Месяц: Июль 2018

Как обрезать парковые розы осенью: Обрезка парковых роз осенью перед зимой

Обрезка парковых роз осенью перед зимой

Тутдача Тутдача Сад и огород Грядки Зелень Овощи Парники и теплицы Плодовые деревья Рассада Семена Удобрения Ягодные кустарники Цветы и растения Декоративные кустарники Комнатные растения Лекарственные растения Садовые цветы Заболевания Благоустройство Газон Горки Дорожки Заборы Клумбы и цветники Фигурки Садовая техника Газонокосилки Мини тракторы Пылесосы Снегоуборщики Вредители Животные Насекомые Тут дача Выращивание и уход за садовыми цветами

Вре

правила и схемы для начищающих

Обрезка — важнейший элемент осеннего ухода за цветочными культурами, ягодными кустарниками, плодовыми деревья. Розы (чайно-гибридные, флорибунда, плетистые, почвопокровные и др.) не являются исключением, и они также нуждаются в данной процедуре.

Зачем нужна осенняя обрезка 

Процедура по уходу укрепляет корневую система куста, оптимизирует обмен веществ, омолаживает растение.

То есть в целом осенняя обрезка куста помогает добиться в будущем сезоне пышного и красивого цветения. Помимо этого, мероприятие повышает устойчивость растений к заболеваниям и вредителям.

Обратите внимание! Главная цель осенней обрезки цветов — подготовить их к укрытию, чтобы кусты были более компактными и их проще было укрыть на зиму.

Основная формирующая обрезка приходится на весну!

Когда обрезать розы осенью: оптимальные сроки

Когда нужно обрезать кусты осенью, в каком месяце? Осуществлять процедуру следует непосредственно перед укрытием при первых ночных заморозках, но до наступления устойчивых отрицательных температур (т.е. когда минус и ночью, и днем).

Лучше всего производить процедуру в солнечный, ясный день, без ветра.

Обратите внимание! Если нарушить сроки и обрезать кусты слишком рано, то процедура простимулирует рост побегов, что может вызвать сильное ослабление или даже гибель куста. Поэтому цветоводы, особенно начинающие, должны внимательно относится к этому вопросу.

Сроки обрезки кустов  осенью в разных регионах России отличаются:

  • В Средней полосе (Подмосковье) — вторая половина октября;
  • В Сибири, на Урале, в Ленинградской области — в конце сентября, в начале октября.
  • На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — в ноябре.

Как правильно обрезать розы осенью: схема и инструкция 

Перед процедурой необходимо подготовить все необходимые инструменты и одежду:

  • Секатор, он должен быть обязательно острым и продезинфицированным.
  • Одежду: кофту или куртку с длинными, плотными рукавами, плотные перчатки и прочные штаны.
  • Вещества для замазки срезов, например, садовый вар, толченный уголь, или специальная замазки.

Схема обрезки роз осенью:

  • Осенью сразу обрезаются отцветшие бутоны, чтобы растение не тратило силы на формирование семян. А потом при основной обрезке необходимо удалить все цветущие стебли. Правильная схема представлена на фото ниже:

  • Следует удалить все молодые ветки, которые не вызрели (как правило, они имеют характерный красный оттенок).
  • Необходимо произвести санитарную обрезку розы: удалите все поврежденные побеги, пораженные болезнями и вредителями.
  • Также необходима прореживающая обрезка: вырезаются все слабые, тонкие побеги, а также те, которые загущают куст. Она необходима, чтобы лишние побеги не затеняли и не препятствовали нормальной вентиляции куста.
  • Все отмершие побеги следует обрезать до здорового места (т.е. до белой сердцевины).
  • Необходимо удалить все старые, толстые побеги, которые старше четырех-пяти лет.
  • При этом при обрезке необходимо правильно делать срез: угол наклона среза 45 градусов, он должен быть ровным, гладким, от почки до среза должно сохраняться оптимальное расстояние — 5 миллиметров (при этом почка, которая находится рядом со срезом, должна быть с внешней стороны). На фото представлена схема правильной осенней обрезки цветочной культуры:

  • Теперь нужно обязательно обработать все срезы каким-либо дезинфицирующим веществом, например, садовым варом, размельченным древесным углем, или же какой-либо специальной обеззараживающей замазкой, которую можно купить в садовом магазине. Обрабатывать рекомендуется тщательно, чтобы защитить срезы растения от проникновения инфекции.
  • Сразу после обрезки важно сразу убрать растительные остатки вокруг куста (срезанные побеги, бутоны, листья). Рекомендуется их сжечь, чтобы уничтожить возможных возбудителей заболеваний и вредителей.

Обратите внимание! Перед укрытием требуется обязательно снять все листья, иначе они начнут загнивать и спровоцируют загнивание самого куста. Удобно совмещать удаление листьев и обрезку.

Как обрезать осенью розы разных видов: плетистых, чайно-гибридных, флорибунда, парковых, почвопокровных

Разные виды роз имеют свои особенности и отличия. Их следует учитывать при осенней обрезке на зиму.

Чайно-гибридные розы

Чайно-гибридные розы обрезать осенью следует шарообразной формой. Самые сильные побеги нужно укоротить на 1/2, более тонкие примерно 1/3. Также необходимо удалить слабые побеги, растущие внутрь куста.

На картинке представлена схема обрезки чайно-гибридной разновидности:

Флорибунда 

Обрезка флорибунды осенью очень важна, без процедуры по уходу на следующий год побеги будут слабыми, а цветы мелкими. Обрезку нужно производить после того, как у куста полностью закончится цветение.

Необходимо обрезать все отцветшие соцветия, сильные широкие побеги необходимо укоротить на 1/2, оставив три-пять почек, а молодые на 1/3, оставив до десяти почек. Также полностью удалите старые побеги в центре куста.

Почвопокровные

При осенней обрезке почвопокровных роз нужно устранить все старые, слабые, поврежденные, пораженные заболеваниями побеги. Сильные побеги можно совсем немного укоротить (примерно на 1/4). Боковые ветки, на которых цвели розы, следует обрезать на две-три почки. Помимо этого, если на кусте присутствуют боковые побеги, которые криво или неудобно расположены, то их можно обрезать. Также необходимо следить, чтобы в центре куста не было переплетающихся побегов, если таковые имеются, то их требуется удалить.

Шрабы (кустовые)

При осенней обрезке Шрабов (кустовых роз) оставить три-пять самых сильных побега, на которых имеется по 6-8 хорошо развитых почек. Здоровые, симметричные побеги оставьте целыми, остальные нужно укоротить на 1/4. Сухие побеги удаляются полностью. Также следует обрезать тонкие водянистые побеги, чтобы избежать их вымерзания.

Полиантовые

Полиантовые розы лучше обрезать весной (по ниже расположенной схеме). Однако если имеются больные, поврежденные побеги, то они осенью удаляются. А также следует устранить побеги, которые растут в центр куста и загущают его.

Плетистые

Плетистые (вьющиеся) розы нужно обрезать со второго года после посадки. Осенью устраните все больные и поврежденные побеги. Если это большой крупноцветковый куст, то обрезать побеги можно на 1/3, однако можно и не делать этого. Мелкоцветковую плетистую разновидность обрезать на зиму не нужно, достаточно произвести прищипывание точки роста (верхняя почка).

Побеги, на которых было цветение, необходимо укоротить на три почки. Также нужно обрезать старые ветки, оставит 30 сантиметров от поверхности земли.

Плетистые розы разделяются на два вида: клайминги и рамблеры. Схема обрезки у них немного отличается.

Обрезка рамблеров

Обрезать рамблеры нужно производить очень аккуратно. Необходимо удалить побеги с бутонами, все невызревшие побеги необходимо обрезать до места вызревания.

При обрезке однократно цветущих рамблеров следует оставить 6-10 сильных побегов, и по 3-5 однолетних и двулетних побегов. Обрезке повторноцветущих рамблеров проводится весной.

Обрезка плетистых клаймингов (клаймберы)

Клайминги (или клаймберы) не нуждаются в сильной обрезке. Достаточно укоротить побеги на 1/4. Самый старый побег нужно удалить.

Штамбовые розы 

Правила обрезки штамбовых роз осенью зависят от того, какой вид привит на штамб (например, чайно-гибридная, флорибунда, плетистая роза). И уже обрезать по схеме, которая относится к привитому виду.

Парковые розы

Необходимо удалить старые, больные, поврежденные побеги. Сильные годовые приросты нужно укоротить на 5-10 сантиметров.

Важно! Для качественной подготовки цветов к зиме необходимо не только обрезать их, но и выполнить другие процедуры по уходу: подкормку, мульчирование, укрытие!

Как обрезать розы осенью, чтобы они отблагодарили буйным цветением?

Осенняя обрезка необходима, чтоб подготовить растения к зиме, омолодить их, накопить, сохранить питательные вещества для интенсивного роста по весне.

Первое правило осенней обрезки: обрезка кустов и отцветших цветов запрещена с начала августа и до начала регулярных ночных морозов до -5°C, иначе распустятся почки.

Придерживаясь ряда правил обрезки осенью, весной-летом вас порадуют шикарные, здоровые, обильно цветущие розовые кусты.Обрезка роз осенью

Плюсы и минусы осенней обрезки роз

Преимущества осенней обрезки:

  • Обрезанное растение удобнее укрыть на зиму.
  • Растение накапливает питательные вещества, они помогут развиваться ему весной.
  • Усиливается рост новых побегов.
  • Корневая система лучше развивается.
  • Увеличивается закладка количества цветоносов.
  • Растения сильнее защищены от заражения инфекциями, грибками.

Минус осенней обрезки – стимулирование роста спящих почек если средняя температура ночью повышается до плюсовой. Почки, которые развиваются, не перенесут последующих морозов. Это грозит болезнью, гибелью побега.

Сроки обрезки

Проводить обрезку нужно перед укрытием роз до наступления сильных холодов, желательно в сухой, солнечный день. Период обрезки: середина октября – середина ноября, но срок может быть сдвинут, в зависимости от региона. Обрезают розы, ориентируясь на ночную температуру. Она должна опускаться стабильно до -5°C, иначе обрезка спровоцирует пробуждение.

Правильный срез побега

Правильный срез побега розы

Способы обрезки

Обрезку проводят тремя способами. Они зависят от длины стебля, разветвленности куста и вида:

  • Короткая обрезка применяется для полиантового и мелкоцветкового вида. Во время этой обрезки оставляют 2-3 почки. Ее проводят редко, потому что есть риск вымерзания куста.
  • Средняя обрезка, чаще всего применяют ее. Кусты обрезаются до 35 см от уровня земли, на ветке остаются 5-7 почек. Она применяется для всех видов роз, исключением будут только вьющиеся, а также почвопокровные розы.
  • Длинная обрезка подходит когда почки размещены на верхней части побега. Розы обрезают чуть-чуть или вовсе не обрезают. Подходит такая обрезка для крупноцветковых сортов.Виды обрезки

    Виды обрезки

Выбирайте среднюю обрезку, если вы не определили вид розы.

Обязательно удаляют:

  • Старые побеги (старше 3 лет),
  • Отростки белого цвета, молодые ветки (они не вынесут мороза и станут местом развития болезни),
  • Побеги, растущие внутрь.
  • Засохшие бутоны, цветы, листья.

Как обрезать розы?

Все розы, независимо когда они были посажены, осенью нужно почистить. Инструмент для обрезки должен быть острым, продезинфицированным.

Обрезанный куст розыНам понадобится:

  • Пилка садовая, сучкорез для удаления толстых веток.
  • Секатор для отсечения и обрезки тонких веток.
  • Толстые перчатки, для защиты рук.
  • Садовый вар.
  • Грабли.

Правила обрезки:

  • Сухая, желательно солнечная, погода.
  • Использовать острый инструмент. 

    Тупым инструментом вы повредите, “пожуете” кору и она отслоится.

  • Для правильного развития сохраните пропорцию – длина корней равняется длине надземной части.
  • Толстые ветки диаметром более 1 см, обрезать сучкорезом или пилкой.
  • Удалить всю поврежденную или пораженную древесину центральных веток, до здорового места. Оно отличается по цвету от пораженной части растения, кора зеленая, а срез белый.
  • Делать срез над наружной, развитой, но нераспустившейся почкой.
  • Срез делают косой, приблизительно 45°, чтоб стекала влага выше наружной почки на 1 см срезом внутрь.
  • Все срезы замажьте садовым варом, а само растение противогрибковым средством, можно раствором медного купороса.

Когда погода станет стабильно холодной и морозной, растения необходимо окучить. Для этого используют обычный грунт, но не из-под куста, чтоб не травмировать корни. Куст засыпают землей, после этого укрывают хвойными ветками – лапником.

Пошаговые инструкции средней обрезки

  1. Удаляют все листья, бутоны, отцветшие части растения. Уничтожают дикую поросль, что выросла ниже места привоя.
  2. Выбирают 3-5 крепких, зеленых веток для основы будущего куста. Удаляются сухие, истонченные, мертвые ветки и все остальные ненужные ветки до уровня почвы.
  3. Основные ветки обрежьте, оставив по 5-7 почек на пагоне. 

    Верхняя почка должна быть наружной!

  4. Убрать и уничтожить весь срезанный мусор, чтоб он не стал источником заболевания куста.
  5. Обработать срезы садовым варом, а куст противогрибковым препаратом.

Какие розы обрезают осенью?

Флорибунда

У этого вида цветочные почки размещены на побегах нынешнего года. Для обрезки куста рекомендуют два способа обрезки. Такая обрезка называется комбинированной.

Часть веток обрезают, оставляя до 10 почек, такая обрезка обеспечивает раннее цветение. Остальные ветки сильно укорачивают, оставляя 3-5 почек, этим вызывая рост новых побегов, они зацветут позже.

Полиантовые розы

Взрослые кусты этого вида должны иметь 7-8 основных веток. Остальные ветки удаляются. Обязательно чистится середина куста. Обрезкой достигается шаровидная форма куста.

Осенью побег отсекают на треть, а у его прироста оставляют 1-2 почки. Этот вид цветет на побегах как прошлого, так и нынешнего года.

Миниатюрные розы

Миниатюрные обрезают, оставляя 5-7 почек на побеге, стремясь придать симметрию.

Схемы обрезки роз по видам

Схемы обрезки роз по видам

Парковые розы

У парковой розы цветы заложены на ветках предыдущего года и нынешнего. Осенняя обрезка простимулирует рост новых побегов. Удаляются слабые, нездоровые ветки. Формируя скелет куста, обрезают основные ветки до 15 см.

Плетистые розы

Плетистые сорта обрезают, чтоб всплошную покрыть необходимый объект, сформировать нужную крону, обеспечить продолжительное цветение.

Плетистые сорта разделяют на два вида:

  1. Мелкоцветковые Рамблеры имеют длинные (до 4 м), тонкие, гибкие побеги, а также крупные соцветия мелких цветов, зацветающих на побегах прошлого года. Повторно эти побеги не цветут. Поэтому их отсекают после цветения до основания почвы, на их замену с почвы вырастают 3-4 новых побега. Осенью Рамблеры кардинально не обрезают, удаляя только листья, остатки соцветий, поврежденные ветки.
  2. Клаймберы – вторая группа плетистых роз, побеги которых толстые, сильные, длиной до 2,5 м. Цветут один раз за сезон. От Рамблеров отличаются образованием нескольких прикорневых стеблей, а цветут за счет приростов на старых побегах. Осенью удаляются слабые стебли, а оставляются молодые побеги до 4 лет. Лучше оставить 3 новых побега замещения и до 7 старых, цветущих стеблей.

Полуплетистые розы

Полуплетистые сорта цветут на приростах нынешнего года. Осенью однолетний прирост на треть укорачивают. Двухлетние ветки укорачивают до 3-5, их прирост до 1-2 почки.

Штамбовые виды

Когда на штамбе привиты флорибунды или чайно-гибридные, крона будет расти вверх. Обрезают их осенью, каждый прирост до 3-5 почек, боковой прирост до 1-2. Середину штамба нужно оставлять свободной.

Штамбовые розы с плакучей кроной обрезают, удаляя все прошлогодние стебли, оставляя только текущий прирост. Когда его недостаточно можно оставить симметричные двухлетние стебли, обрезав их боковые побеги до 3 почек.

Почвопокровные розы

Обрезка почвопокровных роз

Обрезка почвопокровных роз

Осенью, если куст был посажен весной, удаляют все стебли, что отцвели. Для будущего цветения оставляют прикорневые отростки, незначительно обрезая и пригибая стебли к земле, закрепя в таком положении. Это обеспечит цветение по всей длине пагона. Боковые приросты обрезают, оставив 2-3 почки.

Осенью, на второй год, убирают половину пришпиленных веток. Из середины берут новые выросшие отростки и прикрепляют к почве. Боковые побеги удаляют, оставляя по 2 – 3 почки. Удаляют все отростки, что мешают росту.

На третий и следующие годы осенью удаляют все прикрепленные к земле отростки. Из середины куста берут новые отростки и пришпиливают к земле, обрезая боковые отростки до 3 почек. Также удаляют все перекрещенные стебли, больные, невызревшие, поврежденные.

Осенняя обрезка роз очень важна и ею нельзя пренебрегать. От качества обрезки зависит будущее цветение, а также вид и здоровье куста. Не пожалейте время для этих благородных растений, результатом ваших стараний станет буйное, длительное цветение.

Статья была полезна?

4,00 (оценок: 2)

Обрезка парковых роз | Сад и огород

Популярность парковых роз постоянно возрастает в связи с их морозоустойчивостью. Высаженные одиночно или группами, они прекрасно выглядят как летом, так и осенью. Вообще, парковые розы не рекомендуется обрезать, или использовать лишь небольшое формирование куста. Без обрезки они прекрасно растут и цветут несколько лет, но постепенно куст стареет, цветы начинают мельчать. Поэтому, парковые розы, так же как и другие розы, нуждаются в обрезке, пусть даже небольшой.

Цель обрезки парковых роз: стимулирование образования новых прикорневых приростов, замена старых, больных, нецветущих или редко цветущих побегов.

Высота таких растений не более 1,5 метров. Цветение начинается раньше всех, где-то числа с 15 июня и продолжается в течение месяца. Осенние растения не менее привлекательны за счет яркости листьев и плодов. Но чтобы парковые розы радовали взор летом, уход осенью и подготовка к зиме – важнейшее мероприятие, которое нужно проводить правильно.

Обрезка французской и мускусной розы

В первый и второй годы после посадки сводится к правильной формировке сильного скелета, удалению увядших цветков и прищипыванию сильных приростов в зимний период. Иногда плохо расположенный прирост придется обрезать на кольцо.

На третий и все последующие годы обрезка парковых роз первой подгруппы сводится к обрезанию зимой одного-двух старых стеблей. Это даст толчок для появления замещающих прикорневых побегов. Так будет поддерживаться сильный и здоровый скелет растения. Очень старым кустам необходимо удалять старые и неправильно расположенные основные стебли. Так вы сохраните нужную форму куста. Проводить такую обрезку роз тоже надо в период полного покоя растения – зимой.

Не забывайте, что парковым розам нужна и летняя обрезка. Она включает в себя обрезание тонких и слабых приростов, удаление увядших цветков и отмерших и больных веток.

Обрезка моховых и дамасских роз

Первый год парковые розы второй подгруппы обрезают таким же способом, как и розы из первой подгруппы.

На второй и последующие годы парковые розы из этой подгруппы регулярно образовывают сильные приросты в нижней части куста, в их числе и прикорневые. Они потом характеризуются появлением большого числа цветущих боковых веточек. В процессе цветения под своим весом у таких стеблей возникает большая вероятность надлома.

Чтобы избежать увечий у таких парковых роз используют, кроме выше перечисленного, еще укорачивание зимой сильных длинных стеблей текущего года на одну треть их длины. Боковые же приросты скелетных ветвей обрезают на 2-3 почки или до 15 см от их основания.

Такая ежегодная обрезка, и полное вырезание 1-2 старых стеблей, даст возможность поддерживать растение много лет в состоянии обильного цветения и сильных роста парковых роз.

Обрезка чайной розы

В первый год обрезают парковые розы этой подгруппы так: задают правильную форму сильного скелета, удаляют увядшие цветки и прищипывают сильные приросты в зимний период. Иногда плохо расположенный прирост придется обрезать на кольцо.

Во второй и последующие годы парковые розы этой подгруппы отличаются от второй, более или менее повторяемым (ремонтантным) цветением летом, а также осенью, на ветках текущего года и боковых ветках первого и второго порядка двулетних и более старых стеблях. Зимняя обрезка роз должна быть легкой.

Летом у чайной розы все время вырастают новые цветущие побеги. Поэтому постоянно удаляйте увядшие цветки. Больше уделяйте внимание обрезке ослабленных разветвленных приростов.

Рекомендации по обрезке парковых роз

Обрезкой парковых роз формируют и регулируют количество и длину прироста. Весной (сразу после распускания почек) все сухие, больные и старые ветки удаляют. В зависимости от мощности куста оставляют от 4 до 10 самых сильных скелетных веток.

Еще весной у однократно цветущих роз обрезают все засохшие концы или слабые почки (верхние 2-3 шт.). У повторно цветущих сортов сильные побеги не обрезают, а слабые укорачивают на 3-4 почки. Раз в четыре года проводят прореживающую обрезку роз.

При сильном подмерзании срезают молодые побеги до уровня почвы и из старых ветвей формируют куст. Молодые побеги удаляют, когда из почек, находящихся под землей, отрастут многочисленные побеги, которые обильно зацветут на следующий год. Такую обрезку парковых роз проводят летом, во второй половине июля – первой декаде августа.

У привитых роз часто появляются побеги подвоя, которые могут ослабить и в итоге полностью заменить привитый сорт. Поэтому сразу их вырезают до основания, причем на корневище, а не на уровне почвы, чтобы не стимулировать рост новых из спящих под землей почек.

Если парковые розы перестали пышно цвести, их омолаживают. Однолетние прикорневые побеги оставляют, а все остальные срезают, оставляя пеньки высотой 15-20 см. После такой обрезки розы обязательно подкармливают органическими удобрениями, и хорошо поливают.

Возможен и другой вариант проведения омоложения — за два года. Сначала весной удаляют отмершие, слабые и больные побеги, а также половину основных стеблей. Боковые приросты укорачивают, оставляя не более 15 см от их основания. Места срезов очищают и замазывают садовым варом. В результате такой обрезки летом на боковых ветках оставшихся старых стеблей появятся цветки, вырастут новые прикорневые побеги.

Весной следующего года обрезают на кольцо оставшиеся старые стебли и укорачивают на 2-3 почки боковые побеги на молодых. После обрезки парковых роз крупные срезы защищают и замазывают варом, а кусты подкармливают органикой – рассыпают вокруг них перегной или компост, подкормку минеральными удобрениями проводят каждые три недели. И уже в июне роза предстанет во всей красе.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

несколько нюансов, которые нужно учитывать

Обрезка парковых роз

Парковые розы часто выращивают вообще без обрезки. Но без обрезки они хорошо растут и цветут на протяжении нескольких лет, а потом цветение ослабевает и куст становится очень густым и теряет свою декоративность.

Основная ежегодная обрезка

Розы, в том числе и парковые, обрезают для того, чтобы улучшить цветение – увеличить  размер цветков, их количество и продолжительность цветения. К тому же на обрезанном кусте легче справиться с вредителями и болезнями, такие кусты легче укрывать на зиму.

Время обрезки

Начинать обрезку лучше ранней весной, когда побеги еще не начали рости, а почки уже набрякли.

На протяжении всего сезона нужно удалять отцветшие цветы, дикую поросль и сухие побеги.

Что нужно иметь для обрезки парковых роз

Почти все сорта парковых роз очень колючие, поэтому для обрезки необходимо запастись плотными рукавицами, длинной до локтя, через которые не проникают колючки.

Вам также понадобится секатор с длинными ручками, чтобы добраться до центра куста, который следует проредить, и ножовка для отпиливания толстых старых веток.

Обрезка парковых розНебольшая инструкция, как выполнить обрезку парковых роз

Какие побеги следует обрезать

Перед обрезкой внимательно осмотрите куст и определите:

  • Сухие, поврежденные и тонкие длинные побеги,
  • Побеги, которые растут ниже места прививки, если роза привитая.
  • Ветки, которые трутся друг об друга или растут через центр куста.

Определите, где именно резать

  • Обрезайте побеги выше плотных красных почек, которые «смотрят» наружу куста.
  • Длинный и тонкие ветки обрежьте на половину их длины или до высоты 60-90 см.
  • Полностью удалите побеги, которые растут ниже места прививки.
  • Удалите пораженные болезнями и корявые ветки, особенно те, что растут в середине куста.
  • Если в центре побега есть коричневая (сухая) ткань, то такой побег следует обрезать до здоровой древесины.

Срез делайте правильно

— Срез делайте приблизительно на 0,5 см над здоровой почкой. И под углом 45 градусов. Почка и наивысшая точка среза должны быть с одной стороны побега, чтобы вода от дождя скатывалась в сторону от почки.

— Чтобы предупредить распространение болезней, после обрезки очередного куста стерилизуйте инструменты  в растворе хлорной извести: 1 часть извести и 9 частей воды.

— Отцветшие соцветия удаляйте до первого листка, который состоит из 5 или 7 листочков и здоровой почки.

После основной обрезки розы для стимуляции роста удобряют.

Обрезка парковых роз

Обрезка старых парковых роз

Парковые розы живут дольше, чем другие сорта роз. Многие из них десятилетиями растут в садах, парках и скверах и становятся неотъемлемой частью ландшафта.

Со временем стволы у роз становятся более толстыми, а сами кусты – очень густыми. В таком случае в центр куста попадает очень мало  солнечного света и он приостанавливает свой рост в середине, а усиленно растут внешние побеги.

Поэтому главной целью обрезки старых кустов является такое прореживание куста, при котором свет мог бы проникать во все части куста. Лучше, чтобы это был постоянный ежегодный процесс, который начинается, когда растение еще молодое и продолжается каждый год.

Если растение находится в запущенном состоянии, то его можно омолодить. Если обрузку сделать практически невозможно, то лучше выкопать куст, обрезать его и потом посадить на новом месте.

Обрезку старых кустов парковых роз нужно начинать с самых старых побегов. Эта работа может быть очень трудоемкой,  и здесь не обойтись без ножовки и секатора с длинными ручками.

Руки тоже обязательно защитить плотными рукавицами. Самые старые побеги следует удалять на уровне земли. Если кусты очень большие, можно удалять старые ветки поэтапно – в один год удалить несколько штук, а остальные – в следующий.

Свет, попадающий в центр куста, будет стимулировать рост новых сильных молодых побегов и обильное цветение.

У некоторых сортов парковых роз старые кусты можно срезать практически под корень и они вновь пустят побеги и сформируют вскоре красивый куст. Но некоторые сорта от такой операции могут погибнуть, например сорт Rosa spinossima.

Обрезка отростков

Розы бывают как корнесобственные, так и привитые. Если роза растет на собственных корнях, то дикой поросли, которая появляется возле нее из под земли, у нее не будет, а появившиеся отростки можно использовать для размножения этого сорта розы.

А вот если роза привитая, то растет она на корнях дикого подвоя, как правило, это шиповник, и все побеги, которые прорастают возле нее – дикие.

Они отличаются по внешнему виду от побегов сортовой розы и их удалять нужно как можно скорей. Дикие побеги растут очень быстро и если им дать волю, то они могут полностью заглушить розу.

Если после удаления такого побега останется пенек, то из него вскоре прорастут новые побеги, поэтому старайтесь удалять дикие побеги таким образом, чтобы место срезки было ниже уровня земли.

Обрезка парковых роз

Обрезка живых изгородей из парковых роз

Вид живой изгороди нужно учитывать еще при посадке парковых роз.

Чтобы обрезать побеги, которые растут выше уровня высоты и ширины живой изгороди, прежде всего следует решить, какой формы  будет живая изгородь. Особенно важно делать это в первые годы, когда кусты в изгороди только развиваются.

Весенняя обрезка состоит в удалении большого количества побегов. Делают это каждый год, потому что растения каждый год активно подрастают.

Если живая изгородь из парковых роз старая, то нужно систематически удалять старые ветки. Тогда не будут образовываться большие «дыры» и рост новых побегов будет происходить равномерно. Кусты будут лучше цвести, если дать им больше простора.

Розы больше подходят для создания живых изгородей свободной формы, хотя некоторые любители делают изгородь из роз строгой геометрической формы.

Но в этом случае придется расстаться с большим количеством бутонов и живая изгородь будет цвести не так обильно. Для изгородей геометрической формы лучше выбрать другие растения.

Путем частичной обрезки и аккуратного обновления живой изгороди, можно поддерживать спадающую каскадом стену цветов, которая будет неповторимо очаровательной живой стеной.

Как обрезать парковые розы правильно


Парковые розы давно приглянулись садоводам своим обильным цветением и плодоношением. Они вовсе неприхотливы и весьма устойчивы к морозам – способны прожить от 2 лет и каждый сезон радовать пышными цветками, каждый из которых имеет до 150 лепестков. Чтобы ухаживать за кустарниками, не нужно быть специалистом, достаточно знать небольшие секреты от сайта дача сад.

Обрезка необходима для улучшения цветения роз и увеличения объема будущего цветка. Лучше всего начинать ранней весной, когда зачатки уже набрякли, но побеги не проросли. Это нужно для того, чтобы определить старые одревесневшие ветки и предотвратить вялое цветение.

Заранее запаситесь всем необходимым инструментарием, чтобы не порезаться и завершить процедуру успешно: плотные рукавицы по локоть, секатор (желательно с длинными ручками) и небольшая ножовка.

Инструкция по обрезке парковых роз

Выявляем слабые места:


  • Сухие, неустойчивые длинные или поврежденные побеги.
  • Стебли, которые могу расти ниже места прививки.
  • Ветки, растущие в самом центре или трущиеся друг об друга.

Определяем, где резать:

  • Неплотные длинные ветки нужно обрезать до высоты 70-90 см.
  • Побеги, растущие ниже места прививки.
  • Стебли резать выше красных почек.
  • Удалить все больные ветки.
  • Всю сухую ткань обрезаем до здоровой древесины.

Срез необходимо делать под углом 45 градусов на 5 мм выше здоровой почки. Не забывайте стерилизовать инструменты для предупреждения болезней, а все отцветшие соцветия срезать до первого листка из нескольких листочков здорового зачатка.

Различают 3 группы парковых роз:

Первая – обладают мощными прикорневыми приростами, цветение происходит на коротких боковых побегах первых двух порядков. Требуют к себе минимальной обрезки. Это R. Moschata, R. Spinosissima, R. rugose и R. gallica (фр).

Вторая – самая популярная группа современных парковых роз. Цветут они только в середине лета на боковых коротких ветках 1 и 2 порядков. Это R. Alba (белая), R. centifolia (столистная), моховая и дамасские розы.

Третья – это низкорослые кустарники второй группы: розы Мойези, чайные и ремонантные розы, а также розы, напоминающие Мадам Исаак, Фонтен, Прейр, Зефирин Друин.

Нужно ли парковые розы обрезать на зиму?

Несмотря на тот факт, что парковые розы устойчивы к низким температурам, их все же нужно обрезать с целью получения новых боковых цветущих побегов на следующий сезон. Для этого укорачиваются все сильные приросты на 5-10 см. Молодые кустарники не слишком восприимчивы к морозам, поэтому ветви обертывают в крафтовую бумагу, а кустарник окучивают землей. Обратите свой взор так же на карликовые ели, это занятие не менее интересно, чем розы!

Как сажать парковые розы весной?

Посадкой парковых роз в весенний сезон лучше проводить с конца апреля до средины мая. Саженцы лучше располагать на расстоянии 1 – 1.5 метра друг от друга в хорошо освещаемом и проветриваемом месте. Ямы должны быть глубиной приблизительно 70 см и диаметром 90 см. Почву нужно подбирать рыхлую, но, если она слишком глинистая, следует добавить немного песка. Не рекомендуется садить парковые розы вблизи деревьев.


Как правильно обрезать розы на зиму

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

4 простых шага, чтобы украсить как A Pro

Мы являемся участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для того, чтобы сайты могли зарабатывать на рекламе через ссылки на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

How To Prune Roses: Step-By-Step Guide How To Prune Roses: Step-By-Step Guide

Обрезка роз — это лучший способ сохранить ваши кустарники и альпинистов здоровыми и цветущими в лучшем виде. В этом посте вы узнаете, почему вы должны обрезать розы, когда это делать и какие инструменты лучше всего использовать.Тогда я покажу вам шаг за шагом, как именно обрезать розы.

How To Prune Roses: A Step-By-Step Guide
How To Prune Roses: A Step-By-Step Guide

Розы являются одним из самых простых растений, чтобы научиться обрезать, и вы действительно не можете переусердствовать. Плюс это очень полезно для растения.

Обрезка роз запускает здоровый новый рост, предотвращает болезни и создает тонны великолепных цветов. Если вы никогда не делали этого раньше или ваши розы выглядят грустными и заросшими, то это для вас.

Не волнуйтесь.При обрезке розы очень щадящие и выздоравливают, даже если вы делаете ошибки, когда срезаете их.

Ниже я собираюсь помочь вам преодолеть страх и покажет вам, когда и как аккуратно подстригать куст роз, шаг за шагом.

Gorgeous climbing rose in full bloom

Великолепная взбирающаяся роза в полном расцвете

Нужно ли обрезать розы?

Розами легко пренебречь, потому что им не нужно , нужно регулярно обрезать , чтобы расти и цвести год за годом.

Но, если вы хотите сохранить их здоровыми и полными цветов, обрезка их поможет очень много! Плюс, если вы никогда не урежете их, со временем они будут цвести меньше и выглядеть более капризными.

Это может звучать страшно, но на самом деле это действительно легко. И хорошая новость в том, что вы действительно не можете убить розу, обрезав ее.

Почему вы должны обрезать розы

Как я уже упоминал, если вы никогда не подстригаете их, кусты роз и альпинисты не будут цвести так же быстро. Но есть и другие преимущества. Регулярная обрезка роз…

  • поощряет тонны цветов
  • помогает предотвратить грибок и болезни
  • вызывает здоровый новый рост
  • избавляет от ужасно поврежденных или мертвых тростников
  • приводит к более полному и густому растению
  • сохраняет они выглядят лучше всех.
My climbing rose before being pruned

Моя восхождение на розу перед обрезкой

Когда подрезать розы

Поздняя зима или ранняя весна — лучшее время для обрезки роз.Обрезка вызывает новый, здоровый рост, который именно то, что вы хотите сделать весной.

Но вы не хотите делать это слишком рано, иначе резкое замораживание может убить нежный новый рост. С другой стороны, обрезка слишком поздно, вы можете срезать большинство цветов в течение года.

Итак, как вы можете понять, когда это сделать? Самый простой способ убедиться в правильности выбора времени — подождать, пока на заводе не появятся новые почки.

Вы можете обрезать кусты роз, как только увидите, что бутоны начинают лопаться, или можете подождать, пока листья только начинают расти.

New buds forming on rose bush in spring

Новые почки, образующиеся на розовом кустарнике весной

Качественные инструменты действительно имеют огромное значение при обрезке и обрезке роз. Трости древесные и могут стать очень толстыми. Плюс они колючие, что делает его немного сложнее (и болезненным, LOL).

Таким образом, вам понадобится несколько размеров секаторов, чтобы выполнить работу безопасно и эффективно. Вот что вам нужно для обрезки…

Необходимые принадлежности:

My rose pruning tools

Инструменты для обрезки моих роз

Правильные методы обрезки роз

При обрезке роз делайте каждый срез примерно на 1/4 ″ над здоровым зародышем.Что-нибудь между сокращением и зародышем умрет. И вы не хотите, чтобы повсюду торчала куча уродливых мертвых тростников.

Чтобы выяснить, где на каждой ветке сделать срез, найдите первый зародыш на здоровой части стебля. Затем сделайте надрез прямо над этим.

Если вы все еще чувствуете себя неуверенно во время обрезки, другой способ сделать это — начать близко к вершине и продолжать резать, пока не увидите зеленый цвет внутри стебля. Затем вы можете найти следующий зародыш, чтобы сделать окончательный вариант.

Здоровые трости имеют зеленый цвет по внутреннему краю и светлее зеленого или даже белого цвета посередине. Нездоровые или мертвые трости посередине коричневого или серого цвета, поэтому продолжайте резать, пока этот мертвый материал не исчезнет.

Кроме того, попробуйте сделать каждый из надрезов под углом вниз, чтобы вода не попала в рану и не стала причиной гниения.

Cutting rose cane just above a new bud

Обрезка розового тростника чуть выше нового бутона

Как обрезать кусты роз Шаг за шагом

Обрезать розы легко, обещаю. Действительно, самая трудная часть всего этого процесса — не дать колоть шипам.

Если вы подстригаете более одного куста, рекомендуется дезинфицировать инструменты между ними для предотвращения распространения болезней. Протрите лезвия спиртом или вымойте их с мыльной водой, чтобы очистить их.

Вот краткий обзор шагов, с более подробными инструкциями ниже…

  1. Удалите все мертвые трости
  2. Удалите все поврежденные трости
  3. Удалите все пересекающиеся трости
  4. Очистите весь мусор вокруг основания растения
Cutting back my rose bush

Обрезка моего розового куста

Шаг 1. Удалите все мертвые трости — Обрезка сначала всех мертвых роз и веток, поврежденных зимой, сделает остальные шаги намного легче, потому что вы в основном очищаете загромождали.

Обычно довольно просто обнаружить мертвые ветви, потому что в большинстве случаев они коричневого или серого цвета.

Но здоровые стебли тоже могут быть коричневыми, поэтому иногда вам нужно сначала сделать срез, прежде чем вы узнаете, мертва ли трость. Мертвые трости внутри коричневые, поэтому, если вы не видите зеленого, продолжайте резать.

1st Step in Pruning: Removing dead rose branches

Обрезка ветвей мертвых роз

Шаг 2. Удалите все поврежденные трости — Ветви, которые треснуты, сломаны или повреждены иным образом, должны быть удалены, даже если они еще живы.

Поврежденные трости — это приглашение для вредителей и болезней, и мы не хотим иметь дело с этим. Итак, найдите следующий зародыш под поврежденной частью стебля и сделайте надрез чуть выше.

2nd Step in Pruning: Trimming damaged canes

Поврежденная трость на моем розовом кусте нуждается в обрезке

Шаг 3: Удалите все пересекающиеся трости — Под скрещивающимися тростями я подразумеваю любые стебли, которые перекрывают друг друга и касаются друг друга.

Причина, по которой мы хотим удалить пересекающиеся трости, заключается в том, что они могут тереться на ветру и со временем повредить друг друга.Держите стебель, который находится в лучшей форме, и удалите другой.

На фотографии ниже я удалил меньший стебель впереди, потому что на нем уже было немало повреждений, а другая трость выглядела намного здоровее.

3rd Step in Pruning: Removing crossing canes

Две пересекающиеся трости при восхождении на розу

Шаг 4: Уберите весь мусор вокруг основания — Это звучит как глупый шаг, который вы могли бы просто пропустить после обрезки кустов роз, но на самом деле это действительно важно.

Вы хотите убедиться и очистить весь мусор вокруг дна растения после того, как вы это сделали, чтобы удалить любой больной материал и сохранить его здоровым.

Также хорошо удалить любую мульчу или листья, которые покрывают, или прямо к основанию стебля, чтобы помочь предотвратить гниение.

Я использую грабли для этой работы, а не для рук, потому что я не могу сказать вам, сколько раз я застревал в результате шипа.

Будьте осторожны, вы не хотите повредить стебель или любые новые почки, которые там внизу.

4th Step in Pruning: Cleaning up debris after trimming

Уборка мусора после обрезки и обрезки роз

Этой весной мой альпинист подстригся.Я решил сделать обрезку, потому что прошло несколько лет с тех пор, как я это делал в последний раз.

Если вы впервые подстригаете розы, то вам может быть удобнее остановиться гораздо раньше, чем я. Я не хочу, чтобы вы паниковали, если в итоге вы отрежете больше, чем хотели.

Итак, начните с малого и продолжайте свой путь, если это заставит вас чувствовать себя более комфортно. Но помните, что вы не собираетесь убивать здоровое растение розы, обрезая его.

My climbing rose after pruning

Моя вьющаяся роза после обрезки

Часто задаваемые вопросы об обрезке и обрезке роз

В этом разделе я отвечу на некоторые наиболее часто задаваемые вопросы об обрезке роз.Если вы не можете найти ответ на свой вопрос здесь, задайте его в комментариях ниже.

Какое лучшее время года для обрезки роз?

Лучшее время года для обрезки роз — поздняя зима или ранняя весна, так как бутоны начинают развиваться, но до того, как листья начинают раскрываться.

Можно ли подрезать розы осенью?

Да, вы можете обрезать розы осенью, но очень важно дождаться первого сильного мороза. Если вы сделаете это слишком рано осенью, это может вызвать новый рост, который будет убит только зимой, что может повредить растение.

Целью обрезки роз осенью является удаление любых нежных новообразований, а также высоких или заросших ветвей. Это поможет предотвратить ветровые и зимние повреждения основных тростей.

Можно ли срезать мой куст роз на землю?

Да, но обычно это не нужно. Единственная причина срезать кусты роз на землю — это если все трости либо серьезно повреждены, либо мертвы.

Лучше выполнить описанные выше шаги, чтобы обрезать их, а не просто срубить их на землю.

Сколько я должен обрезать розы?

Вы должны обрезать розы настолько, насколько им это нужно, чтобы удалить все мертвые и поврежденные трости. Они очень выносливы и выдерживают сильную обрезку.

Вы обрезаете розу после того, как она расцветает?

Вам не нужно обрезать куст роз после того, как он расцветет, но тупик может помочь открыть больше цветов. Чтобы заглушить розы, просто отрежьте или стяните увядшие цветы.

Обрезка роз является важной частью их ухода, и ранняя весна — идеальное время для этого.Мало того, что вы будете вознаграждены тоннами цветов, но и ваши кустарники и альпинисты будут намного здоровее.

Похожие продукты

Другие публикации о Pruning

Дайте нам лучшие советы по обрезке роз в комментариях ниже.

How To Prune Roses: A Step-By-Step Guide

How To Prune Roses: Step-By-Step Guide

.

Как обрезать розы осенью и весной

Как обрезать розы осенью и весной — Snapguide
1

После того, как установлено, куст роз нуждается в обрезке.Этот куст был в один год. Я посадил прошлой осенью.

2

Соберите инструмент для обрезки, перчатки и длинные рукава! Эти шипы кусаются .. ОЙ! 😁

3

Внимательно посмотрите на базу.Видишь мертвые трости? Коричневые? Они должны быть обрезаны весной и осенью.

4

Обрезка мертвых тростей предотвращает болезни, повреждения от ветра и обеспечивает циркуляцию воздуха. Смотри, что пересек один слева. Весной подрежьте внутреннюю часть на землю и любую другую, которая пересекается или соприкасается.

5

Бросай прямо в газонную корзину.Я не хочу сталкиваться с этим снова. Первый чернослив всегда худший.

6

После обрезки всех мертвых тростников, а весной скрещенных — обрезают зеленые тростники. Колено высоко осенью, весной обрезать ногу высоко.

7
8
9

Но ПОДОЖДИТЕ! Знай, где подрезать трость.

10

Чернослив над бутоном под таким углом. Над бутоном для цветения. Под углом для лучшего лечения.

11

Куст роз должен выглядеть как эти грустные маленькие палочки, просто стоящие там через мой плющ и мам… Конечно, я уверен!

12

Я обрезаю весну или осень?

13
14

Будь готов! Проверьте, каковы ваши местные даты заморозков.❄

15

При минимальной обрезке куст роз может быть густым и красивым долгие годы. Наслаждайтесь!

горячие клавиши: предыдущий шаг следующий шаг

понравился этот гид как это руководство

Profile Photo for Lucy Hudnall

Если вы не можете объяснить это 6-летнему ребенку, вы сами этого не понимаете.-Альберт Эйнштейн

Содружество Кентукки

© 2020 Brit Media, Inc.

Все руководства © 2020 их соответствующих авторов

Перейдите к Snapguide в настольном браузере.

В настоящее время мы поддерживаем последние версии:
Chrome, Safari, IE или Firefox.

Или загрузите наше бесплатное приложение для iOS.

Profile Photo for Lucy Hudnall

Как

{{50 — data.title.length}}

Начните делать свое руководство

,

Плесень в ванной чем оттереть: как избавиться от грибка, обзор средств

как избавиться от грибка, обзор средств

То, что черно-серый налет на стенах и на потолке в ванной — это неэстетично, не самая большая проблема. Самый большой вред он наносит здоровью. Последствия попадания токсичных спор в легкие или бронхи могут быть самыми непредсказуемые. Лечение после этого потребуется длительное и серьезное.

Поэтому если обнаружена черная плесень в ванной как избавиться от нее нужно решать немедленно. В противном случае она быстро проникнет глубоко под кафель, и убрать ее оттуда будет непросто. Наша статья как раз и посвящена способам борьбы с грибком – в этом материале мы детально рассмотрели лучшие покупные и народные средства для удаления плесени в домашних условиях.

Также привели полезные рекомендации по использованию антисептиков и описали меры профилактики, которые способны предотвратить образование грибка в ванной.

Содержание статьи:

Причины появления плесени

Интервенция плесени неотвратима, если комната:

  • плохо проветривается;
  • в ней отсутствует естественное освещение;
  • на трубах и отделке стен образовывается конденсат;
  • протекают трубы в местах соединения;
  • она плохо обогревается.

Даже один из этих факторов создает выгодные условия для ее тиражирования. Пока она не успела расползтись по другим комнатам, нужно принимать срочные меры. Подробнее об опасности соседства человека с черной плесенью мы .

А попасть внутрь споры плесени могут через окно, подхваченные сквозняком, они проникают через входную дверь. Их можно принести на обуви и верхней одежде, да и другие пути у нее есть. Ну а санузел для грибка — самая благодатная зона.

Удаление плесениУдаление плесени

Если после купания сразу же не убрать воду с кафельной плитки, появится среда, комфортная для плесневого грибка. Только за 24 часа его колония может увеличиться в 9 раз

В каких местах искать грибок?

Даже если визуально сразу не удается обнаружить следы присутствия плесени, следует поискать ее в местах, скрытых от глаз.

Это могут быть:

  • углы стен, контактирующих с ванной;
  • промежутки между плиткой;
  • места примыкания сантехприборов к стенам;
  • под плинтусами в районе раковины и ванны;
  • на потолке;
  • под ковриком на полу;
  • в деревянной обшивке;
  • в стаканчиках под предметы гигиены.

Проникнув в другие помещения, споры, если и не прорастают, но долгое время сохраняют свою способность к размножению и только ждут благоприятных условий.

Избавиться полностью от них невозможно, но создать неподходящие условия для их развития, вполне возможно.

Лучшие покупные средства от плесени

В старину эту проблему решали радикальным методом — просто покидали дом, зараженный плесневым грибком. Сейчас существует много других способов. Каждый из них рассмотрим подробно.

Проесс обработкиПроесс обработки

Такой опасный враг, как черный грибок, требует немедленных действий по борьбе с ним. Сам процесс может оказаться не быстрым и трудоемким, но от этого зависит не только вид помещения, но и ваше здоровье

Промышленные средства отличаются тем, что после контакта с ними плесень теряет свои агрессивные свойства уже через несколько часов. Одними препаратами нужно пользоваться при уборке регулярно, другими — во время ремонта. Характеристики лучших покупных антисептиков рассмотрим ниже.

№1 — спрей Bagi «Антиплесень»

Является хорошим антибактериальным средством. Производят его в Израиле. Уничтожает не только видимую плесень, но и ее споры, а также избавляет от неприятного запаха.

В продажу поступает во флаконах объемом 0,5 л. В составе есть хлор, ПАВ и максимум 15% НПАВ, ароматизаторы.

№2 — DEC спрей от «Неохим»

Неплохо справляется с той же задачей спрей DEC, производитель «Неохим». Попутно это орудие против плесени удаляет известковый налет, следы коррозии, нейтрализует запахи. Состоит из воды, активных компонентов, дезинфицирующих средств, до 5% ПАВ, парфюмерной композиции.

DEC спрей DEC спрей

Гликолевая кислота, присутствующая в составе в нужной концентрации, проникает в структуру и извлекает вредоносные бактерии на поверхность

Хорошо средство и тем, что после его нанесения создается гидрофобизирующий слой, который защищает поверхность от грибка и в дальнейшем.

№3 — препарат PROSEPT Bath Fungi

Эффективный щелочной препарат для удаления плесени российского производства. Упаковка — бутылка объемом 0,5 л с опрыскивателем. В наличии 3 режима: OFF — закрытое состояние, SPRAY — режим распрыскивания мельчайшей фракцией, STREAM — возможность наносить рабочую жидкость струйками.

Обладает обширным спектром функциональных возможностей. Позволяет остановить биопоражение на начальном этапе, предупредить прогрессирование плесневых грибков, дезинфицирует, избавляет от запаха плесени.

К отрицательным моментам можно отнести сильный запах хлорки.

№4 — спрей Cillit Bang

Имеет мощную формулу, позволяющую бороться с черной плесенью. В составе спрея большой процент хлора, поэтому запах очень едкий, но со своей задачей справляется отлично.

После его нанесения лучше оставить помещение минут на 20. Когда средство подействует, его нужно удалить.

№5 — средство Mellerud из Германии

Средство производят в Германии. Устраняет плесень и ее споры, дезинфицирует. Рабочее вещество — активный кислород. Обладает пролонгированным действием.

Средство MellerudСредство Mellerud

Mellerud — упакован в удобную тару объемом 0,5 л с распылителем-дозатором. Этого достаточно для обработки больших зон

В составе отсутствует хлор, нет запаха. Средство пригодно для обработки многих видов материалов — камня, плитки, штукатурки, ткани.

Если поверхность сильно заражена плесенью, на нее наносят жидкость при помощи пульверизатора и оставляют там на всю ночь. С умеренно загрязненных зон средство удаляют через час после нанесения, используя щетку или мягкую ткань. После всю площадь моют.

Помимо этих средств есть другие антисептики, идеально подходящие для защиты стен от плесени и борьбы с грибком при его появлении. Рекомендуем ознакомиться с лучшими для стен.

Народные средства против плесени

Противники использования агрессивной химии для уничтожения черного грибка часто используют подручные средства. Многие из них дают хороший результат.

Средство #1 — сода в тандеме с уксусом

Отступает черная плесень перед таким простым средством, как сода — кальцинированная или обычная в тандеме с уксусом.

Приготовить смесь несложно:

  • берут 5 л воды, но только горячей;
  • бросают в нее 150 г кальцинированной соды или 150 г обычной;
  • к этому прибавляют 9% уксус — 100 г.

Получив пенообразную жидкость, обрабатывают с ее помощью проблемные поверхности. На горизонтальной поверхности можно убрать черноту более просто. Сильно разросшуюся грибницу удаляют при помощи шпателя, а затем посыпают эти места содой. Далее, на бутылку с уксусом надевают распылитель и опрыскивают плоскость, чтобы погасить соду.

Сода и уксус против плесениСода и уксус против плесени

Кашица из соды и уксуса хорошо справляется с плесенью, поселившейся в швах облицовочной плитки. После 20-минутного действия смеси ее смывают щеткой

Грибница погибает в процессе пенообразования, свидетельствующего о том, что двууглекислый натрий вступил в реакцию с уксусной кислотой.

Если в ванной находится стиральная машина, плесень может поселиться и в ней. Часто черные следы можно увидеть на уплотнительной резинке, но намного хуже, когда она проникает внутрь бака. Убрать ее оттуда можно при помощи уксуса и «Белизны».

Для этого эти два компонента смешивают в равных пропорциях. В этом растворе на полчаса замачивают отделение для порошка. После, очищают его щеткой.

Раствор заливают в машину и, настроив ее на самый длительный режим, самую высокую температуру, включают. Под воздействием высокой температуры и активных веществ микроорганизмы погибнут.

Другие способы избавления от плесени в стиралке мы рассмотрели в .

Средство #2 — масло чайного дерева

Этот нестандартный способ дает хороший результат, т.к. плесневые микроорганизмы чувствительны к компонентам, входящим в состав этого ароматического масла.

Схема использования следующая:

  1. Покупают пузырек масла чайного дерева.
  2. Руки нужно защитить, поэтому нужны и резиновые перчатки.
  3. Берут бутылку с распылителем, наливают в нее воду.

К 500 мл воды добавляют 2 большие ложки аромамасла. Перемешивают смесь, заливают в бутылку, взбалтывают. После этого средство можно применять для обработки.

Масло чайного дереваМасло чайного дерева

После нанесения смесь смывать не нужно, она должна действовать. Поскольку использован продукт натуральный, ни для людей, ни для домашних питомцев он безопасен

Его разбрызгивают на пораженной поверхности, затем собирают грибок тряпочкой. Для усиления результата процедуру желательно повторить и оставить высыхать обработанное место естественным путем.

Если сильно повреждены стены в ванной, нужен более концентрированный раствор — на 1000 мл воды 20 мл масла. Обработку лучше делать при помощи щетки с длинной ручкой.

Так как средство обладает специфическим запахом, выветривается он небыстро. Для предохранения стен от возможного поражения черной плесенью в будущем, можно добавить немного масла в краску. Это остановит развитие колонии в случае основательного проникновения плесени в толщу стены.

Средство #3 — перекись водорода

Это средство доступно и недорого. Никаких манипуляций с ним проделывать не нужно. Его просто переливают в емкость с распылителем и неразбавленным разбрызгивают. После 15-минутной выдержки обработанные места протирают.

Использование перекиси водородаИспользование перекиси водорода

Не всякую поверхность можно обрабатывать таким препаратом, как 3% перекись водорода, поскольку она имеет свойство отбеливать некоторые материалы. Для перестраховки нужно проверить ее действие на небольшом участке

С таким же успехом пергидроль можно заменить на фурацилин или купорос медный.

Средство #4 — борная кислота

Боракс, бура или борная кислота — это название одного препарата. Половину стакана вещества разводят в литре воды. Межплиточные швы и другие места, в которых выявлена плесень, чистят жесткой щеткой, смоченной в растворе. Через некоторое время обработанные зоны протирают сухой тряпкой.

Есть в этом процессе один неприятный момент — вещество это не совсем безопасно, т.к. оно раздражает дыхательные пути. Поэтому обязательными атрибутами при обработке бурой должны быть перчатки и маска.

Желательно также выполнять работу в отсутствии детей и домашних питомцев.

Средство #5 — водный аммиак

Непористые поверхности в ванной хорошо очищает и обеззараживает нашатырный спирт. Нашатырь просто наносят на плоскость, используя губку или тряпочку. Увеличивает эффект добавление глицерина в небольшом количестве.

Минус — токсичность. Из-за этого он может вызвать раздражение слизистой и даже отравление.

Смесь оставляют на поверхности на один час, затем смывают водой. Используя аммиак, нужно знать, что он испаряется на 50% от первоначального объема и не всегда успевает вступить в реакцию.

Как и борная кислота, аммиак источает запах — очень сильный и едкий. Это может стать причиной раздражения.

Средство #6 — хлорный отбеливатель

Это незамысловатое средство представляет угрозу не только для домашней плесени, но и уличной.

"Белизна" против плесени"Белизна" против плесени

Активный компонент «Белизны» — неорганическое соединение гидрохлорид натрия. Он имеет дезинфицирующие и антисептические свойства. В отбеливателе рабочего вещества 3 – 6%

Процент хлора в «Белизне» очень большой, отсюда и такой хороший обеззараживающий эффект. Среди всех рассмотренных подручных средств отбеливатель является лидером. Он также хорошо подходит для (различных деревянных поверхностей).

Минусом является токсичность. Из-за этого он может вызвать раздражение слизистой и даже отравление.

Средство #7 — медный купорос

Этот препарат убивает плесень с плитки, грунтовки, пластика. Его нужно развести водой. Пропорция — 100 г вещества на 10 л жидкости. На поверхность раствор наносят кистью, лучше делать это в несколько слоев. Для профилактики вокруг зоны с плесенью также наносят средство.

В таком состоянии все оставляют на некоторое время. Далее, следует вымыть обработанные зоны и проветрить помещение. Средство токсично, поэтому для работы с ним потребуется респиратор и перчатки.

Несколько советов по применению средств

Собираясь использовать то или иное средство от черной плесени, необходимо учесть ряд особенностей. Во-первых, невозможно удалить эту напасть путем смывания теплой мыльной водой с марганцем. Даже если удастся ликвидировать черной налет, споры останутся. Получив новую питательную среду в виде теплой влаги и компонентов, входящих в состав мыла, их колонии станут размножаться еще быстрее.

Черная плесень в действииЧерная плесень в действии

Черной плесени достаточно двух лет, чтобы уничтожить строительные конструкции. В благоприятных условиях она не остановится на ванной, а захватит новые территории

Во-вторых, не избежать повторного нашествия плесени после удаления ее механическим способом. Споры при этом останутся и продолжат свое размножение.

В-третьих, высокая положительная температура, как и очень низкая, не способны уничтожить споры плесневого грибка. Их присутствие всего лишь остановит рост. Как только возвратятся благоприятные условия, плесень продолжит свое развитие.

В-четвертых, самые мелкие трещины в стене ванной нужно заделать, а стены, которые контактируют с улицей, лучше . Коврики на полу в этом помещении должны быть сухими, а еще лучше сделать здесь теплый пол.

В-пятых, мокрое белье в ванной желательно не сушить. Оно станет дополнительным источником влаги. Когда зональная обработка поверхностей не помогает, придется делать ремонт во всем помещении. Для этой цели купите средства, предназначенные для применения в ходе ремонта. Добавляют их в шпаклевку, краску или побелку.

Ремонт в ваннойРемонт в ванной

Процесс ремонта ванной — трудозатратный, для его проведения необходимо и время, и финансы. Но с застарелой плесенью другим способом справиться почти невозможно

Обратите внимание и на грунтовки, в основе которых кислоты, другие компоненты, губительно действующие на плесень.

Как предотвратить появление плесени?

Комфортно чувствует себя эта непрошеная гостья в помещении, где полностью отсутствует проветривание и сквозняки в условиях высокой влажности — от 80% и температуры 20⁰. Исходя из этого, следует, прежде всего, создать обстановку, при которой плесень не сможет развиваться в принципе.

Чтобы сохранить постоянные показатели влажности в ванной, не нужно плотно закрывать дверь. Если этой меры недостаточно, придется . Можно поставить дверь со специальными отверстиями для вентиляции или самому просверлить их, затем оформить декоративными кольцами.

Дверь с вентиляционными отверстиямиДверь с вентиляционными отверстиями

Модель двери с отверстиями выравнивает температуру внутри ванной. Вентиляционные отверстия бывают в виде кругов или прямоугольников. Их выполняют в нескольких зонах или одной и маскируют декоративной решеткой

Более действенный способ — в воздуховод. Отверстие заделывают вентиляционной решеткой. Включение и выключение можно осуществлять при помощи выключателя света.

Лучший вариант — установка гигрометра и подключение его к вентилятору через датчик. Как только влажность достигнет верхнего предела, он включит вентилятор. При падении значения показателя влажности, прибор снова включается.

Вентиляционную решетку можно купить и смонтировать собственноручно, но тогда нарушается целостность дверного полотна.

При соблюдении всех наших рекомендаций, вопрос о черной плесени перестанет вас беспокоить.

Выводы и полезное видео по теме

Избавление от вредных грибков в ванной:

Грибок на плитке и его уничтожение:

Как видите, не допустить поражения ванной грибком проще, чем бороться с ним или делать ремонт. Обязательно после успешного преодоления проблемы не забывайте о профилактических мерах и грибок больше не появится. Главное, нормальная циркуляция воздуха, проветривание.

У вас остались вопросы по применению одного из средств, рассмотренных в этом материале? Может вы хотите поделиться своими секретами борьбы с плесенью? Задавайте интересующие вас вопросы по теме статьи, пишите свои рекомендации и отзывы об использовании покупных или домашних средств для избавления от грибка в ванной комнате.

Очистка межплиточных швов в ванной от плесени: как избавиться от опасного соседства

Чёрные точки, появляющиеся на затирке межплиточных швов, могут означать, что в ванной поселилась нежданная и незваная гостья — плесень. Она не только портит внешний вид покрытия, но и может отрицательно повлиять на здоровье. Поэтому с этой напастью необходимо бороться всеми доступными методами.

Причины появления плесени на швах плитки в ванной

Главное отличие ванной комнаты от остальных помещений квартиры — повышенный уровень влажности. Регулярные умывания, принятия ванны, сушка полотенец — всё это делает атмосферу ванной подходящей для появления и размножения плесени. В перечень наиболее распространённых причин того, что в ванной появляются споры грибка, входят:

  • неправильно настроенная система вентиляции или отопительная система — в тёплом влажном воздухе плесень размножается особенно активно;
  • некачественно проведённая герметизация межпанельных швов и гидроизоляция поверхностей;
  • проблемы с сантехникой и трубами;
  • образование конденсата на чугунных трубах;
  • недостаточно тщательная уборка после использования комнаты по назначению — неубранные капли воды провоцируют развитие плесени;
  • повышенная влажность воздуха из-за сушки белья.

Затирка в межплиточных швах тоже легко поддаётся заражению плесенью, особенно в той части отделки, что прилегает к ванной — там самая большая влажность и температура. Даже обработка специальной антигрибковой жидкостью не даёт 100% гарантии защиты от плесени.

При первых же следах появления плесени необходимо принимать срочные меры по её устранению, а также по ликвидации источника этой заразы. Чёрная плесень — очень опасная патогенная микрофлора, отрицательно влияющая на здоровье и даже порой на жизнь людей, проживающих в доме.

Чёрная плесень на межплиточных швахЧёрная плесень на межплиточных швахЧёрная плесень — опасная для здоровья и жизни проблема

Предварительная очистка швов

Плесень разрастается достаточно быстро, а отрицательно влиять на здоровье живущих в квартире людей начинает сразу после появления, поэтому действия по её удалению нужно предпринимать как можно скорее, при первых же признаках чёрных пятен и точек. Кроме самой плесени, необходимо максимально быстро найти и устранить причину её появления, иначе плесень вернётся обратно.

Перед началом обработки швов препаратами, убивающими плесень, необходимо провести механическую уборку межплиточных швов, удаляя все видимые пятна и разводы. Для этого понадобятся:

  • перчатки;
  • респиратор;
  • жёсткая щётка.

Вооружившись этими подручными средствами, проводят тщательную зачистку всех швов с целью удаления следов плесени. По окончании уборки все эти материалы лучше всего выбросить, так как в процессе очистки на них могли попасть споры грибка.

Щётки и мочалкиЩётки и мочалкиПервым делом необходимо произвести очистку межплиточных швов от видимых следов плесени

Качественно и быстро можно подготовить швы к очистке от плесени при помощи парогенератора. Принцип работы устройства заключается в подаче водяного пара очень высокой температуры под сильным давлением — такая струя легко «выбивает» из поверхностей накопившуюся там грязь, видимые споры плесени, известковые отложения. После такой обработки швы готовы к более глубокой очистке и применению противогрибковых препаратов. Стоит лишь тщательно и насухо протереть швы, чтобы в них не оставались капельки воды.

Очистка парогенераторомОчистка парогенераторомПарогенератор подаёт горячий водяной пар под давлением, что позволяет качественно очистить межплиточные швы

Средства для удаления плесени

Вывести плесень из затирки межплиточных швов можно разными средствами. Существуют как специальные промышленные антисептические жидкости, так и разнообразные народные рецепты. Первый вариант выглядит более привлекательным за счёт надёжности, второй — из-за экологичности и меньших финансовых затрат.

Эффективные народные средства

С целью решения проблемы применяют всем известные средства, которые обычно используются в лекарственных, кулинарных или каких-то иных целях.

Пищевая сода

Пищевая сода часто применяется для устранения различных загрязнений. Пригодится она и в данном случае. Используется сода так:

  1. Порошок разводится водой до состояния густой кашицы.
  2. Кашицей при помощи ненужной зубной щётки обрабатывают все швы.
  3. В таком виде ванная оставляется приблизительно на час для глубокого воздействия на затирку.
  4. Средство тщательно смывается водой.
Пищевая содаПищевая содаПищевая сода — продукт, который легко найти на обычной кухне
Столовый уксус

Обычный столовый уксус способен убить до 80% видов плесени, а также ликвидировать неприятный запах, обычно сопутствующий грибку. Нанести на швы его можно двумя способами:

  • обильно смочить тряпочку уксусом и протереть ею зазоры между плитками;
  • залить уксус в распылитель и опрыскать межплиточные швы.

Жидкость следует оставить на стене до полного её высыхания, после чего обработать швы жёсткой щёткой и тщательно промыть их водой.

Столовый уксусСтоловый уксусСтоловый уксус убивает не только плесень, но и различные микробы и бактерии
Перекись водорода

Перекись водорода обладает антисептическим свойством. Её несложно приобрести в любой аптеке, стоит она недорого. Для удаления плесени ею нужно воспользоваться следующим образом:

  1. Нанести жидкость на межплиточную затирку.
  2. Дождаться её высыхания естественным путём.
  3. Обработать швы при помощи жёсткой щётки, удаляя следы плесени.
  4. Промыть плитку водой.

Перекись водорода обладает лёгким отбеливающим эффектом, поэтому в случае цветной, а тем более тёмной, плитки её стоит применять с осторожностью.

Перекись водородаПерекись водородаПерекись водорода несложно приобрести в любой аптеке
Борная кислота

Борная кислота — ещё один аптечный препарат, активно использующийся в качестве антисептика. Применяется она для удаления плесени не в чистом виде, а в виде смеси таким образом:

  1. Смешать борную кислоту, столовый уксус, перекись водорода и воду в пропорции 1:2:2:4.
  2. Полученную смесь слегка подогреть.
  3. Обработать межплиточные швы.
  4. Оставить смесь на затирке на 30–40 минут.
  5. Тщательно смыть водой.
Борная кислотаБорная кислотаБорная кислота — универсальный антисептик и дезинфицирующее средство
Бура

Бура является натриевой солью борной кислоты, по этой причине она обладает схожими антисептическими свойствами. Это универсальное средство против блох, клещей, ржавчины, применяется в промышленности, строительстве, косметике. Продаётся в двух вариантах — во флаконах и в виде сухого порошка. Для уничтожения плесени используется порошок:

  1. Стакан порошка разводится в 4–5 литрах воды.
  2. Жидкость наносится на обрабатываемую поверхность.
  3. Через 5–10 минут тщательно смывается водой.
БураБураОбласть применения буры чрезвычайно широка — это и строительство, и промышленность, и косметика, и многое другое
Нашатырный спирт

Нашатырный спирт, или аммиак, — средство с высокой эффективностью в вопросе выведения плесени. Однако стоит помнить, что запах аммиака способен вызвать головную боль и тошноту, поэтому применять его необходимо с осторожностью. Во время обработки швов дверь в ванную комнату нужно закрыть, а после окончания работ как следует проветрить комнату. Используется средство следующим способом:

  1. Смешать два стакана воды, чайную ложку нашатырного спирта и 10–15 капель эфирного масла чайного дерева.
  2. Обработать полученным раствором швы между плитками.
  3. Оставить смесь на швах на 30 минут.
  4. Тщательно смыть водой.

Ни в коем случае нельзя смешивать нашатырный спирт и отбеливатель, потому что в результате химической реакции выделяется токсичный газ.

Нашатырный спиртНашатырный спиртНашатырный спирт известен во многом благодаря своему резкому и неприятному запаху
Эфирное масло чайного дерева

Эфирное масло чайного дерева можно использовать в борьбе с плесенью и само по себе, без добавления дополнительных препаратов. Минус такого метода — довольно высокая цена на само масло. В плюсах же — действенность способа, так как масло не только убивает плесень, но и предотвращает её новое появление. Действовать нужно так:

  1. Развести 10 мл масла чайного дерева в 500 мл воды.
  2. Нанести полученный раствор на межплиточные швы.
  3. Оставить до высыхания.
  4. Проветрить ванную комнату.
Эфирное масло чайного дереваЭфирное масло чайного дереваЭфирное масло чайного дерева часто применяется в косметологии, но этим его польза не ограничивается
Медный купорос

Сульфат меди, или медный купорос, применяется не только в строительстве и садоводстве. Свойства средства позволяют также использовать его для борьбы с плесенью. Важно помнить, что раствор медного купороса токсичен и опасен для здоровья, поэтому работать с ним надо с крайней осторожностью и с применением средств защиты. Делается это таким образом:

  1. Создаётся раствор из 1 части сульфата меди и 10 частей чистой воды.
  2. Раствор наносится на затирку между плитками при помощи кисточки.
  3. Через 2–3 часа обработанные поверхности тщательно промываются водой.
Сульфат медиСульфат медиМедный купорос опасен для здоровья, поэтому применять его нужно с использованием средств защиты
Видео: средства от грибка в ванной

Промышленные антисептики

В целях очистки межплиточных швов в ванной от плесени можно воспользоваться специализированной бытовой химией.

С этой задачей справляются отбеливатели на основе хлора. Они не только удаляют грибок, но и дезинфицируют затирку — в дальнейшем в местах, обработанных хлорсодержащими смесями, плесневые пятна либо не появляются вовсе (если дополнительно приняты меры по профилактике плесени), либо возникают значительно позже. Минус подобных препаратов — их высокая токсичность, из-за чего при работе с ними нужно использовать средства защиты кожи, органов дыхания и зрения. Кроме того, поскольку их основное назначение — отбеливать, они могут повлиять на цвет затирки и плитки.

Один из наиболее известных отбеливателей – «Белизна». Она качественно очищает поверхности от плесени, однако слабо проникает внутрь материалов, поэтому при обширном поражении грибком такой метод не будет эффективен — плесень будет возвращаться снова и снова. В этом случае нужно прибегать к более серьёзным способам очистки. «Доместос» является более щадящим вариантом бытовой химии. Его можно использовать не только для борьбы с уже появившейся плесенью, но и как профилактическое средство.

БелизнаБелизнаБелизна — один из наиболее известных отбеливателей на основе хлора

Отбеливатель нужно использовать следующим образом:

  1. Развести с водой в пропорции 1:10.
  2. Полученный раствор нанести на швы с помощью пульверизатора или губки.
  3. Выждать 5–10 минут.
  4. Жёсткой щёткой тщательно прочистить швы.
  5. Обильно смыть средство водой.

Кроме того, существуют специальные средства для удаления грибка и плесени — химические антисептики, которые очищают поверхность и дезинфицируют её. Это готовые растворы, способные сразу же приступить к выполнению своей задачи.

Наиболее известные антисептики:

  • «Дали» – препарат российского производства; универсальное средство — способен уничтожать не только грибки и плесень всех видов, но также и мхи, водоросли и прочее; цена — 150 р. за ёмкость 0,6 литра;
  • «Фонгифлюид Альпа» – фунгицидный раствор; продаётся в уже готовом разведённом состоянии; цена — 550 р. за 2 литра;
  • «Олимп Стоп-плесень» – средство предназначено для сырых помещений, в том числе ванных комнат; не содержит хлорных соединений; цена — 100 р. за 1 литр;
  • Mellerud — японское средство; отлично удаляет плесневелые пятна и споры грибка, проникая в самую глубь поражённых участков; цена — 500 р. за 500 мл;
  • Prosept «Fungi clean» – удаляет глубоко въевшиеся загрязнения с керамической плитки и стыков, обладает дезинфицирующим эффектом, блокирует развитие плесени и микроорганизмов, удаляет запахи; цена — 200 р. за 500 мл.

Антисептики выпускаются в различных форм-факторах — жидкое средство, распылитель, порошок, фломастер.

Фотогалерея: промышленные антисептики

Профессиональный метод борьбы с плесенью с помощью СВЧ

Сверхвысокочастотный метод основан на действии сантиметровых и миллиметровых частот, которые приводят к нагреванию поверхности.

Само буквосочетание СВЧ знакомо, наверное, практически каждому — так иногда называют микроволновую печь, которая работает именно на этом принципе. Разумеется, для борьбы с плесенью будет использоваться не этот прибор, а специальный СВЧ-аппарат. С его помощью нагреваются те поверхности, которые требуется обработать, при этом происходит их полное просушивание, а от высокой температуры погибают все споры плесени. Не полагаясь на субъективные показатели, влажность и температуру в процессе обработки замеряют влагометром и пирометром соответственно.

Плюсы подобной методики следующие:

  • быстрота;
  • глубина воздействия;
  • безопасность;
  • возможность проникать в труднодоступные места;
  • высокая эффективность.

Минус только один — подобный аппарат стоит достаточно дорого и не относится к часто покупаемым приборам. Для того чтобы воспользоваться им, нужно обращаться к специалистам, а это стоит денег. Впрочем, такой подход даёт гарантию качественной работы и полноценной обработки помещения, после которой плесень будет окончательно побеждена, ведь мастера знают все тонкости своего дела.

СВЧ-аппаратСВЧ-аппаратСВЧ-аппарат позволяет гарантированно уничтожить плесень путём нагрева и просушивания поверхностей

Действия при сильных повреждениях

Иногда не помогают ни народные средства, ни промышленные антисептики, ни профессиональные аппараты — плесень угнездилась слишком глубоко и плотно и ни в какую не желает покидать территорию обитания. Тогда наступает время крайних мер — полной замены старой затирки на новую. Порядок действий следующий:

  1. Удалить старую затирку.
  2. Прочистить швы.
  3. Нанести грунт.
  4. Положить свежую затирку.

Удаление межплиточной затирки

Вначале необходимо полностью удалить межплиточную затирку, чтобы уничтожить ареал обитания плесени, и нанести новую. Сделать это можно различными способами:

  • механическим — при помощи специального инструмента (строительного ножа, дремели, расшивателя швов, электродрели) затирка вычищается из пространства между плитками; делать это нужно аккуратно и осторожно, чтобы не повредить сами плитки и эмаль на них;
  • химическим — используются специальные химические реагенты, размягчающие состав затирки и облегчающие её удаление. Они бывают как промышленные — специальные растворители, не повреждающие плитку:
    • Keranet;
    • Clean Kiilto;
    • MasterGood;
      • так и народные — изготавливаются из подручных средств:
        • концентрированный раствор уксуса или лимонной кислоты;
        • смесь одной части глицерина и трёх частей воды;
        • смесь воды и керосина или уайт-спирита.

Во время удаления старой затирки нельзя забывать о защитных средствах, так как в процессе можно получить повреждения инструментом или отлетевшим кусочком затирки, а при химическом способе — обжечься реагентами.

Прочистка швов и нанесение грунта

После снятия затирки межплиточные швы нужно тщательно прочистить от старого материала. Для этого можно воспользоваться обыкновенным пылесосом. После этого швы необходимо промыть раствором мыла или неагрессивного моющего средства и дать им полностью высохнуть в течение суток.

Далее наносится слой проникающего грунтового материала для лучшей схватываемости затирки с поверхностью и большей защиты поверхности.

Нанесение свежей затирки

Следующим пунктом идёт нанесение свежей затирки. Чтобы защитить её от появления плесени, есть два пути:

  • использовать специальную анти-грибковую затирку — в её состав уже входят все добавки, необходимые для того, чтобы не дать грибку возможности появиться и распространиться. Такие затирки можно найти в линейке фирм:
    • Ceresit;
    • Fuga De-Lux;
    • Kerapoxy Design;
    • Litokol и других;
  • нанести поверх уложенной затирки противогрибковый препарат, который обеспечит водоотталкивающий эффект, в результате чего плесень просто не может там поселиться. Надёжные и проверенные пропитки:
    • Ceresit CT-10;
    • Atlas Delphin;
    • Kilto Seal.

Для большей уверенности можно совместить эти два способа — такой вариант выйдет немного дороже и трудозатратнее, чем каждый из них по отдельности, зато добавит надёжности и защиты от грибка.

Противогрибковая пропитка CeresitПротивогрибковая пропитка CeresitПротивогрибковая пропитка придаёт затирке водоотталкивающие свойства, защищает от плесени и загрязнений

На этапе ремонта ванной комнаты, когда мы полностью меняли её облик и, соответственно, заново выкладывали стены плиткой, было принято решение использовать специальную антигрибковую затирку от фирмы Ceresit, а в дополнение к ней — противогрибковую пропитку для затирки той же фирмы. Это обошлось чуть дороже, чем если бы мы купили простую затирку, зато окупилось в дальнейшем. Несмотря на отсутствие вентиляции, частые принятия ванны и нашу лень, из-за которой мы редко протираем плитку насухо, за 5 лет после ремонта мы так и не узнали, что же такое плесень.

Необходимые меры безопасности при работах по уничтожению грибка

Многие средства по удалению плесени токсичны и ядовиты, поэтому при работе с ними следует соблюдать технику безопасности:

  • надевать перчатки для защиты кожи;
  • надевать респиратор для защиты органов дыхания;
  • защищать глаза очками от попадания в них опасных жидкостей.
Средства защитыСредства защитыСредства защиты — очки, непромокаемые перчатки, респиратор — обязательны при работе по удалению плесени

При попадании таких жидкостей на кожу или в глаза поражённый участок следует обильно промыть водой и немедленно обратиться к врачу. Даже при использовании безопасных средств желательно защищать органы дыхания в тот момент, когда проводится активная очистка межплиточных швов при помощи щётки, так как споры плесени легко могут попасть в этот момент внутрь организма. Также стоит защитить и поверхности в помещении, чтобы споры плесени не попали и не прижились на них. Для этого всё, что можно вынести из ванной комнаты, стоит вынести, а остальное накрыть чем-то плотным — к примеру, полиэтиленом или специальной плёнкой, применяемой при строительстве. По окончании уборки этот материал нужно выбросить.

Если в ванной комнате имеется принудительная вентиляция в виде вентилятора, на время проведения очистки его необходимо выключить, так как споры плесени легко подхватываются и переносятся движением воздуха.

Все используемые при уборке предметы — щётки, губки, респираторы, перчатки — по окончании работ нужно сразу же поместить в плотные пакеты, исключающие возможность вентиляции, и выбросить.

Профилактика появления плесени на швах плитки

Для того чтобы предотвратить возникновение чёрной плесени в швах между плитками, стоит выполнять несложные правила:

  • нужно следить за уровнем влажности и не допускать его превышения — для этого можно установить в ванной комнате принудительную вентиляцию;
  • в летний и зимний период, кроме радиатора отопления, в ванной должен работать полотенцесушитель; можно установить модель, которая будет работать от сети;
  • не стоит забывать об антисептических препаратах — их нужно использовать ещё на этапе ремонта, это повышает защищённость и надёжность затирки;
  • после каждого использования ванной комнаты нужно проводить тщательную уборку — насухо протирать плитку и межплиточные швы, чтобы не обеспечивать плесень питательной средой;
  • не стоит сушить полотенца и бельё в ванной комнате.

Отзывы об использовании разных способов устранения проблемы

Чёрная плесень — серьёзный противник и не сдаётся легко. Однако существуют различные способы, которые помогут справиться с ней — от народных рецептов до специальной бытовой химии. Если же и это не даёт желаемого результата, то можно вызвать специалистов или же полностью заменить затирку на новую.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

5 способов как удалить плесень из ванной комнаты

Как правило, плесень начинается с небольшого пятнышка и если вовремя не принять меры, разрастается до ужасающих размеров. Когда плесень разрастается до огромных размеров – это может привести к проблемам со здоровьем. К счастью, вам не нужно заказывать дорогостоящие услуги или покупать дорогую химию. Уборка квартир начинается с ванны. Для того чтобы удалить плесень из ванной комнаты, есть 5 простых способов.

Способ 1 – Отбеливатель и пищевая сода

  • Для начала нам понадобится пищевая сода и жидкое мыло. Сода это недорогой продукт, который, скорее всего, есть на любой кухне. Чтобы приготовить средство вам нужно смешать чайную ложку мыла, чашка пищевой соды, несколько капель эфирного масла (цитрус, розмарин, лаванда, мята и т.д.) и немного воды. Из всего этого вам нужно приготовить некое подобие пасты. Нанесите эту пасту на плесень и постарайтесь удалить максимум, что сможете. Затем переходите к следующему шагу.
  • Смешайте 1 часть отбеливателя на 2 части воды и залейте этот раствор в пульверизатор.
  • Распылите раствор отбеливателя и воды на пораженные участки в ванной и дайте ему высохнуть.
  • Распылите раствор во второй раз и оттирайте плесень щеткой.
  • Повторяйте данную операцию до тех пор, пока плесень полностью не исчезнет.
  • Если вам не удается избавиться полностью от всей плесени во швах плитки, то вам придется заменить затирку.

Способ 2 – Уксус

  • Для этого способа нам понадобится уксус и пульверизатор. И это все. Залейте уксус в пульверизатор и ни в коем случае не разбавляйте его. Грибок плесени не переносит кислотности. Поэтому чем концентрирование будет раствор уксуса, тем для нас лучше.
  • Распылите уксус на заплесневелую поверхность и подождите час. Если есть возможность в это время проветривать ванну, то сделайте это.
  • По истечению часа, промойте обработанную поверхность теплой водой. Затем протрите это место сухой тряпкой или бумажными полотенцами. Плесень появляется там, где сыро. Вам необходимо протереть все насухо. После того как вы смоете уксус, поверхность перестанет им пахнуть.
  • Для предотвращения распространения плесени, периодически протирайте стены в ванне уксусом. Уксус убивает 82% всех видов плесени. Это пожалуй самое эффективное и в тоже время безопасное средство для удаления плесени (в отличии от отбеливателя). Если вы будете делать это регулярно во время генеральной уборки, то плесень у вас никогда не появится.

Способ 3 — Бура (Тетраборат натрия)

Способ 4 – Аммиак

Способ 5 – Перекись водорода

Подсказки

  • Наша клининговая компания готова помочь вам с любыми проблемами.
  • Периодически мойте ванну при помощи уксуса, тогда вы предотвратите появление плесени.
  • Если вы поменяли затирку, то покройте ее специальной строительной смесью для защиты от плесени.
  • Если в вашей ванной постоянно появляется плесень, то скорее всего проблема в вентиляции или водопроводе.
  • Не забудьте почистить занавески в ванне, так как они скорее всего тоже содержат споры плесени.
Предосторожности
  • Обязательно одевайте маску.
  • Оденьте старую одежду чтобы не испачкать отбеливателем новую.
  • Внимательно читайте этикетки на чистящих средствах.
  • При работе с отбеливателем оденьте перчатки и очки.
Видео

Пожалуйста поделитесь записью с друзьями в Социальный Сетях

 

Как избавиться от плесени в ванной в домашних условиях народными средствами

В данной статье хотелось бы поподробнее рассмотреть основные причины возникновения плесени в ванных комнатах, а также способы ее удаления и профилактики. Во многих домах и квартирах периодически возникают черные пятна, сконцентрированные преимущественно в местах повышенной влажности, от которых практически невозможно избавиться.

Плесень в ванной комнате

Это черная плесень, являющаяся разновидностью грибка. Чаще всего она появляется в помещениях повышенной влажности, лишенных солнечного света, однако, иногда черная плесень может появиться и на улице. Больше всего появлению черной плесени подвержена ванная комната.
Ванную комнату мы в первую очередь используем с целью проведения гигиенических процедур, и безопасность этого помещения имеет первостепенное значение. Ванная комната, как правило, является самой влажной комнатой в доме, склонной к постоянному переливу воды. Обычно тут не устанавливаются окна для солнечного освещения и в большинстве домов, построенных в советский период, не имеется систем вентиляции в целом либо они очень слабые. Все это является основной причиной появления черной плесени. Также плесень обычно появляется под плиткой квартир, находящихся в домах, имеющих теплый и влажный подвал. Обычно такой тип грибка практически не заметен и лишь изредка появляется на швах. Особенно часто черная плесень появляется в ванных с плохой гидроизоляцией пола и стен, обычно в старых домах, стены которых покрыты краской.

Разновидности плесени в ванной комнате

Чем опасна плесень для человека

Конечно, вид у плесени весьма не эстетичен. Просто отвратительно выглядят швы на кафельной плитке, полностью покрытые черной плесень. К тому же плесневый грибок имеет специфический запах, отпугивающий окружающих. Плесень можно определить по запаху, похожему на тот, что присутствует в погребе или в подвале, отличающимся сырым спертым воздухом. Такой аромат невозможно ни с чем спутать, его появление означает появление плесени.
В закрытых помещениях плесень опасна, негативно сказывается на состоянии здоровья людей и по этой причине требует своевременно выполненных мер по устранению проблемы. Опасна плесень в ванной комнате тем, что способствует развитию таких серьезных заболеваний, как ринит, бронхиальная астма и кандидоз. Она негативно влияет на органы дыхания и способствует частым заболеваниям бронхов и возникновению мокроты, ухудшает иммунитет человека и снижает работоспособность.

Чем опасна плесень в ванной
По каким признакам можно определить появление плесени в ванной комнате
Многие хозяйки, ежедневно убирая ванную комнату, задаются вопросом, как бороться с различного рода налетом, образующимся под ванной или на плитке. Очистить такие участки достаточно сложно. Скорее всего, это плесень.

Грибковый налет в ванной комнате может проявиться:
На швах между плиткой, так как затирка швов может не иметь свойств гидроизоляции. Также бывают случаи, когда затирку швов выполнили с нарушением технологии либо она полностью отсутствует.
На раковине и вокруг нее. Происходит это по причине некачественного устройства гидроизолирующих швов. Герметик наносится неправильно либо не успевает достаточно высохнуть.

В ванне и за ней. Плесень, как говорилось ранее, любит влажные пространства, каким чаще всего и является ванная. Образование налета возможно в швах между ванной и стеной, в сколах и под ванной. Во избежание этой проблемы при монтаже ванной рекомендуется применять герметик и специальные противогрибковые средства.
За стиральной машиной и во многих других местах, где создается подходящая среда обитания, практически ничего невозможно отмыть или почистить.

опасность для здоровья от плесени в ванной

Как убрать плесень в ванной комнате

На самом деле плесень очень актуальная проблема, несмотря на наличие различных химических средств, которые способны эффективно бороться с ней. Это достаточно трудоемкий процесс, но с ним легко можно справиться самостоятельно. Если вам удалось вывести плесень, на этом не стоит останавливаться. Необходимо почистить все прилегающие к участку швы, отмыть плитку от средства и прибегнуть к герметику. Все швы должны быть обработаны, для этой цели применяется герметик и антисептик, а также следует устранить причину повышенной влажности, иначе повторная борьба неизбежна.

Лучший способ вывести плесень

Иногда черная плесень настолько распространяется по поверхностям помещения, что избавиться от нее бывает весьма сложно. Есть проверенный способ, благодаря которому очистить помещение от плесени можно раз и навсегда. С этой целью все старые покрытия ванной комнаты удаляются полностью, оставляя потолок, пол и стены абсолютно голыми, после чего помещение просушивается с применением мощного нагнетателя горячего воздуха.

Как убрать плесень с ванной комнаты

Когда все поверхности полностью высохнут, на них наносится препарат против плесени и грибков. Нужно проследить, чтобы буквально вся обрабатываемая площадь надежно пропиталась обеззараживающим веществом. Поскольку препарат токсичен, процедуру необходимо производить, надежно защитив глаза и руки от попадания токсичных брызг. Через некоторое время помещение подвергается ремонту: все поверхности получают свежее покрытие, а для предупреждения повторного появления плесени поверхность необходимо обработать специальным антисептиком. Самым распространенным способом ремонта в ванной комнате является укладка кафельной плитки. Устранить плесень в ванной с помощью этого метода удается надолго, хотя он и отнимает довольно много времени и сил.

Щадящие методы

В момент обнаружения черной плесени, когда процесс поражения поверхностей минимален, нужно немедленно ее устранять. Способов вывести плесень в ванной существует немало, и все они требуют минимальных усилий и затрат. Конечно, можно попробовать прибегнуть к помощи профессионалов, которые полностью могут обработать ванную комнату специальными средствами, но лучше сперва попытаться устранить загрязнение своими силами. В этом вам помогут специальные средства от плесени, которые способны эффективно очистить поверхности. Сейчас разработано очень много средств против черной плесени, которые отличаются составом и способом удаления последствий.народные средства для удаления плесени в ванной комнате

Очистить плесень можно используя:

  1. Отбеливатель
    Очистить гладкие поверхности — плитку, зеркало, ванну, раковину — можно отбеливателем. Дело в том, что в состав практически любого отбеливателя входит гипохлорит натрия, отличающийся повышенной активностью по отношению к микрофлоре. С помощью отбеливателя можно очистить плитку, швы и поры в эмали ванны от въевшейся плесени за считаные минуты.
    Нужно отметить, что данный способ требует особой осторожности, поскольку пары активных веществ агрессивны, и могут вызвать заболевания легких, бронхов и глаз. Следует быстро нанести действующее вещество на загрязненные поверхности, после чего покинуть ванную комнату на полчаса. Затем поверхности быстро ополаскиваются, а помещение проветривается;
  2. Аммиак
    Вывести плесень в ванной можно с помощью всем хорошо известного нашатырного спирта. Этот способ также опасен, поскольку пары нашатыря могут вызвать перебои дыхания и повреждения глаз. Обрабатывать гладкие поверхности нужно кратным раствором аммиака в воде, распылив его повсюду равномерным слоем. Через час-два поверхности и швы промываются чистой водой, а комната просушивается;
  3. Уксусная кислотаУксусная кислота против плесени в ванной комнате
    Как известно, плесень и грибок боятся обычного уксуса. С помощью уксусной эссенции можно легко почистить пораженные плесенью участки, если поражение поверхностей только началось. Важно, что уксус относительно безвреден, хотя при работе с ним тоже нужно беречься. Алгоритм обработки следующий: уксус заливается в бутылку с распылителем, жидкость разбрызгивается на плитку, швы, ванну и раковину, после чего дается некоторое время, чтобы прошла реакция. После этого плоскости омываются водой, а ванная комната оставляется для проветривания. Дешевизна метода позволяет производить уксусную профилактику раз в несколько недель и чаще;
  4. Пергидроль
    Еще одна бытовая жидкость, которая присутствует в большинстве домашних аптечек — перекись водорода — также может помочь справиться с черной плесенью. Относительная безвредность и доступность вещества позволяет обработать обширные поверхности в не разбавленном виде. Годится для обработки любых материалов, имеет отбеливающий эффект, вследствие чего перед началом опрыскивания перекись водорода нужно нанести на пробный небольшой участок. Пергидроль можно наносить на швы и керамическую плитку.

Экзотические способы

Другие способы удаления плесени в ванной

В некоторых случаях справиться с плесенью можно при помощи пищевой соды, которая наносится на пораженные плесенью швы. Но в данном случае используются скорее абразивные свойства вещества, сода не способна бороться с глубокими поражениями. Некоторые домовладельцы пробовали устранять грибок и плесень, используя такие дорогостоящие препараты, как масло чайного дерева и экстракт косточек грейпфрута. Но, во-первых, масло чайного дерева обладает сильным специфическим ароматом, который не выветривается длительное время, а во-вторых, эти препараты годятся скорее для профилактики, нежели для активной борьбы, когда чернота видна отовсюду. В таких случаях отмыть плесень можно лишь при помощи специалистов.

Герметик

Если уж речь зашла о профилактике, то нельзя не упомянуть такое средство, как герметик. Правильно подобрав состав, можно надолго избавить себя от проблем с плесенью. Качественный герметик для ванной комнаты имеет «санитарный» состав: в его рецептуру входят особые добавки, предупреждающие возникновение грибка и плесени.

Автор: Брянцев Виктор

Not found

20 лучших химических и народных средств удаления

В комнатах с повышенной влажностью часто образовывается грибок. Поэтому ванная является благоприятной средой для развития налета органического происхождения. Вывести за одну процедуру скопившиеся пятна невозможно. Помимо эстетических проблем, грибок несет угрозу для здоровья человека. Он может служить причиной начала разрушений строительной отделки, пластика, керамики, стекла. Поэтому важно знать, как избавиться навсегда от плесени в ванной.

Причины появления плесени в ванной

Главной причиной появления грибковых черных пятен является сырость, которая возникает в процессе промерзания и плохой вентиляции. Чтобы вывести их навсегда, следует разобраться во всех факторах, влияющих на их образование:

  • точечные протечки в водопроводной шахте;
  • неравномерный прогрев;
  • слабая вытяжка;
  • локальное переохлаждение;
  • повреждение водосточной системы;
  • трещины в кладке;
  • нарушение герметизации межпанельных швов;
  • сушка в помещении использованных мокрых полотенец;
  • некачественная заделка швов;
  • не проведение уборки после принятия водных процедур.

Обнаружив плесень и выяснив, почему она возникает, необходимо избавиться от нее. Самым верным решением является своевременное проведение профилактических работ, которые бы препятствовали образованию грибка.

Последствия появления грибка

Многие люди не подозревают, сколько вреда могут нанести появившиеся от сырости грибковые пятна. Запущенная плесень разъедает строительную текстуру до такой степени, что появляется необходимость в капитальном ремонте.

Самым страшным является влияние грибка на самочувствие хозяев. Он в состоянии вызвать такие болезни:

  • воспаление легких;
  • бронхит;
  • синусит;
  • конъюнктивит;
  • астму;
  • кожные патологии;
  • онкологию;
  • мигрень;
  • поражение центральной нервной системы;
  • отек мозга.

Если постоянно находиться в комнате и вдыхать продукты жизнедеятельности грибка, то поражается желудочно-кишечный тракт. У человека появляется рвота, развивается дисбактериоз, диарея, ослабевает иммунитет. Запущенные случаи приводят к циррозу и раку печени.

Плесень часто становится причиной болезней дыхательных путей.

плесень в ванной плесень в ванной

Методы борьбы с плесенью

Бесследно вывести плесневые пятна можно разными способами. Современные средства могут легко и быстро с этой задачей справиться.

Антигрибковые средства

Удалить все разновидности плесени можно с помощью антисептика. С биологическими разрушителями рекомендуется использовать органические, маслянистые и водорастворимые средства. Они подходят для обработки ванной комнаты из-за своей относительной безопасности.

Правила работы с антигрибковыми средствами

При уборке грибка в ванной обрабатывается не только видимая поверхность, но и швы керамических плит. Не следует забывать вымыть сантехнику, трубы. При эксплуатации средств от плесени необходимо придерживаться определенных правил, так как состав их токсичен.

Защита

Угрозу для здоровья представляют не только плесневые пятна, но и антигрибковые средства. Для защиты от вредных паров антисептика могут понадобиться:

  • резиновые перчатки;
  • пульверизатор для распыления в изгибах, кромках и труднодоступных местах;
  • очки для защиты глаз от вредного воздействия паров;
  • жесткая щетка;
  • кисточка.

Если участок, зараженный грибком, не очень большой, можно воспользоваться скребком. Мероприятие начинается с зачистки поврежденной поверхности. Затем все обрабатывается антисептическим средством и оставляется сохнуть.

процесс мойки ванны процесс мойки ванны

Вентиляция

Одна из причин появления плесневых пятен – застой воздуха. Поэтому важно обеспечить помещение нормальной вентиляцией. Старые трубы нужно прочистить. Если такую процедуру сделать затруднительно, можно установить вентилятор.

Рекомендуется следить, чтобы влага не накапливалась в душевых кабинках, в самом помещении. Для этого оставляются двери открытыми, вытирается излишняя влага сухим материалом.

Пленка на мебели

Перед обработкой ванной комнаты необходимо прикрыть всю мебель. Для этих целей подойдет пищевая пленка или полиэтилен. Таким способом химические средства не испортят имущество. Если в помещении есть живые цветы, их лучше перенести в другое место.

Хлор и аммиак

Эффективны препараты и домашние средства на основе хлора. Хлорный элемент входит в состав простого отбеливателя, который способен удалить практически все виды плесени.

При использовании химического средства следует помнить, что он имеет ограничения:

  • постоянное использование разъедает отделку;
  • плохо поддаются обработке пористые поверхности;
  • имеет едкий запах.

Важно: нельзя смешивать элемент с аммиаком – нашатырным спиртом. Испарение от реакции двух элементов очень опасно для человеческого организма.

отбеливатель для ванныотбеливатель для ванны

Распылители

Средства с распылителями удобны для обработки контактным способом. Чтобы не навредить здоровью, нужно работать в защитных очках и перчатках. Баллон держится от поверхности на расстоянии 15-20 сантиметров.

Смочить водой поверхность

Приняв решение избавиться от плесени, не следует сразу браться за тряпку или наждак. Лучший результат получится, если предварительно все пораженные места хорошо смочить водой. Это делается для того, чтобы грибковые споры во время чистки не могли попасть в воздух. Иначе плесень найдет себе новые участки для заражения.

Использование наждака

Хорошо подойдет для чистки пятен наждачная бумага. В отсутствии таковой можно воспользоваться шпателем. С помощью инструмента зачищаются смоченные предварительно участки. После этого их рекомендуется обработать густым мыльным раствором или фурацилиновым средством.

Антисептическая грунтовка

После проведения всех мероприятий обработанные области покрываются грунтовкой-антисептиком. Средство, в состав которого входят вещества с фунгицидной активностью, препятствует образованию новых плесневых пятен.

 Антисептическая грунтовка Антисептическая грунтовка

Atlas Mykos

Эффективная антиплесень с биоцидными добавками, может быстро убрать плесневые пятна и имеет профилактическую защитную функцию.

Средство данной марки пригодно для всех строительных оснований. Его используют на таких поверхностях:

  • бетон;
  • цемент;
  • монолитные полы;
  • швы.

Препарат отлично уничтожает микроорганизмы на различной стадии развития.

Izohan Grzybostop

Это профессиональное средство, которым самостоятельно можно обработать помещение. Наносится оно на поверхность с помощью распылителя или щетки.

Препарат способен удалить микроорганизмы, относящиеся к разным классам. Для получения эффективности средство наносится несколько раз. В промежутках между процедурами поверхность должна просохнуть.

Izohan GrzybostopIzohan Grzybostop

PS 50

Средство применяется для удаления грибка с гипсокартонных, деревянных поверхностей и штукатурки. Благодаря инновационному составу оно полностью уничтожает микроорганизмы.

Действие начинается через десять минут после проведения обработки. Одно из главных преимуществ препарата состоит в том, что он безвредный для людей и животных. Пользоваться средством можно в закрытой комнате.

Гидроком

Препарат способен пропитать обработанную поверхность на глубину 10 миллиметров. Предназначается средство для нанесения на штукатурку, кирпич, пенобетон. При его нанесении образуется водоотталкивающий слой, который препятствует образованию новой микроорганической жизни.

Снежка

Раствор на водной основе имеет вспомогательные субстанции, активно борющиеся с плесенью. Средство имеет сильное биоцидное действие:

  • стойкая защита малярных покрытий;
  • дезинфекция поверхности;
  • глубокое проникновение.

Препарат способен вывести все виды грибков, плесени, мох на стенах, покрытиях, штукатурке.

средство снежкасредство снежка

Фунгицид

Универсальный препарат с высокой эффективностью против плесени способен предотвратить гниение дерева и других оснований. Средство не вредит цвету и блеску поверхности кафеля и лакокрасочных покрытий. Довольно эффективный препарат, после второго приема уже полностью удаляет биокоррозию.

Boramon

Отличное средство от плесневых пятен. В его состав не входит хлор и тяжелые металлы. К тому же он не загрязняет атмосферу. Наносится антисептик тонким слоем на все поверхности и оставляется на 24 часа.

Если препарат концентрированный, его разводят с водой, согласно прилагающейся инструкции.

Renogal

Достаточно одного слоя данного препарата, чтобы уничтожить биологические поражения. Достоинством средства является то, что при обработке покрытий оно не ухудшает прочность и не влияет на цвет декоративной отделки. В состав не входят органические растворители.

Народные средства

Многие избавляются от грибковой микрофлоры профессиональными средствами. Но не потеряли своей актуальности и народные методы.

Медный купорос

Для борьбы с органическими пятнами используют сульфат меди. Антисептические и антигрибковые свойства средства вполне способны заменить дорогие профессиональные препараты.

Для приготовления раствора на его основе необходимы следующие продукты:

  • упаковка серно-медной соли;
  • 10 литров воды комнатной температуры;
  • стакан уксуса.

Сначала следует развести раствор и подготовить комнату для обработки. Затем надеваются защитные средства.

Важно: чем вода теплее, тем быстрее растворяется купорос.

Приготовленную смесь необходимо налить в пульверизатор или в удобную емкость. Если нет распылителя, приготовленный продукт аккуратно наносится губкой на поврежденные участки.

После первой обработки средством поверхности оставляют сохнуть на 2-3 часа, и процедура повторяется. В итоге проводится от 3 до 5 чисток, в зависимости от объема поражения участка.

Медный купоросМедный купорос

Отбеливатель

Хорошо очистит от грибка и вернет былую свежесть дезинфицирующий и антисептический отбеливатель. Основу средства составляет хлор, поэтому у препарата хороший обеззараживающий эффект.

Агрессивное средство имеет едкий запах, который отнюдь не полезен для органов дыхания. Рекомендуется работать с антисептиком в защитных перчатках и респираторе.

Чтобы приготовить раствор, нужно взять на 100 грамм белизны 5 стаканов воды. Все смешивается и наливается в распылитель. После нанесения препарата не следует его смывать. Он будет служить отличной преградой для появления новых микроорганизмов.

отбеливатель для ванныотбеливатель для ванны

Нашатырный спирт

Средство отлично убирает биологическую коррозию на кафельных плитах, стекле, гладкой поверхности. Но не очень эффективно вычищает пористые материалы.

При работе с водным раствором гидроксида аммония необходимо следить, чтобы жидкость не смогла контактировать с белизной. Выделяемые пары, которые возникают после соединения двух веществ, довольно ядовитые, и могут нанести серьезный ущерб здоровью.

Для приготовления раствора следует размешать продукт с водой в равных пропорциях. Затем распылить или нанести губкой на всю зараженную поверхность. Оставить на 60 минут и хорошо все смыть. Резкий токсичный запах может вызвать головокружение, так что следует аккуратно работать с раствором.

Бура

Неорганическое соединение является природным материалом, поэтому для человеческого организма оно безвредно. Вещество довольно эффективно борется с грибковыми заражениями и выступает ингибитором развития плесени на любой поверхности.

Стакан буры следует разбавить с двумя литрами воды. Затем обработать жесткой щеткой всю поверхность и оставить просыхать. Смывать соединение не следует. Средство отлично справляется с ранней и уже укоренившейся плесенью.

бура бура

Перекись водорода

Пероксид широко известен, как сильное противомикробное, противогрибковое, дезинфицирующее средство. Он способен не только уничтожить колонию микроскопических грибков, но и предупредить повторное их появление.

В отличие от других антигрибковых растворов, пероксид имеет преимущества:

  • без запаха;
  • не выделяет токсичных испарений;
  • не ядовит.

Если берется трехпроцентный раствор, его можно, для усиления эффекта, разбавить с уксусом. Затем, когда средство переливается в пульверизатор, можно начинать мероприятие. Зараженные места могут изменить цвет жидкости, что говорит о реакции на патогенную микрофлору.

Уксус

Слабокислотное химическое вещество, которое есть практически у каждой хозяйки, вполне может справиться в борьбе с микроорганизмами.

Несмотря на то, что средство имеет весьма неприятный запах, оно не так вредно, как хлор или другие химические вещества. Его не нужно ни с чем разбавлять, так как используется оно в чистом виде. Для обработки достаточно нанести средство на тряпку и протереть ею все поврежденные поверхности. С помощью распылителя можно достать малодоступные места. Затем оставить на 60 минут, для активного действия средства. После этого хорошо все смыть и протереть насухо.

После процедуры помещение проветривается.

уксусуксус

Сода

Отличным чистящим и убивающим плесень веществом является пищевая сода. Средство популярно из-за того, что безопасно и не имеет побочных явлений.

Для приготовления смеси нужно взять следующие компоненты:

  • жидкое мыло – 1 чайная ложка;
  • содовый порошок – 1 стакан;
  • воды нужно взять столько, чтобы при разведении получилась жидкая паста;
  • немного уксуса.

Наносится губкой на все поверхности в ванной комнате. Особенно уделяется внимание затиркам между плитками, всем щелям. После нанесения средства нужно хорошо пройтись жесткой щеткой. Затем все промывается. Процедуру повторять нужно, пока плесень вся не исчезнет.

Хозяйственное мыло

В состав продукта входит щелочь, которая отлично справляется с уничтожением патогенной микрофлоры.

Для приготовления антисептического средства следует натереть мыло на крупную терку. Затем взять теплую воду и растворить в нем до состояния концентрированного раствора. Такое средство хорошо действует, если заражение только началось, или для профилактики.

Смоченной в приготовленном растворе тряпкой следует хорошо пройтись по всем зараженным местам. Если действия осуществляются в профилактических целях – по всем поверхностям, находящимся в помещении:

  • полам;
  • стенам;
  • мебели;
  • душевой кабинки или ванной;
  • плинтусам;
  • потолкам.

Важно: после обработки помещения необходимо обеспечить вентиляцию и нормализовать влажность.

хозяйственное мылохозяйственное мыло

Эфирное масло чайного дерева

Натуральные масла используются, как антиоксидантные, антимикробные и антигрибковые средства. Приготовить антисептик можно по разным рецептам:

  • достаточно несколько капель чайного или лимонного эфира добавить в стакан теплой воды, затем размешать в воде;
  • приготовленным спреем обрабатывается вся пораженная площадь;
  • апельсиновым эфиром с добавлением гвоздики можно обработать всю поверхность и сбрызнуть воздух в комнате.

Обработанные маслами участки омывать не нужно. Оставаясь на поверхности, вещества они предотвращают появление нового грибка.

Экстракт косточек грейпфрута

Натуральное средство довольно эффективно способствует устранению заражения. Оно полностью разрушает патогенную среду. Защитную основу составляет лимонная кислота. Продукт хорош тем, что не только убивает всю бактериальную флору, но и устраняет неприятный затхлый запах.

После обработки экстрактом плесень не будет образовываться на поверхности еще долгое время. Чтобы приготовить раствор, нужно добавить 10 капель продукта в стакан теплой воды и распылить во всех местах, где видны плесневые пятна. Можно обработать и незараженные места, чтобы быть уверенным в дезинфекции всего помещения.

Приемы на разных поверхностях

Коварные микроорганизмы со временем окрашивают поверхность в черный цвет. Каждый зараженный участок нуждается в особом способе обработки от грибковых микроорганизмов.

Межплиточные швы

На облицовке, из-за высокой влажности, постепенно образовывается плесень. Если она только появилась, то можно использовать простой способ ее уничтожения. Для этого понадобится антисептик-паста, например, пищевая сода, и зубная щетка. Ими протираются швы до полного их осветления.

В том случае, когда грибок уже находится в швах давно, и захватил большие площади, понадобится концентрированный раствор (уксус, отбеливатель), распылитель и кисть или губка. Распылив вдоль швов средство, хорошо пройдитесь по ним кистью и оставьте на 10 минут. Затем все смывается и протирается сухим материалом.

Используется для чистки специальная грунтовочная противогрибковая смесь. Швы хорошенько обрабатываются, пока пятна не исчезнут. Также они замазываются герметической затиркой.

Кафельная плитка

Плита из кафеля является традиционным материалом для отделки ванной комнаты. Как и на других поверхностях, на ней образовываются от влаги споры плесени.

Для чистки поверхности рекомендуется использование таких средств:

  • антисептик на основе хлора;
  • специальные профессиональные средства, предназначенные для данного материала;
  • пищевая сода;
  • перекись водорода;
  • раствор буры.

Следует обратиться к технической характеристике конкретной плиты. Некоторые изделия могут разрушаться под воздействием кислоты и щелочей. Рекомендуется начать обработку с малого участка, чтобы проследить реакцию отделки. Если никаких изменений не наблюдается, можно продолжить обрабатывать оставшуюся площадь.

плесень на потолке плесень на потолке

Герметик

Плесневые пятна на силиконовых швах – это не только некрасиво, но и вредно. Чтобы уничтожить их, следует начать процедуру с обработки мыльным раствором из хозяйственного мыла. Затем оставить на недолгое время и протереть обработанные места сухим материалом.

Следующим шагом будет работа с белизной. Для этого разводится раствор, и опрыскивается пораженный герметик. Через 20 минут прочищаются все места жесткой щеткой. Если случай довольно запущенный, то лучше герметик заменить новым.

Потолок

В ванной комнате с повышенной влажностью грибок появляется на стенах, полу и на потолке. В зависимости от того, каким материалом заделан потолок, проводится щадящая обработка. Для того чтобы вычистить потолок с гладкой поверхностью от плесени, необходимо вымыть его моющим хлорсодержащим средством.

Хорошо себя зарекомендовали такие домашние антисептики:

  • уксус;
  • нашатырный спирт;
  • перекись водорода;
  • пищевая сода с уксусом;
  • масло чайного дерева и косточек цитрусовых.

Если ситуация сильно запущенная, то только полноценная замена отделочного материала на потолке удалит микроорганизмы.

плесень на ванной плесень на ванной

Профилактика

Вывести грибок гораздо сложнее, чем предотвратить его развитие. Но даже после того, как избавились от него, профилактические меры следует продолжать выполнять. Это делается для того, чтобы плесень не вернулась.

Нельзя сушить белье в ванной комнате

После стирки многие хозяйки сушат белье в ванной. Такая сушка увеличивает влажность в помещении. Белье рекомендуется вешать на свежий воздух. Там оно просыхает, освежается и не провоцирует появление плесневых пятен.

Либо следует приобрести электрический полотенцесушитель. Он не только быстро высушит полотенца, но и подсушит воздух.

Вентиляция

При отсутствии отверстия для вентиляции или при наличии засоренной вытяжки прекращается циркуляция воздуха. Это вызывает увеличение влажности, вследствие чего оседает конденсат, по всему помещению разрастаются плесневые пятна.

Выходом может быть прочистка или замена вентиляционных каналов. Также эффективным средством от грибка является проветривание.

вентиляция в ваннойвентиляция в ванной

Сантехника

Появление микроорганизмов в ванной комнате вызывает неисправное сантехническое оборудование. В этом случае протечка проходит в стены, пол и провоцирует появление и распространение плесени. Следует устранить проблемы с неполадками техники, а также регулярно проверять ее на целостность.

Регулярная уборка

Лучшее средство для профилактики – это регулярная уборка. При систематической процедуре очистки пространства легче заметить появление грибковых пятен. В этом случае от них избавиться можно быстро и без затруднения.

Уборке подвергаются все поверхности. Раз в месяц нужно обрабатывать противогрибковыми средствами труднодоступные места.

Ионизация воздуха

С помощью ионизатора можно быстро избавиться от патогенных микроорганизмов и предотвратить появление новых. Метод не дешевый, но эффективный. Его применяют, когда другие способы не принесли результатов. Санация и ионизация проводятся профессионалами.

Ионизация для ванны RavakИонизация для ванны Ravak

Аптечные средства

Аптечные средства справляются с биологической коррозией так же результативно, как и дорогостоящие препараты.

Камфорные шарики

Для профилактических целей приобретаются инсектициды. Для начала действия они помещаются в местах скопления грибка. Этот способ самый легкий для выведения плесневых пятен.

Антраценовое масло

Средство, полученное вследствие перегонки каменноугольной смолы, отличается резким и неприятным запахом. Оно результативно уничтожает и не дает развиваться грибку. После обработки комната тщательно проветривается.

Йод

Хорошую профилактику от бактерий и вредных микроорганизмов оказывает йодовый раствор. Для приготовления разбавляется 10 грамм продукта с 200 граммами воды и заливается в небольшую емкость. Медицинский антисептик может храниться в открытом виде на полочке в ванной комнате. Его пары хорошо продезинфицируют помещение и очистят черные пятна.

От плесневой гнили избавляются чистящими средствами, которые представлены спреями и растворами. Можно воспользоваться готовыми профессиональными антисептиками и продуктами, находящимися в доме.

Чтобы грибок не тревожил, поддерживайте влажность и чистоту помещения в норме, регулярно проверяйте сантехнику, вентиляцию и проветривайте комнату.

Как избавиться от плесени в ванной: лучшие средства и советы Наверх Перепланировки
  • Каталог домов
С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка
Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии
  • Внутренние конструкции
  • Пол
  • Водоснабжение и канализация
  • Отопление
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Газо- и энергоснабжение
  • Освещение
  • Сантехническое оборудование
  • Безопасность и домашняя автоматика
  • Бани, сауны, бассейны
  • Строительные материалы
  • Отделочные материалы
Как избавиться от плесени и грибка в ванной в домашних условиях

Теплый воздух с повышенной влажностью – идеальная среда для распространения плесени. Именно такие условия чаще всего сочетаются в ванных комнатах с недостаточным уровнем вентиляции. К сожалению, даже отличный ремонт не является защитой от плесени. Если не принимать никаких мер по борьбе с распространением плесени, то ее споры негативно сказываются на здоровье жильцов. Способов как избавиться от плесени в ванной комнате предостаточно, главное не оставлять без внимания даже маленькое пятнышко плесни.

плесень на стене в ванной комнатеплесень на стене в ванной комнате

Причины появления плесени в ванной

Характерным признаком наличия плесени является отчетливый запах сырости в ванной, как в подвале. К тому же, это сказывается на здоровье домочадцев, появляются головные боли и затрудненное дыхание, что указывает на распространение плесневых спор из ванной по воздуху.

Рекомендуем прочитать — «Плесень в легких: как называется болезнь, симптомы, как вывести«

Причин появления плесневых колоний несколько:

  • Повышенный уровень влажности;
  • Плохое освещение;
  • Высокая температура воздуха;
  • Плохая вентиляция.

Именно в ванных комнатах все эти условия идеально сочетаются для развития колоний.

Плесень в ванной комнате – серые и черные колонии. Места локализации – швы между кафелем и раковиной. Появление плесени на стенах и на потолке свидетельствует о запущенности процесса. Скрытый грибок следует искать за стиральной машиной и даже внутри ее (в барабане или в механизме), за мебелью, в труднодоступных темных углах, на сточных трубах.

Чем опасна плесень в ванной

Плесень в ванной способна испортить даже самый качественный и дорогой ремонт. Деревянная мебель рассыпается буквально на глазах. Грибок въедается в бетон, кафель, кирпич.

Но испорченный внешний вид ванной комнаты еще не самая главная проблема. Споры грибка попадают в организм и ухудшают состояние здоровья домочадцев. Особенно подвержены плесневому поражению люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди и дети.

От плесени в ванной развиваются:

  • Аллергические реакции (астма, дерматиты).
  • Головные боли.
  • Гаймориты и синуситы.
  • Поражение пищеварительной системы.
  • Печеночная и почечная недостаточность.
  • Поражение суставов.

Заболевания, причиной развития которых установлены споры плесени, вынесены в отдельный класс – микозы.

формы микозовформы микозов

Чем опасна черная плесень в ванной

Длительный контакт с черной плесенью особенно опасен для здоровья человека. Она способна распространяться с угрожающей скоростью и размножается путем выделения токсических спор. Именно эти споры могут вызывать у домочадцев тяжелые хронические заболевания, которые потом остаются на всю жизнь.

Признаки влияния грибка на организм постепенные с нарастающим эффектом:

  • Кислородное голодание.
  • Боли в горле.
  • Насморк.
  • Общая слабость.
  • Аллергические реакции на пыль, холод.
  • Аллергические реакции с поражением кожных покровов (сыпь, гиперемия, зуд).

Вывести черную плесень сложнее, чем обычную, так как данный вид довольно живуч и может прятаться в самых укромных уголках. А при благоприятных условиях быстро распространяется по стенам и потолку.

Рекомендуем прочитать — Черная плесень: почему от нее нужно избавляться немедленно?

Как избавиться от плесени в ванной комнате

Удалить грибок в ванной не так уж и просто. Ведь иногда его даже найти проблематично. Он может прятаться даже под кафелем. Это происходит из-за некачественной профилактической обработки поверхностей перед укладкой плитки. В этом случае может возникнуть потребность в глобальном ремонте.

Прежде чем удалить плесень в ванной, соблюдайте защитные меры:

  1. Наденьте резиновые хозяйственные перчатки.
  2. Используйте респиратор или маску от пыли, специальные очки.
  3. Оденьте спецодежду или ту, которую не жалко будет выбросить.

Откройте окно на проветривание или включите вытяжку. Двери в ванную плотно закройте, всю мебель накройте клеенкой.

Чтобы убрать плесень в ванной на начальной стадии достаточно обработать место локализации антисептиком. Если грибковые колонии обосновались в труднодоступных местах – швы между кафельными плитками, на краях ванны, в кабинке душевой, то придется полностью оттереть пораженный шов, обеззаразить его средством от грибка и замазать снова. Перед нанесением затирки, обязательно шов просушите. Сделайте это обычным феном для волос. Рекомендуем обработать не только непосредственно место, в котором была плесень, но и близлежащие участки.

в кабинке душевой черная плесеньв кабинке душевой черная плесень

Химическая индустрия предлагает множество действенных препаратов, которые способны справиться с плесенью в ванной:

  • Atlas Mykos;
  • Izohan Grzybostop;
  • PS 50;
  • Снежка;
  • Фунгицид;
  • Boramon;
  • Renogal;
  • Доместос.

ВАЖНО!!! Во время использования сильных химических средств против плесени тщательно следите, чтобы домашние животные не заходили в ванную комнаты – кошка или собака могут надышаться вредными испарениями или повредить лапки, органы дыхания (химический ожог от контакта со средством).

Вывести плесень в ванной вполне можно и народными средствами:

  • Медный купорос;
  • Уксус, сода – лучшее средство от плесени на стенах;
  • Белизна;
  • Нашатырный спирт;
  • Перекись водорода – антисептик для ванной комнаты;
  • Экстракт грейпфрутовых косточек;
  • Антраценовое масло – антигрибковое масло для стен;
  • Масло чайного дерева;
  • Спиртовая настойка йода.

Как видно из списка, средства от плесени можно найти в аптечке, в кухонном шкафчике и непосредственно в ванной.

Народные средства от плесени испытаны многими годами и многочисленными удачными результатами. Но, в связи с тем, что грибок способен приспосабливаться к самым эффективным средствам, следует постоянно проверять обычные места его появления и при распространении менять способы избавления.

Медный купорос

Медный купорос от плесени в ваннойМедный купорос от плесени в ванной

Медный купорос – довольно эффективное средство против грибка в ванной. Он находиться в свободной продаже в хозяйственных магазинах. Для борьбы с колониями приготовьте раствор:

  1. 100 г медного купороса;
  2. 10 л воды комнатной температуры;
  3. 100 мл столового уксуса;
  4. Раствор готовить в не металлической емкости.

Обработка стен и потолка производиться с помощью шпателя, губки, наждачной бумаги.

Сода и уксус

сода и уксус против плесени в ваннойсода и уксус против плесени в ванной

Если в ванной замечены первые признаки плесени, то с ней можно справиться с помощью столового уксуса. Это средство от плесени на стенах в ванной комнате хорошо справляется с еще не сильно разросшимся грибком. Запах, конечно, резковатый, но ведь пары хлорки еще сильнее.

Нанести уксус на пораженные колониями поверхности можно двумя способами:

  • С помощью распылителя;
  • Втирая губкой.

Содовый раствор также успешно борется с зачатками плесневого гриба. К тому же, сода не имеет запаха, а если обработать стены ванной комнаты содой без перчаток, то кожа рук немного подсохнет, что легко исправить кремом. Для того, чтобы отмыть ванну содой с лимоном, приготовьте кашицу из соды и лимонной кислоты (лимонным соком) с добавлением жидкого мыла. Наносить данное средство рекомендуется губкой.

Белизна

белизна против плесени в ваннойбелизна против плесени в ванной

Чем еще можно отмыть плесень в ванной? Еще одним популярным народным средством против грибка на стенах является бельевой отбеливатель «Белизна». Разбавлять средство не нужно, так как чем выше концентрация, тем лучше. Отбеливатель можно использовать только на твердых, непромокаемых поверхностях. Наносить ее на дерево или гипсокартон нельзя – материал будет испорчен.

Для профилактики появления плесени разведите ½ стакана отбеливателя в 1 литре теплой воды и наносите при помощи кисточки, мочалки или пульверизатора. Спустя некоторое время (желательно оставить на несколько часов для более действенного эффекта) раствор смывается простой водой.

Нашатырный спирт

нашатырный спирт против плесени в ваннойнашатырный спирт против плесени в ванной

Нашатырным спиртом хозяйки натирают кафель, зеркала до блеска. Но также это замечательное антигрибковое средство. Разбавьте нашатырный спирт водой вдвое и протрите все поверхности, пораженные патогенными колониями.

ВАЖНО!!! Не стоит пытаться усиливать противоплесневые свойства растворов путем смешивания некоторых несовместимых ингредиентов, например, «Белизна» и нашатырь – бурная химическая реакция сопровождается выделением большого количества аммиаксодержащих газов. Нужно использовать только одно средство или поочередно, после выветривания предыдущего раствора.

Перекись водорода

перекись водорода от плесени в ваннойперекись водорода от плесени в ванной

В аптечке обязательно должен быть флакончик с 3% перекисью водорода для оказания первой медицинской помощи, но также она сгодиться и как противогрибковое средство. Достоинством пероксида (перекиси водорода) перед другими растворами является отсутствие запаха и обеззараживающие, антисептические свойства. К тому же, перекись водорода убирает грибок не только  с непромокаемых твердых поверхностей (кафель, кирпич, бетон), но и пластика и дерева. А вот если предметы мебели или отделка темного цвета, то пероксид может привести к частичному обесцвечиванию поверхности.

Экстракт грейпфрутовых косточек

Экстракт грейпфрутовых косточек против плесени в ваннойЭкстракт грейпфрутовых косточек против плесени в ванной

Экстракт хорошо справляется с грибком в ванной. Достаточно в стакан воды ввести 15 капель жидкости и распылить ее по стенам, полу, в труднодоступных местах, в которых часто прячутся споры плесени.

Антраценовое масло

Антраценовое масло против плесениАнтраценовое масло против плесени

Такое вещество, как антраценовое масло представляет собой фракцию каменноугольной смолы, активный элемент – фенол. Распыленное масло на полу, на кафеле, по швам между кафельными плитками, ванной, душевой кабинкой защищает от распространения плесневого грибка и его спор. При этом, не смывается водой и длительное время остается активным.

Единственным недостатком антраценового масла является его не очень приятный запах, от которого можно избавиться, соблюдая все правила вентиляции и проветривания.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева от плесени в квартиреМасло чайного дерева от плесени в квартире

В отличие от антраценового, масло чайного дерева имеет довольно приятный запах, даже используется в лечебных курсах ароматерапии для нормализации работы органов дыхательной системы. Масло можно купить в ближайшей аптеке или же в специализированном магазине для любителей попариться в бане.

В полулитровой баночке воды размешайте 2 чайные ложки масла чайного дерева и распылите полученное средство по всех поверхностям ванной комнаты. К сожалению, это средство легко смывается водой, поэтому рекомендуем опрыскивание на ночь, чтобы до утра раствор успел подействовать и убить все споры грибка.

Йод

йод против плесенийод против плесени

В профилактических целях или при первичном обнаружении небольшого очага плесени можно использовать разбавленный в воде йод. Но не в качестве средства для обработки, йод может «покрасить» даже кафель и бетон, а расставить по ванной комнате несколько емкостей с раствором йода. Именно испарения помогают справиться с грибком. Вместо жидкости успешно используются камфорные шарики.

Как предотвратить образование плесени в ванной

  1. Устраняйте излишнюю влажность (не сушите вещи в ванной, не допускайте водопроводных протечек).
  2. Вытяжка должна иметь хорошую тягу. Проверить это можно при помощи листа бумаги или горящей спички.
  3. Периодически промывайте антисептиком излюбленные места плесени (швы между ванной и кафелем, дно стаканчика для зубных щеток).
  4. Удаляйте образовавшийся конденсат на стенах, трубах.
  5. Раз в месяц опрыскивайте или протирайте все поверхности уксусом.
  6. Регулярно убирайтесь в ванной комнате.
  7. Регулярное проветривайте (не закрывайте дверь после приема душа).
Плесень в ванной и душе: идентификация, удаление и профилактика

Что такое плесень? И почему это в твоей ванной? Плесень и плесень — враги, которых нужно постоянно держать под контролем. AHS поможет вам решить проблему с плесенью в ванной комнате.

Плесень и плесень — враги, которых нужно постоянно держать под контролем. Наличие плесени может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе кашель, раздражение кожи и глаз, а также серьезные инфекции легких у людей с проблемами дыхания или другими хроническими заболеваниями.Какой-то уровень плесени всегда присутствует в вашем доме из-за внешних спор плесени, которые приходят и уходят. Но если вы обнаружите плесень в местах с повышенной влажностью, теплом и темнотой — например, в душе — есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы держать эту форму для душа (и форму ванны) под контролем. Давайте рассмотрим способы контроля и предотвращения появления плесени в ванных комнатах.

Что такое плесень?

Мы много слышим о плесени в наши дни. Но что это плесень? Это не растение или животное; скорее это тип грибов.Споры плесени очень маленькие и легкие, и они фактически плавают в воздухе. Это то, что позволяет им распространяться и вдыхать. Все формы, в том числе страшная токсичная черная плесень (в ванных комнатах и ​​других помещениях вашего дома), могут питаться органическими строительными материалами, обнаруженными в вашем доме, если они подверглись воздействию соответствующих условий окружающей среды: влаги, тепла и темноты. Каковы некоторые общие места с этими условиями? Чердаки, подвалы и места для скопления людей, если назвать несколько, особенно если есть утечки на крыше или протечки воды и водосточных труб.Душевые кабины и ванны в ваших ванных комнатах также обеспечивают то, что необходимо для роста плесени, когда условия подходящие. Конечно, есть влажность от воды, которую вы используете, чтобы купаться и принимать душ, не говоря уже о тепле — если вы не принимаете холодный душ — и приглушенном освещении. Короче говоря, ваш дом может легко стать «домашним сладким домом» для плесени.

Почему в наши дни возникают проблемы с плесенью?

Поскольку дома и здания проектируются и строятся для большей энергоэффективности, они становятся более герметичными.Это задерживает теплый, влажный воздух внутри. Без надлежащей вентиляции плесень может стать проблемой.

Как избавиться от плесени в душевых и ванных комнатах?

Хотя плесень может расти практически в любых благоприятных условиях, ей особенно нравится расти в жидком растворе душа, который пористый и удерживает влагу дольше, чем плитка, а также вокруг сливного отверстия. То же самое касается ванн и раковин.

Первое, что вы хотите сделать, когда узнаете, как избавиться от плесени в душевых и других помещениях ванной комнаты? Оцените ущерб.Если ваша проблема с плесенью охватывает площадь менее 10 квадратных футов, вы сможете решить ее самостоятельно. (Если это большая площадь, вам нужно как можно скорее вызвать специалиста.) Если затирка под вашим душем, ванной и раковиной нарушена, то есть сломаны, треснуты, отсутствуют участки, переполнены плесенью и т. Д. — Вам нужно будет удалить его и повторно после удаления плесени.

Затем соберите эти материалы:

  • Продукт (ы), которые утверждают, что убивают плесень: отбеливатель, белый уксус и многие другие чистящие средства
  • Пищевая сода
  • Нейлоновая щетка, зубная щетка или губка с чистящей салфеткой на одной стороне
  • Большая чаша или пластиковое ведро (если вы смешиваете свой раствор)
  • Распылитель (если вы смешиваете свой раствор)
  • Сухое полотенце или бумажные полотенца
  • Герметик (при необходимости)

American Home Shield ® Insight: Если вы планируете использовать отбеливатель или коммерческое чистящее средство, откройте окно или запустите вентилятор.Вы также должны носить перчатки и маску, чтобы защитить себя от паров. Кроме того, никогда не смешивайте отбеливатель с другими чистящими средствами.

Теперь давайте приступим к уборке:

  1. Скраб — Перед использованием химикатов вы можете попробовать просто вычистить влажной губкой. Если там не так много плесени, это может быть билет.
  2. Mix — В противном случае смешайте раствор из одной части отбеливателя с двумя частями теплой воды и наполните ею бутылку с распылителем, если вы не используете предварительно смешанный промышленный очиститель.Если вы или используете коммерческое чистящее средство, обязательно следуйте инструкциям на контейнере. Ищете не отбеливающую и некоммерческую альтернативу? Попробуйте белый уксус — прямой или разбавленный водой.
  3. Распылитель — Распылите большое количество чистящего раствора на участки видимой плесени и оставьте на 15 минут.
  4. Снова очистите — Очистите участки нейлоновой щеткой, зубной щеткой или губкой.
  5. Промыть — Промыть участки теплой водой из другого распылителя, очень влажной ткани или из насадки для душа или крана.
  6. Паста — Для трудных областей, сделайте пасту из пищевой соды и теплой воды. Нанесите пасту и оставьте на 10-20 минут.
  7. Снова очистите — Как и прежде, очистите участки с помощью чистящей посуды и промойте их чистой водой.
  8. Сушка — Высушите все поверхности сухим полотенцем или бумажными полотенцами.
  9. Caulk — Если вам нужно было убрать герметик перед очисткой, сейчас самое время повторить. Обратите особое внимание на инструкции на уплотняющей трубе о том, как долго вы должны ждать, прежде чем сможете принять душ, ванну и т. Д., очередной раз.

Как предотвратить появление плесени в ванной комнате в будущем?

Если в вашей ванной комнате есть работоспособное окно, откройте его и оставьте открытым некоторое время после душа. Примечание: это не решение, однако, если воздух снаружи очень горячий и влажный. Вентилятор в ванной комнате также должен работать во время принятия ванны и душа и в течение тридцати минут после этого. Кроме того, системы кондиционирования воздуха снижают влажность. Цель относительно относительной влажности в вашем доме, чтобы держать плесень в страхе, составляет 50 процентов или меньше.Если вы изо всех сил пытаетесь достичь этого процента, осушитель также добьется цели. И, конечно же, вытирая поверхности после их использования, безусловно, поможет. Помните: влага является одним из главных требований к плесени.

Какое отношение имеет свет к плесени?

К счастью, свет — одно из наших средств против плесени. Откройте эти жалюзи. Замените тяжелые шторы чем-то более чистым. Впустите свет. Многие из наших душевых находятся в тупике без окон. В этом случае вам, возможно, придется использовать искусственное освещение или подумать о включении светового проема.Кроме того, держите дверцы душа открытыми или занавески для душа отодвинуты назад, чтобы свет мог попасть в душ — конечно, когда вы его не используете. По сути, старайтесь не создавать темную среду для процветания плесени.

Как предотвратить рост плесени в ванной комнате?

Как только ваша ванная комната станет скрипучей, держите ее такой. Распылите или протрите поверхность душа и ванны раствором белого уксуса и небольшим количеством воды. Вы можете добавить одну или две капли эфирного масла, чтобы уменьшить запах уксуса, если хотите.И если вы хотите, чтобы плесень не стала вашим нежелательным партнером по купанию, убедитесь, что вы выполняете эту быструю и легкую работу по дому не менее раз в неделю.

,
4 вещи, которые вы должны знать о плесени и плесени!

На этой неделе мы обсуждаем тему, о которой меня постоянно спрашивают: что делать с плесенью и плесенью. Так что свернитесь на кушетку и приготовьтесь к тому, что все станет заплесневелым!

Что такое плесень и плесень и в чем разница?

Плесень и плесень — это грибки, микроскопические организмы, которые могут процветать в любой влажной среде.В природе плесени на самом деле очень важны. Они разрушают мертвые органические вещества и помогают восстановить почву. (Один быстрый крик о плесени: мы должны понимать, что он дал нам антибиотики и прикольный сыр.)

Внутренняя плесень, с другой стороны, не велика. Плесень обычно зеленого, черного или белого цвета и может выглядеть густой и нечеткой. Плесень растет в колониях и начинает формироваться на влажной поверхности через 24-48 часов. Это создает споры плесени, которые находятся в воздухе и могут приземлиться на поверхности, близкие к исходному источнику.Это раздражает, потому что они могут распространяться как заплесневелый лесной пожар.

Плесень на ранней стадии развития. Плесень обычно черная, коричневая, желтая или белая, иногда оранжевая или розовая, и может выглядеть пыльной или плоской.

Почему вы не хотите плесени в вашем доме

Существует опасность для здоровья, связанная с плесенью, поэтому люди относятся к ней серьезно. Споры плесени считаются аллергенами, которые могут вызвать насморк, чихание, покраснение глаз, сыпь, а в более тяжелых случаях могут привести к приступам астмы.Людям с ослабленной иммунной системой это может быть еще труднее. Плесень может быть раздражителем, но она также может быть потенциально токсичной. Вот почему, если у вас есть серьезные проблемы с плесенью, будь то из-за наводнения или отсутствия вентиляции, вы должны пройти лечение как можно скорее. У плесени могут появиться менее серьезные случаи этих симптомов, но в ванной комнате немного больше, чем угроза здоровью, поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь о обычной домашней плесени.

Плесень также может испортить любую поверхность, на которой она оседает.У меня было заражение плесенью в моей старой квартире. Сначала я продолжал кашлять, у меня был зуд кожи, и я не знал, почему. Затем я уловил земной запах из моего шкафа. В конце концов, я взглянул за свою одежду и увидел гигантское заражение плесенью на стене в шкафу и на ковре (шкаф разделял стену с ванной). Вы можете догадаться, чем это закончилось. Мне пришлось вырвать целую стену и заменить душ. Мне пришлось выбросить одежду и обувь, которые были покрыты плесенью, что означало много холодных наличных денег прямо из окна.Это была не хорошая сцена.

Милдью, с другой стороны, не будет стоить вам кучу денег на борьбу. Это обычное явление во влажной среде, и им просто нужно управлять. Как только это сформировано, это может быть убрано и обработано, чтобы предотвратить возобновление роста.

Как почистить плесень

Опять же, если у вас есть проблема с плесенью в вашем доме, позвоните в профессиональную компанию, чтобы решить эту проблему. У них есть специальное защитное снаряжение, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение; они могут использовать специальные продукты; они могут проверить споры плесени в воздухе; и они точно знают, как устранить всю проблему, а не только то, что бросается в глаза.

Как убрать плесень

Если у вас есть плесень в доме (и у всех нас), есть несколько потрясающих вариантов ее очистки. Одно быстрое замечание: отбеливатель помогает удалить плесень и плесень, но мы не используем отбеливатель здесь, в штаб-квартире CMS, потому что есть так много альтернатив, которые работают так же хорошо, и вот они.

Вариант № 1: Уксус (Фаворит Чистого Моего Пространства!)

Убедитесь, что поверхность, которую вы чистите, может выдержать уксус — это нет на натуральном камне и других чувствительных поверхностях.Просто налейте неразбавленный белый уксус (или чистящий уксус, если он у вас есть) в бутылку с распылителем и щедро брызните на поверхность; оставить на 30 минут. Энергично вычистите щеткой, затем промойте, высушите и повторно опрыскайте уксусом и дайте ему высохнуть на воздухе. Это поможет обработать поверхность и предотвратить повторный рост.

Вариант № 2: Кислородный отбеливатель или перекись водорода

Создайте смесь 50/50 либо кислородного отбеливателя, либо перекиси водорода с водой в распылительной бутылке. Обильно нанесите на область, оставьте на 10 минут и хорошо вычистите.Затем промойте и снова распылите область и дайте высохнуть на воздухе.

Вариант № 3: Специализированные продукты

Я нашел продукт под названием Concrobium после вышеупомянутой кондо-драмы. Мне это нравится, потому что он не токсичен и прост в использовании, и он действительно хорошо работает.

PRO СОВЕТ: После этого не забывайте чистить инструменты для чистки, чтобы не осталось плесени или грибка!

Как предотвратить плесень

Неудивительно, что профилактика является ключевым фактором и что самый простой способ борьбы с плесенью — это остановить ее формирование.Плесень процветает от влаги, поэтому, если вы можете контролировать влажность в своем доме, вам не придется беспокоиться о плесени. Итак, вот несколько полезных советов, которые помогут вам предотвратить эти неприятные вещи.

Используйте вытяжной вентилятор в вашей ванной комнате. Вот для чего это! Вытяжной вентилятор поможет устранить лишнюю влагу из вашей ванной комнаты, особенно после душа. Запускайте один во время и после душа в течение минимум 1 часа. Если у вас его нет, оставьте дверь открытой, а в идеале и окно.

Регулярно чистите занавеску для душа. Это помогает уменьшить остаток мыла, которым питается плесень.

Используйте корзины для хранения с отверстиями , через которые проходит воздух, чтобы в этих местах не накапливалась влага.

Повесьте влажные полотенца до полного высыхания. Повесьте их, сложив таким образом, чтобы воздух проходил через них, чтобы избежать этого кислого запаха промокшего полотенца. То же самое касается губок — не оставляйте влажную губку в луже в раковине.Когда вы закончите с ними, хорошо отожмите их и положите туда, где они могут полностью высохнуть, как держатель губки.

Используйте швабру после душа или высушите полотенце плиткой и ванной. Это лучший способ устранить накопление воды на плитке, цементном растворе и других областях, где он может растекаться и привлекать плесень и грибок.

Держите душ и ванну как можно дальше от бутылок. Эти туалетные джунгли собирают тонны влаги и устраивают банкет.Постарайтесь сократить количество вариантов шампуня (сколько вам на самом деле нужно?) И не допускать скопления бутылок.

Используйте ежедневный спрей для душа , содержащий 1 чайную ложку масла чайного дерева на 1 стакан воды. Туман стены и занавес или дверь душа после каждого душа. (Вы также можете использовать 1 часть уксуса и 1 часть воды.)

Помните, что плесени не будет расти, если нет влаги — так что это ключ к тому, чтобы побить ее в вашем доме!

,
Плесень для ванной комнаты | Как убить плесень для ванной

Если вы никогда не сталкивались с плесенью в ванной комнате, возможно, вы недостаточно глубоко заглядываете в уголки ванной комнаты.

Это одна из самых распространенных проблем в любом доме; это также один из самых простых способов профилактики и лечения — если вы не позволяете ему выйти из-под контроля.

«Плесень в ванной комнате возникает главным образом потому, что она любит влажные, темные, изолированные места», — говорит Ларри Веттер из Vetter Environmental Services в Смиттауне, штат Северная Каролина.Y. «Как правило, ванна, душ или вся ванная комната остаются достаточно влажными для роста плесени только в результате принятия душа или купания».

Распространенные причины появления плесени для ванной

  • Вялая влага, вызванная отсутствием вентиляции
  • Негерметичные туалеты, раковины и водопроводные трубы
  • Влажные целлюлозные материалы, такие как коврики, бумажные изделия, дерево, обои, раствор, гипсокартон и ткань

Популярные чтения

    Коронавирусная ипотечная помощь: что нужно знать

    финансирование

    Это смутное время, но кредиторы вводят средства правовой защиты, такие как терпение, чтобы помочь домовладельцам.

    5 стратегий сбережения отношений для любой пары, покупающей дом

    Купи продай

    Покупка дома захватывающая. Спорить, покупая дом? Не так много. Вот как сохранить мир во время домашней охоты.

    5 основных советов по холодной погоде для подготовки вашего дома к зиме

    Советы по обслуживанию дома

    Наш зимний список проверки вашего дома поможет вам сохранить уют и безопасность вашего дома от зимних холодных атак.

Итак, как узнать, есть ли у вас проблемы с плесенью? Мэтт Синелли, владелец / оператор AERC Removals в Северном Аттлборо, штат Массачусетс, говорит: «Если вы можете увидеть это или почувствовать запах, вы его получите».

Поиск плесени в вашей ванной комнате

Плесень в ванной комнате не всегда очевидна. Проверьте скрытые области, такие как под раковинами, дверями доступа к душу и ванне, вокруг вытяжных вентиляторов, даже в местах для ползания и подвалах под ванными.

«Это может начинаться в ванной комнате, но фактически формироваться в другой комнате», — говорит Синелли, добавляя, что отсутствие надлежащей вентиляции является основной причиной роста плесени.

Предотвращение появления плесени

Лучшая защита — это предотвращение появления плесени. Яшира Фелисиано, директор по ведению домашнего хозяйства в отеле Conrad Conado Plaza Hotel в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, предлагает следующие советы по предотвращению образования плесени в ванной комнате:

  • Используйте вентилятор в ванной комнате, когда вы принимаете душ или ванну, и оставьте его включенным на 30 минут после окончания ванны; если у вас нет вытяжного вентилятора, установите его.
  • поддерживать уровень влажности в доме ниже 50%; кондиционер или осушитель воздуха могут помочь.
  • Используйте занавеску для душа, защищающую от плесени, и часто мойте или заменяйте ее.
  • Не держите в душе бутылки шампуня или геля для душа, игрушек или мочалок, поскольку они дают место для роста и укрытия плесени.
  • Часто мойте коврики в ванной.

Избавление от плесени

Что вы делаете, если рост плесени уже является проблемой? Пока заражение невелико, вы можете принять меры по исправлению положения самостоятельно:

  • Удалите и замените уплотнения или герметики, которые имеют плесень.
  • Очистите ванную комнату с помощью средств, убивающих плесень, таких как отбеливатель, уксус или перекись водорода. Только не смешивайте эти продукты; смешивание может вызвать токсические реакции.
  • Открывайте окна и двери во время чистки, чтобы обеспечить свежий воздух и высушить плесень.

Если у вас проблемная зона больше 10 кв. Футов, обратитесь к руководству Агентства по охране окружающей среды США или позвоните профессионалу.

«Когда вы видите, как он проникает в стены и изоляцию, вам нужен профессионал», — говорит Синелли, который отмечает, что разрывание стен (что может быть необходимо для большой проблемы) может выпустить споры плесени в остальную часть дома и создать еще большая проблема.

«Идея в том, чтобы убить его, а затем убрать», — говорит он. «И самое главное — выяснить, почему он у вас есть, прежде чем вычистить его».

Похожие:

,
Как почистить плесень на окрашенных стенах и потолке

Совет. Быстрое и простое удаление плесени со стен

Ниже приведена информация, в том числе видеоролик о снятии плесени с окрашенных стен. Согласно CDC, споры плесени могут проникать в ваш дом снаружи через открытые дверные проемы, открытые окна или системы отопления и охлаждения с наружными воздухозаборниками. Споры также могут прикрепляться к вашей одежде или домашним животным и попадать в ваш дом. Оказавшись внутри, плесень процветает и растет в местах с повышенной влажностью, что делает ванную комнату обычным местом для поиска плесени.

Почему важно удалять плесень? Это не только выглядит грубым, но вдыхание спор плесени может вызвать проблемы с дыханием, особенно для людей, страдающих астмой.

Советы по профилактике:

Правильная вентиляция ванной комнаты, когда вы принимаете ванну или душ, может помочь предотвратить появление плесени.

Поддерживайте уровень влажности в вашем доме от 40% до 60%, используя кондиционер или осушитель в течение влажных месяцев.

Удаление плесени

Для удаления плесени мы решили использовать два продукта, которые можно купить в местном магазине товаров для дома.Mold Armor Блокиратор плесени и плесень Armor Против плесени и удаления плесени.

Вы должны быть осторожны с этими продуктами. Рекомендуются маска, защита глаз, резиновые перчатки и лестница. Не оставляйте Mold Armor Mildew и Mold Remover на виниловых окнах или пластиковых душевых кабинах более чем на 15 минут.

  1. Откройте окна и включите вентилятор в ванной, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Распылите плесень и средство для удаления плесени прямо на форму и оставьте на 30 минут.
  2. Через 30 минут, используя влажную губку, сотрите область. Большая часть плесени должна исчезнуть. Если что-то осталось, снова нанесите спрей и протрите его губкой через 30 минут.
  3. Последним этапом было опрыскивание областей, подверженных воздействию плесени, с помощью пресс-формы Mold Armor.

Видео показывает, что плесень на потолке полностью исчезла. В верхней части окна, где плесень была самой толстой, требовалось второе нанесение. После этого вся плесень исчезла.

Несмотря на то, что эти продукты были успешными, недостаток заключается в стоимости, эти две бутылки вместе стоят около $ 15,00, и нам нужно всего лишь небольшое крепление каждой из них, чтобы удалить форму.

Домашнее средство для удаления плесени:

  1. Вы также можете приготовить собственное средство для удаления плесени, используя отбеливатель и воду.
  2. Смешайте 1 чашку отбеливателя с 1 галлоном воды.
  3. Надев резиновые перчатки, используйте губку или тряпку, чтобы использовать отбеливающую смесь для удаления плесени со стены.

Потребуется немного больше смазки для локтя, чем при использовании смывок, купленных в магазине, но это будет работать.

Льюис из Порт Орчард, штат Вашингтон

Подробнее Комментарии

Вопрос: плесень на стенах ванной комнаты?

Мне нужно убрать плесень со стен моей ванной комнаты. Мне нужно знать, какие части отбеливателя и воды смешать, чтобы я мог распылить их на стены. Мне нужно очистить форму, прежде чем я покрасить.

Rankinfarm от Yuma, AZ

Ответы

От Робин (Гостевая почта)

18 января 20060 сочли это полезным

Я использую Clorox Cleanup в бутылке.Я также использую это в моей уборке ванной. Это делает отличную работу. Плесень просто исчезает на ваших глазах! Не нужно беспокоиться о смешивании!

От Декан (Гостевая почта)

19 января 20060 нашел это полезным

Во-первых, смесь представляет собой 1 часть отбеливателя на 2 или 3 части воды. Надевайте защитные очки для защиты глаз.

20 января 20060 года. Это полезное средство

Clorox Cleanup — отличный продукт. Но это также зависит от того, насколько заплесневели стены. Если это не делает работу, есть продукт, называемый Kilns.Эту краску можно купить в любом крупном магазине товаров для дома, включая Walmart.

Печи покроют все, что Clorox не очистит. Тогда просто нарисуйте свой выбор цвета прямо над печами. Удачи.

5 апреля 20060 года. Это полезно

Вы можете использовать этот продукт для удаления плесени и любых запахов, связанных с ней. www.furnitureclinic.co.uk/ Mould_Neutraliser.htm

Что еще более важно, он убивает все бактерии и предотвращает повторное появление плесени

Ответьте на этот вопрос…

Вопрос: Плесень на потолке ванной?

Я ищу соответствующую информацию по удалению плесени над душем на окрашенном потолке. В то время использовалась не та краска.

Автор JohnW из Шотландии

Ответы

8 февраля 20100 года это оказалось полезным

Сделайте смесь из отбеливателя и воды и нанесите на потолок. В короткие сроки плесень исчезнет.

Промыть водой. Используйте защиту для глаз. Вы не сказали, что за неправильная краска была нанесена.

10 февраля 20100 года это было полезно

После того, как средство Foxrun41 перед окрашиванием всегда использовало средство для защиты от плесени, например: Килз ..

11 февраля 20101 года это было полезно

Заполните ванну паром горячей воды и добавьте в горячую воду несколько листочков оливок. Купить свободные листья оливы за фунт. (herbalcom.com является одним из источников и очень разумной ценой.) Держите дверь ванной закрытой в течение часа, чтобы держать пар внутри.Подождите и наблюдайте за поломкой плесени. Затем протрите насыщенной губкой водного раствора оливковых листьев, и ваша проблема исчезнет! Повторите, если проблема повторяется, что случается не часто, если вообще.

Джойс в CT

Ответ на этот вопрос ….

Гидроизоляция погреба изнутри от грунтовых: Гидроизоляция кирпичного погреба или подвала изнутри от грунтовых вод: как сделать своими руками

Гидроизоляция кирпичного погреба или подвала изнутри от грунтовых вод: как сделать своими руками

Основная особенность подвальных помещений в том, что они располагаются ниже уровня земли. Грунт характеризуется повышенной влажностью, которая увеличивается при поднятии уровня грунтовых вод и низкой температурой. Эти факторы способствуют наличию высокой влажности подвальных помещений при отсутствии непосредственного контакта стен с водой.

Влажность приводит к появлению конденсата на стенах, потолке, предметах обстановки, к порче металлических и деревянных конструкций. На влажных поверхностях возможно появление грибка, от которого в дальнейшем очень трудно избавиться. Защитить погреб своими руками от грунтовых вод поможет изложенная ниже информация.

Причины возникновения влаги в подвальном помещении

Причин повышенной влажности в помещении несколько:

  1. Конденсация влаги, содержащейся в воздухе, при контакте с холодными стенами.
  2. Просачивание влаги из грунта сквозь поры стен, пола и потолка.
  3. Попадание воды через трещины и дефекты кладки при высоком уровне грунтовых вод.
Существует несколько причин появления влаги

От конденсата из-за высокой влажности воздуха избавиться практически невозможно. Единственный действенный метод – утепление стен, но это противоречит назначению домашнего погреба. Несколько снизить количество конденсата может обустройство приточно-вытяжной вентиляции.

С остальными двумя пунктами можно успешно бороться. Наиболее действенные меры по гидроизоляции подвальных помещений принимаются при строительстве, когда гидроизоляция устраивается по наружной поверхности стен, отсекая поверхность от влаги грунта. Менее эффективны и более трудозатратны меры противодействия попаданию влаги на уже готовой конструкции. В таком случае говорят о гидроизоляции изнутри.

Перед тем как сделать гидроизоляцию погреба, необходимо учесть несколько условий:

  • материал стен;
  • уровень грунтовых вод;
  • финансовые возможности;
  • наличие опыта строительства.

В данном видео вы узнаете о гидроизоляции:

Виды гидроизоляции кирпичной кладки изнутри

Существует два типа гидроизоляции подвальных помещений:

  • вертикальная;
  • горизонтальная.

Первая заключается в гидроизоляции стен и применяется в том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше уровня пола. Второй тип применяется при глубоком залегании грунтовых вод, когда проникновение их сквозь поверхность стен маловероятно. От воздействия капиллярной влаги, содержащейся во всей толще грунта, нужно использовать оба типа.

По технологии нанесения внутреннюю гидроизоляцию различают:

  • обмазочную;
  • оклеечную;
  • проникающую;
  • инъекционную.

Обмазочная гидроизоляция

Принцип обмазочной гидроизоляции заключается в нанесении на поверхность бетонного или кирпичного основания водоотталкивающего слоя. В качестве материалов могут использоваться различные составы.

На битумной основе. Используется смесь строительного битума и машинного масла в соотношении 3 к 1 или готовые битумные мастики. Состав на основе битума и масла готовят самостоятельно, нагревая смесь до получения однородной массы. Разогретую массу наносят на поверхность кистью до получения равномерного слоя. После высыхания наносят следующий слой. Недостаток масла в составе может привести к последующему растрескиванию покрытия.

Подобная защита имеет минимальную стоимость среди известных. Он также отличается низкой трудоемкостью. Сложность заключается в необходимости поддержания нужной температуры смеси во время работы.

Важно! Перед нанесением мастики поверхность должна быть тщательно высушена. Наличие влаги приведет к тому, что слой покрытия не будет иметь сцепления с поверхностью и в скором времени отслоится.

Каждый вид гидроизоляции имеет свои нюансы

Битумные мастики отличаются невысокой морозоустойчивостью. Но для погреба, где температура имеет небольшие колебания, это малоактуально.

На основе жидкой резины. Используется специальный полимерный состав, который наносится на подготовленную поверхность вручную или при помощи специальной установки. Применение установки позволяет нанести равномерное покрытие, но тогда стоимость работ возрастает в несколько раз.

Покрытие жидкой резиной имеет высокую пластичность и допускает дополнительные отделочные работы. Материал обладает высокой адгезией к сухой и чистой поверхности. Требования к предварительной подготовке такие же, как и перед нанесением битумной мастики.

Жидкое стекло. Представляет собой водный раствор силиката натрия в смеси с песком и содой. При застывании образует прочный водонепроницаемый слой. В отличие от смесей на основе битума и жидкой резины может применяться для обработки влажных поверхностей.

Из минусов можно отметить, что составы на основе жидкого стекла нельзя применять при наличии металлических частей на обрабатываемой поверхности.

На цементной основе. В состав смеси входят цемент, песок, полимерные добавки, которые увеличивают пластичность смеси и ее водоотталкивающие свойства.

Цементные смеси наносят исключительно на влажную поверхность. В процессе работы поверхность нужно увлажнять для обеспечения нормальной полимеризации состава. Для нанесения используют кисть, валик или шпатель в зависимости от консистенции раствора. Композиции на основе цемента отличаются невысокой долговечностью.

Оклеечная гидроизоляция

Процедура заключается в оклейке поверхности рулонными материалами на битумной или полимерной основе. Наиболее доступные материалы — рубероид и толь, но более лучшими эксплуатационными свойствами обладают технониколь, гидроизол и иные современные материалы. Для наклейки на поверхность используется битумная мастика, которую наносят на стену и разложенный на ровном месте материал.

Для лучшего приклеивания может потребоваться предварительный нагрев нанесенной на материал мастики при помощи горелки.

Далее полотно изоляции накладывают на подготовленную поверхность и разглаживают по всей плоскости для устранения воздушных пузырей. Места стыков полотен должны перекрывать друг друга на 15-20 см.

Рулонная изоляция отличается высокими водозащитными свойствами, но со временем может растрескаться или отслоиться, особенно при больших колебаниях температуры. Как и обмазка битумным раствором, оклеечная методика гидроизоляции не должна подвергаться воздействию отрицательных температур.

Проникающая гидроизоляция

Суть проникающей гидроизоляции заключается в проникновении изолирующего материала в глубину поверхности сквозь капилляры и микротрещины. Современные материалы, такие как Пенетрон, способны проникать вглубь на глубину до 600 мм. Впоследствии материал кристаллизуется внутри поверхности, не пропуская влагу. В то же время обработанная Пенетроном поверхность не теряет способность пропускать воздух.

Изолирующий состав готовят добавлением воды в необходимой пропорции в сухую смесь. Пенетрон наносят на увлажненную поверхность в несколько слоев с перерывом в два часа. На заключающем этапе поверхность увлажняют. Это необходимо для равномерной кристаллизации раствора в объеме поверхности.

Подобную гидроизоляцию легко устанавливать

Работы по изоляции не отличаются сложностью, а обработанная поверхность долгое время сохраняет свои гидроизолирующие свойства. Пропитанная раствором поверхность обладает высокими морозоустойчивыми свойствами.

Обработка проникающей изоляцией сочетает в себе удобство и простоту работы с высоким качеством. Это оптимальный выбор.

Инъекционная гидроизоляция

Разновидность проникающей методики — инъекционная гидроизоляция. Отличия заключаются в том, что используется специальный густой гель, который закачивается в заранее подготовленные отверстия в поверхности.

Достоинства инъекционной обработки — возможность работать в труднодоступных местах при любой влажности и температуре поверхности. При этом нет необходимости в предварительной подготовке, за исключением сверления отверстий.

Недостаток — необходимость строгого соблюдения последовательности работ и использования специальной техники. Количество, диаметр и глубина отверстий также известны только специалистам, поэтому самостоятельное выполнение работ затруднительно или невозможно.

Важно! Работы по обустройству гидроизоляции выполняются на тщательно подготовленных поверхностях. Наличие участков рыхлой штукатурки и кладки не даст надежного сцепления изолирующего слоя.

Трещины предварительно разделываются на всю глубину и дополнительно заштукатуриваются.

Любой тип покрытия гидроизоляционными материалами начинают с самых ненадежных мест – углов, стыков. В таких местах возможно нанесение более толстого слоя защиты.

При условии достаточности только горизонтальной изоляции сохранить подпол может наливная жидкая гидроизоляция, выполнить которую просто, даже не имея опыта работ, а следуя инструкции на упаковке.

Как предотвратить появление сырости в кирпичном погребе

В большинстве случаев наличие влаги и сырости в подвальном помещении — недостаток, от которого необходимо избавляться. Перечисленные выше методы применяются для внутренней гидроизоляции готовой конструкции. Гидроизоляция кирпичного погреба изнутри от грунтовых вод, особенно при их постоянном наличии, не может гарантировать стабильный результат, поэтому лучших результатов можно достигнуть, выполняя изолирующие работы в процессе строительства, поскольку гидроизолирующий слой снаружи в таком случае будет препятствовать попаданию влаги в толщину стен, пола и потолка конструкции. Из-за того, что внешний слой защиты не пропускает влагу к поверхности, дополнительные работы по внутренней обработке могут быть излишними.

Единственное, что затем необходимо сделать, это обеспечить циркуляцию воздуха внутри помещения для избегания конденсации влаги. Оборудование подвалов вентиляцией — обязательное мероприятие.

Как избавиться от грунтовых вод в погребе

Как построить погреб, если близко грунтовые воды? Дополнительно снизить нагрузку на гидроизолирующее покрытие и препятствовать скоплению излишней влаги может правильно выполненная дренажная система.

Дренаж поможет справиться с водой

Довольно часто можно наблюдать, что при полах из земли в подвалах их часто топит грунтовыми водами, особенно весной в период таяния снега. Уровень подземных вод в это время года повышается. Что делать в этом случае?

Дренаж способен эффективно избавиться от свободной влаги при условии правильного выполнения. Выполняется как с наружной, так и с внутренней стороны стен подвала в наиболее низкой их части. С его помощью можно осушить заболоченный участок, на котором располагается строение.

Важно! Особенно актуальна гидроизоляция погреба в гараже, поскольку влажный воздух, скапливаясь в погребе, поступает в помещение, особенно если оно оборудовано смотровой ямой, что может вызвать ускоренную коррозию металлических предметов.

Качественная гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод и осадков.

Этап строительства фундамента здания является ответственным процессом и гидроизоляционные работы для защиты подвала от грунтовых вод-один из важнейших этапов. Подвал-самое подверженное влажности, сырости , плесени помещение во всё здании. С приходом осенних и весенних сезонов подвальное помещение чаще всего подвергается затоплению, порой уровень воды может достигнуть отметки в 20-40 см. Признаками недоброкачественной гидроизоляции подвала являются: высокая влажность, плесень, стоячая вода, коррозия на арматуре фундамента. Выбор некачественных гидроизоляционных материалов приводит к катастрофическим последствиям. Грунтовые и дождевые воды, оказывая давление на неплотные швы и стыки стен подвала, проникают во внутрь, а это впоследствии грозит разрушением фундамента и самого здания, поэтому очень важно создать надёжную защиту от грунтовых вод.

Гидроизоляция подвала по типу воздействия влаги.

В зависимости от уровня воздействия влаги на конструкцию цокольного этажа, гидроизоляция делится на:

1.      Антикапилярную. Направлена на создание гидроизоляционного барьера, препятствующего возникновению влаги и сырости, попадающие через поры оснований.

2.      Безнапорную. Используется в тех случаях, когда велика вероятность обильных дождей, весенних паводков, наводнений.

3.      Противонапорную. Рассчитана на подвалы с отсутствием дренажа, при поднятии почвенных вод до 10м. Такой тип обустраивается снаружи.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод: подготовка перед выполнением работ.

Прежде, чем приступить к гидроизоляции подвала изнутри, нужно основательно исследовать подвал изнутри, в особенности, если работу будут проводиться в уже долгое время эксплуатировавшемся здании. Вам необходимо осмотреть места стыков между поверхностями и рабочие швы. Если в подвале имеются коммуникационные системы (канализация, подача воды и т.д.) их также нужно исследовать. В процессе долгой эксплуатации, здание может дать усадку и как следствие появляются трещины и разломы, поэтому их нужно вовремя обнаружить. В зависимости от степени разрушений, нужно будет провести ряд ремонтно-строительных работ, направленных на восстановление .

Линейка гидроизоляционных ремонтных составов GLIMS разработана для комплексных решений по защите от возможных инженерных аварий, а так же их ликвидации. Основным назначением ремонтных составов является восстановление бетонных и железобетонных конструкций, заделка трещин, выбоин, сколов и устранения деформаций в случае, когда конструкция теряет свои эксплутационные и прочные характеристики, а демонтаж невозможен в силу разных обстоятельств.

Закрытие “живых” течей.

Для устранения обнаруженных дефектов в виде напорных течей, используют быстросхватывающий гидроизоляционный состав-GLIMS Гидропломба. Материал затвердевает под давление воды в течение 1-5 минут. Основным преимуществом является то, что не требуется дополнительная подготовка поверхности.

Типы гидроизоляции подвала.

Для того, чтобы предотвратить разрушительные последствия силы влаги, необходимо определить какой тип гидроизоляции вам необходим: гидроизоляция подвала изнутри или снаружи.

По способу укладки гидроизоляции выделяют два типа: горизонтальная и вертикальная. Для качественной защиты здания от грунтовых вод и разрушения, работы проводятся в комплексе.

  • Горизонтальная гидроизоляция подвала по большей степени необходима в случае, если подвал находится на уровне залегания грунтовых вод, но специалисты рекомендуют делать её во всех подвальных помещениях без исключений, так как в любой момент могут произойти изменения в земле, что вызовет поднятие уровня залегания вод и затопления. Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод исключит риск проникновение в подвал капиллярной влаги.
  •  Вертикальная гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод в основном используется там, где нет обустроенной дренажной системы, так же в случае, когда стены цокольного помещения совпадают с имеющимся уровнем почвенных вод.

Виды материалов для гидроизоляции погреба:

Ранее большой популярностью пользовались битумные гидроизоляции , получившие название “чёрной ванны”, но в настоящее время наиболее востребованной стала полимерная гидроизоляция и гидроизоляция на цементе, которая имеет ряд преимуществ перед битумной гидроизоляцией. Битумная гидроизоляция канцерогенна, горючая (для её нанесения и эксплуатации необходимы особые условия), срок эксплуатации у неё ограничен, а так же она непаропроницаема, при последующей отделке требует выполнения толстослойных штукатурных слоёв с обязательным применением металлической сетки на вертикальных основаниях, которая нарушает целостность самой гидроизоляционного материала. Цементная и полимерная гидроизоляция лишена этих недостатков.

Современная гидроизоляция обмазочного типа разделяется на жёсткую и эластичную. Жёсткая гидроизоляция используется по жестким не деформирующимся основаниям, неподвергающимся динамическим нагрузкам, а эластичная универсально применима как на жестких основаниях, так и на основаниях, подверженных влиянию грунтовых вод и деформированию:

Пример качественной жёсткой цементной гидроизоляции — GLIMS ВодоStop. Применяется для бacceйнoв, peзepвуapoв (в т.ч. для питьeвoй вoды), фундaмeнтoв, пoдвaлoв, вaнныx комнат, туалетов т.д.

Преимущества:

  • Высокая паропроницаемость – не препятствует выходу паров воды
  • Создает бесшовный гидроизоляционный барьер – надежная защита конструкций
  • Трещиностойкая – сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия
  • Высокая пластичность раствора – легко наносится кистью или шпателем
  • Может наноситься на влажные (не мокрые) основания
  • Экологически чистый и безопасный материал
  • Разрешен контакт с питьевой водой (экспертное заключение №1502г./2015 от 26.08.2015 г., выданное ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»)
  • Соответствует DIN EN 12390-8-2009
vodostop2.jpg

Незаменимым вариантом эластичной гидроизоляции является GLIMS GreenResin-готовая к применению паста на водной основе. Данная гидроизоляция не имеет аналогов на российском рынке, основное её преимущество заключается в том, что она предназначена для постоянного контакта с водой, чем не может похвастаться ни одна гидроизоляция. Благодаря её сверхэластичности, она не теряет своих гидроизоляционных свойств и при появлении трещин до 2 мм. Этот материал подойдёт как для стенок душевых кабин, так и для подвалов, бассейнов. Ещё одним значимым преимуществом является высокая адгезия к основаниям любого типа. Благодаря паропроницаемости, которым так же обладает GLIMS GreenResin, она так же пользуется популярностью при гидроизоляции погреба, заглублённых частей фундаментов, цокольных этажей и других подобных конструкций при наружных работах. Наносить её очень просто, поэтому не нужно обладать какими-то специальными навыками.

Преимущества:

  • Для постоянного контакта с водой
  • Легко и удобно наносится кистью, валиком, шпателем – как на сухие, так и на влажные основания
  • Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, металлам, дереву, гипсокартону и к техническим видам пластика
  • Выдерживает прямое давление воды более 60 м и обратное давление до 5 м водяного столба
  • Водостойкая
  • Паропроницаемая
  • Морозостойкая (50 циклов)
  • Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, перекрывает образующиеся в основании трещины (до 2 мм)
  • На поверхность GLIMS®GreenResin можно выполнять любые отделочные работы (плитка, штукатурка, наливные полы, шпатлевание, покраска, стяжки)
  • Материал удобен для гидроизоляции вводов коммуникаций, а также при обработке закладных деталей (металл, технические виды пластика, древесина)
  • Экологически безопасный материал
IMG_9684.jpg

Важно не забывать и о гидроизоляции швов подвала, так как основным назначением шовной гидроизоляции является снижение нагрузок на части конструкции при температурных деформациях, сейсмических колебаниях, просадках грунта. GLIMS®PRO WP СЕМ Slot применяется для защиты формовочных стыков, швов и сопряжений между конструктивными элементами сборных и монолитных зданий и сооружений из железобетона.

Преимущества:

  • Высокая водонепроницаемость.
  • Безусадочная — сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия.
  • Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Морозостойкая, атмосферостойкая.
  • Не вызывает коррозию бетона и металла.
  • Применяется при постоянном контакте с водой.
  • Высокая пластичность раствора.
  • Экологически чистый и безопасный материал.

Для того, чтобы качественно выполнить гидроизоляцию подвала и защитить его от грунтовых вод, необходимо выбрать проверенный материал от надёжного производителя и методику технологии работ.

Вот несколько полезных советов для успешного выполнения работ:

1. Перед тем, как приступить к выполнению работ по гидроизоляции подвала, необходимо просушить помещение, а если в нём присутствует вода, то её нужно выкачать.

2. Для того, чтобы свойства гидроизоляции действовали в полной мере, необходимо хорошо очистить поверхность. В противном случае это отразится на качестве работ, а так же расходе материала.

3. В случае, если имеются дефекты, их необходимо устранить.

4. Не стоит принебрегать грунтованием. Грунтовочный состав повышает адгезию, повышает сцепляемость основания с гидроизоляционным материалом, а так же значительно сокращает расход.

5. Если постройка новая и есть большая вероятность усадки, нужно прикрепить к стене армировочную ткань, геотекстиль или сетку. Для того, чтобы её зафиксировать, воспользуйтесь цементным раствором или дюбелями. Если гидроизоляция наносится в два слоя, между ними нужно сделать армирование.

6. Выполняя горизонтальную гидроизоляцию делайте нахлест на стены в 20-30 см.

Фундамент здания строят из блоков или делают монолитным.

Монолитная конструкция способна выдерживать очень высокое напряжение, которое возникает вследствие воздействия вод и пучинистого грунта. В отличие от монолитной бетонной конструкции, конструкция из ЖБ блоков не способна обеспечить такой же прочностью и водонепроницаемостью. Любой из двух вариантов нуждается в дополнительной системе гидроизоляции:

Для внутренней гидроизоляции монолитноной конструкции и конструкции из ЖБ блоков мы рекомендуем использовать следующие материалы:

GLIMS ВодоStop или GLIMS PRO WP FLEX 2 K, GLIMS PRO WP СЕМ Slot, GLIMS Corner, GLIMS ГидроПломба (в случае, если имеются живые течи) и грунтовка GLIMS®HydroPrimer.

Для внешней гидроизоляции монолитноной конструкции и конструкции из ЖБ блоков мы рекомендуем использовать следующие материалы:

GLIMS ВодоStop или GLIMS PRO WP FLEX 2 K,, GLIMS PRO WP СЕМ Slot, GLIMS Corner, GLIMS ГидроПломба (в случае, если имеются живые течи) и грунтовка GLIMS®HydroPrimer.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по обустройству гидроизоляции подвала, специалисты компании GLIMS бесплатно проконсультируют вас и помогут подобрать решение под вашу задачу.

 

Как правильно сделать гидроизоляцию подвала изнутри: технологии, методы и материалы

При строительстве любого сооружения большое внимание уделяют защите объекта от внешних факторов воздействия, таким как грунтовые воды, обильные ливневые дожди, воздействие ультрафиолета. Гидроизоляционные мероприятия проводятся с целью предотвращения проникновения воды внутрь подвального помещения. Отсутствие такой защиты может привести к затоплению цокольного этажа, повышенной влажности, появлению плесневых образований, разрушению бетона и арматуры.

Гидроизоляция подвала от грунтовых вод производится обычно на завершающей стадии строительных работ. Выполняемые процедуры защищают бетонное основание от растрескивания, продлевают эксплуатационный срок службы сооружения. Если же трудности возникли в ходе эксплуатации объекта, потребуется незамедлительно произвести гидроизоляцию подвала изнутри. Благодаря этому удастся не допустить появления воды в цокольной части здания.

В каких случаях необходима защита подвала от грунтовых вод изнутри?

  • защита подвала от грунтовыхНа данном участке зафиксирован повышенный УГВ.

  • Наблюдается затопление объекта, особенно в осенне-весенний период.

  • На стенах подвального помещения образуется конденсат вследствие ошибок при строительстве.

  • Зафиксировано разрушение защитного гидроизоляционного слоя.

Защита помещения от условий повышенной влажности и конденсата позволит избежать разрушения конструкции и неравномерного проседания строения. Арматура, которая находится внутри бетонного основания, в результате воздействия агрессивной среды и повышенной влажности подвержена разрушению. Это может привести к растрескиванию бетона и появлению трещин на стенах жилого строения. Высокоэффективная гидроизоляционная защита позволит в последующем использовать цокольный этаж для технических и коммерческих целей.

При проведении гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод следует тщательно исследовать помещение и учесть проблемные зоны, которые нужно укрепить или защитить от воздействия внешних факторов. Гидроизоляционные процедуры могут быть сделаны как снаружи, так и изнутри. В первом случае необходимо использование специализированной техники, во втором все процедуры можно выполнить самостоятельно, нужно лишь знать особенности нанесения защитного стройматериала.

Как правильно сделать гидроизоляцию подвала

Перед проведением работ обращают внимание на:

  • сделать гидроизоляцию подвалаНаличие трещин и различных неровностей.

  • Состояние швов между плитами.

  • Соединение между напольной поверхностью и стенами по периметру.

  • Конструктивные элементы обустройства инженерных коммуникаций.

В целях исключения проникновения влаги внутрь сегодня используются обмазочные цементные средства, проникающие грунтовые смеси, инъекционная изоляция, всевозможные битумные мастики, жидкая резина и многое другое. Каждый из представленных способов имеет свои плюсы и минусы.

Виды гидроизоляции подвала

  1. Горизонтальная изоляция. Производится, чтобы исключить проникновение повышенной влаги из грунта на поверхность. Благодаря этому вы сможете защитить объект от воды в случае увеличения УГВ и обильных дождей в весенне-осенний период.

  2. Вертикальная гидроизоляция стен подвала. Строительные работы, которые чаще всего выполняют в тех местах, где наблюдается высокий УГВ. В такой местности вода обычно располагается на уровне пола или же поднимается значительно выше. Дополнительно обычно всегда проводится еще и горизонтальная изоляция.

  3. Противонапорная. Комплекс работ, призванный защитить от воды и разрушения бетонную часть сооружения. Производятся такие мероприятия при высоком давлении подземных вод. Используемые в данном случае средства помогают предотвратить разрушение бетона и других элементов основания объекта.

  4. Противокапиллярная. Представленный вид изоляции позволяет защитить различные участки от водных масс, которые могут поступать по капиллярным каналам. Для защиты от агрессивного воздействия применяют высокопрочные материалы для гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод с безупречными эксплуатационными характеристиками.

Помимо этого, осуществляют безнапорную изоляцию, которая проводится с целью защиты объекта от водных масс в период паводка или же обильных осадков. Используемые в данном случае битумная мастика и специальные проникающие средства позволяют пресечь проникновение влаги и разрушение основания здания.

Проверенные временем методики гидроизоляции

Гидроизоляционные способы подразделяются на две большие группы:

  • Наплавляемые. Включают в себя использование гидроизола, стеклоизола или же гидростеклоизола. Помогают создать качественное защитное покрытие на долгие годы.

  • Обмазочные или окрасочные. В этом случае чаще всего используются всевозможные полимерные или битумные мастики. Они обладают хорошей адгезией, обеспечивают эффективную защиту поверхности.

Выделяют следующие современные методики защиты

  1. современные методики защиты подвала от водыНа основе цемента. Применяют морозоустойчивые обмазочные цементные смеси. Среди них можно выделить продукцию компании Weber. К ее преимуществам можно отнести безупречные адгезивные свойства и морозоустойчивость.

  2. Проникающая изоляция. Производится при помощи специальных материалов, которые способны проникать вглубь бетонного основания. Специальная смесь глубокого проникновения вступает в реакцию с водой и образует кристаллические структуры, которые содействуют повышению прочности бетонной конструкции.

  3. Жидкая изоляция. Включает в себя использование всевозможных мастик и праймеров. Среди них особо выделяется продукция компаний ТЕХНОНИКОЛЬ, AquaMast, ISOBOX и других. На строительном рынке они приобрели положительную репутацию.

  4. Рулонная изоляция. В целях недопущения проникновения воды используют различные рулонные материалы, такие как гидроизол и рубероид. Наибольшей популярностью пользуется продукция компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

  5. Инъекционная защита. Высокоэффективная методика, которая используется при высоком УГВ или же при активной течи водных масс. В целях инъекционной гидроизоляции подвала вводят специальные инъекции в заранее подготовленные полости.

  6. Мембранная гидроизоляция. Чаще всего используется стройматериал на основе полимерных компонентов, который обладает достаточной прочностью, надежностью, пластичностью и долговечностью. Пленочный материал эффективен для герметизации объекта, основание которого располагается выше водного слоя земли.

  7. Жидкая резина, стекло. Отличительной особенностью данного материала является способность глубокого проникновения. Жидкую резину распределяют по поверхности бетона при помощи специальных инструментов или техники. Она обеспечивает превосходную химическую и биологическую защиту поверхности. Незаменима для укрепления бетонных и металлических конструкций.

Выбор подходящего способа напрямую зависит от особенностей фундамента, показателей УГВ и финансовых возможностей. Например, при инъектировании может понадобиться дорогостоящее специализированное оборудование, которое потребуется либо приобрести, либо взять в аренду. Последнее представляется менее затратным и более выгодным.

Важные рекомендации по проведению работ

  1. методики гидроизоляцииОткачка воды. Перед тем как приступить к изоляционным мероприятиям необходимо откачать скопившуюся внутри жидкость. В воде работы не производятся.

  2. Подготовка поверхности. Следующим этапом будет очистка всех поверхностей от пыли, грязи и различных рыхлых частей. Весь мусор необходимо собрать и вынести за пределы помещения.

  3. Штробление поверхности. С целью увеличения трещин в стене и других поверхностях необходимо их проштробить, чтобы более надежно их заизолировать.

  4. Грунтование поверхности. Является важным этапом. Грунтовка помогает укрепить стены и самое главное увеличивает адгезию, то есть улучшает сцепление раствора с поверхностью. Поэтому важно тщательно обработать грунтовкой все поверхности.

  5. Укладка армировочной ткани. Если планируют выполнять изоляцию в несколько слоев с целью укрепления бетонного основания, то между каждым слоем нужно уложить специальную армировочную ткань или сетку. Это позволит достичь высокой прочности многослойного покрытия. Фиксируется сетка или ткань обычно при помощи специального раствора, строительного клея.

  6. Горизонтальная гидроизоляция подвала. Защитный изоляционный слой должен покрывать напольное основание высотой до 30 см. Загрунтованный пол рекомендуется предварительно засыпать щебнем и зацементировать, затем приступать к изоляционным процедурам.

  7. Лестничные пролеты. Помимо цокольного этажа необходимо также заизолировать и лестничные пролеты. Они тоже подвергаются воздействию агрессивной среды.

  8. Сухая поверхность. Большинство гидроизолирующих компонентов наносятся на сухую поверхность. Исключение составляют только битумные эмульсии и проникающие гидроизоляционные составы.

Специалисты также рекомендуют, чтобы в помещении поддерживалась определенная температура для наилучшего сцепления изоляционного средства с поверхностью. Если подвальное помещение будет обогреваться, его ни в коем случае нельзя красить масляной краской. Она в последующем начнет отслаиваться.

При выборе подходящего материала обязательно проконсультируйтесь со специалистами, ознакомьтесь с рекомендациями производителя и учтите уровень грунтовых вод. Также необходимо организовать надлежащую вентиляцию подвальной части объекта. Хорошая циркуляция воздушных масс внутри позволит поддерживать требуемый температурный режим и микроклимат и исключить образование конденсата. По периметру подвала обычно монтируют вентиляционные решетки, которые пропускают воздух и защищают подвальное помещение от образования конденсата.

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками: технология нанесения материалов

Рулонная (битумная) гидроизоляция

Рулонная (битумная) гидроизоляция подвалаВключает в себя применение стройматериалов из битума, полимера и других синтетических компонентов. Чаще всего используется рубероид, бризол, гидроизол и другие рулонные средства для защиты подвала от грунтовых вод. Классическим вариантом считается рубероид и толь.

Технология гидроизоляции подвала выглядит следующим образом. Вначале очищают все участки от пыли, грязи и всевозможных рыхлых элементов. Следующим этапом на заранее подготовленную поверхность, которая должна быть хорошо просушена, укладывают рулонный битумный или полимерный стройматериал. В процессе работы рубероид и любой другой материал обычно приклеивают к поверхности внахлест в 10-13 см, чтобы обеспечить надежную изоляцию стыков.

К преимуществам данного метода относится:

  • Низкая стоимость изоляционных мероприятий.

  • Возможность выполнения работ собственными силами.

  • Простота монтажных процедур.

Среди недостатков можно выделить подверженность воздействию бактериальной среды и хрупкость стройматериала при выполнении работ в условиях низкой температуры.

Мембранная гидроизоляция

Мембранная гидроизоляцияВыполняется с использованием материала мембранного типа. Сегодня для этого применяют полотна из полиэтилена высокой плотности от компании PLANTER. Их отличают идеальные физико-механические показатели, превосходная гибкость, прочность и долговечность. Материал полностью устойчив к воздействию агрессивной среды.

Изоляционные работы производятся следующим образом. На начальном этапе выполняется очистка поверхности от пыли и грязи. Мембрану закрепляют при помощи саморезов или других крепежных элементов на заранее подготовленную и высушенную поверхность. Следует отметить, что мембрана фиксируется только сверху. Она прекрасно изолирует подвальную стену от влажного грунта.

Преимущества данного метода

  • Позволяет минимизировать время на подготовку поверхности.

  • Обеспечивает высокоэффективную защиту помещения от влаги и воды.

  • Изоляцию можно выполнить своими руками, без использования спецтехники.

Единственным минусом является то, что дополнительно потребуется провести горизонтальную гидроизоляцию, чтобы надежно зафиксировать по периметру здания примыкающую к полу профилированную мембрану.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляцияОдин из самых эффективных способов изоляции с использованием спецсредств. Суть проникающей гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод заключается в проникновении спецсредств и их последующей кристаллизации. Это значительно повышает прочность бетонной конструкции.

Процедура выглядит следующим образом. Вначале в помещении все поверхности очищают от пыли и грязи и обезжиривают. Стены желательно проскрести металлической щеткой, шероховатое основание поможет впитать больше проникающего средства.

Проникающий компонент обычно наносится на бетонное основание, предварительно хорошо смоченное водой. Рекомендуется наносить его в несколько слоев. Между первым и вторым слоем необходимо выдержать как минимум 1,5-2 часа в зависимости от степени влажности помещения. Чтобы затвердевание происходило более равномерно, необходимо периодически смачивать рабочую поверхность водой. Это обеспечит повышенную прочность и надежность защитного слоя.

Плюсы метода

  • Превосходная устойчивость к резким перепадам температуры.

  • Сохраняется паропропускная способность бетонного основания.

  • Длительный срок службы защитного гидроизоляционного слоя.

Среди недостатков только высокая стоимость.

Инъекционная гидроизоляция

Инъекционная гидроизоляцияВысокопродуктивный способ изоляции пространства от воды и влаги. Для этих целей в основном используют специальные гели, которые вводят в заранее подготовленные отверстия. В основном это полиуретановые, эпоксидные или же акрилатные компоненты.

Перед началом работы тщательно очищают подвальное помещение от пыли, грязи и грибка. Специалисты рекомендуют выровнять поверхность перед проведением инъекционной изоляции во избежание перерасхода стройматериала. После этого вся поверхность обрабатывается грунтовкой, чтобы обеспечить наилучшую адгезию. На высыхание грунтовки отводится примерно 2-3 часа в зависимости от условий влажности помещения.

Инъекционный состав наносится с использованием специальной техники или же валика. Если вы выполняете работы вручную, необходимо позаботиться о том, чтобы равномерно распределить гидроизоляционное средство по всей поверхности. После нанесения материала потребуется подождать несколько часов, чтобы он застыл. На заключительном этапе производится отделка, в зависимости от того, для чего будет использоваться помещение.

Преимущества

  • Возможность выполнения работ во влажной среде.

  • Морозоустойчивость, прочность, надежность.

  • Превосходная адгезия с поверхностью.

Из недостатков можно выделить высокую стоимость. Это касается тех случаев, когда вы производите работы с помощью специальной установки.

Жидкое стекло, резина

Жидкое стекло, резинаИзоляция производится при помощи полимерных и битумных компонентов, а также мастики или праймера. Представленные средства препятствуют проникновению водной массы вглубь, защищают строение от последующего разрушения.

Технология нанесения выглядит следующим образом. Вначале очищают и обезжиривают рабочую зону, а затем покрывают гидроизоляционным материалом. Следует учесть, что представленные средства достаточно быстро застывают. Поэтому смесь необходимо готовить в небольших объемах, особенно если работу выполняет 1-2 человека.

Плюсы

  • Высокая защищенность от бактериальной среды.

  • Стойкость к внешним факторам воздействия.

  • Полная пожарная безопасность.

  • Надежность и долговечность.

Изоляция на основе цемента

Изоляция на основе цементаПрименяют высококачественные сухие смеси на цементной основе со всевозможными добавками, которые делают материал достаточно пластичным и водостойким. Среди них можно выделить Weber.tec, отличающийся повышенной морозоустойчивостью, надежностью и простотой нанесения. К ключевой особенности использования данных средств относится то, что они обеспечивают хорошую паропроницаемость бетона.

Технология изоляции состоит из нескольких этапов. На первом этапе устраняют пыль и грязь со всех участков. После этого их хорошо смачивают водой. Затем производится подготовка смеси. Желательно исключить образование сухих комков. Наносится данная смесь при помощи шпателя или же специальной кисти. Все зависит от консистенции и предпочтений специалиста. Цементную гидроизоляцию рекомендуется после нанесения периодически увлажнять, чтобы исключить растрескивание.

К преимуществам метода относится:

Среди недостатков только недолговечность. Со временем придется повторно наносить специальную обмазочную смесь для защиты фундамента.

Итак, мы видим, что для защиты подвальных помещений от воды могут использоваться всевозможные стройматериалы. Каждый из представленных компонентов имеет свои особенности применения, преимущества и недостатки.

Как защитить подвал от грунтовых вод: дополнительные рекомендации

  1.  защитить подвал от грунтовых водВремя работ. Лучше всего данные мероприятия проводить в теплый период, когда наблюдается минимальное количество дождей. В большинстве случаев после нанесения изоляционного средства требуется, чтобы поверхность хорошо просохла.

  2. Выбор средств. Необходимо учесть, что не все средства универсальны и могут быть предназначены только для определенных поверхностей. Поэтому требуется проконсультироваться с опытными специалистами.

  3. Воздухообмен. После проведения гидроизоляционных работ необходимо обеспечить хороший воздухообмен внутри подвального помещения. В противном случае может вновь образоваться влажность, и как следствие грибок и плесень.

При выборе защитных материалов вы можете руководствоваться двумя принципами. Во-первых, лучше использовать те средства, которые вы сможете нанести самостоятельно. Во-вторых, они должны быть доступны для вас по стоимости. Правильный подбор гидроизоляционного материала для вашего помещения обеспечит надлежащую защиту бетона и фундамента от сырости и влаги. Ваш объект будет надежно защищен от агрессивной среды и разрушения.

как гидроизолировать стены погреба своими руками изнутри и снаружи, какие материалы нужны?

Когда необходимо гидроизолировать подвальное помещение?

При обнаружении воды в подвале, появлении повышенной влажности, конденсата, плесени необходимо проводить работы по защите помещения. Сырость приводит к порче имущества, разрушению фундамента.

Правильнее всего прокладывать гидроизоляцию на этапе строительства. Но если проблемы обнаружились при эксплуатации здания, то необходимо организовать внутреннюю, внешнюю гидроизоляцию.

Что и когда выбрать?

Гидроизоляция подвала делится на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя отдельно подразделяется на горизонтальную и вертикальную.

Внешняя

foto16306-2Если при эксплуатации дома обнаружены отсыревшие места в цокольном помещении или стены первого этажа намокают снизу – это говорит о попадании влаги снаружи здания.

Причиной являются близко расположенные грунтовые воды, стекающие талые, осадочные потоки. Они попадают внутрь здания, если нет «защиты» или она повреждена, если отсутствует дренаж, ливневая канализация.

В такой ситуации необходимо сооружать барьер для воды с наружной стороны дома – внешнюю гидроизоляцию.

Внутренняя

Если же стены помещения снаружи сухие, а внутри влажные – помещению наносит урон внутренняя влага:

  • конденсат;
  • проникающая из грунта вода.

Необходимо провести внутреннюю обработку изоляционными материалами. Внутренняя гидроизоляция бывает двух типов: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная

Это обработка стен помещения. Она необходима в двух случаях:

  • стены подвала и грунтовые воды находятся на одном уровне;
  • отсутствует система дренажа по периметру здания.

Горизонтальная

Это обработка пола и потолка помещения. «Защита» на потолок наносится при повышенной влажности внутри, появлении конденсата.

На пол изоляцию необходимо наносить всегда, чтобы избежать затопления при изменении уровня грунтовых вод.

Как подготовить погреб к гидроизоляционным работам?

Для подготовки помещения выполняются следующие действия:

  1. foto16306-3Выносятся все припасы, хранимые в помещении.
  2. Разбираются все строения, полки, стеллажи.
  3. Помещение хорошо просушивается тепловыми пушками, обогревателями.
  4. Стены, пол, потолок зачищаются от грязи, пыли.
  5. Удаляется плесень, если она успела появиться, обрабатываются участки антисептиками.
  6. Трещины крупные и глубокие замазываются цементным раствором.
  7. Организуется приточно-вытяжная вентиляция.

Пошаговая инструкция, как сделать все своими руками

Ниже представлено подробное руководство по гидроизоляции подвала своими руками.

Нанесение защиты внутри здания

После подготовки, выполняются следующие действия:

  • оценивается состояние стен, пола, потолка;
  • определяются места проникновения влаги;
  • тщательно выбирается материал для работы;
  • закупается всё необходимое;
  • проводится обработка, особое внимание, уделяется стыкам, примыканиям, углам.
Как выбрать материал?

Выбор материала диктуется в первую очередь состоянием поверхности, степенью протекания/намокания, шириной и количеством трещин.

foto16306-4Ассортимент гидроизолирующей продукции:

  1. Классические рулонные материалы.
  2. Обмазочные материалы.
  3. Проникающие растворы.
  4. Составы на основе битума.
  5. Инъекционная защита.
  6. Металлические листы.

Первые 4 материала можно использовать при не напорном намокании поверхностей. Рулонные товары лучше использовать на полу, на стенах будут мешать дальнейшей отделке. Жидкие составы просты в нанесении, ими изолируют стены, потолок, пол. Инъекционные смеси применяют при сильном намокании стен, напорном давлении воды.

Металлические листы – крайняя мера, используемая, когда необходима защита от большого количества влаги. Материал представлен листами стали, которые при помощи анкеров закрепляются на стенах и полу подвала.

Проникающая

Проникающая гидроизоляция – это специальные полимерные составы. При контакте с водой они образуют особую жидкость, которая наносится на стены, пол, проникает в поры бетона, заполняет их. Поверхность впитывает состав, как губка и сама становиться «защитой» от воды.

Для нанесения выполняют следующие действия:

  • оценивается степень подготовленности поверхности — она должна быть чистая и сухая;
  • наносится проникающая смесь;
  • после высыхания первого слоя, покрываются вторым.
Пенетрон

Российский представитель проникающий гидроизоляции. Подходит для поверхностей с шириной расщеливаниия не более 0,4 мм. Для более широких щелей используют «Пенетрон» в сочетании с «Пенекритом».

Преимущества:

  1. foto16306-5Заполняют трещины в бетоне и защищают от влаги на молекулярном уровне. Сам бетон – гидроизоляция.
  2. Обладают простым способом приготовления и нанесения.
  3. Бетон сохраняет способность к паропроницаемости, нанесённый состав не влияет на прочность, подвижность бетона.
  4. Защитный слой не подвержен механическому износу.
  5. Доступная цена.
  6. Повторное нанесение не требуется.
  7. «Самозалечивающиеся» свойства – раствор заполняет все имеющиеся поры, а если возникают новые трещины, через которые начнет просачиваться вода, то кристаллы возобновляют рост и заполняют пустоты.

Работу проводят по следующему плану:

  • по инструкции разводится смесь;
  • перемешивается в течении 1-2 минут;
  • наносят на подготовленную поверхность;
  • высушивают.
Инъекционный вариант

Самый надежный метод защиты, справляющийся даже с напорным давлением воды.

Ход действий:

  1. Сверлятся небольшие сквозные отверстия с шагом 0,25-0,5 м.
  2. В отверстия вставляются штуцеры, к одному концу которых цепляется бак с инъекционным раствором.
  3. Под давлением по трубе за стены закачивается цементный или полиуритановый состав.
  4. По окончанию закачивания шланги снимаются.

С данной технологией могут работать только специалисты. Метод надежный, но дорогой.

Жидкое стекло

Жидкое стекло – это химическое соединение силикат натрия или калия, более известное, как силикатный клей. Жидкое стекло, в отличие от проникающей изоляции, работает по принципу «скатерти». Оно укрывает материал сверху, образуя защитную пленку.

foto16306-6Для работы:

  1. Готовят 5% раствор силиката и добавляют в цемент.
  2. На подготовленные поверхности наносят жидкое стекло в 2 слоя.

Применение жидкого стекла в качестве гидроизоляционного материала оправдано рядом плюсов:

  • высокие изоляционные свойства;
  • доступная цена;
  • низкий расход;
  • срок службы не менее 5 лет.

Минусы:

  • требует обновления каждые 5 лет;
  • нельзя наносить на кирпич — вызывает разрушение;
  • подвержено механическим повреждениям.
Жидкая резина

Самый популярный среди строителей материал. Прост в нанесении, удобен, надежен.

Жидкая резина – это состав, который объединил преимущества классического изоляционного материала «рубероида» и высокие адгезионные, пластичные свойства полимерных смол.

Формы выпуска:

  1. Однокомпонентные составы.
  2. foto16306-7Двухкомпонентные составы. Из банки А, нужно добавить в банку В указанный объем вещества, тогда состав будет готов к работе.

    Полимеризация – застывание пленки идет значительно быстрее, но при этом и состав нужно наносить быстро.

    Через 30 минут после смешивания компонентов резина густеет и плохо наносится.

  3. Двухкомпонентная смесь для механического нанесения. Первый компонент – водная эмульсия, в состав которой входят микрочастицы битума и латексных смол. Второй – 10% раствор хлористого кальция.

    Продаются составы из 2 разных распылителей одновременно. Удобно использовать для вертикальных поверхностей или потолков. Происходит моментальная полимеризация, и состав не течет.

Для правильного нанесения жидкой резины после подготовки поверхностей выполняют следующие действия:

  • готовят смесь согласно прилагаемой инструкции;
  • наносят ее на поверхность рекомендуемым способом;
  • не прикасаются к обработанным поверхностям до полного высыхания.

С внешней стороны стен

 Работы проводят по следующему плану:

  1. Копается траншея вокруг дома на высоту подвала и 20 см выше.
  2. Очищаются стены от грязи, остатков старой гидроизоляции.
  3. Замазываются трещины.
  4. Выбирается материал.
  5. Выполняются работы по нанесению изоляционного слоя.
  6. Организуется дренажная система, позволяющая отвести воду от дома в более низкую точку, где будет специальный колодец.
  7. Отсыпается, утепляется и заливается отмостка достаточной ширины, бетоном или асфальтом, ни в коем случае не землей.
Рубероид

Материалы, применяемые для защиты подвалов, снаружи должны обладать высокой прочностью, долговечностью, стабильно работать в жару и в холод.

Классикой является рубероид. Рубероид  — это рулонный материал, используемый для гидроизоляции кровли, фундаментов, изготовленный из картона, пропитанного  нефтяными битумами.

foto16306-8Вариант 1:

  • листы рубероида вырезаются по размеру;
  • на подготовленную поверхность наносится мастика;
  • приклеивается лист.

Вариант 2:

  • листы рубероида вырезаются по размеру;
  • поверхность и лист разогреваются газовой горелкой;
  • приклеивается лист.

Слои рубероида крепятся к стенам подвала внахлёст по 10 см.

Битумные мастики

Мастики – эластичный материал, отличающийся высокими адгезионными свойствами к бетону. Проникает в поры, образуя надежный слой. Для домашних целей используются «холодные мастики».

Они продаются одно и двух компонентные. Однокомпонентные – готовы к использованию, двух – нужно смешивать.

Работа по нанесению:

  1. Готовится состав согласно прилагаемой инструкции.
  2. На подготовленные поверхности кистью, снизу-вверх проводятся «мазки» пасты. Полосы ведут в внахлёст 3-5 см.
  3. После высыхания, наносят второй слой в поперечном направлении.
Обмазочные полимерные составы

По составу, это битумные эмульсии, модифицированные латексными частицами.

foto16306-9Плюсы и минусы данного материала:

  • высокая эластичность;
  • долгий срок службы;
  • высокая износоустойчивость;
  • простота и легкость нанесения;
  • покрытие позволяет поверхности «дышать»;
  • широкая цветовая линейка.

Минус у данного материала один – высокая стоимость.

Наносится состав кисточкой в два слоя, на заранее подготовленную поверхность. Второй слой кладут только после полного высыхания первого.

Частые ошибки

Часто строители допускают следующие ошибки:

  1. Экономия на материалах, неправильный выбор.
  2. Пренебрежение к уровню грунтовых вод.
  3. Плохая герметизация мест подвода коммуникаций.
  4. Нанесение изоляции лишь с одной стороны помещения.
  5. Отсутствие дренажа, ливневой канализации, утеплённой отмостки.
  6. Отсутствие приточно-вытяжной вентиляции.

Как быть, если помещение затопило?

foto16306-10Краткая инструкция:

  1. Вынести все из помещения.
  2. Откачать воду с помощью насоса.
  3. Установить места протечки.
  4. Если нет гидроизоляции, после отступления воды начать работы по ее нанесению.
  5. Если изоляция есть, то заделать повреждения.

Альтернатива гидроизоляции – приямок. Что это и как осуществляется? Если в доме нет гидроизоляции, подвал подтопляется, нет возможности организовывать полноценную защиту, то есть простой и проверенный вариант – приямок или углубление в земле.

Для организации приямка проще всего использовать 40-50 л бак или залить бетоном углубление. Бак закапывают в самой низкой точке подвала, лучше в углу здания, организовав наклон пола в данную сторону.

Водные потоки направляются в него и автоматически удаляются насосом в специально организованное место.

Видео по теме статьи

Гидроизоляция подвала или ямы в гараже, видео-инструкция:

Подведение итогов

Если стройка дома только начинается, следует учесть все нюансы и сразу организовать хорошую гидроизоляцию подвала с ливневой канализацией, дренажом и всеми необходимыми покрытиями стен, пола, потолка. Если же дом готов, но возникает проблема затопления, то ее всегда можно решить своими силами или прибегнуть к помощи специалистов.

Гидроизоляция погреба своими руками: советы и способы

Хранение овощей в подвале может быть недостаточно качественным из-за грунтовых вод и атмосферных осадков, проникающих внутрь помещения. Кроме того, на участках с высоким уровнем грунтовых вод погреб может регулярно подтапливать, и владельцу придется дополнительно просушивать хранилище. Чтобы этого не произошло, нужно правильно провести гидроизоляцию подвала.

Основные способы гидроизоляции подвала снаружи и изнутри вы найдете в этой статье. Также мы приведем полезные рекомендации по защите помещения от влаги и опишем популярные материалы, которые используются для этой цели.

Гидроизоляция погреба — снаружи и изнутри

Максимальную защиту от влаги обеспечивает только специальный гидроизоляционный бетон. Однако, в отличие от обычного, его невозможно приготовить самостоятельно, так как в готовой смеси должно быть четкое соотношение необходимых компонентов. Покупать готовый бетон слишком дорого, поэтому для защиты подземного хранилища от влаги стоит использовать другие, более доступные способы.

Примечание: Следует учитывать, что изоляцию подвала следует проводить еще на этапе строительства помещения. Позже провести необходимые мероприятия будет сложнее.

Оградить подвал от проникновения влаги можно и своими руками (рисунок 1). Для этого на дно готового котлована укладывают 10-сантиметровый слой глины и тщательно его утрамбовывают. Это позволяет создать так называемый «замок», который предотвращает проникновение грунтовых вод внутрь. Далее на слой глины насыпают слой песка, толщиной 10 см и заливают бетонный фундамент. Сверху его покрывают рубероидом и приступают к возведению стен.

Гидроизоляция погреба своими руками Рисунок 1. Защита подземного хранилища от влаги

Таких мероприятий будет достаточно для защиты подвала от проникновения влаги из грунта. Однако при дальнейшем строительстве проводят внутреннюю и наружную обработку стен для дополнительной защиты.

Защитные материалы

Современный рынок строительных материалов предоставляет широкий ассортимент продукции с высокими влагозащитными свойствами. Они обладают схожими эксплуатационными характеристиками, поэтому окончательный выбор зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.

Битум строительный

Данный материал обладает высокими изоляционными свойствами и устойчивостью к негативным воздействиям окружающей среды. Как правило, его применяют для наружной обработки стен.

В процессе нанесения битум подогревают и равномерно наносят на обрабатываемую поверхность. После застывания битум образует прочный влагонепроницаемый слой с длительным сроком эксплуатации.

Битумные и полимерные «холодные» мастики

Подобные материалы также применяют для наружной гидроизоляции. Такие мастики более удобные в использовании, так как они не требуют подогрева материала. Большинство подобных средств продаются в виде готовых растворов, поэтому владельцу достаточно просто нанести состав на обрабатываемую поверхность.

Рулонные оклеечные материалы

Рулонные материалы, такие как толь, рубероид или акваизол, используются для наружной изоляции тех частей помещения, которые непосредственно соприкасаются с грунтом. К примеру, слой рулонного материала можно уложить на фундамент перед началом строительства стен. Это предотвратит переувлажнение фундамента и защитит погреб от капиллярной влаги.

Полимерцементные смеси глубокого проникновения

Внутреннюю часть подвала лучше обрабатывать специальными смесями глубокого проникновения. Они продаются в виде готовых растворов, и просто наносятся на внутренние поверхности хранилища.

Однако для экономии средств можно приготовить аналогичную смесь своими руками. Для этого достаточно замесить раствор песка с цементом, и добавить в него «жидкое стекло» (щелочной раствор силиката калия или натрия).

Гидроизоляция пола

Даже если вы уделили достаточно внимания наружной обработке, пренебрегать защитой внутреннего пространства от влаги нельзя. Без соблюдения этого условия погреб могут подтопить грунтовые воды или атмосферные осадки, проникшие в почву (рисунок 2).

Самым эффективным способом гидроизоляции пола считается многослойная подушка. Ее строительство включает такие этапы:

  1. Верхний слой грунта, толщиной 10-15 см, нужно снять, а оставшуюся почву – тщательно утрамбовать.
  2. Поверх земли укладывают 10-сантиметровый слой жирной глины, причем ее части должны захватывать не только пол, но и часть стен. Глину нужно утрамбовать и дать ей застыть.
  3. На глину укладывают слой песка со щебнем, толщиной 10 см.
  4. Сверху заливают черновой слой бетона. В данном случае излишек влаги впитается песком, а глиняная подушка предотвратит проникновение воды из глубинных слоев грунта.
  5. После застывания бетона укладывают слой рубероида. Материал нужно укладывать внахлест, а его стыки запаивать газовой горелкой. При этом важно учитывать, что рубероид должен заходить на стены подвала на 20 см.
  6. На завершающем этапе укладывают слой пенополистирола и арматурную сетку, а сверху делают бетонную стяжку.
Гидроизоляция пола погреба Рисунок 2. Способы обработки пола

Существуют и более упрощенные схемы укладки пола, но именно такая считается самой надежной.

Гидроизоляция стен

Технологически правильно проводить обработку стен еще на этапе строительства хранилища. Для этого наружную часть следует обработать битумными или холодными мастиками, а также обустроить систему дренажа и несколько водосборников (рисунок 3).

Гидроизоляция стен погреба рисунок 3. Защита стен подвала от влаги

При этом важно учитывать, что все меры защиты от влаги могут быть напрасными, если в помещении нет качественной вентиляции. Обустроив в подвале качественную приточно-вытяжную систему, вы будете уверены, что излишки водяного пара эффективно удаляются из помещения.

Также бывают случаи, когда провести защитные мероприятия снаружи невозможно (к примеру, если погреб уже построен). В данном случае необходимо уделить повышенное внимание внутренним работам.

Гидроизоляция погреба внутри

Если у вас нет возможности провести соответствующие работы снаружи, необходимо правильно защитить внутреннее пространство хранилища от влаги. Для этого предусмотрены несколько эффективных способов, чтобы каждый владелец подземного хранилища мог выбрать оптимальный.

Рассмотрим детальнее основные методы внутренней обработки с обзором подходящих материалов и пошаговыми инструкциями для проведения работ.

Вертикальная гидроизоляция стен изнутри

Данный способ защиты от влаги будет подходящим в том случае, если подвал расположен на участке с близким расположением грунтовых вод, либо возле помещения нет качественного дренажа (рисунок 4).

Следует учитывать, что вертикальная обработка должна обязательно сопровождаться горизонтальной. Без соблюдения этого условия погреб не будет достаточно защищен от влаги.

Вертикальная гидроизоляция Рисунок 4. Особенности вертикальной защиты от влаги

При обустройстве вертикальной изоляции стыки и перекрытия между первым этажом и подвалом, а также подземным хранилищем и грунтов заполняют любым подходящим материалом. Как выглядит эта технология, вы сможете увидеть на рисунке.

Горизонтальная гидроизоляция пола подвала изнутри

Горизонтальную защиту от воды проводят непосредственно по полу хранилища. Фактически, это та же многослойная подушка, технология укладки которой была описана выше. Как правило, она  необходима в том случае, если подвал находится на уровне залегания грунтовых вод (рисунок 5).

Горизонтальная гидроизоляция Рисунок 5. Особенности горизонтальной укладки влагостойких материалов в подвале

Следует учитывать, что горизонтальная обработка требуется не только хранилищам, которые расположены в зоне риска подтопления, но и всем другим подвалам без исключения.

При обустройстве защиты следует обязательно учитывать интенсивность воздействия влаги на конструкцию. Основные технологии изоляции, в зависимости от типа воздействия воды, описаны ниже.

Противонапорная гидроизоляция

Данный тип защиты необходим в том случае, если в подвале нет наружной гидроизоляции и дренажа, а напор грунтовых вод достигает 10 метров. Чтобы хранилище не подтапливалось, нужно создать крепкий и надежный защитный слой против воды.

Основной принцип противонапорной изоляции – в использовании самого давления воды. По его действием защитный материал надежно фиксируется на поверхности. Однако следует учитывать, что укладывать этот материал следует еще на этапе строительства. Для этой цели можно использовать прорезиненные материалы, специальные влагостойкие мембраны или обычный рубероид.

Противокапиллярная

Подобный способ защищает подвал от скопления конденсата и появления постоянной сырости в помещении. Как правило, в качестве средства борьбы с этими негативными процессами используются препараты глубокого проникновения.

Безнапорная гидроизоляция

Такой способ считается временным, так как она применяется только на участках с высоким риском подтопления.

Как правило, в конце зимы на пол и стены погреба изнутри наносят битумную мастику. Это помогает защитить погреб от затопления во время весенних паводков или во время интенсивных дождей.

Материалы для гидроизоляции изнутри

Способов защиты погреба от излишков воды множество, и каждый из них предполагает использование определенного материала. Постараемся разобраться, какие материалы лучше использовать для этой цели, и какими преимуществами и недостатками они обладают (рисунок 6).

Для внутренней гидроизоляции погреба используют такие материалы:

  1. Рулонные материалы на полимерной или битумной основе (рубероид, толь, гидрозол, бризол и др.) фиксируются на поверхности с помощью наплавления, но в некоторых случаях их можно просто приклеить на битумную мастику. Плюсами рулонных материалов считается низкая стоимость и простой монтаж, но при этом они чувствительны к воздействию микроорганизмов и низким температурам. Разновидностью такой обработки считается мембранная, которая обладает высокой устойчивостью к холоду, но при этом ее можно использовать только в комплексе с горизонтальной гидроизоляцией.
  2. Проникающие составы имеют особый спектр действия: они вступают в реакцию с материалом стен или пола, заполняют поры и трещины, и кристаллизуются, образуя надежный влагостойкий слой. Он обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и отличается длительным сроком эксплуатации. Разновидностью данного способа считается инъекционная гидроизоляция, которая проводится с использованием специального геля. В данном случае вещество используется для заполнения отдельных трещин и отверстий.
  3. Жидкая резина – это состав, в который входит битум и различные полимеры. После застывания материал прочно закрепляется на поверхности, и образует прочный влагостойкий слой. Данный метод требует тщательной укладки материала, но готовое покрытие обладает высокими гидроизоляционными свойствами, длительным сроком эксплуатации и устойчивостью к низким температурам и микроорганизмам.
Материалы для гидроизоляции Рисунок 6. Популярные строительные материалы для защиты подвала от воды

Кроме того, для защиты подвала от влаги можно использовать жидкое стекло или специальные цементные смеси.

Гидроизоляция погреба снаружи своими руками

Если вы хотите, чтобы ваш подвал был надежно защищен от воды, продумать гидроизоляцию помещения нужно еще на этапе его строительства. Только в этом случае хранилище будет сухим, а его микроклимат будет оптимальным для хранения продуктов.

Следует учитывать, что наружная гидроизоляция включает не только обработку пола и стен специальными составами, но и обустройство специальных водосборников и системы дренажа. Это требование особенно актуально для участков с высоким расположением грунтовых вод.

Рассмотрим детальнее основные материалы, которые применяются для наружной обработки стен против влаги, а также простые способы их нанесения.

Схема и способы

Чтобы подземное хранилище было надежно защищено от влаги, готовый котлован нужно обработать особым образом. В первую очередь вокруг него обустраивают систему дренажа, а в центре котлована делают небольшое отверстие – водосборник, который будет накапливать излишки влаги и отводить их в глубинные слои почвы.

На полу котлована устраивают специальную многослойную подушку, укладывая поочередно слой глины, песка со щебнем, бетона, рулонного гидроизоляционного материала и чистового слоя бетона. Стены также необходимо обработать специальными защитными составами: битумными мастиками или препаратами глубокого проникновения.

Материалы для гидроизоляции

Все гидроизоляционные материалы делят на типы, в зависимости от сферы их использования. Так, существуют определенные вещества для обработки поверхностей внутри и снаружи.

Для наружной гидроизоляции используются такие материалы:

  1. Обмазочные составы на основе битума, которые наносят на предварительно очищенную поверхность стены. Если грунтовые воды находятся близко, необходимо нанести несколько слоев вещества.
  2. Оклеечные материалы будут актуальными в том случае, если давление грунтовых вод находится на низком уровне. В данном случае стены котлована просто оклеивают рубероидом или другим рулонным материалом с гидроизоляционными свойствами, а стыки надежно скрепляют горелкой.
  3. Штукатурка с влагостойкими свойствами – самый простой способ гидроизоляции. В данном случае используют цемент, который наносят на предварительно подготовленную поверхность. Преимущество этого способа – в невысокой стоимости и простоте монтажа.

Подбирая материал для наружной обработки стен подвала, обращайте внимание на их состав: в него обязательно должны входит вяжущие элементы с водонепроницаемыми свойствами.

Больше информации о проведении гидроизоляции вы найдете в видео.

Гидроизоляция погреба из кирпича

Если стены кирпича выложены кирпичом, самым оптимальным способом защиты от воды будет обычная штукатурка, состоящая из песка и цемента М-200. По желанию в состав можно добавить «жидкое стекло», которое только улучшит свойства раствора.

Примечание: Следует учитывать, что оптимальным считается слов в 1,5-2 см. Только в этом случае внутреннее пространство хранилища будет надежно защищено от воды.

Чтобы правильно провести изоляцию кирпичного погреба, нужно очистить стены от пыли и мусора, нанести штукатурку и покрыть ее сверху специальной грунтовкой на битумной основе. При этом следует учитывать, что штукатурка должна хорошо просохнуть, поэтому грунтовать стены можно не ранее, чем через две недели после нанесения штукатурки.

для чего нужна, материалы, как сделать своими руками

При организации подвального помещения еще во время строительства необходимо проложить гидроизоляционный слой, который защитит его от талых и иных вод. Невыполнение этого требования ведет не только к затоплению, но и способствует образованию плесени на стенах. Если своевременно не устранить проблему, то в будущем возможно постепенное разрушение фундамента, что сделает дом непригодным для проживания. Именно для предупреждения подобных последствий прибегают к гидроизоляции подвала внутри от грунтовых вод.

Проведите гидроизоляцию вашего подвала

Для чего нужна гидроизоляция подвала?

Гидроизоляция подвалов предусматривает создание особого барьера, которые предотвращает попадание влаги внутрь помещений, расположенных ниже уровня земли. Основная опасность грунтовых вод заключается в том, что они, заполняя полости в фундаменте и стенах, замерзают при отрицательных температурах. Этот процесс сопровождается расширением отдельных участков, что в итоге приводит к разрушению бетона и растрескиванию стен здания.

Укладка внутренней гидроизоляции в подвале дома позволяет достигнуть следующих целей:

  1. Увеличить полезную площадь. Если течет подвал, то в нем нельзя хранить какие-либо вещи или организовывать жилые либо технические помещения. При этом данная часть дома занимает большую площадь. И при условии организации защиты от воды подвал способен увеличить размеры сооружения на один этаж.
  2. Снизить расходы на содержание жилища. Если не гидроизолировать подвал, в нем будет скапливаться холодный воздух, который проникает в верхние комнаты. В результате владельцам дома приходится тратить больше денег на отопление.
  3. Сохранить здоровье. В отсутствии гидроизоляции фундаментов и подвалов образуется плесень, которая негативно сказывается состоянии жильцов и провоцирует развитие различных заболеваний.

В данном видео рассмотрим гидроизоляцию подвала изнутри:

Важно: даже правильная гидроизоляция изнутри подвала малоэффективна, если еще на стадии строительства не проведены другие работы.

Чтобы исключить проникновение воды в подвальное помещение, необходимо:

  • под фундаментом (или полом) устроить глиняный «замок», который не подпустит влагу к поверхности в случае повышения уровня грунтовых вод;
  • организовать отмостку;
  • проложить дренаж;
  • провести герметизацию вводов в подвальное помещение;
  • сделать внешнюю гидроизоляцию фундаментов и подвалов.

Оптимально, если помимо укладки гидроизоляционного слоя в ходе возведения здания организовывается отмостка.

Существует несколько правил, как правильно сделать водонепроницаемого покрытия вокруг дома:

  1. Ширина отмостки не должна быть меньше глубины залегания фундамента, глубина — более 30 см.
  2. Первый слой отмостки выполнен из глины, которая после укладки обильно смачивается и утрамбовывается.
  3. Сверху глину закрывают 5-сантиметровые слои щебня и песка, которые также трамбуются.
  4. В конце укладки отмостка бетонируется.

После выполнения приведенных условий можно приступать к гидроизоляции подвалов изнутри.

Функциональные особенности гидроизоляции

Помимо того что влага провоцирует разрушение фундамента, она, контактируя с арматурой, способствует образованию коррозии. Поэтому так важно организовать защиту подвала от грунтовых вод. Причем потребуется как внутренняя, так и наружная гидроизоляция. Первая предотвращает проникновение грунтовых вод, вторая — атмосферных осадков.

Важно: оба гидроизоляционных слоя должны плотно примыкать к стене. Нарушение одного из них приведет к тому, что влага начнет проникать во внутренние помещения.

Если в подвальное помещение проникает вода, но внутренняя гидроизоляция сохранила целостность, рекомендуется проверить внешний слой. Нередко проблема кроется в неправильной укладке утеплителя стен подвала.

При покупке готового дома обращать внимание на следующее: при строительстве основания дома из-за высокой стоимости бетона фундамент монтируют из блоков ФБС, что влияет на выбор способа гидроизоляции.

Виды гидроизоляции от грунтовых вод для подвала

В зависимости от конструктивных особенностей фундамента выделяют следующие виды гидроизоляционного покрытия:

  1. Вертикальная. Этот тип гидроизоляции изнутри применяется, если подвал располагается ниже уровня пролегания грунтовых вод либо возле дома отсутствует дренажная система. Материал, используемый для защиты от влаги, укладывается вдоль стен.
  2. Горизонтальная. Такая защита подвала применяется, когда глинистый грунт препятствует проникновению влаги.

Внимание: рекомендуется сочетать вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, так как возможно изменение уровня залегания грунтовых вод.

В зависимости от степени воздействия влаги на конструктивные элементы здания выделяют следующие виды изоляции:

  1. Противонапорная. Применяется, когда напор грунтовых вод превышает 10 метров и в отсутствии внешнего защитного слоя и дренажной системы. Метод предусматривает использование крепких гидроизоляционных материалов (мембрана, резина, рулонные уплотнители). В основном противонапорная защита монтируется с внешней стороны фундамента.
  2. Капельная. Эта технология гидроизоляции подвала предусматривает укладку материала, который предотвращает проникновение небольшого количества влаги.
  3. Безнапорная. Данный тип изоляции используется, когда стены подвала текут во время сезонных паводков.
Защитите подвал от сточных вод

Для организации защиты подвала от воды применяются следующие виды изоляции:

  1. Обмазочная. Метод предусматривает нанесение битумных либо полимерных мастик. Обмазочную изоляцию используют, когда возникает необходимость в устранении протечек. Технология неэффективна против воды, поступающей под напором.
  2. Проникающая. Технология предполагает обработку материалами, которые внедряются глубоко в бетон.
  3. Направляемая. Для изоляции используется рулонный материал.
  4. Минерально-обмазочная. Предусматривает использование материалов, в основе которых лежит цемент.
  5. Мембранная. Предполагает укладку особого материала, который не пропускает влагу снаружи, но отводит избыток жидкости изнутри.
  6. Гидроизоляция жидким стеклом.

При выборе средства, которым организуется защитный слой, необходимо учитывать уровень залегания воды в почве, среднее количество атмосферных осадков и наличие/отсутствие дренажа и предназначение подвального помещения.

Инъекционная

Одна из разновидностей проникающей гидроизоляции. Техника предусматривает использование специального геля, который вводится в заранее подготовленные отверстия в стенах и фундаменте. В рамках данной технологии применяются следующие материалы для гидроизоляции подвала:

  • эпоксидная смола;
  • полиуретан;
  • акрилат;
  • микроцемент.

Инъекционная гидроизоляция позволяет снизить расходы на организацию защиты подвала от воды. Технология рекомендована для обработки труднодоступных зон. Акрилатный и иные виды геля вводятся при любых температурах и уровне влажности.

Основной недостаток этой технологии заключается в том, что в отсутствии специализированных инструментов (нагнетального насоса и других) невозможно выполнить гидроизоляцию подвалов своими руками.

Проникающая

В рамках проникающей гидроизоляции подвала изнутри применяют материалы, которые заполняют микроскопические поры (до 0,4 мм) бетона. После этого запускаются химические процессы, что приводит к кристаллизации нанесенного состава.

Гидроизоляция Пенетроном (название происходит от реагентов, входящих в состав изоляционного материала) выполняется с помощью:

  • карбонатов щелочных металлов;
  • оксида алюминия;
  • кремнезема.

Пенетрон повышает гидроизоляционные свойства бетона, так как в процессе обработки закупориваются даже микроскопические отверстия, через которые может проникнуть вода. Материал выдерживает воздействие минусовых температур и сохраняет паропропускные способности фундамента.

Оклеечная

Оклеечная техника предусматривает использование различных рулонных материалов:

  • стеклорубероид;
  • гидроизол;
  • фольгоизол;
  • бризол.

Материалы фиксируются на стенах и полу посредством наплавления или горячего либо холодного наклеивания. Этот способ подходит для гидроизоляции подвала изнутри своими руками.

Внимание: если фундамент залегает в зоне промерзания почвы, рекомендуется воспользоваться другими техниками.

Обмазочная

Обмазочная техника предполагает нанесение на стены полимерного состава, в основе которого лежит цемент.

Такие материалы отличаются сравнительно низкой ценой. Однако они характеризуются непродолжительным сроком службы. Если фундамент подвергается воздействию ультрафиолета, температурным перепадам и существует вероятность поражения бактериями и грибками, рекомендуют в качестве изоляции использовать битум или жидкое стекло.

Напыляемая

Эта техника предусматривает нанесение на фундамент жидкой резины (битума) с помощью специализированного оборудования, благодаря чему получается бесшовная изоляция. Метод применяется на любых поверхностях, включая труднодоступные и сложные участки.

Жидкая резина выдерживает резкие и сильные температурные перепады и не теряет первоначальных свойств в течение многих лет. Важное преимущество этой техники заключается в том, что можно один раз выполнить гидроизоляцию, после чего (в случае образования дефектов) проводить локальный ремонт, нанося битум на отдельные участки.

Используйте различный материал для обеспечения наилучшей гидроизоляции подвала

Подготовительные работы

Ввиду того, что существует несколько способов, как сделать гидроизоляцию внутри подвала, порядок выполнения подготовительных работ меняется в каждом из случаев. В большинстве случаев перед укладкой или нанесением материала необходимо:

  • подготовить поверхности;
  • очистить стены;
  • обеспечить оптимальную влажность внутри подвального помещения.

Вне зависимости от выбранного способа в ходе подготовки к нанесению изоляционного слоя рекомендуется выполнить следующие действия:

  1. Откачать воду из подавала и проветрить помещение. Это сделать необходимо даже в тех случаях, когда применяются мембраны или проникающая гидроизоляция.
  2. Очистить стены от грязи, пыли и удалить выпадающие кирпичи. При наличии трещин последние нужно проштробить (расширить), загрунтовать и заполнить раствором.
  3. Загрунтовать стены, дважды нанося материал на проблемные участки.

Важно: в подвале необходимо организовать систему естественной вентиляции.

Если планируется укладка материала на пол, последний нужно предварительно засыпать щебнем и зацементировать. Горизонтальная теплоизоляция должна заходить на стены примерно на 300 мм.

При выполнении гидроизоляции в доме, который будет усаживаться, рекомендуется наносить материал на армировочную ткань или геотекстиль.

Гидроизоляция изнутри подвала самостоятельно

Самостоятельно стены в подземном помещении изолируют чаще посредством рулонных материалов. Для создания водозащитного слоя достаточно обработать предварительно высушенную поверхность битумной мастикой и нанести рубероид с нахлестом 150 мм. Материал должен заходить на стену, за счет чего гидроизолируются места стыков.

Если используются мембраны, последние фиксируются на подготовленной поверхности с помощью дюбелей. Материал рекомендуется крепить только сверху. При организации горизонтального изоляционного слоя применяются другие техники.

Перед нанесением жидкой резины после грунтования стен в стыках следует положить специальную ткань. Этим можно повысить гидроизоляционные характеристики фундамента. Жидкая резина наносится в два слоя с помощью валика или специальной установки (зависит от типа смеси).

Обмазочная техника предусматривает предварительное увлажнение стен обильным количеством воды. Далее на фундамент с помощью кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал, который после окончания работ рекомендуется периодически увлажнять.

Технология проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Перед началом работ необходимо обезжирить стены, для чего применяют металлическую щетку. Очистку стен осуществляют путем подачи воды под высоким давлением. Бетон перед нанесением гидроизоляционной смеси должен оставаться увлажненным.

Обрабатывать фундамент необходимо начиная с углов и стыков, а затем переходя на остальную поверхность.

Внимание: смесь наносится в несколько слоев с интервалом в 2 часа.

После завершения манипуляций рекомендуется в течение нескольких дней увлажнять поверхность. Благодаря этому смесь твердеет равномерно.

Технология инъекционной гидроизоляции

Прежде чем наносить гидроизоляционный материал, в стене посредством перфоратора бурятся инъекционные отверстия. Далее с помощью нагнетательного насоса смесь через специальные иглы (пакеры) вводится непосредственно в бетон. После заполнения отверстия аналогичные манипуляции выполняются на других участках.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод своими руками

Независимо от уровня грунтовых вод осуществлять гидроизоляцию подвала всё же необходимо. Ведь через несколько лет может измениться уровень осадков или из-за человеческого вмешательства подняться уровень грунтовых вод.

Что влияет на качество гидроизоляции подвала?

Гидроизоляция исключительно изнутри от грунтовых вод малоэффективна. Важно еще на этапе строительства провести целый комплекс мероприятий – устроить глиняный водяной замок под полом и отмосткой, сделать дренаж и внешнюю гидроизоляцию.

Если же дом достался уже полностью построенным, а подвал начал подмокать, лучше откопать фундамент и проверить состояние внешней изоляции. Иногда утеплитель крепят к фундаменту «зонтами», повреждая слой гидроизоляции.

Иногда утеплитель крепят к фундаменту «зонтами», повреждая слой гидроизоляции

Также очень часто пренебрегают устройством дренажной системы для отвода талых вод. Но без неё нельзя гарантировать сухость подвала даже с качественной внутренней гидроизоляцией.

Кроме того, частично решить проблему повышенной влажности в подвале поможет правильно устроенная отмостка вокруг дома, которая не даст проникать к фундаменту осадкам:

  • ширина отмостки должна равняться или быть больше глубины фундамента;
  • глубина – не меньше 30 см;
  • на дно укладывается 10-сантиметровый слой глины, который поливается и как можно плотнее утрамбовывается;
  • сверху насыпается 5 см щебня и также трамбуется;
  • на щебень укладывается еще 5 см песка, который трамбуют влажным;
  • получившуюся подушку заливают бетоном и по желанию укладывают декоративную тротуарную плитку.

Получившуюся подушку заливают бетоном и по желанию укладывают декоративную тротуарную плитку

Только после устройства дренажа, внешней гидроизоляции и отмостки можно приступать к внутренним работам.

Виды внутренней гидроизоляции

В зависимости от типа проникновения воды различают и три вида внутренней гидроизоляции:

  1. Противонапорная – защищает от грунтовых вод, которые поступают под давлением. В таком случае вода буквально «бъет ключом» из-под пола.
  2. Противокапиллярная – защищает от просачивания влаги через поры в стенах. Проявляется постоянной влагой на поверхностях без видимых повреждений.
  3. Безнапорная – предотвращает проникновение воды при длительных осадках. Влага на стенах появляется только в период дождей и таяния снега.

Материалы для гидроизоляции подвала изнутри также применяются в зависимости от выбранного способа. Так, для противонапорной изоляции применяются рулонные материалы – бюджетный рубероид или современный евроизол. Противокапиллярная изоляция делается проникающими растворами – пенетратами, которые закупоривают поры нерастворимыми в воде кристаллами. А безнапорную изоляцию можно делать обмазочными материалами – битумными мастиками или составами на основе бетона.

Противонапорная внутренняя гидроизоляция

Это самый сложный вид внутренней гидроизоляции. Под напором грунтовых вод любая изоляция со временем будет «отходить», поэтому очень важно максимально укрепить пол и стены. Для этого придется пожертвовать внутренним пространством – поднять уровень пола и увеличить толщину стен:

  1. При необходимости из подвала или погреба откачивается вода.
  2. Организовывается принудительная вентиляция и тепловой пушкой высушивается помещение.
  3. Очищаются и обезжириваются поверхности, снимается всё старое покрытие – краска, штукатурка и плитка. Швы и щели очищают от пыли и остатков раствора. Обрабатывают грунтовкой и оставляют до высыхания.
  4. После этого оштукатуриваются стены цементным раствором пропорции 1:2 (цемента к воде).
  5. Делается двухслойная изоляция пола. Первый слой – наливная гидроизоляция. Для этого используются полимерцементные смеси, которые заполнят все поры старого пола. После высыхания укладывается рулонная гидроизоляция и заливается минимум 5-сантиметровой бетонной стяжкой. Изоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см.
  6. Первый слой – наливная гидроизоляция

    Изоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см

  7. На стены в 2-3 слоя наклеивается рубероид на битумную мастику. Изоляция укладывается внахлест 10-15 см, а слои клеятся попеременно горизонтально и вертикально.
  8. Делается кирпичная прижимная стенка – чтобы гидроизоляция не отставала под действием воды. Кладку можно делать в один кирпич. Поверх наносится слой цементной штукатурки.

Поверх наносится слой цементной штукатурки

Важно уделить внимание гидроизоляции стыков стен с потолком. Их можно промазать мастикой в несколько слоев. Каждый новый слой можно наносить только спустя пару часов. Кроме того, нужно хорошо заизолировать выходные отверстия коммуникаций – мастикой, бентонитом или уплотнительной муфтой.

Противокапиллярная гидроизоляция

Чтобы уменьшить гигроскопичность цементных стен и пола подвала, изнутри их покрывают несколькими слоями пенетрата. Такой состав проникает в уже схватившийся цемент на глубину до 25 см. Некоторые производители заявляют глубину проникновения до 90 см, но такого показателя можно добиться, только добавляя в бетонный раствор специальные реагенты еще на этапе заливки фундамента.

Нанесение проникающей гидроизоляции предельно просто:

  1. Удаляется всё старое покрытие, а черновая поверхность обрабатывается металлической щеткой – для открытия пор.
  2. Со швов удаляется раствор на глубину до 2 см, а щели и трещины штробятся – для увеличения глубины пропитки.
  3. Высушивать погреб не нужно, наоборот бетон нужно обильно смочить – для запуска реакции кристаллизации. Но ни в коем случае не допускать переувлажнения – видимых капель ли блюдец воды.
  4. Наносится гидроизоляционная смесь широкой кистью или валиком слоем в несколько миллиметров. После того, как первый слой подсохнет, можно наносить следующий. Для максимального эффекта необходимо нанести минимум два слоя проникающей гидроизоляции.
  5. Наносится гидроизоляционная смесь широкой кистью или валиком слоем в несколько миллиметров

  6. Несколько дней поверхности нужно увлажнять для лучшего заполнения пор кристаллизирующимся составом.

Учитывая антибактериальный и нетоксичный состав таких смесей, их можно использовать для обработки погреба, где будут храниться продукты. Благодаря блокированию влаги во внешних слоях бетона, повышается его морозостойкость, а стены не будут покрываться изморозью даже в самые суровые зимы.

Безнапорная гидроизоляция

Самый бюджетный и простой вариант гидроизоляции своими руками – обработка мастикой. Более современный вариант – нанесение жидкой резины. Но принцип для всех видов жидкой гидроизоляции одинаков:

  1. Стены и пол очищаются от мусора и пыли, а помещение хорошо высушивается.
  2. Сначала обрабатывается пол и стыки между полом и стенами. Начинают носить мастику с дальней от двери стены, постепенно продвигаясь к выходу.
  3. Все щели тщательно заполняются мастикой слоем в 2 см.
  4. Вторым слоем наносят мастику более легкой текстуры – чтобы придать обработанным поверхностям равномерный цвет и фактуру.
  5. После высыхания гидроизоляции на полу делается цементная стяжка, а на стены наносится цементная штукатурка.
  6. Для большей надежности на стенах можно закрепить армирующую сетку и заштукатурить 3-сантиметровым слоем.

Окрасочную гидроизоляцию можно использовать только для подвалов и погребов, находящихся выше уровня грунтовых вод. Она наносится тонким слоем – до 6 мм, поэтому не может противостоять большому количеству воды. Для такой изоляции применяется битумная или эпоксидная смесь с добавлением полимеров.

Например, битумно-наиритовая мастика может использоваться при температуре до -15 без потери своих эластичных свойств. А эпоксидно-дегдевая, хотя и наносится толстым слоем, отличается повышенной прочностью и не смерзается с наружным льдом при промерзании стен.

О чем важно не забыть, устраивая гидроизоляцию подвала

Подытоживая, вот основные принципы организации гидроизоляции подвала изнутри:

  • на сухую поверхность наносится вся гидроизоляция, кроме проникающих смесей и битумной эмульсии;
  • не стоит окрашивать масляной краской отапливаемый подвал;
  • изолировать нужно не только стыки и трещины, но и лестницу, вентиляционное отверстие и коммуникационные вводы;
  • Изолировать нужно не только стыки и трещины, но и лестницу, вентиляционное отверстие и коммуникационные вводы

  • все поверхности обязательно грунтуются, а на проблемные места грунтовка наносится повторно;
  • трещины нужно расширять – для лучшего заполнения раствором;
  • гидроизоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см;
  • рулонная гидроизоляция укладывается несколькими слоями горизонтально и вертикально попеременно;
  • жидкая гидроизоляция наносится несколькими слоями с перерывом в 2 часа;
  • если пол в погребе грунтовой, его обязательно засыпают щебнем и бетонируют перед укладкой гидроизоляции;
  • правильная вентиляция подвала – гарантия его сухости;
  • если в подвале уже образовалась плесень или грибок, стены и потолок обязательно обрабатываются антисептическими растворами перед устройством гидроизоляции.

Если в подвале уже образовалась плесень или грибок, стены и потолок обязательно обрабатываются антисептическими растворами перед устройством гидроизоляции

Кроме того, внутренняя гидроизоляция не заменит внешней гидроизоляции, дренажа и отмостки. Это временная мера, поэтому при первой же возможности необходимо исправить ситуацию. Иначе повторять процедуру изоляции подвала изнутри придется регулярно. А это – лишние затраты времени, сил и денег.

О том, что делать при сильном затоплении подвала и как в таком случае устроить гидроизоляцию, рассказывается на видео:

Вам понравится

Танкование и изготовление сухого погреба

Если в вашем доме есть подвал, вы можете воспользоваться дополнительным пространством и превратить его в полезную комнату.

Даже если вы планируете использовать помещение только для хранения, а не жилое пространство, вам все равно нужно, чтобы оно было должным образом защищено (или залито), чтобы ваши вещи не становились влажными.

Процесс гидроизоляции, который вы выберете, будет зависеть от типа грунта, на котором построен ваш дом. Тем не менее, также важно обдумать, для чего вы хотите использовать подвальное помещение, и знать свой бюджет, прежде чем приступить к работе.

Сколько стоит заправка подвала?

Как переоборудовать подвал

Какие есть варианты и стоит ли переоборудовать подвал с финансовой точки зрения? Прочитайте этот практический обзор того, что нужно учитывать, прежде чем приступать к проекту конверсии.

Разрешить £ 1350-1650 / м2 плюс НДС за простой переход в подвал .

Однако в некоторых ситуациях затраты могут возрасти до 2 000–3 000 фунтов стерлингов / м²:

  • существующий цокольный этаж — это бетонная плита, а не перекрытия перекрытий, свисающие со стен
  • , вы должны отвлечь существующие стоки
  • живут в области с твердой скалой, глиной, торфом или болотистой почвой
  • , местный уровень воды высокий.

Для водонепроницаемого влажного погреба путем заправки может стоить всего £ 40-80 / м ². Тем не менее, помните, что понижение уровня пола для увеличения запаса стоит около £ 200-300 / м ².

Приблизительная стоимость подкрепления стен составит около 500-1000 фунтов / м². Дополнительную информацию о расходах можно найти в Подвальном информационном центре.

Нужно ли мне разрешение на планирование для переоборудования подвала?

Обычно это не требуется, поскольку смена использования не является развитием, если только она не образует отдельное независимое жилище.Он классифицируется как разработка, если преобразование включает:

  • инженерных работ, таких как выемка грунта для увеличения запаса или добавление светового колодца
  • или влияние на внешний вид дома

. Однако обычно оно соответствует критериям для Разрешенной застройки. (ПД), который не требует планирования приложения. Небольшие расширения подвала также могут быть классифицированы как PD.

  • Права PD не распространяются на квартиры или мезонеты и могут быть ограничены местными властями, поэтому проверьте перед началом работы
  • Для внесения изменений в перечисленное здание потребуется перечисленное согласие на строительство
  • Если строительные работы затрагивают соседнюю собственность, Сторона Действует Закон о стены в Англии и Уэльсе.

Строительные нормы и правила

Если вы планируете предоставить дополнительную спальню, ванную комнату или ванную комнату, игровую комнату, рабочий кабинет / офис или стационарную лестницу, для переоборудования вашего подвала потребуется заявление о строительных нормах.

Проект должен соответствовать строительным нормам для:

  • гидроизоляция
  • энергоэффективность
  • пожарная лестница
  • конструкция лестницы
  • отопление и вентиляция
  • электрика и сантехника.

Как эффективно сделать водонепроницаемым

Даже если вы не намерены полностью переоборудовать свой подвал, его гидроизоляция все равно добавит стоимости вашему дому, предоставит полезную площадь для хранения и даст будущим покупателям возможность превратить ее в другая комната, если они хотят.

Находясь под землей, земля, окружающая погреб, действует как путь проникновения воды через стены. Чтобы этого не происходило, стены должны быть полностью водонепроницаемыми.

Есть несколько способов сделать это:

  • Герметизация стен с помощью поверхностного покрытия, известного как влажный подвальный грунт
  • с использованием мембранных систем.

Tanking Systems

Эти системы добавляют водонепроницаемое покрытие непосредственно на внутренние части пористых стенок погреба, чтобы предотвратить проникновение влаги.Они не удаляют воду — они просто создают барьер.

Продукты для танкования включают в себя:

  • цементные покрытия
  • битумные покрытия
  • мембраны
  • краски
  • герметики

Для того, чтобы система для загара работала хорошо, стены, для которых применяется продукт для заправки, должны обеспечивать хорошее ‘ ключ ‘(т.е. царапина). Для систем заправки также требуется, чтобы кирпичная кладка дома была устойчивой, поскольку стены резервуаров должны противостоять давлению воды, которое будет накапливаться.

В старых домах подготовка стен к нанесению покрытия может занимать довольно много времени. Это включает в себя:

  • взлом старой штукатурки
  • сгорание старой ступки
  • с повторным нанесением
  • с применением нейтрализующих соль продуктов.

Водостойкие покрытия можно наносить с помощью шпателя или иногда распылять с целью образования связи с кладочной основой для создания полностью водонепроницаемого барьера. Затем поверх этих покрытий можно нанести штукатурку.

Следует также обратить внимание на слабые места в структуре, куда вода, скорее всего, попадет. Обычно это соединение стены и пола.

Запатентованные системы заправки должны иметь BBA или аналогичную независимую аккредитацию. Любая другая предложенная система должна быть подкреплена страховкой третьей стороны.

Мембранные дренажные системы для полостей

Там, где давление воды вокруг подвала является значительным, даже самая крошечная дыра в системе заправки может привести к заполнению подвала водой.В этих условиях полая мембрана является лучшим решением.

Мембранные системы используются в большинстве переоборудований фундамента, особенно в районах с высокими уровнями грунтовых вод и на более старых свойствах, поскольку они не полагаются на прочные основания для своей эффективности.

Мембрана является водонепроницаемой, но гарантирует, что вода не проникает в подвал, улавливая ее и направляя в поддон ниже уровня пола, где она собирается и безопасно откачивается в канализацию.

Иногда можно слить воду, которая собирается за стенками мембраны полости, используя естественный дренаж, где вода вытекает на открытый, не удерживающий землю возвышение.

Однако для выкачивания воды обычно требуется наличие системы откачивающих насосов. Фактически, многие компании, занимающиеся переоборудованием подвалов, не гарантируют проект, если он не был установлен.

Водоотливные насосы обычно работают от основного источника питания и должны иметь резервный аккумулятор.

Изоляция подвала

Переоборудование подвала включает существенное изменение использования в соответствии с Регламентом здания. Поэтому, насколько это практически возможно, внешний пол и стены должны быть изолированы от текущих норм.

Стены можно утеплить, прикрепив к ним шпильки (деревянные или металлические) с пустотами между шпильками, заполненными изоляцией и покрытыми пароизоляцией и гипсокартоном. На теплой стороне теплоизоляции всегда должен быть установлен парорегуляторный слой, чтобы предотвратить конденсацию водяных паров из подвальных помещений в дренажной системе с холодной полостью.

Крепление изоляции к стенам уменьшит доступное пространство, как и полная лестница.

Пол может быть изолирован с помощью листов ячеистой пенопластовой изоляции, покрытой стяжкой или плавающим полом (ДСП, а затем ковровое покрытие или половые доски) поверх.Добавление изоляции на пол поднимет уровень пола, и это может уменьшить запас по высоте.

Для установки гидроизоляции, утепления и других услуг часто необходимо выкопать пол подвала. Но не существует минимальной высоты потолка в Building Regs, кроме над лестницей, где должна быть не менее 2 м запасной высоты.

,

ОТЧЕТ О БУДУЩЕМ 2020®

ХАКЕРЫ БУДУТ ДВИГАТЬСЯ …

ОБАМА, БИДЕН, ГЕЙТС, МУСК, БЕЗОС, СОВЕРШЕННЫЙ …


МЭРИ: «Дисфункциональное» воспитание Трампа создало «опасную ситуацию» для США …

Освободившись от прикола …

КНИГА СТАНОВИТСЯ ЛУЧШИМ ЛУЧШИМ ГОДОМ НА АМАЗОНЕ …


MSNBC Джой Рейд сталкивается с возрожденным иском о клевете на сообщения в социальных сетях …

Университет Либерти Фалвелла шлепает NYTIMES костюмом за 10 миллионов долларов за «вымышленную» коварную историю…


ОБНОВЛЕНИЕ: Гизлейн Максвелл Заперт до июля 2021 года …

Тайный супруг, которого она не раскроет …


Apple выиграла крупную налоговую битву против ЕС …

Сокрушительный удар по главе антимонопольного …


Консервативная альтернатива TWITTER хочет быть местом для свободы слова; Правила все еще применяются …
ПРОБЛЕМЫ: ДРУГОЙ КРУГ LAYOFFS ПОРАЖАЕТ VOX …

BBC И ОХРАННИК ОБЪЯВЛЯЮТ СТОЛЕТЫ РЕЗКИ..

NPR Radio Ratings Свернуть …

APPLE запускает собственные новостные подкасты …


С Хитами 2020 года, Летописный блокбастер переписывания NETFLIX …
Толпа без масок противостоит французскому през, жене …

Разочарован блокировкой? Исландия предлагает выпустить крики через громкоговоритель …

Израильский вирусный всплеск делает акцент на школах …

Япония ‘чрезвычайно обеспокоена’ растущей вспышкой на базах США …

Будет ли недостаток секса заставлять игроков разбивать пузырь НБА?

Эму кусает Болсанаро во время карантина…

Женщины говорят, что жизнь «как страшное кино», когда в тюрьме Форт-Уэрта распространяется Вриус …

США СМЕРТИ: 137,235 …

AMERICA SICK MAP …

WORLD SICK MAP …



3 утра девушки
СИНДИ АДАМС
Майк Аллен
ПИТЕР БЕЙКЕР
БАЗ БАМИГБОЙ
ФРЕД БАРНЕС
,
15 вещей, которые знают только гражданские инженеры

Инженеры-строители имеют особый набор навыков. Навыки, которые они приобрели за очень долгое время в инженерной школе. Навыки, которые превращают их в кошмар для градостроителей и архитекторов. Вот 15 вещей, которые знают только инженеры-строители.

15. Сколько существует различных типов цемента

Портландцемент, высокоглиноземистый цемент, белый цемент, сульфатостойкий цемент. Список можно продолжить.Как инженеры-строители, у нас есть довольно хорошее представление о том, что входит в состав различных цементов, как они работают, и что мы могли бы добавить, чтобы они работали лучше.

14. Технические названия кривых на дорогах

Американские инженеры-строители знают, что существует четыре типа кривых дороги: простая, составная, задняя и отклонение. Мы знаем, как использовать правильные уравнения для проектирования дороги с каждой из этих кривых. Не только это, но мы знаем, как рассчитать, какой уклон должен быть на кривой, чтобы автомобили не соскользнули с дороги.

13. Бетон никогда не высыхает

15 Things Only Civil Engineers Know [Источник изображения: Giphy ]

Как инженер-строитель, я, наверное, слишком сильно люблю бетон. Оно серое и мягкое, а затем быстро превращается в крепкий камень. Если это не так, как выглядит любовь, тогда я не знаю, что это такое. Однако, если говорить серьезно, мы знаем, насколько сухой бетон находится в определенных точках его цикла отверждения. Мы также понимаем, что бетон технически продолжает высыхать и укрепляться в течение всего срока службы.

12.Размеры частиц для различных типов почвы

Известны минимальные различия в размерах между илом (от 0,05 до 0,002 мм), песком (от 2 мм до 0,05 мм) и глиной (<0,002 мм). Некоторым из нас, возможно, даже не придется рассчитывать размер частиц, мы можем просто посмотреть на почву и узнать. Наряду с этими лакомыми кусочками знаний, мы можем определить, какие комбинации почв создают лучшую основу и что необходимо сделать, чтобы почва стала более подходящей для строительства.

11. Почему на дороге на мостах и ​​на железной дороге имеются пробелы

Инженеры-строители знают, что на дорогах и железных дорогах должны быть компенсаторы, чтобы металл расширялся и сжимался при температуре.Если они не встроены в инфраструктуру, то автомобильные и железные дороги могут сломаться или преградиться.

10. Между бетоном, цементом и строительным раствором очень большая разница

Я не знаю, сколько раз я слышал, что кто-то называет цемент бетоном — внутри меня просто пугается. Мы знаем, что бетон — это цемент с мелким и грубым заполнителем, и что раствор содержит больше цемента с добавленным мелким заполнителем, таким как песок. Один цемент — просто связующий материал. Гражданские инженеры, вероятно, также знают, что те грузовики, которые перевозят бетон, не называются бетономешалками, что в любом случае неправильно, их называют транзитными смесителями.

9. Как быстро слишком быстро для сточных вод в трубе

15 Things Only Civil Engineers Know [Источник изображения: Giphy ]

Одна из менее привлекательных частей гражданского строительства — это умение обращаться со сточными водами. Мы знаем, что сточные воды должны проходить со скоростью 3 фута в секунду в горизонтальных трубах. Мы также знаем, что если сточные воды протекают слишком быстро, например, более 12-18 футов в секунду, то могут образовываться опасные газы, и у всех плохой день. Об обработке ваших отходов намного больше науки, чем вы думаете.

8. Различия между тахеометром и теодолитом

Инженеры-строители знают свой путь в геодезическом оборудовании. Мы знаем, что тахеометр использует GPS, лазеры и датчики нивелирования для измерения точных высот и расстояний для создания облаков точек. Теодолиты или простые автоуровни могут обнаруживать изменение высоты между двумя точками без измерения расстояния.

7. Каждый вид фермы и что делает их разными

Существуют сотни различных видов ферм, каждая из которых имеет свои специфические возможности загрузки конструкций.Инженеры-строители знают, когда использовать определенные фермы и как рассчитать их прочность.

15 Things Only Civil Engineers Know

[Источник изображения: Caudill Truss and Metal ]

6. Большинство расчетов нагрузки на конструкцию — просто оценки

Каждый инженер-строитель помнит свой первый класс конструкций. Мы также помним, что вычисление значений нагрузки настолько сложно, что вы можете получить разные ответы разными методами. Мы также, вероятно, понимаем, что расчет нагрузки не является правильным на 100 процентов, поэтому мы прибегаем к некоторому фактору безопасности, чтобы покрыть себя.

5. Почему Пизанская башня еще не упала

Инженеры-строители, вероятно, понимают, что Пизанская башня была предотвращена от коллапса благодаря некоторой изобретательной геотехнической инженерии. Инженеры предотвратили разрушение башни, установив груз на северном конце фундамента, чтобы направить сооружение. Теперь считается, что сооружение будет существовать еще сотни лет.

4. Куда ведут трубы и откуда берется наша вода

Как инженер-строитель, вы, вероятно, поймали себя один или два раза, выясняя, куда именно течет вода из вашего дома.Инженеры-строители обучены проектировать инфраструктуру, которая никогда не будет видна, поэтому у нас есть четкое представление о том, куда направляются все наши коммунальные услуги.

15 Things Only Civil Engineers Know

3. Не вся арматура сделана так же, как

Арматура — это не просто стальной стержень, который вставляется в бетон, но не все. Инженеры-строители понимают, для чего нужны различные внешние узоры арматуры и как они используются. Есть европейская арматура, арматура из углеродистой стали, арматура с эпоксидным покрытием, и этот список можно продолжить.

2.Что Конус Депрессии — это не то, что вы носите

Конус депрессии всегда был одной из моих любимых вещей в гражданском строительстве. Конус депрессии — это депрессия в уровне воды в водоносном горизонте, когда из колодца извлекается вода. Это также отличный способ объяснить своим друзьям, что вы чувствуете, когда делаете домашнее задание по жидкости.

1. Как проверить грязь на тонны странных ценностей

Инженеры-строители понимают, что грязь — это безумно сложная вещь, и для ее понимания необходимы всевозможные странных испытаний .Тесты, такие как стандартный тест на проникновение, определение пределов Аттерберга или тест на одометр. Если вы видите странное маленькое устройство в офисе инженера-строителя, это может быть проверка небольшого имущества в грязи.


Если вы хотите узнать больше о любой из этих вещей, вы должны получить диплом инженера-строителя … или вы можете просто Google их. Вы должны, вероятно, просто Google их и избежать долгов. Если вы слишком ленивы в Google и вас интересует степень, вот пост, который может вам помочь.

,

Устройство раздвижных ворот своими руками: Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу.  Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Откатные ворота своими руками

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Материалы для откатных ворот

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Инструмент для откатных ворот своими руками

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.


Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента  по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Схема фундамента для откатных ворот

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется  слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить  проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги.  Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Схема фундамента для откатных ворот

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Фундамент под откатные ворота

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Схема бетонирования откатных ворот

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Схема откатных ворот

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Фото кирпичного столба для откатных ворот

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Схема кирпичного столба для откатных ворот

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Схема откатных ворот

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Схема откатных ворот

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Схема откатных ворот

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются  и монтируются нащельники.

Откатные ворота своими руками

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

  • Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
  • Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
  • Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
  • Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
  • Нижний и верхний улавливатели.
  • Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
  • Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота — это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

 

 

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3. Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5, которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4. Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1. за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8, снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7. От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

 

Для проектирования ворот нужны размеры:

  1. ширина проема
  2. предполагаемая высота установленной конструкции — от уровня готового дорожного покрытия
  3. направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7. Полотно ворот, отъезжая, «прячется» за забором. Общая высота ворот — это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

При ширине проема до 5 метров Вы сможете значительно сэкономить на комплектующих, так как они делятся не только по возможной массе конструкции, но и по ширине возможного перекрываемого проема.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность — калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная — это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания — фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже — на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать «перекоса сдвижных ворот» глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот — это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием — тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.


 

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

 

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

 

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки — гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 — 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот  различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации — система МАКС — способна выдерживать полотно, вес которого до  двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город — мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части — тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

 

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

  • труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) — 3 трубы стандартной длины 6 м.
  • труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) — 5 труб стандартной длины 6 м.

Правильная конструкция створки — основа продолжительной работы ворот. Створка ворот должна быть жесткой,  при этом не перегруженной элементами. Рама представляет собой несущую ферму, содержать необходимые для этого диагональные и вертикальные силовые элементы.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению,  конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной  4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

 

Чертеж узлов А, В

 

Спецификация материалов:

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ  4000х2000 на несущей системе  МИКРО/ЭКО

УГЛЫ

ПРОФИЛЬ

ДЛИНА

КОЛ-ВО

1

90˚/90˚

МИКРО 6 / ЭКО 6

6 000 мм.

1 шт.

2

90˚/45˚

60х40

6 000 мм.

1 шт.

3

45˚/45˚

60х40

4 480 мм.

1 шт.

4

90˚/45˚

60х40

1 804 мм.

1 шт.

5

45˚/45˚

60х40

1 844 мм.

1 шт.

6

40˚/50˚

60х40

2 359 мм.

1 шт.

7

45˚/45˚

40х20

4 399 мм.

2 шт.

8

45˚/45˚

40х20

1 763 мм.

2 шт.

9

90˚/90˚

20х20

1 683 мм.

5 шт.

10

90˚/90˚

20х20

703 мм.

6 шт.

11

50˚/40˚

20х20

1 089 мм.

6 шт.

Для изготовления мы рекомендуем использовать профильную трубу сечением 60*40 для внешней рамы, 40*20 по внутреннему контуру и 20*20 для обрешетки. Предпочтительнее использовать тонкостенную трубу — это уменьшит массу ворот и поможет сэкономить на несущей системе, а в дальнейшем и на приводе.

Собирать раму надо на сварочном столе или на ровной поверхности, которая больше собираемой конструкции. Сварку труб и направляющей нужно производить прерывистым швом в шахматном порядке. Нельзя приваривать направляющую полностью с одной стороны, а потом, перевернув раму, с другой. Это приведет к ее изгибанию. Перед сварочными работами направляющую и трубу нужно загрунтовать, чтобы избежать подтеков ржавчины в результате непрокраса. Если геометрия полотна в результате сборки нарушена, надо произвести ее рихтовку.

Сварочные швы нужно зачистить шлифовальной машинкой.

 Этап четвертый.  Установка конструкции и отделка полотна

Перед установкой откатных ворот убедитесь в том, что проем имеет размеры, соответствующие воротам, а места для отката достаточно и в нем отсутствуют препятствия.

Внимание! Ворота можно устанавливать только после полного застывания фундамента.

Последовательность действий по установке самонесущих сдвижных ворот:

 1. Разместить на монтажной плите (швеллер) регулировочные подставки. Расстояние L между центрами подставок следует делать примерно 35-40% от ширины проема.

Для комплектующих РОЛТЭК его можно высчитать по формуле скачать формулу.

Для сдвижных ворот на проем четыре метра при массе до 350 кг. (на системе РОЛТЭК МИКРО 6, ДАЧА 6) или при массе до 500 РОЛТЭК ЭКО 6 расчет расстояний приведен ниже

 

 

Примечание: впереди створки монтируется концевой ролик, его установка требует места. Если роликовую тележку разместить впритык к проему, то в положении «открыто» створка  не  освободит проем полностью.

Использование регулировочных подставок позволит исправить возможные ошибки при установке, не повредив роликовых кареток. Регулировку сдвижных ворот, установленных на подставки можно производить по горизонтали и по высоте . Если в процессе использования произойдут подвижки фундамента, ворота легко будет выровнять.

 Регулировочные подставки нужно прихватить сваркой. На них надеваются роликовые каретки, закатывается полотно ворот и делаются окончательные регулировки по высоте и траектории движения.

 

 

Далее:

  • снимаем ворота с роликовых кареток
  • откручиваем роликовые каретки с подставок
  • по контуру обвариваем подставку, крепя ее к закладной, прикручиваем роликовые каретки на подставки
  • закатываем полотно так, чтобы ворота были закрыты. При помощи уровня и гаечного ключа, регулируем окончательное положение ворот. Важно! Горизонтальные  регулировки нужно производить в закрытом состоянии. В результате произведенных  регулировок полотно должно передвигаться без усилий
  • со стороны отката в передней части ворот установить концевой ролик и затянуть болты крепления

 

  • на приемном столбе установить швеллер для крепления ловушек нижней и верхней. Швеллер (шириной 120 мм) приваривается к закладным. Вместо него можно использовать профильную трубу 60*40 мм или специальный усиленный кронштейн (комплектующие РОЛТЭК)

Внимание! Устанавливать ловушки нужно после того, как полотно полностью готово (нагружено). В противном случае потребуется корректировка их положения после отделки ворот.

  • Приварить на швеллер верхнюю и нижнюю ловушку, определив их положение по приходу полотна ворот на месте. Нижнюю ловушку нужно отрегулировать так, чтобы закрываясь, створка наезжала на него концевым роликом и приподнималась на 10 мм.

 

  • Приварить верхний ограничитель створки к столбу, за который откатывается полотно. Отрегулировать положение полотна и зазор между створкой ворот и роликами от боковых качений. Затянуть крепление роликов.

 

Заглушить направляющую створки ворот заглушкой.

Обшивка полотна такой конструкции может быть выполнена любым материалом толщиной до 20 мм. Рассмотрим вариант отделки профильным листом. Профнастил нужной длины можно заказать на заводе, чтобы он хорошо входил в раму, его длину нужно брать на 2 мм меньше, чем внутренний габарит рамки. Листы последовательно вкладываются в рамку и крепятся на саморезы по металлу или на клепки. Если последний лист не помещается, его подрезают по ширине.

Этап пятый. Установка электропривода и зубчатой рейки

После того, как сдвижные ворота полностью установлены, можно приступать к монтажу автоматики. Принцип действия любого электропривода для сдвижных ворот состоит в передаче усилия с шестерни на зубчатую рейку на полотне ворот. Рейка продается отрезками по 1 метру, количество рейки, необходимое для ворот рассчитывается исходя из ширины проема + 1 метр. Рейка бывает стальная — она крепится на сварку к раме — и нейлоновая со стальным сердечником — ее можно прикрепить на кровельные саморезы к уже готовым воротам.

Остались вопросы? Хотите купить комплектующие и сделать сдвижные ворота своими руками? Звоните или приезжайте к нам. Грамотно ответим на возникшие вопросы, поможем советом!

Откатные ворота своими руками — фото, схемы, чертежи

Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.

Достоинства и недостатки данной конструкции

Достоинства и недостаткиДостоинства и недостатки

Достоинства:

  • Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
  • Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
  • Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
  • Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
  • В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
  • Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

  • В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
  • Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
  • Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Типы конструкции

Типы конструкции

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

  1. Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
  2. Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
  3. На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
  4. Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
  5. Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.

Особенности расчета ворот

Особенности самостоятельного расчетаОсобенности самостоятельного расчета

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

  1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
  2. Расчет противовеса.
  3. Оценка веса сооружаемой конструкции.
  4. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Расчеты откатных воротРасчеты откатных ворот

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Данные высоты и ширины проема

Данные высоты и ширины проема

Ширина ворот (L) будет равна:

  • ширине проема;
  • технологическим отступам открытия/закрытия;
  • минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

Расчет противовеса

Расчет противовеса

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Расчет веса

Расчет веса

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

  • Профнастил ~ равен 4 кг/м2.
  • Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м2.

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Расчет прочности фурнитуры

Расчет прочности фурнитуры

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Дополнительные расчеты

Дополнительные расчеты

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Устройство откатных ворот

Устройство откатных ворот

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

  • Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
  • Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
  • Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
  • Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
  • Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
  • Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Выбор створки

Створка откатных воротСтворка откатных ворот

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Выбор комплектующих

Выбор комплектующих

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

  • Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
  • Ролтэк и Doorhan из России.
  • Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.

Монтажные работы

Монтаж откатных воротМонтаж откатных ворот

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

  1. Изготовление фундамента.
  2. Проводка электрики.
  3. Установка ответного столба.
  4. Монтаж автоматики.

Изготовление фундамента

Изготовление фундамента

Этапы возведения фундамента:

  • Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
  • Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
  • Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
  • Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
  • Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
  • Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.

Монтаж закладнойМонтаж закладной

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.

Установка

Установка воротУстановка ворот

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

  • Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
  • Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

  • Снимаете полотно с роликовой тележки.
  • Далее снимаете тележки с площадок.
  • К закладному элементу привариваете площадки.
  • К ним закрепляете роликовые тележки.
  • На роликовые опоры задвигаете полотно.
  • Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Привод откатных воротПривод откатных ворот

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

Установка роликовУстановка роликов

  • Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
  • Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
  • Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла. Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

ТележкаТележка

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

УловителиУловители

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Выбор автоматики

Выбор автоматики

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

  • Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
  • Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
  • Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Окраска

Окраска воротОкраска ворот

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.

Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.

Необходимые инструменты для работы

Необходимые инструменты для работы

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

  • Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
  • Болгарка.
  • Воздушный компрессор для покраски.
  • Пассатижи.
  • Дрель.
  • Рулетка.
  • Уровень.
  • Клепатель.

Распространенные ошибки

Распространенные ошибки

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

  • Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
  • Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
  • Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
  • Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
  • Нельзя допускать потеки краски.
  • Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Видео: изготовление ворот

Фото: вариантов готовых откатных ворот

Автоматические кованые воротаАвтоматические кованые ворота

Автоматика откатных воротАвтоматика откатных ворот

Деревянные откатные воротаДеревянные откатные ворота

КованыеКованые

Красивое оформление воротКрасивое оформление ворот

МеханическиеМеханические

МеталлическиеМеталлические

Металлические

Откатные ворота на дачеОткатные ворота на даче

С автоматикойС автоматикой

Со встроенной калиткойСо встроенной калиткой

Вид со двораВид со двора

Уличные откатные воротаУличные откатные ворота

Схемы

На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:

Чертеж ворот на 4 метраЧертеж ворот на 4 метра

КонструкцияКонструкция

Методы крепления откатных воротМетоды крепления откатных ворот

Сборочный чертежСборочный чертеж

Схема откатных ворот и проемаСхема откатных ворот и проема

КомплектацияКомплектация

Основание под воротаОснование под ворота

Подготовка проемаПодготовка проема

Схема постройкиСхема постройки

Установка колоннУстановка колонн

Схема установки закладнойСхема установки закладной

Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция сайта vorotnet

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

5. Молоток.

6. Уровень.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 — 20 м.

12. Труба 40*20 — 20 м.

13. Труба 60*60 — 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска — 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель — 1 банка.

19. Герметик.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт — 1 баллончик.

Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:


  • консоль (она же балка, направляющая) — это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
  • две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
  • верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
  • концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
  • верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги


Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

  • Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
  • Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
  • Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
  • Пульт управления — служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
  • Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно — это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем — бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена «заподлицо» с отделкой столба.


На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна  превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 — 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 — 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда(«0» участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) — один месяц, а если быть точнее 28 дней.

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

Для электропроводки Вам понадобится:

— силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

— сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

— стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

— гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

   В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой «А»), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние «Б»). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

 Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку,  разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.  

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы  40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.  

Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

Монтаж откатных ворот

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот. 

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант — готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов. 

   И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

   Всё, ваши ворота готовы к использованию.

   Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

  • Вы экономите свои деньги
  • Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот, потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
  • Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

пошаговая инструкция, фото механизма, видео

Высокий забор и надежные ворота на даче станут защитой от любопытных взглядов и нежеланных посетителей. Чтобы на дачном участке сделать откатные ворота, следует изучить достоинства и недостатки данной конструкции, ее типы, правила выполнения основных расчетов и чертежей, рекомендации по выбору материалов, а также поэтапно разобрать порядок монтажных работ. Помимо этого, необходимо заранее подобрать необходимый инструмент для установки ворот и обратить внимание на ошибки, которые могут быть допущены при монтаже створок и опор.

Достоинства и недостатки

Перед окончательным решением в пользу откатного типа ворот, определим преимущества этой конструкции перед простой распашной:

  1. Компактность, которая обусловлена отсутствием открывающихся наружу или внутрь двора распашных створок, отнимающих немало расстояния — все движение при открытии и закрытии происходит в одной плоскости;
  2. Возможность изготовления ограждения любой высоты;
  3. Легкость организации нижнего отступа для беспрепятственного таяния снега;
  4. Скрытое расположение механизма открытия и закрытия ворот, что позволяет защитить его детали от воздействия внешних факторов;
  5. Правильно установленная автоматика позволяет исключить применение физической силы для управления воротами;
  6. Хорошая сопротивляемость ветру даже при большой площади проема;
  7. Легкость установки электропривода, а также сенсорных датчиков открытия и закрытия.

Однако ворота на роликах имеют и нескольких недостатков, которые необходимо учитывать при креплении раздвижных створок:

  1. Высокая сложность монтажа ворот своими руками;
  2. Длина свободной части забора по одной из сторон должна быть в полтора раза больше самого проема, что не всегда возможно на дачном участке.

Типы конструкции

Исходя из особенностей монтажа и эксплуатации откатных ворот, их конструкцию подразделяют на три основных вида:

  1. Подвесные. В данном случае полотно при помощи штанг и роликов крепится к верхней балке или трубе, расположенной над проемом. Подвесные ворота очень простые и надежные, но чрезмерно громоздкие. Створки с верхним креплением широко используются в промышленных целях;
  2. Откатные по нижнему рельсу. Наиболее компактный вариант, при котором плотно, аналогично вагону поезда, движется по нижней направляющей. Это упрощает конструкцию, но также делает ее менее устойчивой. Система с нижним роликом не подходит для использования в холодном климате, так как будет необходимо постоянно чистить рельс от снега;
  3. Консольный тип представляет собой передвигаемую вдоль проема консоль, на которую крепится (сверху, снизу или посередине) полотно. Сам механизм опирается на два столба, установленные на одной стороне забора, что исключает необходимость в оборудовании направляющих, а также снимает ограничение по высоте машины, как с верхней трубой. Несмотря на самую высокую сложность конструкции, именно такой тип наиболее подходит для установки в суровом климате.

Расчеты

Чтобы створки откатных ворот плотно прилегали к забору, а механизм с трубой и роликами работал в подходящих для него условиях, особое внимание следует уделить проектированию. При проектировании нужно рассчитать основные параметры откатных ограждений, размеры проема, расстояние между столбами опоры и массу готового откатного изделия. От правильного проектирования и составления чертежа будет зависеть схема изготовления, выбор верхнего или нижнего ролика, обустройство своими руками противовеса и характеристики прочности фурнитуры.

Высота и ширина проема

Ширина ворот выбирается исходя из простой формулы — к длине проема прибавляется 20 см (по 10 для каждой стороны прохода), что обеспечит надежное перекрытие боковых зазоров. При 4-метровом проеме необходимо установить полотно длиной 4,2 метра.

Высота откатных или распашных ворот должна обеспечивать надежную защиту от несанкционированного проникновения и, в то же время, не перегружать конструкцию. Для этого вполне будет достаточно 2-2,5 метров.

Противовес

Благодаря наличию противовеса осуществляется равномерное распределение нагрузки на опоры, что позволяет добиться плавного движения створок по верхней трубе или ролику.

Размер противовеса при проектировании передвижных ворот рассчитывается очень просто: для передвижной части берется половина ширины полотна. Иными словами, для ворот шириной 3 метра противовеса должен быть не менее 1,5 метров.

Вес

В зависимости от размеров ворот и материала для их изготовления будет определяться масса конструкции, которая напрямую повлияет на требования к опорным столбам.

Для расчета и составления схемы следует использовать плотность и объем материала, толщину профиля, стараясь, чтобы масса всей откатной конструкции не превышала 200 кг.

К примеру, металлические ворота размером 4,2 на 2,5 метра будут иметь площадь 10,5 м2, что при толщине листа 2 мм равно 178,5 кг. Раздвижные ворота такого размера использовать можно, при открывании и закрывании их не перекосит.

Прочность фурнитуры

При выборе фурнитуры во время проектирования ворот необходимо учитывать действие максимально возможных нагрузок. На один ролик подшипника может приходиться до 180 кг веса, в то время как на остальные элементы распределяются силы, равные 800 кг на 1 м2 площади ворот. Дополнительно, для этих величин следует применить коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Устройство откатных ворот

Ворота откатного типа представляют собой конструкцию, состоящую из основного полотна, опорных вертикальных балок каркаса, горизонтальной консоли, а также комплектующих, соединяющих все элементы между собой.

Створки

Основная часть ворот — откатная створка, выполняется из материалов, обеспечивающих хорошую сопротивляемость нагрузкам, атмосферным осадкам и частым перепадам температур. Ее изготовление состоит из крепления полотна к консольной трубе (основному каркасу), а также установки вспомогательных элементов — дополнительных ребер жесткости. Особое внимание уделяется треугольной части, которая служит основанием для соединения роликов с направляющими профилями.

Комплектующие

От качества изготовления комплектующих будет зависеть надежность всей откатной конструкции, поэтому не рекомендуется экономить при их приобретении. Среди большого выбора фирм, предлагающих как отдельные элементы, так и готовые наборы для монтажа подвесных ворот своими руками, следует выделить итальянскую компанию Flatelli, белорусскую Alutech и российскую Ролтэк.

Монтаж

Монтаж откатных ворот подразделяется на два этапа — заливка фундамента под направляющий швеллер и последующая установка всех остальных элементов.

Фундамент

С той стороны проема, куда будут сдвигаться ворота, вплотную к забору необходимо выкопать прямоугольную яму длиной, равной половине полотна будущих ворот и шириной около 0,5 метра. В глубину траншея должна уходить ниже уровня замерзания грунта.

Далее в яму устанавливается металлический каркас, к которому сваркой крепится швеллер. Положение швеллера должно совпадать с направлением движения откатного полотна ворот.

Данная конструкция заливается бетоном так, чтобы швеллер был слегка утоплен в бетон, и выстаивается в течение одной недели.

Установка

Монтаж сварной конструкции осуществляется в несколько этапов:

  1. Вдоль всего проема натягивается веревка, которая будет указывать точное положение откатной створки;
  2. На монтажную пластину насаживаются роликовые тележки, после чего на фундаменте размечтается их положение;
  3. Выполняется монтаж всех элементов ворот с учетом соблюдения технологии для каждого конкретного типа крепления. Таким образом устанавливаются опорных столбы, консольная составляющая и автоматика.

Выбор автоматики

Для правильного выбора автоматического привода ворот следует придерживаться следующих правил:

  1. Мощность двигателя для открытия и закрытия ворот должна соответствовать массе изделия с учетом ее возможного примерзания;
  2. Подшипник привода должна быть выполнен из качественного металла;
  3. Для более надежного срабатывания выключателя двигателя желательно выбирать его магнитные аналоги.

Окраска

Заключительный этап — покраска откатных или распашных ворот, осуществляется после шлифовки поверхности, обезжиривания и покрытия грунтовым раствором. Чтобы получились красивые ворота, цвет краски желательно выбирать в соответствии с цветом самого забора, а окрашивание выполнить при помощи распылителя.

Красивые калитки делают из металлического профиля. Как правило, профиль уже покрыт специальным составом, защищающим металл, и не нуждается в дополнительном окрашивании.

Необходимые инструменты для работы

Чтобы выронить все работы своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  1. Аппарат для сварки металлического профиля;
  2. Компрессор для покраски;
  3. Болгарка и отрезные диски для работы с полотном и балками;
  4. Электродрель;
  5. Уровень, рулетка, угольник и карандаш для составления чертежа калитки;
  6. Зажимы и молоток.

Распространенные ошибки

Чтобы избежать проблем при установке ворот, следует выделить самые простые и часто встречающиеся ошибки:

  1. Неправильный расчет массы изделия и прочности фурнитуры и роликов, использование дешевых пластиковых деталей;
  2. Непросохший бетон в фундаменте, из-за чего ограждение повело;
  3. Слабая затяжка болтов;
  4. Недостаточная смазка подшипников, что становится заметно при открывании и закрывании;
  5. Нарушения горизонтальности и вертикальности профиля каркаса, верхней трубы и рельсов;
  6. Неполная прокраска металлического полотна и сварочных швов.

Раздвижные ворота | Чертежи, схемы, проекты и оптимальные идеи применения (120 фото)

Установка раздвижных ворот позволяет сократить необходимое пространство для их открывания. Все больше заборов оснащаются именно такими конструкциями. Их можно установить в тех случаях, когда после закрытия створок, транспорт или прочие материалы находятся в непосредственной близости от ворот.

Гаражные ворота не могут быть открыты, если в пределах радиуса двери будет находиться препятствие. У раздвижных ворот для дачи такой проблемы нет.

Содержимое обзора:

Описание и принцип работы

Большая распространенность распашных ворот объясняется в первую очередь тем, что ранее стоимость комплектующих для раздвижных ворот своими руками была более высокой. Развитие промышленного производства позволило изготавливать ролики и рельсы для таких конструкций по низкой стоимости.

Одним из главных достоинств таких ворот является возможность установки автоматики и раздвижных механизмов. С распашными воротами этот процесс проходит проблематично.

Виды раздвижных ворот

В зависимости от выбранного механизма, открывающего ставни, конструкции могут быть:

  • Консольными.
  • Рельсовыми.

Рельсовые варианты используются реже. Это устаревший вариант раздвижных ворот, требующий массивного рельса, на который будет опираться ролик полета. Их можно встретить на крупных промышленных заводах, на которых нужны долговечные конструкции.


Консольные ворота, судя по названию, обладают дополнительной консолью. Она спрятана за воротами и является продолжением полотна. Поэтому процесс открытия и закрытия более простой.

Принцип работы консольных ворот

Главную работу в консольных воротах выполняет механизм, который передвигается по специальным тележкам, приваренным к свае.

В сети можно встретить разные чертежи раздвижных ворот, которые могут отличаться сложностью и наличием дополнительных узлов.

Тележки, которые выступают главным узлом конструкции содержат в себе 8 подшипников с комплектом прочных металлических или пластмассовых роликов. Направляющие заключены в надежную оболочку, которая препятствует проникновению влаги в механизм, что увеличивает срок службы механизма.

В среднем, раздвижные ворота, с фото которых можно ознакомиться далее, должны выдерживать примерно 50 тыс. циклов использования.

Если брать за основу среднюю частоту использования в частных домах, получиться примерно 20 лет работы. К тому же при установке таких конструкций нет ограничений на высоту проезжающей машины.


Сложностью в установки таких ворот является необходимость в большой длине прилегающего забора, за который будет заезжать створка.

Установка

Самым важным моментом до начала строительства является составление подробного чертежа. На нем должны быть указаны вся важная информация:

  • Длина.
  • Высота.
  • Место для отката.
  • Расположение ключевых узлов.

В зависимости от габаритов будущей конструкции нужно выбрать глубину и тип установки свай.

Ширина проезда зависит в первую очередь от габаритов транспорта, который будет проезжать. В случае, если улица прилегающая к участку не достаточно широкая, желательно сделать проезд побольше. Перед началом строительства можно поставить метки на места краев будущих ворот, и заехать на участок. Если машина не задела маячков, ширина подходящая.

Габариты открывающейся створки зависят в прилегающего к ним забора. Высота ворот желательно должна быть меньше высоты забора. Таким образом сохранится эстетичность конструкции.

После определения характеристик и составления плана, можно начинать подготавливать место под стройку. Во первых нужно избавиться от больших камней, растений и неровностей на поверхности. Во вторых если грунт слишком мягкий желательно засыпать сантиметров десять щебня или гальки.


Закладка фундамента и сооружение опорных столбов

Фундамент, на котором будет крепиться будущая конструкция это установленные сваи. В этой роли могут выступать бетонные или кирпичные столбы, металлические трубы и швеллера.

Если речь идет о металлических сваях, их нужно погрузить в землю минимум на метр. Диаметр лунки должен быть минимум 30 сантиметров. После погружения трубы нужно залить основу цементом.

После того, как был залит бетон, нужно обработать структуру вибратором и дать неделю на застывание.

Сооружение каркаса

Каркас должен включать в себя силовую раму, к которой крепится направляющая. Она должна быть идеально вымерена, в противном случае ворота не будут открываться.

После того как рама будет сварена и установлена, нужно проверить систему на работоспособность. Если все работает как надо, можно устанавливать обшивку створок.

Заключение

Цена на раздвижные ворота, изготовленные самостоятельно на много ниже, чем если выбирать готовые конструкции у представителя. Их достоинством является экономия пространства и удобство, к тому же их можно сделать полностью автоматическими.

Фото раздвижных ворот

Также рекомендуем просмотреть:

Как сделать откатные ворота своими руками поэтапно: фото, видео, чертежи

При недостатке места перед въездом оптимальным решением будет установка сварных откатных ворот. Им не требуется место для открытия створок, как у распашных, а зимой не придется махать лопатой, расчищая сугробы. При желании любой, кто дружит со сваркой, сделает откатные ворота своими руками.

Откатные ворота своими руками

Конструкция откатных ворот

Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные, подвесные, рельсовые типы. Самый простой в изготовлении последний вариант. В этой конструкции створка с закрепленными снизу роликами перемещается по рельсу, уложенному в землю. Из-за того, что приходится постоянно очищать рельс от снега, грязи, посторонних предметов они используются редко.

В подвесных конструкциях полотно с помощью роликов движется по балке, установленной вверху на опоры по бокам ворот. Система надежная и долговечная, не требующая постоянного ухода, но въезжающие автомобили ограничены по высоте. Однако разновидности со съемными балками решают эту проблему.

Несмотря на сложность изготовления и более высокую стоимость чаще всего выбирается конструкция сварных откатных ворот консольного типа. Их основой является балка с установленным полотном, которая сдвигается по роликам, размещенных сбоку от проема. Для установки со стороны открытия необходимо свободное место в 1,5 раза превышающее ширину створки.

Консольные откатные ворота, самый распространенный вид

Консольные откатные ворота, самый распространенный вид

Определяемся с размерами и проектируем чертеж

Чтобы правильно составить чертеж можно воспользоваться готовой схемой, взятой в интернете. Сначала нужно определиться с шириной проема, так как от этого зависят остальные размеры. При перпендикулярном въезде легковому автомобилю хватит 2,5 — 3 м. Грузовику или трактору потребуется не меньше 3,5 м. Если въезд возможен только под углом, ширина увеличивается в полтора раза. По условиям безопасности расстояние от наиболее выступающих элементов автомобиля до опорных столбов выбирается не менее 30 — 50 см. Оптимальной шириной проема, достаточной для удобного проезда всех видов транспорта, будет 4,5 м.

Ширина створки делается на 20 см больше размера проема, чтобы при закрытии по бокам не оставались щели. При установке нижний край створки приподнимается на 10 см от земли. Составляя чертежи, также необходимо учитывать толщину опорной балки, чтобы высота ворот была вровень с забором.

Чтобы створка при движении не проваливалась вниз, к ней приваривается откос, используемый как противовес. Его длину делают равной 0,5 ширины полотна. Всю нагрузку воспринимают опорные тележки, поэтому они крепятся к швеллеру, установленному на прочном бетонном фундаменте. Его также используют для монтажа электропривода дистанционного открытия ворот.

Чтобы правильно составить чертеж можно воспользоваться готовой схемой, взятой в интернете

Чтобы правильно составить чертеж можно воспользоваться готовой схемой, взятой в интернете

Выбираем материалы и фурнитуру

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить. Выбор комплектующих зависит от габаритов и массы ворот. Производители предлагают варианты, рассчитанные на определенные параметры:

  • вес не больше 400 кг, шириной до 4 м;
  • масса до 600 кг, размер не больше 6 м;
  • вес более 600 кг, ширина свыше 6 м.

При самостоятельном монтаже откатных ворот придется приобрести:

  • нижнюю направляющую балку;
  • поддерживающую скобу, на ней устанавливаются резиновые ролики;
  • пару опорных тележек с площадками под них;
  • концевой ролик;
  • нижний и верхний уловители;
  • заглушки из пластика.
Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить

Обшить ворота можно профнастилом, листовым железом, вагонкой, поликарбонатом. Для ворот шириной 4 м также потребуется:

  • профильные трубы 50×50 или 60×40 мм для сборки рамы;
  • труба 40×20 для сборки каркаса под обшивку;
  • 20-й швеллер длиной 2 м для монтажа роликовых тележек;
  • отрезки листового железа для закладных на кирпичных или каменных опорах;
  • арматурные прутья диаметром 10 — 12 мм для установки швеллера на фундаменте;
  • при самостоятельном замешивании бетонного раствора нужно запастись щебнем, песком, цементом;
  • краска и грунтовка по металлу.

Как сделать откатные ворота своими руками: поэтапная инструкция

Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке. Поскольку работу придется выполнять самому поэтапно, нужно на каждом шагу контролировать правильность изготовления и сборки элементов конструкции.

Устанавливаем столбы

Опоры делают из дерева, швеллера, профильных труб, кирпича, камня. Их устанавливают на глубину не меньше метра, но надежней обустроить общий фундамент. Для монтажа уловителей и поддерживающей скобы используется сварка, поэтому на каменных и кирпичных опорах устанавливаются закладные из листового металла. Под столбы выкапываются ямы размером не меньше 50×50 см. После установки проверяется вертикальность, заливается бетон.

Монтируем фундамент

Котлован под фундамент шириной 0,5 м и длиной на 30 см больше противовеса выкапывается рядом с забором. Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта. Далее:

  • из арматуры нарезаются стержни длиной равной глубине котлована и по 20 см;
  • длинные прутья привариваются к бокам швеллера с шагом 50 см;
  • противостоящие стержни свариваются парами на расстоянии 0,7 — 0,8 м от швеллера;
  • после установки сделанной конструкции в котлован швеллер выравнивается по горизонтали так, чтобы его верхняя полка была вровень с поверхностью проезда;
  • устанавливается опалубка и дополнительная арматура по бокам;
  • траншея заливается бетоном.
Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта

Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта

Свариваем створку ворот

Чтобы сварить ворота из профтрубы, нарезаются в соответствии с чертежом заготовки. Затем:

  1. К направляющей балке приваривается нижняя труба 50×50 мм, а к ней вертикальные стойки. Далее монтируется верхняя поперечина и противовес.
  2. Внутреннее пространство рамы заполняется элементами каркаса из трубы 40×20 для крепления обшивки. Чтобы не допустить перегрева и деформации сваривать их нужно в шахматном порядке.
  3. Сварочные швы зачищаются болгаркой, конструкция покрывается грунтовкой, окрашивается.
Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке

Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке

Устанавливаем ворота

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур. Высота над проездом 15 — 20 см. Он будет использоваться как осевая линия при установке опорных тележек.

Сборка производится в следующем порядке:

  1. Размечаются места под роликовые тележки на швеллере. Чтобы концевой ролик на направляющей не выступал в проезд, первую тележку ставят в 15 см от края проема. Задняя располагается на расстоянии равном длине рамы (с учетом противовеса) минус 10 см, отмеренном от принимающей опоры.
  2. После прихватки площадок на них ставятся роликовые тележки.
  3. Устанавливается створка, проверяется ее положение относительно столбов. Если все нормально, полотно и тележки снимаются.
  4. Обвариваются поддерживающие площадки.
  5. Устанавливаются тележки и створка, ворота закрываются.
  6. Уровнем проверяется горизонтальность. При необходимости, положение поправляется регулирующими болтами на площадках.
  7. Концевой ролик вставляется в торец направляющей, закрепляется болтами, прихватывается сваркой.
  8. На опору, стоящую рядом с тележками, приваривается поддерживающая скоба так, чтобы верхний край створки был внутри нее. Роликами выставляется положение створки по вертикали.
  9. На концевой ролик надевается нижний уловитель, ворота закрываются, намечается место на приемной опоре. Крепление делается на болтах, чтобы была возможность регулировки по высоте.
  10. В таком же порядке устанавливается верхний уловитель, но крепится сваркой.
  11. Завершается монтаж окончательной регулировкой роликов, уловителей, поддерживающей скобы. Торец направляющей закрывается заглушкой.
Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур

Обшиваем и красим ворота

Обшивка из листовых материалов крепится саморезами или заклепками. Под них, в элементах каркаса откатных ворот, просверливаются отверстия. При обшивке штакетником или вагонкой их нужно обработать перед покраской антисептиком. Кованые элементы используются самостоятельно или в сочетании с другими материалами.

Профнастил и поликарбонат заранее выбираются по цвету. Листовое железо и кованые детали предварительно обезжириваются и покрываются антикоррозийной грунтовкой. Окраска производится алкидной эмалью или акриловой краской в 2 — 3 слоя. Работа выполняется краскопультом, валиком либо кистью.

Что понадобится для автоматического открывания раздвижных ворот

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект или приобрести составляющие по отдельности. Набор должен состоять из следующих элементов:

  • зубчатой рейки;
  • электропривода;
  • сигнальной лампы;
  • фотоэлементов;
  • пульта ДУ;
  • блока управления.

Для установки привода используется швеллер, на котором смонтированы опорные тележки. Монтаж выполняется в следующем порядке:

  1. Приложив зубчатую рейку к нижней трубе рамы и совместив ее с зубьями шестерни, определяется место размещения привода между тележками. Если нужно поднять его или установить рядом со швеллером к нему приваривается пластина из толстого металла.
  2. На подготовленное место приваривается основание привода, на него крепят само устройство.
  3. Открыв ворота и установив рейку, проверяется правильность ее положения. В любом крайнем положении должен остаться запас в 10 см. Затем ее приваривают.
  4. На рейке крепятся концевые выключатели и фотоэлементы.
  5. На левой опоре устанавливается сигнальная лампа.

Элементы соединяются кабелями в соответствии с инструкцией или схемой, проводится тестирование. Если вес ворот небольшой в качестве привода подойдет шуруповерт, а блок управления заменяется дешевой системой автомобильной сигнализации.

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект

Полезные советы

Поскольку сделать раздвижные ворота своими руками непросто стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов:

  1. Если нужно врезать в ворота калитку ее нужно монтировать ближе к фундаменту со швеллером, чтобы снизить нагрузку на ролики.
  2. Чтобы не ошибиться с определением ширины проема нужно предварительно в места установки столбов вбить колышки и попробовать проехать.
  3. Продавец может предложить тележки с пластиковыми роликами. Они издают меньше шума, чем металлические, но служат недолго. Поэтому предпочтение следует отдавать подшипникам качения из прочной стали.
  4. Если для сварных откатных ворот противовес сделать прямоугольным, его длину можно уменьшить до 1/3 ширины створки. Это актуально когда недостаточно места для открытия.

Самостоятельно сваренные откатные ворота обойдутся значительно дешевле, нежели заказанные в фирме производящей их. При этом качество выполнения работ зависит только от себя. В итоге получается надежная и удобная в эксплуатации конструкция, обеспечивающая комфортный проезд с помощью дистанционного управления.

Устройство открывания откатных ворот
с нейлоновыми стойками 3M, роликовые ворота, автоматический приводной механизм для откатных ворот для забора до 1800 фунтов | доступ в систему | доступ ворот ворот systemmaccess Устройство открывания откатных ворот с нейлоновыми стойками 3M, роллерные ворота, автоматический привод для откатных ворот для ограждения до 1800 фунтов

600 кг двигатель

комплект a: 1 * полный комплект распашных ворот с 3-метровой стойкой 2 пульта дистанционного управления комплект b: 1 * открывающаяся распашная дверь полного комплекта с 3-метровой стойкой 2 пульта дистанционного управления, 1 * пара фотоэлементов, 1 * фонарик комплект c: 1 * открывающаяся откидная дверь полного комплекта с 3-метровой стойкой 2 пульта дистанционного управления, 1 * беспроводная цифровая клавиатура, 1 * пара фотоэлементов, 1 * фонарик комплект d: 1 * открыватель распашных ворот полного комплекта с 3-метровой стойкой 2 пульта дистанционного управления, 1 * GSM rtu5024 (2G), 1 * пара фотоэлементов, 1 * фонарик Комплект E: 1 * полный набор распашных ворот с 3-метровой стойкой 2 пульта дистанционного управления, 1 * модуль управления Wi-Fi, 1 * пара фотоэлементов, 1 * фонарик Комплект F: 1 * полный набор распашных ворот с 3-метровой стойкой 2 пульта дистанционного управления, 1 * дверной звонок Wi-Fi, 1 * пара фотоэлементов, 1 * фонарик комплект g: 1 * открывающаяся распашная дверь с 3-метровой стойкой, 2 пульта дистанционного управления, 1 * беспроводная внешняя камера, 1 * пара фотоэлементов, 1 * фонарик комплект h: 1 * открывающаяся откидная дверь полного комплекта с 3-метровой стойкой 2 пульта дистанционного управления, 1 * беспроводная внешняя камера, 1 * пара фотоэлементов, 1 * фонарик комплект i: 1 * открывающаяся распашная дверь полного комплекта с 3-метровой стойкой 2 пульта дистанционного управления, 1 * беспроводная внутренняя камера, 1 * пара фотоэлементов, 1 * вспышка

Особенности:

Этот механизм открывания откатных ворот с питанием от переменного тока предназначен для работы с раздвижными ворота до 1400 фунтов весом 600 кг.Это все в одном двигателе и панели управления, что делает его простым в установке и чрезвычайно компактным и аккуратным. 1.Weatherproof 2. Ручное управление 3. Все металлические шестерни Зубчатая передача 4.Metal 5.Все в одной внутренней панели управления двигателя и доказательства погоды входная мощность AC110V или AC220 Опционально (лучший знак заказа)

Функции двигателей с раздвижными воротами:

1. Полностью интегрированная электромеханическая система (количество стоек необязательно). 2. Интерфейс платы управления для дополнительных ударопрочных инфракрасных фотоэлементов.3. Можно подключить мигающий свет и клавиатуру и электрический замок и так далее. 4. Автоматическое отложенное закрытие. 5. Регулируемая чувствительность сопротивления. 6. Автоматическая остановка ворот и повторное открытие при обнаружении препятствия. 7. Беспроводной пульт дистанционного управления или проводной пульт дистанционного управления не являются обязательными. 8. Раздвижной затвор 24 В постоянного тока может подключить трансформатор и резервную батарею.

Особенности контроллера мотора:

1. Одна кнопка может завершить все команды управления (например, закрыть, открыть, остановить.) 2. Можно настроить выходную мощность двигателя 3.Можно настроить рабочее время двигателя 4. Можно запрограммировать время автоматического закрытия 5.Можно установить автоматическое закрытие при восстановлении питания после выключения. Открыватель ворот 6.Sliding может соединить проблесковый маячок, фотоэлемент, кнопочную панель. Электрический замок.

Внешний вид и размеры:

Описание продукта:

* Примечание: если это двойной затвор, вам нужно два двигателя

Дисплей с внутренней структурой

Это оборудование является одним из открывателей ворот, запрограммированных нашей компанией, внедряющей новый дизайн и интегрированная система управления.Этот механизм открывания откатных ворот имеет множество функций, таких как: низкий уровень шума, малый вес, мощный пусковой момент, стабильность, надежность, компактность и стильность. 1) Пружинный концевой выключатель. 2) Малошумный, высокоскоростной двигатель из чистой меди. 3) Интеллектуальная панель управления. * Для электронной инструкции по установке, пожалуйста, свяжитесь с продавцом, электронная почта: [email protected]

Дополнительные аксессуары

Выберите цветовой комплект, список пакетов покажет на фото.

телефон управления Wi-Fi, чтобы открыть дверь

Выберите модуль Wi-Fi, в среде беспроводной сети вы можете использовать пульт дистанционного управления, чтобы открыть дверь, и мобильное приложение управления

О доставке:

Общая цена: комплект продуктов Цена + цена доставки.1) Из-за веса продукта, доставка может быть осуществлена ​​только FedEx, DHL, UPS, Aramex. Или продавец выбрал транспортную компанию по умолчанию. 2) Упаковка делится на мотор и стойки и монтажные принадлежности, которые представляют собой нестандартные пакеты. 3) Вес около 10-20 кг. Если у вас есть какие-либо вопросы о цене доставки, вы можете проверить стоимость доставки на сайте доставки. 4) Цена продукта — заводская цена, продукт предоставляет бесплатную техническую поддержку, инструкции по установке, качество двигателя гарантировано, и гарантия составляет один год.5) Время доставки: 2-30 дней в обычное рабочее время и в основном доставляется в соседние страны в Китае в течение 5 дней. Конкретная доставка, пожалуйста, свяжитесь с продавцом. 6) Если у вас есть собственный агент по доставке или учетная запись курьерской компании, мы можем отправить его в Китай или использовать личную учетную запись покупателя. Любые требования должны быть известны продавцу. 7) Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, нажмите кнопку сообщения, чтобы связаться с продавцом. телефон и wechat: +8615820492596 Email: kingjoin81 @ син.ком qq: 2469095392

.
Heavy Автоматические откатные ворота для откатных ворот для ворот весом 2600 фунтов 1300 кг с нейлоновой стойкой 4 м. Ворота Управление WiFi дополнительно | |

Тяжелые автоматические откатные ворота открывающиеся откатные для 2600 фунтов 1300 кг дверные ворота с 4М нейлоновой стойкой Перемещение ворот Управление WiFi дополнительно

1. Водонепроницаемые 2. Ручное управление 3. Все металлические шестерни Зубчатая передача 4.Metal 5.Все в одной внутренней панели управления двигателя и доказательства погоды 6. В некоторых странах с холодным климатом мы добавляем антифриз в мотор, он может работать в условиях — 25 ° 7.220 В по умолчанию, обратитесь к продавцу, если требуется 110 В

Параметры

1. Рабочая температура двигателя: -25 ° C ~ + 55 ° C 2. Рабочая влажность: ≤85% 3. Электропитание: 220 В переменного тока ± 10% / 110 В переменного тока ± 10% 50 Гц / 60 Гц 4. Номинальная мощность: 250 Вт 5. Модуль выходного редуктора: M = 4 6. Номер шестерни выхода: Z = 16 7. Выходной торг: 30.0 N.m 8. Скорость открытия (закрытия): v = 12 м / мин 9. Номинальная скорость: 1400 об / мин 10. Максимальная тяга: 1100N 11. Максимальная нагрузка: 1300 кг 12. Вес нетто: 11 кг Дистанционное управление 13.Remote: ≤50meter 14. Упаковка: в стандартной коробке

Функции двигателей с раздвижными воротами

1.Полностью интегрированная электромеханическая система (количество стоек дополнительно). 2. Интерфейс платы управления для дополнительных ударопрочных инфракрасных фотоэлементов. 3. Можно подключить мигающий свет и клавиатуру и электрический замок и так далее. 4. Автоматическое отложенное закрытие. 5. Регулируемая чувствительность сопротивления. 6. Автоматическая остановка ворот и повторное открытие при обнаружении препятствия. 7. Беспроводной пульт дистанционного управления или проводной пульт дистанционного управления не являются обязательными.

Особенности контроллера мотора

1. Одна кнопка может завершить все команды управления (такие как закрытие, открытие, остановка).) 2. Можно настроить выходную мощность двигателя. 3. Может отрегулировать рабочее время двигателя. 4.Можно запрограммировать время автоматического закрытия. 5.Можно установить автоматическое закрытие при восстановлении питания после выключения. Открыватель ворот 6.Sliding может соединить проблесковый маячок, фотоэлемент, клавиатуру, электрический замок.

Внешний вид и размеры

Описание продукта

* Примечание: если это двойной затвор, вам нужно два двигателя

Дисплей с внутренней структурой

Это оборудование является одним из открывателей ворот, которое было разработано нашей компанией с использованием новой конструкции и интегрировано. система контроля.Этот механизм открывания откатных ворот имеет множество функций, таких как: низкий уровень шума, малый вес, мощный пусковой момент, стабильность, надежность, компактность и стильность. 1) Пружинный концевой выключатель. 2) Малошумный, высокоскоростной двигатель из чистой меди. 3) Интеллектуальная панель управления. * Для электронной инструкции по установке, пожалуйста, свяжитесь с продавцом, электронная почта: [email protected]

.
Автоматическое устройство открывания ворот, двигатель 12 В постоянного тока с нейлоновой стойкой 6 м с беспроводной клавиатурой и GSM | |

Примечание: для двигателя 12 В пост. Тока, он может поддерживать резервное питание от батареи и солнечной панели, а также напрямую подключать к сети переменного тока 220 В / 110 В

Что входит в каждый комплект:

Комплект 1 включает в себя: 1 двигатель с раздвижными воротами + 2 пульта дистанционного управления + 6-метровые нейлоновые стойки

Комплект 2 включает в себя: 1 двигатель с раздвижными воротами + 4 пульта дистанционного управления + 6-метровые нейлоновые стойки

Комплект 3 включает в себя: 1 двигатель с раздвижными воротами + 4 пульта дистанционного управления + 6-метровые нейлоновые стойки + 1 пара фотоэлементов

Комплект 4 включает в себя: 1 мотор с раздвижными воротами + 4 пульта дистанционного управления + 6-метровые нейлоновые стойки + 1 пара фотоэлементов + сигнальная лампа

Комплект 5 включает в себя: 1 мотор с раздвижными воротами + 4 пульта дистанционного управления + 6-метровые нейлоновые стойки + 1 пара фотоэлементов + сигнальная лампа + кнопка

Комплект 6 включает в себя: 1 мотор с раздвижными воротами + 4 пульта дистанционного управления + 6-метровые нейлоновые стойки + 1 пара фотоэлементов + сигнальная лампа + кнопка + проводная клавиатура

Комплект 7 включает в себя: 1 мотор с раздвижными воротами + 4 пульта дистанционного управления + 6-метровые нейлоновые стойки + 1 пара фотоэлементов + сигнальная лампа + кнопка + беспроводная клавиатура

Комплект 8 включает в себя: 1 мотор с раздвижными воротами + 4 пульта дистанционного управления + 6-метровые нейлоновые стойки + 1 пара фотоэлементов + сигнальная лампа + кнопка + проводная клавиатура + 2G GSM открыватель двери GSM

Комплект 9 включает в себя: 1 мотор с раздвижными воротами + 4 пульта дистанционного управления + 6-метровые нейлоновые стойки + 1 пара фотоэлементов + сигнальная лампа + кнопка + беспроводная клавиатура + 2G GSM открыватель двери GSM

Основная особенность

Встроенный солнечный регулятор.

Функция автоматического закрытия доступна и может быть отключена дистанционно.

Автоматическая остановка и повторное открытие, когда ворота сталкиваются с препятствиями.

Ручная разблокировка сцепления в аварийных целях или при сбое питания.

, Антенна, выходная палочка и т. Д.

Клеммы для аккумулятора, фотоэлемента, вспышки, солнечной панели, кнопки

Концевые выключатели датчика Холла очень надежны.

Мягкий старт и плавный останов.

QQ截图20190601153316

QQ截图20190530172141

QQ截图20190530172411 QQ截图20190530172440

DC12V-sliding-gate-opener-800kg

,
KINGJOIN 500 Оператор раздвижных ворот 1200кг Пульт дистанционного управления Автоматическое открывание откатных ворот | |

KINGJOIN 500-1200 кг раздвижные ворота дверь оператора

Особенности:

1.Влагозащитный 2. Ручное управление 3. Все металлические шестерни Зубчатая передача 4.Metal 5.Все в одной внутренней панели управления двигателя и доказательства погоды входная мощность AC110V или AC220 Опционально (лучший знак заказа)

Функции двигателей с раздвижными воротами

1. Полностью интегрированная электромеханическая система (количество стоек необязательно).2. Интерфейс платы управления для дополнительных ударопрочных инфракрасных фотоэлементов. 3. Можно подключить мигающий свет и клавиатуру и электрический замок и так далее. 4. Автоматическое отложенное закрытие. 5. Регулируемая чувствительность сопротивления. 6. Автоматическая остановка ворот и повторное открытие при обнаружении препятствия. 7. Беспроводной пульт дистанционного управления или проводной пульт дистанционного управления не являются обязательными. 8. Раздвижной затвор 24 В постоянного тока может подключить трансформатор и резервную батарею.

Особенности контроллера мотора

1. Одна кнопка может завершить все команды управления (такие как закрытие, открытие, остановка).) 2. Можно настроить выходную мощность двигателя 3. Может отрегулировать рабочее время двигателя 4. Можно запрограммировать время автоматического закрытия 5.Можно установить автоматическое закрытие при восстановлении питания после выключения. Открыватель ворот 6.Sliding может соединить проблесковый маячок, фотоэлемент, кнопочную панель. Электрический замок.

Внешний вид и размеры

* Примечание: если это двойной затвор, вам нужны два двигателя

Дисплей с внутренней структурой

Это оборудование является одним из открывателей ворот, которое было разработано нашей компанией с использованием новой конструкции и интегрированной системы управления.Этот механизм открывания откатных ворот имеет множество функций, таких как: низкий уровень шума, малый вес, мощный пусковой момент, стабильность, надежность, компактность и стильность. 1) Пружинный концевой выключатель. 2) Малошумный, высокоскоростной двигатель из чистой меди. 3) Интеллектуальная панель управления. * Для электронной инструкции по установке, пожалуйста, свяжитесь с продавцом, электронная почта: [email protected]

Выберите цветовой комплект, список пакетов покажет на фото.

управляющий телефон Wi-Fi, чтобы открыть дверь

Выберите модуль Wi-Fi, в среде беспроводной сети вы можете использовать пульт дистанционного управления, чтобы открыть дверь, и мобильное приложение управления

О доставке:

Общая стоимость: Product Kit Цена + цена доставки.1) Из-за веса продукта, доставка может быть осуществлена ​​только FedEx, DHL, UPS, Aramex. Или продавец выбрал транспортную компанию по умолчанию. 2) Упаковка делится на мотор и стойки и монтажные принадлежности, которые представляют собой нестандартные пакеты. 3) Вес около 10-20 кг. Если у вас есть какие-либо вопросы о цене доставки, вы можете проверить стоимость доставки на сайте доставки. 4) Цена продукта — заводская цена, продукт предоставляет бесплатную техническую поддержку, инструкции по установке, качество двигателя гарантировано, и гарантия составляет один год.5) Время доставки: 2-30 дней в обычное рабочее время и в основном доставляется в соседние страны в Китае в течение 5 дней. Конкретная доставка, пожалуйста, свяжитесь с продавцом. 6) Если у вас есть собственный агент по доставке или учетная запись курьерской компании, мы можем отправить его в Китай или использовать личную учетную запись покупателя. Любые требования должны быть известны продавцу. 7) Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, нажмите кнопку сообщения, чтобы связаться с продавцом. Телефон и WeChat & WhatsApp: +8618820268289 Email: kingjoin85 @ син.ком QQ: 2183077868

.

Подключение циркуляционного насоса: Установка циркуляционного насоса – как установить насос на отопление

Схемы подключения насоса отопления: варианты и пошаговый инструктаж

Равномерное распределение тепла в доме с автономной отопительной системой обусловлено используемой моделью перекачивающего устройства. За счет этого оборудования обеспечивается принудительное движение теплой среды по трубам и радиаторам.

Чтобы определить, какая схема подключения насоса отопления будет оптимальной для самостоятельного воплощения, предстоит учесть многие детали. В этой статье подробно рассмотрим возможные схемы подключения, детально разберем правила подключения.

А также уделим внимание тонкостям выбора места под установку, дополнив материал тематическими фото и схемами.

Содержание статьи:

Плюсы и минусы применения насоса отопления

Еще пару десятков лет назад в частном секторе дома оснащались отоплением самотечного типа. В качестве источника тепла использовалась дровяная печь или газовый котел. Для габаритных циркуляционных приборов оставалась всего одна область применения – сети централизованного отопления.

Сегодня же производители оборудования для отопления предлагают менее габаритные агрегаты, обладающие следующими преимуществами:

  1. Увеличилась скорость передвижения теплового носителя. Выработанное котлом тепло достаточно быстро поступает в радиаторы. За счет этого существенно ускорился процесс прогрева помещений.
  2. Чем больше скорость движения, тем выше пропускная способность труб. Это означает, что идентичный объем тепла может быть доставлен в комнаты, магистралью с меньшим диаметром.
  3. Схемы водяного отопления претерпели значительных изменений. Магистраль может быть проложена с самым незначительным уклоном. Также сложность и протяженность линии может быть какой угодно. Основное правило – рациональный выбор отопительного насоса исходя из требуемой мощности.
  4. С помощью бытового циркуляционного прибора стала возможна организация теплых полов в доме, а также эффективной системы отопления закрытого типа.
  5. Появилась возможность спрятать всю отопительную линию коммуникаций, проходящую через комнаты, что не всегда благополучно сочетается с дизайном помещения. Достаточно распространены варианты укладки труб за натяжными потолками, в стенах или под покрытием полов.

К недостаткам насосных систем относят обусловленность функционирования от подачи электричества и его расходование перекачивающим аппаратом в отопительный сезон.

Циркуляционный насос ГрандфосЦиркуляционный насос Грандфос

Ведущей фирмой Grundfos, занимающейся разработкой оборудования для отопления были выпущены инновационные модели циркуляционных насосов Alpfa2, способных менять производительность, исходя из потребностей отопительной системы, что позволяет экономить на потреблении электричества

Поэтому если участок часто лишается электроснабжения, целесообразно будет установить устройство для обеспечения электроэнергией в бесперебойном режиме. Второй недостаток не является критичным и может быть устранен мощности и модели циркуляционного насоса.

Выбор места врезки прибора в систему

Установка циркуляционного насоса предполагается на участке сразу после теплогенератора, не доходя до первой линии разветвления. Не имеет значения выбранный трубопровод – это может быть как подающая, так и обратная магистраль.

Где можно поставить насос?

Современные модели бытовых агрегатов для отопления, выполненных из высококачественных материалов, выдерживают температуру максимум в 100 °C. Однако, на более высокий нагрев теплоносителя большинство систем не рассчитаны.

Домашняя сеть отопления с циркуляционным насосомДомашняя сеть отопления с циркуляционным насосом

Температурный показатель теплоносителя в сети персонального отопления нечасто доходит даже до 70 °C. Котел также не прогревает воду выше 90 градусов

Одинаково эффективной будет его работоспособность как на подающей, так и на обратной ветке.

И вот почему:

  1. Плотность воды при нагреве до 50 °C равна 987 кг/м3, а при 70 градусах – 977,9 кг/м3;
  2. Отопительный агрегат способен вырабатывать гидростатическое давление в 4-6 м водного столба и перекачивать почти 1 т теплоносителя в час.

Из этого можно сделать заключение: малосущественная разница в 9 кг/м3 между статистическим давлением движущегося теплоносителя и обраткой не влияет на качество обогрева помещений.

Бывают ли исключения из правил?

В качестве исключения могут послужить недорогие – с прямым типом сгорания. В их устройстве не предусмотрена автоматика, поэтому в момент перегрева теплоноситель начинает кипеть.

Система отопления с твердотопливным котломСистема отопления с твердотопливным котлом

Установка коллекторной разводки в отопительной системе, применяющей твердотопливный котел считается наиболее эффективной. Однако такого вида обогрев частного дома относится к наиболее сложным в исполнении

Проблемы начинают возникать в том случае, если установленный в подающую магистраль электронасос начинает наполняться горячей водой с паром.

Тепловой носитель проникает через корпус с рабочим колесом и происходит следующее:

  1. За счет действия газов на крыльчатку перекачивающего прибора происходит снижение КПД агрегата. В результате коэффициент скорости циркуляции теплового носителя существенно понижается.
  2. В расширительный бачок, расположенный вблизи всасывающего патрубка, поступает недостаточное количество холодной жидкости. Перегрев механизма увеличивается и формируется еще больше пара.
  3. Большое количество пара при попадании в крыльчатку полностью останавливает передвижение теплой воды по магистрали. Из-за возрастания давления происходит срабатывание . Выброс пара осуществляется непосредственно в котельную. Создается аварийная обстановка.
  4. Если в этот момент не потушить дрова, клапан не сможет справиться с нагрузкой и произойдет взрыв.

На практике, от начального момента перегрева до срабатывания предохранительного клапана проходит не больше 5 минут. Если же монтировать циркуляционный механизм на обратной ветке, тогда отрезок времени, за который пар поступит в устройство, увеличивается до 30 минут. Этого промежутка будет достаточно для устранения подачи тепла.

ТТ-котелТТ-котел

В недорогих теплогенераторах, изготовленных из металла невысокого качества, давление срабатывания клапана-предохранителя соответствует 2 Бар. В качественных твердотопливных котлах – этот показатель 3 Бар

Из этого можно сделать вывод, что нецелесообразно и даже опасно устанавливать циркуляционное устройство на подающую магистраль. Насосы для твердотопливных теплогенераторов лучше всего монтировать в обратный трубопровод. Однако к автоматизированным системам это требование не относится.

Отопление с группой отдельных магистралей

Если отопительная система разведена на две отдельные линии, отапливающие правую и левую стороны коттеджа или несколько этажей – более практичным будет установить для каждой из ветвей индивидуальный насос.

При монтаже отдельного прибора для тепловой линии второго этажа появляется возможность экономить, регулируя необходимый режим работы. За счет того, что тепло обладает свойством подниматься, на втором этаже всегда будет теплее. Это позволит снизить скорость циркуляции теплоносителя.

Врезка насоса производится аналогично – на участке, находящемся сразу после теплового генератора до первого ответвления в этом контуре отопления. Обычно при монтаже двух агрегатов в двухэтажном доме расход топлива на обслуживание верхнего этажа будет значительно меньше.

Схемы для разного типа систем

Изначально необходимо определиться с зоной врезки циркуляционного устройства. С его помощью осуществляется процесс активного движения жидкости – поток проходит через котел и принудительно направляется к радиаторам отопления.

Для расположения бытового насоса необходимо определить наиболее удобный участок, чтобы его легко можно было обслуживать. На подаче он устанавливается после и отсечной арматуры котла.

Монтаж циркуляционного насоса на подачеМонтаж циркуляционного насоса на подаче

Для того, чтобы проводить техническое обслуживание и контроль функционирования оборудования, необходимо устанавливать отсечные краны. Таким образом любой элемент системы отопления можно снять без полного демонтажа магистрали

На обратном трубопроводе насос ставится после расширительного бачка перед тепловым генератором.

Из-за наличия в воде различных механических примесей, например, песка могут возникнуть проблемы в работе перекачивающего механизма. Частицы способствуют заклиниванию крыльчатки, а в худшем случае – остановке мотора. Поэтому непосредственно перед агрегатом потребуется поставить сетчатый фильтр-грязевик.

Монтаж циркуляционного насоса на обраткеМонтаж циркуляционного насоса на обратке

Схема подключения твердотопливного котла основана на двух важных элементах, позволяющих ей эффективно функционировать в системе отопления частного дома. К ним относится: группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового смесительного клапана

Отдельно стоит затронуть вопрос отопительной системы открытого типа. Она способна работать в двух режимах – с принудительной и самотечной циркуляцией теплоносителя.

Второй вариант больше подходит для местности с частым обесточиванием. Это значительно экономнее, нежели приобретение бесперебойника либо генератора. В этом случае агрегат с отсечной арматурой необходимо устанавливать на , а в прямую магистраль производить врезку крана.

В магазинах можно встретить готовые узлы с байпасом. На месте проточного крана на них расположен обратный пружинный клапан. Это решение не рекомендуется применять — клапан производит силу сопротивления в 0,1 Бар, что значится как большой показатель для циркуляционной системы самотечного типа.

Лучше использовать вместо него лепестковый клапан. Однако его монтаж выполняется строго по горизонтали.

Насос и котел на твердом топливе

Подсоединение насоса к системе с твердотопливным агрегатом осуществляется на обратной линии. В этом случае применяется подключение перекачивающего прибора в контур котла с байпасом и трехходовым смесительным клапаном. В дополнение последний может быть оснащен сервоприводом и накладным температурным датчиком.

Байпас в системе отопленияБайпас в системе отопления

Схема подключения твердотопливного котла основана на двух важных элементах, позволяющих ей эффективно функционировать в системе отопления частного дома. К ним относится: группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового смесительного клапана

Вследствие того, что максимальная производительность отопительного оборудования используется полной мерой только в холодный период, возможно осуществить установку теплоаккумулятора (ТА). Он способен поглощать избыточное тепло, а затем, по требованию, отдавать его контуру отопления.

Этот аккумулятор выполнен в форме бака и обложен теплоизоляционным материалом. С одной стороны устройства расположено два патрубка, предназначенные для его подключения, и два с другой – для подсоединения к линии радиаторов.

Теплоаккумулятор в системе отопленияТеплоаккумулятор в системе отопления

У теплоаккумулятора есть два контура: малый и большой. Первый получает энергию от котла, второй – отдает по надобности теплоноситель отопительной системе

В процессе прохождения жидкости через котел, который функционирует на максимуме, теплоноситель в тепловом аккумуляторе со временем прогревается до 90-110 градусов. В большом контуре требуется врезка еще одного циркуляционного прибора.

В зависимости от меры остывания жидкости в системе, обеспечивающей отопление, через клапан сюда будет входить необходимо количество тепла из аккумулирующего устройства.

Схема монтажа насоса

Для выполнения своих функций бытовое циркуляционное оборудование, независимо от фирмы производителя, должно быть на трубу или запорно-регулирующую арматуру.

Крепление производится посредством гаек накидного типа. Такой вариант фиксации позволит при необходимости его снять, например, для проверки или осуществления ремонта.

Правила монтажа циркуляционного насосаПравила монтажа циркуляционного насоса

Подбирая модель циркуляционного насоса необходимо обращать внимание на его способность функционировать в разных положениях. Вертикальное размещение прибора снижает его мощность до 30%

Корректно выполненная установка всех элементов системы отопления обеспечивает равномерный прогрев всей магистрали.

В процессе монтажа циркуляционного насоса необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Разрешается устанавливать прибор на любые участки трубы. Трубопровод может быть расположен горизонтально, вертикально или наклонен. Однако роторная ось должна быть в горизонтальном положении. Поэтому установка «головой вниз» или, наоборот, наверх – невозможна.
  2. Стоит внимательно отнестись к расположению пластиковой коробки, где размещены контакты электропитания – они будут поверх корпуса. В противном случае их может залить водой при аварийной ситуации. Для этого потребуется открутить крепежные винты на кожухе и развернуть его в необходимую сторону.
  3. Соблюдать направление потока. Его указывают стрелкой на корпусе прибора.

Всем своим весом насос давит на корпус шаровых кранов, расположенных вблизи. Это стоит принимать в расчет при выборе арматуры. Высококачественные детали оснащены мощным корпусом, который при эксплуатации не покроется трещинами от ежедневных нагрузок.

Установка дополнительного оборудования

Вне зависимости от используемого типа отопительного контура, где производителем тепла служит один котел, достаточно будет установить единый перекачивающий аппарат.

Если же конструктивно система более сложная, возможно применение дополнительных устройств, обеспечивающих принудительную циркуляцию жидкости.

Обвязка электрического и ТТ-котлаОбвязка электрического и ТТ-котла

Пример совместной схемы обвязки твердотопливного котла в паре с электрическим. В этой системе отопления установлено два перекачивающих устройства

Необходимость в этом появляется в следующих случаях:

  • при обогреве дома участвует более одного котельного агрегата;
  • если в схеме обвязки присутствует буферная емкость;
  • система отопления расходится на несколько ветвей, например, обслуживание косвенного бойлера, несколько этажей и т. д.;
  • при использовании гидроразделителя;
  • когда длина трубопровода более 80 метров;
  • при организации движения воды в контурах обогрева пола.

Для выполнения правильной обвязки нескольких котлов, функционирующих на разном топливе, есть необходимость установки резервных насосов.

Для схемы с также необходим монтаж дополнительного циркуляционного насоса. В этом случае магистраль состоит из двух контуров – отопительного и котлового.

Схема обвязки с буферной емкостьюСхема обвязки с буферной емкостью

Буферная емкость разделяет систему на два контура, хотя на практике их может быть и больше

Более сложная схема отопления реализуется в больших домах на 2-3 этажа. Из-за разветвления системы на несколько магистралей, насосов для перекачивания теплоносителя задействуют от 2 и больше.

Они отвечают за подачу теплоносителя на каждый из этажей к различным приборам отопления.

Дополнительные циркуляционные насосыДополнительные циркуляционные насосы

Вне зависимости от количества пееркачивающих устройств, их устанавливают на байпасе. В межсезонье система отопления может работать без насоса, который перекрывается с помощью шаровых вентилей

Если же в доме планируется организовать полы с подогревом, то целесообразно монтировать два циркуляционных насоса.

В комплексе насосно-смесительный узел отвечает за подготовку теплоносителя, т. е. удержание температуры в 30-40 °C.

Схема установки циркуляционного насоса для теплых половСхема установки циркуляционного насоса для теплых полов

Чтобы мощности основного перекачивающего устройства хватило на преодоление местного гидравлического сопротивления контуров пола, длина линии не должна быть больше 50 м. Иначе прогрев полов станет неравномерным, соответственно и помещения

В некоторых случаях вовсе не требуется установка насосных агрегатов. Многие модели электро- и газогенераторов настенного типа уже имеют встроенные циркуляционные устройства.

Правила подключения к электропитанию

Циркуляционный насос работает от электропитания. Подключение выполняется стандартное. Рекомендуется провести отдельную линию электроснабжения с автоматом защиты от скачков напряжения.

Для подключения необходимо подготовить 3 провода – фазный, нулевой и заземляющий.

Выбрать можно любой из методов подсоединения:

  • через устройство ;
  • подсоединение к сети вместе с бесперебойником;
  • питание насоса от системы автоматики котла;
  • с регулировкой от термостата.

Многие задаются вопросом, зачем усложнять, ведь подключение насоса можно осуществить подсоединением вилки к проводу. Именно так перекачивающее устройство включается в обычную розетку.

Однако специалисты не рекомендуют использовать такой метод из-за опасности возникновения непредвиденных ситуаций: здесь нет заземления и страховочного автомата.

Схема подключения насоса к электросетиСхема подключения насоса к электросети

Схема с дифференциальным автоматом применяется для так называемых мокрых групп. Построенная таким образом система отопления обеспечивает высокую степень безопасности проводки, оборудования и человека

Первый вариант не сложен в самостоятельной сборке. Необходимо установить дифференциальный автомат на 8 А. Сечение провода подбирается исходя из номинала устройства.

В стандартной схеме, подвод питания выполняется к верхним гнездам – они маркируются нечетными цифрами, нагрузка – к нижним (четные цифры). К автомату будет подключена и фаза, и ноль, поэтому разъемы для последнего обозначают буквой N.

Для автоматизации процесса остановки циркуляции теплового носителя при остывании до определенной температуры, применяется электросхема подсоединения насоса и термостата. Второй монтируется в подающую магистраль.

В момент, когда температурный режим воды снижается до указанного показателя, прибор разъединяет цепь электрического питания.

Подключение насоса через дифавтоматПодключение насоса через дифавтомат

Для того, чтобы термостат в нужный момент отключал циркуляционный процесс, его устанавливают на металлический участок трубопроводной линии. За счет плохой проводимости полимерами тепла, монтаж на пластиковую трубу повлечет некорректную работу прибора

Нет сложностей и в подаче электричества через бесперебойник, для этого у него есть специальные разъемы. В них же подключается и тепловой генератор, когда есть потребность в обеспечении электричеством.

Если же выбрать метод присоединения насоса к регулирующему щитку котла или автоматике – потребуются хорошие знания в системе электроснабжения или же помощь профессионала.

Выводы и полезное видео по теме

Правила установки отопительного оборудования в видеоролике:

Видео поясняет особенности двухтрубной системы отопления и демонстрирует разные схемы установки приборов:

Особенности подключения теплоаккумулятора в систему отопления в видеоролике:

При знании всех правил подключения не возникнет сложностей с монтажом циркуляционного насоса, а также при подключении его к электропитанию дома.

Самая сложная задача — врезка перекачивающего устройства в стальной трубопровод. Однако с использованием комплекта лерок для создания резьбы на трубах можно самостоятельно осуществить обустройство насосного узла.

Хотите дополнить изложенную в статье информацию рекомендациями из личного опыта? А может вы увидели неточности или ошибки в рассмотренном материале? Напишите нам, пожалуйста, об этом в блоке комментариев.

Или вы успешно установили насос и хотите поделиться своим успехом с другими пользователями? Расскажите об этом, добавляйте фото своего насоса – ваш опыт будет полезен многим читателям.

Установка циркуляционного насоса: схемы, правила монтажа

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками. 

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Содержание статьи

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос в разрезе

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Про выбор циркуляционного насоса для систем отопления читайте тут.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Обвязка

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные - без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Врезка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Как подключить циркуляционный насос к электросети

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве

Остальное неважно

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Принципы установки и подключения насоса

Для подготовки отопительной системы для установки насоса вначале осуществляют слив отопительной жидкости и чистку всей системы, если она загрязнена. Систему заполняют водой только после закрепления труб, после этого тщательно проверяют на наличие неисправностей для их дальнейшего устранения. Пользуясь центральным винтом, из системы выводят излишки воздуха.

Чтобы установленный насос взаимодействовал с охлажденным теплоносителем, а срок его эксплуатации продлился, агрегат монтируют в трубопровод обратной линии. Подсоединение расширительного бачка при монтаже в принудительной системе циркуляции следует делать не к главному стояку, а к обратному трубопроводу.

Расположив насос строго горизонтально, его крепят к трубам. Как дополнительное устройство циркуляционный насос можно монтировать в систему естественной циркуляции. При этом насос должен быть укомплектован фильтром и разъемной резьбой. Диаметр фильтра должен соответствовать диаметру насоса. Работа системы под давлением должна поддерживаться обычным клапаном, соответствующим диаметру резьбы агрегата. При использовании открытой системы он не потребуется.

После того как насос смонтирован, на главном и обратном трубопроводе следует поставить кран. Чтобы воздух можно было сбрасывать из системы, на байпасе устанавливают специальное устройство.

Там, где планируется установить насос, отрезают трубу и приваривают к ней специальное соединение для запорной арматуры, ее устанавливают перед и после насосного агрегата. Это необходимо сделать для удобства снятия, чистки и ремонта прибора. Перекрыв кранами на выпускной и впускной трубе насоса воду, производят отключение отопительного котла, затем откручивают гайки, на которых крепится насос к трубам.

Подключать насос необходимо после запуска всей системы и заполнения труб водой. Воздуха в трубах не должно оставаться, поэтому его выпускают каждый раз перед запуском насосного агрегата. Чтобы производить спуск воздуха вручную, используют специальные клапаны, установленные по обе стороны насосной установки.

Схема подключения циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания ИБП выглядит следующим образом

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Общий принцип подключения насоса через ИБП следующий. питание домашней сети подключается к бесперебойнику, а уже от него запитан циркуляционный насос и, в данном случае, газовый котел. Теперь, при отключении электричества, дом будет продолжать отапливаться в прежнем режиме столько времени, на сколько хватит аккумулятора в ИБП.

Источник бесперебойного питания подбирается в зависимости от установленного оборудования, его количества, потребляемой мощности и некоторых других факторов. В отопительных системах состоящих из большого количества потребителей электроэнергии или в системах, от которых требуется достаточно долгий срок автономной работы, допускается использовать как несколько ИБП сразу, так и один, но с дополнительными аккумуляторами в схеме, например, автомобильными.

Эту схему подключения через ИБП можно совместить со схемой подключения циркуляционого насоса через термостат, тогда система отопления дома будет наиболее эффективна.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

как правильно подключить насос к отоплению естественной циркуляцией для отбора теплоносителя для евро батореи

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Здравствуйте. Два насоса лучше последовательно друг за другом ставить или между ними должно быть какое то расстояние?

Больше смысла, если два циркуляционных насоса разнесены. Движение теплоносителя будет более равномерным.

У меня 2 насоса возле котла,один в подаче,другой в обратке.Общая длина около 150 м.работают 8 лет.

Никто не говорил, что один за другим ставить нельзя. Можно и работают они без проблем. Но можно и разнести.

У меня дом 2 этажа раньше отопление было : трубы по всему дому ф80 пол тоны воды котел Дани сейчас переделали отопление труба ф25 батареи металл плоские насос почемуто врезали в обратку хотя раньше был врезан в подачу дальнее крыло верхнего этажа не греет может это зависеть от установки насоса?

Надо смотреть всю схему

В принципе, в обратку или в подачу установлен циркуляционный насос — не важно. Главное, чтобы его мощности хватало

А вот из-за недостатка мощности может дальнее крыло и не греет.

Критерии выбора

Первый важный показатель при выборе насоса – его мощность. Для качественного отопления следует подобрать аппарат именно с той мощностью, которой будет достаточно для отопления. Насосы более дорогие и мощные для обычного жилого дома не нужны − они все равно не будут включаться на полную нагрузку.

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Для расчета оптимальной мощности следует принять во внимание такие параметры: температура теплоносителя на входе и выходе, напор, пропускная способность, производительность отопительного котла. Расход теплоносителя можно приравнять к мощности котла

К примеру, отопительный агрегат при мощности 30кВт прогоняет 30л теплоносителя за 1 минуту

Расход теплоносителя можно приравнять к мощности котла. К примеру, отопительный агрегат при мощности 30кВт прогоняет 30л теплоносителя за 1 минуту.

Наиболее простая формула для расчета оптимальной мощности насоса выглядит таким образом: Q= N/(T2 – T1), в этой формуле N – мощность котла, а T2 и T1 – разность температур воды на выходе из бака и в обратке.

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Напор рассчитывается исходя из метража отапливаемой площади. Согласно общепринятым стандартам, на 100м2 жилого дома необходима мощность насоса около 100 Вт.

Установка циркуляционного насоса проводится следующим образом. Сначала нужно внимательно изучить инструкцию и схему, по которой он должен быть подключен. Котел и все отопительное оборудование нуждается в регулярном осмотре и профилактике, поэтому заранее нужно приготовить подход к главным узлам приборов. Затем надо слить весь теплоноситель и очистить трубопровод, после чего можно определиться с местом монтажа.

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Так, специалисты рекомендуют устанавливать это оборудование возле котла, на трубе обратки. Такая позиция объясняется двумя причинами: установленный в этом месте насос позволит более равномерно распределить теплоноситель в котле, а значит – повысить эффективность всей отопительной системы. Кроме того, на обратке циркуляционный насос будет работать при более низкой рабочей температуре, из-за чего повысится срок его эксплуатации.

Установка байпаса

На выбранном для монтажа секторе выполняют обвод (байпас). Эта операция необходима для того, чтобы система продолжала циркулировать даже при выключении электропитания или поломки насосного оборудования.

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Диаметр трубы обводной системы должен быть меньше диаметра труб основного газопровода. Только после установки байпаса приступают к монтажу агрегата.

Чертеж с технологией установки циркуляционного насоса представлен на этой схеме:

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Особенности установки

Нужно помнить, что вал должен быть расположен горизонтально. При неправильном монтаже циркуляционный насос теряет до 30% своей производительности, и в течение короткого времени может выйти из строя. Клеммная коробка должна быть установлена вверху системы.

С обеих сторон агрегата нужно врезать шаровые краны – они обязательно понадобятся в дальнейшем, при регулярных техосмотрах и плановых ремонтных работах.

В системе отопления должны быть предусмотрены и фильтры для очистки воды в трубопроводах от различных твердых частиц. Последние при попадании в насосное оборудование приводят к его серьезной поломке.

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Поверху обводной трубы монтируют клапан для выпускания воздуха из отопительной системы. При монтаже вала двигателя необходимо предусмотреть поворот коробки по оси при незначительном усилии. В открытой отопительной системе должен быть установлен расширительный бачок.

Что важно знать

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

  • непосредственное подключение в электросеть 220 В;
  • подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора

Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2

Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ. или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат ). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Выбор подходящего агрегата

При выборе насоса обращают внимание на два главных параметра: силу потока теплоносителя и гидравлическое сопротивление, которое преодолевается им при создании напора. При этом характеристики приобретаемого циркуляционного насоса должны быть на 10-15 % ниже расчетных значений

Если произвести установку мощного насоса в систему отопления, то можно столкнуться с проблемой увеличения потребляемой мощности, появления излишнего шума, быстрого износа деталей оборудования. Маломощный насос не сможет обеспечить перекачку теплоносителя в нужном объеме. Многие модели современных циркуляционных насосов снабжены электронными или ручными регуляторами скорости вращения вала электродвигателя. Наиболее высокое значение КПД достигается на максимальных оборотах вала.

Термоклапаны, устанавливаемые во многих системах отопления, регулируют температуру в помещении в соответствии с заданными параметрами. Клапан перекрывается при повышении температуры. При этом повышается гидравлическое сопротивление и, соответственно, увеличивается давление. Эти процессы сопровождаются появлением шума, избавиться от которого можно путем перевода насоса на низкие обороты. Эффективнее справляются с данной задачей насосы с встроенной электроникой, способной плавно регулировать перепады давления в зависимости от изменения количества воды.

Какие помпы подходят для установки в жилых помещениях

Установка циркуляционного насоса.

Оптимальная температура отопительной системы загородного дома достигается при использовании вмонтированных термоклапанов. Если заданные параметры температуры отопительной системы будут превышены, то это может привести к тому, что клапан будет перекрыт, а гидравлическое сопротивление и давление увеличатся.

Использование насосов с электронной системой управления помогает предотвратить появление шумов, поскольку приборы автоматически будут следить за всеми изменениями объемов воды. Насосы будут обеспечивать плавную регулировку перепадов давления.

Для автоматизации работы насоса пользуются моделью агрегата автоматического типа. Это позволяет защитить его от неверной эксплуатации.

Используемые помпы могут отличаться по типу их применения. Например, сухие в процессе работы не соприкасаются с теплоносителем. Мокрые помпы качают воду при их погружении. Сухие виды помп являются шумными, а схема монтажа насоса в отопительную систему больше подходит для предприятий, а не жилых помещений.

Для загородных домов и дач подходят помпы, созданные для работы в воде, имеющие специальные бронзовые или латунные корпусы. Детали, используемые в корпусах, являются нержавеющими, так система не будет повреждаться под действием воды. Таким образом, эти конструкции обеспечены защитой от воздействия влаги, высоких и низких температур. Осуществление монтажа такой конструкции возможно на обратном и подающем трубопроводе. Вся система потребует определенного подхода при ее обслуживании.

С целью увеличения степени давления, приходящегося на участок всасывания, можно установить насос так, чтобы расширительный бак находился рядом. Трубопровод отопления должен быть спадающим в том месте, где требуется подключить агрегат. Необходимо будет удостовериться в том, что насос сможет выдерживать сильные напоры горячей воды.

Совет 3 Как подключить теплые полы к котлу

Самый экономный и удобный вариант теплых полов – водяные полы с подключением к котлу . Такая система позволяет сэкономить большое количество электроэнергии и дает возможность самостоятельно регулировать температуру обогрева. Кроме того, ее проще монтировать.

Как подключить циркуляционный насос к электросетиКак подключить циркуляционный насос к электросети

  • — настенный котел для теплых полов;
  • — коллекторный шкаф;
  • — запорные вентили;
  • — компрессионные фитинги;
  • — циркуляционный насос;
  • — термостат (желательно, хотя не обязательно).

Установку теплых полов произведите в песчано-цементную стяжку. Для этого подготовьте все комплектующие системы. Снимите существующую стяжку и распределите все элементы теплых полов по той площади, где планируется их монтаж.

Затем навесьте в удобном месте котел для теплых полов – так, чтобы петли водяных труб шли от коллектора. Если вы устанавливаете полы в собственном доме, то оборудование целесообразно размещать в специально отведенном помещении. По поводу монтажа котла в квартире лучше проконсультироваться с опытным мастером.

Установите коллекторный шкаф. Его задача – осуществлять оборот воды в трубах и совмещать отопление пола с прочим домашним отоплением.

Заведите подающую и возвратную трубы в установленный коллекторный шкаф. Первая будет подавать горячую воду в водяные полы. вторая – забирать охлажденную жидкость и возвращать ее обратно в котел. На каждую трубу установите запорный вентиль, чтобы можно было в случае необходимости перекрывать воду.

С помощью компрессионного фитинга соедините трубу от котла с металлическим вентилем, а к вентилю подключите вход коллектора. Фитингами соедините с коллектором контуры теплого пола.

В коллекторе установите циркуляционный насос, предназначенный для непрерывного прогона воды. Он монтируется на подающей трубе. Лучше приобрести насос с термостатом. что позволит регулировать температуру нагрева пола.

После этого включайте систему, проверьте ее работу.

Окончательный монтаж теплых полов производится только после того, как будет проверена работа системы отопления. Она должна функционировать минимум 10-12 часов. И, если все будет в порядке, производится укладка поверхности пола над трубами. В противном случае есть риск затопить собственный дом из-за мелкой ошибки. Если трубы уложены в песчано-цементную стяжку, включать систему можно лишь после того, как раствор полностью застынет.

Чтобы избежать проблем с подключением множества всевозможных регулирующих устройств, можно приобрести насосный смесительный контур для настенных котлов, который включает в себя циркуляционный насос и практически весь набор оборудования.

  • Монтаж водяного теплого пола
  • как соединить теплый пол
советы по правильной установке в систему отопления своими руками

Установка циркуляционного насоса по схеме своими рукамиВ системах отопления с естественной и принудительной циркуляцией используется циркуляционный насос. Это прибор, который изменяет скорость жидкости без изменения номинального давления. В системе отопления он нужен для эффективного нагрева. Установка циркуляционного насоса не является сложной задачей, с минимальными навыками в этой работе можно сделать монтаж самостоятельно.

Особенности циркуляционных насосов

В системах с принудительной системой циркуляции насос устанавливают для увеличения теплоёмкости. Правильная установка циркуляционного насоса в системе отопления позволяет изменять тепло, которое передаётся в зависимости от наружной температуры при поддержании стабильности отопления в помещении.

Как установить насос на отопление

Существует два типа такого оборудования: с сухим и мокрым ротором. Приборы с сухим ротором имеют повышенный КПД (около 80%), не создают много шума и требуют постоянного ухода. Работа устройства, имеющего мокрый ротор, другая, оно — с низким КПД (около 50%), более шумное, и его производительности достаточно для обогрева любого частного дома.

30 лет назад в домах использовалось так называемое вертикальное центральное отопление, которое работало от жидкости, циркулирующей по трубам, а источником тепла являлся газовый котёл или печь с дровами. Сейчас произошёл переход к строительству частного жилья с использованием обогревателей с насосом, что имеет следующие преимущества:

  1. Скорость теплоносителя увеличивается.
  2. Тепло, производимое котлом, быстро доставляется к радиаторам и возвращается на место.
  3. Процесс нагрева значительно ускоряется.
  4. Скорость выше, поэтому такое же количество тепла может быть подано в трубы с меньшим диаметром. Другими словами, труба с принудительной циркуляцией воды в насосе дешевле. Теперь ствол можно обернуть с минимальным отклонением и усложнить. Главное — сделать правильный подбор насосного блока и установить давление.
  5. Внутренний насос для циркуляции воды в отопительной системе позволил иметь тёплые полы и эффективные закрытые системы, работающие под высоким давлением.
  6. Удалось снять трубы, которые проходят вдоль стен и не всегда гармонируют с кухонным интерьером. Сейчас тепловые линии вмонтированы в стены, под пол и за подвесной потолок.

В качестве основного недостатка насосов можно отметить, что, если есть необходимость частого отключения циркуляционного насоса, должен быть установлен или подключён генератор.

Функционирование устройства

Несмотря на большое количество информации, многим трудно понять, куда и как правильно установить циркуляционный насос для обеспечения принудительной циркуляции воды в системе отопления дома. Нужно следовать инструкции. Часто этот блок расположен на обратном трубопроводе, что приводит к следующим ситуациям:

  1. Температура жидкости в поставках значительно выше, поэтому насос не работает.
  2. Плотность горячей воды меньше.
  3. Статическое давление в трубопроводе выше, что облегчает функционирование прибора.

Как правильно установить циркуляционный насос

Иногда, попадая в помещение, где установлен котёл, обеспечивающий отопление в квартире, можно увидеть, что система основана на возврате. Можно сказать, что это единственно правильное решение, даже если не знать о центробежном приборе, который может стоять в выходной трубе.

В чрезвычайной ситуации и в результате увеличения давления срабатывает предохранительный клапан, который выпускает пар из котла. Если действие не завершено, клапан обеспечивает сброс давления, и в результате происходит взрыв корпуса котла.

Опыт показывает, что не более 5 минут после начала процесса нагрева срабатывает защитный клапан. Если установить прибор на обратном трубопроводе, пар в нем не появляется, а время до аварии увеличится до 20 минут. То есть, если установить обратный клапан, взрыв предотвратить не получится, но задержать его, чтобы выиграть время для принятия решения, можно.

Принцип работы насосов

Циркуляционные устройства работают на электричестве. Существует два подхода системы, что ведёт к их разделению на устройство «сухого» и «мокрого» типа. Принцип работы сухой цепи заключается в том, что привод является полностью изолированным от каждого насоса и турбины, а вращение передаётся через вал. Как правило, такие устройства довольно массивные.

Сухие насосы для циркуляции воды в системе отопления — это мощные и эффективные устройства, обеспечивающие очень высокую скорость потока и высокое давление в системе. Без них трудно управлять отоплением. В квартире или частном доме устанавливать их необходимо. Однако, есть некоторые недостатки:

  1. Вал, который передаёт вращение — это сложная система уплотнения, предотвращает утечку жидкости под давлением. Эти уплотнения постепенно изнашивается, что требует регулярного профилактического обслуживания, включая замену на новые.
  2. Работа насоса всегда сопровождается звуковым эффектом с воздушным охлаждением.

Наконец, система является очень дорогостоящим выбором, лучшим вариантом будет покупка насоса с «мокрым ротором». Вертикальный насос с «мокрым ротором» также бывает различных типов.

Однотрубные и двухтрубные системы

Специалисты проводят различие между двумя схемами нагрева с принудительной циркуляцией теплового агента — однотрубной и двухтрубной. От выбора того или иного варианта зависит не только расположение схем, но и длина трубопроводов, а также тип и количество оборудования для отключения, регулирования и контроля.

Насос для циркуляции воды в системе отопленияОднотрубная система отопления характеризуется последовательным включением нагревательных радиаторов в цепь. Теплоноситель возвращается через отдельный трубопровод в котёл только после того, как он поворачивается поочерёдно через все устройства системы. Недостатком этого метода является то, что радиаторы, которые ближе к тепловому блоку, становятся теплее, чем удалённые, и это снижает тепловую эффективность и срок службы оборудования. Ввод циркуляционного насоса в цепь и выравнивание температуры достигается во всех точках системы.

Двухтрубная компоновка имеет преимущества перед однотрубной, поскольку все отопительные приборы соединены параллельно с линиями подачи и возврата, что способствует равномерному распределению температуры по всем комнатам. Принудительная циркуляция хладагента приводит к повышению эффективности системы и возможности регулирования её тепловой мощности.

Монтаж своими руками

Важно знать, как правильно установить насос на отопление. Также нужно знать, какой насос поставить в систему отопления. Каждый блок поставляется с инструкцией, которую тщательно изучают, чтобы правильно выполнить установку самостоятельно. Вся жидкость сливается из системы, часть трубы отрезается в месте, где должен быть установлен насос.

Во многих случаях требуется очистка старой системы, в которой накапливается грязь и ржавчина. Через сливной кран это сделать неудобно из-за небольшого поперечного сечения отверстия, поэтому используют место разреза. С одной стороны подсоединяют шланг, через который подпитывают воду под давлением, а с другой стороны вода вытекает.

Монтаж циркуляционного насоса

На участке для насоса монтируют байпас. Это необходимо в случае отказа устройства или отключения электроэнергии. Затем охлаждающая жидкость будет проходить через основную линию, кран которой открывается вручную. Лучше ставить вместо обычного шарового крана автоматический, который реагирует на изменение давления в системе.

На байпасе ставят два шаровых крана с каждой стороны насоса, чтобы отключить воду для технического обслуживания или, если необходимо, удалить её. В верхней части обводной линии установить клапан для выпускания воздуха вертикально. Для установки насоса рекомендуется использовать следующую последовательность действий:

  1. Слить воду и очистить систему отопления.
  2. Систему, которая эксплуатируется в течение долгого времени, рекомендуется промывать пару раз, наполняя её водой и затем сливая её.
  3. Врезать в установленное место, в соответствии с планом, приобретённый насос, следуя принципу управления энергией.
  4. После установки заправить прибор жидкостью (водой).
  5. Проверить работу отопительной системы. В случае каких-либо ошибок необходима их строгая коррекция.
  6. Удалить накопленный воздух из системы с помощью центрального винта. Исходящая вода является признаком того, что операция проведена верно.
  7. Включить вмонтированный насос после его заполнения водой. При подключении оборудования к сети рекомендуется использовать автоматический предохранитель со специальным флагом.

Предохранитель имеет дополнительную функцию в качестве переключателя. Чтобы установить дополнительный насос в системе, следует обратить внимание, что он включается только после сигнала реле. Для синхронизации в работе обоих насосов нужно подключить второй прибор к реле или использовать альтернативное параллельное соединение.

Установка фильтра

Чтобы насос работал надёжнее и длительнее, проходящая через него охлаждающая жидкость должна быть абсолютно чистой. В противном случае подшипники и рабочее колесо могут просто разрушаться от попадания сторонних предметов в них. Фильтр грязи, который установлен перед ним в процессе охлаждения, захватывает все загрязняющие вещества, песок и другие мелкие абразивные частицы, что появляются в системе. Фильтры всегда можно поменять.

В качестве фильтра грязи можно применять обычный грубый фильтр, используемый в системе водоснабжения. Это небольшой кусок трубы с внешней ловушкой грязи.

В прямом разрезе есть металлическая конструкция, которая отсекает мусор, что может повреждать оборудование. Весь мусор должен оседать в трубе, которую можно периодически очищать, отвинчивая пробку на её конце. Нельзя допускать засорения.

Originally posted 2018-04-06 09:06:23.

как правильно и без ошибок установить


Профессиональная установка насоса на отопление гарантирует высокую производительность, понижает шумность работы и позволяет снизить затраты на обслуживание и ремонт. Монтаж прибора особых сложностей не вызывает, но есть ряд нюансов, которые важно учесть.

Мы расскажем вам, как выбрать циркуляционный нанос, поможем определиться с оптимальной схемой врезки оборудования в систему, обозначим монтажные требования, а также приведем пошаговую инструкцию по установке прибора.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен


Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезеУстановка насоса на отопление: как правильно и без ошибок установить

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.


Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.


Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвленияУстановка насоса на отопление: как правильно и без ошибок установить

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.



Обвязка

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.


Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдетУстановка насоса на отопление: как правильно и без ошибок установить

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).


Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.


Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляциейУстановка насоса на отопление: как правильно и без ошибок установить

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция


Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.


Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляциейУстановка насоса на отопление: как правильно и без ошибок установить

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.


Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.


Схема электрического подключения циркуляционного насосаУстановка насоса на отопление: как правильно и без ошибок установить

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.


Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.


Куда подключать кабель электропитанияУстановка насоса на отопление: как правильно и без ошибок установить

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.


Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизаторУстановка насоса на отопление: как правильно и без ошибок установить
установка циркуляционного насоса в системе отопления

Повысить эффективность работы автономных систем обогрева загородных домов и дачных домиков позволяет такое устройство, как циркуляционный насос на отопление. Установка этого насоса в систему отопления не представляет особых сложностей, поэтому выполнить такую процедуру, обладая хотя бы минимальными навыками работы с техническими устройствами, можно самостоятельно, без привлечения квалифицированных специалистов.

Циркуляционный насос в системе отопления

Назначение циркуляционных насосов

Основная задача, которую решают циркуляционные насосы для котлов отопления, заключается в том, чтобы обеспечить постоянное движение по трубопроводу передающей тепловую энергию жидкости без изменения давления потока. Таким образом, постоянно перемещаясь по трубопроводу с определенной скоростью, нагретая вода способствует лучшей передаче тепловой энергии элементам отопительной системы и, соответственно, более быстрому и эффективному обогреву помещений.

Установка циркуляционного насоса в систему отопления, работающую по принципу принудительной рециркуляции, является обязательным условием. В системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя для увеличения их тепловой мощности такие устройства тоже устанавливаются. Многие современные модели циркуляционных насосов могут работать на различных скоростях и имеют в своем оснащении специальный переключатель, позволяющий выбирать требуемый режим работы.

Используя регулируемые циркуляционные насосы, можно эффективно управлять работой системы отопления, включая ее на максимальный уровень теплоотдачи, когда на улице сильно похолодало, и выставляя экономичный режим работы после того, как в отапливаемых помещениях установится комфортная температура воздуха. Отдельные модели регулируемых насосов для котлов отопления могут работать в авторежиме, реагируя на изменение температуры воздуха в отапливаемых помещениях и переключаясь на требуемую скорость подачи теплоносителя в трубопроводную систему.

Устройство циркуляционных насосов для отопления

По конструктивному исполнению циркуляционные насосы, устанавливаемые на системы отопления, делятся на две большие категории: с «сухим» и «мокрым» ротором. Более высокими КПД и производительностью обладают устройства с «сухим» ротором, но они издают при работе сильный шум, более сложны в обслуживании и ремонте. Гидромашины с «мокрым» ротором отличаются простотой обслуживания и высокой надежностью и, если обеспечено требуемое качество теплоносителя, способны безотказно прослужить более десяти лет.

Кроме того, циркуляционные насосы рассматриваемого типа издают при работе минимальное количество шума. Даже невысокого КПД и производительности насосных устройств с «мокрым» ротором вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать эффективную работу системы отопления частного дома или дачного строения.

Как правильно выбрать место для установки

Перед тем как установить циркуляционный насос, надо определить наиболее подходящее место для монтажа. Обычно такой насос в системе отопления монтируется после котла, на участке трубопровода, расположенном до первого ответвления. При этом нет значительной разницы в том, на какой из магистралей (подающей или обратной) трубопровода выполняется установка насоса на отопление. Для изготовления циркуляционного насосного оборудования производители используют материалы, которые способны выдерживать температуру воды в системе, доходящую до 100–115°, поэтому установка такого устройства даже на подающей магистрали, где температура теплоносителя максимальная, не нанесет ему никакого вреда. На гидравлические характеристики системы отопления и всех элементов, которые в нее входят, также не оказывает никакого негативного влияния то, на какой из магистралей трубопровода выполнен монтаж циркуляционного насоса.

Как установить насос на отопление? Основное внимание следует уделить тому, как выполнена обвязка насоса и как сориентирован ротор. В системах отопления, состоящих из двух отдельных веток (контуров), каждая из которых работает на обогрев разных частей дома или его этажей, лучше ставить два циркуляционных насоса – на каждый из контуров отдельно. Схему установки циркуляционных насосов на каждую из веток системы отопления оставляют такой же – сразу после котла и до первого ответвления на трубопроводе.

Использование отдельного насоса для каждого из ответвлений системы обогрева позволяет регулировать теплоотдачу каждого из таких контуров отопления, создавая требуемый температурный режим в помещениях, которые такими контурами обслуживаются.

Система отопления с двухконтурным котлом и теплым полом

В том случае, если отдельными отопительными контурами обслуживаются первый и второй этажи дома, применение двух циркуляционных насосов позволит еще и экономить на обогреве строения. Заключается такая экономия в том, что на обогрев верхних этажей, где температура воздуха всегда выше, требуется меньше тепловой энергии от системы отопления. Соответственно, циркуляционный насос, обслуживающий контур отопления верхних этажей, можно выставить на меньшую скорость работы, что и позволит экономить на энергоносителях, используемых для нагрева воды в котле.

Схемы обвязки

Схема подключения насоса для котла зависит от типа отопительной системы, на которой устанавливается такое устройство. Как уже говорилось выше, выделяют системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя. Первые без такого насосного оборудования просто не работают, вторые работают, но при этом характеризуются невысокой теплоотдачей. Как правило, системы отопления, которые могут функционировать как с циркуляционным насосом, так и без него, используются для оснащения домов, расположенных в тех районах, где наблюдаются частые перебои с электроснабжением. Применение таких комбинированных вариантов позволяет сохранять тепло в доме вне зависимости от наличия напряжения в централизованной сети электропитания. В тех случаях, когда электрический ток в дом не поступает, система отопления, хотя и с меньшей теплоотдачей, работает и без циркуляционного насоса.

Установка в системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

Установка насоса в систему отопления частного дома, которая изначально спроектирована с учетом использования такого устройства, выполняется в разрыв трубы подающей или обратной магистрали контура. Очень распространенной причиной некорректной работы циркуляционного насоса и даже его выхода из строя является низкое качество теплоносителя, наличие в его составе песка и других нерастворимых примесей. В особенности такая причина характерна для тех случаев, когда для обогрева дома используется открытая система отопления.

Типовая схема подключения насоса отопления

Твердые нерастворимые частицы, содержащиеся в теплоносителе, часто становятся причиной заклинивания крыльчатки и последующей остановки приводного электродвигателя. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, на участке трубопровода, по которому в насос поступает теплоноситель, необходимо установить сетчатый фильтр грубой очистки.

Для правильной установки циркуляционного насоса в систему отопления необходим монтаж шаровых кранов с обеих сторон такого устройства. Нужны эти краны для того, чтобы при техническом обслуживании или ремонте насоса не сливать теплоноситель из всего трубопровода.

Установка в системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя

Чтобы установить насос для котла отопления, обслуживающего систему с естественной циркуляцией теплоносителя, надо обязательно использовать байпас. Это трубная перемычка, по которой теплоноситель перемещается в отопительной системе в тех случаях, когда установленный на ней электронасос не работает.

Схема байпаса системы отопления

На байпасе монтируется кран шарового типа, который при нормальном функционировании циркуляционного насоса находится в закрытом состоянии. В тех случаях, когда гидромашина по каким-либо причинам не работает и, соответственно, не может обеспечить требуемой циркуляции теплоносителя, кран на байпасе открывают, а на участке трубы, которая идет к насосу, закрывают. Таким образом, насос отсекается от отопительного контура, и теплоноситель начинает двигаться по нему естественным образом.

Особенности монтажа

Задаваясь вопросом о том, как правильно установить насос, который будет обеспечивать эффективную циркуляцию теплоносителя в трубах отопления, следует учитывать еще ряд важных нюансов. Первый из таких нюансов заключается в том, что ротор помп при их установке должен располагаться строго горизонтально. Объясняется такое требование тем, что только при таком расположении насоса с «мокрым» ротором все движущиеся элементы его внутренней конструкции будут эффективно смазываться и, соответственно, смогут избежать чрезмерного трения и перегрева.

Варианты правильного и неправильного монтажа насоса отопления

Второй момент, который следует учитывать, устанавливая рециркуляционный насос для отопления, – это направление потока теплоносителя в трубопроводе. На корпусе любого циркуляционного насоса есть стрелка, которая указывает, в каком направлении через такое устройство должен двигаться теплоноситель. Выполнить монтаж, используя такую подсказку от производителей, несложно: смотрим, в каком направлении двигается поток теплоносителя в трубопроводе, обращаем внимание на направление стрелки на корпусе насоса и устанавливаем его в правильном положении. Следует иметь в виду, что неправильные действия по установке насоса на отопительный контур могут привести не только к некорректной работе такого устройства, но и к его быстрому выходу из строя.

При выборе циркуляционного насоса для оснащения своей системы отопления имейте в виду, что некоторые модели таких устройств могут устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При этом в последнем случае насос может терять до 30% напора, который формируется в нагнетательной магистрали.

Подключение устройства к сети электропитания

При подключении насоса к электросети, для чего необходимо использовать три провода (фазный, нулевой и провод заземления), лучше воспользоваться индивидуальной линией, оснащенной автоматом защиты.

Схема подключения циркуляционного насоса к электросети

Само подключение циркуляционного насоса выполняется при помощи стандартной трехконтактной вилки и розетки или посредством клеммной колодки. Клеммы насоса, к которым необходимо подсоединить обратный конец электрического кабеля, находятся под пластиковой крышкой на корпусе устройства. Как правило, каждая из таких клемм имеет обозначение, что позволяет без особых сложностей разобраться в том, какой провод подключать к конкретной клемме.

Многие владельцы загородных домов, чтобы не оказаться в ситуации, когда из-за перебоев с электроснабжением система отопления перестанет работать, используют источники резервного питания, к которым в случае аварийных ситуаций в сети централизованного электроснабжения подключается циркуляционный насос.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Как установить циркуляционный насос в систему отопления (расчет и обвязка)

Наличие циркуляционного насоса стало привычным и почти обязательным во всех типах отопительных систем. Назначение этого прибора состоит не только в обеспечении перекачивания теплоносителя по системе отопления, но и в:

  • ускорении прогрева всей системы;
  • выравнивании температуры по всему периметру отапливаемого помещения;
  • компенсации конструкционных дефектов отопительного оборудования, препятствующим или тормозящим движение воды.

Циркуляционные насосы

При правильном монтаже циркуляционного насоса увеличивается КПД всего отопительного контура. Правильный выбор мощности, возможность включать и выключать прибор, регулировать его обороты будет способствовать рациональному расходу электроэнергии, ресурса самого перекачивающего устройства, эффективности отопительной системы. Чтобы всего этого достигнуть, следует реализовать несколько условий.


Содержание:

  1. Расчёт расхода
  2. Особенности монтажа
  3. Оптимальная дислокация в системе
  4. Варианты обвязки
  5. Подключение к электросети
  6. Схемы установки насосов

Расчёт расхода и особенности монтажа циркуляционного насоса

Перед тем, как начать установку насоса, необходимо его выбрать и приобрести. Главное в выборе – опираться на показатели мощности оборудования. Слишком большие показатели повлекут неоправданно завышенную цену, недостаточные параметры не позволят прибору выполнять в полной мере возложенные на него функции.

Расчёт необходимой перекачивающей способности циркуляционного насоса.
Этот показатель рассчитывается, опираясь на следующие нюансы:

А) 1 кВт мощности котла способен нагреть 1 литр воды в минуту. Значение в 50 кВт потребует прохождения через котёл 50 литров.

Б) Теплоноситель движется в трубах с усреднённым показателем скорости в 90 метров в минуту.

В) От диаметра каналов зависит количество проходимой через них жидкости. Чем они уже, тем больше их сопротивление. Из-за этого расход воды не прямо пропорционален диаметру трубы, например:

  • при диаметре трубы полдюйма пропускная способность её составит 5,7 л/с;
  • показатель в ¾ дюйма обеспечит расход воды в 15 л/с;
  • 1 дюйм пропустит 30 литров;
  • через 2 дюйма пройдёт 170 л.

Г) Мощность перекачивающего прибора зависит от длины трубопровода. Для каждого метра протяжённости системы потребуется напор насоса, равный 6 см.

Д) Перечисленные значения дополняются учётом числа радиаторов и количества этажей здания, а также:

  • типа автоматики,
  • материала труб,
  • вида запорной арматуры.

Е) При покупке насоса следует обеспечивать запас его мощности на 20 % для преодоления возможных сторонних негативных факторов воздействия на систему.

Ж) Приняв во внимание все данные, получается, что для строения:

  • 250 кв. м. подойдёт прибор, имеющий расход 3,5 куб. м./час и создающий давление в 0,4 атмосферы;
  • 350 кв. м. потребуется насос с производительностью 4,5. куб. м./ч с напором около 0,6 атм.;
  • 800 кв. м. обеспечит циркуляцией оборудование с показателем 11 куб. м/час и давлением жидкости на выходе в 0,8 атм.

Особенности монтажа циркуляционного насоса

Важными являются следующие позиции:

Общие правила монтажа

Перед началом монтажа и использования всегда следует прочитать «Руководство по эксплуатации», в котором производитель подробно излагает все требования по установке, характеристики оборудования и необходимые условия его использования.

Перед выбором места установки стоит принять во внимание возможность обеспечения ремонта и обслуживания прибора. Это требует обустройства запорной арматуры.

Правильный угол установки насосаНа данной схеме можно увидеть, под каким углом правильно устанавливается насос.

Для продления срока службы установленного насоса рекомендуется ставить его на трубу (обратку), которая подаёт воду из системы на котёл. Это позволит не перегреваться смазке в подшипниках насоса. При этом, вал мотора должен находится параллельно поверхности пола. Это защитит его от пагубного воздействия возможных воздушных пробок.

Перед прибором рекомендуется установка фильтра грубой очистки теплоносителя (грязевика). Такое дополнение не позволит образовавшейся грязи и накипи участвовать в разрушении подшипников и крыльчатки насоса. Здесь важно, чтобы бочонок грязевика был расположен по направлению вниз.

Оптимальная дислокация оборудования в общей системе

Перекачивающее устройство ставят на обратку, как можно ближе к котлу. Это не только продлит жизнь циркуляционному насосу, но и убережёт котёл от перегрева и закипания. Если оборудование используется для подачи жидкости в тёплый пол, то допустима установка насоса на подающую магистраль.

Такое расположение устранит возможность появления воздушных пробок в магистральном контуре. В этом случае, насос ставят как можно ближе к системе тёплого пола и дальше от котла.

Если устанавливается расширительный бак, то его местонахождение должно быть перед циркулярным насосом.

Прибор всегда рекомендуется монтировать в специальном отводе, который называется байпас.

Варианты обвязки

Обвязка – это набор дополнительных узлов, монтируемых в систему для обеспечения интеграции главного прибора с общую систему. Состав обвязки насоса зависит от того, какой тип циркуляции использован в системе отопления.

Их различают три:

1. Гравитационная или естественная обвязка

При таком типе движение теплоносителя обеспечивается за счёт свойств жидкости расширятся при нагревании и уменьшаться в объёме при остывании. Это влияет на повышение или понижения давления в трубах, которые расположены под небольшим углом к котлу. Нагревательный агрегат ставится в самой низкой точке. Разогретая теплая вода, за счёт высокого давления, поднимается до наиболее удалённой точки. По обратке остывшая жидкость попадает снова в котёл.
При таком обустройстве системы дополнительное оборудование для перекачки воды не требуется.

2. Принудительная обвязка

В этом случае, движение жидкости по трубам обеспечивают дополнительные приборы, которые могут быть в структуре самого котла, так и монтироваться непосредственно в систему. Котёл и трубы могут монтироваться без специальных условий.

Данный вариант является наиболее эффективным с позиции быстрого и равномерного нагрева помещения, но имеет некоторые отрицательные особенности. Полная энергозависимость требует наличия защитного оборудования в структуре котла на случай выключения подачи электроэнергии. Отсутствие циркуляции может вызвать закипание жидкости в теплообменнике. Вся отопительная конструкция не сможет работать без электроснабжения, что не всегда удобно в регионах, где имеют место систематические его отключения.
Работа насосного оборудования потребляет, хоть и немного, но постоянно электричество, что ведёт к дополнительным финансовым расходам.
Насос может быт встроен в такую систему, как напрямую в обратку, так и через байпас.

3. Комбинированная обвязка

Это наиболее оптимальная и распространённая система. Перекачивающее устройство монтируется в такой тип отопительной конструкции только путём установки байпаса. Это позволяет производить нагрев помещения, как с использованием насоса, так и без него, если трубы и котёл установлены соответствующим образом.

Запорная арматура при обвязке состоит из обратного клапана, задвижек и грязевика.

Клапан ставиться между котлом и перекачивающим устройством, не давая жидкости получить обратный ход в момент остановки прибора.

Наиболее желательными компонентами при обвязке являются шаровые краны, которые в открытом состоянии не создают препятствия движению жидкости.

Подключение к электросети

Чтобы обеспечить работу перекачивающего устройства, требуется обычная бытовая электрическая сеть с напряжением 220В. Хорошо, если такая сеть будет иметь стационарное заземление. В этом случае подключение производится по следующем алгоритму:

  • к букве N на приборе присоединяется провод с нулём;
  • к букве L монтируется фаза;
  • на клему со значком земли крепится провод заземления.
Схема подключения циркуляционного насоса к электросетиЭтот рисунок даст полное представление о том, как подключить электрическую часть нужного оборудования.

Подача тока на насос должна производится через выключатель-автомат. Это убережёт пользователя и другое оборудование при возникновении аварий.

Схемы установки насосов

Порядок расположения элементов байпасаНа эскизе демонстрируется порядок расположения элементов байпаса.

Для удобства интеграции циркуляционных приборов в общую отопительную систему существуют готовые схемы, на которых наглядно изображено не только обустройство байпасов, запорной арматуры и электрического подключения, но и показаны разные варианты его исполнения.

Смонтированный и подключенный насосНа фото видно то, что должно получиться в итоге (смонтированный насос).
RWSYPL Кол-во 5 Циркуляционный двигатель Охлаждающая вода Соединительный штекер Жгута проводов Для Tiguan Passat B6 A3 Q3 TT 1J0 973 702 | 1j0 973 | 1j0 973 702vw Жгут проводов

Краткое описание нашего магазина:

Наши сотрудники имеют богатый практический опыт реальности

Особенности этого магазина: Обеспечить самое профессиональное обслуживание автозапчастей. терпение ответить на каждый ваш вопрос.

Стремлюсь делать профессионально, качественно, безупречно.

Профессиональный и технический персонал может решить многие проблемы для вас,

Сервисная служба в любое время для вас решит проблемы, обеспечит качество обслуживания.

Компания прямых продаж в Китае, оригинальная гарантия качества.

Оплата покупателем:

Обычно мы принимаем следующие условия оплаты: кредитная карта; оплата сокровищ.WeChat; Онлайн оплата быстрая, удобная и экономит ваше время.

Уважение покупателей:

Для удовлетворения требований покупателей наш главный приоритет,

Добро пожаловать и мы надеемся

Мы обязуемся дать удовлетворительный ответ покупателю в течение 24 часов.

Платежные услуги:

Пожалуйста, проверьте ваш адрес и номер телефона правильно, чтобы мы могли напечатать этикетку доставки.

Мы в соответствии с вашим регионом и почтовым индексом выберем самый быстрый способ перевозки посылки

Если у вас есть собственное логистическое решение, мы в соответствии с вашей логистикой отправим вашу посылку.

Мы предоставим номер для отслеживания логистики в течение периода отгрузки, чтобы проверить посылку в любое время.

Свяжитесь с нами, мы всегда проверим вашу упаковочную логистическую информацию.

У нас есть запас, мы обещаем отправить товар в течение 24 часов, самым быстрым способом решить вашу проблему.

2. Если товар утерян или поврежден по причинам логистики, пожалуйста, свяжитесь с нами после проверки.

По вашему запросу мы вернем вам оплату или отправим вам продукты

3. Если вы не получили свой проект, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью.

Спасибо за ваше понимание

4. Покупатель несет ответственность за уплату налогов и сборов.

Пожалуйста, проверьте ваш адрес перед заказом.

Комиссар получил товары и услуги:

Мы будем методом установки и отладки продуктов для покупателя.

2. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить требования продукции, использование технического руководства и т. Д.

3.Мы обеспечим целостность компонентов продукта.

Мы заверяем вас в наших продуктах на один год.

Из-за логистических причин или проблем с продуктом мы гарантируем безусловный возврат или повторную отправку продукта.

Я надеюсь, много покупателей и мы общаемся, мы дадим вам полный ответ.

Обратная связь:

Уважаемый покупатель, высокое качество услуг и продуктов является нашим главным приоритетом, положительные отзывы — наша поддержка,

Мне также нужна ваша поддержка, пожалуйста, дайте нам положительный отзыв, большое спасибо за ваш положительный отзыв,

Если вы не удовлетворены продуктом, пожалуйста, не оставляйте нам отзыв в ближайшее время,

Пожалуйста, свяжитесь с нами, мы решим вашу проблему.

Желаю вам счастливой покупки, много постоянных клиентов!

,
RWSYPL Двигатель Циркуляционный Водяной Насос Соединительный Штекер Для Tiguan Passat B6 A3 Q3 TT Сиденье Леон 1J0 973 702 1J0973702 | 1j0 973 | 1j0 973 702vw plug

Краткое описание нашего магазина:

Наши сотрудники имеют богатый практический опыт реальности

Особенности этого магазина: Обеспечить самое профессиональное обслуживание автозапчастей. терпение ответить на каждый ваш вопрос.

Стремлюсь делать профессионально, качественно, безупречно.

Профессиональный и технический персонал может решить многие проблемы для вас,

Сервисная служба в любое время для вас решит проблемы, обеспечит качество обслуживания.

Компания прямых продаж в Китае, оригинальная гарантия качества.

Оплата покупателем:

Обычно мы принимаем следующие условия оплаты: кредитная карта; Pay Treasure.WeChat; оплата онлайн быстро, удобно и экономит ваше время.

Уважение покупателей:

Для удовлетворения требований покупателей наш главный приоритет,

Добро пожаловать и мы надеемся

Мы обязуемся дать удовлетворительный ответ покупателю в течение 24 часов.

Платежные услуги:

Пожалуйста, проверьте ваш адрес и номер телефона правильно, чтобы мы могли напечатать этикетку доставки.

Мы в соответствии с вашим регионом и почтовым индексом выберем самый быстрый способ перевозки посылки

Если у вас есть собственное логистическое решение, мы в соответствии с вашей логистикой отправим вашу посылку.

Мы предоставим номер для отслеживания логистики в течение периода отгрузки, чтобы проверить посылку в любое время.

Свяжитесь с нами, мы всегда проверим вашу упаковочную логистическую информацию.

У нас есть запас, мы обещаем отправить товар в течение 24 часов, самым быстрым способом решить вашу проблему.

2. Если товар утерян или поврежден по причинам логистики, пожалуйста, свяжитесь с нами после проверки.

По вашему запросу мы вернем вам оплату или отправим вам продукты

3. Если вы не получили свой проект, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью.

Спасибо за ваше понимание

4. Покупатель несет ответственность за уплату налогов и сборов.

Пожалуйста, проверьте ваш адрес перед заказом.

Комиссар получил товары и услуги:

Мы будем методом установки и отладки продуктов для покупателя.

2. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить требования продукции, использование технического руководства и т. Д.

3.Мы обеспечим целостность компонентов продукта.

Мы заверяем вас в наших продуктах на один год.

Из-за логистических причин или проблем с продуктом мы гарантируем безусловный возврат или повторную отправку продукта.

Я надеюсь, много покупателей и мы общаемся, мы дадим вам полный ответ.

Обратная связь:

Уважаемый покупатель, высокое качество услуг и продуктов является нашим главным приоритетом, положительные отзывы — наша поддержка,

Мне также нужна ваша поддержка, пожалуйста, дайте нам положительный отзыв, большое спасибо за ваш положительный отзыв,

Если вы не удовлетворены продуктом, пожалуйста, не оставляйте нам отзыв в ближайшее время,

Пожалуйста, свяжитесь с нами, мы решим вашу проблему.

Желаю вам счастливой покупки, много постоянных клиентов!

,
FHAWKEYEQ Охлаждение двигателя Циркуляционный водяной насос Соединительный штекер Кабель для TT A3 Golf Jetta Passat Tiguan Eos Seat Leon 1J0973702 | Кабель tt | Кабель forcable Plug

О нас:

Мы были основаны в 2007 году, у нас есть физический магазин в Китае, штат сотрудников имеет большой опыт работы

И опыт Для VW Audi Автомобильные Компоненты.

Профессиональный технический персонал может решить многие проблемы для вас

Крупные фабрики Китая, прямые продажи, оригинальная продукция, гарантия качества.

Способ оплаты покупателем:

Обычно мы принимаем следующие способы оплаты: кредитная карта; MoneyBook; T / T;

западное соединение. И наша защита только дает способы оплаты, принятые aliexpress platfrom от

Покупатель Pre service:

Уважаемый покупатель:

Мы являемся производителями Volkswagen в Китае, новые оригинальные продукты, пожалуйста, будьте уверены, чтобы купить.

Для удовлетворения запроса покупателя наша основная задача,

Мы надеемся приветствовать нас и

Мы обязуемся в течение 12 часов дать удовлетворительный ответ на вопросы покупателя.

После оплаты обслуживания:

Пожалуйста, проверьте ваш адрес и номер телефона правильный, чтобы мы могли напечатать отгрузочную этикетку.

Мы выберем самый быстрый способ перевозки вашей посылки в соответствии с вашей страной и почтовым индексом

Если у вас есть свой способ логистики, мы отправим вашу посылку в соответствии с вашей логистикой.

Мы предоставим номер для отслеживания логистики при отправке, чтобы вы могли просмотреть посылку в любое время.

Свяжитесь с нами, и мы всегда проверим вашу логистическую информацию.

1. У нас есть запас, мы стремимся отправить товар в течение 24 часов.

2.Если продукт отсутствует или поврежден по причинам логистики, пожалуйста, свяжитесь с нами после проверки.

Мы будем в соответствии с вашим запросом, вернем деньги или повторно отправим вам товар

3. Если вы не получили свой товар, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с нами для получения помощи.

Спасибо за понимание

4. Покупатель несет ответственность за любые тарифные, налоговые и таможенные сборы в вашей стране.

Пожалуйста, проверьте ваш адрес перед заказом.

Комиссар получил обслуживание продукта:

1. Мы объясним покупателю способ установки и отладки продукта.

2. Мы постараемся удовлетворить требования товаров, использование технического руководства и другие

3. Мы обеспечим целостность деталей изделия.

5. Мы гарантируем продукт на один год.

В связи с логистическими причинами или проблемами с продуктом мы гарантируем безусловный возврат или повторную отправку продукта.

6. Надеюсь, много покупателей и мы общаемся, мы дадим вам полный ответ

Обратная связь:

Уважаемые покупатели, первоочередной задачей является отличное обслуживание и продукция, положительные отзывы — это своего рода поддержка для нас,

И мне также нужна ваша поддержка, пожалуйста, дайте нам положительный отзыв, мы очень благодарны за ваш положительный отзыв,

Если вы не очень довольны продуктом, пожалуйста, не сразу дайте нам обратную связь,

Пожалуйста, свяжитесь с нами, мы решим вашу проблему.

,
Gs40-8f Фланцевое соединение Экранирующий насос циркуляционного типа, бустерный насос типа Sheild

GS40-8F Фланцевое соединение, экранирующий циркуляционный насос, бустерный насос водяного типа

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
8 Скорость потока до 160 л / мин
8Head до 8m 000000000000 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
8 Температура жидкости: -10 ° C ~ + 110 ° C
8 Макс. температура окружающей среды + 40 ° C
8 Макс.рабочее давление до 10 бар

MOTOR
8 Однофазный асинхронный двигатель без перегрузки (n = 2850 об / мин)
8 Класс изоляции B / F
8 Степень защиты IP44

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 80004 КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 9004 чугун
8 Рабочее колесо: PP (SS304)
8 Вал: фарфор или нержавеющая сталь
8 Подшипник: керамический

МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Вал насоса в горизонтальной плоскости

Насос с головкой 80004Многопрофильный

0 9000Модульная муфта
800014 9000M4 9000M1414000000000000 8-однопроцентный

0 9000M 800014 9000М 3-скоростное управление или автоматическое переключение потока
8 Без перегрузки Однофазный двигатель
8 Корпус из чугуна, 200 мм от порта к порту

Автоматическое трехконтурное управление или реле расхода
8 Однофазный двигатель без перегрузки
8 Корпус литейного железа, 200 мм от порта к порту ЧЕРТЕЖ

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД (согласно к нашим общим условиям продажи)

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА:

,

Внутренность бачка для унитаза: внутренности сливного бачка: замена деталей конструкции

внутренности сливного бачка: замена деталей конструкции

Как поменять детали внутри бачкаВнутренности сливного бачка унитаза: как поменять.

Внутренности сливного бачка унитаза имеют свойство ломаться. На сливное устройство сказывается поступающая вода низкого качества, которая откладывает известковый налет на деталях арматуры, что является причиной ее частичной либо полной поломки.

Как поменять детали внутри бачка должен знать и уметь каждый хозяин, чтобы легко, своевременно и самостоятельно произвести ремонт арматуры при необходимости.

Содержание статьи:

Общие сведения

Детали сливного бачка

Внутренняя арматура сливной емкости выполняет основные функции унитаза. В бачок подается жидкость, с помощью кнопки вода выливается.

Части внутренней конструкции:

1.механизм, наполняющий водой емкость.

2.устройство, с помощью которого происходит слив набранной воды. Оно может иметь вид штока либо рычага, либо кнопки с одним или двумя режимами.

Данные элементы в бачке присутствуют во всех типах бачка, и в старых советских унитазах.

Внимание! Бачки могут иметь различную внешнюю форму, материал изготовления, но все приборы наделены основными функциями: контроль за набором воды, ее расход.

Конструкция типового сливного бачка содержит поплавок со сливной колонкой.

Все детали в бачке связаны друг с другом. При поломке одного механизма может повредиться вся арматура.

Ремонт поплавка

Частой причиной поломки является постоянная утечка воды из емкости. Эта проблема происходит из-за неисправности поплавкового механизма, который регулирует объем поступающей воды в сливную емкость. Поступление жидкости отключается автоматически, когда она достигает максимального уровня.

Какие причины вызывают неисправность поплавка:

сломался клапан, отвечающий за впуск жидкости в емкость слива1.сломался клапан, отвечающий за впуск жидкости в емкость слива.

2.неверно расположен рычаг, включающий за слив.

3.не отрегулирована работа поплавка.

Сначала следует осмотреть поплавок на внешние повреждения. Деталь выполнена из пластика, полая внутри. С течением времени на поверхности могут появиться трещинки, через которые внутрь устройства попадает вода, устройство тяжелеет и тонет. В данной ситуации поплавок подлежит замене. Надо открутить гайку, с помощью которой крепится механизм, вместо старого поставить идентичный.

Современные модели емкости вместо поплавкового механизма имеют сливную колонку, во время поломки ее стоит полностью заменить. Иногда колонки оснащены механизмом регулировки, который отвечает за наполнение резервуара, также за объем выпускаемой жидкости.

Впускной клапан внутри бачка: особенности проверки и замена

Перед проверкой правильности работы механизма, при которой клапан закрывается, нужно отследить работу рычага, расположенного около клапана.

1.надо спустить воду из бачка, посмотреть, как набирается жидкость.

2.пошевелить рычаг.

3.занимая определенное положение, деталь выступает затвором для впуска воды клапаном. Случается, что рычаг гнется со временем, нужно выправить его форму.

При неисправности узла, с помощью которого рычаг двигается, следует заменить его.

Причиной, по которой не перестает сливаться вода, является поломка клапана, впускающего воду.

В этой ситуации поплавок работает исправно, но сливная емкость регулярно наполняется жидкостью, затем сливается. Клапан может выйти из строя, потому что в трубопроводах скачет давление.

Специалисты рекомендуют сделать замену детали, которое имеет простой механизм, его можно приобрести в каждом магазине сантехники. Перед покупкой надо демонтировать сломанный и купить такой же.

Выпускающий клапан также может сломаться и стать причиной утечки воды.

Данный клапан не подается ремонту, его заменяют целиком на новое устройство. При демонтаже надо осмотреть уплотняющие прокладки сифона, они могут износиться и давать течь. Тогда следует заменить только прокладки.

Проблемы и их решение

Шум бачка унитаза

Если во время наполнения воды в емкость, издается громкий шум, значит надо отрегулировать внутренности бачка. Чаще всего такую проблему имеют бачки с подводом жидкости сверху.

уменьшение отверстия для входа водыСпособы регулировки:

1.уменьшение отверстия для входа воды. Некоторые модели бачка оснащены данной функцией. При уменьшении сечения вода поступает в бачок медленней, шум становится меньше.

2.можно изменить внутреннее устройство бачка. Для этого берут тридцати сантиметровую трубку из резины либо пластика, один конец надевают на отверстие впуска воды, другой конец опускают на дно емкости. По ней вода будет поступать в бачок организованной струйкой, не целым водопадом.

Внимание! Трубочка из пластика исключит шум во время подачи воды в бачок.

Как заменить болты, если течет унитаз

Бачок для слива прикрепляется к полочке чаши унитаза на болты, которые проходят насквозь через нижнюю стенку бачка.

Болты выполнены из металла, подвергаются коррозии, гниют. Через щели проникает вода и капает на пол.

Пошаговая инструкция по замене болтов:

1.перекрыть кран, подводящий воду к емкости.

2.слить из бачка всю воду.

3.демонтаж впускного клапана.

4.открутить болты, скрепляющие бачок с полочкой.

5.бачок стоит на манжете из резины, поднять емкость и вынуть манжету, если надо произвести ее замену.

6.очистить места стыков, убрать грязь, ржавчину.

7.собрать устройство в том порядке, как собирали, вставляя новые болты.

Внимание! Во время закручивания болтов, нельзя переусердствовать, чтобы материал бачка не дал трещины.

8.тестирование работы набора и слива бачка, проведение осмотра на отсутствие протечек.

Ремонт бачка, если в него не подается вода

В основе того, что в бачок не поступает жидкость из водопровода, лежат три причины:

1.сперва проверяют работу шланга, по которому поступает вода. Надо перекрыть кран для подачи воды, снять шланг с бачка, приоткрыть запорный кран, слив воды из шланга направить в унитаз. Если шланг работает хорошо, то вода будет течь. При неисправности шланга, вода не поступает, надо произвести его замену на такой же.

2.если засорился входящий клапан, то вода перестает поступать в бачок. В клапане может образоваться пробка из примесей, которые содержит вода. Надо пробить засор с помощью длинного тонкого предмета.

3.полная поломка входного клапана требует замены устройства, так как в этом случае прочистка не поможет.

Особенности замены арматуры

Когда неисправности внутреннего устройства возникают то в одной детали, то в другой, стоит полностью произвести замену арматуры.

Перед заменой следует изучить арматуру, потому что конструкция бачков может быть разной.

К примеру, тип подводки для бачка бывает трех типов:

  1. -боковая подводка.
  2. -верхняя подводка.
  3. -внутренняя подводка.

Этапы замены внутреннего устройства бачка, имеющего нижнюю подводку

Замену производят с помощью небольшого набора инструментов: гаечных ключей с плоскогубцами.

Порядок действий:

1.перекрыть запорный кран.

2.произвести демонтаж сливной кнопки, которая откручивается, либо держится с помощью клипс.

3.снять крышку бачка.

4.открутить крепежные детали для шланга, подводящего воду, снять шланг.

5.открутить болты, с помощью которых унитаз соединяется с бачком.

6.кладем бачок на чашу унитаза.

7.раскрутить гайки, которыми сливной колонки и впускного клапана, вынуть оставшиеся детали колонки.

8.установить новую арматуру, собрать конструкцию бачка в порядке, в котором разбирали.

Как установить новую колонку

1.в сливную емкость опускают сливную колонку, которая располагается сверху отверстия впускающего воду.

2.сливную колонку снизу фиксируют с помощью манжеты, имеющую резьбу.

3.устанавливают клапан входа, регулирующего процесс заполнения водой, над отверстием для подачи воды.

4.клапан крепится с помощью манжеты, резьба должна находиться с внутренней стороны емкости.

Ремонт бачка при наличии протечки

Чаще всего протечки возникают в местах соединений, поэтому надо осмотреть опасные места.

Для проверки берут туалетную бумагу либо салфетку, подкладывают под соединение. На бумаге проявятся малейшие капельки воды. Если обнаружилось место протечки, то детали этой части конструкции подлежит сборке с установкой фум-ленты для уплотнения.

Особенности замены бачка для слива.

Все детали внутренней арматуры подлежат замене, если подобрать аналогичный элемент.

Рынок сантехники постоянно обновляется новыми моделями бачков с современной арматурой, и старую можно не найти.

В такой ситуации придется производить замену бака.

Замену емкости легко произвести, если бачок и унитаз составляют два разных элемента одной сантехники.

Внимание! Существуют модели унитазов, в которых чаша и бачок соединены в единую конструкцию. В таком случае при поломке бачка, замену производят всей сантехники сразу.

Бачок требует замены, если на корпусе бачка есть трещины и сколы, в любой момент бачок может полностью расколоться. Временно можно нанести на трещину слой герметика, предварительно просушив бачок.

Итоги

Особенности ремонта сливной емкости зависит от типа повреждения. Иногда неполадки можно устранить, заменив деталь арматуры. Некоторые случаи требует замены всего устройства, наличие трещины на бачке либо отсутствие аналогичной конструкции арматуры влекут демонтаж и установку нового бачка, а иногда всего унитаза.

Какие конкретно бывают внутренности бачка унитаза и их

Основной элемент современного унитаза — сливной бачок. Любой, кто не желает платить деньги сервисным компаниям за несложную работу, должен знать его устройство и методы решения вероятных неприятностей. Торговые сети сейчас предлагают много сливных бачков, исходя из этого, мы сейчас поведаем, как не затеряться в таком разнообразии.

Вы ознакомитесь с таким видом сантехнического оборудования и разнообразием его внутренностей.

В чем отличия унитазных сливных бачков между собой

Имеется достаточно факторов, по которым одно оборудование не похоже на другое, первый – материал, из которого они изготовлены:

МеталлСрок эксплуатации оборудования продолжительный, но, они имеют не самый эстетичный вид.
ПластикМаленькой вес, несложный монтаж. Недостаток – их легко возможно повредить.
КерамикаСамые популярные. Надежны и не отличаются сложностью установки. Сейчас предлагаются клиентам разнообразные цветовые вариации и формы.

Второе отличие — тип спускового устройства, который возможно боковым и верхним.

  1. Первые довольно часто возможно встретить в различных учреждениях, а также, школах, публичных зданиях, университетах. Спусковой механизм – простая цепочка, закрепленная на самом баке, размещенном на некоторой высоте от унитаза. Его принцип работы следующий – нужно потянуть за цепочку, которая тянет рычаг за собой, на другом конце которого приподнимается пробка с прокладкой, по окончании чего вода начинает поступать в сливную трубу.
  1. Верхний тип – особая головка либо кнопка, расположенная наверху крышки сливного бачка. Как раз таковой вариант спускового механизма на данный момент наиболее популярен. Работает он так — по окончании нажатия на кнопку поднимается резиновая груша, а вода начинает поступать в сливную трубу.

Отличия имеется кроме этого и по типу спускового механизма – он бывает ручным либо механическим. В последнем случае инструкция разрешает все регулировки осуществлять без вмешательства пользователя. В случае ручного типа клапан бачка будет раскрываться лишь по его жажде, что позволяет регулировать применение количества воды для смыва.

Другие способы разделения

Кроме вышеперечисленного, сливные бачки делят еще и по:

  • варианту установки;
  • методу смыва.

Рассмотрим установку:

  1. Емкость размещают практически под потолком и соединяют с унитазом с долгой арматурой. Внешний вид установки в этом случае далек от эстетичности, но наряду с этим появляется большое давление во
Внутренности сливного бачка унитаза – устройство и ремонт

Фото - разновидности унитазов для туалетной комнатыНевозможно представить себе жилье без хорошо оборудованного санузла. И основным в нем является унитаз со сливным бачком.

Туалетный бачок – это неотъемлемая часть данного сантехнического устройства, без которого оно просто теряет смысл своего предназначения. Внутренности сливного бачка унитаза позволяют удалять продукты жизнедеятельности человека подачей дозированной порции воды и снова наполнять емкость.

Оценить в полной мере важность данного сантехнического оборудования в туалете можно только в том случае, когда унитаз сломался и пользование им невозможно.

На нашем сайте есть отличная статья о том закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями

Сливной бак- внутреннее строение

В процессе усовершенствования разрабатывались и применялись множество конструкций этих изделий. По месту расположения сливные баки можно классифицировать следующим образом:

  1. Верхний – располагается на высоте от приблизительно полутора метров над чашей унитаза, вода подается по трубе после воздействия на висячую ручку. Потянув за нее, открывают сливной клапан, и порция воды поступает в чашу.

Фото - навесной высоко расположенный сливной бак с внутренностями

  1. Скрытый. Емкость размещается в нише, которую устраивают в стене помещения. Пусковая кнопка при таком варианте располагается на вертикальной плоскости перегородки (дверки). Их обычно изготавливаются из пластмассы.

Фото - скрытый сливной бак для унитаза

  1. Компактный бачок крепится непосредственно на чашу унитаза. Для этого на нем предусмотрена специальная полочка с отверстиями. Крепление производится винтовыми деталями, для фаянсовых изделий они изготавливаются из пластика.

Фото - размещение компактного сливного бака на полке унитаза

Бачки для унитаза могут изготавливаться из различных материалов:

  1. Чугун. Литые изделия из этого материала являются первоначальными способами производства бачков для унитазов. В настоящее время их применение не актуально, но спрос все же остается поэтому они до сих пор производятся. Изделия из чугуна часто оформляются декоративными литыми элементами. Сам по себе материал долговечен и надежен. (См. фото 2.)
  2. Керамика. Самый популярный материал для производства сантехники в настоящее время. Изделия получаются достаточно прочными с чистой гладкой поверхностью, которая легко поддается мойке и чистке. Не рекомендуется для этого использовать порошки и пасты с абразивами.

Фото - сливной бак из керамики компактного расположения

  1. Пластиковые. Данные сантехнические приспособления производятся способом штамповки из различных полимеров. Преимуществом является высокая точность изготовления, когда доработка механическим способом практически не требуется.

Фото - пластиковый бак для унитаза

Изделия из полимерных материалов используются, как правило, для скрытой установки, поэтому их ширина меньше, чем у изделий из других материалов.

 

Внутреннее строение сливного бака

Фото - комплект унитаза
При установке нового унитаза со сливным бачком первое, на что необходимо обратить внимание, это комплектность приобретенного оборудования и его размер. Если состояние чаши определяется чисто визуально на предмет установления ее целостности, то сливное приспособление достойно более пристального внимания. Его нужно не просто правильно установить, но и настроить для работы в оптимальном режиме. Это может дать солидную экономию из-за расхода воды.

На сегодняшний день рынок строительных материалов заполнен массой различных изделий по материалу и внутренней начинке. При желании можно найти и сантехнику устаревших конструкций, если таковая понадобится.

Конструктивные исполнения внутреннего устройства спускных бачков практически одинаковые с незначительной разницей у различных поставщиков:

  1. Механизмы, включающие в себя стоп-кнопку. Вода будет сливается до тех пор, пока она нажата или не вытечет весь объем. Если отпустить кнопку раньше по мере очистки чаши унитаза, жидкость перестает вытекать в нее.
  2. Сливные устройства с двумя кнопками. При нажатии одной из них выливается весь объем воды, а при использовании второй выливается часть жидкости в зависимости от регулировки расхода. Кнопки спутать невозможно – они разного размера. Они появились на рынке сравнительно недавно и это связано с необходимостью экономии водных ресурсов и, как следствие, собственных денег.
  3. Двух режимные сливные механизмы.

Отличаются бачки и по характеру смыва:

  • прямой – при этом вода в чашу течет непосредственно из бачка, по одному направлению;
  • обратный – вода при смыве может менять направление притока, что более эффективно очищает чашу унитаза, правда при этом создается шум.

Типовая схема устройства бачка унитаза напоминает обыкновенный гидрозатвор, включающий в себя поплавок и систему рычагов. При использовании кнопки или тяги (для штоковых механизмов), вода льется сверху вниз, очищая чашу унитаза.

Фото - вариант схемы строения внутренностей сливного бака рычажного типа

При этом поплавок опускается вниз и, через систему рычагов, открывает впускной клапан, через который вода из водопроводной сети попадает в емкость, наполняя ее для последующего пользования.

Внутренности для сливного бачка включают в себя:

  1. Впускной клапан.
  2. Поплавок.
  3. Сифон.
  4. Систему рычагов для перемещения деталей и узлов механизма.

Впускной клапан

Этот узел у различных производителей представлен множеством конструктивных решений, но суть для всех одна: это приводной клапан на системе водопровода, работающий под воздействием усилия от поплавка.

Фото - принципиальная схема устройства впускного клапана в баке для унитазаПри опущенном поплавке открывается поршень, и вода через патрубок поступает внутрь бака.

По мере наполнения поплавок поднимается вверх и рычагом смещает поршень наружу, постепенно перекрывая патрубок. При этом вода течет все медленнее и при полном перекрытии сечения, ее поступление в емкость прекращается.

Поплавок

Это изделие представляет собой резиновую или пластиковую емкость, назначение которой в соответствии с названием – плавать. При этом через металлический рычаг он открывает и закрывает впускной клапан.

Фото - поплавок в баке для унитаза

Сифон

Это устройство для залпового сброса воды  из бачка в чашу унитаза. Сифон для бачка унитаза активизируется при нажатии на спускную кнопку, в результате чего в воздушной камере создается разрежение.

Под его воздействием вода активно выкачивается из бака до полного опустошения.

Переливное устройство – распространенные поломки и их ремонт

Нормальным является заполнение бачка на 80 % от всей емкости. Это достигается регулировкой впускного клапана, вернее положения поплавка.

Однако возникают ситуации, когда в работе запирающего устройства возникает неисправность и бачок унитаза переполняется. В таком случае переполнение емкости неизбежно и вода выливается на пол.

Чтобы избежать такой ситуации в емкость устанавливается переливная труба, выходящая в слив. При повышении уровня жидкости сверх нормы, она вытекает через трубу в слив, предотвращая затопление помещения.

Смотреть видео

Однако такая ситуация, когда вода вытекает из бачка без остановки, является признаком неисправности и поводом для немедленного вмешательства для ее устранения. Учитывая современные тенденции в производстве сантехники, по всей видимости, не придется восстанавливать работоспособность сломавшегося узла, а необходимо заменить его полностью.

Но замененный узел все же придется разобрать, чтобы понять почему он вышел из строя и устранить причину. Например, установить внутренний фильтр тонкой (грубой) очистки на входе в бачок.

Другой причиной постоянного пролива воды может стать нарушение герметичности запирающего механизма по причине износа прокладки. Ее нужно просто заменить.

Вообще, протечка воды в  унитаз является типовой поломкой этого прибора. Одной из причин может быть повреждение или износ внутренностей мембраны сифона сливного бачка. При такой неисправности потребуется замена мембраны сифона, и сделать это можно в следующей последовательности:

  1. Слить воду из емкости. Для предотвращения заполнения емкости через впускной клапан, поплавок нужно, каким либо способом закрепить в верхнем положении, а лучше перекрыть шаровый кран на отводе водопровода.
  2. Отвернуть гайку, фиксирующую сливную трубку.
  3. Ослабить гайку сифона, расположенную у основания на выходе из емкости.
  4. Сифон отсоединить от рычага спуска жидкости и вынуть его.
  5. Снять мембрану и заменить ее аналогичной.

Фото - мембрана для сифона бака на унитазе

  1. Сборку механизма произвести в обратном порядке.

Фото - текущий ремонт механизма бака унитаза

Во время работы необходимо осмотреть и другие внутренности для унитаза и поправить, где это необходимо. По окончании работы нужно заполнить бачок и произвести несколько пробных спусков воды, чтобы убедиться в устранении неисправности.

Также необходимо проверить все стыки в системе на предмет обнаружения протечек. Если таковые обнаружатся – принять меры для их устранения. Когда сделать это не удается – необходимо приглашать квалифицированного сантехника для устранения протечек.

Что делать, если не наполняется бак унитаза

Смотреть видео – что делать если не набирается вода
[sociallocker]

[/sociallocker]

Это одна из типичных неисправностей системы смыва в унитазе. При ее возникновении не стоит бежать в магазин за новым бачком. Попробуем разобраться в ситуации самостоятельно, действуя по следующему алгоритму.

  • Снять крышку.
  • Проверить положение поплавка. В ряде случаев причиной неисправности является его перекос, препятствующий перемещению внутри емкости. Необходимо восстановить положение, заполнить бачок и сделать пробный спуск жидкости.
  • Проверить наличие воды в системе водопровода на других консолях.
  • Перекрыть кран на вводе и отвернуть шланг подключения. Осмотром убедиться в том, что он не засорен.
  • Осмотреть отверстие в корпусе впускного клапана, при необходимости прочистить от загрязнения гвоздем или упругой проволокой.
  • Проверить ход поршня, если он тугой, необходимо извлечь и прочистить поверхность этой детали, добиваясь свободного перемещения в корпусе.

По окончании этих работ надо собрать систему обратно и произвести пробное наполнение бака два – три раза. Как правило, таких действий достаточно для устранения неполадки. Если наполнения емкости по-прежнему не происходит – придется навестить магазин сантехники и купить новый клапан.

Установка производится в обратном порядке. Одновременно с этим советуем купить и установить фильтры для очистки водопроводной воды и установить их сразу за водопроводным краном.

Установление факта, что сломался бачок унитаза не должно приводить человека в шок. Большинство неисправностей можно устранить своими руками. Если это не удается, вызывайте аварийную службу – за определенную плату они легко устранят любую неполадку.

Монтаж и замена арматуры

«Ничто не вечно под луной», это в полной мере относится и к сливным устройствам для унитазов. Рано или поздно приходится приступить к замене арматуры, то есть внутреннего устройства бачка. Принимая решение о выполнении работ своими руками, надо учесть рад обстоятельств:

  1. Сама потребность в замене предполагает значительный срок службы своего устройства. Поэтому, отправляясь за покупкой внутренностей, надо хотя бы примерно знать возраст устройства.
  2. Производителей сантехники множество и каждый из них вносит свои конструктивные особенности в устройство. Поэтому нужно знать еще и автора изделия.
  3. Необходимость в починке и выполнение ее самостоятельно требует определенных знаний и навыков, а также наличие специального инструмента.

Монтаж внутренностей сливного бачка – кропотливая работа, сравнимая со сборкой нового изделия, поэтому отнестись к ней надо максимально внимательно и ответственно. В противном случае могут образоваться течи, устранение которых весьма хлопотно.

Видео – замена арматуры
[sociallocker]

[/sociallocker]

Следует помнить, что внутренности бачка могут представлять собой довольно сложные и хрупкие конструкции, поломка которых при неправильной установке весьма вероятна.

Различие во внутренностях арматуры различных производителей может зависеть от способа подачи воды. Различают такие особенности.

  • Боковая подача жидкости предусматривает расположение внутренностей в верхней части бачка, что характерно для отечественных изделий. Такая система наиболее экономична, но подача жидкости сопровождается заметным шумом. В более престижных моделях вода подается по трубке, конец которой опущен на дно и заливка производится тихо.
  • Устройство для подачи воды снизу чаще всего встречается на моделях зарубежного производства, но в последнее время попадаются и на отечественных изделиях.

Сливные устройства срабатывают при подтягивании рычага вверх или при нажатии кнопки, которых может быть две для различной дозировки воды при смыве.

Каких принципов нужно придерживаться при ремонте

Смотреть видео – внутреннее устройство и принцип действия
[sociallocker]

[/sociallocker]
Перед началом работ необходимо подготовить оборудование. Это означает выполнение следующих мероприятий:
  1. Нужно перекрыть кран на трубе водопровода перед впускным клапаном.
  2. Снять крышку. Возможно, для этого понадобится отвернуть фиксатор в виде кнопки, расположенный обычно на левой стенке емкости. Отвернуть фиксирующий винт и снять крышку, получая доступ к внутренностям бачка.
  3. Осмотреть арматуру для выявления изношенных или сломанных элементов.

Внутри арматуры для наполнения находится мембранный клапан или поршневой затвор. Любое из этих исполнений чувствительно к мелкодисперсным загрязнениям, всегда присутствующим в водопроводной воде.

Оседая на стенках труб и любых поверхностей, с которыми она соприкасается, эти загрязнения препятствуют работе механизмов арматуры. Структура этого осадка очень прочна, и удаляется она только механическим путем.

Если на входной трубе не установлены фильтрующие устройства, периодическая замена арматуры неизбежна. Можно отказаться от кнопочного механизма слива в пользу штокового.

Для установки нового механизма в бачке нужно сначала извлечь старый. Это можно выполнить, проворачивая его по часовой стрелке до полного вывода из зацепления. При этом не следует применять чрезмерных усилий, если место крепления сломается, извлечь его будет проблематично.

Новая арматура должна соответствовать бачку по размерам, на это нужно обращать внимание при покупке.

Смотреть видео

Нужно также обращать внимание на правильную установку уплотняющих элементов – прокладок. Их размещение с перекосом может привести к возникновению дополнительных нагрузок и, со временем, к образованию трещин в корпусе, что губительно для керамических изделий.

При установке крепежа к нему нельзя применять чрезмерных усилий, чтобы не создавать дополнительных нагрузок.

Установка внутренностей бачка не представляется как сложная операция. Ее вполне можно выполнить собственноручно.

Заключение

Основным требованием при эксплуатации таких сантехнических изделий является постоянный надзор за их работой. Любое отклонение от нормы свидетельствует об определенных изменениях в начинке прибора и нужно четко понимать последствия таких изменений.

Самыми опасными явлениями являются ситуации, когда вода переливается выше допустимого уровня. Это чревато затоплением соседей снизу и реальными немалыми затратами на устранение последствий.

Смотреть видео

В настоящее время на рынке сантехники появились устройства для подключения унитаза непосредственно к водопроводу. При этом отпадает необходимость в бачке как таковом. Следует думать, что будущее за изделиями такого рода.

Устройство сливного бачка для унитаза. Как устранить течь

устройство сливного бачка для унитаза

Унитазы сегодня стали настолько обыденными, что далеко не каждый задумывается об их устройстве. Хотя и принцип работы довольно примитивен, но все равно у многих вызывает интерес. Давайте поговорим об устройстве сливного бачка для унитаза и разберемся, как не допустить неожиданных последствий при эксплуатации.

История возникновения

Унитазы со сливными бачками впервые появились около 80 лет назад, в 1940-х годах, когда впервые была предложена конструкция унитаза с наполнительным бачком. Первый унитаз со сливным бачком появился в Англии. В то время водопровод еще не получил достаточное распространение, а смывать унитаз приходилось вручную, что доставляло массу неудобств. Благодаря наполнительному бачку использовать унитаз и его функцию смыва стало намного удобней.

В дальнейшем, с появлением водопровода, использовать наполнительный бачок стало еще удобней, его снабдили наполнительным клапаном, который автоматически перекрывал поток воды из водопровода.

Со временем производились улучшения клапанов наполнения унитаза и увеличивали экономию воды, конструкция унитаза и смывного бачка при этом осталась примерно такой же, как и в 1940-х годах.

Последовательность работы сливного бачка унитаза при смыве

При использовании функции смыва унитаза рукоятка смыва унитаза открывает промывочный клапан: рычаг промывки перемещает рычаг, чтобы поднять откидной клапан или шарик резервуара, и позволить воде стекать в унитаз внизу, вымывая отходы в канализационную трубу.

В конце цикла смыва поплавковый рычаг или поплавок, движущийся на вертикальной ножке, опускается, открывая специальный клапан, позволяющий наполнить бак для унитаза водой.

Когда уровень воды в унитазе достигает необходимого уровня, поплавок закрывает клапан наполнения унитаза.

Принцип работы сливного механизма

сливной бачок механизм

При нажатии на рукоятку смыва, сливной клапан унитаза открывается и направляет воду из бачка в унитаз. Двумя наиболее распространенными сливными клапанами для унитазов, используемыми в унитазах с бачком, являются промывочный и шаровый клапан.

Запорный клапан унитаза — это клапан смыва унитаза, который закрывает отверстие в нижней части унитаза с помощью полукруглой заслонки (обычно резиновой).

Подобно шаровому промывочному клапану унитаза, клапан заслонки тянется вверх, чтобы открыть сливное отверстие в бачке унитаза, чтобы направить воду в унитаз.

Форма и положение заслонки выполнены таким образом, что она остается в открытом положении до тех пор, пока уровень воды в унитазе не опустится почти до опустошения, а затем заслонка «захлопнется» над сливным отверстием, чтобы остановить цикл смыва унитаза и позволить унитазу наполнить бак водой.

Как только клапан заслонки закрывается, давление воды, наполняющей унитаз, прижимает поверхность клапана к седлу, удерживая его в закрытом состоянии для предотвращения утечки.

Промывочный клапан шарикового типа — это регулятор, который направляет воду из водопровода в унитаз, чтобы смыть отходы.

На сегодняшний день существует множество моделей промывочных клапанов, чаще всего используемых в общественных местах. Основной принцип работы такого клапана заключается в смыве содержимого унитаза в канализацию водой прямо из водопровода. Такие унитазы не имеют в конструкции наполняющего бачка.

Принцип работы такого запорного клапана заключается в регулировании давления водопроводной воды, и запирание её с помощью специальной пружины. При нажатии на рычаг смыва, клапан отправляет воду в унитаз, и самостоятельно закрывается по мере перемещения запорной пружины.

Типы клапанов в унитазах с бачком

Клапан наполнения впускает воду в накопительный бачок унитаза, чтобы наполнить его после слива воды. Большинство конструкций заполняющих клапанов также направляют немного воды через переливную трубку в унитаз во время повторного заполнения бачка для дополнительного орошения поверхности унитаза после смыва.

В настоящее время используются две конструкции клапанов унитазов с бачком: клапан наполнения унитаза с шаровым краном и концентрический клапан наполнения унитаза.

Узел поплавка в бачке унитаза активирует клапан наполнения унитаза, когда уровень воды в бачке или бачке унитаза падает до определенного уровня.

На концентрических клапанах заполнения унитаза поплавок представляет собой цилиндр, который перемещается вниз или вверх по вертикальному валу по мере того, как уровень воды в баке падает или поднимается, чтобы открывать или закрывать сам клапан заполнения.

Клапан наполнения унитаза с шаровым краном открывается движением штока поплавкового рычага, прикрепленного к круглому поплавковому шару, который опускается, когда уровень воды в бачке изменяется во время смыва. Клапан шарового крана закрывается при подъеме поплавка, поднимая стержень, к которому он прикреплен, когда уровень воды в унитазе поднимается до линии заполнения.

Течет сливной бачок что делать?

По мере эксплуатации унитаза могут, при износе основных частей запорных механизмов, могут возникнуть различные течи, доставляющие неудобства.

Благодаря специальным техническим мерам производители унитазов исключили возможность переполнения унитазного бачка, чтобы предотвратить его протекание на пол. Практически все унитазы имеют специальные дренажные отверстия, куда попадает вода в том случае, если какой-то из элементов механизма наполнения выходит из строя. В этом случае унитаз, как бы, находится в постоянном режиме смыва, вода течет без остановки.

В случае, если течь сливного бачка незначительная, то основным неудобством будет только звук воды и следы подтеков внутри самого унитаза. В том случае, когда утечка значительная, возникают дополнительные траты на воду – расход воды становится значительным.

Ремонт унитазного бачка необходимо начать с диагностики, чтобы выяснить какой узел смывного механизма вызывает течь.

Запорный клапан бачка. Чаще всего запорный клапан бачка представляет собой пластиковый клапан с резиновой окантовкой, который закрывает горловину бачка и под давлением воды запирает течение воды. Чаще всего начинает подтекать именно сливная горловина бачка, и проблему нужно искать либо в прокладке горловины, либо в окантовке клапана.

Прежде чем производить замену запорного клапана или прокладки горловины, нужно проверить их на наличие грязи. Поскольку водопроводная вода не является полностью очищенной, внутренние части унитаза, все механизмы сливного бачка могут покрываться налетом ржавчины или грязи. Иногда достаточно просто протереть резиновую прокладку унитаза, либо окантовку сливного клапана, и он снова будет работать.

Другой причиной выхода из строя сливного клапана является разрушение резиновой его части в следствие физического износа. Тогда все резиновые части сливного отверстия и клапана бачка подлежат замене.

Запорный водопроводный клапан. Данный тип клапана также может выйти из строя при активной эксплуатации унитаза. На сегодняшний день есть несколько типов клапанов – прямого типа – когда механизм открытия и закрытия клапана напрямую связан с поплавком, либо обратного типа, когда открытие клапана происходит из-за снижения давления внутри блокирующей мембраны. Когда давление воды внутри блокирующей мембраны уменьшается, происходит открытие второй мембраны – впускной.

Именно в этом блоке чаще всего происходит износ резиновой мембраны, за счет чего клапан начинает либо протекать, либо перестает закрываться. Данный тип клапанов получил наибольшее распространение за счет высокой скорости наполнения унитазного бачка, однако ремонт его наиболее затруднителен. Чаще всего, подлежит замене либо резиновая мембрана, либо весь запорный механизм целиком.

Регулировка воды в унитазе

Для двух типов поплавков (цилиндрический и шаровый) применяются разные способы регулировки уровня наполнения воды внутрь бачка.

Регулировка цилиндрического поплавка осуществляется с помощью изменения его положения на вертикальном валу. Как правило, вертикальный вал имеет специальные прорези, к которым крепится поплавковый цилиндр. Для того, чтобы отрегулировать уровень наполнения бачка, необходимо вытащить поплавок из пазов вала, переместить его на требуемую высоту, а затем снова вставить в пазы вала.

Для регулировки шарового поплавка необходимо отрегулировать специальный винт впускного клапана так, чтобы клапан закрывался в более низком положении поплавка. В некоторых случаях, когда специального винта нет, то просто изгибают шток поплавка таким образом, чтобы поплавок закрывал впускной клапан при более низком уровне воды в бачке.

Читайте так же:

механизмы, виды и возможные проблемы

Люди давно привыкли, что их окружают все необходимые вещи, без которых нормальная жизнь попросту невозможна. Например, частный дом с «удобствами» на улице, невозможно назвать благоустроенным. А квартиру, лишенную унитаза, трудно даже представить в роли настоящего жилья. Когда все работает исправно, никаких поводов интересоваться конструкцией бачка нет. Но если что-то внезапно выходит из строя, или начинает «капризничать», то хозяева понимают, что в жилище можно объявлять чрезвычайную ситуацию. Сам унитаз прост, он обычно терпеливо, покорно сносит все людские «нападки». Совсем по-другому ведет себя емкость для воды. Чтобы иметь шанс самостоятельно справиться со всеми потенциальными проблемами, владельцам жилья нужно знать устройство бачка унитаза, понять принцип его работы.

Сливные бачки и их разновидности

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Сливное (смывное) устройство бачка унитаза — конструкция, которая имеет несколько вариантов исполнения. Моделей на рынке представлено очень много, но все виды арматуры выполняют абсолютно одинаковые функции. В емкость набирается вода, которая после начала работы механизма сливается, а ее место занимает новая порция жидкости. Все устройства отличаются по:

  • способу установки;
  • типу управления сливом;
  • виду спускового механизма;
  • типу устройства контроля перелива;
  • материалу, из которого изготовлен корпус сливной части унитаза.

Способ монтажа

Есть несколько вариантов крепления сливной конструкции.

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

  1. Высоко на стене. Бачок соединяется с унитазом при помощи короткой или достаточно длинной трубы. Главное достоинство такого монтажа — отличный напор воды. Этот способ давно устарел, но встретить такой монтаж можно. Доказательство — винтажные модели сантехники.
  2. Традиционный вариант — на полке унитаза. Это самый распространенный, максимально удобный способ. Такая установка сливного бачка не создаст никаких трудностей, потому что при любой поломке устранить ее можно легко и быстро даже самостоятельно.
  3. В стене. Это решение предназначено для подвесных моделей бачков. Их встраивают в стену (в нишу), поэтому при обнаружении неполадок до сливной арматуры будет добраться очень проблематично. Монтаж тоже не обещает быть легким. Плюс метода — свободное пространство, которое в туалете (санузле) чаще на вес золота.

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Самое логичное решение — монтаж на полочку унитаза. В этом случае у хозяев есть хороший шанс заменить не только арматуру, но и сам бачок без вмешательства сантехника.

Из каких элементов состоит бачок?

В состав любого бачка входит корпус, механизм слива и подачи (рычаг и поплавок). Системы могут несколько отличаться, но набор основных элементов типичен.

  1. Наливной, или впускной клапан. Это патрубок с резьбой, его вставляют либо в боковую стенку, либо в дно бачка. Резьба предназначена для фиксации конструкции, для обеспечения ее герметичности. Для открывания или закрывания подачи воды отвечает запорный механизм (клапан, поршень). Он связан с рычагом, который называют коромыслом.
  2. Коромысло. Оно приводит в действие механизм впускного клапана. Его другой конец присоединяется к поплавку (пластиковому, герметичному). В некоторых моделях его заменяет контрольный клапан. Когда поплавок всплывает (или срабатывает клапан), рычаг поднимается, закрывая путь воде. И наоборот.
  3. Сливной клапан. В обычном состоянии он полностью перекрывает сливное отверстие. Это полусферическая эластичная прокладка, которая соединена с несущей частью шарнирным креплением.
  4. Рычажный или кнопочный механизм. Этот элемент управляет работой клапана слива. Для его использования в системе предусмотрена тяга — рычаг (шток), цепочка или рама, изготовленная из пластика.

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Компоновка элементов зависит только от возраста модели. Система в старых бачках предусматривала отдельный монтаж всех составляющих конструкции. Современная арматура, как правило, представляет собой единый комплекс. У таких устройств есть как плюс, так и минус: монтаж или настройка их легче, однако ремонт в случае выхода из строя какой-то детали способен сильно усложнить ремонт.

Тип управления подачей и сливом

Нельзя не согласиться с тем, что беспроблемная подача и удобный слив для бачка — чуть ли не главные требования, которые обеспечит комфортное (даже где-то приятное) использование унитаза. В этом случае к выбору модели надо подходить только после того, как будут изучены особенности существующих вариантов.

Размещение наливного клапана

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Оно бывает боковым или нижним.

  1. Боковое. В этом случае патрубок с клапаном монтируют в отверстие, находящееся в боковой стенке, совсем недалеко от крышки бачка. В этом случае соединение получается условно-герметичным, так как вода до него попросту не добирается.
  2. Нижнее. В таких моделях этот элемент располагается не совсем привычно — на дне емкости. Здесь за герметизацию отвечают две прокладки.

Если говорить о том, какую конструкцию предпочесть, то мнения могут разделиться. Считают, что модели с нижним подключением более надежны. Однако нельзя не отметить огромный минус нижнего расположения. Это потенциальная авария, которую можно не заметить сразу. По этой причине регулярная проверка состояния прокладок не только рекомендована, она обязательна. Боковое размещение, наоборот, практически безопасно. Вода до него не дойдет в любом случае, этому помешает перелив.

Виды пускового устройства

Здесь необходимо рассмотреть цепочки, кнопки и штоки.

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

  1. Цепочками или шнурами, крепящимися к рычагу, обычно оснащали старые модели. На конце у них «красовалась» ручка. Сейчас такие варианты можно увидеть только у тех моделей, что стилизованы под старину.
  2. Кнопка. Это решение универсальное. Их большое достоинство — малый ход, дающий возможность точно регулировать объем воды по своему усмотрению. Есть более «продвинутые» сливные бачки, но об этом виде будет упомянуто позже.
  3. Шток. Другое название такой вытяжной арматуры — «дергалка». В этом случае эксплуатация (опустошение) бачка подразумевает поднятие клапана с помощью пластиковой ручки, накручивающейся на шток. Такие устройства максимально просты, поэтому снимать крышку и ремонтировать «внутренности» емкости значительно легче.

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

В этом случае пусковое устройство-кнопка не единственный оптимальный вариант, «дергалка» тоже имеет право на жизнь. Какую именно конструкцию предпочесть, зависит от хозяев будущего унитаза.

Механизм контроля перелива

Здесь выбор достаточно широк, однако для бытовых сантехнических приборов лучше рассмотреть только две конструкции — поплавковую и мембранную систему.

  1. Поплавковая система. Она понятна, проста, эффективная работа ее видна даже не специалисту. В ней рычаг-коромысло, на конце которого закреплен герметичный поплавок, управляет запорным клапаном.
  2. Мембранное устройство. В этом случае поднимающаяся вода действует на мембранный узел, а он заставляет срабатывать запорный механизм. Эту систему активно рекламируют и продвигают производители.

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Какой механизм выбрать? Не всегда надо верить рекламе. Мембрана (резина, силикон) с честью выполняет свои обязанности, однако риск существует всегда. Она может внезапно выйти из строя, а если в туалете или санузле хорошая звукоизоляция, то последствия предугадать трудно. Потоп исключен, если перелив работает безупречно, но потери воды могут стать ощутимыми, если хозяев в это время не окажется дома.

Покупка новой мембраны и замена детали гарантии не даст: регулировка механизма займет много времени, а на срабатывание клапана в 100% случаев надежды все равно не будет. Единственный логичный выход в такой ситуации — замена всей арматуры. Можно на точно такую же, или на поплавковую систему.

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Материал для корпуса

Самые популярные сливные бачки изготавливают из трех материалов. Чаще покупают «дуэты»:

  1. Фаянсовые, или керамические. Это классика, которую выбирает большинство владельцев домов и квартир.
  2. Металлические, из нержавеющей стали. Такие сливные бачки самые долговечные емкости. Обратная сторона «медали» — не слишком привлекательный вид.
  3. Пластиковые, из полиэтилена низкого давления. Низкая цена, легкость и простота их монтажа сочетается с неспособностью противостоять механическим воздействиям.

Есть еще один материал, из которого изготавливают бачки для унитазов. Это фарфор, отличающийся идеально гладкой поверхностью, ухаживать за которой проще всего. Однако прочность таких емкостей невысока, а цена, наоборот, «умопомрачительна». По этой причине ни бачки, ни унитазы из фарфора нельзя назвать «выбором большинства». Другие возможные претенденты на роль материала для сантехники — камень, натуральный и искусственный, армированный акрил.

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Если рассматривать все особенности сливных бачков, то нельзя не остановиться на способе слива воды. Он может быть обычным, горизонтальным и круговым. Недостаток естественного слива — подача воды только по одной стороне чаши, что не дает возможности полного ее промывания. Струя-круговорот обеспечивает лучшее очищение главной, «унитазной части унитаза», однако некоторых владельцев раздражает шум, которым сопровождается этот процесс.

Устройство бачка унитаза

Ассортимент моделей унитазов довольно широк: одни из них можно приобрести, пожертвовав на покупку небольшую сумму, цена других иногда «неприлично» высока. Большая разница в стоимости не означает отсутствия проблем в будущем: какие-то неисправности появляются как у недорогих сливных бачков, так и у «унитазной элиты». Причина — похожее устройство бачка унитаза. Каждый из них неизменно включает две системы. Первая отвечает за автоматический набор воды, другая за ее слив. Рассмотреть нужно все имеющиеся конструкции — от старых бачков до кнопочных.

«Допотопные» модели

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Устройство бачка унитаза этих конструкций элементарно и понятно. Однако, ознакомившись с ним, можно будет легко разобраться, как работают механизмы, которые присутствуют в более совершенных моделях. Внутренняя арматура строго бачка максимально проста.

Набор воды

В систему автоматического набора воды входит впускной клапан, имеющий поплавковый механизм. Система состоит из рычага, груши, внутри которой расположен спускной клапан. Чтобы не допустить случайного потопа во время отказа от работы какого-либо элемента, в бачке присутствует трубка перелива. С ее помощью бачку гарантируется постоянный уровень воды, поэтому риска потопа практически не существует.

Поплавок и выпускной клапан соединены изогнутым рычагом. Конец его давит на поршень, с помощью которого подача воды открывается либо перекрывается. После слива воды поплавок опускается на дно бачка, рычаг и вода, находящаяся под давлением сдвигают поршень, жидкость находит путь и начинает набираться в емкость. С подъемом ее уровня поднимается и поплавок. Рычаг постепенно перекрывает воду. Когда поплавок оказывается в верхней точке, поток из патрубка прекращается, он перекрывается полностью.

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Такая система не только проста и эффективна. Есть возможность регулировать ее самостоятельно. Если уровень воды в баке чем-то хозяев не устраивает, его легко поменять, немного выгнув рычаг поплавка. Единственный относительный недостаток — шум воды в заполняющемся бачке, но с этим дискомфортом мириться можно.

Слив воды

Чтобы понять все устройство бачка унитаза, нельзя обойтись без изучения второй системы — механизма слива. Главный ответственный элемент в ней — сливная груша со спускным клапаном. К ней привязана цепочка, она соединяется с рычагом слива. Когда его нажимают, груша поднимается, вода устремляется в чашу унитаза, а затем отверстие перекрывается. Понизившийся уровень воды заставляет опускаться поплавок, бачок снова начинает заполняться.

Современные бачки

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Новые конструкции, пришедшие на смену «старому поколению», немного отличаются. Изменения коснулись подводки воды. У несовершенных моделей был один недостаток: из-за довольно короткого патрубка они издавали шум. Новое устройство бачка унитаза отличается тем, что у него предусмотрена нижняя подача воды. Еще один вариант решения проблемы — пластиковая трубка, присоединяемая производителями к патрубку, предназначенному для наполнения емкости.

Впускной клапан у моделей находится внутри бачка — в трубке, которая соединяется с поплавком рычагом. Механизм остался аналогичным: при опущенном клапане вода начинает набираться, когда поплавок возвращается наверх, жидкость перестает течь. Система слива претерпела минимальные изменения: это почти такой же клапан, его поднимают, нажимая на рычаг. Труба перелива осталась такой же, она выведена в слив.

Модели, имеющие кнопку

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Арматура для подачи воды этих конструкций очень похожа на ту, что имеют предыдущие устройства. Она может быть расположена как сбоку, так и снизу бачка. Сливная система немного отличается: груша слива здесь совмещена в одном блоке с переливом.

Представленная схема характерна для унитазов, произведенных в России. Модели, которые изготавливают в других странах, устроены немного по-другому. У них чаще встречается нижняя подача воды. Конструкция сливного-переливного блока немного сложнее, чем у наших бачков. Системы могут иметь одну либо две кнопки.

  1. Одна кнопка. Есть два варианта. Первый: кнопка нажимается и удерживается до тех пор, пока ее не отпустят. Второй: при нажатии на кнопку начинается слив, а прекращается он после повторного нажатия. В этом случае объем сливаемой воды зависит только от силы давления, оказываемого на кнопку.
  2. Две кнопки. Это устройство бачка унитаза более удобно, к тому же обещает экономию, о которой в последнее время задумались всерьез. Каждая кнопка предназначена для слива определенного количества воды. Стандартный режим предусматривает сброс в чащу 4-6 литров, экономичный — только половины объема.

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Принцип работы в обоих случаях остается неизменным, но сам механизм устроен немного иначе. При нажатии на кнопку поднимается стакан, сама же стойка фиксируется неподвижно. Регулируют слив специальным рычагом или поворотной гайкой. Минус — большее количество деталей устройства бачка. Эта «супероснащенность» повышает риск поломки.

Наиболее распространенные неисправности

Элементарное устройство бачка унитаза, независимо от вида конструкции, нередко позволяет справиться с возникшей проблемой без помощи извне. Самые частые неполадки и их причины можно рассмотреть, а потом попытаться их устранить.

Бачок наотрез отказывается держать воду

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Если вода, хоть и тонкой струйкой, но постоянно течет в чашу (или в бачок), то виноватых может быть несколько.

  1. Первым делом убеждаются в том, что настройку поплавка мастер или хозяева произвели правильно. Вполне возможно, что вода набирается выше, чем нужно, поэтому через перелив вытекает в унитаз.
  2. Когда поступление воды в бачок не прекращается, причиной может быть перфорация поплавка. В этом случае его придется заменить. Временное решение — удаление из него воды, заклеивание отверстия влагостойким герметиком.
  3. Исправность запорного клапана — второй кандидат. Для проверки его работы поплавок поднимают вверх. Если вода на эти действия не реагирует, то подачу на унитаз перекрывают, клапан вынимают, затем чистят (например, зубной щеткой). Худший вариант «лечения» — замена.
  4. Клапан сливного механизма — последний подозреваемый, если других причин обнаружить не удалось. Его тоже сначала достают, тщательно очищают, затем внимательно осматривают. Когда обнаруживают дефект, единственный выход — поход с деталью в хозяйственный магазин.

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Не срабатывает кнопка слива

Частая причина такого неприятного явления — перекос рычага, который соединяет сливной клапан с кнопкой. Устранив перекос, проблему легко можно решить. Возможно, это случилось из-зап поломки пластиковых элементов арматуры. Неправильную регулировку системы можно предположить при первом использовании бачка. В этом случае надо подобрать корректную высоту сливного стакана.

Слишком слабый напор воды

Если в системе ХВС такой проблемы нет, то хозяевам придется демонтировать шланг, а затем попытаться прочистить его от известковых отложений. Когда эту операцию выполнить не удается, лучше купить новое изделие. Если дело не в шланге, то осматривают впускной клапан, очищают его и внутреннюю камеру, в которой он располагается. Последний вариант — его замена.

Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

Случилась механическая поломка какой-либо детали арматуры

Здесь выход один: ее снимают, а затем «вдвоем» (с ней) отправляются в магазин. Иногда целесообразней заменить всю арматуру, а не отдельный ее элемент, так как нередко из-за «мокрых условий труда» не лучшим образом начинают работать несколько деталей.

Течет вода из-под бачка

В этом случае владельцам придется перекрыть воду на унитаз, потому что предстоит демонтаж бачка. После снятия емкости с законного места необходима замена всех уплотнителей, прокладок, а значит, без похода в магазин тоже не обойтись.

Можно сказать, что довольно простое и понятное устройство бачка унитаза большинства из моделей дает шанс хозяевам легко устранить практически любую неисправность. Если бачок современный, с достаточно сложной арматурой, то лучше обратиться к сантехнику. Чтобы познакомиться, а затем справиться с причинами самой распространенной «унитазной беды» самостоятельно, можно посмотреть этот видеоролик:

сливной механизм бачка в разрезе, строение, из чего состоит смывное устройство, система смыва, конструкция, как устроен унитаз, схема, принцип работы

Содержание:

Сегодня невозможно представить комфортные условия проживания без такого сантехнического прибора как унитаз. Чтобы он нормально функционировал, владелец недвижимости должен знать его конструкционные особенности.


Схема устройства

Появился данный прибор довольно давно, им пользовались еще несколько веков назад, но тогда он не стал популярным по причине отсутствия водопровода и канализационной системы. Устройство унитаза современной конструкции намного сложнее, чем у его предшественника.

устройство сливного бачка унитаза

Прибор состоит из чаши, бачка, запорной арматуры и сливного узла, предназначенного для выпуска воды (прочитайте: «Запорная арматура для унитаза – выбор и правила замены арматуры бачка для слива воды в унитазе»). На схеме видно, как устроен унитаз в разрезе – в верхней части его чаши располагается сиденье, имеющее крышку. Прибор отличается простой конструкцией, но есть определенные нюансы относительно работы слива.

Принцип работы

Рабочий процесс осуществляется в сливном бачке. Он состоит из устройства для   наполнения резервуара и механизма спуска воды в унитаз. Она поступает в емкость посредством специального шланга из водопроводной сети. Чтобы жидкость имелась в баке в требуемом объеме, используют устройство налива. Когда количество воды в резервуаре достигает заданной отметки, запорный клапан прекращает ее подачу.

После нажатия человека на кнопку, срабатывает сливной механизм бачка унитаза. Жидкость из емкости поступает в чашу порционно, у нее высокая скорость перемещения, поэтому можно быстро и эффективно отправить в канализационную сеть нечистоты.

устройство бачка унитаза

Немногие потребители знакомы с устройством бачка унитаза, но от его правильной настройки зависит работоспособность всей конструкции.

Жидкость может подаваться в прибор разными способами:

  • сверху;
  • снизу.

Подача сверху производится следующим образом. В верхней части емкости располагается запорная арматура, но вода поступает в нее из бокового канала. На внутреннем участке рычага имеется поплавок. Когда жидкость в резервуаре достигает требуемого уровня, этот элемент поднимается.

На шток теперь надавливает другой рычаг, в результате чего клапан прижимается и отверстие закрывается. Данное строение унитаза является самым распространенным. Его монтируют на многие сантехнические приборы.

сливной механизм для бачка унитаза

Если конструкция предусматривает нижнюю подачу жидкости в прибор, тогда сливная арматура располагается внизу резервуара. Во время пользования оборудованием поплавок перемещается вертикально относительно направления штока.

В результате его движения, срабатывает запорная мембрана, используемая для регулировки уровня жидкости внутри емкости. Преимущество изделий с нижней подачей заключается в их нешумной работе.

Процесс наполнения бачка

В случае, когда на схеме бачка унитаза подающий шланг находится сбоку, уровень воды корректируют путем изменения параметра спицы, у которой на конце имеется поплавок. Иногда в моделях унитаза вместо спицы задействуют толстую латунную проволоку. Чем выше будет поплавок, тем больший объем жидкости поступит в резервуар.

Производители сантехники все чаще меняют металлические элементы на пластиковые изделия. Но их сгибать невозможно, так как они поломаются. В данном случае в схеме сливного бачка унитаза предусмотрено перемещение поплавка вдоль шпильки вверх или вниз, в результате чего объем жидкости меняется в большую или меньшую сторону.

сливное устройство для бачка унитаза

В некоторых схемах с целью упрощения регулирования уровня имеется штанга с резьбой, используемая для изменения расположения буйка. Если жидкость подается снизу, штанга поплавка располагается вертикально. Уровень воды тогда можно отрегулировать самостоятельно. Для этого поплавок сдвигают на нижнюю отметку и фиксируют его положение с обеих сторон особыми гайками.

При проведении данной работы с бачка нужно снять крышку с закрепленной кнопкой. В некоторых приборах она подсоединена жестко к смывному клапану. Чтобы не допустить поломки, конструкцию сливного бачка унитаза с кнопкой нужно разбирать максимально осторожно.

Сначала на кнопке выкручивают зажим и только тогда убирают крышку. Когда поплавок находится сверху, но не перекрывает водный поток, неисправность возникла в результате некорректной работы впускного клапана. Эту деталь разбирают, прочищают и собирают обратно или приобретают новую.

Механизм слива

Когда надо смыть нечистоты, пользователь воздействует на кнопку, а дальше все происходит без его участия. При нажатии срабатывает механизм слива для бачка унитаза, сливной клапан открывается и вода покидает емкость. Потоки жидкости попадают в чашу и, смыв нечистоты, отправляются в канализацию.

В любом сантехническом приборе устройство наполнения и сливной механизм для бачка унитаза взаимосвязаны между собой, хотя эти узлы абсолютно разные. Это означает, что при нажатии на кнопку начинает вытекать вода и одновременно бачок наполняется заново, при этом не требуется производить специальные действия.

Есть модели, в которых смывной механизм для унитаза запускают с помощью веревки (цепочки) или рычага, за которые следует дернуть. Системы для спуска воды отличаются сборкой. При их поломке нужно приобрести новое изделие и установить его.

унитаз в разрезе

Простой и давно используемой конструкцией сифона для слива является груша, напоминающая по форме вантуз. Масса воды прижимает ее к отверстию и тем самым перекрывает слив.

Когда человек нажимает на рычаг системы смыва для унитаза, груша поднимается к верху и тем самым выпускает воду из отверстия. Тут же включается поступление жидкости, груша весит больше и за счет тяжести возвращается в седло.

В устройстве сливного бачка унитаза имеется трубка перелива, которая постоянно находится в открытом состоянии, а ее верхний конец возвышается над водой на определенном расстоянии. Если резервуар переполняется, излишки жидкости начинают перетекать в канализационную сеть. Читайте также: «Какой сливной механизм для унитаза лучше выбрать – виды, различия, преимущества и недостатки».

строение унитаза

Функционирует перелив в случае поломки сливного устройства для бачка унитаза. Особенность его в том, что вода из него не выливается даже в случае аварии. Если перелив сработает, расход жидкости увеличится, но потопа в туалете не будет.

Спуск прибора бывает круговым или горизонтальным, при этом первый вариант более предпочтителен, поскольку эффективнее удаляет нечистоты. Разобраться с нюансами устройства механизма слива поможет рисунок унитаза в разрезе.

Особенности конструкции двухрежимного слива

В современных моделях кнопки на унитазе имеют две клавиши, нажимая на одну из них можно экономно расходовать воду.

Подобное смывное устройство для унитаза функционирует в двух режимах:

  1. Стандартном. В этом случае сбрасывается вся жидкость из резервуара в количестве 4 – 6 литров.
  2. Половинном. После нажатия на кнопку слива высвобождается лишь половина объема бачка.

из чего состоит унитаз

Такая конструкция прибора более экономична относительно расхода воды, но ее сложнее настраивать и ремонтировать. Количество деталей, из чего состоит унитаз, в этом случае больше, а значит, он будет ломаться чаще.

Помимо изделий с двумя кнопками, продаются и однокнопочные приборы, в которых количество выбрасываемой жидкости регулируют силой нажатия на кнопку. При слабом воздействии спускается половина объема, а при сильном – весь резервуар.

Регулировка количества сливаемой воды

Принцип работы унитаза позволяет самостоятельно корректировать поступление жидкости в бачок. Новая арматура всегда отрегулирована так, что вода в емкости располагается на максимальной отметке.

Чтобы изменить уровень жидкости в однокнопочном резервуаре производят следующие действия:

  1. При помощи крана, находящегося до подающего шланга, перекрывают поступление жидкости в бачок. Если данный вентиль отсутствует, отключают холодную воду во всей квартире.
  2. Нажимают на кнопку, чтобы слить содержимое прибора.
  3. Выкручивают сливную пробку, взяв ободок за болт, удаляют его. Чтобы не поломать арматуру, крышку не следует поднимать до снятия пробки.
  4. Далее поднимают крышку, чтобы посмотреть на уровень воды. Обычно он самый высокий. На трубке перелива имеются деления — с их помощью можно узнать уровень выпуска воды.
  5. Ищут поплавок – он обычно соединен с лапкой для подачи жидкости.
  6. Чтобы уменьшить ее поступление, на механизме клапана закручивают по часовой стрелке винт.
После завершения регулировки, проверяют уровень поднятия жидкости. Ее поверхность должна располагаться на расстоянии 3 сантиметров от трубки перелива. При правильной работе унитаза крышку помещают на место и закручивают кнопку.


устройство, установка, регулировка, ремонт своими руками

Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать. 

Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

Внутреннее устройство

Содержание статьи

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

 Устройство сливного бачка старой конструкции

Устройство сливного бачка старой конструкции

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство бачка с подачей воды снизу

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

С кнопкой

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

Устройство бачка с кнопочным сливом

Устройство бачка с кнопочным сливом

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Импортная арматура для сливного бачка

Импортная арматура для сливного бачка

Такие системы есть разные:

  • с одной кнопкой
    • вода сливается пока кнопка нажата;
    • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
  • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Как снять крышку с бачка с кнопкой

Как снять крышку с бачка с кнопкой

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть  две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Сливной бачок снимаем с чаши

Сливной бачок снимаем с чаши

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

Гайка крепления механизма подачи воды

Гайка крепления механизма подачи воды

 

Это сняли устройство подачи воды в бачок

Это сняли устройство подачи воды в бачок

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

На резьбу надеваем прокладку из резины

На резьбу надеваем прокладку из резины

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Устанавливаем и закручиваем гайку

Устанавливаем и закручиваем гайку

Герметизация

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Укладываем уплотнительное кольцо

Укладываем уплотнительное кольцо

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Затягиваем крепление

Затягиваем крепление

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

Ставим выпускной клапан

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Закручиваем гайку крепления впускного клапана

Закручиваем гайку крепления впускного клапана

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Подсоединяем воду к бачку для унитаза

Подсоединяем воду к бачку для унитаза

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

  • Отключаем подачу воды, сливаем воду.
  • Откручиваем кнопку.
  • Снимаем крышку. Где находится регулировочный винт

    Где находится регулировочный винт

  • На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
  • Устанавливаем крышку и кнопку на место.

Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

Течет бачок унитаза

Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

  • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
    • отключить воду, спустить ее,
    • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
    • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
    • установить на место, все подключить и проверить работу.

  • Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан. Куда класть утяжелитель

    Куда класть утяжелитель

    Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

Не набирается вода

Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

Как почистить унитаз

Независимо от того, назовете ли вы это «банкой» или «комодом», туалет под любым именем может вонять.

Несмотря на то, что туалет является самым популярным местом в доме, он редко получает ту уборку, которую заслуживает. Кто может научить нас правильному способу очистки, чем Лесли Райхерт? Королева трона специализировалась на ванных комнатах, когда занималась уборкой.

СВЯЗАННЫЕ: Начните чистку и пыль! Весенняя чистка с помощью этих советов от комнаты к комнате

«Я убрала более 11 000 туалетов за свою жизнь», — признается она, и теперь она учит нас своим способам.

Shutterstock / Iriana Shiyan

Инструменты:

  • Базовый порошок для чистки унитаза Reichert: 1 чашка буры, 1 чашка пищевой соды или кристаллы соды, 1 чашка соли, 6 капель масла чайного дерева для дезинфекции. Смешайте сухие ингредиенты с маслом чайного дерева. (В то время как Reichert рекомендует использовать натуральные чистящие средства, можно заменить обычное моющее средство.)
  • Пемза
  • Щетка для унитаза с подкладкой на конце
  • Большая салфетка из микрофибры, сложенная в восьмых
  • Губка для очистки

Актуальные истории, новости знаменитостей и все лучшее СЕГОДНЯ.

Как мыть в унитазе

Раз в неделю: Для тщательной еженедельной чистки выключите воду в унитазе и промойте, чтобы вся вода вышла из чаши. Опрысните чистящий порошок для унитаза в унитаз и, надев перчатки, протрите унитаз и под ободком с помощью губки. Добавьте 1 чашку дистиллированного белого уксуса в туалет после очистки с порошком. Позвольте этому сидеть в течение часа, если это возможно, прежде чем включать воду и промывать.Теперь у вас есть один чистый туалет!

Ежедневно : Чтобы продлить эффект еженедельной уборки, мойте унитаз каждый день чистой водой и туалетной щеткой. Это только совет по обслуживанию. Он не заменяет режим еженедельной уборки.

В вашем туалете больше колец, чем в панк-рокере? Удалите пятна и кольца с помощью пемзы. (Ничто не улучшится, когда вы будете ближе к туалету.) Делайте эту работу во время уборки раз в неделю, когда миска пуста.Надев резиновые перчатки, посыпьте чистящими средствами туалетный порошок на пятна / кольца, затем используйте пемзу и немного смазки для локтя, чтобы стереть их.

СВЯЗАННЫЕ: Как убрать беспорядок с вашей тумбочке

Как убрать за пределами унитаза

Каждую неделю мыть все за пределами унитаза. Используя влажную салфетку из микрофибры, сложенную до восьмого, начните протирать верхнюю часть бака и работайте вниз. Вы будете использовать только восьмую часть ткани за раз.Протирайте в следующем порядке, складывая на свежую порцию ткани после каждого шага:

  1. Рукоятка для промывки и верхние и боковые стороны бака
  2. Верх и внутренняя часть крышки унитаза
  3. Верхняя часть сиденья унитаза, затем нижняя сторона — фарфоровая зона между бачком и сиденьем унитаза, где находятся болты. Моча там часто накапливается. Продолжайте чистить верхнюю и внутреннюю сторону фарфорового обода снаружи чаши и основания.

Технически пол вокруг унитаза — это не унитаз, но мы все знаем, что там скрывается.(Если у вас дома есть мальчики, вы понимаете, о чем я.) На рынке есть продукты (Urine Off на основе ферментов и Chrisal на основе пробиотиков), которые потребляют мочу с поверхностей и устраняют запах. Они лучше всего работают в случае свежих разливов мочи, а не годового накопления мочи.

Емкость для унитаза: Когда в бачке для унитаза появляется слизь, самое время его почистить. По словам Дойла Джеймса, президента компании Rooter Plumbing, лучший способ очистить его: слить воду из бака, закрыв водяной клапан под баком и промыв унитаз.Нанесите универсальное моющее средство, например, сделанное своими руками в исполнении Райхерта, на внутреннюю часть бака. Оставьте на 10-15 минут перед чисткой с помощью туалетной щетки, старой зубной щетки или губки. Включите воду и промойте.

СВЯЗАННЫЕ: 3 совета, чтобы раз и навсегда организовать шкаф под раковиной Шайба.Стирать отдельно в горячей воде и моющем средстве после каждого использования. Не добавляйте кондиционер для белья, он губит микрофибру. Сухой воздух.

Щетка для унитаза и держатель: каждые две недели смешайте 2 унции дистиллированного белого уксуса, несколько капель масла чайного дерева и несколько капель эфирного масла, такого как лимонник или лаванда. Вылейте немного на щетку для унитаза и добавьте остальную часть к держателю щетки, чтобы сохранить его свежий запах. Заменяйте эту смесь каждые две недели.

Чтобы очистить вантуз для унитаза (разумеется, при необходимости), подождите несколько минут в туалете с чистящим раствором.Полоскание. Высушите его, подняв поршень из воды. Держите его подвешенным над унитазом, но вне воды, закрыв сиденье унитаза сверху ручки поршня. Когда поршень высохнет, он готов к хранению.

Эта статья была впервые опубликована 26 апреля 2016 г.

.
7 лучших автоматических чистящих средств для унитазов (Drop-In Tablet Reviews) 2020

Обмен — это забота!

Нам всем нравится иметь хорошую, чистую ванную, но, возможно, вы похожи на меня и ненавидите чистить ванную, особенно в туалете. Унитаз — это приспособление для ванной комнаты, которое наиболее подвержено болезнетворным микроорганизмам и неприятным запахам, поэтому его обязательно нужно почистить, но все, что позволяет мне дольше ходить между мытьем унитаза, заслуживает внимания.

Один небольшой и чистящий продукт, который я нашел полезным, — это простая туалетная таблетка, которая может сделать процесс намного проще и более практичным.Мне нравится Drop-Ins для уборщика туалета Scrubbing Bubbles , поэтому мы назвали его лучшим выбором, но мы также включили несколько других выборов ниже.

best toilet drop in tablets Best Drop-in чистящие средства для туалетных таблеток

Автоматические чистящие средства для унитазов, также называемые туалетными насадками, чистящими блоками для унитазов, планшетами или дисками, стали в последние годы довольно популярными. Это неудивительно, так как они автоматизируют очистку вашего туалета и позволяют избежать необходимости вручную чистить внутреннюю поверхность.

Здесь мы выделяем некоторые из лучших таблеток унитаза.Но сначала давайте рассмотрим некоторые важные моменты при поиске автоматического средства для чистки унитазов. Хотя это не помешает вам правильно чистить унитаз, они могут содержать ваш туалет в чистоте и дать вам немного больше времени между глубокими чистками.

Что искать

  • против защелкивания : некоторые автоматические очистители для унитазов представляют собой простые «защелки», вы просто опускаете их в воду внутри бака, а другие защелкиваются на внутренней кромке бака.
  • Содержание отбеливателя: Мы рассмотрели некоторые из них содержат хлорный отбеливатель, а другие не содержат отбеливателя. Если в доме есть люди, чувствительные к хлору.
  • Экологичность: Если у вас есть чувствительность к химикатам или вы живете на участке с септической системой , мы включили еще несколько естественных вариантов.
  • Цвет: Некоторые надстройки поставляются с синим красителем, который некоторым нравится находить его приятным цветом, а также кому-то нравится знать, что он работает (или не совсем распался), так как они могут видеть синий оттенок с каждым сбросомДругие могут предпочесть более естественный вид прозрачного, так как он просто выглядит как обычный поток воды (без цвета и неестественно выглядящего).

С таким большим количеством доступных на рынке брендов чистящих средств для унитазов вы можете немного запутаться, и здесь мы попытаемся немного упростить вашу работу, выделив из трех самых популярных на сегодняшний день планшетов для унитазов.

Лучший автоматический унитаз


чистящих насадок для уборки туалетов

Scrubbing Bubbles Continuous Clean Drop-Ins, Blue Discs, 3 ct, 4.23 oz (Pack of 6) Scrubbing Bubbles Непрерывная чистая установка

Этот автоматический очиститель для унитаза от SC Johnson будет регулярно чистить унитаз, так как уборка — это непрерывный процесс.Каждый смыв не только очищает, но и дезодорирует унитаз, сводя к минимуму усилие и частоту, которые вам нужно будет чистить вручную.

Еще одна полезная особенность этих дисков — то, что они не вредны для детей или домашних животных, обнадеживающий факт для тех из вас, у кого есть собака со склонностью к воде в унитазе, но ее все же можно избежать!

Эти унитазы также безопасны для различных частей вашего сливного бака. Когда эти продукты впервые появились на рынке, некоторые специалисты по сантехнике предупреждали потребителей не покупать их.Основная причина заключалась в том, что некоторые из ранних продуктов были коррозийными, со временем разъедая резиновые детали, используемые внутри емкости для унитаза, например, заслонку для унитаза.

В долгосрочной перспективе это приведет к износу уплотнения, и унитаз перестанет правильно смываться. К счастью, многие новые продукты на рынке, такие как Drop-Ins от SC Johnson, решили проблему с помощью компонентов, безопасных для унитаза и деталей, используемых внутри.

Для тех из вас, кто получает запасы жесткой воды, есть и хорошие новости в этом отношении, так как насадки для чистки туалетов Scrubbing Bubbles хорошо работают для удаления накипи из отложения из вашего унитаза.Эти диски также просты в использовании — просто поместите один в заднюю часть вашего бачка для унитаза, и он начнет работать — у вас нет проблем с установкой сложного оборудования. Вы просто заменяете унитазы, когда синий цвет воды начинает исчезать.

Плюсы

  • Простота в использовании
  • Относительно безопасен для детей и домашних животных
  • приятного синего цвета
  • Эффективное средство от накипи
  • Экономически эффективный

Минусы

  • Некоторые клиенты считают, что он слишком быстро истощается
  • Случайные проблемы с упаковкой

CHURCH & DWIGHT Kaboom Система очистки туалета

Church & Dwight 35113 Kaboom Toilet Clean System Church & Dwight 35113 Kaboom Туалетная чистая система

Эта система очистки туалета основана на картриджах, поэтому вам необходимо установить картридж и диск один раз, а затем просто заправить картридж туалетными таблетками, когда это необходимо.Прикрепление системы к задней части унитаза может потребовать немного инноваций, поскольку конструкция унитазов может отличаться, но процедура относительно проста, если вы просто следуете инструкциям на упаковке. Вам не нужно использовать какие-либо инструменты для установки картриджа.

Kaboom Toilet Clean System — это автоматическая система очистки туалета, которая помогает уменьшить необходимость чистки туалета и создает приятный, чистый запах. Этот очиститель унитаза также помогает удалить скопления плесени.

Эта система очистки унитаза работает дольше, чем другие, что избавляет от необходимости часто перезагружать картридж дисками. Общая обратная связь от клиентов заключается в том, что эта автоматическая система очистки туалета весьма полезна для удаления неприятных запахов и поддерживает чистоту унитаза. Теоретически, это должно быть очень легко защелкнуть. Однако первоначальная установка может быть проблемой для небольшого процента людей, которые имеют резервуары необычной формы.

Плюсы

  • Полезно для очистки и устранения запахов
  • Длится дольше
  • Относительно дешевле других аналогичных брендов
  • Экологически чистые химикаты
  • Уменьшает необходимость ручной очистки

Еще одним преимуществом является то, что существуют универсальные планшеты для пополнения, которые соответствуют системе Kaboom, которая работает немного дешевле, если вы ищете доступный вариант.

Минусы

  • Первоначальная установка может быть немного сложнее
  • Может не подходить для всех промывочных резервуаров
  • Заправка дисков
  • довольно дорогая

Clorox Автоматический очиститель унитаза

Clorox Automatic Toilet Bowl Cleaner Tablets with Bleach - 4 Count (Pack of 2) Clorox Автоматические унитазы с отбеливателем

Это марка туалетных принадлежностей, которую утверждает, что убивает 99% микробов на регулярной основе. Диски длятся три месяца. Они содержат высокий процент отбеливателя, поэтому, хотя они и эффективны в уничтожении бактерий и устранении неприятных запахов, запах хлора может быть немного сильным для чувствительных душ! Автоматический очиститель для унитаза Clorox полезен для удаления пятен, вызванных отложениями извести и минералов, вызванными жесткой водой.

Диски Clorox просты в использовании. — просто поднимите крышку промывочного резервуара и, после промывки, чтобы слить воду из резервуара, поместите таблетку к задней части резервуара. Действие очистки начинается практически сразу и длится около двух месяцев, хотя дезодорирующий эффект продолжается до трех, хотя теоретически одна таблетка может быть полезна до 10 раз в день в течение 3 месяцев (максимум 900 раз в день).

Большинство клиентов, которые использовали этот автоматический очиститель для унитаза, заявили, что они были вполне удовлетворены его эффективностью в отношении моющей способности и дезодорирующего действия.

Плюсы

  • Длительный
  • Сильное действие
  • Эффективно удаляет пятна и запахи
  • Простота установки
  • Экономически эффективный

Минусы

  • Жалобы на плохую упаковку (сломанные таблетки)
  • Для некоторых пользователей запах отбеливателя может быть подавляющим

Химическое чистящее средство для туалета

ChemFree Toilet Cleaner (2 units) ChemFree Чистящее средство для туалета

ChemFree Toilet Cleaner — это чистящее средство, которое избавляет вас от необходимости чистить вручную.Это работает достаточно хорошо для 5000 приливов. Это абсолютно безопасно и санитарно.

Все, что вам нужно сделать, это положить Chem-Free картридж в резервуар. Он работает так, что предотвращает образование пятен и образование трудно удаляемых колец вокруг унитаза из минеральных частиц. Это предотвращает рост плесени и грибков, останавливая дальнейший рост бактерий.

Это совершенно безопасно для дома с детьми, младенцами и домашними животными. Это также экологично и не повредит Вашу зараженную систему. Уборщик длиной шесть дюймов.

Плюсы:

  • Экологичный и безопасный для детей и домашних животных
  • хорошо для 5000 промывок
  • Предотвращает рост плесени, грибка и грибка

Минусы:

  • Туалеты, использующие чрезвычайно жесткую воду, все еще могут образовывать кольца и пятна

NeverScrub — Автоматическая система очистки туалета — без усилий и автоматически

NeverScrub – Automatic Toilet Cleaning System – Effortless and Automatic – 2 Pack NeverScrub — Автоматическая система очистки туалета

Система очистки туалета NeverScrub обещает легкий и автоматический способ чистки и ухода за туалетом.Он удаляет пятна, выпуская концентрированный раствор в воду каждый раз, когда вы смываете унитаз. Это хорошее решение для туалетов, которые остаются окрашенными из-за высокого содержания минералов в жесткой воде. Он также очищает пятна плесени и ржавчины.

Система очистки может работать до трех месяцев одновременно. Представьте, что вам не придется долго чистить унитаз, и при этом вы получите чистое и гигиеничное сиденье. В дополнение к уборке туалета, он также предотвращает образование всех будущих пятен и грязи.

Этот раствор для чистки туалета также безопасен при заражении. Кроме того, его установка очень проста, вам не нужно иметь специальные инструменты или нанять профессионала для установки системы. Следуйте простым инструкциям в упаковке. Вы запустите его в три простых шага.

Плюсы:

  • Безопасная система для вашего унитаза
  • Работы за 3 месяца
  • Предотвращает образование пятен, накипи и плесени.

Минусы:

  • Некоторым пользователям может не понравиться слабый запах хлора, который он производит

Fluidmaster 8300 Flush ‘n Sparkle Автоматическая система очистки унитаза

Fluidmaster 8300 Flush Fluidmaster 8300 Flush ‘n Sparkle Автоматическая система очистки унитаза

Fluidmaster 8300 Flush ‘n Sparkle Автоматическая система очистки унитаза Название говорит само за себя.Это самоочищающаяся туалетная система, которая обрабатывает ваш туалет.

У этого есть отбеливатель, поэтому мы не рекомендуем его, если у вас септическая система. Вместо этого мы рекомендуем NeverScrub, который мы рассмотрели выше.

Система очень проста в установке. Все, что вам нужно сделать, это следовать простым инструкциям на упаковке. Никаких специальных инструментов не требуется. Вы можете сделать это самостоятельно и получить это всего за минуту.

Идея состоит в том, чтобы содержать в чистоте ваши туалеты, не прибегая к чистому скрабу или щетке, не повреждая какие-либо части вашей септической системы.Вы можете использовать одну и ту же систему в течение очень долгого времени. Вам просто нужно будет заменять картриджи каждые три месяца.

Картриджи абсолютно экологичны, и в этой покупке вы получаете два картриджа. Они выполняют свою очистительную функцию, используя био-действие, которое не только обеспечивает гигиенический и санитарный уровень в баке и туалете, но и снижает вероятность дальнейшего засорения и роста бактерий.

Плюсы:

  • Один картридж годен на 3 месяца
  • Очень прост в установке
  • Вы можете забыть об этом, и он делает работу самостоятельно.

Минусы:

  • Картриджи стоят дороже, чем другие варианты, но они также служат дольше
  • Картриджи слишком малы для планшетов диаметром более 1 дюйма

Бонус: Лечение системы септического резервуара Enzytabs

Enzytabs Septic Tank System Treatment, Billions of Enzyme Producing Bacteria Reduce Bad Odors and Help Prevent Backups, 4 Month Supply (4 tablets) Enzytabs Септическая система лечения резервуара

Поскольку мы говорим о том, чтобы наши ванные и туалеты содержались в чистоте более эффективным и автоматическим способом, почему бы не потратить некоторое время и на септик? Вот бонусный продукт, который сделает ваш септик безопасным, санитарным и без запаха.

Система очистки септического резервуара Enzytabs предотвращает резервное копирование в септической системе, разрушая крахмал, жир, ткани и белок. Эффекты являются долгосрочными и продолжительными, и вам не нужно делать это часто.

В результате, неприятные запахи, исходящие из септика, уменьшаются. Вкладки постоянно разрушают жирные кислоты, которые являются летучими и производят органические накопления и неприятные запахи. Вкладки предварительно измерены и имеют шипучую форму. Вам не нужно ничего смешивать, измерять или готовить.Они готовы к работе. Поскольку они не находятся в жидкой форме, не должно произойти никаких разливов и беспорядка. Все, что вам нужно сделать, это смыть вкладки в унитаз.

Вкладки разработаны с использованием растительных ингредиентов. Это означает, что они отлично разлагаются микроорганизмами. Поэтому, когда он выйдет из строя, он не добавит накопления — он сломается сам по себе, выполняя свою работу. Выпуская его в воду, он запускает миллиарды ферментов — секрет его эффективности. Эти энзимы расщепляют засорения и наросты, которые он встречает на своем пути, и в итоге вы получаете более чистую и безопасную систему внизу.

Также на 100% не содержит фосфатов. Каждая таблетка непрерывно работает на 1500 галлонов промытой воды. Это означает, что вам нужно использовать только одну таблетку в месяц. Пакет состоит из четырех вкладок, что дает вам четырехмесячный запас лечения.

Если вы более любитель делать сам, вы можете проверить наш рецепт лечения септического танка здесь, чтобы сделать его самостоятельно.

Плюсы:

  • Эффективный и простой в использовании
  • Удаляет запахи и органические отложения.
  • Полностью биоразлагаемый и безопасный в использовании

Минусы:

  • Пользователи не сообщили о каких-либо жалобах на продукт, хотя они говорят, что трудно проверить его эффективность, так как это профилактическая мера
Reduce the need for calling septic tank services Сократите потребность в услугах септиков | Кредит Фотографии: Видя Санитарию

Окончательный вердикт

Tired of dirty toilet tanks and bowls Устали от грязных унитазов и раковин? Проверьте наши рекомендуемые решения.| Кредит Фотографии: Cirofono Install automatic toilet cleaners inside the toilet tank Установить автоматические средства для чистки унитазов или разместить унитазы внутри унитаза | Кредит Фотографии: Джефф Кристиансен

Итак, мы пришли к выводу, что каплеуловители для туалета Scrubbing Bubbles — явный победитель среди всех других брендов. Этот очиститель унитаза прост в использовании, эффективен и не выделяет неприятного запаха. Самое главное, это имя получило отличные отзывы от клиентов, которые использовали продукт, что является четким свидетельством того, что этот продукт стоит использовать.

Однако, если вы предпочитаете чистящий блок , который закрепляется в баке, система Kaboom является хорошим выбором . Наконец, , если вы предпочитаете более сильный продукт с отбеливателем, опция Clorox обеспечивает мощные моющие средства, и компания заявляет, что убила 99 микробов с помощью их раствора.

Мы надеемся, что вам понравилось читать эту статью. Пожалуйста, не стесняйтесь присылать нам ваши ценные отзывы, комментарии и вопросы, если таковые имеются, и мы будем рады ответить.

,
Почините работающий унитаз и мгновенно опустите счет за воду

Как починить работающий унитаз?

Если вы похожи на меня, то эта проблема сводит вас с ума. Но, к счастью, решения очень просты.

,

и , вам понадобится всего 3 инструмента (крестовая отвертка, плоская отвертка и ножницы) и 15 минут, чтобы выполнить этот проект.

Вы также сократите свои расходы на воду в процессе, что всегда приятно.

Эй, это деньги, которые вы могли бы использовать для кино — кто не любит Пола Радда? (А он фанат Стилера, буя !!)

Хорошо, достаточно упоминаний о фильмах, которые позволят починить твой туалет и не дать взлететь счетам за воду.

Туалетная анатомия и физиология: полезные знания, которые поразят друзей

Если вы хотите починить свой туалет, вам нужно кое-что о нем знать.

Вы будете довольно близки и комфортны с этим. Поэтому знание анатомии унитаза очень важно.

Туалеты имеют наполнительный клапан, промывочный клапан и заслонку.

Заполните клапаны (как вы уже догадались), наполните унитаз водой. Здесь, в штатах, они расположены слева от резервуара и к ним подключена линия водоснабжения.

Заполняющие клапаны также имеют некоторый тип поплавка, который идет вверх или вниз. При смыве туалетная вода покидает резервуар и опускается в чашу.

Поплавок падает. Затем наполнительный клапан наполняет резервуар водой, и поплавок поднимается вместе с уровнем воды. В определенный момент поплавок остановится и запустит наполнительный клапан, чтобы остановить процесс заправки.

Промывочные клапаны находятся в центре резервуара. Когда вы спускаете воду в унитаз, заслонка поднимается и позволяет воде выходить из унитаза через промывочный клапан и опускаться в унитаз.

Внезапный прилив и вес воды, выходящей из резервуара, перемещают мочу или мочу (просто поддерживая ее реальность) из унитаза в канализационные трубы вашего дома.

Теперь вы знаете основную функцию вашего туалета.

Не допускайте попадания воды в бак. Это должно быть чисто. Если у вас нет таблетки для очистки хлора в баке. В этом случае в воде есть хлор.

В качестве примечания, я не рекомендую помещать чистящие таблетки в бак, поскольку они могут разъедать детали бака и СОЗДАТЬ утечки !!

Culprit # 1: Old FLAPPERS

Каждый раз, когда я говорю о хлопушке, это просто взбивает меня.Я имею в виду, кто придумал имя (если вы знаете ответ, добавьте его в комментарии).

Тем не менее, этот маленький кусочек резины, который сидит на промывочном клапане, может очень легко испортиться. Особенно, если вы используете таблетку для очистки хлора в баке или имеете жесткую воду.

Заслонка создает уплотнение с верхней частью промывочного клапана. Если это уплотнение плохое, то вода будет вытекать из бака.

Если вода вытекает из бака, поплавок на клапане наполнения будет опускаться до тех пор, пока он не вызовет клапан наполнения для заполнения резервуара водой.

Эту проблему легко решить.

Вам нужно снять заслонку и осмотреть ее на наличие горбов (не смейтесь, это лучшее описание, которое я мог бы придумать).

Нижняя часть заслонки, которая находится на промывочном клапане, должна быть гладкой и не неровной.

Определите, какая у вас марка туалета: американский стандарт, Kohler и т. Д.

Поверните запорный клапан часов

.

Как сшить шторы своими руками образцы: Выкройки штор — 111 фото идей дизайна. Пошаговая инструкция и мастер-класс по выкройке.

Выкройки штор — 111 фото идей дизайна. Пошаговая инструкция и мастер-класс по выкройке.

У умелой хозяйки все спорится в руках. Если она захочет научиться шить шторы своими руками с выкройками, то у нее это обязательно получится. Проявив немного терпения и усердия, она сможет самостоятельно даже сделать ламбрекен. Главное – четко следовать инструкции, тогда есть 100 % гарантия, что вы не испортите материал.

Содержимое статьи:

С чего начинать?

Для начала определите модель штор, которая вам нравится. Важно решить, каково предназначение будущего изделия. На первом месте может оказаться функциональность или эстетическая составляющая.

Начните с просмотра эскизов штор, требуется узнать, насколько будет закрыт проем окна, как делать выкройки, какие дополнительные элементы понадобятся для пошива конструкции. Прочитайте своеобразную инструкцию для начинающих, она поможет вам разобраться на каждом этапе.

Теперь можно приступать к выполнению замеров. Понадобится также выяснить, какие габариты  занавесок больше вам подойдут. Не оставляйте без внимания отдельные нюансы:

  • Длина карниза совпадает с минимальным размером. Оградите себя от интенсивного естественного света с помощью добавления приблизительно 20 см.
  • Поклонникам фасонов со складками, к длине карниза прибавляют еще дополнительно 1/3 длины.
  • Длина занавеса многими факторами. Изделие должно соответствовать стилю интерьера. Ваши фантазии и предпочтения играют далеко не самую последнюю роль. Полотно может полностью закрывать окно, достигать пола или прикрывать только 1/3 окна. Чтобы короткая модель смотрелась красиво, штора должна полностью скрывать верхний простенок.

О каких особенностях кроя следует знать новичку

Пошив штор по готовым выкройкам – выполнимая задача. Наиболее простым вариантом дизайна считается выкройка занавесов под углом 90 градусов. Такой дизайн выполняется на материале. Вам просто потребуется линейка с мелом.

Когда у хозяйки уже есть опыт, и ей хочется сшить более сложную модель, ей лучше сначала сделать эскиз на бумаге. Сконструированную вариацию выкройки перенести на материал не составит труда.

Оставляйте припуски на швы: 2 см для кромок, но для нижней кромки это значение увеличивается до 10 см.

Если решились на изготовление ламбрекена, выкраивайте деталь под углом 45 градусов. В дальнейшем это упростит не только шитье, но и драпировку.


Сколько потребуется материала, чтобы сшить ламбрекен?

Количество материала определяется числом свагов, галстуков и присутствием другого декора. Когда элементы накладываются друг на друга, то длина перекрытия составляет не менее трети ширины.

Делаем выкройку свага

Для работы приготовьте вертикальную поверхность и шнур-множитель. Вам предстоит:

  • На выкройке сверху отметьте расчетную ширину свага, для этого отметьте 3 точки – 1,2,3.
  • Расстояние 1 и 2 далее поделите на 3 равные части и отметьте здесь еще 2 точки – 5,6.
  • Определите высоту h и обозначьте ее точкой 4.
  • Соедините между собой 1, 2 и 4. Используйте для этого специальную веревочку. На один ее конец привяжите простой карандаш, а на другой – иголку.
  • Можете приступать к оформлению окружности снизу. Высота, обозначенная 4-4а, составляет в процентном соотношении от ширины занавеса 50-80%.
  • Соедините 5 с 6, чтобы получить прямую 1а-2а, отмечающую место складок.
  • Не забывайте припускать ткань на швы в 2 см.

Раскраиваем модель шарф

В результате получается цельнокроеное полотно, его руками закрепляют на карнизе. Взгляните на фото выкройки штор, предлагаемые дизайнерские решения сопоставимы с классическими моделями. Высота свага не должна превышать 1/6 окна.

Модель шарфа считается одной из легких, поэтому ее можно кроить на ткани. Важно руководствоваться определенными правилами:

  • Определите длину карниза и высоту провисания, которая вам нужна. Представьте, как будет выглядеть ламбрекен, украшенный вышивкой. С этой целью повесьте на карниз шнурок, отметьте значение для высоты и длину провисания.
  • В верхней части обозначьте середину, чтобы отложить фалды.
  • Внизу от центра отметьте дугу провисания. Соедините отметки с отметками по ширине карниза. По отмеченной линии пришейте тесьму
  • Стяните материал, а место стяжки украсьте с помощью бантов или другим декором.

Украшаем кухню своими руками

Если покупать готовый текстиль, то приходится ограничиваться только теми вариантами, которые есть в магазине. Выкройки штор на кухню предлагают больше возможностей для декоративного оформления оконного проема. Самые подходящие разновидности моделей для этого помещения:

Классические. С двух сторон окна закрепляются шторы, которые могут сдвигаться и раздвигаться. Можно комбинировать с другими моделями и ламбрекенами.

Римские. Достойная альтернатива классики, которая выглядит лаконично и красиво. Выкройка римских штор делается просто. Сами изделия представляют собой полотно, в котором имеются вшитые рейки. Поднимая их, полотнище собирают в аккуратные складки. Фиксируйте штору на нужном уровне с целью отрегулировать интенсивность естественного освещения в комнате.

Французские. Полотно делится на фестоны, на каждой такой секции из ткани формируются изгибы со складками.

Австрийские. В модели сочетаются характеристики французских и римских. Такая завеса часто применяется для нестандартных оконных проемов.

Кантри. Эти легкие занавески состоят из ламбрекена сверху и двух штор с подхватами по бокам. Такой элемент бывает боковым, неполным или центральным. Подхваты для штор крепятся с помощью крючков и петель, липучки, пуговиц, специальных заколок. Главное, чтобы была правильно подобрана цветовая гамма. Текстильные изделия могут быть дополнены бантами или аппликациями.

Японские. Универсальная модель с длинными узкими полотнищами, прикрепленными к профилю из алюминия. Снизу вшивается планка для утяжеления.

Ткань для пошива кухонных занавесок должна обладать устойчивостью к ультрафиолету. Важно, чтобы требовался легкий уход. Выбирайте наиболее практичный вариант. Ткань с защитным покрытием замарается не скоро, ее не придется часто стирать. На рынке можно найти готовые изделия, поверхность которых обработана пылеотталкивающими составами.

Фото выкройки штор

Помогите сайту, поделитесь с друзьями 🙂
Как сшить шторы своими руками: пошаговая инструкция

Оконное убранство – это наиболее важная часть жилого интерьера, так как без занавески он имеет незавершённый вид вне зависимости от того, насколько дорогой ремонт вы сделали или шикарную мебель поставили. При этом многие хозяйки задумываются о том, как сшить шторы своими руками, потому что купить готовый комплект, идеально подходящий по цвету и фактуре к остальному текстилю и обоям получается не всегда, а заказывать в ателье — дорого и долго. Об основных этапах пошива и принципа изготовления некоторых фасонов, мы и расскажем в этой статье.

Как сшить шторы своими руками

Как сшить шторы своими руками?

Традиционный вариант на шторной ленте

Казалось бы, что там шить? Вырезать два полотна, подвернуть, повесить – и дело с концом. Тем не менее, чтобы изделие выглядело аккуратно и служило долго, все его края и срезы должны быть должным образом обработаны. Именно эти тонкости мы и обсудим для начала.

Красивая обработка косого среза на ламбрекене

Красивая обработка косого среза на ламбрекене

Боковые срезы и низ

Таблица 1. Как облагораживается низ шторного полотна и боковые срезы

Шаги, фотоКомментарий
Шаг 1 – припуск на швы по низу шторы

Шаг 1 – припуск на швы по низу шторы

Для подшивки занавески при её раскрое, к окончательной длине полотна нужно добавлять припуски на швы. Снизу такой припуск составляет 10 см — то есть, подгиб будет 5*5 см.
Шаг 2 – припуск на боковой шов

Шаг 2 – припуск на боковой шов

Сбоку припуск намного меньше: всего 4 см (подгиб 2*2 см).

Внимание! И снизу, и сбоку эти линии нужно отчерчивать мелом.

Шаг 3 – намётка поворота

Шаг 3 – намётка поворота

Чтобы сделать подворот, загибаете ткань с лица на изнанку на 5 см и наживляете её швейными булавками.
Шаг 4 – утюжка подворота

Шаг 4 – утюжка подворота

Подворот нужно отпарить утюгом – тогда можно будет снять булавки, и удобно будет работать дальше.
Шаг 5 – отгиб припуска

Шаг 5 – отгиб припуска

Теперь укладываем ткань изнанкой вниз, и отгибаем налицо наш подворот ещё на 5 см.
Шаг 6 – фиксация ткани

Шаг 6 – фиксация ткани

Снова наживляем ткань булавками.
Шаг 7 – разметка бокового припуска

Шаг 7 – разметка бокового припуска

Сразу же ставите на подгибе метку с отступом 4 см на боковой припуск.
Шаг 8 – строчка на припуске

Шаг 8 – строчка на припуске

Следом делаете по намеченной на подгибе линии короткую вертикальную строчку.
Шаг 9 – надрез подгиба

Шаг 9 – надрез подгиба

Теперь угол, в котором соединяются нижний и боковой подгибы нужно подрезать на 2 см.
Шаг 10 – выворачиваем угол

Шаг 10 – выворачиваем угол

Затем уголок нужно вывернуть с изнанки на лицевую сторону. При этом нужно хорошенько сформировать прямой угол, подоткнув его ножницами, распрямить швы.
Шаг 11 – формирование бокового подворота

Шаг 11 – формирование бокового подворота

После того, как оба нижних угла на подворотах сформированы, подгибаете на 2 см ткань по бокам, наживляете её булавками и утюжите.
Шаг 12 – второй подворот

Шаг 12 – второй подворот

Снова выворачиваете угол и одновременно подгибаете уже по второму разу снизу на 5 см, сбоку на 2 см и закалываете их.
Шаг 13 – строчка

Шаг 13 – строчка

Теперь подгибы можно застрочить. Начинаете с бокового шва, потом вкруговую проходите по низу – и на противоположную боковую стороны.

Как пришить тесьму

Без шторной тесьмы (ленты) не обходится практически ни одна занавеска, ведь именно этот элемент придаёт ей форму. Ассортимент очень велик: ленты отличаются по ширине, материалу изготовления, типом крепления к багету и конфигурацией образуемых ими складок. Вдаваться в подробности мы сейчас не будем, так как наша задача: пришить тесьму к шторе, а делается это по одному принципу – независимо от конструкционных различий.

Шторная тесьма

Шторная тесьма

Итак, в предыдущей главе говорилось о том, как правильно обработать нижнюю и боковые части шторного полотна. Теперь рассмотрим, как сделать верх под шторную тесьму, с помощью которой занавеску можно присборить и как вариант – повесить на карниз.

Таблица 2. Как сделать верх под шторную тесьму

Шаги, фотоКомментарий
Шаг 1 – наживление тесьмы

Шаг 1 – наживление тесьмы

Прикладываете лицевую сторону верхнего среза занавески к изнанке шторной ленты до уровня петель, и закалываете булавками.
Шаг 2 – строчка

Шаг 2 – строчка

Делаете строчку по всей ширине полотна.
Шаг 3 – отгиб тесьмы

Шаг 3 – отгиб тесьмы

Отгибаете тесьму так, чтобы сделанная ранее строчка оказалась внутри подгиба, отпариваете её утюгом и фиксируете булавками.
Шаг 4 – вторая строчка

Шаг 4 – вторая строчка

Пристрачиваем к шторе второй край тесьмы.
Шаг 5 – присборивание

Шаг 5 – присборивание

В заключение вам останется только придать занавеске форму, сделав на ней сборки. Для этого нужно потянуть за свободно свисающий из тесьмы шнур.

Видео — Как правильно сшить шторы

Цены на шторы

Шторы

Крепление на люверсах

Если на окне смонтирован карниз штангового типа, занавеска может крепиться к нему не только на крючки или петельки, но и на металлические кольца, называемые люверсами. Смотрятся такие шторы весьма импозантно, особенно когда шьются из портьерной ткани. Хотя, сегодня этот вид крепления используется и для тюлей.

Шаг 5 – присборивание

Металлические кольца – интересный вариант крепления штор

Металлические кольца – интересный вариант крепления штор

Кухонные занавески на люверсах

Кухонные занавески на люверсах

Комплект люверсов

Комплект люверсов

Так как принцип крепления штор здесь совсем другой, то и технология обработки верхней части полотна иная. В этом случае, по верхнему срезу шторы пришивается не шторная тесьма, а люверсная лента. И пошив начинается не с низа и боков, как в случае со шторной тесьмой, а с верха (люверсной планки).

Люверсная лента

Люверсная лента

Таблица 3. Как пришить ленту и крепить люверсы

Шаги, фотоКомментарий
Шаг 1 - выемка нитки для выравнивания среза

Шаг 1 — выемка нитки для выравнивания среза

При покупке ткани в магазине её могут неровно отрезать. Поэтому прежде чем вы начнёте пришивать ленту, срез необходимо выровнять. Сделать это проще всего, выдернув поперечную нить. Она оставит видимую дорожку, по которой будет очень удобно резать.
Шаг 2 – первый подгиб

Шаг 2 – первый подгиб

Выровняв полотно, кладёте его на стол лицевой стороной вниз, загибаете на изнанку 1 см, закалываете булавками и заутюживаете.
Шаг 3 – укладка люверсной ленты

Шаг 3 – укладка люверсной ленты

Внутрь заутюженного подгиба закладываете люверсную ленту клеевой стороной вверх. Её торец должен отступать от бокового среза ткани на 2 см.
Шаг 4 – приклейка подгиба к ленте

Шаг 4 – приклейка подгиба к ленте

Снова проутюживаете подогнутый край ткани, хорошенько пропаривая, чтобы она приклеилась к ленте. Теперь лента будет отлично держаться в заданном положении. Для удобства при отпаривании противоположный край ленты можно зафиксировать булавками.
Шаг 5 – второй подгиб

Шаг 5 – второй подгиб

Дальше нам нужно сделать большой подгиб, в результате которого люверсная лента окажется внутри «бутерброда».
Шаг 6 - утюжка

Шаг 6 — утюжка

Тщательно распрямите ткань, чтобы не получилось никаких складок и заломов, и хорошо пропарьте подгиб утюгом. Потом ткань нужно перевернуть лицевой стороной вверх и снова прогладить планку.
Шаг 7 - строчка

Шаг 7 — строчка

На заметку! Дальше можно работать, только когда ткань подсохнет и остынет.

Теперь заутюженную планку необходимо зафиксировать строчкой. Кладёте ткань под лапку швейной машинки изнаночной стороной вверх, и на расстоянии 1-2 мм прострачиваете.

Шаг 8 – формирование бокового подгиба

Шаг 8 – формирование бокового подгиба

На следующем этапе вам нужно сформировать боковые подгибы 1,5*1,5 см, и заколоть их булавками. Делаете это с обеих сторон по всей длине шторы.
Шаг 9 – раскрытие люверса

Шаг 9 – раскрытие люверса

Люверс состоит из двух элементов, защёлкнутых друг в друга замковым соединением. Чтобы установить на планку, его нужно раскрыть, для чего в зазор вставляется острый предмет. Стоит поддеть – и части разделятся.
Шаг 10 – две части люверса

Шаг 10 – две части люверса

Нижняя часть – та, которая с бороздками, верхняя – с шипами.
Шаг 11 – разметка планки под крайний люверс

Шаг 11 – разметка планки под крайний люверс

Нам нужно наметить места установки люверсов, чтобы вырезать под них отверстия. Начинать следует от бокового среза (именно поэтому он заранее подворачивается), отступив от края 3-4 см (больше будет некрасиво). От этой точки нужно отложить расстояние, равное половине диаметра люверса – то есть, отметить центр окружности.
Шаг 12 – прорисовка окружности

Шаг 12 – прорисовка окружности

На заметку! Наиболее гармонично будет смотреться планка, на которой люверсы установлены посередине.

Прикладываете нижнюю часть люверса к планке, и обводите мелом или карандашом его внутреннюю окружность.

Шаг 13 – разметка мест установки всех люверсов

Шаг 13 – разметка мест установки всех люверсов

Аналогично намечаете место посадки люверса со второго края, и только тогда можно браться за расчёт их общего количества, которое всегда должно быть чётным.

Замерьте расстояние между двумя крайними кольцами и разделите его на их диаметр, округлите до целого чётного числа. Оптимально когда расстояние между люверсами получается в пределах 17-20 см.

Наметьте центры отверстий булавками, чтобы при неточности расчёта их можно было легко переместить в ту или иную сторону.

Шаг 14 – вырезание отверстий

Шаг 14 – вырезание отверстий

Прорисовав все окружности, можно приступать к вырезанию отверстий. Сначала делаете рассечку ткани по центру, затем режете по кругу, не доходя 1-2 мм до нарисованной линии.
Шаг 15 – установка люверса

Шаг 15 – установка люверса

Теперь можно установить люверс. Сначала примеряете к отверстию его нижний элемент, и если ткань где-то заходит на него, слегка подрезаете. Затем надеваете верхнюю часть и прижимаете до щелчка.
Штора готова

Штора готова

Заметим, что на момент начала установки на планку люверсов, боковые срезы и низ шторы должны быть подшиты и отутюжены. Делается это тем же способом, о котором мы писали в первой главе.

Нестандартное крепление портьеры на люверсах через шнур

Нестандартное крепление портьеры на люверсах через шнур

Видео — Установка люверсов на шторы

Пошив занавески на встроенных петлях

Очень интересно смотрятся на окнах занавески, которые крепятся к карнизу на тканевых петлях (патах). Они могут быть неразъёмными, что больше подходит к лёгким тканям на штанге небольшого диаметра, и разъёмными, в виде завязок или перемычек на пуговицах (липучках), похожих на лямочки детского комбинезона.

Тканевые петли – это не только красиво, но ещё и очень удобно

Тканевые петли – это не только красиво, но ещё и очень удобно

Вариант на пуговичках

Вариант на пуговичках

Штора на завязках

Штора на завязках

Паты могут не только иметь форму прямоугольника, но и быть ромбовидными, скруглёнными, криволинейными, гофрированными. Их можно украсить как угодно – бантами или бусами, кисточками, красивыми пуговками, бисером. В общем, полёт фантазии можно не ограничивать. Остаётся только научиться сшить хотя бы самый несложный вариант. Правда, простота бывает обманчивой, и у неопытной мастерицы, пренебрегающей мелочами, может получиться грубоватое и неровное изделие.

Как обработать полотно снизу и с боков мы уже разобрали. Сверху тоже пришивается шторная тесьма или же делается планка из той же ткани, под которую закладываются края петель. Рассмотрим процесс их пошива варианта с планкой:

1. Для начала нужно сделать расчёт количества петель, подобных тому, который выполняется в случае с люверсами. Крайние петли отступают от боковых срезов только на величину подгиба.

2. Определяетесь с шириной одного пата, и рассчитываете их количество и полный размер в развёрнутом виде, нарезаете ткань на прямоугольники.

Отрезок ткани под петлю

Отрезок ткани под петлю

3. Сгибаете прямоугольник пополам лицевой стороной внутрь и прострачиваете сбоку.

Формирование пата

Формирование пата

4. На примере с планкой отрезаете полосу высотой 20см, по верхнему срезу делаете подгиб и заутюживаете его.

Подгиб на планке

Подгиб на планке

5. Полоса прикладывается лицом к лицевой стороне шторы, в шов закладываются концы петель, всё это наживляется булавками и пристрачивается.

Полоса прикладывается к полотну

Полоса прикладывается к полотну

В будущий шов закладываются петли

В будущий шов закладываются петли

Планка пристрачивается

Планка пристрачивается

Цены на швейные машинки

Швейная машинка

Как видите, ничего архисложного в процессе пошива занавесок нет. Главное правильный расчёт и аккуратное выполнение каждой операции – и ваша занавеска будет радовать глаз и прекрасно дополнит интерьер.

Любые работы с древесиной – это всегда увлекательно, т. к. появляется возможность не только проявить собственную фантазию, но и сделать вещь, которая полностью соответствует вашим потребностям и вкусам. Если, к примеру, озаботитесь тем, как сделать шкатулку из дерева своими руками, то сможете получить полезный и красивый аксессуар!

мастер-класс с описанием правил пошива

Как сшить красивые шторы своими рукамиШторы – важный аксессуар для дома. Правильно подобранные портьеры могут визуально расширить комнату, создать тёплую, приятную обстановку и добавить уюта. Существует множество магазинов, где можно приобрести портьеры, занавески и гардины. Есть ателье, где можно сшить шторы на заказ. Если в магазине не нашлось подходящего образца, а услуги ателье не по карману, следует приступать к самостоятельному пошиву.

Содержание материала

Правила пошива

Пошив штор не представляет собой ничего сложного, важно придерживаться основных правил при выборе ткани, осуществлении замеров, владеть минимальными навыками кройки и уметь шить на швейной машинке. 

Чтобы сшить шторы самостоятельно следует выполнить следующий порядок действий:

  • Длина и ширина штор - схема расчетаИзмерить длину карниза. Сам карниз должен быть куплен раньше, чем ткань для пошива или сами портеры.
  • Измерить длину портьера. Если под окном имеется радиатор или конвектор, длина полотнища должна быть не ниже теплового оборудования. Нужно учитывать, что помимо основной длины должен быть запас на подгиб изделия, который должен составлять не менее 15 см.
  • Если задумана драпировка, ширина полотна должна превышать в 2–3 раза длину карниза. Коэффициент статичных портеров имеет разницу с карнизом в 1,2–1,5 раза. Для тюля этот коэффициент равен 3. Красиво будет смотреться драпировка, если её высчитать следующим образом: длину портьеры поделить на длину карниза, к примеру, у вас вышла цифра два, то ткани будет в два раза больше, чем длина измеренного карниза.

Подбор ткани 

Чтобы шторы прослужили дольше, следует выбирать полусинтетические ткани. Вискоза и полиэстер — лучшие варианты ткани для пошива штор. Для гардин и занавесок можно выбирать атлас, бархат, бязь, жаккард или гобелен. Натуральные ткани могут со временем выгорать на солнце, требуют особого ухода и могут уменьшиться в размере после стирки, поэтому при их покупке следует прибавить к рассчитанному исходному замеру ещё до 60 см.

Выбираем ткань для штор  в залЕсли имеет значение экологичность материала, то лучшим вариантом будет бязь. Помимо экологичности, сама по себе бязь обладает отличным свойством защищать помещение от солнечных лучей. Шторы из бязи отлично поддаются многократной стирке. При покупке бязи нужно учитывать, что она может давать усадку, поэтому следует приобрести ткань с запасом.

Выбирая ткань, нужно сопоставлять материал и его декоративные элементы со стилем и интерьером помещения, где будут находиться шторы. Полотно по своей фактуре должно подходить под общий стиль комнаты, если в интерьере преобладают экологические и натуральные материалы, то не всегда синтетика будет гармонично смотреться с обстановкой или же множество разноцветных декоративных элементов на ткани не будут сочетаться с образом комнаты в минималистическом стиле.

Натуральные ткани чаще всего продают в специализированных магазинах с небольшой шириной. При пошиве полотнища придётся сшивать между собой. Для небольших комнат с невысокими потолками не стоит выбирать плотные ткани, лучше остановить свой выбор на лёгких, чтобы визуально не утяжелять помещение.

Выбирать плотные ткани желательно для тех комнат, которые обращены на юг, таким образом, можно будет уменьшить количество солнечного света и правильно его рассеять по периметру всей комнаты.

Влияние на размеры помещения

Важно помнить, что цветовая гамма визуально может как уменьшать пространство, так его и увеличивать. При выборе тёмных цветов пространство уменьшается, а при выборе пастельных, светлых цветов визуально увеличивается. Цвет штор должен выделяться на фоне основного цвета отделки помещения, он должен быть либо светлее, либо темнее цвета стен.

Расположение рисунка также может повлиять на размер комнаты. В частности, горизонтальные рисунки имеют свойство расширять комнату, а вертикальные помогут создать эффект высоких потолков.

Портьерные ткани - особенности выбораПри выборе шелка для штор, стоит заранее подумать об уходе за ними. Шторы из натурального шелка нельзя стирать, их следует только чистить самостоятельно или при помощи услуг химчистки. К тому же шёлк имеет свойство выгорать и для таких штор потребуется дополнительная подкладка. Такого же правила следует придерживаться и для бархата.

Красиво на окнах смотрятся мебельные ткани, если это позволяет общий интерьер комнаты, но для штор из мебельной ткани нужно устанавливать усиленный карниз.

Для любой кухни отлично подойдут льняные шторы сделаны с добавлением лавсана. Такая ткань выглядит блестящей и создаёт ощущение лёгкости.

Создать окончательный образ окна помогут прозрачные ткани, дополнить портьеры сможет тюль. Чтобы пошить тюль, хорошо подойдут такие ткани, как турецкий шифон, органза или гипюр.

Выкройки для гостиной, спальной или детской 

На изображении представлена модель оформления окна портьерами и тюлем. Чтобы пошить своими руками такие портьеры, понадобятся следующие детали:

  • Выкройка штор - простые решения2 шторы;
  • 2 свага;
  • 2 каскада;
  • 2 подхвата;
  • 1 тюль.

Для начала нужно выкроить детали и обработать их края. На изображении детально описаны места сгибов, чтобы сделать нужный эффект волн и драпировки. Для получения эффекта представленной драпировки коэффициент ширины полотнища должен быть в 2,5– раза больше, чем длина карниза.

На изображении выкройки представлен второй вариант оформления окна. Такая модель хорошо впишется в гостиную, спальню или детскую комнату. Для изготовления штор понадобятся следующие детали:

  • Выкройка штор для зала - основные размеры2 свага;
  • 1 перекид;
  • 2 шторы;
  • 2 подхвата;
  • 1 тюль или кисея.

После того как были выкроены необходимые детали, их края нужно обработать. На изображении выкройки детально описана сборка деталей шторы для получения нужного эффекта от волн и драпировки. Для получения эффекта представленной драпировки коэффициент ширины ткани должен быть в 2–2,5 раза больше, чем длина карниза.

Шторы для кухни

Выкройка штор для окна в кухне - схемаДля пошива штор своими руками для кухни понадобятся следующие детали:

  • 1 штора;
  • 3 свага;
  • 1 де жабо;
  • 1 занавеска.

На изображении выкройки видно, как собирать и вырезать детали для того, чтобы пошить шторы своими руками. Для драпировки таких штор, ширина ткани должна быть в 2–3 раза больше длины карниза.

Важно помнить, что после того как ткань сшита, перед тем как её повесить на карниз, полотнища нужно проутюжить.

На картинках представлены:

  • Мастер-класс выкройка де жабо
  • Мастер-класс выкройка классического галстука
  • Мастер-класс выкройка асимметричного свага

 

Обработка боковых краёв 

Существует несколько важных правил, которые необходимо соблюдать при пошиве штор своими руками:

  1. Ширина обработки должна быть не менее 2 см. Важно, что шить нужно не спеша, так как при удалении ниток на ткани будут образовываться ненужные дырочки.
  2. Загибать боковой край следует на изнаночную сторону.
  3. Для начала загнутый край следует проутюжить. После чего загнуть ещё раз по такому же размеру, заколоть швейными булавками и застрочить.
  4. Нижний край загнуть не менее чем на 5 см. Далее следует поступить так же, как и с боковым краем: проутюжить, подвернуть ещё раз и прострочить.
  5. Верхний край подворачивается на 1,5 см, проутюживается и застрачивается. Шторную ленту следует загнуть на 1,5 см и петельками вверх на лицевой стороне, совмещая край шторы и ленты. Ленту прикрепить булавками в шахматном порядке. Прострочить с отступом от краёв в 1,5 мм. Открепить булавки, загнуть на изнаночную сторону шторы, снова прикрепляем булавки и сшиваем. Далее следует прострочить шторную ленту по бокам. Последним этапом следует вынуть булавки и завязать нитки на узел, при их затягивании будет образовываться драпировка.

Шторы — украшение любого помещения, так как придают ему красивый и уютный вид. При отсутствии подходящих вариантов в магазине, можно сшить их своими руками. Главное, следовать при этом определенным правилам.

Как сшить шторы своими руками: пошаговая инструкция (5 фото)

Все хотят, чтобы их дом был самым уютным и красивым. И многие понимают, что для этого нужна приятная обстановка в доме: качественный интерьер, гармонично вписанная в него мебель и текстиль, достаточное освещение.

В том случае, когда мебель подобрана, а текстиль, подушечки и милые мелочи еще не приобретены, у вас есть возможность сшить шторы своими руками. Задача не очень сложная и вполне реальная, если внимательно прочитать инструкции и выбрать не слишком сложную для первого раза задачу.

Особых навыков и долгого процесса обучения не будет, главное здесь – умение шить и внимательность при расчете ткани. Важно также выбрать материал, и после всех усилий пошитые вами шторы станут изюминкой интерьера.

Шторы – завершающий штрих интерьера спальни.

Если вам интересно сделать это самой, эта статья вам точно пригодится.

Содержание статьи

Оборудование: что нужно иметь дома

Если вы решили начать пошив штор своими руками, важно понимать, что занавески будут либо раздвигаться по карнизу, либо подниматься вверх. Обрамление окна является необходимым штрихом при создании домашнего уюта, поэтому задача у вас будет особая. Вы сможете проявить свою фантазию, придумывая, какими будут занавеси и портьеры, создавая интересные цветовые сочетания.

И окончательный эскиз будет зависеть от вашей фантазии, а выполнение – от старания. Даже просто умея держать в руках нитку с иголкой, несложную модель сможете пошить. И это будет только начало.

Для пошива вам понадобятся некоторые знания, оборудование и пошаговая инструкция. В зависимости от своих навыков вы сможете сшить не только, например, римские шторы, но и что-то более сложное. На выбор модели повлияет интерьер и назначение помещения.

Перед тем, как начать шитье штор или занавесок своими руками, подготовьте все инструменты и оборудование, которое может понадобиться: когда все будет под рукой, процесс пойдет быстрее. Проверьте что у вас есть до того, как отправитесь за покупкой ткани: вы сможете сразу же докупить все, что понадобится.

Для пошива штор понадобится оборудование и материалы.

Давайте подумаем, что будет необходимо для того, чтобы сшить простые шторы. Это будет вашим первым опытом в таком деле:

  1. Швейная машина. Конечно, этот совет для тех, у кого ее нет. При желании, и при помощи обычной швейной машины вы сможете правильно сшить шторы. Но все же при покупке обращайте внимание на то, чтобы была функция зигзага и, что совсем идеально, лапка для обметывания петель. Современное, многофункциональное оборудование сделает ваш первый опыт более приятным, да и работа пойдет быстрее.
  2. Линейка. Лучше иметь их несколько: понадобится и небольшая школьная линейка, и полутораметровая, и угольник. Важно, чтобы деления хорошо просматривались, тогда крой будет правильным.
  3. Лекало. Это специальный инструмент, который позволит красиво создавать кривые линии. Понадобится, если углы изделия будут скругленными.
  4. Мелок. Необходим специальный портняжный. Если его нет дома и не удалось купить, подойдет и обмылок с острым краем. Не переживайте о том, как сшить красивые шторы если на них останется след – все очень легко убирается после первой же утюжки готового изделия.
  5. Сантиметровая лента. Она также должна быть контрастной, чтобы на ней четко просматривались деления. И ровной, это позволит правильно проводить замеры.
  6. Ножницы. Оптимально иметь несколько пар, и все они должны быть хорошо заточены, чтобы ткань резалась легко. Портняжные понадобятся для ткани, обыкновенные – для создания выкройки из бумаги.
  7. Булавки. Ними будете скреплять детали. Маленький совет: выбирайте яркие головки, которые легко обнаружить на полу или мебели.
  8. Иголки. С их помощью сшиваются детали шторы до того, как их прострочить. Важно иметь разные, чтобы подходили и для толстой ткани, и для тонкой, и для наметки.
  9. Иголки для машины. Их толщина также зависит от плотности ткани. Если уж вы приобрели машинку и будете ее использовать, покупайте наборы игл.
  10. Нитки. Ними шьют и вручную, и на машинке. Толщина нитей будет зависеть от выбора ткани и выполняемой операции.
  11. Наперсток и вспарыватель. Эти приспособления есть у швей, которые занимаются такой работой постоянно. Наперсток защищает ваш средний палец, а вспарыватель помогает быстрее распустить шов.
  12. Утюг. Вам необходимо будет гладить готовое изделие и даже ткань до того как сшить красивые шторы, если она была примята.

Это те инструменты, которые вам понадобятся до того, как начать работу. Гладильная доска, пульверизатор, наверняка, есть у вас дома.

Раскрой проводите на большом столе или на полу, если такового в домашних условиях нет. На начальном этапе этого набора инструментов и оборудования будет достаточно.

Как сделать замеры

Итак, после того как вы подготовили инструменты или записали, что необходимо купить, придумали внешний вид штор, необходимо произвести замеры. Это важно сделать до того, как сшить шторы своими руками и приобрести для них ткань.

Полотно по ширине будет равно дине карниза, длину занавесей можно выбирать самостоятельно:

  • до начала подоконника;
  • до пола;
  • штора может лежать на полу.

Меряем ту длину, которую шьем.

Далее рассчитываем ткань на припуски и обработку, добавляя к верхнему и нижнему краю по двадцать пять сантиметров.

После этого важно решить, будет ли штора прямой: ведь для того, чтобы заложить драпировку, важно увеличить ширину вдвое. И еще по десять сантиметров с каждой стороны добавим на обработку края. Если ткань легкая, ширину необходимо увеличить в три раза.

Так производят замеры для пошива штор.

Также стоит брать ткань с запасом, если полотна будут скрещенные. Дело в том, что, скрещиваясь, они заходят друг на друга, поэтому ширина ткани необходима большая. Насколько они будут соприкасаться, зависит от вашей задумки.

Когда не совсем уверены в замерах, берите ткани с запасом, остатки сможете использовать для того, чтобы делать ламбрекен, подхваты.

Далее нужно найти подходящую ткань.

Немного о выборе ткани

До того, как пошить шторы, важно понимать, что для них стоит найти ткани смешанные ткани. В составе которых есть и натуральное волокно, и синтетика. Первые придают материалу экологичность, они гипоаллергенны и хорошо выглядят в любом интерьере. Благодаря второй составляющей ваши шторы будут меньше выгорать под действием солнца и не дадут такую сильную усадку, как натуральное полотно.

Самым прочным считается полиэстер с хлопком, вискоза. Собираясь шить гардины, выбирайте также жаккард и бархат, гобелен или бязь. Если же вы думаете, как сшить занавески, обратите внимание на органзу, шифон и вуаль.

Максимально практичными будут шторы из бязи, но стоит помнить, что такой материал дает усадку: до того, как начать шитье, ткань лучше постирать. Делая замеры, ткань берите с большим запасом.

Не забывайте, что важно не только качество ткани, но и ее фактура, цвет, чтобы готовые шторы, которые вы шили, хорошо списывались в интерьер. У каждого стиля есть свои особенности, и об этом следует помнить.

В выборе тканей ориентируйтесь также на размеры помещения: если оно небольшое, но имеет высокие потолки, шьем из легких материалов или не очень плотных. Если солнце сильно освещает комнату, приглушить свет можно при помощи жалюзи.

Шторы – яркий акцент в интерьере.

Также стоит помнить, что темная ткань визуально сделает пространство меньше. То есть для того, чтобы его увеличить, выбирайте пастельные тона, светлые. Расширить комнату поможет горизонтальный рисунок, а зрительно поднять высоту потолков поможет вертикальный узор.

Порядок работы

После того, как вы приобрели ткань и подготовили все оборудование, начинайте пошив. Прежде всего, произведите раскрой ткани, используя эскиз. Делать выкройку нужно на обратной стороне.

Синтетическую ткань до раскроя обязательно прогладить. Далее ее складывают, совмещая кромки, складывают края и разрезают на два полотна. Затем каждое из них обрезают согласно замерам. Остатки вы также используете.

Обработка краев сбоку

Нормы, как правильно сшить боковые края, нет: ширину обработки определите самостоятельно. Но обычно она не превышает двух или трех сантиметров.

Сначала края загибают на изнанку, утюжат и скалывают, затем бока застрачивают.

Обработка краев снизу

Ткань снизу закалывают где-то на пять сантиметров, утюжат, подворачивают еще пять сантиметров, скалывают. Затем сшейте низ.

Обработка края сверху

Вверху ткань загибают примерно на полтора сантиметра, утюжат и застрачивают. Прикладывают ленту с петлями и пристрачивают ее, предварительно скалывая с полотном. Обрезают и закрепляют края. Далее прошивают верхнюю часть, нижнюю, а затем края. После того затягивают нить на нужную ширину. Здесь также учтите, что ширина перекрещенных полотен будет больше половины карниза.

Так пришивают ленту с петлями.

Как видим, процесс несложный: просто прочитайте все внимательно, подберите оборудование и ткань, и пошейте шторы, занавеси. Не забывайте уделять внимание краям, отутюжьте изделие после пошива.

Из остатков ткани создайте декор для помещения или штор, можно сшить диванные подушечки, они будут объединять мебель с текстилем. Также из ткани можно сделать подхваты.

Конечно, вы сможете шить более сложные варианты штор или создавать ламбрекены, комбинировать ткани. Но вначале попробуйте что-то простое, чтобы неудача не обила интерес к украшению собственного жилья.

тип материала, фантазия (200 фото) и вкус рукодельницы

Пошить шторы своими руками довольно простая задача, если обладать небольшим опытом в портном деле. Технику своеручного шитья изделий легко сможет обрести каждый желающий.

Ознакомившись с азами собственноручного шитья штор, хозяйка сможет оформить свое жильё уникальным дизайном, придающими ему оригинальность и превосходно дополняющими интерьер комнат.

Дизайнерские решения продукции могут быть самыми разнообразными, это зависит от фантазии и вкуса рукодельницы. При чем все разновидности основаны на нескольких типах изделия.

Внимательно ознакомившись с поэтапностью изготовления пошива основных модификаций занавесок, можно сшить любое украшение окон.

Существует много различных вариаций штор, однако основными являются около десяти.

Содержимое обзора:

Разновидности

Обдумывая задачу над выкройкой для пошива штор своими руками изначально нужно выбрать подходящий фасон занавесей.

Большинство из основных фасонов сходные между собой и различаются лишь мелкими деталями изготовления. Эти нюансы немногим отличаются от десяти базовых изделий, потому когда есть необходимость в корректировке рукоделия, это не доставит трудностей.

пошаговое руководство и идеи для пошива

Магазины предлагают красивые, но стандартные занавески для оформления домов и квартир. А ведь хочется, чтобы собственное жилье было не просто уютным и красивым, а уникальным и индивидуальным, отражающим внутренний мир хозяев и основанный на их предпочтениях.  Осуществить такую мечту, не потратив на это все сбережения, можно одним способом: сшить занавески самостоятельно. Такая задача по силам любому человеку, имеющему желание творить. Подсказки о том, что именно творить и как делать это эффективно, можно найти в нашей статье.

Шторы в гостиную шьем сами

Идеи для пошива штор: какие шторы можно сшить самому

Идеи для собственного творчества можно черпать из истории штор: от шкур животных, которыми завешивались пещеры до пышных уборов дворцовых залов с роскошными кистями, драпировками и многослойными композициями. Технологии современности позволяют использовать новые материалы для штор: немнущиеся, невоспламеняющиеся и неподвергающиеся воздействию ультрафиолета. Тенденции нынешней моды, касающиеся штор, возвращаются в былые времена, когда текстильному убранству уделялось огромное внимание.

Шторы своими руками

Занавески с ламбрекеном

Занавески с декоративным ламбрекеном, чаще всего используют в гостиных.

Но, благодаря тому, что ламбрекен может не только украсить окно и придать ему завершенный вид, а обладает вполне прикладными функциями: скрывает карнизы и системы крепления штор – его можно использовать во всех комнатах.

Единственное условие – соответствие стилю помещения по форме, выбору материала и конструкции. Ламбрекены с драпировками уместны в центральной комнате, они создадут атмосферу уюта и роскоши в сочетании с другими предметами интерьера.

Жесткий каркас ламбрекена – бандо, выполненный из ткани или пластика, можно использовать в кухне и спальне.

Виды штор: занавески с ламбрекеном

Римский стиль

Изюминкой римских штор является специфическое полотно, выполненное из благородных видов плотной ткани: жакарда, атласа, муслина с крупным геометрическим узором или без рисунка. Практичные шторы в римском стиле в современной квартире, выполненной в этническом или минималистическом стиле, смотрятся органично на балконе, кухне, ванной комнате и библиотеке, так же как и в гостиной и спальне.

Занавески в римском стиле

Английский стиль

Для тех, кто желает придать своему дому аристократический дух, основанный на сочетании простоты и благородства, понравятся занавеси в английском стиле. Основа таких занавесок – ровное прямоугольное полотно. Шнуры, продетые сквозь нашитые кольца, управляются подъемным механизмом, тем самым создавая складки: волнообразные, бантовые или буфы. Количество складок может зависеть от размера оконного проема или предпочтений хозяев.

Шторы в английском стиле

Классика

Классические шторы, выполненные из двух полотнищ, самый простой вариант, но и самый востребованный. Различные способы крепления: петли, завязки, кулиски, люверсы — делают классику нескучной. Сделав классические шторы двусторонними, можно увеличить их функциональность и декоративность.

Из двух длинных ровных полотен можно при помощи различных технических приспособлений, сделать стилевые композиции:

  • «песочные часы»;
  • японские шторы;
  • итальянские шторы.

Местоположение штор определяет выбор ткани, которая может быть самой простой: льняной или ситцевой и самой респектабельной: парчовой, атласной, велюровой, шерстяной.

Как пошить классические шторы самому

Французские шторы

Шторы, основанные на традициях пышной Франции, присборенные по всей длине, образуют узкие фестоны. Шьют такие занавески – «маркизы» из тканей нежных, эластичных: тюли, сатина, шелка, вуали, шифона, органзы. «Маркиза» — занавес для тех, для кого красота в интерьере опережает функциональность.

Как пошить шторы самому

 

Расход ткани для штор

Начинать процесс изготовления штор следует с приобретения ткани. Даже если выбор остановился на простой модели, необходимо правильно рассчитать необходимое количество ткани для пошива.

Главные параметры, на которые необходимо обратить внимание – ширина полотна и направление рисунка на нем. Если в планах имеется желание сделать драпировку – коэффициент сборки (КС), который выражается в соотношении отреза к ширине готовой шторы. Чтобы определить, сколько купить материи в таком случае, необходимо ширину шторы в готовом виде умножить на КС.

КС зависит от вида ткани:

  • для портьерной он равен 1,7;
  • для тюля с рисунком – 2;
  • для тюля без рисунка – 3.

Как рассчитать ткань для пошива штор

Тюль в рулоне

Текстиль для пошива реализуется в рулонах. Стандартная ширина рулона тюля составляет 2 м 80 см. Чтобы не ошибиться в расчетах при покупке тюля в рулоне, необходимо заранее измерить размер карниза и умножить его на КС для данного вида ткани. Это условие подойдет только для помещений с высотой потолка не более 2,5-2,6 м.

Как выбрать тюль

Портьера в рулоне

Ассортимент портьерной ткани в рулонах имеет три стандартные ширины:

Если длина задуманной шторы вписывается в данную ширину и рисунок расположен от кромки до кромки, расчет ткани производится по такой же формуле, что и тюль: ширина карниза х КС (для портьеры он равен 1,7).

Расчет ткани иной будет в случае, если рисунок расположен вдоль кромки и ширина рулона меньше высоты будущей готовой шторы. Сшивая между собой несколько полотен, следует помнить о совмещении рисунка между ними. Ткани в этом случае понадобится больше – ровно на 1 раппорт, то есть законченный фрагмент рисунка.

Как выбрать портьеры

Направление рисунка в рулоне

Направление рисунка, или раппорт, в рулоне может быть:

  • от кромки до кромки;
  • вдоль кромки.

Если рисунок в рулоне имеет поперечное направление, то ширина ткани равна высоте шторы в готовом виде. Оплата производится за погонный метр ширины шторы. Этот вариант подойдет в том случае, если есть необходимость сделать штору для очень широкого окна.

Если рисунок имеет направление вдоль рулона, то ширина ткани равна ширине шторы в готовом виде. Оплата производится за погонный метр высоты шторы. Этот вариант ограничивает ширину шторы, зато подойдет для пошива занавески при потолке любой высоты.

Как учесть рисунок при раскрое шторы

Как сделать выкройку

Если идея готовых штор сложилась в голове, все необходимое для пошив готово, стоит отправляться в магазин за покупкой ткани.

Предварительно необходимо произвести расчеты, чтобы деньги, потраченные на покупку ткани, не были пущены на воздух: при нехватке или избытке материала.

Что учитывать при пошиве штор

Примеры расчета ткани

Для расчета ткани понадобятся параметры:

  • высота изделия, равная расстоянию между полом и карнизными крючками, минус расстояние между полом и нижним краем шторы;
  • ширина, равная длине карниза – от одного крайнего крючка до другого.

Итак, определяем, что высота готового изделия составит 2 метра 60 сантиметров. Ширина плотных портьер составит 5 метров 10 сантиметров, согласно расчетам: 3*1,7=5,1, где 3 м – длина карниза, а 1,7 – коэффициент сборки, рекомендуемый для данного вида ткани.

В магазине приобретаем ткань длиной 5,1 м при стандартной ширине рулона 2,8 м.

Пример: расчет ткани для шторы

Раскрой

Перед тем, как заняться раскроем, во избежание последующей усадки, стоит смочить ткань, слегка отжать и оставить завернутой в полотенце на несколько часов. Затем достать ткань и прогладить утюгом с изнанки.

Приготовить необходимые инструменты:

  • ножницы большие;
  • кусочек мыла;
  • булавки английские;
  • метр;
  • линейку.

Пошив штор: инструменты

При раскрое деталей необходимо ориентироваться на направление долевой нити, для того чтобы изделие не деформировалось при эксплуатации. Раскрой начинать с больших полотен:

  1. Разложите полотно на пол изнаночной стороной вверх;
  2. Детали выкройки разместите на ткани.
  3. Обведите их мылом, учитывая припуски на швы, равные 1см.
  4. Оставьте сверху и снизу полотна 10 см.
  5. Оставьте для обработки боковин по 4 см.

Как соединить полотна

При пошиве штор из плотных тканей, чтобы не было заметно  стыковочного шва, лучше соединять их по технологии «вразутюжку» стыка. Предварительно места срезов необходимо обработать оверлоком.

При соединении деталей из тонкой ткани можно воспользоваться косой бейкой.

Как соединить ткань для штор

Типы швов

При пошиве штор используют, в основном, два шва:

  • Роликовый – узкий обметочный шов, с минимальной частотой стежка.

Московский – краевой шов «вподгибку» с закрытым срезом, выполняемый двумя строчками из которых, видимой на лицевой стороне, в результате оказывается только одна.

Самые предпочитаемые швы при соединении штор

Подгиб ткани

Чтобы результат не разочаровал, очень важно правильно осуществлять подгиб ткани, согласно правилам:

  • Двойной подгиб делает край занавески ровным, но для занавесок с прокладкой он не подходит.
  • Наметку надо делать длинными стежками, чтобы избежать деформации.
  • Перед проглаживанием подгибов занавеску лучше зафиксировать при помощи булавок.
  • Перед тем как подшивать нижний край занавески – дайте ей предварительно отвисеться пару дней.

Подгибку можно делать, используя швейную машинку швом «зигзаг», клеевую ленту или вручную подрубочным или потайным швами.

Как правильно подвернуть ткань на шторе

Шторы на петлях

Шторы на петлях — вариант для обрамления окон в квартире-студии молодой семьи, кухонного пространства или детской. Особенность такого вида занавесок в том, что кроме ткани не потребуется никаких дополнительных приспособлений. Штора на петлях – это обработанное полотно ткани с декоративными петлями.

Пошаговый мастер-класс поможет разобраться в тонкостях этого несложного процесса:

  • Выкроить 2 полотна ткани, пользуясь вышеуказанной технологией раскроя.
  • Обтачать верхнюю часть полотна, приготовив деталь – полоску ткани длиной равной ширине занавески и шириной 10 сантиметров.
  • Приклеить на полоску флизелиновую ленту.
  • Подшить шторы сверху и снизу, подвернув край на изнанку 2 раза.
  • Определить сколько понадобится петель, учитывая, что их стандартная ширина составляет от 6 до 7 см.
  • Приготовить заготовки, при том, что ширина каждой заготовки будет равна: 6*2+1,5=13,5 см.
  • Сложить пополам каждую заготовку изнаночной стороной вверх.
  • Прострочить, отступив от края 1,5см.
  • Вывернуть на лицевую сторону и сложите таким образом, чтобы шов оказался сзади.
  • На полотне сделать разметку для расположения петель.
  • Петли разместить на лицевой стороне полотна срезами вверх, зафиксировать булавками.
  • Приложить сверху полоску ткани, приготовленную для обтачки, и прострочить по верхней линии, отступив 1,5 см от края.
  • Отогнуть полоску на изнанку, прогладить и приметать с изнаночной стороны.
  • Петли нанизать на карниз.

Как пошить самостоятельно занавески на петлях

Как пошить шторы с лентой

Шторы на лентах, специально предназначенных для драпировки и подвешивания на шторные крючки – простейший вариант для украшения окна. Простота конструкции ни коем образом не связана с декоративностью, которая обеспечивается за счет подбора ткани, отделки и аксессуаров.

Прежде всего, необходимо измерить ширину карниза и высоту от пола до карниза, учесть ткань для верней и нижней отделки. Построить выкройку и приготовить два одинаковых полотна.

Шторная лента пришивается согласно данному алгоритму действий:

  • Разложить полотно изнаночной стороной вверх, приложить ленту также изнаночной стороной вверх на верхний край полотна.
  • Верхний край аккуратно подвернуть на 2-3 см, захватив кромку тесьмы.
  • На расстоянии полсантиметра от сгиба прострочить верхнюю часть ленты, затем нижнюю часть ленты.
  • Шнуры высвободить, боковые края ткани подвернуть на 1,5-2 см на тесьму и прострочить.
  • Готовые занавески прогладить утюгом, соблюдая температурный режим.
  • Затянуть шнуры, формируя равномерные складки по всей ширине шторы.
  • Можно обойтись без дополнительных расходов и подвесить штору за петли, расположенные на ленте на крючки, расположенные на карнизе.

Классический вариант штор на петлях, можно разнообразить интересными прихватами. Сделать их можно из мягких игрушек, искусственных цветов и декоративных лент.

Как пошить шторы с лентой

Вышивка превратит простую штору в авторскую.

Труд, вложенный в создание уютного семейного гнезда, оправдается восторгом и уважением близких людей.

Подбираем карниз для штор

Ушли в небытие времена, когда шторы подвешивали на веревочке. Сшить штору, вложив в нее силы, время, фантазию – это полдела. Необходимо подобрать еще карниз, который не просто позволит прикрепить занавески, но и создаст вместе с ними гармоничный дуэт: подчеркнет красоту штор и усилит зрительный эффект. Может быть, станет просто надежным креплением, которое будет совершенно незаметно.

Привычные карнизы круглой формы, основой которых является труба, классика карнизного жанра. Данный вид карниза является самодостаточным элементом интерьера. Сделанный из дерева, натурального цвета или тонированный, с декоративной резьбой и винтажными креплениями, он прекрасно сочетается с тяжелыми занавесками благородных цветов и оттенков, выполненными в классическом стиле без обилия декорации.

Как выбрать карниз для шторы

Струнные карнизы – решение для поклонников стиля хай-тек и минимализма. Это незаметные конструкции, без намека на декоративность. Занавески из современных материалов: легкие, металлизировнные, простые и одновременно изящные займут на нем достойное место.

Карнизы из алюминиевого профиля удачно сочетают в себе высокую практичность и незамысловатую декоративность. Основное их преимущество – любой размер и способность принять любую форму. На них элегантно смотрятся занавески из легких тканей, но с успехом они выдерживают любые плотные ткани. Шторы на таких карнизах играют партию «соло». Следует учитывать лишь сочетание холодного алюминия с расцветками тканей в пастельных неярких тонах и медного оттенка «требующего» золота, пурпура и бордо.

Багетные карнизы, богато украшенные лепниной, резьбой, выполненные из натурального дерева или качественных искусственных материалов предназначены для парадных комнат, украшенных занавесками из бархата и парчи, тончайшей органзы и тюля. Карниз,  в котором все крепления скрыты под декоративной планкой, должен вписываться в интерьер с тяжелой мебелью, старинными картинами.

Как повесить шторы на багетный карниз

Если багет белый и гладкий – вполне подходящий вариант для спальни со шторами в виде японских – простых из небеленого льна.

Кованые – произведения кузнечного искусства, могут быть мощными, с нарочито грубоватой обработкой.

Могут быть тончайшими с ажурными элементами.

Удачно вписываются данные конструкции в современные стили и традиционные. Особенно эффектно на таких карнизах будут смотреться контрастные по стилю, цвету и фактуре занавески. Легкий невесомый тюль только выиграет на фоне металла, а бархатная тяжелая портьера на тяжелых кованых кольцах в деревянном доме будет ярким акцентом, полностью преображающим пространство.

При подборе карнизов для шторных шедевров, сотворенными своими руками, стоит также проявить фантазию, отойти от стереотипов и создать свой собственный уникальный ансамбль.

Как повесить шторы

Чтобы правильно повесить шторы необходимо разобраться в способах крепления. Самые распространенные по простоте, надежности и незаметности – крючки, чаще всего пластиковые. Они крепятся на шторе и цепляются на карниз. Выдерживают любые виды тканей, но не являются долговечными. При поломке их нетрудно заменить, так они доступны по цене.

Клисы – это зажимы для ткани, имеющие зубцы. Шторы они выдерживают лучше, но их недостаток в том, что они могут повредить ткань при резком движении.

Как самостоятельно повесить шторы

Люверсы – вшитые в ткань специальные кольца, предоставляющие возможность без труда нанизывать штору на трубчатый карниз. Штора будет надежна закреплена, а волны ткани встанут в строгом геометрическом порядке. Такой вид крепления подходи для всех комнат, вставить кольца в ткань не составляет никакого труда. Люверсы предназначены для прочных тканей, металл будет легкие ткани утяжелять.

Украшение собственного дома – занятие не только для домохозяйки, но и для настоящей леди. Используя рекомендации и советы, с пошивкой стильных штор справится любая,  в свободное от работы время. В интерьере, в который вложены душа и старания, повышается качество жизни.

Фотогалерея

Видео

Как сшить занавески — 105 фото и советы экспертов по созданию штор. Мастер-класс по пошиву занавесок!

Если вы решили оформить дизайн занавесок самостоятельно и не тратиться на дорогостоящие эквиваленты в магазине, возьмитесь за шитьё занавесок своими руками. Так вы сможете не только учесть все свои пожелания, но и усовершенствовать собственные навыки швеи. Сшить занавески своими руками несложно – достаточно запомнить подсказки и советы, изложенные в данной статье.

Содержимое статьи:

Выбираем материал

Выбор текстиля зависит от двух основных критериев: размера комнаты и её назначения. В случае с обширным помещением можно выбрать бархат, тафту, поплин, шелковую или бархатную ткань. Можно сделать красивую занавеску, добавив ламбрекены или сложные складки. Минус такой роскоши заключается в тщательном уходе, который требует дополнительных сил и времени.

Для комнаты меньшего размера выберите вариант попроще, чтобы украшения на окнах не занимали собой много пространства и не бросались в глаза. Натуральные ткани справятся с этой задачей, особенно если выбирать ненасыщенные светлые цвета. Они сделают комнату визуально просторней.

Убедитесь, что выбранная вами ткань не потеряет цвет после стирки и не выгорит на солнце.

Кухонные занавески должны хорошо пропускать свет, поэтому выбирайте лёгкую, воздушную ткань – подойдёт органза или тюль. Если же вам необходимо пошить занавески в зал или спальню, то старайтесь, чтобы материал и фасон ткани гармонично вписались в интерьер комнаты.

Большинство хозяев подбирают плотную ткань тёплых цветов, потому как подобные помещения требуют атмосферы спокойствия и защищённости. Выбор зависит и от стиля, в котором выполнен интерьер.

Приступаем к работе

В процессе работы вам понадобятся следующие вещи:

  • швейная машинка;
  • заведомо выбранный материал;
  • ножницы;
  • нитки в цвет ткани;
  • утюг;
  • карандаш или кусочек мела;
  • рулетка.

Первый этап работы – эскиз

Для эскиза требуется рассчитать размеры (высоту и ширину) штор. Длина занавесок может быть различной: выше подоконника или ниже, не доставать до пола или лежать на нём.

Однако последний вариант не рекомендуется, если вам нужна занавеска на кухню, так как она станет часто загрязняться и подвергаться стирке. Учитывайте также, на чём будет крепиться готовое изделие, ведь от этого зависит обработка одного из краёв.

Ширина ткани равна ширине карниза, к которой следует прибавить около 4 см для свободного расположения. Для выкройки со складками, производятся те же измерения, а затем умножаются на 2. К длине обычно требуется прибавить дополнительных 8-16 см в зависимости от материала.

Когда расчёты произведены, нарисуйте эскиз с указанными на нём размерами. Помните: предпочтительно не экспериментировать с пошивом слишком трудных моделей при недостатке опыта.

Второй этап работы – раскрой

Сперва следует проверить материал на наличие дефектов или заломов, желательно разгладить будущие занавески. Если вы шьёте из ткани, которая при стирке усаживается (как правило, хлопковая или смесовая), перед формированием выкройки её требуется постирать и погладить.

Подготовленный материал раскладывайте на ровной плоской поверхности: на столе или на полу. Далее простым карандашом или мелом нарисуйте разметки, обозначенные на эскизе.

Чтобы точно не исказить размеры, лучше вытянуть из ткани одну или две долевых и поперечных нити. Аккуратно обрежьте ненужные части.

Третий этап работы – шитьё

Заутюжьте заранее отмеренные припуски на изнаночную сторону для удобства. Перед прошивкой припуски необходимо загнуть внутрь ещё раз, чтобы получился двойной подворот, а затем снова прогладить их утюгом. Только после этого можно прошивать края.

Следите, чтобы края материала были натянутыми, иначе швы получатся неровными и волнообразными.

При пошиве занавесок нужно выставить на машинке длинную строчку в 4-6 мм. Верхний подворот обычно составляет 2,5 см, нижний – немного больше (около 4 см). Для этого необходимо сделать припуски размером в 5 и 8 см соответственно, так как края прошиваются с двойным подворотом.

Пришиваем шторную тесьму

Закончив с краями занавески, приступайте к шторной тесьме, которая позволит закрепить оконный декор на карнизе. Это заключительный этап пошива. Предварительно тесьму также нужно проутюжить с паром во избежание усадки. Шторная лента пришивается двумя швами, но для широкой ленты может потребоваться больше строчек.

Выбранную вами тесьму необходимо наложить на прошитый верхний край и повернуть петлями вниз. Лапку швейной машинки расположите так, чтобы она прострачивала тесьму ровно и без пропусков. В случае с прозрачным материалом это будет не так сложно, как с плотным.

Существует несколько способов, помогающих сделать это правильно: можно наметить линию или же пользоваться направляющими предметами (например, линейкой). Строчить с лицевой стороны занавески обязательно, так как в этом случае шов будет выглядеть аккуратней.

Когда шторная тесьма пришита, её следует обрезать с припуском около 2 см. Край подворачиваем на изнаночную сторону и утюжим по сгибу. После переверните штору так, чтобы лента оказалась внизу, и прострочите с двойным подворотом.

Старайтесь при этом держаться у края изделия. В результате самая первая строчка не должна быть видна на лицевой стороне, так как её закрывает тесьма.

Работа завершена. Повесьте готовые занавески на карниз и убедитесь, что они перпендикулярны полу и не имеют дефектов. Если всё в порядке – ваши шторы готовы! Можете просмотреть фото сшитых занавесок и убедиться, что они ничем не отличаются от покупных.

Фото советы как сшить занавески

Помогите сайту, поделитесь с друзьями 🙂

Как шить шторы своими руками? Хороший совет

Дизайнеры домашнего текстиля называют ключевой момент любого интерьера, поэтому советуем отнестись к этому серьезно. Шторы и гардины — самые крупные по размеру образцы домашнего текстиля. И вы не можете пойти не так с ними. Их следует выбирать, учитывая общую цветовую гамму, стиль и назначение помещения. Однако некоторые женщины не рискуют и заказывают дизайн и изготовление штор у профессионалов. К сожалению, стоимость оформления окон очень высока.И многим домохозяйкам, оставившим последние штрихи на ремонте, ничего не остается, как сшить шторы своими руками. Итак, впереди часы выбора стиля и цветовой гаммы, поездок по магазинам тканей, покупки сопутствующих материалов и — магии творчества.

Пять простых вариантов пошива для верхнего края

Если вы собрали сами шейте шторы, то прочитайте пять вариантов обработки верхнего края. Все они легкие как в кройке, так и в шитье.Шторы с таким верхом из пяти вариантов универсальны, они будут отлично смотреться в любой комнате — от кухни до детской.

Простая верхняя часть

Верхняя кромка, как, собственно, и нижняя сторона, сгибается, складывается, прессуется и прокалывается. Шторы с таким верхом чаще всего вешают на прищепки или петельки, сшитые вручную. Используя этот тип обработки верхнего края, вы можете быстро шить шторы для кухни. Кстати, не шейте длинные шторы: сегодня модная кухня диктует укороченный стиль.

Оплетка

Этот вариант выбирают женщины, задумавшиеся над вопросом: «Как шить шторы своими руками, чтобы сборки и складки были одинаковыми?» Шнурки, протянутые через специальную тесьму, могут создавать разнообразные формы ровных и четких складок. Чтобы четыре изогнутых и подшитых края, вам просто нужно сшить оплетку, и просто потянуть за шнур можно, доверяя и ребенку.

Петли

Шторы «на бретелях» выглядят просто, но со вкусом.И шить их не сложнее, чем привязать к платью, ну если только сумма не больше. Самый простой способ — шить петли прямо на верхнюю вешалку (с изнанки), но будет намного красивее и тверже, если край петли находится внутри финишного шва.

Скрытые петли

Эта версия верхней части штор имеет свой шарм. Основная сложность заключается в расчете размера петель. Здесь все зависит от диаметра карниза и плотности ткани.Не торопитесь, посчитайте еще раз, прежде чем шить шторы. Своими руками сделайте разрез. И приступай к шитью.

Люверсы

Особенность штор на ушках — пластиковые или металлические кольца — идеальные вертикальные складки. Выберите этот вариант смело — сделать их не так сложно, как кажется. Вырежьте открытые отверстия и защелкните две петельки — это пять минут на одно кольцо.

При выборе стиля штор учитывайте общий стиль дома. Шторы с любимыми ламбрекенами являются одним из элементов стиля модерн, поэтому в комнате, где доминирует хай-тек, они будут выглядеть, как минимум, странно.Кроме того, у каждого стиля есть свои «любимые» ткани. Итак, классика это тяжелые, плотные шторы, а кантри, например, — легкие и натуральные шторы. Прежде чем вы сможете сделать шторы своими руками, убедитесь, что выбранный стиль и ткань не противоречат общему дизайну интерьера. р >> ,
Как сшить шторы на задней панели с подкладкой и затемненной подкладкой

Давайте просто уберемся с пути: я не знаю, называть ли эти шторы или «шторы». Или «драпировка панно». Или «витрины». Skivvies для ваших настенных отверстий? Я также никогда не знаю, будет ли говорить «шкаф» или «армуааааахх». Или «ваза» или «ваххзе».

К сожалению, мои навыки шитья примерно такие же, как и у моих способностей к произношению (in). Извини за это. Надеюсь, я все еще могу объяснить это достаточно ясно, чтобы вы пошли и пошили ваши собственные штор, шторок оконных штанов.

Sew your own blackout-lined back-tab curtains. Easy, straightforward step-by-step instructions!
Этот процесс не сложный. Это просто долго, с большим количеством шагов. Лучше всего завершить в сопровождении вина и маме, которая умеет шить. Это метод, который я использовал, чтобы сделать шторы в моей главной спальне …
Sew your own blackout-lined back-tab curtains. Easy, straightforward step-by-step instructions!
И в детской.
Sew your own blackout-lined back-tab curtains. Easy, straightforward step-by-step instructions!
Я довольно сильно опирался на.

Как сделать свои шторы

Мудрые хлебцы

Несмотря на то, что я твердолобый мастер, шитьё не является одним из домашних навыков, которые мне очень нравятся. Я много шил и думаю, что сгорел.Итак, когда наши шторы в гостиной стали выглядеть уставшими, я проигнорировал их. Когда кошка растянулась и вставила дырки в одну из них, я их проигнорировал. Когда они выглядели грязно, я их мыл, но они выглядели менее четкими. Я возобновил игнорирование их. Однако пришло время, когда я больше не мог притворяться, что они в порядке.

Подумав, что смогу спасти себя от суеты, я пошел за готовыми шторами. Мало того, что выбор был маленьким, но не вещь была правильного цвета, стиля или веса.

Только слегка испугавшись, я попал в Интернет, и я выглядел тяжело.Я был полон решимости найти что-то. К сожалению, единственные, которые мне понравились, были дорогими — и неправильного размера, что означало, что им все равно нужно будет подшивать.

Пришло время смириться с этим, пойти в магазин тканей и сделать свой собственный.

Если вы решите начать этот проект, вот как это сделать в 10 простых шагов. (См. Также: 10 экономически эффективных способов сделать свои собственные книжные полки)

Шаг 1: оцените свои потребности

Посмотрите на свои окна, чтобы решить свою цель.

  • Вам нужны шторы, которые дают вам конфиденциальность?
  • Они в основном декоративные?
  • Вы нуждаетесь в них, чтобы помочь держать высокую температуру в?
  • Если у вас светочувствительность, вам нужны шторы с затемнением комнаты?

В моем случае мне нужна была частная конфиденциальность, но я также хотел, чтобы мои шторы были декоративными.

Шаг 2. Измерьте свои окна

Возьми свою рулетку и … измерь свои оконные проемы!

Общее правило заключается в том, что шторы должны иметь размер в 1,5–3 раза больше ширины оконного проема. Чем щедрее вы будете с тканью, тем больше складок вы увидите, когда ваши шторы закрыты, и «богаче» они будут выглядеть.

Для длины, вы хотите, чтобы шторы падали, по крайней мере, ниже отделки окна. Вы также должны учитывать верхнюю и нижнюю кромки.Вы можете оставить только 2-дюймовый нижний край; но опять же, чем больше подола вы оставите, тем лучше будут шторы висеть, и тем богаче они будут выглядеть. Подол от 3 до 5 дюймов является предпочтительным. Добавьте еще ½ дюйма к каждому подолу, чтобы перевернуть их, прежде чем сшивать.

Будете ли вы делать подол на вершине? Или прут и карман?

Легким компромиссом является создание подола в 1,5 дюйма сверху, который можно использовать либо в качестве загнутого верхнего края, либо в виде прута и кармана. Добавьте ½ дюйма, чтобы повернуть подол для шитья.

Шаг 3: Рассчитать потребности в ткани

Эта часть становится сложной для математики (как и я).

Если вы выбираете ткань «декоратор», она обычно имеет ширину не менее 60 дюймов. Однако, если вы покупаете ткань без декоратора, вам нужно будет купить больше, так как ширина обычно составляет около 45 дюймов. В результате вам необходимо выполнить два вычисления, чтобы при выборе декоратора или стандартной ткани в магазине тканей вы получали достаточно.

Два окна, над которыми я работал, имеют ширину 88 дюймов, и шторы все время частично открыты, поэтому я решил, что в полтора раза больше ширины будет хорошо.Это также хорошо работало с 45-дюймовым материалом, который я выбрал, требуя три ширины материала на окно.

Я хотел, чтобы готовые панели были высотой 60 дюймов, чтобы покрыть мое отверстие высотой 57 дюймов, поэтому я добавил 3½ дюйма к каждой панели для нижнего края и 2 дюйма для верхнего, что в итоге составляло 65½ дюйма на панель.

При трех панелях на окно, что равнялось 196½ дюймов ткани, или около 5½ ярдов. Я округлил это до 6 ярдов за окно, или всего 12 ярдов.

Это дало мне много дополнительного для непрямых надрезов в магазине тканей, а также дополнительный материал для акцентных подушек и т. Д.

Шаг 4. Сбор инструментов и расходных материалов

Если у вас их еще нет, вам понадобятся карнизы и оборудование для подвешивания штор. Большинство магазинов «большой коробки» продают их. Вы также можете быть креативными. В нашем случае, поскольку на Гавайях много бамбука, мой муж срезал зеленые бамбуковые палки и поджигал их, чтобы высушить и придать им красивый жареный цвет. Затем он установил их на самодельных деревянных настенных кронштейнах. Если вы пытаетесь снизить стоимость, посмотрите вокруг и посмотрите, какие у вас есть альтернативы.Я также купил кольца для штор. Если вы выберете этот вид, планируйте купить достаточно колец, чтобы вы могли повесить их с 4-дюймовыми интервалами.

Надеюсь, вы владеете — или можете одолжить — швейную машину. Хотя шторы можно шить вручную, эта простая работа сделай сам станет трудоемкой и утомительной.

Вам также понадобится:

  • Ткань и нить
  • Пинов
  • Мерная лента
  • Швейный или обычный карандаш
  • Стол или большая рабочая зона
  • Утюг и гладильная доска
  • Стиральная и сушильная машины

Шаг 5: Магазин ткани

Ткань магазин должен быть предметом переговоров.Если вы не будете осторожны, ваша ткань может управлять вами столько же, сколько и готовые шторы.

Прежде всего, убедитесь, что в вашем магазине есть дисконтные программы. Если это так, зарегистрируйтесь и используйте эти купоны! Они могут сэкономить вам связку.

Так как вам понадобится много ткани для штор, вы сможете начать с уборки, где часто можно найти двор всего за 4 доллара за ярд. Вот предостережение по поводу оформления ткани — проверьте это внимательно! Убедитесь, что с ним нет пятен, слез или других проблем.

После того как вы сделали свой выбор, выберите катушку с соответствующей нитью.

Шаг 6: Подготовьте ткань

Если вы приобрели полностью хлопковую или хлопковую смесь, вам необходимо предварительно сжать ткань. Это просто означает намокание (легко сделать в стиральной машине) и сушку в сушилке. (Посмотрите инструкции по уходу за тканью, чтобы убедиться, что это рекомендуется.) Это предотвратит усадку или сморщивание ваших штор, если вы будете их стирать позже. Перед стиркой люблю прогонять стежки вдоль обрезанных концов, чтобы не допустить чрезмерного распутывания в шайбе.

После высыхания также гладить ткань. Это должно быть без морщин при кройке и шитье для максимальной точности.

Шаг 7: Крой и шей

С удобными измерениями положите ткань на стол или рабочую зону. Измерьте дважды и отрежьте один раз!

Я использую свой стол в столовой, чтобы раскладывать и разрезать его, потому что стол вмещает всю ширину 45-дюймовой ткани, а также потому, что стол имеет идеально квадратные концы, которые я могу использовать в качестве направляющей для резки для почти квадратных столешниц и днища.

После вырезания кусочков я помечаю рубцы тканевым маркером или карандашом, рисуя линию по длине каждой стороны ткани, чтобы помочь в создании прямого рубца. Я использую сгиб в ½ дюйма (или ширину кромки ткани, в зависимости от того, что больше).

Железо и Подол по сторонам

Прежде чем подшить края, положите ткань на гладильную доску.

Сложите всю длину, аккуратно гладя по ходу. Сложите и снова погладьте.Штырь. Шить. Повторите для другой стороны.

Большинство инструкций советуют шить боковые кромки вручную, чтобы не было шайб. Вместо этого, потому что я знаю, что никогда не закончу занавески, если мне придется шить каждый боковой край вручную, я делаю пару шагов, чтобы минимизировать сморщивание при шитье на машине:

  1. Я минимизирую настройку давления вниз на нажимной ноге; и
  2. Я удостоверяюсь, что я не толкаю и не тяну ткань, которая имеет тенденцию растягивать ее, пока она проходит через машину.Я просто позволяю машине кормить ткань с минимальным вмешательством.

Железо и Подол Верх и низ

Далее делаем верх и низ.

Для верхнего края сложите на ½ дюйма, утюг и булавку. Сложите снова на 1½ дюйма, железо, булавка и шить.

Для нижней кромки, сложите на ½ дюйма. Железо. Сложите снова на 3 дюйма. Железо, булавка и шить.

Шаг 8: железо снова

Извините, да.Я ненавижу гладить так же, как и любого другого, но если вы хотите, чтобы ваши шторы хорошо висели, гладите их еще раз, прежде чем они поднимутся.

Шаг 9: повесить шторы

Это легче всего сделать, если у вас высокий помощник. Если нет, то удобная лестница или лестница.

Шаг 10: Восхищайся своими руками

Погладьте себя за креативность и сэкономьте немного денег!

Вы взялись за этот проект? Пожалуйста, поделитесь своими советами и советами в комментариях!

Понравилась статья? Приколи это!

,

Чем отделать кирпичную стену в бане где печь: Жаростойкие материалы для отделки стен возле печи

Чем отделать стены вокруг печи в парилке

Чем лучше сделать отделку стен в парилке за печью?

Это очень нехорошо когда появляется запах горелой древесины, нехорошо и крайне опасно. Вам следует сместить печь и установить соответсвующую защиту. Сделать это не так уж и сложно минимальное расстояние до стены в парилке должно быть 25 см. со всех сторон. Демонтируйте печь, очистите стену и можете стену облицевать талькохлоритом, жадеитом, малиновый кварцит, габбро-диабаз, порфирит. Любой из этих камней будет надежной огнезащитой. После облицовки печь установите вновь с соблюдением расстояний.

система выбрала этот ответ лучшим

Если печь очень близко оказалась к стене из дерева и оно готово воспламениться, то нужно подумать об отражающем экране. Если этого не сделать – деревянную обшивку придется демонтировать. Подойдет для отделки за печью огнеупорный гипсокартон – его крепят на металлических конструкциях. И также понадобится отражающий экран. Лучше все-таки огнеупорный кирпич, который можно за недостатком пространства поставить на ребро. Выстраивать кирпичную стену лучше методом сухой кладки, скрепляя с основной стеной специальными скобами. Если использовать традиционную кладку на растворе, то она может растрескаться и кирпичи станут вываливаться.

в избранное ссылка отблагодарить

Статистика проекта за месяц

Новых пользователей: 65

Создано вопросов: 145

Написано ответов: 932

Начислено баллов репутации: 11014

Соединение с сервером.

Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

Всё тепло из печи выделяется в помещение, однако основной жар поглощают расположенные поблизости стены, что приводит к их обугливанию, а также возгоранию. Избежать таких последствий крайне важно, поэтому в данной статье мы подробно расскажем, чем изолировать печь в бане от стены. Читайте также: «Банные печи Жара – виды и особенности конструкций «.

Нужна ли защита в вашей бане

Защита стен бани от жара печи требуется не всегда. Например, вы можете предусмотреть расстояние между стеной и печью, которое позволит добиться пожарной безопасности без дополнительной защиты. Дело в том, что на некотором расстоянии ИК-лучи, излучаемые печью, начинают рассеиваться, что значительно снижает их силу воздействия на ближайшие поверхности.

Расстояние от печи до стены в бане изменяется в зависимости от типа печки:

  • 0,32 м и более – расстояние для каменной печи с кладкой в четверть кирпича;
  • 0,7 м и более – необходимое расстояние между стеной и металлической футерованной изнутри шамотом или кирпичом печи;
  • 1 м и более – безопасное расстояние для металлической не футерованной печи.

На первый взгляд кажется, что создать такое расстояние гораздо проще, чем устанавливать дополнительную защиту, однако это в корне не верно. Соблюдение безопасного расстояния целесообразно только в больших парилках, а вот в маленьких частных банях печь, включая отступы, будет занимать большую часть помещения, поэтому куда проще будет использовать изоляцию.

Защитные экраны

Говоря о пожарной безопасности в бане, прежде всего стоит выделить защитные экраны, которыми выполняется изоляция печи в бане от стен.

Защитные экраны – это специальные панели, изготовленные из негорючих материалов (металл или кирпич), которые значительно снижают интенсивность теплоизлучения. Чаще всего такой способ изоляции используют для металлических печей. Читайте также: «Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта «.

Металлические защитные экраны

На строительном рынке наиболее распространены металлические защитные экраны, выполненные из стали или чугуна. Многие производители железных печей предусматривают теплоизоляцию своих изделий, обеспечивая их специальными кожухами.

Выбрать защитные экраны достаточно просто, ведь в зависимости от изолируемой стороны печи, вы можете приобрести фронтальную или боковую панель. Установка таких экранов также не вызовет трудностей, ведь производитель предусматривает специальные ножки, которые легко прикрепить к полу.

Далее стоит поговорить о правилах установки. Сами панели устанавливаются на расстоянии в 1-5 см от печи, однако до прилегающей стены также необходимо расстояние. Защитные экраны снижают излучаемую температуру до 80-100°C, что позволяет устанавливать их в 50 см от параллельной стены.

Кирпичные экраны

Ограждение печи в парилке также может быть выполнено из кирпича. Кирпичный экран может быть установлен со всех сторон металлической печи, образуя защитную обшивку. Также такой экран может быть установлен только между возгораемой поверхностью и печью, представляя собой защитную стенку.

Решив уложить такую защиту, используйте полнотелый шамотный кирпич, для связки которого можно использовать глиняный или цементный раствор. Обычно используется кладка в полкирпича (120 мм), однако за недостатком материала подойдёт кладка в четверть кирпича (60 мм). Используя последний способ укладки, помните, что теплоизоляционные свойства такого экрана снижаются, поэтому расстояние до стены стоит увеличить.

Такая отделка железной печи в бане также выполняется с соблюдением некоторых правил:

  • В нижней части щита необходимо предусмотреть специальные отверстия, которые обеспечат конвекцию воздуха между стенкой печи и кирпичом;
  • Высота кирпичной стенки должна превышать высоту печи на 20 см, однако зачастую её ведут под самый потолок;
  • Соблюдайте расстояния между печью и кирпичным экранов в 5-15 см;
  • Между возгораемой поверхностью, например, стеной и кирпичной защитой должно быть также расстояние в 5-15 см.

Негорючие обшивки для стен

Второй вариант защиты стен от возгорания – это специальные обшивки, которые изготавливают из негорючих материалов. Рабочим элементом данной защиты, отражающим опасные для горючих поверхностей ИК-лучи, служит светоотражательный материал, например, нержавейка.

Также существуют варианты декоративной отделки, сохраняющие эстетическую чистоту вашей бани. Одним из преимуществ данного способа является то, что защита стен в бане от печки позволит не только избежать возгорания, но и сохранить тепло внутри помещения. Читайте также: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки «.

Светоотражающая обшивка для стен

Такой вариант защитной обшивки вы можете собрать самостоятельно. Для этого вам потребуется негорючий теплоизоляционный материал, о котором будет подробнее сказано ниже, а также лист нержавеющей стали.

Нержавейку можно заменить более дешёвым вариантом – оцинковкой, однако при нагреве она может выделять вредные вещества, поэтому настоятельно не рекомендуем использовать её. Приступая к работам, закрепите утеплитель на стене, после чего, закройте его металлическим листом.

Чтобы такая теплоизоляция для печи бани была максимально продуктивной, отполируйте поверхность металла. Это позволит лучше отражать ИК-лучи обратно в парилку, причём, отражённые лучи будут лучше восприниматься человеком.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать следующие материалы:

  • Базальтовая вата абсолютно безопасна для бани. Она хорошо сохраняет тепло, кроме того, обладает высокой гигроскопичностью и совершенно не горит;
  • Базальтовый картон – неплохой вариант для бани. Представляет собой тонкие листы базальтового волокна, которые отлично сохраняют тепло и не горят;
  • Асбестовый картон – прочный и долговечный теплоизолятор, который также подойдёт для бани;
  • Минерит для бани – это также отличный материал. Негорючие плиты специально изготавливаются для экранирования горячих поверхностей в банях и саунах;

Прежде чем обшить стену возле печки в бане, ознакомьтесь с правильной технологией её устройства. Самое важное – это порядок установки и соблюдение зазоров.

Идеальная конструкция имеет следующую структуру:

  1. Стена;
  2. Вентиляционный зазор в 2-3 см;
  3. Утеплитель 1-2 см;
  4. Лист нержавейки.

Помните, что общее расстояние от стены до печи должно быть более 38 см. Для крепления используйте керамические втулки, которые помогут сформировать вентиляционные зазоры. Если расстояние между стеной и печью минимально, то необходимо использовать два слоя минеритовых плит, между которыми также нужно оставить зазор.

Обшивка с облицовкой

Этот вариант практически не отличается от предыдущего, однако, если вы не знаете, чем отделать стену за печкой в парилке так, чтобы сохранить красоту помещения, одновременно создав безопасные условия, то этот вариант несомненно для вас. Выполните защиту стен, использовав жаростойкие декоративные материалы, уложенные на теплоизоляцию.

Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена следующими материалами:

  • Клинкерная плитка изготавливается из обожжённой глины. Она отличается высокой прочностью, жаростойкостью и долговечностью. Одним из плюсов данного варианта также является богатая цветовая палитра, включающая в себя не только чёрные и белые тона, но и синие или зелёные расцветки;
  • Терракотовая плитка также изготавливается из глины, однако она уступает предыдущему варианту по плотности и количеству возможных цветовых решений;
  • Талькохлорит – неплохой вариант облицовки для бани, выполненный из горных пород зелёных и сероватых оттенков. Обладает хорошей жаростойкостью и прочностью;
  • Изразцы – обычная керамическая плитка, отличающаяся хорошей жаростойкостью и рисунком на своей поверхности;
  • Керамогранит – жаростойкая плитка, имитирующая природный камень или дерево.

Плитка не будет рассеивать тепло, защищая стены от возгорания, поэтому крепить прямо на стену её нельзя. Рекомендуем использовать следующую конструкцию:

  1. Стена;
  2. Зазор для вентиляции;
  3. Огнеупорный материал;
  4. Плитка (расстояние от плитки до печи должно быть не меньше 15 см).

Такой «пирог» позволит создать надёжную защиту стен от жара, сохранив красоту помещения.

В качестве огнеупорного материала можно использовать один из следующих вариантов:

  • Огнеупорный гипсокартон – изготавливается из тех же материалов, что и обычный гипсокартон, однако с применением стекловолокна;
  • Минеритовые плиты для бани – абсолютно не подвергается влаге и жару.
  • Стекломагниевый лист – плиты, изготовленные из стеклоткани и магнезиального вяжущего. Отлично сдерживает жар, влагу и шум.

Такой вариант отлично защитит вашу баню от возможности возгорания, а также утеплит помещение, сохранив его эстетическую составляющую.

Оставляйте отзывы:

Чем изолировать стену от печи в бане? Защитный экран своими руками

Защитные экраны для банных печей изготавливаются из различных негорючих материалов с соблюдением определенных воздушных зазоров. Также часто с целью создания эффективного теплового барьера, между стеной и металлической печкой размещается отражающий лист из полированной нержавеющей стали на определенном расстоянии от защищаемой поверхности и разогретого корпуса печи. Ещё одним распространенным вариантом теплозащиты является обустройство кирпичной стенки между печкой и горючей внешней отделкой стены, но это решение достаточно трудозатратно и требует определенных навыков.

Расстояние от печи до стены

Самый долговечный и надёжный барьер, предотвращающий чрезмерное нагревание поверхности стены от жара печи — это воздушное пространство между ними. При соблюдении всех расстояний, установленных стандартными нормативными документами, можно быть на 100% уверенным, что опасаться нагрева стен от корпуса печки нет никаких причин.

Согласно нормативам, взятым из СНиП 2.04.05-91, расстояния от печи до ничем не защищенной стены, имеющей предел огнестойкости REI 60, должно составлять не менее 500 мм (на схеме А ), то есть полметра. Если установить на стену плотный лист негорючего материала (минерит или стекломагнезит) и дополнительно закрепить на нём отражающий слой нержавеющей стали, то данное стандартное расстояние уменьшается до 380 мм (на схеме В ).

Также регламентируются размеры частей конструкции защитного экрана, которые выступают за габариты печи (на схеме С ). Это расстояние следует закладывать при расчете материала на величину не менее 150 мм. Что касается расстояния от дверцы топки до стены, находящейся напротив неё, то оно не может быть менее 1250 мм (на схеме F ).

Однако, как показывает практика, чтобы соблюдать все эти нормы нужно иметь достаточно просторную парилку. А обычно это помещение имеет очень ограниченное пространство и большая его часть планируется под полоки, которые хочется сделать как можно более вместительными и удобными. Поэтому трудно себе представить печь, расположенную с отступами по полметра от стен с каждой стороны.

Разумеется, это не оправдание для нарушения стандартов пожаробезопасности, установленных специальными ответственными органами, основанных на экспериментальных научных исследованиях. В то же время, производители финских печей в технологических документах к своей продукции указывают другие цифры для безопасного размещения своих металлических печек в стенах парилки. Так, например, при обустройстве защитного экрана допустимое расстояние до стены составляет всего 250 мм.

Технология изготовления защитного экрана

Основой для создания теплового барьера является листовой негорючий материал. В качестве такого материала используются стекломагнезитовые (СМЛ) или минеритовые плиты. Их монтаж выполняется через втулку, на деревянный каркас или непосредственно на поверхность стены. Наиболее безопасный способ установки данного защитного слоя — монтаж на саморезы через специальную металлическую или керамическую втулку длиной от 3 см. Пример расположения теплового барьера с иллюстрацией внешнего вида втулки на изображении ниже.

Далее рассмотрим схему очень эффективного двухслойного защитного экрана с применением различных огнеупорных технологий.

Тут можно видеть по сути два защитных экрана. Ближний к стене изготовлен из плит огнестойкого гипсокартона ГКЛО, установленных на металлические профили. Дополнительный отражающий слой выполнен из фольги, закрепленной непосредственно на стену. Поверх гипсокартона выполнен монтаж плит минерита на саморезы через 3-см керамогранитную втулку. Теплозащитные плиты отделаны плиткой, которая укладывается на термостойкий клей.

Теперь приведем примеры более простых, но хорошо зарекомендовавших себя способов создания теплового барьера. Для начала разберемся, как делается перегородка в парилке, в которую выходит топочное окно печи.

Эта конструкция изготовлена из стекломагниевого листа (СМЛ) толщиной 10 мм, который крепится на металлокаркасе с базальтовым утеплителем внутри.

Источники: http://www.remotvet.ru/questions/17142-chem-luchshe-sdelat-otdelku-sten-v-parilke-za-pechju.html, http://banyaspec.com/pechi/kak-sdelat-zashchitu-sten-bani-ot-zhara-pechi-tekhnologii-i-materialy.html, http://banyagid.com/pechi-dlja-bani/chem-izolirovat-stenu-ot-pechi-v-bane-zashhitnyj-ekran-svoimi-rukami.html

Чем обшить стену возле печки в бане

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м. 

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печ

Отделка стены около печи в бане

Главная / Баня / Особенности различных помещений / Стена около печи в бане — особенности отделки

Чтобы нагреть воздух в бане до нужной температуры, печь топят очень интенсивно и в процессе ее стенки могут раскаляться градусов до четырехсот. Естественно примыкающие к ней стенки тоже нагреваются и если они из горючего материал, а чаще всего это дерево, то пожар в таком случае неизбежен. Для того чтобы предотвратить такую ситуацию производится отделка стен возле печи в бане негорючими материалами. Какие из них подходят лучше всего выясним в этой статье.

Способы изоляции

Есть несколько приёмов, позволяющих надежно изолировать деревянные конструкции от жара печки. Некоторые из них предполагают довольно большой объём работ, а другие намного проще.

  • Создание защитного короба из кирпича или камня.
  • Монтаж специального экрана, изготовленного промышленным способом.
  • Создание защитной конструкции своими руками из негорючих материалов.

Наибольших затрат времени потребует сооружение короба из кирпича или камня — необходимо будет выложить несколько стенок, которые будут защищать дерево от нагрева. Кроме того, этот вариант защиты предполагает наличие зазора между деревом и кирпичной кладкой от 5 до 15 сантиметров. Между возводимым кожухом и стенками печки должно оставаться около 10 сантиметров. Все это съедает полезное пространство и требует некоторых навыков каменщика для работ.

Заводские экраны монтируются достаточно просто и стоят не так уж и дорого. Они могли бы стать идеальным решением, если бы не требовали еще больших технологических зазоров между разными поверхностями. Поэтому, такая отделка стены около печи возможна только в достаточно просторной бане. Если же пространство нужно экономить, лучше поискать другое решение, позволяющее уменьшить все отступы от деревянных перегородок.

Третий вариант позволяет сократить расстояния до 15 сантиметров, что уже более приемлемо. При этом, данный способ позволяет создать наиболее красивое оформление, что немаловажно. Однако, работ будет много и затраты в этом варианте могут оказаться намного выше, чем в предыдущих. Помимо этого, данный способ изоляции требует более детального рассмотрения из-за особенностей собираемой конструкции.

Как собрать защитный экран самостоятельно

Суть собираемой защитной конструкции в ее многослойности. После того как все будет смонтировано, получится своеобразный пирог, если считать от поверхности стены: вентиляционный зазор непосредственно у перегородки, негорючий теплоизолирующий материал, декоративная обшивка. Именно такая отделка стен в бане вокруг печи позволяет выдержать единый стиль оформления всего помещения и максимально защитить деревянные перегородки от возгорания.

Важно: величина вентиляционного зазора не должна быть менее 3 сантиметров. Это расстояние позволит воздуху циркулировать и забирать основную часть тепла. Для циркуляции воздуха в нижней части обшивки должны быть предусмотрены технологические отверстия.

Собрать конструкцию несложно. На стены монтируются отрезки огнеупорного материала в качестве основания всей конструкции. Далее крепится листовой теплоизоляционный материал, например, стекломагниевый лист. После этого наружная поверхность листа оформляется декоративными материалом – плиткой, керамогранитом или талькохлоритом.

Последний вариант наиболее красив и прочен но, стоит дороже остальных.

Важно: размеры собираемого экрана должны превышать габариты печи на 25 – 30 сантиметров во все стороны. Под самой печью необходимо размесить основание из негорючего материала.

Если отделка стены сауны или бани у печи выполняется таким материалом, как керамическая плитка или керамогранит, нужно учесть одно его свойство: сам материал практически не меняет своих размеров от нагрева, но, может существенно расширяться раствор в швах между плитками. Поэтому, швы не должны быть очень тонкими – при расширении состав может вызвать отслоение приклеенных плиток от основания. Кроме того использовать керамогранит стоит с осторожностью – при попадании на него брызг воды во время парения он может расколоться.

разбираем как сделать отделку керамической плиткой, декоративным камнем и штукатуркой

Печь в бане — не только устройство для обогрева помещений, но и стильный элемент интерьера. Поэтому ее внешней облицовке уделяется особое внимание. На строительном рынке представлены надежные и практичные материалы, из которых выполняется отделка печи в бане.

Правильный выбор подходящего материала зависит от дизайнерской задумки, интерьерного стиля и финансовых возможностей заказчика.

Содержание статьи

Особенности декоративной облицовки печи

Качественная отделка банной печи должна соответствовать основным эксплуатационным требованиям: выдерживать высокую влажность, перепады температур, обеспечивать долговечность и безопасность поверхности. Облицованная печь должна быстро нагревать банные помещения и создавать комфортный микроклимат внутри.

Облицовка печи в бане имеет ряд преимуществ, среди которых выделяют следующие:

  • быстрое и равномерное прогревание помещений;
  • аккумуляция тепла на длительное время;
  • минимальные риски получения ожога от разогретой печи;
  • не происходит пересушивания воздуха;
  • простота и доступность обслуживания готовой облицовки;
  • привлекательный внешний вид отопительного оборудования;
  • устойчивость к механическим повреждениям и деформациям.

Виды печной облицовки

Помимо того, что печь — это основное отопительное оборудование, она также выполняет эстетическую функцию.

Облицовка банной печи выполняется с применением практичных и долговечных декоративных материалов:

  • керамической плитки;
  • огнеупорного кирпича;
  • искусственного и натурального камня;
  • декоративной штукатурки;
  • изразцов;
  • каркаса из металлических пластин.

Все материалы отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и особенностями монтажа.

Керамическая плитка — элегантность и долговечность

Наилучшим материалом для облицовки банной печки является керамическая плитка. Она отличается простотой монтажа, доступной стоимостью и долговечностью.

Для облицовочных работ используются следующие разновидности плитки:

  • Клинкерная. Она выполняется из красной глины с добавлением шамотного компонента, плавителя и красителя.
  • Майолика. Материал с прессованной основой, покрытый защитным глазурным слоем. Такой тип плитки выделяется насыщенной цветовой гаммой, декоративными узорами и орнаментами.
  • Терракота. Облицовочный материал, который по эксплуатационным характеристикам схож с майоликой. Важные отличия — пористая структура и отсутствие защитной глазури. Терракота отличается долговечностью, повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Подобный вид плитки изготавливается круглой формы.
  • Мраморная. Такой материал выделяется повышенной износостойкостью, практичностью и доступностью монтажа, лишен практически всех недостатков.

Выбирая подобный вид отделки, владельцы печей задаются важным вопросом, какой плиткой лучше обкладывать отопительное оборудование. Специалисты считают, что лучшим вариантом является материал, имеющий минимальный коэффициент теплового расширения и плотную структуру — клинкерная плитка.

Огнеупорный кирпич: надежность и безопасность

Декоративное оформление банной печи кирпичом — самый простой и бюджетный вариант для владельцев, которые решили заняться облицовкой самостоятельно.

Материал обладает рядом преимуществ:

  • быстрый и безопасный нагрев;
  • аккумуляция и поддержание тепла длительное время;
  • устойчивость к повышенной влаге;
  • низкая стоимость и простота монтажа.

Работы по обкладке печи в бане кирпичом заключаются в обустройстве надежного декоративного экрана по всему периметру оборудования. Для повышения эстетичности и привлекательности допускается комбинирование материала различной цветовой гаммы.

Для заполнения швов рекомендуется использовать затирку, устойчивую к повышенной влаге и перепадам температур.

Искусственный и натуральный камень: изысканное благородство

Основным преимуществом облицовки декоративным камнем является создание благородного и привлекательного вида. Высокая прочность, долговечность, экологичность, устойчивость к высоким температурам, разнообразие цветовых палитр и фактур позволяет использовать материал для отделки банных помещений.

Для облицовочных работ используются следующие виды камней:

  • гранит;
  • мрамор;
  • змеевик;
  • керамогранит;
  • талькохлорит;
  • жадеит.

Декоративные камни способны выдерживать неограниченное количество нагреваний, они хорошо аккумулируют тепловую энергию и поддерживают заданную температуру продолжительное время. Кроме того, подобный материал устойчив к воздействию кислот и щелочей.

облицовка декоративным камнемоблицовка декоративным камнем

По своим эксплуатационным характеристикам не уступают натуральным камням искусственные элементы. С их помощью можно качественно обложить печь в парилке или камин в доме.

Технология укладки камней проста, поэтому не требует дополнительной подготовки. Нестандартные формы элементов могут вызвать некоторые сложности в процессе подгонки, поэтому перед установкой рекомендуется сделать раскладку материала на ровном основании. Камни нумеруются и фиксируются на поверхности печи при помощи клеевого состава.

Декоративная штукатурка: простота и доступность

Простой вариант облицовки русской печи — оштукатуривание поверхностей. Со временем декоративные и защитные свойства штукатурного состава снижаются, что потребует частого обновления облицовки.

облицовка декоративным камнемоблицовка декоративным камнем

Важно! Декоративная штукатурка используется только для кирпичных печей и не подходит для металлических устройств.

Оштукатурить печь в бане просто, все работы выполняются в следующем порядке:

  • поверхность очищается от пыли, мусора и остатков соединительного раствора;
  • швы расчищаются в глубину на 10 мм;
  • до начала облицовки печь прогревается;
  • на поверхность устанавливается сетка из металлических прутьев с фиксацией на проволоку;
  • поверхность увлажняется и наносится первичный слой штукатурной смеси;
  • после застывания штукатурки наносится повторный слой.

Толщина каждого последующего слоя не превышает 6 мм. Штукатурный раствор наносится при помощи мастерка, разравнивается по поверхности шпателем. При оштукатуривании поверхности необходимо избегать появления дефектов — пузырьков воздуха и наплывов.

После застывания верхний слой тщательно зачищается до получения ровной поверхности.

Изразцы: оригинальность и практичность

Применение изразцов — старинный способ облицовки печного оборудования для бани. Изразцы представляют собой плитку, изготовленную из гончарной пластичной глины путем обжига в печи при температуре более 1000 градусов. На обратной стороне плитки есть румпы, предназначенные для фиксации материала на любой поверхности. Изразцы представлены в нескольких категориях:

  • с гладкой поверхностью;
  • майоликовые;
  • с глазурованной поверхностью;
  • с рельефной поверхностью.

изразцы в банеизразцы в бане

Изразцы отличаются высокими эксплуатационными характеристиками — долговечностью, практичностью, прочностью и высокой теплоотдачей.

Работы по обкладке изразцами стоит доверить профессионалам, которые хорошо выполнят монтаж материала на поверхности печей.

Металлический каркас: доступность и безопасность

Банную печь можно облицевать металлическим каркасом, который устанавливается сверху на устройство и закрывается защитными щитами. Стальной каркас обеспечивает надежную защиту портала печи и оптимальный уровень нагрева воздуха в помещении.

печь с металлическим каркасомпечь с металлическим каркасом

Подобная облицовка обладает следующими преимуществами:

  • аккумулирует выделяемую тепловую энергию;
  • быстро нагревает воздух и стены в помещении;
  • отличается доступной ценой и простотой монтажа.

Серьезный недостаток подобной облицовки — вероятность получения ожогов при непосредственном контакте с поверхностью. Поэтому специалисты не рекомендуют устанавливать металлические каркасы для печей в банях, чтобы избежать возможного травматизма.

печь с металлическим каркасомпечь с металлическим каркасом

Грамотный выбор декоративного материала для облицовки и соблюдение технологического процесса обеспечит правильную эксплуатацию банной печи и создание комфортного микроклимата в помещениях.

кирпичной и деревянной; описание всех нюансов конструкции и инструкция как сделать своими руками из обычного и облицовочного

Главная страница » Устройство бани » Стены » Перегородки » Как делается перегородка в бане из кирпича?

kirpichС первых строк стоит условиться о том, что перегородки появляются тогда, когда баня переделывается. В противном случае, если речь идет о строительстве новой бани, они называются «ненесущими стенами» и возводятся одновременно со всеми остальными. Материалы, соответственно, используются тоже проектные.

В данном материале мы затронем только то, что касается кирпичной перегородки в бане. Ей свойственно определенное своеобразие требований, о котором лучше говорить отдельно, не мешая в кучу все существующие виды перегородок.

Прослушать статью

Кирпичная перегородка

Есть два случая, когда возникает необходимость именно в перегородке в бане из кирпича. Это когда топка печки выводится в соседнее помещение и нужна разделочная стенка в деревянной бане, чтобы защитить стены. И второй вариант — это создание ненесущей стены, разделяющей пространство помещения. В этом случае стеновой материал бани не имеет значения.

В кирпичной бане

Если баня построена из кирпича, то владелец уже осведомлен о том, что ему придется отделывать стены утеплителем, чтобы не пришлось каждый раз при топке бани обогревать весь массив кирпичных стен. Помимо этого утеплитель спасет кирпич от тех резких перепадов температуры, которые неизбежны в строениях с периодическим использованием.

Кирпичная баня

Баня из кирпича. Фото KLMDOM

Об утеплении кирпичных бань — читайте здесь.

ВАЖНО! Резкие перепады температур — от минусовых до температур парильного помещения — испытывают кирпич на прочность.

Следовательно, нужно с самого начала быть готовым к тому, что кирпичная перегородка в кирпичной бане подчиняется тем же правилам. Ее нужно утеплить — и для того, чтобы не тратить энергию на обогрев, и для того, чтобы кирпич меньше страдал.

Еще одна вещь, заботы о которой нам не избежать — это фундамент. Когда стена заложена в проект, а фундамент у вас, скажем, ленточный, то под ней обязательно будет присутствовать основание, даже если стена не несущая. Потому что кирпич весит довольно прилично, и стенку из него просто на пол не поставишь.

А значит, возведение перегородки придется начинать с разбора пола. Фундамент бывает разный, конечно, но кирпичную баню на столбчатый не поставят. Могут, конечно, поставить на свайный, но такое бывает редко. Следовательно, в большинстве случаев мы имеем дело либо с плитным, либо с ленточным фундаментом.

В случае с плитным все просто — разбираете пол до него и спокойно приступаете к возведению перегородки (не забыв про гидроизоляцию).

В случае с ленточным… Стоит сделать мелкозаглубленный фундамент без армирования. Это значит, что делается траншея, в нее засыпается щебень/гравий, потом песок, утрамбовывается, а затем ставится опалубка и заливается бетон. Ширина ленты меньше, чем у несущих стен. Посмотрите статью про устройство ленточного фундамента на нашем сайте.

Жестко перевязывать новый фундамент со старым не надо.

В принципе, есть сообщения, что можно ставить на бетонную стяжку, если она у вас есть под полом.

ВНИМАНИЕ! Вы делаете ненесущую стенку, поэтому не поднимайте ее до контакта с перекрытием, оставьте зазор в 4-6 см, чтобы нагрузка от перекрытия не передавалась перегородке. Потом этот зазор надо заполнить эластичным материалом, в нашем случае — не разрушающимся от влаги и высокой температуры.

Вот и все, о реализации будет сказано ниже.

В деревянной бане

Итак, есть два повода поставить кирпичную перегородку в деревянной бане — это отделить раскаленный топливный канал от горючей стенки, когда топка проходит через нее, и просто поделить с помощью перегородки помещение.

разделочная стенка печи из кирпича

В первом случае выбор кирпича является оправданным — это тот материал, который ничем на заменишь, он идеально подходит под задачу разделения печи и деревянной стены.

Во втором… веских причин для выбора кирпича нет, зато есть упомянутые выше проблемы, которые нужно будет решать — делать фундамент и утеплять эту стенку. Поэтому только решение владельца, что ему нужна именно такая стенка в деревянной бане, может быть аргументом в ее пользу.

При выполнении противопожарной разделки можно ограничиться рекомендациями, данными в нормативах.

СОВЕТ! Ориентируйтесь на то, что в СНиП дано минимальное расстояние от печки до деревянной стенки — 38 см. Высота же минимально — до верха печи, оптимально — плюс 25 см от верха печи. Подробнее про портал для банной печи тут.

А можно поставить полноценную кирпичную стенку, от пола до потолка. С одной стороны, это избавит от необходимости защищать дерево от дымохода, но чем больше вы делаете массив кирпичей, тем дольше будет происходить нагрев парной. Правда, в обратную сторону, верно и то, что нагретая кирпичная стенка будет долго отдавать тепло. Парилка с такой стенкой нагревается и остывает медленнее, чем выполненная строго из дерева.

Если будете делать полноценную стенку и заливать под нее фундамент, то можно было бы снабдить небольшим фундаментом и железную печку (если у вас таковая). Разумеется, это совет не для самых маленьких моделей печей. (О фундаментах для печей читайте здесь.)

ВНИМАНИЕ! Фундамент печки ни с чем не перевязывайте.

разделочная стенка печи из кирпича

Кирпичная перегородка от пола до потолка. Фото МонтажКамин

Помимо этого следует знать, что отверстие в стене для топливного канала должно быть на 1-2 сантиметра больше самого топливного канала. Это делается под тепловое расширение металла, который в противном случае может разрушить кирпичи. Пространство заполняется, к примеру, асбестовым шнуром или керамоволокном. Минвату не советуем — она превращается в труху со временем.

Еще в деревянных строениях нужно принимать в расчет усадку. То есть высота стенки должна не только на 4-5 см не доходить до потолка, но быть еще ниже — на величину усадки дерева. В документации встречается цифра 4% от высоты строения, ориентируйтесь хотя бы на нее.

Что потребуется и как это делается?

Перейдем к конкретике: какими именно должны быть кирпич, кладка, раствор?

Кладка

Вряд ли тут кому-то понадобятся изыски художественной кладки. Важно знать, что для перегородок допустима кладка в четверть кирпича, что означает кирпич, поставленный на узкую и длинную сторону.

кладки вполкирпича и вкирпич

 

ВНИМАНИЕ! Такая разновидность кладки годится только для полнотельного кирпича, а не для имеющего внутренние пустоты. Кстати, хороший вариант — полуторный кирпич, поставленный на ребро, у него толщина 88 мм, он лучше будет держаться, чем 65 мм.

Это делает стенку тоньше, чем при кладке в полкирпича, но и понижает ее устойчивость, в связи с чем рекомендуется делать армирование сеткой, а также крепление перегородки к несущей стене на анкеры через каждые 2-3 ряда кладки. (Вместо анкеров можно использовать отрезки арматуры, которые одним концом вставляются в отверстие, сделанное в несущей стене, а вторым — в шов между кирпичами. Толщина арматуры — не больше толщины шва.)

Помимо этого рекомендуется делать бетонную стяжку после перегородки, но это для случаев, когда она возводится во время строительства. В нашем случае важно знать, что основание тоже нуждается в укреплении, но не факт, что есть возможность его укрепить.

Поэтому, если, конечно, лишние сантиметры толщины перегородки большой роли не сыграют, советуем все-таки класть стандартно — в полкирпича, то есть обычная «ложковая» кладка.

Перевязь обязательна — это смещение шва в каждом ряду на полкирпича. Если вы в них не разбираетесь, смотрите рисунок выше.

Раствор

Если речь не идет о разделочной стенке, то используется стандартный цементный раствор со следующей пропорцией: 1 часть цемента М-400 или М-500 на 3 части песка.

А вот с разделочной стенкой не все так просто. Близость к печке заставляет выбирать не обычный цементный раствор, а смеси, пригодные для печей. Это смеси, в которых цемент заменен глиной. Самостоятельно выбрать правильную глину (не слишком жирную и не слишком тощую), правильно замешать ее с песком и водой — задача непростая, потому что все проверяется на глаз и на ощупь. Проще, конечно, купить готовую кладочную смесь для печей.

кладки вполкирпича и вкирпич

Но вот стоит ли брать ту, в которую добавлена шамотная крошка? Если верить отзывам некоторых пользователей, такой раствор с крошкой может потрескаться, тогда как обычный глиняный не дает трещин. Но мы допускаем, что дело тут может быть в нюансах, которые не повторяются у всех.

СОВЕТ! Главное не путайте: обычная перегородка делается на цементном растворе, а разделочная — на глиняном, но только там, где температуры такие, что глина обожжется до керамики, где температуры ниже — там цементный раствор.

Кирпич

Неважно, в какой бане будет делаться перегородка, мы рекомендуем использовать для нее полнотельный красный керамический кирпич. Как вариант — красный керамический с пустотами. Клинкерный — это замечательно, но дорого, да и надо уметь его класть, ведь этот кирпич не впитывает воду из раствора.

РЕКОМЕНДУЕМ! Не используйте силикатные и керамические кирпичи сухого прессования — они не предназначены для влажных помещений.

Кирпич (клинкерный меньше всего) вообще способен впитывать влагу — для этого у него есть капилляры и сила осмоса. А влага, попавшая в кирпич, может в нем замерзнуть. И тогда трещинки и капилляры расширятся, и в следующий раз он наберет еще больше влаги, и на морозе потрескается еще больше. В общем, вода вместе с холодом разрушительны для кирпичей. Поэтому в бане, где без протопки зимой температура такая же, как на улице, стоит покрыть все кирпичные стены гидрофобизатором.

разные виды кирпича

Облицовочный кирпич

Так как периодически возникает вопрос о том, можно ли делать перегородку в бане из облицовочного кирпича, мы решили выделить его.

Итак, делать из него перегородку можно. Обращайте внимание вот на какие параметры этого вида кирпича: у него должно быть пониженное водопоглощение и высокая морозостойкость (цифра в обозначении — количество циклов замерзания и размораживания).

Главное, чтобы облицовочный кирпич тоже был керамическим, а не силикатным или прессованным сухим способом.

С облицовочным кирпичом связано еще вот что: у него имеются пустоты. Если они расположены (чаще всего) перпендикулярно «постели» (самой большой плоскости кирпича), то возможность кладки в четверть отпадает.

Но есть и хорошие новости: вес конструкции уменьшается. При использовании кирпича с высоким процентом пустот (от объема) можно не делать фундамент, а ограничиться бетонной стяжкой или бетонным бордюром.

Как сделать своими руками

Любителям все делать самостоятельно мы подготовили инструкции как сделать перегородку в бане из кирпича своими руками.

Инструкции

Предварительно стоило бы упомянуть о замачивании кирпичей. Так как вы делаете для себя, то мочить стоит, даже если вы — не новичок. Что это дает? Конечно, раствор дольше будет подвижным, как на клинкере — малейшее движение и все сместилось. Но есть время сделать все ровно. А вот результат все же порадует — сцепление с раствором от этой нехитрой манипуляции будет более прочным.

СОВЕТ! Ну и в обязательном порядке — мочить кирпичи б/у.

Подготовительные работы в помещении начинаются с настила гидроизоляции. По крайней мере на то основание, на котором будет находиться перегородка. Это может быть бетонный фундамент, стяжка, бордюр. (Вообще, ее стелют на весь пол, но мы исходим из того, что при устройстве пола все было сделано правильно, и гидроизоляция присутствует на нижних слоях, а сверху у вас, скорее всего, слив, на который стелить ничего не надо.)

Достаточно ленты на несколько сантиметров шире кирпичной.

Далее размечаете с помощью лазерного уровня или олдскульного инструмента место будущей кладки. Про уборку говорить лишне. Можно заранее специальным молотком каменщика наколоть или болгаркой с отрезным диском по кирпичу нарезать кирпичей для перевязи. Можно заранее посчитать, сколько кирпичей у вас по высоте будет. В общем, примериться.

А шнурку можно выставить так, как показано в этом ролике:

КСТАТИ! Можно вообще использовать металлические профили, прибитые к стенам, как направляющие для вашей перегородки. Так тоже делают — кладут кирпич между двумя уголками.

Первый ряд — самый сложный. Начинается он с того, что вы кладете раствор слоем потолще, чем обычно, выравниваете по уровню и даете ему прихватиться на основании. Если есть неровности фундамента — самое время их учесть и выправить.

Далее кладется более тонкий слой, прихватываться ему давать не надо, сразу кладутся кирпичи. Очень тщательно все выравнивается — по уровню, по шнурке.

До 5 ряда максимум внимания — вы формируете плоскость, которую потом будете ловить уже визуально. Проверяйте и перепроверяйте.

Если делаете кирпич на ребре, то армирование сеткой или другим способом обязательно, если нет, то по желанию. Кладка в четверть кирпича армируется в обязательном порядке, потому что она слишком тонкая, в полкирпича — по желанию. Варианты армирования — сетка, арматура, полоски металла. Армирование вставляется в кладочный шов по горизонтали. Толщина армирующих материалов не должна превышать толщину кладочного шва. Как и арматурины в стене, которые закладываются в шов. Можно крепить уголками — одной стороной в стену, другой стороной уголка в кирпич. В деревянной бане вообще не стоит делать привязку деревянной стены к перегородке — дерево долго дает усадку, да и от влаги меняет габариты.

Как именно делается кладка можно понять из следующих роликов (надеемся, что вы найдете в них полезную информацию):

Не забудьте оставить место под потолком. Его предлагают заполнить, к примеру, смоченной в цементном растворе паклей и кирпичным ломом (мелким).

Как вставляется дверная коробка — видно из ролика выше, где учат шнурку на магнитах выставлять.

От лишнего раствора на стенке избавляться надо сразу, но если что-то остается — убирается металлической щеткой.

Если перегородка будет под утеплителем, швы расшивать не обязательно, если нет — расшивка сводится к созданию вогнутости или выпуклости шва. То и другой — сугубо для красоты. Для первого просто вычищаете проволочной петлей раствор.

***

В общем, ничего сложного, если есть небольшой опыт. Но новичкам желаем успехов!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Отделка кирпичной бани внутри: материалы и технология монтажа

Отделкой кирпичной бани внутри можно заниматься, когда завершены манипуляции по прокладке коммуникаций. При выборе материала для внутренних стен важно разобраться, при каких условиях будет эксплуатироваться помещение. Например, моечная может быть облицована кафельной плиткой, а стены можно утеплить и отделать древесиной. Стены комнаты для отдыха могут быть облицованы без установки каркасной системы, под которой обычно располагается утеплитель. Это позволяет экономить материалы и время при отделке.

Кирпичная баня

Нормы и требования

Для внутренней отделки бани из кирпича нужно использовать материалы, которые будут справляться с воздействием высоких температур и влаги. Поэтому исключено применение пластика и керамических смесей, выделяющих внутрь запахи и покрывающихся конденсатом. Исключён для внутренней отделки парилки кирпичной бани и металл, так как он сильно нагревается и может быть опасен ожогами. Лучше всего использовать древесину, которая имеет низкую теплопроводность и готова прослужит долго даже при сложных условиях эксплуатации.

Используемые материалы при отделке кирпичной бани своими руками должны иметь не только эстетический внешний вид, но и хорошую воздухопроницаемость, чтобы в слоях не скапливался конденсат, который непременно станет причиной возникновения грибка и плесени. В помещениях, где будет высокая температура, не рекомендуется использовать хвойные породы древесины, линолеум, ДВП и ДСП. Последние два варианта быстро приходят в негодность и хорошо впитывают влагу.

Что касается хвойных пород, то вагонка из них выделяет смолу при нагреве. Поэтому при отделке кирпичной бани изнутри этот сорт не используется. При выборе материалов, которые будут соприкасаться с раскаленными поверхностями, следует учитывать их пожаробезопасность. От дровяной печи до деревянных элементов стен и пола должно быть выдержано расстояние в 0,5 м. Для экономии пространства при выборе места для отопительного прибора обычно предпочитается угол, а стены там защищаются термостойкими материалами. Например, можно использовать минерит или нержавеющую сталь, последняя из которых представлена защитными экранами.

Нормы постройки бани

Виды материалов

Для внутренней отделки бани из кирпича можно использовать несколько разновидностей материалов, вот некоторые из них:

  • вагонка;
  • керамогранит;
  • керамическая плитка;
  • ПВХ-панели.

Первая имеет плюсы в виде приятной текстуры и натуральности, а также возможности сочетать материал с другими решениями. Недостатками вагонки являются сложность ухода и монтажа, недолговечность и высокая степень пожароопасности. Что касается керамогранита и плитки, они надежны и устойчивы к химическим воздействиям. Представлены к продаже в широком разнообразии фактур и оттенков.

Плитка и керамогранит прочны и долговечны, пожаробезопасны и экологичны. Но при монтаже таких изделий следует соблюдать правила монтажа, что не всегда удается начинающему каменщику. Основными недостатками можно считать ещё и некомфортную текстуру при намокании, а также высокую стоимость. Панели ПВХ хоть и имеют доступную цену и представлены к продаже в разнообразии расцветок, но подходят не для всех помещений бани. Их легко установить, но материал имеет не столь внушительную устойчивость к перепадам температур и влаги, отличается недолговечностью и хрупкостью.

Кафель в бане

Технология монтажа

Отделку стен кирпичной бани можно выполнить посредством монтажа вагонки. Она может устанавливаться вертикально или горизонтально. Первая методика получила наибольшее распространение ввиду высокой скорости и удобства работы. На первом этапе нужно установить обрешётку, под которую укладывается утеплитель. Между слоями будет циркулировать воздух, который станет способствовать удалению конденсата. Обрешетку выполняют из бруса, который покрывается грунтовкой. От применение оцинкованных профилей рекомендуется отказаться.

Между рейками выдерживается 40-см расстояние. По углам прибиваются два крайних элемента, между ними натягивается верёвка. Под рейки при необходимости можно проложить прокладки для более точного выравнивания. Перед установкой вагонки необходимо выполнить разметку первого ряда. Крепление осуществляется гвоздями, которые прибиваются к рейкам. Последний ряд отделки подрезается под углом. Когда отклонения по высоте не превышают 1, 5 см, подрезку рекомендуется осуществлять в нижнем ряду, впоследствии это место декорируется плинтусом.

Обшивка вагонкой

Утепляем пол

На первом этапе теплоизоляции кирпичной бани к деревянным балкам нужно прибить доски, расстояние между которыми составляет одна доска. Далее поверхность лаг и пола покрывается ветрозащитной пленкой. Её фиксируют на выступающих элементах степлером. Сверху располагается слой утеплителя. Лучше, если он будет иметь фольгированный слой, что ускорит процесс теплоизоляции. В противном случае можно использовать пароизоляционную пленку, которая защитит слой от воздействия влаги и будет лучше справляться с задачей благодаря теплоэкранирующим свойствам. К лагам на следующем этапе нужно прибить обрешетку, состоящую из 3-см брусков. Они будут обеспечивать и вентиляцию. Теперь можно приступать к настилу чистового покрытия. Им могут выступить деревянные доски.

Пол в бане

Теплоизолируем стены

При теплоизоляции стен кирпичной бани на несущей поверхности формируется каркас. Далее укладывается утеплитель, вслед за которым расстилается гидроизоляционный материал. Это может быть полиэтиленовая плёнка или фольгированная прослойка. Застилают материал с нахлестом, а его стыки перекрываются тонкими рейками. Сверху необходимо всё обшить вагонкой или досками. В качестве альтернативного варианта выступают плиты ППУ.

Теплоизоляция бани

Утепляем потолок

Первым слоем станет пароизоляция, основная роль которой заключается в предотвращении проникновения испарений внутрь теплоизоляции. Для этих целей вы можете использовать толь или пергамент. Отлично проявили себя и современные геосинтетические покрытия, термофол и мембраны. Хорошо, если вы приобрели фольгированную пароизоляцию, тогда она будет ещё и экранизировать тепло, эффективно возвращая его внутрь.

Следующим слоем станет теплоизоляция. Лучше выбирать максимально легкий материал, чтобы не создавать лишней нагрузки на конструкцию. Слой должен быть негорючим и устойчивым к воздействию влаги. Дополнительным критерием выбора является еще и удобство монтажа.

Далее укладывается гидроизоляция. Она будет располагаться со стороны крыши и выполнит роль дополнительного барьера. Это может быть мембрана или плёнка. Одна сторона должна быть полностью влагонепроницаемой, а другая – иметь способность пропускать пар. Если баня не имеет чердака, теплоизоляция осуществляется только изнутри.

Потолок бани

Как правильно утеплить парилку в кирпичной бане

Для того чтобы не столкнуться с ошибками при утеплении парной кирпичной бани, следует правильно подобрать материал. Например, минвата позволит сделать теплоизоляцию качественной, если установить её снаружи. При нагреве могут выделяться вредные вещества, поэтому располагать слой внутри не следует. А вот фольгированные материалы и фольга в чистом виде отлично подойдут для утепления парилки. Установив такой слой, вы обеспечите более длительное удержание температуры на нужном уровне. Не стоит выбирать и пенопласт, который отличается пожароопасностью. При нагреве он может быть вреден для человека, поэтому для теплоизоляции парной в кирпичной бане использовать его не следует.

Советы мастеров

В моечной кирпичной бани нет высоких температур, но на материалы воздействует влага. Поэтому отделку стен можно осуществить плиткой. Предварительно поверхность выравнивается штукатуркой. Слой наносят толщиной 15 мм. Как только керамика была уложена, раствор удаляется тряпкой, если он попал на поверхность облицовки.

Фундамент, пол, стены, окна – всё это части единого целого – бани. Поэтому для её отделки лучше использовать материалы, сочетающиеся между собой. Для облицовки стен, например, можно использовать клинкерную плитку для внутренних работ, а для обустройства фундамента – клинкер для сложных условий эксплуатации.

Отделка печи в бане — как и каким материалом отделать печь в бане

Большую популярность в последние годы у владельцев домашней бани завоевали металлические печи. Причиной этому стали легкость и быстрота монтажа, доступная ценовая политика. При этом они имеют ряд недостатков, начиная от непрезентабельного внешнего вида и заканчивая вероятностью возникновения пожара. Отделка печи в бане выполняется для уменьшения отрицательных факторов.

Отделка печи в бане

Декоративная отделка печи 

Расстояние от деревянной стены до печи

В процессе работы температура металлической печи в бане достигает порядка 4000. Раскалённый до такой температуры металл способен стать причиной возгорания расположенных вблизи деревянных конструкций. В целях противопожарной безопасности существуют установленные СНиПом допустимые расстояния от металлического источника нагрева до стены. При отсутствии защитных экранов расстояние должно составлять не менее 1 метра.

В больших помещениях выдержать такое расстояние не составляет особого труда. Но если вопрос касается небольшой домашней бани, важен каждый сантиметр пространства.
Для уменьшения допустимого расстояния проводят ряд мер:

  • устанавливают защитные экраны вокруг самой печи;
  • обшивают участки стен, расположенные в непосредственной близости от источника возгорания. Установка защитных экранов

    Установка защитных экранов вокруг печи

Металлические экраны

Монтаж листов из стали позволяет сократить пожароопасное расстояние. От деревянной поверхности до стального экрана достаточно выдержать 50 см.
Защитные экраны из металла могут быть как заводского производства, так и сваренные самостоятельно. При монтаже необходимо между греющейся частью печи и металлическим экраном создать вентиляционный зазор. Наличие вентканала способствует нагреванию кожуха до 1000. Заводские экраны снабжены ножками и креплениями, используя их, установить листы не составит особого труда.

Кирпичные экраны

Существует два варианта монтажа кирпичного экрана:

  • возводят кирпичную перегородку только между деревянной стеной бани и металлической печью;
  • печь со всех сторон закладывают кирпичными стенками.

Между деревянной стеной и кирпичным экраном достаточно оставить расстояние 10-15 см.

Кирпичный экран

Возводят кирпичную перегородку только между деревянной стеной бани и металлической печью

Обшивка стен теплоотражающими экранами

Светоотражающая обшивка представляет собой теплоизоляционный материал, закрытый сверху листом нержавеющей стали. Такой вариант позволяет сократить расстояние от защитного покрытия до рабочей поверхности печи до 38 см.
В качестве защитного слоя, который не позволяет загореться деревянной поверхности, используют негорючие, долговечные материалы с низкой теплопроводной способностью:

  • базальтовая вата (базальтовый холст, базальтовые плиты, базальтовый картон), иногда её называют — каменная вата. Изготовленная из горной породы (базальт), она является экологически чистым материалом. Не выделяет вредных соединений при нагреве, выдерживает температуру до 6000, не разрушаясь и не теряя своих свойств. Обладает хорошей водоотталкивающей способностью, абсолютно не впитывает влагу и не вызывает коррозию соседствующих материалов;
  • минеритные плиты — основной составляющей в них выступает цемент. Способны выдержать температуру 6000, однако рабочая температура, при которой не меняются свойства, составляет 1500. Хорошо абсорбирует и отдаёт влагу. Минерит безвреден для дыхательных путей при нагревании;
Теплоотражающие экраны

Обшивка стен бани вокруг печи теплоотражающими экранами

  • асбестовые плиты или асбестовый картон. Некоторые считают его канцерогенным материалом, вредным для здоровья, однако это не доказано научным путем. Вред организму может нанести асбестовая пыль при вдыхании. Закрытый сверху металлическим листом асбест зарекомендовал себя как хороший теплоизоляционный материал;
  • плиты из вермекулита вспученного не содержат в своём составе асбеста, выполнены из горной слюды. Имеют малый удельный вес, высокую механическую прочность. На такие плиты можно наносить слой штукатурки и облицовывать керамической плиткой.

Сверху теплоизоляционный слой накрывают листом нержавеющей стали. В некоторых случаях используют оцинкованное железо, однако оно «прозрачно» для ИК лучей. Отполированная поверхность стали способна отражать тепловые лучи, направляя их обратно в помещение бани.

Монтируют металлические листы на керамические крепления, не подверженные сильному нагреву. Для свободной циркуляции потоков воздуха, предотвращающего нагрев деревянной стены, необходимо обеспечить вентиляционный зазор. Для этого между теплоизоляционным слоем и стеной обеспечивают вентиляционный промежуток. Экран монтируют, оставляя расстояние над напольным перекрытием и сверху под потолком.

Асбестовые плиты или асбестовый картон

Асбест зарекомендовал себя как хороший теплоизоляционный материал

Обшивка с последующей облицовкой

Обеспечить эстетически презентабельный вид бани можно, задекорировав теплоизоляционный слой огнеупорной плиткой, монтаж которой необходимо производить на жаростойкий клей.
Для обеспечения высокой теплоизоляционной защиты деревянной поверхности от жара печи на неё монтируют огнеупорные материалы, в качестве которых можно использовать:

  • стекломагнитные листы, устойчивые к высоким температурам и повышенной влажности окружающей среды. Отличаются высокой эластичностью и механической прочностью. При нагреве не выделяют токсичных веществ;
  • листы из вспученного вермикулита;
  • минеритные плиты.

Облицовочные виды: плитка

Для облицовки теплоизоляционных участков хорошо зарекомендовали себя следующие виды плитки:

  • Терракотовая плитка. Экологичная неглазурованная плитка, изготовленная из цветной глины без механических примесей путем длительного обжига в печах. Обладает повышенной жаростойкостью, при нагреве не выделяет вредных веществ и специфических запахов. В процессе эксплуатации не теряет первоначальный цвет. Имеет цветовую палитру от серого оттенка до бежевого. Имеет фактурные варианты под древесину и камень. Способна длительное время сохранять тепло.
  • Клинкерная плитка изготавливается из сланцевой глины. Обжигается при температуре порядка 12000 в один цикл. Не наносит вреда здоровью в процессе нагревания. Такая плитка долговечна, имеет повышенную стойкость к истиранию и потере цвета. Палитра выпускаемых цветов — от черного до белого.
Облицовочная плитка вокруг печи

Облицовочная плитка вокруг печи в бане

  • Керамогранитная плитка. Материал для отделки искусственного происхождения, состоящий из глины, кварцевого песка и каолина. Хорошо выдерживает влажную среду и высокие температуры, не разрушается при «термическом шоке». Обладает долгим периодом эксплуатации. Производители выпускают керамогранит глазурованный, матовый, полированный, структурированный под кожу, дерево, камень.
  • Плитка из талькохлорита. Натуральный материал горного происхождения, чаще — серого цвета, но встречается с вкраплением коричневого, вишнёвого, желтого и зеленого оттенков. Выдерживает многократные нагревы и высокую влажность, хорошо аккумулирует и отдаёт тепло.

Устройство кирпичного кожуха вокруг металлической плиты

Кирпичный кожух для экранирования печи обладает значительным весом, и обязательным условием для его установки является наличие фундамента.

Устройство фундамента

Если кирпичную кладку вокруг металлической печи производят уже в построенной бане, придется демонтировать напольное покрытие.
Размер бетонного основания рассчитывают путём сложения размера кирпичной кладки 20 см + вентиляционный зазор 10 см + горизонтальные габариты металлической печи.
Начинают монтаж с выбирания слоя земли. Глубина зависит от степени промерзания грунта и составляет порядка 60 см.

Армирующая решетка

Армирующая решетка под печь в бане

В случае близкого залегания грунтовых вод на низ и по бокам котлована укладывают геотекстиль или рубероид, хорошо промазанный битумной мастикой.
На основание полученного котлована устанавливают песчаную подушку. Песок укладывают мокрым и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпают слой гравия или щебня и уплотняют.
Засыпают еще один слой песка толщиной 15 см.

  • собирают армирующую решетку из арматуры или металлических прутьев, с размером ячеек 10*10;
  • заливают бетонным раствором, не доходя до краёв котлована на 10 см;
  • после этого бетону необходимо время «созреть» в течение трёх недель;
  • сверху на бетонное основание настилают несколько слоёв рубероида и устанавливают жаростойкую плиту;
  • укладывают сплошной ряд кирпича, который не должен выступать за пределы огнеупорного листа, также недопустимы пустоты в кладке. Лишний раствор сразу удаляют;
  • второй ряд укладывают аналогично первому, но со смещением швов;
  • обязательным условием считается соблюдение горизонтальной плоскости.

Приготовление раствора для кладки

Готовый раствор можно приобрести в магазине или использовать песчано-глиняную смесь. Для определения наилучшего соотношения песка и глины делают маленький замес, из которого формируют цилиндр или брусок. Обращают внимание на возможное появление трещин, отсутствие которых является показателем качества.

Приготовление раствора для кладки

Приготовление раствора для кладки для печи в бане

Глину, используемую для кладки, предпочтительно использовать с глубоких слоев, без земляных и механических примесей.

Для придания глине требуемой консистенции и пластичности её в течение нескольких дней выдерживают в воде, после чего перетирают сквозь сито для удаления мусора.
Хорошей считается пропорция глины с песком 1:1, жидкость в неё добавляют небольшими частями.
Качественная смесь не липнет к кельме и не стекает с неё. При проведении мастерком по раствору оставленный след не должен расплываться или иметь рваную структуру.
Для улучшения качества кладки добавляют каменную соль из расчета 0,1 кг на ведро готового раствора. Также хорошо добавлять цемент и шамотный порошок.

Технологический процесс обкладки печи

Кладку защитного кожуха вокруг металлической плиты выполняют:

  • красным полнотелым кирпичом, который имеет высокую степень жаростойкости и долгий эксплуатационный период;
  • шамотным кирпичом, который отличается такими же характеристиками, но более высокой стоимостью;
Обкладка печи кирпичом

Обкладка печи кирпичом в бане

  • керамическим тугоплавким кирпичом: ему присущи все положительные свойства полнотелого кирпича, но при этом он имеет более эстетичный вид и может быть использован как облицовочный.

В некоторых случаях кладку проводят пустотелым кирпичом, но необходимо учитывать, что он обладает худшими характеристиками по удержанию тепла.
Перед началом работ кирпич желательно замочить. Сухой кирпич способен быстро абсорбировать жидкую фракцию по капиллярам и не позволяет связующей части раствора проникнуть внутрь для увеличения сцепления кладки. В летний период такой способ не представляет труда.

Если процесс строительства происходит в осенне-весенний период, при холодной влажной погоде высушить мокрый кирпич в готовом изделии достаточно проблематично. Протопить для сушки — значит, нанести удар по прочности еще до начала эксплуатации печи: неравномерный нагрев разрушит швы. Оставлять на зиму невысушенной печь тоже нельзя, холод порвет кладку под действием отрицательных температур. В этом случае делают более жидкий раствор и слегка смачивают поверхность кирпича.
При недостаточном строительном опыте для удобства соблюдения горизонтальной плоскости натягивают шнур или леску по периметру кладки. Неудобство данного способа заключается в необходимости поднятия лески с каждым рядом.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Кирпичная печь в бане

Обычно кладку заканчивают вровень с уровнем плиты, но в некоторых случаях для придания презентабельного вида прячут и трубу

  • Металлическую печь можно временно изолировать полиэтиленом для избегания загрязнений.
  • Укладывать ряд начинают от угла. Чаще всего используют кладку в «полкирпича», располагая каждый на постель (плашмя). Для экономии иногда укладывают на ложок (ребром).
  • Толщина всех швов должна быть одинаковой с хорошей наполняемостью раствором.
  • Каждый ряд прокладывают армирующей сеткой для увеличения прочности кладки.
  • Второй ряд также начинают с угла, но используют первым половину кирпича для смещения швов.
  • В следующем ряду необходимо оставить вентиляционные зазоры. Располагают их на боковых поверхностях кожуха параллельно друг другу.
  • Последующие ряды выполняют без зазоров, оставляя расстояние напротив топочной двери.
  • В предпоследнем сверху ряду оставляют зазоры аналогично нижним для обеспечения конвекции потокам воздуха.
  • Обычно кладку заканчивают вровень с уровнем плиты, но в некоторых случаях для придания презентабельного вида прячут и трубу.
  • Готовую кладку можно оштукатурить или отделать облицовочным материалом.

20 невероятно креативных способов использовать старые кирпичи

Наконец-то наступило лето, и вместе с ним возникает желание выйти на улицу и украсить этот ландшафт. Если вы искали, что делать с этой кучей старых кирпичей, у меня есть коллекция для вас.

Photo collage showing some of the listed projects. Photo collage showing some of the listed projects. Независимо от того, есть ли у вас горстка кирпичей или вся стоимость дома, есть отличный проект «Сделай сам», ожидающий их использования. Я нашел отличную коллекцию из 20 невероятных проектов DIY, которые используют кирпичи, а в некоторых случаях больше ничего.Здесь есть все: от пешеходных дорожек до свечей и многое другое.

Вы знаете, как я люблю выходить на улицу летом. Я имею в виду, будь то садоводство и изучение новых способов выращивания картофеля или создание замечательного проекта на заднем дворе, я обожаю приносить вам проекты по озеленению, и этот, возможно, может быть одним из моих любимых.

Итак, если у вас есть несколько кирпичей под рукой (если вы этого не сделаете, сейчас самое время поразить эти дворы и склады), и вам интересно, что с ними делать, просто посмотрите в этой коллекции.Я гарантирую, что вы найдете что-то, что поможет вам использовать эти старые кирпичи, и в то же время украсит ваш дом.

1. Постройте кирпичную дорожку

1. Build a Brick Path 1. Build a Brick Path Эти оставшиеся кирпичи идеально подходят для создания прекрасного неформального прохода или пути к вашей двери. Или используйте их, чтобы создать пешеходную дорожку в цветочном саду или в любом месте, где вы хотите добавить немного простоватого декора. Возможности бесконечны, и сделать дорожку намного проще, чем вы думаете.

Учебник: home-dzine

2.Создание плантаторов / подсвечников

2. Create Planters/Candleholders 2. Create Planters/Candleholders Это может быть одна из моих любимых идей для украшения сада. Используя отверстия из кирпича, вы можете создать эти великолепные плантаторы / подсвечники. Используйте область свечи, чтобы сжечь свечи цитронеллы в течение летних месяцев и сократить Вашу проблему насекомого. Добавьте суккуленты на другом конце, чтобы придать всему саду роскошный и элегантный вид.

Учебник: deco-cool

3. Сделайте садовую скамейку

3. Make a Garden Bench 3. Make a Garden Bench Создать красивую садовую скамейку из этих оставшихся кирпичей гораздо проще, чем вы думаете.Мне нравится мысль о создании круглой скамьи вокруг костра, или вы можете просто сделать скамейку секционного типа и иметь место для всех. Если у вас есть внутренний бассейн, подумайте о создании скамьи вокруг одного конца.

Учебник: houzz

4. Сделайте кирпичную окантовку для садовых клумб

4. Make Brick Edging for Garden Beds 4. Make Brick Edging for Garden Beds Эта штука немного сложнее и может занять немного времени, в зависимости от размера вашего сада. Вам нужно будет немного покопаться, чтобы положить кирпичи, но только представьте, как здорово это будет выглядеть, когда вы закончите.Эта обрезная идея великолепна и совсем не будет стоить дорого, если у вас уже есть несколько кирпичей под рукой.

Учебник: diyncrafts

5. Построить кирпичный водопад

5. Build a Brick Waterfall 5. Build a Brick Waterfall Хорошо, возможно, этот мой любимый. Можете ли вы представить себе красоту, которую этот кирпичный водопад DIY принесет в ваш дом? И вы будете совершенно удивлены тем, как легко это построить. Вы также можете сделать это возле небольшого пруда или поставить его у бассейна. Я люблю это прямо там во внутреннем дворе, все же.

Учебник: fishpub

6.Построй Birdbath

6. Build a Birdbath 6. Build a Birdbath Используйте эти остатки кирпича, чтобы создать потрясающую подставку для птиц в вашем дворе или саду. Это тоже очень просто. Вы просто складываете кирпичи друг на друга, на любой высоте или ширине, и хотите, чтобы вы «склеили» их вместе. Это отличное место, чтобы добавить большую миску для купания птицы.

Учебник: robinsnestingplace

7. Создание красочного двора Art

7. Make Colorful Yard Art 7. Make Colorful Yard Art Вовлеките детей в этот проект. Я гарантирую, что им понравится! Пусть дети помогут вам покрасить кирпичи, а затем использовать их, чтобы создать дорожку в вашем саду или от дороги до дома.Вы можете использовать сочетание цветов, сделать его похожим на радугу или придерживаться цветов, которые лучше всего дополнят ваш дом. Добавьте некоторые мотивационные цитаты или слова, и все готово.

Учебник: quirkycool

8. Обогните свой проход

8. Edge Your Walkway 8. Edge Your Walkway Это немного отличается от идеи окантовки выше. Этот смешивает гравий и создает потрясающий дизайн, который, несомненно, поднимет стоимость вашей недвижимости и произведет впечатление на соседей. Вы просто размечаете пешеходную дорожку, используете кирпичи в шахматном порядке, а затем засыпаете середину гороховым гравием.Это также помогает удерживать ваш гравий на месте и не допускать его попадания на клумбы и газоны.

Учебник: home-dzine

9. Создайте спираль из травы

9. Build an Herb Spiral 9. Build an Herb Spiral Эта кирпичная спираль из самодельного кирпича — отличный проект для небольших дворов, но вы можете использовать ее и на больших площадях. Спиральный вид завораживает, и это дает вам гораздо больше места для посадки всех трав, которые вы хотите. Если вы на самом деле не любите выращивать свои собственные травы, вы также можете использовать это как цветник для цветов, которым не нужно укореняться слишком глубоко.

Учебное пособие: themicrogardener

10. Постройте кирпичную пожарную яму

.

Сколько стоит построить садовую кирпичную стену

Хотите знать, сколько стоит построить кирпичную стену? В этой статье мы рассмотрим цены на садовые стены разной высоты, длины и толщины, а также стоимость рабочей силы найма каменщика для строительства стены.

Средняя стоимость строительства кирпичной стены

Строительство садовой стены занимает около 1,5 дней.

£ 1,000

Сколько стоит построить кирпичную стену?

Кирпичная кладка немного сложнее, чем многие думают, да, небольшая декоративная садовая стена вполне может быть предметом приличного энтузиаста DIY, но работа с подпорными стенами или любой другой несущей конструкцией гораздо сложнее и лучше оставить профессионалам.

Кирпичная кладка требует больше практики, чтобы освоить ее, если раньше вы никогда не кладете кирпичи, то сначала на практике следует построить небольшую пробную стену. Как только вы это освоите, вы можете снести стену, очистить и повторно использовать кирпичи.

Если вы довольны своими навыками, а не раньше, тогда вы можете начать свой проект DIY с некоторой уверенностью. Но помните, что большинство каменщиков были обучены в качестве учеников и имеют многолетний опыт работы над строительными проектами, эти навыки — не то, что вы можете узнать из видео на Youtube или книги «Сделай сам»!

Хороший кирпич сможет быстро и безопасно построить садовую стену, с первого раза выполнив все правильно.Найдите компетентного и надежного каменщика в вашем районе, просто заполните форму, и ваша работа будет отправлена ​​авторитетным и профессиональным каменщикам, которые затем смогут процитировать вас за требуемую работу. Затем вы можете выбрать каменщика и нанять его для своего проекта. Эта услуга, предоставляемая MyJobQuote.co.uk, бесплатна и никаких обязательств.

Средние цены на садовые стены

Описание работы Продолжительность Стоимость материала Стоимость труда
Однослойная садовая стена высотой 1 метр и длиной 4 метра с новыми опорами и бетонными опорами 1 день £ 650 £ 275
Стенка с двойной стенкой, высотой 1 метр и длиной 4 метра, с новым фундаментом и бетонными перекрытиями 1.5 дней £ 800 £ 400
Однослойная садовая стена высотой 1 метр и длиной 12 метров с новыми опорами и бетонными опорами 2 дня £ 900 £ 550
Садовая стена с двойным кожухом высотой 1 метр и длиной 12 метров с новыми опорами и бетонными опорами 3 дня £ 1100 £ 750

Готовы получить цену за свою работу?

о чем подумать, когда построили стену

Если стена прямая и не слишком высокая, то это довольно простая работа для энтузиаста DIY с некоторым опытом кирпичной кладки.Но если стена изогнута или имеет высоту более одного метра, то это сложнее, и требуется более высокий уровень квалификации.

Для поддержки или удержания стен потребуется участие инженера-строителя или архитектора в проектировании, чтобы обеспечить безопасность стены, что, очевидно, увеличит стоимость работ. Другие факторы, которые повысят стоимость, включают простоту доступа. Если возведение стены в заднем саду и все кирпичи и другие материалы должны переноситься по дому, это может добавить много часов к работе.

Стоимость кирпича также сильно повлияет на общую стоимость строительства, поэтому тщательно выбирайте кирпичи. Облицовочные кирпичи дешевы, так как имеют только одну готовую сторону, идеально подходят для стен с полостью, так как шероховатая сторона может быть обращена внутрь, но не так хорошо для однослойных стен в саду. Обрезной кирпич массового производства и самый дешевый кирпич с приемлемой поверхностью с обеих сторон.

Commons грубые и непривлекательные со всех сторон, действительно дешевые, но обычно используются только на стенах, которые не должны быть видны.Инженерные кирпичи являются одними из самых прочных кирпичей на рынке и часто используются в фундаментах, поскольку они морозостойкие. Они также используются для возведения подпорных стен, но являются одним из самых дорогих доступных кирпичей.

Самые дорогие кирпичи из всех — это исправленные и нестандартные кирпичи. Нестандартные кирпичи намного дороже, чем серийные сорта, а переработанные кирпичи должны проверяться и обрабатываться вручную, а также будут стоить значительно дороже!

Партийные стены — главная головная боль, когда дело доходит до строительства или ремонта стен, которые образуют границу двух или более объектов.Закон о партийных стенах устанавливает процессуальное соответствие и требования, предъявляемые любым владельцем земли или зданиями, предлагающим провести строительные работы, которые повлияют на землю или здания соседнего владельца.

Садовая стена, которая образует границу между вами и вашим соседом, скорее всего, попадет под действие этого акта. Конечно, вы всегда должны консультироваться с адвокатом, но в большинстве случаев, если вы уведомите своего соседа и вы оба согласны с работой, все должно быть хорошо. Однако, если есть разногласия, будьте готовы к легальному кошмару!

Сделай сам

Кирпичная кладка считается одним из самых простых строительных навыков, и многие энтузиасты-любители стремятся ее попробовать.Но это не та работа, которую нужно воспринимать легкомысленно, особенно если это структурная или подпорная стена, которая будет иметь серьезные соображения безопасности. Самый простой путь к получению отличных результатов — всегда нанять хорошего кирпича!

Использование опытного кирпича может быть даже экономически эффективным, так как оно может ускорить сборку и минимизировать дорогостоящие ошибки. Но если вы стремитесь заняться кирпичной кладкой самостоятельно, имеет смысл сначала попрактиковаться, чтобы освоить этот процесс. Хорошее место для начала — небольшая декоративная садовая стена, которая, возможно, является самым простым проектом кирпичной кладки.

Если вы сделаете это своим первым проектом по кирпичной кладке, вы сможете освоить все базовые навыки, необходимые для гораздо более сложных проектов, поскольку принципы остаются неизменными независимо от масштаба. Например, вычисление необходимого количества кирпичей, установка отпечатка, поддержание всего уровня и площади, смешивание строительного раствора, укладка кирпича и отделочные швы — все это навыки, которые понадобятся для строительства садовой стены и могут быть применены к любой кирпичной кладке. проект.

Этот проект «Сделай сам» будет включать в себя определение необходимого количества кирпичей, подготовку любых необходимых оснований, смешивание цемента, укладку слоя раствора, а затем сборку кирпичей для создания стены, кладущей каждый последующий ход кирпичей в противоположном направлении.

Наем каменщика Контрольный список

  • Не возводите стену высотой более одного метра без привлечения инженера-строителя.
  • Убедитесь, что уклоны от стены удалены от стены
  • При получении котировок всегда запрашивайте цену за готовую стену, а не дневную ставку
  • Выберите строителей, которые являются членами торговых ассоциаций, таких как Федерация мастеров-строителей

часто задаваемые вопросы

Нужно ли мне разрешение на строительство кирпичной стены сада?

Да, вам нужно будет подать заявление на получение разрешения на планирование, если вы хотите возвести стену высотой более 1 метра или если она находится рядом с общественной тропой или дорогой.Для небольших декоративных садовых стен высотой менее 1 метра вам не понадобится планировка, если дом не является памятником архитектуры или находится в списке здания или заповедника.

Что такое партийная стена?

Партийная стена — это просто стена, которая разделяет два свойства и разделяется ими. Обычно это граничная стена или ограждение, которое не принадлежит ни одной из сторон и по сути является совместной собственностью.

На какую работу распространяется действие Закона о партийных стенах 1996 года?

Любые работы на или на границе двух свойств, включая работы вблизи и ниже уровня фундамента.

Кому принадлежит партийная стена?

Нет простого определения того, кому на самом деле принадлежит партийная стена, но обе стороны имеют права, и полезно рассматривать соседей как совладельцев всей партийной стены.

Каков правильный раствор для моей кирпичной стены?

Большинство строителей будет использовать соотношение 4 или 5 мер песка строителей к 1 цемента. Пластификатор также может быть добавлен в соответствии с инструкциями раствора, если требуется.

Последнее обновление MyJobQuote 30 апреля 2020 года.,

Съемная опалубка для фундамента: несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить + способы сэкономить

Съемная опалубка своими руками: как сделать разборный видВид съемной щитовой опалубкиВид съемной щитовой опалубки

Съемная опалубка для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания. В нее устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После набирания бетоном 70% проектной мощности опалубочную систему снимают, очищают от остатков бетонной смеси и повторно применяют для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

При правильной установке опалубки монолитная конструкция фундамента будет иметь ровную бетонную поверхность и четкие угловые очертания.При правильной установке опалубки монолитная конструкция фундамента будет иметь ровную бетонную поверхность и четкие угловые очертания.

Основным назначением опалубочной системы считается способность удерживать бетон в своем массиве, поэтому и требования будут соответствующие:

  • Опалубка должна быть прочной и надежной.
  • При заливке бетонной смеси должна выдерживать нагрузки от его веса и вибрационные нагрузки во время уплотнения.
  • Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
  • Быстро монтироваться и разбираться.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте реализации и экономичности, разборная опалубка популярна среди строителей и используется уже десятилетиями. Раньше материалом для съемной опалубки служили исключительно деревянные доски и щиты. В настоящее время круг используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используется влагостойкая фанера, OSB-плита, ДСП и металлические щиты.

Так как материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждения разборных щитов.

Дощатая опалубка

Съемная опалубка из доскиСъемная опалубка из доски

Доски и дощатые щиты — самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Чтобы бетонные стенки монолитного фундамента были ровными и гладкими, для устройства ограждающей конструкции применяется обрезная доска «щелевка» толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр не имеет особого значения, однако существует закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность проявления трещин в ее массиве. Самым подходящим вариантом будет доска с шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и щитов опалубки подойдет любая древесина, которая есть в данной местности, но обычно используется древесина хвойных пород. Цена – это главное достоинство дощатой опалубки при условии, что сборку и разборку будет выполнять сам застройщик. К недостаткам дощатого ограждения можно отнести большую трудоемкость и продолжительность на сборку и разборку.

Опалубка из плитных материалов

Опалубка из фанерыОпалубка из фанеры

Следующими по популярности материалами для разборной опалубки считаются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материала относятся к категории плитных и на сегодняшний день это замечательная альтернатива классической древесине. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро соорудить оградительную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами щитов из фанеры служат деревянные брусья сечением 40 мм х40 мм. Соединять плитные щиты удобно с помощью саморезов по дереву. Среди строителей наиболее популярна ламинированная фанера из-за ее водостойкости и способности многократного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры способна выдержать почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Опалубка из металлических съемных щитовОпалубка из металлических съемных щитов

Стальная и алюминиевая съемная опалубка

Можно применять для съемной опалубки стальные или алюминиевые щиты. Такой вид материалов дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные кронштейны и винты. Стоимость такого вида конструкции ограждения монолитного фундамента недешевая и целесообразно брать подобный материал для опалубки в аренду в строительных управлениях.

Изготовление щитов разборной опалубочной системы

Порядок изготовления щитов опалубки в принципе одинаков для всех видов материала. В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки дощатых щитов:

  1. Вначале обрезную доску распиливают по размеру будущих щитов, подготавливают соединительные деревянные брусья.
  2. Высота дощатого щита определяется по уровню заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
  3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получилась с предельно допустимым весом и ее без труда можно перемещать по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые щиты длиною не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации щиты соединяются по внешней стороне деревянными брусками сечением 40 х 40 мм шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше, саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
  4. Если доски для опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то дощатые щиты могут получиться с небольшими щелями, которые в опалубочной системе перед заливкой бетоном необходимо заделать паклей или деревянными заглушками.

Жидкая бетонная смесь может протекать через щели дощатой опалубки, из-за этого бетон будет терять свою пластичность и станет жестким. Для уплотнения жесткого бетона потребуются значительные физические усилия. Чтобы не возникало подобной проблемы, рекомендуется стены опалубки закрывать плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой кровельный рулонный материал. Можно для небольших объемов фундаментов использовать вощеную бумагу.

Схема изготовления щитов разборной опалубкиСхема изготовления щитов разборной опалубки

Щиты оградительной конструкции собираются в единую конструкцию в заранее намеченную границу фундамента.

Укрепить стены опалубки можно деревянными распорками с внешней стороны, а внутреннюю жесткость конструкции создают распорки из деревянного бруса или обрезками металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборную опалубку чаще всего применяют для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики для уменьшения затрат на постройку принимают решение самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Чтобы разобраться в технологическом порядке ведения строительных работ, нужно ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

  1. Вначале проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
  2. По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи вбиваются земляные колышки и соединяются шнурами или веревками, правильность установки которых можно проверить при помощи строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном заготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента, вколачивают деревянные брусья.
  4. По заранее сделанной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности оградительной конструкции, стенки опалубки по верхнему поясу связываются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Скрутками из проволоки скрепляются противоположные щиты.
  5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций укладываются металлические гильзы из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняются песком и закрываются с обеих сторон самодельными пробками или ветошью. Такое мероприятие позволить впоследствии без труда завести в здание необходимые трубопроводы внутренних сантехнических систем.

При монтаже опалубки следует помнить, что ее стены должны быть выше на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После затвердения бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и готовят к установке на следующий участок.

Для облегчения разборки ограждающей конструкции внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазать маслянистой жидкостью.

Видеосоветы по установке съемной опалубки:

Способы укрепления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным распирающим нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных усилий при уплотнении. Очень неприятно будет, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления заливаемого бетона и начнет расползаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, нужно как следует крепить щиты разборной опалубки. Возможны два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, распорок и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде устанавливаемых под углом деревянных брусьев или обрезков доски не дают возможности разваливаться доскам опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность оградительной системы, способной выдержать сильный напор заливаемой бетонной смеси.

Вид крепления дощатой опалубкиВид крепления дощатой опалубки

Раскосы и упоры выполняют из любой древесной породы. Есть одна тонкость, которую необходимо учесть при заливке фундаментов большой глубины: деревянные распорки придется ставить внутри фундамента. Древесину оставлять в теле фундамента не рекомендуется, так как со временем она будет перегнивать и получатся сквозные пустоты через весь фундамент.

Укрепление опалубки металлическими шпильками

Другим способом укрепления разборной опалубочной системы будет применение металлических шпилек из стальной арматуры диаметров от 12 мм. Арматуру нарезают на отрезки больше ширины фундамента, на ее концах нарезается резьба, и накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то можно для закрепления шпилек использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие пластины не будут продавливать щиты опалубки из плитных материалов или древесины.

Укрепление опалубки металлическими шпилькамиУкрепление опалубки металлическими шпильками

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы небольшого диаметра. Длина отрезков труб определяется шириной фундамента. Нарезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в тело фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливают с целью:

  • Жесткой фиксации щитов опалубки на заданную ширину фундамента.
  • После затвердения бетонной смеси шпильки можно без особого труда вытащить из массива бетона, для этого достаточно раскрутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
  • Устанавливают шпильки с горизонтальным и вертикальным шагом 500 или 550 мм по всей площади щита.

При разборке съемной опалубки вначале вытаскивают шпильки, а затем и трубы. В полипропиленовых трубах можно заранее нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодера выдернуть их из фундамента. Обычно они легко выходят из тела бетона и проблем с этим не бывает. Отверстия в фундаменте заполняются растворной смесью и затираются до гладкости.

Видеопример установки съемной опалубки:

Способ укрепления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м. В таком случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

 

Материалы для опалубки

 

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

 

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

 

  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

 

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

 

  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

 

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

 

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

 

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

 

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

 

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

 

  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

22.03.2019

Подписаться на рассылку

Съемная опалубка для фундамента своими руками

Съемная опалубка

Съемная опалубка

Чтобы изготовить бетонную или железобетонную конструкцию, необходима форма для заливки бетона. Создать объемную форму для этих целей помогает специальная конструкция – опалубка. Самой известность и популярной считается съемная опалубочная система, которая демонтируется после полного застывания бетонного раствора. Съемная опалубка помогает создавать различные формы для заливки бетонной смеси. С помощью этой конструкции возводится фундамент, проводится формирование каркасов многоэтажных строений, монолитных стен и лестничных пролетов.

Виды съемных опалубок

Любая опалубка состоит из щитов, каркаса, распорок и раскосов.

Для изготовления конструкции может использоваться различный материал. В зависимости от этого опалубка может быть:

Разновидность съемной опалубки

Разновидность съемной опалубки

  • Деревянной.
  • Стальной.
  • Полимерной.

Деревянная опалубка в основном используется для возведения фундаментов. Ее можно изготовить из досок, фанеры или ДСП. Однако стоит помнить, что опалубку из фанеры лучше использовать для небольших конструкций, чтобы не произошла ее деформация под давлением бетонной массы.

Стальная опалубочная конструкция может быть изготовлена из стальных или алюминиевых листов. При использовании такого вида опалубки поверхность фундамента или стен получается гладкой и ровной. Основное применение стальные конструкции находят при заливке большого количества бетона. Такая опалубка достаточно тяжелая, но надежная. Она способна выдерживать давление любого объема бетона.

Полимерная опалубка

Полимерная опалубка

Опалубка из полимерных материалов отличается легкостью и долговечностью. Такой вариант может использоваться при заливке фундаментов, а также при возведении стен.

В зависимости от сферы применения опалубка может быть следующих видов:

  • Фундаментная. Такая конструкция используется при создании основания ленточного типа и монолитной плиты.
  • Стеновая. Основное применение такой вид находит при возведении различных видов стен.
  • Перекрытие применяется при заливке элементов, которые необходимы для разделения этажей, цоколя и чердака.

Различаются съемные опалубки и по конструктивным особенностям, поэтому выделяют три основных вида:

Крупно-щитовая опалубка

Крупно-щитовая опалубка

  • Крупнощитовые конструкции созданы из щитов большого размера, которые удерживаются крепким каркасом. Такая опалубка необходима при заливке больших элементов правильной геометрической формы.
  • Мелкощитовая конструкция помогает заливать формы сложной геометрии, например, круглую опалубку. Опалубка состоит из множества мелких форм, позволяющих проводить разнообразную укладку. С помощью такого типа можно создавать нестандартные архитектурные формы.
  • Переставные опалубки в свою очередь подразделяются на объемно-переставные и блочно-переставные конструкции. Они необходимы при строительстве сооружений, имеющих значительные габариты. В частности, речь идет о межкомнатных стенах, опорных колоннах, стенах в туннелях и шахтах колодцев. Переставные конструкции имеют одну отличительную особенность: в них отсутствует либо дно, либо одна из сторон. Вместо этих элементов используют бетонную грань, которая возведена раньше.
к оглавлению ↑

Расчет опалубочной конструкции

Одним из этапов монтажа съемной опалубки является расчет необходимого количества материала. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних материальных затрат.

При расчете деревянной конструкции во внимание принимаются следующие параметры:

  • Периметр стены или фундамента (P). Полученные результаты увеличивают в 2 раза, так как съемная опалубочная конструкция имеет две плоскости.
  • Высота заливаемого элемента (H). К этому параметру обязательно добавляют 0,2 метра запаса, так как высота опалубки должна превышать уровень заливаемой бетонной смеси.
  • Толщина досок (S).

Чтобы рассчитать необходимое количество пиломатериала, необходимо воспользоваться следующей формулой:

(P*2)*(H+0.2)*S.

Например, необходимо провести расчет деревянной опалубки для фундамента дома, который имеет длину 10 метров, а ширину — 9 метров. При этом учитывается стандартная высота основания дома – 0,5 метра и рекомендуемая для этого вида опалубки толщина доски — 0,025 метра. Имеющиеся данные вставляют в формулу и высчитывают результат:

(10*9*2)*(0,5+0,2)*0,025=3,15.

При получении дробных результатов проводят округление в большую сторону. В частности для возведения фундамента необходимо приобрести 3,5 м3 пиломатериалов.

При расчете опалубочной конструкции для возведения монолитной стены необходимо знать следующие параметры:

  • Периметр стены (Р), который также умножают на 2.
  • Высота стены (H) с запасом 0,2 метра.
  • Толщина доски (S).

Расчет проводится по формуле:

(Р*2)*(Н+0,2)*S.

Рассчитываем съемную опалубку

Рассчитываем съемную опалубку

Для примера возьмем стену шириной 6 метров, а высотой – 3 метра. Рекомендуемая толщина доски для такого типа опалубки 0,03 метра. Подставляем полученные размеры в формулу и считаем:

(6*3*2)*(3+0,2)*0,03=3,456.

То есть для опалубки потребуется 3,5 м3 материала.

к оглавлению ↑

Установка съемной опалубки

Правильный монтаж съемной опалубочной конструкции – залог создания надежного прочного сооружения. Поэтому важно соблюдать определенную последовательность при проведении работ. Рассмотрим пример монтажа съемной опалубки для ленточного фундамента из плиты OSB.

  1. Деревянный брусок нарезают на куски, равные ширине фундамента. Чаще всего это 25 или 30 см. Количество брусков определяется из расчета 4 штуки на 1 метр фундамента.
  2. Листы OSB ставят параллельно друг другу, вставляют между ними брусок, закрепляя его шурупами с двух сторон. Эта процедура необходима для повышения прочностных характеристик опалубочной конструкции. В результате образуется своеобразный блок.
  3. Аналогичным образом устанавливают все листы, проверяя, чтобы зазор между блоками был минимальным. Между собой блоки скрепляют деревянными планками.
  4. При установке блоков регулярно проверяют уровень. Для большей точности используют нитку, что позволяет избежать образования впадин и выступов.
  5. С наружной стороны опалубки устанавливают опоры, которые не дадут рассыпаться конструкции. Для этого понадобятся бруски длиной 0,6 м;0,9 м и 1,2 м. Один край бруска должен иметь прямой спил, а другой спиливают под углом 450. Выдерживая расстояние около одного метра, выставляют бруски. При этом на одной линии располагают по три бруска: первый упирается в щиты на высоте 0,6 м, второй – 0,9 м, третий – 1,2 м. Прямой угол бруска направляют к земле, острый – к щиту. Крепление опоры выполняется с помощью шурупов.
  6. Далее забивают вертикальные опоры, которые необходимы для поддержки конструкции. Эти элементы могут быть выполнены из любого материала, главное, чтобы их несущая способность была высокой. Опоры устанавливают вплотную к опалубке и забивают в землю на полметра. Такие действий помогают удержать нижнюю часть конструкции от расхождения при заливке бетонной массы.
  7. Заливая бетонный раствор в опалубочную конструкцию, необходимо наблюдать за уровнем верхнего края фундамента. Для упрощения работы можно воспользоваться ниткой, которую натягивают на необходимой высоте по всему периметру будущего фундамента. Такие действия позволят залить ровное основание и предотвратят возникновение ненужных проблем при дальнейшем строительстве.
  8. После затвердевания бетонной массы опалубочная конструкция демонтируется, очищается от остатков бетона и остается до следующего использования.
к оглавлению ↑

Любой материал, который предполагается использовать для устройства опалубочной конструкции, имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Металлическая опалубка отличается высокой прочностью и практичностью. Такие элементы не деформируются при заливке большого количества бетонной массы. Металлические пластины покрыты специальным составом, которые предотвращают образование ржавчины на поверхности. Кроме того, защитное покрытие облегчает удаление грязи и остатков бетона с материала. Однако металлические элементы для монтажа опалубки имеют достаточно высокую стоимость. Поэтому в частном домостроении они используются очень редко, находя применение при строительстве крупных объектов.

Опалубка из деревянных досок – это наиболее распространенный тип. Он может использоваться для заливки фундаментов и монолитных конструкций любого размера. В зависимости от объема работы используются доски, имеющие толщину 3-5 см. Недостаток дерева заключается в том, что существует вероятность его порчи от воздействия бетонного раствора. Кроме того, очистить деревянные доски от остатков бетона после использования довольно трудно. Однако можно застелить внутреннюю поверхность опалубки полиэтиленовой пленкой. Это позволит защитить материал от бетона, а также предотвратит вытекание смеси за пределы конструкции.

Использование съемной опалубочной конструкции для возведения фундамента или монолитных стен позволяет облегчить работу, ускорить процесс ее выполнения, предоставляя возможность создавать любые формы.

    

Съемная опалубка для ленточного фундамента: применение и монтаж
  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментах Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
Несъемная опалубка для фундамента — статья от пользователя ОБИ Клуба

В прошлом месяце я знакомил вас с устройством и видами съемной опалубки для фундамента. Теперь пришла очередь изучить несъемную опалубку для фундамента, тем более, что именно несъемная опалубка в современном строительстве все чаще используется и набирает популярность, благодаря своему удобству и значительной экономии времени (большое количество времени требуется на демонтаж съемной опалубки, этот этап отсутствует в нашем случае). О видах несъемной опалубки, а также о монтаже собственными силами, я расскажу сегодня, в этой статье.

Виды несъемной опалубки

 

Классификация несъемной опалубки проводится по используемому материалу. Существует огромное количество видов несъемной опалубки, но пользуются большим спросом всего несколько из них.

  • Стеклофибробетонная несъемная опалубка. Для строительства домов и монументальных сооружений такая опалубка – не лучший вариант, слишком хрупкая. Однако, именно ее используют профессиональные строители для возведения куполов в церквях и соборах.
  • Арболитовая несъемная опалубка. Прочные и надежные арболитовые блоки позволяют возводить многоэтажные дома при помощи этой опалубки. Недостаток заключается только в высокой цене, поэтому используется чаще юридическими лицами, застройщиками многоквартирных домов.
  • Керамзитобетонная несъемная опалубка. Обладает высокими показателями прочности, однако, в сравнении с двумя уже перечисленными вариантами, стоимость керамзитобетонной опалубки чрезмерно высока для строительства частного дома.

 

  • Стекломагнезитовая несъемная опалубка. Стоимость этого вида опалубки доступна большинству потребителей, но перед покупкой этого материала важно знать, что для обустройства внешней стороны строения этот вид опалубки не подойдет. Стекломагнезитовую опалубку используют только с внутренней стороны. Обладает низкими показателями горючести.
  • Пенополистирольная несъемная опалубка. Изготавливается из листов пенополистирола, скрепляется между собой металлическими винтовыми соединениями. Обладает теплоизоляционными качествами, доступна по стоимости. После установки опалубки из пенополистирола требуется облицовка здания, проведение финальных отделочных работ.

Вам могут пригодиться

 

  • Несъемная опалубка из щепо-бетонных плит. Состав плиты – деревянная щепа, имеющая воздушные пузырьки. Технические характеристики материала превосходны: высокие показатели теплоизоляции, пожарная безопасность, устойчивость к влаге, отсутствие гниения, доступная цена. Кроме того, щепо-бетонные плиты используются не только для создания опалубки для фундамента, но и для возведения межкомнатных перегородок во время строительства дома.

Наиболее распространенный вариант – установка несъемной опалубки из пенополистирола. Во многом этот способ пользуется популярностью из-за возможности выполнить работы самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональной бригады, вызов которой существенно скажется на финансовых накоплениях.

Плюсы и минусы несъемной опалубки

 

Перед тем, как окончательно сделать выбор строительного материала, рассмотрим более подробно преимущества несъемной опалубки.

  • Простота монтажа несъемной опалубки. С установкой несъемной опалубки в состоянии справиться любой мужчина, имеющий опыт строительных работ. Для заливки фундамента не потребуется наем бригады строителей, аренда дорогостоящей техники, а уровень гордости за собственное творение поднимется до запредельных отметок.
  • Отсутствие зависимости работ от времени года. Несъемная опалубка из пенополистирола не требует соблюдения строгих погодных условий для успешного монтажа, монтаж опалубки разрешен в любую погоду, хотя и предпочтительна сухая погода, без солнца и осадков.
  • Финансовая экономия. Пенополистирол – весьма удобный, функциональный и универсальный строительный материал. Он выполняет не только каркасную функцию для заливки фундамента и стен будущей постройки, пенополистирол отлично справляется с задачей теплоизоляции и звукоизоляции. Поэтому использование пенополистирола экономит ваши средства на покупке отдельных тепло- и звукоизоляционных материалов.

 

  • Продолжительный срок службы. Пенополистирол – надежный и долговечный материал, при соблюдении правильной технологии монтажа несъемной опалубки из пенополистирола, материал прослужит не менее 80-90 лет, без требования к ремонту или замене.
  • Экономия времени. Как я упоминал уже выше, использование пенополистирола экономит ваше время, поскольку не требуется демонтаж несъемной опалубки. Помимо экономии времени как факта, несъемная опалубка экономит и время, затраченное на строительство дома, поскольку возведение стен и заливка фундамента с такой опалубкой проходит быстрее.
  • Экономия места. Пенополистирол, в сравнении с другими видами опалубки, достаточно тонкий, несмотря на весь свой полезный функционал. За счет толщины материала освобождается свободное пространство внутри дома, появляются дополнительные квадратные метры, которые можно использовать с практичной целью.

 

Но не стоит забывать и о недостатках несъемной опалубки, их у пенополистирола не много, и с ним легко справиться. Пользователи пенополистирольной опалубки отмечают, что материал плохо переносит воздействие окружающей среды: функциональные и технический свойства материала постепенно разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей, дождя, ветра и снега. Но чтобы этого не произошло, рекомендуется завершить облицовку здания сразу же после заливки фундамента и стен, чтобы скрыть опалубку от внешней среды.

Несъемная опалубка своими руками

 

Чтобы окончательно убедить вас в удобстве использования опалубки из пенополистирола, я дам вам пошаговую инструкцию монтажа несъемной опалубки своими руками. Работа состоит из нескольких последовательных этапов, но вкратце сборка несъемной опалубки из пенополистирола напоминается игру в конструктор Лего: пошаговое соединение деталей, имеющих специальный замок.

  • Первый этап в любом строительстве представляет собой проектирование будущей постройки. В дизайн-проект дома должен обязательно входить подробный чертеж, план с указанием размеров и расстояний между стенами и по периметру здания.
  • Перед началом строительства необходимо подготовить основание под заливку фундамента. Участок необходимо разровнять, очистить от сора, мусора, при необходимости удалить деревья, кустарники и их корневые системы.

 

  • Руководствуясь планом, выкопайте траншею под фундамент по периметру будущего дома. На этом же этапе необходимо выкопать траншеи и на местах расположения перегородок и несущих конструкций. Глубину и ширину траншеи определите в зависимости от используемого вида фундамента. Ширина траншеи складывается из двух показателей: ширина бетонного слоя и ширина несъемной опалубки. В случае использования пенополистирольных листов, ширина опалубки составит не более 10 см.
  • На дно траншеи насыпьте толстый слой песка для дренажа. Поверх песка обязательно тщательно проложить слой гидроизоляции. Этим этапом нельзя пренебрегать, чтобы грунтовые воды не разрушили раньше времени ваши старания, вызвав усадку фундамента и перекос дома целиком.

 

  • Первый слой пенополистирола устанавливайте осторожно, тщательно вымеряя горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня. Листы материала соединяйте между собой при помощи специальных замковых соединений, идущих в комплекте, или просто герметизируйте монтажной пеной. Уделите внимание установке первого слоя, потому что он является основополагающим, от его ровности зависит успешность всей конструкции.
  • Последующие слои устанавливайте со смещением швов как минимум на треть длины листа. Такая технология сделает кладку более прочной и надежной.

 

  • В получающиеся в опалубке каналы установите горизонтальные армирующие пруты, в колодцы – вертикальные. Места пересечения прутьев соедините между собой обычной проволокой, так каркас будет крепче и надежней.
  • Каждые три слоя пенополистирола производится заливка и просушка бетона. Частота заливки бетона объясняется необходимостью заполнения всех пустот, без пробелов. С этой же целью воспользуйтесь специальным вибратором для бетона, он поможет удалить пузырьки воздуха из смеси, равномерно распределить бетон и уплотнить его заливку.

Повторяя этапы, описанные выше, вы сможете возвести стены дачного дома собственными руками, не потратив на вызов бригады ни копейки денег.

07.04.2019

Подписаться на рассылку

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими рукамиОпалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Столбчатый фундамент своими рукамиКак сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубкаМеталлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубкаЖелезобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверейОпалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесиныОпалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесиныОпалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкцииРасчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубкиЧертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПНесъемная опалубка из ЦСП Как сделать несъемную опалубку для фундаментаКак сделать несъемную опалубку для фундамента Схема съемной опалубкиСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубкиДва варианта монтажа несъемной опалубки (1) Два варианта монтажа несъемной опалубкиДва варианта монтажа несъемной опалубки (2)
  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубкуУстановка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиСхема несъемной опалубки Фибролит — экологичная, несъемная опалубкаФибролит — экологичная, несъемная опалубка Несъемная опалубка Велокс Несъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаОпалубка Съемная опалубка из деревянных досокСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваПример деревянной опалубки для монолитного строительства Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру ОпалубкаОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаОпалубка фундамента Схема армирования фундаментаСхема армирования фундамента Устройство опалубки Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента своими руками: съемная, несъемная

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию. Ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Опалубка для фундамента своими руками может быть изготовлена из досок, ДСП и других материалов. Она может быть съемная и несъемная. В статье рассмотрим основные виды опалубки и как её сделать.

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.
Из досок
Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).
Из фанеры, ДСП, ОСП
Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

  • длина от 122 см до 150 см;
  • ширина 122 см до 300 см.

Устройство опалубки из фанеры, ОСБ

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.
Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.
Из пенополистирола
Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

  • служит утеплителем;
  • обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
  • имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.
Из железобетонных блоков
В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

 

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

КОГДА УДАЛИТЬ БЕТОННУЮ БЛОК?

Удаление форм

Формы не должны быть удалены до тех пор, пока бетон не достаточно затвердеет, чтобы он мог безопасно выдерживать собственный вес и любые другие нагрузки, которым он подвергается.

Поддерживающий период (период между укладкой бетона в формы и удалением форм) различается в зависимости от типа используемого цемента и конструкции опалубки. В общих конструкциях, несущих строительные нагрузки, боковые балки не должны удаляться в течение 7 дней, а несущие балки — в течение 28 дней после укладки бетона.

Ни при каких обстоятельствах формы не должны залипать до тех пор, пока бетон не достигнет прочности, по меньшей мере, в два раза превышающей напряжение, которому бетон может быть подвергнут во время удара.

Упомянутая прочность должна быть такой же, как у бетона, использующего тот же цемент и заполнители с одинаковыми пропорциями, и отвержденного в условиях температуры и влажности, аналогичных существующим в работе. Там, где это возможно, опалубку следует оставлять дольше, так как это поможет отверждению.

Снятие опалубки

В обычных обстоятельствах (как правило, когда температура выше 20 0 С) и при использовании обычного цемента формы могут ударить после истечения следующих периодов.

Тип формы Время удаления период
Стены, колонны и вертикальные грани балок От 24 до 48 часов по решению ответственного инженера.
Плиты (подпорки остались под) 3 дня
Софиты балки (подпорки слева) 7 дней
Удаление опор к плитам (охват до 4,5 м) 7 дней
Удаление опор на плиты (Охват более 4.5 м) 14 дней
Удаление опор к балкам и аркам (охват до 6 м) 14 дней
Удаление опор к балкам и аркам (охват более 6 м) 21 день

Для быстротвердеющего цемента 3/7 вышеуказанного периода будет достаточно во всех случаях, кроме вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые должны храниться в течение 24 часов.

Все опалубки должны быть удалены без ударов или вибрации, так как это может повредить железобетон.Перед удалением софита и распорок бетонная поверхность должна быть открыта, где это необходимо, чтобы убедиться, что бетон достаточно затвердел. Должны быть приняты надлежащие меры предосторожности, чтобы учесть снижение скорости отверждения, которое происходит со всеми элементами в холодную погоду.

Ссылка

IS-456 — Простой и железобетон — Свод практических правил

,
Опалубка в строительстве | Виды | Применение опалубки

Что такое опалубка?

Опалубка по названию означает «Пресс-форма», что означает, что это оболочка, в которую заливается материал для литья, обычно бетон, для получения желаемой конструктивной формы. В строительной промышленности опалубка похожа на форму для литья бетонного элемента различной формы и размеров с использованием различных типов материалов, таких как древесина, сталь, алюминий, пластик и т. Д. Опалубка — это синоним, используемый для опалубки.Опалубка должна иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать постоянную нагрузку и нагрузку, приходящуюся на нее, во время литья и после этого, пока бетон не станет твердым и не получит некоторый процент от расчетной прочности.

Ниже перечислены различные типы опалубки, используемые в строительной промышленности:

Опалубка для лесоматериалов

Опалубка для лесоматериалов является одной из наиболее часто используемых в строительной промышленности, изготавливаемой на месте с использованием древесины. Его легко производить, но он требует больших затрат для больших конструкций. Фанерная облицовка имеет короткий срок службы.Пиломатериалы легко исправить, снять и облегчить. Опалубка — самый гибкий вид опалубки; это может использоваться для любой формы и размера. Опалубка для лесоматериалов должна удовлетворять следующим требованиям:

  • Легкий вес
  • Хорошо выдержанный
  • Не подвержен термитным атакам
  • Легко обрабатывается
Timber formwork in staircase construction Timber formwork in staircase construction Опалубка для деревянных конструкций при строительстве лестниц
Преимущества использования деревянных форм:
  • Деревянные опалубки легко изготовить для любой формы, размера и высоты.
  • Экономичен для малых проектов.
  • Это может быть легко сделано в любую форму или размер.
  • Может быть построен с использованием местной древесины.
  • Это легкий вес по сравнению со стальной или алюминиевой опалубкой.

Фанерные формы (в сочетании с древесиной)

Фанера — это искусственно изготовленный деревянный материал различной толщины и размера, используемый в опалубке для бетонного элемента. Это достаточно прочный, долговечный и легкий вес.Фанера является одним из наиболее часто используемых материалов для обшивки, отделки и форм облицовки в опалубке.

Plywood forms in combination with timber Plywood forms in combination with timber Фанерные формы в сочетании с древесиной

Стальная опалубка

Стальная опалубка в настоящее время становится популярной из-за ее длительного срока службы и многократного повторного использования. Стальная опалубка является дорогостоящей, но может использоваться для большого количества проектов. Стальные опалубки дают очень гладкую поверхность бетонной поверхности. Подходит для круглых или изогнутых конструкций, таких как резервуары, колонны, дымоходы, канализация, туннель и подпорная стенка.

Steel formwork for RC Wall Steel formwork for RC Wall Стальная опалубка для RC стены
Преимущества стальной опалубки перед деревянной формой
  • Стальная опалубка прочная, долговечная и имеет более длительный срок службы.
  • Придает очень гладкую поверхность поверхности элемента.
  • Водонепроницаемый и минимизирует эффект соты.
  • Может использоваться более 100 раз.
  • Стальная опалубка может быть легко установлена ​​и демонтирована.

Алюминиевая опалубка

Алюминиевая опалубка во многом похожа на стальную.Алюминиевые формы легче стальных форм из-за низкой плотности, и это является их основным преимуществом по сравнению со сталью. Опалубка экономична, если в строительстве используется большое количество повторяющихся материалов. Недостатком является то, что никакое изменение невозможно после того, как опалубка будет построена.

Aluminum Shuttering in Roof slab Casting Aluminum Shuttering in Roof slab Casting Алюминиевые опалубки в кровельном перекрытии Литье

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка — это легкая модульная система блокировки, которую можно использовать более 100 раз. Может использоваться для простых бетонных конструкций.Этот тип опалубки становится популярным благодаря сходной форме и большой схеме размещения.

Преимущество работы в пластиковой форме: —
  • Это легковесная опалубка, поэтому требует меньших затрат на обработку.
  • Может использоваться для большой секции.
  • При бережной транспортировке и использовании возможны многократные повторные использования, что делает его очень экономичным.
Plastic Formwork Concrete Wall Plastic Formwork Concrete Wall Пластиковая опалубка Бетонная стена

Тканевая опалубка

Тканевая опалубка является новой технологией в опалубочной промышленности для строительства неправильной формы и сложного элемента.Гибкость этого материала позволяет производить бетон любой формы.

Coffor Опалубка

Coffor — это опалубочная система для постоянного проживания. Он состоит из двух фильтрующих решеток, которые усилены вертикальными ребрами жесткости и соединены шарнирными соединителями, которые можно сложить для транспортировки на месте. Coffor остается на месте после заливки бетона и действует как армирование. Coffor транспортируется на завод сборных с завода. Этот тип опалубки может быть использован для любого типа конструкций, таких как дома, многоэтажные здания и т. Д.

Типы опалубки на основе конструктивного элемента

Roof Slab Formwork Roof Slab Formwork Опалубка перекрытий

Обработка стен

Опалубка стен, используемая для бетонирования сдвига или стены RCC в плотинах, стенах крыла, стенах подвального этажа и т. Д. пиломатериалы (носители), к которым пригвождены фанерные щиты с внутренней стороны. Вертикальные пиломатериалы по диагонали связаны с помощью досок с обеих сторон.

Работа с балками

Балка является наиболее важным элементом в каркасной структуре RCC.Балочная опалубка имеет сборные формы, включает в себя защитное покрытие днища и боковых защитных панелей. Отдельные части опалубки изготавливаются в зависимости от размера балки. Для изготовления деталей из листового материала на месте должен быть изготовлен стол для изготовления.

Фундаментные работы

Фундаментные опалубки, спроектированные в соответствии с типом фундамента. Конструкция опалубки для фундамента зависит от типа фундамента, как опора, комбинированная опора, плот. В основном, есть разница в конструкции для отдельных фундаментов и опалубки для ленточных фундаментов.Конструкция опалубки диктуется размерами, в основном, высотой фундамента.

Опалубка колонны

Расположение опалубки для колонны может отличаться в зависимости от контура колонны, например прямоугольной, круглой и шестиугольной или любой другой формы. Защитное покрытие опалубки колонны строится в соответствии с размерами колонны. Панели размещаются в ободке для ног, закрепленном в грунте с помощью болтов.

Опалубка для стен и опалубка для колонн

Panel Formwork ORMA

Модульная опалубочная система для возведения любой вертикальной бетонной конструкции. Основные характеристики: высокая производительность при минимальных затратах труда.

Читать дальше +

Lightweight Panel Formwork LGW

Опалубка для стен и колонн с широким ассортиментом панелей высотой до 3 м.Идеально подходит для сложных геометрических структур. Ручная обработка или формирование банды.

Читать дальше +

Handset Panel Formwork COMAIN

Самая гибкая, легкая, независимая от крана опалубка. Идеально подходит для стен, колонн, балок и фундаментов.

Читать дальше +

Timber Beam Formwork ENKOFORM VMK

Гибкая и универсальная балочная опалубочная система для гражданского строительства и строительства.Высокоэффективный и отличный бетон.

Читать дальше +

Timber Beam Formwork ENKOFORM V-100

Максимальная гибкость и регулировка для вертикальных конструкций в гражданском строительстве и строительстве. Отличная бетонная отделка.

Читать дальше +

Adjustable Circular Formwork BIRAMAX

Оптимизированная система опалубки для строительства изогнутых стен.Надежный и чрезвычайно быстрый для изгиба. Наиболее подходит для бетонных конструкций энергетического сектора.

Читать дальше +

Circular Column Formwork CLR

Универсальная система формирования круглых колонн, которая отличается простым способом соединения панелей. Большое разнообразие доступных диаметров.

Читать дальше +

Lightweight Column Formwork LGR

Форма бетонной колонны прямоугольного сечения.Надежная система с широким ассортиментом панелей. Уменьшено разнообразие компонентов.

Читать дальше +

Lightweight Configurable Column Formwork LGC

Экономичная опалубка для бетонных колонн прямоугольного или квадратного сечения. Основные характеристики: крановая система с двумя типами конфигурации панелей.

Читать дальше +

Articulated Column Formwork F-4 MAX

Форма бетонной колонны с интегрированными соединительными элементами.Сокращение времени сборки и разборки.

Читать дальше +

Single Sided Formwork UCAB-EUC

Рамная опалубка для возведения односторонних стен. Совместим со всеми стеновыми панелями ULMA.

Читать дальше +

Single Sided Formwork SMK

Опалубка на основе фермы для односторонних стен до 10.5 м Настраивается и совместим со всеми стеновыми панелями ULMA.

Читать дальше +

Formwork Accesories

Элементы безопасности, стабилизации и крепления для опалубки стен и колонных систем.

Читать дальше +

,
пластиковая опалубка для фундамента, бассейн-ID товара :: 60510550550-russian.alibaba.com

пластиковая опалубка

Характеристики

1. легкий вес, высокая прочность
2. экологичность и экологичность
3. многоразовость
4. экологичность
5. простота в эксплуатации

Продукт Описание

Модульная опалубка — это простая и интуитивно понятная система опалубки PC-ABS / PP для строительства бетонных стен, подвалов, колонн.По сравнению с традиционными деревянными или стальными системами, модульная опалубка удобнее, экономичнее и быстрее настраивается, экономит время и затраты труда. Модульная опалубка имеет панели различных размеров, скрепленные с помощью быстросъемных нейлоновых ручек. Благодаря нескольким возможным комбинациям панелей и специальным внутренним и внешним угловым элементам возможная толщина стенок составляет от 10 до 40 см.

Concept

Далянь BOFU Construction Material Co., ООО является профессиональным поставщиком многоразовой пластиковой бетонной опалубки для строительства, строительных лесов, стяжек, опоры и т. Д. Будучи ведущим поставщиком модульной опалубки в Северо-Восточном Китае, BOFU стремится помочь вам построить быстрее и удобнее, а главное, гарантировать безопасность для работников. БОФУ также стремится защитить окружающую среду, потому что у нас есть только одна земля.

Благодаря нашему авторитету и высокому качеству продукции, BOFU установил долгосрочные отношения сотрудничества со многими предприятиями мирового класса, такими как группа ATCO Саудовской Аравии, Российская инвестиционная компания «Сахалин Энерджи», итальянская компания Geoplast и др.

Характеристики продукта

наименование продукта многоразовая пластиковая бетонная опалубка
происхождение Китай
цвет черный
материал PC-ABS
вес 11 кг
прочность на растяжение 40KN
марка BOFU
многоразовые 100 раз
модель CPANE0120

0

Handier

Самая большая панель из многоразовой пластиковой опалубки имеет размер 120×60 см, вес всего 10.5 кг, которые могут быть легко подняты и установлены только одним человеком, не требуют крана
на месте.

легкая настройка

Пластиковые опалубочные панели различного размера можно надежно зафиксировать, просто повернув специальные ручки на 90 градусов. Панели имеют ребро на спине, что делает систему необязательной для традиционных деревянных блоков и гвоздей.


Панели имеют отверстия для крепления рулевой тяги, что гарантирует прочность всей системы.

Прочность

Материал многоразовой пластиковой опалубки — PC-ABS / PP, смешанный со специальными стеклянными волокнами, которые позволяют панелям выдерживать высокое давление. Ручки изготовлены из высокопрочного Nilon, каждая панель
заблокирована как минимум 4 ручками, что делает всю систему достаточно прочной, чтобы заливать стены толщиной 40 см.

дружествен к окружающей среде

Системе не нужно резать и гвоздить из-за размера сорта, и почти не нужно дерева, материал может быть переработан после разрушения, не будет загрязнять окружающую среду.При правильном использовании опалубочная система может быть повторно использована около 100 раз.

Последующее

Бетон не прилипает к пластику, поэтому панели перед использованием не требуют масла и могут быть очищены просто водой. Поверхность стены, которая возводится модульной опалубкой, является гладкой, ее можно оставить без переделки.

Стены и углы

Используя модульную опалубку, можно за один раз залить до 40 см толщиной и 3 метра прямых стен.В сочетании со специальными углами и компенсационными панелями можно легко найти прямоугольные, трехсторонние и четырехсторонние поперечные стены. Малый вес и модульность модульной опалубки делают ее идеальной для ограждения стен, так как можно перемещать большие швы вручную.

Бассейны и лифтовые шахты

Небольшой вес модульной опалубки упрощает заливку резервуаров, бассейнов и бассейнов в
районах с ограниченным доступом к тяжелому оборудованию или вообще без него.Модульная конструкция также идеально подходит для лифтовых шахт, так как она может использоваться без помощи крана, может выполнять легкую, быструю и точную работу вручную.

Двери и окна

Сделать двери и окна с помощью модульной опалубки просто, вставив в опалубку деревянную раму, соответствующую размеру необходимого проема, а затем залить стены дверцами и окна.

Панель регулируемой колонны

Панели колонн соединяются с помощью стандартных нейлоновых фиксирующих ручек.Каждая панель потребует 9 ручек. Формующая поверхность имеет 6 параллельных рядов крепежных отверстий, чтобы обеспечить ортогональное соединение панелей в форме «звезды». Ряды расположены на расстоянии 100/50 мм друг от друга, что позволяет формировать квадратные и / или прямоугольные колонны со стороной от 150 до 600 мм.

Проект

в Саудовской Аравии

Пожалуйста, пришлите чертеж вашего проекта в.DWG нам, мы поможем сделать решение для опалубки для вас.

,

Сами бурим скважину: Как пробурить скважину своими руками: бурим самостоятельно

Скважина своими руками. Подробно о сложном.

Бурение скважины на воду довольно трудоёмкий процесс, который требует определенных знаний и умений. В статье представлена информация, которая не сделает из вас профессионального бурильщика, но заполнит некоторые пробелы в знаниях и поможет при самостоятельном бурении скважины.

Если вы собираетесь бурить скважину самостоятельно, без применения специального бурового оборудования, то вам будет доступна максимальная глубина бурения около 40 метров. Глубже пробурить скважину будет довольно трудно. Поэтому у вас есть выбор бурить обычную глубокую скважину или абиссинскую. Артезианскую скважину вручную пробурить невозможно, так как такие скважины глубиной примерно от 100м и больше.

Способы бурения скважины вручную.

Гидробурение.

Для бурения этим способом понадобятся буровые штанги с фрезой, шланг для подвода воды и водяной насос.

Суть способа заключается в том, что бурение происходит с помощью бура с фрезой и потока воды. Для бурения достаточно крутить штангу в разные стороны, сначала в одну, а затем в другую сторону. Полного вращения бура не требуется. Во время кручения штанги фреза бура рыхлит породу, а вода, которая выходит из штанги в зоне бурения, подымает размытую породу наверх из скважины.

Гидробурение скважины.Гидробурение скважины. Буровая штанга с ручками и водяным шлангом.Верхняя часть буровой колонны со съемными ручками и присоединенным шлангом, по которому происходит подача воды в буровой ствол.

Недостатком данного вида бурения является то, что с его помощью невозможно пройти обломочные породы типа галечников или просто породы богатые камнями. В процессе бурения мягкая порода вымывается, а камни остаются на дне скважины, где скапливаются и мешают бурить.

Преимущество в том, что нет необходимости доставать бур из ствола скважины, чтобы убрать разрыхленную породу.

Штанги бура изготавливают длиной 1.5-2 м из водопроводной трубы с условным проходом 25мм и с наружным диаметром 32мм. Штанги соединяются посредством резьбовых муфт. На штангах с двух сторон нарезается обычная трубная резьба. Муфта частично накручивается на штангу с одной стороны и обваривается.

Буровая штанга с приваренной муфтой.Буровая штанга с приваренной муфтой. Соединение буровых штанг.Соединение буровых штанг.

Фрезу для бура нужно изготавливать из прочного и толстого металла. Лучше всего подойдет старая пластинчатая пружина от грузового авто. Эти пружины сделаны из стали 75Г и они каленые, что придает металлу особую прочность на истирание.

Фрезу, как правило, делают трех лепестковую или двух лепестковую. На гранях фрезы обязательно нужно сделать насечки. Данные насечки выполняют функцию измельчителя породы и с ними бур вращается легче.

Фреза буровой штанги.Фреза буровой штанги.

Для гидробурения нужно организовать два приямка для воды: один из них побольше (он должен располагаться близко от места бурения) и второй — поменьше. Приямки будут выполнять роль резервуаров воды. В первом приямке вымытая порода будет отстаиваться и оседать на дно, а из второго приямка вода должна забираться насосом и подаваться внутрь буровой штанги. Таким образом вода будет течь по замкнутому кругу. Первый приямок периодически нужно очищать от вымытой породы и одновременно производить осмотр этой породы с целью поиска крупнозернистого водоносного песка.

Чтобы вода меньше уходила в почву приямков, их дно можно застлать полиэтиленом.

На фото видно технические приямки для гидробурения.На фото видно технические приямки для гидробурения. Буровая штанга с ручками, удерживаемая над краем бурового отверстия специальным ловителем.Буровая штанга с ручками, удерживаемая над краем бурового отверстия специальным ловителем. Схема гидробурения.Схема гидробурения.
Видео: изготовление скважины на воду гидробурением.

Бурение шнеком.

Для бурения скважины шнеком необходимы специальные шнековые штанги.

Этот вид бурения имеет как свои преимущества, так и недостатки. Шнеки позволяют бурить породы, насыщенные камнями, но, чтобы поднять на поверхность земли разрыхленный грунт, нужно периодически вынимать всю буровую колонну из ствола скважины. И чем глубже скважина, тем тяжелее вынимать буровую колонну. Поэтому при бурении глубоких скважин придётся изготавливать подъёмный механизм.

Для ручного шнекового бурения вполне достаточно сделать со шнеком первую штангу. Остальные штанги не имеет смысла изготавливать шнековыми. Штангу со шнеком можно изготовить самостоятельно или применить какой-либо другой шнек, например, от старого рыбацкого бура.

Бурение скважины шнеком.Бурение скважины шнеком. Набор буровых штанг со шнеком.Набор буровых штанг со шнеком.
Видео: бурение скважины шнеком.

Бурение ударно-канатным способом.

Принцип работы такого бурения заключается в том, что круглая металлическая труба опускается под своим весом в ствол скважины. Ударяясь о дно скважины, она разбивает грунт, камни и наполняется разбитой породой. После трубу вынимают из скважины и очищают от грунта. Такой процесс повторяется многократно.

Эффективность данного способа бурения напрямую зависит от высоты, с которой падает буровой инструмент, и от его веса. Поэтому данный снаряд следует утяжелять. Можно сделать его длинным и одну часть залить бетоном или свинцом, а другую часть оставить для приема грунта.

Большое преимущество данного способа бурения в том, что он позволяет проходить породы с камнями. Но есть и недостаток. Если не использовать лебедку для подъема снаряда, то придется затрачивать большие физические усилия. 

Буровая установкаСамодельная буровая установка для ударно-канатного бурения.

Для ручного бурения скважины используют два основных типа инструмента:

  • Забивной стакан – это труба с заостренными краями и продольными прорезями для вынимания грунта.

Заостренный рабочий край должен быть немного большего диаметра, чем диаметр трубы. Для этого край трубы развальцовывают молотком.

Это необходимо для того, чтобы при работе этого инструмента образовывалось отверстие в земле немного больше, чем диаметр стакана. Таким образом убирается трение между стаканом и стволом скважины.

В основном стаканом вынимают грунт, который может прилипать к его стенкам. Таким грунтом может быть глина и суглинок.

Забивной стакан.Забивной стакан.
  • Второй инструмент – это желонка.

Этот инструмент также изготавливается из металлической трубы и его рабочий край обязательно затачивается и развальцовывается. Отличие от стакана в том, что у желонки нет продольных отверстий для выемки грунта, зато около рабочего края внутри есть клапан. Такая конструкция обуславливается тем, что желонка предназначена для выемки крайне сыпучей или обводненной породы. Например, смесь глины с водой очень хорошо поднимается желонкой.

ЖелонкаЖелонка
Видео: самодельный стакан и желонка для бурения.

Забивка абиссинской скважины иглы.

Суть способа заключается в том, что в землю забивается труба диаметром 57мм с острым концом, которую ещё называют игла. Часто на острие трубы наваривают наконечник, изготовленный из старого лома. Игла состоит из нескольких труб по длине, которые наращиваются в процессе забивки с помощью обычной сварки.

Труба во время забивки раздвигает грунт своим острием и входит в него. Такой способ пробивки скважины подойдет только для неглубоких скважин, например, для абиссинки.

Схема забивки абиссинской скважины.Схема забивки абиссинской скважины. Забивка абиссинской скважины.Забивка абиссинской скважины. Изготовление наконечника трубы.Изготовление наконечника трубы. Изготовление наконечника трубы.Изготовление наконечника трубы.

В трубе режутся щели в шахматном порядке с помощью УШМ (болгарки) тонким кругом на расстоянии примерно полметра от острия. Количество и размер щелей будут влиять на способность воды проникать внутрь трубы, поэтому их не должно быть мало. Отрезной круг должен быть как можно тоньше. Эти щели будут выполнять роль грубого фильтра. Длина такого фильтра должна быть не менее двух метров на трубе. Щелевой фильтр должен находиться на расстоянии 50 см от наконечника трубы. Таким образом это расстояние будет выполнять роль отстойника.

Изготовление щелевого фильтра.Изготовление щелевого фильтра.

Чтобы трубу было легче забивать, можно сначала пару метров пройти обычным садовым буром, а уже потом переходить к забивке.

Процесс забивки можно механизировать, если приспособить для этой цели перфоратор или отбойный молоток.

Для уменьшения трения трубы о грунт и облегчения работы, сразу же после острия делается небольшое утолщение по кругу. Самый простой способ сделать такое утолщение — это наварить сварку по кругу трубы. В случае если труба дойдет до камней, которые не удается пробить, ее всегда можно будет вынуть и попробовать забить иглу в другом месте.

У такого способа пробивки скважины есть два существенных недостатка.

  • Проблема забивных скважин в том, что водонос ищется вслепую, так как нет вынимаемого грунта из скважины. Поэтому для определения водоносного слоя нужно через каждый метр забивки наливать в трубу воду и смотреть за ее поглощением землей. Как только началось хорошее поглощение, значит достигли водоносного слоя. Здесь стоит обратить внимание на один момент. Иногда при забивании отверстия в трубе закупориваются глиной и поэтому стоит обращать внимание на каждое, даже небольшое поглощение воды скважиной. Если есть поглощение, значит нужно сначала сделать обратную промывку, а затем прокачать скважину.

Если же после прокачивания скважины объем воды, который она может дать, остается небольшим, то следует забивать трубу глубже.

  • После достижения водоносного слоя может получится так, что зеркало воды установится на глубине ниже 7-8м. В этом случае поверхностный насос просто не сможет поднять воду из скважины на поверхность. 

Если скважину удалось прокачать, то в скважину опускается труба пнд диаметром 32-25 мм с фильтром и к ней подключается насос.

Фильтр на трубе пнд.Фильтр на трубе пнд. Фильтр обёрнутый нержавеющую в сетку.Фильтр обёрнутый в нержавеющую в сетку.

Практикуется еще один способ изготовления фильтра для иглы. Для этого трубу сверлят отверстиями диаметром примерно 12-16мм и сверху одевают фильтр, изготовленный из нержавеющей сетки галунного плетения п48-52. На трубу обязательно изготавливается наконечник диаметром большим, чем диаметр фильтра.

  • Фильтр с наконечникомФильтр с наконечником
  • Фильтр с наконечникомЭтапы изготовления фильтра для скважины иглы.

Бурение скважины вручную в вопросах и ответах.

Какую скважину выбрать, обычную глубокую или абиссинскую?

Чтобы определиться с выбором скважины, нужно знать, чем они отличаются.

Абиссинская скважина буриться небольшого диаметра буром примерно 60-90мм. Обсадная труба для абиссинской скважины чаще всего 40-70 мм по наружному диаметру. В абиссинской скважине насос располагается на поверхности земли. Современные поверхностные насосы могут поднять воду, которая находится на глубине максимум 8метров.

К примеру, если пробурили скважину и уровень зеркала воды находиться глубже 8 метров, то поднять эту воду поверхностным насосом становиться невозможно. Зеркало воды — это расстояние от уровня земли до поверхности воды в скважине.

Но если вырыть колодец глубиной 1-2 метра и на его дно установить поверхностный насос, то можно будет поднять воду с глубины 9-10 метров.

Обычная глубокая скважина лишена этого недостатка, так как ее погружной насос находиться на глубине ниже зеркала воды.

Схема буровых скважин.На схеме изображены обычная глубокая и абиссинская скважины.

Поэтому если зеркало воды находиться глубже 7-8м, то придется выбрать обычную скважину.

Сразу же возникает вопрос, как предварительно определить глубину зеркала воды. 

Если у вас есть соседи, у которых пробурена скважина или колодец, то можно спросить у них, на каком уровне зеркало воды. Как правило, на соседних земельных участках водоносные слои одинаковые и уровень зеркала воды также будет одинаковым. Исключения бывают в редких случаях и связаны они с геологией участка.

Если же таких соседей нет, тогда придется бурить. Здесь может быть два варианта:

1. бурить под абиссинскую скважину и если зеркало воды будет ниже 8м, то разбуривать скважину под обычную.

2. Сразу бурить обычную скважину фрезой диаметром 160мм под обсадную трубу диаметром 125мм. Диаметр скважины должен быть, как минимум, на четверть шире диаметра обсадной трубы.

Перед тем как начать бурение, нужно понимать, что абиссинскую скважину бурить будет намного легче, чем обычную, так как диаметры отверстий у них значительно различаются. К тому же, стоимость материалов для абиссинской скважины меньше, чем для обычной. Но есть и минусы. У абиссинской скважины площадь поверхности фильтра намного меньше, чем у обычной скважины, поэтому и забиваться фильтр абиссинки будет чаще. Также у нее примерно в 2 раза ниже дебет (количество воды, которое может выдавать скважина за час) по сравнению с обычной скважиной.

Что делать если в процессе бурения вскрыли плывун.

Плывун -насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться под механическим воздействием на него, при вскрытии его котлованами и другими выработками. Также про плывун можно сказать, что это герметичный объём в толще грунта, в котором под давлением находятся мелкие и пылеватые пески, насыщенные водой. Его толщина варьируется от 2 до 10 м. Часто плывунные свойства проявляют пылеватые пески и супеси, насыщенные водой, содержащие в большом количестве очень мелкие частицы (глинистые и коллоидные), которые начинают играть роль смазывающего вещества между крупными частицами грунта. Вследствие наличия глинистых и более мелких коллоидных частиц эти грунты обладают гидрофильными свойствами и слабо отдают воду. Википедия

Если в процессе бурения вынимается так называемая жижа — это может быть песок в вперемешку с водой и глиной и при этом скважина не углубляется, то значит добурились до плывуна. Плывун постоянно заполняет собой буровой ствол и не дает углубить его.

Чтобы пройти плывун можно попробовать такие варианты:

  1. Замыть плывун бентонитом или клеем.
  2. Разбурить скважину на больший диаметр до плывуна и забить кондуктор. Это металлическая труба, которая на один –два размера больше обсадной трубы. Важно, чтобы кондуктор перекрыл собой полностью плывун и вошел своим концом в твердый грунт. Если этого не сделать, то кондуктор может завернуть плывуном, так как он находится в постоянном движении. После этого можно продолжить бурение через кондуктор желонкой или гидробурением.
Схема бурения с кондуктором.Схема бурения с кондуктором.

Для чего необходимо замывать скважину.

Замывка скважины –это промывка ее специальным клеящим раствором, который склеивает и упрочняет стенки скважины и не дает им обсыпаться и обвалиться.

Раствор приготавливается на основе воды и бентонита, который можно приобрести в строительном магазине.

Бентонит — это природный нетоксичный материал, который разбухает в воде и образует плотный гель. В ограниченном пространстве этот гель не пропускает воду.

Приблизительно бентонит разводят 25 кг на тонну воды. После этого полученный раствор должен настояться минимум 2 часа, а лучше 12 часов. За это время бентонит разбухнет и раствор будет напоминать кисель.

В качестве замены бентонита можно использовать обычный обойный клей КМЦ. Он стоит на порядок дешевле. Разводят его примерно 20 литров воды на 4 пластиковых стакана клея. Если в процессе работы клей начнет сворачиваться и превращаться в клейстер, то в раствор можно добавить обычную соду. Она предотвратит сворачивание клея.

Еще можно смешать воду с жирной глиной и добиться кисельного раствора. Такой раствор тоже неплохо работает.

Случаи, когда необходима замывка скважины:

  • Если скважина бурится в песке, то ее обязательно необходимо замывать на всем её протяжении. Если используется метод гидробурения, то буровой раствор следует приготовить с самого начала бурения.Если используется шнековый метод бурения, то замывать скважину нужно после смены каждой штанги.
  • Если скважину бурили в глине и дошли до песчаного водоносного слоя, то перед выемкой бура и установкой обсадной трубы скважину необходимо замыть. Пока бурение происходит в глине, замывать скважину необязательно.
  • Если необходимо пройти плывун.
  • Если необходимо пройти ненужный водонос, например, верховодку. В этом случае данный водоносный слой нужно запечатать и предотвратить уход бурового раствора в этот водоносный слой. Густота бурового раствора должна зависеть от скорости оттока раствора в водоносный слой. Чем сильнее отток, тем гуще должен быть раствор и, следовательно, тем дольше замывать ствол скважины.

Как понять, что нашли водоносный слой.

Водоносный слой может быть не один. Поэтому если вода нужна для технических нужд или для полива, то можно остановиться на первом слое. Такой слой может быть на глубине 4 метров. Вода, взятая из этого слоя, как правило чистой не бывает, но могут быть и исключения. Такую воду называют верховодка.

Верховодка — подземные воды, которые накапливаются над временным подпором (промерзлой почвой и тому подобное). Залегают вблизи поверхности (выше горизонта грунтовых вод), склонны к резким колебаниям, легко загрязняются.Википедия

Если же вода нужна для общего пользования, то лучше бурить поглубже.

Понять, что вы достигли водоносного слоя нетрудно.

Если используется метод гидробурения, то буровой раствор начнет уходить в скважину. Это будет хорошо заметно по падению уровня воды в технических приямках. То есть, водоносный слой будет поглощать воду, которую в него наливают. С какой скоростью водонос потребляет воду, с такой же скоростью он ее и отдаёт. В 95% случаев это будет водоносный слой, в 5% случаев трещина в земле или пустота. Если вода уходит в скважину очень быстро, то это может быть пустота в земле.

Если же используется метод бурения шнеком, то понять, что вы достигли водоносного слоя можно по мокрому вынимаемому грунту и его типу.

Хорошие водоносные слои располагаются в крупнозернистых песках, известняках, песчано-гравийной смеси или галечнике. Иногда бывает вода и в суглинке, но очень редко. Поэтому одним из признаков водоносного слоя будет крупнозернистый песок или другие водоносные породы.

Конец водоносного песчаного слоя можно определить, когда бур наткнется на что-то более твердое, чем песок и, скорее всего, это будет известняк или глина. Если закончился крупнозернистый песок и началась другая порода, это значит, что водоносный слой закончился.

После того как нашли водоносный слой грунта необходимо установить обсадную трубу с фильтром.

Для чего делается обратная промывка скважины.

Обратная промывка делается сразу же после того, как установили обсадную трубу. Она необходима, чтобы распечатать водоносные каналы скважины и вымыть из неё песок и мелкие камни. По сути, это гидроразрыв пласта (создание пустот в скважине).

Также при обратной промывке промываются водоносные каналы, которые ранее были запечатаны бентонитом или клеем. Причем, если водонос был запечатан в суглинке, то его придется дольше размывать, чем водонос в песке.

Лучше всего выполнять промывку мотопомпой большой производительности (от 1000 литров в минуту) водой объемом 2-3м3. Для того чтобы сделать обратную промывку, на обсадную трубу одевается оголовок со штуцером, к которому подсоединяется шланг от насоса. Вода под давлением подается в обсадную трубу, выходит из фильтра в скважину и поднимается на поверхность земли между обсадной трубой и стенками скважины.

Промывка скважины.К синей пластиковой обсадной трубе подключается шланг для подачи воды под давлением.

Как прокачать скважину.

Прокачивают скважину сразу же после обратной промывки.

Прокачивание скважины — это длительное выкачивание воды насосом из скважины с целью промывки водоносных каналов, осветления воды и увеличения производительности скважины. Прокачивание скважины может быть непрерывным в течении 2-48 часов.

Это действие позволяет очистить воду скважины от растворенных в ней мелких частиц породы. Поэтому прокачивать скважину нужно до тех пор, пока вода не станет чистой. Также с целью увеличения производительности скважины практикуют её длительное прокачивание в течении суток и более.

Все мелкие частицы, которые проходят через фильтр, выкачиваются из скважины, остальные же скапливаются на ее дне. Поэтому для прокачивания скважины лучше использовать недорогой насос, так как он может запросто забиться. Если скважина бурилась в теплое время года, то понять какая вода течет из скважины можно по ее температуре. Вода из скважины будет заметно холоднее воды, которой ранее выполнялась обратная промывка.

Обсыпка скважины.

Заполнение пространства между обсадной трубой и стенками скважины выполняется с целью защитить скважину от попадания в неё различных загрязнений с поверхности земли.

Чтобы не забить водоносные каналы, обсыпка выполняется только после обратной промывки и последующей прокачки скважины. Также обсыпка делается только под давлением воды, чтобы не забить фильтр обсадной трубы. Поэтому перед обсыпкой к обсадной трубе подключается насос и нагнетается в нее вода. Все то же, что и при обратной промывке скважины.

Скважина заполняется песком или щебнем выше высоты фильтра обсадной трубы, а потом обсыпается глиной.

Как определить уровень зеркала воды в скважине.

Все очень просто. Необходимо взять обычную веревку с грузиком узкого типа. Например, можно привязать к ней обычный гаечный ключ.

Опускаете веревку и слушаете. Как услышите звук «бульк» — это начало водяного столба, то есть уровень зеркала. Завязали на веревке узелок и опускаете дальше. Если веревка ослабла, то значит достигла дна скважины. Завязываете второй узелок. Вытягиваете веревку и меряете расстояние между узелками, это будет высота водяного столба.

Также нужно понимать, что уровень зеркала воды может меняться согласно сезону или при активном выкачивании воды из скважины. Поэтому уровень столба воды в скважине должен быть как можно больше. Желательно не менее 2м.

Что делать если глина сильно налипает на стенки бурового ствола и штанги бура?

Красно-бурая глина имеет свойство набухать и сильно прилипать. В этом случае хорошо помогает обычная сода, которая делает глину не активной. Соду необходимо добавить в буровой раствор. В результате глина перестает налипать на инструмент и стенки бурового ствола.

Зависит ли уровень зеркала воды от глубины скважины?

Скважина бурится с целью найти источник воды — водоносный слой. Он может оказаться на достаточно большой глубине, например, 25м. Но это не означает, что воду нужно будет поднимать с такой глубины. После того как скважина дошла до водоносного слоя, вода заполняет ствол скважины и поднимается по нему до определенного уровня, например, 10м от уровня земной поверхности. Этот уровень называется зеркало воды в скважине. Исключение составляют артезианские скважины, где вода находиться в земле под давлением и при вскрытии такого водоносного слоя может быть самоизлив воды на поверхность земли.

Какие трубы применить в качестве обсадных.

В качестве обсадных труб применяют металлические трубы или пластиковые. Так как металлические трубы довольно дорогие, то для скважин чаще всего выбирают пластиковые обсадные трубы. В продаже имеются специальные пластиковые обсадные трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) синего цвета для скважин. Эти трубы изготовлены из пищевого пластика и химически безопасны для человека. Применять для скважины обычные канализационные трубы ПВХ желтого или серого цвета категорически нельзя.

Обсадные трубы ПНДОбсадные трубы ПНД Труба с щелевым фильтром.Труба с щелевым фильтром. Длина фильтра 3 метра.

При покупке пластиковой обсадной трубы старайтесь не приобретать трубы черного цвета. Как правило, такие трубы изготовлены из вторичного сырья. И никто не сможет гарантировать, что во вторичном сырье не будет потенциально опасных веществ.

Какой насос выбрать для скважины?

Лучше всего для скважины подходит шнековый глубинный насос. Главное — это не использовать вибрационный насос. От постоянных вибраций грунт вокруг скважины уплотняется, и водяные каналы закрываются. В результате чего дебет скважины может снизится до полного ее пересыхания. Также из-за постоянных вибраций вода в скважине будет мутная.

Если же зеркало воды находиться на глубине до 7-8метров, то можно установить центробежный насос на поверхности земли.

Каким маслом смазывать резьбовые соединения буровых штанг и обсадных пластиковых труб?

Смазка должна быть безопасной, поэтому обычный солидол и машинное масло использовать нельзя. Можно смазывать растительным маслом или мыльным раствором.

Пробурить скважину своими руками: виды бурения и обустройства

Автор Петр Андреевич На чтение 12 мин. Просмотров 738

Каждый дачник и огородник заботится о том, чтобы проводить время на участке было комфортно, а урожай всегда радовал. Для этого нужно иметь воду. Централизованная система проложена не везде, зато под землей вода есть всегда. Современные технологии позволяют пробурить скважину своими руками, и не тратить деньги на оплату услуг специализированных служб. При этом технологий несколько, и можно выбрать самую недорогую.

Самые выгодные способы самостоятельного бурения

Стоимость определяет не технология, а глубина залегания водоносных пластов. В зависимости от этого выбирают метод. В одних случаях приходится столкнуться с твердыми пластами, которые придется пробивать. А в других – песок и рыхлый грунт мешает пробурить скважину на даче.

Современные технологии бурения своими силами классифицируются по принципу вырабатывания грунта:

  1. Ударно-канатная.
  2. Шнековая.
  3. Роторная.

В отдельную категорию отнесен прокол. И каждый раз предполагается применение соответствующих устройств и приспособлений.

Способы для самостоятельного бурения

Чтобы пробурить скважину на воду на даче, приусадебном участке, сельском подворье, необходимо учитывать, что есть три диапазона глубин, на которых залегают водоносные пласты:

  1. Абиссинский колодец. До воды придется бурить от полутора до 10 метров.
  2. На песок. Чтобы сделать скважину такого типа, нужно проколоть грунт до отметки в диапазоне от 12 до 50 м.
  3. Артезианский источник. 100-350 метров. Самая глубокая скважина, но с самой чистой водой, пригодной для питья.

При этом каждый раз используется отдельный вид буровых установок. Определяющим фактором является выбранный способ производства буровых работ.

Ударно-канатный

При таком бурении скважин на воду технология процесса предполагает поднятие трубы с тремя резцами на высоту. После этого, будучи утяжеленной грузом, она опускается, и под собственным весом дробит породу. Еще одним устройством, необходимым для извлечения раздробленного грунта, является желонка. Все перечисленное можно купить или изготовить собственными руками.

Как пробурить скважину на воду своими руками: где бурить, чем и как обустроитьКак пробурить скважину на воду своими руками: где бурить, чем и как обустроить

Но перед тем как пробурить скважину своими руками придется воспользоваться садовым или рыбацким буром, чтобы сделать первичное углубление. Также потребуется тренога из металлопрофиля, трос и система блоков. Поднимать ударник можно ручной или автоматизированной лебедкой. Применение электродвигателя ускорит процесс.

Шнековый

Такая технология бурения скважин под воду предполагает использование бура, который представляет собой стержень с винтовой лопастью. В качестве первого элемента используют трубу диаметром 10 см. На нее наваривают лопасть, наружные грани которой формируют диаметр 20 см. Чтобы изготовить один виток используют круг из листового металла.

Как пробурить скважину на воду своими руками: где бурить, чем и как обустроитьКак пробурить скважину на воду своими руками: где бурить, чем и как обустроить

От цента по радиусу делается разрез, а по оси вырезается отверстие, равное диаметру трубы. Конструкция «разводится» так, чтобы образовался винт, который нужно приварить. Чтобы пробурить скважину на даче своими руками с помощью шнека, необходимо устройство, которое будет служить приводом.

Это может быть металлическая рукоять. Главное, чтобы ее можно было отсоединить. По мере заглубления бура в грунт его наращивают, добавляя очередную секцию. Крепление сварочное, надежное, чтобы в процессе работ элементы не рассоединились. После окончания процедуры вся конструкция вынимается, а в шахту опускаются обсадные трубы.

Роторный

Такое бурение скважины на даче – не самый дешевый вариант, но самый эффективный. Суть метода в совмещении двух технологий (ударной и шнековой). Главным элементом, принимающим нагрузку, является коронка, которая закрепляется на трубе. По мере ее погружения в грунт добавляются секции.

Перед тем, как сделать скважину, необходимо позаботиться о подаче воды внутрь бура. Это позволит размягчить грунт, что позволит продлить срок службы коронки. Данный способ ускорит процесс бурения. Также понадобится специальная установка, которая будет вращать, поднимать и опускать бур с коронкой.

Прокол

Это отдельная технология, которая позволяет пронизывать грунт горизонтально. Это необходимо для прокладки трубопровода, кабелей и прочих коммуникативных систем под дорогами, строениями, в местах, где рыть траншею нельзя. По свое сути это шнековый способ, но применяется он для бурения по горизонтали.

Роется котлован, устанавливается установка, начинается процесс бурения с периодической выборкой породы из котлована. Если воду на даче можно получить из скважины, отделенной препятствием, делается прокол, закладывается горизонтальная обсадная труба, протягивается трубопровод. Все можно сделать собственными руками.

Как сделать буровой инструмент

Самый простой способ – купить, взять в аренду или одолжить у знакомых. Но если такой возможности нет, отчаиваться рано. Любое буровое приспособление можно изготовить самостоятельно. Перед тем как пробурить скважину на даче нужно заложить в смету материалы, которые потребуются для его изготовления.

Спиральный и ложковый бур

Несущим элементом конструкции является железный прут. К нему приваривают ряд ножей. Также потребуется диск, распиленный пополам. Его края заостряют. Ножи, скошенные на 20 градусов, привариваются к пруту вдоль продольной оси напротив друг друга. При этом нужно проследить, чтобы диаметр конструкции превышал размеры обсадной трубы.

Еще один способ – приварить по спирали листовой металл. Для этого берется полоса, которую нужно «обернуть» вокруг прута или трубы. Желательно края резца закалить и заточить. Конечно, в гараже, голыми руками этот инструмент изготовить вряд ли возможно. Но если в наличии весь необходимый инвентарь и навыки металлообработки, процедура не составит труда.

Желонка и стакан

Если планируется произвести бурение скважины своими руками с применением желонки, ее можно изготовить из трубы длиной 2-3 метра. Толщина стенки может достигать 1 см. в нижней части предусмотрен башмак с клапаном лепесткового типа. Это пластинка из листового металла, которую прижимает пружина средней упругости.

Нижние торцевые грани затачиваются внутрь. Верхний торец запечатывается железной сеткой. К желонке прикрепляется кронштейн для крепления троса. В такой комплектации в момент удара о грунт разрыхленная порода попадает в стакан, и клапан не дает ей возможности выпасть в процессе подъема. Через каждые 5-10 опусканий его нужно чистить.

Изготовление иглы для абиссинского прокола

Используется толстый металлический прут из твердых сортов стали. Диаметр должен быть таким, чтобы при ударных нагрузках металл не ломался, не сжимался и не гнулся. Наконечник закаляется и затачивается. Суть метода в том, чтобы проколоть ударами кувалды прут в почву. Выбирать ничего не придется. Достаточно после окончания работ вынуть его и вставить обсадную трубу с фильтром.

Где бурить

Чтобы затраты на буровые работы были минимальными, нужно определить место, где должна быть скважина. Для питьевых источников действует несколько правил:

  1. До ближайшего строения не менее 30 метров.
  2. От потенциальных источников загрязнений (дорога, выгребная яма, производственный цех и т.д.) не меньше 100 м.

Но и это не все, что нужно учитывать, когда требуется пробурить скважину на воду. Себестоимость и временные затраты напрямую зависят от глубины залегания грунтовых вод. Поэтому перед тем как бурить, нужно узнать, где вода подходит максимально близко к поверхности. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Анализ растительности на участке. Определите, какие культуры произрастают массово. В интернете есть каталоги, в которых указана длина корневища. Это и есть глубина ближайшего пласта с водой.
  2. Рамки и маятники. Этот метод не отличается особой точностью, хотя сторожилы утверждают, что раньше место для колодца определяли именно так. Здесь нет никакой магии. Лозоходец следит за отклонениями рамки или маятника, и делает выводы.
  3. Геологическая разведка участка. Самый точный метод. Недостаток – необходимость тратить деньги на пробное бурение. Нужно нанять специалистов, которые изучат срез и определят, где вода подходит к поверхности земли на минимальное расстояние.

Но есть не менее эффективный способ – поговорить с соседями. Они расскажут, поднимается ли вода в период паводков, затапливает ли она подвалы. А если на смежном участке имеется колодец или скважина, можно ориентироваться на их глубину. Расхождения будут, но незначительные.

Приступаем к бурению

Если говорить о пошаговой инструкции для бурения скважины на воду своими руками от А до Я, то она выглядит так:

  1. Роется приямок полтора метра длиной и столько же шириной. Глубина – от 100 до 200 см. это нужно, чтобы предотвратить обрушение верхних слоев почвы. Стенки обкладываются фанерными листами на манер опалубки. Дно застилают досками. Поверх приямка монтируется деревянный щит, по которому можно безопасно ходить, не боясь, что стенки приямка обвалятся.
  2. В днище и покрытии проделываются технологические отверстия для производства работ. Сквозь них продевают буровую штангу, прикрепленную к буровой установке.
  3. Бур приводится в действие специальным двигателем с редуктором или вручную. Если речь идет о проколе, на штырь устанавливается подбабник, по которому наносятся удары кувалдой.
  4. Если технология предполагает параллельную установку обсадных труб, работы производят также через технологические отверстия в деревянных щитах.
  5. Грунт, вынимаемый из скважины, выбирается вручную. Если это шлам, нужно установить грязевой насос, который будет его откачивать прямо из обсадной трубы.
  6. После окончания бурения и установки обсады нужно смонтировать электрооборудование и запустить насос, который должен работать до тех пор, пока вода из скважины не станет абсолютно чистой.

После того, как все этапы будут завершены, вместо оградительного короба монтируется кессон. Устанавливается оголовок, насосное и фильтрационное оборудование, подключается трубопровод. Система тестируется. Комплектация зависит от типа скважины.

Абиссинская

Верхние водяные пласты пригодны для полива, но не используются для бытового применения. Всему виной загрязнения, которые проникают в почву с паводками. Такая скважина имеет глубину менее 10 метров. Вода должна проходить многоступенчатую систему фильтрации. Только в таком случае жидкость превращается из технической в питьевую.

В качестве насосного оборудования можно использовать ручной насос. Допускается применение любого типа электрооборудования (погружное, поверхностное). Насосная станция не должна иметь большую мощность, и это делает скважину самой недорогой. Желательно обустроить накопительный бак, в который закачивается суточных запас воды.

Скважина на песок

На глубине 10-40 метров встречаются пласты, в которых вода проходит естественную фильтрацию. Проходя сквозь песок она очищается от части примесей. В ней нет крупных включений, глины и ряда химических соединений. В бытовых целях и для орошения сельскохозяйственных культур такую воду использовать можно, но чтобы она стала пригодной для применения в пищу, требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальным вариантом электрооборудования является помпа. Также применяются поверхностные насосные станции. Если глубина более 10 метров допускается использование эжектора, который увеличит производительность насоса, ускорив поток добываемой воды в трубопроводе.

Артезианская

Это скважины с абсолютно чистой водой, обогащенной природой в известняковых платах среза грунта. Глубина может колебаться от 100 до 350 метров в зависимости от месторасположения участка, геологических особенностей почвы и рельефа местности. Вода не требует фильтрации. Угрозу составляют загрязнения, которые могут попасть внутрь обсадной трубы снаружи. Минералы, содержащиеся в растворе, полезны для человека.

Необходимо устанавливать погружной насос для скважины. Это может быть прибор центробежного или вибрационного типа. Последний предпочтительней, так как ломается он реже, а производительность у него больше. Главное, чтобы у помпы был насос грубой очистки, не дающий попадать твердым частицам в рабочую камеру.

Нюансы установки обсадных труб

Это может быть металл, асбестоцемент или пластик. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Бетонные обсадные трубы применяются редко. Это, как правило, производства. Материал тяжелый, хрупкий, склонен к раскалыванию. Поэтому в процессе бурения скважин используют или сталь или ПНД.

Металл окисляется, если это не нержавейка, которая стоит дорого. Окисел вызывает ухудшение качества воды. Со временем она приобретает бурый оттенок и у нее появляется металлический привкус. Придется устанавливать фильтр и чистить скважину. Соединения сварные. Именно они являются слабым местом, и после разгерметизации грунтовые воды с грязью попадают внутрь обсадной трубы.

Пластик низкого давления (ПНД) легкий, что упрощает монтаж. Внутренняя поверхность гладкая, и на ней не появляется отложение. Коррозия не страшна, соединения герметичны. Секции скручиваются посредством предусмотренной резьбы, и никаких специальных средств для этого не требуется. Единственный недостаток – ограничение по глубине скважины. Для артезианской скважины этот материал не подходит.

Распространенные ошибки

Большинство проблем связано с тем, что за дело берутся люди, не имеющие опыта. Все дело в том, что бурить скважину на участке своими руками нужно с филигранной точностью. Шурф должен быть вертикальным. Наклон, изгиб, излом приводит к тому, что невозможно установить обсадную трубу.

Но и тогда некоторые допускают следующие ошибки:

  1. Перестарались. Это когда обсадная труба пронизывает водоносный слой и уходит в пласты, в которых нет воды. В данном случае обсада приподнимается, верхний элемент меняется на меньший. Необходимо добиться, чтобы скважина была заглублена до середины водоносного пласта.
  2. Недоделали. Слишком короткая обсадная труба приводит к тому, что грунт внизу не раскреплен. Он обрушивается и блокирует поступление воды, засоряя обсаду. Для очистки используется желонка. После этого обсадная труба наращивается на недостающую длину.

Некоторые неправильно устанавливают погружной насос. Если он находится слишком низко, песок забивает входное отверстие, не позволяя воде попасть внутрь. Выход – поднять насос. Перед этим его вынимают, чистят фильтр грубой очистки, и скважину зачищают от песка желонкой.

Чтобы правильно поставить помпу нужно включенный насос плавно погружать в обсадную трубу. Наличие воды говорит о том, что водоносный слой достигнут. Далее опускать нужно медленно до тех пор, пока из трубы не пойдет вода с песком. Как только это произошло, погружной насос поднимают на полметра и фиксируют на этой отметке.

Совет бывалого дачника

При расчете мощности насоса нужно учитывать две величины:

  1. Высота водяного столба. Это расстояние от водяного зеркала до поверхности земли.
  2. Дальность передачи воды по горизонтали. В расчет закладывается расстояние от скважины до дальнего потребителя.

Высота водяного столба – показатель, который должен соответствовать мощности насоса. Принято считать, что каждый киловатт позволяет поднять воду на 10 метров. Мощность насоса предусматривается создание требуемого давления в трубопроводе, чтобы каждый потребитель мог функционировать в нормальном режиме.

Рассчитывая требуемое количество воды, нужно учитывать норму потребления в регионе, если речь идет о поливе. А для бытового использования нужно сложить весь расход, как будто все точки включены. При этом производительность насоса не может быть большей, чем дебит скважины. Поэтому когда скважина готова замеряют, сколько жидкости в нее поступает за один час.

ПолезноБесполезно
Пошаговая инструкция по правильному бурению скважин на воду

Краткий план создания скважины

Вода на участке

Сначала расскажем в общем о том, что нужно сделать, чтобы на участке появилась вода. План действий таков:

  1. Определить место для будущей скважины.
  2. Определить ее параметры: способ бурения, глубину.
  3. Выполнить бурение.
  4. Выполнить обсадку скважины.
  5. Произвести прокачку воды.
  6. Проверить качество воды.
  7. Провести обустройство скважины.
  8. Провести воду в дом, установить фильтр.

Казалось бы, план простой, но каждый этап включает в себя разные нюансы, которые мы сейчас рассмотрим.

Какие бывают водоносные слои

Очевидно, что бурить нужно там, где есть водоносный слой (горизонт). Важно понимать, что эти слои распределяются на разной глубине, не равномерно, исходя из свойств породы.

Водоносные слои

По глубине залегания существуют следующие виды подземных вод:

  • Почвенные — находятся почти возле поверхности. Осадки сцепляются с твердыми частями почвы и образуют почвенные подземные слои. Водоупорного слоя у них нет
  • Верховодка — в основном это осадки, которые скапливаются сверху водоупора.
  • Грунтовые — есть почти везде, их образуют осадки, воды озер, рек, других водоемов. Этот постоянный водоносный горизонт лежит на водоупоре.

Важно! У этих трех слоев своего напора нет. Если сделать до них скважину, то вода не будет литься. Именно поэтому бурят до других межпластовых горизонтов. В редких случаях хватает бурения до грунтовых вод, но это скорее исключение.

  • Межпластовые — это водоносный слой, который зажат между двумя водоупорными горизонтами. Здесь есть напор и можно ставить скважину — их часто называют артезианскими. Вода из нее будет подниматься и бить даже без помощи насоса.
Читайте также: Как найти водоносный слой для бурения скважины на воду своими руками

Где искать воду на участке

Поиск воды

Специалисты компаний, которые занимаются бурением скважин, обычно знают, на какой глубине находится вода в конкретном регионе. Но это не значит, что водоупорный слой  распространяется на весь регион! Может быть так, что на вашем участке вода залегает на 25-30 метрах, а у соседей ее совсем нет или она гораздо глубже.

Важно! Как правило, бурение скважин на воду выполняют на глубину до 30 метров. Если нужно глубже, то стоит это дороже и необходимо получать лицензию на использование водоносного горизонта, который стоит на гос. учете. (См. ст. 19 закона РФ «О недрах»)

Здесь есть три нюанса:

  • без лицензии глубинный водоносный горизонт использовать нельзя;
  • получить ее может только юридическое лицо;
  • выдает лицензии  Министерство экологии и природопользования;

Бурение скважины

Что делать, если вам предлагают бурить дорого и глубоко? В этом случае лучше дополнительно проверить, что на участке нет других водоносных слоев, которые залегают не так глубоко. Уточнить это можно так:

  1. Собрать сведения в нескольких компаниях. Если несколько специалистов настаивают на глубоком бурении, то, скорее всего, так оно и есть.
  2. Есть платные и бесплатные базы данных, в которых указана глубина верхнего водоносного слоя в разных регионах. Можно получить информацию там. Еще вариант — сделать запрос в Росгеолфонд, где имеются данные по разным регионам или поискать информацию на сайте Росгеологии
  3. Обязательно стоит пообщаться с соседями, особенно, если у них уже есть эксплуатируемая скважина. Соседи могут подсказать другие данные о подземных водах и их качестве.

Где в Московской области залегает вода

Существуют такие обобщенные карты, которые показывают глубину водяных скважин в Московской области. Вот одна из них.

КартаМожно сравнить несколько вариантов карт и рассмотреть данные из 2-3 источников. Важно учитывать, что гидрогеологические данные меняются с течением времени. На это влияет деятельность человека, а также естественные природные факторы.

Читайте также: Какая глубина бурения скважин на воду в Московской области считается оптимальной

Какими способами бурят скважину

Есть несколько способов бурения, которые выбирают с учетом местности, глубины залегания водоносного слоя, гео строения почвы. Самые популярные способы:

  1. Ударно-канатный. Проводится без тяжелой техники, бюджетный и экологичный. В грунт на участке забивается специальный цилиндр из металла (т.н «стакан»), который имеет скошенную кромку. Затем его достают лебедкой, удаляют изнутри грунт и погружают заново. Никаких промывных растворов не требуется. Но у этого способа есть и минусы: он не применяется на некоторых грунтах (текучий суглинок, слабая супесь), а также выполняется медленно. 
  2. Вращательное бурение. Способ универсальный, подходит для любых грунтов, применяется часто. Его суть в том, что в почву ввинчивают специальный инструмент с насадкой, который разрушает земляную породу. 

Шнековое бурение

Типы насадок бывают разные, исходя из этого выделяют: 

  • шнековое бурение. Используется металлический шнек, как в мясорубке. Он наматывает на себя и поднимает вверх породу;
  • колонковое бурение. С помощью буровой колонки в землю вставляют колонковую трубу, по которой затем подают воздух или раствор. В трубе собирается выбуренная земля (т.н керн), который поднимают наверх; 
  • шарошечное бурение. Для него используется спец.долото (т.н шарошку), которую забивают в почву. Долото крепят на бурильной установке штангами, по которым затем подается раствор или воздух. Наверх поднимается буровой шлам — мелкий грунт. 

Как правило, для выполнения скважины на воду используют последний вариант — шарошечный. Он пригоден для различных типов почвы. Но опять таки, выбор это индивидуален и подбирается специалистом для конкретного участка.

Читайте также: При бурении скважины обнаружен плывун. Как его пройти?

Какая техника используется для бурения

Это разные виды установок с насадкой (коронка, долото), разрушающей породу. Обычно применяется буровая установка УРБ, выполненная на шасси ЗИЛа, Урала, Камаза. Данный агрегат способен пробурить скважину на глубину до 350 м, делает это быстро и качественно.

Установка на базе ЗиЛ-131

Но есть нюанс — этой большой машине нужно место для разворота и маневра на участке. Поэтому ее обычно используют, если участок еще пуст от построек и больших деревьев с грядками и кустами.

Второй вариант техники — самоходная малогабаритная установка. Работает на любом участке, даже засаженном. Может бурить скважину возле дома или хоз.построек.  По мощности меньше чем УБР, поэтому бурить будет дольше. Среди самоходных бурильных установок популярностью пользуются «Альбатрос», «Аллигатор», «Журавль» со шнеками.

В нашей компании бурение скважин выполняется установками УБР, которые делают это за день-два. Большой плюс их в том, что система бурит и глину, и каменистый слой. Когда бур доходит до водоносного слоя из скважины постепенно поднимается столп воды. Далее воду отправляют на анализ, а скважину начинают обсаживать и благоустраивать.

Читайте также: Где бурить скважину под воду на участке относительно дома

Как выполняется анализ воды из скважины

Когда бурение будет закончено, очень важно брать пробу воды на анализ. Проба сдается в Санэпидстанцию, специальную компанию или лабораторию гидрогеологии. Предварительно о качестве воды из скважины можно узнать от соседей.

Чистая вода

В Москве сдать воду на анализ можно в следующих лабораториях:

Важно! Пробу нужно взять в чистую колбу/бутылку, которая должна быть чистой и не содержать следов продуктов или моющего. Бутылку обязательно ополаскивают полностью той водой, которую затем берут на анализ.

Какой вид анализа выполняется для воды? Обычно это комплексный, когда проверяются много параметров сразу, а именно:

  • Реакция среды — рН.
  • Основные показатели: цветность/мутность.
  • Показатель жесткости.
  • Содержание железа.
  • Перманганатная окисляемость.
  • Аммоний.
  • Сульфат-ионы/Сульфид-ионы.
  • Содержание марганца, сероводорода.
  • Нитрит-ионы/Нитрат-ионы.
  • Общее солесодержание.

Лабораторный анализ воды

Отчет из лаборатории обычно содержит не только цифры-показатели по вашей воде, но и указание на предельно допустимые концентрации.

Проверьте, чтобы ваши цифры были не выше предельно допустимых, а гораздо ниже. Существует еще и бактериальный анализ воды, который полезно сделать, если этой водой не пользуются соседи и отзывы получить не от кого.

Важно! Если недалеко от вашего участка было месторождение руд (свинец, никель, мышьяк и т.д), то полезно проверить воду на содержание этих элементов. Если недалеко от вас скотоводческая ферма, то обязательно проведите бактериологический анализ воды.

Читайте также: Как очистить воду от извести из скважины

Как выполняется обсадка скважины

Этап обсадки наступает сразу же по окончании бурения и заключается в том, что в скважину устанавливают обсадную трубу. Этой техникой вода ограждается от верховодки, предотвращается загрязнение, оползание и укрепляется ствол скважины.

Трубы для обсадки

Для обсадки лучше всего использовать металлические трубы, а не пластиковые (ПВХ/НПВХ). Трубы из пластика не слишком прочные и подходят для неглубоких скважин. Тогда как металл очень прочен и долговечен. Стоимость металлической обсадной трубы зависит от ее толщины, которая тоже подбирается индивидуально.

Важно! Если у вас глубокая скважина, рекомендуем сделать двойную обсадку. Например, внешнюю можно сделать трубой из металла, а для внутренней использовать пластик или тоже металлическую трубу.

Читайте также: Какую обсадную трубу для скважины выбрать металл или пластик

Какой фильтр и где использовать

Следующий этап после монтажа обсадной трубы — это установка фильтра. Сам фильтр может быть сетчатым, перфорированным или щелевым, который подбирается с учетом свойств водоносного слоя. Учитывается, через какие слой проходит вода, размер частиц, их состав.

У каждого вида фильтра есть свои нюансы. Так, сетчатый синтетический может часто забиваться, а металлический перфорированный добавлять железо. Чаще всего используют щелевые. Стоимость фильтров разнится от толщины стенок, диаметра, материала, из которого он изготовлен. Металлические долговечнее, прочнее, но и дороже, чем ПВХ.

Сетчатый фильтр для скважины

Монтаж фильтра выполняется прямо на уровне водоносного слоя. Не нужно ставить его глубже — вода станет вымывать, обрушит породу до фильтра и почистить это будет сложно. Не стоит ставить фильтр и выше водоносного слоя, чтобы не перекрыть и не загубить  скважину. Одно из последствий неправильного установленного фильтра — мутность воды, от которой потом сложно избавиться.

Читайте также: Из скважины идет вода с глиной и песком. Что делать и как исправить

Что такое прокачка скважины

Один из ключевых этапов, который напрямую влияет на эффективность работы скважины и качество воды. Суть прокачки состоит в том, чтобы сформировать вокруг ствола питающую камеру, куда быстро поступает вода. Кроме того, во время прокачки вода выносит в скважину глинистую и песчаную воду, которая затем откачивается. С каждым разом поток будет больше, а вода прозрачнее и чище, поскольку мутность снижается.

Прокачка скважины

Важно! Не стоит волноваться, если во время первой прокачки выходит не просто мутная вода, а грунт/земля. Это нормально, поскольку земля попадает в воду в процессе бурения и остается на поверхности. После того как начнется прокачка с помощью погружного насоса, вода будет прозрачнее раз за разом.

Какой насос используют для прокачки? Они есть разные, самый примитивный — вибрационный, но его лучше не использовать. Он не опускается в скважину, поскольку не может формировать питающую камеру, закупоривает фильтр и поднимает ил. Гораздо практичнее использовать шнековый, роторный или лопастной насосы.

скважинный насосРекомендуем насос для артезианских скважин Grundfos SQ 3-105 (или его аналог Waterstry 3 ST 3-90)

Читайте также: Правильная прокачка скважины после бурения или застоя

Что делается после обсадки

Следующий шаг после обсадки скважины — закрепление оголовка и кофра наверху обсадной трубы. Кофр предназначен для теплоизолирования, а оголовок создает нужное давление и закрывает скважину. Оголовок располагают не выше уровня промерзания, чтобы вода в скважине не замерзала. Узнать уровень промерзания можно из «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений».

Обустройство — это еще не конец работы, поскольку для полноценной подачи воды нужна еще система водоочистки, подвод водопровода в дом. Желательна также автоматическая система водоподачи, тогда процесс пользования будет как в квартирах. Кроме того, необходимо облагородить на участке саму скважину.

Читайте также: Как извлечь обсадную трубу из скважины по всем правилам

Что используется для подвода воды в дом

Для этого лучше всего использовать оцинкованные металлические трубы — надежные и долговечные. В качестве бюджетного варианта используются полипропиленовые или полиэтиленовые трубы, но они не так надежны.

Еще нужен расширительный бак, автоматика и фильтры. Бак выполнен в виде герметичного сосуда, который может быть разного объема и давления. Можно также предусмотреть автоматику-защиту от сухого хода. Она выключит насос, если потребление слишком большое и вода не успевает поступать из глубины.

Расширительный бак

Кроме того, исходя из анализов воды, подбирают систему водоочистки, фильтр. Его нужно ставить обязательно, если по итогам анализов параметры воды выше, чем предельно-допустимые концентрации.

Читайте также: Как выбрать насосную станцию для дачи и дома

Бурят скважины правильно только профессионалы

Создание на участке скважины и подвод воды в дом — довольно сложная процедура, которая не по силам простым «домашним умельцам». Если вы хотите сделать все правильно и пользоваться водопроводом десятилетиями, то лучше доверить работы специалистам. Компания «Пирогово+» предлагает такую услугу как бурение под ключ, когда владелец ни о чем не беспокоится и получает готовую, обустроенную скважину и подвод в дом.

карта бурения скважин

Посмотреть нашу клиентскую карту скважин

Наша репутация и профессионализм подтверждены многочисленными отзывами от благодарных клиентов. Мы выполнили десятки скважин в Московской области, бурили их на разной глубине и в различных условиях.

Сотрудничество с нами подкрепляется договором, который подписывают две стороны: мы и заказчик. Имея на руках договор, клиент защищен от срыва сроков и недобросовестной работы.

У нас действует акция %: Дарим гидробак в подарок при заказе скважины!
Типовая смета на бурение скважины глубиной 105 метров и монтаж системы автоматического водоснабжения производительностью 3 м3

В примере: статический уровень воды — 70 м., глубина насоса — 80 м.

  Наименование Кол-во Ед. изм Цена за ед Сумма
1 Насос скважиный SQE 3-95, 220В, «Grundfos» 1 шт. 45 000 р. 45 000 р.
2 Кабель водостойкий 3*4 80 м. 180 р. 14 400 р.
3 Кабельная муфта термоусадочная КМ-1 1 шт. 1 500 р. 1 500 р.
4 ПЭТ труба d 32 мм (Россия) 80 м. 70 р. 5 600 р.
5 Латунные соединения 32*32 Beulco (Германия) 2 шт. 1 500 р. 3 000 р.
6 Трос из нержавеющей стали d 5 мм 85 м. 70 р. 5 950 р.
7 Зажим на тросс 4 шт. 70 р. 280 р.
8 Изолента 2 шт. 80 р. 160 р.
9 Гибкая подводка 3 шт. 800 р. 2 400 р.
10 Оголовок стальной негерметичный 1 шт. 3 000 р. 3 000 р.
11 Шланг полиэтиленовый 1/2« 1 м. 100 р. 100 р.
12 Обратный клапан латунный 1 шт. 1 500 р. 1 500 р.
13 Кессон стальной d=1 м., h=2 м. 1 шт. 25 000 р. 25 000 р.
14 Шаровые краны 4 шт. 600 р. 2 400 р.
15 Манометр и воздухоудалитель 1 шт. 1 500 р. 1 500 р.
16 Реле давления MDR 5/8 Condor (Германия) 1 шт. 4 500 р. 4 500 р.
17 Бак мембранный Reflex — 80 л (Германия) 1 шт. 9 000 р. 9 000 р.
18 Гидрант с установкой 1 шт. 9 000 р. 9 000 р.
19 Комплект фитингов и дополнительные материалы 5 000 р.
20 Транспортные расходы 5 000 р.
Итого по оборудованию и материалам: 144 290 р.
 
1 Установка кессона (с земляными работами) 10 000 р.
2 Монтаж насоса, оголовка, кабеля и троса из
нержавеющей стали на водоподьемных трубах и
установка насосного оборудования в скважине
10 000 р.
3 Кнопка траншеи и монтаж трубопровода 10 метров 0 р.
4 Монтаж гидроаккумулирующего бака 6 000 р.
5 Монтаж автоматики, подключение кабеля к 4 000 р.
Итого по стоимости работ: 30 000 р.
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 174 290 р.

Посмотреть цены на бурение скважин в Московской области

 

Что бывает, когда скважину на воду бурят «самоучки»

Скважина под домом

Учтите, процесс бурения и обустройства скважин не так прост, как может показаться! Чтобы не рисковать здоровьем, деньгами, временем прочтите отзывы тех, кто бурил самостоятельно и что из этого вышло:

1. «Женщина купила дачу и решила начать обустраиваться. По объявлению пригласила «мастеров» пробурить скважину на воду. После того как они забурились ударил фонтан несколько десятков метров высотой. Бурильщиков как волной смыло, а вместе с ними домик с земельным участком и нескольких соседей. Фонтан не могли заглушить около полугода, затопило треть поселка. Кстати вода оказалась непригодной для питья. Оказывается, бурить могут все!»
2. «Знакомая сама сделала скважину, в итоге не могут остановить фонтан воды до сих пор, уже потерян дом, который ушел под землю и большой участок вокруг дома и далее медленно уходит под воду…»
3. «НЕ БУРИТЕ СКВАЖИНУ САМИ! В Подмосковье в нашем ТСЖ у одного товарища фонтан воды бил 4 дня, еле-еле заткнули»

Нужны ли вам такие проблемы?  Стоит задуматься, прежде чем решить сэкономить и доверять работу мастерам-самоучкам!

Какие вопросы нужно выяснить перед подписанием договора

Подписание договора

Перед тем, как окончательно выбрать бурильную компанию и подписать договор, желательно выяснить несколько моментов, которые касаются скважины и других нюансов. Задайте эти вопросы сотрудникам компании (например, нашей)!

  1. Каков у вашей компании опыт бурения? Выполняли вы скважины в нашем регионе?
  2. Какова вероятность найти воду на нашем участке? На какой глубине планируется найти ее?
  3. Какой диаметр скважины вы рекомендуете и почему?
  4. Какие подойдут обсадные трубы, из какого материала и толщины?
  5. Как выполняется прокачка? Сколько времени она обычно занимает?
  6. Что делать с землей, которая будет поднята после бурения?
  7. Что входит в вашу услугу «под ключ»: бурение, обсадка, монтаж насоса, подвод воды в дом? Это будет делать одна бригада или разные?
  8. Какую технику и инструмент вы будете использовать для бурения?
  9. Какой способ бурения предпочтительный на нашем участке?
  10. Есть ли гарантия и на какой срок? Что именно входит в гарантийные обязательства?

Кроме того, запрашивайте смету работ и материалов. Уточняйте о том, будут ли дополнительные расходы. Если планируете платить в рассрочку, то обязательно спрашивайте, какой аванс нужен сразу и каков ежемесячный размер платежа, будет ли комиссия, какие варианты оплаты. Узнавайте, уточняйте все и когда уверены, подписывайте договор и вносите оплату!

Скачать типовой договор по бурению водяной скважины

Читайте также: До какой глубины можно бурить скважину без разрешения

как самостоятельно устроить источник воды

Чтобы организовать на участке источник собственной питьевой воды, можно пригласить бригаду и оплатить услуги. Но для умелого мастера скважина своими руками без оборудования – это вполне посильная задача.

Процесс займет немало времени и потребует усилий, но позволит сэкономить много денег. С чего начинать и какие инструменты могут пригодиться для бурения? Обо всем этом поговорим в нашей статье. Также рассмотрим виды скважин, которые можно соорудить своими силами без специального оборудования.

Содержание статьи:

Виды водозаборных выработок

В зависимости от глубины пролегания воды выделяют три вида скважин:

  • на известняк, нередко бывает напорной, т.е. артезианской;
  • на песок, она же безнапорная или фильтровая;
  • абиссинский колодец или скважина-игла – упрощенная разновидность скважины на песок.

Артезианские сооружения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Пролегают они глубоко, более 40 метров, высока вероятность, что придется проходить достаточно твердые слои. Без мощного бурового станка и оборудования здесь не обойтись. Такие скважины дают много воды, нередко их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.

Фильтровые скважины – самый распространенный вариант. Водоносный слой залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Воды такое сооружение дает обычно достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.

Виды скважинВиды скважин

Тип скважины зависит от ее глубины и характера пролегания водоносного слоя. Чаще всего сооружают фильтровую скважину, которая более производительна, чем абиссинский колодец, и не такая затратная как артезианское сооружение

Абиссинские колодцы – это вариант для тех, кому повезло с водоносным слоем, залегающим близко к дневной поверхности. В грунт забивают длинную трубу с острым наконечником. Сверху ставят или колонку.

Такое сооружение дает не слишком много воды, поэтому иногда делают две или три скважины.

Подготовка места и оборудования

Перед началом работ нужно выбрать:

  • место и тип скважины;
  • метод бурения;
  • диаметр обсадной трубы;
  • насосное оборудование;
  • инструменты для выполнения работ.

Начать лучше всего с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно узнать примерную глубину залегания воды, особенности грунта и т.п. Не помешает спросить, не осталось ли у них инструмента для бурения, который можно одолжить.

Погружной насосПогружной насос

Погружной насос выбирают, исходя из размеров обсадной трубы, дебета скважины, потребности в воде и других показателей, продумать этот момент нужно еще до начала бурения, чтобы сооружение не было слишком узким для оборудования

Тип скважины станет очевидным после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется санитарными нормами. Нужно сделать источник воды поближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т.п. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.

Диаметр обсадной трубы и нужно подбирать одновременно. Самыми эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.

Инструмент и методы бурения

Чтобы выбрать грунт из шахты, предназначенной для обустройства скважины, используют шнековый бур или . Бур вращают, желонку бросают сверху вниз. Иногда чередуют эти методы, чтобы проходить разные по составу и свойствам горные породы.

Связные грунты, к которым относятся суглинки и супеси, бурят шнеком или полой трубой – стаканом, несвязные – пески, гравий, галечник проходят желонкой, т.к. шнеком их невозможно извлечь.

Шнековый бур вращают, углубляя его примерно на полметра, затем извлекают на поверхность, освобождают от грунта и снова опускают в шахту. Желонку несколько раз бросают вниз на забой, чтобы ее внутреннее пространство наполнилось грунтом, извлекают, очищают, а затем продолжают ударно-канатное бурение.

С желонкой можно проводить также так называемое гидробурение. Принцип работы тот же, но в забой подается струя воды под напором. Она размывает грунт, а желонка формирует цилиндрическую шахту под одновременно с бурением устанавливаемую обсадную трубу. Смесь воды и грунта откачивается насосом.

Бурение шнековым буромБурение шнековым буром

Шнековый бур используют при создании фильтровых скважин, наращивая штанги. Это эффективный инструмент для прохождения разных слоев грунта

Воду можно использовать и при шнековом бурении, когда приходится проходить сложные участки. Воду льют в шахту, грунт становится мягче, его легче бурить и извлекать. При гидробурении есть опасность занести в скважину загрязнения. Этот момент нужно учитывать, когда наступит время и раскачки сооружения.

Используют разные виды буров, например:

  • змеевик, особенно эффективный на глинистых грунтах;
  • бур-ложка, подходит и для песка, и для глины;
  • бур-долото, полезен для твердых слоев.

Можно купить готовый бур, садовый или рыбацкий, главное, чтобы он был достаточно прочным и соответствовал по размерам обсадной трубе. Промышленные изделия обычно позволяют делать отверстия 40-50 мм.

Если этого недостаточно, можно сделать инструмент самостоятельно. Для этого части стального диска приваривают под подходящим углом к стальному стержню. Края диска следует заточить. Ложковый инструмент делают из свернутого стального листа или из куска трубы.

Желонка для скважиныЖелонка для скважины

Желонку для бурения сделать не сложно, подойдет кусок металлической трубы с заостренным краем. Клапан на шарнире или шариковый делают для легких грунтов или плывунов

Желонки бывают разных видов: с клапаном в виде шарика, с прижимным клапаном и вовсе без клапана. Последние уместны на плотных слоях.

Грунт набивается внутрь “стакана” и не выпадает из него, поэтому клапан здесь не нужен, актуальнее острая кромка внизу.

Размеры желонки должны быть умеренными, чтобы она достаточно сильно врезалась в грунт при падении, но чтобы ее не слишком тяжело было доставатьРазмеры желонки должны быть умеренными, чтобы она достаточно сильно врезалась в грунт при падении, но чтобы ее не слишком тяжело было доставать

Размеры желонки должны быть умеренными, чтобы она достаточно сильно врезалась в грунт при падении, но чтобы ее не слишком тяжело было доставать

Вдоль такого инструмента делают узкие прорези. В них удобно вставлять прут, чтобы освободить полость от вязкого содержимого.

Тренога, лебедка, буровые штанги

Чаще всего для самостоятельных бурильных работ используют треногу. Такое сооружение можно купить или сделать из металлических балок, деревянного бруса и т.п.

Оно должно быть достаточно большим, чтобы под ним могли свободно перемещаться два человека, и достаточно прочным, чтобы выдерживать груз оборудования с набитой в него разрушенной горной породой.

Тренога с блоком и лебедкой Тренога с блоком и лебедкой

Тренога с блоком и лебедкой может заметно облегчить буровые работы. С помощью такого приспособления удобно поднимать инструмент на поверхность

В верхней точке треноги ставят блок, через который пускают трос, прикрепленный к лебедке. С помощью такого оборудования будет намного проще доставать оборудование из шахты, чтобы освободить его от грунта. Лучше использовать лебедку с электромотором.

Буровые штанги прикрепляют к буру и постепенно наращивают. Используют элементы с замковым или с резьбовым соединением. Оно должно быть надежным, чтобы штанги не оборвались при извлечении грунта на поверхность.

Для шнека тренога тоже нужна, потребуется еще направляющая конструкция из обсадных труб, чтобы инструмент двигался строго вертикально. Чтобы наращивать штанги и разбирать буровую колонну для извлечения бурового снаряда также потребуется тренога или металлическая рама.

Работу лучше проводить вдвоем или втроем, в одиночку бурить скважину сложнее. Чтобы ускорить процесс шнекового бурения, некоторые используют электробур мощностью от 1 кВт.

Интересным вариантом может стать и применение малогабаритной буровой установки. Стоит такой прибор дорого, но при желании его можно арендовать. У нас на сайте есть подробная инструкция по своими руками.

Инструкции по устройству скважины

Рассмотрим, как соорудить скважину безнапорного типа и свкажину-иглу, имея под рукой лишь подручные материалы.

Вариант #1 — бурение скважины “на песок”

Чтобы пробурить скважину, выполняют следующие основные операции:

  1. Выкапывают яму с размерами примерно метр или полтора.
  2. Устанавливают треногу.
  3. Закрепляют лебедку.
  4. Ставят бур и углубляют его примерно на полметра.
  5. Извлекают инструмент и очищают его от грунта.
  6. Продолжают бурение, постепенно добавляя буровые штанги.
  7. При необходимости меняют бур на долото или желонку.
  8. Работы ведут до обнаружения водоносного слоя.
  9. Бурение продолжают до появления водоупорного слоя.
  10. Выполняют раскачку скважины, промывая ее с помощью насоса.
  11. Опускают насосное оборудование, обустраивают оголовок.

Просторную яму на первом этапе выкапывают, если для обустройства оголовка предполагается устраивать . В других случаях можно просто пробурить шурф примерно на метр в глубину, чтобы задать направление конструкции. После этого можно продолжать работу и буром, и желонкой.

Шнек лучше всего вращать под нагрузкой. Делают это вдвоем: первый проворачивает штангу, удерживая ее разводным ключом, второй наносит удары кувалдой по штанге. На буровые штанги следует нанести разметку, это поможет понять, сколько грунта уже пройдено, когда пора вынимать инструмент на поверхность.

Когда грунт станет мокрым, нужно продолжать бурение, чтобы достичь более плотного водоупорного слоя. Но обсадная труба не должна в него упираться, если она опустилась слишком низко, ее нужно поднять, чтобы край был примерно по центру водоносного слоя.

Чтобы бурение проходило эффективно, следует использовать подходящий инструмент:

  • для глинистых грунтов лучше брать бур-змеевик, подойдет также стакан или ложковый инструмент;
  • на песках предпочтительнее желонка и бур в виде ложки, работа пойдет быстрее, если дополнить его водой;
  • твердые слои разбивают долотом, плоским или крестообразным;
  • на плывунах хорошим решением станет применение желонки с клапаном;
  • галечные пласты удобно разбивать долотом, а затем вынимать желонкой, здесь тоже может стать уместным применение бурового раствора.

После того, как обсадная труба установлена, следует опустить вниз фильтровую колонку. Можно купить такую конструкцию или сделать самостоятельно. На кусок обсадной трубы наносят перфорацию, а сверху эту часть закрывают фильтрующей сеткой. Фильтр защищает воду и насос от песка.

Бур-долото для скважиныБур-долото для скважины

Для разрушения скальных грунтов используют бур-долото. Разбитую породу затем выбирают с помощью бура-ложки, желонки или другого подходящего инструмента

Обсадную трубу ставят одновременно с проходкой, независимо от того, каким снарядом бурился грунт. Одновременно скважину промывают: подают внутрь струю воды и отводят вернувшуюся с забоя жижу в вырытый рядом со скважиной зумпф.

Теперь проводят , т.е. откачивают из нее большое количество воды, пока не получат чистую струю. Процедуру можно выполнить насосом, прочистив перед этим забой желонкой.

Не стоит брать для раскачки погружную модель, предназначенную для чистой воды. Нужно задействовать оборудование, способное качать воду с большой примесью песка и глинистых частиц.

Раскачка скважиныРаскачка скважины

После окончания бурения нужно промывать скважину, пока не будет получена устойчивая струя чистой воды. Через три-пять дней после начала активной эксплуатации следует взять пробу воды для анализа

Альтернативный вариант – недорогой насос, который легко ремонтировать, например, или Иногда приходится задействовать несколько насосов, поскольку из-за повышенной нагрузки устройство может просто сгореть. Если на участке нет электроэнергии, можно использовать ручной насос.

После этого остается опустить вниз насосное оборудование, обустроить оголовок и подключить шланг к водопроводу.

Вариант #2 — создание абиссинского колодца

Создание такого сооружения проводится принципиально иначе, здесь не нужно вынимать грунт. Узкую трубу, заранее снабженную фильтром и острым наконечником, просто забивают в землю, пока не появится вода. Эта труба и станет обсадной колонной.

Создание абиссинского колодцаСоздание абиссинского колодца

Абиссинский колодец можно пробить вручную, без использования лебедки с тросами для перемещения бабки, но это очень трудоемкий вариант

Можно купить готовый комплект или сделать его самостоятельно. На первой в буровой колонне трубе делают перфорацию и обматывают эту часть проволокой или затягивают сеткой. Между следующими за ней трубами и этим фильтром нужно поставить обратный клапан.

Его просто сделать из диафрагмы и стального шарика. К нижнему краю фильтра следует приварить конус. Его диаметр делают чуть больше, чем у трубы, чтобы защитить конструкцию от повреждений во время продвижения в толще грунта.

Готовую трубу вбивают в грунт, постепенно наращивая ее длину буровыми штангами. Их прикручивают или приваривают. Соединение должно быть очень надежным. Конечно, бить прямо по верхней части трубы нельзя это ее повредит.

Игла для абиссинского колодцаИгла для абиссинского колодца

Для сооружения абиссинского колодца понадобится труба с фильтром и заостренным наконечником, которую можно купить или сделать самостоятельно. Звено с фильтром забивают первым, затем наращивают ствол следующими трубами-звеньями

Поэтому после того, как труба с иглой установлена вертикально, к ней прикрепляют подбабок. На эту площадку ставят бабку – стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. В верхней части трубы нужно поставить блок. Через него пропускают два троса, которые крепят к бабке.

Теперь нужно поднять бабку с помощью лебедки и бросить ее вниз, повторяя эту операцию, пока подбабок, закрепленный на трубе, не достигнет уровня земли. После этого присоединяют буровую штангу, переставляют подбабок и блок, а затем снова бросают бабку.

Когда в трубе появится вода, значит, фильтр заглубился в водонос, работы можно считать оконченными. Трубу обрезают, ставят электрический или ручной насос. Подбабок можно оставить, он пригодится, когда абиссинский колодец засорится и нужно будет извлечь иглу из грунта для очистки или ремонта.

У нас на сайте есть подробная инструкция, описывающая скважины-иглы.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельное бурение желонкой:

Создание скважины вручную буром со штангами:

Как сделать абиссинский колодец:

Создать скважину самостоятельно сложно, но это возможно. Каждый случай бурения индивидуален, нельзя точно предсказать, как поведет себя сооружение во время работ и в процессе эксплуатации.

Но при соблюдении технологии можно обеспечить участок источником воды, который прослужит несколько десятилетий.

Имеете опыт собственноручного бурения скважины? Расскажите, какие инструменты вы использовали для этого и сколько времени вы потратили? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото скважины в блоке под этой статьей.

Если вы только думаете над сооружением скважины и у вас остались вопросы после прочтения нашего материала, задавайте их нашим экспертам.

шнековое, гидробурение, ударно-канатное, абиссинский колодец, видео

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать. 

Вода возле дома - это всегда хорошо

Вода возле дома — это всегда хорошо

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Содержание статьи

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

  • На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса. Снаряд для ударно-канатного бурения

    Снаряд для ударно-канатного бурения

  • В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе. Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

    Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

  • В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков. Бур-ложка для вязкого грунта

    Бур-ложка для вязкого грунта

  • На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки
Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки
Тренога - самый распространенный вид установки
Тренога — самый распространенный вид установки
Способ механизации
Способ механизации

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень  плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца - игла с наконечником-пикой и фильтром

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе
Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе
Так выглядит снаряд для забивания скважины
Так выглядит снаряд для забивания скважины
Это конус для центровки усилия удара
Это конус для центровки усилия удара

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут.  Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

  • вибрационный насос;
  • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
  • емкость для воды;
  • поливочный шланг;
  • краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый  бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

как самому пробурить скважину для воды, как пробить без бурения, как самостоятельно выкопать вручную скважину под воду

Содержание:

Водоснабжение и канализация в частных загородных домах в большинстве случаев являются полностью самостоятельными системами. Это позволяет владельцам собственного жилья жить с комфортом даже в местах, удаленных от централизованной подачи воды и утилизации стоков. Одним из важных критериев комфортного проживания на загородном участке является наличие собственного источника чистой питьевой воды – скважины. Следовательно, потребуются знания, как самому пробурить скважину под воду.

пробурить скважину под воду

Виды скважин

Для многих людей вода из скважины означает артезианскую воду. Однако необходимо знать, что существуют и другие виды источников чистой воды.

Абиссинский колодец

Такой источник питьевой воды нельзя назвать новшеством, он известен очень давно. Глубина такой скважины на воду своими руками может составлять от 8 до 12 метров.

Конструкция абиссинского колодца выглядит следующим образом:

  • В пробуренную скважину вставлено тело колодца – труба диаметром 1 дюйм.
  • Нижняя часть трубы имеет заостренный наконечник-фильтр.
  • На поверхности к телу скважины присоединено ручное или электрическое насосное оборудование.

как самому пробурить скважину для воды

Перед тем как пробурить вручную скважину подобного вида нужно ознакомиться с ее преимуществами:

  • Возможность обустройства источника питьевой воды внутри дома, что позволяет не прекращать забор жидкости даже в зимнее время. Компенсировать перебои с электричеством может водоподъемное оборудование ручного типа.
  • Скважина подобного типа – это отличный источник питьевой воды даже с учетом небольших размеров конструкции.
  • Простота конструкции позволяет выполнить самому бурение скважин на воду и все работы по обустройству абиссинки в течение 10 часов.
  • Вода из абиссинского колодца не подвержена влиянию верховодки, поэтому имеет достаточно хорошие микробиологические показатели.
  • Что касается минерализации, то в этом плане абиссинка иногда лучше воды из артезианской скважины. В частности речь идет о неорганическом железе и солях жесткости.
  • Решить вопрос, как забить своими руками скважину подобного типа, можно без лицензии и внесения в реестр.
  • Конструкцию скважины подобного типа можно легко демонтировать и установить в другом месте.
  • Стоимость обустройства абиссинского колодца в несколько раз меньше по сравнению с другими видами источников питьевой воды.

Особенности конструкции

Прежде чем приступить к обустройству абиссинского колодца на своем участке и выполнять самому бурение скважин, нужно изучить его особенности. Читайте также: «Как почистить скважину – варианты и способы очистки своими руками».

В частности, речь идет о следующем:

  • Водоносные слои должны располагаться на глубине не более 8 метров. Дело в том, что из-за незначительных размеров есть возможность установки насосного оборудования только снаружи.
  • Вода в колодце может изменяться по составу даже при выполнении монтажных работ по всем правилам. Это связано с небольшой глубиной, куда просачиваются загрязняющие агенты. По этой причине скважину следует располагать подальше от расположения потенциальных загрязнителей.
  • Решение задачи, как пробить скважину своими руками без бурения, невозможно на участке с преобладанием скальных пород, через которые не сможет пройти бур. Оптимальным можно назвать песчаный и супесчаный грунт, где скважина подвержена меньшему заиливанию (прочитайте также: «Бурение скважин на воду своими руками – варианты и способы бурения, преимущества и недостатки»).

Скважина на песок

Чаще всего водоносный слой такой скважины располагается в песчаном слое, поэтому лучше обустраивать ее при нахождении воды на глубине более 10 метров, но не более 50 метров.

Обустройство скважины своими руками в 30 метров можно выполнить без существенных затрат.

как самому пробурить скважину под воду

Песчаная скважина состоит из следующих элементов:

  • Донный фильтрующий элемент.
  • Погружной или глубинный насос.
  • Обсадная труба, которая в то же время является подающей трубой.
  • Оголовок.

Из такой скважины в сутки можно брать до 20 м3 воды, такого количества чаще всего хватает для нужд небольшой семьи.

Особенности конструкции

При обустройстве песчаной скважины необходимо знать, как правильно сделать скважину и принимать во внимание следующие моменты:

  • Вода из такого источника имеет не всегда хорошее качество, поэтому рекомендуется выполнять дополнительную очистку поднимаемой жидкости.
  • Песчаная скважина может безупречно эксплуатироваться на протяжении 15 лет. Срок службы определяется слоем, в котором находится фильтрующая часть конструкции. При наличии крупных включений эксплуатация может продлиться на большее время.
  • Безупречная подача воды из песчаной скважины возможно только при условии постоянного откачивания. В противном случае от подобного источника лучше отказаться.
  • При наличии двух песчаных скважин одинаковой глубины дебет одной из них будет всегда меньше.
  • Необходима регулярная прочистка фильтрующего элемента с периодичность 1 раз в полгода или в год.

как пробурить скважину вручную

Артезианские скважины

Абиссинская и песчаная скважина являются отличным источником чистой воды для небольших строений. Однако для загородных домов внушительных размеров такой вариант не подойдет, здесь потребуется пробурить скважину под воду артезианского типа (детальнее: «Что значит артезианская скважина на воду – глубина бурения, правила обустройства»).

Решить вопрос, как делать скважину на участке, в этом случае самостоятельно невозможно, в обязательном порядке потребуется бригада профессионалов и довольно внушительные затраты. При этом важно понимать, что подобные источники характеризуются высоким дебетом, следовательно, можно пробурить  одну скважину на несколько участков.

как пробить скважину своими руками без бурения

Водоносный слой для артезианской скважины своими руками располагается на глубине более 100 метров, поэтому в такой воде отсутствуют загрязнения в виде микроорганизмов, нефтепродуктов и химических элементов. Но стоит учесть, что вода из такого источника имеет высокую жесткость и содержит большое количество неорганического железа и марганца. Не исключено наличие запаха, характерно присутствию сероводорода. По этим причинам вода из артезианской скважины требует дополнительной очистки.

Чтобы выполнить пробивку скважин артезианского типа на своем участке, необходимо получить лицензию на проведение работ и эксплуатацию скважины и строго соблюдать санитарные пояса. Последнее условие предполагает наличие определенного радиуса, что существенно снижает вероятность обустройства скважины на небольшом участке.

Абиссинский и песчаный источник своими руками

Абиссинский колодец имеет достаточно простую конструкцию, поэтому чаще других обустраивается на небольших участках. В некоторых случаях дебет абиссинки в несколько раз выше, чем у песчаной скважины. Однако бывают ситуации, когда водоносный слой располагается ниже уровня, с которого может поднять воду насосное оборудование. В этом случае лучше обустроить песчаную скважину. Главное, нужно знать и понимать, как делается скважина для воды. Читайте также: «Как сделать колодец для скважины своими руками — инструкция».

артезианская скважина своими руками

Обустройство абиссинского колодца

Перед тем, как бурить скважину под воду, нужно изучить все детали. Чтобы получить воду из абиссинской скважины, необходимо выполнить ее забивку. Однако перед тем как пробурить водяную скважину нужно позаботиться о наличии всех элементов колодца. Их можно приобрести в любом специализированном магазине или сделать своими руками.

как пробить скважину для воды своими руками

Процесс самостоятельного изготовления выглядит следующим образом:

  • Берут трубу диаметром 1 дюйм и длиной 1 метр. Из нее делают основу фильтрующего элемента, делая щелевидные отверстия в стенках трубы с шагом 2 см на протяжении 0,8 метра.
  • Фильтрующую часть обматывают проволокой и натягивают сеть фильтрового плетения, фиксируя ее с помощью хомутов через каждые 10 см.
  • На конце фильтрующей части закрепляют конус высотой 10 см и с диаметром, немного превышающим диаметр основного ствола. Фиксацию конуса можно выполнить, используя припой из олова.
  • Тело скважины можно изготовить из трубы диаметром 1 дюйм, взяв отрезки около 1,5 метров.

как выкопать скважину своими руками

Бурим скважину сами с помощью предварительно изготовленной бабки – специального инструмента для забивки. Для этого подойдет отрезок толстостенной трубы, к которой с разных сторон приваривают основание и ручки. Бабка должна иметь вес не меньше 30 кг.

Чтобы забить скважину своими руками, нужно выполнить следующие действия:

  • Перед тем как пробить скважину для воды своими руками, определяют место расположения скважины и делают приямок, площадь которого должна составлять около 1 м2, а глубина около 0,5 метра.
  • Далее с помощью ручного бура начинают бурить скважину. При необходимости длину штанги наращивают, используя трубы диаметром 0,5 дюйма. Для их соединения используют муфты и болты.
  • После того, как бур достигнет сильно увлажненного песка, начинают выполнять непосредственно забивку. Для этой цели фильтрующую часть посредством резьбового соединения стыкуют с первой трубой. На верхней части трубы закрепляют муфту с завершением, что позволит защитить трубу от деформации при сильных ударах бабки. Далее на трубу нанизывают бабку и производят несколько сильных ударов. Вместо бабки можно использовать кувалду, но в этом случае повышается риск деформации трубы. В процессе забивки выполняют обсыпку трубы грунтом с его последующим уплотнением.
  • Забивка скважины на воду вручную должна сопровождаться постоянным заливанием воды в трубу и прослушиванием, такие мероприятия позволяют не пройти мимо водоносного слоя. Для этого через каждые 50-60 см ствол поворачивают и слушают издающийся звук. При наличии шелеста и скрежета можно говорить о слое песка крупной или мелкой фракции.
  • При появлении шума, характерного для присутствия воды, подают еще порцию жидкости в трубу и определяют скорость просачивания. При медленном просачивании воды выполняют забивку еще на 0,5 метра, при быстром уходе – еще на 0,3 метра.
  • Завершающим этапом решения вопроса, как самому пробурить скважину для воды, является установка насосного оборудования.

Обустройство фильтровой скважины

Перед тем как самостоятельно пробурить скважину на воду необходимо уточнить, на какой глубине располагается водоносный слой. Можно узнать у соседей, которые уже пользуются подобным источником водоснабжения. Если вода расположена на глубине больше 20 метров, то рекомендуется пригласить бригаду опытных бурильщиков или арендовать специальное оборудование.

При расположении водоносного слоя на меньшей глубине можно выполнить  монтажные работы самостоятельно, используя подручные приспособления для скважины своими руками. Работа предполагает проведение последовательных мероприятий. Вначале выбирают участок, расположенный вдали от скоплений мусора, выгребной ямы и других источников загрязнения. Затем делают углубление размером 1,5*14,5*1,5 метра и укрепляют его стенки металлическими или деревянными листами. Читайте также: «Обустройство скважины на воду своими руками – пошаговое руководство, важные нюансы».

как самостоятельно пробурить скважину под воду

Для дальнейшего решения вопроса, как выкопать скважину своими руками, требуется изготовление треноги и закрепление на ней лебедки, для чего нужно выполнить следующее:

  • Берут три бруска, делают в них отверстия для трубки, посредством которой затем соединяют бруски.
  • Треногу устанавливают над предполагаемой скважиной и фиксируют опоры, предотвращая их заглубление в грунт в процессе бурения.
  • Дальше к треноге цепляют лебедку: в верхней части – электрическую, в нижней части – механическую.
  • На лебедке закрепляют бур.

скважина на воду вручную

Бурить скважину вручную  следует по такой схеме:

  • На установленный в вертикальном положении бур крепят рукоятку.
  • Два человека начинают движение по часовой стрелке, погружая бур в грунт.
  • После вкручивания на глубину 50-60 см бур нужно поднять и стряхнуть с него почву.
  • Когда бур достигнет водоносного слоя, в скважину погружают насосное оборудование и откачивают грязную воду. Откачивание выполняют до поступления чистой воды из скважины.

Завершающими мероприятиями является обустройство скважины, включая отсыпку донного фильтра, монтаж обсадной трубы, установку насоса, оголовка и кессона.

Бурение скважины на песке или абиссинского колодца можно выполнить самостоятельно с использованием подручных материалов. Для решения вопроса, как сделать артезианскую скважину, следует обратиться в специализированную компанию.


Как пробурить скважину своими руками

Вода на дачном участке или в частном доме – необходимый ресурс, обойтись без которого невозможно. Однако организация общего водопровода часто нецелесообразна. Ввиду отдаленности землевладений друг от друга централизованный водопровод – дорогое удовольствие. Индивидуальный источник воды использовать проще и дешевле. Правда, сначала нужно его организовать. Собственная скважина обеспечит ее владельцу уверенность в том, что хозяйственные нужды участка и жилья будут удовлетворены. При этом хозяевам не придется оплачивать водоснабжение, считая каждый кубометр потраченной воды. Колодец копать сложно и дорого, а вот самостоятельно пробурить скважину — реально, если Вам знакома технология бурения и тип устройства скважины.

Различные типы скважин и их особенности

Различные типы скважин и их особенности

Виды скважин и их особенности

Перед бурением территорию участка нужно исследовать, определив уровень залегания грунтовых вод. От этого параметра будет зависеть объем работ, которые потребуется выполнить, чтобы скважина стала водоносной. Тип скважины выбирают, именно учитывая глубину залегания водосодержащего пласта.

Если вода встречается на глубине 3-12 м, выбирают тип «абиссинский колодец». При глубине до 50 м используется песчаная скважина, и артезианская, если вода залегает в грунте не ниже 200 м. Первые два типа исполнить вручную может почти каждый дачник, а вот артезианская скважина потребует буровой установки и профессиональных бурильщиков.

Внутреннее устройство скважины

Внутреннее устройство скважины

Бурим вручную песчаную скважину

Этот тип источника предполагает выкачивание воды с глубины, достигающей 50 м. Песчаную скважину называют так, поскольку она «дает воду» из водосодержащего песчаного слоя грунта, залегание которого, обычно, — как раз полсотни метров. Эта глубина не гарантирует чистоту воды, поэтому периодически рекомендуется проверять содержимое скважины в санстанции на наличие органических и химических соединений.

Для организации песчаной скважины используется классическая схема с насосом. А для очистки воды от взвесей и мусора, пользуются фильтром, установленным на глубине. Фильтр требуется регулярно чистить. Срок службы песчаной скважины порядка 15 лет.

Схема бурения песочной скважины

Схема бурения песочной скважины

Организация скважины «абиссинский колодец»

Это самая простая в исполнении скважина-игла. Она неглубокая, поэтому нужно позаботиться о тщательном выборе места для нее.

Поблизости не должно быть септиков, мусорных куч, выгребных и сточных ям. Из-за маленькой глубины вредные вещества могут просочиться в источник, загрязнив его.

В случае если в грунте нет галечника и прочих твердых пород, бурение скважины можно осуществить на околодомовой территории или прямо в подвале дома. Скважиной в подвале удобно пользоваться даже в морозы. Оборудуется домашний колодец ручной колонкой и насосом, чтобы можно было пользоваться водой, вне зависимости от наличия электричества.

Образец конструкции артезианской скважины

Образец конструкции артезианской скважины

Бурение артезианской скважины

При условии, что на соседних участках уже есть скважины этого типа, велика вероятность залегания в данной местности воды в известняковом пласте. В остальных случаях, бурильщикам заказывают экспериментальную скважину, чтобы определить глубину залегания воды. Артезианская скважина может обеспечивать водой сразу несколько участков. Часто бурение заказывают в складчину, чтобы сэкономить и получить искомый результат.

Выбор вида скважины зависит от типа грунта и планируемого количества потребляемой воды. Абиссинский колодец и песчаная скважина хорошо обеспечат небольшой расход. А если расход будет от 10 кубометров в час, понадобится устроить артезианскую скважину. Любую скважину лучше бурить подальше от потенциальных загрязнителей и недалеко от дома, чтобы не возникло проблем с прокладкой водопровода.

инстрмент для бурения артезианской скважины

инстрмент для бурения артезианской скважины

Бурильное оборудование и инструменты

При бурении артезианских скважин профессионалами используются буровые установки. Для скважин помельче подходит обычная тренога с лебедкой. Она будет опускать и поднимать буровой инструмент, состоящий из колонковой трубы, бурильных штанг, колонки для бурения, бура.

Спецоборудование, без которого сделать скважину проблематично, — буровой инструмент, который поможет углубиться в грунт (шнек), тренога и лебедка. Для бурения скважины своими руками потребуется металлический шнек. В качестве шнека может выступать ледобур, которым пользуются при зимней рыбалке. Главное, чтобы бур был из высокопрочной стали. Это самый дешевый вариант бурения скважины. Кроме треноги понадобятся трубы разного диаметра (водопроводные трубы, шланги, обсадная труба), вентили, кессон, фильтры, насос для скважины.

Процесс бурения артезианской скважины

Процесс бурения артезианской скважины

Бурильные работы: этапы

1. Сначала требуется вырыть яму или шурф, размеры которого 150 на 150 см. Для того, чтобы углубление не осыпалось, его стенки облицовывают фанерой, досками, кусками ДСП. Еще вариант – прорыть обычным буром ствол диаметром 15-20 см и глубиной глубиной 1 м. Это делается для того, чтобы труба устойчивее держалась в вертикальном положении.

2. Прямо над углублением ставят прочную металлическую или деревянную треногу (ее называют буровой вышкой), закрепляя в месте соединения ее опор лебедку. Чаще встречаются вышки из бревен. На треноге висит бурильная колонка с полутораметровыми (при самостоятельном бурении) штангами. Штанги скрепляют резьбой в одну трубу, фиксируют хомутом. Эта конструкция используется для подъема-спуска оборудования.

Насос выбирают заранее, для того, чтобы определить диаметром будущей скважины и колонковой трубы. Насос должен свободно проходить в трубу. Именно поэтому разница между диаметром насоса и внутренним диаметром трубы должна составлять хотя бы 5 мм.

Спуск-подъем бурильного оборудования — и есть бурение скважины. Штангу проворачивают, одновременно ударяя по ней сверху долотом. Вдвоем делать это гораздо удобнее: первый крутит газовым ключом, а второй ударяет по штанге сверху, пробивая породу. Пользование лебедкой упрощает процесс: с ней подъем и спуск оборудования в скважину осуществлять намного легче. Штанга при бурении маркируется. Отметки потребуются для ориентации. Маркировка помогает определить, когда пора вытягивать штангу и чистить бур. Обычно рекомендуют делать это примерно каждые полметра.

3. Чтобы проще преодолевать разные пласты грунта, применяются специальные буры.

  • спиральный бур (иначе, змеевик) – для глинистых почв;
  • бур-долото для разрыхрения твердых почв;
  • бур-ложки для песчаного грунта;
  • желонка помогает поднимать грунт на поверхность.

4. Песчаный слой легче пройти бур-ложкой, добавляя во время бурения воду. В случае если грунт твердый, пользуются долотом. Буры-долото бывают крестовыми и плоскими. В любом случае, их предназначение – помочь разрыхлить твердые породы. Ударным способом преодолевают пески-плывуны.

При глинистой почве потребуется змеевик, желонка и бур-ложка. Змеевики или спиральные буры, хорошо проходят глинистые почвы, поскольку имеют конструкцию, схожую со спиралью, причем шаг спирали равен диаметру бура. Размер нижнего основания бура от 45 до 85 мм, лезвие от 258-290 мм. Галечные пласты, содержащие гравий, пробивают, чередуя желонку и долото, с обсадными трубами. Иногда не обойтись без залива воды в отверстие. Это может существенно упростить задачу по бурению скважины. Заслуживает рассмотрения и вариант бурения скважины с помощью помпы.

как пробурить скважину

Процесс бурения почвы

5. Если порода, доставляемая на поверхность стала важной, значит водоносный пласт уже близок. Требуется еще немного углубиться, чтобы перейти водоносный горизонт. Бурение резко станет заметно легче, однако останавливаться нельзя. Нужно найти буром водоупорный слой.

Обустройство скважины и раскачка

После того как нужная глубина достигнута, начинается следующий этап — обустройство. В готовую скважину спускают фильтровую колонку, состоящую из трубы, отстойника и фильтра. Его можно сделать своими руками из фильтрационной сетки, перфорации и обсадной трубы или использовать готовый, купленный в магазине противопесочный фильтр для погружного насоса.

Процесс обустройства скважины

Процесс обустройства скважины

Для укрепления трубы, пространство за ней засыпают щебнем 5-миллиметровой фракции или крупнозернистым песком. Засыпка должна быть выше уровня фильтра. Фильтр — важнейший элемент любой скважины. Главная функция фильтра — защита от песка и крупных примесей. Параллельно с засыпкой проводят закачку воды в трубу с герметичным верхним концом. Эта манипуляция помогает промыть затрубье и фильтр. После промывания образуется естественная преграда для крупных примесей. Желонирование скважины насадкой-желонкой или шнековым насосом означает, что из свежей скважины откачивают воду до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Этот этап называют раскачка. Для нее чаще всего пользуются электрическим центробежным насосом. Преимущество этого механизма в том, что он может перекачивать жидкие среды повышенной плотности. Обычный бытовой насос тоже допустим, но он потребует больше усилий и времени. При проблемах с подачей электроэнергии, возможно использовать ручной насос.

Труба для скважины

Труба для скважины

После прокачки на страховочном тросе на глубину опускают насос (см. картинку выше). К нему подключают водопроводную трубу или шланг, диаметром 25 или 50 мм. Выбор диаметра зависит возможностей скважины – количества воды, которую можно выкачать из скважины за определенный промежуток времени.

Если применяется металлическая труба, насос не фиксируется. Вместо этого, к трубе прикрепляется водонепроницаемый кабель, идущий от насоса.

Образец насоса для скважины

Образец насоса для скважины

Насос для скважины. Особенности

Чтобы подобрать насос правильной мощности, обязательно нужно учесть такие параметры, как:

  1. дебет скважины, показатели ее глубины;
  2. диаметр обсадной трубы;
  3. удаленность скважины от дома.

Требуемая мощность насоса напрямую зависит от этих параметров. При небольшой глубине (до 9 м) подойдет самовсасывающий поверхностный насос, в остальных случаях сослужит добрую службу погружной скважинный насос.

После погружения насоса, в устье скважины, оборудованное кессоном, выводится труба, привариваясь к его оголовку. На ней устанавливается вентиль, который будет открывать путь воде наверх и регулировать поток. При избыточной скорости забора воды малопродуктивная скважина быстро иссякнет, а насос, работая вхолостую, выйдет из строя. В кессоне подключают трубы, которые будут водоводом в помещение. Для них требуется предусмотреть гидроизолированные и утепленные траншеи. Прочитать про то, как выбрать насос для колодца можно здесь, а про то как выбрать насос для скважины —  тут.

Эксплуатация скважины

Своевременная прочистка нужна скважинам всех типов. Признаками того, что водоносному колодцу требуется сервис могут стать: рывки в выходе воды, наличие в потоке воздушных пробок, примесей (ила, песка). Если пропустить момент обслуживания, продуктивность скважины может больше не восстановиться. Для восстановления нормальных функций, скважине проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Более радикальные методы чистки — кислотой или электричеством. Однако эти методы рискованны и их лучше доверить специалистам.

Советы для тех, кто делает скважину самостоятельно

Перед началом работ хорошо бы поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей местности. Если поблизости есть колодцы скважины – загляните туда.

Уровень воды выше 5 м – хорошая новость, потому что из инструментов для бурения понадобится только садовый бур.

Малогабаритную буровую установку или буровое устройство механическое — «ручник», можно арендовать. Так Вы получите возможность пользоваться удобным оборудованием и не платить за это больших денег.

Нельзя опускать трубу-водовод в скважину до самого дна. Она должна не дойти до самой глубокой точки примерно полметра. Так вода будет лучше идти наверх.

Труба, ведущая в скважину, обязательно должна иметь на поверхности вентиляционные отверстия, в ином случае, без доступа воздуха вода быстро станет затхлой. Удобно оборудовать на трубе откидную крышку, чтобы к скважине был постоянный доступ.

Самая удобная для оборудования скважины — цельная пластиковая труба.

После того, как скважина заработала, обязательно отдайте свою воду на экспертизу. Вода признается питьевой, если ее прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов — не более 10 мг/л, в 1-ом литре менее 10 кишечных палочек, а максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Обустройство и отделка скважины

Обустройство и отделка скважины

Недостатки и преимущества ручного бурения скважины

Преимущества: дешевизна; отсутствие необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники; ввиду относительно небольшой глубины, самодельные скважины прокачиваются быстрее, меньше затягиваются; если нет электричества, воду можно достать ручным всасывающим насосом.

Главный недостаток самостоятельного бурения — ограниченная глубина, дефицит специалистов, которые могут помочь в обслуживании самодельного колодца. Таким образом после прочтения этой статьи мы надеемся, что  у вас не останется вопросов, как пробурить скважину своими руками.

Видео — скважина своими руками
https://www.youtube.com/watch?v=LB2rfnFOE5Q

Кто есть кто в буровом бизнесе — DrillingMatters.org

Нефтяная и газовая промышленность помогает удовлетворить мировые потребности в энергии за счет добычи и переработки нефти и природного газа. Бурение скважин, которые питают наш мир, становится все более высокотехнологичным занятием, требующим различных навыков и опыта.

Существует три основных типа компаний, которые сотрудничают в добыче сырой нефти и природного газа из-под поверхности Земли. К таким компаниям относятся компании, занимающиеся разведкой и добычей, подрядчики по бурению, компании по техническому обслуживанию и производители оборудования.

Нефтяные и газовые компании, также называемые компаниями, занимающимися разведкой и добычей, или E & P, ищут ресурсы углеводородов в недрах. Эти компании варьируются по размеру: от небольших независимых операторов, ориентированных на конкретные участки земли, такие как сланцы США, до публично торгуемых супер-мажоров с операциями по всему миру, как на суше, так и на море.

Роль компаний E и P заключается в добыче нефти или газа для переработки в топливо и другие полезные продукты или для питания электрических установок.

Часто несколько компаний E и P работают как партнеры на данной скважине.Вместе эти фирмы определяют, где бурить скважину, на основании данных о недрах, полученных с использованием сейсмических технологий или с помощью других названий. Одна из этих компаний несет ответственность за ежедневное принятие решений во время бурения скважин. Эта компания называется «оператор».

«Первое, что должен сделать оператор, — это получить права на бурение на определенном участке земли, то есть в США, который будет заключаться в получении аренды. На международном уровне это заключается в заключении договора с правительством. Если у нас есть право на бурение, мы выбираем, где именно мы хотим бурить и когда.Следующим этапом является проектирование скважины — инженерно-механическое проектирование именно того, где различные колонны труб будут находиться под землей, — как будет пробурена скважина », — сказал Джон Уиллис, начальник отдела бурения, Occidental Oil & Gas Corp.

После выбора пласта оператор проектирует разведочную скважину для определения потенциальных ресурсов и определяет, какие компании лучше всего оснащены для ее бурения.

«Следующим шагом является выбор подрядчиков, которые будут выполнять работу за нас.На самом деле мы сами не бурим скважины. Мы нанимаем буровых подрядчиков и сервисные компании, чтобы сделать эту работу для нас. Но мы будем управлять работой во время процесса бурения и контролировать ее », — сказал г-н Уиллис.

Если нефть обнаружена в разведочной скважине в коммерческих количествах, оператор спланирует дополнительные скважины, называемые эксплуатационными скважинами, для добычи извлекаемых ресурсов из пласта.

«Как только мы закончим процесс бурения, мы завершаем скважину, и это означает, что нужно создать отверстия в трубе или какое-то отверстие, чтобы вывести нефть и газ из подземного пласта в ствол скважины и в ствол скважины. сам он тщательно герметизирован тяжелой трубой, чтобы держать все нефть и газ в хорошем состоянии и контролировать все давления », — сказал г-н Уиллис.

Однако, прежде чем оператор сможет бурить скважину, он должен сначала выбрать буровую установку. Буровые установки принадлежат и эксплуатируются буровыми подрядчиками, также известными как бурильщики. Их буровые работники называются буровыми бригадами.

«Буровые подрядчики предоставляют основное оборудование — буровые установки, персонал, необходимый для бурения скважин. Наши клиенты — компании по разведке и добыче, операторы — предоставляют капитал для инвестиций в скважины. Они также обеспечивают разработку и надзор за бурением скважин », — сказал Майк Гарвин, старший вице-президент по поддержке операций, Patterson-UTI Drilling.

Подрядчики по бурению оплачиваются оператором. Условия оплаты, как правило, являются фиксированной суточной ставкой. Менее распространенными являются так называемые ставки «отснятого материала», когда подрядчику по бурению платят фиксированную сумму за фут пробуренной скважины. Наконец, и редко — подрядчикам по бурению платят за доставку всей скважины за большую фиксированную плату. Это называется «под ключ».

«Как буровые подрядчики, мы строим скважины, которые нефтяные и газовые компании в конечном итоге будут использовать для добычи нефти и газа. Мы сами не производим масло и не используем собственное оборудование для производства масла.Мы установили скважину и установили все оборудование на месте, чтобы нефтяная компания могла прийти, установить собственную производственную платформу и буровую установку, которые будут использоваться в течение всего срока эксплуатации месторождения. В конечном счете, эти нефть и газ принадлежат и добываются нефтяными компаниями, и нам платят за наши услуги на дневной основе, когда мы присутствуем », — сказал генеральный директор Pacifc Drilling Крис Беккет.

Существуют как подрядчики по бурению на суше, так и за рубежом, которые варьируются по размеру и специализации Для бурения скважин существуют как наземные, так и морские буровые подрядчики.Тем не менее, существуют важные эксплуатационные и технические различия, различающие наземные и морские буровые работы.

«Время цикла строительства скважины на суше, как правило, намного короче. Из-за этого буровые установки имеют тенденцию быть немного меньше. Предпринимательский дух все еще жив в Северной Америке. Одной из технологий, которая действительно привела к росту добычи нефти в Северной Америке, было, в частности, это нетрадиционное сланцевое бурение и бурение на площадках. Там, где раньше на перемещение буровой установки у нас уходило три или четыре дня, теперь мы можем пройти от буровой установки до устья скважины в течение нескольких часов, а не дней », — сказал Гарвин.

Морские буровые подрядчики могут также специализироваться на операциях, ориентированных на определенные глубины воды. Как правило, это включает мелкую воду, которая составляет менее 1000 футов, среднюю воду, которая колеблется от 1000 футов до 4000 футов, и глубоководную, которая превышает 4000 футов. Операции, выполняемые на глубинах воды более 7500 футов, часто считаются ультра глубокая вода.

«Бурение в море намного сложнее. Буровая установка та же самая, и техника строительства скважины в значительной степени та же самая, но на самом деле главное отличие состоит в том, что некоторые технологии должны использоваться, когда вы погружаетесь глубже в воду.Установка на мелководье, как правило, очень похожа на установку, установленную на твердой платформе, которую можно поднять с морского дна, чтобы создать устойчивую платформу для бурения », — сказал г-н Беккет.

Подъем — это всего лишь один тип морской буровой установки. Полупогружные и буровые корабли плавают, в отличие от поддерживаемого дном подъема. Следовательно, они могут бурить в гораздо более глубоких водах.

«Обычно мы используем полупогружную или, возможно, небольшой буровой корабль в срединной воде, и очевидно, что буровая установка может немного двигаться.Чем глубже вы идете, тем больше, чем суда, которые мы будем использовать, и в глубоководных, как правило, мы будем использовать буровой. Буровые корабли во многом похожи на авианосец времен Второй мировой войны. Это очень большие суда », — сказал Беккет.

Чтобы узнать больше о различных типах буровых установок, просмотрите модуль «Знакомство с буровой установкой». Помимо буровой установки, операторы должны заключить множество других услуг для успешного бурения скважины. Операторы нанимают нефтесервисные компании для выполнения этих работ.

«Нефтесервисные компании предоставляют широкий спектр услуг и приложений, от бурения и оценки пласта, строительства скважины, заканчивания и стимулирования до искусственного подъема или добычи в конце программы скважины. Когда вы смотрите на этапах планирования

.
Можете ли вы пробурить собственный колодец? — Усадьба и животноводство

Многие люди думали о покупке небольшой, переносной машины для одного человека и бурении собственных водяных скважин. Но прежде чем большинство людей начнет действовать в соответствии с этой фантазией, они хотят знать ответ на один вопрос: могу ли я действительно это сделать?

MOTHER EARTH NEWS поговорили, услышали и прочитали о многих людях, которые пробовали самодельное бурение скважин. Некоторые из наших друзей и сотрудников провели дни своего собственного времени, рубя землю в их будущих домах.И мы даже пробурили несколько отверстий в нашей эко-деревне, чтобы увидеть, насколько хорошо работает оборудование, доступное для работы. Итак, мы дошли до того, что считаем себя достаточно квалифицированным, чтобы ответить на этот вопрос. И наш ответ …

Возможно. Это верно, может быть, вы можете — и, более того, должны — бурить свои собственные скважины. Теперь мы знаем, что это слабый ответ, но это не простой вопрос, и мы расскажем вам три веские причины. Но прежде чем мы это сделаем, мы можем рассказать вам одну простую часть решения по бурению скважины: если вы решите это сделать, буровой станок, который вы, вероятно, будете использовать для этой работы, — это Hydra-Drill, продаваемый Deep Rock Manufacturing.Нам не удалось найти другую компанию, которая в настоящее время предлагает аналогичную небольшую портативную установку.

Давайте теперь перейдем к трем вопросам, на которые вы должны ответить сами, прежде чем потратить деньги на самодельную установку.


[1] Может ли машина это сделать? Очевидно, что переносная установка, работающая на трехтактном двухтактном двигателе, не будет иметь такую ​​же мощность, как одна из этих гигантских роторных машин. Исходя из нашего собственного опыта, стандартное долото Hydra-Drill отлично справляется с пробиванием грязи, песка, глины и мягких пород, таких как слюдяные сланцы.Однако, когда он попадает в слой жесткого синего кварца, этот бит встречает его соответствие.

DeepRock действительно продает специальный керновый наконечник с карбидом вольфрама (вы можете пожинать его самостоятельно, когда его наденете) за 45 долларов, и даже алмазный керновый наконечник за 145 долларов для резки твердого камня. Мы никогда не пробовали их сами. Мы говорили с людьми, которые успешно использовали специальные биты, но все признают, что процесс идет довольно медленно. Как писал нам один читатель из Онтарио: «После четырех часов бурения в твердом граните я проник на удивительную глубину в полтора дюйма.«(Этот расстроенный парень впоследствии вызвал профессионального бурильщика, который за четыре часа наскучил всю свою скважину!)

Но медленно или нет, часто это можно сделать. Орвилл и Дот Синогрейн из Пайн-Маунтин, штат Джорджия, пробурили 35 футов твердого гранита с помощью гидра-дрели и алмазного керна. Они достигли слоя породы на глубине 18 футов и продолжали бурить — резали около шести дюймов гранита в час — пока не прорвались. После трех недель работы Орвилл и Дот пробили воду на высоте 165 футов.

Другими словами, должным образом оборудованный гидродрель может пройти через довольно грубую скалу, по крайней мере, на небольшой или средней глубине. Но преодоление множества сложных вещей может или не может стоить усилий. (Действительно, советники Deep Rock часто предлагают подтянуть свои буровые штанги и переместиться на новое место, если вы столкнетесь с особенно жестким валуном.) Следовательно, вам было бы хорошо узнать все, что вы можете о геологии вашего района, прежде чем инвестировать в бурение. установка. Проверьте с соседями о глубине и грунтовых условиях их скважин.Спросите бурильщиков области, через какую самую трудную скалу они проходят вблизи вашего местоположения. Свяжитесь с Геологической службой США для получения региональной карты с информацией о скучности. И позвоните в вашу местную Службу Сохранения Почвы, чтобы узнать, что они могут вам сказать. Как сказал наш канадский читатель, узнав, как тяжело было установить его собственность над огромным Laurentian Shield: «Если вы хотите погрузиться в бурение скважин, убедитесь, что у вас есть хотя бы шанс промокнуть».

[2] ВЫ можете это сделать? Множество начинающих буровых скважин, о которых мы узнали, создали многие из их худших проблем.Некоторые люди из общины Эдема в Брюстоне, штат Теннесси, трижды застревали в первой установке! Как они написали в своей статье «Голос Эдема», «мы понимаем, что многие из наших проблем связаны с нашей неопытностью … Но наша неопытность мало чем отличается от вашей».

Есть несколько бедствий, которые могут случиться с новичком. Если вы не будете постоянно циркулировать в воде во время бурения — или используете соответствующий химический герметик при прорезании мягкой материи — ваша дыра может разрушиться и захватить все буровые штанги и трубу! Если вы не будете осторожны, чтобы крепко держаться за неподвижные в земле секции, когда по частям вы удаляете бурильные штанги, вы можете уронить несколько секций сосны и буровое долото вниз по отверстию.Трудно даже сказать, когда ты ударил по воде!

К счастью, 18-страничное руководство по эксплуатации Deep Rock великолепно информативно. Наряду с четким изложением основных процедур бурения, он честно предупреждает о нескольких распространенных ошибках и о том, как их избежать или исправить после свершившегося факта. Кроме того, в компании есть пять бесплатных линий, укомплектованных людьми, которые дадут вам все полезные советы. Один из наших местных друзей, у которого была своя справедливая доля проблем с бурением, с готовностью признался: «У них много честности.Вы не могли бы попросить о гораздо лучшем обслуживании. «Нам кажется очевидным, что Deep Rock — компания с более чем 20-летним опытом — действительно пытается помочь своим клиентам добиться успеха.

[3] Это дешевле? По текущим ценам, если вы покупаете все оборудование, необходимое для бурения и обсадки одной 100-футовой скважины у Deep Rock (без учета каких-либо специальных долот), вам придется потратить 1304 доллара или 13,04 доллара за фут. Тем не менее, оборудование для каждых последующих 100 футов — в том же или новом месте скважины — стоит всего $ 286 за дополнительные стволы и обсадную колонну.(Таким образом, одна 200-футовая скважина обойдется в 1590 долл. США, или 7,95 долл. США за фут.) В среднем по стране для профессионального бурения составляет от 10 до 12 долл. США за фут. Поскольку цена сильно варьируется (она составляет всего 3 доллара США за фут в некоторых частях Флориды, около шести или семи долларов в нашем районе и до 42 долларов США или 49 долларов в некоторых районах Калифорнии или Аляски), вам придется сравнивать цены. для себя.

Помните, однако, что все такие расчеты предполагают, что ваш труд свободен. Бурение требует много усилий и времени.В самом деле, с помощью Hydra-Drill вы должны вырезать все отверстие дважды: один раз с помощью «пилотного» долота, а второй — с помощью развертки в натуральную величину. И всякий раз, когда вам придется использовать буровое долото, вы будете вытягивать и пересаживать все свои буровые штанги через каждые два фута! Кроме того, вы получите скважину диаметром 2 дюйма; коммерческий бурильщик, вероятно, даст вам отверстие шириной 6 дюймов. Это означает, что вам придется использовать более дорогой струйный насос, а не более распространенный погружной насос. С другой стороны, в зависимости от лицензионных требований в вашем регионе, вы можете окупить большую часть своих затрат путем бурения скважин для других.

В целом, мы бы сказали, что если вы убедились, что условия бурения являются благоприятными, если стоимость самостоятельного выполнения работ будет конкурентоспособной по сравнению с коммерческими затратами на бурение (или если коммерческие бурильщики не смогут сделать это на вашу собственность), и если у вас есть необходимое время и надлежащие способности для выполнения механических задач, возможно, вы захотите пробурить собственную скважину.



Вам решать! ,

% PDF-1.4 % 1167 0 объектов > endobj Xref 1167 407 0000000016 00000 n 0000010807 00000 n 0000010998 00000 n 0000011052 00000 n 0000011325 00000 n 0000016450 00000 n 0000016872 00000 n 0000017393 00000 n 0000017432 00000 n 0000017488 00000 n 0000017539 00000 n 0000017590 00000 n 0000017742 00000 n 0000017821 00000 n 0000018419 00000 n 0000018659 00000 n 0000018810 00000 n 0000018887 00000 n 0000019122 00000 n 0000019274 00000 n 0000019365 00000 n 0000019517 00000 n 0000019666 00000 n 0000019817 00000 n 0000019969 00000 n 0000020121 00000 n 0000020272 00000 n 0000020424 00000 n 0000020576 00000 n 0000020727 00000 n 0000020879 00000 n 0000021030 00000 n 0000021181 00000 n 0000021333 00000 n 0000021485 00000 n 0000021637 00000 n 0000021789 00000 n 0000021941 00000 n 0000022093 00000 n 0000022244 00000 n 0000022396 00000 n 0000022547 00000 n 0000022699 00000 n 0000022851 00000 n 0000023003 00000 n 0000023154 00000 n 0000023306 00000 n 0000023458 00000 n 0000023609 00000 n 0000023761 00000 n 0000023913 00000 n 0000024063 00000 n 0000024215 00000 n 0000024366 00000 n 0000024518 00000 n 0000024669 00000 n 0000024820 00000 n 0000024972 00000 n 0000025122 00000 n 0000025273 00000 n 0000025423 00000 n 0000025575 00000 n 0000025726 00000 n 0000025878 00000 n 0000026030 00000 n 0000026182 00000 n 0000026334 00000 n 0000026485 00000 n 0000026637 00000 n 0000026787 00000 n 0000026939 00000 n 0000027090 00000 n 0000027242 00000 n 0000027393 00000 n 0000027991 00000 n 0000028143 00000 n 0000028741 00000 n 0000028892 00000 n 0000029490 00000 n 0000029640 00000 n 0000030238 00000 n 0000030391 00000 n 0000030989 00000 n 0000031140 00000 n 0000031738 00000 n 0000031890 00000 n 0000032041 00000 n 0000032193 00000 n 0000032344 00000 n 0000032496 00000 n 0000032648 00000 n 0000032800 00000 n 0000032951 00000 n 0000033103 00000 n 0000033254 00000 n 0000033405 00000 n 0000033557 00000 n 0000033709 00000 n 0000033861 00000 n 0000034012 00000 n 0000034164 00000 n 0000034316 00000 n 0000034468 00000 n 0000035424 00000 n 0000035576 00000 n 0000036069 00000 n 0000036219 00000 n 0000036712 00000 n 0000036862 00000 n 0000037355 00000 n 0000037506 00000 n 0000038104 00000 n 0000038253 00000 n 0000038661 00000 n 0000038812 00000 n 0000039353 00000 n 0000039505 00000 n 0000040097 00000 n 0000040247 00000 n 0000040601 00000 n 0000040752 00000 n 0000040904 00000 n 0000041056 00000 n 0000041207 00000 n 0000041359 00000 n 0000041511 00000 n 0000041663 00000 n 0000041815 00000 n 0000041964 00000 n 0000042114 00000 n 0000042265 00000 n 0000042417 00000 n 0000042568 00000 n 0000042719 00000 n 0000042871 00000 n 0000043023 00000 n 0000043173 00000 n 0000043325 00000 n 0000043477 00000 n 0000043629 00000 n 0000043781 00000 n 0000043933 00000 n 0000044084 00000 n 0000044235 00000 n 0000044386 00000 n 0000044538 00000 n 0000044690 00000 n 0000044842 00000 n 0000044994 00000 n 0000045146 00000 n 0000045298 00000 n 0000045450 00000 n 0000045602 00000 n 0000045754 00000 n 0000045905 00000 n 0000046056 00000 n 0000046208 00000 n 0000046359 00000 n 0000046511 00000 n 0000046663 00000 n 0000046815 00000 n 0000046967 00000 n 0000047117 00000 n 0000047269 00000 n 0000047421 00000 n 0000047573 00000 n 0000047725 00000 n 0000047875 00000 n 0000048027 00000 n 0000048179 00000 n 0000048331 00000 n 0000048483 00000 n 0000048635 00000 n 0000048787 00000 n 0000048939 00000 n 0000049091 00000 n 0000049242 00000 n 0000049394 00000 n 0000049545 00000 n 0000049694 00000 n 0000049845 00000 n 0000049997 00000 n 0000050149 00000 n 0000050301 00000 n 0000050452 00000 n 0000050603 00000 n 0000050755 00000 n 0000050907 00000 n 0000051058 00000 n 0000051210 00000 n 0000051361 00000 n 0000051513 00000 n 0000051663 00000 n 0000051815 00000 n 0000051967 00000 n 0000052119 00000 n 0000052271 00000 n 0000052423 00000 n 0000052575 00000 n 0000052726 00000 n 0000052877 00000 n 0000053029 00000 n 0000053180 00000 n 0000053332 00000 n 0000053484 00000 n 0000053635 00000 n 0000053787 00000 n 0000053938 00000 n 0000054089 00000 n 0000054240 00000 n 0000054392 00000 n 0000054544 00000 n 0000054696 00000 n 0000054847 00000 n 0000054999 00000 n 0000055149 00000 n 0000055298 00000 n 0000055449 00000 n 0000055601 00000 n 0000055753 00000 n 0000055905 00000 n 0000056057 00000 n 0000056209 00000 n 0000056360 00000 n 0000056512 00000 n 0000056664 00000 n 0000056815 00000 n 0000056966 00000 n 0000057118 00000 n 0000057269 00000 n 0000057861 00000 n 0000058012 00000 n 0000058604 00000 n 0000058755 00000 n 0000059347 00000 n 0000059498 00000 n 0000059852 00000 n 0000060001 00000 n 0000060878 00000 n 0000061028 00000 n 0000061382 00000 n 0000061533 00000 n 0000061624 00000 n 0000061775 00000 n 0000061925 00000 n 0000062077 00000 n 0000062229 00000 n 0000062381 00000 n 0000062533 00000 n 0000062683 00000 n 0000062835 00000 n 0000062984 00000 n 0000063134 00000 n 0000063285 00000 n 0000063437 00000 n 0000063589 00000 n 0000063740 00000 n 0000063892 00000 n 0000064043 00000 n 0000064194 00000 n 0000064346 00000 n 0000064498 00000 n 0000064649 00000 n 0000064800 00000 n 0000064951 00000 n 0000065102 00000 n 0000065254 00000 n 0000065406 00000 n 0000065558 00000 n 0000065710 00000 n 0000065862 00000 n 0000066014 00000 n 0000066166 00000 n 0000066318 00000 n 0000066468 00000 n 0000066619 00000 n 0000066771 00000 n 0000066922 00000 n 0000067074 00000 n 0000067225 00000 n 0000067375 00000 n 0000067527 00000 n 0000067679 00000 n 0000067831 00000 n 0000067983 00000 n 0000068134 00000 n 0000068286 00000 n 0000068437 00000 n 0000068589 00000 n 0000068740 00000 n 0000068891 00000 n 0000069042 00000 n 0000069194 00000 n 0000069346 00000 n 0000069497 00000 n 0000069647 00000 n 0000069798 00000 n 0000069950 00000 n 0000070102 00000 n 0000070253 00000 n 0000070405 00000 n 0000070557 00000 n 0000070709 00000 n 0000070861 00000 n 0000071012 00000 n 0000071163 00000 n 0000071314 00000 n 0000071466 00000 n 0000071618 00000 n 0000071769 00000 n 0000071920 00000 n 0000072072 00000 n 0000072220 00000 n 0000072372 00000 n 0000072524 00000 n 0000072676 00000 n 0000072828 00000 n 0000072978 00000 n 0000073130 00000 n 0000073282 00000 n 0000073433 00000 n 0000073584 00000 n 0000073736 00000 n 0000073886 00000 n 0000074038 00000 n 0000074190 00000 n 0000074341 00000 n 0000074493 00000 n 0000074644 00000 n 0000074796 00000 n 0000074948 00000 n 0000075100 00000 n 0000075252 00000 n 0000075850 00000 n 0000076001 00000 n 0000076152 00000 n 0000076750 00000 n 0000076901 00000 n 0000077053 00000 n 0000077651 00000 n 0000077795 00000 n 0000077947 00000 n 0000078545 00000 n 0000078697 00000 n 0000078849 00000 n 0000079447 00000 n 0000079599 00000 n 0000079751 00000 n 0000080349 00000 n 0000080494 00000 n 0000080646 00000 n 0000081244 00000 n 0000081389 00000 n 0000081987 00000 n 0000082139 00000 n 0000082291 00000 n 0000082889 00000 n 0000083041 00000 n 0000169661 00000 n 0000244972 00000 n 0000328867 00000 n 0000420041 00000 n 0000506236 00000 n 0000599497 00000 n 0000687763 00000 n 0000763308 00000 n 0000766003 00000 n 0000766961 00000 n 0000767039 00000 n 0000767109 00000 n 0000767171 00000 n 0000768317 00000 n 0000772391 00000 n 0000776219 00000 n 0000780247 00000 n 0000783909 00000 n 0000785856 00000 n 0000787131 00000 n 0000787339 00000 n 0000789444 00000 n 0000791053 00000 n 0000792679 00000 n 0000797397 00000 n 0000800916 00000 n 0000801555 00000 n 0000807856 00000 n 0000808451 00000 n 0000809809 00000 n 0000812430 00000 n 0000812838 00000 n 0000812988 00000 n 0000813370 00000 n 0000813520 00000 n 0000813927 00000 n 0000814075 00000 n 0000814450 00000 n 0000814598 00000 n 0000815110 00000 n 0000815219 00000 n 0000838791 00000 n 0000838832 00000 n 0000875112 00000 n 0000875153 00000 n 0000921923 00000 n 0000921964 00000 n 0000922056 00000 n 0000008436 00000 n прицеп ] >> startxref 0 %% EOF 1573 0 объектов > поток xXyPSw $ `0 CcD (D \ 8RuE n

.

подземных вод Уэллс

• Школа наук о воде ГЛАВНАЯ • Вопросы подземных вод •

Groundwater: Child about to get water from a groundwater well.

Кредит: Говард Перлман, USGS, Общественное достояние

подземных вод Уэллс

Есть большая вероятность, что обычный Джо, которому приходилось копать колодец в древнем Египте, вероятно, делал работу руками, лопатой и ведром. Он продолжал копать до тех пор, пока не достигнет уровня воды , , где все пространство между камнем и частицами грязи заполнено водой, а вода заполнила дно ямы.Некоторые скважины до сих пор вырыты вручную, но доступны более современные методы.

Колодцы чрезвычайно важны для всех обществ. Во многих местах колодцы обеспечивают надежную и достаточную подачу воды для домашнего использования, орошения и промышленности. Там, где поверхностных вод мало, например, в пустынях, люди не могут выжить и процветать без грунтовых вод.

Типы скважин

Копка скважины вручную устарела сегодня, так как автоматизированные методы бурения заменяют методы ручного труда.Современные скважины чаще всего пробурены на буровой установке, смонтированной на грузовике. Тем не менее, есть много способов залить скважину — вот некоторые из распространенных методов.

DUG WELLS

Взлом земли с помощью кирки и лопаты — один из способов вырыть колодец. Если земля мягкая, а уровень грунтовых вод неглубокий, то вырытые колодцы могут работать. Исторически сложилось так, что вырытые колодцы выкапывали ручной лопаткой до уровня ниже уровня грунтовых вод, пока поступающая вода не превысила норму выкапывания. Колодец был облицован камнями, кирпичом, плиткой или другим материалом для предотвращения обрушения и был покрыт колпаком из дерева, камня или бетона.Их нельзя вырыть намного глубже, чем уровень грунтовых вод — точно так же, как вы не можете вырыть яму очень глубоко, находясь на пляже … она постоянно наполняется водой!

Пример конфигурации насоса и водопровода, используемых в общественных системах водоснабжения. (Фото: Роланд Толлетт, USGS)

Выкопанные и пробуренные скважины имеют большой диаметр и открывают большую площадь для водоносного горизонта. Эти скважины способны получать воду из менее проницаемых материалов, таких как очень мелкий песок, ил или глина. Некоторые недостатки этого типа скважин заключаются в том, что они мелкие и не имеют непрерывной обсадной колонны, что делает их подверженными загрязнению от близлежащих поверхностных источников, и они высыхают во время периодов засухи, если уровень воды падает ниже дна скважины.

DRIVEN WELLS

управляемых скважин все еще распространены сегодня. Они строятся путем вбивания трубы малого диаметра в мягкую землю, такую ​​как песок или гравий. К нижней части трубы обычно прикрепляется сетка для фильтрации песка и других частиц. Проблемы? Они могут касаться только мелкой воды, и поскольку источник воды находится так близко к поверхности, может произойти загрязнение от поверхностных загрязнителей.

БУРОВЫЕ СКВАЖИНЫ

Пробурено большинство современных скважин, что требует довольно сложной и дорогой буровой установки.Буровые установки часто устанавливаются на больших грузовиках. Они используют вращающиеся буровые наконечники, которые сжигают камень, ударные биты, которые разбивают камень, или, если земля мягкая, большие сверла. Пробуренные скважины могут быть пробурены глубиной более 1000 футов. Часто насос помещают в скважину на некоторой глубине, чтобы вытолкнуть воду на поверхность. Колодцы и насос

Уровни воды в скважинах

Пользователи подземных вод могли бы облегчить себе жизнь, если бы уровень воды в водоносном горизонте , который снабжал их колодец, всегда оставался неизменным.Сезонные колебания количества осадков и периодической засухи влияют на «высоту» уровня подземных вод. Забор воды из колодца приводит к снижению уровня воды вокруг колодца. Уровень воды в колодце также может быть понижен, если другие скважины рядом с ним забирают воду. Когда уровень воды упадет ниже уровня воды в насосе, скважины начнут откачивать воздух — они «высохнут».

Насосная скважина понижает уровень воды вокруг скважины, образуя конус разрежения в грунтовых водах.Если конус депрессии распространяется на другие близлежащие скважины, уровень воды в этих скважинах будет понижен. Конус развивается как в мелководных, так и в глубоких системах с ограниченным водоносным горизонтом. В более глубокой системе замкнутого водоносного горизонта конус депрессии обозначается снижением давления, и конус распространяется на гораздо большую площадь, чем в системе грунтовых вод. Для данного уровня изъятия конус депрессии расширяется глубже в низкоурожайных водоносных горизонтах, чем в высокоурожайных.

Несмотря на то, что вода присутствует на некоторой глубине практически в любом месте, успех получения адекватного бытового запаса (обычно 5 галлонов в минуту) воды из скважины зависит от проницаемости породы.Там, где проницаемые материалы находятся вблизи поверхности земли, неглубокая скважина может быть достаточной. В других местах, например, там, где глинистый материал непосредственно перекрывает коренные породы, может потребоваться глубокий колодец, простирающийся в коренные породы.

Частные Колодцы

Diagram showing how a local well works for a single home.

Схема работы типичного бытового колодца для одного дома. (Кредит: Агентство по охране окружающей среды США)

Многие люди в Соединенных Штатах и ​​во всем мире сами поставляют воду для своих домов, часто в более сельских районах, где нет крупных систем водоснабжения для снабжения водой.Вот базовая диаграмма, показывающая, как работают эти скважины. Несмотря на то, что на этой диаграмме показан один дом, крупные скважины, которые обеспечивают большее количество клиентов, работают в основном одинаково.

ХОРОШИЕ КОМПОНЕНТЫ

Ниже приведены описания основных компонентов, найденных в частном колодце. ( Источник: Национальная ассоциация подземных вод)

  • Корпус скважины представляет собой трубчатую конструкцию, размещенную в скважине для поддержания отверстия скважины от целевой грунтовой воды до поверхности.Наряду с затиркой, обсадная колонна удерживает грязь и избыток воды из скважины. Это помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ из менее желательных подземных вод в колодец и их смешивание с питьевой водой. В некоторых штатах и ​​местных органах управления действуют законы, требующие минимальной длины обсадной колонны. Наиболее распространенными материалами для обсадных колонн являются углеродистая сталь, пластик и нержавеющая сталь. Местная геология часто диктует, какой тип обсадной колонны можно использовать.
  • Крышки скважин устанавливаются на верхней части корпуса скважины, чтобы предотвратить попадание в колодец мусора, насекомых или мелких животных.Крышки колодца обычно изготавливаются из алюминия или пластика. Они включают в себя вентиляционные отверстия для контроля давления во время прокачки скважины.
  • Скважинные экраны прикреплены к нижней части обсадной колонны, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества осадка в скважину. Наиболее распространенными скважинными грохотами являются сплошная щель, щелевая труба и перфорированная труба.
  • Адаптер Pitless — это соединитель, который позволяет трубе, по которой вода поступает на поверхность, оставаться ниже линии замерзания. Это обеспечивает гигиеническую и морозостойкую герметичность.
  • Струйные насосы — наиболее часто используемые насосы для неглубоких скважин (глубина 25 футов или меньше). Струйные насосы установлены над землей и используют всасывание для отбора воды из скважины.
  • Погружные насосы — наиболее часто используемые насосы для глубоких частных скважин. Насосный агрегат размещен внутри обсадной колонны и подключен к источнику питания на поверхности.

Learn more

Изучите основы воды, используя наши грунтовки для воды!

Learn more

Как вы думаете, вы знаете о подземных водах?

Информация на этой странице от грунтовых вод и сельских домовладельцев , Pamphlet, U.С. Геологическая служба, 1982, Роджер М. Уоллер.

Значок викторины, сделанный mynamepong из www.flaticon.com

.