Как делать котлы для бани и чертежи с размерами: Котел для бани своими руками: чертежи, как сварить

Котел для бани своими руками: чертежи, как сварить

Котел для бани своими руками обычно сваривают из листового металла, бочки или трубы большого диаметра. Простейшая конструкция выполнена в виде короба с дымоходом и каменкой. Если отопительный прибор укомплектовать теплообменником, можно подключит систему отопления с радиаторами для большой бани.

Виды и особенности банных котлов

В общих чертах котел для бани похож на традиционный отопительный прибор, устанавливаемый внутри жилого помещения. При самодельном изготовлении конструкция напоминает буржуйку. Для большой бани сваривают котел с теплообменником, к которому подсоединяют систему отопления.

Основное отличие по конструкции зависит от типа топлива, на котором будет работать отопительный прибор в бане:

1. Электрические котлы удобны из-за отсутствия дымохода. Нагрев осуществляется ТЭНами. Большая мощность нагревательных элементов требует подведение отдельной линии электропроводки.
2. Газовые модели удобны для использования. Автоматическая регулировка горения поддерживает заданную температуру. Однако взрывоопасность газа не делает этот вид котла лучшим выбором для бани.
3. Твердотопливные котлы – самые ходовые отопительные приборы для бани. Внутри топки можно сжечь все что горит.
4. Жидкотопливные модели обычно работают на солярке. Котлы пожароопасные. Вдобавок едкий запах солярки не придаст комфорта пребывания внутри бани.
5. Пиролизные котлы экономичны. В одной камере происходит тление дров, а само горение осуществляется во второй топке.

Из всех вариантов для бани идеален только твердотопливный отопительный прибор. Котел можно даже сварить самостоятельно из металла. Газовые модели неудобны в плане подключения из-за необходимости оформления разрешительной документации. Пиролизные – это котлы длительного горения. Они должны работать постоянно, что выгодно только для жилого помещения.

На видео представлена работа котла на твердом топливе:

Как сделать котел в баню

Собрать котел банный своими руками не составит труда при умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом. Конструкцию сваривают по готовому чертежу или разрабатывают свою схему. Важно только знать, из каких узлов состоит отопительный прибор для бани.

Конструкция самодельных котлов

Самоделки отличаются формой, что зависит от материала изготовления (труба или листовая сталь). Конструкция отопительного прибора для бани состоит из следующих узлов:

1. Камера сгорания. В топку загружают дрова, здесь же и происходит их сжигание.
2. Дымоход. Труба соединена с топкой и выведена через крышу бани на улицу для отвода продуктов сгорания.
3. Зольник. Камера расположена под топкой и разделена колосниками. Через щели в зольник просыпаются угли перегоревших дров. Еще эту камеру называют поддувало, так как через зольник поступает воздух в топку для поддержания горения.
4. Каменка установлена над топкой. Отсек выполнен в виде камеры, куда внутрь загружены камни.
5. Бак для нагрева воды расположен выше каменки. Внутри проходит металлический дымоход. От него происходит нагрев воды.

Теперь стоит рассмотреть нюансы конструкции. Котел делают слегка вытянутым, чтобы дверцы топки и зольника выходили в предбанник. Сам корпус через стенку входит в парную. Каменка не является обязательным узлом. Обогрев парилки может происходить от корпуса и кипящей в баке воды.

Совет! Каменка является неотъемлемым атрибутом бани. Приятно париться в парилке, в которой можно плеснуть водичкой на раскаленные камни.

При изготовлении котла экономить на каменке нежелательно.

Если баня большая и имеется много комнат, потребуется полноценная система отопления. Отопительный прибор оснащают еще одним узлом – теплообменником. Бак или змеевик располагают в топке. К теплообменнику подключают трубопровод с радиаторами. Систему заполняют теплоносителем, чаще всего водой или антифризом.

Цилиндрический котел

Проще в изготовлении цилиндрический котел из-за меньшего количества сварных стыков. Материалом послужит бочка или труба диаметром минимум 50 см. Метал желательно подбирать толстый – около 6 мм. От этого зависит срок эксплуатации.

Для изготовления цилиндрической модели отрезают кусок трубы длиной 1 м. Торцы заваривают заглушкой. Там, где будет низ, приваривают 4 маленькие ножки. На высоте 5 см от днища в трубе прорезают болгаркой прямоугольное окошко зольника. Из вырезанного фрагмента металла делают дверцу, крепят возле поддувала к трубе петлями.

На 10 см выше зольника внутри трубы вваривают колосники. Их можно сделать съемными. К трубе приваривают пластины, а на них укладывают чугунные колосники. Выше на 10 см от колосников вырезают еще одно отверстие для топки. Дверцу аналогично фиксируют петлями.

Для каменки отрезают еще один кусок трубы. Длину рассчитывают индивидуально, чтобы торец вышел в парилку бани. Заготовку для каменки приваривают над топкой. Одновременно вваривают трубу дымохода. Торец каменки, выходящий в парилку, можно оборудовать дверцей. Выше каменки монтируют бак для воды.

Совет! Все контактирующие с водой узлы (бак и дымоход) лучше сделать из нержавейки.

Прямоугольный котел

Схема изготовления прямоугольного отопительного прибора для бани аналогична цилиндрической конструкции. Отличием является только то, что труба образует готовый корпус, где остается только вырезать топку и зольник. Корпус прямоугольной конструкции придется сварить из отдельных кусков листовой стали.

Еще одним важным моментом является устойчивость цилиндра к деформации при нагреве. Чтобы прямоугольные стенки оставались ровными, внутри корпуса со стороны топки приваривают ребра жесткости.

На видео показан пример изготовления котла:

Котел в баню своими руками: чертежи

Газовый и твердотопливный котел можно изготовить по одному чертежу. Узлы практически одинаковы, но есть нюансы. В газовом котле вместо колосника ставят горелки. Топку уменьшают, а за счет нее увеличивают размер каменки. Зольник тоже не нужен, но маленькое поддувало делают для подачи воздуха в камеру сгорания.

Внимание! Конструкцию газового котла для бани проектируют так, чтобы автоматика и все подключения к горелке располагались в предбаннике. Узел управления закрывают защитным кожухом.

Чертеж котла на солярке для бани похож на газовый аналог. Отличием является установка другого типа горелки.

Инструменты и материалы

При изготовлении котла не обойтись без следующих инструментов:

• аппарат для электро- или газосварки;
• болгарка с отрезными дисками по металлу;
• молоток, зубило, пассатижи.

Из материалов нужен металл для котла (труба, бочка или листовая сталь). Еще понадобится кран для бака с водой и петли, чтобы навесить дверцы. Расходные материалы для сварочных работ зависят от типа аппарата (электроды, карбид, кислород, проволока).

Правила установки котла

Еще до начала приготовления котла в бане подготавливают для него место. Из-за большого веса металлической конструкции предусматривают фундамент из бетона или кирпича. Отверстие в потолке и крыше бани прорезают строго над выходом дымохода из котла, чтобы избежать поворотов. Колена быстрее забиваются сажей, ухудшается тяга.

Совет! Проход дымохода через перекрытие бани лучше сделать из двухслойной «сэндвич» трубы.

Из-за теплоизоляции внутреннего канала наружный корпус не нагревается. Дымоход безопасен даже при прикосновении к горючим материалам кровли бани.

Как сварить котел для бани своими руками

К изготовлению котла стоит приступать, когда под рукой есть чертеж, инструмент и все материалы. Тематическое видео поможет быстрее разобраться с очередностью работ:

Подготовка расходных материалов

К расходным материалам относятся круги для болгарки. Резать придется много. Причем понадобятся не только отрезные, но и шлифовальные диски. Нужны расходные материалы для сварочных работ. Толстый металл котла лучше сваривать электросваркой. Понадобятся электроды диаметром 3-4 мм. Тонкостенную бочку лучше варить газосваркой. Здесь уже нужен карбид и баллон с кислородом. Чтобы заварить шов газосваркой, потребуется металлическая проволока диаметром 2-3 мм. Вместо карбида можно использовать баллон с закаченным ацетиленом.

Сварка опор конструкции

Более надежный и функциональный котел для бани изготавливают из трубы, выступающей в роли корпуса. Внутри из кусков толстой арматуры длиной по 30 мм приваривают 3 опоры на разном уровне. Располагаются элементы параллельно друг другу и земле. На нижней опоре будет установлена печь. Высоту среднего элемента рассчитывают с учетом конструкции дверцы зольной камеры. Третья опора приваривается на расстоянии 200 мм от верхнего края корпуса котла. Днище и крышку корпуса вырезают из стали толщиной 5-6 мм.

Для колосника из металла толщиной 10 мм вырезают круг. Заготовка должна войти внутрь корпуса котла. В кругу прорезают продольные прорези. В нижней части корпуса вырезают окно для короба. В дальнейшем отверстие закрывают дверцей.

Из металла сваривают сам короб. Внутри ставят перегородку, разделяющую топку и поддувало. Важно учесть, что уровень перегородки с колосником, стоящим внутри котла, должен совпадать.

Сварка теплообменника

Если в большой бане предусмотрена система отопления, самодельный котел оснащают еще одним узлом – теплообменником. В заводском изготовлении деталь часто представляет собой змеевик из медной трубы. Выбор металла не случаен. Медь устойчива к коррозии и быстро отдает тепло от огня теплоносителю. В домашних условиях медный теплообменник сварить сложно. Потребуются навыки и специальное сварочное оборудование. Для самодельного котла принято использовать трубы и листовую сталь толщиной более 1 мм.

По конструкции теплообменник котла может быть трубчатым или плоским из нескольких баков. От площади узла зависит скорость нагрева теплоносителя в системе. Другими словами, размер теплообменника определяет мощность, эффективность котла.

Площадь нагрева можно увеличить за счет размера теплообменника. Однако для большого узла придется расширять топку котла, что не является лучшим решением для отопительного прибора бани.

Увеличить площадь нагрева можно свариванием трубчатого теплообменника. Недостатком конструкции является сложность изготовления. Понадобится сверлить на станке или прорезать газосваркой много отверстий в трубе для вертикальных стоек. Вдобавок увеличивается количество сварочных стыков.

Плоский теплообменник варят из листовой стали в форме буквы «П». Цельные емкости имеют меньшую площадь нагрева, но узел проще сделать. Чтобы найти золотую середину, сваривают комбинированный теплообменник. Боковые стенки узла состоят из плоских баков, а между собой сверху они соединены трубками. За счет верхней перемычки увеличивается площадь нагрева.

Иногда плоский теплообменник изготавливают из одного бака и устанавливают его в верхней части топки. Идея плохая. Возле дымохода собирается много сажи. Теплообменник облипает, требует частой очистки. Вдобавок прямое попадание огня быстрее сжигает стенки бака.

Стенки П-образного комбинированного теплообменника располагаются по бокам топки, что является лучшим вариантом. Верхняя перемычка из труб имеет зазоры, сквозь которые дым с сажей свободнее направляются к дымоходу.

При установке теплообменника в корпусе котла прорезают два отверстия. Через них выводят патрубки, к которым потом будет подсоединена система отопления бани.

Сборка конструкции

Когда все узлы котла сварены, осталось их собрать в единую конструкцию. Сначала в корпус вваривают короб. Топку выводят в предбанник или на улицу. Второй вариант хуже, так как загружать дрова по морозу не комфортно.

Если предусмотрен теплообменник, узел вставляют внутрь топки. На крышке корпуса прорезают отверстие, вваривают дымоходную трубу. Следующим этапом идет монтаж бака для воды.

Монтажные работы

Под котел в бане заливают фундамент. Сначала выкапывают углубление, насыпают из песка и щебня подушку толщиной 15 см. Сверху заливают бетонную стяжку толщиной 10 см. Стены вокруг котла обкладывают кирпичом или обшивают металлом с подкладкой асбеста.

После застывания фундамента в бане котел ставят на свое место. Дымоход выводят через подготовленное в потолке отверстие. Каменку загружают камнями, к патрубкам теплообменника подсоединяют систему отопления.

Заключение

Котел для бани своими руками требует много трудозатрат, но изготовить его намного дешевле. Заводские отопительные приборы дорогие и не всегда из качественной стали.

Отправить комментарий

чертежи и схемы, пошаговое изготовление из трубы своими руками

Доброе время суток, дорогие читатели! Современный рынок предлагает владельцам бань множество моделей отопительных приборов, но цены на них не всем по карману. Стоимость самодельного нагревателя минимальная, он более прост по конструкции и дизайну, но эти особенности не делают котел для бани своими руками менее функциональным и продуктивным по теплоотдачи.

Преимущества и недостатки самодельного котла

Главным преимуществом прибора, изготовленного из подручных материалов, является его низкая себестоимость. Под основную часть устройства можно приспособить вышедший из употребления газовый баллон, металлическую бочку и другие подручные материалы.

Возможно, потребуются затраты на приобретение трубы или листовой стали на сборку корпуса, крепёжные элементы или готовые дверки, но общая их стоимость всё равно меньше, чем цена заводской модели. Не рудные стройматериалы, цемент и кирпич для устройства опорной плиты или футеровки топочной камеры требуются в небольшом количестве и обычно остаются на участке после возведения банной постройки.

К плюсам самодельного устройства можно отнести и его индивидуальные габариты. Планировка и маленькая площадь бани может не позволить установить готовое фабричное оборудование, а самодельный небольшой котёл удачно впишется в любое маленькое помещение.

Минусами такого устройства являются:

• Неспособность накапливать и длительно сохранять тепло. Металлический корпус быстро нагревается и отдаёт тепло, но сразу остывает, как только в нём сгорает топливо.
• Необходимость установки высокой трубы для отвода дыма и обеспечения достаточного уровня тяги.
• Необходимость регулярной чистки всех отделов, и особенно часто дымоотводной трубы.

Устройство котла

В конструкцию котла обязательно должны входить следующие составные части:

• Топка — камера из толстостенного металла, где происходит процесс горения топлива. Дном топки является колосниковая решётка, через которую зола высыпается в поддувало.
• Поддувало — пространство под топочной камерой. Используется для сбора и удобного извлечения зольных отходов, а также забора воздуха в топку, необходимого для горения топлива.
• Каменка — специальная ёмкость, заполненная камнями. Осуществляет перераспределение и отвод тепла.
• Бак для нагрева воды — размещается чуть выше топки.
• Теплообменник — небольшая ёмкость, предназначенная для передачи энергии сгорающего топлива теплоносителю.
• Дымоход — канал, необходимый для отвода дыма. Берёт начало от топочной камеры, далее проходит через бак или каменку, нагревая их и заканчивается дымовой трубой. Для регулировки тяги снабжается задвижкой или шибером.

Виды котлов для бани

В зависимости от используемого топлива котёл для бани бывает газовым, электрическим, жидкотопливным, пиролизным и твердотопливным.

Газовый

Устройство, работающее на газе, более компактно и экономично. Во время работы не выделяет гарь и неприятный запах, для него не нужно запасать топливо на весь год. Однако установка такого котла целесообразна только на участках, где есть возможность подключения к централизованным коммуникациям газоснабжения.

Электрический

Электрокотёл является наиболее экологичным прибором. Он прост в установке и эксплуатации, так как не требует обустройства дымохода и дополнительной вентиляционной системы. Но удобно пользоваться таким прибором лишь в местах, где электроснабжение осуществляется в постоянном режиме и не имеет перебоев. Да и экономичным такой тип котлов назвать сложно, поскольку стоимость электроэнергии всё время увеличивается.

Обогрев с применением жидкого топлива

Прибор, использующий для работы дизельное топливо, керосин или отработку, по простоте эксплуатации практически не отличается от газового котла. На это в немалой степени оказывает влияние тот факт, что хранить жидкое топливо можно в любой, небольшой по объёму ёмкости, например, в канистре или бочке. Устанавливать такое устройство необходимо в отдельном помещении, не используемом для принятия банных процедур, так как при горении нефтепродукты выделяют токсичные пары с очень неприятным запахом.

Пиролизный

Пиролизный котёл имеет самую высокую производительность за счёт полного сжигания топлива. Древесный газ, образующийся при сгорании в топке дров или угля, не улетучивается в атмосферу, а попадает во вторую камеру — дожига, где выгорает, выдавая дополнительную тепловую энергию. Для их изготовления используются сложные схемы и технологии, поэтому самостоятельно собрать такой прибор под силу не каждому.

Твердотопливный

Котёл, использующий для обогрева дрова, каменный уголь и другие виды твёрдого топлива, является универсальным, его надёжность проверена временем. Прибор отлично нагревается и длительно поддерживает оптимальный уровень температуры. К минусам такого типа печек можно отнести необходимость своевременной загрузки новой партии топлива, которое требуется запасать впрок.

Виды теплообменников для котла

Теплообменник — это устройство, выполняющее функцию нагрева воды. Чем больше его КПД, тем котёл лучше обогревает помещение. На уровень теплоотдачи теплообменника оказывает влияние материал изготовления и общая площадь данного устройства.

Самый высокий коэффициент теплоотдачи у меди, но это очень дорогой металл. Для изготовления эффективного теплообменника потребуется большое количество медного трубного проката с толстой стенкой, стоимость которого может сравняться со стоимостью заводского отопительного прибора. К тому же его сварка возможна только в среде инертных газов, организовать этот процесс в бытовых условиях нереально, а паяные соединения в условиях высоких температур имеют слишком низкие показатели прочности.

Оптимальным вариантом будет использовать для теплообменника трубы или листы углеродистой стали толщиной не менее 2,5 мм. Из листовой стали можно изготовить бачок с плоскими стенками и приварить к нему два патрубка, один снизу, а другой сверху. К ним будет подключаться трубы системы циркуляции теплоносителя.

Чтобы котёл работал на обогрев достаточно эффективно объём такой ёмкости придётся максимально увеличить, что скажется и на линейных параметрах топки. Установка отопительного прибора больших габаритов не всегда возможна в банных помещениях и слишком затратна по расходу материалов.

Добиться увеличения площади теплообменника, и соответственно скорости нагрева воды, можно, если использовать для его изготовления трубы из прочной стали или меди. Такое устройство будет компактнее по размерам, просто изготавливается, долго служит и способно работать под давлением.

Трубчатый теплообменник

Конструкция трубчатого теплообменника может иметь разную форму (змеевика, спирали, по типу труба в трубе и др.), но для изготовления своими руками лучше выбирать вариант попроще. Например, изогнуть две трубы в соответствии с внутренним диаметром топки и соединить их в единую каркасную конструкцию вертикальными элементами. С одного конца трубы заглушить, а ко второму торцу приварить штуцера для присоединения отопительной системы, один поставить внизу для входа холодной, второй сверху для выхода горячей воды.

Где устанавливать теплообменники

Существует несколько вариантов размещения теплообменника:

• Внутри топки.
• Около корпуса отопительного прибора.
• Вокруг дымовой трубы.

Продуктивнее всего установить его по краям топочной камеры, придав ему цилиндрическую форму или буквы П, в зависимости от формы топки. Это даст возможность не только увеличить общую эффективную площадь теплообменника, но и уменьшить количество сажи, откладывающейся на его плоскостях.

Типы конструкций

Банные котлы обычно имеют вид металлического цилиндра или прямоугольника. Спереди у них находятся топочная и поддувальная дверца, сзади выводы контура отопления, сбоку — дверцу каменки, расположенной на выступающей горловине.

Цилиндрической формы

Для изготовления котла цилиндрической формы можно использовать металлические трубы диаметром не менее 50 см, бочки объёмом до 200 л, вырабатывавшие свой ресурс 50 — литровые баллоны для транспортировки пропана. Эти изделия бесшовные, уже имеют цилиндрическую форму, которая более предпочтительная, чем прямоугольная с точки зрения аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи. Ориентация цилиндрических котлов может быть как вертикальной, так и горизонтальной.

Прямоугольные

Приборы такой формы имеют большое количество швов, да и раскрой их деталей должен выполняться с особой точностью. Для человека без навыков сварочных работ собрать такую конструкцию будет проблематично. Ориентация котла прямоугольной формы существенной роли не имеет. Для большей устойчивости его можно расположить горизонтально, если конечно позволит площадь. Вертикальное расположение позволит сэкономить место, но потребует дополнительных мероприятий для закрепления.

Из каких материалов делать котел

Конструктивные элементы котла при эксплуатации подвергается воздействию высоких температур, поэтому использовать для его сборки необходимо толстый металл, чтобы исключить прогорания.

Если подходящей трубы или ёмкости найти не удалось, то изготовить такой прибор можно по чертежу из листового железа.

Металлические листы

Для стенок агрегата подойдёт листовая сталь марки Ст3 толщиной 5 мм, днище должно быть ещё толще — не менее 10 мм.

Изготовление и сборка самодельного котла

Самое дешёвое и доступное топливо — древесина, соответственно установка твердотопливного котла является самым распространенным вариантом выбора банного нагревателя. Размеры такого агрегата зависят от габаритов помещения. В среднем под обогреватель для бани площадью 12 м² подойдёт заготовка в виде куска трубы диаметром 50 см и длиной от 70 см до 1 м или готовая 200-литровая бочка для хранения бензина или дизтоплива.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления котла необходимо иметь следующие инструменты:

• Сварочное оборудование.
• Болгарку с зачистными и отрезными дисками.
• Электрическую дрель.
• Приспособления для измерения и разметки: рулетку, уголок, уровень и мел.
• Плоскогубцы.
• Молоток.
• Защитное обмундирование: брезентовый костюм, закрытые ботинки, рукавицы, щиток сварщика и очки.

Кроме металла для изготовления корпуса котла потребуются:

• Стальная труба для теплообменника.
• Металлический лист толщиной не менее 50 мм для изготовления дна котла.
• Печная фурнитура: топочная и поддувальная дверцы, заслонка в дымоход.
• Кран для бака горячей воды.
• Металлическая труба для дымохода.
• Арматура или уголок для изготовления колосников.
• Швеллер для опорной конструкции и перегородки между каменкой и топочной камерой.
• Огнеупорный кирпич для кладки экрана вокруг прибора.
• Глиняный или цементный раствор.

Чертежи и схемы

Схема 1. Вертикальный металлический котёл в разрезе

Схема 2. Однотрубная байпасная система отопления

Сварка опор конструкции

Сначала изнутри трубу нужно разметить снизу вверх на 4 отсека высотой:

• 100 мм — под зольник.
• 350 — 400 мм — для топки.
• 400 мм — под каменку.
• 400 — 600 мм — для бака.

Каждый сектор котла в будущим будет разделён круглой металлической перегородкой, вырезанной по внутренними диаметру трубы. Для установки перегородок потребуются ограничители в полости корпуса. Сделать их можно из арматуры 12 мм, затем вставить в трубу и приварить на соответствующем уровне.

Снизу следует по всему периметру приварить герметично дно и сразу к нему опорные конструкции из обрезков швеллера.

Делаем тепловой экран

В небольших семейных парилках, где важен каждый сантиметр площади, установка котла на безопасном расстоянии от ближайших стеновых поверхностей в 0,3 — 1 м нецелесообразна. В этом случае боковые плоскости обогревателя закрывают изоляционными щитами — металлическими или кирпичными экранами. Стальные или чугунные экраны заводского производства оснащены ножками, которыми с помощью болтов крепятся к полу. Кирпичные экраны можно сложить двумя способами:

• Обложить корпус прибора полностью.
• Огородить стенками, разделяющими его и возгораемые поверхности.

В нижней части кладки следует оставить проёмы для конвекции воздуха между стеной из кирпича и агрегатом.

Обшивку стен можно защитить от возгораний огнеупорным материалом — полированным алюминием или нержавейкой, которые хорошо отражают тепло, так же подойдут миниритовые плиты, листы суперизола или фольгированные маты из базальтового волокна.

Делаем поддувало и топочную

В нижних трёх отсеках нужно вырезать проёмы под установку дверок под поддувало, топку с одной стороны корпуса и каменку — сбоку котла или с противоположной стороны. Поддувальную и топочную дверки можно купить заранее или приспособить вырезанные фрагменты стенки трубы, приварив к нем петли и ручки, обеспечивающие удобство при закрывании и открывании отделов котла. Дверку для каменки желательно сварить с горловиной, которую можно вставить в простенок парилки. Таким образом можно будит топить котёл отдельно, а через люк в парилке поливать камни водой.

На опорные кольца между поддувалом и топочной камерой устанавливаем колосники — металлический круглый лист с дырками или сваренную ячеистую конструкцию из арматуры. Приваривать их не следует, они должны просто лежать. В топке закрепляем теплообменник.

Для изготовления поддувала можно приспособить толстостенную трубу, разрезав её вдоль. Она должна иметь возможность двигаться по металлическим рейкам, но не выниматься полностью.

Сооружаем бак для воды

В разделительный металлический круг, который будет дном бака нужно вырезать отверстие под дымовую трубу, вставить её и капитально обварить стыки по всей длине окружности. Для изготовления крышки используем такую же металлическую пластину с отверстием под дымоход, только один её фрагмент делаем открывающимся для заливки воды.

Как подключать радиаторы

В бане требуют обогрева максимум два помещения: душевая и комната отдыха. Организовать его можно с помощью однотрубной байпасной системы с диагональным подключением батарей (схема 2). Она просто монтируется и эффективна в работе. Для сборки потребуется 2 — 3 радиатора, запорная арматура, позволяющая регулировать температуру нагрева каждого элемента и расширительный бачок закрытого типа — для защиты теплоносителя от испарения.

Если необходимо отключить один из радиаторов, то теплоноситель ко второму будет поступать через байпас. Собранную таким образом отопительную систему нужно подключить к котлу: подвести нижний отвод с уклоном в 2-3 градуса и верхний отвод под углом в 20 градусов и через фитинги с резьбой соединить с концевиками теплообменника.

Видео по изготовлению

На видео показан процесс сборки одной из вариантов конструкции банных котлов.

Правила установки котла

Для строительства бани обычно используют горючий материал — дерево, поэтому соблюдение следующих правил пожарной безопасности является главным требованием при монтаже отопительного прибора:

• Котёл нельзя ставить сразу на деревянный пол, под него нужна опора из негорючего материала — кирпичное основание, бетонная плита или толстый лист металла.
• В комнате, где установлен котёл, должна быть оборудована хорошая вентиляция, чтобы исключить скапливание продуктов горения внутри помещения.
• Для защиты дымохода котла от конденсата рекомендуется выполнить теплоизоляционные мероприятия с использованием минеральных утеплителей.

Фото готового результата

Заключение

Схема сборки банного котла несложная и будет понятна каждому домашнему мастеру, взявшимся за такую работу. Для получения целебного пара нужно только подобрать правильное наполнение для каменки. Думаю, после этой статьи вы разобрались как его сделать. Остались вопросы? Вы можете задать их в комментариях, а так же поделиться с нами собственным опытом, распространить полезные идеи в социальных сетях.

Как сделать котел в баню своими руками: чертеж, изготовление, установка, покраска

Поскольку многие хозяева частных домов лично занимаются строительством бани, то у них закономерно возникает вопрос: как самому сделать котел в баню своими руками? Проще всего приобрести специальную печь заводского изготовления, но такой вариант не всегда доступен по цене. А недорогие котлы не впечатляют качеством сборки и материалов.

Конструкция самодельного котла для парилки

Чертеж самодельного котла в баню

Банные печи работают при других условиях, нежели дровяные котлы отопления, отсюда и различия в конструкции:

• Любой самодельный котел в баню лишен водяной рубашки, стенки топки отдают тепло непосредственно воздуху помещения.
• Корпус топки изготавливают из стали, поскольку сделать чугунное литье в домашних условиях нереально.
• Внутренние каналы для дымовых газов отсутствуют, а дымоход имеет минимальное число поворотов, так как температура газов на выходе высока. Результат – в месте поворота или соединения металл прогорает.
• Загрузочная дверца расположена в выносном канале. Камера сгорания находится в помещении парной, а загружать ее дровами нужно из предбанника, поэтому для прохода сквозь стену делается такой канал.

Как правило, котлы для бани самодельные изготавливают двух видов: цилиндрической и прямоугольной формы. Конструкция первых более доступна по материалам и проста в изготовлении. На изготовление прямоугольной печи потребуется больше финансовых и трудовых затрат, но в работе такие котлы лучше и более популярны.

Котлы цилиндрической формы

Проще всего сделать котел для бани из трубы с толстыми стенками (6—8 мм). Можно взять и тонкостенную трубу, а то и вовсе железную бочку, но долго такая печь служить не будет. Итак, труба диаметром 400—500 мм до 1 м в длину будет камерой сгорания. К ней следует приварить днище и крышку из стального листа толщиной не менее 5 мм. Такой котел в баню можно делать без колосниковой решетки, все операции производятся через загрузочную дверцу. Выносной канал для ее установки можно сделать прямоугольного или круглого сечения, длина его равна толщине стены бани.

Котел в баню из трубы

В центре крышки выполняется отверстие, к которому приваривается патрубок для дымохода. Регулировать интенсивность горения можно, установив в дымоходе заслонку, которая будет уменьшать тягу. Но чаще делают отверстие в дверце и врезают в нее патрубок с заслонкой, как показано на рисунке.

Бортик на котле

Самодельный котел в баню из трубы должен иметь каменку, здесь для нее приварен специальный бортик из стали толщиной 4 мм. Это простейшая модель печи, а трубу можно расположить и горизонтально, особенно если она имеет большой диаметр. Тогда дверцу нужно будет ставить с торца, а дымоход приваривать в конце трубы. Для устойчивости к корпусу топки нужно будет прикрепить опоры.

Самодельный котел для бани

Прямоугольные котлы

Перед тем как изготовить котел для бани прямоугольной формы, нужно подобрать листовой металл в необходимом количестве. Толщина его должна быть не менее 4 мм, при этом лучше подыскать легированную жаропрочную сталь. Если ее не окажется, можно взять и обычную, толщиной 5—6 мм. Чтобы растопить помещение парной объемом 20 м³, габариты камеры сгорания должны быть ориентировочно 450 х 450 при высоте 600 мм. В данном случае рассматривается топка, стоящая вертикально. Ориентация в пространстве не играет особой роли, все зависит от наличия свободного места.

Прямоугольный котел для бани

Дальнейшая инструкция о том, как сварить котел для бани своими руками:

• Разметить стальной лист и выполнить его раскрой с помощью болгарки. Порезать полосовой металл на ребра жесткости, трубы для воздушной заслонки и дымохода.
• Сварить корпус топки. Прорезать внизу фронтальной части отверстие для дверцы, а в крышке – для патрубка дымохода. Приварить патрубок как показано на рисунке, а также выносной канал для загрузки дров.
• Ко всем стенкам камеры сгорания приварить ребра жесткости из полосы толщиной 4 мм. Кроме упрочнения конструкции ребра улучшают теплообмен между топкой и воздухом помещения.
• Изготовить и установить загрузочную дверцу с регулируемыми петлями и запорным механизмом. В тело дверцы можно врезать патрубок с воздушной заслонкой, которая будет регулировать подачу воздуха для горения.
• Прикрепить борта для устройства верхней каменки. Такая конструкция не является обязательной, часто весь котел ограждают сеткой и пространство между ней и корпусом доверху засыпают камнями .

Принцип сборки горизонтальной печи мало чем отличается, его можно осуществить, изучив чертеж для котла в баню:

Чертеж для котла в баню

В этой конструкции каменка погружена внутрь топки за счет углубления сверху корпуса. Камни будут отлично прогреваться, но объем камеры сгорания уменьшается. Здесь предусмотрена установка колосниковой решетки и дверцы зольника, в этом случае врезать заслонку для воздуха в загрузочную дверцу не нужно.

Рекомендации по установке

Задолго до того как сделать котел для бани, надо определиться с расположением и диаметром дымоходной трубы. Конструкция самодельной печи должна учитывать эти моменты, чтобы потом не пришлось делать несколько поворотов дымохода, это повлияет на срок его службы. Если же вы решили разместить на трубе бак для нагрева воды, то она должна прямо подниматься и уходить через кровлю. Начиная с подшивки потолка, и до самого конца рекомендуется для дымохода применять двухслойные трубы типа «сэндвич». Температура уходящих газов в нем достаточно высокая, поэтому труба не должна напрямую контактировать с элементами потолка и кровли. Подробная схема как установить котел в баню представлена на рисунке.

Установка котла

Агрегат нельзя ставить на полы, для него нужно выполнить фундамент в виде плиты из бетона или кирпича. Облицованные деревом поверхности стен, которые находятся рядом, необходимо защитить от теплового потока с помощью экранов из базальтовых материалов. Некоторые домовладельцы задумываются о том, чем покрасить котел в бане с целью облагородить интерьер. Существуют специальные промышленные высокотемпературные краски, но их использование нецелесообразно. Температура горения дров – 600 ºС, любую краску придется часто обновлять, а стоимость ее очень высокая. Лучше устроить каменку на весь корпус, как рассказывалось выше или обложить котел керамическим кирпичом.

Статья в тему: Как сварить печь для бани из трубы

Заключение

Зная, как сделать котел в баню собственными силами, можно не только сэкономить средства, но и собрать печь конкретно под свою парилку, рационально используя пространство помещения. В процессе работы самодельный котел можно модернизировать, например, приварить снаружи топки нержавеющие трубы для заливки в них воды с целью «поддать пару».

Котел для бани своими руками

Любители загородного отдыха предпочитают построить баню самостоятельно. Выбирая способ её отопления, задумываются над выбором: выложить в бане печь или поставить котёл? Принцип действия печи и котла практически одинаковый, но самостоятельно соорудить котёл — быстрее и легче, чем возвести настоящую кирпичную печь. Да и по стоимости кладка печи обойдётся в несколько раз дороже. А для изготовления банного котла чаще всего используют листовой металл, поэтому вам потребуются навыки выполнения сварочных работ.

Устройство котла для бани

Котёл в парилке во многом определяет качество банной процедуры. В зависимости от вида парилки конструкции котлов отличаются, но общими остаются три основных компонента нагревательного устройства: топочное отделение, каменка и бак для нагрева воды. Внешний вид водяного бака у котлов разнообразен, и зависит от модели бани: для парного отделения применяются ёмкости открытого типа, а для сауны (где влажность не превышает 15%) чаще используют закрытые устройства косвенного нагрева.

Характерный признак банных котлов — расположение топочного отделения чуть дальше от основного корпуса. Такая конструкция позволяет подавать топливо из смежного с парилкой помещения, что обеспечивает отсутствие продуктов горения в самой парилке.
Каменку — ёмкость с крупными камнями — проектируют в разных частях котла, но важно учитывать самое прогреваемое место корпуса.

Режимы парения в сауне и в бане сильно отличаются. Для сауны температура воздуха в парильном отделении устанавливается 80–85 ^оС, а для русской бани — в интервале 55–65 ^оС при влажности до 60%. Это достигается подачей воды или различных травяных настоев на раскалённую каменку.

Твёрдотопливный котёл для сауны в разрезе, с наглядным изображением движения потоков воздуха

Чтобы выполнялись такие различные задачи, конструкцию котлов изменяют под индивидуальные требования. Агрегат для сауны отличается малым размером каменки, которая устраивается над топочным отделением. Поскольку главная задача печи в сауне — максимально быстро разогреть воздух в парилке, то каменка выполняется открытой сверху, и температура камней не превышает 250 ^оС за счёт их интенсивного охлаждения.

Каменка для парной бани располагается в задней верхней части печи, и камни в ней находятся в замкнутом пространстве. Предусмотрено специальное отверстие для подачи воды на камни и несколько выходов для перегретого пара. Температура камней в таком устройстве достигает 500 ^оС, что позволяет получить на выходе «сухой» пар с температурой 140–150 ^оС.

Как происходит нагрев, и куда выходит пар в каждом отдельном котле — на примере разных видов устройств с закрытой каменкой и открытой

Конструкций самодельных котлов для парилки — великое множество, и изготавливаются они из различных материалов. Можно даже сказать, что разновидностей котлов существует столько же, сколько и индивидуальных изготовителей.

Фотогалерея: котлы своими руками для сауны и бани

Установка котла в углу экономит пространство помещения

Удачный вариант оформления и защиты стены вокруг котла природным камнем

Котёл с открытой каменкой используется в сауне, так как даёт больше жара

Котёл с большим водогрейным баком удобно использовать в загородной бане, где нет центрального водоснабжения

Подготовка к изготовлению банного котла

Перед началом работ по сборке котла проверьте: какие материалы и инструменты у вас есть в наличии, чтобы осталось только закупить недостающее.

Определитесь: на каком топливе котёл будет работать, где вы его поставите, высчитайте оптимальный размер котла исходя из площади бани, и прочие моменты. Затем сделайте эскизный проект (т. е. как котёл выглядит внешне и где располагается внутри бани), нарисуйте эскизы каждой детали, а потом создайте подробный чертёж с точными размерами.

Пример выполнения чертежа металлического банного котла с размерами во всех проекциях

Составить проект и разработать чертёж удобнее самому. Но можно найти все эти данные в интернете: тогда потребуется тщательная привязка размеров котла к площади парилки.

Выбор материала

Для изготовления банных котлов чаще используют стальные листы толщиной 4–8 мм и обрезки труб диаметром от 420 до 820 мм. Можно, конечно, использовать даже металлическую бочку, но такое изделие не будет долговечным — её металл имеет недостаточную толщину стенок.

Горизонтальный банный котёл из трубы

Горизонтально расположенный котёл специалисты-печники считают удобным и эффективным в работе за счёт протяжённости нижнего отсека и обтекания воздухом корпуса, а, следовательно, и более высокого коэффициента полезного действия устройства.

Самый простой и быстрый способ сборки горизонтального котла — изготовление его из трубы

Горизонтальный котёл имеет ряд преимуществ перед вертикальным:

• форма печки позволяет легко загружать дрова в топку и размещать их по колосниковой решётке;
• невысокое расположение каменки;
• размещение топлива тонким слоем обеспечивает полное равномерное сгорание;
• материал, применяемый для изготовления труб, прочный и отлично сваривается, поскольку первоначально разработан для сварки. Продольный шов на трубе не опасен — он по прочности в несколько раз выше основной стенки.

Для сборки такого котла кроме трубы потребуются стальные листы. Длина трубы при диаметре 530 мм составляет 0,9–1,2 м, а более длинные подойдут для котла с закрытой каменкой. Толщина стенки стандартных труб 8–12 мм, но лучше выбирайте со стенкой 8 мм.

Для передней и задней части котла понадобится углеродистая листовая сталь марки ст.3 — ст.20 толщиной 6–8 мм. Поддон для сбора золы выполняется из листового металла толщиной 1,5–2,0 мм с высотой стенки 15–25 мм. Располагается он в проёме поддувала.

Колосники применяют цельнолитые или раздельные. Цельнолитая колосниковая решётка из чугуна продаётся в строительных магазинах. А раздельную можно сварить самостоятельно из арматуры. Для крепления решётки вдоль стенок котла привариваются направляющие из уголка, размер которого определяется высотой размещения колосника.

Котёл из листовой стали

Для него используют стальные листы толщиной 6–8 мм из низкоуглеродистого материала. Объём топочного отделения не должен быть меньше объёма каменки. На практике применяется соотношение, когда объём топки на 30–50% больше. Подходящее месторасположение ёмкости для камней — в зоне повышенной температуры — вверху у задней стенки печи. Здесь также происходит охлаждение продуктов горения, поэтому процесс перегорания металла замедляется.

Эскиз котла из листовой стали в трёх проекциях и с точными размерами помогает сориентироваться в выборе материалов и рассмотреть в деталях нюансы конструкции

Удержать температуру стенок котла в пределах 60 ^оС невозможно: перегрев неизбежен. Из-за высоких температур происходит интенсивное ультрафиолетовое излучение, не добавляющее приятных ощущений в парилке. Чтобы уберечь стены металлического банного котла от перегрева и увеличить срок его службы, в строительстве применяют два способа теплозащиты:

• футеровка банного котла;
• обкладка кирпичом снаружи.

Футеровка — изолирование стен печи изнутри кирпичной кладкой. Топку обкладывают огнеупорным кирпичом (шамотный раствор используется только для скрепления кирпичей), а между металлом и кладкой надо оставить зазор, чтобы футеровка не треснула при нагревании. Зазор уплотняют базальтовой ватой. При выставлении кирпичей на ребро толщина футеровки составит 6 см, а если удастся приобрети тонкий кирпич в 3 см — тогда вдвое меньше.

Планировать футеровку нужно заранее, учитывая размеры топки при составлении проекта. Недостаток варианта — значительная температура дымовых газов. Отбор тепла на каменке недостаточен, поэтому на дымовой трубе устанавливают водогрейный бак. Дополнительно монтируют отопительный щиток с лабиринтным дымоходом. Пройдя по его извилистому каналу, дымовые газы теряют температуру до 100 ^оС, что считается безопасным в пожарном отношении.

Футеровка топочного отсека применяется не только как мера пожаробезопасности, но и для долговечности конструкции

Обкладка кирпичом снаружи — это сооружение саркофага вокруг котла. Кладут красный отделочный кирпич на стандартный раствор, оставляя зазор между металлом и кирпичной кладкой. Недостаток способа — перегрев металла котла с быстрым его перегоранием. Можно применить жаростойкий металл, но он стоит дорого и требует особых навыков при сварке; или использовать конструкционную сталь увеличенной толщины, если сможете её достать.

Саркофаг из кирпича для банного котла помогает надолго сохранять тепло внутри и уберегает людей от ожогов при случайном прикосновении к нему в парилке

Инструменты для сборки банного котла

В процессе изготовления котла и вырезания составных деталей пользуйтесь специальными инструментами:

• разрезное оборудование или керосинорез — для разделки листового и профильного металла на черновые заготовки;
• ручная шлифмашина (болгарка) — для доводки размеров деталей, зачистки газовых резов, удаления острых кромок, изготовления технологических фасок на деталях под сварку и разделывания листового металла толщиной до 3 мм;
• абразивные круги для шлифмашины;
• сварочный аппарат — для сборки устройства;
• электроды для сварки — подбираются в зависимости от толщины деталей и марки материала;
• мерительный инструмент — для контроля размеров.

Применяется и слесарный инструмент: напильники, молотки и прочее. Для фиксации деталей при сборке применяют струбцины; для покраски котла — жаростойкую краску и малярную кисть; для футеровки или наружной обкладки запаситесь инструментом каменщика.

Изготовление своими руками других видов котлов

Котлы для саун и бань различаются внутренним устройством (по количеству и расположению отсеков), способом действия (простое горение или дожиг пиролизных газов) и по используемому топливу — их несколько видов:

• газовые котлы;
• электрические;
• на твёрдом топливе;
• на жидком топливе.

Каждое название говорит само за себя. Котлы на твёрдом топливе, чаще всего дровяном, наиболее популярны. Однако экологичными, чистыми и простыми в использовании признаются электрические и газовые.

Электрические котлы

Основной элемент электрического котла — теплоэлектронагреватель (ТЭН). Подбирая его мощность, руководствуйтесь соотношением расхода энергии в 1 киловатт на 10 м² площади парилки.

ТЭН для котла подбирают, исходя из его показателей: мощности и напряжения, чтобы правильно рассчитать обогрев всей площади бани

Мощность показанного нагревателя составляет 1500 ватт, потребляемое напряжение 230 вольт. Технология изготовления следующая:

• перед началом отделочных работ в помещении выполняется разводка силовых и управляющих цепей электроснабжения. Обязательно используйте металлический рукав, в который протяните провода, чтобы изолировать их от влаги;
• для нижнего основания используют полнотелые кирпичи (4–6 штук), уложенные на подкладку из асбестовой плитки толщиной не менее 20 мм; асбест кладётся непосредственно на пол;
• поверх нагревателя устанавливается корзина с камнями (для сауны) или закрытая каменка из металлического листа в 2–3 мм.

Сооружение на этом закончено. Остаётся смонтировать управление нагревом при помощи датчика температуры в парилке и терморегулятора. Нагрев воды в помывочном отделении может также производиться электронагревателем, подключённым по отдельной цепи.

Такой «котёл» устанавливается в углу парилки. Поэтому заранее продумайте противопожарную защиту: пласты асбеста набиваются на стену, поверх них — листы оцинкованной стали 0,5–0,7 мм. Преимуществами такой конструкции являются:

• простота монтажа;
• низкие затраты;
• отсутствие необходимости установки дымохода;
• возможность устройства дежурного нагрева для поддержания положительной температуры при длительно отсутствии хозяев.

Фотогалерея: варианты исполнения электрического котла своими руками

Принцип устройства вертикальной каменки для бани с использованием теплоэлектронагревателя

Каменка открытого типа с электронагревателем быстро прогревает парилку, работает без запаха и сажи

Каменка электрическая для сауны в целях безопасности ограждена деревянным заборчиком

Каменка электрическая открытого типа лучше подходит для парилки с малой влажностью

Газовые котлы

Газовое оборудование является источником повышенной опасности, и браться за его изготовление своими руками не рекомендуется, если нет опыта в работе с газом. Но некоторые всё же берутся, так как устройство газового котла довольно простое.

Газовый котёл устанавливают в помещении, где есть подключение к проводке от центральной газовой магистрали с постоянным доступом

Газовый котёл снабжён крышкой: ей можно пользоваться как в открытом режиме для сауны, так и в закрытом — для парной бани. Технология изготовления почти не отличается от представленных твердотопливных котлов, только его подключение производится напрямую к газовой трубе.

Помещения для газовых отопительных котлов снабжают двойным вытяжным устройством: с принудительной вентиляцией и естественной. Эксплуатация газового оборудования дешевле, чем электрических котлов того же назначения.

Один из вариантов изготовления банного котла своими руками

Наверное, невозможно найти два одинаковых самодельных котла для бани: любой мастер по ходу изготовления обязательно вносит в конструкцию изменения и усовершенствования исходя из полёта своей фантазии и особенностей эксплуатации отопительной системы в будущем. И это интересно само по себе. Да и полученный опыт не помешает в дальнейшем.

Котлы для бань своими руками

При строительстве бани важным этапом является возведение отопительного элемента. Трудно представить себе баню, где нет отопительного сооружения, в качестве которого могут выступать как печи, так и котлы. Между ними принципиальной разницы нет, так как оба направлены на обогревание камней и баков с водой, а в результате и все банное помещение. Но все-таки следует отметить, что печь представляет собой конструкцию, выложенную из кирпича, а котел – это чугунный или стальной бак.

Существуют три способа встроить нагревательный элемент в баню:

1. Купить готовый котел. Это самый надежный вариант, но не все семьи могут позволить себе это, так как цена на котлы довольно высокая.
2. Построить печку. Это тоже считается довольно дорогим вариантом, так как в этом случае придется покупать строительные смеси и кирпичи. Все это обойдется очень дорого. К тому же нужно обладать навыками профессионального каменщика, а если навыка нет, то придется каменщика нанимать. А это опять тянет за собой материальные расходы.
3. Самому изготовить котел. Этот вариант является наиболее подходящим для тех, кому бюджет не позволить купить готовый. В этом случае материальных средств уйдет меньше, да и сам процесс изготовления котла является очень интересным и увлекательным. К тому же здесь не нужно обладать специальными навыками и мастерством.

В этой статье речь пойдет именно о банных котлах, и о том, как их смастерить в домашних условиях.

Котел для бани – устройство

Это сооружение для бани представляет собой небольшую печку, сделанную из чугуна или стали. Внутри имеется топка, которая отделена от зольника решетчатым колосником. Через колосник воздух проникает в топку, где горят дрова. Также колосник выполняет другую функцию – через него зола поступает в зольник, откуда ее можно убрать без особых усилий.

Топка соединяется с дымоходной трубой для вывода газообразных продуктов горения. Печь также имеет крышку, на которой располагаются камни. Во многих котлах также встраивают водонагревательный бак, который располагается выше топки. Вода в этом баке разогревается под действием тепла, выделяющегося в результате горения топлива в топке.

Виды

Банные котлы можно изготовить самостоятельно из бочки или из металлических листов. О каждом из них будет рассказано ниже.

1. Котлы, сделанные из бочки. Банные котлы, изготовленные из бочки, являются компактными печами, главным элементом которых, служит бочка объёмом не меньше 200 литров. Следует отметить, что бочка должна быть советского производства, так как они намного прочнее современных. Эта же бочка разделена специальной перегородкой на две части. В нижней части имеется топка, под которым располагается зольник с дворцом. Верхняя часть является водонагревательным баком. В перегородку, которая отделяет бак воды от топки, имеется отверстие, через которую проходит дымоход. Одним концом он соединяется с топком, а другим концом выходит наружу через перегородку и слой воды в баке. Каменка, где располагаются камни, располагается сбоку как можно ближе к топке, для эффективного нагрева.
2. Котлы из листов металла. Такие печи имеют схожее строение с котлами из бочки, но в отличие от них, имеют четырёхугольное сечение. В целом, печи из металлических листов состоят из трех секций:
   • Водонагревательный бак. Он располагается выше всех. Через этот бак, как и в случае с печками из бочки, проходит дымоходная труба.
   • Каменка. Она располагается ниже водонагревательного бака. Здесь находятся камни. Стенки этой секции изнутри выкладывают огнеупорным слоем из кирпича. Такой слой называется футеровкой.
   • Топочная камера. Она является самой нижней секцией конструкции. Здесь также имеется футеровка. Эта секция делится еще на две части. Верхняя часть является собственно топкой, а нижняя часть представляет собой зольник. Перегородка между ними делается из металлической решетки.

Котлы для бань также можно классифицировать по виду топлива, на котором они работают. Так, выделяют следующие виды:

1. Газовые агрегаты. Такие котлы работают на газе, и будет идеальным вариантом, если в дом подведена система газоснабжения. Сами по себе такие агрегаты очень компактные, занимают мало места. К тому же они не выделяют никаких запахов и отходов. Бывают трех типов:
   • Одноконтурные. Такие агрегаты предназначены для обогрева небольшой бани.
   • Двухконтурные. Они предназначены для обогрева бани и небольшого количества воды.
   • Трехконтурные. Они могут нагревать систему теплого пола, а также нагревать небольшой бассейн.
2. Электрические. Если к дому не подведен газ, то можно приобрести электрические котлы, которые функционируют на электроэнергии. Несомненным плюсом таких агрегатов является то, что их можно настроить на определенную температуру. Также они являются экологически – чистыми, так как не выделяют всяких отходов. Несмотря на такие преимущества, у этих агрегатов все же есть один главный недостаток – повышенное потребление электроэнергии. Электричество в настоящее время дорожает, поэтому такое сооружение не всем придется по карману.
3. Твердотопливный агрегат также является неплохим вариантом для бань. Но в них нет системы автоматики, то есть они не могут работать в автоматическом режиме. Поэтому придется каждый раз подходить и загружать определенную порцию топлива. Современные котлы изготавливается таким образом, чтобы извлечь как можно больше тепла из топлива. С этой целю, термоизоляция твердотопливных котлов продолжает улучшаться, чтобы снизить потерю тепла.
4. Агрегаты, работающие на дизельном топливе. Такие котлы очень удобны в эксплуатации, так как их можно заправлять один раз за полгода или год. Самое главное – нужно найти специальную емкость для хранения дизельного топлива. Некоторые покупают большое количество топлива, и хранят их под землей, заправляя агрегат раз в год. Для такого агрегата требуется отдельное помещение, а все работы, связанные с монтажом и ремонтом таких котлов, следует предоставить опытному специалисту.
5. Пиролизные котлы. Такие агрегаты в основном работают на дровах. В отличие от обычных печей, они имеют две камеры сгорания. В первой камере дрова подвергаются действиям высокой температуры без доступа воздуха, где они разлагаются, выделяя газ. Этот газ собирается и направляется во вторую топку, где он горит. Таким образом, достигается горение топлива без остатков. Главным минусом является высокая цена.

Чертежи

Чтобы самостоятельно смастерить печь для бани, кроме всех прочих материалов и инструментов, нужно иметь чертеж. Чертеж – это схема устройства данного котла. Хорошим считается тот чертеж, на котором схему можно видеть со всех сторон, а также и в разрезе.

Будет хорошо, если там будут отдельные зарисовки схем устройства наиболее важных и значимых элементов котла. Чтобы понимать такие чертежи, нужно владеть небольшим количеством специальной терминологии. Чертежи в большом количестве можно найти в интернете.

Здесь представлен простой чертеж котла из бочки. Она состоит из следующих частей:

• Камера сгорания -1
• Каменка -2
• Дымоход -3
• Вода -4
• Топливо -5
• Перегородка между каменкой и камерой сгорания -6
• Камера, где горит топливо -7

Инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно изготовить такое сооружение, необходимо иметь следующее:

• Болгарка с отрезным элементом в виде круга.
• Аппарат для сварки.
• Арматурные обрезки.
• Листы металла для колосника. Следует взять лист толщиной в 5 мм.
• Труба. Его диаметр должен быть 10 см, а длина должна быть больше высоты конструкции.
• Кран. Он подсоединяется к водонагревательному баку.

Как смастерить котел самостоятельно – пошаговая инструкция

Итак, как уже было сказано, чтобы изготовить печь для бани, не нужно владеть специальными знаниями в этой области. Но все-таки, следует придерживаться инструкции, которая будет приведена чуть ниже.

Инструкция по изготовлению котла из бочки:

• Сначала нужно взять бочку советского производства объемом в 500 литров.
• Дно этой бочки вырезают. Вместо него сваривают дно с ножками из металла толщиной более чем в 5 мм.
• Затем отступают 3-5 см от дна, и болгаркой вырезают прямоугольное отверстие размером 15 см×10 см. Это отверстие будет служить дверным проемом для зольника. Дверку делают из металлического листа, прикрепляют туда ручку, петли, и крепят его к проему.
• Затем изготавливают колосник. Колосник представляет собой металлический лист с отверстиями, через которые зола из топки будет поступать в зольник. Колосник находится над зольником. Его следует расположить так, чтобы расстояние от верхней границы дверцы зольника и колосником, составляла 5-7 см.
• Теперь от уровня колосника отступают еще 10 см и вырезают отверстие размером в 25 см×40 см. Это будет дверным проемом для топки. Дверь также делают из листа металла, приваривают ручки, петли, задвижки, и крепят к проему.
• Затем кладут каменку. Дно каменки должен располагаться на таком уровне, чтобы высота топки составляла 1/3 часть от всей высоты бочки. Высота самой каменки равна высоте топки. Разделительный слой между каменкой и топкой следует сделать из арматурных прутьев. При этом следует отметить, что размеры отверстий должны быть меньше размеров самих камней, в противном случае камни просто будут падать в топку. В центре арматурного слоя необходимо оставить отверстие в виде круга диаметром 10 см, в которого будет вставляться дымоходная труба. Остается только верхняя часть бочки. Она служит водонагревательным баком. Бак и каменку следует отделить сплошным слоем металла. В центре также должно быть отверстие для прохода дымохода. Перегородка и дымоход должны быть приварены без швов.

Все! На этом процесс заканчивается. Агрегат из бочка для бани готов к эксплуатации.

Как правильно установить

Перед тем как приступать к установке котла, необходимо соорудить мощный фундамент. Он делается из огнеупорного кирпича, в несколько слоев. Затем туда наливается уже приготовленный бетонный раствор, после чего устанавливается конструкция.

Стены, к которым конструкция примыкает, и некоторую часть потолка, через которую дымоход выходит наружу, следует проложить слой огнеупорного материала, например, материал “Изовера”.Также следует иметь в виду, что дымоходная труба должна быть прямой, и без всяких изгибов и поворотов должна выходить строго вертикально вверх.

Обычно трубу приходится изгибать в том случае, если сначала изготовили конструкцию, и только после этого начали задумываться над его расположением. Поэтому сначала нужно определиться с местом расположения конструкции, и только потом приступить к изготовлению конструкции.

Котел – главный атрибут бани. Чтобы он по-настоящему выполнял свои функции, его необходимо установить правильно, в соответствии со всеми правилами. Только тогда процесс эксплуатации будет приносить одно удовольствие

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

из металла, с баком для воды, как правильно установить + чертежи

Строительство бани – это довольно затратный процесс. Если приобретать все оборудование в магазине, то парилка может обойтись в значительную сумму. Поэтому народные умельцы и просто люди, желающие видеть на приусадебном участке это строение, стремятся обустраивать парилку своими руками. Не в последнюю очередь это касается и отопительных приборов.

Что лучше: взять готовый котел в баню или смастерить его собственноручно? Чтобы решить эту дилемму, нужно рассмотреть все плюсы и минусы собственноручного изготовления и обозначить возможные сложности, которые могут возникнуть при его производстве. Нужно сразу сказать, что газовый котел для бани лучше не пытаться делать самостоятельно.

Во-первых, самопальный агрегат может взлететь на воздух, прихватив с собой и баню.

Во-вторых, эксплуатация подобного оборудования строжайшим образом запрещена техникой безопасности.

В то же время котел для бани на дровах можно сделать и самому, если есть все необходимое оборудование, а руки растут из правильного места. Котлы для бани на дровах можно сделать из металлической бочки с толстыми стенками, трубы или листов стали. Дефицита в них не наблюдается ни в одном подсобном хозяйстве.

Содержание статьи

Основные составные части банного котла

Любая печь, в том числе банные котлы, состоит из следующих элементов:

• Топка, в которой происходит процесс горения дров, угля и других видов топлива. Она изготавливается из толстого металла. Это обусловлено тем, что топка имеет самую высокую тепловую нагрузку, металл недостаточной толщины быстро прогорит, а самодельный котел для бани придет в негодность. Дровяной котел для бани, а именно топка, должен быть оснащен колосниками. Через них зола от сгоревшего топлива просыпается в зольник. Толщина металла, из которого они изготавливаются, должна быть не меньше 0,5 сантиметра.
• Дымоход, по которому происходит отвод дыма. Решая, как сделать котел для бань, нужно как следует разобраться с принципом работы дымоходной системы и тщательно рассчитать ее размеры. Малейшая ошибка при монтаже дымохода может привести к недостаточной эффективности печи (тепло будет уходить в трубу) или неспособности справляться с отводом продуктов горения. Дымоход должен быть снабжен задвижкой, с помощью которой регулируется уровень тяги. В зимний период времени плотно закрытая задвижка в значительной мере способствует сохранности тепла в помещении. Труба дымохода может проходить через каменку или быть частью теплообменной системы.
• Зольник, предназначенный для скапливания золы. Этот элемент котла расположен под топкой. Помимо своей основной функции, он отвечает за подвод воздуха, который является составным компонентом процесса горения. Мастеря котел для бани своими руками из труб, следует тщательно рассчитать размеры зольника. Он должен быть способен вмещать в себя достаточное количество продуктов горения, чтобы его можно было чистить один раз в день.
• Каменка, перераспределяющая и отводящая тепловую энергию. Она представляет собой встроенную или навесную емкость, в которой уложены камни. Ее объем зависит от размеров котла и парилки. Маленькая каменка не сможет прогреть помещение, а большая будет нагреваться слишком долго. За это время котлы для воды успевают закипать, что становится причиной заполнения помещения водяным паром. При этом в парилке станет некомфортно. Размер каменки и водяного бака не должны отличаться. Можно сделать котел без каменки, но это не совсем удобно. Нагрев помещения будет осуществляться только от стенок котла. Кроме того, не получится «поддать парку».
• Бак для воды, являющийся частью теплообменной системы. Чугунные котлы для бани с баком для воды – это наиболее распространенное решение.

После того как основные составные части устройства, дающего тепло, обозначены, следует перейти к главному вопросу: как сделать котлы для бани из подручных материалов?

Какие материалы и инструменты потребуются для изготовления котла

Котлы для парилки в русскую баню изготавливаются с использованием следующих инструментов:

• сварочного аппарата;
• болгарки, с отрезным кругом, предназначенным для работы с металлом.

О том, как изготавливаются самодельные котлы для бани из трубы или бочки, поговорим немного позже. Для начала следует рассказать о наиболее распространенном варианте из листового металла. Помимо него понадобятся:

• небольшие отрезки арматуры и швеллеров – они нужны для изготовления внутренних перегородок;
• толстый лист металла (минимум 0,5 сантиметра) – он необходим для производства колосников;
• труба диаметром минимум 10 сантиметров;
• навесы для дверей топки и поддувала;
• краник для бака.

Рассказывая о том, как сварить котлы для бани, следует упомянуть об изготовлении распределяющего тепло экрана. Его лучше всего сделать из кирпича. Все, что нужно сделать, – это вплотную обложить им котел.

Печка из бочки

Как выбирать котлы для бань? Какой материал использовать для их производства?

Подобные решения следует принимать самостоятельно, беря в расчет доступность комплектующих частей. Кому-то удобней использовать листовое железо, а кто-то считает, что котлы на баню своими руками лучше делать из бочки или трубы. Они не отличаются и могут похвастаться одинаковым подогревом воды в емкостях и помещения в целом. Разница заключается в способе производства.

Справедливости ради нужно сказать, что котел в баню своими руками гораздо проще изготовить из бочки. Это наиболее простая конструкция. Все, что нужно, – это подыскать металлическую емкость с толщиной стенки не менее 0,3 сантиметра. Более тонкий металл быстро прогорит.

Изготавливать котел для бани на дровах из бочки нужно в следующем порядке:

• Дно емкости полностью вырезается. Вместо него устанавливается лист железа, толщиной не менее 0,5 сантиметра. К нему необходимо заблаговременно приварить ножки, которые можно сделать из обрезков тавровой балки.
• На высоте 5–7 сантиметров от дна требуется выпилить небольшое окошко (примерно 20×15 см.). На этом месте будет установлена дверца поддувала. Она изготавливается из выпиленного куска. К нему требуется приварить петли и ручку, после чего установить на законное место.
• Вторая дверца будущего котла для бани на дровах устанавливается на 20 сантиметров выше поддувала. Она должна быть значительно больше первой (примерно 25×45 см.). В противном случае в нее не влезут поленья.
• Котел для бани на дровах содержит в своей конструкции колосники. Их нужно разместить на 5–7 сантиметров ниже дверца топки.
• Над топкой требуется поместить каменку. Наиболее удобным местом ее расположения является вторая треть бочки. Перегородка между этими отделами котла не должна быть сплошной. Она изготавливается из швеллеров. Размер каменки равен второй трети бочки. Посередине каменки нужна дверца. Через нее закладываются камни и заливается вода, при желании «поддать парку».
• Из бочки можно изготовить котел для бани с баком. Для этого следует использовать оставшуюся треть бочки. Каменка и бак разделяются сплошной перегородкой, швы хорошенько провариваются. По центру бака нужно установить трубу дымохода.

Изучив чертежи подобных конструкций, можно легко соорудить печь. В этом нет ничего сложного. Все, что нужно, чтобы сделать котел для бани своими руками, – это строго следовать имеющейся инструкции. Перед эксплуатацией изготовленный банный котел необходимо зачистить от окалин и ржавчины.

При желании его можно окрасить термостойкими лакокрасочными материалами. На этом все. Котел своими руками, сделанный из бочки, готов. Его можно устанавливать в баню.

Отопление в баню из трубы делается таким же образом. Исключением является лишь начальный этап. Не придется вырезать дно бочки, но потребуется соблюсти размеры, отрезав трубу длиной 1,2–1,4 метра.

Отопительное устройство из листового железа

Подобная печь с котлом из металла для бани является наиболее сложной в производстве. Это обусловлено тем, что подготовленной заготовки не будет. Принципиально подобное устройство ничем не отличается от вышеописанного. Оно тоже содержит в себе 4 отсека: зольник, топку, каменку и бак.

Производство такой печи займет больше времени. Особенно придется повозиться с баком для воды, который должен быть практически герметичен. Зато в результате получится изделие ничем не отличающееся от произведенного на заводе.

Горизонтальный котел для бани

Наряду с вертикальными отопительными приспособлениями, не меньшей популярностью пользуются самодельные печки из труб и бочек, имеющие горизонтальную конструкцию. Изготавливаются такие изделия просто:

• Нужно взять двухсотлитровую бочку и вырезать в ней несколько отверстий. Два из них предназначены для установки теплообменной трубы. Она должна проходить через бочку насквозь. Еще два послужат в качестве поддувала и дверцы топки. Последнее отверстие необходимо для установки дымохода.
• В верхней части будущей печи можно сделать каменку. Часть бочки срезается, а в этом месте привариваются прутья арматуры в форме решетки. Далее нужно сварить конструкцию из листов железа в форме незавершенной перевернутой пирамиды.
• Заготовка печи оснащается ножками, после чего ее нужно подсоединить к дымоходу и теплообменной системе.

Изготовить подобную конструкцию не сложней, чем котел из бочки, устанавливаемый вертикально. Недостатком этого изделия является то, что оно занимает много места.

Электрическое отопление в баню

Если имеется необходимость отапливать только парную, то идеальным решением является твердотопливная печь. В противном случае, когда нужно отапливать предбанник, душевую и прочие комнаты, имеющиеся  в банном строении, это вариант можно смело отмести.

Для обогрева большой площади лучше использовать электрический котел. Его изготовление и монтаж не имеют технически сложных моментов. Все, что нужно, – это вварить водонагревательные ТЭНы в емкость с водой и грамотно обустроить теплообменную систему.

Преимущества банных котлов, работающих на электричестве очевидны:

• отсутствует необходимость обустраивать дымоходную систему;
• простота монтажа, эксплуатации и обслуживания;
• высокая эффективность.

Наравне с преимуществами имеется существенный недостаток: значительный расход электроэнергии.

Монтажные работы

Как правильно установить котел, чтобы он равномерно обогревал парилку и возможно смежные помещения? Установка котла – это сложная задача. При монтаже следует учитывать:

• Путь дымохода и трубопровода теплообменной системы. Решая, как установить котел, нужно помнить, что дымоход, как и трубы теплообменной системы, не должен быть сильно длинным. В первом случае печь будет иметь слабую тягу, во втором – большой объем воды в системе не будет прогрет полностью. В то же время они не должны быть сильно короткими. Это чревато «вылетом тепла в трубу» и быстрым закипанием системы. Таким образом, решая, как сделать котел, нужно правильно рассчитать размеры сопутствующих конструкций.
• Расстояние до легковоспламеняющихся конструкций, например, бревенчатых стен. Если котел имеет экран из кирпича, то эта проблема не актуальна. В противном случае расстояние до стен должно быть не менее метра, или их нужно отделать теплоизоляционными не горючими материалами.
• Удаленность от лавок. В парной с металлической печью очень легко получить ожог. Подобная конструкция очень опасна, поэтому ее следует устанавливать на значительном удалении от полок.

Нужно строго соблюдать правила монтажа. От того, как установлена печь, зависит не только эффективность ее работы, но и безопасность посетителей парной. Схема правильной установки отопительного оборудования прилагается.

Так что же выбрать: печь, сделанную самостоятельно, или готовый вариант из магазина? Его даже не придется устанавливать. Компании, занимающиеся продажей подобных товаров, сами производят доставку и монтаж.

Выбирая приемлемый вариант, следует брать в расчет затраченные силы и средства. Люди сваривают самоделки, тратя деньги лишь на электроэнергию и электроды, все остальное найдется в каждом подсобном хозяйстве. Таким образом, котел для бани стоит «три копейки».

Изготовление устройства из листов железа может занять не один день. Не факт, что получится все с первого раза. Если хотите сэкономить и есть свободное время, то можете смело приступать к сборке. В противном случае рекомендуем подобрать приемлемый по мощности вариант в магазине.

Котел для бани своими руками: чертежи, как сварить

Качество парилки зависит от множества факторов, в том числе от того, насколько правильно выбрано отопительное оборудование. Можно построить котел для бани своими руками или купить готовый, сваренный из китайского тонколистового металла, с минимальным запасом прочности и множеством недоделок. Первый вариант выглядит более привлекательным, тем более что есть возможность реализовать самые интересные идеи, подмеченные у промышленных образцов.

Подходящая модель котла для бани

Прежде всего, потребуется найти или спланировать самостоятельно наиболее оптимальный вариант котельно-отопительной установки. Собрать банный котел своими руками несложно, потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов, сварочный аппарат и резак, листовой металл и стальные трубы. Более сложно проблемой будет подбор своими руками чертежей на котел в баню. На этом этапе работы всегда возникают трудности с характеристиками и устройством котельной установки.

В качестве образца дровяного котла для бани можно использовать отопительные печи двух типов:

• Маломощный котел-буржуйка на 4-5 кВт тепла, рассчитанный на обогрев небольшой парилки площадью 4-5 м² и получения 40 л кипятка;
  
• Большой котел-печка на дровах тепловой мощностью не менее 20 кВт, рассчитанный на отопление полноразмерной парилки в 7 м² и подогрев воды в объеме до 70 л.
  

К сведению! Котлы промежуточной мощности, от 5 до 12 кВт, для любой бани, в том числе для дачи или загородного участка, можно получить простым масштабированием, увеличением или уменьшением понравившейся модели.

Приведенные ниже две схемы котельно-печных установок отличаются друг от друга устройством, компоновкой корпуса, организацией процесса горения и нагрева воды для нужд бани. Поэтому, перед тем как сделать котел для бани своими руками, будет правильным досконально разобраться во всех деталях, определить, насколько подойдет выбранный вариант для парилки конкретной планировки.

Малогабаритный котел для домашней бани

Приведенная ниже конструкция котла разработана на базе обычной дровяной печки-буржуйки, поэтому все детали и узлы установки изготовлены из тонколистового металла. Все сборочные работы, за исключением изготовления и установки теплообменника, выполняются с помощью углекислотного полуавтомата или аргоновой сварки.

Устройство котла для бани

Перед тем как планировать сделать котел в баню, необходимо определиться с материалом для печи. Разработчики малогабаритного котла проектировали постройку корпуса топки и каменки из тонкой, всего 0.8 мм, листовой нержавеющей стали марки Х18Н9Т. Если будет использована легированная сталь с большим содержанием титана и марганца, то нужно будет заранее продумать, чем и как сварить котел для бани, подыскать сварочное оборудование типа плазменного резака или аргона. Выполнение сварочных работ на тонких листах нержавейки потребует опыта сварщика.

Совет! Если не удастся отыскать качественную нержавейку, то котел можно сделать и из конструкционной стали толщиной до 2 мм, с последующим нанесением жаростойкого покрытия.

Срок службы котла из нержавейки составляет до 12 лет, корпус из черного металла прогорает за 4-5 лет.

Конструкция котла состоит из следующих деталей:

• Топочная камера представляет собой короб размером 800х350х600 мм, размер корпуса позволяет без ограничений транспортировать печку в багажнике легкового автомобиля;
  
• Дымоход с пламегасителем. Из-за короткого хода пламени внутри топочной камеры котла из дымовой трубы потоком газов выбрасывает искры и угольки, поэтому для сохранности бани установка на котел промежуточной камеры считается обязательной;
• Металлический двойной бак для горячей воды с трубопроводами и вмонтированным в топку котла теплообменником.

К сведению! В данном варианте для воды предусмотрен резервуар емкостью в 100 л. Этого более чем достаточно для обеспечения горячей водой как моечного отделения бани, так и заполнения системы отопления. В течение летнего периода в бане используют малоразмерный бак на 30-40 л.

Благодаря тонким стенкам котел прогревает помещение небольшой бани за 25-30 мин., при этом вода в баке греется до 70^оС больше часа, поэтому зимой разогрев начинают с прогрева водяного запаса на малом огне. Это дает возможность удалить из помещения бани все запахи, оставшиеся от прежней помывки. После того как бак нагреется до температуры, при которой нельзя будет удержать ладонь на его поверхности, можно разводить огонь в печке на полную мощность. Стены из нержавейки не обгорают, поэтому даже при максимальной мощности работы котла запахов горелого металла в помещении бани не бывает.

Принцип работы котельной установки для бани

Внутри топочной камеры расположен теплообменник U-образной формы из легированной стали. Согнуть трубу из нержавейки своими силами будет достаточно сложно, поэтому этот узел лучше всего купить готовым или заказать его изготовление в мастерской.

В топочной камере нет дополнительной горизонтальной полки, с помощью которой удлиняют ход потока горячих продуктов сгорания. Функцию «зуба» выполняет теплообменник, поэтому вода внутри трубы греется очень быстро. Сама «подкова» внутри камеры располагается не строго горизонтально, а с боковым уклоном, кроме того, на жидкость внутри теплообменника давит столб воды из бака. Благодаря такому устройству внутри трубчатого теплообменника не бывает паровых пробок. При открытии крана посетитель бани может безопасно отбирать горячую воду без риска обжечься перегретым паром.

Топку котла можно сделать вообще без поддувала или зольника, вместо дополнительного отделения ниже дверцы камеры высверливают десяток отверстий, или устанавливают регулируемый клапан подачи воздуха.

Варианты усовершенствования котла для бани

Несмотря на продуманную и многократно испытанную конструкцию печки для бани, многие самодельщики вносят свои идеи по усовершенствованию топочной камеры.

Например, можно использовать в бане съемные боковые экраны. Два металлических листа, на крюках или съемных заклепках, помогают ограничить потери тепла на начальном этапе разогрева воды в баке.

Если котел используется только в качестве генератора горячей воды для душевой кабины бани, то имеет смысл установить на поддувало топочной камеры регулятор количества воздуха. В таком режиме котел может работать на минимальной мощности и обеспечивать потребности посетителей бани в горячей воде 4-5 часов.

Как правильно сварить котел

До начала работ необходимо выполнить раскройку листовых заготовок корпуса топочной камеры, а также каменки и дымохода. Все детали печки для бани должны быть подогнаны с точностью до миллиметра.

Наиболее простой способ сварить корпус из тонколистовой стали предполагает использование вспомогательного каркаса:

• Первоначально потребуется сделать уголки из полосок нержавейки 20х800 мм, из которых на заклепках собирают остов или раму будущего корпуса;
• Отдельные детали – боковые стенки, днище и верхнюю полку каменки укладывают и крепят на каркасе с помощью струбцин;
• Уложенные на каркас элементы топочной камеры соединяют варочными точками, после чего можно выполнять проварку швов аргоновой сваркой или углекислотным полуавтоматом.

Такой способ упрощает сборку котла и одновременно усиливает наиболее уязвимую часть конструкции – сварочные швы. Элементы каркаса, уголки из нержавейки, оставшиеся внутри топочной камеры, выполняют функции экранов для сварочных швов. Поэтому, по утверждению многих мастеров, стыки можно сварить полуавтоматом с использованием обычной углеродистой проводки 0.8 мм.

Вертикальный котел для обогрева бани

Для мощных печей и котельных установок наилучшим образом подходит вертикальная компоновка корпуса. Устройство печи, изготовленной из трубы диаметром 500 мм, приведено на схеме.

Конструктивно греющая установка для бани состоит из трех камер. В нижней части находится топка и зольник, средняя часть отведена под каменку, верхний отсек выполнен в виде бака для кипятка.

Также в средней части корпуса котла вварен водяной бак для потребностей бани. В отличие от верхней емкости, стенки бака не контактируют напрямую с раскаленными продуктами горения. Тепло притекает в бак через слой засыпки каменки, температура воды в резервуаре не поднимается выше 70-80^оС.

Такое устройство котла означает, что в нагревательном контуре вода не закипит, даже на максимальном прогреве бани, а значит, независимо от уровня заполнения, в емкости будет поддерживаться примерно одинаковая температура. Воду можно использовать в моечном отделении бани, или даже отапливать комнату отдыха.

Монтажно-сборочные работы

Для изготовления котла для обогрева и отопления бани потребуется заготовка из стальной водопроводной трубы большого давления, размерами 50 см в диаметре и 1200 см в длину. Первым делом в стенке корпуса будущего котла необходимо вырезать монтажные окна. Всего потребуется вырезать болгаркой четыре проема:

• Самое большое окно, 60х40 см, используется для установки вспомогательного водяного бака;
• Второе по размеру окно предназначено для топочной камеры размером 40х22 см;
• Загрузочный проем для закладки камней во второй отсек имеет параметры 21х20 см;
• Самый маленький — люк для чистки зольника, размер — 10х20 см.

Следующим этапом внутрь корпуса вваривают круглые поперечные стенки-перегородки. Для выкройки днища используют листовой металл толщиной 4-5 мм. Вставки в корпус вваривают электросваркой сразу после нарезки окон.

Внутри будущей топочной камеры укладывают напиленные блоки из шамотного кирпича. Для нормальной работы котла в бане достаточно, чтобы объем топки составлял не менее 10 л. Одна закладка дров в котел греет помещение бани 40 мин.

Следующим этапом в верхнюю стенку камеры горения вваривают дымовую трубу. Сделать это непросто, но приварить дымоход необходимо сразу и полностью по всей длине стыка, иначе дымовые газы через каменку будут попадать в помещение бани.

На последнем этапе навешиваются дверцы на топку и зольник, устанавливается крышка на верней емкости под кипяток, приваривается основание котла. Специалисты рекомендуют устанавливать печку на футерованную кирпичом площадку, но в условиях парилки и повышенной влажности бани шамот и динас быстро разрушаются. Поэтому владельцы бань приваривают к нижнему торцу котла отрезанную половину колесного диска от грузового автомобиля и заделывают всю конструкцию в бетон.

После того как корпус был окончательно собран, все швы дополнительно проварены электросваркой, можно ставить вспомогательный бак с горячей водой. Накопительную емкость для бани лучше всего купить в готовом виде, например, выбрать модель за 50 долл. из нержавейки. Такой бак не прогорит и не проржавеет, даже если в нем простоит вода всю зиму и лето.

Заключение

Построить котел для бани своими руками по силам любому человеку, имеющему хотя бы первичные навыки работы с болгаркой и электросваркой. В обоих проектах нет каких-то особенно сложных узлов и деталей, требующих участия специалиста. В среднем, на изготовление для бани котельной печи, оборудованной дополнительным водяным баком, уходит три дня рабочего времени.

40+ бесплатных видеоуроков по рисованию акварелью для начинающих

Акварель заставляет многих художников понервничать с первого взгляда.

Это не самый щадящий способ, поскольку вы не можете стереть или скрыть ошибки.

Акварель следует другим правилам, чем большинство других средств. Но как только вы усвоите эти правила, вы можете быстро влюбиться в акварель.

Несмотря на свою репутацию проблемного ребенка влажных материалов, акварели доставляют массу удовольствия, когда им нужно учиться с правильными ресурсами. Мы нашли более 40 простых видео, которые помогут вам быстро овладеть акварелью, и даже разделили их по категориям, чтобы вы могли быстро найти то, что вам нужно для достижения ваших целей и уровня навыков.

Начало работы / Основные методы и материалы

4 основных навыка акварели, которые должен знать каждый новичок

Нет лучшего места, чтобы начать, не так ли?

Это видео, посвященное четырем основным навыкам, поможет вам узнать, как работает акварель, и послужит прочной основой для всех других навыков, которые вы получите из этих руководств.

Это идеальное место для начала, если вы полный новичок. К концу этого урока вы уже научитесь работать с полупрозрачностью акварели, чтобы ваши картины стали яркими!

Что и нельзя делать для начинающих

Научиться тому, чего НЕ делать, так же важно, как узнать, что вы должны делать!

Попробуйте эти советы по предотвращению множества распространенных проблем, с которыми сталкиваются акварелисты, таких как тонкая бумага, неравномерное цветовое покрытие и карандашные контуры, просвечивающие сквозь краску.

Как использовать акварель — Введение

Это простое руководство поможет вам выбрать подходящие материалы и познакомит вас с основными техниками акварели менее чем за семь минут.

Это идеальное видео для получения общего представления о том, как работает акварель, в рекордно короткие сроки.

7 советов по акварели (для начинающих!)

Это видео отвечает на распространенные вопросы новичков, о которых вы даже не подозревали.

Научитесь создавать плавный цветовой охват, а не пятнистый, грязный цвет, где виден каждый штрих.

Также узнайте разницу между бумагой для горячего и холодного пресса (да, это важно) и как правильно хранить кисти, чтобы не бегать в магазин через день.

Кисти для акварели недешево!

Учебник для начинающих

Готовы перейти к более подробному руководству?

Это видео по-прежнему отлично подходит для начинающих, но в нем подробно рассказывается о расходных материалах и их использовании.

Узнайте о различных типах акварельной бумаги и о различиях между красками, которые поставляются в тюбиках, и красками для тортов.Это видео также исследует возможности использования гуаши, еще одной полупрозрачной краски, похожей на акварель.

Основы акварели для начинающих

Это довольно подробное руководство по различным техникам акварели для рисования с гладким покрытием, использования соотношений воды и краски для изменения интенсивности цвета и управления красками, чтобы они не растекались повсюду.

Да, много.

Это также демонстрирует игривую, более снисходительную сторону акварели, так что вы можете научиться расслабляться и по-настоящему играть со средой.

Цветовой круг акварели

Если вы когда-нибудь посещали уроки рисования, вы наверняка видели или даже создавали цветовое колесо.

Краткое освежение: цветовое колесо — это диаграмма цветового спектра, а создание цветового круга — это упражнение по использованию трех основных цветов (красного, желтого и синего) для смешивания каждого цвета радуги.

В этом видео показано, как настроить цветовое колесо и смешать двенадцать разных цветов с акварельными красками.

Поскольку акварель ведет себя иначе, чем масляные или акриловые краски, очень важно научиться смешивать цвета, чтобы они не стали мутными.

Опираясь на методы

Как рисовать интенсивные цвета теней

Начинающие акварелисты часто сталкиваются с проблемами при рисовании теней.

Это связано с тем, что легко использовать слишком много воды и рисовать слишком легко, а также потому, что выбор цвета для теней, которые появляются, а не выглядят мутными, может быть реальной проблемой.

Попробуйте этот урок по выбору цветов и рисованию интенсивных теней, которые по-прежнему выглядят яркими.

Смешанная акварельная краска мокрое по сухому

Еще одна распространенная проблема для начинающих — плавное растушевывание вместо цветных пятен с твердыми краями, особенно на сухой бумаге.

Жесткие края могут быть аккуратными и все такое. Но иногда вам просто нужно безупречное, плавное изменение цвета.

Что ж, это видео отлично показывает, как создавать плавные цветовые градиенты и смешивать цвета на странице, даже если они уже высохли!

Основы акварельного глазурования и наслоения

Глазурование и наслоение — отличные техники для затенения, плавного изменения цвета и создания ценностей в ваших акварельных картинах, сохраняя при этом высокий уровень контроля.

Попробуйте это видео, чтобы начать работу со всеми этими основными методами.

Вы будете удивлены, как быстро вы усвоите это в своей работе!

Как красить Flat Washed

Рисование размытыми красками — один из самых базовых навыков, который вы можете развить, когда только начинаете рисовать акварелью. И это удивительно сложно освоить.

Многие новички борются с пятнистыми, смешанными цветами или с переувлажненными и слишком светлыми красками.

Если вы сами боретесь с этим, попробуйте это видео, чтобы узнать, как нарисовать красивые гладкие пятна.

Как нарисовать градиентную акварель акварелью

После того, как вы научитесь рисовать идеальные плоские размывки, следующим шагом будет нанесение градуированных размывок одним цветом или размывки с цветовым градиентом.

Это видео поможет вам добиться гладкой смывки без пятен, которая постепенно светлеет.

Лучший гид для настоящего художника-акварелиста.

Поднятие и удаление акварельного пигмента

Распространенное заблуждение о акварели и то, что отпугивает многих, — это то, что вы не можете стереть.

Как только цвет появляется на странице, он остается на нем. Правильно?

Ну… может и нет.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как убрать акварели со страницы, чтобы создать текстуру или ценность, или исправить крик, который вам не нравится.

Как использовать акварель: управление водой

Из этого замечательного урока вы узнаете секрет управления акварелью, а именно управление водой.

В конце концов, краска может попасть только туда, куда идет вода.Посмотрите это видео, чтобы узнать, как использовать воду в своих интересах, чтобы вы могли контролировать это , а не наоборот!

Техника разбрызгивания Тима Уилмота

Брызги краски могут показаться самоочевидными (и приносить массу удовольствия!)

Но на самом деле это настоящая техника, которая действительно может добавить красивую текстуру вашим картинам. Если вы хотите начать с разбрызгивания, ознакомьтесь с этим уроком о том, как и когда использовать эту технику для достижения максимального эффекта в ваших картинах.

Демонстрация линии и промывки

Попробуйте классическое сочетание туши и акварели в этой демонстрации.

Вам понравятся уникальные текстуры и царапающие иллюстративные эффекты этих двух материалов вместе.

Перо и акварель — отличное сочетание для визуализации деталей и маленьких снимков жизни. Акварель дает прекрасное распространение цвета, а перо отлично подходит для добавления четких, плотных деталей и текстур. В результате получилось великолепное сочетание технического перьевого рисунка и свободной акварельной живописи.

Кроме того, это прекрасная возможность попрактиковаться в легком смывании!

Рисование светлой листвой на темном фоне

Одно из самых больших правил акварели — рисовать темным поверх светлого, потому что из-за прозрачности акварели нельзя нарисовать светлый цвет поверх темного.

Так как же, черт возьми, можно нарисовать что-то светлое, например, желтый куст, поверх чего-то темного, например, ночного неба?

Этот видео-урок покажет вам трюк с рисованием светлой листвы, которая выглядит так, как будто она находится на темном фоне.

Подсказка: секрет в небольшом удобном веществе, называемом маскирующим флюидом.

Рисование людей

Как окрасить кожу

Готовы к чему-то посложнее?

Что ж, этот урок покажет вам не только, как смешивать великолепные тона кожи (что сложно с ЛЮБОЙ средой), но и как создать мягкую, гладкую текстуру кожи.

Вы научитесь рисовать тени и блики, которые выделяются на любом предмете.

Эти техники идеально подходят для любого стиля портрета, будь то фотореализм, карикатура или что-то еще.

Как рисовать лица акварелью

Если у вас уже есть хорошие навыки рисования лиц и вы хотите начать рисовать их акварелью, этот урок покажет вам, как рисовать эти красивые яркие тона кожи, используя технику наслоения.

Взгляните на это руководство, потому что оно демонстрирует, как использовать объединение и твердые грани в ваших интересах.

Если все сделано правильно, можно создать потрясающие, сюрреалистические лица и волосы, которые действительно исчезают со страницы.

Натюрморт с крупным планом и детальный вид

Натюрморт — еще одна классическая амбиция художника в любой среде.

Это еще одна длинная демонстрация, но эту демонстрацию стоит посмотреть, чтобы увидеть, как опытный художник-акварелист передает детали, тени, свет и форму.

Это одна из тех ситуаций, когда вы можете научиться на просмотре столько же, сколько и на деле.

Как красить волосы и уши

Если вы планируете рисовать акварельные портреты, скорее всего, в какой-то момент вы столкнетесь с волосами и ушами.

Если у вас хватит терпения попрактиковаться в этих предметах, посмотрите это видео. В нем показано, как использовать маскирующую жидкость, чтобы нарисовать гладкие уши, которые выглядят трехмерно, и идеальные волосы с красивой глубиной и движением.

Как нарисовать реалистичный рот

Если вы хотите рисовать портреты, обязательно посмотрите этот урок по рисованию реалистичных женских губ.

Губы на удивление привередливы и являются огромным камнем преткновения для многих начинающих художников-портретистов.

Это тоже отличный способ смешивания тонов кожи!

У вас никогда не может быть слишком много практики микширования тонов, верно?

Растения и животные

Акварельный кит за 7 простых шагов

Теперь, когда вы освоили некоторые базовые приемы, давайте приступим к некоторым проектам!

Попробуйте этот доступный урок по рисованию простого и причудливого кита акварелью.

Это ваш шанс по-настоящему повеселиться и поэкспериментировать с акварелью, чтобы создать произведения, которыми вы действительно гордитесь.

Кактус с акварелью

Когда вы почувствуете себя немного увереннее с акварелью, вы можете посмотреть эту демонстрацию простой картины кактуса. И вы можете даже попробовать воссоздать его для себя.

Даже если вы еще не чувствуете себя профессионалом, не забудьте надеть эти часы.

Всегда полезно видеть, как складываются чужие картины, чтобы вы могли наблюдать, как работает процесс.

Танцующие медузы

В этом видео используются методы «сухой» и «мокрый по мокрому» для создания трио рыхлых, живописных медуз.

Художница также включает подписи, которые объясняют используемые ею техники и цвета, чтобы вы могли попробовать воссоздать это упражнение самостоятельно.

Простое дерево (субтитры)

О деревья.

Такой красивый, но такой сложный для рисования предмет.

Деревья состоят из тонны крошечных листьев и трещин в коре, что делает их одним из самых сложных предметов для любого художника, включая начинающих акварелистов.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как нарисовать дерево, которое выскакивает за пределы страницы, а не выглядит как плоское пятно.Этот метод работает без необходимости раскрашивать каждый отдельный лист и деталь коры.

Акварельные листья + венки

Как мы узнали из видео с деревом выше: листья выглядят потрясающе на акварели!

Это видео покажет вам различные техники рисования всех видов листьев и последующего объединения их в стилизованный акварельный венок.

Вы можете использовать это в личных канцелярских принадлежностях или как забавную рамку для надписей. Или что-нибудь еще, что вам может понравиться.

Как нарисовать арбуз

Как оказалось, акварель — идеальный материал для изображения фруктов, состоящих в основном из воды. Забавно, как это работает, правда?

Шаг первый: посмотрите этот забавный урок о том, как нарисовать очаровательный арбуз.

Шаг второй: Нарисуйте себе арбуз.

Шаг 3: Съешьте арбуз. Легко!

Желтая роза (составные части)

Если вы чувствуете себя уверенно и готовы к испытаниям, попробуйте это подробное руководство по рисованию реалистичной желтой розы.

Этот образец сочетает в себе множество техник, которые вы уже изучили, так что это отличная возможность попрактиковаться в смешивании, смешивании, поднятии и контроле воды.

Рисуем и раскрашиваем болгарский перец

Независимо от того, как вы относитесь к болгарскому перцу, нельзя отрицать, что он прекрасный объект для рисования.

Кому бы они не понравились с их яркими цветами, гладкой формой и блестящей поверхностью?

Посмотрите этот урок по рисованию и рисованию пары прекрасных сладких перцев.Решать ли вы потом съесть перец — решать вам!

Земля, море и города

Сцена в Венеции

Когда художники впервые берутся за рисование акварелью, мы часто представляем, как рисуем прекрасные пейзажи или городские пейзажи в своих альбомах для рисования во время отпуска.

Но когда мы на самом деле пытаемся это сделать, нас поражают все эти детали.

Если у вас есть час и вы хотите окунуться в пейзаж, посмотрите этот урок о том, как упростить то, что вы видите в сцене.

Таким образом вы сможете запечатлеть важных вещей на странице , не сводя себя с ума, раскрашивая каждый кирпич и травинку.

Сцена с прудом

Вода — еще один интересный предмет, потому что он требует много размышлений. И здесь больше цветов, чем вы думаете!

Из этого видео вы узнаете, как быстро и просто нарисовать сцену с горным прудом, передающую суть воды и окружающего ландшафта.

Опять же, уловка рисования пейзажей заключается в упрощении, упрощении, упрощении.

И этот туториал покажет вам, как это сделать очень хорошо.

Учебное пособие на пленэре

Одно из достоинств акварели — это то, что она на удивление портативна.

Так что вы можете выйти и рисовать на открытом воздухе, но вы можете чувствовать себя немного неловко.

Посмотрите это видео, чтобы понять, как быстро нарисовать красивый мини-пейзаж на ходу. Рисунок не требуется.

Профессиональный совет: для более портативной акварельной живописи вам может потребоваться водяная кисть, удобный инструмент кисти, который удерживает воду в ручке, поэтому вам не нужно носить с собой отдельный контейнер для воды.Аккуратно, правда?

Оконная коробка Sunny Geranium

Один из лучших способов освоить новый навык акварели — наблюдать за другими людьми, которые знают, что делают.

Наслаждайтесь этой быстрой демонстрацией цветочного рисования оконного ящика, чтобы почерпнуть несколько новых советов, если вам не хватает времени.

Это отличное видео, и есть чему поучиться, если вы обратите внимание.

Ледяной зимний пейзаж

Зимние пейзажи — отличный объект для акварели, потому что полупрозрачность отлично подходит для визуализации облачного неба и теней на снегу.

Если вы любитель зимы, то этот урок по рисованию зимней страны чудес привлечет ваше внимание. Он обучает акварельной живописи в технике рыхлого, мокрого по мокрому и всего трех цветов.

Это видео также знакомит с забавным инструментом текстурирования, который, вероятно, есть у вас дома: разрезанная кредитная карта!

Раскрась деревенский почтовый ящик

Этот модный учебник даст вам забавную практику с затенением светлых предметов и сочетанием, сделанным в небесах искусства: тушью и акварелью.

Акварель обеспечивает форму, цвет и тень, а перо добавляет детали. Это идеальное сочетание!

Хотя эта демонстрация не содержит словесных инструкций, в ней перечислены цвета, используемые художником, и если вы освоили основы, методы довольно просты.

Пошаговые инструкции по реалистичным камням

Да, камни могут быть на удивление сложными для рисования.

Художники склонны относиться к изображению камней одним из двух способов: либо они думают, что их действительно сложно рисовать, либо они не думают о них много, пока не попытаются их нарисовать.

Вот отличный урок о том, как рисовать 3D-камни с яркими тенями и бликами. Больше никаких бесформенных серых капель!

Базовая пейзажная живопись

Акварельные пейзажи — классика не зря! Это великолепное видео демонстрирует изображение яркого панорамного пейзажа в полный рост.

Будет полезно, если у вас уже есть некоторый опыт, но я думаю, что любой может взять это в руки и двигаться вместе с ним.

Вы будете создавать свои собственные удивительные пейзажи в кратчайшие сроки!

Примечание: если вы еще не пробовали эту удлиненную форму для своих картин и картин, попробуйте! Это может стать вашим новым любимцем для пейзажных картин.

Бурная океанская вода

Морские пейзажи — сестра-близнец пейзажей. В этом видео показано, как нарисовать детализированные океанские волны красивыми, глубокими цветами и яркими бликами.

Морские пейзажи могут стать вашим новым любимым занятием для рисования, когда вы попробуете.

Итальянская Vista, акварель

Если у вас есть немного свободного времени, расслабьтесь и наслаждайтесь этой демонстрацией яркого рисунка горного озера с использованием цветов тюбиков.

Это запись живого видео с живыми вопросами, поэтому обязательно просмотрите все, чтобы извлечь из него максимум пользы.

Вы можете получить ответы на некоторые вопросы, которые даже не задумывались.

Как нарисовать сельский пейзаж

Наконец, в этом видео вы найдете множество распространенных акварельных техник для создания красивой картины проселочной дороги. Следуйте или просто смотрите и учитесь!

Вы не ошибетесь, и это действительно разожжет вашу страсть к рисованию.

Да, акварель поначалу может показаться привередливой и сложной. Но они удивительно снисходительны и универсальны.

Никакая другая среда не имеет такого же легкого, эфирного качества.

Акварель может быть узкой и техничной, свободной и игривой или любой комбинацией того и другого.

В качестве дополнительного бонуса обучение управлению полупрозрачностью — это отличная тренировка для мозга, которая поможет развить навыки, которые будут перенесены во многие другие среды. Если вы еще не пробовали рисовать акварелью, возьмите несколько расходных материалов, откройте эти видео и попробуйте их!

Автор: МакКелла Сойер

Маккелла — художник и писатель-фрилансер из Солт-Лейк-Сити, штат Юта.Когда она не рисует и не пишет для клиентов, она любит писать художественную литературу, путешествовать и исследовать горы возле своего дома пешком, верхом на лошади или на горном велосипеде. Вы можете просмотреть ее работы на Etsy и ее услуги по написанию на TheCafeWordsmith.com.

Как рисовать: лучшие уроки рисования

Если вы хотите научиться рисовать, это руководство для вас. В этом посте есть учебные пособия, которые помогут отточить навыки художников и начинающих художников всех уровней и способностей. Мы собрали обширную коллекцию уроков по рисованию, охватывающих все, от частей человеческого тела до животных, цветов и окружающей среды. Чтобы было легко ориентироваться, мы разделили их на три разные темы — вы можете использовать ссылки перехода напротив, чтобы найти нужный раздел.

Мы выбрали видеоуроки по рисованию, а также пошаговые письменные руководства, которые действительно помогут вам разобраться в рисовании. Даже если вы рисуете годами, есть вероятность, что есть хотя бы одна область, которая всегда вас ставит в тупик (носы, кого-нибудь?) — это может быть учебник, который, наконец, поможет вам совершить этот прорыв. Не забудьте добавить этот пост в закладки и возвращаться, когда вы застрянете или захотите отточить свои навыки в другой области.

Некоторые из руководств по рисованию здесь используют цифровые инструменты, в то время как другие сосредоточены на традиционных методах (ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим карандашам, если вы хотите пополнить свой пенал), но есть много основных навыков, которые можно извлечь из обоих.Поэтому независимо от того, что вы хотите научиться рисовать или как вы хотите это рисовать, вы найдете здесь что-то полезное.

Работаете в Adobe Illustrator? Не пропустите наш обзор лучших руководств по Illustrator со всего Интернета. И если вам нужен именно совет по рисованию, обязательно прочтите наши советы по рисованию от экспертов.

Как рисовать животных

Как нарисовать собаку

Кейт Олеска предлагает простое пошаговое руководство по рисованию собаки, охватывающее основные правила, которым необходимо следовать. Убедитесь, что рисунок вашей собаки реалистичен и анатомически правильный.Собаки разных пород могут выглядеть по-разному, но под мехом они структурно похожи. Так что даже если выбранная вами собака не такая, как на рисунке выше, это пошаговое руководство пригодится.

Как нарисовать кошку

Ключ к созданию реалистичной кошки — это понимание того, что под всей этой пушистой шерстью скрывается прочная структура. Узнайте, как нарисовать кошку раз и навсегда, следуя этому простому пошаговому руководству от Кати Олески.Есть также более полезные советы по развитию ваших навыков рисования, как наблюдать и рисовать кошек, а также как распознать внутренний скелет.

Как нарисовать лошадь

Лошадей, как известно, сложно поймать. Здесь нет массы меха, за которой можно было бы спрятаться, на голове есть множество сложных углов, а скелет работает иначе, чем мы обычно привыкли.К тому же, сделайте ошибку, и ваш конь быстро начнет выглядеть комично. Узнайте, как нарисовать лошадь, которая выглядит реалистично, в этом простом руководстве с полезным видео.

Как нарисовать волка

Далее, это король всех собак — как нарисовать волка. Хотите верьте, хотите нет, но между собаками и волками есть много различий, поэтому не думайте, что вы можете нарисовать одну, вы можете нарисовать и другую.В этом видеоуроке Масаэ Секи объясняет, чем отличаются эти породы собак, прежде чем приступить к процессу рисования стоящего волка сбоку. В качестве бонуса также есть инструкции о том, как добавить зимнее пальто в более прохладные месяцы.

Как нарисовать птицу

Этот урок о том, как нарисовать птицу, представляет собой пошаговое руководство по рисованию птицы сбоку на примере американского малиновки. Урок начинается с объяснения шести основных частей тела, на которые следует обратить внимание при рисовании птицы, прежде чем вырезать ее массу и структуру.Наконец, руководство расскажет о мелких деталях, таких как черты лица, ступни и, что наиболее важно, перья. Также есть советы, как нарисовать птицу с раскрытыми крыльями.

Как нарисовать льва

В этом пошаговом руководстве вы узнаете, как нарисовать льва, в частности, африканского льва-самца, вид сбоку. Вы начнете с определения структуры скелета, затем перейдете к наброску формы и, наконец, добавите детали, чтобы создать точное представление льва.Вам недостаточно увлекательно? В этом уроке мы также поговорим о том, как лучше всего изобразить рыкающего льва.

Как нарисовать слона

Захватите самое большое наземное животное в мире с помощью этого подробного видео-урока о том, как нарисовать слона. Начните с блокирования форм и покрытия основной анатомии, затем переходите к вырезанию массы и формы тела слона, прежде чем погрузиться в детали кожи этого прекрасного животного.

Как нарисовать медведя

Хотите научиться рисовать медведя, который не похож на плюшевого мишку? Это руководство по рисованию предлагает профессиональные советы по правильной анатомии, чтобы вы могли создать правдоподобного медведя.

Как нарисовать дракона

Узнайте, как нарисовать дракона, одно из основных существ в фэнтези. Это руководство содержит 16 профессиональных советов, которые помогут вам нарисовать собственного уникального дракона.Этот совет охватывает все, что вам нужно знать, от использования цвета до рассмотрения его предыстории.

Лучшие советы по рисованию меха

Мех может быть трудно раскрашивать эффективно. В этом наборе профессиональных советов концепт-художник Микаэль Леже расскажет, как изобразить густую черную шерсть большого зверя с помощью Photoshop.

Как рисовать перья

В этом руководстве по рисованию перьев вы сможете рисовать перья с трехмерной отделкой с помощью пастели.Вы научитесь использовать блики и тени, чтобы завершить перья, чтобы они выглядели суперреалистично.

Как рисовать мультяшных животных

Когда вы научитесь рисовать животных, вам нужно знать, как заставить их эффективно работать в ваших картинах. Эта серия советов экспертов дает вам отличное понимание того, как рисовать мультяшных животных с индивидуальностью, и как использовать язык тела, чтобы рассказать историю со своими существами.

Лучшие на сегодня цены: лучшие инструменты для иллюстраторов

ART DESIGN ASST GRADES 12 …

Palomino Blackwing Pencils -…

DR St Pauls Wooden Field …

Winsor & Newton Series 7 …

Genuine Apple Pencil A1603 …

12,9-дюймовый iPad Pro Wi-Fi …

Как рисовать людей

Как рисовать человека

Какой бы вы художник вы ни были, научитесь рисовать человеческую форму это фундаментальный навык, который вам пригодится.В этом великолепном видеоуроке дизайнер персонажей и иллюстратор Масаэ Секи научит вас рисовать реалистичного и анатомически правильного человека.

Как рисовать глаза

В этом пошаговом руководстве для начинающих рассказывается, как именно нарисовать глаз. За ним легко следить, и вы сразу же сможете нарисовать реалистичные глаза — независимо от того, насколько вы хороши (или плохи) сейчас.

Как нарисовать фигуру

Нарисовать полную человеческую фигуру — нелегкое дело.В этом почти часовом видеоуроке вы узнаете, как нарисовать женскую фигуру, охватывая основные аспекты, включая пропорции фигуры, жесты, позы и плавные линии.

Как рисовать мышцы

Узнайте, как рисовать мышцы в движении и использовать силу жестов, с помощью этого полезного пошагового руководства от художника Патрика Дж. Джонс.

Как рисовать лица

Еще один урок для начинающих, это видео объясняет, как рисовать лица с нуля.Вы научитесь рисовать как женские, так и мужские лица, а также узнаете, как продемонстрировать своих персонажей, внеся всего несколько простых изменений.

Как нарисовать нос

Нос, как известно, сложно сделать правильно. В этом уроке Кейт Олеска разбивает процесс на простые шаги. Она использует масла, но действия подходят для любой среды.

Как рисовать волосы

В этом подробном видео рассказывается, как рисовать волосы.Это длинное видео, но вам не нужно смотреть его за один присест, вы также можете перемотать вперед. Если вы хотите узнать, как другие художники рисуют волосы, стоит посмотреть.

Как рисовать руки

Научиться создавать реалистичные руки — камень преткновения для многих художников. Этот фантастический урок разбивает процесс на простые шаги, так что вы сразу же нарисуете реалистичные руки. В нем также есть несколько бонусных уроков по рисованию рук.

Как нарисовать руку

Руки привлекают много внимания, но также важно правильно делать руки. В этом уроке Патрик Дж. Джонс объясняет, как нарисовать руку с правильными пропорциями и мышечной структурой.

Добавьте энергии в свои жизненные рисунки

В этом более сложном руководстве Патрик Джонс Джонс покажет вам, как рисовать фигуру с чувством энергии и энергии. движение.Прежде чем переходить к этому руководству, вам нужно будет приобрести базовые навыки, но это отличный способ еще больше расширить вашу технику рисования фигуры.

Как запечатлеть более интересные позы

Вы освоили рисование фигуры? Развивайте свои навыки, исследуя более сложные позы. В этом руководстве Патрик Дж. Джонс предлагает советы, которые помогут вам включить эффекты гравитации и сжатия в ваши рисунки фигур.

Как нарисовать персонажа пером и чернилами

Это экспертное руководство даст вам несколько советов по рисованию персонажа с помощью пера и чернил. чернила. С такими советами, как начало вашего проекта с эскизов, как использовать тени для максимального воздействия, это руководство быстро улучшит ваши навыки рисования персонажей. (Если вы создаете своего собственного персонажа, почему бы не взглянуть на наши советы по дизайну персонажей?)

Лучшие на сегодня цены: лучшие инструменты для иллюстраторов

ART DESIGN ASST GRADES 12…

Карандаши Palomino Blackwing -…

DR St Pauls Wooden Field …

Winsor & Newton Series 7 …

Подлинный Apple Pencil A1603 …

iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном, Wi-Fi …

Руководство по крафтингу в Скайриме — алхимия, кузнечное дело и чары

В Elder Scrolls V Skyrim вы найдете огромное количество предметов. Если этого было недостаточно, вы можете создавать разные предметы, совершенствуя разные ремесленные навыки.

Ремесло простое — повышайте перки для ремесленных навыков и находите столь необходимые ингредиенты, а отдых не требует пояснений. Если вы хотите вызвать магические эффекты в своем оружии и доспехах, освоите наложение чар.

Если вы хотите создавать мощные зелья и яды, овладейте алхимией. Наконец, если вы хотите создать хорошее самодельное оружие для борьбы с врагами, освоите кузнечное дело.

Каждый ремесленный навык имеет свой набор преимуществ, что затрудняет выбор ремесленного навыка, который вам следует освоить в первую очередь. В любом случае, ингредиенты имеют решающее значение при создании предметов. Ниже вы найдете мега-список ингредиентов, которые можно использовать для создания различных предметов в Skyrim.

Вы получите преимущества с каждым ремесленным навыком, поэтому вам решать, какие преимущества вы должны использовать.Для изготовления вам понадобятся материалы и ингредиенты, у нас есть список всего, что вам может понадобиться.

Вы можете создавать или даже покупать зелья, которые помогут вам повысить навыки кузнечного дела и наложения чар примерно на 30 секунд. Если ваши навыки крафтинга уже достигли 100, то это будет работать лучше и даже лучше с максимальным производством брони и заполнением большей части деревьев навыков.

Еще один совет — пропустите раздел ядов в алхимии, но вам следует сосредоточиться на получении бонуса от положительных зелий.Зачаровывание будет усилено с помощью алхимии из-за этого процесса, а с усиленным зачарованием вы сможете усилить свою броню.

Обратите внимание, что вы не можете усилить наложение чар с помощью наложения чар, но вы можете повысить навык наложения чар с помощью зелий в течение тридцати секунд. Для этой цели вы можете использовать зелья, такие как Spriggan Sap, Hagraven Claws, Blue Butterfly Wings, все они усиливают наложение чар. Как в кузнечном деле, так и в алхимии вы также можете зачаровать ювелирные изделия двойными чарами. Затем алхимия может по очереди усиливать ваши чары.

Зелья с более чем одним эффектом лучше всего подходят для повышения уровня вашей алхимии, и он работает лучше всего, если вы используете несколько зелий отрицательного эффекта на своем оружии

Чтобы получить дополнительную помощь по Skyrim, прочтите наше Руководство по повышению уровня, Руководство по гильдиям и Крики дракона .

Elder Scrolls V Skyrim Ремесло

Наложение чар
Алхимия
Кузнечное дело

Наложение чар

Придайте магические свойства своему оружию и доспехам. Может показаться, что это легко сказать, но не потому, что вам нужно изучить упомянутые магические эффекты, потому что вы можете вызвать их в своем оборудовании.

Вам также понадобится самоцвет души, содержащий душу. Размер души определяет силу создаваемых вами чар. Наложение чар, как кузнечное дело и алхимия, можно делать только на определенных верстаках для чар.

Эти верстаки также позволяют вам разбирать зачарованные предметы, которые вы нашли, и, в свою очередь, изучать новые магические эффекты, которые использовались при зачаровывании этих предметов.

Дерево навыков зачарования
Вы можете прочитать полную разбивку дерева навыков и навыка зачарования здесь.

Как сделать зачарованный предмет
Чтобы сделать зачарованный предмет, вам понадобятся три вещи: предмет, чары и камень души. Когда у вас есть все три, перейдите на любой верстак наложения чар и объедините их, чтобы создать зачарованный предмет.

Как получить чары — Самый простой способ — разбить волшебный предмет. Когда вы его разобьете, вы узнаете, какие чары использовались для создания этого предмета.

Стоит отметить, что нельзя накладывать все чары на каждый предмет.Выберите чары и посмотрите, какие предметы они поддерживают: предметы белого цвета можно зачаровывать этим чаром, но те предметы, которые выделены серым цветом, нельзя зачаровывать.

Когда у вас есть все три предмета — нажмите «Создать», чтобы создать зачарованный предмет. Если вы чувствуете творческий подход, вы можете даже переименовать название предмета.

Локации на станках наложения чар Архана
Это лишь некоторые из мест, где вы можете наложить чары.

Пыльная пирамида
Он откроется, когда вы примете квест «Доказательство чести» от The Companions.

Сиротская скала
Это к северо-востоку от Хельгена, к юго-востоку от Ривервуда.

Вайтран
Рядом с секретным огнем Фаренгара.

Алхимия

Искусство создания зелий и ядов. Для создания зелий и ядов вам потребуются алхимические ингредиенты, а также ингредиенты, которые положительно и отрицательно взаимодействуют друг с другом. Смешивание положительно реагирующих ингредиентов создаст зелье, а смешивание отрицательно реагирующих ингредиентов создаст яд.

Каждый алхимический ингредиент имеет четыре эффекта, и вы можете проверить первый эффект, попробовав этот ингредиент.Вы можете найти остальные три эффекта ингредиента, тестируя и экспериментируя с этими ингредиентами.

Вам следует беспокоиться не о поиске ингредиентов, а о влиянии этих ингредиентов, потому что от этого зависит алхимия. Ваша цель — найти ингредиенты, у которых есть общие черты.

Смешивание ингредиентов с общим признаком создает зелье, и вы можете создавать их разнообразное разнообразие, просто смешивая разные ингредиенты с одинаковыми основными свойствами.

Вы даже можете смешать несколько ингредиентов одновременно, но они должны быть совместимы.Таким образом, вы получите большое количество разнообразных зелий, которые вы сможете использовать в различных обстоятельствах.

Будьте осторожны, вы можете легко испортить это — например, вы можете создать отличное зелье восстановления здоровья, но оно также может иметь негативный эффект, в то же время нанося вам урон.

Чтобы создавать зелья и яды, вам нужно будет выполнять алхимию в определенных алхимических лабораториях по всему Скайриму. Ниже я указал на несколько алхимических лабораторий на случай, если вы не можете их найти.

Алхимические эффекты ингредиентов
Если вы не верите в эксперименты, это алхимические эффекты всех ингредиентов, которые вы можете использовать для создания зелий и ядов.Вы можете объединить два положительных ингредиента, чтобы создать зелье, и отрицательные ингредиенты, чтобы создать яд. Вы можете нанести яд на свое оружие, чтобы сделать его более смертоносным.

Ключ
Положительный или отрицательный эффект ингредиента
Ингредиент (первичный, вторичный, третичный, четвертичный) — после каждого ингредиента стоит (), указывающий, является ли эффект ингредиента основным (1), вторичным (2), третичным (3). ) или четвертичный (4).

Лекарство от болезней

• Обугленная шкура скивера (2)
• Ястребиные перья (1)
• Хитин грязевого краба (2)
• Пыль вампира (4)

Повреждение здоровья

• Багровый корень Нирна (1)
• Колокол Смерти (1)
• Эктоплазма (4)
• Ухо Фалмера (1)
• Человеческая плоть (1)
• Сердце человека (1)
• Табурет бесовца (1)
• Корень Джаррина (1)
• Паслен (1)
• Нирнрут (1)
• Красный горный цветок (4)
• Ривер Бетти (1)
• Хвост Скивер (3)
• Маленькие рога (4)
• Жир тролля (4)
• Соль пустоты (3)

Магический урон

• Крыло бабочки (4)
• Яйца чаурус (3)
• Сердце даэдра (3)
• Глаз кошки-саблезуба (3)
• Светящаяся пыль (1)
• Перья Хагравена (1)
• Висячий мох (1)
• Сердце человека (2)
• Корень Джаррина (2)
• Крыло лунного мотылька (1)
• Гниль Намиры (1)
• Северный ракушка (1)

Повреждение Magicka Regen

• Медвежьи когти (4)
• Крыло синей бабочки (3)
• Синий горный цветок (4)
• Куриное яйцо (2)
• Светящаяся пыль (2)
• Висячий мох (3)
• Сердце человека (3)
• Корень Джаррина (4)
• Паслен (2)
• Яйцо паука (2)
• Спригган Сап (1)

Повреждение выносливости
Пепел Берита (1)

• Пузырчатник (1)
• Крыло синей бабочки (1)
• Костная мука (1)
• Корень Canis (1)
• Багровый корень Нирна (2)
• Сиродильский лопатохвост (1)
• Большой палец ноги (1)
• Корень Джаррина (3)
• Нирнрут (2)
• Яйцо каменной певчихи (3)
• Яйцо паука (1)

Повреждение регенерации выносливости

• Группа ползучести (2)
• Сердце даэдра (2)
• Фрост Мирриам (4)
• Большой палец ноги (4)
• Хисткарп (3)
• Ягоды можжевельника (4)
• Рога большие (4)
• Серебряный окунь (2)
• Хвост Скивер (1)
• Пшеница (3)

Страх

• Синий дротик (4)
• Сиродильский лопатохвост (3)
• Сердце даэдра (4)
• Гниль Намиры (3)
• Тушеный бивень мамонта (4)

Улучшить переделку

• Стручок травы (3)
• Ривер Бетти (2)
• Спригган Сап (4)

Укрепление бартера

• Крыло бабочки (2)
• Язык дракона (2)
• Коготь Хагравена (4)
• Тундровый хлопок (4)

Укрепите блок

• Корона кровотечения (2)
• Сердце шиповника (2)
• Соты (2)
• жемчуг (2)
• Чешуя убойной рыбы (4)
• Тундровый хлопок (3)

Повышение несущей массы

• Группа ползучести (3)
• Большой палец ноги (3)
• Ястребиный клюв (3)
• Ривер Бетти (4)
• Фолиота чешуйчатая (4)
• Обертки для огоньков (3)

Укрепление колдовства

• Прах Берита (3)
• Крыло синей бабочки (2)
• Синий горный цветок (2)
• Костная мука (3)
• Морозная соль (4)
• Перья Хагрэвена (2)
• Бледно-лиловый (4)

Укрепление разрушения

• Ульевая шелуха (4)
• Эктоплазма (2)
• Светящаяся пыль (3)
• Светящийся гриб (2)
• Паслен (4)
• Обертки для огоньков (2)

Укрепление наложения чар

• Крыло синей бабочки (4)
• Коготь Хагравена (3)
• Снежная ягода (2)
• Спригган Сап (2)

Укрепите здоровье

• Медвежьи когти (2)
• Синий горный цветок (3)
• Большой палец ноги (2)
• Светящийся гриб (4)
• Висячий мох (2)
• Пшеница (2)

Укрепление тяжелой брони

• Зубы ледяного духа (2)
• Зуб саблезубой кошки (2)
• Чешуя убойной рыбы (3)
• Ветка чертополоха (4)
• Белый колпачок (2

Укрепите иллюзию

• Шелуха улья (2)
• Ястребиные перья (2)
• Соты (3)
• Крыло лунного мотылька (2)
• Хвост Скивер (4)

Укрепление легкой брони

• Шелуха улья (2)
• Ястребиные перья (2)
• Соты (3)
• Крыло лунного мотылька (2)
• Хвост Скивер (4)

Укрепление отмычек

• Ухо Фалмера (4)
• Гниль Намиры (2)
• Яйцо соснового дрозда (2)
• Яйцо паука (3)

Повышение магии

• Сердце шиповника (4)
• Эктоплазма (3)
• Хисткарп (2)
• Виноград Джазбай (2)
• Красный горный цветок (3)
• Тундровый хлопок (2)
• Соль пустоты (4)

Укрепите стрелка

• Корень Canis (3)
• Эльфийское ухо (2)
• Ягоды можжевельника (2)
• Яйцо паука (4)

Укрепление для работы одной рукой

• Медвежьи когти (3)
• Корень Canis (2)
• Висячий мох (4)
• Ястребиные перья (3)
• Яйцо каменной певчихи (2)
• Маленькая жемчужина (2)

Укрепите карманника

• Синий дротик (2)
• Северный ракушка (4)
• Оранжевый дротик (3)
• Яйцо убойной рыбы (2)

Укрепленная реставрация

• Abecean Longfin (4)
• Сиродильский лопатохвост (2)
• Куча соли (2)
• Куча соли (2)
• Маленькие рога (2)
• Маленькая жемчужина (3)

Укрепление кузнечного дела

• Пузырчатник (4)
• Светящийся гриб (3)
• Зуб саблезуба (3)
• Спригган Сап (3)

Укрепление скрытности

• Abecean Longfin (2)
• Шелуха улья (3)
• Фрост Мирриам (2)
• Ястребиные перья (4)
• Человеческая плоть (4)
• Тушеный бивень мамонта (2)
• Фиолетовый горный цветок (2)

Повышение выносливости

• Яйца чаурус (2)
• Чеснок (2)
• Рога большие (2)
• Бледно-лиловый (2)
• Яйцо убойной рыбы (4)
• Грудь жука-факела (4)

Fortify Двуручный

• Язык дракона (4)
• Мухомор (2)
• Жир тролля (2)

Безумие

• Пузырчатник (2)
• Ухо Фалмера (2)
• Мухомор (3)
• Перья Хагравена (3)
• Сердце человека (4)
• Жир тролля (3

Невидимость

• Яйца чаурус (4)
• Багровый корень Нирна (3)
• Зубы ледяного духа (3)
• Крыло лунного мотылька (4)
• Нирнрут (3)
• Пыль вампира (1)

Затяжной урон здоровью

• Табурет бесовца (2)
• Мора Тапинелла (2)
• Оранжевый дротик (4)
• Яйцо убойной рыбы (3)
• Чешуя убойной рыбы (2)

Затяжной урон магии

• Коготь Хагравена (2)
• Фиолетовый горный цветок (3)
• Стручок болотного грибка (2)
• Грудь жука-факела (2)
• Пшеница (4)

Затяжной урон Выносливость

• Крыло бабочки (3)
• Куриное яйцо (4)
• Паслен (3)
• Маленькие рога (3)

Паралич

• Сердце шиповника (3)
• Корень Canis (4)
• Человеческая плоть (2)
• Табурет бесовца (3)
• Стручок болотного грибка (3)

Опустошение здоровья

• Сиродильский лопатохвост (4)
• Глаз кошки-саблезуба (2)
• Гигантский лишайник (2)
• Виноград Джазбай (4)
• Серебряный окунь (3)
• Хвост Скивер (2)

Ravage Magicka

• Фрост Мирриам (3)
• Стручок травы (2)
• Бледно-лиловый (3)
• Оранжевый дротик (2)
• Красный горный цветок (2)
• Белая крышка (4)

Ravage Stamina

• Пчела (2)
• Прах Берита (4)
• Костная мука (4)
• Колокол смерти (2)
• Соты (4)
• Ветка чертополоха (2)

Восстановить здоровье

• Чеснок (4)
• Ягоды можжевельника (3)
• Крыло лунного мотылька (3)
• Гниль Намиры (4)
• Северный ракушка (3)
• Пыль вампира (3)

Регенерировать магию

• Масло гномов (3)
• Огненная соль (4)
• Чеснок (3)
• Виноград Джазбай (3)
• Лунный сахар (4)
• Куча соли (4)
• Куча соли (4)
• Главный корень (3)

Восстановить выносливость

• Пчела (3)
• Мухомор (4)
• Мора Тапинелла (3)
• Фолиота чешуйчатая (3)

Сопротивление огню

• Прах Берита (2)
• Костная мука (2)
• Язык дракона (1)
• Эльфийское ухо (4)
• Огненная соль (2)
• Мухомор (1)
• Хитин грязевого краба (4)
• Снежная ягода (1)

Сопротивление морозу

• Фрост Мирриам (1)
• Морозная соль (2)
• Ястребиный клюв (2)
• Лунный сахар (2)
• Фиолетовый горный цветок (4)
• Серебряный окунь (4)
• Чешуя убойной рыбы (1)
• Маленькая жемчужина (4)
• Снежная ягода (3)
• Ветка чертополоха (1)

Сопротивление магии

• Корона кровотечения (4)
• Куриное яйцо (1)
• Багровый корень Нирна (4)
• Коготь Хагравена (1)
• Бледно-лиловый (1)
• Нирнрут (4)
• Тундровый хлопок (1)
• Соль пустоты (2)
• Обертки для огоньков (4)

Сопротивление яду

• Лузга улья (1)
• Обугленная шкура скивера (3)
• Ухо Фалмера (3)
• Чеснок (1)
• Стручок травы (1)
• Хитин грязевого краба (3)
• Яйцо убойной рыбы (1)
• Ветка чертополоха (3)
• Жир тролля (1)

Сопротивление ударам

• Синий дротик (1)
• Светящаяся пыль (4)
• Светящийся гриб (1)
• Ястребиный клюв (4)
• жемчуг (4)
• Яйцо соснового дрозда (4)
• Снежная ягода (4)
• Стручок болотного грибка (1)

Восстановить здоровье

• Пузырчатник (3)
• Синий дротик (3)
• Синий горный цветок (1)
• Крыло бабочки (1)
• Обугленная шкура скивера (4)
• Сердце даэдра (1)
• Глаз кошки-саблезуба (4)
• Табурет бесовца (4)
• Яйцо каменной славки (1)
• Стручок болотного грибка (4)
• Пшеница (1)

Восстановить магию

• Сердце шиповника (1)
• Группа ползучести (1)
• Масло гномов (4)
• Эктоплазма (1)
• Эльфийское ухо (1)
• Огненная соль (3)
• Морозная соль (3)
• Гигантский лишайник (4)
• Стручок травы (4)
• Человеческая плоть (3)
• Лунный сахар (3)
• Мора Тапинелла (1)
• жемчуг (3)
• Красный горный цветок (1)
• Главный корень (4)
• Пыль вампира (2)
• Белая крышка (3)

Восстановить выносливость

• Медвежьи когти (1)
• Пчела (1)
• Обугленная шкура скивера (1)
• Глаз кошки-саблезуба (1)
• Ястребиный клюв (1)
• Хисткарп (1)
• Соты (1)
• Рога большие (1)
• Хитин грязевого краба (1)
• Оранжевый дротик (1)
• жемчуг (1)
• Яйцо соснового дрозда (1)
• Порошок из бивня мамонта (1)
• Фиолетовый горный цветок (1)
• Зуб саблезуба (1)
• Серебряный окунь (1)
• Маленькая жемчужина (1)
• Грудь факела (1)
• Обертки для огоньков (1)

Медленная

• Колокол смерти (3)
• Рога большие (3)
• Ривер Бетти (3)
• Куча соли (3)
• Куча соли (3)

Водяное дыхание

• Куриное яйцо (3)
• Хисткарп (4)
• Северный ракушка (2)

Уязвимость к огню

• Корона кровотечения (1)
• Морозная соль (1)
• Зубы ледяного духа (4)
• Ягоды можжевельника (1)
• Лунный сахар (1)
• Порошок из бивня мамонта

Устойчивость к морозам

• Abecean Longfin (1)
• Эльфийское ухо (3)
• Огненная соль (1)
• Зубы ледяного духа (1)
• Белая крышка (1)

Уязвимость к магии

• Группа ползучести (4)
• Масло гномов (1)
• Виноград Джазбай (1)
• Яйцо каменной славки (4)
• Куча соли (1)
• Куча соли (1)
• Фолиота чешуйчатая (1)
• Главный корень (1)
• Грудь факела (3)

Уязвимость к ядам

• Abecean Longfin (3)
• Корона кровотечения (3)
• Яйца чаурус (1)
• Колокольчик смерти (4)
• Гигантский лишайник (3)
• Яйцо соснового дрозда (3)
• Зуб саблезубой кошки (4)
• Маленькие рога (1)

Уязвимость к ударам

• Пчела (4)
• Гигантский лишайник (1)
• Перья Хагравена (4)
• Соль пустоты (1)

Приготовление зелий

• Алхимик **
• Врач (20 навыков) **
• Благодетель (30 умений)
• Экспериментатор (50 навыков)
• Snakeblood (80 умений) *
• Чистота (100 умений) *

Выделение яда

• Алхимик **
• Врач (20 навыков) **
• Отравитель (30 умений)
• Концентрированный яд (60 умений)
• Snakeblood (80 умений) *
• Чистота (100 умений) *

Дерево умений алхимии
Вы можете прочитать полную информацию об умениях алхимии и дереве умений здесь.

Как сделать зелье, яд
Сначала вам нужно будет найти идеальный рецепт для создания зелья или яда, и есть только один способ узнать это — поэкспериментировать в алхимической лаборатории с различными ингредиентами.

Как только вы найдете рецепт, найдите его ингредиенты, которые можно найти по всему Скайриму или купить у торговцев. Когда у вас будут ингредиенты, посетите ближайшую алхимическую лабораторию и смешайте эти ингредиенты, чтобы создать зелье / яд.

Например, смешайте синий горный цветок (обычный ингредиент) с глазом кошачьего саблезуба (его можно подобрать с туши мертвого кота-саблезуба — который находится в районе пещеры Ханистранд, к югу от Иверстеда), чтобы создать зелье восстановления.

Расположение алхимической лаборатории

• Аркадия в Вайтране.
• Inside Rannveig’s Fast’s Dungeon.
• Пирамида мусорщика

Кузнечное дело

Это боевой навык. Вы можете создавать свои любимые доспехи, оружие и даже украшения, используя этот ремесленный навык. Вы можете заниматься кузнечным делом в определенных местах, и вам потребуются сырые ингредиенты, такие как слитки и кожа, которые можно купить у торговцев или в горнодобывающих узлах и шкурах животных.Чем выше уровень вашего мастерства, тем больше вы сможете улучшить свое оружие или броню.

Филиалы кузнечного дела

Кузнечное дело имеет две ветви, т.е. отдельно для легкой и тяжелой брони. Это:

Кузнечное дело легкой брони

• Эльфийское кузнечное дело (30 навыков)
• Продвинутая броня (50 навыков)
• Кузнечное дело (70 навык)
• Драконья броня (100 навыков) *

Кузнечное дело в тяжелой броне

• Кузнечное дело **
• Кузнечное дело гномов (30 умений)
• Кузнечное дело орков (50 навыков)
• Кузнечное дело из черного дерева (80 навык)
• Даэдрическое кузнечное дело (90 навыков)

Кузнечный инструмент

Так же, как вы можете выполнять алхимию в алхимических лабораториях, вы можете выполнять кузнечное дело в специально отведенных местах.В этих местах вы найдете разные инструменты, которые служат разным целям. Ниже приводится полное изложение этих инструментов:

Grindstone
Вы можете заточить свое оружие в Grindstone для получения дополнительных повреждений. Чем выше ваш навык кузнечного дела, тем больше вы можете улучшить урон своего оружия.

Верстак
Позволяет улучшить вашу броню. Чем выше ваш навык кузнечного дела, тем эффективнее будет броня.

Кузница
Вы можете создавать новое оружие и доспехи, комбинируя сырье в Кузнице.

Дубильная стойка
Вы можете превратить шкуры в кожу и кожаные полосы в дубильной стойке.

Плавильный завод
Вы можете создавать слитки (ингредиент для крафта) из сырой руды — железа и золота.

Как получить сырье для кузнечного дела
Сырье для кузнечного дела можно получить, добывая руду и плавя ее на медеплавильном заводе. Вы можете получить шкуры, убивая животных, а затем обрабатывать их на Дубильном камне, чтобы создать кожаные полосы, которые, в свою очередь, помогут вам настроить ваши предметы.

Расположение рудников / жил
Рудные жилы можно найти в основном на возвышенностях в шахтах, которые можно добывать для добычи всех типов руд. Эти жилы представлены символом скрещенных молотка и кирки на вашем компасе и карте. Обычно они дают два куска руды, но могут дать и больше. Вы также можете получить случайный драгоценный камень, когда будете добывать вены.

Дерево навыков кузнечного дела
Полное изложение кузнечного мастерства и дерева навыков можно прочитать здесь.

Как сделать расплавленный предмет
В Вайтране, в центральной части города, у первого здания, есть кузница. У него также есть плавильный завод, поэтому его будет легко сделать Smithed. Чтобы получить первые ингредиенты для изготовления испорченного предмета, поговорите с Адрианн Авениччи у магазина Warmaiden Shop в зоне кузнечного дела. Предложите ему помощь, и в награду вы получите первые ингредиенты для изготовления Smithed Item.

Используйте эти ингредиенты, чтобы создать свой первый Smithed предмет. Приготовить раздробленные предметы легко, вам просто нужно необходимое сырье.Допустим, вы хотите создать железный шлем, для этого вам понадобятся 3 железных слитка и 2 полоски кожи.

Когда у вас есть эти предметы, щелкните их и выберите «Создать». Если нет, то найдите эти предметы. Вы можете грабить, покупать или украсть эти предметы для NPC. Следуйте любым путем, который хотите, а все остальное говорит само за себя.

Как создать железные слитки — Добывайте железную руду, а затем выплавляйте ее на любом заводе, и у вас должны быть железные слитки.
Как создать кожаные полосы — Убивайте животных и получайте шкуры.Обработайте шкуры в дубильном камне, чтобы создать кожаные полосы.

Верстак, точильные камни, дубильная стойка, плавильная печь, кузницы

• Верстак, точильный камень, кузница и дубильная стойка можно найти в Ривервуде.
• В Оротейме есть точильный камень, дубильная стойка и кузница.
• В Вайтране есть кузница, плавильная печь, точильный камень, дубильная стойка и верстак.

Если у вас есть советы и предложения о том, как заниматься крафтингом в Elder Scrolls V Skyrim, порекомендуйте их в комментариях, и мы улучшим это руководство вашими предложениями.Мне определенно понравится больше локаций для крафта .

40 реалистичных карандашных рисунков животных

Есть вещей, которые никогда не теряют своего очарования; рисование карандашами — одно из них. Особенность рисования карандашами заключается в том, что мы научились рисовать с их помощью в первую очередь, и, вероятно, поэтому очарование карандашных рисунков почему-то не исчезает. Мы не говорим, что рисование другими вещами не имеет очарования, но карандашные рисунки обладают своим очарованием. Вам просто нужно посмотреть на красивые карандашные наброски и примеры искусства, чтобы понять, что мы имеем в виду.

Когда вы узнаете о том, как создавать рисунки карандашом, тогда вы сможете узнать, что такое искусство птиц, и узнать больше о нем, так как ощущение текстуры, которое создают карандашные рисунки, может быть очень полезным при рисовании птиц. Даже глядя на идеи рисования натюрмортов для вдохновения, вы можете получить реалистичные карандашные рисунки животных.

Иногда самые простые инструменты оказываются лучшими, когда речь идет об искусстве, где творчество сочетается с изобретательностью, а ваше воображение взлетает до бесконечности. Вот почему возвращение к истокам того, с чего вы начали свое творческое путешествие, имеет такой смысл, что вы задаетесь вопросом, почему вы вообще не думали об этом. Позвольте нам рассказать вам, почему создание реалистичных карандашных рисунков животных — такая хорошая идея.Прежде всего, вы обнаружите, что можете выполнять эту работу практически где угодно, поскольку все, что вам нужно, это поверхность для рисования и простой карандаш.

Следующее, что вы можете начать замечать в карандаше, — это то, что он очень послушный. Что послушно, спросите вы. Позвольте нам сказать вам, что причина того, что большинству малышей и маленьких детей дают карандаши для использования на ранних уроках рисования, не только потому, что это экономично, но и потому, что с карандашами легче маневрировать.Да, именно это мы имеем в виду, говоря, что карандаши более послушны — просто карандашом легче перемещаться, чем, например, кистью.

Сколько секций биметаллического радиатора нужно на 12 м2: Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов

Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов

Чаще всего биметаллические радиаторы владельцы приобретают для замены чугунных батарей, которые по той или иной причине вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы эта модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.

Необходимые данные для подсчета

Самим правильным решением станет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления довольно точно и эффективно. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.

Все профессионалы учитывают следующие данные для подсчета количества батарей:

• из какого материала было построено здание;
• какая толщина стен в комнатах;
• тип окон, монтаж которых был произведен в данном помещении;
• в каких климатических условиях находится здание;

• есть ли в комнате, находящейся над помещением, где ставятся радиаторы, какое-нибудь отопление;
• сколько в комнате «холодных» стен;
• какая площадь рассчитываемой комнаты;
• какая высота стен.

Все эти данные позволяют сделать расчет наиболее точным для установки биметаллических батарей.

Коэффициент теплопотерь

Чтобы сделать расчет правильно, необходимо для начала посчитать, какие будут тепловые потери, а затем высчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.

Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по такой формуле: Ф = a*х, где:

• Ф является площадью стены;
• а – ее длиной;
• х – ее высотой.

Расчет ведется в метрах. По этим подсчетам площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле Р = F*K.

Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:

• Р – это площадь теплопотерь;
• F является площадью стены в метрах квадратных;
• К – это коэффициент теплопроводности.

Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если на улице температура составляет примерно двадцать один градус, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета данного помещения нужно добавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить Р окон и Р двери. Полученный результат нужно поделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате простых вычислений и получится узнать, сколько же батарей необходимо для обогрева одной комнаты.

Однако все эти расчеты правильны исключительно для комнат, которые имеют средние показатели утепления. Как известно, одинаковых помещений не бывает, поэтому для точного расчета необходимо обязательно учесть коэффициенты поправки. Их нужно умножить на результат, полученный при помощи вычисления по формуле. Поправки коэффициента для угловых комнат составляют 1,3, а для помещений, находящихся в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.

Мощность батареи

Чтобы определить мощность одного радиатора, необходимо рассчитать какое количество киловатт тепла понадобится от установленной системы отопления. Мощность, которая нужна для обогревания каждого квадратного метра, составляет 100 ватт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельно взятой секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и больше. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, который имеет приближенное к идеалу число секций. Но все же, оно должно быть немного больше расчетного.

Это делается для того, чтобы сделать помещение теплее и не мерзнуть в холодные дни.

Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому покупая любую модель, необходимо учесть тепловой напор, который характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он обогревает систему отопления. В технической документации часто указывают мощность одной секции для напора тепла в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливают чугунными батареями, это оправданно, но для новостроек, где сделано все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Напор тепла в таких системах отопления может составлять до пятидесяти градусов.

Расчет тут произвести тоже нетрудно. Нужно мощность радиатора поделить на цифру, обозначающую тепловой напор. Число делится на цифру, указанную в документах. При этом эффективная мощность батарей станет немного меньше.

Именно ее необходимо ставить во все формулы.

Популярные методы

Для вычета нужного количества секций в устанавливаемом радиаторе может быть использована не одна формула, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, что подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м², одна биметаллическая секция может обогреть один метр и восемьдесят сантиметров площади. Чтобы посчитать какое количество секций понадобиться на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 квадратного метра. В итоге получается девять секций. Однако этот метод довольно примитивный и для более точного определения необходимо учитывать все вышесказанные данные.

Существует еще один простой метод для самостоятельного вычисления. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи здесь ни к чему. Можно взять, для примера, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Тогда по формуле можно легко вычислить их количество, требуемое для выбранной комнаты. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умножить на 100, мощность на метр квадратный и поделить на 200 ватт. Это, как можно понять, является значением теплоотдачи на одну секцию. В результате вычислений получится число шесть, то есть именно столько секций понадобится для отопления помещения в двенадцать квадратов.

Можно рассмотреть еще один вариант для квартиры с квадратурой в 20 м². Допустим, что мощность секции купленного радиатора – сто восемьдесят ватт. Тогда, подставляя все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, такое количество секций понадобится для отопления данного помещения. Однако такие результаты будут действительно соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. А также не были учтены и окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату необходимо добавить еще несколько секций, их число будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, в которых будет по шесть секций. При этом расчете была добавлена еще одна секция с учетом окон и дверей.

По объему

Чтобы сделать вычисление более точными, нужно провести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранной отапливаемой комнате. Все расчеты делаются практически одинаково, только в основе находятся данные мощности, рассчитанной на один метр кубический, которые равны сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте, рассмотренном выше, и сопоставить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а квадратура помещения будет двенадцать квадратных метров. Тогда нужно умножить три на четыре, а потом на два и семь.

Результат будет таким: тридцать два и четыре метра кубических. Его надо умножить на сорок один и получится тысяча триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая мощность радиатора будет идеально подходящей для отопления этой комнаты. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть число ватт. Результат будет равен шести целым шестидесяти четырем сотым, а значит, понадобится радиатор на семь секций. Как видно, результат расчета по объему намного точнее. В итоге не нужно будет даже учитывать число окон и дверей.

А также можно сравнить и результаты вычисления в помещении с двадцатью квадратными метрами. Для этого необходимо умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре метра кубических – это объем помещения. Далее, нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея будет иметь мощность в двести ватт, то на эту цифру нужно разделить на полученный результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит для данной комнаты необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.

По площади

Если рассматривать вариант по площади, то он будет не так точен, как по объему. Для этого нужно перемножить ширину и длину, а этот результат умножить на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Необходимо разделить на число равное теплоотдачи одной секции, которое может быть разным. Для примеров можно рассмотреть комнату в 18 м². Теплоотдачу секции батареи можно взять в двести ватт. Тогда нужно три умножить на шесть и еще раз на сто, а затем разделить на двести. В итоге получится девять секций. Такой результат подойдет для квартир, находящихся на средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормы температуры.

Можно сказать, что сделать расчет можно любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться вычисление по объему. Ведь в остальных случаях придется учитывать еще и отдельно другие параметры. Кроме того, результат далеко не всегда получается таким точным, как того хотелось бы. Для того чтобы с комфортом зимовать, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов так, чтобы даже в сильные холода владельцы квартир совсем не мерзли, а чувствовали себя уютно и комфортно.

Для этого достаточно следовать предложенным выше инструкциям по расчету и быть максимально внимательным во время работы.

О том, как выполнить установку биометаллических радиаторов своими руками, смотрите в видео ниже.

Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов

Чаще всего биметаллические радиаторы владельцы приобретают для замены чугунных батарей, которые по той или иной причине вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы эта модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.

Необходимые данные для подсчета

Самим правильным решением станет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления довольно точно и эффективно. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.

Все профессионалы учитывают следующие данные для подсчета количества батарей:

• из какого материала было построено здание;
• какая толщина стен в комнатах;
• тип окон, монтаж которых был произведен в данном помещении;
• в каких климатических условиях находится здание;

• есть ли в комнате, находящейся над помещением, где ставятся радиаторы, какое-нибудь отопление;
• сколько в комнате «холодных» стен;
• какая площадь рассчитываемой комнаты;
• какая высота стен.

Все эти данные позволяют сделать расчет наиболее точным для установки биметаллических батарей.

Коэффициент теплопотерь

Чтобы сделать расчет правильно, необходимо для начала посчитать, какие будут тепловые потери, а затем высчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.

Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по такой формуле: Ф = a*х, где:

• Ф является площадью стены;
• а – ее длиной;
• х – ее высотой.

Расчет ведется в метрах. По этим подсчетам площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле Р = F*K.

Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:

• Р – это площадь теплопотерь;
• F является площадью стены в метрах квадратных;
• К – это коэффициент теплопроводности.

Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если на улице температура составляет примерно двадцать один градус, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета данного помещения нужно добавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить Р окон и Р двери. Полученный результат нужно поделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате простых вычислений и получится узнать, сколько же батарей необходимо для обогрева одной комнаты.

Однако все эти расчеты правильны исключительно для комнат, которые имеют средние показатели утепления. Как известно, одинаковых помещений не бывает, поэтому для точного расчета необходимо обязательно учесть коэффициенты поправки. Их нужно умножить на результат, полученный при помощи вычисления по формуле. Поправки коэффициента для угловых комнат составляют 1,3, а для помещений, находящихся в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.

Мощность батареи

Чтобы определить мощность одного радиатора, необходимо рассчитать какое количество киловатт тепла понадобится от установленной системы отопления. Мощность, которая нужна для обогревания каждого квадратного метра, составляет 100 ватт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельно взятой секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и больше. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, который имеет приближенное к идеалу число секций. Но все же, оно должно быть немного больше расчетного.

Это делается для того, чтобы сделать помещение теплее и не мерзнуть в холодные дни.

Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому покупая любую модель, необходимо учесть тепловой напор, который характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он обогревает систему отопления. В технической документации часто указывают мощность одной секции для напора тепла в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливают чугунными батареями, это оправданно, но для новостроек, где сделано все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Напор тепла в таких системах отопления может составлять до пятидесяти градусов.

Расчет тут произвести тоже нетрудно. Нужно мощность радиатора поделить на цифру, обозначающую тепловой напор. Число делится на цифру, указанную в документах. При этом эффективная мощность батарей станет немного меньше.

Именно ее необходимо ставить во все формулы.

Популярные методы

Для вычета нужного количества секций в устанавливаемом радиаторе может быть использована не одна формула, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, что подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м², одна биметаллическая секция может обогреть один метр и восемьдесят сантиметров площади. Чтобы посчитать какое количество секций понадобиться на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 квадратного метра. В итоге получается девять секций. Однако этот метод довольно примитивный и для более точного определения необходимо учитывать все вышесказанные данные.

Существует еще один простой метод для самостоятельного вычисления. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи здесь ни к чему. Можно взять, для примера, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Тогда по формуле можно легко вычислить их количество, требуемое для выбранной комнаты. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умножить на 100, мощность на метр квадратный и поделить на 200 ватт. Это, как можно понять, является значением теплоотдачи на одну секцию. В результате вычислений получится число шесть, то есть именно столько секций понадобится для отопления помещения в двенадцать квадратов.

Можно рассмотреть еще один вариант для квартиры с квадратурой в 20 м². Допустим, что мощность секции купленного радиатора – сто восемьдесят ватт. Тогда, подставляя все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, такое количество секций понадобится для отопления данного помещения. Однако такие результаты будут действительно соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. А также не были учтены и окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату необходимо добавить еще несколько секций, их число будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, в которых будет по шесть секций. При этом расчете была добавлена еще одна секция с учетом окон и дверей.

По объему

Чтобы сделать вычисление более точными, нужно провести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранной отапливаемой комнате. Все расчеты делаются практически одинаково, только в основе находятся данные мощности, рассчитанной на один метр кубический, которые равны сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте, рассмотренном выше, и сопоставить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а квадратура помещения будет двенадцать квадратных метров. Тогда нужно умножить три на четыре, а потом на два и семь.

Результат будет таким: тридцать два и четыре метра кубических. Его надо умножить на сорок один и получится тысяча триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая мощность радиатора будет идеально подходящей для отопления этой комнаты. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть число ватт. Результат будет равен шести целым шестидесяти четырем сотым, а значит, понадобится радиатор на семь секций. Как видно, результат расчета по объему намного точнее. В итоге не нужно будет даже учитывать число окон и дверей.

А также можно сравнить и результаты вычисления в помещении с двадцатью квадратными метрами. Для этого необходимо умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре метра кубических – это объем помещения. Далее, нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея будет иметь мощность в двести ватт, то на эту цифру нужно разделить на полученный результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит для данной комнаты необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.

По площади

Если рассматривать вариант по площади, то он будет не так точен, как по объему. Для этого нужно перемножить ширину и длину, а этот результат умножить на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Необходимо разделить на число равное теплоотдачи одной секции, которое может быть разным. Для примеров можно рассмотреть комнату в 18 м². Теплоотдачу секции батареи можно взять в двести ватт. Тогда нужно три умножить на шесть и еще раз на сто, а затем разделить на двести. В итоге получится девять секций. Такой результат подойдет для квартир, находящихся на средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормы температуры.

Можно сказать, что сделать расчет можно любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться вычисление по объему. Ведь в остальных случаях придется учитывать еще и отдельно другие параметры. Кроме того, результат далеко не всегда получается таким точным, как того хотелось бы. Для того чтобы с комфортом зимовать, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов так, чтобы даже в сильные холода владельцы квартир совсем не мерзли, а чувствовали себя уютно и комфортно.

Для этого достаточно следовать предложенным выше инструкциям по расчету и быть максимально внимательным во время работы.

О том, как выполнить установку биометаллических радиаторов своими руками, смотрите в видео ниже.

Расчет количества секций радиаторов отопления на 1 кв.м

 При планировании капитального ремонта в вашем доме или же квартире, а так же при планировке постройки нового дома необходимо произвести расчет мощности радиаторов отопления. Это позволит вам определить количество радиаторов, способных обеспечить теплом ваш дом в самые лютые морозы. Для проведения расчетов необходимо узнать необходимые параметры, такие как размер помещений и мощность радиатора, заявленной производителем в прилагаемой технической документации. Форма радиатора, материал из которого он выполнен, и уровень теплоотдачи в данных расчетах не учитываются. Зачастую количество радиаторов  равно количеству оконных проемов в помещении, поэтому, рассчитываемая мощность разделяется на общее количество оконных проемов, так можно определить величину одного радиатора.

Следует помнить, что не нужно производить расчет для всей квартиры, ведь каждая комната имеет свою отопительную систему и требует к себе индивидуальный подход. Так если у вас угловая комната, то к полученной величине мощности необходимо прибавить еще около двадцати процентов. Такое же количество нужно прибавить, если ваша система отопления работает с перебоями или имеет другие недостатки эффективности.

Расчет мощности радиаторов отопления может осуществляться тремя способами:

Стандартный расчет радиаторов отопления

Согласно строительным нормами и другими правилами необходимо затрачивать 100Вт мощности вашего радиатора на 1метр квадратный жилплощади. В таком случае необходимые расчеты производятся при использовании формулы:

С*100/Р=К, где

К— мощность одной секции вашей радиаторной батареи, согласно заявленной в ее характеристике;

С— площадь помещения. Она равна произведению длины комнаты на ее ширину.

К примеру, комната имеет 4 метра в длину и 3.5 в ширину. В таком случае ее площадь равна:4*3.5=14 метров квадратных.

Мощность, выбранной вами одной секции батареи заявлена производителем в 160 Вт. Получаем:

14*100/160=8.75. полученную цифру необходимо округлить и получается что для такого помещения потребуется 9 секций радиатора отопления. Если же это угловая комната, то 9*1.2=10.8, округляется до 11. А если ваша система теплоснабжения недостаточно эффективна, то еще раз добавляем 20 процентов от первоначального числа: 9*20/100=1.8 округляется до 2.

 Итого: 11+2=13. Для угловой комнаты площадью 14 метров квадратных, если система отопления работает с кратковременными перебоями понадобиться приобрести 13 секций батарей.

Примерный расчет — сколько секций батареи на квадратный метр

Он базируется на том, что радиаторы отопления при серийном производстве имеют определенные размеры. Если помещение имеет высоту потолка равную 2.5 метра, то на площадь в 1.8 метров квадратных потребуется лишь одна секция радиатора.

Подсчет количества секций радиатора для комнаты с площадью в 14 метров квадратных равен:

14/1.8=7.8, округляется до 8. Так для помещения с высотой до потолка в 2.5м понадобится восемь секций радиатора. Следует учитывать, что этот способ не подходит, если у отопительного прибора малая мощность (менее 60Вт) ввиду большой погрешности.

Объемный или для нестандартных помещений

Такой расчет применяется для помещений с высокими или очень низкими потолками. Здесь расчет ведется из данных о том, что для обогрева одного метра кубического помещения необходима мощность в 41ВТ. Для этого применяется формула:

К=О*41, где:

 К- необходимое количество секций радиатора,

О-объем помещения, он равен произведению высоты на ширину и на длину комнаты.

Если комната имеет высоту-3.0м; длину – 4.0м и ширину – 3.5м, то объем помещения равен:

3.0*4.0*3.5=42 метра кубических.

Расчитывается общая потребность в тепловой энергии данной комнаты:

42*41=1722Вт, учитывая, сто мощность одной секции составляет 160Вт,можно расчитать необходимое их количество путем деления общей потребности в мощности на мощность одной секции: 1722/160=10.8, округляется до 11 секций.

Если выбраны радиаторы, которые не делятся на секции, от общее число нужно поделить на мощность одного радиатора.

Округлять полученные данные лучше в большую сторону, так как производители иногда завышают заявленную мощность.

Правильный расчет радиаторов отопления в доме

В вопросе поддержания оптимальной температуры в доме главное место занимает радиатор.

Выбор просто поражает: биметаллические, алюминиевые, стальные самых разных размеров.

Важно правильно рассчитать мощность и выбрать радиатор, чтобы впоследствии не было ошибок, которые могут поставить под угрозу не только функционирование радиаторов, но и здоровье Вас и Ваших близких.

Нет ничего хуже, чем неправильно рассчитанная необходимая тепловая мощность в помещении. Зимой такая ошибка может стоить очень дорого.

Тепловой расчет радиаторов отопления подходит для биметаллических, алюминиевых, стальных и чугунных радиаторов. Специалисты выделяют три способа, каждый из которых основан на определенных показателях.

Готовимся к зиме – расчет количества секций радиаторов отопления.

Здесь существует три метода, которые базируются на общих принципах:

• стандартная величина мощности одной секции может варьироваться от 120 до 220 Вт, поэтому берется средняя величина
• для корректировки погрешностей в расчетах при покупке радиатора следует заложить 20% резерв

Теперь обратимся непосредственно к самим методам.

Метод первый – стандартный

Исходя из строительных правил, для качественного отопления одного квадратного метра требуется 100 ватт мощности радиатора. Займемся подсчетами.

Допустим, площадь помещения составляет 30 м², мощность одной секции возьмем равной 180 ватт, тогда 30*100/180 = 16,6. Округлим значение в большую сторону и получим, что для комнаты площадью в 30 квадратных метров необходимо 17 секций радиатора отопления.

Однако, если помещение является угловым, то полученное значение следует умножить на коэффициент 1,2. В таком случае, количество необходимых секций радиаторов будет равно 20

Метод второй – примерный

Данный метод отличается от предыдущего тем, что основан не только на площади помещения, но и на его высоте. Обратите внимание, что метод работает только для приборов средней и большой мощности.

При малой мощности (50 ватт и менее) подобные расчеты будут неэффективны ввиду слишком большой погрешности.

Итак, если принять во внимание, что средняя высота помещения равна 2,5 метра (стандартная высота потолков большинства квартир), то одна секция стандартного радиатора способна обогреть площадь в 1,8 м².

Расчет секций для комнаты в 30 «квадратов» будет следующим: 30/1,8=16. Снова округляем в большую сторону и получим, что для обогрева данной комнаты нужно 17 секций радиатора.

Метод третий – объемный

Как видно из названия, подсчеты в этом методе базируются на объеме комнаты.

Условно принимается, что для обогрева 5 кубических метров помещения нужна 1 секция мощностью 200 ватт. При длине в 6 м, ширине 5 и высоте 2,5 м формула для расчета будет следующей: (6*5*2,5)/5 =15. Следовательно, для комнаты с такими параметрами нужно 15 секций радиатора отопления мощностью 200 ватт каждая.

Если радиатор планируется расположить в глубокой открытой нише, то количество секций нужно увеличить на 5%.

В случае, если радиатор планируется полностью закрыть панелью, то увеличение следует сделать на 15%. В противном случае будет невозможно добиться оптимальной теплоотдачи.

Прочитайте статью и узнайте как построить схему водяного отопления частного дома.

Вот здесь – все про то как выбрать радиатор отопления

Альтернативный метод расчета мощности радиаторов отопления

Расчет количества секций радиаторов отопления далеко не единственный способ правильной организации обогрева помещения.

Можно рассчитать мощность, необходимую для обогрева помещения и сопоставить ее с предполагаемой мощностью радиаторов отопления.

Посчитаем объем предполагаемой комнаты площадью 30 кв. м и высотой в 2,5 м:

30 х 2,5 = 75 куб.м.

Теперь нужно определиться с климатом.

Для территории европейской части России, а так же Белоруссии и Украины стандартом является 41 ватт тепловой мощности на кубический метр помещения.

Для определения необходимой мощности умножаем объем помещения на норматив:

75 х 41 = 3075 Вт

Округлим полученное значение в большую сторону – 3100 вт. Для тех людей, кто проживает в условиях очень холодных зим, данную цифру можно увеличить на 20%:

3100 х 1,2 = 3720 Вт.

Придя в магазин и уточнив мощность радиатора отопления, можно посчитать, сколько секций радиатора потребуется для поддержания комфортной температуры даже в самую суровую зиму.

Каждый специалист знает, что существует несколько способов подключения радиаторов отопления. Узнайте как выбрать оптимальный.

Как отопить дачу если нет магистрального газа? Есть очень простое решение – об этом можете прочитать по адресу: https://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/obogrevateli/infrakrasny-e-obogrevateli-dlya-dachi.html.

Расчет количества радиаторов

Метод расчета представляет собой выдержки из предыдущих пунктов статьи.

После того, как Вы подсчитаете необходимую мощность для обогрева помещения и количество секций радиатора, Вы приходите в магазин.

Если число секций вышло внушительное (такое бывает в помещениях с большой площадью), то резонно будет приобрести не один, а несколько радиаторов.

Данная схема применима и к тем условиям, когда мощность одного радиатора ниже необходимой.

Но существует еще один быстрый способ посчитать количество радиаторов. Если в Вашей комнате стояли старые чугунные радиаторы с высотой около 60 см, и зимой Вы чувствовали в этом помещении себя комфортно, то посчитайте количество секций.

Полученную цифру умножьте на 150 Вт – это и будет необходимой мощностью новых радиаторов.

В случае выбора биметаллических или алюминиевых радиаторов, можете покупать их из расчета 1 к 1- на одно ребро чугунного радиатора 1 ребро биметаллического.

Разделение на «теплая» и «холодная» квартира давно уже пришло в нашу жизнь.

Многие люди сознательно не хотят заниматься выбором и установкой новых радиаторов, объясняя это тем, что «в этой квартире всегда будет холодно». Но это не так.

Правильный выбор радиаторов вкупе с грамотным расчетом необходимой мощности способен сделать тепло и уют за Вашими окнами даже в самую холодную зиму.

Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

Здесь вы узнаете про расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр: сколько нужно батарей на комнату и частный дом, пример вычисления максимального количества обогревателей на необходимою площадь.

Мало знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.

Перед их установкой обязательно нужно произвести расчет, какое именно их количество должно быть в каждом отдельном помещении.

Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно с уверенностью покупать необходимое количество секций.

Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

Как правило, производителями заранее просчитаны нормы мощности батарей из алюминия, которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения. Так считается, что на то, чтобы нагреть 1 м2 комнаты с потолком до 3 м высоты потребует тепловая мощность в 100 Вт.

Эти цифры приблизительны, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не предусматривает возможных теплопотерь в помещении или более высокие или низкие потолки. Это общепринятые строительные нормы, которые указывают в техпаспорте своей продукции производители.

Кроме них:

1. Немалую важность играет параметр тепловой мощности одного ребра радиатора. Для алюминиевого обогревателя она составляет 180-190 Вт.
2. Температура носителя так же должна учитываться. Ее можно узнать в управляющем тепловом хозяйстве, если отопление централизованное, либо измерить самостоятельно в автономной системе. Для алюминиевых батарей показатель равен 100-130 градусам. Разделив температуру на тепловую мощность радиатора, получается, что для обогрева 1 м2 потребуется 0.55 секций.
3. В том случае, если высота потолков «переросла» классические стандарты, то необходимо применять специальный коэффициент:
   • если потолок равен 3 м, то параметры умножаются на 1.05;
   • при высоте 3.5 м он составляет 1.1;
   • при показателе 4 м – это 1.15;
   • высота стены 4.5 м – коэффициент равен 1.2.
4. Можно воспользоваться таблицей, которую предоставляют производители к своей продукции.

Сколько нужно секций алюминиевого радиатора?

Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для обогревателей любого типа:

Q = S х100 х k/P

В данном случае:

• S – площадь помещения, где требуется установка батареи;
• k – коэффициент корректировки показателя 100 Вт/м2 в зависимости от высоты потолка;
• P – мощность одного элемента радиатора.

При расчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 при высоте потолка 2.7 м для алюминиевого радиатора с мощностью одной секции 0.138 кВт потребуется 14 секций.

Q = 20 х 100 / 0.138 = 14.49

В данном примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такой секций алюминиевых радиаторов отопления не будут верными, так как не взяты во внимание возможные теплопотери помещения. Следует учитывать, что в зависимости от того, сколько в комнате окон, является ли она угловой и есть ли в ней балкон: все это указывает на количество источников теплопотерь.

Делая расчет алюминиевых радиаторов по площади помещения, следует в формуле учитывать процент потери тепла в зависимости от того, где они будут установлены:

• если они закреплены под подоконником, то потери составят до 4%;
• установка в нише моментально увеличивает этот показатель до 7%;
• если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери составят до 7-8%;
• закрытый экраном полностью, он будет терять до 25%, что делает его в принципе малорентабельным.

Это далеко не все показатели, которые следует учесть при установке алюминиевых батарей.

Пример расчета

Если рассчитывать, сколько секций алюминиевого радиатора надо на комнату площадью 20 м2 при норме 100 Вт/м2, то так же следует вносить корректировочные коэффициенты потери тепла:

• каждое окно добавляет к показателю 0.2 кВт;
• дверь «обходится» в 0.1 кВт.

Если предполагается, что радиатор будет размещен под подоконником, то корректирующий коэффициент составит 1.04, а сама формула будет выглядеть следующим образом:

Q = (20 х 100 + 0,2 + 0,1) х 1,3 х 1,04 / 72 = 37,56

Где:

• первый показатель – это площадь комнаты;
• второй – стандартное количество Вт на м2;
• третий и четвертый указывают на то, что в комнате по одному окну и двери;
• следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
• шестой – корректирующий коэффициент касаемо расположения батареи.

Все следует разделить на теплоотдачу одного ребра обогревателя. Его можно определить из таблицы от производителя, где указаны коэффициенты нагрева носителя по отношению к мощности устройства. Средний показатель для одного ребра равен 180 Вт, а корректировка – 0.4. Таким образом, умножив эти цифры, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.

Так как округление производится в большую сторону, то максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе конкретно для этого помещения составит 38 ребер. Для улучшения работы конструкции, ее следует разделить на 2 части по 19 ребер каждая.

Вычисление по объему

Если производить подобные вычисления, то потребуются обратиться к нормативам, установленным в СНиП. В них учитываются не только показатели радиатора, но и то, из какого материала построено здание.

Например, для дома из кирпича нормой для 1 м2 будет 34 Вт, а для панельных строений – 41 Вт. Чтобы рассчитать количество секций батареи по объему помещения, следует: объем помещения умножить на нормы теплозатрат и разделить на теплоотдачу 1 секции.

Например:

1. Чтобы высчитать объем комнаты площадью 16 м2, нужно умножить этот показатель на высоту потолков, например, 3 м (16х3 = 43 м3).
2. Норма тепла для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать какое требуется количество для данной комнаты, 48 м3 х 34 Вт (для панельного дома на 41 Вт) = 1632 Вт.
3. Определяем, сколько требуется секций при мощности радиатора, например, 140 Вт. Для этого 1632 Вт/ 140 Вт =11.66.

Округлив этот показатель, получаем результат, что для комнаты объемом 48 м3 требуется алюминиевый радиатор из 12 секций.

Тепловая мощность 1 секции

Как правило, производители указывают в технических характеристиках обогревателей средние показатели теплоотдачи. Так для обогревателей из алюминия он составляет 1.9-2.0 м2. Чтобы высчитать, какое количество секций потребуется, нужно площадь помещения разделить на этот коэффициент.

Например, для той же комнаты площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/ 2 = 8.

Эти расчеты приблизительные и использовать их без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи нельзя, так как можно получить после монтажа конструкции холодную комнату.

Чтобы получить самые точные показатели, придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учитывать многие корректирующие коэффициенты. Особенно важен такой подход, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.

Формула, необходимая для этого выглядит следующим образом:

КТ = 100Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7

1. КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
2. S – площадь.
3. К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
4. К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
5. К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
   • 50% — коэффициент составляет 1.2;
   • 40% — 1.1;
   • 30% — 1.0;
   • 20% — 0.9;
   • 10% — 0.8.
6. К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
   • +35 = 1.5;
   • +25 = 1.2;
   • +20 = 1.1;
   • +15 = 0.9;
   • +10 = 0.7.
7. К5 указывает на корректировку при наличии наружных стен.Например:
   • когда она одна, показатель равен 1.1;
   • две наружные стены – 1.2;
   • 3 стены – 1.3;
   • все четыре стены – 1.4.
8. К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
   • неотапливаемого чердака – коэффициент 1. 0;
   • чердак с обогревом – 0.9;
   • жилая комната – 0.8.
9. К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
   • 2.5 м = 1.0;
   • 3.0 м = 1.05;
   • 3.5 м = 1.1;
   • 4.0 м = 1.15;
   • 4.5 м = 1.2.

Если применить эту формулу, то можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилой площади. Сделав расчет по ней, можно быть точно уверенным, что полученный результат указывает на оптимальное количество секций алюминиевого радиатора для конкретного помещения.

Какой бы принцип расчетов ни был предпринят, важно сделать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и значительно экономят на энергозатратах. Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов.

Полезное видео

Расчет количества секций биметаллического радиатора – сколько нужно ребер

Секрет популярности биметаллических радиаторов заключается в том, что по своей эффективности они не уступают традиционным чугунным батареям, однако при этом они имеют лучшие технико-эксплуатационные характеристики. К числу неоспоримых преимуществ относят:

• Высокий коэффициент теплоотдачи.
• Продолжительный срок службы, составляющий более 20 лет.
• Стильный и аккуратный внешний вид.
• Сравнительно небольшой вес, что существенно упрощает установочные работы.
• Наличие ниппелей, обеспечивающих возможность соединять секции, благодаря чему радиатор можно «нарастить».

Отметим, что зачастую необходимость в наращивании возникает, например, если при покупке был выбран прибор с неподходящим числом секций или по другим причинам. Чтобы изначально не ошибиться в подборе оптимальной модели, нужно знать, как выполнить расчет радиаторов отопления биметаллических, то есть оптимального числа секций.  Кстати, сделать это можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, при этом для расчета используются различные методики.

Обратите внимание: зачастую при покупке биметаллического прибора некоторые ориентируются на то, сколько секций было в прежде эксплуатируемых чугунных батареях. Такой подход в корне неверный.

Теплоотдача секции биметаллического прибора значительно выше, чем чугунного, поэтому количество ребер будет разным. А в частности, тепловая мощность одной секции чугунного радиатора составляет в среднем от 80 до 160 Ватт, а для биметаллического этот параметр соответствует примерно 200 Ватт.

Некоторые решают выполнить расчет количества секций «на глаз», например, если в чугунной батарее их было 9, то выбрать биметаллический радиатор с 6 секциями. Но в конечном итоге вероятность «угадать» крайне мала, и получается, что после установки нового прибора в помещении либо очень холодно, либо наоборот — слишком жарко. Именно поэтому правильнее изначально сделать точный расчет биметаллических радиаторов. К счастью, современные производители выпускают устройства с различным числом секций и не составляет сложности подобрать модель для помещения фактически с любыми планировочными особенностями.

Выполнить корректный расчет количества биметаллических радиаторов и секций не так уж сложно, но для этого нужно знать технические характеристики помещения, в котором планируется установка. А в частности, потребуются следующие значения: фактическая площадь помещения и объем отапливаемой комнаты. Далее выбираем, как именно (т.е. по какой методике) будет удобнее всего рассчитать количество секций биметаллического радиатора.

Определение по площади комнаты

Проще всего выполнить расчет биметаллических радиаторов отопления по площади, но в этом случае нужно, чтобы высота потолка была около 2,5 метров. В соответствии со СНиП, нагрузка на один метр составляет 100 Ватт — такой норматив установлен для средней полосы РФ. Отметим, что в регионах Крайнего Севера это значение гораздо больше.

В «стандартном» случае необходимо умножить площадь комнаты на 100, в результате чего мы получим мощность нормативного потребления тепла. После делим полученное значение на паспортную теплоотдачу одной секции биметаллического радиатора (она указывается в техническом описании или паспорте на прибор) — итоговая цифра показывает, сколько секций биметаллического радиатора нужно.

Расчет оптимальных параметров биметаллических радиаторов для помещений с высотой потолков более 2,6 метра осуществляется по объему. В соответствии с установленными нормами, для отопления одного кубического метра необходимо:

• 41 Ватт, если помещение находится в многоквартирном панельном доме.
• 34 Ватта, если помещение находится в кирпичном доме.

Определение нужного количества секций биметаллического радиатора выполняется по следующей схеме:

• Определяем расчетный объем в кубических метрах. Для этого умножаем высоту комнаты на ее площадь.
• Умножаем полученное значение на норматив теплопотребления (то есть на 34 или 41 Ватт), так мы получим мощность нормативного потребления тепла.
• Итоговое значение делим на паспортную теплоотдачу одного ребра биметаллического радиатора (берем значение из технического описания или паспорта на изделие) — так удалось узнать, сколько секций нужно.

Существует и еще одна методика расчета секций биметаллических радиаторов, которая очень проста, но дает лишь приблизительный результат. Чаще всего ее используют сантехники, когда им предстоит выполнить расчет множества приборов, имеющих высокую суммарную мощность.

Считается, что в квартире со стандартной высотой потолков, расположенной в средней полосе России, одна секция биметаллического радиатора, имеющая среднюю мощность, способна обеспечивать теплом 1,8 кв. метров площади. Таким образом, для определения нужного количества секций биметаллического радиатора остается лишь поделить площадь комнаты на 1,8.

Наиболее точная методика расчета числа секций с учетом поправочных коэффициентов

Конечно, такая методика расчета привлекает своей простотой, но рассчитывать на ее точность не приходится. Если вы хотите получить более достоверные значения, то придется учесть множество сторонних факторов, в том числе касающихся:

• Состояния остекления.
• Количества наружных стен.
• Качества теплоизоляции наружных стен.
• Климатических характеристик региона и проч.

Рекомендуем, если вы покупаете радиаторы биметаллические, расчет секций выполнить именно по формуле с поправочными коэффициентами, так как полученное значение будет максимально точным. Итоговая формула в данном случае выглядит следующим образом: нормативное значение тепла (то есть 100 Ватт/кв.м) необходимо умножить на все поправочные коэффициенты, определяющие особенности теплопотребления комнаты.

Описание и расшифровка поправочных коэффициентов

Поправочные коэффициенты:

• К1 — он учитывает конструкцию остекления в помещении. Для двойных деревянных рам этот коэффициент соответствует 1,27, для двойных пластиковых стеклопакетов — 1,0, а для тройных — 0,85.
• К2 — определяет качество утепления стен. Если стены дома созданы из кирпича, то этот коэффициент принимают за 1, во всех остальных случаях — 1,27. Кстати, наличие дополнительной теплоизоляции стен дает возможность использовать понижающий коэффициент 0,85.
• К3 — отражает отношение площади окон к полу. В числителе ставится процент остекления, присутствующий в помещении, а в знаменателе — коэффициент теплопотребления (то есть 50/0,8; 40/0,9; 30/1,0; 20/1,1; 10/1,2).
• K4 — коэффициент, учитывающий среднюю температуру в самую холодную неделю года. Если это значение соответствует -35 градусам по Цельсию, то К4=1,5, при -25 — 1,3, при -20 — 1,1, при -15 — 0,9, а при -10 — 0,7.
• К5 — учитывает число наружных стен. При наличии одной наружной стены в помещении он соответствует 1,1, а каждая последующая увеличивает это значение на 0,1.
• К6 — необходим для учета влияния теплового режима помещения, находящегося на этаж выше. Если там расположен холодный чердак, то К6 принимают на 1, если отапливаемый, то за 0,6, если жилое помещение — 0,8.
• К7 — коэффициент, с помощью которого выражается зависимость от высоты потолков. При стандартном значении 2,5 метра он принимается равным 1. Повышение этого значения на 0,5 метра делает К7 больше на 0,05, при 3 метрах — 1,05, при 3,5 метрах — 1,1, при 4,0 метрах — 1,15, а при 4,5 метрах — 1,2.

Как показывает практика, очень большое значение оказывает, какое именно помещение расположено над комнатой, где планируется установка биметаллических радиаторов, а также существенную «лепту» вносит количество наружных стен квартиры. Если сделать расчет без учета этих факторов, то с большой долей вероятности в помещении будет слишком жарко, или наоборот — со временем придется наращивать радиатор. Намного правильнее и удобнее сразу сделать точный расчет и выполнить установку биметаллического радиатора отопления с идеально подходящими техническими характеристиками.

Рассмотрим пример расчета и определим, сколько секций биметаллического радиатора нужно для полноценного обогрева помещения, находящегося в доме из кирпича, на последнем этаже здания с неотапливаемым чердаком. При этом в комнате установлены двойные стеклопакеты, а отношение остекления к площади пола соответствует 30%. Отметим, что квартира, где находится комната — угловая, площадь помещения — 18 квадратных метров. Сам многоквартирный дом расположен в средней полосе РФ, где в самую холодную неделю в году средняя температура составляет -10 градусов по Цельсию.

При таких вводных данных формула расчета секций биметаллического радиатора будет выглядеть следующим образом:

• 100 Ватт/метр*1,0*1,0*1,0*0,7*1,2*1,0*=84 Вт/кв.м
• Полученное значение необходимо умножить на площадь комнаты: 18*84=1512 Ватт.
• Остается лишь разделить 1512 Ватт на тепловую мощность одной секции, мы примем это значение за 170 Вт (на практике нужно уточнить в паспорте или описании на изделие). В итоге получаем 8,89, то есть идеальное количество секций биметаллического радиатора в представленном примере — 9.

Если времени или желания выполнять самостоятельные расчеты нет, то можно воспользоваться бесплатными онлайн-программами. Для этого необходимо найти специальный калькулятор для расчета секций биметаллических радиаторов. В таких программах, помимо обозначенных выше коэффициентов, также требуется указать информацию, которая касается:

• Особенностей установки радиатора. Например, возможен монтаж устройства открыто на стене, под подоконником, в стеновой нише.
• Наличия или отсутствия декоративного кожуха.
• Схемы подключения радиатора.
• Расположения дома (а точнее — на какую сторону света выходят внешние стены дома).

Использование дополнительных данных позволяет выполнить наиболее точный расчет. Если у вас появились вопросы по способам определения необходимого количества секций биметаллического радиатора или вы хотите доверить проведение работ по расчету профессионалам, достаточно связаться с менеджером «САНТЕХПРОМ» по телефону +7 (495) 730-70-80. Представитель компании предоставит необходимые консультации и поможет точно узнать, сколько секций биметаллического радиатора нужно для вашей комнаты.

методика + встроенный калькулятор,объем батареи,для панорамных окон, объем воды в радиаторе отопления таблица, отопительные приборы систем водяного отопления,теплоотдача,конвекторные радиаторы, еврочугун,водяное отопление в гараже своими руками схемы,размеры радиаторов, акт опрессовки системы, обарзец,ошибка 27 котел навьен, навьен делюкс ошибка 13 как исправитькак рассчитать мощность радиатора,на квадратный метр, расчёт количества секций,расчёт количества секций, алюминиевые радиаторы,как расчитать сколько надо батарей в дом, 1 секция радиатора сколько м2 отапливаемой площадиэлектрический радиатор.

Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная, правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.

Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по популярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто, батареи стоят под окнами и обеспечивают требуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты, основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее, можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.

Расчет батарей отопления на площадь

Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов.

Содержание статьи

Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:

• Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
• Чугунные батареи.
• Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
• Биметаллические радиаторы.

Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.

Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков

Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации  гарантию.

В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать, исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.

Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно.

Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500

Возможно, такие батареи МС-140—500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.

Современные чугунные батареи отопления

В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.

При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:

• Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
• Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
• Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу.  Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.

Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.

Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.

При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы

Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя (емкость – не более 500 мл).

Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.

Недостатки алюминиевых радиаторов:

• Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
• Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.

Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.

Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.

Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.

Строение биметаллического радиатора отопления

Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.

Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.

Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.

Радиаторы отопления

Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.

Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.

Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:

• ТС – трубчатые стальные;
• Чг – чугунные;
• Ал – алюминиевые обычные;
• АА – алюминиевые анодированные;
• БМ – биметаллические.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет батарея биметаллическая

Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечить прогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные теплопотери, независимо от погоды на улице.

Базовой величиной для вычислений всегда выступает площадь или объем комнаты. Сами по себе профессиональные расчеты – весьма сложны, и учитывают очень большое число критериев. Но для бытовых нужд можно воспользоваться упрощенными методиками.

Принято считать, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении достаточно 100 Вт на квадратный метр площади. Таким образом, следует всего лишь вычислить площадь комнаты и умножить ее на 100.

Q = S × 100

Q– требуемая теплоотдача от радиаторов отопления.

S– площадь обогреваемого помещения.

Если планируется установка неразборного радиатора, то это значение и станет ориентиром для подбора необходимой модели. В случае, когда будут устанавливаться батареи, допускающие изменение количества секций, следует провести еще один подсчет:

N = Q/ Qус

N– рассчитываемое количество секций.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина в обязательном порядке указывается в техническом паспорте изделия.

Как видите, расчеты эти чрезвычайно просты, и не требуют каких-либо особых знаний математики – достаточно рулетки чтобы измерить комнату и листка бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться и таблицей, расположенной ниже – там приведены уже рассчитанные значения для комнат различной площади и определённых мощностей обогревательных секций.

Таблица секции

Однако, нужно помнить, что эти значения – для стандартной высоты потолка (2,7 м) многоэтажки. Если высота комнаты иная, то лучше просчитать количество секций батареи, исходя из объема помещения. Для этого применяется усредненный показатель – 41 Вт тепловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме, или 34 Вт – в кирпичном.

Q = S × h× 40 (34)

где h – высота потолка над уровнем пола.

Дальнейший расчет – ничем не отличается от представленного выше.

А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенная методика вычисления, приведенная выше, может преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не будут создавать в жилых помещениях требуемого комфортного микроклимата. И причина тому – целый перечень нюансов, которых рассмотренный метод просто не учитывает. А между тем, подобные нюансы могут иметь весьма важное значение.

Итак, за основу вновь берется площадь помещения и всё те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:

Q = S × 100 × А × В × С × D× Е × F× G× H× I× J

Буквами от А до J условно обозначены коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установки в нем радиаторов. Рассмотрим их по порядку:

А – количество внешних стен в помещении.

Понятно, что чем выше площадь контакта помещения с улицей, то есть, чем больше в комнате внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эту зависимость учитывает коэффициент А:

• Одна внешняя стена – А = 1,0
• Две внешних стены – А = 1,2
• Три внешний стены – А = 1,3
• Все четыре стены внешние – А = 1,4

В – ориентация помещения по сторонам света.

Максимальные теплопотери всегда в комнатах, в которые не поступает прямого солнечного света. Это, безусловно, северная сторона дома, и сюда же можно отнести восточную – лучи Солнца здесь бывают только по утрам, когда светило еще «не вышло на полную мощность».

Прогреваемость помещений во многом зависит от их расположения относительно сторон света

Южная и западная стороны дома всегда прогреваются Солнцем значительно сильнее.

Отсюда – значения коэффициента В:

• Комната выходит на север или восток – В = 1,1
• Южная или западная комнаты – В = 1, то есть, может не учитываться.

С – коэффициент, учитывающий степень утепленности стен.

Понятно, что теплопотери из отапливаемого помещения будут зависеть от качества термоизоляции внешних стен. Значение коэффициента С принимают равным:

• Средний уровень — стены выложены в два кирпича, или предусмотрено их поверхностное утепление другим материалом – С = 1,0
• Внешние стены не утеплены – С = 1,27
• Высокий уровень утепления на основе теплотехнических расчетов – С = 0,85.

D – особенности климатических условий региона.

Естественно, что нельзя равнять все базовые показатели требуемой мощности обогрева «под одну гребенку» — они зависят и от уровня зимних отрицательных температур, характерного для конкретной местности. Это учитывает коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января – обычно это значение несложно уточнить в местной гидрометеорологической службе.

• — 35 °С и ниже – D= 1,5
• — 25  ÷ — 35 °С – D= 1,3
• до – 20 °С – D= 1,1
• не ниже – 15 °С – D= 0,9
• не ниже – 10 °С – D= 0,7

Е – коэффициент высоты потолков помещения.

Как уже говорилось, 100 Вт/м² — это усредненное значение для стандартной высоты потолков. Если она отличается, следует ввести поправочный коэффициент Е:

• До 2,7 м – Е = 1,0
• 2,8 – 3,0 м – Е = 1,05
• 3,1 – 3,5 м – Е = 1,1
• 3,6 – 4,0 м – Е = 1,15
• Более 4,1 м – Е = 1,2

F– коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше

Устраивать систему отопления в помещениях с холодным полом – бессмысленное занятие, и хозяева всегда в этом вопросе принимают меры. А вот тип помещения, расположенного выше, часто от них никак не зависит. А между тем, если сверху жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:

• холодный чердак или неотапливаемое помещение – F= 1,0
• утепленный чердак (в том числе – и утепленная кровля) – F= 0,9
• отапливаемое помещение – F= 0,8

G– коэффициент учета типа установленных окон.

Различные оконные конструкции подвержены теплопотерям неодинаково. Это учитывает коэффициент G:

• обычные деревянные рамы с двойным остеклением – G= 1,27
• окна оснащены  однокамерным стеклопакетом (2 стекла) – G= 1,0
•  однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет (3 стекла) — G= 0,85

Н – коэффициент площади остекления помещения.

Общее количество теплопотерь зависит и от суммарной площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается на основании отношения площади окон к площади помещения. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н:

• Отношение менее 0,1 – Н = 0,8
• 0,11 ÷ 0,2 – Н = 0,9
• 0,21 ÷ 0,3 – Н = 1,0
• 0,31÷ 0,4 – Н = 1,1
• 0,41 ÷ 0,5 – Н = 1,2

I– коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.

От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки, зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций:

Схемы врезки радиаторов в контур отопления

• а – диагональное подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,0
• б – одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,03
• в – двустороннее подключение, и подача, и обратка снизу – I = 1,13
• г – диагональное подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,25
• д – одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,28
• е – одностороннее нижнее подключение обратки и подачи – I = 1,28

J– коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.

Многое зависит и от того, насколько установленные батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом помещения. Имеющиеся или искусственно созданные преграды способны существенно снизить теплоотдачу радиатора. Это учитывает коэффициент J:

На теплоотдачу батарей влияет место и способ их установки в помещении

а – радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником – J= 0,9

б – радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой – J= 1,0

в – радиатор прикрыт сверху горизонтальным выступом стеновой ниши – J= 1,07

г – радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — частично прикрыт декоративным кожухом – J= 1,12

д – радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом  – J= 1,2

  ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

Ну вот, наконец, и все. Теперь можно подставлять в формулу нужные значения и соответствующие условиям коэффициенты, и на выходе получится требуемая тепловая мощность для надежного обогрева помещения, с учетом все нюансов.

После этого останется или подобрать неразборный радиатор с нужной тепловой отдачей, или же разделить вычисленное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.

Наверняка, многим такой подсчет покажется чрезмерно громоздким, в котором легко запутаться. Для облегчения проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором – в него уже заложены все требуемые величины. Пользователю остается лишь ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать из списков нужные позиции. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к получению точного результата с округлением в большую сторону.

Перейти к расчётам

Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

Установите ползунком значение площади помещения, м²

Сколько внешних стен в помещении?

однадветричетыре

В какую сторону света смотрят внешние стены

Север, Северо-Восток, ВостокЮг, Юго-Запад, Запад

Укажите степень утепленности внешних стен

Внешние стены не утепленыСредняя степень утепленияВнешние стены имеют качественное утепление

Укажите среднюю температуру воздуха в регионе в самую холодную декаду года

— 35 °С и нижеот — 25 °С до — 35 °Сдо — 20 °Сдо — 15 °Сне ниже — 10 °С

Укажите высоту потолка в помещении

до 2,7 м2,8 ÷ 3,0 м3,1 ÷ 3,5 м3,6 ÷ 4,0 мболее 4,1 м

Что располагается над помещением?

холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещениеутепленные чердак или иное помещениеотапливаемое помещение

Укажите тип установленных окон

Обычные деревянные рамы с двойным остеклениемОкна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетомОкна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

Укажите количество окон в помещении

Укажите высоту окна, м

Укажите ширину окна, м

Выберите схему подключения батарей

Укажите особенности установки радиаторов

Радиатор располжен открыто на стене или не прикрыт подоконникомРадиатор полностью прикрыт сверху подоконником или полкойРадиатор установлен в стеновой нишеРадиатор частично прикрыт фронтальным декоративным экраномРадиатор полностью закрыт декоративным кожухом

Ниже будет предложено ввести паспортную мощность одной секции выбранной модели радиатора.
Если целью расчетов стоит определение потребной суммарной тепловой мощности для отопления комнаты (например, для выбора неразборных радиаторов) то оставьте поле пустым

Введите паспортную тепловую мощность одной секции выбранной модели радиатора

Автор публикации, и он же – составитель калькулятора, надеется, что посетитель нашего портала получил полноценную информацию и хорошее подспорье для самостоятельного расчета.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрокотел.

по площади или по объему? Теплоотдача одной секции

Как рассчитать количество секций радиаторов отопления биметаллических. Какой расчет секций биметаллических радиаторов отопления лучше: по площади или по объему? Теплоотдача одной секции

Чаще всего владельцы биметаллических радиаторов приобретают замену чугунным батареям, которые по тем или иным причинам вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы данная модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на всю комнату.

Необходимые данные для подсчета

Правильным решением будет само обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут достаточно точно и качественно рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.

При подсчете количества батарей все профессионалы учитывают следующие данные:

• из какого материала построено здание;
• какая толщина стен в комнатах;
• тип окон, монтаж которых производился в данном помещении;
• в каких климатических условиях находится здание;

• есть помещение над помещением, где поставлены радиаторы, какое-то отопление;
• сколько в комнате «холодных» стен;
• какова рассчитанная площадь помещения;
• какая высота стен.

Все эти данные позволяют максимально точно произвести расчет при установке биметаллических батарей.

Коэффициент теплопотерь

Для правильного расчета необходимо для начала рассчитать, какие тепловые потери будут, а затем рассчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. В первую очередь это касается угловых помещений. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота — два с половиной метра, ширина — три метра, длина — шесть метров.

• F — площадь стены;
• а — его длина;
• х — ее рост.

Расчет ведется в метрах. Согласно этим расчетам, площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле p = f * k.

Также умножаем на разницу температур в помещении и на улице, где:

• P — площадь теплопотерь;
• F — площадь стены в квадратных метрах;
• K — коэффициент теплопроводности.

Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если температура на улице около двадцати одного градуса, а в комнате восемнадцать градусов, для расчета этого помещения необходимо прибавить еще два градуса. К получившейся цифре нужно добавить p окон и r дверей. Полученный результат следует разделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате несложных вычислений и получается знать, сколько батарей нужно для обогрева одного и того же помещения.

Однако все эти расчеты верны исключительно для помещений со средними показателями теплоизоляции. Как известно, одних и тех же посылок не бывает, поэтому для точного расчета необходимо учитывать поправочные коэффициенты. Их необходимо умножить на результат, полученный при вычислении формулы. Поправки коэффициента для угловых помещений — 1,3, для помещений, расположенных в очень холодных местах — 1,6, для чердака — 1,5.

Питание от аккумулятора

Для определения мощности одного радиатора необходимо рассчитать, сколько киловатт тепла потребуется от установленной системы отопления. Мощность, необходимая для наслаждения каждым квадратным метром, составляет 100 Вт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем делится показатель мощности каждой отдельной секции современного радиатора. Некоторые батареи состоят из двух и более секций. Произведя расчет, нужно выбрать радиатор, имеющий примерное количество секций. Но все же его следует немного просчитать.

Это сделано для того, чтобы в комнате было теплее и не было дефекта в холодные дни.

Производители биметаллических радиаторов указывают свою мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому, покупая любую модель, необходимо учитывать тепловое давление, которое характеризует то, как нагревается теплоноситель, а также то, как он нагревает систему отопления. В технической документации мощность одной секции часто указывается для теплового давления в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где отапливаются помещения чугунными батареями, это оправдано, но для новостроек, где все сделано современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Тепловое давление в таких системах отопления может достигать пятидесяти градусов.

Расчет здесь тоже несложный. Необходимо разделить мощность радиатора на цифру, обозначающую тепловое давление. Номер делится на цифру, указанную в документах. В этом случае эффективная мощность батарей будет немного меньше.

Надо ставить во все формулы.

Популярные методы

Для вычета желаемого количества секций в установленном радиаторе можно использовать не одну формулу, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, который подходит для более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м² одна биметаллическая секция может обогреть один метр восемьдесят сантиметров площади.Чтобы рассчитать, сколько секций нужно на 16 м², нужно этот показатель разделить на 1,8 м². В итоге получается девять разделов. Однако этот метод довольно примитивен и для более точного определения необходимо учитывать все вышеперечисленные данные.

Есть еще один простой метод самостоятельного расчета. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то тут очень сильные батареи. Можно взять, например, теплоотдачу только одной секции на двести ватт.Тогда по формуле вы легко сможете рассчитать их необходимое для выбранного помещения количество. Чтобы получить желаемую цифру, нужно 12 — это количество квадратов, умножьте на 100, мощность на квадратный метр и поделите на 200 ватт. Это, как можно понять, величина теплопередачи на одну секцию. В результате расчетов число шесть, то есть именно столько секций понадобится для обогрева помещения в двенадцать квадратов.

Можно рассмотреть еще один вариант квартиры с квадратурой в 20 м². Предположим, что мощность купленной радиаторной секции составляет сто восемьдесят ватт. Тогда, подставив все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и поделить на 180 будет равно 11, значит, это количество секций понадобится для нагрева этого номер. Однако такие результаты действительно будут соответствовать помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. Причем окна не учитывались, то есть их количество, поэтому к конечному результату следует добавить еще несколько секций, их количество будет зависеть от количества окон.То есть можно установить два радиатора, в которых будет установлено шесть секций. В то же время добавили еще одну секцию окон и дверей.

Объемом

Чтобы расчет был более точным, нужно произвести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранном отапливаемом помещении. Все расчеты производятся практически одинаково, только емкость — это емкость, рассчитанная на один кубический метр, что равняется сорока одному ватту.Можно попробовать посчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте выше, и сравнить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а площадь помещения составит двенадцать квадратных метров. Затем нужно умножить три на четыре, а затем на два и семь.

Результат будет такой: тридцать два и четыре метра куб. Его нужно умножить на сорок один, и получится тысяча триста двадцать восемь четыре ватта.Такая мощность радиатора отлично подойдет для обогрева этого помещения. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть количество ватт. Результат будет равен шестисот шестидесяти четырем сотым, а значит, потребуется радиатор на семь секций. Как видно, результат расчета намного точнее. В конце концов, не нужно будет даже учитывать количество окон и дверей.

Также можно сравнить результаты расчета помещения на двадцать квадратных метров. Для этого умножьте двадцать два на семь, получится пятьдесят четыре кубических метра — это размер комнаты. Затем вам нужно умножить на сорок один, и результат будет две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если аккумулятор будет иметь мощность в двести ватт, то эту цифру нужно разделить на результат. В результате выйдет двенадцать и семь, а значит для этой комнаты необходимо такое количество секций, как в предыдущем расчете, но этот вариант гораздо точнее.

Одним из важнейших вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире является надежная, правильно рассчитанная и смонтированная, сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы — основная задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в многоквартирных многоэтажных домах.

Несмотря на современное разнообразие различных типов систем отопления, лидером Polarity все же остается отработанная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, а теплообменные устройства представляют собой радиаторы, установленные в помещениях.Казалось бы — все просто, батареи находятся под окнами и обеспечивают перезаряжаемый обогрев . .. однако необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать площади помещения, а количество других конкретных критериев. Теплотехнические расчеты Финансируемые по требованиям СНиП — достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Однако можно выполнить его и самостоятельно, естественно, с допустимым упрощением.В этой публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет отопительных батарей на площади отапливаемого помещения с учетом различных нюансов.

Но, прежде всего, необходимо ознакомиться с имеющимися радиаторами отопления — от их параметров во многом зависят результаты проведенных расчетов.

• Радиаторы стальные панельные или трубчатой ​​конструкции.
• Аккумуляторы чугунные.
• Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
• Радиаторы биметаллические.

Этот тип радиаторов не пользовался особой популярностью, несмотря на то, что некоторым моделям придается очень элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких теплообменных устройств значительно превышают их достоинства — невысокая цена при относительно небольшой массе и простоте монтажа.

Тонким стальным стенкам таких радиаторов не хватает тепла — они быстро нагреваются, но также быстро охлаждаются.Проблемы могут возникнуть при гидравлических ударах — сварные листы листов иногда дают течь. К тому же недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, а срок службы таких аккумуляторов невелик — обычно производители дают им довольно небольшой срок эксплуатации по гарантии.

В подавляющем большинстве стальные радиаторы представляют собой неразъемную конструкцию, и вариация теплоотдачи путем изменения количества секций не позволяет. У них есть паспортная тепловая мощность, которую сразу нужно выбирать, исходя из площади и особенностей помещения, где их планируется установить.Исключение — у некоторых трубчатых радиаторов есть возможность изменять количество секций, но обычно это делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.

Представители этого типа батареек наверняка знакомы каждому с раннего детства — именно такие гармошки раньше ставили повсеместно.

Возможно, такие батареи МС-140-500 и не отличались особым изяществом, но было правильно, что не было одного поколения жителей.Каждая секция такого радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиаторный коллектив, и количество секций в принципе ничем не ограничивалось.

В настоящее время в продаже много современных чугунных радиаторов. Они уже отличаются более элегантным внешним видом, гладкими гладкими внешними поверхностями, облегчающими уборку. Доступны эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком глажки для заливки.

При этом такие модели полностью сохраняют основные достоинства чугунных аккумуляторов:

• Высокая теплоемкость чугуна и массивность аккумуляторов способствуют длительной консервации и высокой рекуперации тепла.
• Аккумуляторы чугунные правильная сборка и качественные компаунды уплотнения, не боятся водоворотов, перепадов температур.
• Толстые железные стенки мало подвержены коррозии и абразивному износу. В нем можно использовать практически любой теплоноситель, поэтому такие батареи одинаково хороши как для автономных, так и для систем центрального отопления.

Если не принимать во внимание внешние данные старых чугунных аккумуляторов, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (акцентированные удары недопустимы), относительная сложность установки, связанная в большей степени с массивностью .К тому же не любые стеновые перегородки выдержат вес таких радиаторов отопления.

Алюминиевые радиаторы, появившиеся сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недорогие, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отличной теплоотдачей.

Качественные алюминиевые аккумуляторы способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокая температура теплоносителя около 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции в некоторых моделях иногда достигает 200 Вт. Но при этом они имеют небольшую массу (вес секции — обычно до 2 кг) и не требуют большого количества охлаждающая жидкость (емкость — не более 500 мл).

Алюминиевые радиаторы доступны в продаже как комплект батарей, с возможностью изменения количества секций и сплошные изделия, рассчитанные на определенную мощность.

Недостатки алюминиевых радиаторов:

• Некоторые типы алюминия очень подвержены кислородной коррозии с высоким риском газообразования.Это вносит вклад в качество теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
• Некоторые алюминиевые радиаторы неразборчивой конструкции, секции которых изготовлены с использованием технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях течь по соединениям. При этом ремонт просто невозможен, и менять придется всю батарею целиком.

Изготавливаются все из алюминия, аккумуляторы высочайшего качества — изготовлены методом анодного окисления металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.

Внешне все алюминиевые радиаторы примерно одинаковы, поэтому необходимо очень внимательно ознакомиться с технической документацией, делая выбор.

Такие радиаторы по надежности бросают первенство чугуну, а по теплопередаче — алюминию. Причина тому — их особый дизайн.

Каждая из секций состоит из двух стальных горизонтальных коллекторов — верхнего и нижнего (поз.1) соединены таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Подключение в единый аккумулятор осуществляется качественными резьбовыми соединениями (поз. 3). Высокая теплопередача обеспечивается внешней алюминиевой оболочкой.

Трубы стальные внутренние Изготовлены из металла, не подверженного коррозии, или с защитным полимерным покрытием. ну и теплообменник алюминиевый Ни в коем случае нельзя контактировать с охлаждающей жидкостью, и коррозия совершенно не страшна.

Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износостойкости с отличными теплотехническими показателями.

Радиаторы отопления

Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. По сути, они универсальны и подходят для любых систем отопления, однако лучшие характеристики они все же проявляют в условиях высокого давления центральной системы — для контуров с естественной циркуляцией они непригодны.

Пожалуй, единственный их недостаток — высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.

Для удобства восприятия размещена таблица, в которой представлены сравнительные характеристики радиаторов отопления. Легенда в нем:

• ТС — трубчатая стальная;
• CG — чугун;
• Al — алюминий обыкновенный;
• Aa — алюминий анодированный;
• БМ — биметаллический.

	NG.	TC	Al.	AA	Bm
Максимальное давление (в атмосферах)
рабочий	6-9	6–12	10-20	15-40	35
пресс	12-15	9	15-30	25-75	57
разрушение	20-25	18-25	30-50	100	75
Ограничение pH (водородный индикатор)	6,5-9	6,5-9	7-8	6,5-9	6,5-9
Воздействие коррозии под воздействием:
кислород	нет	да	нет	нет	да
блуждающие токи	нет	да	да	нет	да
электролитический пар.	нет	слабый	да	нет	слабый
Мощность сечения при Н = 500 мм; ДТ = 70 °, Ш	160	85	175-200	216,3	до 200.
Гарантия, лет	10	1	3-10	30	3-10

Вас может заинтересовать информация о том, что такое

Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечивать нагрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные потери тепла вне зависимости от погоды на улице.

Базовым значением для расчетов всегда является площадь или объем комнаты. Сами по себе расчеты стоимости очень сложны и учитывают очень большое количество критериев. Но для бытовых нужд можно использовать упрощенную технику.

Считается, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении на квадратный метр Плищей хватит и 100 Вт. Таким образом, следует всего лишь посчитать площадь комнаты и умножить ее на 100.

Q. = С. × 100.

Q. — Необходимая теплоотдача от радиаторов отопления.

С. — Площадь отапливаемого помещения.

Если планируется установка необоснованного радиатора, то это значение станет ориентиром для выбора нужной модели. В случае, если установлены батареи, допускающие изменение количества секций, необходимо провести еще один отсчет:

Н. = Кв. / QU

Н. — Расчетное количество секций.

QU — Удельная тепловая мощность одной секции. Это значение обязательно указывается в техническом паспорте товара.

Как видите, эти вычисления предельно просты и не требуют каких-либо специальных знаний математики — достаточно рулетки для измерения комнаты и листа бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться таблицей ниже — там уже есть расчетные значения для помещений различной площади и определенных мощностей отопительных секций.

Раздел таблицы

Однако необходимо помнить, что эти значения относятся к стандартной высоте потолка (2,7 м) многоэтажного дома. Если высота помещения разная, то количество аккумуляторных секций лучше рассчитывать исходя из объема помещения. При этом используется усредненный показатель — 41 т мощности Т.еплова на 1 м³ объема в панельном доме или 34 Вт — в кирпичном.

Q. = С. × ч. × 40 (34)

, где ч. — высота потолка над уровнем пола.

Дальнейший расчет ничем не отличается от приведенного выше.

А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенный метод расчета, описанный выше, может представить хозяев дома или квартиры-сюрприза. Когда установленные радиаторы не создаются, в жилом помещении необходим комфортный микроклимат.И причина тому — целый список нюансов, которые рассматриваемый метод просто не учитывает. Между тем подобные нюансы могут иметь очень важное значение.

Итак, снова берется площадь комнаты и все те же 100 Вт на м². Но сама формула уже несколько другая:

Q. = S. × 100 × a × дюйм × s × D. × E × F. × г. × H. × I. × Дж.

Письма от А до Дж. Условно обозначенные коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установку в нем радиаторов. Рассмотрим их в ряду:

А — количество внешних стен в помещении.

Понятно, что чем выше площадь соприкосновения помещения с улицей, то есть чем больше в помещении наружных стен, тем выше общие теплопотери. Эта зависимость учитывает коэффициент А :

• Одна внешняя стенка — А = 1,0
• Две внешние стены — А = 1,2
• Три наружные стены — А = 1,3.
• Все четыре стены внешние — А = 1,4.

B — ориентация комнаты по сторонам света.

Максимальная потеря тепла всегда в помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи.Это однозначно северная сторона дома, и это тоже можно отнести к восточной — лучи солнца здесь только утром, когда лопата еще «не вышла на полную мощность».

Южная и западная стороны дома всегда сильно нагреваются солнцем.

Отсюда — значения коэффициента В :

• Помещение выходит на север или восток — В = 1,1
• Южный или Западный номер — В = 1, то есть могут не учитываться.

С — коэффициент, учитывающий степень утепления стен.

Понятно, что потери тепла из отапливаемых помещений будут зависеть от качества теплоизоляции наружных стен. Значение коэффициента ОТ Возьмем равно:

• Средний уровень — стены выложены в два кирпича, либо утепление их поверхности обеспечивается другим материалом — С = 1,0
• Наружные стены не утеплены — С = 1.27.
• Высокий уровень теплоизоляции на основе теплотехники. — С = 0,85.

D — Особенности климатических условий региона.

Естественно, сравнять все основные показатели необходимой теплопроизводительности «под одну гребенку» невозможно — они зависят от уровня зимних отрицательных температур, характерных для конкретной местности. В нем учитывается коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры холодной декады января — обычно это значение легко уточнить в местной гидрометеослужбе.

• — 35 ° С И ниже — D = 1,5
• -25 ÷ — 35 ° ОТ — Д = 1,3
• до — 20 ° ОТ — Д = 1,1
• не ниже — 15 ° С — Д = 0,9
• не ниже — 10 ° С — Д = 0,7

E — высота потолков.

Как уже упоминалось, 100 Вт / м² — это среднее значение для стандартной высоты потолков.Если он отличается, введите поправочный коэффициент E. :

• До 2.7. м. — E = 1,0
• 2,8 — 3, 0 м. — E = 1,05
• 3,1 — 3, 5 м. — E. = 1, 1
• 3,6 — 4, 0 м. — E = 1,15
• Более 4,1 м — E = 1,2

F- коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше

Организовывать систему отопления в помещениях с холодными полами — занятие бессмысленное, и хозяева всегда принимают меры по этому поводу.Но тип помещения, расположенного наверху, зачастую от них не зависит. Между тем, если сверху будет жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:

• холодный чердак или неотапливаемое помещение — Ф = 1,0
• утепленная мансарда (в т.ч.- и утепленная кровля) — Ф = 0,9
• отапливаемое помещение — Ф = 0,8.

Учетный коэффициент типа установленных окон.

Различные оконные конструкции, уненкосо подверженные теплопотери. Учитывает коэффициент G:

• Рама обыкновенная деревянная С двойным стеклопакетом — G = 1,27.
• окна комплектуются однокамерным стеклопакетом (2 стекла) — G = 1.0
• стеклопакеты однокамерные с аргоновым заполнением или двойные стеклопакеты (3 стекла) — G = 0,85

N — коэффициент площади остекления Плиски.

Суммарная величина теплопотерь зависит от общей площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается исходя из отношения площади окон к площади комнаты. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н. :

• Отношение менее 0,1 — H = 0, 8
• 0,11 ÷ 0,2 — H = 0, 9
• 0,21 ÷ 0,3 — H = 1, 0
• 0.31 ÷ 0,4 — Н = 1, 1
• 0,41 ÷ 0,5 — H = 1,2

I- Коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.

От того, как радиаторы подключаются к трубам подачи и возврата, зависит их теплоотдача. Это также следует учитывать при планировании монтажа и определении желаемого количества секций:

• а — подключение диагональное, подача сверху, обратная обратная — I = 1.0
• б — подключение одностороннее, подача сверху, обратная обратная — I = 1,03.
• в — соединение двустороннее, и подача, и обратная обратная — I = 1,13
• r — диагональное подключение, подача снизу, возврат сверху — I = 1,25
• d — одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху — I = 1,28.
• э — одностороннее нижнее подключение Отвод и корма — I = 1,28.

J- коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.

Многое зависит от того, насколько батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом в помещении. Имеющиеся или искусственно созданные препятствия способны значительно снизить теплоотдачу радиатора. С учетом коэффициента Дж:

а — Радиатор расположен на стене открытым или не прикрытым подоконником — Дж = 0.9

б — Радиатор накрывается поверх подоконника или полки — Дж = 1,0

б — радиатор накрыт поверх горизонтального выступа стенной ниши — Дж = 1,07

г — радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальных сторон — деталиcNN покрыты декоративным кожухом — Дж = 1,12.

d — радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом J = 1,2

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

Ну вот наконец и все.Теперь можно подставить необходимые значения в формулу и коэффициенты, соответствующие условиям, и на выходе получается необходимая тепловая мощность для надежного обогрева помещения с учетом всех нюансов.

После этого останется либо выбрать невыносимый радиатор с необходимой тепловой отдачей, либо разделить рассчитанное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.

Наверняка, многие такие подсчеты покажутся излишне громоздкими, в которых легко запутаться.Для облегчения расчетов предлагаем воспользоваться специальным калькулятором — все необходимые значения уже заложены. Пользователю остается только ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать нужные позиции из списков. Кнопка «Рассчитать» сразу приведет к точному результату с округлением в большую сторону.

При модернизации системы отопления, помимо замены труб, меняют радиаторы. А сегодня они из разных материалов, разных форм и размеров.Что не менее важно, у них разная теплоотдача: количество тепла, которое может передать воздух. И это обязательно учитывается, когда производят расчет радиаторов отопления.

В помещении будет тепло, если количество уходящего тепла будет компенсировано. Поэтому в расчетах берут теплопотери помещения (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утеплителя, площади окон и т. Д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это количество тепла, которое он может отдать при максимальных параметрах системы (90 ° C на входе и 70 ° C на выходе).Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, она часто присутствует на упаковке.

Производим расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещения и системы отопления

Один важный момент: Проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальный показатель, который они получили при идеальных условиях. Потому что любое округление производится в самом большом. В случае низкотемпературного нагрева (Температура теплоносителя на входе ниже 85 ° C) ищем тепловую мощность для соответствующих параметров или пересчет (описано ниже).

Расчет по квадрату

Это простейшая методика, позволяющая приблизительно оценить количество секций, необходимых для обогрева помещения. На основании множества расчетов выведены нормы по средней мощности обогрева одного квадрата квадрата. Для учета климатических особенностей региона в СНЭ прописано два стандарта:

• для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
• для областей выше 60 °, мощность нагрева одного квадрата 150-200 Вт.

Почему в стандартах такой большой разброс? Для того, чтобы учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берете максимальные значения для кирпича, можно использовать средние. Для утепленных домов — минимум. Еще одна важная деталь: эти нормы рассчитаны на среднюю высоту потолка — не выше 2,7 метра.

Зная площадь помещения, умножьте его теплопотери на наиболее подходящий для ваших условий показатель.Получите общую комнату теплоотдачи. В технических характеристиках к выбранной модели радиатора найдите тепловую мощность одной секции. Общие тепловые потери делят на мощности, получают их количество. Это легко, но для наглядности приведем пример.

Пример расчета количества секций радиаторов на площади помещения

Угловая комната 16 м 2, в среднем переулке, в кирпичном доме. Установите батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

Для кирпичного дома Возьмем теплопотери в середине диапазона.Так как комната угловая, лучше отвести большее значение. Пусть будет 95 ватт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт.

Теперь считаем количество радиаторов отопления этого помещения: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округлил, получается 11 шт. Столько секций радиаторов нужно будет установить.

Расчет батарей отопления на квадрат прост, но не идеален: не учитывается высота потолков полностью.При нестандартной высоте применяется другой прием: по объему.

Считаем аккумулятор объемом

В снижении нормы и на отопление одного кубометра помещения. Даны для разных типов Строений:

• для кирпича на 1 м 3, требуется тепло 34 Вт;
• для панели — 41 Вт

Данный расчет секций радиаторов аналогичен предыдущему, только теперь он не нужен для площади, а объем и норма берут другие.Объем умножается на полученный коэффициент деления на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула для расчета количества секций по объему

Пример расчета по объему

Для примера посчитаем, сколько секций в комнате 16 м 2 и высота потолка 3 метра. Дом построен из кирпича. Радиаторы Возьмем такую ​​же мощность: 140 Вт:

• Находим объем.16 м 2 * 3 м = 48 м 3
• Считаем необходимое количество тепла (тариф для кирпичных домов 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
• Определите необходимое количество секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Пропели, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа рассчитать количество радиаторов в комнате.

Теплоотдача одной секции

Сегодня это большой ассортимент радиаторов. При внешнем сходстве большинства тепловые показатели могут существенно отличаться.Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Следовательно, точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь разница в размерах существенная: одни из них высокие и узкие, другие низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты одного производителя, но разных моделей может отличаться на 15-25 Вт (см. Таблицу ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500).Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Однако, чтобы предварительно оценить, сколько аккумуляторных секций необходимо для обогрева помещения, были сняты средние значения тепловой мощности для каждого типа радиаторов. Их можно использовать при примерных расчетах (данные для аккумуляторов с межосевым расстоянием 50 см) приведены:

• Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
• Алюминий — 190 Вт (0.19 кВт).
• Чугун — 120 Вт (0,120 кВт).

Точнее, сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного можно, если выбрать модель и определиться с габаритами. Очень большая может быть разница в чугунных батареях. Они бывают с тонкими или толстыми стенками, из-за чего их тепловая мощность значительно меняется. Выше приведены средние значения для аккумуляторов обычной формы (гармошка) и близкие к ней. Радиаторы в стиле «ретро» тепловая мощность в разы ниже.

это технические характеристики радиоприемников чугунные турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть даже больше

На основе этих значений и средних нормативов в SNUP было получено среднее количество секций радиатора на 1 м 2:

• биметаллический участок прогреется 1,8 м 2;
• алюминий — 1,9-2,0 м 2;
• чугун — 1,4-1,5 м 2;

• биметаллический 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округлый — 9 шт.
• алюминий 16 м 2/2 м 2 = 8 шт.
• чугун 16 м 2 / 1,4 м 2 = 11,4 шт, округлый — 12 шт.

Эти расчеты являются приблизительными. Примерно можно прикинуть стоимость приобретения отопительных приборов. Для точного расчета количества радиаторов в комнате вы можете выбрать модель, а затем пересчитать количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной аккумуляторной секции указана для идеальных условий.Столько тепла отдаст аккумулятор, если его охлаждающая жидкость на входе имеет температуру + 90 ° С, на выходе + 70 ° С, в помещении поддерживается + 20 ° С. То есть температурное давление на входе Система (так называемая «система Дельта») будет иметь температуру 70 ° C. Что делать, если вы делаете в своей системе выше + 70 ° C на входе на нее? Или нужно в помещении + 23 ° C? Перепроектировал заявленную мощность.

Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, при доставке + 70 ° С, на выходе + 60 ° С, а в помещении нужна температура + 23 ° С.Мы находим дельту вашей системы: это средняя арифметическая температура на входе и выходе за вычетом температуры в помещении.

Для нашего случая получается: (70 ° С + 60 ° С) / 2 — 23 ° С = 42 ° С. Дельта для таких условий 42 ° С. Далее находим это значение в таблице пересчета (находится ниже) и указанная мощность умножаются на этот коэффициент. Мы научим силе, которую этот раздел сможет дать для ваших условий.

При пересчете в следующем порядке.Мы находим в столбцах, выделенных синим цветом, линию с дельтой 42 ° C. Это соответствует коэффициенту 0,51. Теперь мы рассчитываем тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего корпуса. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получим: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно заменить при расчете секций радиаторов. Только с индивидуальными параметрами в комнате будет тепло.

Расчет радиаторов отопления нужно выполнять правильно, иначе их небольшое количество не сможет прогреть комнату, а самое большое наоборот создаст некомфортные условия проживания, и придется постоянно открывать окна.Известны разные методики расчета. На их выбор влияет материал батарей, климатические условия, обустройство дома.

Расчет количества АКБ на 1 кВ. М.

• для суровых климатических условий (температура достигает ниже -60 ° С). градусов.) — 150-200 Вт;
• для средней полосы — 60-100 Вт.

16 х 100 = 1600 Вт

Взято наибольшее значение потребляемой мощности, так как погода меняется, и лучше предусмотреть небольшой запас мощности, чтобы не было морозов зимой.

1600/170 = 9,4

Лучше округлить до самого большого — 10 штук. Но для некоторых помещений желательно округлить в меньшую сторону, например, для кухни, в которой есть дополнительные источники тепла. Дальше будет 9 разделов.

Расчеты можно проводить по другой формуле, которая аналогична приведенным выше расчетам:

N = s / p * 100, где

• N — количество секций;
• S — Площадь помещения;
• П — теплоотдача той же секции.

Выбор точного количества секций биметаллических батарей

• Сквозняки, возникающие из-за плохо выполненных оконных проемов и профилей окон, щелей в стенах.
• Тепло распространяется по пути хладагента от одной батареи к другой.
• Расположение угловой комнаты.
• Количество окон в помещении: чем их больше, тем больше потери тепла.
• Регулярная вентиляция помещений зимой также накладывает отпечаток на количество секций.

Расчет. от количества радиаторов в частном доме

В данном случае расчеты по площади помещения не подходят: необходимо применить формулу исходя из объема помещения и произвести корректировку, применив понижающие коэффициенты или увеличение теплоотдачи.

Значения коэффициентов следующие:

• 0,2 — Этот показатель умножает получившееся конечное число мощности, если в доме установлены многокамерные пластиковые стеклопакеты.
• 1,15 — Если установленный в доме котел работает на пределе своей мощности. В этом случае каждые 10 градусов нагретого теплоносителя снижают мощность радиаторов на 15%.
• 1,8 — Коэффициент приращения, применяемый, если угловая комната также присутствует в ней более одного окна.

P = v x 41, где

• В. — размер комнаты;
• 41 — усредненная мощность, необходимая для обогрева 1 кВ. м частного дома.

Если есть комната на 20 кв. М (4х5 м — длина стен) при высоте потолков 3 метра, то его объем легко вычислить:

20 х 3 = 60 Вт

Полученное значение умножаем на мощность, принятую нормами :

60 х 41 = 2460 Вт — столько тепла требуется, чтобы перекопать рассматриваемый участок.

Расчет количества радиаторов сводится к следующему (если учесть, что одна секция радиатора выделяет 160 Вт, а их точные данные зависят от материала, из которого изготовлены батареи):

2460/160 = 15,4 шт.

Примем, что вам нужно всего 16 секций, то есть нужно приобрести 4 радиатора по 4 секции на стену или от 2 до 8 секций. Не нужно забывать о поправочных коэффициентах.

Расчет теплоотдачи одного алюминиевого радиатора (видео)

Некоторые производители радиаторов предоставляют вместе со своим произведением процесса пересчета теплоотдачи и коэффициента.Ее значение плавающее: чем больше температура теплоносителя, тем больше скорость теплоотдачи.

• Температура охлаждающей жидкости на входе в радиатор составляет 85 градусов;
• Охлаждающая вода при выходе из радиатора — 63 град .;
• Отопление завода — 23 градуса.

(85 + 63) / 2 — 23 = 52

Полученное число равно равным DT, по предложенной таблице можно установить, что при ней коэффициент равен 0.68. Учитывая это, можно определить теплопередачу одной секции:

199 х 0,68 = 135 Вт

Расчет количества радиаторов всегда актуален.Тем, кто строит частный дом, это особенно важно. Владельцы квартир, пожелавшие поменять радиаторы отопления, также должны знать, как легко рассчитать количество секций на новых моделях радиаторов отопления.

По вопросу поддержания оптимальной температуры В доме главное место занимает радиатор.

Выбор просто поражает: биметаллические, алюминиевые, стальные различных размеров.

Нет ничего хуже неправильно рассчитанной необходимой тепловой мощности в помещении.Зимой такая ошибка может стоить очень дорого.

Тепловой расчет радиаторов отопления подходит для биметаллических, алюминиевых, стальных и чугунных радиаторов. Специалисты выделяют три метода, каждый из которых основан на определенных показателях.

Существует три метода, основанных на общих принципах:

• стандартное значение мощности одной секции может варьироваться от 120 до 220 Вт, поэтому принимается среднее значение
• для корректировки погрешностей расчетов при покупке радиатора 20% резерва надо закладывать

Теперь перейдем непосредственно к самим методам.

Первый способ — стандартный

Основанные на правилах строительства Для качественного обогрева одного квадратного метра требуется 100 Вт мощности радиатора. Мы рассчитаемся.

Допустим, площадь помещения 30 м², мощность одной секции возьмем равной 180 Вт, тогда 30 * 100/180 = 16,6. Округляем значение в большую сторону и получаем, что для помещения площадью 30 квадратных метров необходимо 17 секций радиатора отопления.

Однако, если комната угловая, то полученное значение следует умножить на коэффициент 1.2. В этом случае количество необходимых секций радиаторов будет равно 20

Второй способ приблизительный

Этот способ отличается от предыдущего тем, что основан не только на площади помещения, но и также на высоте. Обратите внимание, что метод работает только для устройств средней и высокой мощности.

Для малой мощности (50 Вт и менее) Подобные вычисления будут неэффективными из-за слишком большой погрешности.

Итак, если учесть, что средняя высота комнаты 2.5 метров (стандартная высота потолков большинства квартир), то одна секция штатного радиатора способна обогреть площадь 1,8 м².

Расчет секций для комнаты в 30 «квадратов» будет следующим: 30/18 = 16. Опять несколько круглая и получаем, что для обогрева этого помещения требуется 17 радиаторных секций.

Метод третий — Том

Как видно из названия, вычисления в этом методе основаны на размере комнаты.

Условно предполагается, что для обогрева 5 кубометров помещения нужна 1 секция по 200 ватт.При длине 6 м ширине 5 и высоте 2,5 м формула расчета будет такой: (6 * 5 * 2,5) / 5 = 15. Следовательно, для помещения с такими параметрами нужно 15 секций радиатор отопления мощностью по 200 Вт каждый.

Если радиатор планируется разместить в глубокой открытой нише, то количество секций следует увеличить на 5%.

В случае, если радиатор планируется полностью закрыть, увеличение должно быть сделано на 15%. В противном случае добиться оптимальной теплоотдачи будет невозможно.

Альтернативный способ расчета мощности радиаторов отопления

Расчет количества секций радиаторов отопления — не единственный способ правильно организовать обогрев помещения.

Посчитайте предполагаемый объем комнаты в 30 кв. м и высотой 2,5 м:

30 х 2,5 = 75 куб.

Теперь нужно определиться с климатом.

Для территории европейской части России, а также Беларуси и Украины норматив составляет 41 Вт тепловой мощности на кубометр помещения.

Для определения необходимой мощности умножаем размер комнаты на стандарт:

75 х 41 = 3075 Вт

Округляем полученное значение в наибольшее — 3100 Вт. Для тех людей, которые живут в условиях очень холодными зимами этот показатель можно увеличить на 20%:

3100 х 1,2 = 3720 Вт.

Придя в магазин и уточнить мощность радиатора отопления, можно подсчитать, сколько секций радиатора потребуется для поддержания комфортной температуры даже самой суровой зимой.

Расчет количества радиаторов

Методика расчета — выдержка из предыдущих пунктов статьи.

После того, как вы рассчитали необходимую мощность для обогрева помещения и количество секций радиатора, вы приходите в магазин.

Если количество секций получилось внушительным (это бывает в помещениях с большой площадью), разумно будет не один, а несколько радиаторов.

Данная схема применима и для тех условий, когда мощность одного радиатора ниже необходимой.

Но есть еще один быстрый способ Рассчитать количество радиаторов. Если ваша комната была старой высотой около 60 см, и зимой вы чувствовали себя в этой комнате комфортно, то учитывайте количество секций.

Получившаяся цифра умноженная на 150 Вт — это необходимая мощность новых радиаторов.

При выборе или, можно купить их из расчета 1 к 1- одна кромка радиатора чугунная 1 кромка биметаллическая.

Разделение на «теплую» и «холодную» квартиру давно вошло в нашу жизнь.

Многие сознательно не хотят выбирать и устанавливать новые радиаторы отопления, мотивируя это тем, что «в этой квартире всегда будет холодно». Но это не так.

Правильный выбор радиаторов с грамотным расчетом необходимой мощности способен обеспечить тепло и комфорт вашим окнам даже в самую холодную зиму.

Как подобрать радиаторы для помещений | Руководства по дому

Радиаторы — это один из способов обогрева комнаты, в которой нет камина, центрального отопления или обогревателя плинтуса.Но они должны иметь правильный размер для наиболее эффективного использования энергии. Если радиатор слишком мал, он не сможет согреть людей в комнате. Если он слишком большой, он будет чаще включаться и выключаться, потребляя больше энергии.

Измерьте длину, ширину и высоту комнаты в футах. Умножьте все три значения, чтобы определить кубический размер пространства. Например, если у вас есть комната размером 12 футов в длину, 10 футов в ширину и 7 футов в высоту, умножение 12 на 10 на 7 дает 840 кубических футов.

Умножьте результат на 5 для радиаторов в гостиной и столовой, на 4 для спален или на 3 для кухонь и других помещений дома. Например, если умножить 840 кубических футов от спальни на 3, получится 2520.

Добавьте 15 процентов к результату, если комната выходит на север. Если в нем французские двери, добавьте 20 процентов, а если окна со стеклопакетами, вычтите 10 процентов. Например, поскольку спальня для радиатора выходит на север, вы добавляете 15 процентов к 2520, чтобы получить 2898, что является количеством БТЕ или британских тепловых единиц, которое ваш радиатор должен производить в час для адекватного обогрева комнаты.

Преобразуйте расчет BTU в ватты, потому что в спецификациях большинства радиаторов их тепловая мощность указывается в ваттах. Преобразование неточно, потому что БТЕ — это единицы тепла, а ватты — это единицы мощности.

Разделите количество БТЕ на 3,41. Например, если разделить 2898 БТЕ на 3,41, получится около 850 Вт. Радиатор на 850 Вт необходим для выработки 2898 БТЕ в час, необходимых для помещения размером 12 на 10 на 7 футов, использованного в примере.

Ссылки

Биография писателя

Аурелио Локсин профессионально пишет с 1982 года.Он опубликовал свою первую книгу в 1996 году и является частым автором многих интернет-изданий, специализирующихся на потребительских, деловых и технических темах. Локсин имеет степень бакалавра искусств в области научных и технических коммуникаций Вашингтонского университета.

Радиатор — обзор | Темы ScienceDirect

1 ВВЕДЕНИЕ

Излучатели черного тела используются в качестве эталонных источников для калибровки радиационных термометров и радиометров, поскольку их характеристики излучения можно рассчитать на основе фундаментальных физических законов.Однако сами излучатели черного тела должны быть тщательно исследованы, желательно экспериментально, чтобы определить, чем их излучение отличается от излучения идеального черного тела.

Имеющаяся литература по общему вопросу экспериментальной характеристики излучателей черного тела обширна. Однако существует лишь несколько обзоров по конкретным темам, например, раздел 12.9 в работе. [1], посвященный экспериментальной проверке результатов расчетов эффективной излучательной способности, и обзор [2], значительная часть которого посвящена современным методам экспериментального исследования высокотемпературных черных тел.

Для длины волны λ в среде спектральная яркость L _λ ( λ ), спектральная эффективная излучательная способность εe (λ, T0) и температура излучения T _S ( λ ). ) излучателя черного тела связаны следующими уравнениями:

(1) Lλ (λ) = εe (λ, T0) c1n − 2π − 1λ − 5 [exp (c2nλT0) −1] −1

и

(2) Lλ (λ) = c1n − 2π − 1λ − 5 [exp (c2nλTS (λ)) — 1] −1

Уравнение (2) может быть решено для T _S ( λ ), то есть

(3) TS (λ) = c2n − 1λ − 1 [ln (c1n2πλ5Lλ (λ) +1)] — 1

Здесь c ₁ и c ₂ — первые и 2-я радиационная постоянная соответственно [3] (см. также Приложение A к этой книге), n — показатель преломления окружающей среды, T ₀ — температура изотермического излучателя черного тела или эталонная температура неизотермический (см. раздел 2 главы 5 в сопутствующем томе, Радиометрическое измерение температуры: I.Основы , Vol. 42 из этой серии).

Основными измеряемыми величинами искусственного черного тела являются спектральная яркость и яркость температуры, которые связаны уравнением (3). Если температура T ₀ абсолютно черного тела может быть измерена независимо от спектральной яркости и яркости температуры (например, с использованием одного из контактных методов) или назначена с использованием некоторой воспроизводимой процедуры, то уравнение (1) может использоваться для расчета спектральная эффективная излучательная способность.Для изотермической полости закон Кирхгофа [4] позволяет определить эффективную излучательную способность ε _e путем измерения коэффициента отражения ρ _e , поскольку

(4) εe = 1 − ρe

Методы рефлектометрического определения эффективных коэффициентов излучения чернотельных излучателей рассматриваются в разделе 2. Для использования уравнения (4) должны выполняться следующие условия: исследуемая полость должна быть непрозрачной и изотермической, а для измерения отражательной способности полость должна быть облучаться излучением с одинаковым состоянием поляризации, геометрией пучка и в одной и той же среде (воздух, вакуум и т. д.)) как для желаемого измерения излучательной способности. Применение принципа взаимности Гельмгольца [5] позволяет использовать два подхода к рефлектометрическим измерениям направленной излучательной способности. Первый, рассмотренный в разделе 2.1, — это облучение резонатора коллимированным пучком и сбор отраженного от резонатора излучения в полусферический телесный угол. Следовательно, в этом случае измеряется направленно-полусферическое отражение. Второй, рассмотренный в разделе 2.2, — это использование равномерного полусферического облучения полости и сбор отраженного излучения вдоль заданного направления.В этом случае будет измеряться коэффициент отражения в полусферическом направлении. Согласно взаимности Гельмгольца, эти две величины равны.

Обычно рефлектометрические методы, применяемые для полостей, такие же, как и для плоских образцов. Однако рефлектометрические измерения полостей имеют специфические особенности, которые определяют конструкцию соответствующих измерительных устройств. Во-первых, уровень отраженного резонатором потока излучения крайне мал; обычно он составляет <0,01 падающего потока.Во-вторых, излучение, отраженное полостью, может существенно отличаться по угловому распределению от ламбертовского случая даже для полостей с ламбертовскими стенками. В-третьих, вся внутренняя поверхность полости участвует в многократных отражениях. Следовательно, отверстие в резонатор можно рассматривать как протяженный источник отраженного излучения. Наконец, для получения достаточно точных значений эффективной излучательной способности, ε _e , резонатора допустима относительно большая погрешность Δ ρ _e для измерения эффективного коэффициента отражения ρ _e , поскольку Δεe = Δρe = ρe (Δρe / ρe).Например, для измеренного коэффициента отражения 0,001 с неопределенностью Δρe / ρe, равной 10%, эквивалентная относительная неопределенность определения эффективной излучательной способности Δεe / εe составляет 0,01%. Отдельно рассматриваются методы и аппаратура, в которых используются источники лазерного и теплового излучения. Большинство этих методов требует использования стандарта отражательной способности.

Прямое радиометрическое измерение — единственный способ получить рабочие параметры абсолютно черного тела с минимумом допущений. Раздел 3 посвящен измерению спектральной яркости, спектральной эффективной излучательной способности и яркости черных тел.В первых двух подразделах рассматривается применение этих методов к высокотемпературным, средне- и низкотемпературным черным телам. Третий подраздел посвящен радиометрическим характеристикам излучателей черного тела в криовакуумных камерах в средах со средним и низким уровнем фона. Эти условия типичны для приложений дистанционного зондирования и обороны (мониторинг климата Земли, определение свойств земной поверхности и атмосферы, радиационного баланса, наведения, обнаружения и отслеживания ракет и т. Д.).

На сегодняшний день вычислительные методы остаются важным инструментом, когда экспериментальное определение характеристик черного тела затруднено или даже невозможно с использованием современных современных методов измерения. Кроме того, такие расчеты необходимы на этапе проектирования абсолютно черного тела. Надежный расчет должен быть основан на адекватной математической и физической модели переноса излучения в анализируемом черном теле (и часто в системе сбора излучения). Входные данные модели зависят от предположений, которые составляют основу вычислительного метода.Простейшие аналитические формулы для эффективной излучательной способности полости черного тела, полученные в рамках изотермической диффузной модели, требуют только знания геометрии и эмиттанса (или отражательной способности) стенки полости. Для более сложных моделей необходимо знать распределение температуры по излучающей поверхности, а также спектральные и угловые характеристики излучения, испускаемого и отражаемого излучающей поверхностью. Эти вопросы рассматриваются в разделе 4.1. Раздел 4.2 посвящен измерениям распределений температуры. Измерение спектральной направленно-полусферической отражательной способности и функции распределения двунаправленной отражательной способности (BRDF) материалов, подходящих для изготовления абсолютно черного тела, обсуждается в разделах 4.3 и 4.4, соответственно. В разделе 4.5 рассматриваются измерения спектрального эмиттанса таких материалов. Раздел 5 следует с выводами.

Термическое расширение твердых тел и жидкостей

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

• Определите и опишите тепловое расширение.
• Рассчитайте линейное расширение объекта с учетом его начальной длины, изменения температуры и коэффициента линейного расширения.
• Рассчитайте объемное расширение объекта с учетом его исходного объема, изменения температуры и коэффициента объемного расширения.
• Вычислить термическое напряжение на объекте с учетом его исходного объема, изменения температуры, изменения объема и модуля объемной упругости.

Рис. 1. Такие термические компенсаторы на мосту Окленд Харбор-Бридж в Новой Зеландии позволяют мостам изменять длину без потери устойчивости.(Источник: Ингольфсон, Wikimedia Commons)

Расширение спирта в градуснике — один из многих часто встречающихся примеров теплового расширения , изменения размера или объема данной массы в зависимости от температуры. Горячий воздух поднимается вверх, потому что его объем увеличивается, что приводит к тому, что плотность горячего воздуха меньше плотности окружающего воздуха, вызывая подъемную (восходящую) силу на горячий воздух. То же самое происходит со всеми жидкостями и газами, вызывая естественный теплоперенос вверх в домах, океанах и погодных системах.Твердые тела также подвергаются тепловому расширению. Например, железнодорожные пути и мосты имеют компенсаторы, позволяющие им свободно расширяться и сжиматься при изменении температуры.

Каковы основные свойства теплового расширения? Во-первых, тепловое расширение явно связано с изменением температуры. Чем больше изменение температуры, тем больше будет гнуться биметаллическая полоса. Во-вторых, это зависит от материала. В термометре, например, расширение спирта намного больше, чем расширение содержащего его стекла.

Какова основная причина теплового расширения? Как обсуждается в «Кинетической теории: атомное и молекулярное объяснение давления и температуры», повышение температуры подразумевает увеличение кинетической энергии отдельных атомов. В твердом теле, в отличие от газа, атомы или молекулы плотно упакованы вместе, но их кинетическая энергия (в виде небольших быстрых колебаний) отталкивает соседние атомы или молекулы друг от друга. Это перемещение между соседними объектами приводит к увеличению расстояния между соседями в среднем и увеличению размера всего тела.Для большинства веществ в обычных условиях нет предпочтительного направления, и повышение температуры увеличит размер твердого вещества на определенную долю в каждом измерении.

Линейное тепловое расширение — тепловое расширение в одном измерении

Изменение длины Δ L пропорционально длине L . Зависимость теплового расширения от температуры, вещества и длины резюмируется в уравнении Δ L = αL Δ T , где Δ L — изменение длины L , Δ T — величина изменение температуры, и α — это коэффициент линейного расширения , который незначительно изменяется в зависимости от температуры.

В таблице 1 приведены типичные значения коэффициента линейного расширения, которые могут иметь единицы 1 / ºC или 1 / K. Поскольку величина кельвина и градуса Цельсия одинакова, значения α и Δ T могут быть выражены в единицах кельвина или градусов Цельсия. Уравнение Δ L = αL Δ T является точным для небольших изменений температуры и может использоваться для больших изменений температуры, если используется среднее значение α .

Пример 1.Расчет линейного теплового расширения: мост Золотые Ворота

Главный пролет моста Золотые Ворота Сан-Франциско составляет 1275 м в самые холодные дни. Мост подвергается воздействию температур от до от 15ºC до 40ºC. Каково изменение его длины между этими температурами? Предположим, что мост полностью стальной.

Стратегия

Используйте уравнение линейного теплового расширения Δ L = α L Δ T , чтобы рассчитать изменение длины, Δ L .{\ circ} \ text {C} \ right) = 0,84 \ text {m} \\ [/ latex]

Обсуждение

Это изменение длины заметно, хотя и невелико по сравнению с длиной моста. Обычно он распространяется на многие компенсаторы, поэтому расширение в каждом стыке невелико.

Тепловое расширение в двух и трех измерениях

Объекты расширяются во всех измерениях, как показано на рисунке 2. То есть их площадь и объем, а также их длина увеличиваются с температурой.Отверстия также увеличиваются с увеличением температуры. Если вы прорежете отверстие в металлической пластине, оставшийся материал расширится точно так же, как если бы заглушка все еще была на месте. Заглушка станет больше, а значит, и отверстие должно стать больше. (Представьте, что кольцо соседних атомов или молекул на стенке дыры отталкивает друг друга все дальше друг от друга при повышении температуры. Очевидно, что кольцо соседей должно становиться немного больше, поэтому дыра становится немного больше).

Тепловое расширение в двух измерениях

Для небольших изменений температуры изменение площади Δ A определяется как Δ A = 2αAΔ T , где Δ A — изменение площади A , Δ T — изменение температуры , а α — коэффициент линейного расширения, который незначительно меняется в зависимости от температуры.

Рис. 2. В общем, объекты расширяются во всех направлениях при повышении температуры. На этих чертежах исходные границы объектов показаны сплошными линиями, а расширенные границы — пунктирными линиями. (а) Площадь увеличивается из-за увеличения как длины, так и ширины. Увеличивается и площадь круглой пробки. (b) Если заглушку удалить, оставшееся отверстие становится больше с повышением температуры, как если бы расширяющаяся заглушка все еще оставалась на месте. (c) Объем также увеличивается, потому что все три измерения увеличиваются.

Тепловое расширение в трех измерениях

Изменение объема Δ V очень близко Δ V = 3 α V Δ T . Это уравнение обычно записывается как Δ V = βV Δ T , где β — коэффициент объемного расширения и β ≈ 3α. Обратите внимание, что значения β в таблице 1 почти точно равны 3α.

Обычно объекты расширяются с повышением температуры.Вода — самое важное исключение из этого правила. Вода расширяется с повышением температуры (ее плотность уменьшается ), когда она находится при температуре выше 4ºC (40ºF). Однако он расширяется с понижением температуры , когда она находится между + 4ºC и 0ºC (40ºF до 32ºF). Вода самая плотная при + 4ºC. (См. Рис. 3.) Возможно, самым поразительным эффектом этого явления является замерзание воды в пруду. Когда вода у поверхности охлаждается до 4ºC, она становится плотнее, чем оставшаяся вода, и поэтому опускается на дно.Этот «оборот» приводит к образованию более теплой воды у поверхности, которая затем охлаждается. В конце концов, пруд имеет постоянную температуру 4ºC. Если температура в поверхностном слое опускается ниже 4ºC, вода становится менее плотной, чем вода внизу, и, таким образом, остается наверху. В результате поверхность водоема может полностью промерзнуть. Лед поверх жидкой воды обеспечивает изолирующий слой от резких зимних температур наружного воздуха. Рыба и другие водные животные могут выжить в воде с температурой 4ºC подо льдом из-за этой необычной характеристики воды.Он также обеспечивает циркуляцию воды в пруду, что необходимо для здоровой экосистемы водоема.

Рис. 3. Плотность воды как функция температуры. Обратите внимание, что тепловое расширение на самом деле очень мало. Максимальная плотность при + 4ºC только на 0,0075% больше, чем плотность при 2ºC, и на 0,012% больше, чем при 0ºC.

Установление соединений: соединения в реальном мире — заполнение бака

Рис. 4. Поскольку при повышении температуры газ расширяется больше, чем бензобак, летом нельзя проехать столько миль на «пустом», как зимой.(Источник: Гектор Алехандро, Flickr)

Различия в тепловом расширении материалов могут привести к интересным эффектам на заправочной станции. Один из примеров — капание бензина из свежего бака в жаркий день. Бензин начинается при температуре земли под заправочной станцией, которая ниже, чем температура воздуха наверху. Бензин охлаждает стальной бак при его наполнении. Как бензин, так и стальной бак расширяются, когда они нагреваются до температуры воздуха, но бензин расширяется намного больше, чем сталь, и поэтому он может переливаться через край.

Эта разница в расширении также может вызвать проблемы при интерпретации показаний датчика бензина. Фактическое количество (масса) бензина, оставшегося в баке, когда манометр показывает «пустой», летом намного меньше, чем зимой. Бензин имеет тот же объем, что и зимой, когда горит лампочка «долейте топлива», но из-за того, что бензин расширился, масса меньше. Если вы привыкли зимой пробегать еще 40 миль «пусто», будьте осторожны — летом вы, вероятно, выбегаете намного быстрее.

Пример 2. Расчет теплового расширения: газ по сравнению с газовым баллоном

Предположим, ваш стальной бензобак объемом 60,0 л (15,9 галлона) заполнен бензином, поэтому температура и бака, и бензина составляет 15,0 ° C. Сколько бензина вылилось к тому времени, когда они нагрелись до 35,0ºC?

Стратегия

Бак и бензин увеличиваются в объеме, но бензин увеличивается больше, поэтому количество пролитого является разницей в изменении их объема. (Бензобак можно рассматривать как стальной.) Мы можем использовать уравнение для объемного расширения, чтобы рассчитать изменение объема бензина и бака.

Решение

1. Используйте уравнение для увеличения объема, чтобы рассчитать увеличение объема стального резервуара: Δ V _с = β _с V _с Δ T .
2. Увеличение объема бензина определяется следующим уравнением: Δ V _газ = β _газ V _газ Δ T .
3. Найдите разницу в объеме, чтобы определить количество разлитого V _разлив = Δ V _газ — Δ V _s .

В качестве альтернативы мы можем объединить эти три уравнения в одно уравнение. (Обратите внимание, что исходные объемы равны.)

[латекс] \ begin {array} {lll} {V} _ {\ text {spill}} & = & \ left ({\ beta} _ {\ text {gas}} — {\ beta} _ {\ text {s}} \ right) V \ Delta T \\ & = & \ left [\ left (\ text {950} — \ text {35} \ right) \ times {\ text {10}} ^ {- 6} / ^ {\ circ} \ text {C} \ right] \ left (\ text {60} \ text {.{\ circ} \ text {C} \ right) \\ & = & 1 \ text {.} \ text {10} \ text {L} \ end {array} \\ [/ latex]

Обсуждение

Это значительное количество, особенно для резервуара объемом 60,0 л. Эффект такой поразительный, потому что бензин и сталь быстро расширяются. Скорость изменения тепловых свойств обсуждается в главе «Тепло и методы теплопередачи».

Если вы попытаетесь плотно закрыть резервуар, чтобы предотвратить переполнение, вы обнаружите, что он все равно протекает либо вокруг крышки, либо в результате разрыва резервуара.Сильное сжатие расширяющегося газа эквивалентно его сжатию, и как жидкости, так и твердые тела сопротивляются сжатию с чрезвычайно большими силами. Чтобы избежать разрыва жестких контейнеров, в этих контейнерах есть воздушные зазоры, которые позволяют им расширяться и сжиматься, не нагружая их.

Термическое напряжение

Термическое напряжение создается в результате теплового расширения или сжатия (обсуждение напряжения и деформации см. В разделе «Эластичность: напряжение и деформация»). Термическое напряжение может быть разрушительным, например, когда бензин разрывает бак при расширении.Это также может быть полезно, например, когда две части соединяются вместе путем нагревания одной при производстве, затем надевания ее на другую и охлаждения комбинации. Термический стресс может объяснить многие явления, такие как выветривание скал и тротуаров из-за расширения льда при замерзании.

Пример 3. Расчет термического напряжения: давление газа

Какое давление будет создано в бензобаке, рассмотренном в примере 2, если температура бензина повысится с 15?От 0 ° C до 35,0 ° C без возможности расширения? Предположим, что модуль объемной упругости B для бензина составляет 1,00 × 10 ⁹ Н / м ² .

Стратегия

Чтобы решить эту проблему, мы должны использовать следующее уравнение, которое связывает изменение объема Δ V с давлением:

[латекс] \ Delta {V} = \ frac {1} {B} \ frac {F} {A} V_0 \\ [/ latex]

, где [латекс] \ frac {F} {A} \\ [/ latex] — давление, V ₀ — исходный объем, а B — модуль объемной упругости рассматриваемого материала.Мы будем использовать количество, пролитое в Примере 2, как изменение объема, Δ V .

Решение

1. Измените уравнение для расчета давления: [латекс] P = \ frac {F} {A} = \ frac {\ Delta {V}} {V_0} B \\ [/ latex].
2. Вставьте известные значения. Модуль объемной упругости для бензина составляет B = 1,00 × 10 ⁹ Н / м ² . В предыдущем примере изменение объема Δ V = 1,10 л — это количество, которое может разлиться. Здесь V ₀ = 60.7 \ text {Pa} \\ [/ latex].

Обсуждение

Это давление составляет примерно 2500 фунтов / дюйм ² , , что на больше, чем может выдержать бензобак.

Силы и давления, создаваемые термическим напряжением, обычно такие же большие, как в приведенном выше примере. Железнодорожные пути и дороги могут деформироваться в жаркие дни, если у них нет достаточных компенсаторов. (См. Рис. 5.) Линии электропередач провисают больше летом, чем зимой, и в холодную погоду они лопнут, если провисания недостаточно.Трещины в оштукатуренных стенах открываются и закрываются по мере того, как дом нагревается и остывает. Стеклянные сковороды треснут при быстром или неравномерном охлаждении из-за различного сжатия и создаваемых им напряжений. (Pyrex® менее чувствителен из-за своего малого коэффициента теплового расширения.) Сосуды под давлением ядерных реакторов находятся под угрозой из-за чрезмерно быстрого охлаждения, и, хотя ни один из них не вышел из строя, некоторые из них охлаждались быстрее, чем считалось желательным. Биологические клетки разрываются при замораживании продуктов, что ухудшает их вкус.Повторные оттаивания и замораживания усугубляют ущерб. Даже океаны могут быть затронуты. Значительная часть повышения уровня моря в результате глобального потепления происходит из-за теплового расширения морской воды.

Рис. 5. Термическое напряжение способствует образованию выбоин. (кредит: Editor5807, Wikimedia Commons)

Металл регулярно используется в человеческом теле для имплантатов бедра и колена. Большинство имплантатов со временем необходимо заменять, потому что, помимо прочего, металл не сцепляется с костью.Исследователи пытаются найти более качественные металлические покрытия, которые позволили бы соединить металл с костью. Одна из проблем — найти покрытие с коэффициентом расширения, аналогичным коэффициенту расширения металла. Если коэффициенты расширения слишком разные, термические напряжения во время производственного процесса приводят к трещинам на границе раздела покрытие-металл.

Другой пример термического стресса — во рту. Зубные пломбы могут расширяться иначе, чем зубная эмаль. Может вызывать боль при поедании мороженого или горячем напитке.В наполнении могут образоваться трещины. На смену металлическим пломбам (золото, серебро и др.) Приходят композитные пломбы (фарфор), которые имеют меньший коэффициент расширения и ближе к зубам.

Проверьте свое понимание

Два блока, A и B, сделаны из одного материала. Блок A имеет размеры l × w × h = L × 2 L × L , а блок B имеет размеры 2 L × 2 L × 2 L .Если температура изменится, что будет

1. изменение объема двух блоков,
2. изменение площади поперечного сечения l × w и
3. изменение высоты h двух блоков?

Рисунок 6.

Решение

1. Изменение громкости пропорционально исходной громкости. Блок A имеет объем л × 2 л × л = 2 л ³ . Блок B имеет объем 2 л × 2 л × 2 L = 8 л ³ , , что в 4 раза больше, чем у блока A. Таким образом, изменение объема блока B должно быть в 4 раза больше изменения объема блока А.
2. Изменение площади пропорционально площади. Площадь поперечного сечения блока A составляет л × 2 л = 2 л ² , , а у блока B 2 л × 2 л = 4 л ² .Поскольку площадь поперечного сечения блока B вдвое больше, чем у блока A, изменение площади поперечного сечения блока B вдвое больше, чем у блока A.
3. Изменение высоты пропорционально исходной высоте. Поскольку исходная высота блока B вдвое больше, чем у A, изменение высоты блока B вдвое больше, чем у блока A.

Сводка раздела

• Термическое расширение — это увеличение или уменьшение размера (длины, площади или объема) тела из-за изменения температуры.
• Тепловое расширение велико для газов и относительно мало, но им нельзя пренебречь, для жидкостей и твердых тел.
• Линейное тепловое расширение составляет Δ L = α L Δ T , где Δ L — изменение длины L , Δ T — изменение температуры, а α — коэффициент линейного расширение, которое незначительно меняется в зависимости от температуры.
• Изменение площади из-за теплового расширения составляет Δ A = 2α A Δ T , где Δ A — изменение площади.
• Изменение объема из-за теплового расширения составляет Δ V = βV Δ T , где β — коэффициент объемного расширения, а β ≈ 3α. Тепловое напряжение создается, когда ограничивается тепловое расширение.

Концептуальные вопросы

1. Термические нагрузки, вызванные неравномерным охлаждением, могут легко разбить стеклянную посуду. Объясните, почему Pyrex®, стекло с небольшим коэффициентом линейного расширения, менее восприимчиво.
2. Вода значительно расширяется при замерзании: происходит увеличение объема примерно на 9%. В результате этого расширения и из-за образования и роста кристаллов при замерзании воды от 10% до 30% биологических клеток разрываются при замораживании материала животного или растительного происхождения. Обсудите последствия этого повреждения клеток для перспективы сохранения человеческих тел путем замораживания, чтобы их можно было разморозить в будущем, когда есть надежда, что все болезни излечимы.
3. Один из методов обеспечения плотной посадки, например металлического штифта в отверстии в металлическом блоке, заключается в изготовлении штифта немного большего размера, чем отверстие.Затем вставляется колышек, когда температура отличается от температуры блока. Должен ли блок быть горячее или холоднее штифта во время вставки? Поясните свой ответ.
4. Действительно ли помогает полить горячей водой плотную металлическую крышку стеклянной банки, прежде чем пытаться ее открыть? Поясните свой ответ.
5. Жидкости и твердые тела расширяются с повышением температуры, потому что кинетическая энергия атомов и молекул тела увеличивается. Объясните, почему некоторые материалы сжимаются при повышении температуры.

Задачи и упражнения

1. Высота монумента Вашингтона составляет 170 м в день при температуре 35 ° С.0ºC. Какой будет его высота в день, когда температура опустится до –10,0ºC? Хотя памятник сделан из известняка, предположим, что его коэффициент теплового расширения такой же, как у мрамора.
2. Насколько выше Эйфелева башня становится в конце дня, когда температура повышается на 15ºC? Его первоначальная высота составляет 321 м, и можно предположить, что он сделан из стали.
3. Как изменится длина столба ртути длиной 3,00 см, если его температура изменится с 37?От 0 ° C до 40,0 ° C, если ртуть не ограничена?
4. Насколько большой следует оставить температурный зазор между стальными железнодорожными рельсами, если они могут достигать максимальной температуры на 35,0 ° C выше, чем при укладке? Их первоначальная длина 10,0 м.
5. Вы хотите приобрести небольшой участок земли в Гонконге. Цена «всего» 60 000 долларов за квадратный метр! В праве собственности указано, что его размеры составляют 20 м × 30 м. Насколько изменилась бы общая цена, если бы вы измерили посылку стальной рулеткой в ​​день, когда температура была на 20ºC выше нормы?
6. Глобальное потепление вызовет повышение уровня моря отчасти из-за таяния ледяных шапок, но также из-за расширения воды по мере повышения средней температуры океана.Чтобы получить некоторое представление о величине этого эффекта, рассчитайте изменение длины водяного столба высотой 1,00 км при повышении температуры на 1,00 ° C. Обратите внимание, что этот расчет является приблизительным, поскольку потепление океана не равномерно по глубине.
7. Покажите, что 60,0 л бензина при первоначальной температуре 15,0 ° C расширится до 61,1 л при нагревании до 35,0 ° C, как заявлено в Примере 2.
8. (a) Предположим, что метрическая штанга из стали и штанга из инвара (сплава железа и никеля) имеют одинаковую длину при 0ºC.Какова их разница в длине при 22,0ºC? (b) Повторите расчет для двух геодезических лент длиной 30,0 м.
9. (a) Если стеклянный стакан емкостью 500 мл наполнить до краев этиловым спиртом при температуре 5,00 ° C, сколько его будет переливаться, когда его температура достигнет 22,0 ° C? б) Насколько меньше воды могло бы перелиться через край при тех же условиях?
10. У большинства автомобилей есть резервуар для охлаждающей жидкости для сбора жидкости радиатора, которая может вылиться из-под горячего двигателя. Радиатор сделан из меди и залит на 16.Емкость 0 л при температуре 10,0 ° C. Какой объем радиаторной жидкости переполнится, когда радиатор и жидкость достигнут своей рабочей температуры 95,0ºC, учитывая, что объемный коэффициент расширения жидкости составляет β = 400 × 10 ^–6 / ºC? Обратите внимание, что этот коэффициент является приблизительным, потому что большинство автомобильных радиаторов имеют рабочие температуры выше 95,0 ° C.
11. Физик делает чашку растворимого кофе и замечает, что по мере остывания кофе его уровень в стеклянной чашке падает на 3,00 мм.Покажите, что это уменьшение не может быть связано с термическим сжатием, рассчитав снижение уровня, если 350 см3 кофе находится в чашке диаметром 7,00 см, а температура снижается с 95,0 ° C до 45,0 ° C. (Большая часть падения уровня происходит из-за выхода пузырьков воздуха.)
12. (a) Плотность воды при 0ºC составляет почти 1000 кг / м3 (на самом деле это 999,84 кг / м ³ ), тогда как плотность льда при 0ºC составляет 917 кг / м ³ . Рассчитайте давление, необходимое для предотвращения расширения льда при замерзании, пренебрегая влиянием такого большого давления на температуру замерзания.(Эта проблема дает вам лишь представление о том, насколько велики могут быть силы, связанные с замораживанием воды.) (Б) Каковы последствия этого результата для замороженных биологических клеток?
13. Покажите, что β ≈ 3α, вычислив изменение объема Δ V куба со сторонами длиной L .

Глоссарий

тепловое расширение: изменение размера или объема объекта при изменении температуры

коэффициент линейного расширения: α, изменение длины на единицу длины при изменении температуры на 1 ° C; константа, используемая при расчете линейного расширения; коэффициент линейного расширения зависит от материала и в некоторой степени от температуры материала

коэффициент объемного расширения: β , изменение объема на единицу объема при изменении температуры на 1 ° C

термическое напряжение: напряжение, вызванное тепловым расширением или сжатием

Избранные ответы на задачи и упражнения

1.{\ circ} \ text {C} \ right) \ right] \\ & = & \ text {61} \ text {.} 1 \ text {L} \ end {array} \\ [/ latex]

9. (а) 9,35 мл; (б) 7,56 мл

11. 0,832 мм

13. Мы знаем, как длина изменяется в зависимости от температуры: Δ L = α L ₀ Δ T . Также известно, что объем куба связан с его длиной соотношением V = L ³ , поэтому окончательный объем равен V = V ₀ + Δ V = ( L ₀ + Δ L ) ³ .Подстановка на Δ L дает V = ( L ₀ + α L ₀ Δ T ) ³ = L ₀ ^{3 91Δ407 (1 + T ) 3 .}

Теперь, поскольку αΔ T мало, мы можем использовать биномиальное разложение: V ≈ L ₀ ³ (1 + 3αΔ T ) = L ₀ ³ + 3α L ₀ ³ Δ T .

Таким образом, запись длины в единицах объемов дает V = V ₀ + Δ V ≈ V ₀ + 3α V ₀ Δ T и, следовательно, Δ V = βV ₀ Δ T ≈ 3α V ₀ Δ T , или β ≈ 3α.

Освоение физических решений Глава 16 Температура и тепло

Освоение физических решений Глава 16 Температура и тепло

Освоение физических решений

Глава 16 Температура и нагрев Q.1CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги. Чашка горячего кофе ставится на стол. Это тепловое равновесие? Какое условие определяет, когда кофе находится в равновесии?
Решение:
Считается, что тело находится в тепловом равновесии, если нет обмена теплом между телом и окружающей средой.
В тот момент, когда кофейная чашка ставится на стол, ее температура отличается от температуры окружающей среды. Атмосфера.Следовательно, происходит преобразование тепловой энергии от кофейной чашки к окружающей среде. Следовательно, кофе не находится в тепловом равновесии. Со временем температура кофе будет снижаться до тех пор, пока она не станет такой же, как комнатная температура. находиться в равновесии, пока температура в комнате остается неизменной

Глава 16 Температура и тепло Q.1P
Официальный рекорд самой низкой температуры, когда-либо зарегистрированной на Земле, был установлен в Востоке, Антарктида, 21 июля 1983 года.Температура в тот день упала до -89,2 ° C, что намного ниже температуры сухого льда. Что это за температура в градусах Фаренгейта?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.2CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги «Найти температуру в ядре Солнца». вы можете просмотреть некоторые веб-сайты в Интернете.
На одном из сайтов указано, что температура составляет около 15 миллионов ° C. другой говорит, что это 15 миллионов кельвинов.Это серьезное несоответствие? Объяснять.
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.2P
Скорее всего, сейчас в вашей комнате горит лампа накаливания. Нить этой лампы с температурой около 4500 ° F почти вдвое горячее, чем поверхность Солнца. Что это за температура в градусах Цельсия?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.3CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги.
Чтобы узнать температуру в ядре Солнца, обратитесь к некоторым веб-сайтам в Интернете. На одном сайте говорится, что температура составляет около 15 миллионов ° C, на другом — 15 миллионов кельвинов. Это серьезное несоответствие? Объяснять.
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.3P
Температура не на теле человека составляет 98,6 ° F. Какова соответствующая температура в (а) градусах Цельсия и (б) кельвинах?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.4CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги. Верно ли говорить, что горячий объект содержит больше тепла, чем холодный?
Решение:
Тепло — это не количество, которое у одного объекта больше, чем у другого. Тепло — это энергия, которая передается между объектами с разной температурой

Глава 16 Температура и тепло Q.4P
Какая температура равна 1,0 К по шкале Фаренгейта?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.5CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги. Если бы стекло в стеклянном термометре имело тот же коэффициент объемного расширения, что и ртуть, термометр не был бы очень полезен. Объяснять.
Решение:
Если бы стекло и ртуть имели одинаковый коэффициент объемного расширения, уровень ртути в стекле не изменялся бы с температурой. Это связано с тем, что объем полости в стакане расширится на ту же величину, что и объем ртути.

Глава 16 Температура и тепло Q.5P
Температура поверхности шины Солнца составляет около 6000 К. Преобразуйте эту температуру в шкалу Цельсия (а) и Фаренгейта (б).
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.6CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги. Предположим, что стекло в стеклянном термометре расширяется больше с температурой, чем содержащаяся в нем ртуть. Что случилось бы с ртутью. уровень как температура повысилась?
Если стекло стеклянного термометра расширяется быстрее, чем ртуть, с температурой.тогда будет казаться, что ртуть движется вниз относительно отметок на термометре
Решение:
Следовательно, температура, показываемая термометром, будет уменьшаться с увеличением температуры.

Глава 16 Температура и тепло Q.6P
Однажды вы замечаете, что внешняя температура повысилась на 27 F ° между вашей утренней пробежкой и обедом в полдень. Каково соответствующее изменение температуры по шкалам Цельсия (а) и Кельвина (б)?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.7CQ
Ответы на нечетные концептуальные вопросы можно найти в конце книги. Когда стеклянный ртутный термометр помещается в горячую жидкость, ртутный столбик сначала падает, а затем поднимается. Объясните такое поведение.
Solution:
Вначале уровни ртути падают, потому что стекло первым увеличивает свою температуру, когда вступает в контакт с горячей жидкостью. Следовательно, стекло расширяется раньше ртути. приводит к падению уровняi. Когда через несколько мгновений температура ртути поднимается до той же температуры, ее уровень повышается на

Глава 16 Температура и нагрев Q.7P
Лобовый газ в газовом термометре постоянного объема имеет давление 93,5 кПа при 105 ° C. (A) Каково давление газа при 50,0 ° C? (б) При какой температуре газ имеет давление 115 кПа?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.8CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти на обратной стороне книги Иногда металлическая крышка на стеклянной банке прикручена так плотно, что ее очень трудно открыть Объяснить почему удерживание крышки под струей горячей воды часто ослабляет ее для легкого открывания
Решение:
Нагревание стеклянной емкости и ее металлической крышки до такой же более высокой температуры приводит к большему расширению крышки, чем стеклянной I В результате крышка становится достаточно свободной, чтобы ее можно было повернуть.

Глава 16 Температура и нагрев Q.8P
Газовый термометр постоянного объема имеет давление 80,3 кПа при -10,0 ° C и давление 86,4 кПа при 10,0 ° C. (а) При какой температуре давление этой системы экстраполируется до нуля? б) Какое давление газа при точках замерзания и кипения воды? (c) В целом, как бы изменились ваши ответы на части (a) и (b), если использовать другой газовый термометр постоянного объема? Объяснять.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.9CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги. Почему вы слышите скрип и стон в доме. особенно ночью при понижении температуры воздуха?
Решение:
По мере того, как температура в доме понижается, длина различных деревянных частей, из которых он построен, будет уменьшаться, а дом приспосабливается к этим изменяющимся длинам. часто скрипит или стонет

Глава 16 Температура и нагрев Q.9P
Мировой рекорд по наибольшему изменению температуры был установлен в Спирфиш, Южная Дакота, 22 января 1943 года. В 7:30 утра температура составляла -4,0 ° F; две минуты спустя температура была 45 ° F. Найдите среднюю скорость изменения температуры в течение этих двух минут в градусах Кельвина в секунду.
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.10CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги Два разных объекта получают разное количество тепла, но испытывают одинаковое повышение температуры.Назовите хотя бы две возможные причины такого поведения
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.10P
Мы знаем, что -40 ° C соответствует -40 ° F. Какая температура имеет одинаковое значение по шкале Фаренгейта и Кельвина?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.11CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги. Удельная теплоемкость бетона больше, чем у почвы. Учитывая этот факт, вы ожидаете, что
основной — бейсбольное поле лиги или парковка, которая окружает его, чтобы освежиться вечером после солнечного дня?
Решение:
Почва в поле остывает быстрее, чем на бетонной стоянке, потому что ее температура изменяется сильнее при заданном количестве потерь тепла

Глава 16 Температура и нагрев Q.11P
Когда баллон газового термометра постоянного объема помещается в стакан с кипящей водой при 100 ° C, давление газа составляет 227 мм рт. Когда баллон перемещается в смесь льда и соли, давление газа падает до 162 мм рт. Если предположить идеальное поведение, как на рис. 16-3, какова температура по Цельсию смеси льда и соли?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.12CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги. Удельная теплоемкость бетона больше, чем у почвы. бейсбольное поле или парковка, которая его окружает, чтобы освежиться вечером после солнечного дня?
Решение:
Почва в поле остывает быстрее, чем на бетонной стоянке, потому что ее температура изменяется сильнее при заданном количестве потерь тепла

Глава 16 Температура и нагрев Q.12P
Биметаллическая полоса A изготовлена ​​из меди и стали: биметаллическая полоса B изготовлена ​​из алюминия и стали. (a) Ссылаясь на таблицу 16-1. какая полоса прогибается больше при данном изменении температуры? (b) Какой из металлов, перечисленных в Таблице 16-1, даст наибольший изгиб при соединении со сталью в биметаллической полосе?
Решение:
(A) Величина изгиба биметаллической ленты зависит от разницы в коэффициентах теплового расширения. Для двух металлов разница в тепловом расширении больше.чем больше изгиб. Вот почему полоса 2 (алюминий-сталь) изгибается больше, чем полоса I (медь-сталь)
(B) I Биметаллическая полоса из стали-свинца дает наибольший изгиб для металла, указанного в таблице

Глава 16 Температура и тепло Q.13CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги Если расширить результат предыдущего вопроса в более крупном масштабе, ожидаете ли вы, что дневные ветры обычно дуют с из города в пригород или из пригорода в город? Объясните
Решение:
Почва в поле остывает быстрее, чем бетонная набивка, потому что ее температура изменяется сильнее при заданном количестве теплопотерь. Если температура увеличивается до больших размеров, земля нагревается в течение дня.Следовательно. земля окрестных окраин прогревается быстрее, так как имеет меньшую удельную теплоемкость. Это приведет к дутью из города в пригород, если в городе теплее, чем пригород, из-за заводов и транспортных средств, вместо этого ветер будет дуть в город. Да. Дневные ветры дуют из города в пригороды.

Глава 16 Температура и нагрев Q.13P
См. Таблицу 16-1. Что будет более точным для всесезонного использования на открытом воздухе: стальная рулетка или алюминиевая?
Решение:
Стальная рулетка была бы лучше, потому что ее коэффициент теплового расширения меньше, чем у алюминиевой рулетки. Это означает, что ее длина будет меньше меняться с температурой

Глава 16 Температура и нагрев Q.14CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги. Когда вы дотрагиваетесь до куска металла и куска дерева, которые имеют комнатную температуру, металл кажется холоднее Почему?
Раствор:
И металл, и дерево имеют более низкую температуру, чем ваша кожа. Таким образом, тепло будет поступать от вашей кожи как к металлу, так и к дереву. Однако металл кажется более прохладным. потому что он имеет на
более высокую теплопроводность. Это позволяет теплу от вашей кожи течь в больший эффективный объем, чем в случае с деревом.

Глава 16 Температура и нагрев Q.14P
Латунная пластина имеет круглое отверстие, диаметр которого немного меньше диаметра алюминиевого шара
. Если мяч и тарелка всегда хранятся при одной и той же температуре. (a) следует ли повышать или понижать температуру системы
, чтобы мяч прошел через отверстие
? (b) Выберите лучшее объяснение из следующего:
L Алюминиевый шар меняет свой диаметр больше с температурой, чем латунная пластина, и
, следовательно, температуру следует снизить.
IL Изменение температуры не повлияет на то, что мяч больше лунки.
IlL Нагревание латунной пластины увеличивает ее отверстие, что позволяет мячу проходить сквозь него.
Решение:
Объясните, следует ли повышать или понижать температуру системы для того, чтобы алюминиевый балито прошел через отверстие в латунной пластине. Это можно объяснить на основе концепции коэффициента теплового расширения. отверстие немного меньше диаметра шара. Алюминиевый шар и отверстие в латунной пластине поддерживаются при одинаковой температуре. Из таблицы 16-1
, приведенной в учебнике, значение коэффициента линейного расширения алюминия больше по сравнению со значением коэффициента линейного расширения латуни Для того, чтобы вставить шар в отверстие, систему
необходимо охладить.Это связано с тем, что внутренний диаметр шара немного больше диаметра отверстия, и если система охлаждается, мяч сжимается сильнее, чем диаметр отверстия, и, следовательно, мяч проходит через отверстие. температура системы должна быть снижена, чтобы шар мог пройти через отверстие. Учитывая, что диаметр отверстия немного меньше диаметра шара. Алюминиевый шар и отверстие в латунной пластине имеют одинаковую температуру из Таблицы 16- 1 показано в учебнике значение коэффициента линейного расширения алюминия больше по сравнению со значением коэффициента линейного расширения латуни.Таким образом, если температура снижается, диаметр алюминиевого шара изменяется больше по сравнению с диаметром отверстия.
Если температуру изменить (увеличить), то шарик расширится больше, чем при нагревании системы. приводит к тому, что алюминиевый шар расширяется быстрее, чем отверстие в латунной пластине
Следовательно, правильное утверждение: (l)

Глава 16 Температура и нагрев Q.15CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги.Зажигая деревянную спичку, вы можете некоторое время держаться за ее конец, пока пламя не загорится почти полностью. Почему ты не сгораешь, как только зажигается спичка?
Решение:
Хотя пламя на дальнем конце спички очень горячее, древесина, из которой она сделана, плохо проводит тепло. Воздух между пламенем и пальцем является еще более плохим проводником тепла. Таким образом мы не сгораем, как только зажигается спичка

Глава 16 Температура и нагрев Q.15P

Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.16CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги.
Скорость теплового потока через плиту не зависит от чего из следующего? (а) разница температур между противоположными сторонами плиты, (б) теплопроводность плиты. (c) Толщина плиты, (d) Площадь поперечного сечения плиты, (e) Удельная теплоемкость плиты.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.16P
Обращаясь к задаче 15, расположите металлические пластины в порядке увеличения площади расширения. Укажите связи там, где это необходимо.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.17CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги. Если зажженная спичка проводится под надутым воздухом воздушным шаром, воздушный шар быстро лопается. If.
вместо этого зажженная спичка удерживается под воздушным шаром, наполненным водой, воздушный шар остается нетронутым. даже если игла соприкасается с баллоном. Объясните
Решение:
Два важных фактора работают в пользу баллона, наполненного водой.
(i) вода имеет большую теплоемкость; следовательно, он может поглощать большое количество тепла при небольшом изменении температуры.
(ii) [Вода лучше проводит тепло, чем воздухj; При этом тепло от пламени передается в большой объем воды, что дает большую эффективную теплоемкость.

Глава 16 Температура и тепло Q.17P
Самый длинный подвесной мост в мире — это мост Акаси Кайкё в Японии. Мост длиной 3910 м построен из стали. Насколько длиннее мост в теплый летний день (30,0 ° C), чем в холодный зимний день (-5,00 ° C)?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.18CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги. Восходящие потоки воздуха позволяют ястребам и орлам легко скользить, все время набирая высоту. Что вызывает восходящие потоки?
Решение:
Освежение воздуха происходит из-за теплого воздуха на поверхности земли При дневном нагревании поверхности земли поверхностный воздух становится намного теплее, чем воздух над поверхностью земли. Плотность теплого воздуха намного меньше, чем плотность холодного воздуха Теплый воздух на поверхности поднимается вверх от поверхности земли из-за меньшей плотности. Следовательно.теплый воздух на поверхности вызывает выпрямление воздуха.

Глава 16 Температура и нагрев Q.18P
Отверстие в алюминиевой пластине имеет диаметр 1,178 см при 23,00 ° C. (A) Каков диаметр отверстия при 199,0 ° C? б) При какой температуре диаметр отверстия равен 1,176 см?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.19CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги Когда пингвины сбиваются в кучу во время антарктического шторма, они теплее, чем если бы они были хорошо разделены. Объяснить
Решение :
Когда в определенной области находится один пингвин, тепло излучается от пингвина на всю область. Но когда пингвины находятся в группе, тепло, излучаемое всеми пингвинами, идет в одну и ту же область. s больше в случае группы пингвинов, а не одного пингвина

Глава 16 Температура и нагрев Q.19P

Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.20CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги Мех белых медведей состоит из полых волокон (Иногда в полых областях могут расти водоросли. Гипс.) Объясните, почему полые волосы могут быть полезны для белых медведей.
Solution:
Полые волокна волос являются эффективными изоляторами, потому что газ внутри волокон имеет низкую теплопроводность. Это аналогично окнам с двойным остеклением, которые удерживают слой газа между стеклами для значительно улучшенного изоляционного эффекта.

Глава 16 Температура и нагрев Q.20P
При 12,25 ° C латунная втулка имеет внутренний диаметр 2,19625 см, а стальной вал — 2,19893 см. Желательно произвести термоусадочную посадку втулки на стальной вал. (A) До какой температуры необходимо нагреть втулку, чтобы она могла скользить по валу? (b) В качестве альтернативы, до какой температуры необходимо охладить вал, прежде чем он сможет проскользнуть через втулку?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.21CQ
Ответы на концептуальные вопросы с нечетными номерами можно найти в конце книги. Объект 2 имеет вдвое большую излучательную способность, чем объект 1., хотя они имеют одинаковый размер и форму. Если два объекта излучают одинаковую мощность. каково соотношение их температур Кельвина?
Решение:
Объект 1 должен иметь более высокую температуру l, чтобы компенсировать более высокий коэффициент излучения объекта 2 Поскольку излучаемая мощность зависит от температуры4, температура объекта 1 должна быть больше в 2 раза в 114-й степени.

Глава 16 Температура и тепло Q.21P
Рано утром, когда температура составляет 5,0 ° C, бензин закачивается в стальной бензобак автомобиля объемом 51 л, пока он не будет заполнен до верха. Днем температура поднимается до 25 ° C. Поскольку при данном повышении температуры объем бензина увеличивается больше, чем объем стального бака, бензин вытечет из бака. Как много разлитого бензина в этом случае?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.22P
Некоторая посуда имеет внутреннюю часть из нержавеющей стали (α = 17,3 × 10−6 K − 1) и медное дно (α = 17,0 × 10−6 K − 1) для лучшего распределения тепла. Предположим, что горшок этой конструкции 8,0 дюймов нагревается на плите до 610 ° C. Если начальная температура котла составляет 22 ° C, какова разница в изменении диаметра для меди и стали?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.23P
Вы строите два каркасных куба: один из медной проволоки, другой из алюминиевой.При 23 ° C кубики заключают равные объемы 0,016 м3. а) Если температура кубиков увеличивается, какой куб охватывает больший объем? (b) Найдите разницу в объеме между кубиками, когда их температура составляет 97 ° C.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.24P
Медный шар радиусом 1,5 см нагревают до тех пор, пока его диаметр не увеличится на 0,19 мм. Предполагая, что начальная температура составляет 22 ° C, найдите конечную температуру мяча.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.25P
Алюминиевая кастрюля диаметром 23 см и высотой 6,0 см заполнена водой до краев. Начальная температура кастрюли и воды — 19 ° C. Теперь сковороду помещают на плиту и нагревают до 88 ° C. (а) Будет ли вода выливаться из поддона или уровень воды в поддоне снизится? Объясните: (б) Рассчитайте объем переливающейся воды или падение уровня воды в поддоне, в зависимости от того, что подходит.
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.26P
Когда люди спят, скорость их метаболизма составляет около 2,6 × 10 -4 C / (с · кг). Сколько калорий усваивает человек с массой 75 кг, когда вы спите 8 часов?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.27P
Тренажер показывает, что вы отработали 2,5 калории за полторы минуты бега на месте.Какой была ваша выходная мощность в это время? Ответьте как в ваттах, так и в лошадиных силах.
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.28P
Во время тренировки человек многократно поднимает штангу 12-1 b на расстояние 1,3 фута. Сколько «повторений» этого подъема требуется, чтобы сжечь 150 ° C?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.29P
Рассмотрим устройство, которое Джоуль использовал в своих экспериментах с механическим эквивалентом тепла, показанный на рис. 16-8.Предположим, что оба блока имеют массу 0,95 кг и падают на расстояние 0,48 м. (a) Найдите ожидаемое повышение температуры воды, учитывая, что 6200 Дж требуется на каждое повышение температуры на 1,0 ° C. Дайте свой ответ в градусах Цельсия: (б) Будет ли повышение температуры в градусах Фаренгейта больше или меньше, чем результат в части (а)? Объясните: (c) Найдите повышение температуры в градусах Фаренгейта.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.30P
В примере показано, что атипичный человек излучает мощность около 62 Вт при комнатной температуре. Учитывая этот результат, сколько времени нужно человеку, чтобы излучить энергию, полученную при потреблении 230-калорийного пончика?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.31P
Два объекта сделаны из одного материала, но имеют разные температуры: объект 1 имеет массу m, а объект 2 имеет массу 2m. Если объекты находятся в тепловом контакте, (а) изменение температуры объекта 1 больше, меньше или равно изменению температуры объекта 2? (b) Выберите лучшее объяснение из следующего:
I.Более крупный объект отдает больше тепла, поэтому его изменение температуры является самым большим
II. Тепло, отдаваемое одним объектом, поглощается другим объектом. Поскольку объекты имеют одинаковую теплоемкость, изменения температуры одинаковы.
III. Один объект теряет тепло величиной Q, другой получает тепло величиной Q. При такой же величине тепла меньший объект имеет большее изменение температуры.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.32P
Некоторое количество тепла передается 2 кг алюминия и такое же количество тепла передается 1 кг льда. Ссылаясь на Таблицу 16-2, (а) является ли повышение температуры алюминия большим, меньшим или равным увеличению температуры льда? (b) Выберите лучшее объяснение из следующего:
I. Удельная теплоемкость алюминия в два раза меньше, чем удельная теплоемкость льда, и, следовательно, алюминий имеет большее изменение температуры.
II. У алюминия меньшее изменение температуры, так как его масса меньше массы льда.
III. Такое же тепло вызовет такое же изменение температуры.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.33P
Предположим, 79,3 Дж тепла добавлено к 111-граммовой алюминиевой детали при 22,5 ° C. Какова конечная температура алюминия?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.34P
Сколько тепла требуется для повышения температуры стеклянного шара массой 55 г на 15 ° C?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.35P
Оцените количество тепла, необходимое для нагрева 0,15 кг яблока с 12 ° C до 36 ° C. (Предположим, что яблоко состоит в основном из воды.)
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.36P
Свинцовая пуля массой 5,0 г попадает в столб забора. Начальная скорость пули составляет 250 м / с, а в состоянии покоя половина ее кинетической энергии уходит на то, чтобы услышать пулю. Насколько увеличивается температура пули?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.37P
Гранулы серебра массой 1,0 г и температурой 85 ° C добавляют к 220 г воды при 14 ° C. (A) Сколько гранул необходимо добавить, чтобы повысить равновесную температуру системы до 25 ° C. ? Предположим, что тепло не обменивается с окружающей средой. (B) Если вместо этого используются медные гранулы, будет ли требуемое количество гранул увеличиваться, уменьшаться или оставаться прежним? Объясните: (c) Найдите необходимое количество медных гранул.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.38P
Свинцовый шар массой 235 г при температуре 84,2 ° C помещают в световой калориметр, содержащий 177 г воды при 21,5 ° C. Найдите равновесную температуру системы.
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.39P
Если к объекту массой 190 г добавить 2200 Дж тепла, его температура увеличится на 12 ° C. а) Какова теплоемкость этого объекта? б) Какова удельная теплоемкость объекта?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.40P
Свинцовый шар массой 97,6 г падает с высоты 4,57 м. Столкновение между мячом и землей совершенно неупругое. Предположив, что вся кинетическая энергия мяча уходит на нагревание мяча, найдите изменение его температуры.
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.41P
Чтобы определить удельную теплоемкость объекта, ученик нагревает его до 100 ° C в кипящей воде. Затем она помещает объект весом 38,0 г в алюминиевый калориметр весом 155 г, содержащий 103 г воды.Алюминий и вода изначально имеют температуру 20,0 ° C и термически изолированы от окружающей среды. Если конечная температура составляет 22,0 ° C, какова удельная теплоемкость объекта? Обращаясь к Таблице 16-2, определите материал в объекте.
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.42P
На местной окружной ярмарке вы наблюдаете, как кузнец бросает железную подкову весом 0,50 кг в ведро, содержащее 25 кг воды, (а) если начальная температура подковы равна 450 ° C, а начальная температура воды 23 ° C, какова равновесная температура системы? Предположим, что тепло не обменивается с окружающей средой, (b) Предположим, что 0.Вместо этого 50-килограммовая железная подкова была свинцовой подковой весом 1,0 кг. Будет ли в этом случае равновесная температура больше, меньше или такая же, как в части (а)? Объяснять.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.43P

Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.44P
В популярной демонстрации лекций лист бумаги оборачивается вокруг стержня, который сделан из дерева на одной половине и металла на другой половине, 1 f удерживается над пламенем, бумага на одной половине стержня обгорела, а бумага на другой половине не пострадала. (a) Обгоревшая бумага находится на деревянной половине стержня или на металлической половине стержня? (b) Выберите лучшее объяснение из следующего:
I.На ощупь металл будет горячее, чем дерево; поэтому металлическая сторона будет обожжена.
II. Металл проводит тепло лучше, чем дерево, поэтому бумага на металлической половине не затрагивается.
III. Металл имеет меньшую удельную теплоемкость; следовательно, он нагревается сильнее и обжигает бумагу на своей половине стержня.
Решение:
Носители заряда могут легко течь в проводнике, но в изоляторе нет потока носителей заряда.
В этом случае железо является проводником, а дерево — изолятором.
(a)
Обгоревшая бумага находится на деревянной половине стержня. (B) Лучшее объяснение таково:
II. Металл проводит тепло лучше, чем дерево, поэтому бумага на металлической половине не затрагивается.

Глава 16 Температура и нагрев Q.45P

Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.46P

Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.47P
В солнечный день однояйцевые близнецы носят разные рубашки.Твин 1 носит темную рубашку; Твин 2 носит светлую рубашку. У кого из близнецов рубашка теплее?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.48P
Две тарелки супа с одинаковой температурой ставятся на стол. В чаше 1 находится металлическая ложка; чаша 2 нет. Через несколько минут температура супа в миске 1 больше, меньше или равна температуре супа в миске 2?
Раствор:
Температура в чаше 1 ниже температуры в чаше 2.Это связано с тем, что в чаше 1 тепло передается не только окружающему воздуху, но и ложке. Однако в чаше 2 тепло передается только окружающему воздуху.

Глава 16 Температура и тепло Q.49P
Стеклянное окно толщиной 0,35 см имеет размеры 84 см на 36 см. Сколько тепла проходит через это окно в минуту, если температура внутри и снаружи отличается на 15 ° C?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.50P
Чтобы сравнить относительную эффективность воздуха и стекла как изоляторов, повторите предыдущую задачу со слоем воздуха толщиной 0,35 см вместо стекла. На какой фактор снижается скорость теплопередачи?
Решение:
Скорость теплопередачи прямо пропорциональна площади поперечного сечения, разности температур и обратно пропорциональна длине.
Скорость передачи тепла через стекло определяется следующим образом:

Глава 16 Температура и нагрев Q.51P
Предполагая, что температура вашей кожи составляет 37,2 ° C, а температура вашего окружения составляет 21,8 ° C, определите время, необходимое вам, чтобы излучать энергию, полученную, когда вы слушаете 306-калорийный рожок мороженого. Пусть излучательная способность вашей кожи будет 0,915, а ее площадь — 1,22 м2.
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.52P
Найдите тепло, которое течет за 1,0 с через свинцовый кирпич длиной 15 см, если разница температур между торцами кирпича равна 9.5 ° C. Площадь поперечного сечения кирпича 14 см2.
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.53P
Рассмотрим окно с двойным остеклением, состоящее из двух оконных стекол толщиной 0,500 см и площадью 0,725 м2, разделенных слоем воздуха толщиной 1,75. см. Температура одной стороны окна 0,00 ° C; температура с другой стороны 20,0 ° C. Кроме того, обратите внимание, что теплопроводность стекла примерно в 36 раз больше, чем у воздуха.(а) Приблизительно оцените теплопередачу через это окно, не обращая внимания на стекло. То есть рассчитать тепловой поток на; через 1,75 см воздуха при разнице температур 20,0 ° C. (Точный результат для всего окна составляет 19,1 Дж / с.) (B) Используйте приблизительный тепловой поток, найденный в части (a), чтобы найти приблизительную разницу температур на стекле. (Точный результат — 0,157 ° C.)
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.54P
Два металлических стержня одинаковой длины — один из алюминия, другой из нержавеющей стали — соединены параллельно с температурой 20.0 ° C на одном конце и 118 ° C на другом конце. Оба стержня имеют круглое сечение диаметром 3,50 см. (a) Определите длину стержней, если суммарная скорость теплового потока через них должна составлять 27,5 Дж в секунду; (b) Если длина стержней увеличится вдвое, во сколько раз изменится скорость теплового потока?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.55P
Два цилиндрических металлических стержня — один медный, другой — подключены параллельно с температурой 210 ​​° C на одном конце и 112 ° C на другом конце.Длина обеих штанг составляет 0,650 м, а диаметр свинцовой штанги — 2,76 см. Если комбинированная скорость нагрева Sow через два стержня составляет 33,2 Дж / с, каков диаметр медного стержня?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.56P

Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.57P
Рассмотрим два цилиндрических металлических стержня с одинаковым поперечным сечением — один вывод, другой алюминиевый — соединенные последовательно.Температура на выводном конце стержней 20,0 ° C; температура на алюминиевом конце 80,0 ° C. (a) Учитывая, что температура на границе раздела свинец-алюминий составляет 50,0 ° C, а длина свинцового стержня составляет 14 см, какое условие вы можете использовать, чтобы определить длину алюминиевого стержня? (б) Найдите длину алюминиевого стержня.
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.58P
Медный стержень длиной 81 см используется для тушения огня. Горячий конец стержня поддерживается при 105 ° C, а холодный конец имеет постоянную температуру 21 ° C.Какова температура стержня в 25 см от холодного конца?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.59P
Два идентичных объекта помещают в комнату с температурой 21 ° C. Объект 1 имеет температуру 98 ° C, а объект 2 имеет температуру 23 ° C. Каково отношение чистой мощности, излучаемой объектом 1, к мощности, излучаемой объектом 2?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.60P
Блок имеет размеры L, 21 и 3L.Когда одна из граней L × 2L поддерживается при температуре T 1, а другая грань L × 2L поддерживается при температуре T 2, скорость теплопроводности через блок равна P. Ответьте на следующие вопросы в терминах P. ( а) Какова скорость теплопроводности в этом блоке, если одна из граней L × 3L поддерживается при температуре T 1, а другая грань L × 3L поддерживается при температуре T 2? (b) Какова скорость теплопроводности в этом блоке, если одна из граней 2L × 3L поддерживается при температуре T 1, а другая грань 2L × 3L поддерживается при температуре T 2?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.61GP
Рулетка Asteel маркирована таким образом, чтобы обеспечить точные измерения длины при нормальной комнатной температуре 20 ° C. Если эта рулетка используется на открытом воздухе в холодный день при температуре 0 ° C, ее измерения слишком длинные, слишком короткие или точные?
Решение:
Измерения в холодный день слишком продолжительны, поскольку стальная лента сжимается из-за пониженной температуры. Когда мы измеряем длину второй лентой в холодный день, она показывает больший размер.Таким образом, расстояние между отметками на рулетке уменьшилось. Таким образом, крутая рулетка показывает больше делений между двумя точками, чем следовало бы.

Глава 16 Температура и тепло Q.62GP
Маятник сделан из алюминиевого стержня с грузом, прикрепленным к его свободному концу. если маятник охлаждается, (а) период маятника увеличивается, уменьшается или остается неизменным? (b) Выберите лучшее объяснение из следующего:
I. Период маятника зависит только от его длины и ускорения свободного падения.Он не зависит от массы и температуры.
II. Охлаждение заставляет все двигаться медленнее, и, следовательно, период маятника увеличивается.
III. Охлаждение укорачивает алюминиевый стержень, что уменьшает период маятника.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.63GP

Решение:

Chapter 16 Температура и нагрев Q.64GP
Обращаясь к медному кольцу в предыдущей задаче, представьте, что изначально кольцо горячее, чем комнатная температура, и что алюминиевый стержень, который холоднее комнатной температуры, плотно прилегает к кольцу.Когда эта система имеет тепловое равновесие при комнатной температуре, является ли стержень (A, прочно заклинившим в кольце; или B, легко ли его удалить)?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.65GP
Удельная теплоемкость спирта примерно вдвое меньше, чем у воды. Допустим, у вас в одной емкости 0,5 кг спирта при температуре 20 ° C, а во второй — 0,5 кг воды при температуре 30 ° C. Когда эти жидкости наливают в один и тот же контейнер и дают возможность прийти в тепловое равновесие, (а) конечная температура больше, меньше или равна 25 ° C? (b) Выберите лучшее объяснение из следующего:
I.Низкая удельная теплоемкость спирта поглощает больше тепла, давая конечную температуру менее 25 °.
II. Для изменения температуры воды требуется больше тепла, чем для изменения температуры спирта. Следовательно, конечная температура будет больше 25 °.
III. Смешиваются равные массы; следовательно, конечная температура будет 25 °, средним из двух начальных температур.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.66GP
Горячий чай наливают из одного чайника в две одинаковые кружки. Кружка 1 заполнена до краев; кружка 2 наполняется только наполовину. Скорость охлаждения кружки 1 (A, больше, B, меньше, или C, равна) скорости охлаждения кружки 2?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.67GP
Изготовление стальных листов В процессе непрерывной разливки стальные листы толщиной 25,4 см, шириной 2,03 м и длиной 10,0 м производятся при температуре 872 ° C.Каковы размеры стального листа после охлаждения до 20,0 ° C?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.68GP
Самое холодное место во Вселенной Туманность Бумеранг отличается самой низкой зарегистрированной температурой во Вселенной — холодным -272 ° C. Что это за температура в кельвинах?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.69GP
Когда технические специалисты работают за компьютером, они часто заземляются, чтобы предотвратить образование искры.Если электростатический разряд действительно происходит, он может вызвать температуру до 1500 ° C в определенной области цепи. При такой высокой температуре могут плавиться алюминий, медь и кремний. Что это за температура в (а) градусах Фаренгейта и (б) кельвинах?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.70GP
Два объекта с одинаковой начальной температурой поглощают одинаковое количество тепла. 1 f конечная температура объектов различна, это может быть связано с тем, что они различаются по какому из следующих
свойств: масса; коэффициент расширения; теплопроводность; конкретное исцеление?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.71GP
Из сюрреалистического царства глубоководных гидротермальных источников в 200 милях от берега Фьюджет-Саунд прибыл недавно обнаруженный липертермофильный — или чрезвычайно теплолюбивый — микроб, который является рекордсменом по самому горячему существованию, известному науке. Этот микроб предварительно известен как штамм 121 из-за температуры, при которой он процветает: 121 ° C. (На уровне моря вода с такой температурой будет сильно закипать, но экстремальное давление на дне океана предотвращает закипание.) Что это за температура в градусах Фаренгейта?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.72GP
Тепло Q нагревает 1 г материала A на 1 ° C, тепло 2Q нагревает 3 г материала B на 3 ° C, тепло 3Q нагревает 3 г материала C на 1 ° C и heat 4Q нагревает 4 г материала D на 2 ° C. Расположите эти материалы в порядке увеличения удельной теплоемкости. Укажите связи там, где это необходимо.
Решение:

Chapter 16 Температура и тепло Q.73GP
Для многих биологических систем более интересно знать, сколько тепла требуется для повышения температуры данного объема материала, а не данной массы материала.Вычислите количество тепла, необходимое для повышения температуры одного кубического метра (а) воздуха и (б) воды на один градус Цельсия. Сравните с соответствующими значениями удельной теплоты (для данной массы), приведенными в Таблице 16-2.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.74GP
Когда вы читаете эту задачу, ваш мозг потребляет около 22 Вт энергии, (а) Сколько ступенек с высотой 21 см. нужно ли подниматься, чтобы потратить механическую энергию, эквивалентную одному часу работы мозга? (б) Типичный человеческий мозг, состоящий на 77% из воды, имеет массу 1.4 кг. Если предположить, что 22 Вт мощности мозга преобразуются в тепло, какое повышение температуры вы оцените для мозга за один час работы? Не обращайте внимания на значительную теплопередачу, которая происходит между головой человека и окружающей средой, так же как и 23% мозга, которые не являются водой.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.75GP

Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.76GP
Если тепло передается 150 г воды с постоянной скоростью в течение 2,5 мин, ее температура повышается на 13 C °. Когда тепло передается с той же скоростью в течение того же времени к объекту массой 150 г из неизвестного материала, его температура увеличивается на 61 ° C. (а) Из какого материала. объект сделан? б) Какая скорость нагрева?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.77GP
Апендул состоит из большого груза, подвешенного на стальной проволоке с нулевым углом наклона.9500 в длинной. (A) Если температура увеличивается, период маятника увеличивается, уменьшается или остается неизменным? Объясните: (b) Рассчитайте изменение длины маятника, если повышение температуры составляет 150,0 C °. (c) Рассчитайте период маятника до и после повышения температуры. (Предположим, что коэффициент линейного расширения для проволоки составляет 12,00 × 10-6 K-1, и что g = 9,810 м / с2 в месте расположения маятника.)
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.78GP
После того, как алюминиевое кольцо в задаче 19 надето на стержень, кольцо и стержень могут уравновеситься при температуре 22 ° C. Кольцо теперь застряло на стержне. (a) Если температура и кольца, и стержня изменяются вместе, следует ли нагревать или охлаждать систему для снятия кольца? б) Найдите температуру, при которой кольцо можно снять.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.79GP
Стальная пластина имеет круглое отверстие диаметром 1.000 см Для того, чтобы уронить стеклянный мрамор Pyrex диаметром 1,003 см. через отверстие в пластине, на сколько нужно поднять температуру системы? (Предположим, что плита и мрамор всегда имеют одинаковую температуру.)
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.80GP
Камень весом 226 кг стоит на краю обрыва высотой 5,25 м под солнечным светом. Температура камня составляет 30,2 ° C. Если камень падает со скалы в бассейн, содержащий 6.00 м3 воды при 15,5 ° C, какова конечная температура системы каменная вода? Предположим, что удельная теплоемкость породы составляет 1010 Дж / (кг · К).
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.81GP
Вода, проходящая через водопад Игуасу на границе Аргентины и Бразилии, опускается на высоту около 72 метров. Предположим, что вся потенциальная гравитационная энергия воды идет на повышение ее температуры. Найдите повышение температуры воды в нижней части водопада по сравнению с верхней.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.82GP
Стальной котелок весом 0,22 кг на плите содержит 2,1 л воды при температуре 22 ° C. При включении горелки вода закипает через 8,5 минут. (A) С какой скоростью тепло передается от горелки к кастрюле с водой? б) При такой скорости нагревания потребуется больше или меньше времени, чтобы вода закипела, если бы горшок был сделан из золота, а не из стали?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.83GP
Предположим, вы можете преобразовать 525 калорий в чизбургере, который вы съели на обед, в механическую энергию со 100% эффективностью. (A) Насколько высоко вы можете бросить бейсбольный мяч весом 0,145 кг с энергией, содержащейся в чизбургере? (б) Как быстро мяч двигался бы в момент выпуска?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.84GP
Вы поворачиваете кривошип на устройстве, аналогичном показанному на рисунке 16-8, и производите мощность 0.18 л.с. Если лопасти погружены в 0,65 кг воды, на какое время нужно повернуть рукоятку, чтобы температура воды увеличилась на 5,0 ° C?
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.85GP
Внутренняя температура человеческого тела составляет 37,0 ° C, а кожа с площадью поверхности 1,40 м2 имеет температуру 34,0 ° C. (a) Найдите скорость передачи тепла из тела при следующих предположениях: (i) Средняя толщина ткани между сердцевиной и кожей равна 1.20 см; (ii) теплопроводность ткани равна теплопроводности воды. (b) Не повторяя расчет части (а), какую скорость теплопередачи вы ожидаете, если температура кожи упадет до 31,0 ° C? Объяснять.
Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.86GP
Поверхность Солнца имеет температуру 5500 ° C. (а) Рассматривая Солнце как идеальное черное тело с излучательной способностью 1,0, найдите мощность, которую оно излучает в космос.Радиус Солнца составляет 7,0 × 108 м, а температуру космоса можно принять равной 3,0 К. (b) Солнечная постоянная — это количество ватт солнечной энергии, падающих на квадратный метр верхних слоев атмосферы Земли. Используйте результат из части (а), чтобы вычислить солнечную постоянную, учитывая, что расстояние от Солнца до Земли составляет 1,5 × 1011 м.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.87GP

Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.88GP
Напольные часы имеют простой латунный маятник длиной L. Однажды ночью температура в доме 25,0 ° C и период маятника 1,00 с. Док держит правильное время при этой температуре. Если температура в птичнике быстро падает до 17,1 ° C сразу после 10 часов вечера и остается на этом уровне, то каково фактическое время, когда часы показывают, что сейчас 10 часов утра. следующее утро?
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.89GP

Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.90GP
На небольшом пруду образовался слой льда. Температура воздуха прямо над льдом составляет -5,4 ° C, граница раздела вода-лед — 0 ° C, а вода на дне пруда — 4,0 ° C. Если общая глубина от верха льда до дна пруда составляет 1,4 м, какой толщины будет слой льда? Примечание; Теплопроводность льда составляет 1,6 Вт / (м · C °), а воды — 0,60 Вт / (м · C °).
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.91GP

Решение:

Глава 16 Температура и тепло Q.92PP
Насколько горячий Blackbird при приземлении, если предположить, что он на 8,0 дюймов длиннее, чем при взлете, его коэффициент линейного расширения составляет 22 × 10−6 K − 1, а его температура равна на взлете 23 ° C?
A. 280 ° C
B. 310 ° C
C. 560 ° C
D. 3400 ° C
Раствор:

Глава 16 Температура и нагрев Q.93PP
Если бы SR-71 был окрашен в белый цвет вместо черного, была бы его температура в полете больше, меньше или равнялась бы его температуре с черной краской?
Решение:
Изображение проблемы:
По задаче blackbird SR-71 был выкрашен в белый цвет вместо черного. Мы можем наблюдать разницу в температуре, когда черный дрозд заполнен двумя вышеуказанными цветами, и это можно узнать, используя концепцию излучения.
Стратегия:
Черное тело является прекрасным излучателем и прекрасным поглотителем.Это свойство черного тела справедливо для излучения, соответствующего всем длинам волн и всем углам падения.
Раствор:
Совершенное белое тело не излучает и не поглощает излучение, тогда как черное тело — идеальный излучатель и идеальный поглотитель. Таким образом, черное тело испускает падающее на него излучение, чего нельзя сказать о белом теле. Поскольку белое тело не является идеальным излучателем, температура в полете остается такой же, как температура во время его взлета, и будет выше, чем температура в полете черного дрозда, окрашенного в черный цвет.

Глава 16 Температура и нагрев Q.94PP
Выберите лучшее объяснение предыдущей проблемы из следующего:
A. Нагревание за счет сопротивления воздуха одинаково для любого цвета краски; следовательно, самолет будет иметь одинаковую температуру независимо от цвета.
B. Черный более эффективный радиатор тепла, чем белый. Таким образом, черная краска излучает больше тепла и позволяет самолету оставаться более прохладным.
C. Черные объекты обычно горячее, чем белые, при прочих равных.Поэтому самолет был бы круче с белой краской.
Решение:
Изобразите проблему:
Мы можем наблюдать разницу в температуре дрозда, когда он окрашен в белый и черный цвета. Подробно об этом можно узнать, используя понятие излучения.
Стратегия:
Черное тело является прекрасным излучателем и прекрасным поглотителем. Это свойство черного тела справедливо для излучения, соответствующего всем длинам волн и всем углам падения.
Раствор:
Совершенное белое тело не излучает и не поглощает излучение, тогда как черное тело — идеальный излучатель и идеальный поглотитель.Таким образом, черное тело испускает падающее на него излучение, чего нельзя сказать о белом теле. Поскольку белое тело не является идеальным излучателем, температура в полете остается такой же, как температура во время его взлета, и будет выше, чем температура в полете черного дрозда, окрашенного в черный цвет.
Таким образом, черная краска излучает больше тепла и позволяет самолету оставаться более прохладным.
Правильный вариант: (B)

Глава 16 Температура и нагрев Q.95PP
Сколько длится Blackbird при 120 ° C?
A. 107 футов 7,8 дюйма
B. 107 футов 8,2 дюйма
C. 108 футов 0,8 дюйма
D. 108 футов 1,4 дюйма
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.96IP
Предположим, что массу блока необходимо увеличить настолько, чтобы конечная температура системы составила 22,5 ° C. Какая необходимая масса? Все остальное в примере остается прежним.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.97IP
Предположим, что начальная температура блока должна быть увеличена настолько, чтобы конечная температура системы была равна 22,5 ° C. Какая необходимая начальная температура? Все остальное остается таким же, как в примере.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.98IP
Предположим, что свинцовый стержень заменен вторым медным стержнем. (а) Будет ли тепло, которое течет за 1,00 с, увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменным? Объясните: (б) Найдите тепло, которое течет в 1.00 с двумя медными стержнями. Все остальное остается таким же, как в примере.
Решение:

Глава 16 Температура и нагрев Q.99IP
Предположим, что температура горячей плиты должна быть изменена так, чтобы общий тепловой поток составлял 25,2 Дж за 1,00 с. (a) Должна ли новая температура горячей плиты быть больше или меньше 106 ° C? Объясните: (б) Найдите требуемую температуру конфорки. Все остальное такое же, как в Примере.
Решение:

Габаритные размеры радиаторов отопления.Как выбрать размер радиаторов отопления? Низкие алюминиевые радиаторы

При проектировании системы отопления в городской квартире или частном доме хозяину важны три основных параметра: размер радиаторов отопления, теплоотдача одной секции и максимальное рабочее давление, на которое они рассчитаны. Разброс этих параметров среди товаров современного рынка мы исследуем.

На фото — всего три типоразмера отопительных приборов.Однако в магазинах можно увидеть гораздо более широкий выбор.

Стандартная высота

Начнем с самых распространенных аккумуляторов с межосевым расстоянием около 500 миллиметров. Это был их каждый из нас, кто наверняка видел в квартире, где прошло его детство.

Чугун

Наиболее типичным представителем является чугунный радиатор МС-140-500-0.9. Посмотрите его спецификацию.

• Длина секции — 93 миллиметра, глубина — 140, высота — 588.Рассчитать габариты многосекционного радиатора несложно; При длине 7-10 секций к толщине паронитовых подушечек стоит прибавить примерно сантиметр.

ВНИМАНИЕ: При установке радиатора в нишу не забывайте о длине промывочного крана. Любые чугунные радиаторы отопления с боковыми накладками нуждаются в промывке.

• Тепловой поток, который обеспечивает одна секция при температуре между теплоносителем и окружающим воздухом в 70С — 160 Вт.
• В названии изделия указано максимальное рабочее давление в мегапаскалях — 0,9 МПа, что соответствует 9 атмосфер.

Хорошая продукция с хорошей теплоотдачей. Однако шедеврами их не назовешь.

Алюминий

Здесь при той же межосевой подводке мы наблюдаем значительный разброс параметров, поэтому выделим наиболее типичные.

• Типовые размеры радиаторов отопления из алюминия: длина 80 миллиметров, глубина 80-100 мм, высота — 575-585 миллиметров.
• Секторальная теплопередача зависит от основания ребер и глубины сечения. Обычно он лежит в пределах 180 — 200 Вт на секцию.
• У большинства моделей рабочее давление 16 атмосфер. При этом радиаторы в полтора раза переживают при большом значении — 24 кгс / см2.

Любопытно: объем охлаждающей жидкости в одной секции алюминиевого радиатора в 3-5 раз меньше по сравнению с чугунным. Это достигается за счет большей теплопроводности алюминия и большей площади ортема.Очевидный результат — высокая скорость воды и практически полное отсутствие хлопот.

Читайте также об особенностях монтажа алюминиевых радиаторов отопления.

Биметаллический

Стальной сердечник влияет на внешний вид и размеры радиатора отопления, но максимальное рабочее давление резко возрастает.

Увы, цена растет с ростом прочности и цены: биметаллический профиль обойдется покупателю в 400-700 рублей.

• Типовые размеры профиля: длина — 80-82 мм, глубина — 75-100, высота — 550-580.
• Теплоотдача немного снижается из-за более низкой теплопроводности. В целом биметаллические секции уступают алюминиевым всего на 10-20 ватт на секцию, которые возвратно-поступательно перемещаются за счет большей площади плавников. Усредненные значения теплового потока — 160-200 Вт.
• Но рабочее давление из-за стали внутри намного выше: у большинства представителей семейства оно достигает 25-35 атмосфер при испытаниях при 30-50. Радиатор из монолита от российской компании РИФАР и вовсе способен непрерывно работать на 100 кгс / см2, и проходит испытания при 150.

На рекордсмен по прочности предоставляется гарантия 25 лет.

Важно: При установке системы отопления своими руками основная инструкция — использовать трубы, не уступающие радиатору. В остальном использование особо прочных нагревательных приборов лишено всякого смысла: удаляя одно слабое звено из контура, мы заменяем его другими. Биметаллические радиаторы поставляются только со стальной подводкой.

Low

У радиаторов с небольшой серединой сцены есть две приятные особенности:

1. Их можно разместить под низким подоконником.
2. Теплоотдача на единицу площади поверхности максимальная. Чем выше радиатор, тем больше теплый воздух контактирует с его верхней частью и тем меньше тепловой поток с поверхности этой части ребра.

Какие варианты мы здесь можем найти?

Читайте также о характеристиках медных радиаторов отопления.

Чугун

Относится к радиаторам МС Беларуси.

• Радиатор МС-140М-300-0.9 имеет длину секции те же 93 миллиметра при высоте 388 мм и глубине 140.
• Тепловой поток с изменением габаритов, очевидно, уменьшился и теперь составляет 106 Вт на секцию.
• Давление рабочее не изменилось: те же 9 кгс / см2.

Однако: среди импортной продукции можно встретить чугунные радиаторы с межосевым расстоянием по приборам и 200, и 350 миллиметров.

Дизайнерские изделия и могут иметь произвольные размеры.

Алюминий

Соотношение осей в отечественных и импортных низких радиаторах более чем велико.Представлены размеры 150, 200, 250, 300, 350 и 400 миллиметров.

Что это значит с точки зрения интересующих нас характеристик?

• Длина секции начинается от 40 миллиметров, что делает аккумулятор необычайно компактным. Высота — от 200, глубина многих моделей компенсирует недостаток двух оставшихся размеров и достигает 180 мм.
• Тепловая мощность варьируется от забавных 50 до довольно солидных 160 Вт на секцию. Определяющей точкой является площадь ребер сечения.
• На рабочее давление изменение габаритов повлияло незначительно: большинство радиаторов рассчитаны, те же, на 16 атмосфер с испытаниями 24 числа.

Биметаллический

Как изменится размер радиаторов отопления, если внутри алюминиевых оребрений разместить стальной сердечник? И нет. Абсолютно все размеры, характерные для алюминиевых конструкций, мы можем увидеть среди биметаллических отопительных приборов.

Тепловая мощность тоже остается в тех же пределах: можно найти невысокие радиаторы с теплоотдачей и 80, и 140 Вт на секцию.

Давление рабочее, понятно, остается большим: все равно материал другой. Типичные те же 25-35 атмосфер.

Есть два любопытных нюанса:

1. Среди биметаллических можно встретить радиаторы не со сплошным сердечником из стали, а со стальными трубками, вставленными между алюминиевыми коллекторами. При этом производитель обычно осторожно относится к заявленным параметрам, и биметаллический радиатор может видеть заявленные 16 и даже 12 атмосфер.
2. Низкие радиаторы из алюминия и биметалла часто не имеют вертикальных каналов и при боковых подключениях нагреваются от коллекторов только за счет теплопроводности алюминия.Тираж обеспечивается последним разделом: он делается проточным.

Характеристики бытовых стандартных и невысоких радиаторов.

Высокий

Радиаторы большой высоты ставятся в тех случаях, когда потребность в тепловой энергии высока, но планировка помещения не допускает большой длины стены. Соответственно, на большой высоте эти изделия имеют ограниченную ширину.

Чугун

Если отечественные чугунные радиаторы в основном остаются сугубо утилитарными изделиями и изготавливаются стандартных размеров, то среди импортной продукции есть очень необычные для чугуна стильные изделия.

В качестве примера взгляните на линейку Demrad Retro:

• При стандартной ширине 76 миллиметров высота секции варьируется от 661 до 954 мм. Глубина во всех корпусах 203 мм.
• Рабочее давление 10 атмосфер, радиаторы испытаны на 13.
• Тепловая мощность наиболее габаритных секций достигает 270 Вт.
• Размер радиатора отопления может достигать 2400 миллиметров в высоту.
• Рабочее давление часто ограничивается 6 атмосферами, но легко найти и более прочные изделия.
• За счет большой высоты достигается прочная теплопередача: при температуре 70 ° С она может достигать 433 Вт (OSCAR 2000 от Global) и даже больше.

Алюминий

Часто высокие радиаторы подключают снизу. Цель — спрятать трубы.

Биметаллические

Неотъемлемой частью высоких биметаллических радиаторов являются дизайнерские конструкции, в которых не приходится говорить о типоразмерах и унификации. К тому же зачастую это не секционные, а монолитные изделия.

В качестве образца, однако, возьмем серийного представителя семейства — радиатор SIRA RS-800 Bimetall.

• Размеры секции: высота 880 мм, длина 80 и глубина 95 мм.
• Тепловая мощность — 280 Вт на секцию.
• Рабочее давление внезапно составляет 4 кгс / см2 во время испытаний 6. Радиатор явно не предназначен для центрального отопления и снабжен сердечниками только в вертикальных каналах.

Заключение

Будем надеяться, что вы сможете подобрать именно те товары, которые подходят вам по всем параметрам.В видео в конце статьи вы найдете дополнительную информацию по интересующей теме. Теплой зимы!

Читайте также об особенностях замены радиаторов отопления в квартире.

otoplenie-gid.ru.

Размеры биметаллических радиаторов отопления по высоте, глубине и межцентровому расстоянию

Квартиры в домах с централизованным типом отопления давно ждали, когда производители создадут батареи, которые выдержат все его недостатки: высокое давление, некачественный теплоноситель и мощные гидротермы, способные разрушить слабые алюминиевые или стальные радиаторы.

Сочетание этих двух металлов позволило получить совершенно уникальные по своим техническим характеристикам биметаллические радиаторы.

Особенность биметаллических устройств

Когда стальной змеевик поместили внутрь алюминиевого корпуса, обеспечив всю конструкцию плотной сваркой, сразу же решились несколько проблем:

Потребители, которые уже испытали биметаллические конструкции в своих квартирах, говорят, что их Единственный недостаток — высокая стоимость.Но, как правило, качество, безопасность, красота и эффективность — это как раз те свойства, за которые не жалко платить деньги.

Типы алюминиево-стальных радиаторов

Производители, выходящие на потребителей, стараются сократить производство биметаллических конструкций, не меняя устройства в целом. Сейчас на рынке можно встретить несколько типов аккумуляторов этого типа:

Типы радиаторов

В отличие от советских времен, когда батареи имели одинаковый стандартный тип «гармошка», сегодня существуют разные типы радиаторов, и биметаллические в этом плане не исключение.

Монолитные модели представляют собой неразъемную секцию, состоящую из стальных труб, не подлежащих разборке.Такой дизайн нельзя изменять в размерах, увеличивать или уменьшать количество секций. Если необходимая мощность рассчитана правильно, лучшего и более надежного «друга» для системы с сильными перепадами давления не найти. Литые биметаллические радиаторы выдерживают до 100 атмосфер и являются самыми дорогими на рынке.

Разборно-разборные или, как их еще называют, секционные модели, позволяют самостоятельно определить, какой размер секций биметаллического радиатора отопления необходим для каждого конкретного помещения.

Чтобы в квартире было по-настоящему тепло, следует заранее определиться, какой мощности должен иметь радиатор с учетом всех теплопотерь. Его емкость зависит от размеров устройства, и чем она меньше, тем экономичнее работает.

Стандартные размеры батарей

Размеры биметаллических радиаторов точно такие же, как и у других типов обогревателей. Они определяются расстоянием посередине решета между нижним и верхним горизонтальными коллекторами. Не стоит учитывать эти параметры в размере всей конструкции.Чтобы рассчитать, какова высота биметаллического радиатора, следует к межосевому индикатору, указанному на изделии, прибавить 80. Есть три межпространственных расстояния — 200, 350 и 500 мм, но это не единственные параметры из них. устройств.

• длина стандартной секции 80 мм;
• глубина — от 75 до 100 мм;
• высота — 550-580 мм.

Помимо стандартных моделей существуют так называемые дизайнерские варианты биметаллических радиаторов.

Высокий дизайн

Если интерьер квартиры или офиса требует особого подхода к обустройству, то обогреватели должны гармонично вписаться в него. Так, если в комнате есть панорамные окна, то можно установить биметаллические радиаторы, размеры которых составляют 880 мм и более, с длиной секций 80 мм и глубиной 95 мм.

Как правило, это литые надежные устройства, которые можно закрепить на стенах.Им можно не только обогреть комнату, но и украсить ее, так как они выпускаются в довольно насыщенной цветовой гамме. В крайнем случае, вы можете заказать у производителя модель необходимого оттенка или с определенным рисунком.

Низкие батареи

Еще одно дизайнерское решение — низкие биметаллические радиаторы отопления. Их можно устанавливать под большими окнами, где стандартные модели не подходят по высоте. Минимальное расстояние в средней ступени биметаллических радиаторов составляет 200 мм, при этом их характерная особенность — такая же прочность, надежность, способность противостоять высокому давлению и уровень теплопередачи, как у стандартных моделей.

Это связано с тем, что конструкция этих обогревателей не меняется в зависимости от размера. Правда, есть производители, которые «болтают», говоря, что цена на их продукцию ниже из-за их размера. В этом случае собственно биметаллические радиаторы (300 мм, 400 мм или 200 мм не имеет значения) имеют другую конструкцию. Стальной горизонтальный сердечник отсутствует, из этого металла изготавливают только вертикальные коллекторы. Определить подделку можно по вехочупу, у которого уровень давления в 20-40 атмосфер не привычен для «настоящих» биметаллических обогревателей, а всего в 12-15 что эти устройства необычны.

Покупать аналогичный товар в квартире с централизованным типом отопления не стоит, но в автономной системе им будет к месту.

Коэффициент мощности и радиаторы

Как показывает многолетняя практика использования отопительных приборов, ширина биметаллических секций радиатора (как и любых других), его длина и высота отражаются в мощности, и это понятно: чем больше площадь радиатора, тем выше его теплоотдача.

Если сравнить теплопередачу, массу, емкость, размер и уровень давления биметаллической конструкции с алюминиевым аналогом, то будет видно, что между ними разница.

Как видно из вышеперечисленных параметров, мощность меняется в зависимости от размеров радиатора, а также от уровня его давления, и веса, и объема.

Выбирая, какой тип батарейки устанавливать, нужно отталкивать от реальной потребности помещения в количестве тепла, а не от стиля и качества оформления интерьера.Благо современные производители выпускают модели любого уровня — низкие биметаллические радиаторы отопления в магазинах находятся рядом с высокими аналогами.

Зная, какой мощности должно быть устройство, достаточно посмотреть таблицу, которую либо продавцы, либо производители к каждому товару и найти соответствующий показатель размера. Установив секционную модель, ее всегда можно увеличить для увеличения мощности, но если радиатор не умещается под окном, то следует выбирать дизайнерские варианты обогревателей.

Полезное видео

netholodu.com.

Типовые размеры алюминиевых и биметаллических радиаторов

Хорошо известно, что теплопередача отопительных приборов должна соответствовать величине расхода тепла, необходимого для обогрева помещения. Но с теплопередачей тесно связано другое понятие — размер радиаторов отопления. Чем больше площадь поверхности утеплителя, тем выше его тепловая мощность. И мне еще нужно правильно установить, да чтобы не пострадали интерьер комнаты.Необходимо заранее определиться, куда и какого размера можно поставить батарейки, а уж потом подбирать их по мощности. Мы обсудим этот вопрос в этой статье.

Какое межосевое расстояние радиаторов

Бывает, что алюминиевый или биметаллический радиатор отопления не ставят под окно по высоте и длине. Но отопительные приборы должны не просто впихиваться в имеющийся проем, но и выдерживать рекомендуемые расстояния до стены, подоконника и пола.

В противном случае будет мало места для движения конвекционного воздушного потока и эффективность нагрева снизится. Значения этих расстояний указаны на схеме установки изделия:

Чтобы заранее определиться с высотой отопительного прибора и его длиной, необходимо знать необходимую теплоотдачу и размеры оконная ниша (если есть). Кроме того, необходимо понимать, что все алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления имеют единый единый размер — срединное расстояние.Это зазор между двумя осями, проходящими по горизонтальным коллекторам батареи. Чем эта концепция отличается от других размеров нагревательного устройства, наглядно показано на рисунке:

Для справки. Этот шаблон действует для всех типов металлических радиаторов отопления.

Стандартное расстояние обогревателей посередине сцены, выдерживаемое всеми без исключения производителями — 350 и 500 мм. Остальные модели могут изготавливаться с интервалом между осями 200, 600, 700, 800 и 900 мм.Остальные размеры могут быть разными, но в подавляющем большинстве их значения в таких пределах:

• длина секции (визуальная — ширина) от 80 до 88 мм;
• глубина — от 52 до 100 мм;
• Полная (монтажная) высота изделия с межосевым расстоянием 500 мм — от 570 до 590 мм.

Примечание. Значения монтажных высот для изделий с разными интервалами можно увидеть на сайте соответствующего производителя, перечислять их здесь нет смысла.

Как выбрать радиатор отопления

Выбор батареи по величине следующий. Убедившись, что продукция предлагаемого вам производителя подходит по высоте и глубине, необходимо выяснить количество секций для каждой комнаты. Для этого рассчитаем тепловую мощность отопительных приборов по алгоритму:

• в помещении с одной внешней стеной и 1 окном уходит 100 Вт тепла на 1 м2 его площади;
• если две стены, то на 1 м2 помещения нужно брать 120 Вт;
• при 2 стенах и 2 окнах то 130 Вт / м2.

Примечание. Алгоритм даст верный результат для комнат высотой до 2,5-2,7 м. Если потолки выше, то на 1 м3 площади помещения рекомендуется брать 40 Вт тепла.

Чередуя эти числа на площади квадрата, получаем необходимую тепловую мощность, при которой определяем размер батареи, взяв за основу теплопередачу 1 секции. Ниже в качестве примера приведены таблицы, в которых представлены все размеры, межосевые и теплоотдачи алюминиевых и биметаллических радиаторов Global:

Как правило, значения тепловой мощности секций указываются с учетом того, что разница между средней температурой теплоносителя и воздуха помещения составляет 70 ° С (в паспорте пишут: при dt = 70).Это значит, что при +22 ° C в помещении температура воды должна быть около 100 ° C, а в частном доме редко бывает 70 ˚С.

И при такой температуре аккумуляторный отсек будет отдавать на 30% меньше тепла, что следует учитывать.

Совет. Чтобы не ошибиться, необходимо от мощности, указанной в паспорте на изделие, брать 30%, а лучше — 50.

Определив реальную мощность 1 секции, становится понятно, как найти их количество: разделить на это значение найденный ранее расход тепла.Но после этого вы можете столкнуться с ситуацией, когда нагреватель в сборе не входит в нишу суб-ниши или наоборот, выглядит в ней слишком непрофессионально, как показано на фото:

Как выбрать размер батарей в таких случаях? Если он не умещается под окном, вывод прост: нужно количество секций разделить на 2 части, вместо одного устройства вылезут два. Длина первого составит 75% оконного проема, а второго — все останется. Эту деталь можно поставить возле боковой стены, подведя к ней трубопроводы.При обратной ситуации (как на фото) нужно брать участки с меньшим межосевым расстоянием и большим. Их тепловыделения меньше, а значит, общая длина нагревателя после пересчета увеличится, и в результате он будет отлично смотреться.

Вывод

Получается, что при выборе алюминиевого или биметаллического радиатора отопления необходимо найти определенный баланс между необходимой тепловой мощностью и его размерами. Тогда обогрева будет достаточно, условия установки батареи соблюдены, и интерьер не будет нарушен.

Правильно подобранные габариты алюминиевых радиаторов влияют на эффективность отопления, о необходимости проводить замену труб, по которым течет теплоноситель.

Какие должны быть размеры

Для максимального нагрева размеры должны быть такими:

1. Длина должна быть более 70-75% ширины оконного проема.
2. Высота должна быть такой, чтобы между полом и батареей было 8-12 см, и при этом между подоконником и ним было 6-12 см.

Когда длина составляет менее 70% ширины оконного проема, аккумулятор не сможет создать тепловую завесу, способную блокировать движение холодного воздуха, поступающего через окно. В комнате появятся холодные и теплые зоны. Окна будут постоянно накрываться паром.

Если ширина окна 2 м, то длина батареи должна быть не менее 1,4 м.

Основные размеры

Под размерами понимают:

1. Внутреннее расстояние.
2. Высота.
3. Глубина.
4. Ширина сечения.

Расстояние до середины сцены (его также называют международным или межцентровым) не следует путать с высотой нагревательной батареи. Первый показатель указывает, сколько сантиметров находится между верхним и нижним коллекторами (отверстиями). Высота — это расстояние между самой низкой и самой высокой точкой секции.

Алюминиевые радиаторы отопления имеют такие размеры:

1. Межцентровое расстояние составляет от 150 до 2000 мм .Очень высокие батареи встречаются редко. Радиаторы с межцентровым расстоянием 500 мм пользуются наибольшей популярностью, поскольку активная система трубопроводов тепловой сети создавалась под чугунными батареями, имеющими такое же межцентровое расстояние. Этот показатель очень важен, поэтому производители указывают его в названии аккумулятора (RAP-500, ROCOCO 790, MAGICA 400 и т. Д.).
2. Высота в пределах 245-2000 мм . По этому критерию аккумулятор можно разделить на низкий, средний и высокий.
3. Глубина профиля от 52 до 180 мм .
4. Ширина профиля 40-80 мм .

См. Также: Расчет количества секций алюминиевых радиаторов отопления

Низкие алюминиевые радиаторы

Такие устройства для обогрева помещения имеют высоту от 200 до 450-500 мм. Самые низкие представители имеют аварийное расстояние, равное 150 мм. Наименьшая ширина секции 40 мм. Глубина существенно отличается от вариантов со средней и большой высотой.Иногда может достигать 0,18 см. Это сделано для компенсации недостатка тепловой мощности из-за небольшой высоты.

Немногие производители выпускают радиаторы с межслойным расстоянием 150-250 мм. Основные из них — Сира, Глобал, Рифар. Самые маленькие изделия сначала имеют высоту 245 мм. Межстрочное расстояние 200 мм. Глубина зависит от модели. ALUX имеет глубину 8 см, а Rovall — 10 см. Самые маленькие конвекторы двух других производителей имеют практически одинаковые габариты.

Если рассматривать радиаторы отопления с межосевым расстоянием 300 мм и более, то их производят практически все компании.

Стандартные или средние батареи

Их характеристики:

1. Высота — 0,57-0,585 см.
2. Чаще всего ширина 80 мм.
3. Глубина 52-100 мм. Стандартные размеры в этом плане составляют 80-100 мм.
4. Межцентронное расстояние 500 мм.

Алюминиевые батареи средней высоты стандартизированы среди всех типов батарей. Чтобы сравнить колебания высоты и глубины чугунных нагревательных приборов, многое другое. Только глубина варьируется в пределах 90-140 мм .

Алюминий — Легкий широко используемый материал.

Среди прочего, из него сделаны батареи отопления.

В их создании очень важен Расчет характеристик.

Влияние размера алюминиевого радиатора отопления

Алюминиевые батареи производятся в широком диапазоне размеров. Длина имеет приоритетное влияние на мощность.

Соответственно надо добиться необходимого нагрева Увеличить количество секций. Общая длина аккумулятора зависит от расчетов.

Глубина и высота также изменяют индикаторы, поскольку они влияют на объем. В отличие от длины эти два значения — переменные, благодаря чему существует множество разных моделей.

Следующий показатель — броня . Отвечает за скорость нагрева радиаторов, так как означает зазор между подводящими трубами и обратками.

Способ изготовления также влияет на производительность:

1. Металлический прилив Повышает прочность и долговечность устройства.В этом случае каждая секция представляет собой единое целое, из которого собирается устройство. Делается это в определенной последовательности: сначала сваривают верхние детали, затем — низ.
2. Метод экструзии Обеспечивает удержание нагретого алюминия через решетчатую пластину металла. За счет этого получается профиль заданной формы, который отделяется от деталей и собирается в радиатор.

   Внимание! Такие отопительные приборы встречаются редко, и обычно их изготавливают на заказ.Связано это с с невозможностью внести изменения в конструкцию после окончания производства.

Броневая дистанция

Показатель — зазор между осями радиатора. Они расположены симметрично : один вверху, второй внизу. Они примыкают к трубам, по которым осуществляется включение в отопительный контур.

Фото 1. Радиатор алюминиевый модель 350/80, радиус действия 350 мм, производитель — «Оазис», Китай.

В зависимости от производителя значение колеблется в пределах 150-2000 мм. У большинства приборов этот показатель равен 500. Это связано с системами отопления в многоквартирных домах: в старых домах расчеты производятся на чугунные радиаторы. При замене аккумуляторов затраты на переваривание трубопровода нежелательны.

Ссылка! В названии большинства моделей присутствует номер , указывающий на средневидящую дистанцию.

Глубина

Зависит от материала, из которого изготовлен аккумулятор. Минимальное значение 52 мм . Достаточно создать большую мощность небольших участков. Максимальный показатель — 180 мм. Встречается довольно редко и требует силы. Есть модели с большей глубиной, но их использование нецелесообразно из-за недостаточного прогрева.

Определение объема участка

Для расчета необходимо знать указанное выше значение, а также длину и высоту. Первое значение , визуально — ширина.

Это 80 или 88 мм, Что указано в паспорте.

Вторая — переменная. Обычно вертикальная составляющая размера сечения — 570 мм.

Чтобы найти объем достаточно умножить на три показателя.

Методика расчета сечений

Для определения необходимого количества элементов нужно определить мощность. Существует несколько округленных значений, рассчитанных для комнаты с высотой потолка 2.7 метров:

1. Для стандартного помещения нужно 100 Вт.
2. Для каждого окна добавьте 10.
3. Если оно угловое, значение Умножьте на 1,2.
4. Если потолки выше или окна более простые, прибавьте 10%.
5. Отопление ослаблено от верхних этажей к низу, поэтому все следят за прибавляют еще 2%.

Полученную нормативную мощность умножить на площадь помещения .В итоге получается общая стоимость, рассчитанная с запасом.

Далее число делится на Паспортный показатель одной секции с округлением в большую сторону. Примерный расчет выглядит следующим образом:

1. (100 + 10) * 1,2 * 1,04 = 137,28 где крайний множитель выбран для квартиры на третьем сверху этаже.
2. 137,28 * S = 151 * 18 = 2471, где S (18) — площадь.
3. 2471/190 = 13. В данном случае при мощности На одну секцию 190 Вт потребуется 13 штук.

Масса радиатора

Алюминий — легкий металл. Изделия из этого материала имеют небольшую массу, что облегчает их перемещение, сокращает необходимый монтаж. сила . Следует отметить, что при изготовлении аккумуляторов металл сплавляется с кремнием. Это немного увеличивает серьезность.

Средний вес одной секции 1.25 кг. Значение варьируется в интервале от 1 до 1,35, что зависит от размеров и толщины стен. Например, для установки радиатора из 10 единиц при небольшом запасе светильников достаточно на 15 кг.

Важно! Из всех видов алюминиевых радиаторов самый простой. Это упрощает их транспортировку.

Высота и ширина радиатора нестандартной формы

Есть батареи необычной формы.Из металлов можно создать прибор высотой до трех метров, шириной до двух.

Определить тип радиатора, подходящий именно для той или иной системы отопления, не зная его основных характеристик, довольно сложно. Есть устройства, устанавливаемые в частных домах с автономной системой отопления, а также радиаторы, установка которых возможна только в городской квартире.

Биметаллические радиаторы отопления — виды, характеристики

Если сравнить алюминиевые радиаторы с биметаллическими, то вторые наиболее выгодно отличаются от первых по своим техническим характеристикам.Несмотря на все свои положительные качества, устройства из алюминия имеют ряд серьезных недостатков. № , не позволяющий использовать их в многоэтажных жилых домах. Биметаллические аналоги вполне способны справиться со всеми техническими ограничениями, связанными с установкой в ​​городских квартирах, подключенных к сети центрального отопления.

Устройство биметаллических устройств

По внешнему виду биметаллический радиатор ничем не отличается от алюминиевого, так как оба выполнены из одного металла. Весь «секрет» во внутреннем аккумуляторе устройства.

Биметаллический радиатор имеет внутренние вставки из нержавеющей стали, которые обеспечивают надежную защиту алюминия от вредного воздействия всех примесей, содержащихся в воде. Именно благодаря встроенным стальным профилям внешний корпус биметаллического инструмента не контактирует напрямую с охлаждающей жидкостью . Кроме того, сталь более устойчива к разрушающему воздействию кислот и щелочей, которые в большом количестве присутствуют в системах центрального отопления, и не вступает в химическое взаимодействие с медными элементами городских коммуникаций (трубами, теплообменниками и т. Д.).).

Использование стальных вставок для водопроводов обеспечивает и другие полезные свойства биметаллических нагревательных приборов:

• Прочность . Благодаря тому, что внутренние стальные полости устойчивы к разрушению и коррозии, производитель может установить достаточно длительный срок службы устройства — до 20 лет.
• Прочность . Корпус изделия выдерживает давление до 30-40 атмосфер. Такому радиатору отопления не страшны даже самые крепкие водоросли.
• Экономика . Суженные каналы подачи воды обеспечивают оптимальное сочетание тепловой инертности устройства и энергозатрат на обогрев.

Добавляя сюда все положительные качества, которые передавались от алюминиевых аналогов, такие как компактность, высокая теплоотдача и презентабельный внешний вид, можно с уверенностью утверждать, что сегодня биметаллические устройства являются лучшим вариантом для отопления многоэтажных домов.

Радиатор отопления: размеры

При выборе биметаллического нагревательного прибора большое значение имеет размер изделия.

Чтобы создать тепловую завесу с проникающим сквозь стекло холодным воздухом, нагревательные приборы обычно устанавливают под окном. Следовательно, устройство должно легко умещаться в нише под подоконником и обеспечивать необходимый уровень теплоотдачи.

Высота Все биметаллические радиаторы имеют стандартные индикаторы. Расстояние между вертикальными каналами различается в зависимости от модификации устройства и составляет 200 мм, 350 мм и 500 мм.

Однако следует отметить, что расстояние между вертикальными каналами — это еще не полная высота прибора, а только размер сегмента между центрами выходного и входного коллекторов. Реальная высота устройства определяется следующим образом: расстояние до середины сцены + 80 мм. . Так, например, радиатор с маркировкой 500 займет около 580 мм, а 350-я модель — около 420 мм. Ширина устройства определяется количеством секций.

Количество секций для всех типов отопительных приборов рассчитывается одинаково.

Согласно ТУ на отопление жилых домов в средней полосе, мощность 1 кВт предназначена для отопления 10 кв.метр кв.

Производитель обычно указывает значение мощности одной секции для каждой батареи. Зная значение тепловой отдачи секции, можно рассчитать количество необходимых элементов по формуле :

N = S * 100 / Q, где q — мощность одной секции, S — площадь комнаты и N — необходимая сумма.

Большинство моделей биметаллических радиаторов отопления имеют стандартную ширину секции — 80 мм, таким образом, мощность обычной секции 500 мм составляет около 180 Вт.В соответствии с этим определяется общее количество секций. Например, для обогрева помещения площадью 20 м2 понадобится 12 секций, ширина такой батареи будет около 1 м.

Конструктивные особенности

Как было сказано ранее, биметаллический радиатор отличается от алюминиевого тем, что внутри него расположены стальные выступы, защищающие корпус от коррозии.

Такие вкладки могут быть установлены в разных частях устройства:

Типы конструкции

• Монолитный .Радиатор состоит из неразборных стальных труб. Имеет постоянное количество разделов, которое нельзя изменить. Основная характеристика литого радиатора — повышенная надежность. Аппарат рекомендуется использовать в системах, где наблюдаются частые скачки давления.
• Разборная . Количество секций определяется самостоятельно, в зависимости от площади помещения. Секции соединяются с металлическими насадками, имеющими резьбу.

Выбор той или иной конструкции зависит от типа отопительной системы.Так, для автономного отопления лучше приобрести сборно-разборную модель для городской квартиры — лит.

Вместимость

Наличие стальных вставок внутри инструмента способствует уменьшению возможности выбора. С одной стороны, это неплохо: у уменьшено количество тепловой инертности и теплоносителя. Что позволяет значительно экономить электроэнергию и обеспечивает комфортное управление. Но с другой стороны, слишком суженные каналы водоснабжения быстро забиваются разного рода мусором, неизбежно присутствующим в современных сетях центрального отопления.

Емкость сиквела определяется расстоянием между вертикальными каналами.

Для прибора с дистанции 500 м — емкость 0,2-0,3 л;

для аккумулятора 350 мм — 0,15-0,2 литра;

на 200 мм — 0,1-0,16 л.

Как вы уже заметили, мощность биметаллических радиаторов действительно мала. Например, популярный аппарат компании Rifar шириной 80 мм и высотой 350 мм вмещает только 1,6 л . Несмотря на это, радиатор способен обогреть помещение площадью до 14 квадратных метров.М. Правда, вес устройства достигает 14 кг, поскольку биметаллический радиатор в 1,5-2 раза тяжелее алюминиевого.

Биметаллическая батарея отопления лучше подходит для городской квартиры. Если вы владелец частного дома, в котором есть собственные отопительные котлы, лучше приобрести алюминиевый радиатор.

Выбирая биметаллический образец, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

Итак, посчитав необходимое количество радиаторов по количеству секций в них и выставив нужную мощность устройства, можно приступать к установке система обогрева.

Следует помнить, что тепловой баланс в помещении напрямую зависит от габаритов устройства. Итак, если ширина радиатора небольшая, необходимо увеличить его высоту или количество секций.

Необходимо учитывать, что даже самый дорогой, качественный и подходящий для вашей системы отопления биметаллический радиатор необходимо устанавливать с соблюдением всех правил монтажа. Только он сможет сохранить свои положительные качества и обеспечить максимальную теплоотдачу при минимальных затратах электроэнергии.

Среди всех разновидностей радиаторов отопления самыми качественными и надежными можно назвать биметаллические радиаторы отопления. Они сделаны из биметалла, то есть не из одного металла (алюминия или стали), а из комбинации этих металлов. Биметаллические радиаторы очень популярны и по продажам превосходят аналоги. Все потому, что у них отличные технические характеристики, а это главное, на что обращать внимание при покупке.

Рассмотрим особенности биметаллических радиаторов отопления, узнаем их технические характеристики и свойства, а также плюсы и минусы.Если вы не знакомы с этими товарами, то благодаря статье можете провести презентацию о них и выбрать для себя подходящий вариант.

Особенности и виды радиаторов отопления

Биметаллические радиаторы отопления внешне напоминают обычные алюминиевые. Их чудесный внешний вид дополняют плюсы как из стали, так и из алюминия. Ведь конструкция радиаторов довольно проста. Они состоят из стальных труб, по которым происходит теплоноситель, а также из алюминиевых панелей.Это позволяет эффективно обогревать комнату. Сталь довольно быстро нагревается потоками горячей воды, передавая свое тепло алюминию, а он, в свою очередь, нагревает воздух в помещении.

Алюминиевая оболочка выполняет две функции: скрывает систему труб и образует биметаллический радиатор, а также лучше распределяет тепло. И в отличие от стальных или чугунных батарей биметаллические намного проще, поэтому установка намного проще.

Примечание! Если вы хотите узнать рабочее давление и температуру, то это можно сделать в паспорте биметаллического радиатора.Модели могут отличаться друг от друга в зависимости от производителей и характеристик.

На полках магазинов можно найти два типа биметаллических радиаторов:

1. Биметаллические — батареи, имеющие стальной сердечник из труб, который окружен алюминиевой оболочкой. Их преимущество в том, что они очень прочные и исключают протечки. Такие модели производят компании из Италии (Global Style, Royal Thermo Biliner). Даже отечественные компании из России тоже производят этот продукт. Один из представителей: Сантехпром БМ.
2. Полухеталлические — считаются «полукровками», так как в этих радиаторах только стальные трубы, увеличивающие вертикальные каналы. В этом случае алюминий будет контактировать с водой. Такие радиаторы отопления будут эффективнее отдавать тепло, примерно на 10%. К тому же их стоимость на 20% дешевле. На рынке можно найти российского производителя Rifar, китайского Gordi, итальянского Sira.

Радиатор отопления каждой разновидности имеет свой параметр, поэтому специалисты не могут прийти к единому решению, какой из них лучше.Все в чем-то хороши. Важно учитывать, какой тип отопления используется — централизованное или индивидуальное. Например, биметаллические радиаторы по техническим характеристикам делают изделия устойчивыми к химии и некачественным централизованным теплоносителем. Если говорить о высоком давлении в системе, лучше себя показывает алюминий, однако требует качественной охлаждающей жидкости. Ясно одно: если система отопления состоит из старых труб, которым более 40 лет, в основном используются прочные биметаллические батареи.

Целые или секционные

Есть еще одно отличие биметаллических радиаторов, которое касается их конструктивных особенностей. В основном продукция выпускается с определенным количеством секций. Чем их больше, тем больше будет тепла. Они могут быть разборными, то есть при необходимости радиатор можно уменьшить или увеличить. Производятся полностью все секции, после чего они соединяются ниппелями. Количество секций пара.

Но есть и второй тип радиаторных батарей — сплошные.Их сердцевина сделана определенного размера, и в дальнейшем изменить ее невозможно. После этого стальные трубы зальют фигурной алюминиевой оболочкой, покрытой эмалью. Подобный радиатор не лопнет даже при скачке давления до 100 атмосфер.

Обзор технических характеристик

Теперь рассмотрим биметаллические радиаторы и их свойства подробнее. Это нужно учитывать в первую очередь перед покупкой того или иного образа. Что это за продукты особенно и почему их называют одними из лучших? Давай выясним.

Революция тепла

Возможно, именно для этого покупаются радиаторы для обогрева помещения. Поэтому в первую очередь нужно обратить на эти характеристики особое внимание. Тепло, которое дает радиатор, охлаждающая жидкость которого имеет температуру 70 градусов, измеряется в ваттах. Биметаллические батареи обладают отличными показателями теплоотдачи, так как средний находится в пределах 170-190 Вт.

Сам процесс теплопередачи довольно прост: он заключается в нагреве воздуха, а из-за особой конструкции батареи существует условность.

Рабочее давление

Зависит от параметров и производителя. Тем не менее в среднем аккумулятор выдерживает давление 16-35 атмосфер. Этого вполне достаточно, ведь централизованная система способна выдавать не более 14 атмосфер, а автономная — около 10. А чтобы радиатор не лопнул при скачках давления, параметр сделан с запасом.

Расстояние между осями

Размеры биметаллических радиаторов отопления могут быть самыми разными.Что касается расстояния до середины сцены, то здесь стандартные значения:

• 200 мм;
• 300 мм;
• 350 мм;
• 500 мм;
• 800 мм;

Что это за расстояние? Это зазор от верхнего коллектора до низа. Можно сказать, что это высота биметаллического радиатора. Благодаря им в различных размерах вы можете выбрать изделие для любого интерьера и для разных нужд.

Максимальная температура охлаждающей жидкости

Понятно, что температура охлаждающей жидкости внутри редко доходит до 100 градусов Цельсия.Однако практически все изделия способны выдерживать показатель в 90 градусов. Это нормально. И если вы видели, что производитель заявляет до 100 градусов, то можно понять, что он слегка плавится, так как более 90 градусов не выдерживались как такие радиаторы.

Срок эксплуатации и надежность

Если принять во внимание технические характеристики, особенности и производителя, то можно быть уверенным, что вы сможете использовать аккумулятор в течение 20 лет без какого-либо обслуживания. Но это еще не предел.При правильной эксплуатации они способны служить очень долго.

Простой монтаж

Как правило, биметаллические радиаторы отопления можно устанавливать самостоятельно. Тем не менее простота и удобство зависят от габаритов, веса и наличия инструкции. Радует то, что аккумуляторные секции идентичны, а значит, их можно устанавливать как слева от нагревательной трубки, так и справа. Нужно только подключить патрубок к радиатору с правой стороны, а с противоположной подключить заглушки и кран Маевского для контроля.

Примечание! Журавль Маевского — штука очень полезная. Благодаря ему аккумулятор можно вообще отключить или в случае обрезки позволяет удалить воздух из системы.

Кроме того, есть изделия с насадками внизу. Все компоненты, патрубки и кронштейны должны идти в комплекте с радиатором.

Преимущества и недостатки биметаллических радиаторов

В завершение предлагаем вам ознакомиться с положительными и отрицательными моментами использования радиаторов.Начнем с достоинств:

1. Обладают повышенной прочностью.
2. Удерживать индикаторы высокого давления в системе.
3. Радиаторы отопления способны прослужить долгую службу.
4. Эффективно справляется с теплоотдачей.
5. Устойчив к механическим повреждениям.
6. Отлично смотрятся и не выпадают из интерьера.
7. Большой ассортимент товаров, позволяющий выбрать оптимальный вариант.
8. Являются одними из лучших среди аналогов.

Что касается недостатков, то они тоже есть:

• Главный из них — дороговизна.Но, учитывая технические характеристики и качество продукции, цена вполне оправдана;
• стержень из стальных труб под воздействием хладагента и воздуха может ржаветь. Такое бывает при ремонте или аварии в системе. В этом случае вам придется слить воду, и воздух начнет влиять на трубы. А еще они могут заржаветь от антифриза, который используется в частных домах. В этом случае лучше выбрать твердые батареи или чистый алюминий;
• Последний недостаток — небольшой проход сопла.

Это радиаторы отопления биметаллические. Можно с уверенностью сказать, что пока им просто нет равных по характеристикам, работе, внешнему виду и параметрам на рынке. Многие пользователи, купившие товары, вполне довольны своей покупкой.

Сколько биметаллических секций радиатора нужно на 1 м2? Расчет суммы площади 18 м2 и 20 м2, 12 м2 и 16 м2

1. Необходимые данные для расчета
2. Коэффициент теплопотери
3. аккумулятор
4. Популярные методы
   • по объему
   • по площади

Чаще всего биметаллические радиаторы приобретают владельцы взамен чугунных батарей, которые по тем или иным причинам вышли из строя или стали плохо нагревать помещение.Чтобы эта модель радиатора хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций во всем помещении.

Необходимые данные для расчета

Правильным решением понравится опытным профессионалам. Профессионалы могут достаточно точно и качественно рассчитать количество биметаллических радиаторов. Этот расчет поможет вам определить, сколько секций нужно не только для одной комнаты, но и для всей комнаты, а также для любого типа объекта.

Все профессионалы при расчете количества батарей принимают во внимание следующие данные:

• материал, из которого построено здание;
• Какая толщина стен в комнатах;
• типов окон, установка которых произведена на данном участке;
• в любых климатических условиях — это здание;

• находится в помещении, находящемся в помещении, где установлены радиаторы, какое-то отопление;
• сколько в комнате «холодных» стен;
• рассчитаны некоторые площади помещения;
• Какая высота стен.

Все эти данные позволяют максимально точно рассчитать установку биметаллических батарей.

Коэффициент теплопотери

Для правильного расчета необходимо для начала вычислить, какими будут теплопотери, а затем рассчитать их соотношение. Для точных данных необходимо рассматривать одно неизвестное, т.е. стену. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в комнате следующие варианты: высота — два с половиной метра, ширина — три метра, длина — шесть метров.

Здесь будет учитываться внешняя сторона объекта расчет, который может быть выполнен по следующей формуле: F = a * x, где:

• F — площадь стены;
• а — его длина;
• х — его высота.

Расчет ведется в метрах. Для этих расчетов площадь стены равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле P = F * K.

Также умножается на разницу температур в помещении и на улице, где:

• P — площадь потери тепла;
• F — площадь стены в квадратных метрах;
• К — теплопроводность.

Для правильного расчета следует учитывать температуру. Если наружная температура составляет около двадцати одного градуса, а в комнате восемнадцать градусов, вам нужно добавить еще два градуса для расчета площади. К этой цифре необходимо добавить P окон и дверей P. Результат нужно разделить на число, обозначающее теплоемкость одной секции. В результате несложных расчетов и вы сможете узнать, сколько времени автономной работы нужно для обогрева одной комнаты.

Однако все эти расчеты верны только для помещений со средним утеплением. Как известно, таких объектов не существует, поэтому необходимо точно рассчитать необходимые поправочные коэффициенты. Их нужно умножить на результат, полученный при вычислении формулы. Поправочный коэффициент для угловых помещений — 1,3, для помещений, расположенных в очень холодных местах — 1,6, для чердаков — 1,5.

аккумулятор

Для определения мощности радиатора нужно посчитать, сколько киловатт тепла необходимо отопительной системе.Мощность, которая необходима для обогрева каждого квадратного метра, составляет 100 Вт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем показатель делится на мощность каждой отдельной секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и более. Произведя расчет, нужно выбрать радиатор, имеющий приблизительное к идеальному количество секций. Тем не менее, это должно быть немного больше расчета.

Это сделано для того, чтобы в помещении было теплее и не промерзало в холодную погоду.

Производители биметаллических радиаторов указывают свою мощность по некоторым данным системы отопления. Поэтому покупая любую модель, учитывайте термоголовку, которая характеризует, как нагревается теплоноситель и как нагревает систему отопления. В технической документации часто указывается мощность одной секции теплового давления в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе до девяноста градусов. В тех домах, где комнаты отапливаются чугунными батареями, это оправдано, но для новостроек, где все сделано по современнее, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже.Давление в тепле систем отопления может доходить до пятидесяти градусов.

Расчет здесь тоже произвести несложно. мощность радиатора делится на число, обозначающее термоголовку. Число делится на цифру, указанную в документах. Эффективная емкость аккумулятора будет немного меньше.

Это надо поставить во все формулы.

Популярные методы

нельзя использовать одну формулу для вычета желаемого количества секций в установленном радиаторе, кроме нескольких.Поэтому необходимо оценить все варианты и выбрать тот, который подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНИП в 1 м² можно утеплить биметаллическое сечение в один метр и восемьдесят сантиметров квадратных. Чтобы посчитать, сколько секций нужно 16 м², необходимо эту цифру разделить на 1,8 на квадратный метр. В результате получилось девять разделов. Однако этот способ довольно примитивен, и для более точного определения необходимо учитывать все вышеперечисленные данные.

Есть еще один простой метод самооценки. Например, если вы возьмете маленькую комнату площадью 12 м², очень сильное время автономной работы не годится. Можно взять, например, теплоотдачу только одной секции в двести ватт. Тогда по формуле вы легко сможете рассчитать необходимое количество для выбранной комнаты. Чтобы получить желаемое число, нужно 12 — количество квадратов, умноженное на 100, мощность на квадратный метр и разделенное на 200 ватт. Можно определить теплотворную способность по каждой секции.В итоге расчетов будет шесть, то есть столько секций потребуется для обогрева двенадцати квадратов.

Можно рассмотреть еще один вариант квартиры площадью 20 м². Предположим, что силовая часть купленного радиатора — сто восемьдесят ватт. Тогда, подставив все значения в формулу, получим следующий результат: 20 умножить на 100 и разделить на 180 равно 11, а значит, количество секций необходимо для обогрева помещения.Однако фактически эти результаты будут соответствовать помещению, где потолок не выше трех метров, а климат не очень жесткий. Также не учитываются и окна, то есть их количество, поэтому для окончательного результата нужно добавить еще несколько секций, количество будет зависеть от количества окон. То есть в помещении можно установить два радиатора, в которых будет шесть секций. При этом расчете был добавлен еще один раздел с окнами и дверями.

по объему

Для более точного расчета необходимо произвести расчет объема, то есть учесть три габарита выбранного отапливаемого помещения.Все расчеты производятся практически одинаково, только на основе данных рассчитывается мощность на кубический метр, который равен сорока одному ватту. Можно попробовать посчитать количество секций биметаллической батареи для размещения такой площади, как в рассмотренном выше варианте, и сравнить результаты. В этом случае высота потолка будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а площадь помещения составит двенадцать квадратных метров. Затем вам нужно умножить три на четыре, а затем два и семь.

Результат будет: тридцать два и четыре кубометра.Его нужно умножить на сорок один и получить тысячу триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая емкость радиатора идеально подойдет для обогрева помещения. Затем этот результат следует разделить на двести, то есть количество ватт. В результате получается диапазон от шести до шестидесяти четырех сотых, а значит нужен радиатор на семь секций. Как видите, результат расчета в плане гораздо более точный. В результате не нужно даже учитывать количество окон и дверей.

А также можно сравнить и результаты расчетов в комнате двадцатью кв. Для этого умножаем на два и двадцать семь, получаем пятьдесят четыре кубических метра — это количество места. Далее вам нужно умножить на сорок один, и получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если аккумулятор будет иметь мощность двести ватт, то эту цифру нужно разделить на результат. В результате будет выпущено двенадцать и семь, поэтому для этой комнаты должно быть определенное количество секций, как в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.

по площади

Если рассматривать вариант по площади, то он будет не таким точным, как объем. Для этого нужно умножить ширину и длину, а результат умножить на мощность одной секции, то есть на сотню ватт. Следует разделить теплообменник на равное количество одной секции, которая может быть разной. Например, рассмотрим комнату площадью 18 м². Нагрев аккумуляторной секции можно принять за двести ватт. Затем нужно умножить на три и шесть раз больше, чтобы получить сотню, а затем разделить на двести.В нем будет девять разделов. Такой результат идеально подходит для квартир, расположенных в средней полосе страны, то есть там, где зимняя температура не будет превышать нормальную температуру.

Можно сказать, что расчет можно производить любым из рассмотренных методов. Однако наиболее точным и не считающимся столь долгим вычислением объема. Ведь в остальных случаях придется учитывать остальные параметры отдельно. Кроме того, результат не всегда получается столь точным, как хотелось бы.

Не поступает вода в бачок сливной: Способы решения проблемы, если вода в бачок унитаза не набирается

Способы решения проблемы, если вода в бачок унитаза не набирается

Бывают обстоятельства, когда вода в сливной бачок унитаза не набирается или поступает в него слишком медленно и плохо. В этом случае следует вначале найти источник неисправности (возможно, фактор несерьёзный), а затем в кратчайшие сроки ликвидировать проблему. Тем более что порой по абсолютно ерундовой ситуации может произойти такой казус.

От чего возникает неисправность?

В каких случаях и почему возможна ситуация, когда вода в бачок унитаза не поступает или не набирается в нем? Причины могут быть следующими:

• Отсутствие подачи воды. В первую очередь важно проверить именно эту версию. Ведь, иногда бывает, что перекрывают воду по всему дому, а человек будет искать неисправности в устройстве слива.
• Неправильное положение поплавка (перекос).
• Повреждение подводящей трубы.
• Засорение того места, где шланг подсоединяется к бачку. Обычно такое случается после ремонтных работ в трубопроводе, когда отверстие забивается песком.
• Износ впускного клапана в механизме.
• Наличие ржавчины в фильтре.
• Туго собранная система санитарно-технического приспособления.
• Образовавшаяся слизь и налёт.

Методы ремонта

Перекос поплавка

Починку следует проводить после того, как установлен источник, из-за которого не поступает жидкость. Если жидкость не сосредотачивается в нужном месте из-за перекоса поплавка, то исправить это обстоятельство легко: достаточно немного поправить буёк, чтобы тот принял прежнее положение.

Повреждение подводящего шланга

Если человек думает, что этиология неисправности в повреждении подводящей трубки, он должен проверить эту гипотезу. Для этого следует отсоединить шланг, определить его в любую ёмкость (например, в ведро) и включить воду.

Если жидкость не польётся, тогда неисправность действительно в трубке. Чтобы исправить положение стоит купить новый шланг, который потом нужно монтировать.

Засорение клапана

Если подозревается, что бачок унитаза не набирает воду из-за засорения, то важно сначала отключить подачу воды, а потом достать шланг, соединяющий бак с системой водоснабжения. Затем проверить подачу воды через трубку. Если не поступает, тогда дело в засоре того места, где шланг подсоединяется к устройству слива.

В этом случае стоит достать длинную негнущуюся проволоку и прочистить ею место соединения, слегка приоткрыв вентиль для того, чтобы остатки мусора вынесло.

После того как объём воды сохранился и ход наладился, необходимо ещё 2 раза приоткрыть и закрыть вентиль. Это нужно, чтобы удостовериться, что остатки шлаков полностью удалились из клапана. Потом клапан требуется собрать в открытом виде при перекрытом вентиле. Заключительный этап – открыть кран для подачи воды и отрегулировать её уровень путём подгиба рычажка.

Засор в сливе

1. Вначале стоит посмотреть под грушу. И если проблема засора там, вытащить мусор руками.
2. Если инородное тело попало в слив, нужно воспользоваться пинцетом и попытаться убрать помеху.
3. Если убрать засорение через бак не получается, устройство нужно разобрать.

Отложения на стенках устройства слива можно убрать с помощью специального химического средства, которое легко приобрести в магазинах, где продаётся сантехника. Когда слив был благополучно очищен, нужно собрать устройство и установить на прежнее место.

Другие случаи

Если жидкость сосредотачивается медленно из-за того, что детали были сильно скручены, то человеку достаточно будет решить этот вопрос посредством ослабления деталей.

Частый фактор, из-за которого сливной бачок не набирает воду — впускной клапан изначально был плохим. Тогда независимо от того, боковой или нижний подвод, из-за качества воды на поплавке может образовываться налёт и слизь. А в итоге поплавок перестаёт срабатывать. Тогда нужно снять его со стержня и хорошенько протереть.

Если бак унитаза служит довольно долго, то бывает, что механизм выпускного клапана попросту износился. В этом случае необходимо купить новый клапан и поставить его в устройство.

Возможные последствия

Если человек будет пренебрегать починкой устройства для слива и не станет искать причину, из-за которой вода не поступает, это завершится не очень хорошо. Кроме того, что владелец навредит оснащению своей туалетной комнаты, он также может испортить санузел соседей снизу.

Дело в том, что бачок, не набирающий в себя воду, способен пропускать её в приспособление для отправки фекалий через трубку, соединяющую бак с унитазом. В некоторых случаях сам шланг может потечь, что приведёт к затоплению соседей.

Также человек, игнорирующий проблему в том момент, когда вода течёт слишком медленно, может однажды столкнуться с тем, что жидкость вообще перестанет набираться. Тогда ему придётся смывать содержимое с помощью ведра, что является неудобной и невесёлой затеей.

Если же особа и после этого ничего не будет предпринимать, то вскоре ей придётся приобретать новый механизм и монтировать новое устройство. На это, естественно, уйдут не только деньги, но и время.

Медленно набирается вода в бачок унитаза что делать

Как и что будет ремонтировать мастер

Все мы любознательные люди, поэтому кроме вопроса, вполне распространённого среди заказчиков услуги – почему в сливной бачок не набирается вода, мы хотим узнать, что именно будет делать мастер. У нас нет секретов. Мы не скрываем своих действий и с удовольствием поделимся информацией. Мастерство заключается в длительной — более 10 лет, работе наших специалистов, в их опыте и навыках, а не в секретных действиях.

Если в бачок унитаза не поступает вода из-за перекоса или неправильной установки поплавка – исправим и покажем, как в будущем это сделать самому.

При трещинах в подающем шланге, когда долго набирается вода в бачок унитаза, необходима замена шланга. Протечки могут быть настолько незначительными, что их придётся определять с помощью несложных тестов.

Если есть подозрения, что вода не поступает в бачок унитаза из-за засора клапана, то мастер, убедившись в этом, устранит и эту проблему. Он отключит подачу воды, снимет подающий шланг и проверит место соединения шланга и сантехнического устройства.

Если вода долго набирается в бачок унитаза из-за засора, то возможно придётся разбирать устройство. Для наших специалистов это привычная работа.

Очень часто бачок унитаза плохо набирает воду из-за отложений ржавчины и солей. В этом случае возможно применение специальных химических веществ для растворения отложений и очистки системы слива.

Еще одна причина, по которой не поступает вода в бачок унитаза – все детали установлены и прикручены с большим усилием. Крепления просто «перекручены» и не функционируют, как положено. В таких случаях достаточно ослабить сборку в некоторых местах, чтобы бачок вновь стал работать.

Банальных причин, которые влияют на то, что ваш бачок унитаза плохо набирает воду, может быт множество, но все они легко будут выявлены нашими мастерами и устранены в самые короткие сроки.

Если унитаз не набирает воду в бачок, то лучшее, что вы можете сделать самостоятельно – набрать наш номер телефона. Ваши проблемы – это наша работа, которую мы делаем лучше других.

Позвонив нам по телефону, вы решите сразу несколько проблем:

• • ваш унитаз будет работать нормально;
• • вы получите несколько дельных советов по его дальнейшей эксплуатации;
• • вы найдете компанию, которая постоянно будет решать все ваши сантехнические проблемы;
• • ваша сантехника, благодаря нам, будет работать всегда.

Просто позвоните и решите свои проблемы быстро и надолго.

Общие характеристики

В основе функционирования сливного бачка лежит старый добрый закон гравитации, благодаря которому набранное в резервуар и заранее определенное количество воды после нажатия кнопки с большой скоростью спускается к стояку, а затем отправляется в канализацию. Специалисты называют внутренности бачка запорной арматурой. Это она берет на себя функцию управления потоками воды, проще говоря – заполнением бачка и сливом жидкости.

Поплавок нужен для контроля уровня набранной воды. С нажатием кнопки слива вода опускается и поплавок падает вместе с ней, после чего клапан открывается. Поплавковые клапаны различаются по своему расположению: они бывают боковыми и нижними.
Также в устройстве присутствует целая система слива и перелива. Она состоит из гибкой и жесткой подводки, стальной трубы, чугунного уголка, подмотки и контргайки. При переполнении бачка его герметичность обеспечивается благодаря резиновой прокладке, а к корпусу ее прижимает специальная шайба

Не стоит забывать о такой важной детали, как наливной клапан – он регулирует количество воды и подает ее по мере необходимости

Простая конструкция унитаза

В итоге всё это работает таким образом: когда набирается достаточный уровень воды, поплавок всплывает кверху, поднимая за собой коромысло. Оно, в свою очередь, поворачивается, прижимая клапан с прокладкой, перекрывает доступ воды. Для того чтобы, отрегулировать максимальный уровень жидкости, коромысло просто выгибается.

В качестве пускового механизма служит кнопка на крышке унитаза, либо цепочка в боковой части корпуса. Кнопка встречается чаще, поскольку установка бачка на полочку унитаза – это самый простой и компактный вариант. Он удобен тем, что в случае необходимости , до внутренней конструкции можно добраться, всего лишь приподняв крышку. Если же бачок монтируется на стену ближе к потолку, он оснащается рычагом с цепочкой. С унитазом такой резервуар соединяется длинной арматурой, и эта конструкция дает самый мощный напор воды. Тем не менее, подвесные бачки стремительно теряют популярность в силу их не самого приятного внешнего вида. Существует еще третий, наиболее современный вариант – кнопка слива, вмонтированная в стену. Такое решение выглядит очень эстетично и помогает сэкономить место, поскольку подразумевает сливной бачок, также встроенный в стену. Минус состоит в усложненном монтаже изделия и невозможности быстрого доступа к начинке бачка, если вдруг потребуется устранить какую-либо неполадку.

Теперь, когда нам известны основные характеристики, а также виды конструкций сливного бачка, можно рассмотреть причины, по которым вода плохо поступает в резервуар.

Замена

Для того чтобы сменить арматуру, её нужно правильно выбрать

Обратите внимание на отличия вашего старого механизма от нового, к примеру, подводка может быть нижней или боковой. Посоветуйтесь с консультантом, какая конструкция подойдет больше в вашем конкретном случае

Когда нужные детали приобретены, можно начинать установку:

1. Для начала перекрываем подачу воды к бачку унитаза.
2. Удаляем кнопки: для этого их нужно аккуратно открутить.
3. Снимаем крышку бачка.
4. Отсоединяем подводку
5. Потом нужно снять сливную колонку. Делать это желательно по частям: сначала демонтируется первая часть методом поворота на 90 градусов, потом вторая.
6. После откручиваем крепеж бачка.
7. Отсоединяем бачок и помещаем его в удобное для дальнейших работ место.
8. На следующем этапе необходимо открутить две гайки: крепления клапана и крепления колонки. Потом достаем вторую, оставшуюся часть арматуры.
9. Монтируем новый механизм и проделываем обратные работы, устанавливая бачок на место.

Бывает так, что и после всех этих действий бачок по-прежнему работает неисправно. Здесь конструкция уж точно нуждается в проверке профессионалом, который вынесет точный диагноз и определит цену починки. Иногда причиной может оказаться банальный ремонт в соседней квартире – в этом случае проблема с подачей воды может присутствовать не только у вас.

Можно сделать вывод, что неполадки в работе внутренностей бачка – это вовсе не трагедия, а просто вопрос, требующий грамотного решения. И тем не менее, в случаях серьезных поломок лучше не увлекаться излишней самодеятельностью, а сразу обратиться к специалисту.

Не поступает вода в бачок унитаза. Как починить унитаз? Замена впускного клапана.

Современная сантехника позволяет своим владельцам провести ремонт собственными силами. Чаще всего неисправности возникают в сливном бачке унитаза. Несмотря на существование в наши дни множества разнообразных конструкций сливных бачков, принцип их действия одинаков. Все бачки состоят из двух рабочих узлов: механизма впуска воды и механизма выпуска воды в унитаз. Кнопка или рукоятка спуска воды располагается на крышке бачка и срабатывает при нажатии или подъеме.

Вода из общей системы водоснабжения по гибкому шлангу попадает в сливной бачок. Когда бачок наполнится водой до определенного уровня, поплавок поднимется и закроет мембрану, и вода перестанет поступать. При нажатии кнопки или рукоятки спускового механизма груша поднимается и вода из бачка поступает в унитаз.

Чаще всего случаются неполадки в действии этих механизмов сливного бачка. Самые распространенные неисправности, на которые жалуется каждый хозяин, — это почему не набирается вода в бачок унитаза и почему из бачка постоянно бежит вода. Многие начинают сразу же расстраиваться и думать о замене унитаза. Не стоит спешить с такими радикальными мерами. Как правило, требуется всего лишь заменить шланг или какую-то деталь, отрегулировать подачу воды или поменять сливной клапан.

В первую очередь следует проверить положение поплавка или клапана. Возможно, поплавок немного перекосился

Тогда нужно осторожно их пошевелить и вернуть в прежнее положение. Для этого просто снимите крышку бочка унитаза и пошевелите поплавок

В большинстве случаев этой простой процедуры будет достаточно. Однако, если это вам не помогло, то вам придется провести небольшие ремонтные работы.

Отсоединить систему подачи воды в бачок: открутить разводным ключом шланг, который соединяет бачок и трубку водоснабжения и проверить, подается ли вода через этот шланг.

Прочистить место засорения: вода поступает, но почему бачок так и не наполняется? Значит, неполадка заключается в засорении. В этом случае нужно гвоздем или другим острым предметом прочистить место соединения патрубка с бачком.

Присоединить обратно гибкий шланг подачи воды и проверить наполняемость сливного бачка. Если вода все равно не поступает и это не помогло, то тут поможет только замена на новый аналогичный механизм впуска воды.

Что делать, если вода не поступает в бачок унитаза

Если решили разобраться в причинах того, почему вода не попадает внутрь бачка и самостоятельно устранить неисправность, нужно будет самую малость потрудиться. Нет совершенно никакой гарантии, что у вас всё получится, но попытка − не пытка. Ведь на кону ваш имидж мужчины да и немного придержать финансы имеется возможность. Конечно, все неисправности описать невозможно, но наиболее распространённые, постараемся рассмотреть.

Устранение перекоса поплавка

Если вода в бачок  совершенно не набирается, то грешить на поплавок не стоит. Если она немного течёт, но не доходит до необходимого минимума, тогда  осмотреть поплавок  и проверить правильность его расположения.

После того, как крышка бачка будет снята, глазам откроется вся внутренность, а также механизм и рычаг, на конце которого и закреплён поплавок. Именно он приводит в действие впускной клапан, перекрывая его, когда уровень воды достиг необходимой отметки.

Если рычаг поплавка перекошен, он может преждевременно перекрыть поступление воды. Необходимо установить его в нормальное положение — слегка покручивая и сгибая рычаг. Это должно восстановить работу системы.

Прочистка подающего клапана

Если вода в кране имеется, но до сливного бака не доходит, вполне вероятно, что засорён клапан впуска. В нём может накопиться грязь, песок, налёт или слизь. Лучше своевременно проводить профилактические работы и подобных проблем не будет возникать:

1. Перекройте поступление воды к баку.
2. Отсоедините шланг подачи воды от бака и вытащите. Работайте аккуратно, но упорно. Водопроводный осадок зачастую сильно осложняет отворачивание.
3. Осмотрите клапан и найдите засор. Стальной проволокой удалите его.
4. Приоткройте кран, подающий воду — это позволит напору воды удалить оставшуюся грязь.

После решения проблемы дело остаётся за малым — собрать систему обратно. Крепление должно быть плотным, но не перетянутым. Проверьте уровень набора воды, если необходимо − проведите регулировку, изгибая рычаг и поправляя поплавок.

Неисправность подающего воду шланга

Занимаясь решением проблемы отсутствия воды в баке, не забудьте осмотреть подающий шланг. Его повреждение находится на втором месте среди всех вероятных причин:

1. Перекройте подачу воды в квартире или на стояке.
2. Отсоедините подающий шланг. Осмотрите его. Если заметны дыры или трещины, шланг необходимо заменить — это без вариантов.
3. Если повреждений не заметно, то шланг нужно поместить в ведро и приоткрыть вентиль.
4. Теперь вода сама покажет место неисправности, если таковое имеется.
5. Произведите замену шланга. И спокойно используйте унитаз дальше.

Устранение засора в сливе бака

Если в сливе бака имеется засор, это также может вызвать неисправности, хотя и не повлияет на наполнение бака. Вода исправно будет в него поступать, но вот сливаться не сможет:

• необходимо открутить кнопку слива и снять крышку.
• осмотреть клапан, отвечающий за сброс воды;
• если на нём виден мусор, то руками следует очистить его.

Если мусора нет, то вероятно, причина кроется в трубе, соединяющей унитаз с баком. На стенках бака может скапливаться налёт и слизь. Всё это необходимо своевременно очищать.

Профилактику лучше проводить при помощи химических средств. Однако при работе не нужно забывать о защите рук и дыхательных путей.

Виды поломок

Итак, слив перестал работать и у вас возникает резонный вопрос «почему в бачок не поступает вода?». Еще не зная источника проблемы, лучше на всякий случай запастись универсальными инструментами: разводным ключом и любым острым предметом (гвоздь вполне подойдет).

Конструкция бачка унитаза

Вот основные причины, по которым в бачок унитаза не набирается вода:

1. 1. Отсутствие подачи воды. Да, как это не банально – в первую очередь на всякий случай следует проверить наличие воды во всем доме, возможно кран перекрыт и механизм бачка тут совершенно не причем.
   2. Перекос поплавка. Самое простое действие – проверить правильность положения поплавка или клапана. Здесь нужно просто немного поправить поплавок, чтобы он встал на прежнее место. Если это не помогло, значит дело не в поплавковом клапане.
   3. Засорение в патрубке. Засор случается в случае смены трубопровода и временного отключения воды – тогда состав ее ощутимо меняется и можно невооруженным взглядом заметить присутствие ржавчины. Для того чтобы проверить не засорилось ли место соединения с бачком, вначале нужно отключить подачу воды в бачок, а потом высвободить шланг, соединяющий бак и систему водоснабжения. Следующим шагом будет проверка подачи воды через этот шланг. Если она отсутствует, причина состоит в засоре и с помощью длинного острого предмета нужно аккуратно прочистить место соединения. Затем подключаем шланг обратно и проверяем, набирается ли вода.
   4. Ржавчина в фильтре. Порой вода прекращает поступать от того, что под гайку шланга попадает окалина и со временем напор слабеет, а потом резервуар и вовсе перестает набираться. В таком случае нужно извлечь, промыть и прочистить фильтр, если он имеется.
   5. Загрязнение поплавка. Когда впускной клапан принадлежит к образцу категории «эконом», поднимающийся по направляюще поплавок со временем обрастает слизью, налетом и перестает выполнять свою основную функцию. Тут следует снять поплавковый механизм и хорошо очистить все трущиеся поверхности.
   6. Износ выпускного клапана. Если ваш бачок установлен достаточно давно, механизм поплавка мог попросту износиться. В таком случае потребуется замена выпускного клапана, а сможете и вы провести ее самостоятельно – это решать только вам.
   7. Протечка. Иногда вода просто не успевает набираться в бачок, поскольку сразу же вытекает в сам унитаз, не задерживая в резервуаре. По этой же причине на внутренней стороне чаши образуются некрасивые ржавые подтеки, да и литраж расходуется быстрыми темпами, что тянет за собой дополнительные затраты. В этом случае необходимо будет заменить мембрану сифона, которая при износе теряет способность герметично закрывать отверстие. Вам необходимо смыть воду из бачка, извлечь сифон, поменять мембрану на исправную и закрепить сифон на прежнее место, завинтив крепеж.
   8. Настройка впускного тракта. Иногда при слишком туго собранной системе, вода набирается крайне медленно. Тогда придется ослабить определенный элемент, какой именно – сможет сказать только сантехник, чтобы напор нормализовался.

Если вы не уверены в работоспособности каких-либо отдельных деталей механизма, лучше не пытаться их чинить, а поскорее поменять на новые, тем более что запорная арматура стоит сущие копейки. В том случае, когда частичный ремонт не принес нужного результата, нужно заняться ремонтом более глобальным, а именно – полной заменой всего сливного механизма. Сделать это собственноручно совсем несложно, при условии, что перед глазами будет детальная схема устройства бачка, подробная инструкция, а желательно еще и понятный видео-урок.

Заменить сломанные детали достаточно легко

Почему вода не поступает в бачок унитаза

Бывают ситуации, когда сантехника выходит из строя, явление это вполне стандартное и естественное. Со старыми моделями устройств  мог справиться любой, но современные приборы настолько технологичны, что зачастую неискушённому человеку трудно найти поломку и самостоятельно её устранить.

Если в сливном баке сухо, нужно уделить этой неисправности время и внимание, иначе она может повлечь за собой более серьёзные проблемы. Но не стоит переплачивать лишние деньги, чтобы вызвать специалиста

Можно попробовать самостоятельно во всём разобраться. Так какие могут быть причины того, что бачок перестал наполняться?

Если система исправна и напор хороший, то нужно начинать искать неисправность в другом месте. Порой туалеты оснащаются отдельными стояками. Проверьте в подвале — не перекрыта ли заглушка. Иногда даже разговора с соседями хватает, чтобы разобраться с причиной. Это может быть:

• неправильное расположение поплавка — изначально осмотрите его;
• засор или повреждения в подающей трубе — иногда это вполне может вызвать слабое течение или полное его отсутствие;
•  наличие ржавчины или песка в месте подсоединения трубы к баку — особенно это характерно, если недавно проводили ремонт водопровода;
• повредился или засорился впускной клапан, что, естественно, не даст наполняться бачку.

Кроме того, причиной такой неисправности могут стать сильно затянутые крепежи. Тщательно всё перепроверьте, покрутите места соединений. Всё должно сидеть плотно, но не быть перетянутым. Нет ли слизи и налёта на стенках внутри унитаза? Это также может быть одной из причин неисправности.

что делать? Почему она плохо поступает в бачок с нижней подводкой? Как починить сливной бачок?

С течением времени в функционировании любых сантехприборов, даже если они установлены правильно, возникают сбои. Одной из самых распространенных поломок унитаза становится неисправность, связанная с тем, что жидкость не наливается в сливной бачок совсем либо набирается слишком долго. Конечно, лучше всего при возникновении подобной поломки обратиться к мастеру, но при желании поправить ситуацию можно и своими силами.

Неисправности и причины их возникновения

Если в унитазный бачок перестала поступать вода, то нужно уделить подобной неисправности особое внимание и попытаться предельно быстро устранить поломку, иначе унитаз может полностью выйти из строя, и в этом случае вам потребуется менять всю конструкцию целиком. Чтобы не тратить лишние деньги за услуги сантехника и не покупать новую технику, можно постараться справиться с поломкой самостоятельно. Однако для начала нужно выяснить — по какой именно причине она произошла.

Не стоит сразу же кидаться и разбирать прибор, для начала удостоверьтесь в том, что в водопроводной системе квартиры или дома присутствует вода. По оценкам специалистов, порядка 40% всех неисправностей со сливом воды происходят по той причине, что вода не поступает в саму конструкцию.

Именно поэтому сперва надо уточнить, имеется ли в доме холодное водоснабжение, и лишь после этого уже переходить к поиску причин, приведших к неисправности.

Если система полностью заполнена и в ней присутствует достаточный объем воды, но при этом устройство пребывает в нерабочем состоянии, это может указывать на наличие поломок другого типа. К ним относят следующие виды неисправностей.

1. Поплавок занял некорректное положение. Эта неприятность нередко становится причиной того, что туалетный бачок не заполняется. Также поломка может вызвать подтекание, что еще больше усугубляет положение. Подобную неисправность надо исключить в первую очередь, поскольку поплавок имеет свойство пропускать либо полностью перекрывать жидкость, находясь в различных положениях.
2. Шланг водоснабжения, подводящий воду, повреждён либо засорен. Такие поломки вызывают слишком медленное поступление жидкости из системы, а порой и полностью перекрывают её. Нередко возникают случаи, когда в том месте, где туалетная труба соединяется с сантехническим устройством либо в его фильтре, собираются частицы ржавчины или песок. Это обстоятельство также нередко становится объяснением того, что жидкость в резервуар набирается чересчур долго или не идет вовсе. Чаще всего подобные засоры возникают после ремонта инженерных коммуникаций.
3. Имеет место поломка, засорение либо другое повреждение выпускного клапана. Такое бывает, когда слишком сильно перетянуты крепежные элементы — гайки, болты и другие детали конструкции. Следует как можно внимательнее осмотреть все места соединений, убедиться в том, что всё собрано надежно, но в то же время не перетянуто.

Удостоверьтесь в отсутствии слизи и налета на любых комплектующих унитаза, поскольку их присутствие чаще всего завершается выходом конструкции из строя.

Что делать?

Если собственник жилого помещения решил самостоятельно разобраться с источником проблемы и исправить неполадку, то ему придётся приложить определенные усилия. Причем нет никакой гарантии, что попытка отремонтировать технику обязательно будет удачной.

Однако попытаться произвести небольшой ремонт и сэкономить денежные средства всегда можно.

Ремонт перекоса поплавка

Если смывной бачок унитаза сломался и не набирает воду в требуемом объеме, то, скорее всего, причина этого связана с перекосом поплавка. В данной ситуации надо приоткрыть крышку емкости – в жидкости располагается механизм, а также рычаг, на противоположном конце которого закреплен небольшой буек — то есть поплавок. Именно эта деталь конструкции отвечает за забор воды до требуемого объема, после чего перекрывает впускной клапан.

При возникновении перекоса клапан прекращает подачу жидкости преждевременно, и это завершается выходом механизма из строя. Чтобы устранить поломку, нужно быстро и аккуратно установить буй в исходное положение — после этого работоспособность системы должна полностью восстановиться.

При засорении клапана подачи воды

Если в унитазный бачок не идет вода, невзирая на то, что она присутствует в водопроводе, то не исключено, что причиной такой неисправности стал засор впускного клапана вследствие попадания в него песка, а также мусора, ржавчины и других загрязнений.

Для начала необходимо отключить поводку жидкости к туалетному бачку. Как правило, в квартирах и частных домах имеется единый кран, который может полностью перекрывать всю воду, – именно его и надо закрутить. Затем закрепленный на бачке подводной шланг отключают, прокручивают, выкручивают и вынимают.

Работать нужно со всей осторожностью, так как осадок из водопроводной системы способен привести к большим неприятностям при неосторожном отсоединении шланга.

Далее проводится внешний осмотр с целью обнаружения того участка, где скопился засор, затем его осторожно прочищают тонкой гибкой проволокой. В завершении кран подачи немного отпускают, чтобы под действием водного напора вымылись остатки грязи и крупного мусора.

После того как вы устраните засор, останется лишь осторожно выполнить все действия в обратном порядке. В завершении работы проверьте уровень водозабора и в случае необходимости отрегулируйте его через загиб рычага и изменения местоположения буя.

Как известно, любую проблему легче предупредить, чем решить. Не стала исключением поломка сантехники — чтобы свести к минимуму появление засоров, необходимо регулярно очищать и промывать сливной механизм. Своевременная профилактика станет залогом того, что у вас не возникнет неприятной ситуации, при которой унитаз не может набирать жидкость в бачок.

Если повредился подводящий шланг

При выяснении причин, по которым унитаз не набирает воду, непременно нужно проверить подводной шланг, по которому жидкость идет в этот бачок. Это одна из наиболее распространенных поломок, на которую жалуются собственники жилых помещений.

Спустя некоторое время после покупки материалы, служащие для производства сантехприборов и их комплектующих, изнашиваются и выходит из строя — тогда не избежать таких неприятностей, как отсутствие воды в сливном резервуаре.

Замену шланга выполняют по следующему алгоритму.

1. В зависимости от конструкционно-технологических особенностей водопровода в доме закрывают общий кран поступления воды.
2. После этого откручивают шланг подвода и внимательно обследуют его. Если в процессе осмотра вы обнаружите трещины либо дыры, а также другие деформации, значит, шланг придётся заменить. Иначе вы не сможете решить проблему отсутствия поступления воды в бачок унитаза.
3. Если видимые глазу дефекты на шланге отсутствуют, его надо опустить в заранее приготовленную емкость и немножко приоткрыть общий кран. В результате таких действий вы заметите участки протечек, поскольку в них появится вода. Неисправный подводной шланг нужно заменить на новый и продолжать пользоваться сантехническим устройством.

При засоре в сливе

Немало проблем собственникам жилых помещений создает засорение слива, из которого жидкость поступает в унитаз. Нужно отметить, что на забор воды это не оказывает никакого влияния, она продолжает поступать в бачок и приподнимает поплавок до необходимого уровня, но сливной механизм при этом не срабатывает.

Устраняют проблему следующим образом.

Для начала поднимают крышку и отвинчивают кнопку слива, после этого внимательно изучают нижнюю часть выпускного клапана — при нажатии спуска он должен открываться.

При обнаружении любой грязи её убирают механическим способом, обычно пальцами. Если вы не видите никакого мусора, то, возможно, причина неисправности заключается в трубке, соединяющей бачок с водопроводом. Причинами такой поломки обычно становятся налет и слизь на внутренних поверхностях устройства.

Для очистки в данном случае лучше всего использовать препараты бытовой химии, например, такое средство, как «Крот». Но помните, что пользоваться им надо крайне осторожно, потому что он содержит едкие вещества, которые способны навредить кожным покровам и слизистым оболочкам дыхательной системы человека.

Рекомендации

Существуют и некоторые другие ситуации, которые ведут к тому, что в бачок унитаза не поступает жидкость. Например, иногда при установке сантехники детали чересчур сильно скручивают между собой, и по этой причине они перестают корректно выполнять свои основные функции. При подобной проблеме все конструкционные элементы нужно разобрать, зачистить и установить обратно.

Распространенной причиной того, что в сливную емкость унитаза вода набирается слишком плохо, становится падение давления напора. Это зачастую бывает следствием работы других приборов, допустим, стиральной, посудомоечной машины или душа.

В таком случае справиться с проблемой поможет специализированный регулятор — его устанавливают в домах для того, чтобы предотвратить потерю давления, если одновременно работает сразу несколько устройств.

Если жидкость не набирается в только что установленный бачок, то, скорее всего, имеет место заводской брак. Для решения такой проблемы нужно обратиться в магазин, где вы сделали покупку — обычно в подобных случаях делают бесплатный ремонт или заменяют оборудование на новое.

Профессиональные сантехники рекомендуют не реже 2-х раз в год проводить профилактические мероприятия – таким образом, можно поддерживать устройство в рабочем состоянии длительное время. Это позволит свести к минимуму вероятность появления проблем, связанных с забором воды в унитазе.

При возникновении подобной неисправности ремонт нужно проводить оперативно, так как сама собой проблема всё равно не разрешится, а с течением времени только еще больше усугубится. Последствием может стать затопление туалета и соседей, а если засорен узел подводного клапана, то под давлением может даже произойти разрыв шланга. В итоге вам потребуется замена и бачка, и унитаза, и всей подводки — это повлечет за собой немалые финансовые расходы.

Если же вы не смогли починить сантехнику самостоятельно, и вода по-прежнему не бежит, а бачок, несмотря на ремонт, не наполняется, обратитесь к специалистам – они обладают всеми нужными для работы навыками и инструментами.

О том, почему не набирается вода в бачок унитаза, смотрите в следующем видео.

Неисправность бачка унитаза: почему не набирается вода

Сантехнические приборы в современной жизни   играют немалую роль. Если в средние века всё было просто − никакой гигиены, то сейчас, практически любая туалетная комната похожа на космический корабль.

Устройства, призванные наполнить нашу жизнь комфортом, по своей технологичности поднялись на столь высокий уровень, что сейчас не всякий человек сможет разобраться, как там всё устроено, и реально ли вообще, в случае непредвиденной ситуации, самостоятельно устранить неисправность. И, что совершенно логично, вызов мастера стоит денег. Порой достаточно немалых, ведь придётся заплатить не только за новую деталь, но и оплатить саму работу. А где гарантия, что мастер установит качественную запчасть? Такой гарантии нет.

Содержание статьи

Почему вода не поступает в бачок унитаза

Бывают ситуации, когда сантехника выходит из строя, явление это вполне стандартное и естественное. Со старыми моделями устройств  мог справиться любой, но современные приборы настолько технологичны, что зачастую неискушённому человеку трудно найти поломку и самостоятельно её устранить.

Если в сливном баке сухо, нужно уделить этой неисправности время и внимание, иначе она может повлечь за собой более серьёзные проблемы. Но не стоит переплачивать лишние деньги, чтобы вызвать специалиста. Можно попробовать самостоятельно во всём разобраться. Так какие могут быть причины того, что бачок перестал наполняться?

Внимание! Перед тем, как разбирать унитаз, едва увидев, что вода медленно наполняет бак и вовсе не течёт, подойдите к крану и проверьте, есть ли она вообще. Как бы это ни банально звучало, но практически в сорока процентах случаев именно отсутствие воды в водопроводе является причиной того, что бак не наполняется.

Если система исправна и напор хороший, то нужно начинать искать неисправность в другом месте. Порой туалеты оснащаются отдельными стояками. Проверьте в подвале — не перекрыта ли заглушка. Иногда даже разговора с соседями хватает, чтобы разобраться с причиной. Это может быть:

• неправильное расположение поплавка — изначально осмотрите его;
• засор или повреждения в подающей трубе — иногда это вполне может вызвать слабое течение или полное его отсутствие;
•  наличие ржавчины или песка в месте подсоединения трубы к баку — особенно это характерно, если недавно проводили ремонт водопровода;
• повредился или засорился впускной клапан, что, естественно, не даст наполняться бачку.

Кроме того, причиной такой неисправности могут стать сильно затянутые крепежи. Тщательно всё перепроверьте, покрутите места соединений. Всё должно сидеть плотно, но не быть перетянутым. Нет ли слизи и налёта на стенках внутри унитаза? Это также может быть одной из причин неисправности.

Что делать, если  вода не поступает в бачок унитаза

Если решили разобраться в причинах того, почему вода не попадает внутрь бачка и самостоятельно устранить неисправность, нужно будет самую малость потрудиться. Нет совершенно никакой гарантии, что у вас всё получится, но попытка − не пытка. Ведь на кону ваш имидж мужчины да и немного придержать финансы имеется возможность. Конечно, все неисправности описать невозможно, но наиболее распространённые, постараемся рассмотреть.

Устранение перекоса поплавка

Если вода в бачок  совершенно не набирается, то грешить на поплавок не стоит. Если она немного течёт, но не доходит до необходимого минимума, тогда  осмотреть поплавок  и проверить правильность его расположения.

После того, как крышка бачка будет снята, глазам откроется вся внутренность, а также механизм и рычаг, на конце которого и закреплён поплавок. Именно он приводит в действие впускной клапан, перекрывая его, когда уровень воды достиг необходимой отметки.

Если рычаг поплавка перекошен, он может преждевременно перекрыть поступление воды. Необходимо установить его в нормальное положение — слегка покручивая и сгибая рычаг. Это должно восстановить работу системы.

Прочистка подающего клапана

Если вода в кране имеется, но до сливного бака не доходит, вполне вероятно, что засорён клапан впуска. В нём может накопиться грязь, песок, налёт или слизь. Лучше своевременно проводить профилактические работы и подобных проблем не будет возникать:

1. Перекройте поступление воды к баку.
2. Отсоедините шланг подачи воды от бака и вытащите. Работайте аккуратно, но упорно. Водопроводный осадок зачастую сильно осложняет отворачивание.
3. Осмотрите клапан и найдите засор. Стальной проволокой удалите его.
4. Приоткройте кран, подающий воду — это позволит напору воды удалить оставшуюся грязь.

После решения проблемы дело остаётся за малым — собрать систему обратно. Крепление должно быть плотным, но не перетянутым. Проверьте уровень набора воды, если необходимо − проведите регулировку, изгибая рычаг и поправляя поплавок.

Неисправность подающего воду шланга

Занимаясь решением проблемы отсутствия воды в баке, не забудьте осмотреть подающий шланг. Его повреждение находится на втором месте среди всех вероятных причин:

1. Перекройте подачу воды в квартире или на стояке.
2. Отсоедините подающий шланг. Осмотрите его. Если заметны дыры или трещины, шланг необходимо заменить — это без вариантов.
3. Если повреждений не заметно, то шланг нужно поместить в ведро и приоткрыть вентиль.
4. Теперь вода сама покажет место неисправности, если таковое имеется.
5. Произведите замену шланга. И спокойно используйте унитаз дальше.

Устранение засора в сливе бака

Если в сливе бака имеется засор, это также может вызвать неисправности, хотя и не повлияет на наполнение бака. Вода исправно будет в него поступать, но вот сливаться не сможет:

• необходимо открутить кнопку слива и снять крышку.
• осмотреть клапан, отвечающий за сброс воды;
• если на нём виден мусор, то руками следует очистить его.

Если мусора нет, то вероятно, причина кроется в трубе, соединяющей унитаз с баком. На стенках бака может скапливаться налёт и слизь. Всё это необходимо своевременно очищать.

Профилактику лучше проводить при помощи химических средств. Однако при работе не нужно забывать о защите рук и дыхательных путей.

Подпишитесь на наши Социальные сети

медленно, плохо идет вода, бачок не набирает воду, не поступает вода в унитаз

Содержание:

Со временем в работе сантехнических приборов, даже правильно установленных, могут появиться неполадки. Одной из наиболее частых поломок унитаза является проблема с его функционированием, когда в сливной бачок не поступает вода. При желании подобную неисправность можно устранить самостоятельно.

Причины проблем с набором воды

В ситуации, когда не поступает вода в бачок унитаза, необходимо этой проблеме уделить внимание и постараться максимально быстро устранить поломку, в противном случае сантехнический прибор в любой момент способен полностью выйти из строя и его потребуется менять.

Чтобы не платить деньги за услуги специалистов или не приобретать новое оборудование, можно попытаться своими силами справиться с тем, что не наполняется бачок унитаза или это происходит не достаточно быстро. Но сначала необходимо выяснить, по какой причине произошла поломка.

Не следует сразу же полностью разбирать прибор, нужно в первую очередь убедиться, что в водопроводной системе имеется вода. По утверждению профессионалов, около 40% проблем со сливом воды возникает из-за того, что она не поступает в устройство. Сначала следует выяснить, имеется ли в доме или стояке водоснабжение, а только потом заниматься поиском причин, почему в бачок унитаза не набирается вода.

Когда система заполнена и напор в ней достаточен, но устройство находится в нерабочем состоянии, это свидетельствует о наличии другого вида поломок. Чтобы быть окончательно уверенным, что все в порядке с водоподачей, лучше всего будет поговорить на данную тему с соседями, живущими в квартирах наверху или снизу.

Проблемы со сливом сантехники появляются в случае, когда:

1. Поплавок расположился в неправильном положении. Данная неисправность становится причиной того, что в бачок унитаза плохо набирается вода. Иногда также по этой причине подтекает бачок унитаза, что очень неприятно. Это следует проверять прежде всего, поскольку поплавок может перекрывать и пропускать жидкость, находясь в разном положении.
2. Подводящий шланг водоснабжения засорен или поврежден. Подобные неисправности приводят к медленному поступлению воды из системы, а иногда и к полному ее перекрытию.
3. В месте, где труба подсоединяется к устройству, или в фильтре собрался песок или крупицы ржавчины. Данное обстоятельство может быть объяснением, почему вода в бачок унитаза набирается медленно. Обычно засор возникает в результате проведения ремонта инженерных коммуникаций.
4. Произошло повреждение, засорение или поломка выпускного клапана. Это одна из возможных причин появления такой неполадки, как в бачок унитаза не набирается вода.

К неисправности сантехнического оборудования приводят чрезмерно затянутые крепежные детали конструкции — гайки, болты и прочие элементы. По этой причине нужно внимательно проверить все соединения, тщательно их прокрутив, чтобы убедиться: все собрано надежно и одновременно не перетянуто.

Нужно удостовериться в отсутствии налета и слизи на комплектующих изделиях для сантехники, поскольку их наличие может завершиться поломкой прибора.

Устранение проблем с набором воды в бачок

Если хозяин принял решение самостоятельно разобраться, почему в бачок унитаза не поступает вода и своими силами устранить данную неполадку, ему придется приложить немало усилий.

Это не означает, что попытка отремонтировать сантехнику завершится удачно, но следует попробовать выполнить ремонт и в результате сэкономить деньги.

Ремонт перекоса поплавка

Если вообще унитаз не набирает воду, то это вряд ли может произойти в результате перекоса поплавка. Но в случае, когда она поступает в систему, но не в требуемом объеме, тогда следует проверить поплавок на предмет его правильного месторасположения.

Для этого необходимо открыть крышку — под ней будет видна вода, с расположенным в ней механизмом и рычагом, на конце которого прикреплен специальный буй — поплавок. Именно эта часть устройства ответственна за набор воды до требуемого уровня, после чего она закрывает впускной клапан. Бывает также, что течет унитаз после смыва, это тоже может быть связано с поплавком.

В случае перекоса он начинает преждевременно прерывать подачу жидкости, что завершается неработоспособностью устройства. Буек рукой аккуратно устанавливают в требуемое положение — после этого работа системы должна восстановиться.

Засорение клапана подачи воды в бачок унитаза

Когда бачок унитаза не набирает воду, несмотря на то, что она присутствует в водопроводе, причина поломки может заключаться в засорении впускного клапана. Это происходит в результате того, что в нем собрался мусор, песок, ржавчина и иные загрязнения, включая налет и слизь.

Желательно, чтобы устранение засора производилось своевременно — с подобными проблемами следует бороться путем регулярной прочистки и промывания механизма. Своевременно выполненная профилактика будет гарантией того, что не возникнет ситуация, когда унитаз не набирает воду в бачок.

Поломку устраняют в определенной последовательности:

1. Отключают подачу жидкости к бачку. Обычно в домах и квартирах установлен общий кран, который способен полностью перекрывать поступление воды. Его закручивают.
2. Подводной шланг, прикрепленный к бачку, откручивают и вынимают. Действовать при этом необходимо крайне осторожно, поскольку осадок из водопроводной системы способен сделать процесс отсоединения сложным.
3. Выполняют визуальный осмотр с целью обнаружения места, где собрался засор, после чего его прочищают гибкой стальной проволокой.
4. Слегка отпускают кран водоподачи, чтобы остатки мусора и грязи вымыло под действием напора.

После того, как засор был устранен, чтобы завершить процесс устранения проблемы, связанной с тем, что сливной бачок не набирает воду, остается только аккуратно скрутить в обратной последовательности всю конструкцию, не забывая о необходимости тщательно затянуть все гайки, но, главное при этом не перетянуть их.

Затем проверяют уровень забора воды и при необходимости регулируют его с помощью изгиба рычага и месторасположения поплавка.

Наличие повреждений на подводящем шланге

Если необходимо выяснить, почему в унитаз не набирается вода, непременно проверяют подводной шланг, по которому жидкость перемещается в бачок. Это причина, на которую также часто жалуются владельцы недвижимости.

Через некоторое время материалы изготовления и комплектующие изделия для сантехнических приборов могут износиться и в результате выйти из строя и тогда такой проблемы, как не поступает вода в унитаз, не избежать.

Замену шланга производят следующим образом:

1. В зависимости от конструкционных особенностей системы водоснабжения, перекрывают общий кран входа воды в жилье или полностью в стояк.
2. Откручивают шланг подвода и обследуют его. Если при визуальном осмотре найдены повреждения в виде трещин или дыр, значит его необходимо заменить, иначе проблему, почему унитаз не набирает воду в бачок, решить не удастся.
3. Когда на шланге отсутствуют видимые недостатки, его опускают в предварительно подготовленную емкость и слегка отпускают общий кран. Места протечек можно увидеть с помощью появившейся в них воды.
4. Подводной шланг меняют на новый, и можно пользоваться данным сантехническим оборудованием.

Иногда, если не поступает вода в сливной бачок унитаза, приходится менять тройник-стык, но для этого перекрывают водоподачу не только в стояк, но и во весь дом.

Устранение засора в сливном устройстве

При засорении слива, из которого жидкость выливается в унитаз, тоже возникают проблемы, но на набор воды это не оказывает влияния. Она будет попадать в бачок, поднимать поплавок до требуемого уровня, но сливной механизм не будет срабатывать.

Устраняют неисправность так:

• снимают крышку и отсоединяют кнопку слива;
• осматривают снизу выпускной клапан, который открывается при нажатии кнопки спуска воды;
• при обнаружении грязи ее убирают рукой.

Когда мусор визуально не виден, причиной неисправности может оказаться трубка, соединяющая бачок с сантехникой. Следует помнить, что на стенках устройства и внутренних поверхностях накапливаются слизь и налет, которые необходимо регулярно убирать.

Лучше всего с задачей очистки справляются препараты бытовой химии, например, такие как «Крот». Пользоваться ими нужно предельно осторожно и аккуратно, поскольку вещества, имеющиеся в их составе, способны нанести вред кожным покровам, слизистым оболочкам дыхательных путей. Действовать требуется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Другие случаи поломок, когда не набирается вода в бачок

Существуют и иные ситуации, когда не идет вода в бачок унитаза. Иногда при монтаже сантехники детали слишком сильно скручивают между собой, по этой причине они не могут правильно выполнять свои функции. В этом случае следует все составные элементы разобрать, почистить и заново собрать.

Специалисты рекомендуют: чтобы не возникало проблем с тем, что плохо поступает вода в бачок унитаза, минимум два раза в год производить профилактические мероприятия и тем самым поддерживать механизм в хорошем рабочем состоянии продолжительное время.

Следует помнить: если долго пренебрегать такой проблемой, что в унитаз плохо набирается вода, она все равно сама собой не разрешится, а только еще больше усугубиться.

Откладывание проведение ремонта сантехнического оборудования на неопределенное время всегда завершается серьезными неполадками, устранить которые не всегда получается. В итоге нужна будет замена и бачка, и унитаза, что потребует немалых финансовых затрат.

Помимо того, что неисправный сантехнический прибор делает условия проживания в квартире менее комфортными, он может в самый неожиданный момент окончательно поломаться и затопить соседей. Поэтому при обнаружении поломок их следует устранить максимально быстро.

Возможно, причиной, почему унитаз не набирает воду, стало то, что впускной клапан изначально был бракованным, но это проявилось при эксплуатации, особенно, когда водоснабжение не является качественным. Помимо этого, на поверхности и клапана, и сливного механизма собирается налет, который не дает им правильно срабатывать.

Домашнему умельцу, который никогда не выполнял сантехнические работы, без профессиональных знаний будет сложно разобраться, по какой причине вода в бачок унитаза набирается медленно или вообще не поступает. Возможно, лучшим решением станет вызов сантехников.

«Почему не набирается вода в бачок унитаза?» – Яндекс.Кью

Здравствуйте! Чтобы предупредить образование налёта на сантехнике и сделать смыв более качетсвенным, в бачок можно положить специальные таблетки — действенное средство для регулярного очищения унитаза!

Свойства таблеток для сливного бачка:

• Чистящие составы, растворенные в бачке унитаза воздействуют на загрязненную поверхность при каждом смывании. Это помогает поддерживать чистоту чаши между серьезными уборками.
• Плотная пена, образуемая раствором средства при смывании, равномерно очищает поверхность чаши унитаза. Но в зависимости от типа смывного потока, объема бачка и конструкции чаши (ободковая или безободковая, с полочкой или без) — чистку нужно дополнить механическим воздействием специальной щеткой.
• Смягчающие воду составы защищают устройство от оседания известкового налета — продлевает срок службы смывной арматуры, дольше сохраняет идеальную белизну чаши унитаза.
• Дезинфицирующие компоненты препятствуют размножению бактерий.
• Ароматические добавки освежают воздух в помещении — можно не использовать аэрозольный освежитель.
• Красящие добавки придают уверенности, что ваш унитаз чистится при каждом использовании.

Действенный состав готовых таблеток

В состав таких средств входят анионные ПАВ, неионные ПАВ и фосфонаты — те же вещества, что встречаются в стиральных порошках, шампунях и других моющих средствах, но здесь они в высокой концентрации.

• Анионные ПАВ считаются самыми эффективными очистителями. У них отличное пенообразование даже в жесткой воде, они прекрасно справляются с жиром.

• Неионные ПАВ придают стабилизируют пену, работают как загуститель, придают моющим средствам мягкость и безопасность, оказывают полирующее действие на обрабатываемую поверхность.

• Фосфонаты — органические соли — те самые защитники от отложений извести и образования ржавчины.

На что обратить внимание при использовании:

• выбирайте чистящее средство с приятным вам ароматом, который не начнет раздражать при ежедневном использовании
• не касаться руками распечатанной таблетки — концентрация активных веществ высокая, могут возникнуть аллергические реакции, химические ожоги
• сохранить водорастворимую мембрану для дольшей работы средства
• класть таблетку ближе ко дну, возле сливного отверстия — так она будет растворяться медленнее, средства хватит на долгое время
• не класть таблетку прямо под струю, наполняющую бачок, — она быстро «растает»

Как сделать такую таблетку самостоятельно из подручных средств:

Растворить 50 г желатина, 25 мл уксуса 9%, 25 г соли поваренной и соды, добавить краситель и аромамасло. Залить в форму. Остудить полученный состав. Нарезать и вынуть из мини-форм.

Не набирается вода в бачок унитаза

Многие из нас испытали малоприятные моменты, связанные с отсутствием воды в унитазном бачке. Причин такой проблемы много, но обнаружить их можно, досконально зная конструктивные особенности сливного бака. А чтобы поломки бачка унитаза не превращались в настоящую проблему, рекомендуется ее вероятные причины уметь выявлять и своевременно устранять.

Возможные причины проблемы

Причины того, что вода в бачок унитаза не набирается, могут заключаться в следующем:

• Нет подачи воды. Такую версию проверяют сразу: возможно, перекрыт водопровод во всем доме.
• Нарушено расположение поплавка. Как правило, с ним может произойти перекос.
• Повреждена труба подвода воды.
• Засор точки подключения шланга к сливному бачку. Такое возможно после проведенного ремонта.
• Засорился впускной клапан.
• В фильтре появилась ржавчина.
• Система сантехнического приспособления собрана туго.
• В бачке появилась слизь, образовался налет.

Как устроен механизм системы слива унитазного бачка?

Чтобы правильно ориентироваться в вероятных причинах, необходимо знать конструктивные особенности системы слива и понимать, как она работает. Современные унитазы состоят из:

• сливного бака;
• чаши керамической;
• шланга для подводки воды;
• клапана, отвечающего за выпуск;
• рычага для выполнения смыва;
• поплавочного устройства;
• трубки перелива;
• откидного клапана;
• желоба для смыва;
• сифона;
• отвода воды.

Данный вариант конструкции позволяет унитазу набрать и сохранить нужное количество воды, обеспечивающей полноценное смывание результатов жизнедеятельности владельца.

Большинство элементов отличается хрупкостью, что влечет за собой поломки, ухудшающие работу всей системы.

Подробнее читайте статью об устройстве сливного механизма бачка унитаза.

Что делать, если вода не набирается в бачок унитаза?

Разобравшись с причиной отсутствия воды в бачке, можно попытаться устранить проблему своими руками.

Не подается вода

Специалисты уверяют, что чаще всего проблема возникает из-за перебоев с водой. Говоря иными словами, однажды она прекращает поступать в бачок, делая процесс слива невозможным.

Чтобы удостовериться, что в системе нет воды, необходимо просто открыть кран на кухне или в ванной комнате. Отсутствие жидкости докажет, что не стоит паниковать преждевременно.

Перекос поплавка

Этот элемент располагается непосредственно под крышкой бака, с него берет свое начало весь сливной механизм. В старых устройствах он располагался горизонтально, в обновленных моделях ему придали вертикальное положение.

Именно поплавок отвечает за контроль над уровнем набираемой воды. После нажатия кнопки поплавок падает вниз, открывая сливной клапан.

Исправить ситуацию просто: для этого необходимо снять крышку, проверить состояние поплавка и придать ему нужное положение.

Шланг подвода поврежден

Если подозрение падает на работоспособность шланга, проверить это легко. С этой целью следует:

1. Отсоединить шланг.
2. Конец его поместить в ведро.
3. Открыть подачу воды.

Если жидкость не польется, значит, шланг нуждается в замене.

Засор

В первую очередь необходимо снять верхнюю крышку и внимательно осмотреть грушу:

• обнаруженный мусор извлекается руками;
• если выяснилось, что инородное тело находится в отверстии для слива, его необходимо попытаться достать, воспользовавшись пинцетом;
• в случае, если нет возможности удалить мусор, сливной бачок придется полностью разобрать, прочистить, в обратной последовательности выполнить сборку и проверить работоспособность.

Читайте также статью Что делать, если засорился унитаз?

Отказ клапана

Заподозрив в отсутствии воды впускной клапан, необходимо действовать последовательно:

1. Отключается подача воды.
2. Достается шланг, с помощью которого бачок соединен с водопроводной системой.
3. Проверяется поступление воды по трубке. Если это не происходит, значит, появился засор в месте соединения шланга и слива.
4. Придется вооружиться длинной проволокой, которой прочищаются места соединений. Вентиль рекомендуется приоткрыть, чтобы оставшийся мусор уносился водяными потоками.
5. Наладив работу клапана, необходимо несколько раз открыть и закрыть вентиль. Эта мера поможет убедиться, что клапан чист.
6. После перекрытия вентиля выполняется сборка.
7. Остается только подать воду и выполнить регулировку потока, подгибая специальный рычажок.

Если бачок эксплуатируется долгое время, впускной клапан мог износиться. В этом случае потребуется его полная замена.

Ржавчина в фильтре

Такое может случиться, если водопровод выполнен из железных труб либо на входе нет фильтрующего элемента:

• Возможно, ржавчина оказалась под гайкой в месте соединения с подачей воды. Именно здесь диаметр резко уменьшается, напор ослабевает, потом прекращается совсем. Необходимо перекрыть воду, открутить гайку, удалить ржавчину.
• Мелкие куски ржавчины могут дойти до шарового крана и засорить фильтр. Придется откручивать гайку на шланге, извлекать и прочищать фильтр.
• В случае, когда в кране не установлен фильтр, окалина оказывается в отверстии впускного клапана, став причиной отсутствия воды или появления протечки. Кран разбирается и промывается.

Тугая сборка системы

В этом случае все понятно – необходимо разобрать сливной бак и в обратной последовательности произвести сборку, затягивая места соединений с умеренными усилиями.

Налет и слизь

Появление их возможно по причине плохого качества воды. Такие проблемы можно устранить, используя специальные химические составы, которые приобретаются в магазине.

Очистив систему, выполните сборку и установку бачка на прежнее место, проверьте его работу.

Подробнее читайте статью Как очистить унитаз от мочевого камня?

Если у вас еще остались вопросы о причинах медленного набора воды в бачок унитаза или его полного отсутствия способах их устранения, вам поможет просмотр этого видео:

Замена отдельных элементов

Приобретя необходимые детали, их следует установить. Для этого рекомендуется придерживаться общего алгоритма действий:

1. Перекрывается подача воды.
2. Удаляются кнопки, для чего их предварительно осторожно откручивают.
3. Снимается верхняя крышка.
4. Отсоединяется подводящий воду шланг.
5. Снимается сливная колонка. Такие действия рекомендуется выполнять частями – первый элемент поворачивается под прямым углом и снимается, за ним следует второй.
6. Откручиваются крепежные элементы, удерживающие бачок на унитазе.
7. Сняв бак, располагаем его на удобной для выполнения работ поверхности.
8. Откручиваем гайки крепления клапана и колонки, извлекаем оставшиеся элементы арматуры.
9. Собираем новый механизм, в обратной последовательности проводим сборку бачка и его установку.

Случается, что после проделанной работы бачок все равно работает плохо. В подобных ситуациях рекомендуется обращаться за помощью к профессионалу, который проверит конструкцию, определит причину и выполнит ремонт.

Возможные последствия негативного характера

Если пренебрегать ремонтными работами и не делать попыток найти проблему, из-за которой отсутствует нормальная подача воды, дело может закончиться весьма плачевно. Бачок, переставший наполняться водой, может начать пропускать ее по трубе, соединяющей унитаз и бак. Вы не только нанесете повреждения своему помещению, но и причините массу неудобств соседям, проживающим этажом ниже.

Если вы просто не обращаете внимания на то, что вода стала течь медленно, однажды наступит день, когда ее поступление полностью прекратится. Содержимое унитаза придется смывать с помощью ведра, что вызовет массу неудобств.

В скором времени вы отправитесь в магазин за новым сливным устройством. А это уже не только значительные финансовые расходы, но и трата времени.

Проблемы с внутренней арматурой сливного бачка представляют собой вполне решаемый вопрос. Все, что потребуется для этого из инструментов – разводной ключ и тонкая проволока. Если нет уверенности в собственных силах, обращайтесь за помощью к опытным специалистам. Самодеятельность в данном вопросе может обернуться непредсказуемыми последствиями, влекущими за собой финансовые расходы.

Расход жидкости из контейнеров

Отверстия в основании

Можно рассчитать скорость жидкости на выходе при опорожнении бака или контейнера

v = C _v (2 г H) ^{1 / 2} (1a)

где

v = скорость на выходе (м / с)

C _v = коэффициент скорости (вода 0,97)

g = ускорение свободного падения (9.81 м / с ² )

H = высота (м)

Объемный расход жидкости можно рассчитать

V = C _d A (2 г H) ^1/2 (1b)

, где

V = объемный расход (м ³ / с)

A = площадь отверстия — выходное отверстие (м ² )

C _d = коэффициент расхода

, где

C _d = C _c C _v

, где

C _c = коэффициент сжатия (апертура острого края 0.62, хорошо закругленное отверстие 0,97)

A = площадь отверстия (м ² )

Пример — Объемный расход при опорожнении контейнера

Высота от поверхности до выходного отверстия в резервуаре, заполненном водой 3 м . Проем с острой кромкой диаметром 0,1 м . Коэффициент расхода может быть рассчитан как

C _d = 0,62 0,97

= 0,6

Площадь отверстия может быть рассчитана как

A = π ((0.1 м) / 2) ²

= 0,008 м ²

Объемный расход через отверстие можно рассчитать как

V = 0,6 (0,008 м ² ) (2 ( 9,81 м / с ² ) (3 м)) ^1/2

= 0,037 м ³ / с

Для высоты 1,5 м объемный расход 0,1 м ³ / с . Для высоты 0,5 м объемный расход 0.06 м ³ / с .

Калькулятор дренажного бака

Этот калькулятор основан на ур. (1b) и может использоваться для оценки объемного расхода , и , время , используемое для опорожнения контейнера или резервуара через отверстие.

Калькулятор делит контейнер на «фрагменты» и выполняет итеративное вычисление среднего значения для каждого фрагмента. Точность расчета можно повысить, увеличив количество срезов.

Площадь дна цистерны или контейнера (м ² )

H — высота между поверхностью и проемом (м)

A — площадь проема (м ² )

C _d — коэффициент расхода

нет.«срезов» (для итеративного расчета)

— результаты в таблице ниже!

Примечание! — поток уменьшается, а время увеличивается с уменьшением высоты.

Маленькие боковые отверстия

Выходная скорость может быть выражена как

v = C _v (2 г H) ^1/2 (2a)

Расстояние s может быть выражено как

s = 2 (H h) ^1/2 (2b)

Объемный расход можно выразить как

V = C _d A (2 г H) ^1/2 (2c)

Сила реакции может быть выражена как

F = ρ V v (2d)

, где

ρ = плотность (кг / м ³ ) (вода 1000 кг / м ³ )

Большие боковые отверстия

Объемный расход можно выразить как

V = 2/3 C _d b (2 g) 900 17 1/2 (H ₂ ^3/2 — H ₁ ^3/2 ) (3a)

, где

b = ширина проема (м)

Избыточное давление в контейнере

Скорость на выходе можно выразить как

v = C _v (2 (г H + p / ρ)) ^1/2 (4a)

где

p = избыточное давление в контейнере или резервуаре (Н / м ² , Па)

Объемный расход можно выразить как

V = C _d A (2 (г H + p / ρ)) ^1/2 (4б)

,

7 способов заставить воду течь

Когда водонагреватель не сливает воду, наиболее вероятной причиной является засорение сливного клапана. Обычно это результат чрезмерного накопления осадка внутри резервуара. Когда вода нагревается, минералы в воде отделяются и оседают на дно водонагревателя. Если резервуар не сливается в обычном порядке, осадок не только снизит эффективность устройства, но также может забить сливной клапан и задержать воду в водонагревателе.

Степень засорения может варьироваться от незначительного неудобства до серьезной проблемы.Если оставить его без присмотра, это в конечном итоге приведет к необходимости покупки нового водонагревателя, поскольку осадок разрушит внутреннюю часть вашего бака и создаст неисправимую утечку.

7 Способы прочистки сливного клапана

Определите, забит ли ваш сливной клапан

Первым делом необходимо определить, действительно ли ваш сливной клапан засорен. Выполните следующие действия:

• Выключите источник топлива для вашего водонагревателя ( Electric: Выключите автоматический выключатель / Gas: Поверните ручку управления включения / выключения в положение «выключено»).
• Подсоедините садовый шланг к сливному клапану и ОТКРОЙТЕ клапан.
• ОТКРОЙТЕ кран горячей воды в доме (оставьте открытым), чтобы устранить отрицательное давление в баке.
• Если вода стекает и становится прозрачной, ваш клапан не засорен.
• Если вода просачивается или не сливается совсем, клапан засорен.

Осторожно: Есть большая вероятность, что вода в баке горячая. В этом случае следует принять меры предосторожности, чтобы не получить ожоги.Всегда надевайте рабочие перчатки и защитные очки, когда пытаетесь слить воду из водонагревателя. Также воду перед сливом следует охладить. Вот несколько способов охлаждения воды внутри резервуара:

• Отключите подачу газа или электричества к водонагревателю и дайте ему отстояться до 24 часов.
• Если ваш водонагреватель засорен не полностью, слейте воду из сливного клапана и оставьте впускной клапан открытым. Это позволит холодной воде попасть в ваш резервуар и разбавит горячую воду.Источник топлива (газовый или электрический) должен быть отключен.
• Если ваш водонагреватель полностью забит, вы можете открыть краны горячей воды на кухне или в ванной, чтобы набрать горячую воду из бака. Оставьте впускной клапан холодной воды открытым, чтобы снизить температуру горячей воды. Источник топлива (газовый или электрический) должен быть отключен, чтобы вода не перегревалась.

Как прочистить сливной клапан водонагревателя

Существует несколько различных способов слить воду из забитого резервуара водонагревателя, и, конечно же, степень засорения играет большую роль в определении того, какой метод работает.Мы рекомендуем начать с самого простого и продвигаться вниз по списку.

Помните, что вода в баке, скорее всего, ГОРЯЧАЯ, поэтому во избежание ожогов следуйте рекомендациям по безопасности, изложенным выше.

Перед запуском выключите источник питания водонагревателя. Электрические водонагреватели : Выключите автоматический выключатель — Газовые водонагреватели : Поверните ручку включения / выключения в положение «ВЫКЛ.»).

• Если ваш сливной клапан имеет незначительное засорение, вы можете просто подождать и посмотреть, будет ли давление воды выталкивать мусор через сливную линию.
• Если оставить сливной клапан открытым с подсоединенным шлангом. Закройте кран горячей воды в доме.
• Подождите около часа, чтобы увидеть, не начнет ли сливаться бак.

Метод 2 — проволочная вешалка для одежды

• Закройте сливной кран и снимите шланг.
• Под сливным клапаном рекомендуется поставить небольшое ведро или несколько полотенец.
• Используйте жесткую проволоку, например, проволочную вешалку.
• Откройте сливной клапан и вставьте провод через клапан в бак.
• Перемещайте проволоку круговыми движениями, чтобы попытаться высвободить мусор.
• В случае успеха вода начнет вытекать из бака.
• Если у вас хороший поток воды, вы можете закрыть клапан и подсоединить шланг, чтобы закончить слив воды из бака.
• Клапан может снова засориться до того, как ваш резервуар полностью опорожнится, но вы можете просто повторить процесс.

• Примерно в 2 футах от водонагревателя встаньте на сливной шланг.
• Если источником засорения являются отложения, пузырьки воздуха будут вытеснены обратно в бак и прочистят клапан.
• Засор часто возвращается при сливе бака. Продолжайте повторять процесс, пока ваш резервуар не будет опорожнен.

• Используйте заправочный шланг стиральной машины, у которого на обоих концах есть охватывающее соединение.
• ЗАКРЫТЬ сливной клапан и подсоединить один конец шланга. Присоедините другой конец шланга к ближайшему крану для умывальника (часто с резьбой) или к садовому шлангу (прикрепите садовый шланг к внешнему крану).
• Включите воду в кран.
• ОТКРОЙТЕ сливной клапан водонагревателя и дайте воде стечь в бак в течение 10–15 секунд.
• Вода из шланга должна отталкивать осадок от клапана и очищать засорение.
• ВЫКЛЮЧИТЕ подачу воды в кране и ЗАКРОЙТЕ сливной кран. Отсоедините шланг от крана (оставьте шланг подключенным к сливному клапану или замените шланг садовым шлангом).
• ОТКРОЙТЕ сливной кран водонагревателя и слейте воду из бака.
• Если вода по-прежнему не сливается, возможно, ваша засоренность слишком сильная или ваш клапан неисправен.

Метод 5 — Замена сливного клапана

• IS Можно заменить сливной клапан, когда ваш бак полон воды.
• Приобрести под замену сливной клапан (желательно латунный).
• Используйте тефлоновую ленту на резьбе нового сливного клапана.
• Дважды проверьте, что ВСЕ краны в вашем доме ЗАКРЫТЫ.Это создаст вакуум в вашем водонагревателе и предотвратит «выливание» воды.
• Поместите ведро и полотенца под сливной клапан.
• Используйте разводной ключ, чтобы ослабить сливной клапан.
• Медленно открутите сливной кран. Будьте готовы к тому, что из резервуара выльется немного воды.
• Даже если ваш бак забит, у вас, скорее всего, будет утечка воды. Если проблема в неисправном сливном клапане, у вас наверняка будет вода.
• Немедленно вставьте новый сливной клапан.Это займет всего несколько секунд.
• Подсоедините садовый шланг и слейте воду из бака.

• Если вы собираетесь изо всех сил менять сливной клапан, мы рекомендуем заменить его на шаровой клапан (метод 6). Вам больше не придется беспокоиться о засорении сливного клапана.

Дренажный клапан

Метод 6. Замена сливного клапана на шаровой

• Шаровой кран намного больше стандартного сливного клапана.Заменив клапан на шаровой, вы не только прочистите резервуар, но и предотвратите его засорение отложениями в будущем.
• Приобретите латунный шаровой кран 3/4 «и два диэлектрических ниппеля 3/4». (Ниппели покрыты пластиком для предотвращения ржавчины). Каждый ниппель присоединяется к одной стороне шарового клапана.
• Оберните тефлоновую ленту на резьбу ниппелей, которые ввинчиваются в шаровой кран.
• Помня, что ручка шарового крана должна открываться ОТДЕЛЬНО от бака, используйте тефлоновую ленту на второй стороне одного из ниппелей.(Только 3 из 4 резьб на 2 ниппелях будут покрыты тефлоновой лентой).
• Дважды проверьте, что ВСЕ краны в вашем доме ЗАКРЫТЫ. Это создаст вакуум в вашем водонагревателе и предотвратит «выливание» воды.
• Поместите ведро и полотенца под сливной клапан.
• Ослабьте сливной клапан с помощью разводного ключа.
• Медленно открутите клапан. Будьте готовы к тому, что из резервуара выльется немного воды.
• Даже если ваш бак забит, у вас, скорее всего, будет утечка воды.Если проблема в неисправном сливном клапане, у вас наверняка будет вода.
• Немедленно вставьте новый шаровой кран. Это займет всего несколько секунд.
• Подсоедините садовый шланг и слейте воду из бака.
• После того, как ваш резервуар слился, вы должны либо заменить шаровой клапан на обычный клапан, либо снять ручку в целях безопасности. Ручка может быть случайно открыта и опорожнить бак, что приведет к повреждению водой и / или серьезным ожогам.

Шаровой кран

Метод 7 — Перемещение резервуара

• Этот метод обычно используется, если вы планируете заменить водонагреватель.
• Отсоединить водопровод.
• Отключите источник питания.
• Выкатите водонагреватель наружу с помощью ручной тележки.
• Осторожно положите водонагреватель на бок и слейте воду через верхнюю часть бака.

.

Как отремонтировать унитаз, в который не попадает вода | Домашние гиды

Крисси Ховард Обновлено 30 июля 2019 г.

Туалеты — они редко получают должную оценку, пока вам не понадобится тот, который находится вне досягаемости, или если они не перестанут работать. Иногда недооцененный прибор, который вы считаете само собой разумеющимся несколько раз в день, может начать действовать дома из-за засора, сломанного клапана, затрудняющего промывку, или вообще невозможности наполнить его водой.

К счастью, любую из этих проблем можно легко исправить, если предположить, что проблема не в трубах, а ремонт туалета, в который не поступает вода, особенно легко устранить и отремонтировать в домашних условиях, затратив немного времени, знаний и минимальных усилий. использование инструментов.

Проверка бачка унитаза

В любом унитазе есть две части, которые всегда содержат воду: унитаз и унитаз. Если в бачке унитаза, который представляет собой большую ванну в задней части унитаза над унитазом, нет воды, есть несколько вещей, которые нужно проверить, чтобы увидеть, где вода не может попасть внутрь.Первое и самое простое решение — проверить шаровой шарнир и , сняв крышку с верхней части вашего резервуара. Если шар находится в баке слишком низко, это может быть причиной того, что бак не заполняется, и это можно исправить, осторожно подняв поплавок, к которому прикреплен шар.

Тот же самый рычаг поплавка может также воздействовать на заправочный клапан на левой стороне вашего резервуара, поэтому, если регулировка положения поплавкового шара не дает результата, попробуйте отверткой с плоской головкой повернуть прикрепленный винт по часовой стрелке. , что позволит большему количеству воды проникать через клапан.

Узел отключения , прикрепленный к промывочному устройству, также может препятствовать заполнению водой бачка унитаза. Часто причиной этого промаха является оборванная цепь, которую можно легко скрепить скрепкой или лентой, пока вы не получите замену цепи в хозяйственном магазине, которая стоит недорого и легко заменяется.

Проверка унитаза

Отсутствие воды в унитазе означает нечто совершенно иное и может варьироваться от довольно простого решения проблемы до покупки нового унитаза в зависимости от причины.Обычно низкий уровень воды в унитазе может быть связан с бачком унитаза, в частности, с заливной трубкой . Заправочная трубка — это небольшая пластиковая трубка, которая подключается к баллону и может быть легко сдвинута на место в баллоне за считанные секунды.

Менее идеальной причиной того, что ваш унитаз не наполняется водой, может быть то, что унитаз имеет трещины , , из-за чего вода вытекает. Скорее всего, это потребует посещения вашего местного сантехника, и, в зависимости от серьезности трещины, это может привести к поездке в хозяйственный магазин за совершенно новым туалетом.

В качестве альтернативы, забитая вентиляционная линия канализации может быть причиной вашего безводного унитаза, который обычно можно смыть с помощью змеи, чтобы позволить большему потоку воздуха в линию.

Нет воды из клапана подачи унитаза

Если вы проверили эти решения и по-прежнему не видите, что вода наполняется в баке унитаза или унитазе, у вас могут возникнуть проблемы с подачей воды из клапана подачи унитаза в туалет. Это особенно актуально для старых домов, где водопроводные трубы могут быть ржавыми или протекающими, из-за чего вода не попадает в унитаз.

Также может быть, что запорный клапан , , который обычно находится за унитазом и примыкает к стене, по какой-то причине отключен. Чтобы снова включить подающий клапан, просто поверните клапан против часовой стрелки, чтобы восстановить поток воды.

Если клапан открыт, но вода все еще не течет, закройте клапан, повернув его до упора вправо. Затем загляните в резервуар и снимите крышку с заправочного клапана. Затем снова включите воду и перенаправьте ее с помощью чашки, чтобы она стекала в резервуар, который должен наполнить его и заставить все работать правильно.Если он по-прежнему не работает, вам может потребоваться снова закрыть клапан, отсоединить подающую трубку от клапана к унитазу и снова включить его, чтобы посмотреть, течет ли через него вода, что укажет на наличие блока внутри клапан.

.

Как быстро слить воду из водонагревателя (с иллюстрациями)

Слить воду из водонагревателя можно быстро и легко

Бак для горячей воды, вероятно, является одним из, если не самым, запущенным бытовым оборудованием. Это забавно, потому что это, пожалуй, самый часто используемый прибор в нашем доме. К счастью, задача обслуживания вашего водонагревателя довольно проста, это требуется примерно раз в год, и на самом деле это окупится за счет увеличения срока службы вашего водонагревателя. Не говоря уже о том, что у вас также будет более чистая вода.Итак, учитывая то, что наш резервуар для горячей воды делает для нас, не кажется ли вам, что пора проявить к нему немного любви?

Эта статья упростит вам выполнение этого планового обслуживания настолько быстро и легко, насколько это возможно, при этом при этом тщательно и без необходимости полностью отключать водонагреватель. Хотя общая задача может занять час или два (если она не была сделана какое-то время), большая часть этого времени — простои и позволит вам одновременно заниматься другими делами. У вас, наверное, есть все необходимое прямо в доме.Итак, приступим!

Перед тем, как начать: проверьте свой клапан T&P

Первое, что вам нужно сделать, это проверить клапан сброса температуры и давления. (T&P) Это потому, что если у вас плохой T&P, вы захотите изменить его одновременно с опорожнением резервуара, если это возможно.

Для проверки предохранительного клапана T&P:

1. Поставьте кастрюлю под эту линию, чтобы она могла собирать вытекающую воду.
2. Слегка приподнимите рычаг на верхней части клапана (открытие его весь путь не нужно), так что вы можете услышать это шипение и производите небольшое количество воды из напорного трубопровода.
3. Как только вы услышите и увидите, что ищете, снова закройте клапан, и мы можем начать сливать воду из бака. Если нет, остановитесь сейчас, чтобы вы могли просто слить воду из бака и одновременно произвести ремонт.

Чтобы получить подходящую запасную часть T&P, используйте информацию, указанную на паспортной табличке, прикрепленной к верхней части клапана. Вы сможете найти подходящую замену в местном хозяйственном магазине или магазине товаров для дома. Убедитесь, что у вас есть все необходимое для замены клапана T&P, чтобы вы могли получить все это, пока вы там.

Простые шаги для слива воды из водонагревателя

1. Если у вас газовый водонагреватель , поверните ручку управления горелкой в ​​положение пилота. Слегка надавите на регулятор, чтобы он повернулся. На циферблате под ручкой должен быть индикатор, подтверждающий ваш выбор. Вы должны заметить, что ручка имеет выемку. Если эта выемка расположена так, что красную пилотную кнопку можно нажать вниз, вы в правильном месте. Для более новых газовых водонагревателей концепция та же, но с немного другим стилем ручки.

   Если у вас есть электрический резервуар для воды , выключите выключатель, подающий на него питание, на электрическом щите.

2. Готовь шланг. Мы хотим дать резервуару для воды остыть, чтобы мы не работали с очень горячей водой, которая сейчас содержится. Чтобы ускорить этот процесс, по пути за шлангом включите сторону горячей воды на кухонной мойке . Поскольку наша горелка выключена, это поможет вам избавиться от части этой горячей воды, заменив ее в баке с холодной водой.Оставьте этот кран включенным, так как он поможет нам немного предотвратить пропылесосить линии. Теперь, подсоедините шланг к сливному клапану на водонагревателе и проведите его к к точке слива. Это может быть колодец отстойника, слив в полу, очистка … любое место, где вода будет уносить воду в канализацию или на улицу, должно подойти.
3. Перекрыть подачу холодной воды. Надеюсь, у вас есть клапан, установленный на линии холодной воды прямо над резервуаром, чтобы вы могли сделать это, не перекрывая подачу воды на весь дом.Если нет, найдите главный водопровод там, где он входит в дом, и отключите оттуда холод. (Вы можете определить, как отключить холодную воду, прежде чем начинать слив.)
4. Откройте сливной кран на баке. В зависимости от того, какой длины шланг вам пришлось использовать, вы увидите, что вода выходит довольно быстро. В противном случае у вас может быть перегиб или вакуум в самом шланге. Двигаясь вдоль шланга, покачивая и поднимая из стороны в сторону, можно при необходимости «отрыгнуть» шнур.Кроме того, здесь нам снова помогает открытый кран с горячей водой. Вы оставили это правильно? Один из детей не отключил его по незнанию, не так ли? Хорошо. Затем, как только вы убедитесь, что резервуар опорожняется, переходите к следующему шагу.
5. Подожди …. Нет, ты не напортачил. Это следующий шаг. Дожидаемся, пока сойдет емкость. Возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы проверить игру, приготовить сэндвич или взять ледяной напиток … из холодильника … поскольку у некоторых из вас сейчас нет холодной воды.

У тебя еще есть время убить? Тогда позвольте мне научить вас, пока мы ждем.

Почему следует слить воду из резервуара

Пока мы ждем, давайте поговорим о том, почему мы делаем то, что делаем.

Наша вода далеко не так чиста, как нам хотелось бы думать, и со временем всякие мелочи в нашей воде будут скапливаться на дне резервуара. В дополнение к тому, что находится в нашей воде, сам резервуар действительно подвергается коррозии и выпускает частицы этой коррозии в воду, чтобы присоединиться к остальным нашим отложениям на дне.Это образование отложений помогает ускорить коррозию нашего резервуара.

Теперь эта вода не только звучит не так, как хотелось бы для купания, попробуйте вскипятить кастрюлю с водой, а затем попробуйте вскипятить кастрюлю с водой с небольшим количеством грязи на дне. Какой быстрее закипает? Чем дольше водонагреватель нагревается до желаемой температуры, тем больше вам обходится его эксплуатация.

Более чистая вода, меньшие затраты на коммунальные услуги и более длительный срок службы нашего водонагревателя — все это мне нравится. Как насчет тебя?

Проверка резервуара для горячей воды

Это также хорошее время для проверки резервуара для воды.Вы уже проверили свой клапан T&P, и мы знаем, что сливной клапан и автомат горения работают. А как насчет корпуса танка?

Осмотрите корпус резервуара для воды; особенно низ. Вы видите какие-нибудь «волдыри» там, где кажется, что он начинает ржаветь? Есть ли откуда-нибудь капающая вода или мокрые пятна под ней, которые могут быть признаками протечки вашего аквариума? В таком случае вы можете начать подготовку к приобретению нового резервуара. Когда бак, наконец, уходит, он может быть беспорядочным, неудобным и даже стоить дороже, если вам придется платить за аварийную службу или у вас нет времени на покупки.

Изоляция резервуара для воды

Наконец, потрогайте резервуар для воды. На ощупь он довольно теплый? В таком случае вы можете обернуть резервуар изоляционным слоем. Есть несколько различных видов изоляции, которые можно использовать, и они даже продают фабричные «одеяла», которые можно купить в местном хозяйственном магазине. Спросите в магазине, что у них есть в диапазоне от R-5 до R-8 в отношении класса изоляции. Это одеяло может помочь поддерживать температуру воды в резервуаре в режиме ожидания и снова сэкономить ваши деньги.

Не заворачивайте баллон герметично. Дайте ему немного подышать и обрежьте доступ к горелке и элементы управления, которые могут быть опасными или которые могут вам понадобиться.

Ладно, за работу!

Как промыть водонагреватель

Кажется, наш бак пуст. Вода перестала (или почти перестала) сливаться. Пришло время промыть наш танк. В зависимости от того, сколько времени прошло с тех пор, как вы в последний раз делали это, и от того, что вы видите, выходящего в вашу миску, вам, возможно, придется проделать это несколько раз.Если на этот раз все будет плохо, вы будете знать, почему вы должны сливать воду из бака ежегодно, и в следующий раз, скорее всего, не займет у вас столько времени.

1. Откройте кран холодной воды. Дайте холодной воде стечь в бак примерно на 15-20 секунд, а затем снова выключите его. Это поднимет оставшийся осадок на дне резервуара. Идите к месту слива воды из шланга вместе с тазом и возьмите образец того, что выходит. Если вода грязная, дайте ей стечь и повторяйте процесс промывки, пока не будете удовлетворены тем, что выходит в вашем образце.Если вода чистая, мы готовы закутаться и продолжить свой день.
2. Перекройте сливной кран. Теперь, когда вода чистая, мы можем закрыть сливной кран, включить холодную воду, отсоединить шланг и позволить резервуару начать заполняться.
3. Открыть краны горячей воды в доме. Вероятно, когда мы опорожняли резервуар, в линии подачи воды попал воздух. Открыв все краны с горячей водой в доме, мы можем быстро «выпустить» воздух через краны.Как только во всех кранах будет постоянный поток и давление, вы можете закрыть их. С трубопроводами холодной воды этого делать не нужно.
4. Верните автомат горения в положение включения. Не нужно делать это, пока бак не будет заполнен хотя бы наполовину. Слишком быстрое включение огня в некоторых случаях может привести к поломке. Конфорка должна немедленно включиться, так как вода холодная. Для тех из вас, у кого есть электрические водонагреватели, просто включите выключатель. Вы должны почувствовать заметное повышение температуры в кранах в течение следующих получаса.

Ваш пилот вышел?

Вода не нагревается? Возможно, во время этого процесса пилот отключился случайно. Прежде чем вызывать сантехника, сначала проверьте пилота, чтобы узнать, нужно ли его снова зажечь.

• Если у вас есть легко снимаемая (надеваемая) металлическая крышка , защищающая узел горелки вашего газового водонагревателя, снимите ее и серебряный экран позади нее. Оба должны довольно легко оторваться. Посмотрите в камеру горелки, чтобы убедиться, горит ли пилот.
• Если ваш водонагреватель имеет герметичную горелку в сборе, не пытайтесь ее открыть. Должно быть смотровое окошко, через которое можно заглядывать в отсек горелки, не открывая уплотнение. Возможно, вам также понадобится повторно зажечь пилот, но у вас будет немного другой способ сделать это.

Отличная работа!

Слив воды из бака — занятие без бака, я имею в виду, неблагодарное. Хотя маловероятно, что вы получите много «ура» и «дайте пять» от семьи, продолжайте и похлопайте себя по спине.Работа, которую вы только что сделали, изменила ситуацию, и даже если вы не можете хвастаться этим перед соседями, вы можете чувствовать себя хорошо, что она сделана, и знаете, что в следующий раз все будет намного проще.

Счастливого дома!

,

Полотенцесушитель из водопроводных труб: Чем покрасить полотенцесушитель в ванной и трубы отопления

установка на трубы в ванной. Как сделать своими руками? Как подключить полипропиленовый полотенцесушитель?

Сегодня в ванной комнате в каждом доме присутствует такой элемент, как полотенцесушитель. Роль этого приспособления сложно переоценить. Он служит не только для сушки различного белья и вещей, но и позволяет поддерживать в таком помещении с повышенной влажностью сухой микроклимат, что не дает возможности сформироваться там плесени и грибку. Но электрический вариант из металла стоит довольно дорого. Если есть желание сэкономить, то полотенцесушители из полипропилена – лучшее решение. Довольно просто смастерить такой самодельный прибор своими руками. Попытаемся разобраться, как его сделать и установить.

Характеристика

Следует сказать, что водяной полотенцесушитель из полипропилена – это довольно интересное и выгодное решение. И речь идет именно о достоинствах такого материала, которыми являются:

• малая потеря давления;
• легкость проведения монтажных работ;
• малое расширение вследствие воздействия высоких температур;
• небольшая стоимость труб;
• длительный срок эксплуатации;
• отсутствие необходимости зачистки при сварке.

Следует сказать, что полипропиленовые трубы могут использоваться до 50 лет при воздействии температур в несколько сотен градусов. Если требуется применять их именно для циркуляции горячей воды, то лучше взять армированные трубы. Такие трубы из полипропилена еще называют штаби-трубами. Они по своим характеристикам имеют такие же показатели, как алюминиевые.

Следует также сказать, что полотенцесушители из полипропилена могут быть:

• водные;
• электрические;
• комбинированные.

Первые монтируются в отопительную систему, и их работа будет зависеть от сезона. Летом их нагрев отсутствует. Кстати, можно даже обеспечить подачу жидкости из водопровода. В этом случае полотенцесушитель будет нагреваться только при включении горячего крана. Если же систему долго не использовать, то сушилка будет холодной. Кстати, такие системы применяются для создания теплого пола, и в помещении с такой системой очень удобно спать зимой. Правда, в ряде случаев присутствует нарушение различных норм, из-за чего создавать ее не рекомендуется.

Вторая категория таких моделей работает от электросети. Ее главное преимущество – стабильное нагревание. Из-за этого в помещении не образовывается плесень и грибок, а также всегда сухо. Да и белье высыхает быстро. Но потребление электроэнергии увеличивается.

Комбинированные модели сочетают в себе характеристики обоих вариантов. Подобный тип полотенцесушителя будет хорошим решением при постоянных перебоях с горячей водой.

Как сделать своими руками?

Для создания сушилки этого типа потребуется иметь под рукой ряд материалов и инструментов:

• трубы из полипропилена;
• перемычки или соединительные муфты, что также делаются из полипропилена;
• нож, которым будут резаться трубы;
• крепления для установки системы;
• набор ключей;
• болгарка;
• сверла;
• маркер;
• пара-тройка шаровых кранов;
• сварка для работы с полипропиленом.

При подборе труб нужно принимать в расчет размер змеевика. Он должен совпадать с посадочными местами разводки. Обычно применяются трубы, имеющие диаметр в диапазоне 15-25 миллиметров. Кроме того, если был выбран комбинированный или электрический вариант, то следует еще и подготовить ТЭНы на 110 Ватт с внешней полудюймовой резьбой и контур.

Собирается данная конструкция по следующему алгоритму.

• Сначала требуется определиться с конфигурацией. Во избежание аварийных ситуаций лучше будет сначала создать чертеж желаемой конструкции. При его создании следует принимать в расчет размеры помещения ванной, а также тип подсоединения к системе полотенцесушителя.
• Если было решено использовать диагональный или боковой вариант, то подача будет осуществляться сверху. Следует учитывать, что диаметр трубы должен иметь такой же размер, как и узлы. Данная методика основывается на так называемой естественной циркуляции. При малейшем сужении система будет работать нестабильно и рано или поздно попросту выйдет из строя.
• Если было подобрано нижнее подключение, то здесь будет применяться принудительная циркуляция. Благодаря такому механизму горячая жидкость распределяется на стояке максимально равномерно. Кстати, в этом случае нельзя будет обойтись без крана Маевского. Именно он требуется для устранения пробок из воздуха.
• Применяя рулетку, отмериваем требуемую длину всех составляющих частей, после чего наносим необходимые метки при помощи маркера. После этого разрезаем трубы на нужные части при помощи болгарки. Затем осуществляем зачистку и полируем заготовки при помощи фетровых и шлифовальных кругов.
• К краям привариваются отводы. После этого требуется соединить детали одна с другой по схеме. Причем соединение должно быть максимально крепким. Швы должны быть отшлифованы таким образом, чтобы сварочные рубцы не выпирали над остальными конструкционными элементами.
• В герметичности конструкции можно убедиться при помощи воздуха и воды. После этого требуется установить крепление. Также проверяем длину свободных элементов и при необходимости подрезаем их.
• Еще раз нужно отшлифовать швы и удостовериться, что все соединения сделаны качественно.

Монтаж

После того как конструкция была собрана, настало время ее подсоединить к стене. Данный процесс осуществляется по следующему алгоритму.

• Сначала перекрываем подачу воды. Производим демонтаж старого приспособления. Если оно прикреплено при помощи соединения резьбового типа, то следует произвести откручивание и снятие. А если труба и полотенцесушитель – это единая конструкция, то потребуется срезать ее болгаркой.
• Теперь нужно установить шаровые краны и байпас. Это дает возможность не перекрывать воду, если потребуется ремонт.
• Устанавливается кран Маевского в саму перемычку, чтобы при необходимости можно было удалить лишний воздух.
• В местах крепления конструкции наносим разметку для будущих отверстий на стене карандашом. Проверяем, чтобы все было размещено ровно по горизонтали. Для этого можно использовать строительный уровень.
• Проделываем отверстия и устанавливаем в них дюбели из пластика.
• Приставляем сделанный полотенцесушитель, выравниваем его. Теперь производится установка трубы и ее закрепление при помощи отвертки. Расстояние от трубной оси до поверхности стены должно варьироваться в диапазоне 35-50 миллиметров, в зависимости от сечения и диаметра использованной для создания полотенцесушителя трубы.

На этом процесс монтажа устройства и закрепления его к стене можно считать завершенным.

Способы подключения

Теперь поговорим о том, как подключить такое приспособление к водопроводной системе. Производится этот процесс следующим образом.

• При установке сушки можно использовать фитинги, как прямые, так и угловые. Обвязка резьбовых соединений осуществляется при помощи льняной подмотки. Если резьба коническая, то лучше будет применить ФУМ-ленту.
• При установке всей конструкции нужно следить за требуемым уклоном трубопровода подводки по направлению движения потока воды. Обычно речь идет о 5-10 миллиметрах.
• Вода по приспособлению должна идти сверху вниз. По этой причине именно к верхнему раструбу должна быть подключена основная подача.
• Гайки следует закручивать через ткань, чтобы на поверхности не было царапин. Также обязательно применять прокладки из резины. При затягивании креплений необходимо следить, чтобы они не были перетянуты, а резьба не была повреждена.
• На финальном этапе следует убедиться, что все удалось спаять правильно, и проверить полотенцесушитель на герметичность.

На этом процесс монтажа будет завершен. Важно, что во избежание гидроудара следует наполнять приспособление водой постепенно.

Также после наполнения водой нужно тщательно осмотреть и ощупать все соединения и швы на предмет протечек.

Обзор полотенцесушителя из полипропилена в видео ниже.

Какой полотенцесушитель лучше выбрать — водяной, электрический или комбинированный?

Полотенцесушителем называют теплотехническое устройство, устанавливаемое в ванных комнатах и душевых.

В многоквартирных домах сантехнические помещения: ванная комната и туалет, делают внутренними, без выхода стен наружу. В результате такого расположение в ванной комнате практически нет теплопотерь, ведь все стены в ней контактируют с отапливаемыми помещениями, температура в которых находится на уровне комнатной температуры. При таком расположении дополнительно отапливать ванную комнату, устанавливая в ней радиатор, не имеет смысла.

В частных домах ванная комната может иметь любое расположение, в том числе и с выходом стен наружу. В этом случае отопление ванной комнаты ничем не отличается от отопления любых других комнат в доме: в ней также устанавливается отопительное устройство (конвектор, радиатор, теплый пол и т.д)

Для создания особого комфорта в ванной комнате дополнительно к существующей системе отопления устанавливается теплотехническое устройство, называемое «полотенцесушитель».

В чем особенности полотенцесушителя?

Полотенцесушитель это не совсем обычный прибор отопления, предназначенный не для обогрева помещения, а для сушки и подогрева полотенец, используемых после водных процедур. Именно поэтому полотенцесушитель не рассчитан на интенсивную теплоотдачу, в его конструкции нет столь характерных для приборов отопления ребер, формирующих направляющие восходящие потоки тепла, или излучающих поверхностей, предназначенных для передачи тепла в окружающее пространство.

Форма полотенцесушителя полностью соответствует его основной задаче, просушке и подогреву полотенец и халатов, и обычно представляет собой изогнутую трубу или конструкцию из нескольких труб, собранных в виде лесенки. Диаметр труб, из которых делают полотенцесушитель, обычно равен диаметру водопроводных труб или на 5-10 мм превосходит его.

При небольшом приближении можно сказать, что полотенцесушитель это часть трубопровода изогнутой формы, удобной для помещения и просушки полотенец в ванной комнате, теплоотдача его невелика, а, значит, и теплоноситель, движущейся по устройству, изменит свою температуру незначительно.

Все это позволяет включать полотенцесушитель не в общую систему отопления, а в систему горячего водоснабжения.

Подключение полотенцесушителя

Подключение полотенцесушителя в систему горячего водоснабжения продиктовано стремлением к комфорту. Действительно, теплое подогретое полотенце или халат нужен после водных процедур, в ходе которых, наверняка происходит забор горячей воды, а значит, ее поток интенсивно движется по трубопроводу, увеличивая тем самым теплоотдачу и одновременно нагревая полотенце.

В остальное время нагрев полотенцесушителя в ванной комнате практически не нужен. Разумеется, многие предприимчивые граждане используют это устройство, например, для сушки белья, но при проектировании зданий такая предприимчивость не всегда берется во внимание.

Поэтому, говоря о выборе полотенцесушителя, остановимся на том, что это устройство:

• имеет низкую теплоотдачу

• не рассчитано на постоянное использование и должно эффективно работать лишь во время водных процедур

• имеет форму, удобную для помещения на его поверхность текстильных изделий

• включается в систему горячего водоснабжения, что позволяет успешно греть полотенца независимо от отопительного сезона

Как не нужно подключать полотенцесушитель

Увы, подключение полотенцесушителя к системе отопления встречается не так уж и редко. При таком включении нагрев устройства происходит только в течение отопительного сезона. Устройство работает как прибор отопления, только неэффективный, но занимающий при этом много места. При выключенной системе отопления полотенцесушитель не работает.

Особенности эксплуатации полотенцесушителей

Через полотенцесушитель, включенный в систему горячего водоснабжения, постоянно проходит поток воды, содержащей растворенный кислород. В теплоносителе, постоянно циркулирующем в отопительной системе, количество кислорода намного меньше, чем в обычной водопроводной воде горячего водоснабжения.

Наличие кислорода создает идеальную среду для коррозии металла, поэтому полотенцесушители делают из нержавеющей стали. Недорогие устройства могут быть изготовлены из обычной стали, используемой также для изготовления водопроводных труб, но это скорее исключение, чем правило.

Следует отметить, что температура нагрева воды для ГВС, поступающей потребителю, редко превышает 60 С.

При таком нагреве накипь на внутренних стенках труб не образуется. Правильно включенный полотенцесушитель из нержавеющей стали рассчитан на длительный срок эксплуатации. Если температура нагрева воды выше, образование накипи неизбежно.

Полотенцесушителю, включенному в систему отопления, грозит другая беда: коррозия его поверхности. Дело в том, что при отключенном отоплении температура поверхности устройства может быть ниже температуры воздуха в ванной комнате при принятии в ней водных процедур. При этом на поверхности металла будут оседать капельки пара, что станет прекрасной средой для коррозии.

Выбираем полотенцесушитель

Прежде чем выбрать полотенцесушитель, нужно понять, к какой системе (отопления или ГВС) он будет подключен.

Если речь идет о системе горячего водоснабжения, то выбирать можно любое устройство, подходящее по дизайну и размерам, главное, чтобы оно было изготовлено из металла, устойчивого к коррозии.

Если водяной полотенцесушитель включен в систему отопления, то к качеству металла можно отнестись не столь требовательно, ведь теплоноситель проходит предварительную подготовку и не столь опасен для внутреннего трубопровода как обычная вода. Важнее при выборе устройства обратить внимание на качество обработки его поверхности и ее устойчивость к воздействию влаги. Самым лучшим будет отдать предпочтение полотенцесушителям с полимерным покрытием поверхности.

Электрические полотенцесушители

Электрические полотенцесушители по форме и назначению аналогичны водяным устройствам. Нагрев электрических полотенцесушителей происходи за счет теплоотдачи нагревательного элемента, вмонтированного вовнутрь трубы, играющей при этом роль корпуса устройства.

В стационарных полотенцесушителях устанавливаются ТЭН, монтируемые в корпус, заполненный маслом.

Для нагрева более современных и удобных поворотных устройств используются греющие кабели.

К конструкции электрических полотенцесушителей предъявляются повышенные требования безопасности.

Теплоотдача электрических полотенцесушителей невелика (напомним, что основная задача этого устройства подогрев текстильных изделий в ванной комнате), а их мощность сопоставима с мощностью лампочки накаливания (100-350 Вт), поэтому расходы на эксплуатацию этого устройства также невелики.

Комбинированные полотенцесушители

Отдельного внимания заслуживают комбинированные полотенцесушители, включаемые в систему горячего водоснабжения, но при этом имеющие возможность подключения к электрической сети. В таких устройствах есть отдельная секция, установленная в нижней части прибора, нагрев которой происходи при подключении электропитания. Остальные секции (или трубы) рассчитаны на нагрев за счет циркулирующей воды.

Комбинированный полотенцесушитель может включаться как в систему отопления, так и в систему ГВС. При монтаже такого устройства обязательно устанавливается запорная арматура, с помощью которой через полотенцесушитель блокируется движение воды. Еще один элемент монтажа запасная линия или байпас, по которому будет идти теплоноситель, при закрытой арматуре на полотенцесушитель.

Подведем итоги

• Полотенцесушитель это устройство для создания дополнительного комфорта в ванной комнате и нагрева полотенец.

• Потребляемая мощность полотенцесушителя невелика, поэтому он монтируется в систему ГВС. Такая установка делает возможным использование полотенцесушителя во время водных процедур, при интенсивном движении горячей воды по трубам.

• Выбор полотенцесушителя зависит от способа его подключения: обычные устройства должны быть из металла, устойчивого к коррозии, а приборы, включаемые в систему отопления должны иметь надежную защиту поверхности от воздействия влаги.

• Электрические полотенцесушители удобны, а потребляемая ими мощность не велика.

Правила грамотного бокового подключения полотенцесушителя

Сразу хотим предупредить, что боковое подключение для полотенцесушителя «лесенка» – не самое удачное решение…

…в плане энергоэффективности и функциональности водопровода в доме (в некоторых случаях), но об этом читайте во второй части статьи. А сейчас хорошие новости для тех, у кого типовая квартира, в частности, санузел, где из стены торчат два «вывода» под полотенцесушитель простой (змеевидной) формы. Вы тоже можете !!!БЕЗ РЕКОНСТРУКЦИИ!!! стояка подключить современный, удобный и красивый полотенцесушитель – Лесенку с боковым подключением. Производитель «МСталь» сделал все возможное, чтобы облегчить вам жизнь!

О преимуществах боковых полотенцесушителей от «МСталь»

Выбор схемы подключения зависит исключительно от особенностей конкретного санузла. Идеальным вариантом считается подготовка отдельного вывода для полотенцесушителя с нижним подключением.

Вторым главным правилом долгой бесперебойной работы полотенцесушителя с ЛЮБОЙ схемой, в том числе и боковой, является МИНИМИЗАЦИЯ количества фитингов и соединений!

То есть — идеальное боковое подключение — напрямую к стояку без переходников!

Чтобы обеспечить такую возможность компания «МСталь» предлагает:

1. Отводы с наружной резьбой или накидной гайкой для надежности соединения и прямого подключения полотенцесушителя к существующим трубам стояка без дополнительных фитингов.
2. Возможность выбора диаметра самих отводов для подключения к тем же трубам стояка без переходников — 1» или ¾».
3. Возможность изготовления по индивидуальным проектам с учетом размеров самого полотенцесушителя до мм, размещения отводов на нем (любая высота, любая сторона), конструкций со сложными элементами (в частности, полотенцесушителей с двумя полками). Мы изготовим в боковом варианте практически любой полотенцесушитель из представленных в ассортименте, а если нужного нет в ассортименте — сделаем на заказ по индивидуальному чертежу. В общем, сделаем все, чтобы вы смогли повесить новый на месте старого БЕЗ ВНЕПЛАНОВОГО РЕМОНТА.
4. ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ НАШИХ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ — наличие вставки-заужения в ближнем к стояку коллекторе полотенцесушителя для нормализации циркуляции теплоносителя внутри изделия при любом напоре и с любой подачей (больше информации о ее необходимости смотрите в технической части ниже).

Немного подробнее для заинтересовавшихся

Во-первых. Выбор наружной резьбы или накидной гайки на отводах позволит в точности воспроизвести текущее подсоединение стояка и не проводить НИКАКИХ дополнительных работ по разводке труб и установке новых фитингов. Изготовление возможно даже в разных вариантах для каждого отдельного отвода.

Возможные варианты:

• Когда у вас торчит труба с гайкой, для соединения потребуется отвод с наружной резьбой:

• Когда у вас труба с резьбой — соответственно отвод нужен с гайкой.

• Когда требуется поднять или опустить полотенцесушитель относительно выводов (например, верхняя или нижняя граница совпадает с уровнем полотенцесушителя) — используется соединение через угол.

Во-вторых. Изготовление отводов осуществляется по нужным диаметрам (1» или ¾») — для непосредственного подключения сразу к трубам стояка БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ. Меньше переходов — меньше соединений. Меньше соединений — меньше риска протечки и возникновения воздушных ям, соответственно и, конечно же, экономия средств! Каждый отвод может иметь свой диаметр.

 В-третьих. Изготовление по индивидуальным проектам, учитывающим стороны подключения, места расположения отводов и размеры самого полотенцесушителя. Главная задача таких проектов — возможность подключения любого нового полотенцесушителя на месте старого, независимо от того, какая форма была раньше. Даже после стандартного змеевика можно поставить лесенку напрямую на те же трубы стояка! Минимум необходимых соединений и максимально простое и БЫСТРОЕ подключение.

Расстояние под выводы может быть не только стандартным 320\500\600 мм, а любым (хоть 666 или 999 мм). Если вам нужно поднять полотенцесушитель выше отводов или опустить на пол – место подключения может быть смещено как вверх, так и книзу изделия.

В полотенцесушителях «МСталь» возможно изготовление полотенцесушителя с любой стороной подключения — в том числе, ЗАДНЕЕ БОКОВОЕ, которое необходимо в квартирах с «особыми» стояками, находящимися, например, через стену в другой комнате, или вход и обратка в разных комнатах.

Вы можете выбрать свое направление для КАЖДОГО отдельного отвода, например, один назад, второй вбок!

Ниже показываем самые «популярные» способы бокового подключения:

• Боковое подключение через углы:

Пример исполнения нами полотенцесушителя с боковым подключением через углы вы найдете здесь.

• Боковое подключение с наружной резьбой:

Пример исполнения нами бокового полотенцесушителя с наружной резьбой вы найдете здесь.

• Боковое подключение с накидной гайкой:

Пример исполнения нами бокового полотенцесушителя с накидной гайкой вы найдете здесь.

• Заднее боковое подключение:

Пример исполнения нами полотенцесушителя с задним боковым подключением вы найдете здесь.

В-четвертых. При заказе по индивидуальному проекту не только размер нового полотенцесушителя может быть абсолютно любым, но и его форма. В каталоге представлены самые популярные варианты, но, если вы не найдете желаемый полотенцесушитель — «МСталь» исполнит его по вашему чертежу. За счет всех указанных выше технических преимуществ (вставки-заужения, минимизации переходов и фитингов) с боковым подключением могут быть выполнены даже сложные конструкции с одной или двумя горячими полками, которые будут также хорошо поддерживать правильную циркуляцию теплоносителя по всей поверхности и не останутся холодными в самый неподходящий момент.  

Кстати, отзыв об этом полотенцесушителе вы найдете здесь.

В-пятых (почти самое важное). Наличие в полотенцесушителях с боковым подключением вставки-заужения в стойке коллектора со стороны стояка необходимо, чтобы нормализовать циркуляцию теплоносителя внутри изделия при:

• Любых проблемах с напором,
• Нижней подаче воды,
• Высоте полотенцесушителя более 800 мм,
• Наличии в конструкции горячей полки и т.д.

Она поможет равномерно распределить горячую воду по всем трубам и обеспечить 100% прогреваемость (по сравнению с аналогичными изделиями других производителей, в которых при указанных ситуациях одна сторона остается всегда холодной).

Кроме того, такая вставка обезопасит ваш полотенцесушитель от «разрыва» при экстренных неполадках в общедомовой системе водоснабжения. 

Итог о боковых полотенцесушителях «МСталь»

Устанавливая полотенцесушитель «МСталь» с боковым подключением, Вы:

1. Минимизируете риски неравномерной прогреваемости полотенцесушителя до 0;
2. Максимально сокращаете количество соединений, рискующих стать причиной протечки;
3. Облегчаете замену старого полотенцесушителя на новый;
4. Сокращаете количество необходимых для подключения работ, не нарушая свежий ремонт;
5. Экономите бюджет на дополнительной разводке труб;
6. Можете обзавестись, наконец, именно тем полотенцесушителем, о котором давно мечтали, но не находили в продаже.

То есть, любой полотенцесушитель с боковым подключением от «МСталь» – это надежный и долговечный прибор, который не доставит неудобств ни в процессе установки, ни в процессе эксплуатации.

Но, если подключение имеет еще больше нестандартных нюансов и в индивидуальном «разрезе» требует чуть больше опыта и профессионализма — для предотвращения протечек и порчи полотенцесушителя в будущем, стоит уделить внимание особенностям подключения с байпасом, представив его как основную часть стояка или же используя для его создания дополнительные замыкающие трубы.

И вот теперь информация для сантехников-самоучек — теоретическая часть о правильном БОКОВОМ подключении полотенцесушителя. Если вы не сантехник-самоучка, можете дальше не читать, о преимуществах полотенцесушителей завода «МСталь» вы уже всё узнали.

О важных нюансах бокового подключения и байпасе

Коротко о том, что такое «байпас».

С ходом исторического прогресса на полотенцесушителях сегодня имеются два отвода, направленные к стояку. Между этими отводами и располагается байпас. Он является замыкающим участком соединения. Диаметр байпаса = диаметру стояка, либо меньше его ровно на 1 шаг.

Почему байпас необходим:

1. Он позволит сохранить скорость циркуляции горячей воды по всему стояку. А также равномерно распределит ее температуру в любой момент времени и любой точке системы.
2. Байпас «отделит» полотенцесушитель от общего потока, позволив сохранить тепло и для других изделий, подключенных к системе (актуально для системы водоснабжения многоквартирных домов).
3.  С помощью байпаса можно производить манипуляции ОДНИМ полотенцесушителем, которые не повлияют на работу других. Например, регулировать его температуру.

Внимание! При желании иметь возможность регулировки температуры полотенцесушителя – в его конструкции должен присутствовать дополнительный вентиль. НЕЛЬЗЯ регулировать температуру шаровым краном. Точнее, у вас ничего и не получится!

Но все равно даже при наличии байпаса можно столкнуться с такими проблемами, как ненормированный диаметр и несостыковка материалов замыкающей трубы, высота размещения отводов, расстояние между отводами и т. д. О них еще скажем.

Условия подключения для стабильной работы

Делая акцент на боковом подключении полотенцесушителя, отметим, что здесь тоже учитывается и байпас. Он может быть:

• Незауженным/ Зауженным;
• Несмещенным / Смещенным.

Или представлять комбинации из вариантов.

Если байпас не смещен и не заужен

То есть отводы приварены прямо к стояку, диаметр и направление которого не изменяется. Байпасом здесь является прямо часть стояка, поэтому манипуляции с ним должны производиться КРАЙНЕ обдуманно.

Работоспособность такой схемы зачастую подвергается сомнению со стороны сантехников, говорящих о том, что вода в стояке просто будет проходить мимо, обходя полотенцесушитель.

Вынуждены обрадовать или огорчить (утверждающих обратное сантехников). Работоспособность прибора в таких условиях подключения ВОЗМОЖНА за счет гравитационного насоса, лежащего в основе конструкции полотенцесушителя. А в случае с полотенцесушителями завода «МСталь» — за счет наличия специальной впайки-заужения, о которой мы писали выше.

Когда теплоноситель остывает — он опускается сниз, выталкивая наверх горячий. Логически помыслив — если входящий поток наверху, то холодная вода будет выталкиваться сразу в стояк, а полотенцнсушитель всегда будет оставаться горячим. Физика, друзья.

Для подключения с НЕзауженным и НЕсмещенным байпасом ВАЖНО:

• Размещение подающего стояка — он должен быть ВЫШЕ точки соединения с полотенцесушителем.
• Размещение обратного стояка — аналогично подающему, но НИЖЕ точки соединения.
• Угол наклона труб подключения — от 3 мм и выше.
• Труба подключения должна быть подобрана точно по размеру, исключая провисание или изгиб — в «горбах» может скапливаться воздух, который будет мешать нормальной циркуляции воды в системе. Если труба слишком длинная — необходимо зафиксировать ее в нескольких местах для дополнительной поддержки.
• Диаметр труб подключения — не менее 3/4″ (25мм).
• Подводимые контуры должны быть покрыты теплоизоляцией для снижения теплопотерь и продления срока бесперебойной эксплуатации полотенцесушителя.

НЕЛЬЗЯ! Устанавливать запорную арматуру на байпасе! Это негативно скажется на работе всего стояка ГВС и вашем отношении с соседями!

И еще один момент. При нижней подаче теплоносителя в стояке в этом подключении нельзя допускать никаких заужений между отводами. Из-за них в стояке могут образоваться дополнительные перепады давления, что нарушит циркулляцию и не даст выйти холодному теплоносителю в полной мере, а значит полотенцесушитель рискует остаться холодным.

Если полотенцесушитель установлен правильно — он будет прогревать равномерно со всех сторон до оптимальной температуры. А при отсутствии воды в системе — не потребует дополнительных процедур по спуску, что максимально удобно, например, если момент отключения горячей воды произошел, когда владелец был в длительной командировке.

Все остальные варианты байпасов применяются с одной единственной целью — для увеличения коэффициента затекания теплоносителя (КТЗ) в систему!

Если байпас не смещен, но заужен

Вариант (по непонятной причине!!!) наиболее распространенный. Здесь байпасом также является часть стояка, но между отводов его диаметр становится меньше (например, стояк 1″ — байпас 3/4″).

По мнению многих «специалистов» байпас при подключении полотенцесушителя между отводами должен быть обязательно заужен. И только в этом случае можно обеспечить стабильное функционирование изделия.

Нет, нет и еще раз нет! В случае с нижней подачей такое подключение, наоборот, станет главной причиной холодного полотенцесушителя! Поэтому рассматриваем только верхнюю подачу!

К преимуществам такого подключения можно отнести:

• Отличную работу!
• Отсутствие необходимости сливать воду;
• Возможность удалить полотенцесушитель от стояка хоть на 10 метров.
• При такой схеме КТЗ равен 0,4.

Нижний отвод при зауженном байпасе должен быть ниже прибора или хотя бы наравне с ним!

Если байпас смещен и/или заужен

Часть стояка при таком подключении сдвигается ближе к полотенцесушителю. При этом сам диаметр байпаса может быть уменьшен на 1 шаг. Просто смещенный байпас имеет коэффициент 0,33 — 0,4, а смещенный с заужением — 0,48- 0,52.

В этом случае боковое подключение возможно только в случае, если теплоноситель будет подаваться в систему сверху. При подаче горячей воды снизу — полотенцесушитель функционировать НЕ СМОЖЕТ!

И среди важных нюансов такого подключения:

• Отсутствие необходимости сливать воду.
• Возможна любая удаленность от стояка.
• Необходим уклон подсоединительных труб — от 3 мм.

Как понять, что проблема именно в подключении

Неправильно подключение бокового полотенцесушителя — самая частая проблема его неисправности. Хоть боковая схема и является оптимальной для большинства санузлов, а «МСталь», как смогли, облегчили ее для установки, но и с ней можно «натворить дел».

Итак, типичными ошибками при подключении являются:

1. Нижняя точка изделия ниже обратного отвода! Полотенцесушитель в этом случае будет нагреваться только до определенного момента — пока не наполнится до нижнего отвода. После этого циркуляция теплоносителя в верхней части становится просто невозможной — горячая вода не сможет пересилить. Кроме того, в трубе будет скапливаться грязь из стояка, что деформирует полотенцесушитель изнутри даже с самым «долговечным» материалом изготовления.
2. Верхняя отводная труба имеет дугообразную или выступающую форму. В такой трубе однозначно будет скапливаться воздух. Эксплуатация невозможна, если в самой верхней точке нет спускного клапана для отвода воздуха или крана Маевского.

Но стоит отметить — при наличии дополнительных клапанов и кранов конструкция автоматически обретает себя на риск протечки! Напоминаем, меньше фитингов и соединений — меньше риска!

С полотенцесушителями «МСталь» других ошибок вы просто не узнаете, так как все нюансы самой конструкции и его необходимые размеры будут уточнены опытными консультантами. А вот сам процесс установки (если его осуществляет ваш сантехник) — придется лишний раз проконтролировать.

Отвечаем на вопросы

1. Влияет ли насос из подвала на нагрев полотенцесушителя? Да, но только в первый раз при подключении — от него зависит скорость нагрева и общая температура в стояке. Все остальное время правильно подключенный полотенцесушитель сохраняет температуру, незначительно отличающуюся от стояка, если он сам горячий. То есть главным в подключении является именно сам стояк: горячий — значит и полотенцесушитель должен работать идеально!
2. Влияет ли на качество соединения материал подводящих труб? Влияет! Самой долговечной остается нержавейка под пресс, ниже по качеству полиэтилен (сшитый) и самый недолговечный — армированный полипропилен. Выбор за вами.
3. Какое подключение точно не потечет? То, которое герметично и не имеет стыков и соединений. Понимаете, да?! Риск есть всегда.

Конечно, мы отразили в статье только малую часть технической информации по боковому подключению полотенцесушителей. Но, если вы выбираете себе изделие для долгой и верной службы, за подключение которого не хотите переживать и краснеть перед соседями — рекомендуем полотенцесушители с боковым подключением завода «МСталь», максимально адаптированные к современным реалиям и состоянию систем водоснабжения!  

Установка водяного полотенцесушителя в ванной

Содержание

1. Перечень работ и материалов необходимых для установки
2. Демонтаж отслужившего полотенцесушителя
3. Установка перемычки (байпаса) и шаровых кранов
4. Распространенные схемы подключения полотенцесушителей
5. Сварка полипропиленовых труб
6. Установка и подключение нового полотенцесушителя
7. Видео: пример подключения полотенцесушителя

Если Вашему полотенцесушителю 15-20 лет, наверняка его внешний вид отставляет желать лучшего. А после знакомства с его современными собратьями возникает желание установить в своей ванной комнате это хромированное чудо. Чтобы воплотить данное желание в жизнь, существует два варианта:

• пригласить специалистов для замены полотенцесушителя;
• произвести установку полотенцесушителя своими руками.

Какой бы вариант Вы не выбрали, прочитайте эту статью до конца. Если устанавливать будут наемные работники, Вы сможете грамотно проконтролировать их работу. В случае самостоятельной установки, Вы получите пошаговую инструкцию на тему «Как подключить водяной полотенцесушитель» и легко справитесь с этой работой.

Полотенцесушитель врезают в систему горячего водоснабжения. Это гарантирует его нагрев круглогодично и круглосуточно. Подключение к системе отопления нежелательно, так как горячая вода там бывает только во время отопительного сезона. Да и получить разрешение зимой на врезку в трубы отопления нереально – можно заморозить стояк. Если полотенцесушитель планируется установить в помещении, где нет водоснабжения, придется предварительно проложить водопроводные трубы от стояка до нужного места.

Общая стратегия замены полотенцесушителя такова: отключают стояк от воды, убирают старое изделие, устанавливают перемычку, в места стыка с полотенцесушителем монтируют шаровые краны. После этого можно включать стояк и проводить дальнейшие работы.

Перечень работ и материалов необходимых для установки

Необходимые материалы и инструменты, которые Вам понадобятся:

1. Само изделие.
2. Кронштейны, на которые он устанавливается.
3. Полипропиленовые трубы.
4. Аппарат для их сварки.
5. Нож для резки полипропилена.
6. Полипропиленовые соединительные муфты и фитинги.
7. 2 или 3 шаровых крана.

А сейчас перечислим шаги, которые придется пройти при замене полотенцесушителя:

• демонтаж отслужившего полотенцесушителя;
• установка перемычки (байпаса) и шаровых кранов;
• сварка полипропиленовых труб;
• установка и подключение полотенцесушителя.

Видео. Как покупать водяной полотенцесушитель

Выбрать и приобрести подходящий Вам полотенцесушитель можно в нашем интернет-магазине по этой ссылке.

Демонтаж отслужившего полотенцесушителя

Прежде чем приступить к работам, необходимо в Управляющей Компании написать заявление на перекрытие в Вашем стояке горячей воды и договориться об этом на конкретное время. После того, как в стояке не будет воды, можно убирать старый полотенцесушитель.

Установка перемычки (байпаса) и шаровых кранов

Перемычка – это Ваша палочка-выручалочка для непредвиденных ситуаций. Ее установка не обязательна, но крайне желательна.

Представьте себе, что в местах соединения полотенцесушителя появилась течь, которая с каждой минутой становится все интенсивней. Звонить в аварийную службу и ждать не меньше часа их приезда? Или Вам понадобилось заменить полотенцесушитель. Опять бежать в Управляющую Компанию и ждать, когда отключат в стояке горячую воду?

Чтобы не зависеть от таких ситуаций и устанавливают перемычку. Она представляет собой обыкновенную (в нашем случае полипропиленовую) трубу. Для ее установки на концы полотенцесушителя монтируют шаровые краны, которые при необходимости перекрывают поток воды через него. С установленной перемычкой циркуляция воды в стояке не прекращается даже в случае отключения полотенцесушителя.

Для удаления воздуха из системы рекомендуется устанавливать дополнительный шаровой кран в саму перемычку. Это поможет обеспечить беспрепятственную циркуляцию горячей воды в полотенцесушителе.

Распространенные схемы подключения полотенцесушителей

Сварка полипропиленовых труб

Самые распространенные материалы для подводящих труб – это сталь, медь, и полипропилен:

• Стальные трубы имеют большой вес, подвержены коррозии, для монтажа требуется сварочный аппарат.

• Медные не ржавеют, но очень дороги и монтируются методом пайки.

• Полипропиленовые не подвержены коррозии, дешевы, имеют небольшой вес. Армирование специальным волокном значительно увеличивают их прочность и стойкость к высоким температурам. Наличие разнообразных фитингов позволяет легко соединять полипропилен с металлическими трубами. Монтировать их очень просто. Для этого существуют специальные сварочные устройства, которые можно освоить буквально за полчаса и свободно делать качественные соединения. Подробнее о пайке и монтаже полипропиленовых труб можно почитать здесь.
  

Установка и подключение нового полотенцесушителя

Процесс установки полотенцесушителя в ванной комнате и подсоединение его к пластиковым трубам довольно прост. Их концы соединяют с помощью сварочного устройства полипропиленовой трубой.

При монтаже полотенцесушителя необходимо выдержать уклон подводящей трубы, который должен быть сделан по направлению движения горячей воды. Он находится в диапазоне 5-10 мм на протяжении всей подводки. Через полотенцесушитель вода должна проходить сверху вниз, поэтому подающий стояк следует подключать в верхний раструб полотенцесушителя. Регламентированы также предельные расстояния, которые должны выдерживаться между полотенцесушителем и облицованной или оштукатуренной поверхностью стены. Они составляют:

• 35 мм – для труб диаметром не более 23 мм;
• 50 мм – для труб диаметром более 23 мм.

Для того чтобы не подвергать стены излишним нагрузкам из-за температурных деформаций нагретых подводящих труб, всю систему закрепляют не жестко, а на поддерживающих кронштейнах.

После завершения работ необходимо проверить все соединения – они должны быть абсолютно сухими.

Видео: пример подключения полотенцесушителя

При составлении статьи использовались материалы ресурса http://vopros-remont.

ru/

Полотенцесушитель своими руками: из полипропилена, металла

Содержание статьи

Полотенцесушитель устраняет сырость в ванной комнате, поддерживает комфортную температуру воздуха. Течь вынуждает купить или изготовить полотенцесушитель своими руками, второй способ рассмотрим подробно.

Водяные

Сделать водяной проточный полотенцесушитель можно, имея оснащенную мастерскую или доступ к заводскому оборудованию. Прикиньте стоимость металла, затраты труда, нехватка оснастки и навыков сказывается на итогах. Впрочем, самоделка позволяет оптимизировать габариты и подсоединение, даёт свободу дизайну.

Безопасность зависит от умелого изготовления, порывы несут опасность ожогов!

От чертежа до верстака

Полотенцесушитель металлический водяной отработан до мелочей, основные типы:

Выбрав желаемый тип, предварительно определяют размеры: длину, высоту, диаметры компонентов. Чтобы минимизировать взаимный нагрев, увеличить полезную теплоотдачу, расстояние между поверхностями секций принимают минимум на 50 мм больше наружного диаметра. Вычерчивают схематический чертеж.

Выполняют расчет тепловой мощности (Q) регистра. Нормативная температура горячей воды 60 – 75˚C, фактическое значение измеряют термометром. Параметры теплоносителя в отопительном стояке: подача – 90˚C, обратка – 70˚C.

Показатель теплового потока находят по формуле:

Коэффициент теплопередачи полированной нержавейки Dу 20 – 40 мм, толщиной до 2 мм принимают на 15 – 20% больше черной стали.

Нормативная теплоотдача конвективно-излучающих приборов ванных комнат составляет: 100 Вт/м² или 40 Вт/м³. Значения умножают на площадь, объем душевой соответственно, полученный результат сравнивают с вычисленной тепловой мощностью радиатора, корректируют размеры секций.

Приближенно подбирают по таблицам:

Тепловой расчет полотенцесушителя облегчает калькулятор: https://stroyday.ru/kalkulyatory/sistemy-otopleniya/kalkulyatory-rascheta-parametrov-registra-otopleniya.html

Строгие теплотехнические вычисления учитывают схему соединения участков:

Заранее определяют способ подключения прибора на месте установки. Концевые штуцеры, сливную пробку, кран Маевского располагают сообразно принятому решению.

Выпуск воздуха

Не забывайте о гидравлическом сопротивлении. Чем чаще поток меняет направление, проходит сквозь местные сужения, тем больше энергии расходуется, скорость падает – циркуляция нарушается.

Влияние радиуса на коэффициент сопротивления.

Бессмысленна установка радиатора от пола до потолка при централизованной подаче теплоносителя: вероятна нестабильная непродуктивная работа из-за гидравлических потерь. Принудительная прокачка в автономной системе исключает проблемы, однако ориентироваться при задании размеров следует на тепловые и гидравлические расчеты.

Эргономичным профилям прямоугольного сечения присущи паразитные завихрения вдоль ребер канала. Дополнительные потери напора создают прямоугольные сопряжения теплообменного контура.

Пример программы гидравлического расчета трубопровода отопления: http://www.mathcentre.com.ua/gidravlicheskiy_raschet. Необходима базовая подготовка пользователя, алгоритм не учитывает интенсификацию теплоотдачи с ростом скорости среды. Исходя из сказанного, рационально ориентироваться на подобные по конструкции, мощности серийные образцы, принимая размеры по аналогии.

Ходовые типоразмеры стальных приборов – DN 32 – DN 50; толщина стенок рядовых водопроводных труб – 2,5 – 4 мм, нержавеющих – не менее 2 мм. Рабочее давление не превышает 0,6 – 1,0 МПа (6 – 10 атм), пробное – в 1,5 раза выше. Двухмиллиметровая стенка имеет 5 – 10 кратный запас прочности, прибавка компенсирует коррозию, эрозию металла.

Изгибы водопроводных колен, из-за утонения стенок, наиболее подвержены истиранию жидкостью, меняющей направление. Непровары, включения в сварных швах становятся очагами окисления, образования свищей.

Конструкция и технология

Наиболее технологичные змеевики изготавливают гибкой цельного отрезка нужное число раз, на концах приваривают резьбовые сгоны. Функциональность гнутых образцов уступает лесенкам: площадь теплообмена, полезное пространство – меньше

Портативный гидравлический трубогиб усилием 10 тн (100 кН) одолеет водопроводную трубу до 2″, но стационарный станок удобнее. По внутреннему радиусу металл сжимается, по внешнему – растягивается с утонением. При малом радиусе изгиба, недостаточной пластичности образуются гофры, разрывы.

Практика:

 

Причина дефекта – малый радиус.

Гидравлический ручной трубогиб.

Холодную гибку применяют до диаметра 80 мм. Безнагревный процесс проще для кустаря. Выгодны «мягкие» заготовки минимально допустимой толщины, максимальные радиусы изгиба. Хорошее качество обеспечивают дорновые оправки. Тонкостенные колена гнут, наполнив сухим песком

Способ с набивкой песком:

Заводcкой метод с дорном:

Неотожженные фабрикаты нагревают до 700 – 850˚C, до темно-вишневого и темно красного цвета соответственно. Деформируют с одного подогрева, повторный – ухудшает структуру. Пламенный нагрев добавляет трудоемкую зачистку. Аустенитные марки зачастую подвергают отпуску, проблематичному в частных условиях.

Популярные квадратные трубы оптимальные для прямоугольных теплообменников. Обрезав под 45˚ торцы компонентов, собирают контур. Дуги вальцуют роликовым профилегибом.

Вальцовка

Отверстия под перемычки круглого сечения – сверлят, прямоугольного – вырезают «болгаркой».

Разметка вырезовНадрезкаДолом молотком

Техника вырезов УШМ:

«Красное золото»

Теплопроводность меди в 8,5 раз выше, чем стали. Пластичная медь длительно выдерживает циклические гидравлические нагрузки, превосходит полипропилен по рабочему давлению на порядок. Температурное удлинение при 100˚C – менее 0,1%.

Отожженная легко деформируется. Соединения уголков, тройников c медными трубами, как правило, выполняют пайкой мягкими припоями, реже – механическим обжатием. Посредством резьбовых «американок» монтируют арматуру, подключают к трубопроводу.

Способы соединений.

Купрум обладает антибактериальным эффектом. «Червленое золото» украсит интерьер под старину. Роскошь обойдется в десять раз дороже черной, почти вдвое – нержавеющей стали.

Винтажный стиль

Не рекомендуется использовать типоразмеры менее 28×1,5 мм для основного контура. Медные трубки малого диаметра не обеспечивают:

• пропускную способность;
• площадь теплоотдачи;
• удобство сушки вещей.

Учитывайте наличие заужения у фитингов с накидными гайками. Практически, диаметр змеевика на типоразмер больше трубопровода или равен таковому.

Сортаменты: EN 1057; ГОСТ 32598-2013; ГОСТ 617-2006. Не путайте метрическую и дюймовую номенклатуру.

 

Медные, латунные фитинги, фасонные детали.

Отметим нюансы применения:

• Сезонное наполнение трубопроводов ускоряет внутреннее окисление, луженые модификации малодоступны, полимерные пленки снижают теплоотдачу.
• Противопоказаны разнородные металлические соединения, образующие гальванические пары.
• Заземление, уравнивание потенциалов выполняют согласно ПУЭ.
• В твердом состоянии соединяют только пайкой фасонных частей. Минимальный внутренний радиус мягкого профиля равен пяти наружным диаметрам.
• Существует вероятность повредить полутора – двухмиллиметровую стенку при ремонте, перестановке оснащения ванной.

Постоянное заполнение чистой, химически нейтральной дистиллированной водой – условие длительной исправной службы. Рациональная ниша – индивидуальное отопление.

Аккуратно спаять оригинальную конструкцию проще оловянным припоем: не будет черноты от перегрева.

Понадобится набор инструментов:

Процесс пайки:

Блистающий лидер

Традиционную углеродистую сталь уверенно вытесняет недешевая нержавейка. Важнейшее преимущество – коррозионная стойкость, в довесок:

• Высокая прочность, жесткость.
• Не нужно красить.
• Привлекательный вид.
• Гигиеничность – грязь не липнет к полировке.

Предпочтительны марки AISI 304 (08Х18Н10), AISI 304L (03Х18Н11), представители четырехсотой группы могут оставлять следы на белье. Промышленные фабрикаты хромируют, никелируют, покрывают имитацией цветмета.

Домашняя отделка ограничивается полировкой. Хромированные полуфабрикаты при перегреве темнеют, покрытие портится.

Трудоемкость самоделок возрастает по порядку:

• Цельные гнутые. Обязательна гибочная оснастка, нагреватель: горелка, резак, паяльная лампа, индуктор – зависит от возможностей.
• Сварные змеевики, собранные с помощью крутоизогнутых отводов. Фасонные детали удорожают проект, отыскать их не всегда удается.
• Горизонтальные или вертикальные секционные регистры с проходными перемычками. Объемные сварочные, зачистные операции. Отверстия зачастую прожигают электродом.
• Лесенки из прямоугольного профиля с круглыми патрубками решетки. Иногда вертикальные стояки, перемычки делают дуговыми, повышая удобство. Трудоемкий техпроцесс, отверстия нужно сверлить. Материал ведет при нарушении порядка сварки.

Высококачественные швы получают вольфрамовыми электродами в инертном газе (TIG). Хорошее соотношение производительность – качество дают проволочные полуавтоматы в защитном газе (MIG/MAG). Чтобы инверторы ручной дуговой сварки показывали приемлемый уровень:

• Подбирают идентичные заготовкам по составу электроды.
• Тщательно очищают щеткой, обезжиривают уайт-спиритом, ацетоном для устойчивой дуги.
• Прилежащие поверхности защищают средством, предотвращающим налипание брызг.
• Выдерживают усадочные зазоры между кромками.

Типовой маршрут изготовления лесенки:

Разметка по чертежу.Резка заготовок УШМ.Подрезка торцов профильных труб под 45˚.

Сверление, вырезка болгаркой отверстий под связующие патрубки.

Общая сборка на прихватках с установкой временных распорок.Монтаж присоединительных штуцеров.Зачистка швов «болгаркой»Полировка эластичным кругом с пастой, окончательная вручную.

Нельзя не упомянуть гофрированную нержавеющую трубу в бухтах. Превосходное по простоте изготовления и монтажа теплообменника решение не подходит для душевой. Податливая гофра деформируется от внешних нагрузок, ударов.

Гофра на держателях.

Практика:

 

Экономный компромисс

Платить за нержавейку, возиться с обработкой не каждый готов. Водопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 доступны каждому. Используя отводы ГОСТ 17375-2001, обходятся УШМ и сварочником. Неказистые регистры неплохо справляются с функциями, распространены в душевых общежитий, предприятий.

Гнутый змеевик

Основные недостатки:

• Аварийные протечки из-за коррозии, разрывов по шву.
• Зарастание каналов ржавчиной.
• Необходимость периодически красить.

Агрессивная сетевая вода, застой, низкий напор побуждают скоротечную язвенную коррозию. Повышает надежность установка цельнотянутых труб (ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-75) из низкоуглеродистых сталей: 10, 20, 15Х, 20Х. Заземление, СУП исключают угрозу блуждающих токов. Обязательно обезжиривание, грунтовка, двухслойная окраска, например: ГФ-021 + алкидная термостойкая радиаторная эмаль.

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» показательно лимитирует лишь наружную коррозию, полагая отсутствие внутренней за счет надлежащей химической водоподготовки. Владелец автономки, обеспечив химические показатели, может установить черный полотенцесушитель.

Пластиковый эрзац

Резонный вопрос: почему не заменить металл – металлопластиком? Благодаря низкой теплопроводности полипропилен (0,23 против 46,5 Вт/ (м*град) у стали) сберегает тепло по пути к батареям, характеристика противоречит назначению сушилки. Погонный метр отдает 50 – 100 Вт тепловой мощности.

Температурное удлинение фабрикатов существенно превосходит таковое у металлов, вызывая значительное искривление конструкции между жесткими опорами. Полотенцесушитель из армированного полипропилена допустим при острой нужде замены прохудившегося, отсутствии иных вариантов.

Аккуратная компоновка.Монстр сомнительной работоспособности.

Полипропиленовую версию конфигурируют за счет уголков, тройников, крестовин. Паяют, разбив на сборочные единицы. Чтобы выдержать правильную ориентацию, делают раскладку на столе, помощник удерживает узлы от взаимного поворота при пайке.

Технология пайки полипропилена:

Навесная решетчатая сушилка:

Действующий варианты:

 

Электрические

Электрический автономный полотенцесушитель обладает рядом преимуществ:

Зимой затраты на электрический агрегат превысят таковые на проточные модели, запитанные централизовано или индивидуально. Ресурс ТЭН сокращают перепады напряжения. Существует вероятность пробоя на корпус, соблюдение ПУЭ в части заземления, дифференциальной защиты – непреложное требование.

Особенности серийных продуктов заключаются в нагревателях:

• Трубчатые элементы используют в масло/водонаполненных.
• Греющий кабель уложен в сухих керамических панелях.

ТЭН с терморегулятором.

Относительно просты в изготовлении змеевики с ТЭН в нижней плети. Подсоединение выполняется через резьбовую муфту. В лесенках ТЭН устанавливают вертикально, разъемом вниз. Замена элемента не вызывает затруднений, если теплообменник нержавеющий, иначе резьба муфты сильно окисляется за пару лет.

Панельный радиатор скопировать не получится, но саморегулирующийся кабель можно проложить в водонаполненном змеевике. Кабель сам снижает отдаваемую мощность по достижению предельной температуры за счет уменьшения сопротивления. Подходят продукты c максимальной температурой воздействия 60 – 70˚С, работоспособные в погруженном состоянии.

Суть саморегуляции

Расчет мощности повторяет приведенный ранее. Обогрев помещения площадью 3 – 4 м² требует ТЭН на 400 – 500 Вт. Высушить полотенца достаточно 100 – 200 Вт. Используя кабель, уточните, для какой среды указана погонная мощность. Уделите внимание уплотнению, фирменные гермовводы исключают течь, повреждение изоляции.

Монтаж саморегулирующегося кабеля.

Не забывайте о воздуховыпускном устройстве, обычно – аналоги крана Маевского. Предусмотрите: внизу – сбросной штуцер, вверху – заливную горловину, закрытые пробками.

Самодельные электросушилки (видео ниже).

Разомкнутый контур прогревается неравномерно. Ухудшив эстетику, организуют циркуляцию через обратку меньшего диаметра. Иногда оснащают пережимным вентилем.

Принцип создания циркуляции.

Ознакомительное видео, в комментариях обсуждаются ошибки автора по электробезопасности:

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI. RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Производство полотенцесушителей «Приоритет» из нержавеющей стали

 

 Вы находитесь на официальном сайте компании Приоритет. Здесь можно купить водяные и электрические полотенцесушители нового поколения* с защитой от протечки швов торговой марки «Приоритет» (Российская Федерация) в различных цветовых решениях: хром, белый, бежевый, черный матовый, желтый, красный, бронза, фиолетовый и другие цвета, а также эксклюзивные дизайн-радиаторы из нержавеющей стали.  Мы изготавливаем полотенцесушители на заказ — различных форм и размеров, с регулирующими вентилями, дополнительными вешалками-крючками, а также соединительными муфтами и кранами. Всегда в наличии более 1000 наименований фабричной продукции.

 

Наш магазин поможет заказать оптом и в розницу продукцию из нержавеющей стали для ванной комнаты, кухни или комнаты-студии. Деятельность предприятия заключается в развитии в отопительно-производственном сегменте и выпуске новых моделей, не имеющих зарубежных аналогов, при сохранении высокого качества.

Производство компании «Приоритет»

В процессе производства все изделия проходят испытания на качество. В этих испытаниях используются новейшие технологии, которые позволяют проверять изделия при различных режимах давления, разном химическом составе воды и температуре.

При изготовлении полотенцесушителей используются лучшие материалы российского, польского и итальянского производства на высокотехнологичном оборудовании. Эксклюзивность этих материалов, а в частности труб заключается в том, что в них используется специальная технология сварочного шва «TIG», которая позволяет добиться соединений водопроводных труб, выдерживающих Ритм и высокое давление теплоносителя.

 

*Полотенцесушители нового поколения производство Россия реализуются в базовой комплектации с 2015 года. К таким полотенцушителям относится применение технологии полимерной защиты от электрокоррозии, именуемая как «Ингибитор коррозии».

Технология «ингибитор коррозии» применяется для водяных полотенцесушителей из нержавеюшей стали. При использовании такой технологиии мы добились защиты приборов от электрокоррозии и превосходной службе приборов во всех средах эксплуатации, в том числе на гибких полипропиленовых и металлопластиковых стояках.

 

Главное: ингибитор коррозии не является дополнительной опцией и входит в базовую комплектацию нашей продукции!

 

Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все указанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Маргроид. Подключение водяного полотенцесушителя к металлопластиковой трубе |

При установке водяного полотенцесушителя для его присоединения к системе ГВС могут быть использованы различные материалы. Одним из них являются металлопластиковые трубы. Как и прочие типы трубопроводов, изделия из металлопластика имеют свои плюсы и минусы.

Что из себя представляют металлопластиковые трубы

Современная металлопластиковая труба — это многослойная конструкция с толщиной стенки до 2 мм, главным элементом которой является алюминиевый слой. Изнутри и снаружи он покрыт оболочкой из полипропилена. Все слои надежно склеены между собой.

Качественные трубы соответствуют следующим требованиям:

• их диаметр должен быть от 16 до 63 мм, такие размеры отлично подходят для сборки водопроводных систем;
• трубы должны выдерживать давление минимум в 10 атмосфер;
• рабочая температура эксплуатации до +95 градусов.

По сравнению с металлическими трубами металлопластиковые имеют меньший вес, большую устойчивость к коррозии, пониженный уровень шума при переносе жидкости. Полимерный внутренний слой обеспечивает отсутствие накипи. При правильном монтаже и соблюдении правил эксплуатации они могут прослужить около двадцати лет.

Подключение прибора к металлопластиковой трубе

Подобный тип работ должен быть выполнен опытным специалистом или профессионалом. Это необходимо для получения качественного и надежного соединения.

Полотенцесушитель и трубу из металлопластика соединяют между собой с помощью компрессионного фитинга — цанги. Также для этого можно использовать пресс-фитинги, которые обжимают специальными пресс-клещами. Цанговое соединение более распространено, так как не требует наличия специального инструмента. С другой стороны, применяя пресс-фитинг, получают более надежное крепление. При монтаже также используют уголки для изгиба трубы под нужным углом, запорную арматуру, переходники, тройники для создания дополнительных ветвей.

Плюсы и минусы подключения

Преимуществами применения данного вида труб для подключения полотенцесушителя являются:

• высокая скорость монтажа;
• возможность монтажа без специального оборудования;
• низкая денежная стоимость проведения работ.

Среди недостатков выделяют:

• чувствительность металлопластиковых труб к перепадам давления, особенно в местах соединения их с полотенцесушителем и системой водоснабжения.

Источник: margroid.ru

Полотенцесушители Информация и обучение

В Европе в начале 1900-х годов, когда современная сантехника перестала быть привилегией, удобства современной жизни стали преобладать. Ванны предоставили возможность для регулярного купания (и намного лучше пахнущего мира), в то время как изобретение системы домашнего радиаторного отопления принесло стабильное и удобное тепло.

Во многих местах в Европе сыро и самое засушливое, и, вероятно, поэтому было так много смысла накинуть на радиатор влажную одежду, чтобы она просохла.Где-то по ходу дела кому-то надоел холодный шок от выхода из ванны — и дополнительное разочарование от холодного, влажного, вероятно, вонючего полотенца. Может быть, это было запланировано, или, может быть, полотенце просто оставили на радиаторе, но что бы ни случилось в тот вдохновляющий момент, идея подогревателя полотенец родилась.

С тех пор мы прошли долгий путь. В Соединенных Штатах специальные полотенцесушители превратились из предмета роскоши, который можно найти в отелях и спа-салонах, в доступный предмет домашнего комфорта. Полотенцесушители больше не ограничиваются ванной, они становятся все более популярными на кухнях, в спальнях, прихожих и подвалах, обеспечивая дополнительное тепло и снижая влажность, влажность и плесень.

Достижения в области дизайна и инженерии дали нам высокоэффективные, действенные и красивые варианты для любого применения и на любой вкус. Мы надеемся, что наше руководство по покупке поможет вам сориентироваться в этих вариантах и ​​найти тот идеальный блок, который заставит вас задуматься, как вы так долго обходились без него!

---

Перед тем, как выбрать полотенцесушитель, задайте себе следующие вопросы:

• Что подойдет моему бюджету? Экономичная или дизайнерская модель?
• В чем разница между электрическими и гидравлическими моделями?
• Какие преимущества дает выбор проводной или подключаемой установки?
• Что лучше подходит для моих нужд, отдельно стоящее или навесное?
• Что выбрать: простые гладкие линии или более эксцентричный художественный дизайн?
• Какая отделка дополнит мой существующий декор?
• Что выбрать: с таймером или без?

Ценовой диапазон

Сегодняшний рынок допускает широкий диапазон цен. Будь то устройство по умеренной цене или безупречный дизайн, подогреватели доступны практически для любого бюджета.

Утеплители могут различаться по цене в зависимости от стиля, размера и типа установки — это лишь самые очевидные. Как мы обсудим далее, существует множество способов установки полотенцесушителя, а также возможные бюджетные соображения для устройств, которые могут потребовать профессиональной установки. Многие производители предлагают недорогую линейку полотенцесушителей по цене менее 300 долларов, а также впечатляющие первоклассные модели с дизайнерской отделкой, которые могут превышать 4000 долларов.Просмотр с учетом вашего бюджета — это первый шаг к выбору полотенцесушителя, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Electric против Hydronic

Существует два основных типа полотенцесушителей — электрические и гидравлические, и оба они очень эффективны.

Электрические полотенцесушители обычно имеют очень низкое энергопотребление: многие из них потребляют такую ​​же мощность, как и стандартные лампочки (60 Вт). Электрические модели содержат один из двух типов элементов с низкой мощностью: в некоторых используется сухой элемент, а в других используется элемент для нагрева минерального масла внутри устройства.Электрические полотенцесушители доступны как с проводом, так и с подключением к сети. Устройства с проводным подключением необходимо будет интегрировать в электрическую систему здания, в то время как подключаемые модели просто подключаются, как и любой другой прибор. Оба типа электрических полотенцесушителей могут работать с выключателем или таймером. Некоторые из более крупных электрических блоков могут обеспечить достаточно тепла для обогрева комнаты, хотя электрические блоки обычно используются вместе с другим источником тепла для наиболее эффективного обогрева комнаты.

Модели

Hydronic просто используют водопровод с горячей водой для производства тепла, пропуская горячую воду через полотенцесушитель.Это можно сделать одним из двух способов: подключившись к водонагревателю в вашем доме (открытая система) или к конкретной системе водяного отопления (закрытая система). В большинстве случаев водяной полотенцесушитель может быть не только наиболее эффективным методом энергосбережения, но также может оказаться самым сложным в установке, если не будет включен во время первоначального нового строительства дома или во время проекта полной реконструкции.

Современные полотенцесушители включают в себя множество функций безопасности, таких как термостаты и возможность автоматического отключения, которые помогают сделать безопасность не проблемой при принятии решения.Поскольку полотенцесушители не имеют движущихся частей, которые могут изнашиваться, они являются очень надежным выбором.

Монтаж и установка

Еще один важный момент, который следует учитывать, — это простота установки. Безусловно, самыми простыми и удобными для самостоятельного использования являются модели с электрическим разъемом. В большинстве из них используется стандартная вилка на 120 В, и их можно подключить к розетке, как и любой другой бытовой прибор. Отдельно стоящие сменные модели портативны, и их можно легко перемещать при необходимости.

Хотя установка любого полотенцесушителя обычно проста, существует множество возможных вариантов конфигурации сантехники и электрооборудования.По этой причине для правильной установки проводных электрических и водяных полотенцесушителей часто требуются навыки лицензированного электрика или сантехника для поддержания гарантии производителя, что увеличит ваши первоначальные расходы.

Существует три основных типа установки: настенный, напольный и отдельно стоящий.

Настенный
Напольный
Отдельностоящий

Настенные полотенцесушители — фантастическая идея для помещений с ограниченной площадью пола и могут заменить обычные полотенцесушители.Настенные блоки доступны как в гидравлической, так и в электрической версиях и могут быть как съемными, так и проводными. Все водяные полотенцесушители устанавливаются на стену или на пол, так как они должны быть подключены к существующей системе водопровода или лучистому отоплению.

При выборе устройства для настенного или напольного монтажа учитывайте его размещение на стене. Если у вас есть дизайн стены ванной комнаты, который включает в себя такой элемент, как обшивка, или нижняя половина стены облицована плиткой, а верхняя часть плоская, вам необходимо определить, хотите ли вы, чтобы блок размещался над линией плитки на пол перед стеной или, возможно, найдите блок, который можно выровнять на неровных стенах.

С другой стороны, отдельно стоящий полотенцесушитель обеспечивает большую гибкость в размещении и использовании. Кроме того, установка очень проста: с этим могут справиться даже самые начинающие домашние мастера! Все отдельно стоящие полотенцесушители электрические, и в большинстве из них для работы используется стандартная бытовая розетка.

Обратите внимание: когда дело доходит до более сложных применений полотенцесушителя, важно, чтобы работа выполнялась профессиональным установщиком, электриком или водопроводчиком. Также изучите возможность получения любых необходимых разрешений, требуемых местными властями, и получите их, прежде чем начинать свой проект.Узнайте, нужна ли вам проверка вашей работы, связавшись с местными властями кодекса. Электрические изделия потенциально опасны возгорания и должны устанавливаться в соответствии со спецификациями производителя. Если до, во время или после установки возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться к производителю напрямую, так как он сможет ответить на большинство, если не на все, ваши вопросы.

Размер и стиль

Полотенцесушитель действительно подойдет к каждой ванной! Список стилей обширен: от современного до классического, от художественного до традиционного и даже античного стиля.Изогнутые или прямые рельсы? Арочные или прямые топы? Каким бы ни был ваш вкус, у нас есть что-то для вас!

При выборе такого привлекательного дополнения для вашего дома самое важное — это выбрать то, что отражает ваш личный стиль. Важной частью этого является отделка: в то время как некоторые производители могут предпочесть более распространенную отделку из полированной латуни или хрома, полотенцесушители доступны во множестве дизайнерских отделок, таких как масляная бронза, старинное золото, сатинированный никель и т. Д. .Если вы добавляете полотенцесушитель в ванную комнату с уже имеющейся сантехникой, выберите тот, который соответствует их стилю и отделке.

Некоторые устройства могут включать полку для хранения и / или дополнительного обогрева или крючок для одежды. Несмотря на то, что существует множество вариантов и вариантов, подумайте об использовании грелки в личных целях: некоторые функции могут действительно не потребоваться. Устранение ненужных функций также может сэкономить вам немного денег.

Учитывайте не только стиль, но и размер. Сколько полотенец вы ожидаете получить в тепле в любой момент времени? Повлияет ли более крупный блок на эстетику вашей комнаты? Помните, что чем больше площадь поверхности теплее, тем быстрее нагреваются и сушатся полотенца.Если вы хотите не только согреть или высушить полотенца, но и обогреть свою комнату, вам следует подумать о покупке более крупного блока, который излучает больше тепла.

Таймеры и переключатели

Современные полотенцесушители очень энергоэффективны, и самый эффективный способ их использования — оставлять их включенными постоянно. Это связано с тем, что энергия, используемая для первоначального нагрева устройства, значительно больше, чем требуется для поддержания устройства в тепле после нагрева. Однако производители учитывают предпочтения пользователей, предлагая таймеры и выключатели.

С таймером вы можете настроить обогреватель так, чтобы он включался задолго до принятия ванны или душа, чтобы ваше полотенце было красивым и поджаренным, когда вы выходите. Некоторые производители предлагают встроенные таймеры или переключатели непосредственно на устройстве, а другие предлагают их как отдельную опцию. В некоторых моделях также есть термостат, чтобы поддерживать температуру более теплого по вашему желанию.

Для такой простой концепции, безусловно, есть много вариантов и моментов, которые следует учитывать. Мы надеемся, что это руководство помогло вам в процессе принятия решений и что вы нашли свой идеальный полотенцесушитель.Если да, продолжайте читать несколько полезных советов, которые помогут вам извлечь из этого максимальную пользу.

---

Полезные советы по использованию подогревателя полотенец

По большей части полотенца изготавливаются из рыхлых волокон. Один слой, накинутый на грелку, позволит теплу проходить через полотенце, и это может быть замечательно, если вы хотите, чтобы полотенце только высохло. Хотели бы вы, чтобы ваше полотенце было как можно более теплым? Попробуйте сложить полотенце над грелкой. Помните, что хотя эти устройства будут производить лучистое тепло, полотенца должны находиться в непосредственном контакте с более теплыми решетками для достижения наилучших характеристик.

Если в вашей ванной комнате очень сквозняк или кондиционер, вы можете обнаружить, что верхний слой полотенца немного холоднее, чем внутренние слои. Это потому, что прохладный воздух в комнате отводит тепло от внешнего слоя полотенца. Чтобы исправить это, попробуйте положить дополнительное полотенце поверх того, которое вам нужно наиболее теплое. Это обеспечит изолирующий эффект, а находящиеся под ним полотенца останутся чудесно теплыми.

Если вы предпочитаете выключать обогреватель, когда он не используется, вам, как правило, нужно дать достаточно времени, чтобы тепло собралось в волокнах полотенца.Хотя время нагрева варьируется в зависимости от модели, при отсутствии постоянного использования большинству электрических моделей потребуется около 15-30 минут, чтобы полотенцесушитель нагрелся, и еще 35-45 минут, чтобы тепло излучалось через слои полотенца. Поскольку в водяных полотенцесушителях в качестве источника тепла используется уже нагретая вода, время их ожидания будет значительно меньше, чем у электрических.

Готовы купить полотенцесушитель?

Нажмите здесь, чтобы увидеть наш полный список полотенцесушителей

Сантехника в полотенцесушитель.

1. Привет всем, не сантехник по профессии, но приложу руку к большинству вещей. Уже подключили их раньше, но теперь нужно немного подбодрить. Мы переехали в новый дом, и жена хочет вешалку для полотенец из нашего предыдущего дома в этом.В этом доме есть двухзонное отопление, что требует большей осторожности. Вероятно, это очень просто, но нужно лишь несколько указателей. Комбинированный котел без резервуаров для хранения. Я понимаю, что это случай отключения сети и слива системы, это бойлер и повторная заливка, я не уверен.
   Вот и котел у нас есть, очень благодарны за любые советы.

2. 1.Нет необходимости отключать сеть, но выключите котел главным выключателем.
   2. Убедитесь, что два синих клапана под котлом находятся в выключенном положении (ручки расположены под прямым углом к ​​трубе / клапану, как правый).
   3. Подсоедините шланг к правому сливному клапану (латунный клапан с квадратным шпинделем и ребристым выпускным отверстием). проложите шланг для слива. Откройте сливной кран.
   4. Вам нужно только слить воду до уровня чуть ниже радиаторных клапанов, которые вы хотите использовать.
   5. Если вы закроете оба клапана на всех радиаторах, не затронутых на уровне слива или выше, вы не будете тратить воду в них с ингибитором.Однако подсчитайте количество 1/8 оборота нетермостатических клапанов и вернитесь в это положение, когда закончите.
   6. Откройте выпускные клапаны на радиаторах выше уровня слива, которые НЕ были закрыты, и, конечно, тот, который вы хотите изменить.
   7. Когда воздух не поступает в радиатор, над которым вы работаете, просто отверните гайки на подающей и обратной трубах, чтобы убедиться, что вода ниже этого уровня. Будьте готовы быстро затянуть, если появится вода, кроме нескольких капель.
   8. Точно закройте сливной кран.
   9. Установите новый радиатор. Смотрите бесконечные темы.
   10. По окончании убедитесь, что сливной кран полностью закрыт.
   11. Затяните спускные клапаны на всех открытых радиаторах.
   12. Откройте все закрытые радиаторы, вернув клапаны в исходное положение.
   13. Проверьте новый радиатор на утечки.
   14. Включите котел, но не открывайте краны и не запускайте нагрев. (Он должен быть включен, чтобы давать показания давления).
   15. Поверните оба синих клапана под котлом в открытое положение. Держать открытым до тех пор, пока индикатор давления не станет равным 1.5 бар. (Вам может потребоваться руководство по эксплуатации, чтобы узнать, как получить дисплей для отображения давления).
   16. Когда давление достигнет 1,5 бар, закройте один синий вентиль.
   17. Еще раз проверьте герметичность нового радиатора. Если есть, вам, возможно, придется вернуться и повторить шаги 2–8.
   18. Если утечек нет, прокачайте радиаторы снизу вверх.
   19. Во время кровотечения давление упадет. Доливайте по мере необходимости, чтобы выпустить воздух, но не превышайте 1,5 бар.
   20. По окончании сбросьте давление до 1,5 бар или от 1,2 до 1.5 бар, как рекомендовано в руководстве. Чтобы снизить давление, откройте спускной клапан радиатора и слейте немного воды (в чашку или подобное).
   21. Включите нагрев в течение 10 минут или около того. Убедитесь в отсутствии утечек и устраните возникшие. (Кажется, что горячая вода протекает легче, чем холодная).
   22. Убедитесь, что оба синих клапана под котлом находятся в выключенном положении.

3. Где-то в системе у вас будет 2 клапана порта для зонирования.
   Откройте их вручную при сливе и наполнении системы, для этого под ними есть рычаг.

Remodeling 101: полотенцесушители — Remodelista

Чтобы добавить к списку предметов роскоши, которые стоит учесть при переделке: полотенцесушитель.Эти устройства, которые чаще всего называются полотенцесушителями, легко интегрируются в ванные комнаты любого размера и типа, не требуя переделки.

Вверху: Швейцарская компания Runtal предлагает широкий ассортимент полотенцесушителей, в том числе эту форму плечиков.

Почему стоит выбрать полотенцесушитель?

Кому не нравится быть в тепле после душа или ванны? Помимо спа-комфорта, полотенцесушители предлагают следующие преимущества:

• Они уменьшают образование плесени за счет более быстрой сушки полотенец, сохраняя их свежесть.
• Используйте в качестве дополнительного обогревателя в вашей ванной комнате, создавая мягкое тепло, которое снижает влажность, вызывающую появление плесени.
• Бережно сушите деликатную одежду и купальники.
• Ускорьте сушку влажной верхней одежды, такой как пальто и перчатки, благодаря чему полотенцесушители стоит использовать для прихожих и прачечных.

Вверху: настенный полотенцесушитель (похожий на универсальный полотенцесушитель Waterwork) в миниатюрной ванне с чугунной ванной Drummonds.Фотография любезно предоставлена ​​Drummonds.

Как работают полотенцесушители?

Есть два основных типа: электрические и гидравлические. Обе системы нагревают полотенцесушитель изнутри, отличаются высокой эффективностью и низким энергопотреблением. В качестве дополнительной функции многие полотенцесушители оснащены таймерами автоматического отключения и термостатами.

Вверху: настенный полотенцесушитель в отремонтированном доме приходского священника из нашего поста Весна в Сассексе.

Электрические полотенцесушители — это автономные устройства, которые работают независимо от вашей системы отопления.Они содержат элементы с низким энергопотреблением внутри полотенцесушителя. Некоторые используют «сухой» элемент, который нагревает проволоку, установленную в трубках полотенцесушителя, в то время как другие используют «мокрый» элемент для нагрева масла или воды внутри полотенцесушителя. Оба типа электрических полотенцесушителей могут работать с выключателем или таймером.

Гидравлические полотенцесушители подключаются либо к водопроводу, либо к системам поверхностного отопления. Как и в радиаторе, горячая вода проходит через полотенцесушители, обеспечивая равномерное и постоянное тепло.

Сложно установить полотенцесушитель?

Сложность установки полотенцесушителей зависит от источника тепла и стиля монтажа. Некоторые просто подключаются как тостер, а другие требуют профессиональной установки и подключения к водопроводной или электрической системе вашего дома. Электрические полотенцесушители доступны в виде проводных или съемных модулей. Гидравлические полотенцесушители лучше всего устанавливать во время ремонта.

Вверху: Отдельно стоящие полотенцесушители обеспечивают максимальную гибкость в размещении и максимальную простоту установки.Все модели электрические и большинство из них подключаемые. Их можно перенести в прачечную для сушки деликатесов или на заднюю дверь, чтобы нагреть зимние шарфы и пальто перед тем, как нагреться на холод. Фотография отдельно стоящего полотенцесушителя от Mr. Steam.

Есть разные конфигурации?

Полотенцесушители доступны в трех вариантах монтажа: настенный, напольный и отдельно стоящий . Все три доступны в версиях с проводным подключением или с возможностью подключения к электросети.Гидравлические полотенцесушители подключаются к водопроводу, поэтому их необходимо крепить к стене или полу. Доступен широкий выбор стилей и размеров для всего, от дамских комнат до шумных семейных бань.

Установка полотенцесушителей | Telvel Group

Правильный выбор, установка и подключение обогревателя осуществляется в несколько этапов, и очень важно, чтобы потребители были осведомлены об этих действиях.

Использование полотенцесушителя в ванной значительно повысит удобство и комфорт, обеспечит:

• сушка влажных полотенец и мелких вещей;
• создание комфортного температурного режима;
• предотвращает появление плесени и грибка.

Подключение полотенцесушителей к системе отопления

Многоквартирные дома в нашей стране не допускают установку полотенцесушителей в контуре системы отопления. Его установка осуществляется в горячей воде для постоянного использования. В данном случае врезка представляет собой компенсационный контур системы горячего водоснабжения и при неправильном подключении может стать причиной нарушения нормальной работы водопровода горячего водоснабжения дома. Также для монтажа требуются дополнительные элементы — каркасные новые трубы, фитинги и т. Д.Поэтому рекомендуется выбирать полотенце отечественного производства, соответствующее СНиП и ГОСТ. Для строительства без ограничений можно использовать полотенца зарубежных брендов.

Для подключения радиаторов к системе отопления необходимо рассмотреть возможность использования комбинированного агрегата для полноценной круглогодичной эксплуатации и при отсутствии отопления.

Для устранения электролитической коррозии не рекомендуется использовать полотенце и водопровод из разных материалов. К пластиковым (полипропиленовым) трубам можно подключать любые полотенцесушители.Полотенцесушители имеют стандартное межосевое расстояние — 500 мм.

Полотенцесушители можно подключить через:

• боковое подключение;
• нижнее соединение;
• диагональное подключение.

При установке в новостройках или после капитального ремонта значение посадочной дистанции не является определяющим. Его величина важна при врезке в существующую систему горячего водоснабжения — подбор водонагревателя осуществляется с учетом расстояний между изгибами трубопровода.

При разном диаметре трубной системы и используются переходники и фитинги полотенцесушителя. Обратите особое внимание на диаметр труб обогревателя — он должен быть меньше диаметра трубной системы во избежание несчастных случаев. Каждая модель имеет свои особенности подключения, которые необходимо учитывать при установке.

При подключении к кранам рекомендуем использовать так называемые «американки», шаровые краны и байпас (перемычку) — это позволяет при необходимости легко снять полотенце, оставив горячую воду.

При замене устройства на новый устанавливаются ответные разъемы, которые соединяются и крепятся к стене. Особое внимание обратите на отсутствие протечек теплоносителя, чтобы избежать конфликтов с соседями и материальных потерь.

Подключение электрических полотенцесушителей

Для подключения электрических полотенцесушителей требуется отдельная всепогодная розетка со специальным сечением питающего кабеля не менее 2,5 кв. Мм. от отдельного выключателя в электрическом щите и хорошего заземления, чтобы исключить опасность поражения электрическим током.

Установка радиатора полотенцесушителя в ванной — Лондонские сантехники, сантехника и центральное отопление

Некогда сама по себе роскошь, ванная комната теперь является местом, где многие домовладельцы предаются своему вкусу к роскоши. Тем не менее, когда они задумываются о переоборудовании ванной комнаты, на удивление мало кто думает об одном приспособлении, которое вносит действительно ощутимый вклад в комфорт при купании: полотенцесушитель. Вешалка для полотенец обеспечивает не только постоянные теплые и сухие полотенца, но и один из самых удобных способов сушки и проветривания белья.Это также отличное средство борьбы с известной проблемой в ванной — конденсацией. Подогреваемая направляющая нагревает атмосферу в помещении и повышает температуру поверхностей стен и потолка выше точки росы (температуры, при которой конденсируется вода).

Виды полотенцесушителей-радиаторов

Полотенцесушители бывают всех форм и размеров, а также разной сложности. Если в вашей ванной комнате уже есть радиатор, все, что вам нужно сделать, это измерить его, а затем купить один из имеющихся зажимов, зажимов или поручней.Хотя они не нагреваются напрямую, они позволяют сушить и согревать полотенца перед радиатором, не нарушая его основной функции. Далее в списке идут автономные электрические полотенцесушители (как правило, маслонаполненные). Они находят применение там, где трудно или невозможно установить водопровод с горячей водой. Установка источника питания для электрического полотенцесушителя выполняется так же, как и для настенного обогревателя в ванной, но вам понадобится квалифицированный электрик, чтобы подключить электрическую розетку.

Полотенцесушители с горячей водой — безусловно, самый популярный тип.Простые трубчатые модели предлагают достаточно места для вешания полотенец и, как правило, производят достаточно тепла, чтобы поддерживать в ванной среднего размера постоянную комфортную температуру. Они подключены к системе горячего водоснабжения дома, а не к контуру радиатора, поэтому остаются горячими даже при выключении отопления. А поскольку в большинстве ванных комнат под рукой есть водонагреватель, установка становится простой.

Некоторые направляющие для горячей воды включают радиаторную панель для обеспечения дополнительных возможностей обогрева, но они могут быть установлены только в системах косвенного нагрева, где нет риска их забивания накипью.С другой стороны, трубчатые направляющие могут быть установлены в системе горячего водоснабжения — прямой или косвенной, которая включает в себя систему накопительного бака / бойлера / водонагревателя.

Идентификация вашей системы водоснабжения — Центральное отопление

Перед тем, как установить вешалку для полотенец с горячей водой, очевидно, важно знать, какой у вас тип системы горячего водоснабжения, и определить трубы. В старой системе прямого нагрева вода, нагретая бойлером, поднимается за счет тепловой конвекции в накопитель горячей воды.Здесь он продолжает подниматься, пока не перейдет из верхней части (венца) в горячие краны через трубу подачи горячей воды. Пресная вода подается в систему из хладогенератора и поступает через основание цилиндра.

Отсюда он опускается в котел под действием силы тяжести. Если вода не поступает из горячих кранов, вода в системе продолжает циркулировать между водонагревателем и бойлером. При использовании горячей воды набирается свежая вода и нагревается до желаемой температуры. Несмотря на простоту, главный недостаток прямой системы — масштаб.Он сбрасывается каждый раз, когда пресная вода нагревается выше 60 ° C и забивает цилиндр и трубопровод котла. В косвенной системе — чаще всего с центральным отоплением — проблема накипи устраняется за счет наличия двух отдельных контуров. Первый, известный как первичный контур, непрерывно проходит между котлом и цилиндром. Вода в нем всегда горячая, но, поскольку она никогда не отводится, ее нужно нагреть только один раз.

Следовательно, он освобождает от накипи при первом нагревании, и с этого момента он относительно свободен от накипи.Накопитель горячей воды в косвенной системе содержит контур, теплообменник, через который проходит горячая вода первого контура. При этом он передает свое тепло пресной воде, подаваемой к основанию цилиндра из резервуара для хранения холода. Эта пресная вода затем становится горячей — но недостаточно горячей для удаления накипи — и поднимается из верхней части цилиндра, чтобы нормально питать горячие краны. Холодная подача, внешняя часть цилиндра и трубопроводы, по которым подаются горячие отводы, составляют так называемый вторичный контур.

Как прямые, так и непрямые системы содержат вентиляционные трубы для защиты от чрезмерного давления. Прямая система имеет одну вентиляционную трубу, поднимающуюся от верхней части цилиндра, или трубу подачи горячей воды над резервуаром для хранения холода. В косвенной системе также есть эта труба, плюс еще одна, поднимающаяся от подающей трубы первичного контура над расширительным баком. Функция расширительного бака в косвенной системе заключается в пополнении воды в первичном контуре, если часть воды теряется из-за утечки или испарения, а также для учета небольшого расширения воды по мере ее нагрева.Поток в первичном контуре может быть самотечным — как в прямой системе, так и включенным в контур радиатора и под давлением насоса. В последнем случае клапан с электроприводом распределяет воду из котла между теплообменником цилиндра и радиаторами по мере необходимости.

Подключение радиатора полотенцесушителя

Полотенцесушители для горячей воды работают по тому же принципу, что и радиаторы, с двумя точками подключения для подающей и обратной труб. Как в прямых, так и в непрямых системах от них могут идти трубы, перекрывая трубопровод подачи горячей воды между котлом и накопителем горячей воды.Эта труба разрезается и вставляются Т-образные соединители для окончательного соединения.

Очевидно, что абсолютно необходимо знать, какие трубы какие, прежде чем подключаться к ним. Это может потребовать некоторой детективной работы, особенно в случае косвенной системы, прежде чем вы пойдете дальше. Но в любом случае вы должны стремиться выполнить соединения где-нибудь вокруг водонагревателя. Здесь трубы легче идентифицировать.

Прямые системы:
Большинство прямых цилиндров имеют четыре трубы, идущие от них.Из двух, расположенных рядом с венцом, нижняя — это патрубок от котла, по которому в цилиндр подается горячая вода. Другой — это труба подачи горячей воды, которая питает горячие краны и, как правило, также удерживает вентиляционную трубу. В некоторых случаях вентиляционное отверстие поднимается прямо из цилиндра (в этом случае будет всего пять соединений труб). Из двух рядом с основанием один — это холодная подача из резервуара для хранения холода, а другой — возврат, возвращающий охлажденную воду в котел.

Непрямая система:
Непрямые цилиндры имеют такую ​​же вентиляционную трубу горячего питания на головке и холодную подачу у основания, что и прямые.Но первичная подающая и обратная трубы к котлу и от котла обычно проходят сбоку от цилиндра и выделяются на фоне остальной системы трубопроводов. Дополнительным осложнением является вентиляционная труба первого контура. Он может проходить рядом с водяным цилиндром или может быть подсоединен к подающей трубе.

Единственный безопасный способ идентифицировать трубы — это проследить каждую из них по очереди, а затем четко пометить ее где-нибудь рядом с точкой соединения. Как только вы найдете поток и вернетесь к котлу, найдите подходящую точку перехвата на подающей трубе.Желательно, чтобы это было на прямом горизонтальном участке. Также убедитесь, что есть место для работы и что трасса трубопровода к рельсам не будет слишком извилистой.

Установка
После того, как вы выбрали место для рельса и определили точки подключения, вы готовы приступить к установке. На всех типах систем горячего водоснабжения первая задача — выключить котел и дать остыть трубам и баллону. Дальнейшие действия зависят от типа системы.

Прямая система:
В этом случае предпочтительнее отключить подачу холодной воды в резервуаре для хранения холода, а не в восходящей магистрали, чтобы вы по-прежнему могли пользоваться краном для холодной воды на кухне.Если нет запорного клапана, закрепите шаровой кран в закрытом положении. Слейте воду из резервуара с холодной водой, открыв все краны, идущие из него, затем слейте воду из системы горячей воды. Присоедините шланг к сливному крану, который должен быть расположен рядом с котлом в обратном трубопроводе, и, поместив другой конец шланга в подходящую точку слива, откройте кран. При пустом баллоне трубы подачи горячей воды можно разрезать с помощью ножовки с мелкими зубьями и подсоединить Т-образные фитинги.

Так как обслуживается только один радиатор / направляющая, трубопроводы от точек разветвления до места установки устройства могут быть безопасно выполнены из медной трубки диаметром 15 мм.Предполагая, что ванная комната находится на первом этаже, а сам пол представляет собой обычную конструкцию из балок и досок, трубы должны проходить по кратчайшему пути под половыми досками. Если они должны натолкнуться на балки, сделайте надрез их на верхушках деревянных балок. Если необходимо изменить направление, используйте угловые компрессионные фитинги или согните трубу с помощью изгибающей пружины. Если прокладка труб под полом невозможна, то паяные капиллярные фитинги менее навязчивы и дешевле, чем компрессионные.

Если необходимо изменить направление поверхностного трубопровода, согните трубу, а не используйте громоздкие готовые фитинги для более аккуратной отделки. Если ванная находится на твердом первом этаже, можно провести трубы в пустоте потолка, а затем вниз, чтобы соединить их с вешалкой для полотенец. Присоединения к рейке выполняются с помощью обычных фитингов радиаторных клапанов, колесного клапана с поворотной головкой на стороне подачи (горячего питания) и запорного клапана с винтовой крышкой на обратной стороне.Это компрессионное соединение с трубами, которое необходимо обрезать до нужной длины, как только рейка будет на месте. В отличие от радиаторов, которые обычно подвешиваются на кронштейнах, прикрепленных к стене, вешалки для полотенец, в том числе с панелями радиаторов, крепятся к полу винтами, проходящими через их фланцевые ножки. У некоторых также есть фланцы вверху, чтобы вы могли прикрепить их к стене для дополнительной устойчивости.

Закрепив блок и подключив все соединения, убедитесь, что все краны и сливные краны закрыты, откройте вентиляционное отверстие, обычно расположенное под верхней направляющей вешалки для полотенец, и восстановите подачу воды.По мере заполнения системы следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционное отверстие. Когда это произойдет, закройте вентиляционное отверстие, перезапустите котел и дайте ему поработать около получаса. Затем снова откройте вентиляционное отверстие, чтобы выпустить весь воздух, оставшийся в вешалке для полотенец, и поставьте под клапан небольшой горшок для сбора воды.

Непрямые системы:
Здесь нет необходимости перекрывать подачу воды в основной резервуар для хранения холода или слить воду из резервуара с горячей водой. Вместо этого отключите подачу к расширительному бачку, подсоедините шланг к сливному крану системы центрального отопления, который должен находиться на обратном трубопроводе котла в его самой нижней точке, и откройте кран.Вода в системе должна содержать химические вещества, ингибирующие ржавчину, и вы можете подумать, что стоит собрать слитую воду в контейнеры, чтобы вернуть ее в систему при ее пополнении, а не покупать новый запас. Полностью осушив систему, действуйте как для прямой системы горячего водоснабжения. Когда установка будет завершена, повторно заполните систему, восстановив подачу холода в расширительном бачке. После заполнения поверните все клапаны радиаторов в полностью открытое положение и по очереди удалите воздух из радиаторов, чтобы удалить воздушные пробки.Когда вы открываете запорные клапаны, посчитайте, сколько оборотов вам потребуется, а затем закройте их тем же числом.

Через несколько дней вы можете обнаружить, что система нуждается в дальнейшем кровотечении, но это совершенно нормально.

Как выбрать полотенцесушитель и какой: водяной или электрический. Какой полотенцесушитель лучше выбрать для ванной: водяной или электрический

Производители сантехники представляют огромное количество сантехники, которая идет в ногу с техническими новинками и может радовать современным дизайном экстерьера.Как выбрать полотенцесушитель из всего обилия ассортимента, помогут простые рекомендации. Важно учитывать не только внешний вид, но и все плюсы и минусы того или иного товара.

Классификация сушилки для полотенец

Сушильные устройства классифицируются по нескольким критериям. К ним относятся тип отопления, материал изготовления, конструктивные и конструктивные особенности.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на тип отопления.Исходя из этого, можно выделить:

1. Водяной полотенцесушитель;
2. Электрическая модель;
3. Комбинированные товары.

Разберем подробно каждое устройство, способ его работы, достоинства и недостатки.

Водяной аппарат работает благодаря источнику горячей воды в доме. Это может быть автономное отопление или другой источник горячей воды.

Через оборудование проходит чистая питьевая вода. Это снижает риск коррозии, но не устраняет ее полностью.Поэтому следует выбирать наиболее прочный к негативному воздействию воды материал.

Недостаток полотенцесушителя — отсутствие горячей воды летом. Из-за этого эксплуатация устройства в теплое время года невозможна. Разве что от автономного отопления, которое придется постоянно поддерживать.

Монтаж конструкции включает крепление гайками к системе горячего водоснабжения. Для гидроизоляции рекомендуется использовать прокладки из разных материалов.Прокладки необходимо периодически заменять, чтобы избежать утечки.

Важно! Лучше всего выбирать полотенцесушители из нержавеющей стали со сливным вентилем. Это предотвратит проблемы с запуском после отключения горячей воды.

Электрические полотенцесушители питаются от электросети. Такой полотенцесушитель можно повесить в любом уютном помещении и использовать только при необходимости.

Сушильная машина потребляет мало электроэнергии. Его работа равна использованию лампочки мощностью 100 Вт.

Явным преимуществом устройства является температура нагрева. Он составляет не более 60 градусов, поэтому оборудование безопасно.

Работа сушилки осуществляется за счет нагревательного кабеля или встроенного нагревательного элемента.

Электротехническая продукция делится на две группы:

1. «Сухой». Внутри находится кабель, более надежный, чем у трубчатого электронагревателя.
2. Масло. У них высокая теплоемкость. После отключения от электросети они продолжают удерживать тепло.

Установить полотенцесушитель незаметно: кабель подключается к распределительной коробке и прячется в стене. Такая установка возможна только при автономном управлении.

Питание оборудования от обычной розетки

С помощью специального бокса или пульта дистанционного управления система отключается и регулируется температура. Радует система безопасности такого оборудования. Если возникают проблемы, сушилка отключается. Это убережет от перегрева.

Устройство также можно подключать к обычной розетке.

Мощность сушилки от 25 до 1200 Вт.

Важно! Расстояние от электроприбора до водопроводных труб должно быть в пределах 600 мм.

Такой полотенцесушитель в некоторых случаях может заменить радиатор и обогреть комнату.

Комбинированный вид может работать от обоих источников отопления. При необходимости можно переключить работу сушилки в удобный режим.Если возникла проблема с отключением горячей воды, можно эксплуатировать технику от электричества.

В приборную схему входят:

1. Водная часть;
2. Труба электрическая;
3. Подключение для подключения к горячей воде;
4. Шнур для подключения к сети.

Также стоит отметить поворотные свойства полотенцесушителей. Эта функция позволяет повернуть устройство на 180 градусов от стены. Самыми популярными являются поворотные хромированные полотенцесушители.

Металлический хром подойдет практически к любому интерьеру. Поворотные конструкции есть во всех типах сушилок.

На основе детального анализа каждого типа устройства можно определиться, какой полотенцесушитель лучше выбрать.

Особенности водяной модели

Рассмотрим подробнее, какой водяной полотенцесушитель лучше выбрать для ванной. При этом важно учитывать не только принцип работы, но и другие особенности сушилки.

К нюансам выбора смело можно отнести внешний вид изделия. Самые популярные модели:

1. В форме буквы «М»;
2. В форме буквы «П»;
3. Зигзаг;
4. Лестница.

Производители продолжают удивлять покупателей разнообразием форм, поэтому можно встретить совершенно необычные конструкции.

Количество трубок позволит каждому члену семьи сушить полотенце.К тому же расстояние между трубами позволит повесить сразу несколько мокрых полотенец. Другая техника может удивить выступающими полками.

Учитывайте материал, из которого изготовлено оборудование. Постоянный контакт с водой определяет его особенности.

Изделия из железа самые дешевые и уступают по качеству другим материалам. Оптимальный вариант — нержавеющая сталь. Такой материал выдержит необходимое давление и устойчив к коррозии.

Для частного дома подойдет латунь или медь.Они выдерживают среднее давление. Выбирая сталь, будьте готовы к быстрой коррозии металла. Если трубы полностью заполнены жидкостью, то есть шанс продлить срок эксплуатации изделия. В противном случае начинается окисление.

Важно! Стыки труб должны быть выполнены из одного материала, иначе на стыках появится коррозия.

Из вышесказанного можно резюмировать, как выбрать полотенцесушитель для ванны водяного типа:

1. Варианты стандартной формы писем станут экономичными.Они отлично вписываются в небольшую комнату, не занимают много места. К тому же установка таких установок намного проще.
2. Для большой ванной подойдут изделия с широкими трубами из нержавеющей стали. Например, сушилки-радиаторы необходимо подключить к системе отопления.
3. При выборе материала продукта учитывать давление и коррозию.
4. Если вы не уверены в установке, то не рискуйте. Специалист убережет от негативных последствий неумелого монтажа.

Установка такой модели в ванной комнате будет абсолютно безопасной.

Нюансы функционирования электрических моделей

Определяясь, какой полотенцесушитель выбрать, стоит обратить внимание на электрический прибор. Электрические модели обладают неоспоримыми достоинствами:

1. Привлекательный дизайн
2. Исключение протечек;
3. Не нужно беспокоиться о давлении;
4. Простая установка
5. Возможность установки в любом месте квартиры;
6. Возможность регулировать работу устройства.

Опасность использования электрического полотенцесушителя может возникнуть при повышенной влажности в ванной комнате. Чтобы исключить возможность поражения электрическим током, обратитесь к специалисту. Он сможет максимально безопасно установить устройство, скрывая провода.

Важно! Купить и заказать установку полотенцесушителя в одной компании. Это устранит проблему возврата оборудования в случае неисправности. В противном случае компания может свернуть поломку за нарушение правил монтажа.

Можно выделить два типа устройств: с кабелем и трубой, заполненной водой или маслом.

На что следует обратить внимание при выборе электрического полотенцесушителя:

1. Стоимость. Оборудование с кабелем обойдется дешевле из-за отсутствия замкнутого контура.
2. Устройство с водой или маслом может полностью обогреть комнату. Кабельные сушилки менее мощные. Их хватает только на сушку полотенец.
3. Монтаж Кабельные изделия можно монтировать в любой форме.В этом праве есть ограничения для жидкостных приборов.
4. Сушилки с кабелем нагреваются быстрее.
5. Настройка функций. Чаще терморегулятор встречается в технике с жидкостью, иначе она может нагреваться до очень высоких температур.

Являются ли зарубежные производители гарантией качества?

Важным аспектом выбора является производитель. Импортные модели отличаются стильным дизайном и широким выбором. Этим они привлекательны для потребителя.Но выбор импортных полотенцесушителей имеет несколько подводных камней.

европейских моделей подключены к системе отопления, для которой вода проходит специальную обработку. Поэтому продукт не привык к перепадам давления и коррозии. Но в некоторых моделях эти особенности учтены и могут порадовать покупателя долговечностью.

При выборе импортного товара проверьте оборудование на наличие запорной арматуры. Они помогут снизить давление в трубах.

Решая, какой фирме выбрать полотенцесушитель, обратите внимание на следующих производителей:

1. Zehnder — прибор из Германии.Представляет товары разного функционала. Компания предлагает крашеные полотенцесушители любого цвета, может выполнить хромирование или покрытие эмалью.
2. Margaroli — Итальянские полотенцесушители. Они поражают своим внешним видом, это понравится эстетам. Материал изготовления — латунь с другим покрытием.
3. Warmos — финский прибор. Самый безопасный вариант.
4. Arbonia — немецкий производитель. Качественный и интересный дизайн в одном устройстве.
5. Gorenje — простота и доступность.
6. Vogel & Noot — Сделано в Австралии. Широкий спектр инструментов проходит несколько уровней контроля качества.

Российский производитель также представлен на рынке. Таким компаниям, как Thera, Trugor, Dvin, Terminus удалось проявить себя с лучшей стороны.

Какой полотенцесушитель лучше выбрать?

При выборе сушилки следует уделить особое внимание материалу изготовления, ведь именно от него зависит, какой полотенцесушитель лучше.Материал должен выдерживать необходимое давление и быть устойчивым к коррозии. Рассмотрим все варианты сушилок:

1. Нержавеющая сталь. Важно, чтобы при изготовлении использовалась бесшовная труба. Это гарантирует устойчивость к перепадам давления. Обратной стороной является тяжесть. Толщина стенки трубы из нержавеющей стали должна быть не менее 3 мм — это гарантирует качество продукта.
2. Черная сталь. Не имеет коррозионной стойкости. Подходит только в случае автономной системы отопления.Плохое качество означает низкую стоимость.
3. Медь. Они устойчивы к коррозии, быстро нагреваются и отдают тепло, имеют малый вес и не вызывают затруднений при установке. Для центрального отопления убедитесь, что внешние стенки труб оцинкованы.
4. Латунь. Он хорошо проводит тепло и устойчив к коррозии. Хромированное внутреннее покрытие продлит срок службы устройства. Минус — они не всегда могут нести давление.

Можно сделать вывод, что при выборе материала важны не только его свойства, но и наличие защитных покрытий, толщина стенок, окраска.Необходимо учитывать особенности отопления квартиры и рассчитывать на свободные средства.

Когда ванная полностью оборудована, может возникнуть вопрос, как правильно выбрать полотенцесушитель. Необходимо обращать внимание на тип, материал изготовления, особенности квартиры, ценовые параметры и собственные потребности.

Качественное оборудование, которое прослужит долго, не может стоить дешево. При желании можно приобрести хороший бюджетный вариант, предварительно ознакомившись со всеми плюсами и минусами разных видов и материалов.

В городах России все квартиры оснащены полотенцесушителями.

Водяные полотенцесушители — это изогнутая или сварная металлическая трубка из нержавеющей стали, черного металла или латуни, которая подключается к источнику горячей воды. (Читайте, как выбрать фен в ванную)

В городах России все квартиры оснащены полотенцесушителями. Только их дизайн, особенно в домах старой постройки, зачастую не особо привлекателен.Решить эту проблему можно, заменив старое устройство на новое — более современное и функциональное.

Разнообразие форм и размеров, подходящих к метражу любой ванны, легко позволяет это сделать. Система подключения современных полотенцесушителей нижняя, боковая и диагональная, вы легко сможете выбрать подходящую.

Многие производители предлагают изготовление оборудования для интерьера потребителю при желании. Вы можете заказать золото, никель, бронзу, хамелеон или медь.

Каким брендам можно доверять?

На рынке представлены следующие популярные марки водяных полотенцесушителей: Energy, Margaroli, Zehnder, Sunerzha, Olympus, Neoinox. цены у каждого производителя варьируются в зависимости от формы, размера, а также материала, из которого изготовлено оборудование.

Полотенцесушители марки «Энергия»

можно купить от 1690 до 15 300 руб. Бренды Margaroli и Zehnder немного дороже. Первый обойдется покупателю от 16 772 до 118 602 рубля, а второй представлен в ценовом диапазоне от 22 599 до 97038 рублей.

Бренд Olympus вполне доступен рядовому потребителю — самая дешевая модель в линейке стоит 978 рублей, самая дорогая — 9802 рубля. Марка отечественных полотенцесушителей «Сунерж» варьируется в ценовом диапазоне от 6300 до 10900 рублей.

Стоимость установки водяного полотенцесушителя в Москве обойдется потребителю в размере от 1200 до 2000 рублей в зависимости от сложности работ.

Стандартный монтаж осуществляется следующим образом: демонтировать старый полотенцесушитель, установить краны, установить новый полотенцесушитель, проверить качество монтажа нового оборудования.

Сварные образцы иногда могут протекать. Чтобы этого не произошло, нужно просто выбрать качественную копию.

Преимущества водяных полотенцесушителей:

• Электроснабжение им не требуется. Во-первых, в случае отключения электроэнергии устройство продолжит работу, во-вторых, нет лишних затрат на оплату электроэнергии.
• они редко выходят из строя, поэтому экономия на ремонте и возможной замене.

К недостаткам можно отнести случаи перебоев с подачей горячей воды или отключения на плановый период профилактического обслуживания.Сварные шаблоны иногда могут протекать. Чтобы избежать этого , вам просто нужно выбрать качественную копию.

Так какой полотенцесушитель все же лучше купить?

По отзывам покупателей на форумах, лидерами продаж являются полотенцесушители «Сунерж», «Энергия» и «Маргароли». Причем потребители из Москвы лучше отзываются о первом бренде, а о двух последних хвалят жители Подмосковья. Это зависит от таких факторов, как качество воды и давление в водопроводе.

Какой полотенцесушитель действительно лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, желательно начинать не с компании производителя, а с того, из чего сделаны эти устройства. Затем выберите нужный в списке брендов.

Водяные полотенцесушители изготавливаются из нержавеющей стали, черной стали или латуни. Приборы из черного металла не особо хороши из-за своей хрупкости — подвержены коррозии. Модели из латуни или нержавеющей стали лишены этого недостатка.

Бестселлерами являются полотенцесушители «Сунерж».

Все дело в том, что нержавеющая сталь легко гнется, чтобы гнуть латунную трубу придется очень постараться, специального оборудования требуется . В результате латунные вешалки для полотенец не могут быть изготовлены в кустарных, не заводских условиях.

Возможны и приборы из нержавеющей стали. Вопрос может быть не принципиальным. Но подделки всегда уступают по качеству. Вторая причина — на приварке труб всегда есть полотенцесушители из нержавеющей стали, которые в случае некачественного изготовления наверняка потекут.

Приборы из латуни изготовлены целиком. Твердые детали, без шва, по указанным выше причинам лучше. Поэтому из соображений качества и безопасности лучше сразу потратиться на хороший полотенцесушитель и купить латунь, чем потом оплачивать ремонт или менять всю технику.

Видеоинструкция

Часто при ремонте в ванной возникает вопрос о замене полотенцесушителя: как правильно выбрать, какие бывают виды, как произвести качественный монтаж.Назначение полотенцесушителя, судя по названию, заключается в сушке вещей и полотенец, а также, часто являясь единственным радиатором в ванной, он предотвращает образование конденсата на поверхностях, возникновение грибка и плесени.

Отвечая на вопрос, как выбрать полотенцесушитель, можно сказать, что он должен быть изготовлен из качественного материала, соответствовать необходимым техническим требованиям и иметь внешние характеристики по желанию владельцев.
Перед тем, как выбрать полотенцесушитель в ванную комнату, необходимо ознакомиться с его разновидностями.Следующие виды полотенцесушителей: водяной, электрический и комбинированный.

Данная конструкция стандартна для установки в ванных комнатах, представляет собой изогнутую трубку («змеевик») с горячим теплоносителем внутри. При прекращении подачи горячей воды полотенцесушитель перестает работать. Точно так же при подключении к системе отопления по окончании отопительного сезона. Это основные недостатки водяного полотенцесушителя. При выборе такого агрегата рекомендуется обращать внимание на толщину металла, из которого он изготовлен, чтобы выдерживать давление в трубах, а также лучше, если он будет укомплектован краном Маевского, с которым вы может регулировать давление в трубе, стравливать воздух, блокировать движение горячей воды во время замены змеевика.

Если в квартире постоянно наблюдаются перепады давления в трубах или отключение горячей воды, лучше заменить этот тип радиатора на электрический. Водяные теплообменники давно зарекомендовали себя как надежные устройства с длительным сроком эксплуатации. Кроме того, можно выделить следующие преимущества, которыми обладает водяной теплообменник в ванной:

Электрический

Электрический полотенцесушитель для ванной не требует подключения к водопроводу, его достаточно подключить к розетке.Это устройство имеет следующие преимущества по сравнению с водой:

Из недостатков можно отметить, во-первых, необходимость расхода энергии при непрерывной работе, что по сравнению с водонагревателем неэкономично. Во-вторых, некачественные полотенцесушители могут стать причиной возникновения пожара.

Перед тем, как выбрать электрический полотенцесушитель, следует обратить внимание на уровень энергопотребления и наличие терморегулятора. Низкое энергопотребление позволит более эффективно работать полотенцесушителю, а встроенный термостат обеспечит контроль нужной температуры.Отключает нагрев при достижении определенной температуры.

Максимальный нагрев трубы составляет 60 ° C, который осуществляется влагостойким нагревательным кабелем или нагревательным элементом. Полотенцесушители с ТЭНами работают по принципу масляных радиаторов.

Электросушилка подключается кабелем скрытого монтажа, который подключается к общей распределительной коробке, или открытой проводкой с питанием от розетки.

Комбинированный

Полотенцесушитель, сочетающий в себе преимущества первых двух типов, совмещен.Он может работать в том или ином режиме, когда пользователь переключается в выгодный для него режим. Но его главный недостаток — высокая стоимость.

Выбрать материал

Для изготовления полотенцесушителей любого типа используется три марки стали — нержавеющая, черная (обычная) сталь и цветные металлы (медь, латунь, алюминий). Наружная поверхность может быть окрашена, отполирована или хромирована.

Наиболее практичными являются сушилки из нержавеющей стали, особенно для водонагревателей.Такие трубы способны выдерживать высокие уровни рабочего давления с перепадами, часто возникающими в многоквартирных домах с центральным водоснабжением. Выбирая водяной полотенцесушитель из «нержавейки», нужно обращать внимание на толщину стенок. Он должен быть не менее 3 мм, так как более тонкий металл имеет меньшее тепловыделение и небольшой срок службы. Достаточно большой вес сушилки из нержавеющей стали компенсируется доступной ценой. Однако не стоит выбирать полотенцесушитель, особенно водяной, слишком невысокой стоимости, так как он может иметь различные дефекты на стыках и резьбах.

Сушилки из «черной» стали, не имеющие внутреннего антикоррозионного покрытия, более чувствительны к качеству охлаждающей жидкости и плохо переносят агрессивные водные среды с большим количеством примесей. Они подходят для установки в автономных системах отопления с чистым теплоносителем и без резких перепадов давления. Чтобы использовать такие полотенцесушители в многоквартирных домах, стоит выбирать модели с антикоррозийным внутренним покрытием.

Самыми недолговечными и дорогими считаются изделия из цветных металлов.Но сушилки из этого материала обладают замечательной теплоотдачей и привлекательным внешним видом. Продлить срок их службы способно внутреннее хромовое покрытие. Полотенцесушители латунные и медные отличаются разнообразием конструкции и подходят для установки в автономных системах водоснабжения и отопления.

Что касается внешнего покрытия полотенцесушителей, то окраска считается самой недолговечной, а хром — наиболее стойким.

Форма и размер

Существует большое разнообразие форм и размеров полотенцесушителей, и вы легко сможете подобрать себе подходящий.Самыми распространенными из них являются формы типа М, Е, П, а также МП-образные, в виде «лесенки», зигзага и т. Д. За рубежом можно найти множество дизайнерских моделей, в том числе поворотные, угловые. , с многоуровневыми «ступенями». Часто водяная или электрическая сушилка становится не только полезным, но и дизайнерским предметом ванной комнаты. Это достигается его необычными формами, размерами во всю стену, напольными решениями. Длинную электрическую сушилку — «лесенку» часто можно встретить не только в ванной, но и в коридоре, спальне.

Обобщая все вышесказанное, следует отметить основные моменты, как выбрать полотенцесушитель для ванной:

Полотенцесушитель — неотъемлемый элемент ванной комнаты. Его функции разнообразны: от сушки полотенец до поддержания благоприятного микроклимата. Они разные по принципу работы, тоже разные материалы и дизайн. А вот полотенцесушитель выбрать можно абсолютно для любой ванной комнаты, важно только учитывать технические характеристики, размер и дизайн, которые вам нужны.

Прямое назначение полотенцесушителей — это, судя по названию, быстрое высыхание полотенец во влажных условиях. Конечно, можно не только сушить полотенца. Например, если в доме есть ребенок, то полотенцесушитель придет на помощь, когда нужно очень быстро высушить только что постиранную одежду для детей, ведь они могут очень скоро пригодиться. Но это еще не все. Дизайн ванных комнат также предполагает вклад полотенцесушителя в бесперебойную работу вентиляции.

Предполагается, что выделяемого тепла достаточно для предотвращения конденсации пара на поверхностях. И если этот пар постоянно втягивается в вентиляционное отверстие, то это эффективная работа вентиляции. Помимо необходимости в полотенцесушителе при проветривании помещения, сюда можно добавить общее тепло в ванной. Как правило, в многоэтажных домах в ванных комнатах нет радиатора отопления, и в этом случае вся ответственность ложится на полотенцесушитель.Ведь именно он является единственным источником тепла. Температура в ванной, конечно, повышается при использовании, например, душа, но душевую кабину нельзя использовать постоянно, а в ванной всегда должно быть тепло.

Исходя из этого становится понятно, что полотенцесушители — необходимый атрибут ванной комнаты. Поэтому выбирать их нужно так, чтобы их работа не приносила дискомфорта и не расходилась с технологическими требованиями конкретной ванной комнаты.Поэтому рассмотрим все подробнее.

Как выбрать полотенцесушитель? Имеется полотенцесушитель.

Начнем, мы в порядке. С момента создания такого устройства, как полотенцесушитель. В производстве используются в основном три типа материалов: нержавеющая сталь, защищенная черная сталь, цветные металлы. И у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Нержавеющая сталь может быть отполирована, окрашена или хромирована. Хромирование — это самый качественный метод покрытия.Такие полотенцесушители прослужат вам намного дольше. Кстати, почти все отечественные полотенцесушители изготавливаются из хрома. Наименее прочными будут крашеные полотенцесушители, но их слово в дизайне ванной просто неоспоримо.

Защищенная черная сталь и латунь также имеют свои особенности. Из этих материалов изготавливают импортные модели полотенцесушителей. Нержавеющая сталь при изготовлении полотенцесушителей используется только в отечественном производстве. У полотенцесушителей из черной стали внутренняя часть покрыта защитным антикоррозийным слоем, предотвращающим окисление материала изнутри.Это эффективный способ защиты, так как такой полотенцесушитель прослужит довольно долго. Но цена у него выше, и может зависеть от материала, от дизайна, от бренда. В нашей стране всегда считается, что импорт всегда лучше. Так бывает не всегда, но об этом позже.

Полотенцесушители из цветных металлов — это устройства с превосходной теплоотдачей. Они сохранят свой температурный режим даже при небольшом энергопотреблении. Значит, они с интересом будут выполнять свою прямую функцию.По покрытию такие полотенцесушители не отличаются от аналогов из других материалов. Минус таких полотенцесушителей — крайне короткий срок службы.

Виды полотенцесушителей

Также полотенцесушители классифицируются на электрические и водяные. Принцип действия становится понятным просто по названию. Водяные полотенцесушители работают от подключения к теплосети или к горячему водопроводу. Причем второй вариант будет более приемлемым, ведь иначе полотенцесушитель будет зависеть от отопительного сезона и вместо горячего у вас в ванной будет холодная труба.И это не только бесполезно, но и является нарушением внутреннего климата ванной комнаты.

Водяные полотенцесушители

полностью зависят от давления и температуры в водопроводной сети, поэтому, если у вас часто случаются перепады или отключают горячую воду, выбирайте электрические модели. Работают они по принципу обычного маслоохладителя, только получили другое исполнение. Для их работы необходимо только закрепить их на стенах и подвести розетку.

Дизайн полотенцесушителя.

Полотенцесушители различаются по конструкции. И хотя слово «полотенцесушитель» в подавляющем большинстве возникает в голове образ совершенно выдающейся зигзагообразной трубы в ванной, но спешим сказать, что модели могут быть разные, начиная от цветов и покрытий до размеров и формы.

Полотенцесушители имеют форму змеевика, подковы или лестницы. Особой разницы нет, вы выбираете только в соответствии с удобством, эстетикой и дизайном ванной комнаты.Например, катушка используется повсеместно. Ведь змеевик П- или М-образной формы — это полотенцесушитель, который можно найти практически в любом доме нашей страны. Могут быть поворотные модели. Это обычный змеевик, который устанавливается так, чтобы можно было менять положение относительно стены. А, например, лестница действительно похожа на шведскую стенку. Он монтируется напорно на стене, а количество «ступенек» может быть совершенно разным, выбирайте в соответствии с вашими требованиями.

Также обратите внимание, что есть модели, которые можно установить под углом к ​​стене, когда нижняя часть находится ближе к стене, а верх немного наклонен.Такое каскадное расположение дает то преимущество, что теперь намного проще сушить несколько полотенец, они не будут касаться друг друга, поэтому сохнут намного быстрее.

Покрытие

также играет важную роль в конструкции полотенцесушителей. Например, к вашим смесителям и душевой системе подойдут хромированные модели. Если смесители выполнены с позолотой, то можно выбрать модели полотенцесушителей с позолоченной поверхностью. Также для цветных ванных комнат можно встретить окрашенные модели полотенцесушителей, чтобы они не выпадали из общего дизайна ванной комнаты.Вы можете выбрать для ванных комнат полированные полотенцесушители со стилем и чтобы хромированный, блестящий полотенцесушитель не отвлекал на себя внимание.

Как выбрать и установить полотенцесушитель?

Раньше, как выбрать полотенцесушитель , предварительно изучите некоторые особенности полотенцесушителя и характер водоснабжения в вашем доме. Что вам нужно? Не забудьте дома изучить рабочее давление в трубах и их диаметр.Также стоит обратить внимание на трубу — если она не бесшовная, а зашита, то в ней могут появиться протечки.

Обратите особое внимание на давление в сети. Правильное рабочее давление — одно из важнейших условий исправной работы полотенцесушителя.

Давление регулируется юридической документацией. Санитарные и строительные нормы, а также Государственные стандарты Российской Федерации содержат четкие требования по поддержанию работоспособности сети.Так, согласно ГОСТам все сантехническое оборудование должно выдерживать давление 6 бар, а при централизованном осмотре системы — 10 бар.

Теоретически давление воды не должно превышать 4 атмосфер, но на практике давление воды в сети может варьироваться от 2,5 до 7,5 атмосфер. Это очень щепетильное условие при покупке полотенцесушителя. Так что узнайте, какое давление в водопроводе, и не забудьте добавить некоторый запас прочности на случай водных ударов, то есть резких скачков давления в водопроводе.Самыми прочными и надежными моделями считаются нержавеющие. Но, как правило, импортные полотенцесушители из этого материала не делают. Поэтому самые надежные импортные устройства изготавливаются из хромированной латуни. Соответственно, в данном случае полотенцесушители для бытовой воды считаются одними из самых надежных, так как, по заявлению производителей, выдерживают давление до 22 атмосфер.

Но это еще не все. У при выборе полотенцесушителя необходимо также изучить диаметр трубы.Это делается с одной простой целью — исключить необходимость больших затрат при подгонке диаметров с помощью переходников.

Стандартный диаметр стояка в наших домах — один дюйм (если трубы новые — полипропиленовые — скорее всего 3/4). Большинство импортных полотенцесушителей имеют диаметр в полдюйма или три четверти дюйма. Поэтому придется искать переходники или какие-то другие решения, которые помогут избежать некачественных и неэстетичных подключений. Это очень важный момент, потому что при плохом подключении очень скоро образуется течь, ведь давление в сети может быть крайне высоким.

По возможности приобретайте полотенцесушители именно по стандартам вашего дома, так как это будет немалой гарантией в пользу безопасной эксплуатации. Различают вертикальное, горизонтальное и диагональное подключение к водопроводу. Их подбирают в зависимости от выбранного вами типа полотенцесушителя и рабочего давления в системе. Только специалист может дать вам более подробную информацию, потому что только с учетом синтеза факторов можно дать верное решение.

С электрическими полотенцесушителями все намного проще. Они залиты жидкой охлаждающей жидкостью — это может быть антифриз или масло. Внутри установлен электронагревательный элемент. Температура регулируется термостатом. При подключении к нему автоматического термостата полотенцесушитель может контролировать температуру в ванной и работать только в том случае, если температура опустится ниже заданной нормы.

Также есть таймер, который включает полотенцесушитель по заданному расписанию.Например, вы можете настроить его на включение за пару часов до пробуждения. Тогда ванная станет теплой, а халат и полотенца — теплыми и сухими. Электрические полотенцесушители рассчитаны на длительную эксплуатацию, но потребляют мало электроэнергии. Чтобы закрепить их на стене, используйте кронштейны, входящие в комплект. Поэтому проблем с креплением не должно возникнуть, это будет не сложнее, чем повесить обычный шкаф.

Наличие полотенцесушителя в ванной — необходимый атрибут для эффективной вентиляции, для нормальной температуры в ванной и комфорта.Моделей много, но выбирать нужно с учетом всех факторов, присущих вашей ванной. Каждый из них имеет свои особенности, но мы уверены, что полотенцесушители могут быть подобраны на любой вкус. Думаю, наша статья помогла вам разобраться с вопросом « Как выбрать полотенцесушитель ».

Решив сделать ремонт в ванной, следует запланировать обновление сантехники, настенной плитки, задуматься о замене полотенцесушителя на более современную модель водяного или электрического типа.Подогретый воздух с помощью теплого радиатора защитит от плесени, удалит лишнюю влагу.

Водяные полотенцесушители для ванной

На замену устаревших полотенцесушителей, подключенных к центральному отоплению или ГВС, пришли новые улучшенные модели. Самым популярным считается полотенцесушитель для водяной бани. Разнообразие моделей позволит выбрать экземпляр, соответствующий всем критериям выбора, отвечающий необходимым техническим требованиям и внешнему виду.

Водяное полотенце из нержавеющей стали

При покупке необходимо обратить внимание на материал, из которого изготовлен радиатор.Надежный вариант — полотенцесушитель из нержавеющей стали. Утеплитель такого типа прослужит долгие годы: материал не подвержен коррозии, выдерживает высокое давление. Минус — финансовая сторона вопроса. Цена на нержавеющую сталь выше, чем на обычное железо или медь. Форма разнообразна, но классика осталась:

• «Лестница»;
• «Змейка»;
• буквы «М», «П» в горизонтальном положении.

Полотенцесушитель медный

Хороший аналог нержавеющего металла — полотенцесушитель медный водяной.Основные технические характеристики — максимальное давление воды до 3-4 атмосфер, высокая влагостойкость. Стоимость сушилки для меди ниже, чем у нержавеющей стали, она более доступна широкому кругу покупателей. Современный дизайн и привлекательная форма конструкции добавят плюсов, которые дадут возможность остановить выбор на этом варианте при покупке полотенцесушителя.

Водяной полотенцесушитель с боковым подключением

Очень важно, чтобы сушилка в ванной была надежной.Водяной полотенцесушитель с боковым подключением может обеспечить качественную работу и полноценный обогрев. Самый распространенный способ установки — простота подключения. Подключение с помощью зажима непосредственно к стояку центрального отопления может обеспечить доступ к горячей воде без потерь. Лучше проводить работы с помощью специалиста-сантехника, который по всем правилам прикрепит отопительный прибор в ванной в нужном месте.

Водяной полотенцесушитель с нижним подключением

Менее распространенный водяной полотенцесушитель с нижним подключением решит проблему, если ванная комната небольшая или сам нагревательный элемент имеет сложную конструкцию.При таком варианте установки сохраняется целостность. плитка на стенах. Подключение сушилки снизу может осуществляться двумя способами — последовательно или параллельно, но в любом случае должен быть свободный доступ к месту расположения крепежа. Желательно использовать монтажные детали из цельного металла, чтобы снизить риск коррозии.

Водяной полотенцесушитель с полкой

Установив водяной полотенцесушитель с полкой, вы можете не только повысить комфорт в ванной, но и сэкономить место.Конструкция сушилок, идущих сразу с полкой, удобна в быту и оправдала себя на практике. Самой распространенной моделью была «лесенка», у которой выступающая часть, по которой можно складывать белье и полотенца, монолитно монтируется вверху. Иногда полка крепится на крючки. Такой полотенцесушитель отлично впишется в интерьер даже самой маленькой комнаты.

Рейтинг полотенцесушителей

На рынке сантехники без базовых знаний о преимуществах или недостатках различных моделей сушилок для ванной сложно выбрать устройство.Небольшой рейтинг производителей полотенцесушителей для воды может упростить задачу. Покупатели доверяют таким производителям, как:

• Energy Modern;
• Terminus Astra Новый дизайн;
• Маргароли Венто;
• Сунержа Фурор;
• Zehnder Stalox.

Как выбрать водяной полотенцесушитель

Перед заменой водонагревателя лучше посоветоваться со специалистом по сантехнике, какой тип будет удобнее в установке и эксплуатации — напольный, настенный.Выбор полотенцесушителя для ванной зависит от критериев способа обогрева. Подключение должно быть к ГВС или сезонному центральному отоплению. Лучше выбирать модель, в которой количество соединительных трубок сведено к минимуму: это снизит засорение внутренних труб.

Материал, из которого изготовлен полотенцесушитель, напрямую влияет на цену. Выбирая относительно недорогое отопительное устройство из черного металла, будьте готовы к тому, что через несколько лет вам придется его менять, так как будут процессы коррозии.Дороже купить латунь, медь, бронза, нержавеющая сталь, но они оправдывают себя своим внешним стилем и долгим сроком службы.

Цена на полотенцесушитель

Решив обновить обогреватель в ванной, вы должны знать, на что нужно рассчитывать. Цены на рынке или в магазине сантехники могут отличаться в разы, поэтому выгоднее купить понравившийся прибор в интернет-магазине. Онлайн-продажа с заказом по каталогу в хорошем магазине, например, Leroy Merlin, обеспечит гарантию качества и отсутствие подделок известных брендов.Ориентировочные цены.

Вешалка для полотенец из медной трубы (с изображениями)

РЕЗЮМЕ
Это был мой проект по созданию новой вешалки для полотенец для ванной комнаты.

ВРЕМЯ
Резка трубы 1,5 часа. 1,5 часа пайки трубы. 1 час чистки и полировки. Крепление к стене за 0,5 часа. ……….. общее время 4,5 часа

МАТЕРИАЛЫ
6 м 15-миллиметровой медной трубы
1 паяльная лампа (для пайки)
26 угловых соединений
18 тройников
немного проволочной ваты
немного флюса
немного полироли для металла
1 труборез для медных труб в форме пакмана
1 линейка

STEP 1
Первым делом была резка трубы.Я хотел вмещать 10 полотенец, так что это означало бы 11 полок.
Используя труборез 15 мм … Я вырезал секции 42×10 см и секции 11 x 20 см (заняло около часа)

ШАГ 2
Затем я всухую установил все это, чтобы проверить, будет ли конструкция работать, и все все разделы выстроились в линию.

STEP 3

Затем я спаял вертикальные / вертикальные секции.
(секция 10×10 см с Т-образным соединением между каждой и коленом на каждом конце)

На некоторых очень плоских сланцевых плитках, убедившись, что они очень прямые, вставил 10-сантиметровые части, выходящие из прямого угла Т-образного соединения.очень осторожно удостоверившись, что все было правдой …. я спаял стыки. Затем я сделал другой вертикальный … убедившись, что он выровнялся с первым (и был прямым)

ШАГ 4

Затем я вставил 20-сантиметровые части, чтобы соединить все вместе …. прямолинейность по пути

пайка прошла довольно легко .

Мотоблок самодельный чертежи: Делаем самодельный мотоблок своими руками: видео, фото, чертежи

как сделать своими руками, чертежи и схемы (видео инструкции)

Garden-shop.ru

г. Абакан, ул. Игарская, 23 г. Абакан Россия

г. Абакан 8-800-500-87-23

пгт. Агинское, ул. Партизанская, 1Г г. Агинское Россия

г. Агинское 8-800-500-87-23

г. Анадырь Россия

г. Анадырь 8-800-500-87-23

г. Архангельск, Талажское шоссе, 17 г. Архангельск Россия

г. Архангельск 8-800-500-87-23

г. Астрахань, ул. Боевая, 136Б г. Астрахань Россия

г. Астрахань 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Балашиха Россия

г. Балашиха +7 (495) 663-97-53

г. Барнаул, ул. Чернышевского, 293А г. Барнаул Россия

г. Барнаул 8-800-500-87-23

г. Белгород, ул. Кирпичный тупик, д.2 А г. Белгород Россия

г. Белгород 8-800-500-87-23

г. Биробиджан, ул. Пионерская, 66Б г. Биробиджан Россия

г. Биробиджан 8-800-500-87-23

г. Благовещенск, ул. Калинина, 12Б г. Благовещенск Россия

г. Благовещенск 8-800-500-87-23

г. Брянск, ул. М. Расковой, 25 г. Брянск Россия

г. Брянск 8-800-500-87-23

г. Владивосток, Военное Шоссе, 18 г. Владивосток Россия

г. Владивосток 8-800-500-87-23

г. Владикавкац, р-н Промышленный, Карцинское шоссе, 7 г. Владикавказ Россия

г. Владикавказ 8-800-500-87-23

г. Владимир, ул. Гастелло, д.8 г. Владимир Россия

г. Владимир 8-800-500-87-23

г. Волгоград, ул. Землячки, 16 г. Волгоград Россия

г. Волгоград 8-800-500-87-23

г. Вологда, ул. Ильюшина, 9 Б г. Вологда Россия

г. Вологда 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Волоколамск Россия

г. Волоколамск +7 (495) 663-97-53

г. Воронеж, ул. Землячки, 15 г. Воронеж Россия

г. Воронеж 8-800-500-87-23

г. Горно-Алтайск, ул. Энергетиков, 9Б г. Горно-Алтайск Россия

г. Горно-Алтайск 8-800-500-87-23

г. Грозный, п-т А. Кадырова, 157 г. Грозный Россия

г. Грозный 8-800-500-87-23

г. Дудинка Россия

г. Дудинка 8-800-500-87-23

г. Екатеренбург, ул. Чистопольская, 6 г. Екатеринбург Россия

г. Екатеринбург 8-800-500-87-23

г. Иваново, ул. П. Коммуны, д. 84 г. Иваново Россия

г. Иваново 8-800-500-87-23

г. Ижевск, ул. Пойма, 22 г. Ижевск Россия

г. Ижевск 8-800-500-87-23

г. Иркутск, ул. Новаторов, 1 г. Иркутск Россия

г. Иркутск 8-800-500-87-23

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 99Б г. Йошкар-Ола Россия

г. Йошкар-Ола 8-800-500-87-23

г. Казань, ул. Космонавтов, 73 г. Казань Россия

г. Казань 8-843-212-20-09

г. Калининград, ул. Пригородная, 20 г. Калининград Россия

г. Калининград 8-800-500-87-23

г. Калуга ул.Параллельная, 11 стр. 22 г. Калуга Россия

г. Калуга 8-800-500-87-23

г. Кемерово, ул. Кузнецкий проспект, 91 г. Кемерово Россия

г. Кемерово 8-800-500-87-23

г. Киров, ул. Производственная, 22 г. Киров Россия

г. Киров 8-800-500-87-23

г. Кострома, ул. Локомотивная, 6 Ж г. Кострома Россия

г. Кострома 8-800-500-87-23

г. Краснодар, ул. Криничная, 173 г. Краснодар Россия

г. Краснодар +7-861-202-52-63

г. Красноярск, Северное шоссе, 5Г стр 26 г. Красноярск Россия

г. Красноярск 8-800-500-87-23

г. Кудымкар Россия

г. Кудымкар 8-800-500-87-23

г. Курган, ул. Омская, 146 г. Курган Россия

г. Курган 8-800-500-87-23

г. Курск, ул. Литовская, 12 А г. Курск Россия

г. Курск 8-800-500-87-23

г. Кызыл, ул.Калинина, 25 г. Кызыл Россия

г. Кызыл 8-800-500-87-23

г. Липецк, ул. Ангарская, д. 30 г. Липецк Россия

г. Липецк 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Люберцы Россия

г. Люберцы +7 (495) 663-97-53

г. Магадан, ул. Пролетарская, 120 г. Магадан Россия

г. Магадан 8-800-500-87-23

г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3 г. Майкоп Россия

г. Майкоп 8-800-500-87-23

г. Махачкала, Степной поселок, 6 г. Махачкала Россия

г. Махачкала 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Москва Россия

г. Москва +7 (495) 649-82-59

г. Мурманск, ул. Домостроительная, 16/1, 2 этаж г. Мурманск Россия

г. Мурманск 8-800-500-87-23

г. Назрань, ул. Гейрбек-Хаджи, 3А г. Назрань Россия

г. Назрань 8-800-500-87-23

г. Нальчик, переулок Кузнечный, 5 г. Нальчик Россия

г. Нальчик 8-800-500-87-23

г. Нарьян-Мар Россия

г. Нарьян-Мар 8-800-500-87-23

г. Нижний Новгород, ул. Геологов, 1 г. Нижний Новгород Россия

г. Нижний Новгород 8-800-500-87-23

г. Великий Новгород, Район Колмово, пер. Базовый, 13 г. Новгород Россия

г. Новгород 8-800-500-87-23

г. Новосибирск,ул. Кубовая, 25к1 г. Новосибирск Россия

г. Новосибирск 8-800-500-87-23

г. Омск, пр. Космический, 109 к.1 г. Омск Россия

г. Омск 8-800-500-87-23

г. Орел, ул. Автогрейдерная, 4 г. Орёл Россия

г. Орёл 8-800-500-87-23

г. Оренбург, пл. 1 Мая, 1А г. Оренбург Россия

г. Оренбург 8-800-500-87-23

г. Палана Россия

г. Палана 8-800-500-87-23

г. Пенза, ул. Измайлова, д.13 г. Пенза Россия

г. Пенза 8-800-500-87-23

г. Пермь, ул.Промышленная, 123 г. Пермь Россия

г. Пермь 8-800-500-87-23

г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 4 А г. Петрозаводск Россия

г. Петрозаводск 8-800-500-87-23

г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Победы, 109 оф. 3 г. Петропавловск-Камчатский Россия

г. Петропавловск-Камчатский 8-800-500-87-23

г. Москва, 31-й км МКАД, влад. 12 г. Подольск Россия

г. Подольск +7 (495) 663-97-53

г. Псков, ул. Леона Поземского, 110 Д г. Псков Россия

г. Псков 8-800-500-87-23

г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 5 г. Ростов-на-Дону Россия

г. Ростов-на-Дону 8-800-500-87-23

г. Рязань, 195 км Окружной дороги г. Рязань Россия

г. Рязань 8-800-500-87-23

г. Салехард, ул. Объездная, 28 А г. Салехард Россия

г. Салехард 8-800-500-87-23

г. Самара, ул. Земеца, 32, литера 377А г. Самара Россия

г. Самара 8-800-500-87-24

Ленинградская область, 11й километр Новоприозерского Шоссе г. Санкт-Петербург Россия

г. Санкт-Петербург 8-812-407-72-76

г. Саранск, ул. Строительная, 11 г. Саранск Россия

г. Саранск 8-800-500-87-23

г. Саратов, Крымский проезд, 7 г. Саратов Россия

г. Саратов 8-800-500-87-24

г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 30 г. Симферополь Россия

г. Симферополь 8-800-500-87-23

г. Смоленск, ул. Старо-Комендантская, д. 2 г. Смоленск Россия

г. Смоленск 8-800-500-87-23

г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 33 г. Ставрополь Россия

г. Ставрополь 8-800-500-87-23

г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 21/3 г. Сыктывкар Россия

г. Сыктывкар 8-800-500-87-23

г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 13А г. Тамбов Россия

г. Тамбов 8-800-500-87-23

г. Тверь, ул. Лермонтова, 9А г. Тверь Россия

г. Тверь 8-800-500-87-23

г. Томск, ул. Пролетарская, 38В стр. 1 г. Томск Россия

г. Томск 8-800-500-87-23

г. Тула, Щегловская Засека 31/2 «Технопарк-Тула» г. Тула Россия

г. Тула 8-800-500-87-23

пгт Тура, Промышленный проезд, 3 г. Тура Россия

г. Тура 8-800-500-87-23

г. Тюмень, ул. Одесская, 1 стр. 8 г. Тюмень Россия

г. Тюмень 8-800-500-87-23

г. Улан-Удэ, ул. Учебная, 2А г. Улан-Удэ Россия

г. Улан-Удэ 8-800-500-87-23

г. Ульяновск, Московское шоссе, 9А корп. 2 г. Ульяновск Россия

г. Ульяновск 8-800-500-87-23

г. Усть-Ордынский Россия

г. Усть-Ордынский 8-800-500-87-23

г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 57 г. Уфа Россия

г. Уфа 8-800-500-87-23

г. Хабаровск, ул.Лазо, 3 г. Хабаровск Россия

г. Хабаровск 8-800-500-87-23

г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 23А г. Ханты-Мансийск Россия

г. Ханты-Мансийск 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Химки Россия

г. Химки +7 (495) 663-97-53

г. Чебоксары, ул. Гаражный пр-д, 3/1 г. Чебоксары Россия

г. Чебоксары 8-800-500-87-23

г. Челябинск, Северный луч, 3 г. Челябинск Россия

г. Челябинск 8-800-500-87-23

г. Черкесск, ул. Подгорная, 2Г г. Черкесск Россия

г. Черкесск 8-800-500-87-23

г. Чита Россия

г. Чита 8-800-500-87-23

г. Элиста, ул. В.И.Ленина, 266А г. Элиста Россия

г. Элиста 8-800-500-87-23

г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 5, оф. 9 г. Южно-Сахалинск Россия

г. Южно-Сахалинск 8-800-500-87-23

г. Якутск, Вилюйский переулок, 6 г. Якутск Россия

г. Якутск 8-800-500-87-23

г. Ярославль, проспект Октября, 93 г. Ярославль Россия

г. Ярославль 8-800-500-87-23

Пн-Пт: 9:00-18:00 | Сб: 9:00-15:00

85 фото как спроектировать и сделать самодельный мотоблок

На сегодняшний день все больше фермеров изготавливают инвентарь для работы своими руками. Дело в том, что самодельный вариант всегда обходится в разы дешевле, чем приобретенный в магазине.

Кто-то конструирует теплицы или системы для полива урожая, но многие люди задаются вопросом «Как сделать мотоблок самостоятельно?». Перед началом сборки необходимо изучить основы.

Содержимое обзора:

Применение мотоблока

Мотоблок по сути представляет собой малогабаритный трактор. Как правило, основное отличие заключается в использовании одноосного шасси, сравнительно меньший объем двигателя, компактность и легкость. Применяется для культивации, удаления сорняков, вспахивания земли, удобрения почвы, посадки или уборки картофеля.

Кроме того, если присоединить прицеп, аппарат способен на перевозку груза весом до 800 кг. Мотоблок может выполнять работу там, где попросту не подобраться обычным трактором — это хорошее преимущество.

Конструкция мотоблока

Мотоблок своими руками состоит из бензинового или дизельного двигателя, трансмиссии, ходовой части, системы управления и агрегатирования. В ходе сборки необходимо будет запастись еще некоторыми узлами и составляющими. О них ниже.

Редуктор — специальный механизм, передающий вращательный момент от двигателя на ведущий вал. Используется для понижения или увеличения крутящего момента, соответственно скорость вращения уменьшается или увеличивается, в зависимости от требуемой задачи.

Например, двигатель имеет 1400 об/мин — понятно такая скорость слишком большая и машина никогда не рушит с места. На помощь приходит редуктор, который создан для понижения исходных оборотов и увеличения крутящего момента.

Ходоуменшитель — является составляющей трансмиссии, предназначен для получения очень низких оборотов. Без применения ходоуменшителя, мотоблок справится только с транспортировкой груза, так как обороты все еще высокие.

Поставив этот компонент Вы сможете копать картофель, нарезать борозды для посадки растений и выполнять другие задачи, требующие низкую скорость.

Адаптер — представляет собой сиденье для водителя. Необязательная составляющая, но может сильно улучшить управление машиной. Адаптер значительно увеличивает производительность человека, ведь работать сидя гораздо удобнее.

Прицеп — устройство для мотоблока, предназначено для перевозки груза. Не составит особого труда сконструировать такой прицеп своими руками. Для этого понадобится ось на колеса, листовое железо, уголки, два колеса и набор инструментов, необходимых для работы.

Все предельно просто. Для начала листовой металл необходимо правильно нарезать: два листа одинаковой длины и ширины, а два других листа сделать короче по длине. Затем вырезать дно, подходящего размера.

Получится конструкция по типу прямоугольника без крыши. После этого, снизу приварить уголки и просверлить в них отверстия — для установки оси. Закрепить колеса. Приварить дышло — для крепления к мотоблоку.

Начало работы

Итак, мы подошли к самому интересному месту — сборке мотоблока по типу Нева своими руками. Перед началом работы рекомендуется запастись самыми востребованными инструментами, а именно: болгарка, дрель, сварочный аппарат, плоскогубцы, накидные ключи, болты, винты, гайки.

Чертежи для мотоблока своими руками легко найти на просторах интернета. Донором в сборке послужит старая сельхозтехника. Разобрав советские тракторы, мотоциклы, бензопилы, мотороллеры на части, Вы найдете очень стоящие детали.

Преимущество такого подхода — практически нулевая стоимость. Фото самодельных мотоблоков представлены ниже.

Мотоблок из мотоцикла

Здесь мы рассмотрим вариант сборки мотоблока из советского мотоцикла ИЖ Планета 5. В первую очередь демонтируем двигатель. Для оптимизации его работы, систему охлаждения придется немного переделать — сделать ее активной, а не пассивной.

Более легкий запуск возможен, если увеличить тягу. Для этого замените клапан на лепестковый. Так как обороты могут оказаться слишком высокими не будет лишней установка ходоуменшителя.

Раму будущего мотоблока можно сварить самому, но если у вас есть рабочая рама от мотоцикла, то просто модернизируйте ее. Необходимо отрезать вилку переднего колеса и все лишнее. Затем сзади рамы приварить крепление для установки сцепки.

Особо важным компонентом является редуктор. Хорошо подходит для этих целей редуктор из мотоцикла «Муравей». Осталось установить ось на раму и закрепить колеса. Колеса могут быть любыми, но лучше использовать от автомобиля Lada, так как в них высокая проходимость.

Мотоблок из бензопилы

Еще один интересный способ собрать мотоблок. Такой агрегат получится компактным, будет иметь достаточно солидную мощность и производительность при очень малом весе.

В чем же секрет? — спросите Вы. Дело в том, что бензиновый двигатель часто берется от пилы Урал. Эта бензопила отличается очень высокой мощностью, скромным весом, а также низкой стоимостью. К тому же мотор не требователен к смазочным материалам и горючему.

Начинаем работу с создания рамы — свариваем ее по углам в виде куба. Затем прикручиваем мотор на поперечине металлической рамы и подключаем к этой системе бак для горючего. На опоры желательно поставить подшипники.

Ручки для управления можно изготовить из двух труб, сваренных между собой. После таких манипуляций, ставим опорные колеса на вращательную ось и мотоблок из бензопилы готов к эксплуатации.

Сегодня самодельный мотоблок способен собрать практически любой человек, без опыта и навыков. Преимуществом является дешевизна и особо интересный процесс сборки.

Фото мотоблоков своими руками

все про самодельный агрегат + схемы

Обрабатывать участок с большой площадью, на котором значительная часть территории отводится под огород, обходясь лишь подручными инструментами – непростая задача. Работы по рыхлению, копанию, а также прополке огорода вручную отнимают немало сил и времени. Хорошо, когда есть возможность приобрести мотоблок, который станет незаменимым помощником на участке. Но облегчить работы на земле, можно и сделав мотоблок своими руками.

Рынок мотоблоков заводского производства предлагает покупателям довольно широкий ассортимент продукции на любой вкус. Однако цены на такую сельхозтехнику способны осилить далеко не многие. Поэтому на огородах в сельской местности довольно часто можно встретить самодельный мотоблок, который по эксплуатационным параметрам ни чуть не уступает заводскому аналогу.

Создавая универсальные конструкции, народные умельцы чаще всего используют детали старых мотоциклов и металлолом

Морально устаревшие модели мотоциклов нередко служат основой для изготовления различных самоделок и полезных в хозяйстве средств малой механизации.

Поскольку самодельные мотоблоки нередко создаются из подручных старых материалов, то и в качестве двигателя агрегата довольно часто применяется известный многим мотор пилы «Дружба».

На основе самодельных мотоблоков умельцы создают не менее значимые в сельском хозяйстве инструменты, к примеру: плуги, а также окучники для окучивания кукурузы или картофеля

Один из таких мастеров – изобретатель Валентин Архипов, который является автором изготовления целого ряда полезных устройств и строительства всевозможной приусадебной техники.

Талантливый конструктор создал многофункциональное устройство, с помощью которого можно не только пахать и боронить землю, но и сажать, окучивать клубневые культуры, а также собирать урожай и сгребать ботву

Поэтому продумывая, как сделать мотоблок своими руками, лучше остановить свой выбор на этом проверенном и успешно применяемом варианте. С простым и удобным в работе сельхозагрегатом сможет справиться любой человек.

Также будет полезен материал об изготовлении прицепа для мотоблока: https://diz-cafe.com/tech/pricep-dlya-motobloka-svoimi-rukami.html

Конструктивные особенности агрегата

Устройство мотоблока представляет собой самоходную машину на двух колесах, оборудованную движком, снятым с мотороллера ВП-150М. Причиной выбора именно этого двигателя послужило то, что он имеет такое конструктивное решение, благодаря которому осуществляется принудительное охлаждение головки цилиндра воздухом.

Такой мотор от мотороллера способен работать при наименьших скоростях на довольно больших нагрузках

Для строительства мотоблока мастер использовал взятые с мотороллера тросы управления, подвески двигателя, а также двойную дугу рамы, рукоятки и цепи. Остальные детали конструкции были промышленного производства

Отдельно конструктор изготовил сваренную из труб П-образную раму и выточенную на токарном станке колесную ось. Сделал он также для основной и регулирующих тяг 3 самодельных шарнира. Они будут использоваться в качестве соединяющих элементов между самим мотоблоком, его рулем и плугом.

На раме агрегата посредством сварки прикреплена стальная труба, завершающая осью, которая необходима для осуществления натяжения идущих к коробке передач двигателя тросов. Само натяжение осуществляется посредством качающегося коромысла, в качестве ручки переключения передач которого выступает приваренный отрезок стальной трубы.

Шаг цепей, применяемых для создания устройства, составляет 12,7 мм и 15,9 мм. Число зубьев у звездочек: выходной вал – 11, вторичный вал – 20 и 60, ходовая ось – 40.

Чем хороша именно эта конструкция?

Аналогов подобной модели существует не один десяток, но в сравнении с ними оригинальная модель мотоблока калужского мастера имеет ряд неоспоримых преимуществ.

• Шарнирное соединение. Обрабатывающие инструменты и тягачи большинства подобных моделей имеют жесткое соединение, что усложняет маневрирование агрегата и затрудняет тем самым работу с ним. Детали данного сельхозагрегата соединены посредством шарниров. Это дает возможность в процессе работы при необходимости менять направление движения, не вынимая плуга из борозды.
• Смещение оси к направлению движения. Многие хозяева, при обработке грунта с применением мотоблока сталкивались с такой трудностью, что в процессе продвижения вперед под действием сопротивления почвы, агрегат уводит в сторону. Для выравнивания же борозды следует прикладывать немало усилий. Чтобы компенсировать такой занос, мастер расположил ось плуга под небольшим углом в сторону движения. При пахоте конструкция немного повернута влево. Нужное положение всегда можно отрегулировать тремя шарнирами тяги.
• Уровень заданной глубины пахоты. Если в других моделях глубина распашки поддерживается путем опускания или подъема плуга, то при работе с этим мотоблоком она выполняется автоматически. Регулирование осуществляется за счет изменения угла плуга по отношению к борозде. Конструкция оборудуется полевой доской, которая выступает в качестве подъемной силы при зарывании плуга. Если же, напротив, лемех появляется над поверхностью земли, то моментально увеличивается его угол атаки, под действием которого он вновь погружается в грунт на заданную глубину.

Пошаговая технология сборки устройства

Сборку конструкции начинают с обустройства ходового вала. Для этого к нему прикрепляют корпус с подшипниками, приваривают звездочку и монтируют обгонные муфты, которые в процессе работы будут осуществлять функцию дифференциала. После этого конструкция оборудуется колесами и рамой. На закрепленную раму устанавливают телескопическую тягу, плуг и руль.

Основные элементы ходового вала: 1 – вал, 2 – звездочка, 3 – крышка, 4 – корпус подшипника, 5 – опорная площадка, 6 – подшипник № 308, 7 – корпус обгонной муфты, 8 – ось собачки, 9 – собачка,10 – храповик, 11 – подшипник № 307, 12 – шайбы, 13 – колесо, 14 – пружина собачки

Сельскохозяйственный мотоблок оборудован специальными колесами, которые в отличие от резиновых аналогов, способны обеспечить лучшее сцепление с грунтом.

Такие металлические колеса не забиваются землей. При соприкосновении с грунтом они не уплотняют его, а наоборот разрыхляют

Для соединения рамы агрегата с подвеской двигателя и рамой самого мотороллера используют две дугообразные трубы. Между ними предусмотрено место для размещения топливного бака.

А еще, можно соорудить адаптер для мотоблока, об этом читайте: https://diz-cafe.com/tech/adapter-dlya-motobloka-svoimi-rukami.html

Для обустройства двигателя используется кронштейн, завершающийся стальной осью длиной в 150 мм. Кронштейн приваривают консольно к П-образной раме конструкции. На саму ось подвешивают мотор с подвеской. Собранную конструкцию соединяют с дугообразными дугами рамы. Лишь после этого монтируют вторичный вал, протягивают тросы управления и натягивают цепи.

Основные элементы узла управления: 1 – соединительная ось, 2 – планка, 3 – труба, 4 – рукоятки

Соединительные элементы конструкции: 1 – основная тяга, 2 – регулирующая тяга

Как это все дело работает – видео пример

Наглядный пример применения мотоблока:

Мотоблок Архипова многофункционален. Его можно задействовать в качестве плуга, либо же культиватора. Для этого достаточно съемные детали для плуга заменить деталями со снятыми отвалами для культиватора. Мотоблок по мере продвижения будет заглублять борозды в землю и укладывать в них картофельные клубни. Чтобы запахать клубни нужно лишь установить на место отвалы и пройтись агрегатом между высаженными рядами.

По такому же принципу можно окучивать и проросшие растения. О том, как самостоятельно сконструировать окучник для мотоблока, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/tech/okuchnik-svoimi-rukami.html

Сельхозагрегат удобен и при сборе урожая. Используя разные отвалы можно изменять ширину захвата. Агрегат хорош и тем, что способен собирать пропущенный картофель и оставшуюся после уборки ботву растений. Для этих целей его оборудуют граблями или бороной.

Универсальную конструкцию можно использовать не только для проведения сельскохозяйственных работ. В зимнюю пору его с успехом применяют для уборки снега. Верный помощник пригодится и для уборки дорожек придомовой территории. Установив на мотоблок валик с круглой щеточкой и дополнительную звездочку, хозяин облегчит себе работу по расчистке тротуаров.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Самодельный мотоблок с плугом (49 фото изготовления + чертежи плуга)

Мотоблок самодельный: пошаговая сборка с фото и описанием.

Умелец из Омска собрал своими руками мотоблок и сделал для него навесное оборудование для обработки огорода. Процесс изготовления самоделки показан на фото.

Задний мост от ВАЗ классика, был укорочен под колею.

Из швеллера и уголка сварена рама.

Установлена КПП также от ВАЗа.

На вал КПП установлен шкив для ременной передачи (от двигателя на КПП будет стоять ременное сцепление).

От КПП на мост идёт цепная передача.

Регулируемый угол наклона ручки.

Механизм переключения передач КПП.

Также автор изготовил навесное для мотоблока.

Из жигулёвских дисков сделал пару колёс с грунтозацепами.

Чертежи плуга для мотоблока.

Умелец установил на свой самодельный мотоблок, четырёхтактный бензиновый двигатель воздушного охлаждения «FORZA» мощностью 6,5 л.с.

На фото: мотоблок в работе.

Сделано ременное сцепление.

Адаптер для прицепа.

Также сделана самодельная борона для мотоблока.

Загрузка…

Как сделать мотоблок своими руками

Фермеры и дачники не понаслышке знают, сколько сил и времени отнимает работа на земле. А когда площадь последней превышает традиционные 6 соток, тогда объем труда растет в геометрической прогрессии. И здесь самое время воспользоваться мотоблоком.

Но как быть тем, кто не могут позволить себе приобрести соответствующий агрегат, а если и могут, то только китайского производства, намекающего не предстоящие поломки?

Все просто – надо ответить на вопрос, как сделать мини-мотоблок своими руками, чтобы не покупать менее мощный культиватор и не возиться подолгу с обработкой земли?

Краткое содержимое обзора:

Мотоблок: назначение

Мотоблок – механизированная техника для сельскохозяйственных работ. В зависимости от типа двигателя питается бензином или дизелем.

По сравнению с трактором мотоблок имеет малые габариты, что делает его удобным для обработки земель малой и средней площадей (0,1-1,0 Га).

Характер обработки зависит от навесного оборудования мотоблока:

• Плуг – для вспахивания грунта;
• Чеснокосажалка – для посева чеснока;
• Картофелекопалка – для сбора клубней картофеля;
• Аэратор – для орошения культуры;
• Ковш – для уборки снега и грунта;
• Прицеп – для транспортировки урожая и прочих грузов.

Соответствующие насадки идут на все чертежи мотоблока при условии, что они представлены одним и тем же производителем.

Самодельные мотоблоки своими руками в домашних условиях

Дачный участок – источник множества радостных эмоций для любителей загородной жизни, и не последнее место занимает удовольствие от выращенных на своем участке овощей, картошки и зелени. Но вот обработка надела, перекапывание и окучивание доставляет больше проблем. Да и не у каждого дачника хватит сил и здоровья ковыряться с лопатой. И тут на помощь придет мотоблок, а чтобы не тратить кучу денег на покупку дорого агрегата, вполне возможно собрать его своими руками.

Мотоблок можно собрать своими руками

Чертежи и рекомендации, как можно собрать мотоблок

Мотоблок, собранный самостоятельно, имеет огромное преимущество перед покупными аналогами. Все размеры мотоблока и конструкцию можно адаптировать под себя и свои нужды. Если нужно совместить плуг и снегоочиститель, это вполне возможно, а если важно наличие гусениц и вместительного прицепа, такой вариант тоже вполне достижим. Размеры мотоблоков колеблются от небольших агрегатов весом менее 10 кг до настоящих мини-тракторов с огромным набором полезных функций и скоростью до 60 км/ч.

Все чертежи можно без труда найти в интернете, и, приложив немного старания, они подгоняются под конкретные нужды. Здесь не понадобится инженерное образование, достаточно практического опыта работы с металлом и чтения чертежей.

Для того чтобы упростить задачу, можно воспользоваться помощью многочисленных видео по сборке самодельных мотоблоков своими руками в домашних условиях. В видео можно увидеть все детали процесса изготовления, которые невозможно указать в полной мере на сборочных схемах. Опыт народных умельцев за несколько десятков лет накопил целую энциклопедию отработанных решений. Воспользовавшись этим богатым опытом, можно избежать многих ошибок, а в конечном итоге привнести что-то свое в эту копилку.

В этом видео вы узнаете плюсы и минусы самодельного мотоблока:

Необходимые материалы

Для изготовления мотоблока лучше всего подойдет двигатель от старого мопеда или мотоцикла, кроме этого базового элемента, понадобится еще целый ряд разных материалов:

• стальная труба диаметром не менее 20 мм. Лучше использовать для несущей рамы максимально массивную основу, которую возможно обработать вручную;
• листовое железо для формирования деталей корпуса и обшивки;
• толстый стальной пруток для несущей оси;
• подшипник оси вращения;
• редуктор;
• элементы трансмиссии для подвески;
• система обработки почвы;
• колеса, стальные обода или камерные шины с глубоким протектором.

Список, безусловно, далеко не полный, все элементы для создания передвижного агрегата можно подобрать только после проектирования конструкции.

Не забываем про соответствующий материал для сбора мотоблока

Обычно при самостоятельной сборке техники на первый план выступает фактор экономии ресурсов, и поэтому в мотоблоках применяются те детали, которые остались от пришедших в негодность машин и мотоциклов и после небольшой доработки еще смогут послужить хозяину. Дополнительным источником базы деталей может выступать гараж соседей по участку или автомобильная разборка. Также есть вариант воспользоваться помощью многочисленных блогов, сообществ по ремонту техники своими руками, распространенными в сети.

Также от самого мастера потребуются хотя бы начальные знания по устройству двигателя внутреннего сгорания, коробки передач, редуктора хода и основам металлообработки. Если в знаниях чувствуется пробел, его можно восполнить с помощью специальной литературы или интернет-ресурсов. Браться за такую сложную работу вообще без какого-то опыта опрометчивый шаг.

Важно! Двигатель – это основа устройства, и необходимо точно убедиться в его работоспособности.

Инструменты для сборки

Конечно же, не обойтись в столь сложных работах без специального инструмента. Самое необходимое, без чего начинать работы будет бессмысленно:

• сварочный аппарат и электроды;
• комплект слесарного инструмента, включая ножовки, напильники, тиски, фрезы и зенкеры, плашки и метчики под различную резьбу;
• дрель или мощный шуруповерт, с комплектом сверл разной толщины;
• набор рожковых ключей;
• отвертки;
• болгарка и отрезные диски по металлу;
• комплект различных гаек, болтов и саморезов;
• измерительный инструмент, линейка, рулетка, угольник, штангенциркуль и нутромер.

Для полного обеспечения пригодится еще мини-токарный станок, но это уже достаточно экзотический инструмент для домашнего мастера. Хотя с помощью него можно легко выточить именно ту деталь, без которой мотоблок не работает должным образом.

С инструментом необходимо уметь обращаться и, что еще важнее, соблюдать технику безопасности. Работы с таким устройством, как сварочный аппарат или болгарка, могут привести к возгоранию или нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому крайне важно:

1. Соблюдать инструкции производителя инструмента.
2. Работать в защитных перчатках и очках.
3. Спецодежда должна плотно прилегать к телу и изготавливаться из трудногорючих материалов.
4. Обязательно проверять исправность электроинструмента и проводки перед началом работ.
5. Все действия должны проводиться в хорошо освещенных и проветриваемых помещениях.

Внимание! Соблюдение техники безопасности при работах со сварочным и режущим инструментом – обязательное требование

Как сделать мотоблок? Пошаговое изготовление мотоблока своими руками

Итак, процесс сборки мотоблока состоит из следующих этапов:

1. Проектирование, сбор и подготовка материалов и чертежи размеров мотоблока. Чем лучше будет проведена подготовка, тем меньше придется разбираться с переделкой собственных ошибок.
2. Сборка и сварка несущей рамы. Габариты рассчитываются, в зависимости от основного назначения, на раму приходится большая часть нагрузки, и сварка должна выполняться предельно качественно, а толщина стенки трубы должна быть не менее 2 мм.
3. Установка на раму мотора. К мотору присоединяется выхлопная труба и ручки управления, здесь очень важна компоновка элементов, и крепление мотора должно быть достаточно надежным.
4. Подготовка, установка и подсоединение редуктора. Этот элемент обеспечивает передачу движущей силы мотора на колесный привод, при другой компоновке усилие может перераспределяться на аппарат для перекапывания земли или фрезу.
5. Установка колесной базы. Обычно для движения используются обрезиненные колеса с глубоким протектором диаметром от 30 см. В некоторых моделях колеса заменены на цельнометаллические обода с рифленой структурой, которые разрыхляют, а не укатывают почву. Еще один вариант устройства мотоблока — это гусеничный ход с установкой контрроликов к ступицам и основы для гусениц из старых покрышек или ремней.
6. На двигатель устанавливается принудительное воздушное охлаждение.
7. Навешивается топливный бак, и протягивается питающий шланг к мотору.
8. Устанавливаются грунтозацепы для мотоблока.
9. Все элементы тщательно закрепляются, устанавливаются защитные кожухи.
10. Аппарат готов к тестовому запуску.

Предварительно устройство нужно проверить в работе на холостом ходу и только после нескольких пробных запусков подключать сначала легкую и затем полную нагрузку. В процессе тестовой эксплуатации важно отслеживать все посторонние шумы и вибрации и сразу устранять причину их появления.

Советы профессионалов, как сделать мотоблок своими руками

Идеальным выбором мотора для самодельного мотокультиватора станет движок от мотоцикла «Иж» или бензопилы «Дружба» или «Урал», они достаточно мощные и иногда даже требуют понижения усилия.

Одна из самых продуманных конструкций принадлежит Валентину Архипову, в интернете доступны схемы и видео компоновки разных его агрегатов и адаптеров к мотоблоку. На основе его разработок можно развивать собственный проект по сборке мотоблока своими руками.

Для присоединения различного дополнительного оборудования и прицепов лучше всего подойдет шарнирное соединение, оно придаст маневренность общей конструкции.

Для того чтобы при выполнении мотоблока своими руками лучше чувствовать габариты и избежать заноса при движении под нагрузкой, плуг делают со смещенной, относительно движения аппарата, осью.

Для автоматической регулировки глубин вспахивания плуга удобно применять специальную регулируемую рейку, ограничивающую и выравнивающую движение инструмента во время вспашки.

С помощью установки дополнительной звездочки и передачи движения привода на щетку можно успешно расчищать территорию от листьев и снега.

Сборка мотоблока – дело непростое и требует навыков и умений. Но ничего непреодолимого в этом нет. Используя базу технической литературы, а самое главное, советы с форумов любителей самодельной техники, практически любой человек сможет собрать агрегат для дачных нужд по своим желаниям и потребностям.

Мотоблок своими руками: инструкции изготовления, чертежи, схемы

Почти десяток лет тому назад приобрёл домик с приусадебным участком в деревне. Участок надо было обрабатывать, но без техники этот труд был непосильным, а денег на неё уже не осталось. Вот и вынужден был построить для этих целей мотоблок.

Опыт самодеятельного конструирования к тому времени у меня уже имелся — опять же для поездок в деревню в зимнее время сделал «палочный» снегоход (с ремённо-брусковой гусеницей). Мотоблоков же хотя и видел немало (как промышленного производства, так и самодельных), но сам таковой строил впервые, поэтому многое делал так, как подсказывало чутьё. В прикидках мотоблок должен был стать ещё и транспортным средством для тех же поездок, причём грузовым и даже вездеходным, так как часть пути до деревни составлял просёлок, который и дорогой-то назвать можно только с большой натяжкой.

Забегая вперёд, отмечу, что конструкция оказалась довольно удачной: простой и надёжной. Впоследствии я сам построил несколько подобных мотоблоков на заказ, да и другие умельцы, в том числе и ребята, при постройке своих машин взяли его за образец. При подготовке публикации использовал фотографии нескольких из них, поэтому исполнение отдельных узлов может и не совпадать с исходной конструкцией. Но зато может быть использовано теми, кто захочет повторить конструкцию в своём варианте.

Делаем мотоблок своими руками чертежи размеры

С выбором силового агрегата проблем не было — в наличии имелся не новый, но вполне работоспособный двигатель от мотоцикла «ИЖ-Планета-3». Его когда-то приобрёл «в мешке», разобранным на части, но проревизировал и собрал. Проектной мощности 18 л.с. он, конечно, обеспечить уже не мог, так как его цилиндр был уже довольно изношен, но сил 15 — 16 он всё же выдавал.

Признаться, и этого хватало с избытком. От него, как от печки, и начал «плясать», хотя особых переделок, кроме оборудования цилиндра принудительным воздушным охлаждением, на нём не производил. Позднее заменил клапан на лепестковый — с ним характеристики двигателя изменились в лучшую сторону — облегчился пуск, заметно увеличилась тяга, уменьшился расход топлива, да и сам двигатель стал работать плавнее и тише.

Значительной реконструкции пришлось подвергнуть другой агрегат — редуктор. Его вместе с гпавной передачей использовал от грузового мотороллера «Муравей».

Во-первых, удалил из чашки дифференциала сателлиты. Окна чашки расширил, срезав сваркой перемычки между соседними парами уже имевшихся окон. Чашку дифференциала посадил на вал и приварил через расширенные окна одну деталь к другой.

Во-вторых, выточил приводной вал основным диаметром 30 мм для установки фрез или колёс с цапфами в серединной его части под подшипники 207 (заменил их на 80207 — с боковыми защитными шайбами). На концах вала, совместно со ступицами колёс, просверлил отверстия, в которые вставил цилиндрические шпонки — как оказалось, при интенсивной и тяжёлой эксплуатации диаметральные болты, крепящие колёса на валу, не выдерживают — их срезает. В торцах вала выполнил резьбовые отверстия (гнёзда) М10, в каждое из которых вкручивал винт с уширенной шайбой — она не позволяет выпадать шпонке. Здесь же отмечу, что колёса — от мотоблока промышленного производства «Каскад». Для землеобрабатывающих работ ставлю бескамерные (гусматик) колёса размером 5.00-10″, а для транспортных — пневматические 6.00-12″.

В-третьих, срезал с картера редуктора выступающие за пределы его половинок ушки-втулки. Сами половинки картера «обложил» с трёх сторон (спереди, сверху и сзади) обвязкой из стального прокатного уголка с полками 30×25 мм. С обвязкой пришлось повозиться, чтобы поплотнее её подогнать, но зато теперь усилился и сам дюралюминиевый картер.

Вал со звёздочками переставил с левой части привода на правую. Крепёжные отверстия в щёчках (фланцах) первичного вала редуктора почти совпадают, за исключением некоторых, — их надо просверлить. Такую перестановку можно было бы и не делать, но это упростило трансмиссию и дало возможность обойтись без промежуточного вала.

Затем перешёл к компоновке взаимного расположения силового агрегата и редуктора. Но предварительно изготовил мотораму (по сути, она же служит и рамой всего мотоблока). Моторама представляет собой трубу квадратного сечения длиной 600 мм, сваренную из двух отрезков швеллера №12. На мотораме сверху разместил картер силового агрегата, а снизу к ней пристыковал картер редуктора так, чтобы приводной вал располагался примерно на середине её длины. Поскольку расстояния от плоскостей симметрии у мотора и редуктора разные, первый пришлось сместить на десяток миллиметров в левую (по ходу) сторону. При этом картер двигателя подвинул на мотораме ещё вперёд, чтобы немного увеличить расстояние между звёздочками трансмиссии и установить между ними ещё одну — натяжную. В этом месте трансмиссии (между звёздочками силового агрегата и редуктора) для увеличения тягового усилия можно было бы установить промежуточный вал (иногда его называют «ходоуменьшителем»). Но на моём мотоблоке приемлемое общее передаточное число «выведено» за счёт применения коробки перемены передач от «ИЖ-56», а мощности двигателя и так в избытке.

После выверки взаимного расположения в одной плоскости выходной звёздочки силового агрегата (звёздочка вторичного вала КПП силового агрегата) и входной звёздочки редуктора к мотораме приварил обвязки половинок картера, а для крепления на мотораме силового агрегата — кронштейны-ушки из стального 4-мм листа, выгнутого в форме штампованного швеллера. На мотораму установил картер двигателя, примерил и приварил к ней кронштейны. По месту просверлил в кронштейнах крепёжные отверстия. Вообще-то, если в кронштейнах крепления картера двигателя выполнить не обычные отверстия, а продолговатые пазы, то можно обойтись и без натяжной звёздочки, а натягивать цепь — смещением двигателя относительно моторамы, упростив этим конструкцию трансмиссии.

После компоновки основных агрегатов приступил к конструированию остальных креплений: рычагов управления, прицепных и навесных устройств. Рычаги управпения (изготовлены из толстостенной трубы наружным диаметром 27 мм) прикручиваются к заднему кронштейну крепления силового агрегата и поддерживаются подкосами. А на самих рычагах позже закрепил на стойках топливный бак. Сзади к мотораме приварил форкоп — часть тягово-сцепного устройства мотоблока с тележкой. Форкоп служит для навески землеобрабатывающих орудий: плуга, культиваторов и др. Впереди к мотораме приварил штырь для навески балластных плит, повышающих сцепление с дорогой на раскисшем просёлке или с почвой при обработке посадок на участке.

Как было отмечено в начале статьи, цилиндр двигателя оборудовал принудительным воздушным охлаждением. Крыльчатка центробежного типа — от салонной печки автомобиля УАЗ. Привод крыльчатки — через ремённую передачу со шкивами с передаточным числом 1. Приводной шкив смонтирован на роторе генератора. В качестве ремня использовано резиновое кольцо («пассик»), отрезанное от камеры мотоцикла «ИЖ» — оно не требует натяжения и легко снимается для отключения привода в прохладную погоду. Кожух выклеил из стеклоткани на эпоксидном связующем по предварительно изготовленному проволочному каркасу. Он (кожух) — быстросъёмный, закрепляется на цилиндре двумя пружинами. Но следует признать, что крыльчатка не в полной мере обеспечивает охлаждение цилиндра в экстремальных условиях при движении на низших передачах, а потому планирую её заменить.

Фрезы для мотоблока своими руками

Фрезы (их две) тоже сам делать не стал, а, как и колёса, приобрёл заводские, «стрельчатые», или, по-другому, — «гусиные лапки» — их делают на местном Пермском заводе для мотоблока «Каскад». Ступицы фрез — толстостенные трубы с внутренним диаметром 30 мм — без переделок насаживаются на вал моего мотоблока — ведь вал я под них и вытачивал. Закрепляются фрезы на валу двумя болтами каждая, через соответствующие сквозные отверстия в обеих деталях. Диаметр ометания фрез по «стрелкам» составляет 350 мм. Каждая снабжена четырьмя рядами лап (по три лапы в ряду). И надо отметить, что этими фрезами остался доволен: они не дробят сорняки, а выбрасывают их на поверхность (правда, иногда и наматываются), не зарываются в землю и идут плавно. Даже проводил такой эксперимент: работающий мотоблок отпускал в «свободное плавание» вдоль по 50-метровому участку, и он самостоятельно нормально пахал (культивировал), никуда не сворачивая. Конструкции подобных, но самодельных фрез не раз приводились на нашем сайте www.umeltsi.ru, а потому даю без чертежа. Ширина захвата при культивации с удлинителями вала — до 900 мм.

Кроме «стрельчатых» фрез приспособил готовые или изготовил и другие землеобрабатывающие орудия: плужок, окучник, культиватор, картофелевыкапыватель.

Минимальная скорость мотоблока около 5 км/ч. На такой скорости произвожу пахоту, культивацию, копаю картошку.

Зажигание на двигатель поставил электронное — от мотоцикла «Восход». Мотоблок оборудовал путевой фарой.

Поскольку мотоблок сразу задумывался ещё и как мототягач, то для него изготовил прицепную грузовую одноосную тележку с кузовом грузоподъёмностью до полутонны и двухместным сиденьем. Сделать мягкий диван со спинкой тоже не составляло большого труда, но тогда нельзя было бы перевозить длинномерные грузы, а иногда приходится транспортировать брёвна длиной до шести метров. Впрочем, и спинку нетрудно сделать съёмной. Дышло прицепа — из прямоугольной трубы сечением 50×40 мм с 2,5 мм стенками. Оно подкреплено ещё двумя подкосами из равнополочного уголка №4.

Тягово-сцепное устройство — простое, но надёжное, шкворневого типа. Кузов тележки с размерами в плане 1200×1200 мм — деревянный, борта — из доски-вагонки толщиной 16 мм, пол — из доски «двадцатки» и обшит стальным 1,5-мм листом.

Телега для мотоблока своими руками

Шасси тележки с колеёй колёс 1500 мм собрано из двух боковых прицепов от мотоцикла «ИЖ». Колёса тоже от него. Их подвеска торсионная, мягкая, поэтому проехать на тандеме «мотоблок — тележка» 60 — 70 км по относительно ровной полевой дороге не составляет труда. До скорости в 50 км/ч тандем послушен в управлении. За сезон накатываю на нём 3 — 4 тысячи километров по делам: в лес за дровами, в поле за сеном (вот только косить его пока «не научил») и на рыбалку. Очень важный узел прицепа и мотоблока — тягово-сцепное устройство. Конструкция его может быть разной, но надёжной. Ещё оно должно позволять прицепу поворачиваться относительно мотоблока не только в горизонтальной плоскости, но и в ограниченном вертикальном секторе, чтобы не происходило зависания колеса тележки. Общая длина прицепной тележки — 2.5 метра.

За счёт мощности двигателя, сблокированных колёс, обутых в шины с крупным протектором типа «ёлочка», скоростных качеств мотоблок с прицепной тележкой получился машиной повышенной проходимости, поэтому эксплуатирую его с ранней весны до поздней осени. В некоторых дорожных (а точнее — бездорожных) ситуациях выручает и появившаяся за счёт редуктора передача заднего хода. Колёса на валу, а точнее их ступицы, закрепляются двумя болтами. Но от нещадной эксплуатации мотоблока болты не раз срезало. Поэтому дополнительно закрепил их от проворачивания на валу ещё продольными цилиндрическими шпонками.

Мотоблок стал незаменимым помощником на приусадебном участке и вообще в хозяйстве.

За время эксплуатации перебрал только редуктор: увеличился люфт в подшипниках. И то пожалел — сезона два ещё можно было бы ездить.

Р.АХМЕТЗЯНОВ, с. Сива, Пермский край

Мотоблок своими руками чертежи

Нажимаем->увеличиваем

Трактор с дизельным двигателем

, прогулочный трактор для вспашки и сеять

Дизельный двигатель Шагающий трактор, мотоблок для вспашки и сеялки

Шагающие тракторы серии SIN, производимые нашим заводом, имеют мощность 8-20 л.с. Они имеют хороший внешний вид, стабильную работу и подходят для различных сельскохозяйственных орудий, плуг, сеять, распыление, ламинат, гребень, комбайн и т.д. Эти продукты хорошо продаются во всем округе и во всем мире и очень популярны среди пользователей.

особенности:

♥ Простая конструкция, удобство эксплуатации, легкий вес, надежная работа, простота обслуживания

и хорошая передвижная способность

♥ Широко используется на равнинах, холмах, рисовых полях и сухих сельскохозяйственных угодьях. его также можно использовать для вспашки, вспашки, уборки урожая, посева, обмолота и перекачки после совмещения с соответствующими инструментами.

♥ Его можно использовать для перевозки на короткие расстояния в сочетании с прицепом, а также он может путешествовать ночью, потому что имеет освещение. можно использовать с электрическим запуском для предотвращения запуска дрожания рук.

Параметры продукта:

Модель		SIN151-1 (15HP)
Размеры (Д * Ш * В)		2420 * 1565 * 1310
Протектор колеса (мм)		720-1400
Мин.Дорожный просвет (мм)		250
Мин. Рабочая масса (кг)		394
Переключение передач (переднее + заднее)		F6 + R2 (3 +1) × 2
Двигатель	Модель	S 1100
	Тип	Дизель, одинарный, цилиндровый, горизонтальный, 4-тактный, с водяным охлаждением
	Номинальная мощность (кВт)	11.03
Модель шины		Шина 6.00-16 R-1
Скорость ВОМ		655

Выставка фотографий:

Примечание: этот шагающий трактор можно использовать вместе с любым инструментом, показанным на картинке ниже: Если вам нужны какие-либо инструменты на картинках ниже, пожалуйста не стесняйтесь обращаться к нам в любое время.Мы предоставим вам коммерческое предложение, включая необходимые вам инструменты, мы всегда ждем ваших сообщений, спасибо !!!

Упаковка:

Послепродажное обслуживание
1. при загрузке трактора мы бесплатно доставим некоторые обычные запасные части и инструменты вместе с трактором, включая ящик для инструментов.
2. Если у трактора есть проблема с гарантией, сделайте снимок в качестве доказательства. После того, как убедитесь (проблема не должна быть вызвана антропогенными деструктивными факторами), мы сразу же бесплатно отправим запчасти.
3. По истечении гарантийного срока стоимость запасных частей оплачивается заказчиком.
Гарантия
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или, самое позднее, 12 месяцев со дня поставки.

FAQ

Q: Вы поставщик или производитель тракторов?

SIN: Мы производитель тракторов. Наш бренд — QLN. Мы можем предоставить полный трактор и запасные части по конкурентоспособной цене, потому что мы являемся источником.

Q: Вы можете прислать нам прайс-лист или цену трактора?

SIN: По крайней мере, сообщите нам следующую информацию: 1) Мощность / л.с. необходимого вам трактора, 2) Возможный объем заказа, который вам нужен, 3) Страна, из которой вы находитесь, 4) Торговля или самостоятельное использование ? Если только мы не узнаем друг друга лучше и не сделаем все возможное, чтобы помочь вам.

Q: Какие орудия подходят для трактора и где их можно достать.

SIN: Фронтальный погрузчик, Рисоуборочный комбайн, обратная лопата, косилка, борона, плуг, прицеп, слэшер, снегоочиститель или согласно вашим требованиям, и наша компания может поставить вышеуказанное оборудование.

Q: Что такое упаковка и количество загрузки?

QLN: Трактор мощностью 25 ~ 40 лошадиных сил может использовать стальную раму, если с кабиной, два агрегата / 20 л.с., если без кабины, мощность 50 лошадиных сил ~ 100 лошадиных сил Трактор 3 полных блока / 40 л.с., 2 полных блока с кабиной / 40HQ

Q: Есть ли дополнительная конфигурация?

SIN: Он может быть оборудован конструкцией ROPS, навесом, кабиной, кабиной переменного тока, пневматическими тормозами, гидравлическим клапаном, шиной Paddy, покрышкой для дерна или в соответствии с вашими требованиями.

Q: Могу ли я поставить свою торговую марку на вашем тракторе вместо вашей торговой марки?

SIN: Да, мы можем сделать трактор с вашим логотипом в вашем заказе. (Это бесплатно)

Свяжитесь с нами:

John Guo
Wechat: +86 18749423778
Whatsapp: +86 18749423778
ТЕЛ. : +86 18749423778
QQ: 2195618212

Линия: +86 18749423778
почтовый ящик: johnguo (at) hnsincerely.cn
Skype: Джек Го

,

Walk Behind Small Tractor с гусеничным опрыскивателем

0 штук выбрано, всего $ США

Посмотреть детали

Стоимость доставки:

Зависит от количества заказа.

Время выполнения:

15 день (дней) после получения оплаты

Настройка:

Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 10 комплектов)

Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 10 комплектов)

Подробнее

Настройка графики (Мин.Заказ: 10 комплектов) Меньше

Образцы: 6 100,00 долларов США / комплект, 1 комплект (минимальный заказ): купить образцы ,

Walk Behind Tractor Factory, Custom Walk Behind Tractor OEM / ODM Manufacturing Company

Всего найдено 178 заводов и компаний с 534 продуктами. Получите высококачественные пешеходные дорожки за трактором из нашего огромного выбора надежных заводов-производителей тракторов. Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Citycoco Electric Scooter, Balance Scooter, Складной электрический самокат, Картинг, ATV
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Циндао, Шаньдун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Трактор , Опрыскиватель
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 13485
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Вэйфан, Шаньдун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Пневматическая пружина, газовые лифты
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2008
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Чанчжоу, Цзянсу

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Ходьба Трактор , Трактор , Рыхлитель, Культиватор, Зерноуборочный комбайн
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000 …
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM
Расположение:	Циндао, Шаньдун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Трактор Грузовик, Самосвал, Автобетоносмеситель, Автоцистерна, Грузовик
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001, ASME
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Ухань, Хубэй

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Торговая компания
Основные продукты:	Агро-машина, Пищевая машина, Трактор и двигатель, Биоэнергетика, Инженерное оборудование
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Ухань, Хубэй

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:

.

Энергосберегающий прогулочный трактор Продажа двухколесного трактора Прогулочный трактор

Энергосберегающий прогулочный трактор Двухколесный трактор на продажу Прогулочный трактор

Преимущества

1. После того, как вы получите нашу машину, мы вышлем вам подробную информацию об использовании и настройке нашей машины.

2. Мы можем предоставить годовую гарантию на машину и отправить вам детали, которые нелегко повредить во время отгрузки.

3.Они удобны и эргономичны.

4. Мы гарантируем, что товары изготовлены из лучших материалов и первоклассного качества, совершенно новые и соответствуют во всех отношениях качеству, техническим характеристикам и характеристикам, указанным в Контракте.

5. Мы можем обещать, что вышлем вам детали, которые нелегко повредить во время отгрузки.

6. Наш менеджер по продажам находится онлайн в течение 24 часов, когда мы получим ваши запросы, мы сможем предоставить вам своевременный ответ и решения.

Описание продукта

RX-12/15 Шагающий трактор с зубчатым приводом 12HP / 15HP предназначен как для буксировки, так и для движения, и может быть оснащен дизельным двигателем S195, S1100.Трактор оборудован ходовой установкой для работы, что снижает утомляемость машиниста и повышает его производительность труда.

Энергосберегающий трактор с шагающим двигателем Продажа двухколесного трактора Шагающий трактор
Конструктивный вес (кг)		360
Габаритные размеры (мм)		2180 * 890 * 1250
Тип трактора		Одноосный, двойного назначения для тяги и привода
Скорость (км / ч)	Вперед	1.4 / 2,5 / 4,1 / 5,3 / 9,4 / 15,3
	Задняя	1,1 / 3,8
Размер шин		6,00-12
Протектор колеса (мм)		580-880
Мин. Зазор (мм)		185
Мин. Радиус поворота (мм)		1100
Тип двигателя		ZS195
Мощность (кВт)		8,8

Упаковка и доставка

Оплата и доставка

1.Срок оплаты: T / T

2. Срок поставки образца: 10 дней

3. Срок поставки: 30 дней

4. FOB наш порт

5. CIF или CFR ваш порт

6. Другие по требованию клиентов

Информация о компании

Wuxi Rafiki Tools Co., Ltd., являясь одним из крупнейших заводов по производству сельскохозяйственного инструмента и оборудования в Китае, мы начали производить и экспортировать по всему миру с 1994 года.Нашей основной продукцией являются: рисовая мельница, зерноуборочный комбайн, кукурузоуборочная машина, лебедка, трактор, плуг для перевозки животных и т. Д. На протяжении многих лет основные бренды Rafiki Tools «Sun Maize» и «VOWO» завоевали высокую оценку за выдающееся качество и профессиональное обслуживание.

Профессиональная команда по продажам поможет вам в течение всего процесса покупки, поможет решить проблемы с языковым общением, поможет завершить процедуру бронирования корабля, доставки, очистки таможни.

Идеальная послепродажная Конституция для решения каждой позиции после продажи, чтобы удовлетворить потребности клиентов.

Сохраняйте хорошее качество и своевременную доставку.

FAQ

1. Вы торговая компания или производитель?

2. Сколько времени занимает ваша доставка?

A: Обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе. Это 15-45 дней, если товара нет на складе.

3. Предоставляете ли вы образец? это бесплатно?

A: Да, мы можем предложить образцы, и мы будем взимать плату за образцы, но они будут возвращены в вашем заказе.

3. Какой у вас диапазон мощности?

A: Мы можем предложить диапазон номинальной мощности от 12 до 22 л.с.

Контакты

,