Как выпилить проем в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия?

Сложность и подводные камни

Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.

Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.

Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

·        Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;

·        Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;

·        Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Как выпилить окно в деревянном доме – подготовительный и основной этап работ

Всем известно, что древесина легко поддается обработке. Но не все до конца понимают, как выпилить окно в деревянном доме, чтобы не нарушить его геометрию. На самом деле, все достаточно просто, но нюансы и некоторые секреты узнать потребуется. Необходимо правильно выбрать место для проемов, определиться с размерами, чтобы обеспечить требуемую освещенность, но, в то же время, не ослабить тепло- и звукозащиту внутренних помещений. Довольно часто срубы возводят цельными, без каких-либо отверстий в стене, а вырезают их уже после усадки бревенчатого строения. В других случаях владельцы могут задуматься о перепланировке комнат уже в процессе эксплуатации дома или после его покупки. И здесь опять поднимается вопрос о выпиливании проемов.

Подготовительный этап

Для начала следует определиться, где именно нужно расположить окна. Со стороны помещения подоконник должен находиться над уровнем чистового пола примерно на высоте 80-90см. Но это стандартный размер, а индивидуально он может устанавливаться и выше, и ниже. Здесь следует учитывать несколько составляющих:

• эстетическую;
• рациональную;
• функциональную.

К примеру, если придвинутая к проемам мебель просматривается со стороны улицы, то это выглядит не красиво. Поэтому подоконники делают чуть выше уровня напольных шкафов, а простенки – чуть шире. В предбанниках и раздевалках окна располагают в верхней части стены, а в просторных холлах их можно разместить и на 40-50см выше пола. Но в этом случае нужно будет позаботиться о безопасности окружающих, особенно детей, которые с удовольствием взбираются на подоконники.

Сам проем в деревянной стене вырезают по размерам чуть больше оконного блока. При этом опираются на следующие требования:

• по ширине проем должен быть больше окна на 7 см с каждой стороны – в общей сложности на 14см. Обсадная коробка займет по 5см, остальные 2см заполнятся монтажной пеной;
• нижний уровень проема снижается на 5см – подоконник займет 4см и монтажная пена – 1см;
• верхний уровень проема поднимается примерно на 10см – принимается во внимание дальнейшая усадка сруба, происходящая постепенно в течение нескольких лет после установки коробки, а также толщина перекладины обсадного короба и слой монтажной пены.

На разметку проема может повлиять диаметр венцовых бревен. Устойчивость и надежность конструкции обеспечит врезка обсадки в нижнее и верхнее бревно как минимум на половину, а то и на две трети размера его поперечного сечения. Окно, в этом случае, будет максимально защищено от различных деформаций. Часто габариты проемов подгоняют под типовые размеры оконных блоков с учетом обсадного короба.

Как и чем вырезать проем

Есть два основных способа, как выпилить окно в деревянном доме. Оба они широко используются, а выбираются, исходя из конкретных условий.

Классический вариант предусматривает оформление проема в готовой глухой стене после усадки сруба или на этапе перепланировки дома. В первом случае заранее намечают примерное расположение окна для того, чтобы на данном участке не монтировать нагели. Они все равно будут удаляться, поэтому приложенные усилия окажутся совершенно напрасными. После усадки сруба разметку «освежают», корректируя вертикальность линий отвесом, а горизонтальность – строительным или лазерным уровнем. Не лишним будет проверить и четкость углов. При перепланировке ждать никакой усадки не требуется.

От тщательности нанесения разметочных линий на стену зависит быстрота установки обсадной коробки и оконного блока.

Выпиливают проемы под окна с помощью бензо- или электропилы, если электрическая сеть находится в зоне доступности. Нередко после вырезания отверстия в деревянной стене венцы начинают немного сдвигаться. Оставлять без внимания подобную ситуацию не следует. Нужно с обеих сторон ограждения выставить прочные вертикальные бруски или металлические полосы, надежно стянув их болтами. Демонтировать поддерживающие планки рекомендуется только после монтажа обсадной коробки.

Второй вариант оформления оконных проемов предусматривает выпиливание отверстий в процессе укладки венцов. В этом случае расчетную площадь проема увеличивают примерно на десять процентов, с учетом усадки сруба. Нюанс здесь заключается в расположении в средней части будущего окна одного-двух бревен. Их оставляют в проеме в качестве распорок с шагом в 3-4 венца. При этом, посредством деревянных нагелей цельные и срезанные бревна скрепляют между собой на расстоянии от края откоса примерно 40-50см. Такая хитрость помогает избегать искривления стен в процессе усадки строения. Через год-полтора вспомогательные участки бревен выпиливают.

Последний метод дает возможность экономии основного материала. Эффект особенно заметен, если в доме находится много окон. Но здесь присутствует существенный минус. Дело в том, что спрогнозировать, как пройдет усадка сруба, никто не сможет. Поэтому через год, и даже через два, проем может оказаться значительно больше требуемого. Подобные ошибки устраняются сложно, так как качественно заделать огромные щели получается не всегда. В связи с этим, многие застройщики предпочитают останавливаться на первом варианте выпиливания окон.

Хотелось бы упомянуть еще об одном очень важном моменте. После того, как будут вырезаны оконные проемы, торцы бревен обязательно следует обработать антисептическими составами, предназначенными для пропитки торцов. Они обладают особыми свойствами, позволяющими защитить древесину от неравномерной усушки и, в то же время, не создающими непроницаемой пленки.

На следующем этапе работ приступают к установке обсадной коробки и непосредственному монтажу окна с подоконником. В завершение, щели заполняют монтажной пеной, устанавливают откосы и отливы.

Окна в срубе: особенности установки

Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество – они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб – «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.

Оглавление:

1. Какие окна подходят для деревянных стен
2. Что важно знать о технологии монтажа
3. Основные условия использования обсады
4. Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе
5. Инструкция по обработке оконного проема
6. Поэтапное выполнение монтажа окон
7. Процесс установки пластиковых окон в срубе

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды – сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.

Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года – под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов –  пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.

Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам. 

Что важно знать о технологии монтажа

Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева – технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.

Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину – ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка – не оставлять же строение без окон.

Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические  характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.

Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:  

1. Наиболее надежный метод – монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада – цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую  форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.

2. Есть и другой вариант – раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах – более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама  выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без  образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода – в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.

Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.

Основные условия использования обсады

1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.

3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.

4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.

7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.

8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.

9. При возникновении трудностей и вопросов – как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе

1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.

2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе – технологически простой  процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время  эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция – во избежание подобных  неприятностей.

Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.  

Инструкция по обработке оконного проема

Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна – примерно 80 см от пола.   

2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления  шпилек с шайбами.

3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.

5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.

6. Далее можно перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Можно использовать и другой инструмент.

7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками. 

8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.

9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.

Поэтапное выполнение монтажа окон

Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.

Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе – схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.

Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

Окосячка делается после формирования проема:

• подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
• доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
• проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
• зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен  быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
• когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся  наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
• не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные –  по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить; 
• необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.  

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:

• формируем оконный проём;
• устанавливаем окосячку;
• завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.

Оптимальное расстояние подоконника от пола – 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его  конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.

Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная  усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу – их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!

Две разновидности окосячки:

1. Простая конструкция – в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).   

2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.

Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень – это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.

После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на  крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.

Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске – ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке. 

Для чего обустраивают ройки в проемах? Разбираем подробно

Раздел: Окна и двери

Строительство из бруса – сочетание новейших технологий и старинных традиций. Зачастую не все термины понятны обывателю, потому предложения компании-застройщика неясны, особенно, когда за них требуют отдельную плату.

Один из таких непонятных моментов – ройки оконных и дверных проемов.

Заказывая строительство деревянного дома, стоит заранее узнать, что такое обсадной брусок, нужен ли он и если нужен, то стоит ли за него доплачивать.

Что такое ройки и как они выглядят?

Ройки (иначе – обсадные бруски) – вертикальные элементы, необходимые для сохранения геометрии стен в области оконных и дверных проемов.

На первый взгляд непонятно, как такая простая деталь может быть столь важной, ведь выглядит ройка проема как обычный брусок прямоугольного, чаще квадратного сечения. Но необходимость установки обсадного бруска высока, особенно в доме, который строят из бруса естественной влажности.

Монтируют ройки оконных проемов, вырезая под них паз в торцевой части брусьев. Стоит знать, что длина обсадного бруска должна быть на 6-12 сантиметров меньше, чем высота проема. Во время усадки верхний брус и находящиеся под ним будут опускаться. Ройка свободно двигается по подготовленному для нее пазу, не изменяя своего положения относительно вертикали и надежно удерживая положение брусьев сруба в проеме.

В каких случаях ройки необходимы?

Любой дом, строящийся для постоянного проживания, требует точного соблюдения технологии, и ройки в ней предусмотрены.

Но особенно важна их установка в следующих случаях:

• строительство из бруса с высокой степенью влажности;
• сложная конструкция стен с большим количеством проемов, их масштабные размеры;
• если в планах установка оконных и дверных блоков ПВХ (в этом случае обсада имеет особую конструкцию).

Единственный случай, когда можно обойтись без обсадного бруска – возведение дома или бани из клееного бруса больших сечений. Но этот материал сам по себе недешевый и экономить на установке роек уже нет смысла.

Ройки – залог прямых стен в вашем доме

Для начала обратите внимание на гарантийные обязательства и пункты договора с компанией-застройщиком. Обычно там прописана гарантия на целостность стеновых конструкций. Если это так, не слушайте приехавших рабочих, предлагающих улучшить конструкцию с помощью обсадных брусков, а то, дескать «стены поведет».

При подобной попытке вымогательства звоните в головной офис компании, в которой заказывали возведение дома или бани. Сообщите, что при изменении геометрии стен вы обратитесь по поводу гарантийного обслуживания, и застройщик будет обязан устранить недочеты. Этот способ подойдет только в случае, если в договоре действительно прописана ответственность за целостность конструкции.

Нужно ли переплачивать за установку обсады в проемах сруба?

Это вопрос спорный. Добросовестная компания-застройщик закладывает стоимость роек в цену возведения дома заранее, ведь они необходимы. Более «смекалистые» шабашники предлагают строительство по сниженной цене, выдвигая свои предложения по установке роек и другие, якобы дополнительные, услуги уже на месте после того, как будущий владелец дома заключил с ними договор. Таким путем они легко находят желающих сэкономить, позже все равно получая деньги за монтаж обсадных брусков и другие обязательные при качественном строительстве операции.

Решайте сами, хотите ли вы заказывать возведение дома в компании, где все прозрачно или пытаетесь сэкономить (в итоге нередко переплачивая). Как быть, если вы уже подписали договор и только сейчас поняли, что имеете дело с вышеописанными шабашниками?

Чтобы спасти ситуацию, проделайте следующие операции:

• внимательно еще раз прочитайте договор, проверьте гарантийный срок;
• дайте понять строителям, что вы не из тех, кто спустит дело «на тормозах» в случае появления недочетов;
• если в договоре есть пункт об ответственности за целостность конструкции – обсудите это с бригадиром, прорабом или иным руководящим лицом и объясните, что в случае деформации стен будете требовать исправления недочета по гарантии.

Эти три простых шага помогут вам показать, что и вы «не лыком шиты», и не допустите нарушения своих прав.

В случае отсутствия ответственности за сохранение геометрии сруба в процессе эксплуатации и гарантийного срока вам не остается ничего иного, как доплатить за установку роек. Если же строительство еще не началось – откажитесь от услуг таких исполнителей.

При републикации материалов на других сайтах, прямая гиперссылка на domruss.ru обязательна.

Как вырезать проем во внутренней ненесущей стене | Руководства по дому

Для создания нового дверного проема, добавления внутреннего окна или создания прохода из кухни в зону приема пищи необходимо вырезать проем в стене вашего дома. Это проще с внутренними стенами, которые обычно не являются несущими и не поддерживают крышу, но все же требуют ремоделирования и столярных навыков. Это также создаст много пыли и мусора, поэтому закройте другие части дома и накройте всю мебель, прилавки и другие предметы.Также проверьте местные строительные нормы и правила, так как для некоторых ремонтных работ требуется разрешение, особенно если необходимо перенести какие-либо коммуникации.

Найдите настенные стойки вокруг проема с помощью поисковика и наметьте область, которую вы хотите открыть. С помощью рулетки, уровня и линии мелом нарежьте горизонтальные линии вверху и внизу проема и вертикальные линии в центре шпилек за пределами проема. Сделайте одну полную ширину стойки с каждой стороны за проем; 64 дюйма, например, для запланированной 32-дюймовой двери или окна, чтобы учесть новое покрытие стен.

Вырежьте небольшое отверстие в гипсокартоне или другом настенном покрытии на одной стороне стены с помощью пилы для гипсокартона. Создайте «защелкивающиеся» линии в гипсокартоне, нарезав по ним отметки, чтобы можно было сломать гипсокартон или другое покрытие. Проведите вертикальные линии в центре стойки, чтобы оставить место для крепления нового гипсокартона, когда проем будет готов. С помощью монтировки отсоедините покрытие стен, работая небольшими участками.

Проверьте электрические или другие инженерные линии, как только увидите полость стены.Удалите все строки; вызовите сантехника, электрика или газовую компанию, чтобы переместить линии. Открывайте эту область, пока не обнажите все стенные стойки в обозначенной области. Переместитесь на другую сторону стены и снимите это покрытие. По возможности используйте сабельную пилу, чтобы разрезать противоположное настенное покрытие.

Обрежьте шпильки вверху и внизу обозначенного проема с помощью сабельной пилы, оставив место для горизонтального крепления новой двери, окна или другого проема; это будет зависеть от типа каркаса, который вы устанавливаете.Отводите 1 1/2 дюйма для каждого заголовка 2 на 4 дюйма или другой платы. Оставьте внешние шпильки за обозначенным отверстием на месте.

Отметьте конкретные размеры новой двери или окна, например 36 дюймов для стандартной 32-дюймовой двери. Установите полные шпильки с каждой стороны между верхней и нижней пластинами стены; Прикрепите их к ногтям с помощью обрамляющих гвоздей 16d, забитых по диагонали молотком через шпильки в пластины. Сделайте коллекторы для верхней части проема с помощью сдвоенных 2х4, скрепленных вместе 4-дюймовыми сторонами вверх.

Отрежьте заголовки по ширине проема с помощью циркулярной пилы и прибейте их в верхней части проема через шпильки с обеих сторон. Прибейте их к обрезанным основаниям шпилек над жаткой, используя уровень, чтобы установить уровень жатки. Добавьте аналогичные горизонтальные распорки или подоконники размером 2 на 4 внизу окна или сквозного проема.

Измерьте рулеткой расстояние от низа коллектора до плиты нижней стенки или порога и отрежьте шпильки, чтобы они соответствовали друг другу, чтобы поддержать сборщик.Выровняйте их уровнем и прибейте к внешним шпилькам. Гвоздями подоконники, чтобы обрезать концы шпилек ниже проема для окна или сквозного отверстия. Отрежьте нижнюю пластину стены внутри шпилек для дверного проема.

Установите любую дверь или другое окно и замените гипсокартон или другое покрытие с обеих сторон стены.

Как подстричь себе челку дома во время изоляции

Стричь волосы в домашних условиях никто не выбирает первым и может быть немного рискованным.

Но хотя самоизоляция удерживает нас в помещении, она может быть необходима для того, чтобы держать вашу прическу под контролем.Вот несколько советов от профессионалов.

⚠️ Читайте наш блог о коронавирусе в прямом эфире для получения последних новостей и обновлений

6

ОБРЕЗКА ПАРНИ

ШАГ 1: Вымойте и высушите волосы полотенцем. Затем возьмите расческу и ножницы и позвольте жене, партнеру или дочери расчесать челку туда, где она обычно находится, вниз, к глазам. Это должно быть треугольное сечение. Важно не выносить слишком много волос сзади, иначе они будут слишком густыми.Затем соберите остальные волосы в хвост.

6

ШАГ 2: Возьмите прядь челки шириной в дюйм и плотно расчешите ее, опуская пальцы на волосы, плотно прилегая к переносице между бровями. Под пальцами останется немного волос.

6

ШАГ 3: Для следующего шага убедитесь, что вы порежете чуть ниже пальцев, Таким образом, при сушке у волос будет место для легкого откидывания назад, и вы не будете обрезать челку слишком коротко.Если вы не уверены, оставьте это немного дольше, и вы всегда сможете вернуться к работе. Меньше всегда лучше, если ты не уверен.

6

ШАГ 4: Повторите предыдущие шаги — двигаясь вправо и влево от бахрома, резка ножницами вбок, работа до упора влево, затем вправо. Убедитесь, что вы режете только понемногу.Если вы готовы совершенствовать свои навыки, по мере накопления опыта, поверните ножницы вертикально к пальцам и стригите стружку — это придаст стрижке более мягкий вид.

6

ДОЛЖНЫ ЛИ ВЫ СТРИЖАТЬ ВОЛОСЫ ВЛАЖНЫМИ ИЛИ СУХИМИ?

По словам парикмахера Blush and Blow London Аны Гомес, лучше всего подстригать влажные волосы.

Она сказала, что вам следует уложить волосы по центру, от линии роста волос до затылка.

Ана посоветовала: «Зачешите все волосы вперед, чтобы они находились выше груди, плотно пригладьте волосы между средним и указательным пальцами до желаемой длины и подстригите по прямой линии».

Она продолжила, что вы должны применить тот же метод к другой стороне, чтобы получить стрижку на одну длину.

QUIDS IN

MARK MADE

CHELLE OF МИЛЫЙ

OH BABY

IN FOR A POUND

LOVE RAT

Чего ожидать от восстановления бревенчатого дома

Думаете приступить к небольшому проекту восстановления бревенчатого дома? Чтобы узнать, чего ожидать, мы поговорили с владельцем по обслуживанию и ремонту бревенчатых домов Томом Кунсом, который имеет многолетний опыт производства и ремонта бревенчатых домов. Вот что он сказал:

Если ваш бревенчатый дом новый, как вы вообще предотвратите возникновение серьезных проблем?

Что делать, если вы обнаружили признаки повреждения водой, плесени или гнили?

Возможно, настало время для профессионального осмотра дома, чтобы убедиться, что это нечто большее, чем проверка, обращенная вверх, которая требует герметика. Если дерево чернеет, это требует внимания на раннем этапе, прежде чем это станет серьезной проблемой. При небольшом разложении реставраторы, подобные нам, обычно начинают с распыления чего-то вроде CPR (средство для очистки бревен от Sashco) или раствора TSP (тринатрийфосфата) на пораженный участок и протирают его тканью.После того, как он высохнет, рекомендуем нанести на чек бораты; затем, как только раствор бората полностью высохнет, герметизируйте чек, чтобы предотвратить скопление воды в будущем.

Это все, что домовладельцы могут сделать самостоятельно, если захотят. Если он выходит за рамки незначительного разложения поверхности и превращается в древесную гниль (когда повреждение находится глубоко внутри бревна или древесины, что приводит к потере прочности, крошению или появлению губчатой ​​структуры), не бойтесь! Профи восстановления бревенчатого дома могут исправить это несколькими способами.Первый шаг — оценить, насколько обширна гниль. Он проник во все бревно или немного под поверхность? В последнем случае решение почти всегда состоит в том, чтобы отрезать лицевую сторону бревна, обычно на глубину 1,5 дюйма или около того, и установить новую поверхность (аналогично сайдингу из полубревна), которая соответствует существующему бревну. наверху. Новое бревно прикреплено с помощью деревянной эпоксидной смолы и шурупов, которые утоплены и скрыты, так что он сливается. После окрашивания никто не сможет сказать, что его заменили.Однако, если гниль окажется глубокой, может понадобиться удалить все бревно. В этом случае бревно вырезается бензопилой. Это также может повлечь за собой отрубание стяжного болта или винта с растяжкой в ​​угловой системе. Скорее всего, этот коннектор уже давно выполнил свою работу по плотному соединению курсов журналов, поэтому проблема возникает редко.

Что делать, если нет никаких структурных повреждений, но домашнее пятно стерлось или изменило цвет от солнечного света? Как это восстановить?

Есть разные способы удаления пятен. Обычно мы выбираем струйную обработку стекла. Вы можете использовать кукурузные початки, но поскольку кукуруза является биоразлагаемым материалом, она может попасть в клетки, почернеть и сгнить, если вы не будете осторожны. Твердое стекло гранулировано, переработано и легко очищается. Независимо от того, какой носитель используется, бревна должны быть тщательно отшлифованы и очищены с помощью воздушного компрессора (чтобы они оставались сухими) перед новым окрашиванием водой или латексом, например, от Sashco или Perma-Chink, или пятном на масляной основе. , как и Outlast Q8 от CTA Products.

А как насчет насекомых или диких животных, таких как пчелы-плотники или дятлы?

Для пчел-плотников главное — оставаться на них и обрабатывать каждую отдельную дырку, когда вы ее видите. Большинство производителей пятен продают добавки, которые отпугивают пчел-плотников, но через несколько лет эти средства теряют прочность и их необходимо наносить повторно. Такие компании, как ISK Biocides (которая делает BEE Gone) и Ehrlich, производят отличные продукты, которые убивают и отпугивают пчел-плотников. Я часто использую химическое вещество под названием Dry-On, которое вдыхает прямо в норы и убивает пчел и личинок.Затем вам нужно закрыть отверстия герметиком или другим материалом, в который пчелы не могут протыкать, чтобы они не вернулись. Хотите верьте, хотите нет, но вставка кусочков стальной ваты в отверстия перед герметизацией тоже помогает. Такие животные, как дятлы, на самом деле охотятся не за вашим домом, а за насекомыми. Так что, если вы будете использовать средство для защиты от насекомых и пятен, скорее всего, другие животные не заинтересуются вашим бревенчатым домом.

Что, если вы купите старинный или исторический бревенчатый дом или даже новый, который годами просто заброшен? Как провести капитальный ремонт?

Что нужно для подготовки к ремонту или реставрации?

Прежде всего, не паникуйте. Независимо от того, был ли ущерб причинен насекомыми, водой, огнем, градом или дятлами, наша компания не видела бревенчатого дома, который мы не могли бы отремонтировать. Если ваш дом новый, проводите сезонные проверки. Преимущество бревенчатого дома в том, что почти вся древесина видна и открыта.Если вы унаследовали ущерб от предыдущих владельцев, просто знайте, что его можно исправить — и делайте это правильно, сразу же после этого.

4 признака пчел-плотников

Как узнать, угрожают ли вашему дому эти раздражающие насекомые? Вот что производитель средств для уничтожения вредителей Эрлих рекомендует искать:

1. Беспорядочные полеты: Самцы плотников очень территориальны и беспорядочно летают вокруг людей, чтобы защитить свои гнезда.
2. Шум: Они издают звук, похожий на шмелей.
3. Желто-коричневые пятна: Вызваны экскрементами, отложившимися под входными отверстиями в древесине.
4. Поврежденная древесина: Внешний вид почти идеально круглых отверстий диаметром в полдюйма с кучами опилок под отверстием. Пчелы-плотники не едят древесину, они выкапывают ее, чтобы построить свои гнезда.