Месяц: Декабрь 2020

Отопление в доме водяное: схемы для дач и коттеджей

Водяное отопление частного дома своими руками: схемы и советы

Недоступность централизованного отопления заставляет задуматься о монтаже автономной системы. С ее помощью можно создать комфортные условия внутри здания в любое время года. Большинство выбирает водяное отопление частного дома. Своими руками схемы самых сложных контуров могут быть смонтированы практически каждым. Предлагаем познакомиться с отличительными особенностями водяного отопления и нюансами выполнения монтажных работ.

Водяное отопление: создаем комфортные условия в частном доме

Читайте в статье

Преимущества и недостатки водяных систем отопления

Для водяного отопления характерен ряд преимуществ:

  1. Возможность монтажа на любом этапе строительства частного дома. При необходимости разработать и смонтировать водяное отопление своими руками можно уже после вводы строения в эксплуатацию.
  2. Доступный теплоноситель. Отличаясь высокой теплопроводностью, вода имеет невысокую стоимость.
  3. Универсальность. Водяное отопление допускает использования котельного оборудования, работающего на различных видах топлива.
  4. Возможность выбора подходящего конструктивного исполнения. Разводка труб подбирается индивидуально в зависимости от квадратуры частного дома, возможностей и предпочтений владельцев.
  5. Возможность регулирования температуры в каждой комнате за счет установки специальных запорных клапанов.
Схема разводки труб прорабатывается индивидуально

К недостаткам водяного отопления следует отнести:

  1. Низкий КПД.
  2. Неравномерный прогрев теплоносителя в трубопроводе.
  3. Необходимость установки расширительного бачка.
Для расширительного бачка требуется место

Теплоноситель и его свойства

В качестве теплоносителя широко используется вода. Этому способствуют ее основные свойства. Она не способна оказать негативного воздействия на человека даже при повреждении отопительного контура. Обладает высоким уровнем теплоотдачи. Вязкость воды делает ее подходящим вариантом для любого современного водяного отопления.

Вода не способна оказать вредного влияния на человека

К недостаткам воды следует отнести:

  • замерзание при нулевой температуре;
  • увеличение объема при изменении агрегатного состояния, что может стать причиной разрыва трубопровода;
  • содержание солей, которые приводят к появлению осадку на внутренней поверхности.

Внимание! Чтобы предотвратить появление осадка на внутренней поверхности, в отопительный контур следует заливать только дистиллированную воду.

Вместо воды часто используются антифризы. Такие вещества не боятся низких температур, однако их не всегда можно использовать в традиционной системе водяного отопления. Они токсичны и способны оказать негативное влияние на здоровье человека при разгерметизации системы.

Нормы и требования к автономному отоплению

Требования к отопительной системе изложены в СНиП 2. 04.05-91. Содержащиеся в данном документе нормы призваны создать комфортный микроклимат. Некоторые рекомендации приведены в СНиП 31-02, регламентирующем правила строительства одноквартирных домов.

Отдельно устанавливаются требования к используемому теплоносителю. Его температура должна находиться в диапазоне +60÷80ºС. Максимальный нагрев ограничен +90ºС. При этом наружная поверхность нагревательных элементов, доступ к которым ничем не ограничен, не должна нагреваться выше +70ºС.

Решая, как в частном доме сделать отопление, стоит обратить внимание на возможные способы монтажа отопительного трубопровода. Предпочтение может быть отдано:

  • Открытой. Трубопровод прокладывается по строительным конструкциям. Для крепления используются хомуты и клипсы. Используются металлические трубы. Выбор в пользу полимерных изделий делается только при возможности их защиты от механического и/или термического воздействия;
Открытое исполнение является более предпочтительным
  • Скрытой. Прокладка водяного контура выполняется в специально подготовленных каналах и штробах, спрятанных за различными декоративными элементами. Актуальны для строений, которые планируется эксплуатировать минимум 20 лет. При этом срок службы труб должен превышать 40 лет.

Внимание! Открытый способ прокладки является приоритетным.

Скрытая должна иметь достаточный срок службы

Особенности водяной отопительной системы

Такая система стала прямым продолжением печного отопления. Она позволяет одновременно обогревать несколько комнат, в то время как традиционная печь с данной задачей справиться не может. Для этого в каждой комнате монтируются отопительные приборы, схема расположения которых прорабатывается для каждого частного дома индивидуально.

Жидкий теплоноситель, нагретый в котле до нужной температуры, поступает в трубопровод. Продвигаясь по трубам, он начинает отдавать свое тепло отопительным приборам, в качестве которых могут выступать радиаторы или контур «Теплого пола». Отопительные приборы, в свою очередь, передают тепло в окружающее пространство. Остывший теплоноситель возвращается обратно в котел, нагревается до заданной температуры, и цикл повторяется. Благодаря непрерывному движению теплоносителя по трудам удается поддерживать температуру в частном доме на комфортном уровне.

Нагрев воды осуществляется в котле

Основные элементы водяной системы отопления

Узнавая, как правильно сделать отопление в частном доме, стоит познакомиться с основными элементами. Они могут иметь различное конструктивное исполнение или изготавливаться из разных материалов. От сделанного выбора будет зависеть срок службы водяного отопления и удобство эксплуатации.

Элементы и их характеристики заслуживают особого внимания

Котел

Данный элемент поддерживает работоспособность водяного отопления. Он вырабатывает тепло, нагревающее воду до требуемой температуры. Производители предлагают отопительные котлы, работающие на:

  1. Электричестве. Оптимально с точки зрения безопасной эксплуатации. Такое оборудование не предъявляет повышенных требований к месту установки. Не выделяет продуктов горения. Однако высокие затраты на эксплуатацию и зависимость от энергоснабжения заставляет рассмотреть другие варианты;
  2. Газу. Популярный вариант, если вблизи частного дома проходит газопровод. Низкие затраты на эксплуатацию и достаточно высокий КПД делают такое оборудование весьма популярным. Выполнить монтаж газового отопительного котла своими руками не представляется возможным;
  3. Жидком топливе. Близок по конструктивному исполнению к газовому аналогу, но комплектуется горелкой другого типа. Устанавливается в отдельном помещении. Из-за большого количества продуктов горения нуждается в регулярной чистке;
  4. Твердом топливе. Оптимальный вариант для частного сектора. Монтаж может выполняться своими руками. В процессе эксплуатации необходимо постоянно закладывать топливо в топку и убирать продукты горения.

Внимание! Производители предлагают комбинированные котлы, способные работать на различных видах топлива.

Выбирая подходящую модель, следует ориентироваться не только на вид используемого топлива, но и на мощность оборудования. В среднем 1 киловатт будет достаточно для обогрева 10 квадратов в частном доме, расположенном в южных районах. В средней полосе данный показатель возрастет до 1,5 кВт, а в северных – до 2,0. К полученному значению специалисты рекомендуют прибавить еще 20÷30%. Для облегчения расчетов нашей командой был разработан удобный калькулятор.

Котлы на твердом топливе экономичны в эксплуатации

Статья по теме:

Твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром. В публикации мы расскажем о достоинствах и недостатках данного типа котлов, как они работают, каких бывают видов, как сделать своими руками, а также познакомим с популярными моделями и производителями.

 

Калькулятор расчета необходимой мощности котла

 

Трубы

Для отопительного контура используются изделия, изготовленные из различных материалов, каждый из которых имеет свои особенности. Предпочтение можно отдать трубам:

  • стальным. Такие изделия еще сравнительно недавно пользовались наибольшей популярностью. Однако при возведении частных домов в настоящее время их применяют реже. Причина кроется в склонности к коррозии стальных поверхностей;

Совет! Решив отдать предпочтение стальным трубам, стоит приобрести оцинкованные изделия или изготовленные из нержавеющей стали.

Стальные трубы стоит защитить от коррозии
  • медным. Трубопровод из меди способен сопротивляться воздействию высоких температур и давления. Для него характерен длительный срок службы, однако высокая стоимость элементов из меди значительного ограничивает их использование;
Трубы из меди способны прослужить много лет
  • полимерным. Изделия из металлопластика, основу которого составляет алюминий, покрываемый слоем пластика, или из полипропилена, дополнительно усиленного алюминием, обладают рядом достоинств. Они не боятся коррозии, обладают достаточной прочностью, предотвращают появление осадка на внутренней поверхности. Монтаж водяного отопления не потребует значительных финансовых вложений, так как его можно выполнить своими руками без использования специального оборудования.

Внимание! Из-за высокого коэффициента теплового расширения полимеров велика вероятность повреждения труб при замораживании контура.

Полимерные трубы предъявляют требования к условиям эксплуатации

Радиаторы

Эффективность водяного отопления во многом зависит от характеристик установленных радиаторов. Производители предлагают батареи, изготовленные из:

  • стали. Такие изделия имеют доступную стоимость. Однако склонность к коррозии значительно снижает возможную продолжительность их эксплуатации;
  • алюминия. Изделия отличаются высокой стойкостью к коррозионным процессам при низкой сопротивляемости перепадам давления. Учитывая, что в частных домах давление, как правило, стабильно, алюминиевые радиаторы способны прослужить достаточно долго;
  • стали и алюминия. Биметаллические радиаторы обладают преимуществами, характерными для изделий, изготовленных либо из алюминия, любо из стали;
  • чугуна. Большой вес батареи предъявляет повышенные требования к используемым крепежным элементам.
Дизайн радиатором может отличаться

Водяные насосы для отопления частного дома

Используется для обеспечения непрерывной циркуляции насоса по отопительному контуру. От его характеристик во многом зависит стабильность работы отопления. Производители предлагают водяные насосы для отопления частного дома различной производительности с разным напором.

Первый параметр можно рассчитать следующим образом: мощность системы разделить на разность температур теплоносителя на входе и выходе и показатель теплоемкости воды. Напор выбирается таким образом, чтобы обеспечить нормальный ток теплоносителя в каждой точке. Специально для наших читателей мы подготовили удобные калькуляторы для расчета производительности и напора циркуляционного насоса.

Циркуляционный насос нагнетает давление
Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

 

Калькулятор расчета необходимого напора циркуляционного насоса

 

Расширительный бак и система подпитки

Входит в состав закрытой отопительной системы. Позволяет компенсировать разность объемов теплоносителя при нагреве и охлаждении. Расширительный бак состоит из двух частей: водяной и воздушной. Давление в последней регулируется таким образом, чтобы обеспечить гидростатическое равновесие при заполнении воздушной части до определенного уровня.

По мере заполнения камеры горячей водой давление повышается, и жидкость начинает продавливать мембрану, повышая давление в воздушной камере. После того как теплоноситель остынет, избыточное давление выдавливает жидкость обратно. Бывают различного типа и объема. Ниже вы можете воспользоваться удобным калькулятором для определения необходимого объема расширительного бака

Расширительный бачок состоит из двух частей
Калькулятор расчета минимального объема расширительного бака

схемы с насосом, монтаж своими руками

Индивидуальный жилой дом допускается обогревать различными способами, самым практичным из которых является водяное отопление. Современное оборудование и технологии позволяют исключить участие человека в отопительных процессах внутренних помещений, оставив за собой лишь контроль над работой системы.

Содержание статьи:

Какую систему водяного обогрева выбрать для частного дома.

Для небольших помещений наименее затратной является однотрубная система водяного обогрева. Горячая вода проходит по замкнутому кольцу вдоль главной магистрали, а небольшая её часть поступает в радиатор. После отдачи тепла вода из радиатора возвращается в общий поток, снижая его температуру не более, чем 1,5–2,5 градуса.

Далее, смешанная вода достигает следующего радиатора, где процесс теплообмена повторяется. Крайняя батарея получает поток теплоносителя с самой низкой температурой. Затем вода направляется в котёл, и цикл повторяется снова.

Важно! Для того, чтобы система работала качественно, необходимо, чтобы диаметр основной трубы был больше диаметра подводок к радиаторам.

Двухтрубная система – подходит для обогрева домов большой площади. Состоит из двух трубопроводов, по одному из которых горячая вода поступает от котла ко всем радиаторам, а второй собирает остывшую воду, направляя её обратно в котел.

Основные виды систем водяного отопления.

Самотечные системы.

Самотечное отопление можно выполнить на даче, где, время от времени, может отсутствовать электричество. Главными недостатками здесь могут являться строгие ограничения общей площади помещений. Трубы, устанавливаемые в доме, должны иметь большой диаметр, а также располагаться под уклоном.

Важно! При выборе самотечной системы, необходимо учитывать высоту потолков, так как в некоторых случаях этот параметр исключает проведение монтажа подобной системы.

Атмосферный тип водяного отопления.

Данный вид обогрева встречается гораздо реже остальных вариантов. Для монтажа необходимо выбирать прочные трубы. Атмосферное отопление может функционировать на любом виде топлива, например, на дровах, угле, жидком горючем, а также на газе.

Атмосферный тип водяного отопления относится к системам с естественной циркуляцией жидкости, и для него не требуется установка дополнительных насосов.

Электрообогрев.

При отсутствии возможности выполнить газоснабжение загородного дома, а также при наличии повышенного риска использования жидкого, либо твердого топлива, единственным вариантом остается установка электрического нагревательного прибора.

Важно! Данная система может работать только в принудительном режиме.

Использование центрального отопления.

Чаще всего, данный вид водяного отопления используется в высотных офисных зданиях, многоэтажных жилых домах, а также в промышленных сооружениях.

Центральное отопление подразумевает собой тепловой центр, от которого источник обогрева поступает сразу в несколько помещений.

Схемы монтажа водяных систем отопления.

Стабильность раздачи тепла, даже в самые отдаленные участки загородного дома, во многом зависит от схемы разводки труб с горячей водой.

Для подачи горячей воды к радиаторам можно применить следующие схемы:

  • Однотрубная, либо классическая горизонтальная, «ленинградка», а также, система с вертикальными стояками.
  • Двухтрубная, которая может быть тупиковой или кольцевой.
  • Теплый пол.

Однотрубная горизонтальная система позволяет произвести обогрев помещений, путем подключения всех радиаторов к одной кольцевой магистрали, которая прокладывается над полом.

Система с вертикальными стояками может применяться как один из способов обогрева двухэтажных загородных домов.

Важно! Труба в системе «ленинградка» должна быть единого диаметра по всему контуру.

Двухтрубная схема отличается тем, что вода делится на нагретую и остывшую в двух отдельных линиях. По первой вода подается в радиаторы, а по второй направляется обратно в котел.

Тупиковая и кольцевая схемы отличаются между собой направлением движения теплоносителя. В первом случае вода после последнего радиатора возвращается в противоположном направлении через обратку, а во втором – теплоноситель движется в одну сторону по обеим трубам.

Теплые полы являются одним из самых экономичных способов отопления, несмотря на то, что монтаж такой системы обойдется в три раза дороже, чем установка радиаторов.

Как сделать водяное отопление в частном доме своими руками.

Главным условием самостоятельного монтажа является обеспечение свободного доступа ко всем приборам и элементам системы, которые периодически нуждаются в обслуживании.

Необходимое оборудование и элементы водяного обогрева.

Качественные технические возможности всей системы напрямую зависят от используемых материалов, изделий, а также оборудования.

Все теплогенераторы (котлы) делятся на:

  • Газовые.
  • Электрические.
  • Твердотопливные.
  • Жидкотопливные.

В некоторых случаях, для устройства схемы отопления загородного дома, необходимо устанавливать котел комбинированного типа.

Важно! Для защиты всего оборудования в сети, необходима установка расширительного бака, который бывает открытым или закрытым.

Трубы, используемые для подачи теплоносителя, могут быть выполнены из:

  • Металла.
  • Полипропилена.
  • Композита.

Отопительные приборы могут разделяться на:

  • Радиаторы.
  • Конвекторы.
  • Регистры из труб большего диаметра.

Для качественного выполнения монтажа системы также могут потребоваться:

  • Задвижки.
  • Краны.
  • Вентили.
  • Клапаны.
  • Очистные фильтры.
  • Воздухоотводчики.

Порядок проведения расчетов.

Для того, чтобы спроектировать и рассчитать водяное отопление, необходимо действовать в следующем порядке:

  • Чтобы определить необходимую мощность котла, нужно высчитать общий объем загородного дома.
  • Для того, чтобы определиться с количеством секций радиаторов, нужно разделить общую площадь дома на значение теплоотдачи одной секции.
  • При выборе насоса для систем отопления с принудительной циркуляцией, нужно учитывать общую протяженность труб и их сечение.

Советы и рекомендации по обустройству.

Начинать все работы следует с разметки, где и как будут располагаться отопительные приборы и трассы магистрали. Наносить разметку необходимо от крайних приборов к котлу.

После этого можно переходить к выполнению отверстий в межкомнатных перегородках и проверке всех трасс. Только после выполнения данного этапа можно монтировать систему.

Качественная работа всей системы зависит от правильности составления расчетов, выбора материалов и оборудования, а также от их установки. Только при соблюдении всех этих требований можно добиться комфортного микроклимата в частном доме или квартире.

Водяное отопление в частном загородном доме своими руками

Суровая русская зима заставляет каждого задуматься об утеплении своего жилища. И если счастливые владельцы квартир с централизованным отоплением могут переложить свои заботы на могучие плечи коммунальных компаний, жильцам так называемых частных домов приходится решать проблемы самостоятельно. Вариантов отопления можно подобрать множество. Однако среди разнообразных систем обогрева жилища чаще всего выбирают водяное отопление, как наиболее практичный и традиционный вариант.

Как устроена водяная система отопления?

Принцип функционирования водяного отопления достаточно прост. Конструкция представляет собой замкнутую систему, состоящую из нагревательного котла, трубопровода и радиаторов.

Котел разогревает теплоноситель, это может быть вода или раствор на основе одного из гликолей, который по трубам поступает в радиаторы, расположенные в отапливаемом помещении. Батареи нагреваются и отдают тепло в воздух, за счет чего нагревается уже само помещение. Остывший теплоноситель по трубам возвращается к котлу, где нагревается вновь и цикл повторяется.

Водяное отопление — замкнутая система, в которой циркулирует теплоноситель: 1 — расширительный бак; 2—автоматический блок управления; 3—вихревой генератор; 4 — циркуляционный насос; 5—бак-термос

Циркуляция теплоносителя, на которой основаны все  системы водяного отопления, может осуществляться двумя способами — естественным и принудительным.

Вариант #1 — естественная или гравитационная

Процесс осуществляется за счет разных плотностей холодной и горячей воды. Нагретая жидкость становится менее плотной и, соответственно, весит меньше, поэтому стремится вверх, продвигаясь по трубам. Остывая, она уплотняется, после чего возвращается в котел.

Система с естественной циркуляцией работает за счет действия естественных сил гравитации

Главным достоинством естественной системы считается автономность, поскольку она не зависит от электричества, и предельная простота конструкции. К недостаткам относят необходимость использования большого количества труб, причем их диаметр должен быть достаточно велик, чтобы обеспечивать естественную циркуляцию. А так же отсутствие возможности использовать современные модели батарей с небольшим сечением и необходимость строгого соблюдения уклона не менее 2°.

Вариант #2 — принудительная система

Движение теплоносителя по трубам происходит за счет работы циркуляционного насоса. Образующиеся при нагреве излишки жидкости отводятся в специальный расширительный бачок, чаще всего закрытый, что предотвращает испарение воды из системы. В случае если в качестве теплоносителя выбирается раствор гликолей, расширительный бачок в обязательном порядке должен быть закрыт. Кроме этого в системе присутствует манометр, осуществляющий контроль за давлением.

Принудительная система подразумевает дополнительные расходы на расширительный бачок, манометр, насос, терморегуляторы и т.д.

Достоинства конструкции неоспоримы: малый объем теплоносителя, в качестве которого можно использовать не только воду, меньший расход труб, диаметр которых меньше, чем в предыдущем случае. Возможность регулирования температуры нагрева радиаторов, батареи могут быть любого типа с любым диаметром трубы. Основной недостаток – зависимость от подачи электричества, с помощью которого работает насос.

Более подробное сравнение этих двух вариантов можно посмотреть в этом видео:

Устройства, необходимые для работы системы

Домашняя водяная система отопления будет бесперебойно функционировать только в случае, если правильно подобраны ее главные составляющие.

Котел для разогрева теплоносителя

Практика показывает, что он может быть любого типа: газовый, электрический, на жидком или твердом топливе. Наиболее экономичны модели, работающие на газе. Однако они требуют подведения газовой магистрали, регулярного контроля и обслуживания специалистами.  Твердое или жидкое топливо предполагает полную независимость отопления от централизованных сетей, но потребует обустройства специального хранилища для запасов топлива.

Котел чаще всего устанавливают либо в подвале дома, либо в специально оборудованном помещении — котельной

Электрический котел должен подключаться к сети и потребляет достаточно большое количество энергии. Этот вариант вообще мало целесообразен, поскольку проще поставить электрические радиаторы и напрямую преобразовывать в тепло электроэнергию.

Мощность оборудования выбирается исходя из площади отапливаемого помещения. В среднем, чтобы обустроить водяное отопление дома, подбирают котел с мощностью 1 кВт на 10 кв. метров при высоте стен не более 3 м. Так же стоит учесть и степень утепления жилища, размеры окон и наличие возможных  дополнительных потребителей тепла.

Трубы, составляющие отопительный контур

Традиционно они изготавливались из металла. Но стальные конструкции, монтирующиеся с помощью сварки, легко подвергаются коррозии. Поэтому им на смену пришли оцинкованные и нержавеющие трубы, у которых этот недостаток отсутствует. Наиболее надежный вариант из металла – медные трубы, которые выдерживают перепады давления, температур и не подвержены коррозии. Их можно просто  «спрятать» в стены дома. Однако высокая стоимость такого оборудования относит его к числу эксклюзивных вариантов.

Металлопластиковые трубы обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Они прочны, не подвержены коррозии, просты в монтаже, на их внутренних поверхностях не откладываются осадки. Единственный недостаток: высокий коэффициент теплового расширения, что провоцирует повреждение трубы при температурных перепадах.

Разбор классических вариантов разводок

Нужно отметить, что водяное отопление загородного дома может быть обустроено разными способами. Различают одноконтурную и двухконтурную систему. Первая предназначена исключительно для обогрева помещений.

Она состоит из одноконтурного котла с атмосферной вытяжкой, простой однотрубной разводки и нужного количества радиаторов. Для того чтобы обеспечить подачу горячей воды может быть установлено одновременно две таких конструкции. При этом одна будет осуществлять отопление, а вторая – нагревать воду. Что достаточно практично, поскольку в теплое время года можно будет пользоваться только нагревом воды.

Конструкция считается самой недорогой и наиболее простой в монтаже, лучше всего подходит для домов, чья площадь меньше или равна 100 кв. м. Вероятно, поэтому ее достаточно часто используют, чтобы обустроить водяное отопление на даче. Может быть усовершенствована путем добавления циркуляционного насоса, двухтрубной разводки и терморегуляторов на радиаторах.

Двухконтурная конструкция используется для отопления и подачи горячей воды. Особенно удобна в домах, где проживает не более 4 человек. Еще один нюанс: вода должна быть водопроводной или специально умягченной, жесткая прямо из скважины не подойдет.

Исходя из принципа движения теплоносителя, система может быть однотрубной, двухтрубной и коллекторной. Рассмотрим каждую из них поподробнее.

Вариант #1 — однотрубная система

Теплоноситель последовательно переходит от первой батареи к следующей. При этом температура каждого последующего радиатора будет несколько ниже. Самому последнему может уже не хватать тепла для достаточного обогрева помещения.

Однотрубная система практически не регулируется, поскольку перекрытая батарея закроет доступ жидкости ко всем остальным

При необходимости отремонтировать радиатор придется сливать теплоноситель из системы и только после этого можно производить манипуляции с вышедшим из строя прибором.

macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>

Вариант #2 — двухтрубная система

Такая схема более качественно прогревает помещение. Она предполагает наличие двух труб, подходящих к каждой батарее. По одной из них к радиатору поступает нагретая жидкость, а при помощи другой отводится после остывания.

Отличительная особенность такой системы: трубы с горячим теплоносителем подключаются к радиаторам параллельно, что дает возможность при необходимости отключать батареи

Более подробно об устройстве и принципе работы двухтрубной системы отопления вы можете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/dvuxtrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html

Как и в предыдущем варианте в последнем радиаторе температура будет несколько ниже, но потери в этом случае незначительны.

Вариант #3 — коллекторная разводка

Наиболее удобная в использовании система, предполагающая наличие коллектора, от которого отдельно к каждому из радиаторов подходит труба с горячим теплоносителем и еще одна возвращает остывшую жидкость. Дает возможность регулировать температуру в помещении, осуществлять ремонт или замену  любого участка системы без предварительного отключения отопления. Основной недостаток: большой расход труб и необходимость монтажа коллекторного шкафа.

Коллекторная система позволяет регулировать температуру в помещении и производить ремонт радиаторов без отключения отопления

При желании вполне возможно обустроить домашнее водяное отопление своими руками. Проектирование системы потребует точных расчетов и грамотного подбора оборудования, которое впоследствии будет нужно качественно смонтировать. Если есть сомнение в собственных силах, лучше доверить ответственное дело специалистам, которые профессионально и в короткие сроки произведут все необходимые работы. Их результатом станет теплый и уютный дом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Водяное отопление в частном доме своими руками: схемы, расчет и монтаж

Автор Михаил Стахов На чтение 8 мин. Просмотров 208k. Опубликовано

Весь процесс создания системы водяного отопления в частном доме состоит из определенных этапов, поочередное выполнение которых приведет к решению поставленной задачи — сделать водяное отопление своими руками.

Что предстоит сделать? Изучаем…

Виды водяных систем отопления

Сегодня водяным системам отопления «принадлежит» до 90 процентов «обогреваемой территории» частных домов. На остальной части территории используется печное, электрическое, воздушное отопление.

Водяные системы отопления

  • радиаторные;
  • система «теплый пол»;
  • плинтусное отопление.

Водяные радиаторы отопления — привычный элемент интерьера большинства домов и квартир. В их «семействе» обитают: стальные, чугунные, биметаллические и алюминиевые радиаторы.

Стальной радиатор в системе отопления

В качестве преимущества таких устройств гордо выступает отличная теплоотдача, а недостатком является повышенная «требовательность» таких радиаторов к качеству и виду теплоносителя.

Радиаторное водяное отопление в частном доме в гараже или на даче «по плечу» сделать своими руками человеку, мало-мальски приспособленному к техническому труду и желающему научиться чему-то новому.

О том, какие типы радиаторов водяного отопления стоит выбрать для частного дома читайте в статье: «Какие радиаторы отопления лучше?».

Система водяная «теплый пол»

Водяной пол можно рассматривать как дополнение к радиаторной системе отопления или как альтернативу ей.

Преимущества такой системы заключаются в большой площади теплоотдачи — фактически весь пол можно условно назвать большим радиатором, который к тому же прогревает воздух в помещении правильно: теплая зона внизу, а вверху более прохладная.

Расположение температурных зон в комнате при использовании «теплого» пола

Это позволяет снизить рабочую температуру теплоносителя, которая для теплого водяного пола не должна превышать 55 ОС, а тепловую мощность квадратного метра установить в необходимых пределах изменением шага укладки нагревательной трубы. Основные неудобства такого пола — это относительная трудоемкость монтажа (создание бетонной стяжки, «гнездование» трубы в деревянном полу) и невозможность сделать такую систему при законченном ремонте — необходимо или поднимать пол (точнее его уровень) или углубляться. А что делать, если дверные коробки и двери уже установлены, а внизу бетонная плита перекрытия или?..

Водяной теплый пол (монтаж)

Как правильно «организовать» подогрев снизу читайте в статье «Теплые полы водяные своими руками: расчет и монтаж».

А теперь системы отопления… плинтусные!

Что это такое и с чем его едят? «Экзотичная» плинтусная система отопления — это нечто среднее между радиаторной системой отопления и теплым полом, а точнее схожее и на то и на это.

Плинтусные системы отопления

Отопительное оборудование устанавливается по периметру комнаты на уровне плинтуса, что позволяет равномерно прогревать и стены, и пол, а, соответственно, и воздух помещения.

Преимущества — отсутствие в интерьере громоздких радиаторов, а цветовая гамма плинтусных систем, позволяет подобрать их под любой стиль Вашего дома.

Плинтусная система отопления в интерьере дома

Рассмотрев неоспоримые преимущества и явные недостатки различных систем отопления Вам необходимо определиться с видом системы водяного отопления в Вашем же доме. Как уже упоминалось выше, при заершенных работах над дверными проемами и полами делать теплый пол может быть нецелесообразно, а вот поставить радиаторы или использовать плинтусные системы отопления можно легко и удобно. Стройка в самом разгаре — задумайтесь также и о теплых водяных полах.

Что должно быть в составе водяной системы отопления?

Схема водяного отопления частного дома, она же жидкостная, предполагает использование в системе жидкого теплоносителя, который «доставляет» тепло от отопительного котла к радиаторам или теплому полу, постоянно циркулируя в системе.

Иными словами теплоноситель «бегает по кругу», нагреваясь в котле и отдавая свое тепло в отопительных приборах.

Для обеспечения работы такой системы используется множество другого оборудования, которое делает работу системы более гибкой (дифференцированный обогрев различных зон), безопасной (защита от превышения давления и утечки теплоносителя из системы), автоматизируют процесс управления отоплением дома.

Структурная схема водяной системы отопления выглядит так:

Структурная схема системы водяного отопления

Водяные системы отопления могут быть:

  • с естественной циркуляцией теплоносителя;
  • с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Системы с естественной циркуляцией теплоносителя

В системе с естественной циркуляцией теплоносителя в качестве движущей силы выступает явления разности плотности нагретой и холодной жидкости (теплоносителя) в подающей и обратной трубе соответственно.

Система с естественной циркуляцией теплоносителя

При нагревании теплоносителя в котле его плотность уменьшается, и она вытесняется вверх по вертикальной трубе, вытесняемая более плотной холодной жидкостью, возвращающейся по обратной трубе.

При этом теплоноситель проходит путь от котла по вертикальному стояку к расширительному баку открытого типа, растекается далее по горизонтальным стоякам по радиаторам отопления и возвращается в котел по обратной трубе.

В таких системах важными параметрами являются: диаметр труб (особенно центрального подающего стояка), а также их уклон.

Преимуществом такой системы можно назвать ее энергонезависимость (при использовании простого твердотопливного котла), а в списке недостатков мы назовем отсутствие возможности регулирования теплорежимов различных помещений, повышенный расход топлива, необходимость использования металлических труб большого диаметра.

Системы с принудительной циркуляцией теплоносителя

Такая система дополнена еще и циркуляционным насосом, который «в принудительном порядке» создает движущую силу, приложенную к теплоносителю.

«Принудительная» система отопления

Здесь также теплоноситель, нагреваясь в котле, движется по трубам под действием насоса, направляясь к отопительным приборам.

Циркуляционный насос

К преимуществам такой системы можно отнести возможность раздельного и гибкого (дифференцированного) регулирования мощности каждого радиатора или теплого пола с помощью ручных или автоматических вентилей, что позволяет более экономично использовать энергоносители для работы котла. В такой системе можно использовать пластиковые трубы, что существенно снижает стоимость материалов и облегчает монтажные работы, а сами пластиковые трубы можно «спрятать» в стены.

Трубы пластиковые

Недостатком такой системы является только ее «энергозависимость» от наличия в доме электричества для обеспечения работы насоса. В некоторых случаях используют комбинированную систему отопления.

Варианты монтажа водяных систем отопления

Если неподготовленный человек будет рассматривать все существующие варианты монтажа систем водяного отопления, особенно с естественной циркуляцией, он может «утонуть» в изобилии информации.

В рамках данной статьи мы остановимся на наиболее часто используемой схеме монтажа водяного отопления, доступной для повторения человеком без опыта таких работ.

Наиболее эффективным на сегодняшний день считается водяное отопление в частном доме, выполненное по двухтрубной системе монтажа водяного отопления, в которой «горячая» жидкость подается по одной (подающей) трубе, а «холодная» отводится по другой (обратной).

Двухтрубная схема монтажа с принудительной циркуляцией

Такая схема позволяет соединять отопительные приборы (радиаторы, контуры теплого пола) параллельно с независимым ручным или автоматическим (термостат тут «нада», однако) регулированием потока жидкости, проходящей через них. В таких системах отопления удобно использование специальных устройств — коллектором, к которым подключаются все «потребители» тепла.

Использование коллекторных узлов в системе отопления

Более подробно о системах монтажа отопительных водяных систем читайте в статье «Схема отопления частного дома»

Варианты котлов для частного дома

Весь этот смонтированный многометровый набор труб и радиаторов останется бесполезным без «сердца» отопительной системы — котла. Это один из (если не единственный) дорогостоящий объект отопительной системы.

Вариант монтажа оборудования котельной

Выбор котла осуществляется по доступному в регионе расположения Вашего дома топливу: природный газ, электричество, твердое топливо и пр. Самым экономически выгодным и удобным в обслуживании является котел, работающий на природном газе.

Газовый котел системы отопления

Больше информации о газовых котлах в статье: «Как выбрать агв отопление?». А также читайте: «Двухконтурные газовые котлы отопления: что вы должны знать?»

Электрический также прост и автоматизирован, но «кушает» очень быстро Ваши денежки при оплате за более дорогую, чем природный газ, электроэнергию.

Электрокотел

Достаточно информации про электрические котлы в статье: «Котел электрический: что нужно знать?

Нет доступа к газовой магистрали, слабый «ввод» линии электропередачи в дом – тогда выход один! То есть, два… Или твердотопливный котел (дрова, уголь, брикет, пеллеты)! Или котел на жидком топливе (солярке)! Сразу предупреждаем, думайте о помещении для хранения топлива и о времени, проведенном рядом с твердотопливным котлом при дозаправке при отсутствии системы автоматической подачи топлива.

Более подробно о твердотопливных котлах Вы можете прочитать в статье: Котлы отопления на твердом топливе».

Твердотопливный котел

Расчет водяного отопления также включает в себя определение необходимой мощности котла, расчет гидравлического сопротивления системы для выбора мощности циркуляционного насоса, проектирование дымохода, монтаж водяного отопления с расширительным бачком и группой безопасности.

Более подробно об этом можно прочитать в других статьях нашего сайта.

схемы и особенности монтажа водяного отопления дома своими руками

Качественная отопительная система — один из самых важных факторов комфортного жизнеобеспечения в домах. Сложно представить себе жильё, в котором отсутствуют обогревательные приборы. Ещё не так давно большинство жителей нашей страны использовали для обогрева домов дровяные печи. Естественно, что в наше время постоянного прогресса такая система стала неактуальной и её всё чаще заменяют более современным водяным отоплением, работающим на газе.

Водяное отопление в частном доме основано на принципе циркуляции теплоносителя по трубопроводу и отопительным радиаторам. При этом движение воды происходит от основного обогревательного элемента — котла по всем узлам системы, после чего остывший теплоноситель возвращается обратно в отопительный прибор для повторного нагрева. При этом схема обвязки отопления не так уж и сложна и поэтому под силу для самостоятельного воплощения. Но перед этим нужно ознакомиться с особенностями проведения монтажных работ.

Особенности монтажа водяной системы отопления

В первую очередь нужно понимать, что водяное отопление основано на законах физики — горячий теплоноситель поднимается, а остывшая вода стекает вниз. Проще говоря, теплоноситель будет циркулировать с большей интенсивностью при большей разнице температур жидкости, вытекающей из котла и водой, возвращающейся в прибор по трубам обратки. Оптимальным показателем является разница температуры 25° C. При этом для усиления такого эффекта используют определённые приёмы:
  • котёл должен размещаться в нижней точке отопительной системы приблизительно на 2-м ниже труб и радиаторов;
  • стояк, по которому циркулирует теплоноситель должен быть качественно утеплён;
  • длина труб водяного отопления дома с естественным способом циркуляции не должна превышать 30-м;
  • в одноэтажном доме схема отопления с естественной циркуляцией подразумевает размещение труб обратки под определённым углом;
  • исходя из общей протяжности труб отопительной системы, подбирается их диаметр: чем длиннее трубопровод, тем больше его диаметр.

Если рассматривать двухэтажные постройки, то схема водяной системы отопления дома подразумевает установку наноса. В противном случае качественно обогреть верхний этаж, не получиться.

Выбор отопительного устройства

Систему водяного отопления можно воплотить с помощью газового котла, электрического аналога или твердотопливного устройства. При этом газовое оборудование считается самым практичным и удобным в эксплуатации. Если возможности провести газ в дом нет, то хорошей альтернативой будет электрический котёл или его твердотопливный аналог.

Если рассматривать котёл, работающий на твёрдом топливе, то его эксплуатация обходится намного дешевле, чем электрического аналога, так как он работает на дешёвых ресурсах – дровах, угле или пеллетах. Электрическое отопление оптимально подойдёт для дачного домика, где нет необходимости обогревать помещение ежедневно.

Водяная система теплоснабжения в небольших частных постройках не всегда выгодная, так как зачастую достаточно повесить несколько электрических обогревателей. В свою очередь, для больших домов понадобится очень мощный электрический котёл для нагрева воды, а это может сказываться на качестве работы других электрических приборов. В такой ситуации лучше использовать газовое или твердотопливное оборудование.

Схема однотрубного водяного отопления

Однотрубную отопительную систему можно по праву назвать самой простой и малозатратной и поэтому она подходит для монтажа своими руками. Здесь всё предельно понятно — трубопровод, по которому будет перемещаться вода, последовательно соединяет все радиаторы отопления в доме. После того как теплоноситель пройдёт полный круг он снова возвращается в котёл и цикл повторяется.

Такая схема, достаточно практичная, но всё-таки и в ней существуют некоторые нюансы. Батареи отопления, которые находятся на максимальном отдалении от котла, будут слегка тёплыми, в свою очередь, близлежащие радиаторы горячими. Проще говоря, температура в дальних помещениях будет прохладнее, чем в комнате, где установлен котёл. Естественно, в этом есть, и свой плюс, особенно когда в доме живут люди, которые не переносят жару.

Схема двухтрубной отопительной системы

Двухтрубную отопительную систему сложно назвать лёгкой, особенно для самостоятельного воплощения. Такая схема отопления предусматривает отвод от котла сразу двух труб. При этом одна труба предназначена для подачи горячего теплоносителя к батареям, а другая для возврата остывшей воды назад в котёл. С виду это очень похоже на однотрубное отопление, но только радиаторы могут располагаться не последовательно, а в удобном для домовладельца порядке.

Согласно схеме от котла отходит одна труба, по которой горячий теплоноситель по законам физики будет подниматься. Такую трубу очень часто проводят по чердаку, где удобно выполнить скрытую разводку. Проще говоря, к каждому радиатору подводится отдельная труба. Это позволяет поддерживать одинаковую температуру в каждой батарее.

Также двухтрубная схема разводки предполагает установку отводящего трубопровода от каждого радиатора. Именно по этой трубе остывшая вода будет назад поступать в котёл. Обратка прокладывается в каждом помещении, где установлена батарея. Обычно обратную трубу отопления прячут в подполье.

Для увеличения качества работы двухтрубного водяного отопления специалисты рекомендуют устанавливать распределительный коллектор — специальное устройство, регулирующее, подачу воды к каждой батарее. Конструктивно такое приспособление напоминает трубку с несколькими боковыми отводами, которые на конце оснащаются запорными устройствами, после которых идут трубы, соединяющие, котёл с батареями. Благодаря такой системе появляется возможность контролировать и регулировать параметры температуры в каждом, отдельно взятом помещении дома.

Особенности водяной отопительной системы

При выполнении монтажа водяной системы отопления своими руками в первую очередь нужно определиться с её видом. На сегодня специалисты рассматривают отопительную систему с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. При этом одна от другой отличается наличием либо отсутствием циркуляционного насоса. Но для начала рассмотрим достоинства обогрева с естественной циркуляцией воды по трубам и радиаторам:
  • естественный вариант отопления самый дешёвый;
  • такое оборудование не требует подключения к сети переменного тока;
  • в такой системе может использоваться любой отопительный котёл.

Если рассматривать её недостатки, то хочется выделить следующие проблемы:

  • низкий уровень КПД;
  • теплоноситель по батареям распределяется неравномерно;
  • в такой системе обязательно устанавливается расширительный бачок;
  • обязательное использование металлического трубопровода.

У многих может возникнуть вопрос, а почему именно трубы из металла? Всё очень просто, теплоноситель в такой отопительной системе циркулирует с очень высокой температурой, в особенности возле котла. Поэтому не все пластиковые трубы смогут выдержать такие тепловые нагрузки.

При наличии циркуляционного насоса всё происходит немного по-другому. Такой способ более эффективно распределяет теплоноситель по радиаторам. Также к положительным качествам принудительной циркуляции воды можно отнести использование трубопровода с небольшим диаметром. Так, если сравнить такие системы отопления, то диаметр труб при естественной циркуляции теплоносителя почти вполовину больше чем при использовании циркуляционного насоса.

Установка водяного отопления частного дома

На первом этапе выполняется установка отопительного котла. Он должен располагаться на подставке, отлитой из цементно-песочной смеси. После этого подсоединяют трубу отвода отработанных газов котла к центральному дымоходу. Место стыка обязательно заделывают жаростойкой мастикой или глиной, которая не растрескивается под воздействием высокой температуры.

На следующем этапе выполняют установку отопительных батарей. Их размещение должно быть строго под подоконниками, что позволяет создать тепловой барьер, предотвращающий, проникновение холодного воздуха через оконные щели. Сама установка радиатора достаточно проста и выполнима своими руками. Батарея навешивается на специальные кронштейны, закреплённые в стене при помощи дюбелей. Но, несмотря на всю кажущуюся простоту, существуют нюансы, которые нужно учитывать:

  • Перед началом установки радиаторов выполняется разметка стен. Все радиаторы в частном доме должны располагаться на одном уровне и в горизонтальном положении, чтобы теплоноситель циркулировал беспрепятственно.
  • Батарею при установке лучше не распаковывать, чтобы не повредить в процессе крепления.
  • От нижней части батареи до напольной поверхности должен оставаться промежуток не менее 70 мм, но не более 150 мм.
  • Отопительный радиатор должен, находится на 20 мм расстоянии от стены.

После завершения монтажа батарей переходят к разводке труб и установке сопутствующих узлов.

  1. Сливной патрубок с краном на конце, для удаления из системы воды. Его установка должна происходить в самой нижней точке системы обогрева частного дома.
  2. Расширительный бачок монтаж, которого выполняется в высшей точке системы отопления, но не меньше чем на высоте 3 м от котла.
  3. В случае с принудительной системой отопления монтируется циркуляционный насос. Специалисты, рекомендует сделать обводной участок трубопровода, который в случае поломки насоса возьмёт нагрузку на себя.
  4. При помощи кранов желательно оградить каждый самостоятельный элемент системы отопления. Это позволит в случае необходимости выполнить ремонт любого узла без полного слива теплоносителя.

Если схема отопления предусматривает наличие нескольких стояков, то в местах разводки трубопровода обязательно устанавливается балансировочный вентиль. В первую очередь — это необходимо для уравнивания разницы гидравлического сопротивления в различных ответвлениях отопительной системы.

Что нужно учитывать при самостоятельном монтаже

Помимо котла, труб и радиаторов при проведении самостоятельной разводки водяного отопления в частном доме нужно подготовить сопутствующие расходные материалы: крепёжные кронштейны, переходники, резиновые прокладки и другие мелочи, которые всегда нужны при монтажных работах связанных с отоплением. Плюс, ко всему, выполняя работы своими руками, нужно придерживаться следующих правил:

  • отопительные батареи желательно располагать под подоконниками;
  • промежуток между напольной поверхностью и батареей не должен быть меньше 10 см;
  • все радиаторы во всех комнатах должны располагаться на одном уровне;
  • рёбра батарей всегда должны иметь вертикальное размещение;
  • в отопительной системе в самой нижней её точке всегда монтируется сливной кран для удаления теплоносителя.

После того как все монтажные работы завершены, система отопления заполняется водой и проводится пробный запуск. Когда радиаторы прогреются, и в системе появится максимальное давление проводиться проверка соединений труб с батареями и другими элементами водяного отопления на наличие течи. При обнаружении любого дефекта отопление выключается, сливается вода, и поломка устраняется.

Ознакомившись со всеми тонкостями и особенностями устройства водяной системы отопления, каждый желающий сможет своими руками сделать её монтаж в частном доме. Главное, чтобы подключение всех составных частей выполнялось в соответствии со всеми требованиями безопасности. Если устанавливается газовое оборудование, то первый запуск котла должен проводить только специалист, так как газ — взрывоопасное топливо и любые ошибки могут привести к серьёзным последствиям.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Водяное отопление частного дома своими руками схемы

На чтение 8 мин. Просмотров 1.3k. Обновлено

Самым важным преимуществом малоэтажного строительства по праву является возможность конструирования систем отопления разнообразной сложности и доступности в материальном плане.

Независимые от центральных индивидуальные системы отопления являются наиболее производительными. Систему можно сконструировать с верхней разводкой труб и с нижней разводкой, так же возможно использование нескольких видов теплоносителя – самым приемлемым и недорогим считается вода.

Виды основных систем отопления

Различные конфигурации систем отопления отличаются друг от друга только видом перемещения теплоносителя по системе трубопроводов, основное свойство всегда одинаково – вода, нагреваясь, перемещается по трубопроводу и тем самым обогревает помещения на различных этажах.

Существует три главные разновидности отопления частного малоэтажного дома:

  • Системы с естественным побуждением:
  • Системы с механическим побуждением;
  • Системы отопления с использованием и естественного и механического движения воды.

Можно выделить еще три вида систем отопления в частном доме:

  • Системы радиаторные;
  • Системы вида «Теплый пол»;
  • Плинтусное отопление.

Как сделать водяное отопление в частном доме?

Обращаясь к вопросу конструирования систем отопления в малоэтажном доме, одним из важных условий является изучение порядка и организации нужных этапов для поддержания требуемых условий микроклимата в здании.

В малоэтажном строительстве к параметрам внутреннего воздуха необходимо применять особые требования, поскольку система является независимой от центральной системы отопления.

Что должно быть в составе водяной системы отопления?

Водяная система отопления представляет собой непрерывное циркулирование теплоносителя (в нашем случае воды) по обогреваемому контуру. От источника теплоты (котла) вода направляется непосредственно к системе, проходит ее и затем, остывая, возвращается вновь к источнику теплоту. Далее процесс повторяется. Для обеспечения беспрерывной и самое главное безопасной работы системы необходима установка целого ряда оборудования помимо котельного агрегата и самих труб:

  • Система фильтрации;
  • Один или несколько насосов;
  • Защитные и противопожарные клапаны и прочее.

Варианты монтажа водяных систем отопления

Все системы подразделяются на 2 типа:

  • Однотрубная система отопления:

Конструирование этой системы различается тем, что теплоноситель проходит к радиаторам отопления исключительно в прямой последовательности. Существенным недостатком однотрубной системы является тот факт, что крайние батарее всегда будут значительно холоднее, чем первые потому, что требуется время, чтобы вода «добралась» до них.

Еще одним минусом является невозможность остановить подачу воды к конкретному радиатору, приходится прекращать подачу теплоносителя ко всей системе. Однако это не будет большой проблемой при разработке схем отопления в частном доме. Плюсом ее является возможность провести систему по всей площади дома, особенно полезно в многоквартирных жилых домах.

  • Двухтрубная система отопления:

При данной системе отопления теплоноситель подается к нагревательному прибору из разных труб (вода поступает холодная и горячая). При устройстве данной системы возможно регулировать подачу теплоносителя в радиаторный прибор. Данная система отопления является наиболее приемлемой и при малоэтажном, и при многоэтажном строительстве

В свою очередь подразделяется еще на 3 вида систем отопления:

  • Звездообразная (монтируется так, чтобы трубопровод с холодным снабжением присоединяется с одного края, а с горячим снабжением – с противоположного).
  • Система типа «Шлейф» (температура отопительных приборов изменяется в зависимости от удаленности батареи от источника теплоты).
  • Коллекторная система (трубы с холодной и горячей водой подсоединяются отдельно к каждому коллектору – позволяет регулировать температуру помещения в каждой комнате соответственно).

Водяные системы отопления

Системы водяного отопления являются неотъемлемой частью интерьера частного дома. Существует несколько возможных вариантов выбора непосредственно радиаторов отопления. Могут быть:

  • Классические чугунные;
  • Стальные;
  • Алюминиевые.

Тип системы водяного отопления и отопительные приборы следует выбирать, как и в зависимости от условий климата, так и от интерьера и от возможностей материальных затрат.

Система водяная «Теплый пол»

Система является хорошим дополнением к уже давно использующейся системе отопления с использованием радиатором, так и может служить самостоятельной системой в малоэтажном доме.

Большим плюсом настоящей системы является возможность обеспечения различных температур по высоте помещения, как и должно быть по санитарно-гигиеническим нормам – сверху воздух холоднее, снизу теплее. Она позволяет так же снизить температуру системы до 55 ˚С в соответствии с нормами проектирования.

В данном случае трубы монтируются по всей поверхности пола, благодаря этому возможно одновременно обеспечивать и условия микроклимата в здании и комфортный теплый пол. Недостатком является сложности с монтажом системы и возможность выполнения лишь на начальных сроках строительства здания. Минусом так же является сложности в эксплуатации.

Плинтусные системы отопления

Плинтусные системы являются отличной альтернативой одновременно теплым полам и использованию привычных радиаторов. Иногда бывает невозможно установить систему теплого пола, а радиаторы никак не вписываются в интерьер.

Тогда выбор плинтусных систем является лучшим решением, потому что в этом случае трубы отопления устанавливаются на высоте плинтуса (то есть практически на уровне пола), одновременно обогревая помещение в нужной последовательности и отапливая пол до достаточно комфортной температуры в любой период года.

Обширная цветовая гамма систем отопления «под плинтус» позволит вам сохранить любой интерьер в вашем помещении и даже поможет разнообразить его еще больше.

Системы с естественной циркуляцией теплоносителя

Система отопления с естественным движением теплоносителя отличается тем, что жидкость циркулирует по трубам из-за разницы своих плотностей при повышении и понижении температуры.

Нагретая вода, как правило, становится легче холодной и поднимается выше по системе, холодная же вода в свою очередь, остывая все больше, опускается ниже. Циркуляция воды от источника теплоты и до возвращения в источник циркулирует без перерыва.

Плюсом такой системы является относительная доступность и простота при ее монтаже. Использование ее не предполагает никаких дополнительных затрат по устройству и оборудованию. Минусом системы является необходимость установки труб под небольшим уклоном, что усложняет монтаж.

Необходимым условием использования такой системы является устройство расширительного бака. Он устанавливается, как правило, на крыше малоэтажного здания – самым оптимальным вариантом его устройства является чердачное помещение коттеджа (если оно предусмотрено проектом).

Системы с принудительной циркуляцией теплоносителя

Еще одним вариантом конструирования систем отопления в малоэтажном жилом доме является устройство системы с искусственной циркуляцией воды. В данном случае вода перемещается по системе не из-за своего основного физического свойства изменять плотность, а посредством установки циркуляционного насоса, работа которого заключается в перегонке теплоносителя от котла по всей системе с последующим возвращением в источник теплоты.

Эта система считается наиболее эффективной, чем с естественным побуждением, из-за того, что делает возможным поступление теплоносителя в самые крайние точки отапливаемого здания. Особенно важным это является при строительстве коттеджей, состоящих из двух и более этажей.

Настоящий вид отопления повышает эффективность примерно на 30% по сравнению с другим видом. Плюсом ее является возможность устройство труб без уклона, соответственно монтаж упрощается. Вместо привычных в естественных системах расширительных баков, здесь устанавливаются гидроаккумулирующие емкости.

Так же важно предусматривать специальную защитную арматуру на трубах во избежание аварий, поскольку давление в системах повышенное. Специальные предохранительные клапаны устанавливаются с обеих сторон от циркуляционного насоса.

Что нужно знать для установки водяного отопления в доме?

Из-за своей эффективности и относительной дешевизны отопление в частном доме с теплоносителем вода продолжает оставаться самым востребованным. При выборе соответствующей системы необходимо тщательно разобраться к ее конструкции, сложности и материальных затрат.

При частном доме в один этаж нерентабельным считается установка системы с побудительным движением теплоносителя, поскольку указанная эффективность в 20-30% попросту не отработает себя, а циркуляционный насос будет потреблять немало электроэнергии.

Самодельное водяное отопление

Конструировать системы водяного отопления необходимо при консультации специалиста. Для начала необходимо определить точно площади отапливаемых помещений. Затем важно правильно просчитать теплопотери через все наружные ограждения (наружные стены, окна, пол, чердачное или бесчердачное перекрытие). Это без проблем можно сделать в интернете при использовании онлайн-калькуляторов для расчета потерь теплоты.

Эти расчеты необходимы для корректного определения полной мощности будущей системы отопления здания. С их помощью проводится небольшой гидравлический расчет с учетом наружных и требуемых внутренних температур воздуха и выполняется подбор радиаторов отопления на рассчитанные параметры.

Так же по ним выполняется подбор отопительного котла. Важно перепроверить расчеты несколько раз во избежание неполадок при эксплуатации системы.

Схемы водяного отопления частного дома

Самым простым в малоэтажном строительстве является устройство однотрубной системы отопления, поскольку собрать ее можно своими руками без особых затруднений. Однако поскольку ее недостаток – невозможность отключить часть системы нами предлагается другой вариант.

Для частного дома самым оптимальным будет использование двух независимых друг от друга однотрубных систем водяного отопления, из-за того, что даже при выводе из эксплуатации одной системы, из второй будет возможно получать необходимую горячую воду на обогрев.

Схема водяного отопления двухэтажного дома

При строительстве двухэтажного коттеджа важно сразу учитывать всю мощность системы отопления и, исходя из этого, грамотно подбирать водогрейный котел – его мощности должно быть достаточно для обогрева двух этажей здания.

При этом нужно учитывать еще и площади всех отапливаемых помещений. Важным является еще и подбор циркуляционного насоса. Параметры подбора должны быть рассчитаны правильно – это потери давления во всей системе и расход теплоносителя.

Заключение

К выбору системы отопления в частом доме следует относиться с особой серьезностью и выбирать нужный вариант исходя из большого количества требований к ним. Важно учитывать не только дешевизну и доступность определенного вида систем, но и энергозатратность, соответствие вашим климатическим условиям и этажность вашего здания.

В доме нет горячей воды? (ЧТО ДЕЛАТЬ)

Примечание: это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

Горячая вода по запросу — это то, что мы часто принимаем как должное. Одна из худших вещей, с которыми может столкнуться домовладелец, — это отсутствие в доме горячей воды . Есть несколько вещей, которые могут изнашиваться или перестать работать на вашем водонагревателе, в результате чего может показаться, что горячая вода не работает.

После того, как вы определили источник проблемы, поход в крупный хозяйственный магазин и несколько обычных инструментов могут снова накалить ситуацию.

Нет горячей воды — электрические водонагреватели

Есть всего несколько причин, по которым электрический водонагреватель вообще не работает. Начните поиск неисправностей с изучения следующих областей:

Неисправный нагревательный элемент

Нагревательный элемент может выйти из строя и на самом деле является одной из наиболее распространенных (возможных) проблем с электрическим водонагревателем.Замена элемента водонагревателя была бы необходима, но, к счастью, это довольно просто.

Неисправный термостат

Верхний термостат на электрическом водонагревателе фактически управляет как верхними, так и нижними нагревательными элементами. Это приводит к тому, что горячая вода не работает. Нижний термостат управляет только нижним нагревательным элементом, поэтому, если он выходит из строя (но верхний термостат работает), в результате горячая вода становится недостаточно горячей. Решение: Заменить термостат.

Сработал автоматический выключатель

Проверьте коробку автоматического выключателя, чтобы увидеть, не сработал ли выключатель водонагревателя.Водонагреватель (как и другие крупные приборы) требует отдельной специальной электрической цепи. Прерыватель водонагревателя должен быть легко обнаружен в случае срабатывания — он не будет находиться на одной линии с другими прерывателями в коробке.

Чтобы сбросить его, просто переведите выключатель в положение «выключено», а затем в положение «включено». Если он снова сработает, вам нужно будет вызвать электрика для диагностики проблемы.

Другие причины, по которым горячая вода не работает:

Случайное заземление

Поищите посторонние предметы, замыкающие проводные соединения.

Сработала кнопка сброса

Повторное срабатывание может быть признаком сбоя кнопки сброса. Сначала попробуйте перезагрузить водонагреватель, и если это не поможет, вам, вероятно, придется заменить компонент.

Короткое замыкание провода

Изношенная или поцарапанная проводка может привести к прямому короткому замыканию. Немедленно замените всю неисправную проводку, чтобы предотвратить возгорание.

Утечка воды

Если у вас нет горячей воды, будет довольно очевидно, является ли проблема утечкой воды, поскольку это не будет типичная утечка медленного капельного типа.Негерметичные соединения иногда можно подтянуть, а если затяжка не работает, их можно заменить. Многие протечки водонагревателя можно легко устранить, но протекающий бак означает, что водонагреватель необходимо заменить.

Предохранитель или автоматический выключатель меньшего размера

Замените неисправное устройство на другое, рассчитанное на большую силу тока. Это не то, что может произойти из ниоткуда, но если вы только что заменили водонагреватель на более новую модель, это может быть причиной.

Слабый выключатель

Это особенно актуально для старых домов, но автоматические выключатели со временем могут выйти из строя, и их необходимо заменить.Заменить выключатель.

Нет горячей воды — газовые водонагреватели

Газовые агрегаты имеют другие проблемы, чем электрические, но оба типа обычно можно отремонтировать. При работе с природным газом необходимы дополнительные меры предосторожности, а ремонт своими руками следует проводить только в том случае, если вы чувствуете на 100% уверенность в своих силах. В противном случае просмотрите форму выше, чтобы хотя бы получить бесплатное предложение от местного специалиста по сантехнике.

Если в вашем доме нет горячей воды, проверьте несколько распространенных причин:

Нет подачи газа

Что-то не позволяет газу попасть на запальную лампу и горелку.Подача газа могла быть случайно отключена. Просто убедитесь, что газ включен, а газовый клапан не находится в закрытом положении. В этом случае откройте клапан и выполните действия по повторному включению контрольной лампы.

Контрольная лампа не горит

Если контрольная лампа не горит, но у вас есть поток газа, проверьте компоненты ниже.

См. Также: 5 причин, почему контрольная лампа водонагревателя не горит

Термопара

Наконечник термопары должен находиться в пламени контрольной лампы и должен быть плотно подключен к газовой линии.Если эти вещи проверяются, ищите засор в термопаре и при необходимости замените термопару.

Воздух в линии

Проверьте поток газа и несколько раз повторно зажгите контрольную лампу, чтобы вытеснить воздух из линии.

Засорено пилотное отверстие

Этот компонент можно снять и очистить, чтобы улучшить работу водонагревателя.

Засоренный, изогнутый или неисправный трубопровод подачи

Проколы в газовой линии могут вызвать периодический нагрев. Немедленно замените дефектные линии.

Неисправен газовый регулирующий клапан

Этот компонент может препятствовать попаданию газа в пилотную горелку или горелку. Газовые клапаны не подлежат ремонту, но их замена стоит недорого.

Грязная или забитая горелка

Сажа может накапливаться на основной горелке, препятствуя надлежащему нагреву или даже полностью блокируя зажигание горелки. Снимите деталь и очистите ее.

Вентиляция

Дымоход может быть заблокирован внешними событиями, такими как штормы или грызуны. Очистить дымоход не сложно, но он может быть грязным.Чрезмерный или необычный ветер может продуть дымоход и погасить пилота.

Вода недостаточно горячая

Если устройство все еще работает, но дает временные результаты, возможно, компоненты системы начинают выходить из строя. Если вы уверены, что водонагреватель достаточно большой для требуемого применения, одно из следующих предложений, скорее всего, является компонентом, требующим ремонта:

Проверить термостаты

Если контроль температуры настроен правильно, может потребоваться сам термостат. подлежит замене.Как упоминалось выше, неисправный термостат часто является виновником того, что горячее недостаточно.

Осмотрите горелку

Отложения на горелке газового водонагревателя могут помешать правильному нагреву воды. Хотя это бывает редко, сами горелки могут выйти из строя со временем. Замену своими руками можно сделать, но рекомендуется, чтобы с этим справились профессионалы.

Проверьте погружную трубку

Хотя отказ этого компонента не является обычным явлением, это случается время от времени. Маловероятно, что у вас есть один из 20 миллионов водонагревателей, изготовленных в период с 1993 по 1996 год с хрупкими полипропиленовыми трубками, но даже те, которые использовались в последние несколько лет, не имеют гарантии от выхода из строя.Если это не удалось, вам нужно будет заменить погружную трубку водонагревателя.

Ослабленная проводка

Плохие соединения на электрическом водонагревателе могут вызвать сбои в работе устройства. Выключите питание устройства и убедитесь, что все соединения герметичны и не подвержены коррозии. Эта проблема встречается довольно редко, но ее все равно стоит проверить.

Утечка в резервуаре

Утечка в самом резервуаре может помешать воде достичь желаемой температуры водонагревателя. Протекающие резервуары могут привести к повреждению водой, короткому замыканию или даже к пожару.Замена водонагревателя — единственное решение этой проблемы.

Ищете более конкретный совет? Отъезд A.O. Руководства по водонагревателям Smith.

Похожие сообщения:

Обогрев кольцевого дома без электричества

Анна Берк (Anna Burke) 18 сентября 2015 г.

Вы ищете способ отапливать дом из обруча без электричества?

Продление вегетационного периода открывает новые возможности для домашних и рыночных производителей.Представьте, что вы могли бы сделать, если бы земля никогда не замерзла. Обогрев птичника позволяет сажать больше и дольше собирать урожай. Вопрос только в том, как отапливать дом из обруча, не расходуя лишнее электричество?


Неотапливаемые птичники продлевают вегетационный период, не ограничивая при этом ваш бюджет. Это не мешает нам пожелать добавить немного тепла нашим туннелям. Еще несколько градусов открывают новые возможности для зимнего садоводства, не говоря уже о защите наших культур от разрушительных воздействий особенно глубоких заморозков.

Отапливать дом из обруча можно без увеличения счета за электроэнергию или значительного увеличения выбросов парниковых газов. Следующие методы доступны по цене и почти не требуют электричества для создания и использования.

Пассивное солнечное отопление

Теплицы, холодные рамы и кольцевые дома полагаются на пассивное солнечное отопление, чтобы удерживать ртуть. Солнечный свет проникает в стекло или пластик и задерживается, сохраняя внутреннюю часть на несколько градусов теплее, чем внешнюю.Это отлично работает, когда солнце отсутствует, но температура резко падает ночью и в пасмурные дни. В это время можно использовать пассивное солнечное отопление в своих интересах, полагаясь на радиаторы.

Отопление с помощью бочек с водой

Вода удерживает в четыре раза больше тепла, чем воздух. Использование воды в качестве радиатора — очень экономичный метод обогрева теплицы. Вода действует как аккумулятор, накапливая тепловую энергию и медленно высвобождая ее с течением времени. Чем больше воды, тем больше тепловой энергии сохраняется и выделяется.

Бочки емкостью пятьдесят пять галлонов являются отличными радиаторами. Они также служат угловыми стойками для столов и обеспечивают дополнительное тепло в непосредственной близости, поэтому размещайте поблизости нежные культуры. Попробуйте покрасить стволы в черный цвет для максимального поглощения тепла.

Этот метод не позволит вам выращивать тропические растения в более холодных зонах. Это сведет к минимуму потери температуры ночью, не обойдясь вам в целое состояние.

Бетонные хранилища тепла

Вы не поверите, но бетон и камень хранят тепло лучше, чем почва.Этот холодный бетонный пол на самом деле теплее, чем ваша грядка. Хотя бетонные полы не идеальны для домов из обруча, они хорошо подходят для теплиц. Однако камень вдвое менее эффективен, чем вода, поэтому в вашем доме с обручем лучше всего подойдут бочки с водой.

Отопление дровами

Древесина — это возобновляемый ресурс, который при экологически рациональной заготовке на вашем участке представляет собой экономичное решение при низких температурах. Дровяные печи дорогие новые. Craigslist, дворовые распродажи и молва — лучшие способы найти небольшую дровяную печь для вашего домика или теплицы.

Перед тем, как установить дровяную печь в помещении для выращивания, закройте все щели, щели и отверстия, чтобы предотвратить чрезмерную потерю тепла. Также найдите время, чтобы провести небольшое исследование по отоплению дровяной печью, чтобы предотвратить возгорание и травмы. Если в вашем домике или теплице используется пластик, будьте очень осторожны с выхлопной трубой. Металл быстро нагревается и плавит пластик, поэтому накройте область жаропрочными материалами, чтобы предотвратить повреждение конструкции.

Кирпичная печь с водяным отоплением в доме

Вопросы отопления жилища всегда интересовали наших соотечественников, ведь это едва ли не основополагающий фактор комфорта.Конечно, сейчас на рынке много разных предложений, но электрокотлы по карману далеко не всем, да и газа нет везде. На таком фоне кирпичная печь с водяным отоплением со сложенными руками — оптимальное решение.

Особенности кирпичных печей

Все типы конструкций подобного рода известны уже несколько сотен лет и давно доказали свою надежность. Но отдавая предпочтение такому обогреву, нужно взвесить все за и против.

Чем хорош такой вариант

  • Если попробовать обогреть дом обычной твердотопливной печью, то в среднем 1м? конструкции, способные отапливать 30м? Квадратный стандартный дом с потолками до 3м. Соответственно получается, что чем больше дом, тем больше нужно построить печку. Система, имеющая встроенные водяные регистры, выделяет в 2,5 раза больше тепла и может иметь довольно скромные размеры.
  • Если инструкция по укладке конструкций была выполнена с соблюдением всех требований, то печь прослужит верой и правдой не один десяток лет. Профилактический осмотр и косметический ремонт под силу любому собственнику, в отличие от варианта с твердотопливным котлом.
  • На данный момент есть несколько общих проектов, если русская печь подходит не для каждого помещения, плюс ее установка требует высокой квалификации, то шведские или голландские печи из кирпича с водяным отоплением своими руками, при большом желании , можно сложить.
  • Еще одним положительным моментом такого обогрева является то, что в этом случае не нужно возводить сложные многоканальные конструкции, если не идет речь о наличии жарочной поверхности, то такую ​​систему можно смонтировать на базе обычный камин.

Важно: если максимальный КПД традиционной кирпичной конструкции не превышает 50%, то при использовании хороших регистров, грамотной обвязки и встраивания в систему циркуляционного насоса для отопления КПД может достигать 85%, что вполне достаточно. сопоставимы с современными твердотопливными котлами.

  • Не последнюю роль играют цены на стройматериалы и топливо. . Саму конструкцию можно сложить из материала, оставшегося после постройки дома.Что касается топлива, то дрова, уголь или брикеты не относятся к особо дорогим видам и вполне доступны практически каждому.
  • Большинство конструкций оборудовано жарочной поверхностью и духовкой, что позволяет готовить еду параллельно.

Недостатки системы

  • Для запуска системы на проектную мощность потребуется время, в отличие от электрических блоков, на прогрев кирпичных стен конструкции и теплоносителя в трубопроводе не менее получаса.

Как устроена печь для отопления дома водяным отоплением?

Многих владельцев частных домов интересует вопрос, как можно обогреть свое жилище, используя комбинацию печи и бойлера, которая позволит отапливать все комнаты. Этот вариант целесообразно рассмотреть там, где нет возможности использовать только духовку, так как комнаты не располагаются вокруг нее. Вам нужно еще кое-что. Печь вполне уместна для обогрева дома водяным отоплением.Его можно разместить в центре здания, а остальная часть помещения обогревается за счет циркуляции теплоносителя по системе. Подумайте, как все это можно устроить.

Как устроена домашняя отопительная печь с водяным нагревом?

Поскольку строительство второй топки в доме — дело не только хлопотное, но и затратное в плане эксплуатации, стоит рассмотреть альтернативный вариант. Использование водяного контура позволит распространить тепло по дому, что можно считать довольно эффективным решением.После остановки топки теплоноситель в системе некоторое время будет служить источником тепла. Чтобы отводить тепло от самой печи, обычно создают водяную рубашку, которая имеет форму буквы П. По длине она соизмерима с размерами топочной части. Внутренний размер должен превышать 50 миллиметров, иначе вода закипит, а это приведет к более медленному поступлению воды в систему. Котел может быть изготовлен из материала толщиной 4 миллиметра.

Печь для отопления дома водяным отоплением следует строить с учетом того, что наличие в ней котла значительно уменьшает полезное пространство топки.А в остальном такое решение практически не отличается от традиционного. Система трубопроводов должна быть организована аналогично обычной системе отопления. Расширительный бак устанавливается в самой высокой точке, а трубы необходимо проложить либо под уклоном, либо установить циркуляционный насос. Печь для отопления дома водяным отоплением — довольно эффективный вариант по сравнению с установкой обычного котла, так как при сгорании топлива тепло нагревает не только контур отопительного контура, но и топочные колодцы.Также можно рассмотреть альтернативные варианты.

Печи для нагрева воды в домашних условиях можно организовать и по-разному. При имеющейся печи можно изготовить и смонтировать бак для горячей воды. Он изготовлен из качественной стали, так как работа этого устройства осуществляется в условиях высоких температур. Типовых размеров бака нет, все зависит от ширины и габаритов чугунной плиты. По высоте он не должен быть меньше 400 миллиметров. Духовка должна быть легко доступна.В нижнем и верхнем углах к резервуару приварены два патрубка, предназначенные для дальнейшей обвязки. Готовое изделие следует покрасить серебром, что улучшит не только его внешний вид, но и характеристики. К баку крепятся трубы, а к ним радиаторы.

Печь с водяным обогревом имеет ряд преимуществ, не говоря уже о возможности экономии на отоплении жилища.

Водяное отопление частного дома: особенности

Водяное отопление частного дома дает хозяину не только удобство, но и полную автономию.Этот тип позволяет обеспечить экономию в двадцать раз по сравнению с печью. Важно правильно определить подходящий тип системы.

Водяное отопление частного дома: выбираем правильный вид

Этот тип системы действует по простому принципу, теплоноситель в ней — вода или антифриз. Котел нагревает жидкость, после чего она циркулирует по замкнутому контуру трубопровода и радиаторов, передавая им тепло. Процесс движения в этом случае может быть форсированным или естественным.Также принято различать однотрубное и двухтрубное водяное отопление частного дома.

Самая простая из систем работает по принципу циркуляции теплоносителя естественным путем. Его движение по трубопроводам активируется из-за разницы плотности холодной и горячей воды: вторая легче, поэтому она поднимается по стояку к отопительным приборам. Когда тепло передается всей системе, жидкость возвращается через обратную линию для последующего нагрева.В стояках, которые охлаждаются, давление теплоносителя намного выше, чем в основном, который подается горячей жидкостью. Эта разница приводит к тому, что при входе в котел охлажденная вода выталкивает уже нагретую, обеспечивая ее непрерывную циркуляцию. Этот принцип очень удобен.

Частная система водяного отопления будет нормально работать с естественной циркуляцией, если разница температур между входящим и исходящим потоками будет не менее 20-25 градусов.Поддержание постоянного движения возможно только при утеплении основного стояка. Также следует соблюдать определенную разницу в высоте труб и расстоянии между радиаторами. Поэтому отопительное оборудование обычно рекомендуется монтировать в подвале, где традиционно располагается хранилище топлива. Такой вариант позволяет не только обеспечить эффективный водонагреватель в частном доме, но и построить на чердаке теплицу.

Если нет подвального помещения, то котел должен монтироваться на подвальном этаже, соответствующем уровню отопительных приборов, расположенных на первом этаже здания.В этом случае центр оборудования рекомендуется располагать вертикально ниже оси установленных отопительных приборов, необходимое смещение обычно достигается ямой.

Если вы занимаетесь водяным отоплением частного дома своими руками, стоит знать, что система, выполняющая работы по принципу естественной циркуляции, обычно функционирует где-то на 15-30 метров. На этой длине обычно проводят перепад давления. Он тратится на преодоление трения внутри системы.Его уменьшение достигается за счет использования труб большего диаметра. Отверстия для доступа к нагревательным приборам также должны быть как можно больше.

Возможна организация системы с небольшим насосом с принудительной циркуляцией жидкости. Это обеспечит значительную скорость теплоносителя.

Монтаж систем водоснабжения и отопления

Сделать жизнь в загородном доме комфортной и комфортной можно, только выполнив такую ​​операцию, как монтаж водопровода и, конечно же, отопления.При разработке коммуникационного проекта обоих типов следует учитывать множество различных факторов. О каких и поговорим в этой статье. Также давайте подробнее рассмотрим, как правильно построить такие системы самостоятельно.

Конструкция

Перед тем, как приступить к таким работам, как монтаж систем водоснабжения и отопления, необходимо определить источник водоснабжения. Дачные участки обычно расположены очень далеко от централизованных инженерных систем.А следовательно и использовать самый простой способ — подключение к общему водопроводу зачастую просто невозможно. Поэтому владельцам жилых загородных домов или дач приходится выбирать один из трех альтернативных вариантов:

  • для бурения скважины «на песке»;
  • копать во дворе или садовом колодце;
  • для заказа специалистов на бурение артезианской скважины.

Каждый из этих способов обеспечения загородного дома питьевой и технической водой, а также теплоносителем для системы отопления имеет свои плюсы и минусы.

Колодец во дворе

Это самая простая и дешевая технология. Вода при использовании колодца подается с глубины не более 5-15 метров. Поэтому в большинстве случаев все работы можно выполнить самостоятельно, без привлечения дорогостоящего оборудования и найма специалистов. Подача воды в дом от такого источника производится с помощью обычного насоса, установленного в подвале. От колодца к нему ведет труба, проложенная в траншее. В подвале высаживают через сквозное утепленное отверстие в фундаменте.

Копая колодец, можно обеспечить себя водой минимум за 50 лет. Однако у такого способа подачи воды есть ряд существенных недостатков. Во-первых, шахту придется периодически чистить. Во-вторых, качество воды в колодцах во время весеннего половодья или сильных дождей может быть не слишком хорошим.

Колодец «на песке»

Работы по обустройству такого источника водоснабжения также можно проводить самостоятельно — с помощью садового бура. Глубина песчаных колодцев достигает 50 м.Но в большинстве случаев слой песка водозабора можно обнаружить уже в 15 м от поверхности земли. В пробуренной скважине по прочному тросу спускается глубокий насос. Вода в дом подается по трубам, как и в первом случае, проложенным в траншее. В подвале устанавливается помпа, а затем монтируются внутренние системы водоснабжения.

Достоинств этого метода много: дешевизна устройства, качественная вода, бесперебойная подача и т. Д. Но, решив использовать этот источник питания, следует учитывать, что он может прослужить не более 8 лет.

Артезианская скважина

Такой источник корма лучше всего подойдет для большого дачи. Проектирование и монтаж систем водоснабжения для зданий большой площади обычно поручают специалистам. Однако даже если владельцы участка по каким-либо причинам решат построить его сами, им все равно придется нанимать профессионалов для бурения скважины такого типа.

Артезианские шахты подают воду из известкового слоя, лежащего намного ниже песка — на глубине до 135 м. Таким образом, без привлечения специального оборудования в этом случае ничего не получится.Но вода, подаваемая из такого колодца, самая чистая. При этом, скорее всего, он сам выбьет из трубы — под давлением. При таком способе обеспечения водой дачного дома в большинстве случаев можно обойтись даже без насоса. Кроме того, на источнике этого вида водоснабжения допускается установка систем отопления и водоснабжения нескольких коттеджей или домов.

Выбор оборудования

Определив тип источника, вы можете приступить к выполнению всех необходимых расчетов и составлению чертежей.Прежде всего, необходимо будет определиться с типом оборудования. Производительность насоса рассчитывается исходя из количества воды, необходимого для комфортного проживания и удаленности источника. Для непрерывной подачи обычно достаточно проложить в траншее трубу диаметром 32 мм. Увеличивать его можно будет только в том случае, если источник находится очень далеко от дома. В самом здании обычно используются пластиковые или полипропиленовые трубы диаметром ½ и ¾. Объем гидроаккумулятора рассчитывается исходя из количества проживающих в доме людей.Именно такие советы по выбору оборудования домашним мастерам обычно дают специалисты, выполняющие профессиональный монтаж и ремонт систем водоснабжения в частных домах.

Желающим устроить в доме душ и баню, помимо всего прочего, необходимо приобрести специальный обогреватель. Чаще всего в загородных домах для устройства горячего водоснабжения используются газовые колонки. Если магистраль в поселок не подведена, придется покупать модель электронагревателя.

Монтаж водопровода: монтаж водопровода

Итак, проект составлен, оборудование приобретено. Теперь вы можете приступить к собственно сборке системы. Монтаж подводящего трубопровода должен производиться в соответствии со следующими правилами:

  • Траншея, ведущая от колодца или колодца к дому, должна быть проложена под небольшим углом. В противном случае вода в трубе будет застаиваться.
  • Глубина траншеи должна быть не менее 50-70 см.Это необходимо для предотвращения замерзания воды в трубе в зимний период. На дне траншеи устраивается песчаная подушка.
  • Труба вставляется в дом через сквозное изолированное отверстие в фундаменте.

На следующем этапе можно начинать работы, такие как монтаж системы холодного водоснабжения, а при необходимости и горячего внутри здания. Предварительно к трубе от колодца подключается насос. Затем устанавливается специальный клапан для предотвращения обратного потока воды.После этого

Трубопровод в доме

Подключение разного рода сантехнических устройств в доме происходит:

  • Последовательно. В этом случае труба просто пропускается через стены дома. Ванна, раковины, бак, душ и т. Д. Подключаются к нему посредством тройников. Такая схема подходит для небольшого дома.
  • Коллектор. По этой технологии в жилых загородных коттеджах обычно устанавливают системы водоснабжения. В этом случае каждому потребителю от общего резервуара предоставляется отдельная труба.Такая схема позволяет обеспечить одинаковый напор воды в каждой точке дома.

После подключения к насосной системе устанавливается гидроаккумулятор, а за ним — тройник, к которому подключаются две трубы. Один в будущем будет обслуживать воду для хозяйственных нужд, второй — питьевую. На последний устанавливаются фильтры очистки, после чего он подключается к коллектору.

Монтаж системы горячего водоснабжения

При монтаже подобной конструкции на стене предварительно фиксируется водонагреватель.На патрубке с питьевой водой после фильтра очистки устанавливается еще один тройник. К нему подключается второй трубопровод, который подводится к водонагревателю.

Отопление дома

Выполнение такой операции, как установка водопровода — процедура в некоторых случаях достаточно сложная. Еще сложнее организовать в доме эффективное отопление.

Однако при желании можно попробовать проделать и эту операцию самому. В этом случае в первую очередь необходимо определиться с типом:

  • Котел.Обычно в загородных домах устанавливается газ.

Осиновый щит: Щит для колодца: зачем он нужен, материалы.

Осиновый щит для колодца своими руками

Автор Петр Андреевич На чтение 2 мин. Просмотров 140 Обновлено

Современное обустройство колодца нацелено на поддержания должного качества выкачиваемой воды. Но и сам колодец должен быть чистым. Для этого веками существует устройство, которое является лучшим средством, предотвращающим загрязнение. Осиновый щит на дно колодца обходится недорого, но его наличие обязательно. Если этим требованием пренебречь, спустя время источник станет непригодным для использования.

Что дает осиновый щит, как работает

Обсадить стенки шахты бетонными кольцами недостаточно. Глина, песок, гравий, ил и грязь, лежащие на дне портят воду, так как в ней всегда находятся взвешенные частицы. Щит для колодца монтируется, как только произведена обсадка источника кольцами. Его кладут на дно, предотвращая тем самым контакт с донными отложениями.

Как сделать осиновый щит на дно колодцаКак сделать осиновый щит на дно колодца

Фильтр из осины для колодца служит порядка 30 лет, так как эта порода древесины устойчива к воздействию влаги. Примечательно то, что удерживая грунт внизу, это устройство беспрепятственно пропускает воду, делая источник полноводным. А если к тому же он стоит на плывуне, то данная мера позволяет ликвидировать последствия эрозии грунта.

Пренебрегать этим элементом никак нельзя, так как лежащий на дне ил поднимется, как только включится насос. Неважно глубинная помпа или поверхностная насосная станция является главным элементом системы. Любое движение жидкости приведет к тому, что мелкие частицы попадут в трубопровод, а по нему в дом.

Осиновый щит на дно колодца своими руками

При сооружении фильтрующей деревянной панели руководствуются следующей инструкцией:

  1. Закупают доски, толщиной 25-40 мм (желательно осина).
  2. Для скрепления элементов применяют гвозди из нержавеющей стали.
  3. Сбивают квадратный щит, со стороной, равной диаметру кольца.
  4. В качестве поперечных балок используют осиновые брусы.
  5. Обрезают лишнее так, чтобы диаметр круга был меньше кольца на 3-4 см.
  6. Опускают осиновый фильтр на самое дно, предварительно выбрав грязь.
  7. Засыпают галькой зазоры между щитом и бетонными стенками колодца.

Ничем прижимать конструкцию к грунту не нужно. Раскреплять к стенкам шахты тоже. Делают донный фильтр таким образом, чтобы никакой крепежный элемент не был подвержен коррозии. Саморезы, шурупы и гвозди должны быть из нержавейки. Оцинковка не приветствуется, а обычная сталь запрещена. Древесину не пропитывают. Никакого обслуживания и ухода такая система на протяжении периода эксплуатации не потребует.

ПолезноБесполезно

Осиновый щит на дно колодца

Рассмотрим такое понятие как установка осинового щита на дно колодца. Многие задаются вопросом: «А стоит или нет устанавливать на дно шахты колодца осиновый щит»?! Вопрос на самом деле не праздный и требует внимания.

В Московской области, в частности, с недавних пор принято устанавливать на дно колодца осиновый щит. Так что такое осиновый щит?! Откуда пришло само понятие?! Почему именно осиновый?!  Почему  — щит, более менее понятно: щит значит устройство, которое защищает. Защищает воду в колодце от каких либо нежелательных предметов. Это наиболее простое толкование. Но все-таки, почему именно осиновой, почему именно осина нужна для того, чтобы изготовить щит и установить его на дно колодца.

Научное обоснование

Вернемся немного в прошлое и даже не в нашу страну а в Италию. Есть такой город в Италии  — Венеция. Так вот, всем известно что испокон веков Венеция построена на деревянных сваях. Эти сваи изготовлены из твердых лиственницы. Она не подвержена гниению. В нашей местности лиственницы не растут, растут осины и именно осина находится наиболее близкое по своим свойствам к лиственнице. Ученые утверждают  и это научный факт, что осина обладает практически такими же свойствами, как и лиственница. Исходя из вышесказанного, версия о том что осина предотвращает размножение в водной среде нежелательных бактерий, подтверждаются не только мнением ученых людей, а и фактами.

Легенды и сказания

Вторая версия происхождения осины как материала для щита на дно колодца менее материальна и уходит корнями в легенды древней Руси. Все мы слышали, что такое осиновый кол. В этих легендах, в этих сказках осиновый кол применялся для борьбы с нечистой силой. Данный осиновый кол, как правило, втыкали в нечисть  и после этого эта нечисть не доставляла больше проблем нормальным людям. Вторая версия звучит как защита от нечистой силы.  На самом деле защита от бактерий или защита от нечистой силы по процентному соотношению примерно равны, несмотря на то, что человечество идет все дальше по пути прогресса, получает больше образования. Тем не менее, темные предрассудки все равно продолжают терзать наше населения и некоторые люди с радостью выбирают осину в том числе и по этой причине как некую защиту, барьер от нечистой силы.

Щит как барьер

Но рассмотрим все таки более приземленные версии что такой щит в колодец, что такое щит на дне колодца как устройство. Щит на дне колодца это не что иное, как преграда преграда, призванная для того чтобы ил или песок не попадал воду на дне колодца. Например, если камешки или песок попадут в насос, который установлен на дне колодца, вполне естественно, что такой насос может обязательно выйти из строя. Вот с целью предотвращения данного факта и устанавливают щит, деревянный щит.

Щит как борьба с плывуном

Есть еще и другая причина установки щита. Это наличие плывуна. Если водоносные грунт или водоносные жилы насыщены плавном, это значит что происходит заиливания колодца дна колодца. Таким образом, если на дно колодца установлен деревянный щит, он предотвращает или по крайней мере сильно замедляют процесс подъема дна колодца.

Защита от бактерий и микроорганизмов

Микроорганизмы и бактерии живут в любой среде, тем более в любой воде, особенно в воде колодца, особенно на дне колодца. И если, как утверждают ученые, осина является бактерицидным деревом, то она в какой то степени все таки защищает воду в колодце и от бактерий.

Есть еще одно правило, и этим правилам не стоит пренебрегать. На дне колодца обязательно должен быть слой воды высотой от 50 до 80 см  — это так называемая аксиома. Если столб воды будет более высокий, например 3 м, то этот слой воды способен давить на само дно колодца. И не будет давать дну подниматься. Если щит на дно колодца не установлен, подземные струи воды не будут встречать никакого более менее серьезного сопротивления и быстро принесут в колодец очень много песка грязи и глины и дно колодца очень подниматься слой воды, соответственно, будет сокращаться.

Сделаем вывод.

Все наши доводы аргументы и факты. По поводу установки осинового щита на дно колодца.  Каждый заказчик или каждый хозяин дачного участка или колодца на даче должен решить для себя, ставить осиновый щит на дно колодца или не ставить. Мы готовы предоставить данную услугу для любого заказчика, проживающего в Московской, Владимирской или Ярославской области. Если говорить несколько. художественно, то мы всегда готовы установить в ваш любимый колодец прочный и качественный осиновый щит для защиты от бактерий и микроорганизмов и всякой другой нечисти. Мы готовы выполнить свою работу с прилежностью и всей полнотой ответственности.

Донный фильтр для колодца: делать или не делать

Если при устройстве колодца вы столкнулись с плывуном, вам обязательно предложат донный фильтр и щит, сдерживающий насыщенный водой грунт. Впрочем, сделать донный фильтр посоветуют и в случае, если колодец не на плывуне — для получения кристально чистой воды.


Колодец

Действительно ли нужны донный фильтр, осиновый щит и прочие приспособления? 

О чистой воде

И начать, пожалуй, стоит с вопроса, из-за которого люди идут на всякие ухищрения. С того, чистая ли вода в вашем колодце. 

Следует различать понятия «чистая» и «питьевая». С виду вода в колодце может быть прозрачна и чиста, но не обязательно окажется питьевой, то есть соответствующей санитарным нормам. Чтобы это определить, необходим химический анализ.


Чистая ли вода в вашем колодце?

Колодец питается грунтовыми водами (подробнее об этом можно прочитать в публикации Колодцы и скважины: какие бывают водоносные слои). Наружная вода (атмосферные осадки или воды, наполняющие водоёмы) становится грунтовой, пройдя через толщу земли. Этим она очищается от большинства видов загрязнений, в том числе и биологических. 

Но одновременно происходит насыщение минеральными элементами, ведь вода — это универсальный растворитель. С химическим составом грунтовых вод вы ничего поделать не сможете, так как он зависит от структуры грунта, через который вода проходит. Но исключить попадание в колодец влаги, не прошедшей естественной фильтрации, — в ваших силах.


Поможет ли донный фильтр в очистке воды

Нет. И вы сами сделаете такой же вывод, если рассудите здраво. Донный фильтр — это засыпка дна колодца из песка, желательно кварцевого, и гравия или гальки. И она действительно способна очищать воду. А вот нужен ли донный фильтр в колодце, давайте разбираться. 

Как очищается вода

Сегодня способов очистки воды много: физико-химические, биологические, ионообменные, электрические, осмотические. Но в рамках рассматриваемого вопроса (устройства донного фильтра) интересен только один метод фильтрации — механический. Механический способ очистки, несмотря на свою простоту, очень эффективен. И во многих случаях такого очищения воды от примесей бывает вполне достаточно или, по крайней мере, хватает для удаления большей части загрязнений.


Сооружения водоподготовки

Такой фильтр работает по принципу решета или сита, задерживая грязь, которая находится в воде в виде взвеси. Отделить загрязнения на молекулярном уровне, то есть то, что растворено в воде, механически не получится. 

Частично эту проблему, как и устранение бактериальных загрязнений в виде живой органики, решает сочетание механической и биологической очистки. Эта концепция воплощена в так называемых английских (или медленных) фильтрах. 

Они представляют собой песчано-гравийную засыпку, в которой песок и мелкий гравий разных фракций уложены в определённой последовательности. Толщина такой засыпки — около 2 м. Очищаемая вода подаётся сверху слоем около 1,5 м и под действием гравитации медленно (0,1-0,2 м/ч) просачивается через фильтр.


Принципиальная схема медленного фильтра. Фото с сайта sswm.info

В верхнем слое песка через некоторое время образуется плёнка из бактерий и водорослей. Эта биологическая плёнка служит для очистки воды: совокупное население живой части фильтра поедает растворённые в воде азотные и прочие химические соединения. Крупный мусор задерживается нижней частью фильтра — слоем кварцевого песка. 
Фильтр считается «зрелым», то есть способным очистить воду до стандарта питьевой, только после образования этой биоплёнки определённой толщины. Чем толще плёнка (больше колония бактерий и водорослей), тем качественнее очистка.

Но при значительном увеличении толщины биоплёнки скорость фильтрации снижается. Поэтому периодически приходится перезапускать фильтр, разрушая биослой и заставляя микроорганизмы устраивать новую колонию. Именно так и происходит очистка воды в природе: на поверхности и в верхнем слое почвы обитают микроорганизмы, а ниже вода просачивается в грунт, состоящий из песка и гравия.  


Устройство донного фильтра

Колодец (если он правильно устроен) наполняется через дно. То есть в него попадает вода, инфильтрованная с поверхности земли до уровня первого водяного горизонта, прошедшая как минимум 2 м засыпки природного медленного фильтра. Те, кто советуют обязательно сделать донный фильтр, обычно предлагают такую схему его устройства.


Схема устройства донного фильтра. Фото с сайта russkaya-banja.ru

Вопрос: чем в деле очистки воды помогут дополнительные 600 мм песчано-гравийной засыпки на дне колодца, если до этого вода уже прошла биоплёнку на поверхности почвы и 2000 мм песка и гравия, прежде чем попасть в колодец?

Предположим, что колодец устроен не совсем правильно, и вода в него попадает не только через дно, но просачивается через стенки. Вы предполагаете, что вода в вашем колодце не только подземная, то есть прошедшая природную очистку, но и верхняя. Поможет ли донный фильтр очистить её? Опять же нет. 

Во-первых, потому что слой песка и гравия недостаточной толщины, во-вторых, вода в медленном фильтре движется под действием силы тяжести — вниз. Чтобы она двигалась вверх, очищаясь в засыпке, необходимо давление, а его в колодце нет. Наконец, там не работает главный компонент биомеханического фильтра — биологическая плёнка из водорослей и бактерий.

Помимо медленных, есть ещё и скорые фильтры. Они работают только на механическом принципе очистки. Толщина песка в них гораздо меньше, а скорость фильтрации выше — до 12 м/ч. 

Может, донный фильтр работает по принципу скорого песчаного фильтра? И опять нет. Потому что высокая скорость фильтрации обеспечивается напором, которого в колодце быть не может. А небольшой слой песка позволяет задерживать только крупные частицы, поэтому скорые фильтры, в отличие от самодостаточных медленных, используются только как одна из частей системы водоподготовки. До скорого фильтра вода подвергается отстаиванию или коагуляции, а после него её дополнительно обеззараживают.


Чем засыпают донный фильтр в колодце

Возможно, дело не в том, как засыпать донный фильтр, а чем. Кроме обычного гравия или речной гальки для устройства фильтрующего слоя на дне колодца рекомендуют использовать следующие материалы:Якобы этот минерал способен чудодейственным образом оказывать антибактериальное воздействие. Жадеит — это силикат алюминия и натрия, сходен с нефритом. И, как нефрит, используется для изготовления ювелирных украшений.


Жадеит

Более дешёвые разновидности жадеитов применяют в качестве камней для банных каменок из-за высокой теплоёмкости и инертности к воде даже при нагревании до высоких температур. Никакие антибактериальные свойства жадеита минералогам неизвестны.

Этот минерал действительно обладает хорошими адсорбционными свойствами и применяется в фильтрах, в том числе и для воды. Он также используется для изготовления минеральных пищевых добавок. Однако Комиссия по канцерогенным факторам при Минздраве РФ разрешила к использованию в пищевой и медицинской промышленности цеолит только одного месторождения — Холинского.


Цеолит

Одна из разновидностей углерода, занимает промежуточное положение между антрацитом и графитом. Действительно используется в качестве засыпки скорых фильтров и для закрепления колонии микроорганизмов в медленных. Сорбционные свойства шунгита ничем не отличаются от других угольных засыпок.

Почему донный фильтр практически бесполезен и даже вреден

Потому что практической пользы от того, что вы засыпаете в колодец несколько тачек гальки, нет. Воду в колодце или нет необходимости дополнительно чистить, или, если необходимость есть, этот способ неэффективен.

А вот навредить такая засыпка может, так как она:

  • уменьшает объём, занимаемый водой;
  • может снизить приток воды;
  • быстро заиливается; 
  • осложняет (и удорожает) работы по очистке колодца.

Любой фильтр быстро забивается и нуждаются либо в замене, либо в очистке. Так, например, скорые фильтры на станциях водоподготовки требуют очистки до 2 раз в сутки. Картриджи бытовых фильтров производители рекомендуют менять не реже 1 раза в месяц. Забитое устройство очистки не только не выполняет свою функцию, но может ещё больше загрязнять воду. Вы готовы обслуживать свой донный фильтр раз в месяц? Если нет, то зачем его делать? 


Чистка колодца — дело хлопотное. Фото с сайта gid-str.ru

В деревенских колодцах, действительно, на дно укладывали камни. Но не для фильтрации, а для того, чтобы не взбаламучивать песок на дне, зачерпывая ведром воду. Использовали не гальку, а несколько больших камней: их легче, чем полкуба гальки, достать и помыть во время очистки колодца.


Осиновый щит

Есть ещё одна разновидность донного фильтра — щит с отверстиями. Изготавливается из дерева (осины, дуба, лиственницы) или нержавеющей стали. Эту конструкцию рекомендуют для колодцев на плывуне, чтобы сдерживать поток песка, приносимого водой.


Изготовление донного щита для колодца. Фото с сайта sovet-ingenera.com

Его укладывают на дно, пригружая камнями. В вариациях конструкция из дерева дополняется геотекстилем, сверху устраивается засыпной фильтр из гравия, всё сооружение помещается в колбу из нержавеющей стали. Эти варианты могут использоваться в любых сочетаниях или все сразу. 

Но от нашествия плывуна они не спасут. Количество намываемого песка на некоторое время уменьшится, но полностью от него вы не избавитесь. Колодец всё равно придётся регулярно очищать. И при этом ещё и вытаскивать затянутые в песок осиновый щит и гальку. 

В публикации о плывунах я рассказывала об аварии петербургского метро, связанной с ними. Если природное явление не смогли удержать чугунные тюбинги и железобетон тоннеля, сможет ли с ним справиться щит из осиновой вагонки? 

И ещё один момент: древесина дуба, лиственницы или осины, конечно, очень стойка к воздействию воды. Но это не значит, что с ней ничего не происходит. На фото ниже видно, что осиновый щит, пролежавший в воде не более 6 месяцев, покрыт чёрным налётом — продуктами жизнедеятельности микроорганизмов. 


Днище, которому всего полгода. Фото с сайта kolodec-rem.ru

Делать или не делать донный фильтр — каждый выбирает сам. Но вопрос чистоты воды и её пригодности для питья нужно решать правильной водоподготовкой (фильтрацией) уже после добычи из колодца. Очистка добытой воды эффективнее и проще, чем попытки это делать ещё в колодце с помощью донного фильтра. Не мешает выяснить при помощи лаборатории, от чего нужно чистить именно вашу воду, а не надеяться на «антибактериальные» свойства той или иной засыпки.

Также немаловажную роль играет правильное устройство колодца, конструкция которого не допускает попадание в него неочищенной поверхностной воды. В том числе этого добиваются при помощи глиняного замка.


О создании осинового щита на дно колодца

У каждого, который устраивает на своей приусадебной территории колодец, возникает вопрос: как сделать дно? И как не допустить проникновения в него грунтовых вод?

Очень часто хозяева устанавливают осиновый щит на дно колодца, и это служит предметом достаточно яростных споров: некоторые считают, что никакой практической пользы щит для колодца не несет, тем более – осиновый: дескать, осина используется только потому, что по древним верованиям наших предков осина является деревом, предохраняющим от нечистой силы.

Так нужно ли устанавливать осиновый щит на дно колодца, или это обычное суеверие? И если нужно – то всегда? Или в каких-то конкретных случаях?

Деревянный щит на дно колодца устанавливают в тех случаях, когда грунт насыщен плывуном: он препятствует намыванию плавуна.

Читайте подробно о том, что такое плывун и как с ним бороться при углублении колодцев.

Из какого дерева его выполнять?

Кто-то ратует за дуб: всем известно, что под воздействием воды эта древесина становится только крепче. Кто-то – за лиственницу (напомним: именно из древесины лиственницы выполнены сваи, на которых стоит Венеция). Некоторые отдают предпочтение можжевельнику.

Так почему же популярностью все-таки пользуются щиты из осины?

Потому, что ее древесина обладает способностью обеззараживать воду. Именно поэтому раньше в селах и использовали именно эту древесину для колодцев – а вовсе не потому, что она «охраняет от нечисти».

Главное – помнить, что со временем любой щит, в том числе и осиновый, требует замены.

Как его изготовить?

Осиновый щит (как и из любой другой древесины) изготовить достаточно несложно. Сбивают доски как можно плотнее друг к другу, потом вычерчивают круг диаметром чуть меньше диаметра колодца, обрезают его.

Ближе к центру необходимо просверлить несколько небольших (около 5 мм диаметром) отверстий. Либо можно сбить доски с полусантиметровым зазором между ними.

Как правильно установить конструкцию?

Часто на такой щит насыпают шунгит

Насыпьте на дно колодца шунгит – материал, содержащий углерод.  Это природный фильтр, он хорошо чистит воду, как от неорганических, так и от органических примесей.

Сверху установите щит (его можно обернуть геотекстилем). Поскольку откачивать воду из колодца до конца не рекомендуется, то, чтобы он правильно «встал на место», привяжите к нему пару валунов.

Поверх нужно насыпать песок или щебень (или песок со щебнем). Толщина слоя — от 35 до 90 см.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь статьей в социальных сетях.

Деревянный щит в колодце | Чистка колодцев в Московской области

Давайте рассмотрим, для чего нужен деревянный щит(донный щит) из досок на дне колодца, и из какой древесины лучше его изготавливать, а если вам нужна чистка колодца, то звоните нам прямо сейчас. Издавна, в писаниях отображается использование щитов из осины, на сегодняшний день многие компании придерживаются такого выбора, но не мы.

Зачем нужен донный щит?

Использование щита необходимо для противодействия плывунам, которые способны поднимать дно колодца. В этом случае донный щит выполняет армирующую функцию, чем больше площадь нагрузки, тем меньше требуется нагрузочного материала, укладывая на дно цельный деревянный щит, отпадает необходимость засыпать пол кольца камнями для создания достаточного давления, а это немало важно, так как дебет воды в таких колодцах и бес того небольшой. Нагрузочный материал в виде гальки, щебня, валунов, укладывается сверху на щит, что дает дополнительное давление на плывун. Вода так же способна оказывать сопротивление и противодействовать плывунам, поэтому не рекомендуется откачивать воду полностью, необходимый минимум в 50 см от дна должен всегда оставаться.

Не имеет смысл укладка гальки и щебня непосредственно на плывун без использования щита, так как весь этот материал очень быстро уйдет в песок, и вы вряд ли его снова увидите. При таком способе борьбы с плывунами существенно увеличивается дебет воды за счет удержания дна деревянным щитом и использования меньшего количества гальки. В колодцах, выкопанных в глинистой почве, дно твердое, и нет необходимости в использовании щита. Галька и щебень укладываются непосредственно на дно колодца.

Деревянный щит в колодце гниёт

Наша компания не производит укладку на дно щитов из дерева, так как они себя полностью дискредитировали. Несмотря на всевозможные мифы о том, что осина, дуб, лиственница не гниют в воде, неправда.

Все породы древесины, подвержены гниению!

Полностью возможно они и не сгниют, но поверхностное гниение будет обязательно, чего будет вполне достаточно для приобретения водой запаха. Проявления его возможны уже через год. Донный щит Наиболее ощутим запах при нагреве воды и ее распылении, к примеру душ.

Кто-то задаст вопрос, «А как же колодцы из сруба, ведь вода не пахла». Для строительства древесину отбирали особую, без сучков, от корня не брали, верхушки тоже, не брали подгнившую, и так далее. Кроме того ее еще несколько лет подготавливали, сушили и вымачивали. Сейчас же древесину покупают на рынке, такую какая есть.

Наша компания предлагает заменители древесины, щиты из не гниющих материалов, которые можно использовать в пищевой среде. Данные материалы имеют сертификацию на применение в пищевом производстве. К тому же такие щиты будут служить вечно, так как не подвержены ни какому разрушению. В любом из случаев выбор остается за вами, и вам решать что уложить на дно, мы лишь можем порекомендовать. Если же вы захотите уложить на дно колодца щит из древесины, то мы вам так же можем это сделать по вашей просьбе, но после предварительной консультации и объяснений.

Как говориться, болезнь легче предотвратить, чем нежели лечить. Проводите мероприятия по противодействию поднятия дна своевременно, не надеясь на авось. Такое отношение может привести к потере вашего поильца, либо цена на его восстановление будет равна цене новому колодцу.

Камни и деревянный щит на дне колодца

Да, действительно, каждый второй заказчик говорит о камнях на дне колодца и про то, что нужно обязательно делать донный фильтр. Интернет просто ломится от предложений подобного рода. Множество брошюр для садоводов подробно описывают, как и что делать с Вашим колодцем. Я ознакомился с некоторыми изданиями. Большинство книг, словно под копирку описывают: как правильно выложить донный фильтр — сколько сантиметров песка, какая щебёнка и как всё это нужно чередовать, что обязательно нужно сделать щит из осины. Описано красиво, заказчик представляет себе дно колодца как будто аквариум с красивыми камушками на дне. Десятки раз я видел, как заказчики с любовью протирают их и складывают, делая жесткий отбор, чтобы каждый камушек был красивый. Наблюдать за такими забавными сценками одно удовольствие. Всё это говорит об отношении заказчика к колодцу. Честно говоря, не хочется разрушать эти иллюзии, но приходится.

Заказчик вообще ничего не понимает в колодцах, и он вынужден принимать все, что ему будет предложено.

Однажды я позвонил в одну из фирм, которая занимается колодцами, спрашиваю:

— Скажите мне, пожалуйста, каким образом камни на дне колодца фильтруют воду?

На что мне ответили:

— Не задавайте глупых вопросов, положено класть, мы и кладём.

— А вы слышали, что у нас в России есть династии потомственных колодезников?

— Дядя, Вы вроде взрослый человек, а всё в сказки верите.

— Добро пожаловать к нам в сказку!

Исходя из многочисленных наблюдений не только тех колодцев, которые мы строим, но и тех, которые лечим, ремонтируем, чистим, мы утверждаем, что камни, щебень в качестве донного фильтра на дно колодца класть бессмысленно. Неважно, сколько и в какой последовательности вы будете укладывать на дно колодца деревянный щит, песок, щебень, булыжник. Через год все эти донные сооружения сверху покрывает тонкий слой глины от 3 до 15 см! А через 5 лет — до 40 см! Вода в колодце очищается методом отстоя, нужно понимать тонкие процессы, которые происходят в колодце.

Деревянный щит со временем придаст сладковатый гнилостный вкус воде в вашем источнике, и это будет продолжаться десятки лет. Вы на это обратите внимание, когда запах от воды станет невыносимым.

Я предвижу реакцию критиков:

— Не может быть, ведь в воде дерево не гниёт!

Если деревянный щит положить на землю, то через 3 – 4 года он сгниёт. На дне колодца этот процесс длится десятилетиями. Мы только ограничиваем доступ кислорода, бактерий и солнечного света на дно колодца, а листья, ветки, насекомые ускоряют процесс распада. После чистки таких колодцев такое ощущение, что чистили туалет.

И последняя неприятность. Если на дне колодца есть камни или щебень, Вам придется оплачивать чистку колодца по двойному тарифу. Сначала вы оплачиваете изготовление бесполезного донного фильтра, а потом заплатите за то, чтобы достать весь этот хлам со дна колодца.

Есть исключения, когда в колодцы нужно опускать щит. Например, некоторое время колодцем не пользовались, слизь на стенках колодца и неприятный запах в шахте говорит о том, что колодец срочно нужно спасать. Выполняется химическая обработка и на дне колодца фиксируется щит из можжевельника. Или делается двухконтурный щит из дуба, чтобы предотвратить подъем песка в накопительной части колодца. Булыжник используется для того, чтобы деревянный щит не всплыл, или выкладывают дно камнями как ограничитель. Дальше ни в коем случае копать нельзя — плывун! Но это делается крайне редко.

Сейчас это делают все и всем и называют донным фильтром колодца.

P.S. Если Вам на дне колодца установили «фильтр», через 5-7 лет его необходимо извлечь.

 

  1. Разновидность колодцев
  2. Как найти хороших мастеров?
  3. Ошибки заказчика при строительстве питьевого колодца
  4. Кольца для питьевых колодцев — какие они?
  5. Формирование колодца
  6. Как выбрать место для колодца?
  7. Поиск воды с помощью рамки и лозы
  8. Камни и деревянный щит на дне колодца
  9. Как определить глубину колодца?
  10. Глиняный замок
  11. Нужно ли делать вокруг колодца бетонную отмостку?
  12. Трубопровод от колодца в дом
  13. Углубление колодца
  14. Какое расстояние должно быть от колодца до септика?
  15. Когда нужно чистить колодец?
  16. Почему вода в колодце стала мутной?
  17. Колодец на две семьи. Можно ли его сделать глубже?
  18. Какие гарантии, что колодец будет хороший?
  19. Мы находимся далеко от Москвы за 300 км?
  20. А у Вас бывают неудачные колодцы?
  21. У меня участок ухожен, переживаю за последствия вашей деятельности
  22. Если колодец не получился?
  23. Мне нужно копать колодец до песка!
  24. Сколько человек работает при строительстве колодца, нужно ли жильё?
  25. Скважина или колодец?
  26. Колодцы зимой
  27. Вредные советы
  28. Родниковые питьевые колодцы
  29. Отношение бригад к колодцам
  30. Чистая ли вода в колодце?
  31. Плохая вода в колодце
  32. Наплевательское отношение к колодцу

Адсорбция из осины | Симулятор технологической схемы

Card image
Определите оптимальные конструкции и повысьте рентабельность.

Aspen Adsorption позволяет моделировать и оптимизировать процессы для широкого спектра промышленных процессов адсорбции газов и жидкостей, включая реактивную адсорбцию, ионный обмен и циклические процессы. Полное моделирование адсорбции при переменном давлении, моделирование адсорбции при колебании температуры и моделирование адсорбции при колебании вакуума с помощью Aspen Adsorption.Выбирайте оптимальные адсорбенты, проектируйте лучшие циклы адсорбции и улучшайте общие операции предприятия. Используйте оценку параметров, чтобы сопоставить модели с экспериментальными и заводскими данными.

Card image
Улучшите понимание процесса с помощью точных моделей слоя адсорбента на основе скорости.

Выберите любую геометрию, включая осевую колонну, горизонтальные и радиальные слои, для выполнения задач моделирования процесса, таких как моделирование адсорбции при колебаниях.Включите осевую дисперсию и широкий спектр кинетических моделей, включая сосредоточенное сопротивление, микро / макропоры и общую скорость. Смоделируйте широкий спектр стандартных моделей равновесия, которые учитывают чистое или многокомпонентное конкурентное поведение. Используйте настраиваемый энергетический баланс для учета неизотермического поведения, теплопроводности, потерь тепла и влияния стенок.

Card image
Управляйте циклами и увеличивайте мощность.

Использовать установившееся состояние методы оценки и оптимизации для быстрого проектирования и оптимизации циклы с циклическим моделированием.Определите любое количество независимо работающих циклы, содержащие многочисленные этапы процесса (например, производство, продувка, выравнивание и повторное нагнетание). Управляйте этапами процесса по таймеру или по отслеживаемые события.


Card image
Воспользуйтесь крупнейшей в мире базой данных физических свойств.

Aspen Adsorption включает Aspen Properties, самую полную в мире базу данных о физических свойствах. Используйте самые современные модели коэффициентов активности и уравнения состояния, включая обширные базы данных по широкому спектру компонентов, при выполнении таких задач, как моделирование адсорбции при колебаниях.

Card image
Начните с демонстрационных моделей.

Aspen Adsorption имеет 36+ примеров, хранящихся в программных файлах продуктов. Каждый пример поставляется с краткими инструкциями и может служить в качестве обучения или отправной точки для моделирования с помощью Aspen Adsorption, включая моделирование колебательной адсорбции.

Card image
Увеличение урожайности и производительности.
Клиенты

Aspen Tech сообщили о значительных преимуществах оптимизации процесса с помощью Aspen Adsorption.Клиенты увеличили выход продукции на 25%, используя моделирование адсорбции с колебаниями, и удвоили производительность существующих заводов.

.

Представляем технологию BLOWDOWN ™ в Aspen HYSYS®

AspenTech собирает и может обрабатывать ваши персональные данные по ряду причин, связанных с нашим бизнесом и нашей способностью предоставлять наилучшие возможные продукты, службу поддержки клиентов и общий опыт пользователей. Соответственно, мы можем использовать ваши личные данные для проведения исследовательских опросов, для точного предоставления услуг по контракту, для регистрации вас на мероприятиях, для понимания ваших предпочтений, а также для обнаружения и предотвращения любых мошеннических или несанкционированных действий.Пожалуйста, обратитесь к Политике конфиденциальности и безопасности AspenTech, доступной здесь, для получения дополнительной информации о сборе и обработке ваших личных данных.

Страна / регион * Страна / регион * AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral Африканский RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos IslandsColombiaComorosCongoDemocratic Республика CongoCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea BissauGuyanaHaitiHondurasHong Kong, ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyCôte d’IvoireJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuania LuxembourgMacau, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk islandNorth KoreaNorthern Мариана IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapa Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandPolandPolynesiaPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSoloman IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth KoreaSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян Майен IslandsSwazilandEast TimorSwedenSwitzerlandSyriaTaiwan, ChinaTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТурки и C Острова АйкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные Штаты АмерикиУругвайУзбекистан ВануатаВатиканВенесуэлаВьетнамВиргинские острова Острова Уоллис и ФутанаЙеменЗимбабвеЗамбия

Должностная роль Должностная роль * Исполнительный директор / руководитель отдела Инженер / Консультант Менеджер / Супервайзер ПартнерПрофессор / Исследователь / Ученый СтудентВице-президент / Генеральный директор

Промышленность Промышленность * БиотопливоБытовые химикатыПотребительская упаковкаДискретное производствоПереработка нисходящего потокаИнжиниринг и строительствоПроизводитель оборудованияПроизводитель продуктов питания и напитковГосударственныйПромышленный транспортЛицензентМеталлургия и горнодобывающая промышленностьФармацевтикаПолимеры и волокнаЭнергетика и коммунальные услугиЦеллюлозно-бумажная промышленностьСпециальные химикаты 9000/2000 Функция работы Должностные обязанности * Прогнозирование спросаЭкономика и оценка затратИсполнительное управлениеITОбслуживание / надежностьМеханическое проектированиеЗаводские операцииУправление процессамиИнженерия процессовЗакупки / закупкиПланирование производстваПланирование производстваУправление проектамиКонтроль качества Исследования и разработкиБезопасностьПродажи и маркетинг Логистика цепочки поставок

.

Осина HYSYS | Программное обеспечение для моделирования процессов

AspenTech Logo

Технология, любящая сложность

Максимизируйте безопасность, производительность и прибыль за счет оптимизации всего объекта в одной среде с использованием проверенной в отрасли точности моделирования и экономящих время рабочих процессов.

Комплексное решение для энергетики

Оптимизируйте процессы добычи, переработки и переработки в одной среде. Интегрируйте модели от сетей сбора до перерабатывающих предприятий.Поддерживайте прибыль НПЗ за счет более быстрого обновления моделей планирования.

Интуитивно понятные, экономящие время рабочие процессы

Используйте бесшовные интегрированные инструменты для калькуляции затрат, управления энергопотреблением, анализа безопасности и проектирования оборудования. Рабочие процессы тестируются и улучшаются, чтобы дополнять рабочий процесс инженера-технолога.

Поддержка принятия оперативных решений

Смоделируйте жизненный цикл от проектирования до операций для более быстрого устранения неполадок, онлайн-мониторинга производительности и оптимизации в реальном времени.

Симулятор процессов, которому доверяют

Положитесь на самый востребованный симулятор процессов, которому доверяют более 35 лет.Оцените последние инновации в области моделирования процессов.

Приложения

  • Вниз по течению
  • Проектирование, закупки и строительство
  • Производители
  • Мидстрим
  • Рафинирование
  • Upstream
  • Посмотреть все

Контроль загрязнения теплообменника

Повышение эффективности предприятия за счет оптимизации операций HX.

5 видео в галерее

Инжиниринг, закупки и строительство

Торги и оценка стоимости

Сведите к минимуму риск оценки и быстрее разрабатывать заявки за счет улучшенной согласованности и точности интегрированной системы оценки на основе моделей.

5 видео в галерее

Параллельное концептуальное проектирование

Внедрение системы на основе моделей, которая органично интегрирует все функции проектирования и оценки стоимости проекта, обеспечивая проект с более низкими капитальными затратами.

5 видео в галерее

Проектирование и модернизация дистилляции

Сократите капитальные затраты и предотвратите проблемы, выбрав оптимальные лотки и упаковки с помощью интерактивных графиков, построенных с использованием корреляций и данных моделирования процесса.

5 видео в галерее

FEED Execution

Сократите время подготовки пакета FEED и уменьшите количество доработок, позволяя вносить изменения в проектную конструкцию через взаимосвязанные инструменты FEED.

5 видео в галерее

Интеграция с детальным проектированием

Оптимизируйте капитальные затраты и минимизируйте риски при торгах и оценке.Предлагайте заявки с оптимизированным дизайном быстрее, с меньшим количеством доработок и ошибок с помощью встроенного инструмента оценки на основе модели из концептуального дизайна t …

0 видео в галерее

Контроль загрязнения теплообменника

Повышение эффективности предприятия за счет оптимизации операций HX.

5 видео в галерее

Поддержка принятия операционных решений

Повышение производительности и операционной эффективности за счет принятия решений на основе данных, обеспечиваемых откалиброванными на предприятии прогностическими моделями в удобном для оператора интерфейсе.

5 видео в галерее

Развертывание симулятора обучения оператора

Обучайте операторов запускам, остановам и сложным операционным изменениям.Скорее развертывайте надежные, удобные в обслуживании тренажеры для обучения операторов (OTS) с помощью динамического моделирования, заслуживающего доверия за свою точность …

0 видео в галерее

Анализ безопасности процесса

Сократите консервативность и время проектирования с помощью комплексного решения защиты от избыточного давления с проверенными экспертами решениями и управляемыми рабочими процессами.

5 видео в галерее

Смета проекта

Повышение прозрачности и снижение капитальных затрат за счет использования общей оценочной платформы на основе моделей от концептуального проектирования до строительства.

5 видео в галерее

Настройка моделей с заводскими данными

Модели, которые соответствуют реальности, калибруя их по заводским данным, для улучшения проектирования и модернизации с пониманием процесса посредством проверки на исторических данных.

5 видео в галерее

Контроль загрязнения теплообменника

Повышение эффективности предприятия за счет оптимизации операций HX.

5 видео в галерее

Оптимизация удаления кислых газов

Оптимизация конструкции и снижение затрат на электроэнергию при соблюдении технических требований с помощью прогнозных моделей на основе скорости и специальных физических свойств.

5 видео в галерее

Оптимизация процесса обезвоживания

Предотвращение проблем с качеством, которые ограничивают операции по обезвоживанию и требуют дополнительных затрат растворителя и энергии, используя новейшие модели моделирования вода-газ-гликоль.

5 видео в галерее

Комплексное усовершенствование процесса СПГ

Повышение эффективности за счет понимания работы процессов сжижения с помощью точных моделей теплообменников с полным моделированием процесса.

5 видео в галерее

Оптимизация установки извлечения серы

Увеличьте добычу, сократите OPEX и соблюдайте нормативные требования, моделируя сложность SRU и всего газового завода.

5 видео в галерее

Оптимизация удаления кислых газов

Оптимизация конструкции и снижение затрат на электроэнергию при соблюдении технических требований с помощью прогнозных моделей на основе скорости и специальных физических свойств.

5 видео в галерее

Анализ гибкости сырой нефти

Быстро анализируйте осуществимость смесей сырой нефти путем точного определения выхода потока и свойств на любом этапе процесса нефтепереработки.

5 видео в галерее

Интегрированная оптимизация CDU и линии предварительного нагрева

Удовлетворение потребностей в продукции и одновременное снижение потребления энергии с помощью единого решения для оптимизации работы всей установки перегонки сырой нефти.

5 видео в галерее

Обслуживание инструментов планирования

Поддерживайте рентабельность НПЗ за счет обновления моделей планирования НПЗ с помощью оптимизированных рабочих процессов с помощью решения для моделирования процессов, откалиброванного по заводским данным.

5 видео в галерее

Контроль загрязнения теплообменника

Повышение эффективности предприятия за счет оптимизации операций HX.

5 видео в галерее

Оптимизация установки извлечения серы

Увеличьте добычу, сократите OPEX и соблюдайте нормативные требования, моделируя сложность SRU и всего газового завода.

5 видео в галерее

Гидравлический анализ потока в трубе

Понимание перепадов давления для максимального увеличения потока и снижения риска проблем с обеспечением потока посредством моделирования сети со встроенным анализом обеспечения потока.

5 видео в галерее

Оптимизация удаления кислых газов

Оптимизация конструкции и снижение затрат на электроэнергию при соблюдении технических требований с помощью прогнозных моделей на основе скорости и специальных физических свойств.

5 видео в галерее

Торги и оценка стоимости

Сведите к минимуму риск оценки и быстрее разрабатывать заявки за счет улучшенной согласованности и точности интегрированной системы оценки на основе моделей.

5 видео в галерее

Параллельное концептуальное проектирование

Внедрение системы на основе моделей, которая органично интегрирует все функции проектирования и оценки стоимости проекта, обеспечивая проект с более низкими капитальными затратами.

5 видео в галерее

Анализ гибкости сырой нефти

Быстро анализируйте осуществимость смесей сырой нефти путем точного определения выхода потока и свойств на любом этапе процесса нефтепереработки.

5 видео в галерее

Оптимизация процесса обезвоживания

Предотвращение проблем с качеством, которые ограничивают операции по обезвоживанию и требуют дополнительных затрат растворителя и энергии, используя новейшие модели моделирования вода-газ-гликоль.

5 видео в галерее

Проектирование и модернизация дистилляции

Сократите капитальные затраты и предотвратите проблемы, выбрав оптимальные лотки и упаковки с помощью интерактивных графиков, построенных с использованием корреляций и данных моделирования процесса.

5 видео в галерее

Улучшение дистилляции

Восстановите плавную и оптимальную работу колонки.Повышайте эффективность колонны и быстрее решайте проблемы с помощью интерактивной гидравлической визуализации дистилляции.

4 видео в галерее

Управление энергопотреблением

Оптимизация использования энергии.Прогнозируйте и устраняйте потери энергии за счет использования интегрированных инструментов проектирования и моделирования.

5 видео в галерее

FEED Execution

Сократите время подготовки пакета FEED и уменьшите количество доработок, позволяя вносить изменения в проектную конструкцию через взаимосвязанные инструменты FEED.

5 видео в галерее

Конструкция теплообменника

Выберите оптимальный размер и номинал теплообменника, если необходимо сбалансировать стоимость и производительность с помощью строгих современных возможностей интегрированного моделирования.

5 видео в галерее

Интегрированная оптимизация CDU и линии предварительного нагрева

Удовлетворение потребностей в продукции и одновременное снижение потребления энергии с помощью единого решения для оптимизации работы всей установки перегонки сырой нефти.

5 видео в галерее

Комплексное усовершенствование процесса СПГ

Повышение эффективности за счет понимания работы процессов сжижения с помощью точных моделей теплообменников с полным моделированием процесса.

5 видео в галерее

Интеграция с детальным проектированием

Оптимизируйте капитальные затраты и минимизируйте риски при торгах и оценке.Предлагайте заявки с оптимизированным дизайном быстрее, с меньшим количеством доработок и ошибок с помощью встроенного инструмента оценки на основе модели из концептуального дизайна t …

0 видео в галерее

Обслуживание инструментов планирования

Поддерживайте рентабельность НПЗ за счет обновления моделей планирования НПЗ с помощью оптимизированных рабочих процессов с помощью решения для моделирования процессов, откалиброванного по заводским данным.

5 видео в галерее

Контроль загрязнения теплообменника

Повышение эффективности предприятия за счет оптимизации операций HX.

5 видео в галерее

Поддержка принятия операционных решений

Повышение производительности и операционной эффективности за счет принятия решений на основе данных, обеспечиваемых откалиброванными на предприятии прогностическими моделями в удобном для оператора интерфейсе.

5 видео в галерее

Развертывание симулятора обучения оператора

Обучайте операторов запускам, остановам и сложным операционным изменениям.Скорее развертывайте надежные, удобные в обслуживании тренажеры для обучения операторов (OTS) с помощью динамического моделирования, заслуживающего доверия за свою точность …

0 видео в галерее

Гидравлический анализ потока в трубе

Понимание перепадов давления для максимального увеличения потока и снижения риска проблем с обеспечением потока посредством моделирования сети со встроенным анализом обеспечения потока.

5 видео в галерее

Анализ безопасности процесса

Сократите консервативность и время проектирования с помощью комплексного решения защиты от избыточного давления с проверенными экспертами решениями и управляемыми рабочими процессами.

5 видео в галерее

Смета проекта

Повышение прозрачности и снижение капитальных затрат за счет использования общей оценочной платформы на основе моделей от концептуального проектирования до строительства.

5 видео в галерее

Оптимизация установки извлечения серы

Увеличьте добычу, сократите OPEX и соблюдайте нормативные требования, моделируя сложность SRU и всего газового завода.

5 видео в галерее

Настройка моделей с заводскими данными

.

Проектирование и оценка теплообменника Aspen

AspenTech Logo

Технология, любящая сложность

Оптимизируйте капитальные и операционные затраты за счет тщательного моделирования теплообменников в рамках более крупного процесса с помощью точных моделей HX и непрерывного потока данных по дисциплинам.

Дизайн и рейтинг активированного теплообменника

Полностью интегрируйте конструкции теплообменников в Aspen HYSYS и Aspen Plus для создания наиболее оптимальных конструкций при правильной экономике.

Актуальная документация

Получите доступ к полной исследовательской библиотеке теплообменников от HTFS. Соответствует последним стандартам ASME: BPV Section VIII Division 1 & 2, издание 2017 г.

Все основные типы HX

Конструируйте все основные типы теплообменников, включая кожухотрубные, огневые нагреватели, пластинчатые, пластинчато-ребристые, змеевиковые, с воздушным охлаждением и другие.Повышение качества конструкции механических кожухотрубных теплообменников.

Обширная база данных физического имущества

Положитесь на базу данных, содержащую 37 000 компонентов, 127 пакетов свойств и более 5 миллионов точек данных и параметров взаимодействия. Используйте самые современные модели коэффициентов активности и уравнения состояния.

Приложения

  • Вниз по течению
  • Проектирование, закупки и строительство
  • Производители
  • Мидстрим
  • Рафинирование
  • Посмотреть все

Контроль загрязнения теплообменника

Повышение эффективности предприятия за счет оптимизации операций HX.

5 видео в галерее

Инжиниринг, закупки и строительство

Параллельное концептуальное проектирование

Внедрение системы на основе моделей, которая органично интегрирует все функции проектирования и оценки стоимости проекта, обеспечивая проект с более низкими капитальными затратами.

5 видео в галерее

Контроль загрязнения теплообменника

Повышение эффективности предприятия за счет оптимизации операций HX.

5 видео в галерее

Контроль загрязнения теплообменника

Повышение эффективности предприятия за счет оптимизации операций HX.

5 видео в галерее

Комплексное усовершенствование процесса СПГ

Повышение эффективности за счет понимания работы процессов сжижения с помощью точных моделей теплообменников с полным моделированием процесса.

5 видео в галерее

Интегрированная оптимизация CDU и линии предварительного нагрева

Удовлетворение потребностей в продукции и одновременное снижение потребления энергии с помощью единого решения для оптимизации работы всей установки перегонки сырой нефти.

5 видео в галерее

Контроль загрязнения теплообменника

Повышение эффективности предприятия за счет оптимизации операций HX.

5 видео в галерее

Параллельное концептуальное проектирование

Внедрение системы на основе моделей, которая органично интегрирует все функции проектирования и оценки стоимости проекта, обеспечивая проект с более низкими капитальными затратами.

5 видео в галерее

Управление энергопотреблением

Оптимизация использования энергии.Прогнозируйте и устраняйте потери энергии за счет использования интегрированных инструментов проектирования и моделирования.

5 видео в галерее

Конструкция теплообменника

Выберите оптимальный размер и номинал теплообменника, если необходимо сбалансировать стоимость и производительность с помощью строгих современных возможностей интегрированного моделирования.

5 видео в галерее

Интегрированная оптимизация CDU и линии предварительного нагрева

Удовлетворение потребностей в продукции и одновременное снижение потребления энергии с помощью единого решения для оптимизации работы всей установки перегонки сырой нефти.

5 видео в галерее

Комплексное усовершенствование процесса СПГ

Повышение эффективности за счет понимания работы процессов сжижения с помощью точных моделей теплообменников с полным моделированием процесса.

5 видео в галерее

Контроль загрязнения теплообменника

Повышение эффективности предприятия за счет оптимизации операций HX.

5 видео в галерее

Представляем развертывание aspenONE Engineering в облаке: доступ к новейшему программному обеспечению в любое время и в любом месте

Программное обеспечение

aspenONE Engineering теперь доступно для облачного развертывания! Развертывание aspenONE Engineering в облаке ускоряет развертывание и снижает общую стоимость владения для ИТ-отделов и позволяет пользователям получать доступ к последним инновациям aspenONE Engineering в любое время и в любом месте через веб-браузер.

Узнать больше

Узнайте, как решения AspenTech помогли устранить операционные проблемы с CDU крупного нефтепереработчика

Узнайте, как крупный нефтеперерабатывающий завод на Ближнем Востоке использовал решения AspenTech для решения эксплуатационных проблем с установкой дистилляции сырой нефти (CDU). В этом видео рассказывается, как проводится подробный гидравлический анализ capabi…

видео
Краткое руководство по использованию кожухотрубного теплообменника Aspen

Конструкция и номинальные характеристики теплообменника Aspen (EDR) позволяют подобрать оптимальную конструкцию теплообменника, отвечающую вашим потребностям, исходя из стоимости. Полная интеграция между инструментами теплового и механического проектирования …

Самостоятельная демонстрация
Конструкция охладителей воздуха для установки перегонки сырой нефти

Пошаговые инструкции по проектированию конденсаторов с воздушным охлаждением для нефтеперерабатывающих заводов с использованием Aspen EDR и Aspen HYSYS.

Самостоятельная демонстрация
Petrofac повышает точность проектирования технологического процесса за счет устранения узких мест в газовых процессах, увеличивая производительность на 20%

Загрузите этот пример, чтобы узнать, как компания Petrofac использовала Aspen HYSYS с активированными моделями EDR для оптимизации выбора и конфигурации теплообменника для клиента по добыче газа. Это решение достигло …

Пример использования
Европейская инжиниринговая компания экономит 400 000 долларов США на капитальных затратах за счет повышения производительности

Узнайте, как компания PETROLTERV сэкономила значительные капитальные затраты на проекте реконструкции благодаря более высокой точности проектирования, обеспечиваемой интегрированным пакетом продуктов aspenONE Engineering.Благодаря эффективности использования …

Пример использования
Активированный EDR в Aspen HYSYS

Узнайте, как сэкономить электроэнергию, капитальные и операционные затраты за счет повышения точности схем моделирования процессов с использованием точных моделей теплообменников. Теперь стало проще, чем когда-либо, производить сильное тепло …

видео
Проектирование и классификация теплообменников Aspen

Теплообменники могут составлять до 30% основного оборудования и влиять на 90% энергии, используемой на технологическом предприятии.Обычный рабочий процесс для проектирования теплообменника требует ручной передачи данных. …

Брошюра
Aspen Практическое руководство

Ищете быстрые демонстрации использования продуктов AspenTech для решения ваших инженерных и производственных задач? Просмотрите эту подборку небольших видеороликов, подготовленных экспертами AspenTech, и охватывающих все наши основные решения.

Самостоятельное электронное обучение Aspen

Найдите обучение по запросу по применению продуктов AspenTech для решения сложных технологических и эксплуатационных задач. Наши комплексные курсы электронного обучения, созданные экспертами AspenTech, предлагают пути самостоятельного обучения для всех наших основных решений.

Обучение под руководством экспертов Aspen

Мы предлагаем обширные библиотеки аудиторных и виртуальных учебных курсов под руководством экспертов для наших технологических и операционных решений.Все курсы создаются и производятся специалистами AspenTech.

.

Как вывести пень от дерева: способы химического удаления деревьев и пеньков при помощи селитры, мочевины и других реагентов

способы химического удаления деревьев и пеньков при помощи селитры, мочевины и других реагентов

Химическое удаление пней (комеля и корневища) основано на процессах, которые происходят в древесине под воздействием различных реагентов.

Воздействие правильным реагентом не только убивает всю древесину, включая даже не слишком крупные корни, но и уничтожает всех возбудителей болезней ствола и корней.

При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.

К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.

Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.

Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.

Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

Фото 2В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.

Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.

Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.

Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.

Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.

Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.

Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.

Популярные препараты и их применение

Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:

  • селитра и мочевина;
  • медный или железный купорос;
  • поваренная соль.

Селитра и мочевина

Фото 3

Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.

Фото 4Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.

Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание.

Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

Медный или железный купорос

Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.

Фото 5Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.

Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

Поваренная соль

Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

Когда лучше проводить обработку?

Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.

Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.

За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.

Меры безопасности

Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.

Фото 6

Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.

Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.

Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.

Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.

Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.

Фото 7Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.

Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.

Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).

Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.

Видео по теме

В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:

Вывод

Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.

Теперь вы знаете:

  • какие препараты применяют для химического воздействия;
  • как они влияют на древесину;
  • как правильно применять селитру и другие реагенты, чтобы уничтожить пень;
  • какие дополнительные мероприятия нужно провести, чтобы полностью удалить остатки дерева.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Убираем пень разными способами.

Пень на садовом участке занимает не только свободное пространство, но еще от него могут расти новые деревья. К тому же он может быть прибежищем различных насекомых вредителей. Поэтому многие садоводы стремятся удалять пни со своих участков.

Существует несколько способов удаления пней. У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки.

Удаление пня с помощью техники.Удаление пня с помощью техники.

Самый простой способ — это выкорчевать пень с помощью специальной автотехники. Данный способ довольно простой и действенный, но у него есть один существенный недостаток — это высокая стоимость работ. По этой причине для обычного дачника данный способ будет неприемлем.

Поэтому разберем подробно другие способы удаления пней.

Удаление пня с помощью обкапывания по кругу.

Пень обкапывается по кругу для обнажения его корней.Пень обкапывается по кругу для обнажения его корней.

Данный способ можно применить на небольших пнях, которые нужно как можно быстрее удалить.

Для этого вокруг пня копается яма с целью обнажить его корни. Затем с помощью топора, пилы и лома обламываются все корни и пень извлекается.

Недостатком данного способа является то, что в земле остаются корни и если на этом месте планируется распахать землю, то оставшиеся корни будут мешать.

Удаления пня с помощью селитры.

Данный способ подойдёт для тех случаев, когда пень довольно большой и не требуется его быстро выкорчевать.

Суть данного способа заключается в том, чтобы пропитать пень и его корни селитрой. В результате чего пень засыхает. После того как пень засохнет, его можно обложить ветками и поджечь. Пень, пропитанный селитрой, довольно хорошо горит. Так как селитра является сильным окислителем, то горение происходит без доступа воздуха и поэтому корни, пропитанные селитрой, также выгорают.

Этим способом нельзя пользоваться если почва под пнем торфяная. Существует риск возгорания торфа, возникновения подземного пожара.

На процесс пропитки пня и его корней селитрой уходит от полгода до 1,5 года. 

Если пень свежий, то насыщать его селитрой лучше осенью. В это время движения сока нет, поэтому селитра сможет быстрее проникнуть в корневую систему. 

В продаже можно найти два вида селитры – это нитрат калия (селитра калиевая) и нитрат аммония (Аммиачная селитра).

Селитра калиевая ( нитрат калия ) применяется при изготовлении дымного пороха и некоторых других горючих смесей (например, карамельного ракетного топлива), которые почти полностью сейчас используются в производстве пиротехнических изделий. Википедия Аммиачная селитра (нитрат аммония) — Бо́льшая часть нитрата аммония используется либо непосредственно как хорошее азотное удобрение, либо как полупродукт для получения прочих удобрений. Для предотвращения создания взрывчатых веществ на основе нитрата аммония, в удобрения, доступные в широкой продаже, добавляют компоненты, снижающие взрывоопасность и детонационные свойства чистого нитрата аммония, такие как мел (карбонат кальция). Википедия

Так как аммиачная селитра разбавлена мелом, чтобы снизить ее взрывоопасность, то для удаления пня лучше использовать калиевую селитру.

Итак, чтобы воспользоваться данным способом, нужно в пне насверлить отверстий. Для этой цели удобно использовать перьевое сверло по дереву. Чем больше отверстий, тем лучше, так как больший объем селитры можно будет засыпать в пень. На один пень диаметром до 15см расходуется примерно 2кг селитры.

Сверлим отверстия в пне.Сверлим отверстия в пне.

Теперь в данные отверстия насыпаем калиевую селитру. Так как селитра очень хорошо растворима в воде, то можно еще в отверстия налить немного воды, чтобы древесина пня в себя ее впитала вместе с селитрой.

Засыпаем в отверстия калиевую селитру.Засыпаем в отверстия калиевую селитру.

После пень следует накрыть каким-нибудь полиэтиленом и его края присыпать землей, чтобы атмосферные осадки не способствовали вымыванию селитры из пня. Вместо накрытия полиэтиленом можно забить в отверстия деревянные заглушки.

Осталось выждать необходимое время и затем сжечь пень вместе с корнями.

Использование мочевины или соли.

Суть способа заключается в том, чтобы пропитать пень веществами, которые способствуют его ускоренному гниению. После того как пень превратиться в труху, его легко можно будет выкорчевать с помощью обычного лома или просто разбить его кувалдой или топором.

Данный способ также довольно длительный по времени. Чтобы пень сгнил понадобится время примерно в 1-1.5 года.

В качестве активных веществ применяют обычную соль (хлорид натрия), мочевину (карбамид) или поташ (карбонат калия).

Нужно понимать, что соль вызывает локальное (поверхностное) засоление почвы. И в последствии в этом месте навряд ли будет расти какое-либо растение.

Чтобы применить данный способ, нужно выполнить все действия, что и при пропитке пня селитрой. То есть нужно в пне насверлить отверстий, затем засыпать в них активное вещество, немного полить водой и накрыть полиэтиленом.

Удаление пня с помощью грибов.

Это еще один способ превратить пень в труху. Для этого понадобятся грибы вешенки или опята.

Шляпки грибов нужно измельчить, залить водой и хорошо взболтать. После данный раствор процеживают и поливают пень. Для увеличения площади увлажнения можно топором наделать зарубок в пне. Для поддержания постоянной влажности пень необходимо накрыть ветками. Желательно пень изредка увлажнять, особенно в жаркую погоду. Через несколько месяцев мицелий должен прорасти.

Давать урожай грибов средний пень будет примерно до 6 лет, потом пень превратиться в труху. Остатки пня затем легко можно будет разломать.

Лучшее время для заражения пня грибными спорами – это период с мая по август.

Опята растут на старом пне.Опята растут на старом пне.

Сжигание пня.

Это довольно быстрый способ удаления пня. В отличии от пропитывания пня селитрой, этот способ не требует много времени и оставляет нетронутые корни от пня в земле. Во избежание подземного пожара этим способом нельзя пользоваться на торфяных почвах.

Сжечь пень можно двумя способами.

  • На пень можно установить металлическую бочку без дна. В этой бочке нужно периодически сжигать мусор и со временем пень выгорит полностью. Этот способ лучше всего подойдет для свежего, недавно спиленного пня.
  • Можно из пня сделать так называемую финскую свечу. Этот способ подходит для сухих пней. Свежие пни будут часто тухнуть.

Сначала в центре пня сверлится отверстие. Диаметр отверстия не должен быть слишком маленьким. Лучше всего подойдет диаметр от 20мм.

Сверлим в пне по центру отверстие.Сверлим в пне по центру отверстие.

После сбоку пня необходимо просверлить второе отверстие таким образом, чтобы оно соединилось с первым отверстием. Это боковое отверстие необходимо для подачи воздуха в зону горения. Для лучшей подачи воздуха можно просверлить несколько боковых отверстий.

Сверлим в пне боковые отверстия.Сверлим в пне боковые отверстия

Заливаем в отверстие 100-200 мл дизельного топлива или жидкости для розжига древесного угля, которая используется при приготовлении шашлыка.

Заливаем в отверстие горючую жидкость.Заливаем в отверстие горючую жидкость.

Из хлопчатобумажной ткани делаем фитиль и смачиваем его горючей жидкостью. Фитиль опускаем в отверстие.

Изготавливаем фитиль.Изготавливаем фитиль.

Поджигаем фитиль и ждем пока весь пень выгорит.

Поджигаем фитиль.Поджигаем фитиль.

Если пень не разгорится с первого раза, то нужно добавить мелких сухих веток и повторить поджог еще раз.

Пень разгорелся.Пень разгорелся. Пень разгорелся.Пень разгорелся. От пня остается только кучка золы.От пня остается только кучка золы.
Смотрите видео: удивительный способ удалить пень.

Как уничтожить пень? Способы с выкорчевыванием и без

Для строительства нового дома или посадки полезных культур на даче садоводу иногда приходится спиливать деревья и выравнивать ландшафт. Как выкорчевать пень своими руками, какие приспособления для этого понадобятся и как не навредить в процессе грунту и посадкам?

Пень от спиленного дерева не только портит внешний вид сада, но и становится источником заражения культурных растений насекомыми и гнилью. Именно поэтому садоводы предпочитают удалять корни деревьев, которые остаются при корчевании, из земли. При химическом способе вещества разрушают даже те части, которые растут глубоко и при других способах остаются невредимыми.

Корчевание в любом случае займет достаточно много времени и потребует значительных усилий.

Ручное удаление

Труднее всего корчевание пней без специальной рабочей техники, с использованием только самых простых строительных инструментов.

Топором и ломом

Самый трудный, но быстрый способ — удалить пень ломом и топором. Для выкорчевывания нужно углубляться в грунт, где корни подрубаются инструментом, подкапываются, и пень удаляется вручную. Лом используется в процессе удаления пня как рычаг, чтобы вытащить корни, которые растут глубоко.

Этот способ ручного удаления не самый удачный, поскольку часто в грунте остаются корни, которые затрудняют строительство.

Лебедкой

Более простой способ, как выкорчевать пень без использования химических веществ – вытягивание пня из земли ручной лебедкой.

Трос ручной лебедки продевается под корень пня или в специально просверленные отверстия, и пень постепенно вытягивается из земли. Этот способ убрать пень тоже требует физической силы и не всегда приносит результат.

Огнем

Самый быстрый и опасный способ, как выкорчевать пень – выжечь его и выкорчевать корень. Для этого нужно высверлить или прорубить несколько отверстий, уходящих вглубь спиленного дерева, залить туда бензин, керосин или аналогичную жидкость, которая хорошо горит, и поджечь. Если древесина достаточно сухая, то пень загорится быстро и выгорит весь, кроме корней, которые остаются глубоко в земле.

Следует соблюдать осторожность при поджоге, чтобы выкорчевывание пня не перешло в пожар на участке.

Корчевание трактором

Корчевание старых пней трактором кажется на первый взгляд более простым вариантом очистки участка, чем удаление пеньков вручную. Но на самом деле использование рабочей техники имеет ряд минусов:

  1. Нужно обеспечить проезд трактора до места работы, что не всегда возможно на садовом участке, засаженном овощами и цветами;
  2. Трос для корчевания нужно зацепить за остаток дерева, то есть сделать пропилы, или вручную подкопать пень под корни. Стекла трактора нужно укрепить на случай, если цепь порвется;
  3. Корни часто растут и остаются глубоко в земле, представляют проблему и не поддаются корчеванию с помощью строительного оборудования.

Использование рабочего трактора с лебедкой для удаления остатков дерева имеет смысл, если расчищается новая площадка, где после спиливания остаются несколько пеньков и их нужно удалить все.

Дробление

Второй способ удаления пней с меньшим количеством физических усилий – использование рабочей техники для распиливания и раздробления. Это хороший вариант для тех участков, на которые нет возможности подогнать трактор.

Для избавления от пня большого диаметра таким способом необходимо специальное оборудование, работа с которым требует определенной сноровки.

К минусам этого способа удаления пней относится то, что вся рабочая техника может разрушить и удаляет только ту часть пня, которая находится на поверхности, а корни остаются в грунте. Иными словами, при дроблении пня на мелкие части без корчевания корней обойтись не удастся.

Химическое удаление

Наиболее простой и эффективный способ уничтожить пень на участке – использовать для его удаления химикаты. Обычно химикаты наносятся локально на остаток дерева, длительно разрушают его изнутри и не затрагивают остальную территорию сада.

Мочевина

Старый эффективный способ, как уничтожить пень без усилий – использование мочевины. Это вещество применяется для удобрения почвы и для защиты от вредителей, а потому оно не нанесет саду большого вреда.

Химикат углубляется в структуру, разрушает древесину изнутри. Для удаления остатков нужно высверлить несколько глубоких отверстий, в них засыпать мочевину, полить все водой и плотно накрыть полиэтиленовой пленкой. Под действием химиката начнется разложение древесины, и уже через 1 или 2 года, в зависимости от диаметра пня, остатки перегниют. На очищенном месте остаются плодородные земли.

В отличие от других химикатов, мочевина безвредна, и в почве после ее использования не остаются ни нитраты, ни соли, загрязняющие участок.

К минусам этого способа можно отнести длительность процесса – для полного разложения крупных деревьев должно пройти 2 года.

Калийная селитра

Еще один быстрый способ избавления от пня – представляет собой выжигание древесины при использовании калиевой селитры.

Как уничтожить пень калиевой селитрой? Нужно просверлить отверстия на глубину около 30 см, использовав самое широкое сверло. Для удаления остатков крупных плодовых растений диаметром до 15 см будет достаточно 1 кг селитры, а для более твердой древесины и стволов большего диаметра дозу химиката следует увеличить.

Селитра засыпается в отверстия в пне, хорошо поливается водой, чтобы ускорить процесс, и накрывается полиэтиленом. Если сделать это весной, то к осени древесина пропитается селитрой полностью, разложится, и корчевание будет ненужно.

Селитра хорошо горит. Чтобы ускорить корчевание химическим способом, нужно дать химическому веществу некоторое время, чтобы пропитать дерево, а потом просто выжечь пень.

При поджиге для уничтожения пней следует соблюдать осторожность и не подходить близко к месту появления открытого огня.

Выжигание селитрой позволяет без трудностей разрушить даже те корни, которые растут глубоко, но высаживать на участке несколько лет можно будет только цветы. Способ походит для освобождения дачи под строительство.

Соль

Посыпание солью часто вызывает недоумение, однако этот способ убрать пни без строительных приспособлений и лебедки считается самым экономичным и простым. Соль представляет собой реагент, разрушающий древесину. В пне просверливаются отверстия, куда засыпается 2 пачки обычной поваренной соли, пень поливается водой и оставляется под пленкой на 1-2 года.

Через несколько сезонов после использования соли пень станет трухлявым, его корни и надземная часть потеряют прочность, и выкорчевать остатки дерева можно будет не прилагая усилий.

Почвы после удаления пня таким способом остаются солеными, а потому с выращиванием цветов и овощей на освобожденном участке придется подождать еще 2-3 года, пока соль полностью не вымоется с территории.

Уничтожение грибами

Совместить разрушение пня с выращиванием грибов достаточно легко. Для этого в частях, которые остаются над землей, высверливается или вырубается несколько отверстий, которые обильно поливаются водой и засеваются грибницей. Грибницу подходящего сорта можно купить в магазине, но наилучший выбор для начинающих садоводов представляют собой опята.

Грибница будет постепенно вытягивать из остатков дерева все полезные вещества и воду, отчего пень будет терять прочность. Через несколько лет открытую часть можно будет легко удалить с участка без корчевания рабочей строительной техникой.

Помните, что грибница быстро расползается, а потому, если рядом есть другие посадки, то следует внимательно следить за побегами.

Как удалить пень без выкорчёвывания

В интернете можно встретить кучу бестолковых советов. Некоторые совсем банальные, а некоторые точно не работают. Но среди подобного попадаются действительно интересные подходы к решению проблемы.

Вот например пень на садовом участке. Как от него избавиться быстро и без приложения больших физических усилий. Рассказываю вариант…


Для того, чтобы реализовать подобный метод, понадобится дрель, шуруповерт или перфоратор с длинным сверлом для работы по дереву. Пригодится 0.5-метровый отрезок ХБ ткани, а также 100-200 мл дизельного топлива или керосина. Пень будем удалять при помощи огня, как уже можно было самостоятельно догадаться. Итак, какова же последовательность действий?
 

 

Сначала сверлим в пне вертикальное отверстие до упора. Делаем это настолько, насколько позволит сверло. Теперь сверлим еще одно отверстие в пне, однако, уже под углом.

 

 

Подготовить его следует так, чтобы оно соединилось с первым отверстием. Когда все готово, заливаем в верхнее отверстие наше горючее и поджигаем, сделав предварительно из фрагмента ХБ ткани фитиль и опустив его в отверстие. Кстати, Novate.ru не рекомендует использовать бензин, так как он быстро прогорает.

 

 

Пока пень разгорается, следует сделать с разных сторон еще несколько наклонных отверстий для подачи воздуха. Далее прилагаем все усилия на то, чтобы пень начал стабильно гореть. Спустя примерно 4 часа должно стать заметно выгорание основания. Тлеть пень будет еще долго. Примерно спустя 8-10 часов на его месте не должно ничего остаться, кроме небольшого кратера.

 

 

А вот способы, которые подойдут тем, кто не торопится и не хочет связываться с огнем:

 

Просто соль

Это один из самых бюджетных вариантов, но на пачку соли раскошелиться все-таки придется. Хлорид натрия хоть и является пищевой добавкой, но обладает выраженными агрессивными свойствами. Поваренная соль разрушает древесину и это факт. Проверить данное свойство соли можно с пользой, уничтожив с ее помощью пень.

Для этого в нем следует предварительно высверлить несколько отверстий крупным сверлом, засыпать в них соль, залить водой, накрыть всю «конструкцию» целлофаном и забыть о ее существовании на год-полтора. За это время соль разрушит структуру древесины, и пень можно будет просто и легко выкорчевать самостоятельно без чьей-либо помощи.

 

Биологический метод – уничтожение грибами

Оговориться нужно сразу, этот способ не относится к разряду экспресс-методов. Ждать придется года два, как минимум. Но куда спешить, когда открывается потрясающая перспектива совместить приятное и вкусное с полезным, да еще пользоваться этими благами на протяжении нескольких лет. Идея проста – заразить пень спорами грибов. На эту роль есть два достойных кандидата – вешенка и зимний опенок. Оба эти вида практически всеядны и прекрасно себя чувствуют на любых пнях, кроме тех, что остались от хвойных деревьев.

Технология «заражения» предельно проста. Грибной мицелий, желательно зерновой – уже пророщенный на субстрате, вносится в просверленные отверстия или зарубки на пне. И все. Желательно, правда, пень изредка увлажнять, особенно в жаркую погоду. Если это сделать весной, то в октябре можно уже ожидать урожай вешенок, а с декабря по март собирать зимний опенок. Через три года пень вообще превратится в труху, а полученный опыт, возможно, станет толчком заняться выращиванием грибов серьезно.

 

Метод химико-пиротехнический

 

По технологии реализации он близок к варианту с поваренной солью. Только используется в данном случае селитра – натриевая или калиевая. Преимущество метода заключается в том, что пропитанная селитрой основа, в нашем случае – древесина, очень хорошо горит. Ведь недаром селитра является важнейшим компонентом многих видов пороха.

Для реализации метода в пне нужно высверлить много отверстий, заполнить их селитрой, залить водой, накрыть от осадков целлофановым пакетом или пленкой и на год-полтора запастись терпением.

Когда селитра свое дело сделает, и древесина пня размягчится, не нужно спешить его выкорчевывать механически. Достаточно полить пень какой-нибудь горючей жидкостью и поджечь, либо развести вокруг него костер. Селитра в процессе горения обильно выделяет кислород, благодаря чему таким способом получится выжечь даже глубоко уходящие корни. Данный метод популярен не только у отечественных огородников-садоводов, но и широко практикуется в зарубежных фермерских хозяйствах.

 

Химический метод или два в одном

Этот метод для людей, обладающих повышенным терпением. Здесь речь пойдет о мочевине, а по-научному – аммиачной селитре. Способ закладки ни чем не отличается от метода с калиевой и натриевой селитрой. Только вариант с поджогом тут не пройдет, да и ждать разрушения пня придется несколько дольше.

Зато когда пень превратиться в труху, его остатки можно запросто перекопать с землей и на этом месте смело высаживать новые растения. Аммиачная селитра – первоклассное удобрение, поэтому подобный способ удаления пней дает двойной эффект.

 

Способ немного «ядовитый»

Поговорим о гербицидах. Несмотря на широко распространенное мнение о безусловном вреде гербицидов, можно сказать, что «не так страшен черт, как его рисуют». Во всяком случае, современные препараты «Глисол», «Алаз», «Торнадо», «Раундап», «Зеро» и другие, разработанные специально для уничтожения сорняков, практически безвредны, они быстро распадаются на фосфаты, углекислый газ и воду.

Вводить химикаты можно двумя способами – либо обработать ими свежий срез, либо равномерно распределить вокруг пня по поверхности почвы. Обильный полив или осадки свое дело сделают, и препараты проникнут глубоко в корневую систему.

Эффективны эти химикаты только в случае со свежесрезанным деревом, так как предназначены для уничтожения исключительно живой растительности.

Еще одно их важное свойство – так называемая системность, позволяющая веществам быстро распространяться по капиллярной системе растения. Занесенные в структуру дерева, в частности свежий пень, они быстро его убивают, после чего последний разрушается и становится податливым для выкорчевывания.

Это копия статьи, находящейся по адресу http://masterokblog.ru/?p=23822.

Как удалить пень своими руками? Простая инструкция с фото и советами

Образование пней на земельном участке может быть вызвано как естественным отмиранием зелёных насаждений, так и очисткой территории под строительство объекта. Имеющиеся остатки от дерева не только снизят эстетичность участка и сделают невозможным возведение на данном месте построек, но и затруднят перемещение по дворовой площади, займут полезное пространство, которое может быть использовано под высадку других культур, будут порождать свежую поросль, станут отличным прибежищем для дачных вредителей.

Удаление пней на участке можно произвести как собственными силами, так и используя специальный транспорт. О том, как избавиться от ненужных древесных оснований с минимальными затратами сил, времени и денежных средств, какой метод для этого выбрать, поговорим далее.

Краткое содержимое статьи:

Основные подходы

Удаление пня от спиленного или упавшего дерева может производиться несколькими способами. Основных подходов к их уничтожению два, бывают методы:

  • химические;
  • физические.

В первую группу входят способы, предусматривающие удаление без корчевания. В данных случаях используются разнообразные химические составы. Обработав древесные остатки специальным реагентом, можно добиться их более быстрого разрушения.

Физические методы основываются на использовании стандартных инструментов для корчевания. В таких случаях избавление от пней происходит с помощью базового набора: лопаты, топора, лома и пилы.


Попытаемся разобрать каждый из существующих методов, поговорим о преимуществах и недостатках того или иного способа.

Выжигание селитрой

Популярным способом борьбы с пнями является удаление их селитрой. Суть метода – пропитка древесных остатков данным химическим окислителем и последующее их сжигание. Селитра обеспечит полное сгорание пенька, как его надземной части, так и мощного корневища.

Подготовка к удалению этим способом будет состоять из следующих этапов:

  • просверлите в дереве несколько максимально толстых и глубоких отверстий;
  • в получившиеся полости засыпьте селитру, полейте её водой, это обеспечит более интенсивную пропитку ствола;

Закройте отверстия заранее подготовленными деревянными пробками соответствующего размера или, что ещё проще, плотно укутайте просверленную поверхность полиэтиленом.

В таком виде пни необходимо оставить на всю зиму и весну, к следующему лету они насытятся химическим составом и высохнут. И тогда вокруг них разводится костер, он должен гореть до абсолютного разрушения пня. По окончанию процесса, место, где ранее располагался древесный остов, перекапывается.

Основными преимуществами данного метода считаются:

  • минимальная физическая нагрузка на человека;
  • полное избавление от остатков дерева;
  • простота осуществления;
  • гарантия отсутствия молодых побегов из оставшегося корневища в будущем.

Однако у этого способа существует и ряд недостатков:

  • насыщение грунта селитрой, которая вредоносна для клубневых и некоторых плодоносящих культур;
  • большой временной промежуток между началом и окончанием работ;
  • необходимость покупки химического реагента.

Удаление с помощью мочевины

Подготовка древесного остова при использовании данного метода будет идентична предыдущему способу. Поверхность перфорируют сверлами большого диаметра, и полученные полости заполняются карбамидом – мочевиной. Далее необходимо залить водой отверстия и накрыть ствол полимерной пленкой.

Такой простой способ удаления пней позволит через один-два года полностью избавиться от древесных оснований и получить на их месте плодородный слой грунта.

Основные достоинства данного метода следующие:

  • минимальная физическая работа человека;
  • безопасность вещества, почва не засоряется нитратами;
  • абсолютное удаление остатков дерева.

Минусами такого способа можно считать:

  • большой временной интервал, за который произойдет уничтожение;
  • дополнительные траты, связанные с покупкой химического материала;
  • большое расходование реагента.

Техника безопасности при работе с химикатами

Решив бороться с ненужными древесными остатками химическими методами, не забывайте о выполнении основных правил, соблюдайте все меры предосторожности.

  • Во-первых, обязательно применяйте при работе средства индивидуальной защиты. Выберите одежду, прикрывающую все участки тела, наденьте перчатки.
  • Во-вторых, на обработанной территории и вокруг неё не выращивайте ягоду, растения, фрукты либо овощи, которые будут употребляться в пищу.
  • В-третьих, помните, что при выжигании пенька селитрой могут погибнуть и растения, посаженные в радиусе метра от обработанного места. Поэтому лучше заранее пересадите культуры, которые нужно сохранить.

Корчевание пня

Выполнить удаление пней на участке можно произведя его корчевание. Сделать это быстро и с наименьшими затратами сил поможет специально арендованная техника: трактор, экскаватор, однако, такие мероприятия будут достаточно затратными если на участке располагаются всего пара ненужных пеньков.

Выкорчевать древесные остовы вполне реально собственными силами, главное придерживаться основных несложных правил.

Для начала, тщательно подготовьтесь к процедуре, очистите пень от окружающего его грунта, это можно сделать двумя вариантами:

Используя штыковую лопату, раскопать пространство радиусом 0,5 метра вокруг бывшего дерева.

Также с помощью лопаты вырыть яму, расположенную в полутора метрах от остова, диаметром около метра, глубиной примерно 50 см., и сделав к ней желобок от удаляемого древесного основания. После, направив мощную струю воды на пень, почва начнет вымываться, открывая подход к корневой системе.

Имея возможность использования лебедки, можно произвести корчевание с её помощью. Для этого пенёк по стволу и корневищу обматывается крепким металлическим тросом, который протянут через лебедку.

Трос, проходящий к лебедке от спиленной поверхности, будет своеобразным рычагом, который послужит для быстрого удаления остова из земли. Крепление лебедки происходит на столбе либо другом дереве.

Не имея в своем распоряжении лебедки, можно произвести обычное механическое удаление, которое осуществляется путем отпиливания или обрубания корней древесного остова.

Произведя обрубку боковой корневой системы, останется центральный столб, подступиться к нему с инструментом достаточно сложно, поэтому его необходимо «расшатать», приложив физическую силу.  С помощью активных движений, наклонов в разные стороны, разворотов пня вокруг оси, можно произвести окончательное его разъединение с корневищем.


Говоря о достоинствах данного метода, можно выделить следующие его преимущества:

  • минимальные финансовые потери;
  • высокая скорость работ, данный метод не растягивается на несколько месяцев.

Однако у данного метода есть существенные недостатки:

  • процесс корчевания очень трудоемок;
  • не полное удаление древесных остатков, в земле остается корневая система, которая может препятствовать строительству на данном месте;
  • потребность в помощниках, справиться в одиночку с толстым, массивным стволом в одиночку достаточно сложно.

Выполнив очистку земельного участка от мешающихся древесных остатков, можно повысить эффективность его использования. Помимо дополнительного функционала, облагороженная территория станет более ухоженной и эстетичной. Поэтому не оставляйте древесный «мусор» на приусадебном пространстве, обязательно произведите очистку участка.

Подберите более удобный для вашего случая способ удаления пней, тщательно изучите подробную фото-инструкцию к выбранному методу и принимайтесь за дело.

Фото советы как удалить пень

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 18.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

Как удалить с участка пни, корни, ненужные деревья; разные способы

Загрузка…

Что делать с пнями на участкеВ какой-то момент вопросом о том, как выкорчевать деревья и пни на участке, задается каждый садовод или владелец приусадебного участка. Выкорчевывание деревьев — задача не из легких, и выбор способа удаления корней зависит от каждого конкретного случая.

Способы выкорчевывания пней

Удалить пень с участка можно разными способами:

  1. В помощью техники;
  2. Вручную;
  3. С помощью химических препаратов;
  4. Биологическим способом.

Рассмотрим все по порядку.

С помощью техники

Это, пожалуй, самый быстрый способ. Ковшом экскаватора пень поддевается и выковыривается из земли. В случае с деревом его остов  обвязывается тросом и с помощью трактора выдергивается.

Быстрота такого метода – это, пожалуй, единственный плюс. Минусов гораздо больше:

  • Корчевка пней - разные методынанимать технику довольно дорого;
  • не на каждый участок можно загнать настолько большие и тяжелые машины;
  • при использовании тяжелой техники на участке верхний слой почвы сильно повреждается, на восстановление ландшафта потребуется много времени, сил и средств. Стоит ли из-за одного пня так тратиться?

Такой метод хорош в случае, если нужно очистить большое пространство, например, под строительство или под новые посадки.

Корчеватель пней

Специальное приспособление для корчевки. Может быть ручным и навесным. Ручной корчеватель используется для удаления молодых тонких деревьев и кустарников. Состоит из опорной площадки и стойки с рычагом и захватом для дерева.

  • Достоинства: аккуратно и быстро удаляет молодую поросль, не уродуя ландшафт.
  • Недостатки: покупать в личное пользование для единичных случаев нецелесообразно, а чтобы взять в аренду тоже придется постараться — не в каждом хозяйстве найдется такой агрегат.

Навесной корчеватель навешивается на тяжелую технику и предназначен для удаления большого количества пней на обширной территории.

Пнедробильная машина - практичное решениеПнедробильная машина

Самоходный компактный механизм на колесах с бензиновым двигателем. Удаляет пни путем дробления древесины на глубину 30 см. Подходит для удаления одиночных пеньков среди посадок или построек. Среди достоинств метода можно отметить скорость работы, аккуратность и безопасность — окружающий ландшафт, постройки и коммуникации не повреждаются.

Недостатки: глубина дробления небольшая, всего 30 см. Это значит, что оставшиеся на глубине корни в будущем могут дать нежелательную поросль или помешать вспашке земли и прокладке коммуникаций; использование такой техники возможно только на участках, свободных от различного твердого мусора. Особенно опасно наличие в земле металлических предметов (болтов, гвоздей, арматуры и т. д.), так как можно повредить дорогостоящий аппарат.

Корчевка пней с помощью лебедки 

Еще один вариант механического удаления корней, который подходит для удаления молодых деревьев небольшого или среднего размера. Чтобы удалить дерево таким способом, необходимо провести предварительную подготовку, а именно: обкопать объект удаления в радиусе 1 метра или чуть больше и на глубину около полуметра, оголившиеся боковые корни обрубить. Затем пень обвязывается у основания тросом, и на достаточном от него удалении за надежную опору крепится лебедка, и начинается процесс вытягивания. После того как пень будет удален, таким же образом можно будет избавиться от корней, оставшихся в земле.

Лебедка для корчевания пней может быть использована только если есть место для техники.Преимущества метода: если в хозяйстве имеются необходимые инструменты (штыковая лопата, лом, топор, ножовка, лебедка и крепкий трос), то метод не затратный. Реально справиться самостоятельно без привлечения помощников.

Недостатки: не со всяким пнем может справиться лебедка. Крепкое молодое дерево, да еще и растущее в плотной глинистой почве, она вряд ли одолеет. А может просто-напросто не оказаться поблизости подходящего объекта, к которому ее можно прикрепить.

Бензопила

Ей тоже можно избавиться от пня без корчевания — ствол спиливается на уровне земли. Способ быстрый, не затратный. Хорош в том случае, если нужно в краткие сроки придать участку эстетичный вид. Но недостатки очевидны: удаляется только надземная часть, оставшиеся корни через какое-то время дадут поросль. К тому же на месте спиленного пня невозможно распахать землю. Да и строительство затевать не рекомендуется (помните про поросль).

Удаление вручную

Если по каким-то причинам воспользоваться техникой не получается, то ненужные деревья можно удалять, используя обычные инструменты — топор, лопату, ножовку, кувалду, клинья, лом (подойдет в качестве рычага).

Пенек обкапывается со всех сторон. По мере углубления оголяющиеся боковые корни обрубаются или отпиливаются, ствол расшатывается и вытаскивается из земли. Для облегчения задачи можно использовать воду: с помощью шланга под напором под корень подается вода. Грунт вымывается, корни обрубаются, ствол в раскисшей земле расшатывается гораздо легче.

  • Корчевание вручную - процесс трудоемкийПреимущества: таким образом можно удалять пни, расположенные в недоступном для техники месте.
  • Недостатки: это только на словах все происходит легко и быстро, на самом деле корчевание вручную — процесс длительный и требующий приложения больших физических усилий. К тому же размывание грунта водой можно применить не во всяком месте. Например, в непосредственной близости фундамента какой-либо постройки или мощеной дорожки, или вблизи посадок, от которых избавляться не планируете.

С помощью химических препаратов

В случае если не представляется возможным провести корчевание пней вышеописанными способами, есть альтернатива — удаление пней с помощью химических препаратов:

  1. Селитры;
  2. Мочевины;
  3. Соли.

Отверстия с селитрой помогут быстро разрушить пеньУдаление пней с применением селитры происходит следующим образом: древесный остов спиливается на уровне земли. В получившейся древесной площадке высверливаются глубокие отверстия (примерно 30-40 см), причем чем больше диаметр дерева, тем больше отверстий сверлится. Затем все это обильно смачивается водой. После того, как вода впитается, в отверстия щедро засыпается селитра, пенек накрывается водонепроницаемой пленкой и оставляется на несколько месяцев (с начала осени до конца весны). За это время древесные корни полностью пропитаются селитрой и пень можно будет поджечь. За несколько часов выгорит все, что пропитано селитрой.

Применение мочевины происходит аналогичным образом, с той лишь разницей, что пень не надо будет выжигать. Мочевина ускоряет процесс разложения, и через 2 – 3 года пень полностью сгниет.

Применение обычной поваренной соли — это самый дешевый и доступный способ из всех возможных. Соль умерщвляет живое и способствует ускоренному разложению древесины. Используется тем же образом, что и мочевина.

  • Преимущества использования химических препаратов в том, что это эффективно, недорого, не требуется применение большой физической силы и привлечения помощников, а потому доступно любому.
  • Недостатки: избыточное применение химических веществ отравляет окружающую среду. Приготовьтесь, что после удаления пня с помощью соли и селитры на этом участке расти ничего не будет, а почву придется реанимировать еще несколько лет. Ни в коем случае нельзя выжигать корни на торфяниках, так как это может привести к пожару, который затушить очень сложно.

Биологический способ

Если хочется и от пня избавиться, и выгоду от этого получить, то для достижения желаемого существует по крайней мере два варианта:

  1. Заражение пня грибами - выгодное решениеЗаражение ненужной древесины спорами грибов. Для этой цели лучше всего подойдут вешенки и опята. В дереве сверлят большое количество отверстий, в которые закладывают мицелий и регулярно поливают эту «грядку». Через несколько месяцев можно собирать урожай собственноручно выращенных грибов. В течение нескольких лет пень вместе с корнями постепенно разрушится и исчезнет (споры грибов ускоряют процесс).
  2. Можно вырастить новое дерево прямо в старом пне. В стволе выдалбливают ямку достаточного объема и глубины, заполняют ее плодородной почвой и в получившуюся чашу сажают молодое деревце, ухаживают за ним как обычно. В процессе роста корни саженца будут постепенно разрушать пень, который, в свою очередь, послужит ему удобрением.

Грибница на пне дает прекрасный урожайИ еще кое-что: есть такие деревья, выкорчевка пней которых — сущее мучение. Например, клен американский. Он дает такую мощную поросль, что кажется, убирать ее придется вечно и уничтожить полностью вряд ли удастся. Но не стоит отчаиваться. Ели все вышеописанные варианты испробованы, а нужного результата нет, стоит применить гербициды.

Средствами, которыми выжигают сорняки, надо опрыскивать зеленые листочки клена. Причем процедуру проводить не единожды, а хотя бы раз в неделю. Запаситесь терпением, проявите упорство. Рано или поздно клен засохнет.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Как удалить пень на участке без корчевания своими руками, быстро

При перепланировке или омоложении сада приходится спиливать старые деревья. Остаются пни, корчевать которые без специальной техники тяжело. На помощь приходит химия. Остатки деревьев удаляют гербицидами, солью, минеральными удобрениями. Такие способы удаления старых деревьев не требуют физических усилий и больших финансовых затрат.

Химические способы

Увидеть и удалить руками всю корневую систему дерева невозможно. Она находится глубоко под землей. Это может помешать при прокладке канализационных труб, строительстве фундамента. Для здоровья сада гниющие остатки дерева реальная угроза. В них зимуют личинки вредителей.

Удаление корней химией начали проводить давно. Его суть заключается в выдалбливании, высверливании, вырубании отверстий в дереве, заполнение пустот реагентом. Химическое вещество распространяется по всей корневой системе, вызывает разложение растительных тканей.

Уничтожение пней поваренной солью

Старые яблони, груши, другие деревья удаляют поваренной солью (хлорид натрия). Процесс длинный. На полное уничтожение всей корневой системы уходит не менее года. У метода есть минус. Он вызывает локальное (поверхностное) засоление почвы.

При высокой концентрации хлорида натрия грунт становится плотным, ощелачивается. Он перестает пропускать воду. Почву придется восстанавливать, чтобы посадить новое дерево или разбить клумбу на месте пня, удаленного солью.

Замечание!

Сидераты помогают от засоления грунта. Лучше всего работает сорго. Можно на месте пня посеять люцерну.

Операция по подготовке дерева к уничтожению отнимет не более 30 минут. Нужно взять с собой дрель, длинное сверло, садовую лопату, пару черных мешков из-под мусора, шпагат, лейку с водой и несколько пачек поваренной соли. Ее расход будет зависеть от диаметра пенька.

Сначала садовой лопатой нужно отгрести землю вокруг объекта. Дрелью насверлить глубокие отверстия по всей площади спила. Доверху засыпать в них соль. Полить водой из лейки. Подождать, пока она впитается. Подсыпать еще немного соли и еще раз полить.

Мешки из-под мусора нужны для того, чтобы защитить древесину от осадков. Их нужно оба надеть и прочно обмотать бечевкой. Нижний край пакетов присыпать вынутой землей. Через 1-1,5 года исчезнут остатки древесины и корни.

Как пень удалять селитрой

Селитрой называют соли азотной кислоты. Они хорошо растворяются в воде, если их нагреть, то они начинают разлагаться, выделяя кислород. Это наделяет их взрывчатыми свойствами. Для удаления пней подходят 3 вида селитры:

  • калиевая;
  • натриевая;
  • аммиачная.
Замечание!

Нельзя использовать калиевую и натриевую селитру, если почва торфяная. Существует риск возгорания торфа, возникновения подземного пожара.

Работы по удалению пня проводят осенью. В это время движения сока нет, поэтому удобрения смогут быстрее проникнуть в корневую систему. С помощью дрели высверливаются глубокие отверстия. Чем больше, тем лучше. На площади 30 см² их должно быть не менее 10 шт. Длина каждого 25-30 см.

Удобрения засыпают в тоннели. На один пень гранул уходит около 2 кг. В отверстия наливают воду. Для защиты от осадков на пень надевают пакет или оборачивают его куском пленки. К весне вся корневая система пропитается селитрой. Древесина станет трухлявой.

При поджигании древесина полностью выгорает. Огонь уничтожает всю корневую систему. На участке, где раньше росло дерево, появляется яма. Она повторяет рисунок корней. Ее засыпают плодородным грунтом или строительным мусором. Материал засыпки зависит от назначения земли (строительство, садоводство, огородничество).

Карбамид для удаления пня

Вместо аммиачной селитры специалисты советуют использовать карбамид (мочевина). Многие знают и используют это удобрение для подкормки овощных культур. В его составе больше азота:

  • аммиачная селитра – 34,6%;
  • карбамид – 46%.

За счет этого эффективность мочевины при удалении корней в 3 раза выше. На большой пень диаметром 0,8 м ее уходит 1 кг. Как селитру, гранулы карбамида засыпают в отверстия, сделанные в пне. Воды на каждый килограмм удобрения наливают 100 мл.

Справка!

На удаление пня диаметром 1 м с помощью мочевины уходит около года.

Результат зависит от качественной герметизации пня. Осадки могут вымыть удобрение. С функцией защиты хорошо справляется плотный полиэтилен. Чопики менее эффективны. Пленку крепят шпагатом, края присыпают землей.

Какими гербицидами уничтожают пни

Свежие пни удаляют гербицидами (арборицидами). Ими обрабатывают спил и землю. Самый популярный препарат – Раундап. С его помощью дачники очищают участки от сорняков. Для удаления деревьев он тоже подходит. Работу проводят в теплый, солнечный день.

Средство начинает работать при попадании на спил и кору. Вступая в контакт с древесиной, ядохимикат способствует ее высыханию. Для лучшего проникновения гербицида в древесине делают глубокие насечки топором.

Рабочая жидкость, приготовленная в соответствии с инструкцией, не оказывает вредного влияния на почву. Она распространяется по корневой системе. Для удаления деревьев используют 25% водный раствор Раундапа. Другие гербициды для удаления старых деревьев:

  • Торнадо;
  • Арбонал;
  • Арсенал;
  • Пиклорам.

При использовании арборицидов придерживаются определенных правил:

  • раствор разводят в пластиковой емкости;
  • работают при температуре воздуха 15-25 °C;
  • используют чистую воду без примесей.

Чтобы от корня не пошла молодая поросль, почву поливают раствором гербицида.

Использование медного купороса

Медный купорос (сульфат меди) давно используют в лесных хозяйствах. В низких концентрациях (1-5% раствор) он является антисептиком, оказывает фунгицидное действие. С помощью порошка можно быстро удалить корни спиленного дерева:

  • вдоль годовых колец насверлить отверстия 10*150 мм;
  • заложить в них порошок медного купороса – 300 г на каждые 30 см²;
  • через день поливать пень водой;
  • на 14-15 сутки останки дерева залить жидкостью для розжига и поджечь.

Работу проводят при плюсовых температурах. При уничтожении остатков дерева медным купоросом почве и окружающей природе не вредят.

Биологические способы

Большой пень на даче можно использовать как элемент ландшафтного дизайна. На нем можно оформить клумбу. Его можно использовать как опору для стола или как основу для садовой композиции (рутария). Не ухудшая эстетику сада, он постепенно разрушится.

Останки дерева используют для выращивания грибов. Грибница со временем разрушает древесину. Уничтожают старую древесину с помощью опенка летнего и вешенки обыкновенной. Шляпки грибов измельчают, заливают водой, многократно взбалтывают.

Справка!

На мертвой древесине живут сапрофитные грибы (летний опенок, вешенки), они не опасны живым деревьям.

Болтушку процеживают и поливают ей торец и боковые поверхности. Для увеличения площади увлажнения молотком и стамеской делают углубления в коре. Грибную массу раскладывают на спиле. Для поддержания постоянной влажности прикрывают еловыми лапами.

Через несколько месяцев мицелий прорастет. Средний пень будет давать урожай грибов около 6 лет, потом он превратится в труху. Его остатки можно легко разломать и утилизировать. Таким способом избавляются от тополиных, березовых, осиновых останков. Спорами деревья заражают в период с мая по август.

Все способы удаления пеньков просты в реализации. Они не требуют специальной подготовки. С их помощью можно очистить участок и сэкономить бюджет.

Как отрезать и удалить пень бензопилой

Сегодняшний пост посвящен Как быстро и безопасно вырезать и удалить пень бензопилой прямо во дворе. Все мы знаем, что удаление пня может быть трудным и изнурительным процессом. Но это также необходимо сделать, если вы хотите, чтобы ваш двор выглядел наилучшим образом.

Чтобы избавиться от этого неприглядного пня, у вас в основном есть два варианта:
  1. Заплатить кому-нибудь большие деньги, чтобы он сделал это за вас (или)
  2. Арендуйте или купите хорошую бензопилу, выполните эти 6 шагов и соблюдайте меры предосторожности — сделать это самому.

Нет ничего уродливее остатков ствола дерева; этот гигантский пень смотрит прямо в лицо, где раньше было красивое дерево. Итак, если вы рассматривали возможность использования бензопилы для удаления пня, у нас есть несколько простых пошаговых инструкций для вас ниже:

Многие домовладельцы задаются вопросом, как удалить пень без шлифовальной машины — Очень популярный вопрос и тема нашей сегодняшней статьи. Удаление пня может быть затруднительным, и вот шаги, которые нужно сделать своими руками, чтобы удалить пни.

The Cliff Notes

Не все хотят или нуждаются в полной разбивке всего процесса удаления пня. Для тех из вас, кто попадает в эту категорию; это быстрая версия того, как удалить пень бензопилой.

  • Наденьте средства индивидуальной защиты (да, все)
  • Срежьте пень близко к земле
  • Выкопайте всю грязь от пня — обнажите корни
  • Обрежьте корни бензопилой
  • Подденьте пень от земли
  • Избавьтесь от пня

Что эти пни делают там в первую очередь?

Любой, у кого есть старый дом, знает, насколько плохими могут стать деревья через некоторое время.Конечно, вначале они маленькие, и ими легко управлять, но примерно через пару десятилетий они начинают занимать весь двор. Иногда они даже начинают становиться источником опасности.

Иногда деревья нужно срубить, и вот что может остаться. БОЛЬШОЙ, ОГРОМНЫЙ пень.

И в конечном итоге они могут даже нанести серьезный ущерб вашему дому (или даже членам семьи), если вы не решите проблему, пока не станет слишком поздно.

Именно поэтому люди рубят ветки, которые нависают над домом.Но если опасно само дерево, многие предпочитают срубить все дерево целиком. Отсюда новые пни.

Это требует большой работы, и из-за этого часто люди не удаляют все дерево целиком. Вместо этого просто срезать до земли или, что еще хуже, на несколько футов над ней. Это приводит к постоянному росту дерева и, конечно же, к уродливому пню, сидящему у вас во дворе.

Как удалить пень без шлифовальной машины

Эта статья предоставит вам шаги, необходимые для удаления пня без шлифовальной машины, и сэкономит вам 100-200 долларов на сборы за то, чтобы кто-то вышел и удалил пень за вас.

Инструменты, необходимые для удаления пней:

Есть множество способов убрать эти пни, но только один способ быстро их убрать. Предполагая, что вы, по крайней мере, прочитали заголовок нашего поста, вы уже должны знать, о какой технике я говорю: о бензопиле.

Есть еще несколько вещей, которые вы должны иметь под рукой, прежде чем начать процесс удаления пня бензопилой.

Необходимые инструменты:

  • Бензопила
  • Средства индивидуальной защиты (т.е.(например, перчатки, средства защиты головы и глаз, средства защиты органов слуха и т. д.)
  • Лопата
  • Планки для копания (они действуют как рычаги для удаления пня)
  • Топор — для срезания труднодоступных корней.
Перед тем, как начать — посмотрите это видео о «Безопасность бензопилы» с Роджером Куком из «This Old House»!

Как удалить пень бензопилой — 6 шагов:

Шаг первый: наденьте свои средства индивидуальной защиты

Это довольно простой шаг, но далеко самый важный.Даже если вы ветеран бензопилы, опасности при использовании их никогда не исчезнут. Опасности, связанные с бензопилой, многочисленны; цепи могут сломаться и ударить оператора или кого-либо вокруг него.

Знаете ли вы, что примерно 40% несчастных случаев с бензопилой происходит в области ног? Еще 35% приходится на руки и запястья. Это, в сочетании с тем фактом, что все травмы от бензопилы вместе составляют 350 миллионов долларов в год, должно сказать вам все, что вам нужно знать о том, насколько важна безопасность при использовании бензопилы.

Шаг второй: срезайте пень как можно ниже до земли

Срезание пня достаточно низко до земли не должно быть такой сложной задачей. Убедитесь, что вы удалили все ветви. Чем ниже к земле вы достанете пень, тем лучше. Теперь вы можете удалить корни дерева с оставшейся части пня.

На следующем этапе вам нужно будет вытащить его из земли. Чем меньше осталось дерева, тем легче вам будет удалить пень.

При подрезании пня до земли убедитесь, что применяете правильное давление с помощью бензопилы. Приложите слишком мало давления, и вы никогда не пройдете сквозь дерево и не повредите лезвие. Но слишком большое давление может привести к заклиниванию полотна бензопилы или отдаче, что может стать причиной травмы. Сохраняйте твердое давление и двигайтесь медленно.

Шаг третий: счищайте грязь с пня

Этот шаг предназначен для обнажения корней пня. Это долгий и трудоемкий процесс (как и любой другой этап удаления культи), но, тем не менее, он необходим.

При этом вам нужно будет обнажить все корни; это, вероятно, потребует от вас копания на несколько футов от дерева и на 2 фута под землей. Вот почему это такой трудоемкий шаг. Я бы, наверное, посвятил третьему шагу целый день. Если только у вас нет дополнительных рук, которые вам помогут.

Шаг 4: Обрежьте корни

Четвертый шаг, почему третий шаг так важен. Подрезать корни — не обязательно сложная задача, особенно если под рукой есть хорошая бензопила.Но если корни не выставлены должным образом, вам будет сложно отделить корни от дерева.

Вы должны быть осторожны, когда прорезаете корни, вы работаете прямо рядом с землей, и если вы по ошибке закопаете лезвие бензопилы в грязи, вы быстро испортите ее.

Убедитесь, что вы удалили всю грязь с корней, прежде чем начинать резать их.

Шаг 5: Отсоедините пень

Еще один весьма трудоемкий этап процесса удаления культи, однако это последний этап, требующий больших усилий.

После того, как корни отделены от пня, возьмите бруски для копания (или бруски для озеленения) и начните вытаскивать пень из земли. Эти перекладины действуют как рычаги, помогая вам медленно поддеть и поднять пень с места упора. Поскольку дерево сидело там с самого начала, эта часть будет непростой. Это просто бесит. Но как только вы вытащили пень из земли, вы свободны дома.

Шаг 6: Удаление пня

Это самая простая часть.Конечно, пень, скорее всего, очень тяжелый, но его перемещение — ничто по сравнению со всей работой, которую вам пришлось проделать, чтобы оторвать его от корней и полностью оторвать от земли. Позвоните кому-нибудь, кто сможет забрать за вас пень. Вы, вероятно, даже сможете сделать несколько убийственных дров из большего пня.

Вы можете связаться с представителями своего города, чтобы узнать, собираются ли пни для утилизации. Центры по переработке, как правило, снимают и пни с ваших рук.

Что делать с вашим теперь чистым двором

Чистый двор без неприглядных пней!

Теперь, когда вы, наконец, избавились от этой дыры во дворе, у вас останется большая зияющая дыра.

Поначалу новая поляна будет такой же неприглядной, но при небольшой нежной заботе двор сразу же будет выглядеть великолепно.

Первое, что вам нужно сделать, это заполнить оставшуюся яму высококачественным слоем почвы. Затем распределите семена травы по почве и немного мульчируйте семена.

Мульча не даст семенам разлететься ветром, а птицы не будут их ковырять. Мульча также поможет сохранить влагу в почве. Как мы все знаем, траве нужна вода, чтобы расти.

Причины избавиться от пней

Есть тонны старых домов с пнями, которые ждут, когда их уберут. Но так много людей просто не видят в этом необходимости. Давайте посмотрим, почему удаление пня является неизбежным злом.

Они уродливые

Пни — главная причина того, что дворы выглядят ужасно. Если вы ищете эстетически приятный газон (и давайте посмотрим правде в глаза, это почти наверняка причина, по которой вы срубили дерево в первую очередь), то у вас определенно не может быть гигантских стволов дерева посреди него.

Insect Haven

Пни — это просто гниющие деревья, но они не разлагаются полностью в течение ОЧЕНЬ долгого времени. За это время пень станет домом для других существ — видов, которые вам не нужны . Гниющая древесина будет населена жуками, термитами и множеством других существ, которые поселятся в трещинах гниющей древесины.

Пни усложняют работу двору

Пни не просто смотреть; им также трудно маневрировать.Это просто еще одна вещь, преграждающая вам путь, пока вы косите двор. Тебе больше нечего есть, чтобы поесть. А если обнажить три пня корня, ну тогда почти невозможно ландшафт вокруг него.

Пни — опасность

Это очень важно, если у вас есть дети, особенно младшие. Дети не всегда обращают внимание на то, что они делают. На самом деле, я могу сказать по опыту (и многому), что они почти никогда не обращают внимания.

У больших пней обычно есть тонна оголенных корней вокруг них, что представляет серьезную опасность для детей. А если спотыкается и травмируется соседский ребенок, угадайте, кто за это отвечает. Собственник собственности. Не позволяйте этому быть вам.

Открытые корни также могут повредить вашу газонокосилку. Случайно ударить лезвием по оголенным корням довольно легко, и лезвие повредится.

Так что берегите свою семью и оборудование для ухода за газоном, просто уже удалите эти пни.

Пни могут вызвать рост нового дерева

Пни иногда являются причиной роста новых крошечных деревьев вокруг них. Но не на те красивые пальмы, на которые люди тратят больше сотни долларов. Нет, мы говорим о неприглядных деревьях, которые никому не нужны во дворе. От этих деревьев трудно избавиться, когда они прорастут, и они поглощают ценные питательные вещества, которые необходимы всем другим растениям в вашем дворе.

Пни могут испортить двор

Пни занимают огромную полосу двора, даже если видимая часть не такая большая.Думайте об этом как об айсберге. Всем известно, что обнаженная часть айсберга намного меньше того, что скрывается под водой. То же самое и с пнями.

Корни дерева могут расширяться на несколько футов; в некоторых случаях мы говорим более 20 футов. Это означает, что вся трава и растения, которые вы хотите посадить вокруг нее, не получают необходимого количества питательных веществ для здоровья. Корни пня просто доминируют над всем.

Другие методы удаления пня

Если вы читали это и были напуганы огромной силой и физическим трудом, которые потребуются для удаления вашего пня, то попробуйте некоторые из этих других способов удаления пней.Без головной боли

Гниение пня

Это включает в себя сверление отверстий в пне глубиной около 10 дюймов, заполнение его азотом и заливку воды. Он постепенно размягчит культю, и вы сможете легко отколоть ее.

Control Burn

Управляемый ожог — это когда вы намеренно поджигаете что-то, но не преступным путем. Повторите тот же процесс для загнивания пня. Затем положите на него немного дерева и зажгите его.Убедитесь, что вы связываетесь с городом, в котором находитесь, чтобы убедиться, что это законно. Вот «комбинированный подход» к использованию бензопилы и метода контролируемого ожога.

Химическая обработка пня

Это все еще требует бензопилы и дрели, но это все же проще, чем удаление пня вручную. Купите химические вещества для удаления пней и следуйте инструкциям по применению.

Звоните профессионалам

Конечно, вы всегда можете позвонить людям, которые зарабатывают себе на жизнь удалением пней.Это сэкономит вам много времени. А если у вас еще нет нужных инструментов, необходимых для выполнения работы (например, бензопилы), это может даже сэкономить вам деньги.

Заключение

Знание того, как удалять пни, может повысить ценность вашего дома и, что еще лучше, добавить ценные земли, которые вы сможете использовать, не создавая препятствий на пути.

Пни занимают много места в вашем дворе и могут доминировать над территорией, не позволяя траве расти вокруг них. Чистый результат.Обычно он заражен сорняками и придает лужайке грязный вид.

Представьте себе все, что вы можете сделать, когда избавитесь от пня. Положите клумбу, а может и сад. С этим дополнительным пространством вы сможете делать бесчисленное множество вещей; вам просто нужно придумать лучший способ его использования.

Спасибо, что посетили, и не забудьте проверить больше «Снаряжения» для Homes @ BestHomeGear.Com!

Дополнительные ссылки и материалы для чтения

Фото предоставлено: Марко Верч, Кристиан Дела Кур по лицензии Flickr CC

За последние 30 с лишним лет я, вероятно, использовал все инструменты, которые вы могли придумать.
Управление недвижимостью в Мичигане, Аризоне и Флориде также позволяет нам тестировать многие продукты, которые мы рассматриваем, из первых рук — и в самых разных климатических условиях и в совершенно разных климатических условиях.

Наша цель в BestHomeGear.Com — поделиться этим опытом из первых рук, предоставляя «объективные» обзоры оборудования, руководства по изготовлению самодельных материалов и полезные методы для дома и сада для наших верных читателей — таких же домовладельцев, как и вы!

Связанные

.

Как убивать пни с помощью 6 неожиданных природных приемов

How to Kill Tree Stumps Using 6 Unexpected Natural Techniques

Чтобы избавиться от надоедливого пня во дворе, не нужны химические вещества. Из этой статьи вы узнаете, как убить пень естественным путем. Каждый из этих 6 распространенных приемов прост, даже если вы никогда раньше не работали над пнем. Лучше всего то, что вам не нужно работать с опасными химическими веществами, чтобы это произошло.

После того, как в вашем саду срубили ненужное дерево, корни и пень обычно отмирают сами по себе.Однако в некоторых случаях культя продолжает жить, и о ней нужно заботиться. Прочтите, чтобы узнать, как это сделать.

How to Kill Tree Stumps Using 6 Unexpected Natural Techniques How to Kill Tree Stumps Using 6 Unexpected Natural Techniques

Как убить пень естественным путем 6 различными способами

how to kill a tree stump how to kill a tree stump Takeapic / Pixabay

Несмотря на то, что существует 6 различных способов научиться убивать пень — все они являются естественными методами, — многие из них работают лучше всего в сочетании.

1. Бурение

how to kill a tree stump with a drill and epsom salt how to kill a tree stump with a drill and epsom salt PublicDomainPictures / Pixabay

Этот процесс прост: вы просто просверливаете отверстия прямо в пне.Эти отверстия должны быть примерно от 1/2 до 1 дюйма шириной, распределенными по поверхности пня. Они будут наиболее эффективными, если их глубина будет от 8 до 12 дюймов. Если у вас есть более длинное сверло — отлично! Более глубокие отверстия намного выгоднее мелких ..

Будьте щедры на сверление! Чем больше отверстий вы просверлите, тем быстрее пень будет разлагаться. Дождевая вода заполнит пень, его прогрызут насекомые, и в конце концов он просто развалится.

Если вы хотите ускорить этот процесс, заполните эти дыры английской солью.Эти минеральные соли растворят пень изнутри, так что вы можете просто разобрать его и собрать остатки в компост. Поскольку оставшаяся древесина будет наполнена полезными витаминами и минералами, вы даже можете использовать ее как часть кучи hugelkultur.

Об этих солях мы поговорим позже.

2. Шлифовальный станок

how to kill a tree stump with a grinder how to kill a tree stump with a grinder Фото Якуба Скафириака на Unsplash

Используйте этот метод для устойчивых, трудно удаляемых пней. Если у вас есть особенно большой пень и немного дополнительных денег на аренду электроинструментов (или у вас есть доступ к собственной дрели и измельчителю пней), этот метод для вас.

Возьмите бензопилу и срежьте ею пень как можно ближе к земле. Если вам удастся отодвинуть его на дюйм от уровня земли, вы сможете удалить торчащие из земли ветки и корни и настроить измельчитель пней.

Эти измельчители можно арендовать в магазине товаров для дома рядом с вами, и (как следует из названия), оборудование позволяет измельчать пень. Обязательно используйте защитное снаряжение, с которым работаете. Очки и маска защитят вас от летящих по воздуху щепок и опилок.

Как сделать волшебство:

После запуска измельчителя пней поместите его над пнем и медленно перемещайте машину по поверхности пня. Следуйте инструкциям производителя конкретной кофемолки, так как оборудование может отличаться. Продолжайте измельчать воздушные корни, пока ваша культя не будет полностью измельчена на куски.

Наконец, вы захотите вычистить измельченный материал, чтобы засыпать яму почвой или мульчей. Обрубите оставшиеся корни топором, а затем возьмите лопату, чтобы удалить всю оставшуюся древесную стружку.

Если вы часто используете этот метод или у вас есть участок с большим количеством деревьев, вы можете подумать о покупке собственной кофемолки. В качестве альтернативы вы также можете подумать о том, чтобы заплатить профессионалу, чтобы он завершил этот процесс удаления культи за вас, если вы не хотите пачкать руки.

3. Откопай

how to kill a tree stump how to kill a tree stump Фото Эдди Коппа на Unsplash

Это более традиционный метод «засучи рукава и приступай к работе». Чтобы выкопать пень, потребуется всего лишь лопата, топор и немного тяжелой работы, причем все это довольно недорого.

Тем не менее, этот процесс может стать намного более дорогостоящим, если у вас есть большие или трудно удаляемые пни. Глубокие корни — главная причина, по которой людям трудно выкапывать пни.

Начните с копания вокруг корней, разрезая их на более мелкие кусочки, используя лопату или топор. Сначала удалите корни, а затем двигайтесь к пню. Вы можете использовать небольшое количество воды, чтобы создать траншею вокруг пня, которая поможет обнажить корни.

Некоторые люди также считают, что использование планки для озеленения или монтировки помогает вырвать устойчивые корни, приподняв их над землей.

Затем заделайте яму землей и срежьте оставшуюся часть пня. Самый простой способ избавиться от остатков — пропустить их через измельчитель древесины. Оставшиеся корни должны загнивать сами по себе, обеспечивая окружающую почву жизненно важными питательными веществами.

Посейте семена травы, постройте клумбу или посадите новое дерево, чтобы полностью избавиться от любых следов, которые когда-либо существовал на пне.

4. Метод кипящей воды

how to kill a tree stump with boiling water how to kill a tree stump with boiling water JESHOOTScom / Pixabay

Все, что вам нужно для этой техники, — это большое количество горячей воды.

Доведите до кипения большую кастрюлю с водой и вылейте ее содержимое прямо на корни пня. Чтобы этот процесс работал, важно убедиться, что корневая система сгорела. Следовательно, необходимо направить горячую воду прямо на корни или сначала просверлить отверстия в пне, чтобы помочь распространить тепло.

5. Пластиковая пленка

how to kill a tree stump with plastic how to kill a tree stump with plastic Monsterkoi / Pixabay

Пластик может задушить практически все, и пни не исключение. Используйте пластик, например мешок для мусора, или пластиковый брезент, чтобы полностью закрыть пень.Это не дает солнечному свету и дождю питать любые побеги, которые могут прорасти. Убедитесь, что пластик непрозрачный, так как он может пропускать солнечный свет.

В отличие от некоторых других методов из этого списка, этот процесс будет происходить постепенно. Культя умрет примерно через шесть недель или несколько месяцев, и вам нужно будет проверять ее время от времени, чтобы следить за прогрессом ее ухудшения.

Убейте все саженцы, прорастающие у основания ствола, срезав их.Как вариант, вы можете покрасить их, используя средство для удаления деревянных кистей с триклопиром. Не используйте гербициды. Когда пень начинает гнить и разваливаться на куски, он, наконец, мертв.

Эта техника убивает пень, отказывая дереву в основных потребностях. Вы можете ускорить процесс, добавив раствор для удаления пней из любого садового центра или питомника, но самый простой и естественный способ — совместить этот прием со следующим: использование английской соли.

6. Перегрузка английской солью

how to kill a tree stump with epsom salt how to kill a tree stump with epsom salt Фото Джейсона Туинстры на Unsplash

Использование английской соли — дешевый и естественный способ убить пень, и, возможно, это один из самых простых способов в этом списке.Этот процесс занимает несколько месяцев и позволяет культю со временем отмирать, как и при использовании полиэтиленовой пленки.

Это не самый быстрый способ убить пень, но вы можете ускорить процесс, комбинируя приемы. Если просверлить отверстия, заполнить пень солями и заклеить полиэтиленовой пленкой, он исчезнет в мгновение ока.

Для небольшого пня рассыпьте соль непосредственно на древесину и вокруг нее. Просто старайтесь избегать любых растений, которые растут поблизости, так как вы не хотите их повредить.Соль Эпсома не повредит почве, и вы даже можете использовать ее повторно.

Важно, чтобы вы никогда не использовали традиционную поваренную соль. Соль Эпсома или каменная соль менее вредны для почвы, поэтому убедитесь, что вы нашли 100% чистую английскую соль без добавленных ингредиентов. Лучше всего вам выбрать сульфат магния, который, как известно, является популярным натуральным средством для уничтожения сорняков и растений.

Советы для достижения наилучших результатов:

how to kill a tree stump how to kill a tree stump TanteTati / Pixabay

Для пня большего размера нужно сначала просверлить в нем отверстия.Найдите длинное сверло и электродрель с лопатой или шнековым сверлом. В этой технике нет никаких физически активных требований, кроме сверления, что делает ее простым процессом.

Отверстия должны быть шириной до дюйма и глубиной 8 дюймов. Чем глубже соль попадет в пень, тем лучше. Насыпьте соль в пень через просверленные отверстия, полностью заполнив их. Затем смочите соль водой, достаточной для ее заполнения, ничего не вымывая.

Чтобы запечатать соль в пне, заделайте отверстия воском от простой свечи без запаха. Просто зажгите коническую свечу и капните плавящийся воск в каждое отверстие, чтобы соль оставалась на месте.

Вы также можете защитить соли от таяния под дождем, положив сверху брезент или мешок для мусора, как в случае с полиэтиленовой пленкой. Вместо того, чтобы растапливать воск в отверстие, плотно прилегающая пластиковая крышка не позволит дождю вымыть соль из отверстий. Если у вас сильный дождь, вы можете сделать и то, и другое.

В зависимости от размера культю может потребоваться от трех до шести месяцев, чтобы полностью высохнуть и умереть. Проверяйте его каждый месяц, чтобы убедиться, что английская соль не полностью впиталась. Если уровень соли когда-либо кажется низким, снова заполните их до верха ям и повторите процесс увлажнения и закрытия.

How to Kill Tree Stumps Using 6 Unexpected Natural Techniques How to Kill Tree Stumps Using 6 Unexpected Natural Techniques

.

Как правильно запенить большой объем: ошибки, советы от Строительного двора

Как правильно пользоваться монтажной пеной: советы профессионала

Из статьи «Монтажная пена: советы профессионала» вы уже узнали, как выбрать качественный продукт. Осталось дело за малым —правильно его использовать. В этой статье мы поможем вам выбрать монтажный пистолет, раскроем приемы экономичного использования и удаления остатков пены с рук и одежды.

 

 

Несмотря на то, что пена монтажная востребована при обустройстве и ремонте, не стоит забывать, что это далеко не универсальный изолирующий материал. Все зависит от размера щелей и пустот, которые требуется заполнить:

·         Небольшие трещины до 1 см лучше ликвидировать при помощи герметиков или шпатлевок. Они более пластичны и не дадут побочного эффекта в виде вторичного расширения.

·         Отверстия более 10 см шириной рекомендуется заполнять статичными материалами — кирпичом, деревянными брусками или же утеплителями (к примеру, пенопластом), а уж потом дополнительно обработать монтажной пеной.

·         Для изоляции щелей среднего размера оптимальным является использование монтажной пены — бытовой либо профессиональной.

 

 

Пенополиуретановый герметик (монтажная пена) обладает отличной адгезией к абсолютному большинству строительных материалов, однако есть случаи, когда она бесполезна: пена не прилипнет к различным видам полиэтилена, тефлону, силикону, а также к любым жирным или запыленным поверхностям. Эти нюансы необходимо учитывать для получения эффективной изоляции.

 

Пена с трубочкой — угроза расширения

Главный минус бытовой пены с трубочкой — значительное вторичное расширение. Затвердевая, она может увеличиваться в несколько раз, поэтому крайне важно соблюдать все условия использования.

Инструкцию по применению бытовой пены можно увидеть на оборотной стороне баллона, однако рассмотрим ее более подробно и поэтапно:

·         Очистка и подготовка поверхности. Перед нанесением пены необходимо тщательно проверить все щели и отверстия на наличие мелкого мусора и при необходимости обезжирить поверхность ацетоном.

·         Увлажнение поверхности. Монтажной пене для затвердевания необходим контакт с влажным воздухом, поэтому перед использованием баллончика поверхности нужно смочить — для этой цели вполне подойдет обычный пульверизатор.

·         Подготовка баллона пены. Маленькая хитрость — перед использованием пену нужно подержать несколько часов в воде с температурой около 20 °С — после такой процедуры она будет лучше ложиться. До начала работы баллон встряхивают в течение минуты, чтобы все компоненты равномерно перемешались, — это обеспечит максимальный выход пены.

·         Крепление трубочки или пистолета к баллону. Трубочка просто навинчивается на клапан, а вот с пистолетом дело обстоит несколько сложнее — вопрос его выбора и использования мы рассмотрим ниже.

Работа с пеной. По правильной технологии монтажная пена наносится небольшими отрезками (около 10 см) по направлению снизу-вверх — это помогает избежать ненужного расползания материала. Нужно следить за тем, чтобы щель не заполнялась более чем на 50% — при отвердевании объем сильно увеличится, что может привести к повреждениям обрабатываемой конструкции. Крайне важно не трогать незатвердевшую пену — любое физическое воздействие и нарушение структуры ухудшает застывание и негативно влияет на объем и плотность.

Необходимо следить за тем, чтобы баллон всегда находился в положении «вверх ногами» — это обеспечит наиболее полное расходование пены.

Сложные моменты:

Проблема при использовании

Как решить

Отверстие для запенивания шириной более 3 см

Монтажную пену необходимо наносить в несколько приемов, дожидаясь затвердевания каждого из слоев. Перед повторным нанесением пены обязательно увлажнение затвердевшей основы.

Сквозные щели

Ни в коем случае нельзя заливать такие отверстия пеной с двух сторон — это может привести к сильной деформации конструкции. Пена используется только с одной стороны, обратная сторона обычно заполняется силиконовым герметиком.

Установка дверных и оконных коробок

Для уменьшения давления на конструкции рекомендуется использование дюбелей и дополнительных распорок (их убирают после отвердевания). В противном случае пена, расширяясь, может основательно перекосить рамы дверей и окон.

 

Баллон бытовой пены необходимо использовать полностью, иначе при хранении состав затвердеет и будет непригоден к использованию. С профессиональной пеной таких проблем не возникает, но есть свои нюансы.

Монтажный пистолет: цена или качество

Профессиональный пистолет обеспечивает точное и дозированное нанесение монтажной пены, многоразовое использование баллона и аккуратность при работе. Существует множество модификаций такого инструмента, однако схема устройства и принцип работы примерно одинаков:

·         Наконечник пистолета — как правило, его диаметр в несколько раз меньше диаметра самой трубки. Такая особенность позволяет многократно увеличить давление при выходе пены, что, в свою очередь, гарантирует хороший объем.

·         Ствол (трубка) — канал, по которому выходит пена. Может быть цельным или разборным (из двух частей), что упрощает уход за инструментом.

·         Адаптер — переходник для соединения с горловиной баллона пены. В качественных моделях покрывается тефлоном.

·         Регулировочный узел — позволяет дозировать выход пены и ее напор.

·         Гайка крепления — с ее помощью ствол крепится к рукоятке. Такая конструкция позволяет снять трубку для очистки или замены.

·         Курок — служит для регулировки подачи монтажной пены.

·         Ручка — изготавливается из различных видов пластика и металлов. Наиболее надежными и удобными считаются алюминиевые рукоятки.

 

 

В принцип действия монтажного пистолета положена простая механика: после крепления к баллону пена проходит через подающий клапан в ствол, где и находится до нажатия курка. Нажатие курка открывает клапан на наконечнике, высвобождая пену. Регулирующий механизм позволяет контролировать объем подачи пены.

Поскольку в конструкции пистолета нет ничего лишнего, выбрать такой инструмент довольно просто. Следует учесть лишь несколько факторов:

Качество материалов, из которых изготовлен пистолет. Лучше, если он полностью сделан из твердых металлов. Встречаются качественные модели из пластика, но это большая редкость.

Разборная конструкция: монолитные пистолеты стоят дешевле, но цена разборного инструмента многократно окупится при чистке и замене деталей.

Рабочее давление в пистолете. Эту характеристику не получится проверить в магазине, но есть небольшая хитрость. Покупая пистолет, сразу приобретите баллончик с очистителем (в его составе есть ацетон). Дома нужно навинтить пистолет на баллон с очищающей жидкостью, нажатием курка пустить ее внутрь, затем снять и оставить на пару дней. Если по прошествии этого времени ацетон выстреливает при нажатии на курок — давление в норме. Если же нет — можно вернуть некачественный товар в магазин, ацетон не оставляет никаких следов на поверхности ствола.

 

Пистолетная пена — профессиональное использование для новичков

Выбрав правильный пистолет и сопутствующие товары (смывку пены/очиститель и технический вазелин), можно приступать к работе.

 

Первичная установка пистолета

Для установки пистолета необходимо до упора открутить крепежный шуруп, смазать гнездо техническим вазелином и закрепить баллон. Важно следить за тем, чтобы регулировочный узел стоял на минимальном расходе пены. Затем баллон переворачивается в рабочее положение (вверх ногами) и регулируется подача состава — делается пара пробных нажатий, чтобы выпустить лишний воздух и проверить давление.

 

Правила нанесения пены остаются теми же: мелкими полосами по направлению снизу-вверх. Однако у профессиональной пены практически отсутствует вторичное расширение, что намного упрощает расчет нужного объема. Главное — следить, чтобы баллон не находился в горизонтальном положении как во время использования, так и в перерывах.

 

Замена баллона с пеной

Перед тем как поставить новый баллон или положить пистолет на хранение, необходимо тщательно очистить все поверхности от остатков старой пены. Для этой цели используется очиститель (смывка):

·         для спуска давления нажать на курок пистолета;

·         закрепить баллон с очистителем на пистолет;

·         перевернув баллон, нажимать на спуск в течение 10 секунд;

·         повторить несколько раз, пока из трубки не будет выходить чистая жидкость;

·         смазать техническим вазелином детали пистолета.

При хранении монтажного пистолета необходимо повторять процедуру смазывания примерно раз в полтора-два месяца.

При работе с пеной важно учитывать такие моменты, как ее химический состав и повышенную «прилипаемость» к разным поверхностям. Поэтому крайне важно использовать средства защиты — рабочий костюм и перчатки.

 

Заметаем следы

Монтажная пена — один из самых трудноудаляемых материалов: если уж она попала на ткань, кожу или другие поверхности, очистить их довольно сложно. Но попробовать стоит.

 

Поверхность

Свежая пена

Застывшая пена

Кожа рук

Аккуратно снимается губкой, остатки удаляются подручными средствами — скрабом, ацетоном, растворителем, бензином, насыщенным соляным раствором

Удаляется только механически. Обычно теряет свои свойства и отваливается через 2-3 дня

Ткань

Собирается палочкой, остатки удаляются очистителем.
Важно! При обработке ткани могут остаться пятна!

Большие куски по возможности срезаются, а остатки обрабатываются специальным растворителем для застывшей пены, уайт-спиритом или бензином. Появившиеся пятна удаляют пятновыводителями

ПВХ (рамы, подоконники)

Осторожно снимается, поверхность протирается специальным очистителем для ПВХ

Осторожно срезается, поверхность протирается специальным очистителем для ПВХ (обычно с пометкой — для установки окон)

Напольное покрытие (линолеум, ламинат, паркет)

Удалить пену шпателем, остатки собрать губкой, смоченной очистителем. Могут появиться пятна! С деревянных поверхностей их удаляют при помощи шлифования, лакированные же покрытия отчистить невозможно — придется их заменить.

После срезки пены остатки осторожно растворяют специальным очистителем или препаратом «Димексид» (продается в аптеках). Работать с такими веществами необходимо в перчатках — сильнодействующие компоненты могут вызвать ожоги!

 

 

Как вы уже знаете, монтажная пена не предназначена для заделки отверстий размером менее 1 см — такие щели лучше заполнять силиконовыми герметиками.

 

Александр Биржин, рмнт.ру

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

 

 

Как пользоваться монтажной пеной? Как правильно запенить дверь, как работать, правила использования

Практически каждый человек хотя бы однажды пользовался монтажной пеной – современным средством для герметизации, ремонта, установки окон и дверей, заделки щелей и стыков. Пользоваться монтажной пеной достаточно просто. Для этого существует специальный пистолет, однако иногда для небольшого ремонта в доме можно обойтись и без него. Но даже простые работы необходимо выполнить правильно, чтобы добиться высокого качества.

Особенности

Огромный ассортимент монтажной пены в специализированных торговых точках заставляет задуматься при выборе необходимого материала. Каждый из нас желает выбрать высококачественный и недорогой состав. В настоящее время специализированные торговые точки предлагают для покупателей две разновидности данного материала: бытовую и профессиональную. Рассмотрим особенности каждой.

Бытовая

Основные отличительные особенности бытовой монтажной пены заключаются в объеме баллона. Производители выпускают данный материал в небольших баллонах (порядка 800 мл). В комплектацию баллона входит трубочка небольшого размера с небольшим сечением. В баллонах бытовой монтажной пены уровень давления низкий, это необходимо для того, чтобы значительно снизить расход материала при выполнении ремонтных работ. Для их выполнения с помощью бытовой монтажной пены можно использовать специальный пистолет. Клапан баллона рассчитан на фиксацию трубки и монтажного пистолета.

Профессиональная

Для установки дверей, окон, сантехники используют профессиональную разновидность монтажной пены. Производители выпускают такой материал в баллонах емкостью более 1,5 л. Герметик находится в баллоне под большим давлением. Выполнять работу при помощи профессионального герметика рекомендуется с использованием специального пистолета. Чтобы использование материала было наиболее удобным, баллон дополнительно оснащен крепежом для прочной фиксации внутри пистолета. Большое количество герметика в баллоне рассчитано на выполнение масштабных работ.

Герметики данных разновидностей имеют схожие технические характеристики. При выборе необходимого материала нужно учитывать, для каких целей понадобится пена. Помимо этого важен и объем работ.

Отличительной особенностью составов является возможность повторного нанесения.

Правила эксплуатации

Чтобы выполнить качественно ремонтные либо монтажные работы с помощью герметика, нужно знать несколько правил нанесения материала.

  • Использование специального монтажного пистолета гарантирует более качественный результат выполненных работ.
  • Необходимо использовать профессиональный вариант герметика, обладающий полезным свойством: достаточно низким вторичным расширением.
  • Выполнять работы по установке и ремонту рекомендуется в теплое время года: это ускорит процесс застывания пены и сохранит все ее технические качества.
  • При выполнении работ необходимо использовать средства личной защиты.
  • Герметик рекомендуется использовать для того, чтобы заделать незначительные трещины шириной порядка 8 см. Если ширина щелей превышает данный показатель, желательно использовать другие материалы (кирпич, дерево, пластик).
  • Чтобы заделать трещины и щели шириной менее 1 см, экономичнее и практичнее использовать шпатлевку.
  • В процессе работы баллон с монтажной пеной нужно держать донышком кверху.
  • Заполнять щель герметиком нужно на одну третью часть глубины.
  • После того, как герметик застынет, нужно удалить излишки монтажной пены при помощи специального ножа.
  • После завершения всех работ необходимо покрыть застывший слой пены специальными средствами для защиты от воздействия солнечных лучей.
  • Для выполнения работ на потолке нужно использовать специальную монтажную пену: такой баллон с герметиком можно использовать в любом положении.
  • Чтобы запенить глубокие щели или трещинки, нужно использовать специальные удлиняющие адаптеры.
  • В процессе работы баллон с пеной нужно встряхивать и очищать сопло монтажного пистолета от лишнего герметика.

Как наносить?

Перед началом работы с данным герметиком нужно изучить все тонкости его использования. В противном случае пострадает качество работы, значительно увеличится расход герметика, что приведет к дополнительным финансовым затратам. Сначала нужно правильно подобрать подходящую монтажную пену. Выбор материала зависит от объема работ.

Если планируются масштабные работы по монтажу дверей, окон или сантехники либо большой объем ремонтных работ, лучше остановить свой выбор на профессиональной монтажной пене. Стоимость материалов такого рода значительно выше, но результат выполненной работы приятно порадует.

Небольшой ремонт в помещении (например, заделка щелей) подразумевает покупку бытового герметика.

Нанесение герметика без монтажного пистолета на поверхность можно осуществлять несколькими способами.

  • Для выполнения мелких ремонтных работ можно обойтись без пистолета. На клапане баллона устанавливают специальную трубку небольшого размера. Далее приступают к началу ремонтных работ.
  • Профессиональную пену можно наносить с использованием трубки, но этот способ приведет к большому расходу материала и лишним финансовым затратам.
  • Если нет возможности использовать монтажный пистолет при работе с профессиональным герметиком, можно воспользоваться двумя трубками разного диаметра. Для этого на баллон с профессиональной пеной закрепляют трубку большого диаметра, затем к этой трубке присоединяют вторую (меньшего размера), тщательно фиксируют. Такой способ позволит значительно сократить расход материала и снизить финансовые затраты.

После того, как вы определились со способом нанесения пены, необходимо подготовить поверхность. В некоторых случаях поверхность из герметика может стать фальшстеной. От того, насколько тщательно будет подготовлена поверхность, зависит качество герметизации шва. Поверхность тщательно очищают от пыли, грязи. Особое внимание необходимо уделить щелям, которые нужно запенить. Иногда поверхность требуется обезжирить.

Большие трещины предварительно заполняют пенопластом либо другим подходящим материалом. Только после этого их можно заполнить пеной. Это значительно снизит расход пены, увеличит качество теплоизоляции. Перед началом работы поверхность нужно увлажнить. Для этих целей прекрасно подойдет простой пульверизатор.

Теперь можно приступить к герметизации. Для правильного выполнения работ пена должна быть комнатной температуры. Перед началом процесса баллон тщательно встряхивают. Только после этого на баллоне закрепляют трубку либо пистолет. Теперь можно нанести состав.

Если вы решили использовать пену без специального пистолета, нужно учесть недостатки такого процесса.

  • За счет высокого давления в баллоне расход пены значительно увеличивается (иногда в два, три раза).
  • Конструкция клапана некоторых баллонов не предусматривает использование трубки.

Выполнение работ по герметизации с помощью пистолета значительно экономит время. Запенить поверхность монтажной пеной при помощи пистолета совсем нетрудно.

Достаточно научиться дозировать выход пены. Таким способом можно приклеить любые предметы, не забывая про подготовку поверхности. Затем начинаем наносить герметик. Важно помнить, что заполнять герметиком вертикальную щель нужно снизу, плавно двигаясь вверх.

После окончания работы необходимо тщательно очистить пистолет от пены с помощью специальной жидкости для промывки. Ее нужно залить в инструмент. Если в процессе работы небольшое количество герметика попало на руки, его надлежит удалить с помощью растворителя. Излишки пены с загрязненных мест нужно удалять в процессе работы губкой, смоченной в растворителе. Если герметик успел застыть, придется удалять его механическим способом.

Просроченной пеной работать нельзя. Орудовать баллончиком необходимо осторожно. Нельзя подносить его к огню. Если срок годности монтажной пены вышел, материал теряет свои свойства.

Советы

При выборе монтажной пены нужно помнить, что баллон можно использовать только один раз. Поэтому перед покупкой надлежит тщательно рассчитать необходимый объем. Если возникли сомнения по данному поводу, лучше проконсультироваться со специалистом.

Возьмите на заметку несколько полезных советов.

  • Перед началом работы следует приготовить пульвелизатор, чтобы распылять на поверхность воду перед нанесением пены, нож понадобится, чтобы срезать излишки материала.
  • В процессе выполнения работы понадобится губка либо мягкая тряпочка, смоченная в ацетоне или растворителе.
  • Правильная дозировка герметика позволит значительно снизить расход материала.
  • Удалить излишки герметика с поверхности удобнее по истечении четырех часов после нанесения, после полного застывания этот процесс значительно усложнится.
  • Обязательно используйте средства личной защиты (респиратор, очки, перчатки).
  • Необходимо проветривать помещение в процессе работы.
  • После завершения всех работ необходимо обработать застывшую пену специальным средством для защиты от солнечных лучей. Сделать это нужно до потемнения пены.
  • Категорически запрещено использовать баллон рядом с открытым огнем.

Не следует оставлять монтажную пену на солнцепеке под воздействием солнечных лучей. Это может привести к неприятным последствиям.

Особенно это необходимо учитывать, когда вы обрабатываете стальную ванну. В составе монтажной пены содержатся легковоспламеняющиеся вещества. Поэтому при выборе герметика следует обратить внимание, к какому типу относится выбранный материал (противопожарный, самозатухающий, горючий). Это поможет избежать неприятностей.

При хранении монтажной пены необходимо соблюдать температурный режим. Оптимальная температура хранения варьируется от +5 до +35 градусов. Несоблюдение температурных норм приводит к значительной потере технических качеств монтажной пены. На прилавках торговых точек можно найти всесезонную пену. Оптимальная температура хранения такой пены колеблется от -10, до +40 градусов.

Даже если вы ни разу не пользовались монтажной пеной, прочитав все советы и рекомендации, довольно легко и просто справитесь с этим процессом. С помощью такого материала вы сможете самостоятельно утеплить дверные и оконные проемы, заделать все ненужные трещины, щели и стыки в поверхностях стен. В процессе работы не забывайте о правилах безопасности.

О правилах применения монтажной пены смотрите далее.

Как пользоваться монтажной пеной? Как правильно запенить дверь, как работать с материалом, рекомендации по использованию

Монтажная пена из полиуретана – это отличный герметик и утеплитель. Ее используют как для монтажа таких масштабных конструкций, как двери и окна, так и для ремонта мелких дефектов. Этим материалом латают различные трещины и щели, восстанавливают герметичность на стыках и даже изготавливают другие строительные материалы. Вспененный полиуретан довольно прост в использовании, но нужно соблюдать определенные правила работы с ним, быть довольно аккуратным, чтобы шов был ровным и долго прослужил.

Особенности

Застывшая монтажная пена – это упругий твердый материал желтовато-белого цвета. Это очень легкое вещество обладает прекрасными тепло- и шумоизоляционными показателями. Оно очень быстро теряет свои свойства под воздействием ультрафиолета, поэтому применяется в основном в помещениях.

У такой пены существует ряд достоинств, выгодно выделяющих ее на фоне других материалов:

  • повышенная влагостойкость, высокие показатели звуко- и теплоизоляции;
  • низкая проводимость тока, что позволяет использовать ее при монтаже электросетей;
  • многие виды пены устойчивы к возгораниям, что позволяет расширить сферу ее применения;
  • после выхода из баллона такая пена расширяется в объеме и заполняет даже те микротрещины, в которые невозможно завести трубку пистолета;
  • полиуретаном можно склеить поверхности, выполненные из разных материалов, например, дерево или кирпич;
  • пена абсолютно нетоксична, при этом устойчива к химическому воздействию.

Практически все вышеперечисленные свойства должны быть указаны производителем в соответствующих сертификатах, которые можно запросить у продавца.

На самой упаковке должна быть нанесена следующая информация:

  • объем расширения пены. Он может составлять от 10 до 300%, но чаще всего по факту пены все равно получается несколько меньше, так как указан этот процент для идеальных условий;
  • ее вязкость;
  • объем самой емкости.

Чаще всего все эти характеристики зависят от вида и назначения пены, поэтому нужно знать, какой именно полиуретан и для чего стоит использовать.

Форма выпуска

Все виды полиуретановых утеплителей различаются по нескольким критериям.

В зависимости от способа применения и формы выпуска они могут быть двух видов.

  • Профессиональная пена выпускается в специальных баллонах, которые вставляются в пластиковый пистолет с металлическими зажимами. Такой пистолет позволяет расходовать полиуретан экономично и равными порциями. Главное – это тщательно промыть устройство после использования, чтобы остатки вещества в нем не застыли.
  • Бытовые упаковки пены вместо пистолета оснащены небольшой трубочкой, которую надевают на рычаг. Она не подойдет для большого ремонта, зато прекрасно справится с мелкими недочетами.

В зависимости от того, в какое время года и при какой температуре будет расширяться и застывать полиуретан, различают следующие виды монтажной пены:

  • летняя – используется при температуре от +5 до +35 градусов;
  • зимняя – применяется при температуре от -18 до +35 градусов;
  • универсальная – стоит значительно дороже, но ей можно пользоваться круглый год.

Стоит отметить, что температурные диапазоны указаны не для воздуха, а для той поверхности, на которую будет наноситься состав. Чем ниже ее температура, тем меньше будет расширение готового слоя.

Кроме того, пена может различаться по видам в зависимости от класса горючести:

  • В3 – горючее вещество;
  • В2 – самозатухающее вещество;
  • В1 – огнеупорные составы.

Наконец, монтажные пены различаются по составу. Они могут быть одно- или двухкомпонентными. Однако последний вид пены настолько сложен в обращении, что практически не используется для частного строительства и при ремонте помещения своими руками. Двухкомпонентная пена застывает за четверть часа и времени на то, чтобы устранить недочеты, практически не остается, поэтому используют ее только опытные профессиональные строители.

Сфера применения

Чаще всего монтажную пену применяют в процессе монтажа окон и дверей, прокладки электропроводки и трубопровода. За счет высокой теплоизоляции таким способом можно запенить швы и выемки в системах охлаждения и отопления, трещины в кровле и при утеплении поверхности стен, пола или потолка. Она прекрасно крепит стеновые панели и пенопластовые плиты, обеспечивая отличную гидроизоляцию. Ее наносят снаружи стальных ванн или ванн из чугуна, чтобы уменьшить теплоотдачу металла при наполнении ванны горячей водой. С помощью полиуретана можно утеплить пространство за обшивкой из ПВХ-панелей. Практически в половине ремонтных процессов она остается незаменимым материалом.

Рекомендации по эксплуатации

Для того чтобы не возникло никаких проблем как при мелком, так и при капитальном ремонте собственного дома или квартиры, нужно уметь пользоваться как профессиональной, так и бытовой монтажной пеной. Чтобы правильно работать с первой, необходимо правильно установить и использовать специальный строительный пистолет.

Установка пистолета включает следующие действия:

  • для начала баллон пены разогревают в теплой воде до комнатных температур, после чего энергично встряхивают его в течение 30 секунд. Это позволит придать полиуретану однородное состояние, что позволит выходить ему из баллона плавно и в полном объеме;
  • с верхней емкости пистолета снимается защитная крышечка, он поворачивается рукояткой вниз и в него вкручивают баллон. Емкость вкручивается с усилием до тех пор, пока не появится шипение, которое означает, что смесь начала поступать в инструмент;
  • если пистолет ранее использовался и не был качественно промыт, то шипения слышно не будет и придется приобретать новый инструмент;
  • систему из соединенных элементов еще несколько раз сильно встряхивают, поворачивают винт регулировки на четверть оборота и, зажимая курок, приступают к нанесению.

Работа с таким оборудованием не требует определенных навыков, но потребует немалой ловкости, если это происходит впервые.

Нанесение пены из пистолета выполняется следующим образом:

  • для начала необходимо очистить рабочую поверхность от пыли и грязи, затем слегка намочить ее обычным распылителем, поскольку пена лучше взаимодействует с влажной поверхностью;
  • сопло инструмента направляется на поверхность;
  • пена подается в нужном количестве плавным нажатием на курок;
  • чтобы залить состав в вертикальную выемку, его нужно наносить снизу вверх;
  • широкие пространства заполняются движениями зигзагом не более чем на треть объема, так как пена сильно расширяется на воздухе;
  • лучше дополнить участок после, чем срезать излишки застывшего вещества.

Ствол пистолета довольно длинный сам по себе, но чтобы приклеить материалы в труднодоступных местах, например, заполнить пустоты между фальшстеной, стоит дополнительно приобрести удлиняющий шланг, который надевается на него.

Несмотря на то что на упаковке чаще всего указано время застывания до 8 часов, фактически этот процесс может затянуться до половины суток. После полного застывания излишки срезаются обычным канцелярским ножом или пилкой по металлу.

В отличие от удобного строительного пистолета, бытовая полиуретановая пена оборудована всего лишь небольшой трубочкой из ПВХ, которая надевается на адаптер. В принципе сама последовательность работ практически не отличается, однако, придется приложить больше усилий для заполнения щели одинакового объема. Такая трубка удобна для маленьких объемов работ, ведь с ней невозможно выпускать раствор равными порциями. Кроме того, баллон приходится постоянно держать на весу в перевернутом виде, отчего постоянно затекает рука, поэтому трудно сохранить плавность движений. Если подобная трубка и адаптер не продавались в комплекте с полиуретановым утеплителем, то придется докупать их отдельно.

Подробнее о том, как пользоваться монтажной пеной, вы узнаете из видео.

Советы на все случаи

Чаще всего монтажная пена приобретается в нужном объеме на один раз и после использования, даже если она незаконченная, выбрасывается. А также она не покупается заранее, так как имеет ограниченный срок годности. Стоит подробнее рассмотреть нижеописанные нюансы для того, чтобы иметь возможность сэкономить.

Можно ли применять несколько раз?

Среди покупателей распространено мнение, что профессиональную пену с пистолетом можно использовать повторно, а вот бытовая разновидность с гибкой трубкой, увы, одноразовая и повторно наносить ее на поверхность не получиться. Действительно, чаще всего, если оставить баллон на пистолете и заблокировать курок дозатором, пистолет не даст проникнуть в баллон воздуху и состав не застынет. При следующем использовании достаточно будет снять с сопла остатки застывшей пены и можно снова приступать к работе. Однако ровно того же можно добиться и от бытового средства. Для этого нужно начать выпускать пену из баллона, но, не дав ей выйти наружу, загнуть и перетянуть проволокой мягкую трубку. Пена на ее конце застынет, но сгиб не позволит воздуху проникнуть дальше и испортить весь объем вещества. При следующем использовании застывший край ПВХ-трубки просто отрезается и пена готова к использованию. Храниться в таком виде баллон сможет не больше нескольких недель.

Можно ли использовать просроченную?

Если срок годности пены, который составляет обычно от 12 до 18 месяцев, превышен всего на несколько дней, то вряд ли такая пена будет сильно отличаться от обычной. Если срок годности превышен значительно, то использование средства все же не рекомендуется. Со временем состав теряет свои свойства и может повести себя непредсказуемо, что повлечет за собой еще большие растраты на переделку ремонта, чем будет сэкономлено на покупке нового баллона.

Каков срок годности после нанесения?

По уверениям производителей пена хорошего качества, нанесенная должным образом и защищенная от попадания большого количества влаги и прямых солнечных лучей, может прослужить до 15 лет. Однако на практике часто оказывается, что срок ее службы ограничен 3–4 годами. Чтобы увеличить его, пену нужно заштукатурить сверху качественным раствором, который увеличит срок ее службы в два раза, после чего придется снимать старый слой и повторно укладывать новую пену.

Чтобы ремонт с использованием полиуретанового утеплителя не принес неожиданных неприятностей, необходимо правильно рассчитать необходимое количество баллонов и правильно их использовать. Удобнее всего пользоваться профессиональными продуктами, включающими в набор строительный пистолет, но при малых объемах работы бытовая монтажная пена справится ничуть не хуже.

Как пользоваться монтажной пеной для запенивания окон и дверей

Как известно, установка пластиковых окон в условиях российского климата всегда выполняется с применением пенных полиуретановых утеплителей, другими словами, пены. Для сравнения: в некоторых Европейских странах для этих целей применяются в основном силикон или строительные растворы, а использование пены считается вообще дурным тоном. С нашей же морозной зимой такая технология совершенно не применима, так как это неизбежно приведёт к заплесневению стенок проёма и промерзанию окна.

Практика показывает, что только применение монтажной пены может обеспечить самую высокую теплоизоляцию. Такие же утеплители, как пакля, минеральная вата и т.п. при монтаже пластиковых конструкций вообще неприменимы.

О принципе действия и основных особенностях монтажной пены, а также о том, как ей правильно пользоваться, пойдет речь в данной статье.

Некоторые люди полагают, что пена между стенками проёма и оконным блоком, особенно при значительных монтажных зазорах, позволяет монтажникам скрыть таким способом ошибки замерщика и служит главной причиной промерзания. На самом деле это не так, ведь коэффициент теплопроводности монтажной пены более чем в два раза ниже, чем у самих пластиковых окон. Разумеется, этот показатель возможен лишь при правильном использовании пенного утеплителя. Случайное сочетание тех или иных факторов, от которых зависит качество пенного шва, может привести к негативному результату. К таким факторам относятся:

  • качество пены и пистолета;
  • тщательность взбалтывания баллона перед использованием;
  • количество выдавленной в зазор пены;
  • температура баллона;
  • степень увлажнения контактирующих с пеной поверхностей;
  • абсолютная влажность и температура воздуха;
  • температура поверхностей проёма и оконного блока.

Структура качественно выполненного пенного шва после полного высыхания должна быть однородной и мелкопористой, крупных раковин на срезе быть не должно. Сквозные дыры и пустоты совершенно недопустимы. Пена при сдавливании должна быть мягкой и после сжимания расправляться (устойчивость к деформации), а не трещать и раскрашиваться. Еще один важный показатель – адгезия пены к окружающим поверхностям, т.е. качество ее сцепления с контактирующими поверхностями. Хорошая адгезия и стойкость к деформациям позволят пене в любое время года выдерживать нагрузки, вызванные температурными деформациями оконного профиля.

Установка пластиковых окон чаще всего одновременно сопровождается и отделкой откосов. К сожалению, в таком случае никак нельзя проверить качество пенного шва после его высыхания. Образовавшиеся дефекты швов могут дать о себе знать лишь с наступлением первых заморозков, что вызовет массу неудобств, связанных с переделкой окна. Для того, чтобы этого не произошло, нужно знать принцип «работы» пены и соблюдать некоторые элементарные правила запенивания окна. Сегодня мы и рассмотрим этот вопрос.

Принцип действия монтажной пены

Содержимое баллона полиуретанового пенного утеплителя состоит из различных компонентов, которые при хранении между собой не перемешиваются. Сверху баллона в сжатом виде находится вытесняющий газ, благодаря которому происходит выдавливание компонентов наружу. Основной составляющей массы пены являются компоненты полиуретана, занимающие середину баллона. На дне располагаются вспенивающие вещества – диизоцианаты. Для постоянного поддержания смешанного состояния всех вышеперечисленных компонентов баллон необходимо тщательно перемешивать, интенсивно встряхивая его вверх дном как непосредственно перед применением, так и периодически в процессе работы.

На выходе из пистолета под действием вытесняющего газа пена мгновенно расширяется – вспенивается. Затем в химическую реакцию с полиуретаном вступают диизоцианаты. В ходе реакции происходит вторичное расширение пены (у бытовой пены – более чем в два раза, а у профессиональной – не более 50%). В результате пена надувается, но не растекается благодаря мягкой корочке, образующейся на ее поверхности. Для окончательного высыхания пены может уйти до 2-х суток. По завершении полимеризации пены всегда происходит усадка, т.е. уменьшение пены в объёме, что, естественно, не есть хорошо. Усадка бытовой пены может составлять до 50% объёма. У профессиональной пены (которая выдавливается не через пластмассовую трубку, а через пистолет-дозатор) усадка составляет всего 5-7%, что свидетельствует о хорошем качестве пены.

Как пользоваться монтажной пеной правильно при запенивании зазоров дверных и оконных блоков. Основные особенности

Как пользоваться монтажной пеной

Бытовой пене присущи небольшое первичное расширение и значительное (более чем в 2 раза от начального объёма) вторичное. По этой причине определить, какое количество пены необходимо, чтобы она после своего полного расширения заняла требуемый объем, весьма сложно. Недостаток пены однозначно приведет к промерзанию, а переизбыток – к короблению подоконника или панелей откосов, а также отрыву пароизоляционной ленты. Помимо этого, бытовая пена не столь эластична, т.е. не так устойчива к деформациям, как профессиональная. Реальный выход профессиональной пены составляет на 10-15 литров меньше указанного на баллоне значения. У бытовой пены разница эта и того выше. С учетом того, что выдавливание бытовой пены через пластмассовую трубку намного менее рационально и менее удобно, чем с использованием пистолета дозатора, можно сделать вывод, что при монтаже дверных и оконных блоков лучше использовать профессиональную пену.

Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать при монтаже – это абсолютная влажность воздуха. Этот фактор играет большую роль на этапе полимеризации пены, ведь для нормальной реакции между компонентами влага просто необходима. Перед тем, как наносить пену на стенки проема, нужно его обязательно увлажнить. Влага не только улучшает адгезию пены с поверхностью, но и предотвращает проседание пены, а также способствует получению качественной мелкопористой структуры.

Делать увлажнение проемов в холодное время года еще более необходимо, чем в теплое, потому что у холодного воздуха абсолютная влажность значительно ниже, чем у тёплого. Многие считают, что при этом увлажняемые поверхности непременно покроются коркой льда, которая весной растает, образуя на своем месте мостик холода. Это мнение ошибочно. Ведь для образования корки льда нужно залить поверхность проема водой. На самом деле заливать ничего не нужно, проем достаточно просто немного увлажнить.

Удобнее всего для увлажнения проёмов пользоваться обычным ручным распылителем воды. При помощи такого распылителя струя очень просто дозируется и направляется как раз в то место, куда нам нужно, оставляя сухими участки стены, на которые будет наклеиваться пароизоляционная лента. Но ни в коем случае не переусердствуйте с увлажнением! Капли и лужицы воды могут дать такой же отрицательный эффект, как при нанесении пены «насухую». Это объясняется тем, что пена при избытке влаги становится мелкопористой, а очень тонкие стенки пор давления вытесняющего газа просто не выдерживают. В результате газ из пор улетучивается и пена оседает, образуя крупные пустоты и раковины. Таким образом, при увлажнении поверхностей следите, чтобы на них не образовалось никаких капель, а тем более лужиц и потёков.

При зазорах 60 и более миллиметров пена наносится тонкими слоями в 2– 3 приёма. Нанесенный за раз толстый слой пены может не только вывалиться под собственным весом, но и влагу впитывает плохо (не на весь объём). При нанесении пены послойно после каждого слоя нужно обязательно делать паузу минут по 10, давая пене подсохнуть, и перед нанесением последующих слоев каждый раз осуществлять предварительное увлажнение. При заклеивании пароизоляционной лентой шва с сырой пеной также рекомендуется увлажнить поверхность самого пенного полиуретанового утеплителя непосредственно перед приклеиванием к стене ленты.

Другим немаловажным фактором при проведении работ с монтажной пеной является температура воздуха. Существует два варианта пены, ориентированные на применение в определённом диапазоне температур. Один предназначен для работы при температуре выше +5°С, другой – для работы в условиях отрицательных температур (как правило до – 10-15°С, но бывают экземпляры, работающие и при –20°С). Пену обязательно следует использовать в соответствии с указанным на баллоне диапазоном температур. Кроме того, при нанесении монтажной пены в условиях предельных для неё температур также можно получить отрицательный результат.

Очень важно не только применять соответствующую сезону пену, но также следить, чтобы баллон перед использованием был нагрет до своей «рабочей» температуры, которая указывается в его инструкции. Так, например, нельзя пенить окно при температуре воздуха -10°С баллоном «зимней» пены, содержимое которого остыло до отрицательной температуры. Баллон необходимо отогреть, например, подержав в ведре тёплой воды, после чего хорошо взболтать. Но имейте ввиду, что нельзя нагревать баллон до температуры, превышающей 15°С, чтобы не спровоцировать опять же оседание пены. Ведь при сильном нагреве баллона, нагреется и находящийся в нём вытесняющий газ. В результате пена при нанесении сильно вспенится до излишне большого объёма, газ же после этого из-за низкой температуры окружающего воздуха быстро остынет. Как говорилось выше, дальнейшая реакция между диизоцианатом и компонентами полиуретана должна способствовать сохранению созданного изначально объёма, а также увеличению его (вторичное расширение). Но в этом случае такого не происходит из-за того, что при низкой температуре окружающего воздуха химическая реакция очень сильно замедляется и со своей задачей просто не успевает справиться. Пена при этом не только не расширяется, но и оседает, не сохраняя первоначально созданный объём, тем более что при остывании вытесняющий газ начинает сжиматься.

Подводя итог всему сказанному выше, перечислим главные моменты, которые необходимо учитывать при запенивании зазоров дверных и оконных блоков:

  • необходимо использовать профессиональную пену с низким вторичным расширением и монтажным пистолетом;
  • перед применением интенсивно встряхивать баллон не менее 20 раз, а также периодически встряхивать его в процессе работы;
  • непосредственно перед запениванием увлажнять поверхность монтажного шва бытовым распылителем, не допуская при этом образования капельной влаги;
  • температура применения используемой пены должна соответствовать температуре окружающего воздуха (этот диапазон должен быть указан на баллоне), при этом не желательно применять пену при предельных температурах;
  • баллон перед использованием должен быть нагрет до указанной на баллоне рабочей температуры, но не более +15°С;
  • большие зазоры необходимо заполнять послойно, делая 10-минутные перерывы между нанесением слоёв, каждый раз предварительно увлажняя поверхности.

Теперь вы знаете, как пользоваться монтажной пеной правильно и сможете не допустить основных ошибок при установке пластиковых окон и дверных блоков.

Удачного монтажа!

Как запенить труднодоступные места монтажной пеной — Moy-Instrument.Ru

Секретные приемы работы с монтажной пеной

Независимо от того, какой тип пены выбран, важно обратить внимание на срок годности. Если он подходит к концу, стоит воздержаться от покупки: пена не будет расширяться, станет рыхлой и будет выходить из баллона под меньшим давлением или не выйдет совсем. Хранится пена обычно не более полутора лет (точная информация указана на упаковке), поэтому впрок пену покупать не стоит.

Нанесение монтажной пены

Перед нанесением пены поверхность очищается от грязи и пыли и увлажняется. Это необходимо, чтобы пена закрепилась, расширилась и затвердела. Увлажнять поверхность лучше пульверизатором, кистью или тряпкой. Важно именно увлажнить поверхность, а не намочить ее излишне. Перед нанесением баллон встряхивают как минимум 30 секунд. Это обеспечит лучшее соединение входящих в состав компонентов, а значит, пена лучше проявит свои свойства для качества соединительного шва: будет плотной и объемной.

При нанесении баллон переворачивают и удерживают вверх дном. Если в таком положении сложно запенить труднодоступные швы, к направляющей присоединяют гибкую пластиковую трубку подходящего диаметра. К ней можно прикрепить рейку, которая выполняет роль самодельной ручки.

Если к баллону не приложена направляющая трубка, ее можно изготовить самостоятельно, используя термоусадочную. Она надевается на баллон, прогревается в месте соединения, сверху устанавливается шайба.

При запенивании тонкой щели также поможет термоусадочная трубка: она надевается на направляющую трубку и нагревается до тех пор, пока не достигнет нужного диаметра. Если такой трубки нет под рукой, кончик пластиковой трубки, надетый на направляющую, разогревается и вытягивается до необходимого размера.

Пена скорее затвердевает, если после монтажа ее опрыскивают водой из пульверизатора. Это делается и в том случае, когда необходимо закрыть большой зазор около 10 см. Чтобы пена не провалилась под своей тяжестью и легла равномерно, нанесение проводится последовательно: один слой смачивается водой, подсыхает 10-15 минут, после этого накладывается второй и далее до тех пор, пока зазор не будет закрыт.

Излишки пены убираются канцелярским ножом или ножом для хлеба с зубчатым лезвием.

Для экономичного расходования пены, равномерного нанесения и удобства специалисты используют профессиональный пистолет. Для этих же целей в быту достаточно одноразового, но и он прослужит долго, если знать определенные нюансы. После работы баллон переворачивают в обычное положение и нажимают клапан, чтобы убрать излишки пены. Та, что осталась в кончике трубки, легко убирается простым саморезом: его вкручивают в застывшую пену и достают вместе с ней.

Если при монтаже пена попала на незакрытые поверхности, убрать ее поможет ацетон. Необходимо дождаться полного высыхания, и, воспользовавшись жидкостью для снятия лака, оттереть до полного устранения.

Способы использования монтажной пены

Пена используется не только в качестве герметика и утеплителя, но и клея. В этой роли пена справляется с прикреплением декоративных элементов и наносится так же, как обычный клей. Детали плотно сжимаются между собой, и после высыхания обеспечивается надежное соединение. Рекомендации по поверхностям склеиваемых деталей те же, что и при монтаже: хорошо поддаются деревянные, бетонные, оштукатуренные и стеклянные поверхности.

Для хранения и перевозки хрупких предметов из монтажной пены можно изготовить защитный футляр. Для этого выбирается емкость подходящего размера и формы и заполняется пеной наполовину. Выстилается пленка, на которой располагают сам предмет. Сверху укладывается еще один слой пленки и наносится пена.

После высыхания защитным футляром можно пользоваться, но ценную вещь следует оборачивать полиэтиленом.

Монтажную пену используют для поделок: она легко режется и имеет небольшой вес. Изготовленные из нее фигуры можно оставить на улице, они не будут портиться под влиянием осадков и из-за перепада температур.

При работе с большим объемом пены важно учитывать, что на застывание понадобится около суток.

Знание этих тонкостей в работе с монтажной пеной выводит на новый уровень профессионального мастерства!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Монтажная пена: полезные хитрости для домашнего мастера

Монтажная пена – очень практичный и удобный материал, достоинства которого ценят не только профессионалы, но и домашние мастера. Однако существуют небольшие хитрости, которые помогут вам расширить сферу ее использования или применять пену более грамотно.

Как правильно пользоваться баллончиками, в которых заключена монтажная пена

Помните, что пена монтажная, как и любые другие продукты, имеет ограниченный срок годности. При покупке обязательно проверяйте его на донышке баллончика.

Перед началом работы хорошенько потрясите баллончик, а во время работы с ним держите его вверх дном. Это необходимо для того, чтобы газ, выдавливающий содержимое наружу, находился над пеной.

Как правильно нанести монтажную пену

Поскольку выходящая из баллончика полиуретановая пена для своего эффективного расширения нуждается во влаге, которую она в основном получает из воздуха, обрабатываемое ею место предварительно чуть-чуть увлажните. Однако помните, что чрезмерное увлажнение может препятствовать ее прилипанию.

Когда монтажная пена застыла, ее излишки убирают с помощью ножа.

Как запенить труднодоступные места

Если вам необходимо запенить какое-то труднодоступное место, с обычно прилагаемой к баллончику трубкой работать бывает очень сложно. Чтобы выполнить такую операцию, вы можете на штатную трубочку баллончика надеть тонкий гибкий шланг.

Когда обрабатываемое пеной место находится чересчур высоко, конец гибкого шланга можно закрепить на каком-то держателе или обычной палке. И не забывайте, баллончик всегда надо держать вверх дном!

Запенивая очень узкую щель, вы можете нагреть шланг-удлинитель спичкой, потянуть и разорвать его.

В месте разрыва диаметр шланга будет очень маленьким, что явится гарантией высокого качества заделывания небольшого пространства.

Как быть, если потерялась трубочка, прилагаемая к баллончику

Если эта столь необходимая трубочка потерялась, то на дозатор баллончика вы можете насадить термоусадочную трубку, а в качестве раздаточного упора использовать достаточно широкую шайбу.

В таком случае с пеной можно работать, как и с обычной родной трубкой.

Чем можно отчистить капли монтажной пены

Если вы случайно капнули куда-либо пеной, лучше не размазывайте ее и дождитесь высыхания пенной массы. Затем просто отдерите затвердевший материал. Если же капля пены все же размазалась, воспользуйтесь обычным ацетоном, который без труда растворит полиуретановый состав.

И еще. Не забывайте, что монтажная пена – это великолепный и надежный клей!

Надеемся, что изложенные нами рекомендации помогут вам стать настоящим маэстро в области запенивания и избавят вас от тех пенных пятен, от которых зачастую страдают новички.

Секретные приемы работы с монтажной пеной

Независимо от того, какой тип пены выбран, важно обратить внимание на срок годности. Если он подходит к концу, стоит воздержаться от покупки: пена не будет расширяться, станет рыхлой и будет выходить из баллона под меньшим давлением или не выйдет совсем. Хранится пена обычно не более полутора лет (точная информация указана на упаковке), поэтому впрок пену покупать не стоит.

Нанесение монтажной пены

Перед нанесением пены поверхность очищается от грязи и пыли и увлажняется. Это необходимо, чтобы пена закрепилась, расширилась и затвердела. Увлажнять поверхность лучше пульверизатором, кистью или тряпкой. Важно именно увлажнить поверхность, а не намочить ее излишне. Перед нанесением баллон встряхивают как минимум 30 секунд. Это обеспечит лучшее соединение входящих в состав компонентов, а значит, пена лучше проявит свои свойства для качества соединительного шва: будет плотной и объемной.

При нанесении баллон переворачивают и удерживают вверх дном. Если в таком положении сложно запенить труднодоступные швы, к направляющей присоединяют гибкую пластиковую трубку подходящего диаметра. К ней можно прикрепить рейку, которая выполняет роль самодельной ручки.

Если к баллону не приложена направляющая трубка, ее можно изготовить самостоятельно, используя термоусадочную. Она надевается на баллон, прогревается в месте соединения, сверху устанавливается шайба.

При запенивании тонкой щели также поможет термоусадочная трубка: она надевается на направляющую трубку и нагревается до тех пор, пока не достигнет нужного диаметра. Если такой трубки нет под рукой, кончик пластиковой трубки, надетый на направляющую, разогревается и вытягивается до необходимого размера.

Пена скорее затвердевает, если после монтажа ее опрыскивают водой из пульверизатора. Это делается и в том случае, когда необходимо закрыть большой зазор около 10 см. Чтобы пена не провалилась под своей тяжестью и легла равномерно, нанесение проводится последовательно: один слой смачивается водой, подсыхает 10-15 минут, после этого накладывается второй и далее до тех пор, пока зазор не будет закрыт.

Излишки пены убираются канцелярским ножом или ножом для хлеба с зубчатым лезвием.

Для экономичного расходования пены, равномерного нанесения и удобства специалисты используют профессиональный пистолет. Для этих же целей в быту достаточно одноразового, но и он прослужит долго, если знать определенные нюансы. После работы баллон переворачивают в обычное положение и нажимают клапан, чтобы убрать излишки пены. Та, что осталась в кончике трубки, легко убирается простым саморезом: его вкручивают в застывшую пену и достают вместе с ней.

Если при монтаже пена попала на незакрытые поверхности, убрать ее поможет ацетон. Необходимо дождаться полного высыхания, и, воспользовавшись жидкостью для снятия лака, оттереть до полного устранения.

Способы использования монтажной пены

Пена используется не только в качестве герметика и утеплителя, но и клея. В этой роли пена справляется с прикреплением декоративных элементов и наносится так же, как обычный клей. Детали плотно сжимаются между собой, и после высыхания обеспечивается надежное соединение. Рекомендации по поверхностям склеиваемых деталей те же, что и при монтаже: хорошо поддаются деревянные, бетонные, оштукатуренные и стеклянные поверхности.

Для хранения и перевозки хрупких предметов из монтажной пены можно изготовить защитный футляр. Для этого выбирается емкость подходящего размера и формы и заполняется пеной наполовину. Выстилается пленка, на которой располагают сам предмет. Сверху укладывается еще один слой пленки и наносится пена.

После высыхания защитным футляром можно пользоваться, но ценную вещь следует оборачивать полиэтиленом.

Монтажную пену используют для поделок: она легко режется и имеет небольшой вес. Изготовленные из нее фигуры можно оставить на улице, они не будут портиться под влиянием осадков и из-за перепада температур.

При работе с большим объемом пены важно учитывать, что на застывание понадобится около суток.

Знание этих тонкостей в работе с монтажной пеной выводит на новый уровень профессионального мастерства!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как пользоваться монтажной пеной с трубочкой.

В статье речь пойдет о правилах пользования бытовой монтажной пеной. Внешне бытовая и профессиональная монтажная пена отличаются именно трубочкой, хотя принципиально работа обеими пенами отличается несильно. Иногда и профессиональная пена может комплектоваться трубочкой, поэтому внимательно читайте надпись на баллоне с пеной. Пользоваться профессиональной пеной через трубочку не экономично, поскольку в баллоне большее давление и соответственно расход монтажной пены в единицу времени будет большим.

При какой температуре можно пользоваться монтажной пеной.

Идеальная температура для пользования монтажной пеной тоже указана на баллоне с пеной, чаше всего это диапазон температур от +5 до +30 градусов.

Монтажная пена застывает при такой температуре штатно, без дефектов, однако если работать необходимо при более низкой температуре, выбирайте зимнюю или всесезонную пену. Стоит ли рисковать, если вы уже приобрели обычную монтажную пену с трубочкой, а работать необходимо при отрицательных температурах. Я не советую, стоимость вашей работы дороже, чем стоимость нового баллона с зимней пеной.

Как правильно пользоваться монтажной пеной без пистолета.

Монтажной пеной без пистолета работать необходимо только в перчатках, учиться методом проб и ошибок не стоит, руки дороже.

До начала работ осмотрите внимательно место, которое вы собираетесь заполнить монтажной пеной через прилагаемую к ней трубочку, если щель большая или есть необходимость в экономии монтажной пены заполнить щель кусками пенопласта или дерева. Если устанавливаете дверную коробку, а это самостоятельно мы делаем чаще всего, внутри коробки установите не менее 2х распорок, иначе монтажная пена деформирует коробку.

Как пользоваться баллоном с монтажной пеной.

До начала работы баллон с монтажной пеной хорошенько встряхните не менее одной минуты, при работе с пеной при отрицательных температурах встряхивать необходимо дольше.

Некоторые считают, что встряхивание необходимо для перемешивания компонентов монтажной пены в баллоне, это не совсем верно, пена застывает от соприкосновения с воздухом, но при интенсивном встряхивании выход готовой пены получается немного больше.

Снимаем колпачок и накручиваем трубочку.

Поверхность, заполняемую пеной, увлажняем водой любым доступным способом, считается, что при этом пена лучше сцепляется с поверхностью, хотя ни один профессиональный монтажник этого не делает. Но я бы рекомендовал работать по инструкции, как говорят те же профессиональные монтажники – «делай все правильно, неправильно получится само».

При работе баллон с монтажной пеной держим вверх дном, наконечник трубочки для заделки узких мест можно слегка расплющить.

Щель необходимо заполнять не более чем на 30 процентов, поскольку пена увеличивается в объеме в несколько раз. Добавлять монтажную пену можно, но не стоит, чаще всего пена бывает наоборот излишней, тоже касается рекомендации об увлажнении монтажной пены для более быстрого отвердевания.

Примерно через полчаса осмотрите рабочее место, если пены недостаточно, добавляйте, излишек срежьте лишнее. Полное застывание монтажной пены из баллона происходит не менее чем через восемь часов.

Если монтажная поверхность выходит на улицу, после полного отвердевания ее необходимо накрыть штукатуркой или окрасить краской. Иначе при контакте с ультрафиолетовыми лучами монтажная пена со временем начнет разрушаться!

Как пользоваться монтажной пеной с трубочкой много раз.

Закончив работать с баллоном, необходимо промыть трубочку специальной промывкой для пены, затем аккуратно продуть воздухом (берегите губы, лучше используйте велосипедный насос) чтобы пользоваться её в следующий раз!

Кстати я лично поступаю другим способом, после застывания остатков пены в трубочке вытаскиваю ее с помощью вкручивания обыкновенного шурупа, как штопором, внутри колпачка пена при этом не застывает. Хотя надежнее всего не пользоваться трубочкой много раз, а точнее рассчитать необходимое количество баллонов с монтажной пеной для работы, на баллоне с пеной всегда указывает получаемый объем пены из баллона.

Памятка – любая монтажная пена не приклеивается к силикону и полиэтилену!

Монтажная пена — как пользоваться и не сомневаться в конечном результате

Вопрос, как пользоваться монтажной пеной, рано или поздно может стать актуальным и для вас. Прежде всего, такой момент назревает, если вы затеяли ремонт старого или строительство нового помещения. Именно в этот период времени чаще всего появляется реальная необходимость заделывать стыки и щели. А с ними лучше всего справится – да, правильно, монтажная пена.

Пена есть – щелей нет!

Это герметизирующее средство – одно из самых востребованных среди имеющихся в наличии разных типов герметиков. Именно пена позволит вам обработать качественно швы и различные стыки, чья ширина более трех сантиметров. Продается столь нужный в быту материал в металлических аэрозольных распыляющих баллончиках, он имеет довольно маленький вес, но, несмотря на это, его концентрация очень высока. Так, из одного балона получается свыше 40 литров пены для замазки стыков и щелей. Используя видеоуроки, вы сможете научиться, как правильно пользоваться пенной помощницей при монтажных работах в вашем доме и не иметь проблем со сквозняками.

Приступая к работе с этим веществом, помните, что оно затвердевает очень быстро под воздействием влаги и при этом очень увеличивается в объеме уже после использования баллончика. Образованное пористое вещество имеет отличные теплоизолирующие свойства. Наряду с этим, учитывая и возможность долгого срока службы этого материала, понятно почему монтажная пена признана незаменимым помощником в строительстве и ремонте. Именно монтажная пена позволит вам заделать швы, склеить определенные детали конструкций, успешно зафиксировать стыки и, что немаловажно, обеспечить эти места тепло- и звукоизоляцией.

Такой чудо-раствор подразделяется на несколько видов – есть полупрофессиональный и профессиональный (пистолетный), бывает зимний, летний и на все сезоны. Такую удобную конструкцию придумали неслучайно – из баллонов монтажную пену легко вытеснять при помощи специального газа. Так жидкий полимер на покрываемой поверхности успешно застывает и образует жесткий каркас (пенополиуретан).

Итак, чудо-пену имеет смысл выбрать в магазине за ее основные свойства – теплоизоляцию, звукоизоляцию, удобство при монтаже, возможность соединять, скреплять и склеивать различные части. При этом, учитывая способность расширяться, монтажная пена успешно заполняет труднодоступные стыки и швы, а застывая сама, не требует к себе особого внимания в дальнейшем. Ранее заменить на этом поприще пену мог разве что цементный раствор, но его приготовление – более трудоемкий процесс, чем работа с аэрозольным баллончиком. Поэтому, выбирая удобство и простоту, многие отдают предпочтение именно монтажной пене. Тем более, что она успешно сочетается в работе и с камнем, и с бетоном, и с деревом, и с металлом, и со штукатуркой, и стеклом.

Как правильно пользоваться монтажной пеной – советы новичку

Использование монтажной пены – совершенно не трудоемкий процесс. Это удобно и просто. Тем не менее, нужно знать определенные детали, чтобы не напортачить.

Во-первых, монтажные работы лучше всего проводить в теплое время года. Начиная с середины весны и до середины осени. Оптимальная температура за окном для подобных манипуляций – от плюс 5 до плюс 30 градусов. Эксперты гарантируют, что именно в этом случае процесс застывания происходит лучше всего. Если уж вам так не терпится заняться подобным делом в зимнее время – для этого существуют сезонные зимние пены.

Во-вторых, не работайте с этим веществом без перчаток. Этим частенько пренебрегают рабочие. Тем не менее, такое попустительство довольно опасно.

В-третьих, не пытайтесь использовать вещество везде, где вам заблагорассудится. Если вы собираетесь заделать щель шириной от 1 до 8 см – использование пены допускается и приветствуется. Но если размер щели намного больше, то лучше взять такие материалы, как дерево или пластик, можно кирпич или пенопласт. А если вообще меньше сантиметра – можно обойтись и шпатлевкой. И не забудьте – после проведения герметизации ваших щелей нужно срезать излишки пены (обрывать руками не рекомендуется).

В-четвертых, перед использованием пены желательно обработать полое пространство водой. Тогда, при соответствующей влажности воздуха процесс расширения и застывания пены пройдет намного быстрее и правильнее. Влажность воздуха для полимеризации достаточна в пределах 60–80 процентов.

В-пятых, баллон с пеной перед использованием необходимо хорошо встряхнуть. И делать это следует не в течении пары секунд, а около минуты. Этого времени будет достаточно, чтобы содержимое в баллоне стало полностью однородной массой.

Как использовать монтажную пену без риска для себя и окружающих

Итак, баллончик у вас в руках. Предварительно вы встряхнули смесь и теперь можете снимать колпачок. После накручивания имеющейся установленной трубочки на адаптер баллон следует перевернуть вверх дном. Именно так он используется при проведении монтажных работ. Подобный нюанс важен в связи с тем, что газ, который вытесняет монтажную пену, намного легче остальных компонентов и при расположении баллона вверх дном, все составляющие смеси лучше смешиваются.

Теперь вы можете спокойно наносить пену. Учитывая тот факт, что она увеличивается в объеме, закрывать щели необходимо не больше чем на треть. Объем в течение короткого промежутка времени еще увеличится в 2–3 раза, и тогда вы сможете обрезать излишки (делать это лучше острым с длинной ручкой ножом). Если вам необходимо нанести пену не по горизонтали, а по вертикали, то заполнять следует снизу вверх – так и вам удобнее, и пене (появится основа, за которую сможет закрепиться пока еще не застывший герметик).

Сбрызнуть водой необходимо будет не только щели, но и пену после нанесения. Так процесс застывания пройдет быстрее. Если вы видите, что пены вам не хватило, – подождите примерно полчаса, чтобы затвердел предыдущий слой, и можете добавить немного пены на те же участки. Однако не перестарайтесь – лишнее все равно вам не понадобится.

Наносимый слой пены за один раз не должен превышать трех-четырех сантиметров, а если зазор или полость все же больше, то пену наносят последовательно слоями – один за другим.

После нанесения пена затвердеет окончательно через 8 часов. Так что не пытайтесь начинать последующие работы (переставлять мебель, клеить обои, прибивать полочки) на этом участке сразу же. Тем более, что после высыхания и удаления лишнего место стыков нужно обработать защитным материалом (лучше это сделать шпаклевкой, штукатуркой, краской или цементом). Можно применять в качестве защитного слоя и специальный силиконовый герметик. Поможет для этих целей и полиуретановая уплотнительная лента. Это не только позволит уберечь монтажную пену от воздействия ультрафиолетовых лучей, но и увеличит срок эксплуатации. После обработки возможно уже использовать и краскопульт для побелки, а также двигаться дальше в реализации ваших фантазий.

Проверять качество – ценить время и деньги!

Ваша пена должна быть эластичной и хорошо прилипать к поверхности. О качестве ее говорить будет и то, что после усадки, застыв окончательно, она не будет крошиться. Не добавляйте себе дополнительной работы – до окончательного затвердения трогать и обрабатывать монтажную пену нельзя, чтобы не изменить саму структуру материала и не помешать процессу полимеризации.

Если же материал соответствует имеющимся стандартам, то качеством вы останетесь довольны. А значит, и переделывать проделанную работу вам не понадобится. Только учтите, разные производители предлагают баллончики с разным объемом выхода пены. Иногда дешевле купить дорогой баллончик с аэрозолем, которого хватит на все ваши стыки, чем покупать два более дешевых.

Монтажная пена – ваша уверенность в отличном результате ремонта

Покупая монтажную пену, помните – баллон рассчитан только на одноразовое использование. Поэтому не пытайтесь разделить на два раза. Рассчитать объем нетрудно, если у вас уже был опыт работы с подобным материалом. Если нет – лучше проконсультируйтесь у тех, кто работает в строительной отрасли или у продавца в магазине. Использовать повторно тот же баллон допускается лишь в случае, если вы собираетесь «повторить маневр» в ближайшее время. Тогда по окончании первой стадии работ нужно саму трубку (пистолет) и вентиль промыть специальной жидкостью для очистки. Впрочем, рабочие на участках зачастую этого не делают.

Полезные советы и секреты работы с материалом:

  • Заранее подготовьте распылитель для воды и нож для обрезки.
  • Хорошо, если под руками будет мягкая губка и ацетон – помогают оттирать пену, которая прилипла в ненужных местах.
  • Если экономно расходовать монтажную пену, то можно обойтись меньшим количеством баллончиков.
  • Вести обработку поверхности (обрезку ножом) после нанесения пены лучше после того, как пройдет порядка 4 часов – после 7–8 часов пена затвердеет окончательно и справиться с ней будет намного труднее.
  • Используйте респиратор (защитите свой организм от ненужных химических веществ). Замечательно, если будут в наличии и очки с перчатками.
  • Проветривайте помещение (если конечно в той же комнате вы только что не решили заняться поклейкой обоев).
  • Не дожидайтесь, пока пена потемнеет – изменение цвета уже показатель того, что идет реакция и процесс воздействия ультрафиолетовых лучей (первоначально она светло-желтого цвета).
  • Не пользуйтесь баллоном рядом с огнем и не оставляйте под прямыми солнечными лучами (это знакомое всем правило, тем не менее многие его не соблюдают и рискуют столкнуться в дальнейшем уже с последствиями возгорания и приехавшими пожарными). Ведь в состав этого пенополиуретанового герметика входят различные воспламеняющиеся материалы, которые могут привести к нежелательным последствиям. Ваша пена может относиться к одному из трех классов – противопожарной, самозатухающей или горючей (лучше это выяснить заранее).
  • Проблемы могут возникнуть и в случае, если пену нанесли на грязную поверхность (например, оконные рамы при использовании таких материалов прочищают при помощи пылесоса).

Вязкость продукта может не соответствовать нормам, если баллон с пеной находился при температурах ниже плюс 5. Требуемая консистенция будет нарушена и при увеличении температуры воздуха до отметки в 30–35 градусов (лишь всесезонная пена может работать при температурах от минус 10 до плюс 40 градусов).

Так что если вы учли все советы и секреты, указанные здесь, можете спокойно приступать к уплотнению при помощи монтажной пены оконных, дверных блоков или других конструкций в комнатах дома или квартиры. Также при помощи этого материала вам будет легче справиться с изоляцией разводящей сети и с уплотнением разной ширины швов и трещин, а кроме того, ваш помощник – пена поможет вам легко и просто заполнить ненужные пустоты в стенах. Так что дерзайте и удачного вам ремонта!

Как пользоваться монтажной пеной?

Монтажная пена из полиуретана – это отличный герметик и утеплитель. Ее используют как для монтажа таких масштабных конструкций, как двери и окна, так и для ремонта мелких дефектов. Этим материалом латают различные трещины и щели, восстанавливают герметичность на стыках и даже изготавливают другие строительные материалы. Вспененный полиуретан довольно прост в использовании, но нужно соблюдать определенные правила работы с ним, быть довольно аккуратным, чтобы шов был ровным и долго прослужил.

Особенности

Застывшая монтажная пена – это упругий твердый материал желтовато-белого цвета. Это очень легкое вещество обладает прекрасными тепло- и шумоизоляционными показателями. Оно очень быстро теряет свои свойства под воздействием ультрафиолета, поэтому применяется в основном в помещениях.

У такой пены существует ряд достоинств, выгодно выделяющих ее на фоне других материалов:

  • повышенная влагостойкость, высокие показатели звуко- и теплоизоляции;
  • низкая проводимость тока, что позволяет использовать ее при монтаже электросетей;
  • многие виды пены устойчивы к возгораниям, что позволяет расширить сферу ее применения;
  • после выхода из баллона такая пена расширяется в объеме и заполняет даже те микротрещины, в которые невозможно завести трубку пистолета;
  • полиуретаном можно склеить поверхности, выполненные из разных материалов, например, дерево или кирпич;
  • пена абсолютно нетоксична, при этом устойчива к химическому воздействию.

Практически все вышеперечисленные свойства должны быть указаны производителем в соответствующих сертификатах, которые можно запросить у продавца.

На самой упаковке должна быть нанесена следующая информация:

  • объем расширения пены. Он может составлять от 10 до 300%, но чаще всего по факту пены все равно получается несколько меньше, так как указан этот процент для идеальных условий;
  • ее вязкость;
  • объем самой емкости.

Чаще всего все эти характеристики зависят от вида и назначения пены, поэтому нужно знать, какой именно полиуретан и для чего стоит использовать.

Форма выпуска

Все виды полиуретановых утеплителей различаются по нескольким критериям.

В зависимости от способа применения и формы выпуска они могут быть двух видов.

  • Профессиональная пена выпускается в специальных баллонах, которые вставляются в пластиковый пистолет с металлическими зажимами. Такой пистолет позволяет расходовать полиуретан экономично и равными порциями. Главное – это тщательно промыть устройство после использования, чтобы остатки вещества в нем не застыли.
  • Бытовые упаковки пены вместо пистолета оснащены небольшой трубочкой, которую надевают на рычаг. Она не подойдет для большого ремонта, зато прекрасно справится с мелкими недочетами.

В зависимости от того, в какое время года и при какой температуре будет расширяться и застывать полиуретан, различают следующие виды монтажной пены:

  • летняя – используется при температуре от +5 до +35 градусов;
  • зимняя – применяется при температуре от -18 до +35 градусов;
  • универсальная – стоит значительно дороже, но ей можно пользоваться круглый год.

Стоит отметить, что температурные диапазоны указаны не для воздуха, а для той поверхности, на которую будет наноситься состав. Чем ниже ее температура, тем меньше будет расширение готового слоя.

Кроме того, пена может различаться по видам в зависимости от класса горючести:

  • В3 – горючее вещество;
  • В2 – самозатухающее вещество;
  • В1 – огнеупорные составы.

Наконец, монтажные пены различаются по составу. Они могут быть одно- или двухкомпонентными. Однако последний вид пены настолько сложен в обращении, что практически не используется для частного строительства и при ремонте помещения своими руками. Двухкомпонентная пена застывает за четверть часа и времени на то, чтобы устранить недочеты, практически не остается, поэтому используют ее только опытные профессиональные строители.

Сфера применения

Чаще всего монтажную пену применяют в процессе монтажа окон и дверей, прокладки электропроводки и трубопровода. За счет высокой теплоизоляции таким способом можно запенить швы и выемки в системах охлаждения и отопления, трещины в кровле и при утеплении поверхности стен, пола или потолка. Она прекрасно крепит стеновые панели и пенопластовые плиты, обеспечивая отличную гидроизоляцию. Ее наносят снаружи стальных ванн или ванн из чугуна, чтобы уменьшить теплоотдачу металла при наполнении ванны горячей водой. С помощью полиуретана можно утеплить пространство за обшивкой из ПВХ-панелей. Практически в половине ремонтных процессов она остается незаменимым материалом.

Рекомендации по эксплуатации

Для того чтобы не возникло никаких проблем как при мелком, так и при капитальном ремонте собственного дома или квартиры, нужно уметь пользоваться как профессиональной, так и бытовой монтажной пеной. Чтобы правильно работать с первой, необходимо правильно установить и использовать специальный строительный пистолет.

Установка пистолета включает следующие действия:

  • для начала баллон пены разогревают в теплой воде до комнатных температур, после чего энергично встряхивают его в течение 30 секунд. Это позволит придать полиуретану однородное состояние, что позволит выходить ему из баллона плавно и в полном объеме;
  • с верхней емкости пистолета снимается защитная крышечка, он поворачивается рукояткой вниз и в него вкручивают баллон. Емкость вкручивается с усилием до тех пор, пока не появится шипение, которое означает, что смесь начала поступать в инструмент;
  • если пистолет ранее использовался и не был качественно промыт, то шипения слышно не будет и придется приобретать новый инструмент;
  • систему из соединенных элементов еще несколько раз сильно встряхивают, поворачивают винт регулировки на четверть оборота и, зажимая курок, приступают к нанесению.

Работа с таким оборудованием не требует определенных навыков, но потребует немалой ловкости, если это происходит впервые.

Нанесение пены из пистолета выполняется следующим образом:

  • для начала необходимо очистить рабочую поверхность от пыли и грязи, затем слегка намочить ее обычным распылителем, поскольку пена лучше взаимодействует с влажной поверхностью;
  • сопло инструмента направляется на поверхность;
  • пена подается в нужном количестве плавным нажатием на курок;
  • чтобы залить состав в вертикальную выемку, его нужно наносить снизу вверх;
  • широкие пространства заполняются движениями зигзагом не более чем на треть объема, так как пена сильно расширяется на воздухе;
  • лучше дополнить участок после, чем срезать излишки застывшего вещества.

Как запенить окно монтажной пеной – основные этапы работы

Герметизация окон с использованием высококачественного полиуретанового материала является одним из самых важных этапов установки конструкции. Именно поэтому эта работа должна осуществляться исключительно путем четкого соблюдения важных этапов.

Реализуемая сегодня пена обладает характерными особенностями, так как при ее помощи существенно можно улучшить теплоизоляцию, а также защитить дом от уличного шума и неблагоприятных погодных условий. Некачественное заделывание щелей существенно сокращает эксплуатационный срок окна из поливинилхлорида из-за возможных искривлений и надломов.

Формирование шва

Классическая схема запенивания стеклопакета

К решению этой задачи мастер должен подходить максимально ответственно, так как от этого зависит долговечность всей конструкции. Запенить имеющиеся зазоры довольно просто, если знать основные этапы:

  1. Необходимо тщательно увлажнить поверхность оконного проема, задействовав для этого обычный пульверизатор. Нужно следить за тем, чтобы не образовывались подтеки и большие капли воды. В противном случае мастеру просто не удастся качественно запенить откосы.
  2. Если запланированные строительные работы не предусматривают сооружение специальных швов, тогда необходимо отрезать небольшой фрагмент пароизоляционной ленты по ширине проема с незначительным припуском.
  3. По краям задействованного материала находятся два клеящих состава, которые спрятаны от пыли небольшими полосками бумаги. Необходимо удалить защитное покрытие с липкой ленты и приклеить аккуратно к раме. В это время второй край остается не задействованным.
  4. Следует подогреть баллон до оптимальной температуры, которая указана производителем на флаконе. Емкость необходимо встряхнуть минимум 16 раз. Также стоит периодически взбалтывать состав во время использования.
  5. Ленту следует держать за незадействованный край, чтобы она не испачкалась. Необходимо не спеша запенить свободное пространство между стеклопакетом и внутренним отсеком стены. Все отверстия должны быть плотно закрыты максимум на 3⁄4. Это напрямую связано с тем, что через некоторое время пена постепенно увеличится в размерах и заполнит собой все дефекты. Если отверстия слишком глубокие, тогда их заполняют в два подхода. Пауза перед нанесением последующих слоев должна составлять 15 минут.
  6. Нужно приклеить свободный конец липкой полосы к конструкции, но только так, чтобы она не была натянута. Лента максимально разгладится во время естественного расширения пенного состава.
  7. Необходимо постепенно заделать швы без каких-либо пропусков снаружи. Повышенное внимание уделяют участкам вокруг гвоздей. В противном случае окна будут промерзать в зимнее время.
  8. Чтобы тщательным образом заделать откосы, нужно нанести тонкие полосы материала шириной 25 мм. Расстояние между ними должно составлять минимум 1 мм. Расход зависит от первоначального состояния конструкции.
    Запененные участки застывают через 140 минут, но лучше всего дать конструкции постоять в двух дней. По истечении этого времени можно приступать к дальнейшим работам над швами. В процессе этого пену частично подрезают.
Сооружение надежной конструкции

Дополнительное увлажнение

Климатические условия играют важную роль в процессе естественной полимеризации. Интенсивность увлажнения оказывает воздействие на правильную реакцию между всеми элементами, а также на адгезионные свойства. Хорошая влажность минимизирует вероятность проседания пены, а также помогает сформировать долговечную основу.

Прежде чем приступить к запениванию проема, необходимо как следует увлажнить поверхность пульверизатором. Распыляемая влага попадает на выборочные участки, оставляя при этом чистыми и сухими определенные фрагменты откосов. Именно к ним в дальнейшем приклеивают пароизоляционную ленту. Мастеру нужно не переборщить с водой. Крошечные фрагменты мелкопористой пены просто не предназначены для воздействия специфического газа. Он крайне быстро испаряется, и оседает, а на его месте образуются пустоты.

Содержимое стандартного баллона включает в себя несколько разных компонентов, которые не смешиваются даже при длительном хранении. Производители также предусмотрели наличие газа, благодаря которому происходит выдавливание вещества наружу. Чтобы разобраться с тем, сколько баллонов необходимо для герметизации всех стыков, нужно правильно оценить реальное состояние сооружения.

Применение пульверизатора

Во время химической реакции происходит повторное расширение пены. В результате этого она постепенно надувается, но не растрескивается благодаря корочке, которая образуется на поверхности. До окончательного высыхания должно пройти 48 часов. По завершению этого процесса происходит усадка, которая может составлять от 30 до 48%. У профессионального материала этот показатель составляет всего 6%, что указывает на высокое качество.

Стоит отметить, если баллон не использовался по назначению более 24 часов, тогда нужно выпустить совсем немного пены в помойку, путем непродолжительного нажатия на рычаг. Такая ситуация особенно актуальна в морозную погоду. Если этого не сделать, то вначале отверстия покроет слишком вязкая и текучая смесь.

Этот материал не буде сцепляться с поверхностью, а просто вытечет. После застывания в пене сформируются слишком большие пустоты. Выход уплотнителя происходит абсолютно беззвучно. В нормальной ситуации этот процесс должен сопровождаться характерным звуком.

Технологию запенивания можно узнать из видеоролика:

Гидроизоляция швов с улицы

Полиуретановая пена представляет собой отличный теплоизолятор. Материал не пропускает опасную влагу и не разрушается под воздействием прямых лучей. Уплотнитель нуждается в полноценной наружной гидроизоляции, а также внутренней пароизоляции всех оконных швов. Благодаря этому специалист может максимально герметично заделать все щели вокруг стеклопакета.

Для качественной гидроизоляции активно применяют многофункциональную уплотнительную или паропроницаемою гидроизоляционную ленту. Этот материал аккуратно фиксируется на лицевую сторону рамы без нахлеста. Тщательно обклеенное окно ПВХ аккуратно вставляют в подготовленный проем. Необходимо следить за тем, чтобы клейкая полоса не сместилась.

Паропроницаемый материал крепится под обустроенным отливом. Лента отмеряется и отрезается по длине стеклопакета с запасом для заведения под внешние откосы. Если для качественного закрытия монтажного шва не хватает ширины, тогда необходимо отрезать еще одну ленту и приклеить ее к первой полосе.

Гидроизоляционное изделие

Внутренние работы со швами

Для надежной герметизации специалисты привыкли использовать дублированную клейкую полосу на основе обычной алюминиевой фольги, которая покрыта защитным нетканым полотном. Такое изделие позволяет оградить изнутри шов от негативного воздействия влаги. Для обеспечения надежной и быстрой фиксации ленты производители предусмотрели наличие двух клеевых полос, расположенных на противоположных сторонах. Эксперты рекомендуют приклеивать ленту по периметру стеклопакета.

Не меньшей популярностью пользуется паронепроницаемый уплотнительный материал, который изготовлен из специального полотна и покрыт самоклеящейся пластичной массой. Ключевая особенность таких лент в том, что они имеют довольно громоздкие.

Важно! Ленты с армированной фольгой обладают оптимальной адгезией исключительно с хорошо очищенной и тщательно обезжиренной всю поверхностью откоса.

Чтобы выполнить внутреннюю пароизоляцию, необходимо придерживаться следующей схемы:

  1. Нужно острыми ножницами аккуратно отрезать ленту подходящей длины.
  2. Необходимо снять с изделия защитную бумагу и прижать к оконному профилю.
  3. Край клеящего напыления обязательно должен максимально совпадать с размерами стеклопакета.

Пароизоляционный материал обладает высокой устойчивостью к колебаниям температуры без снижения адгезионных характеристик. Отсутствие качественного сцепления может возникнуть только тогда, когда купленная акриловая продукция в течение длительного промежутка времени хранилась в ненадлежащих условиях с удаленной защитной бумагой.

Качественная пароизоляция конструкции

Финальное запенивание швов

Чтобы правильно выполнить эти строительные работы, нужно постепенно подогреть сосуд с пеной до указанной на упаковке температуры. Емкость тщательно встряхивают минимум 15 раз. Только в этом случае можно качественно заполнить все швы. Мастера обязательно запенивают стыки между стеклопакетом и сформированным откосом. Во время этого липкую ленту нужно отодвинуть, чтобы на нее не попали ненужные частицы. Если выемки превышают 60 мм, то для из запенивания понадобится несколько слоев.

Мастера не рекомендуют вносить слишком много расширяющегося материала, так как огромный пористый слой с течением времени может попросту выпасть из проема. Второй конец пароизоляционного полотна фиксируют к увлажненному основанию пеной. Лучше всего выполнять эти процедуры еще до того как материал затвердеет. Благодаря этому пена немного выровняет ленту, что существенно облегчит оштукатуривание откосов. Повышенное внимание обязательно уделяют угловым соединениям. Мастеру нужно добиться максимальной герметичности.

Заделка щелей

Запенивание конструкции во время планового монтажа

Наиболее благоприятные условия работы с реализуемым материалом это температура +18 C и влажность от 60 до 80%. В такой среде пена может проявить все свои положительные характеристики в полном объеме. Аккуратное и тщательное нанесение – это залог тепла и комфорта в жилом помещении. Перед началом работ поверхность обязательно увлажняют чистой водой в независимости от времени года. Такая процедура крайне необходима зимой, так как в холодную погоду показатель влажность существенно ниже оптимального показателя.

Некоторые владельцы недвижимости предполагают, что большое количество герметика вокруг вмонтированного оконного блока позволяет профессиональным строителям скрыть грубые ошибки, из-за чего сложно избежать промерзания сооружения. Но на практике это не подтверждено, ведь стандартный показатель проводимости тепла пены ниже в 3-4 раза, нежели у стеклопакетов ПВХ.

Начинающие мастера не могут добиться желаемого результата, так как они неправильно сочетают различные факторы и не соблюдают базовые правила эксплуатации строительного материала:

  • Температура баллона.
  • Надежность приобретенного уплотнителя.
  • Интенсивность встряхивания баллона перед распылением.
  • Количество помещенного в выемки уплотнителя.
  • Микроклимат в помещении.

Структура долговечного созданного шва после полного застывания должна быть максимально однородной. На сформированном срезе не должно быть больших пустот. Сквозные выемки просто недопустимы. Материал должен быть устойчив к различным деформациям. Отличная адгезия и стойкость к механическим нагрузкам позволяет запененному отверстию в любое время года справляться с неблагоприятными факторами.

Важно! Монтаж окон ПВХ чаще всего осуществляется вместе с отделкой откосов. Но в этом случае просто невозможно проверить надежность шва после застывания.

Герметизация всех стыков

Заключение

Если начинающий мастер решил установить и заделать окна, но еще не знает, как правильно выполнить эту процедуру, тогда лучше всего доверить эту задачу настоящим профессионалам. Только квалифицированная бригада может дать определенную гарантию на свою работу. Если пена выкрошится или потеряет свои свойства, тогда вовсе не исключено, что пластиковый профиль может существенно деформироваться. В такой ситуации придется менять весь оконный блок, а это большие дополнительные траты. Именно поэтому герметизация отверстий лучше доверить профессионалам.

Больше интересной и познавательной информации по этой теме представлено в видеоролике:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как уменьшить объем жесткого диска в Windows

  1. Компьютеры
  2. ПК
  3. Как уменьшить объем жесткого диска в Windows

Автор Дэн Гукин

Для уменьшения объема используется жесткий диск, который не t используя все свое пространство. Например, у вас может быть жесткий диск на 200 ГБ и использовать только 50 ГБ. Если это так, диск можно уменьшить, скажем, до 100 ГБ. Это делает оставшиеся 100 ГБ дискового хранилища доступными для использования в качестве другого тома, например другого диска в Windows.

Чтобы уменьшить объем, выполните следующие действия:

  1. Во-первых, уберите немного мусора.

    Чтобы освободить как можно больше места, удалите с диска несколько неиспользуемых файлов. Очистите корзину. И выполните другие действия, чтобы не тратить лишнее место на диске.

  2. Откройте консоль управления дисками.

    1. Откройте панель управления.

    2. Откройте окно «Администрирование».

      В Windows 7 выберите «Система и безопасность», а затем выберите «Администрирование».

      В Windows Vista выберите «Система и обслуживание», а затем выберите «Администрирование».

      В Windows XP откройте значок «Администрирование».

    3. Откройте значок «Управление компьютером».

      В Vista нажмите «Продолжить» или введите пароль администратора.

    4. Выберите «Управление дисками».

  3. Щелкните том правой кнопкой мыши.

    Это не может быть системный том, например диск C, или медиа-карта, флэш-накопитель или оптический привод. Это должен быть жесткий диск.

  4. Выберите «Уменьшить объем» в контекстном меню.

    Windows проверяет том, насколько хорошо его можно уменьшить. Затем отображается диалоговое окно «Сжатие», в котором вы можете установить размер нового раздела.

  5. Установите объем дискового пространства для освобождения.

    Используйте текстовое поле рядом с элементом «Введите объем пространства для сжатия в МБ», чтобы задать новый размер тома.Указанный объем составляет 18 387 МБ, или чуть более 18 ГБ дискового пространства. Это также максимальная сумма, которую можно уменьшить; вы можете установить значение ниже, но не выше.

    Установите любой размер, который вам нужен. Не ограничивайте слишком сильно существующий том, иначе он может заполниться и вызвать другие проблемы.

  6. Нажмите кнопку «Сжать», чтобы уменьшить размер диска.

    Компьютер сам занимается уменьшением объема. Когда операция будет завершена, вы увидите, что новый нераспределенный том появится в том же слоте, что и текущий диск в консоли управления дисками.

После сжатия существующего тома был создан новый том, как вы можете видеть в консоли управления дисками. Поскольку том не выделен, он недоступен для использования, по крайней мере, так, как это распознается Windows.

Если на одном физическом жестком диске имеется нераспределенное дисковое пространство, вы можете воспользоваться этим, чтобы увеличить размер жесткого диска, увеличив объем.

.

Объем частично заполненного цилиндра с калькулятором

Объем частично заполненного цилиндра с калькулятором — Math Open Reference

Определение: форма, образующаяся, когда цилиндр разрезается плоскостью, параллельной сторонам цилиндра.

Попробуй это Перетащите оранжевые точки, обратите внимание на изменение громкости.

Если мы возьмем горизонтальный цилиндр и разрежем его на две части, используя надрез, параллельный сторонам цилиндра, мы получим два горизонтальных сегмента цилиндра.На рисунке выше нижний показан синим цветом. Другой — прозрачная часть сверху.

Если мы посмотрим на конец цилиндра, мы увидим, что это круг, разрезанный на два сегмента. Подробнее см. Определение сегмента круга.

Если у нас есть твердое тело, поперечное сечение которого одинаково по длине, мы всегда можем найти его объем, умножив площадь конца на его длину. Таким образом, в этом случае объем сегмента цилиндра равен площади сегмента круга, умноженной на длину.

Итак, формула объем горизонтального цилиндрического сегмента равен Где
s = площадь сегмента круга, образующего конец твердого тела, а
l = длина цилиндра.

Площадь сегмента круга может быть найдена по его высоте и радиусу круга.
См. Площадь сегмента круга с учетом высоты и радиуса.

Калькулятор

Воспользуйтесь калькулятором ниже, чтобы рассчитать объем горизонтального сегмента цилиндра.Он создан для практического случая, когда вы пытаетесь определить объем жидкости в цилиндрическом резервуаре. путем измерения глубины жидкости.

Для удобства он преобразует объем в жидкие меры, такие как галлоны и литры, если вы выберете нужные единицы. Если вы не укажете единицы измерения, объем будет в тех единицах, которые вы использовали для ввода размеров. Например, если вы использовали футов, тогда объем будет в кубических футах. Используйте одинаковые единицы для всех трех входов.

Как формула


объем = где:
R — радиус цилиндра.
D — это глубина.
L — длина цилиндра Примечания :
  • Результат функции cos -1 в формуле выражается в радианах.
  • В формуле используется радиус цилиндра. Это половина его диаметра.
  • Все входы должны быть в одних и тех же единицах. Результат будет в этих кубических единицах. Так, например, если входные данные указаны в дюймах, результат будет в кубических дюймах. При необходимости результат должен быть преобразован в единицы объема жидкости, такие как галлоны.

Связанные темы

(C) Открытый справочник по математике, 2011 г.
Все права защищены.

.

Практическое руководство. Правильно спланировать и подобрать детали для ПК с воздушным охлаждением, часть 2

Основа для охлаждения корпуса: вентиляторы

После объяснения теоретической основы в Части 1, мы готовы завершить наш поиск, чтобы помочь вам спланировать и выбрать детали для вашего следующего ПК с воздушным охлаждением. Правда, в эту экскурсию входит и немного теории. Но наша главная цель здесь на самом деле — продвигаться вперед с реальной сборкой. Речь пойдет о корпусных вентиляторах, радиаторах, термопасте и охлаждении видеокарты.

Почему мы заботимся о вентиляторах Case?

В последней части мы кратко обсудили эффект дымохода. Однако одной конвекции недостаточно для охлаждения настольного ПК. Чем больше тепла рассеивает ваше оборудование, тем больше воздуха требуется для его вывода из шкафов. В основном это достигается с помощью корпусных вентиляторов, которые бывают разных размеров.

Правильная комбинация корпусных вентиляторов играет огромную роль в определении эффективности охлаждения вашего ПК, а также создаваемого им шума.Есть несколько правил, которым нужно следовать, чтобы максимально увеличить объем воздуха при умеренном уровне шума, и мы также рассмотрим их.

Будет ли работать маленький вентилятор или лучше побольше?

Размер ваших корпусных вентиляторов часто определяется выбранным вами шасси и имеющимися в нем монтажными отверстиями. Вентиляторы бывают нескольких стандартных размеров, но мы ориентируемся на модели 60, 80, 92, 120 и 140 мм. Вентиляторы большего размера существуют, но большинство из них устанавливаются на заводе.

Вентиляторы перемещают воздух с помощью набора вращающихся лопастей, похожих на пропеллер самолета.Когда вентилятор должен вращаться быстрее, чтобы переместить больше воздуха, он издает больше шума. И наоборот, лезвия, которые вращаются медленнее, также работают тише. Вы можете компенсировать потерю объема воздуха от медленно вращающегося вентилятора, увеличив его диаметр. Вывод: по возможности отдавайте предпочтение большому медленному вентилятору маленькому быстрому. Большинство производителей корпусов следуют этому образу мышления и включают в свои корпуса кулеры размером 120 мм и более. В целом, меньшие 80-миллиметровые вентиляторы выходят из моды из-за создаваемого ими шума.

Конечно, совсем не избегать 80-мм вентиляторов. Высококачественные кулеры могут работать тише, чем менее точно изготовленные вентиляторы, даже если они меньше. Мы включаем доступную 80-миллиметровую модель в наши будущие рекомендации, которые могут легко заменить шумную модель, если это все, что может вместить ваше шасси.

Разъемы для вентиляторов

Вентиляторы либо регулируются по скорости, либо нет, а разъем вентилятора рассказывает вам всю историю. Мы расскажем о напряжениях, изменениях контактов и простых способах управления скоростью вентилятора.Но, как правило, корпусные вентиляторы работают от 12 вольт. Это напряжение подается либо от материнской платы, либо напрямую от блока питания. В последнем случае используются большие четырехконтактные разъемы Molex (хотя на самом деле нужны только два из четырех контактов, земля и 12 В). Меньшие разъемы для вентиляторов также стандартизированы Molex. Они подключаются к выходам, встроенным на материнские платы или исходящим от выделенного контроллера вентилятора.

Трехконтактный разъем включает сигнал обратной связи тахометра, который позволяет материнской плате считывать скорость вращения вентилятора.Затем это можно контролировать, изменяя напряжение питания. Вентиляторы с четырехконтактными разъемами чаще встречаются в кулерах ЦП, а их скорость можно регулировать с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции), обычно в зависимости от температуры.

.

Как правильно проверить и заправить шины | Новости

Cars.com, фото Эрика Росси

CARS.COM — Хотя это может показаться рутинной задачей, накачивание шин гораздо важнее для вашего автомобиля, чем вы думаете, и это приводит к более безопасной и экономичной поездке на дороге.Правильная накачка шин может значительно снизить топливную экономичность вашего автомобиля. Управляемость вашего автомобиля также будет значительно улучшена, так как чем больше площадь надутого следа шины, тем более отзывчивым и комфортным будет баланс езды.

Связано: Как удалить наклейку с автомобиля

Перед запуском

Чтобы определить надлежащий уровень накачивания шин, обратите внимание на наклейку на дверном косяке со стороны водителя. Он отображает ограничение по массе автомобиля и информацию о шинах, включая рекомендованное давление в шинах.Информацию также можно найти в разделе технического обслуживания или ухода за автомобилем в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Не обращайте внимания на маркировку на боковинах шин, которая частично указывает максимальное давление в шинах, а не рекомендуемое давление для вашего автомобиля.

Если ваша шина не спущена явно, не судите о накачке шины, просто глядя на нее; вы должны использовать манометр в шинах, чтобы получить правильное значение в фунтах на квадратный дюйм (PSI). Есть три типа манометров: цифровые, внутренние скользящие и циферблатные.Цены варьируются от 5 долларов за базовый датчик до более 30 долларов за цифровой датчик, имеющий кнопку выпуска воздуха или даже переговорный. Все подойдут, но вы можете рассмотреть условия, в которых вы будете использовать свой манометр. «Мы обнаружили, что недорогие цифровые манометры очень точны и дольше сохраняют точность, но при очень низких температурах датчик может не отображаться должным образом», — сказал Джон Растеттер, директор службы информации о шинах Tire Rack.

Советы по проверке и заправке шин

Производители шин рекомендуют проверять шины, когда они холодные, для наиболее точного измерения.Наружная температура может привести к изменению давления в шинах на целых 1 фунт / кв. Дюйм на 10 градусов; более высокие температуры означают более высокие показания psi. «Шины черные; что делает черный? Привлекайте тепло », — сказал Растеттер, отметив важность поиска тенистого места для проверки и заполнения всех четырех шин.

Температура играет огромную роль в пси в шинах, сказал Растеттер, добавив, что наиболее важным временем года для проверки давления является осень и зима, когда дни становятся короче, а средняя температура резко падает.

Проверяйте свои шины утром, прежде чем куда-нибудь отправиться, потому что, как только вы сядете за руль на продолжительное время, фунт на квадратный дюйм поднимется.Растеттер сказал, что если вы долгое время находились в дороге и заметили повышенное давление в шинах, не выпускайте воздух наружу, так как повышение давления происходит из-за теплых, постоянно находящихся в движении шин.

Что делать

  1. Вытащите автомобиль на ровную поверхность в тени.
  2. Снимите пылезащитные колпачки со штоков клапанов шин.
  3. Используя датчик для шин, на короткое время плотно прижмите кончик датчика прямо к штоку клапана шины.
  4. Манометр должен показывать фунты на квадратный дюйм; если число кажется нереально низким или высоким — например, 85 фунтов на квадратный дюйм или 1 фунт на квадратный дюйм — вам нужно будет повторить предыдущий шаг, убедившись, что наконечник датчика для шин правильно контактирует со штоком клапана.
  5. Если зарегистрированные показания манометра выше, чем рекомендованные производителем, нажимайте кончик манометра на шток клапана, пока не услышите утечку воздуха. Еще раз проверьте давление в шинах.
  6. Если показание ниже рекомендуемого, необходимо заполнить шину воздухом. Если у вас дома нет воздушного компрессора, вам придется куда-нибудь возить с ним машину. На заправочной станции он, скорее всего, будет, но не на всех. Не ездите на спущенной шине; это небезопасно и может повредить само колесо.
  7. Чтобы заполнить шину, плотно прижмите наконечник воздушного шланга к штоку клапана. Вы услышите, как воздух тихо входит в шину. Если вы слышите утечку или разбрызгивание воздуха, вам необходимо дважды проверить надежность соединения между воздушным шлангом и штоком клапана шины.
  8. Если вам кажется, что вы добавили или выпустили достаточно воздуха, проверьте давление манометром несколько раз.
  9. Заменить пылезащитные колпачки клапана.

Растеттер подчеркнул важность не снимать пылезащитные колпачки во время езды зимой, потому что, если вода попадет в шток клапана и замерзнет внутри шины, это может вызвать сплющивание.

Пока вы работаете, проверьте давление в запаске. Вы же не хотите, чтобы спустила шина, а потом обнаружила, что спущена и новая.

Сделайте эти шаги частью своей повседневной жизни. Это принесет пользу вашему автомобилю и вашему кошельку. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с Cars.com, редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Поделиться

.

Помощь в регистрации дома на участке: инструкция как зарегистрировать и оформить права собственности на дом на участке

Как зарегистрировать дом по новым правилам

Как зарегистрировать дом в ЕГРН и получить кадастровый номер? Куда нужно обращаться и какие документы должны быть на руках? Рассказывает специалист по сопровождению сделок с недвижимостью АН «Загородный стиль» Виктория Нардина.

blinow61/Depositphotos

С 1 марта 2019 года вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые меняют порядок регистрации права собственности на индивидуальные жилые и садовые дома. Теперь действует единый уведомительный порядок регистрации домов на садовых участках, участках ИЖС и ЛПХ. Основное изменение заключается в том, что теперь местная администрация будет контролировать соблюдение градостроительных норм, выдавая два типа уведомлений.

Первое – о соответствии или несоответствии планируемого жилого или садового дома установленным параметрам и допустимости или недопустимости его размещения на принадлежащем собственнику земельном участке.


Как легализовать постройку на даче с 1 марта?

Снес дачу, построил дом – как его регистрировать?


Второе – о соответствии или несоответствии построенного жилого или садового дома требованиям градостроительного законодательства.

Как будет работать система на практике, узнаем в ближайшие месяцы, а в теории порядок регистрации дома выглядит следующим образом.

Шаг 1. Уведомление о планируемом строительстве дома

Подайте уведомление о планируемом строительстве дома в администрацию района (через МФЦ, портал госуслуг или по почте). Укажите в уведомлении свои паспортные данные, характеристики участка, включая сведения о правах, категории и ВРИ, опишите основные характеристики дома (количество этажей, высоту в коньке, размеры, схему расположения дома на земельном участке, отступы от границ земельного участка). В идеале вам нужно иметь актуальный проект дома, который будет соответствовать градостроительным нормам и включать полное описание будущего жилья, хотя по закону проектная документация не требуется.


Должен ли я получать разрешение на пристройку к дому?

Чем отличается садовый дом от дачного?


Получив уведомление, администрация в течение семи рабочих дней обязана выдать ответное уведомление о соответствии или несоответствии планируемого дома градостроительным нормам и о том, можно ли его построить на вашем участке. При положительном решении можно приступать к строительству дома.

Шаг 2. Строительство дома согласно проекту

На этот шаг отводится не более 10 лет. В течение месяца после окончания строительства необходимо выполнить еще два шага.

Шаг 3. Подготовка технической документации

Обратитесь к кадастровому инженеру, чтобы он произвел наружные и внутренние обмеры дома, привязал координаты границ дома к координатам земельного участка, получил постановление об адресе (в случае необходимости) и по результатам подготовил технический план дома.


При межевании соседний участок залез на мой – что делать?

Межевание участка и кадастровый паспорт: что и как


Шаг 4. Уведомление о завершении строительства

Лично или через кадастрового инженера подайте в администрацию района уведомление об окончании строительства. Приложите технический план построенного дома и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию права. Если к документам нет замечаний, администрация выдает уведомление о соответствии завершенного объекта и самостоятельно направляет документы на постановку дома на кадастровый учет и одновременную регистрацию права. Срок выдачи уведомления – около одного календарного месяца, срок регистрации – 12 рабочих дней.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Требуется ли разрешение на строительство сарая, гаража на участке?

Сложно ли узаконить дачный дом уже после покупки?

Можно построить придорожное кафе на сельхозземлях?

Как поменять категорию земли

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

Регистрация дома на участке — 6771 советов адвокатов и юристов

г. Санкт-Петербург • Вопросов: 2

Вопрос по межеванию участка в СНТ и регистрации дома на этом участке.

вопрос №14828935

прочитан 6 раз

отзывов: 7 516

ответов: 15 820

г. Санкт-Петербург

Добрый день. И где вопрос про межевание и регистрацию дома на участке? Спросите — мы ответим. Мы не медиумы, догадаться о сути вопроса не можем.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Смоленск • Вопросов: 2

Иск в суд о признании дома на дачном участке жилым с правом регистрации.

вопрос №14016246

прочитан 4 разa

Юрист Темнов А. Н.

отзывов: 829

ответов: 1 348

г. Омск

Здравствуйте. Не совсем ясны ваши намерения. Вам нужно составить исковое заявление или сделать анализ. Не совсем понятно что вы хотите узнать. Опишите ситуацию подробно на стене сайта или обратитесь к юристу лично, добавив его в друзья, все подробно изложите и Вам окажут юридическую помощь максимально быстро.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Ханты-Мансийск • Вопросов: 3

С чего начать процедуру регистрации дома на дачном участке.

вопрос №13942122

прочитан 11 раз

отзывов: 5 063

ответов: 11 096

г. Орехово-Зуево

Здравствуйте, Елена. Для того, чтобы зарегистрировать дом, вам необходимо сделать кадастровый или технический паспорт на строение, а потом зарегистрировать декларативно по «дачной амнистии», при условии, что земельный участок Вы уже зарегистрировали. Все будет законно. Минимум документов, максимум экономии времени и средств.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Пенза • Вопросов: 1

Пришло уведомление о регистрации запрета на совершение действий по регистрации в отношение 1/4 доли дома и участка. Что это значит. Заранее спасибо.

вопрос №17626030

прочитан 5 раз

отзывов: 32 431

ответов: 51 658

г. Красногорск

Это значит, что у вас образовался долг. В связи с этим принято судебное решение о взыскании задолженности. С уважением.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 2 249

ответов: 3 503

г. Кыштым

Скорее всего либо есть задолженность по каким-либо обязательствам, либо заявлен судебный иск. Вы можете это увидеть из текста уведомления, а именно, в нем указано-на основании какого документа наложен запрет.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Краснодар • Вопросов: 7

Мною до брака был куплен участок земли с незаконченным строительством жилым домом (с незавершенкой). во время брака дом был сдан в эксплуатацию, для того что бы получить право на регистрацию в нем. Вопрос: считается ли такой дом совместной собственностью? Могут ли претендовать на долю в наследстве дети от первого брака моей жены? Спасибо.

вопрос №17601266

прочитан 10 раз

отзывов: 3 273

ответов: 5 142

г. Сибай

Да, может считаться совместной собственностью. В зависимости от цены приобретения незавершенки и ценой вложения до завершения и введения в эксплуатацию. У становить правовой режим имущества супругов возможно по соглашению супругов. Ваши дети независимо от брака, в равной доле наследует все на то имущество, которое будет наследоваться после выдела доли супруги.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 36

ответов: 77

г. Краснодар

Если регистрация права на дом была произведена в период брака, то по умолчанию этот дом является совместной собственностью супругов, если иное Вы не установите в судебном порядке. Если собственность совместно нажитая, то и дети жены от первого брака претендуют на наследство на долю жены.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Семилуки • Вопросов: 4

Дом в долевой собственности, сестра продала свою долю чужому человеку. На данный момент, я хотела сделать выдел земельного участка, дом по БТИ разделен, 2 отдельных входа, все счета на ЖКХ раздельные, но в 2019 году приставы наложили запрет на его 1/3 долю на совершение действий по регистрации. Теперь кадастровые инженера, которые занимаются межеванием, сказали, что зарегистрировать свой выдел мне не получиться, посоветуйте что мне делать?

вопрос №17588960

прочитан 4 разa

отзывов: 12 107

ответов: 15 780

г. Волгоград

Валентина, вам нужно проконсультироваться с юристами. Из вашего вопроса не понятно на что наложен арест. Нужно изучать документы.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Семилуки • Вопросов: 4

Дом в долевой собственности, сестра продала свою долю чужому человеку. На данный момент, я хотела сделать выдел земельного участка, дом по БТИ разделен, 2 отдельных входа, все счета на ЖКХ раздельные, но в 2019 году приставы наложили запрет на его 1/3 долю на совершение действий по регистрации. Теперь кадастровые инженера, которые занимаются межеванием, сказали, что зарегистрировать свой выдел мне не получиться, посоветуйте что мне делать?

вопрос №17588948

прочитан 2 разa

отзывов: 3 131

ответов: 9 202

г. Ростов-на-Дону

Снимите арест через суд.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Москва • Вопросов: 1

Могу ли я получить временную налоговый вычет за покупку участка и построенного дома на нем если у меня только временная регистрация?

вопрос №17584144

прочитан 3 разa

отзывов: 55 279

ответов: 151 296

г. Долгопрудный

Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен, с соответствующими раскладами, например, по этому адресу: https://pravoved.ru/question/1576110/

Вам помог ответ: ДаНет

г. Симферополь • Вопросов: 1

Дом на два хозяина. Куплен был в 1991 году, людьми посторонними, как хозяину одной половины сделать людям временную регистрацию? Паспортистка отказала, сказала, что должны жители всего дома дать согласие, как быть? Как можно продать эту половину? Почтовый адрес раздельный по нумерации, участок тоже разделён.

вопрос №17577697

прочитан 27 раз

отзывов: 26 511

ответов: 58 200

г. Москва

Продать можно после уведомления о преимущественном праве выкупа остальных собственников, согласно ст. 250 ГК, по последнему известному вам адресу, то есть по месту нахождения дома. Для составления договора и уведомления обращайтесь к нотариусу. Договор должен быть составлен в нотариальной форме.

Вам помог ответ: ДаНет


г. Красноярск • Вопросов: 1

Дом на дачном участке оформлен в 2014 г. по дачной амнистии на основании декларации об объекте недвижимого имущества. Выдано свидетельство о гос. регистрации. Необходимо ли сейчас при продаже дома предоставлять декларацию, и какие еще документы будут необходимы?

вопрос №17576214

прочитан 8 раз

отзывов: 321

ответов: 616

г. Венев

3-НДФЛ налоговую декларацию при продаже дома.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Москва • Вопросов: 1

После развода с мужем получила на руки определение суда по 1/2 на имущество (2 участка земли и дом), но дом не зарегистрирован. В суде сказали, что решение суда и является основанием для регистрации дома. Как мне оформить свою половину, с чего начать, какие документы нужны?

вопрос №17565499

прочитан 3 разa

отзывов: 95

ответов: 236

г. Москва

Добрый день! У вас решение суда будет неисполнимым! Вам нужно для начала оформить весь дом!

Вам помог ответ: ДаНет

г. Горно-Алтайск • Вопросов: 3

Помогите, пожалуйста, сформулировать в договоре купли-продажи жилого дома на земельном участке (находится в собственности продавца) пункт о размещении ж/б столба линии электропередач. Линия протянута недавно, заменяли ранее стоявшие деревянные столбы на ж/б. Для регистрации договора в Госреестре в МФЦ требуют включить такой пункт. Как правильно изложить — не знают ни продавец, ни покупатель.

вопрос №17553010

прочитан 3 разa

Юрист Михайлов А.А.

отзывов: 2 954

ответов: 7 556

г. Иркутск

Да надо указать сервитут.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 31 338

ответов: 64 103

г. Москва

На зем. участке находится линейное сооружение — столб, с охранной зоной в соответствии с действующим законодательством.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Красноярск • Вопросов: 1

Хочу приобрести зем. участок. Из документов есть: 1 свидетельство о государственной регистрации права. 2 свидетельство о праве на наследство 1, 2 доли. 3 доверенность от брата на распоряжение его доли по своему усмотрению. 4 кадастровый план зем. участка. Ранее там стоял домик. Кроме договора купли-продажи ещё какие нужны док-ты и какие могут быть проблемы в дальнейшем при строительстве дома на этом зем. участке.

вопрос №17539408

прочитан 4 разa

отзывов: 503

ответов: 805

г. Москва

Добрый вечер, Светлана. Если участок граничит с соседскими участками, то должен быть документ о проведении межевания. Так же проверьте назначение участка — для ИЖС. Удачи Вам и всех благ.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Москва • Вопросов: 1

Планирую зарегистрировать право собственности на вновь построенный дом в Московской области на 1 из участников долевой собственности земли. Земельный участок находится в долевой собственности (по 1/2 доли). Какой документ необходимо предоставить о согласии второго собственника з/у на регистрацию права собственности на дом на одного из участников?

вопрос №17523978

прочитан 5 раз

отзывов: 371

ответов: 677

г. Рязань

Невозможно. Право на здание регистрируется пропорционально праву на участок. Либо вы выкупает долю у со собственника, либо делите участок в натуре, потом только регистрирует право на дом на своём уже участке.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 218

ответов: 483

г. Уфа

Здравствуйте! Представляется соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности на построенный объект (п. 3 ч. 16 ст. 55 Градостроительного кодекса). Форма — простая письменная. Где определить долю одного из сособственников в размере 100 %.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Красноярск • Вопросов: 1

Купили в собственность земельный участок, планируем строить дом под ИЖС (готовлю уведомление о начале строительства), по СНиПам дом должен быть на расстоянии 3 м от забора, но участки в нашем СНТ все вытянутые шириной по 7-8 м, могут ли мне отказать в регистрации ИЖС в последствии? Или существуют в практике допустимые отклонения от норм СНиП?

вопрос №17515146

прочитан 3 разa

отзывов: 3 502

ответов: 5 364

г. Хабаровск

Приветствую Вас. Откажут вам — 200 процентов! Существует процедура получения разрешения на отклонения от норм. Но это общественные слушания и не факт что дадут добро. Зависит от администрации.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Смоленск • Вопросов: 2

Хотим на участке, принадлежащий нам на праве собственности, возвести временный небольшой дом (взятый по проекту бани 6*6 с мансардой) для проживания и регистрации в нем в будущем, пока не построим основной дом. После строительства основного дома, временный дом хотим переоформить в баню. Возможно ли это? И что для этого нужно?

вопрос №17480641

прочитан 20 раз

отзывов: 2 818

ответов: 4 072

г. Санкт-Петербург

Здравствуйте. Прописки в РФ давно уже нет. Для регистрации по месту жительства дом должен быть зарегистрирован как жилое помещение (жилой дом) и отвечать признакам пригодности для постоянного проживания. В дальнейшем возможен перевод из жилого дома в нежилое строение. Но проблем Вы себе точно наживете. Могут быть проблемы с одновременным нахождением двух жилых домов на одном участке ИЖС — не получится соблюсти пожарные нормы, нормы плотности застройки, санитарные нормы и т.д. и когда Вы направите уведомление о строительстве 2-го дома, получите отказ. Придется сначала первый дом переводить в статус нежилого и сниматься с регистрации по месту жительства. Либо придется строить 2-ой дом фактически самовольно, без уведомления, а это чревато… Лучше уж построить и зарегистрировать «времянку» как нежилое строение, потерпеть без регистрации по месту жительства, пока не построите основной дом.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 4 968

ответов: 15 654

г. Смоленск

Временный дом должен быть зарегистрирован, как жилое помещение (жилой дом) и отвечать признакам пригодности для постоянного проживания. Дело бесперспективное требующее больших вложений.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Санкт-Петербург • Вопросов: 1

Мы — многодетная семья. Приобретаем дачу с разделением долей между супругой и детьми (в дальнейшем для подачи на возмещение земельным и региональным капиталом). Нужно ли согласие 2 ого супруга для регистрации детских долей участка и дома? Если да, то должно ли он быть завершено у нотариуса?

вопрос №17475814

прочитан 7 раз

отзывов: 31 338

ответов: 64 103

г. Москва

Нет, не нужно. ВЫ же сразу покупаете в долевую собственность на родителей детей.

Вам помог ответ: ДаНет


г. Ростов-на-Дону • Вопросов: 2

У нас участок Г-образный участок, в собственности, стоит на участке старый дом.

Построили новый дом, решили разделить участки и продать старый дом сделали межевание. К старому дому получилось земли 2,75 сотки, росреестр отказывает нам регистрации. Как написать исковое заявление, о постановке на учет по суду, и есть ли шанс выиграть дело.

отзывов: 11 708

ответов: 24 134

г. Ростов-на-Дону

В двух словах, Вам никто не скажет как написать исковое заявление. Лучше обратиться к юристу, чтобы он его Вам грамотно составил. Кроме того Вы можете обжаловать отказ в гос. регистрации.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Ижевск • Вопросов: 1

Я заключила договор аренды земельного участка на 20 лет с последующим строительством объектов недвижимого имущества и последующей регистрации собственности, я строила дом 5 лет и обратилась в органы Росреестра за регистрацией права собственности, но мне отказали так ка не получено разрешение на строительство, и это является самовольной постройкой.

вопрос №17438730

прочитан 4 разa

отзывов: 32 431

ответов: 51 658

г. Красногорск

Фактически вы должны были получить разрешение на строительство. Можно и сейчас попытаться его получить. С уважением.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Владимир • Вопросов: 4

В 2017 году получили разрешение на строительство. Но сейчас при оформлении выясняется, что при закладке фундамента произошли изменения в размере дома, тем самыми нарушены отступы от границе участка на 23 см. Могут ли отказать в регистрации дома?

вопрос №17434810

прочитан 5 раз

отзывов: 4 717

ответов: 9 789

г. Новороссийск

Могут отказать, но не факт. Если откажут, то обращайтесь в суд, с иском о признании права собственности на дом.

Вам помог ответ: ДаНет


Правозем — юристы по недвижимости регистрация оформление сделок

Правозем – оформляем недвижимость, ставим на кадастровый и технический учёт

Оформляем в собственность участки земли, дома и квартиры, минимальный срок 5 дней! Выполняем упрощенную регистрацию недвижимости по «дачной амнистии», регистрацию и юридическую подготовку земель к строительству, выполним ввод в эксплуатацию ИЖС

+7 (495) 201-48-38

+7 (495) 180-48-38

+7 (925) 389-22-75

ул. Ленина 38 б на карте
мы работаем с 10:00 до 18:00
сб. и вс. по записи

Презентация «О возможностях компании»

Смотрите краткую презентацию об услугах компании для юридических лиц. Компания «Правозем» предоставляет услуги для физических и юридических лиц. Специалисты Правозем в работе

Сотрудники агентства «ПРАВОЗЕМ» к решению любой проблемы всегда подходят комплексно.

Оформление ИЖС

Предлагаем оформление документов и юридическую подготовку земель к строительству, выполним ввод в эксплуатацию зданий, а также оформим разрешение на реконструкцию зданий. Агентство недвижимости «ПРАВОЗЕМ» оформит Ваш земельный участок под ИЖС, выполнит ряд работ по узакониванию строительства.

Автор: Светлана ПодольскаяРубрика: ИЖС

Ввод объекта в эксплуатацию предполагает получение разрешения на данную процедуру, подразумевающую восстановление или новое возведение жилого дома (здания), а также соответствие его нормам и полученному ранее разрешению на строительство.

Ввод в эксплуатацию является обязательным для возводимых или восстанавливаемых недвижимых объектов, на которые требуется соответствующее разрешение.

Автор: Никитин АлександрО строительстве

О нас

Решаем юридические вопросы в сфере недвижимости и оказываем содействие в оформлении наследства, узаконивание недвижимости.

Мы выполняем межевание перед продажей участка, согласовываем границы с соседями, подготавливаем межевой план. Вы получите кадастровый паспорт и обновленное свидетельство о собственности. Составим договор купли-продажи и зарегистрируем сделку купли/продажи.

Мы оказываем юридическую помощь и даём бесплатные консультации по всем вопросам оформления в собственность. У нас работают аттестованные кадастровые инженеры и юристы, которые по роду своей деятельности выполняют постановку объектов недвижимости на кадастровый учет. Как говорится, «от и до». Мы возьмем на себя все работы, начиная от межевания и заканчивая подачей документов в Кадастровую палату.

подробнее

Задайте вопрос по оформлению недвижимости

Ваш вопрос…

Как это работает

Как мы Вам можем помочь? Кратко опишите проблему и не забудьте написать документы, которые уже есть в наличии.

Куда отправить ответ? Можете указать адрес почты, куда необходимо прислать ответ. Если желаете оставить анонимный отзыв о работе наших сотрудников, не указывайте никаких данных о себе, поставьте в этом поле троеточие «…»

Отправьте нам свой вопрос. Мы получим его мгновенно, но для ответа нам необходимо будет время. Обычно ответ занимает от 10 мин. до 1 часа. Если вопрос не сложный, то ответ присылается мгновенно на указанные контакты.

На сайте размещены материалы, охраняемые авторским правом! Запрещается использовать — частично или полностью материалы с сайта https://pravozem.ru на других сайтах, в том числе: текст, картинки, фотографии, видеоматериалы, элементы дизайна и логотипы.

Регистрация дома в 2020 году

Подготовка уведомлений о начале и об окончании строительства объектов ИЖС, регистрация частных домов и присвоение прав собственности

Летом 2018 года в законодательство РФ были внесены изменения, которые коснулись сферы строительства частных жилых домов на землях населённых пунктов. Благодаря этим изменениям были отменены разрешения и введены уведомления о соответствии перед и после окончания строительства. Теперь в стране новый, упрощённый, порядок оформления строительства частных жилых домов. Что же касается домиков на садовых участках, то благодаря продлению «дачной амнистии» до 2021 года, такие объекты оформляются только на основании техплана.

Внесённые поправки установили единые нормы и требования к жилым постройкам на участках под ИЖС и ЛПХ, расположенных в населённых пунктах. Зафиксированы ограничения параметров строений. Они были обусловлены тем, что ранее в градостроительном кодексе РФ, а также в правилах землепользования и застройки отсутствовали нормы строительства на таких участках. Это приводило к тому, что на таких землях часто выстраивались многоквартирные дома под видом индивидуальных. К тому же уделили особое внимание выявлению неузаконенных строений и применению к их владельцам штрафных санкций.

Требования к индивидуальным домам

Под действие нового закона попадают объекты индивидуального жилищного строительства. К этой категории недвижимости относят жилые дома, в состав которых входят котельные, кладовки и иные помещения, обеспечивающие комфортное проживание. Новые требования разрешают строить дома до 3 этажей и не выше 20 метров. Это должно быть отдельное здание, которое не подлежит разделению на несколько блоков.

Таким образом, действие 340-ФЗ не распространяется на таунхаусы, малоэтажные многоквартирные дома, коммерческие здания: магазины, мастерские, склады, торговые центры, спортивные комплексы и иные объекты нежилого назначения. Для них процедура согласования осталась прежней. Если не выполнить эти требования, в будущем возникнут проблемы с регистрацией построенного объекта. В худшем случае — суд примет решение о сносе здания за счёт застройщика.

Начало строительства частного дома

Получение уведомлений в местной администрации

На этапе подачи уведомления о начале строительства собственники и арендаторы земельных участков сталкиваются с необходимостью учёта специфических нюансов. Ряд вопросов возникает при формировании пакета документов и заполнении предусмотренных законодательством бланков. Компания «Правозем» специализируется на решении подобных задач. Входящие в штат юристы контролируют каждый этап процедуры, подготавливают документы, проходят согласование в соответствующих инстанциях и обращаются в органы местного самоуправления.

Участие собственника при таком подходе сведено к минимуму. Быстрое достижение положительного результата позволяет не откладывать дату строительства на неопределенный срок. Помимо юристов, в нашей компании трудятся кадастровые инженеры и геодезисты. Благодаря наличию таких сотрудников на протяжении семи лет мы выполняем следующие виды работ:

  • проведение топографической съёмки земельного участка;
  • согласование съёмки с эксплуатирующими организациями;
  • согласование с районной администрацией;
  • получение ГПЗУ;
  • подготовка СПОЗУ;
  • получение уведомления о соответствии строительства;
  • проектирование;
  • проведение изысканий до начала строительства;
  • постановка объектов недвижимости на кадастровый учёт.

Мы готовы разработать описание внешнего облика объекта ИЖС в случае расположения участка в пределах территории, относящейся к историческим поселениям. Юристы окажут помощь в решении вопроса согласования строительства с управлением культурного наследия, если участок подал в зону охраны такого объекта. Конечный результат и перечень возложенных на компанию обязательств оговариваются в договоре. Помимо выполнения инженерных работ, собственник может рассчитывать на представление интересов в государственных органах. Результат проведённой работы может быть передан заказчику двумя способами: в электронном (компакт-диск, флешка, интернет) или распечатанном на бумаге виде, если подразумевается наличие промежуточных согласований.

Государственная регистрация домов на землях ИЖС и ЛПХ

Для государственной регистрации недвижимого имущества частники в обязательном порядке получают согласованные уведомления о начале и завершении строительства. Потому что без них не удастся получить удостоверяющую право собственности выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), и в этом случае возведённые объекты признаются самостроями. А владелец узаконенной постройки может распоряжается собственностью в полной мере. Официальное владение участком и строениями на нём, даёт право продать, подарить, оставить в залог или передавать по наследству имущество. Зарегистрированный объект не признают самовольным строением и не обяжут снести его.

Для регистрации дома в реестре необходимо заявление от будущего собственника, к которому прикладывается технический план и квитанция об оплате госпошлины. И, конечно же, согласно новому закону, в техплан входят согласованные уведомления о начале и завершении строительства. Техплан составляет кадастровый инженер, который выезжают на территорию и проводит необходимые замеры дома. Выбирая исполнителя этой работы, стоит удостовериться, что он имеет аттестат и персональную электронно-цифровую подпись, а также состоит в саморегулируемой организации.

 

Начало строительства частного дома

Штрафные санкции за самострой

Если объект возведён без получения уведомления о соответствии планируемого строительства установленным нормам, то такую недвижимость невозможно будет узаконить, то есть поставить на кадастровый учёт. Следовательно, построенный и незарегистрированный дом будет считаться самовольным строением. В этом случае законодательство РФ предусматривает штрафные санкции и даже снос самовольной постройки, если её обнаружат. Функция привлечения к административной ответственности закреплена за представителями органов власти. Действие этой нормы не распространяется на гаражи, бани и хозяйственные объекты подсобного назначения.

Собственник должен понимать, что если незаконную постройку дома либо другого сооружения на принадлежащем ему участке не выявили, проблем не возникает даже при отсутствии разрешения. Однако с трудностями приходится сталкиваться на этапе узаконивания объекта. Помимо этого, придётся убеждать чиновников в необходимости закрепления за владельцем права собственности на построенный объект, а также в законности выдвигаемых требований.

Многие граждане убеждены, что незаконно возведённая постройка может быть зарегистрирована в любой момент. В действительности таких собственников ожидают несколько неприятных сюрпризов, первый из которых связан с невозможностью регистрации постройки без предварительного обращения в суд. Последний должен вынести решение, подтверждающее право собственности. Таким образом владелец сталкивается с дополнительными временными и финансовыми затратами.

Помимо этого, не исключена вероятность вынесения судебного решения об обязательном сносе незаконно возведённого сооружения, угрожающего жизни людей либо нарушающего права третьих лиц. Расходы, связанные со сносом конструкции, возлагаются на нарушителя. Перечисленные выше трудности призваны натолкнуть собственника на мысль о целесообразности законного оформления строительства, начинающегося с подачи уведомления о строительстве.

 

Владельцы земельных участков, испытывающие затруднения с пониманием тонкостей законодательных актов, могут обратиться в компанию АН «Правозем». Наши юристы, кадастровые инженеры и геодезисты помогут в получении уведомления о соответствии планируемого строительства. Если нужно, предварительно проведём межевание, увеличим участок или сделаем перераспределение.

Также составим топографический план местности и согласуем строительство с Росавиацией, Роснедрами, Росрыболовством либо другим органом. Потому что необходимость в согласовании возникает у тех застройщиков, чьи участки попадают в охранные зоны аэропортов, источников полезных ископаемых, водоёмов или других объектов. А после окончания строительства обмерим дом и составим технический план, на основании которого получим уведомление о завершении и зарегистрируем дом в Росреестре.

Регистрация дома

Регистрация домаРегистрация дома и оформление в собственность на земельном участке, зависит от многих факторов и наличии исходных документов. Сейчас действует закон о дачной амнистии, который продлен до 01.03.2021 года. Закон позволяет регистрацию права собственности на садовый дом, жилой дом, дачный дом или нежилые постройки (гараж, баня) по определенной процедуре. Требуется пакет документов для регистрации права собственности на объекты недвижимости, в каждом случае индивидуальный.

Как зарегистрировать дом. Кадастровый учет.
Регистрация дома в Московской области, процедура и алгоритм получения свидетельство о праве собственности (выписка ЕГРН), во многом зависит от назначения земельного участка и его категории.

Если у вас назначение земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), то для регистрации права собственности на жилой дом, требуется:

  • Разрешение на строительство (ГПЗУ, СПОЗУ)
  • Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
  • Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
  • Согласование размещения объекта капитального строительства
  • Технический план на здание

Согласование строительства с аэродром «Раменское», аэродром «Жуковский», аэропорт «Домодедово», аэропорт «Внуково», аэропорт «Шереметьево», аэродром «Кубинка», аэродром «Черное», аэродром «Чкаловский», аэродром «Остафьево».

Регистрация дачного дома. Если у вас назначения участка для “дачного строительства” или для “садоводства” в СНТ или в ДНП, то регистрация права собственности на садовый дом или дачный дом и другие постройки, также происходит на основании технического плана. Разрешение на строительство садового или дачного дома не требуется. Технический план на дом изготавливает кадастровый инженер.

Дачная амнистия

Регистрация права собственности на дом в Московской области – эта процедура во многом упрощена в рамках закона о дачной амнистии, но все же есть огромное количество подводных камней, норм и правил в решение этого вопроса. Градостроительный кодекс и 51 статью Градостроительного кодекса РФ ни кто не отменял. В данный момент эти два разных закона действуют одновременно. Чтобы разобраться во всех тонкостях, разумнее всего обратиться к специалисту в области недвижимости.

Стоит зарегистрировать жилой дом, садовый дом или дачный дом в Московской области и получить свидетельство о праве собственности (выписка ЕГРН) на него, такая информация сразу попадает в налоговую инспекцию и в дальнейшем собственник земельного участка будет платить, помимо налога на свой земельный участок, налог на дом. Это актуально с 2016 года, когда налог на недвижимость начисляют с кадастровой стоимости объекта недвижимости, а не с инвентарной оценки БТИ. Как показывает практика кадастровая оценка превышает рыночную стоимость дома, земельного участка или других строений.

Сколько стоит
Стоимость услуг – регистрация дома, зависит от первичных документов и технических параметров дома.

Как правильно оформить
Мы предлагаем квалифицированную консультацию по всем вопросам, связанных с регистрацией дома и построек на вашем земельном участке, поможем разобраться в исходных документах. Осуществляем сбор документов для регистрации права собственности различных построек, садового дома, дачного дома, жилого дома, бани, гаража или гостевого домика. Перевод садового дома в жилой дом. Кадастровый инженер.

Как поставить недвижимость на кадастровый учет

Подать документы на постановку недвижимости на кадастровый учет можно несколькими способами.

Лично

Если недвижимость расположена в Москве, подавать заявление нужно в любой центр «Мои документы», если за ее пределами — подать документы лично вы можете:

  • во Дворец госуслуг по адресу: 
  • Москва, Проспект Мира, дом 119, строение 71;
  • в отделения Росреестра по адресам:
  • Москва, Варшавское шоссе, дом 47, корпус 4, этаж 3;
  • Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10; 
  • Москва, Зеленый проспект, дом 20.

Сотрудники приемной Росреестра, а также работники Дворца госуслуг ведут прием только по предварительной записи. Инвалиды I и II групп, а также инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны при подаче и получении документов обслуживаются без очереди. Записаться можно по телефону: +7 (495) 587-78-55, добавочный 24-15.

По почте

Отправить пакет документов можно на адрес территориального органа или офиса Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости или на адрес приема корреспонденции в центральном аппарате Росреестра: 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, дом 6/19.

Онлайн

Вы можете сформировать электронное обращение с помощью онлайн-сервиса Росреестра для постановки недвижимости на