Месяц: Июль 2018

Как обрезать парковые розы осенью: Обрезка парковых роз осенью перед зимой

Обрезка парковых роз осенью перед зимой

Тутдача Тутдача Сад и огород Грядки Зелень Овощи Парники и теплицы Плодовые деревья Рассада Семена Удобрения Ягодные кустарники Цветы и растения Декоративные кустарники Комнатные растения Лекарственные растения Садовые цветы Заболевания Благоустройство Газон Горки Дорожки Заборы Клумбы и цветники Фигурки Садовая техника Газонокосилки Мини тракторы Пылесосы Снегоуборщики Вредители Животные Насекомые Тут дача Выращивание и уход за садовыми цветами

Вре

правила и схемы для начищающих

Обрезка — важнейший элемент осеннего ухода за цветочными культурами, ягодными кустарниками, плодовыми деревья. Розы (чайно-гибридные, флорибунда, плетистые, почвопокровные и др.) не являются исключением, и они также нуждаются в данной процедуре.

Зачем нужна осенняя обрезка 

Процедура по уходу укрепляет корневую система куста, оптимизирует обмен веществ, омолаживает растение.

То есть в целом осенняя обрезка куста помогает добиться в будущем сезоне пышного и красивого цветения. Помимо этого, мероприятие повышает устойчивость растений к заболеваниям и вредителям.

Обратите внимание! Главная цель осенней обрезки цветов — подготовить их к укрытию, чтобы кусты были более компактными и их проще было укрыть на зиму.

Основная формирующая обрезка приходится на весну!

Когда обрезать розы осенью: оптимальные сроки

Когда нужно обрезать кусты осенью, в каком месяце? Осуществлять процедуру следует непосредственно перед укрытием при первых ночных заморозках, но до наступления устойчивых отрицательных температур (т.е. когда минус и ночью, и днем).

Лучше всего производить процедуру в солнечный, ясный день, без ветра.

Обратите внимание! Если нарушить сроки и обрезать кусты слишком рано, то процедура простимулирует рост побегов, что может вызвать сильное ослабление или даже гибель куста. Поэтому цветоводы, особенно начинающие, должны внимательно относится к этому вопросу.

Сроки обрезки кустов  осенью в разных регионах России отличаются:

  • В Средней полосе (Подмосковье) — вторая половина октября;
  • В Сибири, на Урале, в Ленинградской области — в конце сентября, в начале октября.
  • На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — в ноябре.

Как правильно обрезать розы осенью: схема и инструкция 

Перед процедурой необходимо подготовить все необходимые инструменты и одежду:

  • Секатор, он должен быть обязательно острым и продезинфицированным.
  • Одежду: кофту или куртку с длинными, плотными рукавами, плотные перчатки и прочные штаны.
  • Вещества для замазки срезов, например, садовый вар, толченный уголь, или специальная замазки.

Схема обрезки роз осенью:

  • Осенью сразу обрезаются отцветшие бутоны, чтобы растение не тратило силы на формирование семян. А потом при основной обрезке необходимо удалить все цветущие стебли. Правильная схема представлена на фото ниже:

  • Следует удалить все молодые ветки, которые не вызрели (как правило, они имеют характерный красный оттенок).
  • Необходимо произвести санитарную обрезку розы: удалите все поврежденные побеги, пораженные болезнями и вредителями.
  • Также необходима прореживающая обрезка: вырезаются все слабые, тонкие побеги, а также те, которые загущают куст. Она необходима, чтобы лишние побеги не затеняли и не препятствовали нормальной вентиляции куста.
  • Все отмершие побеги следует обрезать до здорового места (т.е. до белой сердцевины).
  • Необходимо удалить все старые, толстые побеги, которые старше четырех-пяти лет.
  • При этом при обрезке необходимо правильно делать срез: угол наклона среза 45 градусов, он должен быть ровным, гладким, от почки до среза должно сохраняться оптимальное расстояние — 5 миллиметров (при этом почка, которая находится рядом со срезом, должна быть с внешней стороны). На фото представлена схема правильной осенней обрезки цветочной культуры:

  • Теперь нужно обязательно обработать все срезы каким-либо дезинфицирующим веществом, например, садовым варом, размельченным древесным углем, или же какой-либо специальной обеззараживающей замазкой, которую можно купить в садовом магазине. Обрабатывать рекомендуется тщательно, чтобы защитить срезы растения от проникновения инфекции.
  • Сразу после обрезки важно сразу убрать растительные остатки вокруг куста (срезанные побеги, бутоны, листья). Рекомендуется их сжечь, чтобы уничтожить возможных возбудителей заболеваний и вредителей.

Обратите внимание! Перед укрытием требуется обязательно снять все листья, иначе они начнут загнивать и спровоцируют загнивание самого куста. Удобно совмещать удаление листьев и обрезку.

Как обрезать осенью розы разных видов: плетистых, чайно-гибридных, флорибунда, парковых, почвопокровных

Разные виды роз имеют свои особенности и отличия. Их следует учитывать при осенней обрезке на зиму.

Чайно-гибридные розы

Чайно-гибридные розы обрезать осенью следует шарообразной формой. Самые сильные побеги нужно укоротить на 1/2, более тонкие примерно 1/3. Также необходимо удалить слабые побеги, растущие внутрь куста.

На картинке представлена схема обрезки чайно-гибридной разновидности:

Флорибунда 

Обрезка флорибунды осенью очень важна, без процедуры по уходу на следующий год побеги будут слабыми, а цветы мелкими. Обрезку нужно производить после того, как у куста полностью закончится цветение.

Необходимо обрезать все отцветшие соцветия, сильные широкие побеги необходимо укоротить на 1/2, оставив три-пять почек, а молодые на 1/3, оставив до десяти почек. Также полностью удалите старые побеги в центре куста.

Почвопокровные

При осенней обрезке почвопокровных роз нужно устранить все старые, слабые, поврежденные, пораженные заболеваниями побеги. Сильные побеги можно совсем немного укоротить (примерно на 1/4). Боковые ветки, на которых цвели розы, следует обрезать на две-три почки. Помимо этого, если на кусте присутствуют боковые побеги, которые криво или неудобно расположены, то их можно обрезать. Также необходимо следить, чтобы в центре куста не было переплетающихся побегов, если таковые имеются, то их требуется удалить.

Шрабы (кустовые)

При осенней обрезке Шрабов (кустовых роз) оставить три-пять самых сильных побега, на которых имеется по 6-8 хорошо развитых почек. Здоровые, симметричные побеги оставьте целыми, остальные нужно укоротить на 1/4. Сухие побеги удаляются полностью. Также следует обрезать тонкие водянистые побеги, чтобы избежать их вымерзания.

Полиантовые

Полиантовые розы лучше обрезать весной (по ниже расположенной схеме). Однако если имеются больные, поврежденные побеги, то они осенью удаляются. А также следует устранить побеги, которые растут в центр куста и загущают его.

Плетистые

Плетистые (вьющиеся) розы нужно обрезать со второго года после посадки. Осенью устраните все больные и поврежденные побеги. Если это большой крупноцветковый куст, то обрезать побеги можно на 1/3, однако можно и не делать этого. Мелкоцветковую плетистую разновидность обрезать на зиму не нужно, достаточно произвести прищипывание точки роста (верхняя почка).

Побеги, на которых было цветение, необходимо укоротить на три почки. Также нужно обрезать старые ветки, оставит 30 сантиметров от поверхности земли.

Плетистые розы разделяются на два вида: клайминги и рамблеры. Схема обрезки у них немного отличается.

Обрезка рамблеров

Обрезать рамблеры нужно производить очень аккуратно. Необходимо удалить побеги с бутонами, все невызревшие побеги необходимо обрезать до места вызревания.

При обрезке однократно цветущих рамблеров следует оставить 6-10 сильных побегов, и по 3-5 однолетних и двулетних побегов. Обрезке повторноцветущих рамблеров проводится весной.

Обрезка плетистых клаймингов (клаймберы)

Клайминги (или клаймберы) не нуждаются в сильной обрезке. Достаточно укоротить побеги на 1/4. Самый старый побег нужно удалить.

Штамбовые розы 

Правила обрезки штамбовых роз осенью зависят от того, какой вид привит на штамб (например, чайно-гибридная, флорибунда, плетистая роза). И уже обрезать по схеме, которая относится к привитому виду.

Парковые розы

Необходимо удалить старые, больные, поврежденные побеги. Сильные годовые приросты нужно укоротить на 5-10 сантиметров.

Важно! Для качественной подготовки цветов к зиме необходимо не только обрезать их, но и выполнить другие процедуры по уходу: подкормку, мульчирование, укрытие!

Как обрезать розы осенью, чтобы они отблагодарили буйным цветением?

Осенняя обрезка необходима, чтоб подготовить растения к зиме, омолодить их, накопить, сохранить питательные вещества для интенсивного роста по весне.

Первое правило осенней обрезки: обрезка кустов и отцветших цветов запрещена с начала августа и до начала регулярных ночных морозов до -5°C, иначе распустятся почки.

Придерживаясь ряда правил обрезки осенью, весной-летом вас порадуют шикарные, здоровые, обильно цветущие розовые кусты.Обрезка роз осенью

Плюсы и минусы осенней обрезки роз

Преимущества осенней обрезки:

  • Обрезанное растение удобнее укрыть на зиму.
  • Растение накапливает питательные вещества, они помогут развиваться ему весной.
  • Усиливается рост новых побегов.
  • Корневая система лучше развивается.
  • Увеличивается закладка количества цветоносов.
  • Растения сильнее защищены от заражения инфекциями, грибками.

Минус осенней обрезки – стимулирование роста спящих почек если средняя температура ночью повышается до плюсовой. Почки, которые развиваются, не перенесут последующих морозов. Это грозит болезнью, гибелью побега.

Сроки обрезки

Проводить обрезку нужно перед укрытием роз до наступления сильных холодов, желательно в сухой, солнечный день. Период обрезки: середина октября – середина ноября, но срок может быть сдвинут, в зависимости от региона. Обрезают розы, ориентируясь на ночную температуру. Она должна опускаться стабильно до -5°C, иначе обрезка спровоцирует пробуждение.

Правильный срез побега

Правильный срез побега розы

Способы обрезки

Обрезку проводят тремя способами. Они зависят от длины стебля, разветвленности куста и вида:

  • Короткая обрезка применяется для полиантового и мелкоцветкового вида. Во время этой обрезки оставляют 2-3 почки. Ее проводят редко, потому что есть риск вымерзания куста.
  • Средняя обрезка, чаще всего применяют ее. Кусты обрезаются до 35 см от уровня земли, на ветке остаются 5-7 почек. Она применяется для всех видов роз, исключением будут только вьющиеся, а также почвопокровные розы.
  • Длинная обрезка подходит когда почки размещены на верхней части побега. Розы обрезают чуть-чуть или вовсе не обрезают. Подходит такая обрезка для крупноцветковых сортов.Виды обрезки

    Виды обрезки

Выбирайте среднюю обрезку, если вы не определили вид розы.

Обязательно удаляют:

  • Старые побеги (старше 3 лет),
  • Отростки белого цвета, молодые ветки (они не вынесут мороза и станут местом развития болезни),
  • Побеги, растущие внутрь.
  • Засохшие бутоны, цветы, листья.

Как обрезать розы?

Все розы, независимо когда они были посажены, осенью нужно почистить. Инструмент для обрезки должен быть острым, продезинфицированным.

Обрезанный куст розыНам понадобится:

  • Пилка садовая, сучкорез для удаления толстых веток.
  • Секатор для отсечения и обрезки тонких веток.
  • Толстые перчатки, для защиты рук.
  • Садовый вар.
  • Грабли.

Правила обрезки:

  • Сухая, желательно солнечная, погода.
  • Использовать острый инструмент. 

    Тупым инструментом вы повредите, “пожуете” кору и она отслоится.

  • Для правильного развития сохраните пропорцию – длина корней равняется длине надземной части.
  • Толстые ветки диаметром более 1 см, обрезать сучкорезом или пилкой.
  • Удалить всю поврежденную или пораженную древесину центральных веток, до здорового места. Оно отличается по цвету от пораженной части растения, кора зеленая, а срез белый.
  • Делать срез над наружной, развитой, но нераспустившейся почкой.
  • Срез делают косой, приблизительно 45°, чтоб стекала влага выше наружной почки на 1 см срезом внутрь.
  • Все срезы замажьте садовым варом, а само растение противогрибковым средством, можно раствором медного купороса.

Когда погода станет стабильно холодной и морозной, растения необходимо окучить. Для этого используют обычный грунт, но не из-под куста, чтоб не травмировать корни. Куст засыпают землей, после этого укрывают хвойными ветками – лапником.

Пошаговые инструкции средней обрезки

  1. Удаляют все листья, бутоны, отцветшие части растения. Уничтожают дикую поросль, что выросла ниже места привоя.
  2. Выбирают 3-5 крепких, зеленых веток для основы будущего куста. Удаляются сухие, истонченные, мертвые ветки и все остальные ненужные ветки до уровня почвы.
  3. Основные ветки обрежьте, оставив по 5-7 почек на пагоне. 

    Верхняя почка должна быть наружной!

  4. Убрать и уничтожить весь срезанный мусор, чтоб он не стал источником заболевания куста.
  5. Обработать срезы садовым варом, а куст противогрибковым препаратом.

Какие розы обрезают осенью?

Флорибунда

У этого вида цветочные почки размещены на побегах нынешнего года. Для обрезки куста рекомендуют два способа обрезки. Такая обрезка называется комбинированной.

Часть веток обрезают, оставляя до 10 почек, такая обрезка обеспечивает раннее цветение. Остальные ветки сильно укорачивают, оставляя 3-5 почек, этим вызывая рост новых побегов, они зацветут позже.

Полиантовые розы

Взрослые кусты этого вида должны иметь 7-8 основных веток. Остальные ветки удаляются. Обязательно чистится середина куста. Обрезкой достигается шаровидная форма куста.

Осенью побег отсекают на треть, а у его прироста оставляют 1-2 почки. Этот вид цветет на побегах как прошлого, так и нынешнего года.

Миниатюрные розы

Миниатюрные обрезают, оставляя 5-7 почек на побеге, стремясь придать симметрию.

Схемы обрезки роз по видам

Схемы обрезки роз по видам

Парковые розы

У парковой розы цветы заложены на ветках предыдущего года и нынешнего. Осенняя обрезка простимулирует рост новых побегов. Удаляются слабые, нездоровые ветки. Формируя скелет куста, обрезают основные ветки до 15 см.

Плетистые розы

Плетистые сорта обрезают, чтоб всплошную покрыть необходимый объект, сформировать нужную крону, обеспечить продолжительное цветение.

Плетистые сорта разделяют на два вида:

  1. Мелкоцветковые Рамблеры имеют длинные (до 4 м), тонкие, гибкие побеги, а также крупные соцветия мелких цветов, зацветающих на побегах прошлого года. Повторно эти побеги не цветут. Поэтому их отсекают после цветения до основания почвы, на их замену с почвы вырастают 3-4 новых побега. Осенью Рамблеры кардинально не обрезают, удаляя только листья, остатки соцветий, поврежденные ветки.
  2. Клаймберы – вторая группа плетистых роз, побеги которых толстые, сильные, длиной до 2,5 м. Цветут один раз за сезон. От Рамблеров отличаются образованием нескольких прикорневых стеблей, а цветут за счет приростов на старых побегах. Осенью удаляются слабые стебли, а оставляются молодые побеги до 4 лет. Лучше оставить 3 новых побега замещения и до 7 старых, цветущих стеблей.

Полуплетистые розы

Полуплетистые сорта цветут на приростах нынешнего года. Осенью однолетний прирост на треть укорачивают. Двухлетние ветки укорачивают до 3-5, их прирост до 1-2 почки.

Штамбовые виды

Когда на штамбе привиты флорибунды или чайно-гибридные, крона будет расти вверх. Обрезают их осенью, каждый прирост до 3-5 почек, боковой прирост до 1-2. Середину штамба нужно оставлять свободной.

Штамбовые розы с плакучей кроной обрезают, удаляя все прошлогодние стебли, оставляя только текущий прирост. Когда его недостаточно можно оставить симметричные двухлетние стебли, обрезав их боковые побеги до 3 почек.

Почвопокровные розы

Обрезка почвопокровных роз

Обрезка почвопокровных роз

Осенью, если куст был посажен весной, удаляют все стебли, что отцвели. Для будущего цветения оставляют прикорневые отростки, незначительно обрезая и пригибая стебли к земле, закрепя в таком положении. Это обеспечит цветение по всей длине пагона. Боковые приросты обрезают, оставив 2-3 почки.

Осенью, на второй год, убирают половину пришпиленных веток. Из середины берут новые выросшие отростки и прикрепляют к почве. Боковые побеги удаляют, оставляя по 2 – 3 почки. Удаляют все отростки, что мешают росту.

На третий и следующие годы осенью удаляют все прикрепленные к земле отростки. Из середины куста берут новые отростки и пришпиливают к земле, обрезая боковые отростки до 3 почек. Также удаляют все перекрещенные стебли, больные, невызревшие, поврежденные.

Осенняя обрезка роз очень важна и ею нельзя пренебрегать. От качества обрезки зависит будущее цветение, а также вид и здоровье куста. Не пожалейте время для этих благородных растений, результатом ваших стараний станет буйное, длительное цветение.

Статья была полезна?

4,00 (оценок: 2)

Обрезка парковых роз | Сад и огород

Популярность парковых роз постоянно возрастает в связи с их морозоустойчивостью. Высаженные одиночно или группами, они прекрасно выглядят как летом, так и осенью. Вообще, парковые розы не рекомендуется обрезать, или использовать лишь небольшое формирование куста. Без обрезки они прекрасно растут и цветут несколько лет, но постепенно куст стареет, цветы начинают мельчать. Поэтому, парковые розы, так же как и другие розы, нуждаются в обрезке, пусть даже небольшой.

Цель обрезки парковых роз: стимулирование образования новых прикорневых приростов, замена старых, больных, нецветущих или редко цветущих побегов.

Высота таких растений не более 1,5 метров. Цветение начинается раньше всех, где-то числа с 15 июня и продолжается в течение месяца. Осенние растения не менее привлекательны за счет яркости листьев и плодов. Но чтобы парковые розы радовали взор летом, уход осенью и подготовка к зиме – важнейшее мероприятие, которое нужно проводить правильно.

Обрезка французской и мускусной розы

В первый и второй годы после посадки сводится к правильной формировке сильного скелета, удалению увядших цветков и прищипыванию сильных приростов в зимний период. Иногда плохо расположенный прирост придется обрезать на кольцо.

На третий и все последующие годы обрезка парковых роз первой подгруппы сводится к обрезанию зимой одного-двух старых стеблей. Это даст толчок для появления замещающих прикорневых побегов. Так будет поддерживаться сильный и здоровый скелет растения. Очень старым кустам необходимо удалять старые и неправильно расположенные основные стебли. Так вы сохраните нужную форму куста. Проводить такую обрезку роз тоже надо в период полного покоя растения – зимой.

Не забывайте, что парковым розам нужна и летняя обрезка. Она включает в себя обрезание тонких и слабых приростов, удаление увядших цветков и отмерших и больных веток.

Обрезка моховых и дамасских роз

Первый год парковые розы второй подгруппы обрезают таким же способом, как и розы из первой подгруппы.

На второй и последующие годы парковые розы из этой подгруппы регулярно образовывают сильные приросты в нижней части куста, в их числе и прикорневые. Они потом характеризуются появлением большого числа цветущих боковых веточек. В процессе цветения под своим весом у таких стеблей возникает большая вероятность надлома.

Чтобы избежать увечий у таких парковых роз используют, кроме выше перечисленного, еще укорачивание зимой сильных длинных стеблей текущего года на одну треть их длины. Боковые же приросты скелетных ветвей обрезают на 2-3 почки или до 15 см от их основания.

Такая ежегодная обрезка, и полное вырезание 1-2 старых стеблей, даст возможность поддерживать растение много лет в состоянии обильного цветения и сильных роста парковых роз.

Обрезка чайной розы

В первый год обрезают парковые розы этой подгруппы так: задают правильную форму сильного скелета, удаляют увядшие цветки и прищипывают сильные приросты в зимний период. Иногда плохо расположенный прирост придется обрезать на кольцо.

Во второй и последующие годы парковые розы этой подгруппы отличаются от второй, более или менее повторяемым (ремонтантным) цветением летом, а также осенью, на ветках текущего года и боковых ветках первого и второго порядка двулетних и более старых стеблях. Зимняя обрезка роз должна быть легкой.

Летом у чайной розы все время вырастают новые цветущие побеги. Поэтому постоянно удаляйте увядшие цветки. Больше уделяйте внимание обрезке ослабленных разветвленных приростов.

Рекомендации по обрезке парковых роз

Обрезкой парковых роз формируют и регулируют количество и длину прироста. Весной (сразу после распускания почек) все сухие, больные и старые ветки удаляют. В зависимости от мощности куста оставляют от 4 до 10 самых сильных скелетных веток.

Еще весной у однократно цветущих роз обрезают все засохшие концы или слабые почки (верхние 2-3 шт.). У повторно цветущих сортов сильные побеги не обрезают, а слабые укорачивают на 3-4 почки. Раз в четыре года проводят прореживающую обрезку роз.

При сильном подмерзании срезают молодые побеги до уровня почвы и из старых ветвей формируют куст. Молодые побеги удаляют, когда из почек, находящихся под землей, отрастут многочисленные побеги, которые обильно зацветут на следующий год. Такую обрезку парковых роз проводят летом, во второй половине июля – первой декаде августа.

У привитых роз часто появляются побеги подвоя, которые могут ослабить и в итоге полностью заменить привитый сорт. Поэтому сразу их вырезают до основания, причем на корневище, а не на уровне почвы, чтобы не стимулировать рост новых из спящих под землей почек.

Если парковые розы перестали пышно цвести, их омолаживают. Однолетние прикорневые побеги оставляют, а все остальные срезают, оставляя пеньки высотой 15-20 см. После такой обрезки розы обязательно подкармливают органическими удобрениями, и хорошо поливают.

Возможен и другой вариант проведения омоложения — за два года. Сначала весной удаляют отмершие, слабые и больные побеги, а также половину основных стеблей. Боковые приросты укорачивают, оставляя не более 15 см от их основания. Места срезов очищают и замазывают садовым варом. В результате такой обрезки летом на боковых ветках оставшихся старых стеблей появятся цветки, вырастут новые прикорневые побеги.

Весной следующего года обрезают на кольцо оставшиеся старые стебли и укорачивают на 2-3 почки боковые побеги на молодых. После обрезки парковых роз крупные срезы защищают и замазывают варом, а кусты подкармливают органикой – рассыпают вокруг них перегной или компост, подкормку минеральными удобрениями проводят каждые три недели. И уже в июне роза предстанет во всей красе.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

несколько нюансов, которые нужно учитывать

Обрезка парковых роз

Парковые розы часто выращивают вообще без обрезки. Но без обрезки они хорошо растут и цветут на протяжении нескольких лет, а потом цветение ослабевает и куст становится очень густым и теряет свою декоративность.

Основная ежегодная обрезка

Розы, в том числе и парковые, обрезают для того, чтобы улучшить цветение – увеличить  размер цветков, их количество и продолжительность цветения. К тому же на обрезанном кусте легче справиться с вредителями и болезнями, такие кусты легче укрывать на зиму.

Время обрезки

Начинать обрезку лучше ранней весной, когда побеги еще не начали рости, а почки уже набрякли.

На протяжении всего сезона нужно удалять отцветшие цветы, дикую поросль и сухие побеги.

Что нужно иметь для обрезки парковых роз

Почти все сорта парковых роз очень колючие, поэтому для обрезки необходимо запастись плотными рукавицами, длинной до локтя, через которые не проникают колючки.

Вам также понадобится секатор с длинными ручками, чтобы добраться до центра куста, который следует проредить, и ножовка для отпиливания толстых старых веток.

Обрезка парковых розНебольшая инструкция, как выполнить обрезку парковых роз

Какие побеги следует обрезать

Перед обрезкой внимательно осмотрите куст и определите:

  • Сухие, поврежденные и тонкие длинные побеги,
  • Побеги, которые растут ниже места прививки, если роза привитая.
  • Ветки, которые трутся друг об друга или растут через центр куста.

Определите, где именно резать

  • Обрезайте побеги выше плотных красных почек, которые «смотрят» наружу куста.
  • Длинный и тонкие ветки обрежьте на половину их длины или до высоты 60-90 см.
  • Полностью удалите побеги, которые растут ниже места прививки.
  • Удалите пораженные болезнями и корявые ветки, особенно те, что растут в середине куста.
  • Если в центре побега есть коричневая (сухая) ткань, то такой побег следует обрезать до здоровой древесины.

Срез делайте правильно

— Срез делайте приблизительно на 0,5 см над здоровой почкой. И под углом 45 градусов. Почка и наивысшая точка среза должны быть с одной стороны побега, чтобы вода от дождя скатывалась в сторону от почки.

— Чтобы предупредить распространение болезней, после обрезки очередного куста стерилизуйте инструменты  в растворе хлорной извести: 1 часть извести и 9 частей воды.

— Отцветшие соцветия удаляйте до первого листка, который состоит из 5 или 7 листочков и здоровой почки.

После основной обрезки розы для стимуляции роста удобряют.

Обрезка парковых роз

Обрезка старых парковых роз

Парковые розы живут дольше, чем другие сорта роз. Многие из них десятилетиями растут в садах, парках и скверах и становятся неотъемлемой частью ландшафта.

Со временем стволы у роз становятся более толстыми, а сами кусты – очень густыми. В таком случае в центр куста попадает очень мало  солнечного света и он приостанавливает свой рост в середине, а усиленно растут внешние побеги.

Поэтому главной целью обрезки старых кустов является такое прореживание куста, при котором свет мог бы проникать во все части куста. Лучше, чтобы это был постоянный ежегодный процесс, который начинается, когда растение еще молодое и продолжается каждый год.

Если растение находится в запущенном состоянии, то его можно омолодить. Если обрузку сделать практически невозможно, то лучше выкопать куст, обрезать его и потом посадить на новом месте.

Обрезку старых кустов парковых роз нужно начинать с самых старых побегов. Эта работа может быть очень трудоемкой,  и здесь не обойтись без ножовки и секатора с длинными ручками.

Руки тоже обязательно защитить плотными рукавицами. Самые старые побеги следует удалять на уровне земли. Если кусты очень большие, можно удалять старые ветки поэтапно – в один год удалить несколько штук, а остальные – в следующий.

Свет, попадающий в центр куста, будет стимулировать рост новых сильных молодых побегов и обильное цветение.

У некоторых сортов парковых роз старые кусты можно срезать практически под корень и они вновь пустят побеги и сформируют вскоре красивый куст. Но некоторые сорта от такой операции могут погибнуть, например сорт Rosa spinossima.

Обрезка отростков

Розы бывают как корнесобственные, так и привитые. Если роза растет на собственных корнях, то дикой поросли, которая появляется возле нее из под земли, у нее не будет, а появившиеся отростки можно использовать для размножения этого сорта розы.

А вот если роза привитая, то растет она на корнях дикого подвоя, как правило, это шиповник, и все побеги, которые прорастают возле нее – дикие.

Они отличаются по внешнему виду от побегов сортовой розы и их удалять нужно как можно скорей. Дикие побеги растут очень быстро и если им дать волю, то они могут полностью заглушить розу.

Если после удаления такого побега останется пенек, то из него вскоре прорастут новые побеги, поэтому старайтесь удалять дикие побеги таким образом, чтобы место срезки было ниже уровня земли.

Обрезка парковых роз

Обрезка живых изгородей из парковых роз

Вид живой изгороди нужно учитывать еще при посадке парковых роз.

Чтобы обрезать побеги, которые растут выше уровня высоты и ширины живой изгороди, прежде всего следует решить, какой формы  будет живая изгородь. Особенно важно делать это в первые годы, когда кусты в изгороди только развиваются.

Весенняя обрезка состоит в удалении большого количества побегов. Делают это каждый год, потому что растения каждый год активно подрастают.

Если живая изгородь из парковых роз старая, то нужно систематически удалять старые ветки. Тогда не будут образовываться большие «дыры» и рост новых побегов будет происходить равномерно. Кусты будут лучше цвести, если дать им больше простора.

Розы больше подходят для создания живых изгородей свободной формы, хотя некоторые любители делают изгородь из роз строгой геометрической формы.

Но в этом случае придется расстаться с большим количеством бутонов и живая изгородь будет цвести не так обильно. Для изгородей геометрической формы лучше выбрать другие растения.

Путем частичной обрезки и аккуратного обновления живой изгороди, можно поддерживать спадающую каскадом стену цветов, которая будет неповторимо очаровательной живой стеной.

Как обрезать парковые розы правильно


Парковые розы давно приглянулись садоводам своим обильным цветением и плодоношением. Они вовсе неприхотливы и весьма устойчивы к морозам – способны прожить от 2 лет и каждый сезон радовать пышными цветками, каждый из которых имеет до 150 лепестков. Чтобы ухаживать за кустарниками, не нужно быть специалистом, достаточно знать небольшие секреты от сайта дача сад.

Обрезка необходима для улучшения цветения роз и увеличения объема будущего цветка. Лучше всего начинать ранней весной, когда зачатки уже набрякли, но побеги не проросли. Это нужно для того, чтобы определить старые одревесневшие ветки и предотвратить вялое цветение.

Заранее запаситесь всем необходимым инструментарием, чтобы не порезаться и завершить процедуру успешно: плотные рукавицы по локоть, секатор (желательно с длинными ручками) и небольшая ножовка.

Инструкция по обрезке парковых роз

Выявляем слабые места:


  • Сухие, неустойчивые длинные или поврежденные побеги.
  • Стебли, которые могу расти ниже места прививки.
  • Ветки, растущие в самом центре или трущиеся друг об друга.

Определяем, где резать:

  • Неплотные длинные ветки нужно обрезать до высоты 70-90 см.
  • Побеги, растущие ниже места прививки.
  • Стебли резать выше красных почек.
  • Удалить все больные ветки.
  • Всю сухую ткань обрезаем до здоровой древесины.

Срез необходимо делать под углом 45 градусов на 5 мм выше здоровой почки. Не забывайте стерилизовать инструменты для предупреждения болезней, а все отцветшие соцветия срезать до первого листка из нескольких листочков здорового зачатка.

Различают 3 группы парковых роз:

Первая – обладают мощными прикорневыми приростами, цветение происходит на коротких боковых побегах первых двух порядков. Требуют к себе минимальной обрезки. Это R. Moschata, R. Spinosissima, R. rugose и R. gallica (фр).

Вторая – самая популярная группа современных парковых роз. Цветут они только в середине лета на боковых коротких ветках 1 и 2 порядков. Это R. Alba (белая), R. centifolia (столистная), моховая и дамасские розы.

Третья – это низкорослые кустарники второй группы: розы Мойези, чайные и ремонантные розы, а также розы, напоминающие Мадам Исаак, Фонтен, Прейр, Зефирин Друин.

Нужно ли парковые розы обрезать на зиму?

Несмотря на тот факт, что парковые розы устойчивы к низким температурам, их все же нужно обрезать с целью получения новых боковых цветущих побегов на следующий сезон. Для этого укорачиваются все сильные приросты на 5-10 см. Молодые кустарники не слишком восприимчивы к морозам, поэтому ветви обертывают в крафтовую бумагу, а кустарник окучивают землей. Обратите свой взор так же на карликовые ели, это занятие не менее интересно, чем розы!

Как сажать парковые розы весной?

Посадкой парковых роз в весенний сезон лучше проводить с конца апреля до средины мая. Саженцы лучше располагать на расстоянии 1 – 1.5 метра друг от друга в хорошо освещаемом и проветриваемом месте. Ямы должны быть глубиной приблизительно 70 см и диаметром 90 см. Почву нужно подбирать рыхлую, но, если она слишком глинистая, следует добавить немного песка. Не рекомендуется садить парковые розы вблизи деревьев.


Как правильно обрезать розы на зиму

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

4 простых шага, чтобы украсить как A Pro

Мы являемся участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для того, чтобы сайты могли зарабатывать на рекламе через ссылки на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

How To Prune Roses: Step-By-Step Guide How To Prune Roses: Step-By-Step Guide

Обрезка роз — это лучший способ сохранить ваши кустарники и альпинистов здоровыми и цветущими в лучшем виде. В этом посте вы узнаете, почему вы должны обрезать розы, когда это делать и какие инструменты лучше всего использовать.Тогда я покажу вам шаг за шагом, как именно обрезать розы.

How To Prune Roses: A Step-By-Step Guide
How To Prune Roses: A Step-By-Step Guide

Розы являются одним из самых простых растений, чтобы научиться обрезать, и вы действительно не можете переусердствовать. Плюс это очень полезно для растения.

Обрезка роз запускает здоровый новый рост, предотвращает болезни и создает тонны великолепных цветов. Если вы никогда не делали этого раньше или ваши розы выглядят грустными и заросшими, то это для вас.

Не волнуйтесь.При обрезке розы очень щадящие и выздоравливают, даже если вы делаете ошибки, когда срезаете их.

Ниже я собираюсь помочь вам преодолеть страх и покажет вам, когда и как аккуратно подстригать куст роз, шаг за шагом.

Gorgeous climbing rose in full bloom

Великолепная взбирающаяся роза в полном расцвете

Нужно ли обрезать розы?

Розами легко пренебречь, потому что им не нужно , нужно регулярно обрезать , чтобы расти и цвести год за годом.

Но, если вы хотите сохранить их здоровыми и полными цветов, обрезка их поможет очень много! Плюс, если вы никогда не урежете их, со временем они будут цвести меньше и выглядеть более капризными.

Это может звучать страшно, но на самом деле это действительно легко. И хорошая новость в том, что вы действительно не можете убить розу, обрезав ее.

Почему вы должны обрезать розы

Как я уже упоминал, если вы никогда не подстригаете их, кусты роз и альпинисты не будут цвести так же быстро. Но есть и другие преимущества. Регулярная обрезка роз…

  • поощряет тонны цветов
  • помогает предотвратить грибок и болезни
  • вызывает здоровый новый рост
  • избавляет от ужасно поврежденных или мертвых тростников
  • приводит к более полному и густому растению
  • сохраняет они выглядят лучше всех.
My climbing rose before being pruned

Моя восхождение на розу перед обрезкой

Когда подрезать розы

Поздняя зима или ранняя весна — лучшее время для обрезки роз.Обрезка вызывает новый, здоровый рост, который именно то, что вы хотите сделать весной.

Но вы не хотите делать это слишком рано, иначе резкое замораживание может убить нежный новый рост. С другой стороны, обрезка слишком поздно, вы можете срезать большинство цветов в течение года.

Итак, как вы можете понять, когда это сделать? Самый простой способ убедиться в правильности выбора времени — подождать, пока на заводе не появятся новые почки.

Вы можете обрезать кусты роз, как только увидите, что бутоны начинают лопаться, или можете подождать, пока листья только начинают расти.

New buds forming on rose bush in spring

Новые почки, образующиеся на розовом кустарнике весной

Качественные инструменты действительно имеют огромное значение при обрезке и обрезке роз. Трости древесные и могут стать очень толстыми. Плюс они колючие, что делает его немного сложнее (и болезненным, LOL).

Таким образом, вам понадобится несколько размеров секаторов, чтобы выполнить работу безопасно и эффективно. Вот что вам нужно для обрезки…

Необходимые принадлежности:

My rose pruning tools

Инструменты для обрезки моих роз

Правильные методы обрезки роз

При обрезке роз делайте каждый срез примерно на 1/4 ″ над здоровым зародышем.Что-нибудь между сокращением и зародышем умрет. И вы не хотите, чтобы повсюду торчала куча уродливых мертвых тростников.

Чтобы выяснить, где на каждой ветке сделать срез, найдите первый зародыш на здоровой части стебля. Затем сделайте надрез прямо над этим.

Если вы все еще чувствуете себя неуверенно во время обрезки, другой способ сделать это — начать близко к вершине и продолжать резать, пока не увидите зеленый цвет внутри стебля. Затем вы можете найти следующий зародыш, чтобы сделать окончательный вариант.

Здоровые трости имеют зеленый цвет по внутреннему краю и светлее зеленого или даже белого цвета посередине. Нездоровые или мертвые трости посередине коричневого или серого цвета, поэтому продолжайте резать, пока этот мертвый материал не исчезнет.

Кроме того, попробуйте сделать каждый из надрезов под углом вниз, чтобы вода не попала в рану и не стала причиной гниения.

Cutting rose cane just above a new bud

Обрезка розового тростника чуть выше нового бутона

Как обрезать кусты роз Шаг за шагом

Обрезать розы легко, обещаю. Действительно, самая трудная часть всего этого процесса — не дать колоть шипам.

Если вы подстригаете более одного куста, рекомендуется дезинфицировать инструменты между ними для предотвращения распространения болезней. Протрите лезвия спиртом или вымойте их с мыльной водой, чтобы очистить их.

Вот краткий обзор шагов, с более подробными инструкциями ниже…

  1. Удалите все мертвые трости
  2. Удалите все поврежденные трости
  3. Удалите все пересекающиеся трости
  4. Очистите весь мусор вокруг основания растения
Cutting back my rose bush

Обрезка моего розового куста

Шаг 1. Удалите все мертвые трости — Обрезка сначала всех мертвых роз и веток, поврежденных зимой, сделает остальные шаги намного легче, потому что вы в основном очищаете загромождали.

Обычно довольно просто обнаружить мертвые ветви, потому что в большинстве случаев они коричневого или серого цвета.

Но здоровые стебли тоже могут быть коричневыми, поэтому иногда вам нужно сначала сделать срез, прежде чем вы узнаете, мертва ли трость. Мертвые трости внутри коричневые, поэтому, если вы не видите зеленого, продолжайте резать.

1st Step in Pruning: Removing dead rose branches

Обрезка ветвей мертвых роз

Шаг 2. Удалите все поврежденные трости — Ветви, которые треснуты, сломаны или повреждены иным образом, должны быть удалены, даже если они еще живы.

Поврежденные трости — это приглашение для вредителей и болезней, и мы не хотим иметь дело с этим. Итак, найдите следующий зародыш под поврежденной частью стебля и сделайте надрез чуть выше.

2nd Step in Pruning: Trimming damaged canes

Поврежденная трость на моем розовом кусте нуждается в обрезке

Шаг 3: Удалите все пересекающиеся трости — Под скрещивающимися тростями я подразумеваю любые стебли, которые перекрывают друг друга и касаются друг друга.

Причина, по которой мы хотим удалить пересекающиеся трости, заключается в том, что они могут тереться на ветру и со временем повредить друг друга.Держите стебель, который находится в лучшей форме, и удалите другой.

На фотографии ниже я удалил меньший стебель впереди, потому что на нем уже было немало повреждений, а другая трость выглядела намного здоровее.

3rd Step in Pruning: Removing crossing canes

Две пересекающиеся трости при восхождении на розу

Шаг 4: Уберите весь мусор вокруг основания — Это звучит как глупый шаг, который вы могли бы просто пропустить после обрезки кустов роз, но на самом деле это действительно важно.

Вы хотите убедиться и очистить весь мусор вокруг дна растения после того, как вы это сделали, чтобы удалить любой больной материал и сохранить его здоровым.

Также хорошо удалить любую мульчу или листья, которые покрывают, или прямо к основанию стебля, чтобы помочь предотвратить гниение.

Я использую грабли для этой работы, а не для рук, потому что я не могу сказать вам, сколько раз я застревал в результате шипа.

Будьте осторожны, вы не хотите повредить стебель или любые новые почки, которые там внизу.

4th Step in Pruning: Cleaning up debris after trimming

Уборка мусора после обрезки и обрезки роз

Этой весной мой альпинист подстригся.Я решил сделать обрезку, потому что прошло несколько лет с тех пор, как я это делал в последний раз.

Если вы впервые подстригаете розы, то вам может быть удобнее остановиться гораздо раньше, чем я. Я не хочу, чтобы вы паниковали, если в итоге вы отрежете больше, чем хотели.

Итак, начните с малого и продолжайте свой путь, если это заставит вас чувствовать себя более комфортно. Но помните, что вы не собираетесь убивать здоровое растение розы, обрезая его.

My climbing rose after pruning

Моя вьющаяся роза после обрезки

Часто задаваемые вопросы об обрезке и обрезке роз

В этом разделе я отвечу на некоторые наиболее часто задаваемые вопросы об обрезке роз.Если вы не можете найти ответ на свой вопрос здесь, задайте его в комментариях ниже.

Какое лучшее время года для обрезки роз?

Лучшее время года для обрезки роз — поздняя зима или ранняя весна, так как бутоны начинают развиваться, но до того, как листья начинают раскрываться.

Можно ли подрезать розы осенью?

Да, вы можете обрезать розы осенью, но очень важно дождаться первого сильного мороза. Если вы сделаете это слишком рано осенью, это может вызвать новый рост, который будет убит только зимой, что может повредить растение.

Целью обрезки роз осенью является удаление любых нежных новообразований, а также высоких или заросших ветвей. Это поможет предотвратить ветровые и зимние повреждения основных тростей.

Можно ли срезать мой куст роз на землю?

Да, но обычно это не нужно. Единственная причина срезать кусты роз на землю — это если все трости либо серьезно повреждены, либо мертвы.

Лучше выполнить описанные выше шаги, чтобы обрезать их, а не просто срубить их на землю.

Сколько я должен обрезать розы?

Вы должны обрезать розы настолько, насколько им это нужно, чтобы удалить все мертвые и поврежденные трости. Они очень выносливы и выдерживают сильную обрезку.

Вы обрезаете розу после того, как она расцветает?

Вам не нужно обрезать куст роз после того, как он расцветет, но тупик может помочь открыть больше цветов. Чтобы заглушить розы, просто отрежьте или стяните увядшие цветы.

Обрезка роз является важной частью их ухода, и ранняя весна — идеальное время для этого.Мало того, что вы будете вознаграждены тоннами цветов, но и ваши кустарники и альпинисты будут намного здоровее.

Похожие продукты

Другие публикации о Pruning

Дайте нам лучшие советы по обрезке роз в комментариях ниже.

How To Prune Roses: A Step-By-Step Guide

How To Prune Roses: Step-By-Step Guide

.

Как обрезать розы осенью и весной

Как обрезать розы осенью и весной — Snapguide
1

После того, как установлено, куст роз нуждается в обрезке.Этот куст был в один год. Я посадил прошлой осенью.

2

Соберите инструмент для обрезки, перчатки и длинные рукава! Эти шипы кусаются .. ОЙ! 😁

3

Внимательно посмотрите на базу.Видишь мертвые трости? Коричневые? Они должны быть обрезаны весной и осенью.

4

Обрезка мертвых тростей предотвращает болезни, повреждения от ветра и обеспечивает циркуляцию воздуха. Смотри, что пересек один слева. Весной подрежьте внутреннюю часть на землю и любую другую, которая пересекается или соприкасается.

5

Бросай прямо в газонную корзину.Я не хочу сталкиваться с этим снова. Первый чернослив всегда худший.

6

После обрезки всех мертвых тростников, а весной скрещенных — обрезают зеленые тростники. Колено высоко осенью, весной обрезать ногу высоко.

7
8
9

Но ПОДОЖДИТЕ! Знай, где подрезать трость.

10

Чернослив над бутоном под таким углом. Над бутоном для цветения. Под углом для лучшего лечения.

11

Куст роз должен выглядеть как эти грустные маленькие палочки, просто стоящие там через мой плющ и мам… Конечно, я уверен!

12

Я обрезаю весну или осень?

13
14

Будь готов! Проверьте, каковы ваши местные даты заморозков.❄

15

При минимальной обрезке куст роз может быть густым и красивым долгие годы. Наслаждайтесь!

горячие клавиши: предыдущий шаг следующий шаг

понравился этот гид как это руководство

Profile Photo for Lucy Hudnall

Если вы не можете объяснить это 6-летнему ребенку, вы сами этого не понимаете.-Альберт Эйнштейн

Содружество Кентукки

© 2020 Brit Media, Inc.

Все руководства © 2020 их соответствующих авторов

Перейдите к Snapguide в настольном браузере.

В настоящее время мы поддерживаем последние версии:
Chrome, Safari, IE или Firefox.

Или загрузите наше бесплатное приложение для iOS.

Profile Photo for Lucy Hudnall

Как

{{50 — data.title.length}}

Начните делать свое руководство

,

Плесень в ванной чем оттереть: как избавиться от грибка, обзор средств

как избавиться от грибка, обзор средств

То, что черно-серый налет на стенах и на потолке в ванной — это неэстетично, не самая большая проблема. Самый большой вред он наносит здоровью. Последствия попадания токсичных спор в легкие или бронхи могут быть самыми непредсказуемые. Лечение после этого потребуется длительное и серьезное.

Поэтому если обнаружена черная плесень в ванной как избавиться от нее нужно решать немедленно. В противном случае она быстро проникнет глубоко под кафель, и убрать ее оттуда будет непросто. Наша статья как раз и посвящена способам борьбы с грибком – в этом материале мы детально рассмотрели лучшие покупные и народные средства для удаления плесени в домашних условиях.

Также привели полезные рекомендации по использованию антисептиков и описали меры профилактики, которые способны предотвратить образование грибка в ванной.

Содержание статьи:

Причины появления плесени

Интервенция плесени неотвратима, если комната:

  • плохо проветривается;
  • в ней отсутствует естественное освещение;
  • на трубах и отделке стен образовывается конденсат;
  • протекают трубы в местах соединения;
  • она плохо обогревается.

Даже один из этих факторов создает выгодные условия для ее тиражирования. Пока она не успела расползтись по другим комнатам, нужно принимать срочные меры. Подробнее об опасности соседства человека с черной плесенью мы .

А попасть внутрь споры плесени могут через окно, подхваченные сквозняком, они проникают через входную дверь. Их можно принести на обуви и верхней одежде, да и другие пути у нее есть. Ну а санузел для грибка — самая благодатная зона.

Удаление плесениУдаление плесени

Если после купания сразу же не убрать воду с кафельной плитки, появится среда, комфортная для плесневого грибка. Только за 24 часа его колония может увеличиться в 9 раз

В каких местах искать грибок?

Даже если визуально сразу не удается обнаружить следы присутствия плесени, следует поискать ее в местах, скрытых от глаз.

Это могут быть:

  • углы стен, контактирующих с ванной;
  • промежутки между плиткой;
  • места примыкания сантехприборов к стенам;
  • под плинтусами в районе раковины и ванны;
  • на потолке;
  • под ковриком на полу;
  • в деревянной обшивке;
  • в стаканчиках под предметы гигиены.

Проникнув в другие помещения, споры, если и не прорастают, но долгое время сохраняют свою способность к размножению и только ждут благоприятных условий.

Избавиться полностью от них невозможно, но создать неподходящие условия для их развития, вполне возможно.

Лучшие покупные средства от плесени

В старину эту проблему решали радикальным методом — просто покидали дом, зараженный плесневым грибком. Сейчас существует много других способов. Каждый из них рассмотрим подробно.

Проесс обработкиПроесс обработки

Такой опасный враг, как черный грибок, требует немедленных действий по борьбе с ним. Сам процесс может оказаться не быстрым и трудоемким, но от этого зависит не только вид помещения, но и ваше здоровье

Промышленные средства отличаются тем, что после контакта с ними плесень теряет свои агрессивные свойства уже через несколько часов. Одними препаратами нужно пользоваться при уборке регулярно, другими — во время ремонта. Характеристики лучших покупных антисептиков рассмотрим ниже.

№1 — спрей Bagi «Антиплесень»

Является хорошим антибактериальным средством. Производят его в Израиле. Уничтожает не только видимую плесень, но и ее споры, а также избавляет от неприятного запаха.

В продажу поступает во флаконах объемом 0,5 л. В составе есть хлор, ПАВ и максимум 15% НПАВ, ароматизаторы.

№2 — DEC спрей от «Неохим»

Неплохо справляется с той же задачей спрей DEC, производитель «Неохим». Попутно это орудие против плесени удаляет известковый налет, следы коррозии, нейтрализует запахи. Состоит из воды, активных компонентов, дезинфицирующих средств, до 5% ПАВ, парфюмерной композиции.

DEC спрей DEC спрей

Гликолевая кислота, присутствующая в составе в нужной концентрации, проникает в структуру и извлекает вредоносные бактерии на поверхность

Хорошо средство и тем, что после его нанесения создается гидрофобизирующий слой, который защищает поверхность от грибка и в дальнейшем.

№3 — препарат PROSEPT Bath Fungi

Эффективный щелочной препарат для удаления плесени российского производства. Упаковка — бутылка объемом 0,5 л с опрыскивателем. В наличии 3 режима: OFF — закрытое состояние, SPRAY — режим распрыскивания мельчайшей фракцией, STREAM — возможность наносить рабочую жидкость струйками.

Обладает обширным спектром функциональных возможностей. Позволяет остановить биопоражение на начальном этапе, предупредить прогрессирование плесневых грибков, дезинфицирует, избавляет от запаха плесени.

К отрицательным моментам можно отнести сильный запах хлорки.

№4 — спрей Cillit Bang

Имеет мощную формулу, позволяющую бороться с черной плесенью. В составе спрея большой процент хлора, поэтому запах очень едкий, но со своей задачей справляется отлично.

После его нанесения лучше оставить помещение минут на 20. Когда средство подействует, его нужно удалить.

№5 — средство Mellerud из Германии

Средство производят в Германии. Устраняет плесень и ее споры, дезинфицирует. Рабочее вещество — активный кислород. Обладает пролонгированным действием.

Средство MellerudСредство Mellerud

Mellerud — упакован в удобную тару объемом 0,5 л с распылителем-дозатором. Этого достаточно для обработки больших зон

В составе отсутствует хлор, нет запаха. Средство пригодно для обработки многих видов материалов — камня, плитки, штукатурки, ткани.

Если поверхность сильно заражена плесенью, на нее наносят жидкость при помощи пульверизатора и оставляют там на всю ночь. С умеренно загрязненных зон средство удаляют через час после нанесения, используя щетку или мягкую ткань. После всю площадь моют.

Помимо этих средств есть другие антисептики, идеально подходящие для защиты стен от плесени и борьбы с грибком при его появлении. Рекомендуем ознакомиться с лучшими для стен.

Народные средства против плесени

Противники использования агрессивной химии для уничтожения черного грибка часто используют подручные средства. Многие из них дают хороший результат.

Средство #1 — сода в тандеме с уксусом

Отступает черная плесень перед таким простым средством, как сода — кальцинированная или обычная в тандеме с уксусом.

Приготовить смесь несложно:

  • берут 5 л воды, но только горячей;
  • бросают в нее 150 г кальцинированной соды или 150 г обычной;
  • к этому прибавляют 9% уксус — 100 г.

Получив пенообразную жидкость, обрабатывают с ее помощью проблемные поверхности. На горизонтальной поверхности можно убрать черноту более просто. Сильно разросшуюся грибницу удаляют при помощи шпателя, а затем посыпают эти места содой. Далее, на бутылку с уксусом надевают распылитель и опрыскивают плоскость, чтобы погасить соду.

Сода и уксус против плесениСода и уксус против плесени

Кашица из соды и уксуса хорошо справляется с плесенью, поселившейся в швах облицовочной плитки. После 20-минутного действия смеси ее смывают щеткой

Грибница погибает в процессе пенообразования, свидетельствующего о том, что двууглекислый натрий вступил в реакцию с уксусной кислотой.

Если в ванной находится стиральная машина, плесень может поселиться и в ней. Часто черные следы можно увидеть на уплотнительной резинке, но намного хуже, когда она проникает внутрь бака. Убрать ее оттуда можно при помощи уксуса и «Белизны».

Для этого эти два компонента смешивают в равных пропорциях. В этом растворе на полчаса замачивают отделение для порошка. После, очищают его щеткой.

Раствор заливают в машину и, настроив ее на самый длительный режим, самую высокую температуру, включают. Под воздействием высокой температуры и активных веществ микроорганизмы погибнут.

Другие способы избавления от плесени в стиралке мы рассмотрели в .

Средство #2 — масло чайного дерева

Этот нестандартный способ дает хороший результат, т.к. плесневые микроорганизмы чувствительны к компонентам, входящим в состав этого ароматического масла.

Схема использования следующая:

  1. Покупают пузырек масла чайного дерева.
  2. Руки нужно защитить, поэтому нужны и резиновые перчатки.
  3. Берут бутылку с распылителем, наливают в нее воду.

К 500 мл воды добавляют 2 большие ложки аромамасла. Перемешивают смесь, заливают в бутылку, взбалтывают. После этого средство можно применять для обработки.

Масло чайного дереваМасло чайного дерева

После нанесения смесь смывать не нужно, она должна действовать. Поскольку использован продукт натуральный, ни для людей, ни для домашних питомцев он безопасен

Его разбрызгивают на пораженной поверхности, затем собирают грибок тряпочкой. Для усиления результата процедуру желательно повторить и оставить высыхать обработанное место естественным путем.

Если сильно повреждены стены в ванной, нужен более концентрированный раствор — на 1000 мл воды 20 мл масла. Обработку лучше делать при помощи щетки с длинной ручкой.

Так как средство обладает специфическим запахом, выветривается он небыстро. Для предохранения стен от возможного поражения черной плесенью в будущем, можно добавить немного масла в краску. Это остановит развитие колонии в случае основательного проникновения плесени в толщу стены.

Средство #3 — перекись водорода

Это средство доступно и недорого. Никаких манипуляций с ним проделывать не нужно. Его просто переливают в емкость с распылителем и неразбавленным разбрызгивают. После 15-минутной выдержки обработанные места протирают.

Использование перекиси водородаИспользование перекиси водорода

Не всякую поверхность можно обрабатывать таким препаратом, как 3% перекись водорода, поскольку она имеет свойство отбеливать некоторые материалы. Для перестраховки нужно проверить ее действие на небольшом участке

С таким же успехом пергидроль можно заменить на фурацилин или купорос медный.

Средство #4 — борная кислота

Боракс, бура или борная кислота — это название одного препарата. Половину стакана вещества разводят в литре воды. Межплиточные швы и другие места, в которых выявлена плесень, чистят жесткой щеткой, смоченной в растворе. Через некоторое время обработанные зоны протирают сухой тряпкой.

Есть в этом процессе один неприятный момент — вещество это не совсем безопасно, т.к. оно раздражает дыхательные пути. Поэтому обязательными атрибутами при обработке бурой должны быть перчатки и маска.

Желательно также выполнять работу в отсутствии детей и домашних питомцев.

Средство #5 — водный аммиак

Непористые поверхности в ванной хорошо очищает и обеззараживает нашатырный спирт. Нашатырь просто наносят на плоскость, используя губку или тряпочку. Увеличивает эффект добавление глицерина в небольшом количестве.

Минус — токсичность. Из-за этого он может вызвать раздражение слизистой и даже отравление.

Смесь оставляют на поверхности на один час, затем смывают водой. Используя аммиак, нужно знать, что он испаряется на 50% от первоначального объема и не всегда успевает вступить в реакцию.

Как и борная кислота, аммиак источает запах — очень сильный и едкий. Это может стать причиной раздражения.

Средство #6 — хлорный отбеливатель

Это незамысловатое средство представляет угрозу не только для домашней плесени, но и уличной.

"Белизна" против плесени"Белизна" против плесени

Активный компонент «Белизны» — неорганическое соединение гидрохлорид натрия. Он имеет дезинфицирующие и антисептические свойства. В отбеливателе рабочего вещества 3 – 6%

Процент хлора в «Белизне» очень большой, отсюда и такой хороший обеззараживающий эффект. Среди всех рассмотренных подручных средств отбеливатель является лидером. Он также хорошо подходит для (различных деревянных поверхностей).

Минусом является токсичность. Из-за этого он может вызвать раздражение слизистой и даже отравление.

Средство #7 — медный купорос

Этот препарат убивает плесень с плитки, грунтовки, пластика. Его нужно развести водой. Пропорция — 100 г вещества на 10 л жидкости. На поверхность раствор наносят кистью, лучше делать это в несколько слоев. Для профилактики вокруг зоны с плесенью также наносят средство.

В таком состоянии все оставляют на некоторое время. Далее, следует вымыть обработанные зоны и проветрить помещение. Средство токсично, поэтому для работы с ним потребуется респиратор и перчатки.

Несколько советов по применению средств

Собираясь использовать то или иное средство от черной плесени, необходимо учесть ряд особенностей. Во-первых, невозможно удалить эту напасть путем смывания теплой мыльной водой с марганцем. Даже если удастся ликвидировать черной налет, споры останутся. Получив новую питательную среду в виде теплой влаги и компонентов, входящих в состав мыла, их колонии станут размножаться еще быстрее.

Черная плесень в действииЧерная плесень в действии

Черной плесени достаточно двух лет, чтобы уничтожить строительные конструкции. В благоприятных условиях она не остановится на ванной, а захватит новые территории

Во-вторых, не избежать повторного нашествия плесени после удаления ее механическим способом. Споры при этом останутся и продолжат свое размножение.

В-третьих, высокая положительная температура, как и очень низкая, не способны уничтожить споры плесневого грибка. Их присутствие всего лишь остановит рост. Как только возвратятся благоприятные условия, плесень продолжит свое развитие.

В-четвертых, самые мелкие трещины в стене ванной нужно заделать, а стены, которые контактируют с улицей, лучше . Коврики на полу в этом помещении должны быть сухими, а еще лучше сделать здесь теплый пол.

В-пятых, мокрое белье в ванной желательно не сушить. Оно станет дополнительным источником влаги. Когда зональная обработка поверхностей не помогает, придется делать ремонт во всем помещении. Для этой цели купите средства, предназначенные для применения в ходе ремонта. Добавляют их в шпаклевку, краску или побелку.

Ремонт в ваннойРемонт в ванной

Процесс ремонта ванной — трудозатратный, для его проведения необходимо и время, и финансы. Но с застарелой плесенью другим способом справиться почти невозможно

Обратите внимание и на грунтовки, в основе которых кислоты, другие компоненты, губительно действующие на плесень.

Как предотвратить появление плесени?

Комфортно чувствует себя эта непрошеная гостья в помещении, где полностью отсутствует проветривание и сквозняки в условиях высокой влажности — от 80% и температуры 20⁰. Исходя из этого, следует, прежде всего, создать обстановку, при которой плесень не сможет развиваться в принципе.

Чтобы сохранить постоянные показатели влажности в ванной, не нужно плотно закрывать дверь. Если этой меры недостаточно, придется . Можно поставить дверь со специальными отверстиями для вентиляции или самому просверлить их, затем оформить декоративными кольцами.

Дверь с вентиляционными отверстиямиДверь с вентиляционными отверстиями

Модель двери с отверстиями выравнивает температуру внутри ванной. Вентиляционные отверстия бывают в виде кругов или прямоугольников. Их выполняют в нескольких зонах или одной и маскируют декоративной решеткой

Более действенный способ — в воздуховод. Отверстие заделывают вентиляционной решеткой. Включение и выключение можно осуществлять при помощи выключателя света.

Лучший вариант — установка гигрометра и подключение его к вентилятору через датчик. Как только влажность достигнет верхнего предела, он включит вентилятор. При падении значения показателя влажности, прибор снова включается.

Вентиляционную решетку можно купить и смонтировать собственноручно, но тогда нарушается целостность дверного полотна.

При соблюдении всех наших рекомендаций, вопрос о черной плесени перестанет вас беспокоить.

Выводы и полезное видео по теме

Избавление от вредных грибков в ванной:

Грибок на плитке и его уничтожение:

Как видите, не допустить поражения ванной грибком проще, чем бороться с ним или делать ремонт. Обязательно после успешного преодоления проблемы не забывайте о профилактических мерах и грибок больше не появится. Главное, нормальная циркуляция воздуха, проветривание.

У вас остались вопросы по применению одного из средств, рассмотренных в этом материале? Может вы хотите поделиться своими секретами борьбы с плесенью? Задавайте интересующие вас вопросы по теме статьи, пишите свои рекомендации и отзывы об использовании покупных или домашних средств для избавления от грибка в ванной комнате.

Очистка межплиточных швов в ванной от плесени: как избавиться от опасного соседства

Чёрные точки, появляющиеся на затирке межплиточных швов, могут означать, что в ванной поселилась нежданная и незваная гостья — плесень. Она не только портит внешний вид покрытия, но и может отрицательно повлиять на здоровье. Поэтому с этой напастью необходимо бороться всеми доступными методами.

Причины появления плесени на швах плитки в ванной

Главное отличие ванной комнаты от остальных помещений квартиры — повышенный уровень влажности. Регулярные умывания, принятия ванны, сушка полотенец — всё это делает атмосферу ванной подходящей для появления и размножения плесени. В перечень наиболее распространённых причин того, что в ванной появляются споры грибка, входят:

  • неправильно настроенная система вентиляции или отопительная система — в тёплом влажном воздухе плесень размножается особенно активно;
  • некачественно проведённая герметизация межпанельных швов и гидроизоляция поверхностей;
  • проблемы с сантехникой и трубами;
  • образование конденсата на чугунных трубах;
  • недостаточно тщательная уборка после использования комнаты по назначению — неубранные капли воды провоцируют развитие плесени;
  • повышенная влажность воздуха из-за сушки белья.

Затирка в межплиточных швах тоже легко поддаётся заражению плесенью, особенно в той части отделки, что прилегает к ванной — там самая большая влажность и температура. Даже обработка специальной антигрибковой жидкостью не даёт 100% гарантии защиты от плесени.

При первых же следах появления плесени необходимо принимать срочные меры по её устранению, а также по ликвидации источника этой заразы. Чёрная плесень — очень опасная патогенная микрофлора, отрицательно влияющая на здоровье и даже порой на жизнь людей, проживающих в доме.

Чёрная плесень на межплиточных швахЧёрная плесень на межплиточных швахЧёрная плесень — опасная для здоровья и жизни проблема

Предварительная очистка швов

Плесень разрастается достаточно быстро, а отрицательно влиять на здоровье живущих в квартире людей начинает сразу после появления, поэтому действия по её удалению нужно предпринимать как можно скорее, при первых же признаках чёрных пятен и точек. Кроме самой плесени, необходимо максимально быстро найти и устранить причину её появления, иначе плесень вернётся обратно.

Перед началом обработки швов препаратами, убивающими плесень, необходимо провести механическую уборку межплиточных швов, удаляя все видимые пятна и разводы. Для этого понадобятся:

  • перчатки;
  • респиратор;
  • жёсткая щётка.

Вооружившись этими подручными средствами, проводят тщательную зачистку всех швов с целью удаления следов плесени. По окончании уборки все эти материалы лучше всего выбросить, так как в процессе очистки на них могли попасть споры грибка.

Щётки и мочалкиЩётки и мочалкиПервым делом необходимо произвести очистку межплиточных швов от видимых следов плесени

Качественно и быстро можно подготовить швы к очистке от плесени при помощи парогенератора. Принцип работы устройства заключается в подаче водяного пара очень высокой температуры под сильным давлением — такая струя легко «выбивает» из поверхностей накопившуюся там грязь, видимые споры плесени, известковые отложения. После такой обработки швы готовы к более глубокой очистке и применению противогрибковых препаратов. Стоит лишь тщательно и насухо протереть швы, чтобы в них не оставались капельки воды.

Очистка парогенераторомОчистка парогенераторомПарогенератор подаёт горячий водяной пар под давлением, что позволяет качественно очистить межплиточные швы

Средства для удаления плесени

Вывести плесень из затирки межплиточных швов можно разными средствами. Существуют как специальные промышленные антисептические жидкости, так и разнообразные народные рецепты. Первый вариант выглядит более привлекательным за счёт надёжности, второй — из-за экологичности и меньших финансовых затрат.

Эффективные народные средства

С целью решения проблемы применяют всем известные средства, которые обычно используются в лекарственных, кулинарных или каких-то иных целях.

Пищевая сода

Пищевая сода часто применяется для устранения различных загрязнений. Пригодится она и в данном случае. Используется сода так:

  1. Порошок разводится водой до состояния густой кашицы.
  2. Кашицей при помощи ненужной зубной щётки обрабатывают все швы.
  3. В таком виде ванная оставляется приблизительно на час для глубокого воздействия на затирку.
  4. Средство тщательно смывается водой.
Пищевая содаПищевая содаПищевая сода — продукт, который легко найти на обычной кухне
Столовый уксус

Обычный столовый уксус способен убить до 80% видов плесени, а также ликвидировать неприятный запах, обычно сопутствующий грибку. Нанести на швы его можно двумя способами:

  • обильно смочить тряпочку уксусом и протереть ею зазоры между плитками;
  • залить уксус в распылитель и опрыскать межплиточные швы.

Жидкость следует оставить на стене до полного её высыхания, после чего обработать швы жёсткой щёткой и тщательно промыть их водой.

Столовый уксусСтоловый уксусСтоловый уксус убивает не только плесень, но и различные микробы и бактерии
Перекись водорода

Перекись водорода обладает антисептическим свойством. Её несложно приобрести в любой аптеке, стоит она недорого. Для удаления плесени ею нужно воспользоваться следующим образом:

  1. Нанести жидкость на межплиточную затирку.
  2. Дождаться её высыхания естественным путём.
  3. Обработать швы при помощи жёсткой щётки, удаляя следы плесени.
  4. Промыть плитку водой.

Перекись водорода обладает лёгким отбеливающим эффектом, поэтому в случае цветной, а тем более тёмной, плитки её стоит применять с осторожностью.

Перекись водородаПерекись водородаПерекись водорода несложно приобрести в любой аптеке
Борная кислота

Борная кислота — ещё один аптечный препарат, активно использующийся в качестве антисептика. Применяется она для удаления плесени не в чистом виде, а в виде смеси таким образом:

  1. Смешать борную кислоту, столовый уксус, перекись водорода и воду в пропорции 1:2:2:4.
  2. Полученную смесь слегка подогреть.
  3. Обработать межплиточные швы.
  4. Оставить смесь на затирке на 30–40 минут.
  5. Тщательно смыть водой.
Борная кислотаБорная кислотаБорная кислота — универсальный антисептик и дезинфицирующее средство
Бура

Бура является натриевой солью борной кислоты, по этой причине она обладает схожими антисептическими свойствами. Это универсальное средство против блох, клещей, ржавчины, применяется в промышленности, строительстве, косметике. Продаётся в двух вариантах — во флаконах и в виде сухого порошка. Для уничтожения плесени используется порошок:

  1. Стакан порошка разводится в 4–5 литрах воды.
  2. Жидкость наносится на обрабатываемую поверхность.
  3. Через 5–10 минут тщательно смывается водой.
БураБураОбласть применения буры чрезвычайно широка — это и строительство, и промышленность, и косметика, и многое другое
Нашатырный спирт

Нашатырный спирт, или аммиак, — средство с высокой эффективностью в вопросе выведения плесени. Однако стоит помнить, что запах аммиака способен вызвать головную боль и тошноту, поэтому применять его необходимо с осторожностью. Во время обработки швов дверь в ванную комнату нужно закрыть, а после окончания работ как следует проветрить комнату. Используется средство следующим способом:

  1. Смешать два стакана воды, чайную ложку нашатырного спирта и 10–15 капель эфирного масла чайного дерева.
  2. Обработать полученным раствором швы между плитками.
  3. Оставить смесь на швах на 30 минут.
  4. Тщательно смыть водой.

Ни в коем случае нельзя смешивать нашатырный спирт и отбеливатель, потому что в результате химической реакции выделяется токсичный газ.

Нашатырный спиртНашатырный спиртНашатырный спирт известен во многом благодаря своему резкому и неприятному запаху
Эфирное масло чайного дерева

Эфирное масло чайного дерева можно использовать в борьбе с плесенью и само по себе, без добавления дополнительных препаратов. Минус такого метода — довольно высокая цена на само масло. В плюсах же — действенность способа, так как масло не только убивает плесень, но и предотвращает её новое появление. Действовать нужно так:

  1. Развести 10 мл масла чайного дерева в 500 мл воды.
  2. Нанести полученный раствор на межплиточные швы.
  3. Оставить до высыхания.
  4. Проветрить ванную комнату.
Эфирное масло чайного дереваЭфирное масло чайного дереваЭфирное масло чайного дерева часто применяется в косметологии, но этим его польза не ограничивается
Медный купорос

Сульфат меди, или медный купорос, применяется не только в строительстве и садоводстве. Свойства средства позволяют также использовать его для борьбы с плесенью. Важно помнить, что раствор медного купороса токсичен и опасен для здоровья, поэтому работать с ним надо с крайней осторожностью и с применением средств защиты. Делается это таким образом:

  1. Создаётся раствор из 1 части сульфата меди и 10 частей чистой воды.
  2. Раствор наносится на затирку между плитками при помощи кисточки.
  3. Через 2–3 часа обработанные поверхности тщательно промываются водой.
Сульфат медиСульфат медиМедный купорос опасен для здоровья, поэтому применять его нужно с использованием средств защиты
Видео: средства от грибка в ванной

Промышленные антисептики

В целях очистки межплиточных швов в ванной от плесени можно воспользоваться специализированной бытовой химией.

С этой задачей справляются отбеливатели на основе хлора. Они не только удаляют грибок, но и дезинфицируют затирку — в дальнейшем в местах, обработанных хлорсодержащими смесями, плесневые пятна либо не появляются вовсе (если дополнительно приняты меры по профилактике плесени), либо возникают значительно позже. Минус подобных препаратов — их высокая токсичность, из-за чего при работе с ними нужно использовать средства защиты кожи, органов дыхания и зрения. Кроме того, поскольку их основное назначение — отбеливать, они могут повлиять на цвет затирки и плитки.

Один из наиболее известных отбеливателей – «Белизна». Она качественно очищает поверхности от плесени, однако слабо проникает внутрь материалов, поэтому при обширном поражении грибком такой метод не будет эффективен — плесень будет возвращаться снова и снова. В этом случае нужно прибегать к более серьёзным способам очистки. «Доместос» является более щадящим вариантом бытовой химии. Его можно использовать не только для борьбы с уже появившейся плесенью, но и как профилактическое средство.

БелизнаБелизнаБелизна — один из наиболее известных отбеливателей на основе хлора

Отбеливатель нужно использовать следующим образом:

  1. Развести с водой в пропорции 1:10.
  2. Полученный раствор нанести на швы с помощью пульверизатора или губки.
  3. Выждать 5–10 минут.
  4. Жёсткой щёткой тщательно прочистить швы.
  5. Обильно смыть средство водой.

Кроме того, существуют специальные средства для удаления грибка и плесени — химические антисептики, которые очищают поверхность и дезинфицируют её. Это готовые растворы, способные сразу же приступить к выполнению своей задачи.

Наиболее известные антисептики:

  • «Дали» – препарат российского производства; универсальное средство — способен уничтожать не только грибки и плесень всех видов, но также и мхи, водоросли и прочее; цена — 150 р. за ёмкость 0,6 литра;
  • «Фонгифлюид Альпа» – фунгицидный раствор; продаётся в уже готовом разведённом состоянии; цена — 550 р. за 2 литра;
  • «Олимп Стоп-плесень» – средство предназначено для сырых помещений, в том числе ванных комнат; не содержит хлорных соединений; цена — 100 р. за 1 литр;
  • Mellerud — японское средство; отлично удаляет плесневелые пятна и споры грибка, проникая в самую глубь поражённых участков; цена — 500 р. за 500 мл;
  • Prosept «Fungi clean» – удаляет глубоко въевшиеся загрязнения с керамической плитки и стыков, обладает дезинфицирующим эффектом, блокирует развитие плесени и микроорганизмов, удаляет запахи; цена — 200 р. за 500 мл.

Антисептики выпускаются в различных форм-факторах — жидкое средство, распылитель, порошок, фломастер.

Фотогалерея: промышленные антисептики

Профессиональный метод борьбы с плесенью с помощью СВЧ

Сверхвысокочастотный метод основан на действии сантиметровых и миллиметровых частот, которые приводят к нагреванию поверхности.

Само буквосочетание СВЧ знакомо, наверное, практически каждому — так иногда называют микроволновую печь, которая работает именно на этом принципе. Разумеется, для борьбы с плесенью будет использоваться не этот прибор, а специальный СВЧ-аппарат. С его помощью нагреваются те поверхности, которые требуется обработать, при этом происходит их полное просушивание, а от высокой температуры погибают все споры плесени. Не полагаясь на субъективные показатели, влажность и температуру в процессе обработки замеряют влагометром и пирометром соответственно.

Плюсы подобной методики следующие:

  • быстрота;
  • глубина воздействия;
  • безопасность;
  • возможность проникать в труднодоступные места;
  • высокая эффективность.

Минус только один — подобный аппарат стоит достаточно дорого и не относится к часто покупаемым приборам. Для того чтобы воспользоваться им, нужно обращаться к специалистам, а это стоит денег. Впрочем, такой подход даёт гарантию качественной работы и полноценной обработки помещения, после которой плесень будет окончательно побеждена, ведь мастера знают все тонкости своего дела.

СВЧ-аппаратСВЧ-аппаратСВЧ-аппарат позволяет гарантированно уничтожить плесень путём нагрева и просушивания поверхностей

Действия при сильных повреждениях

Иногда не помогают ни народные средства, ни промышленные антисептики, ни профессиональные аппараты — плесень угнездилась слишком глубоко и плотно и ни в какую не желает покидать территорию обитания. Тогда наступает время крайних мер — полной замены старой затирки на новую. Порядок действий следующий:

  1. Удалить старую затирку.
  2. Прочистить швы.
  3. Нанести грунт.
  4. Положить свежую затирку.

Удаление межплиточной затирки

Вначале необходимо полностью удалить межплиточную затирку, чтобы уничтожить ареал обитания плесени, и нанести новую. Сделать это можно различными способами:

  • механическим — при помощи специального инструмента (строительного ножа, дремели, расшивателя швов, электродрели) затирка вычищается из пространства между плитками; делать это нужно аккуратно и осторожно, чтобы не повредить сами плитки и эмаль на них;
  • химическим — используются специальные химические реагенты, размягчающие состав затирки и облегчающие её удаление. Они бывают как промышленные — специальные растворители, не повреждающие плитку:
    • Keranet;
    • Clean Kiilto;
    • MasterGood;
      • так и народные — изготавливаются из подручных средств:
        • концентрированный раствор уксуса или лимонной кислоты;
        • смесь одной части глицерина и трёх частей воды;
        • смесь воды и керосина или уайт-спирита.

Во время удаления старой затирки нельзя забывать о защитных средствах, так как в процессе можно получить повреждения инструментом или отлетевшим кусочком затирки, а при химическом способе — обжечься реагентами.

Прочистка швов и нанесение грунта

После снятия затирки межплиточные швы нужно тщательно прочистить от старого материала. Для этого можно воспользоваться обыкновенным пылесосом. После этого швы необходимо промыть раствором мыла или неагрессивного моющего средства и дать им полностью высохнуть в течение суток.

Далее наносится слой проникающего грунтового материала для лучшей схватываемости затирки с поверхностью и большей защиты поверхности.

Нанесение свежей затирки

Следующим пунктом идёт нанесение свежей затирки. Чтобы защитить её от появления плесени, есть два пути:

  • использовать специальную анти-грибковую затирку — в её состав уже входят все добавки, необходимые для того, чтобы не дать грибку возможности появиться и распространиться. Такие затирки можно найти в линейке фирм:
    • Ceresit;
    • Fuga De-Lux;
    • Kerapoxy Design;
    • Litokol и других;
  • нанести поверх уложенной затирки противогрибковый препарат, который обеспечит водоотталкивающий эффект, в результате чего плесень просто не может там поселиться. Надёжные и проверенные пропитки:
    • Ceresit CT-10;
    • Atlas Delphin;
    • Kilto Seal.

Для большей уверенности можно совместить эти два способа — такой вариант выйдет немного дороже и трудозатратнее, чем каждый из них по отдельности, зато добавит надёжности и защиты от грибка.

Противогрибковая пропитка CeresitПротивогрибковая пропитка CeresitПротивогрибковая пропитка придаёт затирке водоотталкивающие свойства, защищает от плесени и загрязнений

На этапе ремонта ванной комнаты, когда мы полностью меняли её облик и, соответственно, заново выкладывали стены плиткой, было принято решение использовать специальную антигрибковую затирку от фирмы Ceresit, а в дополнение к ней — противогрибковую пропитку для затирки той же фирмы. Это обошлось чуть дороже, чем если бы мы купили простую затирку, зато окупилось в дальнейшем. Несмотря на отсутствие вентиляции, частые принятия ванны и нашу лень, из-за которой мы редко протираем плитку насухо, за 5 лет после ремонта мы так и не узнали, что же такое плесень.

Необходимые меры безопасности при работах по уничтожению грибка

Многие средства по удалению плесени токсичны и ядовиты, поэтому при работе с ними следует соблюдать технику безопасности:

  • надевать перчатки для защиты кожи;
  • надевать респиратор для защиты органов дыхания;
  • защищать глаза очками от попадания в них опасных жидкостей.
Средства защитыСредства защитыСредства защиты — очки, непромокаемые перчатки, респиратор — обязательны при работе по удалению плесени

При попадании таких жидкостей на кожу или в глаза поражённый участок следует обильно промыть водой и немедленно обратиться к врачу. Даже при использовании безопасных средств желательно защищать органы дыхания в тот момент, когда проводится активная очистка межплиточных швов при помощи щётки, так как споры плесени легко могут попасть в этот момент внутрь организма. Также стоит защитить и поверхности в помещении, чтобы споры плесени не попали и не прижились на них. Для этого всё, что можно вынести из ванной комнаты, стоит вынести, а остальное накрыть чем-то плотным — к примеру, полиэтиленом или специальной плёнкой, применяемой при строительстве. По окончании уборки этот материал нужно выбросить.

Если в ванной комнате имеется принудительная вентиляция в виде вентилятора, на время проведения очистки его необходимо выключить, так как споры плесени легко подхватываются и переносятся движением воздуха.

Все используемые при уборке предметы — щётки, губки, респираторы, перчатки — по окончании работ нужно сразу же поместить в плотные пакеты, исключающие возможность вентиляции, и выбросить.

Профилактика появления плесени на швах плитки

Для того чтобы предотвратить возникновение чёрной плесени в швах между плитками, стоит выполнять несложные правила:

  • нужно следить за уровнем влажности и не допускать его превышения — для этого можно установить в ванной комнате принудительную вентиляцию;
  • в летний и зимний период, кроме радиатора отопления, в ванной должен работать полотенцесушитель; можно установить модель, которая будет работать от сети;
  • не стоит забывать об антисептических препаратах — их нужно использовать ещё на этапе ремонта, это повышает защищённость и надёжность затирки;
  • после каждого использования ванной комнаты нужно проводить тщательную уборку — насухо протирать плитку и межплиточные швы, чтобы не обеспечивать плесень питательной средой;
  • не стоит сушить полотенца и бельё в ванной комнате.

Отзывы об использовании разных способов устранения проблемы

Чёрная плесень — серьёзный противник и не сдаётся легко. Однако существуют различные способы, которые помогут справиться с ней — от народных рецептов до специальной бытовой химии. Если же и это не даёт желаемого результата, то можно вызвать специалистов или же полностью заменить затирку на новую.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

5 способов как удалить плесень из ванной комнаты

Как правило, плесень начинается с небольшого пятнышка и если вовремя не принять меры, разрастается до ужасающих размеров. Когда плесень разрастается до огромных размеров – это может привести к проблемам со здоровьем. К счастью, вам не нужно заказывать дорогостоящие услуги или покупать дорогую химию. Уборка квартир начинается с ванны. Для того чтобы удалить плесень из ванной комнаты, есть 5 простых способов.

Способ 1 – Отбеливатель и пищевая сода

  • Для начала нам понадобится пищевая сода и жидкое мыло. Сода это недорогой продукт, который, скорее всего, есть на любой кухне. Чтобы приготовить средство вам нужно смешать чайную ложку мыла, чашка пищевой соды, несколько капель эфирного масла (цитрус, розмарин, лаванда, мята и т.д.) и немного воды. Из всего этого вам нужно приготовить некое подобие пасты. Нанесите эту пасту на плесень и постарайтесь удалить максимум, что сможете. Затем переходите к следующему шагу.
  • Смешайте 1 часть отбеливателя на 2 части воды и залейте этот раствор в пульверизатор.
  • Распылите раствор отбеливателя и воды на пораженные участки в ванной и дайте ему высохнуть.
  • Распылите раствор во второй раз и оттирайте плесень щеткой.
  • Повторяйте данную операцию до тех пор, пока плесень полностью не исчезнет.
  • Если вам не удается избавиться полностью от всей плесени во швах плитки, то вам придется заменить затирку.

Способ 2 – Уксус

  • Для этого способа нам понадобится уксус и пульверизатор. И это все. Залейте уксус в пульверизатор и ни в коем случае не разбавляйте его. Грибок плесени не переносит кислотности. Поэтому чем концентрирование будет раствор уксуса, тем для нас лучше.
  • Распылите уксус на заплесневелую поверхность и подождите час. Если есть возможность в это время проветривать ванну, то сделайте это.
  • По истечению часа, промойте обработанную поверхность теплой водой. Затем протрите это место сухой тряпкой или бумажными полотенцами. Плесень появляется там, где сыро. Вам необходимо протереть все насухо. После того как вы смоете уксус, поверхность перестанет им пахнуть.
  • Для предотвращения распространения плесени, периодически протирайте стены в ванне уксусом. Уксус убивает 82% всех видов плесени. Это пожалуй самое эффективное и в тоже время безопасное средство для удаления плесени (в отличии от отбеливателя). Если вы будете делать это регулярно во время генеральной уборки, то плесень у вас никогда не появится.

Способ 3 — Бура (Тетраборат натрия)

Способ 4 – Аммиак

Способ 5 – Перекись водорода

Подсказки

  • Наша клининговая компания готова помочь вам с любыми проблемами.
  • Периодически мойте ванну при помощи уксуса, тогда вы предотвратите появление плесени.
  • Если вы поменяли затирку, то покройте ее специальной строительной смесью для защиты от плесени.
  • Если в вашей ванной постоянно появляется плесень, то скорее всего проблема в вентиляции или водопроводе.
  • Не забудьте почистить занавески в ванне, так как они скорее всего тоже содержат споры плесени.
Предосторожности
  • Обязательно одевайте маску.
  • Оденьте старую одежду чтобы не испачкать отбеливателем новую.
  • Внимательно читайте этикетки на чистящих средствах.
  • При работе с отбеливателем оденьте перчатки и очки.
Видео

Пожалуйста поделитесь записью с друзьями в Социальный Сетях

 

Как избавиться от плесени в ванной в домашних условиях народными средствами

В данной статье хотелось бы поподробнее рассмотреть основные причины возникновения плесени в ванных комнатах, а также способы ее удаления и профилактики. Во многих домах и квартирах периодически возникают черные пятна, сконцентрированные преимущественно в местах повышенной влажности, от которых практически невозможно избавиться.

Плесень в ванной комнате

Это черная плесень, являющаяся разновидностью грибка. Чаще всего она появляется в помещениях повышенной влажности, лишенных солнечного света, однако, иногда черная плесень может появиться и на улице. Больше всего появлению черной плесени подвержена ванная комната.
Ванную комнату мы в первую очередь используем с целью проведения гигиенических процедур, и безопасность этого помещения имеет первостепенное значение. Ванная комната, как правило, является самой влажной комнатой в доме, склонной к постоянному переливу воды. Обычно тут не устанавливаются окна для солнечного освещения и в большинстве домов, построенных в советский период, не имеется систем вентиляции в целом либо они очень слабые. Все это является основной причиной появления черной плесени. Также плесень обычно появляется под плиткой квартир, находящихся в домах, имеющих теплый и влажный подвал. Обычно такой тип грибка практически не заметен и лишь изредка появляется на швах. Особенно часто черная плесень появляется в ванных с плохой гидроизоляцией пола и стен, обычно в старых домах, стены которых покрыты краской.

Разновидности плесени в ванной комнате

Чем опасна плесень для человека

Конечно, вид у плесени весьма не эстетичен. Просто отвратительно выглядят швы на кафельной плитке, полностью покрытые черной плесень. К тому же плесневый грибок имеет специфический запах, отпугивающий окружающих. Плесень можно определить по запаху, похожему на тот, что присутствует в погребе или в подвале, отличающимся сырым спертым воздухом. Такой аромат невозможно ни с чем спутать, его появление означает появление плесени.
В закрытых помещениях плесень опасна, негативно сказывается на состоянии здоровья людей и по этой причине требует своевременно выполненных мер по устранению проблемы. Опасна плесень в ванной комнате тем, что способствует развитию таких серьезных заболеваний, как ринит, бронхиальная астма и кандидоз. Она негативно влияет на органы дыхания и способствует частым заболеваниям бронхов и возникновению мокроты, ухудшает иммунитет человека и снижает работоспособность.

Чем опасна плесень в ванной
По каким признакам можно определить появление плесени в ванной комнате
Многие хозяйки, ежедневно убирая ванную комнату, задаются вопросом, как бороться с различного рода налетом, образующимся под ванной или на плитке. Очистить такие участки достаточно сложно. Скорее всего, это плесень.

Грибковый налет в ванной комнате может проявиться:
На швах между плиткой, так как затирка швов может не иметь свойств гидроизоляции. Также бывают случаи, когда затирку швов выполнили с нарушением технологии либо она полностью отсутствует.
На раковине и вокруг нее. Происходит это по причине некачественного устройства гидроизолирующих швов. Герметик наносится неправильно либо не успевает достаточно высохнуть.

В ванне и за ней. Плесень, как говорилось ранее, любит влажные пространства, каким чаще всего и является ванная. Образование налета возможно в швах между ванной и стеной, в сколах и под ванной. Во избежание этой проблемы при монтаже ванной рекомендуется применять герметик и специальные противогрибковые средства.
За стиральной машиной и во многих других местах, где создается подходящая среда обитания, практически ничего невозможно отмыть или почистить.

опасность для здоровья от плесени в ванной

Как убрать плесень в ванной комнате

На самом деле плесень очень актуальная проблема, несмотря на наличие различных химических средств, которые способны эффективно бороться с ней. Это достаточно трудоемкий процесс, но с ним легко можно справиться самостоятельно. Если вам удалось вывести плесень, на этом не стоит останавливаться. Необходимо почистить все прилегающие к участку швы, отмыть плитку от средства и прибегнуть к герметику. Все швы должны быть обработаны, для этой цели применяется герметик и антисептик, а также следует устранить причину повышенной влажности, иначе повторная борьба неизбежна.

Лучший способ вывести плесень

Иногда черная плесень настолько распространяется по поверхностям помещения, что избавиться от нее бывает весьма сложно. Есть проверенный способ, благодаря которому очистить помещение от плесени можно раз и навсегда. С этой целью все старые покрытия ванной комнаты удаляются полностью, оставляя потолок, пол и стены абсолютно голыми, после чего помещение просушивается с применением мощного нагнетателя горячего воздуха.

Как убрать плесень с ванной комнаты

Когда все поверхности полностью высохнут, на них наносится препарат против плесени и грибков. Нужно проследить, чтобы буквально вся обрабатываемая площадь надежно пропиталась обеззараживающим веществом. Поскольку препарат токсичен, процедуру необходимо производить, надежно защитив глаза и руки от попадания токсичных брызг. Через некоторое время помещение подвергается ремонту: все поверхности получают свежее покрытие, а для предупреждения повторного появления плесени поверхность необходимо обработать специальным антисептиком. Самым распространенным способом ремонта в ванной комнате является укладка кафельной плитки. Устранить плесень в ванной с помощью этого метода удается надолго, хотя он и отнимает довольно много времени и сил.

Щадящие методы

В момент обнаружения черной плесени, когда процесс поражения поверхностей минимален, нужно немедленно ее устранять. Способов вывести плесень в ванной существует немало, и все они требуют минимальных усилий и затрат. Конечно, можно попробовать прибегнуть к помощи профессионалов, которые полностью могут обработать ванную комнату специальными средствами, но лучше сперва попытаться устранить загрязнение своими силами. В этом вам помогут специальные средства от плесени, которые способны эффективно очистить поверхности. Сейчас разработано очень много средств против черной плесени, которые отличаются составом и способом удаления последствий.народные средства для удаления плесени в ванной комнате

Очистить плесень можно используя:

  1. Отбеливатель
    Очистить гладкие поверхности — плитку, зеркало, ванну, раковину — можно отбеливателем. Дело в том, что в состав практически любого отбеливателя входит гипохлорит натрия, отличающийся повышенной активностью по отношению к микрофлоре. С помощью отбеливателя можно очистить плитку, швы и поры в эмали ванны от въевшейся плесени за считаные минуты.
    Нужно отметить, что данный способ требует особой осторожности, поскольку пары активных веществ агрессивны, и могут вызвать заболевания легких, бронхов и глаз. Следует быстро нанести действующее вещество на загрязненные поверхности, после чего покинуть ванную комнату на полчаса. Затем поверхности быстро ополаскиваются, а помещение проветривается;
  2. Аммиак
    Вывести плесень в ванной можно с помощью всем хорошо известного нашатырного спирта. Этот способ также опасен, поскольку пары нашатыря могут вызвать перебои дыхания и повреждения глаз. Обрабатывать гладкие поверхности нужно кратным раствором аммиака в воде, распылив его повсюду равномерным слоем. Через час-два поверхности и швы промываются чистой водой, а комната просушивается;
  3. Уксусная кислотаУксусная кислота против плесени в ванной комнате
    Как известно, плесень и грибок боятся обычного уксуса. С помощью уксусной эссенции можно легко почистить пораженные плесенью участки, если поражение поверхностей только началось. Важно, что уксус относительно безвреден, хотя при работе с ним тоже нужно беречься. Алгоритм обработки следующий: уксус заливается в бутылку с распылителем, жидкость разбрызгивается на плитку, швы, ванну и раковину, после чего дается некоторое время, чтобы прошла реакция. После этого плоскости омываются водой, а ванная комната оставляется для проветривания. Дешевизна метода позволяет производить уксусную профилактику раз в несколько недель и чаще;
  4. Пергидроль
    Еще одна бытовая жидкость, которая присутствует в большинстве домашних аптечек — перекись водорода — также может помочь справиться с черной плесенью. Относительная безвредность и доступность вещества позволяет обработать обширные поверхности в не разбавленном виде. Годится для обработки любых материалов, имеет отбеливающий эффект, вследствие чего перед началом опрыскивания перекись водорода нужно нанести на пробный небольшой участок. Пергидроль можно наносить на швы и керамическую плитку.

Экзотические способы

Другие способы удаления плесени в ванной

В некоторых случаях справиться с плесенью можно при помощи пищевой соды, которая наносится на пораженные плесенью швы. Но в данном случае используются скорее абразивные свойства вещества, сода не способна бороться с глубокими поражениями. Некоторые домовладельцы пробовали устранять грибок и плесень, используя такие дорогостоящие препараты, как масло чайного дерева и экстракт косточек грейпфрута. Но, во-первых, масло чайного дерева обладает сильным специфическим ароматом, который не выветривается длительное время, а во-вторых, эти препараты годятся скорее для профилактики, нежели для активной борьбы, когда чернота видна отовсюду. В таких случаях отмыть плесень можно лишь при помощи специалистов.

Герметик

Если уж речь зашла о профилактике, то нельзя не упомянуть такое средство, как герметик. Правильно подобрав состав, можно надолго избавить себя от проблем с плесенью. Качественный герметик для ванной комнаты имеет «санитарный» состав: в его рецептуру входят особые добавки, предупреждающие возникновение грибка и плесени.

Автор: Брянцев Виктор

Not found

20 лучших химических и народных средств удаления

В комнатах с повышенной влажностью часто образовывается грибок. Поэтому ванная является благоприятной средой для развития налета органического происхождения. Вывести за одну процедуру скопившиеся пятна невозможно. Помимо эстетических проблем, грибок несет угрозу для здоровья человека. Он может служить причиной начала разрушений строительной отделки, пластика, керамики, стекла. Поэтому важно знать, как избавиться навсегда от плесени в ванной.

Причины появления плесени в ванной

Главной причиной появления грибковых черных пятен является сырость, которая возникает в процессе промерзания и плохой вентиляции. Чтобы вывести их навсегда, следует разобраться во всех факторах, влияющих на их образование:

  • точечные протечки в водопроводной шахте;
  • неравномерный прогрев;
  • слабая вытяжка;
  • локальное переохлаждение;
  • повреждение водосточной системы;
  • трещины в кладке;
  • нарушение герметизации межпанельных швов;
  • сушка в помещении использованных мокрых полотенец;
  • некачественная заделка швов;
  • не проведение уборки после принятия водных процедур.

Обнаружив плесень и выяснив, почему она возникает, необходимо избавиться от нее. Самым верным решением является своевременное проведение профилактических работ, которые бы препятствовали образованию грибка.

Последствия появления грибка

Многие люди не подозревают, сколько вреда могут нанести появившиеся от сырости грибковые пятна. Запущенная плесень разъедает строительную текстуру до такой степени, что появляется необходимость в капитальном ремонте.

Самым страшным является влияние грибка на самочувствие хозяев. Он в состоянии вызвать такие болезни:

  • воспаление легких;
  • бронхит;
  • синусит;
  • конъюнктивит;
  • астму;
  • кожные патологии;
  • онкологию;
  • мигрень;
  • поражение центральной нервной системы;
  • отек мозга.

Если постоянно находиться в комнате и вдыхать продукты жизнедеятельности грибка, то поражается желудочно-кишечный тракт. У человека появляется рвота, развивается дисбактериоз, диарея, ослабевает иммунитет. Запущенные случаи приводят к циррозу и раку печени.

Плесень часто становится причиной болезней дыхательных путей.

плесень в ванной плесень в ванной

Методы борьбы с плесенью

Бесследно вывести плесневые пятна можно разными способами. Современные средства могут легко и быстро с этой задачей справиться.

Антигрибковые средства

Удалить все разновидности плесени можно с помощью антисептика. С биологическими разрушителями рекомендуется использовать органические, маслянистые и водорастворимые средства. Они подходят для обработки ванной комнаты из-за своей относительной безопасности.

Правила работы с антигрибковыми средствами

При уборке грибка в ванной обрабатывается не только видимая поверхность, но и швы керамических плит. Не следует забывать вымыть сантехнику, трубы. При эксплуатации средств от плесени необходимо придерживаться определенных правил, так как состав их токсичен.

Защита

Угрозу для здоровья представляют не только плесневые пятна, но и антигрибковые средства. Для защиты от вредных паров антисептика могут понадобиться:

  • резиновые перчатки;
  • пульверизатор для распыления в изгибах, кромках и труднодоступных местах;
  • очки для защиты глаз от вредного воздействия паров;
  • жесткая щетка;
  • кисточка.

Если участок, зараженный грибком, не очень большой, можно воспользоваться скребком. Мероприятие начинается с зачистки поврежденной поверхности. Затем все обрабатывается антисептическим средством и оставляется сохнуть.

процесс мойки ванны процесс мойки ванны

Вентиляция

Одна из причин появления плесневых пятен – застой воздуха. Поэтому важно обеспечить помещение нормальной вентиляцией. Старые трубы нужно прочистить. Если такую процедуру сделать затруднительно, можно установить вентилятор.

Рекомендуется следить, чтобы влага не накапливалась в душевых кабинках, в самом помещении. Для этого оставляются двери открытыми, вытирается излишняя влага сухим материалом.

Пленка на мебели

Перед обработкой ванной комнаты необходимо прикрыть всю мебель. Для этих целей подойдет пищевая пленка или полиэтилен. Таким способом химические средства не испортят имущество. Если в помещении есть живые цветы, их лучше перенести в другое место.

Хлор и аммиак

Эффективны препараты и домашние средства на основе хлора. Хлорный элемент входит в состав простого отбеливателя, который способен удалить практически все виды плесени.

При использовании химического средства следует помнить, что он имеет ограничения:

  • постоянное использование разъедает отделку;
  • плохо поддаются обработке пористые поверхности;
  • имеет едкий запах.

Важно: нельзя смешивать элемент с аммиаком – нашатырным спиртом. Испарение от реакции двух элементов очень опасно для человеческого организма.

отбеливатель для ванныотбеливатель для ванны

Распылители

Средства с распылителями удобны для обработки контактным способом. Чтобы не навредить здоровью, нужно работать в защитных очках и перчатках. Баллон держится от поверхности на расстоянии 15-20 сантиметров.

Смочить водой поверхность

Приняв решение избавиться от плесени, не следует сразу браться за тряпку или наждак. Лучший результат получится, если предварительно все пораженные места хорошо смочить водой. Это делается для того, чтобы грибковые споры во время чистки не могли попасть в воздух. Иначе плесень найдет себе новые участки для заражения.

Использование наждака

Хорошо подойдет для чистки пятен наждачная бумага. В отсутствии таковой можно воспользоваться шпателем. С помощью инструмента зачищаются смоченные предварительно участки. После этого их рекомендуется обработать густым мыльным раствором или фурацилиновым средством.

Антисептическая грунтовка

После проведения всех мероприятий обработанные области покрываются грунтовкой-антисептиком. Средство, в состав которого входят вещества с фунгицидной активностью, препятствует образованию новых плесневых пятен.

 Антисептическая грунтовка Антисептическая грунтовка

Atlas Mykos

Эффективная антиплесень с биоцидными добавками, может быстро убрать плесневые пятна и имеет профилактическую защитную функцию.

Средство данной марки пригодно для всех строительных оснований. Его используют на таких поверхностях:

  • бетон;
  • цемент;
  • монолитные полы;
  • швы.

Препарат отлично уничтожает микроорганизмы на различной стадии развития.

Izohan Grzybostop

Это профессиональное средство, которым самостоятельно можно обработать помещение. Наносится оно на поверхность с помощью распылителя или щетки.

Препарат способен удалить микроорганизмы, относящиеся к разным классам. Для получения эффективности средство наносится несколько раз. В промежутках между процедурами поверхность должна просохнуть.

Izohan GrzybostopIzohan Grzybostop

PS 50

Средство применяется для удаления грибка с гипсокартонных, деревянных поверхностей и штукатурки. Благодаря инновационному составу оно полностью уничтожает микроорганизмы.

Действие начинается через десять минут после проведения обработки. Одно из главных преимуществ препарата состоит в том, что он безвредный для людей и животных. Пользоваться средством можно в закрытой комнате.

Гидроком

Препарат способен пропитать обработанную поверхность на глубину 10 миллиметров. Предназначается средство для нанесения на штукатурку, кирпич, пенобетон. При его нанесении образуется водоотталкивающий слой, который препятствует образованию новой микроорганической жизни.

Снежка

Раствор на водной основе имеет вспомогательные субстанции, активно борющиеся с плесенью. Средство имеет сильное биоцидное действие:

  • стойкая защита малярных покрытий;
  • дезинфекция поверхности;
  • глубокое проникновение.

Препарат способен вывести все виды грибков, плесени, мох на стенах, покрытиях, штукатурке.

средство снежкасредство снежка

Фунгицид

Универсальный препарат с высокой эффективностью против плесени способен предотвратить гниение дерева и других оснований. Средство не вредит цвету и блеску поверхности кафеля и лакокрасочных покрытий. Довольно эффективный препарат, после второго приема уже полностью удаляет биокоррозию.

Boramon

Отличное средство от плесневых пятен. В его состав не входит хлор и тяжелые металлы. К тому же он не загрязняет атмосферу. Наносится антисептик тонким слоем на все поверхности и оставляется на 24 часа.

Если препарат концентрированный, его разводят с водой, согласно прилагающейся инструкции.

Renogal

Достаточно одного слоя данного препарата, чтобы уничтожить биологические поражения. Достоинством средства является то, что при обработке покрытий оно не ухудшает прочность и не влияет на цвет декоративной отделки. В состав не входят органические растворители.

Народные средства

Многие избавляются от грибковой микрофлоры профессиональными средствами. Но не потеряли своей актуальности и народные методы.

Медный купорос

Для борьбы с органическими пятнами используют сульфат меди. Антисептические и антигрибковые свойства средства вполне способны заменить дорогие профессиональные препараты.

Для приготовления раствора на его основе необходимы следующие продукты:

  • упаковка серно-медной соли;
  • 10 литров воды комнатной температуры;
  • стакан уксуса.

Сначала следует развести раствор и подготовить комнату для обработки. Затем надеваются защитные средства.

Важно: чем вода теплее, тем быстрее растворяется купорос.

Приготовленную смесь необходимо налить в пульверизатор или в удобную емкость. Если нет распылителя, приготовленный продукт аккуратно наносится губкой на поврежденные участки.

После первой обработки средством поверхности оставляют сохнуть на 2-3 часа, и процедура повторяется. В итоге проводится от 3 до 5 чисток, в зависимости от объема поражения участка.

Медный купоросМедный купорос

Отбеливатель

Хорошо очистит от грибка и вернет былую свежесть дезинфицирующий и антисептический отбеливатель. Основу средства составляет хлор, поэтому у препарата хороший обеззараживающий эффект.

Агрессивное средство имеет едкий запах, который отнюдь не полезен для органов дыхания. Рекомендуется работать с антисептиком в защитных перчатках и респираторе.

Чтобы приготовить раствор, нужно взять на 100 грамм белизны 5 стаканов воды. Все смешивается и наливается в распылитель. После нанесения препарата не следует его смывать. Он будет служить отличной преградой для появления новых микроорганизмов.

отбеливатель для ванныотбеливатель для ванны

Нашатырный спирт

Средство отлично убирает биологическую коррозию на кафельных плитах, стекле, гладкой поверхности. Но не очень эффективно вычищает пористые материалы.

При работе с водным раствором гидроксида аммония необходимо следить, чтобы жидкость не смогла контактировать с белизной. Выделяемые пары, которые возникают после соединения двух веществ, довольно ядовитые, и могут нанести серьезный ущерб здоровью.

Для приготовления раствора следует размешать продукт с водой в равных пропорциях. Затем распылить или нанести губкой на всю зараженную поверхность. Оставить на 60 минут и хорошо все смыть. Резкий токсичный запах может вызвать головокружение, так что следует аккуратно работать с раствором.

Бура

Неорганическое соединение является природным материалом, поэтому для человеческого организма оно безвредно. Вещество довольно эффективно борется с грибковыми заражениями и выступает ингибитором развития плесени на любой поверхности.

Стакан буры следует разбавить с двумя литрами воды. Затем обработать жесткой щеткой всю поверхность и оставить просыхать. Смывать соединение не следует. Средство отлично справляется с ранней и уже укоренившейся плесенью.

бура бура

Перекись водорода

Пероксид широко известен, как сильное противомикробное, противогрибковое, дезинфицирующее средство. Он способен не только уничтожить колонию микроскопических грибков, но и предупредить повторное их появление.

В отличие от других антигрибковых растворов, пероксид имеет преимущества:

  • без запаха;
  • не выделяет токсичных испарений;
  • не ядовит.

Если берется трехпроцентный раствор, его можно, для усиления эффекта, разбавить с уксусом. Затем, когда средство переливается в пульверизатор, можно начинать мероприятие. Зараженные места могут изменить цвет жидкости, что говорит о реакции на патогенную микрофлору.

Уксус

Слабокислотное химическое вещество, которое есть практически у каждой хозяйки, вполне может справиться в борьбе с микроорганизмами.

Несмотря на то, что средство имеет весьма неприятный запах, оно не так вредно, как хлор или другие химические вещества. Его не нужно ни с чем разбавлять, так как используется оно в чистом виде. Для обработки достаточно нанести средство на тряпку и протереть ею все поврежденные поверхности. С помощью распылителя можно достать малодоступные места. Затем оставить на 60 минут, для активного действия средства. После этого хорошо все смыть и протереть насухо.

После процедуры помещение проветривается.

уксусуксус

Сода

Отличным чистящим и убивающим плесень веществом является пищевая сода. Средство популярно из-за того, что безопасно и не имеет побочных явлений.

Для приготовления смеси нужно взять следующие компоненты:

  • жидкое мыло – 1 чайная ложка;
  • содовый порошок – 1 стакан;
  • воды нужно взять столько, чтобы при разведении получилась жидкая паста;
  • немного уксуса.

Наносится губкой на все поверхности в ванной комнате. Особенно уделяется внимание затиркам между плитками, всем щелям. После нанесения средства нужно хорошо пройтись жесткой щеткой. Затем все промывается. Процедуру повторять нужно, пока плесень вся не исчезнет.

Хозяйственное мыло

В состав продукта входит щелочь, которая отлично справляется с уничтожением патогенной микрофлоры.

Для приготовления антисептического средства следует натереть мыло на крупную терку. Затем взять теплую воду и растворить в нем до состояния концентрированного раствора. Такое средство хорошо действует, если заражение только началось, или для профилактики.

Смоченной в приготовленном растворе тряпкой следует хорошо пройтись по всем зараженным местам. Если действия осуществляются в профилактических целях – по всем поверхностям, находящимся в помещении:

  • полам;
  • стенам;
  • мебели;
  • душевой кабинки или ванной;
  • плинтусам;
  • потолкам.

Важно: после обработки помещения необходимо обеспечить вентиляцию и нормализовать влажность.

хозяйственное мылохозяйственное мыло

Эфирное масло чайного дерева

Натуральные масла используются, как антиоксидантные, антимикробные и антигрибковые средства. Приготовить антисептик можно по разным рецептам:

  • достаточно несколько капель чайного или лимонного эфира добавить в стакан теплой воды, затем размешать в воде;
  • приготовленным спреем обрабатывается вся пораженная площадь;
  • апельсиновым эфиром с добавлением гвоздики можно обработать всю поверхность и сбрызнуть воздух в комнате.

Обработанные маслами участки омывать не нужно. Оставаясь на поверхности, вещества они предотвращают появление нового грибка.

Экстракт косточек грейпфрута

Натуральное средство довольно эффективно способствует устранению заражения. Оно полностью разрушает патогенную среду. Защитную основу составляет лимонная кислота. Продукт хорош тем, что не только убивает всю бактериальную флору, но и устраняет неприятный затхлый запах.

После обработки экстрактом плесень не будет образовываться на поверхности еще долгое время. Чтобы приготовить раствор, нужно добавить 10 капель продукта в стакан теплой воды и распылить во всех местах, где видны плесневые пятна. Можно обработать и незараженные места, чтобы быть уверенным в дезинфекции всего помещения.

Приемы на разных поверхностях

Коварные микроорганизмы со временем окрашивают поверхность в черный цвет. Каждый зараженный участок нуждается в особом способе обработки от грибковых микроорганизмов.

Межплиточные швы

На облицовке, из-за высокой влажности, постепенно образовывается плесень. Если она только появилась, то можно использовать простой способ ее уничтожения. Для этого понадобится антисептик-паста, например, пищевая сода, и зубная щетка. Ими протираются швы до полного их осветления.

В том случае, когда грибок уже находится в швах давно, и захватил большие площади, понадобится концентрированный раствор (уксус, отбеливатель), распылитель и кисть или губка. Распылив вдоль швов средство, хорошо пройдитесь по ним кистью и оставьте на 10 минут. Затем все смывается и протирается сухим материалом.

Используется для чистки специальная грунтовочная противогрибковая смесь. Швы хорошенько обрабатываются, пока пятна не исчезнут. Также они замазываются герметической затиркой.

Кафельная плитка

Плита из кафеля является традиционным материалом для отделки ванной комнаты. Как и на других поверхностях, на ней образовываются от влаги споры плесени.

Для чистки поверхности рекомендуется использование таких средств:

  • антисептик на основе хлора;
  • специальные профессиональные средства, предназначенные для данного материала;
  • пищевая сода;
  • перекись водорода;
  • раствор буры.

Следует обратиться к технической характеристике конкретной плиты. Некоторые изделия могут разрушаться под воздействием кислоты и щелочей. Рекомендуется начать обработку с малого участка, чтобы проследить реакцию отделки. Если никаких изменений не наблюдается, можно продолжить обрабатывать оставшуюся площадь.

плесень на потолке плесень на потолке

Герметик

Плесневые пятна на силиконовых швах – это не только некрасиво, но и вредно. Чтобы уничтожить их, следует начать процедуру с обработки мыльным раствором из хозяйственного мыла. Затем оставить на недолгое время и протереть обработанные места сухим материалом.

Следующим шагом будет работа с белизной. Для этого разводится раствор, и опрыскивается пораженный герметик. Через 20 минут прочищаются все места жесткой щеткой. Если случай довольно запущенный, то лучше герметик заменить новым.

Потолок

В ванной комнате с повышенной влажностью грибок появляется на стенах, полу и на потолке. В зависимости от того, каким материалом заделан потолок, проводится щадящая обработка. Для того чтобы вычистить потолок с гладкой поверхностью от плесени, необходимо вымыть его моющим хлорсодержащим средством.

Хорошо себя зарекомендовали такие домашние антисептики:

  • уксус;
  • нашатырный спирт;
  • перекись водорода;
  • пищевая сода с уксусом;
  • масло чайного дерева и косточек цитрусовых.

Если ситуация сильно запущенная, то только полноценная замена отделочного материала на потолке удалит микроорганизмы.

плесень на ванной плесень на ванной

Профилактика

Вывести грибок гораздо сложнее, чем предотвратить его развитие. Но даже после того, как избавились от него, профилактические меры следует продолжать выполнять. Это делается для того, чтобы плесень не вернулась.

Нельзя сушить белье в ванной комнате

После стирки многие хозяйки сушат белье в ванной. Такая сушка увеличивает влажность в помещении. Белье рекомендуется вешать на свежий воздух. Там оно просыхает, освежается и не провоцирует появление плесневых пятен.

Либо следует приобрести электрический полотенцесушитель. Он не только быстро высушит полотенца, но и подсушит воздух.

Вентиляция

При отсутствии отверстия для вентиляции или при наличии засоренной вытяжки прекращается циркуляция воздуха. Это вызывает увеличение влажности, вследствие чего оседает конденсат, по всему помещению разрастаются плесневые пятна.

Выходом может быть прочистка или замена вентиляционных каналов. Также эффективным средством от грибка является проветривание.

вентиляция в ваннойвентиляция в ванной

Сантехника

Появление микроорганизмов в ванной комнате вызывает неисправное сантехническое оборудование. В этом случае протечка проходит в стены, пол и провоцирует появление и распространение плесени. Следует устранить проблемы с неполадками техники, а также регулярно проверять ее на целостность.

Регулярная уборка

Лучшее средство для профилактики – это регулярная уборка. При систематической процедуре очистки пространства легче заметить появление грибковых пятен. В этом случае от них избавиться можно быстро и без затруднения.

Уборке подвергаются все поверхности. Раз в месяц нужно обрабатывать противогрибковыми средствами труднодоступные места.

Ионизация воздуха

С помощью ионизатора можно быстро избавиться от патогенных микроорганизмов и предотвратить появление новых. Метод не дешевый, но эффективный. Его применяют, когда другие способы не принесли результатов. Санация и ионизация проводятся профессионалами.

Ионизация для ванны RavakИонизация для ванны Ravak

Аптечные средства

Аптечные средства справляются с биологической коррозией так же результативно, как и дорогостоящие препараты.

Камфорные шарики

Для профилактических целей приобретаются инсектициды. Для начала действия они помещаются в местах скопления грибка. Этот способ самый легкий для выведения плесневых пятен.

Антраценовое масло

Средство, полученное вследствие перегонки каменноугольной смолы, отличается резким и неприятным запахом. Оно результативно уничтожает и не дает развиваться грибку. После обработки комната тщательно проветривается.

Йод

Хорошую профилактику от бактерий и вредных микроорганизмов оказывает йодовый раствор. Для приготовления разбавляется 10 грамм продукта с 200 граммами воды и заливается в небольшую емкость. Медицинский антисептик может храниться в открытом виде на полочке в ванной комнате. Его пары хорошо продезинфицируют помещение и очистят черные пятна.

От плесневой гнили избавляются чистящими средствами, которые представлены спреями и растворами. Можно воспользоваться готовыми профессиональными антисептиками и продуктами, находящимися в доме.

Чтобы грибок не тревожил, поддерживайте влажность и чистоту помещения в норме, регулярно проверяйте сантехнику, вентиляцию и проветривайте комнату.

Как избавиться от плесени в ванной: лучшие средства и советы Наверх Перепланировки
  • Каталог домов
С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка
Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии
  • Внутренние конструкции
  • Пол
  • Водоснабжение и канализация
  • Отопление
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Газо- и энергоснабжение
  • Освещение
  • Сантехническое оборудование
  • Безопасность и домашняя автоматика
  • Бани, сауны, бассейны
  • Строительные материалы
  • Отделочные материалы
Как избавиться от плесени и грибка в ванной в домашних условиях

Теплый воздух с повышенной влажностью – идеальная среда для распространения плесени. Именно такие условия чаще всего сочетаются в ванных комнатах с недостаточным уровнем вентиляции. К сожалению, даже отличный ремонт не является защитой от плесени. Если не принимать никаких мер по борьбе с распространением плесени, то ее споры негативно сказываются на здоровье жильцов. Способов как избавиться от плесени в ванной комнате предостаточно, главное не оставлять без внимания даже маленькое пятнышко плесни.

плесень на стене в ванной комнатеплесень на стене в ванной комнате

Причины появления плесени в ванной

Характерным признаком наличия плесени является отчетливый запах сырости в ванной, как в подвале. К тому же, это сказывается на здоровье домочадцев, появляются головные боли и затрудненное дыхание, что указывает на распространение плесневых спор из ванной по воздуху.

Рекомендуем прочитать — «Плесень в легких: как называется болезнь, симптомы, как вывести«

Причин появления плесневых колоний несколько:

  • Повышенный уровень влажности;
  • Плохое освещение;
  • Высокая температура воздуха;
  • Плохая вентиляция.

Именно в ванных комнатах все эти условия идеально сочетаются для развития колоний.

Плесень в ванной комнате – серые и черные колонии. Места локализации – швы между кафелем и раковиной. Появление плесени на стенах и на потолке свидетельствует о запущенности процесса. Скрытый грибок следует искать за стиральной машиной и даже внутри ее (в барабане или в механизме), за мебелью, в труднодоступных темных углах, на сточных трубах.

Чем опасна плесень в ванной

Плесень в ванной способна испортить даже самый качественный и дорогой ремонт. Деревянная мебель рассыпается буквально на глазах. Грибок въедается в бетон, кафель, кирпич.

Но испорченный внешний вид ванной комнаты еще не самая главная проблема. Споры грибка попадают в организм и ухудшают состояние здоровья домочадцев. Особенно подвержены плесневому поражению люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди и дети.

От плесени в ванной развиваются:

  • Аллергические реакции (астма, дерматиты).
  • Головные боли.
  • Гаймориты и синуситы.
  • Поражение пищеварительной системы.
  • Печеночная и почечная недостаточность.
  • Поражение суставов.

Заболевания, причиной развития которых установлены споры плесени, вынесены в отдельный класс – микозы.

формы микозовформы микозов

Чем опасна черная плесень в ванной

Длительный контакт с черной плесенью особенно опасен для здоровья человека. Она способна распространяться с угрожающей скоростью и размножается путем выделения токсических спор. Именно эти споры могут вызывать у домочадцев тяжелые хронические заболевания, которые потом остаются на всю жизнь.

Признаки влияния грибка на организм постепенные с нарастающим эффектом:

  • Кислородное голодание.
  • Боли в горле.
  • Насморк.
  • Общая слабость.
  • Аллергические реакции на пыль, холод.
  • Аллергические реакции с поражением кожных покровов (сыпь, гиперемия, зуд).

Вывести черную плесень сложнее, чем обычную, так как данный вид довольно живуч и может прятаться в самых укромных уголках. А при благоприятных условиях быстро распространяется по стенам и потолку.

Рекомендуем прочитать — Черная плесень: почему от нее нужно избавляться немедленно?

Как избавиться от плесени в ванной комнате

Удалить грибок в ванной не так уж и просто. Ведь иногда его даже найти проблематично. Он может прятаться даже под кафелем. Это происходит из-за некачественной профилактической обработки поверхностей перед укладкой плитки. В этом случае может возникнуть потребность в глобальном ремонте.

Прежде чем удалить плесень в ванной, соблюдайте защитные меры:

  1. Наденьте резиновые хозяйственные перчатки.
  2. Используйте респиратор или маску от пыли, специальные очки.
  3. Оденьте спецодежду или ту, которую не жалко будет выбросить.

Откройте окно на проветривание или включите вытяжку. Двери в ванную плотно закройте, всю мебель накройте клеенкой.

Чтобы убрать плесень в ванной на начальной стадии достаточно обработать место локализации антисептиком. Если грибковые колонии обосновались в труднодоступных местах – швы между кафельными плитками, на краях ванны, в кабинке душевой, то придется полностью оттереть пораженный шов, обеззаразить его средством от грибка и замазать снова. Перед нанесением затирки, обязательно шов просушите. Сделайте это обычным феном для волос. Рекомендуем обработать не только непосредственно место, в котором была плесень, но и близлежащие участки.

в кабинке душевой черная плесеньв кабинке душевой черная плесень

Химическая индустрия предлагает множество действенных препаратов, которые способны справиться с плесенью в ванной:

  • Atlas Mykos;
  • Izohan Grzybostop;
  • PS 50;
  • Снежка;
  • Фунгицид;
  • Boramon;
  • Renogal;
  • Доместос.

ВАЖНО!!! Во время использования сильных химических средств против плесени тщательно следите, чтобы домашние животные не заходили в ванную комнаты – кошка или собака могут надышаться вредными испарениями или повредить лапки, органы дыхания (химический ожог от контакта со средством).

Вывести плесень в ванной вполне можно и народными средствами:

  • Медный купорос;
  • Уксус, сода – лучшее средство от плесени на стенах;
  • Белизна;
  • Нашатырный спирт;
  • Перекись водорода – антисептик для ванной комнаты;
  • Экстракт грейпфрутовых косточек;
  • Антраценовое масло – антигрибковое масло для стен;
  • Масло чайного дерева;
  • Спиртовая настойка йода.

Как видно из списка, средства от плесени можно найти в аптечке, в кухонном шкафчике и непосредственно в ванной.

Народные средства от плесени испытаны многими годами и многочисленными удачными результатами. Но, в связи с тем, что грибок способен приспосабливаться к самым эффективным средствам, следует постоянно проверять обычные места его появления и при распространении менять способы избавления.

Медный купорос

Медный купорос от плесени в ваннойМедный купорос от плесени в ванной

Медный купорос – довольно эффективное средство против грибка в ванной. Он находиться в свободной продаже в хозяйственных магазинах. Для борьбы с колониями приготовьте раствор:

  1. 100 г медного купороса;
  2. 10 л воды комнатной температуры;
  3. 100 мл столового уксуса;
  4. Раствор готовить в не металлической емкости.

Обработка стен и потолка производиться с помощью шпателя, губки, наждачной бумаги.

Сода и уксус

сода и уксус против плесени в ваннойсода и уксус против плесени в ванной

Если в ванной замечены первые признаки плесени, то с ней можно справиться с помощью столового уксуса. Это средство от плесени на стенах в ванной комнате хорошо справляется с еще не сильно разросшимся грибком. Запах, конечно, резковатый, но ведь пары хлорки еще сильнее.

Нанести уксус на пораженные колониями поверхности можно двумя способами:

  • С помощью распылителя;
  • Втирая губкой.

Содовый раствор также успешно борется с зачатками плесневого гриба. К тому же, сода не имеет запаха, а если обработать стены ванной комнаты содой без перчаток, то кожа рук немного подсохнет, что легко исправить кремом. Для того, чтобы отмыть ванну содой с лимоном, приготовьте кашицу из соды и лимонной кислоты (лимонным соком) с добавлением жидкого мыла. Наносить данное средство рекомендуется губкой.

Белизна

белизна против плесени в ваннойбелизна против плесени в ванной

Чем еще можно отмыть плесень в ванной? Еще одним популярным народным средством против грибка на стенах является бельевой отбеливатель «Белизна». Разбавлять средство не нужно, так как чем выше концентрация, тем лучше. Отбеливатель можно использовать только на твердых, непромокаемых поверхностях. Наносить ее на дерево или гипсокартон нельзя – материал будет испорчен.

Для профилактики появления плесени разведите ½ стакана отбеливателя в 1 литре теплой воды и наносите при помощи кисточки, мочалки или пульверизатора. Спустя некоторое время (желательно оставить на несколько часов для более действенного эффекта) раствор смывается простой водой.

Нашатырный спирт

нашатырный спирт против плесени в ваннойнашатырный спирт против плесени в ванной

Нашатырным спиртом хозяйки натирают кафель, зеркала до блеска. Но также это замечательное антигрибковое средство. Разбавьте нашатырный спирт водой вдвое и протрите все поверхности, пораженные патогенными колониями.

ВАЖНО!!! Не стоит пытаться усиливать противоплесневые свойства растворов путем смешивания некоторых несовместимых ингредиентов, например, «Белизна» и нашатырь – бурная химическая реакция сопровождается выделением большого количества аммиаксодержащих газов. Нужно использовать только одно средство или поочередно, после выветривания предыдущего раствора.

Перекись водорода

перекись водорода от плесени в ваннойперекись водорода от плесени в ванной

В аптечке обязательно должен быть флакончик с 3% перекисью водорода для оказания первой медицинской помощи, но также она сгодиться и как противогрибковое средство. Достоинством пероксида (перекиси водорода) перед другими растворами является отсутствие запаха и обеззараживающие, антисептические свойства. К тому же, перекись водорода убирает грибок не только  с непромокаемых твердых поверхностей (кафель, кирпич, бетон), но и пластика и дерева. А вот если предметы мебели или отделка темного цвета, то пероксид может привести к частичному обесцвечиванию поверхности.

Экстракт грейпфрутовых косточек

Экстракт грейпфрутовых косточек против плесени в ваннойЭкстракт грейпфрутовых косточек против плесени в ванной

Экстракт хорошо справляется с грибком в ванной. Достаточно в стакан воды ввести 15 капель жидкости и распылить ее по стенам, полу, в труднодоступных местах, в которых часто прячутся споры плесени.

Антраценовое масло

Антраценовое масло против плесениАнтраценовое масло против плесени

Такое вещество, как антраценовое масло представляет собой фракцию каменноугольной смолы, активный элемент – фенол. Распыленное масло на полу, на кафеле, по швам между кафельными плитками, ванной, душевой кабинкой защищает от распространения плесневого грибка и его спор. При этом, не смывается водой и длительное время остается активным.

Единственным недостатком антраценового масла является его не очень приятный запах, от которого можно избавиться, соблюдая все правила вентиляции и проветривания.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева от плесени в квартиреМасло чайного дерева от плесени в квартире

В отличие от антраценового, масло чайного дерева имеет довольно приятный запах, даже используется в лечебных курсах ароматерапии для нормализации работы органов дыхательной системы. Масло можно купить в ближайшей аптеке или же в специализированном магазине для любителей попариться в бане.

В полулитровой баночке воды размешайте 2 чайные ложки масла чайного дерева и распылите полученное средство по всех поверхностям ванной комнаты. К сожалению, это средство легко смывается водой, поэтому рекомендуем опрыскивание на ночь, чтобы до утра раствор успел подействовать и убить все споры грибка.

Йод

йод против плесенийод против плесени

В профилактических целях или при первичном обнаружении небольшого очага плесени можно использовать разбавленный в воде йод. Но не в качестве средства для обработки, йод может «покрасить» даже кафель и бетон, а расставить по ванной комнате несколько емкостей с раствором йода. Именно испарения помогают справиться с грибком. Вместо жидкости успешно используются камфорные шарики.

Как предотвратить образование плесени в ванной

  1. Устраняйте излишнюю влажность (не сушите вещи в ванной, не допускайте водопроводных протечек).
  2. Вытяжка должна иметь хорошую тягу. Проверить это можно при помощи листа бумаги или горящей спички.
  3. Периодически промывайте антисептиком излюбленные места плесени (швы между ванной и кафелем, дно стаканчика для зубных щеток).
  4. Удаляйте образовавшийся конденсат на стенах, трубах.
  5. Раз в месяц опрыскивайте или протирайте все поверхности уксусом.
  6. Регулярно убирайтесь в ванной комнате.
  7. Регулярное проветривайте (не закрывайте дверь после приема душа).
Плесень в ванной и душе: идентификация, удаление и профилактика

Что такое плесень? И почему это в твоей ванной? Плесень и плесень — враги, которых нужно постоянно держать под контролем. AHS поможет вам решить проблему с плесенью в ванной комнате.

Плесень и плесень — враги, которых нужно постоянно держать под контролем. Наличие плесени может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе кашель, раздражение кожи и глаз, а также серьезные инфекции легких у людей с проблемами дыхания или другими хроническими заболеваниями.Какой-то уровень плесени всегда присутствует в вашем доме из-за внешних спор плесени, которые приходят и уходят. Но если вы обнаружите плесень в местах с повышенной влажностью, теплом и темнотой — например, в душе — есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы держать эту форму для душа (и форму ванны) под контролем. Давайте рассмотрим способы контроля и предотвращения появления плесени в ванных комнатах.

Что такое плесень?

Мы много слышим о плесени в наши дни. Но что это плесень? Это не растение или животное; скорее это тип грибов.Споры плесени очень маленькие и легкие, и они фактически плавают в воздухе. Это то, что позволяет им распространяться и вдыхать. Все формы, в том числе страшная токсичная черная плесень (в ванных комнатах и ​​других помещениях вашего дома), могут питаться органическими строительными материалами, обнаруженными в вашем доме, если они подверглись воздействию соответствующих условий окружающей среды: влаги, тепла и темноты. Каковы некоторые общие места с этими условиями? Чердаки, подвалы и места для скопления людей, если назвать несколько, особенно если есть утечки на крыше или протечки воды и водосточных труб.Душевые кабины и ванны в ваших ванных комнатах также обеспечивают то, что необходимо для роста плесени, когда условия подходящие. Конечно, есть влажность от воды, которую вы используете, чтобы купаться и принимать душ, не говоря уже о тепле — если вы не принимаете холодный душ — и приглушенном освещении. Короче говоря, ваш дом может легко стать «домашним сладким домом» для плесени.

Почему в наши дни возникают проблемы с плесенью?

Поскольку дома и здания проектируются и строятся для большей энергоэффективности, они становятся более герметичными.Это задерживает теплый, влажный воздух внутри. Без надлежащей вентиляции плесень может стать проблемой.

Как избавиться от плесени в душевых и ванных комнатах?

Хотя плесень может расти практически в любых благоприятных условиях, ей особенно нравится расти в жидком растворе душа, который пористый и удерживает влагу дольше, чем плитка, а также вокруг сливного отверстия. То же самое касается ванн и раковин.

Первое, что вы хотите сделать, когда узнаете, как избавиться от плесени в душевых и других помещениях ванной комнаты? Оцените ущерб.Если ваша проблема с плесенью охватывает площадь менее 10 квадратных футов, вы сможете решить ее самостоятельно. (Если это большая площадь, вам нужно как можно скорее вызвать специалиста.) Если затирка под вашим душем, ванной и раковиной нарушена, то есть сломаны, треснуты, отсутствуют участки, переполнены плесенью и т. Д. — Вам нужно будет удалить его и повторно после удаления плесени.

Затем соберите эти материалы:

  • Продукт (ы), которые утверждают, что убивают плесень: отбеливатель, белый уксус и многие другие чистящие средства
  • Пищевая сода
  • Нейлоновая щетка, зубная щетка или губка с чистящей салфеткой на одной стороне
  • Большая чаша или пластиковое ведро (если вы смешиваете свой раствор)
  • Распылитель (если вы смешиваете свой раствор)
  • Сухое полотенце или бумажные полотенца
  • Герметик (при необходимости)

American Home Shield ® Insight: Если вы планируете использовать отбеливатель или коммерческое чистящее средство, откройте окно или запустите вентилятор.Вы также должны носить перчатки и маску, чтобы защитить себя от паров. Кроме того, никогда не смешивайте отбеливатель с другими чистящими средствами.

Теперь давайте приступим к уборке:

  1. Скраб — Перед использованием химикатов вы можете попробовать просто вычистить влажной губкой. Если там не так много плесени, это может быть билет.
  2. Mix — В противном случае смешайте раствор из одной части отбеливателя с двумя частями теплой воды и наполните ею бутылку с распылителем, если вы не используете предварительно смешанный промышленный очиститель.Если вы или используете коммерческое чистящее средство, обязательно следуйте инструкциям на контейнере. Ищете не отбеливающую и некоммерческую альтернативу? Попробуйте белый уксус — прямой или разбавленный водой.
  3. Распылитель — Распылите большое количество чистящего раствора на участки видимой плесени и оставьте на 15 минут.
  4. Снова очистите — Очистите участки нейлоновой щеткой, зубной щеткой или губкой.
  5. Промыть — Промыть участки теплой водой из другого распылителя, очень влажной ткани или из насадки для душа или крана.
  6. Паста — Для трудных областей, сделайте пасту из пищевой соды и теплой воды. Нанесите пасту и оставьте на 10-20 минут.
  7. Снова очистите — Как и прежде, очистите участки с помощью чистящей посуды и промойте их чистой водой.
  8. Сушка — Высушите все поверхности сухим полотенцем или бумажными полотенцами.
  9. Caulk — Если вам нужно было убрать герметик перед очисткой, сейчас самое время повторить. Обратите особое внимание на инструкции на уплотняющей трубе о том, как долго вы должны ждать, прежде чем сможете принять душ, ванну и т. Д., очередной раз.

Как предотвратить появление плесени в ванной комнате в будущем?

Если в вашей ванной комнате есть работоспособное окно, откройте его и оставьте открытым некоторое время после душа. Примечание: это не решение, однако, если воздух снаружи очень горячий и влажный. Вентилятор в ванной комнате также должен работать во время принятия ванны и душа и в течение тридцати минут после этого. Кроме того, системы кондиционирования воздуха снижают влажность. Цель относительно относительной влажности в вашем доме, чтобы держать плесень в страхе, составляет 50 процентов или меньше.Если вы изо всех сил пытаетесь достичь этого процента, осушитель также добьется цели. И, конечно же, вытирая поверхности после их использования, безусловно, поможет. Помните: влага является одним из главных требований к плесени.

Какое отношение имеет свет к плесени?

К счастью, свет — одно из наших средств против плесени. Откройте эти жалюзи. Замените тяжелые шторы чем-то более чистым. Впустите свет. Многие из наших душевых находятся в тупике без окон. В этом случае вам, возможно, придется использовать искусственное освещение или подумать о включении светового проема.Кроме того, держите дверцы душа открытыми или занавески для душа отодвинуты назад, чтобы свет мог попасть в душ — конечно, когда вы его не используете. По сути, старайтесь не создавать темную среду для процветания плесени.

Как предотвратить рост плесени в ванной комнате?

Как только ваша ванная комната станет скрипучей, держите ее такой. Распылите или протрите поверхность душа и ванны раствором белого уксуса и небольшим количеством воды. Вы можете добавить одну или две капли эфирного масла, чтобы уменьшить запах уксуса, если хотите.И если вы хотите, чтобы плесень не стала вашим нежелательным партнером по купанию, убедитесь, что вы выполняете эту быструю и легкую работу по дому не менее раз в неделю.

,
4 вещи, которые вы должны знать о плесени и плесени!

На этой неделе мы обсуждаем тему, о которой меня постоянно спрашивают: что делать с плесенью и плесенью. Так что свернитесь на кушетку и приготовьтесь к тому, что все станет заплесневелым!

Что такое плесень и плесень и в чем разница?

Плесень и плесень — это грибки, микроскопические организмы, которые могут процветать в любой влажной среде.В природе плесени на самом деле очень важны. Они разрушают мертвые органические вещества и помогают восстановить почву. (Один быстрый крик о плесени: мы должны понимать, что он дал нам антибиотики и прикольный сыр.)

Внутренняя плесень, с другой стороны, не велика. Плесень обычно зеленого, черного или белого цвета и может выглядеть густой и нечеткой. Плесень растет в колониях и начинает формироваться на влажной поверхности через 24-48 часов. Это создает споры плесени, которые находятся в воздухе и могут приземлиться на поверхности, близкие к исходному источнику.Это раздражает, потому что они могут распространяться как заплесневелый лесной пожар.

Плесень на ранней стадии развития. Плесень обычно черная, коричневая, желтая или белая, иногда оранжевая или розовая, и может выглядеть пыльной или плоской.

Почему вы не хотите плесени в вашем доме

Существует опасность для здоровья, связанная с плесенью, поэтому люди относятся к ней серьезно. Споры плесени считаются аллергенами, которые могут вызвать насморк, чихание, покраснение глаз, сыпь, а в более тяжелых случаях могут привести к приступам астмы.Людям с ослабленной иммунной системой это может быть еще труднее. Плесень может быть раздражителем, но она также может быть потенциально токсичной. Вот почему, если у вас есть серьезные проблемы с плесенью, будь то из-за наводнения или отсутствия вентиляции, вы должны пройти лечение как можно скорее. У плесени могут появиться менее серьезные случаи этих симптомов, но в ванной комнате немного больше, чем угроза здоровью, поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь о обычной домашней плесени.

Плесень также может испортить любую поверхность, на которой она оседает.У меня было заражение плесенью в моей старой квартире. Сначала я продолжал кашлять, у меня был зуд кожи, и я не знал, почему. Затем я уловил земной запах из моего шкафа. В конце концов, я взглянул за свою одежду и увидел гигантское заражение плесенью на стене в шкафу и на ковре (шкаф разделял стену с ванной). Вы можете догадаться, чем это закончилось. Мне пришлось вырвать целую стену и заменить душ. Мне пришлось выбросить одежду и обувь, которые были покрыты плесенью, что означало много холодных наличных денег прямо из окна.Это была не хорошая сцена.

Милдью, с другой стороны, не будет стоить вам кучу денег на борьбу. Это обычное явление во влажной среде, и им просто нужно управлять. Как только это сформировано, это может быть убрано и обработано, чтобы предотвратить возобновление роста.

Как почистить плесень

Опять же, если у вас есть проблема с плесенью в вашем доме, позвоните в профессиональную компанию, чтобы решить эту проблему. У них есть специальное защитное снаряжение, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение; они могут использовать специальные продукты; они могут проверить споры плесени в воздухе; и они точно знают, как устранить всю проблему, а не только то, что бросается в глаза.

Как убрать плесень

Если у вас есть плесень в доме (и у всех нас), есть несколько потрясающих вариантов ее очистки. Одно быстрое замечание: отбеливатель помогает удалить плесень и плесень, но мы не используем отбеливатель здесь, в штаб-квартире CMS, потому что есть так много альтернатив, которые работают так же хорошо, и вот они.

Вариант № 1: Уксус (Фаворит Чистого Моего Пространства!)

Убедитесь, что поверхность, которую вы чистите, может выдержать уксус — это нет на натуральном камне и других чувствительных поверхностях.Просто налейте неразбавленный белый уксус (или чистящий уксус, если он у вас есть) в бутылку с распылителем и щедро брызните на поверхность; оставить на 30 минут. Энергично вычистите щеткой, затем промойте, высушите и повторно опрыскайте уксусом и дайте ему высохнуть на воздухе. Это поможет обработать поверхность и предотвратить повторный рост.

Вариант № 2: Кислородный отбеливатель или перекись водорода

Создайте смесь 50/50 либо кислородного отбеливателя, либо перекиси водорода с водой в распылительной бутылке. Обильно нанесите на область, оставьте на 10 минут и хорошо вычистите.Затем промойте и снова распылите область и дайте высохнуть на воздухе.

Вариант № 3: Специализированные продукты

Я нашел продукт под названием Concrobium после вышеупомянутой кондо-драмы. Мне это нравится, потому что он не токсичен и прост в использовании, и он действительно хорошо работает.

PRO СОВЕТ: После этого не забывайте чистить инструменты для чистки, чтобы не осталось плесени или грибка!

Как предотвратить плесень

Неудивительно, что профилактика является ключевым фактором и что самый простой способ борьбы с плесенью — это остановить ее формирование.Плесень процветает от влаги, поэтому, если вы можете контролировать влажность в своем доме, вам не придется беспокоиться о плесени. Итак, вот несколько полезных советов, которые помогут вам предотвратить эти неприятные вещи.

Используйте вытяжной вентилятор в вашей ванной комнате. Вот для чего это! Вытяжной вентилятор поможет устранить лишнюю влагу из вашей ванной комнаты, особенно после душа. Запускайте один во время и после душа в течение минимум 1 часа. Если у вас его нет, оставьте дверь открытой, а в идеале и окно.

Регулярно чистите занавеску для душа. Это помогает уменьшить остаток мыла, которым питается плесень.

Используйте корзины для хранения с отверстиями , через которые проходит воздух, чтобы в этих местах не накапливалась влага.

Повесьте влажные полотенца до полного высыхания. Повесьте их, сложив таким образом, чтобы воздух проходил через них, чтобы избежать этого кислого запаха промокшего полотенца. То же самое касается губок — не оставляйте влажную губку в луже в раковине.Когда вы закончите с ними, хорошо отожмите их и положите туда, где они могут полностью высохнуть, как держатель губки.

Используйте швабру после душа или высушите полотенце плиткой и ванной. Это лучший способ устранить накопление воды на плитке, цементном растворе и других областях, где он может растекаться и привлекать плесень и грибок.

Держите душ и ванну как можно дальше от бутылок. Эти туалетные джунгли собирают тонны влаги и устраивают банкет.Постарайтесь сократить количество вариантов шампуня (сколько вам на самом деле нужно?) И не допускать скопления бутылок.

Используйте ежедневный спрей для душа , содержащий 1 чайную ложку масла чайного дерева на 1 стакан воды. Туман стены и занавес или дверь душа после каждого душа. (Вы также можете использовать 1 часть уксуса и 1 часть воды.)

Помните, что плесени не будет расти, если нет влаги — так что это ключ к тому, чтобы побить ее в вашем доме!

,
Плесень для ванной комнаты | Как убить плесень для ванной

Если вы никогда не сталкивались с плесенью в ванной комнате, возможно, вы недостаточно глубоко заглядываете в уголки ванной комнаты.

Это одна из самых распространенных проблем в любом доме; это также один из самых простых способов профилактики и лечения — если вы не позволяете ему выйти из-под контроля.

«Плесень в ванной комнате возникает главным образом потому, что она любит влажные, темные, изолированные места», — говорит Ларри Веттер из Vetter Environmental Services в Смиттауне, штат Северная Каролина.Y. «Как правило, ванна, душ или вся ванная комната остаются достаточно влажными для роста плесени только в результате принятия душа или купания».

Распространенные причины появления плесени для ванной

  • Вялая влага, вызванная отсутствием вентиляции
  • Негерметичные туалеты, раковины и водопроводные трубы
  • Влажные целлюлозные материалы, такие как коврики, бумажные изделия, дерево, обои, раствор, гипсокартон и ткань

Популярные чтения

    Коронавирусная ипотечная помощь: что нужно знать

    финансирование

    Это смутное время, но кредиторы вводят средства правовой защиты, такие как терпение, чтобы помочь домовладельцам.

    5 стратегий сбережения отношений для любой пары, покупающей дом

    Купи продай

    Покупка дома захватывающая. Спорить, покупая дом? Не так много. Вот как сохранить мир во время домашней охоты.

    5 основных советов по холодной погоде для подготовки вашего дома к зиме

    Советы по обслуживанию дома

    Наш зимний список проверки вашего дома поможет вам сохранить уют и безопасность вашего дома от зимних холодных атак.

Итак, как узнать, есть ли у вас проблемы с плесенью? Мэтт Синелли, владелец / оператор AERC Removals в Северном Аттлборо, штат Массачусетс, говорит: «Если вы можете увидеть это или почувствовать запах, вы его получите».

Поиск плесени в вашей ванной комнате

Плесень в ванной комнате не всегда очевидна. Проверьте скрытые области, такие как под раковинами, дверями доступа к душу и ванне, вокруг вытяжных вентиляторов, даже в местах для ползания и подвалах под ванными.

«Это может начинаться в ванной комнате, но фактически формироваться в другой комнате», — говорит Синелли, добавляя, что отсутствие надлежащей вентиляции является основной причиной роста плесени.

Предотвращение появления плесени

Лучшая защита — это предотвращение появления плесени. Яшира Фелисиано, директор по ведению домашнего хозяйства в отеле Conrad Conado Plaza Hotel в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, предлагает следующие советы по предотвращению образования плесени в ванной комнате:

  • Используйте вентилятор в ванной комнате, когда вы принимаете душ или ванну, и оставьте его включенным на 30 минут после окончания ванны; если у вас нет вытяжного вентилятора, установите его.
  • поддерживать уровень влажности в доме ниже 50%; кондиционер или осушитель воздуха могут помочь.
  • Используйте занавеску для душа, защищающую от плесени, и часто мойте или заменяйте ее.
  • Не держите в душе бутылки шампуня или геля для душа, игрушек или мочалок, поскольку они дают место для роста и укрытия плесени.
  • Часто мойте коврики в ванной.

Избавление от плесени

Что вы делаете, если рост плесени уже является проблемой? Пока заражение невелико, вы можете принять меры по исправлению положения самостоятельно:

  • Удалите и замените уплотнения или герметики, которые имеют плесень.
  • Очистите ванную комнату с помощью средств, убивающих плесень, таких как отбеливатель, уксус или перекись водорода. Только не смешивайте эти продукты; смешивание может вызвать токсические реакции.
  • Открывайте окна и двери во время чистки, чтобы обеспечить свежий воздух и высушить плесень.

Если у вас проблемная зона больше 10 кв. Футов, обратитесь к руководству Агентства по охране окружающей среды США или позвоните профессионалу.

«Когда вы видите, как он проникает в стены и изоляцию, вам нужен профессионал», — говорит Синелли, который отмечает, что разрывание стен (что может быть необходимо для большой проблемы) может выпустить споры плесени в остальную часть дома и создать еще большая проблема.

«Идея в том, чтобы убить его, а затем убрать», — говорит он. «И самое главное — выяснить, почему он у вас есть, прежде чем вычистить его».

Похожие:

,
Как почистить плесень на окрашенных стенах и потолке

Совет. Быстрое и простое удаление плесени со стен

Ниже приведена информация, в том числе видеоролик о снятии плесени с окрашенных стен. Согласно CDC, споры плесени могут проникать в ваш дом снаружи через открытые дверные проемы, открытые окна или системы отопления и охлаждения с наружными воздухозаборниками. Споры также могут прикрепляться к вашей одежде или домашним животным и попадать в ваш дом. Оказавшись внутри, плесень процветает и растет в местах с повышенной влажностью, что делает ванную комнату обычным местом для поиска плесени.

Почему важно удалять плесень? Это не только выглядит грубым, но вдыхание спор плесени может вызвать проблемы с дыханием, особенно для людей, страдающих астмой.

Советы по профилактике:

Правильная вентиляция ванной комнаты, когда вы принимаете ванну или душ, может помочь предотвратить появление плесени.

Поддерживайте уровень влажности в вашем доме от 40% до 60%, используя кондиционер или осушитель в течение влажных месяцев.

Удаление плесени

Для удаления плесени мы решили использовать два продукта, которые можно купить в местном магазине товаров для дома.Mold Armor Блокиратор плесени и плесень Armor Против плесени и удаления плесени.

Вы должны быть осторожны с этими продуктами. Рекомендуются маска, защита глаз, резиновые перчатки и лестница. Не оставляйте Mold Armor Mildew и Mold Remover на виниловых окнах или пластиковых душевых кабинах более чем на 15 минут.

  1. Откройте окна и включите вентилятор в ванной, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Распылите плесень и средство для удаления плесени прямо на форму и оставьте на 30 минут.
  2. Через 30 минут, используя влажную губку, сотрите область. Большая часть плесени должна исчезнуть. Если что-то осталось, снова нанесите спрей и протрите его губкой через 30 минут.
  3. Последним этапом было опрыскивание областей, подверженных воздействию плесени, с помощью пресс-формы Mold Armor.

Видео показывает, что плесень на потолке полностью исчезла. В верхней части окна, где плесень была самой толстой, требовалось второе нанесение. После этого вся плесень исчезла.

Несмотря на то, что эти продукты были успешными, недостаток заключается в стоимости, эти две бутылки вместе стоят около $ 15,00, и нам нужно всего лишь небольшое крепление каждой из них, чтобы удалить форму.

Домашнее средство для удаления плесени:

  1. Вы также можете приготовить собственное средство для удаления плесени, используя отбеливатель и воду.
  2. Смешайте 1 чашку отбеливателя с 1 галлоном воды.
  3. Надев резиновые перчатки, используйте губку или тряпку, чтобы использовать отбеливающую смесь для удаления плесени со стены.

Потребуется немного больше смазки для локтя, чем при использовании смывок, купленных в магазине, но это будет работать.

Льюис из Порт Орчард, штат Вашингтон

Подробнее Комментарии

Вопрос: плесень на стенах ванной комнаты?

Мне нужно убрать плесень со стен моей ванной комнаты. Мне нужно знать, какие части отбеливателя и воды смешать, чтобы я мог распылить их на стены. Мне нужно очистить форму, прежде чем я покрасить.

Rankinfarm от Yuma, AZ

Ответы

От Робин (Гостевая почта)

18 января 20060 сочли это полезным

Я использую Clorox Cleanup в бутылке.Я также использую это в моей уборке ванной. Это делает отличную работу. Плесень просто исчезает на ваших глазах! Не нужно беспокоиться о смешивании!

От Декан (Гостевая почта)

19 января 20060 нашел это полезным

Во-первых, смесь представляет собой 1 часть отбеливателя на 2 или 3 части воды. Надевайте защитные очки для защиты глаз.

20 января 20060 года. Это полезное средство

Clorox Cleanup — отличный продукт. Но это также зависит от того, насколько заплесневели стены. Если это не делает работу, есть продукт, называемый Kilns.Эту краску можно купить в любом крупном магазине товаров для дома, включая Walmart.

Печи покроют все, что Clorox не очистит. Тогда просто нарисуйте свой выбор цвета прямо над печами. Удачи.

5 апреля 20060 года. Это полезно

Вы можете использовать этот продукт для удаления плесени и любых запахов, связанных с ней. www.furnitureclinic.co.uk/ Mould_Neutraliser.htm

Что еще более важно, он убивает все бактерии и предотвращает повторное появление плесени

Ответьте на этот вопрос…

Вопрос: Плесень на потолке ванной?

Я ищу соответствующую информацию по удалению плесени над душем на окрашенном потолке. В то время использовалась не та краска.

Автор JohnW из Шотландии

Ответы

8 февраля 20100 года это оказалось полезным

Сделайте смесь из отбеливателя и воды и нанесите на потолок. В короткие сроки плесень исчезнет.

Промыть водой. Используйте защиту для глаз. Вы не сказали, что за неправильная краска была нанесена.

10 февраля 20100 года это было полезно

После того, как средство Foxrun41 перед окрашиванием всегда использовало средство для защиты от плесени, например: Килз ..

11 февраля 20101 года это было полезно

Заполните ванну паром горячей воды и добавьте в горячую воду несколько листочков оливок. Купить свободные листья оливы за фунт. (herbalcom.com является одним из источников и очень разумной ценой.) Держите дверь ванной закрытой в течение часа, чтобы держать пар внутри.Подождите и наблюдайте за поломкой плесени. Затем протрите насыщенной губкой водного раствора оливковых листьев, и ваша проблема исчезнет! Повторите, если проблема повторяется, что случается не часто, если вообще.

Джойс в CT

Ответ на этот вопрос ….

Гидроизоляция погреба изнутри от грунтовых: Гидроизоляция кирпичного погреба или подвала изнутри от грунтовых вод: как сделать своими руками

Гидроизоляция кирпичного погреба или подвала изнутри от грунтовых вод: как сделать своими руками

Основная особенность подвальных помещений в том, что они располагаются ниже уровня земли. Грунт характеризуется повышенной влажностью, которая увеличивается при поднятии уровня грунтовых вод и низкой температурой. Эти факторы способствуют наличию высокой влажности подвальных помещений при отсутствии непосредственного контакта стен с водой.

Влажность приводит к появлению конденсата на стенах, потолке, предметах обстановки, к порче металлических и деревянных конструкций. На влажных поверхностях возможно появление грибка, от которого в дальнейшем очень трудно избавиться. Защитить погреб своими руками от грунтовых вод поможет изложенная ниже информация.

Причины возникновения влаги в подвальном помещении

Причин повышенной влажности в помещении несколько:

  1. Конденсация влаги, содержащейся в воздухе, при контакте с холодными стенами.
  2. Просачивание влаги из грунта сквозь поры стен, пола и потолка.
  3. Попадание воды через трещины и дефекты кладки при высоком уровне грунтовых вод.
Существует несколько причин появления влаги

От конденсата из-за высокой влажности воздуха избавиться практически невозможно. Единственный действенный метод – утепление стен, но это противоречит назначению домашнего погреба. Несколько снизить количество конденсата может обустройство приточно-вытяжной вентиляции.

С остальными двумя пунктами можно успешно бороться. Наиболее действенные меры по гидроизоляции подвальных помещений принимаются при строительстве, когда гидроизоляция устраивается по наружной поверхности стен, отсекая поверхность от влаги грунта. Менее эффективны и более трудозатратны меры противодействия попаданию влаги на уже готовой конструкции. В таком случае говорят о гидроизоляции изнутри.

Перед тем как сделать гидроизоляцию погреба, необходимо учесть несколько условий:

  • материал стен;
  • уровень грунтовых вод;
  • финансовые возможности;
  • наличие опыта строительства.

В данном видео вы узнаете о гидроизоляции:

Виды гидроизоляции кирпичной кладки изнутри

Существует два типа гидроизоляции подвальных помещений:

  • вертикальная;
  • горизонтальная.

Первая заключается в гидроизоляции стен и применяется в том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше уровня пола. Второй тип применяется при глубоком залегании грунтовых вод, когда проникновение их сквозь поверхность стен маловероятно. От воздействия капиллярной влаги, содержащейся во всей толще грунта, нужно использовать оба типа.

По технологии нанесения внутреннюю гидроизоляцию различают:

  • обмазочную;
  • оклеечную;
  • проникающую;
  • инъекционную.

Обмазочная гидроизоляция

Принцип обмазочной гидроизоляции заключается в нанесении на поверхность бетонного или кирпичного основания водоотталкивающего слоя. В качестве материалов могут использоваться различные составы.

На битумной основе. Используется смесь строительного битума и машинного масла в соотношении 3 к 1 или готовые битумные мастики. Состав на основе битума и масла готовят самостоятельно, нагревая смесь до получения однородной массы. Разогретую массу наносят на поверхность кистью до получения равномерного слоя. После высыхания наносят следующий слой. Недостаток масла в составе может привести к последующему растрескиванию покрытия.

Подобная защита имеет минимальную стоимость среди известных. Он также отличается низкой трудоемкостью. Сложность заключается в необходимости поддержания нужной температуры смеси во время работы.

Важно! Перед нанесением мастики поверхность должна быть тщательно высушена. Наличие влаги приведет к тому, что слой покрытия не будет иметь сцепления с поверхностью и в скором времени отслоится.

Каждый вид гидроизоляции имеет свои нюансы

Битумные мастики отличаются невысокой морозоустойчивостью. Но для погреба, где температура имеет небольшие колебания, это малоактуально.

На основе жидкой резины. Используется специальный полимерный состав, который наносится на подготовленную поверхность вручную или при помощи специальной установки. Применение установки позволяет нанести равномерное покрытие, но тогда стоимость работ возрастает в несколько раз.

Покрытие жидкой резиной имеет высокую пластичность и допускает дополнительные отделочные работы. Материал обладает высокой адгезией к сухой и чистой поверхности. Требования к предварительной подготовке такие же, как и перед нанесением битумной мастики.

Жидкое стекло. Представляет собой водный раствор силиката натрия в смеси с песком и содой. При застывании образует прочный водонепроницаемый слой. В отличие от смесей на основе битума и жидкой резины может применяться для обработки влажных поверхностей.

Из минусов можно отметить, что составы на основе жидкого стекла нельзя применять при наличии металлических частей на обрабатываемой поверхности.

На цементной основе. В состав смеси входят цемент, песок, полимерные добавки, которые увеличивают пластичность смеси и ее водоотталкивающие свойства.

Цементные смеси наносят исключительно на влажную поверхность. В процессе работы поверхность нужно увлажнять для обеспечения нормальной полимеризации состава. Для нанесения используют кисть, валик или шпатель в зависимости от консистенции раствора. Композиции на основе цемента отличаются невысокой долговечностью.

Оклеечная гидроизоляция

Процедура заключается в оклейке поверхности рулонными материалами на битумной или полимерной основе. Наиболее доступные материалы — рубероид и толь, но более лучшими эксплуатационными свойствами обладают технониколь, гидроизол и иные современные материалы. Для наклейки на поверхность используется битумная мастика, которую наносят на стену и разложенный на ровном месте материал.

Для лучшего приклеивания может потребоваться предварительный нагрев нанесенной на материал мастики при помощи горелки.

Далее полотно изоляции накладывают на подготовленную поверхность и разглаживают по всей плоскости для устранения воздушных пузырей. Места стыков полотен должны перекрывать друг друга на 15-20 см.

Рулонная изоляция отличается высокими водозащитными свойствами, но со временем может растрескаться или отслоиться, особенно при больших колебаниях температуры. Как и обмазка битумным раствором, оклеечная методика гидроизоляции не должна подвергаться воздействию отрицательных температур.

Проникающая гидроизоляция

Суть проникающей гидроизоляции заключается в проникновении изолирующего материала в глубину поверхности сквозь капилляры и микротрещины. Современные материалы, такие как Пенетрон, способны проникать вглубь на глубину до 600 мм. Впоследствии материал кристаллизуется внутри поверхности, не пропуская влагу. В то же время обработанная Пенетроном поверхность не теряет способность пропускать воздух.

Изолирующий состав готовят добавлением воды в необходимой пропорции в сухую смесь. Пенетрон наносят на увлажненную поверхность в несколько слоев с перерывом в два часа. На заключающем этапе поверхность увлажняют. Это необходимо для равномерной кристаллизации раствора в объеме поверхности.

Подобную гидроизоляцию легко устанавливать

Работы по изоляции не отличаются сложностью, а обработанная поверхность долгое время сохраняет свои гидроизолирующие свойства. Пропитанная раствором поверхность обладает высокими морозоустойчивыми свойствами.

Обработка проникающей изоляцией сочетает в себе удобство и простоту работы с высоким качеством. Это оптимальный выбор.

Инъекционная гидроизоляция

Разновидность проникающей методики — инъекционная гидроизоляция. Отличия заключаются в том, что используется специальный густой гель, который закачивается в заранее подготовленные отверстия в поверхности.

Достоинства инъекционной обработки — возможность работать в труднодоступных местах при любой влажности и температуре поверхности. При этом нет необходимости в предварительной подготовке, за исключением сверления отверстий.

Недостаток — необходимость строгого соблюдения последовательности работ и использования специальной техники. Количество, диаметр и глубина отверстий также известны только специалистам, поэтому самостоятельное выполнение работ затруднительно или невозможно.

Важно! Работы по обустройству гидроизоляции выполняются на тщательно подготовленных поверхностях. Наличие участков рыхлой штукатурки и кладки не даст надежного сцепления изолирующего слоя.

Трещины предварительно разделываются на всю глубину и дополнительно заштукатуриваются.

Любой тип покрытия гидроизоляционными материалами начинают с самых ненадежных мест – углов, стыков. В таких местах возможно нанесение более толстого слоя защиты.

При условии достаточности только горизонтальной изоляции сохранить подпол может наливная жидкая гидроизоляция, выполнить которую просто, даже не имея опыта работ, а следуя инструкции на упаковке.

Как предотвратить появление сырости в кирпичном погребе

В большинстве случаев наличие влаги и сырости в подвальном помещении — недостаток, от которого необходимо избавляться. Перечисленные выше методы применяются для внутренней гидроизоляции готовой конструкции. Гидроизоляция кирпичного погреба изнутри от грунтовых вод, особенно при их постоянном наличии, не может гарантировать стабильный результат, поэтому лучших результатов можно достигнуть, выполняя изолирующие работы в процессе строительства, поскольку гидроизолирующий слой снаружи в таком случае будет препятствовать попаданию влаги в толщину стен, пола и потолка конструкции. Из-за того, что внешний слой защиты не пропускает влагу к поверхности, дополнительные работы по внутренней обработке могут быть излишними.

Единственное, что затем необходимо сделать, это обеспечить циркуляцию воздуха внутри помещения для избегания конденсации влаги. Оборудование подвалов вентиляцией — обязательное мероприятие.

Как избавиться от грунтовых вод в погребе

Как построить погреб, если близко грунтовые воды? Дополнительно снизить нагрузку на гидроизолирующее покрытие и препятствовать скоплению излишней влаги может правильно выполненная дренажная система.

Дренаж поможет справиться с водой

Довольно часто можно наблюдать, что при полах из земли в подвалах их часто топит грунтовыми водами, особенно весной в период таяния снега. Уровень подземных вод в это время года повышается. Что делать в этом случае?

Дренаж способен эффективно избавиться от свободной влаги при условии правильного выполнения. Выполняется как с наружной, так и с внутренней стороны стен подвала в наиболее низкой их части. С его помощью можно осушить заболоченный участок, на котором располагается строение.

Важно! Особенно актуальна гидроизоляция погреба в гараже, поскольку влажный воздух, скапливаясь в погребе, поступает в помещение, особенно если оно оборудовано смотровой ямой, что может вызвать ускоренную коррозию металлических предметов.

Качественная гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод и осадков.

Этап строительства фундамента здания является ответственным процессом и гидроизоляционные работы для защиты подвала от грунтовых вод-один из важнейших этапов. Подвал-самое подверженное влажности, сырости , плесени помещение во всё здании. С приходом осенних и весенних сезонов подвальное помещение чаще всего подвергается затоплению, порой уровень воды может достигнуть отметки в 20-40 см. Признаками недоброкачественной гидроизоляции подвала являются: высокая влажность, плесень, стоячая вода, коррозия на арматуре фундамента. Выбор некачественных гидроизоляционных материалов приводит к катастрофическим последствиям. Грунтовые и дождевые воды, оказывая давление на неплотные швы и стыки стен подвала, проникают во внутрь, а это впоследствии грозит разрушением фундамента и самого здания, поэтому очень важно создать надёжную защиту от грунтовых вод.

Гидроизоляция подвала по типу воздействия влаги.

В зависимости от уровня воздействия влаги на конструкцию цокольного этажа, гидроизоляция делится на:

1.      Антикапилярную. Направлена на создание гидроизоляционного барьера, препятствующего возникновению влаги и сырости, попадающие через поры оснований.

2.      Безнапорную. Используется в тех случаях, когда велика вероятность обильных дождей, весенних паводков, наводнений.

3.      Противонапорную. Рассчитана на подвалы с отсутствием дренажа, при поднятии почвенных вод до 10м. Такой тип обустраивается снаружи.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод: подготовка перед выполнением работ.

Прежде, чем приступить к гидроизоляции подвала изнутри, нужно основательно исследовать подвал изнутри, в особенности, если работу будут проводиться в уже долгое время эксплуатировавшемся здании. Вам необходимо осмотреть места стыков между поверхностями и рабочие швы. Если в подвале имеются коммуникационные системы (канализация, подача воды и т.д.) их также нужно исследовать. В процессе долгой эксплуатации, здание может дать усадку и как следствие появляются трещины и разломы, поэтому их нужно вовремя обнаружить. В зависимости от степени разрушений, нужно будет провести ряд ремонтно-строительных работ, направленных на восстановление .

Линейка гидроизоляционных ремонтных составов GLIMS разработана для комплексных решений по защите от возможных инженерных аварий, а так же их ликвидации. Основным назначением ремонтных составов является восстановление бетонных и железобетонных конструкций, заделка трещин, выбоин, сколов и устранения деформаций в случае, когда конструкция теряет свои эксплутационные и прочные характеристики, а демонтаж невозможен в силу разных обстоятельств.

Закрытие “живых” течей.

Для устранения обнаруженных дефектов в виде напорных течей, используют быстросхватывающий гидроизоляционный состав-GLIMS Гидропломба. Материал затвердевает под давление воды в течение 1-5 минут. Основным преимуществом является то, что не требуется дополнительная подготовка поверхности.

Типы гидроизоляции подвала.

Для того, чтобы предотвратить разрушительные последствия силы влаги, необходимо определить какой тип гидроизоляции вам необходим: гидроизоляция подвала изнутри или снаружи.

По способу укладки гидроизоляции выделяют два типа: горизонтальная и вертикальная. Для качественной защиты здания от грунтовых вод и разрушения, работы проводятся в комплексе.

  • Горизонтальная гидроизоляция подвала по большей степени необходима в случае, если подвал находится на уровне залегания грунтовых вод, но специалисты рекомендуют делать её во всех подвальных помещениях без исключений, так как в любой момент могут произойти изменения в земле, что вызовет поднятие уровня залегания вод и затопления. Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод исключит риск проникновение в подвал капиллярной влаги.
  •  Вертикальная гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод в основном используется там, где нет обустроенной дренажной системы, так же в случае, когда стены цокольного помещения совпадают с имеющимся уровнем почвенных вод.

Виды материалов для гидроизоляции погреба:

Ранее большой популярностью пользовались битумные гидроизоляции , получившие название “чёрной ванны”, но в настоящее время наиболее востребованной стала полимерная гидроизоляция и гидроизоляция на цементе, которая имеет ряд преимуществ перед битумной гидроизоляцией. Битумная гидроизоляция канцерогенна, горючая (для её нанесения и эксплуатации необходимы особые условия), срок эксплуатации у неё ограничен, а так же она непаропроницаема, при последующей отделке требует выполнения толстослойных штукатурных слоёв с обязательным применением металлической сетки на вертикальных основаниях, которая нарушает целостность самой гидроизоляционного материала. Цементная и полимерная гидроизоляция лишена этих недостатков.

Современная гидроизоляция обмазочного типа разделяется на жёсткую и эластичную. Жёсткая гидроизоляция используется по жестким не деформирующимся основаниям, неподвергающимся динамическим нагрузкам, а эластичная универсально применима как на жестких основаниях, так и на основаниях, подверженных влиянию грунтовых вод и деформированию:

Пример качественной жёсткой цементной гидроизоляции — GLIMS ВодоStop. Применяется для бacceйнoв, peзepвуapoв (в т.ч. для питьeвoй вoды), фундaмeнтoв, пoдвaлoв, вaнныx комнат, туалетов т.д.

Преимущества:

  • Высокая паропроницаемость – не препятствует выходу паров воды
  • Создает бесшовный гидроизоляционный барьер – надежная защита конструкций
  • Трещиностойкая – сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия
  • Высокая пластичность раствора – легко наносится кистью или шпателем
  • Может наноситься на влажные (не мокрые) основания
  • Экологически чистый и безопасный материал
  • Разрешен контакт с питьевой водой (экспертное заключение №1502г./2015 от 26.08.2015 г., выданное ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»)
  • Соответствует DIN EN 12390-8-2009
vodostop2.jpg

Незаменимым вариантом эластичной гидроизоляции является GLIMS GreenResin-готовая к применению паста на водной основе. Данная гидроизоляция не имеет аналогов на российском рынке, основное её преимущество заключается в том, что она предназначена для постоянного контакта с водой, чем не может похвастаться ни одна гидроизоляция. Благодаря её сверхэластичности, она не теряет своих гидроизоляционных свойств и при появлении трещин до 2 мм. Этот материал подойдёт как для стенок душевых кабин, так и для подвалов, бассейнов. Ещё одним значимым преимуществом является высокая адгезия к основаниям любого типа. Благодаря паропроницаемости, которым так же обладает GLIMS GreenResin, она так же пользуется популярностью при гидроизоляции погреба, заглублённых частей фундаментов, цокольных этажей и других подобных конструкций при наружных работах. Наносить её очень просто, поэтому не нужно обладать какими-то специальными навыками.

Преимущества:

  • Для постоянного контакта с водой
  • Легко и удобно наносится кистью, валиком, шпателем – как на сухие, так и на влажные основания
  • Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, металлам, дереву, гипсокартону и к техническим видам пластика
  • Выдерживает прямое давление воды более 60 м и обратное давление до 5 м водяного столба
  • Водостойкая
  • Паропроницаемая
  • Морозостойкая (50 циклов)
  • Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, перекрывает образующиеся в основании трещины (до 2 мм)
  • На поверхность GLIMS®GreenResin можно выполнять любые отделочные работы (плитка, штукатурка, наливные полы, шпатлевание, покраска, стяжки)
  • Материал удобен для гидроизоляции вводов коммуникаций, а также при обработке закладных деталей (металл, технические виды пластика, древесина)
  • Экологически безопасный материал
IMG_9684.jpg

Важно не забывать и о гидроизоляции швов подвала, так как основным назначением шовной гидроизоляции является снижение нагрузок на части конструкции при температурных деформациях, сейсмических колебаниях, просадках грунта. GLIMS®PRO WP СЕМ Slot применяется для защиты формовочных стыков, швов и сопряжений между конструктивными элементами сборных и монолитных зданий и сооружений из железобетона.

Преимущества:

  • Высокая водонепроницаемость.
  • Безусадочная — сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия.
  • Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Морозостойкая, атмосферостойкая.
  • Не вызывает коррозию бетона и металла.
  • Применяется при постоянном контакте с водой.
  • Высокая пластичность раствора.
  • Экологически чистый и безопасный материал.

Для того, чтобы качественно выполнить гидроизоляцию подвала и защитить его от грунтовых вод, необходимо выбрать проверенный материал от надёжного производителя и методику технологии работ.

Вот несколько полезных советов для успешного выполнения работ:

1. Перед тем, как приступить к выполнению работ по гидроизоляции подвала, необходимо просушить помещение, а если в нём присутствует вода, то её нужно выкачать.

2. Для того, чтобы свойства гидроизоляции действовали в полной мере, необходимо хорошо очистить поверхность. В противном случае это отразится на качестве работ, а так же расходе материала.

3. В случае, если имеются дефекты, их необходимо устранить.

4. Не стоит принебрегать грунтованием. Грунтовочный состав повышает адгезию, повышает сцепляемость основания с гидроизоляционным материалом, а так же значительно сокращает расход.

5. Если постройка новая и есть большая вероятность усадки, нужно прикрепить к стене армировочную ткань, геотекстиль или сетку. Для того, чтобы её зафиксировать, воспользуйтесь цементным раствором или дюбелями. Если гидроизоляция наносится в два слоя, между ними нужно сделать армирование.

6. Выполняя горизонтальную гидроизоляцию делайте нахлест на стены в 20-30 см.

Фундамент здания строят из блоков или делают монолитным.

Монолитная конструкция способна выдерживать очень высокое напряжение, которое возникает вследствие воздействия вод и пучинистого грунта. В отличие от монолитной бетонной конструкции, конструкция из ЖБ блоков не способна обеспечить такой же прочностью и водонепроницаемостью. Любой из двух вариантов нуждается в дополнительной системе гидроизоляции:

Для внутренней гидроизоляции монолитноной конструкции и конструкции из ЖБ блоков мы рекомендуем использовать следующие материалы:

GLIMS ВодоStop или GLIMS PRO WP FLEX 2 K, GLIMS PRO WP СЕМ Slot, GLIMS Corner, GLIMS ГидроПломба (в случае, если имеются живые течи) и грунтовка GLIMS®HydroPrimer.

Для внешней гидроизоляции монолитноной конструкции и конструкции из ЖБ блоков мы рекомендуем использовать следующие материалы:

GLIMS ВодоStop или GLIMS PRO WP FLEX 2 K,, GLIMS PRO WP СЕМ Slot, GLIMS Corner, GLIMS ГидроПломба (в случае, если имеются живые течи) и грунтовка GLIMS®HydroPrimer.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по обустройству гидроизоляции подвала, специалисты компании GLIMS бесплатно проконсультируют вас и помогут подобрать решение под вашу задачу.

 

Как правильно сделать гидроизоляцию подвала изнутри: технологии, методы и материалы

При строительстве любого сооружения большое внимание уделяют защите объекта от внешних факторов воздействия, таким как грунтовые воды, обильные ливневые дожди, воздействие ультрафиолета. Гидроизоляционные мероприятия проводятся с целью предотвращения проникновения воды внутрь подвального помещения. Отсутствие такой защиты может привести к затоплению цокольного этажа, повышенной влажности, появлению плесневых образований, разрушению бетона и арматуры.

Гидроизоляция подвала от грунтовых вод производится обычно на завершающей стадии строительных работ. Выполняемые процедуры защищают бетонное основание от растрескивания, продлевают эксплуатационный срок службы сооружения. Если же трудности возникли в ходе эксплуатации объекта, потребуется незамедлительно произвести гидроизоляцию подвала изнутри. Благодаря этому удастся не допустить появления воды в цокольной части здания.

В каких случаях необходима защита подвала от грунтовых вод изнутри?

  • защита подвала от грунтовыхНа данном участке зафиксирован повышенный УГВ.

  • Наблюдается затопление объекта, особенно в осенне-весенний период.

  • На стенах подвального помещения образуется конденсат вследствие ошибок при строительстве.

  • Зафиксировано разрушение защитного гидроизоляционного слоя.

Защита помещения от условий повышенной влажности и конденсата позволит избежать разрушения конструкции и неравномерного проседания строения. Арматура, которая находится внутри бетонного основания, в результате воздействия агрессивной среды и повышенной влажности подвержена разрушению. Это может привести к растрескиванию бетона и появлению трещин на стенах жилого строения. Высокоэффективная гидроизоляционная защита позволит в последующем использовать цокольный этаж для технических и коммерческих целей.

При проведении гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод следует тщательно исследовать помещение и учесть проблемные зоны, которые нужно укрепить или защитить от воздействия внешних факторов. Гидроизоляционные процедуры могут быть сделаны как снаружи, так и изнутри. В первом случае необходимо использование специализированной техники, во втором все процедуры можно выполнить самостоятельно, нужно лишь знать особенности нанесения защитного стройматериала.

Как правильно сделать гидроизоляцию подвала

Перед проведением работ обращают внимание на:

  • сделать гидроизоляцию подвалаНаличие трещин и различных неровностей.

  • Состояние швов между плитами.

  • Соединение между напольной поверхностью и стенами по периметру.

  • Конструктивные элементы обустройства инженерных коммуникаций.

В целях исключения проникновения влаги внутрь сегодня используются обмазочные цементные средства, проникающие грунтовые смеси, инъекционная изоляция, всевозможные битумные мастики, жидкая резина и многое другое. Каждый из представленных способов имеет свои плюсы и минусы.

Виды гидроизоляции подвала

  1. Горизонтальная изоляция. Производится, чтобы исключить проникновение повышенной влаги из грунта на поверхность. Благодаря этому вы сможете защитить объект от воды в случае увеличения УГВ и обильных дождей в весенне-осенний период.

  2. Вертикальная гидроизоляция стен подвала. Строительные работы, которые чаще всего выполняют в тех местах, где наблюдается высокий УГВ. В такой местности вода обычно располагается на уровне пола или же поднимается значительно выше. Дополнительно обычно всегда проводится еще и горизонтальная изоляция.

  3. Противонапорная. Комплекс работ, призванный защитить от воды и разрушения бетонную часть сооружения. Производятся такие мероприятия при высоком давлении подземных вод. Используемые в данном случае средства помогают предотвратить разрушение бетона и других элементов основания объекта.

  4. Противокапиллярная. Представленный вид изоляции позволяет защитить различные участки от водных масс, которые могут поступать по капиллярным каналам. Для защиты от агрессивного воздействия применяют высокопрочные материалы для гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод с безупречными эксплуатационными характеристиками.

Помимо этого, осуществляют безнапорную изоляцию, которая проводится с целью защиты объекта от водных масс в период паводка или же обильных осадков. Используемые в данном случае битумная мастика и специальные проникающие средства позволяют пресечь проникновение влаги и разрушение основания здания.

Проверенные временем методики гидроизоляции

Гидроизоляционные способы подразделяются на две большие группы:

  • Наплавляемые. Включают в себя использование гидроизола, стеклоизола или же гидростеклоизола. Помогают создать качественное защитное покрытие на долгие годы.

  • Обмазочные или окрасочные. В этом случае чаще всего используются всевозможные полимерные или битумные мастики. Они обладают хорошей адгезией, обеспечивают эффективную защиту поверхности.

Выделяют следующие современные методики защиты

  1. современные методики защиты подвала от водыНа основе цемента. Применяют морозоустойчивые обмазочные цементные смеси. Среди них можно выделить продукцию компании Weber. К ее преимуществам можно отнести безупречные адгезивные свойства и морозоустойчивость.

  2. Проникающая изоляция. Производится при помощи специальных материалов, которые способны проникать вглубь бетонного основания. Специальная смесь глубокого проникновения вступает в реакцию с водой и образует кристаллические структуры, которые содействуют повышению прочности бетонной конструкции.

  3. Жидкая изоляция. Включает в себя использование всевозможных мастик и праймеров. Среди них особо выделяется продукция компаний ТЕХНОНИКОЛЬ, AquaMast, ISOBOX и других. На строительном рынке они приобрели положительную репутацию.

  4. Рулонная изоляция. В целях недопущения проникновения воды используют различные рулонные материалы, такие как гидроизол и рубероид. Наибольшей популярностью пользуется продукция компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

  5. Инъекционная защита. Высокоэффективная методика, которая используется при высоком УГВ или же при активной течи водных масс. В целях инъекционной гидроизоляции подвала вводят специальные инъекции в заранее подготовленные полости.

  6. Мембранная гидроизоляция. Чаще всего используется стройматериал на основе полимерных компонентов, который обладает достаточной прочностью, надежностью, пластичностью и долговечностью. Пленочный материал эффективен для герметизации объекта, основание которого располагается выше водного слоя земли.

  7. Жидкая резина, стекло. Отличительной особенностью данного материала является способность глубокого проникновения. Жидкую резину распределяют по поверхности бетона при помощи специальных инструментов или техники. Она обеспечивает превосходную химическую и биологическую защиту поверхности. Незаменима для укрепления бетонных и металлических конструкций.

Выбор подходящего способа напрямую зависит от особенностей фундамента, показателей УГВ и финансовых возможностей. Например, при инъектировании может понадобиться дорогостоящее специализированное оборудование, которое потребуется либо приобрести, либо взять в аренду. Последнее представляется менее затратным и более выгодным.

Важные рекомендации по проведению работ

  1. методики гидроизоляцииОткачка воды. Перед тем как приступить к изоляционным мероприятиям необходимо откачать скопившуюся внутри жидкость. В воде работы не производятся.

  2. Подготовка поверхности. Следующим этапом будет очистка всех поверхностей от пыли, грязи и различных рыхлых частей. Весь мусор необходимо собрать и вынести за пределы помещения.

  3. Штробление поверхности. С целью увеличения трещин в стене и других поверхностях необходимо их проштробить, чтобы более надежно их заизолировать.

  4. Грунтование поверхности. Является важным этапом. Грунтовка помогает укрепить стены и самое главное увеличивает адгезию, то есть улучшает сцепление раствора с поверхностью. Поэтому важно тщательно обработать грунтовкой все поверхности.

  5. Укладка армировочной ткани. Если планируют выполнять изоляцию в несколько слоев с целью укрепления бетонного основания, то между каждым слоем нужно уложить специальную армировочную ткань или сетку. Это позволит достичь высокой прочности многослойного покрытия. Фиксируется сетка или ткань обычно при помощи специального раствора, строительного клея.

  6. Горизонтальная гидроизоляция подвала. Защитный изоляционный слой должен покрывать напольное основание высотой до 30 см. Загрунтованный пол рекомендуется предварительно засыпать щебнем и зацементировать, затем приступать к изоляционным процедурам.

  7. Лестничные пролеты. Помимо цокольного этажа необходимо также заизолировать и лестничные пролеты. Они тоже подвергаются воздействию агрессивной среды.

  8. Сухая поверхность. Большинство гидроизолирующих компонентов наносятся на сухую поверхность. Исключение составляют только битумные эмульсии и проникающие гидроизоляционные составы.

Специалисты также рекомендуют, чтобы в помещении поддерживалась определенная температура для наилучшего сцепления изоляционного средства с поверхностью. Если подвальное помещение будет обогреваться, его ни в коем случае нельзя красить масляной краской. Она в последующем начнет отслаиваться.

При выборе подходящего материала обязательно проконсультируйтесь со специалистами, ознакомьтесь с рекомендациями производителя и учтите уровень грунтовых вод. Также необходимо организовать надлежащую вентиляцию подвальной части объекта. Хорошая циркуляция воздушных масс внутри позволит поддерживать требуемый температурный режим и микроклимат и исключить образование конденсата. По периметру подвала обычно монтируют вентиляционные решетки, которые пропускают воздух и защищают подвальное помещение от образования конденсата.

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками: технология нанесения материалов

Рулонная (битумная) гидроизоляция

Рулонная (битумная) гидроизоляция подвалаВключает в себя применение стройматериалов из битума, полимера и других синтетических компонентов. Чаще всего используется рубероид, бризол, гидроизол и другие рулонные средства для защиты подвала от грунтовых вод. Классическим вариантом считается рубероид и толь.

Технология гидроизоляции подвала выглядит следующим образом. Вначале очищают все участки от пыли, грязи и всевозможных рыхлых элементов. Следующим этапом на заранее подготовленную поверхность, которая должна быть хорошо просушена, укладывают рулонный битумный или полимерный стройматериал. В процессе работы рубероид и любой другой материал обычно приклеивают к поверхности внахлест в 10-13 см, чтобы обеспечить надежную изоляцию стыков.

К преимуществам данного метода относится:

  • Низкая стоимость изоляционных мероприятий.

  • Возможность выполнения работ собственными силами.

  • Простота монтажных процедур.

Среди недостатков можно выделить подверженность воздействию бактериальной среды и хрупкость стройматериала при выполнении работ в условиях низкой температуры.

Мембранная гидроизоляция

Мембранная гидроизоляцияВыполняется с использованием материала мембранного типа. Сегодня для этого применяют полотна из полиэтилена высокой плотности от компании PLANTER. Их отличают идеальные физико-механические показатели, превосходная гибкость, прочность и долговечность. Материал полностью устойчив к воздействию агрессивной среды.

Изоляционные работы производятся следующим образом. На начальном этапе выполняется очистка поверхности от пыли и грязи. Мембрану закрепляют при помощи саморезов или других крепежных элементов на заранее подготовленную и высушенную поверхность. Следует отметить, что мембрана фиксируется только сверху. Она прекрасно изолирует подвальную стену от влажного грунта.

Преимущества данного метода

  • Позволяет минимизировать время на подготовку поверхности.

  • Обеспечивает высокоэффективную защиту помещения от влаги и воды.

  • Изоляцию можно выполнить своими руками, без использования спецтехники.

Единственным минусом является то, что дополнительно потребуется провести горизонтальную гидроизоляцию, чтобы надежно зафиксировать по периметру здания примыкающую к полу профилированную мембрану.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляцияОдин из самых эффективных способов изоляции с использованием спецсредств. Суть проникающей гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод заключается в проникновении спецсредств и их последующей кристаллизации. Это значительно повышает прочность бетонной конструкции.

Процедура выглядит следующим образом. Вначале в помещении все поверхности очищают от пыли и грязи и обезжиривают. Стены желательно проскрести металлической щеткой, шероховатое основание поможет впитать больше проникающего средства.

Проникающий компонент обычно наносится на бетонное основание, предварительно хорошо смоченное водой. Рекомендуется наносить его в несколько слоев. Между первым и вторым слоем необходимо выдержать как минимум 1,5-2 часа в зависимости от степени влажности помещения. Чтобы затвердевание происходило более равномерно, необходимо периодически смачивать рабочую поверхность водой. Это обеспечит повышенную прочность и надежность защитного слоя.

Плюсы метода

  • Превосходная устойчивость к резким перепадам температуры.

  • Сохраняется паропропускная способность бетонного основания.

  • Длительный срок службы защитного гидроизоляционного слоя.

Среди недостатков только высокая стоимость.

Инъекционная гидроизоляция

Инъекционная гидроизоляцияВысокопродуктивный способ изоляции пространства от воды и влаги. Для этих целей в основном используют специальные гели, которые вводят в заранее подготовленные отверстия. В основном это полиуретановые, эпоксидные или же акрилатные компоненты.

Перед началом работы тщательно очищают подвальное помещение от пыли, грязи и грибка. Специалисты рекомендуют выровнять поверхность перед проведением инъекционной изоляции во избежание перерасхода стройматериала. После этого вся поверхность обрабатывается грунтовкой, чтобы обеспечить наилучшую адгезию. На высыхание грунтовки отводится примерно 2-3 часа в зависимости от условий влажности помещения.

Инъекционный состав наносится с использованием специальной техники или же валика. Если вы выполняете работы вручную, необходимо позаботиться о том, чтобы равномерно распределить гидроизоляционное средство по всей поверхности. После нанесения материала потребуется подождать несколько часов, чтобы он застыл. На заключительном этапе производится отделка, в зависимости от того, для чего будет использоваться помещение.

Преимущества

  • Возможность выполнения работ во влажной среде.

  • Морозоустойчивость, прочность, надежность.

  • Превосходная адгезия с поверхностью.

Из недостатков можно выделить высокую стоимость. Это касается тех случаев, когда вы производите работы с помощью специальной установки.

Жидкое стекло, резина

Жидкое стекло, резинаИзоляция производится при помощи полимерных и битумных компонентов, а также мастики или праймера. Представленные средства препятствуют проникновению водной массы вглубь, защищают строение от последующего разрушения.

Технология нанесения выглядит следующим образом. Вначале очищают и обезжиривают рабочую зону, а затем покрывают гидроизоляционным материалом. Следует учесть, что представленные средства достаточно быстро застывают. Поэтому смесь необходимо готовить в небольших объемах, особенно если работу выполняет 1-2 человека.

Плюсы

  • Высокая защищенность от бактериальной среды.

  • Стойкость к внешним факторам воздействия.

  • Полная пожарная безопасность.

  • Надежность и долговечность.

Изоляция на основе цемента

Изоляция на основе цементаПрименяют высококачественные сухие смеси на цементной основе со всевозможными добавками, которые делают материал достаточно пластичным и водостойким. Среди них можно выделить Weber.tec, отличающийся повышенной морозоустойчивостью, надежностью и простотой нанесения. К ключевой особенности использования данных средств относится то, что они обеспечивают хорошую паропроницаемость бетона.

Технология изоляции состоит из нескольких этапов. На первом этапе устраняют пыль и грязь со всех участков. После этого их хорошо смачивают водой. Затем производится подготовка смеси. Желательно исключить образование сухих комков. Наносится данная смесь при помощи шпателя или же специальной кисти. Все зависит от консистенции и предпочтений специалиста. Цементную гидроизоляцию рекомендуется после нанесения периодически увлажнять, чтобы исключить растрескивание.

К преимуществам метода относится:

Среди недостатков только недолговечность. Со временем придется повторно наносить специальную обмазочную смесь для защиты фундамента.

Итак, мы видим, что для защиты подвальных помещений от воды могут использоваться всевозможные стройматериалы. Каждый из представленных компонентов имеет свои особенности применения, преимущества и недостатки.

Как защитить подвал от грунтовых вод: дополнительные рекомендации

  1.  защитить подвал от грунтовых водВремя работ. Лучше всего данные мероприятия проводить в теплый период, когда наблюдается минимальное количество дождей. В большинстве случаев после нанесения изоляционного средства требуется, чтобы поверхность хорошо просохла.

  2. Выбор средств. Необходимо учесть, что не все средства универсальны и могут быть предназначены только для определенных поверхностей. Поэтому требуется проконсультироваться с опытными специалистами.

  3. Воздухообмен. После проведения гидроизоляционных работ необходимо обеспечить хороший воздухообмен внутри подвального помещения. В противном случае может вновь образоваться влажность, и как следствие грибок и плесень.

При выборе защитных материалов вы можете руководствоваться двумя принципами. Во-первых, лучше использовать те средства, которые вы сможете нанести самостоятельно. Во-вторых, они должны быть доступны для вас по стоимости. Правильный подбор гидроизоляционного материала для вашего помещения обеспечит надлежащую защиту бетона и фундамента от сырости и влаги. Ваш объект будет надежно защищен от агрессивной среды и разрушения.

как гидроизолировать стены погреба своими руками изнутри и снаружи, какие материалы нужны?

Когда необходимо гидроизолировать подвальное помещение?

При обнаружении воды в подвале, появлении повышенной влажности, конденсата, плесени необходимо проводить работы по защите помещения. Сырость приводит к порче имущества, разрушению фундамента.

Правильнее всего прокладывать гидроизоляцию на этапе строительства. Но если проблемы обнаружились при эксплуатации здания, то необходимо организовать внутреннюю, внешнюю гидроизоляцию.

Что и когда выбрать?

Гидроизоляция подвала делится на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя отдельно подразделяется на горизонтальную и вертикальную.

Внешняя

foto16306-2Если при эксплуатации дома обнаружены отсыревшие места в цокольном помещении или стены первого этажа намокают снизу – это говорит о попадании влаги снаружи здания.

Причиной являются близко расположенные грунтовые воды, стекающие талые, осадочные потоки. Они попадают внутрь здания, если нет «защиты» или она повреждена, если отсутствует дренаж, ливневая канализация.

В такой ситуации необходимо сооружать барьер для воды с наружной стороны дома – внешнюю гидроизоляцию.

Внутренняя

Если же стены помещения снаружи сухие, а внутри влажные – помещению наносит урон внутренняя влага:

  • конденсат;
  • проникающая из грунта вода.

Необходимо провести внутреннюю обработку изоляционными материалами. Внутренняя гидроизоляция бывает двух типов: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная

Это обработка стен помещения. Она необходима в двух случаях:

  • стены подвала и грунтовые воды находятся на одном уровне;
  • отсутствует система дренажа по периметру здания.

Горизонтальная

Это обработка пола и потолка помещения. «Защита» на потолок наносится при повышенной влажности внутри, появлении конденсата.

На пол изоляцию необходимо наносить всегда, чтобы избежать затопления при изменении уровня грунтовых вод.

Как подготовить погреб к гидроизоляционным работам?

Для подготовки помещения выполняются следующие действия:

  1. foto16306-3Выносятся все припасы, хранимые в помещении.
  2. Разбираются все строения, полки, стеллажи.
  3. Помещение хорошо просушивается тепловыми пушками, обогревателями.
  4. Стены, пол, потолок зачищаются от грязи, пыли.
  5. Удаляется плесень, если она успела появиться, обрабатываются участки антисептиками.
  6. Трещины крупные и глубокие замазываются цементным раствором.
  7. Организуется приточно-вытяжная вентиляция.

Пошаговая инструкция, как сделать все своими руками

Ниже представлено подробное руководство по гидроизоляции подвала своими руками.

Нанесение защиты внутри здания

После подготовки, выполняются следующие действия:

  • оценивается состояние стен, пола, потолка;
  • определяются места проникновения влаги;
  • тщательно выбирается материал для работы;
  • закупается всё необходимое;
  • проводится обработка, особое внимание, уделяется стыкам, примыканиям, углам.
Как выбрать материал?

Выбор материала диктуется в первую очередь состоянием поверхности, степенью протекания/намокания, шириной и количеством трещин.

foto16306-4Ассортимент гидроизолирующей продукции:

  1. Классические рулонные материалы.
  2. Обмазочные материалы.
  3. Проникающие растворы.
  4. Составы на основе битума.
  5. Инъекционная защита.
  6. Металлические листы.

Первые 4 материала можно использовать при не напорном намокании поверхностей. Рулонные товары лучше использовать на полу, на стенах будут мешать дальнейшей отделке. Жидкие составы просты в нанесении, ими изолируют стены, потолок, пол. Инъекционные смеси применяют при сильном намокании стен, напорном давлении воды.

Металлические листы – крайняя мера, используемая, когда необходима защита от большого количества влаги. Материал представлен листами стали, которые при помощи анкеров закрепляются на стенах и полу подвала.

Проникающая

Проникающая гидроизоляция – это специальные полимерные составы. При контакте с водой они образуют особую жидкость, которая наносится на стены, пол, проникает в поры бетона, заполняет их. Поверхность впитывает состав, как губка и сама становиться «защитой» от воды.

Для нанесения выполняют следующие действия:

  • оценивается степень подготовленности поверхности — она должна быть чистая и сухая;
  • наносится проникающая смесь;
  • после высыхания первого слоя, покрываются вторым.
Пенетрон

Российский представитель проникающий гидроизоляции. Подходит для поверхностей с шириной расщеливаниия не более 0,4 мм. Для более широких щелей используют «Пенетрон» в сочетании с «Пенекритом».

Преимущества:

  1. foto16306-5Заполняют трещины в бетоне и защищают от влаги на молекулярном уровне. Сам бетон – гидроизоляция.
  2. Обладают простым способом приготовления и нанесения.
  3. Бетон сохраняет способность к паропроницаемости, нанесённый состав не влияет на прочность, подвижность бетона.
  4. Защитный слой не подвержен механическому износу.
  5. Доступная цена.
  6. Повторное нанесение не требуется.
  7. «Самозалечивающиеся» свойства – раствор заполняет все имеющиеся поры, а если возникают новые трещины, через которые начнет просачиваться вода, то кристаллы возобновляют рост и заполняют пустоты.

Работу проводят по следующему плану:

  • по инструкции разводится смесь;
  • перемешивается в течении 1-2 минут;
  • наносят на подготовленную поверхность;
  • высушивают.
Инъекционный вариант

Самый надежный метод защиты, справляющийся даже с напорным давлением воды.

Ход действий:

  1. Сверлятся небольшие сквозные отверстия с шагом 0,25-0,5 м.
  2. В отверстия вставляются штуцеры, к одному концу которых цепляется бак с инъекционным раствором.
  3. Под давлением по трубе за стены закачивается цементный или полиуритановый состав.
  4. По окончанию закачивания шланги снимаются.

С данной технологией могут работать только специалисты. Метод надежный, но дорогой.

Жидкое стекло

Жидкое стекло – это химическое соединение силикат натрия или калия, более известное, как силикатный клей. Жидкое стекло, в отличие от проникающей изоляции, работает по принципу «скатерти». Оно укрывает материал сверху, образуя защитную пленку.

foto16306-6Для работы:

  1. Готовят 5% раствор силиката и добавляют в цемент.
  2. На подготовленные поверхности наносят жидкое стекло в 2 слоя.

Применение жидкого стекла в качестве гидроизоляционного материала оправдано рядом плюсов:

  • высокие изоляционные свойства;
  • доступная цена;
  • низкий расход;
  • срок службы не менее 5 лет.

Минусы:

  • требует обновления каждые 5 лет;
  • нельзя наносить на кирпич — вызывает разрушение;
  • подвержено механическим повреждениям.
Жидкая резина

Самый популярный среди строителей материал. Прост в нанесении, удобен, надежен.

Жидкая резина – это состав, который объединил преимущества классического изоляционного материала «рубероида» и высокие адгезионные, пластичные свойства полимерных смол.

Формы выпуска:

  1. Однокомпонентные составы.
  2. foto16306-7Двухкомпонентные составы. Из банки А, нужно добавить в банку В указанный объем вещества, тогда состав будет готов к работе.

    Полимеризация – застывание пленки идет значительно быстрее, но при этом и состав нужно наносить быстро.

    Через 30 минут после смешивания компонентов резина густеет и плохо наносится.

  3. Двухкомпонентная смесь для механического нанесения. Первый компонент – водная эмульсия, в состав которой входят микрочастицы битума и латексных смол. Второй – 10% раствор хлористого кальция.

    Продаются составы из 2 разных распылителей одновременно. Удобно использовать для вертикальных поверхностей или потолков. Происходит моментальная полимеризация, и состав не течет.

Для правильного нанесения жидкой резины после подготовки поверхностей выполняют следующие действия:

  • готовят смесь согласно прилагаемой инструкции;
  • наносят ее на поверхность рекомендуемым способом;
  • не прикасаются к обработанным поверхностям до полного высыхания.

С внешней стороны стен

 Работы проводят по следующему плану:

  1. Копается траншея вокруг дома на высоту подвала и 20 см выше.
  2. Очищаются стены от грязи, остатков старой гидроизоляции.
  3. Замазываются трещины.
  4. Выбирается материал.
  5. Выполняются работы по нанесению изоляционного слоя.
  6. Организуется дренажная система, позволяющая отвести воду от дома в более низкую точку, где будет специальный колодец.
  7. Отсыпается, утепляется и заливается отмостка достаточной ширины, бетоном или асфальтом, ни в коем случае не землей.
Рубероид

Материалы, применяемые для защиты подвалов, снаружи должны обладать высокой прочностью, долговечностью, стабильно работать в жару и в холод.

Классикой является рубероид. Рубероид  — это рулонный материал, используемый для гидроизоляции кровли, фундаментов, изготовленный из картона, пропитанного  нефтяными битумами.

foto16306-8Вариант 1:

  • листы рубероида вырезаются по размеру;
  • на подготовленную поверхность наносится мастика;
  • приклеивается лист.

Вариант 2:

  • листы рубероида вырезаются по размеру;
  • поверхность и лист разогреваются газовой горелкой;
  • приклеивается лист.

Слои рубероида крепятся к стенам подвала внахлёст по 10 см.

Битумные мастики

Мастики – эластичный материал, отличающийся высокими адгезионными свойствами к бетону. Проникает в поры, образуя надежный слой. Для домашних целей используются «холодные мастики».

Они продаются одно и двух компонентные. Однокомпонентные – готовы к использованию, двух – нужно смешивать.

Работа по нанесению:

  1. Готовится состав согласно прилагаемой инструкции.
  2. На подготовленные поверхности кистью, снизу-вверх проводятся «мазки» пасты. Полосы ведут в внахлёст 3-5 см.
  3. После высыхания, наносят второй слой в поперечном направлении.
Обмазочные полимерные составы

По составу, это битумные эмульсии, модифицированные латексными частицами.

foto16306-9Плюсы и минусы данного материала:

  • высокая эластичность;
  • долгий срок службы;
  • высокая износоустойчивость;
  • простота и легкость нанесения;
  • покрытие позволяет поверхности «дышать»;
  • широкая цветовая линейка.

Минус у данного материала один – высокая стоимость.

Наносится состав кисточкой в два слоя, на заранее подготовленную поверхность. Второй слой кладут только после полного высыхания первого.

Частые ошибки

Часто строители допускают следующие ошибки:

  1. Экономия на материалах, неправильный выбор.
  2. Пренебрежение к уровню грунтовых вод.
  3. Плохая герметизация мест подвода коммуникаций.
  4. Нанесение изоляции лишь с одной стороны помещения.
  5. Отсутствие дренажа, ливневой канализации, утеплённой отмостки.
  6. Отсутствие приточно-вытяжной вентиляции.

Как быть, если помещение затопило?

foto16306-10Краткая инструкция:

  1. Вынести все из помещения.
  2. Откачать воду с помощью насоса.
  3. Установить места протечки.
  4. Если нет гидроизоляции, после отступления воды начать работы по ее нанесению.
  5. Если изоляция есть, то заделать повреждения.

Альтернатива гидроизоляции – приямок. Что это и как осуществляется? Если в доме нет гидроизоляции, подвал подтопляется, нет возможности организовывать полноценную защиту, то есть простой и проверенный вариант – приямок или углубление в земле.

Для организации приямка проще всего использовать 40-50 л бак или залить бетоном углубление. Бак закапывают в самой низкой точке подвала, лучше в углу здания, организовав наклон пола в данную сторону.

Водные потоки направляются в него и автоматически удаляются насосом в специально организованное место.

Видео по теме статьи

Гидроизоляция подвала или ямы в гараже, видео-инструкция:

Подведение итогов

Если стройка дома только начинается, следует учесть все нюансы и сразу организовать хорошую гидроизоляцию подвала с ливневой канализацией, дренажом и всеми необходимыми покрытиями стен, пола, потолка. Если же дом готов, но возникает проблема затопления, то ее всегда можно решить своими силами или прибегнуть к помощи специалистов.

Гидроизоляция погреба своими руками: советы и способы

Хранение овощей в подвале может быть недостаточно качественным из-за грунтовых вод и атмосферных осадков, проникающих внутрь помещения. Кроме того, на участках с высоким уровнем грунтовых вод погреб может регулярно подтапливать, и владельцу придется дополнительно просушивать хранилище. Чтобы этого не произошло, нужно правильно провести гидроизоляцию подвала.

Основные способы гидроизоляции подвала снаружи и изнутри вы найдете в этой статье. Также мы приведем полезные рекомендации по защите помещения от влаги и опишем популярные материалы, которые используются для этой цели.

Гидроизоляция погреба — снаружи и изнутри

Максимальную защиту от влаги обеспечивает только специальный гидроизоляционный бетон. Однако, в отличие от обычного, его невозможно приготовить самостоятельно, так как в готовой смеси должно быть четкое соотношение необходимых компонентов. Покупать готовый бетон слишком дорого, поэтому для защиты подземного хранилища от влаги стоит использовать другие, более доступные способы.

Примечание: Следует учитывать, что изоляцию подвала следует проводить еще на этапе строительства помещения. Позже провести необходимые мероприятия будет сложнее.

Оградить подвал от проникновения влаги можно и своими руками (рисунок 1). Для этого на дно готового котлована укладывают 10-сантиметровый слой глины и тщательно его утрамбовывают. Это позволяет создать так называемый «замок», который предотвращает проникновение грунтовых вод внутрь. Далее на слой глины насыпают слой песка, толщиной 10 см и заливают бетонный фундамент. Сверху его покрывают рубероидом и приступают к возведению стен.

Гидроизоляция погреба своими руками Рисунок 1. Защита подземного хранилища от влаги

Таких мероприятий будет достаточно для защиты подвала от проникновения влаги из грунта. Однако при дальнейшем строительстве проводят внутреннюю и наружную обработку стен для дополнительной защиты.

Защитные материалы

Современный рынок строительных материалов предоставляет широкий ассортимент продукции с высокими влагозащитными свойствами. Они обладают схожими эксплуатационными характеристиками, поэтому окончательный выбор зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.

Битум строительный

Данный материал обладает высокими изоляционными свойствами и устойчивостью к негативным воздействиям окружающей среды. Как правило, его применяют для наружной обработки стен.

В процессе нанесения битум подогревают и равномерно наносят на обрабатываемую поверхность. После застывания битум образует прочный влагонепроницаемый слой с длительным сроком эксплуатации.

Битумные и полимерные «холодные» мастики

Подобные материалы также применяют для наружной гидроизоляции. Такие мастики более удобные в использовании, так как они не требуют подогрева материала. Большинство подобных средств продаются в виде готовых растворов, поэтому владельцу достаточно просто нанести состав на обрабатываемую поверхность.

Рулонные оклеечные материалы

Рулонные материалы, такие как толь, рубероид или акваизол, используются для наружной изоляции тех частей помещения, которые непосредственно соприкасаются с грунтом. К примеру, слой рулонного материала можно уложить на фундамент перед началом строительства стен. Это предотвратит переувлажнение фундамента и защитит погреб от капиллярной влаги.

Полимерцементные смеси глубокого проникновения

Внутреннюю часть подвала лучше обрабатывать специальными смесями глубокого проникновения. Они продаются в виде готовых растворов, и просто наносятся на внутренние поверхности хранилища.

Однако для экономии средств можно приготовить аналогичную смесь своими руками. Для этого достаточно замесить раствор песка с цементом, и добавить в него «жидкое стекло» (щелочной раствор силиката калия или натрия).

Гидроизоляция пола

Даже если вы уделили достаточно внимания наружной обработке, пренебрегать защитой внутреннего пространства от влаги нельзя. Без соблюдения этого условия погреб могут подтопить грунтовые воды или атмосферные осадки, проникшие в почву (рисунок 2).

Самым эффективным способом гидроизоляции пола считается многослойная подушка. Ее строительство включает такие этапы:

  1. Верхний слой грунта, толщиной 10-15 см, нужно снять, а оставшуюся почву – тщательно утрамбовать.
  2. Поверх земли укладывают 10-сантиметровый слой жирной глины, причем ее части должны захватывать не только пол, но и часть стен. Глину нужно утрамбовать и дать ей застыть.
  3. На глину укладывают слой песка со щебнем, толщиной 10 см.
  4. Сверху заливают черновой слой бетона. В данном случае излишек влаги впитается песком, а глиняная подушка предотвратит проникновение воды из глубинных слоев грунта.
  5. После застывания бетона укладывают слой рубероида. Материал нужно укладывать внахлест, а его стыки запаивать газовой горелкой. При этом важно учитывать, что рубероид должен заходить на стены подвала на 20 см.
  6. На завершающем этапе укладывают слой пенополистирола и арматурную сетку, а сверху делают бетонную стяжку.
Гидроизоляция пола погреба Рисунок 2. Способы обработки пола

Существуют и более упрощенные схемы укладки пола, но именно такая считается самой надежной.

Гидроизоляция стен

Технологически правильно проводить обработку стен еще на этапе строительства хранилища. Для этого наружную часть следует обработать битумными или холодными мастиками, а также обустроить систему дренажа и несколько водосборников (рисунок 3).

Гидроизоляция стен погреба рисунок 3. Защита стен подвала от влаги

При этом важно учитывать, что все меры защиты от влаги могут быть напрасными, если в помещении нет качественной вентиляции. Обустроив в подвале качественную приточно-вытяжную систему, вы будете уверены, что излишки водяного пара эффективно удаляются из помещения.

Также бывают случаи, когда провести защитные мероприятия снаружи невозможно (к примеру, если погреб уже построен). В данном случае необходимо уделить повышенное внимание внутренним работам.

Гидроизоляция погреба внутри

Если у вас нет возможности провести соответствующие работы снаружи, необходимо правильно защитить внутреннее пространство хранилища от влаги. Для этого предусмотрены несколько эффективных способов, чтобы каждый владелец подземного хранилища мог выбрать оптимальный.

Рассмотрим детальнее основные методы внутренней обработки с обзором подходящих материалов и пошаговыми инструкциями для проведения работ.

Вертикальная гидроизоляция стен изнутри

Данный способ защиты от влаги будет подходящим в том случае, если подвал расположен на участке с близким расположением грунтовых вод, либо возле помещения нет качественного дренажа (рисунок 4).

Следует учитывать, что вертикальная обработка должна обязательно сопровождаться горизонтальной. Без соблюдения этого условия погреб не будет достаточно защищен от влаги.

Вертикальная гидроизоляция Рисунок 4. Особенности вертикальной защиты от влаги

При обустройстве вертикальной изоляции стыки и перекрытия между первым этажом и подвалом, а также подземным хранилищем и грунтов заполняют любым подходящим материалом. Как выглядит эта технология, вы сможете увидеть на рисунке.

Горизонтальная гидроизоляция пола подвала изнутри

Горизонтальную защиту от воды проводят непосредственно по полу хранилища. Фактически, это та же многослойная подушка, технология укладки которой была описана выше. Как правило, она  необходима в том случае, если подвал находится на уровне залегания грунтовых вод (рисунок 5).

Горизонтальная гидроизоляция Рисунок 5. Особенности горизонтальной укладки влагостойких материалов в подвале

Следует учитывать, что горизонтальная обработка требуется не только хранилищам, которые расположены в зоне риска подтопления, но и всем другим подвалам без исключения.

При обустройстве защиты следует обязательно учитывать интенсивность воздействия влаги на конструкцию. Основные технологии изоляции, в зависимости от типа воздействия воды, описаны ниже.

Противонапорная гидроизоляция

Данный тип защиты необходим в том случае, если в подвале нет наружной гидроизоляции и дренажа, а напор грунтовых вод достигает 10 метров. Чтобы хранилище не подтапливалось, нужно создать крепкий и надежный защитный слой против воды.

Основной принцип противонапорной изоляции – в использовании самого давления воды. По его действием защитный материал надежно фиксируется на поверхности. Однако следует учитывать, что укладывать этот материал следует еще на этапе строительства. Для этой цели можно использовать прорезиненные материалы, специальные влагостойкие мембраны или обычный рубероид.

Противокапиллярная

Подобный способ защищает подвал от скопления конденсата и появления постоянной сырости в помещении. Как правило, в качестве средства борьбы с этими негативными процессами используются препараты глубокого проникновения.

Безнапорная гидроизоляция

Такой способ считается временным, так как она применяется только на участках с высоким риском подтопления.

Как правило, в конце зимы на пол и стены погреба изнутри наносят битумную мастику. Это помогает защитить погреб от затопления во время весенних паводков или во время интенсивных дождей.

Материалы для гидроизоляции изнутри

Способов защиты погреба от излишков воды множество, и каждый из них предполагает использование определенного материала. Постараемся разобраться, какие материалы лучше использовать для этой цели, и какими преимуществами и недостатками они обладают (рисунок 6).

Для внутренней гидроизоляции погреба используют такие материалы:

  1. Рулонные материалы на полимерной или битумной основе (рубероид, толь, гидрозол, бризол и др.) фиксируются на поверхности с помощью наплавления, но в некоторых случаях их можно просто приклеить на битумную мастику. Плюсами рулонных материалов считается низкая стоимость и простой монтаж, но при этом они чувствительны к воздействию микроорганизмов и низким температурам. Разновидностью такой обработки считается мембранная, которая обладает высокой устойчивостью к холоду, но при этом ее можно использовать только в комплексе с горизонтальной гидроизоляцией.
  2. Проникающие составы имеют особый спектр действия: они вступают в реакцию с материалом стен или пола, заполняют поры и трещины, и кристаллизуются, образуя надежный влагостойкий слой. Он обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и отличается длительным сроком эксплуатации. Разновидностью данного способа считается инъекционная гидроизоляция, которая проводится с использованием специального геля. В данном случае вещество используется для заполнения отдельных трещин и отверстий.
  3. Жидкая резина – это состав, в который входит битум и различные полимеры. После застывания материал прочно закрепляется на поверхности, и образует прочный влагостойкий слой. Данный метод требует тщательной укладки материала, но готовое покрытие обладает высокими гидроизоляционными свойствами, длительным сроком эксплуатации и устойчивостью к низким температурам и микроорганизмам.
Материалы для гидроизоляции Рисунок 6. Популярные строительные материалы для защиты подвала от воды

Кроме того, для защиты подвала от влаги можно использовать жидкое стекло или специальные цементные смеси.

Гидроизоляция погреба снаружи своими руками

Если вы хотите, чтобы ваш подвал был надежно защищен от воды, продумать гидроизоляцию помещения нужно еще на этапе его строительства. Только в этом случае хранилище будет сухим, а его микроклимат будет оптимальным для хранения продуктов.

Следует учитывать, что наружная гидроизоляция включает не только обработку пола и стен специальными составами, но и обустройство специальных водосборников и системы дренажа. Это требование особенно актуально для участков с высоким расположением грунтовых вод.

Рассмотрим детальнее основные материалы, которые применяются для наружной обработки стен против влаги, а также простые способы их нанесения.

Схема и способы

Чтобы подземное хранилище было надежно защищено от влаги, готовый котлован нужно обработать особым образом. В первую очередь вокруг него обустраивают систему дренажа, а в центре котлована делают небольшое отверстие – водосборник, который будет накапливать излишки влаги и отводить их в глубинные слои почвы.

На полу котлована устраивают специальную многослойную подушку, укладывая поочередно слой глины, песка со щебнем, бетона, рулонного гидроизоляционного материала и чистового слоя бетона. Стены также необходимо обработать специальными защитными составами: битумными мастиками или препаратами глубокого проникновения.

Материалы для гидроизоляции

Все гидроизоляционные материалы делят на типы, в зависимости от сферы их использования. Так, существуют определенные вещества для обработки поверхностей внутри и снаружи.

Для наружной гидроизоляции используются такие материалы:

  1. Обмазочные составы на основе битума, которые наносят на предварительно очищенную поверхность стены. Если грунтовые воды находятся близко, необходимо нанести несколько слоев вещества.
  2. Оклеечные материалы будут актуальными в том случае, если давление грунтовых вод находится на низком уровне. В данном случае стены котлована просто оклеивают рубероидом или другим рулонным материалом с гидроизоляционными свойствами, а стыки надежно скрепляют горелкой.
  3. Штукатурка с влагостойкими свойствами – самый простой способ гидроизоляции. В данном случае используют цемент, который наносят на предварительно подготовленную поверхность. Преимущество этого способа – в невысокой стоимости и простоте монтажа.

Подбирая материал для наружной обработки стен подвала, обращайте внимание на их состав: в него обязательно должны входит вяжущие элементы с водонепроницаемыми свойствами.

Больше информации о проведении гидроизоляции вы найдете в видео.

Гидроизоляция погреба из кирпича

Если стены кирпича выложены кирпичом, самым оптимальным способом защиты от воды будет обычная штукатурка, состоящая из песка и цемента М-200. По желанию в состав можно добавить «жидкое стекло», которое только улучшит свойства раствора.

Примечание: Следует учитывать, что оптимальным считается слов в 1,5-2 см. Только в этом случае внутреннее пространство хранилища будет надежно защищено от воды.

Чтобы правильно провести изоляцию кирпичного погреба, нужно очистить стены от пыли и мусора, нанести штукатурку и покрыть ее сверху специальной грунтовкой на битумной основе. При этом следует учитывать, что штукатурка должна хорошо просохнуть, поэтому грунтовать стены можно не ранее, чем через две недели после нанесения штукатурки.

для чего нужна, материалы, как сделать своими руками

При организации подвального помещения еще во время строительства необходимо проложить гидроизоляционный слой, который защитит его от талых и иных вод. Невыполнение этого требования ведет не только к затоплению, но и способствует образованию плесени на стенах. Если своевременно не устранить проблему, то в будущем возможно постепенное разрушение фундамента, что сделает дом непригодным для проживания. Именно для предупреждения подобных последствий прибегают к гидроизоляции подвала внутри от грунтовых вод.

Проведите гидроизоляцию вашего подвала

Для чего нужна гидроизоляция подвала?

Гидроизоляция подвалов предусматривает создание особого барьера, которые предотвращает попадание влаги внутрь помещений, расположенных ниже уровня земли. Основная опасность грунтовых вод заключается в том, что они, заполняя полости в фундаменте и стенах, замерзают при отрицательных температурах. Этот процесс сопровождается расширением отдельных участков, что в итоге приводит к разрушению бетона и растрескиванию стен здания.

Укладка внутренней гидроизоляции в подвале дома позволяет достигнуть следующих целей:

  1. Увеличить полезную площадь. Если течет подвал, то в нем нельзя хранить какие-либо вещи или организовывать жилые либо технические помещения. При этом данная часть дома занимает большую площадь. И при условии организации защиты от воды подвал способен увеличить размеры сооружения на один этаж.
  2. Снизить расходы на содержание жилища. Если не гидроизолировать подвал, в нем будет скапливаться холодный воздух, который проникает в верхние комнаты. В результате владельцам дома приходится тратить больше денег на отопление.
  3. Сохранить здоровье. В отсутствии гидроизоляции фундаментов и подвалов образуется плесень, которая негативно сказывается состоянии жильцов и провоцирует развитие различных заболеваний.

В данном видео рассмотрим гидроизоляцию подвала изнутри:

Важно: даже правильная гидроизоляция изнутри подвала малоэффективна, если еще на стадии строительства не проведены другие работы.

Чтобы исключить проникновение воды в подвальное помещение, необходимо:

  • под фундаментом (или полом) устроить глиняный «замок», который не подпустит влагу к поверхности в случае повышения уровня грунтовых вод;
  • организовать отмостку;
  • проложить дренаж;
  • провести герметизацию вводов в подвальное помещение;
  • сделать внешнюю гидроизоляцию фундаментов и подвалов.

Оптимально, если помимо укладки гидроизоляционного слоя в ходе возведения здания организовывается отмостка.

Существует несколько правил, как правильно сделать водонепроницаемого покрытия вокруг дома:

  1. Ширина отмостки не должна быть меньше глубины залегания фундамента, глубина — более 30 см.
  2. Первый слой отмостки выполнен из глины, которая после укладки обильно смачивается и утрамбовывается.
  3. Сверху глину закрывают 5-сантиметровые слои щебня и песка, которые также трамбуются.
  4. В конце укладки отмостка бетонируется.

После выполнения приведенных условий можно приступать к гидроизоляции подвалов изнутри.

Функциональные особенности гидроизоляции

Помимо того что влага провоцирует разрушение фундамента, она, контактируя с арматурой, способствует образованию коррозии. Поэтому так важно организовать защиту подвала от грунтовых вод. Причем потребуется как внутренняя, так и наружная гидроизоляция. Первая предотвращает проникновение грунтовых вод, вторая — атмосферных осадков.

Важно: оба гидроизоляционных слоя должны плотно примыкать к стене. Нарушение одного из них приведет к тому, что влага начнет проникать во внутренние помещения.

Если в подвальное помещение проникает вода, но внутренняя гидроизоляция сохранила целостность, рекомендуется проверить внешний слой. Нередко проблема кроется в неправильной укладке утеплителя стен подвала.

При покупке готового дома обращать внимание на следующее: при строительстве основания дома из-за высокой стоимости бетона фундамент монтируют из блоков ФБС, что влияет на выбор способа гидроизоляции.

Виды гидроизоляции от грунтовых вод для подвала

В зависимости от конструктивных особенностей фундамента выделяют следующие виды гидроизоляционного покрытия:

  1. Вертикальная. Этот тип гидроизоляции изнутри применяется, если подвал располагается ниже уровня пролегания грунтовых вод либо возле дома отсутствует дренажная система. Материал, используемый для защиты от влаги, укладывается вдоль стен.
  2. Горизонтальная. Такая защита подвала применяется, когда глинистый грунт препятствует проникновению влаги.

Внимание: рекомендуется сочетать вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, так как возможно изменение уровня залегания грунтовых вод.

В зависимости от степени воздействия влаги на конструктивные элементы здания выделяют следующие виды изоляции:

  1. Противонапорная. Применяется, когда напор грунтовых вод превышает 10 метров и в отсутствии внешнего защитного слоя и дренажной системы. Метод предусматривает использование крепких гидроизоляционных материалов (мембрана, резина, рулонные уплотнители). В основном противонапорная защита монтируется с внешней стороны фундамента.
  2. Капельная. Эта технология гидроизоляции подвала предусматривает укладку материала, который предотвращает проникновение небольшого количества влаги.
  3. Безнапорная. Данный тип изоляции используется, когда стены подвала текут во время сезонных паводков.
Защитите подвал от сточных вод

Для организации защиты подвала от воды применяются следующие виды изоляции:

  1. Обмазочная. Метод предусматривает нанесение битумных либо полимерных мастик. Обмазочную изоляцию используют, когда возникает необходимость в устранении протечек. Технология неэффективна против воды, поступающей под напором.
  2. Проникающая. Технология предполагает обработку материалами, которые внедряются глубоко в бетон.
  3. Направляемая. Для изоляции используется рулонный материал.
  4. Минерально-обмазочная. Предусматривает использование материалов, в основе которых лежит цемент.
  5. Мембранная. Предполагает укладку особого материала, который не пропускает влагу снаружи, но отводит избыток жидкости изнутри.
  6. Гидроизоляция жидким стеклом.

При выборе средства, которым организуется защитный слой, необходимо учитывать уровень залегания воды в почве, среднее количество атмосферных осадков и наличие/отсутствие дренажа и предназначение подвального помещения.

Инъекционная

Одна из разновидностей проникающей гидроизоляции. Техника предусматривает использование специального геля, который вводится в заранее подготовленные отверстия в стенах и фундаменте. В рамках данной технологии применяются следующие материалы для гидроизоляции подвала:

  • эпоксидная смола;
  • полиуретан;
  • акрилат;
  • микроцемент.

Инъекционная гидроизоляция позволяет снизить расходы на организацию защиты подвала от воды. Технология рекомендована для обработки труднодоступных зон. Акрилатный и иные виды геля вводятся при любых температурах и уровне влажности.

Основной недостаток этой технологии заключается в том, что в отсутствии специализированных инструментов (нагнетального насоса и других) невозможно выполнить гидроизоляцию подвалов своими руками.

Проникающая

В рамках проникающей гидроизоляции подвала изнутри применяют материалы, которые заполняют микроскопические поры (до 0,4 мм) бетона. После этого запускаются химические процессы, что приводит к кристаллизации нанесенного состава.

Гидроизоляция Пенетроном (название происходит от реагентов, входящих в состав изоляционного материала) выполняется с помощью:

  • карбонатов щелочных металлов;
  • оксида алюминия;
  • кремнезема.

Пенетрон повышает гидроизоляционные свойства бетона, так как в процессе обработки закупориваются даже микроскопические отверстия, через которые может проникнуть вода. Материал выдерживает воздействие минусовых температур и сохраняет паропропускные способности фундамента.

Оклеечная

Оклеечная техника предусматривает использование различных рулонных материалов:

  • стеклорубероид;
  • гидроизол;
  • фольгоизол;
  • бризол.

Материалы фиксируются на стенах и полу посредством наплавления или горячего либо холодного наклеивания. Этот способ подходит для гидроизоляции подвала изнутри своими руками.

Внимание: если фундамент залегает в зоне промерзания почвы, рекомендуется воспользоваться другими техниками.

Обмазочная

Обмазочная техника предполагает нанесение на стены полимерного состава, в основе которого лежит цемент.

Такие материалы отличаются сравнительно низкой ценой. Однако они характеризуются непродолжительным сроком службы. Если фундамент подвергается воздействию ультрафиолета, температурным перепадам и существует вероятность поражения бактериями и грибками, рекомендуют в качестве изоляции использовать битум или жидкое стекло.

Напыляемая

Эта техника предусматривает нанесение на фундамент жидкой резины (битума) с помощью специализированного оборудования, благодаря чему получается бесшовная изоляция. Метод применяется на любых поверхностях, включая труднодоступные и сложные участки.

Жидкая резина выдерживает резкие и сильные температурные перепады и не теряет первоначальных свойств в течение многих лет. Важное преимущество этой техники заключается в том, что можно один раз выполнить гидроизоляцию, после чего (в случае образования дефектов) проводить локальный ремонт, нанося битум на отдельные участки.

Используйте различный материал для обеспечения наилучшей гидроизоляции подвала

Подготовительные работы

Ввиду того, что существует несколько способов, как сделать гидроизоляцию внутри подвала, порядок выполнения подготовительных работ меняется в каждом из случаев. В большинстве случаев перед укладкой или нанесением материала необходимо:

  • подготовить поверхности;
  • очистить стены;
  • обеспечить оптимальную влажность внутри подвального помещения.

Вне зависимости от выбранного способа в ходе подготовки к нанесению изоляционного слоя рекомендуется выполнить следующие действия:

  1. Откачать воду из подавала и проветрить помещение. Это сделать необходимо даже в тех случаях, когда применяются мембраны или проникающая гидроизоляция.
  2. Очистить стены от грязи, пыли и удалить выпадающие кирпичи. При наличии трещин последние нужно проштробить (расширить), загрунтовать и заполнить раствором.
  3. Загрунтовать стены, дважды нанося материал на проблемные участки.

Важно: в подвале необходимо организовать систему естественной вентиляции.

Если планируется укладка материала на пол, последний нужно предварительно засыпать щебнем и зацементировать. Горизонтальная теплоизоляция должна заходить на стены примерно на 300 мм.

При выполнении гидроизоляции в доме, который будет усаживаться, рекомендуется наносить материал на армировочную ткань или геотекстиль.

Гидроизоляция изнутри подвала самостоятельно

Самостоятельно стены в подземном помещении изолируют чаще посредством рулонных материалов. Для создания водозащитного слоя достаточно обработать предварительно высушенную поверхность битумной мастикой и нанести рубероид с нахлестом 150 мм. Материал должен заходить на стену, за счет чего гидроизолируются места стыков.

Если используются мембраны, последние фиксируются на подготовленной поверхности с помощью дюбелей. Материал рекомендуется крепить только сверху. При организации горизонтального изоляционного слоя применяются другие техники.

Перед нанесением жидкой резины после грунтования стен в стыках следует положить специальную ткань. Этим можно повысить гидроизоляционные характеристики фундамента. Жидкая резина наносится в два слоя с помощью валика или специальной установки (зависит от типа смеси).

Обмазочная техника предусматривает предварительное увлажнение стен обильным количеством воды. Далее на фундамент с помощью кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал, который после окончания работ рекомендуется периодически увлажнять.

Технология проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Перед началом работ необходимо обезжирить стены, для чего применяют металлическую щетку. Очистку стен осуществляют путем подачи воды под высоким давлением. Бетон перед нанесением гидроизоляционной смеси должен оставаться увлажненным.

Обрабатывать фундамент необходимо начиная с углов и стыков, а затем переходя на остальную поверхность.

Внимание: смесь наносится в несколько слоев с интервалом в 2 часа.

После завершения манипуляций рекомендуется в течение нескольких дней увлажнять поверхность. Благодаря этому смесь твердеет равномерно.

Технология инъекционной гидроизоляции

Прежде чем наносить гидроизоляционный материал, в стене посредством перфоратора бурятся инъекционные отверстия. Далее с помощью нагнетательного насоса смесь через специальные иглы (пакеры) вводится непосредственно в бетон. После заполнения отверстия аналогичные манипуляции выполняются на других участках.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод своими руками

Независимо от уровня грунтовых вод осуществлять гидроизоляцию подвала всё же необходимо. Ведь через несколько лет может измениться уровень осадков или из-за человеческого вмешательства подняться уровень грунтовых вод.

Что влияет на качество гидроизоляции подвала?

Гидроизоляция исключительно изнутри от грунтовых вод малоэффективна. Важно еще на этапе строительства провести целый комплекс мероприятий – устроить глиняный водяной замок под полом и отмосткой, сделать дренаж и внешнюю гидроизоляцию.

Если же дом достался уже полностью построенным, а подвал начал подмокать, лучше откопать фундамент и проверить состояние внешней изоляции. Иногда утеплитель крепят к фундаменту «зонтами», повреждая слой гидроизоляции.

Иногда утеплитель крепят к фундаменту «зонтами», повреждая слой гидроизоляции

Также очень часто пренебрегают устройством дренажной системы для отвода талых вод. Но без неё нельзя гарантировать сухость подвала даже с качественной внутренней гидроизоляцией.

Кроме того, частично решить проблему повышенной влажности в подвале поможет правильно устроенная отмостка вокруг дома, которая не даст проникать к фундаменту осадкам:

  • ширина отмостки должна равняться или быть больше глубины фундамента;
  • глубина – не меньше 30 см;
  • на дно укладывается 10-сантиметровый слой глины, который поливается и как можно плотнее утрамбовывается;
  • сверху насыпается 5 см щебня и также трамбуется;
  • на щебень укладывается еще 5 см песка, который трамбуют влажным;
  • получившуюся подушку заливают бетоном и по желанию укладывают декоративную тротуарную плитку.

Получившуюся подушку заливают бетоном и по желанию укладывают декоративную тротуарную плитку

Только после устройства дренажа, внешней гидроизоляции и отмостки можно приступать к внутренним работам.

Виды внутренней гидроизоляции

В зависимости от типа проникновения воды различают и три вида внутренней гидроизоляции:

  1. Противонапорная – защищает от грунтовых вод, которые поступают под давлением. В таком случае вода буквально «бъет ключом» из-под пола.
  2. Противокапиллярная – защищает от просачивания влаги через поры в стенах. Проявляется постоянной влагой на поверхностях без видимых повреждений.
  3. Безнапорная – предотвращает проникновение воды при длительных осадках. Влага на стенах появляется только в период дождей и таяния снега.

Материалы для гидроизоляции подвала изнутри также применяются в зависимости от выбранного способа. Так, для противонапорной изоляции применяются рулонные материалы – бюджетный рубероид или современный евроизол. Противокапиллярная изоляция делается проникающими растворами – пенетратами, которые закупоривают поры нерастворимыми в воде кристаллами. А безнапорную изоляцию можно делать обмазочными материалами – битумными мастиками или составами на основе бетона.

Противонапорная внутренняя гидроизоляция

Это самый сложный вид внутренней гидроизоляции. Под напором грунтовых вод любая изоляция со временем будет «отходить», поэтому очень важно максимально укрепить пол и стены. Для этого придется пожертвовать внутренним пространством – поднять уровень пола и увеличить толщину стен:

  1. При необходимости из подвала или погреба откачивается вода.
  2. Организовывается принудительная вентиляция и тепловой пушкой высушивается помещение.
  3. Очищаются и обезжириваются поверхности, снимается всё старое покрытие – краска, штукатурка и плитка. Швы и щели очищают от пыли и остатков раствора. Обрабатывают грунтовкой и оставляют до высыхания.
  4. После этого оштукатуриваются стены цементным раствором пропорции 1:2 (цемента к воде).
  5. Делается двухслойная изоляция пола. Первый слой – наливная гидроизоляция. Для этого используются полимерцементные смеси, которые заполнят все поры старого пола. После высыхания укладывается рулонная гидроизоляция и заливается минимум 5-сантиметровой бетонной стяжкой. Изоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см.
  6. Первый слой – наливная гидроизоляция

    Изоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см

  7. На стены в 2-3 слоя наклеивается рубероид на битумную мастику. Изоляция укладывается внахлест 10-15 см, а слои клеятся попеременно горизонтально и вертикально.
  8. Делается кирпичная прижимная стенка – чтобы гидроизоляция не отставала под действием воды. Кладку можно делать в один кирпич. Поверх наносится слой цементной штукатурки.

Поверх наносится слой цементной штукатурки

Важно уделить внимание гидроизоляции стыков стен с потолком. Их можно промазать мастикой в несколько слоев. Каждый новый слой можно наносить только спустя пару часов. Кроме того, нужно хорошо заизолировать выходные отверстия коммуникаций – мастикой, бентонитом или уплотнительной муфтой.

Противокапиллярная гидроизоляция

Чтобы уменьшить гигроскопичность цементных стен и пола подвала, изнутри их покрывают несколькими слоями пенетрата. Такой состав проникает в уже схватившийся цемент на глубину до 25 см. Некоторые производители заявляют глубину проникновения до 90 см, но такого показателя можно добиться, только добавляя в бетонный раствор специальные реагенты еще на этапе заливки фундамента.

Нанесение проникающей гидроизоляции предельно просто:

  1. Удаляется всё старое покрытие, а черновая поверхность обрабатывается металлической щеткой – для открытия пор.
  2. Со швов удаляется раствор на глубину до 2 см, а щели и трещины штробятся – для увеличения глубины пропитки.
  3. Высушивать погреб не нужно, наоборот бетон нужно обильно смочить – для запуска реакции кристаллизации. Но ни в коем случае не допускать переувлажнения – видимых капель ли блюдец воды.
  4. Наносится гидроизоляционная смесь широкой кистью или валиком слоем в несколько миллиметров. После того, как первый слой подсохнет, можно наносить следующий. Для максимального эффекта необходимо нанести минимум два слоя проникающей гидроизоляции.
  5. Наносится гидроизоляционная смесь широкой кистью или валиком слоем в несколько миллиметров

  6. Несколько дней поверхности нужно увлажнять для лучшего заполнения пор кристаллизирующимся составом.

Учитывая антибактериальный и нетоксичный состав таких смесей, их можно использовать для обработки погреба, где будут храниться продукты. Благодаря блокированию влаги во внешних слоях бетона, повышается его морозостойкость, а стены не будут покрываться изморозью даже в самые суровые зимы.

Безнапорная гидроизоляция

Самый бюджетный и простой вариант гидроизоляции своими руками – обработка мастикой. Более современный вариант – нанесение жидкой резины. Но принцип для всех видов жидкой гидроизоляции одинаков:

  1. Стены и пол очищаются от мусора и пыли, а помещение хорошо высушивается.
  2. Сначала обрабатывается пол и стыки между полом и стенами. Начинают носить мастику с дальней от двери стены, постепенно продвигаясь к выходу.
  3. Все щели тщательно заполняются мастикой слоем в 2 см.
  4. Вторым слоем наносят мастику более легкой текстуры – чтобы придать обработанным поверхностям равномерный цвет и фактуру.
  5. После высыхания гидроизоляции на полу делается цементная стяжка, а на стены наносится цементная штукатурка.
  6. Для большей надежности на стенах можно закрепить армирующую сетку и заштукатурить 3-сантиметровым слоем.

Окрасочную гидроизоляцию можно использовать только для подвалов и погребов, находящихся выше уровня грунтовых вод. Она наносится тонким слоем – до 6 мм, поэтому не может противостоять большому количеству воды. Для такой изоляции применяется битумная или эпоксидная смесь с добавлением полимеров.

Например, битумно-наиритовая мастика может использоваться при температуре до -15 без потери своих эластичных свойств. А эпоксидно-дегдевая, хотя и наносится толстым слоем, отличается повышенной прочностью и не смерзается с наружным льдом при промерзании стен.

О чем важно не забыть, устраивая гидроизоляцию подвала

Подытоживая, вот основные принципы организации гидроизоляции подвала изнутри:

  • на сухую поверхность наносится вся гидроизоляция, кроме проникающих смесей и битумной эмульсии;
  • не стоит окрашивать масляной краской отапливаемый подвал;
  • изолировать нужно не только стыки и трещины, но и лестницу, вентиляционное отверстие и коммуникационные вводы;
  • Изолировать нужно не только стыки и трещины, но и лестницу, вентиляционное отверстие и коммуникационные вводы

  • все поверхности обязательно грунтуются, а на проблемные места грунтовка наносится повторно;
  • трещины нужно расширять – для лучшего заполнения раствором;
  • гидроизоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см;
  • рулонная гидроизоляция укладывается несколькими слоями горизонтально и вертикально попеременно;
  • жидкая гидроизоляция наносится несколькими слоями с перерывом в 2 часа;
  • если пол в погребе грунтовой, его обязательно засыпают щебнем и бетонируют перед укладкой гидроизоляции;
  • правильная вентиляция подвала – гарантия его сухости;
  • если в подвале уже образовалась плесень или грибок, стены и потолок обязательно обрабатываются антисептическими растворами перед устройством гидроизоляции.

Если в подвале уже образовалась плесень или грибок, стены и потолок обязательно обрабатываются антисептическими растворами перед устройством гидроизоляции

Кроме того, внутренняя гидроизоляция не заменит внешней гидроизоляции, дренажа и отмостки. Это временная мера, поэтому при первой же возможности необходимо исправить ситуацию. Иначе повторять процедуру изоляции подвала изнутри придется регулярно. А это – лишние затраты времени, сил и денег.

О том, что делать при сильном затоплении подвала и как в таком случае устроить гидроизоляцию, рассказывается на видео:

Вам понравится

Танкование и изготовление сухого погреба

Если в вашем доме есть подвал, вы можете воспользоваться дополнительным пространством и превратить его в полезную комнату.

Даже если вы планируете использовать помещение только для хранения, а не жилое пространство, вам все равно нужно, чтобы оно было должным образом защищено (или залито), чтобы ваши вещи не становились влажными.

Процесс гидроизоляции, который вы выберете, будет зависеть от типа грунта, на котором построен ваш дом. Тем не менее, также важно обдумать, для чего вы хотите использовать подвальное помещение, и знать свой бюджет, прежде чем приступить к работе.

Сколько стоит заправка подвала?

Как переоборудовать подвал

Какие есть варианты и стоит ли переоборудовать подвал с финансовой точки зрения? Прочитайте этот практический обзор того, что нужно учитывать, прежде чем приступать к проекту конверсии.

Разрешить £ 1350-1650 / м2 плюс НДС за простой переход в подвал .

Однако в некоторых ситуациях затраты могут возрасти до 2 000–3 000 фунтов стерлингов / м²:

  • существующий цокольный этаж — это бетонная плита, а не перекрытия перекрытий, свисающие со стен
  • , вы должны отвлечь существующие стоки
  • живут в области с твердой скалой, глиной, торфом или болотистой почвой
  • , местный уровень воды высокий.

Для водонепроницаемого влажного погреба путем заправки может стоить всего £ 40-80 / м ². Тем не менее, помните, что понижение уровня пола для увеличения запаса стоит около £ 200-300 / м ².

Приблизительная стоимость подкрепления стен составит около 500-1000 фунтов / м². Дополнительную информацию о расходах можно найти в Подвальном информационном центре.

Нужно ли мне разрешение на планирование для переоборудования подвала?

Обычно это не требуется, поскольку смена использования не является развитием, если только она не образует отдельное независимое жилище.Он классифицируется как разработка, если преобразование включает:

  • инженерных работ, таких как выемка грунта для увеличения запаса или добавление светового колодца
  • или влияние на внешний вид дома

. Однако обычно оно соответствует критериям для Разрешенной застройки. (ПД), который не требует планирования приложения. Небольшие расширения подвала также могут быть классифицированы как PD.

  • Права PD не распространяются на квартиры или мезонеты и могут быть ограничены местными властями, поэтому проверьте перед началом работы
  • Для внесения изменений в перечисленное здание потребуется перечисленное согласие на строительство
  • Если строительные работы затрагивают соседнюю собственность, Сторона Действует Закон о стены в Англии и Уэльсе.

Строительные нормы и правила

Если вы планируете предоставить дополнительную спальню, ванную комнату или ванную комнату, игровую комнату, рабочий кабинет / офис или стационарную лестницу, для переоборудования вашего подвала потребуется заявление о строительных нормах.

Проект должен соответствовать строительным нормам для:

  • гидроизоляция
  • энергоэффективность
  • пожарная лестница
  • конструкция лестницы
  • отопление и вентиляция
  • электрика и сантехника.

Как эффективно сделать водонепроницаемым

Даже если вы не намерены полностью переоборудовать свой подвал, его гидроизоляция все равно добавит стоимости вашему дому, предоставит полезную площадь для хранения и даст будущим покупателям возможность превратить ее в другая комната, если они хотят.

Находясь под землей, земля, окружающая погреб, действует как путь проникновения воды через стены. Чтобы этого не происходило, стены должны быть полностью водонепроницаемыми.

Есть несколько способов сделать это:

  • Герметизация стен с помощью поверхностного покрытия, известного как влажный подвальный грунт
  • с использованием мембранных систем.

Tanking Systems

Эти системы добавляют водонепроницаемое покрытие непосредственно на внутренние части пористых стенок погреба, чтобы предотвратить проникновение влаги.Они не удаляют воду — они просто создают барьер.

Продукты для танкования включают в себя:

  • цементные покрытия
  • битумные покрытия
  • мембраны
  • краски
  • герметики

Для того, чтобы система для загара работала хорошо, стены, для которых применяется продукт для заправки, должны обеспечивать хорошее ‘ ключ ‘(т.е. царапина). Для систем заправки также требуется, чтобы кирпичная кладка дома была устойчивой, поскольку стены резервуаров должны противостоять давлению воды, которое будет накапливаться.

В старых домах подготовка стен к нанесению покрытия может занимать довольно много времени. Это включает в себя:

  • взлом старой штукатурки
  • сгорание старой ступки
  • с повторным нанесением
  • с применением нейтрализующих соль продуктов.

Водостойкие покрытия можно наносить с помощью шпателя или иногда распылять с целью образования связи с кладочной основой для создания полностью водонепроницаемого барьера. Затем поверх этих покрытий можно нанести штукатурку.

Следует также обратить внимание на слабые места в структуре, куда вода, скорее всего, попадет. Обычно это соединение стены и пола.

Запатентованные системы заправки должны иметь BBA или аналогичную независимую аккредитацию. Любая другая предложенная система должна быть подкреплена страховкой третьей стороны.

Мембранные дренажные системы для полостей

Там, где давление воды вокруг подвала является значительным, даже самая крошечная дыра в системе заправки может привести к заполнению подвала водой.В этих условиях полая мембрана является лучшим решением.

Мембранные системы используются в большинстве переоборудований фундамента, особенно в районах с высокими уровнями грунтовых вод и на более старых свойствах, поскольку они не полагаются на прочные основания для своей эффективности.

Мембрана является водонепроницаемой, но гарантирует, что вода не проникает в подвал, улавливая ее и направляя в поддон ниже уровня пола, где она собирается и безопасно откачивается в канализацию.

Иногда можно слить воду, которая собирается за стенками мембраны полости, используя естественный дренаж, где вода вытекает на открытый, не удерживающий землю возвышение.

Однако для выкачивания воды обычно требуется наличие системы откачивающих насосов. Фактически, многие компании, занимающиеся переоборудованием подвалов, не гарантируют проект, если он не был установлен.

Водоотливные насосы обычно работают от основного источника питания и должны иметь резервный аккумулятор.

Изоляция подвала

Переоборудование подвала включает существенное изменение использования в соответствии с Регламентом здания. Поэтому, насколько это практически возможно, внешний пол и стены должны быть изолированы от текущих норм.

Стены можно утеплить, прикрепив к ним шпильки (деревянные или металлические) с пустотами между шпильками, заполненными изоляцией и покрытыми пароизоляцией и гипсокартоном. На теплой стороне теплоизоляции всегда должен быть установлен парорегуляторный слой, чтобы предотвратить конденсацию водяных паров из подвальных помещений в дренажной системе с холодной полостью.

Крепление изоляции к стенам уменьшит доступное пространство, как и полная лестница.

Пол может быть изолирован с помощью листов ячеистой пенопластовой изоляции, покрытой стяжкой или плавающим полом (ДСП, а затем ковровое покрытие или половые доски) поверх.Добавление изоляции на пол поднимет уровень пола, и это может уменьшить запас по высоте.

Для установки гидроизоляции, утепления и других услуг часто необходимо выкопать пол подвала. Но не существует минимальной высоты потолка в Building Regs, кроме над лестницей, где должна быть не менее 2 м запасной высоты.

,

ОТЧЕТ О БУДУЩЕМ 2020®

ХАКЕРЫ БУДУТ ДВИГАТЬСЯ …

ОБАМА, БИДЕН, ГЕЙТС, МУСК, БЕЗОС, СОВЕРШЕННЫЙ …


МЭРИ: «Дисфункциональное» воспитание Трампа создало «опасную ситуацию» для США …

Освободившись от прикола …

КНИГА СТАНОВИТСЯ ЛУЧШИМ ЛУЧШИМ ГОДОМ НА АМАЗОНЕ …


MSNBC Джой Рейд сталкивается с возрожденным иском о клевете на сообщения в социальных сетях …

Университет Либерти Фалвелла шлепает NYTIMES костюмом за 10 миллионов долларов за «вымышленную» коварную историю…


ОБНОВЛЕНИЕ: Гизлейн Максвелл Заперт до июля 2021 года …

Тайный супруг, которого она не раскроет …


Apple выиграла крупную налоговую битву против ЕС …

Сокрушительный удар по главе антимонопольного …


Консервативная альтернатива TWITTER хочет быть местом для свободы слова; Правила все еще применяются …
ПРОБЛЕМЫ: ДРУГОЙ КРУГ LAYOFFS ПОРАЖАЕТ VOX …

BBC И ОХРАННИК ОБЪЯВЛЯЮТ СТОЛЕТЫ РЕЗКИ..

NPR Radio Ratings Свернуть …

APPLE запускает собственные новостные подкасты …


С Хитами 2020 года, Летописный блокбастер переписывания NETFLIX …
Толпа без масок противостоит французскому през, жене …

Разочарован блокировкой? Исландия предлагает выпустить крики через громкоговоритель …

Израильский вирусный всплеск делает акцент на школах …

Япония ‘чрезвычайно обеспокоена’ растущей вспышкой на базах США …

Будет ли недостаток секса заставлять игроков разбивать пузырь НБА?

Эму кусает Болсанаро во время карантина…

Женщины говорят, что жизнь «как страшное кино», когда в тюрьме Форт-Уэрта распространяется Вриус …

США СМЕРТИ: 137,235 …

AMERICA SICK MAP …

WORLD SICK MAP …



3 утра девушки
СИНДИ АДАМС
Майк Аллен
ПИТЕР БЕЙКЕР
БАЗ БАМИГБОЙ
ФРЕД БАРНЕС
,
15 вещей, которые знают только гражданские инженеры

Инженеры-строители имеют особый набор навыков. Навыки, которые они приобрели за очень долгое время в инженерной школе. Навыки, которые превращают их в кошмар для градостроителей и архитекторов. Вот 15 вещей, которые знают только инженеры-строители.

15. Сколько существует различных типов цемента

Портландцемент, высокоглиноземистый цемент, белый цемент, сульфатостойкий цемент. Список можно продолжить.Как инженеры-строители, у нас есть довольно хорошее представление о том, что входит в состав различных цементов, как они работают, и что мы могли бы добавить, чтобы они работали лучше.

14. Технические названия кривых на дорогах

Американские инженеры-строители знают, что существует четыре типа кривых дороги: простая, составная, задняя и отклонение. Мы знаем, как использовать правильные уравнения для проектирования дороги с каждой из этих кривых. Не только это, но мы знаем, как рассчитать, какой уклон должен быть на кривой, чтобы автомобили не соскользнули с дороги.

13. Бетон никогда не высыхает

15 Things Only Civil Engineers Know [Источник изображения: Giphy ]

Как инженер-строитель, я, наверное, слишком сильно люблю бетон. Оно серое и мягкое, а затем быстро превращается в крепкий камень. Если это не так, как выглядит любовь, тогда я не знаю, что это такое. Однако, если говорить серьезно, мы знаем, насколько сухой бетон находится в определенных точках его цикла отверждения. Мы также понимаем, что бетон технически продолжает высыхать и укрепляться в течение всего срока службы.

12.Размеры частиц для различных типов почвы

Известны минимальные различия в размерах между илом (от 0,05 до 0,002 мм), песком (от 2 мм до 0,05 мм) и глиной (<0,002 мм). Некоторым из нас, возможно, даже не придется рассчитывать размер частиц, мы можем просто посмотреть на почву и узнать. Наряду с этими лакомыми кусочками знаний, мы можем определить, какие комбинации почв создают лучшую основу и что необходимо сделать, чтобы почва стала более подходящей для строительства.

11. Почему на дороге на мостах и ​​на железной дороге имеются пробелы

Инженеры-строители знают, что на дорогах и железных дорогах должны быть компенсаторы, чтобы металл расширялся и сжимался при температуре.Если они не встроены в инфраструктуру, то автомобильные и железные дороги могут сломаться или преградиться.

10. Между бетоном, цементом и строительным раствором очень большая разница

Я не знаю, сколько раз я слышал, что кто-то называет цемент бетоном — внутри меня просто пугается. Мы знаем, что бетон — это цемент с мелким и грубым заполнителем, и что раствор содержит больше цемента с добавленным мелким заполнителем, таким как песок. Один цемент — просто связующий материал. Гражданские инженеры, вероятно, также знают, что те грузовики, которые перевозят бетон, не называются бетономешалками, что в любом случае неправильно, их называют транзитными смесителями.

9. Как быстро слишком быстро для сточных вод в трубе

15 Things Only Civil Engineers Know [Источник изображения: Giphy ]

Одна из менее привлекательных частей гражданского строительства — это умение обращаться со сточными водами. Мы знаем, что сточные воды должны проходить со скоростью 3 фута в секунду в горизонтальных трубах. Мы также знаем, что если сточные воды протекают слишком быстро, например, более 12-18 футов в секунду, то могут образовываться опасные газы, и у всех плохой день. Об обработке ваших отходов намного больше науки, чем вы думаете.

8. Различия между тахеометром и теодолитом

Инженеры-строители знают свой путь в геодезическом оборудовании. Мы знаем, что тахеометр использует GPS, лазеры и датчики нивелирования для измерения точных высот и расстояний для создания облаков точек. Теодолиты или простые автоуровни могут обнаруживать изменение высоты между двумя точками без измерения расстояния.

7. Каждый вид фермы и что делает их разными

Существуют сотни различных видов ферм, каждая из которых имеет свои специфические возможности загрузки конструкций.Инженеры-строители знают, когда использовать определенные фермы и как рассчитать их прочность.

15 Things Only Civil Engineers Know

[Источник изображения: Caudill Truss and Metal ]

6. Большинство расчетов нагрузки на конструкцию — просто оценки

Каждый инженер-строитель помнит свой первый класс конструкций. Мы также помним, что вычисление значений нагрузки настолько сложно, что вы можете получить разные ответы разными методами. Мы также, вероятно, понимаем, что расчет нагрузки не является правильным на 100 процентов, поэтому мы прибегаем к некоторому фактору безопасности, чтобы покрыть себя.

5. Почему Пизанская башня еще не упала

Инженеры-строители, вероятно, понимают, что Пизанская башня была предотвращена от коллапса благодаря некоторой изобретательной геотехнической инженерии. Инженеры предотвратили разрушение башни, установив груз на северном конце фундамента, чтобы направить сооружение. Теперь считается, что сооружение будет существовать еще сотни лет.

4. Куда ведут трубы и откуда берется наша вода

Как инженер-строитель, вы, вероятно, поймали себя один или два раза, выясняя, куда именно течет вода из вашего дома.Инженеры-строители обучены проектировать инфраструктуру, которая никогда не будет видна, поэтому у нас есть четкое представление о том, куда направляются все наши коммунальные услуги.

15 Things Only Civil Engineers Know

3. Не вся арматура сделана так же, как

Арматура — это не просто стальной стержень, который вставляется в бетон, но не все. Инженеры-строители понимают, для чего нужны различные внешние узоры арматуры и как они используются. Есть европейская арматура, арматура из углеродистой стали, арматура с эпоксидным покрытием, и этот список можно продолжить.

2.Что Конус Депрессии — это не то, что вы носите

Конус депрессии всегда был одной из моих любимых вещей в гражданском строительстве. Конус депрессии — это депрессия в уровне воды в водоносном горизонте, когда из колодца извлекается вода. Это также отличный способ объяснить своим друзьям, что вы чувствуете, когда делаете домашнее задание по жидкости.

1. Как проверить грязь на тонны странных ценностей

Инженеры-строители понимают, что грязь — это безумно сложная вещь, и для ее понимания необходимы всевозможные странных испытаний .Тесты, такие как стандартный тест на проникновение, определение пределов Аттерберга или тест на одометр. Если вы видите странное маленькое устройство в офисе инженера-строителя, это может быть проверка небольшого имущества в грязи.


Если вы хотите узнать больше о любой из этих вещей, вы должны получить диплом инженера-строителя … или вы можете просто Google их. Вы должны, вероятно, просто Google их и избежать долгов. Если вы слишком ленивы в Google и вас интересует степень, вот пост, который может вам помочь.

,

Устройство раздвижных ворот своими руками: Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу.  Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Откатные ворота своими руками

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Материалы для откатных ворот

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Инструмент для откатных ворот своими руками

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.


Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента  по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Схема фундамента для откатных ворот

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется  слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить  проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги.  Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Схема фундамента для откатных ворот

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Фундамент под откатные ворота

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Схема бетонирования откатных ворот

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Схема откатных ворот

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Фото кирпичного столба для откатных ворот

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Схема кирпичного столба для откатных ворот

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Схема откатных ворот

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Схема откатных ворот

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Схема откатных ворот

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются  и монтируются нащельники.

Откатные ворота своими руками

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

  • Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
  • Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
  • Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
  • Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
  • Нижний и верхний улавливатели.
  • Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
  • Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота — это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

 

 

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3. Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5, которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4. Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1. за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8, снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7. От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

 

Для проектирования ворот нужны размеры:

  1. ширина проема
  2. предполагаемая высота установленной конструкции — от уровня готового дорожного покрытия
  3. направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7. Полотно ворот, отъезжая, «прячется» за забором. Общая высота ворот — это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

При ширине проема до 5 метров Вы сможете значительно сэкономить на комплектующих, так как они делятся не только по возможной массе конструкции, но и по ширине возможного перекрываемого проема.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность — калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная — это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания — фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже — на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать «перекоса сдвижных ворот» глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот — это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием — тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.


 

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

 

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

 

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки — гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 — 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот  различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации — система МАКС — способна выдерживать полотно, вес которого до  двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город — мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части — тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

 

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

  • труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) — 3 трубы стандартной длины 6 м.
  • труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) — 5 труб стандартной длины 6 м.

Правильная конструкция створки — основа продолжительной работы ворот. Створка ворот должна быть жесткой,  при этом не перегруженной элементами. Рама представляет собой несущую ферму, содержать необходимые для этого диагональные и вертикальные силовые элементы.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению,  конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной  4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

 

Чертеж узлов А, В

 

Спецификация материалов:

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ  4000х2000 на несущей системе  МИКРО/ЭКО

УГЛЫ

ПРОФИЛЬ

ДЛИНА

КОЛ-ВО

1

90˚/90˚

МИКРО 6 / ЭКО 6

6 000 мм.

1 шт.

2

90˚/45˚

60х40

6 000 мм.

1 шт.

3

45˚/45˚

60х40

4 480 мм.

1 шт.

4

90˚/45˚

60х40

1 804 мм.

1 шт.

5

45˚/45˚

60х40

1 844 мм.

1 шт.

6

40˚/50˚

60х40

2 359 мм.

1 шт.

7

45˚/45˚

40х20

4 399 мм.

2 шт.

8

45˚/45˚

40х20

1 763 мм.

2 шт.

9

90˚/90˚

20х20

1 683 мм.

5 шт.

10

90˚/90˚

20х20

703 мм.

6 шт.

11

50˚/40˚

20х20

1 089 мм.

6 шт.

Для изготовления мы рекомендуем использовать профильную трубу сечением 60*40 для внешней рамы, 40*20 по внутреннему контуру и 20*20 для обрешетки. Предпочтительнее использовать тонкостенную трубу — это уменьшит массу ворот и поможет сэкономить на несущей системе, а в дальнейшем и на приводе.

Собирать раму надо на сварочном столе или на ровной поверхности, которая больше собираемой конструкции. Сварку труб и направляющей нужно производить прерывистым швом в шахматном порядке. Нельзя приваривать направляющую полностью с одной стороны, а потом, перевернув раму, с другой. Это приведет к ее изгибанию. Перед сварочными работами направляющую и трубу нужно загрунтовать, чтобы избежать подтеков ржавчины в результате непрокраса. Если геометрия полотна в результате сборки нарушена, надо произвести ее рихтовку.

Сварочные швы нужно зачистить шлифовальной машинкой.

 Этап четвертый.  Установка конструкции и отделка полотна

Перед установкой откатных ворот убедитесь в том, что проем имеет размеры, соответствующие воротам, а места для отката достаточно и в нем отсутствуют препятствия.

Внимание! Ворота можно устанавливать только после полного застывания фундамента.

Последовательность действий по установке самонесущих сдвижных ворот:

 1. Разместить на монтажной плите (швеллер) регулировочные подставки. Расстояние L между центрами подставок следует делать примерно 35-40% от ширины проема.

Для комплектующих РОЛТЭК его можно высчитать по формуле скачать формулу.

Для сдвижных ворот на проем четыре метра при массе до 350 кг. (на системе РОЛТЭК МИКРО 6, ДАЧА 6) или при массе до 500 РОЛТЭК ЭКО 6 расчет расстояний приведен ниже

 

 

Примечание: впереди створки монтируется концевой ролик, его установка требует места. Если роликовую тележку разместить впритык к проему, то в положении «открыто» створка  не  освободит проем полностью.

Использование регулировочных подставок позволит исправить возможные ошибки при установке, не повредив роликовых кареток. Регулировку сдвижных ворот, установленных на подставки можно производить по горизонтали и по высоте . Если в процессе использования произойдут подвижки фундамента, ворота легко будет выровнять.

 Регулировочные подставки нужно прихватить сваркой. На них надеваются роликовые каретки, закатывается полотно ворот и делаются окончательные регулировки по высоте и траектории движения.

 

 

Далее:

  • снимаем ворота с роликовых кареток
  • откручиваем роликовые каретки с подставок
  • по контуру обвариваем подставку, крепя ее к закладной, прикручиваем роликовые каретки на подставки
  • закатываем полотно так, чтобы ворота были закрыты. При помощи уровня и гаечного ключа, регулируем окончательное положение ворот. Важно! Горизонтальные  регулировки нужно производить в закрытом состоянии. В результате произведенных  регулировок полотно должно передвигаться без усилий
  • со стороны отката в передней части ворот установить концевой ролик и затянуть болты крепления

 

  • на приемном столбе установить швеллер для крепления ловушек нижней и верхней. Швеллер (шириной 120 мм) приваривается к закладным. Вместо него можно использовать профильную трубу 60*40 мм или специальный усиленный кронштейн (комплектующие РОЛТЭК)

Внимание! Устанавливать ловушки нужно после того, как полотно полностью готово (нагружено). В противном случае потребуется корректировка их положения после отделки ворот.

  • Приварить на швеллер верхнюю и нижнюю ловушку, определив их положение по приходу полотна ворот на месте. Нижнюю ловушку нужно отрегулировать так, чтобы закрываясь, створка наезжала на него концевым роликом и приподнималась на 10 мм.

 

  • Приварить верхний ограничитель створки к столбу, за который откатывается полотно. Отрегулировать положение полотна и зазор между створкой ворот и роликами от боковых качений. Затянуть крепление роликов.

 

Заглушить направляющую створки ворот заглушкой.

Обшивка полотна такой конструкции может быть выполнена любым материалом толщиной до 20 мм. Рассмотрим вариант отделки профильным листом. Профнастил нужной длины можно заказать на заводе, чтобы он хорошо входил в раму, его длину нужно брать на 2 мм меньше, чем внутренний габарит рамки. Листы последовательно вкладываются в рамку и крепятся на саморезы по металлу или на клепки. Если последний лист не помещается, его подрезают по ширине.

Этап пятый. Установка электропривода и зубчатой рейки

После того, как сдвижные ворота полностью установлены, можно приступать к монтажу автоматики. Принцип действия любого электропривода для сдвижных ворот состоит в передаче усилия с шестерни на зубчатую рейку на полотне ворот. Рейка продается отрезками по 1 метру, количество рейки, необходимое для ворот рассчитывается исходя из ширины проема + 1 метр. Рейка бывает стальная — она крепится на сварку к раме — и нейлоновая со стальным сердечником — ее можно прикрепить на кровельные саморезы к уже готовым воротам.

Остались вопросы? Хотите купить комплектующие и сделать сдвижные ворота своими руками? Звоните или приезжайте к нам. Грамотно ответим на возникшие вопросы, поможем советом!

Откатные ворота своими руками — фото, схемы, чертежи

Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.

Достоинства и недостатки данной конструкции

Достоинства и недостаткиДостоинства и недостатки

Достоинства:

  • Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
  • Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
  • Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
  • Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
  • В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
  • Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

  • В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
  • Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
  • Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Типы конструкции

Типы конструкции

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

  1. Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
  2. Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
  3. На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
  4. Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
  5. Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.

Особенности расчета ворот

Особенности самостоятельного расчетаОсобенности самостоятельного расчета

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

  1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
  2. Расчет противовеса.
  3. Оценка веса сооружаемой конструкции.
  4. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Расчеты откатных воротРасчеты откатных ворот

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Данные высоты и ширины проема

Данные высоты и ширины проема

Ширина ворот (L) будет равна:

  • ширине проема;
  • технологическим отступам открытия/закрытия;
  • минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

Расчет противовеса

Расчет противовеса

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Расчет веса

Расчет веса

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

  • Профнастил ~ равен 4 кг/м2.
  • Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м2.

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Расчет прочности фурнитуры

Расчет прочности фурнитуры

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Дополнительные расчеты

Дополнительные расчеты

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Устройство откатных ворот

Устройство откатных ворот

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

  • Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
  • Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
  • Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
  • Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
  • Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
  • Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Выбор створки

Створка откатных воротСтворка откатных ворот

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Выбор комплектующих

Выбор комплектующих

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

  • Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
  • Ролтэк и Doorhan из России.
  • Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.

Монтажные работы

Монтаж откатных воротМонтаж откатных ворот

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

  1. Изготовление фундамента.
  2. Проводка электрики.
  3. Установка ответного столба.
  4. Монтаж автоматики.

Изготовление фундамента

Изготовление фундамента

Этапы возведения фундамента:

  • Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
  • Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
  • Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
  • Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
  • Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
  • Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.

Монтаж закладнойМонтаж закладной

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.

Установка

Установка воротУстановка ворот

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

  • Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
  • Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

  • Снимаете полотно с роликовой тележки.
  • Далее снимаете тележки с площадок.
  • К закладному элементу привариваете площадки.
  • К ним закрепляете роликовые тележки.
  • На роликовые опоры задвигаете полотно.
  • Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Привод откатных воротПривод откатных ворот

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

Установка роликовУстановка роликов

  • Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
  • Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
  • Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла. Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

ТележкаТележка

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

УловителиУловители

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Выбор автоматики

Выбор автоматики

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

  • Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
  • Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
  • Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Окраска

Окраска воротОкраска ворот

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.

Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.

Необходимые инструменты для работы

Необходимые инструменты для работы

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

  • Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
  • Болгарка.
  • Воздушный компрессор для покраски.
  • Пассатижи.
  • Дрель.
  • Рулетка.
  • Уровень.
  • Клепатель.

Распространенные ошибки

Распространенные ошибки

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

  • Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
  • Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
  • Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
  • Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
  • Нельзя допускать потеки краски.
  • Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Видео: изготовление ворот

Фото: вариантов готовых откатных ворот

Автоматические кованые воротаАвтоматические кованые ворота

Автоматика откатных воротАвтоматика откатных ворот

Деревянные откатные воротаДеревянные откатные ворота

КованыеКованые

Красивое оформление воротКрасивое оформление ворот

МеханическиеМеханические

МеталлическиеМеталлические

Металлические

Откатные ворота на дачеОткатные ворота на даче

С автоматикойС автоматикой

Со встроенной калиткойСо встроенной калиткой

Вид со двораВид со двора

Уличные откатные воротаУличные откатные ворота

Схемы

На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:

Чертеж ворот на 4 метраЧертеж ворот на 4 метра

КонструкцияКонструкция

Методы крепления откатных воротМетоды крепления откатных ворот

Сборочный чертежСборочный чертеж

Схема откатных ворот и проемаСхема откатных ворот и проема

КомплектацияКомплектация

Основание под воротаОснование под ворота

Подготовка проемаПодготовка проема

Схема постройкиСхема постройки

Установка колоннУстановка колонн

Схема установки закладнойСхема установки закладной

Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция сайта vorotnet

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

5. Молоток.

6. Уровень.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 — 20 м.

12. Труба 40*20 — 20 м.

13. Труба 60*60 — 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска — 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель — 1 банка.

19. Герметик.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт — 1 баллончик.

Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:


  • консоль (она же балка, направляющая) — это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
  • две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
  • верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
  • концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
  • верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги


Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

  • Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
  • Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
  • Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
  • Пульт управления — служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
  • Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно — это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем — бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена «заподлицо» с отделкой столба.


На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна  превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 — 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 — 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда(«0» участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) — один месяц, а если быть точнее 28 дней.

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

Для электропроводки Вам понадобится:

— силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

— сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

— стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

— гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

   В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой «А»), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние «Б»). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

 Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку,  разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.  

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы  40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.  

Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

Монтаж откатных ворот

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот. 

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант — готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов. 

   И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

   Всё, ваши ворота готовы к использованию.

   Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

  • Вы экономите свои деньги
  • Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот, потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
  • Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

пошаговая инструкция, фото механизма, видео

Высокий забор и надежные ворота на даче станут защитой от любопытных взглядов и нежеланных посетителей. Чтобы на дачном участке сделать откатные ворота, следует изучить достоинства и недостатки данной конструкции, ее типы, правила выполнения основных расчетов и чертежей, рекомендации по выбору материалов, а также поэтапно разобрать порядок монтажных работ. Помимо этого, необходимо заранее подобрать необходимый инструмент для установки ворот и обратить внимание на ошибки, которые могут быть допущены при монтаже створок и опор.

Достоинства и недостатки

Перед окончательным решением в пользу откатного типа ворот, определим преимущества этой конструкции перед простой распашной:

  1. Компактность, которая обусловлена отсутствием открывающихся наружу или внутрь двора распашных створок, отнимающих немало расстояния — все движение при открытии и закрытии происходит в одной плоскости;
  2. Возможность изготовления ограждения любой высоты;
  3. Легкость организации нижнего отступа для беспрепятственного таяния снега;
  4. Скрытое расположение механизма открытия и закрытия ворот, что позволяет защитить его детали от воздействия внешних факторов;
  5. Правильно установленная автоматика позволяет исключить применение физической силы для управления воротами;
  6. Хорошая сопротивляемость ветру даже при большой площади проема;
  7. Легкость установки электропривода, а также сенсорных датчиков открытия и закрытия.

Однако ворота на роликах имеют и нескольких недостатков, которые необходимо учитывать при креплении раздвижных створок:

  1. Высокая сложность монтажа ворот своими руками;
  2. Длина свободной части забора по одной из сторон должна быть в полтора раза больше самого проема, что не всегда возможно на дачном участке.

Типы конструкции

Исходя из особенностей монтажа и эксплуатации откатных ворот, их конструкцию подразделяют на три основных вида:

  1. Подвесные. В данном случае полотно при помощи штанг и роликов крепится к верхней балке или трубе, расположенной над проемом. Подвесные ворота очень простые и надежные, но чрезмерно громоздкие. Створки с верхним креплением широко используются в промышленных целях;
  2. Откатные по нижнему рельсу. Наиболее компактный вариант, при котором плотно, аналогично вагону поезда, движется по нижней направляющей. Это упрощает конструкцию, но также делает ее менее устойчивой. Система с нижним роликом не подходит для использования в холодном климате, так как будет необходимо постоянно чистить рельс от снега;
  3. Консольный тип представляет собой передвигаемую вдоль проема консоль, на которую крепится (сверху, снизу или посередине) полотно. Сам механизм опирается на два столба, установленные на одной стороне забора, что исключает необходимость в оборудовании направляющих, а также снимает ограничение по высоте машины, как с верхней трубой. Несмотря на самую высокую сложность конструкции, именно такой тип наиболее подходит для установки в суровом климате.

Расчеты

Чтобы створки откатных ворот плотно прилегали к забору, а механизм с трубой и роликами работал в подходящих для него условиях, особое внимание следует уделить проектированию. При проектировании нужно рассчитать основные параметры откатных ограждений, размеры проема, расстояние между столбами опоры и массу готового откатного изделия. От правильного проектирования и составления чертежа будет зависеть схема изготовления, выбор верхнего или нижнего ролика, обустройство своими руками противовеса и характеристики прочности фурнитуры.

Высота и ширина проема

Ширина ворот выбирается исходя из простой формулы — к длине проема прибавляется 20 см (по 10 для каждой стороны прохода), что обеспечит надежное перекрытие боковых зазоров. При 4-метровом проеме необходимо установить полотно длиной 4,2 метра.

Высота откатных или распашных ворот должна обеспечивать надежную защиту от несанкционированного проникновения и, в то же время, не перегружать конструкцию. Для этого вполне будет достаточно 2-2,5 метров.

Противовес

Благодаря наличию противовеса осуществляется равномерное распределение нагрузки на опоры, что позволяет добиться плавного движения створок по верхней трубе или ролику.

Размер противовеса при проектировании передвижных ворот рассчитывается очень просто: для передвижной части берется половина ширины полотна. Иными словами, для ворот шириной 3 метра противовеса должен быть не менее 1,5 метров.

Вес

В зависимости от размеров ворот и материала для их изготовления будет определяться масса конструкции, которая напрямую повлияет на требования к опорным столбам.

Для расчета и составления схемы следует использовать плотность и объем материала, толщину профиля, стараясь, чтобы масса всей откатной конструкции не превышала 200 кг.

К примеру, металлические ворота размером 4,2 на 2,5 метра будут иметь площадь 10,5 м2, что при толщине листа 2 мм равно 178,5 кг. Раздвижные ворота такого размера использовать можно, при открывании и закрывании их не перекосит.

Прочность фурнитуры

При выборе фурнитуры во время проектирования ворот необходимо учитывать действие максимально возможных нагрузок. На один ролик подшипника может приходиться до 180 кг веса, в то время как на остальные элементы распределяются силы, равные 800 кг на 1 м2 площади ворот. Дополнительно, для этих величин следует применить коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Устройство откатных ворот

Ворота откатного типа представляют собой конструкцию, состоящую из основного полотна, опорных вертикальных балок каркаса, горизонтальной консоли, а также комплектующих, соединяющих все элементы между собой.

Створки

Основная часть ворот — откатная створка, выполняется из материалов, обеспечивающих хорошую сопротивляемость нагрузкам, атмосферным осадкам и частым перепадам температур. Ее изготовление состоит из крепления полотна к консольной трубе (основному каркасу), а также установки вспомогательных элементов — дополнительных ребер жесткости. Особое внимание уделяется треугольной части, которая служит основанием для соединения роликов с направляющими профилями.

Комплектующие

От качества изготовления комплектующих будет зависеть надежность всей откатной конструкции, поэтому не рекомендуется экономить при их приобретении. Среди большого выбора фирм, предлагающих как отдельные элементы, так и готовые наборы для монтажа подвесных ворот своими руками, следует выделить итальянскую компанию Flatelli, белорусскую Alutech и российскую Ролтэк.

Монтаж

Монтаж откатных ворот подразделяется на два этапа — заливка фундамента под направляющий швеллер и последующая установка всех остальных элементов.

Фундамент

С той стороны проема, куда будут сдвигаться ворота, вплотную к забору необходимо выкопать прямоугольную яму длиной, равной половине полотна будущих ворот и шириной около 0,5 метра. В глубину траншея должна уходить ниже уровня замерзания грунта.

Далее в яму устанавливается металлический каркас, к которому сваркой крепится швеллер. Положение швеллера должно совпадать с направлением движения откатного полотна ворот.

Данная конструкция заливается бетоном так, чтобы швеллер был слегка утоплен в бетон, и выстаивается в течение одной недели.

Установка

Монтаж сварной конструкции осуществляется в несколько этапов:

  1. Вдоль всего проема натягивается веревка, которая будет указывать точное положение откатной створки;
  2. На монтажную пластину насаживаются роликовые тележки, после чего на фундаменте размечтается их положение;
  3. Выполняется монтаж всех элементов ворот с учетом соблюдения технологии для каждого конкретного типа крепления. Таким образом устанавливаются опорных столбы, консольная составляющая и автоматика.

Выбор автоматики

Для правильного выбора автоматического привода ворот следует придерживаться следующих правил:

  1. Мощность двигателя для открытия и закрытия ворот должна соответствовать массе изделия с учетом ее возможного примерзания;
  2. Подшипник привода должна быть выполнен из качественного металла;
  3. Для более надежного срабатывания выключателя двигателя желательно выбирать его магнитные аналоги.

Окраска

Заключительный этап — покраска откатных или распашных ворот, осуществляется после шлифовки поверхности, обезжиривания и покрытия грунтовым раствором. Чтобы получились красивые ворота, цвет краски желательно выбирать в соответствии с цветом самого забора, а окрашивание выполнить при помощи распылителя.

Красивые калитки делают из металлического профиля. Как правило, профиль уже покрыт специальным составом, защищающим металл, и не нуждается в дополнительно