чем выделяться из более зеленой древесины, поэтому в ранней части цикла сжигания сухой древесины есть период, когда в дыме больше летучего газа, чем было бы. с зеленым деревом. Если ваша древесина очень сухая (старше 2 лет), вы можете изменить ее на меньшую нагрузку (и соответственно отрегулировать подачу воздуха, чтобы поддерживать желаемую тепловую мощность) и / или добавить более зеленую древесину, чтобы поглотить часть тепла и уменьшить плотность. летучих веществ в дыме.Кроме того, груз из более мелких кусков дерева имеет большую общую площадь поверхности, чем груз из более крупных кусков. Поскольку летучий газ уносится с поверхности древесины, его больше уносит множество мелких деталей, чем множество больших. Если у вас есть маленькие куски дров, смешайте их побольше, чтобы уменьшить образование летучих газов. Также осенью люди могут сжигать часть дров, оставшихся от прошлой зимы, которым нужно было все лето, чтобы просохнуть, поэтому затяжка спины более распространена осенью, чем весной.

Воздуходувка — это функция тяги в дымоходе, которая слабее весной и осенью, потому что тогда люди разводят более прохладные костры, и потому что наружный воздух не такой прохладный, как зимой. Уменьшение разницы в температуре и весе дыма и наружного воздуха весной и осенью ослабляет тягу в дымоходе. Более холодный наружный воздух зимой улучшает тягу в внутренних дымоходах и может повредить наружные дымоходы (потому что более холодный наружный воздух поглощает много тепла, которое дымоход получает от дыма).Весной и осенью вам может потребоваться меньшая нагрузка на древесину и компенсировать это за счет впуска большего количества воздуха; а в некоторых случаях может потребоваться, чтобы заслонка оставалась открытой все время.

Отек — обычное явление, и с ним можно справиться или даже избежать, если вы понимаете причины и способы устранения.

Вернуться в Sunworks Energy Center

Какой из них лучше всего подходит для детоксикации? — Bonafide Provisions

Сауны — отличный способ помочь организму вывести токсины, но есть так много разных видов — дровяные, электрические, паровые, ближние и дальние инфракрасные — какая из них лучше?

Лично я использую сауну в ближнем инфракрасном диапазоне, которая есть у меня дома.Потребовалось несколько лет, чтобы иметь возможность позволить себе сауну после того, как я открыл свою практику питания, но я много работал, чтобы сэкономить, потому что на собственном опыте испытал невероятные преимущества, которые могут быть получены от саунотерапии, и я знал, насколько важно регулярное посещение сауны было для моего здоровья на долгое время.

Но не все сауны одинаковы.

Перед тем, как купить сауну, я провел ТОННУ исследований и поговорил с несколькими альтернативными практикующими, чтобы узнать их мнение о том, какой вид сауны лучше всего и каким брендам можно доверять.Как и в случае с большинством покупок в жизни, вы получаете то, за что платите, и детоксикация — не то место, где вы хотите срезать углы.

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ

«Традиционная» сауна, такая как паровая, дровяная или электрическая сауна, нагревает воздух вокруг тела. С другой стороны, инфракрасные сауны используют свет, который проникает через кожу и нагревает тело изнутри.

ПОБЕДИТЕЛЬ: INFRARED

В некоторых традиционных саунах температура может достигать 185–195 градусов по Фаренгейту, что может ошеломить тех, кто чувствителен к теплу.Инфракрасная сауна обеспечивает гораздо более мягкую температурную среду — от 120 до 150 градусов по Фаренгейту. Кроме того, свет инфракрасной сауны проникает намного глубже в тело, что означает, что они вызывают более сильное потоотделение, несмотря на более низкую (и более комфортную) температуру. .

БЛИЖАЙШИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ И ДАЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

По данным НАСА, ближний инфракрасный свет может проникать в тело на расстояние до 9 дюймов. И наоборот, лампы дальнего инфракрасного диапазона, которые являются наименее дорогими и наиболее часто используемыми лампами, не достигают такого же уровня проникновения и, скорее всего, просто нагреют тело.

ПОБЕДИТЕЛЬ: У ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ

БИОДоступность:

Солнце излучает 37% своей общей энергии в ближнем инфракрасном диапазоне и только 3% в дальнем инфракрасном диапазоне, поэтому мы фактически более эволюционно адаптированы к ближнему инфракрасному свету.

ПОБЕДИТЕЛЬ: У ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ

ЭМП АКТИВНОСТЬ:

EMF означает электромагнитные поля (подумайте: вышки сотовой связи, микроволновые печи и сотовые телефоны). Эта форма излучения является спорной и связана с повреждением ДНК и некоторыми формами рака.Лампы ближнего инфракрасного диапазона производят очень низкий уровень ЭМП, а лампы и электрические компоненты ограничены одной стороной сауны. Сауна в дальнем инфракрасном диапазоне, излучающая электромагнитные поля во всем блоке.

ПОБЕДИТЕЛЬ: У ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ

КАКУЮ МАРКУ САУНЫ Я ИСПОЛЬЗУЮ?

Как я уже сказал, если вы собираетесь инвестировать в сауну, важно не срезать углы. Есть много производителей на выбор и даже несколько блогов, которые научат вас создавать свои собственные. Когда дело доходит до выбора сауны или ее изготовления, помните, что качество является ключевым моментом.Вы хотите, чтобы ваша сауна была сделана из самых лучших и чистых материалов, поскольку вы создаете жаркую среду и не хотите, чтобы токсичные химические вещества из тканей или клея попадали в атмосферу.

Бренд, которому я доверяю и использую в своем собственном доме, — это Cedar Brook Saunas.

Другие известные бренды включают Joov и SaunaSpace.

МОИ СОВЕТЫ ДЛЯ САУНЫ:

1. Не используйте антиперспирант. Антиперспирант предотвращает потоотделение (антиперспирант, понимаете?), Что сводит на нет всю цель саунотерапии.Для удаления антиперспиранта с кожи может потребоваться несколько дней (помните: антиперспиранты созданы для того, чтобы действовать и оставаться на теле), поэтому полностью откажитесь от антиперспиранта и вместо этого используйте дезодорант (который убивает вызывающий бактерии запах, но все же позволяет потеть). Конечно, убедитесь, что ваш DO является органическим и изготовлен из минимального количества ингредиентов. Я предлагаю поискать на EWG.org лучший вариант с наименьшим количеством токсинов.

2. Пейте много воды. Вам потребуется пополнить запасы жидкости после потоотделения.

3. 20 минут, МАКС. С потовой терапией больше не значит больше. Сократите время в сауне до 20 минут в день.

4. Полоскание. Примите душ после сауны, чтобы вывести токсины из кожи.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже и, пожалуйста, поделитесь ими со всеми, кого вы знаете, кто, возможно, рассматривает возможность лечения в сауне!

XOXO

— Шарон

Rd 5, Volcano, HI 96785 | В среднем

1. Дома
2. Гавайи
3. Вулкан
4. Кеау Ахупуа

• – кровати
• – ванны
• – кв. фут
• 12 005 кв. фут

Ах.Жить простой жизнью на Гавайях. Эта доступная по цене автономная, экологически чистая кабина была построена и оснащена с учетом комфорта и качества. Хотя, без разрешения, будет сложно найти дом, обладающий такими качествами, как этот дом. Все начинается с импортной финской северной ели. Он известен своим деревенским видом и уникальной текстурой дерева, он кажется ярким и уютным. Поднимаясь по люку на палубу, вы можете легко представить, как добавляете ступеньки, если захотите. На палубе есть всепогодная скамейка для хранения вещей, которая дает вам много времени, чтобы насладиться своим задним двором и тропической листвой вокруг вас.В одном конце палубы находится душ на открытом воздухе с уединением. Когда вы входите в свой дом, он становится таким уютным и теплым. Здесь есть все, что вам нужно. Мини-холодильник / морозильник; Печь Camp Chef и двухконфорочная пропановая плита; рабочий стол из нержавеющей стали коммерческого класса и приготовление пищи; Стол с 2 стульями; Кровать из пены с эффектом памяти Spa Sensation; Домашняя система на микро-солнечной батарее мощностью 5 Вт с 4 светодиодными лампами и зарядным устройством для сотового телефона; Светодиодная мини-солнечная лампа. Все самое необходимое для дома. Затем у вас будет собственная ванная комната с раковиной и компостным туалетом.Сухой компостный туалет Nature’s Head является автономным и безводным. Есть много систем безопасности и уличного освещения, все они работают на солнечной энергии. Пропановый водонагреватель Eccotemp Tankless обеспечивает всю необходимую горячую воду. Ваши электрические потребности обеспечиваются системой солнечных панелей мощностью 400 Вт с инвертором мощностью 1500 Вт. Водосборный бак на 318 галлонов идеально подходит для этой кабины. Вы также можете насладиться сауной, снова построенной из финской северной ели. Интерьер был покрыт натуральным льняным маслом.Дровяная каменка для сауны построена из собственных камней. Отличное место, чтобы расслабиться и расслабиться в те прохладные дни и вечера в Маунтин-Вью. Участок полностью огорожен и высажен различными декоративными и фруктовыми деревьями. Стремитесь к зеленому, и это обязательно нужно увидеть тем, кто ищет ценность на Гавайях.

Листинг любезно предоставлен HISMLS / Coldwell Banker Day-Lum Properties

Последний раз проверено: Проверка… • Последнее обновление: 13 сентября 2021 г. • Источник: HISMLS

Как лицензированный брокер по недвижимости, Estately имеет доступ к той же базе данных, которую используют профессиональные риэлторы: Служба множественного листинга (или MLS).Это означает, что мы можем отображать все объекты недвижимости, перечисленные другими брокерскими компаниями-членами местной Ассоциации риэлторов, за исключением случаев, когда продавец потребовал, чтобы объявление не публиковалось или не продавалось в Интернете.

MLS широко считается самым авторитетным, актуальным, точным и полным источником недвижимости для продажи в США.

Estately обновляет эти данные как можно быстрее и передает нашим пользователям столько информации, сколько разрешено местными правилами. Estately также может отправлять вам обновления по электронной почте, когда на рынке появляются новые дома, соответствующие вашему запросу, изменяются цены или подписываются контракты.

MLS № 297610 — Сообщить о проблеме

Удобства и налоги

Финансы и условия

Землевладение:

Простая комиссия

Оценочная стоимость:

$ 8 000

Место нахождения

Широта:

19.51850402

долгота:

-155.14353074

Зона лавы:

3

Недвижимость

Номер лота:

323

Описание лота:

прозрачный

Зонирование:

А-1А

Топография:

Достаточно Уровень

Площадь земли:

12005

Ограды:

Провод

На берегу океана:

N

Дороги:

Частный, Асфальтированный

Форма:

Жилая

Листинговый агент

Контактная информация:

Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть информацию

Телефон агента:

Рабочий телефон:

(808) 935-0399

Листинг

Проблемное имущество:

Стандартная продажа

Утилиты

Вода:

Водосбор

Мощность:

Солнечная / фотоэлектрическая

Канализация:

Нет

Удаление твердых отходов (мусор):

Нет

Школы

Школьный округ:

Пуна

Сообщество

Подразделение:

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ALOHA ESTATES

Бассейн:

№

Школы

Баллы в GreatSchools выставляются по шкале от 1 до 10, где 10 выше среднего.

Области школьных услуг не являются окончательными и должны использоваться только в качестве руководства. Рейтинги GreatSchools предоставлены www.greatschools.org

Риск наводнения

Информация о наводнении отсутствует

Нам не удалось найти информацию о рисках наводнения для этой собственности.
Когда появится новая информация, мы поделимся ею здесь.

Исследуйте окрестности

Моя поездка

WalkScore®

Предоставлено WalkScore® Inc.

Оценка ходьбы — это самый известный показатель проходимости по любому адресу. Это зависит от удаленности от множества близлежащих сервисов и удобства для пешеходов. Оценки за ходьбу варьируются от 0 (зависимость от машины) до 100 (рай ходока).

История продаж

Подробнее

К сожалению, нам не удалось получить дополнительные данные для этого ресурса.Пожалуйста, попробуйте позже!

Дополнительная история недоступна

Если для этого свойства будут добавлены новые записи, мы расскажем о них здесь.

Хотите увидеть этот дом?

Запланировать бесплатный тур

Присылать мне обновления свойств по электронной почте

Спасибо!

Мы создали вашу учетную запись — проверьте свою электронную почту, чтобы установить пароль.

На фото:

Для чего нужен тепловой расчет?

Для определения мощности источника тепла. Рассчитать отопление — значит определить мощность отопительной системы, т.е. понять, какие тепловые затарты потребуются на обогрев вашего дома. Применительно к водяным системам отопления этот параметр означает эффективную мощность водогрейного устройства (котла), к электрическим — суммарную тепловую мощность конвекторов, к воздушному отоплению — мощность воздухонагревателя. В конечном итоге, от мощности нагревательного устройства будет зависеть и денежный расчет за отопление.

Исходные данные

Общая формула расчета отопления: знать площадь комнат и высоту потолков. Считается, что для обогрева 10 кв. м площади хорошо утепленного дома с высотой потолков 250-270 см нужен 1 кВт энергии. Таким образом, для дома площадью 200 кв. м понадобится мощность 20 кВт. Но это лишь максимально упрощенная формула, дающая приблизительное представление о количестве необходимого тепла.

Помещения без радиаторов также включают в расчет. Воздух в таких помещениях (коридоры, подсобки) все равно будет прогреваться «пассивно», за счет отопления в комнатах с радиаторами.

Поправки к общей формуле

Климатические особенности. Их рекомендуют учитывать, если вы хотите сделать не приблизительный, а более точный расчет отопления. Например, в Подмосковье для отопления 10 кв. м площади требуется в среднем 1,2-1,5 кВт, в северных районах — 1,5-2 кВт, в южных — 0,7-0,8 кВт.

Что еще влияет на расчет тепловой мощности?

Различные факторы, которые нельзя игнорировать. Это, например, наличие чердака и подвала, количество окон (они увеличивают теплопотери), тип окон (у пластиковых стеклопакетов теплопотери минимальные), нестандартная высота потолка, количество наружных стен в помещении (чем их больше, тем больше нужно энергии на прогрев), материал, из которого сделан дом и т.п. Каждый такой фактор добавляет к общей формуле расчета корректирующий коэффициент.

Примеры различных коэффициентов:

• Коэффициент потери тепла через окна: 1,27 (обычное окно), 1,0 (окно с двойным стеклопакетом), 0,85 (окно с тройным стеклопакетом)
• Теплоизоляция стен: плохая теплоизоляция 1,27, хорошая теплоизоляция 0,85.
• Соотношение площади окон и площади пола: 30% — 1, 40% — 1,1, 50% — 1,2.
• Количество наружных стен: 1,1 (одна стена), 1,2 (две стены), 1,3 (три стены), 1,4 (четыре стены).
• Верхнее помещение: холодный чердак — 1, теплый чердак — 0,9, отапливаемая мансарда — 0,8.
• Высота потолков: 3 метра — 1,05; 3,5 метра — 1,1; 4 метра — 1,15; 4,5 метра — 1,2.

Что делать с полученным результатом?

Добавить еще 20%. Или, что то же самое, умножить полученный результат на 1,2. Это нужно, чтобы у обогревательного устройства был запас и оно не работало на пределе своих возможностей.

На фото: радиатор Logatrend K-Profil от компании Buderus.

Как посчитать количество радиаторов обогрева?

Узнать количество энергии, необходимое для обогрева данной комнаты. Для этого пользуетесь формулой, которую мы разбирали выше. Затем делите результат на рабочую мощность одной секции выбранного вами радиатора (этот параметр указан в техпаспорте). Он зависит от материала, из которого сделан радиатор и температуры системы. В результате получаете количество секций радиатора, необходимых для обогрева данной комнаты.

Доверять ли собственным силам?

Лучше обратиться в специальную фирму. Наиболее точный расчет необходимой тепловой мощности для вашего дома сделают профессионалы. Можно воспользоваться онлайн калькуляторами, которые есть на сайтах многих компаний. Чем больше параметров запрашивает у вас калькулятор, тем точнее будет его расчет.

В статье использованы изображения: kermi.com, buderus.ru

Расчет мощности котла отопления по площади дома

Онлайн калькулятор расчета отопления дома, расчет мощности газового котла

Статья подготовлена при информационной поддержке компании Теплодар.

Автономное отопление для частного дома доступно, комфортно и разнообразно. Можно установить газовый котел и не зависеть от капризов природы или сбоев в системе централизованного отопления. Главное, правильно выбрать оборудование и рассчитать теплопроизводительность котла. Если мощность будет превышать потребности помещения в тепле, то деньги на установку агрегата будут выброшены на ветер. Чтобы система подачи тепла была комфортной и финансово выгодной, на стадии ее проектирования нужно сделать расчет мощности газового котла отопления.

Основные величины расчета мощности отопления

Самый простой способ получить данные теплопроизводительности котла по площади дома: берется 1 кВт мощности на каждые 10 кв. м. Однако эта формула имеет серьезные погрешности, ведь не учитываются современные строительные технологии, вид местности, климатические перепады температур, уровень теплоизоляции, использование окон с двойными стеклопакетами, и тому подобное.

Чтобы сделать боле точный расчет мощности отопления котла нужно учесть целый ряд важных факторов, влияющих на конечный результат:

• габариты жилого помещения;
• степень утепления дома;
• наличие стеклопакетов;
• теплоизоляция стен;
• тип здания;
• температура воздуха за окном в самое холодное время года;
• вид разводки отопительного контура;
• соотношение площади несущих конструкций и проемов;
• теплопотери строения.

В домах с принудительной вентиляцией расчет теплопроизводительности котла должен учитывать количество энергии, необходимой для обогрева воздуха. Специалисты советуют делать зазор в 20% при использовании полученного результата тепловой мощности котла на случай непредвиденных ситуаций, сильного похолодания или снижения давления газа в системе.

При необоснованном повышении тепловой мощности можно снизить эффективность работы отопительного агрегата, повысить расходы на покупку элементов системы, привести к быстрому износу комплектующих.  Вот почему так важно правильно сделать расчет мощности котла отопления и применить ее к указанному жилищу. Получить данные можно по простой формуле W=S*Wуд, где S – площадь дома, W- заводская мощность котла, Wуд– удельная мощность для расчетов в определенной климатической зоне, ее можно корректировать согласно особенностям региона пользователя. Результат нужно округлить к большому значению в условиях утечки тепла в доме.

Для тех, кто не хочет терять время на математические расчеты можно использовать калькулятор мощности газового котла онлайн. Просто вести индивидуальные данные особенностей помещения и получить готовый ответ.

Формула получения мощности отопительной системы

Калькулятор мощности котла отопления онлайн дает возможность за считаные секунды получить необходимый результат с учетом всех вышеперечисленных характеристик, которые влияют на конечных результат полученных данных. Чтобы правильно воспользоваться такой программой, необходимо ввести в таблицу подготовленные данные:  вид остекления окна, уровень теплоизоляции стен, соотношение площадей пола и оконного проема, среднестатистическую температуру снаружи дома, число боковых стен, тип и площадь помещения. А после нажать кнопку «Рассчитать» и получить результат по теплопотерям и теплопроизводительности котла.

Благодаря такой формуле каждый потребитель сможет за короткое время получить нужные показатели и применить их  в работе по проектированию отопительной системы.

Видео по теме мощности котла

sdelalremont.ru

Как произвести расчет мощности котла отопления по площади дома

Нормально работающее отопление – это то, без чего просто не обойтись в зимний период. Если говорить о частном доме, то здесь все нужно спланировать и грамотно рассчитать. В первую очередь необходимо правильно подобрать источник тепловой энергии.

Читайте также: Как делается разводка отопления от котла в частном доме

Первое что нужно сделать перед покупкой отопительного котла для обогрева частных домов – определиться с его мощностью. От правильного расчета здесь зависит очень многое. В частности, при недостаточной мощности вы будете банально мерзнуть в зимнюю пору. Вряд ли кого-то устраивает такой вариант. С другой стороны, избыточная мощность здесь также не нужна. Во-первых, такой котел обойдется дороже. Во-вторых, вам просто не понадобится такое количество вырабатываемого тепла. А это – прямые материальные потери. Как видим, правильность расчета действительно имеет важное значение. Подойти к этому следует со всей ответственностью.

Расчет мощности котла отопления по площади частного дома

Для того чтобы определиться с этим важным параметром, есть 3 возможных варианта. Это, в частности:

• аудит здания специалистами с использованием тепловизора;
• онлайн-калькуляторы, которые можно найти на многих интернет-ресурсах;
• самостоятельный подсчет.

Первый из данных вариантов потребует определенных финансовых затрат. Ведь за услуги привлеченных специалистов придется заплатить. Расчет здесь делается по достаточно сложным технологическим формулам, с учетом целого ряда параметров. Более удобный вариант – онлайн-калькулятор. Все подсчеты здесь за вас делает программа – нужно просто правильно ввести свои данные. Естественно, никаких материальных затрат здесь нет, а расчеты получатся достаточно точными.

Читайте также: Какое устройство имеет дымоход для газового котла в частном доме

Впрочем, все вполне можно сделать и самому, поскольку ничего особо сложного здесь нет. Конечно, при таких расчетах будет небольшая погрешность, однако особой роли это не сыграет. Самое главное то, что здесь используется очень простая формула. Правда, предварительно нужно определиться с отапливаемой площадью – самой главной расчетной величиной в данном случае. Это наиболее оптимальный вариант для помещений высотой 2,7 метра со средним уровнем теплоизоляции.

Здесь хотелось бы отметить один важный момент. Зачастую в технической документации на котлы, выпущенные европейскими производителями, указывается площадь, которую может обогревать та или иная модель. Поэтому при покупке обязательно уточняйте этот параметр.

Читайте также: Какие батареи отопления лучше выбрать для частного дома с газовым котлом?

Давайте вернемся к тому, как можно самостоятельно рассчитать требуемую мощность котла для вашего дома исходя из его площади. Как уже говорилось выше, здесь применяется очень простая формула: 1 киловатт обогревает 10 квадратных метров. Однако это еще не все. Для того чтобы котел не работал с пиковой нагрузкой, когда температура за окном существенно снизится, ему необходим небольшой запас мощности. По словам специалистов, это от 15 до 20 процентов. В таком случае котел даже в сильные морозы не будет работать с полной нагрузкой, что, соответственно, продлевает срок его эксплуатации. Более мощный вариант не стоит брать, поскольку это обернется повышенным расходом топлива и одновременным снижением коэффициента полезного действия.

Давайте рассмотрим простой пример расчета по приведенной выше формуле. Итак, мы имеем дом с площадью 80 квадратных метров. Разделив эту цифру на 10, мы получаем требуемую мощность – 8 киловатт. Однако сюда также нужно добавить 20 процентов запаса. Иными словами, нам в данной ситуации подходит котел мощностью 9,6 киловатт – округлим этот результат до 10. Следует отметить, что данный расчет сделан для одноконтурного котла, не предназначенного для нагрева воды.

Если вы планируете приобрести двухконтурный, то к запасу мощности понадобится добавлять не 20, а 40 процентов – на обогрев воды. Давайте пересчитаем мощность такого котла для все того же дома площадью 80 квадратных метров. По сути, изменения в формулу нужно внести на втором этапе. То есть к получившимся 8 киловаттам добавляем не 20, а 40 процентов. В итоге выходит, что в данном случае нам понадобится двухконтурный котел мощностью 11,2 киловатта. Округляем результат до 11 или 12, в зависимости от климатических особенностей региона. Ведь в северной части страны дополнительная мощность явно не помешает – главное, чтобы запас был не слишком большим. При этом в южных регионах округлять можно и в сторону снижения.

Теперь давайте рассмотрим еще один вариант. Речь идет об одноконтурном котле, подключенном к бойлеру косвенного нагрева. Если вы планируете установить в своем доме именно такой вариант, то нужно знать, что здесь расчеты осуществляются по несколько иной методике. В частности, в первую очередь необходимо определиться с объемом бойлера. Естественно, он должен в полном объеме удовлетворять все потребности жильцов данного дома.

Далее изучаем техническую документацию бойлера. Производители, как правило, указывают мощность котельного оборудования, необходимую для того, чтобы бесперебойно нагревать воду в данной модели. Естественно, здесь не учитывается затрата энергии на отопление. Можно привести конкретный пример. В частности, для нормальной работы бойлера объемом 200 литров требуется котел мощностью 30 киловатт. Но это еще не все. Нам ведь еще нужно обогревать помещение. Значит, высчитываем требуемую мощность по приведенной выше методике. Теперь осталось только лишь сложить полученные цифры и отнять от результата 20 процентов. Все дело в том, что в такой системе котел не работает одновременно на нагрев воды в бойлере и для системы отопления.

gidpopechi.ru

Как рассчитать мощность котла отопления по объему и площади квартиры

От автора: приветствуем вас, уважаемые читатели! В частных домах с автономным отоплением важно поддерживать стабильную температуру в жилых помещениях. Чтобы решить эту задачу, котел отопления должен производить определенное количество тепловой энергии, которого будет достаточно для восполнения утраты тепла через двери и окна.

Кроме того, стоит предусмотреть запас мощности на случай аномально низких температур либо предполагаемого увеличения площади частного дома. Как рассчитать мощность котла отопления? Об этом вы узнаете в данном материале.

Первый шаг для определения производительности котла — это расчет потери тепла здания в целом или отдельного помещения. Этот расчет, называемый теплотехническим, считается одним из самых трудоемких в отрасли, потому что для его проведения нужно учесть множество различных показателей.

Более подробно об этом вы узнаете, просмотрев видео, посвященное расчету теплопотерь.

Какие факторы влияют на «утечку» тепла? В первую очередь, это материалы, которые были использованы при возведении здания. Важно учесть все: фундамент, стены, пол, чердак, перекрытия, дверные проемы и окна. Помимо этого, рассматривается тип разводки системы, наличие в доме теплых полов.

Зачастую принимается во внимание и бытовая техника, выделяющая во время эксплуатации тепло. Однако столь детальный подход необходим не всегда. Есть немало методов, позволяющих рассчитать необходимую производительность газового котла без глубокого погружения в тему.

Расчет с учетом площади помещения

Чтобы понять приблизительную производительность теплового агрегата, важно учесть такой показатель, как площадь помещения. Безусловно, эти данные будут не совсем точными, так как вы не рассматриваете высоту потолков. Например, для средней полосы России 1 кВт под силу отопить 10 кв. метров площади. То есть, если ваше жилье имеет площадь 160 кв. метров, то мощность отопительного котла должна быть не менее 16 кВт.

Как включить в эту формулу информацию о высоте потолков или о климате? Об этом уже позаботились специалисты, которые вывели эмпирическим путем коэффициенты, позволяющие вносить в расчеты определенные корректировки.

Так, приведенная выше норма — 1 кВт на 10 кв. метров — подразумевает высоту потолка 2,7 метров. Для более высоких потолков необходимо будет вычислить поправочный коэффициент и произвести перерасчет. Для этого высоту потолка нужно поделить на стандартные 2,7 метров.

Предлагаем рассмотреть конкретный пример: высота потолка 3,2 метра. Расчет коэффициента выглядит так: 3,2/2,7=1,18. Этот показатель можно округлить до 1,2. Как использовать полученную цифру? Напомним, что для отопления помещения площадью 160 кв. метров нужно 16 кВт мощности. Этот показатель нужно умножить на коэффициент 1,2. Результат — 19,2 кВт (округляем до 20 кВт).

Далее следует добавить еще и климатические особенности. Для России действуют определенные коэффициенты в зависимости от локации:

• в северных регионах 1,5–2,0;
• в Подмосковье 1,2–1,5;
• в средней полосе 1,0–1,2;
• на юге 0,7–0,9.

Как это работает? Если ваш дом находится южнее Москвы (в средней полосе), то нужно использовать коэффициент 1,2 (20 кВт*1,2=24 кВт). Для жителей южных областей — например, Ставропольского края — берется коэффициент 0,8. Таким образом, теплозатраты на отопление становятся более скромными (20 кВт*0,8=16 кВт).

Однако это еще не все. Вышеупомянутые значения можно считать верными, если заводской или самодельный котел будут работать исключительно на отопление. Предположим, что вы хотите возложить на него функции нагрева воды. Тогда к конечной цифре добавляем еще 20%. Позаботьтесь о запасах мощности для пиковых температур в лютые морозы, а это еще 10%.

Вы будете удивлены результатами этих расчетов. Приведем конкретные примеры.

Дом в средней полосе России с отоплением и ГВС потребует 28,8 кВт (24 кВт+20%). На холода добавляется еще 10% мощности 28,8 кВт+10%=31,68 кВт (округляем до 32 кВт). Как видите, эта последняя цифра в 2 раза выше первоначальной.

Расчеты для дома в Ставрополье будут несколько отличаться. Если добавить к указанным выше показателям мощность на обогрев воды, то вы получите 19,2 кВт (16 кВт+20%). А еще 10% «запаса» на холод дадут вам цифру 21,12 кВт (19,2+10%). Округляем до 22 кВт. Разница не столь велика, но, тем не менее, эти показатели нужно учитывать.

Как видите, при расчете мощности отопительного котла очень важно учитывать хотя бы один дополнительный показатель. Обратите внимание, что формула, касающаяся отопления для квартиры, и она же для частного дома отличаются друг от друга. В принципе, рассчитывая данный показатель для квартиры, вы можете пойти по тому же пути, учитывая коэффициенты, отображающие каждый фактор. Однако есть более простой и быстрый способ, который позволит за один раз внести коррективы.

Расчет мощности котла отопления для частного дома и квартиры будет выглядеть несколько иначе. Коэффициент для домов — 1,5. Он позволяет учесть теплопотери посредством пола, фундамента и крыши. Это число можно использовать при среднем утеплении стен: кладка в 2 кирпича, либо стены из аналогичных материалов.

Для квартир этот показатель будет отличаться. Если над вашей квартирой находится отапливаемое помещение, то коэффициент — 0,7, если вы живете на последнем этаже, но с отапливаемым чердаком — 0,9, с неотапливаемым чердаком — 1,0. Как применить эту информацию? Мощность котла, которую вы посчитали по указанной выше формуле, нужно откорректировать, используя эти коэффициенты. Таким образом, вы получите достоверную информацию.

Перед нами параметры квартиры, которая находится в городе в средней полосе России. Чтобы рассчитать объем котла, нам нужно знать площадь квартиры (65 кв. метров) и высоту потолков (3 метра).

Первый шаг: определение мощности по площади — 65 м2/10 м2=6,5 кВт.

Второй шаг: поправка на регион — 6,5 кВт*1,2=7,8 кВт.

Третий шаг: газовый котел будет использоваться для нагрева воды (добавить 25%) 7,8 кВт*1,25=9,75 кВт.

Четвертый шаг: поправка на сильные холода (добавить 10%) — 7,95 кВт*1,1=10,725 кВт.

Результат нужно округлить, и получится 11 кВт.

Подводя итог, отметим, что эти расчеты будут одинаково верными для любых отопительных котлов, вне зависимости о того, какой вид топлива вы используете. Точно такие же данные актуальны и для электрического отопительного прибора, и для газового котла, и для того, который работает на жидком энергоносителе. Самое главное — это показатели эффективности и производительности устройства. Теплопотери не зависят от его типа.

Если вас интересует, как потратить меньший объем теплоносителей, то следует уделить внимание утеплению жилого помещения.

Мощности по СНиПам

При расчете мощности отопительного котла для квартиры ориентируйтесь на нормы СНиПа. Этот метод еще называют «расчетом мощности по объему». СНиП показывает количество тепла, нужного для обогрева одного кубического метра воздуха в типовых постройках, а именно: на то, чтобы прогреть 1 куб. метр в панельном доме, уйдет 41 Вт, а в кирпичном доме — 34 Вт.

Если вы знаете высоту потолка и площадь квартиры, то сможете рассчитать объем. А потом эту цифру умножают на указанную выше норму и получают необходимую мощность котла вне зависимости от разновидности топлива — это правило работает и для отопления в квартире.

Предлагаем провести расчеты и узнать мощность котла для квартиры площадью 74 кв. метра с потолками высотой 2,7 метра, которая находится в кирпичном доме.

Первый шаг: вычислить объем — 74 м2*2,7 м=199,8 куб. метра.

Второй шаг: рассчитать количество тепла согласно СНиПу — 199,8*34 Вт=6793 Вт. Показатель следует округлить в большую сторону и перевести в киловатты, это и будет искомое число.

Предположим, что надо рассчитать тот же показатель для квартиры, находящейся в панельном доме. Тогда формула будет выглядеть вот так: 199,8*41 Вт=8191 Вт. Как вы уже заметили, все показатели по теплотехнике округляются в большую сторону, но в данном случае, если принять во внимание наличие хороших металлопластиковых окон, то мощность можно посчитать, как 8 кВт.

Это не конечная цифра. Далее нужно учесть такие показатели, как регион проживания и необходимость подогрева воды с помощью котла. Не менее актуальной будет и 10%-ная поправка на аномальный холод зимой. Однако в квартирах, в отличие от домов, очень важны такие показатели, как локализация комнат и этажность. Важно принимать во внимание, сколько стен в квартире являются внешними. Если наружная стена всего одна, то коэффициент 1,1, если две — 1,2, если три — 1,3.

Благодаря расчетам вы получите окончательное значение мощности отопительного прибора, когда учтете все вышеупомянутые показатели. Если хотите получить достоверный теплотехнический расчет, опытные специалисты рекомендуют обратиться в профильные организации, которые специализируются на этом.

Применение современных технологий

В завершение поговорим об инновационных методах расчета мощности котла, которые учитывают не только площадь отопления, но и другие важные данные. Речь идет об использовании тепловизора. Он покажет, в каких местах в квартире наиболее интенсивно происходит теплопотеря. У этого метода есть дополнительное преимущество — вы сможете улучшить теплоизоляцию жилища.

Не менее эффективно и удобно производить расчеты с помощью специализированной программы-калькулятора. Она рассчитает показатель вместо вас — от пользователя требуется только ввести цифры по квартире или дому. Правда, не совсем понятно, насколько точен алгоритм, заложенный в основу программы. В любом случае, специалисты рекомендуют пересчитать показатели в ручном режиме по формулам, о которых шла речь в данном материале.

Всего доброго и до новых встреч!

seberemont.ru

Расчет мощности котла отопления для дома

Основополагающим фактором тепла и уюта в доме является правильный расчет и подбор котла отопления для него. Недостаточно мощный котел не справится с поставленной перед ним задачей и в сильную стужу за окном, в доме будет холодно. Котел отопления должен компенсировать теплопотери жилища, что бы в нем было тепло и даже иметь небольшой запас мощности на случай совсем уж экстремально низких температур или расширения отапливаемой площади.

Основные теплопотери дома

Теплопотери дома в разном процентном соотношении происходят через стены, окна, крышу, пол. Здесь всё зависит от материала, из которого построена та или иная часть дома, качества утепления, стеклопакетов, дверей, пола. Что бы точно рассчитать, куда и сколько уходит тепла из дома нужно приложить большие усилия и с помощью многочисленных формул и таблиц произвести расчет. Но, как правило, такие усилия за частую становятся тщетны.

Поэтому мы с вами пойдем более легким и коротким путем, которым пользуются наиболее часто.

Расчет мощности котла по площади частного дома

Для расчета мощности котла по площади помещения применяется несложная методика. Для средних широт России и других стран для 10 м2 площади помещения необходимо 1 кВт тепловой энергии. Не сложно посчитать мощность для всего дома. Если предположить, что площадь дома 150 м2, поделив на 10, получим 15 кВт. Выше изложенный расчёт действует при условии высоты потолков 2,5-2,7 метра. Если ваши потолки выше расчетных, необходимо внести поправочный коэффициент. Чтобы найти коэффициент нужно вашу высоту потолка разделить на 2,7. Допустим высота вашего потолка 3 метра. 3:2.7=1.11. Полученные ранее 15 кВт умножаем на 1.11, получаем 16.65. Обычно округляют полученный результат в большую сторону, до 17 кВт.

Но это ещё не всё, как мы уже написали, вычисления производились для средних широт. Поэтому, что бы учесть климатическую особенность местности, необходимо внести еще один поправочный коэффициент:

• Для северных широт 1,7;
• Для Москвы и Подмосковья 1,3;
• Для средней полосы 1;
• Для южных регионов 0,7

Если продолжить расчёт нашего примера, то у нас получится: Для северных регионов 17×1,7=30 кВт/час, Для Москвы 17×1,3=22 кВт/час, Для средней полы так и останется 17 кВт/час, Для юга 17×0,7=12 кВт/час.

Расчеты мощности котла по площади в равной степени применимы для разных видов котлов, независимо от используемой им энергии. Газовые, электрические, твердотопливные и другие имеют параметр, как киловатт/час, поэтому подобрать его мощность несложно, нужно лишь определить потребность дома в тепле.

Расчет мощности котла для квартиры

Часто жильцы многоквартирных домов отказываются от услуг отопления компаний тепловых сетей, потому как тарифы на тепло порой необоснованно завышены, поэтому они ставят у себя собственные котлы отопления. Расчет мощности котла для квартиры рассчитывается по её объему. Объем квартиры измеряется в М3.

Чтобы посчитать объем нужно знать площадь и высоту потолка. И по традиции приведем пример: имеется квартира в московском регионе площадью 75 м2, высота потолка 2,7 метра. Вычисляем объем: 75×2,7=202,5 м3. Согласно СНиП для 1 м3 объема квартиры требуется: 41 Вт/час для типовых панельных домов,

34 Вт/час для кирпичного дома.

Допустим, наша квартира находится в панельном доме: 202,5×41=8302.5 вт/ч. Переводим полученный результат из ватт в киловатты: 8302.5/1000= 8,3 кВт/ч Но и это еще не всё, так же как и в первой методике расчета существуют поправочные коэффициенты региональности (они такие же, как и в первом случае)

Так же плюс ко всему этому добавляется ещё один коэффициент, это количество наружных стен:

• Одна стена, коэффициент 1,1;
• Две стены, коэффициент 1,2;
• Три стены, коэффициент 1,3.

На основании вышеизложенного продолжаем рассчитывать мощность котла для уже знакомой нам квартиры: 8,3×1.3=10,79 кВт (региональный коэффициент). Квартира имеет две наружные стены: 10,79×1,2=12,9 кВатт/час. Округлив результат до 13 кВт/час, получим заветный показатель мощности котла.

Если подытожить эти два метода расчёта котла, то ещё стоит добавить, что получаемые результаты рассчитаны для отопления. Если котёл двухконтурный и используется еще для нагрева воды, то к мощности котла необходимо добавить ещё 10-20 %. Здесь зависит от предполагаемой потребности в горячей воде (душ или ванная).

domotopil.ru

Как подключить стальной радиаторо отопления, схемы подключения

Перед покупкой и установкой секционных радиаторов отопления (как правило это алюминиевые и биметаллические) у многих возникает вопрос — какое количество секций должно быть в радиаторе и как рассчитать это количество.

Более правильным, всегда будет расчет теплопотерь помещения. Однако в нем используется такое количество коэффициентов, что в результате может получиться, что-то завышенное или наоборот. Поэтому в большинстве случаев пользуются упрощенными способами.

Некоторые ЖЭКи не разрешают самостоятельно рассчитывать количество секций, и делают это для жителей на коммерческой основе. Это связано с тем, что дома во первых новые, и нельзя нарушать балансировку системы, а во вторых при регулировании температуры теплоносителя мощность радиатора сильно меняется. А если в новом доме температура теплоносителя, даже в самые холода, не превышает 70 °С, то стандартный расчет в данном случае не подходит.

Стандартный расчет для многоэтажного дома

Согласно «Строительным нормам и правилам» для компенсации теплопотерь пощения, на один квадратный метр площади требуется 100 Вт мощности радиатора отопления.

Этот расчет справедлив для любых радиаторов, в том числе алюминиевых и биметаллических.

В таком варианте требуемое количество секций вычисляется по формуле:

N = S*100/P, где S = площадь помещения, P = мощность одной секции радиатора отопления.

Пример, мощность одной секции радиатора GLOBAL STYLE PLUS 500 равняется 185 Вт, а площадь комнаты — 20 м.кв., в таком случае:

N=20*100/185=10,8.

Принимаем округление в большую сторону, и получаем 11 секций биметаллического радиатора GLOBAL STYLE PLUS 500.

Для высотных домов, часто пользуется еще более простым методом — делят площадь помещения на 2, и получают необходимое количество секций. В нашем примере их бы получилось 10. Но это не значит, что люди будут замерзать. В высотном доме соседи греют друг друга, и в реальной жизни 100 Вт на метр квадратный даже много.

Для торцевых и угловых комнат желательно ввести добавочный коэффициент 1,1 — 1,2, в этом случае необходимое количество секций для 20 метровой комнаты составит 12-13.

Характеристики радиатора GLOBAL STYLE PLUS 500

Зависимость мощности радиатора от теплового потока

Как видно из таблицы, при температурном напоре 70 °С мощность радиатора 185 Вт, при 50 — 114 Вт.

Температурный напор в 70 °С можно создать только в центральной системе отопления со стальными трубами, в частном же доме с пластиковым трубопроводом и настенным котлом, максимальный напор составляет 50 °С. Поэтому упрощенная формула «1 секция радиатора на 2 кв. метра» в частном доме не подходит.

Если же у вас в частном доме радиаторы посчитаны по упрощенной формуле, зимой при продолжительных низких температурах за окном (от -25 °С) в доме может быть прохладно.

Расчет количества секций в частном загородном доме

Если для квартир в многоэтажном доме, действует правило — на один квадратный метр площади требуется 100 Вт мощности радиатора отопления, то для частного дома не совсем так.

Для первого отапливаемого этажа эта мощность составляет 110 — 120 Вт (в зависимости от утепления пола), для второго и следующих этажей эта мощность составляет примерно 80 — 90 Вт. Поэтому многоэтажные дома всегда более экономичны (тепло поднимается на верх).

Тогда, для расчета количества секций радиаторов в частном доме, в формуле N = S*100/P, вместо 100 необходимо подставлять соответствующую мощность (120-80 Вт).

Наш совет — в частный дом лучше взять чуть больше секций (с запасом), это не значит, что от этого у вас в доме будет жарко, просто, как видно из рисунка выше, чем шире радиатор, тем меньше температуру нужно подавать на радиатор. Чем ниже температура теплоносителя — тем дольше прослужит вся система — и трубы и сам котел.

методы расчета, какие параметры стоит учитывать

Установка биметаллических батарей — тренд последних годов. Многочисленные испытания и пользовательский опыт показывают, что устройства подходят для разных отопительных систем и демонстрируют хорошую продуктивность обогрева помещений. Внутри биметаллического радиатора стальной сердечник, а внешняя конструкция сделана из алюминия. Контакт теплоносителя только со стальным сердечником позволил сделать батареи малочуствительными к качеству воды в системе, а использование алюминия —  еще и сравнительно легкими.

Стоит отметить и другие преимущества биметаллических радиаторов:

• высокая теплоотдача — порядка 185 Вт на 1 секцию;
• небольшие размеры;
• стойкость к высокому давлению и гидравлическим ударом;
• стильный дизайн;
• возможность применения в автономных и центральных системах.

Плюсы приборов очевидны. И тем людям, которые собираются купить такие радиаторы, желательно задуматься об одном моменте: грамотном расчете секций. Какое количество будет оптимальным для конкретного помещения? Как произвести расчеты правильно?

Обо всем по порядку.

Методы расчета секций

Подсчитать число секций для покупки можно несколькими способами.

По площади

Есть нормы, которыми регламентируется минимальная мощность батарей на 1 м2 площади. Если брать среднюю климатическую зону, цифра будет 100 Вт.

Допустим, требуется рассчитать секции для маленького помещения размером 3х5 метров. Будет применяться такая формула:

К = 3*5*100/185. Где 185 — тепловая мощность 1 секции. Выходит 8,1. То есть нужно купить устройство на 8 секций.

Расчет по площади имеет много минусов:

• результаты будут достоверными только тогда, когда высота потолков до 3 метров;
• не берутся в учет особенности помещения, как число комнат, уровень теплопотерь и проч.;
• результаты более актуальны для средней полосы России.

Таким образом, расчеты в большинстве случаев будут неточными.

По объему

Здесь снова берется размер помещения, но уже с учетом 3 измерений. То есть объема. В основе лежат данных о мощности отопительной системы на 1м3.

Попытаемся выполнить операцию с аналогичным биметаллическим радиатором на 185 Вт и с учетом высоты потолков 2,8 м. При этом вместо 100 Вт будем брать 41 Вт, поскольку речь не о м2, а о м3.

•  объем комнаты = 3*5*2,8 = 42м3;
• мощность батареи = 42*41 = 1722 Вт;
• число секций = 1722/185 = 9,3.

Как видим, понадобится уже не 8, а 9 секций радиаторов. То есть требуется большая мощность, чем было рассчитано предыдущим способом.

Какие параметры стоит учитывать

При выборе оптимального числа секций важно брать во внимание множество моментов, как состояние окон, количество наружных стен и их степень утепления, тепловой режим помещения выше, климат в регионе и проч. Существуют также определенные поправочные коэффициенты (К + №):

1. берет в учет конструкцию остекления. Так, для спаренных деревянных переплетов К будет 1,27. Если на оконных конструкциях 2х стеклопакет, используется 1,0. Для трехкамерного — 0,85;
2. берет в учет теплоизоляцию. При слабом утеплении стоит брать поправку в 1,27. Если теплоизоляция хорошая, берется 0,85;
3. показывает отношение площади к окну и полу. Если % остекления выразить в числителе, в знаменателе будет коэффициент потребления тепла: 50/0,8, 40/0,9 и остальное;
4. учитывает усредненную температуру наиболее холодной недели. Если это минус 35, берется 1,5. При -25 — 1,3. Если это -20 — 1,1;
5. предусматривает поправку на число наружных стен в два кирпича. Если она одна, берем 1,1. Каждая следующая стенка увеличивает коэффициент на 0,1;
6. берет в учет влияние температуры помещения выше. Для неотапливаемого чердака нужно взять 1, а для отапливаемого — 0,9. Если выше квартира, будет 0,8;
7. относится к высоте комнаты. Для потолков 2,5 м коэффициент составит 1,0. Если это 3 м — 1,05. Далее идет увеличение на 0,05.

Попробуем посчитать все с поправочными коэффициентами. Представьте, что вы проживаете в средней полосе РФ, где предельная температура зимой -20 градусов. Проживаете на предпоследнем этаже, на окнах трехкамерные пакеты, а отношение остекления к полу — 40%. Наружных стен 2, они хорошо утеплены. Высота потолков составляет 2,5 м, а площадь помещения — 20 м2.

Используем формулу:

100Вт/ на метр*1,1*0,8*0,85*0,9*1,2*0,85*1 = 68,6. Выходит 69 Вт/м2.

Теперь умножаем результат на м2 помещения (20) и получаем 1380 Вт. Разделяем на мощность 1 секции и вышло 1380/185 = 7,45. То есть 7 секций.

В заключение

Понимание расчётов биметаллических устройств отопления очень важно. Это нужно затем, чтобы подобрать точное число секций. Если их мало, радиаторы попросту не смогут полноценно прогревать помещения. Следовательно, в комнате будет прохладно. Переизбыток количества секций чреват обратным эффектом. То есть принципиально важно произвести расчеты только правильно, чтобы обеспечить комфортные условия проживания.

Оценить статью:

Вам будет интересно

Расчет радиаторов отопления, количества секций, теплоотдачи, мощность

Для каждого хозяина дома очень важно осуществить правильный расчет радиаторов отопления. Недостаточное количество секций будет способствовать тому, что радиаторы не смогут обогреть помещение наиболее эффективным и оптимальным образом. Если же приобрести радиаторы, обладающие слишком большим количеством секций, то отопительная система будет весьма неэкономичной, используя лишнюю мощность радиаторов отопления.

Расчет радиаторов отопления

Если вам необходимо сменить отопительную систему или установить новую, то расчет количества секций радиаторов отопления будет играть очень важную роль. Если помещения в вашем доме или квартире стандартного типа, то подойдут и более простые расчеты. Однако иногда для получения наиболее высокого результата необходимо соблюдать кое-какие особенности и нюансы, касающиеся таких параметров, как мощность радиатора отопления на помещение и давление в батареях отопления.

Расчет исходя из площади помещения

Разберемся, как рассчитать батареи отопления. Ориентируясь на такие параметры, как общая площадь помещения, можно осуществить предварительный расчет батарей отопления на площадь. Данное вычисление довольно простое. Однако если у вас в помещении высокие потолки, то его за основу брать нельзя. На каждый квадратный метр площади потребуется около 100 ватт мощности в час. Таким образом, расчет секций батарей отопления позволит вычислить, какое количество тепла понадобится для обогрева всего помещения.

Подбор количества секций радиатора отопления в зависимости от площади отопления

Как рассчитать количество радиаторов отопления? К примеру, площадь нашего помещения составляет 25 кв. метров. Умножаем общую площадь помещения на 100 ватт и получаем мощность батареи отопления в 2500 ватт. То есть 2,5 кВатт в час необходимо для обогрева помещения с площадью в 25 кв. метров. Полученный результат делим на значение тепла, которое способна выделить одна секция отопительного радиатора. К примеру, в документации отопительного прибора указано, что одна секция выделяет в час 180 Ватт тепла.

Таким образом, расчет мощности радиаторов отопления будет выглядеть так: 2500 Вт / 180 Вт = 13,88. Полученный результат округляем и получаем цифру 14. Значит, для обогрева помещения в 25 кв. метров потребуется радиатор с 14 секциями.

Также потребуется учесть различные тепловые потери. Комната, которая находится в углу дома, или комната с балконом будет нагреваться медленнее, а также быстрее отдавать тепло. В таком случае, расчет теплоотдачи радиатора батарей отопления должен производиться с некоторым запасом. Желательно, чтобы такой запас составлял около 20%.

Теплопотери частного дама

Расчет батарей отопления может быть произведен и с учетом объема помещения. В таком случае, не только общая площадь помещения играет роль, но также и высота потолков. Как рассчитать радиаторы отопления? Расчет производится примерно по такому же принципу, как и в предыдущей ситуации. Для начала необходимо выявить, какое количество тепла понадобится, а также — как рассчитать количество батарей отопления и их секций.

СНиП 41-01-2003

Например, необходимо вычислить нужно количество тепла для комнаты, которая обладает площадью в 20 кв. метров, а высота потолков в ней составляет 3 метра. Умножаем 20 кв. метров на 3 метра высоты и получим 60 кубических метров общего объема помещения. На каждый кубометр необходимо около 41 Вт тепла – так говорят данные и рекомендации СНИП.

Производим расчет мощности батарей отопления дальше. Умножаем 60 кв. метров на 41 Вт и получаем 2460 Вт. Также делим эту цифру на ту тепловую мощность, которую излучает одна секция радиатора отопления. Например, в документации отопительного прибора указано, что одна секция выделяет в час около 170 Вт тепла.

2460 Вт делим на 170 Вт и получим цифру 14,47. Ее мы тоже округляем, таким образом, для обогрева помещения с объемом в 60 кубометров, понадобится 15-секционный радиатор отопления.

Можно сделать наиболее точный расчет количества радиаторов отопления. Такое может понадобиться для частных домов с нестандартными помещениями и комнатами.

Подобный способ, как рассчитать мощность радиатора отопления, требует соблюдения многих факторов, а также содержит ряд различных коэффициентов, которые учитывают все нюансы и особенности помещения.

Как рассчитать батарею отопления? Вот таким образом выглядит формула для наиболее точного расчета:

КТ = 100Вт/кв.м. х П х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7

Где:

Кт – это количество тепла, которое необходимо для определенного помещения;

П – общая площадь помещения;

К1 – это коэффициент, который учитывает, насколько остеклены проемы для окон.

Если окно с простым остеклением двойного типа, то кф. составляет 1.27.

Рекомендуем к прочтению:

Для окна со стеклопакетом двойного типа – 1.00.

Для тройного стеклопакета кф. составляет 0.87.

К2 – это кф. стеновой теплоизоляции.

Если теплоизоляция довольно низкая, то берется кф. в 1.27.

Для хорошей теплоизоляции – кф. = 1.0.

Для отличной теплоизоляции кф. равен 0.85.

К3 – это соотношение площади пола и площади окон в комнате.

Для 50% он будет равен 1,2.

Для 40% — 1,1.

Для 30% — 1.0.

Для 20% — 0.9.

Для 10% — 0.8.

К4 – это кф., учитывающий среднюю температуру в помещении во время самой холодной недели в году.

Для температуры в -35 градусов он будет равен значению 1,5.

Для -25 – кф. = 1.3.

Для -20 – 1.1.

Для -15 – 0.9.

Рекомендуем к прочтению:

Для -10 – 0.7.

К5 – это коэффициент, который поможет выявить потребность тепла с учетом того, сколько наружных стен есть у помещения.

Для помещения с одной стеной кф. составляет 1.1.

Две стены – 1.2.

Три стены 1.3.

К6 – учитывает тип помещений, которые расположены над нашим помещением.

Если чердак не отапливается, то он составляет 1.0.

Если чердак отапливается, то кф. равен 0.9.

Если выше расположено жилое помещение, которое отапливается, то за основу берется кф. в 0.7.

К7 – это учет высоты потолков в помещении.

Для высоты потолков в 2,5м, кф. будет равен 1,0.

При высоте потолков в 3 метра кф. равен 1,05.

Если высота потолков составляет 3,5 метра, то берется за основу кф. в 1,1.

При 4 метрах – 1,15.

Результат, вычисленный по данной формуле, необходимо разделить на тепло, которое выдает одна секция радиатора отопления, и округлить результат, который мы получили.

Теперь мы знаем, как посчитать количество радиаторов отопления, как рассчитать мощность батареи отопления и площадь радиатора отопления. Такие расчеты позволят вам правильно и эффективно обустроить свою систему отопления.

Расчет отопления комнаты — Система отопления

Каждый фактор имеет важное значение. Исходя из этого подбор каждого элемента монтажа необходимо делать грамотно. На этой вкладке сайта мы попбробуем найти и подобрать для вашей дачи нужные компоненты системы. Конструкция отопления включает, увеличивающие давление насосы терморегуляторы, бак для расширения котел, систему соединения, трубы, развоздушки, крепежи, коллекторы, батареи. Система обогревания гаража насчитывает некоторые комплектующие.

Сколько энергии нужно для обогрева всего дома и отдельных помещений в нем? От этих параметров будет зависеть мощность вашей системы отопления. Ошибки в расчетах быть не должно — иначе придется либо мерзнуть зимой, либо переплачивать за ненужное тепло.

На фото:

Для чего нужен тепловой расчет?

Для определения мощности источника тепла. Рассчитать отопление — значит определить мощность отопительной системы, т.е. понять, какие тепловые затарты потребуются на обогрев вашего дома. Применительно к водяным системам отопления этот параметр означает эффективную мощность водогрейного устройства (котла), к электрическим — суммарную тепловую мощность конвекторов, к воздушному отоплению — мощность воздухонагревателя. В конечном итоге, от мощности нагревательного устройства будет зависеть и денежный расчет за отопление.

Исходные данные

Общая формула расчета отопления: знать площадь комнат и высоту потолков. Считается, что для обогрева 10 кв. м площади хорошо утепленного дома с высотой потолков 250-270 см нужен 1 кВт энергии. Таким образом, для дома площадью 200 кв. м понадобится мощность 20 кВт. Но это лишь максимально упрощенная формула, дающая приблизительное представление о количестве необходимого тепла.

Помещения без радиаторов также включают в расчет. Воздух в таких помещениях (коридоры, подсобки) все равно будет прогреваться «пассивно», за счет отопления в комнатах с радиаторами.

Поправки к общей формуле

Климатические особенности. Их рекомендуют учитывать, если вы хотите сделать не приблизительный, а более точный расчет отопления. Например, в Подмосковье для отопления 10 кв. м площади требуется в среднем 1,2-1,5 кВт, в северных районах — 1,5-2 кВт, в южных — 0,7-0,8 кВт.

Что еще влияет на расчет тепловой мощности?

Различные факторы, которые нельзя игнорировать. Это, например, наличие чердака и подвала, количество окон (они увеличивают теплопотери), тип окон (у пластиковых стеклопакетов теплопотери минимальные), нестандартная высота потолка, количество наружных стен в помещении (чем их больше, тем больше нужно энергии на прогрев), материал, из которого сделан дом и т.п. Каждый такой фактор добавляет к общей формуле расчета корректирующий коэффициент.

Примеры различных коэффициентов:

• Коэффициент потери тепла через окна: 1,27 (обычное окно), 1,0 (окно с двойным стеклопакетом), 0,85 (окно с тройным стеклопакетом)
• Теплоизоляция стен: плохая теплоизоляция 1,27, хорошая теплоизоляция 0,85.
• Соотношение площади окон и площади пола: 30% — 1, 40% — 1,1, 50% — 1,2.
• Количество наружных стен: 1,1 (одна стена), 1,2 (две стены), 1,3 (три стены), 1,4 (четыре стены).
• Верхнее помещение: холодный чердак — 1, теплый чердак — 0,9, отапливаемая мансарда — 0,8.
• Высота потолков: 3 метра — 1,05; 3,5 метра — 1,1; 4 метра — 1,15; 4,5 метра — 1,2.

Что делать с полученным результатом?

Добавить еще 20%. Или, что то же самое, умножить полученный результат на 1,2. Это нужно, чтобы у обогревательного устройства был запас и оно не работало на пределе своих возможностей.

На фото: радиатор Logatrend K-Profil от компании Buderus.

Как посчитать количество радиаторов обогрева?

Узнать количество энергии, необходимое для обогрева данной комнаты. Для этого пользуетесь формулой, которую мы разбирали выше. Затем делите результат на рабочую мощность одной секции выбранного вами радиатора (этот параметр указан в техпаспорте). Он зависит от материала, из которого сделан радиатор и температуры системы. В результате получаете количество секций радиатора, необходимых для обогрева данной комнаты.

Доверять ли собственным силам?

Источник: http://www.4living.ru/items/article/rascet-sistemi-otoplenia/

Алгоритм  расчета

Первый шаг — ориентировочно (грубо) рассчитать количество секций, для чего надо знать мощность теплоотдачи одного регистра.

Например, для наиболее распространенных чугунные батарей теплоотдача составляет порядка 140 Вт, для других типов (алюминиевые, стальные, биметаллические) она значительно отличается, так что лучше определить этот параметр с помощью паспорта или каталога на изделие.

Для вычисления нужно объем комнаты (V) умножить на норму для одного кубического метра помещения заданную СНиП (в РФ это около 100 Вт, обозначим ее F), и разделить на мощность теплоотдачи одного регистра (М). В итоге получаем приблизительное количество секций необходимое для комнаты (Q) по формуле:

Q=V*F/M.

Шаг второй — вносим увеличивающие коэффициенты, то есть добавляем их в формулу, если какая либо проблема или проблемы присутствуют:

• Запас на непредвиденные ситуации — 1,2;
• Угловая позиция комнаты и большое количество оконных проемов — 1,8;
• Плохая теплоизоляция стен — 1,27;
• Нижняя разводка коллекторов отопления — 1,2;
• Низкая температура теплоносителя — плюс от 0,17 до 1,17 на каждые 10 градусов;
• Обычное остекление — 1,27.

Шаг третий – учитываем коэффициенты, уменьшающие количество батарей:

• Применение стеклопакетов с тройным стеклом, уменьшаем количество секций батареи на 0,85;
• Улучшенная изоляция стен комнаты — 0,85;
• Повышенная температура системы отопления — 0,85 на каждые 10 градусов.

В расчет можно вносить еще множество поправок, которые например, зависят от того как соотносится общая площадь к площади окон, какие батареи применяются алюминиевые или стальные, но чрезмерная точность нам не нужна (какая разница — рассчитать до десятых или тысячных если нужно целое число).

Полученное число округляем (в большую сторону, так как уменьшить теплоотдачу проще, чем добавить мощность отопления) и получаем окончательное количество регистров, достаточное для обогрева комнаты.

Расчет основывается на теплоотдаче одного регистра, которая является его паспортным данным, а значит не важно, какие вы собираетесь использовать батареи — биметаллические, алюминиевые чугунные. Главное чтобы вы достоверно знали отдаваемую ими энергию, правильно определили площадь или объем, и ввели поправки на особенности конструкции данного помещения.

Источник: http://all-for-teplo.ru/batarei/raschet-kolichestva-sekcij.html

Самый простой расчет количества радиаторов

Трехшаговая инструкция

Для расчета количества радиаторов в квартире нам понадобится 5 минут

Продавец в магазине «Сантехника и отопление» огорошил: «Вам для комнаты нужно 26 ребер». К этому времени у меня стояло 10 чугунных ребер, и, хоть и грели они недостаточно, я понимал, что 26 ребер алюминиевого радиатора для комнаты площадью 18 квадратных метров — это слишком. Продавец либо ошибся, либо хотел, чтобы мне было очень-очень тепло. Проверять расчеты продавца не стал, а перерыл справочную литературу и нашел простую и эффективную методику расчета количества радиаторов не зависимо от того, какого они типа: медные конвекторы, алюминиевые или же металлические панели.

Расчет проведем на примере:

Имеется помещение площадью 12 квадратных метров 4 (м) * 3 (м) и высотой 2,7 метра (стандартная комната в многоэтажке советской постройки):

Первое. что нужно узнать для расчета, — объем вашего помещения. Множим длину и ширину на высоту (в метрах) (4*3*2,7) — и получаем цифру 32,4. Это и есть объем помещения в кубических метрах.

Второе. для обогрева одного кубического метра в доме стандартной постройки (без металлопластиковых окон, утепления пенопластом и т. п. энергосберегающих мер) в климатических условиях Украины, Беларуси, Молдавии и европейской части России включительно с Москвой и Нижним Новгородом, необходим 41 Ватт тепловой мощности.

Узнаем, сколько тепла нам потребуется, для этого умножим наш (ваш) объем V на цифру 41:

V* 41=32,4 *41 Вт = 1328,4 Вт.

Полученная цифра — то количество тепла, которое должны отдать радиаторы, чтобы нагреть вашу комнату. Округлим ее до 1300.

Но как из этой цифры «выцарапать» количество радиатров?

Очень просто: у любого радиатора на упаковке либо в комплектном вкладыше есть информация о тепловой мощности. Тепловая мощность — это количество тепла, которое способен отдать радиатор при охлаждении с температуры нагрева до комнатной — 20 градусов по Цельсию. Мощность батарей и ребер обязан знать каждый продавец специализированного магазина, либо же ее можно легко найти в интернете для интересующей вас модели.

Производители обычно завышают тепловую мощность своих изделий, об уточненном расчете я расскажу в следующем посте. Пока же нас интересует ориентировочное количество радиаторов.

В нашем случае мы можем ограничиться стальным панельным радиатором мощностью 1300 Вт. Однако, что делать, если вдруг на улице станет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО?

Для надежности стоит увеличить полученную цифру на 20 процентов. Для этого умножим 1300 на коэффициент 1,2 — получим 1560. Радиаторов такой мощности не продают, поэтому округлим цифру в меньшую сторону — до 1500 Вт либо 1,5 киловатта.

Все, это та цифра, которая нам нужна. Радиатор любого типа: биметаллический, алюминиевый, чугунный, стальной, беленький в крапинку и черненький в полосочку обеспечит нам обогрев комнаты в любой возможный в наших широтах мороз, если он выдает 1500 ватт тепла.

К примеру, типичная мощность ребра алюминиевого или биметаллического радиатора высотой около 60 сантиметров — 150 Ватт. Таким образом, нам понадобится 10 ребер. Аналогично — для стандартных чугунных радиаторов типа МС-140

Чтобы узнать количество отопительных приборов для всей квартиры, расчет проводим для каждой комнаты отдельно.

Если квартира «холодная». с большим количеством окон, тонкими стенами, на первом либо последнем этаже и т. п. для обогрева необходимо будет 47 Ватт на метр кубический, следовательно, в расчетах подставляем эту цифру вместо 41.

Если «теплая». с металлопластиковыми окнами, утеплением полов, стен, в доме, построенном с использованием современных утепляющих материалов — берем 30 Вт .

И, наконец, самый простой способ расчета:

Если у вас в комнате перед заменой стояли стандартные чугунные радиаторы высотой около 60 сантиметров, и вам было с ними тепло, смело посчитайте их количество и умножьте на 150 Вт — узнаете необходимую мощность новых. Если же планируете выбрать алюминиевые ребра или биметалл — можете покупать их в расчете — на одно ребро «чугунины» — одно ребро «галюминия».

Источник: http://namteplo.org.ua/articles/18.html

Отопление в квартирах многоэтажных домов осуществляется централизованно в течение всего холодного периода. Но жители домов, особенно панельных, не всегда довольны температурой в квартире. Хозяева самостоятельно стараются повысить температуру воздуха в комнатах. Они проводят несложный расчет необходимого количества дополнительных батарей и, купив их, увеличивают площадь теплоотдачи. При общей замене старых обогревательных приборов и установке новых тем более нужно заранее все тщательно рассчитать. Это позволит избежать ошибок и лишних материальных затрат.

Таблица расчета воды в системе отопления.

Факторы, определяющие температуру в помещении

В частных домах, где температура теплоносителя регулируется, приходится выбирать: установить меньше батарей, но повысить температуру теплоносителя, или снизить нагрев теплоносителя, но увеличить количество радиаторов. Высокотемпературный обогрев (1 вариант) экономически не выгоден из-за большого расхода газа для нагрева воды, да и возможность регулировки температуры практически отсутствует. Поэтому все расчеты приведены для низкотемпературного отопления. Этот метод годится как для частного дома, так и для квартир в многоэтажных домах.

Таблица примеров расчета воды радиаторов в системе отопления.

Воздух в комнатах нагревается за счет тепловой энергии (мощности), выделяемой системой отопления. Единицей измерения ее является киловатт (кВт). В результате технических расчетов установлено, что на обогрев 1 м 3 воздуха в панельном доме потребуется 0,041 кВт тепловой мощности. В кирпичном доме расход тепловой энергии составит 0,034 кВт. Современные дома строят по технологиям, снижающим эту величину почти вдвое, до 0,02 кВт. Расчетные величины приведены для помещений с потолками высотой до 3-х метров, а радиаторы установлены прямо под окном. Этой тепловой энергии вполне хватит, чтобы нагреть в зимние морозы воздух в комнате до 18°.

Современный рынок предлагает большой выбор отопительных приборов: алюминиевые батареи, чугунные, стальные и биметаллические. Самая высокая теплоотдача у первых двух видов. Но инертность алюминия намного ниже, чем у чугуна, легкий металл быстро нагревается. Коэффициент теплоотдачи высокий, поэтому даже небольшой такой отопительный прибор обладает высокой тепловой мощностью. Алюминиевой системой отопления гораздо легче управлять, она более экономична.

Формула расчета

Схема монтажа алюминиевых радиаторов.

Расчет количества секций проводится по несложной формуле:

K = V*Qпом/Qном,

В этой формуле K — это количество секций, Qпом — установленное количество тепловой мощности, необходимой для обогрева 1 м 3 помещения. Эта величина зависит от типа помещения: панельный дом, кирпичный или современная постройка. Величины Qпом приведены выше. Qном — номинальная тепловая мощность 1 секции батареи. Она указывается в документации отопительного прибора. При покупке таких приборов необходимо внимательно просмотреть всю техническую документацию, в ней должна быть указана величина тепловой мощности.

Обязательно стоит обратить внимание на наличие всех необходимых печатей и гарантийных обязательств.

Для большей наглядности можно привести расчет количества секций для комнаты площадью 18 м 2 в панельном доме. Высота потолка — 2,7 м. Объем такой комнаты будет равен 18*2,7=48,6 м 3. Тепловая мощность, требуемая для обогрева 1м 3 в панельном доме, равна 0,041 кВт или 41 Вт. Номинальная мощность по паспортным данным одной секции алюминиевых радиаторов составляет 150-200 Вт. Возьмем среднее значение 180 Вт, или 0,18 кВт. Далее расчет будет такой:

К = 48,6*0,041/0,180 = 11,07 шт. Округляем до 12 секций.

Источник: http://1poteply.ru/radiatory/radiatory-otopleniya-alyuminievye.html

Смотрите также:

БТЕ (отопление) — Сколько БТЕ мне нужно для комнаты?

СКОЛЬКО BTUS МНЕ НУЖНО ДЛЯ КОМНАТЫ ИЛИ ДОМА?

A B ritish T hermal U nit или BTU — это международное измерение энергии. По определению британская тепловая единица — это количество тепла, необходимое для подъема одного фунта воды на 1 ° по Фаренгейту.

Почему это важно? Знание количества энергии, измеряемой в БТЕ, необходимо для поддержания комфорта в вашем доме в периоды охлаждения и .

Большинство людей думают, что термин «кондиционирование воздуха» подразумевает охлаждение воздуха внутри здания. Для многих профессионалов отрасли «кондиционирование воздуха» означает изменение среды в здании, чтобы сделать его более комфортным. Это может означать охлаждение воздуха в жаркую погоду или нагревание воздуха при более низких температурах. Это может означать снижение уровня влажности. Или в более приятных погодных условиях, просто заменив внутренний воздух свежим наружным воздухом.

Все дело в количестве энергии, необходимой для «кондиционирования» воздуха.И все дело в BTU, необходимых для выполнения работы. Во время кондиционирования воздуха в жаркую погоду прибор BTU измеряет количество тепла, которое система может отводить из вашего дома каждый час. Обычно британская тепловая единица или BTU понимается в терминологическом смысле этого определения. То есть сколько энергии сделать температуру воздуха в помещении более комфортной.

Существует несколько онлайн-ресурсов с калькуляторами приблизительных значений BTU. Для вашего удобства эксперт WE LOVE FIRE включил три на ваше рассмотрение.Первые два — это просто «практические правила», которые часто могут быть полезны при разговоре с клиентами.

Первый метод — это просто определить квадратные метры помещения, которое вы хотите отапливать. В более теплом климате умножьте это число на 10-15. В более умеренном климате умножьте на 20-30. А в холодном климате умножьте число в квадратных футах на 30-40. Например, если вы пытаетесь обогреть 1000 квадратных футов в холодном климате 30 000 — 40 000 БТЕ значительно добавят тепла в ваш дом.

Еще один быстрый и простой способ оценить необходимое количество БТЕ — воспользоваться этой полезной таблицей:

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД В БТЕ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ КВАДРАТНОЙ ФУНКЦИИ

Эта таблица основана на высоте потолка 9 футов или меньше.Очевидно, что есть несколько других переменных, которые трудно определить количественно при оценке энергии, необходимой для обогрева вашего помещения. Поймите, что — это приблизительные оценки всего и что фактические BTU будут зависеть от нескольких факторов: количества окон, климата, возраста здания, ориентации на юг, типа и количества изоляции, методов строительства и т. Д.

По дизайну третий калькулятор БТЕ намного более детализирован и учитывает многие из этих переменных.Большинство других онлайн-калькуляторов относятся к системам центрального отопления и / или кондиционирования воздуха. Наш калькулятор БТЕ является лучшим для каминов, печей и топок. Он был разработан экспертами каминной индустрии.

Еще один момент, о котором стоит упомянуть. При расчете БТЕ, необходимого для всего дома , расчет должен включать «наихудший сценарий». Например, самая холодная температура в году может быть -30 ° F. Может быть, так холодно только один или два раза в год.Пожалуй, только раз в пять лет. Но основная система отопления должна иметь возможность обогревать дом от -30 ° F до 70 ° F, чтобы ваша семья чувствовала себя комфортно. Это перепад температуры 100 ° F!

Если камин, печь или топка обычно используются в качестве дополнительного источника тепла или для зонального обогрева дома, разница температур может составлять всего 15–25 ° F.

Эти переменные являются основной причиной того, что производители делают оборудование универсальным и простым в использовании.Например, регулируемые газовые клапаны и пульты дистанционного управления для каминов, топок и печей. Эти элементы управления легко изменяют количество сжигаемого природного или сжиженного газа или количество энергии в БТЕ, подаваемой в комнату. Меньше газа — меньше тепла. А меньше газа означает меньше энергии в БТЕ.

Аналогичным образом, технология вторичного сжигания и простые в использовании регуляторы подачи воздуха используются для регулирования количества энергии, доставляемой современным оборудованием для сжигания древесины.

Итак, нажмите на наш калькулятор выше и посмотрите, что нужно для вашего дома.Ваш эксперт WE LOVE FIRE будет рад продолжить этот разговор с вами! Мы будем рады предоставить вам полезную информацию и отличное обслуживание. . . . выше и выше ваших ожиданий!

Рассчитайте необходимый диапазон BTU за несколько простых шагов.

Сколько БТЕ вам нужно для обогрева дома, магазина, гаража и т. Д.!

Обогреватель какого размера мне нужен для обогрева дома, гаража или рабочего места? Это кажется относительно простым и понятным вопросом.И все же ответ совсем не прост — требуется глубокое погружение в науку об энергии, пространственной геометрии, климатологии и строительных технологиях.

Ответ на распространенный вопрос «Сколько БТЕ мне нужно для обогрева дома?» начинается с понимания производства энергии и британской тепловой единицы. Одна БТЕ — это количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на 1 градус по Фаренгейту. Сама по себе мера очень мала, но это базовый расчет, на котором строится использование энергии.В 2018 году США использовали около 101,3 квадриллиона БТЕ энергии.

Расчет количества БТЕ, необходимого для обогрева помещения

Что касается системы отопления и охлаждения, то основной расчет заключается в том, сколько вы хотите добавить или удалить из воздуха внутри здания. Это может зависеть от ряда других переменных, таких как площадь в квадратных футах и ​​климат, но отправной точкой является то, на сколько градусов вы хотите изменить внутреннюю температуру и сколько БТЕ требуется для этого.Существуют калькуляторы, которые помогут домовладельцам определить размер квартиры правильного размера, но есть также некоторые практические правила, которым можно следовать. Например, для комнаты площадью 300 квадратных футов обычно требуется 7000 БТЕ для поддержания комфортной температуры, в то время как для комнаты площадью 1000 квадратных футов требуется 18000 БТЕ.

Простая формула для определения ваших потребностей в отоплении:

(желаемое изменение температуры) x (кубические футы пространства) x 0,13 = БТЕ, необходимые в час.

Какие факторы могут повлиять на ваши потребности в отоплении?

1.Климат и погода

Климат также играет роль в определении ваших потребностей в энергии. Более теплый климат в южной части Соединенных Штатов, считающейся зоной 1 или 2, требует 30-40 БТЕ на квадратный фут. Средняя часть страны — зона 3 и 4 — требует от 40 до 45 британских тепловых единиц на квадратный фут, в то время как северные районы зоны 5 требуют до 60 британских тепловых единиц на квадратный фут. Проще говоря, чем холоднее или теплее внешний воздух, тем больше энергии вам потребуется для изменения внутренней температуры здания.Как только вы узнаете свою климатическую зону и соответствующие требования в БТЕ для вашего региона, вы сможете найти общее число для своего дома. Например, в зоне 3–4, которая обычно требует 40–45 БТЕ на квадратный фут, вы можете определить, что для дома площадью 2500 квадратных футов потребуется печь от 100000 до 112000 БТЕ.

2. Средняя квадратная и куб.м.

Еще одна переменная в определении ваших потребностей в энергии — это пространство — как в квадратных, так и в кубических футах. Естественно, чем больше пространство, тем больше потребность, но при этом важно не впадать в более широкое — лучшее отношение. Покупка негабаритного обогревателя или кондиционера создает другие проблемы. — например, нагрузка на компрессоры, которые часто включаются и выключаются, чрезмерный шум и общее снижение эффективности.

Используя нашу формулу выше, рабочее пространство площадью 1000 квадратных футов с высотой потолка 8 футов означает, что вы будете обогревать 8000 кубических футов пространства. Если температура на улице 30 ° F, а вы хотите, чтобы в вашем гараже была 70 ° F, желаемое изменение температуры составляет 40 ° F.Эти два числа, умноженные на 0,33, показывают, что вам потребуется чуть больше 42 500 БТЕ в час, чтобы поддерживать рабочее пространство под углом 70 градусов.

Поскольку пропан — чистое и эффективное топливо, которое содержит более чем в два раза больше энергии, чем природный газ, он является естественным выбором для систем отопления в любом климате. Например, печь на природном газе мощностью 100 000 БТЕ сжигает около 97 кубических футов газа в час, в то время как пропановая печь того же размера сжигает 40 кубических футов за час. Чем выше рейтинг эффективности вашего обогревателя или кондиционера, тем больше энергии используется для обогрева или охлаждения.

3. Строительные материалы и качество

На этот расчет также влияют качество и тип строительного материала, а также возраст дома. Дополнительные окна, пропускающие больше солнечного света или холодного воздуха, меняют расчет, как и использование теплоизоляции по всему дому. Старые дома, в которых сквозняк или плохо изолированы, потребуют дополнительной тепловой мощности. Кондиционеры в домах с несколькими окнами, выходящими на юг, также потребуют повышенной мощности для охлаждения воздуха, нагретого солнечным светом.

Установщики должны измерить весь дом, принимая во внимание планировку комнат, расположение окон, потенциальную тень, изоляцию и климатические данные, чтобы прийти к правильным расчетам нагрузки на отопление и охлаждение для определения системы отопления или охлаждения подходящего размера.

По вопросам отопления обращайтесь в Ferrellgas

Хотя нет простого ответа на вопрос о системе отопления или охлаждения подходящего размера для вашего дома, магазина или гаража — с учетом нескольких простых элементов и расчетов легко выбрать подходящий блок для вашей конструкции.Зная немного информации о вашем здании, вашем климате и ваших потребностях в отоплении и охлаждении, вы можете найти решение, которое обеспечит вам и вашей семье комфорт в любое время года.

Чтобы узнать, какие пропановые решения лучше всего подходят для обогрева вашего помещения, свяжитесь с вашим местным офисом Ferrellgas, где наши специалисты могут дать вам отличную цену на пропан и определить, какие варианты лучше всего подходят для вашего дома, бизнеса или фермы. .

Как рассчитать тепловую нагрузку

Важным аспектом при правильном планировании системы центрального кондиционирования является включение расчета BTU, чтобы гарантировать, что ваша система HVAC может адекватно обогревать и охлаждать ваш дом или офис.Прежде чем объяснять , как рассчитать тепловую нагрузку , мы должны ответить на важный вопрос:

Что такое тепловая нагрузка?

Очевидно, что климат снаружи влияет на температуру в помещении. В экстремальных климатических условиях системы HVAC должны усердно работать, чтобы поддерживать комфортную среду. «Тепловая нагрузка» описывает количество охлаждения или нагрева, необходимое для достижения желаемой температуры в доме.

Оценка вашего расчета тепловой нагрузки

Для точного измерения мы рекомендуем обратиться к специалисту по HVAC , потому что существует множество факторов, которые могут иметь значение.Эти факторы включают изоляцию, строительные материалы, количество окон, размер и расположение окон, бытовую технику, электронику (компьютеры, принтеры и т. Д. — все откладываемое тепло), количество людей, которые обычно занимают дом, и многое другое. Тепловая нагрузка измеряется в БТЕ, (британских тепловых единицах). Одна БТЕ составляет приблизительно 1055 джоулей и определяется количеством энергии, необходимой для нагрева или охлаждения одного фунта воды на один градус. Вот простая в использовании формула .Он не предназначен для того, чтобы быть эталоном истины, но он определенно даст вам представление о том, в каком направлении следует двигаться при планировании вашей системы HVAC:

Формула расчета тепловой нагрузки

1. Возьмите квадратные метры вашего дома
2. Умножьте это на среднюю высоту потолка в вашем доме
3. Умножается на разницу желаемой температуры и наружной температуры
4. Умножьте на множитель, который представляет, что целевое здание представляет собой запечатанную конструкцию (.135)

Чтобы проиллюстрировать эту мысль дальше, вот пример расчета : если вы сталкиваетесь с 30-градусной температурой в вашем регионе и хотите, чтобы она составляла 70 градусов в доме площадью 3000 квадратных футов с 8-футовыми потолками, ваш расчет будет выглядеть так: 3000 x 8 x 40 x 0,135 = 129 600 БТЕ. Имейте в виду, что это очень консервативная оценка , а это означает, что вам, вероятно, не понадобится система отопления, вентиляции и кондиционирования, выдающая 129 000 БТЕ. Когда вы рассчитываете тепловую нагрузку, вместо того, чтобы обращаться к профессионалу, вы получите менее точную цифру.Для справки: профессиональные расчеты, как правило, находятся в диапазоне 65-80% от того, что рассчитывается по приведенной выше формуле. Пример: профессионал, скорее всего, сочтет, что для этого дома требуется от 80 000 до 100 000 БТЕ. Как говорится, лучше проявить осторожность. Как уже упоминалось, для правильного планирования мы настоятельно рекомендуем вам профессионально измерить тепловую нагрузку.

Купить запчасти и аксессуары для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Интернете

Помните, что если вам нужно заменить какой-либо компонент вашей системы, PlumbersStock предлагает отличные цены на огромный выбор запчастей HVAC .Если у вас возникли проблемы с поиском того, что вам нужно, свяжитесь с нами. Не забудьте обновить HVAC tools . Если вы все еще не совсем понимаете, как рассчитать тепловую нагрузку, свяжитесь с нами. Отапливаете ли вы свой дом с помощью котла , печи или просто обогревателя , мы вам поможем.

Связанные ресурсы:
Какой размер системы HVAC требуется?
Котел какого размера купить?

Сколько БТЕ тепла на кв. Фут?

Сколько БТЕ мне нужно для обогрева 1500 кв. Футов? Сколько квадратных футов нагреют 30 000 БТЕ?

Вопросы такого рода очень часто возникают при планировании ваших потребностей в отоплении.Очень важно правильно оценить количество БТЕ, необходимое для обогрева дома. Назначение «Калькулятор БТЕ тепла» , приведенного ниже, состоит в том, чтобы как можно точнее определить, сколько БТЕ тепла вам нужно .

БТЕ или «британская тепловая единица» — это единица тепла. 1 БТЕ достаточно тепла, чтобы поднять температуру фунта воды на 1 ° F. Американским домохозяйствам требуется от 20 000 до 300 000 BTU тепловой мощности зимой .

Чтобы рассчитать, сколько БТЕ тепловой мощности вам нужно, вам нужно знать только 3 фактора:

1. Общая площадь квадратных метров вашего дома или места, которое нужно обогревать зимой.Это может быть что угодно, от комнаты площадью 150 кв. Футов до дома площадью более 3000 кв. Футов.
2. Ваша климатическая зона . Для отопления дома в Майами, Флорида, очевидно, потребуется меньше тепловых единиц, чем для отопления дома в Чикаго, штат Иллинойс.

Чтобы использовать калькулятор БТЕ для обогрева, сначала нужно измерить место, которое вы хотите нагреть . Вам нужно знать, отапливаете ли вы, например, дом площадью 1000 квадратных футов, 1500 квадратных футов, 3000 квадратных футов или комнату площадью 400 квадратных футов.

Во-вторых, нужно разобраться в , в какой климатической зоне вы живете в .Это определит, сколько БТЕ на квадратный фут вам нужно для отопления (подробнее об этом позже). США разделены на 7 основных климатических зон или регионов. Пример: Майами, Флорида, находится в климатической зоне 2 и требует 35 БТЕ тепла на квадратный фут. Чикаго, штат Иллинойс, находится в климатической зоне 5 и требует 50 БТЕ тепла на квадратный фут.

Чтобы помочь вам определить климатическую зону, которую вы должны ввести в калькулятор БТЕ для отопления, вы можете использовать эту карту Управления энергоэффективности и возобновляемых источников энергии:

. Имея эту информацию, вы можете использовать калькулятор БТЕ для отопления, чтобы получить общее представление о том, сколько БТЕ вам нужно для обогрева дома.

Мы также объясним, сколько квадратных футов занимает обогреватель (печь, обогреватель и т. Д.) С определенным выходным теплом в БТЕ. Кроме того, мы рассмотрим несколько примеров нагрева BTU ниже, и если вы не найдете ответа, вы можете использовать раздел комментариев, и мы постараемся вам помочь.

Вот этот удобный и простой в использовании калькулятор для нагрева БТЕ:

Калькулятор БТЕ (введите квадратные футы и климатическую зону)

Вот краткий пример того, как работает этот калькулятор:

Допустим, у вас есть дом площадью 1200 кв. Футов в Нэшвилле, штат Теннесси.Вы пытаетесь выяснить, сколько БТЕ должна производить печь или система центрального отопления, чтобы поддерживать тепло в вашем доме зимой.

Перед использованием калькулятора БТЕ для обогрева сверьтесь с приведенной выше картой климатической зоны и увидите, что Нэшвилл попадает в климатическую зону 4. При этом вы можете ввести в калькулятор и 1 200 кв. Футов, и «Климатическую зону 4» и получить оценку того, сколько БТЕ вам потребуется для поддержания надлежащего обогрева вашего дома следующим образом:

Как видите, по наилучшей оценке, вам потребуется 54 000 БТЕ тепла в зимний период.

Есть два типа вопросов, которые задают люди при расчете BTU для отопления. Это:

1. Сколько БТЕ мне нужно, чтобы нагреть X квадратных футов? X обозначает размер дома; обычно от 500 до 5000 БТЕ.
2. Сколько квадратных футов будет нагреваться в X BTU? X здесь обозначает количество британских тепловых единиц (BTU). Это очень актуальный вопрос при принятии решения о размере обогревателей; не печи или системы центрального отопления.Обычно мы говорим здесь от 1000 до 30 000 БТЕ.

Чтобы помочь вам получить некоторые ответы, мы рассчитали две таблицы БТЕ для каждого вопроса:

Сколько БТЕ мне нужно для обогрева дома? (Таблица 1)

Используя калькулятор отопления BTU, мы можем оценить, сколько тепловой мощности вам необходимо для обогрева дома с определенной площадью в квадратных футах.

Чтобы помочь вам, мы собрали требования к БТЕ для отопления домов от 500 до 5000 квадратных футов.

Эти требования в БТЕ имеют, в зависимости от того, где в США вы живете, довольно большой интервал. Пример: Сколько БТЕ мне нужно, чтобы обогреть 1500 квадратных футов?

Ответ: 45 000 БТЕ — 90 000 БТЕ . Точное количество зависит от того, где вы живете. Если вы живете в климатической зоне 1 (очень жаркий климат), вам потребуется 45 000 БТЕ. Если вы живете недалеко от границы с Канадой — климатической зоны 7 (очень холодный климат), вам потребуется 90 000 БТЕ. Большинство людей живут где-то посередине, и им требуется около 67 500 БТЕ. Мы обозначим это как «стандартный климат» в таблице нагрева в БТЕ:

Таблица тепловых единиц (приблизительные оценки)

Сколько квадратных футов нагреется от 1000 до 30 000 БТЕ?

Примерно таким же образом мы можем ответить, сколько квадратных футов обогреет обогреватель с определенной тепловой мощностью (выраженной в BTU).

Теперь вы можете ответить, сколько квадратных футов нагреется до 5000 БТЕ.В среднем он может обогреть комнату площадью около 110 кв. Футов. На холодном севере 5000 БТЕ будет достаточно, чтобы обогреть 80 кв. Футов, а на жарком юге таким обогревателем можно будет обогреть комнату площадью 170 кв. Футов.

Ключевой вопрос, как видите, заключается в том, в какой климатической зоне вы живете. Основываясь на климатической зоне, вы знаете, сколько БТЕ тепла вам нужно на квадратный фут.

Давайте посмотрим, сколько БТЕ тепла вам нужно в конкретной климатической зоне:

Сколько БТЕ тепла вам нужно на квадратный фут? (В зависимости от климатической зоны)

Чтобы создать калькулятор БТЕ тепла, вам необходимо знать, сколько БТЕ тепла на квадратный фут вам необходимо в определенной климатической зоне.Очевидно, что на холодном севере вам потребуется больше БТЕ на квадратный фут, чем на теплом юге. Сколько именно БТЕ?

Вот аккуратная таблица с БТЕ на квадратный фут для всех 7 климатических зон (для справки см. Карту нагрева выше с климатическими зонами):

Как видите, на севере вам потребуется примерно вдвое больше тепловой мощности для обогрева 1 квадратного фута по сравнению с крайним югом.

Пример: Используя 35 000 БТЕ, вы можете обогреть дом площадью 1000 кв. Футов во Флориде. Если вы из Чикаго, обогреватель на 35 000 БТЕ удовлетворительно обогреет дом площадью 600 кв. Футов.

Если вам нужна дополнительная консультация, вы можете дать нам представление о том, какого размера дом вам нужно отапливать и где, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам с расчетом отопления в БТЕ.

Расчет тепловой нагрузки — приток тепла для расчета размеров кондиционера

5-ступенчатый расчет тепловых потерь

Расчет тепловой нагрузки необходим до начала установки системы лучистого отопления, поскольку разные типы систем лучистого отопления имеют разные значения мощности в BTU.
Типичный расчет тепловой нагрузки состоит из расчета поверхностных тепловых потерь и тепловых потерь из-за инфильтрации воздуха. И то, и другое следует делать отдельно для каждой комнаты в доме, поэтому хорошее начало — это иметь план этажа с размерами всех стен, полов, потолка, а также дверей и окон.

Ниже приведен пример 5-шагового руководства по расчету поверхностных тепловых потерь:

Шаг 1 — Расчет дельты T (расчетная температура):

Delta T — это разница между расчетной температурой в помещении (T1) и расчетной температурой снаружи (T2), при этом расчетная температура в помещении обычно составляет 68-72 ° F в зависимости от ваших предпочтений, а расчетная температура наружного воздуха является типичным минимумом в течение отопительного сезона. Первый можно получить, позвонив в местную коммунальную компанию.
Предполагая, что T1 равно 72F, а T2 равно –5F, Delta T = 72F - (-5F) = 72F + 5F = 77F

Шаг 2 — Расчет площади поверхности:

Если расчет выполняется для внешней стены с окнами и дверями, расчет теплопотерь окна и двери должен выполняться отдельно.

Шаг 3 — Рассчитайте U-значение:

Используйте руководство «Типичные значения R и U» для получения значения R стены.

Шаг 4 — Расчет теплопотерь поверхности стены:

Поверхностные потери тепла можно рассчитать по следующей формуле:

Шаг 5 — Рассчитайте общую потерю тепла стеной:

Теперь сложите все числа вместе:
Общие тепловые потери стены = Потери в стенах + Потери в окнах + Потери в дверях + Потери на потолке
Общие тепловые потери в стене = 744 BTUH + 906 BTUH + 701 BTUH + 1352 BTUH = 3703 BTUH

Всегда следует учитывать скорость инфильтрации воздуха.
Для расчета потерь тепла в помещении из-за инфильтрации воздуха можно использовать следующую формулу:

изменений воздуха в час учитывает утечку воздуха в комнату.
Например: Потери тепла при инфильтрации воздуха = (22 фута x 16 футов x 8 футов) x 77F x 1,2 x 0,018 = 4683 BTUH

За фактическими расчетами обращайтесь к своему подрядчику или разработчику системы.

БТЕ и нагреватели по БТЕ

При покупке обогревателей многие люди совершают ошибку, выбирая размер, не соответствующий их реальным потребностям.

Учитывая все возможные варианты обогревателей — космические, вентилируемые, газовые, консольные и т. Д. — сужение выбора может быть отличным способом убедиться, что вы выбираете лучший вариант.

По этой причине может быть полезно иметь числовую систему, которая анализирует вашу индивидуальную ситуацию с отоплением и обеспечивает эталон, который можно использовать при покупках, чтобы сделать процесс выбора немного более удобным.

Лучшее место для начала при рассмотрении вопроса о покупке обогревателя для вашего дома — это расчет BTU.Мы в Total Home Supply осознаем важность этого расчета, поэтому мы разработали этот калькулятор на месте, чтобы помочь вам.

Давайте подробнее рассмотрим, что это за измерение и почему оно важно для вас, как для человека, ищущего обогреватель для покупки.

Что такое БТЕ?

британских тепловых единиц или БТЕ — это единица измерения энергии, необходимой для повышения температуры одного фунта воды на один градус.

Когда вы пойдете покупать обогреватель, вы увидите, что БТЕ указаны в качестве ориентировочной мощности нагрева и обычно разбиты на разные уровни.

Зачем нужно рассчитывать БТЕ?

Если вы не определите подходящий размер обогревателя, который вам следует искать, вы рискуете, что обогреватель не сможет эффективно обогреть пространство (или перегреть его), что приведет к сквозняку или душности в комнате. И наоборот, если вы увеличите размер своего обогревателя со слишком большим количеством БТЕ, вы можете потратить больше денег, чем необходимо, на счет за отопление.

Это определение также может повлиять на долговечность нагревателя — если ваше устройство работает неправильно, этот дисбаланс может сократить время, в течение которого можно использовать нагреватель.

Какие факторы учитываются при расчете БТЕ?

Длина, ширина, высота потолка и изоляция помещения, а также минимальная температура наружного воздуха учитываются в калькуляторе общего жилищного фонда. Как только вы введете эту информацию, калькулятор сообщит вам необходимое количество БТЕ / час.

Запишите это число и держите его под рукой при рассмотрении возможных вариантов.

Для гладкого финишного слоя подходит глиняно-песчаная смесь

Как замешивать раствор

Чтобы глиняная штукатурка не потеряла своих качеств, готовить ее необходимо по строгим правилам:

• Глину размельчают, помещают в емкость, заливают водой, оставляют на сутки.
• Перетирают через строительное сито, ячейка не более 3*3 мм.
• Смешивают с песком и добавляют другие сухие компоненты, состав хорошо вымешивают, чтобы он легко отходил от рук.
• Добавляют измельченную фибру, солому, опилки и т.д. Чем мельче фракции, тем проще положить штукатурку на стены, слой будет более гладким.
• Развести водой до нужной консистенции (густая сметана).

Раствор для печи глина и песок пропорции: инструменты и материалы, смеси

На чтение 7 мин Просмотров 1.9к. Опубликовано 18.01.2020 Обновлено 29.12.2019

Температура горения дров – 500–1050 С. Не всякий камень и раствор может выдержать такую нагрузку. Печь сооружают из огнеупорного шамотного и глиняного кирпича, а вместо обычного цементного применяют глиняный состав. Пропорции глины и песка в растворе для печи нужно строго соблюдать, иначе кладка окажется непрочной, а печь – недолговечной.

Приспособления для работы

Для изготовления кладочной смеси нужен минимум инструментов и материалов:

• глина – красная, достаточно жирная, пластичная;
• песок – речной кварцевый и шамотный;
• вода – обычная, но чистая;
• лопата и мастерок;
• ведра, корыта, бочки для подготовки глины и замешивания раствора;
• любое приспособление для перемешивания.

В магазине можно приобрести готовый сухой раствор для сооружения печей. В этом случае для приготовления нужны только вода, ведро и миксер.

Выбор и подготовка песка

Для сооружения разных частей печи нужен разный песок. Самая большая температура при горении наблюдается в топочной камере. Для топки готовят смесь из глины и шамотного песка. Его изготавливают дроблением из шамотного кирпича. По сути, это измельченная глина после низкотемпературного обжига.

Для кладки корпуса и дымоотводных каналов берут раствор на базе глины и речного песка. Его отличие – высокая однородность, средний и мелкий диаметр частиц, округлость формы. Речной песок очень чистый, не содержит механических примесей и практически не включает органических добавок. Его применяют при изготовлении штукатурки: в магазине ищут материал с соответствующей маркировкой.

Так как добытый с берега или дна реки песок включает разные фракции, перед работой его обязательно просеивают. Для раствора нужна средняя и мелкая фракция: крупные частицы приводят к сильной усадке раствора при высыхании. Кроме того, материал необходимо промывать. Для этого придется изготовить приспособление из металлической трубы с конусообразным окончанием.

Уровень жирности глины

Глина – микрозернистый минерал сложного состава. Отличается эластичностью, водостойкостью, хорошей адгезией к камню. Для кладочного раствора берут красную глину. Материал предварительно очищают.

Главная характеристика минерала – жирность. Этот параметр определяет качество будущей печки. Излишне жирная при застывании активно испаряет влагу и растрескивается. Со временем такой раствор выкрашивается. Чересчур тощий материал недостаточно пластичен и не скрепляет кирпичи.

Прежде чем замесить глину для печи, определяют ее жирность. Есть несколько способов:

• Горсть сухого материала замачивают водой и разминают в кулаке. Если состав принял консистенцию пластилина – глина жирная. Если рассыпается в крошку – тощая.
• Смешивают минерал с водой – на 0,5 л 100–150 мл воды, замешивают и делают шарики в 45–50 мм. Один из них расплющивают в лепешку. Поделки оставляют высыхать 2–3 дня. Если по прошествии 3 дней сформировались трещины – глина слишком жирная. Если уронить шарик с 1 м на пол, и он не разобьется – жирность минерала в норме. Если разобьется – чересчур тощая.
• Самый точный способ: из глиняного теста делают шарик и сдавливают между двумя дощечками, пока на нем не образуются трещины. По их величине судят о минерале. Если шарик рассыпается даже при небольшом сжатии – тощая. Если тонкие трещинки появляются, когда шарик сжат наполовину – материал жирный. Оптимальной считают глину, шарики из которой дают трещинки при сплющивании на 1/3.

И жирную, и тощую глину можно применять, подобрав правильное количество песка.

Как установить качество раствора

Для кладки печи в доме или в бане подходят только нормальные растворы. Жирные после застывания выкрашиваются. А так как печь эксплуатируются активно, происходит это очень быстро. Тощие растворы не гарантируют прочность стенок, что небезопасно.

Так как в точности измерить показатели материалов без приборов сложно, прибегают к другому способу. Замешивают 5 растворов с разной концентрацией песка и глины и определяют пригодность каждого состава. Технология такова.

1. Готовят 5 равных порций глины. Первую оставляют без изменений, во 2 образце добавляют 10 % песка, в 3 – 25%, в 4 – 75%, а в 5 глина и песок будут в равном объеме.
2. К каждой порции добавляют столько воды, чтобы из каждого образца получилось густое тесто.
3. Из порций лепят шарики диаметром в 4–5 см и пластинки толщиной 2–3 см. Оставляют на 10–12 дней для высыхания. Сохнуть образец должен в закрытом помещении при комнатной температуре.
4. Если шарики и пластинки трескаются во время сушки – состав жирный, в него нужно доложить больше песка. Если пластинки раскрашиваются, а шарики разбиваются при падении – смесь тощая, глины надо класть больше. Если при падении глиняная поделка не рассыпается – раствор имеет нужную жирность и пластичность. При изготовлении смеси песок и глину смешивают в тех же пропорциях, что и в этом образце.

На этапе изготовления больших порций обращают внимание на густоту состава. Если при проведении мастерком по поверхности остаются разрывы – смесь чересчур густая. Если следы от мастерка быстро заливает жидкость – смесь жидкая. Ей нужно отстояться, а лишнюю воду слить.

В правильном растворе мастерок оставляет след без размывов, а канавки отекают очень медленно.

Варианты и технология приготовления раствора

Для кладки печей подбирают пропорции глины и песка, основываясь на характеристиках имеющихся материалов. Если глина жирная, увеличивают долю песка, если тощая – меньше кварца. В итоге хороший состав для печи получают опытным путем.

Как правильно замесить раствор

Готовят кладочный состав по нескольким «рецептам». Технология самого доступного метода:

1. Глину замачивают на 2–3 дня в ящике из дерева или в жестяном корыте. Спустя 3 дня кладут песок и, надев сапоги, протаптывают смесь до тех пор, пока не разбивают все комки.
2. Затем раствор замешивают трамбовкой и руками, чтобы измельчить все мелкие комки.
3. Нормальный раствор, пригодный для строительства печи, сползает с лопаты, но не стекает. Если уложить слой в 3–4 мм между 2 кирпичами, спустя 5 минут камни уже не оторвутся друг от друга.
4. Если смесь слишком жирная, добавляют песок – не более 15% от объема, и повторяют все манипуляции.

Следующий метод рекомендуется, если используется нормальная глина.

1. Сначала сооружают деревянный настил с бортиками – боек.
2. На боек слоями укладывают глину и смачивают водой. Когда материал размякнет, его переворачивают, сгребают в кучки и грядки, разравнивают и секут лопатой на ломти. Все эти операции повторяют до тех пор, пока раствор не станет совершенно однородным.

Высокой однородности быстрее достигают, когда используют 3 метод. Он эффективен, но и трудоемок. Глину для размокания складывают в бочках, затем процеживают смесь через сито с ячейками в 3*3 мм. Песок к составу добавляют тоже просеянный. Если консистенция слишком густая, разбавляют водой.

Соотношение песка и глины

Объем и соотношение ингредиентов варьируются в очень широких пределах. Оптимальным сочетанием является пропорция песка к глине 1:2 или 1:1. Объем воды – примерно ¼ от количества минерала.

На деле пропорции определяет жирность минерала. При высокой жирности на 2 доли глины может приходиться 4 доли песка. Если материал тощий, долю песка уменьшают вдвое.

Проверка качества раствора

Качество раствора проверяют самыми разными методами. Самый доступный – стекание материала с лопаты, выполняется прямо во время приготовления.

Достоверный результат дает тактильный тест. Нормальный состав создает на пальцах шероховатый слой. Жирный образует пленку, залипает на ладонях. Тощий следов не оставляет.

Визуально оценить качество смеси можно с помощью обычной деревянной палки. После погружения в нормальный раствор на ней остаются следы и частицы смеси, в жирный – плотная пленка. Тощий раствор следов не оставляет, дерево остается мокрым.

Самый надежный практический метод – укладка слоя между кирпичами. Если раствор достаточно густой и жирный, через 5 минут кирпичи друг от друга не отрываются. Если жирный – такой эффект наблюдается, даже когда кладут совсем тонкий слой, не более 2 мм. Если тощий – нижний кирпич упадет.

Приготовление раствора на основе красной глины для кладки печей

В печном деле нет мелочей. Конечный результат одинаково зависит от всех компонентов: соблюдения технологии, качества исходных материалов. Среди таких важных моментов стоит отметить кладочный раствор. От того, как правильно он будет приготовлен, от его свойств во многом зависят долговечность, прочность печи. Поэтому приготовлению кладочного раствора всегда нужно уделять должное внимание.

1. Функции раствора в конструкции, его свойства

Традиционно существует несколько способов возведения бытовых печей. Если отбросить редко применяемые сегодня (например, глинобитные или из сырцового кирпича), то в сухом остатке имеем одну привычную массивную печь из красного керамического кирпича, возведенную на глиняно-песчаном растворе.

Кладочный раствор удерживает все элементы конструкции на месте, герметизирует ее. Собственно, правильно рассчитанная и возведенная печь не должна развалиться даже в том случае, если по какой-то причине весь раствор из швов исчезнет. Так что раствор в конструкции играет роль именно герметика и некоторого стабилизатора, удерживающего все элементы в едином порядке. Следовательно, раствор должен прочно скрепляться с кирпичом и обладать определенной долей прочности. Это достигается подбором состава раствора по жирности.

Второе важное свойство кладочного раствора – огнестойкость. Он не должен выгорать или выделять при нагреве какие-то посторонние вещества. При этом требуется выдерживать температуру примерно такую же, что и сам кирпич.

Еще важный момент. При нагреве любой материал расширяется. Какой-то подвержен тепловым деформациям в большей мере, какой-то – в меньшей. Но расширяются абсолютно все. Проще говоря, КТР (коэффициент теплового расширения) свойственен всем материалам, но у каждого данный параметр свой.

Печь работает в большом температурном диапазоне, поэтому значение КТР и разницу его у различных материалов важно учитывать. И, порой, каким-то образом компенсировать. В кирпичной кладке разницу КТР компенсировать нельзя. Следовательно, КТР связующего кладочного раствора и самого кирпича должны совпадать. Что решается довольно просто. Главным компонентом раствора является глина – точно из такой же глины формуется и кирпич. После обжига глина спекается, меняет свои свойства. Но КТР при этом остается прежним.

Приобрести кладочные огнеупорные растворы в готовом виде проблемы не представляет. Тем более, что объем шамотной кладки в бытовых печах небольшой. А вот с приготовлением глиняно-песчаной смеси (при обозначении смеси первым принято указывать связующее, а вторым – отощитель) могут возникнуть проблемы. Сейчас встречаются в продаже готовые работы на основе красной глины. Но большинство печников все равно предпочитают готовить раствор самостоятельно.

2. Инструмент и материалы

Инструмента требуется немного. Емкость для воды, емкость для замачивания глины, емкость для смешивания компонентов, миксер. В роли миксера, как правило, выступает мощная малооборотистая ручная дрель, оборудованная смесительным шнеком. Можно месить раствор и вручную, но тогда потребуется много сил и времени. Бетономешалка для таких целей не подходит – глина весьма капризный материал. Еще нужно сито для песка (сетка с ячейкой 2 или 1,5 мм) и, иногда, сетка для процеживания глиняного раствора.

Песок нужен только карьерный. Морской или речной непригоден. Дело в том, что намывной песок имеет округлые песчинки, которые плохо сцепляются в растворе, поэтому выходит непрочно. А у карьерного песка песчинки неправильной формы, с острыми краями, хорошо сцепляющиеся с глиной.

Сложнее всего с глиной. Требуется обычная красная, самая распространенная. Она различается по содержанию песка. Есть жирная, нормальная, тощая. Готовый кладочный раствор должен иметь нормальную жирность. Тощий непрочный, жирный сильно трескается при высыхании. Жирность до нормы доводят добавлением песка. Если глина тощая, то приходится ее отмульчивать, удаляя излишки песка. Процедура довольно длительная и хлопотная, поэтому прибегать к ней следует только в случае крайней необходимости.

3. Подготовка материалов для приготовления раствора для кладки печи

Проще всего подготовить песок. Его сушат, поскольку сырой невозможно просеять. А потом сеют на сетке с размером ячейки 1,5 – 2 мм. Задача убрать камушки и примеси.

С глиной хлопот больше. В классическом варианте поступали так. Заранее накапывали глину, формировали из нее гряды высотой примерно в метр, увлажняли и оставляли на зиму. Вода, проникая в поры глины, замерзая, разрушала структуру глины, размельчала ее. После такой выдержки глина легко расходилась в воде, создавая однородную взвесь – глиняное молоко.

Дальше глину отмульчивали. Размешивали с излишком воды в высокой бочке и оставляли. Тяжелые примеси (камни песок) собирались внизу емкости. Легкие (корни, трава, другой мусор) примеси попросту всплывали. Их было несложно собрать и удалить. Немного обождав (день или два), посветлевшую отстоявшуюся воду сверху удаляли, а средний слой с чистой глиной собирали и использовали для дальнейшей подготовки. Если глина оказывалась тощей или сильно загрязненной, процедуру отмульчивания повторяли несколько раз. Сегодня тоже к ней прибегают, но в полном объеме только в случае крайней нужды – когда нет жирной или нормальной глины.

После глину оставляли «перепреть». Просто заливали водой и ждали, когда вся органика перегниет. Процесс достаточно зловонный и длительный – около полутора-двух месяцев. «Протухшую» воду не меняли. Маркером завершения процесса служил запах. Как только зловоние пропадало, глина считалась готовой. Это означало, что все органические примеси в глине удалены.

Сегодня редко кто позволяет себе подобную роскошь долгой подготовки глины. Поэтому процесс подготовки максимально сокращен.

Прежде всего, глину замачивают на несколько дней, ежедневно перемешивая миксером. Всплывшие траву и корни (или намотавшиеся на шнек миксера) удаляют. Как только вода отстаивается, излишки ее аккуратно сливают, а размокшее глиняное тесто вычерпывают для приготовления раствора. Камни со дна удаляют, а оставшиеся комки глины снова заливают водой.

Если комков и инородных включений много, ее процеживают через сито с такой же ячейкой, что и для просеивания песка.

Подготовленное глиняное молоко по консистенции должно напоминать густые сливки.

4. Приготовление кладочного раствора. Определение жирности

Сам процесс приготовления кладочного раствора прост. В нужных пропорциях берут глиняное молоко, просеянный песок, тщательно размешивают миксером до однородности. Сложность заключается в определении пропорций, поскольку даже в пределах одного месторождения глины могут иметь значительный разброс по жирности. Собственно, вся тонкость состоит в правильном определении жирности раствора.

В печной литературе описываются способы с лепкой колбасок, оборачиванием их вокруг палочки, пробами на растяжение и обрыв, катанием шариков и сдавливание их между двумя дощечками… Собственно, все они малопонятные и невразумительные для новичка. А поэтому лучше применять что-то другое.

Печник Михайлов С. П. в своей книге предложил оригинальный способ определения жирности смеси. С небольшими дополнениями его можно смело рекомендовать как для новичков, так и опытных мастеров.

Прежде всего, берут какую-то стандартную емкость. Например, консервную банку. Она сгодится в качестве единой меры объема. С помощью этой емкости делают несколько проб с разным содержанием глины и песка. Соотношение 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6. Хорошо перемешивают каждую пробную партию. И смотрят, как она себя ведет. Можно сделать пробы на всех шести, но тут просто перепутать их и запутаться. Поэтому сначала смесь оценивают по поведению на мастерке и на тактильные ощущения.

Сначала смотрят, как каждая из партий налипает на мастерок. Просто перемешайте мастерком смесь и вытащите его. Тощий раствор сходит с мастерка почти весь, практически не задерживаясь на мастерке. Нормальный раствор равномерно налипает. Жирный раствор ложится отдельными комками.

Дополнительно проверяют на ощупь, перетирая раствор между большим и указательным пальцами. Нормальный раствор ощущается как сплошные крупинки, равномерно скользкие, точно мыльные. Если раствор больше похож на абразив – он тощий. Если есть выраженные скользкие участки без признаков абразива – это жирный.

Отобрав из шести пробных замесов наиболее приближенные к нормальному, окончательно делают заключение на годность. Из каждой отобранной партии лепят небольшой шарик – где-то как комок снега для игры в снежки. И этот комок кидают на что-то железное. Не важно, на какой. На лист железа, стенку ведра, очищенный штык лопаты. Нечто металлическое и более-менее ровное. Бросают с таким усилием, чтобы при ударе получилась лепешка толщиной миллиметров пять. И лист с такой лепешкой оставляют подсыхать в тени.

Не стараясь форсировать процесс. Подсохнуть должно до кожистого состояния или чуть сильнее.

Если лепешка растрескалась или легко отлипает с металла, даже не разваливаясь, единым куском – это жирный раствор. Требуется прибавить песка.

Если проба на металле больше похожа на уличную грязь и легко счищается отдельными крупицами, как песок – раствор тощий. Не помешает добавка глины.

Нормальный раствор крепко держится на металле, счищается с трудом. Как только получили подобный результат – выясняют, из какой партии была взята проба. Следовательно, данная пропорция оказалась оптимальной. И теперь раствор для печи готовят именно в таком соотношении.

По густоте кладочный раствор должен быть как густая сметана. Хотя и тут могут возникнут вариации – кому как удобно.

5. Раствор для других случаев

В раствор можно добавить немного цемента. Примерно мастерок на ведро. Топливники лучше выкладывать все же на чистом глиняно-песчаном. Это рекомендации финских печных руководств. И, следует заметить, весьма полезный совет – результаты получаются неплохие.

Когда требуется замазать трещины в кладке или для какого иного ремонта, в раствор хорошо добавить обыкновенную пищевую поваренную соль. Где-то полкило на ведро. Раствор тогда получается прочнее, надежнее держится на поверхности кирпича.

Многие, устанавливая чугунный настил кухонных плит, используют не чистый раствор, а добавляют в него немного листового асбеста, предварительно размоченного в воде. Рвут на небольшие кусочки листовой асбест (много не надо) и замачивают клочки в воде. Буквально через несколько минут обрывки расходятся на отдельные волокна, способные армировать огнестойкий кладочный раствор. Поэтому асбестовую кашицу, полученную таким образом, замешивают с песком и глиной, и затем применяют при монтаже чугунным плит. Этот же состав годится и как первый слой (набрызг) при штукатурке печей. Последующие укрывающие слои уже накладываются без асбеста.

как развести и замесить раствор для обмазки и укладки кирпича

В данной статье мы попытаемся объяснить тем, кто не знаком, как правильно сделать глиняный раствор для печи. Мы расскажем о тех ошибках, которые нельзя допускать, иначе замес раствора для печи является важной составляющей частью в кладке кирпичей.

Итак, начнем все по порядку. В среднем для кладки печей нужно три ведра раствора на сто кирпичей. Кирпич и раствор из глины в идеале практически ни чем не отличается по составу. У них есть такое свойство, как переносить нагревание свыше 1000 градусов. Профессиональные печники для замеса раствора, качество глины определяют на ощупь, а кладку выполняют с толщиной швов в 3-4 мм.

Если сделать более толстые швы, то глина не сможет выдержать огромных нагрузок со стороны температур и начнется крошиться. На этих местах начнут образовываться трещины, в которые будет поступать воздух, а это значит, начнет ухудшаться тяга, расход топлива увеличивается и повышается риск того, что в баню будет поступать огромное количество угарного газа.

Золотое правило в кладке печи – чем меньше глины использовали, тем лучше ее качество. И ещё, глина – это тот самый материал, который дает права на ошибку печному кладчику. Например, если кладку на цементном растворе можно разобрать, но это крайне тяжело, да и потерь много принесет за счёт того что цемент хорошо схватывается, а вот раствор сделанный на глине, разбирается достаточно легко и без всяческих потерь. Во время ремонтных работ облицовочный материал и кирпич, уложенный на глиняном растворе сохранить можно всегда.

Ходит такое мнение, что прочность раствора на глине можно немного хоть как-то увеличить при помощи всевозможных добавок. К примеру, добавлять поваренную соль, цемент. Пропорция такова: на 10 кг глины 1 кг цемента, или 100-150 г поваренной соли. Это немного увеличит прочность глиняного раствора. Хотя наши прадеды вряд ли применяли цемент, либо поваренную соль. Ведь у них печи стояли как в банях, так и в домах более 100 лет.

Дело в том, что если достаточно правильно подобрать составные части, то глиняный раствор не потребует никаких добавок, а рекомендации – это как бы небольшая подстраховка.

Для кладки раствор не должен быть жёстким, гибким или в меру жирным. Если сделать раствор жирным, при высыхании он уменьшается в объеме и начинает растрескиваться. Если слишком тощий, то он не придаст слишком хорошей прочности. Глина для создания раствора бывает разной по параметрам пластичности или жирности.

Есть такие залежи глины, из которых вообще ничего не надо делать, тут и так раствор нормальной жирности. Как правило, в нее песок вообще не добавляют. В некоторых случаях надо делать смешивание двух-трех видов глин, которые берутся с разных залежей и строго дозируют их.

Для начала делают смешивание в сухом виде, далее затворяют водой. Если глины достаточно жирные, тогда в них добавляется песок. Количество песка колеблется от 0,5 до 5 частей по объему. Самое популярное соотношение песка и глины в готовом растворе: 1:2 или 1:1. Количество воды примерно составит 1/4 часть объема всей глины.

Жирные глины требуют огромного количества песка. Сюда надо добавлять мелкозернистый песок без содержания посторонних примесей. Его необходимо просеять через специальное чистое сито в свету с ячейками 1,5×1,5 мм, не реже. Если через меру тощая глина, то приходится удалять излишки песка.

Способы проверки качества глины

Представьте себе, когда мы лепим шарик из сделанного раствора и бросаем его об пол. Если же наш шарик рассыплется, тогда это означает, что в растворе очень много песка, но мало глины, если же в комке появляются трещины – это значит песка в нем многовато. Но, а если шарик полностью остался целым – это означает, что раствор либо жирный, либо в нем все нормально.

Способ №1

Берем 0,5 л глины, добавляем в нее чуть-чуть воды и тщательно разминаем руками до того, пока она не сможет втянуть в себя полностью всю воду, и не станет прилипать к рукам. Когда мы приготовим крутое тесто, лепим шарик в диаметр 40—50 мм, а из такого шарика делаем лепешку в диаметр 100 мм. В нормальных условиях сушат их около 2—3 дней. Если на лепешке или шарике за этот промежуток времени начали проявляться трещины, значит, глина достаточно жирная и требует немедленного добавления песка.

Если на лепешке или шарике после высыхания трещины отсутствуют, а шарик, при этом падая с высоты 1-ого метра, не рассыпался, значит, данная глина полностью готова для создания раствора. Тощие глины не будут растрескиваться. Они не имеют большой прочности, в них нужно добавлять немного жирные глины. Глину или песок за несколько приемов добавляют, каждый раз контролируя качество изготавливаемого раствора.

Способ №2

Берем 2—3 л глины, помещаем в какую-нибудь ёмкость, заливаем водой, разминаем комки и перемешиваем веселкой. Может случиться такое, что к веселке глина слишком приставучая (обволакивает её в полной мере), значит, она является жирной глиной. В такую глину нужно добавить определенное количество песка. Если на веселке остаются какие-то отдельные сгустки, тогда такая глина будет считаться нормальной. Из нее приготовляют раствор без какого-либо добавления песка.

Бывает такое, что весло покрывается, но тонким слоем глины. Это будет означать, что она тощая, и сюда требуется добавить жирную глину в нужных количествах. Также хочется сказать, что не стоит разгоняться, иначе можно получить эффект обратного. Из тощей глины сделать слишком густую или наоборот.

Способ №3

Данный способ самый правильный для определения, какого качества является наша глина. 0,5 л. глины замешиваем до густоты очень крутого теста и тщательно разминаем руками, как было сказано в первом способе. Из сделанного глиняного теста руками скатываем шарик в диаметре 40—50 мм.

Помещаем этот шарик между гладкими двумя (фугованными) дощечками и плавно придаем усилие на верхнюю доску, постепенно сдавливая шарик. Сжатие нужно повторить, пока что на шарике не будут образовываться трещины. В данном случае та или иная степень жирности глины зависит от характера образующихся трещин и от величины сплющивания шарика.

Если шарик был изготовлен из тощей глины, при малейшем нажатии на него распадется на куски. Из более жирной глины шарик, чем суглинок, при давки на 1/5-1/4 его диаметра уже дает трещины. Из нормальной глины шарик даст трещины при давки на 1/3 диаметра. А вот из жирной глины шарик даст очень тонкие трещины при его сжатии на 1/2 диаметра.

Из жирной глины жгутик плавно вытягивается, постепенно утончается, при этом в месте разрыва образуя острые концы, а во время сгибания трещины вообще не образуется. Из нормальной глины жгутик плавно вытягивается и обрывается тогда, когда его толщина в месте разрыва становится немного меньше толщины жгутика, примерно на 15— 20%, а вот при сгибании образуются мелкие трещины. Из тощей глины жгутик растягивается мало, дает не совсем ровный разрыв, а при сгибании образуется множество разрывов и трещин.

Если Вы попробуете повторить два-три раза такое испытание, как сдавливание шарика или сгибания жгутика, то у Вас никаких сомнений не должно возникнуть насчёт качества глины. Ваша печь в бане будет стоять очень крепко и надёжно.

Во время испытания надо смешивать две-три глины, причём убирая или добавляя песок в него. Именно таким способом можно найти самые лучшие пропорции глиняного раствора. Ну, или, в крайнем случае, если сделали ошибку, то не очень страшно, если эта ошибка была в сторону жирности раствора. Специалисты утверждают, что для работы печи это существенно не повлияет.

Если же взять наоборот, что появится избыток песка в растворе то тут все намного опаснее, на прочность кладки может серьёзно сказаться. Чем жирнее раствор, тем больше трещин появится при оштукатуривании печи. Но это не самое страшное, данные трещины можно ликвидировать затиркой более-менее постного раствора (раствор с большим добавлением песка).

Правильный замес раствора

После того, как были подобраны глина и песок, надо правильно замешать раствор. Это не менее важная часть в кладки печи, ведь глину мы подобрали, а правильно её замешать, также надо обладать большими знаниями.

Способ №1

Для создания раствора замачиваем глину на 2-3 дня в огромном деревянном ящике, который обит жестью, или в простом железном «корыте». Далее надеваем на себя резиновые сапоги и, постепенно добавляем песок, протаптываем ее до того состояния, пока что не останется ни одного комка из глины. Глиняные комки разбивать можно специально сделанной трамбовкой.

Потом прощупываем раствор руками и размельчаем (или удаляем) остатние куски из глины. Отлично перемешанный раствор, где глина и песок помещена в правильной пропорции, должен не задерживаться на стальной лопате, а наоборот легко сползать. Если же на кирпич нанести равномерный слой раствора в (3-4 мм), положить сверху второй кирпич, придавив его (постучать), минут через 5 попробовать поднять верхний, тогда при отличном качестве раствора тот кирпич, который находился внизу, не должен от него оторваться.

Это и есть правильно приготовленный раствор. Если в нормальный глинопесчаный раствор опустить палку, тогда на ней останется след совсем незначительный. Через мерный жирный раствор на палке оставит своеобразную пленку; а вот тощий – не ничего не должен оставить.

Способ №2

В то время, когда по жирности глина нормальная, она не требует добавки песка, тогда поступают так. Мастерят настил из досок или обычный щит в размере 1,5х1,5 м, который прозвали бойком. На земле перемешивать глину вообще не рекомендуется, естественно, что в нее попадет земля и ненужные примеси.

На боек наносят слоями глину и производят смачивание водой. Если глина размякла, несколько раз ее перелопачивают и сгребают в кучу, делают типа своеобразной грядки в высоту 300—350 мм. В длину грядка делается в зависимости от количества находящейся глины. Далее по этой грядке делаем удары ребром деревянной лопаты, якобы от нее отрезая пластинки ломоть за ломтем. Комки от ударов мнутся, разбиваются.

Посторонние примеси, и круглые камни удаляют во время работы. Потом вновь глину перелопачивают, сгребают в одну грядку и вновь мнут, производя удары лопатой. Данную операцию нужно повторять 3—5 раз, пока же все комки не исчезнут.

Например, если в глину добавляем песок, то нужно так правильно действовать. Насыпаем песок в достаточно широкую грядку, в ней делаем углубления, насыпаем слоями глину, смачиваем водой и засыпаем сверху песком, выдерживаем нужное время, пока что глина полностью не размякнет. Затем многократно её перелопачиваем, собираем в грядку и мнем лопатой также, как было описано ранее. Мять глину нужно до тех пор, пока она полностью не сможет перемешаться с песком и не станет однородной. В таком случае глины в растворе нужно столько иметь, чтобы могла она между песчинками заполнить промежутки.

Отлично перемешанный раствор с надобным количеством воды и песка должен не стоять на лопате или мастерке, а сползать, но в тоже время по ним не растекаться.

Способ №3

Если используют глину хорошей жирности, в которую не требуется добавление песка, то засыпают ее в бочку или ящик слоями, смачивают водой, но, а сверху заливают. Размокает глина за несколько часов, потом тщательно перемешивают и через сито с ячейками в свету 3×3 мм процеживают. При добавлении воды на рабочем месте доводят до определённой густоты раствора.

В то время, когда добавляют песок в глину, все компоненты меряют определёнными дозами, все материалы по отдельности просеивают через сито. После того, как глина размокла, процеживают её, добавляя в песок, перемешивают и еще раз процеживают

Глиняные растворы хранить нужно в закрытой посуде, для того чтобы в него не попадали какие-то посторонние предметы. Затраченное время на процеживание раствора или просеивание материалов, при печной кладке окупается с лихвой.

Заключение!

Как мы видим приготовление глиняного раствора для возведения печи в баню или даже в собственный дом дело ответственное. От того и будет, зависит качество сложенной печи. Ведь тут нужно правильно подобрать глину и с умом замешать раствор, иначе никакого толку не будет, если даже этим делом занимается хороший специалист по кладке печей. Поэтому глинистый раствор должен соответствовать всем правилам и нормам на 100%.

Смотрите также: Как можно сделать простые леса?</li> Особенности выращивания укропа на дачном участке</li> Как правильно клеить обои на гипсокартон?</li> Марки гидростеклоизола</li> Особенности косметического ремонта на квартире</li> Торфяной биотуалет на дачу своими руками</li>

Подготовка к замешиванию раствора

Для начала следует отметить, что на данный момент существует самый простой и быстрый способ правильно приготовить глину для кладки печи. Метод удобен для новичков печного дела или тех людей, кто решил построить кирпичную печь у себя дома один раз и больше к этому не возвращаться. Сейчас в продаже имеется готовая смесь для кладки печей в мешках, нужно приобрести достаточное ее количество и размешать в соответствии с инструкцией на упаковке.

Понятно, что подобный раствор из глины для кладки печей влетит в копеечку, а при неграмотном подходе даже готовую строительную смесь можно вымесить неправильно. Поэтому ознакомиться с традиционным процессом приготовления кладочной смеси всегда полезно. А начинается он с добычи природной глины, которая есть в вашей местности. Ловчее всего брать ее из готовых разработок грунта, оврагов или срезов на берегах рек.

Совет. Не стоит использовать на печь глину из самых верхних слоев, где присутствует много органических примесей, из-за которых будущая конструкция может потерять в прочности.

Выкопав сырье для раствора и переместив к месту строительства, надо высыпать его в подходящую емкость (бочку или большое корыто) и развести глину водой. Минимальное соотношение – 1 часть воды на 4 части глины по объему. Эта процедура называется вымачиванием и длится 1—2 суток, после чего раствор надо тщательно перемешать до состояния жидкой однородной пульпы, лучше всего – с использованием электрической мешалки. Получившуюся пульпу процеживают через сито с ячейками 3 х 3 мм, отсеивая примеси и камешки.

Добывать таким же образом песок не всегда возможно, поскольку он залегает далеко не везде, так что проще воспользоваться привозным. Чтобы замес глины для кладки получился удачным, песок должен быть сухим и чистым, влажный применять нельзя. Соответственно, песок при необходимости просушивается, а затем пропускается сквозь сито с мелкой ячейкой (1—1.5 мм). Компоненты для кладочного раствора готовы.

Как приготовить кладочный раствор?

Тут есть важный момент. Четких пропорций компонентов для замешивания раствора не существует, их нужно определить самостоятельно. Дело в том, что в состав глины уже входит песок в определенном количестве, если его мало, то она считается жирной, а когда много – тощей. Соответственно, пропорции могут быть разными — от 1 : 2 до 1 : 5 по объему.

Примечание. На первом месте в соотношениях любых растворов всегда стоит вяжущее, в нашем случае – глина. На втором месте указывается количество наполнителя (песка).

Для выполнения кладки надо выдержать такое соотношение глины и песка, чтобы раствор получился средней жирности. Для этого рекомендуется сделать пробный замес в такой последовательности:

• взять обычное ведро и наполнить его глиняной пульпой примерно на треть.
• оставшееся место в ведре заполнить песком и тщательно перемешать, при необходимости добавляя воду.
• проверить кондицию раствора, набрав небольшое количество на кельму и перевернув ее. При этом смесь не должна спадать с кельмы. Затем инструмент поворачивается на 90º и тут раствор должен медленно соскользнуть с поверхности, как показано на фото:

Когда кладочная смесь ведет себя в соответствии с описанием, пропорция глины и песка выдерживается и в дальнейшем. Если же раствор в перевернутом состоянии опадает с мастерка, то надо добавить в него глины и повторить проверку. Прилипание смеси к кельме в положении 90º свидетельствует о том, что она слишком жирная и требует добавки песка.

Слишком жирный раствор после высыхания растрескается, а худой не обеспечит надлежащей прочности кладке. Вот почему правильное приготовление глины так важно.

Что касается количества воды, то оно также определяется опытным путем в процессе замешивания. Густая смесь будет плохо заполнять поры кирпичей и шов получится слишком толстым. Жидкая растечется и не обеспечит нормального сцепления между кирпичами, а добавление смеси вызовет лишь повышенный расход глины, но не прочность шва. Для этого надо проверить раствор, проведя по нему плоской поверхностью мастерка и изучить оставленный след.

На фото №1 – слишком густая смесь, след идет с разрывами, надо долить немного воды и правильно замешать глину. Фото №2 – канавка быстро заплывает по бокам из-за большого количества воды, глина должна немного отстояться, после чего лишнюю воду можно будет слить. Правильно приготовленный раствор изображен на фото под номером 3. Как происходит замешивание глины на практике, показано на видео:

Шамотная глина для кладки

Раствор из природной глины и песка используется для кладки печей с невысокими температурными режимами – до 1000 ºС. Когда предусматривается более высокая температура в топливнике, для кладки берут шамотную глину, а стенки камеры сгорания делаются из огнеупорного кирпича. Кстати, последний изготавливается из той же шамотной (каолиновой) глины.

Рабочий раствор и в этом случае можно приготовить двумя путями:

• приобрести сухую каолиновую глину и сделать замес согласно инструкции;
• взять шамотный песок и смешать с природной глиной, как это описано ниже.

Размешать раствор из шамотной глины, продающейся в мешках, не составит никакой сложности, только надо следить за его текучестью, чтобы не переборщить с водой. Для приготовления по второму способу надо приобрести шамот (мертель) в виде песка и белую или серую огнеупорную глину. Пропорции следующие:

• огнеупорная глина – 1 часть;
• обычная глина – 1 часть;
• шамот – 4 части.

В остальном шамотная глина для кладки готовится таким же образом, как и простая. Главное, выдержать нормальную жирность раствора, чтобы ваша печь не растрескалась.

Заключение

Правильно замешанная глина для выполнения печной кладки – залог длительной службы будущей печи. В отличие от цементных растворов, глина не отвердевает, а просто высыхает и не обладает такой прочностью. Поэтому подобрать верные пропорции всех компонентов очень важно.

Глина для печи применяется в разных ситуациях: для домашних и уличных печей, барбекю и камина. В отличие от других составов, получаемая смесь экономична и обладает хорошими показателями устойчивости. Естественно, такого результата можно достичь только при точном выборе и подготовке составляющих, а также соблюдении технологии замешивания смеси.

Выбор составляющих глиняного раствора

Чтобы приготовить качественный раствор из глины, необходимо правильно подобрать все компоненты.

Потребуется несколько основных составляющих:

1. Глина. Это самый важный ингредиент, именно он придает смеси необходимые свойства: вязкость, жаропрочность, огнеупорность. Для этого мероприятия подходят не все виды материала: разные варианты (особенно встречающиеся в природе) содержат множество добавок, которые могут испортить конечный результат. Избавиться от таких примесей не всегда удается, к тому же это может быть весьма трудоемкое занятие. А поскольку главным фактором при устройстве печей является герметичность, выбранный материал предварительно тестируется и тщательно проверяется.
   Глина является основным ингредиентом при изготовлении жаропрочных кладочных составов

   На заметку! Глина может иметь нормальную, среднюю и высокую степень жирности.

2. Песок. Является не менее значимым компонентом раствора. Для работы также может использоваться материал, добытый самостоятельно, но его обязательно тщательно очищают и просеивают. В итоге песок должен содержать только однородные частички без примесей.
   В отличие от карьерного, речной песок считается самым чистым
3. Вода. Многие ошибочно полагают, что этот ингредиент не нуждается в особой подготовке, это приводит к потере качеств составом при первом повышении температуры. Для работы подходит только чистая, хорошо отстоявшаяся вода без посторонних включений.
   Для печного раствора желательно использовать чистую питьевую воду

Каждый компонент подготавливается заранее в необходимом количестве, желательно с небольшим запасом.

Особенности получаемой смеси

Глиняный раствор имеет определенные границы в области использования. Наиболее подходящими для применения являются самые горячие участки: топочные и теплоаккумулирующие фрагменты конструкции. Это объясняется тем, что получаемый раствор отлично выдерживает высокие температуры и прямое воздействие пламени, но быстро приходит в негодность при попадании конденсата или существенных механических нагрузках.

На заметку! За счет надежного сцепления глиняный состав способен прослужить долгие годы даже в условиях интенсивной эксплуатации при температуре до 1000^оС.

Преимущества:

• Экологичность. Все составляющие имеют природное происхождение и не выделяют вредные для здоровья человека вещества.
• Доступность. Компоненты можно добыть, подготовить своими руками или приобрести по разумной цене.
• Простота демонтажа. Если возникнет необходимость переложить или заменить участок печи, то работы не потребуют значительных усилий. Смесь хорошо удаляется, а кирпичи остаются чистыми и целыми.

Но для получения необходимых положительных свойств потребуются серьезные усилия и время.

Способы проверки качества глиняного раствора

Перед приготовлением смеси нужно определить пропорции компонентов в зависимости от жирности выбранной глины, это поможет избежать проблем в дальнейшем. При изготовлении большого количества материала исправить ошибки может быть крайне затруднительно.

Для определения жирности основного ингредиента необходимо сделать следующее:

1. Немного глины (около 1 кг или одна литровая пластиковая банка) подвергают тщательной очистке. Для этого большой мусор можно выбрать руками, а для удаления остальных загрязнений потребуется несколько раз замочить вещество в воде. Жидкость постоянно сливается, чтобы удалить всю взвесь.
   Перед использованием глина очищается и замачивается на несколько суток
2. Получившаяся масса с нормальной структурой делится на 5 равных частей: к первой части ничего не добавляется, ко второй – 25% просеянного песка, к третьей – 50%, к четвертой – 75%, к пятой – 100%.
3. Каждый элемент замешивается отдельно. Вода добавляется в небольших количествах до получения пастообразной консистенции. Судить о готовности раствора можно по тому, пристает ли смесь к пальцам: если нет – то дальнейшее перемешивание не требуется.

После того как экспериментальная партия состава будет готова, ее необходимо проверить.

Метод 1

Эта технология не представляет особой сложности. Каждая из пяти частей скатывается в шарик небольшого размера и разминается в лепешку. Это легко сделать, поместив его в центр ладони и надавив пальцами другой руки. Все получившиеся лепешки помечаются соответствующими бумажками, на которых указаны пропорции песка.

На высыхание фрагментов потребуется 2–3 дня. Первоначально проводится визуальный осмотр: лепешка не должна иметь трещин и разрушаться при сжимании. Если уронить ее на пол, то она должна остаться целой. Исходя из результатов эксперимента, определяется правильное соотношение песка и глины.

Метод 2

Скатываются шарики диаметром около 3 см, каждый из которых помещается между двумя тщательно оструганными дощечками. Постепенно без излишних усилий выполняется надавливание, периодически проверяется результат. Если шарик сразу начал трескаться, то это тощая смесь, если растрескивание произошло при сдавливании наполовину – состав слишком жирный. Оптимальный вариант соотношения составляющих – когда большая часть шарика расплющится и не разрушится.

Существуют и другие способы, но общий принцип у всех одинаков.

Как правильно приготовить глину для кладки печи

На основе результатов эксперимента делаются соответствующие выводы. При высокой жирности количество песка нужно увеличить минимум в 1,5–2 раза, при низкой, наоборот – уменьшить.

Идеальные пропорции глины и песка для кладки печей составляют 1:1, такой раствор получается пластичным и термостойким. А вот разводить смесь необходимо, ориентируясь на промежуточный результат. Классический рецепт предполагает добавление ¼ жидкости, но в зависимости от конкретной ситуации количество воды можно увеличить.

Совет! Если не получается точно подобрать пропорции ингредиентов, то в качестве добавки можно использовать цемент и соль (на 10 кг глины 1 кг цемента и 150 г соли).

Подготовка глины

Ориентируясь на объемы работ, подготавливается нужное количество основного вещества. Но перед приготовлением раствора материал проходит предварительную подготовку:

1. Глина помещается в емкость и полностью заливается водой. Это может быть обитый железом ящик или бочка. Если имеются куски или уплотнения, то их предварительно разламывают.
2. Все тщательно перемешивается и оставляется на 48 часов. Многие мастера считают, что выдерживать глину следует не менее 5–7 дней, постоянно добавляя воду.
   Раствор готовится поэтапно с выдержкой по времени
3. Состав хорошо перемешивается и через сито переливается в другую емкость. Получаемая масса должна иметь пастообразную структуру без загрязнений.

Если спустя 48 часов наблюдаются небольшие комки, то все снова перемешивается, размалывается и оставляется еще на 24 часа.

Замешивание раствора

Готовый глиняный материал можно замешивать несколькими методами, каждый из которых учитывает особенности вещества:

• Стандартный способ заключается в добавлении песка. Его количество зависит от проведенных замеров и может варьироваться. Песок всыпают в подготовленную емкость, затем накладывается глина и снова покрывается песком. Чтобы замесить ингредиенты, используется лопата. Если сверху выступает жидкость, значит, песка требуется чуть больше. Слишком сухую глину следует немного разбавить водой. Состав считается готовым после того, как он будет медленно сползать с лопаты и иметь однородную структуру.
• При средней жирности глину можно развести без песка. Материал укладывается на подготовленный помост слоями, каждый раз выполняется смачивание. Когда высота достигнет 30–35 см, начинается перемешивание, для этого используется тыльная сторона лопаты: ей ударяют по глине. Замес длится до момента получения однородной массы. Проверяют готовность смеси для кладки так: между двумя кирпичами наносится тонкий слой состава и оставляется на некоторое время. Затем необходимо поднять верхнее изделие, и если второй кирпич держится, то все готово.
  Хорошая сцепка между кирпичами говорит о правильно приготовленном растворе

Определить качество и готовность раствора можно с помощью тактильных ощущений. Получившийся материал растирается руками: при образовании на пальцах однородного шероховатого слоя смесь можно использовать. Внешне состав должен напоминать густую сметану, тогда печка получится надежной и будет служить долгие годы.

Содержание

Виды глиняного раствора: приготовление смесей для кладки печи

Большинство начинающих строителей допускают одну серьезную ошибку при приготовлении глиняного раствора. Они используют для его приготовления не очень качественные составляющие. Как следствие, смесь получается непригодная для использования.

Так, например, для приготовления глиняного раствора пригодного для кладки топки, нужно обязательно использовать так называемый шамотный песок. Благодаря ему топка будет быстрее прогреваться и что самое главное, дольше остывать.

Составляющие для приготовления глиняного раствора для кладки печи:

• Глина. Если вы думаете, что для приготовления глиняной смеси можно брать любую глину, то глубоко ошибаетесь. Именно выбору этого компонента надо уделять особое внимание. Если вы будете использовать для приготовления раствора тощую или как ее еще называют, песчаную глину, то в итоге получите смесь, которая после полного высыхания начнет в прямом смысле рассыпаться. Это будет связано с тем, что в ее составе присутствует более 70% песка. Именно поэтому для приготовления глиняного раствора надо использовать глину средней или максимальной жирности. В этом случае количество песка в компоненте не будет превышать 12%.

• Песок. Как уже упоминалось выше, песок для приготовления раствора тоже желательно использовать особенный. Да, при желании вы можете использовать обыкновенный строительный песок, но он подходит для приготовления раствора, который будет использоваться для кладки печи выше топки. Для самой же топки обязательно нужно найти шамотный песок. Получить его можно путем измельчения огнеупорного шамотного кирпича или же полным обезвоживанием жирной глины. Для этого ее придется прокалить в духовке, а затем перетереть в песок.

• Вода. Этот компонент тоже должен быть максимально качественным. В идеале вода не должна быть жесткой и содержать каких-либо примесей. Также для приготовления глиняного раствора не особо желательно использовать хлорированную воду из-под крана. Она тоже может заметно ухудшить качество смеси для кладки печи. Ввиду этого, если у вас нет возможности достать качественную воду, тогда наберите ее в чистую емкость и дайте ей отстояться, и только после этого используйте для своих нужд.

Выше мы уже упоминали о том, что глиняный раствор может быть нескольких видов. Как правило, для возведения фундамента, топки и дымохода используется глиняно-шамотная смесь, а для оштукатуривания глиняно-песчаная.

Хотя, как утверждают опытные печники, и последний вариант раствора можно использовать для кладки топки и фундамента, просто в этом случае к основным компонентам надо добавлять соль. Как правило, ее количество не превышает 250 г на каждые 10 литров готового раствора.

Глиняно-песочный раствор для кладки печи:

• Очистите глину и песок от примесей
• Песок на некоторое время уберите в закрытое помещение, а глину подготовьте так, как мы рассказывали немного выше
• Когда комочки растворятся, размешайте глину сначала лопатой, а затем строительным миксером
• В идеале у вас должна получиться максимально однородная масса
• На этом этапе можно начинать вводить песок
• Делайте это постепенно, чтобы глиняный раствор получился однородным
• Как правило, для приготовления глиняного раствора для ощекотуривания берется 2 части глины и 1 часть песка
• Воду тоже надо добавлять частями, пока масса не приобретет идеальную консистенцию (будет напоминать очень густую сметану)
• Для усиления прочности кладки можно добавить соль. О ее количестве мы упоминали выше

Предлагаем ознакомиться  Печь для бани из кирпича своими руками

Глиняно-шамотная смесь для кладки печи (огнеупорная):

• Проведите очистку глины и шамотного песка
• Поставьте отстаиваться воду
• За 24 часа до приготовления раствора замочите глину в воде
• Когда комочки разойдутся, тщательно перемешайте ее строительным миксером
• Готовую глину перемешайте с шамотным песком в пропорции 1:1 и добавьте к ним воды
• Жидкости может понадобиться достаточно много, приблизительно 1/4 от общей массы
• Смесь тщательно размешивается и ее можно использовать по назначению

Виды глиняного раствора: приготовление смесей для кладки печи

Сразу же хотим сказать, что точные пропорции глиняного раствора напрямую зависят от жирности и пластичности глины. Так, чем жирнее глина, тем больше песка в нее нужно добавлять. Правда при этом надо обязательно учитывать будете ли вы добавлять в кладочную смесь соль или известь. Если будете, то в этом случае количество песка придется снижать. Универсальный раствор с достаточно высокой прочностью готовится из 10 килограммов глины, 2-4 килограмм песка и 250 граммов соли.

Воду надо добавлять частями, чтобы не сделать смесь слишком жидкой. В случае же если вы сомневаетесь в качестве глины, тогда проведите эксперимент, который поможет вам определить правильное соотношение составляющих. Для этого возьмите 5 одинаковых по весу частей глины. В одну вообще не добавляйте песок, в остальные 4 добавьте соответственно 1/4, 1/2, 1 и 1,5 часть песка.

Приготовьте каждую смесь отдельно, сформируйте из нее плоские заготовки и просушите их на воздухе. После просыхания обязательно внимательно осмотрите все лепешки. Если на них имеются трещинки, это указывает на недостаточное количество песка. В случае если заготовка крошится — песка слишком много. При правильных пропорциях песка и глины заготовка будет выглядеть идеально. Она будет достаточно прочной и не будет иметь даже малейших трещинок и сколов.

Правильные пропорции глиняного раствора для кладки печи

Если вы внимательно читали нашу статью, то наверняка поняли, что качество глины играет большую роль в приготовлении глиняного раствора. Именно поэтому, прежде чем приступать к приготовлению смеси для кладки печи, обязательно проверьте ее на пластичность.

Способы проверки качества глины:

• Жгуты. Замочите глину на сутки в воде, а затем сформируйте из нее длинный, но тонкий жгут. Далее, попробуйте аккуратно обернуть цилиндрическую форму глиняным жгутом. Длина жгута должна быть приблизительно на треть меньше диаметра цилиндра. Если глина излишне жирная, он будет тянуться без разрывов и трещинок. Тощая глина попросту разорвется, а вот максимально подходящая даст еле заметные трещинки.

• Глиняное тесто. Для начала вам придется приготовить смесь из глины и воды. По консистенции она должны напоминать густую сметану. Далее, берем деревянную лопатку или палочку и опускаем ее в глиняный раствор. Если он прилип к ней и не отпадает, глина очень жирная, отпадает небольшими кусочками — нормальная. Если же на лопатке осталась только влага — глина очень тощая.

• Сфера. Сформируйте из глины сферу с максимально гладкой поверхностью. Далее, берем плоскую дощечку и прилагая усилие, нажимаем на сферу. Если глина тощая, трещины на сфере появятся буквально сразу. В случае если исходный материал обладает высокой жирностью, сферу удастся приплюснуть приблизительно наполовину. Если вам попалась нормальная глина, то сфера приплюснется на треть.

Предлагаем ознакомиться  Как и чем штробить стены под проводку: инструктаж по работе

Наверное, даже не стоит говорить, что для приготовления глиняного раствора нужно использовать чистые глину и песок. Конечно, если вы не стеснены в финансах, то все составляющие для приготовления смеси для кладки печи сможете купить в специализированных точках продажи. В случае же если ваша цель максимально удешевить раствор, глину и песок придется очищать самостоятельно. Как это сделать правильно мы сейчас и расскажем.

Рекомендации по очистке песка и глины:

• Ручная очистка. На первоначальном этапе вам придется вручную выбрать весь крупный мусор из глины, песка. Для того чтобы процесс получился максимально качественным, берите компоненты небольшими частями, и предварительно разложив на любой поверхности, осматривайте. Процесс получится долгим, но зато вы сможете убрать максимальное количество мусора.

• Просеивание. Этот способ подходит для очистки песка. С помощью просеивания можно избавиться от очень мелкого мусора, который вы не смогли убрать вручную. Для этого берется металлическое сито (ячейки должны быть размером 1.5 мм). Сито устанавливается таким образом, чтобы чистый песок мог свободно падать в емкость для сбора. Просеивают песок небольшими порциями, периодически убирая мусор с внешней стороны ячеек.

• Промывание. Это еще один способ очистки песка. Итак, возьмите тканевый мешок (из не очень плотной ткани) и заложите в него небольшую порцию песка. Далее, вам надо будет подсоединить шланг к водопроводному крану и под большим напором промыть песок от пыли. Данный способ поможет вам избавиться от частичек пыли и максимально мелкого мусора. После промывания песок обязательно надо просушить.

• Замачивание. Данный способ очистки применяется исключительно для глины. Сложите ее в чистую емкость и залейте водой. Жидкость должна слегка покрывать глину. После этого емкость обязательно надо прикрыть крышкой. Если этого не сделать, то глина впитает влагу и начнет сверху подсыхать, и тогда вы не сможете приступить к следующему этапу. Глину нужно замачивать 2-4 дня. Периодически открывайте емкость и смотрите не подсыхает ли масса. Если да, то снова добавляйте воду. Когда масса станет напоминать густую сметану, можете переходить к протиранию.

• Протирание. На этом этапе вам вновь понадобится металлическое сито. Его можно уложить на большую емкость и прямо в нее перетирать глину. Ее надо будет брать небольшими порциями и с легким усилием продавливать через ячейки. Если вы не будете сразу готовить глиняный раствор, тогда обязательно прикройте глину влажной тканью.

Предлагаем ознакомиться  Печь камин для бани: что представляет собой, характеристики и особенности

Глину перед приготовлением глиняного раствора надо обязательно развести водой. Если этого не сделать, то в итоге смесь для кладки печи получится не совсем однородной и что самое главное, не очень прочной. Поэтому лучше потратьте лишнее время на этот процесс, чтобы потом не пришлось перекладывать печь.

Итак, возьмите заранее очищенную глину и руками разделите ее на комочки. Можете сразу же складывать ее в большую емкость. Желательно чтобы она была такой, чтобы впоследствии вы сюда же могли добавить песок и соль. Подготовленную таким образом глину залейте водой. В идеале в емкости должно быть 75-80% глины и 20% воды.

На этом этапе ничего не делайте, просто оставьте глину замачиваться на двое суток. По истечении этого времени проверьте не разошлись комочки. Если нет, добавьте еще немного воды и все тщательно перемешайте. В случае если комочков нет и смесь в емкости больше напоминает густую сметану, тогда можете использовать ее по назначению.

После приготовления глиняный раствор обязательно проверяется на качество. Делается это для того, чтобы еще до начала кладки можно было исправить консистенцию смеси, и повысить ее пластичность. Печники со стажем обычно делают это при помощи мастерка.

Они опускают мастерок в смесь, вытягивают его, а затем переворачивают. Если у вас получился правильный глиняный раствор, то он практически равномерно распределится по инструменту и будет хорошо на нем держаться.

Если раствор получился слишком жирный, то слой глины на мастерке будет иметь толщину более 3 мм. В этом случае в массу надо будет добавить песок. Если же смесь буквально сразу отваливается от мастерка, это указывает на то, что вы переборщили с песком. В этом случае в глиняный раствор надо добавить 1-2 части глины.

Как долго можно хранить глиняный раствор и что делать, если он загустел?

В принципе, глиняный раствор прекрасно может храниться длительное время. Правда вы должны учитывать, что хранить можно только те смеси, в которые не были добавлены клей и цемент. Если готовый раствор прикрыть крышкой или даже тканью, и поставить под навес, то вы сможете пользоваться им 2-3 месяца.

Правда для этого вам придется возвращать ему правильную консистенцию. И не надо бояться того, что при открытии емкости вы увидите полностью сухую и очень твердую глину. Вам надо будет просто вооружиться молотком и раздробить ее на мелкие кусочки. После этого глину надо будет залить небольшим количеством воды.

На первоначальном этапе она может даже не покрывать верхний слой. Оставьте глину размокать на сутки. Когда она немного размякнет, попробуйте размешать ее строительным миксером. Если консистенция очень густая, добавьте еще немного жидкости, и повторно перемешайте. Как только добьетесь нужной консистенции, глиняный раствор будет готов к использованию.

Содержание

Ответы знатоков

Пётр Семилетов:

Не совсем согласен с автором предыдущего ответа. Как печник с 18летним стажем объясняю что раствор готовится с учётом жирности глины. Да 1/2(1-глина2-песок) это среднестатистический но проще определить визуально Если набрав на мастерок готовый раствор вы сбрасываете раствор лёгким движением и на мастерке остаются комочки и полоски раствор готов Если мастерок чистый то надо добавить глины Насчёт цемента это вовсе бред Цемент по определению не переносит резкого перепада температур и ваша печь рухнет как колосс родосский. Самое надёжное пригласить профессионала — хоть и недешево но наверняка и будет кому предъявить если что не так

ityth:

Как приготовить раствор для кладки печи?

Кирпичная кладка собственно печи или камина ведется на глинопесчаном растворе. За два-три дня до начала работы глину необходимо замочить, залив водой в соотношении 1:2 для сухой глины или 1:1 — для влажной. Периодически раствор перемешивают, при необходимости добавляя воду, до получения однородной пульпы консистенции жидкой сметаны. При этом следует учитывать, что чем жирнее глина, тем на больший срок ее необходимо замачивать. Дополнительно повысить плотность раствора можно путем включения в его состав цемента из расчета 1 (цемент) : 9 (песок) .

— там еще много рецептов

Rost:

Внутри на глину кладут а снаружи на ц. п. раствор!

нормальный раствор.. нужен.. у каждого печника свой…. свой я не скажу… ни к чему

Николай Тодоров:

В зависимости от кирпича подбирают и раствор (обычно это соотношение глины и песка в пределах 1:1 или 1:2 в зависомости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мекоизмельчённым шамотом. Сейчас на рынках есть в продаже-глина обыкновеннаяглина шамотнаяможно достать и гжельскуюПесок желательно горный но не всегда достать поэтому лучше с зёрнами не более 1мм

Татьяна Макарова:

Смесь печная применяется для кладки из красного кирпича промышленных и бытовых печей и каминов, с рабочей температурой до 850°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Перед началом кладки, кирпич необходимо вымочить в воде. Затем берется небольшое количество огнеупорной смеси (1-2 мешка) и засыпается в емкость. Постоянно перемешивая смесь, добавляется вода небольшими частями. По консистенции глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке кирпича, он мог легко выдавиться под тяжестью самого кирпича и под легким нажатием на него рукой.

Шов глиняного раствора должен иметь толщину 3-5мм — чем тоньше шов, тем прочнее кладка. Затвердевший раствор печной смеси в кладке имеет степень расширения при нагревании, равнозначную красному (печному) кирпичу, что позволит избежать трещин в кладке при эксплуатации печей. Одного мешка смеси достаточно, чтобы положить в среднем 35-40 кирпичей.

Вес 25 ± 0,2 кг. ТУ 1523-002-0148977766-2006

Состав смеси: 1.Глина красная природная по нормативному документу месторождения. 2.песок кварцевый по ГОСТ 22551-77 3.песок формовочный по ГОСТ 2138-91

Продукция не включена в номенклатуру продукции услуг подлежащих обязательной сертификации и декларации о соответствии.

При хранении смесь не боится влажности. Срок хранения не ограничен.

Антон Глызин:

если глина хорошо размочена то можно! главное чтоб комков глиняных не осталось!

P.S печи может и нужна любовь но а если эта печь стоит в какой нибудь котоельной и огромная то на нее никакой любви и рук не хватит

ALEX***:

А почему нет???

Олег:

Не желательно. Печь-это как дочь. Любовь нужна.:)

Truculentus:

Если это не противоречит внутреннему мироощущению, то можно.

Роман Гудыменко:

Если мешалка новая и идеально чистая хоть тесто в ней замешивайте для пасхальных куличей :):):) !

валентин мельничук:

я делал но намаялся прилично и комочков куча. Потом просверлил лопасти и пркрутил несколько проволок стальных, такую себе сетку сделал если понимаете меня, получилось неплохо. Просто у меня выхода не было нужны были большие обьемы, не для печек.

Андрей Волков:

Купи сухую смесь шамотную и не парься. Миксером мутиться всё — там расход не такой уж большой чтобы в бетономешалке мутить . Да и глину для ручных замесов нужно замачивать и еще и наковырять её в нужном месте

::р:::ж:::i:::о:::::::::::$:::e::

Можно конечно, намешал сколько надо и бросай хоть на год, через год вспомнил, пришел, воды добавил, опять размешал и работай, это же, е-мое, глина!)

Юра:

и даже очеь удобно, сам планирую

Лучшие ответы

captain Nemo:

В идеале глиняный раствор и кирпич почти не отличаются по своему составу и способны переносить нагревание более 1000 градусов. Печники-профессионалы определяют качество глины для раствора на ощупь и выполняют кладку с толщиной швов 3-4 мм. При более толстых швах глина между кирпичами не выдерживает высоких температур и крошится, образуются трещины, в которые всасывается воздух, а значит ухудшается тяга, увеличивается расход топлива и возникает опасность выхода угарного газа в жилое помещение.

Золотое правило печных работ — чем меньше глины в печной кладке, тем выше ее качество.

Одно из основных правил печника, доставшееся от предков: чем меньше глины, тем лучше качество кладки. И еще, глина — самый благородный строительный материал, поскольку дает право на ошибку. Если кладку на цементном растворе невозможно разобрать без потерь, то печная кладка на глиняном растворе разбирается легко и без отходов. При ремонтных работах кирпич и облицовочный материал, уложенный на глиняном растворе, всегда можно сохранить.

Существует мнение, что прочность глиняного раствора можно увеличить при помощи всевозможных добавок. Например: на 10 кг глины — 100-150 г поваренной соли или 1 кг цемента.

Однако наши прадеды навряд ли пользовались цементом, а их печи стояли по сто и более лет.

Если правильно подобраны составные части, глиняный раствор не требует никаких добавок, а всевозможные рекомендации — лишь подстраховка.

Раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным, или, как говорят, нормальным. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается. Тощий не дает достаточной прочности. Глины для приготовления раствора бывают разной жирности али пластичности. Есть залежи глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления песка. Иногда приходится смешивать две-три глины, взятые из разных мест, и строго дозируя их.

Сначала их смешивают в сухом виде, затем затворяют водой. Если глины окажутся более жирными, то в них добавляют песок, количество которого может колебаться oт 0,5 до 5 частей по объему. Самое распространенное соотношение глины и песка в готовом растворе: 1:1 или 1:2. Количество воды составляет примерно 1/4 часть объема глины. Жирные глины потребуют большего количества песка, который должен быть мелкозернистым и не содержать посторонних примесей. Песок предварительно просеивают через частое сито с ячейками в свету 1,5×1,5 мм, не реже. Очень тощие глины приходится отмучивать, удаляя из них излишки песка. sbani /files/pechi_glina

сергей кургузов:

вобщето при кладке печи нужно всё делать на глаз глины мало нужно песок нужно чтоб просеян был, а при облицовке нужно соли добавить

Сергей Семёнов:

цемент добавлять необязательно-для арки или свода да. но стены лучше класть без цемента. соотношение песка с глиной подбирай на ощупь. т. к. глина то же бывает разная-полученый состав должен быть не слишком рыхлым (текучим) и не слишком жирным (вязким и склонным к трещинам) критерий такой что печной шов должен быть 3-4мм. если не можешь получить такой тонкий шов глина жирновата и нудно больше песка

Способы

Очистка воды от глиняной взвеси проходит на первых этапах водоподготовки. Способы и формы очистки, а также виды применяемого оборудования будут зависеть от изначального качества воды на основании данных ее анализа. Чем сильнее вода загрязнена глиной, тем больше этапов очистки она проходит.

Итак, очистка воды от глины включает в себя:

• отстаивание — начальный этап водоподготовки, позволяющий крупным и тяжелым частицам глины осесть на дно;
• применение гидроциклона — метод очистки воды от механических примесей, которые не оседают; действует по принципу центрифуги, когда крупные частицы концентрируются возле стенок устройства, а очищенная вода собирается в центральной части;
• процеживание — способ очистки воды методом пропускания через особую мембрану, поры которой меньше, чем улавливаемые частицы загрязнения;
• фильтрацию через фильтры-осветлители — по действию аналогично процеживанию;
• коагуляцию — добавление в воду специальных веществ, способствующих укрупнению взвешенных частиц, которые можно впоследствии удалить фильтрацией;
• пленочную фильтрацию — метод, при котором фильтрующий материал покрывается пленкой глиняной взвеси, включающей даже очень мелкие частицы.

Каждый из перечисленных способов обычно применяется в комплексе с другими, поскольку все они представляют собой этапы одного процесса.

Цели

Если воду планируется использовать в быту, особенно — для питья и приготовления пищи, очистка от глины необходима. Она позволяет:

• уменьшить мутность — даже в небольших концентрациях глиняная взвесь снижает прозрачность воды и делает ее непригодной для питья;
• смягчить воду и удалить из нее примеси — вода, содержащая растворенную глину, по уровню жесткости, как правило, не соответствует требованиям ГОСТа «Вода питьевая«, а также часто непригодна для бытовых нужд;
• устранить запах — у питьевой воды, согласно нормативным документам, никаких посторонних запахов быть не должно.
• обеззаразить воду на начальном этапе очистки, поскольку глиняная взвесь часто содержит опасные микроорганизмы, водоросли, простейшие и другие биологические объекты.

Для чего нужен замок из глины вокруг фундамента

Сама конструкция глиняного замка выполняет несколько функций:

</ul></ul>

1. Защита фундамента от влажности.
2. Дополнительная плотная подушка для подошвы основания.
3. Уменьшение давления грунтовых и талых вод на стены фундамента.

Конечно, современные материалы справляются с гидроизоляцией в несколько раз эффективнее. Но у замка из глины имеется главное преимущество – дешевизна и доступность. Ведь глину можно не покупать, а набрать в водоемах или карьерах.

Еще несколькими приятными особенностями обладает такой материал:

</ol>

• жирность, позволяющая не использовать дополнительные материалы в районе подошвы для изоляции от влаги;
• плотность высохшего вещества не дает фундаменту идти трещинами или крошиться;
• простота в использовании, подразумевающая любое количество материала использовать для замка.

Но при всем великолепии у глины имеются и некоторые не сильно приятные стороны:

</ul>

1. Недолговечная защита – через 5-6 лет замок стоит сделать заново, убирая прошлый слой.
2. Не всегда хорошее качество – из-за примесей песка глина становится менее жирной и сильно промерзает, теряя свои свойства.
3. Невысокая гидроизоляция вертикальных поверхностей – требуется дополнительная гидроизоляция для внешних и внутренних стен фундамента.

Даже имея такие нюансы, от глиняного замка вокруг фундамента отказываться не стоит. Это позволит сэкономить значительные средства на изоляцию и другие строительные работы.

Стоит знать, что чем ближе грунтовые воды подходят к фундаментам, тем недолговечнее будет замок. Поэтому часто для отвода воды от фундаментов выполняют дренаж по всему периметру возле основания дома.

Как разводить и с чем перемешивать шамотную глину пошаговая схема

Шаг 1: Настаиваем порошок на воде

</h3>

Чтобы приготовить раствор из шамотной глины для штукатурки нам нужно будет пачка шамотного порошка. Засыпаем порошок в емкость, потихоньку добавляя воду, до той поры, пока порошок не будет целиком покрыт водой. Прежде чем разводить конечный раствор, шамотная глина должна настояться как минимум три дня.

Шаг 2: Делаем конечный замес

После того, как мы выдержали необходимое время, размешаем получившуюся смесь еще раз, если понадобится добавив чуть-чуть кварца и воды, при необходимости. Если раствор выйдет жидким, можете присыпать еще порошка, через чур насыщенный развидите добавочным числом воды. По собственной консистенции готовый к работе раствор должен напоминать сметану – при подобной густоте он не будет течь с поверхности и отлично прилипнет к поверхности стены.

Разумеется, вы можете купить и состав для моментального замешивания – его не потребуется настаивать три дня, но и стоит он дорого. Во всяком случае в приобретенный состав необходимо добавить ремонтный ПВА клей, не будет лишне укреплять раствор такого типа и измельченным стекловолокном. Для штукатурки таким раствором больших познаний не надо – просто заблаговременно подготовьте большой и маленький шпатели и одинаково наносите раствор на поверхность.

Шаг 3: Готовим поверхность

Исходя из пониженных пластических параметров шамота, обязательно необходимо поверхность, которую вы желаете заштукатурить, снабдить сеткой, а для исправления сцепки пройтись превосходной грунтовочной смесью. Потому как разговор идет очень часто об оштукатуривании каминов и печей, то и грунтовочная смесь должна быть термостойкой, а сетка – железной. В подобном случае вы компенсируете гибкость шамота и добьетесь высочайшей огнеупорности штукатурки.

Как подготовить материал для работ

Для выполнения изоляционных работ подойдет глина любого цвета. Главное, чтобы она имела как можно меньше песка в себе. Лучше брать глину, которая намокает очень долго. Это является критерием малых примесей песка в ней.

Оптимальным вариантом считается подготовка материала еще осенью, за полгода до будущего использования. Для глины необходимо выделить определенное место, где она будет подвержена морозам, осадкам и другим погодным условиям. Так осенью и весной ветер сможет из верхнего слоя отсеять песок. А мороз зимой добавит материалу прочности и стойкости за счет циклов заморозки и оттаивания.

На весну, непосредственно перед использованием за 3-4 дня глину стоит залить водой и накрыть пленкой. Пусть она станет однородным вязким материалом. Тогда будет легче ее укладывать и утрамбовывать. Да и характеристики у нее улучшаться.

Некоторые владельцы предпочитают сделать глинную массу за 1-2 суток пред использованием. Это не принципиально. Но лучше дать глине настояться до необходимой кондиции.

Проверить готовность массы можно просто. Набрать в кулак глину и сильно зажать ее на полминуты. Если на открытой ладони останется плотный ком, который не рассыпается – материал готов к использованию. В противном случае, стоит залить глину водой и дать постоять еще немного времени. Это занимает от нескольких часов до суток. И после такой процедуры проверку готовности глины стоит повторить.

</ol>Используемые источники:

• https://chudoogorod.ru/r1/kak-sdelat-glinyanyj-rastvor-dlya-pechi.html
• https://cotlix.com/kak-prigotovit-glinu-dlya-kladki-pechi
• https://otdelkagid.ru/vnutrennyaya/pechka-kamin/glina-dlya-kladki-pechi-podgotovka.html
• https://1-proect.ru/sdelat-rastvor-gliny-pechi/
• https://mr-build.ru/newteplo/mataa-glina.html

Раствор для кладки печи из кирпича

Песок – рыхлая смесь из зерен горных пород. Размеры гранул – от 0,16 до 5 мм. Часто материал состоит только из оксида кремния, но включает самые разные примеси. Песок добывают из карьеров, со дна водоемов и рек, получают искусственно. Свойства материалов различаются и имеют разное применение. Часто применяют сырье для приготовления раствора для кладки печи из кирпича.

Глина – мелкозернистая осадочная порода. Состоит из нескольких минералов: монтмориллонита, каолинита, других слоистых алюмосиликатов. В сухом состоянии она напоминает пыль, в увлажненном становится пластичной.

Раствор глины и песка для печки из кирпича

Оба материала относятся к осадочным горным породам, однако свойства их буквально противоположны. Песок впитывает влагу – до 10%, но при этом не изменяет физических характеристик, не образует с водой истинных растворов или взвесей. Он служит наполнителем строительной смеси и обеспечивает ей плотность и структуру. Читайте про плотность строительного песка.

После высыхания глиняный предмет становится водонепроницаемым и не изменяет конфигурацию. Глина выступает связующим звеном.

Глина набухает в воде, увеличиваясь в объеме и приобретая другое свойство – пластичность. Ей можно придавать любую форму.

Для кладки кирпича используются самые разные составы. Наиболее известен цементный – смесь цемента и песка. Он твердеет в условиях высокой влажности, что делает его незаменимым при возведении зданий из кирпича или камня. Глиняно-гипсовый имеет другие свойства: гипс воспроизводит сложные и тонкие формы, но боится влаги. Гипсовой штукатуркой отделывает стены только в сухих жилых помещениях. Про сухую универсальную смесь М 150 расскажет этот материал.

Глиняно-песчаный раствор – вариант для кладки печей и каминов. Этот состав выдерживает действие высокой температуры и под влиянием огня становится только крепче.

Технические характеристики и свойства песка и глины

Печь – сооружение особое. Кирпичи и соединяющий их раствор подвергаются тяжелой нагрузке: в топке температура достигает +950–1000 С, а в верхней части дымоходной трубы составляет всего +50 С. Материалы должны выдерживать подобные перепады, так что подбирают их тщательно. Про глиняный раствор для кладки печей из кирпича читайте тут.

Для стен печи берут состав на базе красной глины. Для топочной камеры и дымохода нужен огнеупорный шамотный состав из шамотного песка и глины.

Состав

Глина выступает связующим в строительном растворе. Ее главное свойство – пластичность, определяемая таким показателем, как число пластичности или жирность. Это изменяемый параметр. Состав смеси зависит от того, какой материал используют.

1. Жирность глиняной смеси можно оценить без специальных измерительных приборов. Горсть состава увлажняют и разминают. Если материал приобретает консистенцию и эластичность пластилина – глина жирная. Если комок рассыпается – тощая.
2. Более точный метод таков: в 500 мл глины добавляют 100–150 мл воды, размешивают до однородности, чтобы материал не прилипал к коже. Из смеси скатывают 2 шарика величиной в 50 мм и один расплющивают в лепешку. Образцы оставляют высыхать на воздухе 2–3 дня.

Если на тестовых комочках после высыхания появились трещины – глина жирная, ее смешивают с большим количеством песка. Если шарик, брошенный с высоты 1 м, разбивается на куски – слишком тощая. Ее смешивают с более жирными сортами.

Оптимален для печных работ сорт, комок из которого не разбивается, падая на пол.

Пропорции печной смеси определяет число пластичности: на 1 часть глины берут от 2 до 5 долей песка. В зависимости от жирности материала раствор для кладки готовят так: на 1 часть глины добавляют от 2 до 5 частей чистого речного песка.

Для топочной камеры состав изготавливают другой. На 1 часть огнеупорной глины кладут 1 часть обычной красной и 4 части шамотного песка. Шамот – не природный материал. Его получают дроблением шамотного кирпича. Его можно заменить обычным речным песком, но такой вариант менее надежен, он выдерживает меньшие температурные перепады. Про известковый раствор для кладки кирпича узнайте здесь.

Как проверить правильность пропорций

Качество смеси проверяют постоянно по мере ее изготовления:

1. При замешивании ингредиенты довольно быстро образуют однородную массу, так как оба компонента способны впитывать влагу. Но если, постояв полчаса, состав расслаивается – глина тощая, мало набухает и содержит много песка.
2. Расслоение вызывается также избытком воды. Ее просто сливают. Другой тест: снять мастерком слой массы. Если поверхность с трещинками, «рваная» – воды слишком мало.
3. Если смесь приняла нужную консистенцию, но прилипает к лопате или к рукам – используется слишком жирная глина, нужно добавить речного песка.
4. Перед сооружением печи выполняют тестовую кладку из 2–3 кирпичей. Если швы между камнями не заполняются полностью, состав слишком тощий. Его обогащают добавкой жирного сорта.

Глиняная масса застывает очень долго. Изготавливают ее в объеме, достаточном для работы на весь день.

Теплоемкость смеси

Чтобы нагреть глиняный раствор на 1 градус понадобится 900 Дж. Это и есть теплоемкость смеси. На практике значение далеко не такое точное, поскольку речь идет о неоднородном составе. Параметр зависит от общего количества шамота. Чем его больше, тем более высокой тепловой емкостью обладает готовая строительная смесь. Какой кирпич выбрать для кладки печей расскажет эта ссылка.

Печное сооружение строят из глиняного кирпича, поскольку он может аккумулировать тепло и отдавать его медленно. Раствор должен обладать такими же свойствами.

Этот параметр очень важен, так как задача печи – равномерная и длительная передача тепла.

Где лучше применять смесь

Глиняные строительные смеси необходимы, когда сооружение подвергается действию разных температур. Также их пластичные свойства востребованы при отделке помещений. Оба материала активно используют и при изготовлении гончарных изделий, но здесь смесь используют другую.

Для кладки и ремонта печей – пропорции

Соотношение компонентов выбирают с учетом того, насколько сильно нагревается часть печной конструкции:

1. Глиняный раствор применяют при сооружении теплоаккумулирующей области. Она нагревается до 550–600 С, не соприкасается с пламенем, не подвергается действию окисей. Распушка, исток дымохода также нагреваются не сильно – до 400 С, хотя и охлаждаются сильнее. Пропорции определяет показатель пластичности: от 2 до 5 долей песка на 1 долю глины.
2. Шамотный раствор можно нагревать до 1200 С и выше. Он нужен для кладки топочной камеры. В отдельных случаях вся печь или камин выполняются из шамота. Обычное соотношение: 30% глины и 70% шамота. Но если глиняная смесь жирная, пропорции изменяют – 50:50.
3. 1, 2 ряд печи можно класть на известково-песчаный вариант.
4. Цемент не эластичен и разрушается при большом нагреве. Смеси на его основе годятся только для фундамента и оголовка дымохода.

Допускается заменить шамотный раствор цементно-шамотной смесью. Она лишь немного уступает шамоту по огнестойкости, но очень быстро схватывается. После приготовления раствора его нужно использовать за 45 минут.

Для штукатурки – соотношение материалов

Для отделочных работ применяют белую, красную глину разной жирности. Песок берут только самый чистый – речной, морской, намывной карьерный, мелкой или средней фракции. Соотношение стандартное: при высокой жирности 1:5, при средней – 1:3, при тощей – 1:2. Читайте про отличия карьерного от речного.

Характеристики выбирают в соответствии с назначением штукатурного состава. Для выравнивания стены и заделки дефектов нужна штукатурка, хорошо заполняющая неровности, быстро схватывающаяся. Для него предпочтительнее брать карьерный или искусственный песок: его зерна имеет угловатую форму, шероховаты и лучше сцепляются с вяжущим компонентом. Для декоративной отделки выбирают речной: частицы его имеют скругленную форму и более равномерно распределяются по объему материала.

Для пескоструйных работ

Для пескоструек применяют только песок или шлак. Лучший выбор – сыпучий желтый или белый кварц. Для разных работ нужны разные фракции:

1. Пылевидная – с размерами зерен до 0,1 мм. Обрабатывают непрочные поверхности, с целью создать матовый фон или рисунок.
2. Средняя – 0,1–0,4 мм. Так получают сложные изображения на стекле и зеркале с разной степенью матовости.
3. Относительно крупную фракцию частицами до 1 мм, используют для получения объемных изображений.

Для строительных работ

Материалы выступают основой практически всех строительный смесей и искусственных материалов. Красный кирпич получают обжигом глины, кладочный раствор и бетон содержит либо песок, либо каолиновые минералы, отделка всегда включает какой-либо из материалов. Про технические условия для негашеной комовой извести читайте в этой статье.

Укладочную смесь подбирают исходя из свойств материала и характера работы. Силикатный камень кладут на цементный раствор, а красный – на глиняно-песчаный. Причина – соответствие тепловых и прочностных характеристик.

Как очистить глину от песка в домашних условиях – как отделить

Перед изготовлением раствора из суглинка компоненты для него нужно подготовить – очистить. Делают это 2 способами:

1. Сухая очистка – выбирают из материала веточки, мусор, листья. Затем измельчают и фильтруют через сито с диаметром ячеек до 2,5 мм.
2. Мокрая – глина не сыпучая, поэтому чаще поступают иначе: замачивают материал, а когда он набухнет, протирают через ячейки большого размера – до 3 мм.

Способ мокрой чистки.

Видео

Как замесить глину и песок для замазки печи смотрите в этом видео:

Итоги

1. Для печных сооружений нужен раствор, выдерживающий температуру не менее 1100–1200 С.
2. Для возведения самой печи готовят растворы из красной глины. Для топочной камеры и дымохода нужен вариант из шамотной и песка. Нет разницы между применением кварцевого песка и обычного речного.
3. Соотношение компонентов в материале зависит от показателей компонентов. Жирную глину смешивают с 5 частями песка, тощую – с 2.
4. По мере изготовления выполняют проверочные тесты. Если раствор липкий – прибавляют песок, если расслаивается – жирную глину.
5. Другие варианты для кладки – цемент, известково-песчаный, годятся только для фундамента или наружной части дымохода.

Песок с глиной, суглинок: свойства, соотношение компонентов и пропорции

Песок — это сыпучий материал из осадочных горных пород, состоящий из зёрен размером от 0,16 мм до 5,0 мм. Зёрна диаметром более 5 мм относятся к щебню, менее 0,16 мм — к пыли.

Песок — наиболее распространённый строительный материал. Его используют в железобетоне, асфальтобетоне, во всех сухих строительных смесях, штукатурных растворах, в качестве дренажного слоя при подготовке оснований фундаментов, дорог всех классов и во многих других строительных и промышленных технологиях.

Глина также состоит из осадочных горных пород, но, в отличии от песка, они представлены в ней очень мелкими частицами. Основные минералы в глинах — из группы каолинитов, образовавшихся при распаде полевого шпата.

Глина имеет широкое применение. Из разных сортов этого материала изготавливают техническую керамику, посуду, художественные изделия, игрушки и поделки. Её используют в медицине, косметологии, изготовлении глинобитных жилищ. Много глины во всех странах идёт на изготовление кирпича.

Использование песка с глиной

Песок с глиной применяют, в основном, в качестве строительного материала. Для кладки каминов, печей годятся только огнеупорные кирпичи и раствор из глины и песка. Соотношение глины и песка в такой смеси может быть от 1:2 до 1:4. Всё зависит от качества глины. Жирная чистая глина требует больше песка, тощая — меньше.

Чтобы проверить правильность пропорции глины и песка в смеси для кладки камина или печи, готовый раствор наносят на кирпич тонким слоем (1 см) и подсушивают эту инсталляцию в печи, топке, в термошкафу, на электроплитке. Если высушенный раствор потрескался – в нём много глины, нужно добавлять песок. Если трещин нет, но материал крошится – много песка, нужно добавить глины.

Такая отработка технологии одновременно с подбором массового состава ингредиентов позволяет определить адгезию раствора из глины и песка к кирпичу. Оба материала — термостойкие, этим и обусловлено их применение в печном деле.

Песок с глиной используют и в качестве штукатурного раствора. Его составляют из песка, глины и древесных опилок. В некоторых случаях добавляют цемент, который придаёт поверхности недостающую прочность. Опилки являются связующим материалом, уменьшающим растрескивание. Для изготовления таких покрытий часто используют природные суглинки — смеси песка с глиной.

Готовые сухие смеси песка и глины для кладочных и штукатурных работ можно купить в строительных магазинах. Их расфасовывают в бумажные мешки по 25 кг. Для приготовления раствора материал нужно затворить водой и выдержать в течение времени, указанном в инструкции.

Различие свойств разных сортов глины и песка иногда требует корректировки состава купленной смеси. Для выверенных пропорций требуется большой опыт исполнителя работ.

Приглашаем посетить нашу компанию и приобрести строительные смеси песка с глиной для кладки каминов и печей.

3. Техника приготовления глиняно-песчаной смеси и лужа — глиняная печь

Итак, самое интересное! Прежде чем перейти к подробным инструкциям по созданию печи, я хочу рассказать о некоторых деталях приготовления самого важного строительного материала — смеси из песка и глины.

Состав

• Строительный песок
• Глина
• Вода (опционально)

Оборудование

• Лопата
• Ковш
• Брезент
• Пакеты полиэтиленовые толстые
• Тачка
• Веллингтон или другая прочная обувь
• Ноги!

Строительный песок можно купить у любого строительного поставщика, в некоторых садовых центрах и магазинах DIY (например.грамм. B&Q). Либо купите его в отдельных пластиковых пакетах, либо получите много работы — вы будете использовать довольно много.

Какую глину мне использовать?

У меня было довольно много вопросов о том, какой тип глины использовать. Насколько я знаю, вы можете использовать любую глину, которая попадется вам в руки. Я выкопал свою глину на поле местного фермера здесь, в Хэмпшире (глина, покрывающая мел верхнего мела, если вы геологически настроены — может быть, палеоген?). Команда River Cottage берет свои из пруда в Дорсете (я думаю, что это Blue Lias).Если вы не можете найти глину на месте, вы всегда можете купить глину для гончаров, которая была бы удивительно однородной — без крупных твердых частиц. Это напоминает мне: постарайтесь, чтобы глина не содержала слишком много камней — они могут образовывать очаг трещин в вашей духовке, если их оставить в смеси.

Кол-во

Соотношение глины и песка составляет 1: 2 (одна часть глины на две части песка). Я использовал ведро как удобную меру и обнаружил, что один мешок строительного песка почти заполняет два ведра, что было приятно!

Я думаю, что будет разумно приготовить ровно столько смеси (с небольшим добавлением), чтобы покрыть один слой духовки за раз.Почему? Что ж, если вы сделаете огромную партию (достаточную для завершения вашей духовки), она может высохнуть, прежде чем вы получите возможность ее использовать, если у вас будут задержки между слоями (например, если идет дождь). Итак, сколько вам нужно на один слой? Это будет зависеть от размера вашей духовки. Для меня, если мы определим одну «партию» как два ведра песка, смешанные с одним ведром глины, первый (печной) слой занял три партии (6 песка на 3 глины). Этого осталось достаточно, чтобы заполнить небольшие трещинки после высыхания и начать строительство дымохода.Внешний слой требует большего количества смеси, потому что он покрывает большую площадь поверхности. Я использовал четыре с половиной партии для этого слоя.

Смешивание или лужение

Кусочки глины, распределенные на песке, готовые для лужения.

Смешивание глины и песка — безусловно, самая утомительная часть всего процесса сборки. То, что вы пытаетесь достичь, — это хорошо перемешанный материал без карманов из несмешанного песка или глины, и, похоже, единственный способ сделать это — использовать ноги. Процесс известен как лужение, и выглядит он примерно так:

1. Разложите брезент на твердой поверхности (сложите его вдвое на случай, если в нем появятся дыры).
2. Наклоните два ведра с песком на брезент и немного разложите.
3. Затем наполните еще одно ведро глиной.
4. Возьмите кусок глины, разбейте его на мелкие кусочки (размером с большой палец) и распределите их по поверхности песка (как бросить измельченные кусочки моцареллы на основу для пиццы!). Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы избавиться от любых камней или палок, которые вы можете найти в глине.

5. Смесь песка и глины для лужа с помощью моего собачьего скаута!

   В ботинках начните перемешивать песок ногами (лужа).Лучшая техника — это ступать и крутить. Рекомендую включить музыку и погрузиться в ритм! Серьезно, вы будете выглядеть довольно глупо, делая это, но вам нужно крутить — стиль Chubby Checker! Здесь очень пригодится группа друзей. Многие ноги делают легкую работу по лужам из песка и глины. Это отличное упражнение, поэтому продолжайте напоминать себе, насколько оно вам полезно, когда вы начинаете уставать и скучать!

6. Продолжайте перемешивать, пока глиняные комки не исчезнут, затем добавьте еще глиняные куски и вернитесь к лужице.
7. Повторяйте это, пока ведро с глиной не смешается с песком.

Я обнаружил, что для смешивания одной партии требуется от 45 минут до 1 часа. Я обнаружил один совет, который ускоряет процесс: убедитесь, что песок влажный, прежде чем начинать перемешивание. Это определенно помогает глине лучше перемешаться (по сути, вы покрываете песчинки глиной, а вода помогает разрушить глиняные связи, я полагаю?). Если нужно, добавьте воды заранее, но не сходите с ума!

Последнее, что вам нужно сделать, это проверить правильную консистенцию смеси i.е. не мочить и не слишком сушить. Вы можете быть удивлены тем, насколько песочной кажется смесь, но так оно и должно быть. У команды River Cottage HQ был отличный метод проверки согласованности, которым я поделюсь с вами.

1. Песок — глиняный шар после испытания на падение. Он держался в самый раз!

   Возьмите горсть смеси и сформируйте шар размером с лайм.

2. Вытяните руку прямо перед телом на уровне плеч.
3. Бросьте глиняно-песчаный шар на твердую землю перед собой.

Мяч должен держаться вместе достаточно стабильно. Если она рассыпается, значит смесь слишком мокрая, и вам следует добавить еще песка, чтобы она немного просохла. Если мяч разобьется на куски (взорвется), он слишком сухой, и вы можете добавить немного воды. Простой!

Как только вы будете довольны полученной смесью, перелопатите ее в толстый пластиковый пакет, чтобы он оставался влажным, пока вы будете смешивать следующую партию.

Если вы готовы приступить к созданию своего первого слоя, я рекомендую перелопатить последнюю партию в тачку для простоты использования.Подкатите его к плинтусу — пора приступить к сборке духовки!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Естественное строительство | Permaville

Принцип: Обеспечьте жилье для людей и животных

Natural Building использует в основном местные и натуральные материалы для создания прочных конструкций. Некоторые примеры природных строительных материалов — земля, сделанная из сырцового кирпича или глыбы, бамбук, тюк соломы, дерево или камень.Часто строительство из натуральных материалов может стоить лишь небольшую часть стоимости современного дома и использовать нежелательные или недооцененные материалы из вашего сообщества.

Какие элементы естественной постройки? Естественная постройка должна:

• Защищать от атмосферных воздействий, ветра, дождя и стихийных бедствий
• Быть доступным для людей, живущих в нем
• Используйте преимущественно натуральные материалы или материалы местного производства
• Иметь все необходимые удобства (спальни, туалет, душ, вода) для комфортного размещения предполагаемого жителя
• Дизайн с применением технологий экологического дизайна

Природные строительные технологии

Строительные материалы земляные

Земля использовалась в качестве строительного материала на протяжении всей истории человечества.За последние 150 лет цемент и другие современные строительные материалы стали более востребованными среди населения мира. Но сейчас многие люди строят из земли, в том числе люди, которые могут позволить себе современный бетонный дом. Строить из земли невероятно гибко, легко и дешево.

Земляные материалы имеют тепловую массу . Материалы с термальной массой поглощают и сохраняют тепло в течение дня. Ночью, когда температура спадает, земляные материалы медленно отдают тепло в дом.Strawbales (далее в этой главе), с другой стороны, имеют высокую изоляцию, то есть они отражают изменение температуры, как зеркало. Конструкции Strawbale имеют очень хорошую изоляцию и хорошо работают в умеренном климате.

Строение с землей также подлежит вторичной переработке. Если вы хотели восстановить свой земляной дом через несколько лет после его постройки, вы можете снести стену и использовать материал старой стены для восстановления. Просто добавьте воды, снова превратите ее в раствор и заново уложите кирпичи.

Глина, песок и волокно — Строительные блоки

Глина, песок и волокно — элементы земляного строительства. Каждый из этих трех материалов играет разные роли, создавая очень прочный строительный материал. Чтобы визуализировать роль каждого компонента: представьте, что песок — это камень или главный строительный блок. Глина действует как цемент, связывая строительный материал вместе. Волокно — это арматура или арматурная сталь. Вот дополнительная информация о каждом элементе земляного дома:

Песок — заполнитель

Размер частиц: 2 мм -.06 мм (в 15-500 раз больше, чем частицы глины)

Песок — это рыхлое зернистое вещество, образовавшееся в результате эрозии горных пород. Частицы песка округлые и жесткие. Они составляют основную часть стены. Песок обеспечивает прочность, устойчивость и уменьшает растрескивание стены.

Глина — клей

Размер частиц: 0,002 мм или менее

Глина расширяется и сжимается в размерах. Глина — это клей или цемент земляного раствора. Он скрепляет грязь и прилипает к стене.

Волокно — арматура

Волокно действует как кости или структура земляных материалов. Обычно это сухой органический материал. Распространенными типами волокна являются рисовая шелуха (для кирпичей и строительного раствора), солома или сушеная трава (для початков).

Раствор земляной

Земляной раствор, основной материал для земляного строительства, представляет собой смесь песка, глины и волокна. Когда раствор высыхает, он образует очень прочный, твердый, как скала, огнестойкий, хорошо изолированный материал.

Для приготовления земляного раствора смешайте глину (15-50%) и песок (50-85%).Добавьте воды. Смешайте до однородной консистенции. Добавьте короткое волокно, например рисовую шелуху, если вы используете его в качестве грубой штукатурки или сырцовых кирпичей, или используйте длинные волокна (например, сухую солому), если собираете початки. Вам нужно достаточно коротких волокон, чтобы они царапали ваши руки или ноги, но при этом оставались преимущественно грязью. Перемешивайте, пока волокно полностью не покроется грязью.

Рецепт грязи гибок. Стремитесь к консистенции арахисового масла, липкой, но не слишком липкой. Если он слишком липкий, значит, в нем слишком много глины, и после высыхания он потрескается.Добавьте еще песка. Если он недостаточно липкий, он не будет прилипать к стене. Добавьте еще глины. После того, как вы несколько раз поработаете с грязью и увидите результаты, вы почувствуете, что такое хорошая грязь. Просто помните, это не точная наука, и в этом нет необходимости.

Испытания грунта

Люди обычно покупают грузовики песка и глины у местных строительных компаний. В Таиланде грузовик с песком или глиной стоит около 15 долларов. Это простой и дешевый способ получить ровную смесь земляных материалов.Также можно использовать грунт на своем участке под земляную застройку. Вот несколько тестов, которые вы можете провести, чтобы определить, подходит ли ваша почва для строительства:

Проверка зрения — Изучите структуру почвы, чтобы определить, из чего она состоит. Разотрите его между пальцами, чтобы увидеть, как он ощущается.

• Если он блестящий, в нем больше глины
• Если он тусклый, в нем больше ила, найдите другой материал для строительства (подробнее об иле см. В главе «Почва»).
• Если он зернистый, значит в нем больше песка

Тест в банке — Заполните банку почвой (40%), смешайте с водой (60%), энергично встряхните, дайте отстояться в течение 24 часов.Разделенные слои дают приблизительную пропорцию типа грунта

• Частицы песка будут нижним слоем, осядут через несколько минут
• Частицы ила будут посередине, осядут через несколько часов
• Частицы глины будут наверху, и их отделение может занять до 24 часов.
• Органическое вещество всплывет или упадет на поверхность

Проверить почву в банках так же просто, как посмотреть на стеклянную банку

Независимо от того, где вы выращиваете почву, как только вы начнете делать раствор, вам необходимо определить, хорошо ли она сбалансирована.Вот несколько методов, чтобы определить, достаточно ли в растворе песка и глины.

Ручной тест

• Облейте руку грязью. Медленно переверните руку. Смесь должна медленно отслаиваться, когда вы наклоняете руку. Если вы перевернули руку, а она прилипла, добавьте еще песка.
• Арахисовое масло — хороший пример хорошей консистенции.

Экспериментируйте с ним

• Повесьте на стену. Если он прилипнет и не треснет, вероятно, ничего страшного.Если он потрескался, значит, вы использовали слишком много глины, поэтому добавьте еще один слой штукатурки на песке. Если он не прилипает, вы использовали слишком много песка. Так что добавьте глину и нанесите повторно.
• В целом хорошая строительная смесь — это смесь, в которой достаточно глины, чтобы она прилипала к стене, и достаточно песка, чтобы она не трескалась.

Строительный раствор

Грязевой карьер

Самый распространенный способ перемешивания грязи — в яме для грязи. Выкопайте яму любого размера и смешайте ее с песком, глиной и волокном.Возможно, будет проще сначала смешать песок и глину, а затем добавить воду. Хорошо перемешайте руками и ногами. Затем добавьте клетчатку. Добавьте воды, пока не получите красивую консистенцию.

Брезент

Этот метод работает, если вам нужно смешать меньшее количество грязи или если вы хотите оставаться чистым. Выстелите брезент. В середину положите песок, глину и волокно (после того, как песок и глина смешаны). Затем потяните края брезента вперед и назад. Затем остановитесь и помассируйте грязь руками. Повторяйте до готовности.

Бетономешалка

Бетономешалка — отличная машина для перемешивания цемента.По сравнению с двумя другими методами, он проходит световые годы (точнее, часы). Как только вы найдете хороший рецепт (он будет отличаться для всех типов почвы, сделайте несколько порций и наблюдайте за результатами) сначала вылейте песок и глину. Дайте машине поработать около 2 минут. Добавьте клетчатку. Затем добавьте воды, пока не получите хорошую консистенцию. Для общей оценки рекомендуется использовать бетономешалку только после того, как вы замешали грязь ногами.

Самобран

Adobe в переводе с испанского означает глинобитный кирпич.Необлицованный кирпич — это высушенная на солнце смесь земляного раствора, часто использующая рисовую шелуху в качестве волокнистого материала. При строительстве из сырцового кирпича создаются толстые, теплоизоляционные, несущие стены.

Чтобы сделать саманный кирпич, сначала сделайте форму для кирпича из дерева или другого подобного материала. Обычные размеры кирпича: 10 см x 20 см x 40 см (стандартный размер) или 5 см x 10 см x 20 см. Это квадратные числа, поэтому вы можете легко ломать кирпичи и заполнять зазоры во время строительства. Создавая форму, сделайте так, чтобы внутренние размеры формы соответствовали размерам вашего кирпича.

После того, как вы сделаете земляной раствор, залейте его в форму для кирпича, затем снимите форму. Если раствор — хорошая смесь, кирпичи будут стоять отдельно. Если форма прилипает к кирпичу, форма может быть слишком сухой. Форму намочить и вымыть. Если кирпич оседает и стены вылезают наружу, значит смесь слишком мокрая. Добавьте еще земляного материала.

После изготовления дайте кирпичам высохнуть на солнце примерно неделю — переверните кирпичи один раз через 3-4 дня. По мере высыхания кирпичи становятся светлее.Если есть вероятность, что пойдет дождь, накройте кирпичи. Дождь не годится для сырцового кирпича. Когда кирпичи высохнут, храните кирпичи в закрытом помещении, складывая их друг на друга.

При строительстве из кирпича используйте влажный раствор рисовой шелухи в качестве раствора для укладки кирпичей. После того, как вы закончите стену, вы можете снова использовать тот же раствор, чтобы сделать грубый слой штукатурки (см. Естественную штукатурку ниже). Стена из сырцового кирпича прочная, потому что это один и тот же материал — кирпич, раствор и штукатурка.

Початок

Початок — это смесь глины и песка, укрепленная соломой.Коб использует больше глины, чем раствора. Около 70:30, соотношение глина: песок. Сначала смешайте глину и песок, пока она не станет хорошей консистенции. Затем замесите солому в ступке, чтобы раствор покрыл все части волокна.

Перед тем, как делать початки, вы можете замочить солому в воде. Это облегчит работу с соломой. Вы можете использовать початки сразу или дать им замочить в воде на ночь. Чем дольше початковая смесь остается, тем она становится более липкой. Если он начинает пахнуть (примерно через неделю), это хорошо. После высыхания он укрепит сцепление со стеной.

Когда вы вытаскиваете початок из грязевой ямы, возьмите пучок соломы толщиной примерно с ваше запястье и сделайте «дреды». Эти длинные пряди початков позволяют обернуть столбы, засыпать плетень (см. Ниже) или легко слепить из небольшого кирпича или «буханки», чтобы построить стену.

Уоттл и початок

Плетень и глыба — это простой способ построить заборы или стены из глыбы. Вы можете сделать практически любую форму любого здания из плетня и глыбы.Плетень — это легкий каркас, которым можно обернуть початок. Сережки часто делают из полосок дерева или бамбука. Когда початки обвивают каждую часть плетня, он образует прочную, ненесущую конструкцию со всеми полезными свойствами земляных материалов.

Как строить из плетня и початка

• Сначала сделайте плетень, легкий каркас, из бамбука или дерева. Материал каркаса должен быть сухим. Каркас можно связать проволокой или шпагатом.
• Оберните початок вокруг плетня.Покройте весь каркас дредами. Чем больше узлов и нахлестов вы сможете сделать, тем прочнее будет стена.

Натуральная штукатурка, покраска и герметики

Штукатурка, также называемая штукатуркой, добавляет стене дополнительный уровень защиты. Натуральный гипсовый материал — такой же волшебный материал, как строительный раствор и сырцовые кирпичи — глина, песок и фибра. Многие земляные постройки наносят два слоя штукатурки — грубый слой с использованием мелких волокон, таких как рисовая шелуха, для заполнения трещин в стене, и финальная штукатурка с использованием более тонких волокон, таких как измельченная рисовая солома.Два слоя обеспечивают большую защиту стен. Прочие сведения о штукатурках:

• Окончательный цвет штукатурки будет цветом используемой почвы,
• Курганы термитов сложены из хорошего глиняного материала для штукатурки,
• Чтобы получить более липкую смесь, которая не трескалась, добавьте в раствор навоз, муку или яичные белки.

Нанесение натуральной штукатурки

• Очистите поверхность острым предметом, например краем шпателя, чтобы создать текстуру на стене,
• Намочите поверхность стены,
• Нанесите 3-5 см грязи вручную или шпателем,
• Через 10 минут, когда он высохнет, снова обработайте его стеклянной бутылкой или шпателем,
• Для более тонкой штукатурки просейте песок и глину с помощью наклонного сита.Смешайте 3: 2 (песок: глина), затем добавьте солому. Для получения хорошей липкой смеси дайте соломе впитаться в воду на ночь. Чем дольше, тем лучше.

Здание со стеклянными бутылками

Использование стеклянных бутылок в кирпичной стене обеспечивает творческий, художественный вид. Вы можете создавать красивые произведения искусства, используя полные бутылки, или вы можете разрезать стеклянные бутылки с помощью алмазного резака и соединять их вместе, чтобы получить более однородную форму кирпича.

Необходимые инструменты: алмазный диск, ведро емкостью 5 галлонов, шпагат, бензин, напильник, уксус, изолента.

Шагов:

• Сделайте блок для надрезания, чтобы закрепить стеклянную бутылку во время надрезания алмазным диском
• Закрепите бутылку на блоке и сделайте хотя бы один полный оборот с помощью лезвия
• Смочите шпагат в бензине и обвяжите шпагатом бутылку чуть выше отмеченной линии, близко к верхнему краю
• Легкий шпагат в огне. Примерно через 10 секунд перед тем, как огонь погаснет, окуните горящую бутылку в ведро с водой. Бутылка должна разбиться по линии с надрезом,
• Обработайте края напильником, очистите бутылки с уксусом
• Сделайте это с несколькими бутылками.Скрепите бутылки скотчем. Подойдет любая лента, она будет скрыта стеной
• Создайте группу и проявите творческий подход!

img Фитили для горящих бутылок перед погружением в ведро с водой объемом 20 л

Как сделать блестящую штукатурку из стеклянных бутылок

Вы также можете добавить мелкие частицы стекла для придания блеска. Чтобы приготовить добавку из стеклянных частиц, поместите переработанные стеклянные бутылки в бетономешалку с камнями размером с кулак и включите машину. Камни измельчают стеклянные бутылки и в конечном итоге превращают их в мелкие частицы песка.Смешайте эту добавку с раствором во время штукатурки, и она придаст стене красивый блеск.

Примечание: Обязательно используйте перчатки при работе со стеклянными частицами — гранулы маленькие, но они все равно могут порезать вас. Также обратите внимание, когда вы кладете камни размером с кулак в электрическую или газовую машину, это может повредить двигатель. В этом случае использование бетономешалки на велосипеде — безопасный вариант.

Как делать натуральные краски

В миске смешайте 1 стакан тапиоковой муки (подойдет и белая мука) с 1 стаканом воды в миске.Доведите до кипения еще 4 стакана воды и медленно влейте в миску кипяток. Размешивайте, пока наливаете. Вы можете добавить просеянный песок в качестве грубой основы. Затем добавьте в краску глину, чтобы поверхность получилась гладкой. Чтобы добавить цвета, вы можете использовать натуральные пигменты, такие как куркума, ржавчина, цветная глина или любой наземный цветок.

Натуральные герметики

Льняное масло — отличный натуральный герметик. Это может быть дорого, но это отличный естественный гидроизоляционный герметик. При нанесении льняного масла сначала добавьте слой 100% масла.При каждом дополнительном применении масло можно разбавлять водой. Для второго слоя добавьте половину воды и половину льняного масла. После трех-четырех слоев поверхность будет выглядеть и отталкивать воду, как линолеум.

Пчелиный воск — еще один вариант натурального герметика. Или, в зависимости от вашей этической точки зрения, хорошо подойдет синтетическая гидроизоляционная краска, ее дешево и легко найти.

Несколько хороших рецептов рендеринга на заметку:

8 частей песка + 1 часть цемента + 3 части ферментированного коровьего навоза (для приготовления ферментированного коровьего навоза поместите навоз в ведро с водой на 5-7 дней).

Или 1 часть глины + 4 части песка + 5 частей свежего коровьего навоза + гашеная известь. Известь защищает от дождя, а коровий навоз — от насекомых.

Мешки с землей

Earthbag — один из самых дешевых и быстрых способов постройки , . Мешки в виде рисовых мешков, также называемые «супер-саман», наполнены землей, уложены плоскими слоями и стянуты колючей проволокой. Как и початки, строительство из мешков с землей обладает огромной гибкостью проектирования и требует очень мало знаний для начала.Поскольку мешки являются подвижными и независимыми, конструкции из мешков с землей являются сейсмостойкими. Вы можете использовать мешки для риса или поискать в Интернете поставщиков длинных трубчатых мешков, разработанных специально для зданий из мешков с землей.

Примечание. Для получения подходящей ширины используйте мешки по 20 кг. Пакеты размером 25 кг или больше слишком широки. Выверните каждый пакет наизнанку, чтобы в углы не попал воздух. После того, как вы уложите каждый слой мешков с землей, используйте инструмент для тампонажения, чтобы разгладить мешок. Затем проложите полосу из колючей проволоки. Колючая проволока обеспечивает достаточное трение, чтобы связать каждый слой мешка с землей вместе.

Утрамбованная земля

Строительство с утрамбованной землей — еще один очень структурно прочный естественный строительный метод. Утрамбованные земляные стены водонепроницаемы и не требуют штукатурки. С утрамбованной землей вы делаете формы там, где вы хотите, чтобы ваша стена проходила, и добавляете грязь. Вы можете добавить в смесь 5-10% цемента, чтобы обеспечить более прочную фиксацию. Одно хорошее соотношение смеси: 4 части цемента, 5 частей гравия, 6 частей песка и 13 частей просеянной глины. Однако рецепты земляных работ могут отличаться в зависимости от типа почвы.

20 см — хорошая ширина для утрамбованных земляных стен. По мере заполнения формы добавьте 30 см грязи, затем сожмите ее до 20 см с помощью трамбовки. Повторяйте это, пока не достигнете вершины стены. Когда вы снимаете форму, утрамбованная земля выглядит как слоистый песчаник.

Бамбук

Бамбук — красивая, сильная трава, которую можно использовать в качестве строительного материала. Есть много видов бамбука, различающихся по толщине и прочности.

Лучшее время для стрижки бамбука — конец засушливого сезона.В Таиланде это примерно апрель. Если у вас мало времени или еще не конец засушливого сезона, вы можете срезать бамбук и подождать около недели. Затем установите бамбук на место. Когда он высохнет, он останется в этом положении. Конструктивно это будет работать. Однако бамбук по-прежнему подвержен воздействию термитов. Вы также можете замочить бамбук в растворе соли буры или в воде, чтобы избавиться от сахара и лучше предотвратить появление термитов.

На участке «Искусство жизни пермакультуры» в Индии добровольцы срезают бамбук и оставляют его на несколько дней на солнце, а затем построили конструкцию до того, как бамбук высохнет.Столбы были гибкими, потому что они не полностью высохли. Гибкость позволила команде согнуть некоторые опоры на место при строительстве крыши.

img Сушка свежесрезанного бамбука в течение 1 недели, Art of Living, Индия

Чип и шликер (также называемый соломенно-глиняным)

Соломенная глина — очень эффективная строительная техника с высокими изоляционными характеристиками. Солома обеспечивает изоляцию, а глина впитывает влагу. При упаковке в стены толщиной 20 см этот материал может иметь изоляционные свойства в 2-3 раза выше, чем у стекловолокна.Необходимо использовать форму для стены, в которую можно утрамбовать материал. Щебень и скольжение подобны початку и утрамбованной земле.

Кордвуд

Cordwood использует деревянные пни (10 см или шире), похожие на кирпичи, и скрепляется глыбой и раствором. Использовать форму для строительства из дров необязательно. Представьте, что вы смотрите на стопку деревянных бревен, в которых зазоры заполнены строительным раствором. Это дрова.

Солома

Соломенный тюк обеспечивает высокие показатели теплоизоляции здания, примерно в 2-3 раза больше, чем у обычного стекловолокна.Это отличный метод для умеренного климата, и его очень легко построить.

Жилые дома

Жилые дома — еще один способ построить дом, который со временем растет. Часто называют техникой шпалеры или плетения, когда вы сажаете деревья в форме здания, которое хотите вырастить. Эту технику также можно использовать для выращивания изгородей и заграждений для еды. По мере созревания растений вы приучаете их расти в разных направлениях. Espalier — это садоводческая и древняя сельскохозяйственная практика контроля роста древесных растений путем обрезки ветвей до рамы, чтобы они вырастали в определенную форму (http: // en.wikipedia.org/wiki/Espalier).

img Ива плиточная

Другие альтернативные природные строительные материалы

Вы также можете строить из картона, деревянных поддонов, пластиковых бутылок, тростника или использованных транспортных контейнеров.

Строительные материалы неестественные

Любой материал, требующий химических добавок и обработки, является неестественным строительным материалом. Цемент, сталь и синтетические краски — типичные неестественные строительные материалы, используемые естественными строителями.Использование неестественных строительных материалов может продлить срок службы здания на годы, если все сделано правильно.

Решая, использовать ли неестественные строительные материалы или нет, учитывайте причину, стоимость и время, необходимое для завершения проекта. Оцените, на сколько материалы продлят срок службы здания. Например, в проекте Panya в Таиланде община изначально построила туалеты с деревянным полом. За два года пол сгнил от влаги в камерах помоения. Необходимо было построить новые туалеты, и было принято решение использовать сталь и бетон для полов.

У каждого человека разные причины и этические нормы, когда он обращается к неестественным строительным материалам. Делай то, что хочешь.

Экологический дизайн дома

Экологический дом — это дом, в котором для содержания дома используется как можно меньше энергии. Экологические дома также построены из местных натуральных материалов. При проектировании конструкций учитывайте следующие аспекты:

• Аспект / ориентация — Подумайте, как ваш дом будет смотреть на солнце.Удобно расположить основные элементы вашего сайта так, чтобы они смотрели на солнце. Например, в северном полушарии направьте проемы зданий или большие окна на юг. В южном полушарии лицом к северной стороне открываются здания или большие окна. Это позволяет солнечному свету попадать в дом в течение дня. На западной стороне дома также можно построить веранду или навес для охлаждения дома в ночное время. Здания с правильной ориентацией могут снизить потребление энергии на 7-10%.

• Вентиляция — Учитывайте поток ветра в доме.
• Естественное освещение — Добавление большого количества окон, открытых пространств или небесных фонарей — хороший способ впустить больше света в ваш дом.
• Вид из коридора — Подумайте о спектре обзора, который будет у вас после постройки дома. Осмотрите участок здания. На что приятно смотреть? Построй дом, чтобы противостоять этому.
• Круглые стены / формы — Постройте круглый дом для более уникального и естественного дизайна.Примечание. Когда вы строите круглый дом, стены не обладают большой прочностью. В тот момент, когда вы завершите круг, стены превратятся в камень. Будьте терпеливы, оставайтесь с этим.
• Большая шляпа, большие сапоги — Для предотвращения повреждения земляных материалов дождем необходимо предусмотреть свес крыши 0,5–1 м и хороший фундамент.

Теплицы изолированные

• Для регулирования температуры используйте початки или соломенные шарики.
• Постройте пруд для сбора и хранения тепла (вода имеет высокую тепловую массу и естественным образом сохраняет и выделяет тепло).
• Поместите внутрь компостную кучу или держите кроликов, цыплят, морских свинок под столами внутри. В комнате содержится тепло от компостной кучи и животных.
• Постройте отопительные каналы из глинтвейна по всему дому, прикрепив его к дровяной печи.
• Растение лиственное перед большими окнами. Они приобретают листья летом, которые создают тень, и теряют листья зимой, чтобы солнце проникало в дом.
• Постройте подвал или яму для хранения продуктов на зиму. Под землей стабильная температура.
• Посадите деревья по дуге, чтобы создать солнечную ловушку. Как только деревья созреют, дуга сохраняет дневное тепло.
• Установите пруды (в любом климате) для регулирования температуры почвы и воздуха.

Стратегии строительства в тропиках

• Построить на сваях для предотвращения затопления строений,
• Собрать всю дождевую воду за сухой сезон
• Построить летнюю кухню и / или ванную комнату
• Крутая крыша для отвода дождевой воды (при использовании соломы)

Стратегии создания засушливого климата

Маленькие окна

• Строить под землей
• Зеленая крыша
• Испарительное охлаждение

Уникальные стратегии строительства

При проектировании зданий в сейсмоопасных районах рассмотрите возможность строительства зданий с высокой прочностью на сдвиг.

Пирамида дом

Дом в форме тетраэдра разделяет нагрузку на четыре точки. Когда каждая точка закреплена, конструкция становится прочной, как пирамида. Если землетрясение сотрясает землю, каждая точка может двигаться независимо, не повреждая стены. Дизайн канадского архитектора Бернарда Фредетта в SuncampDR в Доминиканской Республике, www.suncampdr.org.

Купольный дом

Купол — самая прочная структурная форма здания.Вес равномерно распределяется по конструкции. В случае землетрясения здание распределяет вес, и конструкция удерживается вместе. Стив Арин из www.steveareen.com/domehome/ построил дом-купол из бетонных блоков в Таиланде. Проект занял у него шесть недель и стоил 9000 долларов.

Земные корабли

Earthships — это строительная техника / организация, которая использует только отходы, например, шины, стеклянные бутылки, утилизированные окна и двери. Основанная Майклом Рениолдсом, естественным строителем из Аризоны, США, компания Earthships теперь строит дома по всему миру в районах, подверженных стихийным бедствиям, и предлагает стажировки в строительстве для изучения конструкции Earthships.Посмотрите историю о земных кораблях Garbage Warrior или посмотрите их в Интернете, чтобы узнать больше.

Pleaching / шпалер

Как упоминалось ранее в этой главе, плетение / шпалер — это метод посадки деревьев в том месте, где вы хотите их выращивать. См. Дополнительную информацию в разделе выше.

Части дома

Фонд

Этаж

Натуральный пол — хороший способ использовать в основном земляные материалы. Вот один из способов укладки натурального пола:

Кровля

Если вы хотите построить отдельно стоящую крышу, подумайте о возвратно-поступательной крыше.Лучше всего это работает, если диаметр дома меньше 6 метров.

img Сплошная спиральная крыша, Milkwood Permaculture, Австралия

Кровельный материал

Жестяная крыша — Олово — очень распространенный, доступный и относительно дешевый кровельный материал, который можно найти в большинстве стран мира. Этот материал позволяет легко собирать дождевую воду и прослужит годы при правильной установке.

Брезент, волокно, ткань для теней — Центр бамбука в Ауровиле, Индия, разработал легкую сборную конструкцию крыши, которая прослужит долгие годы.Чтобы построить, постройте каркас крыши на земле, затем оберните каркас тремя материалами: сначала брезентом, затем тканью и натуральным волокном. Комбинация этих трех элементов придает крыше естественный вид и вместе борется с повреждениями от солнца.

Глиняная плитка — Глиняная плитка — отличный и долговечный способ защитить здание от дождя. Эта черепица может быть дорогой и тяжелой, поэтому для нее потребуется хорошая конструкция крыши.

Соломенная крыша — Солома — это высушенная солома.Создает красивый, натуральный кровельный материал. Поищите в Интернете советы по плетению соломы. Во многих районах вы можете купить готовую соломенную крышу по очень низкой цене. При сборке соломенной крыши вы хотите, чтобы крыша была как можно более крутой, более 45 градусов. Чем круче уклон, тем больше воды уходит с крыши, что продлевает срок службы материала. Если крыша меньше 45º, крыша не прослужит более одного-двух сезонов дождей.

Earth Mortars

Том Мортон, Найджел Копси и Ребекка Литтл

В последние годы растущее признание преобладания и важности земляных растворов в традиционном строительстве привело к разработке соответствующих методов ремонта разрушенных и стоящих строений.Церкви составляют важную часть этого наследия. Большинство средневековых церквей были построены с использованием земляных растворов, но в XVIII и XIX веках их использование сокращалось.

С доисторических времен и до XIX века земля использовалась различными способами для строительства зданий любого типа по всей Британии и Ирландии, как это было практически во всех культурах и климатических условиях. Повсеместное распространение земли в качестве строительного материала было обусловлено ее широкой доступностью по низкой цене и легкостью, с которой из нее можно было превратить целый ряд материалов для строительства прочных зданий.

Традиционные земляные растворы могут быть самого разного качества, что отражает местную геологию недр. В некоторых традиционных зданиях используются растворы из натуральной земли, которые имеют очень плохие технические характеристики, в то время как другие земляные растворы либо обладают естественной прочностью, либо были изменены для улучшения их свойств. В этом контексте в церквях, как и в других высокостатусных зданиях, обычно используются строительные растворы более высокого качества.

Сообщество по охране природы только сейчас начинает осознавать масштабы, в которых традиционно использовались земляные растворы.Тем не менее, ряд организаций, включая Историческую Англию, Историческую среду Шотландии и Earth Building UK & Ireland, работают над их более качественным документированием.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Земляные растворы обычно использовались в качестве объемного раствора для строительства стены, с заостренной лицевой стороной или облицованной известью для создания более прочной внешней отделки. Таким образом, земляные растворы обычно распознаются только тогда, когда строительная ткань ухудшается или во время переделок.Поскольку церкви, как правило, содержатся в хорошем состоянии и редко модифицируются, можно ожидать, что во многих церквях есть неучтенные грунтовые растворы. Повышение осведомленности о распределении этих минометов и их характеристиках должно способствовать лучшей оценке стоящих конструкций и информировать о надлежащем ремонте.

В то время как земляные растворы обычно удобно скрываются внутри стены в своем первоначальном состоянии, это может измениться и существенно повлиять на состояние конструкции способами, отличными от известковых растворов.

Земляные растворы обычно имеют хорошую прочность на сжатие, но незначительную прочность на разрыв. Если конструкция подвержена перемещению, например, из-за осадки фундамента, изменений в схемах нагрузки или разрушения деревянных элементов, земляные растворы мало сдерживают, и движение будет, как правило, более очевидным, чем в кирпичной кладке на известковом растворе. Это также верно для сцепления через стену, где заполненные грунтовкой ядра мало ограничивают разделение поверхностей кладки, подверженных нагрузкам, там, где существует плохое сцепление камня с камнем.

Качество возведения кладки становится более важным для прочности стены, поскольку оно меньше зависит от прочности связующего раствора. Таким образом, локальное и выраженное движение кладки может быть признаком присутствия земляного раствора, и важно подтвердить это, чтобы понять, как стена разрушается и может быть лучше отремонтирована.

Другая ключевая характеристика грунтовых растворов — уязвимость к влаге. В ухоженном здании земляные растворы хорошо амортизируют влагу, а гигроскопические свойства глины помогают сохранить деревянные элементы и декоративную отделку от гниения.Способность земляных растворов перемещать влагу помогает обнаруживать и анализировать влажность внутри зданий.

Земляные растворы могут быть значительно повреждены, если уровень влажности в стене повышен. Обычно это происходит из-за попадания воды из-за выхода из строя водостоков или из-за препятствий движению влаги, образованных применением цементных шпателей или покрытий. Если внутри стены, залитой земляным раствором, накопится достаточно влаги, содержание влаги в ней увеличится, а прочность снизится, пока материал не вернется в пластичное состояние.В конечном итоге он вытечет из стены, оставляя на самом деле структуру из сухого камня.

Эта крайность встречается редко и обычно встречается только в разрушенных зданиях, которые подвергаются гораздо более агрессивному диапазону механизмов разложения, чем церкви, которые используются в настоящее время. Однако уровни влажности в земляных растворах можно использовать как индикатор влажности в конструкции, что указывает на необходимость исследовать дефекты кровли, водостока и отделки и устранять их до того, как они начнут развиваться дальше.Присутствие солей на поверхности земляных растворов — еще один явный индикатор значительного движения влаги внутри стены.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Обычно земляные растворы изготавливаются из местных природных недр, где глинистые минералы действуют как связующее вещество для частиц песка и ила. Верхние слои почвы, содержащие органические вещества, нестабильны и никогда не используются. Долгосрочное исследование атмосферных воздействий, опубликованное Historic Environment Scotland в 2015 году, показало, что ключевым фактором эффективности строительного раствора является гранулометрический состав.Если земляной раствор хорошо отсортирован (то есть содержит хороший диапазон размеров частиц, а не только мелкие частицы), он будет иметь хорошие рабочие качества и окажется упругим; при плохой оценке он всегда будет подвержен прогрессирующему распаду.

Классификация естественных грунтов значительно различается, но большая часть Великобритании имеет почвы, которые можно использовать.Основные характеристики можно определить с помощью ряда простых полевых и лабораторных испытаний. Плохо структурированные естественные грунты могут быть улучшены, как правило, путем добавления песка для уменьшения доли глины, хотя до сих пор существует мало свидетельств, указывающих на степень, в которой естественные почвы были улучшены таким образом.

Градация влияет на усадку, а также на долговечность, и это важный фактор при ремонте. Земляные растворы становятся работоспособными благодаря добавлению воды, приводящей их в пластичное состояние, и они набирают прочность по мере высыхания материала.Растворы с хорошей сортировкой будут иметь низкий уровень усадки, хорошее сцепление и сцепление.

Композитные растворы на основе глины и извести

Существует множество свидетельств существования исторических строительных растворов, которые содержат минералы глины и извести в качестве связующих, и эти композиты включают множество материалов и областей применения. Существуют слабые известковые растворы, в которых использовался немытый песок с некоторым содержанием глины — считается, что они обычно использовались в качестве дешевых растворов для ограждающих стен и низкокачественных конструкций.Есть также земляные растворы, где почва от природы известняковая. В обоих случаях смесь глины и извести была случайной, а не преднамеренной.

Однако есть также явные свидетельства широко распространенного исторического использования земляных растворов, когда небольшая часть негашеной извести была добавлена ​​для повышения производительности. Если доля извести относительно мала, может быть более полезным рассматривать строительный раствор как «стабилизированный» земляной раствор, а не как слабый известковый раствор, хотя при любом включении извести характеристики начинают меняться.Такие смеси являются предметом текущих исследований Building Limes Forum Ireland и других, и база знаний, несомненно, будет расширяться в ближайшие годы.

В таких растворах к земле добавлялись объемы негашеной извести, обычно в количестве 10% по результатам анализа, что указывает на обычное добавление около 5% негашеной извести, объем которой после гашения увеличится вдвое. К 17 веку, если не раньше, это стало нормой для строительства минометов в некоторых районах Великобритании.Для сплошной кирпичной кладки негашеная известь была перемешана довольно рыхло, и полосы гашеной извести или множество угловатых комков извести в растворе делают добавление негашеной извести весьма очевидным, что не всегда происходит с грунтовыми штукатурками, стабилизированными известью.

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Вероятное присутствие земляных растворов в тканях значительной части — возможно, большинства — средневековых церквей и, действительно, большинства каменных построек, построенных до 1800 года в Великобритании и Ирландии, требует особого внимания к деталям.Многие из них в прошлом были заменены несовместимыми цементными растворами, которые, как было замечено, вызывают серьезные проблемы для земляных конструкций, равно как и более твердые современные растворы из натуральной гидравлической извести (NHL).

Земляные растворы требуют высокой воздухопроницаемости при любой обработке поверхности, а известковые растворы и штукатурки, смешанные с горячим воздухом, обеспечивают такую ​​воздухопроницаемость.(В «горячей смеси» негашеная известь смешивается с заполнителем перед гашением: считается, что пар, образующийся в процессе, улучшает структуру пор, чем раствор, сделанный с известковой замазкой.) Кладочные конструкции с земляным раствором, которые имеют становятся чрезмерно влажными после повторного нанесения портландцемента или крепких растворов NHL быстро и эффективно высыхают после повторного нанесения на раствор извести с горячей воздушно-воздушной смесью. Сухая ткань более термически эффективна, менее уязвима к воздействию соли или мороза и в целом более здорова.

Ремонт с использованием земляного раствора обычно проводится по тем же принципам и методам хорошей кладки, что и ремонт с известковым раствором, хотя материал имеет важные отличия. Не в последнюю очередь из этих различий — гораздо более низкий уровень риска для здоровья и безопасности, без едких, тепловых и химических аспектов извести.

Уплотнение и начальная глубокая заделка в идеале должны выполняться в земляном растворе, который содержит минимальную влажность, необходимую для нанесения в пластическом состоянии, чтобы минимизировать усадку и сократить время перед нанесением заделки.Некоторая остаточная влажность в глиняном ядре может быть преимуществом в снижении риска высыхания мелкой извести перед надлежащим отверждением.

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕМОНТНЫЕ РАСТВОРЫ

В идеале ремонтные растворы должны быть похожи по характеру, внешнему виду и характеристикам на исходный строительный материал. Существуют обстоятельства, при которых желательно изменить раствор для улучшения его характеристик, но обычно это происходит только на церковных руинах, где элемент кладки значительно больше подвержен воздействию влаги, чем это было бы изначально.

В любом случае отправной точкой является понимание оригинального раствора. Его характер, а также наличие или отсутствие добавления извести следует сначала установить путем визуального осмотра, простых полевых испытаний и, если все еще есть сомнения, лабораторного анализа.

Местные недра почти наверняка будут материалом, который использовался изначально, и поэтому они также будут наиболее подходящим материалом для использования при ремонте. Однако, несмотря на их обилие, источники местных недр часто могут оказаться чрезвычайно трудными для поиска.Это наиболее серьезное препятствие, и на соответствующую стадию проекта необходимо выделить время для выполнения этой задачи. Почвы могут варьироваться в пределах относительно небольшого расстояния, и карты дрейфовой геологии могут помочь в изучении местных особенностей в те дни, когда вы проводите время, заглядывая в канавы и ухаживая за занятыми подрядчиками по земляным работам.

Доступны предварительно замешанные земляные растворы, но, как правило, по непомерно высокой цене. Также возможно индивидуальное смешивание земляных растворов с использованием сыпучих материалов из глины и песка, и это часто оказывается наиболее рентабельным и экономичным по времени.Однако оба этих подхода снижают подлинность ремонтного материала. Физические характеристики, вероятно, будут другими, как и внешний вид. Тем не менее, неместный земляной раствор всегда будет предпочтительнее известкового раствора, и никогда не следует использовать цемент.

Если в оригинале видна негашеная известь, новый земляной раствор следует перемешать до неаккуратной консистенции с содержанием воды чуть выше предела жидкости для земли перед добавлением негашеной извести, так как это позволит глине взаимодействовать с грунтом. известь наиболее эффективно.Добавление пятипроцентного порошка негашеной извести вернет раствор ниже предела текучести и улучшит удобоукладываемость.

Если земля местного происхождения имеет плохую сортировку, ее обычно можно улучшить путем добавления песка (как острого, так и мелкого) по мере необходимости для уменьшения доли глины. Могут быть включены и другие добавки, чтобы изменить характеристики раствора в особых ситуациях, но они редки, и к ним следует подходить с осторожностью. Хорошая оценка имеет большое значение для обеспечения хороших результатов.

Точечная кладка с грунтовым раствором

Вне зависимости от того, используется ли для ремонта земляной или воздушно-известковый раствор, кладку следует повторно покрыть раствором из воздушной извести с горячим смешиванием.Воздушные известковые растворы горячего смешения можно считать в целом совместимыми с земляными растворами, предлагая подходящую воздухопроницаемость, прочность на сжатие и изгиб, а также соответствующую долговечность и отличную удобоукладываемость — каменщики находят удовольствие в использовании, как и сами земляные растворы.

В открытых или необычно влажных местах это может быть измерено с помощью измельченного кирпича (пыль и стружка), аргикала (ранее Metastar, кальцинированная фарфоровая глина) или других пуццолановых добавок для повышения прочности, а также для придания начального схватывания в исключительно влажной кладке. .В Шотландии было принято определять раствор извести горячего смешивания с НХЛ, обычно 1: 1: 6 — одна часть негашеной извести на одну часть NHL 2.0 и шесть частей заполнителя. В целом это было успешным за последние 20 лет.

Использование НХЛ в качестве единственного связующего обычно не рекомендуется при обработке земляных каменных конструкций. Замазочные известковые растворы могут быть подходящими, но современная замазочная известь, сделанная так, как она была сделана в течение последних 40 лет, имеет минимальный исторический прецедент, и консенсус в исторических текстах по извести заключается в том, что такая замазочная известь дает слабый строительный раствор, значительно менее прочный и несколько менее воздухопроницаемый, чем раствор из воздушной извести.Замазочные растворы извести следует использовать, как правило, только в том случае, если особо опасный раствор считается крайне важным и в ожидании ограниченной долговечности.

Разрушенная кладка

«Разрушенная» кладка требует более сложного анализа и отклика, чем целые церкви. Поскольку движение влаги часто бывает более значительным, защитные известковые покрытия могут быть потеряны, и кладка может подвергаться нагрузкам, которые не были предусмотрены и могут быть не так очевидны.

В разрушенных церковных постройках земляные растворы имеют тенденцию к жертвенному разрушению, в то время как камни остаются, а остатки земляных растворов часто упускаются из виду или ошибочно принимаются за грунт или истощенные известковые растворы. На археологических раскопках, где закопана кладка, земляной раствор часто хорошо выживает, но его часто принимают за скопившуюся землю.

ПРОЧИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Earth был дешевым, удобным материалом, имевшим множество применений, помимо использования в качестве строительного раствора в кладке.Земляные штукатурки также довольно распространены, но, как правило, плохо распознаются, поскольку они обычно заканчиваются известковой штукатуркой или декоративной отделкой. Земля также использовалась в качестве оглушителя для полов, для внутренних перегородок и для формирования полов.

«Историческая Англия» в настоящее время работает над публикацией подробного исследования вымощенных булыжником кладбищенских дорожек в Девоне, в котором освещается практика использования земляного раствора в качестве основы для каменных дорожек. Девон имеет изобилие глинистой почвы, и в отчете будут обсуждаться характеристики цементной засыпки в отношении отвода поверхностных вод и прочности.Исследование показывает, как традиционные знания местного материаловедения повлияли на исторические методы строительства земли: в настоящее время природоохранное сообщество работает над восстановлением этих знаний для проведения надлежащего ремонта.

ТАК, БУДЬТЕ ГОТОВЫ

Таким образом, следует предположить наличие земляных растворов в каменной кладке средневековых и более поздних церквей на большей части территории Великобритании, а затем исследовать их перед любой программой ремонта и консервации.В этом случае ремонтные растворы должны быть спроектированы таким образом, чтобы они были одинаковыми и совместимыми, с учетом времени, необходимого для получения подходящего грунтового материала.

Хотя земляные растворы могут быть незнакомы владельцам, консультантам и подрядчикам, почти всегда можно выполнить качественный ремонт с использованием земляного раствора, как и с любым другим историческим материалом, и следует применять те же этические принципы и подход к консервации. Это область, в которой доступны консультации экспертов, и существует постоянная документация по отчетам о площадках, обучению навыкам и техническим исследованиям для информирования о передовой практике.

~~~

Дополнительная информация

English Heritage, Практическое сохранение зданий: земля, кирпич и терракота , Ashgate, Farnham, 2015

Т. Мортон и Р. Литтл, Проект земляных сооружений, визуализации и штукатурки, том 2 , Отчет об исторических исследованиях Шотландии, Эдинбург, 2015 г.

T Morton, Земляная кладка: Руководство по проектированию и строительству , BRE Press, Bracknell, 2008

B Walker et al, Earth Structures and Construction in Scotland , Historic Scotland Technical Advice Note 6, Edinburgh, 1996

минометная смесь (форум по нагревателям ракетных масс в Перми)

Вы можете строить из слоев тщательно уплотненного перлита в форме ванны Cob, которая будет поддерживать, а затем получит ядро ​​сгорания, которое затем получит больше Изоляция
, обернутая вокруг него, поочередно вы можете сделать смесь перлита и глины и использовать ее под и вокруг вашего сердечника, а также кирпичи, сделанные из глиняной смеси и опилок.
и предварительно обожженные, могут использоваться в этом месте, если они должным образом поддерживаются глинобитной ванной, поддерживающей эти материалы. Использование Structural Cob, cob не дает никаких преимуществ.
с соломой в нем, в этом месте, поскольку солома будет гореть, из всех других комбинаций материалов, которые я перечислил, являются более изоляционными. Я думаю, !

Хотя есть много способов закрыть внешнюю часть ствола, изоляционные материалы — плохая идея для внешнего вида ствола, мы хотим свободного излучения и проводимости.
тепловой энергии от ствола, соломинка в структурном початке будет медленно пиролизоваться, и вы получите свободные углеводороды, которые будут пахнуть дымом, даже если
вы не видите «дым»!

Переходная зона, которая принимает вертикально падающие газы, и, используя большую форму воронки, оба направляют газы под прямым углом, чтобы они текли в горизонтальном направлении.
и образуют зольную яму, а также содержат тройник для первой очистки и заглушку.

Это область, где должна быть проявлена ​​высочайшая степень осторожности, вы не только хотите, чтобы площадь поперечного сечения увеличивалась, вы хотите, чтобы кривые были плавными и широкими.
и стены должны быть гладкими, как гипсокартон, сделав в этом месте нижнюю часть рамы с помощью аппаратной ткани, а затем добавив грубую гальку и затем нанеся финишный слой гальки.
с вашим самым гладким початком, составленным из самого мелкого песка, означает просеивание песка, чтобы получить достаточно мелочи, чтобы сделать гладкое финишное покрытие, но обязательно окупит вас за
время и заботу вы проявите здесь! Вы говорите нам, что у вас действительно есть рабочая ракета, это не очень своевременный ответ, но чуть более полный ответ, касающийся вашего запланированного Использование
должно убрать ошибку с пути будущих товарищей, путешествующих за вами! Во благо Ремесла! Big AL

Анализ влияния добавления песчаной глины в цементный раствор на прочность на изгиб призм для кладки

[1] П.B. Lourenço и J. G. Rots, Модель многоповерхностного интерфейса для анализа каменных конструкций, J. Eng. Мех., Т. 123, нет. 7. С. 660–668, (1997).

DOI: 10.1061 / (asce) 0733-9399 (1997) 123: 7 (660)

[2] Дж.Бахтери, А. М. Махтар и С. Самбасивам, Конечно-элементное моделирование структурной кладки из глиняного кирпича Моделирование конечных элементов структурной кладки из глиняного кирпича, подвергнутой осевому сжатию, J. Teknol., Vol. 41, с.57–68, (2004).

DOI: 10.11113 / jt.v41.698

[3] Л.Ю. Шен, В. И. Там, С. М. Там и С. Хо, Отходы материалов при строительстве, исследование в Гонконге, в материалах первой международной конференции CIB-W107 по созданию устойчивой строительной отрасли в развивающихся странах, 2000 г., стр.125– 131.

[4] ГРАММ.Эдджелл и Б.А. Хазелтайн, Строительный раствор для малоэтажного жилья: рекомендации, проблемы и решения, (2006).

[5] Ф.H. Sabatini, O processoconstrutivo de edifcios de alvenariaestrutural sílicocalcário, MS thesise, Univ. Сан-Паулу, Сан-Паулу, Бразилия (в порту, (1984).

[6] С.ASTM, C 78-94, Stand. метод испытания прочности на изгиб Конкр. (на простой балке с нагрузкой по третьей точке). Являюсь. Soc. Тестовое задание. Матер. Филадельфия, стр.3, (2000).

DOI: 10.1520 / c0078_c0078m-10e01

[7] С.ASTM, 293-94, Stand. Метод испытаний Прочность на изгиб Конкр. (Использование простой балки с нагрузкой на центральную точку) ASTM Stand. (1998).

[8] С.S. Association и другие, CSA A179-04, Строительный раствор и раствор для каменной кладки, Миссиссауга, Онтарио, (2004).

[9] Мауренбрехер А.H.P., Влияние процедур испытаний на прочность на сжатие призм кладки, Труды, Second Can. Мейсон. Symp., P.119–132, (1980).

[10] Ф.М. Халаф, А. В. Хендри и Д. Р. Фэйрбэрн, Исследование прочности на сжатие кирпичной кладки, Struct. J., т. 91, нет. 4, с.367–375, (1994).

[11] Д.А. Лэрд, Р. Г. Дрисдейл, Д. В. Стаббс и Г. Р. Стерджен, Новый CSA S304. 1-04 «Проектирование каменных конструкций», Материалы 10-го Канадского симпозиума по масонству. Банф, Альберта, 2005 г., стр. 8–12.

[12] Дж.A. Thamboo, M. Dhanasekar и C. Yan, Влияние толщины стыка, адгезии и перегородки оболочки на бетонную кладку, уложенную лицевой оболочкой, нагруженную при сжатии, Aust. J. Struct. Англ., Т. 14, вып. 3. С. 291–302, (2013).

DOI: 10.7158 / s12-035.2013.14.3

[13] Б.Гиасси, Д. В. Оливейра, П. Б. Лоуренсу и Г. Маркари, Численное исследование роли строительных швов в поведении сцепления в кирпичной кладке, усиленной FRP, Compos. Часть B англ., Т. 46, стр.21–30, (2013).

DOI: 10.1016 / j.compositesb.2012.10.017

[14] С.Мишра, Влияние различных связующих веществ на спекание строительного раствора на основе al2o3-sio2, (2014).

[15] В.Коринальдези и Г. Морикони, Поведение цементных растворов, содержащих различные виды переработанного заполнителя, Констр. Строить. Матер., Т. 23, нет. 1. С. 289–294, (2009).

DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2007.12.006

[16] В.Коринальдези, М. Джуджолини и Г. Морикони, Использование обломков от сноса зданий в минометах, Управление отходами, т. 22, нет. 8, с.893–899, (2002).

DOI: 10.1016 / s0956-053x (02) 00087-9

[17] В.Коринальдези, Механическое поведение блоков кладки, изготовленных с использованием растворов из переработанного заполнителя, Cem. Concr. Compos., Т. 31, нет. 7. С. 505–510, (2009).

DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2009.05.003

[18] Б.С. RU, 13139: 2002 Заполнители для строительных растворов ,, Бр. Стоять. Ин-т, (2002).

[19] Б.En, 12390-3 (2009). «Испытания затвердевшего бетона: сопротивление сжатию испытательных образцов» ,, Br. Стоять. Учреждение, Лондон, (2000).

[20] О.Предоставьте строительный раствор типа «M» или типа «S» в соответствии с ASTM C270, «тип» N, строительный раствор НЕ является.

[21] Б.S. EN, 12390-5 (2009) «Испытания затвердевшего бетона. Прочность на изгиб образцов для испытаний, Br. Стоять. Учреждение, Лондон.

Использование глины в качестве замены цемента в растворах и ее химическая активация для снижения стоимости и снижения выбросов парниковых газов

Реферат

Исследовано влияние негашеной извести промышленного производства на развитие прочности и скорость пуццолановой реакции систем Clay-Cementitious. Было изучено и представлено развитие прочности на сжатие растворов, содержащих негашеную известь – глина – цемент (C – C – L). Были рассчитаны новые коэффициенты эффективности, чтобы определить оптимальное количество добавляемой негашеной извести. Добавление негашеной извести увеличивало как раннюю, так и более позднюю прочность цементно-глинистых образцов.Отслеживали эволюцию гидратации и скорость пуццолановой реакции системы негашеная известь – глина – цемент (C – C – L). Чтобы узнать количество продуктов гидратации, определяли содержание неиспариваемой воды в полученных пастах. Было обнаружено, что добавление 3% негашеной извести является оптимальной дозой как для коротких, так и для более длительных периодов отверждения. Увеличение прочности могло быть связано с тем, что в извести полностью использовался доступный диоксид кремния из глины для образования дополнительных вяжущих соединений, причем преобладал пуццолановый гидрат силиката кальция с увеличением количества негашеной извести, не было обнаружено никакого ускоряющего эффекта из-за уменьшения доля растворимого кремнезема в поровом растворе.

Основные моменты

► В этой работе я использовал глину в качестве замены цемента. ► Глина была активирована негашеной извести, чтобы увеличить количество глины в цементе. ► Отслеживались эволюция гидратации и скорость пуццолановой реакции системы негашеная известь – глина – цемент (C – C – L). ► Добавление 3% негашеной извести было признано оптимальной дозой как для коротких, так и для более длительных периодов отверждения.

Ключевые слова

Раствор

Глина

Негашеная известь

Парниковые газы

Стоимость производства

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Copyright © 2012 Elsevier Ltd.Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Исторический раствор: 7 минут BS

Сегодня мы поговорим об исторических минометах. Сара Грей, магистр наук, инженер, инженер, CAHP, инженер RDH Building Science Inc., любит рассказывать о том, чем старый раствор отличается от нового и как их смешивать (НЕ).

Что такое ступка

Итак, сначала давайте поговорим о том, что такое миномет.

môrdər (n)

Короче говоря, строительный раствор представляет собой смесь некоторых или всех следующих материалов.Можно использовать портландцемент, песок, известковую глину и более современные добавки.

—Saray Gray, M.Sc., P. Eng.

Как работает раствор:

Цемент и известь придают раствору прочность, песок придает ему объем и помогает уменьшить усадку, которая может возникнуть при отверждении мокрого раствора. Также доступны новые добавки и смеси добавок, которые могут уменьшить необходимое количество воды, повысить прочность, обеспечить защиту от замерзания или улучшить сцепление.

Раствор используется для склеивания блоков кладки, таких как кирпич, камень, терракота, бетонный блок или даже саман, для формирования панелей или стен.

Ступка похожа на часть печенья с шоколадной крошкой. А шоколадная крошка похожа на кирпичи. Вот только кирпичные стены намного аккуратнее печенья. Там, где печенье представляет собой просто аппетитную расплавленную каплю, швы в кирпичной, блочной или каменной стене более правильны.

Для небольших швов из раствора, например, между кирпичиками, используйте мелкий песок. Для больших стыков, таких как блок или камень, используйте крупный песок. Более крупный песок обеспечивает большее пространство между частицами раствора, чтобы строительный раствор действовал как печенье.

В исторические времена, в 1800-х годах или раньше, миномет был довольно слабым. Вот почему здания, построенные из кирпича и камня, не были высотой 30 или 40 этажей, потому что раствора просто не хватало, чтобы удерживать стену. Кроме того, для застывания извести требуется много времени, а на раствор извести — годы. Таким образом, вы не можете построить стену высотой 30-40 этажей из известкового раствора, потому что она просто прогнется под собственным весом.

Ранние минометы, особенно на юге и юго-западе США, фактически делались из земли или грунта.Вот почему я сказал, что в некоторые растворы входит глина. А другие исторические растворы просто делались из извести, замазки и песка. Сегодня портландцемент и гашеная известь используются для придания прочности строительному раствору. Много извести и меньше цемента имеет меньшую прочность, чем раствор с большим количеством портландцемента и небольшим количеством извести или без нее. Итак, есть ряд сильных сторон, которые вы можете смешать в строительном растворе.

Раствор из портландцемента, цемент намного прочнее, чем раствор извести, и это здорово, это означает, что мы можем строить более высокие и тонкие стены с этими новыми, более прочными растворами.

Почему раствор имеет значение

В 20-м веке сила быть выше горстки историй имела большое значение. Но прочнее не всегда лучше, оно может быть, например, более хрупким и менее способным выдерживать взаимные уступки геологических и климатических явлений.

Более слабые строительные смеси фактически придают стене некоторую пластичность или подвижность, так что стена может слегка двигаться, не трескаясь и не осыпаясь. Так что это круто. И в сегодняшних более прочных цементных смесях мы не видим такой пластичности или деформации ни в растворе, ни в стене.

Распространенная ошибка ремонтников, работающих на старых фермерских домах 1800-х годов, например, заключается в том, что они не понимают, что им нужно подобрать новый раствор для старого раствора. Добавление цементного раствора к стене из известкового раствора может быть проблемой по крайней мере по нескольким причинам.

Если вы добавите более прочный раствор из портландцемента в этот фермерский дом 1800-х годов, это не обязательно сделает стену более прочной. Он может быть сильнее в месте, где вы кладете новый раствор. Однако новый строительный раствор также будет иметь меньшую пористость. Другими словами, портландцементный раствор будет меньше высыхать при намокании.Старый раствор пропускает влагу. Портландцементный раствор, задерживает влагу внутри.

Это может быть проблемой долговечности, если влага, которая раньше могла уйти, больше не может.

Он также способствует преимущественному разрушению строительного раствора. это означает, что раствор слабее кирпича. Таким образом, он жертвен процессами выцветания и выветривания. Раствор портится при замораживании-оттаивании или другом воздействии воды быстрее, чем кирпич и камень, и это хорошо, потому что раствор дешевле и его легче отремонтировать или заменить, чем кирпич, камень или кусок причудливой терракоты.

Как правильно делать ступку

Итак, подводя итог, не смешивайте свои минометы. Если вы работаете со старой стеной с использованием известково-песчаного рас