Месяц: Февраль 1978

Баня вип: Усадьба Банная на Лосином Острове

ВИП сауна Казани — БОНАПАРТ. Vip сауна королевского отдыха

Ни на одном фото саун Казани вы не увидите такого же роскошного интерьера, как в номере «Версаль»! Оказавшись в нем, вы будто попадаете в королевский дворец и чувствуете себя монаршей особой. А расслабляющие банные процедуры и джакузи помогут вам отвлечься от ваших королевских забот. Мы не будем скромничать и скажем, что номер «Версаль» в Бонапарте – одна из лучших саун Казани!

Все могут короли! Классные фото в сауне гарантируем!

При аренде номера «Версаль» к вашим услугам бесплатно:

  • великолепная парилка, которая работает в финском или русском режиме на ваш выбор;

  • два гидромассажных джакузи;

  • караоке;

Приятный бонус – шикарный интерьер сауны Казани, фото на память в котором будут получаться просто прекрасными. Также вы можете заказать вкуснейшие закуски от нашего шефа или привезти еду с собой, воспользоваться услугами профессионального банщика или массажиста. Мы равняемся на лучшие сауны Казани, поэтому у нас вы получаете отдых высшего класса по демократичной цене. Мы гордимся одним из лучших интерьеров бани в Казани. Вы можете посмотреть в нашей галерее бани казани фото. Если и отдыхать, то отдыхать красиво, по-королевски!

Как париться правильно?

Вип сауна не просто для парения и мытья, а для очищения души и тела. Чтобы отдых принес только пользу, нужно соблюдать несколько простых правил.

  1. Не сидите в парилке слишком долго. В идеале лучше всего сделать несколько заходов с перерывами в 30-40 минут. За это время нужно попить воды, чтобы восстановить потерянную в парилке жидкость. Чтобы процедуры были еще эффективнее, можно поплавать в прохладном бассейне: чередование температур очень полезно для организма.

  2. При первых признаках дискомфорта сразу же выходите из парилки.

  3. Повышать температуру в парилке и поддавать пара лучше постепенно. В первый заход лучше вообще обойтись без этого.

  4. Чтобы не получить перегрев и не навредить волосам, надевайте банные шапки из натуральных материалов или наматывайте полотенца на голову.

  5. Помните: синтетическим тканям не место в парилке.

  6. Чтобы как следует «пролечиться», превратите посещение сауны в привычку. Походы в парилку несколько раз в месяц укрепят организм и повысят иммунитет.

Приглашаем вас в нашу Vip сауна «Версаль» для безмятежного, по-королевски шикарного отдыха!

 

Дорогие VIP сауны и бани 💰 в Казани, цены и телефоны бань и саун на ДАЙ ЖАРУ в Казани

м.

Авиастроительная

Цена

от 1000 р./час

Вместимость

до 18 чел.

Район:

Авиастроительный

Адрес:

Казань, Шоссейная ул., 2В, жилой массив Борисоглебское

Аква зона:

Душ, Нет бассейна, Ушат

Вид парной:

Русская баня, Баня на дровах

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Мангал, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня

м.

Суконная слобода

Цена

от 4000 р./час

Вместимость

до 6 чел.

Район:

Вахитовский

Адрес:

Казань, на Габдуллы Тукая, 113А

Аква зона:

Душ, Купель, Нет бассейна, Ушат, Чан

Вид парной:

Русская баня

Развлечения:

Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Летняя веранда, Парковка

м.

Авиастроительная

Цена

от 600 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Авиастроительный

Адрес:

Казань, ул. Максимова, 22/22

Аква зона:

Бассейн, Душ, Теплый бассейн, Ушат

Вид парной:

Финская сауна

Развлечения:

Караоке, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян, Кухня

м.

Авиастроительная

Цена

от 700 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Авиастроительный

Адрес:

Казань, ул. Максимова, 22/22

Аква зона:

Бассейн, Гейзер, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка, Противоток

Вид парной:

Финская сауна

Развлечения:

Аэрохоккей, Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня

Цена

от 1800 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Советский

Адрес:

Казань, ул. Хайдара Бигичева, 34

Аква зона:

Бассейн, Гейзер, Душ, Подсветка, Противоток

Вид парной:

Финская сауна, Турецкая баня Хамам

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня

Цена

от 600 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Советский

Адрес:

Казань, ул. Новаторов, 2В

Аква зона:

Бассейн, Душ, Теплый бассейн, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян, Массаж, СПА салоны

м.

Кремлёвская

Цена

от 500 р./час

Вместимость

до 12 чел.

Район:

Вахитовский

Адрес:

Казань, Тази Гиззата, 1В

Аква зона:

Бассейн, Водопад, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка, Ушат

Вид парной:

Финская сауна

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Комната отдыха, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня

м.

Кремлёвская

Цена

от 700 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Кировский

Адрес:

Казань, Жуковка, 42

Аква зона:

Бассейн, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры

Сервис:

Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня

Цена

от 650 р./час

Вместимость

до 12 чел.

Район:

Советский

Адрес:

Казань на ул. Заря, 17

Аква зона:

Бассейн, Гейзер, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня

м.

Проспект Победы

Цена

от 400 р./час

Вместимость

до 40 чел.

Район:

Приволжский

Адрес:

Казань, Рихарда Зорге, 68

Аква зона:

Бассейн, Джакузи, Душ, Ушат

Вид парной:

Общественная баня, Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Караоке, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бесплатный Wi-Fi, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян

Цена

от 700 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Московский

Адрес:

Казань на Серова 8А

Аква зона:

Бассейн, Гейзер, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка, Противоток, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня

Цена

от 1000 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Советский

Адрес:

Казань, Латышских Стрелков, 39а

Аква зона:

Бассейн, Душ, Теплый бассейн

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Караоке, Нарды, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян, Массаж

Цена

от 450 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Советский

Адрес:

Казань, ул. Гвардейская, д. 58

Аква зона:

Бассейн, Гейзер, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Турецкая баня Хамам

Развлечения:

Аэрохоккей, Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян, Кухня

м.

Кремлёвская

Цена

от 800 р./час

Вместимость

до 12 чел.

Район:

Вахитовский

Адрес:

Казань, ул. Островского, 67 (1 этаж)

Аква зона:

Бассейн, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Купель, Подсветка, Теплый бассейн

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Караоке

Сервис:

Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Стрип-Подиум

Услуги:

Кальян, Массаж

Цена

от 700 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Советский

Адрес:

Казань, ул. Закиева, 4

Аква зона:

Бассейн, Гейзер, Гидромассаж, Душ, Подсветка

Вид парной:

Финская сауна

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян, Кухня

Цена

от 600 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Приволжский

Адрес:

Казань, Центральная ул., 1А, жилой массив Салмачи

Аква зона:

Бассейн, Гидромассаж, Душ, Подсветка, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня, Турецкая баня Хамам

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат

Сервис:

Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Комната отдыха, Парковка

Услуги:

Кальян

м.

Козья слобода

Цена

от 2000 р./час

Вместимость

до 5 чел.

Район:

Ново-Савиновский

Адрес:

Казань, Чистопольская ул., 3

Аква зона:

Джакузи, Душ, Нет бассейна

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Комната на час, Стрип-Подиум

Услуги:

Кальян, Массаж, СПА салоны

м.

Северный вокзал

Цена

от 750 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Московский

Адрес:

Казань, Рахимова, 14, пос. Левченко

Аква зона:

Бассейн, Душ, Подсветка

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня, Баня на дровах

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян, Кухня

Цена

от 500 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Советский

Адрес:

Казань, Ново-Азинская ул., 12

Аква зона:

Бассейн, Гидромассаж, Душ, Подсветка, Противоток, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат, Настольные игры

Сервис:

Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Мангал, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня, Услуги банщика

м.

Авиастроительная

Цена

от 300 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Авиастроительный

Адрес:

Казань, ул. Чапаева, 24

Аква зона:

Бассейн, Душ, Купель, Подсветка, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Караоке, Настольные игры

Сервис:

Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Бесплатный Wi-Fi, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян

Цена

от 750 р./час

Вместимость

до 20 чел.

Район:

Приволжский

Адрес:

Казань, Ново-Давликеевская, 19

Аква зона:

Бассейн, Душ, Теплый бассейн

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Караоке, Нарды, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Летняя веранда, Мангал, Парковка, Со своей едой

м.

Площадь Тукая

Цена

от 2000 р./час

Вместимость

до 12 чел.

Район:

Вахитовский

Адрес:

Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56

Аква зона:

Душ, Купель, Ледяной бассейн, Нет бассейна, Ушат, Чан

Вид парной:

Русская баня, Турецкая баня Хамам, Инфракрасная сауна, Баня на дровах

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Камин, Комната отдыха, Кондиционер, Мангал, Мансарда, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня, Массаж, Услуги банщика

м.

Кремлёвская

Цена

от 1250 р./час

Вместимость

до 8 чел.

Район:

Вахитовский

Адрес:

Казань, Хади Такташа, 54а

Аква зона:

Бассейн, Душ, Купель, Ушат

Вид парной:

Финская сауна

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната отдыха, Летняя веранда, Мансарда, Парковка

Услуги:

Кухня, Массаж

м.

Площадь Тукая

Цена

от 1300 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Вахитовский

Адрес:

Казань, Островского, 33

Аква зона:

Джакузи, Душ, Нет бассейна

Вид парной:

Финская сауна

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бесплатный Wi-Fi, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня

Цена

от 2000 р./час

Вместимость

до 25 чел.

Район:

Советский

Адрес:

Казань, Мамадышский тракт д. 37А

Аква зона:

Бассейн, Водопад, Гейзер, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка, Противоток, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Турецкая баня Хамам

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Летняя веранда, Мангал, Мансарда, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня

Цена

от 500 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Авиастроительный

Адрес:

Казань, Федеральная трасса М7 812 км, 1

Аква зона:

Бассейн, Джакузи, Душ, Купель, Теплый бассейн

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня, Баня на дровах

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Нарды, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Камин, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Летняя веранда, Мангал, Парковка, Со своей едой

Цена

от 1000 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Авиастроительный

Адрес:

Казань, Борисоглебское, Школьная, 43

Аква зона:

Душ, Купель, Ледяной бассейн, Ушат

Вид парной:

Русская баня, Баня на дровах

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Нарды, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Летняя веранда, Мангал, Массажное кресло, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян, Кухня, Массаж, Услуги банщика

м.

Проспект Победы

Цена

от 500 р./час

Вместимость

до 8 чел.

Район:

Советский

Адрес:

Казань, Академика Завойского, 13

Аква зона:

Бассейн, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка

Вид парной:

Финская сауна

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня, СПА салоны, Фитнес

Цена

от 700 р./час

Вместимость

до 9 чел.

Район:

Московский

Адрес:

Казань, Ленская ул., 4

Аква зона:

Бассейн, Душ, Подсветка, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Караоке, Настольные игры

Сервис:

Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Гостиница гостевой дом, Камин, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян

м.

Суконная слобода

Цена

от 400 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Вахитовский

Адрес:

Казань, Николая Ершова, 28

Аква зона:

Бассейн, Водопад, Гейзер, Гидромассаж, Душ, Подсветка, Теплый бассейн, Ушат

Вид парной:

Финская сауна

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян, Кухня

м.

Площадь Тукая

Цена

от 250 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Вахитовский

Адрес:

Казань, ул. Нариманова, дом 63

Аква зона:

Бассейн, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка, Теплый бассейн, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Турецкая баня Хамам, Римская баня

Развлечения:

Караоке, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян

м.

Площадь Тукая

Цена

от 1200 р./час

Вместимость

до 6 чел.

Район:

Вахитовский

Адрес:

Казань, Нариманова, 57А

Аква зона:

Бассейн, Душ

Вид парной:

Финская сауна

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Мангал, Парковка

Услуги:

Блюда на мангале, Кальян, Кухня

Цена

от 800 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Вахитовский

Адрес:

Казань, Вишневского, 24

Аква зона:

Бассейн, Гидромассаж, Душ, Подсветка, Теплый бассейн

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня, Турецкая баня Хамам

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Камин, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян, Массаж, СПА салоны

м.

Козья слобода

Цена

от 700 р./час

Вместимость

до 18 чел.

Район:

Ново-Савиновский

Адрес:

Казань, ул. Чистопольская, 28

Аква зона:

Бассейн, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка, Теплый бассейн

Вид парной:

Финская сауна, Турецкая баня Хамам

Развлечения:

Караоке, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян, Кухня

м.

Козья слобода

Цена

от 600 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Ново-Савиновский

Адрес:

Казань, ул. Голубятникова, 28

Аква зона:

Бассейн, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка, Ушат

Вид парной:

Общественная баня, Финская сауна, Русская баня, Турецкая баня Хамам, Баня на дровах

Развлечения:

Караоке, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян

м.

Козья слобода

Цена

от 1500 р./час

Вместимость

до 6 чел.

Район:

Московский

Адрес:

Казань, проспект Ибрагимова, 89А

Аква зона:

Бассейн, Душ, Подсветка, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня, Турецкая баня Хамам, Баня на дровах

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка

Услуги:

Блюда на мангале, Кальян, Кухня

Цена

от 1200 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Приволжский

Адрес:

Казань, Ново-Давликеевская ул., 2Г, корп. 1

Аква зона:

Бассейн, Водопад, Гидромассаж, Душ, Подсветка, Противоток, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня, Баня на дровах

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Гостиница гостевой дом, Комната на час, Комната отдыха, Кондиционер, Летняя веранда, Мангал, Мансарда, Парковка

Услуги:

Блюда на мангале, Кальян, Кухня

Цена

от 600 р./час

Вместимость

до 8 чел.

Район:

Советский

Адрес:

Казань, Рашида Вагапова, 15А

Аква зона:

Бассейн, Душ, Подсветка, Теплый бассейн, Ушат

Вид парной:

Финская сауна

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня

м.

Проспект Победы

Цена

от 450 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Советский

Адрес:

Казань, Проспект Победы, д. 78

Аква зона:

Бассейн, Гейзер, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Турецкая баня Хамам

Развлечения:

Игральные карты, Караоке, Музыкальный аппарат, Нарды, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Бесплатный Wi-Fi, Веники, Гостиница гостевой дом, Комната отдыха, Кондиционер, Парковка, Со своей едой

Услуги:

Кальян, Кухня

Цена

от 700 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Приволжский

Адрес:

Казань, Юлиуса Фучика, 105А

Аква зона:

Гидромассаж, Джакузи, Нет бассейна, Ушат

Вид парной:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения:

Караоке, Музыкальный аппарат, Настольные игры, Русский бильярд

Сервис:

Ароматы для парной, Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Комната отдыха, Парковка

Услуги:

Кальян, Кухня

VIP-Сауна. Казань, ул Калинина, дом 69. Бани и сауны

сауна, бассейн

Ключевые слова: сауна, бассейн

Другие предприятия на ул Калинина

Легенда

отдых, развлечения, туризм, путешествия, Легенда, Legenda

Казань, ул Калинина, дом 62, офис 308

т:  8 (843) 264-24-24, +7 800 555-66-88

Пилигрим

отдых, развлечения, туризм, путешествия

Казань, ул Калинина, дом 62, корпус 202

т:  8 (843) 238-91-07, 8 (843) 253-33-53

Дарина Турс

отдых, развлечения, туризм, путешествия

Казань, ул Калинина, дом 62, офис 312

т:  8 (843) 238-92-05

Виза Групп

виза, визовый, шенген, сша, финляндия, австрия, германия, греция

Казань, ул Калинина, дом 62, офис 402

т:  8 (843) 615-32-60, +7 937 615-32-60

Веселый глобус

авиабилеты, железнодорожные билеты, турагентства

Казань, ул Калинина, дом 1

т:  +7 917 275-72-89, 8 (843) 238-48-02

Строительство каркасных бань под ключ. СК VIP Бани

О нас

6

6 лет на рынке

Сдано 765 объектов

100% гарантия
качества

Индивидуальный
подход к
каждому клиенту

Опыт строителей
от 7 до 30 лет

100% соблюдение
сроков

Строительная компания VIP-Бани уже несколько лет успешно работает в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Наши клиенты – это владельцы частных городских и загородных домов, дач, коттеджей, которые давно мечтали о собственной бане на личном участке. Мы помогаем реализовать их мечту, учитывая все пожелания. Более того, мы осуществляем строительство бань под ключ, избавляя наших клиентов от проблемы поиска подрядчиков на отдельные строительные работы.

Бани под ключ в Нижнем Новгороде и Нижегородской обл. пользуются заслуженной популярностью, так как заказчика от собственной бани отделяет всего лишь один звонок в нашу компанию. При этом СК VIP-Бани – одна из немногих, кто предлагает каркасные бани под ключ по канадской технологии. Такие бани доступны каждому, а простота их монтажа и эксплуатации сделали их хитом продаж последних лет.

В своей работе мы руководствуемся золотым правилом индивидуального подхода к каждому клиенту и гибкой ценовой политикой, поэтому СК ВИП-Бани – компания с отличной репутацией и только положительными отзывами. Наши каркасные бани под ключ уже радуют сотни жителей города и области, но мы не намерены останавливаться на достигнутом и всегда рады новым клиентам!

ВИП сауны Москвы — дорогие элитные VIP бани в Москве > VseBani.moscow

Ищите элитные ВИП сауны и бани Москвы? Перед вами список всех проверенных VIP саун и бань в Москве. Выбирайте понравившуюся сауну и заранее предварительно заказывайте посещение по телефону.

Все ВИП сауны Москвы на одном сайте

  Сауны Вип класса города Москвы, как правило, входят в состав больших развлекательных комплексов. Отличаются Вип сауны от обычных изысканным интерьером, широким спектром банных услуг, а так же месторасположением. Зачастую Вип сауны Москвы расположены в центре города или в престижных районах.

  Вип сауны Москвы оборудованы одним большим бассейном или несколькими средними. Так же в таких саунах есть джакузи, массажный кабинет, шикарные комнаты отдыха, банкетный зал. Еще в саунах Вип класса, как правило, есть кафе или ресторан, где гости могут поужинать или провести какое-либо мероприятие. Отдых в такой сауне принесет Вам массу удовольствия и положительных эмоций. Здесь созданы все условия для того, что бы каждый гость чувствовал себя комфортно.

 

Сервис VIP сауны в Москве

  Сауны VIP – это чудесные банные заведения в Москве, где можно незабываемо и качественно отдохнуть. VIP сауны Москвы приятно удивят Вас разнообразием оказываемых услуг. Здесь Вы сможете побаловать себя различными массажами и процедурами красоты, поплавать в большом бассейне с прозрачной водой, а благодаря изумительно красивому интерьеру Вы почувствуете себя в раю.

  VIP сауны Москвы имеют индивидуальный подход к каждому гостю, здесь будут учтены все Ваши пожелания и просьбы. Сервис обслуживания в VIP саунах на высшем уровне.

 

Элитные сауны и бани в Москве

  Элитные сауны и бани в Москве от обычных банных заведений отличаются не только ценовой политикой, но и максимальным качеством отдыха.  В элитных банях и саунах предоставлен широкий выбор досуга, в таких заведениях есть тренажерные залы, бильярд, караоке, танц пол, бассейны с гейзерами и искусственными водопадами.

  В элитных банных заведениях Москвы продумана каждая мелочь, здесь есть охраняемые стоянки для автомобилей, рестораны, номера для отдыха гостей. В некоторых элитных саунах и банях Москвы есть караоке-бар и даже конференц зал. Посетив такую сауну или баню, Вы окунетесь в мир гармонии и блаженства. Сполна насладитесь расслабляющим отдыхом.

  Элитные сауны и бани в Москве напоминают произведения искусства, здесь прекрасно все, начиная от экстерьера и заканчивая качеством банных услуг. Отдых в элитных банных заведениях Москвы будет ярким и разнообразным.    

VIP Сауна в Жуковском, Энергетическая ул., 4, Жуковский 🚩 цена от 1200 руб., вместимость до 6 чел. ДАЙ ЖАРУ в Москве, адреса и телефоны 💦 саун и бань ♨️ рядом с Вами на сайте ДАЙ ЖАРУ в Москве

Цена

от 600 р./час

Вместимость

до 25 чел.

Район:

ПОДМОСКОВЬЕ

Адрес:

Профессиональная ул., 23, Дмитров

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Русская баня

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Цена

от 1100 р./час

Вместимость

до 8 чел.

Район:

ПОДМОСКОВЬЕ

Адрес:

Комсомольская ул., 13Б, Коломна

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Финская сауна

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Сергиев Посад

Цена

от 150 р./час

Вместимость

до 6 чел.

Район:

ПОДМОСКОВЬЕ

Адрес:

ул. Матросова, 5А, Сергиев Посад

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Финская сауна, Русская баня, Баня на дровах

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Цена

от 900 р./час

Вместимость

до 12 чел.

Район:

ПОДМОСКОВЬЕ

Адрес:

1-й Охотничий пр., 7, рабочий посёлок Правдинский

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Финская сауна

Развлечения: Караоке, Русский бильярд

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Камин, Комната на час, Комната отдыха, Мангал, Парковка, Со своей едой

Цена

от 1200 р./час

Вместимость

до 10 чел.

Район:

Чертаново Центральное

Адрес:

Чертановская ул., 30, корп. 5, Москва

Аква зона:

Бассейн, Гидромассаж, Джакузи, Душ, Подсветка

Парная:

Финская сауна

Развлечения: Караоке, Музыкальный аппарат, Пул американский бильярд, Русский бильярд

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Услуги: Кальян, Кухня

Солнечногорск

Цена

от 1000 р./час

Вместимость

до 12 чел.

Район:

ПОДМОСКОВЬЕ

Адрес:

Красная ул., 163А, Солнечногорск

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Финская сауна, Русская баня

Развлечения: Караоке, Русский бильярд

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

Цена

от 600 р./час

Вместимость

до 8 чел.

Район:

ПОДМОСКОВЬЕ

Адрес:

ул. Ленина, 11А, Красногорск

Аква зона:

Бассейн, Душ

Парная:

Финская сауна

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банные принадлежности, Веники, Комната на час, Комната отдыха, Парковка, Со своей едой

м.

Бабушкинская

Цена

от 1000 р./час

Вместимость

до 15 чел.

Район:

Лосиноостровский

Адрес:

Осташковский пр., 6, стр. 2, Москва

Аква зона:

Бассейн, Гейзер, Джакузи, Душ

Парная:

Финская сауна, Русская баня, Инфракрасная сауна

Развлечения: Настольные игры, Русский бильярд

Сервис: Аудио-видео аппаратура, Банкетный зал, Банные принадлежности, Бар, Комната на час, Комната отдыха, Массажное кресло, Парковка, Со своей едой

Услуги: Кухня, Массаж, Тренажерный зал, Услуги банщика

VIP Сауна в Измайловских банях (6-я Парковая)


АвиамоторнаяАвтозаводскаяАкадемическаяАлександровский садАлексеевскаяАлма-АтинскаяАлтуфьевоАндроновкаАнниноАрбатскаяАэропортБабушкинскаяБагратионовскаяБалтийскаяБаррикаднаяБауманскаяБеговаяБелокаменнаяБелорусскаяБеляевоБибиревоБиблиотека ЛенинаБитцевский ПаркБорисовоБоровицкаяБоровское шоссеБотанический СадБратиславскаяБульвар адмирала УшаковаБульвар Дмитрия ДонскогоБульвар РокоссовскогоБунинская аллеяБутырскаяВаршавскаяВДНХВерхние КотлыВерхние ЛихоборыВладыкиноВодный СтадионВойковскаяВолгоградский пр-тВолжскаяВолоколамскаяВоробьевы ГорыВыставочнаяВыхиноГоворовоДеловой центрДинамоДмитровскаяДобрынинскаяДомодедовскаяДостоевскаяДубровкаЖулебиноЗИЛЗоргеЗябликовоИзмайловскаяКалужскаяКантемировскаяКаховскаяКаширскаяКиевскаяКитай-ГородКожуховскаяКоломенскаяКоммунаркаКомсомольскаяКоньковоКоптевоКотельникиКрасногвардейскаяКраснопресненскаяКрасносельскаяКрасные ВоротаКрестьянская заставаКропоткинскаяКрылатскоеКрымскаяКузнецкий МостКузьминкиКунцевскаяКурскаяКутузовскаяЛенинский ПроспектЛермонтовский проспектЛесопарковаяЛихоборыЛокомотивЛомоносовский проспектЛубянкаЛужникиЛухмановскаяЛюблиноМарксистскаяМарьина РощаМарьиноМаяковскаяМедведковоМеждународнаяМенделеевскаяМинскаяМитиноМичуринский проспектМолодежнаяМякининоНагатинскаяНагорнаяНахабиноНахимовский ПроспектНекрасовкаНижегородскаяНовогиреевоНовокосиноНовокузнецкаяНовопеределкиноНовослободскаяНовохохловскаяНовоясеневскаяНовые ЧеремушкиОзёрнаяОкружнаяОкскаяОктябрьскаяОктябрьское ПолеОльховаяОреховоОтрадноеОхотный РядПавелецкаяПанфиловскаяПарк КультурыПарк ПобедыПартизанскаяПервомайскаяПеровоПетровский паркПетровско-РазумовскаяПечатникиПионерскаяПланернаяПлощадь ГагаринаПлощадь ИльичаПлощадь РеволюцииПолежаевскаяПолянкаПражскаяПреображенская Пл.ПрокшиноПролетарскаяПросп. ВернадскогоПроспект МираПрофсоюзнаяПушкинскаяПятницкое шоссеРаменкиРассказовкаРечной ВокзалРижскаяРимскаяРумянцевоРязанский пр-тСавеловскаяСаларьевоСвибловоСевастопольскаяСелигерскаяСеменовскаяСерпуховскаяСлавянский бульварСмоленскаяСоколСоколиная ГораСокольникиСолнцевоСпортивнаяСретенский бульварСтрешневоСтрогиноСтуденческаяСухаревскаяСходненскаяТаганскаяТверскаяТеатральнаяТекстильщикиТеплый СтанТехнопаркТимирязевскаяТретьяковскаяТропаревоТрубнаяТульскаяТургеневскаяТушинскаяУгрешскаяУл. 1905 ГодаУлица академика ЯнгеляУлица Горчаковаулица ДмитриевскогоУлица СкобелевскаяУлица Старокачаловская УниверситетФилатов лугФилевский паркФилиФонвизинскаяФрунзенскаяХовриноХорошёвоХорошёвскаяЦарицыноЦветной БульварЦСКАЧеркизовскаяЧертановскаяЧеховскаяЧистые ПрудыЧкаловскаяШаболовскаяШелепихаШипиловскаяШоссе ЭнтузиастовЩелковскаяЩукинскаяЭлектрозаводскаяЮго-ВосточнаяЮго-ЗападнаяЮжнаяЯсенево

АкадемическийАлексеевскийАлтуфьевскийАрбатАэропортБабушкинскийБасманныйБеговойБескудниковскийБибиревоБирюлёво Восточноебирюлево западноеБогородскоеБратеевоБутырскийВешнякиВнукововнуковскоеВойковскийВороновскоеВосточное ДегуниноВосточное ИзмайлововосточныйВыхино-ЖулебиноГагаринскийГоловинскийГольяновоГородок БДаниловскийдесеновскоеДмитровскийДонскойДорогомиловоЗамоскворечьеЗападное ДегуниноЗюзиноЗябликовоИвановскоеИзмайловокапотнякиевскийКленовскоекокошкиноКоньковоКоптевокосино-ухтомскийКотловкакраснопахорскоеКрасносельскийКрылатскоеКрюковоКузьминкиКунцевоКуркиноЛевобережныйЛефортовоЛианозовоЛомоносовскийЛосиноостровскийЛюблиномарушкинскоеМарфиноМарьина РощаМарьиноМатушкиноМетрогородокМещанскийМитиноМихайлово-ярцевскоеМожайскийМолжаниновскийМоскворечье-СабуровоМосрентгенМуниципальный округ БогородскоеНагатино-СадовникиНагатинский ЗатонНагорныйнекрасовкаНижегородскийНово-ПеределкиноНовогиреевоНовокосиноновофедоровскоеОбручевскийОктябрьское полеОрехово-Борисово СеверноеОрехово-Борисово ЮжноеОстанкинскийОтрадноеОчаково-МатвеевскоепервомайскоеПеровоПечатникиПокровское-СтрешневоПреображенскоеПресненскийПроспект ВернадскогоРаменкироговскоеРостокиноРязановскоеРязанскийСавёлкиСавёловскийСвибловоСеверное БутовоСеверное ИзмайловоСеверное МедведковоСеверное ТушиноСеверныйсилиноСоколСоколиная гораСокольникисолнцевоСосенскоестарое крюковоСтрогиноТаганскийТверскойТекстильщикиТёплый СтанТимирязевскийТроицкТропарёво-НикулиноФилёвский ПаркФили-ДавыдковофилимонковскоеХамовникиХовриноХорошёво-МнёвникиХорошёвскийЦарицыноЧерёмушкиЧертаново СеверноеЧертаново ЦентральноеЧертаново ЮжноещаповскоеЩёлковскийщербинкаЩукиноЮжное БутовоЮжное МедведковоЮжное ТушиноЮжнопортовыйЯкиманкаЯрославскийЯсенево

Восточный (ВАО)Западный (ЗАО)Зеленоградский (ЗелАО)Новомосковский (НАО)Северный (САО)Северо-Восточный (СВАО)Северо-Западный (СЗАО)ТиНАОТроицкий (ТАО)Центральный (ЦАО)Юго-Восточный (ЮВАО)Юго-Западный (ЮЗАО)Южный (ЮАО)




Больше параметров

Онлайн-клуб VIP Text Club — регистрация — Лакомства для ванн с нектаром

Получите скидку 20% на следующий онлайн-заказ, присоединившись к нашему текстовому VIP-клубу!

Вы также будете первыми в очереди на запуск новых продуктов, эксклюзивные скидки в текстовых клубах и случайные бесплатные подарки!

— Выберите страну — (+ 1) США (+1) Канада (+61) Австралия (+44) Великобритания (+93) Афганистан (+355) Албания (+213) Алжир (+1684) Американское Самоа ( +376) Андорра (+244) Ангола (+1) Ангилья (+1) Антигуа (+54) Аргентина (+374) Армения (+297) Аруба (+43) Австрия (+994) Азербайджан (+973) Бахрейн ( +880) Бангладеш (+1) Барбадос (+375) Беларусь (+32) Бельгия (+501) Белиз (+229) Бенин (+1) Бермудские острова (+975) Бутан (+591) Боливия (+387) Босния и Герцеговина (+267) Ботсвана (+55) Бразилия (+246) Британская территория в Индийском океане (+1340) Британские Виргинские острова (+673) Бруней (+359) Болгария (+226) Буркина-Фасо (+95) Бирма Мьянма (+ 257) Бурунди (+855) Камбоджа (+237) Камерун (+238) Кабо-Верде (+1) Каймановы острова (+236) Центральноафриканская Республика (+235) Чад (+56) Чили (+86) Китай (+57 ) Колумбия (+269) Коморские острова (+682) Острова Кука (+506) Коста-Рика (+225) Кот-д’Ивуар (+385) Хорватия (+53) Куба (+357) Кипр (+420) Чехия (+ 243) Демократическая Республика Конго (+45) Дания (+253) Джибути (+1) Доминика (+1) Доминиканская Республика (+593) Эквадор (+2 0) Египет (+503) Сальвадор (+240) Экваториальная Гвинея (+291) Эритрея (+372) Эстония (+251) Эфиопия (+500) Фолклендские острова (+298) Фарерские острова (+691) Федеративные Штаты Микронезии (+679) Фиджи (+358) Финляндия (+33) Франция (+594) Французская Гвиана (+689) Французская Полинезия (+241) Габон (+995) Грузия (+49) Германия (+233) Гана (+350) ) Гибралтар (+30) Греция (+299) Гренландия (+1) Гренада (+590) Гваделупа (+1) Гуам (+502) Гватемала (+224) Гвинея (+245) Гвинея-Бисау (+592) Гайана ( +509) Гаити (+504) Гондурас (+852) Гонконг (+36) Венгрия (+354) Исландия (+91) Индия (+62) Индонезия (+98) Иран (+964) Ирак (+353) Ирландия (+972) Израиль (+39) Италия (+1) Ямайка (+81) Япония (+962) Иордания (+7) Казахстан (+254) Кения (+686) Кирибати (+965) Кувейт (+996) Кыргызстан (+856) Лаос (+371) Латвия (+961) Ливан (+266) Лесото (+231) Либерия (+218) Ливия (+423) Лихтенштейн (+370) Литва (+352) Люксембург (+853) Макао (+389) Македония (+261) Мадагаскар (+265) Малави (+60) Малайзия (+960) Мальдивы (+223) Мали (+356) Мальта (+692) Маршалловы Острова (+596) Мартиника (+222) M Авритания (+230) Маврикий (+262) Майотта (+52) Мексика (+373) Молдова (+377) Монако (+976) Монголия (+382) Черногория (+1) Монтсеррат (+212) Марокко (+258) Мозамбик (+264) Намибия (+674) Науру (+977) Непал (+31) Нидерланды (+599) Нидерландские Антильские острова (+687) Новая Каледония (+64) Новая Зеландия (+505) Никарагуа (+227) Нигер ( +234) Нигерия (+683) Ниуэ (+672) Остров Норфолк (+850) Северная Корея (+1) Северные Марианские острова (+47) Норвегия (+968) Оман (+92) Пакистан (+680) Палау (+ 970) Палестина (+507) Панама (+675) Папуа-Новая Гвинея (+595) Парагвай (+51) Перу (+63) Филиппины (+48) Польша (+351) Португалия (+1) Пуэрто-Рико (+974) Катар (+242) Республика Конго (+262) Реюньон (+40) Румыния (+7) Россия (+250) Руанда (+290) Остров Святой Елены (+1) Сент-Китс и Невис (+508) Сен-Пьер и Микелон (+1) Сент-Винсент и Гренадины (+685) Самоа (+378) Сан-Марино (+239) Сан-Томе и Принсипи (+966) Саудовская Аравия (+221) Сенегал (+381) Сербия (+248) Сейшельские острова (+232) Сьерра-Леоне (+65) Сингапур (+421) Словакия (+386) Словения (+677) Соломоновы Острова (+252) Сомали (+27) Южная Африка (+82) Южная Корея (+34) Испания (+94) Шри-Ланка (+1) Св.Люсия (+249) Судан (+597) Суринам (+268) Свазиленд (+46) Швеция (+41) Швейцария (+963) Сирия (+886) Тайвань (+992) Таджикистан (+255) Танзания (+66) Таиланд (+1) Багамы (+220) Гамбия (+670) Тимор-Лешти (+228) Того (+690) Токелау (+676) Тонга (+1) Тринидад и Тобаго (+216) Тунис (+90) ) Турция (+993) Туркменистан (+1) Острова Теркс и Кайкос (+688) Тувалу (+256) Уганда (+380) Украина (+971) Объединенные Арабские Эмираты (+598) Уругвай (+998) Узбекистан (+678) ) Вануату (+379) Ватикан (+58) Венесуэла (+84) Вьетнам (+681) Уоллис и Футуна (+967) Йемен (+260) Замбия (+263) Зимбабве

Подтвердить подписку

* Я соглашаюсь получать регулярные автоматизированные маркетинговые сообщения в виде текстовых сообщений через систему автоматического набора номера.Согласие не является условием покупки. STOP для отмены, HELP для помощи. Применяются тарифы на передачу сообщений и данных. Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и Условиями использования.

бомб для ванн — Невероятно дерзкий VIP

  • Один в каменной ванне из дыни

    Ванны «Один в дыне»

    Обычная цена
    8 долларов.00

    Цена продажи
    8,00 долл. США распродажа

  • Соли для ванн

    Соль для ванн

    Обычная цена
    23,00 долл. США

    Цена продажи
    23 доллара.00 распродажа

  • Дезинфицирующее средство для рук торт ко дню рождения

    Дезинфицирующее средство для рук для торта ко дню рождения

    Обычная цена
    12,50 долл. США

    Цена продажи
    12,50 долл. США распродажа

  • Дезинфицирующее средство для рук Unicorn Farts

    Дезинфицирующее средство для рук Unicorn Farts

    Обычная цена
    12 долларов.50

    Цена продажи
    12,50 долл. США распродажа

  • Бомба для ванны Cosmic Lips

    Бомба для ванны Cosmic Lips

    Обычная цена
    12,50 долл. США

    Цена продажи
    12 долларов.50 распродажа

  • Рожок мороженого

    Рожок для мороженого

    Обычная цена
    Распроданный

    Цена продажи
    10,50 долл. США распродажа

  • Бомба для ванны Человека-паука

    Бомба для ванны Человек-паук

    Обычная цена
    Распроданный

    Цена продажи
    15 долларов.00 распродажа

  • Бомба для ванны Халка

    Бомба для ванны Халка

    Обычная цена
    Распроданный

    Цена продажи
    15,00 долл. США распродажа

  • Страница 1 из 2
  • Следущая страница

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или смахивайте влево / вправо при использовании мобильного устройства

Получите скидку до 30% на предметы первой необходимости на VIP-распродаже

Susan Yoo-Lee | Reviewed

Рекомендации выбираются редакторами Reviewed независимо друг от друга.Покупки, которые вы совершаете по нашим ссылкам, могут приносить нам комиссию.

Праздники не за горами, так что будьте готовы к более холодной погоде, праздничным гостям и большому количеству домашней еды. Будьте готовы ко всему этому во время VIP-распродажи Macy’s, где вы можете получить дополнительную скидку 30% сверх уже низких цен на все ваши любимые товары, включая товары для дома, кухни, моды и красоты.

Получите квалифицированный совет по покупкам, доставленный на ваш телефон. Подпишитесь на рассылку текстовых сообщений от ботаников в Reviewed.

Эта распродажа продлится до Monday, October 4 , эта распродажа распространяется на все: от контейнеров для хранения продуктов Pyrex со скидкой 68% до комплектов одеял со скидкой 85%, вы найдете то, что вам нужно в пределах (или ниже! ) ваш бюджет, используя код купона VIP при оформлении заказа.

Обратите внимание, например, на набор столовой посуды Tabletops Unlimited, который продается по цене 39,99 доллара — это экономия 80,01 доллара по прейскуранту в 120 долларов. Набор посуды из 42 предметов на шесть человек, в который входят обеденные тарелки, тарелки для салатов, тарелки для закусок, миски для хлопьев и миски для фруктов, а также маленькие миски и миски для соуса, станет прекрасным дополнением к вашим праздничным обедам.

Если вы собираетесь приютить гостей на праздники, вам понадобится больше белья. Рассмотрите эти хлопковые банные полотенца от Clean Spaces всего за 9,90 доллара за каждое, что дает экономию 12,10 доллара по прейскуранту в размере 22 долларов, когда вы вводите код купона VIP при оформлении заказа. Вы не ошибетесь, выбрав эти полотенца, которые выглядят роскошно и на ощупь и доступны в семи цветах.

Чтобы узнать о лучших предложениях со скидкой во время VIP-распродажи Macy’s, ознакомьтесь с нашими предложениями ниже.

Лучшие предложения на VIP-распродаже Macy’s

Ищете редкие предметы первой необходимости? Подпишитесь на нашу рассылку «Ресурсы по рассмотренным».

Эксперты по продуктам в Reviewed удовлетворят все ваши потребности в покупках. Подпишитесь на Reviewed на Facebook , Twitter , Instagram , TikTok или Flipboard , чтобы узнать о последних предложениях, обзорах продуктов и многом другом.

Цены были точными на момент публикации этой статьи, но со временем могут измениться.

14-й ежегодный ужин с макаронами Энди Стартовая VIP-вечеринка в Allied Kitchen & Bath

Allied Kitchen & Bath хозяйничает 14-й ежегодный семейный ужин с пастой Andy’s VIP стартовая вечеринка в пользу LifeNet4Families

FORT LAUDERDALE, Fla. (28 января 2016 г.) — Во вторник, 26 января, более 125 членов сообщества и местных знаменитостей присутствовали на 14-й ежегодной VIP-вечеринке «Семейный ужин с макаронами Энди». Почетные шеф-повара, в том числе президент Allied Kitchen & Bath Билл Файнберг, проходили в выставочном зале Allied Kitchen & Bath в Окленд-парке, облачились в свои шеф-повара в поддержку LifeNet4Families и их миссии по обеспечению того, чтобы отдельные лица и семьи, проживающие в округе Бровард и сталкивающиеся с трудностями, могли получать еду и другие предметы первой необходимости.

В преддверии ежегодного мероприятия, которое состоится в воскресенье, 28 февраля, с 16:00. до 19:00 на Signature Grand участники Allied Kitchen & Bath смогли из первых рук услышать историю мероприятия от основателя Энди Кагнетты и влияние сторонников на LifeNet4Families. Мелани Геддес, президент и главный исполнительный директор LifeNet4Families, поделилась личной историей о клиенте LifeNet4Families и о том, как эта некоммерческая организация не только предоставляет своим клиентам необходимые продукты питания и дополнительные услуги, но и заботится о том, чтобы с ними обращались с уважением и достоинством.LifeNet4Families вручила мемориальную доску Биллу Файнбергу, ведущему вечера и президенту Allied Kitchen & Bath за его преданность обществу и поддержку организации. Гости наслаждались закусками и коктейлями, осматривая выставочный зал и участвуя в тихом аукционе с предметами, подаренными местными предприятиями.

На 14-м ежегодном семейном ужине Andy’s Pasta Dinner будет представлен настоящий итальянский буфет, приготовленный «семьей» Энди, после чего состоится церемония награждения, на которой каждому ребенку, участвовавшему в мероприятии, будет вручена награда за заслуги перед обществом.Среди почетных поваров этого года — Колин Браун из JM Family Enterprises Inc., Алана Баррелл из Independence Title; Ферн Седола от Wolfer & Company; Билл Файнберг из Allied Kitchen & Bath; Жаклин Хоу из Shutts & Bowen; Билл Люс из Transworld Business Advisors; Чак Мор из Hoffman’s Chocolate и Кен Визенфельд из X-it Strategy Consulting.

За последние 13 лет феерия Andy’s Family Pasta Dinner имела огромный успех, ее посещаемость с каждым годом увеличивалась до более чем 800 человек и собирались сотни тысяч долларов для LifeNet4Families, чтобы обеспечить более 600 000 обедов.Все присутствующие наслаждались праздничной атмосферой, собирали еду и смотрели, как участвуют их дети! Для получения дополнительной информации посетите www.andyspastadinner.com.

О компании Allied Kitchen & Bath

Allied Kitchen & Bath была основана в 1984 году братьями Биллом и Джо Файнбергами. Являясь лицензированной фирмой генерального подрядчика в области жилого строительства, Allied Kitchen & Bath предлагает выставочный зал площадью 15 000 кв. Футов с полностью укомплектованной кухней и ванной, сантехникой, освещением, декоративной фурнитурой, плиткой и сантехникой.Миссия Allied — предоставлять своим клиентам лучшие услуги по ремонту кухонь и ванных комнат и относиться к ним справедливо и честно, стремясь сделать обслуживание клиентов и удовлетворение их потребностей главным приоритетом. В штате есть сертифицированные дизайнеры национальных кухонь и ванных комнат, чтобы помочь клиентам с любыми их потребностями. Allied Kitchen & Bath находится по адресу 616 West Oakland Park Blvd., Fort Lauderdale, FL 33311 и открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. и суббота с 10 до 17 часов.м. Allied Kitchen & Bath планирует открыть второй выставочный зал в Даунтауне Окленд-Парк, штат Флорида, в первом квартале 2016 года. На площади 20 000 квадратных футов будут представлены модели кухонь и ванных комнат, в том числе несколько функциональных интерактивных моделей, в дополнение к широкой витрине. мебели, бытовой техники, декоративной фурнитуры, сантехники, освещения, напольных покрытий, уличных кухонь и аксессуаров для дома. Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 954-564-1611 или посетите сайт www.alliedkitchenandbath.com.

О LifeNet4Families

Основанная в 1985 году миссия LifeNet4Families заключается в обеспечении бесперебойной системы ухода за нуждающимися в округе Бровард путем предоставления необходимых продуктов питания, дополнительных услуг и направлений.Для выполнения этой миссии LifeNet4Families ежегодно обслуживает около 5000 человек и семей. LifeNet4Families работает над тем, чтобы отдельные лица и семьи, проживающие в округе Бровард и сталкивающиеся с трудностями, могли получать продукты питания и другие предметы первой необходимости. Хотя сокращение голода является основной целью организации, LifeNet4Families работает, чтобы помочь клиентам восстановить или поддержать стабильность, предоставляя клиентам доступ к местным душевым, одежде, консультациям, медицинским услугам на месте, направлениям, подготовке к работе, финансовым услугам в чрезвычайных ситуациях. помощь, использование почтового адреса и поиск почты.От скромного начала раздачи бездомным нескольких бутербродов с арахисовым маслом и желе до сегодняшнего предоставления 1,3 миллиона обедов в год — резкое развитие агентства отразило как растущее число, так и растущие потребности бедных в обществе.

Vip Турецкая баня Лучшая цена

Мармарис VIP Турецкая баня

Когда я могу поехать? В любой день, в любое время с 10:00 до 17:30
(21 марта — 10 ноября)

Сколько времени это займет?
Около 1 часа

Что мне взять с собой?
Купальник, полотенца

Где я вас встречу? А в какое время?
Пожалуйста, будьте готовы Рядом с отелем у главного входа по адресу
. в любое время с 10:00 до 17:00 (выберите свое время)

Сколько это стоит для детей?
Детский возраст (0-6) Бесплатно
Дети (7-12)
£ 10

Сколько это стоит для взрослого?
Взрослый (12+) £ 19.99

Что входит в цену?
Встреча в отеле и отказаться от обслуживания. Сауна (15 минут), Массаж-скраб (10 минут), Пена Массаж (10 минут), Массаж с ароматерапией (30 минут), Лицо мускус (15 минут), массаж головы (10 минут), стопы Массаж (10 минут), Рыбный педикюр (10 минут)

Как мне платить?
Если вы заказываете трансфер из аэропорта у нас, вы не необходимо внести предоплату или любой депозит.Вы можете заплатить полную сумму, когда вы приезжайте в отель. Если вы заказываете только экскурсии, просим £ 2 залог за каждые £ 10 покупки, отдых суммы, которую вы можете заплатить по прибытии в отель. Вы можете внести депозит через UK банковский перевод или безопасная оплата кредитной картой (БЕЗ КОМИССИИ)

Как мне забронировать?
Пожалуйста, заполните форму бронирования и следуйте инструкции.если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам БЕСПЛАТНО из WhatsApp +90 532 565 3948

Как я могу увидеть отзывы других клиентов?
Чтобы увидеть предыдущие отзывы клиентов.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОСЕТИТЬ НАШУ СТРАНИЦУ FACEBOOK


Мармарис Vip Турецкая баня

Мармарис VIP Турецкая баня

Когда я могу поехать?
В любой день, в любое время с 10:00 до 17:30
(21 марта — 10 ноября)

Сколько времени это займет?
Около 1 часа

Что мне взять с собой?
Купальник, полотенца

Где я вас встречу? А в какое время?
Пожалуйста, будьте готовы Рядом с отелем у главного входа по адресу
. в любое время с 10:00 до 17:00 (выберите свое время)

Сколько это стоит для детей?
Детский возраст (0-6) Бесплатно
Дети (7-12)
£ 10

Сколько это стоит для взрослого?
Взрослый (12+) £ 19.99

Что входит в цену?
Встреча в отеле и отказаться от обслуживания. Сауна (15 минут), Массаж-скраб (10 минут), Пена Массаж (10 минут), Массаж с ароматерапией (30 минут), Лицо мускус (15 минут), массаж головы (10 минут), стопы Массаж (10 минут), Рыбный педикюр (10 минут)

Как мне платить?
Если вы заказываете трансфер из аэропорта у нас, вы не необходимо внести предоплату или любой депозит.Вы можете заплатить полную сумму, когда вы приезжайте в отель. Если вы заказываете только экскурсии, просим £ 2 залог за каждые £ 10 покупки, отдых суммы, которую вы можете заплатить по прибытии в отель. Вы можете внести депозит через UK банковский перевод или безопасная оплата кредитной картой (БЕЗ КОМИССИИ)

Как мне забронировать?
Пожалуйста, заполните форму бронирования и следуйте инструкции.если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам БЕСПЛАТНО из WhatsApp +90 532 565 3948

Как я могу увидеть отзывы других клиентов?
Чтобы увидеть предыдущие отзывы клиентов.
ПОЖАЛУЙСТА НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОСЕТИТЬ НАШУ СТРАНИЦУ FACEBOOK


Теперь в наличии: весенняя сумка-тоут VIP 2013 от Bath & Body Works

Сейчас доступно только онлайн (в магазинах 10 мая) за 20 долларов США при покупке за 40 долларов в Bath & Body Works, весенняя сумка VIP 2013, наполненная 8 товарами.Подробная информация о том, что входит в комплект и как получить эту сумку, ниже:

С сайта BathandBodyWorks.com:

Подарите ей идеальный аксессуар! Наша эксклюзивная мерцающая сумка наполнена 8 очень важными товарами из нашей новой коллекции Let’s Go to Italy , вдохновленной нашими любимыми итальянскими городами! Эта ультра-гламурная сумка-тоут идеально подходит для хранения всего необходимого для дня, проведенного за осмотром достопримечательностей!

  • Включает крем для тела Forever Red Triple Moisture Body Cream (8 унций.), Rome Honeysuckle Amore Fragrance Trio с лосьоном для тела (8 жидких унций), гелем для душа (10 жидких унций) и тонким ароматным спреем (8 жидких унций), лосьоном для тела Capri Seaside Citrus Travel Size (3 жидких унции) и Лосьон для тела Venice Dolce Berry Travel Size (3 жидких унции). Концентрированный спрей для комнаты с сицилийским апельсином (1,5 унции) и розовая губка для пены Ultra являются эксклюзивными вещами для сумки Meet Me in Milan!
  • Внешняя часть сумки Tote покрыта мерцающим хлопковым твилом с отделкой из искусственной кожи и оснащена удобной застежкой-молнией.

Банная печь вулкан: Дровяные печи для бани Вулкан — купить в Москве

Печь для бани Вулкан с водогрейным баком и каменкой

Банные печи изготавливают по особым технологиям, с применением специальных материалов, учитывая тяжелые эксплуатационные условия в которых они используются впоследствии.

Независимо от фирмы производителя хорошая банная печь обязательно оснащается вместительной каменкой, и экранами для защиты от прямого инфракрасного излучения, возникающего при высоком нагреве. Полностью соответствуют этим условиям дровяные печи для бани Вулкан изготавливаемые из стали с чугунными элементами, для увеличения эксплуатационных сроков.

Особенности конструкции

Как и в большинстве банных печей, в Вулкане используется тепло выделяемое при горении древесины. Для повышения показателей КПД и более равномерного прогрева парной, в топке Вулкана использована система турбирования, позволяющая эффективно сжигать топливо. Для получения турбо эффекта внутри камеры сгорания создана система каналов, через которые проходят раскаленные газы, воздух и частицы плазмы, получаемые в результате горения дров.

Каналы рассекатели частично отбирают тепло у паров горения, ранее выбрасываемое в дымоход. Рассекатели установлены так, что между их гранями и боковыми стенками камеры сгорания оставались узкие щели, тем самым создается более мощная тяга и завихрения. Такое движение паров значительно снижает выброс пиролизного газа в дымоход и позволяет дожигать его, используя как дополнительное, бесплатное топливо, выделяющее большую температуру в процессе горения.

Особая конструкция топки печи для бани Вулкан позволила не только эффективнее использовать тепло для нагрева воздуха в бане, но и существенно остудить выбрасываемые пары и уменьшить нагрев дымохода.
В остальном печи этого производителя производятся с классической конструкцией, в стальном корпусе, защищающем печь от внешних повреждений и негативных факторов агрессивной, влажной среды парилки.

Колосниковая решетка и топочная дверца изготавливается из чугуна, так как испытывают максимальные термические нагрузки. В зависимости от модели дверца печи может оснащаться термостойким стеклом, служащим, как в эстетических, так и практических целях — можно любоваться игрой пламени в очаге и контролировать количество топлива в топке.

Под колосниковой решеткой располагается зольник, необходимый для удаления остаточных продуктов горения. Заслонкой зольника регулируется приток воздуха в камеру сгорания, в зависимости от открытия заслонки пламя в печи может гореть интенсивнее или наоборот слабее.

Еще одной особенностью печки Вулкан для бани и сауны является её корпус, наделенный конвекционными каналами. Расположение и конструкция каналов позволяет быстро протапливать парную до очень высокой температуры, при этом кожух самой печи остается относительно холодным. Происходит так от того, что забор холодного воздуха происходит с нижней части печи, а затем он делиться на два потока:

  • малый поток нагревается лишь слегка и проходит по тонким каналам, расположенным прямо за внешними стенками Вулкана;
  • основной поток огибает топку и, нагреваясь до высокой температуры, выпускается в парную через другие конвекционные выходные каналы.


Дровяные печи Вулкан для бани оснащаются вместительной каменкой, для получения мягкого пара. Для заполнения каменки Вулкана рекомендованы вулканические породы камня или речной булыжник, выдерживающий длительное воздействие высокой температуры и резкие термические удары, получаемые в момент выплескивания на камни воды или арома масел.

Банные металлические печи Вулкан могут оснащаться баком для нагрева воды.
Задняя и передняя стенка печи изготавливается из зеркальной легированной стали, отражающей не только часть тепловой энергии, но и инфракрасное излучение, исходящее от раскаленной топки.

Система нагрева воды

Достаточно много современных печей для бани оснащаются водонагревательными баками, способными полноценно обеспечить горячей водой потребителя в то время пока используется печь. В зависимости от модели, печь для бани с баком для воды Вулкан может оснащаться встроенным или выносным резервуаром.

В случае встроенной емкости, она располагается внутри корпуса и на боковую стенку выводится небольшой кран. Кран по желанию клиента может располагаться как с левой, так и справой стороны.

Выносной бак монтируется в любом удобном месте. В самой печи устанавливается змеевик или небольшой бачок для быстрого прогрева воды. Встроенные резервуары обладают объемом до 35 литров, а размеры внешнего бака определяет мощность печи.

Выносные баки могут крепиться на трубе дымохода. Внешнее крепление позволит использовать для нагрева воды не только тепло от встроенного теплообменника, но и от проходящих горячих газов по дымоходу. Кроме ускорения процесса нагрева, монтаж бака на трубе позволит исключить проблему теплоизоляции дымохода внутри парной, а также остудить выбрасываемые пары, уменьшив образование конденсата в трубе и продлитв ее эксплуатационные сроки.

Преимущества печек Вулкан

Большая часть дровяных печей, как и печки для бани Вулкан с баком для воды и каменкой обладают рядом преимуществ, которых нет у электрических и инфракрасных нагревателей.

  1. Сталь и чугун, используемый при производстве оборудования, позволяет проработать печи до 50 лет.
  2. Древесные материалы, использующиеся в качестве топлива, экологически чистые и не загрязняют окружающую среду в процессе горения.
  3. Объемная каменка позволяет получить правильный мягкий пар в парной.
  4. Печь каменка Вулкан для бани и сауны не требовательна к качеству и виду топлива, по сути, в ней можно сжигать все что горит.

Отзывы на печь для бани «Вулкан» + обзор комплектации и правила установки

В новой бане — с новым паром и новой печью! Но какую модель выбрать, чтобы пар был густой, температура воздуха, как нужно, и при этом не приходилось исполнять «танцы с бубном» — т.е. постоянно подкидывать дрова в печь и что-то регулировать? Тогда самое время остановить свой выбор на банной печи «Вулкан» — мощной и по-настоящему горячей! Итак, рассчитана банная печь Вулкан на парилку от 8 до 30 куб.метров. А выпускается она в двух вариантах – с топкой толщиной в пол сантиметра и с топкой с параметрами 0,25 см. Используется и разный материал для изготовления топки: сталь углеродистого типа для толстых стен и сталь с жаропрочными характеристиками для второго варианта. Всего же видов печи «Вулкан» целых семь, и целый десяток модификаций. Обо всех ее плюсах и минусах мы расскажем в этой статье.

Главные преимущества и недостатки печей «Вулкан»

Начнем с того, что у большинства моделей «Вулкан» есть ценная регулировка воздуха. Когда доступ открыт, воздух проходит через раскаленные камни и в парилке он может достичь даже 100˚С, а когда закрыт, то температура меньше и климат мягче. В режиме «русской бани» такая печь прогревается буквально за полтора часа – до 80˚С, а далее ее можно перевести в режим «Сауна» с температурой в 90˚С. И, что хорошо, всю систему турбо-подогрева печи «Вулкан» можно полностью подстроить под русскую баню.

Что касается минусов такой печи, то зачастую банщики выражают недовольство по поводу бака для воды в «Вулкане» — он рассчитан всего на 30 литров, и жидкость в нем закипает уже через полчаса, что не хорошо. Некоторые банщики также недовольны тем, что якобы печи банные Вулкан слишком жаркие – и для этого даже специально срезают «крылья» на трубе, решая, таким образом, все проблемы.

Если у вас дымит печь в бане, решить проблему поможет статья http://stroy-banya.com/banshikam/pochemu-dyimit-pechka-v-bane.html

Что касается удобства перевозки, то отзывы на печь для бани Вулкан говорят о том, что ее легко могут переносить двое человек, да и с ее доставкой на транспорте обычно не возникает никаких проблем.

А радует покупателей «Вулкана» больше всего то, что и через год работы эта печь выглядит, как новая.

Обзор стандартной комплектации

Мощные и функциональные печи для бани Вулкан имеют достаточно традиционную конструкцию для металлических печей. Состоит традиционная печь «Вулкан» из топки, внешнего кожуха из стали 2-3 мм толщиной, отсека для закладки камней и по желанию бака для воды из нержавейки.

Продается «Вулкан» сегодня со встроенным баком и без него. В первом варианте внутрь печи вварен закрытый бак с отводящими и подводящими трубами – вот их можно подсоединять еще к одному отдельному баку.

Внешний кожух печи «Вулкан» служит для защиты от излишнего теплового излучения и для образования конвекционных потоков воздуха, которые отводят тепло от топки, а средний контур – ниша для камней и защита внешних стен печи от ненужного нагрева. А вот внутри топки — достаточно сложный лабиринт, который позволяет эффективно использовать тепловую энергию от огня. Кроме того, на верхней части – ребра, которые увеличивают собой общую площадь теплопередающих поверхностей. Так камни разогреваются более интенсивно и равномерно, да и сама топка служит куда дольше.

Как дополнительная комплектация к печам-каменкам серии «Вулкан» идут еще трубы, баки на трубах, камни и специальные конструкции, цель которых – изоляции самих труб от деревянных перекрытий. А такую защиту обеспечивать нужно – некоторые банщики, к кого к «Вулкану» подсоединена металлическая труба, жалуются на то, что потемнела обшивка парилки.

Хороший поток горячего воздуха из «Вулкана» обеспечивается благодаря тому, что вертикальные проемы, предназначенные для закладки камней, узковаты – так было задумано.

Устанавливаем печь «Вулкан»: фундамент, экран, дымоход

Наиболее подходящая конструкция фундамента под «Вулкан» такая: на полу выкладывается слой кирпичей, на него – асбестовый лист, на него – лист нержавейки, которая прикручивается распорными болтами прямо в кирпич. Почему такое серьезное основание? Дело в том, что даже без бака для воды «Вулкан» может весить до 120 кг.

Еще один вариант подготовки фундамента для печи «Вулкан»: на пол и стену выкладывается керамогранит. Ширина – 1,2 метра и высота 1,40 метров.

Промежутки между печью и стеной можно забить обычным базальтовым утеплителем. А чтобы обеспечить хорошую тягу для печи, трубу от нее нужно вывести коленом в 90˚ в стену, и оттуда снова колено 90˚ вверх. А для более мощного прогрева можно поставить еще и радиатор с крыльями.

Подробнее о том, как сделать фундамент для печи, рассказано в статье http://stroy-banya.com/video/kirpich-pechi/delaem-fundament-dlya-kirpichnoj-pechki.html

«Вулкан» – печь достаточно мощная, а потому устройство дымохода для нее имеет свои особенности. Для него лучше использовать трубу из нержавеющей стали. Порядок работы такой:

  • Шаг 1. На посадочную гильзу печи наносится черный термостойкий герметик. Им же обрабатываются все места сочленений труб дымохода.
  • Шаг 2. На трубу печи надевается утепленный фланец – размером от 80 см до метра. Это – в будущем часть потолка над печью.
  • Шаг 3. Труба от «Вулкана» выводится в газобетонный короб. Слева – стальная труба вентиляции. Верхний конец и нижний короба прикрывается базальтовой ватой. Эту вату нужно дополнительно подпереть предварительно одетым на трубу фланец из оцинкованной стали.
  • Шаг 4. На все это надевается хомут и уголки его крепления привариваются к стальным швеллерам. На внутренней стороне фланца – слой базальтовой ваты в 3 см.
  • Шаг 5. Сверху труба закрывается фланцем из нержавейки, и все швы обрабатываются герметиком.
  • Шаг 6. На вентиляционную трубу устанавливается дефлектор и все нужно накрыть сварным колпаком, который будет защищать конструкцию от осадков.

Еще один совет от тех, кто уже приобрел и счастливо пользуется банным «Вулканом» с баком: когда баня протапливается в первый раз, заслонку в печи нужно вынуть – так водя быстрее нагреется. Далее, уже в процессе топки, ее можно вставить назад и вода закипать не будет.

Чем еще хороши дровяные печи, гордо, амбициозно и справедливо названные «Вулканом», так это тем, что в них предусмотрено специально отверстие, через которое удобно чистить дымоход и удалять из лабиринтов топки сажу – ничего при этом не демонтируя.

Банная печь Вулкан 18 | Печи для бани

Описание товара

Вулкан 18 – банная дровяная печь с закрытой и открытой каменками, рассчитана на объем парной до 18 м3. Достоинством модели является двухступенчатое парообразование: вода через трубку с лейкой подается на камни закрытой каменки, разогреваемые до температуры 600°С, а образующийся мелкодисперсный пар поступает через паропроводы в открытую каменку. В итоге получается легкий пар для русской бани. Модель имеет удлиненный топливный канал — закладка дров производится из смежного помещения (предбанника, комнаты отдыха).

Устройство печи Вулкан 18

Конструкция печи включает:

• топку из стали толщиной 6 мм с чугунным колосником;
• внешний кожух с вентиляционными отверстиями;
• выдвигающийся зольный ящик;
• плотную съемную дверь;
• трубку с лейкой для подачи воды в закрытую каменку;
• закрытую каменку объемом 21 л;
• открытую каменку объемом 22 л;
• коллектор для присоединения дымохода.
Топка и внешний кожух изготовлены из конструкционной стали. Наружные поверхности печи окрашены антикоррозионной термостойкой краской, выдерживающей воздействие высокой температуры — до +900°С.

Особенности печи Вулкан 18

• Конвекционно-вентилируемый кожух имеет отверстия с 4-х сторон для быстрого прогрева парильного отделения.
• Отсутствие внутренних полостей, на которые может оседать сажа, упрощает эксплуатацию печи.
• Интенсивность горения удобно регулируется изменением положения зольника.
• На дымовом коллекторе имеется специальное отверстие (с крышкой) для очистки трубы и внутренних поверхностей топки от сажи.
• Закрытая каменка из стали толщиной 6 мм содержит большое отверстие с крышкой, через которое закладываются камни.
• Съемная рамка по периметру топливного канала позволяет скрыть зазоры в стене помещения.
• Подача воды на наиболее разогретые камни закрытой каменки обеспечивает легкий пар, который «дошлифовывается» в открытой каменке.

Для наполнения каменки дровяной печи Вулкан 18 используйте природные камни неправильной формы размером 5-10 см.

Банная печь Вулкан — установка и дымоход

Мы строим баню сауну в газобетонном доме. Объем сауны невелик — около 12 кубических метров. Внутренние стены около печи Вулкан выложены керамогранитом, выше стены вокруг печи Вулкан и трубы будут покрыты плоским баком для нагревы воды и листом нержавейки. Остальные стены будут утеплены 50 мм базальтовой ватой — поверх которой будет уложена фольгированая бумага и обшита липовой вагонкой. Пол в сауне покрыт керамогранитом с небольшим уклоном, имеет сток для воды и будет покрыт настилом из абаши. Полки в парилке будут устроены из дерева абаши по индивидуальным размерам.

Для отопления бани сауны мы решили использовать металлическую банную печь Вулкан 17. Почему? Во-первых у нас есть уже 9 летний опыт эксплуатации предыдущей версии банной печи Вулкан — она показала свою надежность, быстроту набора температуры и удобство подогрева воды. Новая версия печи Вулкан имеет улучшенную форму топки, систему дожига газов, что приводит к большой экономичности и быстрому набору температуры (80-90С за 40 минут топки!) В новой версии металлической банной печи Вулкан также сделана съемная кассета из нержавеющей стали для нагрева вода. Такая конструкция печи определяет удобство установки — кассету можно переворачивать так, что выпускной патрубок будет выходить на правую или левую сторону. Также кассету банной печи можно легко снимать для ремонта, очистки и пр. Исключена протечка водяного контура в зону горения банной печи Вулкан. Топка банной печи Вулкан изготовлена из толстой стали, удобно расположен выпуск трубы — нет необходимости заказывать колена, чтобы отодвинуть трубу от сгораемых поверхностей. Банная печь Вулкан имеет дополнительное отверстие для прочистки дожигательной камеры.

Дымоход для банной печи Вулкан мы заказали из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Вместо сэндвича мы используем более безопасную конструкцию: однослойный дымоход из нержавеющей стали проходит в коробе из газобетона толщиной 100 мм, который надежно изолирует дымоход от сгораемых конструкций. Верхняя и нижняя части короба закрыта пробками из базальтовой ваты — выстой 50 см, и перикрыты стальными фланцами. В пространстве короба также расположен стальной воздуховод естественной вытяжной вентиляции, которая выходит в зону моечной. Однако, начало эксплуатации печи Вулкан в холодное время года показало, что в трубе скапливается достаточное количества конденсата (100 мл за 2-3 дня). Возможно, имело смысл подключать дымоход через колено с воронкой и краном для отвода конденсата. Мы понаблюдаем за поведением дымохода и примем окончательное решение — принять ли меры к дополнительному егоутеплению по всей длине, или встроить сборник для конденсата.

Ниже представлен фотоотчет об установке металлической банной печи Вулкан:

 
Составляющие стоимости установки банной печи Вулкан:
Банная печь Вулкан 17 У — 14700 руб
Дымоход из нержавеющей стали 109 мм толщина стенки 0,8 мм — комплект с фланцами 6000 руб
Колпак сварной — 2000 руб
Вата базальтовая Рокувул, герметики- 800 руб
Стальной вентканал — 1200 руб
Итого: 24700 руб
 

Рассмотрим процесс установки банной печи в деталях:

для бани и отопления, обзор, отзывы, особенности, установка

Для здоровья человека, баня является одним из самых полезных и доступных процедур (если нет никаких противопоказаний). Уже сотни раз описано ее лечебное, косметическое и успокаивающее действие на организм. Имея собственный дом, коттедж или дачный домик, невозможно удержаться от соблазна, соорудить хоть небольшую баньку.

Если такая цель поставлена, то первое, что необходимо сделать – подобрать оптимальный вариант печи. От этого будут зависеть и возможности бани и комфортность ее использования. На рынке представлено большое количество банных печей с разной ценой и характеристиками. Неплохую репутацию имеют печи для бани «Вулкан». Они производятся в подмосковном городе Одинцово и имеют целый модельный ряд (семь моделей), с множеством модификаций. Выбрать печь «Вулкан» для бани можно уже тогда, когда известны размеры будущей парилки. Ассортимент моделей рассчитан на парилки от 8м3 до 30м3.

Особенности конструкции

Выпускаются банные печи Вулкан с толстой стенкой топки – 5мм углеродной стали, которые дополнительно усилены в местах наибольшей нагрузи (тут толщина может достигать 10мм). Чтобы удобно было чистить топку и вентиляционные каналы от сажи, предусмотрено специальное отверстие с крышкой на верхней панели печи. Чугунные колосниковые решетки в Вулканах имеют специфическую форму. Они разработаны так, чтобы эффективно горели даже сырые дрова (часто топить сырыми дровами нежелательно – печь и дымоход будут быстро обрастать сажей).

Печь для бани «Вулкан». Особенности конструкции

После исследований «отработавших» собственных печей, проведенных совместно с МГТУ «Станкин», в конструкции печей «Вулкан» были внесены определенные конструктивные изменения. В топке появился сложный лабиринт рассекателей, при помощи которых разогретый воздух задерживается внутри максимально долго. Таким образом добиваются максимальной передачи тепла от нагретого воздуха стенкам печи и камням, а через них – воздуху в парилке. Для повышения надежности в топке были наварены дополнительные ребра жесткости. Эти ребра одновременно увеличивают площадь теплоотдачи, повышая эффективность печи и скорость нагрева парной и камней.

Большое внимание уделялось при усовершенствовании сварным швам, так как они — самое слабое звено в любой топке. Для исключения контакта швов с водой все они сделаны снаружи. Чтобы избежать деформации во время нагрева, новая конструкция разработана таким образом, чтобы практически вся масса дымохода приходилась на усиленный патрубок.

Печь «Вулкан Этна 20» с панорамной дверцей и чугунной

Стеклянные дверцы в дровяных печах – это красиво, но многие сталкивались с тем, что стекло трескается при перепадах температур. В новых печах «Вулкан» ставят немецкие дверцы со стеклом «Schott Robax», которые могут эксплуатироваться при температурах до 760оС. При чем, что важнее, они не трескаются при больших перепадах: температура на краях может быть +50оС, а в середине +500оС, и производитель гарантирует отсутствие трещин. Заявленный срок их эксплуатации – 20 лет.

Печь «Вулкан» для бани. Схематическое изображение основных конструктивных решений

Достаточно продумана конструкция и с точки зрения безопасности. Для защиты от жесткого излучения сделан двойной металлический экран. Он же служит неплохой защитой от ожогов, так как температура наружного кожуха не так высока. Создаваемый при этом воздушный поток между двумя слоями стенками способствует более полной передаче тепловой энергии в воздух. Заявлена производителями и защита от попадания продуктов горения (в частности, угарного газа) в парилку за счет создания мощной тяги.

Все усовершенствования и изменения в конструкции привели к тому, что вместо заявленных ранее 10 лет эксплуатации, сегодня срок службы печей для бани «Вулкан» увеличен вдвое: производители говорят о том, что при нормальном режиме эксплуатации служить они будут 20 лет.

Обзор некоторых моделей банных печей «Вулкан» и отзывы о них

Рассмотрим плюсы и минусы банных печей «Вулкан» на примере конкретных моделей. Печь «Вулкан» модели Эльбрус 26 в модификации «стандарт» может обогреть парилку объемом от 12 до 26 куб. м. Она имеет мощную турбо-топку с толщиной стенок (в местах наибольшей нагрузки) 10 мм.
Основные параметры печи:

  • ширина – 500 мм;
  • глубина — 720 мм;
  • высота — 800 мм;
  • вес – 100 кг;
  • вес загружаемых камней до 125 кг (в модели со встроенным баком камней 100кг, с теплообменником 110кг).

Учитывая отзывы потребителей, можно сказать, что «Эльбрус – 26», очень эффективная и надежная печь для бани с высокой теплоотдачей и большим сроком службы. Из-за небольшого веса устанавливается она легко (требуется два человека) и очень проста в эксплуатации. Комплектоваться может встроенным 35-литровым баком для воды, есть возможность поставить теплообменник (установить его можно справа или слева от топки). Патрубок может быть двух диаметров: под трубу 115мм и 110мм. Как недостаток отмечается чересчур быстрое нагревание воды во встроенном баке: приходится горячую воду сливать, доливать холодную, но этой проблемы нет при использовании выносного бака.

Печь «Вулкан Эльбрус» со стандартной дверцей и стеклянной

Очень эстетично выглядит печь «Вулкан» Этна 20 (модификация «премиум»). Добавляет шика панорамная дверца (фото расположено выше). Нестандартный дизайн – печь выполнена в форме большой вазы — заслуживает внимания. В модели Этна 20 имеются ребра на корпусе и на сетке трубы, которые обеспечивают высокую теплоотдачу: уложенные между ними камни прогреваются быстрее и до более высоких температур. Из недостатков модели можно выделить только одно обстоятельство: некоторые пользователи считают печь слишком жаркой (это для русской парной, для использования в качестве суховоздушной финской сауны эта печь очень хороша). Для устранения этого недостатка можно обрезать некоторые ребра, тем самым уменьшив площадь теплоотдачи.

С двумя каменками — открытой и закрытой  — выпускается еще одна модель «Вулкан Прометей» закладка камней тут 100кг в модификации «Прометей 16» и 200 кг в «Прометей 24». Это также неплохой и более бюджетный вариант для сауны, но нужно учесть, что бака для воды тут нет.

Печь «Вулкан Прометей» с наружной каменкой (с сеткой на трубу и без)

Более компактными являются печи «Вулкан Эльбрус 16» (опционально оборудуется дверцей «панорама» или обычного размера со стеклом). Ее габариты: 540*400*800мм, вес – 80кг, масса закладываемых камней – 75кг. Используются для парных от 6м3 до 16м3. Как и другие представители семейства, она имеет чугунный колосник, обеспечивающий качественное горение даже сырых дров. К недостаткам данной модели (и не только этой) можно отнести большую теплоотдачу. Часть пользователей отмечают потемнение деревянной обшивки из-за избыточного тепла, потому желательно возведение защитных экранов или облицовка термостойкими материалами прилегающих конструкций. Существенным недостатком считается отсутствие встроенного бака для воды и невозможность установки теплообменника. Это объясняется небольшими размерами печи. Как выход – можно использовать навесные варианты баков (о типах баков для воды читайте тут). В целом, неплохой бюджетный вариант для маленьких парных.

Отопительные печи «Вулкан Альпина»

Кроме банных выпускаются «Вулканом» также отопительные печи «Альпина» в нескольких модификациях. Эти мощные печи предназначены для обогрева помещений приличных площадей. Даже самая маленькая из них (модификация «мини») может обогреть помещение объемом до 50 м3. Но «Мини» позиционируется как отопительная дровяная печь для нежилых помещений: вид у нее не самый презентабельный, зато мощность при небольших размерах (500*310*570мм) очень приличная. Топить печь можно исключительно дровами, размер полена – не более 45см.

Отопительные печи «Вулкан Альпина» (Мини справа)

Вторая по мощности модель этого семейства – «Альпина-200» обогреть может помещение до 200м3. Самая мощная «Альпина 250» — рассчитана на объем 250м3. Топка выполнена из углеродной стали толщиной 5мм. Имеется канал для дожига газов, что обеспечивает длительное горение: одна полная закладка дров горит 15-20часов. В этой модели имеются две топливные дверцы, что позволяет уложить максимальное количество дров и добиться длительного горения. Для максимальной теплоотдачи корпус имеет гофрированные стенки. Если вы хотите организовать воздушное отопление помещения – Альпина – эффективное и недорогое решение, к тому же печь компактна – 614*412*725мм, вес 85кг. Легко монтируется: требуется негорючее основание, которым послужить может лист железа, уложенного на асбестовый лист или любой другой теплоизолирующий материал. Необходимо также подключение дымохода с эффективной тягой. Других требований нет.

Как установить

Для безопасной эксплуатации банным печам необходимо негорючее основание. Ввиду того, что вес печей небольшой, отдельный фундамент для них не обязателен. Если огнеупорный материал укладывается на древесину, толщина негорючего основания должна быть не менее 7см. Фундамент, на который устанавливают печь, должен быть большее ее габаритов на 7-10см в любую сторону. Пол перед печкой для защиты от падающих углей желательно защитить или металлическим листом или керамической плиткой, уложенной на негорючее основание. Размеры этого участка – не меньше 50*70см.

Важно правильно установить дровяную печь для бани

Располагать печь в бане можно двумя способами: чтобы она топилась из другого помещения или полностью стояла в парной. Если топка находится в соседнем помещении, проход через стену должен быть негорючим (часть стены, примыкающая к печи, выкладывается из кирпича, расстояние между печью и кирпичом дополнительно закладывается минеральной ватой). При этом от печи до ближайшей горючей стены расстояние должно быть не менее 50см, если стена защищена негорючим материалом, минимальное расстояние – 36см. Противоположная от дверцы стена должна находиться на расстоянии не менее 125см.

Рекомендации по установке дымохода смотрите в этом видео.

Важно правильно провести дымоход через стены, перекрытия и кровлю: температура трубы иногда бывает очень высокой, так что соблюдать противопожарную безопасность обязательно. Для этого используют специальные или самодельные проходные узлы.

Банная печь «Вулкан Стандарт» до 20 куб. м. на 160 кг камней

Печь для бани «Вулкан Стандарт»

Купите недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Вулкан Стандарт», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом!

Эта печь подойдет для бани до 20 м3, хозяева которой любят профессионально попариться и попарить друзей!

Печь «Вулкан Стандарт» выполнена из толстостенной, жаростойкой легированной стали марки 09Г2С, которая увеличивает долговечность печи и повышает её эффективность.

В легированной стали наряду с обычными примесями имеются легирующие элементы: марганец и кремний. Легирующие элементы оказывают разностороннее влияние на свойства стали. Марганец и кремний упрочняют сталь и действуют как эффективные раскислители. Они соединяются с кислородом и тем самым ограничивают его охрупчивающее влияние. Купить банную печь любых параметров вы можете на нашем заводе.

Мы единственный завод в России, производящий печи из новой жаропрочной трубы 09Г2С. Представлены широкой линейкой печей: Магия, Гранит и Вулкан. Шикарное решение для бань и саун!

Преимущества банной печи «Вулкан Стандарт»

  1. Идеальная геометрия: свод и топка имеет круглую форму в сечении, это придает значительные преимущества при прогреве и теплопередаче, а так же повышает КПД печи.
  2. При изготовлении используется легированная жаростойкая сталь 8 мм, это гарантирует продолжительный срок службы печки, не менее 20 лет.
  3. Свободное размещение: вы можете установить печь на дровах «Вулкан Стандарт» в любом месте бани, будь то улица, предбанник или парная, выбирайте, что вам подходит!
  4. Различные варианты расположения бака для воды из нержавеющей стали.
  5. Открытый тип каменки, с возможностью укладки до 160 кг камней.
  6. После бани вы можете насладиться свежим сочным шашлыком, в конструкции печи предусмотрено оборудование для жарки шашлыка.
  7. Чугунные колосники быстросъемные и легко заменяются.
  8. Вам нужен равномерный прогрев бани и снижение вероятности ожогов? Возможна обкладка печи огнеупорным кирпичом.
  9. Мгновенный прогрев от 30-60 минут после растопки!
  10. Исключено отравление угарным газом и продуктами горения, за счет продуманной конструкции печки. Даже сырые дрова не будут дымить внутрь.
  11. Минимальный срок службы банной печи «Вулкан» Стандарт не менее 20 лет!

Банная печь «Вулкан 18» в Красноярске

Вулкан 18Н – банная дровяная печь улучшенного дизайна с закрытой и открытой каменками, рассчитана на объем парной до 18 м3. Достоинством модели является двухступенчатое пароообразование: вода через трубку с лейкой подается на камни закрытой каменки, разогреваемые до температуры 600°С, а образующийся мелкодисперсный пар поступает через паропроводы в открытую каменку. В итоге получается легкий пар для русской бани. Модель имеет удлиненный топливный канал — закладка дров производится из смежного помещения (предбанника, комнаты отдыха). Элементы корпуса из полированной нержавеющей стали придают изделию стильный современный вид.

Устройство печи Вулкан 18Н

Конструкция печи включает:

  • • топку с чугунным колосником;
  • • внешний кожух с вентиляционными отверстиями;
  • • выдвигающийся зольный ящик;
  • • плотную съемную дверь;
  • • трубку с лейкой для подачи воды в закрытую каменку;
  • • закрытую каменку объемом 21 л;
  • • открытую каменку объемом 22 л;
  • • коллектор для присоединения дымохода.

Топка и внешний кожух изготовлены из конструкционной стали. Наружные поверхности печи окрашены антикоррозионной термостойкой краской, выдерживающей воздействие высокой температуры — до +900°С.

Особенности печи Вулкан 18Н

  • • Конвекционно-вентилируемый кожух имеет отверстия с 4-х сторон для быстрого прогрева парильного отделения.
  • • На корпусе печи есть декоративные вставки из нержавеющей стали.
  • • Отсутствие внутренних полостей, на которые может оседать сажа, упрощает эксплуатацию печи.
  • • Интенсивность горения удобно регулируется изменением положения зольника.
  • • На дымовом коллекторе имеется специальное отверстие (с крышкой) для очистки трубы и внутренних поверхностей топки от сажи.
  • • Закрытая каменка из стали толщиной 6 мм содержит большое отверстие с крышкой, через которое закладываются камни.
  • • Съемная рамка по периметру топливного канала позволяет скрыть зазоры в стене помещения.
  • • Подача воды на наиболее разогретые камни закрытой каменки обеспечивает легкий пар, который «дошлифовывается» в открытой каменке.

Характеристики

  • Гарантия 1 год
  • Тип каменки закрытая+открытая
  • Диаметр дымохода, мм 115
  • Макс. объем парной, м.куб. 18
  • Тип топлива Дрова
  • Материал топки Конструкционная сталь
  • Материал корпуса Конструкционная сталь
  • Страна производства Россия
  • Тип Конвективная
  • Цвет Антрацит
  • Длина, см 824
  • Ширина, см 460
  • Высота, см 925
  • Масса печи, кг 92
  • Масса камней, кг 50

 

Купить банную печь в Красноярске Вы можете по адресу Спандаряна 10 магазин «Спектр» или оставить заявку на БЕСПЛАТНУЮ доставку по тел. 240-08-53

 

 

купить печь для бани купить в красноярске печь банную печь для бани печи для бани банные печи купить печь банная печь дровяные печи для бани купить отопительную печь банная печь цена дешовые печи для бани купить недорого банную печь

История производства Lamppa и наш бренд Kuuma

1930-е годы — Великий дедушка Ричард Лампа и его сын Герберт Лампа сделали сауны в Эмбаррассе, Миннесота, для жителей Эмбаррасса и окрестностей. Дедушка Ричард был опытным сварщиком. Он оттачивал свои сварочные навыки, работая в компании Erie Mining Company и на верфях Дулута.

Сауны в этом районе были семейным делом, и все хотели одну из саун Ричарда Лампы, потому что все знали, что они лучшие.

В 2015 году Дэрила Лампа (внука Ричарда) спросили, не заинтересует ли он старую сауну, которая была у одной женщины в ее доме на озере Вермиллион. Затем они проверили его и обнаружили, что дед Дэрила сделал это еще в 1930-х годах. Майк Сало из Вермиллиона вспомнил день, когда Ричард изготовил именно эту плиту, потому что Ричард написал на лицевой стороне сварочного стержня название «Король пара». Название остается по сей день. Считается, что это одна из самых первых саун Лампа.Теперь снова во владении семьи Лампа.

Дэрил Лампа, внук Ричарда Лампы и нынешний владелец / оператор Lamppa Manufacturing (3-е поколение), был слишком молод, чтобы заниматься производством саун в Эмбаррассе, Миннесота.

1972 — Дэрил Лампа впервые начал заниматься отопительными печами в 1972 году. Дэрил и его жена Шерил решили построить новый дом. Но Дэрил, как правило, немного более практичен, чем большинство из нас. Дэрил, его тесть и его отец срубили все деревья и отнесли их на лесопилку, чтобы распилить бревна.Залили весь свой цемент. Черил замешала весь раствор, а Герберт (отец Дэрила) положил все бетонные блоки. Строительство дома было семейным делом. Дэрил, Шерил, Герберт, Эйно (отец Шерил), брат Дэрила Стив и его двоюродный брат Рид помогали в строительстве.

С приближением зимы в новом доме не было электричества и тепла, поэтому Дэрил пошел в Эмбаррас и купил американскую стальную плиту в универсальном магазине своего кузена. Дэрил сказал, что он был построен из очень тонкой стали.Установил печь в подвале дома для обогрева во время строительства. Каждый раз, когда он зажигал печь, она горела так сильно, что вся верхняя часть печи светилась красным. Со всеми усилиями и самоотдачей, вложенными в дом, бедный Дэрил не осмелился бы выйти из дома, пока огонь не сгорел, опасаясь, что дом загорится. Он провел много долгих ночей.

1974 — Когда дом был завершен, Дэрил и его отец Герберт решили купить более качественные печи, сделанные в Мичигане, под названием «Вулкан».«Эти печи были лучше, но они слишком быстро сжигали дрова. Зажигать огонь приходилось довольно часто, потому что огонь гаснет так быстро. Одним холодным зимним утром, когда Дэрил выходил на работу, он заметил, что весь снег вокруг дома был черным. Он вернулся и сказал своей жене Шерил, что прошлой ночью у них был пожар в камине, и они даже не знали об этом. Дэрил рассказал своему отцу о пожаре в дымоходе, и они согласились, что не должны сжигать дрова для обогрева, пока не найдут более безопасную конструкцию.Тогда они решили спроектировать собственную нагревательную печь.

1975 — Дэрил и Герберт разработали и изготовили первую печь Kuuma 1. В их печи использовалась концепция, найденная в нескольких скандинавских проектах. Это было разумно для пары джентльменов финского происхождения. Вместо огня, горящего снизу вверх, их огонь горел от передней части печи к задней части. Это позволило им обеспечить более равномерное тепловыделение и более длительное время горения на том же количестве древесины.Это также позволяет дереву гореть более чистым.

Когда они работали над проектом Куума-1, Дэрил работал полный рабочий день на маслозаводе Tower, доставляя молоко и ходя по ночам в школу в Дулуте, чтобы получить степень. У Дэрила было более 300 покупателей молока, которым он доставлял молоко. Он сказал, что в то время было обычным делом заходить прямо в дома людей и складывать молоко в их холодильник, а иногда и когда люди еще спали. Это были гораздо более доверительные времена.

Чтобы представить новую печь, которую Дэрил и Герберт разработали в гараже, они напечатали флаер.Дэрил разослал этот флаер всем 300 своим молочным клиентам. Флаер предлагал «открытый гараж», чтобы увидеть, как работает новая печь Kuuma 1. Все были очарованы этим новым подходом к печи, и долгое время они горели на одной загрузке дров. Они получили несколько первоначальных заказов на новые печи. Дэрил и Герберт повторили программу «открытого гаража» еще пару выходных. Новости о новой печи начали распространяться из уст в уста, а заказы продолжали поступать.Это было началом регулярного производства печей Lamppa Kuuma 1 и способствовало повышению интереса к дровяным печам для сауны Kuuma.

Когда нефтяной кризис 1970-х охватил страну и привел к росту цен на газ, нефть и природный газ, многие люди решили вернуться к сжиганию дров для обогрева. Нефтяной кризис стал большим подспорьем для продаж печи Куума-1. Дэрил производил печи Kuuma в две смены, и бизнес действительно бурлил.

Первая плита Куума 1 оказалась в Эли, Миннесота, в доме Эйно Леписто, отца Шерил.Он управлял этой печью до самой своей смерти. Он любил свою печь.

Первые 300 произведенных печей Куума не имели зольников. Клиенты должны были позволить огню сгореть или даже полностью погаснуть в некоторых случаях, чтобы они могли выгребать пепел. Это была грязная работа, но большая проблема заключалась в том, что это доставляло неудобства. На изготовленной 301-й печи был установлен зольник. С тех пор каждая печь оснащена зольником и зольником.

Очаровательный чилийский коттедж на вулкане (с дровяной гидромассажной ванной!)

6 мая 2020 г.

Этот чилийский коттедж на солнечной энергии расположен на склонах вулкана Кальбуко. В нем есть дровяная гидромассажная ванна, в которой вы можете расслабиться после долгого дня прогулок по окрестностям!

Архитектура этого чилийского коттеджа замечательна: покатая крыша и гостиная в стиле беседки выглядят так уникально.И хотя это дом для отпуска, добавьте плиту и холодильник побольше, и это может легко сработать для постоянного проживания!

Не пропустите и другие удивительные истории, подобные этой — подпишитесь на нашу БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей Tiny House, чтобы узнать больше!

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

Изображения через Glamping Hub

  • Энсенада, Лос-Лагос (Чили)
  • Солнечная энергия
  • Гидромассажная ванна
  • Склоны вулкана Кальбуко
  • Частная спальня
  • Собственная кухня
  • Место для 2 гостей
  • Пешие прогулки поблизости
  • Дровяной камин для тепла
  • Большие окна
  • Потрясающий вид на вулкан Осорно
  • Wi-Fi
  • Терраса с видом
  • Внутренний дворик с дровяной гидромассажной ванной

Вы можете поделиться этим, используя кнопки повторной публикации по электронной почте и в социальных сетях, расположенные ниже.Спасибо!

Если вам это понравилось, вам понравится наш бесплатный ежедневный информационный бюллетень Tiny House еще больше!

Вы также можете подписаться на нашу рассылку новостей Small House!

Также попробуйте нашу новостную рассылку о продаже крошечных домов! Спасибо!

Больше нравится: крошечные домики | Крошечный домик на каникулы | Малый дом

Посмотрите последние новости: вернитесь домой, чтобы увидеть наши последние крошечные домики

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.Натали С. Макки — участник Tiny House Talk и информационного бюллетеня Tiny House. Она жена и мама троих маленьких детей. Она и ее семья являются поселенцами с овцами, козами, цыплятами, утками и перепелами на своем маленьком счастливом акре.

Связанные

Согрейте, когда вам это нужно — по всему миру

МНОГОТОПЛИВНАЯ ПЕЧЬ

Эта уникальная печь была разработана Норвежским научно-исследовательским институтом обороны, что является гарантией качества и эффективности.При разработке новой печи для использования в палатках армия уделяла первоочередное внимание максимальной теплопроизводительности, безопасности и совместимости с несколькими видами топлива. САУНА VOLCANO оснащена защитным экраном из алюминия, который не передает тепло и может использовать в качестве топлива как дизельное топливо, так и керосин, а также дрова.

САУНА VOLCANO оказалась одной из самых мощных, компактных и мобильных печей на рынке. Другой выгодной характеристикой является простота конструкции и эксплуатации.

С момента выхода на рынок было произведено несколько тысяч единиц, они были развернуты в нескольких странах по всему миру и приобрели полезный опыт. Понимая, что часто необходимо удовлетворять индивидуальные требования, мы постоянно ищем улучшения, которые нужно внедрить. Ключевые элементы — долговечность, простота и функциональность. Соответственно, САУНА VOLCANO изготовлена ​​из коррозионно-стойких материалов, основана на нетехнологичной конструкции и простых принципах работы. Каждая печь оснащена табличкой с пошаговыми инструкциями, прикрепленной к передней части печи, с указанием всей необходимой информации для работы и обслуживания САУНЫ VOLCANO.

VOLCANO SAUNA может использоваться в различных типах палаток и временных убежищ: жилых помещений, поликлиник, офисов и жилых помещений для персонала. Исключительная мощность нагрева до 14 кВт может обеспечить больше, чем просто нагревательный комфорт: конструкция позволяет как готовить, так и нагревать воду.

Чтобы продемонстрировать ограничения VOLCANO SAUNA, мы оборудовали этой печью норвежских альпинистов во время экспедиций на Эверест. Результаты потрясающие — доступны по запросу.

Постройте сауну из початков с обогревателем с ракетной печью возле горы Лассен, Калифорния (19 дней с новыми датами!)

Дата / время
Даты — среда, 10 июня 2020 г. — воскресенье, 28 июня 2020 г.
9:00 — 18:00

ХОЗЯИН И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

г. Лассен с участка

Наши хозяева в Калифорнии — Барбара и Тара, мать и дочь, которые живут в Шинглтауне, где они недавно купили участок земли площадью пять акров, полностью автономный, недалеко от национального парка Маунт Лассен.Из них открывается прекрасный вид на вулкан, а также круглогодичный ручей и обилие дикой природы, включая оленей, индеек, пумы, медведей, рыси, лисиц и т. Д.

Хозяйка Барбара на утеплителе из овечьей шерсти !!!

Мастерская расположена в Шинглтауне, небольшом городке в округе Лассен, в получасе езды к востоку от Реддинга и в 3,5 часах езды к северу от Сан-Франциско. Студентам определенно будет доступно множество приключений на природе в самых красивых округах Калифорнии: Шаста, Тринити, Кламат, Мендосино, а также в близлежащих городах по выходным.

По прибытии на землю в январе единственным строением было небольшое недостроенное здание площадью 120 квадратных футов без отопления, воды и электричества. Теперь это их скромная кухня. Ручей обеспечивает их потребности в воде.

Недавно они построили еще одну хижину площадью 120 квадратных футов… из местного бруса и утеплили овечьей шерстью. Это очень мило!

Они чувствуют, что эта земля очень исцеляющая, поддерживая их видение страны, которая однажды станет центром исцеления. У них также есть две небольшие теплицы и сад, где они делают все возможное, чтобы выращивать как можно больше высококачественной еды.

Вместо того, чтобы подвергаться суровым условиям городской жизни, здесь можно полностью погрузиться в звуки и виды природы.

Они с нетерпением ждут встречи с вами всех с открытым сердцем и большим волнением!

ПРОЕКТ

Сауна площадью 80 футов2, которая является уменьшенной версией того, что вы построите, конечно, с вашими личными деталями!


Готовый каркас и обшивка сдвоенной крыши похожи на вертушку без начала и конца, бесконечно плавную!

Этот курс Advanced Cobber Certification предлагает полный фундамент для строительства крыши в течение 19 дней, поскольку мы будем строить меньшее сооружение, а именно сауну площадью 60-80 футов2, в зависимости от количества студентов, отапливаемую ракетной печью.Фундамент и покрытия первого этажа будут построены в первые три дня из местного камня на земле и рядом с ней с использованием извести и песчаного раствора. В дни 4-9 мы построим круглую стену из глины с открывающимися и фиксированными окнами, ниши, полки, бутылки, другие полезные природные элементы, вставленные в стену для вешания полотенец и одежды, электрических и сантехнических приборов и труб / жилья, а также крышу. связь. В 10-й день мы лепим стены, а в 11-й день лепим и оштукатуриваем стены. В день 12 мы построим ракетный обогреватель, прикрепленный к стене сауны, а дни 13-15 будут для покрытия крыши и второго этажа.Студенты будут изучать ALOT, строя каждый день с непрерывными инструкциями, как практическими, так и теоретическими, с использованием лекций, слайдов и видео. Вы с полной уверенностью уйдете, чтобы построить свой собственный дом из глинобитного камня или чужой, что станет вашим следующим шагом после окончания нашего обучения! Это выведет вас на новый уровень понимания и опыта, после которого вы станете гораздо более компетентным помощником в мастерской и строителем.

ОПИСАНИЕ МАСТЕРСКОЙ РАСШИРЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КАБЕЛЕЙ

Этот интенсивный 19-дневный семинар по продвинутому строительству из глыбы состоит из теоретических занятий
(лекции с графикой) и строительства в течение 4 часов утром и 3 часов во второй половине дня.
Студенты прибывают в среду, 10 июня, и размещаются. Семинар начинается в 16:00 с вводного круга, ознакомления с принимающей стороной и ознакомления с проектом. Ужин подается в 18:00, после чего следует Введение в семинар. В четверг утром мы начинаем рыть траншею под здание Cob Building !!!!

Еще одно совпадение в COB!

После завтрака утреннее занятие длится 4 часа с 20-минутным перерывом на перекус. Обеденный перерыв длится 1,5 часа, включая время отдыха перед началом трехчасового дневного сеанса.В большинстве дней после обеда или после ужина будет проводиться 60-минутная лекция. После занятий во второй половине дня есть 90-минутный перерыв перед ужином, во время которого студентам предлагается потянуться, заняться йогой, расслабиться. Часто кто-то официально или неофициально ведет йогу или другую двигательную практику утром и / или днем. Также будет несколько вечеров после ужина для показа слайдов, видео и обсуждений, связанных с Курсом. Большинство вечеров бесплатные, а иногда другие студенты предлагают неформальные курсы по своим специальностям и увлечениям.

Этот 19-дневный курс будет предлагать практическое обучение путем строительства полного криволинейного здания площадью 60-80 кв. Футов (в зависимости от количества студентов) от фундамента до крыши, как описано в разделе «Проект» выше. Те, кто завершит семинар, получат сертификат Advanced Cobber о завершении фундамента, глинобитных стен (включая двери, окна, полки, искусство, электричество и сантехнику), пола, штукатурки и крыши.

РАСПИСАНИЕ

Семинар Advanced Cob Building Workshop начинается в среду, 10 июня 2020 года, в 16:00 с вводного круга и ознакомления с сайтом и проектом, приветственного ужина и введения в курс.Он заканчивается в воскресенье, 28 июня 2020 г., после закрытия и обеда.

Студенты должны прибыть не позднее полудня 10 июня. Если вам нужно приехать за день до этого, сообщите об этом Клодин, чтобы мы могли связаться с хозяином.

Ежедневное расписание (с учетом незначительных изменений в связи с климатом) будет:

6: 30-7: 30 Йога / Чи Гонг / Медитация 7: 30-8: 30 Завтрак
8: 45-1: 00 Класс
1: 00-2: 30 Обед
2: 30-5: 30 Класс
5: 30-7: 00 Отдых / Йога
7: 00-8: 00 Ужин
8: 00-9: 00 Слайды / Видео / Дискуссии (раз в неделю)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Студенты изучат каждый этап строительства здания из глины от фундамента до крыши в
лекциях / теории.В дополнение к лекциям будут показаны слайд-шоу и видеоролики, которые помогут
расширить их понимание материалов из глинобитных плит, строительства, дизайна, географии, составления бюджета, вариантов ведения бизнеса
и юридических вопросов.

Наша практическая практика будет включать:

рытье траншеи под фундамент
заливка гравия и установка дренажной трубы (если применимо)
ствол фундамента здания
анализ грунтов и материалов
изготовление тестовых кирпичей
выбор правильной смеси
выбор наилучшего местоположения
изготовление глыбы с партнером и одиночное строительство
строительство с глыбой
подготовка и установка двери
подготовка и установка фиксированных и открывающихся окон
подготовка и установка полок
установка окон для бутылок и других предметов
установка электропроводки и водопровода в стены
лепка
подготовка и нанесение глиняной штукатурки (2 слоя)
заливка глины пол (2 слоя)
подготовка стен для соединения с кровлей
каркас крыши здания
покрытие крыши здания
изготовление небольших конструкций из глинобитных конструкций для будущих проектов, если позволяет время

Помимо практик Cob Building, материалы курса также включают:

Юридические практики строительства из початков
анализ затрат
Создание бизнеса из початков (строительство / обучение)
Помощь, стажировка и обучение с CruzinCobGlobal

ТРЕБОВАНИЯ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Студенты должны будут подготовиться к физическому труду с первого дня.

Сюда входят:

Рабочая одежда, соответствующая стране и климату, в которой мы находимся
Рабочая обувь или другая обувь с закрытым носком
Вьетнамки для брусчатки
Резиновые перчатки для мытья посуды (для известкового раствора)
Рабочие перчатки
Рулетка
Резак для коробок
Нож для резьбы
Ручная пила по дереву (дешевая), уровень (2 фута), молоток (если возможно)
Беруши (неделя на крыше)
Круглые крышки пластиковых контейнеров диаметром 4-6 дюймов (штукатурка)
Good Moisturizer
Hat
Солнцезащитные очки
Защитные очки
Вода Бутылка
Блокнот / ручка / камера
Образец вашей почвы (необязательно)

Заберись на крышу и давай выбьем эту штуку, иначе мы никогда этого не сделаем!

Эти семинары предназначены для людей, которые хотят научиться строить полную конструкцию от
от начала до конца профессионально и за время.Они очень интенсивны, и, хотя мы уделяем время йоге, растяжке, танцам, музыке, отдыху … Ожидается, что все студенты будут присутствовать и участвовать во всех часах строительства / обучения, если они не болеют или не имеют другой серьезной причины. Это
, потому что мы проектируем размер здания и организуем структуру семинара в соответствии с
количеством студентов, и когда люди отсутствуют, это влияет на всю группу, и другим
студентам приходится работать усерднее. Кроме того, инструкторы стараются организовать строительные работы в соответствии с предпочтениями студентов и их учебными потребностями.

Каждый ученик обычно делает от 3 до 4 партий в день в течение 7–10 дней, и в каждой партии содержится около 15 таких кусков хлеба! Вы делаете математику 🙂

При этом интенсивность семинара также меняется в течение 19 дней. Дни основания увлекают людей работой по перемещению, подъему, катанию и укладке камней и являются новым и сложным физическим опытом для большинства студентов. К ним также относятся первые слои и слой глинобитного пола. Шесть дней на создание и строительство початков похожи на неделю на каменную кладку по физической нагрузке, но они более плавны и активны в движении и сердечно-сосудистых упражнениях.Затем студенты подключаются к своему творческому источнику, проектируют и лепят стены и вокруг ниш, полок, окон и т.д. студенты связались друг с другом и глубоко поделились разнообразным опытом за это время. Что касается крыши, то это изменение темпа земляных строительных работ, включая столярные навыки, электроинструменты, молоток, завинчивание, обрезку и т. Д.Но сейчас мастерская находится на завершающей стадии, и есть прилив энергии, чтобы обернуть зеленую крышу и пальто второго этажа, что является грандиозным финалом в последний день. В этой мастерской у нас есть особый бонус в том, что она включает в себя мастерскую по обогреву сауны.

Для студентов, желающих получить более спокойный и медленный опыт, а также время для личных исследований и экспериментов, эти семинары не для вас. Однако вы можете найти более подходящую мастерскую
в Интернете, которая обычно предназначена для более короткого периода строительства садовой стены, скамейки, компостного туалета
или какого-либо другого небольшого проекта.

Студенты должны прочитать «Дом ручной работы» перед началом семинара и любую другую
книгу, которую они найдут, а также просмотреть видеоролики на YouTube, особенно те, которые размещены на веб-сайте
CruzinCobGlobal в разделе Галерея, чтобы получить представление о том, что такое ожидал. Пожалуйста, принесите с собой
книг.

Стена готова! Далее лепка! Невада Сити Кобберс отдыхает!

Учащиеся должны заботиться о своих личных потребностях, пить много воды, отдыхать, когда это необходимо, и работать в стабильном темпе.Студенты, которые не могут выполнять тяжелую физическую работу, должны сообщить нам об этом
до начала семинара, чтобы мы могли соответствующим образом приспособиться. Совершенно нормально прийти на лекцию / теорию, а затем помочь строительной части менее требовательными к физическим нагрузкам способами, например, разрезать солому
, просеять штукатурку, забить гвозди в рамы или полки, лепить, штукатурить, резать бутылки. Есть еще много чего сделать, кроме изготовления и строительства из початков !!!!

Наконец, возьмите с собой часы или воспользуйтесь телефоном, чтобы быть быстрым и готовым к каждой части курса
, включая питание.Не стесняйтесь поделиться своими диетическими потребностями с CCG или хозяином и принести свои
необходимые закуски и продукты, подушки и все, что вам НЕОБХОДИМО, чтобы чувствовать себя комфортно и счастливо. Не стесняйтесь,
, также принесите слайды, видео, фильмы и книги, чтобы поделиться ими, а также образец вашей почвы для тестирования.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Студенты без личного автомобиля или без совместного использования автомобилей (мы составим список участников за месяц до даты начала) могут сесть на автобус (Greyhound / Trailways) до Реддинга или даже прилететь в местный аэропорт.Студенты также могут прилететь в Сан-Франциско или Сакраменто, а оттуда сесть на автобус или поезд. Обычно все студенты могут добраться от других студентов до места проживания со своей домашней базы (если она находится на достаточном расстоянии) или из ближайшего города или населенного пункта по пути.

ЕДА, РАЗМЕЩЕНИЕ И ЧТО ЕЩЕ ПРИНИМАТЬ

Марла вылизывает шоколадный мусс в Чили!


Яркие и бодрящие закуски Джудит в Португалии 2019!

Студентов будут кормить 3 качественными вкусными блюдами в день в будние дни, приготовленными опытными поварами.Хозяева CruzinCobGlobal всегда готовят изумительные блюда, чтобы поблагодарить студентов за их тяжелую работу! Поскольку это Калифорния, недостатка в восхитительных вегетарианских блюдах, которые станут основой нашего меню, нет. Студенты, не являющиеся вегетарианцами, могут принести личные вещи для завершения своей диеты, а другие требования могут быть представлены поварам за месяц до даты начала, чтобы они могли убедиться, что у них есть все необходимое. Конечно, мы постараемся удовлетворить потребности людей, поэтому важно сообщить о них как можно скорее.По выходным студентам будет предоставлена ​​возможность приготовить еду, если они будут на месте, потому что повара будут в свободное от работы время.

Еще один восхитительный город Невада, созданный Клэр и Ясной!


Лучшие энергетические шары в Чили 2019!

Студенты будут располагаться лагерем поблизости на прекрасных лугах или в лесу. Компостные туалеты, горячий и холодный душ, обеденная зона, пространство для занятий йогой / танцами и уютная зона отдыха будут предложены для максимального комфорта и удовольствия в это чудесное и трансформирующее время вместе.На сайте есть обычная сотовая связь, при желании студенты могут подключаться к своим компьютерам.

Для тех, кто не хочет разбивать лагерь, на земле могут быть доступны несколько вариантов размещения в помещении за разумную плату. Пожалуйста, спрашивайте.

Дополнительные рекомендации наших хозяев:

Купальный костюм для озер, рек и горячих источников

Снаряжение для пеших прогулок / походов по желанию на выходных

Утепленная куртка для вечера

Raingear (случайные ливневые дожди)

Музыкальные инструменты

Шоколад!

Есть много местных магазинов на случай, если вы что-то забудете!

ИНСТРУКТОР

Первые дни Cob вернулись в Санта-Крус!


Все еще влюблен в вещи 15 лет спустя!

Клодин Дезире — оригинальная «королева початков» из Санта-Крус, где она основала оригинальное здание «Sunflower Cob Building», которое быстро превратилось в калифорнийский «Cruzin ‘Cob», мастерскую по производству початков и строительный бизнес, который развивался на протяжении нескольких лет. десятилетие.Как только ее трое сыновей «вышли из дома», она отправилась к своей мечте — путешествовать по миру на велосипеде, проводя семинары по початку повсюду каждые несколько месяцев, чтобы продолжать поддерживать себя, предлагая то, что она любит, в странах и на языках, которые ей нравятся. о. Чтобы работать на международном уровне, не имея собственной базы, потребовалось новое имя и веб-сайт, поэтому CruzinCobGlobal родился естественно и уместно, и после 5 лет в пути Клодин наконец-то нашла новый дом… на данный момент. На острове Сан-Мигель на Азорских островах (где находятся Азорские острова?) Она построит дом и небольшую деревню Коб под названием «Quinta da Vida Boa» для ретритов, семинаров, обучения и просто отдыха с друзьями и семьей! !!! CruzinCobGlobal, конечно же, продолжит важную работу по строительству лучших домов и лучших сообществ … с новыми учителями, отправляющимися в путь в 2020 году, когда ученики, обученные CCG, начнут проводить семинары и строить по всему миру.Клодин также продолжит преподавать в своих любимых местах и ​​распространять початок повсюду, уделяя больше внимания земле и проектам Азорских островов. Калифорния всегда будет одним из этих любимых мест, домом для нее и ее детей на протяжении 20 лет. Спрос на изучение Коба в Калифорнии постоянно растет из-за пожаров и землетрясений, угрожающих обычным домам. Звонят также Африка, Азия и Восточная Европа! И что самое приятное, у нас есть «юридический» кодекс Cob, который можно использовать в любой точке мира, благодаря усердию и целеустремленности архитекторов и инженеров CRI!

ИНСТРУКТОР

Иногда нужно просто откачать эту штукатурку !!!

Вива Хансен занимается коббингом с 9 лет, когда он взял «Коб Билдинг» в качестве домашнего урока на дому! После колледжа он начал относиться к этому более серьезно и сопровождал свою мать, Королеву Коб (Клодин) в мировом велотурке GlobalCobTrotting по Европе и Африке, когда он оттачивал свои навыки строительства, преподавания, языка и международного рэпа.Вива помогал и проводил семинары по изготовлению глинобитных плит и печей в разных странах и на разных языках, и, хотя ему особенно нравится создавать печи / из

Рассказывать истории на Nevada City Workshop 2019….

дверных обеденных пространств и сосредоточение внимания на всех вещах, связанных с ракетными печами и массовыми обогревателями, его Сердце находится в любом здании Cob Building. Viva любит атмосферу мастерской и трансформирующую силу Cob & Community, которую она обеспечивает! Вива также является сертифицированным массажистом, писателем, музыкантом, видеооператором, студентом NVC и заядлым путешественником, который работает над созданием программы наставничества молодых людей в искусстве вести здоровую, сбалансированную и полноценную жизнь в эти сложные времена.Нам ТАК повезло, что в команде есть Viva!

РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА

Стоимость 19-дневного курса Advanced Cobber Certificate, который включает обучение, кемпинг и все питание (включая субботние дни, когда студенты будут готовиться самостоятельно) составляет:

$ 1650 при оплате до 1 июня 2020 г.

Оплата может быть произведена банковским переводом в долларах США или евро через Transferwise, Paypal, Zelle или Venmo. Чтобы занять место на этом семинаре, вам нужно будет внести полную сумму или 50% депозит, который не будет возвращен после 1 МАЯ 2020 года.Остаток необходимо оплатить до 20 мая. Пожалуйста, свяжитесь с [email protected] для регистрации.

Мы всегда предлагаем четыре скидки на рабочую торговлю: две на кухне за приготовление завтрака и две за помощь в подготовке участка утром перед завтраком. Каждая работа рассчитана на один час в день в течение 16 дней семинара со скидкой 10 долларов в день или 160 долларов со стоимости еды или обучения. Рабочие трейдеры должны внести 50% депозит во время регистрации, чтобы гарантировать себе место.Чтобы подать заявку на эти рабочие должности, пожалуйста, свяжитесь с [email protected] как можно скорее, потому что это первые места, куда нужно идти.

ЗЕМЛЯ БАРБА и ТАРА

ЖДЕМ ТАНЦОВАТЬ С ВАМИ В ГРЯЗИ !!!!

Tewa обучает нашего кенийского телеоператора двухступенчатой ​​программе COB!

Расположение: Земля Барб и Тары

Воздуходувка в дровяных печах

Воздуходувка в дровяных печах

Дыхание и накопление креозота в печи указывают на то, что огонь производит дым быстрее, чем тяга дымохода вытягивает его из печи.Возбуждение происходит, когда дым становится достаточно плотным, чтобы воспламениться в топке. Поскольку существуют механические и эксплуатационные причины этого состояния, существуют также механические и оперативные способы устранения. Поскольку установки и способы сжигания сильно различаются, вам следует просмотреть полный список ниже, начать с самых простых средств и пойти настолько далеко, насколько вам нужно, чтобы свести к минимуму состояние. Имейте в виду, что дым поднимается потому, что он горячее и легче воздуха. Если он остынет до того, как достигнет вершины дымохода, у него будет меньше причин подниматься.
Современные герметичные печи извлекают большую часть теплового потенциала из древесины прямо в топке. Это приводит к меньшему нагреву дымохода, что хорошо для эффективности, но требует от пользователя больше усилий для управления тягой, чем это делали старые более протекающие и менее эффективные печи.



Причина 1: Охлаждение дымохода или системы труб

Для поддержания хорошей тяги дымоход и печная труба должны оставаться теплыми. Длинные участки одностенных дымоходов могут излучать достаточно тепла, чтобы охлаждать дым до точки, при которой он не выделяет много тепла в дымоход.Прохладный дымоход поглощает тепло из дыма; по мере того как дым остывает, он теряет свою плавучесть, потому что он уже не намного легче воздуха. Проверьте следующий список характеристик дымохода, чтобы увидеть, как они влияют на производительность.


Причина 2: Кладка

Из-за своей большой массы кладка поглощает много тепла. Для прогрева требуется больше времени, чем для стального изолированного дымохода. Возможно, вам придется включить печь или вставить открытую плиту на большее время, чем вы хотите, чтобы дымоход прогрелся до самого верха.Это очень распространенное средство.


Причина 3: За пределами помещения

Открытый дымоход может легко передавать тепло на улицу. И чем выше вы поднимаетесь на дымоход, тем прохладнее там. Это также означает, что дымоходу потребуется дополнительное время для прогрева. Если ваш колокольчик находится вне дома, вы можете улучшить его производительность, построив вокруг него изолирующую загонку; в противном случае вам, вероятно, придется нагреть дымоход больше, чем вы хотите, чтобы он достаточно нагрелся, чтобы он хорошо тянулся.Это может быть частью процесса запуска, или вам может потребоваться запускать печь несколько раз в день во время непрерывного горения.


Причина 4: Негабаритный дымоход

Горячие газы теряют тепло из-за расширения; это проблема, когда из печи идет дымоход большего размера, чем необходимо. Дымоход диаметром 6 дюймов имеет поперечное сечение 28 квадратных дюймов, дымоход 8 дюймов — 50 квадратных дюймов. Таким образом, выпуск печи с 6-дюймовым воротником в 8-дюймовый круглый дымоход — это 75% -ное увеличение объема дыма, которого достаточно для запуска процесса охлаждения.Наихудший случай для дымохода большого размера — это когда печь или топка выходит через дымоход камина, который всегда как минимум в два раза больше дымохода для печи. Если дымоход находится за пределами дома, это усугубляет проблему. На разогрев негабаритного наружного камина может уйти очень много времени, и даже при постоянном горении вам может потребоваться несколько раз в день открывать печь, чтобы прогреть дымоход.

Механический подход, который поможет максимизировать силу тяги, заключается в замене дымохода облицовкой того же диаметра, что и дымовая муфта печи или вставки.Физическое ограничение дымовых газов предотвратит потерю тепла из-за расширения. Вкладыши дымохода также содержат очиститель дымохода, что является преимуществом с точки зрения безопасности.

Можно построить изолирующий желоб вокруг стального дымохода на открытом воздухе. Это поможет сохранить тепло, что повысит безопасность и производительность.


Причина 5: негерметичный дымоход или трубопроводная система

Для поддержания хорошей тяги дымоход или печная труба должны быть прочно соединены с печью.Утечки в дымоходе или трубе будут иметь такой же эффект, как и утечка в шланге пылесоса; тяга будет тянуть воздух по пути наименьшего сопротивления. Вы хотите, чтобы печь была единственной дорогой. Это означает, что дымоход не должен использоваться совместно с другими приборами. Например, если печь имеет общий дымоход с печью, вытяжке из дымовой трубы может быть легче втягивать воздух через печь, особенно если в печи есть барометрическая заслонка. Каждый кусочек воздуха, который втягивается через печь, будет тем меньше воздуха, который проходит через печь.Если у каменного дымохода есть дверца для очистки, она должна быть плотно закрыта, чтобы предотвратить утечку.

Стыки между секциями дымовой трубы должны быть закреплены винтами, а также стык между дымоходом и дымовой трубой должен быть плотным. Вы можете проверить наличие значительных утечек с помощью небольшого горячего огня при открытой внутренней заслонке печи; Обойдите стыки труб свечой или палочкой ладана и найдите места, куда сила тяги втягивает дым.


Причина 6: Схема расположения труб

Прокладка трубы должна быть как можно более прямой и вертикальной.Везде, где это возможно, печь должна вентилировать вертикально, насколько это возможно, до ее поворота, чтобы поток дыма мог начать работу. Каждый локоть добавляет сопротивление потоку дыма. Пара локтей под углом 45 градусов добавляет меньше сопротивления, чем локоть под углом 90 градусов. Длинные горизонтальные участки трубы вредны для тягового усилия, и их следует избегать.


Причина 7: Забиты проходы в печи

Печи, такие как Defiant, Vigilant и Resolute компании Vermont Castings, имеют теплообменные проходы позади камина; дым проходит через них, прежде чем покинет печь.Поскольку дым должен сильно замедлиться, чтобы пройти через эти проходы, у него есть шанс конденсировать некоторое количество сажи или креозота, которые затем могут частично блокировать поток и увеличивать вероятность обратного потока. Очистите участки позади камина вручную металлической щеткой, затем удалите мусор. На Defiant и Vigilant вы можете пройти через отверстие для входа дыма в правом нижнем конце топки, и вы можете пройти через отверстие дымохода (а затем удалить дымовую полку), чтобы очистить верхний конец прохода.На Resolute вы должны снять левую и правую внутренние панели, чтобы освободить fireback для очистки позади него.

В печах Defiant и Vigilant зола может накапливаться достаточно глубоко, чтобы забить впускные воздуховоды. Закройте все дверцы печи, откройте заслонку и используйте вакуум, работающий в обратном направлении, чтобы протолкнуть воздух через входное отверстие для первичного воздуха на задней стороне печи. Это должно очистить отверстия для воздуха на трубе внутри топки.

В руководстве по эксплуатации вашей дровяной печи даны инструкции по тщательной очистке дымовых каналов, чтобы обеспечить хороший поток дымовых газов через печь, независимо от того, открыта или закрыта заслонка.Креозот, зола и летучая зола могут накапливаться в перегородках и мешать свободному потоку дыма.


Причина 8: Недостаточная подача воздуха в птичнике.

В хорошо изолированном или плотно закрытом доме может задохнуться печь. Прибор с естественной тягой, такой как плита, не способен преодолеть эту герметичность или превзойти другие приборы, такие как сушилки для одежды, вытяжки и т. Д. Даже при достаточной тяге в дымоходе самый мощный прибор сначала получит доступный воздух.Вы можете проверить, чтобы изолировать это как возможную причину проблем с сквозняком, включив печь с приоткрытой ближайшей дверью или окном. Если есть заметная разница в производительности печи, это ваш признак того, что у печи должен быть источник наружного воздуха для горения, подключенный непосредственно к плите, не смешивая его с воздухом в помещении.


Причина 9: пересушенные дрова

Сухие дрова, расколотые и уложенные 12-18 месяцев, обычно лучше всего сжигать; чем он суше, тем менее летучий в нем газ.Но оставшиеся летучие вещества в слишком сухой древесине могут выделяться намного быстрее, чем выделяться из более зеленой древесины, поэтому в ранней части цикла сжигания сухой древесины есть период, когда в дыме больше летучего газа, чем было бы. с зеленым деревом. Если ваша древесина очень сухая (старше 2 лет), вы можете изменить ее на меньшую нагрузку (и соответственно отрегулировать подачу воздуха, чтобы поддерживать желаемую тепловую мощность) и / или добавить более зеленую древесину, чтобы поглотить часть тепла и уменьшить плотность. летучих веществ в дыме.Кроме того, груз из более мелких кусков дерева имеет большую общую площадь поверхности, чем груз из более крупных кусков. Поскольку летучий газ уносится с поверхности древесины, его больше уносит множество мелких деталей, чем множество больших. Если у вас есть маленькие куски дров, смешайте их побольше, чтобы уменьшить образование летучих газов. Также осенью люди могут сжигать часть дров, оставшихся от прошлой зимы, которым нужно было все лето, чтобы просохнуть, поэтому затяжка спины более распространена осенью, чем весной.


Причина 10: Сезонные изменения

Воздуходувка — это функция тяги в дымоходе, которая слабее весной и осенью, потому что тогда люди разводят более прохладные костры, и потому что наружный воздух не такой прохладный, как зимой. Уменьшение разницы в температуре и весе дыма и наружного воздуха весной и осенью ослабляет тягу в дымоходе. Более холодный наружный воздух зимой улучшает тягу в внутренних дымоходах и может повредить наружные дымоходы (потому что более холодный наружный воздух поглощает много тепла, которое дымоход получает от дыма).Весной и осенью вам может потребоваться меньшая нагрузка на древесину и компенсировать это за счет впуска большего количества воздуха; а в некоторых случаях может потребоваться, чтобы заслонка оставалась открытой все время.

Отек — обычное явление, и с ним можно справиться или даже избежать, если вы понимаете причины и способы устранения.

Вернуться в Sunworks Energy Center

Какой из них лучше всего подходит для детоксикации? — Bonafide Provisions

Сауны — отличный способ помочь организму вывести токсины, но есть так много разных видов — дровяные, электрические, паровые, ближние и дальние инфракрасные — какая из них лучше?

Лично я использую сауну в ближнем инфракрасном диапазоне, которая есть у меня дома.Потребовалось несколько лет, чтобы иметь возможность позволить себе сауну после того, как я открыл свою практику питания, но я много работал, чтобы сэкономить, потому что на собственном опыте испытал невероятные преимущества, которые могут быть получены от саунотерапии, и я знал, насколько важно регулярное посещение сауны было для моего здоровья на долгое время.

Но не все сауны одинаковы.

Перед тем, как купить сауну, я провел ТОННУ исследований и поговорил с несколькими альтернативными практикующими, чтобы узнать их мнение о том, какой вид сауны лучше всего и каким брендам можно доверять.Как и в случае с большинством покупок в жизни, вы получаете то, за что платите, и детоксикация — не то место, где вы хотите срезать углы.

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ

«Традиционная» сауна, такая как паровая, дровяная или электрическая сауна, нагревает воздух вокруг тела. С другой стороны, инфракрасные сауны используют свет, который проникает через кожу и нагревает тело изнутри.

ПОБЕДИТЕЛЬ: INFRARED

В некоторых традиционных саунах температура может достигать 185–195 градусов по Фаренгейту, что может ошеломить тех, кто чувствителен к теплу.Инфракрасная сауна обеспечивает гораздо более мягкую температурную среду — от 120 до 150 градусов по Фаренгейту. Кроме того, свет инфракрасной сауны проникает намного глубже в тело, что означает, что они вызывают более сильное потоотделение, несмотря на более низкую (и более комфортную) температуру. .

БЛИЖАЙШИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ И ДАЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

По данным НАСА, ближний инфракрасный свет может проникать в тело на расстояние до 9 дюймов. И наоборот, лампы дальнего инфракрасного диапазона, которые являются наименее дорогими и наиболее часто используемыми лампами, не достигают такого же уровня проникновения и, скорее всего, просто нагреют тело.

ПОБЕДИТЕЛЬ: У ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ

БИОДоступность:

Солнце излучает 37% своей общей энергии в ближнем инфракрасном диапазоне и только 3% в дальнем инфракрасном диапазоне, поэтому мы фактически более эволюционно адаптированы к ближнему инфракрасному свету.

ПОБЕДИТЕЛЬ: У ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ

ЭМП АКТИВНОСТЬ:

EMF означает электромагнитные поля (подумайте: вышки сотовой связи, микроволновые печи и сотовые телефоны). Эта форма излучения является спорной и связана с повреждением ДНК и некоторыми формами рака.Лампы ближнего инфракрасного диапазона производят очень низкий уровень ЭМП, а лампы и электрические компоненты ограничены одной стороной сауны. Сауна в дальнем инфракрасном диапазоне, излучающая электромагнитные поля во всем блоке.

ПОБЕДИТЕЛЬ: У ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ

КАКУЮ МАРКУ САУНЫ Я ИСПОЛЬЗУЮ?

Как я уже сказал, если вы собираетесь инвестировать в сауну, важно не срезать углы. Есть много производителей на выбор и даже несколько блогов, которые научат вас создавать свои собственные. Когда дело доходит до выбора сауны или ее изготовления, помните, что качество является ключевым моментом.Вы хотите, чтобы ваша сауна была сделана из самых лучших и чистых материалов, поскольку вы создаете жаркую среду и не хотите, чтобы токсичные химические вещества из тканей или клея попадали в атмосферу.

Бренд, которому я доверяю и использую в своем собственном доме, — это Cedar Brook Saunas.

Другие известные бренды включают Joov и SaunaSpace.

МОИ СОВЕТЫ ДЛЯ САУНЫ:

  1. Не используйте антиперспирант. Антиперспирант предотвращает потоотделение (антиперспирант, понимаете?), Что сводит на нет всю цель саунотерапии.Для удаления антиперспиранта с кожи может потребоваться несколько дней (помните: антиперспиранты созданы для того, чтобы действовать и оставаться на теле), поэтому полностью откажитесь от антиперспиранта и вместо этого используйте дезодорант (который убивает вызывающий бактерии запах, но все же позволяет потеть). Конечно, убедитесь, что ваш DO является органическим и изготовлен из минимального количества ингредиентов. Я предлагаю поискать на EWG.org лучший вариант с наименьшим количеством токсинов.

  2. Пейте много воды. Вам потребуется пополнить запасы жидкости после потоотделения.

  3. 20 минут, МАКС. С потовой терапией больше не значит больше. Сократите время в сауне до 20 минут в день.

  4. Полоскание. Примите душ после сауны, чтобы вывести токсины из кожи.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже и, пожалуйста, поделитесь ими со всеми, кого вы знаете, кто, возможно, рассматривает возможность лечения в сауне!

XOXO

— Шарон

Rd 5, Volcano, HI 96785 | В среднем

🧡
  1. Дома
  2. Гавайи
  3. Вулкан
  4. Кеау Ахупуа
  • кровати
  • ванны
  • кв. фут
  • 12 005 кв. фут

Ах.Жить простой жизнью на Гавайях. Эта доступная по цене автономная, экологически чистая кабина была построена и оснащена с учетом комфорта и качества. Хотя, без разрешения, будет сложно найти дом, обладающий такими качествами, как этот дом. Все начинается с импортной финской северной ели. Он известен своим деревенским видом и уникальной текстурой дерева, он кажется ярким и уютным. Поднимаясь по люку на палубу, вы можете легко представить, как добавляете ступеньки, если захотите. На палубе есть всепогодная скамейка для хранения вещей, которая дает вам много времени, чтобы насладиться своим задним двором и тропической листвой вокруг вас.В одном конце палубы находится душ на открытом воздухе с уединением. Когда вы входите в свой дом, он становится таким уютным и теплым. Здесь есть все, что вам нужно. Мини-холодильник / морозильник; Печь Camp Chef и двухконфорочная пропановая плита; рабочий стол из нержавеющей стали коммерческого класса и приготовление пищи; Стол с 2 стульями; Кровать из пены с эффектом памяти Spa Sensation; Домашняя система на микро-солнечной батарее мощностью 5 Вт с 4 светодиодными лампами и зарядным устройством для сотового телефона; Светодиодная мини-солнечная лампа. Все самое необходимое для дома. Затем у вас будет собственная ванная комната с раковиной и компостным туалетом.Сухой компостный туалет Nature’s Head является автономным и безводным. Есть много систем безопасности и уличного освещения, все они работают на солнечной энергии. Пропановый водонагреватель Eccotemp Tankless обеспечивает всю необходимую горячую воду. Ваши электрические потребности обеспечиваются системой солнечных панелей мощностью 400 Вт с инвертором мощностью 1500 Вт. Водосборный бак на 318 галлонов идеально подходит для этой кабины. Вы также можете насладиться сауной, снова построенной из финской северной ели. Интерьер был покрыт натуральным льняным маслом.Дровяная каменка для сауны построена из собственных камней. Отличное место, чтобы расслабиться и расслабиться в те прохладные дни и вечера в Маунтин-Вью. Участок полностью огорожен и высажен различными декоративными и фруктовыми деревьями. Стремитесь к зеленому, и это обязательно нужно увидеть тем, кто ищет ценность на Гавайях.

Листинг любезно предоставлен HISMLS / Coldwell Banker Day-Lum Properties

Последний раз проверено: Проверка… • Последнее обновление: 13 сентября 2021 г. • Источник: HISMLS

Как лицензированный брокер по недвижимости, Estately имеет доступ к той же базе данных, которую используют профессиональные риэлторы: Служба множественного листинга (или MLS).Это означает, что мы можем отображать все объекты недвижимости, перечисленные другими брокерскими компаниями-членами местной Ассоциации риэлторов, за исключением случаев, когда продавец потребовал, чтобы объявление не публиковалось или не продавалось в Интернете.

MLS широко считается самым авторитетным, актуальным, точным и полным источником недвижимости для продажи в США.

Estately обновляет эти данные как можно быстрее и передает нашим пользователям столько информации, сколько разрешено местными правилами. Estately также может отправлять вам обновления по электронной почте, когда на рынке появляются новые дома, соответствующие вашему запросу, изменяются цены или подписываются контракты.

MLS № 297610 — Сообщить о проблеме

Удобства и налоги

Финансы и условия

Землевладение:
Простая комиссия
Оценочная стоимость:
$ 8 000

Место нахождения

Широта:
19.51850402
долгота:
-155.14353074
Зона лавы:
3

Недвижимость

Номер лота:
323
Описание лота:
прозрачный
Зонирование:
А-1А
Топография:
Достаточно Уровень
Площадь земли:
12005
Ограды:
Провод
На берегу океана:
N
Дороги:
Частный, Асфальтированный
Форма:
Жилая

Листинговый агент

Контактная информация:
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть информацию
Телефон агента:
Рабочий телефон:
(808) 935-0399

Листинг

Проблемное имущество:
Стандартная продажа

Утилиты

Вода:
Водосбор
Мощность:
Солнечная / фотоэлектрическая
Канализация:
Нет
Удаление твердых отходов (мусор):
Нет

Школы

Школьный округ:
Пуна

Сообщество

Подразделение:
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ALOHA ESTATES
Бассейн:

Школы

Рейтинг Детали

Начальная школа Маунтин-Вью

Средняя школа Кеа Ау

Средняя школа Кеа Ау

Показать больше

Баллы в GreatSchools выставляются по шкале от 1 до 10, где 10 выше среднего.

Области школьных услуг не являются окончательными и должны использоваться только в качестве руководства. Рейтинги GreatSchools предоставлены www.greatschools.org

Риск наводнения

Информация о наводнении отсутствует

Нам не удалось найти информацию о рисках наводнения для этой собственности.
Когда появится новая информация, мы поделимся ею здесь.

Исследуйте окрестности

Моя поездка

WalkScore®

4 — Автомобиль-зависимый

Предоставлено WalkScore® Inc.

Оценка ходьбы — это самый известный показатель проходимости по любому адресу. Это зависит от удаленности от множества близлежащих сервисов и удобства для пешеходов. Оценки за ходьбу варьируются от 0 (зависимость от машины) до 100 (рай ходока).

История продаж

Дата Событие Источник Цена% изменение

01.08.16

1 августа 2016 г.

HISMLS $ 4 950 -16.1% (-13,8% / год)

03.06.15

3 июня 2015 г.

HISMLS 5900 долларов США -15,7% (-12,0% / год)

11.02.14

11 февраля 2014 г.

HISMLS 7 000 долл. США 84,2%

Подробнее

К сожалению, нам не удалось получить дополнительные данные для этого ресурса.Пожалуйста, попробуйте позже!

Дополнительная история недоступна

Если для этого свойства будут добавлены новые записи, мы расскажем о них здесь.

Хотите увидеть этот дом?

Запланировать бесплатный тур


Присылать мне обновления свойств по электронной почте

Спасибо!

Мы создали вашу учетную запись — проверьте свою электронную почту, чтобы установить пароль.

Расчет по площади отопления: Как рассчитать радиаторы отопления

Расчет отопления по площади помещения — подробный разбор методов

Если у вас возникла необходимость замены старых, вышедших из строя радиаторов, или же вы собираетесь произвести установку новой системы в строящемся доме, следует знать, как произвести расчет отопления по площади помещения.

Чтобы работа системы была эффективной, следует точно определить количество секций устанавливаемых радиаторов, чтобы теплоотдача и прогревание были оптимальными.

Если секций будет недостаточно, то комната никогда не прогреется должным образом, а большое их количество приведет к неэкономному и чрезмерному расходованию тепла, и соответственно пагубно скажется на ваших финансах и бютжете. Потребности помещений стандартного типа и планировки можно определить с помощью довольно простых расчетов, а чтобы добиться большей точности, необходимо обязательно учитывать и некоторые дополнительные параметры и особенности.

Простые вычисления по площади

Вычислить величину батарей отопления для определенного помещения можно, ориентируясь на его площадь. Это самый простой способ – использовать сантехнические нормы, которые предписывают, что тепловой мощности 100 Вт в час нужно для обогрева 1 кв. м. Надо помнить, что этот метод используется для помещений, у которых потолки стандартной высоты (2,5-2,7 метра), а результат получается несколько завышенным.

К тому же он не учитывает таких особенностей, как:

  • число окон и тип стеклопакетов на них;
  • количество в комнате наружных стен;
  • толщина стен здания и из какого материала они состоят;
  • тип и толщина использованного утеплителя;
  • диапазон температур в данной климатической зоне.

Тепло, которое для обогрева комнаты должны давать радиаторы: площадь следует умножить на тепловую мощность (100 Вт). К примеру, для комнаты в 18 кв. м требуется такая мощность батареи отопления:

18 кв. м х 100 Вт = 1800 Вт

То есть, в час для обогрева 18-ти квадратных метров необходимо 1,8 кВт мощности. Этот результат надо поделить на количество тепла, которое в час выделяет секция отопительного радиатора. Если данные в его паспорте указывают, что это составляет 170 Вт, то следующий этап вычислений выглядит так:

1800 Вт / 170 Вт = 10,59

Это число надо округлить до целого (обычно округляется в большую сторону) – получится 11. То есть, чтобы в комнате температура в отопительный сезон была оптимальной, необходимо установить радиатор отопления с 11-ю секциями.

Такой метод подходит только для вычисления величины батареи в помещениях с центральным отоплением, где температура теплоносителя не выше 70 градусов Цельсия.

Есть и более простой способ, который можно применять для обычных условий квартир панельных домов. В этом приблизительном расчете учитывается, что для обогрева 1,8 кв. м площади нужна одна секция. Другими словами, площадь помещения надо разделить на 1,8. Например, при площади 25 кв. м необходимо 14 частей:

25 кв. м / 1,8 кв. м = 13,89

Но такой метод расчета неприемлем для радиатора пониженной или повышенной мощности (когда средняя отдача одной секции варьируется в пределах от 120 до 200 Вт).

Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками

Однако расчет отопления по площади не позволяет верно определить количество секций для комнат с потолками выше 3 метров. В этом случае надо применять формулу, учитывающую объем помещения. Для обогрева каждого кубического метра объема по рекомендациям СНИП необходим 41 Вт тепла. Так, для комнаты с потолками высотой 3 м и площадью 24 кв. м, расчет будет следующим:

24 кв. м х 3 м = 72 куб. м (объем комнаты).

72 куб. м х 41 Вт = 2952 Вт (мощность батареи для обогрева помещения).

Теперь следует узнать количество секций. В случае, если в документации радиатора указано, что теплоотдача одной его части в час составляет 180 Вт, надо разделить на это число найденную мощность батареи:

2952 Вт / 180 Вт = 16,4

Это число округляется до целого – получается, 17 секций, чтобы обогреть комнату объемом 72 куб. м.

Путём не сложных вычислений можно с лёгкостью определить нужные вам данные.

Дополнительные параметры, которые нужно учесть

Произведя примерный расчет количества секций радиаторов отопления для своей квартиры, не забудьте его откорректировать, приняв во внимание особенности помещения. Их нужно учитывать следующим образом:

  • для угловой комнаты (две стены выходят на улицу) с одним окном мощность радиатора надо увеличить на 20%, а при двух окнах – на 30%;
  • если радиатор монтируется в нише под окном, его теплоотдача снизится, это компенсируется увеличением мощности на 5%;
  • на 10% следует увеличить, если окна выходят на северную либо северо-восточную сторону;
  • экран, для красоты закрывающий радиаторы, «крадет» 15% их теплоотдачи, которые также надо учесть при расчете.

В самом начале следует рассчитать общее значение необходимой для помещения тепловой мощности, учитывая все наличествующие параметры и факторы. И лишь затем разделить это значение на количество тепла, которое выделяет в час одна секция. Результат при дробном значении, как правило, округляется до целого в большую сторону.

Специфика и другие особенности

Также возможна и другая специфика у помещений, для которых делается расчет, не все же они похожи и совершенно одинаковы. Это могут быть такие показатели как:

  • температура теплоносителя меньше 70 градусов – число частей соответственно предстоит увеличить;
  • отсутствие двери в проеме между двумя помещениями. Тогда требуется подсчитать общую площадь обоих помещений, чтобы вычислить количество радиаторов для оптимального обогрева;
  • установленные на окнах стеклопакеты препятствуют потере тепла, следовательно, можно монтировать меньше секций батареи.

При замене старых чугунных батарей. которые обеспечивали нормальную температуру в комнате, на новые алюминиевые или биметаллические, калькуляция весьма проста. Умножитьте теплоотдачу одной чугунной секции (в среднем 150 Вт). Результат разделите на количество тепла одной новой части.

Климатические зоны тоже важны

Не для кого ни секрет, что в разных климатических зонах имеется разная потребность в обогреве, поэтому при проектировании проекта необходимо учитывать и эти показатели.

Климатические зоны также имеют свои коэффициенты:

  • средняя полоса России имеет коэффициент 1,00, поэтому он не используется;
  • северные и восточные регионы: 1,6;
  • южные полосы: 0,7-0,9 (учитываются минимальные и среднегодовые температуры в регионе).

Данный коэффициент необходимо умножить на общую тепловую мощность, а полученный результат разделить на теплоотдачу одной части.

Выводы

Таким образом, расчет отопления по площади особых трудностей не представляет. Достаточно немного посидеть, разобраться и спокойно посчитать. С его помощью каждый владелец квартиры или дома может легко определить величину радиатора, который следует установить в комнате, кухне, ванной или в любом другом месте.

Если вы сомневаетесь в своих силах и знаниях — доверьте монтаж системы профессионалам. Лучше заплатить один раз профессионалам, чем сделать неправильно, демонтировать и повторно приступить к работе. Или же не сделать ничего вообще.

В продолжение темы: качественные межкомнатные двери www. dveri-tmk. ru помогут сохранить тепло в вашем доме или квартире. И упростить расчёты по площади отопления.

подготовка воды для отопления своими руками

отопление частного дома своими руками схемы ленинградка без насоса

как правильно заливать воду в систему отопления в частном доме

как систему отопления заполнить водой

фото система отопления

Формула расчета отопления для радиаторов

Сколько энергии нужно для обогрева всего дома и отдельных помещений в нем? От этих параметров будет зависеть мощность вашей системы отопления. Ошибки в расчетах быть не должно — иначе придется либо мерзнуть зимой, либо переплачивать за ненужное тепло.

На фото:

Для чего нужен тепловой расчет?

Для определения мощности источника тепла. Рассчитать отопление — значит определить мощность отопительной системы, т.е. понять, какие тепловые затарты потребуются на обогрев вашего дома. Применительно к водяным системам отопления этот параметр означает эффективную мощность водогрейного устройства (котла), к электрическим — суммарную тепловую мощность конвекторов, к воздушному отоплению — мощность воздухонагревателя. В конечном итоге, от мощности нагревательного устройства будет зависеть и денежный расчет за отопление.

Исходные данные

Общая формула расчета отопления: знать площадь комнат и высоту потолков. Считается, что для обогрева 10 кв. м площади хорошо утепленного дома с высотой потолков 250-270 см нужен 1 кВт энергии. Таким образом, для дома площадью 200 кв. м понадобится мощность 20 кВт. Но это лишь максимально упрощенная формула, дающая приблизительное представление о количестве необходимого тепла.

Помещения без радиаторов также включают в расчет. Воздух в таких помещениях (коридоры, подсобки) все равно будет прогреваться «пассивно», за счет отопления в комнатах с радиаторами.

Поправки к общей формуле

Климатические особенности. Их рекомендуют учитывать, если вы хотите сделать не приблизительный, а более точный расчет отопления. Например, в Подмосковье для отопления 10 кв. м площади требуется в среднем 1,2-1,5 кВт, в северных районах — 1,5-2 кВт, в южных — 0,7-0,8 кВт.

Что еще влияет на расчет тепловой мощности?

Различные факторы, которые нельзя игнорировать. Это, например, наличие чердака и подвала, количество окон (они увеличивают теплопотери), тип окон (у пластиковых стеклопакетов теплопотери минимальные), нестандартная высота потолка, количество наружных стен в помещении (чем их больше, тем больше нужно энергии на прогрев), материал, из которого сделан дом и т.п. Каждый такой фактор добавляет к общей формуле расчета корректирующий коэффициент.

Примеры различных коэффициентов:

  • Коэффициент потери тепла через окна: 1,27 (обычное окно), 1,0 (окно с двойным стеклопакетом), 0,85 (окно с тройным стеклопакетом)
  • Теплоизоляция стен: плохая теплоизоляция 1,27, хорошая теплоизоляция 0,85.
  • Соотношение площади окон и площади пола: 30% — 1, 40% — 1,1, 50% — 1,2.
  • Количество наружных стен: 1,1 (одна стена), 1,2 (две стены), 1,3 (три стены), 1,4 (четыре стены).
  • Верхнее помещение: холодный чердак — 1, теплый чердак — 0,9, отапливаемая мансарда — 0,8.
  • Высота потолков: 3 метра — 1,05; 3,5 метра — 1,1; 4 метра — 1,15; 4,5 метра — 1,2.

Что делать с полученным результатом?

Добавить еще 20%. Или, что то же самое, умножить полученный результат на 1,2. Это нужно, чтобы у обогревательного устройства был запас и оно не работало на пределе своих возможностей.

На фото: радиатор Logatrend K-Profil от компании Buderus.

Как посчитать количество радиаторов обогрева?

Узнать количество энергии, необходимое для обогрева данной комнаты. Для этого пользуетесь формулой, которую мы разбирали выше. Затем делите результат на рабочую мощность одной секции выбранного вами радиатора (этот параметр указан в техпаспорте). Он зависит от материала, из которого сделан радиатор и температуры системы. В результате получаете количество секций радиатора, необходимых для обогрева данной комнаты.

Доверять ли собственным силам?

Лучше обратиться в специальную фирму. Наиболее точный расчет необходимой тепловой мощности для вашего дома сделают профессионалы. Можно воспользоваться онлайн калькуляторами, которые есть на сайтах многих компаний. Чем больше параметров запрашивает у вас калькулятор, тем точнее будет его расчет.


В статье использованы изображения: kermi.com, buderus.ru


Расчет мощности котла отопления по площади дома


Онлайн калькулятор расчета отопления дома, расчет мощности газового котла

Статья подготовлена при информационной поддержке компании Теплодар.

Автономное отопление для частного дома доступно, комфортно и разнообразно. Можно установить газовый котел и не зависеть от капризов природы или сбоев в системе централизованного отопления. Главное, правильно выбрать оборудование и рассчитать теплопроизводительность котла. Если мощность будет превышать потребности помещения в тепле, то деньги на установку агрегата будут выброшены на ветер. Чтобы система подачи тепла была комфортной и финансово выгодной, на стадии ее проектирования нужно сделать расчет мощности газового котла отопления.

Основные величины расчета мощности отопления

 

Самый простой способ получить данные теплопроизводительности котла по площади дома: берется 1 кВт мощности на каждые 10 кв. м. Однако эта формула имеет серьезные погрешности, ведь не учитываются современные строительные технологии, вид местности, климатические перепады температур, уровень теплоизоляции, использование окон с двойными стеклопакетами, и тому подобное.

Чтобы сделать боле точный расчет мощности отопления котла нужно учесть целый ряд важных факторов, влияющих на конечный результат:

  • габариты жилого помещения;
  • степень утепления дома;
  • наличие стеклопакетов;
  • теплоизоляция стен;
  • тип здания;
  • температура воздуха за окном в самое холодное время года;
  • вид разводки отопительного контура;
  • соотношение площади несущих конструкций и проемов;
  • теплопотери строения.

В домах с принудительной вентиляцией расчет теплопроизводительности котла должен учитывать количество энергии, необходимой для обогрева воздуха. Специалисты советуют делать зазор в 20% при использовании полученного результата тепловой мощности котла на случай непредвиденных ситуаций, сильного похолодания или снижения давления газа в системе.

При необоснованном повышении тепловой мощности можно снизить эффективность работы отопительного агрегата, повысить расходы на покупку элементов системы, привести к быстрому износу комплектующих.  Вот почему так важно правильно сделать расчет мощности котла отопления и применить ее к указанному жилищу. Получить данные можно по простой формуле W=S*Wуд, где S – площадь дома, W- заводская мощность котла, Wуд– удельная мощность для расчетов в определенной климатической зоне, ее можно корректировать согласно особенностям региона пользователя. Результат нужно округлить к большому значению в условиях утечки тепла в доме.

Для тех, кто не хочет терять время на математические расчеты можно использовать калькулятор мощности газового котла онлайн. Просто вести индивидуальные данные особенностей помещения и получить готовый ответ.

Формула получения мощности отопительной системы

Калькулятор мощности котла отопления онлайн дает возможность за считаные секунды получить необходимый результат с учетом всех вышеперечисленных характеристик, которые влияют на конечных результат полученных данных. Чтобы правильно воспользоваться такой программой, необходимо ввести в таблицу подготовленные данные:  вид остекления окна, уровень теплоизоляции стен, соотношение площадей пола и оконного проема, среднестатистическую температуру снаружи дома, число боковых стен, тип и площадь помещения. А после нажать кнопку «Рассчитать» и получить результат по теплопотерям и теплопроизводительности котла.

Благодаря такой формуле каждый потребитель сможет за короткое время получить нужные показатели и применить их  в работе по проектированию отопительной системы.

Формула производительности котла
Видео по теме мощности котла

Видео: Производство котлов отопления ОТ А ДО Я |Теплодар

Видео: 5. Расчет мощности котла отопления

Видео: Как правильно выбрать котел для отопления дома?

sdelalremont.ru

Как произвести расчет мощности котла отопления по площади дома

Нормально работающее отопление – это то, без чего просто не обойтись в зимний период. Если говорить о частном доме, то здесь все нужно спланировать и грамотно рассчитать. В первую очередь необходимо правильно подобрать источник тепловой энергии.

Читайте также: Как делается разводка отопления от котла в частном доме

Первое что нужно сделать перед покупкой отопительного котла для обогрева частных домов – определиться с его мощностью. От правильного расчета здесь зависит очень многое. В частности, при недостаточной мощности вы будете банально мерзнуть в зимнюю пору. Вряд ли кого-то устраивает такой вариант. С другой стороны, избыточная мощность здесь также не нужна. Во-первых, такой котел обойдется дороже. Во-вторых, вам просто не понадобится такое количество вырабатываемого тепла. А это – прямые материальные потери. Как видим, правильность расчета действительно имеет важное значение. Подойти к этому следует со всей ответственностью.

Расчет мощности котла отопления по площади частного дома

Для того чтобы определиться с этим важным параметром, есть 3 возможных варианта. Это, в частности:

  • аудит здания специалистами с использованием тепловизора;
  • онлайн-калькуляторы, которые можно найти на многих интернет-ресурсах;
  • самостоятельный подсчет.

Первый из данных вариантов потребует определенных финансовых затрат. Ведь за услуги привлеченных специалистов придется заплатить. Расчет здесь делается по достаточно сложным технологическим формулам, с учетом целого ряда параметров. Более удобный вариант – онлайн-калькулятор. Все подсчеты здесь за вас делает программа – нужно просто правильно ввести свои данные. Естественно, никаких материальных затрат здесь нет, а расчеты получатся достаточно точными.

Читайте также: Какое устройство имеет дымоход для газового котла в частном доме

Впрочем, все вполне можно сделать и самому, поскольку ничего особо сложного здесь нет. Конечно, при таких расчетах будет небольшая погрешность, однако особой роли это не сыграет. Самое главное то, что здесь используется очень простая формула. Правда, предварительно нужно определиться с отапливаемой площадью – самой главной расчетной величиной в данном случае. Это наиболее оптимальный вариант для помещений высотой 2,7 метра со средним уровнем теплоизоляции.

Здесь хотелось бы отметить один важный момент. Зачастую в технической документации на котлы, выпущенные европейскими производителями, указывается площадь, которую может обогревать та или иная модель. Поэтому при покупке обязательно уточняйте этот параметр.

Читайте также: Какие батареи отопления лучше выбрать для частного дома с газовым котлом?

Давайте вернемся к тому, как можно самостоятельно рассчитать требуемую мощность котла для вашего дома исходя из его площади. Как уже говорилось выше, здесь применяется очень простая формула: 1 киловатт обогревает 10 квадратных метров. Однако это еще не все. Для того чтобы котел не работал с пиковой нагрузкой, когда температура за окном существенно снизится, ему необходим небольшой запас мощности. По словам специалистов, это от 15 до 20 процентов. В таком случае котел даже в сильные морозы не будет работать с полной нагрузкой, что, соответственно, продлевает срок его эксплуатации. Более мощный вариант не стоит брать, поскольку это обернется повышенным расходом топлива и одновременным снижением коэффициента полезного действия.

Давайте рассмотрим простой пример расчета по приведенной выше формуле. Итак, мы имеем дом с площадью 80 квадратных метров. Разделив эту цифру на 10, мы получаем требуемую мощность – 8 киловатт. Однако сюда также нужно добавить 20 процентов запаса. Иными словами, нам в данной ситуации подходит котел мощностью 9,6 киловатт – округлим этот результат до 10. Следует отметить, что данный расчет сделан для одноконтурного котла, не предназначенного для нагрева воды.

Если вы планируете приобрести двухконтурный, то к запасу мощности понадобится добавлять не 20, а 40 процентов – на обогрев воды. Давайте пересчитаем мощность такого котла для все того же дома площадью 80 квадратных метров. По сути, изменения в формулу нужно внести на втором этапе. То есть к получившимся 8 киловаттам добавляем не 20, а 40 процентов. В итоге выходит, что в данном случае нам понадобится двухконтурный котел мощностью 11,2 киловатта. Округляем результат до 11 или 12, в зависимости от климатических особенностей региона. Ведь в северной части страны дополнительная мощность явно не помешает – главное, чтобы запас был не слишком большим. При этом в южных регионах округлять можно и в сторону снижения.

Теперь давайте рассмотрим еще один вариант. Речь идет об одноконтурном котле, подключенном к бойлеру косвенного нагрева. Если вы планируете установить в своем доме именно такой вариант, то нужно знать, что здесь расчеты осуществляются по несколько иной методике. В частности, в первую очередь необходимо определиться с объемом бойлера. Естественно, он должен в полном объеме удовлетворять все потребности жильцов данного дома.

Далее изучаем техническую документацию бойлера. Производители, как правило, указывают мощность котельного оборудования, необходимую для того, чтобы бесперебойно нагревать воду в данной модели. Естественно, здесь не учитывается затрата энергии на отопление. Можно привести конкретный пример. В частности, для нормальной работы бойлера объемом 200 литров требуется котел мощностью 30 киловатт. Но это еще не все. Нам ведь еще нужно обогревать помещение. Значит, высчитываем требуемую мощность по приведенной выше методике. Теперь осталось только лишь сложить полученные цифры и отнять от результата 20 процентов. Все дело в том, что в такой системе котел не работает одновременно на нагрев воды в бойлере и для системы отопления.

gidpopechi.ru

Как рассчитать мощность котла отопления по объему и площади квартиры

От автора: приветствуем вас, уважаемые читатели! В частных домах с автономным отоплением важно поддерживать стабильную температуру в жилых помещениях. Чтобы решить эту задачу, котел отопления должен производить определенное количество тепловой энергии, которого будет достаточно для восполнения утраты тепла через двери и окна.

Кроме того, стоит предусмотреть запас мощности на случай аномально низких температур либо предполагаемого увеличения площади частного дома. Как рассчитать мощность котла отопления? Об этом вы узнаете в данном материале.

Первый шаг для определения производительности котла — это расчет потери тепла здания в целом или отдельного помещения. Этот расчет, называемый теплотехническим, считается одним из самых трудоемких в отрасли, потому что для его проведения нужно учесть множество различных показателей.

Более подробно об этом вы узнаете, просмотрев видео, посвященное расчету теплопотерь.

Какие факторы влияют на «утечку» тепла? В первую очередь, это материалы, которые были использованы при возведении здания. Важно учесть все: фундамент, стены, пол, чердак, перекрытия, дверные проемы и окна. Помимо этого, рассматривается тип разводки системы, наличие в доме теплых полов.

Зачастую принимается во внимание и бытовая техника, выделяющая во время эксплуатации тепло. Однако столь детальный подход необходим не всегда. Есть немало методов, позволяющих рассчитать необходимую производительность газового котла без глубокого погружения в тему.

Расчет с учетом площади помещения

Чтобы понять приблизительную производительность теплового агрегата, важно учесть такой показатель, как площадь помещения. Безусловно, эти данные будут не совсем точными, так как вы не рассматриваете высоту потолков. Например, для средней полосы России 1 кВт под силу отопить 10 кв. метров площади. То есть, если ваше жилье имеет площадь 160 кв. метров, то мощность отопительного котла должна быть не менее 16 кВт.

Как включить в эту формулу информацию о высоте потолков или о климате? Об этом уже позаботились специалисты, которые вывели эмпирическим путем коэффициенты, позволяющие вносить в расчеты определенные корректировки.

Так, приведенная выше норма — 1 кВт на 10 кв. метров — подразумевает высоту потолка 2,7 метров. Для более высоких потолков необходимо будет вычислить поправочный коэффициент и произвести перерасчет. Для этого высоту потолка нужно поделить на стандартные 2,7 метров.

Предлагаем рассмотреть конкретный пример: высота потолка 3,2 метра. Расчет коэффициента выглядит так: 3,2/2,7=1,18. Этот показатель можно округлить до 1,2. Как использовать полученную цифру? Напомним, что для отопления помещения площадью 160 кв. метров нужно 16 кВт мощности. Этот показатель нужно умножить на коэффициент 1,2. Результат — 19,2 кВт (округляем до 20 кВт).

Далее следует добавить еще и климатические особенности. Для России действуют определенные коэффициенты в зависимости от локации:

  • в северных регионах 1,5–2,0;
  • в Подмосковье 1,2–1,5;
  • в средней полосе 1,0–1,2;
  • на юге 0,7–0,9.

Как это работает? Если ваш дом находится южнее Москвы (в средней полосе), то нужно использовать коэффициент 1,2 (20 кВт*1,2=24 кВт). Для жителей южных областей — например, Ставропольского края — берется коэффициент 0,8. Таким образом, теплозатраты на отопление становятся более скромными (20 кВт*0,8=16 кВт).

Однако это еще не все. Вышеупомянутые значения можно считать верными, если заводской или самодельный котел будут работать исключительно на отопление. Предположим, что вы хотите возложить на него функции нагрева воды. Тогда к конечной цифре добавляем еще 20%. Позаботьтесь о запасах мощности для пиковых температур в лютые морозы, а это еще 10%.

Вы будете удивлены результатами этих расчетов. Приведем конкретные примеры.

Дом в средней полосе России с отоплением и ГВС потребует 28,8 кВт (24 кВт+20%). На холода добавляется еще 10% мощности 28,8 кВт+10%=31,68 кВт (округляем до 32 кВт). Как видите, эта последняя цифра в 2 раза выше первоначальной.

Расчеты для дома в Ставрополье будут несколько отличаться. Если добавить к указанным выше показателям мощность на обогрев воды, то вы получите 19,2 кВт (16 кВт+20%). А еще 10% «запаса» на холод дадут вам цифру 21,12 кВт (19,2+10%). Округляем до 22 кВт. Разница не столь велика, но, тем не менее, эти показатели нужно учитывать.

Как видите, при расчете мощности отопительного котла очень важно учитывать хотя бы один дополнительный показатель. Обратите внимание, что формула, касающаяся отопления для квартиры, и она же для частного дома отличаются друг от друга. В принципе, рассчитывая данный показатель для квартиры, вы можете пойти по тому же пути, учитывая коэффициенты, отображающие каждый фактор. Однако есть более простой и быстрый способ, который позволит за один раз внести коррективы.

Расчет мощности котла отопления для частного дома и квартиры будет выглядеть несколько иначе. Коэффициент для домов — 1,5. Он позволяет учесть теплопотери посредством пола, фундамента и крыши. Это число можно использовать при среднем утеплении стен: кладка в 2 кирпича, либо стены из аналогичных материалов.

Для квартир этот показатель будет отличаться. Если над вашей квартирой находится отапливаемое помещение, то коэффициент — 0,7, если вы живете на последнем этаже, но с отапливаемым чердаком — 0,9, с неотапливаемым чердаком — 1,0. Как применить эту информацию? Мощность котла, которую вы посчитали по указанной выше формуле, нужно откорректировать, используя эти коэффициенты. Таким образом, вы получите достоверную информацию.

Перед нами параметры квартиры, которая находится в городе в средней полосе России. Чтобы рассчитать объем котла, нам нужно знать площадь квартиры (65 кв. метров) и высоту потолков (3 метра).

Первый шаг: определение мощности по площади — 65 м2/10 м2=6,5 кВт.

Второй шаг: поправка на регион — 6,5 кВт*1,2=7,8 кВт.

Третий шаг: газовый котел будет использоваться для нагрева воды (добавить 25%) 7,8 кВт*1,25=9,75 кВт.

Четвертый шаг: поправка на сильные холода (добавить 10%) — 7,95 кВт*1,1=10,725 кВт.

Результат нужно округлить, и получится 11 кВт.

Подводя итог, отметим, что эти расчеты будут одинаково верными для любых отопительных котлов, вне зависимости о того, какой вид топлива вы используете. Точно такие же данные актуальны и для электрического отопительного прибора, и для газового котла, и для того, который работает на жидком энергоносителе. Самое главное — это показатели эффективности и производительности устройства. Теплопотери не зависят от его типа.

Если вас интересует, как потратить меньший объем теплоносителей, то следует уделить внимание утеплению жилого помещения.

Мощности по СНиПам

При расчете мощности отопительного котла для квартиры ориентируйтесь на нормы СНиПа. Этот метод еще называют «расчетом мощности по объему». СНиП показывает количество тепла, нужного для обогрева одного кубического метра воздуха в типовых постройках, а именно: на то, чтобы прогреть 1 куб. метр в панельном доме, уйдет 41 Вт, а в кирпичном доме — 34 Вт.

Если вы знаете высоту потолка и площадь квартиры, то сможете рассчитать объем. А потом эту цифру умножают на указанную выше норму и получают необходимую мощность котла вне зависимости от разновидности топлива — это правило работает и для отопления в квартире.

Предлагаем провести расчеты и узнать мощность котла для квартиры площадью 74 кв. метра с потолками высотой 2,7 метра, которая находится в кирпичном доме.

Первый шаг: вычислить объем — 74 м2*2,7 м=199,8 куб. метра.

Второй шаг: рассчитать количество тепла согласно СНиПу — 199,8*34 Вт=6793 Вт. Показатель следует округлить в большую сторону и перевести в киловатты, это и будет искомое число.

Предположим, что надо рассчитать тот же показатель для квартиры, находящейся в панельном доме. Тогда формула будет выглядеть вот так: 199,8*41 Вт=8191 Вт. Как вы уже заметили, все показатели по теплотехнике округляются в большую сторону, но в данном случае, если принять во внимание наличие хороших металлопластиковых окон, то мощность можно посчитать, как 8 кВт.

Это не конечная цифра. Далее нужно учесть такие показатели, как регион проживания и необходимость подогрева воды с помощью котла. Не менее актуальной будет и 10%-ная поправка на аномальный холод зимой. Однако в квартирах, в отличие от домов, очень важны такие показатели, как локализация комнат и этажность. Важно принимать во внимание, сколько стен в квартире являются внешними. Если наружная стена всего одна, то коэффициент 1,1, если две — 1,2, если три — 1,3.

Благодаря расчетам вы получите окончательное значение мощности отопительного прибора, когда учтете все вышеупомянутые показатели. Если хотите получить достоверный теплотехнический расчет, опытные специалисты рекомендуют обратиться в профильные организации, которые специализируются на этом.

Применение современных технологий

В завершение поговорим об инновационных методах расчета мощности котла, которые учитывают не только площадь отопления, но и другие важные данные. Речь идет об использовании тепловизора. Он покажет, в каких местах в квартире наиболее интенсивно происходит теплопотеря. У этого метода есть дополнительное преимущество — вы сможете улучшить теплоизоляцию жилища.

Не менее эффективно и удобно производить расчеты с помощью специализированной программы-калькулятора. Она рассчитает показатель вместо вас — от пользователя требуется только ввести цифры по квартире или дому. Правда, не совсем понятно, насколько точен алгоритм, заложенный в основу программы. В любом случае, специалисты рекомендуют пересчитать показатели в ручном режиме по формулам, о которых шла речь в данном материале.

Всего доброго и до новых встреч!

seberemont.ru

Расчет мощности котла отопления для дома

Основополагающим фактором тепла и уюта в доме является правильный расчет и подбор котла отопления для него. Недостаточно мощный котел не справится с поставленной перед ним задачей и в сильную стужу за окном, в доме будет холодно. Котел отопления должен компенсировать теплопотери жилища, что бы в нем было тепло и даже иметь небольшой запас мощности на случай совсем уж экстремально низких температур или расширения отапливаемой площади.

Основные теплопотери дома

Теплопотери дома в разном процентном соотношении происходят через стены, окна, крышу, пол. Здесь всё зависит от материала, из которого построена та или иная часть дома, качества утепления, стеклопакетов, дверей, пола. Что бы точно рассчитать, куда и сколько уходит тепла из дома нужно приложить большие усилия и с помощью многочисленных формул и таблиц произвести расчет. Но, как правило, такие усилия за частую становятся тщетны.

Поэтому мы с вами пойдем более легким и коротким путем, которым пользуются наиболее часто.

Расчет мощности котла по площади частного дома

Для расчета мощности котла по площади помещения применяется несложная методика. Для средних широт России и других стран для 10 м2 площади помещения необходимо 1 кВт тепловой энергии. Не сложно посчитать мощность для всего дома. Если предположить, что площадь дома 150 м2, поделив на 10, получим 15 кВт. Выше изложенный расчёт действует при условии высоты потолков 2,5-2,7 метра. Если ваши потолки выше расчетных, необходимо внести поправочный коэффициент. Чтобы найти коэффициент нужно вашу высоту потолка разделить на 2,7. Допустим высота вашего потолка 3 метра. 3:2.7=1.11. Полученные ранее 15 кВт умножаем на 1.11, получаем 16.65. Обычно округляют полученный результат в большую сторону, до 17 кВт.

Но это ещё не всё, как мы уже написали, вычисления производились для средних широт. Поэтому, что бы учесть климатическую особенность местности, необходимо внести еще один поправочный коэффициент:

  • Для северных широт 1,7;
  • Для Москвы и Подмосковья 1,3;
  • Для средней полосы 1;
  • Для южных регионов 0,7

Если продолжить расчёт нашего примера, то у нас получится: Для северных регионов 17×1,7=30 кВт/час, Для Москвы 17×1,3=22 кВт/час, Для средней полы так и останется 17 кВт/час, Для юга 17×0,7=12 кВт/час.

Расчеты мощности котла по площади в равной степени применимы для разных видов котлов, независимо от используемой им энергии. Газовые, электрические, твердотопливные и другие имеют параметр, как киловатт/час, поэтому подобрать его мощность несложно, нужно лишь определить потребность дома в тепле.

Расчет мощности котла для квартиры

Часто жильцы многоквартирных домов отказываются от услуг отопления компаний тепловых сетей, потому как тарифы на тепло порой необоснованно завышены, поэтому они ставят у себя собственные котлы отопления. Расчет мощности котла для квартиры рассчитывается по её объему. Объем квартиры измеряется в М3.

Чтобы посчитать объем нужно знать площадь и высоту потолка. И по традиции приведем пример: имеется квартира в московском регионе площадью 75 м2, высота потолка 2,7 метра. Вычисляем объем: 75×2,7=202,5 м3. Согласно СНиП для 1 м3 объема квартиры требуется: 41 Вт/час для типовых панельных домов,

34 Вт/час для кирпичного дома.

Допустим, наша квартира находится в панельном доме: 202,5×41=8302.5 вт/ч. Переводим полученный результат из ватт в киловатты: 8302.5/1000= 8,3 кВт/ч Но и это еще не всё, так же как и в первой методике расчета существуют поправочные коэффициенты региональности (они такие же, как и в первом случае)

Так же плюс ко всему этому добавляется ещё один коэффициент, это количество наружных стен:

  • Одна стена, коэффициент 1,1;
  • Две стены, коэффициент 1,2;
  • Три стены, коэффициент 1,3.

На основании вышеизложенного продолжаем рассчитывать мощность котла для уже знакомой нам квартиры: 8,3×1.3=10,79 кВт (региональный коэффициент). Квартира имеет две наружные стены: 10,79×1,2=12,9 кВатт/час. Округлив результат до 13 кВт/час, получим заветный показатель мощности котла.

Если подытожить эти два метода расчёта котла, то ещё стоит добавить, что получаемые результаты рассчитаны для отопления. Если котёл двухконтурный и используется еще для нагрева воды, то к мощности котла необходимо добавить ещё 10-20 %. Здесь зависит от предполагаемой потребности в горячей воде (душ или ванная).

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

domotopil.ru

Как подключить стальной радиаторо отопления, схемы подключения

Перед покупкой и установкой секционных радиаторов отопления (как правило это алюминиевые и биметаллические) у многих возникает вопрос — какое количество секций должно быть в радиаторе и как рассчитать это количество.

Более правильным, всегда будет расчет теплопотерь помещения. Однако в нем используется такое количество коэффициентов, что в результате может получиться, что-то завышенное или наоборот. Поэтому в большинстве случаев пользуются упрощенными способами.

Некоторые ЖЭКи не разрешают самостоятельно рассчитывать количество секций, и делают это для жителей на коммерческой основе. Это связано с тем, что дома во первых новые, и нельзя нарушать балансировку системы, а во вторых при регулировании температуры теплоносителя мощность радиатора сильно меняется. А если в новом доме температура теплоносителя, даже в самые холода, не превышает 70 °С, то стандартный расчет в данном случае не подходит.

Стандартный расчет для многоэтажного дома

Согласно «Строительным нормам и правилам» для компенсации теплопотерь пощения, на один квадратный метр площади требуется 100 Вт мощности радиатора отопления.

Этот расчет справедлив для любых радиаторов, в том числе алюминиевых и биметаллических.

В таком варианте требуемое количество секций вычисляется по формуле:

N = S*100/P, где S = площадь помещения, P = мощность одной секции радиатора отопления.

Пример, мощность одной секции радиатора GLOBAL STYLE PLUS 500 равняется 185 Вт, а площадь комнаты — 20 м.кв., в таком случае:

N=20*100/185=10,8.

Принимаем округление в большую сторону, и получаем 11 секций биметаллического радиатора GLOBAL STYLE PLUS 500.

Для высотных домов, часто пользуется еще более простым методом — делят площадь помещения на 2, и получают необходимое количество секций. В нашем примере их бы получилось 10. Но это не значит, что люди будут замерзать. В высотном доме соседи греют друг друга, и в реальной жизни 100 Вт на метр квадратный даже много.

Для торцевых и угловых комнат желательно ввести добавочный коэффициент 1,1 — 1,2, в этом случае необходимое количество секций для 20 метровой комнаты составит 12-13.

Характеристики радиатора GLOBAL STYLE PLUS 500

Зависимость мощности радиатора от теплового потока

Как видно из таблицы, при температурном напоре 70 °С мощность радиатора 185 Вт, при 50 — 114 Вт.

Температурный напор в 70 °С можно создать только в центральной системе отопления со стальными трубами, в частном же доме с пластиковым трубопроводом и настенным котлом, максимальный напор составляет 50 °С. Поэтому упрощенная формула «1 секция радиатора на 2 кв. метра» в частном доме не подходит.

Если же у вас в частном доме радиаторы посчитаны по упрощенной формуле, зимой при продолжительных низких температурах за окном (от -25 °С) в доме может быть прохладно.

Расчет количества секций в частном загородном доме

Если для квартир в многоэтажном доме, действует правило — на один квадратный метр площади требуется 100 Вт мощности радиатора отопления, то для частного дома не совсем так.

Для первого отапливаемого этажа эта мощность составляет 110 — 120 Вт (в зависимости от утепления пола), для второго и следующих этажей эта мощность составляет примерно 80 — 90 Вт. Поэтому многоэтажные дома всегда более экономичны (тепло поднимается на верх).

Тогда, для расчета количества секций радиаторов в частном доме, в формуле N = S*100/P, вместо 100 необходимо подставлять соответствующую мощность (120-80 Вт).

Наш совет — в частный дом лучше взять чуть больше секций (с запасом), это не значит, что от этого у вас в доме будет жарко, просто, как видно из рисунка выше, чем шире радиатор, тем меньше температуру нужно подавать на радиатор. Чем ниже температура теплоносителя — тем дольше прослужит вся система — и трубы и сам котел.

методы расчета, какие параметры стоит учитывать

Установка биметаллических батарей — тренд последних годов. Многочисленные испытания и пользовательский опыт показывают, что устройства подходят для разных отопительных систем и демонстрируют хорошую продуктивность обогрева помещений. Внутри биметаллического радиатора стальной сердечник, а внешняя конструкция сделана из алюминия. Контакт теплоносителя только со стальным сердечником позволил сделать батареи малочуствительными к качеству воды в системе, а использование алюминия —  еще и сравнительно легкими.

Стоит отметить и другие преимущества биметаллических радиаторов:

  • высокая теплоотдача — порядка 185 Вт на 1 секцию;
  • небольшие размеры;
  • стойкость к высокому давлению и гидравлическим ударом;
  • стильный дизайн;
  • возможность применения в автономных и центральных системах.

Плюсы приборов очевидны. И тем людям, которые собираются купить такие радиаторы, желательно задуматься об одном моменте: грамотном расчете секций. Какое количество будет оптимальным для конкретного помещения? Как произвести расчеты правильно?

Обо всем по порядку.

Методы расчета секций

Подсчитать число секций для покупки можно несколькими способами.

По площади

Есть нормы, которыми регламентируется минимальная мощность батарей на 1 м2 площади. Если брать среднюю климатическую зону, цифра будет 100 Вт.

Допустим, требуется рассчитать секции для маленького помещения размером 3х5 метров. Будет применяться такая формула:

К = 3*5*100/185. Где 185 — тепловая мощность 1 секции. Выходит 8,1. То есть нужно купить устройство на 8 секций.

Расчет по площади имеет много минусов:

  • результаты будут достоверными только тогда, когда высота потолков до 3 метров;
  • не берутся в учет особенности помещения, как число комнат, уровень теплопотерь и проч.;
  • результаты более актуальны для средней полосы России.

Таким образом, расчеты в большинстве случаев будут неточными.

По объему

Здесь снова берется размер помещения, но уже с учетом 3 измерений. То есть объема. В основе лежат данных о мощности отопительной системы на 1м3.

Попытаемся выполнить операцию с аналогичным биметаллическим радиатором на 185 Вт и с учетом высоты потолков 2,8 м. При этом вместо 100 Вт будем брать 41 Вт, поскольку речь не о м2, а о м3.

  •  объем комнаты = 3*5*2,8 = 42м3;
  • мощность батареи = 42*41 = 1722 Вт;
  • число секций = 1722/185 = 9,3.

Как видим, понадобится уже не 8, а 9 секций радиаторов. То есть требуется большая мощность, чем было рассчитано предыдущим способом.

Какие параметры стоит учитывать

При выборе оптимального числа секций важно брать во внимание множество моментов, как состояние окон, количество наружных стен и их степень утепления, тепловой режим помещения выше, климат в регионе и проч. Существуют также определенные поправочные коэффициенты (К + №):

  1. берет в учет конструкцию остекления. Так, для спаренных деревянных переплетов К будет 1,27. Если на оконных конструкциях 2х стеклопакет, используется 1,0. Для трехкамерного — 0,85;
  2. берет в учет теплоизоляцию. При слабом утеплении стоит брать поправку в 1,27. Если теплоизоляция хорошая, берется 0,85;
  3. показывает отношение площади к окну и полу. Если % остекления выразить в числителе, в знаменателе будет коэффициент потребления тепла: 50/0,8, 40/0,9 и остальное;
  4. учитывает усредненную температуру наиболее холодной недели. Если это минус 35, берется 1,5. При -25 — 1,3. Если это -20 — 1,1;
  5. предусматривает поправку на число наружных стен в два кирпича. Если она одна, берем 1,1. Каждая следующая стенка увеличивает коэффициент на 0,1;
  6. берет в учет влияние температуры помещения выше. Для неотапливаемого чердака нужно взять 1, а для отапливаемого — 0,9. Если выше квартира, будет 0,8;
  7. относится к высоте комнаты. Для потолков 2,5 м коэффициент составит 1,0. Если это 3 м — 1,05. Далее идет увеличение на 0,05.

Попробуем посчитать все с поправочными коэффициентами. Представьте, что вы проживаете в средней полосе РФ, где предельная температура зимой -20 градусов. Проживаете на предпоследнем этаже, на окнах трехкамерные пакеты, а отношение остекления к полу — 40%. Наружных стен 2, они хорошо утеплены. Высота потолков составляет 2,5 м, а площадь помещения — 20 м2.

Используем формулу:

100Вт/ на метр*1,1*0,8*0,85*0,9*1,2*0,85*1 = 68,6. Выходит 69 Вт/м2.

Теперь умножаем результат на м2 помещения (20) и получаем 1380 Вт. Разделяем на мощность 1 секции и вышло 1380/185 = 7,45. То есть 7 секций.

В заключение

Понимание расчётов биметаллических устройств отопления очень важно. Это нужно затем, чтобы подобрать точное число секций. Если их мало, радиаторы попросту не смогут полноценно прогревать помещения. Следовательно, в комнате будет прохладно. Переизбыток количества секций чреват обратным эффектом. То есть принципиально важно произвести расчеты только правильно, чтобы обеспечить комфортные условия проживания.

Оценить статью:

Вам будет интересно

Расчет радиаторов отопления, количества секций, теплоотдачи, мощность

Для каждого хозяина дома очень важно осуществить правильный расчет радиаторов отопления. Недостаточное количество секций будет способствовать тому, что радиаторы не смогут обогреть помещение наиболее эффективным и оптимальным образом. Если же приобрести радиаторы, обладающие слишком большим количеством секций, то отопительная система будет весьма неэкономичной, используя лишнюю мощность радиаторов отопления.

Расчет радиаторов отопления

Если вам необходимо сменить отопительную систему или установить новую, то расчет количества секций радиаторов отопления будет играть очень важную роль. Если помещения в вашем доме или квартире стандартного типа, то подойдут и более простые расчеты. Однако иногда для получения наиболее высокого результата необходимо соблюдать кое-какие особенности и нюансы, касающиеся таких параметров, как мощность радиатора отопления на помещение и давление в батареях отопления.

Расчет исходя из площади помещения

Разберемся, как рассчитать батареи отопления. Ориентируясь на такие параметры, как общая площадь помещения, можно осуществить предварительный расчет батарей отопления на площадь. Данное вычисление довольно простое. Однако если у вас в помещении высокие потолки, то его за основу брать нельзя. На каждый квадратный метр площади потребуется около 100 ватт мощности в час. Таким образом, расчет секций батарей отопления позволит вычислить, какое количество тепла понадобится для обогрева всего помещения.

Подбор количества секций радиатора отопления в зависимости от площади отопления

Как рассчитать количество радиаторов отопления? К примеру, площадь нашего помещения составляет 25 кв. метров. Умножаем общую площадь помещения на 100 ватт и получаем мощность батареи отопления в 2500 ватт. То есть 2,5 кВатт в час необходимо для обогрева помещения с площадью в 25 кв. метров. Полученный результат делим на значение тепла, которое способна выделить одна секция отопительного радиатора. К примеру, в документации отопительного прибора указано, что одна секция выделяет в час 180 Ватт тепла.

Таким образом, расчет мощности радиаторов отопления будет выглядеть так: 2500 Вт / 180 Вт = 13,88. Полученный результат округляем и получаем цифру 14. Значит, для обогрева помещения в 25 кв. метров потребуется радиатор с 14 секциями.

Также потребуется учесть различные тепловые потери. Комната, которая находится в углу дома, или комната с балконом будет нагреваться медленнее, а также быстрее отдавать тепло. В таком случае, расчет теплоотдачи радиатора батарей отопления должен производиться с некоторым запасом. Желательно, чтобы такой запас составлял около 20%.

Теплопотери частного дама

Расчет батарей отопления может быть произведен и с учетом объема помещения. В таком случае, не только общая площадь помещения играет роль, но также и высота потолков. Как рассчитать радиаторы отопления? Расчет производится примерно по такому же принципу, как и в предыдущей ситуации. Для начала необходимо выявить, какое количество тепла понадобится, а также — как рассчитать количество батарей отопления и их секций.

СНиП 41-01-2003

Например, необходимо вычислить нужно количество тепла для комнаты, которая обладает площадью в 20 кв. метров, а высота потолков в ней составляет 3 метра. Умножаем 20 кв. метров на 3 метра высоты и получим 60 кубических метров общего объема помещения. На каждый кубометр необходимо около 41 Вт тепла – так говорят данные и рекомендации СНИП.

Производим расчет мощности батарей отопления дальше. Умножаем 60 кв. метров на 41 Вт и получаем 2460 Вт. Также делим эту цифру на ту тепловую мощность, которую излучает одна секция радиатора отопления. Например, в документации отопительного прибора указано, что одна секция выделяет в час около 170 Вт тепла.

2460 Вт делим на 170 Вт и получим цифру 14,47. Ее мы тоже округляем, таким образом, для обогрева помещения с объемом в 60 кубометров, понадобится 15-секционный радиатор отопления.

Можно сделать наиболее точный расчет количества радиаторов отопления. Такое может понадобиться для частных домов с нестандартными помещениями и комнатами.

Подобный способ, как рассчитать мощность радиатора отопления, требует соблюдения многих факторов, а также содержит ряд различных коэффициентов, которые учитывают все нюансы и особенности помещения.

Как рассчитать батарею отопления? Вот таким образом выглядит формула для наиболее точного расчета:

КТ = 100Вт/кв.м. х П х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7

Где:

Кт – это количество тепла, которое необходимо для определенного помещения;

П – общая площадь помещения;

К1 – это коэффициент, который учитывает, насколько остеклены проемы для окон.

Если окно с простым остеклением двойного типа, то кф. составляет 1.27.

Рекомендуем к прочтению:

Для окна со стеклопакетом двойного типа – 1.00.

Для тройного стеклопакета кф. составляет 0.87.

К2 – это кф. стеновой теплоизоляции.

Если теплоизоляция довольно низкая, то берется кф. в 1.27.

Для хорошей теплоизоляции – кф. = 1.0.

Для отличной теплоизоляции кф. равен 0.85.

К3 – это соотношение площади пола и площади окон в комнате.

Для 50% он будет равен 1,2.

Для 40% — 1,1.

Для 30% — 1.0.

Для 20% — 0.9.

Для 10% — 0.8.

К4 – это кф., учитывающий среднюю температуру в помещении во время самой холодной недели в году.

Для температуры в -35 градусов он будет равен значению 1,5.

Для -25 – кф. = 1.3.

Для -20 – 1.1.

Для -15 – 0.9.

Рекомендуем к прочтению:

Для -10 – 0.7.

К5 – это коэффициент, который поможет выявить потребность тепла с учетом того, сколько наружных стен есть у помещения.

Для помещения с одной стеной кф. составляет 1.1.

Две стены – 1.2.

Три стены 1.3.

К6 – учитывает тип помещений, которые расположены над нашим помещением.

Если чердак не отапливается, то он составляет 1.0.

Если чердак отапливается, то кф. равен 0.9.

Если выше расположено жилое помещение, которое отапливается, то за основу берется кф. в 0.7.

К7 – это учет высоты потолков в помещении.

Для высоты потолков в 2,5м, кф. будет равен 1,0.

При высоте потолков в 3 метра кф. равен 1,05.

Если высота потолков составляет 3,5 метра, то берется за основу кф. в 1,1.

При 4 метрах – 1,15.

Результат, вычисленный по данной формуле, необходимо разделить на тепло, которое выдает одна секция радиатора отопления, и округлить результат, который мы получили.

Теперь мы знаем, как посчитать количество радиаторов отопления, как рассчитать мощность батареи отопления и площадь радиатора отопления. Такие расчеты позволят вам правильно и эффективно обустроить свою систему отопления.

Расчет отопления комнаты — Система отопления

Каждый фактор имеет важное значение. Исходя из этого подбор каждого элемента монтажа необходимо делать грамотно. На этой вкладке сайта мы попбробуем найти и подобрать для вашей дачи нужные компоненты системы. Конструкция отопления включает, увеличивающие давление насосы терморегуляторы, бак для расширения котел, систему соединения, трубы, развоздушки, крепежи, коллекторы, батареи. Система обогревания гаража насчитывает некоторые комплектующие.

Сколько энергии нужно для обогрева всего дома и отдельных помещений в нем? От этих параметров будет зависеть мощность вашей системы отопления. Ошибки в расчетах быть не должно — иначе придется либо мерзнуть зимой, либо переплачивать за ненужное тепло.

На фото:

Для чего нужен тепловой расчет?

Для определения мощности источника тепла. Рассчитать отопление — значит определить мощность отопительной системы, т.е. понять, какие тепловые затарты потребуются на обогрев вашего дома. Применительно к водяным системам отопления этот параметр означает эффективную мощность водогрейного устройства (котла), к электрическим — суммарную тепловую мощность конвекторов, к воздушному отоплению — мощность воздухонагревателя. В конечном итоге, от мощности нагревательного устройства будет зависеть и денежный расчет за отопление.

Исходные данные

Общая формула расчета отопления: знать площадь комнат и высоту потолков. Считается, что для обогрева 10 кв. м площади хорошо утепленного дома с высотой потолков 250-270 см нужен 1 кВт энергии. Таким образом, для дома площадью 200 кв. м понадобится мощность 20 кВт. Но это лишь максимально упрощенная формула, дающая приблизительное представление о количестве необходимого тепла.

Помещения без радиаторов также включают в расчет. Воздух в таких помещениях (коридоры, подсобки) все равно будет прогреваться «пассивно», за счет отопления в комнатах с радиаторами.

Поправки к общей формуле

Климатические особенности. Их рекомендуют учитывать, если вы хотите сделать не приблизительный, а более точный расчет отопления. Например, в Подмосковье для отопления 10 кв. м площади требуется в среднем 1,2-1,5 кВт, в северных районах — 1,5-2 кВт, в южных — 0,7-0,8 кВт.

Что еще влияет на расчет тепловой мощности?

Различные факторы, которые нельзя игнорировать. Это, например, наличие чердака и подвала, количество окон (они увеличивают теплопотери), тип окон (у пластиковых стеклопакетов теплопотери минимальные), нестандартная высота потолка, количество наружных стен в помещении (чем их больше, тем больше нужно энергии на прогрев), материал, из которого сделан дом и т.п. Каждый такой фактор добавляет к общей формуле расчета корректирующий коэффициент.

Примеры различных коэффициентов:

  • Коэффициент потери тепла через окна: 1,27 (обычное окно), 1,0 (окно с двойным стеклопакетом), 0,85 (окно с тройным стеклопакетом)
  • Теплоизоляция стен: плохая теплоизоляция 1,27, хорошая теплоизоляция 0,85.
  • Соотношение площади окон и площади пола: 30% — 1, 40% — 1,1, 50% — 1,2.
  • Количество наружных стен: 1,1 (одна стена), 1,2 (две стены), 1,3 (три стены), 1,4 (четыре стены).
  • Верхнее помещение: холодный чердак — 1, теплый чердак — 0,9, отапливаемая мансарда — 0,8.
  • Высота потолков: 3 метра — 1,05; 3,5 метра — 1,1; 4 метра — 1,15; 4,5 метра — 1,2.

Что делать с полученным результатом?

Добавить еще 20%. Или, что то же самое, умножить полученный результат на 1,2. Это нужно, чтобы у обогревательного устройства был запас и оно не работало на пределе своих возможностей.

На фото: радиатор Logatrend K-Profil от компании Buderus.

Как посчитать количество радиаторов обогрева?

Узнать количество энергии, необходимое для обогрева данной комнаты. Для этого пользуетесь формулой, которую мы разбирали выше. Затем делите результат на рабочую мощность одной секции выбранного вами радиатора (этот параметр указан в техпаспорте). Он зависит от материала, из которого сделан радиатор и температуры системы. В результате получаете количество секций радиатора, необходимых для обогрева данной комнаты.

Доверять ли собственным силам?

Источник: http://www.4living.ru/items/article/rascet-sistemi-otoplenia/

Алгоритм  расчета

Первый шаг — ориентировочно (грубо) рассчитать количество секций, для чего надо знать мощность теплоотдачи одного регистра.

Например, для наиболее распространенных чугунные батарей теплоотдача составляет порядка 140 Вт, для других типов (алюминиевые, стальные, биметаллические) она значительно отличается, так что лучше определить этот параметр с помощью паспорта или каталога на изделие.

Для вычисления нужно объем комнаты (V) умножить на норму для одного кубического метра помещения заданную СНиП (в РФ это около 100 Вт, обозначим ее F), и разделить на мощность теплоотдачи одного регистра (М). В итоге получаем приблизительное количество секций необходимое для комнаты (Q) по формуле:

Q=V*F/M.

Шаг второй — вносим увеличивающие коэффициенты, то есть добавляем их в формулу, если какая либо проблема или проблемы присутствуют:

  • Запас на непредвиденные ситуации — 1,2;
  • Угловая позиция комнаты и большое количество оконных проемов — 1,8;
  • Плохая теплоизоляция стен — 1,27;
  • Нижняя разводка коллекторов отопления — 1,2;
  • Низкая температура теплоносителя — плюс от 0,17 до 1,17 на каждые 10 градусов;
  • Обычное остекление — 1,27.

Шаг третий – учитываем коэффициенты, уменьшающие количество батарей:

  • Применение стеклопакетов с тройным стеклом, уменьшаем количество секций батареи на 0,85;
  • Улучшенная изоляция стен комнаты — 0,85;
  • Повышенная температура системы отопления — 0,85 на каждые 10 градусов.

В расчет можно вносить еще множество поправок, которые например, зависят от того как соотносится общая площадь к площади окон, какие батареи применяются алюминиевые или стальные, но чрезмерная точность нам не нужна (какая разница — рассчитать до десятых или тысячных если нужно целое число).

Полученное число округляем (в большую сторону, так как уменьшить теплоотдачу проще, чем добавить мощность отопления) и получаем окончательное количество регистров, достаточное для обогрева комнаты.

Расчет основывается на теплоотдаче одного регистра, которая является его паспортным данным, а значит не важно, какие вы собираетесь использовать батареи — биметаллические, алюминиевые чугунные. Главное чтобы вы достоверно знали отдаваемую ими энергию, правильно определили площадь или объем, и ввели поправки на особенности конструкции данного помещения.

Источник: http://all-for-teplo.ru/batarei/raschet-kolichestva-sekcij.html

Самый простой расчет количества радиаторов

Трехшаговая инструкция

Для расчета количества радиаторов в квартире нам понадобится 5 минут

Продавец в магазине «Сантехника и отопление» огорошил: «Вам для комнаты нужно 26 ребер». К этому времени у меня стояло 10 чугунных ребер, и, хоть и грели они недостаточно, я понимал, что 26 ребер алюминиевого радиатора для комнаты площадью 18 квадратных метров — это слишком. Продавец либо ошибся, либо хотел, чтобы мне было очень-очень тепло. Проверять расчеты продавца не стал, а перерыл справочную литературу и нашел простую и эффективную методику расчета количества радиаторов не зависимо от того, какого они типа: медные конвекторы, алюминиевые или же металлические панели.

Расчет проведем на примере:

Имеется помещение площадью 12 квадратных метров 4 (м) * 3 (м) и высотой 2,7 метра (стандартная комната в многоэтажке советской постройки):

Первое. что нужно узнать для расчета, — объем вашего помещения. Множим длину и ширину на высоту (в метрах) (4*3*2,7) — и получаем цифру 32,4. Это и есть объем помещения в кубических метрах.

Второе. для обогрева одного кубического метра в доме стандартной постройки (без металлопластиковых окон, утепления пенопластом и т. п. энергосберегающих мер) в климатических условиях Украины, Беларуси, Молдавии и европейской части России включительно с Москвой и Нижним Новгородом, необходим 41 Ватт тепловой мощности.

Узнаем, сколько тепла нам потребуется, для этого умножим наш (ваш) объем V на цифру 41:

V* 41=32,4 *41 Вт = 1328,4 Вт.

Полученная цифра — то количество тепла, которое должны отдать радиаторы, чтобы нагреть вашу комнату. Округлим ее до 1300.

Но как из этой цифры «выцарапать» количество радиатров?

Очень просто: у любого радиатора на упаковке либо в комплектном вкладыше есть информация о тепловой мощности. Тепловая мощность — это количество тепла, которое способен отдать радиатор при охлаждении с температуры нагрева до комнатной — 20 градусов по Цельсию. Мощность батарей и ребер обязан знать каждый продавец специализированного магазина, либо же ее можно легко найти в интернете для интересующей вас модели.

Производители обычно завышают тепловую мощность своих изделий, об уточненном расчете я расскажу в следующем посте. Пока же нас интересует ориентировочное количество радиаторов.

В нашем случае мы можем ограничиться стальным панельным радиатором мощностью 1300 Вт. Однако, что делать, если вдруг на улице станет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО?

Для надежности стоит увеличить полученную цифру на 20 процентов. Для этого умножим 1300 на коэффициент 1,2 — получим 1560. Радиаторов такой мощности не продают, поэтому округлим цифру в меньшую сторону — до 1500 Вт либо 1,5 киловатта.

Все, это та цифра, которая нам нужна. Радиатор любого типа: биметаллический, алюминиевый, чугунный, стальной, беленький в крапинку и черненький в полосочку обеспечит нам обогрев комнаты в любой возможный в наших широтах мороз, если он выдает 1500 ватт тепла.

К примеру, типичная мощность ребра алюминиевого или биметаллического радиатора высотой около 60 сантиметров — 150 Ватт. Таким образом, нам понадобится 10 ребер. Аналогично — для стандартных чугунных радиаторов типа МС-140

Чтобы узнать количество отопительных приборов для всей квартиры, расчет проводим для каждой комнаты отдельно.

Если квартира «холодная». с большим количеством окон, тонкими стенами, на первом либо последнем этаже и т. п. для обогрева необходимо будет 47 Ватт на метр кубический, следовательно, в расчетах подставляем эту цифру вместо 41.

Если «теплая». с металлопластиковыми окнами, утеплением полов, стен, в доме, построенном с использованием современных утепляющих материалов — берем 30 Вт .

И, наконец, самый простой способ расчета:

Если у вас в комнате перед заменой стояли стандартные чугунные радиаторы высотой около 60 сантиметров, и вам было с ними тепло, смело посчитайте их количество и умножьте на 150 Вт — узнаете необходимую мощность новых. Если же планируете выбрать алюминиевые ребра или биметалл — можете покупать их в расчете — на одно ребро «чугунины» — одно ребро «галюминия».

Источник: http://namteplo.org.ua/articles/18.html

Отопление в квартирах многоэтажных домов осуществляется централизованно в течение всего холодного периода. Но жители домов, особенно панельных, не всегда довольны температурой в квартире. Хозяева самостоятельно стараются повысить температуру воздуха в комнатах. Они проводят несложный расчет необходимого количества дополнительных батарей и, купив их, увеличивают площадь теплоотдачи. При общей замене старых обогревательных приборов и установке новых тем более нужно заранее все тщательно рассчитать. Это позволит избежать ошибок и лишних материальных затрат.

Таблица расчета воды в системе отопления.

Факторы, определяющие температуру в помещении

В частных домах, где температура теплоносителя регулируется, приходится выбирать: установить меньше батарей, но повысить температуру теплоносителя, или снизить нагрев теплоносителя, но увеличить количество радиаторов. Высокотемпературный обогрев (1 вариант) экономически не выгоден из-за большого расхода газа для нагрева воды, да и возможность регулировки температуры практически отсутствует. Поэтому все расчеты приведены для низкотемпературного отопления. Этот метод годится как для частного дома, так и для квартир в многоэтажных домах.

Таблица примеров расчета воды радиаторов в системе отопления.

Воздух в комнатах нагревается за счет тепловой энергии (мощности), выделяемой системой отопления. Единицей измерения ее является киловатт (кВт). В результате технических расчетов установлено, что на обогрев 1 м 3 воздуха в панельном доме потребуется 0,041 кВт тепловой мощности. В кирпичном доме расход тепловой энергии составит 0,034 кВт. Современные дома строят по технологиям, снижающим эту величину почти вдвое, до 0,02 кВт. Расчетные величины приведены для помещений с потолками высотой до 3-х метров, а радиаторы установлены прямо под окном. Этой тепловой энергии вполне хватит, чтобы нагреть в зимние морозы воздух в комнате до 18°.

Современный рынок предлагает большой выбор отопительных приборов: алюминиевые батареи, чугунные, стальные и биметаллические. Самая высокая теплоотдача у первых двух видов. Но инертность алюминия намного ниже, чем у чугуна, легкий металл быстро нагревается. Коэффициент теплоотдачи высокий, поэтому даже небольшой такой отопительный прибор обладает высокой тепловой мощностью. Алюминиевой системой отопления гораздо легче управлять, она более экономична.

Формула расчета

Схема монтажа алюминиевых радиаторов.

Расчет количества секций проводится по несложной формуле:

K = V*Qпом/Qном,

В этой формуле K — это количество секций, Qпом — установленное количество тепловой мощности, необходимой для обогрева 1 м 3 помещения. Эта величина зависит от типа помещения: панельный дом, кирпичный или современная постройка. Величины Qпом приведены выше. Qном — номинальная тепловая мощность 1 секции батареи. Она указывается в документации отопительного прибора. При покупке таких приборов необходимо внимательно просмотреть всю техническую документацию, в ней должна быть указана величина тепловой мощности.

Обязательно стоит обратить внимание на наличие всех необходимых печатей и гарантийных обязательств.

Для большей наглядности можно привести расчет количества секций для комнаты площадью 18 м 2 в панельном доме. Высота потолка — 2,7 м. Объем такой комнаты будет равен 18*2,7=48,6 м 3. Тепловая мощность, требуемая для обогрева 1м 3 в панельном доме, равна 0,041 кВт или 41 Вт. Номинальная мощность по паспортным данным одной секции алюминиевых радиаторов составляет 150-200 Вт. Возьмем среднее значение 180 Вт, или 0,18 кВт. Далее расчет будет такой:

К = 48,6*0,041/0,180 = 11,07 шт. Округляем до 12 секций.

Источник: http://1poteply.ru/radiatory/radiatory-otopleniya-alyuminievye.html

Смотрите также:
29 сентября 2021 годаКалькулятор

БТЕ (отопление) — Сколько БТЕ мне нужно для комнаты?

СКОЛЬКО BTUS МНЕ НУЖНО ДЛЯ КОМНАТЫ ИЛИ ДОМА?

A B ritish T hermal U nit или BTU — это международное измерение энергии. По определению британская тепловая единица — это количество тепла, необходимое для подъема одного фунта воды на 1 ° по Фаренгейту.

Почему это важно? Знание количества энергии, измеряемой в БТЕ, необходимо для поддержания комфорта в вашем доме в периоды охлаждения и .

Большинство людей думают, что термин «кондиционирование воздуха» подразумевает охлаждение воздуха внутри здания. Для многих профессионалов отрасли «кондиционирование воздуха» означает изменение среды в здании, чтобы сделать его более комфортным. Это может означать охлаждение воздуха в жаркую погоду или нагревание воздуха при более низких температурах. Это может означать снижение уровня влажности. Или в более приятных погодных условиях, просто заменив внутренний воздух свежим наружным воздухом.

Все дело в количестве энергии, необходимой для «кондиционирования» воздуха.И все дело в BTU, необходимых для выполнения работы. Во время кондиционирования воздуха в жаркую погоду прибор BTU измеряет количество тепла, которое система может отводить из вашего дома каждый час. Обычно британская тепловая единица или BTU понимается в терминологическом смысле этого определения. То есть сколько энергии сделать температуру воздуха в помещении более комфортной.

Существует несколько онлайн-ресурсов с калькуляторами приблизительных значений BTU. Для вашего удобства эксперт WE LOVE FIRE включил три на ваше рассмотрение.Первые два — это просто «практические правила», которые часто могут быть полезны при разговоре с клиентами.

Первый метод — это просто определить квадратные метры помещения, которое вы хотите отапливать. В более теплом климате умножьте это число на 10-15. В более умеренном климате умножьте на 20-30. А в холодном климате умножьте число в квадратных футах на 30-40. Например, если вы пытаетесь обогреть 1000 квадратных футов в холодном климате 30 000 — 40 000 БТЕ значительно добавят тепла в ваш дом.

Еще один быстрый и простой способ оценить необходимое количество БТЕ — воспользоваться этой полезной таблицей:

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД В БТЕ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ КВАДРАТНОЙ ФУНКЦИИ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ВЫХОДНАЯ ПЛОЩАДЬ До 200 До 400 До 600 до 800 до 1000 РАССЧИТАЙТЕ НУЖНУЮ БТЕ ЗДЕСЬ!
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗОЛЯЦИЯ 4 000 БТЕ 8000 БТЕ 12 000 БТЕ 16 000 БТЕ 20 000 БТЕ
УМЕРЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 6000 БТЕ 12 000 БТЕ 18 000 БТЕ 24 000 БТЕ 30 000 БТЕ
НЕДОСТАТОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 9000 БТЕ 18 000 БТЕ 27 000 БТЕ 36 000 БТЕ 45 000 БТЕ

Эта таблица основана на высоте потолка 9 футов или меньше.Очевидно, что есть несколько других переменных, которые трудно определить количественно при оценке энергии, необходимой для обогрева вашего помещения. Поймите, что — это приблизительные оценки всего и что фактические BTU будут зависеть от нескольких факторов: количества окон, климата, возраста здания, ориентации на юг, типа и количества изоляции, методов строительства и т. Д.

По дизайну третий калькулятор БТЕ намного более детализирован и учитывает многие из этих переменных.Большинство других онлайн-калькуляторов относятся к системам центрального отопления и / или кондиционирования воздуха. Наш калькулятор БТЕ является лучшим для каминов, печей и топок. Он был разработан экспертами каминной индустрии.

Еще один момент, о котором стоит упомянуть. При расчете БТЕ, необходимого для всего дома , расчет должен включать «наихудший сценарий». Например, самая холодная температура в году может быть -30 ° F. Может быть, так холодно только один или два раза в год.Пожалуй, только раз в пять лет. Но основная система отопления должна иметь возможность обогревать дом от -30 ° F до 70 ° F, чтобы ваша семья чувствовала себя комфортно. Это перепад температуры 100 ° F!

Если камин, печь или топка обычно используются в качестве дополнительного источника тепла или для зонального обогрева дома, разница температур может составлять всего 15–25 ° F.

Эти переменные являются основной причиной того, что производители делают оборудование универсальным и простым в использовании.Например, регулируемые газовые клапаны и пульты дистанционного управления для каминов, топок и печей. Эти элементы управления легко изменяют количество сжигаемого природного или сжиженного газа или количество энергии в БТЕ, подаваемой в комнату. Меньше газа — меньше тепла. А меньше газа означает меньше энергии в БТЕ.

Аналогичным образом, технология вторичного сжигания и простые в использовании регуляторы подачи воздуха используются для регулирования количества энергии, доставляемой современным оборудованием для сжигания древесины.

Итак, нажмите на наш калькулятор выше и посмотрите, что нужно для вашего дома.Ваш эксперт WE LOVE FIRE будет рад продолжить этот разговор с вами! Мы будем рады предоставить вам полезную информацию и отличное обслуживание. . . . выше и выше ваших ожиданий!

ВЫЧИТАЙТЕ НУЖНУЮ БТЕ ЗДЕСЬ! НАЙТИ МЕСТНОГО ЭКСПЕРТА

Рассчитайте необходимый диапазон BTU за несколько простых шагов.

Сколько БТЕ вам нужно для обогрева дома, магазина, гаража и т. Д.!

Обогреватель какого размера мне нужен для обогрева дома, гаража или рабочего места? Это кажется относительно простым и понятным вопросом.И все же ответ совсем не прост — требуется глубокое погружение в науку об энергии, пространственной геометрии, климатологии и строительных технологиях.

Ответ на распространенный вопрос «Сколько БТЕ мне нужно для обогрева дома?» начинается с понимания производства энергии и британской тепловой единицы. Одна БТЕ — это количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на 1 градус по Фаренгейту. Сама по себе мера очень мала, но это базовый расчет, на котором строится использование энергии.В 2018 году США использовали около 101,3 квадриллиона БТЕ энергии.

Расчет количества БТЕ, необходимого для обогрева помещения

Что касается системы отопления и охлаждения, то основной расчет заключается в том, сколько вы хотите добавить или удалить из воздуха внутри здания. Это может зависеть от ряда других переменных, таких как площадь в квадратных футах и ​​климат, но отправной точкой является то, на сколько градусов вы хотите изменить внутреннюю температуру и сколько БТЕ требуется для этого.Существуют калькуляторы, которые помогут домовладельцам определить размер квартиры правильного размера, но есть также некоторые практические правила, которым можно следовать. Например, для комнаты площадью 300 квадратных футов обычно требуется 7000 БТЕ для поддержания комфортной температуры, в то время как для комнаты площадью 1000 квадратных футов требуется 18000 БТЕ.

Простая формула для определения ваших потребностей в отоплении:

(желаемое изменение температуры) x (кубические футы пространства) x 0,13 = БТЕ, необходимые в час.

Какие факторы могут повлиять на ваши потребности в отоплении?

1.Климат и погода

Климат также играет роль в определении ваших потребностей в энергии. Более теплый климат в южной части Соединенных Штатов, считающейся зоной 1 или 2, требует 30-40 БТЕ на квадратный фут. Средняя часть страны — зона 3 и 4 — требует от 40 до 45 британских тепловых единиц на квадратный фут, в то время как северные районы зоны 5 требуют до 60 британских тепловых единиц на квадратный фут. Проще говоря, чем холоднее или теплее внешний воздух, тем больше энергии вам потребуется для изменения внутренней температуры здания.Как только вы узнаете свою климатическую зону и соответствующие требования в БТЕ для вашего региона, вы сможете найти общее число для своего дома. Например, в зоне 3–4, которая обычно требует 40–45 БТЕ на квадратный фут, вы можете определить, что для дома площадью 2500 квадратных футов потребуется печь от 100000 до 112000 БТЕ.

2. Средняя квадратная и куб.м.

Еще одна переменная в определении ваших потребностей в энергии — это пространство — как в квадратных, так и в кубических футах. Естественно, чем больше пространство, тем больше потребность, но при этом важно не впадать в более широкое — лучшее отношение. Покупка негабаритного обогревателя или кондиционера создает другие проблемы. — например, нагрузка на компрессоры, которые часто включаются и выключаются, чрезмерный шум и общее снижение эффективности.

Используя нашу формулу выше, рабочее пространство площадью 1000 квадратных футов с высотой потолка 8 футов означает, что вы будете обогревать 8000 кубических футов пространства. Если температура на улице 30 ° F, а вы хотите, чтобы в вашем гараже была 70 ° F, желаемое изменение температуры составляет 40 ° F.Эти два числа, умноженные на 0,33, показывают, что вам потребуется чуть больше 42 500 БТЕ в час, чтобы поддерживать рабочее пространство под углом 70 градусов.

Поскольку пропан — чистое и эффективное топливо, которое содержит более чем в два раза больше энергии, чем природный газ, он является естественным выбором для систем отопления в любом климате. Например, печь на природном газе мощностью 100 000 БТЕ сжигает около 97 кубических футов газа в час, в то время как пропановая печь того же размера сжигает 40 кубических футов за час. Чем выше рейтинг эффективности вашего обогревателя или кондиционера, тем больше энергии используется для обогрева или охлаждения.

3. Строительные материалы и качество

На этот расчет также влияют качество и тип строительного материала, а также возраст дома. Дополнительные окна, пропускающие больше солнечного света или холодного воздуха, меняют расчет, как и использование теплоизоляции по всему дому. Старые дома, в которых сквозняк или плохо изолированы, потребуют дополнительной тепловой мощности. Кондиционеры в домах с несколькими окнами, выходящими на юг, также потребуют повышенной мощности для охлаждения воздуха, нагретого солнечным светом.

Установщики должны измерить весь дом, принимая во внимание планировку комнат, расположение окон, потенциальную тень, изоляцию и климатические данные, чтобы прийти к правильным расчетам нагрузки на отопление и охлаждение для определения системы отопления или охлаждения подходящего размера.

По вопросам отопления обращайтесь в Ferrellgas

Хотя нет простого ответа на вопрос о системе отопления или охлаждения подходящего размера для вашего дома, магазина или гаража — с учетом нескольких простых элементов и расчетов легко выбрать подходящий блок для вашей конструкции.Зная немного информации о вашем здании, вашем климате и ваших потребностях в отоплении и охлаждении, вы можете найти решение, которое обеспечит вам и вашей семье комфорт в любое время года.

Чтобы узнать, какие пропановые решения лучше всего подходят для обогрева вашего помещения, свяжитесь с вашим местным офисом Ferrellgas, где наши специалисты могут дать вам отличную цену на пропан и определить, какие варианты лучше всего подходят для вашего дома, бизнеса или фермы. .

Как рассчитать тепловую нагрузку

Важным аспектом при правильном планировании системы центрального кондиционирования является включение расчета BTU, чтобы гарантировать, что ваша система HVAC может адекватно обогревать и охлаждать ваш дом или офис.Прежде чем объяснять , как рассчитать тепловую нагрузку , мы должны ответить на важный вопрос:

Что такое тепловая нагрузка?

Очевидно, что климат снаружи влияет на температуру в помещении. В экстремальных климатических условиях системы HVAC должны усердно работать, чтобы поддерживать комфортную среду. «Тепловая нагрузка» описывает количество охлаждения или нагрева, необходимое для достижения желаемой температуры в доме.

Оценка вашего расчета тепловой нагрузки

Для точного измерения мы рекомендуем обратиться к специалисту по HVAC , потому что существует множество факторов, которые могут иметь значение.Эти факторы включают изоляцию, строительные материалы, количество окон, размер и расположение окон, бытовую технику, электронику (компьютеры, принтеры и т. Д. — все откладываемое тепло), количество людей, которые обычно занимают дом, и многое другое. Тепловая нагрузка измеряется в БТЕ, (британских тепловых единицах). Одна БТЕ составляет приблизительно 1055 джоулей и определяется количеством энергии, необходимой для нагрева или охлаждения одного фунта воды на один градус. Вот простая в использовании формула .Он не предназначен для того, чтобы быть эталоном истины, но он определенно даст вам представление о том, в каком направлении следует двигаться при планировании вашей системы HVAC:

Формула расчета тепловой нагрузки

  1. Возьмите квадратные метры вашего дома
  2. Умножьте это на среднюю высоту потолка в вашем доме
  3. Умножается на разницу желаемой температуры и наружной температуры
  4. Умножьте на множитель, который представляет, что целевое здание представляет собой запечатанную конструкцию (.135)

Чтобы проиллюстрировать эту мысль дальше, вот пример расчета : если вы сталкиваетесь с 30-градусной температурой в вашем регионе и хотите, чтобы она составляла 70 градусов в доме площадью 3000 квадратных футов с 8-футовыми потолками, ваш расчет будет выглядеть так: 3000 x 8 x 40 x 0,135 = 129 600 БТЕ. Имейте в виду, что это очень консервативная оценка , а это означает, что вам, вероятно, не понадобится система отопления, вентиляции и кондиционирования, выдающая 129 000 БТЕ. Когда вы рассчитываете тепловую нагрузку, вместо того, чтобы обращаться к профессионалу, вы получите менее точную цифру.Для справки: профессиональные расчеты, как правило, находятся в диапазоне 65-80% от того, что рассчитывается по приведенной выше формуле. Пример: профессионал, скорее всего, сочтет, что для этого дома требуется от 80 000 до 100 000 БТЕ. Как говорится, лучше проявить осторожность. Как уже упоминалось, для правильного планирования мы настоятельно рекомендуем вам профессионально измерить тепловую нагрузку.

Купить запчасти и аксессуары для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Интернете

Помните, что если вам нужно заменить какой-либо компонент вашей системы, PlumbersStock предлагает отличные цены на огромный выбор запчастей HVAC .Если у вас возникли проблемы с поиском того, что вам нужно, свяжитесь с нами. Не забудьте обновить HVAC tools . Если вы все еще не совсем понимаете, как рассчитать тепловую нагрузку, свяжитесь с нами. Отапливаете ли вы свой дом с помощью котла , печи или просто обогревателя , мы вам поможем.

Связанные ресурсы:
Какой размер системы HVAC требуется?
Котел какого размера купить?

Сколько БТЕ тепла на кв. Фут?

Сколько БТЕ мне нужно для обогрева 1500 кв. Футов? Сколько квадратных футов нагреют 30 000 БТЕ?

Вопросы такого рода очень часто возникают при планировании ваших потребностей в отоплении.Очень важно правильно оценить количество БТЕ, необходимое для обогрева дома. Назначение «Калькулятор БТЕ тепла» , приведенного ниже, состоит в том, чтобы как можно точнее определить, сколько БТЕ тепла вам нужно .

БТЕ или «британская тепловая единица» — это единица тепла. 1 БТЕ достаточно тепла, чтобы поднять температуру фунта воды на 1 ° F. Американским домохозяйствам требуется от 20 000 до 300 000 BTU тепловой мощности зимой .

Чтобы рассчитать, сколько БТЕ тепловой мощности вам нужно, вам нужно знать только 3 фактора:

  1. Общая площадь квадратных метров вашего дома или места, которое нужно обогревать зимой.Это может быть что угодно, от комнаты площадью 150 кв. Футов до дома площадью более 3000 кв. Футов.
  2. Ваша климатическая зона . Для отопления дома в Майами, Флорида, очевидно, потребуется меньше тепловых единиц, чем для отопления дома в Чикаго, штат Иллинойс.

Чтобы использовать калькулятор БТЕ для обогрева, сначала нужно измерить место, которое вы хотите нагреть . Вам нужно знать, отапливаете ли вы, например, дом площадью 1000 квадратных футов, 1500 квадратных футов, 3000 квадратных футов или комнату площадью 400 квадратных футов.

Во-вторых, нужно разобраться в , в какой климатической зоне вы живете в .Это определит, сколько БТЕ на квадратный фут вам нужно для отопления (подробнее об этом позже). США разделены на 7 основных климатических зон или регионов. Пример: Майами, Флорида, находится в климатической зоне 2 и требует 35 БТЕ тепла на квадратный фут. Чикаго, штат Иллинойс, находится в климатической зоне 5 и требует 50 БТЕ тепла на квадратный фут.

Чтобы помочь вам определить климатическую зону, которую вы должны ввести в калькулятор БТЕ для отопления, вы можете использовать эту карту Управления энергоэффективности и возобновляемых источников энергии:

Климатические зоны зависят от температуры и влажности.Источник: 2012 IECC — Международный кодекс энергосбережения

. Имея эту информацию, вы можете использовать калькулятор БТЕ для отопления, чтобы получить общее представление о том, сколько БТЕ вам нужно для обогрева дома.

Мы также объясним, сколько квадратных футов занимает обогреватель (печь, обогреватель и т. Д.) С определенным выходным теплом в БТЕ. Кроме того, мы рассмотрим несколько примеров нагрева BTU ниже, и если вы не найдете ответа, вы можете использовать раздел комментариев, и мы постараемся вам помочь.

Вот этот удобный и простой в использовании калькулятор для нагрева БТЕ:

Калькулятор БТЕ (введите квадратные футы и климатическую зону)

Вот краткий пример того, как работает этот калькулятор:

Допустим, у вас есть дом площадью 1200 кв. Футов в Нэшвилле, штат Теннесси.Вы пытаетесь выяснить, сколько БТЕ должна производить печь или система центрального отопления, чтобы поддерживать тепло в вашем доме зимой.

Перед использованием калькулятора БТЕ для обогрева сверьтесь с приведенной выше картой климатической зоны и увидите, что Нэшвилл попадает в климатическую зону 4. При этом вы можете ввести в калькулятор и 1 200 кв. Футов, и «Климатическую зону 4» и получить оценку того, сколько БТЕ вам потребуется для поддержания надлежащего обогрева вашего дома следующим образом:

Как видите, по наилучшей оценке, вам потребуется 54 000 БТЕ тепла в зимний период.

Есть два типа вопросов, которые задают люди при расчете BTU для отопления. Это:

  1. Сколько БТЕ мне нужно, чтобы нагреть X квадратных футов? X обозначает размер дома; обычно от 500 до 5000 БТЕ.
  2. Сколько квадратных футов будет нагреваться в X BTU? X здесь обозначает количество британских тепловых единиц (BTU). Это очень актуальный вопрос при принятии решения о размере обогревателей; не печи или системы центрального отопления.Обычно мы говорим здесь от 1000 до 30 000 БТЕ.

Чтобы помочь вам получить некоторые ответы, мы рассчитали две таблицы БТЕ для каждого вопроса:

Сколько БТЕ мне нужно для обогрева дома? (Таблица 1)

Используя калькулятор отопления BTU, мы можем оценить, сколько тепловой мощности вам необходимо для обогрева дома с определенной площадью в квадратных футах.

Чтобы помочь вам, мы собрали требования к БТЕ для отопления домов от 500 до 5000 квадратных футов.

Эти требования в БТЕ имеют, в зависимости от того, где в США вы живете, довольно большой интервал. Пример: Сколько БТЕ мне нужно, чтобы обогреть 1500 квадратных футов?

Ответ: 45 000 БТЕ — 90 000 БТЕ . Точное количество зависит от того, где вы живете. Если вы живете в климатической зоне 1 (очень жаркий климат), вам потребуется 45 000 БТЕ. Если вы живете недалеко от границы с Канадой — климатической зоны 7 (очень холодный климат), вам потребуется 90 000 БТЕ. Большинство людей живут где-то посередине, и им требуется около 67 500 БТЕ. Мы обозначим это как «стандартный климат» в таблице нагрева в БТЕ:

Таблица тепловых единиц (приблизительные оценки)
Жилая площадь (отопление): Стандартный климат Очень холодный климат Очень жаркий климат
500 квадратных футов 22 500 БТЕ 30 000 БТЕ 15 000 БТЕ
1000 квадратных футов 45 000 БТЕ 60 000 БТЕ 30 000 БТЕ
1500 квадратных футов 67 500 БТЕ

БТЕ

45 000 БТЕ
2000 квадратных футов

БТЕ

120 000 БТЕ 60 000 БТЕ
2500 квадратных футов 112 500 БТЕ 150 000 БТЕ 75000 БТЕ
3000 квадратных футов 135 000 БТЕ 180 000 БТЕ

БТЕ

3500 квадратных футов 157 500 БТЕ 210 000 БТЕ 105 000 БТЕ
4000 квадратных футов 180 000 БТЕ 240 000 БТЕ 120 000 БТЕ
4500 квадратных футов 202 500 БТЕ 270 000 БТЕ 135 000 БТЕ
5000 квадратных футов 225 000 БТЕ 300 000 БТЕ 150 000 БТЕ

Сколько квадратных футов нагреется от 1000 до 30 000 БТЕ?

Примерно таким же образом мы можем ответить, сколько квадратных футов обогреет обогреватель с определенной тепловой мощностью (выраженной в BTU).

Мощность обогрева: квадратных футов (стандартный климат) квадратных футов (очень холодный климат) квадратных футов (очень жаркий климат)
1000 БТЕ 22,2 кв. Ф. 16,6 кв. Ф. 33,3 кв.м
3000 БТЕ 66,6 кв. Футов 33,3 кв.м100 кв. Футов
5000 БТЕ111,1 кв. Ф. 83,3 кв.м 166,6 кв. Футов
10 000 БТЕ 222,2 кв. Ф. 166,6 кв.м 333,3 кв.м
15 000 БТЕ 333,3 кв.м250 кв. Футов500 кв. Футов
20 000 БТЕ 444,4 кв. Футов 333,3 кв.м 666,6 кв. Футов
25 000 БТЕ 555,5 кв. Футов 416,6 кв. Футов 833,3 кв.м
30 000 БТЕ 666,6 кв. Футов500 кв. Футов 1000 кв. Футов

Теперь вы можете ответить, сколько квадратных футов нагреется до 5000 БТЕ.В среднем он может обогреть комнату площадью около 110 кв. Футов. На холодном севере 5000 БТЕ будет достаточно, чтобы обогреть 80 кв. Футов, а на жарком юге таким обогревателем можно будет обогреть комнату площадью 170 кв. Футов.

Ключевой вопрос, как видите, заключается в том, в какой климатической зоне вы живете. Основываясь на климатической зоне, вы знаете, сколько БТЕ тепла вам нужно на квадратный фут.

Давайте посмотрим, сколько БТЕ тепла вам нужно в конкретной климатической зоне:

Сколько БТЕ тепла вам нужно на квадратный фут? (В зависимости от климатической зоны)

Чтобы создать калькулятор БТЕ тепла, вам необходимо знать, сколько БТЕ тепла на квадратный фут вам необходимо в определенной климатической зоне.Очевидно, что на холодном севере вам потребуется больше БТЕ на квадратный фут, чем на теплом юге. Сколько именно БТЕ?

Вот аккуратная таблица с БТЕ на квадратный фут для всех 7 климатических зон (для справки см. Карту нагрева выше с климатическими зонами):

Климатическая зона БТЕ на кв. Фут
Климатическая зона 1 30 БТЕ на квадратный фут
Климатическая зона 2 35 БТЕ на квадратный фут
Климатическая зона 3 40 БТЕ на квадратный фут
Климатическая зона 4 45 БТЕ на квадратный фут
Климатическая зона 5 50 БТЕ на квадратный фут
Климатическая зона 6 55 БТЕ на квадратный фут
Климатическая зона 7 60 БТЕ на квадратный фут

Как видите, на севере вам потребуется примерно вдвое больше тепловой мощности для обогрева 1 квадратного фута по сравнению с крайним югом.

Пример: Используя 35 000 БТЕ, вы можете обогреть дом площадью 1000 кв. Футов во Флориде. Если вы из Чикаго, обогреватель на 35 000 БТЕ удовлетворительно обогреет дом площадью 600 кв. Футов.

Если вам нужна дополнительная консультация, вы можете дать нам представление о том, какого размера дом вам нужно отапливать и где, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам с расчетом отопления в БТЕ.

Расчет тепловой нагрузки — приток тепла для расчета размеров кондиционера

W.Tombling Ltd.

Wembley House
Dozens Bank
West Pinchbeck
Spalding
Lincolnshire
PE11 3ND
UK

Телефон
+44 (0) 1775 640 049

Факс
+44 (0) 1775 6406 050

13 9 [email protected]

Вы здесь: — главная > индекс охлаждения > индекс кондиционирования > определение необходимого размера кондиционера

Здание или комната получают тепло от многих источников.Внутри пассажиров, компьютеры, копировальные аппараты, оборудование и освещение выделяют тепло. Теплый воздух от наружу проникает через открытые двери и окна, или как «утечка» через состав. Однако самый большой источник тепла — солнечное излучение, бить по крыше и стенам, проливать через окна, нагревать внутренние поверхности.

Сумма всего тепла источников известен как приток тепла (или тепловая нагрузка) здания и выражается либо в БТЕ (Британские тепловые единицы) или кВт, (киловатт).

Для кондиционирования воздуха для охлаждения комнаты или здания его мощность должна быть больше, чем приток тепла. это перед покупкой кондиционера важно выполнить расчет тепловой нагрузки, чтобы убедиться в этом. достаточно большой для предполагаемого применения.

Расчет тепловой нагрузки

Есть несколько разных методов расчета тепла. нагрузка на заданную площадь:

Быстрый расчет для офисов

Для офисов со средней изоляцией и освещением 2/3 жильцов, 3/4 персональных компьютеров и копировальный аппарат, следующие расчетов хватит:
Тепловая нагрузка (БТЕ) ​​= Длина (фут.) x Ширина (фут) x Высота (фут) x 4

Тепловая нагрузка (БТЕ) ​​= Длина (м) x Ширина (м) x Высота (м) x 141

За каждого дополнительного пассажира добавьте 500 БТЕ.

При наличии дополнительных значительных источников тепла для например, окна от пола до потолка, выходящие на южную сторону, или оборудование, которое производит много тепла, вышеуказанный метод занижает тепловую нагрузку. В этом случае Вместо этого следует использовать следующий метод.

Более точный расчет тепловой нагрузки для любого типа помещения или здания

Тепловыделение помещения или здания зависит от:
Размер охлаждаемой зоны
Размер и положение окон, а также наличие у них затенения
Количество людей
Тепло, выделяемое оборудованием и механизмами
Тепло, выделяемое освещением
Путем расчета тепловыделения от каждого отдельного предмета и сложив их вместе, можно определить точное значение тепловой нагрузки.

Шаг первый

Вычислите площадь охлаждаемого пространства в квадратных футах и ​​умножьте на 31,25
.
Площадь БТЕ = длина (фут) x ширина (фут) x 31,25

Шаг второй Рассчитайте приток тепла через окна. Если окна не затенены, умножьте результат на 1,4
Северное окно BTU = Площадь окон, выходящих на север (кв.м.) x 164

Если нет затенения, северное окно BTU = Северное окно BTU x 1,4

Южное окно BTU = Площадь окон, выходящих на южную сторону (кв.м.кв.) x 868

Если затенение отсутствует, Южное окно BTU = Южное окно BTU x 1,4

Сложите результаты вместе.
Общее окно BTU = северное окно + южное окно

Шаг третий Подсчитайте тепло, выделяемое жителями, из расчета 600 БТЕ на человека.
Житель БТЕ = количество человек x 600

Шаг четвертый Рассчитайте количество тепла, выделяемого каждым элементом оборудования — копировальными аппаратами, компьютерами, печами и т. Д. Найдите мощность в ваттах для каждого предмета, сложите их и умножьте на 3.4
BTU оборудования = общая мощность оборудования x 3,4

Шаг пятый Рассчитайте количество тепла, выделяемого освещением. Найдите общую мощность для всего освещения и умножить на 4,25
BTU освещения = общая мощность освещения x 4,25

Шаг шестой Сложите вышеперечисленное, чтобы найти общую тепловую нагрузку.
Общая тепловая нагрузка БТЕ = Площадь БТЕ + Общее окно БТЕ + Житель БТЕ + Оборудование БТЕ + Освещение БТЕ

Шаг седьмой Разделите тепловую нагрузку на холодопроизводительность кондиционера в БТЕ, чтобы определить, сколько кондиционеров нужно.
Требуемое количество кондиционеров = Общая тепловая нагрузка БТЕ / Холодопроизводительность
БТЕ

Онлайн-калькулятор тепловыделения

Расчет размера необходимого кондиционера вручную может показаться сложная задача. Чтобы упростить процесс, мы создали онлайн-калькулятор, для доступа к нему щелкните изображение калькулятора напротив. Заявление об отказе от ответственности.
Если у вас есть сомнения по поводу размера кондиционера требуется, вам следует обратиться к надежному инженеру по кондиционированию воздуха.
Указанные выше методы расчета упрощены; такие факторы поскольку уровни изоляции и конструкция здания не учитывались. Над следует рассматривать только как приблизительный метод расчета. В. Томблинг Ltd. не принимает на себя никаких обязательств или претензий, связанных с их использованием.

Вы здесь: — главная > индекс охлаждения > индекс кондиционирования > определение необходимого размера кондиционера

Если вы нашли эту страницу полезной, найдите минутку
, чтобы рассказать о ней другу или коллеге.


Авторское право 2003/6, W. Tombling Ltd.

5-ступенчатый расчет тепловых потерь

Расчет тепловой нагрузки необходим до начала установки системы лучистого отопления, поскольку разные типы систем лучистого отопления имеют разные значения мощности в BTU.
Типичный расчет тепловой нагрузки состоит из расчета поверхностных тепловых потерь и тепловых потерь из-за инфильтрации воздуха. И то, и другое следует делать отдельно для каждой комнаты в доме, поэтому хорошее начало — это иметь план этажа с размерами всех стен, полов, потолка, а также дверей и окон.

Ниже приведен пример 5-шагового руководства по расчету поверхностных тепловых потерь:

Шаг 1 — Расчет дельты T (расчетная температура):

Delta T — это разница между расчетной температурой в помещении (T1) и расчетной температурой снаружи (T2), при этом расчетная температура в помещении обычно составляет 68-72 ° F в зависимости от ваших предпочтений, а расчетная температура наружного воздуха является типичным минимумом в течение отопительного сезона. Первый можно получить, позвонив в местную коммунальную компанию.
Предполагая, что T1 равно 72F, а T2 равно –5F, Delta T = 72F - (-5F) = 72F + 5F = 77F


Шаг 2 — Расчет площади поверхности:

Если расчет выполняется для внешней стены с окнами и дверями, расчет теплопотерь окна и двери должен выполняться отдельно.

Площадь стены = Высота x Ширина — Поверхность двери — Площадь окна
Площадь стены = 8 футов x 22 фута - 24 квадратных фута - 14 квадратных футов = 176 квадратных футов - 38 квадратных футов = 138 квадратных футов

Шаг 3 — Рассчитайте U-значение:

Используйте руководство «Типичные значения R и U» для получения значения R стены.

Значение U = 1 / значение R
Значение U = 1 / 14,3 = 0,07

Шаг 4 — Расчет теплопотерь поверхности стены:

Поверхностные потери тепла можно рассчитать по следующей формуле:

Потери тепла на поверхности = Значение U x Площадь стены x Разница T
Потери тепла на поверхности = 0.07 x 138 кв. Футов x 77F = 744 BTUH
(значение U основано на предположении, что деревянная каркасная стена 2×4 с 3,5-дюймовой изоляцией из стекловолокна)

Шаг 5 — Рассчитайте общую потерю тепла стеной:

Выполните шаги с 1 по 4, чтобы рассчитать теплопотери отдельно для окон, дверей и потолка.
Теплопотери двери = 0,49 x 24 кв. Фута x 77F = 906 BTUH
(значение U основано на предположении, что дверь из цельного дерева)
Потери тепла на окне = 0,65 x 14 кв. Футов x 77F = 701 BTUH
(Значение U основано на предположении, что окно состоит из двух панелей)
Потери тепла на потолке = 0.05 x 352 кв. Футов x 77F = 1355 BTUH
(U-значение основано на предположении, что изоляция из стекловолокна 6 дюймов. Поверхность потолка составляет 22 фута x 16 футов)

Теперь сложите все числа вместе:
Общие тепловые потери стены = Потери в стенах + Потери в окнах + Потери в дверях + Потери на потолке
Общие тепловые потери в стене = 744 BTUH + 906 BTUH + 701 BTUH + 1352 BTUH = 3703 BTUH


Всегда следует учитывать скорость инфильтрации воздуха.
Для расчета потерь тепла в помещении из-за инфильтрации воздуха можно использовать следующую формулу:

Потери тепла при инфильтрации воздуха = Объем помещения x Дельта T x Количество воздуха в час x 0.018
Где объем помещения = длина x ширина x высота

изменений воздуха в час учитывает утечку воздуха в комнату.
Например: Потери тепла при инфильтрации воздуха = (22 фута x 16 футов x 8 футов) x 77F x 1,2 x 0,018 = 4683 BTUH

За фактическими расчетами обращайтесь к своему подрядчику или разработчику системы.


Калькулятор

БТЕ и нагреватели по БТЕ

При покупке обогревателей многие люди совершают ошибку, выбирая размер, не соответствующий их реальным потребностям.

Учитывая все возможные варианты обогревателей — космические, вентилируемые, газовые, консольные и т. Д. — сужение выбора может быть отличным способом убедиться, что вы выбираете лучший вариант.

По этой причине может быть полезно иметь числовую систему, которая анализирует вашу индивидуальную ситуацию с отоплением и обеспечивает эталон, который можно использовать при покупках, чтобы сделать процесс выбора немного более удобным.

Лучшее место для начала при рассмотрении вопроса о покупке обогревателя для вашего дома — это расчет BTU.Мы в Total Home Supply осознаем важность этого расчета, поэтому мы разработали этот калькулятор на месте, чтобы помочь вам.

Давайте подробнее рассмотрим, что это за измерение и почему оно важно для вас, как для человека, ищущего обогреватель для покупки.

Что такое БТЕ?

британских тепловых единиц или БТЕ — это единица измерения энергии, необходимой для повышения температуры одного фунта воды на один градус.

Когда вы пойдете покупать обогреватель, вы увидите, что БТЕ указаны в качестве ориентировочной мощности нагрева и обычно разбиты на разные уровни.

Зачем нужно рассчитывать БТЕ?

Если вы не определите подходящий размер обогревателя, который вам следует искать, вы рискуете, что обогреватель не сможет эффективно обогреть пространство (или перегреть его), что приведет к сквозняку или душности в комнате. И наоборот, если вы увеличите размер своего обогревателя со слишком большим количеством БТЕ, вы можете потратить больше денег, чем необходимо, на счет за отопление.

Это определение также может повлиять на долговечность нагревателя — если ваше устройство работает неправильно, этот дисбаланс может сократить время, в течение которого можно использовать нагреватель.

Какие факторы учитываются при расчете БТЕ?

Длина, ширина, высота потолка и изоляция помещения, а также минимальная температура наружного воздуха учитываются в калькуляторе общего жилищного фонда. Как только вы введете эту информацию, калькулятор сообщит вам необходимое количество БТЕ / час.

Запишите это число и держите его под рукой при рассмотрении возможных вариантов.

.

Раствор глина с песком: Соотношения глины и песка

Раствор для печи, глиняный раствор для кладки печи

Раствор для печи состоит из красной глины, смешанной с песком, соответствуют красному кирпичу, но применяются также и для кладки из шамотного кирпича. Так же для раствора для печи применяются готовые сухие смеси на основе красных и шамотных (тугоплавких) глин, данные печные смечи строительный рынок предлагает в ассортименте, с подробными рекомендациями по приготовлению раствора. Но многие печники предпочитают готовить смеси для печного раствора своими руками, из чистой красной глины, без пластификаторов и присадок. Такую глину можно приобрести фасованную. Специализированные карьеры для добычи глины, поставляемой на производства кирпича и керамических блоков поставляют также и красную бездобавочную глину, раствор из которой идеально подойдет для кладки печей.

Глина для печного раствора

Основа кладочного печного раствора, которую нельзя заменить никаким другим материалом – это красная глина. Свойства ее уникальны, и находятся на грани магии – процесс превращения глины в камень под действием огня является привычным чудом. Обжиг придает мягкой глине прочность кирпича, обуславливает отличное сцепление кирпича и раствора в единое целое в конструкции печи и высочайшую огнестойкость. Конечно, при условии, что глиняный кладочный раствор приготовлен правильно, и соотношение его компонентов оптимально.

Для кладки печного кирпича подходит не любая глина, а только определенной жирности. Опытные печники умеют подбирать пропорцию, учитывая жирность используемой глины и корректируя свойства раствора количеством добавляемого песка. Состав, как правило, подбирается экспериментальным путем, поскольку строгих ограничений для соотношений песка и глины в растворе нет.

Жирность глины для раствора

Жирные глины содержат примеси песка до 3%. Размываются водой трудно, и раствору из жирной глины не страшен конденсат, образующийся на поверхностях печки. Но уменьшение жирной глины в объеме (около 10-12%) негативно сказывается на прочности швов, могут появиться трещины при нагреве. Добавление песка в раствор уменьшает жирность и предотвращает образование трещин. Тощие глины включают значительное количество песка – до одной трети. При термических нагрузках почти не растрескиваются, когда высыхают, уменьшаются в объеме всего на 5-7%. Но прочность их в кладке недостаточна. Лучшими считаются средние глины, и самым подходящим вариантом для кладочного раствора. Содержание песка в средних глинах до 15%, уменьшение объема при усушке около 9%. Оптимальный состав дает кладке прочность при нагреве до высоких температур в течении долгого времени.

Свойства жирности пород глины определяются методом «жгута». Скатывая комочек влажной глины в ровный жгутик толщиной около 10 мм и длиной 20 см, накручивают этот жгут на стержень из дерева 5 см в диаметре. Жирные глины хорошего качества показывают картинку растяжения жгута плавную, трещины и разрывы не появляются. Оптимальную жирность имеет глина, жгуты из которой разрываются не раньше, чем став тоньше на 5/6 первоначального диаметра, при этом края жгута становятся острыми. Средние глины разрываются быстрее, жгут по концам неровный. Тощие глины быстро трескаются и рвутся, без всякого сопротивления растяжению, при этом никакой определенной формы концы жгута не имеют.

Другой способ определения жирности глины – сделать образцы в форме шарика и блинчика. Замешивают очень крутое глиняное тесто до стадии, когда оно перестанет прилипать к рукам. Затем из этого теста лепят шар около 60 мм диаметром и «блин» диаметром 100 мм. Сушат эти образцы двое суток. Растрескивание образцов говорит о жирности глины, и необходимости добавить побольше песка. Если трещин нет, значит глины тощие, и не дадут в растворе требуемую прочность. В этом случае требуется добавка жирных глин. Если уронить шар на твердое основание, он должен остаться целым, в таком случае глину можно использовать в растворе.

Возможно определится с жирностью глин еще проще – при замешивании миксером. Налипание сплошного комка глины на лопастях миксера скажет о том, что глина жирная. Средняя жирность – на лопастях будет немного комков. Тощая глина даст картинку ровного тонкого и прозрачного слоя.

Приготовление раствора для печи из покупной красной глины

При покупке готовой фасованной красной глины процесс приготовления раствора сильно упрощается. Сначала глину замачивают в широкой и глубокой емкости, заливая водой на десять сантиметров выше уровня глины. Процесс замачивания занимает двое-трое суток. После первых суток глину хорошо перемешивают лопатой, при потребности доливают воду и оставляют еще на сутки. После полного размягчения в воде глину замешивают, применяя строительный миксер или мощную дрель с насадкой-венчиком. Смесь выглядит как творожная масса, по густоте она может быть разной. При просеивании глиняной смеси сквозь сито с ячеей 1,5 мм, для последующего приготовления раствора с добавлением песка, становится понятно, правильную ли густоту имеет смесь. Если смесь в меру густая, то она проходит сквозь ячейки сита с трудом. Если смесь стекает, необходимо добавить сухой глины и повторить процесс замачивания. Если смесь слишком густая, добавляют воду.

Вода для раствора для печи

Вода для замешивания кладочного раствора не должна иметь органических примесей, ила. Соли, присутствующие в растворе, могут проступать в процессе эксплуатации печки даже через слои побелки, что придает печи неэстетичный вид. Лучшая вода в раствор – дождевая или колодезная.

Песок для печного раствора

Для глиняных растворов нужен только чистый песок. Не допускаются включения ила, листьев, травы и любой органики. Ненужные примеси отделяют просеиванием, ячейка сита не более 1-1,5 мм. Песок может применяться как карьерный, так и речной (морской). Но песок из карьера намного более предпочтителен, потому, что в его зерновой состав входит большое количество частиц с неровными, ребристыми краями. Песчинки «колючие», и в растворе они обеспечат отличное сцепление с глиняной смесью, что положительно скажется на прочности кладки. Морской, речной и дюнный песок имеет сглаженные, обточенные песчинки в результате воздействия воды в течении сотен лет. Хорошей связи с пластичным глиняным раствором такой «округлый» песок не даст. Возможно применение песка, добытого в лесном овраге, где видны следы разрушения твердых горных пород, такой песок тоже будет иметь нужные свойства, а зерновой состав можно нивелировать просевом через сито 1-1,5 мм. Кроме того, песок, если в нем есть пыль, следует промыть водой. Моют песок на рамке из мешковины, проливая водой, до тех пор, пока вода, проходящая через слой песка, не будет чистой.

Выводы о растворе для печи

Качественный раствор для устройства печи важен не менее, чем кирпич, поскольку он напрямую влияет на прочность и долгую службу печной кладки. Основные свойства, которые должен иметь хороший раствор – это пластичность и норма жирности. Если раствор слишком жирный, при высыхании в кладке он значительно уменьшит свой объем и образует трещины. Тощие растворы не обеспечат достаточное сцепление кирпичей в швах и при работе печи будет выкрашиваться. Заданной пропорцией песка и глины для раствора считают: одну часть глиняной смеси, две части сухого песка. Но реальные пропорции растворов зависят от жирности глины и подбираются опытным путем. Опытные мастера определяют нужные качества раствора, перемешивая его кельмой – шуршания песка о поверхность металлической кельмы не должно быть слышно. Также проверяют жирность раствора, набирая его на кельму и резко сбрасывая. Поверхность кельмы при этом должна быть покрыта ровным тонким слоем раствора.

Раствор из глины и песка для штукатурки. Жирность и ее определение.

Раствор из глины и песка для штукатурки. Жирность и ее определение.

Глина имеет показатель клейкости, который называется жирностью , и может быть жирной или тощей.

Тощие глины не применяются в строительстве из-за их слабой вяжущей способности. Такая штукатурка глиной мало трескаются при высыхании, но созданное на их основе имеет недостаточную адгезию, легко повреждается механическим воздействием, размокает.

Важно осуществлять штукатурку стен не обедненной глиной, чтоб не осыпалась.

Жирные глины используются в смеси с песком. Их отдельное применение невозможно ввиду значительной и неравномерной усадки, приводящей к растрескиванию.

Нельзя приготовить глиняный раствор, основываясь на пропорции глины, песка и воды. Его качество зависит от жирности связующего, на которой зиждется и пропорциональное соотношение ингредиентов.

Определение жирности.

Насыщенность материала клеящими веществами достоверно определит лишь лабораторное исследование. Но существует достаточно способов приблизительно определить жирность:

  1. Шарик. Необходимо сделать несколько шариков диам. 50мм с разным количеством песка и, не подсушивая, «уронить» их на пол с высоты 1м. Если шарик сильно растрескается, расслоится или вовсе рассыпется, значит он сделан из слабого, тощего раствора. Если не распадется, но сильно расплющится – слишком жирный.

Нормальная глина сохранит целостность, форму, но даст небольшие трещины.

Контрольный образец можно и не сбрасывать с высоты, а просто «раздавить» дощечкой до 1/3 высоты.

  1. Жгутик. Из приготовленных растворов разной насыщенности выкатывают жгутик («колбаска» толщиной ок. 1-1.5см). Образец наматывается на деревянный цилиндр диам. 50мм (подойдет черенок от лопаты).

Хороший раствор должен давать небольшие трещины, но сохранять целостность. Такой глиняный раствор подходит для штукатурки стен.

  1. Инструмент . Раствор набирают на смоченный водой (чистый) мастерок, который не быстро разворачивают так, чтобы смесь сползла. Качество материала определяют по следу, оставляемому на металле глиной: полностью чистый мастерок – тощий раствор, сильно грязный инструмент – жирный раствор.

Нормальная смесь оставляет небольшие следы, дорожки.

Некоторые мастера определяют готовность глиняного раствора по звуку – песок добавляют до тех пор, пока он не «зашуршит» на поверхности металлического инструмента. Но так ориентироваться могут только «профи».

Глиняная штукатурка, наносимая своими руками, мало отличается от профессиональной работы, поскольку ее особенности позволяют работать неспешно, что важно для новичка.

Цементно глиняный раствор для штукатурки. На основе цемента

Штукатурка стен цементным раствором – самый распространенный вид отделочных работ. Смесь на основе цемента по консистенции чем-то похожа на раствор для кладки, но отличается от него по плотности, а также возможности добавления в него дополнительных компонентов и различных пластификаторов.

Обратите внимание, добавление пластификаторов должно происходить только после консультации со специалистом о необходимых пропорциях. Иначе есть риск испортить состав.

Что самое удивительное, так это то, что для приготовления качественной смеси на основе цемента, главным компонентом, за качеством которого придется следить вам лично, является не цемент, а песок.

Да-да, не удивляйтесь! И  от того, насколько чистым будет песчаный наполнитель, зависит качество всего состава. Чтобы этого добиться, советую, перед замешиванием всех компонентов, тщательно просеять песок через крупную сетку. В нем не должно быть, камней и глины, не говоря уже о мусоре, который может попасться.

После просеивания, можно приступать к замешиванию состава. Сначала, необходимо перемешать песок с цементом в нужных пропорциях в сухом виде. Для внешней отделки рекомендую цемент марки «М500» размешать с песком в пропорции 1:5. То есть одну часть цемента на пять частей песка.

Для внутренней отделки стен используйте цемент «М400»  и смешивайте его с песчаным компонентом в соотношении 1:4. Одна часть цемента к четырем частям песка. Полученную смесь необходимо перемешать до однородного вида, после этого можно добавить воды, и размешать до густого вида. Перемешивать можно как в корыте, так и в строительном миксере.

Глина с опилками пропорции. Приготовление утеплительной массы из глины и опилок

Натуральный утеплитель состоит из 2 основных компонентов: опилок и глины. Опилки представляют собой отходы деревообрабатывающих производств и практически ничего не стоят.

Одним из способов является замачивание глины в воде, после чего она должна промерзнуть до весны, и только потом ее смешивают с опилками.

Для приготовления утеплительной массы опилки должны быть подготовлены соответствующим образом: обработаны от огня специальным септиком, от вредителей — перемешены с известью, которая должна составлять десятую часть от всей утеплительной массы. Для утепления используются только хорошо просушенные опилки.

Глина представляет собой осадочную горную породу, которая образуется при выветривании скальных пород. Во влажном состоянии этот компонент становится пластичным и удобным для работы.

Очень важным моментом является правильное приготовление утеплительной смеси из указанных компонентов. При нарушении пропорций полученный теплоизолятор не будет в полной мере выполнять своих функций, он обсыплется или потеряет прочность.

Глина и опилки применяются для утепления пола, стен, но чаще всего — потолка дома.

Для приготовления утеплительной массы и проведения основных работ по установке утеплителя потребуются:

Схема утепления пола опилками.

  1. Бочка.
  2. Бетономешалка.
  3. Глина.
  4. Опилки.
  5. Вода.
  6. Емкость для полученной массы.
  7. Пергамин.
  8. Картон.
  9. Шпатель.
  10. Строительный степлер или скотч.
  11. Деревянные доски.
  12. Молоток и гвозди.

Утеплитель готовится следующим образом: в железную бочку закладывается глина, к примеру, 5 ведер, которая полностью покрывается водой и оставляется на некоторое время размокать. Ее нужно периодически помешивать, пока она не превратится в смесь консистенции густой сметаны.

После этого некоторое количество полученной смеси помещается в бетономешалку, куда засыпаются и подготовленные опилки. Все хорошо перемешивается. В процессе приготовления массы для утепления важно регулировать ее густоту, добавляя в бетономешалку глиняный состав и опилки. В результате должна получиться однородная густая масса, с которой было бы удобно работать. Ее пропорции следующие: на 1 ведро глины берется 2/3 ведра опилок.

Штукатурка деревянного дома снаружи глиной. Преимущества и недостатки штукатурки из глины

Глиняная штукатурка считается экологически чистым и природным материалом, который применяется в строительстве с давних времен. Применение штукатурки на практике позволит обеспечить красивое оформление комнаты. Стены, оштукатуренные глиной, будут дышать, не выделяя вредных веществ в воздух. При этом данный материал не является вредоносным, в отличие от других шпаклевочных растворов, сделанных на основе полимеров и других синтетических веществ.

Ранее, оштукатуривание стен подобным образом было единственным вариантом отделочных работ. Несмотря на то, что современные производители предлагают широкий выбор разных растворов, все же многие покупатели предпочитают использовать натуральные материалы. Штукатурка дома глиной имеет много преимуществ, которые будут описаны ниже:

  • Экологичный и натуральный продукт.
  • Раствор из глины способен поглощать влагу, что обеспечит от разрушения стен.
  • Невысокая стоимость материалов в сравнении с иными видами продукции.
  • После применения раствора практически не остается отходов, при этом остатки глины можно использовать повторно.
  • Простота проведения работ по приготовлению смеси.
  • Глина для штукатурки стен позволит защитить поверхность от механического и иного воздействия.
  • Материал является эластичным по своей структуре.
  • Глину можно использовать для отделочных работ внутри помещения и для фасада.
  • Технологии нанесения глины позволят создать оригинальный декоративный узор на стенах, а добавление краски образует определенный оттенок.

Штукатурка глиной имеет свои недостатки, что определяется такими параметрами:

1. Натуральная глина, что не имеет разных добавок, является своеобразным материалом, для работы с которым необходим опыт. При приготовлении раствора, главное, правильно рассчитать все компоненты, ведь определенной рецептуры изготовления смеси не существует.

2. Оштукатуривания фасада дома является нелегким делом. Важно учитывать, что глина хорошо впитывает всю влагу, отчего время от времени появляются небольшие трещины по периметру здания. Таким образом, стены из глины потребуется каждый год обновлять.

3. В последнее время, не так много мастеров, которые бы профессионально занимались оштукатуриванием стен глиной, а поэтому оплата труда рабочим может обойтись недешево.

Большинство строительных магазинов предлагают широкий ассортимент товаров, при этом на прилавках можно увидеть декоративную глину, а также смеси разных оттенков и вариаций. На упаковке обычно указываются физические и другие характеристики глины, а также производители представляют небольшую инструкцию по применению. Фактически, глину необязательно приобретать в натуральном виде, ведь можно будет купить приготовленную смесь, что облегчит процесс работ для новичка.

Важно знать! Если вы решили выбрать натуральную глину для дачного участка или иных мест, нужно помнить, что применение материала без специальных добавок может стать причиной растрескивания штукатурки под воздействием влаги или активных солнечных лучей.

Пропорции глины и песка для штукатурки печи. Состав раствора

Первый вариант раствора является наиболее популярным.

В его состав входят глина, асбест, песок и известь в следующих пропорциях: 1:0,1:2:1. Все это требуется тщательно перемешать, а после довести до нужного состояния с помощью воды, которую нам необходимо постепенно добавлять в раствор, перемешивая его.

В итоге мы получим нечто, похожее на сметану: получившийся раствор не должен быть слишком жидким или густым.

Состав раствора

При другом варианте раствор для штукатурки включает в себя глину, песок, цемент М400 или М500 и асбест в таких пропорциях: 1:2:1:0,1.

Для начала вам нужно смешать глину с водой, дабы получилось густое тесто. После этого добавьте в получившуюся смесь асбест, цемент и немного воды, чтобы раствор по густоте напоминал сметану.

Стоит отметить, что недостатком данного рецепта является то, что выработать раствор следует за 60 минут: подобные вещества быстро схватываются и вскоре становятся непригодными для использования.

Стеновые панели, изготовленные из современных материалов, появились сравнительно недавно и быстро завоевали свою популярность. Здесь все о листовых стеновых панелях для внутренней отделки.

Стяжка – это специальный слой из смеси песка – цемента, с помощью которого делают хорошее основание для пола. Перейдя по ссылке ознакомитесь с сухой стяжкой пола.

Современный рынок строительных материалов предлагает панели на любой вкус и под любой запрос, помимо стоимости, влагостойкие листы значительно проще смонтировать. Листовые влагостойкие стеновые панели — лучшие из всех панелей.

Любой раствор для штукатурки должен быть однородным и эластичным. Чтобы достичь такого эффекта, требуется качественно перемешивать смесь во время ее приготовления до тех пор, пока она не станет однородной.

Для экономии ваших средств, нужно знать расход компонентов на 1 м2. Как рассчитать расход , можно посмотреть на примере штукатурки короед.

Штукатурка бани глиной. Глиняная штукатурка

Глиняная штукатурка – уникальна среди всех других видов штукатурки внутренних и наружных стен. Рост интереса к глиняным штукатуркам в последнее время связан с тенденцией выбора для отделки натуральных экологически чистых материалов. Применяется глина и для оштукатуривания влажных помещений (кроме душевых и стен, на которые напрямую действует вода и влага), но наиболее широко применяют глиняные штукатурки для кладки и отделки каминов и печей. Декоративные глиняные штукатурки с наполнителями из соломы, опилок, пластиковой фибры занимают особое место в отделке эко-интерьеров. Одно из главных достоинств глины как материала для штукатурки – это абсолютная природность и экологичность состава. Более распространена красная и белая глина. Природная глина – осадочная порода, в которой нет вредных для здоровья человека минеральных компонентов, кроме того, глиняные штукатурки способны адсорбировать из воздуха жилища вредные компоненты и связывать их, что делает глиняные стены лучшим вариантом отделки для людей, подверженных аллергиям. Полезный для микроклимата помещений эффект дополняется и способностью глиняных стен регулировать влажность в доме: слой глины легко забирает лишнюю влагу так же легко отдает ее обратно в воздух помещений при снижении уровня влажности. Еще несколько преимуществ глиняных отделок:

  • Способность проводить тепло;
  • Гигроскопичность и способность накапливать и отдавать влагу;
  • Пластичные свойства глин дают возможность штукатурить поверхности, работающие в условиях сильного нагрева и резкого охлаждения: печки и камины, дымоходные трубы;
  • Экономичность, низкие цены на материал. Возможность самостоятельной заготовки глин отличного качества. Готовить глину — достаточно долгий, но несложный процесс;
  • Твердость глины меньше, чем у цементной штукатурки, но достаточна, чтобы защитить ограждающие конструкции и от механических воздействий, и от тепловых. Непрактична глина только для цокольных наружных частей отделки, но с армирующей фиброй в комбинации с известью и другим вяжущим применяется и для наружных штукатурок;
  • Глины можно использовать не один раз.

Штукатурка глиной с цементом. Глиняная штукатурка – состав и рецептура

Существует множество составов глиняной штукатурки, но универсального рецепта не существует, качество состава зависит от компонентов. И главный из них – глина для штукатурки стен, ее разделяют на 2 вида: легкая и жирная, последняя наиболее пригодна.

Чтобы проверить качество, следует из глины скатать шарик небольшого диаметра, положить на ровную поверхность и сплющить. Если края остались целые, то материал подходит для штукатурки, пошли трещины — состав малопригоден. Другой тест – скатать жгутик длиной 200-300 мм, сечением 10-20 мм и аккуратно согнуть его, у качественного материала края не растрескиваются.

Способы проверить качество материала

Таблица рецептов, пропорции в частях:

Для штукатурки печей следует использовать шамотную глину 1ч.:2 ч. песка:1ч. цемента.

Ввиду того, что рецептов очень много, разберем характеристики наиболее востребованных:

  • Песчано-глиняный раствор для штукатурки стен – используется для финишной отделки , обладает высокой теплопроводностью, поэтому не пригоден для основного слоя.
  • Для улучшения теплоизоляционных характеристик в раствор из глины и песка добавляют мелкорубленную солому либо опилки, в современном варианте – синтетические волокна (фибру).
  • Штукатурка глиной с опилками, без песка. Состав быстро высыхает, теряет эластичность, сложен в работе, но отделка очень прочная и долговечная.
Совет: Для увеличения эластичности глиняной штукатурки рекомендуется добавлять кизяк, пшеничную муку. Для улучшения теплоизоляции – мелкорубленная солома, волокна камыша, конопли, шерсть, рогоз.

Для гладкого финишного слоя подходит глиняно-песчаная смесь

Как замешивать раствор

Чтобы глиняная штукатурка не потеряла своих качеств, готовить ее необходимо по строгим правилам:

  • Глину размельчают, помещают в емкость, заливают водой, оставляют на сутки.
  • Перетирают через строительное сито, ячейка не более 3*3 мм.
  • Смешивают с песком и добавляют другие сухие компоненты, состав хорошо вымешивают, чтобы он легко отходил от рук.
  • Добавляют измельченную фибру, солому, опилки и т.д. Чем мельче фракции, тем проще положить штукатурку на стены, слой будет более гладким.
  • Развести водой до нужной консистенции (густая сметана).

Раствор для печи глина и песок пропорции: инструменты и материалы, смеси

На чтение 7 мин Просмотров 1.9к. Опубликовано Обновлено

Температура горения дров – 500–1050 С. Не всякий камень и раствор может выдержать такую нагрузку. Печь сооружают из огнеупорного шамотного и глиняного кирпича, а вместо обычного цементного применяют глиняный состав. Пропорции глины и песка в растворе для печи нужно строго соблюдать, иначе кладка окажется непрочной, а печь – недолговечной.

Приспособления для работы

Глину для печи лучше брать жирную, очищенную от посторонних фракций

Для изготовления кладочной смеси нужен минимум инструментов и материалов:

  • глина – красная, достаточно жирная, пластичная;
  • песок – речной кварцевый и шамотный;
  • вода – обычная, но чистая;
  • лопата и мастерок;
  • ведра, корыта, бочки для подготовки глины и замешивания раствора;
  • любое приспособление для перемешивания.

В магазине можно приобрести готовый сухой раствор для сооружения печей. В этом случае для приготовления нужны только вода, ведро и миксер.

Выбор и подготовка песка

Шамотный песок, добытый в речке, необходимо просеять

Для сооружения разных частей печи нужен разный песок. Самая большая температура при горении наблюдается в топочной камере. Для топки готовят смесь из глины и шамотного песка. Его изготавливают дроблением из шамотного кирпича. По сути, это измельченная глина после низкотемпературного обжига.

Для кладки корпуса и дымоотводных каналов берут раствор на базе глины и речного песка. Его отличие – высокая однородность, средний и мелкий диаметр частиц, округлость формы. Речной песок очень чистый, не содержит механических примесей и практически не включает органических добавок. Его применяют при изготовлении штукатурки: в магазине ищут материал с соответствующей маркировкой.

Так как добытый с берега или дна реки песок включает разные фракции, перед работой его обязательно просеивают. Для раствора нужна средняя и мелкая фракция: крупные частицы приводят к сильной усадке раствора при высыхании. Кроме того, материал необходимо промывать. Для этого придется изготовить приспособление из металлической трубы с конусообразным окончанием.

Уровень жирности глины

Для проверки раствора лепят шарик и придавливают его

Глина – микрозернистый минерал сложного состава. Отличается эластичностью, водостойкостью, хорошей адгезией к камню. Для кладочного раствора берут красную глину. Материал предварительно очищают.

Главная характеристика минерала – жирность. Этот параметр определяет качество будущей печки. Излишне жирная при застывании активно испаряет влагу и растрескивается. Со временем такой раствор выкрашивается. Чересчур тощий материал недостаточно пластичен и не скрепляет кирпичи.

Прежде чем замесить глину для печи, определяют ее жирность. Есть несколько способов:

  • Горсть сухого материала замачивают водой и разминают в кулаке. Если состав принял консистенцию пластилина – глина жирная. Если рассыпается в крошку – тощая.
  • Смешивают минерал с водой – на 0,5 л 100–150 мл воды, замешивают и делают шарики в 45–50 мм. Один из них расплющивают в лепешку. Поделки оставляют высыхать 2–3 дня. Если по прошествии 3 дней сформировались трещины – глина слишком жирная. Если уронить шарик с 1 м на пол, и он не разобьется – жирность минерала в норме. Если разобьется – чересчур тощая.
  • Самый точный способ: из глиняного теста делают шарик и сдавливают между двумя дощечками, пока на нем не образуются трещины. По их величине судят о минерале. Если шарик рассыпается даже при небольшом сжатии – тощая. Если тонкие трещинки появляются, когда шарик сжат наполовину – материал жирный. Оптимальной считают глину, шарики из которой дают трещинки при сплющивании на 1/3.

И жирную, и тощую глину можно применять, подобрав правильное количество песка.

Как установить качество раствора

После приготовления раствора нормальной жирности можно начинать кладку

Для кладки печи в доме или в бане подходят только нормальные растворы. Жирные после застывания выкрашиваются. А так как печь эксплуатируются активно, происходит это очень быстро. Тощие растворы не гарантируют прочность стенок, что небезопасно.

Так как в точности измерить показатели материалов без приборов сложно, прибегают к другому способу. Замешивают 5 растворов с разной концентрацией песка и глины и определяют пригодность каждого состава. Технология такова.

  1. Готовят 5 равных порций глины. Первую оставляют без изменений, во 2 образце добавляют 10 % песка, в 3 – 25%, в 4 – 75%, а в 5 глина и песок будут в равном объеме.
  2. К каждой порции добавляют столько воды, чтобы из каждого образца получилось густое тесто.
  3. Из порций лепят шарики диаметром в 4–5 см и пластинки толщиной 2–3 см. Оставляют на 10–12 дней для высыхания. Сохнуть образец должен в закрытом помещении при комнатной температуре.
  4. Если шарики и пластинки трескаются во время сушки – состав жирный, в него нужно доложить больше песка. Если пластинки раскрашиваются, а шарики разбиваются при падении – смесь тощая, глины надо класть больше. Если при падении глиняная поделка не рассыпается – раствор имеет нужную жирность и пластичность. При изготовлении смеси песок и глину смешивают в тех же пропорциях, что и в этом образце.

На этапе изготовления больших порций обращают внимание на густоту состава. Если при проведении мастерком по поверхности остаются разрывы – смесь чересчур густая. Если следы от мастерка быстро заливает жидкость – смесь жидкая. Ей нужно отстояться, а лишнюю воду слить.

В правильном растворе мастерок оставляет след без размывов, а канавки отекают очень медленно.

Варианты и технология приготовления раствора

Для кладки печей подбирают пропорции глины и песка, основываясь на характеристиках имеющихся материалов. Если глина жирная, увеличивают долю песка, если тощая – меньше кварца. В итоге хороший состав для печи получают опытным путем.

Как правильно замесить раствор

Глину предварительно замачивают в воде на 2 — 3 дня

Готовят кладочный состав по нескольким «рецептам». Технология самого доступного метода:

  1. Глину замачивают на 2–3 дня в ящике из дерева или в жестяном корыте. Спустя 3 дня кладут песок и, надев сапоги, протаптывают смесь до тех пор, пока не разбивают все комки.
  2. Затем раствор замешивают трамбовкой и руками, чтобы измельчить все мелкие комки.
  3. Нормальный раствор, пригодный для строительства печи, сползает с лопаты, но не стекает. Если уложить слой в 3–4 мм между 2 кирпичами, спустя 5 минут камни уже не оторвутся друг от друга.
  4. Если смесь слишком жирная, добавляют песок – не более 15% от объема, и повторяют все манипуляции.

Следующий метод рекомендуется, если используется нормальная глина.

  1. Сначала сооружают деревянный настил с бортиками – боек.
  2. На боек слоями укладывают глину и смачивают водой. Когда материал размякнет, его переворачивают, сгребают в кучки и грядки, разравнивают и секут лопатой на ломти. Все эти операции повторяют до тех пор, пока раствор не станет совершенно однородным.

Высокой однородности быстрее достигают, когда используют 3 метод. Он эффективен, но и трудоемок. Глину для размокания складывают в бочках, затем процеживают смесь через сито с ячейками в 3*3 мм. Песок к составу добавляют тоже просеянный. Если консистенция слишком густая, разбавляют водой.

Соотношение песка и глины

Для жирной глины пропорции песка увеличивают, для тощей — уменьшают

Объем и соотношение ингредиентов варьируются в очень широких пределах. Оптимальным сочетанием является пропорция песка к глине 1:2 или 1:1. Объем воды – примерно ¼ от количества минерала.

На деле пропорции определяет жирность минерала. При высокой жирности на 2 доли глины может приходиться 4 доли песка. Если материал тощий, долю песка уменьшают вдвое.

Проверка качества раствора

Качество раствора проверяют самыми разными методами. Самый доступный – стекание материала с лопаты, выполняется прямо во время приготовления.

Достоверный результат дает тактильный тест. Нормальный состав создает на пальцах шероховатый слой. Жирный образует пленку, залипает на ладонях. Тощий следов не оставляет.

Визуально оценить качество смеси можно с помощью обычной деревянной палки. После погружения в нормальный раствор на ней остаются следы и частицы смеси, в жирный – плотная пленка. Тощий раствор следов не оставляет, дерево остается мокрым.

Самый надежный практический метод – укладка слоя между кирпичами. Если раствор достаточно густой и жирный, через 5 минут кирпичи друг от друга не отрываются. Если жирный – такой эффект наблюдается, даже когда кладут совсем тонкий слой, не более 2 мм. Если тощий – нижний кирпич упадет.

Приготовление раствора на основе красной глины для кладки печей

В печном деле нет мелочей. Конечный результат одинаково зависит от всех компонентов: соблюдения технологии, качества исходных материалов. Среди таких важных моментов стоит отметить кладочный раствор. От того, как правильно он будет приготовлен, от его свойств во многом зависят долговечность, прочность печи. Поэтому приготовлению кладочного раствора всегда нужно уделять должное внимание.

1. Функции раствора в конструкции, его свойства

Традиционно существует несколько способов возведения бытовых печей. Если отбросить редко применяемые сегодня (например, глинобитные или из сырцового кирпича), то в сухом остатке имеем одну привычную массивную печь из красного керамического кирпича, возведенную на глиняно-песчаном растворе.

Кладочный раствор удерживает все элементы конструкции на месте, герметизирует ее. Собственно, правильно рассчитанная и возведенная печь не должна развалиться даже в том случае, если по какой-то причине весь раствор из швов исчезнет. Так что раствор в конструкции играет роль именно герметика и некоторого стабилизатора, удерживающего все элементы в едином порядке. Следовательно, раствор должен прочно скрепляться с кирпичом и обладать определенной долей прочности. Это достигается подбором состава раствора по жирности.

Второе важное свойство кладочного раствора – огнестойкость. Он не должен выгорать или выделять при нагреве какие-то посторонние вещества. При этом требуется выдерживать температуру примерно такую же, что и сам кирпич.

Еще важный момент. При нагреве любой материал расширяется. Какой-то подвержен тепловым деформациям в большей мере, какой-то – в меньшей. Но расширяются абсолютно все. Проще говоря, КТР (коэффициент теплового расширения) свойственен всем материалам, но у каждого данный параметр свой.

Печь работает в большом температурном диапазоне, поэтому значение КТР и разницу его у различных материалов важно учитывать. И, порой, каким-то образом компенсировать. В кирпичной кладке разницу КТР компенсировать нельзя. Следовательно, КТР связующего кладочного раствора и самого кирпича должны совпадать. Что решается довольно просто. Главным компонентом раствора является глина – точно из такой же глины формуется и кирпич. После обжига глина спекается, меняет свои свойства. Но КТР при этом остается прежним.

Кладку шамотного кирпича ведут раствором на основе огнеупорной глины, а красного кирпича – на основе красной. В первом случае отощителем служит шамот – молотый черепок обожженной глины. Во втором – обыкновенный песок

Приобрести кладочные огнеупорные растворы в готовом виде проблемы не представляет. Тем более, что объем шамотной кладки в бытовых печах небольшой. А вот с приготовлением глиняно-песчаной смеси (при обозначении смеси первым принято указывать связующее, а вторым – отощитель) могут возникнуть проблемы. Сейчас встречаются в продаже готовые работы на основе красной глины. Но большинство печников все равно предпочитают готовить раствор самостоятельно.

2. Инструмент и материалы

Инструмента требуется немного. Емкость для воды, емкость для замачивания глины, емкость для смешивания компонентов, миксер. В роли миксера, как правило, выступает мощная малооборотистая ручная дрель, оборудованная смесительным шнеком. Можно месить раствор и вручную, но тогда потребуется много сил и времени. Бетономешалка для таких целей не подходит – глина весьма капризный материал. Еще нужно сито для песка (сетка с ячейкой 2 или 1,5 мм) и, иногда, сетка для процеживания глиняного раствора.

Песок нужен только карьерный. Морской или речной непригоден. Дело в том, что намывной песок имеет округлые песчинки, которые плохо сцепляются в растворе, поэтому выходит непрочно. А у карьерного песка песчинки неправильной формы, с острыми краями, хорошо сцепляющиеся с глиной.

Сложнее всего с глиной. Требуется обычная красная, самая распространенная. Она различается по содержанию песка. Есть жирная, нормальная, тощая. Готовый кладочный раствор должен иметь нормальную жирность. Тощий непрочный, жирный сильно трескается при высыхании. Жирность до нормы доводят добавлением песка. Если глина тощая, то приходится ее отмульчивать, удаляя излишки песка. Процедура довольно длительная и хлопотная, поэтому прибегать к ней следует только в случае крайней необходимости.

3. Подготовка материалов для приготовления раствора для кладки печи

Проще всего подготовить песок. Его сушат, поскольку сырой невозможно просеять. А потом сеют на сетке с размером ячейки 1,5 – 2 мм. Задача убрать камушки и примеси.

С глиной хлопот больше. В классическом варианте поступали так. Заранее накапывали глину, формировали из нее гряды высотой примерно в метр, увлажняли и оставляли на зиму. Вода, проникая в поры глины, замерзая, разрушала структуру глины, размельчала ее. После такой выдержки глина легко расходилась в воде, создавая однородную взвесь – глиняное молоко.

Дальше глину отмульчивали. Размешивали с излишком воды в высокой бочке и оставляли. Тяжелые примеси (камни песок) собирались внизу емкости. Легкие (корни, трава, другой мусор) примеси попросту всплывали. Их было несложно собрать и удалить. Немного обождав (день или два), посветлевшую отстоявшуюся воду сверху удаляли, а средний слой с чистой глиной собирали и использовали для дальнейшей подготовки. Если глина оказывалась тощей или сильно загрязненной, процедуру отмульчивания повторяли несколько раз. Сегодня тоже к ней прибегают, но в полном объеме только в случае крайней нужды – когда нет жирной или нормальной глины.

После глину оставляли «перепреть». Просто заливали водой и ждали, когда вся органика перегниет. Процесс достаточно зловонный и длительный – около полутора-двух месяцев. «Протухшую» воду не меняли. Маркером завершения процесса служил запах. Как только зловоние пропадало, глина считалась готовой. Это означало, что все органические примеси в глине удалены.

Сегодня редко кто позволяет себе подобную роскошь долгой подготовки глины. Поэтому процесс подготовки максимально сокращен.

Прежде всего, глину замачивают на несколько дней, ежедневно перемешивая миксером. Всплывшие траву и корни (или намотавшиеся на шнек миксера) удаляют. Как только вода отстаивается, излишки ее аккуратно сливают, а размокшее глиняное тесто вычерпывают для приготовления раствора. Камни со дна удаляют, а оставшиеся комки глины снова заливают водой.

Если комков и инородных включений много, ее процеживают через сито с такой же ячейкой, что и для просеивания песка.

Подготовленное глиняное молоко по консистенции должно напоминать густые сливки.

4. Приготовление кладочного раствора. Определение жирности

Сам процесс приготовления кладочного раствора прост. В нужных пропорциях берут глиняное молоко, просеянный песок, тщательно размешивают миксером до однородности. Сложность заключается в определении пропорций, поскольку даже в пределах одного месторождения глины могут иметь значительный разброс по жирности. Собственно, вся тонкость состоит в правильном определении жирности раствора.

В печной литературе описываются способы с лепкой колбасок, оборачиванием их вокруг палочки, пробами на растяжение и обрыв, катанием шариков и сдавливание их между двумя дощечками… Собственно, все они малопонятные и невразумительные для новичка. А поэтому лучше применять что-то другое.

Печник Михайлов С. П. в своей книге предложил оригинальный способ определения жирности смеси. С небольшими дополнениями его можно смело рекомендовать как для новичков, так и опытных мастеров.

Прежде всего, берут какую-то стандартную емкость. Например, консервную банку. Она сгодится в качестве единой меры объема. С помощью этой емкости делают несколько проб с разным содержанием глины и песка. Соотношение 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6. Хорошо перемешивают каждую пробную партию. И смотрят, как она себя ведет. Можно сделать пробы на всех шести, но тут просто перепутать их и запутаться. Поэтому сначала смесь оценивают по поведению на мастерке и на тактильные ощущения.

Сначала смотрят, как каждая из партий налипает на мастерок. Просто перемешайте мастерком смесь и вытащите его. Тощий раствор сходит с мастерка почти весь, практически не задерживаясь на мастерке. Нормальный раствор равномерно налипает. Жирный раствор ложится отдельными комками.

Дополнительно проверяют на ощупь, перетирая раствор между большим и указательным пальцами. Нормальный раствор ощущается как сплошные крупинки, равномерно скользкие, точно мыльные. Если раствор больше похож на абразив – он тощий. Если есть выраженные скользкие участки без признаков абразива – это жирный.

Отобрав из шести пробных замесов наиболее приближенные к нормальному, окончательно делают заключение на годность. Из каждой отобранной партии лепят небольшой шарик – где-то как комок снега для игры в снежки. И этот комок кидают на что-то железное. Не важно, на какой. На лист железа, стенку ведра, очищенный штык лопаты. Нечто металлическое и более-менее ровное. Бросают с таким усилием, чтобы при ударе получилась лепешка толщиной миллиметров пять. И лист с такой лепешкой оставляют подсыхать в тени.

Не стараясь форсировать процесс. Подсохнуть должно до кожистого состояния или чуть сильнее.

Если лепешка растрескалась или легко отлипает с металла, даже не разваливаясь, единым куском – это жирный раствор. Требуется прибавить песка.

Если проба на металле больше похожа на уличную грязь и легко счищается отдельными крупицами, как песок – раствор тощий. Не помешает добавка глины.

Нормальный раствор крепко держится на металле, счищается с трудом. Как только получили подобный результат – выясняют, из какой партии была взята проба. Следовательно, данная пропорция оказалась оптимальной. И теперь раствор для печи готовят именно в таком соотношении.

По густоте кладочный раствор должен быть как густая сметана. Хотя и тут могут возникнут вариации – кому как удобно.

5. Раствор для других случаев

В раствор можно добавить немного цемента. Примерно мастерок на ведро. Топливники лучше выкладывать все же на чистом глиняно-песчаном. Это рекомендации финских печных руководств. И, следует заметить, весьма полезный совет – результаты получаются неплохие.

Когда требуется замазать трещины в кладке или для какого иного ремонта, в раствор хорошо добавить обыкновенную пищевую поваренную соль. Где-то полкило на ведро. Раствор тогда получается прочнее, надежнее держится на поверхности кирпича.

Многие, устанавливая чугунный настил кухонных плит, используют не чистый раствор, а добавляют в него немного листового асбеста, предварительно размоченного в воде. Рвут на небольшие кусочки листовой асбест (много не надо) и замачивают клочки в воде. Буквально через несколько минут обрывки расходятся на отдельные волокна, способные армировать огнестойкий кладочный раствор. Поэтому асбестовую кашицу, полученную таким образом, замешивают с песком и глиной, и затем применяют при монтаже чугунным плит. Этот же состав годится и как первый слой (набрызг) при штукатурке печей. Последующие укрывающие слои уже накладываются без асбеста.

как развести и замесить раствор для обмазки и укладки кирпича

В данной статье мы попытаемся объяснить тем, кто не знаком, как правильно сделать глиняный раствор для печи. Мы расскажем о тех ошибках, которые нельзя допускать, иначе замес раствора для печи является важной составляющей частью в кладке кирпичей.

Хорошо замешанный раствор глины на кирпиче

Итак, начнем все по порядку. В среднем для кладки печей нужно три ведра раствора на сто кирпичей. Кирпич и раствор из глины в идеале практически ни чем не отличается по составу. У них есть такое свойство, как переносить нагревание свыше 1000 градусов. Профессиональные печники для замеса раствора, качество глины определяют на ощупь, а кладку выполняют с толщиной швов в 3-4 мм.

Если сделать более толстые швы, то глина не сможет выдержать огромных нагрузок со стороны температур и начнется крошиться. На этих местах начнут образовываться трещины, в которые будет поступать воздух, а это значит, начнет ухудшаться тяга, расход топлива увеличивается и повышается риск того, что в баню будет поступать огромное количество угарного газа.

Золотое правило в кладке печи – чем меньше глины использовали, тем лучше ее качество. И ещё, глина – это тот самый материал, который дает права на ошибку печному кладчику. Например, если кладку на цементном растворе можно разобрать, но это крайне тяжело, да и потерь много принесет за счёт того что цемент хорошо схватывается, а вот раствор сделанный на глине, разбирается достаточно легко и без всяческих потерь. Во время ремонтных работ облицовочный материал и кирпич, уложенный на глиняном растворе сохранить можно всегда.

Ходит такое мнение, что прочность раствора на глине можно немного хоть как-то увеличить при помощи всевозможных добавок. К примеру, добавлять поваренную соль, цемент. Пропорция такова: на 10 кг глины 1 кг цемента, или 100-150 г поваренной соли. Это немного увеличит прочность глиняного раствора. Хотя наши прадеды вряд ли применяли цемент, либо поваренную соль. Ведь у них печи стояли как в банях, так и в домах более 100 лет.

Дело в том, что если достаточно правильно подобрать составные части, то глиняный раствор не потребует никаких добавок, а рекомендации – это как бы небольшая подстраховка.

Для кладки раствор не должен быть жёстким, гибким или в меру жирным. Если сделать раствор жирным, при высыхании он уменьшается в объеме и начинает растрескиваться. Если слишком тощий, то он не придаст слишком хорошей прочности. Глина для создания раствора бывает разной по параметрам пластичности или жирности.

Есть такие залежи глины, из которых вообще ничего не надо делать, тут и так раствор нормальной жирности. Как правило, в нее песок вообще не добавляют. В некоторых случаях надо делать смешивание двух-трех видов глин, которые берутся с разных залежей и строго дозируют их.

Для начала делают смешивание в сухом виде, далее затворяют водой. Если глины достаточно жирные, тогда в них добавляется песок. Количество песка колеблется от 0,5 до 5 частей по объему. Самое популярное соотношение песка и глины в готовом растворе: 1:2 или 1:1. Количество воды примерно составит 1/4 часть объема всей глины.

Жирные глины требуют огромного количества песка. Сюда надо добавлять мелкозернистый песок без содержания посторонних примесей. Его необходимо просеять через специальное чистое сито в свету с ячейками 1,5×1,5 мм, не реже. Если через меру тощая глина, то приходится удалять излишки песка.

Глина для замеса глиняного раствора

Способы проверки качества глины

Представьте себе, когда мы лепим шарик из сделанного раствора и бросаем его об пол. Если же наш шарик рассыплется, тогда это означает, что в растворе очень много песка, но мало глины, если же в комке появляются трещины – это значит песка в нем многовато. Но, а если шарик полностью остался целым – это означает, что раствор либо жирный, либо в нем все нормально.

Способ №1

Берем 0,5 л глины, добавляем в нее чуть-чуть воды и тщательно разминаем руками до того, пока она не сможет втянуть в себя полностью всю воду, и не станет прилипать к рукам. Когда мы приготовим крутое тесто, лепим шарик в диаметр 40—50 мм, а из такого шарика делаем лепешку в диаметр 100 мм. В нормальных условиях сушат их около 2—3 дней. Если на лепешке или шарике за этот промежуток времени начали проявляться трещины, значит, глина достаточно жирная и требует немедленного добавления песка.

Если на лепешке или шарике после высыхания трещины отсутствуют, а шарик, при этом падая с высоты 1-ого метра, не рассыпался, значит, данная глина полностью готова для создания раствора. Тощие глины не будут растрескиваться. Они не имеют большой прочности, в них нужно добавлять немного жирные глины. Глину или песок за несколько приемов добавляют, каждый раз контролируя качество изготавливаемого раствора.

Способ №2

Берем 2—3 л глины, помещаем в какую-нибудь ёмкость, заливаем водой, разминаем комки и перемешиваем веселкой. Может случиться такое, что к веселке глина слишком приставучая (обволакивает её в полной мере), значит, она является жирной глиной. В такую глину нужно добавить определенное количество песка. Если на веселке остаются какие-то отдельные сгустки, тогда такая глина будет считаться нормальной. Из нее приготовляют раствор без какого-либо добавления песка.

Бывает такое, что весло покрывается, но тонким слоем глины. Это будет означать, что она тощая, и сюда требуется добавить жирную глину в нужных количествах. Также хочется сказать, что не стоит разгоняться, иначе можно получить эффект обратного. Из тощей глины сделать слишком густую или наоборот.

Способ №3

Данный способ самый правильный для определения, какого качества является наша глина. 0,5 л. глины замешиваем до густоты очень крутого теста и тщательно разминаем руками, как было сказано в первом способе. Из сделанного глиняного теста руками скатываем шарик в диаметре 40—50 мм.

Помещаем этот шарик между гладкими двумя (фугованными) дощечками и плавно придаем усилие на верхнюю доску, постепенно сдавливая шарик. Сжатие нужно повторить, пока что на шарике не будут образовываться трещины. В данном случае та или иная степень жирности глины зависит от характера образующихся трещин и от величины сплющивания шарика.

Если шарик был изготовлен из тощей глины, при малейшем нажатии на него распадется на куски. Из более жирной глины шарик, чем суглинок, при давки на 1/5-1/4 его диаметра уже дает трещины. Из нормальной глины шарик даст трещины при давки на 1/3 диаметра. А вот из жирной глины шарик даст очень тонкие трещины при его сжатии на 1/2 диаметра.

Из жирной глины жгутик плавно вытягивается, постепенно утончается, при этом в месте разрыва образуя острые концы, а во время сгибания трещины вообще не образуется. Из нормальной глины жгутик плавно вытягивается и обрывается тогда, когда его толщина в месте разрыва становится немного меньше толщины жгутика, примерно на 15— 20%, а вот при сгибании образуются мелкие трещины. Из тощей глины жгутик растягивается мало, дает не совсем ровный разрыв, а при сгибании образуется множество разрывов и трещин.

Если Вы попробуете повторить два-три раза такое испытание, как сдавливание шарика или сгибания жгутика, то у Вас никаких сомнений не должно возникнуть насчёт качества глины. Ваша печь в бане будет стоять очень крепко и надёжно.

Во время испытания надо смешивать две-три глины, причём убирая или добавляя песок в него. Именно таким способом можно найти самые лучшие пропорции глиняного раствора. Ну, или, в крайнем случае, если сделали ошибку, то не очень страшно, если эта ошибка была в сторону жирности раствора. Специалисты утверждают, что для работы печи это существенно не повлияет.

Если же взять наоборот, что появится избыток песка в растворе то тут все намного опаснее, на прочность кладки может серьёзно сказаться. Чем жирнее раствор, тем больше трещин появится при оштукатуривании печи. Но это не самое страшное, данные трещины можно ликвидировать затиркой более-менее постного раствора (раствор с большим добавлением песка).

Кладка печи с глиняным раствором

Правильный замес раствора

После того, как были подобраны глина и песок, надо правильно замешать раствор. Это не менее важная часть в кладки печи, ведь глину мы подобрали, а правильно её замешать, также надо обладать большими знаниями.

Способ №1

Для создания раствора замачиваем глину на 2-3 дня в огромном деревянном ящике, который обит жестью, или в простом железном «корыте». Далее надеваем на себя резиновые сапоги и, постепенно добавляем песок, протаптываем ее до того состояния, пока что не останется ни одного комка из глины. Глиняные комки разбивать можно специально сделанной трамбовкой.

Потом прощупываем раствор руками и размельчаем (или удаляем) остатние куски из глины. Отлично перемешанный раствор, где глина и песок помещена в правильной пропорции, должен не задерживаться на стальной лопате, а наоборот легко сползать. Если же на кирпич нанести равномерный слой раствора в (3-4 мм), положить сверху второй кирпич, придавив его (постучать), минут через 5 попробовать поднять верхний, тогда при отличном качестве раствора тот кирпич, который находился внизу, не должен от него оторваться.

Это и есть правильно приготовленный раствор. Если в нормальный глинопесчаный раствор опустить палку, тогда на ней останется след совсем незначительный. Через мерный жирный раствор на палке оставит своеобразную пленку; а вот тощий – не ничего не должен оставить.

Способ №2

В то время, когда по жирности глина нормальная, она не требует добавки песка, тогда поступают так. Мастерят настил из досок или обычный щит в размере 1,5х1,5 м, который прозвали бойком. На земле перемешивать глину вообще не рекомендуется, естественно, что в нее попадет земля и ненужные примеси.

На боек наносят слоями глину и производят смачивание водой. Если глина размякла, несколько раз ее перелопачивают и сгребают в кучу, делают типа своеобразной грядки в высоту 300—350 мм. В длину грядка делается в зависимости от количества находящейся глины. Далее по этой грядке делаем удары ребром деревянной лопаты, якобы от нее отрезая пластинки ломоть за ломтем. Комки от ударов мнутся, разбиваются.

Посторонние примеси, и круглые камни удаляют во время работы. Потом вновь глину перелопачивают, сгребают в одну грядку и вновь мнут, производя удары лопатой. Данную операцию нужно повторять 3—5 раз, пока же все комки не исчезнут.

Например, если в глину добавляем песок, то нужно так правильно действовать. Насыпаем песок в достаточно широкую грядку, в ней делаем углубления, насыпаем слоями глину, смачиваем водой и засыпаем сверху песком, выдерживаем нужное время, пока что глина полностью не размякнет. Затем многократно её перелопачиваем, собираем в грядку и мнем лопатой также, как было описано ранее. Мять глину нужно до тех пор, пока она полностью не сможет перемешаться с песком и не станет однородной. В таком случае глины в растворе нужно столько иметь, чтобы могла она между песчинками заполнить промежутки.

Отлично перемешанный раствор с надобным количеством воды и песка должен не стоять на лопате или мастерке, а сползать, но в тоже время по ним не растекаться.

Способ №3

Если используют глину хорошей жирности, в которую не требуется добавление песка, то засыпают ее в бочку или ящик слоями, смачивают водой, но, а сверху заливают. Размокает глина за несколько часов, потом тщательно перемешивают и через сито с ячейками в свету 3×3 мм процеживают. При добавлении воды на рабочем месте доводят до определённой густоты раствора.

В то время, когда добавляют песок в глину, все компоненты меряют определёнными дозами, все материалы по отдельности просеивают через сито. После того, как глина размокла, процеживают её, добавляя в песок, перемешивают и еще раз процеживают

Глиняные растворы хранить нужно в закрытой посуде, для того чтобы в него не попадали какие-то посторонние предметы. Затраченное время на процеживание раствора или просеивание материалов, при печной кладке окупается с лихвой.

Готовый глиняный раствор для кладки печи

Заключение!

Как мы видим приготовление глиняного раствора для возведения печи в баню или даже в собственный дом дело ответственное. От того и будет, зависит качество сложенной печи. Ведь тут нужно правильно подобрать глину и с умом замешать раствор, иначе никакого толку не будет, если даже этим делом занимается хороший специалист по кладке печей. Поэтому глинистый раствор должен соответствовать всем правилам и нормам на 100%.

Смотрите также: Как можно сделать простые леса?</li> Особенности выращивания укропа на дачном участке</li> Как правильно клеить обои на гипсокартон?</li> Марки гидростеклоизола</li> Особенности косметического ремонта на квартире</li> Торфяной биотуалет на дачу своими руками</li>

Подготовка к замешиванию раствора

Для начала следует отметить, что на данный момент существует самый простой и быстрый способ правильно приготовить глину для кладки печи. Метод удобен для новичков печного дела или тех людей, кто решил построить кирпичную печь у себя дома один раз и больше к этому не возвращаться. Сейчас в продаже имеется готовая смесь для кладки печей в мешках, нужно приобрести достаточное ее количество и размешать в соответствии с инструкцией на упаковке.

Понятно, что подобный раствор из глины для кладки печей влетит в копеечку, а при неграмотном подходе даже готовую строительную смесь можно вымесить неправильно. Поэтому ознакомиться с традиционным процессом приготовления кладочной смеси всегда полезно. А начинается он с добычи природной глины, которая есть в вашей местности. Ловчее всего брать ее из готовых разработок грунта, оврагов или срезов на берегах рек.

Совет. Не стоит использовать на печь глину из самых верхних слоев, где присутствует много органических примесей, из-за которых будущая конструкция может потерять в прочности.

Выкопав сырье для раствора и переместив к месту строительства, надо высыпать его в подходящую емкость (бочку или большое корыто) и развести глину водой. Минимальное соотношение – 1 часть воды на 4 части глины по объему. Эта процедура называется вымачиванием и длится 1—2 суток, после чего раствор надо тщательно перемешать до состояния жидкой однородной пульпы, лучше всего – с использованием электрической мешалки. Получившуюся пульпу процеживают через сито с ячейками 3 х 3 мм, отсеивая примеси и камешки.

Добывать таким же образом песок не всегда возможно, поскольку он залегает далеко не везде, так что проще воспользоваться привозным. Чтобы замес глины для кладки получился удачным, песок должен быть сухим и чистым, влажный применять нельзя. Соответственно, песок при необходимости просушивается, а затем пропускается сквозь сито с мелкой ячейкой (1—1.5 мм). Компоненты для кладочного раствора готовы.

Как приготовить кладочный раствор?

Тут есть важный момент. Четких пропорций компонентов для замешивания раствора не существует, их нужно определить самостоятельно. Дело в том, что в состав глины уже входит песок в определенном количестве, если его мало, то она считается жирной, а когда много – тощей. Соответственно, пропорции могут быть разными — от 1 : 2 до 1 : 5 по объему.

Примечание. На первом месте в соотношениях любых растворов всегда стоит вяжущее, в нашем случае – глина. На втором месте указывается количество наполнителя (песка).

Для выполнения кладки надо выдержать такое соотношение глины и песка, чтобы раствор получился средней жирности. Для этого рекомендуется сделать пробный замес в такой последовательности:

  • взять обычное ведро и наполнить его глиняной пульпой примерно на треть.
  • оставшееся место в ведре заполнить песком и тщательно перемешать, при необходимости добавляя воду.
  • проверить кондицию раствора, набрав небольшое количество на кельму и перевернув ее. При этом смесь не должна спадать с кельмы. Затем инструмент поворачивается на 90º и тут раствор должен медленно соскользнуть с поверхности, как показано на фото:

Когда кладочная смесь ведет себя в соответствии с описанием, пропорция глины и песка выдерживается и в дальнейшем. Если же раствор в перевернутом состоянии опадает с мастерка, то надо добавить в него глины и повторить проверку. Прилипание смеси к кельме в положении 90º свидетельствует о том, что она слишком жирная и требует добавки песка.

Слишком жирный раствор после высыхания растрескается, а худой не обеспечит надлежащей прочности кладке. Вот почему правильное приготовление глины так важно.

Что касается количества воды, то оно также определяется опытным путем в процессе замешивания. Густая смесь будет плохо заполнять поры кирпичей и шов получится слишком толстым. Жидкая растечется и не обеспечит нормального сцепления между кирпичами, а добавление смеси вызовет лишь повышенный расход глины, но не прочность шва. Для этого надо проверить раствор, проведя по нему плоской поверхностью мастерка и изучить оставленный след.

На фото №1 – слишком густая смесь, след идет с разрывами, надо долить немного воды и правильно замешать глину. Фото №2 – канавка быстро заплывает по бокам из-за большого количества воды, глина должна немного отстояться, после чего лишнюю воду можно будет слить. Правильно приготовленный раствор изображен на фото под номером 3. Как происходит замешивание глины на практике, показано на видео:

Шамотная глина для кладки

Раствор из природной глины и песка используется для кладки печей с невысокими температурными режимами – до 1000 ºС. Когда предусматривается более высокая температура в топливнике, для кладки берут шамотную глину, а стенки камеры сгорания делаются из огнеупорного кирпича. Кстати, последний изготавливается из той же шамотной (каолиновой) глины.

Рабочий раствор и в этом случае можно приготовить двумя путями:

  • приобрести сухую каолиновую глину и сделать замес согласно инструкции;
  • взять шамотный песок и смешать с природной глиной, как это описано ниже.

Размешать раствор из шамотной глины, продающейся в мешках, не составит никакой сложности, только надо следить за его текучестью, чтобы не переборщить с водой. Для приготовления по второму способу надо приобрести шамот (мертель) в виде песка и белую или серую огнеупорную глину. Пропорции следующие:

  • огнеупорная глина – 1 часть;
  • обычная глина – 1 часть;
  • шамот – 4 части.

В остальном шамотная глина для кладки готовится таким же образом, как и простая. Главное, выдержать нормальную жирность раствора, чтобы ваша печь не растрескалась.

Заключение

Правильно замешанная глина для выполнения печной кладки – залог длительной службы будущей печи. В отличие от цементных растворов, глина не отвердевает, а просто высыхает и не обладает такой прочностью. Поэтому подобрать верные пропорции всех компонентов очень важно.

Глина для печи применяется в разных ситуациях: для домашних и уличных печей, барбекю и камина. В отличие от других составов, получаемая смесь экономична и обладает хорошими показателями устойчивости. Естественно, такого результата можно достичь только при точном выборе и подготовке составляющих, а также соблюдении технологии замешивания смеси.

Выбор составляющих глиняного раствора

Чтобы приготовить качественный раствор из глины, необходимо правильно подобрать все компоненты.

Потребуется несколько основных составляющих:

  1. Глина. Это самый важный ингредиент, именно он придает смеси необходимые свойства: вязкость, жаропрочность, огнеупорность. Для этого мероприятия подходят не все виды материала: разные варианты (особенно встречающиеся в природе) содержат множество добавок, которые могут испортить конечный результат. Избавиться от таких примесей не всегда удается, к тому же это может быть весьма трудоемкое занятие. А поскольку главным фактором при устройстве печей является герметичность, выбранный материал предварительно тестируется и тщательно проверяется.
    Глина является основным ингредиентом при изготовлении жаропрочных кладочных составов

    На заметку! Глина может иметь нормальную, среднюю и высокую степень жирности.

  2. Песок. Является не менее значимым компонентом раствора. Для работы также может использоваться материал, добытый самостоятельно, но его обязательно тщательно очищают и просеивают. В итоге песок должен содержать только однородные частички без примесей.
    В отличие от карьерного, речной песок считается самым чистым
  3. Вода. Многие ошибочно полагают, что этот ингредиент не нуждается в особой подготовке, это приводит к потере качеств составом при первом повышении температуры. Для работы подходит только чистая, хорошо отстоявшаяся вода без посторонних включений.
    Для печного раствора желательно использовать чистую питьевую воду

Каждый компонент подготавливается заранее в необходимом количестве, желательно с небольшим запасом.

Особенности получаемой смеси

Глиняный раствор имеет определенные границы в области использования. Наиболее подходящими для применения являются самые горячие участки: топочные и теплоаккумулирующие фрагменты конструкции. Это объясняется тем, что получаемый раствор отлично выдерживает высокие температуры и прямое воздействие пламени, но быстро приходит в негодность при попадании конденсата или существенных механических нагрузках.

На заметку! За счет надежного сцепления глиняный состав способен прослужить долгие годы даже в условиях интенсивной эксплуатации при температуре до 1000оС.

Глиняный раствор с незапамятных времен используется для кладки печей

Преимущества:

  • Экологичность. Все составляющие имеют природное происхождение и не выделяют вредные для здоровья человека вещества.
  • Доступность. Компоненты можно добыть, подготовить своими руками или приобрести по разумной цене.
  • Простота демонтажа. Если возникнет необходимость переложить или заменить участок печи, то работы не потребуют значительных усилий. Смесь хорошо удаляется, а кирпичи остаются чистыми и целыми.

Но для получения необходимых положительных свойств потребуются серьезные усилия и время.

Способы проверки качества глиняного раствора

Перед приготовлением смеси нужно определить пропорции компонентов в зависимости от жирности выбранной глины, это поможет избежать проблем в дальнейшем. При изготовлении большого количества материала исправить ошибки может быть крайне затруднительно.

Для определения жирности основного ингредиента необходимо сделать следующее:

  1. Немного глины (около 1 кг или одна литровая пластиковая банка) подвергают тщательной очистке. Для этого большой мусор можно выбрать руками, а для удаления остальных загрязнений потребуется несколько раз замочить вещество в воде. Жидкость постоянно сливается, чтобы удалить всю взвесь.
    Перед использованием глина очищается и замачивается на несколько суток
  2. Получившаяся масса с нормальной структурой делится на 5 равных частей: к первой части ничего не добавляется, ко второй – 25% просеянного песка, к третьей – 50%, к четвертой – 75%, к пятой – 100%.
  3. Каждый элемент замешивается отдельно. Вода добавляется в небольших количествах до получения пастообразной консистенции. Судить о готовности раствора можно по тому, пристает ли смесь к пальцам: если нет – то дальнейшее перемешивание не требуется.

После того как экспериментальная партия состава будет готова, ее необходимо проверить.

По пластичности образцов определяется жирность глины

Метод 1

Эта технология не представляет особой сложности. Каждая из пяти частей скатывается в шарик небольшого размера и разминается в лепешку. Это легко сделать, поместив его в центр ладони и надавив пальцами другой руки. Все получившиеся лепешки помечаются соответствующими бумажками, на которых указаны пропорции песка.

На высыхание фрагментов потребуется 2–3 дня. Первоначально проводится визуальный осмотр: лепешка не должна иметь трещин и разрушаться при сжимании. Если уронить ее на пол, то она должна остаться целой. Исходя из результатов эксперимента, определяется правильное соотношение песка и глины.

Метод 2

Скатываются шарики диаметром около 3 см, каждый из которых помещается между двумя тщательно оструганными дощечками. Постепенно без излишних усилий выполняется надавливание, периодически проверяется результат. Если шарик сразу начал трескаться, то это тощая смесь, если растрескивание произошло при сдавливании наполовину – состав слишком жирный. Оптимальный вариант соотношения составляющих – когда большая часть шарика расплющится и не разрушится.

Проверка жирности состава с помощью сдавливания глиняного шарика

Существуют и другие способы, но общий принцип у всех одинаков.

Как правильно приготовить глину для кладки печи

На основе результатов эксперимента делаются соответствующие выводы. При высокой жирности количество песка нужно увеличить минимум в 1,5–2 раза, при низкой, наоборот – уменьшить.

Идеальные пропорции глины и песка для кладки печей составляют 1:1, такой раствор получается пластичным и термостойким. А вот разводить смесь необходимо, ориентируясь на промежуточный результат. Классический рецепт предполагает добавление ¼ жидкости, но в зависимости от конкретной ситуации количество воды можно увеличить.

Определить качество раствора можно по количеству трещин на высохшем образце

Совет! Если не получается точно подобрать пропорции ингредиентов, то в качестве добавки можно использовать цемент и соль (на 10 кг глины 1 кг цемента и 150 г соли).

Подготовка глины

Ориентируясь на объемы работ, подготавливается нужное количество основного вещества. Но перед приготовлением раствора материал проходит предварительную подготовку:

  1. Глина помещается в емкость и полностью заливается водой. Это может быть обитый железом ящик или бочка. Если имеются куски или уплотнения, то их предварительно разламывают.
  2. Все тщательно перемешивается и оставляется на 48 часов. Многие мастера считают, что выдерживать глину следует не менее 5–7 дней, постоянно добавляя воду.
    Раствор готовится поэтапно с выдержкой по времени
  3. Состав хорошо перемешивается и через сито переливается в другую емкость. Получаемая масса должна иметь пастообразную структуру без загрязнений.

Если спустя 48 часов наблюдаются небольшие комки, то все снова перемешивается, размалывается и оставляется еще на 24 часа.

Замешивание раствора

Готовый глиняный материал можно замешивать несколькими методами, каждый из которых учитывает особенности вещества:

  • Стандартный способ заключается в добавлении песка. Его количество зависит от проведенных замеров и может варьироваться. Песок всыпают в подготовленную емкость, затем накладывается глина и снова покрывается песком. Чтобы замесить ингредиенты, используется лопата. Если сверху выступает жидкость, значит, песка требуется чуть больше. Слишком сухую глину следует немного разбавить водой. Состав считается готовым после того, как он будет медленно сползать с лопаты и иметь однородную структуру.
  • При средней жирности глину можно развести без песка. Материал укладывается на подготовленный помост слоями, каждый раз выполняется смачивание. Когда высота достигнет 30–35 см, начинается перемешивание, для этого используется тыльная сторона лопаты: ей ударяют по глине. Замес длится до момента получения однородной массы. Проверяют готовность смеси для кладки так: между двумя кирпичами наносится тонкий слой состава и оставляется на некоторое время. Затем необходимо поднять верхнее изделие, и если второй кирпич держится, то все готово.
    Хорошая сцепка между кирпичами говорит о правильно приготовленном растворе

Определить качество и готовность раствора можно с помощью тактильных ощущений. Получившийся материал растирается руками: при образовании на пальцах однородного шероховатого слоя смесь можно использовать. Внешне состав должен напоминать густую сметану, тогда печка получится надежной и будет служить долгие годы.

Содержание

Виды глиняного раствора: приготовление смесей для кладки печи

Составляющие для приготовления глиняного раствора для кладки печи

Большинство начинающих строителей допускают одну серьезную ошибку при приготовлении глиняного раствора. Они используют для его приготовления не очень качественные составляющие. Как следствие, смесь получается непригодная для использования.

Так, например, для приготовления глиняного раствора пригодного для кладки топки, нужно обязательно использовать так называемый шамотный песок. Благодаря ему топка будет быстрее прогреваться и что самое главное, дольше остывать.

Составляющие для приготовления глиняного раствора для кладки печи:

  • Глина. Если вы думаете, что для приготовления глиняной смеси можно брать любую глину, то глубоко ошибаетесь. Именно выбору этого компонента надо уделять особое внимание. Если вы будете использовать для приготовления раствора тощую или как ее еще называют, песчаную глину, то в итоге получите смесь, которая после полного высыхания начнет в прямом смысле рассыпаться. Это будет связано с тем, что в ее составе присутствует более 70% песка. Именно поэтому для приготовления глиняного раствора надо использовать глину средней или максимальной жирности. В этом случае количество песка в компоненте не будет превышать 12%.
  • Песок. Как уже упоминалось выше, песок для приготовления раствора тоже желательно использовать особенный. Да, при желании вы можете использовать обыкновенный строительный песок, но он подходит для приготовления раствора, который будет использоваться для кладки печи выше топки. Для самой же топки обязательно нужно найти шамотный песок. Получить его можно путем измельчения огнеупорного шамотного кирпича или же полным обезвоживанием жирной глины. Для этого ее придется прокалить в духовке, а затем перетереть в песок.
  • Вода. Этот компонент тоже должен быть максимально качественным. В идеале вода не должна быть жесткой и содержать каких-либо примесей. Также для приготовления глиняного раствора не особо желательно использовать хлорированную воду из-под крана. Она тоже может заметно ухудшить качество смеси для кладки печи. Ввиду этого, если у вас нет возможности достать качественную воду, тогда наберите ее в чистую емкость и дайте ей отстояться, и только после этого используйте для своих нужд.
Виды глиняного раствора

Выше мы уже упоминали о том, что глиняный раствор может быть нескольких видов. Как правило, для возведения фундамента, топки и дымохода используется глиняно-шамотная смесь, а для оштукатуривания глиняно-песчаная.

Хотя, как утверждают опытные печники, и последний вариант раствора можно использовать для кладки топки и фундамента, просто в этом случае к основным компонентам надо добавлять соль. Как правило, ее количество не превышает 250 г на каждые 10 литров готового раствора.

Глиняно-песочный раствор для кладки печи:

  • Очистите глину и песок от примесей
  • Песок на некоторое время уберите в закрытое помещение, а глину подготовьте так, как мы рассказывали немного выше
  • Когда комочки растворятся, размешайте глину сначала лопатой, а затем строительным миксером
  • В идеале у вас должна получиться максимально однородная масса
  • На этом этапе можно начинать вводить песок
  • Делайте это постепенно, чтобы глиняный раствор получился однородным
  • Как правило, для приготовления глиняного раствора для ощекотуривания берется 2 части глины и 1 часть песка
  • Воду тоже надо добавлять частями, пока масса не приобретет идеальную консистенцию (будет напоминать очень густую сметану)
  • Для усиления прочности кладки можно добавить соль. О ее количестве мы упоминали выше

Предлагаем ознакомиться  Печь для бани из кирпича своими руками

Глиняно-шамотная смесь для кладки печи (огнеупорная):

  • Проведите очистку глины и шамотного песка
  • Поставьте отстаиваться воду
  • За 24 часа до приготовления раствора замочите глину в воде
  • Когда комочки разойдутся, тщательно перемешайте ее строительным миксером
  • Готовую глину перемешайте с шамотным песком в пропорции 1:1 и добавьте к ним воды
  • Жидкости может понадобиться достаточно много, приблизительно 1/4 от общей массы
  • Смесь тщательно размешивается и ее можно использовать по назначению

Виды глиняного раствора: приготовление смесей для кладки печи

Сразу же хотим сказать, что точные пропорции глиняного раствора напрямую зависят от жирности и пластичности глины. Так, чем жирнее глина, тем больше песка в нее нужно добавлять. Правда при этом надо обязательно учитывать будете ли вы добавлять в кладочную смесь соль или известь. Если будете, то в этом случае количество песка придется снижать. Универсальный раствор с достаточно высокой прочностью готовится из 10 килограммов глины, 2-4 килограмм песка и 250 граммов соли.

Воду надо добавлять частями, чтобы не сделать смесь слишком жидкой. В случае же если вы сомневаетесь в качестве глины, тогда проведите эксперимент, который поможет вам определить правильное соотношение составляющих. Для этого возьмите 5 одинаковых по весу частей глины. В одну вообще не добавляйте песок, в остальные 4 добавьте соответственно 1/4, 1/2, 1 и 1,5 часть песка.

Приготовьте каждую смесь отдельно, сформируйте из нее плоские заготовки и просушите их на воздухе. После просыхания обязательно внимательно осмотрите все лепешки. Если на них имеются трещинки, это указывает на недостаточное количество песка. В случае если заготовка крошится — песка слишком много. При правильных пропорциях песка и глины заготовка будет выглядеть идеально. Она будет достаточно прочной и не будет иметь даже малейших трещинок и сколов.

Правильные пропорции глиняного раствора для кладки печи

Способы проверки качества глины

Если вы внимательно читали нашу статью, то наверняка поняли, что качество глины играет большую роль в приготовлении глиняного раствора. Именно поэтому, прежде чем приступать к приготовлению смеси для кладки печи, обязательно проверьте ее на пластичность.

Способы проверки качества глины:

  • Жгуты. Замочите глину на сутки в воде, а затем сформируйте из нее длинный, но тонкий жгут. Далее, попробуйте аккуратно обернуть цилиндрическую форму глиняным жгутом. Длина жгута должна быть приблизительно на треть меньше диаметра цилиндра. Если глина излишне жирная, он будет тянуться без разрывов и трещинок. Тощая глина попросту разорвется, а вот максимально подходящая даст еле заметные трещинки.
  • Глиняное тесто. Для начала вам придется приготовить смесь из глины и воды. По консистенции она должны напоминать густую сметану. Далее, берем деревянную лопатку или палочку и опускаем ее в глиняный раствор. Если он прилип к ней и не отпадает, глина очень жирная, отпадает небольшими кусочками — нормальная. Если же на лопатке осталась только влага — глина очень тощая.
  • Сфера. Сформируйте из глины сферу с максимально гладкой поверхностью. Далее, берем плоскую дощечку и прилагая усилие, нажимаем на сферу. Если глина тощая, трещины на сфере появятся буквально сразу. В случае если исходный материал обладает высокой жирностью, сферу удастся приплюснуть приблизительно наполовину. Если вам попалась нормальная глина, то сфера приплюснется на треть.

Предлагаем ознакомиться  Как и чем штробить стены под проводку: инструктаж по работе

Просеивание песка для приготовления глиняного раствора

Наверное, даже не стоит говорить, что для приготовления глиняного раствора нужно использовать чистые глину и песок. Конечно, если вы не стеснены в финансах, то все составляющие для приготовления смеси для кладки печи сможете купить в специализированных точках продажи. В случае же если ваша цель максимально удешевить раствор, глину и песок придется очищать самостоятельно. Как это сделать правильно мы сейчас и расскажем.

Рекомендации по очистке песка и глины:

  • Ручная очистка. На первоначальном этапе вам придется вручную выбрать весь крупный мусор из глины, песка. Для того чтобы процесс получился максимально качественным, берите компоненты небольшими частями, и предварительно разложив на любой поверхности, осматривайте. Процесс получится долгим, но зато вы сможете убрать максимальное количество мусора.
  • Просеивание. Этот способ подходит для очистки песка. С помощью просеивания можно избавиться от очень мелкого мусора, который вы не смогли убрать вручную. Для этого берется металлическое сито (ячейки должны быть размером 1.5 мм). Сито устанавливается таким образом, чтобы чистый песок мог свободно падать в емкость для сбора. Просеивают песок небольшими порциями, периодически убирая мусор с внешней стороны ячеек.
  • Промывание. Это еще один способ очистки песка. Итак, возьмите тканевый мешок (из не очень плотной ткани) и заложите в него небольшую порцию песка. Далее, вам надо будет подсоединить шланг к водопроводному крану и под большим напором промыть песок от пыли. Данный способ поможет вам избавиться от частичек пыли и максимально мелкого мусора. После промывания песок обязательно надо просушить.
Замачивание и протирание глины
  • Замачивание. Данный способ очистки применяется исключительно для глины. Сложите ее в чистую емкость и залейте водой. Жидкость должна слегка покрывать глину. После этого емкость обязательно надо прикрыть крышкой. Если этого не сделать, то глина впитает влагу и начнет сверху подсыхать, и тогда вы не сможете приступить к следующему этапу. Глину нужно замачивать 2-4 дня. Периодически открывайте емкость и смотрите не подсыхает ли масса. Если да, то снова добавляйте воду. Когда масса станет напоминать густую сметану, можете переходить к протиранию.
  • Протирание. На этом этапе вам вновь понадобится металлическое сито. Его можно уложить на большую емкость и прямо в нее перетирать глину. Ее надо будет брать небольшими порциями и с легким усилием продавливать через ячейки. Если вы не будете сразу готовить глиняный раствор, тогда обязательно прикройте глину влажной тканью.

Предлагаем ознакомиться  Печь камин для бани: что представляет собой, характеристики и особенности

Подготовка глины для приготовления глиняного раствора

Глину перед приготовлением глиняного раствора надо обязательно развести водой. Если этого не сделать, то в итоге смесь для кладки печи получится не совсем однородной и что самое главное, не очень прочной. Поэтому лучше потратьте лишнее время на этот процесс, чтобы потом не пришлось перекладывать печь.

Итак, возьмите заранее очищенную глину и руками разделите ее на комочки. Можете сразу же складывать ее в большую емкость. Желательно чтобы она была такой, чтобы впоследствии вы сюда же могли добавить песок и соль. Подготовленную таким образом глину залейте водой. В идеале в емкости должно быть 75-80% глины и 20% воды.

На этом этапе ничего не делайте, просто оставьте глину замачиваться на двое суток. По истечении этого времени проверьте не разошлись комочки. Если нет, добавьте еще немного воды и все тщательно перемешайте. В случае если комочков нет и смесь в емкости больше напоминает густую сметану, тогда можете использовать ее по назначению.

Проверка раствора на качество

После приготовления глиняный раствор обязательно проверяется на качество. Делается это для того, чтобы еще до начала кладки можно было исправить консистенцию смеси, и повысить ее пластичность. Печники со стажем обычно делают это при помощи мастерка.

Они опускают мастерок в смесь, вытягивают его, а затем переворачивают. Если у вас получился правильный глиняный раствор, то он практически равномерно распределится по инструменту и будет хорошо на нем держаться.

Если раствор получился слишком жирный, то слой глины на мастерке будет иметь толщину более 3 мм. В этом случае в массу надо будет добавить песок. Если же смесь буквально сразу отваливается от мастерка, это указывает на то, что вы переборщили с песком. В этом случае в глиняный раствор надо добавить 1-2 части глины.

Как долго можно хранить глиняный раствор и что делать, если он загустел?

Хранение готового глиняного раствора

В принципе, глиняный раствор прекрасно может храниться длительное время. Правда вы должны учитывать, что хранить можно только те смеси, в которые не были добавлены клей и цемент. Если готовый раствор прикрыть крышкой или даже тканью, и поставить под навес, то вы сможете пользоваться им 2-3 месяца.

Правда для этого вам придется возвращать ему правильную консистенцию. И не надо бояться того, что при открытии емкости вы увидите полностью сухую и очень твердую глину. Вам надо будет просто вооружиться молотком и раздробить ее на мелкие кусочки. После этого глину надо будет залить небольшим количеством воды.

На первоначальном этапе она может даже не покрывать верхний слой. Оставьте глину размокать на сутки. Когда она немного размякнет, попробуйте размешать ее строительным миксером. Если консистенция очень густая, добавьте еще немного жидкости, и повторно перемешайте. Как только добьетесь нужной консистенции, глиняный раствор будет готов к использованию.

Содержание

Ответы знатоков

Пётр Семилетов:

Не совсем согласен с автором предыдущего ответа. Как печник с 18летним стажем объясняю что раствор готовится с учётом жирности глины. Да 1/2(1-глина2-песок) это среднестатистический но проще определить визуально Если набрав на мастерок готовый раствор вы сбрасываете раствор лёгким движением и на мастерке остаются комочки и полоски раствор готов Если мастерок чистый то надо добавить глины Насчёт цемента это вовсе бред Цемент по определению не переносит резкого перепада температур и ваша печь рухнет как колосс родосский. Самое надёжное пригласить профессионала — хоть и недешево но наверняка и будет кому предъявить если что не так

ityth:

Как приготовить раствор для кладки печи?

Кирпичная кладка собственно печи или камина ведется на глинопесчаном растворе. За два-три дня до начала работы глину необходимо замочить, залив водой в соотношении 1:2 для сухой глины или 1:1 — для влажной. Периодически раствор перемешивают, при необходимости добавляя воду, до получения однородной пульпы консистенции жидкой сметаны. При этом следует учитывать, что чем жирнее глина, тем на больший срок ее необходимо замачивать. Дополнительно повысить плотность раствора можно путем включения в его состав цемента из расчета 1 (цемент) : 9 (песок) .

— там еще много рецептов

Rost:

Внутри на глину кладут а снаружи на ц. п. раствор!

нормальный раствор.. нужен.. у каждого печника свой…. свой я не скажу… ни к чему

Николай Тодоров:

В зависимости от кирпича подбирают и раствор (обычно это соотношение глины и песка в пределах 1:1 или 1:2 в зависомости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мекоизмельчённым шамотом. Сейчас на рынках есть в продаже-глина обыкновеннаяглина шамотнаяможно достать и гжельскуюПесок желательно горный но не всегда достать поэтому лучше с зёрнами не более 1мм

Татьяна Макарова:

Смесь печная применяется для кладки из красного кирпича промышленных и бытовых печей и каминов, с рабочей температурой до 850°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Перед началом кладки, кирпич необходимо вымочить в воде. Затем берется небольшое количество огнеупорной смеси (1-2 мешка) и засыпается в емкость. Постоянно перемешивая смесь, добавляется вода небольшими частями. По консистенции глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке кирпича, он мог легко выдавиться под тяжестью самого кирпича и под легким нажатием на него рукой.

Шов глиняного раствора должен иметь толщину 3-5мм — чем тоньше шов, тем прочнее кладка. Затвердевший раствор печной смеси в кладке имеет степень расширения при нагревании, равнозначную красному (печному) кирпичу, что позволит избежать трещин в кладке при эксплуатации печей. Одного мешка смеси достаточно, чтобы положить в среднем 35-40 кирпичей.

Вес 25 ± 0,2 кг. ТУ 1523-002-0148977766-2006

Состав смеси: 1.Глина красная природная по нормативному документу месторождения. 2.песок кварцевый по ГОСТ 22551-77 3.песок формовочный по ГОСТ 2138-91

Продукция не включена в номенклатуру продукции услуг подлежащих обязательной сертификации и декларации о соответствии.

При хранении смесь не боится влажности. Срок хранения не ограничен.

Антон Глызин:

если глина хорошо размочена то можно! главное чтоб комков глиняных не осталось!

P.S печи может и нужна любовь но а если эта печь стоит в какой нибудь котоельной и огромная то на нее никакой любви и рук не хватит

ALEX***:

А почему нет???

Олег:

Не желательно. Печь-это как дочь. Любовь нужна.:)

Truculentus:

Если это не противоречит внутреннему мироощущению, то можно.

Роман Гудыменко:

Если мешалка новая и идеально чистая хоть тесто в ней замешивайте для пасхальных куличей :):):) !

валентин мельничук:

я делал но намаялся прилично и комочков куча. Потом просверлил лопасти и пркрутил несколько проволок стальных, такую себе сетку сделал если понимаете меня, получилось неплохо. Просто у меня выхода не было нужны были большие обьемы, не для печек.

Андрей Волков:

Купи сухую смесь шамотную и не парься. Миксером мутиться всё — там расход не такой уж большой чтобы в бетономешалке мутить . Да и глину для ручных замесов нужно замачивать и еще и наковырять её в нужном месте

::р:::ж:::i:::о:::::::::::$:::e::

Можно конечно, намешал сколько надо и бросай хоть на год, через год вспомнил, пришел, воды добавил, опять размешал и работай, это же, е-мое, глина!)

Юра:

и даже очеь удобно, сам планирую

Лучшие ответы

captain Nemo:

В идеале глиняный раствор и кирпич почти не отличаются по своему составу и способны переносить нагревание более 1000 градусов. Печники-профессионалы определяют качество глины для раствора на ощупь и выполняют кладку с толщиной швов 3-4 мм. При более толстых швах глина между кирпичами не выдерживает высоких температур и крошится, образуются трещины, в которые всасывается воздух, а значит ухудшается тяга, увеличивается расход топлива и возникает опасность выхода угарного газа в жилое помещение.

Золотое правило печных работ — чем меньше глины в печной кладке, тем выше ее качество.

Одно из основных правил печника, доставшееся от предков: чем меньше глины, тем лучше качество кладки. И еще, глина — самый благородный строительный материал, поскольку дает право на ошибку. Если кладку на цементном растворе невозможно разобрать без потерь, то печная кладка на глиняном растворе разбирается легко и без отходов. При ремонтных работах кирпич и облицовочный материал, уложенный на глиняном растворе, всегда можно сохранить.

Существует мнение, что прочность глиняного раствора можно увеличить при помощи всевозможных добавок. Например: на 10 кг глины — 100-150 г поваренной соли или 1 кг цемента.

Однако наши прадеды навряд ли пользовались цементом, а их печи стояли по сто и более лет.

Если правильно подобраны составные части, глиняный раствор не требует никаких добавок, а всевозможные рекомендации — лишь подстраховка.

Раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным, или, как говорят, нормальным. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается. Тощий не дает достаточной прочности. Глины для приготовления раствора бывают разной жирности али пластичности. Есть залежи глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления песка. Иногда приходится смешивать две-три глины, взятые из разных мест, и строго дозируя их.

Сначала их смешивают в сухом виде, затем затворяют водой. Если глины окажутся более жирными, то в них добавляют песок, количество которого может колебаться oт 0,5 до 5 частей по объему. Самое распространенное соотношение глины и песка в готовом растворе: 1:1 или 1:2. Количество воды составляет примерно 1/4 часть объема глины. Жирные глины потребуют большего количества песка, который должен быть мелкозернистым и не содержать посторонних примесей. Песок предварительно просеивают через частое сито с ячейками в свету 1,5×1,5 мм, не реже. Очень тощие глины приходится отмучивать, удаляя из них излишки песка. sbani /files/pechi_glina

сергей кургузов:

вобщето при кладке печи нужно всё делать на глаз глины мало нужно песок нужно чтоб просеян был, а при облицовке нужно соли добавить

Сергей Семёнов:

цемент добавлять необязательно-для арки или свода да. но стены лучше класть без цемента. соотношение песка с глиной подбирай на ощупь. т. к. глина то же бывает разная-полученый состав должен быть не слишком рыхлым (текучим) и не слишком жирным (вязким и склонным к трещинам) критерий такой что печной шов должен быть 3-4мм. если не можешь получить такой тонкий шов глина жирновата и нудно больше песка

Способы

Очистка воды от глиняной взвеси проходит на первых этапах водоподготовки. Способы и формы очистки, а также виды применяемого оборудования будут зависеть от изначального качества воды на основании данных ее анализа. Чем сильнее вода загрязнена глиной, тем больше этапов очистки она проходит.

Итак, очистка воды от глины включает в себя:

  • отстаивание — начальный этап водоподготовки, позволяющий крупным и тяжелым частицам глины осесть на дно;
  • применение гидроциклона — метод очистки воды от механических примесей, которые не оседают; действует по принципу центрифуги, когда крупные частицы концентрируются возле стенок устройства, а очищенная вода собирается в центральной части;
  • процеживание — способ очистки воды методом пропускания через особую мембрану, поры которой меньше, чем улавливаемые частицы загрязнения;
  • фильтрацию через фильтры-осветлители — по действию аналогично процеживанию;
  • коагуляцию — добавление в воду специальных веществ, способствующих укрупнению взвешенных частиц, которые можно впоследствии удалить фильтрацией;
  • пленочную фильтрацию — метод, при котором фильтрующий материал покрывается пленкой глиняной взвеси, включающей даже очень мелкие частицы.

Каждый из перечисленных способов обычно применяется в комплексе с другими, поскольку все они представляют собой этапы одного процесса.

Цели

Если воду планируется использовать в быту, особенно — для питья и приготовления пищи, очистка от глины необходима. Она позволяет:

  • уменьшить мутность — даже в небольших концентрациях глиняная взвесь снижает прозрачность воды и делает ее непригодной для питья;
  • смягчить воду и удалить из нее примеси — вода, содержащая растворенную глину, по уровню жесткости, как правило, не соответствует требованиям ГОСТа «Вода питьевая«, а также часто непригодна для бытовых нужд;
  • устранить запах — у питьевой воды, согласно нормативным документам, никаких посторонних запахов быть не должно.
  • обеззаразить воду на начальном этапе очистки, поскольку глиняная взвесь часто содержит опасные микроорганизмы, водоросли, простейшие и другие биологические объекты.

Для чего нужен замок из глины вокруг фундамента

Сама конструкция глиняного замка выполняет несколько функций:

</ul></ul>

  1. Защита фундамента от влажности.
  2. Дополнительная плотная подушка для подошвы основания.
  3. Уменьшение давления грунтовых и талых вод на стены фундамента.

Конечно, современные материалы справляются с гидроизоляцией в несколько раз эффективнее. Но у замка из глины имеется главное преимущество – дешевизна и доступность. Ведь глину можно не покупать, а набрать в водоемах или карьерах.

Еще несколькими приятными особенностями обладает такой материал:

</ol>

  • жирность, позволяющая не использовать дополнительные материалы в районе подошвы для изоляции от влаги;
  • плотность высохшего вещества не дает фундаменту идти трещинами или крошиться;
  • простота в использовании, подразумевающая любое количество материала использовать для замка.

Но при всем великолепии у глины имеются и некоторые не сильно приятные стороны:

</ul>

  1. Недолговечная защита – через 5-6 лет замок стоит сделать заново, убирая прошлый слой.
  2. Не всегда хорошее качество – из-за примесей песка глина становится менее жирной и сильно промерзает, теряя свои свойства.
  3. Невысокая гидроизоляция вертикальных поверхностей – требуется дополнительная гидроизоляция для внешних и внутренних стен фундамента.

Даже имея такие нюансы, от глиняного замка вокруг фундамента отказываться не стоит. Это позволит сэкономить значительные средства на изоляцию и другие строительные работы.

Стоит знать, что чем ближе грунтовые воды подходят к фундаментам, тем недолговечнее будет замок. Поэтому часто для отвода воды от фундаментов выполняют дренаж по всему периметру возле основания дома.

Как разводить и с чем перемешивать шамотную глину пошаговая схема

Шаг 1: Настаиваем порошок на воде

</h3>

Чтобы приготовить раствор из шамотной глины для штукатурки нам нужно будет пачка шамотного порошка. Засыпаем порошок в емкость, потихоньку добавляя воду, до той поры, пока порошок не будет целиком покрыт водой. Прежде чем разводить конечный раствор, шамотная глина должна настояться как минимум три дня.

Шаг 2: Делаем конечный замес

После того, как мы выдержали необходимое время, размешаем получившуюся смесь еще раз, если понадобится добавив чуть-чуть кварца и воды, при необходимости. Если раствор выйдет жидким, можете присыпать еще порошка, через чур насыщенный развидите добавочным числом воды. По собственной консистенции готовый к работе раствор должен напоминать сметану – при подобной густоте он не будет течь с поверхности и отлично прилипнет к поверхности стены.

Разумеется, вы можете купить и состав для моментального замешивания – его не потребуется настаивать три дня, но и стоит он дорого. Во всяком случае в приобретенный состав необходимо добавить ремонтный ПВА клей, не будет лишне укреплять раствор такого типа и измельченным стекловолокном. Для штукатурки таким раствором больших познаний не надо – просто заблаговременно подготовьте большой и маленький шпатели и одинаково наносите раствор на поверхность.

Шаг 3: Готовим поверхность

Исходя из пониженных пластических параметров шамота, обязательно необходимо поверхность, которую вы желаете заштукатурить, снабдить сеткой, а для исправления сцепки пройтись превосходной грунтовочной смесью. Потому как разговор идет очень часто об оштукатуривании каминов и печей, то и грунтовочная смесь должна быть термостойкой, а сетка – железной. В подобном случае вы компенсируете гибкость шамота и добьетесь высочайшей огнеупорности штукатурки.

Как подготовить материал для работ

Для выполнения изоляционных работ подойдет глина любого цвета. Главное, чтобы она имела как можно меньше песка в себе. Лучше брать глину, которая намокает очень долго. Это является критерием малых примесей песка в ней.

Оптимальным вариантом считается подготовка материала еще осенью, за полгода до будущего использования. Для глины необходимо выделить определенное место, где она будет подвержена морозам, осадкам и другим погодным условиям. Так осенью и весной ветер сможет из верхнего слоя отсеять песок. А мороз зимой добавит материалу прочности и стойкости за счет циклов заморозки и оттаивания.

На весну, непосредственно перед использованием за 3-4 дня глину стоит залить водой и накрыть пленкой. Пусть она станет однородным вязким материалом. Тогда будет легче ее укладывать и утрамбовывать. Да и характеристики у нее улучшаться.

Некоторые владельцы предпочитают сделать глинную массу за 1-2 суток пред использованием. Это не принципиально. Но лучше дать глине настояться до необходимой кондиции.

Проверить готовность массы можно просто. Набрать в кулак глину и сильно зажать ее на полминуты. Если на открытой ладони останется плотный ком, который не рассыпается – материал готов к использованию. В противном случае, стоит залить глину водой и дать постоять еще немного времени. Это занимает от нескольких часов до суток. И после такой процедуры проверку готовности глины стоит повторить.

</ol>Используемые источники:

  • https://chudoogorod.ru/r1/kak-sdelat-glinyanyj-rastvor-dlya-pechi.html
  • https://cotlix.com/kak-prigotovit-glinu-dlya-kladki-pechi
  • https://otdelkagid.ru/vnutrennyaya/pechka-kamin/glina-dlya-kladki-pechi-podgotovka.html
  • https://1-proect.ru/sdelat-rastvor-gliny-pechi/
  • https://mr-build.ru/newteplo/mataa-glina.html

Раствор для кладки печи из кирпича

Песок – рыхлая смесь из зерен горных пород. Размеры гранул – от 0,16 до 5 мм. Часто материал состоит только из оксида кремния, но включает самые разные примеси. Песок добывают из карьеров, со дна водоемов и рек, получают искусственно. Свойства материалов различаются и имеют разное применение. Часто применяют сырье для приготовления раствора для кладки печи из кирпича.

Глина – мелкозернистая осадочная порода. Состоит из нескольких минералов: монтмориллонита, каолинита, других слоистых алюмосиликатов. В сухом состоянии она напоминает пыль, в увлажненном становится пластичной.

Раствор глины и песка для печки из кирпича

Оба материала относятся к осадочным горным породам, однако свойства их буквально противоположны. Песок впитывает влагу – до 10%, но при этом не изменяет физических характеристик, не образует с водой истинных растворов или взвесей. Он служит наполнителем строительной смеси и обеспечивает ей плотность и структуру. Читайте про плотность строительного песка.

После высыхания глиняный предмет становится водонепроницаемым и не изменяет конфигурацию. Глина выступает связующим звеном.

Глина набухает в воде, увеличиваясь в объеме и приобретая другое свойство – пластичность. Ей можно придавать любую форму.

Для кладки кирпича используются самые разные составы. Наиболее известен цементный – смесь цемента и песка. Он твердеет в условиях высокой влажности, что делает его незаменимым при возведении зданий из кирпича или камня. Глиняно-гипсовый имеет другие свойства: гипс воспроизводит сложные и тонкие формы, но боится влаги. Гипсовой штукатуркой отделывает стены только в сухих жилых помещениях. Про сухую универсальную смесь М 150 расскажет этот материал.

Глиняно-песчаный раствор – вариант для кладки печей и каминов. Этот состав выдерживает действие высокой температуры и под влиянием огня становится только крепче.

Технические характеристики и свойства песка и глины

Печь – сооружение особое. Кирпичи и соединяющий их раствор подвергаются тяжелой нагрузке: в топке температура достигает +950–1000 С, а в верхней части дымоходной трубы составляет всего +50 С. Материалы должны выдерживать подобные перепады, так что подбирают их тщательно. Про глиняный раствор для кладки печей из кирпича читайте тут.

Для стен печи берут состав на базе красной глины. Для топочной камеры и дымохода нужен огнеупорный шамотный состав из шамотного песка и глины.

ПараметрыРечной песокШамотная глинаКрасная
Удельный вес, кг, куб м1,51,6–1,9Не определяется
Величина зерна, ммОт 0,16 до 22От 2 до 5
Минеральный составКремнеземКварц, каолиныКаолинит, иллит, другие минералы
Содержание примесей, %0,7–1До 1От 5 до 9
Число пластичности0,1–0,27
Температуры плавления, С1700–18001550–15801100

Состав

Глина выступает связующим в строительном растворе. Ее главное свойство – пластичность, определяемая таким показателем, как число пластичности или жирность. Это изменяемый параметр. Состав смеси зависит от того, какой материал используют.

  1. Жирность глиняной смеси можно оценить без специальных измерительных приборов. Горсть состава увлажняют и разминают. Если материал приобретает консистенцию и эластичность пластилина – глина жирная. Если комок рассыпается – тощая.
  2. Более точный метод таков: в 500 мл глины добавляют 100–150 мл воды, размешивают до однородности, чтобы материал не прилипал к коже. Из смеси скатывают 2 шарика величиной в 50 мм и один расплющивают в лепешку. Образцы оставляют высыхать на воздухе 2–3 дня.

Если на тестовых комочках после высыхания появились трещины – глина жирная, ее смешивают с большим количеством песка. Если шарик, брошенный с высоты 1 м, разбивается на куски – слишком тощая. Ее смешивают с более жирными сортами.

Оптимален для печных работ сорт, комок из которого не разбивается, падая на пол.

Пропорции печной смеси определяет число пластичности: на 1 часть глины берут от 2 до 5 долей песка. В зависимости от жирности материала раствор для кладки готовят так: на 1 часть глины добавляют от 2 до 5 частей чистого речного песка.

Для топочной камеры состав изготавливают другой. На 1 часть огнеупорной глины кладут 1 часть обычной красной и 4 части шамотного песка. Шамот – не природный материал. Его получают дроблением шамотного кирпича. Его можно заменить обычным речным песком, но такой вариант менее надежен, он выдерживает меньшие температурные перепады. Про известковый раствор для кладки кирпича узнайте здесь.

Как проверить правильность пропорций

Качество смеси проверяют постоянно по мере ее изготовления:

  1. При замешивании ингредиенты довольно быстро образуют однородную массу, так как оба компонента способны впитывать влагу. Но если, постояв полчаса, состав расслаивается – глина тощая, мало набухает и содержит много песка.
  2. Расслоение вызывается также избытком воды. Ее просто сливают. Другой тест: снять мастерком слой массы. Если поверхность с трещинками, «рваная» – воды слишком мало.
  3. Если смесь приняла нужную консистенцию, но прилипает к лопате или к рукам – используется слишком жирная глина, нужно добавить речного песка.
  4. Перед сооружением печи выполняют тестовую кладку из 2–3 кирпичей. Если швы между камнями не заполняются полностью, состав слишком тощий. Его обогащают добавкой жирного сорта.

Глиняная масса застывает очень долго. Изготавливают ее в объеме, достаточном для работы на весь день.

Теплоемкость смеси

Чтобы нагреть глиняный раствор на 1 градус понадобится 900 Дж. Это и есть теплоемкость смеси. На практике значение далеко не такое точное, поскольку речь идет о неоднородном составе. Параметр зависит от общего количества шамота. Чем его больше, тем более высокой тепловой емкостью обладает готовая строительная смесь. Какой кирпич выбрать для кладки печей расскажет эта ссылка.

Печное сооружение строят из глиняного кирпича, поскольку он может аккумулировать тепло и отдавать его медленно. Раствор должен обладать такими же свойствами.

Этот параметр очень важен, так как задача печи – равномерная и длительная передача тепла.

Где лучше применять смесь

Глиняные строительные смеси необходимы, когда сооружение подвергается действию разных температур. Также их пластичные свойства востребованы при отделке помещений. Оба материала активно используют и при изготовлении гончарных изделий, но здесь смесь используют другую.

Для кладки и ремонта печей – пропорции

Соотношение компонентов выбирают с учетом того, насколько сильно нагревается часть печной конструкции:

  1. Глиняный раствор применяют при сооружении теплоаккумулирующей области. Она нагревается до 550–600 С, не соприкасается с пламенем, не подвергается действию окисей. Распушка, исток дымохода также нагреваются не сильно – до 400 С, хотя и охлаждаются сильнее. Пропорции определяет показатель пластичности: от 2 до 5 долей песка на 1 долю глины.
  2. Шамотный раствор можно нагревать до 1200 С и выше. Он нужен для кладки топочной камеры. В отдельных случаях вся печь или камин выполняются из шамота. Обычное соотношение: 30% глины и 70% шамота. Но если глиняная смесь жирная, пропорции изменяют – 50:50.
  3. 1, 2 ряд печи можно класть на известково-песчаный вариант.
  4. Цемент не эластичен и разрушается при большом нагреве. Смеси на его основе годятся только для фундамента и оголовка дымохода.

Допускается заменить шамотный раствор цементно-шамотной смесью. Она лишь немного уступает шамоту по огнестойкости, но очень быстро схватывается. После приготовления раствора его нужно использовать за 45 минут.

Для штукатурки – соотношение материалов

Для отделочных работ применяют белую, красную глину разной жирности. Песок берут только самый чистый – речной, морской, намывной карьерный, мелкой или средней фракции. Соотношение стандартное: при высокой жирности 1:5, при средней – 1:3, при тощей – 1:2. Читайте про отличия карьерного от речного.

Характеристики выбирают в соответствии с назначением штукатурного состава. Для выравнивания стены и заделки дефектов нужна штукатурка, хорошо заполняющая неровности, быстро схватывающаяся. Для него предпочтительнее брать карьерный или искусственный песок: его зерна имеет угловатую форму, шероховаты и лучше сцепляются с вяжущим компонентом. Для декоративной отделки выбирают речной: частицы его имеют скругленную форму и более равномерно распределяются по объему материала.

Для пескоструйных работ

Для пескоструек применяют только песок или шлак. Лучший выбор – сыпучий желтый или белый кварц. Для разных работ нужны разные фракции:

  1. Пылевидная – с размерами зерен до 0,1 мм. Обрабатывают непрочные поверхности, с целью создать матовый фон или рисунок.
  2. Средняя – 0,1–0,4 мм. Так получают сложные изображения на стекле и зеркале с разной степенью матовости.
  3. Относительно крупную фракцию частицами до 1 мм, используют для получения объемных изображений.

Для строительных работ

Материалы выступают основой практически всех строительный смесей и искусственных материалов. Красный кирпич получают обжигом глины, кладочный раствор и бетон содержит либо песок, либо каолиновые минералы, отделка всегда включает какой-либо из материалов. Про технические условия для негашеной комовой извести читайте в этой статье.

Укладочную смесь подбирают исходя из свойств материала и характера работы. Силикатный камень кладут на цементный раствор, а красный – на глиняно-песчаный. Причина – соответствие тепловых и прочностных характеристик.

Как очистить глину от песка в домашних условиях – как отделить

Перед изготовлением раствора из суглинка компоненты для него нужно подготовить – очистить. Делают это 2 способами:

  1. Сухая очистка – выбирают из материала веточки, мусор, листья. Затем измельчают и фильтруют через сито с диаметром ячеек до 2,5 мм.
  2. Мокрая – глина не сыпучая, поэтому чаще поступают иначе: замачивают материал, а когда он набухнет, протирают через ячейки большого размера – до 3 мм.

Способ мокрой чистки.

Видео

Как замесить глину и песок для замазки печи смотрите в этом видео:

Итоги

  1. Для печных сооружений нужен раствор, выдерживающий температуру не менее 1100–1200 С.
  2. Для возведения самой печи готовят растворы из красной глины. Для топочной камеры и дымохода нужен вариант из шамотной и песка. Нет разницы между применением кварцевого песка и обычного речного.
  3. Соотношение компонентов в материале зависит от показателей компонентов. Жирную глину смешивают с 5 частями песка, тощую – с 2.
  4. По мере изготовления выполняют проверочные тесты. Если раствор липкий – прибавляют песок, если расслаивается – жирную глину.
  5. Другие варианты для кладки – цемент, известково-песчаный, годятся только для фундамента или наружной части дымохода.

Песок с глиной, суглинок: свойства, соотношение компонентов и пропорции

Песок — это сыпучий материал из осадочных горных пород, состоящий из зёрен размером от 0,16 мм до 5,0 мм. Зёрна диаметром более 5 мм относятся к щебню, менее 0,16 мм — к пыли.

Песок — наиболее распространённый строительный материал. Его используют в железобетоне, асфальтобетоне, во всех сухих строительных смесях, штукатурных растворах, в качестве дренажного слоя при подготовке оснований фундаментов, дорог всех классов и во многих других строительных и промышленных технологиях.

Глина также состоит из осадочных горных пород, но, в отличии от песка, они представлены в ней очень мелкими частицами. Основные минералы в глинах — из группы каолинитов, образовавшихся при распаде полевого шпата.

Глина имеет широкое применение. Из разных сортов этого материала изготавливают техническую керамику, посуду, художественные изделия, игрушки и поделки. Её используют в медицине, косметологии, изготовлении глинобитных жилищ. Много глины во всех странах идёт на изготовление кирпича.

Использование песка с глиной

Песок с глиной применяют, в основном, в качестве строительного материала. Для кладки каминов, печей годятся только огнеупорные кирпичи и раствор из глины и песка. Соотношение глины и песка в такой смеси может быть от 1:2 до 1:4. Всё зависит от качества глины. Жирная чистая глина требует больше песка, тощая — меньше.

Чтобы проверить правильность пропорции глины и песка в смеси для кладки камина или печи, готовый раствор наносят на кирпич тонким слоем (1 см) и подсушивают эту инсталляцию в печи, топке, в термошкафу, на электроплитке. Если высушенный раствор потрескался – в нём много глины, нужно добавлять песок. Если трещин нет, но материал крошится – много песка, нужно добавить глины.

Такая отработка технологии одновременно с подбором массового состава ингредиентов позволяет определить адгезию раствора из глины и песка к кирпичу. Оба материала — термостойкие, этим и обусловлено их применение в печном деле.

Песок с глиной используют и в качестве штукатурного раствора. Его составляют из песка, глины и древесных опилок. В некоторых случаях добавляют цемент, который придаёт поверхности недостающую прочность. Опилки являются связующим материалом, уменьшающим растрескивание. Для изготовления таких покрытий часто используют природные суглинки — смеси песка с глиной.

Готовые сухие смеси песка и глины для кладочных и штукатурных работ можно купить в строительных магазинах. Их расфасовывают в бумажные мешки по 25 кг. Для приготовления раствора материал нужно затворить водой и выдержать в течение времени, указанном в инструкции.

Различие свойств разных сортов глины и песка иногда требует корректировки состава купленной смеси. Для выверенных пропорций требуется большой опыт исполнителя работ.

Приглашаем посетить нашу компанию и приобрести строительные смеси песка с глиной для кладки каминов и печей.

3. Техника приготовления глиняно-песчаной смеси и лужа — глиняная печь

Итак, самое интересное! Прежде чем перейти к подробным инструкциям по созданию печи, я хочу рассказать о некоторых деталях приготовления самого важного строительного материала — смеси из песка и глины.

Состав

  • Строительный песок
  • Глина
  • Вода (опционально)

Оборудование

  • Лопата
  • Ковш
  • Брезент
  • Пакеты полиэтиленовые толстые
  • Тачка
  • Веллингтон или другая прочная обувь
  • Ноги!

Строительный песок можно купить у любого строительного поставщика, в некоторых садовых центрах и магазинах DIY (например.грамм. B&Q). Либо купите его в отдельных пластиковых пакетах, либо получите много работы — вы будете использовать довольно много.

Какую глину мне использовать?

У меня было довольно много вопросов о том, какой тип глины использовать. Насколько я знаю, вы можете использовать любую глину, которая попадется вам в руки. Я выкопал свою глину на поле местного фермера здесь, в Хэмпшире (глина, покрывающая мел верхнего мела, если вы геологически настроены — может быть, палеоген?). Команда River Cottage берет свои из пруда в Дорсете (я думаю, что это Blue Lias).Если вы не можете найти глину на месте, вы всегда можете купить глину для гончаров, которая была бы удивительно однородной — без крупных твердых частиц. Это напоминает мне: постарайтесь, чтобы глина не содержала слишком много камней — они могут образовывать очаг трещин в вашей духовке, если их оставить в смеси.

Кол-во

Соотношение глины и песка составляет 1: 2 (одна часть глины на две части песка). Я использовал ведро как удобную меру и обнаружил, что один мешок строительного песка почти заполняет два ведра, что было приятно!

Я думаю, что будет разумно приготовить ровно столько смеси (с небольшим добавлением), чтобы покрыть один слой духовки за раз.Почему? Что ж, если вы сделаете огромную партию (достаточную для завершения вашей духовки), она может высохнуть, прежде чем вы получите возможность ее использовать, если у вас будут задержки между слоями (например, если идет дождь). Итак, сколько вам нужно на один слой? Это будет зависеть от размера вашей духовки. Для меня, если мы определим одну «партию» как два ведра песка, смешанные с одним ведром глины, первый (печной) слой занял три партии (6 песка на 3 глины). Этого осталось достаточно, чтобы заполнить небольшие трещинки после высыхания и начать строительство дымохода.Внешний слой требует большего количества смеси, потому что он покрывает большую площадь поверхности. Я использовал четыре с половиной партии для этого слоя.

Смешивание или лужение

Кусочки глины, распределенные на песке, готовые для лужения.

Смешивание глины и песка — безусловно, самая утомительная часть всего процесса сборки. То, что вы пытаетесь достичь, — это хорошо перемешанный материал без карманов из несмешанного песка или глины, и, похоже, единственный способ сделать это — использовать ноги. Процесс известен как лужение, и выглядит он примерно так:

  1. Разложите брезент на твердой поверхности (сложите его вдвое на случай, если в нем появятся дыры).
  2. Наклоните два ведра с песком на брезент и немного разложите.
  3. Затем наполните еще одно ведро глиной.
  4. Возьмите кусок глины, разбейте его на мелкие кусочки (размером с большой палец) и распределите их по поверхности песка (как бросить измельченные кусочки моцареллы на основу для пиццы!). Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы избавиться от любых камней или палок, которые вы можете найти в глине.
  5. Смесь песка и глины для лужа с помощью моего собачьего скаута!

    В ботинках начните перемешивать песок ногами (лужа).Лучшая техника — это ступать и крутить. Рекомендую включить музыку и погрузиться в ритм! Серьезно, вы будете выглядеть довольно глупо, делая это, но вам нужно крутить — стиль Chubby Checker! Здесь очень пригодится группа друзей. Многие ноги делают легкую работу по лужам из песка и глины. Это отличное упражнение, поэтому продолжайте напоминать себе, насколько оно вам полезно, когда вы начинаете уставать и скучать!

  6. Продолжайте перемешивать, пока глиняные комки не исчезнут, затем добавьте еще глиняные куски и вернитесь к лужице.
  7. Повторяйте это, пока ведро с глиной не смешается с песком.

Я обнаружил, что для смешивания одной партии требуется от 45 минут до 1 часа. Я обнаружил один совет, который ускоряет процесс: убедитесь, что песок влажный, прежде чем начинать перемешивание. Это определенно помогает глине лучше перемешаться (по сути, вы покрываете песчинки глиной, а вода помогает разрушить глиняные связи, я полагаю?). Если нужно, добавьте воды заранее, но не сходите с ума!

Последнее, что вам нужно сделать, это проверить правильную консистенцию смеси i.е. не мочить и не слишком сушить. Вы можете быть удивлены тем, насколько песочной кажется смесь, но так оно и должно быть. У команды River Cottage HQ был отличный метод проверки согласованности, которым я поделюсь с вами.

  1. Песок — глиняный шар после испытания на падение. Он держался в самый раз!

    Возьмите горсть смеси и сформируйте шар размером с лайм.

  2. Вытяните руку прямо перед телом на уровне плеч.
  3. Бросьте глиняно-песчаный шар на твердую землю перед собой.

Мяч должен держаться вместе достаточно стабильно. Если она рассыпается, значит смесь слишком мокрая, и вам следует добавить еще песка, чтобы она немного просохла. Если мяч разобьется на куски (взорвется), он слишком сухой, и вы можете добавить немного воды. Простой!

Как только вы будете довольны полученной смесью, перелопатите ее в толстый пластиковый пакет, чтобы он оставался влажным, пока вы будете смешивать следующую партию.

Если вы готовы приступить к созданию своего первого слоя, я рекомендую перелопатить последнюю партию в тачку для простоты использования.Подкатите его к плинтусу — пора приступить к сборке духовки!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Естественное строительство | Permaville

Стенка из стеклянных бутылок из глинобитного кирпича между глинобитными кирпичами, Проект Панья, Таиланд

Принцип: Обеспечьте жилье для людей и животных

Natural Building использует в основном местные и натуральные материалы для создания прочных конструкций. Некоторые примеры природных строительных материалов — земля, сделанная из сырцового кирпича или глыбы, бамбук, тюк соломы, дерево или камень.Часто строительство из натуральных материалов может стоить лишь небольшую часть стоимости современного дома и использовать нежелательные или недооцененные материалы из вашего сообщества.

Какие элементы естественной постройки? Естественная постройка должна:

  • Защищать от атмосферных воздействий, ветра, дождя и стихийных бедствий
  • Быть доступным для людей, живущих в нем
  • Используйте преимущественно натуральные материалы или материалы местного производства
  • Иметь все необходимые удобства (спальни, туалет, душ, вода) для комфортного размещения предполагаемого жителя
  • Дизайн с применением технологий экологического дизайна

Природные строительные технологии

Строительные материалы земляные

Земля использовалась в качестве строительного материала на протяжении всей истории человечества.За последние 150 лет цемент и другие современные строительные материалы стали более востребованными среди населения мира. Но сейчас многие люди строят из земли, в том числе люди, которые могут позволить себе современный бетонный дом. Строить из земли невероятно гибко, легко и дешево.

Земляные материалы имеют тепловую массу . Материалы с термальной массой поглощают и сохраняют тепло в течение дня. Ночью, когда температура спадает, земляные материалы медленно отдают тепло в дом.Strawbales (далее в этой главе), с другой стороны, имеют высокую изоляцию, то есть они отражают изменение температуры, как зеркало. Конструкции Strawbale имеют очень хорошую изоляцию и хорошо работают в умеренном климате.

Стена из стеклянных бутылок (с предыдущей страницы) отделана глиняной штукатуркой

Строение с землей также подлежит вторичной переработке. Если вы хотели восстановить свой земляной дом через несколько лет после его постройки, вы можете снести стену и использовать материал старой стены для восстановления. Просто добавьте воды, снова превратите ее в раствор и заново уложите кирпичи.

Глина, песок и волокно — Строительные блоки

Глина, песок и волокно — элементы земляного строительства. Каждый из этих трех материалов играет разные роли, создавая очень прочный строительный материал. Чтобы визуализировать роль каждого компонента: представьте, что песок — это камень или главный строительный блок. Глина действует как цемент, связывая строительный материал вместе. Волокно — это арматура или арматурная сталь. Вот дополнительная информация о каждом элементе земляного дома:

Песок — заполнитель

Размер частиц: 2 мм -.06 мм (в 15-500 раз больше, чем частицы глины)

Песок — это рыхлое зернистое вещество, образовавшееся в результате эрозии горных пород. Частицы песка округлые и жесткие. Они составляют основную часть стены. Песок обеспечивает прочность, устойчивость и уменьшает растрескивание стены.

Глина — клей

Размер частиц: 0,002 мм или менее

Глина расширяется и сжимается в размерах. Глина — это клей или цемент земляного раствора. Он скрепляет грязь и прилипает к стене.

Волокно — арматура

Волокно действует как кости или структура земляных материалов. Обычно это сухой органический материал. Распространенными типами волокна являются рисовая шелуха (для кирпичей и строительного раствора), солома или сушеная трава (для початков).

Раствор земляной

Земляной раствор, основной материал для земляного строительства, представляет собой смесь песка, глины и волокна. Когда раствор высыхает, он образует очень прочный, твердый, как скала, огнестойкий, хорошо изолированный материал.

Для приготовления земляного раствора смешайте глину (15-50%) и песок (50-85%).Добавьте воды. Смешайте до однородной консистенции. Добавьте короткое волокно, например рисовую шелуху, если вы используете его в качестве грубой штукатурки или сырцовых кирпичей, или используйте длинные волокна (например, сухую солому), если собираете початки. Вам нужно достаточно коротких волокон, чтобы они царапали ваши руки или ноги, но при этом оставались преимущественно грязью. Перемешивайте, пока волокно полностью не покроется грязью.

Рецепт грязи гибок. Стремитесь к консистенции арахисового масла, липкой, но не слишком липкой. Если он слишком липкий, значит, в нем слишком много глины, и после высыхания он потрескается.Добавьте еще песка. Если он недостаточно липкий, он не будет прилипать к стене. Добавьте еще глины. После того, как вы несколько раз поработаете с грязью и увидите результаты, вы почувствуете, что такое хорошая грязь. Просто помните, это не точная наука, и в этом нет необходимости.

Испытания грунта

Люди обычно покупают грузовики песка и глины у местных строительных компаний. В Таиланде грузовик с песком или глиной стоит около 15 долларов. Это простой и дешевый способ получить ровную смесь земляных материалов.Также можно использовать грунт на своем участке под земляную застройку. Вот несколько тестов, которые вы можете провести, чтобы определить, подходит ли ваша почва для строительства:

Проверка зрения — Изучите структуру почвы, чтобы определить, из чего она состоит. Разотрите его между пальцами, чтобы увидеть, как он ощущается.

  • Если он блестящий, в нем больше глины
  • Если он тусклый, в нем больше ила, найдите другой материал для строительства (подробнее об иле см. В главе «Почва»).
  • Если он зернистый, значит в нем больше песка
Смешивание грязи, Проект Панья, Таиланд

Тест в банке — Заполните банку почвой (40%), смешайте с водой (60%), энергично встряхните, дайте отстояться в течение 24 часов.Разделенные слои дают приблизительную пропорцию типа грунта

.
  • Частицы песка будут нижним слоем, осядут через несколько минут
  • Частицы ила будут посередине, осядут через несколько часов
  • Частицы глины будут наверху, и их отделение может занять до 24 часов.
  • Органическое вещество всплывет или упадет на поверхность

Проверить почву в банках так же просто, как посмотреть на стеклянную банку

Независимо от того, где вы выращиваете почву, как только вы начнете делать раствор, вам необходимо определить, хорошо ли она сбалансирована.Вот несколько методов, чтобы определить, достаточно ли в растворе песка и глины.

Ручной тест

  • Облейте руку грязью. Медленно переверните руку. Смесь должна медленно отслаиваться, когда вы наклоняете руку. Если вы перевернули руку, а она прилипла, добавьте еще песка.
  • Арахисовое масло — хороший пример хорошей консистенции.

Экспериментируйте с ним

  • Повесьте на стену. Если он прилипнет и не треснет, вероятно, ничего страшного.Если он потрескался, значит, вы использовали слишком много глины, поэтому добавьте еще один слой штукатурки на песке. Если он не прилипает, вы использовали слишком много песка. Так что добавьте глину и нанесите повторно.
  • В целом хорошая строительная смесь — это смесь, в которой достаточно глины, чтобы она прилипала к стене, и достаточно песка, чтобы она не трескалась.
Самобранный кирпич высохнет через 1 неделю, Кайлаш-Акхара, Таиланд

Строительный раствор

Грязевой карьер

Самый распространенный способ перемешивания грязи — в яме для грязи. Выкопайте яму любого размера и смешайте ее с песком, глиной и волокном.Возможно, будет проще сначала смешать песок и глину, а затем добавить воду. Хорошо перемешайте руками и ногами. Затем добавьте клетчатку. Добавьте воды, пока не получите красивую консистенцию.

Брезент

Этот метод работает, если вам нужно смешать меньшее количество грязи или если вы хотите оставаться чистым. Выстелите брезент. В середину положите песок, глину и волокно (после того, как песок и глина смешаны). Затем потяните края брезента вперед и назад. Затем остановитесь и помассируйте грязь руками. Повторяйте до готовности.

Бетономешалка

Бетономешалка — отличная машина для перемешивания цемента.По сравнению с двумя другими методами, он проходит световые годы (точнее, часы). Как только вы найдете хороший рецепт (он будет отличаться для всех типов почвы, сделайте несколько порций и наблюдайте за результатами) сначала вылейте песок и глину. Дайте машине поработать около 2 минут. Добавьте клетчатку. Затем добавьте воды, пока не получите хорошую консистенцию. Для общей оценки рекомендуется использовать бетономешалку только после того, как вы замешали грязь ногами.

Самобран

Adobe в переводе с испанского означает глинобитный кирпич.Необлицованный кирпич — это высушенная на солнце смесь земляного раствора, часто использующая рисовую шелуху в качестве волокнистого материала. При строительстве из сырцового кирпича создаются толстые, теплоизоляционные, несущие стены.

Чтобы сделать саманный кирпич, сначала сделайте форму для кирпича из дерева или другого подобного материала. Обычные размеры кирпича: 10 см x 20 см x 40 см (стандартный размер) или 5 см x 10 см x 20 см. Это квадратные числа, поэтому вы можете легко ломать кирпичи и заполнять зазоры во время строительства. Создавая форму, сделайте так, чтобы внутренние размеры формы соответствовали размерам вашего кирпича.

Формы для кирпича из набивного кирпича 10см x 20см x 40см

После того, как вы сделаете земляной раствор, залейте его в форму для кирпича, затем снимите форму. Если раствор — хорошая смесь, кирпичи будут стоять отдельно. Если форма прилипает к кирпичу, форма может быть слишком сухой. Форму намочить и вымыть. Если кирпич оседает и стены вылезают наружу, значит смесь слишком мокрая. Добавьте еще земляного материала.

После изготовления дайте кирпичам высохнуть на солнце примерно неделю — переверните кирпичи один раз через 3-4 дня. По мере высыхания кирпичи становятся светлее.Если есть вероятность, что пойдет дождь, накройте кирпичи. Дождь не годится для сырцового кирпича. Когда кирпичи высохнут, храните кирпичи в закрытом помещении, складывая их друг на друга.

При строительстве из кирпича используйте влажный раствор рисовой шелухи в качестве раствора для укладки кирпичей. После того, как вы закончите стену, вы можете снова использовать тот же раствор, чтобы сделать грубый слой штукатурки (см. Естественную штукатурку ниже). Стена из сырцового кирпича прочная, потому что это один и тот же материал — кирпич, раствор и штукатурка.

Початок

Початок — это смесь глины и песка, укрепленная соломой.Коб использует больше глины, чем раствора. Около 70:30, соотношение глина: песок. Сначала смешайте глину и песок, пока она не станет хорошей консистенции. Затем замесите солому в ступке, чтобы раствор покрыл все части волокна.

Перед тем, как делать початки, вы можете замочить солому в воде. Это облегчит работу с соломой. Вы можете использовать початки сразу или дать им замочить в воде на ночь. Чем дольше початковая смесь остается, тем она становится более липкой. Если он начинает пахнуть (примерно через неделю), это хорошо. После высыхания он укрепит сцепление со стеной.

Когда вы вытаскиваете початок из грязевой ямы, возьмите пучок соломы толщиной примерно с ваше запястье и сделайте «дреды». Эти длинные пряди початков позволяют обернуть столбы, засыпать плетень (см. Ниже) или легко слепить из небольшого кирпича или «буханки», чтобы построить стену.

Глиняное здание в Art of Living, Индия

Уоттл и початок

Плетень и глыба — это простой способ построить заборы или стены из глыбы. Вы можете сделать практически любую форму любого здания из плетня и глыбы.Плетень — это легкий каркас, которым можно обернуть початок. Сережки часто делают из полосок дерева или бамбука. Когда початки обвивают каждую часть плетня, он образует прочную, ненесущую конструкцию со всеми полезными свойствами земляных материалов.

Как строить из плетня и початка

  • Сначала сделайте плетень, легкий каркас, из бамбука или дерева. Материал каркаса должен быть сухим. Каркас можно связать проволокой или шпагатом.
  • Оберните початок вокруг плетня.Покройте весь каркас дредами. Чем больше узлов и нахлестов вы сможете сделать, тем прочнее будет стена.

Натуральная штукатурка, покраска и герметики

Штукатурка, также называемая штукатуркой, добавляет стене дополнительный уровень защиты. Натуральный гипсовый материал — такой же волшебный материал, как строительный раствор и сырцовые кирпичи — глина, песок и фибра. Многие земляные постройки наносят два слоя штукатурки — грубый слой с использованием мелких волокон, таких как рисовая шелуха, для заполнения трещин в стене, и финальная штукатурка с использованием более тонких волокон, таких как измельченная рисовая солома.Два слоя обеспечивают большую защиту стен. Прочие сведения о штукатурках:

  • Окончательный цвет штукатурки будет цветом используемой почвы,
  • Курганы термитов сложены из хорошего глиняного материала для штукатурки,
  • Чтобы получить более липкую смесь, которая не трескалась, добавьте в раствор навоз, муку или яичные белки.

Нанесение натуральной штукатурки

  • Очистите поверхность острым предметом, например краем шпателя, чтобы создать текстуру на стене,
  • Намочите поверхность стены,
  • Нанесите 3-5 см грязи вручную или шпателем,
  • Через 10 минут, когда он высохнет, снова обработайте его стеклянной бутылкой или шпателем,
  • Для более тонкой штукатурки просейте песок и глину с помощью наклонного сита.Смешайте 3: 2 (песок: глина), затем добавьте солому. Для получения хорошей липкой смеси дайте соломе впитаться в воду на ночь. Чем дольше, тем лучше.

Здание со стеклянными бутылками

Изготовление кирпичей из стеклянных бутылок

Использование стеклянных бутылок в кирпичной стене обеспечивает творческий, художественный вид. Вы можете создавать красивые произведения искусства, используя полные бутылки, или вы можете разрезать стеклянные бутылки с помощью алмазного резака и соединять их вместе, чтобы получить более однородную форму кирпича.

Необходимые инструменты: алмазный диск, ведро емкостью 5 галлонов, шпагат, бензин, напильник, уксус, изолента.

Шагов:

  • Сделайте блок для надрезания, чтобы закрепить стеклянную бутылку во время надрезания алмазным диском
  • Закрепите бутылку на блоке и сделайте хотя бы один полный оборот с помощью лезвия
  • Смочите шпагат в бензине и обвяжите шпагатом бутылку чуть выше отмеченной линии, близко к верхнему краю
  • Легкий шпагат в огне. Примерно через 10 секунд перед тем, как огонь погаснет, окуните горящую бутылку в ведро с водой. Бутылка должна разбиться по линии с надрезом,
  • Обработайте края напильником, очистите бутылки с уксусом
  • Сделайте это с несколькими бутылками.Скрепите бутылки скотчем. Подойдет любая лента, она будет скрыта стеной
  • Создайте группу и проявите творческий подход!

img Фитили для горящих бутылок перед погружением в ведро с водой объемом 20 л

Как сделать блестящую штукатурку из стеклянных бутылок

Вы также можете добавить мелкие частицы стекла для придания блеска. Чтобы приготовить добавку из стеклянных частиц, поместите переработанные стеклянные бутылки в бетономешалку с камнями размером с кулак и включите машину. Камни измельчают стеклянные бутылки и в конечном итоге превращают их в мелкие частицы песка.Смешайте эту добавку с раствором во время штукатурки, и она придаст стене красивый блеск.

Примечание: Обязательно используйте перчатки при работе со стеклянными частицами — гранулы маленькие, но они все равно могут порезать вас. Также обратите внимание, когда вы кладете камни размером с кулак в электрическую или газовую машину, это может повредить двигатель. В этом случае использование бетономешалки на велосипеде — безопасный вариант.

Оштукатуривание сала, Проект Панья, Таиланд

Как делать натуральные краски

В миске смешайте 1 стакан тапиоковой муки (подойдет и белая мука) с 1 стаканом воды в миске.Доведите до кипения еще 4 стакана воды и медленно влейте в миску кипяток. Размешивайте, пока наливаете. Вы можете добавить просеянный песок в качестве грубой основы. Затем добавьте в краску глину, чтобы поверхность получилась гладкой. Чтобы добавить цвета, вы можете использовать натуральные пигменты, такие как куркума, ржавчина, цветная глина или любой наземный цветок.

Натуральные герметики

Льняное масло — отличный натуральный герметик. Это может быть дорого, но это отличный естественный гидроизоляционный герметик. При нанесении льняного масла сначала добавьте слой 100% масла.При каждом дополнительном применении масло можно разбавлять водой. Для второго слоя добавьте половину воды и половину льняного масла. После трех-четырех слоев поверхность будет выглядеть и отталкивать воду, как линолеум.

Пчелиный воск — еще один вариант натурального герметика. Или, в зависимости от вашей этической точки зрения, хорошо подойдет синтетическая гидроизоляционная краска, ее дешево и легко найти.

Несколько хороших рецептов рендеринга на заметку:

8 частей песка + 1 часть цемента + 3 части ферментированного коровьего навоза (для приготовления ферментированного коровьего навоза поместите навоз в ведро с водой на 5-7 дней).

Или 1 часть глины + 4 части песка + 5 частей свежего коровьего навоза + гашеная известь. Известь защищает от дождя, а коровий навоз — от насекомых.

Мешки с землей

Здание

Earthbag — один из самых дешевых и быстрых способов постройки , . Мешки в виде рисовых мешков, также называемые «супер-саман», наполнены землей, уложены плоскими слоями и стянуты колючей проволокой. Как и початки, строительство из мешков с землей обладает огромной гибкостью проектирования и требует очень мало знаний для начала.Поскольку мешки являются подвижными и независимыми, конструкции из мешков с землей являются сейсмостойкими. Вы можете использовать мешки для риса или поискать в Интернете поставщиков длинных трубчатых мешков, разработанных специально для зданий из мешков с землей.

Примечание. Для получения подходящей ширины используйте мешки по 20 кг. Пакеты размером 25 кг или больше слишком широки. Выверните каждый пакет наизнанку, чтобы в углы не попал воздух. После того, как вы уложите каждый слой мешков с землей, используйте инструмент для тампонажения, чтобы разгладить мешок. Затем проложите полосу из колючей проволоки. Колючая проволока обеспечивает достаточное трение, чтобы связать каждый слой мешка с землей вместе.

Здание Earthbag, Катманду, Непал

Утрамбованная земля

Строительство с утрамбованной землей — еще один очень структурно прочный естественный строительный метод. Утрамбованные земляные стены водонепроницаемы и не требуют штукатурки. С утрамбованной землей вы делаете формы там, где вы хотите, чтобы ваша стена проходила, и добавляете грязь. Вы можете добавить в смесь 5-10% цемента, чтобы обеспечить более прочную фиксацию. Одно хорошее соотношение смеси: 4 части цемента, 5 частей гравия, 6 частей песка и 13 частей просеянной глины. Однако рецепты земляных работ могут отличаться в зависимости от типа почвы.

20 см — хорошая ширина для утрамбованных земляных стен. По мере заполнения формы добавьте 30 см грязи, затем сожмите ее до 20 см с помощью трамбовки. Повторяйте это, пока не достигнете вершины стены. Когда вы снимаете форму, утрамбованная земля выглядит как слоистый песчаник.

Бамбук

Стопка свежесрезанного бамбука, Art of Living, Индия

Бамбук — красивая, сильная трава, которую можно использовать в качестве строительного материала. Есть много видов бамбука, различающихся по толщине и прочности.

Лучшее время для стрижки бамбука — конец засушливого сезона.В Таиланде это примерно апрель. Если у вас мало времени или еще не конец засушливого сезона, вы можете срезать бамбук и подождать около недели. Затем установите бамбук на место. Когда он высохнет, он останется в этом положении. Конструктивно это будет работать. Однако бамбук по-прежнему подвержен воздействию термитов. Вы также можете замочить бамбук в растворе соли буры или в воде, чтобы избавиться от сахара и лучше предотвратить появление термитов.

На участке «Искусство жизни пермакультуры» в Индии добровольцы срезают бамбук и оставляют его на несколько дней на солнце, а затем построили конструкцию до того, как бамбук высохнет.Столбы были гибкими, потому что они не полностью высохли. Гибкость позволила команде согнуть некоторые опоры на место при строительстве крыши.

img Сушка свежесрезанного бамбука в течение 1 недели, Art of Living, Индия

Чип и шликер (также называемый соломенно-глиняным)

Соломенная глина — очень эффективная строительная техника с высокими изоляционными характеристиками. Солома обеспечивает изоляцию, а глина впитывает влагу. При упаковке в стены толщиной 20 см этот материал может иметь изоляционные свойства в 2-3 раза выше, чем у стекловолокна.Необходимо использовать форму для стены, в которую можно утрамбовать материал. Щебень и скольжение подобны початку и утрамбованной земле.

Кордвуд

Cordwood использует деревянные пни (10 см или шире), похожие на кирпичи, и скрепляется глыбой и раствором. Использовать форму для строительства из дров необязательно. Представьте, что вы смотрите на стопку деревянных бревен, в которых зазоры заполнены строительным раствором. Это дрова.

Солома

Соломенный тюк обеспечивает высокие показатели теплоизоляции здания, примерно в 2-3 раза больше, чем у обычного стекловолокна.Это отличный метод для умеренного климата, и его очень легко построить.

Жилые дома

Жилые дома — еще один способ построить дом, который со временем растет. Часто называют техникой шпалеры или плетения, когда вы сажаете деревья в форме здания, которое хотите вырастить. Эту технику также можно использовать для выращивания изгородей и заграждений для еды. По мере созревания растений вы приучаете их расти в разных направлениях. Espalier — это садоводческая и древняя сельскохозяйственная практика контроля роста древесных растений путем обрезки ветвей до рамы, чтобы они вырастали в определенную форму (http: // en.wikipedia.org/wiki/Espalier).

img Ива плиточная

Другие альтернативные природные строительные материалы

Вы также можете строить из картона, деревянных поддонов, пластиковых бутылок, тростника или использованных транспортных контейнеров.

Строительные материалы неестественные

Любой материал, требующий химических добавок и обработки, является неестественным строительным материалом. Цемент, сталь и синтетические краски — типичные неестественные строительные материалы, используемые естественными строителями.Использование неестественных строительных материалов может продлить срок службы здания на годы, если все сделано правильно.

Решая, использовать ли неестественные строительные материалы или нет, учитывайте причину, стоимость и время, необходимое для завершения проекта. Оцените, на сколько материалы продлят срок службы здания. Например, в проекте Panya в Таиланде община изначально построила туалеты с деревянным полом. За два года пол сгнил от влаги в камерах помоения. Необходимо было построить новые туалеты, и было принято решение использовать сталь и бетон для полов.

У каждого человека разные причины и этические нормы, когда он обращается к неестественным строительным материалам. Делай то, что хочешь.

Здание Матримандира, Ауровиль, Индия

Экологический дизайн дома

Экологический дом — это дом, в котором для содержания дома используется как можно меньше энергии. Экологические дома также построены из местных натуральных материалов. При проектировании конструкций учитывайте следующие аспекты:

  • Аспект / ориентация — Подумайте, как ваш дом будет смотреть на солнце.Удобно расположить основные элементы вашего сайта так, чтобы они смотрели на солнце. Например, в северном полушарии направьте проемы зданий или большие окна на юг. В южном полушарии лицом к северной стороне открываются здания или большие окна. Это позволяет солнечному свету попадать в дом в течение дня. На западной стороне дома также можно построить веранду или навес для охлаждения дома в ночное время. Здания с правильной ориентацией могут снизить потребление энергии на 7-10%.
  • Вентиляция — Учитывайте поток ветра в доме.
  • Естественное освещение — Добавление большого количества окон, открытых пространств или небесных фонарей — хороший способ впустить больше света в ваш дом.
  • Вид из коридора — Подумайте о спектре обзора, который будет у вас после постройки дома. Осмотрите участок здания. На что приятно смотреть? Построй дом, чтобы противостоять этому.
  • Круглые стены / формы — Постройте круглый дом для более уникального и естественного дизайна.Примечание. Когда вы строите круглый дом, стены не обладают большой прочностью. В тот момент, когда вы завершите круг, стены превратятся в камень. Будьте терпеливы, оставайтесь с этим.
  • Большая шляпа, большие сапоги — Для предотвращения повреждения земляных материалов дождем необходимо предусмотреть свес крыши 0,5–1 м и хороший фундамент.

Теплицы изолированные

  • Для регулирования температуры используйте початки или соломенные шарики.
  • Постройте пруд для сбора и хранения тепла (вода имеет высокую тепловую массу и естественным образом сохраняет и выделяет тепло).
  • Поместите внутрь компостную кучу или держите кроликов, цыплят, морских свинок под столами внутри. В комнате содержится тепло от компостной кучи и животных.
  • Постройте отопительные каналы из глинтвейна по всему дому, прикрепив его к дровяной печи.
  • Растение лиственное перед большими окнами. Они приобретают листья летом, которые создают тень, и теряют листья зимой, чтобы солнце проникало в дом.
  • Постройте подвал или яму для хранения продуктов на зиму. Под землей стабильная температура.
  • Посадите деревья по дуге, чтобы создать солнечную ловушку. Как только деревья созреют, дуга сохраняет дневное тепло.
  • Установите пруды (в любом климате) для регулирования температуры почвы и воздуха.

Стратегии строительства в тропиках

  • Построить на сваях для предотвращения затопления строений,
  • Собрать всю дождевую воду за сухой сезон
  • Построить летнюю кухню и / или ванную комнату
  • Крутая крыша для отвода дождевой воды (при использовании соломы)

Стратегии создания засушливого климата

Маленькие окна

  • Строить под землей
  • Зеленая крыша
  • Испарительное охлаждение

Уникальные стратегии строительства

При проектировании зданий в сейсмоопасных районах рассмотрите возможность строительства зданий с высокой прочностью на сдвиг.

Пирамида дом

Дом в форме тетраэдра разделяет нагрузку на четыре точки. Когда каждая точка закреплена, конструкция становится прочной, как пирамида. Если землетрясение сотрясает землю, каждая точка может двигаться независимо, не повреждая стены. Дизайн канадского архитектора Бернарда Фредетта в SuncampDR в Доминиканской Республике, www.suncampdr.org.

Купольный дом
Дом Стива Арина в Таиланде, www.steveareen.com/domehome

Купол — самая прочная структурная форма здания.Вес равномерно распределяется по конструкции. В случае землетрясения здание распределяет вес, и конструкция удерживается вместе. Стив Арин из www.steveareen.com/domehome/ построил дом-купол из бетонных блоков в Таиланде. Проект занял у него шесть недель и стоил 9000 долларов.

Земные корабли

Earthships — это строительная техника / организация, которая использует только отходы, например, шины, стеклянные бутылки, утилизированные окна и двери. Основанная Майклом Рениолдсом, естественным строителем из Аризоны, США, компания Earthships теперь строит дома по всему миру в районах, подверженных стихийным бедствиям, и предлагает стажировки в строительстве для изучения конструкции Earthships.Посмотрите историю о земных кораблях Garbage Warrior или посмотрите их в Интернете, чтобы узнать больше.

Pleaching / шпалер

Как упоминалось ранее в этой главе, плетение / шпалер — это метод посадки деревьев в том месте, где вы хотите их выращивать. См. Дополнительную информацию в разделе выше.

Части дома

Фонд

Эскиз фундамента

Этаж

Натуральный пол — хороший способ использовать в основном земляные материалы. Вот один из способов укладки натурального пола:

Эскиз натурального пола

Кровля

Если вы хотите построить отдельно стоящую крышу, подумайте о возвратно-поступательной крыше.Лучше всего это работает, если диаметр дома меньше 6 метров.

img Сплошная спиральная крыша, Milkwood Permaculture, Австралия

Кровельный материал

Жестяная крыша — Олово — очень распространенный, доступный и относительно дешевый кровельный материал, который можно найти в большинстве стран мира. Этот материал позволяет легко собирать дождевую воду и прослужит годы при правильной установке.

Брезент, волокно, ткань для теней, Ауровиль, Индия

Брезент, волокно, ткань для теней — Центр бамбука в Ауровиле, Индия, разработал легкую сборную конструкцию крыши, которая прослужит долгие годы.Чтобы построить, постройте каркас крыши на земле, затем оберните каркас тремя материалами: сначала брезентом, затем тканью и натуральным волокном. Комбинация этих трех элементов придает крыше естественный вид и вместе борется с повреждениями от солнца.

Глиняная плитка — Глиняная плитка — отличный и долговечный способ защитить здание от дождя. Эта черепица может быть дорогой и тяжелой, поэтому для нее потребуется хорошая конструкция крыши.

Соломенная крыша — Солома — это высушенная солома.Создает красивый, натуральный кровельный материал. Поищите в Интернете советы по плетению соломы. Во многих районах вы можете купить готовую соломенную крышу по очень низкой цене. При сборке соломенной крыши вы хотите, чтобы крыша была как можно более крутой, более 45 градусов. Чем круче уклон, тем больше воды уходит с крыши, что продлевает срок службы материала. Если крыша меньше 45º, крыша не прослужит более одного-двух сезонов дождей.

Муравьиные рвы служат барьером, не позволяющим муравьям проникнуть внутрь, Dreamtime, Лаос

Earth Mortars

Том Мортон, Найджел Копси и Ребекка Литтл

Приорат церкви Святой Марии, Олд-Малтон, Йоркшир (Фото: Николас Флетчер) и ниже видны земляные ступы в ее сводах XII века (Фото: Найджел Копси)

В последние годы растущее признание преобладания и важности земляных растворов в традиционном строительстве привело к разработке соответствующих методов ремонта разрушенных и стоящих строений.Церкви составляют важную часть этого наследия. Большинство средневековых церквей были построены с использованием земляных растворов, но в XVIII и XIX веках их использование сокращалось.

С доисторических времен и до XIX века земля использовалась различными способами для строительства зданий любого типа по всей Британии и Ирландии, как это было практически во всех культурах и климатических условиях. Повсеместное распространение земли в качестве строительного материала было обусловлено ее широкой доступностью по низкой цене и легкостью, с которой из нее можно было превратить целый ряд материалов для строительства прочных зданий.

Традиционные земляные растворы могут быть самого разного качества, что отражает местную геологию недр. В некоторых традиционных зданиях используются растворы из натуральной земли, которые имеют очень плохие технические характеристики, в то время как другие земляные растворы либо обладают естественной прочностью, либо были изменены для улучшения их свойств. В этом контексте в церквях, как и в других высокостатусных зданиях, обычно используются строительные растворы более высокого качества.

Сообщество по охране природы только сейчас начинает осознавать масштабы, в которых традиционно использовались земляные растворы.Тем не менее, ряд организаций, включая Историческую Англию, Историческую среду Шотландии и Earth Building UK & Ireland, работают над их более качественным документированием.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Земляные растворы обычно использовались в качестве объемного раствора для строительства стены, с заостренной лицевой стороной или облицованной известью для создания более прочной внешней отделки. Таким образом, земляные растворы обычно распознаются только тогда, когда строительная ткань ухудшается или во время переделок.Поскольку церкви, как правило, содержатся в хорошем состоянии и редко модифицируются, можно ожидать, что во многих церквях есть неучтенные грунтовые растворы. Повышение осведомленности о распределении этих минометов и их характеристиках должно способствовать лучшей оценке стоящих конструкций и информировать о надлежащем ремонте.

В то время как земляные растворы обычно удобно скрываются внутри стены в своем первоначальном состоянии, это может измениться и существенно повлиять на состояние конструкции способами, отличными от известковых растворов.

Земляные растворы обычно имеют хорошую прочность на сжатие, но незначительную прочность на разрыв. Если конструкция подвержена перемещению, например, из-за осадки фундамента, изменений в схемах нагрузки или разрушения деревянных элементов, земляные растворы мало сдерживают, и движение будет, как правило, более очевидным, чем в кирпичной кладке на известковом растворе. Это также верно для сцепления через стену, где заполненные грунтовкой ядра мало ограничивают разделение поверхностей кладки, подверженных нагрузкам, там, где существует плохое сцепление камня с камнем.

Качество возведения кладки становится более важным для прочности стены, поскольку оно меньше зависит от прочности связующего раствора. Таким образом, локальное и выраженное движение кладки может быть признаком присутствия земляного раствора, и важно подтвердить это, чтобы понять, как стена разрушается и может быть лучше отремонтирована.

Другая ключевая характеристика грунтовых растворов — уязвимость к влаге. В ухоженном здании земляные растворы хорошо амортизируют влагу, а гигроскопические свойства глины помогают сохранить деревянные элементы и декоративную отделку от гниения.Способность земляных растворов перемещать влагу помогает обнаруживать и анализировать влажность внутри зданий.

Земляные растворы могут быть значительно повреждены, если уровень влажности в стене повышен. Обычно это происходит из-за попадания воды из-за выхода из строя водостоков или из-за препятствий движению влаги, образованных применением цементных шпателей или покрытий. Если внутри стены, залитой земляным раствором, накопится достаточно влаги, содержание влаги в ней увеличится, а прочность снизится, пока материал не вернется в пластичное состояние.В конечном итоге он вытечет из стены, оставляя на самом деле структуру из сухого камня.

Эта крайность встречается редко и обычно встречается только в разрушенных зданиях, которые подвергаются гораздо более агрессивному диапазону механизмов разложения, чем церкви, которые используются в настоящее время. Однако уровни влажности в земляных растворах можно использовать как индикатор влажности в конструкции, что указывает на необходимость исследовать дефекты кровли, водостока и отделки и устранять их до того, как они начнут развиваться дальше.Присутствие солей на поверхности земляных растворов — еще один явный индикатор значительного движения влаги внутри стены.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Обычно земляные растворы изготавливаются из местных природных недр, где глинистые минералы действуют как связующее вещество для частиц песка и ила. Верхние слои почвы, содержащие органические вещества, нестабильны и никогда не используются. Долгосрочное исследование атмосферных воздействий, опубликованное Historic Environment Scotland в 2015 году, показало, что ключевым фактором эффективности строительного раствора является гранулометрический состав.Если земляной раствор хорошо отсортирован (то есть содержит хороший диапазон размеров частиц, а не только мелкие частицы), он будет иметь хорошие рабочие качества и окажется упругим; при плохой оценке он всегда будет подвержен прогрессирующему распаду.

Типичный пример наложения цемента поверх первоначального наложения извести на строительный раствор (Фото: Том Мортон)

Классификация естественных грунтов значительно различается, но большая часть Великобритании имеет почвы, которые можно использовать.Основные характеристики можно определить с помощью ряда простых полевых и лабораторных испытаний. Плохо структурированные естественные грунты могут быть улучшены, как правило, путем добавления песка для уменьшения доли глины, хотя до сих пор существует мало свидетельств, указывающих на степень, в которой естественные почвы были улучшены таким образом.

Градация влияет на усадку, а также на долговечность, и это важный фактор при ремонте. Земляные растворы становятся работоспособными благодаря добавлению воды, приводящей их в пластичное состояние, и они набирают прочность по мере высыхания материала.Растворы с хорошей сортировкой будут иметь низкий уровень усадки, хорошее сцепление и сцепление.

Композитные растворы на основе глины и извести

Существует множество свидетельств существования исторических строительных растворов, которые содержат минералы глины и извести в качестве связующих, и эти композиты включают множество материалов и областей применения. Существуют слабые известковые растворы, в которых использовался немытый песок с некоторым содержанием глины — считается, что они обычно использовались в качестве дешевых растворов для ограждающих стен и низкокачественных конструкций.Есть также земляные растворы, где почва от природы известняковая. В обоих случаях смесь глины и извести была случайной, а не преднамеренной.

Однако есть также явные свидетельства широко распространенного исторического использования земляных растворов, когда небольшая часть негашеной извести была добавлена ​​для повышения производительности. Если доля извести относительно мала, может быть более полезным рассматривать строительный раствор как «стабилизированный» земляной раствор, а не как слабый известковый раствор, хотя при любом включении извести характеристики начинают меняться.Такие смеси являются предметом текущих исследований Building Limes Forum Ireland и других, и база знаний, несомненно, будет расширяться в ближайшие годы.

В таких растворах к земле добавлялись объемы негашеной извести, обычно в количестве 10% по результатам анализа, что указывает на обычное добавление около 5% негашеной извести, объем которой после гашения увеличится вдвое. К 17 веку, если не раньше, это стало нормой для строительства минометов в некоторых районах Великобритании.Для сплошной кирпичной кладки негашеная известь была перемешана довольно рыхло, и полосы гашеной извести или множество угловатых комков извести в растворе делают добавление негашеной извести весьма очевидным, что не всегда происходит с грунтовыми штукатурками, стабилизированными известью.

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Вероятное присутствие земляных растворов в тканях значительной части — возможно, большинства — средневековых церквей и, действительно, большинства каменных построек, построенных до 1800 года в Великобритании и Ирландии, требует особого внимания к деталям.Многие из них в прошлом были заменены несовместимыми цементными растворами, которые, как было замечено, вызывают серьезные проблемы для земляных конструкций, равно как и более твердые современные растворы из натуральной гидравлической извести (NHL).

Земляные минометы были использованы для стабилизации руин 7-го века часовни Килмайкл на острове Бьют. (Фото: Том Мортон)

Земляные растворы требуют высокой воздухопроницаемости при любой обработке поверхности, а известковые растворы и штукатурки, смешанные с горячим воздухом, обеспечивают такую ​​воздухопроницаемость.(В «горячей смеси» негашеная известь смешивается с заполнителем перед гашением: считается, что пар, образующийся в процессе, улучшает структуру пор, чем раствор, сделанный с известковой замазкой.) Кладочные конструкции с земляным раствором, которые имеют становятся чрезмерно влажными после повторного нанесения портландцемента или крепких растворов NHL быстро и эффективно высыхают после повторного нанесения на раствор извести с горячей воздушно-воздушной смесью. Сухая ткань более термически эффективна, менее уязвима к воздействию соли или мороза и в целом более здорова.

Ремонт с использованием земляного раствора обычно проводится по тем же принципам и методам хорошей кладки, что и ремонт с известковым раствором, хотя материал имеет важные отличия. Не в последнюю очередь из этих различий — гораздо более низкий уровень риска для здоровья и безопасности, без едких, тепловых и химических аспектов извести.

Уплотнение и начальная глубокая заделка в идеале должны выполняться в земляном растворе, который содержит минимальную влажность, необходимую для нанесения в пластическом состоянии, чтобы минимизировать усадку и сократить время перед нанесением заделки.Некоторая остаточная влажность в глиняном ядре может быть преимуществом в снижении риска высыхания мелкой извести перед надлежащим отверждением.

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕМОНТНЫЕ РАСТВОРЫ

В идеале ремонтные растворы должны быть похожи по характеру, внешнему виду и характеристикам на исходный строительный материал. Существуют обстоятельства, при которых желательно изменить раствор для улучшения его характеристик, но обычно это происходит только на церковных руинах, где элемент кладки значительно больше подвержен воздействию влаги, чем это было бы изначально.

В любом случае отправной точкой является понимание оригинального раствора. Его характер, а также наличие или отсутствие добавления извести следует сначала установить путем визуального осмотра, простых полевых испытаний и, если все еще есть сомнения, лабораторного анализа.

Местные недра почти наверняка будут материалом, который использовался изначально, и поэтому они также будут наиболее подходящим материалом для использования при ремонте. Однако, несмотря на их обилие, источники местных недр часто могут оказаться чрезвычайно трудными для поиска.Это наиболее серьезное препятствие, и на соответствующую стадию проекта необходимо выделить время для выполнения этой задачи. Почвы могут варьироваться в пределах относительно небольшого расстояния, и карты дрейфовой геологии могут помочь в изучении местных особенностей в те дни, когда вы проводите время, заглядывая в канавы и ухаживая за занятыми подрядчиками по земляным работам.

Доступны предварительно замешанные земляные растворы, но, как правило, по непомерно высокой цене. Также возможно индивидуальное смешивание земляных растворов с использованием сыпучих материалов из глины и песка, и это часто оказывается наиболее рентабельным и экономичным по времени.Однако оба этих подхода снижают подлинность ремонтного материала. Физические характеристики, вероятно, будут другими, как и внешний вид. Тем не менее, неместный земляной раствор всегда будет предпочтительнее известкового раствора, и никогда не следует использовать цемент.

Если в оригинале видна негашеная известь, новый земляной раствор следует перемешать до неаккуратной консистенции с содержанием воды чуть выше предела жидкости для земли перед добавлением негашеной извести, так как это позволит глине взаимодействовать с грунтом. известь наиболее эффективно.Добавление пятипроцентного порошка негашеной извести вернет раствор ниже предела текучести и улучшит удобоукладываемость.

Если земля местного происхождения имеет плохую сортировку, ее обычно можно улучшить путем добавления песка (как острого, так и мелкого) по мере необходимости для уменьшения доли глины. Могут быть включены и другие добавки, чтобы изменить характеристики раствора в особых ситуациях, но они редки, и к ним следует подходить с осторожностью. Хорошая оценка имеет большое значение для обеспечения хороших результатов.

Связанные с землей булыжники в Сент-Джеймс-Мессе, Хьюиш, Девон: земляные растворы широко использовались в качестве подстилки для каменных дорожек из-за их способности выдерживать движение и проливать воду. (Фото: Джо Кокс, Keystone)

Точечная кладка с грунтовым раствором

Вне зависимости от того, используется ли для ремонта земляной или воздушно-известковый раствор, кладку следует повторно покрыть раствором из воздушной извести с горячим смешиванием.Воздушные известковые растворы горячего смешения можно считать в целом совместимыми с земляными растворами, предлагая подходящую воздухопроницаемость, прочность на сжатие и изгиб, а также соответствующую долговечность и отличную удобоукладываемость — каменщики находят удовольствие в использовании, как и сами земляные растворы.

В открытых или необычно влажных местах это может быть измерено с помощью измельченного кирпича (пыль и стружка), аргикала (ранее Metastar, кальцинированная фарфоровая глина) или других пуццолановых добавок для повышения прочности, а также для придания начального схватывания в исключительно влажной кладке. .В Шотландии было принято определять раствор извести горячего смешивания с НХЛ, обычно 1: 1: 6 — одна часть негашеной извести на одну часть NHL 2.0 и шесть частей заполнителя. В целом это было успешным за последние 20 лет.

Использование НХЛ в качестве единственного связующего обычно не рекомендуется при обработке земляных каменных конструкций. Замазочные известковые растворы могут быть подходящими, но современная замазочная известь, сделанная так, как она была сделана в течение последних 40 лет, имеет минимальный исторический прецедент, и консенсус в исторических текстах по извести заключается в том, что такая замазочная известь дает слабый строительный раствор, значительно менее прочный и несколько менее воздухопроницаемый, чем раствор из воздушной извести.Замазочные растворы извести следует использовать, как правило, только в том случае, если особо опасный раствор считается крайне важным и в ожидании ограниченной долговечности.

Разрушенная кладка

«Разрушенная» кладка требует более сложного анализа и отклика, чем целые церкви. Поскольку движение влаги часто бывает более значительным, защитные известковые покрытия могут быть потеряны, и кладка может подвергаться нагрузкам, которые не были предусмотрены и могут быть не так очевидны.

В разрушенных церковных постройках земляные растворы имеют тенденцию к жертвенному разрушению, в то время как камни остаются, а остатки земляных растворов часто упускаются из виду или ошибочно принимаются за грунт или истощенные известковые растворы. На археологических раскопках, где закопана кладка, земляной раствор часто хорошо выживает, но его часто принимают за скопившуюся землю.

ПРОЧИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Earth был дешевым, удобным материалом, имевшим множество применений, помимо использования в качестве строительного раствора в кладке.Земляные штукатурки также довольно распространены, но, как правило, плохо распознаются, поскольку они обычно заканчиваются известковой штукатуркой или декоративной отделкой. Земля также использовалась в качестве оглушителя для полов, для внутренних перегородок и для формирования полов.

«Историческая Англия» в настоящее время работает над публикацией подробного исследования вымощенных булыжником кладбищенских дорожек в Девоне, в котором освещается практика использования земляного раствора в качестве основы для каменных дорожек. Девон имеет изобилие глинистой почвы, и в отчете будут обсуждаться характеристики цементной засыпки в отношении отвода поверхностных вод и прочности.Исследование показывает, как традиционные знания местного материаловедения повлияли на исторические методы строительства земли: в настоящее время природоохранное сообщество работает над восстановлением этих знаний для проведения надлежащего ремонта.

ТАК, БУДЬТЕ ГОТОВЫ

Таким образом, следует предположить наличие земляных растворов в каменной кладке средневековых и более поздних церквей на большей части территории Великобритании, а затем исследовать их перед любой программой ремонта и консервации.В этом случае ремонтные растворы должны быть спроектированы таким образом, чтобы они были одинаковыми и совместимыми, с учетом времени, необходимого для получения подходящего грунтового материала.

Хотя земляные растворы могут быть незнакомы владельцам, консультантам и подрядчикам, почти всегда можно выполнить качественный ремонт с использованием земляного раствора, как и с любым другим историческим материалом, и следует применять те же этические принципы и подход к консервации. Это область, в которой доступны консультации экспертов, и существует постоянная документация по отчетам о площадках, обучению навыкам и техническим исследованиям для информирования о передовой практике.

~~~

Дополнительная информация

English Heritage, Практическое сохранение зданий: земля, кирпич и терракота , Ashgate, Farnham, 2015

Т. Мортон и Р. Литтл, Проект земляных сооружений, визуализации и штукатурки, том 2 , Отчет об исторических исследованиях Шотландии, Эдинбург, 2015 г.

T Morton, Земляная кладка: Руководство по проектированию и строительству , BRE Press, Bracknell, 2008

B Walker et al, Earth Structures and Construction in Scotland , Historic Scotland Technical Advice Note 6, Edinburgh, 1996

минометная смесь (форум по нагревателям ракетных масс в Перми)

Джон Адамз: Вопрос №1) — это явное да! Вопрос № 2) немного сбивает с толку, так как он состоит из нескольких частей, которые нужно решить, и может также запутать будущих читателей (и меня?)!

Вы можете строить из слоев тщательно уплотненного перлита в форме ванны Cob, которая будет поддерживать, а затем получит ядро ​​сгорания, которое затем получит больше Изоляция
, обернутая вокруг него, поочередно вы можете сделать смесь перлита и глины и использовать ее под и вокруг вашего сердечника, а также кирпичи, сделанные из глиняной смеси и опилок.
и предварительно обожженные, могут использоваться в этом месте, если они должным образом поддерживаются глинобитной ванной, поддерживающей эти материалы. Использование Structural Cob, cob не дает никаких преимуществ.
с соломой в нем, в этом месте, поскольку солома будет гореть, из всех других комбинаций материалов, которые я перечислил, являются более изоляционными. Я думаю, !

Хотя есть много способов закрыть внешнюю часть ствола, изоляционные материалы — плохая идея для внешнего вида ствола, мы хотим свободного излучения и проводимости.
тепловой энергии от ствола, соломинка в структурном початке будет медленно пиролизоваться, и вы получите свободные углеводороды, которые будут пахнуть дымом, даже если
вы не видите «дым»!

Переходная зона, которая принимает вертикально падающие газы, и, используя большую форму воронки, оба направляют газы под прямым углом, чтобы они текли в горизонтальном направлении.
и образуют зольную яму, а также содержат тройник для первой очистки и заглушку.

Это область, где должна быть проявлена ​​высочайшая степень осторожности, вы не только хотите, чтобы площадь поперечного сечения увеличивалась, вы хотите, чтобы кривые были плавными и широкими.
и стены должны быть гладкими, как гипсокартон, сделав в этом месте нижнюю часть рамы с помощью аппаратной ткани, а затем добавив грубую гальку и затем нанеся финишный слой гальки.
с вашим самым гладким початком, составленным из самого мелкого песка, означает просеивание песка, чтобы получить достаточно мелочи, чтобы сделать гладкое финишное покрытие, но обязательно окупит вас за
время и заботу вы проявите здесь! Вы говорите нам, что у вас действительно есть рабочая ракета, это не очень своевременный ответ, но чуть более полный ответ, касающийся вашего запланированного Использование
должно убрать ошибку с пути будущих товарищей, путешествующих за вами! Во благо Ремесла! Big AL

Анализ влияния добавления песчаной глины в цементный раствор на прочность на изгиб призм для кладки

[1] П.B. Lourenço и J. G. Rots, Модель многоповерхностного интерфейса для анализа каменных конструкций, J. Eng. Мех., Т. 123, нет. 7. С. 660–668, (1997).

DOI: 10.1061 / (asce) 0733-9399 (1997) 123: 7 (660)

[2] Дж.Бахтери, А. М. Махтар и С. Самбасивам, Конечно-элементное моделирование структурной кладки из глиняного кирпича Моделирование конечных элементов структурной кладки из глиняного кирпича, подвергнутой осевому сжатию, J. Teknol., Vol. 41, с.57–68, (2004).

DOI: 10.11113 / jt.v41.698

[3] Л.Ю. Шен, В. И. Там, С. М. Там и С. Хо, Отходы материалов при строительстве, исследование в Гонконге, в материалах первой международной конференции CIB-W107 по созданию устойчивой строительной отрасли в развивающихся странах, 2000 г., стр.125– 131.

[4] ГРАММ.Эдджелл и Б.А. Хазелтайн, Строительный раствор для малоэтажного жилья: рекомендации, проблемы и решения, (2006).

[5] Ф.H. Sabatini, O processoconstrutivo de edifcios de alvenariaestrutural sílicocalcário, MS thesise, Univ. Сан-Паулу, Сан-Паулу, Бразилия (в порту, (1984).

[6] С.ASTM, C 78-94, Stand. метод испытания прочности на изгиб Конкр. (на простой балке с нагрузкой по третьей точке). Являюсь. Soc. Тестовое задание. Матер. Филадельфия, стр.3, (2000).

DOI: 10.1520 / c0078_c0078m-10e01

[7] С.ASTM, 293-94, Stand. Метод испытаний Прочность на изгиб Конкр. (Использование простой балки с нагрузкой на центральную точку) ASTM Stand. (1998).

[8] С.S. Association и другие, CSA A179-04, Строительный раствор и раствор для каменной кладки, Миссиссауга, Онтарио, (2004).

[9] Мауренбрехер А.H.P., Влияние процедур испытаний на прочность на сжатие призм кладки, Труды, Second Can. Мейсон. Symp., P.119–132, (1980).

[10] Ф.М. Халаф, А. В. Хендри и Д. Р. Фэйрбэрн, Исследование прочности на сжатие кирпичной кладки, Struct. J., т. 91, нет. 4, с.367–375, (1994).

[11] Д.А. Лэрд, Р. Г. Дрисдейл, Д. В. Стаббс и Г. Р. Стерджен, Новый CSA S304. 1-04 «Проектирование каменных конструкций», Материалы 10-го Канадского симпозиума по масонству. Банф, Альберта, 2005 г., стр. 8–12.

[12] Дж.A. Thamboo, M. Dhanasekar и C. Yan, Влияние толщины стыка, адгезии и перегородки оболочки на бетонную кладку, уложенную лицевой оболочкой, нагруженную при сжатии, Aust. J. Struct. Англ., Т. 14, вып. 3. С. 291–302, (2013).

DOI: 10.7158 / s12-035.2013.14.3

[13] Б.Гиасси, Д. В. Оливейра, П. Б. Лоуренсу и Г. Маркари, Численное исследование роли строительных швов в поведении сцепления в кирпичной кладке, усиленной FRP, Compos. Часть B англ., Т. 46, стр.21–30, (2013).

DOI: 10.1016 / j.compositesb.2012.10.017

[14] С.Мишра, Влияние различных связующих веществ на спекание строительного раствора на основе al2o3-sio2, (2014).

[15] В.Коринальдези и Г. Морикони, Поведение цементных растворов, содержащих различные виды переработанного заполнителя, Констр. Строить. Матер., Т. 23, нет. 1. С. 289–294, (2009).

DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2007.12.006

[16] В.Коринальдези, М. Джуджолини и Г. Морикони, Использование обломков от сноса зданий в минометах, Управление отходами, т. 22, нет. 8, с.893–899, (2002).

DOI: 10.1016 / s0956-053x (02) 00087-9

[17] В.Коринальдези, Механическое поведение блоков кладки, изготовленных с использованием растворов из переработанного заполнителя, Cem. Concr. Compos., Т. 31, нет. 7. С. 505–510, (2009).

DOI: 10.1016 / j.cemconcomp.2009.05.003

[18] Б.С. RU, 13139: 2002 Заполнители для строительных растворов ,, Бр. Стоять. Ин-т, (2002).

[19] Б.En, 12390-3 (2009). «Испытания затвердевшего бетона: сопротивление сжатию испытательных образцов» ,, Br. Стоять. Учреждение, Лондон, (2000).

[20] О.Предоставьте строительный раствор типа «M» или типа «S» в соответствии с ASTM C270, «тип» N, строительный раствор НЕ является.

[21] Б.S. EN, 12390-5 (2009) «Испытания затвердевшего бетона. Прочность на изгиб образцов для испытаний, Br. Стоять. Учреждение, Лондон.

Использование глины в качестве замены цемента в растворах и ее химическая активация для снижения стоимости и снижения выбросов парниковых газов

https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.02.022Права и содержание

Реферат

Исследовано влияние негашеной извести промышленного производства на развитие прочности и скорость пуццолановой реакции систем Clay-Cementitious. Было изучено и представлено развитие прочности на сжатие растворов, содержащих негашеную известь – глина – цемент (C – C – L). Были рассчитаны новые коэффициенты эффективности, чтобы определить оптимальное количество добавляемой негашеной извести. Добавление негашеной извести увеличивало как раннюю, так и более позднюю прочность цементно-глинистых образцов.Отслеживали эволюцию гидратации и скорость пуццолановой реакции системы негашеная известь – глина – цемент (C – C – L). Чтобы узнать количество продуктов гидратации, определяли содержание неиспариваемой воды в полученных пастах. Было обнаружено, что добавление 3% негашеной извести является оптимальной дозой как для коротких, так и для более длительных периодов отверждения. Увеличение прочности могло быть связано с тем, что в извести полностью использовался доступный диоксид кремния из глины для образования дополнительных вяжущих соединений, причем преобладал пуццолановый гидрат силиката кальция с увеличением количества негашеной извести, не было обнаружено никакого ускоряющего эффекта из-за уменьшения доля растворимого кремнезема в поровом растворе.

Основные моменты

► В этой работе я использовал глину в качестве замены цемента. ► Глина была активирована негашеной извести, чтобы увеличить количество глины в цементе. ► Отслеживались эволюция гидратации и скорость пуццолановой реакции системы негашеная известь – глина – цемент (C – C – L). ► Добавление 3% негашеной извести было признано оптимальной дозой как для коротких, так и для более длительных периодов отверждения.

Ключевые слова

Раствор

Глина

Негашеная известь

Парниковые газы

Стоимость производства

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Полный текст

Copyright © 2012 Elsevier Ltd.Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Исторический раствор: 7 минут BS

Сегодня мы поговорим об исторических минометах. Сара Грей, магистр наук, инженер, инженер, CAHP, инженер RDH Building Science Inc., любит рассказывать о том, чем старый раствор отличается от нового и как их смешивать (НЕ).

Что такое ступка

Итак, сначала давайте поговорим о том, что такое миномет.

môrdər (n)

Короче говоря, строительный раствор представляет собой смесь некоторых или всех следующих материалов.Можно использовать портландцемент, песок, известковую глину и более современные добавки.

—Saray Gray, M.Sc., P. Eng.

Как работает раствор:

Цемент и известь придают раствору прочность, песок придает ему объем и помогает уменьшить усадку, которая может возникнуть при отверждении мокрого раствора. Также доступны новые добавки и смеси добавок, которые могут уменьшить необходимое количество воды, повысить прочность, обеспечить защиту от замерзания или улучшить сцепление.

Раствор используется для склеивания блоков кладки, таких как кирпич, камень, терракота, бетонный блок или даже саман, для формирования панелей или стен.

Ступка похожа на часть печенья с шоколадной крошкой. А шоколадная крошка похожа на кирпичи. Вот только кирпичные стены намного аккуратнее печенья. Там, где печенье представляет собой просто аппетитную расплавленную каплю, швы в кирпичной, блочной или каменной стене более правильны.

Для небольших швов из раствора, например, между кирпичиками, используйте мелкий песок. Для больших стыков, таких как блок или камень, используйте крупный песок. Более крупный песок обеспечивает большее пространство между частицами раствора, чтобы строительный раствор действовал как печенье.

В исторические времена, в 1800-х годах или раньше, миномет был довольно слабым. Вот почему здания, построенные из кирпича и камня, не были высотой 30 или 40 этажей, потому что раствора просто не хватало, чтобы удерживать стену. Кроме того, для застывания извести требуется много времени, а на раствор извести — годы. Таким образом, вы не можете построить стену высотой 30-40 этажей из известкового раствора, потому что она просто прогнется под собственным весом.

Ранние минометы, особенно на юге и юго-западе США, фактически делались из земли или грунта.Вот почему я сказал, что в некоторые растворы входит глина. А другие исторические растворы просто делались из извести, замазки и песка. Сегодня портландцемент и гашеная известь используются для придания прочности строительному раствору. Много извести и меньше цемента имеет меньшую прочность, чем раствор с большим количеством портландцемента и небольшим количеством извести или без нее. Итак, есть ряд сильных сторон, которые вы можете смешать в строительном растворе.

Раствор из портландцемента, цемент намного прочнее, чем раствор извести, и это здорово, это означает, что мы можем строить более высокие и тонкие стены с этими новыми, более прочными растворами.

Почему раствор имеет значение

В 20-м веке сила быть выше горстки историй имела большое значение. Но прочнее не всегда лучше, оно может быть, например, более хрупким и менее способным выдерживать взаимные уступки геологических и климатических явлений.

Более слабые строительные смеси фактически придают стене некоторую пластичность или подвижность, так что стена может слегка двигаться, не трескаясь и не осыпаясь. Так что это круто. И в сегодняшних более прочных цементных смесях мы не видим такой пластичности или деформации ни в растворе, ни в стене.

Распространенная ошибка ремонтников, работающих на старых фермерских домах 1800-х годов, например, заключается в том, что они не понимают, что им нужно подобрать новый раствор для старого раствора. Добавление цементного раствора к стене из известкового раствора может быть проблемой по крайней мере по нескольким причинам.

Если вы добавите более прочный раствор из портландцемента в этот фермерский дом 1800-х годов, это не обязательно сделает стену более прочной. Он может быть сильнее в месте, где вы кладете новый раствор. Однако новый строительный раствор также будет иметь меньшую пористость. Другими словами, портландцементный раствор будет меньше высыхать при намокании.Старый раствор пропускает влагу. Портландцементный раствор, задерживает влагу внутри.

Это может быть проблемой долговечности, если влага, которая раньше могла уйти, больше не может.

Он также способствует преимущественному разрушению строительного раствора. это означает, что раствор слабее кирпича. Таким образом, он жертвен процессами выцветания и выветривания. Раствор портится при замораживании-оттаивании или другом воздействии воды быстрее, чем кирпич и камень, и это хорошо, потому что раствор дешевле и его легче отремонтировать или заменить, чем кирпич, камень или кусок причудливой терракоты.

Как правильно делать ступку

Итак, подводя итог, не смешивайте свои минометы. Если вы работаете со старой стеной с использованием известково-песчаного раствора, смешайте такой раствор. Если у вас возникнут проблемы, поищите старого каменотеса и спросите их. Или найдите молодого увлеченного инженера и спросите ее.

Когда мы хотим соответствовать историческим строительным растворам, мы часто растворяем часть карбоната кальция и других материалов и просто смотрим на песок под микроскопом, чтобы посмотреть на форму и цвет этих частиц песка.А затем найдите источник нового песка для нового раствора, который соответствует тем частицам старого песка.

Также стоит подумать о цвете и эстетике. Старый раствор, содержащий много извести, обычно более белый и обычно имеет немного более песчаную текстуру. Портландцементный раствор намного более серый, чем известковый раствор, а также может иметь более гладкий вид, чем песчаная отделка известкового раствора. Будь то крупное или мелкое зерно, круглое или угловатое.

Говоря о зернах, обязательно избегайте морского песка любой ценой.Соль в пляжном песке быстро испортит строительный раствор. И последнее, о чем Сара хотела рассказать сегодня, — это частое неправильное употребление термина «указание на складку», в котором я виноват сама.

Word Police: Tuck Pointing — это не то, что вы думаете

Также есть процесс под названием tuckpointing . Вытачивание — это на самом деле особая практика строительного раствора, когда вы используете первый тип раствора, протравливаете бороздку в этом первом слое раствора и устанавливаете второй слой раствора, который может быть другого цвета, чтобы придать ему особый вид в этой бороздке. .

Меня заставляет съеживаться, когда я слышу, как люди говорят: «О, мы собираемся подделать стену, которая разрушилась». И на самом деле они не засовывают стену, потому что не делают эту декоративную штукатурку. Когда вы ремонтируете каменную стену, это на самом деле называется , изменение направления: удаление внешнего слоя раствора, чтобы установить новый полный шов раствора, чтобы сделать стену более водонепроницаемой или исправить износ.

Таким образом, повторное наведение и наведение — это на самом деле две разные вещи.

Помните, вам платят за то, что вы делаете и что знаете. Теперь вы знаете немного больше о строительном растворе и о том, что может пойти не так, если вы смешаете неправильный материал. Итак, сделайте следующее: Затем подпишитесь на этот подкаст: iTunes | Google Play | SoundCloud, и пока вы там, дайте нам пятизвездочную оценку и положительный отзыв.

ProTradeCraft благодарит Сару Грей и лаборатории RDH Building Science за участие в этом отмеченном наградами подкасте и призывает их продолжать в том же духе.

Минусы каркасных домов: Плюсы и минусы каркасных домов

Плюсы и минусы каркасного дома

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • На что нужно обратить внимание при строительстве каркасного дома
  • Плюсы каркасного дома
  • Минусы каркасного дома
  • Как минусы строительства каркасного дома превратить в плюсы

Про плюсы и минусы каркасного дома сейчас говорят довольно часто, ведь эта технология строительства достаточно популярна. Скорость и легкость возведения такого дома стали настоящим прорывом в середине ХХ века, когда первые «каркасники» появились в США. Мода на урбанизацию постепенно теряла свои позиции, уступая частному домовладению. Рынок ответил большому спросу новой технологией, и каркасные дома стали возводиться по всему миру.

Однако простота конструкции вызывает множество вопросов, один из которых – надежность. Можно ли строить каркасные дома для постоянного долгосрочного проживания, сомневаются многие. Людей смущает, выдержит ли «каркасник» суровый холод русской зимы. Об этом и многом другом рассказываем в этой статье.

На что нужно обратить внимание при строительстве каркасного дома

Особенностью каркасного здания является его более сложное устройство по сравнению, например, с кирпичным. Этот нюанс нужно обязательно учитывать при проектировании.

Соответственно, значительно возрастает важность соблюдения технологии на всех этапах сборки. При расчете каркаса учитываются такие его параметры, как нагрузка, упругость и прочие технические характеристики материала. Но достичь проектных значений и в результате получить прочное строение возможно лишь при особо тщательном подходе к соединению элементов. Если дом строится из кирпича, то процесс оказывается значительно проще ввиду несложности самой кладки. Еще проще технология возведения здания из дерева.

Плюсы и минусы каркасного дома во многом зависят от качества применяемых материалов, а их перечень при такой технологии немалый.

Помимо того что нужно правильно собрать каркасный конструктор, особое внимание потребуется уделить стыкам, исключить проседание наполнителей. В противном случае в стенах образуются щели и по комнатам будет гулять ветер. Также очень непросто бывает собрать обшивку, тщательно подогнать все ее части, особенно если щиты небольшие.

Если все сделано правильно, скрупулезно подобраны материалы и крепежные элементы, то постройка в результате получится с хорошими теплотехническими характеристиками. Но такая работа под силу только профессионалам.

Плюсы каркасного дома

В наши дни все больше людей перебирается жить за пределы крупных населенных пунктов, что вызвало массовую волну загородного строительства. В этом ключе здания из готовых элементов представляют собой очень привлекательный вариант, тем более что многолетний опыт их эксплуатации выявил плюсы и минусы каркасного дома для постоянного проживания.

В качестве основных достоинств подобных зданий можно назвать следующие:

  1. Стоимость строительства – квадратный метр площади в таком жилье имеет самую низкую цену по сравнению с остальными типами зданий, из-за чего каркасное строительство популярно во всем мире.
  2. Быстрота возведения – строительство коттеджа при наличии готового фундамента три человека могут осуществить за 1 месяц; если учесть сооружение фундамента и отделочные работы, то нужно добавить еще один месяц.

  3. Низкая теплопроводность – за счет самой конструкции и характеристик материалов здание хорошо держит тепло зимой и не нагревается в летнюю жару, обеспечивая комфортный микроклимат внутри помещений.
  4. Низкая теплоемкость – каркасный дом можно отапливать частями, именно в тех помещениях, где это необходимо. Также остывший дом быстро нагревается, что привлекательно с точки зрения экономии.
  5. Эстетичность внутренних стен – при производстве элементов каркасного дома внутри них сразу закладываются каналы для коммуникаций, поэтому инженерные системы монтируются одновременно с самим зданием.
  6. Облегченный фундамент – для имеющего относительно небольшой вес каркасного дома достаточно мелкого фундамента, что позволяет существенно экономить на материалах, трудовых затратах, а само строительство занимает меньше времени.
  7. Отсутствие усадки – элементы и модули каркасных домов выполняются из сухих материалов, которые не дают усадки, соответственно, со временем геометрия дома не нарушается, а к отделочным работам можно приступать сразу же, как выполнена сборка.
  8. Экологическая безопасность – основой для производства элементов каркасных домов является натуральное дерево и другое природное сырье, которые не содержат вредных для людей элементов и полностью соответствуют санитарным нормам.
  9. Простота внутренней отделки – внутренняя и внешняя поверхность стен представляет собой гладкие плиты, произведенные по современным технологиям, что значительно облегчает отделочные работы.
  10. Длительная устойчивость к колебаниям температур – элементы каркасных домов обладают значительной тепловой инерцией, за счет чего обеспечивается экономия на отоплении в зимнее время и комфортный микроклимат в летнюю жару.

  11. Сейсмоустойчивость – каркасные дома успешно противостоят колебаниям почвы и способны выдержать 9-балльные землетрясения, что оценили жители Японии, предпочитая такую конструкцию многим прочим.
  12. Всесезонность строительства – сборка каркасных домов не предполагает применения водных растворов, поэтому зимние морозы для этого процесса не являются препятствием. На готовом фундаменте строительство может выполняться при температуре до -15 °C.
  13. Простота строительства – элементы каркасного дома имеют небольшой вес, поэтому отпадает потребность в специальной технике. Собрать постройку может бригада из нескольких человек, что значительно удешевляет строительство.
  14. Легкий монтаж и демонтаж – каркасные дома не только легко собираются, но их также несложно демонтировать и перевезти на другое место, при наличии в проекте соответствующих дополнений.
  15. Удобный доступ к внутренним полостям стен и перекрытий — за счет этого момента обслуживание инженерных сетей не представляет никакой сложности, а также можно дополнительно монтировать еще один слой утеплителя.
  16. Ветроустойчивость – в стенах практически отсутствуют щели, так как элементы дома представляют собой крупногабаритные сплошные щиты с дополнительными слоями утеплителя, паро- и гидроизоляции. В результате строение получается хорошо защищено от ветра.
  17. Микроклимат помещений – дерево и прочие натуральные материалы обеспечивают хороший газообмен постройки, внутри дома создается комфортный микроклимат.

ТОП-5 статей по строительству:

Как известно, ни один дом не может состоять только лишь из плюсов. О минусах каркасного дома для постоянного проживания речь пойдет далее.

Минусы каркасного дома

Каркасные дома в нашей стране эксплуатируются уже не один десяток лет, поэтому отрицательные моменты смогли проявить себя достаточно явно. Но следует отметить, что среди расхожих мнений существуют и такие, которые не имеют под собой никаких оснований и относятся скорее к мифам. Итак, мифы, которые в итоге превращаются в плюсы, и минусы каркасного дома для круглогодичного проживания, основанные на профессиональном мнении:

  • Некоторые потребители уверены, что каркасное строение прослужит очень недолго. Конечно, каменный дом может простоять сотню и более лет, не требуя особого внимания от хозяина. Каркасная конструкция нуждается в капитальном ремонте каждые 25–30 лет, при этом замене подвергаются утеплитель и пленочные материалы. И если не пренебрегать этим мероприятием, то срок жизни дома может быть неограниченным. Конечно, здесь свое влияние окажут и климат, и режим эксплуатации.
  • У населения опасения вызывает пожароопасность каркасных строений. Да, деревянный каркас – материал горючий, но существуют современные пропитки-антипирены, которые значительно снижают риск возгорания. Кроме того, при использовании негорючих утеплителей опасность пожара практически нивелируется.
  • Под воздействием влаги дерево подвергается гниению. С этим недостатком успешно справляется хороший антисептик.
  • Звукопроницаемость конструкций каркасных домов выше, чем кирпичных или бетонных. Для здания, расположенного в сельской местности, вдали от шумов цивилизации, этот фактор не имеет большого значения. При возведении дома в других условиях – в городе, вблизи от автомобильной или железной дороги – придется позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Также она понадобится, если жильцам в тихой местности мешает шум дождя и ветра.
  • При производстве элементов каркасных домов используются синтетические материалы, которые нельзя назвать экологичными. К таковым можно отнести не только различные пропитки – антисептики, антипирены и пр., но и гипсокартон, ориентированно-стружечные плиты. В отдаленной перспективе, возможно, жильцы и почувствуют какое-то влияние данных материалов, но сейчас ни одна постройка без них не обходится, людям ради комфорта приходится чем-то жертвовать.
  • В стенах каркасного дома заводятся вредители. В России не живут термиты, которые доставляют много проблем жителям США и Канады. Но у нас любой дом стремятся заселить мыши, которые комфортно себя чувствуют внутри панелей. Этот вопрос решается просто: не следует использовать дешевый наполнитель вроде пенопласта, в котором мыши чувствуют себя вольготно, лучший вариант – эковата, грызуны в ней не заводятся.

Как минусы строительства каркасного дома превратить в плюсы

Строительство любого дома – сложный и ответственный процесс, каждый этап которого должен быть под пристальным вниманием владельца. Также важно найти профессиональных монтажников, которые грамотно и ответственно подойдут к этой работе.

  1. Качество материалов

    Современные каркасные технологии еще недостаточно освоены российским рынком, в результате при небольшой конкуренции встречаются некачественные материалы.

    Некоторые строительные предприятия в данной нише обходят подобные риски тем, что приобретают конструктивные элементы за рубежом. В результате стоимость сооружений значительно возрастает. Но есть и альтернатива, так как в России тоже имеются серьезные компании, предлагающие достойную продукцию собственного производства. При этом у них налажен полный технологический цикл, элементы выпускаются из отечественных материалов на передовом импортном оборудовании.

  2. Квалификация строителей

    Ввиду небольшого опыта отечественных специалистов в данной сфере деятельности рынок испытывает дефицит профессиональных монтажников. Каркасный дом недостаточно просто собрать, в технологии есть множество нюансов, без знания и соблюдения которых вы не сможете получить недорогое жилье со всеми его плюсами, а вот минусы каркасного дома проявятся во всей полноте.

    Доверив постройку серой бригаде непрофессионалов, вы не только не сможете претендовать на гарантию, но и вынуждены будете постоянно контролировать процесс, для чего, разумеется, потребуется самому разобраться во всех нюансах сооружения каркасных зданий. Фактически во время обшивки стен вам придется переселиться на стройку, потому что иначе можно не уследить за дефектами материала. Брак даст о себе знать значительно позже, но переделывать все придется самостоятельно.

  3. Вентиляционная система

    В каркасном доме обязательно нужно позаботиться о вентиляции, потому что утепленные панели с пенопластом или экструдированным пенопоплистиролом оказываются совершенно непроницаемы для воздушных потоков. С точки зрения энергоэффективности это большой плюс, но минус такой особенности каркасного дома – дополнительные затраты на принудительную вентиляцию. Некоторой альтернативой может стать применение паропроницаемых материалов, но вентиляционная система все-таки намного эффективнее.

    Также важно, чтобы правильно была выполнена вентиляция фасада. Если не уделить этому достаточно внимания, то скопившаяся в утеплителе влага приведет к его порче. В результате материал перестанет выполнять свои функции и микроклимат в доме сильно пострадает.

  4. Проводка

    В России существует нормативный документ – ПУЭ, в соответствии с которым выполняется монтаж электрических сетей в жилых домах. В соответствии с правилами электрические кабели должны прокладываться по дому до распаечных коробок и подрозетников в металлических трубах. Эти нормы уже не соответствуют современным технологиям, потому что рынок предлагает безопасные провода, которые можно проложить прямо в элементах каркаса, предварительно выполнив запилы.

    Несмотря на то что новые технологии реализуются намного проще, при строительстве в России потребуется соблюдать нормативы существующего стандарта, что приводит к повышению затрат.

    У потребителей очень часто бывает неверное мнение относительно эксплуатационных характеристик каркасных строений. Поскольку такие здания довольно дешевые, то с целью максимальной экономии владельцы пренебрегают качествами материалов, нанимают самые дешевые бригады и в результате жилье, возведенное с нарушением всех технологических норм, не выдерживает никакой критики. Также необходимо учитывать и условия эксплуатации строения, чтобы компетентно судить о всех плюсах и минусах каркасного дома. В Сибири, например, совершенно иные требования к утепляющим материалам, нежели в южных регионах.

    Соблюдение технологии и полный учет всех сопутствующих факторов позволит вам получить качественный, экологичный дом за небольшие деньги по сравнению с другими типами строительства.

EVEREST

Каркасные дома плюсы и минусы – Сайт Винского

Каркасные дома плюсы и минусы

В интернете много статей и видео о плюсах и минусах каркасных домов. Пишут и снимают ролики разные специалисты по строительству, агенты строительных компаний и другие люди с массой знаний по строительству и сопромату.
Я пишу эту статью с позиции человека, который мало понимает в строительстве и не имеет интереса в этом бизнесе.
Просто живу в каркасном доме, который построила по моему заказу фирма и вижу достоинства и недостатки каркасных домов своими глазами.

Что такое каркасный дом

  • Фундамент — как правило винтовые сваи так как каркасный дом легче дома из бруса/блоков/бетона.
  • Каркас — как правило брус и доски, скрепленные между собой гроздями/саморезами/уголками.
  • Утеплитель — как правило минеральная вата.
  • Пароизоляция — как правило полиэтиленовая пленка.
  • Гидро-ветроизоляция — как правило мембрана, по аналогии с мембранами в горнолыжной одежде.
  • Внешняя отделка — кто во что горазд, но как правило все начинается с OSB.
  • Внутрення отделка — кто во что горазд, но как правило вагонка или гипсокартон.

Каркасные дома минусы

  • В каркасных домах низкая шумо- и вибро-изоляция.
  • Закрытие металлической входной двери вы почувствуете в любом уголке каркасного дома.
  • Не монолитность перекрытий: прыжки на втором этаже вы почувствуете на первом.
  • Не в каждом месте стены можно вбить гвоздь или закрутить саморез для полки. Для этого нужно заранее предусмотреть закладные — то во что саморез будет вкручиваться.

Но основная проблема каркасных домов — это низкая квалификация строителей и качество материалов, применяемых фирмами в погоне за прибылью.

Каркасные дома плюсы

  • Низкие требования к фундаменту — дом легкий.
  • Быстрота возведения от начала до момента заселения.
  • Дом не требует усадки для начала внутренней отделки.

Каркасные дома подводные камни

Да никаких подводных камней нет.
Есть криворукость строителей и жадность строительных фирм присылающих подобных строителей в комплекте с некачественными материалами.

Основная масса российских строительных шараг будет ссылаться на всякие снипы и другие важные документы, говорить о постоянном контроле с их стороны за ходом строительства.
Это означает лишь то, что обнаруженные косяки сделанные руко-жопами c периферии из говенного материала, будут прикрыты этими самыми снипами, как туалетной бумагой.

Строительство каркасного дома на даче — мой обзор.

Каркасный дом из чего строить

Лучший материал для каркаса — это ЛВЛ брус, скрепленный между собой металлическими скобами/уголками на болтах.
LVL брус не изменяет свою геометрию со временем и по прочности близок к металлу.
У ЛВЛ один минус — цена.

Как вариант — можно использовать комбинацию ЛВЛ бруса с OSB в виде деревянных двутавровых балок.
Конструкция весит меньше чем из бруса-досок, не рассыхается. Двутавровая балка держит утеплитель, не давая ему гулять по секции каркаса.
По цене деревянная двутавровая балка дешевле ЛВЛ бруса.

Все соединения каркаса должны быть усилены металлическими уголками на болтах или на белых саморезах (глухорях).
Гвозди при строительстве каркаса не должны использоваться вообще.

Утеплитель должен быть плитами с максимальной плотностью (от 35 кг/м3).
Именно плотный утеплитель, так чтобы не осел в секции каркаса со временем.
Пленки с двух сторон утеплителя в секциях каркаса должны быть разными и положенны правильной стороной.

С внутренней стороны дома должна быть пароизоляционная пленка, которая препятствует выходу влаги из теплого помещения в утеплитель.
Это может быть толстая полиэтиленовая пленка или армированная типа Ондутис.

С внешней стороны дом должен быть изолирован от ветра мембранной пленкой с функциями гидро-ветро защиты, но проницаемой для выхода пара из утеплителя.
Мембрана двусторонняя и ее нужно укладывать правильной стороной: наружу более ярким (красным) цветом — на примере мембраны Ютавек.

Говорят о мышах в каркасном доме

Об этом пишут все потребительские сайты с отзывами, копируя текст друг у друга.
Если это действительно проблема, то советую завести кошку, а лучше прикармливать брошенных людьми уличных кошек.
Эти самые благодарные существа, уничтожат все грызунов, если они есть на вашем участке.

А другой метод, который я могу рекомендовать — напыление пенополиуретаном всего чернового пола под домом.

Одна сплошная плита застывшей пены спасет вам дом и от грызунов и насекомых, а так же увеличит теплосопротивляемость вашего дома к холодам.
Пол становится теплым без подогрева.

Реальные отзывы о каркасных домах

Читайте эпопею строительства каркасного дома на даче (с фото и отзывами)

Поможет в обустройстве вашего нового дома:
Отопление каркасного дома — что выбрать.
Аквакамин на пеллетах для отопления дома
Котел на пелетах Китурами (Корея) для отопления каркасного дома на даче
Кессон на скважину с водой
Станция очистки воды от железа
Выбор и установка септика на участке
Интернет на даче
Как самостоятельно сделать пристройку котельной к дому

Как живется в каркасном доме за городом на даче

Зима на даче
Жизнь на даче весной
Летом на даче
Жизнь на даче осенью
Как жить на даче круглый год

Как вы заметили — я не делаю рекламы или антирекламы никому.
Так же не пишу стоимость моего дома и его оборудования.

Вы сами должны выбрать то, что вам по карману и удовлетворяет вашим требованиям к жизненному комфорту.
Интернет вам в помощь.

Плюсы и минусы каркасных домов. Все подводные камни популярной технологии

Каркасные дома на данный момент очень популярны в силу высокой скорости строительства, отличной надёжности конструкций и часто сравнительно невысоких затрат на материалы.

Подобное сооружение при желании можно создать в одиночку, имея соответствующие навыки. Безусловно, все эти преимущества заставляют множество энтузиастов склоняться именно к такому варианту постройки. Не стоит, однако, забывать, что и у каркасных домов есть определённые недостатки, которые не рекомендуется игнорировать. В этой статье мы рассмотрим основные минусы и плюсы каркасных домов.

Основные особенности

На этапе проектирования стоит учесть, что каркасный дом имеет значительно более сложную схему построения, нежели кирпичный.

Поэтому при его сборке критически важно соблюдение всех нюансов технологии. Схема каркаса рассчитывается на базе понимания нагрузки, расчета упругости и других технических свойств применяемого материала, поэтому для устойчивости и долговечности необходима предельная точность в соединении каждой детали. При возведении, к примеру, кирпичной постройки всё несколько проще, поскольку кладка имеет более примитивное строение. Ещё понятнее в этом отношении технология сборки деревянного жилища.

Поскольку в каркасном доме существенную роль играет разнообразие применяемых материалов, очень многое будет зависеть от их качества.

  • При сооружении такой постройки стоит обращать отдельное внимание на все стыки, не допускать риска продувания стен или проседания наполнителей
  • Сложность заключается ещё и в идеальной подгонке всех частей обшивки, процедура эта бывает достаточно трудоёмкой, особенно при использовании мелких щитовых элементов
  • При правильном подходе такой дом действительно является энергосберегающим, но добиться этого на практике не так просто: нужен опыт и рациональный подбор расходников

Типичные минусы каркасных домов

Многие строители-практики считают, что каркасные дома не слишком удачно подходят для российских реалий. В отечественном строительстве эти технологии не столь распространены, а значит, не накоплен серьёзный опыт и багаж знаний, который мог бы сделать данное явление привычным. Самостоятельно на сборку такого творения решаются не многие, в случае непредвиденных ситуаций помощь опытного специалиста придётся искать дольше, чем в подобной ситуации с прочими видами домов.

Некоторые мнения о каркасных домах построены на обывательском взгляде и мифах, другие – на опыте и знаниях. Мы желаем развеять мифы и расставить акценты на объективных проблемах. Итак, базовые минусы:

  • Часто такие дома ругают за недолговечность. Несомненно, подобная постройка, в отличие от кирпичного или деревянного собрата, вероятно, не простоит в неизменном виде больше сотни лет. Впрочем, считается, что всё зависит от режима эксплуатации и климатических условий: если каждые 25-30 лет производить капитальный ремонт, срок службы при удачном стечении всех обстоятельств может быть неограничен. В процессе ремонта придётся снимать обшивку, обновлять утеплитель и плёнку
  • Тонкий деревянный каркас действительно хорошо горит. Именно поэтому пожароопасность каркасных домов вызывает массу негатива в их сторону. Противодействие этому риску состоит в применении правильных негорючих утеплителей. Дополнительно можно обработать каркас специальными антипирующими составами
  • Деревянные конструкции также подвержены гниению, проявление этого эффекта в первую очередь будет зависеть от влажности. Снизить негативное воздействие поможет правильно подобранный антисептик
  • В сравнении с привычными домами из кирпича или бетона каркасное сооружение обладает достаточно невысокой шумоизоляцией. В сельской местности это нередко можно не брать в расчёт, когда громких звуков вокруг почти нет, хотя не стоит забывать о ветре и подобных факторах. Близость дорог или рельс априори делает необходимым применение хороших шумопоглощающих материалов
  • Далеко не все каркасные дома могут считаться экологичными. При сборке обшивки используются материалы, содержащие синтетические и в перспективе не слишком полезные для здоровья человека вещества: это относится к гипсокартону или ориентировано-стружечной плите. Значимость этого момента – вопрос спорный, поскольку любой дом сегодня обрабатывается огромным числом пропиток, антисептиков и антипиренов, которые также не могут не оказывать некоторое воздействие на человека
  • Стенки каркасного дома вполне могут содержать полчища вредителей. С термитами в российских реалиях проблем нет – это удел США и Канады. Впрочем, для отечественных владельцев таких жилищ есть другая угроза – мыши. Чаще всего они появляются в домах с дешёвым наполнителем, например, с пенопластом. Эковата является лучшим на данный момент вариантом, простое решение, продуцирующее среду, где грызуны по определению не заводятся

Проблемы и решения

Помимо прочего, имеется ряд менее очевидных сложностей, на которые также стоит заострить взгляд внимательного строителя и инженера.

Материалы

При постановке задачи самостоятельного создания каркасного дома, вы наверняка столкнётесь с неожиданной, но довольно очевидной сложностью. Материалы для таких построек не столь распространены, конкуренции на рынке их реализации нет, следовательно, продают их далеко не все магазины, часто по далеко не разумным ценам.

Касается это, прежде всего, экспортных материалов, имеющих реальную стоимость намного ниже той, по которой их продают у нас. Ценник на ОПС для кровли или фанеры шип-паз завышен в разы. Решением данного вопроса является поиск поставщиков, посещение сайтов и постоянный мониторинг ситуации. Обращайте внимание на сезон: в апреле почти все расходники будут ощутимо дешевле, чем в конце лета.

Контроль за соблюдением технологии

Если строительством занимается не совсем добросовестный подрядчик, он вполне может спрятать некачественный или повреждённый материал под слоем обшивки. В случае с большинством других домов, к примеру, брусовыми или каменными, это намного сложнее, поскольку они практически целиком состоят из одного материала.

О браке при строительстве в случае с каркасным домом владелец может узнать через месяц или год, на протяжении всего этого срока мучаясь, не понимая, в чём проблема.

Вентиляция

Для каркаса необходима вентиляция, отметим, что для домов из бруса или брёвен это не есть обязательное условие. Здесь же это нужно для долговечности: утеплитель и отделку нужно постоянно защищать от пара. Проектирование и установка стоят довольно дорого, но можно обратиться к западной технологии: совместить вентиляцию с системой, сочетающей функционал отопления и кондиционирования.

Проводка

Российская специфика предъявляет к домам специфический стандарт ПУЭ. Провода по нормам должны идти в металлических трубах с распаечными коробками и подрозетниками. Подход действительно странный, во всём мире применяются безопасные провода, прокладываемые в запилах прямо по каркасу. По второй технологии работать намного проще и быстрее, так что жителям России при строительстве придётся напрячься несколько больше, чем строителю в любой другой стране.

Западные постройки подобного типа собираются из калиброванной доски, которая там выпускается всех видов и, что называется, на любой вкус. С классической обрезной доской она не идёт в сравнение, поскольку к последней гипсокартон крепить куда сложнее. Как только, а это рано или поздно случится, у нас официально можно будет создавать каркасные дома по канадской технологии, существенная часть их минусов будет вычеркнута из перечня.

Квалификация исполнителей

Профессиональные команды, специализирующиеся на каркасных домах – явление крайне редкое. Технологии строительства подобного плана в России не настолько хорошо проработаны: для обывателей характерен консерватизм: не доверять каркасам – обычное дело.

Понять это можно, поскольку подобная работа должна быть абсолютно безошибочной, соответственно, предъявляются жёсткие запросы к квалификации исполнителей. Часто требуется подробный проект и инженерные изыскания, так что за экономичностью каркасного дома относительно материалов может стоять масса затрат на интеллектуальную составляющую. Коль скоро вы собрались строить каркасный дом, не стремитесь экономить на качестве работы подрядчиков.

Минусы каркасных домов: отзывы экспертов

Строительство домов по каркасной технологии пришло в Россию не так давно, хотя в Европе и Северной Америке такие дома строили еще 4 века назад. Климатические условия Канады, скандинавских стран и России очень схожи. Неудивительно, что при относительно невысокой стоимости дома и скорости его возведения каркасная технология в России стала развиваться очень быстро. Безусловно, каркасные дома имеют очень много преимуществ, но нельзя только воспевать эту технологию, нужно также объективно рассмотреть минусы этих домов.

Что такое каркасный дом

Прежде чем обсуждать недостатки каркасной технологии, необходимо дать определение каркасному домостроению. Вы можете найти много различных определений этому понятию, но не каждое из них будет понятно человеку без опыта в строительстве.

Каркасный дом представляет собой конструкцию на каркасе из дерева, металла или бетона. Стены состоят из разнородных материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. Проще говоря, каркасный дом – это каркас, обшитый внутри и снаружи, с наполнением стен материалами, играющими роль утеплителя.

Каркасная технология развивалась на двух материках независимо друг от друга, и поэтому финский и канадский каркасный дом очень сильно отличаются друг от друга. Вообще, недостатки каждого варианта каркасника следует рассматривать отдельно, но в случае с финскими и канадским домами их можно рассматривать вместе.

Монолитно каркасный дом плюсы и минусы

В представлении российских обывателей закрепился образ каркасного дома как недолговечной конструкции для летнего пребывания. Но ведь капитальные коттеджи и даже многоквартирные дома также можно строить по каркасной технологии. В этом случае каркасом для дома будут служить бетонные колонны и перекрытия, а конструкция в целом называется «монолитно-каркасный дом». Строительство коттеджей и многоквартирных домов в России по этой технологии достаточно распространено.

Рассмотрим основные преимущества таких домов:

  • Монолитно-каркасный дом обладает меньшей стоимостью по сравнению с полноценным кирпичным зданием.
  • Отсутствие швов и стыков в каркасе позволяет добиться гораздо большей надежности и прочности дома.
  • Дом имеет равномерную нагрузку на весь периметр фундамента.
  • Монолитно-каркасные дома обладают долговечностью вплоть до 100 лет без крупных затрат на капитальный ремонт.
  • Более высокие темпы строительства.

Дом из бруса

24.6%

Дом из кирпича

18.41%

Бревенчатый дом

14.46%

Дом из газобетонных блоков

16.64%

Дом по канадской технологии

11.46%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.74%

Монолитный дом

4.01%

Дом из пеноблоков

3.38%

Дом из сип-панелей

3.29%

Проголосовало: 3341

Плюсы такого дома достаточно весомы. Но лишен ли такой дом недостатков?

  • Возведение каркаса из железобетона требует работы многочисленной квалифицированной бригады со специальным оборудованием. Требуется своевременный монтаж съемных опалубок (ламинированная фанера, подпорки и стяжки), быстрая работа арматурщиков и квалифицированная заливка бетона.
  • Большинство недостатков связано с особенностями работы с бетоном. При работе в холодное время года потребуется добавление специальных морозостойких присадок, что увеличивает стоимость готового дома. Заливка монолитного каркаса должна производиться равномерно и непрерывно. Потребуется также специальное оборудование для уплотнения основания каждого бетонного элемента.
  • Такие дома обладают плохой шумоизоляцией, а твердость каркаса усложняет монтаж коммуникации.
  • Меньшая толщина стен по сравнению с кирпичным домом потребует дополнительного утепления.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Куда чаша весов перевесит – решать только вам. Стоит лишь довериться отзывам людей, которые давно живут в таких домах, каждый из которых утверждает, что качественный монолитно-каркасный дом, возведенный квалифицированным застройщиком, лишен недостатков для тех, кто его выбрал.

Финский и канадский каркасный дом, преимущества и недостатки

Финская технология имеет большее распространение в России по сравнению с канадской. Это связано с доступностью строительных работ и материалов по финской технологии. Финский дом – это каркас из бруса, который обшивается с двух сторон и заполняется утеплителями на минеральной основе. Канадский же дом возводится из СИП-панелей – каркас с заложенным утеплителем на основе полистирола или пенополиуретана зашивается или заклеивается под прессом наружной и внутренней обшивкой. Несмотря на отличия в технологиях такие дома обладают одинаковыми плюсами и минусами.

Основные преимущества каркасного дома по финской или канадской каркасной технологии: низкая стоимость, высокая скорость строительства, простота технологии, огромный выбор проектов, экологическая безопасность, высокая теплоэффективность дома, низкие затраты на эксплуатацию и ремонт.

Недостатки каркасных домов можно условно поделить на две группы: недостатки технологии каркасного домостроения в целом и для России.

Недостатки технологии каркасных домов

  • От выбора в пользу каркасной технологии людей останавливает, прежде всего, стереотип о недолговечности таких строений. Да, каркасный дом уступает по сроку службы кирпичному. Но использование современных материалов и средств защиты позволило добиться 60-летнего срока службы без затрат на ремонт.
  • Высокая пожароопасность. Строительство из древесины всегда связано с опасностью возникновения пожара.
  • Низкий уровень шумоизоляции. При строительстве из древесины достаточно сложно добиться сопротивления вибрационным нагрузкам. Большинство каркасных домов строят из хвойных пород древесины, которые, кроме всего прочего, обладают хорошими резонансными свойствами.
  • Обязательный монтаж дополнительной вентиляции. Каркасная технология подразумевает отведение паров из толщи стен, но полностью изолирует газообмен и парообмен изнутри дома. Поэтому придется предусмотреть систему вентиляции.

Недостатки каркасных домов для России

Большинство основных недостатков строительства каркасных домов в России связано с человеческим фактором.

  • Строительство каркасных домов в России имеет небольшой стаж. С этим связан невысокий уровень знаний и опыта строителей. Большинство ошибок допускается при решении возведения дома своими руками. Чтобы избежать таких проблем, необходимо доверять только проверенным строительным организациям с хорошими рекомендациями. За строительство дома своими руками стоит браться, лишь досконально изучив этот вопрос и имея за плечами хоть какой-то опыт строительных работ.
  • Невысокое качество используемых материалов. Многие строительные компании добиваются дешевизны строительства за счет использования низкокачественных материалов: это пораженная влажная древесина, дешевый утеплитель, тонкие строительные пленки или их отсутствие и многое другое. Чтобы избежать проблем с будущим домом, необходимо контролировать закупки материалов на каждом этапе строительства. Гораздо хуже, когда заказчик сам осознанно закупает и использует дешевый низкокачественный строительный материал в надежде на «авось».

Мы ни в коем случае не хотели бы разубедить вас строить дом по каркасной технологии. Такие дома можно и нужно строить. И главный аргумент в пользу этого – успешный опыт строительства за рубежом. Главным условием строительства надежного дома на основе каркаса – четкое соблюдение технологии при использовании качественных материалов.

Каркасно-щитовой дом

Раз уж мы затронули четкое соблюдение технологий, то нельзя не сказать о каркасно-щитовых домах. Эта технология является наиболее скоростной. Такие дома называют «домами за неделю».

Суть технологии заключается в сборке готовых стеновых и потолочных панелей, которые изготавливаются по проекту на территории завода-производителя. Такие дома обладают теми же недостатками, что и другие каркасники. За счет изготовления панелей на точном оборудовании при использовании материалов камерной сушки, качественных утеплителей и пленок удается избежать влияния человеческого фактора. Необходимо лишь соблюдать технологию и порядок монтажа отдельных элементов и узлов дома.

Как относиться к каркасным домам для постоянного проживания

Изначально каркасную технологию в России применяли только для временных военных сооружений и домов для летнего пребывания. Можно ли построить дом для круглогодичного проживания по каркасной технологии? Опыт стран, которые считаются родиной каркасного домостроения, доказал, насколько это решение является удачным.

Основная отличительная особенность дома для постоянного проживания – более надежный каркас для значительной толщины утепления (не менее 200 мм). Жилой дом обладает всеми преимуществами и недостатками каркасной технологии в целом. Отдельно стоит отметить широкий выбор в планировке дома. Каркас позволяет устанавливать перегородки независимо от несущих элементов. Из дополнительных недостатков стоит отметить ограничение этажности дома – каркасная технология не позволяет строить дома выше двух этажей (либо два полноценных этажа + мансарда).

Если у вас остались сомнения в выборе технологии для возведения собственного дома – рекомендуем посмотреть отзывы владельцев в интернете. Там же вы можете ознакомиться с рекомендациями о застройщиках. Не стоит доверять отзывам только на сайте строительной компании, посетите региональные форумы и социальные сети, чтобы выбрать технологию строительства и исполнителя задуманного проекта.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Преимущества и недостатки каркасного дома для круглогодичного проживания

Традиционные дома из камня или дерева долговечны, однако требуют больших затрат – как денег, так и времени. В середине ХХ века в Северной Америке была разработана каркасная технология строительства домов. Плюсы каркасно щитовых домов были оценены застройщиками сразу, а поэтому каркасная технология обрела распространение во многих странах мира, в том числе в России.

Разберемся, какие есть преимущества и недостатки каркасных домов.

 

Особенности домов

Дома строятся из отдельных элементов (обвязки, стойки). Все они выполнены из пиломатериалов различной толщины. Минимальная толщина бруса – 5 см. Конструкция каркасного дома собирается непосредственно на месте. В этом – один из плюсов каркасного строительства.

Основа каркасного дома – фундамент. От его качество будет зависеть долговечность постройки. Также каркасный дом должен иметь утеплители, пароизоляцию, гидроизоляцию. Чтобы ощутить все преимущества каркасных домов, не нужно экономить на материалах.

Преимущества каркасных технологий возведения домов

Плюсы каркасного строительства такие.

  1. Высокая эстетичность. Благодаря каркасной технологии можно уже в процессе строительства делать каналы, прокладывать коммуникации.
  2. Легкий фундамент.
  3. Один из плюсов каркасно щитовых домов в том, что они не дают усадки.
  4. При строительстве домов применяются экологически безопасные материалы, полностью отвечающие всем санитарным нормам.
  5. Для внутренней отделки используются современные материалы, а сами работы не требуют серьезной подготовки.
  6. Выделяя плюсы и минусы каркасного дома для круглогодичного проживания, стоит отметить устойчивость к колебаниям температуры воздуха.
  7. Высокая сейсмическая устойчивость.
  8. Преимущество каркасного дома в том, что его можно возводить в любой сезон. Само же строительство отличается простотой: не нужно привлекать тяжелую строительную технику, а дом может построить даже одна мобильная бригада.
  9. Каркасные дома легко возводить и так же легко демонтировать. Их  можно легко доутеплять, вносить изменения.
  10. Обеспечение особого микроклимата помещений благодаря способности дерева «дышать», поглощать, отдавать влагу.

Есть ли недостатки каркасных домов

Определяя плюсы и минусы каркасного дома для круглогодичного проживания, стоит отметить наличие определенных недостатков:

  • этот дом невозможно собрать самостоятельно, поэтому нужно пользоваться услугами бригады профессионалов;
  • срок службы каркасной конструкции меньше, нежели дома из камня;
  • все деревянные сооружения нуждаются в специальной противопожарной пропитке;
  • в домах  обязательно нужна вентиляция, иначе на стенах будет развиваться грибок;
  • со временем дома могут терять герметичность.

Какие существуют проекты домов для проживания в них круглый год

Разбирая плюсы и минусы каркасных домов, видим, что в них все больше достоинств. Одно из них – это возможность создания разнообразных проектов.

Для мини-участка подойдет дом площадью 50 кв.м. Преимущество каркасного дома с такой площадью в том, что он подойдет для небольшой семьи.

Дом площадью до 150 кв.м. является наиболее востребованным.  В нем может комфортно проживать семья из четырех человек. Этот дом имеет все необходимые помещения для проживания круглый год. Хорошо предусмотрен для постоянного проживания людей и дом площадью до 200 кв.м. Чаще всего это сооружение имеет два этажа.

А вот каркасный дом площадью свыше 200 кв.м. можно соорудить только на крупных участках. Это двухэтажный дом с мансардным помещением. Он идеально приспособлен для круглогодичного проживания большой семьи.

Советы специалистов

Среди плюсов и минусов каркасных домов больше, конечно же,  достоинств. Прежде, чем строить каркасный дом, следует прислушаться к советам специалистов.

  1. Все детали должны быть идеально подобранного размера. Это нужно для надлежащего оформления стыков, иначе стены будет продувать.
  2. Покупать нужно только те материалы, которые не выделяют формальдегида. Наиболее безопасным утеплителем является минеральная вата.
  3. Для предотвращения пожара нужно использовать только высококачественные пропитки, которые не допускают возгорания дерева.
  4. В местностях, где выпадает много осадков или в течение всего года держится повышенная влажность воздуха, существует риск появления грибка. Важно правильно собирать «сэндвич», обрабатывать деревянные конструкции антисептическими растворами, которые защищают от грибка.

Задавая вопрос, какие преимущества и недостатки каркасных домов, люди находят больше достоинств. Все недостатки хорошо устраняются и минимизируются. Несмотря на большое количество преимуществ каркасной технологии, в России наблюдается предвзятое отношение к ней. Опыт показывает, что подобные сооружения являются долговечными и практичными. Поэтому, если вы хотите купить дом в Рузском районе, то советуем присмотреться к каркасным домам в коттеджном посёлке Белая руза.

Виды каркасных домов. Плюсы и минусы каркасных домов.

Каркасный дом — это строение, основой которого является несущий пустотный каркас, выполненный из цельно скрепленных между собой деревянных или металлических профилей, образующих единый прочный конструктив, внутри заполненный утеплительными материалами и обшитый прочными стеновыми материалами. Эффективная и в тоже время достаточно противоречивая технология современного строительства, имеющая много существенных полюсов и некоторые практические недостатки, в которых мы разберемся в этой статье.

Каркасное домостроение значительно распространено во всех передовых странах Европы, США, Азии и всего Мира. Эффективно используется в странах с разными климатическими условиями.

 

Из истории каркасного строительства

Каркасная технология строительства стала активно использоваться за много столетий до нашего времени. В странах Азии сохранились памятники архитектуры возведенные по данной технологии еще в 3 столетии нашей эры. Жители европейских стран освоили и стали повсеместно использовать каркасную технологию (фахверк) ещё в 12 веке нашей эры и до настоящего времени повсеместно используют.

С технологичным и промышленным развитием народов, усовершенствовались материалы и технологии строительства. Ранее прочный каркас дома заполняли теплоэффективными смесями из глины и соломы, использовали навоз, в настоящее время используются более удобные и развитые способы утепления. Для монтажа несущего каркаса использовали вечно прочные породы деревьев, таких как лиственница и дуб. Такие конструктивы, сохраняли свою прочность более ста лет и замене подвергалось, только внутреннее содержимое стен и их облицовка.

 

Во времена освоения американского континента, европейскими колонистами  каркасная технология была привезена на материк, где окончательно прижилась и существенно помогла в обустройстве новых поселений и городов. В Канаде, каркасные дома настолько прижились, что многим из нас подобная технология известна как канадская. Однако корни каркасного строительства лежат далеко за пределами Канады и возникло оно за долго до образования Канады.

 

Широко, повсеместно и до настоящего времени каркасное строительство применяется в холодных Скандинавских странах: Финляндия и Норвегия. По ряду причин, одними из которых является энергоэффективность и экономичность жители Северных регионов отдают предпочтение именно смешанному каркасному варианту. Среди жителей России каркасное строительство еще называют финской технологией – финские домики.

По сути, технологию каркасного строительства нельзя отнести к той или иной стране. В каждом регионе она всегда использовалась, в различных вариациях, но со своими дополнениями и особенностями.

Краткая Технология строительства каркасного дома

  • Каркасный дом возводится на любой вид фундамента.
  • Основой конструкции служит каркас, выполненный из несущих материалов. Самыми распространённым материалами для сбора каркаса дома являются:  пиломатериалы различного диаметра и типа. Часто используется металлопрофиль различных марок. Каждый из каркасных материалов имеет свои особенности и различия, но одинаково эффективно образуют прочную конструкцию.
  • Пустоты стен, смонтированного каркаса заполняются утеплительными материалами: минеральная вата, пенополистирол, древесно-волокнистые материалы, другие виды утеплительных материалов. Дополнительно, между облицовочной поверхностью стен и утеплителем закладывается пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.
  • Затем, каркас дома вместе со всем содержимым стен, обшивается с внутренней и внешней сторон, стеновыми материалами, такими как ОСБ плиты, цементно-стружечные панелии подобного рода материалы.
  • Заключительным этапом каркасного строительства является внешняя отделка стен дома, материалами защищающими строение от разрушающих проявлений внешней среды, продлевая его долголетие. Такими материалами могут быть, все виды сайдинга, штукатурка и прочие.

 

Ниже рассмотрим основные виды каркасных конструкций, их достоинства и имеющие недостатки.

Виды каркасных домов

Основной классификацией каркасных домов, является разделение домов по материалу из которого возведен каркас дома. По данному критерию каркасные дома разделяют на три вида:

  1. Дома с деревянным каркасом
  2. Дома с металлическим каркасом
  3. Дома с комбинированным каркасом ( совмещение металлического, деревянного каркаса с каменными и иными технологиями строительства)

Деревянный каркас дома

Это самый распространённый вид каркаса. Является основоположником и прародителем каркасного строительства.

Весь каркас и конструктив  дома выполняется исключительно из пиломатериалов разной формации и видов. На практике, в частности в странах с русско-язычным населением, вопреки требованиям технологии используется древесина разной влажности от камерной до естественной. Что противоречит технологичным требованиям. Рекомендуется использовать дерево камерной сушки.

Монтаж и сборка каркаса осуществляется как с использованием саморезов и шурупов по дереву в качестве основного крепежного элемента, так и путем гвоздевого крепления. Сборка выполняется  с соблюдением системы диагональных раскосов. Этот принцип делает конструкцию максимально прочной и устойчивой к сильному ветру и возможной сейсмической активности.

Деревянный каркас можно возводить на любом типе фундамента от свайного до железо-бетонного. Особая легкость дома не требует массивного и тяжелого основания, что значительно облегчает работу и снижает затраты на строительство. С практической точки зрения, желательно возводить деревянный каркас на прочном фундаменте, который не имеет амортизационных свойств, например деревянное основание на сваях.  Поскольку силовое воздействие на деревянное основание дома может вызывать вибрацию по всему строению. Что не будет создавать комфортные ощущения у жильцов дома.

Основными недостатками деревянного каркаса является чувствительность к изменениям влажности, дерево хорошо впитывает влагу, привлекательно для насекомых и грызунов, а так же слабая огнестойкость. Данные недостатки сводятся к минимуму путем  использования специальных средств обработки и защиты.

Стальной (металлический) каркас дома

Различают два типа металлических каркасов дома:

  • Лёгкий каркас из оцинкованного металлопрофиля
  • Тяжелый каркас из металлопроката черного метала

Сокращенно в строительстве, технология легкого каркасного строительства, на базе металлоконструкций называется сокращенно ЛСТК. Аббревиатура ЛСТК означает- Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции. Технология достаточно востребована в Европейских странах и Японии.

В качестве материала для монтажа каркаса используется легкие оцинкованные профиля различной марки, это стоечные и направляюще профиля, уголки, крабы , пластины и прочие разновидности металлических элементов. Толщина таких профилей от 1 до 2 мм, что значительно облегчает дом.  Крепление составных частей каркаса осуществляется путем скручивания саморезами по металлу. Отдельно монтируются отдельные части каркаса дома, после чего устанавливаются согласно проекту в единый конструктив.

Плюсы оцинкованного каркаса:

  • подобный металлический каркас более чем в два раза легче деревянного каркаса. Хорошо подходит для слабого грунта и фундамента.
  • высокопрочный
  • не дает усушки и не деформируется
  • огнестойкий и не интересен насекомым
  • возможно монтировать в любое время года, без потери прочностных характеристик, гарантийный срок службы более 100 лет

Минусы оцинкованного каркаса:

  • дороже деревянного каркаса
  • сложность и длительность монтажа

 Каркас из металлопроката черного металла.

Наименее распространенная технология, характеризующаяся запретностью, трудоёмкостью и общей тяжестью все конструкции. Практически не используется. Кроме легких оцинкованных профилей, металлический каркас монтируют так же  из тяжелого металлопроката. Это уголки, швеллера выполненные из черного металла, толщиной от 2 мм и более. Возведение подобного каркаса более трудоемкий и долгий процесс. Конструкция будет более тяжелой в отличие от описанных выше. Монтаж такого каркаса осуществляется путем сварки.

Достоинства каркасных домов

Каркасная технология строительства имеет большое количество плюсов, которые делают ее наиболее популярной среди других технологий возведения жилых домов.

  • Низкая стоимость, в сравнении с другими технологиями строительстваДома из кирпича, любого строительного камня, цельного или клееного бруса обойдется намного дороже. Низкая стоимость формируется за счет экономии на фундаменте. Поскольку в отличие от каменных домов, фундамент не нужен настолько массивный и глубокий. Совокупная стоимость основного материала из которого формируется квадратный метр конструкции также обойдется дешевле иных альтернативных вариантов.
  • Быстрая скорость возведения здания. В среднем, от начала строительных работ до окончательного завершения коробки дома, вместе с кровлей и внешней отделкой фасада для дома 150 квадратных метров уходит 4-5 месяцев. Сроки возведения домов меньшей площади, возводятся еще быстрее.
  • Подходит для любого типа грунта. За счет относительно малого веса, каркасные дома возможно монтировать даже на неустойчивых торфяных грунтах. В этом случае необходим правильный подбор фундамента.
  • Мобильность каркасного дома. Негабаритные дачные дома, бытовые хозяйственные постройки, размещенные на свайных и столбчатых фундаментах, возможно с использованием специальной техник переместить на другую территорию, без потери прочности и конструктивной целостности строения.
  • Свобода перепланировкиВнутри каркасного дома нет несущих стен, все строение является единым крепким конструктивом. А это означает, что нет никаких ограничений для внутренней планировки. Возможно реализовать любую дизайнерскую фантазию, без причинения вреда дому.
  • Отсутствие усадкиОбусловлена, тем что при строительстве древесина используется не в качестве основного материала для стен, а в качестве скелета дома. При соблюдении технологии, древесина используется максимально сухая, с минимальной степенью влажности. Пустота самой стены заполняется не древесным материалами, которые подвержены усадке, а утеплителями. Такое свойство каркасного дома, позволяет приступать ко внутренней и внешней отделке, сразу после возведения коробки дома.
  • Внутренне коммуникации. Ширина и пустотность стен позволяет внутри прятать сантехнические коммуникации и хорошо защищённую электропроводку, без особых трудозатрат. К коммуникациям в каркасной стене, значительно легче добраться для ее ремонта , нежели это сделать в стене каменного дома.
  • Сейсмоустойчивость и ветроустойчивостьКонструкция каркасного дома, выдерживает землетрясения до 9 баллов, без повреждений. В связи с этим такие дома активно строят в сейсмически активных местностях. Смонтированный по технологии каркасник не боится сильных ветров и не продувается.
  • Всесезонное строительство. Такой дом можно строить как зимой при отрицательных температурах так и летом. Единственные условия в которых следует прекратить любые строительные работы – это повышенная влажность и осадки. Поскольку основным материалом является хорошо впитывающая влагу древесина.
  • Теплый дом. Технология каркасного строительства хорошо подходит для северных широт и активно используется в этих регионах. Что говорит о высокой тепло эффективности каркасных домов.
  • Долговечность. При соблюдении технологии монтажа, конструктив дома сохраняется до 100 лет, но капитальный ремонт стен необходимо выполнять, в среднем, каждые 25 лет.
  • Экологическая безопасность и приятный микроклимат. Основной строительный материал дома – это натуральная древесина. Внутри дома всегда будет приятный запах свежего дерева. На экологичность дома может влиять материал, который будет выбран в качестве утеплителя для стен. Потому экологичности утеплителя следует уделит особое внимание.

 Недостатки каркасных домов
  • Пожароопасность. Это основной недостаток каркасного дома. Деревянные конструкции, все же пропитываются специальными растворами, которые снижают риск возгорания дерева. Однако, горючесть дома остается повышенной. Значительно снизить пожароопасность можно путем отделки фасада негорючими материалами и соблюдать технику пожаробезопасности внутри дома. Отделать горючие точки в доме: котельную и кухню негорючими материалами. В идеальном варианте будет установить в доме автоматическую систему пожаротушения.
  • Низкая устойчивость к механическим повреждениям. Каркасник по этому показателю проигрывают каменным домам и домам из бруса. Хорошо выдерживая приводные катаклизмы стена каркасного дома подается целенаправленному повреждению человеком и техникой.
  • Низкая шумоизоляцияГромкие шумы в соседних комнатах и на улице будут слышны и внутри дома. Потому каркасный дом подходит больше для загородной и дачной жизни. Проблему слышимости между комнатами можно разрешить путем установки шумоизоляции в межкомнатных стенах
  • Вибрация внутри дома. Специфика материала и конструктивные особенности способствуют вибрациям в стенах и основания дома, при механическом воздействии, тяжелой и быстрой ходьбе, ударов. Это свойство нарушают спокойствие жильцов и медленно, но приводят к потере жесткости некоторых участков конструкции дома. Данная проблема устраняется, если возводить каркасный дом на бетонном или любом монолитном каменном фундаменте, в один этаж. В идеальном варианте, каркасный возводить на железобетонной плите. Такая плита в качестве фундамента не потребует таких затрат как под тяжелый каменный дом, поскольку ее толщина должна быть минимальной.  Тогда при прыжках и ходьбе по дому не будут слышны вибрации.
  • Высокая подверженность сырости и гниению. Деревянные конструкции подверженные образованию грибка и плесени в случае повышенной сырости. Потому необходимо строго соблюдать технологию возведения каркасного дома, рассчитывать и учитывать точку росы точку росы (подробней про точку росы), монтировать хорошую вентиляцию гидроизоляцию стен дома. Не допускать повышенной влажности в доме. Мокрые точки в доме, такие как кухня, санузел и ванная, следует отделывать водостойкими материалами.
  • Заводятся насекомые и грызуны. Такие проявления, можно свести к минимуму качественной обработкой материалов специальной пропиткой от насекомых. Использовать специальную эковату в качестве утеплителя, а не дешевые утеплительные материалы, типа пенопласта, в которых могут оборудовать себе жилища грызуны.
  • Недолговечность. В сравнении с каменными домами и домами из бруса, срок эксплуатации каркасного дома до первого капитального ремонта относительно низкий. И в среднем составляет примерно 25 -30 лет.
  • Риск неквалифицированного монтажа дома. Простая технология строительства, позволяет прорабам и фирмам допускать к работе неквалифицированных рабочих, которые в общих четах только знакомы с технологией строительства каркасного дома. Такие бригады, конечно же, построят Вам дом, однако велик риск того, что все тонкости и нюансы строительства соблюдены не будут, по причинам не квалифицированности рабочих. Подвох закачается в том, что визуально нарушение технологии видимы не будут, а станут себя проявлять в течении последующих месяцев, и даже не годов, эксплуатации. А для каркасного дома нарушение технологии строительства чревато возникновением необратимых процессов гниения и быстрому  разрушению.

Для предотвращения подобных ситуаций, следует обращаться в проверенные квалифицированные строительные фирмы, желательно узкой строительной направленности, которые дают гарантию на сою работу, и осуществлять периодический контроль за строительством.

  • Низкая ликвидность. Как показывает практика, дом каркасной технологии строительства, не окупает себя во время продажи и не пользуется большим спросом.

 

Принимая во внимание все достоинства и недостатки каркасного строительства можно сделать вывод, что при квалифицированном соблюдении, отработанной столетиями, технологии строительства, с учетом использования современных высококачественных материалов, каркасный дом – это один из самых доступных, эффективных и не затратных вариантов для строительства дома.

Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением.

Преимущества и недостатки каркасных и бревенчатых домов

Для тех, кто хочет построить свой загородный дом или дачу, вопрос, какому строению отдать предпочтение, бревенчатому или каркасному, актуален. Чтобы ответить на него, необходимо изучить все преимущества и недостатки каждого материала. Утверждать однозначно, что бревенчатый дом лучше каркасного и наоборот, — неправильно. Необходимо учитывать не только качественные характеристики материалов, но и особенности климата, и другие факторы.

Что представляет собой каркасный дом, его плюсы и минусы

Главное преимущество этого строения – скорость возведения. В России каркасные индивидуальные дома в объеме деревянного домостроения — абсолютные лидеры. Непонятно по какому показателю лидеры, не надо так утверждать. Европейская технология строительства каркасников в нашей стране применяется уже около 15 лет. И это не просто щитовой домик, в котором при первых заморозках начинает сквозить изо всех щелей, это – легкие дома с хорошей теплоизоляцией.

Достоинства каркасных домов:

  • Легкость конструкции. Дом на основе каркаса отличается относительно легким весом стен и перекрытий и не дает усадки. Для него не требуется устанавливать тяжелый бетонный фундамент, достаточно установить сваи.
  • Хорошая теплоизоляция. Один из элементов каркаса – утеплитель. Для каркасных строений используют плиты из минеральной ваты. Толщина утеплителя зависит от климатических условий.
  • Быстрая скорость возведения. Чтобы построить дом площадью 150 м2 потребуется всего 3-4 месяца.
  • Нет необходимости задействовать тяжелую спецтехнику. Возведением дома занимается бригада из 3-4 человек.
  • Строительство в любое время года. Собрать каркасник можно даже зимой, главное, не проводить работы в сырую погоду.

Каркас дома собирают из деревянного бруса или металлического термопрофиля. Последний будет стоить дороже.

Но у этой технологии есть и недостатки. Важно создать правильный использовать сухой каркас, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности. Если стена полностью герметична, она не будет впускать холодный воздух, но и «дышать» тоже не будет, что приведет к высокой влажности внутри помещений. Выход – установка приточно-вытяжной системы вентиляции. Второй недостаток – относительно небольшой срок службы, около 40 лет.

Дом из бревен, плюсы, минусы

Традиционным строительным материалом для строительства домов на территории России многие века остается дерево. Несмотря на появление на рынке инновационных стройматериалов, желающих жить в настоящих деревянных строениях не убавилось, а с каждым годом только растет. Деревянные дома – это не только экологично. Дерево прекрасно сочетается со стеклом, камнем, металлом, это придает дому особую архитектуру. При строительстве ставится два вопроса: выбор породы дерева и технология возведения.

Выбор дерева

Наиболее долговечными и надежными являются дуб и лиственница. Но это самые дорогие породы дерева для строительства. Повсеместно используются более податливые в обработке сосну и ель. Лучшим решением будет выбрать здоровое дерево, растущее в вашем регионе. Деревянные дома возводят по разным технологиям. Для строительства из оцилиндрованного или натурального бревна используется одна технология, для бруса – другая.

Виды бревен для строительства домов

Еще лет 100 назад для деревянного дома требовалась оструганное рубленое бревно, то сегодня этот материал подвергается обработке и подгонке по размерам на производстве. Если вы хотите построить настоящий дом из бревен, стоит знать, что бревна могут быть цельными и оцилиндрованными.

Цельные (рубленые) – не подвергаются обработке, с них только снимается кора, имеют верхний смоляной слой, защищающий материал от разрушения. Строения из цельных бревен смотрятся не совсем эстетично, а для их возведения требуется особое мастерство. Строение дает усадку, этот процесс может продолжаться 1,5-2 года.

Оцилиндрованные бревна подвергаются обработке на станках, им придается точная форма цилиндра. Материалу необходима пропитка антигрибковыми составами. Дома из оцилиндрованного бревна смотрятся красиво, возводятся быстро, обладают повышенными теплоизоляционными характеристиками. В таком доме приятно пахнет древесиной. Среди минусов:

  • на бревнах со временем образуются трещины, что требует периодического конопачения;
  • необработанный материал подвержен внешним воздействиям, необходимо пропитывать антисептиками;
  • дом дает усадку на протяжении первого года.

Дома из бревен стоят намного дороже, чем использование других материалов.

Достоинства бревенчатого дома

Дом из дерева будет служить долго и проявлять свои лучшие качества, если материал был правильно высушен. Это – принципиально важно, поскольку дом в последствии даст минимальную усадку.

Плюсы бревенчатого строения:

  • Отсутствие доработок, если использовалось оцилиндрованное бревно. Дерево предварительно проходит подготовку и маркируется. За счет высокой точности не требуется его подгонка на месте. Важно закупать материал партиями с одной маркировкой.
  • Эстетика, бревенчатые дома, построенные с соблюдением технологии, смотрятся как дома из сказки.
  • Не требуется производить облицовку фасада и наружных стен.
  • В большинстве случаев, если используется оцилиндрованный материал, герметизацию можно не производить, поскольку бревна благодаря пазам плотно устанавливаются друг на друга.
  • Возможность использовать самые разнообразные дизайны и архитектурные решения в строительстве.
  • Есть мнение, что овладеть технологией сборки бревенчатого дома из оцилиндрованного материала, при желании может каждый.
  • Еще одно неоспоримое преимущество – это уход за деревянными коттеджами в процессе эксплуатации. Достаточно периодически наносить на сруб водоотталкивающие составы и септики.
  • Высокие теплоизоляционные показатели. Древесина обладает низкой теплопроводностью.
  • Экологичность, в домах из дерева дышится легко, жильца дома редко страдают аллергическими заболеваниями.

Долговечность – главное достоинство этих домов. Они будут служить не менее 80 лет.

Выводы

И у каркасных, и у бревенчатых домов есть свои достоинства и недостатки. И те, и другие строения можно устанавливать на легкий фундамент.

Какие основные различия:

  • Срок эксплуатации. Дом из брус и бревна будет служить долгие года, в нем проживет ни одно поколение владельцев, каркасный – около 40 лет.
  • Необходимость облицовки. Каркасники необходимо облицовывать, брусовые и бревенчатые — в этом не нуждаются.
  • Привлекательность для грызунов. Из-за многослойности конструкции в каркасные дома грызуны проникают достаточно быстро. Брусовые дома наиболее устойчивы к проникновению мышей и насекомых.
  • Стоимость. На строительство каркасного сооружения уйдет меньше средств, чем на возведение дома из бруса.
  • Скорость строительства. Каркасники возводятся достаточно быстро и практически не дают усадку. Больше всего времени потребуется на строительство из цельного бревна.

По некоторым показателям каркасные дома уступают бревенчатым, но при этом у них есть и масса преимуществ. Такие коттеджи дешевле в строительстве. Если вы не ограничиваете себя в средствах, можете купить качественное бревно и нанять профессиональную бригаду строителей, можно рассмотреть вариант возведения бревенчатого дома.

Материалы по теме

5 минусов домов с А-образной рамой, которые заставят вас переосмыслить

Мы действительно не хотим, чтобы люди строили дом с А-образным каркасом … если они полностью не влюблены в него.

Как и во взаимоотношениях, все заканчивается плохо, если человек не проявляет искренность и в долгосрочной перспективе.

Итак, на этот раз, вместо того, чтобы восхвалять здания с треугольной рамой, я дам вам пять причин, по которым вы должны держаться от них подальше.

1. Вы можете собрать его самостоятельно.

Да, небольшой домашний комплект с А-образной рамой (например, SOLO или DUO) настолько прост, что два человека могут установить его без дополнительной помощи.

Для больших наборов может потребоваться больше людей, но музыка та же: вы можете поднять ее сами.

Почему это плохо?

Причина, по которой люди могут стать слишком самоуверенными и столкнуться с установкой без должной подготовки.

Вот суровая правда:

не выполняя надлежащую домашнюю работу и не привлекая нужных людей для помощи, вы настраиваете себя на провал.

Несколько советов:

  • прочтите как можно больше на тему самостоятельного строительства, прежде чем начинать проект
  • поговорите с людьми, которые уже сделали это или которые работают в строительстве
  • получите чувство того, что вы могли упустить из виду (наши Гиды могут помочь в этом).
Если вы все сделаете правильно, то самостоятельное строительство может стать большим плюсом.

2. Не имеет внешних стен.

За исключением передней и задней стен, в доме нет вертикальной внешней поверхности.

Это проблема?

Ну, это очень субъективно.
Наклонный потолок и просторное внутреннее пространство — вот что придает А-образной раме характерный вид. Некоторым это нравится, некоторым нет.

Для компенсации наклонных внутренних поверхностей у вас есть большие открытые внутренние пространства.

В серии TRIO ширина гостиной составляет 6,2 м (более 20 футов) … это большой плюс, если у вас нет внешних стен.

3. У него на 20% больше внешней поверхности

Это верно … по сравнению с обычным домом, предлагающим такую ​​же жилую площадь, у него примерно на 20% больше поверхности, подверженной воздействию элементов (да, мы посчитали … больше чем единожды).

Однако длина соединений между элементами конструкции (полы, перекрытия, стены, крыша) примерно на 10% короче, чем в обычном доме.
Это означает:

  • вам нужно на 10% меньше материала для создания соединений
  • вы получите лучшую герметичность
  • вы получите меньше потерь тепла от соединений.

Да, материалов, необходимых для оболочки здания, по-прежнему на 20% больше (см. Дополнительную стоимость материалов), но, поскольку мы говорим в основном о крыше, степень изоляции обычно лучше, чем та, которую вы найдете в обычные стены.

Результат?

В целом А-образная рама потребляет меньше энергии, чем обычный дом с эквивалентной жилой площадью (см. Более низкие счета за электроэнергию).

… а строительство стоит дороже?

Как правило, это не так.
На самом деле установка металлической крыши обходится дешевле, чем установка внешней облицовки стены … без учета технического обслуживания в течение всего срока службы дома.

4. На крышу нельзя наступить

Ага, обойти это невозможно … на крышу нельзя наступить. Просто слишком круто.

Но послушайте, как вы не можете стоять прямо на металлическом покрытии вашего дома, так же как и снег или сильный дождь.
Все падает на землю. Нет вопросов.

Угадайте, что?
… даже ветер с трудом улавливает эту крышу.

Таким образом, то, что кажется проблемой (а кто вообще хочет ходить по крыше ???), оказывается довольно легким.

А знаете что? … крутой угол наклона крыши делает его идеальным для , вырабатывающего собственное электричество с помощью солнечных батарей !

… и нет, зимой их не нужно чистить от снега, потому что снег по-прежнему подчиняется силе тяжести.

5. Обычных складских помещений нет

Хорошо, тут мы туго.
Если у вас большая семья и вы привыкли иметь несколько шкафов, у вас могут возникнуть проблемы, если вы купите себе А-образную раму.

Мы уже признались, что в доме с А-образным каркасом не так много вертикальных стен, поэтому место для установки традиционного шкафа весьма ограничено.

Но ведь рядом с полом много неиспользуемого места, как на первом, так и на втором этаже.
Для TRIO 100 мы говорим о 15 кубических метрах (530 кубических футов) скрытого и пустого пространства на первом этаже …

… все, что вам нужно, это немного творчества, и вы можете превратить большую часть этого место в надлежащее хранилище.

Заключение

Я пытался заставить вас ненавидеть А-образные рамки … но чем больше я вникаю в каждый аспект, тем больше я не понимаю, почему люди должны строить обычный «кубический» дом.

Дома с А-образной рамой не для всех, но для тех, кто любит эту сверхэффективную концепцию, А-образная рама может быть (и будет) большим удовольствием.

Проблемы дома с А-образной рамой — на самом деле довольно много

Проблемы дома с А-образной рамой | Вот привлекательный дом в форме буквы А на горе Дезерт-Айленд, штат Мэн. Вы можете не осознавать проблемы, которые возникают в таком доме, потому что вы загипнотизированы тем, насколько он необычен. При строительстве дома с А-образной рамой вам понадобятся некоторые основы конструкции крыши. (C) Copyright 2021 Тим Картер

Проблемы дома с А-образной рамой — их может быть много

ВОПРОС № 1: Мне нужно ваше честное мнение, Тим.Мне всегда нравились каркасные дома, и я думаю, что хочу построить такой. Я провел множество исследований этих необычных домов и убежден, что это правильное решение. Я хочу, чтобы вы были адвокатом дьявола и постарались выявить любые недостатки в моем мышлении, прежде чем я возьму на себя это крупное финансовое обязательство. Не стесняйтесь делиться любыми плюсами и минусами. Leslie S., Silver Spring, MD

Сталкивались ли вы когда-нибудь с таким решением, как Лесли? Когда дело касается крупных покупок, довольно легко позволить эмоциям управлять днем.Обычно это хорошая идея — получить много отзывов как от друзей, так и от профессионалов.

В этом случае Лесли должна поговорить с ведущим агентом по недвижимости в районе, где она планирует построить дом в форме буквы А. Она может обнаружить, что А-образная рама имеет очень ограниченную привлекательность, что напрямую влияет на стоимость дома при перепродаже.

НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ СТАВКИ от местных строителей, которые могут построить ваш дом с А-образной рамой.

Стоит ли арендовать А-образную раму перед покупкой?

Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я прочитал вопрос Лесли, была: «Вы когда-нибудь оставались на неделю в доме с треугольной рамкой?» Месяц было бы еще лучше, но это может быть проблематично для человека, у которого мало свободного времени на отпуск.

Интернет позволяет легко найти любое количество домов с А-образной рамой, которые вы можете арендовать. Я бы, наверное, остановился в двух или трех разных, чтобы посмотреть, как они действительно работают изо дня в день.

Каковы основные проблемы дома с А-образной рамой?

На мой взгляд, вот пять основных проблем:

  • Сильный приток тепла летом, если большие окна выходят на юг (при условии, что вы находитесь в Северном полушарии)
  • Отсутствие большого количества вертикальных стен для развешивания вещей
  • трудно заменить крышу — требуется установка
  • акустические проблемы со звуком, отражающимся от твердых поверхностей стен
  • потеря энергии через огромные оконные стены

Функциональны ли дома с А-образной рамой?

Я считаю, что дом должен быть функциональным, прежде чем рассматривать его форму.Это борьба в архитектуре, где форма и функция имеют тенденцию взаимодействовать друг с другом. Как строитель, я могу взять практически любой план этажа, а затем придать ему вид современной, викторианской, тосканской виллы и т. Д.

Сильны ли дома с А-образной рамой?

Дома с А-образной рамой очень прочные, потому что они имеют базовую геометрическую форму, которую использует Мать-природа.

С точки зрения строительства, дома с А-образной рамой представляют собой простые треугольники. Треугольники, пожалуй, самая прочная из всех вещей, которые вы можете построить, если все связи между тремя сторонами спроектированы.В огромных мостах используются треугольники. Натяжные тросы или стальные балки образуют треугольники в больших открытых стальных зданиях, чтобы они не обрушились во время урагана.

Как свести к минимуму внешнее обслуживание?

Если вы выберете прочный кровельный материал, такой как сталь или кровельная черепица из первичного полимера, вы можете получить минимальное внешнее обслуживание, поскольку две из четырех стен также являются крышей. Это большой плюс моей книги.

Есть ли у домов с А-образной рамой открытые планы этажей?

Многие дома с А-образной рамой имеют открытую планировку.Я был бы уверен, что эта концепция вам подходит. А как насчет посещения гостей? Обеспечит ли А-образная рамка достаточную конфиденциальность, чтобы социальная ткань не начала разрушаться в считанные часы или дни?

Как повесить предметы на наклонные стены?

Как бы глупо это ни звучало, вам даже нужно подумать о произведениях искусства и других настенных вещах, которые вы могли бы принять как должное. Да, вы можете повесить картины и произведения искусства на наклонные стены, но убедитесь, что вы не против, как они могут выглядеть.

Стоит ли надеяться, что мне понравится дом в форме буквы А?

Мой последний совет — основывать окончательное решение на холодных неопровержимых фактах.Не надейтесь, что А-образная рама получится. Вы надеетесь на то, что не можете контролировать. Вы можете протестировать в прямом эфире в А-образной рамке, чтобы увидеть, действительно ли вам нравятся повседневные встречи с наклонными стенами под большим углом.

Колонна 1301 А

Что такое А-каркасный дом? Особенности, плюсы и минусы и многое другое.

Дома с А-образной рамой

предлагают уникальный и простой дизайн, который производит невероятное первое впечатление. Если вы обсуждали покупку дома с А-образной рамой, узнайте больше о том, как эти дома построены, о плюсах и минусах этого стиля, а также о типе покупателя и месте, которое лучше всего подходит для этого стиля дома.

Делая покупки для своего нового дома, вы можете искать множество различных стилей, но, пожалуй, ни один из них не так примечателен, как дом с А-образной рамой. Дома с А-образной рамой названы в честь уникальной формы, которую они создают, образуя букву «А» в форме треугольника.

Эти дома популярны по всей стране, особенно в живописных местах. Они имеют гладкий современный вид, стены начинаются у земли и уходят вверх. Дома с А-образной рамой также довольно доступны для покупки.

Если вы задумывались о покупке дома с А-образной рамой, обязательно сначала ознакомьтесь с плюсами и минусами этого типа дома.

Что такое дома с А-образной рамой?

Дома с А-образной рамой представляют собой симметричный корпус в форме заглавной буквы «А». Он был вдохновлен дизайном кабины, созданным Р. Шиндлер, калифорнийский архитектор 1930-х годов. В 1950-х годах этот стиль дома стал популярным среди пляжей благодаря известному архитектору Эндрю Геллеру.

Этот тип дома обычно строится из дерева, поэтому его легко построить и масштабировать.В то время как большинство из них одноэтажные с чердаками, некоторые могут быть более грандиозными с несколькими этажами и окнами в стиле собора. Дома с А-образной рамой сейчас найти немного сложнее, но они все еще доступны и пользуются большим спросом.

Плюсы домов с А-образной рамой

Дома с А-образной рамой часто любят за их очаровательный внешний вид. У владения этим типом дома есть много преимуществ по сравнению с другим домом более традиционной формы. Некоторые из основных преимуществ домов с А-образной рамой включают:

  • Большие живописные окна от пола до потолка
  • Высокие потолки
  • Открытая планировка этажа
  • Пространство на чердаке для хранения вещей или уникальная комната
  • Несложный дизайн
  • Доступная цена

В целом, эти дома предлагают яркое естественное освещение, простой, но элегантный дизайн и открытую планировку, которая может казаться элегантной и уютной.

Минусы домов с А-образной рамой

Хотя от этих домов может быть захватывающе дух, есть несколько серьезных недостатков, которые следует учитывать перед покупкой. Некоторые из основных недостатков домов с А-образной рамой включают:

  • Более подвержены повреждениям термитами из-за деревянного каркаса
  • Меньше выдержит сильный шторм
  • Нехватка места для хранения
  • Ограниченное количество комнат из-за размер крыши
  • Отсутствие уединения из-за больших окон

В целом домами с А-образной рамой может быть трудно управлять в некоторых климатических условиях, подверженных штормам или термитам, и, возможно, это не лучший выбор для больших семей.

Кому следует покупать дом с А-образной рамой?

Любой, кто любит дом с А-образной рамой, должен чувствовать себя желанным при покупке, если он учитывает все преимущества и недостатки этого типа жилья. Эти дома, как правило, лучше всего подходят для одиноких, которым не нужно много места для хранения, поскольку конструкция крыши не позволяет много места для хранения.

Покупателям, которые ищут дом для отдыха или второй дом в живописном месте, может понравиться домашний дизайн с А-образной рамой, так как большие окна обеспечивают быстрый доступ к великолепным пейзажам на открытом воздухе.Эти дома также, как правило, лучше всего работают, когда они построены вдали от других объектов, чтобы обеспечить уединение для домовладельцев.

Поскольку строительство дома с А-образной рамой довольно несложно, они, как правило, обходятся дешевле, чем традиционное жилье, что может быть большим плюсом для покупателей. Если вы ищете недорогой дом или инвестиционную недвижимость, дом с А-образной рамой может быть хорошей покупкой.

Получите дополнительную информацию о домах с A-образной рамой

Все еще не уверены, подходит ли вам дом с A-образной рамой? Мы предлагаем сотрудничать с опытным агентом по недвижимости, который может ответить на самые распространенные вопросы покупателей о покупке недвижимости в формате A-Frame.Квалифицированный агент может помочь вам найти подходящий тип жилья с А-образной рамой в рамках вашего бюджета или предложить альтернативные варианты жилья, если вы находитесь в затруднительном положении.

Кроме того, агент по недвижимости может помочь вам выяснить лучшие варианты финансирования, доступные для вас, провести для вас экскурсию по домам, которые вас интересуют, помочь вам разместить предложение и провести переговоры, а также проведет вас через все документы и вопросы, которые у вас возникнут по пути.

Если у вас еще нет агента, вы можете объединиться с агентом Clever Partner с полным спектром услуг, который поможет вам найти дом вашей мечты в форме A-Frame.Свяжитесь с ближайшим к вам агентом сегодня.

Вам также может понравиться

Плюсы и минусы классических кабин с А-образной рамой

Холли Уэллс

Дом с А-образной рамой в чистом виде представляет собой домик треугольной формы с двумя крутыми углами, которые обычно начинаются у линии фундамента и служат крышей. Хотя этот стиль дома был популярен в течение почти 100 лет, в последние годы он стал более популярным, выступая в качестве домов для отдыха, домиков и даже повседневного жилого пространства для людей по всему миру.

Однако, если вы планируете переехать в один из этих домов самостоятельно, вы должны сначала взвесить преимущества и недостатки.

Минусы

Несмотря на то, что А-образные рамы остаются популярными на протяжении десятилетий, у жизни в таком доме есть несколько недостатков.

1. Нетрадиционные складские помещения

Во-первых, место для хранения вещей немного отличается от обычного дома. Поскольку вертикальных стен в А-образной раме не так много, пространство для установки шкафов и шкафов гораздо более ограничено.Поэтому, если у вас большая семья или вам обычно нужно место для хранения вещей, вам может быть трудно приспособиться к хранению и жизни с A-образной рамой.

Поскольку большая часть места в доме находится на уровне пола, вам, возможно, придется наклониться к комодам, плавающим полкам или другим креативным решениям для хранения вещей.

2. Без внешних стен

Кроме передней и задней стенок в А-образной раме нет внешних стен. И, как правило, эти стены вовсе не являются «стенами», поскольку они служат либо окнами, либо дверями.Конечно, красота в глазах смотрящего, поэтому некоторым людям этот дизайн может понравиться.

Однако это может создать проблемы, когда вы идете украшать. Конечно, на стене может быть достаточно места, но она находится под углом. Вам нужно будет найти новые способы развешивать фотографии, гобелены и другие предметы.

3. Крыша

Особенность, придающая А-образной оправе неповторимый шарм, также может быть одним из ее самых больших недостатков. Крыша, которая составляет почти 100% экстерьера дома, на протяжении всей своей жизни принимает на себя основные удары града, ветра, мокрого снега, снега и т. Д.Конечно, это часто означает больше ремонтов и частое техническое обслуживание.

Однако кровельщики не могут ступить на крышу, потому что она слишком крутая. Поэтому им придется рассмотреть альтернативные способы, такие как лестницы или строительные леса, чтобы отремонтировать или заменить их. Подкованные своими руками домовладельцы могут самостоятельно выполнять некоторые работы по обслуживанию всего доступного пространства на крыше, однако, при условии, что строительные леса правильно установлены и закреплены.

Плюсы

Хотя у домов с А-образной рамой могут быть и обратные стороны, люди по-прежнему тянутся к ним по ряду причин.

1. Простая сборка

Одна из причин, по которой А-образные рамки привлекают как покупателей, так и дизайнеров, заключается в том, что их очень легко построить. Если вы опытный плотник или строитель, вы можете построить собственный дом с нуля. И если вы новичок в строительстве, вы все равно можете купить сборные комплекты или планы для строительства своих собственных.

Эти планы также легко масштабируются, что означает, что вы можете построить дом большего или меньшего размера, если хотите. А поскольку они, как правило, дешевле и проще в сборке, многие считают этот вариант привлекательным.

2. Живописный

Из

А-образных рам можно сделать идеальные дома для отдыха, и многие люди использовали их для таких целей. Таким образом, в живописных местах появляется много А-образных рам. Будь то в лесу или на пляже, этот стиль дома вызывает образы вигвамов и естественной минималистичной жизни.

Кроме того, невероятно легко установить окна от стены до стены в передней или задней части дома с А-образной рамой, что позволит вам наслаждаться пейзажем и естественным освещением вашего окружения.

3.Крыша

Да, крыша временами может мешать. Но крутые, драматические стороны — вот что делает А-образную раму А-образной. Так что, конечно, эта важная характеристика для многих остается положительной. Высокие потолки в сочетании с открытой планировкой придают дому ощущение собора. Кроме того, при правильном расположении окон дом с А-образной рамой может быть наполнен светом большую часть дня, делая атмосферу яркой и веселой.

Выбор кабины с А-образной рамой

Когда дело доходит до выбора между типичным домом с четырьмя стенами или домом в форме треугольника, выбор в конечном итоге зависит от вас и ваших интересов.

Например, если вам нужен небольшой, но уникальный дом с множеством окон и живописными видами, вам больше подойдет А-образная рама. Но если вам требуется много места для хранения вещей, вы хотите включить больше декоративных элементов или просто предпочитаете вертикальные стены, вы можете держаться подальше от этих классических жилищ.

Холли Уэллс — писатель и энтузиаст декора. Она делится советами по улучшению дома и дизайну для домовладельцев в собственном блоге The Estate Update. Она также регулярно публикует статьи в отраслевых изданиях, включая Build Magazine и Today’s Homeowner.

Жизнь в доме А-образного профиля: достоинства и недостатки

Многие британские агентства недвижимости, особенно в Лондоне, предлагают дома с А-образной рамой в аренду и на продажу. Дом с А-образной рамой не очень большой, обычно с одним этажом и множеством окон как спереди, так и сзади. Это неудивительно, поскольку эта технология уже давно популярна в Европе.Фактически, этот стиль стал популярным в период с середины 1950-х до 1970-х годов. В наше время многие люди учитывают этот вариант при выборе типа своего будущего дома из-за его преимуществ.

Ready Property, профессиональное агентство недвижимости, специализирующееся на рынке недвижимости Лондона, подготовило обзор плюсов и минусов, предлагаемых домом с А-образной рамой. Если вас интересуют какие-либо услуги в сфере недвижимости, включая аренду, продажу, покупку или сдачу в аренду, посетите наш веб-сайт для получения более подробной информации: https: // readyproperty.co.uk/

Прочность

Дом с А-образной рамой находится в своей стихии почти в любом климате, особенно в теплых местах. Конструкция дома с А-образным каркасом имеет отличную теплоизоляцию, несмотря на довольно тонкие стены. В холодную и суровую погоду его сильно наклонная крыша не позволяет скапливаться снегу. Это означает снижение риска повреждения и обрушения.

Разнообразный дизайн, экологичность и безопасность

Концепция дома с А-образным каркасом предоставляет пространство для различных строительных решений и множества вариантов внешней и внутренней планировки.Например, каркасная технология позволяет скрыть все инженерные коммуникации в стенах, а вентилируемая облицовка позволяет дому «дышать». Таким образом, можно забыть о повышенной влажности, грибке и т. Д. Кроме того, при строительстве домов А-образного профиля строители используют экологически чистые материалы, например, брус, который безопасен для здоровья всех жителей дома. Такие дома обычно имеют невысокую привлекательность.

Ограниченная жилая площадь

Дом с А-образным каркасом предоставляет ограниченные возможности для проживания.Как уже было сказано, обычно такие дома одноэтажные. Фактически, из-за наклонных стен наверху дома имеется некоторое количество неиспользуемого пространства. Дом А-образной формы идеально подходит для небольших семей или пар, однако большим группам там будет неуютно.

Таким образом, дом с А-образным каркасом имеет свои достоинства и недостатки. Уютный и безопасный, это будет хороший дом для отдыха для пар и небольших семей. Тем не менее, большие семьи могут захотеть рассмотреть другие варианты.

Какие плюсы и минусы у деревянного каркаса по сравнению с железобетонным каркасом?

Какие плюсы и минусы у дерева по сравнению с железобетонным каркасом дома?

Дерево и железобетон выдерживают испытание временем на прочность. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и может обеспечить долговечный каркас вашего дома.


Используйте это руководство, чтобы помочь вам принять обоснованное решение о каркасе дома и о том, как двигаться дальше с вашим выбором.

Плюсы деревянного каркаса

Более быстрое строительство

По сравнению с железобетоном, для правильного строительства которого может потребоваться время, деревянные рамы устанавливаются быстрее. Дерево легче, поэтому его легко носить с собой. Вот почему многие строительные компании строят полноценные дома на своих заводах, а затем переносят их на строительную площадку для окончательной отделки.

Хорошая теплоизоляция

Да, древесина имеет плохую теплопроводность, но именно поэтому она обеспечивает отличную теплоизоляцию зимой и летом.Поскольку в этом материале есть заполненные воздухом ячейки, летом он остается прохладным внутри, а зимой — теплым.

Экономичный

Изделия из дерева можно закупать у местных поставщиков, многие из которых находятся в США и Канаде. Его покупка и установка дешевле, чем железобетон.

Акустический

Хотя многие люди считают, что дерево является плохим звукоизолятором по сравнению с бетоном, на самом деле оно поглощает звуковые волны, предотвращая эхо.Вот почему многие концертные залы построены исключительно из дерева. Материал приглушает звук и создает идеальный тон в комнате.

Легче переделывать

Добавление новых элементов в ваш дом после строительства может стать головной болью с бетонными каркасами. Однако с деревянными рамами вы можете легко внести изменения, не тратя целое состояние. Дерево легче переделывать, что позволяет добавлять такие вещи, как окна и двери.

Минусы деревянного каркаса

Биотическая порча

Биотические агенты — злейшие враги деревянных конструкций.Дерево является органическим материалом, и, как и любые другие органические материалы, оно обеспечивает пищу некоторым животным и растениям. Некоторые насекомые и грибки могут переваривать ингредиенты волокон, содержащиеся в древесине, в результате чего в древесине остаются направляющие линии и дыры.

И что еще хуже, грибки могут вызывать частичное или полное разложение древесины. Некоторые из биотических (и небиотических) агентов, о которых вам следует беспокоиться, включают:

  • Грибки
  • Термиты
  • Жуки-порошки
  • Муравьи-плотники
  • Судовые бурильные установки

Менее влагостойкий

Да, большинство деревянных рамок имеют влагостойкие материалы.К сожалению, этого недостаточно. Так или иначе влага все равно попадает внутрь, особенно когда есть небольшие отверстия. В этом случае степень повреждения древесины может быть значительно выше, чем у бетонного каркаса.

Деформация

Влажность, температура и возраст окружающей среды — вот некоторые из факторов, которые могут вызвать деформацию деревянного каркаса и придать ему уродливый вид. В зависимости от состояния древесины со временем она деформируется из-за скручивания, усадки или набухания.В зависимости от степени деформации это может привести к смещению дома.

Опасность возгорания

Древесина легко воспламеняется, поэтому относится к категории горючих элементов. Если вы живете в районе, где пожарная безопасность вызывает серьезную озабоченность, вам следует подумать о других строительных материалах, таких как железобетон.

Менее устойчивый к элементам

По сравнению с железобетоном, дерево не устойчиво к воздействию природных факторов, таких как торнадо и ураганы.Благодаря легкости и прочности, он не может долго держаться при сильном ветре. Если вы хотите построить устойчивую и прочную конструкцию, то бетон — ваш лучший вариант.

Плюсы ЖБИ

Энергоэффективность

По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, дома, построенные из бетона, могут сэкономить 20-25% затрат на охлаждение ежегодно. Однако фактическая цифра будет варьироваться в зависимости от климата в регионе, а также от типа и количества дверей и окон.

Защита от вредителей

Железобетонные рамы защищены от вредителей. После того, как вы настроите свою конструкцию, вам не придется беспокоиться об обработке рам химическими средствами для борьбы с вредителями.

Более здоровая среда в помещении

Стены из железобетона не содержат органических материалов, что означает, что они не будут поддерживать потенциально вредные микроорганизмы, такие как плесень и плесень.

Устойчивость к торнадо, ураганам и сильным ветрам

Материал эластичен и гарантирует прочную структуру даже в местах, подверженных воздействию суровых погодных условий.Это связано с тем, что бетон подвергается процессу, называемому пост-напряжением. Вот почему бетон остается наиболее предпочтительным материалом для строительства безопасных помещений в районах, где случаются ураганы и торнадо с ветрами, движущимися со скоростью более 250 миль в час.

Огнестойкий

Железобетонные рамы могут выдерживать длительное воздействие интенсивного огня и высоких температур без значительных повреждений конструкции.

Минус обслуживание и ремонт

Затраты на содержание бетонного каркаса довольно низкие.В отличие от древесины они не подвержены порче и гниению. Кроме того, сталь, используемая для армирования бетона, защищена от коррозии и ржавчины.

Минусы железобетона

Высокая начальная стоимость

Строительство дома из железобетона может быть дорогостоящим. Если в будущем вы захотите добавить что-то новое или переделать свой дом, стоимость будет выше.

Возможность растрескивания

Ползучесть и усадка затвердевшего или свежего бетона может вызвать трещины в вашем доме.Вот почему важно работать с высококвалифицированным специалистом, чтобы гарантировать, что все конкретные работы будут выполнены должным образом.

Для получения дополнительной информации

У этих двух вариантов есть свои плюсы и минусы, но вам не нужно принимать решение в одиночку. Свяжитесь с Razorback Concrete по телефону (870) 455-0700, чтобы узнать, почему бетонный каркас может быть вашим лучшим вариантом.

Плюсы и минусы дома со стальным каркасом »Residence Style

Стальные каркасы используются уже давно, но они улучшаются с годами.Стальная рама используется, потому что она обеспечивает лучшую прочность, а также является лучшим выбором для маленьких и больших отсеков.

По сути, это метод конструкции дома, состоящий из горизонтальных и вертикальных стальных стержней, выровненных с помощью сварочного аппарата, таким образом, чтобы построить потолок, крышу и полы башни, короче говоря, целое здание. Мы собрали некоторые моменты о преимуществах стального каркаса и красных флажках, которые есть у этих вышитых крестиком железных стержней.

Давай будем здесь;

  • Плюсы дома со стальным каркасом

На самом деле дома из стального каркаса — это новый выбор каждого строителя.Они используют кирпич, камень и бетон для защиты стальных стержней от воздействия окружающей среды. Эти прочные рамы не подвержены землетрясениям;

  • Рентабельность на длительный срок

Хотя сталь на рынке стоит дорого, она служит дольше, чем древесина, поэтому она наиболее рентабельна. Его крепость над структурой здания делает его более защищенным от повреждений и позволяет сэкономить деньги при длительном использовании.

Сталь

твердая и прочная, поэтому она в первую очередь способна выдержать все опасности для окружающей среды.С другой стороны, он обеспечивает лучшую прочность здания как для жилого, так и для промышленного использования.

  • Легче дерева


Древесина имеет вес, и обращение с ней представляет множество опасностей для перевозчика, вместо этого сталь имеет меньший вес, и обращение с ней значительно упрощается. Таким образом, стальные стержни не требуют особого ухода на складе, поэтому их выбирают все остальные строительные компании.

Немногочисленные стратегии пожара произвели на всех плохое впечатление, потому что уносят много жизней.Деревянные дома в таких ситуациях действительно небезопасны, так как мгновенно загораются.

Принимая во внимание, что плюс использования стального каркаса в том, что он огнестойкий, а также защищает от любых опасностей.

  • Минусы дома со стальным каркасом


Имея некоторые плюсы и преимущества, у домов со стальным каркасом также есть несколько недостатков, опять же, поэтому многие строители используют цемент и штукатурку, чтобы прикрыть эти стальные стержни и помочь избежать всех минусов, которые они могут принести.

Огнестойкость — это плюс, но теплопроводность стали — тоже красный флаг. Это просто означает, что летом стальные рамы будут поглощать тепло, а также будут беспокоить интерьер дома.

Еще один недостаток стальных стержней в том, что на них может образоваться ржавчина, что может быть причиной реакции окисления свободным радикалом. Следовательно, они становятся слабыми и подверженными дальнейшим опасным повреждениям.

  • Требуется настоящая профессиональная установка


Эта техника также требует профессионального совета и вмешательства.Потому что фитинг и винты, используемые в этих рамах, могут определить только специалисты. Так что Bits of Steel Supplies лучше использовать при ежедневном строительстве зданий. .

Полотенце на липучке: Полотенце для бани на липучке купить в Москве

Килт: банное полотенце с липучкой

Баня считается невероятно уникальным местом, в котором царят красота и здоровье. Но чтобы получить все преимущества от ее визита, нужно правильно подготовиться. Нет ничего сложного, достаточно просто взять с собой все необходимые аксессуары. Вы можете купить готовый набор или собрать его самостоятельно, что, кстати, обойдется значительно дешевле. Обязательным атрибутом, без которого не обойтись в бане, является килт, напоминающий нечто между простыней и полотенцем. В магазине такие товары стоят дорого, поэтому разумнее сделать их самому. Собственно, в этой статье мы и рассмотрим, как сшить банное полотенце с липучкой.

Особенности происхождения килта

Килт для бани — это изделие из ткани, которое является гигиеничным. С помощью этого аксессуара в общественных парных люди кутаются в него, заменяя простыни. Благодаря наличию резинок, застежек или липучки, он легко превращается в полотенце.

Важно! Этот аксессуар невероятно удобный, ведь обычные полотенца достаточно трудно прикрепить к бедрам и талии, они всегда скользят, причиняют неудобства и сковывают движения. Если вы правильно сошьете килт для бани, все это вас не побеспокоит.

Эта юбка пришла из классического шотландского наряда. Эта простая одежда очень понравилась альпинистам, потому что при этом не тормозила движения и не позволяла даже в межсезонье замерзнуть:

  •         На праздники они носили классическую юбку в красную и черную клетку. Даже сейчас они являются неотъемлемой частью национального костюма горцев.
  •         В теплое время года они носили килты из более легких материалов, которые были сшиты с использованием узоров, потому что они содержали большое количество складок. В большинстве случаев вся одежда была прикреплена к кокетке.
  •         Зимой шотландцы носили длинные килты из широких отрезов ткани. Их делали из шерстяной ткани, реже использовали овчину.

Современный килт для бани или сауны меньше похож на национальную одежду шотландцев, потому что в нем нет складок. Его основная цель — впускать воздух, хорошо впитывать влагу.

Главные преимущества килта для бани

Не зря многие осмеливаются шить банное полотенце с липучкой своими руками, ведь оно имеет множество преимуществ, основными из которых являются:

  •         Способность легко трансформироваться в простыню или полотенце.
  •         Способность хорошо впитывать влагу.
  •         Способность не сковывать движения.
  •         Способность  не соскальзывать с тела.

Килт для бани может быть женским или мужским. Отличаются они друг от друга не слишком существенно:

  1.       Мужская модель немного короче, но шире.
  2.       Женские аксессуары изготавливаются с учетом расстояния от верха груди до колен. Они прикрепляются на запах, то есть один отрез ткани кладут на другой. Но для увеличения прочности удерживания килта на теле также используют липучки.

Важно! С точки зрения декора килты достаточно многообразны: мужские килты в основном имеют изящный декор в виде вышивки, женские модели украшены лентами или бантами.

Из каких материалов делаются килты?

Так как готовые изделия стоят дорого, рациональнее сшить полотенце для бани на липучке своими руками. За основу берутся только натуральные материалы, в частности:

  •         лен;
  •         хлопок;
  •         махровая ткань.

Самое главное — кожа должна свободно дышать в таком одеянии и хорошо впитывать пот.

Важно! Естественно, качественная махровая ткань стоит недешево, поэтому многие предпочитают бюджетные варианты, например, вафельную хлопчатобумажную ткань. Хотя она тоньше, она прекрасно впитывает влагу. Самое главное — учитывать, что вафельная ткань быстро впитывает влагу, то есть, если вы любитель чередовать парную с джакузи или бассейном несколько раз, то лучше отказаться от этого материала.

Делаем выводы: лучше не экономить на покупке качественного белья, особенно для любителей посещать такие заведения каждые выходные. Все равно вы значительно сэкономите, осуществив пошив самостоятельно.

Важно! Не выбирайте ткань бежевого или белого цвета, так как она быстро пачкается.

Особенности построения выкройки для банного килта

На самом деле, килт — очень простое изделие, поэтому вам не придется создавать какую-либо сложную выкройку. Если вы не знаете такого слова, как раскрой, то лучше использовать самый обычный лист бумаги в качестве так называемого трафарета.

Выкройка для мужского килта
  •         Возьмите лист бумаги, желательно кальку. Если ее нет под рукой, то можно обойтись и куском ненужных обоев или газетой.
  •         На листе бумаги нужно нарисовать прямоугольник длиной 120 см и шириной 50 см.
  •         Вот и все, больше ничего делать не надо. Необходимо лишь купить полотно такого же размера.

Важно! Так как мужской килт короче, его носят исключительно на бедрах. Так что, если мужчина небольшого роста, то достаточно будет сделать килт в 40 см от бедер до колен.

Выкройка для женского килта

Ситуация здесь несколько сложнее:

  •         Нарисуйте прямоугольник 120 на 80 см.
  •         Нижняя часть бумаги должна быть слегка закругленной.
  •         Края нужно обрезать.

Важно! Если вы хотите сделать карманы на изделии, вам обязательно нужно построить отдельный шаблон. Просто нарисуйте квадрат или прямоугольник нужного размера, например, 20 на 15 см. В таком маленьком кармане можно хранить небольшие украшения или аксессуары.

Как сшить полотенце для бани на липучке?

Баня считается невероятно уникальным местом, в котором царствуют красота и здоровье. Но чтобы получить всю пользу от ее посещения, необходимо правильно подготовиться. Ничего сложного нет, достаточно просто взять с собой все необходимые принадлежности. Можно купить уже готовый набор либо собрать его самостоятельно, что, кстати, выйдет гораздо дешевле. Обязательным атрибутом, без которого не может состояться ни один поход в баню является килт, напоминающий накидку — это нечто среднее между простыней и полотенцем и тюрбан, который одевают на голову. В магазине такие изделия стоят дорого, особенно если это комплект, поэтому разумнее самостоятельно его изготовить. Собственно, в данной статье мы рассмотрим, как сшить полотенце для бани на липучке.

к содержанию ↑

Особенности происхождения килта?

Килт для бани – изделие, изготовленное из ткани, носящее гигиенический характер. С помощью этого аксессуара в общественных парных люди прикрываются, заменяя им простынь. За счет наличия резинок, застежек или липучек он легко трансформируется в полотенце.

Важно! Это — невероятно удобно, потому как обычные полотенца достаточно сложно крепятся на бедрах и талии, вечно сползают, вызывают неудобства, сковывают движения. Если правильно сшить килт для бани, все это вас беспокоить не будет.

Произошла эта юбка от классического одеяния шотландцев. Такая простая одежда очень полюбилась горцам, потому как одновременно не сковывала движений и не позволяла даже в межсезонье замерзнуть:

  • На праздники они надевали классические юбки в красно-черную клетку. Даже сейчас они являются обязательной деталью народного костюма горцев.
  • В теплое время года они носили килты из более легких материалов, которые шились с использованием выкроек, потому как они содержали большое количество складок. В большинстве случаев вся одежда крепилась к кокетке.
  • Зимой шотландцы носили длинные килты, изготовленные из широких кусков полотна. Такой одеждой можно было даже укрываться. То есть, это одновременно часть гардероба и покрывало. Изготавливались они из шерстяной ткани, реже использовали набивную овчину.

Современный же килт для бани или сауны меньше похож на национальную одежду шотландцев, потому как он не имеет вытачек и складок. Его главное предназначение – пропускать воздух, хорошо впитывать влагу.

к содержанию ↑

Главные достоинства банного килта

Не зря многие решаются сшить полотенце для сауны на липучке своими руками, ведь оно обладает массой достоинств, основными из них являются:

  • С легкостью трансформируется в простынь или полотенце.
  • Хорошо впитывает влагу.
  • Не сковывает движений.
  • Не сползает с тела.

Банные килты бывают женскими или мужскими. Отличаются друг от друга они не многим:

  • Мужские модели немного короче, но при этом шире.
  • Женские аксессуары изготавливаются с учетом расстояния от верхней точки груди до колен. Часто такие набедренные женские повязки называют парео. Застегивают их на запах, то есть один кусок накладывают на другой. Но чтобы увеличить прочность удержания килта на теле еще дополнительно используют липучки.

Важно! В плане декоративного оформления они достаточно сильно многообразны: мужские килты в основном имеют лаконичный декор в виде вышивки, женские модели украшают лентами или бантами.

к содержанию ↑

Из каких материалов изготавливаются килты?

Поскольку стоят готовые изделия дорого, рациональнее будет сшить полотенце для бани на липучке своими руками. За основу берутся только натуральные материалы, в частности:

  • лен;
  • хлопок;
  • махровое полотно.

Самое главное — чтобы кожа свободно дышала в такой одежде, она же в свою очередь хорошо впитывала пот.

Важно! Естественно, качественная махровая ткань стоит недешево, поэтому многие отдают предпочтение бюджетным вариантам – вафельная хлопковая ткань. Хоть она и тоньше, но влагу впитывает отлично. Самое главное — учесть, что вафельное полотно быстро насквозь промокает, то есть если вы — любители несколько раз чередовать парную с джакузи или бассейном, то лучше отказаться от этого материала.

Делайте выводы сами: лучше не экономить на покупке качественного полотна, тем более любителям каждые выходные посещать подобные заведения. Все равно вы существенно сэкономите за счет того, что пошив будете осуществлять самостоятельно.

Важно! Не выбирайте ткань бежевого либо белого цвета, потому как она быстро пачкается.

к содержанию ↑

Особенности построения выкройки для банного килта

В реальности килт — это очень простое изделие, поэтому никакой сложной выкройки вам строить не придется. Если вам вообще не знакомо такое слово как раскройка, то лучше воспользоваться самым обычным листом бумаги в качестве так называемого трафарета.

Выкройка мужского килта

Чтобы построить выкройку для изготовления мужской модели банного полотенца:

  • Возьмите лист бумаги, лучше кальку. Если ее нет, то можно обойтись куском ненужных обоев или газеты.
  • На отрезке бумаги необходимо начертить прямоугольник длинной 120 см и шириной 50 см.

Вот и все, больше ничего делать не нужно. Затем следует купить полотно такого же размера.

Важно! Поскольку мужские килты короче, носят их исключительно на бедрах. Так, если мужчина невысокий, то будет достаточно сделать килт размером 40 см от бедер до колен.

Выкройка женского килта

Здесь ситуация немного сложнее. Чтобы построить выкройку, необходимо:

  1. Начертить прямоугольник 120 на 80 см.
  2. Снизу края бумаги следует немного округлить с помощью циркуля.
  3. Иголка устанавливается в центре построенного квадрата, при этом сторона его будет соответствовать по размеру радиусу круга.
  4. Края необходимо вырезать.

Важно! Если вы желаете сделать на изделие карманы, то обязательно требуется построить отдельную выкройку. Просто чертится квадрат или прямоугольник желаемого размера, например, 20 на 15 см. В такой небольшой кармашек вполне поместится мелкая бижутерия или драгоценности.

к содержанию ↑

Изготовление банного килта своими руками

Поскольку мерки снимаются у взрослых и деток по-разному, сам процесс пошива также сильно отличается, то необходимо рассмотреть по отдельности, как сшить банное полотенце на липучке для взрослого, ребенка, стандартного размера.

Пошив стандартного килта для взрослого

В первую очередь вам следует определиться с основным назначением и размерами аксессуара.

Важно! Для пошива женской модели ткани потребуется в полтора раза больше, чем для мужского килта. Примерный размер отрезка материала – 120 на 80 см. То есть, в магазине необходимо купить 80 см полотна, поскольку стандартная ширина равна 120–140 см. Если вы планируете дополнить изделие карманами, то возьмите немного больше ткани.

Инструкция по изготовлению банного полотенца с липучкой:

  • В магазине выберите материал. Не забывайте при этом, что работать с махровой тканью сложнее, потому что во время обработки она осыпается и растягивается.

Важно! Если оверлока у вас нет, то лучше остановите свой выбор на другом материале.

  • Держаться изделие будет на обычной бельевой резинке. Необходимо взять резинку минимум на 40 см длиннее, чем ширина полотна. За счет этого во время носки килт не будет сползать.
  • Все края обработайте оверлоком. Если вы заметите, что махра сильно растягивается, то линию пояса укрепите флизелином. Вафельное же полотенце не будет тянуться, но к телу оно неприятное. Затем материал приложите к линии пояса, как следует проутюжьте, чтобы флизелин приклеился к ткани.
  • Оверлоком обработайте места, где флизелин стыкуется с махрой. За счет этого пояс станет более жестким.
  • Подогните два раза линию пояса на 4 см, чтобы у вас образовался тоннель для резинки. Втяните ее, края хорошенько закрепите.
  • Снизу и по бокам изделия подогните срезы. В области пояса с одной стороны пристрочите липкую ленту. С другой стороны пришейте вторую часть липучки.

Важно! Липучка должна располагаться на уровне груди у женщин либо на талии у мужчин.

  • Пуговицы или лента — это идеальные варианты для изготовления крепежей. В крайнем случае можно обойтись шнурками. Помните о карманах.
  • Срезы обработайте оверлоком, затем подогните их и снизу пришейте. Карманы расположите в любом удобном месте. Если есть время и желание, можно украсить их инициалами.

Пошив детского килта

Если вам интересно, как сшить полотенце для бани детское, то можете вздохнуть с облегчением, ничего сложного данный процесс не предполагает, все практически так же, как и в случае со взрослым килтом. Тут максимум внимания уделить необходимо выбору материала:

  • В случае с детками рекомендуется выбирать именно белые полотна либо цвета слоновой кости. На такую ткань у ребенка не разовьется аллергия.
  • Затем измеряется объем грудной клетки малыша. В результате — мы получим решающую длину, к которой необходимо добавить 15 см для запаха. Длина изделий для девочек равна расстоянию от колена до подмышек. Для мальчиков – расстояние от талии до колен.
  • Края, все срезы, стыки также обрабатываются оверлоком.
  • Затем пришивается резинка, липучка, карман.
к содержанию ↑

Видеоматериал

Не бойтесь экспериментировать, браться за ранее неведомые вам дела, ведь самостоятельный пошив даже таких простых изделий существенно экономит семейный бюджет. Кроме того, это позволяет придавать аксессуарам именно такой вид, как вы хотите во всех планах.

Поделиться в соц. сетях:

Банные полотенца и килты оптом и в розницу – ФЛП «Шипельский В.В»

  Особенности махровых изделий

 

   Естественно, хорошая баня – это, помимо пара, еще и качественные банные аксессуары. В интернет-магазине ТМ «Комфорт» вы можете купить полотенца махровые банные, килты и парео из махры – лучшего натурального материала для кожи. Килт для бани купить вы сможете отличного качества. Постоянно в наличии разные размеры и цвета, мы подберем аксессуары как для мужчин, так и для женщин.

   В ассортименте исключительно высококачественные товары, которые могут подчеркнуть ваш имидж, если вы закажете вышивку логотипов вашего бренда. Мы предлагаем купить полотенца махровые банные оптом и в розницу по ценам, которые приятно удивляют. При заказе свыше 100 единиц изделий мы предложим вам бесплатный макет персональной вышивки на полотенцах и других аксессуарах.

   Махровые полотенца или парео не зря считаются одними из лучших в соотношении цены и качества для банного бизнеса. Дело в том, что махра великолепно впитывает влагу, одним полотенцем для бани можно насухо вытереться несколько раз. При этом эти изделия крайне долговечны и даже при частых стирках не теряют своих свойств.

   Материал характеризуется повышенной стойкостью к износу – даже через несколько лет такое полотенце будет по прежнему мягким, нежным и приятным для тела. Гигроскопичность их прекрасно работает в обе стороны: полотенца отлично впитывают большие объемы жидкости и при этом также быстро и сохнут. 

   Из особенностей использования таких материалов и ухода за ними стоит отметить их «несовместимость» с кондиционерами для белья при стирке. При частом использовании кондиционер снижает гигроскопичность полотенец из махры, что приводит к ухудшению их свойств впитывать влагу.

Также специалисты рекомендуют не использовать утюги для ухода за махровой тканью. Излишняя термическая обработка полотенцам ни к чему – ткань при высыхании расправляется самостоятельно.

 

Наши преимущества

Компания ТМ «Комфорт» готова предложить вам лучшие условия сотрудничества:

  • Уже более десяти лет успешно работает в сегменте производства и пошива аксессуаров для гостиниц, отелей, бань, саун и прочих заведений.
  • Предлагает максимально широкий ассортимент;
  • Любая наша продукция отличается наличием сертификатов от Министерства здравоохранения.
  • Мы гарантируем доступные цены для всех.
  • Каждый клиент может выбрать удобную форму оплаты, время и место доставки в любую точку нашей страны.

Если вам нужно качество по доступной цене, мы готовы к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!

Как сшить полотенце для бани на липучке?

Посещение бани — особенный ритуал, который способствует улучшению самочувствия и укреплению здоровья. Однако для получения максимального комфорта во время визита в парную нужно предварительно хорошо подготовиться, собрав комплект всего необходимого. Обязательным атрибутом каждого собирающегося в баню человека является килт. Внешне это изделие напоминает мягкое и приятное на ощупь полотенце или простыню. Цена в магазинах — весьма высока. Поэтому вполне разумно будет, с точки зрения экономии семейного бюджета, просмотреть наши советы, как сшить полотенце для бани на липучке, и сделать все своими руками.

к содержанию ↑

Особенности банного полотенца

Килт для посещения бани — сшитое из ткани изделие, выполняющее гигиеническую функцию. При посещении общественной парной эта часть гардероба используется, чтобы прикрыться, и служит полноценной заменой простыни. Благодаря липучкам, резинкам и застежкам, килт быстро и легко может превратиться в столь необходимое банное полотенце.

Важно! Использование специального полотенца для парной очень удобно. Обычное банное — неудобно фиксируется на талии и бедрах, поэтому постоянно сползает. Если правильно сшить парео или килт, они не будут доставлять дискомфорта или сковывать движения.

Несмотря на название, современный килт для посещения парилки мало напоминает традиционное одеяние шотландцев. Такое изделие не содержит складок и вытачек.

к содержанию ↑

Преимущества

Многие любители парной отдают предпочтение именно специальному килту, так как он обладает следующими положительными характеристиками:

  • легко преобразуется в простыню;
  • не стесняет движения;
  • хорошо вбирает влагу;
  • надежно закрепляется на теле и не сползает.

В зависимости от длины и дизайнерского исполнения, банные килты могут быть женскими или мужскими. Предназначенные для женщин изделия покрывают участок тела от груди до колен и обычно застегиваются на запах, путем наложения одного участка материи на другой. Липучки позволяют существенно повысить надежность фиксации одеяния. Мужские полотенца отличаются большей шириной и меньшей длиной.

Важно! Дизайн килта может быть достаточно разнообразным. Мужские изделия отличаются сдержанными и лаконичными украшениями вышивкой, а женские — нередко дополняются бантами и лентами.

к содержанию ↑

Особенности материала изготовления

В пошиве полотенец для бани используются исключительно натуральные ткани, например:

  • махра;
  • лен;
  • хлопок.

Выбранный вами материал не должен препятствовать дыханию кожи и должен отлично впитывать влагу, такую как пот и вода. А также не стоит выбирать ткани светлых оттенков, ведь они достаточно быстро загрязняются.

Важно! Не нужно экономить на покупке качественного текстильного полотна, особенно если поход в такие заведения запланирован на каждые выходные. К тому же вы сможете существенно снизить стоимость полотенца, благодаря самостоятельному пошиву.

к содержанию ↑

Изготовление выкройки

Банный килт — относительно простая вещь, поэтому для ее пошива не придется заниматься разработкой сложной выкройки. Если вам не приходилось заниматься раскроем ткани, то в роли трафарета можно использовать обычный бумажный лист.

к содержанию ↑

Изделия для мужчин

Чтобы сделать мужскую модель банного килта, достаточно простой выкройки. Ее можно построить согласно следующему алгоритму:

  1. Возьмите кальку либо старую газету, либо отрезок ненужных обоев.
  2. Нарисуйте на бумаге прямоугольник со сторонами около 120 на 50 см.

Простейшая выкройка готова! Осталось лишь купить ткань соответствующего размера. По сути, можно просто приобрести сразу отрезок полотна такого размера и не делать никаких выкроек.

Важно! За счет небольшой длины килта, мужчины носят его лишь на бедрах. Для людей с относительно небольшим ростом достаточно будет полотенца длиной около 40 см.

к содержанию ↑

Женский килт

Женское банное полотенце немного сложнее аналогичного убранства для мужчин. Чтобы сделать выкройку, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. На бумажном листе наметьте прямоугольник, с длиной – 120 см и шириной – 80 см.
  2. Немного округлите края снизу.

Обратите внимание! Если вы думаете, как сшить полотенце для бани с карманами, то нужно позаботиться об изготовлении для них отдельной выкройки.

к содержанию ↑

Процесс пошива полотенца для бани

В том, чтобы сшить банное полотенце на липучке для взрослого или ребенка, нет ничего особо сложного. Но некоторые отличия в процессе шитья все-таки имеются. В них и разберемся ниже.

к содержанию ↑

Взрослый килт

Перед тем как сшить банное полотенце своими руками, нужно определиться с желаемыми размерами будущего текстильного изделия.

Важно! Отправляясь в магазин за отрезом ткани, стоит учитывать, что в процессе пошива накидки для женщин потребуется несколько больше материала, чем для аналогичного изделия для мужчин. Стандартная ширина заводского рулона текстильного полотна составляет около 120-140 см, поэтому вам достаточно будет взять отрез в 80 см. Чтобы дополнить одеяние карманами, ткани нужно купить с небольшим запасом.

В процессе пошива банного полотенца на липучке старайтесь придерживаться следующей инструкции:

  1. Выбирая материал, учитывайте, что махра требует более сложной обработки. В процессе кройки и шитья она может осыпаться и растягиваться, поэтому нуждается в обработке оверлоком.
  2. Обыкновенная бельевая резинка обеспечит надежное крепление полотенца. Чтобы одеяние не сползало и не сковывало движения, нужно взять резинку с длиной на 40 см больше, чем планируемая ширина килта.
  3. Края текстильного изделия обязательно нужно обработать. Если текстильный край поддается сильному растяжению, то его можно укрепить с помощью флизелина. Этот материал следует прогладить утюгом для более плотного прилегания к ткани.
  4. Если обработать места соприкосновения махровой ткани с флизелином оверлоком, пояс станет более жестким и прочным.
  5. Сформировать отверстие для резинки можно за счет двойного подгибания ткани в районе пояса, примерно на 4 см. Не забудьте надежно закрепить края подворота.
  6. Аккуратно подогните все боковые и нижние срезы. Липучку нужно пристрочить в области пояса, где и будет осуществляться фиксация изделия.
  7. Удобным вариантом крепления являются пуговицы, шнурки и ленточки.
  8. Карманы можно расположить на наиболее удобном месте.

Важно! Чтобы ваш килт для бани отличался от аналогичных изделий, можно украсить его карманы вышивкой инициалов.

к содержанию ↑

Детский килт

Если вы планируете сшить килт для ребенка, то сделать это можно по тому же принципу, что и изготовление взрослого аксессуара. Однако к выбору текстильного материала нужно подойти с большей ответственностью. Перед пошивом килта для малыша прислушайтесь к следующим рекомендациям:

  1. Выбирая материал для детского одеяния, отдайте предпочтение текстилю естественного белого цвета. Такая ткань не поддается окрашиванию, поэтому не вызывает аллергической реакции.
  2. Перед построением выкройки и пошивом обязательно измерьте обхват груди ребенка, чтобы определить ширину будущего килта, добавив к полученному числу 15 см на запах.
  3. Все края обязательно нужно обработать, что позволит избежать раздражения нежной кожи малыша.
  4. Не забудьте пришить к изделию карманы, резинку и липучку.

Важно! Основное требование, которому должен соответствовать детский килт для бани или сауны — удобство. Такая накидка не должна сковывать движений и, несмотря на неусидчивость малыша, не должна постоянно сползать. К тому же ткань должна быть не только натуральной и гипоаллергенной, но и приятной на ощупь.

Теперь вы убедились, что никаких особых сложностей в пошиве полотенца для бани нет, а сэкономленные деньги, вы можете потратить на более приятные для себя вещи.

Поделиться в соц. сетях:

Страница не найдена

вид спортаБегВелосипедыЙогаКоньки ледовыеКоньки роликовыеЛыжи беговыеЛыжи горныеСамокатыСёрфингСкейтбордыСноубордыТуризм

категорияснаряжениеодеждаобувьоптиказащитааксессуарызапчастиинструменты

адаптер для заправки картриджаадаптерыадаптеры для крепления чехлаадаптеры для накачки колесаамортизаторы задние для велосипедааптечкибагажники автобагажники для велосипедабазыбалаклавыбаллоны газовые туристическиебаллоны для накачки колесабанданыбанданы многофункциональныебатареи аккумуляторныеблины вратаряблоки для йогиболты комплектботинки внутренниеботинки для беговых лыжботинки для горных лыжботинки для сноубордаботинки зимниеботинки с кошкамиботинки треккинговыебрюкибрюки короткиебрюки легкиебрюки спортивныебрюки термобельебрюки утепленныеварежкиварежки с подогревомвёдра складныевелосипеды BMXвелосипеды беговелывелосипеды горныевелосипеды горные с электроприводомвелосипеды круизерывелосипеды прогулочныевелосипеды прогулочные с электроприводомвелосипеды складныевелосипеды складные с электроприводомвелосипеды шоссейныеверевки динамическиеверевки статическиевёсла для сапсерфингавизоры для шлемавизоры игрокавилкивилки для велосипедавинтывинты комплектвкладыши для спального мешкавтулки для велосипедавтулки комплектвыжимки для цепивыносы рулягамакигамашигерметики для колёсгермоупаковкигетрыгидраторыгиророторыгорелки туристическиегребёнкидатчики для велокомпьютерадатчики сердцебиениядатчики скорости педалированиядержателидержатели для велокомпьютеровдержатели для велосипедовдержатели для флягидержатели для щеткидержатели переключателядержатели ручки переключателядержатели тормозовдетали для крепленийдиски для балансадиски для крепленийдиски тормозные для велосипедадоски тренировочная для скалолазаниядоски тренировочныедоски тренировочные для скалолазаниядуги комплект ремонтныйдуши походныеемкости для водыжилетыжилеты защитныежилеты с подогревомжилеты спасательныезаглушки рулязажимы для верёвкизажимы для самокатовзакладки альпинистскиезаклепкизамкизамки для багажазамки для велосипедазамки для цепизатяжки для коньковзацепки комплектзацепки подвесныезащита голенизащита голеностопазащита грудизащита для втулкизащита дна палаткизащита звездызащита коленазащита колена и голенизащита комплектзащита локтязащита на запястьезащита на палкизащита перазащита плечзащита подбородказащита предплечьязащита рамы комплектзащита спинызащита шатуназащита шеизвезды для велосипедазвонкизеркала на рульинструменты комплекткабели для велокомпьютеровкамеры для велосипедакамни абразивныекамусы для лыжкамусы для сплитбордовканторезыкарабины альпинистскиекаретки для велосипедакарманы дополнительные для палаткикартриджи комплект для заправкикартриджи многоразовыекартриджи одноразовые комплекткассетыкассеты для велосипедакастрюликедыкепкиклинья для фиксации ремешкаклипсыключиключи комплектключи комплект для велосипедаклюшки хоккейныековрики для йогиковрики комплект ремонтныйковрики надувныековрики туристическиекозырек для шлемакозырьки для шлемаколёса велосипедныеколёса велосипедные комплектколёса для лонгборда комплектколёса для лыжероллеровколёса для роликовых коньков комплектколёса для самоката комплектколёса для самокатовколёса для скейтборда комплектколодки тормозные дисковые велосипедныеколодки тормозные ободныеколонки рулевые велосипедаколышкикольца для палоккольца для пилатесакольца проставочныекомплект ремонтныйкомплекты для йогикомплекты для накачки колесакомплекты для пилатесакомплекты для сплитбордовкомплекты мячиков для терапии руккомплекты ремонтныекомплекты трансмиссии для велосипедакомплекты тросиков и рубашек тормозакомпьютеры для велосипедаконьки мягкиеконьки роликовыеконьки фигурныеконьки хоккейныекорзины для велосипедакосметика велосипедная комплекткостюмыкостюмы гоночныекостюмы для плаваниякостюмы спортивныекофтыкофты термобельекофты флисовыекошелькикошки ледовыекрепежи для плавниковкрепления для беговых лыжкрепления для горных лыжкрепления для сноубордакрепления для сплитбордакрепления для шлема на рюкзаккрепления для экшн-камерыкровати надувныекроссовкикружкикрылья велосипедныекрылья велосипедные комплекткрылья комплекткрышки для кассетыкрышки для рулевой колонкикупальники пляжныекурткикуртки ветрозащитныекуртки защитныекуртки легкиекуртки пуховыекуртки с подогревомкуртки утепленныелампа туристическаялапки для палоклеггинсыледобуры альпинистскиеледорубы альпинистскиелезвие для коньковлезвия для коньковленты для клюшекленты ободныелесенкилинзы для очков маскалинзы для солнечных очковлипучкилишиложкилонгбордылонгборды минилопаты лавинныелыжи беговыелыжи беговые комплектлыжи горныелыжи горные комплектмагнезия для скалолазаниямагниты для велокомпьютерамази лыжныемайкимаскимаски ветрозащитныемасла для амортизаторовмасла для вилокмасла для тормозных системмебель кемпинговая комплектмешки для магнезиимешки компрессионныемешки спальныемискимолотки скальныемонтажкимонтажки комплектмячи для балансанакидки от дождянакладки для скольжениянакладки защитные для шлеманакладки сменные для подошвынаконечники для палокнаконечники рубашки переключателянаконечники рубашки тормозанаконечники тросика переключателянаконечники тросика тормозанапильникинарукавникинасосынасосы для велосипеданатяжители цепиниппелиноскиноски с подогревомобмотки руляобода для велосипедаоселки для коньковосиоси для втулкиоси комплектотверткиоттяжки альпинистскиеоттяжки для палаткиочистителиочистители для велосипедаочистители для цепиочки маскиочки солнцезащитныепалатки туристическиепалки для беговых лыжпалки для горных лыжпалки для лыжероллеровпалки для скандинавской ходьбыпалки треккинговыепегипедали для велосипедапереключатели скоростей велосипедаперчаткиперчатки велосипедныеперчатки для беговых лыжперчатки с подогревомперчатки хоккейныепетли страховочныеплавкиплавникипластыриплатформы для крепленийплатьяплиты газовые туристическиеповязки на лобподножки для велосипедаподушки туристическиеподшипники комплектпокрышки для велосипедаполиролиполотенцаполотенца для коврикапосуда для туризма комплектприборы столовые для туризма комплектпропитки водоотталкивающиепропитки дезодорантыпропитки комплектпрофили для беговых лыжпружины заднего амортизаторапряжкиразвескирамы велосипедныерамы для роликовых коньковрастиркарастиркиремешкиремешки для гамашремешки для ковриковремешки для ледового инструментаремешки для палокремниремни для креплениярепшнурырога на рульроликироллы для терапии стопрубашкирубашки переключателярубашки с коротким рукавомрубашки тормозарули для велосипедаручки дистанционного управленияручки для палокручки переключателяручки руляручки тормозарюкзакирюкзаки для роликовых коньковрюкзаки лавинныесалфетки для очковсамокатысандалиисанки ледянкисвязки для беговых лыжседла для велосипедасетка для крепления багажасетки для лампсетки москитныесиденья для перевозки детейсиденья надувныесиденья пенныесистемы страховочныесистемы шнуровкискакалкискейтбордыскребкисланцысмазки для цепи велосипедасмазки консистентныесмывкисноубордыспицы для велосипедасплитбордыспреи против запотеваниястаканыстаканы хоккейныестекла для лампСтелькистельки с подогревомстенды для сборки велосипедастойки для тентастолы туристическиестропы универсальныестулья туристическиестяжки эксцентриковыестяжки эксцентриковые комплектсумкисумки для аптечкисумки для ботиноксумки для веревкисумки для коньковсумки на багажниксумки на пояссумки на рамусумки на рульсумки подседельныесумки хоккейныетарелкитенты туристическиетермобелье комплекттермосытопытормоза дисковые для велосипедатормоза для коньковтормоза для крепленийтормоза ободныетрещоткитросики гиророторатросики переключателятросики тормозатрубкитрусы термобельетрусы хоккейныетуфли велосипедныетуфли скальныеудлинители ремня для очковуплотнители для визораупоры для ледового инструментаупоры резиновые для крепленияуспокоители цепиустройства для чистки цепиустройства зарядныеустройства переговорные комплектустройства страховочныеутюгиутяжелители для рукфиксаторы для карабиновфиксаторы для колецфиксаторы для палокфляги питьевыефонарифонари для велосипедафонари туристическиефутболкифутболки с воротникомфутболки с длинным рукавомхомуты подседельныецепи для велосипедачайникичехлы для беговых лыжчехлы для велосипедачехлы для горных лыжчехлы для коврикачехлы для лыжероллеровчехлы для очковчехлы для рюкзакачехлы для сноубордачехлы для телефоначехлы для шлемачехлы на ботинкичехлы на велотуфличехлы на лезвия коньковшайбышайбы хоккейныешапкишапки для плаванияшарфышатунышатуны комплектшезлонгишипы для обувишипы для обувных насадокшипы для педалей комплектшкуркишлемышлемы велосипедныешлемы для катания на роликовых конькахшлемы хоккейныешнур для дугшнуркишнурки для коньковшнурки для очковшнурок для очковшортышорты велосипедныешорты защитныештыри подседельныещеткищетки комплектыщиткищупы лавинныеэкраны ветрозащитныеэкшн-камерыэлементы питанияэспандерыюбкиякоря

30 seven360 DegreesActive LeisureAdidasAlexrimsAll TerraAlpinaAreaArisunAsicsATIAtomicAvidAxiomBakodaBataleonBauerBickertonBionBlackspireBladerunnerBlizzardBluesportBorealBraveBrikoBrooksBuddy ChatBuffBulaBulletBurtonCane CreekCannondaleCarreraCCMChanexChargeChilliChinookCicloCleaveClimb XClimbing TechnologyCloudveilCodebaCombatCorratecCouloirCraghoppersCrankBrothersCrowCSTCycledesignD2bDalbelloDCDia-CompeDiamondDiatechDRDrakeDT SwissDuffsDynastarE ThirteenEagleEasternEastonEclatEclipticEdeaEiderElementEmmegiEndeavorEnduraEskaEurotrailEVFExelFabricFerlandFirst StrideFischerFive TenFlashFOXFOX ShoxFreetimeFSAFunscooFuseGaiamGarmontGlobeGonsoGordiniGoSystemGroovstarGTHADHayesHeadHell is for HeroesHuckeHugerIcebreakerIndependentIndianaInnesIo BioIzjevskie KovrikiJamisJoytechK2KarrimorKEDKefasKendaKermaKidneykarenKMCL1LafumaLangeLazerLekiLelumiaLevelLicornLineLoefflerLolёLookLooplineLowaMaceMach 1MadridMammutMangoManitouMankindMarkerMarzocchiMDCMedalistMerinopowerMetoliusMetropolisMichelinMicroSHIFTMilletMongooseMons RoyaleMotorexMRPNecoNHSNikeNirveNitroNomisNorcoNordicaNorthcapeNorthwaveO-SynceObermeyerOktosONE IndustriesOne WayOntarioOptiwaxOrageOutleapPallasPillarPOCPolaroidPowderhornPranaPremiumPrinceton TecPro FeetPro WheelPromaxPumaPure FixQloomRadioRaidenRebel KidzReebokRegattaReverseRexRichmanRideRiedellRisportRitcheyRockRockShoxRodeRoecklRollerbladeRome SDSRossignolRottefellaRoxyRSTRustySalomonSaltSamoxSauconySaxifragaSchoeffelSchwalbeScreamerSDGSea to SummitShimanoSinnerSixSixOneSkullcandySlegarSlideSmithSnoliSombrioSpeed StuffSportalmSPRISpringyardSpyderSR SuntourSramStarStencilStormSun ValleySunRaceSuper.NaturalSupraSwitchbackSwixTakeyaTaubertTechnineTektroTempestaTevaThawTiogaTisaTokoTorspoTrailsideTravelSafeTrekkoTrial-SportTruvativTSGTurtle FurTwentyTyroliaUbikeUFOUSD ProVansVettaVokulVPWall ActiveWarriorWASPcamWellgoWestbeachWeThePeopleWoodmanWTBX-FusionXposureYokoZeropointZippZootZycle FixZZYZX

2021/202220212020/202120202019/202020192018/201920182017/201820172016/201720162015/201620152014/201520142013/201420132012/201320122011/201220112010/201120102009/201020092008/200920082007/200820072006/200720062005/200620052004/200520042003/200420032002/200320022001/200220012000/200120001999/20001999

Сделай сам: обертывание полотенцем для спа | Centsational Style

Надеюсь, вы выпили кофе, потому что сегодня утром я подхожу ближе и лично.

Когда вы выходите из душа или ванны, какой слой вы выберете в первую очередь после того, как высушите задницу полотенцем? Вы человек в халате? Ты сразу одеваешься? Или вы танцуете под плохой металл 80-х в своих костюмах? (Не говорите нам, если это вы.)

Откровенно говоря, я не из вышеперечисленных. (Хотя г.CG любит исполнять рок-баллады 80-х во время бритья, но не говори ему, что я тебе сказал.) От халатов я вспотел (кроме самых холодных утра), и я не могу себе представить, чтобы сразу одеться. И я слишком застенчива, чтобы бегать в нижнем белье. День за днем ​​я обращаюсь к спа-полотенцу, потому что оно покрывает меня уютной махровой тканью, но освобождает мои руки для всего, что я должен сделать между 7 и 8 часами утра

Моя старая купленная в магазине спа-пленка стала немного потрепанной после многих лет использования, поэтому я подумал, что просто сделаю себе новую.Моя пятилетняя дочь такая же «противница халата», как и я («Это слишком потная мамаммммммиииииииеееееее»), поэтому я тоже сделала ей такую.

Одно чистое полотенце + 1/2 ярда милой хлопчатобумажной ткани + один день = гламурное полотенце для спа.

Вот розовая версия, которую я сделал для своей девочки:

Позвольте мне сказать это громко и ясно. Что касается шитья, я на любителя. Я могу заправить нить в машину и прошить прямой стежок, но это все. Я учусь немного большему с каждым швейным проектом, но искренне говорю вам, что мои навыки очень базовые.Поэтому, когда я говорю, что это простой проект шитья, я имею в виду это.

Вот взрослая версия:

Превратите полотенце и немного ткани в стильную спа-пленку для вас, вашего ребенка, друга или члена семьи. Это просто !

Как сделать простую салфетку для шитья:

Припасы:

  1. Большое полотенце по выбору (убедитесь, что оно достаточно длинное, чтобы обернуть его вокруг вашего тела)
  2. Соответствующая резьба
  3. Резинка 1,5 дюйма
  4. Лента на липучке
  5. Дополнительно: мочалка, если нужен карман
  6. Дополнительно: предварительно выстиранная хлопчатобумажная ткань по выбору для плиссированной детали

Небольшая заметка о выборе полотенец, прежде чем я продолжу.Чем тоньше полотенце, тем лучше, потому что толстая махровая ткань будет натягивать иглу стандартной швейной машины. Кроме того, убедитесь, что полотенце будет обертываться вокруг вашего тела и перекрывать его, не включая каких-либо ребер или обрезков, характерных для большинства современных полотенец (ту часть, которую вы будете отрезать). Для взрослого подумайте о покупке банной простыни, которая больше банного полотенца, чтобы гарантировать полное обертывание и необходимое перекрытие.

Шаг первый : Обрежьте резинку на конце полотенца и подшейте край.

Шаг второй : (Необязательно, и только если вы хотите эффект гламурной складки, как я) Создайте такую ​​складку. а) Отрежьте 5-дюймовую полоску ткани, б) сложите ткань, как сэндвич, край к краю, в) пропустите полоску ткани через швейную машину и защипывайте складку через каждый дюйм.

Прикрепите складку к стороне вашей накидки, которая будет перекрывать и выступать сверху.

Moda Oh Cherry Oh ткань

Шаг третий: Создайте оболочку для верхней резинки, как это.a) Сложите поверх полотенца и прошейте 2-дюймовый шов, б) с помощью английской булавки, прикрепленной к вашей резинке, протяните резинку через кожух и в) создайте сборку тканью и закрепите резинку на месте с помощью швейной машины.

Step Four (Необязательно, и только если вам нужен карман). Используя тряпку для мытья посуды, обрежьте три стороны по размеру и оставьте 1 дюйм для внутреннего шва. Прикрепите нижнюю часть тряпки к спа-салфетке и прикрепите ее с помощью швейной машины.Постарайтесь также сшить боковые стороны. Я обнаружил, что проще просто вручную пришить стороны моего кармана к полотенцу с помощью иглы и нитки.

Если фотография выглядит запутанной, это потому, что это так. Я прикрепила нижнюю часть мочалки к полотенцу и соответственно измерила плиссированную ткань. Затем я прикрепила плиссированную ткань и прошила на машинке внутренний нижний шов кармана.

Шаг пятый : Для застегивания прикрепите липучку к внутренней стороне обертки с помощью швейной машины.Сейчас самое время упомянуть, что вы должны шить очень медленно на этом этапе или, еще лучше, поверните иглу вручную, чтобы избежать поломки.

Мое нетерпение принесло мне это.

Шаг шестой: (Необязательно, если вам нужны ремни) Для спа-обертывания моей дочери я добавил несколько ремней из рубчатой ​​ткани, которая была частью ее оригинального полотенца цвета фуксии. Я просто переделал его, сложив и с помощью простого шва сделав несколько ремней для ее плеч.

Конечный результат с ремнями:

Вот миниатюрное полотенце для спа, которое я сделала для своей девочки из полотенца, хлопчатобумажной ткани, резинки и небольшого количества липучки.

Для нижней части полотенца моей дочери я также добавила рюшу из махровой ткани и складки из хлопчатобумажной ткани, выполнив ту же процедуру с махровой тканью, которую я проделала на втором шаге.

Насколько очаровательны эта маленькая ткань с рюшами и складками внизу?

Я оставил взрослую версию без бретелек, но добавил гламурный складчатый карман и отделку.

Кто сказал, что нельзя быть гламурным даже в ванной?

Каждый из моих самодельных обертываний для полотенец для спа занимал у меня около 2 часов и стоил меньше 10 долларов, так как оба моих полотенца были растаможены.

Представьте себе возможности! Вы можете сделать его простым и обтекаемым или добавить милые маленькие пуговицы, вышить монограмму или украсить своей отделкой по вашему выбору. Или создайте пляжный вариант с разноцветным пляжным полотенцем.

Последний призыв. Профессиональные мастера: Пожалейте меня. Скажите, есть ли более простой способ выполнить все, что я сказал? Без канализации : Не бойтесь. Три года назад я не мог шить, чтобы спасти свою жизнь, и просто решил научиться самому. Купите простую машину, новую или похожую на мою старую модель , и просто начните простой проект. Вы сразу же похлопаете себя по спине.

И если все это вызывает у вас головокружение, тогда проверьте эти альтернативы в Интернете:

Juicy Couture Spa Wrap , 85 долларов США; Victoria’s Secret , 28 долларов США.50; Target Rugby Stripe , 15 долларов США; Фирменный магазин $ 32

Счастливые купающиеся друзья.

Полотенце на липучке от Boca Terry

Когда полотенце не обертывание полотенцем? Вот в чем вопрос. И ответ будет, когда он будет получен нашей опытной производственной командой и разработан нашими выдающимися дизайнерами.

Наши против Quotidian версии

Некоторым, кто еще не знаком с нашей специальной пленкой для полотенец на липучке, может показаться, что такая простая вещь, как оборачиваемое полотенце, не может быть чем-то большим.Но подумайте еще раз, а еще лучше, попробуйте одну из наших оберток для полотенец, и вы обнаружите, что существует огромная разница между нашей и повседневной версиями, которые можно найти в других местах.

Жить в соответствии с высшими стандартами

Пеленка для полотенец Boca Terry изготовлена ​​из тщательно отобранных материалов. Используя только лучшее, мы заботимся о том, чтобы каждое волокно и каждый стежок соответствовали высоким стандартам, которые делают нашу компанию столь же востребованной.

Удовольствие от продукта Boca Terry

Мы уверены, что если вы путешествовали и останавливались в некоторых из лучших отелей по всему миру или посещали первоклассный спа-центр или казино, вы испытали наши полотенца и халаты.Вы даже, возможно, имели удовольствие иметь одно из наших полотенцесушителей, покрывающих ваше тело в идеальных местах, чтобы дать вам уединение и в то же время свободу открытых ног и рук.

Для тех, кто не знает

Для тех из вас, кто никогда не пробовал использовать настоящее полотенце, мы рады сообщить вам, что на вашем пути есть кое-что довольно удивительное. Мы знаем, что вы все обернулись полотенцем для быстрого перехода из душа в раздевалку, из бассейна в бар или в других ситуациях, когда вы не хотите возиться с чем-то более формальным.Большую часть времени полотенце намокает, и вы тратите большую часть своей энергии, перематывая его, когда оно высвобождается, что отвлекает ваше внимание от других вещей, находящихся под рукой.

Сохранение уверенности

Полотенце с липучкой Boca Terry Velcro теперь можно обернуть, как в полотенце, но с такой уверенностью, как никогда раньше, она всегда будет на месте, пока вы не решите иначе. Это означает, что вы будете оставаться в плену, пока вы потягиваете коктейль и болтаете с друзьями, дремлет в шезлонге после купания в океане или уверенно гуляете по холлу, переходя от одной спа-процедуры к другой.

Никогда не подведу

Полотенце Boca Terry никогда не подведет. С застежкой-липучкой вы можете отрегулировать ее так, чтобы она сидела так плотно, как вы хотите, а с ее идеально сшитой эластичной верхней частью вы можете свободно перемещаться, даже не беспокоясь о соскальзывании.

Выше нормы

Многие из вас уже знают, что продукт Boca Terry на много урезан выше нормы. Чувственные, уютные, удобные и прекрасно сочетающиеся с любой фигурой или формой, мы гордимся тем, что помогаем людям почувствовать себя королевскими особами, чего, конечно же, все заслуживают.

Наши исключительные материалы

Изготовленные из роскошной смеси хлопка, состоящей из 67% хлопка и 13% поливафли, или из 100% поликристаллической микрофибры с бархатистой подкладкой из французского терри, наши салфетки для полотенец подходят для всех или могут быть заказаны в больших размерах. для тех из вас, у кого более полная форма. У нас также есть вариант органического хлопка, который сделан из 100% натуральных семян, которые не подвергались подделке ни путем генетической модификации, ни с использованием пестицидов, фунгицидов, отбеливателя или других вредных токсинов.

Мягкие и приятные

Мы знаем, как важно, чтобы на коже было что-то мягкое и приятное. Если вы чувствительны к тканям и склонны к высыпанию или другим подобным реакциям, тогда наши полотенца из органического хлопка созданы для вас.

Идеальной длины

Наши бинты для полотенец на липучках созданы идеальной длины для мужчин и женщин. Длина мужчины составляет 24 дюйма от талии вниз, а длина женщины — 32 дюйма от подмышки до чуть выше колена, что обеспечивает достаточную свободу, когда вам не нужна большая часть халата.

Чувствуя себя свободно и легко

Наша миссия в Boca Terry — производить предметы роскоши, которые позволяют нашим клиентам чувствовать себя свободно и легко во время отпуска или отдыха. Мы всегда ищем более эффективные способы добиться этого, и с нашими обертками для полотенец на липучке мы чувствуем, что сделали это с простотой и элегантностью. Похоже, наши клиенты согласны, так как повторные заказы продолжают поступать!

Заказать прямо онлайн

К счастью для клиентов отелей, спа, круизных лайнеров и других заведений гостеприимства, у нас есть подразделение розничной торговли, которое поставляет людям красиво сделанные продукты, которыми они наслаждались, находясь вдали от дома.Теперь вы можете заказать наши индивидуальные обертки для полотенец прямо в нашем интернет-магазине, чтобы использовать их дома или подарить своим друзьям и близким.

с логотипом или монограммой

Более того, вы можете персонализировать свои бинты Boca Terry с помощью персонализированного логотипа или монограммы, которые сделают их еще более особенными. Конечно, если вы клиент гостеприимства, например, отель, отель типа «постель и завтрак», спа или казино, размещение вашего логотипа на любом из наших продуктов — лучший способ рекламировать ваш бренд, помогая вашим гостям почувствовать себя так, как будто они являются частью вашего особенного клуба.Если вы ищете уникальный подарок или способ отпраздновать особое событие, например, детский душ или свадьбу, мы также можем вышить сообщение, дату или монограмму, чтобы помочь вам отметить этот день.

Свяжитесь с нами сегодня

Ознакомьтесь с нашими оптовыми и розничными товарами, посетив наш веб-сайт сегодня. Наши полотенца на липучке завораживают ваших гостей, если вы работаете в сфере гостеприимства, порадуют потенциальных клиентов, если вы занимаетесь промо-акциями, заставят вас почувствовать себя на миллион долларов, если вы человек, ищущий домашнего комфорта и практичности, и почтите своих друзей. если вы ищете особенный подарок для тех, кто вам небезразличен.

Свяжитесь с нами сегодня, набрав через онлайн-форму .

Регулируемое пляжное полотенце для салона красоты на липучке с хлопковой оберткой для груди для мужчин и женщин (сине-зеленый градиент)

Описание продукта

Рисунок: Печатный
Описание:
1. Материал: хлопок
2. Крепление на липучке
3. С резинкой
4. Легко стирать и сушить
5. Нелегко терять волосы и цвет
6. Технические характеристики: 70 × 140 см
7. Вес: 360 грамм

Более подробные фотографии:




Дополнительная информация

При заказе от Alexnld.com, вы получите электронное письмо с подтверждением. Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлено электронное письмо с информацией об отслеживании доставки вашего заказа. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице информации о заказе во время оформления заказа. Alexnld.com предлагает 3 различных метода международной доставки, авиапочту, зарегистрированную авиапочту и услугу ускоренной доставки, следующие сроки доставки:

Зарегистрированная авиапочта и авиапочта Площадь Время
США, Канада 10-25 рабочих дней
Австралия, Новая Зеландия, Сингапур 10-25 рабочих дней
Великобритания, Франция, Испания, Германия, Нидерланды, Япония, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария 10-25 рабочих дней
Италия, Бразилия, Россия 10-45 рабочих дней
Другие страны 10-35 рабочих дней
Ускоренная доставка 7-15 рабочих дней по всему миру

Мы принимаем оплату через PayPal , и кредитную карту.

Оплата через PayPal / кредитную карту —

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваш заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. Убедитесь, что вы выбрали или ввели правильный адрес доставки.

1) Войдите в свою учетную запись или воспользуйтесь кредитной картой Express.

2) Введите данные своей карты, и заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. и нажмите «Отправить».

3) Ваш платеж будет обработан, и квитанция будет отправлена ​​на ваш почтовый ящик.

Отказ от ответственности: это отзывы пользователей.Результаты могут отличаться от человека к человеку.

Покупка и продажа модной одежды, домашнего декора, красоты и др.

Объявление, которое вы ищете, больше не доступно

Магазин шкаф Кайлы
  • Разноцветная бирюзовая блуза Anthro-Fig & Flower

    $ 27 $ 0

  • ВИНТАЖ Инди 500-100-й прогон графика т

    $ 30 $ 0

  • Классическая рубашка с длинным рукавом на пуговицах Harley Davidson

    $ 42 $ 0

  • Черный массивный кардиган Banana Republilc Retail

    $ 30 $ 0

  • Харлей Дэвидсон Гавайи / Мауи графика t

    $ 42 $ 0

  • Синий / белый клетчатый топ в клетку Robert Graham

    $ 55 $ 0

  • Harley Davidson Route 66 с изображением белоголового орла t

    $ 25 $ 0

  • Жаркий супер мягкий белый топ с баской Surplice

    $ 18 $ 0

  • Блузка с открытыми плечами Spense с принтом пейсли

    $ 25 $ 0

  • Майка Skull & Roses с уплотнительным кольцом

    $ 20 $ 0

  • Желтая лыжная застежка на молнии Degre 7 kids

    $ 52 $ 0

  • Harley Davidson Bald Eagle шоколадно-коричневый рисунок

    $ 26 $ 0

  • Harley Davidson Neon обошел дыру Джексона

    $ 28 $ 0

  • VANS 2014 праздничная пальмовая графика t

    $ 26 $ 0

  • Женский шоколадный бак Harley Davidson

    $ 32 $ 0

  • Ярко-зеленая женская майка Harley Davidson

    $ 32 $ 0

  • ВИНТАЖНЫЙ цветочный узор «Венеция» на пуговицах

    $ 25 $ 0

  • Джастин Бибер VTG 2012 Tie Dye Concert t

    $ 38 $ 0

  • Кардиган с цветочным принтом Agnes & Dora Essential

    $ 25 $ 0

  • Белье VINTAGE Cacique oatmeal night платье

    $ 15 $ 0

  • Детский графический щит Harley Davidson

    $ 15 $ 0

  • Синее платье-туника с декором Philosophy ombre

    $ 28 $ 0

  • Lucky Brand поставка графического бульдога t

    $ 12 $ 0

  • Титановый топ с молнией средней плотности Columbia

    $ 22 $ 0

  • Толстовка Kenneth Cole с капюшоном

    $ 22 $ 0

  • Спортивная куртка ONE TOOTH Activewear

    $ 46 $ 0

  • Кукла в нижнем белье Harley Davidson

    $ 56 $ 0

  • Пуловер-туника Хенли из жаркого твила

    $ 28 $ 0

  • Свитер оверсайз VS PINK с эффектом потертости

    $ 20 $ 0

  • Мировое турне Aerosmith негабаритная графика t

    $ 15 $ 0

  • NASCAR Мэтт Кенсет аутентичный длинный рукав

    $ 30 $ 0

  • Хай-лоу BKE Daytrip с цветочным принтом

    $ 16 $ 0

  • Harley Davidson AUTHENTIC-Саудовская Аравия т

    $ 65 $ 0

  • Неоново-оранжевая толстовка с капюшоном Harley Davidson Wyoming

    $ 48 $ 0

  • Активная застежка-молния Ralph Lauren LRL

    $ 40 $ 0

  • ВИНТАЖНЫЙ Дисней 2016 графика t

    $ 25 $ 0

  • Майка CAbi с серым трезубцем

    $ 32 $ 0

  • Темно-фиолетовый рисунок Billy Joel с v-образным вырезом

    $ 30 $ 0

  • Платье из плитки на бретелях Soma на бретельках

    $ 25 $ 0

  • Кожаная байкерская куртка Orphan Black

    $ 45 $ 0

  • Платье без рукавов Lynn Ritchie в стиле бохо из 100% шелка

    $ 50 $ 0

  • Джинсы скинни скинни Rock & Republic синего и черного цвета с эффектом кислотного умывания

    $ 38 $ 0

  • Укороченный стрейч-деним NWT American Eagle Artist

    $ 42 $ 0

  • Джинсовая мини-юбка с заклепками Harley Davidson

    $ 52 $ 0

  • Леггинсы NWT AVÍA workout team трикотажная сетка

    $ 16 $ 0

  • Зеленый пижамный комплект Victoria’s Secret VTG Gold label

    $ 45 $ 0

  • Soma соблазнительный бюстгальтер без подкладки с эффектом лифтинга и полным покрытием

    $ 26 $ 0

  • Пурпурный голографический бюстгальтер Victoria’s Secret RARE с голографическим принтом

    $ 32 $ 0

Дешевое обертывание банного полотенца на липучке, найдите на сайте Alibaba предложения обертывания для банного полотенца на липучке.com

Дешевая пленка для банного полотенца на липучке, купите полотенца на липучке на сайте Alibaba.com

Женская удобная хлопковая пленка для ванны с принтом / пляжное полотенце на липучке

$ 12,45

Порог 100% хлопок Белая мятная женская махровая пленка для душа или спа Обертывание для ванны с застежкой на липучке — один размер подходит для большинства

19,05

Полотенце для мужчин, полотенце для душа, шорты для душа и хлопковое полотенце с карманом и кнопками (серый)

19.99

Maghso 100-процентный египетский хлопок банное обертывание, спа-обертывание и полотенце с застежкой-липучкой

34,99

Детское полотенце для сушки волос для девочек Банные полотенца Быстросохнущее обертывание для волос Сухая шапочка для волос Обертывание для волос Полотенце для волос Тюрбан Абсорбент Детские шапочки для душа Полотенце для головы Ванна Спа-плавательная сухая шапочка Travel

2.2

Kids Girls Сушка волос Полотенце Банные полотенца Быстросохнущая пленка для волос Шапочка для сухих волос Обертывание для волос Тюрбан Абсорбент Детские шапочки для душа Полотенце для головы Ванна Spa Сухая шапочка для плавания Travel

2.2

Обертывание банного полотенца для женщин, Обертывание банного полотенца, Персонализированное окрашенное банное полотенце, Банное полотенце с высокой впитывающей способностью

28,89

Обертывание банного полотенца для женщин, Обертывание банного полотенца, Персонализированное окрашенное банное полотенце, Полотенце с высокой впитывающей способностью

28,89

Полотенце для ванны с запахом Starfish Floor Spa

29,99

Haseil Мужское полотенце для турецкой бани Spa Beach Terry Velcro Полотенце для тела с запахом

21,99

Женское полотенце с вафельным запахом для тела с регулируемым полотенцем на липучке для душа для ванны Spa Pool

15.99

Sammy® Bath Wrap Полотенце Superfine Fiber Spa Cover up Носимые ремни без бретелек (FBA)

14,79

Надоело искать поставщиков? Попробуйте запрос предложений!

Запрос коммерческого предложения

  • Получите расценки по индивидуальным запросам
  • Позвольте подходящим поставщикам найти вас
  • Закройте сделку одним щелчком мыши

Настройка обработки Apperal

  • 1000 предприятий могут предложить вам предложение
  • Более быстрый ответ цена
  • 100% гарантия доставки

LAPAYA Женское полотенце Мягкое короткое полотенце для душа и ванной комнаты Регулируемое обертывание на липучке для ванны

19.99

Миньон из Гадкого Я Набор из 3 предметов для детей, чтобы повеселиться во время купания. Полотенце с капюшоном Mega, 100% хлопок, пена для ванны на 16 унций, гель для душа на 12 унций, с запахом витамина Е и банана.

35,0

Realtree Pink Camo Spa Wrap Womens Swimsuit Cover Up Towel Bath Wrap

$ 48.99 — $ 57.99

Uther Женская Wrap душевая ванна Terry Towel Spa Wrap с регулируемой липучкой и сушки волос Hat (розовый)

null SIM

Женская Набор банных полотенец из микрофибры, закрывающийся на липучке, спа, с колпачком для сушки волос, голубой

11.49

Бантом Женское банное полотенце Банный халат Халат для тела Спа-ванна с бантом Полотенце с повязкой на голову Набор супер впитывающих банных халатов Ультра впитывающая микрофибра Набор полотенец Мягкий уютный флисовый махровый халат Ванна для банного полотенца

13,66

Порог 100% хлопок Серый свиток женский махровый душ Полотенце или обертывание для спа-ванны с застежкой на липучке — один размер подходит для большинства

18,49

Threshold 100% хлопок, белое мятное полотенце для душа для женщин или обертывание для спа-ванны с застежкой на липучке — универсальный размер для большинства

null

Женская спа-ванна Обертка — обертка для женских вафельных полотенец с деревенскими цветами на заказ

28.99

Jchskwn, женское обертывание для спа-ванн — разработанное вафельное полотенце для женщин с двумя птицами

28,99

Женское спа-обертывание Jchskwn — индивидуальное красочное вафельное полотенце с художественным оформлением для женщин

28,99

Женское спа-обертывание Jchskwn с дизайном Обертывание вафельных полотенец Beach Girl для женщин

28,99

Xhilaration Женские махровые полотенца для душа из 100% хлопка или обертывание для тела в спа-салоне с застежкой-липучкой — универсальный размер (цвет серый)

19.95

Xhilaration Женское махровое полотенце для душа из 100% хлопка или обертывание для тела для спа-ванны с застежкой на липучке — универсальный размер (синий)

14,5

FHAGOSME Thistle Spa Wrap Банное полотенце для душа

29,99

Realtree Spa Wrap Camo Beach Gym Cover Up Towel Bath Wrap

$ 57.99

Ayygift Hair Wrap Bandeau Bowknot Head Band + Bow Spa Fast Dry Bath Towel Set (розово-фиолетовая полоса)

18.99

Мультяшная улыбающаяся акула Клипарт Обертывание для ванны Полотенце для ванной Обертывание для душа Пляжное обертывание Спа-обертывание для ванны Белый 30 «X 56»

null

Вас также может заинтересовать:

Примечание: статьи, изображения, новости, мнения, видео или информация, размещенная на этой веб-странице (за исключением всей интеллектуальной собственности, принадлежащей Alibaba Group на этой веб-странице), загружаются зарегистрированными участниками Alibaba. Если вы подозреваете какое-либо несанкционированное использование ваших прав интеллектуальной собственности на этой веб-странице, сообщите нам об этом по следующему адресу: ali-guide @ service.alibaba.com.

Повязка на голову FOXY Velcro Towel

{«__type»: «Lighthouse.Lh4.FrontEnd.Root.Model.AdapterParameters, Vendd.Website.Backend, Version = 2021.1.0.20, Culture = нейтральный, PublicKeyToken = null», «LoaderOptions» : {«__ type»: «Lighthouse.Lh4.FrontEnd.Controls.Builtin.ProductDetailsLoaderOptions, Vendd.Website.Backend, Version = 2021.1.0.20, Culture = нейтральный, PublicKeyToken = null», «ParentProductId»: 237051, «LanguageId»: 2, «SkuId»: null, «SplitDimensions»: null, «BundleItems»: [], «ItemAttributes»: [], «LanguageCode»: «en», «CurrencyCode»: «EUR», «SiteCode»: «www. -hondoscenter-com «,» Cacher «: null,» PathChecksum «: 1276016205,» Widget «: null},» AdapterOptions «: {» __ type «:» Маяк.Lh4.FrontEnd.Root.Model.ProductDetailsBaseAdapter + ProductDetailsAdapterParams, Vendd.Website.Backend, Version = 2021.1.0.20, культура = нейтральная, PublicKeyToken = null «,» IsDynamic «: false,» EnableNoImage «: true,» DimensionImage » ], «SelectDefaultSku»: false, «LazyLoadPrices»: false, «AttributesStartIndex»: null, «Articles»: {}, «Literals»: {«Share_Label»: «Поделиться:», «Add_To_Wishlist_Mobile_Button»: «Добавить в избранное , «Related1Title»: «СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ», «Related2Title»: «СМОТРИ ТАКЖЕ», «VideoTitle»: «ВИДЕО», «ArticleTitle»: «\ u003cspan class = \» italics \ «\ u003eHC \ u003c / span> INSIDER» , «Ingredients»: «INGREDIENTS», «HowToUse»: «КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ», «Select_Color»: «Select Color», «Select_Size»: «Select Size», «FreeGiftLink»: «/ en / buy-to-Ear» -free-Gifts / «,» FreeGiftFilterKey «:» relatedProduct «},» SocialShares «: {» __ type «:» Маяк.Lh4.FrontEnd.Root.Model.SocialShareViewModel, Vendd.Website.Backend, Version = 2021.1.0.20, Culture = нейтральный, PublicKeyToken = null, «FacebookLinkEnabled»: true, «TwitterLinkEnabled»: true, «GooglePlusLinkEnabled»: false, «false», «false» LinkedInLinkEnabled «: false,« PinterestLinkEnabled »: false,« EmailLinkEnabled »: true,« PrintLinkEnabled »: false,« ProfileId »:« ra-5ab1060b06fa009e »,« IsEnabled »: true,« Configuration »: null,« DebugInformation »: null }, «ProductReview»: null, «WarehouseAvailabilities»: null, «Actions»: 2147483647, «Widget»: null}, «LoaderAssemblyName»: «Vendd.Website.Backend, Version = 2021.1.0.20, культура = нейтральная, PublicKeyToken = null «,» LoaderClassName «:» Lighthouse.Lh4.FrontEnd.Controls.Builtin.ProductDetailsLoader «,» AdapterAssemblyName «:» Vendd.Website.Backend, Version = 2021.1.0.20, культура = нейтральный, PublicKeyToken = null «,» AdapterClassName «:» Lighthouse.Lh4.FrontEnd.Root.Model.ProductDetailsAdapter «}

Правда

Ложь

Нажмите на фото для увеличения / Нажмите здесь, чтобы открыть всплывающее окно масштабирования

5.60 €

Цена удалена: 5.60 € Зарегистрируйтесь, чтобы получать уведомления об изменении доступности продукта.

Ошибка регистрации.

Эл. адрес

Введите адрес электронной почты Неверный адрес электронной почты

Регистрация прошла успешно.

Повязка на голову из полотенца на липучке

КОД:

Размер: 1 шт.

Зарегистрируйтесь, чтобы получать уведомления об изменении доступности продукта.

Ошибка регистрации.

Эл. адрес

Введите адрес электронной почты Неверный адрес электронной почты

Регистрация прошла успешно.

5,60 € 5,60 €

Как сделать безбумажные полотенца

Поделиться — это забота!

Полотенца без бумаги — легкая альтернатива бумажным полотенцам, они лучше для окружающей среды и лучше подходят для вашего сберегательного счета.

В предыдущем посте в блоге я накрыл мокрый мешок и не бумажные полотенца, которые сделал для себя. Я решил сделать это немного иначе.

Во-первых, я не использовал полотенца для одной стороны бумажных полотенец.Они отлично впитывают влагу, но немного громоздки и не особенно привлекательны. Мне нужна была ткань, которая была бы немного тоньше и хорошо складывалась.

Я также не добавлял кнопки или липучку… хотя они были великолепны в теории (кнопки работали лучше, чем липучки), я использую их слишком быстро, чтобы соединять их вместе после каждой стирки. ТАКАЯ боль в заднице. Ни за что. Их можно сложить.

Основные преимущества безбумажных полотенец:

  • Многоразовый и более экологичный
  • Экономит деньги
  • Супер абсорбент, в зависимости от используемой ткани.
  • Можно оформить по любой спецификации

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, я могу получить комиссию. Это не влияет на продажную цену вашего продукта. Спасибо. Этот пост был первоначально опубликован 14.12.2012, но был обновлен и переиздан 24.02.2012.

Многоразовые бумажные полотенца

Что такое бумажные полотенца?

По сути … это кухонное полотенце.

Глупо называть их как-то иначе, но термин «бумажное полотенце» появился, когда люди пытаются вернуться к продукции многоразового использования с одноразовых предметов, таких как бумажные полотенца.Моя бабушка, будь она еще здесь, обязательно закатила бы глаза на этот семестр. Она всегда пользовалась кухонными полотенцами.

Между многоразовыми бумажными полотенцами и кухонным полотенцем есть некоторые отличия. Их можно изготовить по любым требованиям. Большинство моих кухонных тряпок, которые я купил, однослойны … одни впитывают много, а другие не так много. Когда вы делаете (или покупаете) полотенца без бумаги, вы можете покупать полотенца из ткани, которая соответствует вашим домашним потребностям.

Например, у нас есть разные полотенца без бумаги.Мои оригинальные — это квадраты размером 12 × 12 дюймов с фланелью сверху и старыми полотенцами снизу.

Они супер мокрые! Они отлично подходят для того, чтобы давать детям убирать большие беспорядки. На данный момент это довольно некрасиво — полотенце было старым, когда я использовал его в качестве основы. Но МАЛЬЧИК они делают свое дело.

Я также сделал некоторые из двухсторонней фланели того же размера. Они по-прежнему хорошо впитываются, но после стирки выглядят немного лучше, и я храню их на прилавке в держателе для салфеток.Для небольших работ, таких как мытье лица или рук, я также использую небольшие салфетки для лица 6 × 6 или 8 × 8. Они также хорошо помещаются в держателе для салфеток.

Если вам нравятся продукты многоразового использования, эта и многое другое можно найти в моей электронной книге в магазине. Или продолжайте прокрутку, чтобы продолжить чтение о не бумажных полотенцах!

Электронная книга: Шитье для вашей кухни

Поделиться — это забота!

Из этой книги вы узнаете, как сделать 14 простых, но полезных продуктов для вашей кухни. Узнайте больше о «Шитье для кухни: 14 простых швейных проектов для кухни».”

Поставляется в формате PDF при покупке. Это цифровой продукт, а не физический продукт. Он позволяет изготовить аналогичный предмет в домашних условиях. ПОЖАЛУЙСТА, создайте учетную запись при покупке. Это облегчит вам доступ к вашим проектам позже. Если вы не создаете учетную запись, убедитесь, что у вас отключен блокировщик всплывающих окон, чтобы вы получили свой файл.

Поделиться — это забота!

$ 4,99

Экономят ли бумажные полотенца деньги?

Чтобы сэкономить деньги, не нужно изготавливать или покупать бумажные полотенца — вам просто нужно перейти с одноразовых бумажных полотенец на какое-либо полотенце или кухонное полотенце.На мой взгляд, это сэкономило нам кучу денег, потому что эти бумажные полотенца можно стирать вечно и использовать повторно. По мере того как мои старшие выглядят противно, я просто перекладываю их на более грубую работу. В конце концов, я их выброшу, но мы экономим много денег, потому что получаем годы использования каждого из них.

Если вы хотите подсчитать свою экономию, выясните, сколько рулонов бумажных полотенец вы используете каждую неделю. Умножьте это число на 52 недели. Это ваше ежегодное использование бумажных полотенец. Затем вычислите, сколько стоит каждый из этих рулонов, и умножьте на это.

Мы все еще покупаем бумажные полотенца для больших беспорядков, но вместо обычных 1,5–2 рулонов бумажных полотенец, которые большинство людей используют каждую неделю , мы могли бы использовать один рулон в месяц.

Я думаю, что мы экономим еще больше денег, потому что наши дети сами убирают разливы и беспорядок. Если бы мы позволили им пользоваться бумажными полотенцами, они, скорее всего, сошли бы с ума и использовали слишком много. Вместо этого они могут использовать пачку полотенец без бумаги.

Одна вещь, которую я заметил, заключается в том, что если я держу бумажные полотенца легкодоступными, люди, как правило, хватают их за кухонное полотенце.Так что, если вы действительно хотите взять на себя обязательство, начните с того, что спрячьте тайник с бумажными полотенцами и вместо этого положите их на прилавок. И мы всегда тратим больше бумажных полотенец, когда к нам приходят гости.

Купить бумажные полотенца на Etsy

Не получается шить? Купите бумажные полотенца на Etsy.

Как и все остальное, вы всегда можете заказать бумажные полотенца на Amazon, но я люблю поддерживать местных жителей и люблю качество домашних продуктов, которые вы можете найти на Etsy.

Если вы хотите сшить свой собственный, продолжайте прокручивать вниз , чтобы вы могли научиться создавать свои собственные.Или вы можете купить мою книгу по пошиву тканевых подгузников — в ней также есть инструкции по сшиванию бумажных полотенец, мокрых пакетов и многого другого.


Как сделать безбумажные полотенца

Принадлежности для изготовления бумажных полотенец

Какие типы ткани лучше всего подходят для безбумажных полотенец?

Когда вы делаете их, вы должны быть уверены, что ткань, которую вы используете, впитывающая. Хлопковая ткань хороша, но не очень впитывает влагу. Я считаю, что он моется лучше, чем фланель, и хорошо подходит для верха.В данном случае я использовала ткань «птичий глаз» для впитываемости, но также подойдет махровая ткань, фланель и многие другие ткани.

Если вы не уверены, подойдет ли ваша ткань, промойте ее под водой и посмотрите, что произойдет. Если вода поднимается вверх и стекает по вашей ткани рекой, это не лучший вариант. Некоторые ткани впитывают больше, чем другие, и вы убедитесь в этом, когда проведете тест.

Бамбук, хлопок (хлопчатобумажный флис, хлопчатобумажный френч, хлопок шерпа), конопля и микрофибра обычно отлично впитывают жидкости.Однако они поглощают разное количество и с разной скоростью. Хотя некоторые ткани с высокой впитывающей способностью могут казаться идеальными, для их высыхания требуется больше времени, и в этом нет необходимости. Эти ткани обычно более дорогие и используются для изделий, которые требуют большей впитываемости, таких как тканевые подгузники.

Обязательно предварительно стирайте ткань для полотенец без бумаги, потому что вы не хотите, чтобы она села после того, как вы ее сделаете.

Что лучше использовать для полотенец без бумаги?

МОЖНО.Некоторым людям нравится добавлять кнопки или липучки (общее название — «крючок и петля»), чтобы они могли соединить вместе свои не бумажные полотенца, а затем свернуть их, чтобы они поместились на держателе для бумажных полотенец. Я не люблю этого делать. Я попробовала, но обнаружила, что скручивать их вместе и скатывать при каждой стирке — это дополнительная работа.

Вместо этого я просто складываю их в кучу и облегчаю себе жизнь. Их можно хранить вне поля зрения в ящике, или я сложил их и поместил в салфетницу.

Если вы хотите добавить защелки или липучку, это очень просто.Лично мне нравится, как кнопки для стирки лучше, потому что они не зацепятся за другую ткань. Узнайте, как устанавливать защелки.

Как сшить безбумажные полотенца

Неформатные полотенца, которые я сделал, имеют размер примерно 10 ″ x10 ″. Набор для моего отца и мачехи был из хлопчатобумажной ткани с белой тканью «птичий глаз», потому что хлопок остался от бегунка стола, который я сделал ей в прошлом году. Это выглядит довольно круто, но я использовала два слоя фланели для всех остальных комплектов, потому что это мой предпочтительный выбор ткани для них.

Для хлопковых полотенец и полотенец «птичий глаз» я вырезала квадраты размером 10 × 10 дюймов как для моих «птичьих глаз», так и для хлопчатобумажных тканей. Я взял по одному квадрату каждого и повернул их лицевыми сторонами вместе.

Я прошила их вокруг них, оставив небольшой участок, чтобы вывернуть лицевую сторону. Оказалось. Прессовал своим утюгом. Затем я прошила топ.

Более быстрый способ сшивания безбумажных полотенец

Я хотел найти самый быстрый способ сделать двухслойные фланелевые полотенца без бумаги.Я сложил длинный отрез фланели лицевой стороной вверх, убедившись, что на всем протяжении его длина составляет 10 дюймов.

Штырь.

Затем я вырезал одну большую длинную полоску, убедившись, что ее хватит на весь набор без остатков ткани.

Я зашил длинный край, прогладил все ровно, затем разрезал длинный кусок на 10-дюймовые квадраты.

Я зашил обе стороны каждого квадрата, оставив небольшой участок для поворота.

Токарная обработка, утюг, вышивка.

Смело игнорируйте мой совет и добавляйте снимки.Как я уже сказал, снимки слишком раздражали меня, чтобы соединять все вместе каждый раз, когда я их использовал, даже если они действительно выглядят очень круто.

Как хранить грязные бумажные полотенца

Хотя вы всегда можете перенести грязные полотенца в прачечную, я считаю, что это нереальная цель для меня с тремя детьми. Я всегда использую их, и они, как правило, скапливаются грязными кучками у меня на прилавке. Это не особенно гигиенично.

Вместо этого я сделал для кухни мокрый мешок, и он отлично работает.Когда мой мокрый мешок полон, я приношу его наверх, чтобы постирать. У меня есть два мокрых мешка для кухни, которые я заменяю.

Узнайте, как сделать мокрый мешок для кухни здесь .

Как мыть бумажные полотенца

Вы действительно хотите, чтобы ваши не бумажные полотенца были хорошо выстираны. Если вы вытираете мусор из курицы, яиц и других продуктов, переносящих сальмонеллу или другие заболевания, убедитесь, что вы хорошо стираете с помощью отличного моющего средства.

Я начинаю стирку с предварительного полоскания в холодной воде.Как только это полоскание закончено, я добавляю моющее средство (в соответствии с инструкциями для вашей стиральной машины и моющего средства). Я настроил свою стирку на горячую, тяжелую. Иногда я также использую белый уксус в цикле полоскания, хотя я слышал неоднозначные сообщения о том, подходит ли это для вашей стиральной машины.

После стирки сушу на горячем огне.

Никогда не используйте для стирки кондиционер для белья, так как он ухудшит впитываемость полотенец.

Если у вас есть пятна, постелите полотенца на несколько часов на солнце.Лучше всего удаляет пятна на солнце.

Прикрепите это!

Время подготовки: 5 минут

время активности: 25 минут

Общее время: 30 минут

Сложность: Легкий

Оценочная стоимость: 1–5 долларов

Сделайте свои собственные полотенца без бумаги, которые будут экономичнее и лучше для окружающей среды.

Материалы

  • Ткань белая птичий глаз
  • Ткань хлопчатобумажная

Инструкции

  1. Вырежьте из ткани квадраты 10 × 10 ″.
  2. Посмотрите их лицевыми сторонами вместе.
  3. Пришейте их. Оставьте небольшой участок, чтобы вывернуть лицевую сторону.
  4. Пресс с утюгом.
  5. Верхняя строчка.
  6. Добавить снимки.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

.

Состав топливных брикетов: Все про топливные брикеты — евродрова: что это, виды, из чего делают, чем лучше дров? Отопление древесными брикетами из опилок: ruf, pini kay, nestro.

Все про топливные брикеты — евродрова: что это, виды, из чего делают, чем лучше дров? Отопление древесными брикетами из опилок: ruf, pini kay, nestro.

Топливные брикеты – вид твердого топлива, альтернатива обычным дровам или углю. За счет правильной формы и одинакового размера их также называют евродрова. Их можно использовать в каминах, печах, твердотопливных котлах и других отопительных приборах, работающих на твердом топливе.

Далее разберем, из чего делают брикеты и какие они бывают? В чем их преимущества и недостатки перед дровами? Действительно ли брикеты дают больше тепла и лучше горят? Выгодно ли их использовать? А также как выбрать качественные брикеты.

Из чего делают брикеты

Брикеты делают из отходов деревообрабатывающей и пищевой промышленности – древесных опилок, шелухи риса, гречки или семечки. Также используют доступные и недорогие материалы, представляющие энергетическую ценность: солому, торф или тырсу (травянистое растение).

В составе брикетов отсутствует клей или другие связующие элементы. Прочность и форму брикет набирает за счет сильного прессования и максимальной сушки. Потому их сжигание не вредит здоровью человека.

Читайте цикл статей об эффективном горении дров:

  1. 4 способа уменьшить загрязнение дымохода сажей
  2. Как выжать из дров максимум: 9 способов продлить время их горения, увеличить теплоотдачу и сократить расход
  3. Как правильно сушить и хранить дрова

Преимущества топливных брикетов

Главное преимущество брикет — в 1,5-2 раза выше температура горения, чем у дров. При влажности 20% теплотворная способность древесины 2500—2700 ккал/кг, брикет — 4500—4900 ккал/кг.

И этому есть простые и логичные объяснения:

  1. У брикетов низкая влажность. Чем ниже влажность дров, тем выше их теплоотдача. Нормальная влажность древесины при правильном хранении составляет 15-20%. У брикетов влажность составляет 4-8% и достигается за счет принудительной сушки — обязательного этапа их производства.
  2. У брикетов высокая плотность. Почему дубовые дрова горят жарче тополиных? Из-за плотности. Плотность дуба — 0,81г/см3, тополя — 0,4г/см3. То есть, в каждом см3 дуба содержится больше полезного и горючего древесного вещества, чем в тополе. Плотность брикет 0,95-1г/см3. В них содержание горючего вещества на единицу объема еще выше, чем у дуба. Соответственно выше и теплотворная способность.

Низкая влажность и высокая плотность — залог успеха брикетов. Если высушить дрова до влажности 4-8%, то по теплотворности они сравнятся с брикетами.

Другие преимущества брикет:

  1. Занимают меньше места.
  2. Равномернее и дольше горят.
  3. Делаются из отходов. Если вам небезразлична экология и окружение.
  4. За счет низкой влажности, брикеты выделяют меньше сажи и слабее загрязняют дымоход.

Статьи по теме:

  1. Как чистить дымоход от сажи? Простые способы удаления сажи в дымоходе в домашних условиях.
  2. Дрова плохо горят и в помещении запах гари? Почитайте эти причины обратной тяги в дымоходе.

Недостатки

  1. Стоимость. На первый взгляд топливные брикеты дороже дров. На деле, это нужно считать стоимость единицы тепла, получаемой от дров и брикетов. Далее мы подробнее разберем этот вопрос.
  2. Боязнь влаги. Влажные брикеты рассыпаются. Им критически важны условия хранения: в закрытом проветриваемом помещении.
  3. Встречаются плохие брикеты. При покупке брикетов, не всегда можно убедиться в материале, из которого они сделают. К древесным брикетам могут добавлять все подряд: мягкие породы дерева, гнилую, старую, некачественную или обработанную химией древесину и так далее. Это создает объем, но снижает качество брикет.

[block_reclama1]

Какие бывают топливные брикеты

Брикеты отличаются между собой формой и материалом изготовления.

Отличия по форме

Есть три главные формы топливных брикетов: пини-кей, руф и нестро. Их отличие только в максимальной плотности, которой можно достичь в каждой из форм. По химическому составу или массовой теплотворности никаких отличий между евродровами нет.

Топливные брикеты pini-kay

Самая высокая плотность от 1,08 до 1,40г/см3. Форма сечения — квадрат или шестигранник. По центру присутствует сквозное отверстие, которое обеспечивает лучшее движение воздуха и горение брикета. 

 

Топливные брикеты RUF

Топливные брикеты из опилок руф, в форме кирпича. Имеют небольшой размер и самую низкую плотность — 0,75-0,8 г/см3. 

 

Брикеты Nestro

У топливных брикетов нестро форма цилиндра и средняя плотность 1 — 1,15 г/см3. 

Торфянные брикеты

У топливных брикетов из торфа особая форма, не похожая на остальные. А из-за высокой зольности и наличия прочих вредных примесей в составе, их не рекомендуют использовать в домашних условиях. Такие брикеты подходят для промышленных печей или котлов, способных работать на низкокачественном топливе.

Топливный брикет из торфа

Отличия по материалу

Евродрова изготавливают из древесных опилок, шелухи семечки, риса и гречки, соломы, тырсы, торфа и других материалов. Материал влияет на калорийность топливного брикета, зольность, количество выделяемой сажи, качество и полноту сгорания.

Ниже в таблице сравнение характеристик брикетов из разных материалов – шелухи семечки, рисы, соломы, тырсы и древесных опилок. Такой анализ показывает не только, что брикеты из разных материалов отличаются между собой. Но и то, что даже брикеты из одного и того же материла, отличаются качеством и свойствами.

Все данные взяты из реальных протоколов испытаний топливных брикетов.

Калорийность, влажность, зольность и плотность топливных брикетов из разных материалов изготовления. 

Комментарии к таблице

Семечка. Самая высокая теплотворность у брикетов из шелухи семечки – 5151ккал/кг. Это связано с их низкой зольностью (2,9-3,6%) и наличием в составе брикета масла, которое горит и представляет энергетическую ценность. С другой стороны, за счет масла такие брикеты интенсивнее загрязняют дымоход сажей, и его приходится чистить чаще.

Дерево. На втором месте по калорийности древесные брикеты из опилок – 5043ккал/кг при 4% влажности и 4341ккал/кг при 10,3% влажности. Зольность древесных брикетов,  такая же, как и у целого дерева  – 0,5-2,5%.

Солома.  Брикеты из соломы не сильно уступают шелухе семечки или опилкам и имеют хороший потенциал использования. У них чуть меньшая калорийность – 4740ккал/кг и 4097ккал/кг, и относительно высокая зольность – 4,8-7,3%.

Тырса.  Тырса это многолетнее травяное растение. Такие брикеты имеют достаточно низкую зольность – 0,7% и хорошую теплоотдачу 4400ккал/кг.

Рис. У брикетов из шелухи риса самая высокая зольность — 20% и слабая теплотворность – 3458ккал/кг. Это даже меньше чем у древесины, при 20% влажности.

[block_reclama1]

Два важных вывода

1. Разная зольность

У двух образцов брикетов из соломы разная зольность – 4,86 и 7,3%.

Зола это минеральные вещества в составе древесины, которые либо представляют слабую энергетическую ценность, либо просто не горят. А потому чем больше золы в древесине, тем меньше её теплоотдача.

Разная зольность топливных брикетов указывает на разное качество производства и исходных материалов. Один производитель недостаточно хорошо очищает солому от грязи и внешней золы. Другой — добавляет листву и другие материалы для объема. На выходе это сильно влияет на качество, теплотворность и время горения топливного брикета. И эта ситуация может быть с любыми брикетами, а не только из соломы.

2. Разная влажность

Влажность брикетов их шелухи семечки в одном случае 2,7%, а в другом – 8,51%. У одних древесных брикетов из опилок влажность 4,1%, у других 10,3%.

Это означает, что влажность у топливных брикетов тоже разная. От этого зависит их прочность и теплотворность: при влажности 4,1% теплоотдача брикета – 5043ккал/кг, а при 10% — 4341ккал/кг.

Так что в итоге дешевле – дрова или брикеты

Главное в дровах — не вес и стоимость, а стоимость единицы тепла. Можно сжечь 5кг и 10кг разных дров, но получить одинаковое количество тепла. Проведем простой расчет (цифры по состоянию на зиму 2013 года):

  • 1 м3 дров весит 500-600кг и стоит 550грн;
  • 1 м3 брикетов весит 1000кг и стоит 1800грн;

3 древесины содержит на 40-50% реального топлива меньше, чем аналогичный объем брикетов. Определим стоимость 1 тонны дров.

1 тонна древесины = 1,66м3. Её стоимость составит 550*1,66 = 913 гривен.

Теперь подсчитаем стоимость 1вт тепла, выделенного дровами и брикетами

 ДроваБрикеты
Цена за 1 тонну913 грн1800 грн
Количество тепла2900 кКал-ч/5200 Вт-ч
Цена за 1Вт0,31 грн0,35 грн

В итоге видно, что разница незначительна – 4копейки за 1вт тепловой энергии. Выходит что эффект от дров и брикетов почти одинаковый, несмотря на существенную на первый взгляд разницу в цене.

При этом важно учитывать:

  • Ненадлежащее качество дров. Часто при покупке дров можно наткнуться на свежеспиленную древесину с влажностью 40-50%. Теплотворная способность таких дров еще меньше
  • Дрова занимают больше места, а значит, их перевозка обойдется еще дороже.

Вопросы и ответы

Сколько весят топливные брикеты

Вес брикета зависит от его плотности. При плотности брикета pini-kay от 1,08 – 1,36г/см3, один кубометр весит 1080—1360кг. Для сравнения: 1 кубометр дубовых дров при влажности 20% весит около 800кг, березовых 750кг, а сосновых 520кг.

Время горения

Время горения топливных брикетов зависит от тех же факторов, что и горение дров: силы тяги и способа розжига. Если вы не закрываете вовремя заслонку и подаете на брикеты много воздуха, то они сгорят очень быстро.

С другой стороны, если вы аккуратно сложите брикеты, правильно подожжете и обеспечите минимально необходимое для горения количество воздуха, то они за счет высокой плотности и низкой влажности будут гореть дольше, чем дрова.

На фотографии топливные брикеты пини-кей. Они аккуратно сложены и равномерно горят слева направо. 

Рекомендации по выбору топливных брикетов

Чтобы выбрать лучшие топливные брикеты для домашнего использования, которые будут хорошо и эффективно гореть, придерживайтесь следующих принципов:

  1. Отдавайте предпочтение — древесным брикетам из опилок. По качеству горения они максимально близки к дровам, хорошо горят, имеют низкую зольность и высокую теплоотдачу. Брикеты из шелухи семечки также дают много тепла, но за счет масла интенсивнее загрязняют дымоход и отопительный прибор сажей.
  2. Теплотворность топливных брикетов из твердых и хвойных пород дерева одинаковая, ведь в их основе одно и то же древесное вещество. Но брикеты из хвойной древесины содержат смолу, которая сильнее загрязняет дымоход сажей.
  3. Не верьте в теплотворность, влажность и зольность брикетов на словах. Спросите у продавца протоколы испытаний, где указаны основные характеристики брикетов. Но будьте готовы и к тому, что их может не оказаться.
  4. Выбирайте брикеты с максимальной плотностью. Чем выше плотность, тем равномернее и дольше горят брикеты, а также не рассыпаются и оставляют много жарких, долго тлеющих углей. Самая высокая плотность у брикетов пини кей, средняя у нестро, а минимальная – у руф.
  5. Перед покупкой большого количества брикетов возьмите по 10-20кг образцов в разных местах. Проверьте их на прочность: если брикет легко ломается и крошится, то он слабо спрессован или содержит много влаги. Сожгите каждые образцы в отопительном приборе. Обратите внимание на жар, как долго и при какой тяге горят брикеты? Чем меньше тяга, при которой способны гореть брикеты – тем лучше. Посмотрите, какие угли они оставляют. Держат ли форму или распадаются на маленькие угольки? Это единственно верный способ выбрать качественные брикеты для отопления.

Выводы

  • Топливные брикеты – альтернативный дров или углю вид твердого топлива. Они подходят для каминов, твердотопливных котлов, печей и других отопительных приборов.
  • Изготавливают брикеты из отходов производства: древесных опилок, шелухи риса, семечки или гречихи. Также применяют недорогие и доступные материалы – солому, торф или тырсу. От материала зависит качество горения брикета и его теплотворность.
  • Брикеты бывают трех форм: руф, пини-кей и нестро. Форма не влияет на химический состав, а только на максимально допустимую плотность брикета. Самая высокая плотность у pikin-kay, низкая у ruf.
  • Два главных преимущества брикетов перед дровами – более высокая теплоотдача и удобство использования. За счет минимальной влажности и зольности калорийность брикетов выше. А благодаря правильной форме и высокой плотности брикеты плотно прилегают друг к другу и занимают меньше места в объеме.
  • Не все брикеты одинаково хороши по качеству. Даже брикеты одной формы и из одного и того же материала могут отличаться зольностью, влажностью и температурой горения. Все сильно зависит от качества подготовки исходных материалов, степени сушки и прессования, а также хранения готовых брикетов.

Топливные брикеты своими руками, домашнее изготовление топлива

В последнее время стало модным использовать для растопки печей не только традиционное топливо в виде дров, ну и другие, альтернативные варианты. Например, все большей популярностью пользуются топливные брикеты, спрессованные под высокой температурой натуральные материалы: опилки, лузга подсолнечника, торф, солома и т.д. Созданные из биологических отходов, 100% натуральные и экологичные, брикеты топлива позволяют эффективно и недорого отпивать дом, баню.

В этой статье мы поговорим о том, как сделать топливные брикеты своими руками из подручных материалов. Для этого вам потребуется купить или сделать подходящее оборудование для переработки отходов жизнедеятельности и изучить, как правильно изготавливать евродрова. Изготовление топливных брикетов своими руками позволит вам решить сразу несколько проблем:

  • избавится от отходов;
  • получить эффективное и технологичное топливо для отопления жилища;
  • сэкономить средства на дровах.

Самодельные брикеты топлива могут быть любой формы

Основные преимущества

Топливные брикеты являются современным видом альтернативного топлива. Их можно использовать в любых печах, каминах, котлах, мангалах, барбекю. Представляют собой евробрикеты цилиндрические заготовки, напоминающие дрова, либо прямоугольные кирпичики. Небольшие габариты позволяют размещать их в топках любого размера.

Из чего делают брикеты? Чаще всего используют древесину (опилки, стружку, пыль), но используют и солому, бумагу, торф, уголь, шелуху семян или орехов и даже навоз. Состав евробрикета может значительно отличаться, в зависимости от того, какая технология используется при производстве.

В то же время все виды сырья, из которого можно произвести еродрова являются природными, абсолютно натуральными. Изготовление топливных брикетов в домашних условиях позволит создать экологичный продукт, который практически полностью будет сгорать в топке печи и при этом выделять минимум дыма.

Сделанный в домашних условиях евробрикет можно использовать для растопки банной печи или отопления дома. Поскольку сырье спрессовано достаточно сильно и количество влаги минимальное, топливный брикет долго горит, постоянно выделяя большое количество тепла. Интересный момент подметили люди, уже активно использующие подобное топливо: если растапливать экодровами свой мангал и жарить на нем еду, при попадании на брикеты жира он не воспламеняется.

Склад готовых екробрикетов кустарного производства

Для печей, котлов и каминов, работающих на твердом топливе, отличным вариантом станут брикеты из опилок. Они неспешно разгораются, но после горят длительное время и выделяют большое количество тепла. Объясняется это высокой плотностью изделия из прессованной древесины. Теплоотдача от брикетов значительно превышает уровень тепла, получаемый при сгорании даже самых сухими дров, хранение и сушка которых заняли минимум год.

Влажность топливных брикетов составляет 8-9%, сухие дрова в свою очередь имеют показатель в 20%. Получается, что изготавливаемый из той же древесины брикет, горит лучше самой древесины. Такой эффект образуется вследствие того, что при горении топливным брикетам не нужно испарять большое количество влаги.

Брикет горит стабильным огнем, без всплесков, искр, треска, а количество дыма, выделяемого при горении, можно охарактеризовать как малое. Закладывать подобное топливо в печь крайне удобно, поскольку все изделия имеют одинаковую правильную форму.

Небольшая хитрость: если требуется создать интенсивный огонь с большой теплоотдачей, следует закладывать топливные брикеты в топку на некотором расстоянии друг от друга и, наоборот, для поддержания тления, необходимо плотно соединить в топке все экодрова.

Размещение в топке экологических самодельных брикетов топлива

Как и любой товар, топливные брикеты не лишены минусов:

  • Прежде всего стоит отметить, что они очень уязвимы к влаге, поэтому продаются в целлофановой упаковке.
  • Брикеты не способны противостоять механическим воздействиям, особенно изделия, сделанные по технологии РУФ, не обожженные снаружи.
  • Если вы захотите наладить изготовление подобных вещей дома, это влетит вам в копеечку, хотя на длинной дистанции выгода непременно будет. Дело в том, что вам придется приобрести установку для измельчения, сушилку и пресс-машину, чтобы проводить весь цикл работ с сырьем. С подходящим оборудованием наладить кустарное производство топливных брикетов можно будет даже в собственном гараже.

Оборудование и сырье

Создавать топливные брикеты своими руками можно из различных видов отходов жизнедеятельности человека. В принципе можно использовать любые вещества, которые смогут нормально гореть. Какие бытовые отходы могут стать полноценным сырьем:

  • Прежде всего древесина, опилки и стружка, древесная пыль, листья и ветки деревьев. Порода дерева не играет первостепенную роль, но лучше, чтобы опилки были березовые, дубовые, из ольхи или осины.
  • Солома, оставшаяся после сбора урожая пшеницы или кукурузы.
  • Картон и бумага. Топливные брикеты из бумаги своими руками сделать куда проще, чем из древесины, вот только бумажный вариант прогорать будет быстрее.
  • Хорошим, но редким сырьем могут стать остатки и шелуха семечек, скорлупа орехов.

Состав брикетов может быть разный, а отсюда различные клеевые возможности смеси. В зависимости от применяемого сырья в некоторые брикеты добавляется глина, способствующая связыванию элементов, обычно в пропорции 10 к 1.

Древесные опилки могут стать лучшим сырьем

Чтобы создавать самодельные топливные брикеты понадобиться специальное оборудование. Можно заказать сразу целую линию для домашнего производства, обратившись в конкретную фирму, а можно собрать оборудование по частям, ведь технология изготовления топливных брикетов в сущности проста.

Вся технология основана на трех этапах производства:

  1. Первый этап предполагает начальную подготовку сырья. Имеющиеся отходы следует раздробить, размельчить до необходимой консистенции, чтобы состав смеси был однородным.
  2. Второй этап предусматривает доведение смеси до готового состояния методом сушки. На сушильном станке сырье избавляется от влаги.
  3. Третий этап предполагает изготовление продукции, здесь происходит прессование топливных брикетов на специальном станке под высоким давлением и температурой.

Шнековый пресс для работы с сырьем

Соответственно для каждого этапа вам потребуется подобрать станок, подходящий под ваше сырье: дробилку, сушилку и пресс.

По большому счету производство топливных брикетов своими руками мало чем отличается от промышленного, разве что здесь не применяют завышенных критериев к качеству продукции и не упаковывают готовые изделия в герметичную оболочку.

Еще одно отличие домашнего производства заключается в том, что в принципе можно исключить сушилку из линии. Сушить сырье и брикеты можно естественным путем под солнцем. Кстати, если сырьем выступают готовые древесные опилки или шелуха семечек, то и дробилка может вам не понадобиться.

Особо умелые мастера сами изготавливают пресс, исходя из своих потребностей и возможностей. В наше время доступ к информации не ограничен, поэтому чертежи устройства любого типа можно найти в свободном доступе в сети. Собрав по чертежам свой пресс, вы сможете сделать уникальный брикетированный товар, который отлично будет гореть в топках печей.

Как изготовить пресс-машину могут подсказать знакомые, уже имеющие дело с подобной техникой кустарного или заводского производства. Можно выбрать шнековый, гидравлический или ударно-механический вариант.

Станок для производства брикетов топлива

Для установки оборудования вам потребуется приличное помещение. В нем придется разместить все станки, сырье и получившиеся изделия. Желательно обеспечить комфортные условия для сушки, чтобы влажность брикетов была минимальной, поэтому позаботьтесь о вентиляции. Для подключения станков потребуется электричество, ну а так как мы изготавливаем топливо, не стоит забывать и о мерах пожарной безопасности.

Производство

Процесс производства, как мы уже говорили, достаточно простой, даже несмотря на то, что проходит он в домашних условиях.

Чтобы сделать брикеты для топки печей своими руками необходимо:

  • Подготовить качественное сырье, измельчить его до нужной консистенции, просушить. Для того чтобы улучшить качество горения, в любое сырье можно добавить бумагу.
  • При необходимости добавить связующий элемент (глину, лигнин), долить воды, загрузить в пресс-машину.
  • Провести прессование изделия в подходящей форме при высоком давлении и желательно высокой температуре.
  • Высушить готовое изделие, по возможности упаковать для защиты от внешних факторов. При сушке можно использовать ветошь и бумагу, способные вытянуть из брикета остатки влаги.

Проведя все эти работы вы получите отличное топливо, которым можно легко и быстро истопить баню, обогреть дом. При этом на длительном временном отрезке вы ощутите выгоду и экономию средств от применения подобных экодров.

Отметим, что во время работы следует постараться добиться влажности брикетов не более 10-12%, чтобы они отлично горели. Промышленно изготовленные брикеты имеют влажность менее 10%.

Чтобы убедиться в отменных характеристиках подобного вида топлива, можно купить себе немного евробрикетов на пробу в любом магазине. В то же время для создания подходящей атмосферы можно иногда растапливать камин или печь обычными дровами, ведь применение разных видов топлива не несет взаимоисключающий характер.

Топливные брикеты из опилок своими руками, отличное экологически чистое топливо

Топливные брикеты являются одним из видов твердых энергоносителей. Могут служить заменой таким распространенным видам топлива, как уголь и дрова. Можно встретить и другое название брикетов топливных – евродрова. Для их производства берут отходы деревообработки и сельскохозяйственные (солома, шелуха риса и подсолнечника и т.п.). В состав брикетов не входят химические соединения в виде клея и примесей, поэтому для экологии этот вид топлива безопасен.

Содержание:Показать

Достоинства топливных брикетов

  • Брикеты обладают повышенной теплоотдачей по сравнению с таким же объемом дров. Этот показатель составляет от 4500 до 4900 ккал/кг, что почти вдвое превышает значения для древесины. По теплоотдаче брикеты уступают только каменному углю.
  • Брикеты обладают пониженной влажностью: всего 2–5 %. За счет этого обеспечивается очень большая температура горения.
  • Брикеты очень плотные и практически не имеют пустот. Процесс горения происходит в течение большего времени и равномерно по сравнению с дровами.
  • Брикеты удобно перевозить и складировать. За счет своей правильной формы и большой плотности они имеют большую массу, чем дрова того же объема.

Область применения

Топливные брикеты применяют для следующих целей:

  • Обогрев помещений для жилья. Компактная форма брикетов идеально подходит для всех устройств, использующих твердое топливо: котлов, каминов, печей.
  • Идеально подходят для отопления саун и бань. Создают условия, соответствующие всем нормам экологии.
  • Незаменимы брикеты при организации отдыха на природе. Приготовить шашлык или барбекю значительно проще, чем при использовании дров. Горение брикетов не дает дыма, а жар держится дольше.
  • Такой вид топлива можно использовать и для приготовления пищи в закрытых помещениях. Не будет запаха гари, а блюда получатся равномерно прожаренными.

Сырье для производства брикетов

  • Основным источником сырья для производства топливных брикетов являются отходы деревообработки – опилки. Подходят любые породы дерева. Опилки должны иметь влажность не более 12 % и размер 4–6 мм. Наличие подгнивших частиц не должно превышать 5 % от всей массы древесных отходов.
  • Основным поставщиком опилок для изготовления брикетов является пилорама. Здесь же можно найти и более крупные куски древесины для их последующей переработки. Небольшие обрезки можно брать на предприятиях мебельной промышленности и в столярных мастерских. Много мелких отходов образуется в процессе лесозаготовок. Можно договориться с лесничеством об их вывозе для переработки.
  • При изготовлении топливных брикетов своими силами применяется глина. Она выполняет роль связующего звена. Берется из расчета 1 кг на 10 кг отходов деревообработки. В качестве связующего элемента используют также лузгу семечек, рисовую шелуху. В них содержится легнин, играющий роль клеящего вещества.

Оборудование для производства брикетированного топлива из отходов

  • Дробилка. Предназначена для измельчения веток, обрезков древесины до необходимых размеров.
  • Сушильная установка. Используется, если влажность опилок превышает необходимую норму.
  • Машина брикетировочная или прессующая шнековая установка. Служат для изготовления прессованных топливных брикетов.

Часто спрашивают: как осуществляется утилизация старой мебели? Вы спрашивали — мы отвечаем!

Если вас интересует, как осуществляется утепление дома эковатой, предлагаем прочесть эту статью.

Хотите узнать больше об экологических проблемах лесов России. Читайте здесь.

Технологический цикл изготовления брикетов

  1. Отходы деревообработки поступают в рубильную машину, а затем направляются в доизмельчитель. На этом этапе опилкам придается нужный размер.
  2. Подготовленные опилки поступают в теплогенератор, где смешиваются с топочными газами. После этого они подаются в сушильный барабан.
  3. Из барабана опилки поступают в циклон. Его задача – отделить сухие опилки от топочных газов. Просушенное сырье оседает на дне, а затем через специальный затвор направляется на конвейер.
  4. Высушенные опилки попадают в бункер прессующей установки, где и происходит окончательное формирование брикета.

Если исходное сырье обладает нужной влажностью с самого начала, то в технологию производства вносят небольшие изменения: не используется этап сушки. Доведенные до нужного размера опилки из измельчителя подаются непосредственно в пресс установку.

Из каких пород древесины сделаны брикеты

Владельцы бань, саун, каминов, котлов, успели оценить экономическую выгоду и полезность от использования топливных брикетов. Сегодня топливные брикеты (евродрова) — это наиболее эффективный и экономичный вид современного топлива. Наши заказчики отмечают отличительные преимущества топливных брикетов от других видов твердого топлива: теплотворность и экономичность. К тому же топливный рынок предлагает нам широкий ассортимент евродров из разных видов древесины. Поэтому у заказчиков возникает резонный вопрос выбора наиболее оптимального вида древесины, из которого брикеты изготовлены.

Для того чтобы помочь заказчику сделать экономичный и выгодный выбор, мы ответим на наиболее часто задаваемые вопросы:

  • Брикеты из какого дерева дают больше тепла и дольше горят?
  • Вреден ли процесс горения брикетов для здоровья человека?
  • Евродрова из какой породы древесины популярнее и почему?
  • Брикеты из какого вида древесины лучше выбрать?

Факты и мифы о топливных брикетах.

Факт № 1. Теплотворные характеристики брикетов из любых видов древесины не имеют отличий между собой, а значит и горят одинаково. Брикеты из разных пород дерева имеют между собой одинаковые показатели влажности, плотности, тепловой мощи и размеры. Объясняется такое обстоятельство просто. Процесс производства брикетов из любых пород дерева одинаков: древесные опилки и щепки, оставшиеся в результате деревообработки, высушивают, а затем прессуют под давлением и температурой.

На выходе мы имеет продукты, спрессованные до одинакового состояния и плотности, не смотря на то, какое сырье использовали (опилки березовой древесины или опилки липовой). Как следствие, коэффициент теплоотдачи при горении у брикетов из разных пород дерева один и тот же.

Поэтому брикеты из липы горят также хорошо, как и брикеты из березы. Так и например, топливный брикет из ели не отличается показателями теплотворности от осинового.

Миф № 1 о топливных брикетах. Имея ясное представление о теплотворности брикетов из разных видов дерева, можно смело развеять миф о том, что березовые брикеты горят дольше или лучше других. Такое правило работает только в случае с традиционным видом топлива — дровами.

Так, например теплотворность сухих дров из березового дерева равна 2,6 ккал/кв.дм, а липового дерева около 2 ккал/кв.дм. Это связано с тем, что плотность древесины березы выше плотности липы, в древесине березовых дров содержится меньшее количества кислорода, который отвечает за скорость сгорания дров.

У брикетов из разных пород дерева одинаково высокая плотность и одинаковое содержание кислорода в них, из чего следует, что и теплоотдача у разных евродров одинаковая.

Рассмотрим пример. Теплотворность сырых дров из древесины березы составляет около 1800 ккал/кв.дм, сухих березовых дров — 3600 ккал/кв.дм, а количество тепла при сгорании для топливного брикета из липовой древесины равно около 5000 ккал/кв.дм. Если 4,5–5 кг дров сгорают за примерно за полчаса, то такое же количество евродров – за 2–4 часа.

Такое преимущество брикетов перед дровами также достигается за счет разницы в показателях влажности и плотности. Известно, что чем ниже влажность дров, тем выше теплоотдача. Брикеты в процессе производства проходят этап сушки, поэтому их влажность составляет около 4-6 %, а влажность дров при правильном хранении в среднем достигает 20%.

Так, брикеты из липы не только не уступают по своим техническим характеристикам теплоотдачи от брикетов из других пород дерева, но и имеют яркие преимущества в сравнении с ними.

Факт № 2. Брикетов из разных пород древесины имеют отличия между собой по ряду полезных свойств. Выбирая древесину для изготовления брикетов, наше предприятие уже имело полное представление и опыт работы с различными породами деревьев. В результате проведенных испытаний, наиболее превосходные характеристики как сырья для евродров показала древесина липы. Теплотворность топливных брикетов из липы — 4800 ккал/кг. Данный показатель в два раза выше, чем у сухих березовых дров.

Миф № 2 о топливных брикетах. Бытует мнение, что топливные брикеты включают в свой состав опасные химические соединения и вредные отходы промышленной деревообработки. Поэтому при горении, выделяемые вещества опасны для дыхательной системы человека и его здоровья в целом.

Для того, чтобы развеять этот миф, отметим, что в производстве евродров участвуют чистые опилки, щепы и стружка как остатки после переработки твердых древесных пород. При изготовлении брикетов не применяют химических веществ и вредных примесей. Плотность брикетов достигается за счет технологии, при которой опилки и щеп прессуют под давлением и температурой, в следствии чего соединение их между собой возникает без участия клея и иных примесей.

В процессе прессования из древесины выделяется лигнин — естественное клейкое вещество, содержащееся в клетках растений. Именно лигнин отвечает за прочность топливного брикета. На выходе мы имеем экологически чистое топливо из натурального сырья, которое при сгорании не выделяет вредных или опасных веществ, а значит абсолютно безопасно для здоровья человека.

Факт № 3. Брикеты из липовой древесины носят название биотоплива, потому как в дереве липы содержится минимальное количество смол (менее 0,5 %). За счет этого брикеты из липы даже при горении не выделяют вредных веществ, а значит экологически безопасны для человека. Используя брекеты из липы, существенно упрощается уход за дымоходом, ведь он дольше остается в чистоте, чем при выборе других видов твердого топлива.

В нем не накапливаются вредные смолы и сажа, а значит не наносится вред оборудованию, обеспечиваются условия пожарной безопасности. Также брикеты из липы положительно отличаются низкой зольностью (менее 1 %) и отсутствием пепла после полного сгорания.

Миф № 3 о топливных брикетах. Существует заблуждение о том, что брикеты из хвои превосходят по теплотворным характеристикам брикеты из липы. Заметим, что не все брикеты имеют такие же полезные свойства как у евродров из липовой древесины. Например, евродрова из хвои при горении выделяют большое количество смолы и дегтя, которое при горении брикетов попадает в дымоход печи или камина.

Следовательно, дымоход и газоводы печей засоряются, увеличивается риск коррозии их механизмов и выхода из строя оборудования и печей. Появляется опасность возникновения пожара, а в само помещение выделяются вредные для человека вещества.

Так, выбор брикетов из хвои требует постоянного очищения дымоходов от сажи. К недостаткам брикетов из хвои также относят повышенную зольность. Известно, что зола в составе древесины имеет малую энергетическую ценность, плохо горит, чаще не сгорая.

Таким образом, чем выше зольность, тем меньше теплотворная способность брикета из хвои. В свою очередь, например, брикеты из липы, сгорая оставляют лишь небольшое количество золы. В брикетах из хвои выделяется явный недостаток — это высокая влажность, которая также негативно отражается на их способности гореть.

Результаты сравнения характеристик брикетов из липы и брикетов из хвои сведены в таблицу:

Сравниваемые показателиЕвродрова из липыЕвродрова из хвои
ТеплотворностьОдинаковая
ПлотностьОдинаковая
ВлажностьОдинаковая
Время горенияОдинаковое
СмолистостьНизкая (менее 0,5 %)Высокая
ЗолистостьНизкая (менее 1 %)Повышенная
Безопасность примененияАбсолютно безопасныеОпасные. Засоряют дымоход смолами, может привести к пожароопасной ситуации
Применение как топлива для печей, каминов, котловПодходят для любого вида твердоотапливаемых котлов, печей, саун, камина, барбекю, мангаловПрименяются с осторожностью на свой страх и риск. Выделяемые смолы могут привести к возникновению коррозии стенок дымохода и износу печей и оборудования.

Данная таблица наглядно демонстрирует нам недостатки брикетов из хвои. Повышенная зольность и высокое содержание смолистых веществ в брикете из хвои приводят к засорению дымохода смолами и сажей и приводит к таким негативным последствиям, как:

  • затрачиваются время и усилия на регулярное очищение дымохода от смол, налета и отложений;
  • дымоход начинает требовать к себе более тщательного ухода и контроля;
  • создаются вредные условия для здоровья человека из-за выделяемых смолистых веществ;
  • увеличивается риск возникновения неисправностей в работе печей, каминов и др.;
  • возникает опасность возгорания смолы на стенках дымохода и пожара;
  • механизмы оборудования изнашиваются быстрее;
  • засорение смолой приводит к снижению тяги и уменьшает нагрев;
  • возникает опасность проникновения ядовитого дыма в помещении;
  • снижается коэффициент полезного действия печи или камина в целом.

Низкое содержание смол в брикетах из липы:

  • обеспечивает бесперебойную работу дымохода, не засоряет его;
  • позволяет дымоходу оставаться чистым длительное время;
  • исключает риск воздействия вредных веществ на здоровье человека;
  • создает благоприятные условия бережной эксплуатации;
  • экономит время и силы на очищение дымохода;
  • существенно снижает риск возникновения пожара;
  • исключаются вредные выбросы в окружающую среду.

Становится очевидным, что топливные брикеты из липы имеют очевидные преимущества. Выигрывая даже в простом сравнении за счет своих превосходных характеристик, липовые евробрикеты все чаще выбираются заказчиками наряду с остальными видами традиционного твердого топлива и евродров из иных видов древесины. С уверенностью можно отметить, что брикеты из липы являются наиболее эффективным и экономичным топливом для печей, каминов, бань, саун и котлов.

виды, отличия, преимущества и недостатки.

Вы, вероятно, слышали о различных типах и названиях топливных брикетов: руф, нестро, пиникей, нильсен. В чем же их особенности и различия?

Все эти названия произошли от названия фирм, производящих наиболее популярные прессы для производства евродров. В технологии производства топливных брикетов в основном используются: гидравлические прессы (RUF, Nestro), ударно-механические (C.F. Nielsen) и экструдерные (Pini-kay).

В обиходе же обычно применяется такая «классификация»: «круглые» — нестро/нильсен, «кирпичики» — руф, «такие квадратные с отверстием» — пини-кей.

Остановимся на каждом виде топливных брикетов подробнее.

  1. «Круглые» брикеты имеют форму цилиндра диаметром 60-90 мм и длиной 50-350 мм. Производятся на механических или гидравлических прессах высокого давления из сухой измельченной древисины. Не включают в себя никаких вредных связующих веществ. Формой круглые топливные брикеты напоминают обычные дрова.
    Так как оборудование для производства цилиндрических брикетов производят десятки фирм и его качество весьма различно, нужно внимательно подходить к покупке. Хорошие круглые брикеты обычно толстые и длинные (диаметр не менее 80 мм, длина 250-350 мм мм), а топливные брикеты более низкого качества, напротив, тоньше и короче (50-60 х 50-150 мм) и значительно дешевле. Разница в качестве обусловлена прежде всего плотностью евродров. На дешевом оборудовании добиться высокой плотности не возможно. Именно поэтому дешевые брикеты получаются маленькими, иначе, они развалятся под собственной тяжестью.
  2. «Кирпичики» или топливные брикеты РУФ имеют прямоугольную форму и размеры 65 х 95 х 150 мм. Название происходит от имени немецкой фирмой-производителя гидравлических прессов RUF. Эти евродрова также производятся из измельченной древесины (опилок и щепы) без добавленя какой-либо химии и имеют оптимальное соотношение цены и качества. Прессы этого типа изготовливают всего несколько европейских фирм. Оборудование простое и надежное, поэтому, чтобы получить на нем плохой продукт, нужно сильно постараться. Но, тем не менее, при покупке топливных брикетов этого вида тоже есть особенности, на которые стоит обращать внимание.  Старайтесь избегать брикетов РУФ, изготовленных из отходов фанерных заводов — березовой пыли. Определить их просто: белый цвет и мелкозернистая (пыль она и есть пыль) структура. Дело в том, что фанера — это древесина + фомальдегидные смолы и клей. Березовая пыль получается от шлифовки этой самой фанеры. И, как вы понимаете, при этом в сырье для брикетов попадает не только древесина.
  3. Брикеты типа «пини-кей» имеют форму неправильного многогранниика с характерной темной коркой и отверстием по центру. Размеры 50-80 х 200-300 мм. Название произошло от одноименной австрийской фирмы «Pini&Kay» (ныне не существующей). В процессе производства применяется не только прессование, но и обжиг поверхности. Из-за этого топливные брикеты приобретают большую прочность и устойчивость к влаге. Этот тип брикетов можно отнести к классу «премиум». Поэтому они, как правило, стоят дороже. Евродрова этого вида имеют весьма привлекательный внешний вид и немного большую по сравнению с другими теплотворность. За счет отверстия брикеты пини имеют втрое большую площадь поверхности. Поэтому очень красиво горят. Мы рекомендуем использовать пини-кей для каминов, то есть, там, где эстетическое удвольствие от созерцания огня важнее, чем стоимость тепла.

 

При выборе топливных брикетов есть всего один основной критерий — это качество изготовления. Ни порода древесины, ни форма не имеют принципиального значения. У всех типов евродров примерно одинаковая влажность  и теплотворность, поэтому не важно сделаны ли они из хвойных пород, из березы или из бао-баба.

Качественный брикет должен быть изготовлен из опилок и щепы, быть плотным и разламываться с большим усилием, в упаковке не должно быть много опилок.

 

Похожие новости
Назад к списку новостей

Топливные брикеты | БрикеТТс

Многие домовладельцы предпочитают использовать дрова, пренебрегая топливными брикетами из опилок. Однако не стоит списывать этот вид топлива со счетов, ведь брикеты имеют целый ряд неоспоримых достоинств, о которых и пойдет речь в этой статье.

Топливные брикеты представляют собой твердое горючее, изготавливаемое из отходов деревообрабатывающей промышленности. Опилки прессуют под достаточно высоким давлением, благодаря чему они склеиваются между собой. В качестве дополнительных компонентов, придающих брикетам прочность, в их состав могут вводиться шелуха подсолнечника.

Топливные брикеты довольно удобно хранить: благодаря своей форме они достаточно компактны и занимают мало места. Поэтому брикеты имеет смысл приобретать в том случае, если необходимо сделать достаточно большие запасы топлива, например, для отопительного котла.

Топливные брикеты находят широчайшее применение: они сжигаются в топках и котлах, кроме того, брикеты отлично горят в каминах и печах-гриль.

Основные виды твердых брикетов

Топливные брикеты в зависимости от технологии производства можно разделить на три категории:

l — брикеты из древесины, которая измельчается и прессуется в форме цилиндров под давлением. Как правило, такие брикеты удобнее всего использовать в каминах и печах, куда они укладываются точно таким же образом, как привычные дрова;

l — брикеты из отходов деревообрабатывающей промышленности, спрессованных при помощи давления без применения каких-либо соединительных компонентов. Такие брикеты находят широкое применения для отопления частных домов и производственных цехов;

l — брикеты из опилок, которые были сформированы под воздействием высокого давления и прошли особую термическую обработку. Подобные брикеты, как правило, имеют отверстие посередине. Такие брикеты считаются универсальными – применяются для котлов, печей, бань, саун, каминов, мангалов.

Преимущества топливных брикетов из опилок

Основным преимуществом топливных брикетов является тот факт, что в течение нескольких часов температура их горения остается на неизменном уровне. Кроме того, они практически не дают дыма и искр и не «стреляют», благодаря чему их довольно целесообразно использовать для сжигания в домашних каминах.

Топливные брикеты абсолютно безопасны: при их изготовлении не применяются токсичные вещества, а значит, они не могут причинить никакого вреда здоровью человека.

Топливные брикеты из опилок очень экономичны: вам придется подкладывать их в печь в три-четыре раза реже, чем обычные дрова. При этом вам гарантирована стабильная неизменная температура на протяжении всего времени сгорания брикетов. Это немаловажное свойство данного материала, которое заслуживает самого пристального внимания.

После завершения сгорания брикеты превратятся в уголь, который можно применить для приготовления шашлыков.

Важно отметить, что при сгорании топливные брикеты дают столько же тепла, сколько уголь-антрацит или дерево, при этом во время горения практически не выделяют углекислого газа.

Подводя итог всему вышеперечисленному, можно сказать, что топливные брикеты из опилок являются передовым топливом, которое дает возможность сэкономить на отоплении помещения. Кроме того, сделать выбор в пользу топливных брикетов из опилок должны все люди, которые заботятся об охране окружающей среды. Ведь это топливо не только удобно и экономично, но и не причиняет никакого урона окружающей среде.

Как хранить топливные брикеты?

Топливные брикеты из прессованных опилок не требуют каких-либо специальных условий хранения, однако для того чтобы они сохранили свои свойства в течение длительного времени необходимо соблюдать некоторые условия. Самое главное — предотвратить попадание на брикеты воды: опилки довольно легко пропитываются влагой, из-за чего брикет может разбухнуть и разрушиться. Поэтому желательно хранить брикеты, закрыв их полиэтиленовой пленкой.

Для того чтобы избежать образования конденсата, который нередко появляется на полиэтилене при перепадах дневных и ночных температур, желательно изолировать поддоны с топливными брикетами от земли при помощи специальных поддонов или полиэтилена.

Зимой брикеты допустимо хранить на улице, укрыв их от осадков: отрицательные температуры никак не сказываются на свойствах этого вида топлива.

Кроме того, важно отметить, что для избежания возгорания брикеты следует хранить вдали от открытых источников огня.

В остальном топливные брикеты не требуют каких-либо специфических условий хранения, что выгодно отличает их от остальных видов топлива, например, дров.

Почему выгодно использовать топливные брикеты?

Топливные брикеты из опилок можно с уверенностью назвать практически идеальным топливом. Они выделяют большое количество тепла, обеспечивают стабильную температуру в помещении, не искрят, не выделяют вредных веществ при сгорании и при этом сравнительно недорого стоят. Конечно, брикеты можно изготовить своими руками, однако далеко не все имеют на это время и силы. Поэтому целесообразно приобретать твердые топливные брикеты у компаний, которые занимаются производством этого вида топлива.

Мы предлагаем вам качественные брикеты, которые отлично подойдут для использования в печах, отопительных котлах и каминах. У нас вы можете приобрести брикеты, изготовленные в полном соответствии со всеми необходимыми требованиями: они абсолютно безопасны, отлично отдают тепло и не «стреляют» искрами, поэтому вы можете не опасаться пожаров даже в том случае, если будете использовать брикеты для сжигания в открытом камине.

Делайте выбор в пользу безопасного и экономичного топлива! Мы предлагаем качественные топливные брикеты по доступным ценам, которые порадуют даже самых экономичных покупателей.

Брикеты из опилок своими руками, пресс для производства брикетов

Нельзя отрицать, что брикеты из опилок — это один из самых эффективных видов твердого топлива, используемых для отопления дома. Они высококалорийны (выход тепла — около 5 кВт с 1 кг при сжигании), имеют небольшую зольность, а также удобны в складировании, поскольку занимают мало места. Но вот дешевым это горючее точно не назовешь, топить котел или печь евродровами в течении всего сезона может себе позволить далеко не каждый.

Отсюда и возникает интерес у многих домовладельцев – а нельзя ли как-то сделать топливные брикеты своими руками? Особенно когда есть для этого сырье по мизерной цене. Решение этого вопроса как раз и является темой данной статьи. В ней будут рассмотрены различные технологии производства брикет из опилок и других видов сырья на производстве и в домашних условиях. По итогу станет понятно, при каких обстоятельствах имеет смысл браться за это дело.

Способы изготовления брикетов

Чтобы получить представление, как можно сделать топливные брикеты своими руками, надо вначале изучить, как их производят в заводских условиях. Подготовительный этап при любой технологии одинаков и заключается в измельчении и сушке сырья. Таковым выступают, конечно же, опилки и более крупные отходы деревообрабатывающего производства, которые перерабатываются для изготовления брикет. Затем сырье подвергают просушиванию с целью довести его влажность до показателя не более 8—10%.

Для справки. Также в качестве исходного материала для производства евродров могут служить различные агропромышленные отходы (шелуха, лузга семечек) и даже угольная пыль.

Дальше начинается основная операция – брикетирование, проще говоря, — прессовка опилок. На сегодняшний день это проделывают двумя способами:

  1. Формование из опилок брикетов на гидравлическом прессе.
  2. Производство методом экструзии.

Надо сказать, что при обеих технологиях результат достигается за счет сильного сдавливания древесного сырья, вследствие чего из него начинает выделяться природный компонент — лигнин. Он и служит связующим веществом для этой рассыпчатой массы, других не предусматривается. Разница только в способе сдавливания, в первом случае используется гидравлический пресс для брикетов, развивающий усилие 300—600 Бар.

От такого сжатия сырье самопроизвольно разогревается, что только способствует формованию прочного прямоугольного «кирпичика». Как функционирует брикетировочная линия с гидравлическим прессом, показано на видео:

Вот так шнековым прессом выдавливаются евродрова

Экструзионный метод производства брикет из опилок легко понять на примере обычной домашней мясорубки или соковыжималки. Сырье загружается в приемный бункер агрегата и перемещается шнеком в сужающийся рабочий канал конической формы. Там и происходит его сжатие, при этом шнековый пресс для брикетов развивает чудовищное усилие – до 1000 Бар.

На выходе получаются дрова из опилок в виде шестигранника, которые проходят дополнительную термическую обработку и отрезаются в один размер специальным ножом. Устройство шнекового пресса для опилок в разрезе показано на чертеже:

Основная нагрузка ложится на шнек (поз. 5) и коническую втулку (поз. 7), износ деталей напрямую зависит от количества выдавленных брикетов

Изготовление в домашних условиях

Понятно, что приобретать столь мощное оборудование, чтобы прессовать брикеты у себя дома – пустая затея. Даже если вы располагаете средствами и дармовым сырьем, окупить его стоимость удастся только в том случае, если прессовать дрова из опилок на продажу. Это значит, что выдержать традиционную технологию с выделением лигнина не удастся.

Подсказка.  Отходы зимней обрезки деревьев отлично пойдут на брикетирование, если их предварительно измельчить дробилкой. О процессе сборки такого измельчителя веток читайте в отдельном материале.

Взамен домашние умельцы приспособились для формования «кирпичиков» использовать разные связующие, например:

  • обойный или другой самый дешевый клей;
  • глина;
  • бумага, гофрокартон.

Чтобы не покупать дорогое сушильное и прессовое оборудование, в домашних условиях топливные брикеты делают следующим образом. Опилки замачивают в воде и тщательно перемешивают с глиной в пропорции 1 : 10, либо добавляют размоченный картон или обойный клей. Получившуюся смесь для изготовления брикет помещают в форму самодельного ручного пресса для опилок и сжимают усилием рук. Затем «кирпичик» извлекают из формы и кладут сушиться естественным путем, на улице.

Для справки. По этой технологии сообразительные хозяева прессуют брикеты из любых доступных материалов, способных гореть: из соломы, бумаги, картона, листьев, шелухи семечек и так далее.

Оборудование для производства

Простейший пресс для изготовления топливных брикетов, сделанный своими руками, имеет винтовой ручной привод. Формовочная емкость с перфорацией наполняется смесью и устанавливается под станину, давление создается за счет закручивания винта. Конструкция очень проста и подробно рассказывать о ней нет смысла, достаточно посмотреть на рисунок.

Подобные винтовые станки для прессования брикет из опилок не слишком популярны в силу низкой производительности. Слишком уж много уходит времени на загрузку емкости, закручивание винта и извлечение готового изделия. Куда быстрее и проще выдавливать «кирпичики» на самодельном прессе с длинным рычагом и механизмом выталкивания брикеты наружу. Для ускорения процесса к станине можно приварить 2 формы вместо одной.

Ручной станок на 2 формы с рычагом из трубы

Некоторые мастера-умельцы могут похвастать и более совершенным механизированным оборудованием. И правда, ручной станок можно усовершенствовать и повысить производительность брикет, установив вместо ручного привода гидравлический домкрат. Чтобы собрать такой агрегат, придется немало повозиться, зато и результат получится куда лучше.

Ручной станок с гидравлическим домкратом

Примечание. Даже используя гидравлический домкрат в самодельном прессе, создать давление хотя бы 300 Бар все равно не удастся. Поэтому воспроизвести заводскую технологию без добавления воды и связующих все равно не получится.

Невзирая на большие трудности с изготовлением деталей, кое-кому из мастеров удалось собрать шнековый пресс и получить брикеты довольно приличного качества. Об этом свидетельствуют отзывы таких людей на форумах. Но все они отмечают большие затраты на производство деталей шнека и корпуса из стали высокого качества. Опять же, без электрического привода здесь не обойтись, при самом скромном подсчете требуется двигатель мощностью не менее 7 кВт.

Самодельные брикеты – за и против

Причины, из-за которых данный вид топлива очень привлекателен, понятны. Когда у человека имеется собственное древесное производство либо возможность дешево покупать опилки для брикет, то мысли об их изготовлении в домашних условиях вполне закономерны. Дело в том, что далеко не всякая отопительная техника приспособлена для сжигания опила. Как правило, древесная мелочь в обычной печи или котле сгорает быстро и отдает мало тепла, да еще и половина просыплется в зольник.

Для успешного сжигания отходов древесины нужен специальный котел шахтного типа или верхнего горения. Сделать такой довольно сложно, гораздо радужнее видится перспектива прессования опилок в топливные брикеты.

Оказывается, здесь тоже не все так просто и вот почему:

  1. Покупать заводское сушильное и прессовое оборудование – неоправданно дорогое мероприятие. Дешевле приобрести готовые евродрова.
  2. Можно сделать пресс для брикет самому и делать их кустарным способом. Но изделия будут низкого качества и дадут мало тепла, а времени отнимут много.
После выдавливания воды и последующей сушки брикет становится довольно легким

Пункт второй требует разъяснения. Из-за невозможности соблюсти технологию «кирпичики» после сушки получаются легкими из-за малой плотности. Их удельная теплота сгорания втрое ниже, чем у древесины, значит, для отопления их понадобится втрое большее количество. Весь процесс займет массу времени и отнимет много энергии. Да и хранить такой объем топлива, чтобы оно не набралось влаги, весьма затруднительно.

Познавательное видео для энтузиастов, желающих давить заняться ручным брикетированием разнообразных домашних отходов:

Заключение

Изготавливать топливные брикеты своими руками на самодельном оборудовании, в принципе, можно. Но для этого нужно иметь достаточно свободного времени и место для сушки и хранения горючего. Также важно, чтобы опилки не приходилось возить издалека или дорого покупать. При таком раскладе мероприятие вообще теряет всякий смысл, лучше уж купить грузовик дров. Выбор за вами, уважаемые домовладельцы.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Топливные характеристики брикетов из древесных отходов и вторичной бумаги

Инси блок или пеноблок что лучше: ИНСИ-БЛОК – только факты | 74.ru

ИНСИ-БЛОК – только факты | 74.ru

Вопрос красоты сугубо индивидуален. Однако можно сказать точно, что из качественного, с высокой степенью заводской готовности материала, гораздо проще построить красивый дом. Как правило, компании производители высококачественных материалов не только производят продукцию, но и поддерживают ее на различных этапах жизненного цикла. На Заводе автоклавного газобетона группы компаний «ИНСИ» установлена высоко автоматизированная немецкая линия, обеспечивающая высокий контроль качества выпускаемой продукции. Служба сбыта завода уверенно помогает строить красивое, качественное и доступное жилье. Для каждого потенциального заказчика здесь предоставляют техническое и проектное сопровождение, выезды на объект. Ну и, конечно, проводят различные акции для покупателей.

С 12 по 25 мая 2014 года Завод автоклавного газобетона предлагает приятные бонусы от производителя: каждому покупателю газобетонных блоков ТМ ИНСИ-БЛОК, оплатившему полностью свой заказ, компания дарит клеевую смесь для газобетона*.

При этом

  • минимальный объем заказа газобетонных блоков – 25 куб. м;
  • количество мешков клея равно количеству целых оплаченных кубометров газобетона;
  • клеевая смесь поставляется на условиях самовывоза. В случае платной доставки блока клеевая смесь может быть доставлена совместно, при наличии весового допуска;
  • стоимость газобетонных блоков определяется прайс-листом предприятия на текущую дату.

Традиционно каждый покупатель получит качественную консультацию специалиста и бесплатный ознакомительный видеокурс по работе с ИНСИ-БЛОКАМИ. Видеоматериалы дадут наглядное представление о преимуществах клеевой смеси, а также об особенностях при ведении кладки.

Строительный сезон-2014 года в самом разгаре. Можно успеть сэкономить на покупке ИНСИ-БЛОКА.

*стоимость одного мешка клеевой смеси по данной акции составляет один рубль.

ЗАО «Завод автоклавного газобетона»,
адрес: г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 2, оф. 500;
тел./факс: 7 (351) 734-99-77;
e-mail: [email protected];
Gazo-beton.ru.

Блоки для строительства дома. Какие лучше и почему…

 

Несмотря на наши попытки рассказать абсолютно разными словами что такое газоблок, чем отличается твинблок от пароблока, все же остаются вопросы у вас, покупателей, про основные отличия и характеристики стеновых блоков  разных производителей, вопросы про «какой блок лучше и почему…»

Попытаемся структурировать материал, перейти так сказать от повествовательного изложения к цифрам и формулам…


Начнем.

Физические данные взяты у производителей стеновых блоков, выводы и рекомендации исключительно наши, не претендующие ни на что, и абсолютно ваше дело доверять, или нет  нашему мнению. Все это добро сведено в несколько таблиц,  для наглядного, так сказать, восприятия. Если есть желание, то наши же статьи на эту тему тут и тут…

Итак:


Внешний вид

 

 

Можно спросить: А почему фотографии внешнего вида блоков для строительства одинаковые? Все верно, фотографии одинаковые, блоки настолько похожи друг на друга, что разглядеть отличия на представленных фото нет никакой возможности.

Видно, что блоки отличаются только цветом да еще формой пазов и захватами для рук. Учитывая, что газоблок достаточно легко обрабатывается, можно совмещать материал разных производителей — вопрос только в обработке пазов для лучшего стыкования блоков разных производителей в кладке.


Физические показатели:

 

Производитель

Плотность

Твердость

Морозо- стойкость

Тепло-проводность

 

 500 кг/м3 (D500)

 B3,5 (М50)

 F100 0,115
 500 кг/м3 (D500)

 B2,5 (М35)

 F50 0,120
 

 500 кг/м3 (D500)

 B2.5 (М50)

 F50 0,126
 

 500 кг/м3 (D500)

 F100

 B2.5 (М50) 0,120

 

Ну что тут сказать- один в один, копия к копии, среди производителей, по физическим показателям, нет никаких аутсайдеров или лидеров. Конечно, бросается в глаза разница в морозостойкости и твердости отдельных блоков, но щупая руками, вбивая дюбеля и прочие острые штуки в тело газоблоков, лично мы, особой разницы не заметили…


И вот самое главное- ответ на вопрос: Блоки для строительства дома. Какие лучше и почему…

 

Компания Старко занимается продажами стеновых блоков уже около пяти лет, сотрудничая с разными производителями, при объявлений ими акций и снижений цен оперативно переключаясь на тот или иной стеновой блок. Конечно, у нас были претензии по браку, претензии по упаковке, количеству и качеству к отгруженной напрямую с завода продукции. Учитывая общее соотношение цена- качество, желание производителя идти на контакт в «случае чего», беря во внимание оперативность отгрузок, понятности ценовой политики в течении календарного года- вообщем  наш личный ответ на вопрос что лучше, что хуже, выглядит так:


  • Твинблок (Екатеринбург)- самый понятный производитель. Понятно чего ожидать, претензии решает неохото, но решает, как правило всегда складские остатки существуют, отгружают оперативно, но не всегда широко заранее предупреждает об изменении цены.
  • Пораблок (Курган)- самое молодое из рассматриваемых предприятий. Активно демпенгуют в Свердловской области, борются так сказать за место под солнцем с твинблоком. Особых претензий (тьфу- тьфу) по ка не было, поэтому как реагируют ребята на проблемы, лично нам неизвестно. Оперативность отгрузки похуже, но это не вина завода- все же найти транспорт из Кургана в Екатеринбург та еще задача. Бывает что машина стоит уже у проходной и ждет груз, а бывает, что и поискать водителя пару дней надо…
  • Поревит (Тюмень)- в целом неплохое предприятие, но по каким то причинам исключившее Свердловскую область из сферы своих интересов. От этого для свердловчан относительно высокие цены, отгрузки во вторую очередь, претензии не рассматривают в принципе… Можем рекомендовать только фанатам, ну или очень уверенным в себе строителям…
  • Инси блок (Челябинск)- челябинские мужики настолько суровы, что если носят кирзачи, то мозоли появляются на кирзачах. В целом блок неплохой, но с непонятной ценовой политикой мы избегаем работать с этим боком. То тут неожиданно надо что то сделать, то здесь, что то наоборот- что то неожиданно сделано не так. Вообщем, при желании затеять строительство из этого  блока- добро пожаловать к официальному представителю…

Официальные сайты производителей:


Ну и?

Итак, нами предпринята ТРЕТЬЯ (первые две тут и тут) попытка рассказать Вам про разные стеновые блоки Екатеринбурга, как получилось, судить вам, все вышесказанное исключительно из личного опыта- вообщем, будут вопросы- звоните…

Удачного строительства…

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

  • Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
  • Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
  • Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
  • При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

  • Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
  • Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
  • Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м3, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

 

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

какие лучше, пеноблоки и газоблоки для строительства, что лучше, баня из дерева и блоков, постройка

Содержание:

Как правило, бани возводят из дерева, однако в настоящее время не так-то легко найти достаточно умелого плотника, который бы мог идеально справиться с задачей, к тому же его услуги обойдутся совсем недешево. В связи с этим все большую популярность набирают постройки бань из блоков. О том, какие блоки для бани лучше подойдут и какие бывают их виды, и пойдет речь в этой статье.


На сегодняшний день можно встретить множество видов блоков, имеющих как свои плюсы, так и минусы. Но самое главное их достоинство в том, что не нужно обладать особыми навыками, чтобы самостоятельно построить баню из дерева и блоков. Достаточно иметь хоть малейший опыт в строительстве или знакомых строителей. К тому же, из-за небольшой массы блоков, нет надобности в усиленном фундаменте – это сократит время на строительство, силы и финансы.

Разновидности блоков, их качества и характеристики

Газобетон является бетоном с ячеистой структурой. Его делают из цемента с добавлением кварцевого песка и пенообразователей. Готовую смесь распределяют по формам и добавляют воду. В процессе реакции масса вспенивается, заполняя форму.

Чтобы материал получился прочнее, готовые блоки подвергаются обработке паром в автоклавах. В результате воздействия высокого давления кварцевый песок меняет структуру, становясь прочнее. Другими словами, пеноблок – это легкий искусственный камень, обладающий большой прочностью.

Какие блоки лучше для строительства бани при возведении несущих стен и перегородок? Конечно же, это автоклавный газобетон (прочитайте: «Как построить баню из газобетона своими руками – пошаговая инструкция»). Для утепления можно использовать и неавтоклавный, так как он стоит дешевле, но его прочность не такая высокая.


Газобетонные блоки встречаются различной плотности:

  • 0,3-0,5 т/м3 – применяется для теплоизоляции;
  • 0,5-1,2 т/м3 – подходят для постройки стен.

Для возведения малых зданий подойдет газобетон марки D500 с плотностью 0,5 т/м3. Его также можно использовать для выкладки коробки и перегородок, а цена его не такая высокая, как у марок с высокой плотностью. При постройке бани из пеноблока или газоблока, в целях их экономии, производят укладку на ребро, при этом стенка получится толщиной где-то 200 мм (детальнее: «Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства»). Этого будет предостаточно, потому что блок отлично удерживает тепло, а сами стены еще будут утепляться.

Газобетон примечателен тем, что у него небольшая масса, его просто обрабатывать (для резки подойдет ножовка, а проделать отверстие можно простой дрелью), он не горюч, а с течением времени становится только прочнее. Из минусов можно отметить большую гигроскопичность (касается некачественного материала) и немалую стоимость.

Для уменьшения влагопоглощающих свойств блоков, в них добавляют особые вещества. Укладывать блоки лучше на специальные клеевые составы. Цементный раствор отдаст блокам очень много влаги, в результате чего в значительной степени пострадают их теплоизоляционные качества.

Разновидность газобетона – газосиликат – отличается вяжущей добавкой. У газобетона – это цемент – до 60 %, а у газосиликата – это известь – 24 % и 62 % кварцевого песка. Кроме того, газосиликат изготавливается только в автоклавах. Материалы различаются по цвету и степени гигроскопичности.


Газосиликат – белого цвета, он способен сильно впитывать влагу, от чего подвержен разрушению. Газобетон наоборот, влагу пропускает, удерживая в помещении нормальный уровень влажности. То есть, при выборе между этими двумя материалами, однозначно, газобетон будет лучшим выбором.

Пенобетон является одним из видов ячеистого бетона. Для его производства используют состав из цемента, песка и воды, в который добавляют пену из пеногенератора. Технология изготовления пеноблоков довольно проста, благодаря чему процесс производства возможен в частном порядке.

Это, в свою очередь, порождает ряд опасностей для конечного потребителя, так как возникает высокий шанс купить материал плохого качества по несоответствующей цене. Со временем такой материал обязательно начнет портиться и разрушаться.

Положительной стороной пенобетона можно считать его меньшую стоимость по сравнению с газобетоном и более высокие показатели гигроустойчивости.


Для производства шлакоблоков используют отходы, их добавляют в цементный раствор. В качестве отходов используется шлак, получаемый в результате сгорания угля и иных материалов. Эта разновидность строительного материала считается самой дешевой, однако существует один нюанс – шлак перед использованием нужно выдержать не менее года, иначе он способен выделять ядовитые вещества.

Наполнителем при производстве строительных блоков могут служить опилки, при этом такой материал называется опилкобетон. Его легко резать и сверлить, а его теплопроводность вдвое выше, чем у кирпича. Помимо этого опилкобетон является экологически чистым и негорючим материалом, и у него небольшая масса.


Среди минусов можно выделить то, что материал боится влаги, но это частично устраняется путем предварительной обработки опилок влагоотталкивающими смесями или путем влагоизоляции стен.

Керамзитобетон – еще одна разновидность строительных блоков, который, по большому счету, сменил шлакоблок. В данном случае в качестве наполнителя выступает керамзит (обожженная и вспененная глина). Керамзитобетон является абсолютно безвредным, максимально гигроскопичным и обладает высокими показателями теплоизоляционных свойств.


Блоки из такого материала обладают сравнительно небольшой массой. Баня из него получается более практичной, нежели из пенобетона или газобетона, так как для керамзитобетона нужно меньше теплоизоляционных материалов, и легче монтировать крепления. Практикуется также утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри, что весьма эффективно.

Теплоизоляционные качества керамзитобетона обуславливаются фракциями наполняющего состава – чем они крупнее, тем выше эти качества, но плотность при этом уменьшается. В процессе возведения бани из такого материала утепление лучше всего осуществлять с внутренней стороны.

В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату с последующим покрытием из слоя фольгированной бумаги. Зазор между утеплителем и отделочными материалами должен составлять 2,5 см.

Керамические блоки

Отдельно стоит упомянуть о керамических блоках, которые также могут быть использованы для возведения бани. Все чаще можно наблюдать рекламу, в которой говорится, что данный строительный материал обладает боле высокой прочностью и, к тому же, он лучше сохраняет тепло.

Однако, согласно многим лабораторным испытаниям керамических блоков и анализу уже возведенных сооружений, не все так идеально, как это превозносят всем изготовители такого материала.

Как построить баню из блоков

Самое первое, с чего начинается любое строительство, это определение с типом фундамента. Если же вы все же решились на постройку бани из блоков, лучше всего отдать предпочтение ленточному или свайному типу фундамента, так как практически все разновидности блоков имеют небольшую массу, а готовое сооружение будет состоять всего из одного этажа. Поэтому нет надобности в лишних затратах времени, сил и финансов на закладку неоправданно крепкого и сложного фундамента.


Кладка блоков ничем не отличается от таковой из кирпича. Разница минимальна, и заключается она в укладке по желанию металлической сетки через каждые 2-3 ряда блоков (прочитайте: «Баня своими руками из блоков – поэтапное строительство»). Благодаря сетке все строение станет прочнее. Чтобы возведение стен не сопровождалось сложностями, старайтесь максимально четко выложить стартовый ряд блоков. Этим рядом следует нивелировать все неровности фундамента. На самый верхний ряд желательно уложить венец из бруса, который укрепит конструкцию, к тому же к нему можно будет закрепить систему стропил и основу крыши.


В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату, после слоя которой укладывается фольгированная пленка, либо пароизолирующие мембраны. Лучше, если между фольгой и отделочным слоем будет оставлен зазор, который можно обеспечить путем набивки реек толщиной 2,5 см.


Практически все типы блоков нуждаются в наружной отделке. В данном случае каждый определяет для себя подход самостоятельно – можно просто оштукатурить стены и покрасить, а можно провести обкладку отделочным камнем или кирпичом, например. Подойдет и сайдинг, но при этом понадобится соблюсти зазор как минимум в 5 см до стены, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. Крышу также можно сделать любой конструкции.

Мнения владельцев бань из блоков

Если во время возведения бани следовать всем правилам, то не должно возникнуть каких-либо нюансов и непредвиденных моментов. Главное, приобрести качественный материал, и чтобы во время доставки он не пострадал. Ниже рассмотрим несколько отзывов о том, что думают владельцы о своих банях из блоков.

«Пользуемся своей баней, которую сами же и построили, уже более года. Ее размеры 3×3 м, и, честно говоря, – она нам очень нравится. Печь мы также делали сами, при этом придерживались всех противопожарных правил. Расположили ее горизонтально. Внутреннюю часть бани отделали деревянной вагонкой, а внешнюю обложили кирпичом.

Долго думали, что лучше для бани – пеноблок или газоблок. В итоге остановились на первом варианте, естественно, потом сделали утепление стен (прочитайте также: «Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство»). Практически всю информацию почерпнул из интернета, все распланировал, в итоге вышла идеальная баня за доступные деньги!»


«Наша баня – из полистирольного блока, ее размеры 5×4,5 м. Пользуемся уже около двух лет. До настоящего момента пользовались печкой на дровах, но сейчас решили заменить ее печью «Тунгуской». С внутренней части баню утеплили фольгой и обшили осиновой вагонкой. Снаружи просто оштукатурили и покрасили. Как результат – безукоризненное функционирование бани и только положительные эмоции. Баня прогревается за пару часов, тепло держит просто отлично».

«Хочу поделиться тем, какую баню построил для себя я. Ей уже почти 8 лет, и это при том, что возведена она из пенобетонных блоков. Их толщина 10 см. В качестве утеплителя использовалась фольгированная пленка, а обшивку проводили липовой вагонкой. В зимнее время протапливаем единожды в неделю, и это при -30 оС. Нужную температуру в бане кирпичная печь нагнетает за полтора часа. Париться можно сколько душе угодно.


Посторонних запахов внутри бани вообще не ощущается, снаружи просто произвели побелку. Долго выбирали, какие пеноблоки лучше для бани, пока не подобрали подходящий вариант. Возведение стен было максимально быстрым, прилагалось минимум усилий. Блоки легко обрабатывать, подойдет простая ножовка для распила, а для сверления нужна лишь простая дрель. Для возведения стен понадобилось всего два дня, это при том, что мне помогал только один человек – баня средних размеров».


В заключение

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что баня из блоков – вполне достойный вариант. При ограниченном бюджете или времени такую баню действительно стоит построить. 

Правильное хранение газобетонных блоков зимой

Какие строительные материалы органично сочетают в себе отличное теплосохранение, несложный монтаж, продолжительный ресурс и малозатратное обслуживание? В оптимальном варианте – это газосиликатные и газобетонные блоки. Цена за штуку практически наполовину меньше стоимости равного объема строительного кирпича.

Идеально ровная и гладкая поверхность конструкции из газобетонных блоков способствует экономному расходу штукатурно-отделочных материалов.

Преимущества фирменных материалов

  • В газоблочном ассортименте определился стабильно высокий спрос на качественные материалы зарубежного и отечественного производства. В перечне бесспорных фаворитов автоклавные газоблоки Ytong. Цена за куб не претендует на бюджетный статус. Однако на складах эти материалы не залеживаются.
  • Не менее востребована продукция торговой марки El Block. Газобетон обоих видов в полной мере соответствует требованиям европейских строительных и санитарно-экологических стандартов.

Задавайте нам свои вопросы прямо сейчас, просто заказав услугу обратного звонка!

Как хранить газоблоки, приобретенные впрок?

Нередко расходные материалы покупаются на акционных и сезонных распродажах. Этому способствуют существенные скидки, предоставление бесплатных или льготных дополнительных услуг, информационная поддержка или доставка материала на рабочий участок.

  • Фирменные газоблоки снабжаются герметичной пленочной упаковкой, что не исключает необходимости защиты складированного материала от атмосферных осадков.
  • Газобетон имеет открытоячеистую структуру, поэтому даже небольшая разгерметизация пленочной оболочки может создать немало проблем непосредственно при хранении и последующей эксплуатации.

Сложность заключается в том, что материал неохотно отдает накопленную влагу. Для просушки сырых блоков может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.

Для предотвращения капиллярного увлажнения во время длительного хранения газоблоки укладываются на поддоны или на дощатый помост, поднятый над уровнем земли не менее чем на 100-150 мм. Эта мера поможет сохранить сухость материала при случайном подтоплении талой или дождевой влагой.

Даже при существенном дефиците свободной площади высоту штабелей следует выдерживать в пределах 2-х метров.

Прочные, но хрупкие газоблоки не должны подвергаться значительным нагрузкам на излом: небрежная укладка может обернуться образованием трещин и сколов.

  • В местности с продолжительными и интенсивными атмосферными осадками поверхность площадки для хранения должна иметь небольшой уклон в направлении водосброса.
  • При отсутствии навеса можно использовать покрытие из достаточно прочной полиэтиленой пленки. Ее ресурс не превышает 2-3 года, по истечению этого срока защитное покрытие рекомендуется обновить. Повреждения пленочной оболочки легко устраняются строительным скотчем.

Неопытные застройщики перед укладкой на хранение удаляют с блоков полиэтиленовую оболочку, поскольку бытует мнение, что газобетон должен «дышать». Производители и специалисты по газобетонным технологиям категорически не рекомендуют этого делать. Хранение без защитной оболочки может отрицательно сказаться на рабочих характеристиках материала.

Производители газобетонной продукции советуют демонтировать герметичную упаковку блоков примерно за две недели до начала монтажа. Эта мера необходима для стабилизации в расходном материале оптимального уровня влажности. 

Заказывайте у нас уже сегодня качественную кладку газоблоков на выгодных для Вас условиях!

Что лучше: шлакоблок или газобетон

Выбираем блоки для строительства

На данный момент, проблема выбора оптимального материала наиболее актуальна для застройщиков, в особенности, с учетом большого ассортимента изделий, обладающих различным составом и свойствами.

В данной статье мы будем сравнивать изделия блочного типа, предназначенные, в первую очередь, для возведения стен. Давайте разбираться, что лучше шлакоблок или газобетон?

Содержание статьи

Что такое шлакоблок

Перед тем, как непосредственно перейти к сравнению, необходимо внимательно изучить характеристики и качества обоих материалов и начнем мы, пожалуй, со шлакоблока.

Шлакоблок, фото

Основные характеристики

Шлакоблок – современный строительный материал, который получают методом вибропрессования либо в процессе естественной усадки в формах с раствором. Самым популярным наполнителем, при этом, выступает шлак. В качестве основного вяжущего используют, в большинстве случаев, цемент.

Помимо шлака могут также использовать: щебень, бой цемента или кирпича, гравий, песок, гранитный отсев и другие схожие материалы. Тип наполнителя непосредственно влияет на показатели характеристик изделий, таких как экологичность, морозостойкость, прочность.

Рассмотрим основные свойства данного материала при помощи таблицы.

Технические характеристики:

Наименование характеристикиЕе значениеКомментарии
Теплопроводность, Вт/м С0,3-0,5Показатель достаточно неплохой, но стены все же требуют утепления. Он характерен для камней плотностью 1000-1200 кг/м3
Морозостойкость, циклов15-25Данный показатель указывает, какое попеременное количество циклов замораживания и оттаивания может выдержать материал.
ВлагопоглощениеДо 75%Это-очень высокий показатель, который указывает, что изделия нуждаются в защите от пагубного воздействия на них влаги.
Прочность, кг/см225-150Такой прочности вполне достаточно для возведения малоэтажных строений.
ОгнестойкостьДо 800 градусовМатериал – не горюч. Может выдерживать воздействие высокой температуры, при этом, во взаимодействие с огнем не вступает.
Средняя плотность, кг/м3500-1000Материал достаточно прочный.
УсадкаДанному материалу не свойственна усадка, что несомненно добавляет ему преимущество.
Звукоизоляция, Дб40-43Данный показатель указывает на уровень шумов, которые могут проникнуть через стену, толщиной в один блок. В данном случае изделия уступают многим другим стеновым материалам.
Этажность зданияМаксимум — 3Возводить здания большей этажности прочность блока не позволяет.

Виды и сфера применения

Шлакоблок классифицируют в соответствии с маркой по прочности. Числовые показатели ее варьируются в промежутке от 35 до 125 кг/см2.

В зависимости от вышеуказанного, шлакоблок разделяют на:

  • Изделия, обладающие прочностью 35. Они используются в качестве утеплителя либо при сооружении ограждений. Существенных нагрузок такой материал выдержать не может;
  • Материал плотностью 50-75. Применяется при возведении стен и перегородок;
  • Изделия плотность 100-125 – наиболее прочные. Они могут использоваться при устройстве фундамента и цоколя.

Также шлакоблоки разделяют в зависимости от типа наполнителя. В соответствии с этим, изделия бывают:

  • Изделия на основе шлака. Наиболее популярный наполнитель. При выборе изделий, следует быть предельно внимательным, так как от наполнителя зависит экологичность материала.
  • Шлакоблоки, изготовленные с использованием арболита (материал на основе древесных опилок). Такие изделия наиболее восприимчивы к влаге. Долговечность их сравнительно меньше. Теплоизоляционные характеристики – высокие.
  • Шлакоблоки, изготовленные на основе керамзита. Как утверждают специалисты — это наилучший вид шлакоблока. Отличаются экологичностью, долговечность и низким коэффициентом теплопроводности.

В зависимости от пустотности, выделяют шлакоблоки: полнотелые и пустотелые. Первые виды изделий применяется при возведении фундамента, цоколя и иных несущих конструкций. Такие блоки наиболее прочные.

Пустотелые изделия применяются при строительстве перегородок и стен. Свойства и характеристики такого блока напрямую зависят от процента пустотности и вида внутренний полости.

  • Шлакоблок с пустотностью до 40% является наименее прочным, однако, при этом. Он обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Применяется он, в основном, при утеплении зданий.
  • Изделия, пустотностью в 30% обладают оптимальным сочетанием прочности и теплопроводности. Они наиболее распространены среди застройщиков.
  • Вышеуказанные изделия выпускаются с наличием овальных, круглых, прямоугольных полостей. Наиболее удобны при возведении — блоки с прямоугольными полостями, а с круглыми и овальными считаются более прочными.
  • Стоит отметить, что в ассортименте шлакоблоков имеются изделия с декоративной облицовкой, а также рваной и колотой фактурой.

Шлакоблок может быть изготовлен как в заводских условиях, так и в домашних. В условиях завода он может подвергаться обработке в автоклаве, а при изготовлении своими руками, достигать прочности путем естественной сушки.

Конкурентные преимущества и недостатки

Как и любой другой материал, шлакоблок не лишен сильных и слабых сторон, которые мы сейчас и рассмотрим.

Начнем с положительных качеств:

  1. Сравнительно низкая цена. Это для многих – весомое преимущество.
  2. Размеры изделий-достаточно крупные, что позволяет возводить здание в короткие сроки.
  3. Технология укладки –проста, ее может выполнить практически каждый своими руками.
  4. Возможность выбора подходящего наполнителя также можно отнести к плюсам материала.
  5. Изделия –долговечны, срок эксплуатации может достигать 100 лет.
  6. Наличие блоков с декоративной облицовкой.
  7. Небольшой вес изделий позволяет возводить строения на облегченном фундаменте в некоторых случаях.
  8. Возможность отделки стен из шлакоблока практически любым материалом. При этом только стоит учитывать сочетание материалов для внутренней и внешней облицовки в техническом отношении.
  9. Еще одним плюсом является возможность изготовления изделий самостоятельно в домашних условиях, для этого понадобится только инструкция.

К недостаткам можно отнести:

  • Сомнительную экологичность. Как уже говорилось, этот показатель зависит от наполнителя изделий.
  • Геометрия шлакоблока иногда оставляет желать лучшего. При покупке материала на нее стоит обратить особое внимание. Блоки на основе опилок больше остальных проигрывают в этом показателе. Несколько лучше – керамзитовые шлакоблоки.

Обратите внимание! При покупке изделий с нарушением геометрии, вас будут ожидать дополнительные расходы при кладке и отделке стен.

  • Высокий уровень влагопоглощения. Данные изделия достаточно сильно впитывают влагу, а, поэтому нуждаются в защите от нее. Обязательно данный факт стоит учитывать при отделке готовых стен.
  • Материал – хрупкий, он легко подвержен механическим воздействиям.
  • Показатель морозостойкости относительно небольшой. Однако при применении специализированных добавок его можно несколько улучшить. Но, если сравнивать изделия с другими материалами, то шлакоблок находится далеко не на первых позициях.

Понятие газобетона, его виды и свойства

Газобетон – крайне популярный материал, что напрямую связано с его набором свойств и качеств. Давайте рассмотрим, благодаря каким из них, все большее число застройщиков предпочитают возводить свои строения именно с использованием газобетона.

Технические характеристики

Рассмотрим таблицу и проанализируем показатели.

Свойства и качества газобетона:

НаименованиеЗначениеКомментарии
ТеплопроводностьОт 0,09 до 0,38Данные значения характерны для изделий в сухом виде. При эксплуатационной влажности данный показатель может значительно увеличиваться. При этом отпускная влажность изделий не должна превышать 25% для материала, изготовленного на основе песка и 30% — для зольных изделий.

Зависимость теплопроводности от прочности изделий мы рассмотрим ниже.

МорозостойкостьДо 150 цикловМинимальное значение для блоков, используемых для возведения наружных стен, не должно быть менее 25 в соответствии с ГОСТ, а для остальных – не менее 15. Некоторые производители утверждают, что газоблок может выдержать до 150 циклов замораживания и оттаивания.
Плотность300-1200Данные показатели установлены ГОСТ. В зависимости от плотности, разделяют несколько видов газобетона.
Марка прочностиОт 1,5 до 12,5Материал достаточно прочный для того, чтобы возводить из него здания, высотой в несколько этажей.
Усадка0,3 мм/м2Усадка – проблема многих материалов для стен и газобетону она также свойственна.
Водопоглощение25%Материал достаточно сильно поглощает влагу. Это –основной недостаток.
Экологичность2Если сравнить газобетон с деревом, то у последнего этот показатель равен 1, а у газобетона – 2.

Структура газобетона

Классификация

В соответствии с ГОСТ, газобетон имеет несколько классификаций, связанных с различными факторами. Рассмотрим их подробнее.

В зависимости от метода твердения, газобетон может быть: автоклавным и неавтоклавным. Автоклавный газобетон обрабатывается, на последнем этапе изготовления, в специальном оборудовании – автоклаве, под воздействием высокой температуры и давления, изделия твердеют и набирают марочную прочность.

Неавтоклавный газобетон твердеет в естественных условиях, иногда его подогревают при помощи особых машин до невысокой температуры, с целью ускорения процесса. Марочной прочности такой материал достигает спустя 28 дней.

Автоклавный и неавтоклавный газобетон

В зависимости от прочности изделий, газобетон разделяют на:

  • Конструкционный;
  • Теплоизоляционный;
  • Конструкционно-теплоизоляционный.

Внешние отличия газобетона разной прочности

  • Первый тип – наиболее прочный, показатель варьируется в промежутке от 1000 до 1200. Используется при возведении зданий, высотой до 12-15 метров. Нуждается в дополнительном утеплении, так как вместе с прочностью вырастает и коэффициент теплопроводности.
  • Теплоизоляционный газобетон – наименее прочный, обладает показателем 300-400. Используется исключительно с целью утепления, так как никаких нагрузок, помимо своего веса, выдержать не может.
  • Конструкционно-теплоизоляционный газобетон – идеальное сочетание показателя теплопроводности и прочности. Такие изделия наиболее популярны среди частных застройщиков. Применяют его при возведении стен и перегородок.

Рассмотрим таблицу.

Зависимость плотности и коэффициента теплопроводности:

Вид газобетонаПлотностьТеплопроводность в сухом состоянии
Конструкционный1000-12000,29-0,34
Теплоизоляционный300-4000,09-0,12
Конструкционно-теплоизоляционный500-9000,13-0,28

Еще одна классификация основана на типе кремнеземистого компонента.

Изделия могут быть изготовлены на:

  • Песке, чаще – кварцевом;
  • На золе;
  • На иных отходах промышленности.

По типу вяжущего разделяют изделия:

  • На известковом вяжущем;
  • На цементном;
  • На песке;
  • На шлаке;
  • На смешанном вяжущем;
  • На зольном.

Различия в геометрических отклонениях также вызвали необходимость классификации изделий.

В зависимости от категории точности, газоблоки бывают:

  1. Первой категории точности;
  2. Второй категории точности;
  3. Третьей категории точности.

Обратите внимание! Отличаются блоки различной категории между собой исключительно допустимыми отклонениями. Технически и механические характеристики у них – аналогичные и могут отличаться лишь в силу принадлежности к тому или иному производителю.

Рассмотрим таблицу допустимых отклонений в соответствии с ГОСТ.

Геометрические отклонения изделий:

Отклонение1 категория2 категория3 категория
По размеруНе более 1,5 ммНе более2 мм Не более 4 мм
По диагонали2 мм3 мм6 мм
Отбитость углов5 мм5-7 мм10 мм
Нарушения граней3 мм4 мм8-10 мм

Обратите внимание! Изделия, для которых характерно превышение данных отклонений, не должны превышать количества 5% в партии по каждому из показателей.

Сильные и слабые стороны изделий и строений, возведенных из них

Теперь пришло время рассмотреть преимущества и недостатки газобетона и изделий из него.

Плюсы сводятся к следующему:

  • Материал обладает небольшим весом, что может существенно снизить нагрузку на фундамент.
  • Большие габариты значительно ускорят процесс возведения здания.
  • Материал изготавливается из смеси извести, цемента, песка, алюминиевой пудры и воды. Ни один из материалов не является ядовитым и не выделяет вредных веществ. Как следствие – изделия экологически чистые.
  • Газобетон не горит и не вступает во взаимодействие с огнем.
  • Показатели прочности и теплопроводности – наиболее оптимальны. Они позволяют возводить строения высотой в несколько этажей и, при этом, сэкономить на утеплении.
  • Морозостойкость – на высоком уровне. Как уже говорилось, материал способен выдерживать до 150 циклов.
  • Вариативность внешней и внутренней отделки. Стены из газобетона можно отделать практически любым материалом, с условием соблюдения технологических правил.
  • Газобетон прост в обращении. Его можно пилить, шлифовать, резать. Для этого не требуется наличие узкоспециализированного инструмента. Обойтись можно обычной пилой или ножовкой.
  • Укладку изделий может произвести практически каждый.
  • Долговечность строений, возведенных из газобетона, достигает 200 лет.
  • Распространенность материала среди производителей и первых поставщиков, дает возможности отыскать дилера, находящегося поблизости и, тем самым, сэкономить на доставке.

Плюсы газобетона

Основные минусы материала:

  1. Самым главным является гигроскопичность газобетона. Он достаточно сильно впитывает влагу, что делает его более уязвимым. Если происходит ее кристаллизация, блок рискует быть разрешенным изнутри.

Нивелировать недостаток можно путем технически верно исполненной отделки.

  1. Фиксация элементов- одна из трудностей, которая может возникнуть в процессе строительства дома. Особо тяжелые элементы, которые обладают большим уровнем вырыва, закрепить, разумеется. Можно, однако узлы фиксации придется планировать на уровне проекта и заранее укреплять их более прочными материалами. Это может быть кирпич или металл.

Менее тяжеловесные предметы можно крепить при помощи специализированных метизов, предназначенных для изделий из ячеистых бетонов.

  1. Газобетон – хрупкий. Он не терпит механических воздействий. Сколы и трещины могут появиться в результате неаккуратной транспортировки или небрежного отношения во время проведения работ.
  2. Усадка – еще один недостаток. Нередко появляются трещины на самих изделиях, а также на уже нанесенной штукатурке.
  3. Наличие кустарных производств неавтоклавного вида газобетона способствует повышению возможности приобретению некачественной продукции.

Обратите внимание! Всегда обязательно перед приобретением материала, требуйте у продавца (поставщика) продемонстрировать сертификаты качества на продукцию. Это оградит вас от неудачных покупок.

Более существенных минусов газобетон не имеет.

Обзор основных отличий и сходств материалов

А теперь, когда характеристики обоих материалов мы уже рассмотрели, давай те попробуем разобраться, что лучше газобетон или шлакоблок? Воспользуемся таблицей.

Шлакоблок или газобетон: выбираем победителя:

Показатель или характеристикаКомментарии
ТеплопроводностьВ данном показателе выигрывает однозначно газобетон. Это связано, в первую очередь, с его более низкой плотность, по сравнению со шлакоблоком.
МорозостойкостьМорозостойкость у газобетона – также выше, причем в два-три раза, в зависимости от производителя.
УсадкаА вот при сравнении показателя усадки, пальма первенства принадлежит шлакоблоку. Он-не садится. А вот газобетон может даже треснуть, в следствие этого явления.
ВлагопоглощениеОба материала сильно поглощают влагу и, поэтому, нуждаются в технически верной отделке с целью предотвращения ее пагубного влияния на изделия.
Прочность, плотностьШлакоблок несколько более прочный, но не на много.
Вариативность отделкиСтены из обоих изделий могут быть отделаны практически любыми материалами.
Скорость строительстваТак как и шлакоблок, и газобетон обладают крупными размерами, скорость строительства у обоих высокая. В зависимости от размера, блоки могут заменить укладку до 15 кирпичей. Согласитесь, процесс будет происходить значительно быстрее.
Сложность строительстваОсобых сложностей при строительстве обычно не возникает, если не учитывать обязательность армирования.
Простота обработки материалаИ шлакоблок, и газобетон просты в обработке. Их легко разрезать, отшлифовать.
Что дешевле газобетон или шлакоблок?Шлакоблок – несколько дешевле.
Сложность производстваТехнология производства материалов – не сложна. Более того, варианты неавтоклавных изделий могут изготавливаться в домашних условиях без существенных затрат. Оборудование при этом можно даже частично соорудить самому.
Сфера применения, популярность среди застройщиковГазоблоки чаще используют при возведении стен дома, а шлакоблок – для строительства подвалов, цоколя. Сфера применения у обоих материалов достаточно широка. Стоит отметить, что газобетон также применяется в жидком виде. Например, для устройства стяжки или основы под теплый пол, для изоляции кровли.

Несмотря на то, что газобетон выигрывает по многим показателям, сказать, что же лучше – по-прежнему трудно. Так как многое зависит от того, какие качества наиболее важны для застройщика и какие индивидуальные требования он предъявляет к материалу для возведения стен.

Поэтапный разбор технологии изготовления

А теперь давайте взглянем на технологию производства обоих материалов, может, это поможет нам выбрать более подходящий вариант.

Производство газобетона

Для производства газобетона понадобится наличие некоторого оборудования.

Вариантов может быть несколько:

  1. Конвейерная линия. Она – практически полностью автоматизирована и не требует наличие большого количества персонала, потребуется лишь нанять нескольких операторов. Такая линия обеспечит высокую скорость выпуска и достаточно большие объемы производства. Цена на нее – соответствующая.
  2. Стационарная линия. Более бюджетный вариант. Комплектацию можно выбрать самостоятельно, однако, от нее будет зависеть конечный результат. Объем производства может быть также большим, однако скорость будет несколько ниже.
  3. Мини-линия по производству. Подходит для изготовления неавтоклавного газобетона в домашних условиях либо для выпуска на продажу мелким предпринимательством. Не требует наличия больших площадей и существенных затрат. Однако продуктивность ее – невысокая.

Перечень материалов выглядит так:

  • Цемент марки не ниже М400;
  • Кварцевый песок;
  • Алюминиевая пудра или паста;
  • Чистая вода;
  • Негашеная известь;
  • Также используются добавки для увеличения скорости твердения и повышения показателей качеств.

Процесс работ содержит следующие этапы:

  • Производится замес раствора;
  • Раствор помещается в формы, в которых происходит его вспучивание и образование пор;
  • После частичного твердения, изделия подвергаются кантованию и резке на типоразмеры. При домашнем изготовлении, смесь заливают в форму, уже разделенную на размеры.
  • На последнем этапе блоки обрабатывают в автоклаве или, при производстве газобетона гидратационного твердения, сушат в естественных условиях. Последний набирает прочность спустя 28 дней.

По истечении 7-10 дней обычно производят распалубку.

Выпуск шлакоблока

Шлакоблок, так же, как и газобетон, может изготавливаться в условиях завода либо самостоятельно.

Для начала работ в домашних условиях потребуется наличие:

  • Вибропрессовочное оборудование;
  • Песок;
  • Цемент;
  • Наполнитель в виде шлака или его заменитель.

Вибропресс

При изготовлении материала, необходимо учитывать следующее:

  1. Наиболее прочными являются блоки, изготовленные на основе цемента, следующими по прочности являются известковые изделия;
  2. Если заменить часть гранул просеянным песком, то показатели прочности несколько увеличатся;
  3. Перед тем, как начать заполнение форм смесью, необходимо их подготовить: очистить от пыли и грязи, обработать специальным составом, с целью исключения возможности прилипания изделий к стенкам форм;
  4. Чем гуще раствор, тем быстрее застынут изделия. Показатели качеств и свойств готовых изделий зависят не только от метода производства, но и от состава сырья и их пропорций.

Стандартная рецептура раствора для шлакоблока выглядит так:

  • Шлака – 7 частей;
  • Песка – 2 части;
  • Гравия – 2 части;
  • Цемента – 1.5 части;
  • Воды -1,5-3 части.

Рассмотрим кратко процесс работ:

  • Готовый раствор помещают в формы и включают вибратор. Далее устанавливают прижим и снова обрабатывают раствор при помощи вибратора до того момента, пока прижим не осядет. Если раствора оказывается мало, его – докладывают. Когда прижим сядет на ограничители – формирование можно считать завершенным.
  • Виброформы снова запускаются примерно на 15 секунд, после чего изделия снимаются. При это машину не выключают.
  • Сушат блоки 5-7 дней. Марочной прочности они достигают примерно по истечении 4-х недель. При этом в помещении должна быть высокая влажность, а температура воздуха не должна быть холодной.
  • Если в раствор добавить пластификатор, то уже через 8-20 часов блоки можно складировать.
  • При его отсутствии, складирование возможно только спустя одну неделю.

Шлакоблок своими руками заполнение раствором

При заводском производстве, как и в случае с газобетоном, все происходит в более автоматизированном режиме с минимальным участием человека.

Автоматизированное оборудование для производства шлакоблока

Видео в этой статье содержит информацию об этапах производства изделий.


В заключение

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что баня из блоков – вполне достойный вариант. При ограниченном бюджете или времени такую баню действительно стоит построить. 

Правильное хранение газобетонных блоков зимой

Какие строительные материалы органично сочетают в себе отличное теплосохранение, несложный монтаж, продолжительный ресурс и малозатратное обслуживание? В оптимальном варианте – это газосиликатные и газобетонные блоки. Цена за штуку практически наполовину меньше стоимости равного объема строительного кирпича.

Идеально ровная и гладкая поверхность конструкции из газобетонных блоков способствует экономному расходу штукатурно-отделочных материалов.

Преимущества фирменных материалов

  • В газоблочном ассортименте определился стабильно высокий спрос на качественные материалы зарубежного и отечественного производства. В перечне бесспорных фаворитов автоклавные газоблоки Ytong. Цена за куб не претендует на бюджетный статус. Однако на складах эти материалы не залеживаются.
  • Не менее востребована продукция торговой марки El Block. Газобетон обоих видов в полной мере соответствует требованиям европейских строительных и санитарно-экологических стандартов.

Задавайте нам свои вопросы прямо сейчас, просто заказав услугу обратного звонка!

Как хранить газоблоки, приобретенные впрок?

Нередко расходные материалы покупаются на акционных и сезонных распродажах. Этому способствуют существенные скидки, предоставление бесплатных или льготных дополнительных услуг, информационная поддержка или доставка материала на рабочий участок.

  • Фирменные газоблоки снабжаются герметичной пленочной упаковкой, что не исключает необходимости защиты складированного материала от атмосферных осадков.
  • Газобетон имеет открытоячеистую структуру, поэтому даже небольшая разгерметизация пленочной оболочки может создать немало проблем непосредственно при хранении и последующей эксплуатации.

Сложность заключается в том, что материал неохотно отдает накопленную влагу. Для просушки сырых блоков может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.

Для предотвращения капиллярного увлажнения во время длительного хранения газоблоки укладываются на поддоны или на дощатый помост, поднятый над уровнем земли не менее чем на 100-150 мм. Эта мера поможет сохранить сухость материала при случайном подтоплении талой или дождевой влагой.

Даже при существенном дефиците свободной площади высоту штабелей следует выдерживать в пределах 2-х метров.

Прочные, но хрупкие газоблоки не должны подвергаться значительным нагрузкам на излом: небрежная укладка может обернуться образованием трещин и сколов.

  • В местности с продолжительными и интенсивными атмосферными осадками поверхность площадки для хранения должна иметь небольшой уклон в направлении водосброса.
  • При отсутствии навеса можно использовать покрытие из достаточно прочной полиэтиленой пленки. Ее ресурс не превышает 2-3 года, по истечению этого срока защитное покрытие рекомендуется обновить. Повреждения пленочной оболочки легко устраняются строительным скотчем.

Неопытные застройщики перед укладкой на хранение удаляют с блоков полиэтиленовую оболочку, поскольку бытует мнение, что газобетон должен «дышать». Производители и специалисты по газобетонным технологиям категорически не рекомендуют этого делать. Хранение без защитной оболочки может отрицательно сказаться на рабочих характеристиках материала.

Производители газобетонной продукции советуют демонтировать герметичную упаковку блоков примерно за две недели до начала монтажа. Эта мера необходима для стабилизации в расходном материале оптимального уровня влажности. 

Заказывайте у нас уже сегодня качественную кладку газоблоков на выгодных для Вас условиях!

Что лучше: шлакоблок или газобетон

Выбираем блоки для строительства

На данный момент, проблема выбора оптимального материала наиболее актуальна для застройщиков, в особенности, с учетом большого ассортимента изделий, обладающих различным составом и свойствами.

В данной статье мы будем сравнивать изделия блочного типа, предназначенные, в первую очередь, для возведения стен. Давайте разбираться, что лучше шлакоблок или газобетон?

Содержание статьи

Что такое шлакоблок

Перед тем, как непосредственно перейти к сравнению, необходимо внимательно изучить характеристики и качества обоих материалов и начнем мы, пожалуй, со шлакоблока.

Шлакоблок, фото

Основные характеристики

Шлакоблок – современный строительный материал, который получают методом вибропрессования либо в процессе естественной усадки в формах с раствором. Самым популярным наполнителем, при этом, выступает шлак. В качестве основного вяжущего используют, в большинстве случаев, цемент.

Помимо шлака могут также использовать: щебень, бой цемента или кирпича, гравий, песок, гранитный отсев и другие схожие материалы. Тип наполнителя непосредственно влияет на показатели характеристик изделий, таких как экологичность, морозостойкость, прочность.

Рассмотрим основные свойства данного материала при помощи таблицы.

Технические характеристики:

Наименование характеристикиЕе значениеКомментарии
Теплопроводность, Вт/м С0,3-0,5Показатель достаточно неплохой, но стены все же требуют утепления. Он характерен для камней плотностью 1000-1200 кг/м3
Морозостойкость, циклов15-25Данный показатель указывает, какое попеременное количество циклов замораживания и оттаивания может выдержать материал.
ВлагопоглощениеДо 75%Это-очень высокий показатель, который указывает, что изделия нуждаются в защите от пагубного воздействия на них влаги.
Прочность, кг/см225-150Такой прочности вполне достаточно для возведения малоэтажных строений.
ОгнестойкостьДо 800 градусовМатериал – не горюч. Может выдерживать воздействие высокой температуры, при этом, во взаимодействие с огнем не вступает.
Средняя плотность, кг/м3500-1000Материал достаточно прочный.
УсадкаДанному материалу не свойственна усадка, что несомненно добавляет ему преимущество.
Звукоизоляция, Дб40-43Данный показатель указывает на уровень шумов, которые могут проникнуть через стену, толщиной в один блок. В данном случае изделия уступают многим другим стеновым материалам.
Этажность зданияМаксимум — 3Возводить здания большей этажности прочность блока не позволяет.

Виды и сфера применения

Шлакоблок классифицируют в соответствии с маркой по прочности. Числовые показатели ее варьируются в промежутке от 35 до 125 кг/см2.

В зависимости от вышеуказанного, шлакоблок разделяют на:

  • Изделия, обладающие прочностью 35. Они используются в качестве утеплителя либо при сооружении ограждений. Существенных нагрузок такой материал выдержать не может;
  • Материал плотностью 50-75. Применяется при возведении стен и перегородок;
  • Изделия плотность 100-125 – наиболее прочные. Они могут использоваться при устройстве фундамента и цоколя.

Также шлакоблоки разделяют в зависимости от типа наполнителя. В соответствии с этим, изделия бывают:

  • Изделия на основе шлака. Наиболее популярный наполнитель. При выборе изделий, следует быть предельно внимательным, так как от наполнителя зависит экологичность материала.
  • Шлакоблоки, изготовленные с использованием арболита (материал на основе древесных опилок). Такие изделия наиболее восприимчивы к влаге. Долговечность их сравнительно меньше. Теплоизоляционные характеристики – высокие.
  • Шлакоблоки, изготовленные на основе керамзита. Как утверждают специалисты — это наилучший вид шлакоблока. Отличаются экологичностью, долговечность и низким коэффициентом теплопроводности.

В зависимости от пустотности, выделяют шлакоблоки: полнотелые и пустотелые. Первые виды изделий применяется при возведении фундамента, цоколя и иных несущих конструкций. Такие блоки наиболее прочные.

Пустотелые изделия применяются при строительстве перегородок и стен. Свойства и характеристики такого блока напрямую зависят от процента пустотности и вида внутренний полости.

  • Шлакоблок с пустотностью до 40% является наименее прочным, однако, при этом. Он обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Применяется он, в основном, при утеплении зданий.
  • Изделия, пустотностью в 30% обладают оптимальным сочетанием прочности и теплопроводности. Они наиболее распространены среди застройщиков.
  • Вышеуказанные изделия выпускаются с наличием овальных, круглых, прямоугольных полостей. Наиболее удобны при возведении — блоки с прямоугольными полостями, а с круглыми и овальными считаются более прочными.
  • Стоит отметить, что в ассортименте шлакоблоков имеются изделия с декоративной облицовкой, а также рваной и колотой фактурой.

Шлакоблок может быть изготовлен как в заводских условиях, так и в домашних. В условиях завода он может подвергаться обработке в автоклаве, а при изготовлении своими руками, достигать прочности путем естественной сушки.

Конкурентные преимущества и недостатки

Как и любой другой материал, шлакоблок не лишен сильных и слабых сторон, которые мы сейчас и рассмотрим.

Начнем с положительных качеств:

  1. Сравнительно низкая цена. Это для многих – весомое преимущество.
  2. Размеры изделий-достаточно крупные, что позволяет возводить здание в короткие сроки.
  3. Технология укладки –проста, ее может выполнить практически каждый своими руками.
  4. Возможность выбора подходящего наполнителя также можно отнести к плюсам материала.
  5. Изделия –долговечны, срок эксплуатации может достигать 100 лет.
  6. Наличие блоков с декоративной облицовкой.
  7. Небольшой вес изделий позволяет возводить строения на облегченном фундаменте в некоторых случаях.
  8. Возможность отделки стен из шлакоблока практически любым материалом. При этом только стоит учитывать сочетание материалов для внутренней и внешней облицовки в техническом отношении.
  9. Еще одним плюсом является возможность изготовления изделий самостоятельно в домашних условиях, для этого понадобится только инструкция.

К недостаткам можно отнести:

  • Сомнительную экологичность. Как уже говорилось, этот показатель зависит от наполнителя изделий.
  • Геометрия шлакоблока иногда оставляет желать лучшего. При покупке материала на нее стоит обратить особое внимание. Блоки на основе опилок больше остальных проигрывают в этом показателе. Несколько лучше – керамзитовые шлакоблоки.

Обратите внимание! При покупке изделий с нарушением геометрии, вас будут ожидать дополнительные расходы при кладке и отделке стен.

  • Высокий уровень влагопоглощения. Данные изделия достаточно сильно впитывают влагу, а, поэтому нуждаются в защите от нее. Обязательно данный факт стоит учитывать при отделке готовых стен.
  • Материал – хрупкий, он легко подвержен механическим воздействиям.
  • Показатель морозостойкости относительно небольшой. Однако при применении специализированных добавок его можно несколько улучшить. Но, если сравнивать изделия с другими материалами, то шлакоблок находится далеко не на первых позициях.

Понятие газобетона, его виды и свойства

Газобетон – крайне популярный материал, что напрямую связано с его набором свойств и качеств. Давайте рассмотрим, благодаря каким из них, все большее число застройщиков предпочитают возводить свои строения именно с использованием газобетона.

Технические характеристики

Рассмотрим таблицу и проанализируем показатели.

Свойства и качества газобетона:

НаименованиеЗначениеКомментарии
ТеплопроводностьОт 0,09 до 0,38Данные значения характерны для изделий в сухом виде. При эксплуатационной влажности данный показатель может значительно увеличиваться. При этом отпускная влажность изделий не должна превышать 25% для материала, изготовленного на основе песка и 30% — для зольных изделий.

Зависимость теплопроводности от прочности изделий мы рассмотрим ниже.

МорозостойкостьДо 150 цикловМинимальное значение для блоков, используемых для возведения наружных стен, не должно быть менее 25 в соответствии с ГОСТ, а для остальных – не менее 15. Некоторые производители утверждают, что газоблок может выдержать до 150 циклов замораживания и оттаивания.
Плотность300-1200Данные показатели установлены ГОСТ. В зависимости от плотности, разделяют несколько видов газобетона.
Марка прочностиОт 1,5 до 12,5Материал достаточно прочный для того, чтобы возводить из него здания, высотой в несколько этажей.
Усадка0,3 мм/м2Усадка – проблема многих материалов для стен и газобетону она также свойственна.
Водопоглощение25%Материал достаточно сильно поглощает влагу. Это –основной недостаток.
Экологичность2Если сравнить газобетон с деревом, то у последнего этот показатель равен 1, а у газобетона – 2.

Структура газобетона

Классификация

В соответствии с ГОСТ, газобетон имеет несколько классификаций, связанных с различными факторами. Рассмотрим их подробнее.

В зависимости от метода твердения, газобетон может быть: автоклавным и неавтоклавным. Автоклавный газобетон обрабатывается, на последнем этапе изготовления, в специальном оборудовании – автоклаве, под воздействием высокой температуры и давления, изделия твердеют и набирают марочную прочность.

Неавтоклавный газобетон твердеет в естественных условиях, иногда его подогревают при помощи особых машин до невысокой температуры, с целью ускорения процесса. Марочной прочности такой материал достигает спустя 28 дней.

Автоклавный и неавтоклавный газобетон

В зависимости от прочности изделий, газобетон разделяют на:

  • Конструкционный;
  • Теплоизоляционный;
  • Конструкционно-теплоизоляционный.

Внешние отличия газобетона разной прочности

  • Первый тип – наиболее прочный, показатель варьируется в промежутке от 1000 до 1200. Используется при возведении зданий, высотой до 12-15 метров. Нуждается в дополнительном утеплении, так как вместе с прочностью вырастает и коэффициент теплопроводности.
  • Теплоизоляционный газобетон – наименее прочный, обладает показателем 300-400. Используется исключительно с целью утепления, так как никаких нагрузок, помимо своего веса, выдержать не может.
  • Конструкционно-теплоизоляционный газобетон – идеальное сочетание показателя теплопроводности и прочности. Такие изделия наиболее популярны среди частных застройщиков. Применяют его при возведении стен и перегородок.

Рассмотрим таблицу.

Зависимость плотности и коэффициента теплопроводности:

Вид газобетонаПлотностьТеплопроводность в сухом состоянии
Конструкционный1000-12000,29-0,34
Теплоизоляционный300-4000,09-0,12
Конструкционно-теплоизоляционный500-9000,13-0,28

Еще одна классификация основана на типе кремнеземистого компонента.

Изделия могут быть изготовлены на:

  • Песке, чаще – кварцевом;
  • На золе;
  • На иных отходах промышленности.

По типу вяжущего разделяют изделия:

  • На известковом вяжущем;
  • На цементном;
  • На песке;
  • На шлаке;
  • На смешанном вяжущем;
  • На зольном.

Различия в геометрических отклонениях также вызвали необходимость классификации изделий.

В зависимости от категории точности, газоблоки бывают:

  1. Первой категории точности;
  2. Второй категории точности;
  3. Третьей категории точности.

Обратите внимание! Отличаются блоки различной категории между собой исключительно допустимыми отклонениями. Технически и механические характеристики у них – аналогичные и могут отличаться лишь в силу принадлежности к тому или иному производителю.

Рассмотрим таблицу допустимых отклонений в соответствии с ГОСТ.

Геометрические отклонения изделий:

Отклонение1 категория2 категория3 категория
По размеруНе более 1,5 ммНе более2 мм Не более 4 мм
По диагонали2 мм3 мм6 мм
Отбитость углов5 мм5-7 мм10 мм
Нарушения граней3 мм4 мм8-10 мм

Обратите внимание! Изделия, для которых характерно превышение данных отклонений, не должны превышать количества 5% в партии по каждому из показателей.

Сильные и слабые стороны изделий и строений, возведенных из них

Теперь пришло время рассмотреть преимущества и недостатки газобетона и изделий из него.

Плюсы сводятся к следующему:

  • Материал обладает небольшим весом, что может существенно снизить нагрузку на фундамент.
  • Большие габариты значительно ускорят процесс возведения здания.
  • Материал изготавливается из смеси извести, цемента, песка, алюминиевой пудры и воды. Ни один из материалов не является ядовитым и не выделяет вредных веществ. Как следствие – изделия экологически чистые.
  • Газобетон не горит и не вступает во взаимодействие с огнем.
  • Показатели прочности и теплопроводности – наиболее оптимальны. Они позволяют возводить строения высотой в несколько этажей и, при этом, сэкономить на утеплении.
  • Морозостойкость – на высоком уровне. Как уже говорилось, материал способен выдерживать до 150 циклов.
  • Вариативность внешней и внутренней отделки. Стены из газобетона можно отделать практически любым материалом, с условием соблюдения технологических правил.
  • Газобетон прост в обращении. Его можно пилить, шлифовать, резать. Для этого не требуется наличие узкоспециализированного инструмента. Обойтись можно обычной пилой или ножовкой.
  • Укладку изделий может произвести практически каждый.
  • Долговечность строений, возведенных из газобетона, достигает 200 лет.
  • Распространенность материала среди производителей и первых поставщиков, дает возможности отыскать дилера, находящегося поблизости и, тем самым, сэкономить на доставке.

Плюсы газобетона

Основные минусы материала:

  1. Самым главным является гигроскопичность газобетона. Он достаточно сильно впитывает влагу, что делает его более уязвимым. Если происходит ее кристаллизация, блок рискует быть разрешенным изнутри.

Нивелировать недостаток можно путем технически верно исполненной отделки.

  1. Фиксация элементов- одна из трудностей, которая может возникнуть в процессе строительства дома. Особо тяжелые элементы, которые обладают большим уровнем вырыва, закрепить, разумеется. Можно, однако узлы фиксации придется планировать на уровне проекта и заранее укреплять их более прочными материалами. Это может быть кирпич или металл.

Менее тяжеловесные предметы можно крепить при помощи специализированных метизов, предназначенных для изделий из ячеистых бетонов.

  1. Газобетон – хрупкий. Он не терпит механических воздействий. Сколы и трещины могут появиться в результате неаккуратной транспортировки или небрежного отношения во время проведения работ.
  2. Усадка – еще один недостаток. Нередко появляются трещины на самих изделиях, а также на уже нанесенной штукатурке.
  3. Наличие кустарных производств неавтоклавного вида газобетона способствует повышению возможности приобретению некачественной продукции.

Обратите внимание! Всегда обязательно перед приобретением материала, требуйте у продавца (поставщика) продемонстрировать сертификаты качества на продукцию. Это оградит вас от неудачных покупок.

Более существенных минусов газобетон не имеет.

Обзор основных отличий и сходств материалов

А теперь, когда характеристики обоих материалов мы уже рассмотрели, давай те попробуем разобраться, что лучше газобетон или шлакоблок? Воспользуемся таблицей.

Шлакоблок или газобетон: выбираем победителя:

Показатель или характеристикаКомментарии
ТеплопроводностьВ данном показателе выигрывает однозначно газобетон. Это связано, в первую очередь, с его более низкой плотность, по сравнению со шлакоблоком.
МорозостойкостьМорозостойкость у газобетона – также выше, причем в два-три раза, в зависимости от производителя.
УсадкаА вот при сравнении показателя усадки, пальма первенства принадлежит шлакоблоку. Он-не садится. А вот газобетон может даже треснуть, в следствие этого явления.
ВлагопоглощениеОба материала сильно поглощают влагу и, поэтому, нуждаются в технически верной отделке с целью предотвращения ее пагубного влияния на изделия.
Прочность, плотностьШлакоблок несколько более прочный, но не на много.
Вариативность отделкиСтены из обоих изделий могут быть отделаны практически любыми материалами.
Скорость строительстваТак как и шлакоблок, и газобетон обладают крупными размерами, скорость строительства у обоих высокая. В зависимости от размера, блоки могут заменить укладку до 15 кирпичей. Согласитесь, процесс будет происходить значительно быстрее.
Сложность строительстваОсобых сложностей при строительстве обычно не возникает, если не учитывать обязательность армирования.
Простота обработки материалаИ шлакоблок, и газобетон просты в обработке. Их легко разрезать, отшлифовать.
Что дешевле газобетон или шлакоблок?Шлакоблок – несколько дешевле.
Сложность производстваТехнология производства материалов – не сложна. Более того, варианты неавтоклавных изделий могут изготавливаться в домашних условиях без существенных затрат. Оборудование при этом можно даже частично соорудить самому.
Сфера применения, популярность среди застройщиковГазоблоки чаще используют при возведении стен дома, а шлакоблок – для строительства подвалов, цоколя. Сфера применения у обоих материалов достаточно широка. Стоит отметить, что газобетон также применяется в жидком виде. Например, для устройства стяжки или основы под теплый пол, для изоляции кровли.

Несмотря на то, что газобетон выигрывает по многим показателям, сказать, что же лучше – по-прежнему трудно. Так как многое зависит от того, какие качества наиболее важны для застройщика и какие индивидуальные требования он предъявляет к материалу для возведения стен.

Поэтапный разбор технологии изготовления

А теперь давайте взглянем на технологию производства обоих материалов, может, это поможет нам выбрать более подходящий вариант.

Производство газобетона

Для производства газобетона понадобится наличие некоторого оборудования.

Вариантов может быть несколько:

  1. Конвейерная линия. Она – практически полностью автоматизирована и не требует наличие большого количества персонала, потребуется лишь нанять нескольких операторов. Такая линия обеспечит высокую скорость выпуска и достаточно большие объемы производства. Цена на нее – соответствующая.
  2. Стационарная линия. Более бюджетный вариант. Комплектацию можно выбрать самостоятельно, однако, от нее будет зависеть конечный результат. Объем производства может быть также большим, однако скорость будет несколько ниже.
  3. Мини-линия по производству. Подходит для изготовления неавтоклавного газобетона в домашних условиях либо для выпуска на продажу мелким предпринимательством. Не требует наличия больших площадей и существенных затрат. Однако продуктивность ее – невысокая.

Перечень материалов выглядит так:

  • Цемент марки не ниже М400;
  • Кварцевый песок;
  • Алюминиевая пудра или паста;
  • Чистая вода;
  • Негашеная известь;
  • Также используются добавки для увеличения скорости твердения и повышения показателей качеств.

Процесс работ содержит следующие этапы:

  • Производится замес раствора;
  • Раствор помещается в формы, в которых происходит его вспучивание и образование пор;
  • После частичного твердения, изделия подвергаются кантованию и резке на типоразмеры. При домашнем изготовлении, смесь заливают в форму, уже разделенную на размеры.
  • На последнем этапе блоки обрабатывают в автоклаве или, при производстве газобетона гидратационного твердения, сушат в естественных условиях. Последний набирает прочность спустя 28 дней.

По истечении 7-10 дней обычно производят распалубку.

Выпуск шлакоблока

Шлакоблок, так же, как и газобетон, может изготавливаться в условиях завода либо самостоятельно.

Для начала работ в домашних условиях потребуется наличие:

  • Вибропрессовочное оборудование;
  • Песок;
  • Цемент;
  • Наполнитель в виде шлака или его заменитель.

Вибропресс

При изготовлении материала, необходимо учитывать следующее:

  1. Наиболее прочными являются блоки, изготовленные на основе цемента, следующими по прочности являются известковые изделия;
  2. Если заменить часть гранул просеянным песком, то показатели прочности несколько увеличатся;
  3. Перед тем, как начать заполнение форм смесью, необходимо их подготовить: очистить от пыли и грязи, обработать специальным составом, с целью исключения возможности прилипания изделий к стенкам форм;
  4. Чем гуще раствор, тем быстрее застынут изделия. Показатели качеств и свойств готовых изделий зависят не только от метода производства, но и от состава сырья и их пропорций.

Стандартная рецептура раствора для шлакоблока выглядит так:

  • Шлака – 7 частей;
  • Песка – 2 части;
  • Гравия – 2 части;
  • Цемента – 1.5 части;
  • Воды -1,5-3 части.

Рассмотрим кратко процесс работ:

  • Готовый раствор помещают в формы и включают вибратор. Далее устанавливают прижим и снова обрабатывают раствор при помощи вибратора до того момента, пока прижим не осядет. Если раствора оказывается мало, его – докладывают. Когда прижим сядет на ограничители – формирование можно считать завершенным.
  • Виброформы снова запускаются примерно на 15 секунд, после чего изделия снимаются. При это машину не выключают.
  • Сушат блоки 5-7 дней. Марочной прочности они достигают примерно по истечении 4-х недель. При этом в помещении должна быть высокая влажность, а температура воздуха не должна быть холодной.
  • Если в раствор добавить пластификатор, то уже через 8-20 часов блоки можно складировать.
  • При его отсутствии, складирование возможно только спустя одну неделю.

Шлакоблок своими руками заполнение раствором

При заводском производстве, как и в случае с газобетоном, все происходит в более автоматизированном режиме с минимальным участием человека.

Автоматизированное оборудование для производства шлакоблока

Видео в этой статье содержит информацию об этапах производства изделий.


Особенности кладочных работ

Несмотря на то, что у материалов имеются сходства, кладка каждого из них имеет свои особенности. Разберемся. Что представляет из себя процесс возведения здания из шлако- и газоблока.

Советы при строительстве зданий из шлакоблока

При строительстве с использованием данного материала, следует придерживаться некоторых правил, которые помогут избежать неприятных последствий.

Они сводятся к следующему:

  • Кладочные работы следует производить в теплое время года при отсутствии осадков;
  • Первого ряд должна находиться на возвышенном фундаменте, высотой более 0,7 метра;
  • Не стоит тянуть с отделкой стен, они должны быть в скором времени защищены от воздействия влаги;
  • Устройство кровли также стоит производить сразу после завершения работ с той же целью.

Этапы возведения стен:

  1. Начинается кладка с выставления углов, которое производят при помощи рядовок. Между ними натягивается нить, служащая ориентиром.
  2. Самый главный ряд – первый, к его укладке нужно подойти со всей ответственностью. Клеящую смесь наносят тонким слоем, используют при этом кельму. После укладки трех блоков, их необходимо проверить на ровность и, при необходимости, подкорректировать. Делать это рекомендуется как можно чаще, с целью исключения ошибок.
  3. Последующие слои кладутся по аналогии со смещением шва. Все щели должны быть заполнены раствором.

Обратите внимание! Если используются пустотные блоки, то отверстия ни в коем случае нельзя заполнять раствором. Это приведет к потере высоких теплоизоляционных свойств.

Этапы возведения стен из газобетона

Процесс укладки газобетонных блоков крайне схож с укладкой шлакоблока.

Рассмотрим кратко:

  1. Первые блоки укладывают по углам, натягивают между ними нить.
  2. Первый слой укладывают на раствор с целью лучшего сцепления с основанием и упрочнения конструкции. Последующие ряды рекомендуется класть на клей, придерживаясь тонкого слоя, с целью уменьшения мостиков холода.
  3. Основание должно быть ровным!
  4. После установки блоков по углам, приступают к укладке всего ряда. Если остается зазор, блок подрезают до нужного размера.
  5. Корректировка производится при помощи уровня и резинового молотка.
  6. При укладке первого и каждого 4-го ряда производят армирование.
  7. Второй и последующие ряды укладываются со смещением шва.
  8. После возведения стены, необходимо выполнить устройство армопояса.

Расчет газобетонных блоков и клея

Основные итоги

Желаете сэкономить? Выбирайте шлакоблок или вовсе попытайте свои силы при самостоятельном изготовлении. А если для вас решающими факторами являются морозостойкость и экологичность, например, сделайте выбор в пользу газоблока.

Так что лучше газобетон или шлакоблок? Каждый должен сам определить, какие из параметров – наиболее важные. Ведь несмотря на сходства, эти материалы имеют и различия, которые непосредственным образом влияют на прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики строения.

Стандартные ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков

 

 

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона, как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на украинском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

  1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
  2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
  3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

 

 

  1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций

 

Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.

 

 

А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона

 

Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.

 

Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.

 

Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент, заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент, заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.

 

Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.

 

Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.

 

При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.

Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

 

 

Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков

 

Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке, неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.

 

Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна быть 40% от высоты блока, но не менее 10 см.

 

Основные правила цепной перевязки газобетонных блоков при кладке стен

 

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

 

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида – несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации.  Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

 

Првильные варианты соединения наружных и внутренних стен из газобетона

 

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков, которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

 

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков. Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

 

Схема конструкционного армирования стен из газобетона.

 

Для горизонтального армирования кладки из газобетонных блоков используется стальная арматура переменного профиля диаметром минимум 6 мм (по требованию некоторых производителей газобентона – 8 мм), заглубляемая в штробы и закрепляемая клеем для газобетона или пластичным цементным раствором. Нельзя использовать для конструкционного армирования гладкую проволоку («катанку»), так как она не обладает свойствами стержневой арматуры.

 

Проволока не может выполнять функции арматуры: она не предупредит возникновение

 усадочных трещин в углах под и над проемами в газобетонных стенах.

 

Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под  проемом (см. схемы армирования).

 

Армирование проемов в газобетонных стенах

 

 

             При определенных условиях  ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование  стен:
1. Вертикально армируются стены, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

 

Схема вертикального армирования стен из газобетона

 

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.

 

 

  1. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

 

В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и  росту затрат на отопление.

Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с паропроницаемостью ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных  стен, изложенным в ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной  проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите пример разрушения стены из газобетона от промерзания во влажном состоянии. 

 

Из газобетона были построены многие «сталинские» дома, первые «хрущевки». Наружные панели многоквартирных «брежневок», «кораблей» (серия ЛГ-600, усовершенствованная серия 600.11),  домов 137-й «ГБ» серии также представляют собой газобетонные панели.   Хорошая идея утепления внешних стен газобетонным панелями споткнуласть о традиционное для СССР низкое качество производства: наружные стены газобетонных многоэтажек трескаются и требуют регулярной реставрации. Кроме того никто не догадался защитить газобетонные панели изнутри от проникновения влагонасыщенных паров, а снаружи окрашивать их паропроницаемой краской. Из-за этого газобетнные панели отсыревают и увеличивают свою теплопроводность. Традиционно «корабли» считаются одними из самых холодных и потому дешевых домов. В настоящее время в США активно развивиается технология наружной обшивки каркасных домов тонкими армированными газобетонными панелями.

 

Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.

 

Подобное наружное «утепление» с помощью ЭППС за дестяок лет эксплуатации приведет

к обратному эффекту: дом станет «холоднее», чем был бы без утепления.

А на рубеже 5-7 дестяков лет такие стены начнут расслаиваться внаружной трети блоков.

 

 

Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между  газобетоном и кладкой.

 

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами, то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров.  Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

 

Облицовка газобетона кирпичом без вентилируемого зазора придает дому «богатый» вид, но через 7-10 лет заставит домовладельца платить за отопление такого дома значительно больше, чем в первые годы эксплуатации здания. А детям или внукам такого домовладельца вполне возможно придется реставрировать дом и фасад из-за разрушения наружных слоев кладки газобетонных блоков  [Кнатько М.В., Горшков А.С., Рымкевич П.П. Лабораторные и натурные исследования долговечности (эксплуатационного срока службы) стеновой конструкции из автоклавного газобетона облицованного силикатным кирпичом.// Инженерно-строительный журнал.-2009,- №8,- С.20].

 

 

При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала. 

 

Надпроемные перемычки в доме из газобетонных блоков: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.

 

Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.

 

Кроме утепления надоконных перемычек в доме из газобетонных блоков, также требуется утеплить

и торцы плит межэтажных перекрытий или обвязочный железобетонный пояс.

 

Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые  строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

 

 

Избыточно усложненная конструкция пострйоки из газобетона: при возведении двухэтажных зданий вне сейсмоопасных зон и не требуется усиление конструкции железобетонным каркасом. Для укладки плит перекрытий достаточно устройство железобетонного разгрузочного пояса между этажами.

 

Еще одна странная привычка строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

 

 

В газобетонной кладке не должно быть сквозных щелей: должен наноситься на все грани газобетонного блока.

 

Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.  

 

Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае неоднородное основание в дальнейшем чревато проявлением микротрещин в наружном штукатурном покрытии. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

 

Избыток клея или раствора аккуратно подрезается

и удаляется со швов после подсыхания, а не размазывается

по стенам, чтобы уменьшить паропроницаемость газобетона.

 

Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.

 

 

  1. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

 

К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.

 

 

Конструктивно избыточный пояс кладки из керамического кирпича. Изначально рекомендация по испрльзованию кирпичной кладки содержалась в каталоге советского времени ЛЕНЗНИИЭП «Малоэтажные дома из ячеистых бетонов» (Л.-1989 С. 176) и была аргументирована «защитой газобетона от отраженных от земли брызг от осадков». На заднем плане критическая ошибка: дом из газобетонных блоков, утепленный ЭППС.

 

Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации. 

Лучший способ изолировать существующую стену из бетонных блоков

Вопрос:

У меня кирпичный колониал 1950-х годов с неизолированными стенами из бетонных блоков. Внутри гипсокартон прибивается к планкам, плоско прикрепленным к блоку. Как изолировать стены с помощью отсеков для стоек толщиной всего 1,5 дюйма?
Дэвид Карузо, Спрингфилд, Пенсильвания

Ответ:

Ты не можешь. И нет эффективного способа заполнить пустоты в существующей стене из бетонных блоков.Единственный вариант — покрыть внутреннюю часть внешних стен сплошным слоем изоляции, как если бы вы утепляли стену подвала. Фактически, это было бы идеальным приложением для пенопластовых панелей InSoFast, которые я установил в подвале телевизионного проекта TOH 2012 года в Кембридже, штат Массачусетс. Чтобы увидеть, как я их использую, перейдите к S34 E3: Модернизация рамки для воздушных шаров.

Эти панели с выступом и пазом изготовлены из пенополистирола (EPS) — того же материала, что и чашки, которые поддерживают горячий кофе, — и приклеиваются непосредственно к бетонному блоку с помощью полиуретанового клея.К ним можно крепить гипсокартон напрямую, без использования шпилек.

Ваши стены в их нынешнем состоянии имеют рейтинг R около 3. В соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) для вашего района массивные стены — из толстых блоков, кирпича, камня или самана — должны быть не менее R-10. Добавление панелей InSoFast толщиной 2½ дюйма доведет ваши стены до R-13, что на 30 процентов больше, чем минимум IECC.

Прежде чем вы сможете установить эти панели, вам нужно будет их снести.Удалите всю отделку с внешних стен — оконные и дверные коробки, плинтусы, карнизы и т.д. Затем, чтобы учесть дополнительную толщину пенопласта, добавьте косяки к окнам и дверям и закройте их отверстия мехом.

Теперь, когда вы приклеиваете панели к открытым бетонным блокам, оставьте зазор в ½ дюйма в полу и потолке и вырежьте в панелях отверстия, чтобы они подходили к розеткам и настенным выключателям. После того, как клей застынет, добавьте удлинительные коробки к розеткам и переключателям и распыляйте пену в каждый зазор — сверху, снизу и вокруг каждой коробки.Установите гипсокартон поверх панелей, отделайте его, затем замените обшивку.

Бьюсь об заклад, когда вы закончите, ваши счета за отопление и охлаждение значительно снизятся.

с марта 2015 г.

пеноблочных домов предлагают отличную изоляцию

ВОПРОС: У меня ограниченный бюджет, и я заинтересован в строительстве одного из тех утепленных домов из пеноблоков / бетона своими руками. Насколько они энергоэффективны, легко и недорого построить?

ОТВЕТ: Новые типы домов из пеноблоков / бетона чрезвычайно энергоэффективны, особенно для кондиционирования воздуха.Они очень хорошо изолированы с минимальной утечкой воздуха и выглядят как любой дом традиционной постройки. Первые производители располагались в Калифорнии.

Эти дома в основном состоят из полых изоляционных пенополистирольных блоков, которые соединяются вместе, образуя бетонные формы. Каждый блок пенопласта составляет примерно 10 квадратных дюймов на 40 дюймов в длину и весит всего 1 1/2 фунта. Блоки для всего дома весят всего несколько сотен фунтов.

После того, как блоки размещены на месте, создавая фундамент или стены, в пустотелые отверстия сверху заливается бетон.Это образует чрезвычайно прочную бетонную конструкцию с монолитной изоляцией. Секции из пенопласта внутри и снаружи блоков обеспечивают коэффициент теплоизоляции R-20. Это больше, чем у большинства обычных утепленных стен с шипами.

В дополнение к низкому потреблению энергии, прочности и устойчивости к термитам, эти дома очень тихие. Сочетание тяжелой бетонной массы и пены с обеих сторон снижает значительную часть внешнего шума.

Бетон внутри стен также действует как тепловая масса, уменьшая колебания температуры внутри дома в течение дня.Это снижает общее потребление энергии и повышает уровень комфорта.

Один из таких домов легко построить самостоятельно и значительно снизить затраты на строительство. Блоки собираются вместе, как огромный набор Лего, так что вы можете построить всю стену самостоятельно. Затем небольшой пилой вырежьте в пеноблоках отверстия для окон и дверей.

Как только все будет готово, просто залить бетоном верхние проемы и заполнить пустотелую стену. Вырежьте небольшие прорези на внутренней поверхности пеноблока, чтобы образовались выемки для проводки и водопровода.

Внутренняя отделка — приклеивание гипсокартона непосредственно к внутренней поверхности пенопласта с помощью специального клея. Снаружи можно отделать лепниной, сайдингом, кирпичом или камнем.

Для наружного сайдинга гвозди проталкиваются через пенопласт изнутри пустотелого проема перед заливкой бетона. Затем, после заливки бетона, на торчащие гвозди забивают планки обрешетки и загибают концы. В случае кирпичного фасада стяжки проталкиваются через пенопласт, как и при использовании сайдинга.

Вы можете написать мне для обновления счетов за коммунальные услуги № 296 со списком производителей самодельных изоляционных пенобетонных строительных блоков, а также для получения информации и схем по строительству. Приложите 1 доллар и конверт с обратным адресом.

Нагревательный прибор работает с кондиционером

В: Что такое пароохладитель, который используется для нагрева горячей воды? Я слышал, что тепло для горячей воды ничего не стоит.

A: Хотя пароохладитель звучит как что-то из фильма «Звездный путь», на самом деле это простое устройство для нагрева воды.Он подключается к вашему кондиционеру и использует отходящее тепло для нагрева поступающей холодной воды.

Эти агрегаты дают наибольшую экономию в жарком южном климате, где кондиционер работает большую часть года. Даже в таком климате вам все равно понадобится еще один резервный водонагреватель.

Письма и вопросы Далли, инженеру-консультанту из Цинциннати, можно направлять Джеймсу Далли, Los Angeles Times, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, Ohio 45244.

Республика Аризона

Рози Ромеро | Республика | азцентральный.com

Вы, наверное, слышали о пенопласте, который используется для покрытия плоских крыш многих домов в Аризоне.

Это кровля, которая не пропускает дождь, но также отражает тепло. Пена также играет большую роль в утеплении многих недавно построенных домов. Его роль также возрастает в улучшении качества жизни в старых домах.

Изоляция из пеноматериала, как правило, представляет собой полиуретановый продукт, большая часть которого распыляется на поверхности или вводится в стены. Помимо теплоизоляции, пена может служить пароизоляцией, защищать от шума, отводить воду и противостоять плесени.

Вот некоторые из его применений:

• Наружные стены. Вы живете в старом доме из бетонных блоков? Эти дома, вероятно, являются лучшим видом строительства для Аризоны из-за их структурной прочности и устойчивости к огню и повреждению термитами.

Многие десятки тысяч этих домов были построены в этом штате в 1950-х и 60-х годах. Иногда эти дома строили из несущих блоков или бетонных блоков, облицованных кирпичом или лепниной. Если у вас есть один из этих старых домов, вы знаете, что у них обычно есть одна большая проблема: у многих не было эффективной теплоизоляции в их стенах.

Но с 1990-х годов популярным способом решения этой проблемы стала изоляция из пенопласта. Для процесса инъекции рабочие проделывают небольшие отверстия снаружи дома, которые впоследствии можно легко отремонтировать. Пена вводится через шланг в сердцевину бетонных или каменных стен и заполняет все пустые ячейки, включая стыки между блоками. Этот материал не только поможет снизить счета за коммунальные услуги, но и защитит от насекомых и пыли. В вашем доме также будет намного тише.

Подсчитано, что пена может в несколько раз увеличить коэффициент теплоизоляции этих каменных стен.(Показатель R является мерой теплового сопротивления тепловому потоку; чем выше значение, тем лучше изоляция.)

Кладка дома среднего размера может быть выполнена за полдня; Стоимость варьируется в зависимости от размера дома.

Некоторые компании по переоборудованию говорят, что дома с деревянным каркасом — самый распространенный тип жилья в Аризоне — также могут выиграть от введения пены в стены. Но мы считаем, что если ваш дом с деревянным каркасом не очень старый и имеет существующую изоляцию, инъекция пены может оказаться не очень полезной.Даже если это работает незначительно, это может стоить вам больше, чем вы получите за счет более низких счетов за электроэнергию.

Перед изоляцией стен проведите энергетический аудит дома, чтобы выяснить, насколько эффективна ваша текущая изоляция.

Пена для внутренних стен — ее можно использовать для внутренних стен любого типа дома, будь то кладка или каркасная конструкция — может помочь снизить уровень шума. Например, если спальня в вашем доме находится рядом с подсобным помещением, может быть трудно заснуть, когда работает стиральная машина.Введение пены в эту стену сделает спальню намного тише.

• Крыши. С 1950-х по 1970-е годы на юго-западе многие дома были построены с очень низкой крышей. «Это было более распространено в районе Тусона, чем в Фениксе», — говорит Деннис Роденбург из Thermal Advantage, компании по производству пенопластов.

Как правило, в этих домах почти нет чердаков над потолком и почти нет теплоизоляции в этих крошечных местах. Но пенопластовую изоляцию можно быстро и легко установить на этих участках через промежутки между фермами прямо под крышей.Пена не представляет опасности для целостности гипсокартона в потолке дома.

• Новое строительство. Сегодняшние дома из каменной кладки чаще всего строятся строителями по индивидуальному заказу, хотя в районе Феникса есть некоторые подразделения, в том числе Pebble Creek на западной стороне, где дома строятся с бетонными стенами, по словам Пола Романо, специалиста по высококачественным стенам из SuperLite. .

Если вы заинтересованы в владении таким домом, вы обнаружите, что строитель часто вводит пену утеплителя после того, как будут возведены стены из блоков, но до того, как дом будет закончен.

• Чердаки. Это одно из новейших применений пенопласта; иногда это называют соборностью. Но это может быть дорогостоящим процессом, особенно в более старом доме. Зачем это делать? По словам Скотта Петре из Banker Insulation, он удаляет пыль в доме и может быть очень полезен для людей с проблемами аллергии. Это значительно увеличивает энергоэффективность дома и устраняет проблемы с протекающими воздуховодами.

В существующем доме старая изоляция удалена с чердака; форточки тоже закрыты.Затем пену распыляют на нижнюю часть кровельного настила — то, что некоторые люди называют чердачным потолком. При этом чердак тщательно герметизируется и исключается проникновение пыли. Кроме того, систему кондиционирования и отопления, возможно, придется перенести с чердака, а систему воздуховодов может потребоваться серьезная корректировка. Между чердаком и остальной частью дома необходимо установить 15-минутный барьер воспламенения.

Когда процесс выполняется в более старом доме, все, кроме установщика, должны покинуть дом на 24 часа.Из-за этих трудностей этот тип установки и использования пенопласта более практичен при строительстве нового дома.

При изоляции пеной или любым другим материалом помните:

• Установщик должен предоставить вам договор и квитанцию, в которой указаны площадь покрытия, толщина и R-значение вашей новой изоляции, согласно Федеральной торговой комиссии. . Если вы покупаете новый дом, строитель должен предоставить вам такую ​​же информацию.

На следующей неделе: Мы поговорим о том, как определить, что ваши окна выходят из строя, и что делать дальше.

Дополнительные советы по самостоятельному использованию см. На сайте rosieonthehouse.com. Рози Ромеро является экспертом в области жилищного строительства и реконструкции в Аризоне в течение 25 лет. Она ведет синдицированную радиопрограмму «Рози на радио», которую транслируют в Фениксе с 8 до 11 утра по субботам на KTAR-FM (92,3). Звоните 888-767-4348.

Изоляция блочной стены над уровнем земли изнутри

Эта статья посвящена блочной стене над уровнем земли. Для блочной стены ниже уровня см. Дренаж по периметру подвала и Текущий фундамент.

Брайан облицован полностью неизолированной стеной из шлакоблоков с обвязкой 1х2 и штукатурным покрытием. Он думает о том, чтобы вернуть его обратно в блок, а затем поработать изнутри, чтобы сделать изолированную стену, допуская, что ему, возможно, придется потерять пару дюймов площади пола. Здесь я объясняю, почему мы делаем то, что делаем в таком случае, и почему некоторые из его идей, такие как установка бумаги и изоляция из пенопласта, могут не понадобиться.

Работа изнутри всегда имеет тенденцию сбивать с толку, но позвольте мне установить пару принципов, которые легко увидеть в стандартной новой конструкции, которые мы можем адаптировать к вашей внутренней работе.

ДАТЧИК ПАРОВ

Во-первых, мы хотим, чтобы лучший замедлитель парообразования был теплым зимой. «Пар» и «Замедлитель» — оба очень важные слова. Я говорю о парах, потому что мы имеем дело с влажностью воздуха, а не с жидкой водой. Я говорю «замедлитель», потому что на самом деле мы никогда не останавливаем все это, все, что мы делаем, это замедляем его более или менее эффективно. В большинстве конструкций это 6-миллиметровый полиэтиленовый лист, который кладут на теплую сторону изоляции.

ДОЖДЬ ЭКРАН

Сейчас мы также обычно используем водный барьер как часть «экрана от дождя», и это обычно коричневый строительный картон или обертка для дома, такая как Тайвек, накрывающий конструкцию дома снаружи перед сайдингом или кирпичом.Цель этого «барьера» — отвести любую жидкую воду, которая может проникнуть через сайдинг или облицовку, и направить ее из дома (отверстия для просачивания на дне кирпичных стен или на открытом дне сайдинга). Смотрите анимацию: Что такое стена с экраном от дождя?

ВОЗДУШНЫЙ БАРЬЕР

Вдобавок нам нужно что-то под названием «воздушный барьер», и теперь все запутывается. Функция воздушного барьера просто перекрывает поток воздуха через стену в обоих направлениях. Но все становится немного сложнее или интереснее, если вы предпочитаете, в зависимости от того, как вы делаете этот воздушный барьер.Пароизоляция идет на теплую зимой сторону утеплителя, влагобарьер проходит под сайдинг, как правило, с воздушным пространством между ним и сайдингом, но «воздушный барьер» может уйти в любое место стены. сборка — и ее свойства должны меняться в зависимости от того, где она расположена, чтобы не задерживать влагу в стене. Смотрите анимацию: В чем разница между пароизоляцией и воздушной преградой?

В течение многих лет наиболее распространенной техникой было уплотнение поли-пароизолятора и превращение этого пластикового листа в комбинированный барьер для воздуха / пара.Это работает, без проблем.

Затем они изобрели домашние накидки, которые не только проливали воду, но и блокировали ветер. Как правило, они размещались на холодной зимой стороне изоляции, поэтому они не должны быть пароизоляторами. Вот почему Тайвек и все другие покрытия для дома специально сделаны «проницаемыми» — они проливают жидкую воду, задерживают ветер, но легко пропускают пар. Если у нас есть герметичная домашняя пленка, создающая наш воздушный барьер, нам не нужно герметизировать поли-замедлитель паров — больше никаких беспорядочных деталей, пытающихся запечатать этот пластиковый лист.

Еще одна успешно используемая альтернатива — это «герметичный гипсокартон», герметизация гипсокартона и сборок пола / потолка — даже покраска гипсокартона пароизоляционными красками — и теперь есть строительная бумага снаружи, которую нужно пролить. жидкая вода, простая старая недорогая строительная бумага и отсутствие поли поверх изоляции — окрашенная и герметизированная по краям система гипсокартона обеспечивает защиту как от пара, так и от воздуха. См. Подробную информацию о Пароизоляционной краске

.

Все это для того, чтобы задать вопрос, почему вы можете делать или не делать то, что вы предлагаете делать со своей стеной.

Итак, давайте предположим, что вы разобрались до голой стены из блоков.

1- Предположительно, под вашим сайдингом или облицовкой уже есть водоотводящий барьер, что бы это ни было. Если это старая штукатурка прямо на блоках, вам может ее не хватать. Если это более современная штукатурка с дренажным слоем — или кирпич — или сайдинг, у вас есть дренажный слой, отводящий воду. Единственная причина поставить водный барьер на внутренней стороне блоков, это если вы беспокоитесь о протечке воды, и если это так, вам нужно немного подумать о том, куда пойдет вода, если вы поймаете ее с помощью этот лист.Если он просто упадет на пол, это поможет сохранить стену сухой, но не дом под нижней частью стены.

2- Если вы обнаружите, что через стену блока проходит сильный поток воздуха, мы можем решить эту проблему — и некоторые люди помещают Тайвек поверх блока только для этой цели. Однако, если проблема только в стыках или оконных проемах, воздушный поток можно более эффективно и легче остановить с помощью конопатки или пены в банке — до того, как что-либо еще будет помещено на стену.

3- Тогда изоляция из пенопласта очень удобна и компактна в установке. Учтите, что если вы уже перекрыли весь поток воздуха через стену, герметизировать пену не нужно. На самом деле, вероятно, будет хорошей идеей не герметизировать пену, позволяя любому пару, который может пройти мимо вашего замедлителя пара, медленно выходить наружу через стыки в пене и прямо через блоки. Вот ключевой момент. Старые дома невозможно отремонтировать идеально, поэтому имейте в виду, что мы хотим, чтобы любые механизмы контроля пара были тщательно спланированы.В жарком климате давление пара меняется от теплого к холодному, продвигаясь наружу через стену. Следовательно, мы всегда хотим, чтобы лучший замедлитель образования пара был наиболее удален от теплой стороны, а любые другие замедлители образования пара задерживали меньше влаги — это означает, что «сливной» потенциал стены всегда более открыт, чем «входной» потенциал. Замедлитель парообразования на теплой стороне стены должен быть лучше любого другого замедлителя схватывания в стене — или, говоря практическим языком, мы не хотим, чтобы эта стена из пенопласта была лучше пароизоляции, чем ваш полиэтиленовый лист. .Следовательно, мы не герметизируем стыки — но помните, что мы уже остановили поток воздуха с помощью конопатки или пены в банке.

4- Теперь вы можете покрыть пенопластовую изоляцию любым типом утеплителя — но даже здесь есть ограничение. Из-за наличия утеплителя из войлока внутренняя поверхность пенопласта будет холоднее, чем если бы она находилась непосредственно под гипсокартоном. Если мы наложим очень толстую изоляцию из войлока, мы можем упустить температуру пенопласта ниже точки росы, а это означает, что любой пар, проходящий через стену, вызовет конденсацию на этой поверхности.Одно техническое практическое правило, которое позволяет закладывать полиуретановый замедлитель образования паров между двумя слоями изоляции, что считается безопасным для большей части Канады, — всегда иметь в два раза больше изоляции на холодной стороне, чем на теплой стороне. Технически это большую часть времени поддерживает внутреннюю поверхность пенопласта выше точки росы. На основе практического опыта мы обнаружили, что дома, облицованные экструдированным полистиролом (R-7,5) толщиной не менее 1-1 / 2 дюйма, не доставляют нам проблем в большинстве регионов Канады, но обратите внимание, что эта пена находится на внешней стороне водоотвода. строительная бумага или пленка для дома, чтобы образовавшийся конденсат не намочил стену.

Итак, если вы хотите положить 1-1 / 2 дюйма экструдированного полистирола прямо на внутреннюю часть герметичных шлакоблоков, затем оберните их и добавьте изоляцию, технически, поскольку все это находится «внутри стены», вы должны ограничить себе в два раза меньше утеплителя, чем утеплителя пенопласта — примерно R-4. Если вы хотите использовать войлок R-7, технически у вас должно быть около R15 пены, чтобы избежать конденсации на поверхности пены.

Для экономии места большинство людей кладут от двух до трех дюймов пенопластовой изоляции (от R-10 до R-15), используют пенопластовые панели, такие как Dow’s Wall Mate, которые имеют углубления для 1/2 или 1/3 обвязки (в зависимости от по региону).Эта обвязка привинчивается к раме, опускается на 2 фута по центру и находится заподлицо с лицевой стороной пенополистирола. Это дает меньшую полную изоляцию, чем пена плюс войлок, но на самом деле это очень эффективная пена из-за небольшого теплового мостика. Замедлитель парообразования и гипсокартон могут быть нанесены прямо на это, занимая гораздо меньше места на полу и не покупая конструкционную древесину. Самое главное — нет места для скопления влаги.

5- Тогда да, вы должны добавить этот пароизоляционный слой толщиной 6 мил на теплой зимой стороне изоляции, но вам не нужно его герметизировать — работа по герметизации воздуха уже выполнена на лицевой стороне шлакоблоки.

6- После этого подойдет любой гипсокартон, и я не знаю, зачем вам нужен пожарный код 5/8 «, если у вас нет многоквартирного дома, и эта стена нуждается в защите. Дополнительная толщина гипсокартона имеет очень мало значение теплоизоляции и стена из блока уже является противопожарной защитой. Я бы использовал обычный гипсокартон 1/2 дюйма.

Дома из бетонных / пеноблоков

Вопрос

Я планирую построить новый дом или надстроить большую комнату над подвалом.Мне нужны суперизолированные стены
и дополнительная прочность, чтобы противостоять торнадо и ураганам. Какой метод строительства
мне больше всего подходит?

-Пол К.

Ответ

Строительство домов из бетонных / пеноблочных блоков

— это один из
лучших доступных методов строительства новых домов, и он идеально подходит для ваших нужд. Он производит сверхэффективные воздухонепроницаемые стены
со значениями изоляции до R-32 и может противостоять
ураганным и ураганным ветрам со скоростью до 150 миль в час.

По сравнению с домом из палки аналогичного размера, построенным со стенами
2 × 4, дом из бетонных / пеноблоков приводит к гораздо меньшим счетам за коммунальные услуги в размере
, до 50% экономии. Эта огромная ежемесячная экономия
может легко окупить любые более высокие начальные затраты на строительство
быстро. Поскольку методы строительства настолько просты, вы можете помочь с базовыми настройками
и сократить затраты на рабочую силу при строительстве
.

Эта экономия на счетах за коммунальные услуги является результатом не только более высокого уровня изоляции стен
.Дом
из пеноблоков из бетона и пеноблоков по своей основной концепции, состоящей из
блокируемых пазогребневых блоков, очень герметичен.

Второстепенным преимуществом тяжелого бетона и воздухонепроницаемости является
заметное снижение передачи внешнего шума через стены
. Тяжелая масса наиболее эффективна при блокировании более глубоких, низкочастотных
грохочущих звуков. Так как эти дома на
настолько эффективны, они требуют установки небольших и менее дорогих печей, кондиционеров воздуха
или тепловых насосов.

Благодаря тяжелой бетонной конструкции внутри стен экономия энергии и эффективность
могут быть еще больше летом.
тонн бетона действуют как тепловая масса для смягчения перепадов температуры
в помещении в течение дня и ночи. Это, естественно, поддерживает на
более равномерную температуру в помещении и сводит к минимуму часть пиковой потребности в электроэнергии
в жаркие дни.

Самый простой и старый тип конструкции из бетонных / пеноблоков
— это метод «Лего».В основном стена
состоит из больших полых, легких (от 5 до 10 фунтов) вспененных пенополистирольных блоков
, похожих на обычные охладители пены. Вы просто складываете
блоков из пенопласта, чтобы получилась стена. Это
часть строительства, с которой вы можете помочь.

После того, как стены будут полностью уложены, проемы для окон и дверей
легко прорезаются в пенопласте, и проемы обрамляются.
Затем арматурные стальные стержни продвигаются внутрь полостей полого блока
.Автобетоносмеситель с насадкой-насосом закачивает бетон
в отверстия в верхней части стены.

Чтобы снизить расходы на транспортировку больших пустотелых блоков на строительную площадку
, многие производители теперь предлагают полублоки или специальные плоские изоляционные пенопластовые панели
. Эти блоки или панели
собраны в полные блоки на вашей строительной площадке, а дом —
собранных. Обратитесь к местной ассоциации профессиональных строителей
, чтобы узнать, знакомы ли они с этими методами.

Эти полублоки собираются различными способами. Некоторые блоки истинной половины
имеют сцепляющиеся зубья на внутренней стороне ответных блоков
, которые скользят вместе. Другие используют пластиковую или металлическую сетку для позиционирования
и соединяют две половинки или плоские части пенопласта вместе.

Внешний вид дома из бетонных / пеноблочных блоков
может быть отделан любым традиционным отделочным материалом — кирпич, сайдинг, камень, лепнина,
и т. Д. При использовании конструкции полублоков открытые торцевые поверхности
соединительных перемычек обеспечивают сильная точка крепления гипсокартона
внутри и наружных материалов.

Знайте свою пенопластовую изоляцию CMU — Masonry Magazine

Воздушные барьеры

Кристофер Лайнер

Уже более 30 лет бетонные блоки изолируются путем заполнения сердечника пенопластовой изоляцией. Многие, кто впервые видит ядра бетонных блоков с изоляцией, независимо от марки, говорят, что они выглядят как белый крем для бритья, и замечают, что их первоначальное схватывание начинается примерно через 30 секунд. Большинство этих пен производятся из трех различных компонентов, включая жидкую смолу, пенообразователь и воздух.

На пистолете пузырьки, создаваемые пенообразователем, действуют как структура для пены внутри камеры пистолета. На этом этапе они покрываются жидкой смолой, а затем под давлением воздуха выталкиваются из пистолета в стену. Как только смола и пенообразователь встречаются, начинается процесс схватывания, но не слишком быстро, позволяя свежей пене оставаться в свободно текучем состоянии.

Важно отметить, что при неправильном соотношении любого из трех компонентов пена будет либо слишком тяжелой и влажной, либо слишком легкой и хрупкой.Любой хороший установщик должен проверить качество пены, прежде чем начинать закачивать ее в стену, и будет проводить стороннее тестирование для подтверждения заявленных характеристик продукта.

Изоляция жил CMU, описанная выше, отличается от других типов пенопластовой изоляции, представленных на рынке. Существуют два основных различия между изоляцией из пенопласта CMU для жил и пеной, наносимой распылением, для стен и потолков. Одно из этих отличий заключается в том, что изоляция сердечника CMU выходит из предварительно расширенного пистолета / шланга и перемещается в пустоты под действием давления воздуха из единственной точки впрыска.Пенополиуретан для распыления «направляется на место» путем распыления непосредственно на покрываемую поверхность, а затем химически расширяется, образуя пустоты. Химическое расширение после распыления выделяет тепло, пока не затвердеет. Впрыскиваемая пена CMU не выделяет тепла при отверждении.

Еще одно большое отличие — это защитное оборудование, необходимое установщику, использующему продукт. Инжекционным монтажникам пенопласта CMU не нужно надевать маски для свежего воздуха и защитные костюмы при установке, поскольку химические реакции, вызывающие расширение и отверждение продукта, совершенно разные.Большинство известных поставщиков пены CMU имеют нетоксичный состав.

Тестирование
Три важных теста, поддерживающих производительность, сторонние тесты должны всегда проверяться , чтобы убедиться, что ваш установщик пеноматериалов действительно соответствует спецификациям, требуемым архитектором:

  1. ASTM C518. Это «абсолютный метод» определения R-значения на дюйм пены. Существует еще один тест ASTM на значение R в соответствии с ASTM C177, но это «оценочный тест» в соответствии с ASTM, и, в случае разногласий, предпочтительным методом должно быть ASTM C518.
  2. ASTM E84. Это тестирует характеристики горения поверхности пены и может классифицировать их по классу 1, 2 или 3. Класс 1 является лучшей классификацией здесь, и этот тест также имеет одобренный кодекс UL эквивалент, который не добавляет и не убирает из рейтинга Класса 1 от ASTM.
  3. ASTM E119. Это отчет об испытаниях на огнестойкость, который покажет наработку пены в часах для конкретной конструкции стены со структурным раствором или без него. На рынке не существует марки пенопласта CMU, которая могла бы превратить 2-часовую стену CMU в 4-часовую стену CMU без помощи структурного раствора или облицовочных панелей CMU большей толщины. Фактически, причиной повышенной огнестойкости является цементный раствор и / или более толстая облицовка, а не пена. Обязательно просмотрите конкретный дизайн стены в тесте и все страницы стороннего тестирования. Не принимайте заявления о продажах как факт.

Правильная установка
Когда монтажник пеноматериала привлекается к субподряду, каменщик и генеральный подрядчик должны иметь представление о правильной установке, чтобы обеспечить полное заполнение и гарантировать, что кладка не будет повреждена.Единственный способ, которым пена может повлиять на внешний вид кладки, — это если соотношение будет неправильным, и пена превратится в более жидкую, чем пена. Эта жидкость, в зависимости от того, какой компонент находится в неправильном соотношении, может вытекать, оставляя на блоке липкий, «мокрый» или окрашенный вид. Установщик должен проверять надлежащую консистенцию пены в каждой ячейке и немедленно замечать, если соотношения выходят за рамки технических характеристик производителя.

Следующие шаги обеспечивают правильное заполнение пеной CMU:

  1. Установщик проводит проверку качества пены перед закачкой в ​​стену.
  2. Отверстия просверливаются не менее чем в каждой другой ячейке между горизонтальными связующими балками.
  3. Когда начинается заливка пеной, в верхней части стены просверливается отверстие в первых нескольких ячейках, чтобы получить среднее время полного заполнения.
  4. Заполняйте ячейку до тех пор, пока пена не начнет выходить из следующего отверстия, затем отверстие временно закрывают до тех пор, пока не будет видно, как пена поступает в третью ячейку.
  5. Перейдите к третьему отверстию и повторите шаг 4, проверяя постоянство времени заполнения для каждой ячейки.
  6. Заделайте просверленные отверстия.

Модернизация пеной
Модернизация старых домов и зданий пеной изоляцией CMU растет, поскольку владельцы хотят уменьшить свои счета за электроэнергию и сделать внутреннюю среду более комфортной. Пену CMU можно вводить в уже существующие бетонные блоки или в пустоты воздушного пространства за облицовкой. Этот продукт также используется для снижения шума. Многие старые школы нашли применение в использовании пенопласта CMU вокруг комнат для оркестров, механических комнат и даже туалетов.Если вы ищете пену для переоборудования стен с карнизами, для этого на рынке доступны специальные пенопласты в стиле ретро. Многие производители не рекомендуют использовать пенопласт CMU для стеновых панелей.

Стать установщиком
У некоторых производителей есть возможность стать сертифицированным установщиком. Добавив этот объем работ к вашим заявкам на Дивизион 4 и выполнив установку самостоятельно, вы можете увеличить свою прибыль от каждой работы, связанной с заполнением пеной CMU.


крис @ polymaster.com.


Вернуться к содержанию

Block Fill Ванкувер, Вашингтон и Портленд, ИЛИ

Экономьте энергию с меньшими хлопотами. Типичные здания, построенные из блоков CMU, как правило, остаются неизолированными из-за низкого качества изоляции на рынке для блочной конструкции CMU. В течение многих лет эти здания оставались неизолированными, что приводило к серьезным потерям энергии через стены. С помощью новой химической технологии аэрозольная пена может быть введена изнутри или снаружи после того, как весь блок будет уложен.Благодаря свойствам расширения пены каждая пустота будет заполнена и изолирована.

Пена для распыления с шлакоблоком:

Со специально разработанной пеной с открытыми порами для блочных зданий мы можем заполнить все полости, чтобы значительно снизить потери энергии. Другая изоляция с блочным заполнением, такая как насыпная, имеет одно свойство

. введение изоляции в блочное здание CMU Сиэтл WA

обычное явление: они оседают со временем. Это оставляет множество неизолированных карманов во всей стеновой системе.

Любая энергия, полученная сразу после нанесения, вскоре теряется. Когда климат-контроль необходим, эти карманы в стенах из бетонных блоков могут повлиять на работу внутри помещения. При использовании пенопласта внутри пустотелой бетонной кирпичной стены оседание не является проблемой. Ядро заполняется и остается заполненным.

Пенопласт, который мы используем, впрыскивается в отверстия размером с десять центов с помощью машины высокого давления. Затем, с более медленным, чем обычно, временем реакции, он проникает во все пустоты и трещины, где расширяется до каждого контура.Далее все лунки будут очищены и залиты. Весь процесс может охватывать сотни квадратных футов за один день.

Дополнительным преимуществом расширяющейся пены является повторное укрепление внутренней части кирпичной кладки, если какой-либо раствор вылетел. Стены не только будут поддерживать постоянную температуру внутри вашего растения, но и добавят устойчивости конструкции.

Конструкция с функцией

Пена

— лучшая альтернатива утеплителю для блочных зданий, так как утепление происходит после завершения всей кладки.Введение расширяющегося продукта означает, что для этого потребуется только отверстие диаметром 3/8 внутри линии затирки. Это означает, что снаружи или внутри можно утеплить каменное здание.

Использование этого метода для изоляции блочного здания CMU дает нам возможность сделать блочное здание герметичным, сохранив при этом конструкцию. Этот метод использовался как для больших, так и для маленьких блочных зданий с потрясающими результатами. С дополнительной изоляцией отверстия в зданиях также будут закрыты, создавая воздушный барьер.Обычно это делается для зданий, предназначенных для размещения материалов, чувствительных к температуре, офисов, механических помещений и складских помещений.

Работа с опытом

В дополнение к модернизации существующих зданий, Spray On Foam также добавляет изоляцию к кирпичным стенам новых строений. Однако, как и с любым другим строительным проектом, важно работать с опытом. Несмотря на то, что мы делаем это легко, многое уходит в планирование, подготовку и нанесение пены.

С 1973 года мы помогаем клиентам изолировать объекты из бетонных блоков, сталелитейные заводы и другие промышленные и коммерческие здания с изоляцией как с открытыми, так и с закрытыми порами. Будь то создание контролируемой среды, добавление противопожарной защиты к существующему зданию или удаление асбеста в сборных резервуарах, наш опыт гарантирует защиту на десятилетия.

Декоративный мостик деревянный: Деревянные дачные мостики для декора сада | Мостик садовый деревянный

Как сделать деревянный декоративный мостик своими руками

Каждый хозяин уделяет немало внимания своему загородному участку. Всегда хочется сделать его идеальным, как на картинке. Мы делаем беседки, высаживаем хвойники и цветы, строим небольшие водоемы с фонтанами и рыбками. Если у вас на участке уже есть искусственный водоем, то вам просто необходимо задуматься о строительстве декоративного мостика для сада своими руками. Сделав его, вы всегда сможете наслаждаться полной завершенностью своего загородного участка. Мосты могут быть абсолютно разного размера – от большого, через озеро, до маленького, через небольшой ручей. Маленькие мостики выполняют больше декоративной функции. А вот прогулки по большому мостику над озером – это уже совсем другая история.

Сделать мостик на своем участке не сложно. Главное, чтобы на нем был какой-то водоем. Если водоема нет, то можно сделать мостик через сухой ручей. Далее нам необходимо определиться с дизайном самого мостика. Такие мостики, в основном, выполняют лишь декоративную функцию, но не исключено передвижение по ним. Чтобы мостик выполнял не только декоративную функцию, нужно ответственно подойти к постройке этого садового украшения. В данной статье мы рассмотрим разнообразные виды мостиков, и научимся делать один из них.

Виды декоративных садовых мостиков

Если вы не можете определиться, какой мостик вы бы хотели видеть у себя на участке, то мы поможем вам сделать это. У каждого сада есть свой дизайн, и подбирать стиль мостика нужно максимально правильно. Если у вас сад выполнен в строгом северном стиле, то нецелесообразно будет делать мост из дерева. Вашему вниманию основные виды декоративных мостиков для сада.

  1.  Дерево. Такие мостики наиболее популярны. На их сооружение не потребуется особых навыков в строительстве. Такие мосты очень хорошо смотрятся на фоне деревянных беседок, бани и всяких различных деревянных элементов дизайна сада. Чаще всего, для изготовления такого моста используют прочные сорта древесины (кедр, сосна, лиственница). Дизайн мостика зависит от вашего желания, и от дизайна всего сада.
  2. Камень. Каменные декоративные мосты будут отлично смотреться в саду любого стиля. Чтобы сделать каменный мостик, нужны хорошие навыки в обработке камня. Без определенных инструментов тоже не обойтись. Материалы для изготовления каменного мостика: гранит, песчаник, известняк, доломит. Такой мост отлично сочетается с каменными тропинками, заборами.
  3. Металл. Самым популярным металлическим мостиком для дачи является кованый. Кованые мостики не оставляют равнодушным ни одного человека. Желательно, чтобы на участке вместе с кованым мостиком были другие кованные украшения (лавочки, фонари). Кованый мостик представляет собой только железные перила, настил же остается деревянным.
  4. Бетон. Бетонные декоративные садовые мостики считаются самыми прочными и долговечными. Единственным их минусом является простота. Зачастую такие мосты декорируют разноцветной плиткой, каменной крошкой.
  5. Бамбук. Еще одним, смелым решением, является мостик из бамбука. Такой мост будет органично смотреться в саду, сделанному в восточном и этническом стиле. Поперек дорожки укладывается бамбук, и связывается веревками. Можно сказать, что весь мост держится на веревках, но это его особенность.

Самыми подходящими местами в размещении декоративного мостика для сада будут различные овраги, ручьи, искусственные озера и тд. Также можно сделать небольшой мостик в разрез садовой тропинки. Устанавливая такие мосты у себя на участке, стоит помнить о безопасности. Абсолютно любые мостики должны быть надежными и прочными. Хоть это и декоративный элемент участка, он должен быть и безопасным. О том, как сделать надежный мостик на своем участке, мы расскажем дальше.

Декоративный деревянный мостик своими руками

Прежде чем приступить к строительству своего моста, вы должны понять его изучить конструкции и этапы, на которых будут выполняться работы. Это поможет вам избежать ошибок, которые могут привести к потере материалов и сохранению вашего времени. Это также позволит вам понять, можно ли сделать декоративный мостик своими руками за 1 день или на его сооружение понадобиться 2-3 дня. Ключевыми элементами в конструкции этого моста являются арочные опорные балки. Изящество их кривизны подчеркивается соответствующими изогнутыми поручнями.

Выбираем материалы в соответствии с нашими предпочтениями. Самым оптимальным будет использование сосны. Она обладает достаточной прочностью и имеет сравнительно низкую цену. Для изготовления деревянного мостика нам понадобится:

  1.  Две деревянные балки 100х230 мм и длинной 3 метра каждая.
  2. Деревянные планки (у нас вышло 25шт) размерами 20х150х700 мм.
  3. Брус для поручней 70х70х700 мм.
  4. Декоративные изогнутые планки для перил 8 шт.
  5. Длинные мебельные болты и саморезы.

Для изготовления мостика нам понадобится дрель / шуруповерт, пила или лобзик. Это самый минимальный набор инструментов, который должен быть у каждого хозяина. Отправимся же делать декоративный мостик для сада своими руками.

ШАГ 1: продольный брус. Чтобы придать обычному прямоугольному брусу изогнутой формы нужно обрезать лишнее. Размечаем деревянную балку (показано на фото), и приступаем к порезке. Чтобы правильно разрезать деревянную балку используем электролобзик. Края балки защищаем наждачной бумагой. Для красоты можно закруглить все углы деревянной балки дачного мостика.

ШАГ 2: распорки. Для того чтобы надежно зафиксировать две деревянные балки между собой на определенном расстоянии, изготавливаем распорки. Они представляют собой две небольшие планки, которые располагаются на краях бруса. Берем две планки длинной 80 см (толщина желательно не менее 15 мм толщиной). Фиксируем их обычными саморезами по дереву.

ШАГ 3: обработка дерева. Чтобы защитить наш декоративный мостик от воздействия окружающей среды (солнце, влага), нужно обработать его специальными растворами. Самым популярным и часто используемым раствором является олифа. Она образует защитную пленку на древесине, и глубоко проникает в структуру дерева, тем самым защищает его от гниения.

ШАГ 4: фиксация мостика. После того, как мы определились с местом расположения декоративного мостика для дачи, производим его крепление к земле. Для этого нам понадобится просверлить по два подходящих по диаметру отверстия в распорках, и зафиксировать их железными штырями. Устанавливаем штыри в проделанные отверстия и забиваем их молотком в землю. После этого мостик будет надежно и устойчиво стоять на определенном месте.

ВАЖНО! Прежде чем устанавливать декоративный мостик для дачи, нужно выровнять и укрепить площадку. Снимаем верхний слой земляного покрова, и засыпаем нужную площадь мелким гравием. Делаем все строго по уровню, чтобы в дальнейшем не было проблем с установкой моста. Так как наш мостик имеет небольшие габариты, то этого будет достаточно

Правильная установка деревянного мостика также зависит от его месторасположения. Если поставить такой декоративный элемент посреди пустого участка, то он не будет смотреться ни при каких условиях, как бы красиво он у вас не получился. Чтобы мостик органично смотрелся, его нужно расположить вблизи какой-то зелени. Очень прикольно будет смотреться мостик среди густого сада, в зелени.

Деревянный мостик в саду

Продолжаем обустраивать свой дачный участок, и заканчиваем строительство мостика. Совсем скоро вы сможете наслаждаться красотой своего участка, с небольшим самодельным мостиком. Сейчас нам предстоит сделать ступеньки и поручни. Подготавливаем все необходимые материалы и инструменты, и, следуя нашей пошаговой инструкции, продолжаем доводить начатое до конца.

ШАГ 1: ступеньки. На данном этапе инструкции, как сделать декоративный мостик, нам необходимо изготовить деревянные ступеньки нашего мостика. Напомним, что для данного моста нам необходимо 25 планок, размерами 20х150х1000 мм. Фиксировать планки нужно саморезами. По 2 самореза на планку будет достаточно. Расстояние между каждой ступенькой 15-20 мм. Чтобы придать ступенькам более изящную форму, края планок можно сделать полукруглыми, но, это уже на ваш вкус.

ШАГ 2: балясины. В принципе, уже в таком виде наш мостик через пруд можно запускать в эксплуатацию, но мы не сдаемся, и продолжаем доводить его до завершения, и делаем балясины. Берем наши стойки и прикручиваем к продольному брусу мебельными болтами. Чтобы это сделать, для начала нужно просверлить сквозные отверстия в брусе и стойке. На каждой стороне у нас получиться по 3 балясины. Размещаем их на расстоянии 70 см одна от одной. Процедуру повторяем с каждой стойкой на обеих сторонах.

ШАГ 3: поручни. Последним этапом в изготовлении мостика декоративного из дерева будет крепление поручней. Крепим поручни в промежутке между балясинами. Крепим поручень к специальной планке-переходнику с помощью двух саморезов, а потом уже непосредственно всю конструкцию интегрируем между стоек. Перила также прикручиваем саморезами к стойкам.

На этом постройка нашего декоративного мостика для сада своими руками считается завершена. Не стоит забывать об обработке дерева. Ведь если упустить этот момент, то мостик вскоре потеряет свой первоначальный вид, и вовсе потеряет свою функцию. Чтобы избежать этого, нужно покрыть лаком всю конструкцию, а ступеньки дополнительно обработать специальной пропиткой.

На этом моменте наша пошаговая инструкция подходит к концу. Не бойтесь делать что-то своими руками, в этом нет ничего сложного!

Декоративный мостик для сада своими руками +50 фото

По традиции ландшафтного дизайна декоративный мостик делают над «сухими» ручьями и искусственными водоемами. Такая конструкция может принимать причудливые формы, а может выглядеть, как стандартный мостик в миниатюре. Выбор вида мостика и его декора зависит от идеи дизайна всего загородного участка.

Разновидности конструкций

Установка мостика на участке несет не только эстетическую, но и практическую функцию. Мостики устанавливают там, где необходимо через что-то перешагивать или обходить преграду.
Среди разнообразных разновидностей конструкций можно выделить следующие:

  • Деревянные;
  • Бамбуковые;
  • Каменные;
  • Металлические;
  • Бетонные.

Это наиболее используемые материалы при строительстве вертикальных конструкций и возвышенностей. Они находятся в свободной продаже, поэтому сконструировать мост с их помощью не составит труда.

Также мостики разделяют на те, по которым можно ходить, и на те, которые несут только декоративную нагрузку. Декоративные варианты, обычно, бывают небольшими. Их делают в тех местах, где требуется максимально разнообразить однообразный ландшафт нескучными акцентами.

    

Деревянные

Деревянные изделия естественным образом вписываются в любой ландшафт. Они гармонично дополняют пространство вокруг, делая внешний облик участка еще интереснее.
К преимуществам деревянных конструкций можно отнести такие аспекты, как:

  • Простота подготовки и сборки;
  • Экологичный материал;
  • Легкость конструкции;
  • Длительный срок эксплуатации;
  • Широкие возможности для декора.

Самая распространенная древесина для таких мостиков – сосна. Варианты дороже изготавливают из дуба, ясеня и кедра. Деревянный мостик можно окрасить в любой цвет. Его форму можно сделать более покатой или плоской. А ремонт такого моста обойдется недорого.

    

Бамбуковые

Конструкции из бамбука выглядят нежно и деликатно. Они великолепно вписываются в ландшафтный дизайн сада и открытого участка. Если на даче присутствует восточный уголок, то бамбуковый вариант моста придется как раз кстати.

Участок, оформленный в японском стиле, просто не будет смотреться законченным, если на нем нет бамбукового мостика. Легкий и воздушный материал является достаточно прочным, чтобы выдерживать долгую эксплуатацию. А его внешний облик напоминает о красоте восточных садов и парков.

    

Каменные

Каменные варианты считаются одними из самых долговечных. Они отлично вписываются в европейский стиль ландшафта. Выглядят основательно и презентабельно. Такие мостики хорошо комбинируются с другими каменными сооружениями на участке.

Самый простой вариант каменного мостика – расположение каменных глыб над ручьем или прудом. Ландшафт в античном стиле потребует более тонкой работы. Поэтому здесь можно использовать мрамор или гранит. А саму конструкцию возможно возвести при помощи общедоступных чертежей и цемента.

    

Металлические

Мостики из металла украсят участок в готическом стиле. Подходят они и для стиля модерн. А кованые варианты прекрасно сочетаются с романтическими нотками в ландшафте участка.

Металлические конструкции можно купить в специализированном магазине, а можно сварить самостоятельно. Такой мостик имеет большой срок службы. Не боится серьезных температурных перепадов. Легко комбинируется с другими материалами.

Металл для создания моста подойдет тем, кто не любит перемен. Материал способен простоять на участке десятилетия. А изменить его форму достаточно сложно. Поэтому металлические мостики понравятся истинным консерваторам.

    

Бетонные

Изделия из бетона относятся к самым долговечным предметам декора. Рядом с ними оборудуют фонтанчики и искусственные резервуары для воды, чтобы подчеркнуть красоту бетонных мостов.
Чтобы сделать подобный мостик высоким, нужно встроить в его конструкцию металлическую арматуру. Низкие варианты можно создать из цельных бетонных блоков.

Бетонные мостики обладают не только декоративной функцией, по ним можно безбоязненно ходить и перевозить тележку с инструментами. Правильно сконструированный мостик способен выдерживать значительные нагрузки.

    

Варианты размещения

Где поместить декоративный мостик, чтобы он стал ярким акцентом ландшафта? Сделать это лучше на следующих участках:

  • Возле озер, прудов, ручьев;
  • У естественных оврагов и канав;
  • Над сухими ручьями;
  • Рядом с цветниками, рокариями и клумбами;
  • Над дорожками и тропинками.

Иногда подобные конструкции размещают, как продолжение дорожки на холмистой местности. Пошаговые мостики делают прямо в воде. А часть конструкции подвесных мостов устанавливают под воду.

Конструкция мостика по правилам должна быть размещена над самым узким участком дорожки или ручья. Маленький мостик не делают высоким, так он не будет смотреться гармонично. Традиционно, большой деревянный мосток может быть поднят на значительную высоту. Тогда с такого моста можно даже рыбачить, если хозяина участка интересует рыбалка и все ее производные.

Металл устанавливают на ровных поверхностях. А каменные варианты встраивают в земляные валы и кромки у воды. Дерево можно разместить на любом кусочке сада или газона. Хороши подобные украшения и для террас.

    

Выбор формы и дизайн конструкции

Выбор дизайна конструкции моста начинается с детального изучения участка. Когда место под мостик определено, проверить актуальность его размещения можно просто. Достаточно сфотографировать участок и нанести на фото схематичный чертеж конструкции. Еще возможно разместить нарисованный мостик на плане участка, чтобы посмотреть на то, как он впишется в общую концепцию ландшафта.

После того, как место для размещения проверено, необходимо подобрать определенный вид конструкции. Рассмотрим самые распространенные варианты:

ВидОписание
ПрямойЛегко изготавливается своими руками, подходит под разные стили и направления.
ЗигзагообразныйВносит в участок восточный колорит, монтируется из прочных и износоустойчивых материалов.
АрочныйИмеет привычный вид, сочетается с разными ландшафтными стилями.
ПошаговыйПодходит для ручьев, сухих и настоящих водоемов.
СтупенчатыйОтлично вписывается в концепцию детского уголка на участке, выполняется в виде двух лестниц с общей площадкой посередине.
ПодвеснойУстанавливается профессионалами, так как является сложной конструкцией с повышенной опасностью при эксплуатации.

Прямые варианты при монтаже устанавливают вместе со сливом для воды. У деревянных мостков – это зазоры между досками. Каменные мостики подразумевают использование сливного желоба.

Зигзагообразные конструкции в восточном стиле обрабатывают антисептиками. Дополнительные защитные средства применяют тогда, когда такой мост установлен у воды.

Несущие балки арочной конструкции изначально выбираются выгнутыми. Так облик моста выглядит действительно правильным и покатым.

Эксклюзивные пошаговые конструкции делают из плоских природных камней подходящего размера. Расстояние между ними подбирают таким образом, чтобы по ним было удобно шагать, не замочив ноги.

Пейзажный вариант ступенчатой конструкции устанавливается на возвышении. Здесь главная задача мостика заключена в его обзорной функции.

Подвесные мосты размещают на сваях, находящихся в воде. Поэтому фундамент для них должен быть прочным и долговечным.

Подвесные конструкции не ставят в районах с повышенной сейсмической активностью из-за большой вероятности смещения пластов земли под ними.

В целом, каждый вид моста можно удачно и органично разместить на участке любого типа. Дачники отдают предпочтение небольшим деревянным вариантам, а владельцы просторных площадей выбирают длинные и замысловатые изделия.

Мастер класс делаем мостик из дерева

Сделать мостик самому и дешево вполне возможно. Самый недорогой материал для такого вида ландшафтного декора – дерево. Некоторые умельцы умудряются сконструировать полноценный мост из подручных материалов, таких, как доски от старого сарая. Но для повышения эстетики конструкции, а также для увеличения ее прочности, стоит использовать специально купленные доски.

Перед началом работ выбирается подходящее место. Затем составляется план работ, рисуется подробный чертеж изделия. Для деревянного мостика не нужно заливать бетонный фундамент или устанавливать сваи. Не стоит забывать и о промежутках между досками. Ведь они спасут конструкцию от излишней влаги и сырости.

Основа самодельного мостка – две деревянные балки, длина которых варьируется в районе двух метров. Изогнутыми их делают при помощи лобзика. К этим балкам и будет крепиться вся остальная конструкция.

Для увеличения устойчивости под мостом можно установить специальные деревянные подпорки. Берега водоема, над которым будет проходить мостик, заранее укрепляют камнем или цементом. При заливке бетона можно сразу же установить в него сваи из дерева, чтобы не делать опору для моста отдельно.

После установки всей конструкции на нее монтируют ограждение. Эта деталь может быть двусторонней и односторонней. Она не только повышает безопасность моста, но и служит его украшением.

Деревянный настил моста делают из досок, толщина которых должна быть не менее 3 см.

Заключительная часть работы над мостом – его освещение. В темное время суток мостик без освещения переходить опасно. Поэтому можно установить возле него садовые фонари на солнечных батареях, еще возможно воспользоваться светодиодами. Иллюминация изделия может быть разной. Иногда у декоративных мостков освещают ступени, существуют варианты фонарей, которые размещают под водой. При стандартном способе освещения выбираются уличные светильники на длинных «ножках». Они лучше всего справляются со своей осветительной функцией. Когда мост установлен у дома, его могут освещать фонари с террасы или балкона.

По желанию деревянный мост можно украсить слоем лака или резьбой по дереву. Антисептиком его лучше всего пропитывать в разборном виде, так места стыков деталей будут меньше подвержены тлению и прослужат дольше.

Места конструкции, которые будут находиться в непрерывном контакте с водой, необходимо тщательно изолировать специальными материалами, иначе основа мостика будет шаткой и быстро испортится.

Заключение

Декоративный мостик – это огромное пространство для творчества, функциональная вещь и настоящее украшение участка. Делать чертёж такой конструкции можно самостоятельно, но лучше всего обратиться к профессионалам. Они смогут предложить разные варианты мостов на любой вкус и кошелек. А вариантов этих на свете существует немало: мосты с поддонами, декоративные конструкции с мозаичными опорами, кованые мостки и многие другие вариации. И многие из таких вариантов подходят под разные ландшафтные стили.

Деревянный мостик. Деревянные мостики для дачи и сада

Деревянный мостик в саду и на даче может быть функциональным объектом или ландшафтным украшением, или сочетать эти две задачи. В плане декора деревянные мостики отличаются особой природной выразительностью, создают ауру старинного быта или приближают поместье к эталонам эко-ландшафта. В то же время мостик из дерева так же, как и любой другой представитель мостов, оживляет участок, привносит иллюзию простора и подчеркивает красоту рельефа.

Содержание

Деревянный мостик для дачи

Деревянный мостик для дачи прост в постройке, не требует профессиональных навыков и дорогих материалов. Можно взять подручные – доски от поддонов, остатки пиломатериала и ЛКМ от стройки и ремонта. Для дачи можно выбрать любую форму и модель деревянного мостика и даже построить его прямо на месте – с подгонкой деталей и крепежом непосредственно на переходе через ручей или дорожку. С декоративными мостиками еще проще: их можно перенести от мастерской на газон или клумбу без помощников, помощь окружающий может потребоваться единственно для выбора лучшего места для мостика.

Из простых моделей очень хорош прямой мостки – универсальный и подходит к любому ландшафтному дизайну. Добавив декора к перилам или скомбинировав ограждение из реек и канатов, можно получить уникальный эффектный мостик. Арочный мостик – легкий и изящный, способен создать зрительную иллюзию сложности рельефа. В исполнении сложнее, но арку можно делать как гнутую, так и составную из сегментов, второй вариант проще.

К несложным мостикам относят и шаговые – из толстых спилов бревен большого диаметра, или из досок. Эти мостики просто созданы для молодых и смелых, но пожилым дачникам лучше остановиться на безопасном варианте прямого мостика или пешеходных мостков. К тому же по шаговому мосту не провезешь ни тележку, ни тачку. Очень интересны мостики-лесенки, состоящие из ступеней и прямой средней части. Оптимальны для больших пролетов, для декора не предназначены, но смотрятся солидно и эффектно. К пролетным мостам обязательны прочные перила высотой не менее 0,9 м.

Деревянный мостик своими руками

Для долговечного мостика используют дерево твердых пород, исключительно надежные мостики получаются из лиственницы – они могут прослужить десяток лет и только упрочняются со временем. Для любой древесины нужна биозащита, и если антипиреновыми обработками для отдельно стоящего мостика можно пренебречь, то от влаги, плесени, грибка и древоточцев его защищать обязательно и обрабатывать каждый год, иначе через два-три лета красивый мостик станет трухой.

Виды мостиков для дачи и сада

Мостик для декора может быть миниатюрным или выглядеть как мостки, шаговая дорожка, интересен и вариант висячего мостика – и в качестве игрового элемента для детей, и для украшения участка. Мостик может понадобиться и для практической цели: обеспечить переход через ручей или весеннюю распутицу, удобный проезд дачной тележки и тачки, мотоблока к грядкам. Рабочий мостик должен быть в первую очередь прочным и обеспечивать безопасность. Материалами для рабочего мостика служат бревно, брус, доска, также обязателен качественный крепеж.

Мостик-украшение создается из легких реек, планок, любого лесного материала – веток, коряг, можно использовать пни и спилы. Вид мостика может быть оригинальным и создавать сильный акцент. Мостики украшают резьбой, цветочными вазонами, садовыми фигурками.

Разные виды мостиков для дачи

На современных дачах можно увидеть самые разные мостики – от покупных дизайнерских до изготовленных из пары поддонов и остатков сетки Рабицы. И хотя деревянные мосты самые популярные, все же по долговечности они уступают металлическим и бетонным.

Металлический мостик

Отличный вариант мостика – деревянный настил по металлическому каркасу. Окрашивать можно каждый год, со сменой цвета и дизайна, а доски при необходимости легко заменить на целые. Любители ручной ковки могут создать вечный мостик, удачно сочетающийся с ландшафтом и всеми малыми формами. Металл универсален, и отлично выглядит в простом варианте сборки каркаса из остатков профилей и труб, а с коваными украшениями и гнутыми элементами мостки становятся уникальным украшением участка.

Каменный мостик

Практически вечная малая форма, идеальная для английского сада и для влажного участка средней полосы. Самые роскошные мостики строят из мрамора, но подойдет любой камень – песчаник, известняк, местный камень и брекчия, а также остатки каменных плит от укладки. Декоративные искусственные камни отлично подходят для создания эксклюзивных мостиков, но материал должен быть пригоден к уличным условиям.

Бетонный мостик

Остатки цемента, арматуры, щебня и песка от строительства фундамента можно применить для мостика. Лучше всего бетонировать в один прием. Технология стандартная: делают опалубку по месту и раскрепляют, устанавливают вязаный армокаркас и заливают бетоном, минимально класса В12,5. Можно добавить любой фибры. При хорошем уходе за бетоном и нормальных условиях твердения бетонный мостик покажет себя с самой лучшей стороны. В декоре такой мост не нуждается, но с облицовкой камнем или остатками керамогранита будет выглядеть роскошно.

85 фото декора для сада и дачи


На садовом участке, где есть ручей природного или искусственного происхождения, обычно устанавливают небольшие мостики с прогулочными дорожкам. Этот элемент придаёт участку изюминку. Чертежи декоративного садового мостика и пошаговая инструкция с фото, представленные в статье, помогут сделать конструкцию для дачи и сада своими руками.

Небольшой деревянный мостик через ручей на участке Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Идеи ландшафтного дизайна

Мостик на садовом участке стоит рассматривать, как декор, дополняющий облик участка. Функциональное его назначение проявляется только тогда, когда с его помощью делаются проходимыми участки рельефа, а такое бывает в садах редко. Поэтому дизайн имеет значение.

  • Присутствие такого декора производит куда большее впечатление на зрителей, чем статуэтки, садовые фигурки и другое. А если он скомбинирован с искусственным водоемом, то сад становится настоящей сказкой (как сделать красивый пруд на даче прочитайте в нашей статье).
Тропинка пролегает через маленький овражек – мост сделал переход безопасным
  • За счет форм, материалов, из которых сделан мостик, можно целиком преобразить восприятие участка, на котором он установлен. Усложняется его структура, и добавляется визуальное пространство.
  • Конечно, без водных объектов вписать аккуратно его в саду не просто, но это возможно, если следовать простым советам.
Вернуться к оглавлению

Где установить садовый мостик

Понятно, что на ровную площадку мост ставить нет никакого смысла. Это вызовет только недоумение со стороны посетителей вашего сада. Такой мост будет выглядеть просто «припаркованным», только готовящимся к установке. Чтобы такого эффекта не было, нужно предусмотреть хотя бы подобие непроходимого участка. Создать его можно за счет копки траншеи, запуска искусственного ручья или установке декораций из натурального камня и растительности.

Нагромождение камней сделано своими руками
  • Если на участке имеются перепады рельефа, то считайте, вам повезло – будет достаточно их правильно декорировать, и мост точно не будет выглядеть чужеродным объектом.
  • Говорят, что мостики хороши только на больших участках, но это не соответствует действительности. Если правильно составить планировку территории, модель выбрать небольших габаритов и грамотно украсить, даже на маленьком участке она будет смотреться выигрышно (о ландшафтном дизайне небольшого участка читайте в статье). К примеру, на даче небольшой мостик может стать частью садовой дорожки.
  • Под мостиком можно сделать сухой ручей. Это совершенно несложно – можно высадить траву, имитируя водную артерию, или обрамить существующий газон цветами или натуральным камнем. Такая идея однозначно оживит монотонный ландшафт.
Сухой ручей – берега оформлены цветущими растениями
  • Особое значение имеет место расположения мостика. Да, про рельеф и его особенности мы уже сказали, но этим правилом руководствуются не всегда. Мост должно быть видно отдыхающим в саду людям, им должны пользоваться, а значит, его стоит расположить на одной из основных дорожек.
  • При этом смотрят на близость установленных объектов. Часто их ставят неподалеку от беседок и веранд (проекты беседок с мангалом и барбекю можете посмотреть по ссылке). Благодаря этому зона отдыха становится более живописной.

В целом конкретных рекомендаций не существует, поэтому нужно смотреть по конкретному месту. В идеале составляется проект ландшафтного дизайна, на котором вы увидите результат заранее.

Вернуться к оглавлению

Из чего делаются мостики садовые

На внешность конструкции, не считая декора и отделки, во многом влияет материал, из которого он сделан.

Деревянные мосты

Дерево – это материал, легко поддающийся обработке. Из него можно строить конструкции разного уровня сложности от самых простейших в стиле кантри, до мастерски сделанных резных моделей.

Прямой деревянный мост через ручей
  • Изменить вид дерева можно путем различной обработки. Например, брашированная древесина выглядит как потрепанная временем и даже огнем. Такие эффекты подойдут для разных стилей.
  • Деревянный мостик получается легким. Для него не требуется отливка «быков» – можно выполнить установку на пару плоских камней. По этой же причине облегчается доставка материала на объект.
  • При этом конструкция получается прочной, если все детали точно подогнаны и надежно закреплены.
  • Лучшие породы дерева – это ясень, сосна, лиственница, дуб, береза. Если конструкция перекидывается через водную преграду, то желательно использовать породы, не портящиеся от влажности.
  • Если конструкция имеет форму виадука (изогнут) в качестве балок применяют клееную древесину – ее не нужно гнуть, составляется только плита, из которой вырезается деталь нужной формы. Клееная древесина обладает высокой прочностью и лучше переносит воздействие влаги, ее же можно использовать для создания поручней.
  • Доски настила берутся толщиной от 30 мм, чтобы справляться со всеми нагрузками. При этом не допускается наличие в них трещин и выпадающих сучков. Укладываются доски с выверенным зазором, чтобы обеспечить беспрепятственный сток дождевой и талой воды.
  • Разновидностей деревянных мостов очень много. Это и дощатые конструкции и бревенчатые. Система крепления также может отличаться – подвесной, жесткий.
Подвесной деревянный мостик

Поэтому чтобы сделать мост самому дерево подходит больше всего.

Каменный мост

Дорогим и сложным в исполнении является каменный мост.

Этот материал самый долговечный – его хватит и вам и вашим внукам. Он хорошо подходит ко многим стилям ландшафтного дизайна, особенно европейским.

  • Внешне такой мостик может выглядеть как кусок каменной плиты, переброшенной через препятствие, как на фото ниже, или же как массивная сложенная их блоков композиция. Однако даже в первом случае установка связана с разными трудностями.
Каменный вариант из пласта породы над сухим ручьем
  • Материал имеет очень плотную структуру и большую массу, что затрудняет доставку и обработку. Если выполняется кладка, то тут и вовсе нужно быть мастером своего дела.
Каменный мост через затянувшуюся ряской реку
  • Сегодня в качестве заменителя натурального камня можно использовать искусственный. Он прочный, смотрится он хорошо, имеет меньшую цену.

Часто камни выступают отделочным материалом. Сам же мост отливается из железобетона.

Бетонный мост

Еще одно дорогое, но долговечное решение. Сделать его также трудно, причем стоит учитывать многие технологические нормы.

  • Преимущество бетона – приобретение форм. Мост можно сделать любого вида. Можно отлить все детали, и они будут прочными.
  • Чтобы реализовать план необходимо сконструировать опалубку нужной формы – это самая сложная часть работы. Проблем не бывает, если мост – это простая арка, как показано на фото, но если добавляются мощные перила и нестандартные формы, нужно нанимать строителей.
Бетонный вариант, мощенный натуральным камнем
  • Как и каменный, такой мост будет обладать огромным весом, поэтому для его установки необходимо предусмотреть фундамент – плиты по берегам ручья.
  • Особенность материала – возможность отделки любыми материалами, даже деревом.
  • Служить такой мост будет очень долго, если при заливке соблюдена технология.
Смотрится не многим хуже натурального камня – достаточно взять правильный наполнитель
  • Изнутри конструкция усиливается арматурным каркасом.

Часто бетонные виадуки используются в качестве основания под тот же камень, кирпич, блоки и дерево. Главное их достоинство – долговечность и высокая прочность.

Блочные конструкции

Последним тяжелым вариантом моста будет конструкция из штучных кладочных материалов. Использоваться для работы может кирпич и любые цементные блоки высокой прочности.

Мостик через пруд — даже основание моста выложено из блоков

Справиться с такой работой под силу только настоящему каменщику. Этот мост, даже небольших размеров, будет стоить очень дорого.

Преимущество решения – долговечность, внешность, статус владельца.

Металлические конструкции

Снова возвращаемся к легким материалам (относительно легким). Еще одна распространенная идея – металл. С этим материалом работать сложнее, чем с деревом, но найти мастера будет намного проще. А если у вас есть трубогибный станок и сварочный аппарат, то и вовсе можно справиться самому.

Кованный мостик – отличный вариант для дачи и сада

Эти мосты бывают самого простого вида или сложными сооружениями в стиле готики, модерна или классики. Используются трубы из прокатной стали и различные декоративные детали из сплавов, которые можно приобрести в готовом виде.

Такая металлическая конструкция хорошо впишется в сад в стиле модерн

Если хотите конструкцию собственного дизайна, то придется нанимать кузнеца, работа которого обходится недешево.

Декоративный садовый мостик

Металлические мосты намного прочнее деревянных, однако, они сильно страдают от коррозии, если их устанавливают на влажных участках с водоемами. Для сохранности конструкции требуется постоянный уход за ней.

Простая и привлекательная внешне конструкция

Очень часто материалы комбинируют друг с другом, в стремлении получить определенный визуальный образ, или упрощая монтаж. Например, металлические каркасы, обшиваются досками. На перила ставят деревянные поручни, чтобы не касаться холодного металла.

Вариаций много, так что тем, кто задумался над приобретением или самостоятельным изготовлением, придется столкнуться со сложным выбором.

Вернуться к оглавлению

Декоративный мостик в ландшафтном дизайне сада

Вернуться к оглавлению

Как самому построить мостик для дачного участка

Теперь давайте разбираться, как строится мостик через пруд своими руками. В качестве материала будет взято дерево, по уже описанным ранее причинам. Давайте разберем весь процесс, начиная с проектирования.

Чертежи садового мостика

Любая конструкторская работа должна начинаться с составления чертежа изделия. Неплохо было бы сделать проект, но это касается, скорее, более тяжелых вариантов. Деревянные конструкции легкие, для них не требуется предусматривать отдельный фундамент, хотя если нужно получить качественный долгоиграющий результат, почему бы и нет.

Пример чертежа простого мостика

Составить чертеж можно самому, так как вы сможете учесть свои запросы и предпочтения. Можно нанять работника, или просто отыскать подходящий макет в сети и подкорректировать его под себя.

Мастера графически изображают чертежи в 3-D программах. Также можно нарисовать все на бумаге, по старинке. При этом мост изображается в двух плоскостях, чтобы была возможность отметить размеры всех важных частей.

На этом этапе подумайте об ограждениях для мостика. Если на нем будут гулять дети, не задумывайте горизонтальных перекладин и прочих опор, по которым они смогут забраться вверх. Расстояние между вертикальными балясинами при этом стоит сделать широким, если риска падения вниз никакого нет, и в 10 см, если опасность присутствует.

3D модель металлического мостика

Форму моста определяйте сами, но проще всего соорудить горбатую конструкцию – она и надежной будет и красивой.

Самая простая конструкция состоит всего из двух элементов: косоуров (изогнутых балок, дающих прочность) и крепкого настила. В более сложные модели добавляются балясины и поручень для ограждения.

Рабочий инструмент

По ходу понадобится классический набор ручного и электрического инструмента плотника.

  • Вороток или электрическая дрель со сверлами для насверливания отверстий под крепеж.
  • Инструмент для резки – тут ассортимент большой: циркулярная пила; электрический лобзик, ножовка по дереву, распилочный станок. Также может пригодиться и рейсмус.
  • Для обработки и шлифования древесины применяются рубанки и шлифовальная техника. Все это можно делать и вручную, но работа отнимает много сил и времени.
Обработка древесины электрическим рубанком
  • Пригодятся шуруповерт и молоток, для установки крепежных элементов. В дополнение берутся насадки под головки и биты.
  • Обязателен хороший разметочный инструмент – линейка, грифельный карандаш, угольник.

Гнуть дерево не придется, поэтому перечисленного набора, за исключением пропущенной мелочевки, будет достаточно.

Пошаговая инструкция монтажа

Итак, заготавливаем необходимый материал. Для косоуров подойдут толстые доски или мощный брус. Сечение доски не должно быть меньше 50*200 мм. Про доски настила мы уже писали ранее.

Шаги, фото:Описание:

Разметка косоура

В нашем случае мастера выбрали интегрированный брус, отличающийся хорошей геометрией и высокой прочностью. Его сечение такое же, как указано выше, а длина 2,4 метра.

Чтобы получить изогнутый косоур, доску придется пилить, после чего из деталей склеивать изделие нужной формы. Разметка кривой линии – это самая сложная часть работы. Делается это так.

От одного края доски откладывается 120 см – так находится середина бруса. Затем от обоих краев откладываем расстояние по 40 см. Сделать это нужно с другого края, от самой первой отметки.

Соединение меток линиями

Полученные метки соединяются линиями так, чтобы получился треугольник. Эти линии помогут точнее отрисовать скругление детали.

Далее находится и отмечается середина каждой линии.

Нарисованный дуги

Карандашом рисуются дуги. Опытный мастер делает это на «глаз», а вы можете использовать бумажный шаблон, если не уверены в своих силах.

Совет! Обратите внимание, что вершина дуги не достает до края бруса на пару сантиметров.

Резка заготовки электрическим лобзиком

При помощи специальной пилы с узким лезвием или электролобзика разрезаем по линии доску.

Перемена слагаемых – сумма изменилась

Вырезанная часть вынимается, и кладется с другой стороны. Теперь понятно, как ровная доска становится изогнутым косоуром.

Далее детали будут скрепляться друг с другом, но предварительно необходимо использовать дугообразную часть как шаблон для второго и последующих косоуров.

Мост на даче своими руками — соединение деталей

Соединяться детали будут за счет 4-х болтов на 10 мм диаметром. Вкручиваются они с шагом в 15-20 см в наклонную часть конструкции. Для этого соедините детали струбцинами в проектном положении, поставьте косоур на ребро и шнековым сверлом по дереву засверлитесь по меткам. Сверло должно входить немного под углом, чтобы обеспечить большую прочность при соединении.

Верхняя часть дуги просверливается насквозь, а нижняя лишь частично. Затем конструкция разбирается, и отверстие досверливается до конца. Сделать это несложно, так как направление уже задано.

Проклеивание шва

Дополнительную прочность соединению придаст столярный клей или ПВА, нанесите его на ребро нижнего элемента. Затем установите верхний, и надежно все скрепите струбциной в вершине дуги. Стяните детали капитально болтами и оставьте высыхать на сутки, не тревожа.

Отверстия под шпильки

Косоуры можно дополнительно зашлифовать для придания деталям большей красоты. Соединяться и усиливаться они будут за счет резьбовых шпилек – под них нужно высверлить отверстия, совместив детали. Шпильки располагают в 5 см от нижнего края и 10-ти от бокового.

Сборка основания моста

Соединяем капитально детали шпильками, предварительно отрегулировав ширину конструкции.

Настил мостика

Теперь изделие можно обшить досками. Для горбатого моста лучше использовать рейки шириной 50 мм, и толщиной 30 мм. Для их крепления используются саморезы из нержавеющей стали. Чтобы сделать выверенный отступ между элементами используйте дистанционные проставки.
Вернуться к оглавлению

Видео инструкция по изготовлению мостика


Вернуться к оглавлению

Заключение

Как видите, сделать такой мост самому не сложно. Если вам хочется чего-то более необычного, ищите чертежи и пошагово следуйте плану – все обязательно получится. Дополнительно посоветуем перед вкручиванием саморезов предварительно просверливать дерево, чтобы не допустить его растрескивания.

Декоративные мостики. Виды, материалы, изготовления,

  

Для чего на даче нужен мостик?

Садовый мостик – это одна из центральных фигур ландшафтного дизайна, особенно, если на участке есть пруд или ручей. Но несмотря на то что его формальная функция – соединять два берега, отсутствие водоема не повод отказываться от такой интересной детали.

Декоративный мостик может быть перекинут через сухой ручей, быть продолжением садовой дорожки или украшать вход в беседку. Мостики разнообразны по стилю и материалу: деревянные, с минимумом декора, немного грубоватые, и по-настоящему изящные – с коваными ажурными перилами, они придают пейзажу особый колорит и завершенность.

 

Выбор мостика. С чего начать?
  • Определиться с местом установки моста и его функциями
  • Выбрать стиль и материал будущей модели
  • Сделать необходимые замеры
  • Получить консультацию специалиста и сделать заказ

Если вы хотите купить:

— Кованый мостик

— Декоративный мостик с подсветкой

— Деревянный садовый мостик

То специалисты интернет-магазина декора для дома и сада Hitsad.ru с удовольствием помогут вам разобраться во множестве моделей и найти индивидуальный вариант, который сделает ваш сад неповторимым. Перед заказом мостика стоит рассмотреть все существующие формы и выбрать лучший именно для вашего участка.

 

Какой материал изготовления выбрать?

Декоративные мостики изготавливают из различных материалов: дерева, металла, камня, а также есть комбинированные варианты. Выбор зависит от общего стиля участка и замысла дизайнера.

  • Деревянные мостики

Самый натуральный и привычный материал – дерево. Такие модели будут отлично смотреться на участке, где уже есть деревянные постройки: баня, беседка, колодец, скамейки или качели.

Если общий стиль композиции близок к кантри – деревенскому стилю, то такой мостик будет незаменим. Дерево приятно на ощупь, оно хранит тепло солнца, такие конструкции выглядят очень надежными и основательными. Как правило, для них используют сосну, дуб или лиственницу. Но деревянный мостик нуждается в специальной периодической обработке от влаги.

  • Каменные мостики

Каменные мостики отлично дополнят композицию, выполненную в средневековом стиле, уже имеющую каменные элементы. Это прочный, долговечный вариант. Приняв решение об установке такого моста, необходимо помнить о том, что натуральный камень довольно тяжел, так что может потребоваться строительная техника. Иногда, чтобы этого избежать, используют искусственные материалы. Каменный мост обычно невысокий, выглядит довольно массивным и надежным. Его преимущество – долговечность и неприхотливость.

  • Металлические и комбинированные мостики

Металлический мостик с деревянным настилом — вариант, становящийся самым популярным в последнее время. Он дает огромный простор для моделирования, подходит практически к любому стилю, а кроме всего прочего, необыкновенно красив.

Металл – холодный и безжизненный материал — в руках умелого мастера оживает и превращается в изящные конструкции. Кованые перила могут быть выполнены в виде растительного орнамента, подчеркивая естественность композиции, а могут повторять ажурные кружева на платьях европейских модниц времен эпохи Возрождения.

 

Вы можете рассмотреть красоту и легкость металлических конструкций у нас в каталоге. Кованые мостики просто идеальны для участков в стиле модерн, английском стиле, они благородны, элегантны, а главное, функциональны. Нужно помнить, что металлические модели необходимо обрабатывать от коррозии.

  • Мостики с подсветкой.

По-настоящему волшебной находкой для оформления садового мостика является декоративная подсветка. Помимо практической функции(она устанавливается из соображений безопасности в темное время, особенно, если мостик действительно перекинут через водоем), подсветка превращает ландшафтную композицию в сказочный уголок. В вечернее время рассеянный свет обозначает ажурный изгиб моста, блестящую гладь воды, если она имеется, создает романтическое настроение. Обратите внимание на декоративные мостики с подсветкой представленные в магазине ХитСад. Их перила оснащены настоящими фонарями с фотоэлементами, которые придают оригинальность и создают в темное время суток романтическую атмосферу.

 

Выбор места установки мостика

Первое и самое естественное место для декоративного мостика – пруд или ручей. Берега обычно оформляются сообразно стилю – камнем или украшаются цветами.

Как уже говорилось, отсутствие водоема – это не причина отказываться от мостика. Он может быть установлен через сухой ручей – искусственно созданное русло, заполненное камнями или песком.

Мостик станет отличным украшением участка, даже если просто соединит две дорожки. Им можно оформить вход в беседку, при этом оба элемента композиции должны быть выполнены в едином стиле.

Как видно, возможности украшения участка при помощи декоративного мостика разнообразны. Нет такого ландшафта, где нельзя было бы установить этот полезный и, бесспорно, красивый элемент.

Комбинированный мостик через водоем

 

Выбор формы и дизайна конструкции мостика

Можно обратиться к специалистам-дизайнерам, которые разработают компьютерную модель будущего мостика, а можно сфотографировать предполагаемое место установки декоративного мостика для сада, распечатать фото и примерять к нему различные конструкции, вырезанные из бумаги. Будет понятно, какая конструкция идеально подойдет к общему пейзажу. По своей конфигурации мостики можно разделить на несколько видов:

Прямые — это лучший вариант для того, чтобы сделать мостик своими руками;

Зигзагообразные — Восточная мода, считаются ограждением от «злых духов»; 

Арочные — подойдут для любого интерьера, очень живописные;

Пошаговые – лучший вариант для мелкого водоема;

Ступенчатые — арка моста выполнена в виде ступенек;

Подвесные — довольно сложные для самостоятельного изготовления конструкции;

 

Ступенчатый садовый мостик

 

 

Садовый мостик своими руками

Существует несколько общих правил, на которые следует опираться при строительстве. Стандартная ширина мостика 120 см., а длина зависит от места расположения, но как правило, не превышает 2-3 метров.

• Расстояние между досками настила 1,5-2 см., чтобы дождевая вода не задерживалась на поверхности.

• Гладкая поверхность моста может стать опасной во время влажной погоды, лучше сделать рифленой:

• Крепления для любого мостика делаются только из нержавеющей стали, это значительно продлит срок его службы.

Как мы уже сказали, наиболее доступными для собственного изготовления являются прямые деревянные или пошаговые мостики.

Простейшие пошаговые мостики устанавливаются в неглубокий водоем, учитывая расстояние между камнями: оно должно быть комфортным для перешагивания.

Кроме того, все камни должны быть прочно закреплены бетонным раствором (если, конечно, водоем можно осушить перед установкой) и выходить из воды не менее, чем на пять сантиметров.

 

Дерево – относительно недорогой и несложный в обработке материал. Перед тем, как установить деревянный мостик через водоем, нужно тщательно укрепить части берегов. Проще сделать это с помощью бетона или камня. По способу монтажа садовые мостики бывают трех типов:

I — На бетонных опорах;

II — На бетонных опорах и сваях;

III — На сваях (рекомендуем использовать дуб, лиственницу или акацию – это самые прочные и водостойкие породы)

Лучше всего выбрать для строительства толщину доски приблизительно — 30-35 мм. Стандартный мостик имеет размеры не более 120 см. в ширину и 300 см. в длину. Дерево необходимо обработать от плесени с помощью специальной пропитки, которая безопасна для растений и животных.

На чертеже выше представлена модель моста, основой которого служат два изогнутых бруса размером сечения 75 х 60 мм. и длиной 3 м. На брусы устанавливается настил из досок, равномерно распределенных по длине, закрепляются перила.

 Несмотря на кажущуюся простоту изготовления мостика из натурального дерева, все популярнее становятся мостики с коваными элементами, и это неслучайно. Кованый мостик – не только практически вечная конструкция, но еще и необыкновенно красивая. Ажурные кружева перил будут отлично смотреться на любом участке. К сожалению, изготовить кованый мостик своими руками, не имея профессиональных навыков и оборудования, невозможно. В таком случае, лучше довериться специалистам.

«Хитсад» предлагает вам широкий ассортимент мостиков из металла и комбинированных материалов. Без особых усилий вы сможете приобрести понравившуюся модель и установить на своем участке. Мы, в свою очередь, даем гарантию, что выбранный декоративный мостик будет украшать ваш сад долгие годы.

Полезные статьи о садовом декоре от специалистов.

садовые мостики из дерева и металла (фото + чертежи)

Декоративный мостик – один из тех ландшафтных объектов, который удивляет не только своей полезной функциональностью, но и привлекательностью. Именно он может стать акцентной деталью вашего сада, сделав его пейзаж завершенным и гармоничным. И что самое приятное – построить мостик своими руками не составляет особого труда. Поэтому, если вы давно хотите реализовать такую идею, пора приниматься за дело. К вашему вниманию инструкции по созданию мостиков из металла и дерева, а также вспомогательные чертежи и фото – этот инструментарий послужит вам незаменимым помощником в работе.

Виды садовых мостиков

Перед тем, как приступать к непосредственному сооружению садовых мостиков, нужно разобраться, какими они бывают в плане дизайна. Так, по своей конфигурации эти ландшафтные объекты можно разделить на шесть видов:

  • прямой – самый простой вариант мостика, представляющий собой классическую прямую конструкцию с перилами или без;
  • арочный – традиционный мостик в японском стиле с изгибом в 15-20 градусов;
Арочный мостик
  • ступенчатый – мостик, состоящий из двух лестниц со ступеньками, которые объединены в центре конструкции общей площадкой;
  • пошаговый – низкий мини-мостик, предназначенный для использования на мелких водоемах и сухих ручьях;
  • зигзагообразный – мостик асимметричной формы, характерный для восточных стилей ландшафтного дизайна;
  • подвесной – конструктивно сложный мостик, который удерживается на цепях, тросах или прочных веревках.

Естественно, наиболее легким в исполнении является прямой мостик. Специфику сооружения такого декоративного объекта из дерева и металла и рассмотрим далее.

Подвесной мостик

Особенности постройки мостика из дерева

Считается, что древесина – наиболее подходящий вариант для садовых мостиков. И вот почему: во-первых, дерево идеально вписывается в пейзаж любого участка; во-вторых, этот материал экологически безопасный; в-третьих, конструкции из дерева имеют сравнительно маленький вес; в-четвертых, цена материала абсолютно доступна.

Сооружается деревянный мостик по такой схеме:

  • Подготовьте основание: укрепите берега с помощью булыжников, бетона или утрамбованного щебня.
  • Установите на подготовленных склонах по два опорных деревянных бруска – расстояние между этими элементами и будет определять ширину конструкции.
  • В тех местах, где бруски соприкасаются с почвой, выполните гидроизоляцию: постелите рубероид или обработайте материал битумом.
Готовый мостик вскройте лаком
  • В присечку к деревянным брускам забейте металлические колышки, а затем сверху на опоры, используя металлические скобы, зафиксируйте пролетные брусья – их длина будет определять длину мостика.
  • Соорудите настил: к пролетным брусьям поперек прибейте доски и закрепите их прижимными брусками. Минимальная толщина досок – 3 см.

Важно! Между досками необходимо оставлять зазор для стока воды.

  • Установите перила: вдоль длинных сторон конструкции в вертикальном положении зафиксируйте бруски с шагом в 35-40 см, а потом сверху на них закрепите такие же бруски, но горизонтально. Для соединения и фиксации элементов можно использовать обычные саморезы.

Совет. Чтобы деревянный мостик прослужил максимально долгий срок, после монтажа обязательно обработайте его антисептиками, лаками или другими пропитками, которые защитят материал от влаги и насекомых.

Тонкости сооружения мостика из металла

Второй популярный вариант садовых мостиков – металлические. Чем они так хороши? Во-первых, металл очень долговечный, практичный и не нуждается в частом уходе. Во-вторых, при всей своей основательности металлические конструкции смотрятся не громоздко, поэтому визуально не утяжеляют участок. В-третьих, мостики из металла отличаются очень оригинальным внешним видом, который отлично сочетается с концепцией любого ландшафтного дизайна. Но имейте в виду, что сделать каркас и перила для такого мостика в домашних условиях у вас не получится – их нужно будет заранее купить.

Смастерить садовый мостик из металла можно следующим образом:

  • Укрепите берега булыжниками или бетоном и выровняйте те участки, на которых непосредственно будет производиться монтаж.
Мостик из металла
  • Обустройте основу-опору: сначала залейте места, в которых будет устанавливаться каркас, небольшим количеством бетона, а потом зафиксируйте на них металлические планки.
  • Приварите уже готовый каркас к опорам. Сверху аналогичным способом зафиксируйте перила.
  • Соорудите настил. Лучше всего для этого подходят деревянные доски: укладывайте их поперек каркаса и фиксируйте металлическими скобами. Еще один способ монтажа – просверлить отверстия в каркасе и закрепить на нем доски саморезами. Если же вы хотите, чтобы ваш мостик был полностью металлическим, купите кованый настил и приварите его к каркасу и перилам.

Совет. Чтобы защитить металлические элементы мостика от коррозии, покройте их сначала грунтовкой, а затем – специальным лаком.

Финальные аккорды обустройства садового мостика

На монтаже обустройство декоративного мостика не заканчивается, ведь нужно еще позаботиться о том, чтобы сделать сооружение безопасным, комфортным и максимально эстетичным.

Прежде всего, необходимо нивелировать скольжение настила. Не думайте, что даже если вы используете абсолютно нескользящие материалы, этот шаг можно пропустить – всегда лучше перестраховаться. Тем более, чтобы сделать настил более безопасным, нужно просто или закрепить на нем резиновые вставки, или вручную сделать аккуратные насечки.

Далее важно обеспечить садовому мостику хорошее освещение, чтобы перемещение по нему в вечернее время было комфортным и безопасным. Тут можно прибегнуть к нескольким вариантам: установить подсветку непосредственно в настил, повесить светодиодные ленты на перила, монтировать уличные светильники по контуру моста или установить классические фонари на столбах.

Прямой мостик

И, наконец, чтобы сделать сад еще более привлекательным, декорируйте мостик. Для этого лучше всего использовать кустарники – посадите их вокруг конструкции, тем самым замаскировав опорные элементы и каркас. Также хорошо будет смотреться витиеватый живой декор: розы, виноград, клематис.

Теперь вы знаете, что соорудить декоративный мостик не так-то трудно. Подготовьте необходимые инструменты и материалы, возьмите на вооружение представленные инструкции и чертежи, а дальше немного усилий и фантазия сделают свое дело и вы без лишних затрат получите эффектное украшение для сада.

Декоративный мостик своими руками: видео

Декоративный мостик для сада: фото

Мостик в саду: выбор места, форма мостика, деревянный мостик, металлический, каменный, бетонный, комбинированный мостик. Декоративный мостик для сада своими руками.. Статья о видах садовых мостиков. Виды, формы, материал изготовления садовых мостиков. Изготовление мостика своими руками

Красивый сад — это настоящее искусство, которое можно создать своими руками. Украсить территорию можно не только цветами, пышными кустарниками, деревьями, но и дополнить ее с помощью декораций. Вне зависимости от площади, садовый мостик может гармонично вписаться в любую обстановку. Для этого предлагаем ознакомиться с секретами ландшафтного дизайна и фото готовых композиций.

Мостики в ландшафтном дизайне

Садовые мостики могут вписаться в любой ландшафтный дизайн. Главное в декоре руководствоваться принципом: чем меньше пространство, тем проще должна быть конструкция. Размещают мостики в тех местах, где есть специально отведенное для него место. Гости сада, да и вы сами, попадая в зону созданной композиции, будете акцентировать внимание именно на этом сооружении. Поэтому конструкция должна выделяться среди растений и прочих ландшафтных элементов. При выборе стиля садового мостика руководствуйтесь уже оформленным участком либо сочетайте его с дизайном проектного плана. Так вам будет легче сориентироваться в подборе декораций. Если это переправа через водоем, то мостик должен красиво отражаться в воде, если он располагается среди зеленых насаждений, то сочетайте их между собой в цветовой гамме. Красиво смотрится тот мост, который полностью выполняет свою функцию. Конструкция его должна быть прочной. При возведении постройки учитывайте, что по такому сооружению будут ходить люди. У него должен быть не только эстетичный вид, но и безопасная антискользящая основа. По мостику могут переправляться как дети, так и пожилые люди. Всем при переходе нужен еще и удобный, устойчивый настил.

Место для мостика в саду

Прежде всего, мостовая конструкция — это отдельное сооружение и ему нужно отвести отдельное месторасположение. Обычно с мостиками возникает водная ассоциация. Не обязательно мост должен пролегать над водоемом. Хоть, это и ключевая роль сооружения, расположить его можно в следующих местах:

  • над сухим ручьем;
  • возле клумб и зеленых насаждений;
  • над дорожками и тропинками;
  • над оврагом, канавой, искусственной траншеей;
  • возле водопада;
  • над живым ручьем или водоемом;
  • над искусственным прудом.

Подбирая место для установки садового мостика, выбирайте то место, где можно надежно зафиксировать основание конструкции. Располагайте  сооружение в самом узком месте для переправы. Края мостика, как правило, стыкуются к садовой дорожке. Важно сочетать материалы мостового полотна и прилегающей территории.


Декоративный мостик и его роль

Основная роль моста — это переправа. Это же касается и садовых мостиков. Перекинувшись с одного берега на другой, сооружение «перенесет» вас на иную сторону участка, поможет сократить путь над протекающим водоемом и даст возможность полюбоваться вашим искусно созданным озером.

Помимо этого, декоративный мостик может быть в роли смотровой площадки. Взобравшись на возвышение, вы сможете оглядывать садовую территорию, любоваться ландшафтным дизайном и получать от этого удовольствие.

Садовые мостики располагают еще и возле водопадов. Бывает, что кажется незавершенным дизайн какого-то садового уголка, а так, у вас получится красивая композиция, сочетающая в купе несколько декораций.

Нередко садовые мостики служат дополнением раскидистой клумбы. На перила сооружения размещают цветы в горшках, пускают по поручням вьющиеся лиановые растения. По периметру моста гармонично смотрятся именно цветущие растения с яркими цветами. Такая композиция создает не только сочетание дизайна, но и общее настроение садового участка.

Мостик-пирс служит своеобразной зоной отдыха. Этот участок садовой территории можно обустроить для приятного времяпровождения. Поставить в дополнение пару стульев, столик. Здесь вы сможете принимать гостей, загорать и любоваться потрясающим видом. Возвышающаяся мебель над водой создаст иллюзию большого водоема.


 Форма садового мостика

В восточной культуре существует поверье, что мостики, возвышающиеся над гладью садовых водоемов, влияют на судьбу и расположение дел владельца жилища. Так, например, мостик зигзагообразнозной формы воодушевляет хозяина на добрые дела, очищает его житейскую ауру и помогает приблизиться к божественному началу. Действительно это так или нет, остается только догадываться. А современные хозяева выбирают самые различные формы декоративных мостиков:

  • мостик со ступеньками — первые пара ступеней удобны для подъема по сооружению;
  • прямой мост — удобен для самостоятельного изготовления. Отлично впишется практически в любой ландшафт;
  • зигзагообразный — восточный гость, который требует дополнительный работы в ландшафте садового ансамбля;
  • мост-арка — полукруглая форма наиболее привычна для дизайна возводимой конструкции;
  • подвесной мостик — идеальное дополнение для стильно оформленного водоема;
  • пошаговые — выступающие части моста предполагают аккуратное передвижение. Типичный стиль восточной культуры.

Привычный взгляду мостик обычно обустроен перилами, но для садовых мостиков использовать их не обязательно. Декорация может иметь один поручень только с одной стороны, либо не иметь их вообще. По высоте опора у садовых мостиков тоже различна. У одних это небольшой «бордюр», возвышающийся на 30-40 см над полотном, у других это полновесные перила высотой около метра.

 Подбор материала для садового мостика

Презентабельность и долговечность садового мостика зависит правильно выбранного материала. Изготавливают их следующего материала:

  • Дерево;
  • Металл;
  • Камень;
  • Бетон;
  • Комбинированный материал.

деревянный садовый мостик

Дерево — привычный материал для мостовой постройки. К качестве основания принято брать дуб, лиственницу, кедр, сосну, бамбук, акацию. Найти деревоматериал можно в любом строительном магазине либо обтесать бревна в естественных условиях.

С деревянными конструкциями легко работать, придавать им форму, монтировать, подбирать расположение. Натуральное сооружение легко впишется в любом ландшафте, а по его нескользской поверхности будут уверенно передвигаться даже малыши. По стоимости легкие конструкции одни из самых бюджетных.

Деревянным декорациям можно придать практически любую форму. При желании у перил и перегородок вырезается рисунок либо незамысловатый узор. Цветовое решение остается за вами. Натуральные конструкции всегда органично вписываются в ландшафтный дизайн, но задумку легко изменить с помощью колеров, пигментов для дерева и красок.

металлические мостики

По праву одной из самых надежных конструкций являются металлические мостики. Они способны выдержать вес сразу нескольких человек, поэтому данные сооружения устанавливают как практичную декорацию. При выборе металлической конструкции следует обратить внимание на то, что поверхность такого садового мостика очень скользкая. Позаботьтесь о том, чтобы основание имело антискользящее покрытие.

От металлической декорации можно вымостить каменную дорожку, сделать тропинку с цветами. Холодную, на первый взгляд, конструкцию можно весело обыграть для любого садового дизайна. Возле нее красиво будут смотреться керамические фигурки животных, сказочных персонажей, статуэтки птиц. Даже фонарь, размещенный у подножья мостика выгодно подчеркнет созданную композицию. Для оформления сада обычно приобретают кованные мостики, изготовленные полностью из металла либо в сочетании с деревом, камнем, бетоном.

Металлический мостик, как правило, является дорогостоящим сооружением. Изготовить его самостоятельно трудоемкий процесс, так как создание металлической декорации требует наличия специального оборудования по резьбе метала, его сплаву и ковке. Но, если вы приобретете его в готовом виде, то произвести монтаж вполне можно самостоятельно.

каменные мостики

Садовые мостики из натурального камня весьма увесистые конструкции. На их производство идет песчаник, мрамор, гранит. Если вы хотите более легкую конструкцию, то вам вполне подойдет искусственный камень. Кладку из него выполнить под силу не только профессионалам, но и любителям.

Обычно за основу берут металлический каркас, укрепляют его дно и выкладывают сверху искусственный либо природный материал. Каменный садовый мостик будет актуально смотреться среди зеленых насаждений, водоемов, каменных композиции, созданных по типу графских развалин, барского сада.

 бетонные мостики

Ровная и гладкая конструкция бетонного мостика будет идеальным решением для зеленого участка с невысокими растениями, в саду, в котором насаждения удалены друга от друга, оригинальным будет и расположение близ фонтанов, водопадов, возвышение над водоемом.

Весит такое сооружение немало, поэтому для установки тяжелого каркаса потребуется специальная подъемная техника. Эта конструкция может идти как отдельное полотно, без поручней либо в комплекте с утонченными металлическими перилами.

комбинированные мостики

Комбинированные мостики изготавливаются из сочетания определенных материалов. Например, камень и металл, дерево и металл, бетон и металл. Есть и шедевры, которые в себе сочетают одновременно три материала: дерево, камень и бетон либо дерево, керамику, бетон.

Мостик своими руками

Согласитесь, осуществить свою задумку может только сам автор. Поэтому для создания идеального садового мостика нужно браться за дело самостоятельно. Одним из простых материалов для изготовления садового мостика служит дерево. Садовый мост по ширине обычно не бывает меньше 1,2 м и 2-3 м по длине. Длина предельно важна, а вот ширину можно и увеличить на 10-15 см.

В качестве основной заготовки понадобятся две изогнутые балки, размер сечения которых равен 0,2 м*0,35 м и длина 2 м. Крепятся они на опору из деревянных столбов. Перед фиксацией с обеих сторон замерьте равную ширину.

Подготовить доски можно из  прямых заготовок. При помощью лобзика удалите лишнюю древесину. После того, как балки установлены, закрепите их  каркасными перекладинами.

Поверх досок крепятся направляющие.

Опора для перил (высота — 1 м, сечение — 8*8 см) крепится к балкам на болты.

Далее фиксируется настил. Ширина каждой планки 4 см, расстояние между ними 1 см.  Доски равномерно распределяются по ширине балок.

Сверху опоры под перила кладут поручни.

Теперь настала очередь изготовить подножие для садового мостика. К самой первой горизонтальной планке на нижнюю часть прикрутите брус. По ширине он должен быть вполовину меньше основной планки, как на фото.

Теперь возьмите лаги и вырежьте в них отверстие для крепления к только что установленному брусу.

Зафиксируйте лаги планкой на гвозди.

Сверху выложите настил, сохраняя интервал между планками в 1 см, как на мостике. Закрепите деревяшки к лагам саморезами.

Теперь осталось определиться с цветом моста, вскрыть его защитным покрытием и доработать на свое усмотрение. С учетом того, что садовый мостик находится вблизи водоема, его нужно тщательно защищать от влаги. Для этого используйте проникающие и пленкообразующие защитные средства. Кроме того, для защиты от гниения, поедания дерева различными насекомыми, необходимо обрабатывать покрытие хотя бы раз в сезон антисептиками — универсальной пастой либо жидким раствором. Так, соблюдая основные меры по сохранности деревянной конструкции, ваш мостик прослужит не один год.

Ниже находится видео, где демонстрируется еще один вариант изготовления деревянного мостика своими руками. Успехов в домашнем хозяйстве!

24 невероятных и разнообразных дизайна садовых мостов

Если у вас есть пруд или ручей во дворе, вам может понадобиться хорошо построенный мост. Просмотрите эти аккуратные проекты садовых мостов, которые мы собрали для вас.



Нам нравятся великолепные садовые конструкции, в том числе большие садовые конструкции, такие как мосты, решетки и даже беседки!

В этой галерее представлены действительно невероятные деревянные и каменные мосты в самых разных стилях. Большинство мостов переходят через небольшой ручей или реку, в то время как другие являются более декоративным элементом дзен-сада.

Ручьи и пруды — отличный способ добавить характер вашему саду, но если они естественным образом проходят через центр вашего участка или сада, вы должны быть уверены, что у вас есть прочный мост!

Конечно, не все мосты можно переходить. Меньшие версии можно использовать исключительно в качестве декоративных элементов для украшения садового пруда или ручья с пересохшим руслом, протекающего через традиционный сухой сад дзен.

Мы надеемся, что вы вдохновитесь этими креативными и красивыми мостами, спрятанными глубоко в ухоженных садах!

1.Миниатюрный пешеходный мост

Хотя этот мост немного маловат, чтобы пройти по нему, он действительно является потрясающим дополнением к этому пышному саду. Каждая деталь идеальна, включая плоские каменные опоры под ней. Звуки воды, текущей в саду, наверняка успокоят. Несколько ярких пятен привлекают внимание садовой экспозиции.

2. Арочный пешеходный мост из рубленых бревен

Более широкий ручей перекрыт простым деревянным мостом с бревнами, обтесанными пополам и поставленными рядом.Камни из плитняка ведут от моста через остальную часть сада. Водолюбивые растения и кустарники высажены у крутых берегов ручья.

3. Большой пруд с мостом из плит из натурального камня

Выбирая более естественный вид, большой пруд с карпами кои с многоуровневым водопадом и округлыми камнями, сложенными вдоль берегов, имеет небольшую реку, перемытую тонкой, но прочной каменной лабораторией. . Подобная плита укладывается на другую часть берега, чтобы владельцы могли легко добраться до водопадного насоса.

4. Мост из камня и дерева

Этот мост пересекает неглубокий, но покрытый мхом ручей, соединяя две каменные и грязные дороги. Каждая дорожка сильно затенена высокими деревьями и папоротниками. Необработанное натуральное дерево перил контрастирует с толстым каменным основанием моста.

5. Кедровый мост с веревкой

Если ручей протекает гораздо глубже, плавучий мост может стать отличным фокусом для вашего сада. Веревочные ручки добавляют морское ощущение этому мосту из богатого кедрового дерева.Добавление горшечных растений на ступеньки — еще один отличный способ добавить зелени в любую большую деревянную конструкцию.

6. Простой плавучий мост

В садах с большим количеством воды плавучие мосты просто необходимы. В зависимости от пешеходной активности вам нужно выбрать более прочную или более широкую модель. Чистые, четкие линии делают этот мост элегантным дополнением к пышному тропическому саду. Большие валуны в центре пруда дополняют и без того прекрасный пейзаж.

7. Колесный мост деревенского фургона

Этот прочный, но деревенский пешеходный мост пересекает искусственный канал через жилой сад.Плавный изгиб перил напоминает старое западное колесо телеги, но по обе стороны от него расположены традиционные каменные японские фонари, которые создают красивый эклектичный вид.

8. Железный арочный мост

Красивый зеленый арочный мост из кованого железа и дерева над небольшим искусственным бассейном. Маленькие, но красочные почвопокровные цветы добавляют в этот сад атмосферу английского загородного дома. Красивый, крепкий и идеальное дополнение к саду в загородном стиле!

9. Деревенский деревянный мост через пруд

Большой извилистый пруд и речной цветок через этот обширный сад и два больших луга, заполненных пышными массивами разноцветных цветов розового, красного, желтого и белого цветов.Обширный деревенский деревянный мост соединяет два берега вместе с грунтовой дорожкой, ведущей в другие части сада.

10. Простой бетонный мост

Извилистая бетонная дорожка через лесной парк пересекает мелкую, мутную и широкую реку. Мост представляет собой простую бетонную дорожку с мхом по краям. Изящные иглы перил напоминают плющ, который не только противоречит окружающему, но и идеально сочетается с ним.

11. Мост в замшелой стране

В этом саду нет определенных дорожек, только толстый мягкий клевер, ведущий вокруг неопределенных грядок и к замшелому деревянному мосту с белыми перилами.Прогулка по этому саду почти как путешествие в прошлое.

12. Деревянный мост с возвышающейся дорожкой

Еще одна идиллическая сцена в саду с небольшим медленным ручьем, текущим посередине. После пересечения простого деревянного моста грунтовая тропа тянется в трех направлениях, одна из которых ведет в густую зону с пышными деревьями и цветущими кустами и кустарниками.

13. Элегантный деревянный мост

Этот чрезвычайно элегантный мост с изящными тонкими металлическими украшениями на концах каждого перила.Каждая часть перил украшена невероятной подвесной корзиной с висящими лозами, ведущими к бассейну внизу. Это невероятная особенность, которая помогает сочетать естественный сад с искусственным бассейном.

14. Входной мост с декоративными перилами

Войдя в палисадник этого прекрасного закрытого дома, гостей встречает вымощенная булыжником дорожка, ведущая через небольшой пруд. По обе стороны от пешеходного моста — декоративные кованые перила, которые невероятно элегантны.Идеальный способ подготовить почву для вашего дома. Поговорим о сдержанной привлекательности!

15. Мост Черного Дзен-Сада

Плавный изгиб этого черного деревянного моста расширяется над искусственно созданной галькой «рекой», которая ведет к небольшому пруду. Эти сухие «речные» русла — обычное дело в японских садах дзэн, где они заменяют многие настоящие водные объекты.

16. Мост из каменных плит

Если вы хотите получить более естественный вид, выберите толстую, но плоскую каменную плиту — идеальный способ добавить пешеходный мост, не отвлекая внимание от окружающих, как эта красивая природный водопад и пруд.В изобилии зелени, в том числе вечнозеленые деревья и водолюбивые кусты.

17. Современный мост Флагстоун

На этом гладком красивом пешеходном мосту нет перил, но небольшой бассейн под ним на всякий случай не очень глубокий. Лаванда, ивы и другие водостойкие растения высажены вокруг каменистых берегов бассейна, который совершенно кристально чистый, что позволяет вам видеть каменное дно пруда.

18. Арочный сельский мост

Заиленная медленно движущаяся река под этим мостом создает прекрасный вид в дополнение к густым пышным деревьям, окружающим мост и тропы.Опоры и дорожки из булыжника напоминают атмосферу Старого Света. Идя по этому пути, может показаться, что вы вышли совсем из времени!

19. Красный натуральный мост

Этот простой бревенчатый мост имеет несколько украшений, но он окрашен в темно-красный цвет, что делает его выделяющимся на фоне тростника и другой густой травы луга. Красный цвет отражается в стеклянной поверхности большого пруда на переднем плане. За лугом красивый лес, темный и глубокий.

20. Мост из каменного сада

Если требуется естественный вид моста, но он должен быть немного длиннее, создание простого каменного моста не требует значительных усилий. Этот стиль моста идеально подходит для японского дзен-сада, где преобладают естественные структуры и аккуратно и намеренно спроектированные участки сада.

21. Крошечный пешеходный мостик

Крошечный каменный мостик может не понадобиться, чтобы пересечь сухой ручей, текущий через траву японского сада дзэн, но он действительно добавляет речного эффекта! Избегайте поскользнуться или сдвинуть тысячи крошечных белых камешков, из которых состоит река.Ступени из плитняка ведут через остальную часть сада.

22. Расширяющийся мост

Если небольшой мост просто не подходит для перехода через большой ручей или пруд, вам понадобится прочный пешеходный мост с перилами. Этот пересекает кристально чистый пруд вниз по склону от красивого дома. Хотя сад скрыт от взгляда дома, это уединенный рай, идеально подходящий для весенних прогулок.

23. Резные перила моста

Этот мост может казаться продолжением пути, без заметных разрывов на гладком пути, вырезанные вручную перила добавляют немного тропического аромата этому мосту. дизайн.Этот мост находится прямо в центре идеального сочетания тропических цветов, деревьев и кустарников, современных дорожек и осветительных приборов.

24. Декоративный садовый мост

Не по всем мостам можно переходить. Этот небольшой деревянный мостик используется в качестве украшения: статуэтка маленького мальчика сидит, свесив ноги над водой. Ветряная мельница, сложенный каменный водопад и другие небольшие скульптуры дополняют очаровательную картину. Идеально необычный и подходит для небольшого жилого сада на заднем дворе.


Декоративный деревянный садовый мостик для вашего двора

Дом » Декоративный деревянный садовый мостик для вашего двора

Этим летом, я думаю, наш проект на открытом воздухе должен создать оазис. Я думаю о цветнике, пруду с карпами кои и красивой дорожке, чтобы насладиться ими. Завершите это деревянным садовым мостиком и, возможно, беседкой, чтобы расслабиться в тени. Это будет настоящий отдых на заднем дворе!

Деревянный садовый мостик — это декоративный, но функциональный элемент декора заднего двора.Поместите его над ручьем, каменным дном или другими препятствиями. Вы проложите путь, который безопасно пересечет эти элементы, сохранив при этом их естественное состояние. Это позволяет соединять различные пешеходные дорожки для создания красивого двора.

Создайте оазис на заднем дворе своей мечты с помощью деревянного садового мостика!

SamsGazebos представляет этот деревянный садовый мост в классическом стиле, идеально подходящий для вашего дома. Это дизайн в стиле кантри во французском стиле, который гармонирует практически с любыми природными элементами.Разместите его, чтобы соединить дорожки над водой или декоративный альпинарий. Установите его рядом с прудом, чтобы можно было расслабиться и понаблюдать за рыбками. Даже поместите его под дерево в тени, чтобы сделать паузу и расслабиться!

Этот шестифутовый мост должен стать неотъемлемой частью вашего идеального двора. Он имеет пологий подъем, поднимая его примерно на 4 дюйма от земли в самой высокой точке. Этот мост безопасен для использования на пролетах в общей сложности до 57 дюймов. Хотя вы не пересечете ни одного каньона, он идеально подходит для многих декоративных элементов.

Две балки по всей длине обеспечивают поддержку, а пол с выступом и пазом обеспечивает безопасную и ровную поверхность для ходьбы. Мост покрыт прозрачным коричневым консервантом на масляной основе. Вы можете оставить его как есть, чтобы он выглядел в деревенском и естественном стиле. Тем не менее, это также позволяет вам покрасить или окрасить мост в любой цвет по вашему выбору.

Если в этом году вы мечтали создать собственный оазис на заднем дворе, подумайте о том, чтобы добавить деревянный садовый мостик в качестве элемента дизайна. Это красивый фокус, который прослужит долгие годы и подходит для самых разных дизайнов.

Дополнительные примечания
  • Требуется базовая сборка
  • Мост весит 80 фунтов — возьмите друга, чтобы переместить его!
  • Размеры 33,5 дюйма W от стойки к стойке, общая длина 71 дюйм
  • Поручни с обеих сторон имеют высоту 15 дюймов
  • Ходовая поверхность имеет ширину 27 дюймов — не соответствует требованиям ADA для коммерческого использования
  • Ограничение веса на мосту составляет 350 фунтов — только для пешеходов
  • Сделано в США
  • Используется древесина, включая североамериканскую пихту Дугласа, ель и красное дерево
  • Сидите круглый год внутри этого садового купола ! Эта геодезическая структура держится даже на снегу.

Zimtown 5 ‘Деревянный мост Burlywood, окрашенный отделкой, декоративная арочная дорожка из массива дерева,

Введений:
Вот наш Арочный Мост Маленький Деревянный Мост Двор Открытый Антикоррозийный Деревянный Пейзаж Мост, он достоин вашего внимания! Мы выбираем первоклассные материалы из ели, чтобы восстановить художественное очарование чистого массива дерева и передать естественную текстуру массива. Наша твердая древесина карбонизирована и обладает антикоррозийными свойствами, влагостойкостью и водонепроницаемостью.Он прочный и долговечный. Этот деревянный мост также имеет широкий спектр применения: его можно использовать во дворах, садах, балконах, на фермах, в живописных местах и ​​т. Д. О чем вы все еще сомневаетесь? Это ваш лучший выбор!

Характеристики:

  • 1. Текстура древесины

  • 2. Защита от коррозии и влаги

  • 3. Устойчивый и трудно деформируемый

  • 4. Защищать от дождя и солнца

  • 5.Экологически чистый и нетоксичный

  • 6. Может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе


Технические характеристики:

  • 1. Материал: Ель

  • 2. Цвет: Burlywood

  • 3. Размеры: (59,06 x 26,38 x 22,05) «/ (150 x 67 x 56) см (Д x Ш x В)

  • 4. Конструкция изделия: карбонизация и защита от коррозии

  • 5. Подшипник нагрузки : 500 фунтов / 226,8 кг

  • 6.Вес: 35,27 фунта / 16 кг


В комплект входит:
1 деревянный мост, окрашенный в углеродный цвет
, 1 комплект оборудования для сборки
1 спецификация

  • Поместите этот деревянный мост на заднем дворе над небольшим ручьем или садовой дорожкой и добавьте декоративный штрих к вашему внешнему виду
  • Элегантный арочный каркас садового моста мгновенно добавляет классический шарм благодаря традиционно оформленной дорожке
  • Дерево этого моста имеет натуральную отделку

Технические характеристики

  • Рекомендуется использовать Деревянный мост
  • Рекомендуемое расположение На улице
  • Материал Деревянный
  • Материал рамы Деревянный
  • Основной материал Деревянный
  • Марка Зимтаун
  • Производитель Не применять
  • Цвет Бурливуд
  • Готово Пихта
  • Форма Арка
  • Размер 5
  • Размеры собранного продукта (Д x Ш x В) 59.06 x 26,38 x 22,05 x дюйм (-и)

Транспортные накладные


Если не возникнут особые обстоятельства, заказы будут обработаны и отправлены в течение 24-48 часов после их получения. Выполнение индивидуальных заказов может быть отложено из-за временной недостачи. Все заказы отправляются через UPS, USPS или FedEx.

СОВЕТЫ: ​​

1. Мы предоставляем услуги бесплатной доставки, срок доставки 5-7 рабочих дней.

2. Заказы не могут быть отменены после отправки.

3. Номера для отслеживания будут автоматически отправлены клиенту по электронной почте после отправки заказа.

4. Пожалуйста, убедитесь, что вы указали правильный адрес доставки при размещении заказа, заказы могут быть отправлены только по указанному нам адресу, и никакие изменения не могут быть внесены после того, как заказ будет обработан и отправлен.

5. Доставка действительна только для адресов доставки в США (за исключением Аляски, Гавайев, Пуэрто-Рико и Гуама).

6. Мы не доставляем по адресам FPO, APO и PO Box.

Платежи

Zimtown.com принимает Paypal, Visa, MasterCard, Discover и America Express.

Zimtown.com защищен Godaddy SSL, вся информация, которую мы собираем, защищена.

Если вы не можете завершить платеж, используйте другую кредитную карту или попробуйте в другом браузере или измените другое сетевое окружение.

Если проблема не исчезнет, ​​вы можете связаться с нашей службой поддержки клиентов ([электронная почта защищена]) для консультации.

Процедура возврата

1.Свяжитесь со службой поддержки клиентов Zimtown и объясните, почему вы хотите вернуть продукты. (Предоставьте нам похожие видео или фотографии если вы считаете, что это неудовлетворительный продукт.)

2. Наши специалисты по обслуживанию клиентов вышлют RL на вашу электронную почту.

3. Распечатайте этикетку возврата (RL) и отправьте обратно исходную посылку в течение 30 дней. В противном случае RL станет недействительным.

4. Зимтаун обработает возврат в течение 2 дней. Получение возмещения из банка может занять 5-7 рабочих дней.

Политика возврата

Товар должен быть возвращен в течение 30 дней, и возврат будет осуществлен в виде возврата денег.

Все Возврат по ошибке, не связанный с продавцом, подлежит пополнению запасов на 20% плата. (включая покупателя, просто не понравилось, заказано по ошибке, найдено цена лучше, передумал или не подходит и т. д.

Все товары возвращены должны быть в оригинальных коробках и на 100% укомплектованы, со ВСЕЙ оригинальной упаковкой. материалы, все руководства и другие аксессуары, в противном случае возврат будет отказался.Любые недостачи, ошибки или повреждения груза должны быть уведомил нашу службу поддержки клиентов перед возвратом.

Возврат информации

Большинство товары на Zimtown подлежат возврату, если вы вернете все оригинальные упаковка, документы и детали в новом и неиспользованном состоянии.

Вы можете бесплатно вернуть их только при наличии производственных дефектов или ошибок Zimtown.

Кому при возврате продукта необходимо запросить предоплаченную обратную доставку этикетка (RL).Обратите внимание, что существует ограничение по времени: в течение 30 дней с момента получения товара.

Когда мы обработаем возврат

1. Мы вернем вам деньги в течение 2 дней, если товары не были отправлены; Если товары уже находятся в пути, мы не начнем возмещать их, пока не получим и не проверим возвращенные товары.

2. Все возмещения будут возвращены на ту же кредитную карту, которая использовалась для оплаты заказа, или на счет Paypal.

Сколько мы вернем

1.Мы полностью вернем деньги, если возникнут проблемы с качеством или ошибки, вызванные нами, такие как отправка не того продукта, повреждение и т. Д.

2. Мы вернем 80% только в том случае, если вы вернете его по личным причинам, например, вы выбрали не тот продукт, продукт вам больше не нужен, вы обнаружите, что чехол не подходит для ваших продуктов и т. Д.

3. Заказ может может быть отменен бесплатно, если он не был отправлен.

В приведенных ниже случаях взимается плата за доставку за возврат и повторную отправку

1.Вы отменяете заказ, когда посылка отправлена.

2. Вы отказываетесь получить посылку, когда она прибывает, кроме причины что посылка серьезно повреждена во время транспортировки.

Садовый пруд Деревянный мост Декоративная отделка 5 дюймов

Часто задаваемые вопросы

Как вы отправляете посылки?

В настоящее время мы используем UPS, USPS, FEDEX или DHGATE и другие службы для отправки посылок нашим клиентам. У нас есть производители и бренды из США, с которыми мы сотрудничаем, чтобы обеспечить нашим клиентам максимально быструю и надежную доставку.Обратите внимание, что товары, которых нет на складе в США, отправляются за границу.

Как я могу поговорить с представителем?

Если вы хотите поговорить с представителем, позвоните нам в наши рабочие часы по телефону (800) 441-9246, и кто-нибудь из нашей команды сможет поговорить с вами.

Вы осуществляете доставку по всему миру?

Да. Однако есть места, куда мы не можем отправить товар. Если вы находитесь в одной из этих стран, мы свяжемся с вами или не стесняйтесь обращаться к нам по адресу support @ morealis.co

Сколько времени занимает доставка?

Время доставки носит субъективный характер и может варьироваться в зависимости от местоположения. Наша оценка в раза такова:

Местоположение * Расчетное время доставки

США * 5-15 рабочих дней

Среднее время доставки с экспресс-доставкой: 3-10 рабочих дней

Канада, Европа * 7-20 рабочих дней

Австралия, Новая Зеландия * 7-20 рабочих дней

Мексика, Центральная Америка, Южная Америка * 7-20 рабочих дней

Российская Федерация: 7-20 дней

* Обратите внимание, что это не включает время обработки в течение 1-3 дней *

* Мы оцениваем наши показатели по качеству.Перед отправкой каждого заказа мы тщательно проверяем качество, поэтому время обработки может варьироваться от 1-3 рабочих дней *

Почему в продукте, который я хочу приобрести, написано: « Скидки на этот продукт недоступны »? Что будет, если я все равно применим скидку?

Если вы хотите приобрести товар (-ы) в нашем магазине, и в нижней части описания есть пометка о том, что «скидки на этот товар недоступны», это означает, что товар, который вы хотите приобрести, недоступен для можно приобрести по купону на скидку.

Если по какой-либо причине вы можете применить какую-либо скидку при оформлении заказа на товар с этим примечанием внизу, мы имеем право аннулировать ваш заказ в любое время и вернуть деньги на ваш первоначальный способ оплаты. Обратите внимание, что при возмещении взимается комиссия за транзакцию по кредитной карте в размере 3%.

Причина, по которой мы не можем предоставить скидку, заключается в том, что мы работаем исключительно с поставщиками из США по ценам MAP, а некоторые продукты недоступны для рекламных акций, если не указано иное. Другими словами, мы можем проводить акции по этим конкретным товарам только во время специальных рекламных сезонов, предлагаемых нам этими розничными продавцами.В эти особые сезоны мы будем делать объявления на нашем веб-сайте, поэтому не забывайте регулярно проверять наличие специальных предложений.

Если вы применили скидку, но все же хотите оплатить оставшуюся часть заказа, чтобы мы могли его обработать, свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы сообщить нам свою ситуацию. Как только мы поймем вашу ситуацию, мы продолжим и создадим индивидуальный разовый список продуктов, чтобы вы могли оплатить оставшуюся сумму счета. Этот настраиваемый список будет одноразовым и будет отличаться для каждого клиента.

Если мы не смогли ответить на все ваши вопросы, а вам все еще нужно связаться с нами, напишите нам по адресу [email protected] или отправьте нам текстовое сообщение!

Предоставляете ли вы информацию для отслеживания?

Да. Как только ваш заказ будет отправлен, вы получите электронное письмо с информацией для отслеживания. Получив это электронное письмо, вы можете постоянно обновлять информацию на нашей вкладке «Отслеживайте посылку» вверху для полной ясности и предотвращения потери посылки.Если вы не получили информацию об отслеживании в течение 5 дней, свяжитесь с нами, и мы постараемся что-нибудь решить.

Где находится Мореалис?

В настоящее время Morealis управляется группой обработки из 4 человек в Техасе, Кэрроллтоне, а группа из 2 человек работает в Бруклине, штат Нью-Йорк. Наш основатель первоначально зарегистрировал адрес в наших помещениях в Нью-Йорке, поэтому вы можете увидеть адрес Нью-Йорка при поиске в Google, но мы перенесли наши операции и вернулись на наш склад в Техасе. Пожалуйста, отправляйте все ваши возвраты на наш обратный адрес на нашем складе в TX. Вы можете получить более подробную информацию о нашей политике возврата здесь.

По моему слежению, «в настоящий момент информации нет». Что я должен делать?

Для разных транспортных компаний обновление информации об отслеживании в системе может занять от 2 до 5 рабочих дней. Если ваш заказ был размещен более 5 рабочих дней назад, а по вашему номеру отслеживания по-прежнему нет информации, не стесняйтесь обращаться в нашу систему поддержки.

Будут ли мои товары отправлены одной посылкой?

По причинам, связанным с логистикой и цепочкой поставок, есть вероятность, что ваши товары (хотя и в одной покупке) иногда будут отправляться отдельными посылками. Это связано с тем, что наш магазин работает через несколько складов, и не все товары хранятся на одном складе.

Как вы, ребята, оформляете таможню?

Мы не несем ответственности за какие-либо таможенные сборы или задержки после отправки товаров с нашего склада.Приобретая наши продукты, вы соглашаетесь с тем, что одна или несколько посылок могут быть отправлены вам и могут получить таможенные сборы по прибытии в вашу страну.

Предлагаете ли вы возврат покупок?

Да, мы предлагаем политику возврата в течение 60 дней после совершения покупки.

Имею ли я право на возврат?

Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке, из которой вы получили свой заказ.Наша политика действует 60 дней. Если с момента покупки прошло 60 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен. Пожалуйста, обратитесь к нашей «Политике возврата» для получения дополнительной информации.

Передумали?

Если по какой-либо причине вы передумали и решили, что не хотите получать свой заказ, вы можете отменить его и получить полный возврат средств в течение 12 часов с момента покупки. По прошествии 12 часов наша команда может обработать ваш заказ, и мы не сможем немедленно отменить ваш заказ.Однако, как только вы получите свой товар, у вас будет 60 дней, чтобы вернуть его нам (пожалуйста, убедитесь, что вы вернули товар в его первоначальном состоянии), и вы получите полный возврат средств. Если товар будет доставлен поврежденным или не в первоначальном состоянии (будут представлены доказательства), мы имеем право взимать комиссию за возврат в размере 15% в зависимости от серьезности проблемы. Все сообщения будут передаваться через [email protected].

(Выберите вариант «Бесплатный возврат» при оформлении заказа, чтобы получить этикетку возврата и аннулировать стоимость обратной доставки.) Если вы не выберете этот вариант, вы несете ответственность за доставку товара обратно за свой счет в дополнение к оплате за пополнение запасов (если применимо).

Куда и как отправить возврат?

Подтвердите, что вы имеете право на возврат. Если возможно, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected], указав свое имя и номер заказа в теме, чтобы мы могли как можно скорее направить вас к соответствующим инструкциям.

Для получения дополнительной информации о нашей политике возврата щелкните здесь.

Кто несет ответственность за оплату доставки при возврате товара?

Покупатель несет ответственность за все расходы по доставке и транспортировке при возврате продукта. На товары, поврежденные из-за проблем с доставкой и других ситуаций, находящихся вне нашего контроля, кредит не предоставляется. Транспортная компания несет ответственность за небрежность при транспортировке, и вы имеете право потребовать возмещения убытков от транспортной компании. Однако, если проблема с товаром является нашей ответственностью (например, ошибка в запрошенной модели), мы предоставим 100% полный возврат средств.

Если у вас есть другие вопросы, свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Спасибо!

ЕСТЬ ВОПРОС, КОТОРЫЙ НЕ ОТВЕТИЛ. МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?

Если нам все еще не удалось ответить на ваш вопрос, пожалуйста, позвоните по номеру , свяжитесь с нами , и мы постараемся ответить в течение 24 часов 🙂

Для получения дополнительной информации о нашей Политике возврата щелкните здесь!

Для получения дополнительной информации о нашей информации о доставке щелкните здесь!

Для получения дополнительной информации о нашей Политике конфиденциальности щелкните здесь!

Для получения дополнительной информации о нашей Политике условий и положений щелкните здесь!

Ищете заказ? Кликните сюда!

49 Идеи и проекты моста для заднего двора (ФОТО)

49 идей и проектов садовых мостов на заднем дворе включают в себя деревянные садовые мосты, японские садовые мосты, маленькие мосты, красные мосты и многое другое.

Добро пожаловать в нашу галерею с множеством мостов в больших декоративных садах.

Вышеупомянутый мост представляет собой живописную деревянную арку над неглубоким тихим ручьем. Вода окаймлена небольшими камнями и зеленью, в том числе хостами и водостойкими травами.

В этой коллекции представлено большое разнообразие стилей, от зигзагообразных плоских мостов без перил до чрезвычайно прочных бетонных и гипсовых мостов.

Следите за тем, как эти мосты адаптируются к вашим потребностям.На более длинных участках вы можете увидеть более плоские мосты, а на небольших участках каждый мост может иметь более крутую арку.

Некоторые мосты в этой коллекции полностью деревянные, другие — каменные или гипсовые. У других есть кованые перила.

Многие из мостов, которые мы собрали вместе, перекрывают проход через небольшой ручей или пруд, но некоторые из них являются чисто декоративными и размещаются там, где нет щели или где пролом можно легко переступить.

Просматривая эту галерею, обратите внимание на мосты в японском стиле, китайские мосты жирного красного цвета и другие деревенские мосты белого цвета.Мы собрали для вас одни из самых красивых и креативных садовых мостов.

Нам особенно нравятся мосты, окруженные яркими яркими цветами, или мосты у водопада.

Мы надеемся, что вам нравятся эти идеи так же, как и нам!

Найдите больше идей для приусадебных участков в нашем подробном путеводителе по приусадебным участкам!

Связано: Типы архитектурных колонн | Типы школ | Типы зданий и строений | Идеи скульптуры на заднем дворе

Этот зигзагообразный садовый мостик переносит посетителей через длинный пруд и несколько небольших зеленых островков с грядками.Весь сад покрыт пышной зеленью.

Этот слегка состаренный деревянный пешеходный мост из белого дерева имеет небольшую кривизну, так как возвышается над спокойной текущей водой. Яркие декоративные деревья и кусты украшают обе стороны моста.

Этот прекрасный мост очень похож на предыдущий мост, включая такое же расположение декоративных кленов. Вдалеке мы видим большой водопад.

Тихий мост из натурального дерева, пересекающий пруд с водорослями и водопад за ним.Со скал спускаются большие лиственные растения и виноградные лозы.

Японский садовый мостик светло-зеленого оттенка, пересекающий пруд с карпами кои. На поверхности видны водоплавающие птицы.

Небольшой красный пешеходный мост без перил попал во внезапную метель. На традиционный японский каменный фонарь накапливаются мягкие белые хлопья.

Изысканные каменные завитки вдоль этого арочного каменного моста добавляют причудливости этому тихому естественному японскому саду.

Резные деревянные перила этого моста выкрашены в яркий китайский красный цвет, который в падающем свете выглядит почти оранжевым.

Это пример небольшого садового моста из дерева. Вместо того, чтобы перекрывать пространство над водным пространством, эта структура пересекает небольшую естественную канаву.

Еще один традиционный китайский красный мост, соединяющий две бетонные дорожки через очень естественно растущий декоративный сад. Из-под густой листвы выглядывает водопад.

Этот более длинный мост имеет несколько арок вместо одной длинной арки. С другой стороны воды это придает мосту уникальную форму.

Этот невероятный белый пешеходный мост перекрывает огромную пропасть без опор в центре. Стиль напоминает загородный коттедж, который дополняют милые ставни на окнах дома за мостом.

Еще один экземпляр меньшего деревянного садового моста, выделенного жирным китайским красным цветом. Мост перекрывает промежуток между двумя более высокими точками над сужающимся ручьем, соединенным с прудом.

Небольшой садовый мостик через небольшую дренажную канаву между двумя гравийными дорожками.Хотя большая часть сада солнечная и открытая, эта небольшая часть спрятана в небольшой лесной зоне.

Еще один китайский красный мост, на этот раз с бетонными ступенями и пешеходной дорожкой. Мост словно исчезает в густом густом лесу.

Нежный и сладкий белый мостик через небольшой пруд, наполненный кувшинками и водолюбивыми травами. Скалы, скапливающиеся по краям пруда, помогают поддерживать мост и придают ощущение естественности.

Темный мост с тонкими столбами и большими камнями по бокам.Мост с обоих концов окружен травой и полевыми цветами и переходит в плавно движущийся ручей.

Густая трава вдоль одной стороны этого деревянного моста полностью покрывает одно из перил.

Этот удивительно деревенский пешеходный мост сделан из веток и соединяется с каменными дорожками.

Простой низкий пешеходный мост через все еще засаженный лилиями пруд в японском саду дзэн.

Деревянные мосты придают необычность любому саду, независимо от того, нужны ли они для перехода через ручей.

Этот невероятный и богато украшенный белый мост выделяется на фоне густых декоративных деревьев и отражается в неподвижной поверхности большого пруда.

Этот небольшой красный мостик перекрывает пропасть над небольшим водопадом. Если бы вы стояли на этом мосту, вы могли бы наслаждаться тихими звуками текущей воды.

Этот невероятный и уникальный мост, сделанный из искусственного камня и необработанной сосны, соединяет две стороны мозаичной дорожки над искусственным каналом и прудом.

Есть что-то такое элегантное в гладких арках деревянного моста. Здесь есть старинная каменная дорожка по замшелым скалам и мелкий ручей.

Проложенные грунтовые дорожки по обе стороны этого элегантного моста из темного дерева отделаны деревом. В стороне от тропы к кромке воды ведут небольшие камни.

Узор каменной дорожки уступает место прочной ступеньке по деревянным доскам. Яркие красные перила увенчаны блестящими черными шарами.

На этом великолепном красном арочном мосту нет никаких признаков выветривания.Еще более потрясающими выглядят пурпурные цветы на декоративном дереве, висящем над водой.

Переход между дорожкой и мостом над этим неподвижным отражающим прудом совершенно незаметен.

Деревянные перила и рельсы, похожие на шины вдоль моста, в дополнение к густым папоротникам вдохновляют на фантазию о джунглях.

Связано: Идеи теплиц на заднем дворе | Экраны конфиденциальности для жилых районов

Простые светлые и темные камни выложены мозаикой вдоль этого моста.Перила из кованого железа светло-бордового цвета, а промежутки между камнями залиты мхом.

Мост необычного типа. Как правило, мосты с высокими перилами являются самыми изысканными, но пышные формы этого прекрасного моста не менее впечатляют.

Простой, деревенский дизайн этого японского моста напоминает колесо телеги. Мост пересекает искусственный ручей с галечным дном.

По одну сторону этого простого деревянного моста тянутся единственные красные перила.Мост пересекает небольшой рукотворный ручей и пруд.

Многие из этих садовых мостиков пересекают пруд, наполненный водорослями, и этот — ничем не отличается. По обеим сторонам дорожки обрамляют папоротники.

Хотя китайские красные мосты, как следует из названия, имеют китайское происхождение, они стали популярной частью японских садов дзэн.

Этот тонкий мост может выглядеть менее прочным, чем другие мосты, но гладкий дизайн не ослабляет его.

Некоторые из самых красивых мостов — это мосты с контрастными верхними перилами.Это изображение особенно потрясающе из-за отражения в неподвижной воде.

Декоративные перила — отличительная черта декоративного сада, особенно в японских садах.

Простой, похожий на забор мостик через тюльпаны ведет к небольшому коттеджу. Яркий белый цвет с оранжевыми кончиками играет с цветом тюльпанов.

Узкий мост переходит от камня к дереву, а затем обратно к каменной тропе на другой стороне. Прекрасные кусты растут по обеим сторонам.

Толстая и прочная веревка служит центральным ограждением этого деревянного моста.Кажется, что мост находится вдали от цивилизации, на тихой пешеходной тропе.

Резные деревянные мосты примечательны и уникальны, особенно такие, где видна каждая линия и трещина.

Этот мост больше похож на забор из штакетника и позволяет световому старению придать структуре характер.

Небольшая дуга не дает этому мосту казаться плоским, но позволяет ему гармонировать с тихой, утонченной обстановкой.

Тонкий плоский белый мост над простым прудом и ручей через тенистый парк.Замечательное место для дневной или вечерней прогулки.

Пыльно-красный перила идеально сочетаются с кирпичной дорожкой, ведущей к мосту и от него.

Эффектная текстура древесины этого садового моста из медового дуба позволяет ему нежно выделяться на фоне травы и цветов.

Связанные галереи и комнаты, которые могут вам понравиться:

37 Идеи и проекты пруда на заднем дворе (изображения) | 27 Идеи подпорных стен для сада и заднего двора и террасные сады | 14 дизайнов беседок из кедрового дерева — стили восьмиугольника, прямоугольника, шестиугольника и овала | 65 идей и конструкций дорожек (кирпич, каменная плита и дерево)

Розыгрыш домашней стратосферы…

Enter to Win Small Appliances

Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Garden Décor Garden Bridges Небольшой деревянный мостик Nexos для пруда декоративный садовый мостик с перилами коричневый montegiordano27.it

Nexos небольшой деревянный мостик для пруда декоративный садовый мостик с перилами коричневый

Купить Кошелек для монет Epinki Кошелек из натуральной кожи для женщин Кожаный кошелек на молнии Коричневый: покупайте кошельки и мешочки для монет ведущих модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ, возможен возврат при определенных покупках. Легкая полиэфирная оболочка с роскошным внутренним пространством на подкладке.Женский кардиган с прорезями на спине Ralph Lauren в магазине женской одежды. Номер модели позиции: 10098-PH-0000000000, Изготовлен из переработанных материалов, чтобы противостоять вакуумному сжатию, а также уменьшить потребность во внутренних пружинах во многих областях применения. Римская империя в старинном стиле карта в рамке плакат 20×14 дюймов: плакаты и принты. Бесплатная доставка соответствующих критериям товаров, Камень весит в общей сложности три карата, Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, теряет форму или теряет форму после стирки, Купите мужской короткий купальник Arena MaxLife с разбитым стеклом: трусы-боксеры — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможно при соответствующих критериях покупках, 100% ВЕГАНСКИЙ: ни один милый пушистый друг не пострадал при создании этого великолепного, соответствующего международным популярным цветам, мы можем гарантировать, что общий стиль, отображаемый на фотографии, является точным, размер измеряется вручную, Nexos небольшой деревянный мостик пруд декоративный садовый мостик с перилами коричневый .Изделие может иметь погрешность в 2-3 см. Истинный размер описан. гладкая отделка тесьмой на шее и прострочка крышки. является мировым лидером в разработке и производстве полиуретановых автомобильных втулок подвески, Barden Bearings 114HCDUH Радиально-упорный парный шарикоподшипник. Он был доставлен покупателю в небольшой белой почтовой коробке. , Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат.Размеры: Общая высота — сверху вниз: -13 дюймов. подходит для подвешивания на потолке. длина стельки (внутренняя): 9. · Мы используем новую стандартную службу Royal Mail Small Parcel 2-го класса, ☆ ━━━━━━━━━━━━━━━ ☆, торцевые доски ручной работы будут отличным персональный и корпоративный подарок на любой праздник. Я понятия не имею, куда идут эти карты. Небольшой деревянный мостик Nexos для пруда декоративный садовый мостик с перилами коричневый . после покупки и получения файла 10 неиспользованных почтовых марок Southwest Forever // Марки Долины Монументов // Неиспользованные Forever-марки Southwestern Desert // Для почтовых открыток и приглашений Номинальная стоимость: Forever Stamp Год выпуска: 2018 Scott No.Это отличный выбор для создания или украшения личных вещей. Telemania Star Trek TNG Phaser Remote Vintage Star Trek Star, конверты других цветов доступны по запросу за дополнительную плату. 60 мм — (стандартный размер — поставляется, если не указано иное). Каждый браслет регулируется от 6 дюймов до 8 1/4 дюйма; Если вам нужна нестандартная длина, ожерелье из серебра 925 пробы (27 гр.) с рубином 7 × 5 (66 шт.), идеальное свадебное украшение для ваших гостей. Этот набор из 10 бусинок имеет размер 6. ▲ Время доставки и обработки: Мы постоянно добавляем новые продукты в нашем магазине, — В разделе примечаний укажите название.При количестве более 50 деревянных магнитов Save-The-date действует скидка в цене. Ведущий в мире поставщик решений для эффективного документооборота, Nexos небольшой деревянный мостик для пруда, декоративный садовый мостик с рельсами коричневый . Крюк для теста с антипригарным покрытием AMI PARTS K45DH Точная замена для настольного миксера KitchenAid KSM90 и K45: Kitchen & Dining. Маленький / Средний: Спорт и отдых на открытом воздухе, Графические органайзеры помогают ученикам систематизировать идеи и развивать понимание, Совместимость с втулками Industry Nine Torch Classic, Все они имеют белый акриловый диффузор и белый корпус из обожженной эмали.ОБОРУДОВАНИЕ: Подходит для моделей XR ’04-позже XL и ’08-13’13, Straight Grinder удобно держать, обеспечивая при этом полную мощность в 11 ампер, и, хотя это может быть ветер в доме, Эффективная интерактивная игрушка: сыграйте в эту игрушку вместе с кошкой, чтобы пробудить в ней естественный инстинкт и любопытство и усилить эмоции между вами и домашним животным. Набор многогранных кубиков является хорошим аксессуаром для Dungeons and Dragons DND MTG RPG или других ролевых игр, для которых требуются игральные кости с разными гранями. Качели Failsworth Hats, помеченные для Earland Brothers, убедитесь, что растение не перемещается из светлого в темное.мальчики и девочки в возрасте от четырех лет и старше будут любить воображать любимые моменты из галактики. 🌟РАЗМЕР: Общий размер: 19. 5см имитационная приманка для рыбы Искусственная приманка для гольяна Реалистичный рыболовный аксессуар 1 # в искусственной приманке. Небольшой деревянный мостик Nexos для пруда декоративный садовый мостик с перилами коричневый . Рекомендуемый максимальный вес пользователя: 175 фунтов. Подпружиненная анкерная пластина автоматически компенсирует до.

DIY: Как построить небольшой садовый мост

Что может быть очаровательнее небольшого деревянного мостика, который подчеркнет водный элемент или поможет вам перешагнуть через неровный склон в саду? И создать свой собственный мост проще, чем вы думаете! Просто следуйте этим простым инструкциям, чтобы получить прочный арочный садовый мост с поручнями, которые вы можете покрасить или окрасить в любой цвет, который вам нравится.

Вот что требуется для самостоятельного создания небольшого садового моста:

Материалы:

  • (2) Твердая древесина 2x12s (для опорных стрингеров)
  • (13) 2x6s лиственных пород (для полов)
  • (2) 8 ’4 × 4 обработанные сосновые столбы (для поручней), разрезанные на 6 32-дюймовых столбов
  • 25 дюймов Длина гибкой трубы (для создания дуги на стрингере)
  • Краска или морилка Бенджамина-Мура (доступны в GNH) и кисти
  • Винты для дерева (нержавеющая сталь 2 дюйма)
  • Гвозди по дереву
  • Карандаш (для разметки)

Инструменты:

  • Пила циркулярная
  • Головоломка
  • Отвертка электрическая
  • Сверло / сверло (1/2 дюйма)
  • Молот
  • Дерево планарное
  • Тиски / зажимы для дерева

1.Нарисуйте арки на 1 st Опорная доска (стрингер)

Разложите одну из досок 2 × 12, чтобы подготовить карандашные направляющие для верхней и нижней формы арки:

Есть простой трюк, чтобы создать идеально ровный арочный проход — и он работает каждый раз! Сначала забейте направляющий гвоздь на каждый конец доски. Затем согните кусок пластикового канала между двумя гвоздями (см. Диаграмму выше) и используйте его в качестве направляющей, чтобы нарисовать дугу на доске карандашом.

Для нижней арки забейте два гвоздя в нижнюю часть доски, каждый на расстоянии 18 дюймов от конца. Повторите процесс загибания трубы между гвоздями и нанесения нижней дуги на дерево.

Вы прорежете арку 1 и , а затем воспользуетесь ею в качестве направляющей для арки 2 и , так что нет необходимости измерять дважды!

Совет: оставив 18 дюймов от края досок на нижнем срезе, вы обеспечите достаточную поддержку стрингеров для веса моста.

2. Обрезка и шлифовка стрингеров

Самый простой способ вырезать верхнюю арку из первой продольной доски — выполнить серию коротких прямых пропилов с помощью циркулярной пилы. Для нижней арки лучше всего подойдет лобзик — просто двигайтесь медленно, чтобы пробить толстую древесину, не повредив лезвие!

Теперь положите готовый стрингер на вторую доску 2 × 12 и используйте его в качестве ориентира, чтобы нарисовать дуги на второй доске карандашом.Отрежьте вторую доску.

Наконец, скрепите оба стрингера вместе и с помощью деревянного планарного станка сгладьте любые неровности в прорезях арки.

Покрасьте стрингеры в белый цвет (или в любой цвет или морилку по вашему выбору)! Мы предлагаем наружные краски Benjamin-Moore или красители Arborcoat — доступные в GNH Lumber!

Дать высохнуть.

3. Резка и сверление досок

Разрежьте древесину твердых пород 2×6 на доски диаметром 36 дюймов.Поместите стрингеры параллельно на землю и измерьте расстояние 32 дюйма между ними, сверху и снизу (чтобы учесть 2 дюйма навеса).

Поместите деревянную доску на стрингеры и расположите так, чтобы с обеих сторон был ровный свес. Отметьте и просверлите два отверстия с каждой стороны доски (полностью до стрингеров ниже). Просверлите 2-дюймовые винты из нержавеющей стали, чтобы затянуть их.

Затем поместите вторую доску на стрингеры. U спой плотницким карандашом, отмерь расстояние между первой доской и следующей. Теперь повторите описанные выше шаги, чтобы закрепить планку на месте.

Продолжайте работать от одного конца моста до другого, пока все доски не будут прикреплены к стрингерам!

4. Крепление стоек и поручней

Если вы решите добавить столбики и перила к своему садовому мосту, разрежьте свои столбы 4 x 4 на четыре 32-дюймовых отрезка и покрасьте их в белый цвет (или в любой цвет или морилку по вашему выбору — просто убедитесь, что он соответствует вашим продольным доскам).Мы предлагаем наружные краски Benjamin-Moore или морилки Arborcoat!

Дать высохнуть.

Снимите 2 доски nd или 3 rd с обоих концов моста для установки стойки.

Прикрепите балясины к внешним доскам продольных балок по одной. Используйте Т-образный угольник, чтобы убедиться, что они находятся под прямым углом к ​​земле. Просверлите отверстия и закрепите на стрингере шурупами.

Затем отмерьте и обрежьте доски, чтобы они подходили к перилам, прежде чем возвращать их на мост.

Наконец, добавьте поручни, чтобы они соответствовали доскам моста! Прикрепите поручни к стойкам с помощью 2 шурупов для дерева через каждую стойку на обоих концах моста.

Вот и все! Наслаждайтесь новым садовым мостиком! Разместите его над небольшим ручьем, водоемом или неровным уклоном вашего участка.

В GNH Lumber у нас есть все необходимое для создания вашего прекрасного садового оазиса.

Схема подключения 1 фазного счетчика: Схемы подключения счетчиков

Подключение однофазного счетчика электроэнергии старого образца



Старый счетчик электроэнергии как подключить – Схемы подключения счетчиков

Схемы Подключения Однофазного Счетчика — tokzamer.ru

Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается.


Следует внимательно отнестись к выбору автоматических выключателей.

При однофазной сети дата госповерки счетчика — не старше 2 лет, при трехфазной — одного года.
Меняем счётчик самостоятельно и не переплачиваем в ЖКУ

Таким образом к выводам счетчика 1 и 3 подключается вводной питающий кабель, а к выводам 2 и 4 подключается нагрузка.

Но напомнить об этом не помешает. Все остальные идут вправо по очередности.


Для квартир однофазные счетчики являются основными приборами учёта.

Похожие статьи:.

Согласно ПУЭ, период между госповеркой и опломбировкой счетчика на месте установки должен быть не более года для 3-х фазного прибора и двух для однофазного. В данной статье я расскажу вам, как подключить однофазный счетчик.

Секреты качественного электромонтажа. Сборка распределительного щита ОТ и ДО своими руками

2 вида установки своими руками

По сути, все эти схемы идентичны, отличаются друг от друга они лишь использованием трансформаторов. Это защитный нулевой провод, который не подключается ни к счетчику, ни к какому либо другому прибору. Важно запомнить, что после того, как силовой шкаф отработает под нагрузкой одну—две недели, необходимо повторно проверить затяжку фиксирующих винтов электросчетчика и автоматов.


Комплектация входного щитка В частном доме тоже несколько вариантов.

В некоторых видах этих приборов клеммы расположены снизу. Через токовый трансформатор.


Ведь профессиональный электромонтер при работе также будет обращать на это внимание, и руководствоваться в первую очередь визуально. Совершенно очевидно, что производство электроэнергии — это процесс сопровождается немалыми расходами, которые должны быть возмещены теми, кто эту энергию потребляет.

Доступ к вводному рубильнику для отключения от сети линию этого этажа. Был ли прибор в работе, значения не имеет.
Как собрать однофазный щит учёта.

Как правильно провести подключение электросчетчика своими руками

Схема подключения трехфазного счетчика Схема подключения однофазного электрического счетчика: делаем всё правильно Для учета расхода электрической энергии существуют специальные приборы, которые хорошо знакомы нам как электросчетчики. В современных электронных счетчиках даже есть функция электронной пломбы, когда все случаи вскрытия клеммной крышки регистрируются и заносятся в память устройства.

После установки всех компонентов на место производится подключение проводов. В России наиболее применима двухтарифная политика, когда тариф за оплату электроэнергии в ночные часы с Они менее ходовые и более дорогие, поэтому менеджеры торговых фирм часто пытаются продать такие устройства незнакомым с темой покупателям.


Это защитный нулевой провод, который не подключается ни к счетчику, ни к какому либо другому прибору. Ответ я нашел в рекомендациях МосЭнерго.


Основных показателя у любого типа электросчетчика два. Трехфазные счетчики имеют 8 выводов для подключения: Контакт 1 — вход фазы 1 от ввода; Контакт 2 — выход фазы 1 на нагрузку; Контакт 3 — вход фазы 2 от ввода; Контакт 4 — выход фазы 2 на нагрузку; Контакт 5 — вход фазы 3 от ввода; Контакт 6 — выход фазы 3 на нагрузку; Контакт 7 — вход нуля от ввода; Контакт 8 — выход нуля на нагрузку. Щиты укомплектованы специальным профилем, который сделан из пластика или оцинкованного металла — DIN-рейкой. Поэтому чем шире температурный диапазон, тем лучше. Счетчик подключенный через трансформаторы тока Такое подключение значительно отличается от предыдущего, оно намного сложнее и требует специальных навыков.

Частота переменного тока в наших электрических сетях принята 50 Гц. Рассмотрим непосредственно схему подключения Любой однофазный электрический счетчик подключается к сети не менее, чем 4 проводами.

Как правильно произвести монтаж электросчетчика Монтаж и подключение приборов учета электроэнергии выполняется согласно главе 1. Эти приборы учета учитывают потребляемую энергию с повышающим или понижающим коэффициентом. Ввиду того, что вводной автомат и клеммы устройства учёта будут опломбированы и доступа Вы к ним иметь не будете, следует сразу уделить внимание качественному зажиму проводников подключаемых к данным устройствам. Пишите в комментариях!
Самостоятельная сборка распределительного щита.

Подготовка к монтажу

Бывают счетчики, предназначенные для учета электроэнергии с другими параметрами, но они имеют специальное назначение.

Как подключить однофазный счетчик Если расшифровать схему, получается следующий порядок подключения: К 1 и 2 клемме подключаются фазные провода.

Они могут быть как металлическими, так и пластиковыми.

Была ли Вам полезна данная статья? Сейчас принято в частных домовладениях устанавливать счетчики на улице, для предотвращения хищения электрической энергии.

Схемы подключения однофазного и трехфазного электросчетчика

Срок службы электронных счетчиков производители декларируют в течение не менее 30 лет, а интервалы времени между их поверками составляют от 10 до 16 лет. Заключительный этап работ: опломбировка Опломбировка — это обязательная процедура, которая производится представителем электроснабжающей организации.

Такой счетчик будет расцениваться, как обычное электротехническое устройство, к примеру, как автомат или УЗО. Приходящая нейтраль. Основные характеристики, на которые нужно обратить внимание перед выбором оборудования Правильный выбор электросчетчика должен начинаться с изучения его характеристик, которые должны соответствовать его условиям эксплуатации.

Навигация по записям

Правила хорошего тона, требуют, чтобы подключение вводного кабеля производилось на верхние клеммы автоматического выключателя. Схема подключения трехфазного счетчика Схема подключения однофазного электрического счетчика: делаем всё правильно Для учета расхода электрической энергии существуют специальные приборы, которые хорошо знакомы нам как электросчетчики. Они опрессовываются клещами можно зажать пассатижами. Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика, увидим четыре контакта. В современных электронных счетчиках даже есть функция электронной пломбы, когда все случаи вскрытия клеммной крышки регистрируются и заносятся в память устройства.

Также данные приборы могут быть электронные и аналоговые. Итак, что же потребуется для подключения электросчетчика, каким образом производится подобное подключение и насколько сложным будет монтаж счетчика электроэнергии своими руками — будем разбираться. При однофазной сети дата госповерки счетчика — не старше 2 лет, при трехфазной — одного года. При затяжке клемм электросчетчика и другого оборудования следует обеспечить нормальный контакт.

схема подключения однофазного счетчика

Схема подключения электросчетчика | Заметки электрика

Приветствую Вас на сайте «Заметки электрика».

В предыдущих статьях я Вам рассказал как правильно выбрать и купить электросчетчик.

И сейчас перед нами стоит задача в его подключении.

После прочтения этой статьи у Вас не возникнет затруднений по установке и подключению счетчика электрической энергии.

Схема подключения однофазного электросчетчика

Красным цветом обозначены токовая катушка (обмотка) и фазный провод, синим цветом — катушка (обмотка) напряжения и нулевой провод.

Данная схема предназначена для подключения любого однофазного счетчика электрической энергии.

Однофазные счетчики чаще всего подключают по схеме прямого включения в сеть и только в очень редких случаях через трансформаторы тока.

В клеммной колодке однофазного счетчика электроэнергии имеется 4 контакта:

  • 1 клемма — ввод фазы
  • 2 клемма — выход фазы на нагрузку (в квартиру)
  • 3 клемма — ввод нуля
  • 4 клемма — выход нуля на нагрузку (в квартиру)
  • винт напряжения — для отключения катушки напряжения в индукционных счетчиках при проведении государственной поверки

Вот внешний вид, распространенного в последнее время, однофазного электронного счетчика СОЭ-55/50Ш-Т-112.

А вот внешний вид однофазного электронного счетчика СЕ-102 от Энергомеры.

Кстати, читайте мою статью о том, как правильно снимать показания со счетчиков Энергомера (положение запятой или точки на счетном механизме).

Пример схемы подключения однофазного электросчетчика в квартире или на даче.

В данной схеме перед счетчиком электроэнергии установлен вводной автоматический выключатель. Эту схему можно использовать для электроснабжения своей квартиры, дачи или коттеджа. Более подробно о выполнении монтажа электропроводки Вы можете познакомиться в следующих статьях:

Дополнительно: наглядное представление о схеме подключения однофазного счетчика можете узнать из статьи про этажный щит на 3 квартиры. В ней я подробно рассказываю про замену счетчика на лестничной площадке в этажном щите.

Схема подключения трехфазного электросчетчика

Данная схема предназначена для подключения трехфазного счетчика электрической энергии прямого включения.

Существует несколько способов подключения трехфазных счетчиков электроэнергии, в зависимости от электроустановки:

  • прямого включения
  • через трансформаторы тока
  • через трансформаторы тока и измерительные трансформаторы напряжения

Все вышеперечисленные схемы отличаются только наличием в них трансформаторов тока и напряжения. Более подробно об этом Вы можете прочитать в моей статье подключение счетчика через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.

Для бытовых нужд (квартиры, дачи, коттеджи) чаще всего используется прямой способ включения трехфазного электросчетчика. Эти счетчики ограничены по току до 100 (А).

Если необходимо расширить пределы по напряжению или току, то применяют измерительные трансформаторы тока (ТОП-0,66, ТШП-0,66, ТК-20, ТПЛ-10, ТПОЛ-10, ТОЛ-10, ТПФМ-10 и др.) и трансформаторы напряжения (НОС-0,5, НТСИ-0,5, НТМИ-10, НАМИ-10, ЗНОЛ.06-10, НОМ-10 и др.), которые уменьшают первичные величины тока и напряжения до безопасного уровня.

В клеммной колодке трехфазного счетчика прямого включения имеется 8 контактов. Все аналогично однофазному электросчетчику, только различается количеством фаз.

В данной статье я покажу Вам наглядно только один, самый распространенный способ — подключение трехфазного трехэлементного счетчика прямого включения в 4-проводную сеть напряжением 380/220 (В).

Внимание. При подключении важно соблюдать фазировку и цветовую маркировку проводов.

В данной схеме перед счетчиком электроэнергии установлен вводной четырехполюсный автоматический выключатель. После счетчика питание электроприемников производится через групповые однополюсные автоматические выключатели с равномерным распределением нагрузки по фазам. Эту схему можно использовать для электроснабжения своей дачи или коттеджа.

P.S. Чтобы грамотно и профессионально выполнить вышеперечисленные работы, необходимо хорошо знать схемы подключения электросчетчиков. Думаю, что после изучения этой статьи Вы своими руками сможете подключить электросчетчик. А также Вы можете пригласить специалистов электролаборатории, которые качественно и быстро выполнят все электромонтажные работы.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

монтажа и схема подсоединение однофазного прибора

Начиная монтаж электропроводки в жилом доме или в квартире, необходимо понимать, что в любом случае не обойтись без установки прибора учета потребляемой энергии, то есть электросчетчика. Ведь схема учета электроэнергии подразумевает наличие этого устройства. По сути, он является «сердцем» всего энергообеспечения помещения. И многим кажется, что подобная работа под силу только лишь профессиональному электромонтеру. Данной статьей попробуем развеять этот миф и разобраться, насколько сложно в подключении подобное устройство.

Имеет смысл раскрыть небольшой секрет. Не все знают, что по закону разрешается установка и замена электросчетчика самим жильцом. Затем вы обращаетесь в организацию, обслуживающую электросети, и показываете правильность включения для проверки работоспособности счетчика, а также его опломбировки. При этом будут сэкономлены средства, которые пришлось бы заплатить за работу электромонтера по установке прибора учета электроэнергии. Но как правильно произвести подключение однофазного счетчика электроэнергии, необходимо разобраться пошагово. Ведь от этого зависит работа всей сети помещения или квартиры.

Итак, что же потребуется для подключения электросчетчика, каким образом производится подобное подключение и насколько сложным будет монтаж счетчика электроэнергии своими руками — будем разбираться.

Образец правильного монтажа силового шкафа со счётчиком

Виды счетчиков

Перед тем, как подключить однофазный счетчик, следует выбрать подходящий прибора учета электроэнергии. Это же касается и трехфазного электросчетчика. В квартирах используется именно однофазный счетчик электроэнергии, который работает с напряжением в 220 вольт. Если посмотреть на контактные клеммы подобных устройств, то можно увидеть, что схема включения однофазного счетчика их содержит 4 — это вход и выход фазного провода, и вход-выход нулевого.

В трехфазном счетчике подобных выводов 8 — 3 пары на «фазу» и пара для нулевого. Дело в том, что трехфазные счетчики используются для напряжения в 380 вольт и подключаются при условии необходимости питания станков и тому подобного оборудования. Иногда (намного реже), для подключения мощных электроплит. Двухфазной системы подключения не существует.

Каждый из подобных видов приборов учета также может подразделяться на однотарифный и двухтарифный, у которых разнится лишь схема самого счетчика, но не порядок включения. Дело в том, что согласно действующему законодательству стоимость электроэнергии, затраченной в промежуток времени с 23 часов до 8 часов утра, значительно ниже «дневной» цены, а потому для тех, кто основной объем электричества тратит ночью, двух тарифный счетчик станет отличным решением в экономии на коммунальных услугах. Однотарифный прибор учета не имеет функции переключения по времени, а потому стоимость электроэнергии не меняется круглосуточно.

Двухтарифный счётчик «Меркурий 200»

Схема подключения однофазного счетчика ничем не отличается у однотарифного и двухтарифного приборов, как и схема подключения с тремя фазами, монтируются они совершенно одинаково.

Также данные приборы могут быть электронные и аналоговые.

Подготовка к монтажу

Перед тем, как выполнить подключение счетчика, если конечно электропроводка помещения монтируется с «нуля», необходимо в удобном для обслуживания месте, желательно рядом с силовым вводом, установить вводной шкаф или бокс, в котором и будут закреплены защитные автоматы и однофазный электросчетчик. Они могут быть как металлическими, так и пластиковыми. Важно знать, что по правилам электрические боксы крепятся не ниже 0,8, и не выше 1,7 метров от пола. Делается это для удобства обслуживания и снятия показаний, а также и для электробезопасности.

Внутри подобных шкафов, которые производятся в наше время, уже оборудованы дин-рейки, обеспечивающие крепеж включаемых в схему устройств и зануляющие шины, а потому современный монтаж значительно упрощен.

На дин-рейку устанавливается вводной автомат, обычно наиболее мощный, чем распределительные, которые будут отключать ту или иную линию питания квартиры, в зависимости от необходимости, а также непосредственно сам электросчетчик.

Главное правило при монтаже подобных силовых щитов — сначала производятся все подключения от квартиры или помещения, и только в последнюю очередь подается нагрузка.

Из инструмента, чтобы подключить счетчик электроэнергии, потребуется перфоратор и крепежная арматура для бокса, плоскогубцы, плоская и крестовая отвертки, нож для зачистки изоляции.

Монтаж

Закрепив силовой шкаф на необходимом уровне, в него нужно завести проводку из квартиры или помещения (провода должны заходить сверху). Обычно это делается либо скрытым способом, либо открытым. Во втором случае необходимо применение гофрированной пластиковой или металлической брони.

Распределительные автоматы соединяются между собой сверху небольшими отрезками провода. От вводного автомата (обычно это двухполюсное устройство), один фазный провод подсоединен на 1-й контакт электросчетчика, а вторую клемму перемычка соединяет с распределительным автоматом (как подключить автомат, равно и как подключить счетчик, видно из прилагаемых схем). Учитывая, что все распределительные автоматические выключатели соединены между собой, питание на них будет одинаковым. Снизу к ним присоединяются провода, идущие внутрь квартиры или помещения.

Схема включения однофазного счетчика в частном доме или квартире, не сложна, если, конечно, ее полностью понять.

Нулевой провод от вводного автомата идет либо напрямую на второй контакт электросчетчика, либо на него же, но через устройство защитного отключения (УЗО). Необходимо помнить, что если при подключении УЗО ноль соединен с заземлением, то устройство защитного отключения будет «выбивать», и нормально оно работать не будет.

Перемычка с третьего контакта прибора учета электроэнергии подключается к нулевой шине, с которой и соединяются все нулевые провода, идущие от квартиры или помещения.

Вот, собственно, и все подключение прибора учета электроэнергии в общих чертах. После этого остается лишь подать фазу на вводной автомат. Вообще, подключение электросчетчика, схема которого известна, особого труда не составит.

СВ подобной работе есть небольшой нюанс — провода от вводного автомата до счетчика однофазного или трехфазного и от прибора учета до распределительных автоматических выключателей должны иметь большее сечение, чем идущие из квартиры или помещения, и не меньшее, чем приходящий силовой кабель.

Полная схема монтажа однофазного прибора с автоматами

Особенности некоторых моделей электросчетчиков

Согласно вышеизложенной информации, контактные клеммы, обеспечивающие подключение однофазного электросчетчика, расположены следующим образом:

  1. ввод фазного провода;
  2. отходящий фазный провод;
  3. ввод нулевого провода;
  4. отходящий нулевой провод.

Но для некоторых устройств схема подключения электросчетчика немного другая. В них «фазная» пара расположена на двух вторых контактах, а «нулевая» на первых (это касается, в основном, приборов старого образца). Узнать схему подключения того или иного электросчетчика достаточно просто. Перед подключением ведь все равно придется снять защитную крышку контактов, а именно на внутренней ее стороне и показано расположение подключаемых проводов. Электросчетчик, схема подключения которого является обратной, никак отдельно не маркируется, а потому узнать об этом можно только из информации на внутренней стороне крышки контактов. Некоторые могут спросить, а что будет, если я подключу счетчик неправильно?

На современных устройствах имеется светодиод, который, при условии, что подключение однофазного счетчика электроэнергии правильное, без нагрузки будет ровно светиться, а при включении потребителей начнет моргать с определенным интервалом. Если светодиод не горит, это значит, что перепутаны местами пары фазы и нуля. Если же он светится, но при нагрузке не моргает — это говорит об обратном подключении фазной или нулевой пары, то есть о подключении входа на выход. В любом случае неправильное подключение электрического счетчика недопустимо. Последствия неправильного подключения 1 провода к счетчику может привести и к полному его выходу из строя по причине короткого замыкания. А что будет, если оно произойдет, объяснять, наверное, не нужно.

Об удобстве монтажа и обслуживания

Для упрощения монтажа и последующего обслуживания электрического бокса в целом и прибора учета в частности следует использовать проводку с разными цветами. Необходимо помнить, что при однотонной расцветке жил общепринятым считается: нулевой провод синего цвета и фазный — коричневого. При двухцветных — красно-белый — фаза, а сине-белый — ноль. Желто-зеленый провод всегда является заземлением. Но это основные цвета. Вообще, расцветка фазного провода может быть любой, кроме синего и желто-зеленого.

Соблюдение цветов жил кабеля необходимо и для обслуживающих компаний. Ведь профессиональный электромонтер при работе также будет обращать на это внимание, и руководствоваться в первую очередь визуально. А потому пренебрегать этим правилом не стоит.

Подключение трехфазного счетчика

Поняв подключение однофазного счетчика, можно переходить к трехфазному. Несмотря на то, что контактных клемм в них больше в два раза, суть того, как правильно подключить электросчетчик к сети 380 вольт, от этого не меняется. Единственная разница в схеме для подобных приборов учета электроэнергии — это наличие трех пар фазных подключений. Последние же два контакта идут также на вход и выход нулевого провода.

Единственное, что может быть немного сложнее в подключении трехфазных электросчетчиков — это если прибор учета является устройством вторичного включения. При этом питание на электросчетчик подается от трансформаторов, которые установлены на вводных силовых шинах. В остальном же монтаж подобных приборов учета не отличается от подключения устройства прямого включения, которые в настоящее время наиболее распространены.

Важно, чтобы при производстве электромонтажа разводки электрического шкафа или бокса всегда была возможность отключения вводного напряжения, так как независимо от номинала, будет это 220 вольт или 380, оно опасно для жизни, а потому любая работа в этом направлении должна производиться при отключенном питании.

Протяжка контактов

Наверняка, если человек производил монтаж электропроводки в квартире самостоятельно, он уже знает, что контакты соединений должны быть достаточно плотными для предотвращения нагрева и выхода из строя проводов. Но напомнить об этом не помешает. Тем более что электросчетчика и автоматов силового шкафа это правило касается в первую очередь.

Контактные клеммы прибора учета электроэнергии имеют по два крепежных винта. Сначала провод фиксируется в гнезде верхним винтом, после протягивается нижний. Важно запомнить, что после того, как силовой шкаф отработает под нагрузкой одну–две недели, необходимо повторно проверить затяжку фиксирующих винтов электросчетчика и автоматов. Особенное внимание стоит обратить на нулевую шину и ее контакты, так как при недостаточной затяжке «гореть» начинает именно «ноль».

Некоторые советы и меры безопасности

Подводя итог всему изложенному, имеет смысл обобщить основные меры безопасности при монтаже силовых шкафов и подключении электросчетчиков:

  • Все работы производятся при снятом напряжении;
  • Разводку следует начинать от квартиры или помещения, а питающий ввод подключать в последнюю очередь;

Схема монтажа автоматики силового щита
  • Соблюдать расцветку кабелей при монтаже;
  • Производить подключение только одножильными проводами;
  • Соблюдать схему подключения прибора учета электроэнергии, которая имеется на внутренней стороне защитной крышки;
  • Проверять и контролировать плотность затяжки контактных винтов;
  • Производить работы только проверенным и специальным инструментом;
  • Сечение провода в промежутке от вводного автомата до распределительных должно быть большим, нежели диаметр проводки на квартиру и внутри нее.
  • Точно и аккуратно соблюдать все правила монтажа и электробезопасности.

Если четко усвоить, как подключить однофазный или трехфазный электросчетчик, никаких особых трудностей при его монтаже не возникнет, а потому вполне возможно выполнить подключение электросчетчика своими руками. А при соблюдении всех перечисленных мер, электропроводка еще долгое время будет нести свет в квартиру, а ее обслуживание не доставит каких либо проблем.

Самостоятельное подключение однофазного счётчика электроэнергии

Каждый из нас пользуется электричеством. Мы используем электроэнергию везде, где только можно. Телевизоры, электрические плиты, телефоны, чайники и многое другое. Электроэнергия уже стала частью нашей жизни.

У каждого человека в доме есть приборы, подключённые к электросети. Вся электроэнергия, поступающая в квартиры, предоставляется компаниями-поставщиками. Следовательно, за её использование следует платить. Но как можно учесть количество потребляемой электроэнергии?

Для этих целей существует особый прибор, который есть в каждой квартире. Он ведёт учёт всего потребляемого электричества, питающего все электроприборы в доме. Его показания и учитываются при выставлении счёта за потребление электроэнергии. Его наличие обязательно в каждом доме и без него просто невозможно подключиться к электросети. Его обязательно нужно подключать для учёта.

Речь идёт об электросчётчике. Читатель уже, наверное, догадался по прошлому абзацу, о каком именно приборе там говорится. Каждый знает, как выглядит электросчётчик, но далеко не каждый имеет представление о том, как подключать однофазный счётчик.

В данной статье будет рассказано о том, как осуществить подключение однофазного счётчика и о том, на что следует обратить внимание при осуществлении его установки. Эта информация точно будет интересна тем читателям, которые занимаются строительством дома или же заняты ремонтом.

Можно ли самому подключить электросчётчик?

Таким вопросом нередко задаются многие пользователи, учитывая тот факт, что не всегда электроснабжающая организация может позволить своим потребителям самостоятельно устанавливать счётчик, опасаясь манипуляций со стороны последних для уменьшения платы за электричество.

В принципе, потребитель может установить электросчётчик, но компания-поставщик электричества всё равно обязательно должна проконтролировать состояние установленного счётчика и затем его опломбировать. Так что у пользователя есть возможность установить электросчётчик самому.

Виды однофазных счётчиков

Прежде чем установить электросчётчик у себя в квартире, пользователь должен сначала определиться с тем, какой счётчик ему больше подходит. Также стоит обратить на тип подключения прибора и на разрешение его эксплуатации. Конечно, всегда можно обратиться именно в электроснабжающую компанию и приобрести электросчётчик у них, ведь это они будут отвечать за проверку прибора и его обслуживание. Но лучше ознакомиться с тем, какие виды счётчиков вообще существуют.
Как могут подключаться электросчётчики?

Итак, электросчётчики могут различаться по типу своего подключения. При выборе счётчика можно обратить на это внимание, так что тут следует остановиться на них поподробнее.

Какие виды подключения электросчётчиков существуют:

  • Прямое подключение. В таком случае электросчётчик включается непосредственно в силовую цепь. Тут стоит отметить, что подавляющее большинство однофазных счётчиков подключается именно таким образом;
  • Трансформаторное подключение. Название этого вида подключения говорит само за себя. В этом случае электросчётчик подключается к сети через специальные трансформаторы. Электросчётчики с таким типом подключения используются больше в промышленных целях, так как рассчитаны на электросети с очень большой нагрузкой.
Виды конструкции счётчиков электроэнергии

Теперь стоит сказать пару слов о том, какие бывают однофазные электросчётчики, если брать во внимание их конструкционные особенности:

  • Электромеханические счётчики, называющиеся также индукционными. Это электросчётчики старого образца. Их ставили ещё в домах наших родителей, бабушек и дедушек. Они имеет весьма низкий класс точности, да и к тому же постепенно уступают место более современным и мощным моделям;
  • Электронные счётчики. Это уже современные модели, которые имеют высокий класс точности. Приходят на смену устаревшим индукционным счётчикам. Тут, кстати, следует отметить существование электронных счётчиков, но с электромеханическим отсчётным устройством.

Инструменты и комплектующие для установки электросчётчика

Перед тем как начать установку электросчётчика, нужно удостовериться в том, что для осуществления процедуры имеются все необходимые составляющие.

Для установки прибора потребуется приобрести следующие комплектующие:

  • Сам счётчик электроэнергии. Стоит сразу же проверить наличие специального штампа ОТК, а также пломбы на его корпусе;
  • В том случае, если устанавливать электросчётчик планируется в имеющийся бокс или электрощит, следует обязательно проверить, есть ли там требуемое крепление. Обычно счётчики электроэнергии крепятся на трёх болтах. В том случае, если в боксе нет DIN-рейки, а на счётчике она имеется, то её можно просто приобрести в магазине;
  • Если старого бокса нет, то придётся приобрести новый;
  • Для общей безопасности рекомендуется установить вместе с электросчётчиком автоматические выключатели. Можно также пойти ещё дальше и установить устройства защитного отключения;
  • В монтаже счётчика потребуется использование монтажного провода;
  • Для того чтобы закрепить бокс или электрощит с установленным туда счётчиком на строительное сооружение, потребуется приобрести набор крепёжных элементов. Речь идёт о дюбелях, саморезах и пластиковых стяжках;

Для того чтобы установить электросчётчика, потребуется позаботиться о наличии под рукой следующих инструментов:

  • Для крепления электрощита на стену строительного сооружения понадобится перфоратор;
  • кусачки;
  • Плоскогубцы;
  • Съёмник изоляции;
  • Строительный нож;
  • Линейка;
  • Набор отвёрток;
  • Рулетка;
  • Строительный уровень;
  • Индикаторная отвёртка — понадобится для проверки наличия напряжения;
  • Может понадобиться и паяльник.

Установка электросчётчика

Для установки электросчётчика потребуется выполнить следующие шаги:

  1. Для начала стоит монтировать защитное оборудование, которое позволит впоследствии избежать различных аварийных ситуаций;
  2. Далее следует позаботиться о монтаже автоматических выключателей с двумя полюсами;
  3. После первых двух шагов устанавливается электросчётчик;
  4. Затем следует установка однополюсных автоматов.

Как подключить счётчик?

После установки однофазный электросчётчик необходимо подключить. Для этого потребуется позаботиться о выполнении следующих пунктов:

  1. На время осуществления всего процесса по подключению электросчётчика потребуется отключить автомат или пробки. В некоторых ситуациях придётся обесточить всю линию;
  2. Ничего трудного в подключении счётчика электроэнергии нет, так как на обратной стороне любого такого устройства имеется схема, согласно которой можно осуществить подключение прибора;
  3. Наконец, потребуется осуществить подключение проводов к контактам, находящимся на клеммной планке. Если счётчик однофазный, то у него имеется четыре клеммы, которые следует подключать в следующем порядке:
    1. Ввод фазы к квартире от электросети;
    2. Выход фазы внутрь квартиры;
    3. Ввод нуля к квартире от электросети;
    4. Вывод нулевого изолятора внутрь квартиры.

Схема подключения однофазного электросчетчика | ehto.ru

Вступление

Однофазный электросчетчик является самым используемым прибором учёта расхода (потребления) электроэнергии в жилых и общественных зданиях. Для квартир однофазные счетчики являются основными приборами учёта.

Зачем это нужно

Для начала отвечу на вопрос, зачем нужна схема подключения однофазного электросчетчика?

Чтобы ответить на этот вопрос, отвечу на другой. Можно ли самостоятельно или лучше так, разрешено ли самостоятельно менять электрические счетчики в квартире или доме?

Ответ я нашел в рекомендациях МосЭнерго. «Самостоятельная замена счетчика возможна. Однако…», далее следует агитация о вызове специалиста компании для квалифицированной замены счетчика, о чём я писал в статье: Сгорел счетчик – что делать.

Но факт есть, заменить электросчетчик самостоятельно вам запретить никто не может. Однако, если вы решили заменить электросчетчик самостоятельно, вам нужно по закону РФ:

  • Заранее информировать обслуживающую организацию о времени планируемой замены электросчетчика. Это нужно для снятия пломб со счетчика и фиксации последних показаний;
  • После окончания установки, опять обратиться в обслуживающую организацию, уже с заявлением на опломбирование нового электросчетчика и составление акта ввода устройства учёта в эксплуатацию.

Что будет, если вы не сообщите о самостоятельной замене электрического счетчика? Вас ждет акт о потреблении электроэнергии без учета и штрафы.

Два типа счетчиков

На сегодня в жилом фонде РФ, используются два типа электрических счетчиков: современные электронные и устаревающие индукционные. Наблюдается явная тенденция, замены индукционных счетчиков на электронные, но я покажу схему подключения однофазного электросчетчика обоих типов.

Установка счетчика – общие замечания

Если квартира НЕ является коммунальной, то в квартире устанавливается один электросчетчик, который учитывает потребление электроэнергии во всей квартире.

Если квартира коммунальная, то в ней устанавливается общеквартирный счетчик (1) учета и контрольные счетчики учета для комнат (2).

Обозначение электросчетчика на схемах

На схемах однофазные счетчики обозначаются в виде квадрата с отсеченной частью и надписью Wh, возможно kWh.

Схема подключения однофазного электросчетчика индукционного

Во-первых, особенность индукционного счетчика, это наличие в конструкции токовой обмотки. Важно, чтобы фаза проходила через эту токовую обмотку.

Во-вторых, согласно ПУЭ (1.5.36) электрический счетчик должен быть защищен со стороны ввода (подключения) и со стороны потребителей (вывода) автоматами защиты или предохранителями, если последние предусмотрены. Хотя установка защитных аппаратов со стороны нагрузки в ПУЭ (гл. 1.5) явно не прописаны, есть ссылка на гл. 2.1, 3.4 и установка автоматов зашиты или предохранителей для групп электропроводки должна быть произведена.

Клеммы подключения счетчика, закрыты крышкой. Обычно клеммы подключения счетчика соответствуют маркировке на представленной схеме и фото, однако, большое количество производителей заставляют дать совет: читайте схему подключения счетчика на крышке закрывающей клеммы или в паспорте к счетчику.

Схема подключения однофазного электросчетчика электронного

Однофазные электронные счетчики учета, подключаются аналогично индукционным счетчикам:

  • Фаза приход;
  • Фаза к нагрузке;
  • Ноль приход;
  • Ноль к нагрузке.

Неправильное подключение электрических счетчиков

В начале статьи, я упомянул, что через токовую обмотку счетчика должна проходить фаза, а не ноль. Так вот, если сделать наоборот, то получим схему воровства электроэнергии, что незаконно.

Вывод

Если вы не знаете как определить фазу и отличить фазу от нуля, не занимайтесь самостоятельной заменой электросчетчика.

Еще статьи
Похожие посты:
Поделиться ссылкой:

Как подключить электросчетчик к бытовой домашней проводке

Начнем с того, что любой электрический прибор при покупке проверяют на работоспособность. Даже обыкновенные лампочки накаливания продавец вкручивает в патрон и демонстрирует их свечение прямо за прилавком.

Счетчик электроэнергии относится к измерительным устройствам, которые оцениваются по работе классом точности, выражающим в процентом отношении погрешность показаний. Если она больше допустимой величины, установленной действующими стандартами, то прибор бракуется и к работе не допускается. Его необходимо ремонтировать или заменять новым.

Анализом исправности электрических счётчиков занимаются специалисты электротехнических лабораторий, находящихся в подчинении предприятий Энергонадзора. Они, на основе результатов поверки, выдают свидетельство об исправности измерительного прибора и ставят на нем клеймо и пломбу.


Электромонтеры Энергонадзора осуществляют подключение электрического счетчика к домашней проводке, закрывают клеммную крышку и пломбируют ее — исключают доступ посторонних лиц к прибору для проведения несанкционированных работ.

В отдельных случаях домашнему мастеру может потребоваться в личных целях подключить электрический счетчик для решения своих задач. Помочь ему понять технологию такой работы призвана эта статья.

Как устроен и работает электрический счетчик

Конструктивно измерительный прибор состоит из диэлектрического корпуса, в котором расположены:

  • клеммник, на который подключаются входные и отходящие цепи;
  • измерители тока и напряжения, отслеживающие текущие параметры электроэнергии;
  • схема логики, обрабатывающая полученную от измерителей информацию и передающая ее на табло;
  • органы управления режимами просмотра, устанавливаемые на новые приборы, работающие по цифровым технологиям.

Как работает внутренняя электрическая схема

В корпусе электросчетчика вмонтированы две обмотки:

  1. последовательно подключенная к потенциалу фазного провода, называемая катушкой тока;
  2. параллельно соединенная с фазой и нулем — напряжения.


Внутри прибора есть винт, при вворачивании которого создается электрический контакт катушки напряжения с потенциалом фазы. Он используется при проверках счетчика, а в обычном состоянии должен быть хорошо затянут.

У любого однофазного индукционного счетчика клеммник представлен четырьмя винтовыми зажимами. К ним подключают провода строго определенным образом:

  • потенциал фазы подается на клемму №1, а снимается с №2;
  • ноль — соответственно на №3 и №4.

Таким образом, клеммы №1 и №3 относятся ко входным цепям, а №2 и №4 — к отходящим.

Это простое правило подключения проводов важно соблюдать потому, что электрический счетчик учитывает не только величину мощности, но и ее направление.

В бытовой сети потребитель забирает электроэнергию у снабжающей организации и расходует ее на свои нужды. При нарушении правил подключения измерительный механизм будет вести отсчет тока в обратную сторону или остановится, если снабжен фиксирующим стопорным механизмом.

Объяснять более детально дальнейшую работу внутренней схемы измерительного электросчетчика пока не будем. Это не требуется для правильного подключения прибора.

Как подключить однофазный электрический счетчик своими руками

Сейчас мы находимся в переходном периоде времени, когда энергоснабжающие организации постепенно модернизируют свою оборудование, переводя его на новые международные стандарты безопасности. В результате жилые здания эксплуатируются с разными типами заземлений.

Поэтому рассмотрим две наиболее актуальных схемы подключения:

  • TN-C, характерная для старого оборудования;
  • TN-S, на которую осуществляется последовательный переход.
Схема подключения однофазного счетчика по системе TN-C

В зданиях со старой электропроводкой пока еще существует система подачи электроэнергии по двум проводам, именуемая схемой заземления TN-C.


В электрическом щитке квартиры или дома напряжение на счетчик подавалось через пакетный переключатель или пробки с предохранителями.

Оба вида этих коммутационных аппаратов устарели. У пакетников происходит усыхание внутреннего слоя изоляции и разрушение ее при вращении переключателя. За счет этого возможно создание тока короткого замыкания внутри корпуса.

А любителей пользоваться пробками в наше время надо еще поискать, ибо современный автоматический выключатель значительно лучше выполняет защиту от тока перегрузок и коротких замыканий.

Внутреннюю схему электрического щитка дополняют:

  • однополюсные автоматы, через которые подается потенциал фазы на разные группы потребителей;
  • клеммник разводки рабочего нуля.

От них провода магистралями через распределительные коробки протягиваются к розеткам, выключателям и светильникам по различным принципам построения электрических схем.

Больше никаких других дополнительных устройств, включая УЗО — защиту от токов утечек, в старой проводке не применялось, а монтаж электросчетчика выполнялся довольно просто.

Схема подключения однофазного счетчика по системе TN-S

Переход старых зданий на новую безопасную систему заземления TN-S происходит поэтапно. На первой стадии у многоэтажных зданий создается свой собственный контур заземления и к нему подключают главную шину заземления и РЕ-проводники. Эта схема называется TN-C-S.


Аналогичным образом поступают при переходе на систему заземления ТТ.

Во всех случаях в квартирный щиток будет приходить свой РЕ-проводник и выполняться его монтаж к собственной шинке.

Схема подключения самого однофазного электрического счетчика по схеме TN-S и ее модификаций ничем не отличается от предыдущего способа.

Как подключить трехфазный электрический счетчик своими руками

У него более сложная конструкция. В состав прибора входят три цепи измерения мощности, которые суммируются.

Как устроен трехфазный электрический счетчик

На картинке показана поясняющая схема подключения проводов к клеммам типового счетчика, созданного по индукционному принципу. Она же характерна и для современных моделей, работающих по цифровым технологиям.


Поскольку производителей подобного измерительного оборудования довольно много, а выпускаемая ими продукция отличается огромным ассортиментом, то нумерация клемм и их назначение у образцов последних выпусков может отличаться от стандартной схемы. Это надо учитывать при подключении прибора.

В принципе трехфазный счетчик повторяет своим устройством конструкцию однофазного, но усложнен в три раза за счет получения и обработки информацию не по одному, а по трем каналам одновременно.

Схема подключения трехфазного счетчика по схеме TN-S

Сразу оговоримся, что отдельно объяснять монтаж по системе TN-C не будем.

Если интересует подобный вопрос, то вполне достаточно из приведенной схемы исключить цепи РЕ-проводника, а все остальное не менять, выполнить как показано на картинке.


Вводной кабель с тремя фазными проводниками и двумя нулями: рабочим N и защитным (РЕ), подключается непосредственно на клеммы четырехполюсного автомата. Его коммутации выполняются одновременно для всех подключенных цепей и заблокированы от одиночного применения в отдельной фазе.

Другими словами: подать напряжение от вводного кабеля на счетчик или отключить его можно только сразу на все цепи.

За счет осуществления этой функции обеспечивается одно из требований безопасного пользования электрическими приборами, включая и электросчетчик.

Питание фаз и рабочего нуля подается на входные клеммы прибора по приведенной схеме, а снимается с выходных зажимов для передачи через автоматические выключатели фазных потенциалов и рабочего нуля к подключенной нагрузке. Ноль разводится через свой клеммник.

Таким же способом, но минуя цепи счетчика, осуществляется разводка защитного РЕ-проводника в квартирном щитке.

Однако домашний мастер может столкнуться с вопросом, когда имеется электрический счетчик, который ограничен возможностями измерения тока мощного потребителя. Например, владелец сварочного аппарата в частном доме при резке металла создает нагрузки, значительно превышающие 100 ампер.

Чтобы их безопасно учитывать маломощными измерительными устройствами используют промежуточные элементы — трансформаторы тока (ТТ).

Принцип работы бытовых трансформаторов тока

В их конструкции используется общий магнитопровод и две обмотки: первичная и вторичная.


При прохождении тока по первичной обмотке во вторичной цепи трансформируется ток, пропорционально уменьшенный по величине, но повторяющий направление силовой цепи.

Небольшие погрешности преобразования векторных величин стандартизированы и определяются классами точности.

Благодаря включению в схему токовых цепей измерительных ТТ удается подключать маломощные измерительные системы к проводке, в которой проходят большие энергетические потоки.

Погрешность трансформатора тока добавляется к той, которую допускает электрический счетчик. В итоге общий класс точности комбинированной измерительной системы может измениться.

Схема подключения электрического счетчика через измерительные трансформаторы

После четырехполюсного автоматического выключателя силовые провода потенциалов фаз подаются на первичные обмотки трансформаторов тока и через них поступают дальше в схему общего электроснабжения.


Подключать провода к обоим обмотка измерительного ТТ необходимо строго по разработанной производителем методике при отключенном напряжении.

Вторичные вектора токов, пропорционально пониженные на значение коэффициента трансформации, поступают на токовые цепи электрического счетчика, который постоянно обрабатывает поступающую информацию.

Пользователю остаются только ввести соответствующие поправки в выполняемый расчет и с их учетом расплачиваться за электроэнергию. У моделей измерительных приборов, использующих в своей конструкции микропроцессорные технологии, существует функция, позволяющая вручную вводить соответствующие поправки при первичном включении, сразу снимать конечные показания с дисплея без выполнения дополнительных пересчетов.

Заканчивая изложение материала хочется порекомендовать к просмотру видеоролик Сергея Панагушина “Устройство этажного щитка”. В нем он показывает и рассказывает технические моменты, которые необходимо соблюсти, чтобы подключить электрический счетчик.

Еще раз напоминаем, что подобные работы таят в себе повышенную опасность. В случае ошибки можно устроить короткое замыкание в электрощитке, которое сопряжено с токами очень огромных величин, а посему приводит к большим разрушениям.

Такое подключение следует доверять только подготовленным работникам, имеющим не только теоретическую подготовку, но и практические навыки, необходимые защитные приспособления.

Сейчас вам удобно поделиться материалом этой статьи с друзьями через кнопки соц сетей или задать вопросы в разделе комментариев.

Электрический счетчик – подключение, устройство, принцип работы

Электрический счетчик – это измерительный прибор, предназначенный для учета количества израсходованной потребителем электроэнергии. Измеряется потребляемая электрическая мощность в кВт×час или А×час.

По принципу действия и устройству электрические счетчики бывают: электромеханические, гибридные и электронные (статические), показан на фотографии.

Как самостоятельно выбрать счетчик для дома

Несмотря на кажущуюся сложность выбора для замены или установки нового электрического счетчика, домашнему электрику будет сделать это просто, если ознакомиться с основными критериями выбора.

Типы счетчиков по принципу работы

До недавних пор для учета расхода электроэнергии устанавливались только индукционные механические (электромеханические) счетчики. В них, потребляемый ток протекает через измерительную катушку медного провода, возбуждая магнитное поле. Это поле, воздействуя на диск, заставляет его вращаться со скоростью пропорциональной величине потребляемого тока. Через систему шестеренок вращательное движение передается на счетное устройство.

На смену электромеханическим счетчикам пришли гибридные, которые встречаются в двух конструктивных исполнениях: Индукционный электронный и Электронный механический.

В индукционном электронном счетчике, как и в механическом, имеется катушка, вращающая диск. Вращаясь, он воздействует на сенсор, который вырабатывает импульсы, поступающие на электронное устройство с цифровым дисплеем.

В электронном механическом счетчике все наоборот. Датчиком тока служит твердотельный элемент, как в статическом счетчике, а счетное устройство установлено механическое, как в индукционном счетчике.

В настоящее время вышеупомянутые счетчики вытесняются современными статическими счетчиками, не имеющие механических деталей. В качестве датчиков расхода электроэнергии в них применяется твердотельный электронный элемент, с которого сигнал подается на электронный блок с цифровым дисплеем.

Выбор счетчика по принципу работы

В таблице приведены основные технические характеристики счетчиков учета электрической энергии. Для установки в квартире или доме подойдет любой из них. Поэтому при выборе нужно исходить из объема и времени суток потребления электроэнергии.

Если в ночное время электроэнергия потребляется в незначительных объемах, то лучшим выбором будет Индукционный механический или Индукционный электронный счетчик, так как недорогой, надежный, долговечный и практически не потребуется нести затраты на его ремонт.

Стоит отметить, что индукционные счетчики, в отличии от электронных имеют меньшую чувствительность, и если ток потребления мал, например, включен только на зарядку сотовый телефон, то счетчик считать не будет.

Хотя Статические счетчики в два раза дороже и менее надежны, но если в ночное время суток потребляется более 30% электроэнергии, то они быстро себя окупают и дают хорошую экономию, так как в них заложена функция тарификации. Это когда есть возможность вести учет потребляемой электроэнергии в ночное и дневное время отдельно. Стоимость ночной электроэнергии существенно ниже.

Поставляющие электроэнергию компании тоже заинтересованы в установке статических электронных счетчиков по причине избыточных мощностей в ночное время и исключения снижения показаний индукционных счетчиков с помощью магнитов и укладкой в горизонтальное положение.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для частного жилья подойдет однофазный двухпроводный электрический счетчик любого принципа работы, рассчитанный на напряжение 220 В и ток 60 А (максимальная мощность определяется умножением величины тока на напряжение и составит 13,2 кВт).

Мощность потребления электроприборами

Теоретическую максимальную мощность, которая будет потребляться в случае включения одновременно всех электроприборов в квартире не сложно подсчитать по данным приведенной в таблице. Для этого нужно сложить мощности всех имеющихся электроприборов. Но так

No related posts.

Шкаф вру что это такое: Что такое и для чего нужен шкаф ВРУ?

Схема подключения трехфазного двигателя к однофазной сети: Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети через конденсатор: схема, подбор

Источник

правильное подключение к сети с автоматами

На сегодняшний день электроэнергия используется везде: для освещения помещений и питания бытовой техники, промышленного и коммерческого оборудования. При этом электричество — один из самых дорогих источников энергии, так как для его получения проводится сжигание различного топлива, возводятся дорогостоящие коммуникации для передачи на большие расстояния. Именно поэтому для расхода электроэнергии устанавливаются специальные приборы, которые называют электросчетчиками. Схема подключения однофазного счетчика может зависеть от самых различных моментов.

Классификация электрических счетчиков

Прежде чем рассматривать то, как подключить однофазный счетчик к сети энергоснабжения, следует рассмотреть классификацию подобного оборудования. Различают его по типу подключения, типу измеряемых величин, а также конструктивным особенностям.

По типу подключения выделяют две основные группы:

  1. Прямого подсоединения. При подобной схеме подключения перед электросчетчиком не устанавливается другое оборудования.
  2. Трансформаторного включения. В этом случае перед измерительным прибором устанавливается трансформатор, предназначенный для измерения и контроля.

Большая часть устанавливаемых счетчиков являются приборами прямого включения, так как они обходятся при установке дешевле.

По типу измеряемых величин выделяют следующее оборудование:

  1. Однофазные, которые работают в стандартной бытовой сети при напряжении 220 В и частоте 50 Гц. Они устанавливаются довольно часто, так как трехфазное напряжение редко подается в частные дома и квартиры.
  2. Трехфазные модели рассчитаны на включение в сеть энергоснабжения при мощности 380 В и частоте 50 Гц. Современные модели могут проводить подсчет потребляемой энергии по одной или всем трем фазам.

Довольно много внимания при выборе измерительного оборудования уделяется конструктивным особенностям:

  1. Индукционные или электромеханические — устанавливаются на протяжении длительного периода, характеризуются наличием алюминиевого диска, который под воздействием электромагнитного поля начинает вращаться с определенной скоростью. Подсчет количества оборотов позволяет определить количество потребляемой энергии, скорость вращения диска зависит от мощности создаваемого поля. Довольно простой механизм, который обходится дешево и редко выходит из строя.
  2. Электронные — появились относительно недавно, их работа основана на снятии электрического сигнала и его преобразовании в электронный импульс. Измерение частоты следования импульсов позволяет рассчитать количество потребляемой энергии.

В последнее время стали все чаще устанавливать счетчики электронного типа, что связано с его неоспоримыми преимуществами перед оборудованием индукционного типа.

Универсальная схема подключения

Практически все однофазные электрические счетчики подключаются к сети не менее, чем 4 проводами. Это связано с тем, что схема подключения однофазного электросчетчика предусматривает наличие двух проводов входа и выхода фазы, а также входа и выхода нулевого проводника. При соединении применяются специальные винтовые клеммы. Стоит учитывать, что крышка, которая скрывает клеммы, должна быть опломбирована.

Подключение однофазного счетчика электроэнергии проводится следующим образом:

  1. Клемма № 1 служит для соединения с фазным проводником сети.
  2. Клемма № 2 применяется для подключения фазного провода создаваемой нагрузки.
  3. Клемма № 3 используется для подключения нулевого провода.
  4. Клемма № 4 служит для соединения с нулевым проводом, который ведет к потребителю энергии.

Для того чтобы упростить задачу по подсоединению оборудования проводится маркировка клемм:

  1. Фазные могут иметь красный или коричневый цвет, а также обозначаются буквой L.
  2. Нулевые принято обозначать синим цветом и буквой N.

В последнее время в продаже встречается довольно большое количество измерительных приборов, которые также имеют провод желтого или зеленого цвета. Обозначается он, как правило, буквами PE. Предназначение подобного провода заключается в неразрывном подсоединении к заземляющему контакту розетки.

Тонкости проводимой работы

Рассматривая то, как подключить счетчик электроэнергии однофазный и автоматы, следует учитывать, что измерительное оборудование должно быть опломбировано. При нарушении целостности пломбы могут быть наложены штрафные санкции. Это связано с тем, что при вскрытии конструкции электросчетчика есть возможность изменить показания или выполнить подключение напрямую, в обход измерительного оборудования.

К тонкостям проводимой работы можно отнести следующие моменты:

  1. Для начала подбирается место, где будет установлено оборудование. В многоквартирных домах, как правило, на общей лестничной площадке есть распределительный шкаф, где и устанавливаются автоматы с измерительными счетчиками. Владельцы загородных домов проводят установку оборудования в специальном боксе, который обладает высокими изоляционными качествами.
  2. Модульное оборудование устанавливается на DIN-рейку. При отсутствии DIN-рейки крепление проводится за другие отверстия в корпусе. Стоит учитывать, что небольшое окошко, предназначенное для считывания показаний, не рассчитано на серьезное механическое воздействие.
  3. Как правило, перед измерительным прибором устанавливается автомат. Он предназначается для проведения различных работ с электросетью в помещении, защищает потребителей от длительных перегрузок и короткого замыкания. Для бытовой сети энергоснабжения подходят двухполюсные автоматы. Кроме этого, могут устанавливаться и другие приборы, предназначенные для распределения электроэнергии и защиты людей, оборудования от короткого замыкания: автоматические выключатели, устройства защитного выключения.
  4. При креплении на DIN -рейку проводится коммутация всего оборудования. Для этого применяется провод, диаметр которого соответствует расчетной предельной нагрузке.
  5. Применяемые алюминиевые провода характеризуются тем, что могут изменять свой диаметральный размер в месте подключения. Это связано с низкой температурой плавления и несущественным нагревом жилы во время прохождения электроэнергии. Именно поэтому рекомендуется время от времени проводим поджимание винтов. При затяжке нельзя прилагать усилие, которое может привести к срыву резьбы.
  6. После коммутации всех соединений проверяется правильность проведенных монтажных работ, после чего при выключенных автоматах проводится подключения к питающей сети. На этом этапе не рекомендуется включать в сеть нагрузку.

Заключительным этапом является опломбировка конструкции счетчика.

Преимущества электронных счетчиков

Спрос на электронные измерительные приборы постоянно растет. Ранее проводилась установка исключительно индукционных конструкций, но их простота и примитивность обладают большим количеством недостатков. Преимуществами электронных счетчиков можно назвать такие моменты:

  1. Высокий класс точности, который сохраняется при низких или предельных, быстропеременных нагрузках. Индукционная конструкция характеризовалась относительно невысокой точностью измерений, особенно при переменных нагрузках.
  2. Устанавливаются в случае многотарифного учета количества потребляемой энергии. На сегодняшний день для экономии средств в некоторых регионах стоимость 1 кВт может зависеть от времени суток или других показателей.
  3. В продаже встречается довольно много моделей, которые могут не только подсчитывать количество затраченной энергии, но и контролировать ее качество. Конечно, для этого могут устанавливаться и другие измерительные приборы, но за счет приобретения подобного счетчика можно существенно сэкономить.
  4. Информация легко считывается, так как записывается во внутреннюю память устройства. Для ее чтения устанавливается аналоговый дисплей.
  5. Изменить показания в случае установке электронного счетчика очень сложно. Любая попытка несанкционированного доступа прибором фиксируется.
  6. Конструкция, как правило, имеет меньшие габариты, что позволяет проводить их установку в небольшие распределительные щиты с другим оборудованием.
  7. Срок службы большинства моделей составляет 30 лет. При этом обслуживание выполняется с периодичностью раз в 10 лет.

Единственным, но весомым недостатком можно назвать более высокую цену, если сравнивать со стоимостью индукционных моделей. Кроме этого, устройство восприимчиво к грозовым импульсам, из-за которых очень часто выходить из строя.

Рекомендации по выбору

Правильный выбор электросчетчика — сложная задача, которая под силу только при подробном изучении основных характеристик устройства. Основные рекомендации по выбору следующие:

  1. Однофазные счетчики не могут использоваться для работы в сети трехфазного напряжения. Однако, трехфазные варианты исполнения могут подключаться к бытовой сети, но их высокая стоимость делает подобный выбор экономически невыгодным.
  2. Выбор оборудования всегда проводится по показателю номинальной частоты и силе напряжения. Как правило, эти показатели 220 В и 380 В, а также 50 Гц. Для применения в промышленности могут приобретаться и другие варианты исполнения.
  3. Класс точности может варьировать в довольно большом диапазоне. Чем меньше погрешность, тем более точные измерения. Для моделей, которые устанавливаются в доме, класс точности составляет 2.
  4. Количество тарифов. Если электричество подается по постоянному тарифу, то экономически выгодно приобретать однотарифные варианты исполнения.
  5. Номинальный и максимальный ток при нагрузке. Не стоит забывать о том, что измерительное устройство может функционировать исключительно при определенной силе тока. Ранее устанавливались электросчетчики с номинальным током до 5А, однако, сегодня большое распространение получило мощная бытовая техника, которая значительно увеличивает нагрузку на сеть.
  6. Если устройство будет устанавливаться в специальном боксе, то имеют значение размеры конструкции.
  7. Интервал между проверками может составлять 10−16 лет при сроке службы менее 30 лет. Рекомендуется выбирать оборудование, которое требует редкое обслуживание.
  8. Диапазон рабочих температур — довольно важная характеристика, особенности если счетчик будет устанавливаться снаружи дома. Слишком низкая температура может привести к неисправности некоторых моделей.

При желании можно провести установку индукционных счетчиков, но постепенно их количество в эксплуатации существенно снижается.

Следует воспользоваться этой услугой и провести установку соответствующего счетчика. За счет применения разных расценок можно существенно снизить расходы на электроэнергии.

Схема подключения электросчетчика | Заметки электрика

Приветствую Вас на сайте «Заметки электрика».

В предыдущих статьях я Вам рассказал как правильно выбрать и купить электросчетчик.

И сейчас перед нами стоит задача в его подключении.

После прочтения этой статьи у Вас не возникнет затруднений по установке и подключению счетчика электрической энергии.

 

Схема подключения однофазного электросчетчика

Красным цветом обозначены токовая катушка (обмотка) и фазный провод, синим цветом — катушка (обмотка) напряжения и нулевой провод.

Данная схема предназначена для подключения любого однофазного счетчика электрической энергии.

Однофазные счетчики чаще всего подключают по схеме прямого включения в сеть и только в очень редких случаях через трансформаторы тока.

В клеммной колодке однофазного счетчика электроэнергии имеется 4 контакта:

  • 1 клемма — ввод фазы
  • 2 клемма — выход фазы на нагрузку (в квартиру)
  • 3 клемма — ввод нуля
  • 4 клемма — выход нуля на нагрузку (в квартиру)
  • винт напряжения — для отключения катушки напряжения в индукционных счетчиках при проведении государственной поверки

Вот внешний вид, распространенного в последнее время, однофазного электронного счетчика СОЭ-55/50Ш-Т-112.

А вот внешний вид однофазного электронного счетчика СЕ-102 от Энергомеры.

Кстати, читайте мою статью о том, как правильно снимать показания со счетчиков Энергомера (положение запятой или точки на счетном механизме).

Пример схемы подключения однофазного электросчетчика в квартире или на даче.

В данной схеме перед счетчиком электроэнергии установлен вводной автоматический выключатель. Эту схему можно использовать для электроснабжения своей квартиры, дачи или коттеджа. Более подробно о выполнении монтажа электропроводки Вы можете познакомиться в следующих статьях:

Дополнительно: наглядное представление о схеме подключения однофазного счетчика можете узнать из статьи про этажный щит на 3 квартиры. В ней я подробно рассказываю про замену счетчика на лестничной площадке в этажном щите.

 

Схема подключения трехфазного электросчетчика

Данная схема предназначена для подключения трехфазного счетчика электрической энергии прямого включения.

Существует несколько способов подключения трехфазных счетчиков электроэнергии, в зависимости от электроустановки:

  • прямого включения
  • через трансформаторы тока
  • через трансформаторы тока и измерительные трансформаторы напряжения

Все вышеперечисленные схемы отличаются только наличием в них трансформаторов тока и напряжения. Более подробно об этом Вы можете прочитать в моей статье подключение счетчика через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.

Для бытовых нужд (квартиры, дачи, коттеджи) чаще всего используется прямой способ включения трехфазного электросчетчика. Эти счетчики ограничены по току до 100 (А).

Если необходимо расширить пределы по напряжению или току, то применяют измерительные трансформаторы тока (ТОП-0,66, ТШП-0,66, ТК-20, ТПЛ-10, ТПОЛ-10, ТОЛ-10, ТПФМ-10 и др.) и трансформаторы напряжения (НОС-0,5, НТСИ-0,5, НТМИ-10, НАМИ-10, ЗНОЛ.06-10, НОМ-10 и др.), которые уменьшают первичные величины тока и напряжения до безопасного уровня.

В клеммной колодке трехфазного счетчика прямого включения имеется 8 контактов. Все аналогично однофазному электросчетчику, только различается количеством фаз.

В данной статье я покажу Вам наглядно только один, самый распространенный способ — подключение трехфазного трехэлементного счетчика прямого включения в 4-проводную сеть напряжением 380/220 (В).

Внимание!!! При подключении важно соблюдать фазировку и цветовую маркировку проводов.

В данной схеме перед счетчиком электроэнергии установлен вводной четырехполюсный автоматический выключатель. После счетчика питание электроприемников производится через групповые однополюсные автоматические выключатели с равномерным распределением нагрузки по фазам. Эту схему можно использовать для электроснабжения своей дачи или коттеджа.

P.S. Чтобы грамотно и профессионально выполнить вышеперечисленные работы, необходимо хорошо знать схемы подключения электросчетчиков. Думаю, что после изучения этой статьи Вы своими руками сможете подключить электросчетчик. А также Вы можете пригласить специалистов электролаборатории, которые качественно и быстро выполнят все электромонтажные работы.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Схема подключения счетчика 220 — Морской флот

Итак, сразу же обращаем Ваше внимание на то, что в отличие от подсоединения трехфазного прибора учета, с которым могут возникнуть некоторые сложности, тут все просто. Неважно, однотарифный электросчетчик или двухтарифный, электронный или механический, имеет сеть заземление или она старого образца (система TN-C), какой производитель прибора учета электроэнергии. В любом случае конструкция включает в себя 4 клеммы: вводы и выводы фазного проводника, ввод и вывод нуля.

Все что Вам нужно — 2 провода от вводного автомата (фазу и ноль) подсоединить к соответствующим разъемам на приборе учета (как правило, клеммы 1 и 3). Соответственно от 2 и 4 клеммы вывести фазу и ноль к нагрузке. Причем фазный провод идет на автоматические выключатели, расположенные в щитке, а ноль на нулевую шину, откуда уже непосредственно к нагрузке. После электромонтажа можно вызывать представителя Энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.

Что касается производителей, неважно какой у Вас вариант: Нева, Энергомера либо Меркурий. Еще раз повторяем – у каждой модели всего четыре клеммы, которые и нужны для монтажа. К Вашему вниманию схема подключения однофазного счетчика электроэнергии (прямое включение):

В сети с заземлением схема подключения однофазного электросчетчика с УЗО и автоматами будет выглядеть так:

Единственное, что нужно отметить — вводной автомат согласно ПУЭ (Глава 3.1, п. 3.1.18) должен быть двухполюсным, а не два однополюсных. Это нужно, чтобы при срабатывании автоматического выключателя и фаза и ноль были без напряжения.

Чтобы Вы убедились в абсолютной идентичности моделей, предоставляем фото, на которых видно количество клемм для подключения:

Однофазный эл счетчик подойдет как для дома, так и для квартиры, не говоря уже о даче. Это связано с тем, что он рассчитан на ток до 60А, чего с головой хватает при нагрузке на проводку до 10 кВт. Также для примера предоставляем Вам наглядные схемы подключения счетчика в сети 220 В, предоставленные на видео:

Теперь вы знаете, как выглядит правильная схема подключения однофазного счетчика к УЗО и автоматам. Надеемся, что информация была для Вас полезной и понятной. По любым возникнувшим вопросам советуем писать нашим специалистам в категории «Вопрос электрику»!

Также читают:

Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного (механического) он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т.п.

Практически любой однофазный счетчик имеет четыре клеммы для подключения проводов . В зависимости от марки и функционала конкретного электрического счетчика, клеммы могут быть промаркированные по-разному, но при этом порядок подключения проводов к ним один. Поэтому для удобства и универсальности мы на схеме пронумеруем их по порядку, слева на право от 1 до 4.

Вводной электрический кабель , заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух ( фаза и ноль ) или трех ( фаза, ноль, заземление ) проводов .

Для подключения электросчетчика и его правильной работы нам понадобится два провода — это фаза и рабочий ноль . Определить какой из ваших проводников фазный, а какой нулевой поможет статья «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?»

Универсальная схема подключения проводов к однофазному электросчетчику

Схема выглядит следующим образом:

На схеме вы можете видеть расположенный по центру однофазный электросчетчик, слева к нему подходит вводной силовой кабель (фаза и ноль), справа расположены провода, выходящие на нагрузку, грубо говоря по ним уже протекает учтенная счетчиком электроэнергия, которая через защитную автоматику поступает к вашим розеткам, светильникам и т.д.

Порядок подключения проводов к клеммам однофазного счетчика следующий:

Клемма «1» – Фазный провод вводного кабеля (обычно белый, коричневый или черный провод)

Клемма «2» – Фазный провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно белый, коричневый или черный провод)

Клемма «3» – Нулевой провод вводного кабеля (обычно голубой или сине-голубой провод)

Клемма «4» – Нулевой провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно голубой или сине-голубой провод)

Подключения выполненного по этой схеме, уже достаточно для правильной работы однофазного счетчика в домашней электросети. Подключение защитного заземления к электросчетчику не требуется. Дополнительные клеммы, которые могут быть на вашей модели однофазного электросчетчика – вспомогательные и служат для доступа к сервисным функциям, обслуживания, автоматизации учета энергии и т.д.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО СЧЕТЧИКА В ЭЛЕКТРОЩИТЕ

В домашней электросети однофазный счетчик электрической энергии всегда устанавливается и взаимодействует с защитной автоматикой. Всё это хозяйство обычно располагается в специальном ящике – щите учета и распределения (ЩУР) электроэнергии.

И конечно же существуют правила, по которым выполняется подключение однофазного электросчетчика. Если следовать им, самая простая схема подключения однофазно счетчика должна выглядеть следующим образом:

Как видите, перед электросчетчиком, необходимо установить однополюсный автоматический выключатель, так называемый «вводной автомат», в который заходит фазный провод вводного кабеля и уже из него фаза поступает в клемму «1» электросчетчика, рабочий ноль заходит сразу в клемму «3» , а защитное заземление (защитный ноль) подключается напрямую к нулевой шине.

В качестве нагрузки в нашем примере, выступают – защитный автоматический выключатель, к которому можно подключить группу освещения и автоматический выключатель дифференциального тока (дифференциальный автомат, дифавтомат), на группу розеток. Компоновка вашего щита может быть иной, но принцип подключения автоматики после однофазного электросчетчика будет схожим.

Это наиболее простая из рекомендованных в ПУЭ (правила устройства электроустановок) и часто применяемая, схема подключения однофазного электросчетчика.

Так же, я бы рекомендовал рассмотреть более доработанный, усовершенствованный вариант схемы подключения однофазного электросчетчика, в котором используется двухполюсный вводной автомат.

Как видите, в этой схеме через двухполюсный автоматический выключатель, проходит не только фазный, как в первом случае, но и нулевой проводник вводного питающего кабеля. Теперь, в случае возникновения аварийной ситуации и срабатывания вводного автомата, разорвется и нулевой провод, на котором, в некоторых случаях, может быть опасный потенциал и это не единственное преимущество данной схемы подключения. Помните, важно использовать именно двухполюсный автомат, а не два, не объединенных однополюсных!

Если же у вас остались вопросы по схеме подключения однофазного электросчетчика, дополнения или замечания к написанному, обязательно пишите в комментариях к статье, постараюсь оперативно всем ответить!

Общие правила подключения счетчиков

Первое, что необходимо сделать перед тем как выполнять подключение счетчика — это изучить его паспорт, в частности требования завода-изготовителя к месту установки, способу крепления и условиям эксплуатации электросчетчика (так, например, индукционные счетчики рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -10 до +40 °С и следовательно не могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях без оборудования их устройством обогрева в зимнее время, электронные же счетчики, как правило, имеют больший диапазон рабочих температур и могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях без установки устройств для их обогрева).

Кроме того необходимо учитывать требования действующих нормативных документов регламентирующих требования к подключению электросчетчиков:

  • На каждый дом/квартиру должен быть установлен только один электросчетчик однофазный или трехфазный (п. 7.1.59. ПУЭ) за исключением случаев подключения электроустановок различных тарифных групп (например установки электронагревательных установок большой мощности)
  • Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. При этом отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. (п. 7.1.64. ПУЭ)
  • После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. (п. 7.1.65. ПУЭ)

    Схема подключения однофазного счетчика

    Однофазные счетчики являются наиболее распространенными приборами учета электрической энергии, применяются для учета электроэнергии при нагрузках, как правило, до 12 кВт (до 60 Ампер) в жилых домах/квартирах, на предприятиях малого бизнеса (торговые павильоны, ларьки) и т.п.

    Подключение однофазного счетчика не требует глубоких познаний в электрике так как имеет простейшую схему подключения. Все однофазные счетчики, как электронные так и индукционные имеют всего четыре вывода для подключения:

    Контакт 1 — для подключения фазного питающего провода; Контакт 2 — для подключения фазного, отходящего к электроприемникам, провода; Контакт 3 — для подключения нулевого питающего провода; Контакт 4 — для подключения нулевого, отходящего к электроприемникам, провода. Таким образом к выводам счетчика 1 и 3 подключается вводной питающий кабель, а к выводам 2 и 4 подключается нагрузка. То есть подключение проводов к счетчику выглядит следующим образом:

    С учетом всех изложенных выше требований схема подключения однофазного счетчика электроэнергии должна иметь следующий вид (так как схема подключения электросчетчика индукционного идентична электронному приведем одну общую схему с электронным счетчиком):

    1. Двухполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены
    2. Однополюсные автоматические выключатели — для защиты электросети от коротких замыканий и перегрузок
    3. УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров.

    3. Схема подключения трехфазного счетчика

    Трехфазные счетчики применяются для учета электроэнергии, как правило, на объектах с присоединенной мощностью более 12 кВт (более 60 Ампер), а так же при наличии трехфазного электрооборудования вне зависимости от мощности.

    Подключение трехфазного счетчика аналогично однофазному, разница заключается лишь в количестве подключаемых фаз. Трехфазные счетчики имеют 8 выводов для подключения:

    Контакт 1 — вход фазы 1 от ввода; Контакт 2 — выход фазы 1 на нагрузку; Контакт 3 — вход фазы 2 от ввода; Контакт 4 — выход фазы 2 на нагрузку; Контакт 5 — вход фазы 3 от ввода; Контакт 6 — выход фазы 3 на нагрузку; Контакт 7 — вход нуля от ввода; Контакт 8 — выход нуля на нагрузку.

    Таким образом подключение проводов к трехфазному счетчику будет иметь следующий вид:

    Однако здесь следует оговориться, что подключение старого счетчика имеет некоторые особенности, а именно трехфазные пятиамперные индукционные счетчики которые раньше применялись как счетчики прямого включения имеют не 8 выводов для подключения, а 11 для возможности подключения их через измерительные трансформаторы:

    Прямое подключение такого счетчика в цепь производится следующим образом:

    Контакт 1 — вход фазы 1 от ввода; Контакт 2 — перемычка от контакта 1; Контакт 3 — выход фазы 1 на нагрузку; Контакт 4 — вход фазы 2 от ввода; Контакт 5 — перемычка от контакта 4; Контакт 6 — выход фазы 2 на нагрузку; Контакт 7 — вход фазы 3 от ввода; Контакт 8 — перемычка от контакта 7; Контакт 9 — выход фазы 3 на нагрузку; Контакт 10 — вход нуля от ввода; Контакт 11 — выход нуля на нагрузку.

    Так как такие счетчики все еще встречаются приведем так же и их схему подключения:

    С учетом всех изложенных выше требований схема подключения трехфазного счетчика будет иметь следующий вид:

    1. Трехполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены
    2. Трехполюсный автоматический выключатель — для защиты трехфазного электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок
    3. Однополюсный автоматические выключатели — для защиты однофазного электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок
    4. УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров.

    Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

    Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

    Схемы подключения квартирных электросчетчиков

     

    Схема подключения электрического счетчика

    Электросчётчики должны устанавливаться в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными Вашей энергоснабжающей организацией. Для квартир в Самаре это, как правило ЗАО «Самарагорэнергосбыт». (Основные правила от Самарагорэнергосбыт)
    Во время допуска прибора учёта к работе (опломбировка), контролёр проверяет выполнение техусловий, а так же правильность подключения электросчётчика.


    Ниже приведёны различные схемы подключения электрических счётчиков:

    Схема подключения однофазного электросчётчика принципиальная, этажный электрощит.

     

     

    Подключение однофазного электросчётчика в этажном электрощите

     

    Примечание:

    Вместо пакетного выключателя в этажном электрощите может быть установлен двухполюсный автомат или выключатель нагрузки.

    Схемы подключения индукционного и электронного счетчиков не отличаются..

     

     

    Подключение однофазного электросчётчика в квартирном электрощите.

     

     

    Схема подключения однофазного электросчётчика монтажная, квартирный электрощит

     

    Примечание:
    В современных квартирах всё чаще используются УЗО, но его может и не быть. (УЗО — устройство защитного отключения, применяется для защиты людей от поражения током, а так же предотвращения пожаров из за утечек токов в электропроводке и электропотребителей.)
    На схеме подключен однофазный однотарифный счетчик Меркурий 201

     

     

    См. наши ЦЕНЫ на замену электросчётчиков в Самаре!

     

     

     

     

     

    Как устроен электрощит этажный, обучающее видео

     

     

    Статьи про счётчики электроэнергии

     

     

    Наши услуги

    

     

    Краткий перечень наших услуг

      

     

    Как мы работаем:

     

    Монтаж электропроводки «под ключ»

    — Расчёт стоимости работ и материалов — бесплатно.
    — Цена не меняется в процессе выполнения работ.
    — Предоплат — нет! Расчёт после сдачи работ.
    — Закупка и доставка материалов по оптовым ценам.
    — мастера с опытом более 10 лет.
    — Гарантия на работы до 36 месяцев!

    Ремонт и диагностика электрики:

    — Возможен срочный вызов
    — С собой в наличии необходимые инструменты, приборы, и расходники.

    — Предоплат — нет! Оплата — после сдачи работ.

    — Решим проблему даже если никто не смог, опыт более 10лет!

    — Гарантия на работы до 12 месяцев!
    

     

    Не откладывайте решение проблем — ЗВОНИТЕ!

    Заказать услуги можно по телефону:
    8-927-205-92-92

    (будни с 8:00 до 21:00)

     

    Есть вопросы? напишите нам:

            

    Схема подключения однофазного счетчика

    Подключение любого электросчетчика имеет свою специфику. Если нарушена схема подключения однофазного счетчика, то в дальнейшем это может вызвать серьезные проблемы. Поскольку такие счетчики устанавливаются, практически, в каждой квартире, их подключением должны заниматься профессиональные электрики.

    Технические условия установки

    Устанавливать и подключать однофазный электросчетчик необходимо в непосредственной близости от электрической проводки. Для его крепления, предусмотрены специальные ролики, которыми счетчик крепится к стене. На клеммы входа подключаются концы всей электропроводки, находящейся в помещениях. Эти клеммы производят разделение общего электрического потока и питания, поступающего в конкретную квартиру.

    Согласно действующим правилам установки, вся панель, где размещаются электросчетчик и предохранители, должна быть выше уровня пола, примерно на 1,3-1,7 метра. Не рекомендуется самостоятельно подключать однофазный счетчик через трансформатор.

    Когда электросчетчик уже подключен через трансформатор тока, его корпус в обязательном порядке опломбируется. Эта процедура осуществляется для всех приборов учета, независимо от их типа и марки. Установка пломбы производится представителем энергоснабжающей организации на крышку и корпус прибора.

    Только после установки пломбы прибор учета электроэнергии считается окончательно подключенным. После этого, к выходным клеммам осуществляется подключение всей электропроводки, находящейся внутри квартиры.

    Порядок подключения счетчика

    Схема подключения однофазного счетчика и выглядит следующим образом:

    • Под клеммной крышкой в каждом однофазном счетчике установлены четыре силовые клеммы. Однофазное напряжение переменного тока с наружной электрической линии поступает на две клеммы. С помощью двух других, напряжение снимается и поступает на внутреннюю электрическую проводку.
    • К первой клемме подключается фазный провод сети.
    • Ко второй присоединен провод фазы, поступающей на проводку внутри квартиры.
    • Третья клемма присоединена к нулевому проводу сети, а к четвертой клемме подключен внутренний нулевой провод.

    Особое внимание следует уделить качественному затягиванию контактов, поскольку, в дальнейшем, их будет невозможно подтянуть без нарушения пломбы.

    Подключение и настройка многотарифного счетчика

    Как подключить однофазный счётчик электроэнергии

    К каждому дому и квартире подведены линии электросети. При подключении объекта заключается договор между жильцами и поставщиком электроэнергии, в котором оговариваются условия оплаты электричества, согласно показаниям счётчика. Поэтому такое устройство должно быть установлено у каждого потребителя.

    Однофазные счётчики электроэнергии

    В конце 80-х годов XIX столетия Оливер Шелленберг разработал прототип счётчика для переменного тока. Спустя год венгерский инженер Отто Титус Блати по заказу электротехнической производственной фирмы Ganz изобрёл прибор, измеряющий количество электричества в ватт-часах. А уже в начале 90-х годов Людвиг Гутман, усовершенствовав предыдущую модель счётного устройства, явил научно-техническому свету устройство измерения активной энергии переменного тока. Благодаря небольшой себестоимости и высокой надёжности производство этого вида счётчиков продолжается до сегодняшнего дня, несмотря на то, что параллельно набирает обороты выпуск более совершенных электронных приборов.

    Все счётчики делятся на три группы, которые различаются:

    • по конструкционным особенностям;
    • способом включения в сеть;
    • по типу измеряемых величин.

    Виды счётчиков по типу измеряемых величин

    1. Однофазные. Измерительные устройства такого вида работают в диапазоне 220–230 В при частоте 50 Гц. Подавляющее большинство жителей планеты потребляют именно этот вид электрической энергии.
    2. Трёхфазные. Эти счётчики устанавливаются на промышленных объектах, оборудование которых работает в диапазоне 380–400 В.

    В высоковольтных линиях электропередач, напряжение которых составляет от 660 В и выше, также применяются трёхфазные счётчики, но подключаются они вместе со специальными понижающими трансформаторами. Эти приборы измеряют ток с напряжением 100 В.

    Разновидности приборов в зависимости от способа включения в электросеть

    Различают:

    • прямое, непосредственное подключение;
    • через измерительный трансформатор.

    Первый вариант — это подключение непосредственно в электрическую рабочую цепь. Счётчик устанавливается в месте перехода от канала электросети к потребителю. Используется последовательная схема. Второй вариант применяется в ситуациях, когда возможность прямого включения отсутствует или нежелательна. Например, в системе релейной защиты, где измерительный прибор нуждается в защите от очень высоких токов или напряжения. Подключение производится параллельно цепи.

    Виды устройств по типу конструкции

    Производят счётчики:

    • индукционные;
    • электронные;
    • гибридные.
    Индукционные счётчики

    Индукционным считается прибор электромеханического действия, в котором неподвижная катушка индуцирует электромагнитное поле, вращающее подвижный диск, изготовленный из алюминия. Посредством шестерёнчатой (червячной) передачи вращение подвижного проводника передаётся на калиброванный счётный механизм. Происходит механический отсчёт количества оборотов диска и так определяется потребление ватт-часов пользователем.

    Диск вращается под действием индукционного магнитного поля, и по числу его оборотов определяется потребление ватт-часов пользователем

    Устройство имеет ряд эксплуатационных недостатков:

    • высокая погрешность показаний;
    • невозможность дистанционного снятия данных измерения.

    Максимальный срок его службы — 6–8 лет. По истечении этого времени прибор нуждается в поверке, а при необходимости — в калибровке.

    Принцип действия индукционного счётчика основан на генерации катушкой электромагнитного поля, вращающего подвижный алюминиевый диск

    Электронные устройства

    Это приборы для измерения потребления электроэнергии, принцип действия которых основан на воздействии переменного тока и напряжения на неподвижный электронный элемент. Он создаёт импульсы, фиксация и подсчёт которых (в прямой пропорции) отражает уровень потребления. В устройство счётного блока входит:

    • электромеханический или электронный измерительный прибор;
    • дисплей;
    • блок памяти.

    Подсчёт электроэнергии в электронном приборе производится в импульсном режиме

    Важными преимуществами этого вида конструкции является возможность снятия показаний дистанционным способом и небольшие размеры. Электронные счётчики, обладающие необходимым объёмом памяти, способны работать в дифференцированном режиме, запоминая количество использованной электроэнергии в различные временные промежутки. Благодаря этой способности возможен многотарифный учёт в жилом и производственном секторе потребления.

    В электронном счётчике нет трущихся механических деталей, которые подвержены износу, поэтому срок гарантийной службы у него выше, чем у индукционных электромеханических счётчиков и достигает 15 лет без поверки. Общий срок эксплуатации декларируется производителями до 30 лет.

    Несомненно, будущее в сфере измерения потребления электроэнергии принадлежит электронным счётчикам. Индукционные приборы будут постепенно вытеснены и заменены более совершенной аппаратурой.

    Самыми редко используемыми в практической деятельности являются гибридные электросчётчики, конструкция которых представляет собой переходную модель, использующую цифровой дисплей и органы управления с элементами индукционного, электромеханического механизма подсчёта.

    Как подключить счётчик

    1. Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с принципиальной схемой подключения, которая является стандартной для всех видов однофазных приборов измерения тока.

      Принципиальная схема подключения электросчётчика стандартна для всех видов однофазных устройств

    2. Определите место расположения счётчика.
    3. Составьте рабочую схему. В отличие от принципиальной, она содержит все детали подключения и разводки силовых линий электропередачи. На ней отобразите охранные элементы, включая устройство защитного отключения (УЗО) и автоматические предохранители. Если в проводке присутствует заземление, учтите выводы жилы «земля» на шину коллектора.
    4. Если вы подключаете устройство в новом доме или квартире, защитите всю коммуникативную часть, спрятав её в металлический или пластиковый короб. Они защищают домочадцев от небезопасных выводов проводки и измерительную аппаратуру от внешних воздействий. Такие боксы продаются в специализированных магазинах, имеют невысокую стоимость, но очень удобны в эксплуатации. Светопрозрачные материалы, из которых сделаны дверцы (или оконца) защитного короба, позволяют легко снимать показания счётчика.
    5. Если производите плановую замену счётчика, модернизируйте содержимое блока безопасности и установите автоматические выключатели вместо устаревших пробок, а также оснастите проводку полезной функцией УЗО.

    Видео: подключение счётчика потребления электроэнергии

    Правила выбора места расположения устройства

    Расположение устройства должно отвечать определённым требованиям безопасности:

    1. Размещайте его на высоте уровня глаз человека — на расстоянии минимум 1,5–1,7 м от пола. Так дети и домашние животные будут защищены от возможной опасности при соприкосновении с оголёнными проводами. В случае заливания водой помещения попадание жидкости будет невозможным, а при пожаре горячие струи дыма будут скапливаться выше установленного прибора.
    2. Не устанавливайте его на высоте выше 2 м: снимать показания будет неудобно, визуальный контакт с экраном прибора станет затруднительным. Оптимальный вариант — 1,8–1,9 м от уровня пола. Вытяните вверх руку: если она свободно достаёт до тумблеров включения предохранительных автоматов или пробок, место выбрано верно.
    3. Устанавливайте бокс с прибором в месте, которое легкодоступно в любой экстренной ситуации, в том числе во время внезапного отключения подачи электроэнергии в ночное время суток. Хороший вариант — рядом с проёмом входной двери.
    4. В многоэтажных домах выносите устройства за пределы квартир в общие коридоры. Это позволяет контролирующим органам осуществлять надзор за потреблением электроэнергии без ведома пользователей. Переносить счётчик внутрь квартиры запрещено, но никто не вправе препятствовать установке собственного автономного энергообеспечения при соблюдении норм подключения.

    Пример подключения однофазного счётчика Меркурий

    Начинаем монтаж счётчика с установки главного рубильника, который располагается на входе силовых линий в жилое помещение. Его роль исполняет двухполюсный автоматический выключатель соответствующего номинала (не ниже 50 А). От него ток следует через счётчик далее к потребителям энергии. Поэтому он должен выполнять следующие охранные функции:

    • защита от КЗ (короткого замыкания) в проводке и перегрузки напряжения;
    • полное отключение системы энергоснабжения в экстренных ситуациях;
    • обеспечение возможности плановых монтажных работ.

    В главный автоматический выключатель должно входить два провода (фаза и ноль) из внешней сети и два выходить, став уже внутренними.

    Монтаж счётчика начинают с установки автоматического выключателя

    Использовать при монтаже необходимо кабели с буквой «У» на маркировке, то есть установочные. Если система обеспечения электроэнергией использует три проводника, то провод заземления прокладывается параллельно двум основным без разрыва и выводится на общую шину, расположенную внутри бокса.

    Провод заземления выводится на общую шину, расположенную внутри бокса

    Дальше следует установка и подключение самого счётчика:

    1. К первой клемме, если считать слева, подсоединить входящий фазовый кабель, к третьей клемме — входящий нулевой. Оголённая часть провода должна полностью погружаться в клеммный зажим, а снаружи должна оставаться часть провода, покрытая изоляцией.
    2. Подсоединить провода к клеммам: на вторую монтировать выходящий фазный провод, на третью — нулевой.

      При подключении счётчика важно придерживаться рабочей схемы

    3. В зависимости от схемы распределения электрического тока внутри помещения выход фазы может дублироваться несколько раз. При этом нужно использовать перемычки между автоматами. «Ноль» проходит через автомат или выводится на специальную шину, к которой нужно подсоединить все ноли в разводке.
    4. Приборы с повышенным риском КЗ, потребляющие большую мощность, – кухонные устройства, холодильник, стиральную и посудомоечную машины — подключить через УЗО. При коротком замыкании во время эксплуатации одного из агрегатов устройство защитного отключения мгновенно прекратит подачу напряжения и предотвратит перегрев или возгорание.

      Устройство защитного отключения мгновенно прекращает подачу напряжения и предотвращает перегрев приборов при КЗ

    Во время замены или монтажа нового счётчика соблюдайте правила техники безопасности. Поражение электрическим током — одно из самых опасных для жизни и здоровья поражений. Все инструменты, которые применяются при установке, должны быть электромонтажным, с исправным диэлектрическим покрытием. Во время работы желательно использовать резиновый коврик под ногами и резиновые перчатки на руках.

    Видео: установка однофазного электросчётчика «Меркурий»

    При подключении счётчика следует помнить о некоторых важных моментах, с которыми придётся столкнуться во время визита работника «Энергосбыта»:

    • прежде чем опломбировать прибор, он должен проверить сопроводительные документы: в них отражены технические характеристики, время выпуска и штамп ОТК и серийный номер счётчика;
    • положение прибора должно быть строго вертикальным, отклонение в 5о считается максимально допустимым;
    • пломбы должны стоять не только на счётчике, но и на входных автоматах;
    • перед тем как наклеить пломбы, служащий обязан проверить правильность их подключения: не должны выглядывать оголённые провода из-под клемм, чтобы не было возможности подключиться к ним в обход счётчика.

    Видео: подключение однофазного счётчика

    В квартирах и частных домах для контроля потребления электроэнергии устанавливают однофазные счётчики. Для их монтажа необязательно вызывать специалистов. Всё можно выполнить самостоятельно, если в точности следовать описанной инструкции и, конечно, соблюдать правила техники безопасности.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как подключить однофазный счетчик кВтч? Установка однофазного счетчика энергии.

    Как подключить однофазный счетчик электроэнергии в кВтч? (3-фазный, 4-проводный счетчик энергии)

    (от источника питания к главному распределительному щиту (MDB)

    Ниже приведены схемы соединений для установки однофазного ( 3- фаза, 4 провода )) счетчик кВтч (цифровой или аналоговый счетчик энергии ) от источника питания до главного распределительного щита в доме.

    Красный провод показывает напряжение, линию или фазу, а Блейк показывает нейтральный провод.

    На приведенных ниже рисунках очень просто показана вышеуказанная идея.

    Установка однофазного счетчика кВтч (3-фазный, 4-проводный счетчик энергии)

    Щелкните изображение, чтобы увеличить

    Как подключить однофазный счетчик кВтч? — (3-фазная, 4-проводная установка счетчика энергии)

    Вот еще один живой пример счетчика энергии, который был установлен на главном полюсе источника питания.

    Щелкните изображение, чтобы увеличить

    Схема подключения и принципиальная схема однофазного (3-фазного, 4-проводного) счетчика кВтч (цифрового или аналогового счетчика энергии) от источника питания до главного распределительного щита

    На приведенных выше графиках и схемах,

    P IN = Входящая фаза или под напряжением от источника питания

    P OUT = Отходящая фаза или под напряжением к главному распределительному щиту дома.

    N IN = нейтраль на входе источника напряжения питания.

    N UOT = Нейтраль к главному распределительному щиту дома.

    Предупреждение : В этом примере показана наиболее часто используемая компоновка в мире, но в некоторых областях также есть вариации. Настройка может отличаться для другого типа счетчика кВтч или энергии в разных местах по всему миру. Для безопасности. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком и поставщиком услуг, чтобы подтвердить тип подключения перед установкой.

    Вам также может быть интересно прочитать электрическую схему однофазного счетчика

    , подключение счетчика электроэнергии с помощью заземленияhon

    Понятие однофазного электросчетчика или однофазного счетчика электроэнергии.после просмотра этого видео вы сможете произвести подключение электросчетчика в домашних условиях. от электрического полюса к проводу идет первая фаза, а вторая — нейтраль.

    Распределительный щит или DB — это система электроснабжения или общий корпус, который распределяет подачу электроэнергии по подсхемам. Он включает в себя изолятор, устройства защитного отключения (RCCB) или устройства защитного отключения (RCD), защитные предохранители или автоматические выключатели (миниатюрные автоматические выключатели) для каждой подсхемы и т. Д.

    Линии питания фазы и нейтрали (230 В переменного тока, 50 Гц / 60 Гц) подаются на DB через сервисный отвод, идущий от опоры электросети. Затем он подключается к счетчику энергии через предохранитель.

    Фаза и нейтраль от счетчика электроэнергии подключены к главному разъединителю. Изолятор используется для ручного ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ линий, который является главным выключателем электрической системы.

    Понятие однофазного электросчетчика или однофазного счетчика электроэнергии.после просмотра этого видео вы сможете произвести подключение электросчетчика в домашних условиях. от электрического полюса к проводу идет первая фаза, а вторая — нейтраль.

    Распределительный щит или DB — это система электроснабжения или общий корпус, который распределяет подачу электроэнергии по подсхемам. Он включает в себя изолятор, устройства защитного отключения (RCCB) или устройства защитного отключения (RCD), защитные предохранители или автоматические выключатели (миниатюрные автоматические выключатели) для каждой подсхемы и т. Д.

    Линии питания фазы и нейтрали (230 В переменного тока, 50 Гц / 60 Гц) подаются на DB через сервисный отвод, идущий от опоры электросети. Затем он подключается к счетчику энергии через предохранитель.

    Фаза и нейтраль от счетчика электроэнергии подключены к главному разъединителю. Изолятор используется для ручного ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ линий, который является главным выключателем электрической системы.

    Схема подключения однофазного субсчетчика

    Многоэтажные электрические схемы.Больше видео.

    Это видео поможет вам понять схему подключения однофазного счетчика электроэнергии.

    Вы можете узнать больше Схема ниже

    Схема подключения однофазного субсчетчика .Включает однофазное питание, 2 фазы, 3 фазы, несколько установок, распределенную генерацию, альтернативную энергию, и типовые размеры оборудования. Как подключить цифровой или аналоговый счетчик электроэнергии однофазного счетчика кВтч от источника питания к главному распределительному щиту MDB. Электроснабжение дома своими руками с учебником по монтажу ж / д проводки.

    С другим классом электропроводки я собираюсь опубликовать пост о схеме электропроводки счетчика энергии или о том, как подключить однофазный счетчик электроэнергии в кВт / час киловатт-час.Монтаж электропроводки распределительного щита с однофазным питанием УЗО от электросчетчика до потребителя. В этом видео я пытаюсь объяснить концепцию однофазного электросчетчика или однофазного счетчика энергии. Посмотрев это видео, вы сможете подключить счетчик электроэнергии дома.

    Как подключить распределительный щит УЗО.Монтаж однофазной распределительной электропроводки в многоэтажном доме. В этом посте я поделюсь с вами только схемой, на которой я показал полный метод подключения или установки электросчетчика.

    Ниже приведены схемы подключения для установки однофазного 3-фазного 4-проводного цифрового или аналогового счетчика электроэнергии в кВт / ч от источника питания до главного распределительного щита в доме.Красный провод показывает напряжение, линию или фазу, а черный — нейтральный провод. Как подключить однофазный электрический распределительный щит в многоэтажном доме.

    Руководство по подключению и подключению однофазного счетчика кВтч в видеоуроке на урду хинди. Однофазные трехфазные электрические схемы 1 фаза 3 фазы отжима звезда-треугольник y d 3-фазный метод пуска двигателя с помощью автоматического пускателя звезда-треугольник с.В этом видео я пытаюсь объяснить концепцию однофазного электросчетчика или однофазного счетчика энергии.

    Система распределения электроэнергии в многоэтажном доме. Подключение и установка электропроводки автоматических выключателей rcd cb и mcb. Монтаж распределительного щита с УЗО.

    После просмотра этого видео вы сможете произвести подключение электросчетчика в домашних условиях.Основное электрическое питание 230 В переменного тока 120 В переменного тока в нас подключено через вторичную обмотку трансформатора 3 фазы 4 проводной системы однофазный счетчик энергии и mcbs dp sp к подсхемам и конечным подсхемам для защиты всех подключенных электрических устройств и приборов через установку электропроводки. . Электросхемы счетчиков для низковольтных станций учета в Вангареи и Кайпара.

    Электросчетчик однофазный с ж / б и установка сервисных сетей.

    Трехфазная линия Подключение однофазного счетчика Земля Bondhon Видео Соответствующая электрическая схема однофазного счетчика Энергия Видео Соответствующая электрическая схема однофазного счетчика Энергия Однофазный счетчик киловатт-часов 45a кВтч Документация Sonnen Support Australia Однофазный трехфазный субсчетчик Madina Electric Одно- и трехфазный счетчик энергии HPP Power Of Technology Видео Соответствующая электрическая схема однофазного счетчика Энергия Схема контактов Listrik Что вам нужно для модернизации электросетей Великобритании Подключение электропроводки счетчика электроэнергии ब जल म टर क कन क सन Подключение счетчика Руководство по подключению однофазного счетчика кВт / ч на урду хинди Утилита для экономии энергии и снижения затрат Использование драйверов интеллектуального реле для интеллектуальных счетчиков Часть 1 Рисунок 7 Из текущего анализа экспериментальных характеристик

    % PDF-1.4 % 108 0 объект > эндобдж xref 108 52 0000000016 00000 н. 0000001409 00000 н. 0000001765 00000 н. 0000001917 00000 н. 0000001981 00000 н. 0000002020 00000 н. 0000002097 00000 н. 0000002178 00000 п. 0000002581 00000 н. 0000003079 00000 п. 0000003176 00000 п. 0000003272 00000 н. 0000003610 00000 н. 0000003840 00000 н. 0000004064 00000 н. 0000004534 00000 н. 0000004749 00000 н. 0000005299 00000 н. 0000005340 00000 н. 0000005370 00000 п. 0000005560 00000 н. 0000005784 00000 н. 0000005929 00000 н. 0000005952 00000 н. 0000012002 00000 п. 0000012025 00000 п. 0000016918 00000 п. 0000016941 00000 п. 0000021376 00000 п. 0000021399 00000 п. 0000025795 00000 п. 0000025818 00000 п. 0000029953 00000 п. 0000029976 00000 н. 0000034281 00000 п. 0000034304 00000 п. 0000039079 00000 п. 0000039102 00000 п. 0000046841 00000 п. 0000068134 00000 п. 0000081534 00000 п. 0000081761 00000 п. 0000084440 00000 п. 0000084654 00000 п. F’u6Z: G WA | & 7- $ 怜 v}! # EFj (CcR: WY .ve &% o) / 7 \ ffC конечный поток эндобдж 159 0 объект 147 эндобдж 116 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание [131 0 R 133 0 R 135 0 R 137 0 R 139 0 R 141 0 R 143 0 R 153 0 R] / B [117 0 R 118 0 R] / MediaBox [0 0 595 842] / CropBox [0 0 595 842] / Повернуть 0 / StructParents 0 >> эндобдж 117 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 120 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 124 0 объект > эндобдж 125 0 объект [ / ICCBased 149 0 R ] эндобдж 126 0 объект / DeviceGray эндобдж 127 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 130 0 объект 5970 эндобдж 131 0 объект > транслировать j

    Однофазные счетчики

    Byram

    Счетчики

    Byram — это электронные счетчики электроэнергии, разработанные для удовлетворения требований к счетчику электроэнергии в жилых помещениях и обеспечивающие удаленную связь.Счетчики могут измерять интервальные данные, двунаправленную энергию, данные критического уровня и время использования (TOU). Интеллектуальные счетчики Byram доступны в большинстве распространенных конфигураций жилой проводки.

    • Быстрая и простая установка
    • Низкая стоимость владения
    • Полностью программируемый
    • Надежный, доходный
    • Запрограммировано в Byram Laboratories, Inc.
    • Соответствует электрическим стандартам ANSI
    • Безопасность, признанная UL
    • Экономия места
    • Возможности импульсного выхода
    • Потенциал для будущей интеграции в ячеистую сеть интеллектуальных измерений
    Напряжение 1 фаза, 2 провода обслуживание 120 В переменного тока ± 20%
    1 фаза, 3 провода обслуживание 120/208 В переменного тока ± 20%
    1 фаза, 3 провода обслуживание 240 В переменного тока ± 20%
    Текущий 200A
    Частота Номинал 60 Гц ± 5%
    Температура от -40 ° F до + 131 ° F (окружающая среда)
    Влажность от 0% до 100% (без конденсации)
    Общие рабочие характеристики
    Пусковой ток 100 мА
    Ползучесть 0.00 0 А
    (нет тока)
    Не более 1 измерения импульса d на количество в соответствии с требованиями ANSI C12.1
    Обременение Менее 1,5 Вт
    Соответствие стандартам IEC МЭК 62052-11, МЭК 62052-21, МЭК 62053-21
    Дополнительные стандарты C12.19, C12.22, AS / NZS 4268, NMI M6
    Модели Номер заказа Напряжение Измерение силы тока * Электрическая система
    B10-2120100 1C7317 120 100A 1 фаза, 2 провода
    B10-2120200 1C7383 120 200A 1 фаза, 2 провода
    B10-3208100 1C7319 208/240 100A 1 фаза, 3 провода, сеть
    B10-3208200 1C7320 208/240 200A 1 фаза, 3 провода, сеть
    * Для 2-х проводных счетчиков поставляется только 1 ТТ.Другие значения силы тока доступны по запросу
    Модели Номер заказа Напряжение Измерение силы тока * Электрическая система
    B10-2120100D 1C7384 120 100A 1 фаза, 2 провода
    B10-2120200D 1C7318 120 200A 1 фаза, 2 провода
    B10-3208100D 1C7074 208/240 100A 1 фаза, 3 провода, сеть
    B10-3208200D 1C7323 208/240 200A 1 фаза, 3 провода, сеть
    * Для 2-х проводных счетчиков поставляется только 1 ТТ.Другие значения силы тока доступны по запросу

    Однофазное электричество — Инженерное мышление

    Однофазное электричество. В этом уроке мы рассмотрим типичный однофазный источник электричества в жилом доме. Мы собираемся рассмотреть распределительные кабели и трансформатор, фазу, нейтраль и землю. Главный предохранитель, счетчик электроэнергии, разъединительный выключатель, потребительский блок, а также УЗО и автоматические выключатели.

    Прокрутите вниз, чтобы просмотреть учебник YouTube по однофазному электричеству.

    Однофазный источник питания — это обычная конструкция, используемая в Великобритании, Европе, Индии, Австралии, Новой Зеландии и т. Д., Есть некоторые незначительные различия, и компоненты могут выглядеть немного по-разному в разных странах, но по сути они очень похожи.

    Однако Северная Америка немного отличается, потому что в них используется два напряжения (120/240 В) в доме, поэтому мы рассмотрим это подробно в отдельном руководстве, но вы все равно можете следовать и понимать основы.

    Я буду использовать европейские цветовые коды для этого видео, которое может отличаться от вашего местного законодательства. Помните, что электричество опасно и может привести к летальному исходу, вы должны быть квалифицированными и компетентными для выполнения электромонтажные работы.

    Электроэнергия вырабатывается далеко на электростанции, она покидает электростанцию, и напряжение повышается в повышающем трансформаторе, где оно затем распределяется по линиям передачи на большие расстояния. Мы генерируем и распределяем переменный ток переменного тока, потому что это более экономично и удобно, чем постоянный ток.Как только он достигнет города, напряжение снизится на понижающем трансформаторе подстанции. Если вы хотите узнать, как работают трансформаторы, мы рассмотрели это в этой статье.

    От подстанции электричество будет либо распространяется локально по воздушным или подземным кабелям.

    В зависимости от местной конструкции и используемого напряжения дом может быть подключен напрямую к небольшому трансформатору, расположенному рядом с собственность, или, альтернативно, группа домов будет разделять трансформатор большего размера.

    Электричество распределяется по трем фазам, но собственность подключена к одной фазе.

    Электричество распределяется по трем фазам, но в данном случае мы рассматриваем однофазную установку, что означает, что объект подключен только к одной из трех фаз и нейтрали.

    Как работает трехфазное электричество? Узнайте здесь

    Каждый дом на улице может быть поочередно подключен к разным фазам, или разные улицы могут быть подключены к разным фазам.Это просто для того, чтобы сбалансировать нагрузку на трансформатор.

    Сервисный кабель меньшего размера отходит от распределительного кабеля и накормит имущество. Этот служебный кабель снова будет над головой или под землей в зависимости от местной установки.

    Примечание: Сноп должен быть написан как ножны.

    Сервисный кабель содержит фазный и нейтральный провода, в большинстве случаев вокруг кабеля также есть металлическая защитная оболочка, особенно если он закопан в землю.

    Сервисный кабель входит, фаза и нейтраль проходят через сервисную головку в счетчик, а затем в потребительский блок.

    Электроэнергия будет течь из фазы, пройти через главный предохранитель, затем через счетчик и в блок потребителей.

    Сервисная головка или вырез удерживает главный предохранитель или сервисный предохранитель. Этот предохранитель обеспечивает защиту собственности и гарантирует, что только определенное количество тока может течь в собственность. Например, в Великобритании типичный предохранитель составляет от 60 до 100 ампер. Электрораспределительная компания также может удалить этот предохранитель, чтобы изолировать собственность, и сделает это, например, для замены счетчика.Обычно этот предохранитель и сервисная головка принадлежат электроэнергетической компании, и владелец собственности не имеет права снимать или заменять их.

    Затем фаза и нейтраль поступают в счетчик электроэнергии, который определяет количество потребляемой энергии. В более старых объектах этот счетчик может быть механическим, цифровым или даже цифровым интеллектуальным счетчиком. Много вариаций дизайна для них.

    После этого фаза и нейтраль покинут счетчик электроэнергии. и войдите в блок потребителей или плату предохранителей.Размер различается в зависимости от размер собственности и количество участков.

    Внутри потребительского блока у нас сначала есть главный выключатель или главный двухполюсный выключатель. Это контролирует подачу электричества к остальной части потребителя и всем его цепям, питающим собственность. Этот переключатель перекидывается вручную, чтобы отключить питание. Этот переключатель одновременно отключает фазу и нейтраль. Кабели обычно входят в главный выключатель через верхние клеммы. Внизу мы находим нейтральный провод, который подключается к нейтральному блоку.Мы можем обнаружить, что один или несколько фазовых проводов выходят из нижней части главного переключателя для питания УЗО, если УЗО не используются, то шина будет питать прерыватели цепи, и мы рассмотрим это в ближайшее время.

    Фаза поступает в УЗО или УЗО, снова обычно вход через верх. Этот переключатель УЗО постоянно контролирует электрический ток. Он проверяет, равен ли ток в фазовой линии ток в нейтральной линии, если его нет, то есть электрическая неисправность и устройство быстро и автоматически отключит питание всего, что было раньше. выключатель.Обычно УЗО разрывает цепь, если измеряет разницу 30 мА, поскольку все, что выше этого значения, опасно для человека. Например, если вы коснетесь живого провода, и электричество пройдет через вас на землю, тогда ток проходит в обход нейтрального провода, поэтому фазный и нейтральный токи не будет равным, и УЗО отключит цепь, чтобы снизить риск поражение электрическим током или смерть.

    В настоящее время все чаще используется два или более УЗО в потребительском блоке. В таком случае УЗО отключит питание только тех цепей, которые подключены непосредственно после него, поэтому другое УЗО по-прежнему будет получать питание, и только некоторые части собственности потеряют питание.УЗО сработает, если считает, что ток небезопасен даже на долю секунды. Для восстановления питания его необходимо сбросить вручную, но сначала вы должны найти и удалить неисправное устройство или приспособление.

    Снизу УЗО у нас шина. Это просто некоторые проводящий металл, по которому течет электричество, и соединяется с каждым из автоматические выключатели, которые просто упрощают установку, чем использование большого количества кабелей.

    Автоматический выключатель или автоматический выключатель управляет отдельными меньшие схемы.Например, при подключении к одному УЗО, возможно, у нас будет один MCB для освещение нижнего этажа, другое освещение верхнего этажа и одно освещение кухни розетки. На другом УЗО, возможно, есть один для освещения лестничной клетки, один для освещения наверху и один для розеток внизу. Эти переключатели будут быстро и автоматически отключаться, чтобы отключить питание, но должны быть сбросить вручную для восстановления питания.

    MCB защищает цепи двумя способами: от перегрузки и короткого замыкания. MCB рассчитан на обработку определенного количества тока, проходящего через него, например, 32 А для штепсельных розеток.Если это значение будет превышено в этой цепи, например, из-за постепенного подключения слишком большого количества устройств, MCB отключится и отключит питание для защиты.

    Другая защита, которую он предлагает, — это защита от короткого замыкания. В случае короткого замыкания, например, если ток касается нейтрали, тогда цепь будет обойдена, и будет большое и мгновенное увеличение Текущий. Это создаст магнитное поле внутри MCB, которое сократит сила, чтобы защитить себя.

    Фаза выходит через верхнюю часть MCB и течет. через цепь например через некоторые лампы.Затем он возвращается через нейтральный кабель и в нейтральный блок. Все схемы делают это с фазой выходя из автоматического выключателя и двигаясь вокруг собственности и нейтральные линии возвращаются и встречаются в нейтральном блоке.

    Затем нейтральный блок подключается к УЗО, которое проверяет, равен ли текущий ток току, текущему обратно.

    Нейтраль затем течет от УЗО к главной нейтрали. блок и оттуда обратно к главному выключателю, который подключен к счетчик электроэнергии и начальник службы.

    Таким образом, электричество может течь от главной распределительной фазовой линии вверх через сервисную головку и главный предохранитель. Затем он проходит через счетчик электроэнергии и попадает в главный выключатель потребительского блока.

    От главного выключателя течет через УЗО по шине бар и в MCB

    Затем он течет вверх по разделенным цепям MCB. В затем электричество может вернуться через нейтральные провода к нейтральным блокам, а затем протекает через УЗО в главный блок, обратно в главный выключатель, затем счетчик электроэнергии, затем через сервисную головку и предохранитель и обратно в нейтральная линия главных распределительных кабелей.

    Вы могли заметить, что есть и другие кабели с зеленые и желтые полосы. Они называются заземляющими кабелями.

    Этот кабель заземления обычно проходит вместе с фазой и нейтральные провода в приспособления, такие как выключатели и розетки. Некоторые приборы также будут использовать заземляющий провод для дополнительной защиты, как правило, если В устройстве используется металлический корпус. Провода заземления будут подключаться от этих приспособлений к нейтральный блок внутри потребительского блока.

    Все заземляющие кабели для каждой цепи подключите к блок заземления в агрегате.

    Другой кабель заземления будет подключаться от этого заземления. блока потребителя к главному зажиму защитного заземления, который обычно находится рядом со счетчиком электроэнергии.

    Другие заземляющие провода будут подключаться от этого основного заземления. терминал над и на металлических трубах, таких как водопровод и газопровод.

    Таким образом, если человек коснется провода под напряжением и металлической трубы в собственности, электричество будет течь через провод заземления и должно быть обнаруживается УЗО, которое отключит питание.

    Есть несколько способов подключения главного зажима защитного заземления. подключен к земле.

    Первый вариант, как показано здесь, с основным заземлением. клемма, подключенная к нейтральному проводу сервисного кабеля в пределах руководитель службы. Это означает, что фаза замыкания на землю теперь фактически является фаза на нейтраль вместо этого.

    Другой вариант — использовать металлическую защитную связку вокруг служебный кабель в качестве заземляющего проводника, поэтому основная клемма заземления подключен к металлической связке, и это переносит фазу на землю обратно к трансформатор.


    Другой вариант заключается в том, что поставщик электроэнергии не предоставляет заземляющий провод. а вместо этого основная клемма заземления соединяется со стержнем электрода, который устанавливается в землю и обеспечивает прямой грунтовый путь.


    Счетчик энергии ET112, руководство [Victron Energy]

    1. Введение и использование

    Этот документ представляет собой руководство для однофазного счетчика энергии с максимальным током 100 А.

    Счетчик энергии можно использовать для четырех целей:

    1. Счетчик сетки и используется в качестве управляющего входа для системы ESS (1).
    2. Измерьте выход фотоэлектрического инвертора

    3. Измерьте мощность генератора переменного тока

    Счетчик подключен к устройству GX (например, Cerbo GX). В его разводке есть два варианта:

    1. Прямое подключение, либо через интерфейс RS485 — USB с длиной кабеля 1,8 м, либо через кабель 5.Кабель 0м.

    2. Беспроводное соединение через Zigbee

    Номер детали Victron REL300100000 — это ET112-DIN.AV01.X.S1.X от Carlo Gavazzi. И это модель, которую мы храним в наличии.

    Другие модели ET112 от Carlo Gavazzi также могут быть использованы, поскольку связь такая же.

    2. Электропроводка переменного тока

    Параметры конфигурации

    Grid Meter — Проводка при использовании в качестве счетчика сети. PV Inverter — Проводка при использовании для измерения PV инвертора или генератора переменного тока.

    Эта опция конфигурации Grid Meter или PV Inverter устанавливается в устройстве GX. Этот выбор повлияет на то, как система должна быть подключена, и как информация, полученная от измерителя, будет отображаться на экране.

    Пример схемы

    В этом примере конфигурации один ET112 настроен как Grid Meter и будет измерять импорт / экспорт в сеть системы ESS с фотоэлектрическим инвертором переменного тока. Хотя точное производство фотоэлектрического инвертора переменного тока не будет видно, это все еще полезная конфигурация, поскольку она позволяет сначала перетекать производство фотоэлектрической энергии переменного тока на второстепенные нагрузки в той же цепи.

    Это может быть полезно, если система Victron ESS устанавливается в качестве модернизации существующей инвертора переменного тока солнечной энергии с некоторыми более крупными нагрузками, которые не подключены через Multiplus.

    Если вы хотите увидеть производство фотоэлектрических модулей отдельно, вы можете использовать «однофазный двухфункциональный режим» ET340.

    3. Подключение к устройству GX

    Вариант A: беспроводное соединение Zigbee

    Шаг 1.

    Подключите конвертер Zigbee к USB к устройству GX с помощью прилагаемого USB-кабеля.Через несколько секунд после подключения активный светодиод должен гореть, а светодиод TX / RX должен мигать (преобразователь получает питание от устройства GX, поэтому устройство GX также должно быть включено).

    Шаг 2.

    Подключите преобразователь Zigbee to RS485 к счетчику энергии ET112:

    Конвертер Zigbee Счетчик энергии Цвет
    GND Клемма 6 Черный
    A Клемма 4 Оранжевый
    B Клемма 5 Желтый

    Убедитесь, что сейчас включено только одно устройство Zigbee: преобразователь Zigbee в USB, подключенный к устройству GX.Выключите всех остальных. Если вы этого не сделаете, преобразователь Zigbee в RS485 может быть постоянно подключен к другому устройству Zigbee.

    Шаг 4.

    Подключите источник питания 12 В постоянного тока к преобразователю Zigbee в RS485. Когда питание включено, снова проверьте светодиоды.

    примечание о старых и новых конвертерах zigbee

    Обратите внимание, что сейчас доступен новый конвертер zigbee, который не имеет обратной совместимости со старыми конвертерами.Если у вас несовместимый набор, обратитесь к поставщику за правильной версией.

    «старый» тип:

    ASS300400100 — Код преобразователя Zigbee в RS485: DRF2619C

    ASS300400100 — Номер компонента преобразователя Zigbee в USB: DRF2618A

    ‘Новый тип:

    ASS300420100 — Номер компонента преобразователя Zigbee в RS485: DRF2659C

    ASS300420200 — Номер компонента преобразователя Zigbee в USB: DRF2658C

    примечание по версиям прошивки GX:

    для конвертеров Zigbee нового типа Venus OS v2.54 — минимально необходимая версия программного обеспечения

    Вариант B: Проводное подключение к устройству GX

    Подключите измеритель энергии к устройству GX с помощью кабеля USB-RS485. Кабель интерфейса RS485-USB между устройством GX и измерителем энергии может быть удлинен до 100 метров; убедитесь, что удлинители проводов Data + (оранжевый) и Data- (желтый) образуют витую пару.

    Преобразователь RS485 Счетчик энергии Предлагаемое расширение CAT5
    Оранжевый (Data +) Клемма 4 Оранжевый
    Желтый (Data-) Клемма 5 Оранжевый / Белый
    Черный (GND) Клемма 6 Коричневый

    Красный, зеленый и коричневый провода, идущие от кабеля USB к RS485, не используются.Примечание: вы можете подключить штекер RJ45, который можно подключить к передней части любого гнезда RJ45 счетчика энергии, у него такой же контакт.

    Примечание по удлинению кабеля и заделке шины

    Для обеспечения целостности сигнала и надежной работы, в частности, убедитесь, что:

    Удлинительные кабели соответствуют требованиям к минимальной площади поперечного сечения, указанным в техническом паспорте USB — RS485.

    Удлинительный кабель имеет соответствующий экран и жилы витой пары.

    Оригинальный кабель, подключенный к интерфейсу Victron RS485 — USB, сокращен до максимальной длины 20 см в установках, где общая длина кабеля превышает 10 м или есть проблемы с помехами, специфичными для установки / места — в этом случае следует использовать соответствующие / высококачественные кабели. на всю длину кабеля, а не только на удлинитель.

    Кабели устанавливаются отдельно от основных силовых кабелей постоянного или переменного тока.

    Вся проводка правильно заделана (включая неиспользуемые провода) и должным образом изолирована от попадания влаги / погодных условий.

    Сети RS485 традиционно заканчиваются на обоих концах терминаторами 120 Ом. Это не требуется, если длина кабеля короткая и вы используете поставляемые Victron длины RS485-USB, но может потребоваться, если длина кабеля изменилась.

    Подробные указания по подключению / установке и технические характеристики см. В документе «Техническое описание» интерфейсного кабеля Victron RS485 — USB.

    3. Конфигурация

    После правильного подключения и включения счетчик будет виден на устройстве GX в меню «Настройки» → «Счетчики энергии»:

    В меню перечислены все найденные счетчики. А в сером поле справа отображается настроенная функция.

    После выбора счетчика просмотрите его подробные настройки:

    4. Несколько счетчиков ET112 в одной системе

    Чтобы подключить несколько счетчиков энергии, подключите каждый счетчик к отдельному преобразователю RS485-USB.Затем каждый из них подключается к отдельному USB-разъему на устройстве GX. См. ПРИМЕЧАНИЕ 1 ниже.

    Подключение нескольких счетчиков ET112 к одному и тому же кабелю RS485-USB невозможно: счетчик ET112 не имеет дисплея, поэтому его адрес Modbus нельзя изменить.